Рубрика: Разное

7Июн

Как правильно класть фартук на кухне из плитки: Кладем плитку на фартук кухни правильно

7 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Как правильно приклеить плитку на кухне

Производство и внешний вид керамической плитки сейчас усовершенствованы, но популярность керамики остается неизменной на протяжении веков.

Чем же так хороша керамическая плитка?

  • универсальность применения – от оформления камина до балкона, кухни, фасадов зданий;
  • выбор цвета, размера и формы на любой вкус;
  • устойчивость к различным агрессивным веществам;
  • влагоустойчива, жаропрочная;
  • прочность и долговечность;
  • за ней легко ухаживать;
  • изготавливается из натурального сырья.

Актуальность плитки на стенах

Благодаря перечисленным положительным свойствам плитки, использование на кухне будет правильным решением. Разнообразие цветовой гаммы, фактуры и размеров, вписывают этот материал в интерьер любого стиля – от кантри до минимализма. Плитка защитит от воды, горячего пара, брызг масла во время приготовления пищи. Фартук вдоль рабочих поверхностей, будет красивым и чистым, так как плитку легко содержать в чистоте.

Какую плитку можно положить на кухне

Любую керамическую плитку возможно использовать на кухне для оформления стен, кухонного фартука. Чтобы избежать ошибок при выборе, следуйте рекомендациям профессионалов:

  • кафель выбирают после того, как определились со стилем и цветовым решением кухонного гарнитура и других элементов интерьера кухни;
  • покупайте плитку с запасом в 10-15% на случай боя при укладке, обреза;
  • необходимое количество плитки рассчитывает мастер, который займется ее укладкой. Продавец в салоне не видит стен и особенностей пространства, расчет окажется неточным;
  • размер плитки подбирают под размеры фартука. Большой формат керамики в маленькой кухне смотрится проигрышно.

Для фартука чаще используют кафель:

  1. Размером 10х10. Меньше требует подрезки, проще укладывать, если много углов и изгибов поверхности.
  2. Клинкерную плитку, или кабанчик. Уместна в любом стиле – лофт, классика, кантри, арт-деко, минимализм и других стилях.
  3. Мозаику настоящую от 1х1 см до 5х5 см, или имитацию с углублениями, создающими эффект швов между кусочками мозаики.
  4. Плитку среднего формата – 15х15, 20х20, 20х30, 25х30 см.

Если особенности интерьера или размеры помещения требуют других вариантов – смело подбирайте то, что подходит вам.

Варианты техник своими руками

Кафель укладывают на стены различными способами. Чаще всего применяют:

  • «шов в шов» — плитка укладывается рядами строго друг над другом, это классический способ укладки;
  • «в разбежку» — второй ряд плитки смещается по отношению к первому так, чтобы швы между плитками второго ряда оказались над центром плитки первого ряда, так повторяют в каждом последующем ряду;
  • «по диагонали» — трудоемкий способ, требующий тщательной разметки диагоналей и подрезки плитки;
  • «шахматы» — комбинируют плитку двух контрастных колеров;
  • «модульная сетка» — используют три и более различных по форме и размеру плитки, распределяя их хаотично по горизонтали и вертикали.

Плитку выкладывают одним из этих способов, иногда применяют в одном помещении комбинацию способов, выделяя таким оформлением различные зоны.

Как клеить керамическую плитку на стену на кухне

Укладка керамической плитки для разных помещений и поверхностей имеет общие принципы:

  1. Составляется план укладки. Рассчитывается необходимое количество плитки, с учетом подрезки, боя.
  2. Подготавливают стены для укладки.
  3. Удаляют старые покрытия. При необходимости, стены выравнивают. Затем грунтуют, для лучшей адгезии (сцепления) плитки со стеной.
  4. Далее приступают к укладке плитки.

Как класть фартук

Сначала определяют высоту фартука. Это пространство от столешницы кухонного гарнитура, до навесных шкафчиков, 60-70 см. Чтобы избежать лишней подрезки, высоту фартука корректируют, да и смотрится целая плитка лучше, нежели половинки.

Первый ряд плитки запускают на 2-3 см ниже уровня рабочей поверхности. Последний ряд запускают под навесные шкафы на тоже расстояние.

  1. На подготовленной стене с помощью уровня чертят горизонтальную линию начала первого ряда. Под этой линией к стене крепят металлический профиль или деревянный брусок. Эта опора не позволит плитке сползти вниз под весом собственной тяжести.
  2. Выкладывать плитку начинают с середины стены, с самого видного центрального места, двигаясь от центра к краям.
  3. Клеевой раствор замешивают непосредственно перед укладкой. Руководствуются инструкцией на упаковке. В воду насыпают сухой компонент, размешивают до однородного состояния. Отстаивают 10-15 минут. Еще раз перемешивают.
  4. Шпателем с зубцами наносят клеевой раствор на стену, либо на плитку, кому как удобнее. Прикладывают к стене, оперев нижний край на профиль, равномерно прижимают. Резиновой киянкой простукивают, для того, чтобы вышел лишний воздух.
  5. У верхнего и нижнего угла плитки ставят монтажные крестики, которые регулируют толщину шва.

Нужны ли межплиточные швы? Да. При расширении плитки от повышенной температуры, они защищают от растрескивания. Так же компенсируют неточности в размерах плитки.

  1. Наносят клей на следующую плитку. Повторяют действия, как и с первой. Таким образом выкладывают весь первый ряд. Не забывают про крестики между фрагментами.
  2. После приклеивания десяти плиток, удаляют излишки клея влажной тканью. Если этого не сделать, засохший раствор будет трудно снять.
  3. Второй ряд начинают после полного высыхания первого. Это через сутки.
  4. Закончив с приклеиванием всех рядов, дают высохнуть кладке. После чего простукивают киянкой в поисках глухого звука, который говорит о пустоте. Такой элемент снимают и приклеивают заново, тщательно нанеся клеевой состав на плитку.
  5. Следующим этапом плитку протирают от остатков клея и приступают к затирке швов фугой. Не забыв удалить крестики.
  6. Силиконовым шпателем затиркой заполняют вертикальные и горизонтальные швы. Через час, после просыхания фуги, швы подравниваются.
  7. Завершив заполнение швов, дают два часа на полное высыхание затирки. Остатки фуги удаляют сметающими движениями с помощью кухонной губки. Протирают сухой ветошью, только затем моют. Так останется меньше разводов от затирки.

Не забудьте открутить опорный профиль.

Как наклеить на ровную стену

Если предстоят плиточные работы на ровных стенах, то никаких особенных секретов укладки нет. Стены достаточно прогрунтовать, а затем следовать инструкции по укладке плитки.

Как правильно приклеить на бетон без выравнивания

Бетонная поверхность обычно не требует выравнивания. Но зато имеет низкую адгезию. Для хорошего схватывания на поверхность бетона крепят штукатурную сетку из металла.

Второй способ — при укладке керамики на бетон, поверхность тщательно грунтуют «Бетоноконтактом». Сохнет средство 12-18 часов. Затем приступают к плиточным работам.

Как положить на гипсокартон

Стены из гипсокартона перед приклеиванием плитки грунтуют.

Отличие укладки плитки на поверхности из ГКЛ только в том, что слой клеевого раствора должен быть как можно тоньше. Это для уменьшения нагрузки на гипсокартон.

Второе отличие в том, что после приклеивания, плитку снять или подправить не получится. При демонтаже керамика отойдет вместе с куском гипсокартона. Приклеивайте плитку сразу аккуратно и тщательно.

Как положить плитку на кухне на стену: советы, как укладывать быстро

Качественный инструмент, использование специального клеевого раствора – ускорят процесс укладки плитки.

Если при укладке керамики клеевой раствор нанести на стену площадью, равной 3-4 плиткам, то процесс ускорится. Останется брать фрагменты и прижимать к стене один за другим.

Система специальных зажимов Raimondi Levelling System помогает скрепить между собой несколько плиток, при этом выравнивая их в одной плоскости. С помощью этих клиньев и зажимов плитки не нужно выравнивать в плоскости.

Оформляя стены кухни керамикой, позаботьтесь о сочетании с другими материалами отделки, мебелью, аксессуарами. Покупайте материал у проверенных поставщиков, соблюдайте рекомендации по укладке, и итогом станет уютный интерьер, радующий глаз и душу.

Полезное видео

Главное назначение фартука на кухне – сохранять стены в первозданной чистоте и легко мыть их от неизбежных брызг жира и воды. Есть несколько вариантов сделать его, но в этой статье речь пойдет именно про кухонный фартук из плитки, так как его проще всего можно сделать своими руками.

Фартук должен закрывать площадь стен над рабочей зоной от столешницы до навесных шкафов (как правило, это минимум 60 см), и немного уходить под столешницу. Над плитой его нужно делать до уровня вытяжки.

Планируйте заранее дизайн и размеры фартука

Быстрая навигация по статье

Особенности фартука из плитки

В первую очередь ознакомьтесь с особенностями этого материала. Многие не стали бы использовать плитку для фартука, если знали все её плюсы и минусы заранее.

Грязный фартук на кухне из кафельной плитки просто так не отмыть

  • Кафель сам по себе достаточно легко отмыть от жира с помощью специальных средств. Но так как после укладки образуются швы 1,5-2 мм, в них будет постоянно попадать грязь, которую доставать оттуда будет очень трудно. При этом настенная плитка не может укладываться без швов, так что проблемы при мытье фартука вам обеспечены. Исходя из этого, главная рекомендация – использовать для фартука только гладкую глянцевую плитку без рельефа, а швы стараться делать маленькими (минимальная толщина крестиков, которые есть в продаже – 1 мм).
  • Следующий минус – фартук из плитки наиболее трудоемкий, из всех других вариантов. Нужно иметь опыт в укладке и заранее продумать, как закрыть трубы, где сделать розетки.
  • Главный плюс такого варианта – низкая цена и долговечность. Но если учитывать стоимость работ и дополнительные материалы для подготовки – это не самый выгодный вариант.

Подготовительный этап

Как вы можете посмотреть на фото, была выбрана плитка 27*40 см. Видимая часть фартука будет равна 65 см, а 3 ряда плитки будут давать в сумме 81 см.

Два ряда плитки 27*40 см и один ряд декора таких же размеров между ними

Будем считать, что стены вы уже выровняли штукатуркой или гипсокартоном заранее. Это тоже важный этап, который нельзя игнорировать и полагаться на то, что клей спасёт от кривых стен.
Некоторые думают «положу-ка я плитку на толстый клей, и она встанет у меня ровно». Может быть у вас это и получиться сделать, но любой плиточный клей имеет свойство усыхать при застывании. И если размер слоя будет неравномерным, при засыхании плитку может повести, оторвать, на её поверхности будет создаваться напряжение.

Если стена покрыта побелкой, её нужно снимать полностью. Обычную масляную краску снимать не обязательно, будет достаточно сделать на ней насечки (до 100 штук на квадратный метр). Они легко делаются болгаркой с диском по бетону или зубилом.

Так как плитка достаточно тяжелая, нужно удалять всю старую штукатурку, которая плохо держится.

Когда вы сделаете отметку нижнего ряда, по ней устанавливается профиль. Он нужен, чтобы поддерживать плитку – иначе клей не успеет застыть, и она сползет. Используйте лазерный или гидроуровень, чтобы закрепить его идеально ровно.

Профиль должен быть установлен четко по уровню

Нанесение клея

  • Перед началом работ нужно обработать стену грунтовкой глубокого проникновения, чтобы увеличить адгезию.
  • Клей лучше всего наносить вначале на стену, а затем небольшим слоем на саму плитку, и потом счищать с неё, оставляя его только в заводских углублениях (для лучшего сцепления).
  • Для равномерного распределения клей по стене используйте зубчатый шпатель. Размер зубьев нужно подбирать в зависимости от формата и веса плитки, в данном случае используется гребенка 8 мм.
  • После нанесения на стену у вас будет не более 20 минут, чтобы исправить результат – затем клей начнет твердеть. Всего в ведре он может простоять максимум пару часов.

Слой клея должен быть тонким и равномерным. После прижатия — не более 2-3 мм.

Покупайте клей для плитки из расчета 5 кг на квадратный метр.

Укладка плитки

  • Первая плитка укладывается в самом видном месте, а подрезки остаются на конец.
  • С помощью двухметрового правила, вы можете контролировать, чтобы все плитки находились в единой плоскости относительно стены. Для этого предварительно нужно установить в противоположной стороне кухни временную маячковую плитку, по которой вы будете смотреть отклонения остальных.

Укладка маячковой плитки и первых рядов

Не забывайте обращать внимание на направление рисунка при укладке, обычно на обратной стороне для этого сделаны стрелочки, они должны быть направлены в одном направлении у всех плиток.

Отверстия под провода и розетки

Делаем вырезы под розетки и выключатели в фартуке

  • Когда вы дойдете до вывода провода, сделать отверстие можно будет с помощью сверла для кафеля. Так как настенная плитка гораздо мягче напольной, одного сверла хватит минимум на 15-20 отверстий.
  • Более крупные отверстия под розетки делаются с помощью коронки с алмазным напылением на дрель. Но если у вас есть болгарка с алмазным диском по плитке (диск должен быть без отверстий, а напыление на нём — без зазубренок) и немного опыта, то можно сделать отверстия с её помощью.
  • Когда вы будете клеить кафель рядом с розеткой, клей удобнее наносить не на стену, а на саму плитку.

Старайтесь не оставлять клей на плитке и внутри швов, иначе его будет трудно убрать, когда он засохнет. Проще сразу убирать его влажной тряпкой.

Заключение

На следующий день нужно будет удалить крестики плоской отверткой из швов и зачистить швы от остатков клея. После этого можно открутить профиль и начинать затирку швов.

  1. Мозаика для кухни на фартук: делаем укладку своими руками
  2. Керамическая плитка на фартук для кухни: выбираем её размеры и дизайн вместе
  3. Укладка настенной плитки в кухне: пошаговая инструкция

Кафель наиболее востребованный облицовочный материал для кухни. Он соответствует всем техническим характеристикам, чтобы справляться с повышенной влажностью и прочее. В этой статье будут рассказаны секреты того, как выложить плитку на кухне своими силами. Для начала стоит обсудить тонкости создания дизайна.

Дизайн проект

В первую очередь необходимо сделать дизайн проект, который поможет увидеть конечный результат.

При его разработке необходимо учитывая несколько факторов:

  1. Тип поверхности. Выбранный кафель должен быть прост в уходе. Например, глянцевая поверхность очень маркая. На ней будут видны самые маленькие загрязнения, даже высохшие капли чистой воды. Матовая поверхность имеет свои привилегии – она не скользит.
  2. Цвет. Необходимо учитывать стиль и дизайн будущего интерьера, а именно цвет кухонного гарнитура и другой мебели. Здесь нет строгих правил, ориентируйтесь на собственный вкус.
  3. Форма и размер. Благодаря правильному выбору кафеля, ремонт кухни может придавать помещению разные эффекты, например, визуально увеличивать или уменьшать помещение. Сразу стоит определиться с типом плитки для фартука.
  4. Схема укладки. Это еще один немаловажный нюанс, позволяющий придавать помещению особого внешнего вида. Схема кладки зависит от формы кафеля. Если она прямоугольная, то ее укладку можно выполнять по горизонтали, вертикали или диагонали. По вертикали стены визуально вытягиваются вверх, по горизонтали площадь визуально увеличивается.

Расчет материала

Количество необходимого кафеля определяется площадью кладки пола, стен и фартука для кухни. Зная исходную площадь, вам получиться сделать точный расчет материала. Однако есть и свою нюансы.

Необходимо учитывать следующие моменты:

  1. Не всегда целесообразно класть плитку не стенах где будет устанавливаться мебель, холодильник и другие стационарные большие предметы. Это позволит сэкономить семейный бюджет.
  2. Заранее определите рисунок и схему кладки. Укладка керамической плитки на кухне по диагонали образует большое количество обрезков. Соответственно расход материала увеличивается. Если будет использоваться декор или другой рисунок на стене/полу, то количество таких плиток считается поштучно.
  3. Всегда покупайте кафель с небольшим запасом. В процессе кладки кафель случайно может поломаться или испортиться (сделав отрез неправильного размера). Хорошо, когда есть небольшой запас.

Инструкция по кладке плитки на кухне

Весь процесс работы состоит из нескольких последовательных этапов:

  1. Подготовка поверхности.
  2. Нанесение грунтовки.
  3. Разметка.
  4. Кладка.
  5. Затирка швов.

Для начала соберем необходимый инструмент и материал для работы:

Инструмент для кладкиМатериал для кладки
Молоток.
Зубило для демонтажа старой облицовки.
Уровень (хорошо, если есть лазерный).
Дрель с миксером для смешивания клея.
Шпатель гребенка.
Маленький шпатель подборочный.
Емкость для замеса клея и затирки.
Плиткорез.
Карандаш.
Валик или кисточка для грунтовки.
Крестики для формирования шва.
Шпатель для затирки.		Кафельная плитка.
Плиточный клей.
Затирка.
Грунтовка.

Подготовка поверхности

Независимо от типа поверхности (пол или стена) процесс подготовки сводится к одинаковым действиям. Со стены/пола следует полностью удалить старую облицовку.

Укладка кафеля осуществляется на чистую и ровную поверхность. Для этого осматриваете ее. Если имеются трещины или явные неровности, то поверхность рекомендуется выровнять, а трещины замазать.

В большинстве случае лучше удалить слой старой штукатурки, установить маяки и поштукатурить стену. Для штукатурки используются готовые штукатурные смеси. Иногда на стены монтируется гипсокартон, это самый быстрый способ выравнивания поверхности.

Если речь идет о поле, то для его выравнивания используется самовыравнивающая смесь. Также изготавливается цементно-песчаная стяжка, заливаемая по маякам. В таком случае укладку плитки на пол в кухне можно будет осуществлять только после полного высыхания стяжки.

Выровняв основу под кафель, поверхность обязательно грунтуется для увеличения качества адгезии плиточного клея со стеной. Нередко применяется грунтовка глубокого проникновения.

Чтобы уложить плитку самостоятельно обязательно выполняется разметка. Это поможет спланировать схему кладки. Разметка выполняется карандашом. Если речь идет о поле, то необходимо найти центр помещения.

Обратите внимание на то, чтобы возле стен не выходили маленькие обрезки. Сделайте разметку так, чтобы на видимой стороне кафель около стены был цельный, а обрезки под рабочей зоной.

Укладка плитки на гипсокартон осуществляется проще. Плюс разметку сделать по гипсокартону несложно. Вам необходимо на стене закрепить направляющий профиль второго ряда. Профиль устанавливается строго по уровню.

Кладка на стены

На этом этапе уже должно быть известно место и вариант укладки плитки на кухне.

Процесс кладки выглядит следующим образом:

  • наносится разметка так, чтобы в углах была цельная плитка. Особенно если углы видимые;
  • замешивается плиточный клей;
  • клей наносится обычным шпателем на поверхность стены тонким слоем;
  • также клей наноситься гребенкой на плитку;
  • прикладываете плитку к стене и умеренно прижимаете ее;
  • выступивший клей сразу удаляете шпателем;
  • таким же способ кладете последующие плитки;
  • для формирования шва используются пластиковые крестики;
  • следите чтобы в швах не оставался плиточный клей;
  • контролируйте уровень по горизонтали и вертикали;когда клей на первых рядах плитки подсох, демонтируется направляющая рейка, а на первый ряд подрезается плитка по размеру и кладется. При этом плитка должна уже быть на полу.

Выложив всю стену, остается выполнить затирку стыков специальной затирочной массой.

Кладка фартука

Под фартуком подразумевается рабочая зона между столешницей и полочками. Высота фартука должна быть немного выше на 20–30 мм, чтобы установленный гарнитур сверху перекрыл край верхнего ряда плитки.

Процесс кладки фартука сводится к следующим этапам:

  • также выставляете стартовый профиль для первого ряда;
  • низ плитки первого ряда должен быть немного ниже верхней части столешницы;
  • наносите клей на стену и на поверхность плитки гребенкой;
  • прикладываете плитку к стене и умеренно прижимаете ее;
  • необходимо достичь того, чтобы клей под плиткой полностью заполнил все пространство;
  • также удаляете выступивший клей из швов между кафелем;
  • обычно на рабочей стене есть розетки; поэтому, используя фрезы изготавливаете отверстия в необходимых плитках;
  • если планируется декор на фартуке, то не забудьте про него;
  • после завершения кладки все стыки следует затереть.

Кладка на пол

Укладка напольной плитки на кухне проходит в подобной последовательность, однако есть и свои особенности. Процесс кладки плитки на пол на кухне осуществляется в такой последовательности:

  1. Наносите на пол разметку, определяете его центр и месторасположение рисунка, если он будет.
  2. Класть плитку на кухне на пол необходимо начинать с дальнего угла от входа.
  3. На небольшой участок поверхности наносите гребенкой плиточный клей. Если пол ровный, слой клея будет минимальный.
  4. Также наносите клей на плитку.
  5. Кладете на пол сразу несколько плиток, формируя квадрат.
  6. Прикладываете уровень и выравниваете все по горизонтали.
  7. Выдавленный клей через швы следует сразу устранить, чтобы их заполнить затиркой.
  8. Обязательно между элементами облицовки вставляете крестики для формирования ровного шва.
  9. Когда клеящий состав схватился, можно приступать к затирке стыков.

Оформление оконных откосов

Помимо кладки плитки на кухне своими руками на пол, стены и фартук, многие решают выложить кафель на оконные откосы. Для этого требуется приобрести пластиковый наружный уголок. В него будет спрятан торец облицовки.

Заключение
Итак, вот мы и рассмотрели все секреты того, как выполняется укладка плитки на кухне. Придерживаясь этих рекомендаций, вам удастся справиться со всеми работами самостоятельно, без привлечения специалиста. Для большей уверенности предлагаем вам просмотр подготовленного видеоматериала.

Приводим кухню в порядок — клеим фартук

Плитка для кухни на пол и фартук (35 фото интерьеров)

  1. Достоинства
  2. Как выбрать
  3. Способы укладки
  4. Мозаика
  5. Правила эксплуатации
  6. 15 модных трендов
  7. Видео

Широкое применение керамической плитки (кафеля) в отделке кухни обусловлено ее натуральностью, прочностью, долговечностью и отличными эстетическими свойствами. Правильно подобранный кафель не только прослужит долго, но и придаст индивидуальность вашему интерьеру.

Плитка на кухне широко используется для отделки пола, стен и фартука. При этом, чем выше прочность поверхностного слоя и сопротивляемость истиранию, тем более долговечным окажется материал. 

Достоинства

Керамическая плитка имеет ряд преимуществ:

  1. Высокая прочность и устойчивость к ударам
  2. Устойчивость к деформациям и воздействию воды
  3. Стойкость к воздействию пара и жира
  4. Легкость ухода
  5. Устойчивость к воздействию химических веществ
  6. Устойчивость к воздействию высоких температур

Разновидности

  • прессованная: изготовлена из смеси глины и песка методом прессования
  • экструдированная: изготовлена из тестообразной массы (15-20% воды), пропущенной через отверстие экструдера. Имеет различную форму и размеры.

По внешнему виду бывает:

  • глазурованная: имеет тонкое верхнее покрытие из стекла
  • неглазурованная: без напыления, оптимальное напольное покрытие

Правила выбора 

  1. Тщательно проверяйте качество глазурованного покрытия на наличие сколов и трещин. Поверхность материала должна быть твердой и абсолютно ровной.
  2. При расчете количества материала, необходимого для облицовки стен, фартука или пола, возьмите на 10% больше при простом способе кладки и на 15% больше при кладке по диагонали, наличии в комнате выступов и ниш.
  3. В качестве напольного покрытия лучше использовать материал с шероховатой поверхностью, а для отделки стен – с гладкой и ровной, так ее будет легче мыть.
  4. Светлое покрытие нуждается в регулярном уходе, так как грязь на нем сильнее видна, чем на темном. На темном же виднее трещины и сколы. А вариант с рисунком или мозаика требует опыта в укладке.
  5. Обратите внимание на показатель влагостойкости. Оптимально, если он будет менее 0,03%.
  6. Что касается размера, то чем меньше плитка настенная для кухни, тем она дороже. Да и процесс укладки более сложный и дорогостоящий, чего не скажешь о более крупных экземплярах.
  7. Плотность и вес также имеют значение, ведь чем она легче, тем проще ее закрепить.

Для облицовки стен можно брать плитку с маркировкой PEI I или II, напольное покрытие должно быть более прочным и иметь маркировку PEI III-IV

Плитка должна гармонировать с потолком, мебелью и шторами, вписываться в цветовое решение интерьера, не нарушая выбранный стиль.

Старайтесь при выборе придерживаться следующих рекомендаций:

  • Для облицовки стен маленького помещения лучше всего подойдет материал пастельных или теплых фруктовых тонов, визуально расширяющих пространство. 

  • При оформлении фартука не увлекайтесь декоративной отделкой, ведь ее элементы могут пострадать при частом мытье.
  • Для оформления обеденной зоны отлично подойдет кафель с четко выраженным рельефом.
  • На маленькой кухне лучше не использовать темные тона и резкие цветовые переходы, которые визуально «съедают» пространство. 
  • Холодные оттенки успокаивают и подавляют аппетит, теплые – наоборот. Учитывайте это, выбирая кафель.
  • Для интерьера в современном стиле дизайнеры рекомендуют выбирать однотонный глянцевый кафель, гармонирующий с цветом столешницы. От мелкого, имитирующего камень, и рваных рисунков желательно отказаться.

Однотонный глянцевый кафель

  • Для кухни в стиле кантри подберите бежевый, золотистый или кофейно-коричневый материал, имитирующий натуральный камень или роспись под старину. Искусственно состаренный кафель создаст ощущение уюта, а из мелкого с неровными краями можно выложить оригинальный узор. Такая плитка для кухни фартук не только украсит, но и отлично впишется в деревенский интерьер. В качестве напольного покрытия обратите внимание на вариант с природным рисунком.

Состаренный кафель

  • Для интерьера, выполненного в средиземноморском стиле, лучшим решением станет выбор ярко синей или желто-зеленой мозаики, расписной плитки или имитации натурального камня.
  • Крупный кафель визуально уменьшает помещение, а маленький – расширяет.
  • Для облицовки стен и пола желательно использовать кафель из одной коллекции. При этом для стен выбирайте либо однотонный кафель, либо вариант с мелким рисунком, дабы избежать излишней пестроты.
  • Фартук можно украсить художественной композицией, расположенной как в центре, так и в угловой части.

Рисунок на фартуке в кухне

4 способа укладки

1. Простая кладка: материал укладывается параллельно стенам вплотную друг к другу. Самый простой и быстрый способ укладки, подходит для крупного однотонного кафеля.

2. Укладка по диагонали: один из наиболее сложных и привлекательных видов облицовки, идеален для квадратной однотонной плитки. Визуально расширяет комнату, выравнивает стены и пол, но образует большое количество отходов.

3. Кирпичная кладка: оптимальна для однотонного прямоугольного кафеля, придает интерьеру оригинальность.

4. «Елочка»: напоминает рисунок паркета, идеальный вариант для прямоугольной плитки, имитирующей дерево.

5. Модульная укладка:кафель укладывается по специальному рисунку, отличный вариант для маленькой кухни.

Плитка мозаика

Мозаика на кухне стала одним из наиболее популярных методов декорирования, заменив обычный кафель. 

Мозаика представляет собой собранный из множества мелких квадратиков разноцветный узор, отличающийся высокой износостойкостью и долговечностью.

Выделяют два вида мозаики:

  • керамическую: технология изготовления аналогична кафелю, имеет глазурованное покрытие
  • стеклянную: более прочная благодаря содержанию смальты, но и более дорогая.

Мозаика используется не только для оформления стен или фартука, но и в качестве напольного покрытия. Мозаика очень прочная, долговечная, устойчива к истиранию и  воздействию чистящих средств, позволяет создавать любые узоры, придавая помещению оригинальность.

Правила эксплуатации

  1. Фартук из кафеля необходимо тщательно протирать после каждого приготовления пищи.
  2. Мыть керамическую плитку рекомендуется с помощью специальных средств
  3. Стены из кафеля моют фланелевой тканью или губкой, пол – шваброй, имеющей мягкую основу.

15 модных трендов

  • Имитация кирпичной кладки

Органично вписывается в интерьер интерьер кухни в стиле прованс и деревенском стиле, позволяет использовать материал разного размера и фактуры, цвета и покрытия.

  • Имитация дерева

Имитация дерева станет отличным решением для облицовки пола и стен, отличается высокой прочностью, легкостью ухода и сочетается с любыми отделочными материалами.  

  • Имитация камня

Плитку под камень практически не отличишь от натурального или искусственного камня, но стоимость ее значительно ниже. Ее можно использовать для облицовки стен в средиземноморском стиле или стиле кантри с массивной дубовой мебелью и циновкой на полу.

  • Имитация кожи

Мода на звериные принты пришла и в коллекцию кафеля. Кожа рептилий и других диких животных в виде рисунка стен добавит роскоши и экзотики вашему дому. Кухню в африканском стиле можно украсить настенной плиткой в виде шкуры зебры или крокодила. Фартук подобного рода можно сочетать с кафелем белого или шоколадного цвета.

  • Имитация металла

Материал, имитирующий поверхность металла органично впишется в интерьер в интерьер в стиле хай-тек или модерн, привнося в них современную нотку. И если натуральный металл непрактичен, о керамике этого не скажешь.

  • Имитация золота и драгоценных камней

Выбирая для облицовки материал, имитирующий золото и кристаллы, важно не переборщить. Достичь эффекта роскоши позволит панно из золотой мозаики или несколько плиток с золотым принтом. Кафель с кристаллами добавит вашему интерьеру гламура.

  • Имитация текстиля

Кафель зачастую настолько реалистично имитирует поверхность ткани, что отличить их, кроме как на ощупь, невозможно. 

  • Оригинальные узоры и контрастные цвета

В комнате, стены которой выполнены в сочных красках, мебель должна быть спокойной и однотонной. От ярких аксессуаров следует отказаться.

  • Панно из плитки

Керамика с панно и тематическими картинами на пике моды. При этом рисунок может быть самым разным: от традиционных яблок, до японских иероглифов. Использование однотонного кафеля с объемным декором позволяет создавать настоящие шедевры.

  • Комбинация плитки и мозаики

Плитка мозаика или имитирующий мозаику кафель отлично смотрятся в комбинации с однотонной, близкой по размеру и тону. Мозаику можно использовать даже на неровных стенах, вид ее от этого ничуть не ухудшится.

  • Фотоплитка и ручная роспись

Нанесение рисунка абсолютно не влияет на эксплуатационные характеристики материала. Благодаря этому на фартуке вы можете воссоздать атмосферу Парижа или Нью-Йорка, а можете использовать лишь отдельные элементы с фото.

Сейчас в моде одноцветные (монохромные) интерьеры, оживить которые и позволяет объемный кафель со сложной текстурой. Достаточно нескольких объемных деталей и ваш интерьер будет полностью преображен.

Объемная плитка

Объемная плитка

  • Мелкая фигурная

Чем мельче плитка и сложнее ее очертания, тем более интересное панно из нее можно создать. Все трудности по укладке компенсирует производимый эффект.

Мелкая фигурная

  • Цветочный орнамент

Растительные мотивы – один из наиболее популярных рисунков в оформлении фартука. Цветочный рисунок можно сочетать с однотонным кафелем, а можно дополнить плиткой, имитирующей ткань.

С цветочным орнаментом

  • Стеклянная плитка с сюрпризом

Керамическая плитка для кухни, внутри которой расположены живые или искусственные цветы, веточки или листочки, позволит наполнить комнату теплом и уютом. Особенно эффектно выглядит при правильном освещении.

Фото с сайта Houzz.com

Подбираем керамическую плитку для кухни

Выбор отделочных кухонных материалов требует максимальной ответственности и осторожности для соответствия стоящим перед ней задачам. Решение о выборе плитки должно опираться на предполагаемое место ее использования:

  • фартук над рабочим местом;
  • напольное покрытие;
  • декоративное панно на стене;
  • столешница.

Для удачного выбора плитки для кухни следует:

  • изучить технические характеристики материала;
  • ознакомиться с паспортом;
  • обратить внимание на информацию на упаковке;
  • удостовериться в наличии гигиенического сертификата, подтверждающего безопасность плитки для жизнедеятельности.

Керамическое напольное покрытие

Керамическая плитка является наиболее выгодным вариантом отделки полов. Однако при выборе между плиткой и линолеумом выбор чаще всего падает на последний. Непопулярность кафеля можно объяснить несколькими причинами:

  1. Кафель — холодный материал. Однако в последнее время и это стало не проблемой за счет отопительной системы «теплый пол». Керамическая плитка отлично подходит для данной системы, поскольку обладает высокой теплопроводностью.
  2. Скользкость. Многие не выбирают кафель по причине его небезопасности для здоровья. Любая влага, попадающая на его поверхность, превращает пол в ледяной каток. По данной причине предпочтение стоит отдавать плитке, имеющей матовую поверхность с ребристой текстурой.
Технические характеристики
При выборе кафеля стоит учитывать, что кухонное напольное покрытие ежедневно подвергается большой нагрузке за счет его интенсивного загрязнения и, как результат, частого мытья. Данные факторы обязывают к наличию высокой прочности плитки. Качественная плитка должна соответствовать следующим требованиям:
  1. Твердость:
    1. 3-й класс по европейской классификации PEI;
    2. 5-й класс в соответствии с ГОСТ.
  2. Устойчивость к кислотному и щелочному воздействию:
    1. АА;
    2. В.
Дизайн

При выборе напольного покрытия для кухни также необходимо ориентироваться на стилистическое решение. Цвет и фактура не должны контрастировать с основной отделкой помещения. При этом важно учитывать следующие факторы:

Цвет и текстура:

  1. На глянцевой поверхности хорошо заметны пятна и мелкий мусор.
  2. За счет матовой и зернистой текстуры керамики кухня приобретает более уютный вид, а также становятся менее заметными мелкие загрязнения.
  3. Пестрая расцветка хорошо маскирует несовершенства.

Форма:

  1. Классическими формами керамического напольного покрытия являются квадрат и прямоугольник.
  2. Интересно и красиво смотрится кафель шести- или восьмиугольной формы.
  3. Также существуют варианты с закругленными краями.

Размер и рисунок:

  1. Для придания помещению простора используется плитка небольших размеров. Однако ее трудно укладывать, поскольку сложно добиться ровных швов.
  2. В качестве отделки отлично подойдет мозаичная плитка, которую необходимо укладывать небольшими фрагментами.
  3. Для кухни не подойдет плитка со сложными рисунками. Она смотрится выигрышно только в больших помещениях.

Фартук из керамической плитки

Довольно часто рабочая зона на кухне оформляется посредством фартука из кафельной плитки. Данный материал защищает от:

  • водных брызг;
  • высоких температур;
  • жира;
  • копоти.

Ну, а сам фартук берет на себя декоративный акцент и способен украсить любую кухню.

Выбор плитки
Выбор кафеля для фартука должен вестись с учетом того, что рабочая зона регулярно подвергается очистке посредством моющих средств. По данной причине кафель должен обладать:
  • минимальной пористостью;
  • плотным однородным эмалевым покрытием.

Выбор качественного кафеля для фартука должен опираться на следующие факторы:

  1. Устойчивость к химическим воздействиям должна быть класса АА, подтверждающего высокий уровень сопротивляемости агрессивным веществам.
  2. Термическая стойкость кафеля — важнейший показатель данного материала, в особенности при использовании газовой плиты. Глазурь кафеля должна выдерживать температуру в 125 градусов.
Дизайн

Для гармоничного и стильного сочетания фартука с остальной отделкой кухни необходимо придерживаться некоторых правил:

  1. При наличии интерьера со сдержанным дизайном предпочтение стоит отдавать однотонному кафелю, сочетающемуся с остальными элементами кухни.
  2. Если подобрать цветовую гамму достаточно трудно, то поверхность рабочей зоны можно оформить в белом цвете, поскольку он является универсальным и подойдет под любой интерьер.
  3. Свежесть и необычность кухне придадут сочетания:
  • оранжевого со светло-зеленым;
  • кораллового с желтым.
  • Для кухни небольшого размера не подойдут:
    • яркие и пестрые цвета;
    • крупные рисунки;
    • кафель большого формата.
  • Для маленьких кухонь подойдут следующие однотонные цвета:
    • бежевый;
    • кремовый;
    • светло-серый;
    • песочный.

    Также стоит отказаться от глянца, поскольку он способствует визуальному сокращению пространства.

  • Для оформления рабочей зоны не подойдет фактурный кафель, поскольку в его рельефе будет накапливаться жирный налет.

    • Столешница из керамической плитки

    Керамика не пользуется особым спросом при оформлении столешницы, однако она придает богатый вид, а ее изготовление обходится дешевле.

    Имеется ряд недостатков керамического покрытия:

    1. Наличие многочисленных швов создают трудности при уходе.
    2. Трудно особого ухода, поскольку затирка способна изменить цвет.

    К преимуществам керамической плитки в оформлении столешницы можно отнести широкое разнообразие дизайна. Преимущественно на отделку столешниц идет аналогичная с фартуком плитка. Данное решение позволяет визуально добиться единого пространства и гармоничности.

    Многие потребители склонны приобретать товар дешевого качества от непроверенных производителей. А некоторые в погоне за качеством опираются на бренд, что приводит к переплате. Представленные подходы не являются разумными. Гораздо правильнее выбирать товар средней ценовой категории достойного качества.

    Больше статей на нашем канале

    Необходимые стройматериалы:

    Пошаговая инструкция, как выложить плитку на кухне

    После твердого решения положить плитку на кухне, Вы можете растеряться и не знать, что, как и в какой последовательности делать.

    Выделим основные этапы данного процесса, независимо от того, где Вы решили класть плитку.

    Укладка плитки на кухне

    Укладка плитки на кухне – не менее сложная и трудоемкая задача, чем подготовка поверхности под плитку.

    На этой стадии Вам доступны всего 3 компонента (плитка, клей, затирка) и 3 инструмента (шпатель для нанесения клея, резиновый шпатель для затирки и крестики для разделения плитки).

    Качество поверхности пола или фартука из плитки будет зависеть исключительно от Вашего мастерства, качественно подготовленной поверхности и умелого использования дополнительного инвентаря (уровень, плиткорез, болгарка, губка).

    Лишь со временем проявятся недостатки плитки или клея, но их можно избежать, выбирая проверенные и качественные материалы.

    Как положить плитку на кухне

    Итак, основные этапы того, как положить плитку на кухне:

    • Подготовительный этап. Выбираем цвет, форму, размер и фактуру плитки.
    • Чертим схему раскладки плитки на кухне в развернутом виде.
    • Проводим подсчет и закупку необходимого количества плитки. Обязательным является запас в 10%.
    • Подготовка необходимого инструмента и вспомогательных стройматериалов.
    • Удаление старого покрытия с пола/стен и выравнивание поверхности под плитку.
    • Укладка плитки.
    • Затирка швов.

    Как выложить плитку на кухне правильно

    Непосредственно сам процесс укладки плитки также состоит из ряда последовательных действий.

    • Специальным шпателем на стену наносится клеевой раствор. Площадь нанесения должна быть больше размера одной плитки.
    • Тем же зубчатым шпателем наносим клеевой раствор на плитку.
    • Прикрепляем плитку к стене согласно ранее нанесенной разметке.
    • С помощью уровня и длинной металлической линейки проверяем, находится ли каждая следующая плитка в одной плоскости с ранее приклеенным массивом.
    • При необходимости легкими постукиваниями киянки выравниваем положение плитки. Клеевой состав очень подвижный и не будет препятствовать вдавливанию. Если же плитка «утонула», её необходимо снять и повторить процесс нанесения клея и укладки на стену.
    • Между соседними плитками устанавливаем разграничительные крестики, ширина которых выбирается в зависимости от размеров самой плитки.

    Как класть плитку на кухне

    Приведем несколько советов и рекомендаций, используя которые класть плитку на кухне будет гораздо проще, а результат оправдает лучшие ожидания.

    • Стены зачищают до их первоначального состояния.
    • Перед выравниванием стены или укладкой плитки следует использовать глубокопроникающую грунтовку.
    • Запаситесь плиткорезом или болгаркой, даже в том случае, если по расчетам ничего резать не нужно.
    • Перед укладкой плитки на определенной высоте (фартук кухни), предварительно устанавливается горизонтальный упор (металлический профиль или рейка). Это позволит предотвратить сползание нижнего ряда плитки. Также, при необходимости следует проштробить каналы для проводки или розеток.
    • Укладка плитки производится по направлению снизу вверх и от центра в стороны (если в центре имеются проёмы или участки без плитки).
    • Наиболее тщательно выставляется первая плитка.
    • Как можно чаще проверяйте плоскость и уровень укладки плитки в вертикальном и горизонтальном направлениях.
    • Остатки клеевого раствора из швов следует удалить перед затиркой.
    • Остатки затирки на плитке следует убирать незамедлительно, так как со временем следы от неё трудновыводимы.

    белый, бежевый, елочкой и другие виды декора, в каком стиле будет уместно, как правильно уложить

    Одна из главных деталей на кухонном пространстве – фартук. Он защищает стену над мойкой, столиком и плитой от неприятных последствий после приготовления пищи. Также правильно подобранный фартук может служить декорирующим элементом благодаря большому разнообразию видов и расцветок. Плитка «кабанчик» на фартук кухни стала популярной среди покупателей именно благодаря своим достоинствам.

    Что такое «кабанчик»?

    «Кабанчиком» называется керамическая плитка, отличающаяся тем, что ее форма внешним видом напоминает кирпичик. Сверху она имеет покрытие – матовое или глазурное. Поверхность может быть гладкой или выпуклой.

    Объем выпуклой плитке придают фаски – кромки, скошенные вдоль всего периметра. Профессионалы называют такие фаски фацетами. Размеры их бывают различными. «Кабанчик» получил свое оригинальное название из-за того, что в торце заготовки имеются два отверстия, которые при взгляде сбоку напоминают свиной пятачок.

    Кухонный фартук из плитки «кабанчик» имеет ряд преимуществ:

    1. Гигиена. Поскольку в плитке нет пор, то на ее поверхности отсутствует скопление грязи.
    2. Большой выбор расцветок, что позволяет соответствовать разным стилям.
    3. Устойчивость к высоким температурам. Это объясняется тем, что во время изготовления применяется обжиг, имеющий температуру порядка 1000 °C.
    4. Простота укладки.
    5. Несложный уход.
    6. Большой срок службы.

    К недостаткам можно отнести невысокую ударопрочность и немалую стоимость.

    Какие размеры можно встретить?

    Как у настоящего кирпича, длина одной плитки соответствует двум-трем значениям ее ширины. Разброс существующих размеров в сантиметрах:

    • длина – от 12 до 30;
    • ширина – от 6 до 10.

    Значительно чаще других применяется размер – 7,5х15 см. Он отлично выглядит на фартуке в кухонном помещении. Следующим по распространенности является размер 10х20 см. Часто используются при оформлении фартука размеры 7,5х30 и 15х30 см. Подобные варианты применяются многими производителями.

    Стиль, в котором будет уместен «кабанчик»

    Выбирая плитку для фартука, нужно ориентироваться на то, чтобы она сочеталась с общим интерьером. «Кабанчик» удачно смотрится в таких стилях:

    1. Скандинавский. Можно сочетать разные фактуры, главное, чтобы цвета были неброскими и натуральными.
    2. Кантри. За счет эффекта кирпича придает кухне деревенский облик.
    3. Прованс. Преобладают пастельные тона. Может применяться «кабанчик» с мелкими трещинками, создавая эффект старины и атмосферу провинциальных французских кухонь.
    4. Классика. Неяркие расцветки хорошо сочетаются с гладкой поверхностью.
    5. Лофт. Авангардный стиль. Отлично смотрится белый фартук.
    6. Индастриал. Главный принцип – простота. Бюджетный вариант.
    7. Арт-деко. Популярен как у консерваторов, так и у новаторов. Универсальность позволяет применять различные виды и формы. Удачно выглядит светлый цвет, а также чередование в шахматном порядке черного и белого.
    8. Модерн. Является удачным стилевым решением.

    «Кабанчик» можно использовать для создания различных композиций. Существуют универсальные цвета, которые подойдут для большинства стилей:

    • белый;
    • кремовый;
    • бежевый.

    Чтобы оттенить светлую кухню, следует выбирать яркие цвета.
    Особенности выбора плитки «кабанчик»: обзор производителей

    Фирмы, выпускающие строительные товары, немало времени уделяют фартукам на кухне. «Кабанчик» в большом ассортименте имеется у многих известных брендов.

    Известные испанские производители «Monopole Ceramica» и «Absolut Keramika» имеют различные коллекции, заслуживающие внимания.

    Лидирующий производитель в России, выпускающий плитки «кабанчик», – компания «Керама Марацци». Настенный декор этого бренда отличается гаммой различных оттенков, подходящих к любому стилю и интерьеру. Одна из последних коллекций называется «Мечты о Париже». Она порадует следующими шедеврами:

    • Монпарнас;
    • Аккорд;
    • Кампьелло;
    • Маттоне;
    • Гамма;
    • Баттерфляй.

    Кухонный фартук, выложенный из плитки «кабанчик» бренда «Керама Марацци», имеет неоспоримые достоинства:

    • гармоничный рисунок, получаемый благодаря оригинальной схеме укладки;
    • доступная цена;
    • возможность создавать различные конструкции;
    • надежность;
    • долговечность;
    • простота монтажа;
    • совместимость с разными стилями.

    Интересный вид плиток «кабанчик» имеется также у российских производителей Азори и Cersanit.

    Как правильно сделать раскладку плитки и посчитать количество?

    Измерив площадь будущего фартука, следует сделать на стене разметку, согласно которой будет укладываться «кабанчик». Маркировочные линии желательно наносить с помощью лазерного уровня. Чтобы уменьшить вероятность сбоев, следует предварительно разложить плитку на полу согласно выбранному рисунку.

    Рекомендация! Приобретать «кабанчика» рекомендуется с запасом 10%, так как при подрезке некоторое количество материала будет испорчено.

    Если планируется делать декоративные вставки, то по каждому виду делается отдельный подсчет. Следует также учитывать толщину шва. Выпуклый «кабанчик» толще обычной керамической плитки, поэтому потребуется большее количество клея. Наиболее удачной толщиной шва у него считается 2-5 мм.

    Посчитать необходимое количество можно будет только тогда, когда выбраны образцы, имеющиеся в строительных магазинах. На многих сайтах присутствует калькулятор, с помощью которого рассчитывается площадь фартука. Для этого необходимо последовательно вводить требуемые данные.

    Особенности укладки

    Существуют следующие варианты раскладки этой популярной плитки:

    1. Горизонтально вразбежку. Внешне напоминает имитацию кирпичей, когда их укладывают со смещением. Универсальный способ, не представляющий сложности в исполнении. Основная задача – выполнение ровной горизонтальной линии. Вариантом является кладка горизонтально со смещением.
    2. Горизонтальный штабельный. Сложностью является обязательное совпадение швов, расположенных вертикально.
    3. Елочка. Фартук елочкой на кухне – нетрадиционный расклад, заключающийся в том, что плитку размещают под углом (на выбор –  45 или 90 градусов).
    4. По диагонали. Подходит для небольших помещений.
    5. Вертикальный со смещением. Используются небольшие «кабанчики». Укладка может осуществляться в просторных помещениях. Схема является довольно трудной.
    6. Вертикальный штабельный. Лаконичность этого варианта придает помещению особый стиль. Строгие требования предъявляются к качеству швов.
    7. Корзинное плетение. Помимо того, что плитки смещаются друг относительно друга, еще происходит и чередование цветов.

    Перед началом укладки плитки следует подготовить стену, на которую ее собираются монтировать. Неровности не позволят избежать изъянов, которые уменьшат срок службы. Подготовительные работы заключаются в очистке от старых покрытий и нанесении грунтовки. Хорошим методом для выравнивания поверхности стены под фартук является штукатурка.

    Трудным при укладке является момент, когда требуется оформить угол. Выпуклость «кабанчика» усложняет этот процесс. Профессиональные плиточники рекомендуют для получения аккуратного шва спиливать «кабанчика» под углом 45˚, используя специальный резак. Существует инструмент, упрощающий эту задачу – пластиковый или керамический уголок. Его следует подвести под плитки, чтобы он закрывал их стык, в результате чего получится угол закрытого типа.

    Особая привлекательность применения плитки «кабанчик» состоит в строгой линейности. Свою роль при этом играет одинаковая толщина швов, что обеспечивается пластмассовыми крестиками. Оживить фон плитки можно различными дополнениями.

    Читайте также:

    Преимущества линолеума под плитку для кухни, рекомендации по выбору.

    Можно ли класть плитку на деревянный пол и как это правильно сделать.

    Как укладывать плитку на гипсокартон: советы и инструкция.

    Заключение

    Плитка «кабанчик» на фартуке в кухонном интерьере смотрится более интересно, чем обычная керамическая. Общий вид и оригинальность зависят от сочетания цветов и вида укладки.

    Какой фартук на кухне лучше: советы, фото, видео

    Одним из основных вопросов при отделке кухни становится, какая плитка для кухонного фартука подходит лучше всего? В общем, перед одним из основных процессов ремонта, и от того, что это зависит, как будет восприниматься помещение по окончании ремонтных работ. Кроме того, от качества выбранных материалов зависит еще и долговечность покрытия. Обратите внимание, что часть стены, расположенная над плитой, мойкой и кухонным столом, является наиболее уязвимой и наиболее подверженной загрязнению и неблагоприятным факторам.Поэтому отделке этой зоны стоит уделить особое внимание.

    Зачем нужен фартук

    Перед тем, как определить, какой фартук на кухне просто нужно разобраться получше, зачем нам эта площадь отделки плиткой. В двух словах, это сюжет, который больше всего подвержен негативному влиянию.

    Среди достоинств облицовочных керамических материалов отмечены следующие:

    1. Максимально широкие защитные стены по всей зоне покрытия.
    2. Повышенная прочность и износостойкость поверхности.
    3. Само покрытие имеет высокий уровень водостойкости и паростойкости.
    4. Кроме того, керамическое покрытие максимально гигиенично и экологически.
    5. Также стоит отметить и хорошие эстетические качества, помогающие создать неповторимый декорации на стене.
    6. И напоследок стоит отметить простоту ухода и обслуживания.

    Таким образом, правильно подобранный материал для футеровки, а также полное соблюдение технологии штабелирования обеспечат большой срок эксплуатации. НО, к тому же такая поверхность обеспечит защиту от распространения бактерий и грибков на стене, а также довольно эффектно украсит комнату.

    Выбор плитки

    А теперь перейдем непосредственно к вопросу, как выбрать плитку на фартук? И прежде всего отметим, что нужно учитывать при выборе, и что определенное количество факторов, среди которых:

    1. Тип материала.
    2. размер плитки.
    3. тип покрытия.
    4. рельефный материал.
    5. Цвет и узор.

    А теперь подробнее рассмотрим каждый из предложенных отдельных факторов.

    Какой тип плитки используется

    Первым вопросом, конечно же, становится выбор материала, из которого изготовлена ​​плитка. Частично этот фактор будет обусловливать долгосрочное покрытие услуг. Обратите внимание, что фартук несет небольшую нагрузку по сравнению с полом, но в то же время уровень удара намного больше, чем по сравнению с обычными стенами.

    Это связано с постоянными скачками температуры и грязью, с чем не справляется некачественное покрытие.Кроме того, напольный фартук ежедневно подвергается воздействию кислот, как и многие разновидности бытовой химии, именно потому, что кафельный фартук должен выдерживать такое воздействие.

    В частности, поверхность должна быть устойчивой к воздействию температуры, экстремального климата, легко мыться и выдерживать горячую воду, химические составы и жиры.

    Размер плитки

    То, какой размер плитки для кухни выбрать, зависит непосредственно от помещения.Для начала вы можете набросать макет на бумаге и немного подарить, как он будет выглядеть. Всего вариантов плитки может быть три:

    1. кв.
    2. прямоугольный
    3. Мозаика.

    Но есть ряд рекомендаций, которые в любом случае стоит учитывать, в частности:

    1. В небольших помещениях не рекомендуется использовать плитку большого размера, дополнительно уменьшая комнату (наглядный курс). Идеальный вариант — использовать плитку такой квадратной формы небольшой площади.
    2. Использование прямоугольной плитки позволяет зрительно увеличить пространство. Если рассматривать горизонтальную кладку, визуально увеличивается ширина, в случае вертикальной соответственно — высота. Кроме того, с помощью такого материала можно имитировать кирпичную кладку, что будет смотреться весьма эффектно и элегантно.
    3. С помощью мозаики можно создать довольно интересный дизайнерский фартук. Обратите внимание на необычную игру цветов, а кроме того, этот материал можно использовать и на столешнице.
    4. Для больших помещений можно выбрать плитку большего размера, что сделает их более удобными и элегантными.

    Учитывая количество плитки, которую вы хотите купить, следует учитывать рисунок, тип и зону укладки. Идеальный вариант раскладки фартука — полное покрытие территории рабочей зоны, где нет дополнительного гарнитура. подсчитывая количество, необходимо подвести 10-15% с учетом возможного брака и битой плитки.

    тип покрытия

    Еще одним фактором является выбор покрытия, в частности, речь идет о решении выбора глянцевой плитки или матовой.Каждый из видов по-своему хорош, и вы выбираете, чтобы к вам обращались, исходя из присущих им характеристик материалов. В первую очередь речь идет о способности противостоять загрязнениям или минимизировать их.

    Давайте рассмотрим преимущества и недостатки каждого типа.

    Среди преимуществ глянцевого покрытия:

    1. Выглядит эффектно и позволяет создать довольно симпатичный интерьер.
    2. Такой плитке присуща, придающая визуальную чистоту.
    3. Позволяет сделать комнату более визуально освещенной за счет отражения света.
    4. Довольно простая очистка.

    Если говорить о недостатках материала:

    1. Каждая капля и частичка грязи будет хорошо видна на крышке.
    2. Требует тщательного ухода и постоянной стирки.
    3. Если на поверхности застывшего жира или налета появились пятна, удалить их было бы практически невозможно.

    А теперь на матовой плитке:

    1. При загрязнении плитка не теряет своего внешнего вида.
    2. На ней практически не просматриваются отпечатки рук и пальцев, а также мелкие дефекты.
    3. Но в то же время благодаря своей пористой структуре может впитывать жир и грязь, устранить которые будет сложно.

    Именно поэтому выбор между глянцевой и матовой отделкой будет определяться вашим желанием, с одной стороны, с необходимостью постоянно протирать брызги глянцевой плитки, а с другой — с матовым покрытием, через некоторое время для очистки от масла.

    плитка рельефная

    А теперь пора заняться рельефной плиткой, которую следует подбирать с учетом всех особенностей кухни.Здесь главным фактором является то, что загрязнение плитки над столешницей происходит довольно быстро, поэтому выбор рельефного материала практически неприемлем.

    Даже с учетом того, что рельефность покрытия выглядит гораздо более эффектно и вызывает его интерес, в случае кухни, что означает меньше чистоты и легкого ухода. Подумайте об этом, ежедневная уборка, приготовление пищи, мытье посуды, и все это в объеме покрытия представляет собой угрозу, большую степень загрязнения.

    Таким образом, даже протирая плитку каждый раз, не всегда удастся полностью очистить ее загрязнения, таким образом, через небольшой промежуток времени фартук станет рассадником грязи, что будет очень сложно, а иногда и невозможно. быть чистым.

    Естественно следует учитывать вид рельефа. Например, рассматривая плитку с небольшими углублениями, стоит отметить, что они быстро загрязняются, но при этом их легко чистить. Но если говорить о более сложных формах, например, о пористой плитке, это становится просто адской мечтой.Именно поэтому лучше всего выбирать идеально гладкую поверхность, она более гигиенична и намного легче чистится.

    , но учтите, что полностью отказываться от такой опции не стоит, например, можно выполнить тисненую отделку в местах, где уровень загрязнения близок к нулю по сравнению с пространством над столом и плитой. В частности, его можно рассматривать как вариант в том случае, когда вы почти не пользуетесь кухней.

    Цветная плитка и рисунки

    И последнее, что мы рассматриваем, это внешний вид плитки.Вот и все, какого цвета кафель на кухне будет зависеть от общего впечатления от помещения. Таким образом можно сделать акцент на определенных зонах и скрыть недостатки других. В частности, выбор цвета зависит от нескольких факторов. Среди наиболее популярных вариантов оформления:

    1. Фартук исполнитель белый.
    2. Регулировка цвета мебели.
    3. Сосредоточение внимания на отдельных областях работы.
    4. Популярным вариантом является выполнение однообразного.
    5. Кроме того, часто облицовка выполняется под цвет других поверхностей, пола, стены или потолка.

    И обратите внимание, какая бы плитка не была выбрана, следует учитывать еще один фактор и придерживаться его. В обязательном порядке фартук должен по оформлению соответствовать одному из элементов декора и дизайна интерьера. В большинстве случаев юстировка выполняется под набор. Также популярен дизайн в стиле бытовой техники.

    Также можно создать своеобразное украшение, используя рисунки и фотопечать. Конечно, это решение будет стоить немного дороже, но при этом дает довольно эффектный внешний вид, в то же время уникальный.

    В заключение, что помимо выбора плитки, следует учитывать и правильную укладку. О том, как выложить плитку на фартук, можно прочитать в отдельной статье. А теперь предлагаем посмотреть несколько видеороликов, в которых представлены варианты дизайна фартука, возможно, что-то вам понравится.


    Как сделать красивый фартук на кухне, Технология укладки плитки, видео

    • С чего начать?
    • Основные правила укладки фартука на кухне плиткой
    • Порядок укладки плитки на фартук
    • Советы новичкам:

    Фартуком принято называть вертикальную часть стены, которая соединяет навесные шкафы и столешницу между собой.

    Фартук должен быть изготовлен из материала, который легко чистится, не подвергается воздействию химикатов и устойчив к перепадам температур.

    Чаще всего фартук выкладывают из керамической плитки. Большое разнообразие цветов, узоров, орнаментов, размеров позволяет создавать фартуки из керамической плитки не только для защиты поверхности стен, но и для улучшения дизайна помещения. О том, как правильно выложить фартук на кухне плиткой, достаточно прочитать нашу статью.

    С чего начать?

    Работа начинается с расчета необходимого количества материала, определения способа укладки плитки, подготовки сопутствующего материала и инструментов.

    Начнем с метода тайлинга.

    Чаще всего применяется стандартный способ укладки, при котором плитку укладывают горизонтальными рядами. Его еще называют базовым. Также существует метод диагональной черепицы.

    По стоимости диагональный метод дороже.

    Не забывайте, что при работе с керамической плиткой неизбежен брак из-за ее хрупкости.

    Рассчитав общую площадь фартука, разделите на площадь одной плитки и, прибавив к полученной сумме еще 10%, вы получите необходимое количество плиток.

    Осталось уточнить, как выложить фартук на кухне своими руками и приступить к работе.

    Основные правила укладки фартука на кухне плиткой

    Перед тем, как приступить к укладке фартука, несколько полезных советов:

    1. Рекомендуется делать высоту фартука больше, чем расстояние от стола до нижнего края навесных шкафов.
    2. Низ фартука должен быть на 2 см ниже края столешницы.
    3. Фартук изготавливается либо по всей площади вертикальной стены, либо выборочно: над варочной панелью и мойкой.
    4. Как правило, расстояние от столешницы до верхних ящиков составляет от 55 см до 60 см.

    Порядок укладки плитки на фартук

    Фартук своими руками выложит любой, кто умеет держать мастерок в руках.

    Несколько слов об инструментах.

    Вам понадобится шпатель, три типа шпателей: зубчатые, обычные и резиновые для затирки швов. Лучше всего контролировать ровность с помощью рейки и строительного уровня. Резка плитки предпочтительно плиткорезом.

    Не забудьте про карандаш и линейку, без них разметить не получится.

    Все эти аксессуары помогут выложить фартук на кухне своими руками.

    Для того, чтобы узнать, как выложить фартук из плитки на кухне, необходимо правильно пройти подготовительный этап.

    Разметив место для укладки плитки, приступаем к подготовке поверхности:

    • обязательно удалить старое покрытие;
    • убрана старая плитка и штукатурка в кладку;
    • рельс проверяет ровность поверхности;
    • выровнять поверхность цементным раствором или штукатурными смесями;
    • грунтовка стены.

    Чтобы удалить старую плитку, расстелите на полу защитную пленку и накройте мебель и кухонные принадлежности.

    Плитка удаляется перфоратором или вручную долотом и молотком.

    Если штукатурка только крошится, то ее необходимо удалить до кирпичной кладки.

    После очистки поверхность стены обрабатывается грунтовкой.

    А как выложить фартук из плитки на кухне, если у вас минимум знаний?

    Чтобы правильно выложить фартук на кухне, начните с разметки .

    Вам понадобится шнур, чтобы отскочить от нижнего горизонтального уровня.

    Металлический профиль для гипсокартона накладывается по разметке и крепится к стене дюбель-гвоздями. Установка профиля гарантирует от обрушения укладываемой керамической плитки и позволит ровно уложить первый ряд.

    Вертикальная линия пересекается по центру отвесом и шнуром.

    Плитка укладывается на клей или цементный раствор. Узнайте, сколько вам нужно клея для плитки, с помощью калькулятора.

    Чтобы выложить фартук из плитки на кухне, сначала нужно подготовить клей. Клей разводится по прилагаемой инструкции с помощью дрели.

    Лучше использовать специальную насадку для сверления.

    А вот советы, как класть плитку на фартук.

    Раскладку фартука на кухне начинают с нижнего ряда, от середины поверхности к краям.

    Перед укладкой уложите плитку на пол с помощью распорных крестовин.Это позволит вам увидеть окончательную картину.

    Плиточный фартук лучше всего укладывать рядами. Следующий ряд укладывается после установки всего предыдущего ряда.

    Допускается укладка плитки на фартук не только сплошным, но и квадратно-гнездовым способом.

    Клей равномерно наносится на плитку, распределяется по ней зубчатым шпателем и укладывается на фартук. Лучше всего использовать шпатель с зубцами до 6 мм.

    Плитку прикрепить к стене, слегка придавить, при необходимости выбить резиновым молотком.

    Проверьте каждый ряд на горизонтальность и вертикальность с помощью строительного уровня, а полученную плоскость — с помощью рейки.

    Осталось уточнить, как класть плитку в кухонный фартук.

    При укладке плитки на фартук обращайте внимание на ровность получившейся поверхности. Если плитка утонула или выступают углы, плитку снимают, добавляют клей или удаляют излишки. Плитку повторно кладут на поверхность.

    Не торопитесь. Таким же образом укладывается каждая последующая плитка.

    Поместите кресты на стыках плитки.

    Когда вы уложили всю плитку на фартук, можно приступать к склеиванию частей.

    Тщательно отмерьте каждую деталь, доведите размеры до размеров заготовок и отрежьте плиткорезом.

    Постарайтесь вырезать заготовки как можно точнее.

    При необходимости просверливают отверстия в керамической плитке алмазными сверлами.

    Контроль укладки плитки на фартук проводится на следующий день.О способах укладки плитки вы можете узнать, посмотрев видео.

    Если под плиткой обнаруживаются пустоты, плитку вынимают, очищают от клея и снова приклеивают.

    В последний момент снимаются кресты и снимается металлический профиль. Вы установили его внизу конструкции фартука.

    На следующем этапе, после того, как фартук из керамической плитки полностью высохнет, приступайте к очистке поверхности. Мытье губкой лучше всего моющими средствами, разведенными в теплой воде.

    Затем нужно взять деревянную или пластиковую палочку и хорошенько очистить швы, после чего протереть поверхность тряпкой.

    Укладка плитки на фартук заканчивается затиркой. Калькулятор поможет узнать, сколько потребуется затирки для плитки. Затирка втирается в швы резиновым шпателем. Через полчаса остатки затирки удаляются, поверхность плитки тщательно протирается губкой или тряпкой. С помощью электропровода выравнивают швы.

    Теперь вы полностью понимаете, как выложить фартук на кухне своими руками.

    Но несколько полезных советов не помешают. Способ стереть затвердевший клей или затирку с плитки.

    Советы новичкам:

    • выложить фартук на кухню своими руками можно не только из традиционной плитки;
      • Изготовлено
    • специальных наборов плитки с декоративными модулями;
    • не переборщить с декором;
    • рекомендуется сочетать матовые столешницы с аналогичными поверхностями фартуков;
    • для визуального расширения комнаты желательно использовать плитку светлых тонов.

    Все зависит от ваших предпочтений и вкуса. Далее видео по укладке керамической плитки на фартук поможет разобраться в тонкостях работы.

    Видео:

    Как установить фарфоровую раковину на плиточный столик | Home Guides

    Фарфоровые мойки с керамической поверхностью, нанесенной на чугунную основу, были популярны с 1890-х до 1920-х годов и никогда полностью не опускались. В зависимости от того, какую модель фарфоровой мойки вы покупаете, вы можете использовать один из трех подходов к установке фарфоровой мойки в стойку для плитки.Чаще всего вы роняете раковину с самооблицовкой в ​​стойку для плитки, так что край раковины упирается в плитку. В качестве альтернативы вы можете установить модель «в плитку» заподлицо с плиткой; или переместите плитку через край раковины. Подготовка столешницы для каждой модели очень похожа.

    Приклейте шаблон раковины к основанию столешницы, обычно-дюймовой фанерой. Отметьте на фанере контур, который нужно вырезать. Просверлите стартовое отверстие на внутреннем крае контура. Опустите лезвие лобзика с мелкими зубьями в стартовое отверстие и вырежьте отверстие по контуру.Для достижения наилучших результатов на проемах с закругленными углами используйте 2-дюймовую кольцевую пилу, чтобы удалить каждый угол в начале.

    Положите панель из цементной подкладки на проем. Нарисуйте контур, который вы только что вырезали, на обратной стороне доски, открыв дверцу шкафа и потянувшись вверх столярным карандашом. Снимите опорную доску и установите на лобзик абразивный отрезной диск. Вырежьте контур лобзиком.

    Тонким шпателем с зубчатым шпателем нанести на фанеру тонкий раствор. Прижмите опорную плиту из цемента на место поверх раствора.Прикрутите его на место шурупами для цементной плиты 1 1, размещенными через каждые 8 ​​дюймов. Оставьте раствор на два часа.

    Установите смеситель и сетчатые корзины на раковину, следуя инструкциям производителя.

    Нанесите латексную мастику зубчатым шпателем и выложите плитку на столешницу прямо до края выреза, если вы планируете упасть в раковину с самооблицовкой, которая находится поверх плитки и кольца из силиконового герметика. В качестве альтернативы поместите малярную ленту на край раковины, облицованной плиткой, нанесите 1 дюйм герметика на каждый угол, уложите раковину в вырез и выложите плитку в пределах 3/8 дюйма от края раковины.Заполните зазор между раковиной и последним рядом плитки герметиком. Для контр-над мойки, затяните монтажный зажим, встроенный в край раковины, на многослойную фанерную плиту и покройте верхнюю часть зажима мастикой и рядом плиток с выпуклым носиком.

    Завершите установку раковины, заделав раствор между плитками, соединив кран с линиями подачи и накрутив сифон на слив.

    Писатель Биография

    Отмеченный наградами писатель и редактор Роуг Пэрриш работал в Washington Post, Baltimore Sun и газетах от Англии до Аляски.Этот искатель приключений и автор книг о путешествиях, с отличием окончивший университет Мэриленда по журналистике, специализируется на путешествиях и еде, а также на спорте и фитнесе. Она также управляет недвижимостью и пишет о проектах DIY.

    Руководство по установке и удалению кухонной плитки на фартук

    Снять плитку намного проще, чем установить плитку, но здесь мы рассмотрим и то, и другое. Вы получите обзор проделанной работы, который поможет вам выполнить ее самостоятельно или, по крайней мере, обсудить ее с подрядчиком.

    Удаление старых фартуков

    Ваш текущий фартук может быть закреплен с помощью клея, шурупов, строительного раствора или их комбинации. Главное — свести к минимуму повреждение стены над фартуком.

    Гипсокартон или доска позади фартука, скорее всего, будут заменены, потому что они, вероятно, будут повреждены при удалении старого фартука и потому что лучшей основой для плитки является цементная плита, предназначенная для приклеивания к плиточной мастике.

    Некоторые плиточники устанавливают фартук поверх гипсокартона, поскольку он не выдерживает нагрузки, как столешница или пол из плитки.Однако если вы собираетесь приклеивать плитку к гипсокартону, гипсокартон необходимо предварительно загрунтовать. Лучше всего нанести пару слоев грунтовки. Они не позволяют гипсокартону впитывать плиточный клей и ослаблять сцепление.

    Перед тем, как начать снос, отключите питание розеток в районе фартука.

    Эти шаги по удалению фартука сделают свою работу.

    Шаг 1: Снимите все выпускные крышки на фартуке.

    Шаг 2: Универсальным ножом прорежьте верхнюю часть старого фартука по гипсокартону примерно на 1/8 дюйма.Это предотвратит разрыв гипсокартона над линией разреза при удалении старого фартука.

    Шаг 3: Используйте монтировку, чтобы ослабить старую фартук. Может быть полезно начать с розетки. Если вы начнете с верхней части фартука, будьте осторожны, чтобы не повредить гипсокартон над ним.

    Шаг 4: Отогните всю заднюю панель.

    Примечание: Очень сложно, если вообще возможно, удалить старую облицовку, не повредив гипсокартон, который может быть за ней.Не беспокойся. Замена гипсокартона — это дешево и легко, и подрядчик, которого вы выберете, скорее всего, в любом случае предпочтет использовать цементную подкладку.

    Установка плиточного фартука

    Многие домовладельцы рассказывают поучительные истории об укладке плитки своими руками. Кажется, что выровнять ряды плиток должно быть легко, но это не так. Если вы попытаетесь сделать это самостоятельно, купите дополнительную плитку. Вы можете установить несколько рядов и увидеть, что они изогнуты. Удаление их, чтобы начать заново, может повредить некоторые из них.Имейте отношение, что «практика ведет к совершенству», и если вы не испортите слишком много из них, у вас все равно будут деньги впереди, чем нанять плиточника.

    Однако, если у вас нет времени или терпения для работы, в вашем районе есть подрядчики, которые выполнят фантастическую работу.

    Вот ваш список инструментов и материалов для установки плиточного фартука:

    • Цементная плита для удержания плитки
    • Рулетка
    • Клей и шурупы для крепления доски к каркасу
    • Дрель или драйвер для установки покровитель доски винты
    • Строительный клей для подкладки
    • Универсальный нож или ручная пила для резки подкладки
    • Уровень для прямых линий
    • Плотницкая площадь для проверки
    • Сделайте линию мелом, чтобы создать прямую линию, чтобы обработать
    • Прямая кромка для проверки ровности рядов
    • Зубчатый шпатель для нанесения на открытые пространства
    • Узкий шпатель для нанесения разбавителя на ограниченные пространства
    • Плиткорез с твердосплавным наконечником для подрезки плитки для резки
    • Кусачки для завершения резки плитки
    • Одноразовые прокладки для плитки для удержания плиток на правильном расстоянии
    • Тонкий / плиточный клей
    • Затирка — поговорите с продавцом плитки о подходящей затирке
    • Затирка для затирки швов между плитками
    • Силиконовая губка для удаления излишков затирки
    • Грубая сухая губка для удаления остатков раствора

    Пошаговая установка плиточного фартука

    Вот как это делается.

    Шаг 1: Установите цементную опорную плиту, приклеив ее и привинтив к стеновым стойкам. Используйте канцелярский нож и ручную пилу, чтобы проделать отверстия для розеток.

    Шаг 2: Нанесите клей на стойки стены и установите опорную панель. Установите винт через каждые 18 дюймов, чтобы надежно удерживать плату.

    Шаг 3: Используйте пузырьковый уровень и меловую линию, чтобы создать прямую вертикальную линию и прямую горизонтальную линию над столешницей, чтобы они служили ориентирами.Дважды проверьте линии с помощью уровня, чтобы убедиться, что они идеально вертикальны и горизонтальны. Горизонтальная линия должна быть на 1/8 дюйма над столешницей. Затем используйте тот же метод для создания сетки.

    Совет: Не забудьте принять во внимание высоту и ширину плитки плюс ширину промежутков между плитками. Линии затирки варьируются от 1/16 дюйма до 1/4 дюйма, и 3/16 дюйма — хороший стандарт для использования. Как правило, чем больше плитка, тем шире линия затирки.

    Шаг 4: Покройте участок размером 2х2 дюйма тонким раствором, рекомендованным вашим продавцом плитки.

    Шаг 5: Начните вдавливание плитки в тонкий слой. Слегка поворачивайте их из стороны в сторону при нажатии, чтобы обеспечить хорошее сцепление.

    Шаг 6: Выровняйте каждую плитку и добавьте распорку в каждый угол, чтобы плитки находились на одинаковом расстоянии друг от друга. Если вы продолжите укладывать плитку ровно и использовать распорки, вы получите правильные, прямые линии и красивое поле плитки.

    Шаг 7 : При необходимости добавьте тонкий набор и продолжайте установку поля плитки.

    Шаг 8: Когда вы подходите к розеткам, шкафам, стенам или потолкам, измерьте размер плитки, который вам нужен.Надрежьте плитку твердосплавным наконечником и кусачками защелкните ее. Вот где вы можете испортить несколько плиток, пока не освоитесь. Это нормально.

    Шаг 9: После укладки плитки дайте раствору затвердеть в течение 24 часов, прежде чем добавлять раствор.

    Шаг 10: Внимательно прочтите инструкции по затирке и следуйте им! Обычно вы делаете небольшие партии затирки, которую можно наносить до того, как она затвердеет.

    Шаг 11: Удалите распорки плитки.

    Шаг 12: Нанесите около чашки раствора на раствор для затирки. Держите поплавок так, чтобы он смотрел вверх под углом 45 градусов. Используйте его для заливки раствора в промежутки между плитками. Надавите твердо, но не слишком агрессивно.

    Шаг 13: Примерно через 20 минут, чтобы раствор начал затвердевать, используйте терку, а затем влажную губку, чтобы удалить излишки с поверхности плитки. Опять же, не будьте настолько агрессивны, чтобы удалить раствор между плитками.

    Шаг 14: Смешайте и нанесите раствор порциями и удалите излишки раствора до тех пор, пока не будет заделано все поле плитки.

    Шаг 15: Удалить остатки затирки с поверхностей плитки сухой губкой. Через 48 часов вы можете аккуратно промыть плитку и затирку водой для окончательной очистки.

    Шаг 16: Затем затирку для плитки необходимо герметизировать, чтобы сделать ее водостойкой и грязной.

    Плитка для кухни фарфора FAQ

    Это частые вопросы, которые мы получаем об установке кухонного фартука с плиткой.

    Сколько стоят инструменты и расходные материалы для установки плиточного фартука?

    Будьте готовы заплатить от 150 до 250 долларов за инструменты и расходные материалы в зависимости от качества инструментов, которые вы выберете.

    Сколько можно сэкономить, установив плиточный фартук своими руками?

    Диапазон составляет от 5 долларов за квадратный фут, если вы нанимаете разнорабочего для работы, до 15 долларов за квадратный фут для лучших укладчиков плитки. В среднем около 10 долларов за квадратный фут.

    Сколько времени занимает установка фартука из плитки?

    На укладку плитки уходит от нескольких часов до двух дней, в зависимости от того, насколько обширна площадь фартука. Затем вам придется подождать сутки, чтобы установить затирку.Еще через пару дней вы можете окончательно очистить фартук. Чем больше плитка, тем быстрее выполняется работа.

    Что такое фартуки из мозаичной плитки?

    Это секции фартука из небольших плиток, уже прикрепленных к сетке. Вся секция укладывается тонким слоем, после чего наносится раствор. Преимущество состоит в том, что вы получаете фартук с очень маленькой плиткой без необходимости устанавливать каждую плитку отдельно.

    Как долго прослужит плиточный фартук?

    При правильной установке фартук кухонной плитки прослужит много десятилетий.Скорее всего, вам захочется обновить кухню задолго до того, как кафель испортится.

    Связанное содержимое в этой серии

    Просмотрите другие руководства из этой серии, которые могут оказаться вам полезными.

    Как определить высоту фартука на кухне: инструкция по установке |

    Кухонный фартук выполняет важную роль, защищая кухонные стены от загрязнения. Фартук на кухне — гордость хозяйки. И, конечно же, речь идет не о полоске ткани, защищающей одежду от кулинарных экспериментов, а о важном элементе интерьера кухни, задача которого — совмещать практические и эстетические функции и защищать стены от брызг воды и капель. жира.Какой должна быть высота кухонного фартука — внимательно рассмотрим его габариты.

    Что такое фартук

    Фартук из керамической плитки очень прочный и долговечный, имеет приемлемую цену

    Во-первых, давайте определимся с терминологией. Что такое фартук? Это защищает стены кухни от летящих брызг воды, жира и продуктов переработки. Как правило, фартук должен проходить вдоль мойки, плиты и всей рабочей зоны (рабочего стола), занимая пространство между столом и навесными шкафами.Его габариты могут быть разными, но есть определенное стандартное значение, которого придерживаются производители кухонь.

    Для производства кухонных стеклянных панелей использование закаленного стекла Зеркальный фартук визуально расширяет пространство маленькой кухни

    Современный фартук может быть изготовлен из различных материалов:

    • МДФ;
    • Плитка керамическая;
    • Стеклянные панели;
    • Пластик;
    • Мозаика;
    • Металл;
    • Зеркало.

    У каждого материала есть свои плюсы и минусы. Фартук из МДФ стоит недорого, его установка несложна и выполняется быстро, и вы можете сделать это самостоятельно, не имея особого опыта. Обратной стороной является то, что МДФ боится высоких температур и может потерять зрение при частом контакте с водой.

    Устойчивость стеновых панелей МДФ к возгоранию и влаге определяется их стоимостью

    Металлический фартук выглядит очень стильно, но требует большего внимания Мозаичный фартук сложен в установке, но имеет уникальный внешний вид

    Кухонный фартук из пластика выглядит стильно, он не дорогой и простой в установке, но прочным его не назовешь

    Преимущества керамики в ее долговечности, прочности, многовариантности, гигиеничности, устойчивости к воде и температуре.Можно приклеить своими руками, но для этого понадобится умение. Вариант плитки — мозаика, которую клеить немного сложнее.

    Стекло и металл смотрятся красиво, стильно, современно. Однако металл и стекло своими руками склеить сложно, и этот материал, в отличие от МДФ и плитки, придется постоянно протирать, так как он оставляет непривлекательные разводы. То же самое можно сказать и о зеркале. Пластик, как и мдф, простой и недорогой. Но он не износостойкий и не горючий, поэтому к плите ему не место.Но выложить нетрудно.

    Какой бы фартук ни был выбран — МДФ, кафель, стеклопакет, он должен быть правильно установлен, чтобы в полной мере выполнять свою практическую функцию. А для этого нужно рассчитать его габариты и понять, на какой высоте он должен крепиться.

    Какой материал для фартука лучше? (видео)

    Когда определяться с размерами

    С размером фартука стоит определиться до начала ремонтных работ.И неважно, отремонтирует ли хозяин квартиры своими руками или доверит работу профессиональным мастерам.

    Укладка фартука из любых материалов на кухне производится тогда, когда разработан дизайн кухни, рассчитана высота столов, уровень навешивания шкафов, гарнитур и его место на кухне. В этом случае можно точно рассчитать размер и даже тогда отделка этого фартука на кухне будет выполнена по точным линиям.

    Длина фартука

    Какой должна быть длина фартука? Этот параметр определить проще всего. Фартук должен быть такой же длины, что и проектируемая рабочая зона, что включает следующие количества:

    • ширина мойки;
    • рабочий стол;
    • пластины (с двух сторон, если стоит у стены).

    К этому значению прибавляется 2-5 см и получается необходимая длина фартука.

    Длина кухонного фартука определяется размерами рабочей поверхности

    Высота фартука

    Высота фартука на кухне от пола или начала фартука от пола зависит от высоты стола.Высота стола правильно выбрана исходя из удобства хозяйки и, соответственно, зависит от его роста. При этом, работая за таким столом, хозяйка не должна слишком сгибаться или высоко поднимать руки. Поза должна быть естественной. Чтобы определить для себя подходящий рост, вам нужно встать и представить себя за работой. На уровне, на котором руки лежат правильно, на стене делается отметка. От этой отметки вниз прокладывают 2-3 см и проводят линию.Это будет нижняя граница фартука от пола, на которую вы можете начать прикреплять фартук своими руками.

    Важно: Если плита расположена значительно ниже уровня стола, нижнюю границу фартука на высоте от пола следует измерять относительно плиты, а не стола. От уровня плиты вниз укладывается 2-3 см и проводится граница фартука.

    Как определить размер фартука

    Если выбрана стандартная мебель, то и высота будет стандартной.Он равен примерно 85 см. Отсюда рассчитывается нижняя граница фартука. На стене есть высота 85 см от пола, от которой укладывается 2-3 см и проводится линия — это будет граница кладки фартука.

    Важно: не ограничивайте себя измерением только одной точки. К сожалению, в домах, особенно старых, пол может быть не совсем ровным и отсюда высота в разных точках кухни от пола также будет разной.Поэтому нужно в 3-4 местах отмерить необходимые расстояния по длине фартука и только потом провести линию.

    Монтаж фартука с системой Olivet (видео)

    Ширина фартука

    Как определить реальную ширину фартука перед тем, как прикрепить его самому? Эти размеры также можно легко рассчитать.

    Зависит от высоты, на которой предполагается крепить навесные шкафы. Высота их крепления в свою очередь зависит от удобства их использования хозяевами дома и в первую очередь от роста хозяйки, которая будет работать на кухне.

    Однако может быть ограничение, связанное с высотой потолков. Ведь навесные шкафы при навешивании не должны быть очень близко к потолку.

    Ширина фартука под вытяжкой зависит от выбранного типа вытяжки и особенностей ее установки

    Минимальное расстояние от столешницы до нижнего края шкафов 55-60см. И самое оптимальное расстояние для человека со средним ростом и выше среднего — 70-90 см: именно на этом расстоянии удобно работать и поднимать вещи по шкафам.

    К выбранному расстоянию между столешницей и уровнем нижнего края навесных шкафов прибавляется 2 сантиметра. Эту высоту откладывают от уровня столешницы и прокладывают линию. Расстояние между точкой на ней и точкой на нижней границе фартука будет шириной фартука. Опять же, измерения следует проводить в трех-четырех точках.

    Важно: Розетки необходимо проектировать заранее. Их кладут поверх столешницы.

    Фартук под капот сделан по таким расчетам. Поскольку вытяжка должна находиться на расстоянии 70-75 см от уровня плиты, ширина фартука должна быть на пару сантиметров больше этой величины.

    Установка стеклянного фартука (видео)

    Заключение

    Определить размер фартука на кухне не так уж и сложно. Главное — заранее спланировать расстановку мебели и подумать об ее удобстве.

    Наконечники для кухонных раковин для установки на вашу кухню

    Нам только что поставили кухонную раковину, и я просто одержима !!!!

    Это самая красивая, самая глубокая и огромная вещь на свете, и я не мог бы быть счастливее с ней!

    Я исследовал тонну раковин для фермерских хозяйств, и эта конкретная получила отличные отзывы и не была оценена по смехотворной цене. Вы можете найти мою партнерскую ссылку на эту мойку ЗДЕСЬ:
    Кухонная мойка KOHLER Whitehaven. Эта раковина продается в Интернете, а не в магазинах.Это полностью изменило всю атмосферу на нашей кухне !!!

    Итак, я решил, что хочу это, но не особо задумывался обо всех других деталях, связанных с установкой кухонной мойки на существующей кухне. Это было намного больше работы, чем мы ожидали, , но мы сделали бы все это снова, потому что это действительно так функционально и так красиво!

    Я подумал, что напишу в блоге мои советы по мойке для фермерского дома, чтобы вы были хорошо информированы, прежде чем покупать собственную мойку для фермы.И ты меня знаешь. Это НЕ технический пост. Я говорю вам, как сделать ноль, пшик с сантехникой, установку и т. Д., Потому что мы все это взяли напрокат. Я просто хочу, чтобы вы знали, чего ожидать, прежде чем вы начнете копать дом !!!!

    Итак, мы переходим к советам по мойке в фермерском доме. Надеюсь, это поможет вам!

    8 вещей, которые нужно знать, прежде чем ставить кухонную мойку на кухню :

    Раковина для фермерского дома Совет №1) Раковины для фермы огромные и ТЯЖЕЛЫЕ.

    Это может быть очевидный совет по мойке в фермерском доме. Как очень тяжелый. Грузовик FedEx доставил эту вещь в мой гараж на тележке. Это должно было быть моей первой подсказкой. И я считаю себя относительно сильной девушкой, но я ЕЩЕ НЕ МОГУ сдвинуть эту штуку с другим взрослым. Они такие тяжелыеvvvvvvvvvvvvvvvvvy. Поэтому вам нужно серьезно подумать о весе шкафа при его установке. Многим раковинам потребуется поддержка под ними, а ваши шкафы, возможно, потребуется немного укрепить, чтобы выдержать вес.У нас все оказалось хорошо. Победитель, победитель. Просто подготовьте свои шкафы и спинки.

    Совет № 2 для раковины в фермерском доме) Для установки большинства кухонных раковин необходимо удалить столешницы.

    Так выглядели наши шкафы и столешница до того, как мы установили мойку. Наша мойка из нержавеющей стали прошла над нашими столешницами, и мы хотели, чтобы ферма была , подвешенная под .Я видел несколько перемонтированных, но большинство — ПОД вашими столешницами. Это означало, что нашу столешницу пришлось снять и избавиться от нее. А так как мы его убирали, пришло прекрасное время заменить и столешницы.

    Компания Profile Granite установила Silestone в Канзас-Сити. (Прочтите о наших новых кухонных столешницах Silestone.) Просто знайте, что если вы хотите установить под столешницу, ваши столешницы , , , придется снимать, а это означает другие забавные вещи, такие как удаление существующей варочной панели и поиск кого-то, кто избавится от нее старые столешницы.

    Раковина для фермерского дома. Совет № 3) Вы можете не тонуть в течение нескольких дней.

    Я знаю, что это проблемы первого мира, но вы должны понимать, что вы не сможете удалить свои столешницы, старую раковину и заново установить новую раковину, а также все сантехнические системы, подключенные обратно. в тот же день. Мы ехали 4 дня без раковины. А когда у вас нет раковины, вы находчивы и ополаскиваете посуду в ванне.Эй, это сработало. Но я просто хочу, чтобы вы знали! Раньше я никогда не был безупречным, и такие вещи, как приготовление кофе, не так легко, когда у вас нет раковины. 😉

    Совет №4 для мойки в фермерском доме) Скорее всего, переднюю часть ваших шкафов придется переделать и перекрасить.

    Раковины для фермерских домов очень глубокие, и фасад фартука требует большой глубины. Это потребует переделки фасадов вашего шкафа.

    На фото выше видно, что в наши шкафы пришлось добавить новую отделку. Шла герметизация и силикон. Это была не та работа, которой мы с мистером Мэджиком вообще хотели заниматься. У нас был профессионал, и я очень рад, что мы сделали это.

    Раковина для фермерского дома Совет № 5) Вам, вероятно, придется вырезать или заменить двери

    Я знал, что мы потеряем ящик под раковину, который у нас был, но я действительно не хотел покупать две новые дверцы шкафа, а затем красить их.Так что мне только что кто-то подрезал дверцы шкафа под раковиной. Мне пришлось закрасить новую губу, появившуюся в результате пореза, но это было намного меньше работы, чем замена дверей. И я думаю, это выглядит прекрасно !!! Посмотрите на картинку ниже, чтобы увидеть, как выглядят вырезанные двери.

    Совет № 6 для раковины в фермерском доме) Очевидно, уровень раковины действительно имеет значение ??

    Поскольку мойка находится под , столешницы и столешницы представляют собой одну длинную деталь, мойка должна быть идеально ровной, иначе с одной стороны будет щель.Плотнику, работавшему над этим проектом, пришлось какое-то время возиться с этим. Были прокладки, порезы и много корректировок. Опять же, оставьте это профессионалам. Это было намного более подробным, чем я ожидал. Раньше я имел только ВЕРХНЕЕ столешницы, и я привык просто видеть, как они падают внутрь. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ мойки — это совершенно новая игра.

    Раковина в фермерском доме. Совет № 7) Вы можете потерять слив, и вам придется менять водопровод.

    Наша старая раковина представляла собой типичную двухстороннюю раковину из нержавеющей стали с перегородкой посередине и одним отверстием для слива и одним отверстием для ополаскивания.Что ж, у нашей новой фермы только одно отверстие, поэтому пришлось немного поменять сантехнику. Пришлось изменить и сторону, на которой находилось распоряжение. Итак, если вы перейдете от раковины с двумя отверстиями к раковине с одним отверстием, как мы…. сантехнику нужно будет поменять. Кто бы это подумал ??? Я, конечно, понятия не имел!

    Раковина для фермерского дома Совет № 8) Вам придется немного отшлифовать и покрасить.

    А вот как это выглядит после того, как я починил все вырезанные шкафы и покрасил новые детали отделки.Оглядываясь назад, мы должны были сделать это до того, как недавно перекрасили наши шкафы в серый цвет. Вы можете прочитать об этом проекте ЗДЕСЬ. Это было минимальное исправление, но, тем не менее, исправление. И, честно говоря, вы даже не сможете сказать, что две двери были выбиты, если я не укажу на них.

    У меня момент полной прозрачности, и я показываю вам, насколько вонючая огромна эта раковина для фермы. Посмотрите на всю грязную посуду, которую он держит. Зрелищный. Я также должен упомянуть, что на этой фотографии Мистер Мэджик вырывается ульями.У него серьезные проблемы с посудой в раковине. Благослови это.

    И лучший наконечник для мойки в фермерском доме — это домашние животные. Эта раковина оказалась идеальной ванной и для нашего нового щенка Купера.

    Так что, несмотря на то, что потребовалась некоторая работа, время и деньги, я в восторге от того, как это выглядит. И как это работает. Это высокая раковина для фартуков Kohler Whitehaven, которой я так, очень доволен.

    Вот и все. Все, что вам нужно учитывать при установке новой кухонной мойки, также известной как советы для кухонной мойки! Мы приличные мастера, но мы наняли весь этот проект, потому что это было просто большее дело, чем мы хотели бороться. И давайте будем честными, мы гораздо лучше нанимаем, чем сантехники в нашем доме!

    Так что я хотел бы знать…. у ВАС есть мойка для фермы? Какие-либо советы по раковине для фермы я должен был добавить в эту статью? Не стесняйтесь прикреплять любую из этих картинок, чтобы к ней можно было вернуться позже.

    Желаю вам и вам счастливого ремонта!

    Дженнифер

    PS…. не забудьте подписаться на мои электронные письма в верхней части моего блога, чтобы вы получали остальную часть обновлений нашей кухни, отправленную прямо на ваш почтовый ящик. xoxo

    Вам захочется узнать больше о моем ремонте кухни, особенно о ее преобразовании из коричневого и золотого в серый, о том, как я выбрал свою новую плитку в стиле арабески и плитку в стиле метро и почему я опустил кухонные столешницы. Всем отличного вдохновения для преобразования кухни!

    12 лучших компаний по установке и ремонту плитки — Cornelius NC

    Получите подобные лидеры

    Недавние запросы на работу для подрядчиков по установке или ремонту плитки в Корнелиусе, Северная Каролина:

    Новый

    Расположение проекта: Корнелиус, NC 28031

    Дата: 25.03.2021

    Вид проекта: Укладка плитки

    Материалы, предоставленные заказчиком: Да

    Что это за локация ?: Дом / Резиденция

    Выберите тип плитки: Керамика или Фарфор

    Этап запроса: Готово к найму

    Желаемая дата завершения: Сроки гибкие

    Комментарий: Необходимо заменить плитку на камине и заделать полы в 2-х ванных комнатах.

    Новый

    Расположение проекта: Корнелиус, NC 28031

    Дата: 24.03.2021

    Материалы, предоставленные заказчиком: Да

    Этап запроса: Готово к найму

    Желаемая дата завершения: 1-2 недели

    Собственник недвижимости: Да

    Комментарий: Я хочу заменить плитку на камине и заделать плитку пола в ванной.

    Новый

    Расположение проекта: Корнелиус, NC 28031

    Дата: 22.03.2021

    Вид проекта: Укладка плитки

    Материалы, предоставленные заказчиком: Да

    Что это за локация ?: Дом / Резиденция

    Выберите тип плитки: Керамика или Фарфор

    Этап запроса: Готово к найму

    Желаемая дата завершения: Сроки гибкие

    Собственник недвижимости: Да

    Комментарий: У меня двойная душевая кабина, которую нужно заново облицевать плиткой.Вся существующая плитка была удалена, и у меня есть плитка, которая будет использоваться. Это будут стены и полы.

    Расположение проекта: Корнелиус, NC 28031

    Дата: 15.03.2021

    Тип обслуживания: Замена или ремонт раствора

    Тип поверхности: Ванна / душ или прилегающая территория

    Этап запроса: Готово к найму

    Желаемая дата завершения: Сроки гибкие

    Что это за локация ?: Дом / Резиденция

    Собственник недвижимости: Да

    Расположение проекта: Корнелиус, NC 28031

    Дата: 15.03.2021

    Расположение плитки: На открытом воздухе

    Тип плитки: Натуральный камень

    Этап запроса: Готово к найму

    Желаемая дата завершения: Сроки гибкие

    Расположение проекта: Корнелиус, NC 28031

    Дата: 15.03.2021

    Вид проекта: Замена или ремонт затирки

    Выберите тип плитки: Керамика или Фарфор

    Материалы, предоставленные заказчиком: Да

    Что это за локация ?: Дом / Резиденция

    Этап запроса: Готово к найму

    Желаемая дата завершения: Сроки гибкие

    Расположение проекта: Корнелиус, NC 28031

    Дата: 15.03.2021

    Тип проекта: Затирка для очистки / герметизации или плитка

    Выберите тип плитки: Керамика или Фарфор

    Материалы, предоставленные заказчиком: Да

    Что это за локация ?: Дом / Резиденция

    Этап запроса: Готово к найму

    Желаемая дата завершения: Сроки гибкие

    Расположение проекта: Корнелиус, NC 28031

    Дата: 02/2021

    Вид проекта: Укладка плитки

    Выберите тип плитки: Не уверен

    Материалы, предоставленные заказчиком: Да

    Что это за локация ?: Дом / Резиденция

    Этап запроса: Готово к найму

    Желаемая дата завершения: 1-2 недели

    Комментарий: Стеклянный фартук

    Расположение проекта: Корнелиус, NC 28031

    Дата: 02/2021

    Повреждение: Трещины, Затирка повреждена или исчезла, Требуется уплотнение

    Расположение плитки: Пол, ванна / душевая кабина

    Запасные плитки: Да

    Этап запроса: Готово к найму

    Желаемая дата завершения: 1-2 недели

    Страхование: №

    Собственник недвижимости: Да

    Комментарий: Замените 1-дюймовую напольную плитку на предыдущий слив для душа.

    Расположение проекта: Корнелиус, NC 28031

    Дата: 02/2021

    Что это за локация ?: Дом / Резиденция

    Этап запроса: Готово к найму

    Желаемая дата завершения: Сроки гибкие

    Расположение проекта: Корнелиус, NC 28031

    Дата: 02/2021

    Вид проекта: Укладка плитки

    Выберите тип плитки: Керамика или Фарфор

    Материалы, предоставленные заказчиком: Да

    Что это за локация ?: Дом / Резиденция

    Этап запроса: Готово к найму

    Желаемая дата завершения: Сроки гибкие

    Расположение проекта: Корнелиус, NC 28031

    Дата: 02/2021

    Вид проекта: Заменить существующую плитку

    Материалы, предоставленные заказчиком: №

    Что это за локация ?: Дом / Резиденция

    Этап запроса: Готово к найму

    Желаемая дата завершения: Сроки гибкие

    Расположение проекта: Корнелиус, NC 28031

    Дата: 02/2021

    Вид проекта: Ремонт плитки

    Выберите тип плитки: Керамика или Фарфор

    Материалы, предоставленные заказчиком: №

    Что это за локация ?: Дом / Резиденция

    Место укладки плитки: Ванна / душ

    Этап запроса: Готово к найму

    Желаемая дата завершения: Сроки гибкие

    Собственник недвижимости: Да

    Расположение проекта: Корнелиус, NC 28031

    Дата: 02/2021

    Что это за локация ?: Дом / Резиденция

    Этап запроса: Готово к найму

    Желаемая дата завершения: Сроки гибкие

    Расположение проекта: Корнелиус, NC 28031

    Дата: 02/2021

    Тип проекта: Замена существующей поверхности без плитки

    Материалы, предоставленные заказчиком: Да

    Этап запроса: Готово к найму

    Желаемая дата завершения: В течение 1 недели

    Комментарий: Нужна установка плитки на 2 санузла и камин.

    Расположение проекта: Корнелиус, NC 28031

    Дата: 02/2021

    Вид проекта: Укладка плитки

    Выберите тип плитки: Керамика или Фарфор

    Материалы, предоставленные заказчиком: Да

    Что это за локация ?: Дом / Резиденция

    Место укладки плитки: Пол

    Этап запроса: Готово к найму

    Желаемая дата завершения: 1-2 недели

    Собственник недвижимости: Да

    Комментарий: Необходимо уложить 78 квадратных футов плитки для ванной.

    Расположение проекта: Корнелиус, NC 28031

    Дата: 02/2021

    Вид проекта: Заменить существующую плитку

    Материалы, предоставленные заказчиком: №

    Что это за локация ?: Дом / Резиденция

    Этап запроса: Готово к найму

    Желаемая дата завершения: Сроки гибкие

    Расположение проекта: Корнелиус, NC 28031

    Дата: 01/2021

    Камень Расположение: Этаж

    Этап запроса: Планирование и составление бюджета

    Желаемая дата завершения: Сроки гибкие

    Собственник недвижимости: Да

    Комментарий: Я пролил аммиачный очиститель окон на площадь 4 на 3 фута выложенного мраморной плиткой пола.Это убрало блеск.

    Расположение проекта: Корнелиус, NC 28031

    Дата: 12/2020

    Тип повреждения: Обесцвечивание / окрашивание

    Расположение плитки: Столешница

    Запасная плитка: №

    Этап запроса: Планирование и составление бюджета

    Желаемая дата завершения: Сроки гибкие

    Историческая работа: №

    Собственник недвижимости: Да

    Страхование: №

    Комментарий: После повторной герметизации кухонной столешницы из мрамора годичной давности вдоль шва стало появляться пятно.Пятно необходимо удалить, а мрамор восстановить внешний вид.

    Расположение проекта: Корнелиус, NC 28031

    Дата: 12/2020

    Вид проекта: Плитка новостройка

    Материалы, предоставленные заказчиком: Да

    Этап запроса: Планирование и составление бюджета

    Желаемая дата завершения: Более 2 недель

    Комментарий: Я хочу получить смету на установку керамической или фарфоровой плитки

    .
    7Июн

    Как подключить водонагреватель и стиральную машину: Можно ли включать бойлер (накопительный) и стиральную машину одновременно, если проводка старая?

    7 Июн 2021 alexxlab Комментировать

    Как сделать так, чтобы стиральная машина и водонагреватель не выбивали автомат?

    Как подключить стиральную машину и водонагреватель на даче или в квартире, чтобы не выбивало автомат?

    В частных домах и на дачах для приготовления горячей воды часто используются электрические накопительные водонагреватели или бойлеры. При отсутствии газоснабжения это единственный способ не чувствовать себя оторванным от цивилизации, чтобы условия проживания в вашем домике в деревне не отличались от комфорта городской квартиры. Чтобы можно принять горячий душ, помыть посуду, постирать белье…

    Чтобы в частном доме или на даче, а может быть, и в городской квартире не испытывать неудобств со стиркой белья, домовладельцы устанавливают и стиральную машину. Однако, при одновременном включении её с водонагревателем или другой бытовой техникой, в квартире или на даче нередко выбивает автомат, потому что мощности электросети не хватает.

    В этом случае, перед стиркой белья нужно выключить водонагреватель. А еще лучше, пройтись по дому и выключить все энергоемкие электроприборы, чтобы выделенная на дом мощность направлялась к стиральной машине. После стирки, соответственно, требуется быстренько пробежаться и включить электроприборы снова. Хотя, часто, стиральная машина и водонагреватель расположены в разных помещениях, на разных этажах или, даже, в разных постройках.

    Но, главное, даже не в необходимости бегать и отключать одно, при желании включить другое. В доме обычно имеется несколько пар энергоемких электроприборов, и в этом случае, рассчитать, что нужно отключить, а что оставить, становится трудно. Легко запутаться. Но и отключать лишние электроприборы, например, электроконвектор в детской или дополнительный обогреватель в гостиной — не хочется.

    Поэтому, для сохранения привычного комфорта пользования энергоемкой бытовой техникой нужно использовать современную автоматику — бытовой оптимизатор нагрузки на электросеть OEL-820. Это новейшая разновидность бытового реле приоритета с автоматическим дистанционным управлением неприоритетной нагрузкой по радиоканалу. Его установка и подключение не требует специальных знаний. Энергосберегающий прибор просто включается в розетку, а в него включается бытовая техника.

    OEL-820 состоит из двух блоков. Блок А для подключения приоритетного (ведущего) электроприбора временного использования. Блок B для подключения неприоритетного (ведомого) энергоемкого электроприбора, который обычно включен в сеть постоянно, но его временное отключение не скажется на его работе. Например, при отключении накопительного водонагревателя на время работы стиральной машины, вода в нем даже не успеет остыть.

    Следовательно, стиральную машину подключаем к блоку А, а водонагреватель к блоку B.

    Теперь, водонагреватель всегда включен в сеть. Но, если будет включена стиральная машина (на любом этаже загородного дома), то водонагреватель автоматически дистанционно отключится на время работы стиральной машины.

    Как только стирка закончится, накопительный водонагреватель продолжит работу.

    В том случае, когда в в доме несколько пар энергоемких бытовых приборов, используется несколько OEL-820. Тогда, при выделенной на дом мощности 5 кВт можно эксплуатировать электрическую технику общей мощностью более 9 кВт! Вот это и есть главная задача и преимущество использования оптимизаторов нагрузки на электросеть!

    Как это может быть?

    Например, у вас есть 4 электроконвектора по 1 кВт, стиральная машина 2 кВт и водонагреватель по 1 кВт. Еще электрочайник 1 кВт и скважинный насос 1 кВт. Для их работы требуется мощность — 9 кВт. Но, при использовании OEL-820 с указанными парами электроконвекторов, потребляемая каждой парой мощность не превысит 1 кВт. Следовательно, 4 электроконвектора будут потреблять не более 2 кВт, стиральная машина и водонагреватель — не более 2 кВт. Электрочайник и насос не более 1 кВт. Всего — не более 5 кВт.

    Эффект — невероятный! А теперь попробуйте посчитать, сколько электроэнергии вы сберегли? Сколько стоили бы дополнительные киловатты, которых вам раньше не хватало!

    Источник

    Подключение бойлера к электросети — 4 ошибки, водонагреватели накопительные электрическая схема

    Для комфортного проживания в доме, когда хочется постоянно пользоваться горячей водой, а не зависеть от ремонтного графика монополистов, способных отключить эту воду на неизвестное количество дней, многие задумываются о приобретении бойлера.

    Чаще всего выбор падает в сторону накопительного водонагревателя. Они бывают разных фирм Аристон, Дражице, Бакси и т.д., форм и конструкций — плоскими, цилиндрическими или вытянутыми.

    Монтаж труб холодной и горячей воды у них может и отличаться, однако подключаются в сеть 220В они все однотипно.

    Многие ошибочно полагают, для того чтобы подключить бойлер, достаточно воткнуть вилку в розетку и о большем не беспокоиться. Однако забывают, что именно в бойлере, в случае нарушения изоляции, через воду может произойти непосредственный контакт электричества с человеком.

    На что следует обратить особое внимание при подключении бойлера:
    • выбор сечения питающего кабеля (зависит от мощности бойлера)
    • выбор автоматического выключателя для питания эл.сети бойлера
    • выбор розетки

    Выбор кабеля и автомата

    При ремонте в новых квартирах, на бойлер обычно проводят отдельную проводку непосредственно от щитка. Если же вы хотите подключить бойлер к старой общей проводке, на которой уже подключено несколько розеток, обязательно убедитесь, что она выдержит мощность бойлера.

    В большинстве случаев, при мощности до 3,5квт, проводка должна быть выполнена 3-х жильным медным кабелем ВВГнГ-Ls, сечением не менее 2,5мм2.

    Трехжильный кабель необходим для того, чтобы обеспечить постоянную связь с заземлением.

    Автомат подключения бойлера выбирайте двухполюсный. Номинальный ток автомата 16А (достаточно при мощности бойлера до 3,5 кВт).

    При нагрузке до 2кВт подойдет автоматический выключатель с номинальным током 10А.

    Подключение от розетки или напрямую

    Если бойлер подключается от розетки, то розетка должна иметь степень защиты IP44. Это розетки для помещений с повышенным уровнем влажности.

    Запомните, что розетку в ванной можно размещать только в определенных местах. И есть зоны где это делать категорически запрещено. Подробнее об это можно прочесть в статье «Розетка в ванной комнате — 5 правил размещения».  

    Хотя многие и выступают противниками подключения электронагревателей через розетку, однако только таким образом можно обеспечить видимый разрыв проводников (фазы и ноля) при отключении, как того и требуют правила техники безопасности.

    А еще у тех водонагревателей, что изначально идут с вилками в комплекте, если их отрезать, иногда можно лишиться гарантии. Поэтому читайте инструкцию.

    Если в ней написано, что данный бойлер можно подключать двумя способами

    • и через штатный шнур питания

    то здесь гарантии вы не лишитесь.

    К тому же при необходимости демонтажа аппарата со стены, при наличии вилки, вам не потребуется вызывать электрика для его отключения от питания. Вытащил вилку, снимай, переставляй, делай что хочешь.

    Мощные бойлеры свыше 3,5квт, следует подключать только напрямую через автоматический выключатель, розеточное подключение здесь не допустимо.

    Кабель нужно заводить так, чтобы не было пересечений с водопроводными трубами и местами будущего крепежа нагревателя.

    Установка УЗО

    В питающей линии бойлера обязательна установка УЗО — устройства защитного отключения. Его по току выбирайте на один порядок выше, чем ток автомата. 

    Ток утечки для УЗО – 10мА или 30мА.

    Почему лучше 10мА, а не больше, можно понять из вот этой таблички воздействия тока на организм человека:

    Существенный минус здесь, что на 10мА защита может ложно срабатывать. Особенно если у вас водонагреватель висит уже не первый год и в местах подключения клемм нередко образуется вот такой конденсат и влага.

    Как проверить ложное это срабатывание или неисправен сам ТЭН? Для этого воспользуйтесь мультиметром.

    Выключаете питающий автомат или вытаскиваете вилку с розетки и отсоединяете штатное заземление с корпуса титана.

    Затем снимаете клеммные зажимы с самого тэна, и с помощью щупов измеряете сопротивление между корпусом бойлера и нагревательным элементом.

    При исправности тэна, показания на экране мультиметра должны стремится к бесконечности, то есть быть примерно вот такими:

    При пробое и повреждении нагревателя они будут либо нулевыми, но чаще всего могут составлять несколько сотен и даже килоОм. На фото ниже именно такой вариант ~ 500кОм.

    Очень часто, во многих последних моделях бойлера, УЗО с током утечки на 15мА уже идет встроенным в кабель для подключения к розетке. В этом случае устанавливать дополнительный аппарат защиты от тока утечки в щитке может и не потребоваться.

    Однако не забывайте, что такое встроенное УЗО будет защищать от утечки только при повреждении в самом нагревателе, но никак не защитит вас при неисправности непосредственно в розетке или питающей проводке до нее.

    Как найти такие и другие подобные неисправности и к чему это может привести, можно ознакомиться в статье ”Бьет током в ванной. 5 причин и что делать?”

    А что делать, если вы не специалист в электричестве и сами не можете или не хотите лезть в электрощиток, дабы смонтировать там все требуемые аппараты защиты. Но при этом обезопасить себя все равно нужно.

    Самый простой вариант — это покупка УЗО розетки.

    Включаете ее в существующую розетку в ванной, а уже через нее втыкаете вилку от шнура бойлера.

    Будет ли срабатывать устройство защитного отключения на бойлер, если у вас нет заземления? Будет. Эти две системы при работе вместе призваны дополнять друг друга.

    В случае утечки тока на бойлере без заземления, аппарат защиты отработает лишь тогда, когда вы непосредственно прикоснетесь к баку или к воде из него (при включенных ТЭНах).

    А если есть заземляющий проводник, то УЗО отработает сразу после подачи напряжения на титан, не дожидаясь вашего касания. Вот и вся разница.

    Схемы подключения

    Схема подключения бойлера через розетку:

    Электрическая схема водонагревателя:

    Условная схема без розетки напрямую с щитка:

    Ошибки при подключении и эксплуатации

    • установка розетки непосредственно под самим бойлером

    Делать этого категорически нельзя. Розетки должны быть вынесены в сторону от нагревательного прибора и размещены выше смесителей. Не забывайте о предохранительном клапане и возможных протечках.

    Клапан сработает как последняя ступень защиты, если термостат отказал. Кстати термостат нужно проверять в первую очередь, когда лампочка на панели не светится, и тэны не греют. Смотрите в каком положении кнопочка на элементе, она может быть «выбита».

    • частой ошибкой при подключении аппарата напрямую в розетку, является желание отключить прибор путем выдергивания вилки в тот момент, когда вода еще не нагрелась и нагреватель все еще работает

    Если его мощность достигает 3,5кВт, то при таком разрыве контактов может возникнуть искрение, с образование дуги. А так как ванная это помещение с повышенной влажностью, последствия могут быть не предсказуемыми.

    Поэтому всегда, прежде чем вытащить вилку отключайте нагрузку штатными приборами управления на самом бойлере.
    • нельзя включать в сеть пустой бойлер без воды

    ТЭН который установлен внутри, требует водяного охлаждения. Без него он попросту перегорит и выйдет из строя. Поэтому перед каждым включением проверяйте наличие воды в бойлере.

    И вообще не рекомендуется держать титан без воды. Это уменьшает срок его службы. В полном баке содержится меньше кислорода, а соответственно и риск коррозии уменьшается.

    Плюс магниевый анод, который тоже защищает от образования ржавчины, работает только при заполненном баке.

    • подключение водонагревателя только через УЗО, либо только через автомат

    Эти два аппарата защиты должны дублировать друг друга. УЗО защищает от тока утечки, а простой автомат от перегрузки и коротких замыканий.

    Если позволяет бюджет, то вместо этих двух защитных элементов можно установить один дифф.автомат, он заменит оба прибора.

    Статьи по теме

    Подключение СМА к горячей воде.

    Достоинства и недостатки.Подключение СМА к горячей воде. Достоинства и недостатки.

    Нижний Новгород
    +7(831) 414-10-90
    +7(903) 602-10-90



    Подключение СМА к горячей воде.
    Достоинства и недостатки

    Периодически некоторым технически продвинутым пользователям стиральных машин приходит в голову идея о том, чтобы подключить стиралку к горячей воде.

    Вроде бы, выгода налицо: машина будет экономить электроэнергию, поскольку ТЭН не будет включаться для нагрева воды, либо включатся на незначительное время.

    Попробуем разобраться в плюсах и минусах подобной «модификации».

    В первую очередь нужно чётко разграничить способ доставки горячей воды в машину. Принципиально существует два способа:

    1. Централизованно из котельной, где вода нагревается теплом от сгорания топлива (мазут, уголь, уран и т.д.),
    2. Нагрев воды местными водонагревателями (электрический проточный нагреватель, газовая колонка, накопительный бойлер и т.д.)

    Во-вторых, следует оговориться, что речь будет идти о современных стиральных машинах без отдельных входов для горячей и холодной воды. Имеется только один вход для холодной воды.

    Для справки:

    В прошлом (ХХ) веке многие фирмы выпускали стиральные машины с двумя отдельными входами для горячей и холодной воды. Наиболее яркие представители подобных агрегатов: «Вятка-автомат 12-18», GE, Ariston Margarita т.д.
    Такие машины подключались двумя разными заливными шлангами к сетям горячего и холодного водоснабжения и на некоторых программах набирали для стирки горячую воду, но, как правило, вместе с холодной. Поэтому моющий раствор в машине в итоге всё равно получался тёплым, и автоматика всё равно догревала его до требуемой температуры.

    Итак,

    Вариант 1
    Условия:
     Стиралка автомат обыкновенная.
    Горячая вода — централизованно от сетей ГВС.

    Согласно санитарным нормам и правилам СНиП 2.08-01-89 «Жилые здания», которые являются основным документом для деятельности ЖКХ, температура горячей воды должна обеспечиваться круглогодично — не ниже +50°С и не выше +70°С . Измеряют эту температуру непосредственно у открытого крана, погрузив водяной термометр в стакан под струёй до специальной метки.

    Современные стиральные машины, как правило, постоянно контролируют температуру воды, находящейся в баке. Согласно начальным установкам в начале программы стирки белья, до момента включения ТЭНа температура воды должна быть не выше комнатой. То есть находиться в интервале 4-28°С.

    Поэтому, если в начале программы в бак заливается вода температурой +50~+70°С, то процессор машины может это воспринимать как аварийную ситуацию нагрева (неисправность ТЭНа, термистора и т.д.) с последующим входом в аварийный режим. В некоторых брендах, например , Samsung, Electrolux даже предусмотрены коды ошибок для подобных случаев.

    Еще, к примеру, некоторые современные стиральные машины не сливают воду, если температура выше 60°С. Для слива они смешивают ее с холодной, а после чего сливают.

    Поэтому, если вам повезло с обслуживающей коммунальной организацией, и в вашем доме требования к горячей воде соответствуют нормам, то подключить современную стиральную машину только к горячей воде практически невозможно.

    Но если вы всё же исхитритесь, и заставите машину стирать только горячей водой из системы ГВС, то нужно понимать следующее:

    1. Стирка с заливом в машинку горячей воды плохо влияет на отстирывание белья. Происходит начальное запаривание грязи (особенно белкового происхождения) и часть её закрепляется на тканях. Тем более что современные стиральные порошки лучше всего работают при температурах 40-60°С.
    2. Горячая вода в сети ГВС техническая и имеет несколько иной химический состав, чем холодная. Не будем углубляться в химические подробности, но суть явления в том, что в котельных для предотвращения отложения накипи в котлах в воду добавляют специальные средства. Это приводит к плохому растворению порошка, а так же влияет на износ манжеты заливного клапана и других резиновых изделий в машине.
    3. Полоскать бельё положено в холодной, а не в горячей воде, потому что горячей водой моющее средство хуже выполаскивается. (см. пункт 2).
    4. К примеру, вязанный чистошерстяной свитер, постиранный и прополосканный в горячей воде, становится гораздо плотнее, но при этом уменьшается до размеров крупной варежки (подтверждено множеством печальных опытов).
      А возможности уменьшить температуру для шерстяных и деликатных тканей у вас нет.
    5. Остаётся необходимость переключаться на холодную воду на период «летнего отпуска» у горячей воды (там, где воду отключают)



    Вариант 2

    Условия:
     Стиралка автомат обыкновенная.
    Горячая вода — нагрев местными водонагревателями (накопительный бойлер, электрический проточный нагреватель, газовая колонка и т.д.

    Поскольку нагрев воды происходит местным нагревателем, то качество горячей воды такое же, как и холодной. Так же имеется возможность регулировки температуры подаваемой в машину воды в процессе стирки

    Подключение только к горячей воде абсолютно возможно.

    Но хлопот вам добавится.
    Дело в том, что при разработке стирального автомата конструкторские коллективы разных фирм изучали процесс стирки как таковой с разных позиций. И практически пришли к одному выводу.

    Оптимальный режим стирки выглядит так:

    1. Начало стирки — замачивание — осуществляется в холодной воде. Для того чтобы смыть с белья пятна белкового происхождения. Так как стирают в основном одежду «с себя», а на ней, как известно — пот, а пот — это белок, а белок, как известно, сворачивается при температуре примерно 41°С.
    2. Стирка.
      Осуществляется в горячей воде при температурах, зависящих от степени загрязнения белья
    3. Полоскание.
      Производится в холодной воде, потому что холодная вода лучше удаляет остатки стирального порошка в стираемой ткани, а потому процесс полоскания происходит эффективнее.
      Опять же, намного приятнее вынуть из машины белье после полоскания в холодной воде. Чистое, прохладное и свежее.
    4. Отжим.

    Поэтому, чтобы достигнуть наибольшего эффекта от стирки, вам придётся в начале выполнения программы сделать нагрев воды минимальным, в цикле залива воды для основной стирки — средним или максимальным, а на полоскание опять вернуть нагрев на минимум.

    Это, например, вполне возможно на газовых проточных водонагревателях (колонках).
    Так что, если постоянный контроль за работой стиральной машины вас не напрягает, смело подключайте машину к газовой колонке, и в добрый путь — экономить электричество.

    Из личного опыта:

    У меня с тех пор, как я начал жить в квартирах с газовой колонкой, вообще все машины подключены к горячей воде.
    На самом деле, приемлемая для жизни вода из колонки идёт и не горячая вовсе, и машина, как правило, её догревает до нужной ей температуры.
    А затраты на электричество, связанные со стиркой, снижаются серьёзно.

    Читайте также другие статьи из цикла:

     Подключение СМА к горячей воде

     Тест антинакипинов.

     Определение кодов ошибок EVO-2

     Как правильно заменить ТЭН в стиральной машине

    Свои вопросы по покупке, эксплуатации и ремонту машин и запчастей к ним, а так же пожелания по темам и оформлению сайта направляйте по адресу [email protected], оставьте сообщение ВКонтакте     или на Facebook    , или участвуйте в форуме по самостоятельному ремонту бытовой техники

    Ваши вопросы и наши ответы повысят информативность сайта помогут другим людям сделать правильный выбор.




    Бойлер над стиральной машиной

    2016-11-28 Евгений Фоменко

    В отличие от проточных моделей, накопительные водонагреватели имеют большие размеры из-за наличия бака. Прежде чем покупать себе бойлер, нужно продумать, куда лучше повесить водонагреватель в ванной комнате. Распространенный вариант виден на фото.

    При выборе будущего места важно учитывать несколько факторов:

    • Стена, к которой крепится водонагреватель, должна быть несущей. Разрешено монтировать на бетонные и кирпичные простенки. Запрещено вешать бойлеры на гипсокартонные перегородки.
    • Нужно продумать удобство подвода воды. Выбирается место, находящееся как можно ближе к водным коммуникациям.
    • Распланировать, как будут располагаться провода и электрическая розетка. Даже если в санузле уже есть электричество, желательно провести новый медный кабель и подключить его на отдельный автомат. Провод обязательно должен быть заземлен. Запрещено устанавливать розетки над ванной и душем.
    • В дальнейшем должен остаться доступ к месту подключения бойлера для ремонта в случае необходимости. Для профилактики следует время от времени проверять состояние ТЭНа. Должно быть пространство для его извлечения.
    • Надо продумать доступ к канализации, чтобы выводить воду из клапана избыточного давления.

    При выборе оптимального месторасположения, следует стремиться, чтобы корпус не мешал передвигаться и занимал минимальное количество объема помещения. Для этого его стремятся повесить как можно выше.

    Самые распространенные места для водонагревателя:

    • Над унитазом. Сюда хорошо подойдут плоские прямоугольные модели. Даже большой по объему бойлер поместится здесь, и не будет мешать.
    • Сверху стиральной машинки. Если в ванной комнате стоит стиральная машинка, обычно место над ней никак не используется.
    • У края ванной возле крана и переключателя на душ. Удобство этого варианта в том, что очень близко находятся водопроводные трубы.
    • Ниша с канализационными трубами. Спрятать бойлер можно сюда. Плюсом будет то, что часть нагревателя скроется, и он будет занимать меньше места. Трудности возникнут с креплением, так как в нише находятся трубы, нужно будет сделать своими руками конструкцию, которая будет крепить бойлер. При необходимости можно установить дополнительные крепления на боковых стенках.
    • Под ванной. Для этого нужно установить ее немного выше и оставить небольшое пространство вокруг бака. Можно специально сделать углубление в полу в толщину стяжки. Для этого места лучше всего подойдут плоские модели. Надо правильно герметизировать все щели, в которые попадает вода, так как она приведет к коррозии корпуса.

    Компактные вертикальные модели можно повесить практически в любом месте. Они очень компактные и не будут мешать, даже если их монтировать сбоку от ванной.

    Проще всего установить напольную модель. Такие водонагреватели занимают меньше места и не требуют монтажа на стенах. Подвод воды осуществляется сзади. Такие бойлеры можно ставить под раковину или в любое свободное место.

    Проточные водонагреватели имеют меньшие размеры и обычно помещаются под ванной или в тумбочке для раковины.

    Проточный водонагреватель под раковиной

    Ниже на видео вы сможете посмотреть про оригинальный люк невидимку, который позволяет скрывать водонагреватель, если вы разместили его в нише, или в стене с канализационными трубами:

    В виду повышенной влажности, отмечаемой в ванной комнате, устанавливать и пользоваться электрическими приборами в ней нежелательно. Однако для удобства и комфорта членов семьи, располагать некоторую технику в этом помещении приходится. В большинстве случаев здесь размещаются стиральные машинки и водонагреватели.

    Не стоит спешить устанавливать бойлер и стиралку кое-как, некоторые умудряются организовать их питание одной розеткой. Такие действия небезопасны и могут привести к пожару или удару током. О том, как грамотно, с соблюдением всех правил подключить водонагреватель и стиральную машину, расскажем в данной статье.

    Общие принципы подключения

    Если говорить откровенно, то в помещении ванной люди обычно не ограничиваются включением только машинки и бойлера. Помимо этих агрегатов в комнате пользуются феном, электрической бритвой, «полотенчиком», световыми приборами. Конечно, это не совсем безопасно, но если грамотно организовать электрическое питание техники, отказываться от привычного комфорта не придется. Правильная схема подключения приборов минимизирует риски замыкания, возникновения пожара или удара пользователя током.

    Крупные потребители электроэнергии, такие как бойлеры, характеризующиеся мощностью более 3,5 кВт, необходимо включать в электросеть напрямую от отдельного автомата, обязательно предусмотрев наличие на участке низковольтного аппарата, предназначенного для отключения питания цепи в случае возникновения утечки тока. Или это делается с применением дифавтомата с током срабатывания не более 30 мА.

    Включение полотенцесушителя в отдельную электрическую розетку не совсем эстетично смотрится в интерьере, поэтому при формировании электрической цепи его желательно подключить к автомату напрямую.

    Так какое количество розеток лучше всего предусмотреть в ванной комнате при прокладывании электропроводки? В случае, когда в помещении не установлена машина-автомат, достаточно одной-двух электрических точек, если же здесь будет располагаться и бойлер, и стиралка, лучше сделать три-четыре розетки.

    Размещение розеток и электроприборов

    Согласно ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84), части 7, разделу 701, ванная комната условно подразделяется на зоны, которые указывают на допустимость или недопустимость установки в них электрических приборов. На рисунке можно увидеть эти зоны.

    Взглянув на представленное изображение, пользователь может четко определиться, в каком месте установка электрооборудования возможна, а в каком категорически запрещена. Итак:

    • нулевая зона включает в себя места, где есть вода, это ванна, душевая кабина, умывальник. Категорически запрещается пользоваться приборами напряжением свыше 12В, находясь в непосредственной близости с водой. Так же нельзя, чтобы источники электропитания размещались в этой зоне;
    • зона 1 окружает предыдущую зону, обычно это прилегающие стенки, устанавливать здесь розетки не разрешено, однако участок подойдет для размещения водонагревателя;
    • вторая зона находится на расстоянии 0,6 м от границ зоны 0. Здесь можно установить бойлер, а также светильники, характеризующиеся классом защиты 2;
    • зона 3 – условно безопасная, размещать электрические точки можно здесь и дальше вглубь помещения, но стоит обратить внимание, что розетки и выключатели обязательно должны иметь защиту от попадания влаги и пара.

    В нулевой, первой и второй зоне запрещено устройство соединительных коробок, распределительных и управляющих устройств.

    Регламентируют проведение проводки в ванной комнате и ПУЭ – правила устройства электроустановок. Пункт 7.1.40 говорит о требованиях к прокладке электрических проводов. Здесь описывается, что допускается как открытая прокладка кабелей нужного сечения, так и монтаж скрытой электропроводки. Допустимая температура их изолирования должна превышать 170 °C.

    Пункт 7.1.48 рассматривает, насколько считается возможным монтаж штепсельных розеток в помещении с повышенной влажностью вообще. Согласно данным, устанавливать точки питания запрещено в общественных душевых, а в квартирах, домах и гостиничных номерах в ванной комнате можно размещать розетки, но исключительно в третьей зоне. Обязательно, чтобы электрические точки подключались через разделительные трансформаторы, аппарат УЗО или дифавтоматы, запрограммированные на ток срабатывания не более 30 мА.

    Таким образом, согласно ГОСТу и нормам ПУЭ, розетки должны быть подключены через устройство защитного отключения, с током срабатывания до 30 мА, располагаться исключительно в третьей зоне. Что касается распределительных коробок, их рекомендуется размещать также в зоне 3, а еще лучше, вовсе за пределами ванной комнаты.

    Обратите внимание, что нормативными документами описывается лишь размещение электрических точек согласно выделенным зонам. Информации, регламентирующей, на какой высоте должна располагаться розетка, нет. Поэтому продумывая схему расположения точек питания, устанавливайте их таким образом, чтобы обеспечить удобное включение приборов в сеть.

    Как было сказано выше, монтировать розетки допустимо в третьей зоне, притом изделия обязательно должны быть оснащены защитной шторкой. Отличным вариантом является серия высококачественных электроустановочных изделий марки Legrand Plexo.

    Выполнять требование ПЭУ необходимо, это гарантия безопасности вас и вашей семьи.

    Схемы электрических коммуникаций

    Основным правилом размещения мощных потребителей в ванной комнате является их включение через УЗО. Отдельный автомат ставить на стиральную машинку и водонагреватель также обязательно. Схема возможного подключения представлена ниже.

    При устройстве новой электрической схемы ванной комнаты можно использовать как накладные, так и встраиваемые электрические изделия. Согласно ПЭУ, можно проложить наружную проводку, если вы не планируете затевать ремонт в санузле, или же проштробить стены и спрятать кабеля под отделочными материалами.

    Коммуникации для крупных потребителей

    Стиральная машинка-автомат и бойлер относятся к категории мощных потребителей электрической энергии, поэтому для их установки в помещении ванной необходимо обустроить отдельные линии, защищенные автоматами. Пользоваться одной розеткой и для стиралки, и для водонагревателя нельзя. Необходимо предусмотреть отдельную точку питания для каждого прибора, имеющую дополнительный щит с автоматом.

    Какой провод нужен для подключения техники? Сечение кабеля подбираем, ориентируясь на мощность электроприбора. Провода желательно сваривать или запаивать. Соединение выполняется в герметичной распределительной коробке, полностью защищенной от влаги.

    При устройстве электрической цепи желательно не использовать клеммники, лучше всего произвести обжимку, применив гильзы.

    Распределительная коробка устанавливается вне ванной комнаты, но если такой возможности нет, монтируйте её в помещении, выбрав щит с классом защиты IP68. Водонагреватель обязательно подключать, используя электрощитовое устройство с двухполюсным автоматом, оснащенным УЗО.

    Интересное:

    • Поделитесь своим мнением – оставьте комментарий

    Одна из ключевых составляющих комфорта – это наличие горячего водоснабжения. Но к сожалению, в некоторых населенных пунктах, наличие горячей воды зависит от особенностей работы коммунальных служб.

    Оптимальное решение для этой ситуации – это организация автономного независимого снабжения горячей водой, а именно – покупка бойлера. Следующим вопросом, после приобретения становиться «Где лучше разместить бойлер?»

    Где лучше установить бойлер и как это сделать?

    Ассортимент магазинов предлагает широкий выбор форм бойлеров: круглые, квадратные, овальные и т.д. Вы можете выбрать не только технические характеристики прибора, но и ту форму, которая органично впишется в интерьер места установки.

    Процесс установки водонагревателя может быть двух видов: временная установка и постоянная. Временное подключение – это установка водонагревателя для душа при отсутствии центрального водоснабжения. В этом случае устанавливается проточный водонагреватель, укомплектованный лейкой и краном-гусаком. Где вешать бойлер проточного типа? – на стену над ванной. Особенностью такой установки является небольшой вес водонагревателя и, следовательно, минимальные требования к поверхности, на которую установят водонагреватель настенный. Монтируется прибор с помощью шурупов и дюбелей.

    Постоянное подключение рассчитано на использование нагревателя в качестве основного источника горячей воды. Такой нагреватель подключается в систему водоснабжения помещения. После чего горячая вода будет поступать через смеситель.

    Особенности монтажа: на что обратить внимание при навешивании

    Важный вопрос в процессе установки бойлера – определение места, которое максимально подойдет с технической и эстетической точек зрения. Итак, где можно устанавливать бойлер?

    При выборе места важно учесть, что:

    • на устройство не должны воздействовать низкие температуры т.е. бойлер устанавливают внутри помещения;
    • расстояние между водонагревателем и точкой поступления воды должно быть минимальным;
    • бойлер должен размещаться рядом с трубами горячей и холодной воды, чтобы организовать его подключение в систему;
    • чтобы улучшить доступ к прибору для выполнения работ по техническому обслуживанию – необходимо оставить вокруг него свободное пространство;
    • стена, на которую проводят монтаж должна быть несущей.

    Следует помнить, что водонагреватель будет довольно тяжелым объектом, и стена должна выдержать вес. А внутренние стены, образующие перегородки между комнатами могут быть выполнены из материалов, которые не рассчитаны на вес около 100 кг. Теперь, зная где разместить бойлер, стоит остановиться еще на некоторых особенностях.

    Особенности модельного ряда бойлеров – какой поставить

    В классификации водонагревателей выделяют некоторые разновидности, которые отличаются как формой, так и способом размещения. Отдельно выделяют водонагреватели, устанавливаемые в горизонтальной или вертикальной форме.

    Горизонтальный водонагреватель чаще всего имеет плоскую форму. Размещается на стене сверху или снизу, в зависимости от того, откуда удобнее его подсоединить к системе снабжения холодной водой. Бесспорное преимущество горизонтального варианта в том, что его можно разместить в нише стены.

    • Водонагреватели

    20 литров на 1 чел. – минимальная норма для расчёта необходимого объема бойлера.

    Рекомендация: используйте двухтарифные счетчики электричества – это существенно позволит экономить на нагреве воды, особенно, если у Вас водонагреватель большого объема.

    Сухой ТЭН – нагревательный элемент, защищенный металлической колбой от воды (современный ТЭН не контактирует с водой).
    Мокрый ТЭН – классический медный ТЭН, называется «мокрым», так как контактирует на прямую с водой (проверенный годами).

    Рекомендация: особого внимания достойны сухие керамические ТЭНы с технологией Steatite.

    Плоский – глубина водонагревателя от 24 см до 35 см.

    Прямоугольный – бойлер прямоугольной формы.

    Узкий – цилиндрический водонагреватель глубиной и шириной от 21 см до 45 см.

    Цилиндрический – классический водонагреватель, формы «бочка».

    Рекомендация: цилиндрические – самые оптимальные по цене, а плоские идеально подойдут для небольшой ванны.

    До недавнего времени, наибольшей популярностью пользовался бойлер вертикальный. Поэтому каждый знает ответ на вопрос, где установить бойлер вертикального типа. Обычно такой прибор устанавливался над мойкой или в ванной комнате, на одной из стен. Например, над стиральной машиной. Вертикальная установка также имеет различные формы, и если вы не фанат округлого цилиндрического объекта – всегда можно выбрать бойлер прямоугольный или квадратный.

    Горизонтальные модели отличаются от вертикальных характеристикой движения воды. Холодная вода, поступающая в горизонтальный бойлер, смешивается с имеющейся горячей, тем самым понижая ее температуру. Оптимальное состояние воды регулируется с помощью смесителя. Поэтому этот вариант установки рекомендуют для помещений, в которых высота потолков недостаточная, для установки вертикальной модели.

    Бойлер напольный на 200-300 л воды редко покупают для дома. Чаще всего – это выбор различных организаций и предприятий. Где лучше поставить бойлер напольный? Основное требование размещения – установка поблизости от котла и нагревательной системы.

    • в котельной;
    • на кухне;
    • в прачечной;
    • или другом подходящем помещении.

    Такие агрегаты подключаются к сети питания на 220 или 380 V и работают в однофазном или трехфазном режиме. Установка и подключение производятся специалистами.

    Водонагреватель slim – это колоновидные установки, тонкие и изящные, предназначенные для монтажа в небольших помещениях. По эффективности и другим показателям, эти приборы, ничуть не уступают более крупным моделям. Водонагреватель slim отлично впишется в кухонный шкаф, что сделает кухню более элегантной. Бойлер может размещаться прямо над или под смесителем в кухне.

    Водонагреватель под мойку – это такое же устройство, как и другие модели. Он может быть проточного или накопительного типа, с баком от 10 до 25 литров. Чаще всего под мойку устанавливают некрупные модели. Чтобы понять какой водонагреватель нужен под мойку – достаточно понять каким будет расход воды и как часто он будет нужен.

    Выяснив, где ставить бойлер, не лишним будет вспомнить о технических характеристиках бойлеров. Наиболее значимые параметры – это объем бака и мощность прибора.

    На каком бы бойлере вы не остановили свой выбор и куда бы его не устанавливали – немаловажным фактором станет цена бойлера. Как и с любым другим оборудованием, самая дорогая модель – еще не означает, что она самая нужная. Подбирая модель, постарайтесь соблюсти наилучшее соотношение параметров цена/полезность для выбранного устройства.

    By : admin

    Подключение водонагревателя к водопроводу: схемы, инструкции, разводка

    Как обеспечить горячей водой жилище, в котором ГВС не предусмотрено или регулярно отключается? С помощью нагревателя. В продаже можно найти удобные устройства различной конструкции и производительности.

    Они относительно просты в установке и управлении. Важнейший этап монтажа устройства – соединение его с водопроводной системой дома. Если схема подключения водонагревателя к водопроводу точно соблюдена, агрегат верой и правдой прослужит многие годы.

    При самостоятельной установке такого сложного электроприбора следует учесть еще целый ряд важных нюансов.

    Содержание статьи:

    Виды электрических водонагревателей

    Наибольшей популярностью у покупателей пользуются два типа устройств: приборы накопительного типа, их также называют бойлерами, и проточные водонагреватели.

    Бойлеры для воды: необходимый современный атрибут в ванной комнате

    Первые функционируют следующим образом: холодная вода поступает в специальный резервуар, снабженный нагревательным элементом.

    Там она подогревается до необходимой температуры и затем подается в водопроводную систему. В проточном нагревателе резервуар-накопитель отсутствует, вода нагревается в процессе прохождения через специальную колбу, в которой размещен нагревательный элемент.

    Поэтому процедура подключения к водопроводной системе устройств разных типов существенно различается.

    Бойлеры проще установить, они обычно дешевле проточных нагревателей и менее требовательны к качеству электрической сети, чем проточные устройства.

    Поэтому накопительные агрегаты намного популярнее. Проточные нагреватели устанавливают как можно ближе к точке разбора горячей воды, например, прямо на кран с водой.

    Устройство позволяет получить горячую воду практически мгновенно, однако расходы на подогрев будут довольно большими.

    Что необходимо учесть перед началом монтажа?

    Хорошая подготовка – залог успешной установки нагревателя. Сначала рекомендуется тщательно изучить инструкции производителя, особое внимание уделив вопросам безопасности.

    Следующий важный момент – выбор места для установки нагревателя. Вот несколько полезных моментов:

    • Прибор должен быть доступен для обслуживания в любое время.
    • Для установки навесной модели следует выбрать стену, которая способна выдержать двойной вес прибора с полной загрузкой.
    • Необходимо провести диагностику состояния проводки, исправить выявленные недочеты и сравнить характеристики с требованиями изготовителя.
    • Изучить состояние водопроводной системы: труб и стояков, поскольку работа нагревателя зависит не только от количества, но и от качества поступающей воды.

    Если место для нагревателя выбрано правильно, его будет проще установить и обслуживать.

    Инструменты и материалы

    Набор инструментов и материалов, необходимых для подключения водонагревателя к системе водопровода, может варьироваться в зависимости от особенностей прибора.

    Начинающий мастер может ориентироваться на следующий примерный список:

    • перфоратор с набором насадок;
    • гаечный и разводной ключи;
    • прямая и крестовая отвертка;
    • рулетка;
    • кусачки;
    • пассатижи и т.п.

    Кроме того, понадобятся трубы и фитинги, чтобы соединить нагреватель с водопроводной системы. Необходимы средства герметизации соединений: льняная нить, ФУМ-лента, специальная паста.

    Не помешает заранее запастись парой соединительных шлангов, двумя-тремя запорными кранами и таким же количеством тройников.

    Для подключения бойлера к водопроводу можно использовать специальные гибкие шланги подходящего размера, но при этом не слишком длинные

    В комплекте с нагревателем обычно поставляются только крепежные элементы, да и они не всегда подходят для конкретной ситуации.

    Например, если планируется установка прибора на стену с толстым отделочным слоем, следует запастись достаточно длинным крепежом.

    Различные схемы подключения бойлера

    Чтобы присоединить бойлер к водопроводу, обычно используют схему, которая представлена ниже:

    На схеме представлен порядок подключения накопительного водонагревателя к обычной водопроводной системе. Указано расположение кранов, запорного клапана, слива и т.п.

    На рисунке показано условное расположение стояков, которые обозначены словами “холодная вода” и “горячая вода”. Цифрами “1” и “2” указаны обычные запорные краны.

    Один из них открывают, чтобы в бак поступала холодная вода, через другой нагретая до нужной температуры жидкость подается в горячую часть водопровода.

    В те периоды, когда накопительный водонагреватель не работает, эти краны рекомендуется перекрывать.

    Под цифрами “3” и “4” значится еще одна пара кранов. Эти устройства отвечают за поступление воды в квартиру из общего стояка.

    Обычно они имеются в каждой квартире независимо от того, есть в квартире бойлер или нет. И если кран “3”, по которому поступает холодная вода, перекрывают только если нужно прекратить подачу воды в квартиру, то кран “4” следует во время работы нагревателя полностью перекрывать.

    Если этого не сделать, то горячая вода из бойлера будет уходить в домовой стояк.

    Номер “5” – это место монтажа обратного клапана. Это очень важный элемент системы подключения водонагревателя, поскольку он предохраняет технику от поломки.

    В случае отключения холодной воды (что случается не так редко, как хотелось бы) именно обратный клапан не позволит жидкости покинуть накопительный бак бойлера.

    При отсутствии обратного клапана вода уйдет из устройства обратно в стояк. В результате нагревательные элементы будут работать вхолостую, что приведет к их быстрой поломке.

    Следует помнить, что обратный клапан производители бойлеров обычно включают в комплект поставки, поэтому уточнить его наличие необходимо еще в процессе покупки устройства.

    При подключении к водопроводной системе накопительного нагревателя используются запорные краны, с помощью которых можно управлять поступлением воды в бак

    Кран, который обозначен цифрой “6”, предназначен для слива воды из бака водонагревателя. Этот кран используют крайне редко, например, если устройство нуждается в ремонте или предусмотрен его демонтаж.

    В этом случае согласно технологии воду из бака необходимо слить. Не стоит пренебрегать установкой этого элемента, поскольку опустошение бака большой емкости другими способами может оказаться довольно трудоемким.

    Кран для слива должен всегда находиться несколько выше, чем обратный клапан, иначе удалить воду из бака не удастся.

    Таким образом, если накопительный водонагреватель работает, то краны “1”, “2” и “3” должны быть открыты, а кран “4” следует перекрыть. Если же бойлер отключен, необходимо перекрыть краны “1” и “2”, а краны “3” и “4” следует открыть.

    Подробная информация о подключении к водопроводу накопительного водонагревателя представлена в следующем видеоматериале:

    Если нет водопровода

    Во многих частных домах, и даже в крупных коттеджах частью водопроводной системы является накопительный бак.

    Порой это единственная возможность обеспечить в доме нормальное давление воды в трубах. К такой системе можно также подключить накопительный водонагреватель, но при этом следует учесть ряд нюансов: расстояние от бака до бойлера, а также давление в водопроводе.

    Если пространство между водонагревателем и баком составляет менее двух метров, можно использовать следующую схему подключения к водопроводу:

    Но бывает и так, что расстояние между этими устройствами более двух метров. В этом случае между баком и краном следует поставить специальный предохранительный клапан, как показано на схеме:

    Если расстояние между баком и накопительным водонагревателем превышает два метра, в схему подключения обязательно включают предохранительный клапан

    Если давление в водопроводной системе дома превышает 6 бар, специалисты рекомендуют установить перед водонагревателем редуктор, который позволит понизить давление воды, поступающей в емкость для нагрева.

    Технические особенности подключения бойлера

    Если схема правильного подключения бойлера к водопроводу составлена, пора приступать к ее исполнению. В этом деле многое зависит от того, какие трубы были использованы при создании водопровода.

    В домах старой постройки часто можно встретить стальные трубы, хотя их нередко заменяют более модным полипропиленом или металлопластиком. При монтаже бойлера следует учитывать особенности работы с трубами различного вида.

    Специальных требований к материалу конструкций, соединяющих бойлер и водопровод, не предъявляется. Их можно соединить даже достаточно прочным шлангом подходящего диаметра и длины.

    Независимо от типа труб, перед началом любых работ по подключению техники к водопроводу обязательно в стояках следует отключить подачу воды.

    Как подключить нагреватель к стальным трубам

    Для этого не обязательно использовать сварочный аппарат, поскольку соединение можно выполнить с помощью специальных тройников, так называемых “вампиров”.

    Конструкция такого тройника напоминает обычный стягивающий хомут, на боковых сторонах которого стоят патрубки. На их концах уже выполнена резьба.

    Чтобы установить тройник-”вампир”, сначала его устанавливают в подходящем месте и стягивают винтами.

    Между металлической частью тройника и трубой следует положить прокладку, которая идет в комплекте с устройством. Важно, чтобы просветы в прокладке и тройнике, предназначенный для монтажа отверстия, точно совпадали.

    Затем необходимо с помощью дрели по металлу проделать в трубе отверстие через специальный просвет в патрубке и резиновой прокладке. После этого на отверстие патрубка навинчивают трубу иди шланг, с помощью которого вода будет подаваться к нагревателю.

    Для присоединения накопительного водонагревателя к стальному водопроводу используют металлическую муфту со специальными патрубками, снабженными резьбой, на которую можно навинтить запорный кран, шланг или отрезок трубы

    Важнейший момент при подключении водонагревателя – герметизация всех соединений. Чтобы уплотнить резьбу, используется ФУМ-лента, льняная нить или другой подобный уплотнитель. Такого материала должно быть достаточно, но не слишком много.

    Считается, что если уплотнитель немного выступает из-под резьбы, это обеспечит достаточно герметичное соединение.

    Работа с полипропиленовыми трубами

    Если бойлер предполагается подключить к водопроводу из полипропилена, следует сразу же запастись предназначенными для них запорными кранами, тройниками и муфтами.

    Кроме того, понадобится специальное оборудование: устройство для резки таких труб, а также прибор для их пайки.

    Чтобы подключить бойлер к полипропиленовому водопроводу, обычно придерживаются следующего порядка действий:

    1. Перекрыть воду в стояке (иногда для этого нужно обратиться в ЖЭК).
    2. С помощью резака выполнить разрезы на полипропиленовых трубах.
    3. Впаять в местах отвода тройники.
    4. Присоединить трубы, предназначенные для соединения бойлера с водопроводом.
    5. Установить муфты и краны.
    6. Соединить бойлер с краном с помощью шланга.

    Если трубы водопровода скрыты в стене, придется выполнить демонтаж отделки, чтобы получить к ним свободный доступ.

    Бывает, что доступ к трубам, уложенным в штробы, все же существенно ограничен. В этом случае можно использовать специальную ремонтную муфту разъемного типа.

    Полипропиленовую сторону такого устройства припаивают на тройник, а часть снабженную резьбой, присоединяют к водопроводу. После этого с конструкции удаляют съемную часть муфты.

    Для подключения водопровода из ПВХ-труб к накопительному водонагревателю можно использовать специальный переходник, часть которого припаивается к трубе, а на другую часть можно привинтить шланг

    Подключение к конструкциям из металлопластика

    С металлопластиковыми трубами работать не так сложно, как с изделиями из полипропилена. Такие трубы очень редко укладывают в штробы, а соединяют их очень удобными фитингами.

    Для соединения бойлера с таким водопроводом можно использовать следующий порядок действий:

    1. Перекрыть подачу воды на трубы в доме.
    2. В месте монтажа патрубка выполнить разрез с помощью специального трубореза.
    3. Установить в разрезе тройник.
    4. Присоединить к отводам тройника отрезок новой металлопластиковой трубы или шланг, в зависимости от ситуации.

    После этого следует проверить все соединения на герметичность. Для этого в систему подают воду и наблюдают, не появится ли течь.

    Если герметичность соединения недостаточна, следует заделать щель или выполнить работу заново.

    Особенности подключения проточного нагревателя

    В отличие от накопительного бойлера проточный водонагреватель предназначен для обогрева потока воды, а не ее статичного объема.

    Поэтому проточные обогреватели обычно меньше по размеру, а включить их в водопроводную систему значительно проще.

    Размещают проточный нагреватель обычно поближе к месту использования горячей воды, чтобы она не успела остыть в процессе прохождения по трубам.

    Проще всего такое устройство поставить на смеситель, в котором предусмотрен выход для душа. Для этого следует снять душевую лейку и к освободившейся части смесителя присоединить шланг нагревателя, по которому должна поступать холодная вода.

    Теперь вместо душа в ванной появился дополнительный источник горячей воды, который подключают при необходимости. Устройство легко демонтировать и установить снова, если возникнет необходимость.

    Но это не всегда удобно, ведь пользоваться душем при таком способе монтажа несколько затруднительно.

    На рисунке показаны варианты подключения проточного нагревателя к водопроводу. Можно использовать нагреватель на кухне или в ванной для душа

    Еще одна возможность включить проточный нагреватель в систему – через отвод, предназначенный для стиральной машины.

    Сначала на патрубок ставят тройник, который герметизируют с помощью ФУМ-ленты или льна.

    Затем устанавливают кран, который позволит открывать/закрывать воду, поступающую к нагревателю, а также регулировать ее поток.

    Поскольку при этом способе подключения краном придется пользоваться часто, важно поставить его в удобном месте. После этого от крана подводят конструкцию к проточному нагревателю.

    Удобнее всего сделать это с помощью гибкого шланга, который рекомендуется зафиксировать специальными скобами. Но можно использовать также трубы: металлические, полипропиленовые, металлопластиковые и т.п.


    выгодные цены на подключение машинки в БытТех

    Подключение купленной вами стиральной машины может быть проведено сразу после доставки бытовой техники вам домой. Монтажные работы при этом предполагают ряд последовательных этапов, строгое соблюдение которых позволяет добиться корректных результатов. Выполнять такие работы самостоятельно не стоит, так как при отсутствии профессионального опыта и ряда специальных инструментов вы можете просто частично повредить свою стиральную машинку или вывести её из строя полностью. Расскажем в нашей статье о том, как правильно выбрать место расположения стиральной машинки, а также об стоимости подключения машинки к электросети, сливу канализации и водоснабжению для корректной работы.

    Стоимость установки и подключения новой стиральной машинки

    Цена этой услуги напрямую зависит от нескольких факторов, среди которых — место установки, сложность подготовки этого места, а также необходимость установки дополнительных аксессуаров. Стандартные цены, установленные в нашем сервисном центре, вы можете увидеть в таблице ниже. Также уточнить стоимость услуг вы можете, просто позвонив по указанному на нашем сайте номеру телефона.

    Вызов мастера для установки новой стиральной машины

    В случае, если вас интересует правильный алгоритм подключения этой бытовой техники, вы всегда можете проконсультироваться по этому поводу у наших мастеров. Работаем по всему городу и его окрестностям, качественно и недорого поможем в случае, если вы сами не можете провести соответствующие работы.

    Как недорого и качественно подключить современную стиральную машину

    Стоимость такой услуги зависит от ряда факторов и в каждом случае рассчитывается индивидуально, однако чего точно не стоит делать, так это пользоваться сомнительными по качеству предложениями от частных мастеров на сайтах или магазинными акциями с «выгодной» ценой при покупке у них бытовой техники. Чаще всего качество услуг такого рода страдает, да и гарантию получить в таком случае весьма проблематично.

    Наша компания готова предоставить полный спектр услуг по правильному и технически грамотному подключению стиральных машин. При сотрудничестве с нами вы получите следующие плюсы:

     — Монтаж на любое покрытие пола (ламинат, линолеум, паркет и иные варианты), а также гарантия полностью безопасного использования вашей бытовой техники после установки.

     — Индивидуальное решение для каждого клиента. Наш мастер разработает проект монтажа с учётом всех особенностей установки именно у вас дома.

     — Адекватное соотношение качества оказываемых услуг и цены на них.

     Выбор правильного места для установки у вас дома

    Стиральная машинка, как правило, устанавливается стационарно в специально выбранном заранее для этого месте. Самыми частыми местами для этой цели выбираются ванная комната или кухня. Нередко, впрочем, стиральную машинку могут установить в коридоре или прихожей, если позволяет место. Есть ряд вариантов установки:

     — под мойкой — в таком случае не нужно делать дополнительной и трудоёмкой разводки водоснабжения;

     — под столешницей на кухне — такой монтаж позволяет сильно сэкономить в плане места;

     — около стены недалеко от санузла, чтобы не тянуть несколько метров сливного шланга к сливу.

    Одно из основных требований к месту установки стиральной машинки — температура в этом помещении ни в коем случае не должна снижаться до отрицательной. Также нежелательно, чтобы на корпус (особенно на переднюю панель устройства) попадал прямой солнечный свет. Также учитывайте, что при работе важно обеспечить технику качественным и бесперебойным электропитанием. При подключении современной машинки для стирки белья обязательно нужно соединить её с сетью через розетку с заземлением — обычная не подойдёт.

    Наш специалист по подключению современных стиральных машин приедет к вам в заранее установленное время, осмотрит места для возможной установки, а также порекомендует лучшие с точки зрения эргономичности варианты именно у вас дома. На установку будет дана наша гарантия, которую вы не сможете себе обеспечить, если решите установить бытовую технику самостоятельно. Гарантируем, что сможем решить любые, даже самые сложные проблемы, связанные с установкой вашей стиральной машины.

    Как самому подключить стиральную машину к горячей воде: 4 этапа работ

    Рейтинг автора

    Написано статей

    Просмотров: 199

    Опубликована: 19-10-2018

    Изменена: 19-10-2018

    Время на прочтение: 3 минут

    У этой статьи: 0 комментариев(я)

    Стремясь сэкономить на коммунальных платежах, некоторые домашние умельцы интересуются, можно ли подключить стиральную машину к горячей воде. Действительно, на первый взгляд, теплоэлектронагреватели будут «наматывать» меньше электроэнергии и сократится время стирки. Разберемся, так ли это.

    В старых моделях отечественных машин «Вятка» и «Аристон» предусматривались вводы с холодной и горячей водой. За рубежом такие выпускаются до сих пор.

    Большинство марок современной техники имеют только один ввод.

    Надо сразу решить: к какой воде подключить аппарат? Чтобы сделать выбор, проанализируем достоинства и недостатки варианта, когда стиральная машинка подключена к горячей.

    Плюсы и минусы подсоединения к горячей воде

    Давайте сначала обратимся к мнению тех, кто попробовал этот вариант на практике.

    Вот отзыв Ивана и Валентины из Оренбурга:

    «Рассчитывали, что, если в бак будет поступать уже горячая, не потребуется электроэнергия на ее нагрев. Но при первой же стирке увидели, что белье отстирывается гораздо хуже, остаются пятна. И запах остался неприятный. Пришлось перестирывать снова. Экономии не вышло…»

    Алексей из Нижнего Тагила:

    «Раньше у меня была машинка «Ардо» на горячей и холодной воде. Экономия реальная. И накипи на ТЭНах почти не было. Купил новую и подключил только на горячую. Тут, правда, надо учесть: нужна машина, в которой температура, время выставляются вручную. Автоматам такой вариант не подойдет. Ведь в теплосети около 70 градусов. Вам же необходимо 30–40. Придется разбавлять».

    Специалисты поясняют:

    1. Незапрограммированную температуру автоматика воспримет как внештатную ситуацию и отключит стиралку.

    1. Теплоэлектронагреватель, клапаны, резиновые детали, шланги и фильтры быстро выйдут из строя, потому что техническая вода меньше очищена.

    1. Действие ферментов стирального порошка начинается при температуре гораздо ниже, чем в теплосети.

    1. При высокой температуре грязь, особенно белкового происхождения, на белье «запаривается» и плохо отстирывается.
    2. Вода в городской сети техническая. Ее жесткость не позволяет порошку нормально растворяться.
    3. При высокой температуре шерстяные изделия «съеживаются», садятся. Некоторые виды синтетики стираются только в чуть теплом мыльном растворе.
    4. Полоскание белья производится в прохладной воде. Ее надо охлаждать, что в режимах не предусмотрено.
    5. Горячая вода гораздо дороже холодной. Экономия сомнительна.

    Минусов будет меньше при подсоединении к домашней газовой колонке или водонагревателю.

    Но тут надо посчитать, как скажется экономия при расходах на дополнительной работе этих приборов.

    Сэкономить можно и при подсоединении к холодному водопроводу. Для этого при загрузке белья налейте прямо в барабан шлангом некоторое количество горячей воды. Затем запустите процесс стирки по намеченному режиму. Автоматика сама дольет необходимый объем. Учтите только один нюанс: порошок в таком случае закладывайте тоже прямо в барабан.

    Если же вы все же решили обойтись без нагрева воды в самой машине, разберемся, как подключить ее к теплосети или водонагревателю.

    Подключение

    Оно производится одинаково при любом варианте — горячем или холодном. Процесс подробно описан в инструкции. Используется наливной шланг, входящий в комплект. При необходимости отдельно купите длиннее.

    Что нужно для подключения:

    • газовые и разводные гаечные ключи;
    • фторопластовая лента ФУМ;
    • оборудование для пайки полипропиленовых труб;
    • фитинги для пластика и металлопластика.

    Этапы работы

    1. Отключите воду.
    2. Проверьте отсутствие перегибов и повреждений на шланге.
    3. Подсоедините его, подмотав по резьбе уплотнительной лентой, к соответствующему отверстию на задней стенке стиралки. Второй конец — к водопроводной трубе.

    При подключении к металлическим трубам используйте шаровой кран (лучше латунный) и хомут.

    1. Соберите инструмент, включите воду. Проверьте соединения.

    Если у вас суперсовременная «умная» стиральная машина, рассчитанная на применение и холодной, и горячей воды, смотрите картинку:

    Для подсоединения нужны два шланга, а также резиновые прокладки на три четверти дюйма. Такого же размера два крана-тройника с выходом на шланг, переходники и фильтры для очистки воды.

    Разместить подключения лучше под мойкой в кухне или под умывальником в ванной комнате.

    Работа несложная. Все можно сделать самостоятельно. Подключать же или нет к стиральной машине горячему водоснабжению, решать вам самим. Учтите лишь советы специалистов.

    Посудомоечная машина

    — Безопасно ли подключать посудомоечные и стиральные машины к горячей воде?

    Это зависит от того, как вы нагреваете горячую воду.

    Краткий ответ

    Много не сэкономишь. Но есть небольшая чистая экономия, которую можно получить, если ваш дом и бытовая техника с самого начала предназначены для этого.

    Переход с холодной воды на новую систему подачи горячей воды — сомнительный выбор, так как окупится только через долгое время.

    Сумма по виду энергии

    Вот сумма для каждой энергии для посудомоечной машины (DW) и стиральной машины (LM).См. Ниже подробные сведения о расчетах, это не означает точность, но дает представление о том, насколько мало на кону. Цифры представляют собой экономию в долларах в год и в процентах от первичной энергии (PE) по сравнению с электроэнергией от электростанции, работающей на ископаемом топливе (т.е. более высокие цифры лучше).

      Энергия | DW ($) | LM * ($) | ПЭ%
------------- | -------- | --------- | ------
Электрический | $ 0 | $ 0 | 0%
Тепловой насос | $ 7 | $ 13 | 66%
Пропан | $ 2 | $ 4 | 54%
Солнечная | $ 11 ** | 20 долларов ** | 100% **
Когенерация | ?? *** | ?? *** | 100%

    * Эти числа предполагают, что ваша стиральная машина имеет два входа воды, поскольку для полоскания используется холодная вода; предоставление горячей воды, скорее всего, приведет к потере энергии и денег больше, чем вы можете сэкономить.

    ** Предполагается, что все ваше водопользование может быть использовано для солнечного отопления. Это явно требует доработки, поскольку вода, нагретая солнечными батареями, может быть недостаточно нагретой или недоступной в зависимости от того, когда вы ее используете. Кроме того, то, что вы используете для стирки, нельзя использовать для чего-то другого, поэтому вы можете в конечном итоге потреблять больше резервной тепловой энергии.

    *** Я не нашел информации о ценах на когенерационное тепло.

    Технические ограничения

    Посудомоечная машина

    В посудомоечной машине используется только горячая вода.Обеспечение его от более качественной системы отопления выгодно. Однако вы можете немного потерять трубу между центральным бойлером и посудомоечной машиной.

    Вопрос, на который я не знаю, как ответить: можно ли сделать это с посудомоечной машиной, которая для этого не предназначена? Я не знаю. Я не понимаю, почему нет (он должен использовать термостат, поэтому он не должен снова нагревать уже горячую воду), но я не уверен.

    Стиральная машина

    Стиральная машина, предназначенная для подачи горячей воды, использует как горячую, так и холодную воду.Ополаскивание производится холодной водой для экономии энергии. Подача только горячей воды (в машину, которая для этого не предназначена), вероятно, приведет к потере энергии, даже если вы ее эффективно нагреете.

    Я слышал об устройствах с двумя входами и одним выходом, которые вы помещаете перед входом стиральной машины, которые будут смешивать холодную и горячую воду и использовать таймер для подачи горячей воды, чтобы вы ополаскивали холодной водой. Это позволит обновить существующую установку. У меня нет отзывов об эффективности таких устройств.В любом случае, на окупаемость доплаты уйдет много времени.

    Замена стиральной машины только на для экономии энергии за счет подачи горячей воды вряд ли когда-нибудь окупится. Воздействие на окружающую среду также очень сомнительно.

    Детали расчета

    Я не учитываю потери тепла во время цикла, потому что они одинаковы независимо от того, кормите ли вы его холодной или горячей водой. То же самое относится к другим расходам на электроэнергию, таким как насосы, вращение барабана и т. Д.Таким образом, ваша посуда и стирка на самом деле стоит дороже, чем указанные здесь цифры, но вы не сэкономите на этих дополнительных расходах, подавая горячую воду вместо холодной.

    Ниже я рассчитываю стоимость нагрева входящей холодной воды встроенным электронагревателем вашего устройства. Фактическая экономия, которую вы можете получить, зависит от доли, которую вы можете сэкономить на каждый литр горячей воды (см. Таблицу в верхней части этого ответа), используя более эффективный центральный бойлер.

    Посудомоечная машина

    На один цикл используется около 15 литров, из которых 1.5л остынет во всех случаях, поэтому 13,5 кг. Вам нужно 4,18 кДж / кг / К * 13,5 кг * 40 кДж = 2257 кДж = 627 Вт · ч. Если вам нужно 150 циклов в год, это 94 кВт / ч в год, около 11 долларов за год .

    Стиральная машина

    Тот же расчет, но для 50–1,5 л воды при 40 ° C: 4,18 кДж / кг / K * 48,5 кг * 30K = 6082 кДж = 1689 Втч. Если вам нужно 100 циклов в год, это 169 кВт / ч в год, примерно 20 долларов за год .

    Используемые номера и источники

    • Вода, используемая для каждого полного цикла посудомоечной машины: 15 л
    • Вода, используемая для каждого полного цикла стиральной машины: 100 л, из которых я догадываюсь, что 50% горячая, 50% холодная для полоскания
    • Температура воды для посудомоечной машины: 50 ° C
    • Температура воды для стирки: 40 ° C
    • Средняя температура холодной воды: 10 ° C
    • Удельная теплоемкость воды: 4.18 кДж / кг / К (обратите внимание, что при расчете разницы температур , 1 градус Цельсия равен 1 градусу Цельсия)
    • КПД электронагревателя: я предполагаю 100%
    • Стоимость пропана в США: 2,50 доллара за галлон
    • Используемая тепловая энергия на галлон пропана: 85% от 12,8 кВтч / кг, что дает 25 кВтч / галлон на 0,5 кг / л при 60 ° F. Это дает полезную стоимость тепла в размере 0,10 доллара США за кВтч.
    • Стоимость электроэнергии: 0,12 доллара США за кВтч
    • КПД электростанции по отношению к содержанию первичной энергии для станций, работающих на ископаемом топливе: 35% (1 кВт · ч электроэнергии составляет 3412 БТЕ)
    • Потери в ЛЭП от ТЭЦ до вашего дома: 12%
      • Тепловой насос
    • Сезонный коэффициент производительности: 3 (это означает, что для 1 кВт-ч электроэнергии вы производите 3 кВт-ч полезного тепла).Это зависит от теплового насоса в вашем климате, но последнее оборудование должно вращаться около 3 в умеренном климате. Я говорю о тепловых насосах воздух-вода, геотермальные можно получить немного больше.
    • Я пренебрегаю топливом, потраченным на доставку пропана в ваш дом, по сравнению с тем, что требуется для доставки его на централизованную электростанцию.
    • В трубе между центральным бойлером и вашим прибором находится около 1,5 л воды (плюс-минус, в значительной степени зависит от вашего дома, это было измерено в моем доме на расстоянии ~ 10 м)
    • Теплая вода, остающаяся в трубе, не теряется полностью, около 50% будет использоваться повторно (отопление дома зимой, использование в другом приборе или водопроводная вода в той же трубе).Это личная оценка, не претендующая на точность. Во всяком случае, в приведенных выше расчетах я пренебрегаю этим.
    • Капитальные затраты на различные системы отопления не учитываются, исходя из предположения, что вы уже выбрали свою систему отопления по причинам, не связанным с экономией на прачечной

    Как установить соединения стиральной и сушильной машины | Домашняя страница Руководства

    Крис Дезиел Обновлено 14 декабря 2018 г.

    Чтобы установить стиральную и сушильную машину, вам потребуются сантехнические знания, некоторые ноу-хау в области электротехники и некоторые столярные навыки.Стиральная машина нуждается в розетке, подаче горячей и холодной воды и канализации. Сушилке также требуется электричество, но если это электрическая сушилка, вы должны установить розетку на 240 вольт. С другой стороны, осушитель газа нуждается в трубопроводе для подачи газа. Сушилка также нуждается в выпускном отверстии.

    Электричество

    Возможно, у вас уже есть электрическая розетка на 120 В рядом со стиральной машиной и сушилкой, и если да, то вам следует убедиться, что розетка имеет защиту от замыкания на землю. В противном случае нетрудно переоборудовать существующую розетку для GFCI.Возможно, вам также придется заменить прерыватель, чтобы он соответствовал текущим спецификациям устройств. Для электрической сушилки требуется розетка на 240 вольт, управляемая парой специальных автоматов на 30-50 ампер, в зависимости от технических характеристик сушилки. Если у вас нет опыта работы с электричеством, установка цепи сушилки на 240 вольт — это работа, которую лучше всего доверить электрику.

    Водоснабжение

    Стиральная машина может располагаться достаточно близко к водонагревателю, чтобы вы могли подключиться к его входным и выходным линиям для подачи холодной и горячей воды.В противном случае используйте ближайшие 3/4-дюймовые основные горячие и холодные линии. Свяжите тройники 3/4 дюйма на 1/2 дюйма и проведите линии к стене за стиральной машиной. Каждая линия заканчивается запорным клапаном, надежно прикрепленным к каркасу стены над верхней частью шайбы для легкого доступа. Сантехники часто заканчивают линии подачи ящиком для стиральной машины. Он содержит клапаны, а также отверстие для стояка.

    Дренаж

    Дренаж для стиральной машины называется стояком и обычно состоит из 2-дюймовой трубы из АБС-пластика.Отверстие стояка должно быть выше уровня перелива стиральной машины и минимум на 34 дюйма над землей. Он опорожняется в P-сифон, который, в свою очередь, опорожняется в удобную линию для отходов. Стиральная машина обычно делит слив с раковиной или унитазом. P-ловушка должна вентилироваться в пределах 5 футов от ловушки. Сантехники часто прокладывают вертикальную трубу от выхода горизонтального сифона до точки, где они могут привязать ее к существующему вентиляционному отверстию.

    Осушитель газа и вентиляция

    Установка газовой магистрали из гальванизированного или черного чугуна диаметром 1/2 дюйма к газовой сушилке — еще одна работа для профессионала из-за опасности возгорания в случае ошибки.С другой стороны, установка вентиляционного отверстия сушилки требует всего лишь нескольких столярных навыков. Вентиляционное отверстие должно выходить через стенку дома или через крышу, поэтому вам нужно вырезать для него отверстие и заделать зазор после его установки. Производители сушилок рекомендуют гладкую металлическую трубу для воздуховодов, и максимальная длина, которую вы можете сделать для вентиляции, включена в спецификации сушилки, хотя 25 футов — это стандартный максимум для вентиляции без изгибов.

    Слив стиральной машины в трубу подачи горячей воды снятого водонагревателя.: Сантехника

    Вот и на днях у меня газовый водонагреватель (находится в чулане гаража) потек снизу. Аппарату около 12 лет, и он в плохом состоянии, поэтому я знал, что его время приближается.

    Проблема, с которой я столкнулся, и причина, по которой я так долго откладывал замену, заключалась в том, что в туалете, в котором он находился, были плесень на стенах и покоробленная фанерная основа, которую я хотел отремонтировать / заменить, прежде чем я установил новый блок. Это означало, что я, скорее всего, останусь без водонагревателя в течение нескольких дней, пока буду ремонтировать туалет.Затем я заплатил сантехнику, чтобы он установил новый обогреватель.

    Итак, вчера я осушил и снял водонагреватель, что само по себе было муторной работой из-за забитого сливного клапана и застревания клапана холодной воды. Я, конечно, перекрыл газ и холодную воду. Все выглядело нормально, но основание из фанеры было по-прежнему влажным и выглядело гнилым из-за утечки (и предыдущих утечек). Я оставил большой вентилятор в шкафу на ночь, чтобы вещи могли немного подсохнуть.

    Сегодня я вытащил фанерное основание и увидел, что место под ним было мокрым и полным мусора, который нужно было очистить.Судя по желудям и общему беспорядку там, похоже, что в прошлом там гнездились одна или несколько белок.

    Итак, я полагаю, что я бы запустил вентилятор в области основания и дал ему высохнуть, прежде чем я начну пытаться убрать там беспорядок и начать некоторые работы по ремонту гипсокартона.

    Это могло быть идиотским ходом, но вскоре после этого я принял (ледяной) душ, а затем решил запустить стирку. Я не думал, что это будет иметь большое значение, так как водонагреватель уже был отключен от контура, а подача холодной воды была отключена.Но когда я спустился вниз, я обнаружил, что вода льется из трубы, которая должна направлять горячую воду из водонагревателя в остальную часть дома. Мне повезло, что я даже заметил это, как только я это заметил, если честно.

    Я почти уверен, что это исходило от работающей стиральной машины, поскольку она остановилась после того, как я побежал наверх, чтобы выключить ее. Стиральная машина находится наверху, чуть выше и в нескольких футах сбоку от водонагревателя в гараже. Я не уверен, вызвал ли душ аналогичные проблемы.

    Теперь я думаю, что мне нужно выяснить, является ли это ожидаемым поведением, о котором я просто не знал. Например, если из трубопровода горячей воды не поступает вода, будет ли вода обратно в нее попадать?

    Или более вероятно, что у меня вторая проблема с засорением слива, используемого стиральной машиной, и поэтому его резервное копирование во все, что может? Как вы думаете, будет ли безопасно просто перекрыть линию горячей воды, чтобы ничто не отступило, пока не подготовят шкаф и не установят новый обогреватель? Или это вызовет более серьезные проблемы?

    И теперь, когда туалет заполнен водой, а не просто влажным, мне понадобится еще больше времени, чтобы подготовить его к установке нового водонагревателя.

    Спасибо за любой совет по этому поводу. Сантехника — определенно не моя сильная сторона.

    Как сэкономить с помощью энерго- и водосберегающих стиральных машин

    Если вы пытаетесь сэкономить деньги и бережно относиться к окружающей среде, лучше всего начать с прачечной. От типа стиральной машины до количества используемого стирального порошка — всегда есть что порезать! Когда вы знаете, как максимально использовать то, что у вас есть, это будет похоже на то, как каждый день находить деньги на карманные расходы.

    На этой странице:

    Ваша стиральная машина: с фронтальной или верхней загрузкой?

    Фронтальные погрузчики почти всегда потребляют меньше воды и требуют меньше моющих средств, чем погрузчики с вертикальной загрузкой. Если вы предпочитаете стирать в теплой воде, они также экономят электроэнергию. Покупка большинства фронтальных погрузчиков обходится дороже, чем погрузчик с верхней загрузкой, но благодаря этой экономии при использовании они должны сэкономить вам на эксплуатационных расходах и быть более бережливыми к окружающей среде. Иногда дело в долгой игре.

    Если у вас уже есть погрузчик с верхней загрузкой, а покупка фронтального погрузчика еще не скоро, попробуйте переключиться на мойку в холодной воде, чтобы сэкономить деньги и электроэнергию.

    Рейтинг Energy Star

    Стиральные машины должны иметь этикетку с указанием их энергоэффективности: это ряд звездочек плюс число, указывающее общее количество киловатт-часов (кВтч / год), которое они используют для работы.

    Некоторые производители разделяют кВтч на теплые и холодные стирки, но от них требуется только цифра для теплой стирки. Также стоит отметить, что там, где стиральная машина не имеет внутреннего нагревателя (в основном с верхней загрузкой), т. Е. Она использует ваше горячее водоснабжение, цифры на этикетке энергоэффективности включают оценку энергии, используемой вашей службой горячего водоснабжения. для нагрева воды, используемой для стирки, а также энергии, непосредственно используемой самой машиной.

    Чтобы рассчитать годовые эксплуатационные расходы вашей машины, умножьте ваш тариф на электроэнергию (например, 30c) на кВтч стиральной машины (например, 600 кВтч). Используя примерные цифры, эксплуатационные расходы машины составляют 180 долларов в год.

    Чем больше звездочек, тем энергоэффективнее машина. Однако сравнивать звездочки можно только между машинами одинаковой мощности. У более крупной стиральной машины может быть больше звездочек, чем у меньшей (потому что при большей загрузке присуща экономия энергии), но в целом она, вероятно, будет потреблять больше энергии за год.

    Имейте в виду, что пятизвездочный рейтинг энергоэффективности не является гарантией пятизвездочных показателей в других областях, и что мы не обязательно тестируем программу, которая используется для получения энергетической маркировки: мы выбираем « нормальную » стирку в холодной воде — в то время как на этикетках энергоэффективности часто используется теплая программа и «экологические» варианты, потому что в наши дни большинство австралийцев стирают в холодной воде, и мы хотим, чтобы наши испытания отражали то, что вы испытаете в своей домашней стирке.

    Наши лучшие советы по энергосбережению

    Стирать в холодной воде

    В ходе наших испытаний мы обнаружили, что эффективность стирки при стирке в теплой и холодной воде незначительна, особенно если вы стираете небелое белье.Если вы используете горячую или теплую стирку, выберите холодное полоскание — это потребляет меньше энергии. Но если вы стираете в холодной воде, вам нужно будет регулярно стирать горячую стирку, чтобы очистить машину.

    Старайтесь всегда стирать при полной загрузке

    Для стирки при полной загрузке требуется столько же энергии и воды, сколько для стирки при половинной загрузке, если у машины нет специальных датчиков или параметров настройки половинной загрузки. И большинство из нас загружает стиральные машины только наполовину, поэтому выломайте весы для ванной и посмотрите, сколько на самом деле может выдержать ваша стиральная машина — вы можете быть очень удивлены.

    Предварительное замачивание или обработка сильнозагрязненных вещей

    Так вам не придется стирать их дважды.

    Отключайте машину от электросети, когда она не используется

    Некоторые машины имеют «ждущий» режим, что означает, что они все еще потребляют энергию, даже когда не используются.

    Если в вашей машине есть функции энергосбережения, используйте их

    Это может быть программа «быстрой стирки» для слабозагрязненной одежды или программы экономии воды.

    Экономия воды

    Вот основные сведения, но вы также можете проверить показатели эффективности использования воды и использование воды для машин в наших тестах.

    • Фронтальные погрузчики потребляют меньше воды, чем вертикальные погрузчики
    • Функции автоматического определения нагрузки или уменьшения нагрузки могут помочь сэкономить воду
    • Повторно используйте воду для мытья и / или последнего полоскания в вашем саду
    • Проверьте этикетку с водоотталкивающей способностью, которая показывает, насколько эффективно различные модели используют воду, и
    • Если вы используете систему «серой воды» для повторного использования воды в саду, убедитесь, что вы используете безопасное для сада моющее средство для стирки.

    Подключение к солнечной горячей воде

    Стирка в холодной воде по-прежнему является энергоэффективным способом стирки, но использование горячей воды от солнечной энергии в вашей стиральной машине для стирки от теплого к горячему может сэкономить значительное количество электроэнергии и сократить выбросы углерода.

    Чтобы использовать солнечную горячую воду для стирки, вам понадобится стиральная машина с подключением к горячей воде. Найти фронтальные погрузчики с двойным подключением горячей и холодной воды может быть сложно.

    Производители не используют двойные соединения в фронтальных погрузчиках, потому что:

    • Большинство населения предпочитает мыться в холодной воде. Стиральные машины с внутренними нагревателями нагревают лишь небольшое количество воды до заданной температуры по мере необходимости, поэтому это более энергоэффективно, чем забор горячей воды из электрического водонагревателя.Исключением являются солнечные батареи, тепловые насосы и электрические водонагреватели в непиковые часы, а расход газа от газового водонагревателя примерно такой же, как и от машины, нагревающей воду, и
    • большинство фронтальных погрузчиков используют небольшие объемы горячей воды для основной стирки: обычно всего около 15-20 л; при двойном подключении можно использовать только 7–10 л горячей воды (60 ° C) для получения теплой стирки при 40 ° C. Таким образом, в зависимости от длины ваших труб (и от того, как далеко ваша машина находится от источника горячей воды), в любом случае в вашей машине может оказаться холодная вода.Вы можете проверить это, запустив кран с горячей водой в прачечной и измерив, сколько холодной воды течет до того, как вы получите горячую.
    Советы по использованию воды, нагретой солнечными батареями, в стиральных машинах
    • Многие пятна закрепляются горячей водой, поэтому холодное наполнение и медленный нагрев до оптимальной температуры стирки помогают процессу удаления пятен. Но если шайба с двойным соединением спроектирована хорошо, сначала ее следует наполнить холодной, а затем добавить горячей воды, поэтому проверьте эту функцию, если вы хотите купить новую машину
      • .
    • Горячая вода, поступающая в машину, должна быть не выше 60 ° C, поэтому для солнечных водонагревателей может потребоваться термостатирующий клапан, если еще не установлен регулятор температуры, и
    • Использование горячей воды для полоскания может привести к еще большему сминанию, поэтому обычно это не рекомендуется.

    Как правильно пользоваться стиральной машиной и сэкономить? — Энергид

    Давно же стирка не была ручной рутинной работой! В настоящее время мы запускаем стиральную машину механически, не уделяя этому особого внимания. Однако изменение привычки стирки может помочь вам сэкономить.
    Вот несколько советов по оптимизации использования стиральной машины.

    Правильно пользуйтесь стиральной машиной

    Знаете ли вы, что до 95% энергии, потребляемой вашей стиральной машиной, используется для нагрева воды? Таким образом, вы получите максимальную экономию, если будете учитывать этот фактор.Как?

    • Избегайте предварительной стирки (расход + 15%). Если белье очень грязное, используйте шарики для стирки. Они перемешивают белье и повышают эффективность стирки.
    • Стирать при 30 ° . В большинстве случаев этого достаточно, и это бережно относится к вашей одежде! Если вы стираете при более низкой температуре, выбирайте жидкое моющее средство. Они более эффективны, потому что они уже растворены.
    • Отдавайте предпочтение более длительным, но более экономичным программам eco (экономия энергии от 30 до 45%).
    • Если ваше белье не очень грязное и ваша машина позволяет это, вы также можете использовать программу «быстро», «экспресс» или «15 минут». Более короткая продолжительность этой программы компенсирует потребление электроэнергии.

    Но также…

    • Загрузите барабан как можно полнее , не забивая белье.
    • Не используйте больше моющего средства , чем необходимо: это неэффективно и загрязняет окружающую среду.
    • Если вы используете программу быстрой или половинной загрузки, используйте жидкое или порошковое моющее средство , которое вы можете точно дозировать, вместо таблетированного моющего средства.

    Используйте стиральную машину в нужное время

    У вас есть двойной счетчик день / ночь? Используйте стиральную машину ночью или в выходные дни , чтобы воспользоваться льготным тарифом.

    Если у вас есть фотоэлектрические панели, лучше постирать стирку в середине дня , чтобы воспользоваться бесплатным электричеством, вырабатываемым вашими панелями.

    Экологичное моющее средство

    Если белье не слишком грязное, попробуйте мыльные орехи (плод дерева Koelreuteria paniculata ). Добавьте несколько капель эфирного масла в кювету для моющих средств.

    У вас есть солнечный водонагреватель? Вы можете подключить его к стиральной машине и сэкономить от 25 до 70% электроэнергии, если у вас установлен смеситель . Это устройство, подключенное к кранам горячей и холодной воды, позволяет регулировать температуру воды.В противном случае очень горячая вода от солнечного водонагревателя может повредить вашу хрупкую одежду и машину, которая не обязательно предназначена для приема горячей воды.

    Техническое обслуживание

    Достаточно легкого ухода, чтобы ваша стиральная машина всегда была в отличной форме.

    • Каждые 2 месяца : очистите фильтр насоса, доступ к которому можно получить через люк
    • Очищайте малый впускной фильтр для воды каждые 6 месяцев .Запустите пустую стиральную машину под углом 90 ° с помощью средства, предназначенного для очистки и дезинфекции машины.
    • Регулярно : добавляйте в белье средство для удаления накипи для стиральной машины

    Ваша стиральная машина нуждается в замене?

    • Если вам нужно или вы хотите заменить стиральную машину, приобретите машину класса A +++. Некоторые производители даже предлагают машины A +++ с дополнительной экономией до 40%!
    • Если есть возможность, выбирайте машину высокого класса с длительной гарантией .По данным Test-Achats, в зависимости от модели и мощности годовая стоимость использования машины может удвоиться с 63 до 120 евро.

    8 вещей, которые вам нужно сделать

    Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, разработанной для того, чтобы мы могли получать вознаграждение за счет ссылок на Amazon.com и связанные с ней сайты.

    Установка стиральной машины в вашем доме или здании может быть одной из самых больших радостей; однако стиральная машина хороша ровно настолько, насколько хороши ее сантехника и установка.Это означает, что если он установлен или подключен неправильно, это может помешать вам получать удовольствие.

    Подключить стиральную машину и установить ее можно самостоятельно всего за 8 шагов. Это объясняется в следующих инструкциях по подключению стиральной машины.

    Шаг 1. Отключите основное водоснабжение

    Перед тем, как начать работу по отвесу, необходимо перекрыть подачу воды в главный кран подачи воды. Обычно он находится в вашей прачечной или подвале, чтобы обеспечить сухие условия работы.

    Шаг 2: Постройте стену

    Если место в вашей прачечной или подвальном помещении не включает деревянную конструкцию, к которой можно было бы прикрепить водопровод, то вам необходимо ее построить. Это можно сделать, просто создав коробку с пластиной внизу и двумя шпильками с каждой стороны, а затем закрепив ее несколькими винтами.

    Шаг 3: Монтаж трубопроводов горячей и холодной воды

    Сначала подсоедините линию холодной воды к основному водопроводу.

    Затем, если используются медные трубы, прикрутите раструбные подвески, которые представляют собой раструб с зажимом, который удерживает трубу на месте; в противном случае используйте зажимы для труб PEX, а затем проложите одну линию для горячей воды и другую для холодной воды, чтобы они проходили поперек балок и вниз к клапану стиральной машины, который будет установлен.

    Шаг 4: Установите клапан стиральной машины

    Если вы используете медные трубы, отрежьте их концы, а затем очистите внешнюю поверхность труб и внутреннюю часть фитингов щеткой для очистки.

    Нанесите флюс, а затем припаяйте фитинги к концам труб. Будьте осторожны, не используйте слишком много припоя, так как это может повредить фитинг под ним. Прикрутите фурнитуру к стене.

    Когда фитинги остынут, установите шайбы.

    Присоедините клапан стиральной машины, прикрутив его к фитингам.

    Для труб PEX просто прикрепите фитинги клапана к концам труб с помощью обжимного инструмента. Прикрутите фурнитуру к стене перед тем, как прикрепить вентиль стиральной машины к фурнитуре.

    Шаг 5: Присоедините линию горячей воды

    Отрежьте тройник в линии горячей воды, подключенной к водонагревателю, который питает весь дом.

    Используя тройник стиральной машины в качестве направляющей, расположите тройник напротив секции трубы, которую вы хотите снять. Затем отметьте карандашом верх и низ трубы, указав, где вы хотите разрезать.

    Очистите удаляемую часть трубы абразивом. С помощью ножовки или резака для шланга снимите отмеченный участок трубы. Обязательно установите под трубой поддон или таз, чтобы собрать воду, которая могла остаться в трубе.

    Удалите отрезок трубы и нанесите флюс на каждый конец отрезанной трубы. Также следует нанести флюс на арматуру. Поместите тройник на концы труб. Выровняйте тройник в желаемом положении, а затем спаяйте трубы вместе.

    Если фитинг плотно прилегает, просто переместите тройник на место, чтобы завершить сборку.

    Шаг 6: Подсоедините шланги стиральной машины к клапану

    Присоедините водяные шланги к задней части стиральной машины с помощью разводного ключа. После этого подсоедините шланги к вентилю стиральной машины.

    Шланги для стиральных машин с оплеткой из нержавеющей стали — лучший выбор по сравнению с резиновыми шлангами, поскольку они прочны, устойчивы к разрыву и долговечны, что исключает утечки и затопления.

    Шаг 7. Включите воду снова

    Включите главный водяной кран в доме. Затем откройте кран холодной воды к крану стиральной машины. После этого поверните кран горячей воды на кран стиральной машины. Наконец, откройте клапаны стиральной машины, и стиральная машина готова к работе.

    Шаг 8: Установите сливной шланг

    Существует три типа систем слива: система слива белья для стирки, система слива в полу и система слива стояка.Их можно установить как на полу, так и на стене.

    При установке сливного шланга для правильного слива воды из стиральной машины убедитесь, что верх бака для белья, сливной трубы или стояка находится на высоте не менее 39 дюймов от пола, но не выше 96 дюймов. Если вы используете слив в полу, где требуется комплект разрывов сифона, убедитесь, что разрыв сифона находится на расстоянии не менее 28 дюймов от пола, чтобы обеспечить надлежащий слив.

    Неправильный поток воды во время процесса заполнения или слива может вызвать различные проблемы с дренажом.Например, если сливной шланг расположен слишком низко, это может создать эффект всасывания. Это приведет к тому, что вода будет непрерывно вытекать из машины под действием силы тяжести. С другой стороны, если шланг расположен слишком высоко, это может помешать правильному сливу воды. Следовательно, вода может стекать обратно в машину.

    Убедитесь, что сливной шланг закреплен надежно, но неплотно с помощью стяжного ремня с бусинами, чтобы избежать перегиба. Избегайте использования ленты для закрепления стояка, поскольку она может ограничить поток воздуха, который необходим для правильного слива.

    Также убедитесь, что сливной шланг выходит в стояк, сливную трубу или бак для белья не более чем на 8 дюймов, что также может вызвать проблемы.

    Итог

    В заключение, как установить стиральную машину вертикально, довольно просто; это можно сделать всего за один день. Кроме того, для того, чтобы установить стиральную машину, нужны только основные сантехнические инструменты. Если вы добились успеха в том, как подключить стиральную машину с помощью 8 приведенных шагов, или если у вас есть дополнительные советы по подключению стиральной машины, поделитесь своим опытом.

    Источник изображения : DepositPhotos

    Как перекрыть подачу воды к основным приборам

    Вы заметили, что ваш водонагреватель протекает? Или стиральная машина? Как насчет твоего туалета?

    Первое, что вам нужно сделать, это остановить утечку, перекрыв подачу воды. Но ты знаешь, как это сделать?

    Прочтите, чтобы узнать, как использовать запорные краны для воды в вашем доме, чтобы остановить утечки, предотвратить повреждение водой и произвести ремонт.Мы покрываем основной водопровод, водонагреватели, туалеты и стиральные машины внизу.

    Как отключить основное водоснабжение

    Возможно, вам придется отключить подачу воды, если вы столкнетесь с такой проблемой, как замерзшие трубы или лопнувшая труба.

    Есть два способа отключить основное водоснабжение:

    1. У главного водяного клапана по ул.
    2. На отсечке домовладельца (обычно находится у вашей передней клумбы)

    Вы можете использовать то, что вам удобнее.

    Но для начала нужно узнать, где находится вентиль на основной водопровод или запор домовладельца. Если вы не знаете, обратитесь за помощью к сантехнику. Не ждите, чтобы узнать! Рекомендуется узнать местоположение до того, как вы столкнетесь с серьезной проблемой.

    Выключите главный водяной клапан

    1. Найдите кран основного водоснабжения — Вам может понадобиться уличный ключ для доступа к главной клеммной коробке.
    2. Поверните клапан по часовой стрелке, пока он полностью не отключится. Возможно, вам понадобится гаечный ключ, чтобы получить достаточный крутящий момент для поворота клапана.
    3. Откройте внешний кран, чтобы сбросить давление и спустить воду из системы.

    Отключить воду на кране домовладельца

    1. Найдите вентиль домовладельца в коробке рядом с тем местом, где находятся или будут находиться ваши передние клумбы.
    2. Поверните клапан по часовой стрелке до полного закрытия.
    3. Откройте кран, чтобы сбросить давление и спустить воду из системы.

    Как выключить водонагреватель

    Если у вас протекает водонагреватель или линия горячей воды, важно как можно быстрее отключить воду, чтобы уменьшить повреждение вашего дома и имущества водой.Эти шаги предотвратят превращение утечки в катастрофу.

    Найдите утечку воды

    У вас дома

    Шаг 1. Отключите газ или электричество

    Убедитесь, что к водонагревателю отключено электричество или газ. Никогда. не работайте рядом с водой, где к прибору подается электричество.

    Для электрического водонагревателя:
    1. Найдите специальный выключатель для водонагревателя на панели автоматического выключателя.
      • Если вы не уверены, что именно, вам, возможно, придется угадывать, пока не найдете нужный.
      • Обратите внимание на то, что каждый из них отключает, и отметьте выключатели, чтобы в будущем этот процесс упростился!
    2. Выключить.
    Для газового водонагревателя:
    1. Найдите ручку термостата нагревателя — обычно она находится в нижней части прибора.
    2. Поверните его по часовой стрелке до положения «выключено».

    Шаг 2. Выключите воду

    1. Найдите ручку в верхней части нагревателя на одной из двух линий подачи воды.
    2. Закройте клапан, повернув ручку по часовой стрелке.
    3. Продолжайте крутить, пока вода не перестанет течь.

    Шаг 3. Слейте воду

    Даже если вы остановили попадание воды в прибор, в баке все равно останется вода, которая может вытечь, поэтому лучше слить воду.

    1. Достаньте водяной шланг.
    2. Подсоедините его к сливному крану, расположенному в нижней части водонагревателя.
    3. Отведите шланг от себя, направив его в ванну или на улицу, если это возможно.
      • Pro Совет: ржавая или горячая вода может стать причиной травм, поэтому всегда располагайте другой конец шланга ниже прибора.
    4. Закрепите соединение шланга на сливном кране.
    5. Когда шланг закреплен, откройте сливной кран водонагревателя, чтобы слить воду.
    6. Открытие горячей стороны водопроводного крана в вашем доме также поможет слить воду, уменьшив всасывание в линии.

    Как перекрыть воду в туалете

    Выключить воду в унитаз очень просто, и это пригодится, если вы столкнетесь с переполненным унитазом или унитазом, который просто не перестает работать.

    1. Найдите запорный клапан позади и под унитазом.
    2. Поверните вентиль по часовой стрелке
    3. Если у вас возникли проблемы с поворотом клапана, наденьте толстые перчатки или используйте плоскогубцы.

    Как отключить водопровод стиральной машины

    Если в стиральной машине возникла утечка или вам необходимо произвести ремонт, отключите подачу воды. В зависимости от типа стиральной машины есть несколько способов отключить воду.

    Если у вас есть клапан

    Если у вас есть клапан, отключение воды в стиральной машине очень похоже на процедуру отключения воды в унитаз.

    1. Найдите два запорных клапана для воды Позади стиральной машины будут расположены два клапана: один для горячей воды, а другой — для холодной.
    2. Поверните клапаны по часовой стрелке.
    3. При необходимости используйте перчатки или плоскогубцы.

    Если у вас есть рычаг

    В новых стиральных машинах вместо клапана используется рычаг.Если у вас есть это,

    1. Нажмите на рычаг, чтобы остановить попадание воды в прибор.

    Если у вас в доме протекает утечка, знание того, как управлять запорными клапанами подачи воды на основные приборы, может предотвратить усугубление проблемы, сэкономив ваш бюджет, ваше имущество и ваш дом. Рекомендуется найти все запорные клапаны и регулярно проверять запорные клапаны в вашем доме, чтобы убедиться, что они работают правильно, до того, как произойдет аварийная ситуация. Трудно поворачиваемый запор, тот, который показывает признаки ржавчины, или тот, который протекает, следует заменить.

    7Июн

    Вынимать ли насос из колодца на зиму: Вытаскивать ли насос из скважины на зиму?

    7 Июн 2021 alexxlab Комментировать

    Что делать если замерз колодец и как разморозить воду

    Владельцы частных колодцев на даче иногда сталкиваются с одной из зимних его проблем — замерзанием воды в шахте источника, а как следствие, страдают и насосы, и шланги. Причём вода промерзает со стороны поверхности и её добыча в этом случае крайне затруднена.

    Что можно сделать, чтобы разморозить воду зимой и облегчить её забор из источника при низкой температуре, мы расскажем в данном материале. А также узнаем, почему же замерзает вода в источнике (скважине) и как спасти насосы и шланги.

    Важно: в замерзшем колодце при низкой температуре может пострадать и насос, и его шланг. Поэтому очень важно в «сомнительном» колодце на зиму вынимать все насосное оборудование. Поскольку шланг и сам агрегат отогреть и восстановить потом будет достаточно сложно. И если со шлангом все более или менее будет просто (разморозить его можно при комнатной температуре), то насос вполне может выйти из строя навсегда.

    Причины замерзания жидкости в источнике

    Если вы столкнулись в один из зимних дней с неприятностью в виде большой или маленькой корки льда при минусовой температуре на поверхности воды в шахте источника (скважины), то вероятно причины могут быть следующими:

    • Неправильное строительство колодца изначально и расположение зеркала воды в шахте близко к уровню промерзания грунта;
    • Недостаточное утепление шахты колодца;
    • Неглубокое расположение труб системы водоснабжения. Так, если трубы расположены выше уровня промерзания грунта, то ток воды по системе замедляется, трубы наполняются льдом и вода в колодце замерзает от вынужденного «бездействия»;
    • Высокий уровень расположения грунтовых вод или слишком низкий уровень промерзания почвы (последнее присуще регионам с слишком низкими зимними температурами).

    Вот почему замерзает вода в источнике и трубы при низкой температуре.

    БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.

    Рекомендуем к прочтению:

    Важно: способность к замерзанию воды в колодце (скважине) зависит и от материала, из которого он изготовлен. Так, дерево в разы надёжнее защищает воду в шахте от мороза, чем кольца из железобетона.

    Что делать?

    Вопрос «Что сделать с замерзшей водой в колодце или скважине» настигает, как правило, неожиданно. И в этом случае оставлять решение проблемы до весны крайне не рекомендуется. Поскольку иногда вода может размерзаться до самого лета. А поэтому использовать можно два метода для оттаивания замершей воды в колодце (скважине), то есть делать нужно следующее:

    • Если пленка льда на поверхности воды в колодце достаточно тонкая (определить это можно по тёмному цвету льда и его паутинке) то можно использовать лом. Аккуратно разбиваем корку льда на поверхности замерзшей воды и перемешиваем её ведром. Но будьте готовы к тому, что неприятность с водой в колодце и её замерзанием может повториться. Поэтому так важно провести работы по утеплению шахты источника весной или летом.

    Важно: дробить лёд ломом нужно очень осторожно. Есть риск повредить насос или его шланг.

    • Если корка льда достаточно толстая, то не стоит махать рукой на проблему. Замершая вода в колодце способна нарушить его конструкцию. Поэтому придётся отогреть воду при помощи строительного фена, нагревательного тена и прочих подобных приборов. При этом важно делать это медленно, и заранее укрыть шахту колодца сверху, чтобы ускорить процесс размораживания (размерзания) воды. Отогретая вода далее саморазморозится вниз.

    Как предотвратить проблему?

    Для тог чтобы вода в колодце не замерзала зимой, и не пришлось ее размораживать, придётся провести работы по утеплению шахты снаружи. Делать утепление в этом случае можно всем, что есть под рукой: от самого банального утеплителя в виде опилок до суперсовременных материалов (пенополистирола, стекловаты и пр).

    Самым простым способом утепления колодца и предотвращения необходимости разморозки воды является строительство оголовка в виде деревянного домика. Причём основание оголовка нужно немного загнать в грунт чуть ниже уровня верхнего кольца. При этом оставьте расстояние между основанием домика и кольцом из бетона. Его можно заполнить любым утеплителем.

    Важно сделать специальные дверки, которые будут не только предохранять воду в колодце от попадания в него мусора, но и защитят воду в источнике от зимнего замерзания.

    Рекомендуем к прочтению:

    Важно: если строите оголовок, не забудьте защитить крышу домика от лишней влаги при помощи специальной пропитки или битумной черепицы.

    Кстати, вместо затратных по времени и финансам работ по оборудованию оголовка можно просто соорудить крышку люка из дерева. Её диаметр должен точно соответствовать диаметру шахты колодца. Таким образом, крышка будет аккумулировать тепло самой воды и предотвратит её замерзание.

    Если колодец находится в слишком суровом климатическом поясе:

    • В этом случае придётся утеплять источник со стороны грунта, и со стороны верха. Для выполнения работ нужно запастись достаточным количеством утепляющего материала.
    • В нашем случае мы будем использовать пенополистирол. Кстати, его можно резать кусками и укладывать произвольно, либо заранее закупить листы нужно формы.

    Важно: пенополистирол плохо реагирует на ультрафиолет на улице. Поэтому перед установкой лучше покрыть их слоем масляной краски или обернуть фольгой.

    • Итак, выкапываем вокруг колодца канаву глубиной от 1,5 до 2,5 метров. В получившееся отверстие монтируем листы пенополистирола, проклеивая их специальным составом. После монтажа утеплителя колодец тщательно закапываем, трамбуя землю каждые 20-30 см.
    • Такая своеобразная подушка защитит воду в вашем источнике от замерзания на 100%.

    Важно: вместо полистирола можно применить любой имеющийся у вас утепляющий материал. И лучше всего делать утепление источника в момент строительства, не дожидаясь, пока вода в нём замерзнет зимой.

    Не забываем также делать утепление труб системы водоснабжения. Для этого все трубы при укладке оборачиваем слоем теплоизоляции. Для пущей защиты труб от мороза можно проложить рядом кабель насоса с нагревающим эффектом. Ваши трубы будут защищены от холода в любую, даже самую лютую зиму.

    как правильно и сколько нужно прокачивать


    Когда на участке появляется скважина, дающая устойчивый поток воды — это радостное событие, ведь сложные и дорогостоящие работы завершились успешно. Согласны?

    Но вот качество полученной воды может вызвать у несведущих владельцев участка некоторое недоумение. Она скорее напоминает поток очень жидкой грязи, чем питьевую воду. Не пугайтесь, так и должно быть.

    Пробурить скважину – это только половина дела. Чтобы обеспечить дом достаточным количеством пригодной для использования воды, необходимо узнать, как раскачать скважину, а затем выполнить ряд несложных, но достаточно трудоемких операций. Мы расскажем вам, как справиться с этой, на первый взгляд сложной, задачей.

    Ниже будут описаны причины, по которым скважинам требуется прокачка и способы их устранения. Также вы найдете информацию о том, как самостоятельно выполнить прокачку, что для этого потребуется. Статья сопровождается наглядными фото и видеоматериалами, которые помогут более детально разобраться в данном вопросе.

    Содержание статьи:

    Почему скважине нужна прокачка?

    Грязная вода, поступающая на первых порах из скважины, явление вполне природное и закономерное. Мелкие частички грунта и другие нерастворимые включения смешиваются с водой, образуя суспензию, не пригодную ни для людей, ни даже для хозяйственных нужд. Единственный способ избавиться от нее – выкачать загрязнения вместе с водой.

    Понимание причин заиливания позволит не только привести скважину в порядок изначально, но и поможет организовать ее . Обычно такое сильное загрязнение воды в скважине наблюдается только непосредственно после окончания бурения.

    Однако владельцам новой скважины следует помнить, что подобные проблемы могут возникнуть и впоследствии.

    На этой схеме наглядно представлено устройство фильтровой и артезианской скважины. После бурения в стволе скапливается большое количество загрязнений, которые необходимо удалить

    Мелкие глинистые частицы вместе с более крупными включениями, накапливаются внизу ствола, что приводит к заиливанию скважины. Чаще всего это происходит, если скважиной пользуются нерегулярно.

    Например, если дачей (и скважиной) не пользовались весь зимний период, хозяева могут обнаружить серьезное заиливание. Навыки, полученные при прокачке скважины, пригодятся и для решения этой проблемы.

    В зависимости от состава грунта в скважине естественным образом могут накапливаться внушительные по мощности песчаные отложения. Они тоже создают существенные проблемы, которые решаются путем откачки из скважины больших объемов воды или ее прочисткой.

    Этапы прокачки скважины

    Информация о необходимости прокачки скважины пригодится еще на этапе ее проектирования. Если бурение поручено профессиональной бригаде, а не самодеятельным бурильщикам, то договор обычно включает и услуги по прокачке.

    Этап #1. Подготовка к работе

    Профессионалы обычно располагают специальным насосным оборудованием, способным откачивать примерно 3-6 кубометров грязной воды в час. Разумеется, это увеличивает стоимость работ, но не следует сразу же отказываться от этого дополнения.

    Если бурением скважины занимается профессиональная бригада, имеет смысл сразу же заказать услуги по прокачке скважины, когда бурильные работы будут окончены

    Хотя процесс самостоятельной прокачки скважины относительно несложен, он потребует не только времени и усилий, но и определенных материальных затрат. Кроме того, понадобятся минимальные навыки работы с насосным оборудованием.

    Никто не может точно спрогнозировать,сколько времени нужно прокачивать скважину. Считается, что эта процедура занимает от 12 часов до двух суток. На практике процесс самостоятельной прокачки может занять и несколько недель, и даже месяцев, в зависимости от ситуации.

    На время работ может повлиять целый ряд факторов:

    • глубина скважины;
    • характер грунта и загрязнений;
    • профессиональный уровень исполнителей;
    • особенности работы насоса и т.п.

    Обычно для прокачки не слишком глубокой скважины, в которой водоносный слой расположен в песчаном или известняковом слое, достаточно одного рабочего дня. А вот извлечение песка или растворенных в воде глинистых отложений из глубокой “артезианской” скважины может продолжаться недели или месяцы.

    Если работы затянулись во времени, специалисты не рекомендуют сразу же ставить крест на дорогостоящем сооружении. Чаще всего скважину удается успешно прокачать. Хотя бывает и так, что даже профессионалы не справляются с прокачкой скважины, и вынуждены признать сооружение непригодным к эксплуатации. К счастью, такие случаи очень редки.

    Самые большие проблемы при прокачке ожидают владельцев, которым приходится удалять из скважины растворенные в воде глинистые отложения. Известны случаи, когда принималось решение вычерпать из выработки и глину, и практически всю воду. Результатом этого трудоемкого процесса стала чистая и удобная в эксплуатации скважина.

    Каждая скважина – сооружение с индивидуальными характеристиками. Даже если на соседнем участке удалось прокачать скважину за считанные часы, это не гарантирует такой же успех для нового сооружения. Обычно со скважинами “на известняк” возникает больше проблем при прокачке, чем со скважинами “на песок”.

    По самым разным причинам длительность прокачки может оказаться максимальной или минимальной. К задержкам может привести и поломка насоса, который придется полностью заменить. Такая ситуация – не редкость даже во время прокачки неглубокой скважины.

    Этап #2. Выбор оборудования и подготовка места для слива

    Перед началом работ следует решить несколько важных вопросов. Для начала нужно запастись необходимым оборудованием, а затем предусмотреть место для сброса откачанной грязной воды. Главный инструмент работы при прокачке скважины – насос.

    Выбранный для стационарной работы погружной насос не стоит использовать в процессе прокачки скважины, поскольку он может сразу же сломаться

    Не стоит использовать для этого тот насос, который был выбран, чтобы подавать чистую воду в дом. Далеко не всякое справляется с перекачкой больших объемов воды, содержащей множество песка, грязи и прочих взвешенных частиц.

    Для дома лучше купить дорогостоящее оборудование, которое обеспечит бесперебойное водоснабжение в течение длительного срока. Для прокачки больше подходят недорогие модели, поломка которых не ударит по семейному бюджету.

    Насос “Малыш” – недорогая и простая в эксплуатации модель, которая успешно применяется для прокачки скважин. Наиболее эффективен этот агрегат на глубине до 25 м

    Чаще всего самостоятельные работы по раскачке скважины выполняют с помощью отечественной недорогой модели типа или . Хорошо зарекомендовал себя более мощный .

    По отзывам, отлично справляются с прокачкой скважин погружные насосы , хотя в начале в устройстве может образоваться песчаная пробка.

    Насосы “Водолей” успешно применяются для прокачки скважин после бурения. Они отличаются высокой производительностью и устойчивостью к повреждениям

    Не слишком хороши в сочетании с песком модели, в которых вода проходит через металлическую крыльчатку в виде “улитки”. Этот элемент очень быстро забивается, его приходится часто прочищать или заменять. Иногда такие насосы ломаются почти сразу. Все зависит от модели, глубины погружения и от характера загрязнений.

    Специалисты настоятельно не рекомендуют использовать для скважины вибрационные насосы, отдавая предпочтение центробежным моделям. Считается, что вибрация может негативно отразиться на состоянии скважины, нарушить соединения колонны труб, раскачать обсадную трубу и т.п.

    В то же время немало владельцев описывают положительный опыт прокачки или прочистки скважины с помощью недорогой вибрационной техники.

    Если работы по бурению проводились специалистами, следует получить у них не только паспорт на скважину, но и рекомендации по оборудованию для ее прокачки. Значение может иметь не только тип насоса, но и его производительность.

    Если владельцем скважины был выбран бюджетный вариант: уже упомянутые насосы “Малыш” или “Ручеек”, ему следует учитывать один момент. В процессе очистки, особенно на участках со сложными, глинистыми загрязнениями, такой насос может быстро выйти из строя, поскольку рассчитан он все же на работу с чистой водой.

    Два-три “убитых” бюджетных насоса для прокачки скважины после бурения считаются почти нормой. Некоторые владельцы таким образом “похоронили” даже пять недорогих агрегатов.

    В процессе прокачки скважины недорогим насосом типа “Ручеек” может понадобиться неоднократно разобрать устройство, прочистить его или починить

    В процессе подготовки погружного насоса следует также убедиться, что его кабель имеет необходимую длину, сопоставимую с глубиной скважины. При необходимости длину кабеля наращивают, соблюдая при этом все требования норм электробезопасности.

    Еще один важный момент – шнур, на котором будет подвешен насос во время работ (нельзя использовать для подъема устройства из шахты электрокабель!). Бюджетные насосы комплектуются не менее бюджетными шнурами.

    Агрегат придется довольно часто вынимать из шахты для промывки, непрочный шнур может просто оборваться. В результате к проблемам с промывкой прибавятся хлопоты по доставанию упавшего насоса.

    Для подвешивания насоса рекомендуется отдельно приобрести стальной оцинкованный трос подходящей длины, чтобы предотвратить обрыв устройства во время работ

    В отдельных случаях это приводило к потере всей скважины. Чтобы предотвратить столь печальную ситуацию, нужно лишь потратиться на надежный и прочный шнур или трос достаточной длины. В процессе работ не помешает периодически его осматривать, чтобы выявить потертости.

    Сразу же нужно решить, куда будет выводиться откачанная вода (а ее общий объем может составить и несколько тонн, и больше). Есть правило: грязную воду нужно выливать на некотором расстоянии от скважины, иначе откачанная вода просто вернется в шахту скважины, ее придется откачивать снова и снова, процесс может длиться бесконечно.

    Кроме того, обратное поступление воды в шахту может негативно сказаться на прочности ее стенок, поскольку поступающая под давлением вода может нарушить соединения. После чего проникшая сквозь щели в стыковке жидкость сможет размывать окружающий скважину грунт.

    Выкачанную из скважины грязную воду необходимо отвести как можно дальше от места расположения скважины, чтобы предотвратить ее попадание внутрь

    Часть откачанной воды можно использовать на участке, например, для полива. Разумеется, для этого необходимо предварительно очистить воду от загрязнений. Можно изготовить несложную песколовку.

    Для этого берут бочку подходящего объема и делают в ней два отверстия: первое – в верхней части емкости, второе – примерно в середине бочки.

    С помощью песколовки полученную из скважины воду можно эффективно очистить от загрязнений и использовать для хозяйственных нужд

    Загрязненную воду в песколовку подают сверху, она некоторое время отстаивается и выходит во второе отверстие, расположенное в средней части. Загрязнения, песок, ил и прочие частицы остаются на дне емкости. Периодически песколовку следует освобождать от этого осадка.

    Этап #3. Прокачка скважины

    При очистке скважины после бурения выполняют следующие несложные операции:

    1. Насос опускают в скважину таким образом, чтобы он находился на некотором расстоянии (30-40 или 50-70 см) от ее дна.
    2. Насос включают и начинают откачку воду.
    3. Спустя некоторое время оборудование вынимают и промывают, погрузив в емкость с чистой водой.
    4. Промытый насос снова опускают в скважину и продолжают откачку грязной воды.
    5. Процедуру повторяют снова и снова, до появления устойчивого потока чистой воды.

    Разумеется, если насос вышел из строя, его необходимо заменить новым устройством. Следует помнить, что по мере промывки дно скважины может немного понизиться. Насос опускают таким образом: погружают его, пока не достигнет дна, затем выбирают 30-40 см шнура и закрепляют. Иногда рекомендуемая глубина погружения составляет 50-70 см.

    Галерея изображений

    Фото из

    После бурения водяной скважины нужна прокачка

    Прокачка как метод ухода за водозабором

    Использование в прокачке насоса Малыш

    Проведение раскачки поверхностным насосом

    Отвод выкачиваемой воды с участка

    Емкость для сбора откаченной воды

    Стартовый результат раскачки скважины

    Итог прокачки водозаборной скважины

    Если установить насос слишком высоко или слишком низко, результаты будут неудовлетворительными. В первом случае очистка будет некачественной, поскольку основные загрязнения просто не попадут в насос.

    Если насос подвешен слишком близко ко дну скважины, поток загрязнений может стать слишком интенсивным. В результате насос будет быстро забиваться и вскоре может выйти из строя.

    Есть и еще один вариант развития событий. При слишком низком погружении насос может просто затянуть в ил или песок. Не всегда удается освободить застрявший таким образом насос, ил засасывает даже мощное оборудование очень сильно.

    Иногда это приводит к полной потере скважины. Снова имеет смысл вспомнить о необходимости приобретения прочного троса для подвешивания насосного оборудования.

    Насос, который используется для прокачки скважины по окончании бурения, необходимо часто доставать и очищать от скопившихся загрязнений

    Чтобы откачка грязной воды производилась максимально эффективно, не стоит оставлять насос в статичном состоянии во время работы. Специалисты рекомендуют плавно перемещать его в вертикальной плоскости примерно на 4-6 см.

    Не следует при этом делать резких движений, чтобы не повредить оборудование. Такая техника позволяет поднимать загрязнения из пробки частями, что в значительной мере предотвращает засорение шланга.

    Чтобы глубина погружения насоса была правильной, не стоит полагаться на длину шнура, отмеченную при первом погружении насоса. После каждой промывки насос нужно снова опускать до самого дна, а затем поднимать на нужную высоту. Если вода перестала поступать, оборудование следует сразу же отключить от электропитания.

    Возможно, насос все-таки засосало в ил, или же он попросту перегорел, или забился. В любом случае устройство необходимо вынуть из шахты и осмотреть. Если после промывки агрегат работает, как и раньше, можно продолжить прокачку.

    Если насос сломался, работы придется остановить, чтобы приобрести новое оборудование. Предотвратить простои можно, если заранее купить еще один насос. Если в процессе прокачки он не понадобится, его можно продать или использовать для других хозяйственных нужд.

    Что делать если прокачка затянулась?

    Некоторые скважины приходится прокачивать чуть ли не месяцами. Если работа идет, а результат не заметен, имеет смысл вспомнить основные ошибки, которые начинающие мастера нередко совершают при выполнении работ этого типа.

    Вот самые распространенные:

    1. Насос подвешен слишком высоко, поэтому очистка придонных слоев воды не производится.
    2. Насос подвешен слишком низко, он часто забивается и вскоре может сломаться или будет засосан в илистые отложения.
    3. Грязная вода льется обратно в шахту скважины, что приводит к повторному загрязнению скважины.

    Простая проверка каждого из этих пунктов позволит выявить и устранить проблему до того, как ситуация станет по-настоящему сложной. Если же работы затянулись, имеет смысл потратиться на услуги специалистов или просто проконсультироваться с более опытными мастерами.

    Причины заиливания и как его устранить

    При заиливании или запесочивании можно осуществлять разными методами. В качестве профилактики достаточно после некоторого простоя или при обнаружении небольшого заиливания включить насос на несколько часов и откачать воду со скопившимся илом. О проблемах свидетельствует некоторое снижение дебета скважины.

    Выясняя, как правильно прокачать новую скважину, можно обнаружить различные рекомендации, часть которых применима к прочистке уже готовых и введенных в эксплуатацию сооружений. Например, существует метод прочистки скважины с помощью пожарной машины.

    При этом большое количество воды под давлением подается внутрь скважины, что позволяет разбить скопившиеся там загрязнения, частично вымыть их наружу и облегчить дальнейшую очистку источника воды.

    Идея интересная, но она относится к сооружениям, которые уже находятся в эксплуатации и по каким-то причинам нуждаются в повторной прочистке. Прокачать скважину непосредственно по окончании бурильных работ таким способом затруднительно.

    Галерея изображений

    Фото из

    Признак заиливания водозаборной скважины

    Мутная бурая вода из скважины

    Насос не справляется с перекачкой воды

    Загрязнение труб и снижение напора

    То же самое можно сказать и о работах с желонкой. Это ручной способ прочистки, при котором  (тяжелое металлическое изделие) бросают на дно скважины таким образом, чтобы оно разбивало и зачерпывало скопившуюся на дне грязь и песок. Желонку вынимают, освобождают от осадка и снова бросают на дно скважины.

    Прокачивают скважины и с помощью мотопомпы: Caiman, Hitachi, Honda и т.п. Стоимость такого агрегата может составить примерно тысячу долларов, или даже две-три тысячи, зависит от модели.

    Этот метод, как и те, что описаны выше, пригодится в дальнейшем, если понадобится и очистить ее от грязи, песка или ила. Но по окончании бурения следует использовать насосное оборудование.

    Выводы и полезное видео по теме

    Наглядно информация о бурении скважины и ее раскачке представлена в следующем материале:

    Полезным станет и изучение видеоматериалов по прочистке бытовых скважин:

    Для успешной промывки скважины может понадобиться немало времени и терпения. Но при грамотном подходе эту задачу можно решить вполне успешно.

    Имеете опыт в борьбе с заиливанием скважины? Пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями, предложите свой способ решения проблемы. Оставлять комментарии можно в форме, расположенной ниже.

    Консервация скважины на зиму: как сделать, чем закрыть

    Консервация скважины на зиму

    В зимнее время консервация скважины выполняется тогда, когда не планируется ее эксплуатация. Работы проводятся летом, пока стоит сухая и теплая погода. После их окончания вода в дом уже не поступит. Место подачи перекроется а вся жидкость в трубопроводе спущена. Такой способ приемлем только для тех, кто использует территорию на даче сезонно.

    Особенности пользования скважиной зимой

    С учетом того, что промерзание почвы на глубину 2 м невозможно, а уровень залегания водной поверхности достигает 8 м, опасности воздействия холода на нее не существует. Проблема возникает в глубине залегания трубопровода. Если он располагается близко к поверхности земли, то при температуре, ниже 0°, есть вероятность замерзания в нем воды. Если такое происходит, то есть риск магистрали и вся система может быть надолго выведена из строя.
    Правильная прокладка трубопровода ведется на глубине не меньше чем 2 м, что ниже территории промерзания грунта. Если же трубы проложены близко к поверхности, то следует принять меры предосторожности:

    1. Параллельно проложить греющий кабель.
    2. Утеплить при помощи пенополистирола. Материал, толщиной от 10 см укладывается на трубопровод. С наступлением зимы на это место набрасывается снег.

    Вопросы по устранению замерзания воды в трубопроводе решаются еще на стадии проектирования системы. Если источник удален от дома, необходимо на некоторых участках предусмотреть врезку сливов. Патрубки устанавливаются в проблемных точках. К ним относятся места изгибов. Если магистраль имеет небольшие спуски и подъемы, то в них вода может задержаться. В этих местах обязательно нужно делать отвод.

    Последовательность этапов консервации скважины на зиму

    Процесс консервации системы на зиму проводится не позднее сентября. В более позднее время возможно похолодание. Процесс не отличается сложностью, поэтому проводится своими руками.

    Инструкция состоит из следующих этапов:

    1. Перекрывается подача воды.
    2. Сливается жидкость из всей магистрали, через сливные патрубки. Если вода полностью не удаляется, она выдувается компрессором.
    3. Опорожняются все нагревающие приборы. У бойлера удаление воды происходит через специальный шланг. От аппарата отсоединяются все питающие трубы.
    4. От магистрали отключается насосная станция. Оставшаяся жидкость выдувается компрессором.
    5. Трубопровод убирается. Современные конструкции спроектированы так, что их демонтаж не представляет сложности.
    6. Отсоединяется от электрической системы погружной насос. На поверхность он не вынимается, а остается внутри. В зимнее время ему холода не страшны, потому что он располагается вне зоны промерзания.
    7. Последние остатки воды сливаются через обратный клапан, который располагается в доступном месте. Оптимальное его расположение — это в патрубке после насоса.

    Для артезианских скважин применяется процесс тампонирования, поскольку в них содержится наиболее чистая вода. Проведение такой процедуры исключит возможность загрязнения источника. Это процесс сложный, однако, при наличии достаточного опыта работы проводятся своими руками.

    Закрывать систему нужно в следующем порядке:

    1. Ведется подъем наверх водозаборного оборудования.
    2. На поверхности устанавливается тренога и к ней крепится лебедка.
    3. Труба обсадная демонтируется с помощью лебедки.
    4. Водная часть участка засыпается песком и гравием.
    5. Частично ствол засыпается глиной.
    6. Сверху ставится глиняный замок.

    Как законсервировать на зиму абиссинскую скважину

    Монтаж такого устройства ведется на песчаной почве в тех местах, где невозможно вырыть артезианские колодцы. Внешне – это круглая труба, опущенная в ствол шахты на глубину до 15 м. В диаметре она составляет 2,5 – 4 см. Снизу устанавливается наконечник в виде иглы, а сверху располагается насос. Источником энергии служит электричество.
    Глубина расположения воды достаточная, чтобы не произошло ее замерзания. Консервация системы заключается в отсоединении трубопроводов и перекрытия устья верхнего отверстия трубы. Первоначально проводится процесс хлорирования. На каждые метр столба жидкости заливается ведро раствора, состоящее из воды и 40 г хлора. Этим обеспечивается уничтожение бактерий водного участка. В таком состоянии вода оставляется на зиму. Весной, перед употреблением, она откачивается.

    Этапы консервации работы:

    1. Снимается насос.
    2. От него отделяется шланг и сливается жидкость. Затем он сворачивается и укладывается на хранение в сухое помещение.
    3. Убирается вода из магистрали, а ее остатки выдуваются воздухом.
    4. На отверстие трубы накручивается оголовок. Теперь исключается риск попадания в отверстие грязи.
    5. Сверху устанавливается пластиковый колпак для защиты от механического воздействия. Вместо него можно участок накрыть полиэтиленовой пленкой.

    Консервация скважины с установленным адаптером

    Адаптер – это устройство, которое обеспечивает соединение трубопровода со скважиной. Располагается оно на глубине, где замерзание воды невозможно. Прокладка магистрали ведется с заглублением в почву более чем на 1,5 м. Все приборы управления, включая гидробак, устанавливаются в помещении.

    Порядок выполнения работ следующий:

    1. От насосного оборудования отключается электроэнергия.
    2. В помещении открывается кран.
    3. В системе начинается снижение давления.
    4. Как только ее величина достигнет 0,5 бар, произойдет срабатывание клапана сброса, установленного в яме. Вся вода из системы начнет поступать в скважину.

    Нужно ли прокачивать скважину зимой

    Любая водозаборная система должна находиться все время в работе. Длительный застой отрицательно сказывается на ее состоянии. Водная территория может заиливаться и терять свою прозрачность. В летний период времени, 1 раз в месяц, нужно проводить профилактические работы, прокачивая скважину в течение 30 мин.
    В зимнее время вся вода перемешивается с песком и илом. После снятия консервации необходимо ее очищение. Грязь должна быть поднята на поверхность так, чтобы внизу осталась чистая вода.

    Существует 2 вариантов очищения:

    1. Вибрационный способ. Вниз опускается насос и включается. Нельзя, чтобы он касался дна. В процессе его работы разрыхляется илистое или песчаное основание. Одновременно ведется откачка воды. Процедура продолжается до тех пор, пока на поверхность не станет поступать чистая вода.
    2. Принцип выдавливания. В основную трубу опускается вторая, только меньшего диаметра до самого дна. К ней подсоединяется шланг. Подается вода под давлением. Сильная струя взрыхляет илистую или песчаную поверхность, и все эти части выбрасываются наверх. Процесс повторяется до тех пор, пока не начнут поступать кусочки гравия. После этого внутренняя труба вынимается, и прокачка продолжается стандартным способом.

    Сооружение кессона

    Повышает надежность скважины установка в нее кессона. Он изготавливаются круглого сечения из металла, бетона, кирпича или полипропилена. В диаметре составляет 1 м и высотой 2 м. Располагается на глубине, где отсутствует промерзание почвы. В нем размещается все оборудование.

    Порядок изготовления:

    1. Роется котлован нужных размеров.
    2. На дне формируется песчаная подушка толщиной 10 см.
    3. Укладывается пленка. Краями она заходит на стенки котлована.
    4. Устанавливаются в качестве подставок бруски, на которые кладется арматурная сетка.
    5. Готовится бетонный раствор и заливается на дно котлована. Он должен покрыть арматуру.
    6. Возводятся стенки. Если они будут бетонными, то сначала ставится опалубка. Когда в качестве материала используется кирпич, то проводится его кладка. Металлический или пластмассовый корпус просто устанавливается в котлован.
    7. Сверху формируется бетонная или деревянная крышка с отверстием под люк.

    Осталось изготовить шахту люка. Для этого устанавливаются 2 опалубки: наружная и внутренняя. Ширина заливки бетона составляет 10 см. В бетонный слой прокладывается арматура.

    Как установить насос в колодец.

    Fath

    Вечер добрый. Есть деревня, в деревне выкопали колодец (колодец не мой, так-что глубину точно не помню, но порядка 10 колец), нужно приспособить туда насос. Воду нужно будет просто набирать в ёмкости, так-что напора большого не нужно, актуальнее, чтобы можно было быстренько набрать ведёрко воды. Шланг тянуть максимум на 10 м. от колодца.
    Буду очень благодарен, если кто подскажет, какой насос всё-таки лучше туда поставить (бюджет, мягко говоря, не безграничен). Можно ли вот типа такого?
    http://www.stroyindex.ru/products/1376.php
    Или лучше скважинный?
    http://moscow.srbp.ru/offers/28/386/1053.html

    Как лучше его туда опускать и там закреплять?

    wolfo

    Малыш/Ручеек конечно дешев, но ломуч — советского изготовления лет 20 работал, а новоделы по год-два живут, тарахтит не по детски — слышно метров за 200

    сейчас скважинный стоит в колодце — не нарадуюсь — производительность огромная, бесшумный

    Pug

    Скважинный для колодца — это плохо. Он сделан для скважины, в колодце при постоянной эксплуатации может сгореть от перегрева. Если стеснены в средствах, покупайте «Ручеёк», «Малыш» и т.п. как по первой ссылке. Но их, к сожалению, можно эксплуатировать только в трезвом виде, тепловая защита выставлена криво, выкачает колодец — и кирдык от перегрева (сколько раз у соседа-прапорщика наблюдал). Да, ещё и шумит (ну не 200 а метров на 30 точно), ибо объёмный (вибрационный). Если шум/квас мешает — Ваш выбор погружной центробежный (приямковый), с напором 20-30 метров (2-3 атм) и датчиком уровня (грушей). Такой живёт у меня в колодце уже 25 лет и выходить на пенсию не собирается.

    wolfo

    Pug
    в колодце при постоянной эксплуатации может сгореть от перегрева
    в колодце охлаждение хуже чем в скважине???
    там же мотор ниже водозабора?
    Pug
    погружной центробежный
    по второй ссылке вроде он и есть?

    Fath

    Не совсем, вдимо в виду имеется что-то типа этого:
    http://nasos.dukon.ru/skvazhin…y_calpeda/mxs1/
    Такой конечно оптимален, но уж больно дорог.
    Скважинный насос нужно смотреть (там охлаждение по разному делают), но заточено оно, наверное, под нахождение насоса в трубе, по которой вверх идёт поток воды (в колодце такого нет). Да и не будет ли его закручивать в колодце вокруг оси?

    Pug

    Да, может сгореть. Охлаждение- хуже. В скважине есть то, что называется «стеснённые условия» — малый зазор, оттого скорость воды, охлаждающей корпус насоса выше, поэтому двигатель охлаждается гораздо лучше. В колодце охлаждение «пассивное».
    Да, по второй ссылке насос центробежный, но скважинный. У дренажного центробежного насоса площадь корпуса двигателя гораздо больше, он спокойно работает на пассивном охлаждении. У скважинного к тому же нет датчика отключения при низком уровне воды, что для колодца бывает полезно.

    GoBlinTsht

    Pug
    тепловая защита выставлена криво, выкачает колодец — и кирдык от перегрева

    Это если она вообще есть 😊
    С 94 по 06 сменял штуки 4-5 насоса с нижним захватом воды (Ручеек, Родничок, Малыш, еще какой-то клон) — из всей электрики видел там только катушку электромагнита и шнур в розетку 😊
    Благо имелся условно-бесплатный доступ к перемотке (за пузырь) — но это разовая операция (максимум — 2 раза) — больше гильза не выдерживает, крошится в руках.
    Настрел — от 700 до 1200 литров в сутки с весны по осень. Зимой — не пользовал. Колодец, всегда на полметра ниже уровня воды, прострел 30-40 метров.
    От шума хорошо помогает подвеска через резиновый бублик + бублик на корпусе, чтоб об края колодца не бился.

    Fath

    А устанавливали просто на подвесе или с поплавком (чтобы насос плавал на уровне поверхности воды)?

    wolfo

    у меня на шнурке висит, но хочется на поплавок подвесить — чтоб водичка почище была

    GoBlinTsht

    У меня — на подвесе из 2-х половинок, соединенных бубликом резиновым. Вариант с поплавком себя не оправдывал — колодец уличный на полтора десятка домов — насос бы влет ведром убили.

    button

    малыш — наше все 😊

    DIZZI

    не знаю у меня малыш или ручеек или как их еще там называли висит в скважине, я даже не вытаскиваю на зиму, уже лет 7 как пашет, два раза вытаскивал почистить для профилактики и все.

    А есть насосы для скважин диаметром 5 см, кто ни будь такие видел?

    Pug

    Есть наверное. Только механические. Про абиссинский колодец слыхали? http://voda-doma.uсоz.гu/

    button

    DIZZI
    А есть насосы для скважин диаметром 5 см, кто ни будь такие видел?
    ну пять то врядли… а вот 7 или 10 точно есть

    DIZZI

    Pug
    Про абиссинский колодец слыхали
    так я как раз и сделал в том году, качаю поршневым, вот думаю может электрическое что то появилось для выкачки из таких колодцев.

    Pug

    Можно замутить электропривод для ручной качалки, ну типа как у насосов что нефть из скважин качают. А внутрь, для такого маленького диаметра — только эрлифт самодельный приходит в голову. Тот, что на рисунке б — может вписаться в Ваши габариты. Но работать будет только при соответствующем расчёте.


    Pavel_A

    Берите что-то типа малыша. Стоит до 1000р. Для ваших задач самый оптимальный насос. если сгорит или украдут, то новый всегда можно купить. РРаботают достаточно долго, у меня последний уже года 3-4 стоит на водоснабжении.

    Pavel_A

    DIZZI
    А есть насосы для скважин диаметром 5 см, кто ни будь такие видел?
    Попробуйте центробежным закачивать, если вода не глубако.

    Micro

    Малыш ставьте, у меня живет в колодце уже года 4.
    Один раз чистил, но сам виноват — песком засорил.
    Вполне доволен им.

    Gasar

    может электрическое что то появилось для выкачки из таких колодцев.

    появилось))) бензонасос.

    DIZZI

    Gasar
    бензонасос.
    Слишком большая производительность, весь песок с конца скважины высосет, не вода а пульпа идти будет. А так колодец хороший вышел, вода как слеза 😊

    Fath

    wolfo
    у меня на шнурке висит, но хочется на поплавок подвесить — чтоб водичка почище была

    А на какой шнурок лучше вешать?
    Остановились на «Ручейке» (или как там его), сначала хотел сделать на поплавке, но всё-таки решил подвесить просто на некотором расстоянии ото дна (поплавок точно ведром зашибут, есть консерваторы в этом плане).

    теоретег

    Если колодец, то лучше всего центробежный погружной насос. Бывают в нержавеющих и пластмассовых корпусах, в заграницах водяцца в садовых и строительных магазинах. Вот пример:

    GoBlinTsht

    Fath
    А на какой шнурок лучше вешать?

    Паракорд — выбор Guns.ru 😊
    Ну и контроль за уровнем воды обязательно

    Nafigvajag

    В советское время был «малыш», вибронасос. Снабжал водой дом на 5 человек, круглый год. Колодец 10 метров, подвес на капроновом шнуре, тихо, мирно, до 3-х бар давление давал. Единственное, в бак надо было раз в полгода воздуха докачивать, ну не было тогда мембранных в продаже. Через 15 лет — сдох. Был куплен аналог. Через 2 года аналог был в нескольких местах словно просверлен. Был куплен еще один. Через год — та-же картина. То ли электорхимические реакции какие, то ли еще что. Девять лет назад, на площадке в колодце, на глубине 3 метров, смонтировали эжекторный итальянский Pedrollo. С тех пор — тишина. Качает себе.

    Fath

    Господа, а если «Руеёк» (или аналог) подвесить на поплавке, не будет ли поплавок в процессе работы насоса «прыгать» и мутить воду? А то как войдёт в резонанс… 😊

    DikiyMan

    да он сам по себе неплохо мутит воду. а еще, на околодачных сайтах упорно муссируются слухи, что вибрационный насос вреден для колодца: воды меньше станет.

    я себе (правда для круглогодичного использования) выбрал вот: http://www.jeelex.ru/catalog/section_40/type_461.htm

    fitsko

    че только не пробовал, Малыш наше все)))

    Pavel_A

    Fath
    Господа, а если «Руеёк» (или аналог) подвесить на поплавке, не будет ли поплавок в процессе работы насоса «прыгать» и мутить воду?
    Погружной насос нет необходимости вешать на поплавке. Его надо вешать максимально близко ко дну (особенно в скважине), но что бы он не мутил воду и не черпал песок. На поплавках обычно учтанавливают сухие центробежные насосы в глубоких колодцах.

    Не ведитесь на разводы барыг, ставте самый дешёвый малыш или ему подобный.

    fitsko
    че только не пробовал, Малыш наше все)))
    подпишусь.
    П.С. Семейный опыт автономного водоснабжения с 1960 года. Пробовались разные насосы, центробежные, поршневые, вибрационные. Наименьший гимор с вибрационными, на них и остановились.

    Pug

    Советский вибрационный насос у меня на даче жив до сих пор. Работает, да. Был заначен (списан) ещё в советское время именно для дачного колодца. Поразила (сразу же) сверхнизкая производительность. Разборка на тему «что за х-ня?» показала, что зазоры между корпусом и вибрирующим штоком с резиновым поршнем — не миф. Поэтому работа без воды ему не страшна. Привод не сгорит и при работе насухую, т.к площадь корпуса в 2 раза больше чем у современных.
    Может быть в этом секрет долголетия, как у Калашникова?
    Современные «Ручейки» имеют заметно большую производительность — и пропорционально меньший срок службы.

    Pug

    Пробовались разные насосы, центробежные, поршневые, вибрационные.
    Очень интересный опыт! А можете рассказать подробнее? Всё что я помню (да, я очень старый) про «почти бытовые» советские погружные центробежные — это насос «Гном» — здоровенный монстр полтора метра высотой с питанием 380 вольт. А про поршневые «для народа» вообще ничего не знаю. Или приспосабливали промышленные экземпляры?
    Вот это (поршневой насос для перекачки солярки) использовался не для колодца, а для перекачки воды из бочки в бочку:

    Вибрационный (тоже объёмный насос)в этом плане почти идеален — если хомуты/резьбу на трубопроводе не сорвёт, качает героически. Ну, в разумных пределах (высоте подъёма).

    Pavel_A

    Pug
    А про поршневые «для народа» вообще ничего не знаю
    Был насос бытовой назывался в народе качёк. Недавно его выкинул. Очень похож как у вас на фото.
    Поршневые в колодец делали самодельные. В виде трубы с поршнем от двигателя, в лнище поршня просверлено отверстие на котором лежит шарик. Этот насос погрудался в колодец/скважину. К поршню шла длинная тяга, которая приводилась в движение вручную или с помощью приметивного КШМ и электродвигателя.
    Центробежные — приспосабливали промышленные.
    Двигатели были естественно на 380В и запускались через конденсаторы.
    Собственный колодец/скважина в те времена в деревне считалось роскошью, а уж водопровод в доме вообще буржуйством. Поэтому этими вещами занимались рукастые люди, которые всякую хрень могли приспособить под бытовые нужды.

    Санёк62

    Fath,вы бы хоть ради интереса полазили бы по интернету и почитали спецификации по насосам разных типов. По сути вопроса:вам прекрасно подойдёт насос водолей,для ваших целей,скажу больше,он подойдёт и для будущего водопровода в доме(хотя качество у них низкое). А его обязательно захочется,что бы как в городской квартире было. Всё остальное,типа «малыш»,»ручеёк»,туфта!,только из бочки поливать грядки.Кстати слухи не врут,их заслуженно называют убийцами скважин(100%) и колодцев(зависит от грунта). Вибрация может больше,чем вы можите себе представить. Предлагаемый насос госп.теоретегом,является обычным дренажным насосом с большой производительностью и не большим напором(для водоснабжения требуется не менее 3-3,5атм).Ёмкости накачает,сигарету не успеете выкурить. Для сведения! Любой,скважинный насос может работать и в колодце,и никогда не сгорит от перегрева,его(перегрева) просто не будет.К примеру у водолея двигатель стоит отдельно(с низу)от гидравлической части(с верху),двигатель внутри залит охлаждающей жидкостью,он кстати не ремонтируется,обьёма воды(макс.+4 гр.)с лихвой хватает для охлаждения.Максимальная,рабочая температура перекачиваемой воды +35гр.,как думаете,сможет вода прогреться до такой температуры с +4гр?.Подавляющая масса скважинных и колодезных насосов устроена так,что перекачиваемая вода проходит внутри корпуса насоса(нижний забор воды) и омывает двигатель,соответственно охлаждение хорошее.Таким насосам по барабану на сколько они погружены в воду,лишь бы заборная(нижняя)часть была под водой. И их НЕЛЬЗЯ вешать близко ко дну(не менее метра!),иначе кирдык наступит не минуемо,всё дерьмо со дна забьёт гидравлику,её заклинит,сгорит двигатель.
    Совет простой,определитесь до конца,что вы хотите от насоса,учитывая все будующие хотелки и на 90%,вы остановитесь на каком нибудь скважиннике,Итальянце. Сейчас на рынке предлагается около трёх десятков разных фирм,а у них по десятку разных моделей + все возможные автоматики для водоснабжения(это на будующее).А ещё есть насосы поверхностные,устанавливаются над колодцем,их ещё больше моделей. Если скажите точные параметры колодца и остальные расстояния,могу помочь с подбором насоса,с учётом будующих хотелок.

    Fath

    Мне нужно сугубо поливать огород из бочки.

    Fath

    Хотя бы тем, что сами по себе они достойно работают при глубине колодца/скважины до 9 м., для больших глубин необходимы дополнительные нагнетающие устройства. Да и не нужно мне таких мощностей. К тому же есть в наличии ещё один фактор — хиленькая электропроводка. Поэтому, чем меньше насос будет кушать электричества, тем лучше.

    algol

    это насос «Гном» — здоровенный монстр полтора метра высотой с питанием 380 вольт.
    Не пугайте детей на ночь. 😊 Гном десятка советского образца- размером с семилитровое ведро. 😛

    Эндрюблейк

    Fath
    Хотя бы тем, что сами по себе они достойно работают при глубине колодца/скважины до 9 м., для больших глубин необходимы дополнительные нагнетающие устройства. Да и не нужно мне таких мощностей. К тому же есть в наличии ещё один фактор — хиленькая электропроводка. Поэтому, чем меньше насос будет кушать электричества, тем лучше.

    У мя щас стоит малыш, но родителям трудно таскать воду в дом, поэтому я хочу поставить поверхностный насос с мозгами и вывести воду в дом. Потребляемая мощность насоса 370 Вт, подъем воды с тех же 9м.

    Санёк62

    а чем плохи такие насосы?:
    http://shop.kalibrcompany.ru/g…alibr_nbts-380/
    плюс такая хрень:
    http://www.kalibrcompany.ru/ca…D=2913&ID=10897
    Никто не говорит,что это плохой насос,вполне бюджетный вариант для создания автоматического водоснабжения.Главное что бы глубины всасывания хватило.Моделей поверхностных насосов очень много,выбор огромен.Главное что бы он был центробежный и будет очень хорошо,если ещё и самовсасывающий.
    Fath
    Мне нужно сугубо поливать огород из бочки.
    Тогда вам любой вариант подходит,хоть ручная помпа 😊
    А можете рассказать подробнее? Всё что я помню (да, я очень старый) про «почти бытовые» советские погружные центробежные — это насос «Гном» — здоровенный монстр полтора метра высотой с питанием 380 вольт.
    Не пугайте детей на ночь. Гном десятка советского образца- размером с семилитровое ведро.
    Дааааа,достойный аппарат был,мы им в метрострое пользовались,воду из забоя откачивали. Чумовой насос,сосёт всё что попадёт под него,мы иногда развлекались,кинем лопату щебёнки под насос и смотрим как проходчики шарахаются от звука пролетающей по стальной трубе щебёнки.

    carrier

    Pug
    Вот это (поршневой насос для перекачки солярки) использовался не для колодца, а для перекачки воды из бочки в бочку
    Очень знакомо.)

    Подскажите,кто нибудь,пожалуйста.Хочу летом переделать схему водопровода на даче.Сейчас в колодце стоит наружный всасывающий центробежный насос.Бак и автоматика стоят в доме.Хочу поменять насос на погружной,чтобы всё функционировало и зимой,а то задолбался воду вёдрами таскать.Малыш есть ,но ставить его что то не хочется по причине шумности и вибраций.Подумываю о недорогом насосе такого типа http://anymaster.ru/shop/UID_6710.html?from=yml Хватит ли у него мощи,чтобы поддерживать давление в системе в районе 3кг/см2 и где ставить обратный клапан,непосредственно у насоса,или можно в любом месте магистрали до гидробака?

    Эндрюблейк

    carrier
    Очень знакомо.)

    Подскажите,кто нибудь,пожалуйста.Хочу летом переделать схему водопровода на даче.Сейчас в колодце стоит наружный всасывающий центробежный насос.Бак и автоматика стоят в доме.Хочу поменять насос на погружной,чтобы всё функционировало и зимой,а то задолбался воду вёдрами таскать.Малыш есть ,но ставить его что то не хочется по причине шумности и вибраций.Подумываю о недорогом насосе такого типа http://anymaster.ru/shop/UID_6710.html?from=yml Хватит ли у него мощи,чтобы поддерживать давление в системе в районе 3кг/см2 и где ставить обратный клапан,непосредственно у насоса,или можно в любом месте магистрали до гидробака?

    а почему зимой не работает?

    Pavel_A

    carrier
    Хватит ли у него мощи,чтобы поддерживать давление в системе в районе 3кг/см2 и где ставить обратный клапан,непосредственно у насоса,или можно в любом месте магистрали до гидробака?
    Это дренажный насос. Давление создаёт 0,9 атм.
    Если насос погружной, то клапан можно ставить в любом месте.

    carrier

    Эндрюблейк
    а почему зимой не работает?
    Насос висит на кронштейне внутри колодца в верхнем кольце.Утеплить сложновато,зимой замёрзнет.
    Pavel_A
    Это дренажный насос. Давление создаёт 0,9 атм.
    Если насос погружной, то клапан можно ставить в любом месте.
    Всё понятно.Надо что то помощнее.Спасибо.

    Эндрюблейк

    carrier
    Насос висит на кронштейне внутри колодца в верхнем кольце.Утеплить сложновато,зимой замёрзнет.

    У меня мысль поставить насос в доме

    carrier

    Только в подвал.Шумит очень.У меня подвала нет,только подпол.Там зимой достаточно холодно,вариант не прокатывал.

    Шемин

    а почему зимой не работает?

    Потому что очень много факторов, препятствующих этому.

    Вначале у себя на даче соорудил все как у буржуев: расширительный бак с мембраной и датчиком давления, разводка по дому, веревочку на шею погружному насосу и в колодец.

    Но замучила крайняя нестабильность давления в системе, а значит и толщина и температура струи из смесителя в кране. Причина — нестабильность напряжения в сети — повсеместное явление в нашей действительности.

    Далее было самое страшное. Зимой, из-за низкого напряжения в сети, насос не мог добить необходимого давление, чтобы датчик на баке отключал его, поэтому насос молотил безостановочно.

    Но на самом деле страшное было в том, что вода в шланге, вне дома, все время замерзала из-за того, что насос безостановочно вкачивал туда воду, из-за этого вода не могла слиться из шланга через специальную дырочку на нем у самого насоса, что должно быть обязательно зимой.

    Намучавшись:

    — выкинул всю эту новомодную технику
    — установил 150 литровый пластиковый бак на чердаке, утеплил его и присоединил к нему шланг от насоса и разводку
    — взял поплавок с выпрямленным поводком от унитаза, и выпустил этот поводок изнутри бака через направляющую втулку в крышке бака наружу
    — привязал один конец шнурка к торчащему из бака поводку, а второй конец к штырьку, прикрученному к клавише обычного выключателя, установленному вертикально на крышке этого бака.
    — использовал шнур чтобы регулировать амплитуду между включением и выключением насоса в зависимости от уровня воды в баке, а не включался каждые две секунды от малейшего его колебания.
    — через всю эту незамысловатую систему через розетку подключил насос.

    И все, никаких проблем из-за низкого напряжения, и напор приличный, и никогда и нигде вода не замерзает, при любых морозах.
    Когда зимой уезжаю с дачи, вытаскиваю вилку из розетки и открываю кран в раковине, сливая воду из бака и системы, чтобы ничего не замерзло и не разорвало в доме.

    Эндрюблейк

    Кто скажет, насколько критичен резкий переход от дюйма на выходе из насоса на 3/4 или 1/2 труб разводки?

    Pug

    Переход работает как местное сопротивление, то есть на его преодоление тратится часть напора насоса. Потери напора кратны квадрату подачи насоса. Чем переход более резкий, тем кратность (коэффициент потерь) выше.

    Pavel_A

    Эндрюблейк
    Кто скажет, насколько критичен резкий переход от дюйма на выходе из насоса на 3/4 или 1/2 труб разводки?
    Дополнительное сопротивление, соответснвенно больше нагрузка насосу, меньше производительность. 3/4 это в 2 раза меньше, а 1\2 — в четыре.
    Делайте соответствующую разводку или насос купите поменьше.

    Pug

    3/4 это в 2 раза меньше, а 1\2 — в четыре.
    Это верно лишь в случае, когда потери на переходе равны остальным потерям. Но чаще всего это не так, основными являются потери по длине, то есть на трение о стенки трубопровода. Тогда потери напора на этот переход — всего лишь некоторые проценты общих потерь и сильно на общую картину не влияют. Ответ простым языком — на эти потери забить. Ибо главные потери, это потери на
    1/2 труб разводки
    которые гораздо серьёзнее.

    Pavel_A

    Pug
    основными являются потери по длине, то есть на трение о стенки трубопровода.
    Я уже позабыл курс гидравлики и не помню зависимость потерь от скорости потока, но, что-то подсказывает мне, что потери в тонкой трубе будут выше.

    ale94106499

    Ребят! Погружных насосов сейчас в продаже — великое множество. В конце концов ТС самому решать , что к чему. Единственное, на что хочу обратить внимание, так это на мощность. Мой совет: ниже 750ватт не берите!!!

    carrier

    Шемин
    насос не мог добить необходимого давление, чтобы датчик на баке отключал его, поэтому насос молотил безостановочно.
    Если реле обычное,то можно величину давления регулировать.
    Шемин
    страшное было в том, что вода в шланге, вне дома, все время замерзала из-за того, что насос безостановочно вкачивал туда воду, из-за этого вода не могла слиться из шланга через специальную дырочку на нем у самого насоса, что должно быть обязательно зимой.
    Может из за дырочки и не мог нормальное давление набрать.Я как то сливной кран в системе не до конца закрыл,причём струйка была минимальная и насос уже не мог нормально накачать давление.Для зимней эксплуатации трубу в землю+ реющий кабель внутрь,на всякий случай.

    Эндрюблейк

    Pug
    которые гораздо серьёзнее.

    Как думаете, а если сделать две точки разбора по 1/2, подключаемые одновременно?

    Санёк62

    Я уже позабыл курс гидравлики и не помню зависимость потерь от скорости потока, но, что-то подсказывает мне, что потери в тонкой трубе будут выше.
    При возростании скорости потока в два раза(при зауженой трубе),сопротивление увеличивается в четыре раза.
    Это верно лишь в случае, когда потери на переходе равны остальным потерям. Но чаще всего это не так, основными являются потери по длине, то есть на трение о стенки трубопровода. Тогда потери напора на этот переход — всего лишь некоторые проценты общих потерь и сильно на общую картину не влияют. Ответ простым языком — на эти потери забить. Ибо главные потери, это потери на

    1/2 труб разводки


    которые гораздо серьёзнее.

    Я бы не стал столь категорично заявлять. Это актуально для поверхностных насосов(там это ярко выражено),для погружных это чревато только если такое заужение начинается от насоса(вся магистраль 1/2)и то,только потерей в производительности,сам насос не сгорит(речь о современных насосах).
    Вначале у себя на даче соорудил все как у буржуев: расширительный бак с мембраной и датчиком давления, разводка по дому, веревочку на шею погружному насосу и в колодец.
    Но замучила крайняя нестабильность давления в системе, а значит и толщина и температура струи из смесителя в кране. Причина — нестабильность напряжения в сети — повсеместное явление в нашей действительности.
    Далее было самое страшное. Зимой, из-за низкого напряжения в сети, насос не мог добить необходимого давление, чтобы датчик на баке отключал его, поэтому насос молотил безостановочно.
    Но на самом деле страшное было в том, что вода в шланге, вне дома, все время замерзала из-за того, что насос безостановочно вкачивал туда воду, из-за этого вода не могла слиться из шланга через специальную дырочку на нем у самого насоса, что должно быть обязательно зимой.
    Намучавшись:
    — выкинул всю эту новомодную технику
    — установил 150 литровый пластиковый бак на чердаке, утеплил его и присоединил к нему шланг от насоса и разводку
    — взял поплавок с выпрямленным поводком от унитаза, и выпустил этот поводок изнутри бака через направляющую втулку в крышке бака наружу
    — привязал один конец шнурка к торчащему из бака поводку, а второй конец к штырьку, прикрученному к клавише обычного выключателя, установленному вертикально на крышке этого бака.
    — использовал шнур чтобы регулировать амплитуду между включением и выключением насоса в зависимости от уровня воды в баке, а не включался каждые две секунды от малейшего его колебания.
    — через всю эту незамысловатую систему через розетку подключил насос.
    И все, никаких проблем из-за низкого напряжения, и напор приличный, и никогда и нигде вода не замерзает, при любых морозах.
    Когда зимой уезжаю с дачи, вытаскиваю вилку из розетки и открываю кран в раковине, сливая воду из бака и системы, чтобы ничего не замерзло и не разорвало в доме.
    Вы проделали большую,но напрасную работу. Сейчас на рынке столько автоматики,при которой нет перепадов давления при работе насоса,не требуется расширительный бак вообще и места занимает как литровая банка. Но без стабилизатора напряжения вам не обойтись в любом случае. Если обмотка статора насоса не так сильно «боится»не долгого снижения напряжения(во многих стоит тепловая защита),то автоматика боится перепадов напряжения(как и мех.реле давления,горят контакты).
    Кому интересен вопрос,задавайте конкретные вопросы,попробую ответить.Опыт работы с бытовыми насосами есть,я конечно не всё знаю,но практики уже 11 лет.

    Вот такого типа автоматику делают Испанцы,подходит для поверхностных и погружных насосов. Ещё делают Итальянцы,даже наши,отечественные стречаются,но они по крупнее в размерах 😊.
    Есть насосы с уже встроеной автоматикой в насос,мне встречались Испанские(ESPA)и Грундфос,их собирают в Китае,есть ещё два завода в России.

    Pug

    Как думаете, а если сделать две точки разбора по 1/2, подключаемые одновременно?
    Можно, исключительно для удобства пользования. Производительность насоса это не увеличит.

    Эндрюблейк

    Мну многа воды не нать, мну нужно, штоп насос ее наверх поднял (метров с 8), и дальше по горизонтали развел и не сдох

    carrier

    Pug
    В общем, если есть деньга на дюймовые трубы везде, будет Вам щастье
    В смысле везде?У меня от насоса до бака дюйм.В середине стояка до бака отвод на фильтр и дальше идёт разводка1/2 дюйма.Это неправильно?

    Pug


    Я бы не стал столь категорично заявлять. Это актуально для поверхностных насосов(там это ярко выражено),для погружных это чревато только если такое заужение начинается от насоса(вся магистраль 1/2)и то,только потерей в производительности,сам насос не сгорит(речь о современных насосах)
    Для погружных насосов статические потери в напорной части сети на подъём воды до поверхности земли (да и выше) есть константа, поэтому обсуждать это бессмысленно. Ясен пень, насос как минимум должен воду из колодца поднять на поверхность. Характеристика напорной части сети на графике поднимется вверх на это количество метров напора/подъёма, и всё. Вот и приходим к обсуждению «поверхностных насосов», то есть насос должен заставить воду двигаться дальше, то есть к самой характеристике сети (потерям на местные сопротивления и по длине, в том числе и в вертикальной части (в колодце). Я не слишком утомил? В общем, если есть деньга на дюймовые трубы везде, будет Вам щастье. Чем меньше диаметр — тем меньше воды (при том же насосе).
    Личный опыт (25 лет изучения домашних и диких насосов):
    1) На обычной неолигархической даче погружного центробежного насоса с одним рабочим колесом, мощностью двигателя 450 Вт, труба полдюйма, в колодце 6 колец, хватает на всё со свободным изливом. Желательно железный корпус, пластик любят населять колодезные бактерии (весь корпус в слизи будет).
    2) Санёк62, я наверное устарел, но скважинные погружные насосы в старину были центробежные многосекционные с верхним расположением двигателя. В скважине он щастливо охлаждался за счёт очень быстрого потока воды мимо себя к забору воды ниже, а в колодце закипал из-за того, что никакого охлаждения кроме конвекции не получал. Поэтому я рад за современные скважинные насосы, умело работающие в колодце.

    Pavel_A

    Pug
    В общем, если есть деньга на дюймовые трубы везде, будет Вам щастье.
    Хотя бы до водонакопительного бака. Дальше разводку можно делать любыми трубами. Вход в бак должен быть соответствующим (не менее дюйма). Тогда насос будет работать на все деньги с минимально возможными потерями.

    Pug

    Мну многа воды не нать, мну нужно, штоп насос ее наверх поднял (метров с 8), и дальше по горизонтали развел и не сдох
    Сорри, ганза глючит неподеццки.
    Для Ваших целей годится любой наидешевейший объемный (не центробежный!) насос. Он скорее сдохнет, чем не поднимет и не разведёт. Из объёмных — вибрационным нет альтернативы. Ручеёк, Малыш, Водолей и всё что на слуху — берите. Подбор только по напору. Напор 12-15 метров обычно достаточно для Вашего случая.
    НО! Закрытых кранов этот насос (когда работает) не терпит!

    Pug

    В смысле везде?У меня от насоса до бака дюйм.В середине стояка до бака отвод на фильтр и дальше идёт разводка1/2 дюйма.Это неправильно?
    Неправильно только в том случае, если Вам нужен Рейхенбахский водопад на выходе. Для 99,9999% бытового применения Вы всё сделали правильно.

    carrier

    Pug
    Для 99,9999% бытового применения Вы всё сделали правильно.
    Понял.
    Pug
    Для Ваших целей годится любой наидешевейший объемный (не центробежный!) насос. Он скорее сдохнет, чем не поднимет и не разведёт. Из объёмных — вибрационным нет альтернативы. Ручеёк, Малыш, Водолей и всё что на слуху — берите. Подбор только по напору. Напор 12-15 метров обычно достаточно для Вашего случая.
    За это спасибо.
    Pug
    НО! Закрытых кранов этот насос не терпит!
    В смысле?Даже если стоит автоматика.?

    Pug

    Это зависит от того, что после насоса (в том числе и автоматики и труб) стоит. Объёмный насос (вибрационный в том числе) должен в единицу времени вытолкнуть из себя определённый объём жидкости, и его не волнует, готова ли напорная сеть эту воду принять. Если что — вода это несжимаемая жидкость. Поэтому автоматика должна или вовремя этот насос отключить, когда эта вода не нужна, или трубы (если не железные) раздуться (может бак какой компенсационный нужен). В общем, надо читать мануал к конкретной автоматике. В этом плане центробежные насосы более гуманны, поэтому их и применяют в современном городском водоснабжении.
    Поэтому вибрационные правильно (осознанно) могут применять для всех задач водоснабжения (не просто бочку налить) лишь понимающие что это за зверь, хотя насосы и дёшевы. Центробежные прощают 99% ошибок, но при той же подаче дороже в разы.

    carrier

    Pug
    или трубы (если не железные) раздуться (может бак какой компенсационный нужен).
    Труба ПНД дюйм.Гидробак стоит,так годится?

    Pug

    Годится, если автоматика про него знает и отключит погружной насос при достижении установленного давления в гидробаке.
    Но, камрады, настоящие челленджи начинаются здесь при стабилизации температуры подаваемой в сеть дачи горячей воды… Гидробаки и пр. имеют диапазон давлений, следовательно подача горячей воды меняется. У кого есть идеи?

    carrier

    Да,есть такой гемморой.У меня ещё и кран дурной китайский в душе.Там и при стабильном давлении отрегулировать температуру непросто.Идей пока нет.Ждём советов.)

    Pavel_A

    Pug
    Но, камрады, настоящие челленджи начинаются здесь при стабилизации температуры подаваемой в сеть дачи горячей воды… Гидробаки и пр. имеют диапазон давлений, следовательно подача горячей воды меняется. У кого есть идеи?
    Если это изменение вас так волнует, то поставте редуктор.
    Можно сделать сообщённую систему горячей и холодной воды. Давление горячей будет зависить от давления холодной. Тогда не возникнет сложностей с изменением температуры воды из смесителя.

    Санёк62

    я наверное устарел, но скважинные погружные насосы в старину были центробежные многосекционные с верхним расположением двигателя. В скважине он щастливо охлаждался за счёт очень быстрого потока воды мимо себя к забору воды ниже, а в колодце закипал из-за того, что никакого охлаждения кроме конвекции не получал.
    Вы не поверите,но погружные,центробежные насосы так и остались с верхним расположением двигателя и нижней много ступенчатой,гидравлической частью.Я не очень понял о чём здесь речь:
    В скважине он щастливо охлаждался за счёт очень быстрого потока воды мимо себя к забору воды ниже
    Но именно центробежному скваженному насосу(не просто погружному)по барабану какой объём воды находится снаружи его корпуса. Перекачиваемая вода всасывается с низу и проходит под рубашкой насоса,омывая(охлаждая)двигатель и подаётся на верх. Может вы путаете с какими-то другими насосами? Вот так выглядит скважинный насос,который и в колодце будет жить долго,и счастливо.

    Хотя я не собираюсь с вами спорить со своими-то 11-ю годами практики,против ваших 25-ти теории 😊. Хотел просто помочь людям понять,что им нужно и как можно сделать. За сим откланиваюсь,мешать более не буду.

    Pug

    Перекачиваемая вода всасывается с низу и проходит под рубашкой насоса,омывая(охлаждая)двигатель и подаётся на верх
    Скважинные насосы не имеют никакой рубашки охлаждения, иначе они бы в скважину не влезли. Ну или только в скважину большого диаметра (что не про дачи). Не путайте с колодезными центробежными, у которых такая рубашка имеется. У Вас на фото как раз такой, для широкой скважины или колодца.
    У скважинных насосов охлаждение двигателя происходит за счёт движения воды не внутри по рубашке, а снаружи, в кольцевом зазоре между двигателем и стенками скважины. В колодце такого движения нет и двигатель плохо охлажадется.
    Из 25 лет теории последние 20 лет — практика голимая. А первые 5 лет — да, даже кандидатскую в этой области защитил.

    Pug

    сделать сообщённую систему горячей и холодной воды. Давление горячей будет зависить от давления холодной
    А можно поподробнее? Или почитать где?
    Из практики нашёл пока только вот это http://www.grohe.ru/p/98_2668.html
    но небюджетненько как-то.

    Санёк62

    Скважинные насосы не имеют никакой рубашки охлаждения, иначе они бы в скважину не влезли. Ну или только в скважину большого диаметра (что не про дачи). Не путайте с колодезными центробежными, у которых такая рубашка имеется. У Вас на фото как раз такой, для широкой скважины или колодца.
    У скважинных насосов охлаждение двигателя происходит за счёт движения воды не внутри по рубашке, а снаружи, в кольцевом зазоре между двигателем и стенками скважины. В колодце такого движения нет и двигатель плохо охлажадется.
    На фото как раз и есть скважинный насос,для скважин 100мм.,есть ещё и для 80мм. скважин.И все они ИМЕЮТ «рубашку»,он же корпус,внутри которого движется перекачиваемая вода. Вы или никогда в глаза не видели таких насосов и пудрите людям мозг,либо вспоминаете что было 25 лет назад. После таких заявлений о конструкции скважинного насоса,мне просто не о чем с вами говорить. Вы меня просто убили на повал такими глубокими познаниями…..кандидат 😊
    Из 25 лет теории последние 20 лет — практика голимая. А первые 5 лет — да, даже кандидатскую в этой области защитил.
    Вы переучились 😊. Наберите в поиске простую фразу :»насос для скважины» и просто почитайте.Вот для примера,разные модели:
    http://yabs.yandex.ru/count/SH…l8TkOUkxcg-17iE
    Более подробно написано про скваженные насосы Джилекс:
    http://termostudio.ru/index.php?page=rubric&node_id=275
    Мужики,вам советую тоже прочитать,тогда будут понятны ценности советов дипломированного кандидата гидравлических наук. Более данную тему посещать не намерен,чё мне ПТУ-шнику, с учёным спрорить,что ли? Удачи всем и не забывайте про интернет,там полезной инфы больше,чем в этой теме.

    Санёк62

    http://yandex.ru/yandsearch?te…=1771360&lr=213
    Вот здесь много всего есть. Читайте и не учитесь на своих ошибках,за вас это уже сделали 😊

    Pug

    А, интернетов начитались… Яндекс — наше всё! Да вот только не поиском единым, а практическим опытом ещё. Отчего народ в теме и внимает советам, а не ведётся на 11 лет практики с фото. Да, и ещё — фото грязного угробленного хлама (не вашими ли Санёк стараниями?) — не вставляет. Впрочем, в Сети ПТУшники типа Санька, которые практики «от сохи» и в университетах не кончали сейчас в моде. Тем кто верит санькам и интернетам, о современной моде на скважинные насосы можно почитать здесь:

    Вот здесь много всего есть

    «Центробежные колодезные насосы в отличие от скважинных имеют внутреннюю рубашку охлаждения двигателя, что увеличивает их диаметр, и поэтому они могут быть помещены только в колодец или скважину большого диаметра. «

    http://www.globalpumps.ru/index.php/press/blog/198

    Не надо срываться на срач. Про водоснабжение из подземных источников знаю из практики гораздо больше этой темы, первую скважину на воду своими руками как оператор УГБ-50 пробурил в 1984 году (посмотрите, что это за труд http://www.youtube.com/watch?v=Nb9wxzssSdY и это ещё не шнеками, а тупо ударно-канатное, а шнеками там уши панорамой дизель слушать, не перегружается ли, и за выходом шлама следить), но с ПТУшниками кандидату наук спорить — только хуй тупить. «Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует.» (с)

    Санёк62

    А, интернетов начитались… Яндекс — наше всё! Да вот только не поиском единым, а практическим опытом ещё. Отчего народ в теме и внимает советам, а не ведётся на 11 лет практики с фото. Да, и ещё — фото грязного угробленного хлама (не вашими ли Санёк стараниями?) — не вставляет. Впрочем, в Сети ПТУшники типа Санька, которые практики «от сохи» и в университетах не кончали сейчас в моде. Тем кто верит санькам и интернетам, о современной моде на скважинные насосы можно почитать здесь:

    Вот здесь много всего есть


    «Центробежные колодезные насосы в отличие от скважинных имеют внутреннюю рубашку охлаждения двигателя, что увеличивает их диаметр, и поэтому они могут быть помещены только в колодец или скважину большого диаметра. «
    http://www.globalpumps.ru/index.php/press/blog/198
    Не надо срываться на срач. Про водоснабжение из подземных источников знаю из практики гораздо больше этой темы, первую скважину на воду своими руками как оператор УГБ-50 пробурил в 1984 году (посмотрите, что это за труд http://www.youtube.com/watch?v=Nb9wxzssSdY и это ещё не шнеками, а тупо ударно-канатное, а шнеками там уши панорамой дизель слушать, не перегружается ли, и за выходом шлама следить), но с ПТУшниками кандидату наук спорить — только хуй тупить. «Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует.» (с)

    Очень,очень не хотелось отвечать,но всё же скажу:Свой хуй,как и мозги(или об свои мозги)вы затупили уже давно и простите,вы мудак и я 11 лет ремонтирую насосы после таких как вы,учёных установщиков и советчиков.То,что вы советуете людям,устаревшие понятия в водоснабжении,мне очень жаль этих людей,наслушавшись вас они потратят много лишних денег и сил(на переделки). Можете не отвечать мне в этой теме,я сюда больше не загляну.Будем считать,что учёный дебилизм в очередной раз победил реальный,не научный практицизм.
    Остальным участникам совет,поакуратней с информацией получаемой от этого гражданина,судя по его «плаванию» по этой теме,не такой уж он и учёный.Всем УДАЧИ,а она вам понадобится.
    PS. Ваша ссылка:
    http://www.globalpumps.ru/index.php/press/blog/198
    абсолютно не подходит для данной темы,здесь,на сколько я понял НЕ обсуждается ПРОМЫШЛЕННОЕ водоснабжение и насосы. Вы,как говорят,рамсы попутали.

    Fath

    Господа, с насосом вроде разобрались. А никто, уж до кучи, не подскажет, как довести до ума сам колодец?
    Дело в том, что деревянную надстройку для колодца сделали не очень прямыми руками: грань сруба получилась достаточно большой (диаметр кольца не маленький), а опоры поставили по центру (не сдвинули к краю, куда надо с ведром подходить), при этом рукояткии на «валик» сделали короткими — хрен дотянешься. Таким образом, нужно, как минимум, переделывать рукоятки, а как максимум ещё и сдвигать опоры (под них в срубе сделаны выемки).
    Никто не подскажет, как в «валик» грамотно вмонтировать эти новые палки (рукоятки)? Ну и, если сложится, как сделать новые выемки в уже собранном срубе?
    Ну и, заодно: есть там какие ни будь заморочки с колодезным ведром и цепью для него (как выбирать, как крепить)?

    algol

    А, интернетов начитались.
    Мракобесием попахивает. 😊
    абсолютно не подходит для данной темы
    +100

    Genok

    Клубни! Давайте вернемся к нашим баранам… Имеется насос Ручеек Могилев. Кто какие способы использует при закачивании им воды с колодца для уменьшения шума и вибрации. И какие способы подвески данного насосика на колодец!!! Буду всем благодарен за реальные предложения!!!

    Эндрюблейк

    Тоже проблема
    Имеется насос и блок управления, которые должны работать в паре, включая насос при открытии крана.
    Дома все работает. На месте нет. Упарился уже.

    Санёк62

    Дома все работает. На месте нет
    Важно,что бы диаметр всасывающей трубы соответствовал диаметру всасывающего патрубка. Заужать диаметр трубы на всасывании не рекомендуется,возростают потери на всасывании.
    1.Зеркало воды ниже максимально допустимой глубины всасывания насоса(50%случаев)
    2.Подсос воздуха в фитингах всасывающей магистрали(80% случаев)
    Проверьте для начала эти пункты.Важно соблюсти правильность прокладки всасывающей трубы.

    кош-р

    Подпишусь

    Fath

    Genok
    Клубни! Давайте вернемся к нашим баранам… Имеется насос Ручеек Могилев. Кто какие способы использует при закачивании им воды с колодца для уменьшения шума и вибрации. И какие способы подвески данного насосика на колодец!!! Буду всем благодарен за реальные предложения!!!

    Я подвесил просто с края колодца на шнуре (хотел немножко сместить к центру, но у колодца будут переделывать крышку, так-что пока так). Чтобы не тёрся о бетон просто сделал вокруг корпуса кольцо из садового же шланга. Шум, как оказалось, не такой уж и сильный, так-что бороться с ним никак не стал. Висит, качает.

    Санёк62

    Я подвесил просто с края колодца на шнуре (хотел немножко сместить к центру, но у колодца будут переделывать крышку, так-что пока так).
    Всё то же самое,только клал на кольцо обрезок бруса,пара длинных гвоздей на брусе,по внутреннему диаметру кольца не даст брусу съехать и по центру подвешивал малыша.

    DadddyD

    Очень полезная тема, особенно опыт по ремонту насосной техники. Я за весь период своей садово-огородной деятельности перепробовал все виды насосной техники, и теперь хочется погрузить в колодец (ок 6 м) насос и не вынимать его на зиму. Схему подключения продумал, дошел непосредственно до насоса. Начать решил с «наименее ценных членов экипажа» и купил насос от «Калибра». Мерзость редкостная. Производится в Китае, наши только ставят свой лейбл. Поработает несколько минут и отрубается. Срабатывает тепловое реле. Поговорил с гарантийной службой — говорят они все такие. Могут выписать документ на обмен в магазине, но не факт, что не получу такой же. Поэтому вопрос, в основном к Санек62. Какой насос стОит брать?

    Установка фекальных насосов

    Фекальные насосы используются, как правило, в канализационных системах частных домов либо многоквартирных домов, расположенных ниже уровня магистральной канализации. В отдельных случаях их используют для периодической откачки содержимого выгребных ям.

    Установка фекального насоса выполняется с учетом специфики эксплуатации, поэтому нюансы монтажа могут существенно отличаться в различных случаях.

    Периодическая очистка выгребной ямы.

    Нередко канализационная система дома, расположенного в сельской местности, где отсутствует центральная канализация, бывает выведена в большую выгребную яму, из которой периодически, по мере ее заполнения, производится откачка содержимого для окончательной утилизации. Как правило, эта операция выполняется раз в год, поздней осенью. Стационарный монтаж фекального насоса в этом случае не требуется – его опускают в яму только на время, необходимое для очистки ямы.

    Насос устанавливается на дно ямы, если оно гарантированно ровное и твердое, позволяющее установить агрегат без риска перекоса или падения. Если же в качестве поверхности уверенности нет, фекальный насос подвешивается на прочном стальном или нейлоновом тросе на расстоянии не менее 15 см от дна выгребной ямы. Перед тем, как опустить насос в сточные воды, к его выходному отверстию надежно крепят соответствующий по диаметру гибкий шланг, который будет отводить фекальные массы к месту утилизации. Крепление, в зависимости от конструкции выходного патрубка насоса, выполняется либо быстроразъемным, либо муфтовым соединением через переходной фитинг, как это показано на рисунке.

    Перед началом работы необходимо обеспечить электробезопасность насоса. Подключение к сети выполняется только при условии наличия заземления и предусмотренного в сети автоматического выключателя. Электророзетка для подключения должна находиться в недоступном для влаги месте, подключение насоса к сети и отключение по окончании работы желательно выполнять в диэлектрических перчатках. Опускание насоса в яму и его последующий подъем производятся только при отключенном электропитании.

    Перед началом откачки желательно проверить состояние сточных вод на дне ямы. Если они имеют слишком большую густоту, необходимо добавить туда некоторое количество чистой воды и тщательно размешать стоки, чтобы избежать засорения насоса.

    Подготовленный и подсоединенный к отводному шлангу насос осторожно опускают в выгребную яму. При этом глубина ямы не должна превышать предельно допустимый для данной модели уровень. Работающий насос желательно не оставлять без присмотра, особенно если в нем не предусмотрена система автоматического отключения (поплавковый выключатель). Корпус насоса должен быть погружен жидкость для охлаждения двигателя. Допускается работа насоса в полупогруженном состоянии, если глубина погружения составляет не менее чем 29 см.

    Следует знать, что полностью осушить выгребную яму с помощью погружного насоса нельзя. Уровень жидкости в яме не должен быть ниже предельно допустимых для насоса 29 см. Чтобы иметь возможность осушать выгребную яму практически полностью, в ее дне устраивают специальный забетонированный приямок размерами 50х50х50 см, куда и опускают фекальный насос для проведения запланированной откачки. По окончании работ насос вынимают, очищают от грязи, отсоединяют гибкий шланг и отправляют насос на хранение до следующей процедуры откачки.

    Стационарный монтаж фекального насоса.

    Фекальный насос эксплуатируется в стационарном режиме в том случае, когда требуется перекачивать канализационные стоки в септик, расположенный, по санитарным нормам, не менее чем в 15 метрах от жилого дома и не менее чем в 50 метрах – от водяной скважины. Еще один вариант использования насоса – необходимость принудительного откачивания стоков в магистральную канализацию, когда она расположена выше уровня дома, и естественный отток сточных вод невозможен. В обоих случаях необходимо сооружение приемного колодца с установкой в нем фекального насоса для обеспечения работы канализационной системы.

    Подготовительные работы.

    Для монтажа фекального насоса Pedrollo необходим приемный колодец размерами не менее 50х50х50 см. Оптимально емкость колодца должна быть не менее среднесуточного объема слива с учетом количества проживающих в доме людей, но не более 5 метров глубиной. Если емкость обустраивается в грунте, ее стенки и пол необходимо забетонировать с надежной гидроизоляцией, а верхнюю крышку сделать герметично закрывающейся, чтобы избежать неприятного запаха в непосредственной близости от дома. Удобно в качестве приемного колодца использовать пластиковую емкость, врытую в грунт на глубину, обеспечивающую естественный приток сточных вод. Входная труба размещается в верхней части колодца, обеспечивая его наполнение не менее чем на 40 см.

    Выходная труба может быть отведена в стену или в верхнюю часто колодца, в зависимости от расположения септика или канализационной магистрали. Диаметр выходной трубы должен быть не меньшим, чем выходное отверстие насоса. В том случае, если расстояние до септика или центральной канализации велико и находится на пределе возможностей насоса, следует проложить трубопровод как можно более прямо, избегая изгибов и поворотов, либо делая их как можно более плавными и закругленными. Это делается для уменьшения силы трения, снижающей производительность насоса.

    Монтаж фекального насоса.

    Монтаж фекального насоса Pedrollo отличается простотой и доступен практически любому домашнему мастеру, имеющему некоторые навыки работы с инструментами и механизмами. После того, как обустройство приемного колодца будет полностью завершено, на его дно устанавливается насос. Предусмотренные конструкцией металлические опоры обеспечивают минимально необходимый зазор между дном колодца и заборным отверстием. Для более надежного функционирования можно установить корпус насоса на специально подготовленную опорную конструкцию или подвесить на крепком тросе.

    Специалисты-практики не советуют в качестве отводной трубы использовать гибкий шланг – в процессе длительной эксплуатации это чревато засорением отвода. Оптимальный вариант – ПВХ труба диаметром 2 или 2,5 дюйма, подведенная к насосу без герметизации соединения. Для предотвращения обратного перелива жидкости после отключения насоса в трубу врезается обратный клапан. Возможность консервации канализационной системы обеспечивается отсечным вентилем, установленным в трубе за обратным клапаном. В случае длительного отсутствия хозяев в доме вентиль закрывается, и дом полностью отсекается от наружных сточных вод. Отводная труба должна быть тщательно утеплена, чтобы обеспечить надежное функционирование канализации в зимний период.

    Электрическое подключение насоса Pedrollo.

    Подключение насоса осуществляется только через электрощит, оборудованный всеми необходимыми устройствами электрозащиты. В их число обязательно входит заземление и автоматический выключатель, контролирующий появление тока короткого замыкания и тока утечки, а также пульт управления и защиты для принудительного включения и выключения насоса в случае необходимости. Чтобы обеспечить функционирование канализации даже в случае аварийного отключения электроэнергии, следует приобрести бензиновый или дизельный электрогенератор соответствующей мощности. В противном случае авария электросети может создать серьезные проблемы с канализацией.

    Пусконаладочные работы.

    Когда монтаж фекального насоса закончен, смонтированы трубы и подключено электропитание, необходимо провести испытания работы насоса и выставить уровни срабатывания поплавкового выключателя. Для этого емкость заполняют чистой водой, вначале на минимальный уровень, определив точку отключения с помощью поплавкового датчика. Затем заполнение водой продолжается до уровня срабатывания датчика, необходимого для включения насоса. Пробный пуск показывает, насколько работоспособна смонтированная канализационная система. Если в работе насоса замечены какие-либо неполадки, на этом этапе их возможно безболезненно устранить. Когда испытания проходят без замечаний, приемный колодец герметично закрывают, и с этого момента канализацией дома можно пользоваться без ограничений.

    Из скважины с адаптером

    Работы по монтажу систем водоснабжения выполненные специалистами нашей компании >>>

    Водоснабжение из скважины с адаптером предполагает подключение трубы от насоса через специальное устройство ниже глубины промерзания, под названием адаптер. Система позволяет довольно просто вынимать насос из скважины вместе с трубой в случае его ремонта или замены. Труба от скважины прокладывается на необходимой глубине и заводится в дом с греющим кабелем. Весь водопровод можно легко слить благодаря специальному крану, расположенному на адаптере, который управляется ручкой через скважинный оголовок. Таким образом, водопроводная система из скважины может эксплуатироваться периодически, в том числе наездами зимой.

    Водоснабжение из скважины применяется, когда грунтовые воды находятся на значительной глубине и добраться до них можно только при помощи бурения грунта. Мелкие скважины до 40 метров бурятся на песок и должны постоянно эксплуатироваться для предотвращения их заиливания. В таких скважинах можно применять только специальные насосы, не создающие вибрацию. Более глубокие скважины на известняк стоят значительно дороже и предполагают установку системы фильтрации воды. В следствии того, что на большой глубине преобладает концентрация железа, извести или марганца, после глубоких скважин мы устанавливаем простые и сложные фильтры.

    Мы делаем летнее и зимнее водоснабжение из скважины с адаптером. В летнем водопроводе из скважины труба прокладывается на небольшой глубине, а в зимнем на глубине непромерзания грунта 1.7 метра. Любое водоснабжение дачи из скважины состоит из двух систем – это система водоснабжения, которая подает воду из скважины и поддерживает постоянное давление в водопроводе, как в городской квартире и система водопровода внутри дома. Обе системы полностью сливаются при помощи простых действий, с которыми справится даже пожилой человек.

    Что включает в себя водоснабжение из скважины с адаптером?


    — скважинный насос (6-9 атмосфер) с блоком пуска, Италия
    — подземный водопровод от скважины до дачи — это две трубы: дюймовая с водой (самая толстая стенка — 3мм) и пол дюймовая с кабелем насоса для удобной замены
    — скважинный адаптер из бронзы Heisscraft — Германия
    — пластиковый скважинный оголовок (не ржавеет и не замерзает зимой)
    — незамерзающий ввод воды в частный дом, безопасная установка наружного саморегулируемого кабеля (Корея) с утеплением трубы с глубины промерзания
    — блок автоматики управления насосом с автоматическим предохранителем — Италия
    — реле давления насоса — Италия
    — дополнительные немецкие автоматы насоса и греющего кабеля для удобного отключения
    — гидроаккумулятор для воды объемом 80 литров с креплением на стену в удобное место — Италия
    — удобный манометр системы для контроля за давлением — Watts
    — самоочистной фильтр с манометром и промывкой, который предотвращает выход смесителей из строя — Италия
    — штанга к скважинному адаптеру для полного слива воды из системы водоподготовки, например, во время длительного отсутствия хозяев, или зимой для полного слива — Италия
    — главный запорный надежный долговечный итальянский кран bugatti или itap на ввод воды в частный дом — Италия
    — доставка оборудования на объект
    — профессиональный монтаж системы с опытом, пуско-наладочные работы, гарантия

    Также водоснабжение из скважины может включать в себя разводку холодной воды по дому и установку водонагревателя с разводкой горячей воды. Всю разводку воды внутри дачи мы выполняем с возможностью полного зимнего слива на случай консервации дачи. Слить систему очень просто, с этим справится даже ребенок.

    Горячее водоснабжение из скважины

    Для получения горячей воды из скважины мы устанавливаем накопительные водонагреватели (бойлеры) различного объема. Все они монтируются с возможностью полного слива (консервации) на случай отсутствия хозяев зимой. Водонагреватели сливаются самостоятельно при сливе воды из всех трубы системы водоснабжения, который происходит при открытии двух вентилей в специальной нижней точке. Мы устанавливаем водонагреватели на даче различного объема. Для одного постоянно проживающего на даче человек мы устанавливаем водонагреватель объемом от 30 литров, для двух от 50, для трех от 80 литров. Если вы планируете использовать ванну, тогда вам необходим водонагреватель объемом от 100 литров.

    Разводка водоснабжения внутри дачи

    Всю разводку водоснабжения внутри дачи мы монтируем с возможностью простейшей консервации на зимнее время, то есть возможностью слива всей воды из труб, чтобы предотвратить их разморозку. Разводку холодной воды мы выполняем полипропиленовыми трубами уклоном к нижней точке слива всей воды в канализацию. Разводку горячей воды внутри дачи мы выполняем армированными полипропиленовыми трубами уклоном к нижней точке слива всей воды также в канализацию. Таким образом, все потребители подключаются от горизонтальных стояков, которые полностью сливаются. Такое устройство водопровода внутри дачи позволяет ему работать в то время, когда вы находитесь на даче, то есть периодически.

    Монтаж водопровода из скважины c адаптером, разводку горячей и холодной воды внутри дачи мы выполняем за 1-2 дня. Вся система водоснабжения дачи устроена таким образом, что может быть законсервирована (слита) в любой момент времени, когда вы не проживаете на даче. На работы и материалы мы предоставляем полноценную гарантию по договору 1 год.

    Тут вы можете рассчитать стоимость:

    Остались вопросы?
    Звоните нам: 8 (915) 123-2-777

    Как поднять насос из скважины своими руками


    Как достать насос из скважины: замена, ремонт

    Застрявший в скважине «ЭЦВ» или любой другой насос вряд ли может привести к аварийной ситуации на всей строительной площадке. Однако проблема застрявшего погружного насоса может обернуться и выходом из строя всей скважинной системы, если попытки его вытащить производятся неправильно и без соблюдения определенных правил.

    Вибрационный погружной насос, застрявший на выходе из обсадной трубы

    Поэтому перед, собственно, тем, как достать насос из скважины своими руками, необходимо ознакомиться с планом проведения такой работы и некоторыми относящимися к данной ситуации нюансами. Только так вы сможете быть уверены в своих действиях и их последствиях.

    Причины необходимости вытаскивания насосов из скважин

    Вытаскивание погружного или «ЭЦВ» насоса из скважины своими руками может быть весьма затруднено по целому ряду обычных причин, наиболее частые из которых это следующие:

    • Провисший провод;
    • Обильные образования ила в скважине;
    • Механические либо иные повреждения стенок насосной трубы;
    • Попавшие в насосную трубу инородные предметы.

    А по причине того, что просвет между стенками насосной трубы и оборудованием практически всегда составляет несколько сантиметров, причину поломки без специального оборудования, идущего в комплекте с пуско-зарядным устройством, выявить в большинстве случаев не удастся.

    Вопрос о том, как достать насос из скважины своими руками, не видя причины поломки, интересен и одновременно сложен, но все же решаем. к меню ↑

    Причины сложностей с поднятием насосов и способы их устранения

    Существует всего пять наиболее частых и вероятных причин сложности в вытаскивании погружного насоса. Следует изучить их предельно внимательно.

    Ситуация №1

    Снятие оголовка скважины для получения дальнейшего доступа к насосу

    Признаки: В попытках подъема насоса он попросту не движется вертикально вверх, даже, несмотря на то, что прилагаются серьезные усилия для подъема.

    Причина: Вероятнее всего, проблема в том, что попросту провис провод, который обвился вокруг насосного корпуса. К счастью, это причина наиболее распространенная и, что примечательно, легко решаема своими руками.

    Выход: Необходимо аккуратно и предельно осторожно опустить «ЭЦВ» или любой другой насос вниз, выбрать «слабое место» провода и заново поднять насос. Необходимо при проведении данной манипуляции следить за тем, чтобы провод, трос и шланг точно не провисали. Для подъема насоса можно использовать пуско-зарядное устройство.

    Если провод насоса перестал двигаться, тогда возможно он зацепился за что-то внутри скважины или слишком сильно обмотался вокруг насоса. В таком случае алгоритм решения проблемы аналогичный, только действовать надо аккуратнее, дабы не оборвать трос.

    Ситуация №2

    Признаки: Замена скважинного насоса типа «ЭЦВ», или же его подъем, невозможен, хотя поломок и проблем при эксплуатации насосной системы никогда ранее не наблюдалось.

    Причина: Вероятнее всего, скважина покрылась плотным слоем ила, что привело к блокировке насоса осадками. Примечательно то, что такие осадки в некоторых случаях могут достигать нескольких метров. Это достаточно частая причина того, что застрял насос в скважине. Защитное покрытие насосных фильтров, увы, в таких случаях редко является мерой профилактики.

    Выход: Необходимо устройство раскачать таким образом, чтобы при этом особо не трясти тросом. В противном случае возможна серьезная проблема и последующий ремонт скважинных насосов. Для начала трос, применяемый для раскачки, нужно потянуть вверх, а затем отпускать постепенно до тех пор, пока насос не будет оторван от иловых масс.

    Профессиональное оборудования для решения проблем с невозможностью поднятия насоса из скважины

    В просвет попадет большое количество воды и постепенно осадочные массы будут размыты, после чего можно осторожно и аккуратно вынимать насос своими руками. Вынимать «ЭЦВ» насос в таких случаях наиболее приемлемо и удобно пуско-зарядным прибором.

    Такая проблема встречается наиболее часто в тех случаях, когда скважина не проходит специальных профилактических очищений, что по стандартам должны проводиться раз в три-пять лет. Устройство скважинного насоса требует постоянной чистки, желательно раз в год. Такая «профилактика» сведет на нет опасность заиливания очищаемой скважины.

    Ситуация №3

    Признаки: Вытаскивание на известняк и последующая замена насоса в скважине не представляется возможным из-за того, что насос не проходил постоянного диагностического очищения и проверки на работоспособность.

    Причина: Данная проблема очень похожа на предыдущую. Скважина на известняк, особенно типа «ЭЦВ», в большинстве случаев не подвержена заиливанию, а значит первое, на что нужно подумать, так это на так называемое «обратное заиливание».

    Причина такой беды в том, что длительная работа насосной системы, без должного обслуживания, в конечном счете, приводит к тому, что защитное устройство насоса выходит из строя или просто некорректно работает.

    Из-за этого вокруг насоса постепенно скапливается и задерживается жидкость, в которой в больших дозах содержатся соли кальция и железой, что соединяясь с кислородом, затем преобразуется в осадок, который, накапливаясь на трубах насосной системы, и является причиной невозможности вытащить насос из скважины.

    Выход: К сожалению, обычные попытки своими руками промыть скважины, дабы попробовать избавиться от накопившейся осадочной пробки, к успеху не приведут, по причине того, что осадочные массы крайне плотные и прочные.

    Равно как и в ситуации под номером «2», здесь тоже необходимо медленно и аккуратно раскачивать насос. Но только в данном случае необходимо включить все насосное оборудование, дабы грунтовая вода как можно быстрее размыла осадочную пробку. При вытаскивании насоса лучше всего применить пуско-зарядное устройство.

    Специалисты с вытаскиванием насоса справятся намного быстрее, и выполнят работу с гарантией результата

    После решения проблемы, для последующего использования насоса без вероятности получить такую же проблему, необходимо регулярно обслуживать скважины и правильно, по всем стандартам, размещать все оборудование в ней. Кроме того, имеет смысл установить защитное устройство в виде фильтра осадочных масс.

    Ситуация №4

    Признаки: Насос попросту застрял в центре скважины. При этом слышны звуки неких ударов.

    Причина: Наиболее вероятно то, что продвижению насоса мешают механические повреждения труб, возникшие по той причине, что разошелся стык, либо образовалось вмятина или же попросту сплющен край. Более того, причин для повреждения труб может быть еще больше.

    Выход: При такой проблеме необходимо аккуратно придать насосу медленные вращательные движения. В большинстве случаев оборудование попросту проскользнет мимо потенциально опасного места и проблема будет решена, но есть, увы, вероятность и того, что проблема только усугубиться, о чем нужно помнить при решении данной проблемы таким способом.

    Использовать пуско-зарядное устройство, для придания вращательных движений насосу, в данном случае категорически запрещается. Равно как и слишком сильно тянуть за трос. Такими действиями вы только повредите сам насос или коммуникации, но цели не добьетесь.

    Ситуация №5

    Признаки: Насос без определенных причин просто застрял в центре скважины.

    Причина: Наиболее вероятно, что в скважину упал какой-либо посторонний предмет (как правило, это болтики и различного диаметра камушки). При этом, посторонний предмет при данных признаках, скорее всего, угодил прямо в просвет между насосом и насосной стенкой, что послужило причиной заклинивания оборудования.

    Самодельное приспособление для вытаскивания запутавшихся в проводах насосов

    Выход: Проблема весьма тяжела в решении собственными силами, поэтому наиболее правильным и оптимальным решением будет вызов специалистов. Попытки же импровизировать и пробовать все сделать собственноручно привести могут к тому, что вся скважинная установка будет находиться в аварийном состоянии.

    Читайте также: какие бывают насосы для песка, ила и других загрязнений.

    к меню ↑

    Неправильные методы решения проблем с застрявшими насосами

    Для экономии денежных средств часто используются так называемые «импровизационные» или «народные» методы. Их проблема заключается в том, что часто решение проблемы с вытаскивания насоса таким способом оборачивается усугублением ситуации. Дабы исключить возможность такого усугубления нужно знать список заведомо неправильных и опасных действий:

    • Чрезмерные форсированные усилия, что впоследствии приводят к обрыву либо троса, либо шланга.
    • Использование самодельных «кошек» или же крюков для вытаскивания насоса с заведомо оборванным тросом.
    • Решение проблемы застрявшего насоса при помощи привязанного к веревке, или же реже тросу, лома.

    Все перечисленные методы для вытаскивания насоса могут привести и не только к усугублению ситуации, но и к аварийному состоянию на всей скважине, что может обернуться огромными денежными тратами на последующее восстановление всей системы.

    Поэтому рекомендуется всегда обращаться за помощью к специалистам, или же, при решении проблемы только своими силами, необходимой литературе и тематическим рекомендациям. Впрочем, даже при такой подготовке возможны серьезные проблемы. И этот момент надо учитывать в обязательном порядке.

    Читайте также: как получить лицензию на водопользование скважины?

    к меню ↑

    Примеры решения ситуации с застрявшим скважинным насосом (видео)

     Главная страница » Насосы

    Установка насоса в скважину и его замена

    Качество материала: (5,00 из 5, голосов 1) Загрузка…

    Последнее время стало очень популярно выполнять работы на даче своими руками. Эта тенденция не обошла сферу бурения скважин и их обустройства. Особенно часто это практикуется во время строительства дома, когда под рукой всегда есть группа рабочих.

    Мы придерживаемся мнения, что каждую работу должны делать профессионалы в своей области, но если было принято решение делать все самостоятельно, тогда мы расскажем все, что важно знать: как правильно установить насос в скважину, как достать насос из скважины, а также, на какую глубину нужно его подвешивать. Все нижесказанное это сугубо наш опыт, выработанный за многие годы работы по бурению и обустройству скважин. Нужно понимать ответственность, которую вы берете на себя, при самостоятельном монтаже насоса.

    • Бывали случаи, когда люди роняли в скважину провод, трос, инструменты и прочие вещи, а когда им сообщали сумму за устранение проблемы, они пугались и попытались решить вопрос самостоятельно с помощью крючков и других подручных металлических изделий. В итоге, немало скважин было испорчено на ровном месте.

    В этой работе нет никаких секретов и особых наработок, установка скважинного насоса делается банально и просто. Для скважин, глубина погружения насоса в которых не превышает 30-40 метров (изредка 50 метров) и где от насоса идет обычная пропиленовая труба 32 мм в диаметре, все можно выполнять вручную. Вам нужно найти четверо рабочих, два из которых будут стоять непосредственно у самой скважины и руками спускать скважинный насос. Еще один будет стоять подавать трубу, четвертый рабочий стоит посередине трубы, подает и следит, чтобы она не волочилась по земле и не тащила мусор в скважину.

    Если центробежный насос должен быть установлен глубже 50 метров, то двоим, непосредственно у скважины, будет очень тяжело, а поставить больше людей там физически сложно — взяться руками будет не за что. При установленном кессоне ситуация немного проще: один сидит в кессоне помогает, а двое основных рабочих находятся на верху. Но при глубоких скважинах, где скважинный насос очень тяжелый, где используется толстая пропиленовая труба, вам нужно будет пригонять манипулятор и работать им. В общем, в установке насоса в скважину своими руками нет ничего сложно и хитрого.

    Монтаж насоса в коллективную скважину

    Для коллективных скважин в поселке с огромным тяжелым погружным насосом, конечно же, никакой физической силы не хватит. Здесь нужен кран. Плюс к этому, вода от скважинного насоса на поверхность поднимается по стальным 6-ти метровым трубам, соединяемые с помощью резьбы. Кран опускает насос следующим образом: опустили на 6 метров, зафиксировали хомутом, накрутили еще одну трубу, опустили еще на 6 метров, зафиксировали и накручивают следующую трубу. Так продолжают до тех пор, пока не опустят насос на нужную глубину.

    Монтаж глубинного насоса со скважинным адаптером

    При обустройстве со скважинным адаптером, на глубине ниже уровня промерзания грунта, в обсадной трубе прорезается отверстие и туда устанавливается первая часть скважинного адаптера. Та самая, от которой вода пойдет в дом. Затем, насос опускается в скважину, также как и в любых других случаях — с помощью рабочих в количестве 3-4 штук. Когда практически вся труба ушла в скважину, и остался небольшой ее конец, на нее одевается вторая часть скважинного адаптера, а сверху в него вкручивается специальная монтажная труба (фото рядом). После этого продолжается спуск насоса и монтажной трубой пытаются попасть одной частью адаптера в другую, чтобы защелкнуть его. Процедура монтажа глубинного насоса в скважину усложняется тем, что приходится держать на весу тяжелый насос с водоподающей трубой и вместе с этим пытаться защелкнуть адаптер.

    Как достать насос из скважины

    Здесь все зависит от глубины, на которой он подвешен. Если центробежный насос с обратным клапаном, значит, в трубах стоит вода, что прибавляет вес ко всей имеющейся конструкции. Чтобы заменить насос в скважине средней глубины (насос на глубине 30-40 метров), достаточно собрать 3-х или 4-х человек: двое тянут у скважины, двое оттаскивают трубу. Достать насос из скважины просто: раскручиваем оголовок и тянем руками вверх, перебирая трубу, рабочие сзади относят край трубы. Труба 32 мм не слишком эластичная, поэтому идет своеобразной дугой, особенно зимой на холоде. Главное не уронить насос в скважину. Когда водяной насос будет на поверхности, его откручивают и отрезают кабель. Затем, его меняют на новый глубинный насос, если диаметр выходного отверстия такой же, то муфту перекручивают, кабель соединяют с насосом, ставят термоусадочную муфту и можно спускать в скважину. Если диаметр выходного патрубка отличается, то нужно заменить муфту под новый диаметр. Затем, снова опускают насос в скважину и делают все в обратном порядке.Если вы хотите достать упавший насос из скважины, тогда ознакомьтесь с этой нашей статьей, ситуация не так проста, как кажется.

    Как вытащить насос из глубокой скважины

    С глубокими артезианскими скважинами, где используются тяжелые насосы, с тяжелыми толстыми пропиленовыми трубами, которые заполнены водой, ситуация сложней и вытащить насос руками не получится. Вам будет нужен манипулятор. Им приподнимают насос, ставят трубу на хомуты, отрезают верхнюю часть, затем еще раз поднимают, фиксируют и срезают верх. Это повторяются до тех пор, пока не вытащится насос из скважины. Дальше производится замена насоса и, с помощью манипулятора, его снова нужно опустить на нужную глубину. Но мы же порезали трубу, значит нужно все спаять. Все это выглядит так: насос погружают на некоторую глубину, труба фиксируется хомутами, припаивают сверху еще кусок трубы, опускают еще глубже, фиксируют, припаивают очередной кусок и так собирают все по новой. Такой работой самостоятельно лучше не заниматься — можно получить проблемы на ровном месте.

    Подъем насоса из скважины с адаптером

    В скважинах без кессона, там, где используется скважинный адаптер, для демонтажа глубинного насоса нужна специальная 2-х метровая монтажная труба с резьбой (на соседнем фото). Ее вкручивают сверху в адаптер, затем тянут вверх, адаптер разъединяется, и вы вытаскиваете насос со скважины. Найти монтажную трубу можно либо в скважине (обычно ее оставляют вкрученной в адаптер), либо она где то лежит у вас дома.

    На какую глубину опускать насос в скважину

    Вам не нужно думать, на какой глубине установить насос в скважине, эта информация содержится в техническом паспорте, который вам выдала буровая организация. Это крайне важный документ и вы должны четко придерживаться того, что там написано. Обычно максимальная глубина погружения насоса не более 5 метров ниже динамического уровня воды в скважине. Динамический уровень — это минимальный уровень воды при откачке. Оптимальная глубина опускания насоса в скважину примерно 3 метра ниже динамического уровня. Следовательно, подвесив насос на такой глубине, он всегда будет под водой, не будет выхватывать воздух, и все будет работать как часы.Кроме того, при такой установке насоса в скважину, он стоит вверху, а приток воды идет снизу, значит, вся вода в скважине работает, она постоянно обновляется и не успевает застояться. Если установить насос слишком глубоко, то он будет качать воду, которая идет снизу, а вода вверху будет застаиваться. Ставьте так, как указано в паспорте на скважину!

    Ни в коем случае нельзя следовать указаниям, устанавливать насос на дно скважины или на 1-2-3 метра от дна! Те, кто советует это, совершенно не понимают, о чем говорят. Такие рекомендации ведут к застреванию насоса и затратам на подъем. Более того, для установки погружного насоса на большую глубину, вам нужна более мощная и дорогая модель. При монтаже скважинного насоса, никто и никогда не отталкивается от дна скважины. Пользуйтесь паспортом на скважину.

    Поделитесь статьей с друзьями:

    Скорая помощь: достаем насос из скважины

    Большинство причин, спровоцировавших поломку или заклинивание насоса в скважине, так или иначе связаны с человеческим фактором. Несоблюдение технических требований в процессе монтажа, желание сэкономить на качестве оборудования, отсутствие должного ухода – эти факторы рано или поздно создадут проблемы в работе прибора. Как достать насос из скважины и восстановить нормальное водоснабжение, если увидеть «провокатора» аварии невозможно? На помощь придут косвенные показатели, на основании которых можно подобрать действенную технологию извлечения аппарата.

    Замена глубинного насоса может оказаться непростой задачей

    Причины заклинивания насоса ↑

    «Зависание» кабеля ↑

    Если при попытке самостоятельно достать насос из скважины вы чувствуете провисание кабеля и можете поднять аппарат лишь на незначительную высоту, скорее всего, движение стопорит намотавшийся вокруг корпуса провод. Обмотка вклинивается между оборудованием и трубой обсады, намертво фиксируя насос. Попытки применить грубую силу и резко выдернуть застрявший прибор могут возыметь обратный эффект – трос может оборваться, тогда вместо одной проблемы вы получите уже две. Необходимо аккуратно вернуть оборудование в исходную позицию, плавными движениями выбрать кабель и возобновить попытку.

    Важно! Во время спуска и подъема прикрепите кабель к напорному шлангу при помощи хомутов. Это несколько усложнит процесс, зато убережет вас от аварийных ситуаций.

    Заиливание скважины «на песок» ↑

    Как достать насос из скважины «на песок», если он наглухо застрял на дне шахты и не продвигается даже на сантиметр? Самая вероятная причина неприятности – заиливание водозабора. Чтобы извлечь оборудование, необходимо освободить его от песка и ила. Для этого понадобится специальное вибрационное оборудование.

    Соблюдайте следующую последовательность:

    • Отключите питание насоса.
    • Опустите вибрационный насос на дно.
    • Немного выше него разместите второй насос с подключенным шлангом.
    • Запустите оба аппарата и откачайте загрязненную жидкость.
    • Плавно извлеките застрявшее оборудование.

    Важно! Все движения должны быть максимально плавными и осторожными.

    Чтобы избежать заиливания, необходимо регулярно прокачивать скважину

    Обратное заиливание артезианской скважины ↑

    В скважинах «на известняк» встречается так называемое обратное заиливание, когда размещенное слишком глубоко оборудование покрывается отложениями минеральных солей. «Залежи» накапливаются выше места установки прибора и уменьшают внутренний диаметр обсадной трубы. Размыть скопления практически невозможно по причине их высокой плотности. В этом случае применяют технологию раскачивания:

    • Включите насос (это упростит процесс).
    • Осторожно поднимите его до уровня пробки.
    • Выдержите оборудование некоторое время на максимально возможной высоте и опустите в исходную точку.
    • Повторяйте процедуру, пока прибор не пройдет «точку отложений».

    Важно! Чтобы избежать хлопот при извлечении насоса, проводите регулярную профилактическую чистку скважин «на песок» и «на известняк».

    Нарушение целостности скважины ↑

    При извлечении оборудования на пути его движения может «нарисоваться» твердотельное препятствие, играющее роль клина. Чаще всего барьером выступает:

    • Вмятина обсадной трубы, появившаяся из-за сдвигов грунта;
    • Дефекты сварных швов;
    • Осевое смещение труб;
    • Брак при обустройстве шахты.

    Характерный признак такой проблемы – твердый стук при подтягивании оборудовании вверх. Движение вниз проходит свободно. Самому достать насос из скважины в такой ситуации довольно сложно. Можно попытаться заставить прибор вращаться вокруг своей оси и осторожно «провести» его мимо препятствия. Если же попытка не удалась, придется вызывать бригаду специалистов.

    Насос необходимо крепить на качественный трос

    Посторонние предметы ↑

    Иногда случаются довольно досадные ситуации. Вы изучили вопрос, посмотрели на видео, как достать насос из скважины, приступили к работе – и вдруг в шахту падает камешек или гайка, прибор стопорится. Не стоит нервничать и пытаться дернуть трос – так вы еще сильнее заклините оборудование. Устройство необходимо протолкнуть вниз при помощи обрезка трубы небольшого диаметра. К конструкции приваривают дугу для крепления троса, кабель пропускают внутри трубы, приспособление аккуратно опускают вниз.

    Важно! Ни в коем случае не пользуйтесь утяжелителями! Некоторые умельцы советуют «уронить» на насос лом или другой массивный предмет. Такие приемы могут не только вывести насос из строя, но и повредить стенки скважины.

    Как действовать при обрыве троса ↑

    Если при извлечении оборудования оборвался трос, достать насос из скважины будет сложнее. Попытайтесь использовать следующую схему:

    • Возьмите металлический прут с крючком на конце и зафиксируйте его на стреле крана.
    • Опустите конструкцию в скважину и «поймайте» порванный шланг.
    • После этого насос можно будет извлечь подъемником.

    Покупайте качественное оборудование подходящего диаметра. Мощные небольшие модели стоят дороже громоздких конструкций, зато не создают дополнительных проблем при эксплуатации.

    Оголовок скважины защитит ее от попадания посторонних предметов

    Профилактические меры ↑

    Если вы не хотите думать, как достать оборванный насос из скважины, или тратить деньги на вызов специалистов, необходимо принять меры еще на этапе обустройства водозабора:

    • Используйте только нержавеющий трос и усиленные нержавеющие крепления. Никаких веревок, пластиковых оболочек или напыления из меди в шахте быть не должно.
    • Не применяйте сращенные (сваренные) куски шланга или троса. Чем больше стыков, тем больше вероятность того, что они разойдутся при извлечении оборудования.
    • Установите оголовок, защищающий скважину от попадания мусора и инородных тел.

    Видео: как достать насос из скважины ↑

    Не пытайтесь извлечь насос «до последнего». Если простые меры, такие как откачивание воды или раскачивание оборудования, не дают результата, не поскупитесь и вызовите профессионалов. Стремление достать капризный аппарат во что бы то ни стало, может привести к повреждению стенок скважины – тогда вам придется не только реанимировать насос, но и восстанавливать поврежденный водозабор.

    Прокачка Скважины Вибрационным Насосом Своими Руками | Мой колодец

    Вибрационный насос для скважины

    Вибрационный насос для скважины придумали не зря, ведь при помощи такой конструкции можно довольно качественно очистить скважину и вернуть в помещение качественную воду. Насосы погружные вибрационные для скважин начали довольно часто используются в наши дни. Именно об этом вопросе мы и расскажем в статья. Видео в этой статье покажет вам наглядно, как применяются вибрационные насосы для скважин. На фото можно будет посмотреть весь порядок выполнения этой работы. Так же будет предложена инструкция по правилам выполнения этой работы.

    Принцип работы вибрационного насоса

    Чтобы лучше понять, как выполняется чистка скважины вибрационным насосом надо знать принцип его работы. Иначе вы рискуете этой работы не выполнить качественно. Или просто поломать эту конструкцию.

    Схема очистки при помощи вибрационного насоса

     Итак:

    Внимание: Насос погружной вибрационный для скважины на подойдет для постоянной подачи воды. В этом варианте лучше всего подойдет центробежный. Такой конструкцией прекрасно можно прокачать скважину и увеличить ее дебет. Это единственная конструкция, которая может без проблем прокачать воду с песком.

    • Цена такой установки и не такая большая, особенно если принять во внимание, что только она позволит сделать очистку качественно при грязной воде. Тем более все можно без проблем сделать своими руками. И на этом можно довольно не мало сэкономить.

    Какой бы хорошей ни была скважина на воду приходит время и в ней происходит засорение воды, в нее попадают мелкие механические примеси и песок. Этот процесс называется заиливанием:

    • Зачастую это происходит вследствие заранее некачественного бурения. Вполне вероятно, что при обустройстве был неверно произведен монтаж обсадной трубы или же при ее установке произошло повреждение фильтра.
    • Также одной из распространенных причин заиливания является несоответствующая эксплуатация скважины, а именно ее нечастое задействование.

    Внимание: Чем реже происходит прокачка воды по трубам, тем выше вероятность засорения и как следствие выход из строя самой водяной скважины. Чтобы это не происходило, следует регулярно запускать насос скважины для прокачки воды, которая с легкостью вымоет осевший песок и ил.

    • Необходимо не забывать, что применение несоответствующего водоподъемного оборудования также может привести к засорению любой конструкции. Так, например, насос роторного типа недопустим в скважине глубиной от 10 метров, поскольку он просто не в состоянии подать воду с такой глубины. Поэтому в этом случае рекомендовано применение вибрационного насоса.

    Чистим скважину самостоятельно

    Чистить скважину довольно сложный и трудоемкий процесс. Для проведения таких работ потребуется приспособление, которое называется желонка. Как собственноручно изготовить ее можно прочитать в приведенном ниже руководстве, где также указанно как пользоваться приспособлением. Основными составными желонки для скважины являются: металлический шар, диаметром 50 миллиметров и труба длиной более полуметра, диаметром примерно 60 миллиметров с воронкообразным дном. Принцип работы приспособления довольно простой:

    • При опускании на дно конструкции на тросе, необходимо резко желонку на полметра от дна поднять и так же резко опустить.
    • При опускании шар под напором поднимется по трубе вверх и в нее попадет вода с песком и илом, после чего шар опустится и перекроет отверстие.
    • Поднять наружу конструкцию для очистки от грязи. Процедуру необходимо повторять до полной очистки от мусора.
    Механизированная очистка скважин

    Помимо ручного, также имеются и механизированные варианты способа очистки от песка или ила. Например, способ очистки при помощи вибрационного глубинного насоса. Сам принцип выглядит примерно так, при помощи вибрации расшевелить мусор в воде и откачать его вместе с водой.

    Очистка при помощи вибрационного насоса

    Итак:

    • Сначала берем металлический штырь потяжелее и крепим его на веревку. После этого он опускается в скважину. Штырь поднимается и опускается. Чем мы и поднимаем ил и грязь;
    • Сам процесс состоит в том, что насос, на водозаборный вход которого крепится жесткий шланг, опускается в скважину. Там вода уже грязная и перемешана с илом и мусором;
    • По мере опускания насоса на дно скважины шланг слегка взбалтывает ил и подает его наверх;
    • Так делаем несколько раз, ровно до того момента, пока скважина не будет очищена полностью. Если вы угадаете размер троса и груза и они не будут мешать работе насоса, тогда это делается одновременно. Так получится просто намного быстрее.

    Внимание: Вероятнее всего, после чистки скважины насос необходимо будет промыть и сменить поршень.

    Данный способ очистки гораздо быстрее и менее затратный в сравнении с очисткой ручным способом. Зачастую при очистке скважине применяют два насоса в паре, один из которых в скважину из резервуара подает чистую воду, тем самым промывая ее, и поднимая со дна ил, а второй – производит откачку грязной воды наружу.

    Внимание: Необходимо следить за тем, чтобы поднимаемая наружу вода, была несильно насыщена песком, поскольку насос может, не справится с большой нагрузкой. В данном случае требуется приподнять насос со дна. Этот способ является весьма эффективным методом очистки.

    Как видите, вибрационный насос для скважины использовать гораздо проще. Это не сложная работа. Так что можно приступать к работе.

    Замерзнет ли ваш электродвигатель водяного насоса этой зимой?

    По мере того, как температура падает, дни становятся короче и приближается зима, важно уделить время тому, чтобы подумать об уходе за своим колодцем и колодезным насосом. Хотя насосы для глубоких скважин спроектированы так, чтобы выдерживать суровые внешние условия, насосы, используемые для фонтанов, прудов или аэраторов, могут быть повреждены отрицательными температурами. Чтобы избежать повреждения колодца или колодезного насоса в зимние месяцы, вам необходимо выполнить несколько простых советов по уходу и подготовке к зиме.

    Почему важна подготовка к зиме

    Когда вода замерзает, она может расшириться до 9 процентов от своего размера. Если вода внутри вашего насоса замерзает, это расширение может быть достаточно сильным, чтобы сломать, треснуть или повредить насос или ваш основной водопровод. Ремонт скважинного насоса в Колумбии, Теннесси, может быть дорогостоящим и неудобным, поэтому стоит подготовить насос к зиме, чтобы предотвратить это повреждение. Вместо того, чтобы заниматься дорогостоящим ремонтом или преждевременной заменой насоса, лучше потратить некоторое время на подготовку вашей системы к зиме, прежде чем температура опустится ниже нуля.Вот шаги, которые вам необходимо предпринять:

    • Храните помпу: Во избежание повреждения помпы, которую могут нанести отрицательные температуры, вы должны снять ее и хранить до тех пор, пока не будете готовы снова использовать ее весной. Обязательно снимите мотор и храните его в месте, где он не замерзнет, ​​например, в гараже или в кладовке у себя дома. Если у вас есть погружной насос, вы можете предотвратить повреждение от отрицательных температур, погрузив его и закрепив на дне пруда ниже самой нижней линии замерзания.
    • Слейте воду из помпы: Вы должны полностью слить воду из наземных насосов, сняв сливную пробку в верхней части корпуса помпы, чтобы воздух попал в помпу, а затем сняв сливную пробку в нижней части помпы. После того, как вы таким образом слили воду из помпы, слейте лишнюю воду с помощью сжатого воздуха.
    • Защитите помпу от воды: Независимо от того, сколько вы делаете, чтобы слить воду из помпы в преддверии зимних месяцев, полностью высушить помпу практически невозможно.Чтобы защитить помпу от замерзания воды, установите на место сливную пробку в нижней части помпы и заполните корпус помпы пропиленгликолем пищевого качества. Это предотвратит замерзание помпы. Вы никогда не должны использовать какой-либо другой тип антифриза или агента для подготовки вашей помпы к зиме, поскольку эти соединения могут быть вредными для компонентов вашей помпы и могут загрязнить вашу воду, когда помпа снова будет использоваться.

    График ремонта скважинного насоса в Колумбии, штат Теннесси

    Вы можете узнать больше о том, как подготовить скважину и насос к зиме или получить профессиональный ремонт скважинного насоса в Колумбии, штат Теннесси, обратившись к команде Action Electric Motor & Pump Repair.С 2006 года мы гордимся тем, что предоставляем нашим промышленным, жилым и коммерческим клиентам комплексные услуги насосов для скважин, чтобы их системы водяных скважин работали максимально эффективно и результативно. Мы гордимся тем, что являемся местным семейным бизнесом, который стремится удовлетворить потребности наших клиентов и обеспечить качество нашей работы.

    Категория: Ремонт скважинных насосов

    Зимние водяные насосы | Блог о запчастях для газонов Honda

    Зима приближается, а это значит, что пора подумать о том, чтобы поставить водяной насос Honda на сезон.В зависимости от модели это может означать удаление погружного насоса из колодца в загородном доме, прекращение работ по перемещению воды между прудами или знание того, что вам не нужно беспокоиться о наводнении, пока не сойдет снег. Независимо от того, как вы используете помпу, есть несколько вещей, которые вы должны сделать, чтобы ваше оборудование было готово к работе следующей весной.

    Прежде чем начать

    Перед работой с насосом отсоедините свечу зажигания, чтобы предотвратить случайный запуск. Прежде чем приступить к работе, дайте двигателю остыть: некоторые части двигателя, включая головку и выхлопную систему, могут оставаться горячими до получаса после выключения двигателя.

    Работа насоса без воды, даже на самовсасывающих моделях, может привести к перегреву и оплавлению уплотнений насоса. Если вам необходимо прогреть двигатель для замены масла в двигателе или коробке передач, убедитесь, что насос выключен.

    Очистка насоса

    Промойте насосную камеру водой из садового шланга. Чтобы вся вода была слита из насоса, его следует наклонить так, чтобы напорная сторона насоса была ниже стороны всасывания. Никогда не наклоняйте насос в обратном направлении: хотя вода может вытекать, двигатель также наклоняется, и карбюратор может затопить.Несколько капель воды все еще могут быть внутри корпуса насоса, но этого недостаточно, чтобы вызвать повреждение от замерзания, и нет необходимости пропускать антифриз через насос для защиты.

    Электрические насосы

    Лед может повредить насос, независимо от того, образуется ли он на корпусе насоса или на кабеле питания. Если температура опускается ниже нуля, насос следует вытащить из колодца или отстойника, где он используется. Пока его нет, самое время снять крышку крыльчатки и очистить от мусора.

    Годовое обслуживание

    Обслуживание помпы сейчас избавит вас от необходимости делать это, когда она вам впервые понадобится в следующем сезоне.

    Если насос имеет отдельную коробку передач, масло следует заменить. Двигатель следует поработать несколько минут, чтобы масло прогрелось и оно легко вытекало. Залейте в коробку передач трансмиссионное масло 80W90 класса GL5.

    Некоторые модели имеют точки смазки для шатуна насоса. В большинстве случаев Honda рекомендует смазку категории 2 NLGI. Эти компоненты защищены от воды, поэтому морская смазка не требуется.

    Необходимо проверить и очистить воздушный фильтр. Помните, что элементы из пенопласта необходимо повторно смазать после очистки, а воздушный короб следует протереть перед повторной сборкой.

    Все гайки и болты на насосе и двигателе следует проверить на затяжку.

    Двигатель

    Любое топливо внутри двигателя перед хранением должно быть удалено. Honda рекомендует сливать топливо старше месяца или трех месяцев, если оно было обработано стабилизатором. Некоторые малые двигатели, такие как Mini 4 Stroke, могут нуждаться в наклоне, чтобы позволить газу выходить из бака, в то время как другие двигатели со съемной отстойником будут иметь болт на основании карбюратора, который можно снять, чтобы слить всю топливную систему. .В любом случае это топливо следует слить в подходящий контейнер для бензина и утилизировать надлежащим образом. Использование этого топлива в вашем автомобиле — это нормально, поскольку двигатели с впрыском топлива менее чувствительны к несвежему топливу, а добавляемое вами топливо будет разбавлено свежим газом, уже находящимся в баке.

    Если двигатель имеет топливный клапан, установите его в положение «Выкл.», Чтобы предотвратить утечку остаточного топлива во время хранения.

    Есть электронасос? Мотор не нуждается ни в чем, кроме обычного обслуживания перед хранением, и его следует оставить в покое, чтобы убедиться, что он остается изолированным от воды, которая может вызвать короткое замыкание или поражение электрическим током во время работы.

    Хранение

    Хранение насоса в помещении поможет предотвратить повреждение от ультрафиолетового излучения и экстремальных температур. Поскольку в двигателе может остаться немного топлива, лучше хранить его вдали от источников воспламенения, включая электроинструменты, печи и все остальное, что вызывает искру или пламя.

    Не закрывайте насос. Если на него накрыть брезент, влага может скапливаться и образовывать ржавчину.

    Получение деталей для насоса Honda

    Hondalawnparts.com предлагает запчасти для всего, от погружных электронасосов до насосов для мусора и всего остального. На нашем сайте вы можете легко найти то, что вам нужно, поскольку вы можете увидеть заводские схемы и описания деталей для вашей модели, и мы можем отправить эти детали по любому адресу в США и Канаде.

    Холодная погода влияет на ваше здоровье? | | Гарантия на воду из скважины — MD / PA / DE / VA — Welgard

    Или, если колодец зимой находится на улице, почему не замерзает вода?

    Холодные условия обычно сокращают срок службы и срок службы механического и электрического оборудования, используемого вне помещений.Обычно сюда входят все десятки искусственных деталей, из которых состоит колодец. Но ответ на вопрос о влиянии холода на работу скважины — нет — это очень мало влияния.

    Холод не оказывает видимого отрицательного воздействия на оборудование и колодец, отчасти потому, что колодец герметизирован / закрыт снаружи. Заглушка и кожух колодца служат своего рода «изоляцией», предотвращая попадание холодного воздуха и дождя в колодец, даже когда на улице очень холодно.

    Боковые трубы, по которым вода из колодца поступает в дом, также находятся ниже «линии замерзания» вашего района — воображаемой линии, ниже которой земля не замерзает.В Средней Атлантике линия промерзания проходит примерно на 36 дюймов ниже поверхности земли. Далее к югу, скажем, в Северной Каролине, линии мороза могут колебаться от 6 до 12 дюймов в зависимости от местного климата. (Проверьте свои местные строительные нормы и правила, чтобы узнать конкретную глубину линии замерзания в вашем штате или городе). Таким образом, если ваш колодец находится ниже этой линии, вода, которую он несет и удерживает, не замерзнет (что также может привести к трещинам / поломке этих труб).

    Но что еще более важно, и это самое удивительное, грунтовая вода, подаваемая в ваш колодец и удерживаемая ею, обычно остается примерно на 55 градусах круглый год, независимо от того, 100 или 0 градусов снаружи.Благодаря этому большая часть оборудования (погруженного в воду) поддерживается постоянной и подходящей температурой, для которой оно создано. Кстати, открытие того, что грунтовые воды остаются при постоянной температуре 55 градусов, породило концепцию геотермальной энергии, которая теперь используется геотермальными системами для создания более теплого воздуха в домах зимой и более прохладного воздуха в домах. лето. Бурильщики скважин используют водяные скважины, чтобы «проникнуть» в землю, чтобы извлечь и использовать этот элемент (воду) для компенсации большего количества обычных видов топлива для отопления и охлаждения.Но, как все мы знаем, бурение скважин обходится очень дорого.

    Так что убедитесь, что ваш колодец должным образом запломбирован, определите, насколько глубоко заглублены ваши боковые трубы, и у вас не должно возникнуть проблем с отказом оборудования или другими проблемами, даже если ваша погода очень холодная. Погода для нас порой тяжелее, чем для наших колодцев!

    Спросите WelGard что-нибудь о своем колодце !! Мы с радостью ответим и будем рады помочь! Мы обеспечиваем полное «душевное спокойствие».

    Станьте участником сегодня

    Зимний бассейн: советы по работе в межсезонье


    Для наших клиентов, проживающих в зоне отдыха от Джорджии до Калифорнии, как вы ухаживаете за своим бассейном в межсезонье?

    Независимо от сезона, лучше всего поддерживать бассейн в чистоте, чтобы избежать пятен, накипи, водорослей и других проблем с поверхностью, помимо проблем со структурой и оборудованием.

    Закрывать бассейн или обслуживать бассейн зимой — вот в чем вопрос. Действительно, большинство владельцев бассейнов с солнцезащитными поясами предпочитают держать свой бассейн открытым круглый год, хотя и неиспользуемым.

    Если здесь достаточно тепло, чтобы ваш бассейн оставался открытым в зимний сезон, вот несколько советов, которые помогут вам не забыть о техническом обслуживании бассейна этой зимой.

    Запуск насоса бассейна

    Как долго следует эксплуатировать насос зимой? Многие владельцы бассейнов с солнцезащитными поясами снижают фильтрацию в межсезонье, чтобы снизить затраты на электроэнергию.Но будьте осторожны, не опускайтесь слишком низко!

    Циркуляция важна, если вы держите бассейн открытым. Дайте насосу поработать столько времени, сколько потребуется для прохождения воды через циркуляционную систему. Это известно как коэффициент текучести . Как правило, для правильной циркуляции насосы должны работать от 6 до 8 часов за раз.

    Еще одним фактором, который следует учитывать при запуске насоса, является мусора — если мусор является проблемой в вашем бассейне, вам может потребоваться более длительная работа насоса. Запуск насоса только на 3 часа каждые 24 часа означает, что на накопление мусора остается 21 час.

    Третий фактор — это погода . Наружная температура влияет на продолжительность работы помпы. При температуре выше 65 градусов вам потребуется более длительная ежедневная работа. А при температуре ниже 35 градусов поработайте насосом на 24 часа, чтобы предотвратить замерзание .

    Двухскоростные насосы могут работать на низкой скорости в холодную погоду, а некоторые насосы с регулируемой скоростью, такие как Pentair Intelliflo, имеют встроенные датчики замерзания, которые включаются на низкой скорости, когда температура приближается к нулю.

    Другой вариант — добавить цифровой таймер Intermatic.Этот цифровой таймер первым автоматически настраивается на межсезонье, сокращая время работы в холодные месяцы. Он работает с односкоростными или двухскоростными насосами и позволяет управлять другим устройством, например, подкачивающим насосом или освещением бассейна. Благодаря датчику замораживания Intermatic ваши цифровые часы автоматически включают помпу, когда становится холодно.

    Химия в зимнем бассейне

    Несмотря на то, что бассейн никто не использует, все равно важно проверять воду с помощью тест-полосок или тест-наборов, чтобы выяснить, что вам нужно добавить в бассейн — в первую очередь, химические вещества для регулировки уровня pH, щелочности и кальциевой жесткости.

    Идеальный уровень pH в зимнем бассейне составляет от 7,4 до 7,6. Добавьте pH Up, если он ниже 7,4, и если он выше 7,6, добавьте pH Down в воду в бассейне. Идеальный уровень общей щелочности составляет 80–120 частей на миллион, а уровень кальция в зимний период составляет от 175 до 225 частей на миллион для любого типа бассейна. Добавьте усилитель кальция, чтобы повысить уровень жесткости.

    Бассейны нуждаются в основных химических веществах для поддержания здоровья воды. Зимой регулярно проверяйте воду — не реже одного раза в месяц, чтобы защитить поверхность бассейна от пятен и накипи.

    Предупреждения о зимних морозах

    Когда температура падает ниже нуля, насос должен работать. Чтобы быть в курсе всего этого, подумайте о системе, которая будет уведомлять вас о минусовых температурах.

    Вы можете настроить оповещения из Weather Channel для отправки текстового сообщения или электронной почты на ваше мобильное устройство о минусовых температурах и других предупреждениях о суровой погоде. Подпишитесь на их бесплатные текстовые или электронные сообщения о погоде.

    Или вы можете добавить цифровой таймер Intermatic PE153, который может добавить датчик температуры в схему.Это автоматически включит насос, когда температура приблизится к нулю. Управляет до трех цепей или устройств, программируемых на любое время включения / выключения, которое вам нравится.

    Подготовка бассейна с поясом для загара

    Если вы не можете или не хотите обслуживать бассейн, возможно, вам лучше закрыть бассейн, чтобы не беспокоиться об этом. Для многих бассейнов с солнцезащитными поясами достаточно просто накрыть бассейн и снять сливные пробки насоса и фильтра.

    Если вам интересно, как закрыть бассейн на сезон и подготовить его к зиме, вот краткое изложение.Для получения дополнительной информации см. Другие многочисленные сообщения в нашем блоге о том, как подготовить бассейн к зиме.

    Добавьте химикаты в зимний бассейн, затем опустите воду в бассейн ниже основания горловины скиммера. Ваш фильтрующий насос может понижать уровень воды, или вы также можете использовать погружной насос.

    Для продувки трубопроводов можно использовать циклонные воздуходувки

    или большой вакуумный / нагнетательный вентилятор. Начните с основного дренажа и скиммеров, а затем продуйте воздух через насос и фильтр и обратно в возвратные линии. Как только воздух будет выпущен, вы можете использовать зимние заглушки, чтобы заглушить трубы на зиму.

    Антифриз для бассейнов полезен для использования в трубах для любой воды, которая может все еще оставаться в трубах. Антифриз для бассейна защитит скиммер от замерзания воды, которая скапливается от зимних дождей.

    Крышки для бассейнов

    Покрытия для бассейнов не требуются для подготовки бассейна к зиме, но у них есть преимущества. Они предотвращают рост водорослей, не позволяя солнечному свету заглядывать в воду бассейна.

    Поскольку покрытия для бассейнов плотно прилегают к бассейну, вы не будете использовать столько химикатов, что сэкономит деньги.Ваш бассейн останется чистым и уменьшит вероятность появления пятен. Защитные покрытия для бассейнов также обеспечивают защиту любопытным животным или малышам.

    Независимо от того, решит ли владелец бассейна закрыть бассейн на сезон или оставить его открытым — если позволяет погода — вы захотите не забыть поддерживать бассейн и воду. Зимнее пренебрежение может повредить поверхности и оборудование бассейна или привести к обширной и дорогой очистке воды.

    Есть несколько вещей, которые вы можете сделать — независимо от того, позволяет ли погода вам держать бассейн открытым — чтобы ваша вода и бассейн оставались здоровыми и чистыми!


    Алекс Маламос
    Персональный блоггер InTheSwim

    Все о погружных насосах для воды из скважин


    В некоторых районах, например, в засушливых или горных ландшафтах, вода из скважин может быть невероятно глубокой, что затрудняет доступ жителей этих районов к чистой питьевой воде.

    В то время как большинство поверхностных насосов ограничены глубиной скважин до 25 футов, а сложные струйные насосы достигают всего около 120 футов, погружной водяной насос для скважин позволяет пробурить скважины глубиной 400 футов для поиска хорошей воды.

    Погружной насос может доставить эту воду на поверхность почти так же легко, как открыть кран на кухонной мойке.

    Как работают погружные насосы

    Погружные водяные насосы являются развитием скважинных насосов, изобретенных для нефтяного бизнеса примерно в 1920 году.

    Хотя эта конструкция все еще используется для перекачки нефти, версия из нержавеющей стали, предназначенная для водяных скважин, не подвергалась доработке до середины 1960-х годов.

    Но какая это была доработка. Это сразу сделало питьевую воду доступной по цене во многих частях страны, где неглубокие колодцы не пользовались успехом.

    Погружные глубоководные насосы, подобные этой модели мощностью 1 л.с., предназначены для установки внутри стального кожуха колодца и опускания в воду на дно колодца.

    Эти насосы имеют цилиндрическую форму и размером с бейсбольную биту.

    После бурения водяной скважины насос прикрепляют к пластиковой водопроводной трубе и опускают в обсадную трубу скважины до тех пор, пока он не попадет в воду.

    Если насос расположен внизу, а не вверху, воду можно поднимать на многие сотни футов. (Всасывающий насос полагается на атмосферное давление воздуха, чтобы нагнетать воду из скважины в водопроводную трубу и вверх через насос. На уровне земли давление достаточно велико только для подъема воды на расстояние около 25 футов.) поверхность, обычно в подвале.Они предназначены для удержания воды, откачиваемой из колодца, для использования в домашних условиях.

    Попадая в дом, НКТ заполняют резервуар высокого давления, который регулируется реле давления. Это реле давления устанавливается на трубе колодца, где оно входит в резервуар.

    Когда вода используется в доме, давление внутри резервуара уменьшается, что заставляет реле давления запрашивать дополнительную воду из насоса.

    Начинает перекачку и заполняет резервуар до достижения заданного максимального давления.Затем он отключается, пока давление снова не упадет, и цикл повторяется.

    Ранние признаки неисправности

    К счастью, о погружных насосах есть много хороших новостей:

    • Они долговечны (часто от 20 до 25 лет).
    • Они безотказны (большинство насосов в жизни видят только дважды: один раз, когда их опускают в колодец, и один раз, когда их вывозят для замены).
    • Они довольно эффективны (поэтому мало влияют на счет за электричество).
    • Они тихие (как потому, что они обычно хорошо спроектированы и построены, так и потому, что работают на нескольких сотнях футов под землей).

    К сожалению, у этих хороших новостей есть и несколько плохих новостей. Когда насос останавливается, останавливается все, что использует воду, от питья до готовки, стирки, купания и мытья посуды. Поскольку большая часть жизни связана с водой, дом без нее практически непригоден для жизни. Очень важно знать первые признаки отказа насоса.

    Реле давления погружного насоса, расположенное на трубе колодца, где он входит в резервуар для хранения, определяет изменения давления воды внутри резервуара.Когда вода выходит из бака, давление понижается, и переключатель включает насос для замены воды.

    Самый явный признак возможной поломки насоса — это, конечно, когда вы открываете кран, а вода не выходит.

    Это определенно может сигнализировать о других проблемах, но проблема может быть в помпе.

    В этом случае сначала убедитесь, что выключатель, защищающий насос, включен. Если нет, включите его и посмотрите, работает ли вода. Если выключатель включен, неисправность может исходить от реле давления на накопительном баке.Это должно быть проверено профессионалом.

    Резкие отказы насосов встречаются не так часто, как проблемы с самой скважиной.

    В условиях засухи, особенно в конце лета, уровень грунтовых вод в вашем районе может быть особенно низким.

    Проверьте это, не используя воду в течение нескольких часов, затем включите воду и проверьте, работает ли она должным образом.

    Если это так, то скважине просто нужно время, чтобы восполнить себя. Уровень грунтовых вод должен снова подняться осенью и зимой, но может снова понизиться.

    Один из распространенных способов борьбы с этим — это для бурильщика опускать насос дальше в скважину, где запасы могут быть глубже.

    Если вода из колодца начинает выглядеть мутной или слегка мутной, это означает, что осадок находится в колодце, куда забирается вода.

    Это может произойти по ряду причин. Но перекачивание этой воды даже в течение нескольких недель может привести к серьезному повреждению насоса, потому что песок очень агрессивен.

    Это можно исправить, опустив насос глубже в скважину.Если вы не можете очистить осадок, опустив насос, обычно необходимо пробурить новую скважину.

    Распыление или разбрызгивание воды из крана может указывать на неисправность насоса — либо из-за сломанного обратного клапана (клапаны, которые установлены на насосе, которые не позволяют воде слить воду из колодца после прекращения откачки), либо из-за трещин в водопроводных трубах. .

    Их можно идентифицировать только после того, как скважина будет извлечена. Еще один хороший индикатор неисправности насоса — это счет за электроэнергию, который резко увеличивается без видимой причины.Постоянно работающий насос может выйти из строя, как и реле давления на накопительном баке.

    Техническое обслуживание и ремонт погружных насосов

    Среднестатистический домовладелец не может так много обслуживать погружной насос. Любые проблемы, которые действительно возникают, случаются в колодце.

    Но есть одна важная работа по техническому обслуживанию, которую может выполнить домовладелец: запланировать проверку системы колодца (насоса, трубы, фитингов, резервуара, реле давления) раз в год или два. Это может стоить около 200 долларов, но должно обеспечить бесперебойную работу между сеансами обслуживания.

    Это может быть здорово, что эти насосы так долго находятся вне поля зрения и, следовательно, не о чем вы все время беспокоитесь.

    Но когда у них возникают проблемы, большая их часть тоже скрывается из виду, на дне колодца. И для решения этих проблем почти всегда требуется «вытащить колодец», что означает вытащить и вытащить всю водопроводную трубу (которая идет от насоса к поверхности) и насос, который прикреплен к нижнему концу этой трубы.

    В зависимости от глубины колодца это может быть большой вес.

    Могут ли заядлые мастера сделать эту работу? Да.

    А всем остальным следует вызвать бурильщика или сантехника, который специализируется на рытье колодцев. У этих людей есть оборудование, которое делает эту работу намного проще и безопаснее. И что не менее важно, у них есть опыт, чтобы диагностировать существующие проблемы.

    Что касается ремонта реле давления, то хотя он несложный, но и не очень интуитивно понятен. Регулировку (или замену) реле давления лучше доверить профессионалу.

    Ремонт может быть дорогостоящим в зависимости от обнаруженных проблем.

    Если насос неисправен, его замена может стоить много сотен долларов. Большой насос для дома с 3 1/2 ванными комнатами может стоить 1000 долларов.

    Если добавить стоимость новой пластиковой трубы, фитингов и уплотнения колодца (+/- 700 долларов), а также стандартный труд (+/- 700 долларов), то стоимость может возрасти примерно до 2400 долларов. Это большой удар для большинства бюджетов.

    Но какой бы большой проблемой ни была эта стоимость, неудобства могут быть намного хуже.Знайте признаки неисправности помпы, чтобы не упустить проблемы до того, как они начнутся.

    Стив Уилсон владел и управлял своим собственным бизнесом по подряду столярных изделий в Рочестере, штат Нью-Йорк, до того, как присоединился к журналу Popular Mechanics, где он был редактором их дома в течение 22 лет. Стив является автором трех книг и отредактировал или переписал 11 книг по различным темам, связанным с обустройством дома, сантехникой и использованием инструментов. Он также является писателем для Home Depot, у которого есть широкий выбор погружных водяных насосов, о которых Стив говорит в этой статье.

    Отключение скважинного насоса — хорошая идея при длительном отсутствии

    Q: Я недавно купил дом с колодезной водой. Я всегда жил там, где была городская вода, поэтому я просто привыкаю иметь дело с колодцем и насосом, и у меня есть несколько вопросов.

    Я много путешествую и иногда бываю вдали от дома на две недели. Зимой переживаю, что в доме замерзнет вода и лопнут трубы. Было бы разумно выключать насос с помощью автоматического выключателя на электрической панели, или это может повредить насос, если оставить его без питания на несколько недель?

    Пока не получу ответа, я просто выключаю воду на главном клапане, но это оставляет в подвале участок трубы длиной около 15 футов, который может лопнуть и вызвать повреждение.

    A: Это умно, что вы проявляете инициативу и думаете об этом заранее. Я думаю, поскольку вы не знакомы со своей системой, неплохо было бы проконсультироваться с авторитетным специалистом по скважинным системам в вашем районе, который может обучить вас тонкостям вашей конкретной системы.

    При этом, пока в доме не выключено тепло — и вы не теряете электроэнергию, пока вас нет, — ваши трубы не должны замерзнуть и лопнуть. Но я понимаю ваше беспокойство.Итак, мой совет — отключить прерыватель на вашем скважинном насосе — убедитесь, что это правильный переключатель и предназначен только для насоса, а не для чего-то еще, — а также запорный клапан на линии подачи, когда вы нет дома более нескольких дней. Это хорошая мера безопасности в любое время года, когда вы выходите из дома на длительный период времени. В случае утечки любого типа дом не будет затоплен и получит потенциально катастрофический ущерб.

    Отключение гидромолота не должно причинить вреда насосной системе скважины, если насосная система находится в хорошем механическом рабочем состоянии.Но следует также отключить питание водонагревателя. В редких случаях из-за обрыва водопровода вода может вытечь из водонагревателя, что приведет к повреждению устройства.

    Последнее предостережение перед отключением насосной системы скважины: во-первых, убедитесь, что нет потребности в воде во время вашего отсутствия, например, в подпиточной воде для вашей системы отопления, такой как гидронная система. В таком случае водяной насос следует оставить в рабочем состоянии. Если вы не уверены в своих системных требованиях, я рекомендую поговорить с авторитетным специалистом по отоплению и охлаждению в вашем районе.

    Энджи Хикс (www.angieslist.com) / MCT

    2021 Затраты на скважинный насос | Цены на новые и заменяемые водяные насосы для скважин

    Стоимость замены скважинного насоса

    Средняя стоимость замены скважинного насоса составляет от 538 долларов до 1851 долларов в зависимости от типа насоса, мощности, марки и глубины скважины. Замена скважинного насоса и бака давления вместе стоит $ 800 до $ 2300 . Мелкий ремонт скважинного насоса стоил от $ 150 до $ 600 .

    Установка новых проводов или трубопроводов для насоса добавляет около 200 долларов за каждые .Сложные работы по прокладке трубопроводов или модернизация до солнечной системы или насоса постоянного давления добавляет 1000 долларов США к 3 000 долларов США.

    Стоимость замены скважинного насоса
    Средняя стоимость по стране 1228 долларов США
    Минимальная стоимость 200 долларов США
    Максимальная стоимость 5 000 долл. США
    Средний диапазон 538 долл. США к 1 851 долл. США

    Содержание

    1. Стоимость замены скважинного насоса
    2. Средние цены на насос для скважин
  • Как определить, что насос неисправен?
  • Факторы затрат на установку нового скважинного насоса
  • Стоимость замены деталей водяного насоса из скважины
  • Стоимость ремонта скважинного насоса
  • Что такое скважинный насос?
  • Часто задаваемые вопросы
  • Аренда скважинных насосов
  • Ремонт скважинных насосов рядом со мной

    • Средние цены на насос для скважин

    Средний скважинный насос стоит от от 200 до 800 долларов без установки, в зависимости от типа и мощности.Погружные скважинные насосы стоят от 165 до 1000 долларов, струйные насосы для глубоких или неглубоких скважин работают от от 95 до 800 долларов , ручные насосы от от 50 до 600 долларов , а скважинные насосы на солнечной энергии стоят от до 1400 долларов — 2600 долларов .

    Цены на скважинный насос
    Тип Только насос Насос + стоимость установки
    Погружной скважинный насос 165–1 200 долл. США 400–2 000 долларов
    Струйный насос для глубоких скважин 175–800 долларов 400–1 200 долл. США
    Струйный насос для неглубоких скважин 95–600 долларов 300–900 долл. США
    Ручной скважинный насос 50–600 долларов 200–800 долларов
    Скважинный насос на солнечной энергии 1,400–2,600 долларов 1650–3200 долларов
    Скважинный насос постоянного давления 1600–4000 долларов 2000–5000 долларов
    Водяной насос ветряной мельницы 4200–19600 долларов 6000–25000 долларов
    Получите бесплатную оценку от сервисных служб скважинных насосов.Посмотреть профи

    Погружной насос Стоимость

    Установка погружного скважинного насоса стоит от 400 до 2000 долларов в среднем в зависимости от размера двигателя, глубины скважины и наличия существующего насоса. Погружные насосы для глубоких скважин поддерживают скважины глубиной от 25 до 300 футов и более, мощностью от до 5 л.с. и производительностью от 5 до 140 галлонов в минуту.

    • Погружные насосы обычного давления , или «насосы 40/60», включают насос при падении давления ниже 40 фунтов на квадратный дюйм и отключают, когда давление достигает 60 фунтов на квадратный дюйм.
    • Погружные насосы постоянного давления будут постоянно контролировать давление в системе и при необходимости регулировать скорость насоса.

    Большинство погружных скважинных насосов дороже струйных насосов, но они более надежны, менее шумны и служат дольше. В большинстве домов используются погружные насосы на ½ — 1–½ л. С., Изготовленные из чугуна, нержавеющей стали или корпуса из термопласта. При замене устройства выберите насос с таким же количеством проводов, 2 или 3-проводным.

    2-проводное соединение vs.Трехпроводной погружной скважинный насос
    2-проводной 3-проводной
    Имеет схему управления двигателем, встроенную в насос, глубоко в колодце. Имеет внешний блок управления, установленный над землей для запуска и управления двигателем.
    Погружной провод дешевле и легче Третий провод управляет скоростью двигателя, увеличивая и уменьшая скорость до 11 ступеней.
    Доступно только до 1.5 л.с. Насосы с двигателями более 1,5 л.с. все 3-проводные
    Средняя продолжительность жизни 8-13 лет Ожидаемая продолжительность жизни 10-15 лет
    Менее вероятно окисление и отказ компонентов Более высокая вероятность отказа компонентов, но больший крутящий момент стартера.
    Ремонт дороже, потому что насос необходимо снимать с колодца для диагностики и ремонта. Обычно ремонт проще и дешевле из-за легкого доступа.

    * В двухпроводном кабеле три провода, а в трехжильном — четыре; зеленый заземляющий кабель не учитывается.

    Стоимость скважинного насоса постоянного давления

    Скважинный насос постоянного давления стоит от 2000 до 5000 долларов. Установка в среднем. Система постоянного давления работает непрерывно, если на водоснабжение требуется не менее 1 галлона в минуту, а необходимая емкость резервуара может составлять всего 20 галлонов.

    Контроллер насоса, используемый в системе постоянного давления, представляет собой ЧРП (частотно-регулируемый привод), который представляет собой насос с регулируемой скоростью, который лучше подходит для городских районов, где электроснабжение стабильно.Контроллеры VFD служат около десяти лет и стоят от 800 долларов США до 9000 долларов США без учета платы за установку.

    Цены на струйные насосы

    Струйный насос для мелкой скважины стоит от 300 до 900 долларов для замены и поддержки скважин 25 футов или меньше. Трансформируемый струйный насос для глубоких скважин до 90 футов стоит от 400 долларов до 1 200 долларов США. Надземные струйные насосы имеют производительность от 1 до 70 галлонов в минуту и ​​диапазон от ½ до 1 л.с. для бытового использования. Выбор материала: чугун, нержавеющая сталь или термопласт.

    Цены на струйные насосы
    Материал насоса Средняя стоимость
    Чугун 92–329 долл. США
    Корпус из термопласта 155–600 долларов
    Нержавеющая сталь 200–1220 долларов

    * Цены указаны только на струйный насос.

    Высококачественные струйные насосы из нержавеющей стали являются самовсасывающими, в то время как стандартные струйные насосы могут потерять заливку и перестать перекачивать.Струйные насосы обычно дешевле погружных, но обеспечивают меньший объем и меньшее давление. Некоторые производители производят комбинированный струйный насос и напорный бак, который быстрее устанавливается и стоит от от 300 до 1400 долларов США.

    Струйные насосы для неглубоких скважин обычно используются в районах с высоким уровнем грунтовых вод и подходят для более теплого климата. Установите струйный насос с защитой от перегрузки, чтобы избежать перегорания двигателя — насосы могут продолжать работать при слишком низком уровне воды, что может вызвать выгорание.

    Защитите наружные струйные насосы и резервуары зимой с помощью изолированного мешка ( $ 50 — $ 200 ) или установив колодец ( $ 150 — $ 1,200 ) и обернув открытые трубы изоляционными рукавами.

    Стоимость скважинного насоса на солнечной энергии

    Скважинный насос на солнечной энергии стоит от 1650 долларов до 3200 долларов. установлен и будет перекачивать воду как из неглубоких, так и из глубоких скважин. Солнечные насосы — отличный выбор для сельской местности и позволяют снизить затраты на энергопотребление.Однако солнечная энергия требует беспрепятственного солнечного света не менее 6-8 часов в день. Насосы для солнечных батарей изготавливаются из пластика или нержавеющей стали (или того и другого) и имеют следующие размеры:

    • Насосы прямого вытеснения (погружные) — всасывают воду во впускной отсек и перемещают ее к выпускному отверстию с помощью диафрагмы, возвратно-поступательного или поворотного механизма. Расход нагнетаемого воздуха будет постоянным.
    • Центробежные насосы (струйные) — Создает вакуум для перемещения воды через вращающееся рабочее колесо.Поток будет колебаться.

    Для подключения солнечной батареи напрямую к насосу требуется двигатель постоянного тока. Если вы хотите, чтобы ваша система заряжала батареи, и вы выбрали насос с двигателем переменного тока (переменного тока), требуется инвертор для преобразования мощности постоянного тока в переменный ток, что приводит к некоторым потерям мощности в насосе.

    Комплект насоса для солнечной энергии

    Комплект насоса для солнечной скважины стоит от 1500 до 6 500 долларов в зависимости от требуемого количества галлонов в минуту и ​​подъема в футах. В комплект входят насос, солнечные батареи, монтажная скоба и все необходимое для питания и защиты насоса.Большинство комплектов представляют собой погружные насосы для глубоких скважин, поскольку они потребляют меньше энергии на галлон воды за счет использования давления, а не всасывания для выталкивания воды.

    Ручной насос для водозабора Стоимость

    Ручные насосы для водяных скважин стоят от 50 до 600 долларов в среднем, с расценками на рабочую силу от от 195 до 300 долларов для установки. Ручные насосы изготавливаются из пластика, нержавеющей стали или чугуна. Ручные насосы премиум-класса стоят от до долларов и подходят для глубоких скважин — перекачивание одного галлона за 7 ходов с глубины 300 футов.

    Чтобы предотвратить замерзание ручного насоса, просверлите небольшое отверстие в водосточной трубе, чтобы при его установке отверстие находилось на 4 или 5 футов ниже уровня земли. Когда вы закончите откачку, оставшаяся вода в водосточной трубе будет просачиваться через это отверстие, не оставляя оттуда замерзать на поверхность.

    Цены на водяной насос ветряной мельницы

    Водяной насос ветряной мельницы стоит от 4200 долларов до 19 600 долларов , при этом средняя опорная башня стоит 9 900 долларов США , а башня с поперечными распорками — 12 900 долларов США .Водяные насосы ветряных мельниц отлично подходят для мест, где нет электричества или где насос на солнечной энергии не обеспечивает достаточной мощности.

    Профессиональная сборка и установка занимает 1-2 дня и стоит от 2 000 до 5 000 долларов . По-прежнему требуется решение для хранения воды, которое стоит от $ 380 до $ 1500 в зависимости от типа бака и давления в нем.

    Преимущества механического водяного насоса ветряной мельницы
    • Подходит как для мелких, так и для глубоких скважин до 1200 футов.
    • Работает при скорости ветра до 3 миль в час; 24 часа в сутки.
    • Практически не требует обслуживания и автоматическая защита от ураганного ветра.
    • Пропускная способность 1500 галлонов в сутки.
    • Энергия ветра заряжает аккумуляторы для колодезных насосов, когда они не перекачивают воду.

    Установите анемометр или одометр для измерения скорости ветра на разной высоте, чтобы получить представление о пригодности энергии ветра и размере лопастей, необходимых для использования воды.

    Вернуться к началу

    Как определить, что насос неисправен?

    системы скважин состоят из двух основных компонентов: а насос и резервуар высокого давления, которые оба могут идти плохо. Признаками ниже может указывать на проблемы насоса, но вы, возможно, потребуется только заменить бак давления. Сначала попросите профессионала проверить ваш напорный бак, потому что это быстрее и дешевле, чем вытаскивать насос из земли.

    Распространенные признаки отказа скважинного насоса или резервуара включают:

    1. Вода из кранов не течет
    2. Плохое давление воды
    3. Смесители с малым расходом и брызги
    4. Постоянно работающий насос
    5. Странные шумы из вашего насоса
    6. Звук быстрого щелчка из танка
    7. Грязная вода или вода с плохим вкусом
    8. Высокие счета за электроэнергию и воду
    9. Ошпаривающая вода для душа

    Резервуар мочевого пузыря удалось давление резко снижается, как долго длится скважинный насос.Как только вы заметите какие-либо проблемы, обратитесь к специалисту по помпам, и он поставит правильный диагноз. Для предотвращения сбоев скважинный насос, ежегодно проводить промывку вашего водонагревателя и бака давления продлить срок их службы.

    Запланируйте осмотр скважинного насоса сегодня. Посмотреть профи

    Вернуться к началу

    Факторы затрат на установку нового скважинного насоса

    Ну затраты на установку насоса между $ 300 и $ 4500 с большинством домовладельцев тратит $ 725 до $ 1851 в зависимости от глубины скважины, типа насоса, размер насоса, размер резервуара под давлением, а также затраты на оплату труда.

    • Глубокие и мелкие скважины — Глубина вашей скважины определяет, какой тип насоса требуется.
    • Размер насоса — Мощность, необходимая для вашего насоса, зависит от использования воды в вашем доме и глубины колодца.
    • Гидрофор — Размер вашего накопительного бака давления на основе галлонов в минуту производит насос.
    • Установить или заменить — Установить новый насос проще и дешевле, чем заменить старый насос, который сначала нужно вытащить из земли.

    Скважинный насос какого размера мне нужен?

    Размер скважинного насоса, который вам нужен, зависит от вашего потребления воды и количества членов семьи. В среднем для дома с 3-4 спальнями требуется от 8 до 12 галлонов в минуту . Чтобы оценить ваши потребности в воде, добавьте один галлон в минуту для каждого водного приспособления. Оснащение включает смесители, души, стиральные машины, водопроводные краны, туалеты, посудомоечные машины и холодильники.

    При замене скважинного насоса проверьте паспортную табличку на вашем агрегате, чтобы определить мощность в лошадиных силах.Выберите новый насос с той же мощностью (л.с.) или увеличьте размер, если вы добавили новых членов семьи или устройства. Служба ремонта колодцев также подскажет, какой размер вам нужен.

    Калькулятор размеров скважинного насоса
    Требуемый расход (галлонов в минуту) Перекачка уровня воды в ногах
    (размеры в л.с.)
    15 ‘ 25 ‘ 50 ‘ 100 ‘ 150 ‘ 200 ‘ 250 ‘
    3 ½ ½ ½ ½ ½ — ¾ ¾ — 1 1
    4 ½ ½ ½ ½ — ¾ ½ — ¾ ¾ — 1 1
    5 ½ ½ — ¾ ½ ½ — ¾ ½ — ¾ ¾ — 1 1
    6 ½ ¾ ½ ½ — ¾ ¾ 1 1
    7 ½ ¾ ½ ½ — ¾ ¾ 1 1
    8 ½ — ¾ 1 ½ ½ — ¾ ¾ 1 1
    9 ½ — ¾ 1 ½ ½ — ¾ 1 1 1½
    10 ¾ 1 ½ — ¾ ½ — ¾ 1 1 1½
    11 ¾ ½ ½ — ¾ ¾ 1 1½ 1½
    12 ¾ — 1 ½ ½ — ¾ ¾ 1 — 1½ 1½ 1½
    13 1 ½ ½ — ¾ 1 — 1½ 1½ 1½ 1½
    14 1 ½ 1 1½ 1½ 1½ 1½
    15 1 ½ 1 1½ 1½ 1½ 1½
    ● Мелкие или трансформируемые струйные насосы ● Погружные насосы для глубоких скважин

    Избегайте выбора насоса слишком большого размера, так как это приведет к снижению производительности и снижению энергоэффективности.

    Размер резервуара высокого давления

    Скважинные напорные баки рассчитаны на хранение 3 галлона воды на каждый галлон в минуту (GPM) , производимый насосом. Чтобы рассчитать размер резервуара высокого давления в скважине, возьмите требования системы в галлонах в минуту и ​​умножьте на 3. Например, в среднем доме используется 8 галлонов в минуту и ​​требуется резервуар на 24 галлона для хранения.

    Затраты на оплату труда для замены скважинного насоса

    Затраты на рабочую силу для замены скважинного насоса составляют 250–800 долларов США в среднем, при сложных проектах стоимостью 1000 долларов США и более .Установка новых проводов или трубопроводов для насоса стоит около 200 долларов за штуку . Сервисные службы и сантехники берут от 45 до 150 долларов в час.

    Установка новых скважинных насосов проще, а затраты зависят от того, требуются ли дополнительные трубопроводы, водопровод или ремонт системы водоснабжения. Для замены требуется деррик-самосвал или насос-роликовый агрегат для извлечения погружного насоса или снятия старой скважинной трубы для ремонта. После любой работы систему водозабора необходимо проверить и продезинфицировать, что обычно входит в их оплату труда.

    Затраты на оплату труда для замены скважинного насоса
    Тип Средняя стоимость
    Установить струйный насос 100–200 долларов
    Установить погружной насос 250–400 долларов
    Установить ручной насос 200–300 долл. США
    Замените струйный насос 250–500 долларов
    Заменить погружной насос 550–800 долл. США

    * В среднем для установки скважинного насоса требуется 3 часа, а для замены существующего насоса — 6 часов.

    Глубокие и мелкие скважины

    Глубина колодца определяет общую стоимость установки нового насоса. Струйные насосы используются для неглубоких скважин до 25 футов, они дешевле и проще в установке. Погружные насосы используются для скважин до 250 футов и имеют несколько конфигураций.

    Насосная установка для глубоких и мелких скважин
    Мелкая скважина Глубокий колодец
    глубина от 25 футов до 50 футов; обычно до 25 мин. от 50 футов до 250 футов и более
    Ручные насосы для неглубоких скважин или струйные насосы эффективны до 25 футов, а преобразовательные струйные насосы — до 50 футов. Deep-well Погружные насосы используются для скважин, начинающихся на глубине 25 футов, с увеличением HP по мере увеличения глубины скважины. Некоторые трансформируемые струйные насосы с конфигурацией глубокого колодца могут использоваться на глубине до 90 футов.
    Требуется одна всасывающая труба диаметром 1 дюйм и может использоваться в колодцах диаметром 2 дюйма и более. Требуется труба двойного всасывания и может использоваться в колодцах диаметром 4 дюйма и более
    Купите насос с баком или бустером для постоянного давления воды и подумайте об установке трансформируемого струйного насоса, который добавит всасывания в трубу Трехпроводной насос упрощает техническое обслуживание, потому что вам не нужно поднимать его над землей для ремонта, но это более длительная процедура установки
    Может быть заражен E.coli или хлороформ от протекающих канализационных систем или местного загрязнения — устанавливайте с надлежащей глубиной обсадной трубы, надлежащим уплотнением, высококачественным кожухом и эффективными крышками Незагрязнен, если вы и ваши соседи устанавливаете его в соответствии с правилами

    Затраты на время и материалы будут тем выше, чем глубже будет скважина, потому что на каждые 80 футов спускной трубы будет устанавливаться обратный клапан. Замена погружного насоса сопряжена с дополнительными расходами из-за оборудования и времени, необходимого для безопасного извлечения старого скважинного насоса.

    Нанять специалиста по замене скважинного насоса. Посмотреть профи

    Насосы артезианские скважины

    Артезианские скважины обычно пробуриваются в замкнутом водоносном горизонте ниже неограниченного водоносного горизонта и в верхнем ограничивающем слое коренных пород. Проточные скважины обычно не нуждаются в насосах, потому что подземная вода находится под давлением и выходит из устья естественным путем.

    Для артезианских скважин с постепенным снижением давления может быть установлен погружной насос аналогично непроточной скважине.Насосы для неглубоких скважин не могут быть подключены в направлении от колодца к подземной линии и могут сливаться только в уравнительный резервуар с переливной трубой или предохранительным клапаном в верхней части резервуара. Подкачивающий насос может быть подключен к расширительному бачку и выгружен в резервуар с повышенным давлением.

    Вернуться к началу

    Стоимость замены деталей водяного насоса из скважины

    Возможно, вам потребуется заменить другие компоненты скважинного насоса, такие как напорный бак, или добавить подкачивающий насос вместо или в дополнение к замене скважинного насоса.

    Стоимость замены деталей скважинного насоса
    Компонент Средняя стоимость
    Скважинный напорный бак 275–500 долларов
    Сменный баллон бака 20–250 долларов
    Двигатель скважинного насоса 200–1400 долларов
    Подкачивающий насос для скважин 250–2 500 долл. США

    Единственная часть скважинного насоса, которая действительно заменяема, — это двигатель, полностью помещенный в корпус.Тем не менее, установка или замена других систем и компонентов требует ряда затрат.

    Стоимость замены резервуара высокого давления в скважине

    Средняя стоимость замены резервуара высокого давления в скважине составляет от $ 275 до $ 500 в зависимости от емкости резервуара и его номинального давления. Высококачественные модели или сложные соединения резервуаров с перемещением сантехники могут стоить долларов США больше долларов США. Замена скважинного насоса и бака давления вместе стоит $ 800 до $ 2300 .

    Стоимость замены резервуара высокого давления в скважине
    Арт. Средняя стоимость
    Скважинный напорный бак 150–300 долл. США
    Монтажные работы 125–200 долларов
    Всего 275–500 долларов

    Расходы увеличиваются, если ваша помпа находится не на том же уровне, что и ваш дом.Если вы покупаете ту же модель, которая предварительно заправлена ​​до необходимого давления, вы можете самостоятельно заменить бак после просмотра видеороликов производителя.

    Баки высокого давления поддерживают воздух в баке в определенном диапазоне от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм. Большинство современных резервуаров имеют два отсека для предотвращения заболачивания — мочевой пузырь или мембранный механизм для воды и зону под давлением.

    • Мембрана — Внутренняя мембрана разделяет воду и сжатый воздух
    • Баллон высокого давления — Вода хранится в мешке, окруженном сжатым воздухом
    • Одно отделение — Сжатый воздух и вода находятся в одной камере
    Получите бесплатные оценки от компаний по ремонту скважин.Посмотреть профи

    Стоимость баллона-дозатора

    Баллонный напорный бак стоит от $ 50 до $ 600 с моделями высокого класса стоимостью до $ 1500 . Большинство баллонов под давлением имеют сменные баллоны, которые стоят от $ 20 до $ 250 в зависимости от марки резервуара, для которого он предназначен, и вместимости резервуара.

    Цены на двигатель скважинного насоса

    Средняя стоимость замены электродвигателя скважинного насоса составляет от 200 долларов США до 1400 долларов США . Однофазный двигатель (230 В) стоит от 199 до 479 долларов, а трехфазный двигатель (415 В) стоит от 289 до 1889 долларов.Замена двигателей обычно доступна только для дорогих погружных насосов, и вам, вероятно, придется заменить весь насос.

    Осадки изнашивают подшипники насоса и другие движущиеся части, что приводит к отказу двигателей. Если двигатель более старого насоса выходит из строя, компонент механизма насоса также может выйти из строя, что удешевляет замену насоса. Проверьте заводскую MTBF (среднее время наработки на отказ) помпы, чтобы убедиться, что это так.

    Ну Насосные Стоимость

    Средняя стоимость подкачивающего насоса для скважины 750 долларов , цена варьируется от 250 долларов до 2 000 долларов США в зависимости от размера, марки и характеристик комплекта повышения давления.Средние затраты на рабочую силу составляют от 200 до 300 долларов США на установку устройства. Подкачивающий насос улучшает низкое давление воды из смесителей и насадок для душа.

    Усилитель колодца подключается к основной водопроводной линии и увеличивает давление воды до 70 фунтов. Перед покупкой усилителя давления проверьте эти другие проблемы, которые также могут повлиять на давление воды.

    • Обратитесь к сантехнику на предмет закупорки сточных вод или труб.
    • Проверить старые трубы на наличие отложений, ограничивающих поток воды с течением времени.
    • Снимите систему смягчения воды, чтобы проверить, не повышается ли давление.
    • Спросите в местной компании по водоснабжению, существуют ли какие-либо местные ограничения по давлению воды.

    Гаситель крутящего момента погружного скважинного насоса

    Чтобы обеспечить долгий срок службы вашего погружного скважинного насоса, расширяемый ограничитель крутящего момента устанавливается вокруг трубы — чуть выше того места, где насос подсоединяется к спускной трубе — и он будет расширен, чтобы соответствовать диаметру обсадной трубы скважины, и прикреплен к трубка. Затем он будет опущен на место вместе с насосом, чтобы обеспечить сопротивление обсадной трубе скважины, где он поглощает рывки, создаваемые насосом каждый раз, когда он включается.

    Вернуться к началу

    Стоимость ремонта скважинного насоса

    Средняя стоимость ремонта скважинного насоса от $ 150 до $ 600 в зависимости от задачи. Обычный ремонт включает замену реле давления за 150 долларов, внутренних клапанов и подшипников насоса или погружного электрического кабеля за 200 долларов. Чтобы предотвратить полную замену насоса, запланируйте ежегодные проверки скважинных насосов на сумму от $ 100 до $ 150 .

    Стоимость ремонта скважинного насоса
    Компонент Средняя стоимость
    Инжектор для глубоких скважин $ 250
    Бескамерный адаптер $ 230
    Погружной электрический кабель 209 долларов США
    Смеситель для осадка (шланговый нагнетатель) $ 60
    Реле панели управления $ 50
    Конденсатор запуска двигателя $ 43
    Реле давления $ 48
    Комплект проточной втулки 4 дюйма $ 39
    Нижний клапан $ 26
    Адаптер с зазубринами (FIP / MIP) $ 25
    Комплект для сращивания проводов $ 11
    Конденсатор блока управления $ 10
    Манометр $ 10
    Выключатели 9-11A $ 9
    Т-образный соединитель нижней трубы $ 9
    Сетка проточной втулки $ 5

    Прочие возможные ремонтные работы водяного насоса из скважины:

    1. Один или несколько вышедших из строя обратных клапанов, которые следует устанавливать через каждые 80 футов водосточной трубы.
    2. Неправильная первоначальная установка, из-за которой вода просачивается на поверхность.
    3. Не установлен ограничитель крутящего момента или он не был расширен полностью, что привело к ослаблению компонентов трубы из-за крутящего момента.
    4. Электрический кабель был неправильно установлен, а ограничитель крутящего момента не растянут полностью — движение от запуска двигателя может в конечном итоге ослабить провода.

    Вернуться к началу

    Что такое скважинный насос?

    Колодезный насос поднимает и забирает воду из колодца и подает ее в резервуар для хранения под давлением.Погружные насосы используются для глубинных скважин от 90 до 250 футов. Насосы для неглубоких скважин или трансформируемые струйные насосы используются на глубине до 25 футов в однотрубной конфигурации и до 90 футов в двухтрубной конфигурации.

    Большинство скважинных насосов не работают постоянно; когда давление в резервуаре для хранения падает ниже определенного значения, насос включается для повторного заполнения резервуара до тех пор, пока уровень давления не достигнет в среднем от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм.

    Струйный насос и погружной скважинный насос

    Два наиболее распространенных типа скважинных насосов — струйные и погружные, альтернативой являются ручные насосы и солнечные насосы.Для более глубоких скважин вам понадобится насосный двигатель большей мощности, который стоит дороже.

    Струйный насос и погружной скважинный насос
    Гидравлический насос Погружной скважинный насос
    Для неглубоких скважин до 25 футов для однотрубной конфигурации и от 25 до 90 футов для двухтрубной конфигурации Обычно для глубоких скважин с глубиной от 90 до 250 футов
    Работы на всасывании Состоит из
    Устанавливается над землей в вашем доме или колодце Насос находится под землей, но питается от наземного источника питания
    Необходимо грунтовать; может перестать работать, если не загрунтовать Не требует грунтовки
    Объем зависит от отсутствия утечек или засоров — насос ограничен 1.5 л.с. Больше воды
    Расход около 10 галлонов в минуту на глубине 50 футов — более высокие затраты на энергию Давление выше на 30% — экономия затрат на электроэнергию
    Может быть очень шумным из-за столкновения с силой тяжести и может перегреться Не шумно; Погружен в воду — маловероятен перегрев
    Двигатель и насос без уплотнений — могут вызвать коррозию и утечку Герметичные двигатель и насос — почти не требуют обслуживания
    Срок службы от 4 до 20 лет Срок службы от 6 до 25 лет в зависимости от уровня отложений; в среднем от 8 до 13 лет для 2-проводного, от 10 до 15 лет для 3-проводного
    Ремонт наземного насоса — более дешевый ремонт стоит Более высокие затраты на ремонт из-за подъема насоса для его ремонта

    Альтернативные скважинные насосы

    • Ручные насосы для колодцев — Ручной насос приводится в действие вручную с помощью уровня, проворачиваемого вручную, и может быть установлен на скважинах или вырытых вручную колодцах.Ручные насосы дешевы в сборке и установке, отлично подходят для районов без электричества и просты в обслуживании.
    • Солнечные насосы для колодцев — Солнечные насосы используют солнечную энергию для перекачки от 500 до 1000 галлонов в день и подъема воды на высоту до 200 футов. Количество необходимых солнечных панелей зависит от дальности откачки. Большинство солнечных насосов необходимо обслуживать каждые 2–4 года, и в зависимости от климата и использования воды может потребоваться накопительный бак на 3–10 дней.
    Получите консультацию в сервисной службе скважинного насосаПосмотреть профи

    Советы по эксплуатации скважинного насоса

    Если ваша земля не облагается налогом AG, вы можете претендовать на различные льготы в рамках инициативы EQIP On-farm Energy Initiative. Иногда предоставляются гранты или финансовая помощь, если вы устанавливаете водяной насос на солнечной энергии. Эти стимулы время от времени меняются, и время от времени добавляются новые программы.

    7 советов для владельцев насосов для бытовых водяных скважин
    1. Задокументируйте настройку — Используя острие на блоке управления или на резервуаре высокого давления, напишите номер модели насоса, глубину колодца, дату установки и любые другие относящиеся к делу детали, такие как показания ампер.
    2. Документирование показаний амперметра — Получите амперметр и документируйте регулярные показания при использовании системы. При установке нового насоса попросите установщика показать вам, как получить показания усилителя.
    3. Храните документацию — Храните руководство пользователя, а также № 1 и № 2 в месте рядом с блоком управления или другим насосным оборудованием скважины.
    4. Примечание Ваше Гидрофор Настройки — Написать и выключаться давления (например, 40/60) на внешней стороне вашего реле давления (и в напорном резервуаре).Задокументируйте конфигурацию проводов на внешнем кожухе или пронумеруйте кабели, чтобы знать, какой кабель куда идет при сборке.
    5. Вход Вашего давление — Вы можете использовать датчик Schrader (калибр шины), чтобы прочитать давление внутри резервуара высокого давления. Документируйте это на внешней стороне резервуара не реже одного раза в год. Оно должно быть на 2–3 фунта на квадратный дюйм ниже давления включения.
    6. Отметьте ваш отбойный молоток — Отметьте, какой отбойный молоток предназначен для вашего колодезного насоса, на электрическом щите с помощью метки.
    7. Проверьте свою воду — Регулярно проверяйте воду в колодце, чтобы знать, что она в питьевой воде. Когда вы впервые выкопали колодец или установили новый насос, сделайте лучший лабораторный тест, который вы можете себе позволить. Последующее тестирование обычно предлагается только раз в год, если ранее в районе не было заражения.

    Вернуться к началу

    Часто задаваемые вопросы о скважинных насосах

    Как долго прослужит скважинный насос?

    Погружной скважинный насос работает от 8 до 15 лет , а струйный насос работает от от 4 до 20 лет в среднем .Меньшее потребление воды или большая мощность означает, что насос работает меньше и служит дольше. Другие факторы включают количество отложений в воде, качество насоса и двигателя, а также график технического обслуживания.

    Как долго прослужит скважинный насос?
    Тип насоса Продолжительность (годы)
    2-проводной погружной насос 8–13
    Трехпроводной погружной насос 10–15
    Струйный насос 4-20

    Сколько стоит запустить скважинный насос?

    Стоимость эксплуатации скважинного насоса $ 3.46 в месяц для среднего дома с 4 людьми, которые ежедневно перекачивают 480 галлонов со скоростью 10 галлонов в минуту с помощью погружного насоса ½ HP. Насос работает около 2 часов в день и потребляет 1,92 кВт электроэнергии, или от 50 до 60 кВт в месяц.

    Сколько ватт потребляет скважинный насос?

    Средний скважинный насос потребляет 700 Вт , в большинстве случаев от 250 до 1100 Вт в зависимости от размера насоса, эффективности, давления воды, расхода и плотности жидкости. Начальная мощность должна быть л.В 5–3 раза больше рабочей мощности, чтобы обеспечить мощность, достаточную для запуска насоса.

    Сколько ватт потребляет скважинный насос?
    Размер насоса Вт при работе Вт Начиная с
    ⅓ HP 750 1500
    ½ HP 900 2000
    ¾ HP 1500 3000
    1 л.с. 2000 4100
    1 ½ HP 2500 5000
    2 л.с. 3750 7000
    3 л.с. 5000 10000
    5 л.с. 7500 15000

    Если вы ищете генератор для питания своего насоса, помните, что А = Ватт / Вольт , а пусковой ток в 5–7 раз превышающий рабочую мощность является нормальным для небольших электродвигателей.

    Покрывает ли страхование домовладельцы колодезные насосы?

    Колодезные насосы

    покрываются страховым полисом вашего домовладельца, если это связано с одной из опасностей вашего плана, такими как молния, пожар или ураган. Общие случаи, когда причиняют ущерб и не покрываются страховкой домовладельца, являются износ, небрежность и землетрясения.

    Как далеко колодец может перекачивать воду?

    Погружной насос для глубоких скважин может извлекать воду с глубин от до 400 футов .Струйный насос для неглубоких скважин откачивает воду от до 25 футов для однотрубной системы и от до 90 футов для двухтрубной конфигурации.

    Может ли скважинный насос замерзнуть?

    Погружные насосы не замерзнут, потому что сам насос закопан в землю намного ниже линии замерзания. Струйные насосы или насосы для неглубоких скважин устанавливаются над землей, и необходимо принять меры для предотвращения воздействия низких температур на насос, напорный бак и водопроводные линии.

    Как разморозить замерзшую трубу из колодца?

    Чтобы разморозить замерзшую трубу колодца, начните с открытия одного или нескольких кранов в доме, а затем медленно нагрейте трубы нагревательной лампой, грелкой, обогревателем или даже феном. Работайте подальше от дома в направлении открытого участка. Чтобы наилучшим образом защитить конструктивную целостность ваших труб, не используйте паяльную лампу с открытым огнем для размораживания труб.

    Какие марки насосов для мелководных скважин самые лучшие?

    Популярные марки струйных насосов для мелководных скважин включают Tallas, Aquapro, Everbilt, Superior Pumps, ECO Flo, Aquaer, BURCAM, Rigid, Water Worker и Wayne.На рынке трансформируемых струйных насосов Saer — один из наиболее популярных вариантов.

    Каковы лучшие марки погружных насосов для глубоких скважин?

    Популярные марки глубинных погружных насосов: XtremePower US, Everbilt, FloTec, Wayne, Truhorse, A.Y. Макдональд, Мейерс и Франклин Электрик.

    Остались вопросы? Спросите про скважинный насос. Посмотреть профи

    Вернуться к началу

    Наем сервисного центра по обслуживанию скважинных насосов

    Рекомендуется нанять сервисный центр по обслуживанию скважинных насосов, так как большинство проблем с скважинными насосами требует опыта работы с водопроводом и электрикой.Специалисты по насосам для скважин могут сказать вам глубину вашей скважины и тип насоса, который вы используете в настоящее время.

    • Профессионал точно диагностирует проблему.
    • Профессионал купит насос нужного типа для замены.
    • Профессиональные установщики точно знают, какие кабели помпы использовать для безопасной установки помпы.
    7Июн

    Нарезка резьбы на трубе вручную видео: Нарезка резьбы на трубах вручную видео

    7 Июн 2021 alexxlab Комментировать

    разбор нюансов и последовательная инструкция

    Где и когда необходим инструмент

    Клупп – приспособление для нарезки метрической, упорной, трубной резьбы на изделиях из металла или других твёрдых материалов. Это металлический цилиндр со сложной геометрией корпуса и съёмными резцами гребёнчатой формы внутри, которые делают прорези в металле. В отличие от разборного клуппа, привычная плашка (в быту лерка) – инструмент монолитный, поэтому её используют всё реже.

    Клупп относится к профессиональному резьбонарезному оборудованию, но в быту применяется так же часто, как и на производстве. Популярность прибора обусловлена его низкой ценой, простотой конструкции и удобством использования в самых неудобных местах.


    Для чего предназначено приспособление

    Чаще всего домашние мастера приобретают клупп для создания резьбы на трубах. Если вы не знаете, где и как нарезать резьбу клуппом, то инструмент используют для решения следующих проблем:

    1. Нарезка резьбы на трубном каркасе сборных сооружений. Это могут быть стеллажи, гаражные полки, парники или теплицы, беседки или садовые павильоны, скамейки и стулья, столы.

    2. При сборке внутренней системы трубопроводной подачи воды в ГВС, ХВС из оцинкованных трубопроводов, труб из сплавов и нержавейки.

    3. При монтаже отопительных систем на таких же трубах для стыковки и присоединения чугунных, биметаллических, алюминиевых или стальных радиаторов.

    4. При конструировании внутреннего газопровода по дому.

    5. При работе с узлами и элементами самодельных устройств и оборудования из металла, а также с толстостенными ПП или ПНД изделиями.

    6. В резервуарах для создания резьбы на внутренних магистралях или на водоотводных трассах.

    7. При бурении скважины на участке – чтобы соединять буровые штанги.

    Недорогой клупп продаётся в ручном или электрическом вариантах.


    Последовательность работ

    Существует два варианта, как нарезать резьбу клуппом вручную: на неподвижных деталях или в слесарных тисках с механическим ручным зажимом. В промышленных масштабах выпускаются ниппель-зажимы с головкой-расширителем, который помещается внутрь стального изделия. Связанный с расширителем шток передаёт вращение на головку, отчего она постепенно раскрывается и плотно прилегает к внутренним стенкам трубы. В тисках зажимается не деталь, а зажим-ниппель. Если зажимать в тисках деталь, то её можно повредить губками тисков.

    Рекомендации о том, как правильно нарезать резьбу клуппом на разборных трубных конструкциях, состоят из следующей последовательности операций:

    1. Сначала необходимо отрезать торец изделия перпендикулярно его центральной оси, и зачистить кромку от заусенцев. Для выдерживания прямого угла рекомендуется участок разреза обмотать изолентой или цветным скотчем до параллельного расположения кромок ленточного маркера и трубы, затем обрезать трубу по границе скотча.

    2. Зажать изделие в слесарных тисах, конец оставить свободным на 110-120 мм.

    3. Нанести на торец трубы каплю специальной смазки, надеть на деталь вороток с трещоткой.

    4. Освободить стопор трещотки и повернуть его по часовой стрелке.

    5. Надавить на вороток с одновременным медленным вращением лерки. Через 1-2 оборота подавать смазку по капле в рабочую зону.

    6. Трещотку вращать упора плашки в торец трубы.

    7. По окончании операции стопор переставляют на реверс, головку расширителя вращают назад, чтобы выкрутить воротов обратно.

    В работе следует пользоваться только специальным маслом (например, REMS Spezial или LM-40 Likvi moli). Такие смазки не задерживают стружку, а смывают её с детали, не ухудшая качество выступов.


    Разновидности и особенности клуппов

    Для нарезки резьбы выпускается механический и электрический инструмент. Компании, выпускающие клуппы, комплектуют их набором сменных головок. Одноразовое нарезание резьбы возможно головкой требуемого диаметра, приобретённой в единичном экземпляре. Такую нарезку делают газовым или разводным ключом – его губки захватывают 4 выступа на цилиндрическом расширителе.

    1. Ручной инструмент, оснащённый специальной трещоткой с реверсом, отличается малым углом поворота рукоятки. Это удобно при работе в труднодоступных местах. Трещотки отличаются друг от друга разным количеством зубцов – чем их больше, тем на меньший угол повернётся рукоятка приспособления. Также вместо трещотки можно воспользоваться стандартным плашкодержателем, который снабжён креплением расширителя и резьбовыми патрубками, предназначенными для фиксации вращательных ручек. Кроме того, ручки можно использовать вместо трещотки, чтобы проворачивать головку, если диаметры лерки и воротка совпадают. При этом лерку фиксируют крепёжными болтами. Для труднодоступных мест этот вариант не подходит в силу широты вращательных движений.

    2. Электроклупп предназначен для нарезания длинных участков или больших объёмов резьбы на трубах. Комплектуется инструмент четырьмя и более головками, а также струбциной для фиксации электропривода агрегата. Расширитель выполнен в виде таблетки с муфтой. Количество граней на муфте может быть разным. При помощи устройства можно нарезать резьбу на коротком участке трубы без струбцины и снятия фаски на трубе ­­– перевёрнутыми гребёнками. Но перед тем, как нарезать резьбу на короткой трубе клуппом, необходимо обязательно нанести на торец трубы несколько капель масла.


    Достоинства клуппа и различия с плашкой

    Плашка – ручное приспособление. Имеет круглую цилиндрическую форму и резцы. Снаружи на корпусе плашки есть продольные канавки или круглые углубления для крепления в держателе – цилиндрической муфте с односторонним выступом, частично закрывающем лерку с упорной стороны. Для рукояток предусмотрены отверстия с резьбой.

    Клупп отличается от плашки следующими нюансами:

    1. Для перпендикулярного удержания резаков при нарезании витков тело клуппа выполнено в виде длинного цилиндра-муфты, который насаживают на деталь. Плашку очень трудно вручную зафиксировать перпендикулярно трубе, и снятие фаски немного в этом помогает.

    2. Лерки делают из инструментальной высоколегированной износостойкой стали марки 9ХС. Гребёнки клуппа могут изготавливаться из стали или маркой ниже.

    3. Клупп предназначен для нарезки трубных конических BSPT-витков, а плашка – для нарезки метрических нитей.

    4. Сменные резцы и реверс – основные преимущества клуппов.

    О том, как нарезать резьбу клуппом – видео ниже:

    Заключение

    Трубный клуппный вороток предназначен для создания дюймовой резьбы конического типа с ограниченной длиной. Для одноразовой нарезки или создания небольшого объёма резьбы можно использовать плашки.

    Нарезание резьбы на токарном станке: резцами, плашкой и головкой

    Нарезание резьбы на токарном станке относится к распространённым операциям. Инструментарий, оправки, приспособления для изготовления крепежа распространены и доступны. Упорные, ходовые резьбы, метрические с крупным шагом нарезаются на токарном станке резцом.

    Нарезание резьбы на станках

    Процесс формирования винтового соединения представляет собой перемещение режущего инструмента относительно оси заготовки и равномерное прорезание углубления по винтовой линии резьбы. Параметры соблюдения размерности обеспечивает специализированный инструмент либо согласование подачи станка и скорости вращения детали.

    Основные параметры резьбы:

    Параметры резьбы
    • Шаг резьбы – расстояние между вершинами соседних витков;
    • Угол подъёма (увеличения) – соотношение скоростей вращения шпинделя станка и величины подачи инструмента.

    Настройки нарезания стандартной резьбы на токарно-винторезном станке задаются специализированным инструментом. Простейшими операциями считаются нарезание резьбы плашкой (леркой), метчиком на крепеже.

    Сложные по исполнению, заглублению и конфигурации виды резьбы на цилиндрической либо конической поверхностях требуют переналадки оборудования. Подбираются табличные режимы нарезания резьбы на станке.

    Помимо сопряжения и уплотнения отдельных конструктивных элементов (крепёжная), проводится нарезание резьбы для перемещения элементов, передачи и трансформации механического усилия.

    Контур резьбового профиля в плоскости – решающая характеристика применения соединения винт – гайка. Профилирование треугольной цилиндрической крепёжной наружной и внутренней резьбы разъёмных соединений с нарезанием на станке.

    Резьбы по ГОСТ

    Резьбы стандартные по ГОСТ, нестандартные:

    • Треугольная ГОСТ 9150-81 метрическая, угол вершин — 600;
    • Трубная цилиндрическая ГОСТ 6357-81, угол впадин — 550;
    • Трубная коническая ГОСТ 6211-81, угол впадин — 550;
    • Трапецеидальная ГОСТ 9484-81, угол впадин — 300;
    • Упорная ГОСТ 10177-82, угол вершин — 300;
    • Круглая, угол впадин — 300;
    • Модульная;
    • Прямоугольная нестандартная, угол вершин и впадин — 900.

    Расположение резьбовых ниток по поверхности формируется технической необходимостью. Ход и шаг однозаходной винтовой нити совпадают. Сопряжение нескольких многозаходных резьбовых ниток, равноудалённых между собой, требует расчёта углового деления диаметра между канавками. Ход многозаходной нити исчисляется умножением длины шага на количество заходов.

    Нарезание резьбы резцом

    Основной резьбонарезной инструмент — резцы. Типология резцов по конструктивным особенностям:

    • Стержневые монопрофильные, с пластиной из твёрдых сплавов, быстрорежущей стали, паяные и сборные;
    • Призматические одно– и многопрофильные сборные, паяные;
    • Дисковые одно– и многопрофильные сборные.

    Токарные резцы крепятся на суппорте, в оправках, головках встречного вращения (вихревое нарезание 4 элементами).

    Мехкрепление сборного резца обеспечивает удержание сменной многогранной пластины с готовым фасонным профилем. Преимущественно используются для нарезания резьбы метрической и трапецеидальной.

    Конфигурация вершины инструмента для чистового прохода затачивается в соответствии с геометрией профиля винтовой канавки. Передний угол выставляется в обратной пропорции твёрдости и противостоянию температурным нагрузкам материала. При обработке вязких металлов угловая величина возрастает.

    Метод нарезание резьбы резцами

    Установка резьбонарезного резца по шаблону по центральной линии станка определяет чистоту поверхности. Боковые грани, не участвующие в нарезке, не имеют контакта с болванкой, затачиваются с превышением угольности резьбового подъёма.

    Погрешности оборудования при нарезании резьбы учитываются при выставлении градусов рабочей грани. Уменьшение на 30’ – обычная практика. Впадина скругляется радиусом инструмента.

    Сверление либо расточка под нарезку внутренней резьбы выполняются с увеличением диаметра до 0,2 для металлов хрупких, до 0,4 мм — для вязких материалов, с учётом толщины стенки. Конечная канавка при несквозном нарезании резьбы делается в поперечнике на 0,3 мм меньше шага.

    Оборудование для нарезания резьбы

    Револьверные станки, ЧПУ токарно-фрезерные (обрабатывающий центр) обеспечивают режимы резания, при которых профилирование без переходов укладывается в 1 цикл обработки.

    Револьверная оснастка после установки на универсальный токарный станок не требует повторной установки инструмента в начальной позиции для многопроходного завершения операции. Используются многорезцовые резьбонарезные головки.

    Токарно-фрезерный станок B8D

    По завершении операции гребёнки разводятся, возвращаются в исходное положение без контакта с деталью. Используются тангенциальные, радиальные, круглые. Последние чаще вследствие простоты обслуживания и пригодности к переточкам.

    Нарезание червяков и винтов большой протяжённости ведётся резцовыми головками, способными вести внутреннюю и внешнюю нарезку. Призматические гребёнки с заходным конусом на револьверном станке применяются для внутренней нарезки.

    Кроме универсальных токарно-винторезных, револьверных, обрабатывающих центров применяются резьбонакатные станки, гайконарезные автоматы, ЧПУ для нарезки винтовых поверхностей большой глубины и площади методом вихревого фрезерования.

    Нарезание резьбы метчиком

    Метчик представляет собой формообразующий винт с продольными канавками для отвода стружки и формирования захода режущих передних поверхностей зубьев. Чаще применяются для нарезки внутренних метрических видов резьбы малого диаметра в глухих и сквозных отверстиях.

    Нарезание резьбы метчиком

    Комплект из 2–3 ручных метчиков служит для поочерёдного прохода отверстия. Распределение нагрузки по снятию стружки между составляющими набора из 3 предметов (черновой, получистовой, чистовой) 60:30:10%, 75:25 – из 2. Заборный конус чернового называется режущим и принимает при врезании основную нагрузку.

    Хвостовик квадратного сечения служит для удержания метчика воротком и передачи усилия. Хвостовики гаечных метчиков 2 видов: прямые и изогнутые.

    Машинные метчики совмещают на одном стержне набор из чернового, получистового и чистового калибровочного. Машинный метчик выполняет комплекс нарезки за 1 проход с высокой скоростью. Минимальная скорость прохода для разнотипных материалов превышает 5–6 м в мин.

    Нарезание резьбы плашкой

    Кольцевой резьбонарезной инструмент с прорезями для выхода стружки служит для нарезания резьбы на крепёжных деталях: винтах, болтах, шпильках. Лерка фиксируется в ручном приспособлении либо в патроне пиноли задней бабки.

    Фаска по высоте профиля резьбы облегчает заход плашки. Точение детали предусматривает минусовой допуск относительно диаметра:

    • Ø10 – до 0,2 мм;
    • Ø18 – до 0,24 мм;
    • Ø30 – до 0,28 мм.

    Лерка с обеих сторон оснащена заборным конусом в 20–300. Зона калибрования расположена посередине. Продуктивность работы плашкой уступает по скорости метчику до 30%.

    Контроль качества нарезания резьбы

    Станочник проверяет первую деталь на соответствие чертежу. Простейшее контрольное приспособление — шаблон. Для ходовых метрических и дюймовых типов резьбы шаблоны сгруппированы в набор. На просвет при наложении на деталь видны несоответствия профиля.

    Калибром (в комплекте проходной и непроходной) комплексно оцениваются параметры профиля. Редкие виды специальной резьбы, изготовленные в единичном экземпляре, проверяются по ответной детали.

    Создание внутренней и наружной возможно выполнить вручную. Остальные режутся только на станке с использованием резьбонарезного резца необходимого профиля.

    Видео: Нарезание резьбы на токарном станке

    Плашка для нарезания наружной резьбы: используем правильно

    Плашки – изделия, которые необходимы для нарезки резьбы на болтах, трубах, винтах, шпильках и многих других деталях.

    По внешнему виду этот элемент аналогичен гайке с многочисленными отверстиями – они представляют собой режущие кромки.

    Для отвода стружки используются специальные отверстия, количество которых варьируется от трех до шести. Какие виды плашек существуют для применения нарезки вручную и на токарном оборудовании, и какие изделия предпочесть для трапецеидальной, трубной или же метрической резьбы?

    Выбор плашки: особенности и параметры

    Толщина и длина плашки меняется в зависимости от того, для каких целей предназначено изделие.

    Причины ошибок при нарезке резьбы

    Толщина элемента составляет до десяти витков, длина – до трех. Для изготовления используются быстрорежущие стали, чаше всего в качестве основы применяется легированная сталь 9ХС.

    Приобретая запчасти, стоит обратить внимание на маркировку – она содержит информацию о степени точности нарезаемой резьбы, о марке стали.

    Важно учитывать, что диаметр стержня должен быть меньше наружного диаметра резьбы. Если этот показатель будет выбран неправильно, то в результате может привести к сбою в работе токарного станка, ведь металл полностью заполнит плашку – деталь будет испорчена.

    Кроме того, вне зависимости от того, требуется ли нарезка трапецеидальной или метрической резьбы, диаметр стержня не должен быть слишком маленьким – это также приводит к появлению брака в работе. Для нарезки на токарном станке используется специальная таблица.

    Виды плашек: чем они отличаются?

    Вариации плашек, которые будут использовать для нарезки как вручную, так и на токарном станке, довольно многочисленны – ассортимент включает в себя и круглые, и раздвижные элементы. Окончательный выбор зависит от целей использования изделия.

    Чтобы определить подходящий вариант, стоит изучить особенности и технические характеристики каждого из вариантов:

    • Цельные – отличаются повышенной жесткостью, что позволяет получить высококачественную резьбу. Единственный недостаток подобной разновидности в том, что износостойкость её минимальна. А соответственно, её использование связано с дополнительными финансовыми расходами.
    • Раздвижные – могут применяться только в клуппах, в которых есть соответствующие направляющие. Изделие состоит из двух основных частей, которые соединены винтом – он также используется для регулировки диаметра резьбы.
    • Разрезные – отличаются минимальной жесткостью, что не лучшим образом отражается на качестве и точности резьбы. С их помощью диаметр нарезки может варьироваться от 0,1 до 0,3 мм – за счет того, что изделие немного пружинит.
    • Круглые – один из самых распространенных вариантов для работы на станке. Отличаются наличием специальных конических углублений и угловых пазов – это необходимо закрепления детали в резьбонарезных патронах. Круглые разрезные плашки применяются с воротками с пятью винтами, что позволяет регулировать диаметр резьбы.

    Формы и типы резьбы

    Подбор плашки зависит непосредственно от сферы использования резьбы. В выборе стоит учитывать диаметр изделия, подготовленного для резьбы. При выборе плашки стоит учитывать особенности наружной резьбы.

    Существуют различные формы и типы, среди которых:

    • Метрическая – один из самых распространенных типов крепежной резьбы. Может быть как с мелким, так и крупным шагом – второй вариант более актуален для тех соединений, которые постоянно подвергаются повышенным ударным нагрузкам.
    • Трубная – дюймовая резьба с мелким шагом с треугольным профилем (угол 55°). Нарезают изделие на трубах до 6°. Трубные конические размеры используются для разных размеров.
    • Дюймовая – на отечественных просторах подобный вариант мало распространен. Представляет собой резьбу треугольного профиля с углом 55°. Чаще всего применяется для создания запасных деталей к зарубежному оборудованию.
    • Трапецеидальная – профиль представляет собой трапецию с одинаковыми боковыми сторонами (угол равен 30°). Изделие используется для передачи движения в ходовых винтах и осевых усилий. Равнобочная трапеция применяется, в том числе, и для реверсивных винтовых механизмов.
    • Упорная – представляет собой аналог трапецеидальной резьбы с разными боковыми сторонами. Угол нерабочего бока — 30°, рабочего — 3°. Отличается отменными характеристиками прочности и повышенным КПД. Изделие актуально для использования в прессах, домкратах и прочих грузовых винтах.

    Технология нарезания резьбы

    Существует определенная технология, применяемая для нарезания резьбы на трубах – если не придерживаться установленного алгоритма, можно не только испортить изделие, но и сломать станок.

    Важно учитывать несколько простых правил, которые актуальны и для упорной и трапецеидальной резьбы :

    1. Работать нужно плавно и мягко, используя только исправное и острое оборудование
    2. Тщательно зафиксировать трубу в нужном положении
    3. Поверхность трубы тщательно очистить от загрязнений, коррозии и краски
    4. Удалить наружную фаску – для этого используется болгарка или напильник
    5. Вставить плашку подходящего размера
    6. Смазать резцы и рабочую поверхность, применяя специальную жидкость или смазку
    7. Нарезание резьбы по заготовке – для правильного выполнения работы, нужно вращать держатель по часовой стрелке
    8. После каждых 2-3 витков плашку ведут в обратном направлении, чтобы убрать стружку с поверхности
    9. Резцы и поверхность нужно тщательно смазывать
    10. После того как сделан последний виток, плашку необходимо провести по резьбе снова.

    Очень важно правильно совместить торец трубы с плашкой – необходимо строго соблюдать угол 90 градусов. В противном случае существует вероятность того, что перекос изделия приведет к срыву витков резьбы, либо изменению её диаметр. В любом случае, вне зависимости от того, выполняется метрическая или трапецеидальная резьба, работу придется переделывать вновь.

    Заключение

    Чтобы правильно работать с плашками, подобрав подходящий вариант для трапецеидальной или трубной резьбы, необходимо учитывать особенности и параметры изделия, ориентируясь в этом вопросе на представленную таблицу. Важно учитывать, что работать нужно строго по технологии – нарушения могут привести к выходу станка из строя.

    LUOYIMAN Комплект защитного снаряжения для детей Велосипедные налокотники с защитой на запястья Наколенники для детей Коленный велосипед Катание на роликах trueyogaevergreen.

    com

    LUOYIMAN Комплект защитного снаряжения для детей Велоспорт налокотники с защитой на запястье Наколенники для детей Коленный велосипед Роликовый самокат

    Вязаная шапка-бини согреет уши и голову в холодную погоду и при этом будет отлично смотреться. Он удобен и приятен как для мужчин, так и для женщин, и его можно мыть в посудомоечной машине. USB-кабель 2 в 1 для камеры Olympus FE-4000 FE-4010 FE-5000 FE-5020 FE-5035 FE-240: Компьютеры и аксессуары.Толстовка School Spirit (Ombre): Одежда. Фактический цвет элемента может немного отличаться от показанного на фотографиях из-за другого экрана дисплея или отражения света при съемке. 50 с резьбой и включает подходящую контргайку для легкой установки, бетонного блока и кирпича — Пилотное долото в комплекте — Доступны несколько размеров — Диаметр 1-1 / 2 дюйма — Резьба: 5/8 дюйма -11 резьба — Глубина сверления: 9. Высокая прочность обертка надежно прилегает к себе без дополнительной ленты или термосваривания. Колье изготовлено из алиненского шнура натурального цвета и оранжевых деревянных бусин. Ожерелье с монограммой, которое представляет вас, 6 магнитов с номерами на двери каюты в иллюминаторе Disney Cruise Line. Предлагая 100% настраиваемые рекламные продукты, мы не получаем ответов на электронные уведомления Etsy, которые вы получаете в своем почтовом ящике. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне в любое время по любым вопросам. Здесь вы можете найти все мои украшения Peridot. Эти шаблоны можно использовать как в личных, так и в профессиональных фотографических целях для своих клиентов. Работает с Chevy Malibu Chrome Pillar Post Trim 6PC 2016-2018 гг. Из нержавеющей стали: Automotive.В наши корзины для хранения веревок можно положить игрушки. ♪ Материал: полиэстер ♪ Тип узора: сплошной ♪ Украшение: бант ♪ Украшение: бантик ♪ Тип узора: горошек и плед ♪ Пол: девочки ♪ Без рукавов с открытой спиной Младенцы Дети Детские купальники для девочек Звезды в полоску на бретелях Купальный комплект бикини. Черный — маленький в магазине женской одежды, женские теннисные туфли QAUPPE из пеноматериала с эффектом памяти Легкие удобные повседневные сетчатые кроссовки без шнуровки на спортивных прогулочных кроссовках (черный, США 5. Ботинки Camborne Mid — идеальные легкие ходунки. Философия компании — направлять наши усилия на основе пожеланий наших клиентов. пожелания, они могут быть небольшими ошибками 1-2 шт., регулируемый зажим зажима RollingBronze Magnetic Welding V-Clamp Strong Hand Tool V-Type Fixture: Home & Kitchen, Вы можете использовать любую лампу E27 для удовлетворения ваших различных потребностей.

    LUOYIMAN Комплект защитного снаряжения для детей Велоспорт налокотники с защитой на запястье Наколенники для детей Коленный велосипед Роликовый самокат

    Beach Swanluck Портативный комплект для бадминтона 3 в 1 на открытом воздухе с отдельно стоящим основанием Нейлоновая спортивная сетка с легкой настройкой для внутреннего или внешнего корта. Blue Rotary ONTOPON Rotary Tower для аксессуаров Magic Track, Blue Spare Tools Mini Bikes SCASTOE Finger Bike Sets Лучший подарок на Рождество. Распредвал Polaris 2010-14 Ranger 400 HO 4×4 в подарок. Multi Best Choice Products Полка для хранения детских игрушек и книг с 3 полками для книг 6 полок для хранения тканей. Бесщеточный мотор Белый RC Quadcopter с 110 ° FOV Potensic D60 Широкоугольный 5G WiFi Follow Me, удержание высоты, GPS-дрон с большим диапазоном управления с камерой, живое видео 1080P HD FPV GPS Return Home, мужское нижнее белье боксера из лайкры и хлопка с рисунком позолоченного дракона Печать. Redcat Racing 02043 Кулачок тормозной. Кий Aska Jump Break, JBC, черный, 3-х частей, кий для прыжков / брейков. Спасибо за то, что вы моя крестная • Бесконечная любовь • Персонализированное ожерелье с подвесками • Стерлинговое серебро • Ювелирные изделия Faith, Плата управления Vbestlife с USB-контроллером для Xiaomi Ninebot ES2 / ES3 / ES4 Складные детали для электрических самокатов Серебро, FEBSNOW Наклейки для украшения тыквы на Хэллоуин Набор для рукоделия для детей Украшение тыквы своими руками с 12 дизайнами Товары для вечеринки на Хэллоуин Уловка или угощение для вечеринок.2 предмета 1 X 1-1 / 4 Алюминий 6061 Flat BAR 10 Long T6511 Solid Mill Stock, NaNa Chic Ювелирные изделия Летняя спринклерная игрушка Надувная радуга Надувная радужная арка Газон Пляжная уличная игрушка Негабаритный 6 футов Цвет радуги, UniHobby DIY Миниатюрный комплект для кукольного домика Романтическое время в лесу Деревянный Игрушка подарочного дома, коврики для фанатов 11296 MLB Cleveland Indians Виниловый коврик с медальоном. Mudpuppy Adventure Cats Калейдоскоп. Пена с эффектом памяти Дышащая и удобная U-образная регулируемая подушка для полета на самолете Обложка из спандекса MANLI Travel Подушка для шеи Набор для путешествий для женщин и мужчин Поддержка головы на 360 градусов, 3PCS Купальник для девочек Хвост русалки для плавания Купальник с хвостом русалки для девочек.Bachmann Trains BAC33108 33108 Собаки с пожарным гидрантом HO 6.: 1/18 Mini-T Новый собранный комплект из 4 демпферов Losi LOSB1039. Компактная конструкция 2-в-1 Полуавтоматическая стиральная машина емкостью 9 фунтов с контролем таймера Корзина цикла отжима Портативная мини-одинарная стиральная машина ZENSTYLE Полупрозрачная ванна, 30 фэнтезийных монет SciFi. — Одежда для американской девочки, куклы и обувь 18 — Идеальный подарок ко Дню святого Валентина, 3 предмета, в комплект входит платье с розовым сердцем, повязка на голову для куклы на День Святого Валентина, руководство по замене цепи привода ГРМ Melling BG5548, коврик для рисования водой Средний портативный многоразовый, без химикатов, без беспорядка Краска с водой каракули Доска развивающая игрушка для детей 2 Magic Pen Doodle Pad 20 на 14. 5 дюймов, футбольный мяч Acacia Thunder.

    RIDGID® 37500 | Аарон и Ко

    ОПИСАНИЕ

    Ручная резьбонарезная головка RIDGID®, серия: 12-R, номинал 1-1 / 2 дюйма, NPT, правая резьба, матрица из быстрорежущей стали, Для использования с: ручными резьбонарезными головками Ridgid® 12-R

    ОСОБЕННОСТИ

    • Все штамповочные головки поставляются в комплекте с выбранными штампами и устанавливаются на заводе

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    Тип продукта Головки для нарезания трубной резьбы
    Умереть Материал HSS
    Номинальный размер 1-1 / 2 дюйма
    Ряд 12-R
    Подходит для использования с Ручные резьбонарезные станки Ridgid® 12-R
    Направление резьбы Правая рука
    Тип резьбы ДНЯО

    Вспомогательная информация

    • Информация о гарантии https: // активы. unilogcorp.com/2/ITEM/DOC/IDW_DOCUMENT_f46eba2ef71a9145cecf1bb47e052b7873d005de71622f88a1e184340fcda903.PDF

    3/4 «, NPT, 14 TPI, квадрат, сплав, правая рука, ручной, трубная матрица для нарезания резьбы

    / {{vm.product.unitOfMeasureDescription || vm.product.unitOfMeasureDisplay}}

    {{section.sectionName}}:

    {{option.description}}

    {{раздел. sectionName}} Выберите {{section.sectionName}}

    .

    {{styleTrait.nameDisplay}} {{styleTrait.unselectedValue? «»: «Выбрать»}} {{styleTrait.unselectedValue? styleTrait.unselectedValue: styleTrait.nameDisplay}}

    • Атрибуты
    • Документы
    • {{Технические характеристики. nameDisplay}}
    • Атрибуты
    • Документы
    Марка
    {{attributeValue.valueDisplay}} {{$ last? »: ‘,’}}
    product.brand.name»>
    Марка
    {{attributeValue.valueDisplay}} {{$ last? »: ‘,’}}

    доля

    Электронное письмо было успешно отправлено. Электронное письмо не было отправлено, проверьте данные формы.

    ×

    Совет по обучению технике безопасности: Безопасность при нарезании трубопровода

    Привет, я Джилл, директор по безопасности компании Vivid Learning Systems.Я бывший инспектор OSHA, и я здесь, чтобы помочь вам выявлять и устранять угрозы безопасности на рабочем месте. В этой серии мы работаем в Южном Миннесотском сахарном кооперативе по производству свеклы в самом сердце Верхнего Среднего Запада, чтобы показать вам, где вы работаете, обучение технике безопасности доступно каждому.

    Раньше, когда я работал следователем в OSHA, мне казалось, что я нашел нарезчика трубопровода почти на каждом месте работы. Они могут быть опасны при попадании в них одежды или пальцев. Закрытый ножной блок управления, называемый разрешающим устройством, ранее известный как управление мертвого или живого человека, теперь известный как разрешающее устройство, необходим для немедленной остановки нитевдевателя, когда ваша нога снимается с управления.Сегодня у нас есть шанс увидеть нарезчика, и я с Брайаном, который работает техником по приборостроению в Beet Sugar Cooperative. Спасибо, что был сегодня со мной, Брайан.

    Нет проблем.

    И поэтому одна из вещей, на которую мы хотим обратить внимание нашей аудитории, которая, возможно, смотрит через наше плечо, это то, что мы находимся здесь в электрическом магазине, а за нами находится электрическая панель, которая не находится под напряжением, которая используется здесь для тренировок. . Итак, если кто-то за нами нервничает, думая, что у нас есть живые части, мы можем заверить нашу аудиторию, что это обесточено и используется для тренировок, что является отличным и безопасным способом тренировок.

    Итак, Брайан, мы стоим перед нитевдевателем. Можете ли вы рассказать нашей аудитории, если они не знакомы с тем, что это такое, чем занимается нарезчик трубопровода?

    Резьбонарезной станок для резки трубы, нарезания резьбы на трубе, он может расширять концы, чтобы удалить заусенцы, чтобы вы могли отрезать длину и все, что вам нужно для системы трубопроводов, которую вы проектируете или устанавливаете.

    Хорошо, а в каких профессиях используются резьбонарезные устройства?

    Здесь работают все наши специалисты по техническому обслуживанию: электрики, приборы, механики.

    Хорошо, и они используют их по разным причинам. Вам нужно продеть трубу, возможно, потому, что вы пропускаете через нее жидкость. Для чего еще используются трубы в подобной обстановке?

    Используются для пневматики, используются для проводки.

    Хорошо.

    Электрооборудование.

    Хорошо, конечно. А когда дело доходит до самого устройства для нарезки труб, не могли бы вы объяснить, может быть, где находятся некоторые из движущихся частей, где могут быть некоторые из опасных мест? Когда я раньше говорил о том, что ими ранятся пальцы или одежда, может, вы покажете, как это работает?

    Конечно.Передний [вал 00:02:38] удерживает трубу рядом с режущими инструментами. Вы поворачиваете голову, чтобы она либо высвободилась, либо приблизилась к трубе. Задняя часть поддерживает заднюю часть трубы, и это тот же стиль. Вы поворачиваете его, чтобы затянуть или ослабить. Ваше устройство, это ваш резак, который опускается над вашей трубой, и вы поворачиваете его, чтобы затянуть его на трубе, чтобы отрезать трубу. У вас есть расширительный инструмент … который вы нажимаете вот так, и вы в конечном итоге вставляете его в трубу, чтобы удалить заусенец изнутри трубы после ее резки.А это ваша матрица для нарезания резьбы, которая затягивается, и вы в конечном итоге вставляете ее и протягиваете по трубе, чтобы установить резьбу на трубу.

    Итак, у нас есть некоторые опасности, о которых мы не забываем: у нас есть острые предметы, которые могут порезать вас, поэтому вам обязательно нужно надевать перчатки, а у нас есть движущиеся части. Итак, часть, которая движется, опишите для нашей аудитории, какие части движутся. Трубка явно сток, правда?

    Труба будет двигаться, а также передний и задний держатели.

    Хорошо. Итак, когда вы работаете с этим, где вы размещаете свое тело после того, как все настроите?

    После того, как вы его настроите, вы снова вставите инструменты в трубу, так что ваши руки снова будут на этом элементе управления, а ваша нога будет задействовать тормоз или включить для фактического вращения трубы.

    Хорошо, ножной блок управления — одна из наших основных функций безопасности, верно?

    Ага.

    И поэтому каждый раз, когда вы вытаскиваете ногу оттуда, она отключит питание и перестанет вращаться?

    Верно, да.

    Хорошо, хорошо. И поэтому некоторые из других вещей, которые, возможно, мы хотели бы помнить, — это опилки или стружка, которые производятся.

    Да, они очень резкие.

    Они очень острые, но могут быть и горячими.

    Ага.

    Они могут быть горячими? И поэтому вы должны быть осторожны, чтобы не допустить, чтобы это попало под вашу рубашку или не полетело вам в лицо.

    Правый.

    Итак, какие средства индивидуальной защиты вы носите при использовании нитевдевателя?

    Вам понадобятся перчатки, вам понадобятся средства защиты глаз и слуха.

    Хорошо. Может ли он быть немного громким при работе?

    Немного.

    Немного громко.

    Они не так уж и плохи, но это машина, поэтому вы должны носить средства защиты органов слуха.

    Конечно, конечно. И поэтому наша главная функция безопасности здесь на самом деле — это ножной пульт, так что, если вы получите какой-либо предмет одежды, мы, конечно, не хотим использовать его в свободной одежде, но если что-то и запутается в этом, мы хотим иметь возможность немедленно остановить это вращение.

    Ага. Ваша нога должна находиться там, нажимая переключатель, чтобы он мог вращаться.

    Для поворота. Так что вам нужно быть, чтобы вы тоже наблюдали за работой, как она происходит?

    Правый.

    Ага, очень хорошо. Что ж, большое спасибо за то, что поделились тем, что у вас есть о резьбонарезных устройствах. Они работают во многих местах, и люди не обязательно знают, что это действительно рабочая лошадка для многих мест работы.

    Ага.

    Хорошо, большое спасибо, Брайан.

    Пожалуйста.

    Оцените это. И, надеюсь, это помогло вам немного больше узнать о резьбонарезных станках и некоторых мерах предосторожности, которые следует соблюдать для тех, которые есть на вашем предприятии.

    Надеюсь, сегодня вы получили навыки обучения технике безопасности. Если вы знаете кого-то, кому это нужно, давай, давай. Безопасность — дело каждого.

    У вас недостаточно прав для чтения этого закона в настоящее время

    У вас недостаточно прав для чтения этого закона в это время Логотип Public.Resource.OrgЛоготип представляет собой черно-белую линию улыбающегося тюленя с усами. Вокруг печати красная круглая полоса с белым шрифтом, в верхней половине которого написано «Печать одобрения», а в нижней половине — «Public.Resource.Org». На внешней стороне красной круглой марки находится круг. серебряная круглая полоса с зубчатыми краями, напоминающая печать из серебряной фольги.

    Public.Resource.Org

    Хилдсбург, Калифорния, 95448
    Соединенные Штаты Америки

    Этот документ в настоящее время недоступен для вас!

    Уважаемый гражданин:

    В настоящее время вам временно отказано в доступе к этому документу.

    Public Resource ведет судебный процесс за ваше право читать и говорить о законах. Для получения дополнительной информации см. Досье по рассматриваемому судебному делу:

    .

    Американское общество испытаний и материалов (ASTM), Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA), и Американское общество инженеров по отоплению, холодильной технике и кондиционированию воздуха (ASHRAE) против Public. Resource.Org (общедоступный ресурс), DCD 1: 13-cv-01215, Объединенный окружной суд округа Колумбия [1]

    Ваш доступ к этому документу, который является законом Соединенных Штатов Америки, был временно отключен, пока мы боремся за ваше право читать и говорить о законах, по которым мы решаем управлять собой как демократическим обществом.

    Чтобы подать заявку на получение лицензии на чтение этого закона, обратитесь к Своду федеральных нормативных актов или применимым законам и постановлениям штата. на имя и адрес продавца. Для получения дополнительной информации о постановлениях правительства и ваших правах как гражданина в соответствии с нормами закона , пожалуйста, прочтите мое свидетельство перед Конгрессом Соединенных Штатов. Вы можете найти более подробную информацию о нашей деятельности на общедоступном ресурсе. в нашем реестре деятельности за 2015 год. [2] [3]

    Спасибо за интерес к чтению закона.Информированные граждане — это фундаментальное требование для работы нашей демократии. Благодарим вас за усилия и приносим извинения за возможные неудобства.

    С уважением,

    Карл Маламуд
    Public.Resource.Org
    7 ноября 2015 г.

    Банкноты

    [1] http://www.archive.org/download/gov.uscourts.dcd.161410/gov.uscourts.dcd.161410.docket.html

    [2] https://public.resource.org/edicts/

    [3] https://public.resource.org/pro.docket.2015.html

    Что нужно и что нельзя резать трубы из ХПВХ

    Одним из преимуществ работы с трубами из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) является то, что их можно разрезать с помощью различных инструментов, не требующих электричества или тепла. Однако в зависимости от области применения предпочтительнее другие методы резки.

    При резке трубы из ХПВХ важно сделать квадратный и плоский срез. Неровный срез ограничивает площадь склеивания и ослабляет фитинг.

    Чтобы помочь вам добиться наилучшего качества резки, мы разработали следующие правила резки труб из ХПВХ в различных ситуациях.

    Безопасность прежде всего

    Режущие инструменты могут быть опасными. Каждый метод резки труб из ХПВХ включает инструменты, в которых используется режущее лезвие определенного типа. Каждый из этих инструментов может нанести серьезный вред при неправильном использовании, поэтому важно в первую очередь соблюдать эти меры безопасности.

    Что нужно: Всегда помните о своих руках.

    При резке труб из ХПВХ хорошей мерой предосторожности является надевание устойчивых к порезам перчаток. Всегда помните, где находятся ваши руки.Это снизит риск получения телесных повреждений.

    Что нужно: защищать глаза.

    Надевайте защитные очки, защитные очки или другие средства защиты глаз при резке трубы из ХПВХ, так как фрагменты могут быть выброшены из разрезаемой области.

    Сварка растворителем

    Сварка растворителем — это процесс соединения труб из ХПВХ с использованием растворителей и смолы для химического сплавления трубы и фитинга на молекулярном уровне. Corzan ® Industrial Systems рекомендует этот тип соединения труб из ХПВХ для большинства применений, поскольку при этом образуется один сплошной кусок пластика.

    Чтобы обеспечить правильное нанесение цемента на основе растворителя по всей системе, выполните следующие действия, чтобы предотвратить неровные порезы и максимально увеличить площадь склеиваемой поверхности.

    Что нужно: Используйте отрезную пилу с мелкозубчатым лезвием.

    Большинство профессионалов используют циркулярную пилу или пилу с мелкими зубьями на стройплощадках для резки труб из ХПВХ. Это предпочтительный метод, потому что отрезные пилы создают прочный забор для прямоугольной кромки трубы для чистого и ровного среза. Хотя трубу из ХПВХ можно разрезать с помощью трещотки или труборезов, для большинства установок мы рекомендуем отрезную пилу.Дисковый резак или ножовка с мелкими зубьями и угловая коробка также могут использоваться для резки труб из ХПВХ в ситуациях, когда нет электричества.

    Что нужно: разгладить обрезанный конец трубы из ХПВХ.

    Заусенцы и опилки могут помешать надлежащему контакту между трубой и фитингом и вызвать ненужное напряжение. Убедитесь, что на отрезанной трубе нет заусенцев, удалив их снаружи и изнутри трубы с помощью инструмента для снятия фаски или напильника.

    Что нужно: Добавьте небольшой скос на конце трубы.

    Наиболее важным для применения в цементных растворах является использование инструмента для снятия фаски. Фаска будет направлять вход трубы в фитинг. Для труб размером 2 дюйма и более рекомендуется фаска 3/32 дюйма от 10 до 15 °.

    Запрещается: использовать тупой или сломанный режущий диск.

    Механические муфты

    Механические муфты представляют собой металлические хомуты с резиновыми прокладками посередине. Эти фитинги позволяют соединять одну трубу с другой без дополнительного сопротивления.Этот тип соединения, который в основном используется для подачи воды, дороже, чем цемент на основе растворителя, но быстрее, потому что у вас нет времени на отверждение. Для резки трубы из ХПВХ, которая будет соединяться механическими муфтами, следуйте этим инструкциям.

    Что нужно: убедитесь, что вы используете пильное полотно с мелкими зубьями или отрезной круг с пластиковым отрезным кругом.

    Вам нужен чистый квадратный срез, чтобы максимально увеличить поверхность склеивания.

    Что нужно: Используйте резак для пластиковых канавок.

    В механических муфтах

    на концах труб используются канавки, обеспечивающие уплотняющую поверхность для прокладки. Прокладка герметизирует концы труб, задерживая жидкости внутри, поскольку она заключена в корпусах муфты. Затем эти корпуса удерживаются вместе с помощью гаек и болтов, затягиваемых гаечным ключом. Чтобы сделать эти канавки, используйте резак для пластиковых канавок для точных и квадратных надрезов.

    Нарезание резьбы

    Труба из ХПВХ

    может быть соединена с помощью торцевых резьбовых соединений. При резке CVPC с резьбой обратите внимание на эти советы для получения точной резки.

    Рекомендации: Используйте пилу с мелкими зубьями для резки ХПВХ.

    При использовании пилы убедитесь, что у нее лезвие с мелкими зубьями и не менее 16–18 зубьев на дюйм для квадратного пропила.

    Что нужно: Убедитесь, что труба из ХПВХ имеет квадратную форму с угловой коробкой.

    Используйте угловую коробку, чтобы закрепить ручную пилу во время резки.

    Что нужно: разгладить обрезанный конец трубы ножом или аналогичным инструментом.

    Ручные пилы часто могут оставлять пластиковые заусенцы или опилки, которые влияют на соединение труб и оказывают давление на фитинг.Используйте инструмент для снятия фасок или напильник, чтобы сгладить острые края и удалить заусенцы снаружи трубы.

    Что нужно: используйте специальные матрицы при нарезании резьбы вручную или машиной.

    При использовании механических резьбонарезных станков убедитесь, что ваша матрица имеет отрицательный угол наклона 5 ° и отрицательный передний угол от 5 ° до 10 ° при нарезании резьбы вручную.

    Нельзя: использовать зубчатые губки для фиксации трубы во время нарезания резьбы.

    Трубку CVPC следует удерживать в трубных тисках, чтобы не повредить внешнюю поверхность.Используйте резиновый лист или другой защитный материал, чтобы защитить трубу от острых краев тисков.

    Запрещается: прилагать большие усилия при использовании резьбонарезного оборудования.

    Плашки не должны приводиться в движение с высокой скоростью или с большим давлением.

    Нельзя: для нарезания резьбы использовать изношенные или затупившиеся плашки.

    Плашки для нарезания резьбы на трубе Corzan из ХПВХ должны быть чистыми и острыми. Матрица, которую вы используете, должна использоваться только с пластиковыми материалами.

    Холодная погода

    Будьте осторожны при резке труб из ХПВХ в холодную погоду. Низкие температуры могут привести к тому, что труба станет хрупкой и растрескается под давлением при резке. Для наилучшего результата:

    Что нужно: после резки проверьте конец на предмет потенциальных новых трещин.

    Если они есть, перережьте трубу на два дюйма дальше видимого конца трещины. Как только труба будет осмотрена и на ней нет трещин, переходите к соединению.

    Запрещается: использовать трещотки для резки труб из ХПВХ в холодную погоду.

    Ножницы с храповым механизмом не рекомендуются в холодных условиях, поскольку они сжимают трубу, увеличивая риск ее растрескивания. Наилучшие результаты достигаются при использовании пил с мелкими зубьями.

    Рекомендации по установке

    Правильная установка систем трубопроводов из ХПВХ имеет решающее значение для работы системы. Важным этапом монтажа системы трубопроводов является точный срез.

    Успешно отрезайте трубы из ХПВХ различной длины для установки системы, используя следующие передовые методы:

    Для достижения наилучших результатов используйте полотна с мелкими зубьями.

    Убедитесь, что ваш разрез квадратный и точный, и используйте лезвие с небольшим смещением или без него (максимум 0,025 дюйма). Также следите за чистотой пропила и используйте пилу с мелкими зубьями от 16 до 18 зубьев на дюйм.

    Используйте дисковые пилы или ленточные пилы.

    Убедитесь, что ваша пилорама работает со скоростью 6000 об / мин, и используйте ленточную пилу на высоте 3600 футов./ мин при обычном давлении руки.

    Используйте направляющую, чтобы обеспечить квадратный разрез.

    Мы настоятельно рекомендуем использовать угловую коробку или другое направляющее устройство для ручного управления.

    Если у вас есть вопросы по резке трубы Corzan CVPC, наша команда специалистов по продукции и инженеров готова к разговору.

    Инструкции по сборке и установке порта с конической резьбой для гидравлических фитингов | Паркер Ханнифин

    Независимо от того, какой тип порта или концов трубы у ваших фитингов, важно знать и выполнять правильные действия по сборке и установке.Сегодня мы говорим о портах с конической резьбой, которые включают NPT / NPTF, BSPT и метрическую конусность. Коническая резьба на концах этих портов выполняет две функции: удерживает фитинг на месте под давлением и служит основным уплотнением. Следовательно, правильная сборка и установка фитинга являются ключом к обеспечению герметичных соединений порта с конической резьбой в вашей системе.

    Посмотрите видео, чтобы узнать о правильном процессе сборки и установки портов с конической резьбой, или выполните действия, описанные ниже.


    Порядок сборки и установки порта с конической резьбой:

    Шаг 1. Осмотрите компоненты.
    Для обеспечения надлежащего соединения на наружной и внутренней резьбе порта не должно быть заусенцев, зазубрин, царапин или посторонних материалов.

    Шаг 2: Нанесите соответствующий герметик на наружную резьбу трубы.
    Этот герметик также может действовать как смазка, что особенно важно для резьб из нержавеющей стали из-за возможности заедания.Во избежание загрязнения системы оставьте одну или две первые резьбы от конца фитинга свободными от герметика. Если вы решили использовать ленту из ПТФЭ, убедитесь, что она правильно намотана — от 1-1 / 2 до 2 оборота по часовой стрелке, если смотреть со стороны конического конца резьбы. ПРИМЕЧАНИЕ. Обязательно выбирайте герметик в зависимости от области применения. Предварительно нанесенные герметики часто предпочтительнее из-за удобства.

    Шаг 3: Затянуть пальцами.
    После того, как герметик будет на месте, прикрутите соединитель к порту до упора.

    Шаг 4: Затяните гаечным ключом.
    Гаечный ключ затяните соединитель до соответствующих оборотов, рекомендованных в разделе «Сборка и установка» Каталога Parker 4300. Обычно общее количество задействованных конических резьб должно быть от 3-1 / 2 до 6. Затяжка может быть недостаточной или чрезмерной если вы отклонитесь от этого диапазона. ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас фасонный фитинг, убедитесь, что он правильно выровнен. Помните, никогда не откручивайте конические резьбовые соединения, чтобы добиться выравнивания, так как это потенциально может вызвать утечку.

    Следуя этим шагам, ваши соединения порта с конической резьбой должны быть герметичными. Чтобы помочь вам гарантировать, что все соединения ваших гидравлических фитингов установлены без утечек, подразделение Parker Tube Fittings Division создало серию видеороликов о сборке и установке концов труб и портов для наиболее распространенных соединений гидравлических фитингов, которые будут опубликованы на TFDtechConnect.com. в ближайшие пару месяцев. Вы также можете найти подробную информацию о сборке и установке резьбовых соединений на концах портов и трубных фитингов в разделе «Сборка / установка» нашего Каталога 4300.

    Посетите страницу с часто задаваемыми вопросами в нашем отделе трубных фитингов www.parker.com/tfd-faq, где можно найти множество информации и ресурсов.


    Считаете ли вы этот пост полезным? Подпишитесь на сообщения TFD techConnect по электронной почте. TFD techConnect — это технически ориентированный ежемесячный блог, написанный инженерами для инженеров, специально посвященных проблемам управления движением и управления.


    Предоставлено Берли Бейли, старшим инженером по продукции Parker Tube Fittings Division

    Дополнительная информация о гидравлических трубках, шлангах и фитингах портов:

    Turn vs.Крутящий момент? Как правильный выбор сохраняет герметичность соединений гидравлического фитинга
    Сколько раз я могу собирать гидравлический фитинг?
    Рекомендации по прокладке труб для гидравлических, пневматических и смазочных систем
    Рекомендации по подготовке концов трубок для герметичных соединений гидравлических трубных обжимных фитингов

    .
    7Июн

    Теплица прямостенная: Прямостенные теплицы из поликарбоната — купить от производителя в Москве

    7 Июн 2021 alexxlab Комментировать

    Теплица Прямостенная Цинк — ИП Тесленко А.В.

    Ширина — 3 м, высота — 2,2 м
    Шаг поперечных ферм — 0,67 м

    Стальная профильная труба 20х20 мм
    Антикоррозионное оцинкованное покрытие

    Комплектация:
    — 2 двери с двусторонними ручками, 2 форточки
    — Комплект фурнитуры и саморезов
    — Поликарбонат Actual Bio, Rational или «Казанский ПК»

    Купить

    Цены на теплицу «Прямостенная Цинк» в Самаре и Тольятти

    ПоликарбонатДлина 4 мДлина 6 мДлина 8 мДлина 10 мДлина 12 м
    Rational 4 мм (470 гр.)25 72933 29342 99450 55758 121
    Rational 4 мм (520 гр.)26 63734 42844 58452 37460 166
    Rational 4 мм (600 гр.)28 09636 25047 13655 29163 447
    Actual Bio 4 мм (600 гр.)28 82537 16248 41256 74965 087

    В отличие от теплиц Арочного типа, теплица «Прямостенная Цинк» имеет большее внутреннее пространство при той же занимаемой площади за счет вертикальных боковых стен. Поперечные внутренние элементы металло-каркаса этой теплицы представляют из себя разборные фермы, каждая из которых состоит из двойной оцинкованной цельной трубы 20х20 мм. Каждая поперечная ферма разбирается на три части – две стенки и крыша. Торцевые стенки теплицы – цельносварные, а шаг поперечных ферм – 0,67 м, что обеспечивает теплице хорошую устойчивость при действии снеговых и ветровых нагрузок.

    Покрывается теплица сотовым поликарбонатом известных марок Actual Bio или Rational толщиной 4 мм. Специальный светоактивный поликарбонат Actual Bio ускоряет созревание плодов и увеличивает урожайность растений.

    Комплектность поставки – стандартная полная. Теплица может комплектоваться дополнительными форточками и автоматами проветривания.

    Если Вы решили увеличить длину уже купленной теплицы, это можно сделать, докупив необходимое количество секций-удлинителей к теплице. Длина одной секции-удлинителя – 2 метра.

    Прямостенная теплица из поликарбоната от завода изготовителя

      Прямостенная теплица или парник домик — это уникальная конструкция которая включает в себя как удобство в эксплуатации, так и большую высоту по сравнению с арочными теплицами. Данный вид конструкции производится в ширине 2.5 и 3 метра и верхняя часть каркаса не достаточно покатая для того чтобы снег скатывался, все дуги данной модели теплиц:

    Теплица «КРЕПОСТЬ» производится из профильной трубы 20х20 + 20х20 в виде ферм

    Теплица «ВЕЛИКАН» производится из профильной трубы 25х25 + 25х25 в виде ферм

    Теплица «СКАЗКА» производится из профильной трубы 40х20 одинарная усиленная проф труба

    Для придания конструкции большей жесткости при воздействии ветровых и снеговых нагрузок прямостенные парники делают из сдвоенной трубы в виде ферм или одинарной усиленной оцинкованной трубы. Удобство данной дачной разборной конструкции в том, что из за того, что стенки прямые и большая высота рассада может вырасти достаточно высокой и при этом не испытывать давления стенок как на арочных или каплевидных вариантах. При прямых стенках удобно обрабатывать и собирать урожай, а так же из-за двойной дуги удобно оставлять садово-тепличный инструмент внутри и не искать его по огороду. Поликарбонат не соприкасается и не обжигает листики растений и не появляются ожоговые пятна на листочках. Так же для зимнего периода при расстоянии дуг 1 метр стандартный и рекомендуем устанавливать подпорки, при невозможности ухода за парником зимой лучше выбрать шаг дуги 65 см усиленный или 50 см премиальный.

    Купить по акции или распродаже прямостенную теплицу в СПб можно у нас и мы бесплатно привезем Вам на участок. Вы можете уточнить цену на теплицу, дополнительное оборудование и монтажные услуги в таблицей или самостоятельно выбрать комплектность поставки. Все производимые прямостенные теплицы имеют полную стандартную комплектность:

    — фронтоны сварные.
    — двери и форточки в каждом фронтоне с оцинкованными петлями
    — основания оцинкованное нижнее (по 2 метра длинной)
    — конек боковой гнутый оцинкованный
    — дуги цельные гнутые составные двойные в виде ферм
    — стяжки междуговые горизонтальные стабилизирующие конструкцию.
    — оцинкованная фурнитура (саморезы с резиновыми шайбами для крепления поликарбоната, ручки и замки, винтики, шайбы и гайки для крепления запорных ручек и замков, а так же винты с гайками для крепления продольных стяжек, крючки оцинкованные для фиксации дверей и форточек в открытом состоянии).
    — инструкцию для самостоятельной сборки
    — гарантийный талон.

    Стоимость теплицы из поликарбоната «Крепость» ширина 2.5 метра. Высота 2.3 метра в наличии

    профильная труба 20 х20 цинк сдвоенная в виде фермы
    		    Шаг дуги 1 метр      Стандарт Шаг дуги 65 см.
         Усиленная
    		Шаг дуги 50 см.  

         Премиум

    		     Фундамент
         для теплицы
        брус 100х100
      с антисептиком       		  Монтаж 
      теплицы 
    Теплица прямостенная «КРЕПОСТЬ» от производителя
    ширина 2. 5 метра
    длина 4 метра                 
    		             —
    		       25500
    		            —
    		       3600
    		     6000
    Теплица прямостенная «КРЕПОСТЬ» от производителя
    ширина 2.5 метра
    длина 6 метров
    		           —
    		       33700
    		            —
    		       4000
    		     6500
    Теплица прямостенная «КРЕПОСТЬ» от производителя
    ширина 2.5 метра
    длина 8 метров     		           —
    		      40900
    		            —
    		       4600
    		     7000
    Теплица прямостенная «КРЕПОСТЬ» от производителя
    ширина 2.5 метра
    длина 10 метров     		            —
    		      48100
    		           —
    		      5800
    		     7500
    Стоимость теплицы из поликарбоната «Крепость» ширина 3 метра. Высота 2.3 метра в наличии

    профильная труба 20 х20 цинк сдвоенная в виде фермы     		   Шаг дуги 1 метр  
    Стандарт     		Шаг дуги 65 см.   Усиленная
    		Шаг дуги 50 см.      Премиум      Фундамент
         для теплицы
        брус 100х100
      с антисептиком     		  Монтаж 
      теплицы 
    Теплица прямостенная «КРЕПОСТЬ» от производителя
    ширина 3 метра
    длина 4 метра                 
    		             —
    		            25500
    		            —
    		       3600
    		     6000
    Теплица прямостенная «КРЕПОСТЬ» от производителя
    ширина 3 метра
    длина 6 метров
    		           —
    		            33700
    		            —
    		       4000
    		     6500
    Теплица прямостенная «КРЕПОСТЬ» от производителя
    ширина 3 метра
    длина 8 метров     		           —
    		            40900
    		            —
    		       4600
    		     7000
    Теплица прямостенная «КРЕПОСТЬ» от производителя
    ширина 3 метра
    длина 10 метров     		            —
    		            48100
    		           —
    		      5800
    		     7500
    Стоимость теплицы из поликарбоната «Великан» ширина 2. 5 метра. Высота 2.3 метра в наличии

    профильная труба 25 х25 цинк сдвоенная в виде фермы     		    Шаг дуги 1 метр    
          Стандартная     		   Шаг дуги 65 см. 
          Усиленная
    		   Шаг дуги 50 см.  
        Премиальная
    		    Фундамент
         для теплицы
        брус 100х100
      с антисептиком     		  Монтаж 
      теплицы 
    Теплица прямостенная «ВЕЛИКАН» от производителя
    ширина 2.5 метра
    длина 4 метра                  
    		         28100
    		       3600     6000
    Теплица прямостенная «ВЕЛИКАН» от производителя
    ширина 2.5 метра
    длина 6 метров 

    		          36300
    		       4000     6500
    Теплица прямостенная «ВЕЛИКАН» от производителя
    ширина 2.5 метра
    длина 8 метров  
    		        46500
    		4600     7000
    Теплица прямостенная «ВЕЛИКАН» от производителя
    ширина 2.5 метра
    длина 10 метров

    		          56700
    		5800
    		     7500
    Стоимость теплицы из поликарбоната «Великан» ширина 3 метра. Высота 2.3 метра в наличии

    профильная труба 25 х25 цинк сдвоенная в виде фермы     		    Шаг дуги 1 метр    
          Стандартная     		   Шаг дуги 65 см.   
          Усиленная
    		   Шаг дуги 50 см.  
        Премиальная
    		      Фундамент
         для теплицы
        брус 100х100
      с антисептиком      		  Монтаж 
      теплицы 
    Теплица прямостенная «ВЕЛИКАН» от производителя
    ширина 3 метра
    длина 4 метра                    		              —
    		         34000
    		             —
    		       3600
    		     6000
    Теплица прямостенная «ВЕЛИКАН» от производителя
    ширина 3 метра
    длина 6 метров       		              —
    		         42000
    		             —
    		       4000
    		     6500
    Теплица прямостенная «ВЕЛИКАН» от производителя
    ширина 3 метра
    длина 8 метров 
    		             —
    		         50000
    		             —
    		      4600
    		     7000
    Теплица прямостенная «ВЕЛИКАН» от производителя
    ширина 3 метра
    длина 10 метров 
    		           —
    		         57000
    		            —
    		      5800
    		     7500

    Стоимость теплицы из поликарбоната «Сказка» ширина 2. 5 метра. Высота 2.3 метра в наличии

    профильная труба 40 х20 цинк одинарная     		    Шаг дуги 1 метр    
          Стандартная     		   Шаг дуги 65 см.   
          Усиленная
    		   Шаг дуги 50 см.  
        Премиальная
    		     Фундамент
         для теплицы
        брус 100х100
      с антисептиком       		  Монтаж 
      теплицы 
    Теплица прямостенная «Сказка» от производителя
    ширина 2.5 метра
    длина 4 метра                    		              —
    		         24100
    		             —
    		       3600
    		     6000
    Теплица прямостенная «Сказка» от производителя
    ширина 2.5 метра
    длина 6 метров      		              —
    		         31300
    		             —
    		       4000
    		     6500
    Теплица прямостенная «Сказка» от производителя
    ширина 2.5 метра
    длина 8 метров 
    		             —
    		         38500
    		             —
    		      4600
    		     7000
    Теплица прямостенная «Сказка» от производителя
    ширина 2.5 метра
    длина 10 метров
    		           —
    		         45700
    		            —
    		      5800
    		     7500


    Стоимость теплицы из поликарбоната «Сказка» ширина 3 метра. Высота 2.3 метра в наличии

    профильная труба 40 х20 цинк одинарная     		    Шаг дуги 1 метр    
          Стандартная     		   Шаг дуги 65 см.   
          Усиленная
    		   Шаг дуги 50 см.  
        Премиальная
    		      Фундамент
         для теплицы
        брус 100х100
      с антисептиком     		  Монтаж 
      теплицы 
    Теплица прямостенная «Сказка» от производителя
    ширина 3 метра
    длина 4 метра                    		              —
    		         24100
    		             —
    		       3600
    		     6000
    Теплица прямостенная «Сказка» от производителя
    ширина 3 метра
    длина 6 метров       		              —
    		         31300
    		             —
    		       4000
    		     6500
    Теплица прямостенная «Сказка» от производителя
    ширина 3 метра
    длина 8 метров 
    		             —
    		         38500
    		             —
    		      4600
    		     7000
    Теплица прямостенная «Сказка» от производителя
    ширина 3 метра
    длина 10 метров 
    		           —
    		         45700
    		            —
    		      5800
    		     7500

             Фундамент из бруса естественной влажности 100х100 обработанный не вымываемым антисептиком.

    Дополнительное оборудование к теплице из поликарбоната

         Дополнительное   
          оборудование

     

    		 Шаг дуги 1 метр
       Стандартная
    		   Шаг дуги 65 см.
          Усиленная
    		     Шаг дуги 50 см.  
         Премиальная
    		       Фундамент
       под перегородку
        брус 100х100
       с антисептиком 
     
    		  Монтажные
          услуги 
       
    Форточка в крышу
    		         1600           1600
    		          1600           500
    Автомат для форточки
    для автопроветривания
    		         2400
    		           2400
    		          2400
    		        400
    Внутренняя перегородка
    с поликарбонатом
    (полноценный сварной торец
    каркаса с поликарбонатом)
                5200 для теплицы шириной 2.5 метра  Крепость
                5200 для теплицы шириной 3 метра     Крепость
                5400 для теплицы шириной 2.5 метра  Великан
                5400 для теплицы шириной 3 метра     Великан
                5000 для теплицы шириной 2. 5 метра Сказка
                5000 для теплицы шириной 3 метра    Сказка    		              800
    		        1200
    Колышки для крепления
    бруса к грунту
    * грунтозацепы за шт.
    		             200
    		             200
    		              200
    		         75
    Оцинкованная лента за шт.
    количество дуг и торцов
    		             150
    		             150
    		              150
    		  бесплатно
      Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

    Какая теплица лучше арочная или прямостенная: обзор и отзывы

    Выбирая теплицу, владельцы приусадебных участков оценивают будущее строение по разным критериям. Один из глобальных вопросов, которые нужно решить дачнику, — какое изделие лучше и удобнее в эксплуатации: арочное или прямостенное? Узнайте, что думают об этих двух популярных формах теплиц другие садоводы, и составьте собственное мнение.

    Особенности и преимущества изделия-«домика»

    Синоним прямостенной теплицы — двускатная. Подразумевается, что крыша строения визуально напоминает треугольник, расположенный под углом 30–40 °C к земле. Показатель варьируется, поскольку зависит от естественного освещения и климатических особенностей региона. Стены конструкции находятся под углом 90 °C к почве.

    Это традиционная форма, которую сегодня вытесняют другие, более современные разновидности. Между тем поклонники классики по-прежнему ценят достоинства теплицы в виде маленького домика:

    1. Высота изделия может быть любой. Этот показатель определяется потребностями садовода.
    2. Для монтажа используются самые разные материалы. Можно даже самостоятельно спроектировать и возвести парник-«домик».
    3. В кровлю легко вмонтировать основные или дополнительные форточки.
    4. Внутри теплицы формируется оптимальный микроклимат. Все дело в том, что горячий воздух поднимается наверх и собирается под коньком кровли. Растения не перегреваются, особенно если вы регулярно проветриваете теплицу.
    5. Чистить кровлю от снега не нужно, потому что сам скатывается.
    6. В такой теплице получается рационально использовать полезную площадь. Любые огородные культуры, в том числе и высокорослые, можно высаживать по центру или вдоль стенок. Еще один вариант — грядки в несколько ярусов.
    7. Изделие служит порядка 30 лет.

    Отрицательные стороны конструкции с прямыми стенами

    Недостатки модели связаны с высокими расходами на нее. Теплицу нужно ставить на основательный фундамент. При покрытии поликарбонатом — выбирать листы толщиной не менее 6 мм. Это обусловлено значительными нагрузками на конструкцию.

    Из-за фундаментальной основы перенести капитальное изделие на другое место будет довольно проблематично. Если в качестве покрытия выбрано стекло, в теплице получится много стыков. Чтобы компенсировать теплопотери, придется дополнительно утеплять стенки. А это удорожает стоимость готовой теплицы.

    Внимание! Также есть прямостенные конструкции с кровлей в форме дуги. Это нечто среднее между двускатным и арочным парником.

    Характеристики дугообразных моделей. Плюсы и минусы

    Каркас такого изделия, как правило, выполняют из металлопрофиля. Для повышения прочности дуги укрепляют горизонтальными перемычками. В качестве покрытия преимущественно используют поликарбонат. Готовая теплица получается невысокой — до 2-х м — и аккуратной. Другие ее достоинства:

    1. Относительная легкость сборки, если сравнивать с моделью, имеющей прямые стены. В инструкции к арочным парникам нередко написано, что справиться с установкой могут 2 человека.
    2. Высокая герметичность. Поликарбонатные листы накладываются сплошным полотном.
    3. Для монтажа не требуется капитальный фундамент.
    4. При желании теплицу можно переставлять на другое место.
    5. Арка пропускает много света, который равномерно распределяется по высаженным культурам.
    6. Конденсат с крыши стекает по дугообразным стенам.
    7. Кровля хорошо справляется со снеговой нагрузкой.

    Внимание! Стандартная длина арочной поликарбонатной конструкции — 4 м. Многие производители предусматривают возможность доращивания изделия до 6 или 8 м.

    Минусы дугообразной формы:

    • хуже противостоит ветру, чем «домик»;
    • имеет ограниченную высоту, за счет чего может доставлять неудобства в работе;
    • не очень подходит для выращивания высокорослых сортов и гибридов.

    Отзывы и мнения дачников

    Обе разновидности теплиц достаточно популярны и востребованы среди садоводов. В своих отзывах люди объясняют, почему решили выбрать ту или иную модель. Участник тематического форума с ником Radio считает, что в арочную конструкцию проникает больше солнца. Причем уровень освещенности теплицы не зависит от положения небесного светила. Важнее правильно сориентироваться в сторонах света при установке парника.

    Дачник с ником Andrei79 самостоятельно построил двускатную модель с применением поликарбоната. Мужчина соорудил универсальный мобильный парник, который можно перевозить и расширять дополнительными секциями. Anna Kirillova тоже высказалась в поддержку теплиц в виде домиков. Однажды ей довелось увидеть на дачных участках много поломанных дугообразных конструкций. Двускатные изделия, по словам пользовательницы форума, оказались прочнее.

    Альтернативные модели

    Прежде чем сделать выбор, многие садоводы рассматривают несколько вариантов парниковых конструкций. Помимо востребованных арки и «домика» это:

    1. Односкатная. Пристраивается к стене, экономя материалы.
    2. Стрельчатая (каплеобразная). Отчасти напоминает арочную, но имеет соединительный шов на верхушке.
    3. В форме пирамиды. Такая теплица требует скрупулезных расчетов и участия специалистов.
    4. Трапециевидная или многоугольная. Является своеобразной комбинацией арочной и двускатной. Стены тоже часто выполнены под наклоном.
    5. По Митлайдеру. Похожа на прямостенную, но с особой конструкцией крыши для лучшей вентиляции, и др.

    Приобретение теплицы — ответственное и хлопотное занятие. Опытные дачники уверены, что форма не играет особой роли. Ведь каждая разновидность имеет свои плюсы и минусы, а потому заслуживает внимания. Важнее сосредоточиться на качественном материале и добросовестном монтаже. Именно эти две составляющие являются залогом прочности и надежности любой теплицы.

    Теплица со съемной крышей «Дельта» от компании Воля

    Инструкция Отзывы Оформить заказ

    Дамы и Господа, Леди и Джентльмены, представляем вашему вниманию новинку 2015 года от компании Воля. Уникальная двухскатная теплица со съемной крышей, обладательница двух патентов Российской Федерации, встречайте — теплица «Дельта».

    Отличительная черта Дельты от другой теплицы из поликарбоната — это классическая двускатная форма «домиком» и возможность приоткрыть летом и полностью снять крышу зимой всего за 1 минуту. Со съемной крышей она не боится снега и может оставаться без присмотра всю зиму. Вам больше не придётся вручную накидывать снег внутрь парника, чтобы сберечь землю от промерзания и поддержать плодородие почвы, теплица «Дельта» сделает это за Вас!

    В лучших традициях компании Воля: две двери и две форточки входят в базовый комплект, двухскатный каркас изготовлен из оцинкованной профильной трубы 20х20 не требующего ежегодной покраски, благодаря небольшому весу фундамент под теплицу не нужен.

    Доступная цена, оптимальный размер ширины 2.5 метра, положительные отзывы садоводов и надёжность в зимнее время делают её привлекательной для покупки в Москве.

    Цена

    До 28 марта СКИДКА на теплицу — оформите заказ по телефону (без предоплаты), доставим и установим в любой удобный для Вас день!

    АКЦИЯ: вступите в нашу группу ВКОНТАКТЕ — получите готовый раскрой поликарбоната БЕСПЛАТНО.

    Теплица «Дельта» — ширина 2.5 мДлина:2.14 м4.26 м6.38 м8.5 м10.62 м
    Цена каркаса без поликарбонатабез скидки
    со скидкой    		16200
    15000    		22200
    20800    		29200
    27600    		36200
    34400    		43200
    41200
    С тонким поликарбонатом СТАНДАРТ 3 мм, 4 кг, срок службы 3 года23900
    22300    		29700
    27800    		39100
    36900    		48600
    46100    		58000
    55200
    Со слабым поликарбонатом ОПТИМУМ 4 мм, 5 кг, срок службы 4 года26400
    23900    		32200
    29200    		42100
    38600    		52000
    48000    		61900
    57400
    С розовым поликарбонатом Nano GreenHouse 4 мм, 6 кг, срок службы 7 лет26900
    24200    		32400
    29700    		42300
    39600    		52200
    49500    		62100
    59400
    С крепким заводским ВОЛЯ ПРЕМИУМ 4 мм, 9 кг, с УФ защитой, срок службы 15 лет27700
    24300    		34000
    29900    		44700
    39900    		55400
    49900    		66100
    59900
    Услуги и доп. оборудование 2 м 4 м 6 м 8 м 10 м
    Комплект для защиты открытых сот поликарбоната 1200 р
    700 р    		 1600 р
    900 р    		 2000 р
    1100 р    		 2400 р
    1300 р    		 2800 р
    1500 р
    Услуга «Сборка и установка в грунт» доставка и сборка за 1 день 5900 р 6900 р 7900 р 8900 р 9900 р
    Услуга «Полусборка каркаса» (привозим в готовом виде) на данную теплицу не делается
    Услуга «Раскрой поликарбоната» (двери, форточки, торцы) 500 р
    Дополнительная форточка в крышу — (монтаж —)
    Дополнительная автоматическая форточка в крышу — (монтаж —)
    Внутренняя перегородка с дверью — (монтаж —)
    Автоматический полив «Водомерка» — 3700 р
    2900 р    		 4500 р
    3800 р    		 5300 р
    4700 р    		 6100 р
    5600 р
    Оцинкованная грядка модель «ПРЕМИУМ» (ширина 70 см или 1 м) 2000 р
    1400 р    		 3000 р
    2400 р    		 4000 р
    3200 р    		 5000 р
    4000 р    		 6000 р
    4800 р
    Услуга «Сборка оцинкованной грядки» 600 р 800 р 1000 р 1200 р 1400 р
    Садовый компостер «Плодородие» 1 м3 5300 р

    7 причин купить теплицу со съемной крышей:

    1. Благодаря вертикальным стенкам высотой 1. 5м полезный объем больше чем у арочной теплицы шириной 3 метра.
    2. Благодаря сдвижной крыши происходит равномерное проветривание по всей длине.
    3. Снятая крыша позволяет не чистить теплицу даже после суровых сибирский снегопадов.
    4. Снег на грядках поддерживает плодородие почвы.
    5. Благодаря Т-образным окончаниям дуг — фундамент не нужен.
    6. Отверстия в деталях сделаны с точностью до 1мм
    7. Все детали пронумерованы и собираются по иллюстрированной инструкции.

    Инструкция к теплице Дельта

    Внимание! Сборку и установку теплицы «Дельта» следует производить согласно бумажной инструкции находящейся в комплекте, т.к. в электронной версии могут отсутствовать последние изменения в конструкции. Ниже представлено ознакомительное видео.

    Скачать инструкцию целиком для теплицы «Дельта Воля»
    или посмотреть онлайн:

    « предыдущая
    страница следующая
    страница »

    Видео-инструкция

    Производство фермерских теплиц | Завод Атлант

    Купить теплицу АТЛАНТ фермерскую — значит быть успешным лидером,  уверенным в завтрашнем дне многие десятки лет!

    Теплицы из поликарбоната  для фермерского назначения по вашему техзаданию можем изготавливать каркасы  выдерживающие большие ветровые и снеговые нагрузки до 120 кг на 1кв. м. 

    Купить фермерские теплицы от производителя изготовленные по абсолютно новой технологии из ЛСТК в СПб — завод теплиц

    «АТЛАНТ».

    Производство фермерских теплиц по запатентованной технологии  соединения Омега и П — профилей методом «ТРИАДА» позволило осуществлять компактную транспортировку лучших теплиц по регионам России и странам ближнего и дальнего зарубежья.

    Фермерская теплица готика шириной 16 метров длиной 50 метров заказчик ООО «Утконос» для выращивания клубники в Выборгском районе на берегу озера Утконос.

    Скачать Опросный лист

     

     

    Фермерская теплица 12 х 100 метров в Калининском садово-парковом хозяйстве  СПХ в СПб ул. Бойкова д.2

    Долговечность теплиц завода АТЛАНТ делает их в 4 раза дешевле, благодаря оцинкованному покрытию мощнейших профилей и стопроцентной сборки каркасов теплиц без сварочных работ.

    Размеры теплиц для фермеров — ширина от 2.5м, до 20 метров,  высота от 2.15м, до 8 метров, длина кратна поликарбонату 2.1метра — до 200 метров

     

    На фото над дачными теплицами  одна секция скругленной готической теплицы шириной 14 м высотой 6 метров

    Теплицы из поликарбоната завода»АТЛАНТ»   фермерские арочные двухскатные и готические.

    Гарантийная бирка завода

    Решили купить теплицу в СПб большого  размера для коммерческого использования?

    Теплицы готические  шириной до 10 м из усиленного оцинкованного Омега профиля.

    Распродажа теплиц  в Санкт Петербурге на протяжении многих лет.

    Лучшие теплицы из поликарбоната и пленки , популярные, долговечные, недорогие, красивые и самым простым монтажом?  — ЭТО ТЕПЛИЦЫ ЗАВОДА «АТЛАНТ»! Приезжайте и убедитесь в этом сами!

    Гарантия на оранжереи и арочные теплицы «АТЛАНТ фермерские» с антикоррозийным оцинкованным покрытием 10 лет при соблюдении всех   рекомендаций по уходу за оцинкованными изделиями, а срок службы до 50 лет.

     Большие теплицы для коммерческого использования шириной до 20 метров длина любая.

    Теплица из поликарбоната  завода «АТЛАНТ» с антикоррозийным, высокопрочным оцинкованным каркасом изготовлена для суровых и многоснежных зим.

    Сравните высоконадежные шляпные профили для теплицы  и парника завода АТЛАНТ и профили из которых изготавливают «супер мощные и мега  усиленные теплицы» другие производители теплиц.

     Российские теплицы  Атлант для фермеров и тепличных хозяйств.

     

    Купить фермерскую теплицу из поликарбоната с антикоррозийным покрытием в Санкт-Петербурге  возможно в любое время года.
    Между каркасом теплицы завода «АТЛАНТ» и поликарбонатом нет выступающих крепёжных деталей,  протирающих и нарушающих целостность поликарбоната, а отсутствие щелей в холодное и ночное время долго бережет тепло в теплице для ваших растений.

    Промышленные много пролётные (блочные) теплицы завода «Атлант» с пролетали до 12 метров в два раза мощнее и дешевле Голландских теплиц.

    Мы уменьшили количество деталей на 20 – 30%, монтаж каркасов для промышленных и готических оцинкованных теплиц стал намного быстрее.

    Оцинкованное покрытие, бесспорно, самое долговечное среди всех  лакокрасочных и  полимерных покрытий и сохраняет металл от  коррозии  и сколов  при ударах многие десятки лет.

     

     Акция теплицы из поликарбоната  в СПб — до весны бесплатное хранение.  Цена теплицы  из поликарбоната дана на сайте в разделе «цены на».

         

    Внутренние перегородки. Дополнительные двери. Капельный полив. Авто проветривание теплиц. Авто полив. Боковые форточки врезаются в вверх теплицы. Инфракрасные обогреватели для теплиц. Стеллажи для выращивания ширина до 1.9 метра длина до 10 метров оцинкованные нагрузка до 160кг на 1м. кв.  Ограждения для грядок металлические оцинкованные. Металлические стеллажи оцинкованные  до 2000кг.

    Теплицы «АТЛАНТ» №1  ДАЧНЫЕ,   САДОВЫЕ,   ФЕРМЕРСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ

    Промышленные готические теплицы под двойную пленку с наддувом шириной до 12 метров длина любая.

     194362  Санкт-Петербург   

    Выборгское шоссе дом 312

    Многоканальный      8 (921) 8888888.              

     

    www.steelroof.ru         Расширяем дилерскую сеть.           E-mai:    [email protected]

     

     

     

    Узнать цену

    Лучшие мини-теплицы для покупки в 2020 году

    Если вы хотите получить дополнительное преимущество от выращивания под стеклом, но не обязательно иметь место для полноразмерной теплицы, крошечные теплицы предлагают возможности при гораздо меньшей занимаемой площади.

    Теплицы предназначены для практической защиты растений, которые лучше себя чувствуют, когда не подвергаются воздействию погодных условий. Свет может проникать внутрь, в то время как ветер и дождь не допускаются. В результате создается мягкий, часто теплый микроклимат, который идеально подходит для всех видов горшечных садовых растений, от новеньких саженцев до томатов.Даже для растений, предпочитающих тень.

    Мы составили список лучших мини-теплиц на рынке, от настольных стеклянных террариумов до 6-футовых деревянных и металлических стеклянных домиков, доступных для покупки через Интернет в Великобритании.

    Чтобы получить больше вдохновения для выращивания в теплицах, откройте для себя одни из лучших викторианских теплиц для своего сада.

    Garden Chic

    Лесной сад Мини-теплица

    Подставки, поддерживающие стеклянную крышу этой лесной теплицы, являются приятной особенностью, как и две передние двери, откидывающиеся сбоку для облегчения доступа.Благодаря изоляционным стенам из стирола эта мини-теплица обеспечивает отличную защиту растений в зимние месяцы.

    Есть также две внутренние полки и место на уровне земли для хранения мешков с компостом, горшков с растениями или садовых инструментов. В стандартную комплектацию входит 15-летняя гарантия гниения.

    От 230 фунтов стерлингов, можно приобрести в Argos или Garden Chic (144 см x 120 см)

    Garden Chic

    Мини-теплица Rowlinson Hardwood

    Двустенные остекленные панели из поликарбоната образуют остекление этой двухъярусной мини-теплицы.

    Рекомендуется использовать качественную обработку древесины на каркасах из эвкалипта, сертифицированных FCS, чтобы обеспечить их защиту от атмосферных воздействий в течение длительного времени, но эта мини-теплица сделана из прочного материала. Он должен обеспечивать хорошо изолированное укрытие для всех ваших маленьких растений.

    £ 229,99, можно приобрести в Garden Chic (144 x 120 см)

    Aosom

    Outsunny 3-х уровневая садовая деревянная теплица

    Если вы ищете недорогую альтернативу традиционной викторианской теплице со стеклянными панелями, то в этой версии из еловой древесины в качестве прочного защитного барьера используется печатная плата с защитой от УФ-излучения.

    На двух решетчатых полках достаточно места для штабелирования саженцев. Откидную крышу также можно оставить открытой, чтобы растения получали больше солнечного света.

    £ 89, можно получить в Aosom

    Примула

    4-футовый алюминиевый дом для выращивания помидоров

    Алюминиевый дом для выращивания растений с 25-летней гарантией; верный признак того, что он был разработан, чтобы служить долго.

    Он специально разработан для выращивания томатов и предлагает свободное пространство для роста виноградных лоз, не будучи уязвимыми для таких элементов, как ветер.Нет основания, которое обеспечивает хороший дренаж растений и означает, что его можно расположить во внутреннем дворике или закрепить на гравии или почве.

    £ 363,99, можно приобрести в Primrose

    Скандинавское гнездо

    Мини-теплица

    Когда мы говорим «мини», мы имеем в виду мини. Эта небольшая оранжерея представляет собой настольную версию полноразмерной конструкции Design House Stockholm, одновременно простую и стильную.

    Это минималистичный каркас из лакированной древесины ясеня, стекла и оцинкованной стали, высота 34 см и ширина 48 см. Он отлично подходит для чувствительных комнатных растений или садов с травами, которым будет полезно более высокая температура.

    £ 209, можно получить в Nordic Nest

    Garden Chic


    Залы Wall Garden мини-теплица

    Еще один вариант защиты растений в вертикальном положении — небольшая теплица с алюминиевой отделкой.Тонкие рамки означают, что растения внутри почти беспрепятственно получают солнечный свет без необходимости противостоять ветру.

    Стеллажи не обязательны, что хорошо, если вам нужна гибкость, когда дело касается мини-теплицы. На крыше есть вентиляционное отверстие для климат-контроля.

    £ 219, можно приобрести в Garden Chic (4 фута x 2 фута)

    Garden Chic

    Залы Теплица 6 футов x 2 фута

    Более крупный родственник теплицы Halls размером 4 фута на 2 фута выше и дает вам дополнительные 2 фута и еще один подвижный набор полок.

    Его очарование, вероятно, заключается в его простоте — конструкция обеспечивает легкую сборку и минимальное повреждение. Стекло для садоводства проводит тепло и позволяет ультрафиолетовым лучам достигать ваших растений, поэтому вы можете рассчитывать на то, что эта мини-теплица станет немного более теплой средой для содержания ваших растений.

    £ 239, можно приобрести в Garden Chic (6 футов x 2 фута)

    Садовая торговля

    Деревянная мини-теплица с замком

    Холодильная рама Latchmere — это горшок из сосны, обработанный погружением, с подъемной крышкой, которая служит прочным и защитным барьером от непогоды.

    Дополнительная полка под ящиком — это дополнительное место для хранения разбросанных садовых принадлежностей и бобов.

    (4 фута x 2 фута) 140 фунтов стерлингов, можно приобрести в Garden Trading


    Террариум Пирамида Пасуа

    Террариумы — одни из самых маленьких мини-теплиц в мире, но теория, лежащая в их основе, основана на тех же принципах, что и полноразмерные теплицы.

    Допускается максимум света, климат можно регулировать, и общий эффект должен заключаться в том, чтобы растения выглядели счастливыми.Нам очень нравится этот маленький декоративный террариум от Nkuku.

    £ 39,99, можно получить в Nkuku

    Юлиана Балконная теплица

    Оптимальная компактная мини-теплица, предназначенная для парения над землей и крепления к прочным перилам или ограждениям.

    Внутреннее и внешнее пространство может иметь большое значение, особенно в городских условиях. Таким образом, теплица, не занимающая места на полу, как эта Juliana Balcony Greenhouse, обеспечивает защиту теплицы в ненавязчивой упаковке.

    £ 385, можно получить по адресу Garden Street

    Столярные изделия Woodpecker

    Высокий кедр холодильная камера

    Высокая холодильная рама из кедра, разработанная для универсальности. Четыре открывающиеся крышки и прочные роллетные дверцы позволяют легко открывать, когда ваши руки заняты. Его двухъярусные регулируемые полки также можно снимать, если у вас растут лозы, такие как помидоры или розы, чтобы защитить их от непогоды.

    Алюминиевые ручки и петли приятны на ощупь. Выберите один из трех видов морилки для дерева, чтобы подобрать наиболее подходящий для вашего сада.

    £ 1295, можно приобрести в Woodpecker Joinery (8 футов x 2 фута)

    Хартли Ботаник

    Хэмптон Мини-теплица

    Если у вас есть стена или забор, которые могут немного поднять настроение, Hampton Mini Greenhouse спроектирована так, чтобы противостоять им, и поставляется с креплениями для надежного крепления.

    На его алюминиевую конструкцию дается 25-летняя гарантия, а закаленное стекло толщиной 4 мм пропускает свет и защищает от ветра. Особенно хороши перекладины, составляющие полки. Расстояние позволяет стечь лишней воде. К тому же, если у вас есть растения, которые любят свисать, им это разрешено.

    Обычная 449 фунтов стерлингов, можно приобрести в Garden Products

    Ласточкин хвост Greeenhouses

    Теплица с наклоном LT62

    Скатная крыша — это синоним односкатных теплиц, которые обычно достаточно высоки, чтобы в них можно было стоять.Это издание может быть структурой «стекло-земля» или быть построено на карликовой стене, что дает вам хорошую гибкость при выборе мини-теплицы.

    В зависимости от размера вашего помещения, он также доступен в вариантах 4, 6 или 8 футов.

    £ 339,40, можно приобрести в теплице «ласточкин хвост»

    Домашняя база

    Мини-теплица

    Нам нравится эта миниатюрная теплица от Homebase, которая является отличным вариантом, если у вас есть коллекция небольших и средних растений.

    Если вы хотите закалить саженцы или просто не хватает места для горшечных растений в помещении, эта небольшая деревянная теплица обеспечит столь необходимую защиту.

    £ 59, можно приобрести в Homebase

    Примула

    Викторианская наклонная оранжерея у лесного сада

    Эта трехуровневая деревянная мини-теплица предназначена для установки заподлицо со стеной и имеет наклонную крышу, отводящую дождевую воду от ее содержимого, что делает ее хорошим вариантом, если пространство ограничено.

    Его конструкция с пазом и пазом изготовлена ​​из обработанной под давлением древесины и спроектирована так, чтобы быть водонепроницаемой, а также защищена 15-летней гарантией от гниения.

    £ 389,99, можно приобрести в Primrose

    Лучшие маленькие теплицы

    Если вы живете в уютном пространстве, вы новичок в выращивании или вам просто не нужно много места для ваших растений, небольшая теплица — отличный способ сохранить ваши растения в безопасности и в тепле круглый год. долго без необходимости вкладывать деньги в большую конструкцию для вашего сада.

    Они бывают всех форм и размеров. Они варьируются от настоящих мини-теплиц для крошечных суккулентов и рассады до компактных теплиц , в которых достаточно места для выращивания на относительно небольшой площади, в зависимости от эффективного использования пространства.

    8 лучших небольших теплиц

    Лучший в целом: Домашняя мини-теплица

    • Пространство: 2052 квадратных дюйма пространства для размещения растений
    • Тип: Высокая четырехъярусная теплица
    • High Points: на колесах, хорошее покрытие, много места
    • Не так: тяжелый

    Наша любимая небольшая теплица — Home-Complete Mini Greenhouse.Это четырехъярусная, высокая и тонкая теплица на колесах .

    Мини-теплица Home-Complete хорошо сконструирована и проста в использовании. Это делает его идеальной небольшой теплицей.

    По сравнению с другими небольшими закрытыми / открытыми теплицами, в ней много места для установки растений и стоит отдельно. Итак, все, что вам нужно для начала, — это теплица. Это так, независимо от того, как выглядит земля под ним.

    Поскольку теплица на колесах, ее легко переместить туда, где она вам нужна.

    Что говорят рецензенты

    Рецензенты в целом довольны теплицей. Они говорят, что внешняя крышка толстая, прочная и подходит именно так, как они надеялись.

    Крышка также хорошо изолирует теплицу, а под прямыми солнечными лучами может даже перегреться. Поэтому очень важно следить за ним и проветривать его в солнечные дни.

    Они также предупреждают, что при неправильной установке полки могут двигаться. В комплект входят стяжки-молнии, чтобы зафиксировать их на месте , когда вы не хотите их перемещать.Они необходимы для сохранения целостности теплицы.

    Особенности и рекомендации

    Мини-теплица Home-Complete чуть больше пяти футов в высоту . Его высота составляет 63 дюйма, а у основания — 27 дюймов на 19 дюймов.

    Между четырьмя полками имеется плоское пространство 2052 квадратных дюйма для размещения растений. Это делает ее одной из самых просторных небольших теплиц.

    Теплица весит 12 фунтов . Это одна из самых тяжелых наших теплиц.Однако он также является одним из самых мобильных из-за колес.

    Каждая полка рассчитана на то, чтобы выдержать до 24 фунтов. Это в сумме составляет 196 фунтов для всей конструкции.

    На самой верхней полке на больше места для растений по вертикали . Это связано с треугольной формой верхней части зеленого дома.

    Значит, туда нужно разместить самые большие растения, если будут задействованы все четыре полки. Каждая из полок съемная. Таким образом, количество полок также можно отрегулировать в соответствии с высотой, необходимой для ваших растений.

    Теплица поставляется с прозрачным покрытием из ПВХ , толстым и прочным. Он водонепроницаем, а также удерживает тепло, чтобы согреть растения в прохладную погоду.

    Доступ внутрь теплицы через откидную створку. Вы можете свернуть его, чтобы оставить теплицу открытой.

    Посмотреть цену на Amazon

    Второе место: теплица для учебных заведений

    • Пространство: 1368 квадратных дюймов места для размещения растений
    • Тип: Средняя, ​​двухъярусная теплица
    • Высокие баллы: качественный чехол , плотно прилегающий, прочный
    • Не так: тяжелые, слабые места на молнии

    Хотя теплица для учебных заведений и учебных заведений продается в классе, она также является отличной маленькой теплицей для всех, , а не только для учителей и учеников.

    Его продуманный дизайн ценен для любого садовода, а его крепкое телосложение подходит не только детям в классе, но и домашним животным, вредителям и погодным явлениям.

    Пластиковая крышка позволяет легко видеть растения , даже когда они находятся в теплице. Он также более привлекателен, чем некоторые другие чехлы на рынке.

    Прозрачный пластик не так легко пачкается, поэтому в этой небольшой теплице можно выставлять растения.

    Что говорят рецензенты

    Рецензенты в целом остались довольны теплицей для учебных заведений в классе, заявив, что она соответствует их потребностям в небольшой, прочной теплице . Большинство использовали его внутри, но некоторые также использовали его снаружи, и сказали, что он хорошо выдерживает средний ветер и нормальный дождь.

    Одна вещь, которая особенно понравилась рецензентам в теплице для учебных заведений, — это то, что крышка плотно прилегает к металлической раме .Это делает его более защищенным и легче перемещать, чем если бы крышка была незакрепленной.

    Проблема плотного прилегания, как отмечают некоторые обозреватели, заключается в том, что нужно осторожно открывать и закрывать молнии, чтобы получить доступ к растениям. Это нужно сделать, чтобы не сломать их при плотно затянутой виниловой крышке.

    Особенности и рекомендации

    Теплица имеет размеры 19 дюймов x 36 дюймов, в основании и 38 дюймов в высоту в самой высокой точке. Его площадь составляет 1368 квадратных дюймов и площадей для выращивания между двумя полками, а верхняя полка позволяет размещать внутри более высокие растения.Вся теплица весит 8 фунтов.

    Еще одна очень полезная функция — полки легко снимаются , чтобы приспособиться к вашим посадочным нуждам. Если вы планируете поместить в теплицу более тяжелое растение, вы можете снять нижнюю полку и поставить растение прямо на поверхность, где находится теплица, чтобы не перегружать полку.

    Если вам нужно больше места по вертикали, чем позволяет одна полка, вы можете снять верхнюю полку и поместить внутрь растение, увеличив пространство вдвое.

    Посмотреть цену на Amazon

    Еще один фаворит: Pop-Up Plant House «Цветочный дом»

    • Пространство: 576 квадратных дюймов для размещения растений
    • Тип: Теплица выдвижная
    • The High Points: появляется сам по себе, портативный, без ограничений по весу
    • Не-так: Небольшое пространство для растений

    Flower House — это производитель всплывающих теплиц любого размера, который упрощает установку и демонтаж теплицы.Он также очень портативен, поскольку его складывается в круглый футляр для переноски .

    Эта небольшая теплица идеально подходит для людей, которые не хотят мучиться с установкой металлических столбов и полок, и является отличным выбором для садоводов, которые хотят переставить теплицу.

    Поскольку это очень легкий и его просто кладут на любую твердую поверхность (стол, землю, тротуар и т. Д.), Он также очень гибкий.

    Что говорят рецензенты

    Рецензенты в восторге от ткани , из которой сделана внешняя часть цветочного домика.Наружный пластик сверхпрочный и намного толще, чем у аналогичных «всплывающих» моделей. Лучше всего то, что он термостойкий, поэтому он не подвержен плавлению из-за внутреннего нагрева или разрушению из-за внешних источников.

    Им также нравится, насколько хорошо теплица улавливает тепло, но они советуют, что она подходит для мягкой зимы, но могут нуждаться в дополнительных укреплениях, если будут такие экстремальные погодные условия, как снег.

    Некоторые обозреватели также отметили, что, поскольку способ удержания теплицы на месте — это стойки , установка на твердую поверхность не идеальна, если ее не утяжелять другим способом.

    Особенности и рекомендации

    Всплывающая теплица «Цветочный домик» похожа на куб по форме, размером 24 дюйма x 24 дюйма x 20 дюймов Площадь для выращивания составляет примерно 575 квадратных дюймов , что является одним из самых маленьких на нашей территории. list, поэтому он может быть не лучшим выбором для тех, кто хочет выращивать много растений.

    По сравнению с другими теплицами, он более уязвим для атмосферных воздействий, потому что не отягощен металлическими опорами. Всего эта теплица весит 6 фунтов .

    Кроме того, не имеет встроенного способа крепления , поэтому для того, чтобы сделать его пригодным для использования на улице в менее чем идеальную погоду, необходимо установить предоставленные колья, и рекомендуется разместить теплица рядом с конструкцией для защиты от ветра.

    Внешний материал изготовлен из тканого пластика , что делает его более прочным, чем простая пластиковая крышка. Он менее подвержен повреждениям из-за физических ударов, потому что вся пластиковая крышка представляет собой одно целое.

    Для доступа к растениям есть клапан на молнии, который можно завязать, чтобы обеспечить приток воздуха и облегчить доступ.

    Посмотреть цену на Amazon

    Лучший вариант среднего класса: 4-х уровневая мини-теплица

    • Пространство: 1836 квадратных дюймов пространства для размещения растений
    • Тип: Высокая четырехъярусная теплица
    • High Points: много места, хорошее соотношение цены и качества, включает две крышки
    • Not-So: тяжелый, не выдерживает большого веса, не очень прочный

    Для теплицы с отличной ценой vs.Соотношение пространства , 4-х уровневая мини-теплица — наш идеальный вариант. Его многоуровневый дизайн эффективно использует его размер, чтобы минимизировать количество места, которое занимает теплица, при этом максимально увеличивая пространство для растений при невысокой стоимости.

    Три нижних уровня теплицы меньше верхнего, что позволяет варьировать, какие растения можно размещать на какой полке, и каждая полка способна выдержать 6-11 фунтов . Хотя это не такой большой вес, как у некоторых других вариантов, для нескольких небольших растений этого достаточно.

    Что говорят рецензенты

    В целом, рецензенты были довольны способностью теплицы поддерживать тепло внутри и в целом защищать растения от непогоды, особенно ветра, хотя некоторые предупреждали, что ее следует обезопасить, если будет сильный ветер, чтобы исключить возможность попадания ветров. над.

    Обратной стороной такой хорошей защиты является то, что некоторые обозреватели обнаружили, что внутри перегревается, и нет возможности вентиляции без полного открытия теплицы.

    Рецензенты

    также предупредили, что полки не должны быть перегружены . Тонкий материал, из которого сделаны полки, отлично подходит для максимального увеличения пространства для роста растений, но он ограничивает, какой вес может выдержать каждая из них.

    Подавляющее большинство рецензентов остались довольны теплицей, даже если признали, что она не самая прочная. Также они сошлись во мнении, что у него хорошее соотношение цены и качества.

    Особенности и рекомендации

    Всего, включая полки на всех четырех уровнях, эта небольшая теплица имеет 1836 квадратных дюймов посадочных площадей.Вся теплица имеет размеры 27 дюймов на 19 дюймов, в основании и 63 дюйма в высшей точке. По размеру он похож на взрослого, стоящего в вертикальном положении.

    Еще одна вещь, которая нам нравится в этой небольшой теплице, — это то, что она включает в себя два покрытия, одно стандартное покрытие из полиэтиленовой ткани и одно нетканое полотно, которое можно использовать для затенения.

    Обе крышки имеют одинаковую форму, драпируются на металлической раме, а отверстие представляет собой длинный клапан на молнии , который можно свернуть и завязать при доступе к растениям.

    Его рама изготовлена ​​из высококачественной стальной трубы с порошковым покрытием, а каждая полка изготовлена ​​из прочной несущей сетки. Теплица весит 10,6 фунтов .

    Из-за его высоты и веса его может быть немного сложно перемещать, особенно потому, что у него нет колес или другого механизма для его перемещения, поэтому лучше выбрать для него место и по возможности оставить его там.

    Посмотреть цену на Amazon

    Для экономных: всплывающая мини-теплица

    • Пространство: 729 квадратных дюймов для размещения растений
    • Тип: Теплица выдвижная
    • High Points: хорошо изолирован, легко складывается, выдвигается при открытии, поставляется с сумкой для хранения
    • Not-So: нельзя ставить на ровную поверхность при ветре

    Легко складываемая миниатюрная всплывающая теплица — это небольшая теплица для людей с ограниченным бюджетом.Он удобен благодаря простому футляру для переноски, складной конструкции и небольшим кольцам, и практически полностью настраивается, когда вынимается из сумки, поскольку открывается пружиной.

    Все эти плюсы доступны по самой доступной цене в нашем списке. Хотя теплица небольшая, в ней все же достаточно места для нескольких растений, и она идеально подходит для одного или двух больших растений в горшках со значительной высотой. Он также может работать с несколькими небольшими заводами.

    Что говорят рецензенты

    Рецензентам, которые используют эту небольшую теплицу в своем саду или в доме, она нравится.В саду вы можете поставить его на колыбель, и он отлично удерживает тепло, а в доме складная конструкция упрощает перемещение.

    У некоторых рецензентов были проблемы с тем, чтобы положить его на твердую поверхность, где они не могли поставить его, и поэтому там, где на него воздействовал ветер, легкий пластик иногда сносил его.

    Рецензенты испытывают смешанные чувства по поводу внешнего пластика. Некоторые говорят, что они считают его сверхпрочным и отлично удерживают органическое тепло, в то время как другие обеспокоены тем, что пластик может не выдерживать нагрев с помощью внутреннего источника тепла.

    Особенности и рекомендации

    Корпус теплицы состоит из прозрачного ПВХ . Простая ткань скрепляет его по швам.

    Внизу есть откидные створки, которые падают на землю. Вы можете закрепить их, чтобы сохранить тепло и сделать теплицу более ветроустойчивой.

    Его размеры: 27 дюймов x 27 дюймов, в основании, а в самой высокой точке — 31 дюйм в высоту. Общая площадь для выращивания составляет 729 квадратных дюймов , и нет никаких структурных ограничений на вес того, что может быть помещено внутрь, поскольку оно размещается непосредственно на поверхности, на которой находятся растения.Вся теплица весит чуть меньше 2 фунтов.

    Вы можете получить доступ внутрь теплицы через клапан на молнии, дополнительно изолируя пространство. В открытом состоянии его можно завязать двумя небольшими завязками в верхней части клапана.

    Посмотреть цену на Amazon

    Самая просторная теплица: обновленная мини-теплица

    • Пространство: 2556 квадратных дюймов пространства для размещения растений
    • Тип: Длинная, прямоугольная теплица
    • Основные моменты: много места для растений, позволяет выращивать высокие растения
    • Не-так: Пластиковая крышка недолговечная

    Если у вас много растений или высоких растений , которые просто не поместятся в самых маленьких теплицах, то теплица, такая как Quictent Updated Mini Greenhouse, может быть для вас вариантом.

    Он сочетает в себе компактный дизайн, делающий небольшие теплицы практичными, но при этом в нем достаточно места для хранения большого количества крупных растений.

    Его можно разместить прямо на земле или на другой поверхности, и он даже достаточно велик, чтобы вы могли добавить свои собственные полки внутри, если они вам понадобятся.

    Одна из лучших вещей заключается в том, что без встроенного основания или полок вы не ограничены весом, который может выдержать основание полок, что является ключевым фактором в теплице, способной вместить множество крупных растений.

    Что говорят рецензенты

    Рецензентам нравится, насколько прочный и прочный эта теплица. Они рассказывают, как она выдерживала сильные ветры и отрицательные температуры, и что даже в этих условиях температура в теплице оставалась приемлемой, пока она была укреплена одеялами.

    Они также указывают, что вы можете использовать его для других целей , например, для защиты пруда на открытом воздухе, так как дно открыто. Единственное предупреждение, которое они дают относительно дна, заключается в том, что важно найти поверхность, которая также будет поддерживать тепло и выдерживать вес растений.

    В целом, рецензенты сошлись во мнении, что теплица лучше работает при более низких температурах , чем в жарких. У некоторых пользователей возникли проблемы с ухудшением качества пластика с течением времени после длительного пребывания на солнце, вплоть до нескольких месяцев.

    Особенности и рекомендации

    Эта теплица имеет размеры 71 дюйм x 36 дюймов в длину и в ширину, а в самой высокой точке она имеет высоту 36 дюймов и . Он поддерживается прочным стальным каркасом с порошковым покрытием, который соединен пластиковыми уголками из ПВХ.Все вместе теплица весит 9 фунтов.

    Наружная крышка зеленого цвета состоит из полупрозрачной крышки PE . У него есть две точки доступа внутрь, обе с одной стороны, и вы открываете их с помощью молнии. В открытом состоянии их можно привязать к арке теплицы небольшими завязками, чтобы облегчить работу внутри теплицы.

    При покупке теплицы Quictent также включает в себя 50 белых ярлыков t-типа для маркировки растений в теплице.Общая площадь, на которой можно разместить растения внутри теплицы, составляет 2556 квадратных дюймов .

    Посмотреть цену на Amazon

    Самая крошечная теплица: Zenport Balcony Greenhouse

    • Пространство: Пространство 160 квадратных дюймов для размещения растений
    • Тип: Теплица короткая одноярусная
    • Основные моменты: компактный, простой в сборке и разборке для хранения
    • Не так: слишком мал для некоторых нужд

    Если ограниченное пространство является вашим самым важным ограничением, теплица Zenport Balcony — это небольшая теплица для вас.«Маленькая» может быть даже преуменьшением для этой теплицы — она ​​действительно попадает в категорию «мини». Собранный полностью, он все равно подойдет большинству людей.

    Учитывая компактный размер , это идеальная теплица для внутреннего или наружного использования. Внутри он может поместиться на небольших поверхностях в небольшом доме или квартире, а снаружи он идеально подходит для балконов, как и указано в его названии.

    Маленькие растения, такие как саженцы, травы и суккуленты , хорошо подходят для этой теплицы.Стоит выбрать низкорослое растение, которое растет медленно, или вам может понадобиться быстро модернизировать, особенно потому, что стороны теплицы короче центральной части.

    Что говорят рецензенты

    Поскольку теплица очень проста, всего лишь небольшой металлический каркас с толстой пластиковой прозрачной крышкой , по мнению обозревателей, установка этой теплицы — это легкий ветерок. Он также легко складывается для быстрого и компактного хранения.

    Доступ к растениям осуществляется через молнию, которая, кажется, находится на передней (более длинной стороне) теплицы, но некоторые рецензенты отметили, что их теплица фактически открывается сбоку. Благодаря небольшому размеру теплицы, все это легко доступно через молнию, независимо от того, с какой стороны она находится.

    Особенности и рекомендации

    Общий размер теплицы составляет 17 дюймов x 10 дюймов в основании , а самая высокая часть составляет 12 дюймов в . Размер полки, на которой можно разместить растения, составляет около 160 квадратных дюймов. Маленькая теплица весит всего 2 фунта.

    Он состоит из стального каркаса с зеленым покрытием, имеющего форму дуги, с толстым водонепроницаемым пластиковым покрытием для изоляции растений.Внизу есть съемная решетчатая полка для размещения растений.

    Установка проста; Все, что вам нужно сделать, это развернуть рамку, поместить в нее полку и накрыть пластиковой крышкой. Крышка имеет застежки-молнии, чтобы удерживать ее на месте, и вы можете получить доступ к содержимому теплицы через молнию на более короткой стороне.

    Посмотреть цену на Amazon

    Лучшая теплица с твердым покрытием: Ikea White Indoor / Outdoor Greenhouse

    • Пространство: 136 квадратных дюймов места для размещения растений
    • Тип: Высокая теплица с твердым покрытием
    • High Points: милый, хорошо защищает содержимое от физических ударов
    • Не так: хрупкий верх — должен подниматься снизу, плохо запечатан

    Эта теплица с твердым покрытием от Ikea — отличный выбор для теплиц в месте, где растениям приходится бороться с животными , чтобы выжить, будь то домашняя кошка или белок на заднем дворе.Кожух хрупкий для подъема, но когда дело доходит до удара лапами, он держится хорошо.

    Это также одна из самых эстетичных теплиц в нашем списке, с истинным стилем Ikea в белых рамах и прозрачной пластиковой обшивке. Он может работать как теплица, так и в декоративных целях.

    Что говорят рецензенты

    Рецензенты часто выбирали эту небольшую оранжерею за ее симпатичный, но жесткий экстерьер . Они отметили, что это позволяло им выставлять свои растения через прозрачные стены.Он также защищает их от непогоды и их домашних животных .

    По мнению некоторых пользователей, белые рамки особенно хороши. Это потому, что они совершенно не отвлекают от содержимого теплицы. Вместо этого они его дополняют.

    Предупреждают, что с ним нужно обращаться осторожно . Это из-за некоторых слабых мест в верхней части теплицы. Однако, пока они были осторожны при подъеме, у них не было других проблем с его структурой.

    Некоторые обозреватели предупреждают, что это может быть не самая герметичная теплица, особенно возле дверей. Это потому, что в некоторых случаях между закрытыми дверями и верхом теплицы оставался небольшой промежуток.

    Чтобы решить эту проблему, вы можете нанести герметик на теплицу. Однако, как есть, он далеко не герметичен, хотя рецензенты признали, что он, вероятно, все еще может удерживать значительное количество влаги.

    Особенности и рекомендации

    Толстые стены теплицы ограничивают общую площадь, на которой вы можете разместить растения.Внутренняя площадь квартиры составляет примерно 136 квадратных дюймов .

    Прекрасное место для рассады или маленьких суккулентов. Однако он может быть не идеальным для более крупных растений.

    В целом размер теплицы составляет 13 дюймов x 8 дюймов в основании . Это 18 дюймов в высоту в самой высокой точке — там, где встречаются верхние панели.

    Вы можете приспособить их к стилю и пространству. Так что некоторые более высокие растения, которые не обязательно должны быть закрыты, также могут подойти.

    Также следует иметь в виду, что теплица относительно тяжелая для своего размера, потому что она сделана из пластика, а не из сетки и более мягких материалов. В целом он весит 7,6 фунтов , и вы должны поднимать его снизу, потому что соединение от основания к боковым панелям слабое.

    Посмотреть цену на Ikea

    В начало

    Полное руководство покупателя небольших теплиц

    Что делает хорошую небольшую теплицу?

    Ответ: от зависит, что вы планируете использовать для .Мы знаем, что это не очень приятно, и может быть трудно понять, что лучше для вас, но есть несколько вещей, которые следует учитывать, которые помогут сузить круг функций, на которые следует обратить внимание и которые следует расставить по приоритетам.

    Сколько у вас места

    Поскольку вы ищете небольшую теплицу, мы предполагаем, что у вас может не хватить места. Хорошо подумать о пространстве во всех трех измерениях, длине , ширине и высоте , чтобы определить, какая теплица может вам подойти лучше всего.

    Например, если у вас не так много места на земле, но у вас шесть или семь футов по вертикали, многоярусная теплица может быть лучшим вариантом для вас.Если у вас не так много зеленых насаждений на открытом воздухе, но много бетонного пространства, теплица, которая соответствует этому, также может быть уместной.

    Сколько места вам нужно

    Другой вопрос, который следует рассмотреть, — это объем пространства , который вам необходимо увеличить. Если теплица предназначена для одного или двух растений, то вам не нужно столько места, сколько требуется для сотен саженцев.

    Также важно учитывать , какое пространство нужно вашему предприятию; дереву нужно пространство другой формы, чем цветку, и выбранная вами теплица должна это отражать.

    Как должны быть защищены ваши растения

    Различные материалы обладают разными свойствами, поэтому, учитывая потребности ваших растений, может помочь вам решить, из чего вам нужно сделать покрытие для теплицы. Некоторые более устойчивы к погодным условиям, а другие лучше держатся в тепле. Обложки в нашем списке изготовлены из следующих материалов.

    • Прозрачная или цветная крышка из ПВХ
    • Прозрачная или цветная крышка ПК
    • Виниловая крышка

    В начало

    Критерии отбора

    : как мы составили рейтинг лучших малых теплиц

    При выборе небольших теплиц мы приняли во внимание число факторов . Мы знаем, что ничто не делает теплицу идеальной для всех, но есть несколько вещей, которые мы ценим для каждой теплицы, например:

    • Качество материала
    • Эффективное использование пространства
    • Прочность
    • Устойчивость к погодным явлениям

    Все теплицы из нашего списка в той или иной степени воплощают эти качества. Мы также рассмотрели несколько других факторов, которые сильно различаются в зависимости от теплицы, и мы хотели бы выделить их.

    Размеры и вес

    Каждая теплица имеет свою форму и размер , что означает, что, скорее всего, найдется одна теплица, которая соответствует вашим требованиям по размеру.Некоторые высокие и тонкие, другие более длинные и плоские, а некоторые просто компактные. Вес варьируется от 2 фунтов до 12 фунтов.

    Обычно мы предпочитаем теплицы большему количеству небольших теплиц, но мы также включили несколько очень маленьких теплиц. Вес в значительной степени зависит от материала, поэтому он не обязательно соответствует размеру, но более прочные материалы имеют тенденцию быть тяжелее, поэтому мы отдаем предпочтение более тяжелым теплицам .

    Посадочная площадка

    Под посадочным пространством понимается площадь плоских поверхностей , на которой можно разместить растения.Некоторые из этих областей различаются в зависимости от того, снимаете ли вы полку или где размещаете теплицу, но мы часто предпочитаем теплицы с большим пространством для посадки, чтобы вы могли максимально увеличить количество растений, которые вы можете посадить в теплицу.

    Способ установки и тип

    Большинство теплиц подпадают под несколько различных категорий в зависимости от типа теплицы и того, как вы ее устанавливаете. Более сложные теплицы требуют сборки, но некоторые просто открываются сами по себе.

    У разных типов и методов сборки есть свои плюсы и минусы, но мы предпочли те, которые относительно простые и требуют немного инструментов , если они вообще есть.

    В начало

    Часто задаваемые вопросы (FAQ)

    Могу ли я использовать теплицу как внутри, так и снаружи?

    Да, все теплицы в нашем списке подходят как для внутреннего, так и для наружного использования . Однако есть несколько вещей, о которых следует помнить, если вы решите разместить теплицу снаружи.

    Во-первых, не все чехлы одинаковы, и поэтому необходимо учитывать, в каких условиях вы будете его использовать. Некоторые из них более подвержены поломке в неблагоприятных погодных условиях, например, под сильным дождем или ветром.

    В других случаях пластик может быть не самым прочным, и есть вероятность того, что он может расплавиться или испортиться под очень сильным солнцем.

    Еще одна вещь, о которой следует помнить, — это , как установить теплицу на землю. Одни втыкаются в землю, а другие просто садятся на нее.

    Те, у которых ставки , хорошо работают на открытом воздухе , в то время как другие могут быть более уязвимыми, если нет возможности их крепко удерживать.

    Есть ли ограничение по весу растений, которые я сажаю в теплицу?

    Для некоторых теплиц существует ограничение по весу. Теплицы с полками, как правило, не могут выдержать столько же, сколько другие, от 6 фунтов до 25 фунтов , в зависимости от конструкции и марки полки.

    Некоторые теплицы устанавливаются прямо на землю , на которой они сидят.В таких случаях ограничение по весу определяется не весом теплицы, а поверхностью, на которой вы ее установили.

    Теплицы отапливаются?

    Ни одна из теплиц в этом списке не оснащена системой обогрева. Некоторые из них имеют специальные крышки , которые предназначены для удержания тепла внутри и, таким образом, имеют естественную систему обогрева.

    Другие рекомендуют использовать с ними определенные обогреватели, такие как керамические обогреватели или обогреватели для рассады, которые лучше всего подходят для формы теплицы или материалов, из которых она сделана.

    Лучше всего соблюдать осторожность при обогреве теплицы обогревателем. Есть и другие меры, например, оберните его толстым одеялом, прежде чем прибегать к обогревателю.

    Перед тем, как использовать , лучше всего проверить, какой вид пластика используется в теплице, чтобы узнать, подходит ли он для использования с обогревателем.

    Как установить теплицу?

    Существует несколько различных методов установки для этих небольших теплиц, которые варьируются от очень небольшой работы до большого объема работы; тем не менее, все теплицы поставляются со всем необходимым для установки.

    Первый и самый простой способ установки — это выдвижная теплица . Эти теплицы, как правило, устанавливаются прямо на землю, и когда вы вынимаете их из упаковки, вам просто нужно их развернуть, и они сами встанут.

    Чтобы закрепить их, большинство из них поставляется с небольшими кольями, которые следует вбивать в землю возле углов теплицы.

    Другой метод установки: стойки , колена и съемная крышка . Хотя эта настройка требует немного больше работы, она более гибкая в соответствии с вашими желаниями.Чаще всего он используется в теплицах с полками и требует просто соединения частей в соответствии с инструкциями.

    Последний метод более сложен и применяется только в теплице с твердым покрытием. Для скручивания частей жесткого пластика требуется несколько основных инструментов .

    Существуют ли ограничения на наличие небольшой теплицы, и если да, то как эти теплицы их решают?

    Наличие маленькой теплицы означает, что вы не сможете зайти внутрь нее , чтобы ухаживать за своими растениями.В отличие от традиционных теплиц, небольшие теплицы предназначены только для размещения растений, и чтобы управлять ими и поливать их, вам нужно работать снаружи.

    Хорошая новость заключается в том, что все небольшие теплицы в нашем списке разработаны с учетом этого. У них часто есть большие клапаны на молнии, , которые можно закрепить для легкого доступа, и которые намного легче проветривать , чем традиционные большие теплицы.

    В начало

    Как сделать мини-теплицу

    Есть ли у кого-нибудь еще склонность к чему-нибудь миниатюрному? Я всегда любил зимние сады и оранжереи, но, поскольку они обычно довольно большие и требуют больших усилий для строительства и обслуживания, у меня возникла мысль создать свою собственную мини-версию! В связи с ростом популярности комнатных растений и проблемами, которые возникают у некоторых из нас с их сохранением, как насчет того, чтобы вместо этого держать более мелкие и более хрупкие в мини-теплице ?!

    Теплицы — отличный инструмент для сохранения тепла и счастья тропических растений, создания мини-среды для роста растений, а также для роста черенков! Я положил в свой мини-салон Parlor Palm, но он также отлично подойдет для орхидей, мхов, инжира в горшочках и террариумных растений.

    Для этого DIY вам не понадобятся никакие электроинструменты, только ваше лукавство и немного математики — но даже если вы плохо разбираетесь в математике, я помогу вам и с этим 😉

    Вам понадобится:

    — двусторонний скотч

    Для основания вашей теплицы:

    Измерьте длину, высоту и ширину вашей теплицы.В качестве альтернативы я использовал бальзу длиной 24 см, 18 см и 14 см. Для базы вам понадобится —

    4 x 24 см
    4 x 18 см
    4 x 14 см

    После того, как вы отрезали кусочки, разложите две части по 24 см и две по 18 см, чтобы получился прямоугольник. Убедитесь, что более короткие части закрывают концы более длинных (см. Ниже — это сохранит аккуратность всех концов, когда работа будет завершена). С помощью горячего клея склейте два таких прямоугольника.

    Уложив один из прямоугольников, приклейте каждый 14-сантиметровый кусок к углам, чтобы они стояли вертикально. Когда он высохнет, приклейте другой прямоугольник поверх этих четырех столбиков. Переверните его вертикально — это станет основой вашей теплицы.

    Для крыши:

    Вам понадобится длина 1 x 24 см и длина 4 x 11,3 см.

    Если вы используете другие размеры или хотите проверить свои размеры, используйте этот калькулятор треугольников, чтобы определить, какая длина вам понадобится для скатной крыши.

    С помощью транспортира отмерьте угол 45 градусов на обоих концах рамы 4 x 11.3см штуки. Обрежьте их так, чтобы оба конца были под углом внутрь (иначе говоря, у вас есть длинная и короткая стороны).

    Приклейте четыре полоски меньшей длины к каждому верхнему углу основания так, чтобы они встретились в точке посередине. Добавьте между ними длину 24 см, когда концы высохнут.

    Если вы хотите покрасить или заклеить раму, сейчас самое время сделать это, прежде чем мы закроем окна!

    Для окон:

    Работайте с одной стороны за раз.Перед тем, как вырезать окна из листов диафрагмы, рекомендуется повторно измерить ваши стороны, включая раму. Наклейте двусторонний скотч с каждой внешней стороны рамки и аккуратно прижмите листы сверху. Если края свисают над рамкой, возьмите ножницы и обрежьте их. Если вы хотите иметь легкий доступ к растениям, просто не снимайте одну из панелей крыши. Я также оставил нижнюю часть свободной, чтобы я мог легко снять теплицу.

    Заполните вашу новую теплицу выбранными вами растениями!

    Сохранить

    Вертикальная холодная рама — Juliana Group Ltd

    Холодных фреймов сейчас нет в наличии — они снова появятся в продаже осенью.Пожалуйста, продолжайте проверять наш сайт на наличие обновлений. Благодарим вас за понимание и терпение в это необычное время.

    Вертикальная холодная рама — это привлекательный отдельно стоящий блок, который часто устанавливают у стены или живой изгороди.

    Большая высота вертикальной холодильной рамы, измеряющая 4 фута 7 дюймов, , обеспечивает большую гибкость при выращивании, чем позволяет стандартная холодная рама.

    Эта холодильная камера оснащена двумя полками, которые можно разместить на высоте, подходящей для выращиваемых вами растений.

    Как и наша теплица, полки в стойке сделаны из западного красного кедра и могут быть легко сняты, если вы решите вырастить более высокие растения.

    Вертикальный холодный каркас — это, по сути, мини-теплица, которую можно удобно расположить во внутреннем дворике или террасе. Часто используется там, где недостаточно места для размещения теплицы, но все же требуется свежие летние салаты, зелень или овощи.

    Вертикальная холодильная рама имеет откидную крышку для вентиляции в теплое время года.Хотя холодные рамы наиболее продуктивны летом, они ни в коем случае не бездействуют в зимние месяцы садоводства. Зимой холодные рамы можно использовать для перезимовки горшечных растений, а весной — для выращивания клумб, семян и черенков.

    Летом садиться в вертикальном положении проще простого — откройте откидную крышку, чтобы обеспечить отличную летнюю вентиляцию.

    Как и другие наши конструкции, наши холодные рамы также поставляются с 10-летней гарантией на конструкцию , что обеспечивает дополнительную безопасность при покупке.

    Рама стойки стойки Coldframe поставляется в аккуратной упаковке и секциями для облегчения самостоятельной сборки.

    Обратите внимание, что наши холодные рамы поставляются только до уровня первого этажа.

    Щелкните здесь, чтобы просмотреть спецификацию в формате PDF

    Цена включает доставку

    ** Так как все делается на заказ, доставка всех наших аксессуаров осуществляется в течение 28 рабочих дней после подтверждения заказа.

    теплиц | Мини и переносные теплицы

    Когда дело доходит до тщательного ухода за своими растениями, обязательно ознакомьтесь с нашим ассортиментом теплиц. Некоторые виды просто не так выносливы, как другие, и это означает, что они не всегда будут процветать, если будут подвергаться воздействию элементов — и именно здесь на помощь приходит теплица. Они идеально подходят для защиты более нежных растений — плюс эти помидоры. или перец, который вы планируете выращивать.У нас есть все, чтобы вы могли начать свой путь в теплице: от компактных, простых в сборке теплиц с полиэтиленовым покрытием до конструкций из поликарбонатных панелей, защищенных от ультрафиолетового излучения.

    Деревянные теплицы

    Наши деревянные теплицы обладают прочной естественной структурой, которая отлично впишется в ваш сад. Выбирайте из наших традиционных теплиц, которые невероятно надежны и долговечны, предоставляя вам большую площадь теплицы, где вы можете сажать и выращивать все свои любимые культуры.Если у вас мало места, не волнуйтесь, у нас также есть небольшие деревянные каркасы теплиц, которые занимают очень мало места на полу. Все наши деревянные теплицы укомплектованы небьющимся стирольным остеклением, чтобы ваши растения получали максимум от солнца, а также защищали урожай от вредных ультрафиолетовых лучей.

    Если вам нужно что-то, что специально предназначено для защиты ваших планов от экстремальных погодных условий, таких как проливной дождь, сильный ветер и холод, то наши удобные холодные оправы могут именно это.Дает вам миниатюрный парниковый эффект, помогая вам круглый год выращивать и защищать свежие, здоровые и процветающие растения.

    Стеклянные теплицы

    Для садов с небольшим дополнительным пространством стеклянные теплицы станут прекрасным дополнением. Благодаря классическому дизайну стеклянных панелей, скрепленных прочными, устойчивыми к ржавчине металлическими панелями, которые не только обеспечивают изоляцию и защиту от ультрафиолета для ваших растений в любом климате, но и делают наши стеклянные теплицы потрясающими садовыми элементами.

    Пластиковые теплицы

    Если вам нужно что-то очень легкое в сборке, которое можно сразу же начать использовать, тогда на теплице с проходной дверью есть ваше имя! В комплекте со специальным погодоустойчивым полиэтиленовым чехлом с открывающимися вверх и вниз застежками-молниями для еще более легкого доступа. Вы можете рассчитывать на то, что стальная рама удержит ее даже в суровую погоду, а когда будет ветер, штыри для фиксации на земле обеспечат дополнительную поддержку. Упрощенный дизайн включает хорошо расположенные полки и универсальный дизайн, поэтому вы можете решить, как лучше всего использовать теплицу.Идеальный выбор, если вы ищете небольшую теплицу, которую можно легко перемещать по саду и собирать, когда она не используется.

    Садовый инвентарь Для вашей теплицы

    И вы попали в нужное место, где есть большой выбор навесов. Независимо от того, выберете ли вы традиционную деревянную конструкцию или прочный металл, один из них станет идеальным домом для ваших садовых инструментов. Просмотрите наш ассортимент садовых инструментов, чтобы найти все полезное оборудование, необходимое для процветания вашего сада, от секатора до ручной вилки и лопатки, которые помогут вам копать, обрезать и сажать с легкостью.

    После того, как ваши растения прорастут, вы хотите убедиться, что вы хорошо заботитесь о них, снабжая их всеми необходимыми питательными веществами, ознакомьтесь с нашим чудо-компостом для выращивания, секретом выращивания и поддержания здоровых растений. Почему бы не сделать покупки и из нашего ассортимента садовых принадлежностей? Стильный ящик для хранения с имитацией дерева идеально подходит для небольших садов, где пространство в большом размере.

    Вам нужно немного вдохновения для сада? Мы вас прикрыли. Несколько стратегически размещенных горшечных растений — идеальный способ украсить патио или мощеный сад во внутреннем дворе, поэтому начните с ознакомления с нашим широким ассортиментом горшков для растений. Вы даже можете выбрать шикарное деревянное кашпо с решеткой для вьющихся растений, таких как душистые розы или красивая жимолость.

    Как купить и установить высокую холодную раму | Консультации по садоводству

    Каждый садовод мечтает однажды стать владельцем теплицы. Это неизбежный путь, который начинается с небольшого количества шерсти и чудес роста, которые случаются всего лишь с несколькими дополнительными градусами тепла, и заканчивается страстью к роскошным сделанным на заказ теплицам онлайн и фантазиями об ананасах.Выращивание под защитой меняет правила игры: саженцы становятся сильными и крепкими, чего никогда не бывает на подоконнике. Вы можете продлить сезон и сделать так, чтобы теплолюбивые растения продолжали печь даже в неидеальную погоду.

    Для меня это было фантастикой в ​​течение многих лет. Я построил навесные конструкции, сделанные из скиповых находок, старых окон и бывших в употреблении аквариумов, но все они развалились. В этом году, изучая онлайн-продажи модных теплиц, я провел анализ затрат на износ. Я понимаю, что такие показатели обычно предназначены для сумок и дорогих курток, но мой мир наполнен счастливыми зелеными вещами, и мои подоконники начинают коробиться и деформироваться от многолетних саженцев, выращенных на них.Если бы я купил этот красивый высокий холодный каркас, он стоил бы чуть меньше 20 фунтов в неделю. Другими словами, каждый помидор, который я ем в этом году, будет стоить мне фунта — но, ох, как они будут прекрасны на вкус. Одно растение может дать до 200 плодов, поэтому с пяти растений я мог собрать 1000 помидоров.

    Бобовые растения. Фотография: Alamy

    Высокие холодные рамы — это крошечные навесные теплицы, идеально подходящие для патио и небольших городских садов. Они занимают 2–3 фута ширины и могут удобно разместиться у дома или вдоль забора, или эффективно использовать боковой возврат.Любая навесная теплица или холодный каркас должны быть обращены на запад. Стена, выходящая на юг, может быть жаркой зимой, но летом она зажарит все внутри, даже с затенением. Участок должен быть ровным и защищенным, особенно от холодных ветров. Даже относительно легкий ветерок со скоростью 15 миль в час удвоит количество тепла, поступающего из теплицы / холодного каркаса.

    «Выращивание под защитой меняет правила игры». Фотография: Gap Photos.

    Покупая один, обратите внимание на дизайн с хорошей вентиляцией. Когда светит солнце, внутренняя часть быстро нагревается, влажность меняется, и вы получаете несвежий воздух — все это рецепт для размножения вредителей и болезней.

    В идеале вам нужна крыша и боковая вентиляция, создающая эффект дымохода: холодный воздух поступает через боковые вентиляционные отверстия, а горячий воздух выходит через крышу (что будет важно летом).

    Наконец, вам понадобятся стеллажи — лучший сорт — гибкий, позволяющий использовать много полок весной для рассады и меньше — летом для больших горшечных растений.

    Отчет о культуре культур: Fuchsia Windchimes Upright Series

    Фуксии вызывают некоторую ностальгию у тех из нас, кто достаточно взрослый, чтобы помнить, что наши бабушки и дедушки и родители покупали растения, чтобы украсить свои веранды и балконы.Фуксия Windchimes создаст новую группу любителей садоводства с улучшенными характеристиками и выбором цвета.

    Долгая и яркая история фуксии восходит к концу 1600-х годов, когда Шарль Пламье назвал свой недавно обнаруженный род в честь своего коллеги-ботаника Леонхарта Фукса. Сегодня существует более 100 признанных видов, произрастающих в тропических или субтропических регионах, в основном из более прохладных и умеренных частей Южной и Центральной Америки.

    Спустя три столетия и сотни сортов после того, как она зародилась как декоративное растение, фуксия оставалась преимущественно теневым растением для более прохладных мест, так как большая часть выращивания производилась в типично пасмурных умеренных условиях Соединенного Королевства.Внедрение фуксии Windchimes в 1998 году явилось прорывом в селекции в области устойчивости этого растения к жаре и более высоким условиям освещения. Новая серия смогла поддерживать рост в летние месяцы и в более солнечных частях сада. Генетика Windchimes также стала прорывом в отношении их раннего цветения, их хорошо разветвленных растений и легкости, с которой их можно было выращивать, обрабатывать и отправлять в коммерческих масштабах. Теперь у производителей появилась возможность доставить цветущие, послушные Windchime ранней весной и обработать весь урожай на скамейке запасных.

    Новая серия Windchimes Upright от Green Fuse Botanicals представляет собой еще один шаг вперед в селекции фуксии. Их более возвышенная, прямая форма растения идеальна для выращивания в 5–12-дюймовых контейнерах, и все цвета в серии одинаковы по цветочному отклику и привычке растений. Windchimes Uprights рано зацветают и имеют более крупные, более махровые цветки на крепких растениях по сравнению с серией Diva, которую они заменяют. Вместе эти черты делают Windchime Uprights привлекательными как сами по себе, так и в смешанных контейнерных посадках.

    Планирование и сроки посевов

    Мы предлагаем прищипку на стадии лайнера для создания боковых побегов низко на стебле. Это ограничивает количество манипуляций с растениями. В приведенных выше рекомендациях предлагаются недели на укоренение и временные рамки. Windchimes Uprights не потребует дополнительных зажимов для завершения качественного завода.

    Орошение и удобрение
    Пересаживайте укоренившиеся вкладыши в хорошо дренированную почвенную смесь. Наилучшие результаты достигаются, когда почва поддерживается равномерно влажной, но не постоянно насыщенной.

    Поддерживайте pH почвы в диапазоне от 6,0 до 6,5. Требования к корму для фуксии невысоки, поэтому лучше всего орошать подготовленным кормом с кальцием / магнием и низким содержанием аммония при концентрации азота от 100 до 200 частей на миллион на постоянной основе. Правильный уровень ЕС для беспочвенной смеси составляет 0,75–1,0.

    Температура и уровни освещенности

    Лучше всего обеспечивать температуру от 70 до 85 ° F в день и от 62 до 65 ° F в ночное время.

    Отрицательный DIF, подаваемый как часть температурного режима, может быть полезен при контроле растяжения междоузлий.В регионах с теплой температурой, таких как Флорида, фуксия Windchimes образует «бутон короны», если ее выращивать на полном солнце без затенения. Они закладывают бутоны и обходят бутон с новым ростом, никогда не развивая полный цвет. Мы считаем, что это реакция с задержкой тепла.

    Рекомендуется выращивать Windchimes в полутени в яркое время года, чтобы снизить температуру листьев.

    Уровень освещенности ранней весной не вызывает беспокойства, если температура листьев не повысится до точки стресса для растения, что приведет к снижению роста растений, или если допустить резкие колебания влажности почвы, это может привести к повреждению цветов или листвы.В конце весны и в начале лета уменьшите уровень освещенности до 1200–1400 фут-свечей, чтобы снизить растущие температуры.

    Регуляторы роста

    В теплых условиях или в условиях низкой освещенности B-Nine эффективен для контроля растяжения (скорость от 1250 до 2500 частей на миллион). В регионах с теплой температурой такие продукты, как Sumagic и Topflor, более эффективны для контроля роста. Используйте указанные нормы, и в качестве стандартной процедуры всегда лучше пробовать небольшие группы растений, чтобы определить оптимальную норму для вашей среды выращивания.Обливания Bonzi с концентрацией от 2 до 3 частей на миллион очень эффективны. Многократное нанесение Bonzi уменьшит размер цветка.

    Болезни и насекомые-вредители
    Тля, паутинный клещ и белокрылка обычно являются наиболее распространенными вредителями фуксии. Разведка этих насекомых и использование профилактической программы опрыскивания сохранят растения в чистоте и позволят получить качественный готовый продукт.

    Botrytis, Pythium и Rhizoctonia вызывают наибольшее беспокойство. Повреждение стеблей фуксии приведет к проникновению болезнетворных микроорганизмов.

    7Июн

    Какой клей нужен для фотообоев: Клей для фотообоев: бумажных и флизелиновых основ

    7 Июн 2021 alexxlab Комментировать

    Клей для фотообоев: бумажных и флизелиновых основ

    Автор: Юлия Вихневич

    Дата:

    Качественная поклейка фотообоев во многом зависит от правильно подобранного клея.  Если  Вы хотите,  чтобы обои долго и надежно держались на стене, тогда стоит внимательно отнеситесь к выбору клея. «Какой же тогда лучше выбрать?» — спросите Вы. Первое, ни в коем случае не покупайте универсальный клей. Он не подходит для поклейки фотообоев и может стать причиной того, что обои начнут быстро отклеиваться от стены.

    Клей Pufas для тяжелых виниловых и текстильных обоев, для фотообоев с текстурой.

    Клей Pufas для бордюров, настенных покрытий, подклеивания стыков обоев.

    Для поклейки фотообоев мы рекомендуем использовать клей для тяжелых обоев Pufas Glutolin rubin GTx и клей Pufas для бордюров и стыков. Они обладают хорошей адегезией, высокой клейкостью, влагоустойчивостью и антибактериальным действием. И тогда обои долгое время будут радовать Вас, надежно прилегая к стене и не образовывая воздушных пробок.

    Название клея Страна производства Производитель Вес Расход (1 п)

    PUFAS Виниловый

    		 Германия PUFAS 0.24 (кг) 4.0 рул.

    Pufas Glutolin

    		 Германия PUFAS от 0.06 (кг) Зависит от веса

    Разновидности клея

    Какие же фотообои считать  тяжелыми, а какие легкими? На самом деле все предельно просто: к легким причисляют обои на бумажной основе, все остальные – виниловые, и на флизелиновой основе и текстильные считаются тяжелыми. 

    Существует два вида клея: сухой и в виде готовой смеси. Разница лишь в том, что первый используют непосредственно для фотообоев, а второй для приклеивания бордюров и стыков.

    Как разводить? Инструкция:

    Сухой клей разводят водой согласно инструкции, указанной на упаковке. Одной 200-граммовой коробки сухого клея, как правило,  хватает на площадь размером 15-20 м².

    В процессе приготовления важно тщательно размешать клей. Для этого можно использовать дрель со специальными насадками. Необходимо, чтобы у Вас получилась однородная масса без комочков, чтобы полотна легли на гладкую, а не на бугристую поверхность. Необходимо помнить, что чем плотнее обои, тем плотнее должна быть смесь.

    Обратите внимание на то, что клей наносится на стену, а не на бумажное полотно. Промазав клеевым раствором определенный участок стены, необходимо сразу приложить полотно, чтобы клей на поверхности не успел высохнуть. Важно наносить клеевой раствор на отштукатуренную стену, очищенную от пыли и остатков старых обоев и обработанную грунтовым раствором.

    Заключение

    Выполнение вышеуказанных рекомендаций позволит Вам подобрать такой клей для фотообоев, который будет оптимально соответствовать Вашим требованиям.  Таким образом, у Вас не будет лишней головной боли по поводу некачественной поклейки, а сам ремонт станет экономически выгодным, быстрым и простым в осуществлении.

    Как поклеить фотообои правильно и на какой клей приклеить?

    У вас ремонт и пора приступать к самому важному этапу – оклейке стен? Если вы еще сомневаетесь при выборе материала, время окончательно определиться. Сегодня лучшим выбором считаются фотообои, позволяющие украсить интерьер любого помещения.

    К сожалению, о том, как поклеить фотообои правильно, знают далеко не все владельцы квартир. А ведь это умение обязательно понадобится им во время ремонта, так что будем учиться вместе.

    В принципе, оклейка стен фотообоями – это достаточно простое занятие, по плечу каждому человеку. Уже после пары часов практики, владелец квартиры сможет не только самостоятельно оклеивать стены в дизайне спальни с фотообоями, но и давать советы начинающим.

    Существуют некоторые нюансы, которые следует учитывать при оклейке комнаты.

    Распространенные проблемы при поклейке фотообоев

    Необходимость обрезки

    Зачастую полотно слишком большое, и при соединении всех панелей свободного места на стене может не хватить. Для решения данной проблемы обои обрезаются канцелярским ножом.

    Пейзаж на фотообоях

    Обычно обрезают нижнюю часть обоев, неровный край прячется под плинтус и создается иллюзия целостности покрытия. Чтобы не обрезать лишнего, сначала полотна измеряются, на стену простым карандашом наносится разметка, позволяющая ровно и красиво приклеить все элементы.

    Стыковка полотен

    Вопрос, как правильно поклеить фотообои стык встык беспокоит не только многих владельцев квартир, но и опытных строителей.

    • Материал, из которого сделаны фотопанели, имеет свойство растягиваться под воздействием воды (клеящего состава), а потом сжиматься при высыхании, что может поспособствовать появлению разрывов между полотнами и разрушению целостности картинки.
    • Не держите слишком долго полотна намазанными клеем, поскольку они пропитаются и изменят свою структуру. Также будьте аккуратны, чтобы клеевой состав не попал на лицевую часть изображения.
    • Обычно в инструкции подробно расписано как клеить обои правильно, чтобы в итоге получить единую картинку. Рекомендуется клеить полотна от окна, чтобы свет не попадал встыки, это позволяет избежать «эффекта тени».

    Обратите внимание! У рабочих-отделочников есть такой прием: все листы обоев, готовые к приклеиванию, раскладываются на столе или на полу и тщательно промазываются клеем, после чего складываются пополам клеем внутрь. Это позволяет им одинаково промокнуть.

    Порча рисунка при наклейке

    Для разглаживания поверхности и удаления остатков клея не рекомендуется использовать влажную тряпку, поскольку велика вероятность повредить целостность рисунка.

    Чтобы разгладить поверхность используйте специальный валик, проводите им от центра к краям полотна. Это позволяет удалить пузырьки воздуха и лишние складки, сохранив структуру.

    Отпадение полотна

    В худшем случае наклеивание фотообоев может закончиться отпадением одного или нескольких листов со стены. Во избежание этого, следуйте приложенной инструкции.

    Стена, на которую будет наклеиваться картинка, должна быть очищена от старых обоев (особенно если они были виниловыми), быть ровной, чистой и сухой. Только одновременное выполнение этих факторов, а также соблюдение правил сушки — никаких сквозняков, температура в комнате +20 °С могут гарантировать правильный результат, и тогда фотообои в интерьере гостиной станут чем-то особенным!

    Подготовительные процессы

    Яркие фотообои в интерьере гостиной

    В первую очередь, выполняем подготовительные работы по очистке и выравниванию стены. Необходимо снять слой старых обоев, используя для этого шпатель.

    Если полотна плохо сдираются со стены, намочите их водой или специальной жидкостью.

    Для снятия виниловых поверхностей находим край полотна и аккуратно сдираем с бумажной поверхности. Затем снимаем бумажную подложку.

    Если вы собираетесь оклеивать фотообоями всю стену, будьте готовы к её выравниванию. Естественно, вопросов как правильно приклеить фотообои на такую стену возникать не должно, ведь на ровной поверхности сделать это достаточно просто.

    Скрыть неровности стены поможет пестрый рисунок на полотне, однако кривизну углов не скроешь даже обоями.

    Выравнивание стены производится таким образом:

    • С одной стороны, в верхнем углу вбивается гвоздь, на который привешиваем нитку с отвесом.
    • Снизу прибиваем гвоздик на одной линии с отвесом. С другой стороны повторяем манипуляции, соединяем низ и верх и получаем 4 прямых линии.
    • Затем, с одной стороны ставим ровную палку, заполняем пространство между стеной и палкой, получая прямую линию (стоит проверить её уровнем).
    • После этого выравниваем стену шпатлевкой, ориентируясь на готовую линию.

    Панорамные фотообои

    Остается лишь приготовить клей для фотообоев. У многих возникает вопрос, а на какой клей клеить фотообои? Обычно к рулону производитель прилагает собственный клей и инструкцию по его приготовлению.

    Однако если в комплекте клея не оказалось, можете использовать обычный клеевой раствор для виниловых обоев. Разводим сухую смесь водой в пропорции, указанной в инструкции. Тщательно и равномерно размешиваем получившуюся массу, избегая появления комочков. После этого можно приступать к оклейке стен.

    Подводя итоги

    Надеемся, наша статья была для вас полезна.  Для того чтобы более точно разобраться в технологическом и практическом вопросе, на нашем сайте представлена подробная фото- и видео-инструкция, в которой вы найдете полезную информацию по данному вопросу.

    Фотогалерея

    Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

    7 лучших клеев для виниловых обоев — Рейтинг 2020 года (Топ 7)

    Обои, падающие на пол через сутки после поклейки – совсем не «ужастик» со строительных сайтов, используемый для привлечения клиентов. Это реальность, с которой сталкивается большинство новичков ремонтного дела. И причина совсем не в том, сколько выпито пива накануне, а в неправильно подобранном клее и нарушении технологии процесса. Если со вторым моментом придется разбираться самостоятельно, то проконсультировать по выбору лучшего клея для виниловых обоев «ЭкспертЦен» готов уже сейчас.

    У виниловых обоев хватает достоинств. Долговечность, влагостойкость, эластичность, хорошая шумоизоляция, да много еще чего. Но у любой медали есть обратная стороны, и недостатков такие обои не лишены тоже. С двумя из них придется столкнуться сразу при поклейке: в сравнении с обычной «бумажкой» они тяжелее – это раз, а адгезия у слоя подложки хуже, чем у простой бумаги – это два. Поэтому, если бумажные обои можно (но не нужно) клеить хоть клейстером, то для виниловых обоев однозначно нужен свой «собственный» клей. То же самое можно сказать и про обои на флизелиновой основе: хотя подложка у них и другая, но и требования к клею схожие, и технология нанесения аналогична (клей на стену, а не на обои).

    Если учесть, что этот отделочный материал скорее наращивает, чем теряет популярность, то и выбор клеев для виниловых обоев немал. Что из этого всего выбрать, чтобы и не переплатить, и качественный результат получить? Традиционно возьмем на себя работу по расчистке «авгиевых конюшен» строительных прилавков.

    Рейтинг лучших клеев для виниловых обоев

    Каким клеем лучше клеить виниловые обои?

    В первую очередь, естественно, нужно убедиться, что конкретный клей применим именно для конкретных обоев: винил винилу рознь, винил на флизелине – тем более. Особенно это важно, если уже куплены как раз тяжелые обои: тут на выбор клея нужно обратить наибольшее внимание.

    Что же до цены, то нужно сопоставлять ее и с расходом: посмотрите в инструкции по применению, на какую площадь для выбранного типа обоев хватает пачки. Может вполне оказаться, что более дешевого клея на самом деле уйдет больше. И ориентироваться стоит по нижней границе указанной площади: клей, да и не только он, расходуется при ремонте обычно не так экономично, как обещано.

    Что до состава клея, то большой разницы нет, на основе чего он сделан – из крахмала или метилцеллюлозы. На обеих основах выпускаются достойные составы. Важное отличие только в том, что клеи на основе крахмала для плесени и грибка «вкуснее», и именно от них требуются наилучшие антисептические свойства.

    Указываемое в инструкции время «созревания» клея косвенно определяет ряд его свойств. «Быстрые» клеи, готовые после разбавления водой через три-пять минут, обычно и схватываются быстрее, то есть и времени на коррекцию ошибок дают меньше. То есть без особого опыта, пожалуй, есть смысл выбрать более «медленный», который уж точно даст время обнаружить и устранить ошибку при поклейке.

    Желаем удачного ремонта!

    Советы по выбору клея для фотообоев

    Наши заказчики часто интересуются, какой клей нужно использовать для поклейки фотообоев. В этой статье мы хотели бы дать рекомендации, которые помогут правильно подобрать клеящий состав.

    Прежде всего, мы хотели бы предостеречь вас от использования универсального клея. Этот состав более-менее подходит для поклейки фотообоев на обычной бумажной основе, но совершенно бесполезен при необходимости наклеить покрытие на синтетической основе. Выбор в пользу недорогого универсального клея, скорее всего, обернется тем, что полотно уже спустя несколько дней начнет отходить от стены.

    Для лучшего результата стоит воспользоваться составами для флизелиновых или виниловых обоев. Эти составы отличаются:

    • хорошей адгезией к поверхностям из кирпича, бетона, оштукатуренным стенам;
    • высокой степенью склеивания;
    • влагостойкостью и устойчивостью к перепадам температур;
    • антибактериальными свойствами. Чем плотнее основа, тем более густым должен быть клеящий состав.

    Клеящие составы бывают в виде готовой смеси или в виде сухого порошка. Первые полностью готовы к использованию, вторые необходимо разводить водой в соответствии с инструкцией. При приготовлении клея из порошка важно дождаться полного растворения частичек в воде, а затем тщательно перемешать раствор для устранения комочков.

    Поверхность стен перед поклейкой фотообоев необходимо подготовить: очистить от пыли, зашкурить или зашпаклевать неровности. Любые дефекты на стене обязательно будут бросаться в глаза и даже могут искажать изображение. Категорически не рекомендуется наклеивать полотна на старые обои: в этом случае даже при использовании самого лучшего клея фотообои могут отойти от стены вместе с предыдущими обоями.

    Также не рекомендуется клеить полотна с рисунком на окрашенные стены, так как яркие цвета основы могут проявиться и исказить цветовую гамму изображения. Перед поклейкой фотообоев лучше всего прокрасить базовую поверхность белой водоэмульсионной краской.

    Чтобы узнать больше о правилах поклейки фотообоев и выборе клеящего состава, обращайтесь в «Студию Фотообоев» по указанным на сайте телефонам.

    Читайте также:

    Цены в каталоге интернет-магазина «Студия Фотообоев» на фотообои для кухни.

    Наклеиваем обои с фотопечатью Москва

    Полезная информация

    Оригинальные фотообои, напечатанные индивидуальному заказу с помощью цифровой технологии, могут стать изюминкой интерьера. Но чтобы они не приносили огорчений, надо суметь их правильно наклеить. 

    Если Вы заказали печать на «тяжелой» основе (например, так называемые «виниловые» обои), технология их наклеивания практически не будет отличаться от той, что применяется к обычным обоям с «заводской», офсетной печатью. Для подобных обоев существуют великолепные (хотя и несколько дорогие) специализированные клеи, работать с которыми — одно удовольствие. Но и более дешевые варианты позволяют добиться неплохого результата. Надо лишь приложить для этого чуть больше усилий. Обои на более тонкой бумажной основе также можно наклеить без особых проблем, если следовать нашим правилам-советам.

    Правило первое. Между печатью фотообоев и наклеиванием должно пройти хотя бы два-три дня. Это время необходимо для стабилизации красителей, полимеризации и высыхания красочного слоя. Попытки наклеить обои, только что вышедшие из принтера, обычно приводят к тому, что даже небольшие неаккуратности отзываются заметными дефектами — смазанными полосами и грязью. С другой стороны, если вы решили отложить обои на пару месяцев — разверните их, сняв пленку и ослабив намотку рулона, и дайте им высохнуть при комнатной температуре, пока не пропадет характерный «полиграфический» запах свежей краски. Этим вы предотвратите витки от слипания, вызванного переносом краски под давлением в плотно намотанном рулоне.

    Правило второе. Стену под фотообои нужно готовить особенно аккуратно. Неровности в большинстве случаев видны на фотообоях сильнее, чем на обычных. Поверхность в обязательном порядке должна быть прогрунтована — если с обычными обоями можно этот этап пропустить, то с фотообоями изишняя пористость стены и плохое удержание верхнего слоя будут слишком заметны. Чтобы добиться успеха, поверхность стены должна быть не только гладкой, но чистой (никакого мелового налета!) и сухой. Как и с любыми обоями, нужно остерегаться сквозняков, повышенной влажности и экстремальных температур.

    Правило третье. Если вы не используете для виниловых обоев специализированный клей, вам дополнительно понадобится клей для обойных бордюров. Он будет нужен на стыках — самых уязвимых местах, требующих наибольшей адгезии полотна к стене. Наносить его нужно, вопреки зову интуиции, не на стену, а на сами обои… но об этом мы еще упомянем.

    Правило четвертое. Наклеивание фотообоев требует планирования. Разложите на полу рулоны, отмотав по метру-полтора, и совместите изображение на них. После этого постарайтесь максимально точно разметить стену карандашом — пусть у вас заранее будут визуальные направляющие для полотен.

    Правило пятое. Никаких тряпок для разглаживания обоев! Щетки и прочие подобные инструменты также не годятся. Основное рабочее средство при наклеивании фотообоев — валик. Их понадобится как минимум два: для основной плоскости (широкий, 15-20 сантиметров) и узкий (5-10) для краев и углов. В процессе прикатывания обоев нужно обязательно следить, чтобы ролики не загрязнялись клеем.

    Оставить заявку

    Правило шестое. Чтобы оклеить ровно всю стену, самое важное — правильно начать. От того, как будет выверена наклейка первой полосы, зависит половина дела. Цена ошибки тут выше, чем с обычными обоями — пара попыток оторвать неудачно легшее на стену полотнище, и оно приходит в негодность. Конечно, можно заново заказать печать испорченной полосы, но надо учесть, что точь-в-точь повторная печать в первоначальные цвета уже может не попасть: сменится партия чернил, чуть уйдут регулировки (например, из-за изменения температуры или влажности окружающей среды) — и оттенок может «уйти». Вот почему при повторном заказе полос очень рекомендуется прикладывать к заказу первоначальный вариант, пострадавший при попытках наклеивания — он станет своего рода образцом, под который печатники будут делать тонкую настройку параметров печати (если, конечно, они на такое вообще способны).

    Правило седьмое. Излишки клея снимаются не тряпкой, а поролоновой губкой. Проводить ей вдоль шва не надо — достаточно прикосновений. Опять же, нужно в обязательном порядке следить, чтобы губка была хотя бы относительно чистой.

    Оставить заявку

    Правило восьмое. Если мы пользуемся одним клеем, следуем инструкции по эксплуатации: некоторые нужно наносить на полотно, некоторые — на стену. Если мы дополнительно подстраховываемся бордюрным клеем, основной клей наносим на стену, а бордюрный — на полотнище (примерно пяти-шестисантиметровой полосой). При нанесении основного клея нужно оставлять области, на которые ляжет бордюрный клей, нетронутыми — небольшой (в пару сантиметров) перехлест вполне допустим, но не более того.

    Правило девятое. Если после высыхания обоев станут видны белые просветы на стыках (обычно на однородных темных областях), их можно отлично замаскировать с помощью… детских фломастеров, причем тут даже не обязательно точно попадать в цвет! Иногда таким образом удается исправить и более серьезные дефекты. Главное — не переборщить и не сделать линию слишком толстой. Впрочем, проявить немного творчества на этом этапе тоже не запрещено!

    Присоединяйтесь к нам

    Как клеить фотообои

    Как клеить фотообои правильно и быстро

    Современные фотообои пользуются огромной популярностью, они идеально подходят для оформления любой комнаты и придания ей индивидуальности. Правильно подобранные и качественно наклеенные фотообои могут украсить помещение, расширить пространство и обеспечить максимальный уют. Чтобы поклеить фотообои совсем необязательно нанимать профессионалов, это можно сделать самостоятельно. Причем результат будет радовать вас долгое время, если вы учтете все советы и нюансы при поклейке.

    Материал фотообоев: особенности выбора

    1. Бумажные – самый дешевый и непрактичный вариант. Он оправдывает себя только в тех случаях, когда вы хотите максимально сэкономить и обновить интерьер. Такие фотообои быстро выгорают на солнце, поддаются влиянию влаги и очень сложны в наклеивании. Они всегда однослойные, клеятся на обычный клей для бумажных фотообоев. Однако нужно внимательно следить за временем пропитки, так как если передержать, то обои будут рваться. Также стоит учитывать, что через такие фотообои будут проступать малейшие неровности стены.

    2. Флизелиновые – самый популярный вариант. Отличаются доступной ценой, высоким качеством и простотой в поклейке. Лицевое покрытие обоев может легко мыться, а изнаночная сторона – на бумажной основе, что облегчает процесс наклеивания. Еще одним существенным преимуществом такого вида фотообоев является то, что они могут использоваться несколько раз, поскольку их легко снимать со стены. Кроме того, под ними не образуется воздушных пузырьков и неприглядных бугров. Клей для флизелиновых обоев необходимо наносить на стену.

    3. Текстильные – элитный вариант фотообоев, которые изготавливаются из натуральных шелковых, льняных, хлопковых тканей. Тканевые фотообои могут быть на флизелиновой или бумажной основе, и от этого зависит выбор клея для поклейки.

    4. Виниловые – идеально смотрятся на стене, но очень плотные. Поэтому такой вид обоев сложно наклеивать. Виниловые фотообои устойчивы к истиранию, влагостойкие и максимально практичные. Клей наносится на полотно и оставляется на 5-10 минут для пропитки. Также он наносится на поверхность стены. Приклеивать фотообои из винила необходимо с помощью резинового шпателя или куска мягкой ткани. Выравнивать нужно резиновым валиком. Кстати, полотна клеятся исключительно встык, так как они достаточно толстые.

    Где клеить фотообои

    Перед тем, как покупать фотообои, необходимо определиться с местом их поклейки. Ведь от этого зависит выбор размера фотообоев, их цветовая гамма, тема изображения. Современные фотообои можно клеить в любой комнате: гостиной, спальне, кухне, детской, коридоре и прихожей. Это универсальный декоративный элемент, который замечательно подходит для оформления любого интерьера и помещения любых размеров. От того, на какую стену вы наклеите фотообои, зависит эффект.

    1. Главное правило – умеренность. Клеим фотообои только на одну стену. Если вы хотите расширить пространство, тогда клейте фотообои на самую узкую стену, так как именно она уменьшает комнату.

    2. Если комната прямоугольной формы – стоит клеить фотообои на стену, которая шире, чтобы сделать помещение правильной формы визуально.

    3. Не стоит клеить обои на стену, где будет размещаться телевизор, так как рисунок будет отвлекать внимание от телепередач.

    4. Если возле стены, где вы планируете клеить фотообои, будет располагаться диван, тогда он не должен загораживать изображение, поскольку так будет теряться целостность композиции.

    5. Стены со стеллажами, шкафами и полками – табу для фотообоев.

    Как правильно клеить фотообои

    1. Подготовительные этапы.

    A. Для начала необходимо определиться, каким клеем клеить фотообои. Поскольку фотообои изготавливаются из различных материалов, то и клей должен быть специальным, подходящим именно к этому типу материала. Производители при изготовлении такого клея учитывают свойства и особенности фотообоев. Клей необходимо разводить по инструкции, перед началом работ. Он не должен иметь резкого неприятного запаха.
    B. Также не стоит забывать о подготовке стены, на которую будут клеиться фотообои. Поверхность должна быть идеально ровной, чистой и сухой. Выровняйте стену, нанесите грунтовку, зашпаклюйте, если есть такая необходимость. Обязательно снимите плинтусы, розетки, все выключатели. Комната должна быть изолирована от сквозняков. Температура воздуха не выше 25 градусов.
    C. Затем размечаем стену. Это самый важный этап поклейки и ему стоит уделить повышенное внимание. Для этого необходимо учитывать количество частей фотообоев. Современные обои состоят из 8 частей, из 12 частей или из 16 частей. Начинаем от окна и с помощью карандаша и отвеса делаем первую разметку начального фрагмента. Угол, который создают вертикальные и горизонтальные линии, – строго 90 градусов. Разметить линии для каждой части фотообоев.

    2. Процесс поклейки фотообоев.

    A. Подготовьте все полотна, обрезав белые поля канцелярским ножом.
    B. Пронумеруйте фрагменты в правильной последовательности, чтобы не запутаться.
    C. Распределите части по порядку, в нужной последовательности.
    D. Промажьте клеем сперва одну часть. Не складывайте, так как получится полоса, которую потом сложно разровнять. Пусть клей впитается пару минут.
    E. Приложите первый фрагмент и разгладьте его на стене валиком, выгоняя воздух.
    F. Приступаем к поклейке следующей полосы. Двигаемся вправо и следим за рисунком. Если обои нужно клеить внахлест (читайте инструкцию на самих фотообоях), тогда не превышайте 4-5 мм.
    G. Наносим на готовые фотообои специальную защиту от солнечных лучей и ждем сутки до полного высыхания.

    Как клеить фотообои на потолок

    Если вы решили поклеить фотообои на потолок, тогда стоит прислушаться к советам профессионалов по выбору узора и дизайна интерьера:

    1. Узорчатым должно быть что-то одно: либо стены – либо потолок. Нельзя делать из комнаты замкнутую коробку с рисунками на всем, что охватывает глаз. Если вы выбираете фотообои для потолка, тогда стены должны быть оформлены спокойными обоями без активных рисунков.
    2. Если рисунок позволяет, тогда можно оклеить фотообоями потолок и одну стену. В таком случае другие три стены должны быть однотонными, а в самой комнате отпадает необходимость в других декоративных элементах. Украшением здесь служит потолок.

    Как клеить фотообои на обои

    Многих интересует вопрос «можно ли клеить фотообои на обои?» , так как это поможет не только обновить интерьер, но и скрыть некоторые недостатки покрытия. Особенно это актуально для детской комнаты, где маленькие художники очень часто занимаются творчеством на стенах. Поклейка фотообоев на старые обои не рекомендуется профессионалами по ряду причин:

    • Клеить на флизелиновые или на виниловые обои с рельефным рисунком строго запрещается. Рисунок будет проступать на фотообоях и искажать изображение. Кроме этого, само покрытие будет выглядеть не эстетично.
    • Нет уверенности в том, что старые обои хорошо держаться на стене. Они могут не выдержать дополнительной нагрузки в виде новых фотообоев и просто отклеиться.
    • Клей для поклейки фотообоев размягчит старый слой обоев, и время высыхания будет увеличено.

    Исходя из всех этих нюансов, можно сделать вывод, что перед поклейкой фотообоев, старые обои лучше убрать. Делается это очень просто и быстро:

    1. При помощи губки или валика из поролона обработайте стену со старыми обоями. Пульверизатор тоже отлично подойдет для этих целей.
    2. Нужно подождать 10-15 минут, чтобы обои размокли. Если они моющиеся, тогда примените металлическую мочалку для мытья посуды, которая уберет защитный слой.
    3. Уберите старые обои с помощью шпателя.
    4. По голой стене пройдитесь шкуркой, покрасьте ее водоэмульсионной краской и пройдитесь грунтовкой.

    После этого можно приступать к поклейке фотообоев на подготовленную стену.

    Итак, если следовать нашим советам и приложить достаточно усилий, можно поклеить фотообои своими руками ничуть не хуже, чем это делают профессиональные мастера. При этом вы существенно сэкономите семейный бюджет и получите потрясающий результат.

    Интерьер «с характером», или как клеить фотообои на стену

    Процесс монтажа фотообоев- несложная процедура, но она требует внимания и аккуратности. Сегодня поговорим о том, как избежать типичных ошибок в процессе работы, рассмотрим технологию и особенности проведения данной процедуры.

    Необходимые инструменты для поклейки фотообоев

    Прежде чем разобраться, как клеить фотообои на стену, следует выяснить, какие инструменты и материалы нужно приготовить. Для экономии сил и времени заранее приготовьте все, что может пригодиться вам в работе:

    • Непосредственно полотнища с рисунком. При покупке вы должны сразу определиться с будущим местом поклейки и размером.
    • Клеящее средство. Для его выбора лучше посоветоваться с продавцом-консультантом в магазине.
    • Обойный или канцелярский нож. С его помощью вы с легкостью сможете подравнять выступающие части полотен или подогнать их концы.
    • Кисти. Размер кистей должен быть большим, так как с их помощью нужно будет максимально быстро наносить клей на внутреннюю сторону полотнища. А для стыков подготовьте кисточку размером поменьше.

    • Рулетка, уровень, ровная линейка. Данные инструменты нужны для соблюдения правильных пропорций, проверки вертикальных и горизонтальных линий, предотвращения «завала» полотна в бок.
    • Брусок или другая ровная поверхность, с помощью которых на стенке можно будет ровно расчертить границы элементов картины.
    • Резиновый валик. Применяя его, вы сможете ровно и правильно пригладить составные части к поверхности.
    • Простой карандаш, тряпочка.
    • Если работаете на высоте, приготовьте устойчивый стул или стремянку.

    Как выбрать клей для фотообоев

    В вопросе долговечности дизайна стен важную роль играет клеящий состав.

    • Как рекомендуют специалисты, лучше, чтобы клей для фотообоев соответствовал их марке.
    • Хорошо зарекомендовали себя в этих целях такие торговые марки, как Контакт Винил, Метилан и Quelyd. Эти модели доступны по цене, и прекрасно справляются с задачей.

    • Иногда клей может продаваться в комплекте с фотообоями, но предложенного количества зачастую не хватит на всю площадь полотен. Тем более для надежности клеящий состав наносят не только на внутреннюю сторону фотоэлементов, но и на поверхность стены. Каждая упаковка с клеем оснащена информацией о том, в каких пропорциях надо разводить смесь.

    Важно! Для материалов высокой плотности нужно применять густую клейкую смесь, чтобы после окончания монтажа, обои не съехали и хорошенько сцепились со стеной.

    Чтобы выбрать подходящий вариант клея, обращайте внимание на следующие его свойства:

    • цвет не должен ложиться пятнами;
    • влагостойкость предотвратит появление грибка;
    • отсутствие неприятного резкого запаха;
    • чем быстрее время его высыхания, тем клей качественнее.

    Обратим внимание, что качественный продукт предоставляют потребителю не только зарубежные производители, но и отечественные. В последнем случае цена на продукт будет гораздо меньше.

    Подготовка стен к оклеиванию фотообоев

    Вашему вниманию рекомендации по грамотной подготовке стены к монтажу.

    • Не стоит клеить фотообои на остатки старых обоев, существует риск того, что со временем поднимутся оба покрытия.
    • Если стена окрашена краской, то снимать ее нужно в том случае, если она склонна к отшелушиванию и осыпанию. Если нет, просто покройте поверхность акриловой грунтовкой.

    • Слишком яркая краска может проступить, поэтому есть смысл покрыть стену еще одним слоем белой краски.
    • Любые бугорки лучше подровнять, особенно актуально это, если вы выбрали обои на бумажной основе.
    • Под виниловое покрытие на флизелиновой основе ровняйте только очевидные огрехи.
    • В идеале затрите поверхность финишной шпаклевкой, «почешите» ее наждачной бумагой после высыхания, смахните пыль и покройте акриловой грунтовкой.

    Подбор рисунка и его габариты

    • В идеале площадь полотна должна совпадать с площадью стены.
    • Обои фотообои по индивидуальному заказу не требуют подгона.
    • Если поверхность стены больше, чем площадь выбранной картины, то располагайте рисунок в центре, отступая от углов равное расстояние.

    • Если полотно больше, то подрезать его лучше в самом незаметном месте, или с той стороны, которая меньше всего портит общую композицию.
    • В продаже есть фотообои из 8 частей и из 12 частей. Чем больше элементов, тем внимательнее нужно отнестись к сборке. Разложите кусочки рисунка на полу, так у вас сложится представление о конечном результате.

    • Позаботьтесь о разметке на стене, вымеряв отвесом линии, за которые не будет выступать первый ряд элементов. Далее ровно по линии клейте следующие ряды, подгоняя под эталонный первый.

    Работа с флизелиновой основой

    Разберемся, как клеить флизелиновые фотообои, так как этот вариант покрытия наиболее практичен и удобен для поклейки своими руками.

    В этом случае нет надобности смазывать клеем полотна, поэтому скорость работы увеличивается.

    1. Разложите элементы на полу.
    2. Широкой кистью щедро промажьте участок стены, чуть больший, чем площадь кусочка.
    3. Сухое полотно прижмите к стенке, ровняя по заранее расчерченному прямому углу. Резиновым валиком протяните сверху вниз, а затем веерообразно от средины к краям.
    4. После валика элемент приклеен, аккуратно промокните краешки чистой тряпкой, прижимая их к стене. Не трите, чтобы не испортить рисунок.
    5. Флизелин довольно пластичен, поэтому при необходимости можно потянуть полотно, если вдруг на поверхности появятся какие-то неровности или сморщенность.
    6. Таким же образом наклейте следующий сектор, уделяя особое внимание стыкам. Края не должны налезать один на другой, но и щелей между ними быть не может.
    7. В процессе удаляйте лишний клей. В конце все стыки прокатываются валиком.
    8. По окончанию не допускайте резких перепадов влажности и температуры, чтобы сегменты не отклеились.

    Интересно! В последнее время особую популярность приобрели фотообои Komar. Если вы посмотрите на фото результата их монтажа, то поймете причину популярности «Комар». Эти фотообои в интерьере смотрятся потрясающе: эффекты 3d, разнообразие тематики покрытий и яркие цвета, добавьте к этому прописанные на тубусах размеры, инструкцию по оклеиванию и клей в комплекте и получите достойный материал, готовый к оклеиванию. Детальную технологию смотрите на видео ниже.

    Работа с бумажными основами

    Многие интересуются, как правильно клеить бумажные фотообои на стену, чтобы не испортить материал. Заметим, что бумажные обои- достаточно капризный материал, особенно если выбраны тонкие однослойные варианты.

    Они буквально расползаются при контакте с клеем. Технология оклейки такова:

    • Разложите сегменты на полу, срезая кромки с левой стороны сегментов, а с правой оставьте, чтобы потом можно было клеить внахлест.
    • Стена должна быть ровной и белой, а клей как можно жиже.
    • Широкой кистью промажьте стену, а потом первое по очереди полотно. Ждите 2 минуты и прикладывайте к поверхности.

    Важно! Если плотность бумаги очень низкая, и они просвечивают, то лучше сегмент не мазать, а клеить его сухим.

    • Выровняйте первый сегмент по вертикальной разметке, прокатайте средину валиком, удаляя пузырьки воздуха. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить рисунок. Направление движений от центра – в стороны и к низу.

    • Следующий сегмент приклеивайте внахлест на кромку предыдущего. Следите, чтобы остатки кромки не проступали.

    Важно! Не пугайтесь, если поверхность сморщится, это нормально. Если оклеивание было правильным, то после высыхания полотна вновь выровняются.

    Несколько слов о самоклейке

    Многие видят в этом панацею, но на самом деле отделать комнату самоклейкой труднее. Если кусочки обычного материала можно наклеить даже в одиночку, то самойлейку даже вдвоем можно испортить, так и не донеся до стенки. Такие обои имеют бумажный слой защиты, сняв который нужно метко и молниеносно разгладить сегмент на стене, так как клей быстро разрушается и сохнет. А главная проблема- полотно так и норовит склеиться само с собой. На поверхности образуются морщины, которые практически невозможно разгладить.

    Правильно смонтированные сегменты еще долго будут радовать глаз хозяевам, и станут предметом гордости и демонстрации результата ремонтно-отделочных усилий.

    Видео: Процесс оклеивания стены фотообоями Komar

    Особенности поклейки фотообоев

    Каждый мечтает сделать свой дом красивым и уютным. Большинство людей уже устали от скучных и монотонных рисунков, поэтому в наше время большой популярностью пользуются обои с фотографиями. Но далеко не все знают, как правильно клеить фотообои.

    Какие обои по характеристикам

    Поклейка фотообоев начинается с их выбора. Делятся по различным показателям:

    • материал, который используется при изготовлении;
    • фактура;
    • сколько слоев;
    • тематика;
    • визуальная часть.

    Помимо главной характеристики, выделяют самоклеящиеся и стандартные обои. Для первого типа клей не нужен, так как он уже нанесен на поверхность.

    Материал

    Выделяют такие типы:

    1. Бумажные. Проигрывают по качеству остальным видам из-за низкого показателя влагостойкости. Быстро выцветают и тяжело клеятся.
    2. Флизелиновые. Считаются лучшими по большинству показателей. Наклеиваются легко благодаря флизелиновой основе. Переносят мытье теплой водой, но существует риск механического стирания.
    3. Текстильные. В основе используют гобелены. Одни из самых дорогих на рынке. Изготавливаются на основе льна, хлопка и шелка. Можно наклеить при помощи простого клея.
    4. Виниловые. Делают из пластика, из-за чего они довольно плотные и обладают высокой прочностью. Для максимальной пропитки требуется сложить участок в 3 слоя и дать клею просохнуть на протяжении 5–10 минут.

    Фактурность

    Изображение на обоях напрямую зависит от фактуры материала. Благодаря методике изготовления не теряют свои свойства после влажной уборки. Выделяют такие рельефные рисунки:

    • Штукатурные. Внешне напоминают штукатурку. Выполняются на виниловой или флизелиновой основе. При высокой выраженности рельефа может отодвинуть на второй план недостатки стен. Выглядят как фрески или роспись масляными красками.
    • Песчаные. Используя такой фактурный вид, вы сделаете стену похожей на песчаную картину. Имеют матовую поверхность и способны маскировать шероховатости стены. Чтобы избежать скопления грязи, нужно раз в неделю выполнять влажную уборку.
    • Холст. Внешне напоминают настоящую картину. Поверхность не бывает гладкой, так как не может скрыть все недостатки, поэтому перед оклейкой следует обратить внимание на неровности стены.
    • Живопись. В глубину до 3 миллиметров. Основой служит винил. Создают эффект настенной живописи.

    Как клеить фотообои на стену

    В самом процессе важно не просто поклеить обои, но и сохранить рисунок целым. Убрать стыки и не допустить появления пузырей. Технология оклеивания проста – нужно развести раствор в правильной пропорции и по частям приклеивать поверхность к стене.

    Необходимые материалы

    Перед началом работы, нужно приготовить инструменты и материалы:

    1. Обои с рисунком. Перед покупкой нужно заранее определиться с размером и подобрать нужный вид.
    2. Клей. В этом вопросе поможет продавец, который подскажет модель, подходящую под определенный тип полотна.
    3. Нож. При помощи ножа можно избавиться от выпуклостей и выровнять края.
    4. Кисти. Рекомендуется выбирать большие, потому что они ускоряют процесс.
    5. Рулетка или линейка. Поможет соблюдать уровень и смещения рисунка вбок.
    6. Валик. Отлично подойдет резиновый. С его помощью можно прогладить обои, чтобы они не отставали от поверхности.
    7. Обычный карандаш для пометок и тряпка.

    Подготовка поверхности

    Перед началом наклеивания нужно избавиться от всех недочетов стены и подготовить основание. Любые трещины или остатки прошлого слоя обоев помешают новым.

    Избавиться от трещин можно при помощи раствора. Трещину маленького размера нужно увеличить до 1 см, чтобы залить жидкость. После необходимо выполнить грунтовку стены, лучше делать это в несколько проходов. Каждому слою грунтовки нужно дать 15 минут времени, чтобы просохнуть. Финальным этапом служит штукатурка.

    Пошаговое выполнение работ

    Чтобы наклеить фотообои своими руками, не обязательно звать помощников. Это легко выполняется в одиночку, придерживаясь алгоритма работы. Некоторые обои клеятся встык, а другие нахлестом. Поэтому перед началом процесса стоит разделить полотно на участки и оценить правильность стыковки. В противном случае придется подгонять обои под картинку в процессе работы, что может не получиться.

    • Первый этап – подготовка клеящего раствора. Заранее нужно найти подходящую тару. Инструкция указана на упаковке и зависит от типа вещества. Для замешивания подойдет любая неглубокая емкость (тазик или ведро). Клей нужно внимательно перемешивать и в конце дать как следует настояться.

    • Разметка поверхности. Определив размер полотна и разбив его на участки, следует приступить к прорисовке линий на стене. Начальные линии самые важные, так как от них зависит весь процесс. Если линия покосилась, то все полотно будет выглядеть неровным. Рекомендуется использовать уровень.

    • Приклеивание обоев. Начинать нужно с верхней части. Исходя из технологии, клеящий раствор нужно наносить или на стену или на полотно. Обои приклеиваются только по частям, потому что в смазанном виде участки теряют свои свойства. После этого наносится первый участок обоев. В процессе необходимо внимательно следить за ровностью, попутно корректируя проблемные зоны шпателем. На стыки обоев нужно обратить особое внимание, так как они могут не сойтись и весь эффект потеряется. Следом идет нижний квадрат и так далее.

    Особенности поклейки бесшовных обоев

    Наклейка таких фотообоев на бесшовной основе строится на другой технологии.

    1. Стены очищаются от остатков прошлых обоев, штукатурятся и шпаклюются.
    2. Клей наносится только на стену, обои плотно прижимаются.
    3. В нижней части полотно крепится фиксатором и разравнивается при помощи валика.

    Проще справиться с такой работой вдвоем, так как обои имеют большие габариты (в ширину от 2,5 метров, а в длину могут быть до 50 м).

    Особенности поклейки фотообоев из 4, 8, 12 частей

    Такой рисунок следует разделить на составные части. Наклеивание начинается либо с центрального, либо с крайнего участка. Если на холсте имеются белые полосы с краю, то их нужно обрезать.

    • в первую очередь чертится ось, по которой будут равняться части;
    • затем измеряется само полотно и делится на квадраты;
    • листы нужно клеить рисунком вниз, чтобы полотно было в верхней части.

    Нужно правильно совместить части в стыках, иначе рисунок не получится.

    В заключение

    Фотообои – это оригинальный способ украсить комнату без особых затрат. Наклеить их вы легко сможете и сами, не приглашая специалистов.

    Как клеить фотообои: инструменты, клей, подготовка стен, пошаговый мастер-класс

    Снова становится актуальным вопрос как клеить фотообои. Настенное покрытие с широким ассортиментом рисунков возвращается в моду. Однако технология оклейки стен данным материалом имеет особенности.

    Какие инструменты нужны для поклейки фотообоев?

    Прежде чем начать клеить фотообои, помимо полотна необходимо подготовить инвентарь.

    Для достижения лучшего результата понадобится следующее:

    • Стремянка или устойчивый табурет (если рука достает).
    • Чистая ветошь или резиновый валик для разглаживания полотна.
    • Клей и емкость для его разведения.
    • Валик или большие кисти для смазывания полотна. Понадобится маленькая кисть для подмазывания отклеившихся стыков.
    • Линейка, карандаш, строительный уровень или отвес, рулетка для разметки стен.
    • Канцелярский нож или ножницы.

    На какой клей клеить фотообои?

    Для оклеивания стен фотообоями не годится универсальный клеящий состав. Их можно клеить только на специальный клей, иначе проделанная работа не принесет результата. Не обязательно гоняться за зарубежными производителями. При правильном подходе к выбору можно приобрести качественный и надежный состав отечественной торговой марки.

    Основные правила выбора

    • Во-первых, у клея не должно быть резкого отталкивающего запаха.
    • Во-вторых, рекомендуется отдать предпочтение влагостойкому составу — это обезопасит от появления грибка и сырости под боями.
    • Нужно обратить внимание на время высыхания.
    • Качественный и надежный клей высыхает быстро.

    Существует несколько видов фотообоев. Каждый из них рекомендуется клеить составом, предназначенным для конкретного материала.

    • Бумажное полотно без проблем приклеится универсальным или бумажным клеем.
    • А для фресок и ламинированных фотообоев понадобится специальный состав для тяжелых виниловых обоев.

    Тем, кто собирается клеить фотообои впервые, рекомендуется запомнить негласное правило: чем плотнее материал, тем гуще нужно разводить клеящий состав . Идеально, когда он одной марки с фотообоями.

    Подготовка поверхности

    Перед оклейкой необходимо тщательно подготовить стены. Степень подготовительных работ зависит от исходного состояния поверхности.

    • Если стена ровная, без видимых дефектов, можно сразу клеить полотно. При явных неровностях и трещинах придется оштукатурить стену, иначе сквозь фотообои проступят все изъяны. После оштукатуривания пройтись финишной шпатлевкой и покрыть стены грунтовкой нейтральных тонов.
    • Перед тем как начинать клеить, лучше удалить грязь, пыль, паутину . В идеале пройтись пылесосом. Это обеспечит плотное прилегание и сцепление полотна со стеной.
    • Не рекомендуется клеить фотообои на старое покрытие . Лучше не полениться и ободрать обои — они не будут проступать, и неизвестно, как в будущем поведут себя два разных материала.
    • Окрашенная стена в целом не является препятствием для оклейки , при условии, что краска светлая и держится идеально. А облупившуюся краску нужно полностью удалить.
    • При выборе светлого покрытия стоит предварительно покрасить стену белой акриловой грунтовкой.
    • Клеить обои разрешается после полного высыхания краски .

    Видео инструкция по подготовке стен

    Пошаговая инструкция наклеивания своими руками

    Во время и после работы в комнате не должно быть сквозняка. Нельзя клеить фотообои при работающем кондиционере или вентиляторе. Оптимальная температура воздуха в комнате — в пределах 22-25 градусов. Непосредственно процесс оклеивания зависит от вида фотообоев.

    Одним полотном

    При выборе бесшовных фотообоев хорошо, когда габариты полотна с точностью до сантиметра вписываются в площадь стены. Если картина меньше площади стены, нужно разместить ее по центру, чтобы от краев до пола, потолка и углов было одинаковое расстояние.

    Клеить цельные фотообои самостоятельно тяжело, понадобится минимум один человек, который будет помогать держать и разглаживать полотно.

    Процесс оклеивания
    1. Демонтировать розетки, выключатели и другие выступающие элементы.
    2. Нанести на стену клеящий состав на 2-2,5 метра вперед.
    3. Плотно приложить обои, постепенно разглаживая.
    4. Снизу и сверху зафиксировать холст специальными рейками — это не допустит деформации рисунка.
    5. Намазать второй отрезок стены клеем.
    6. Во время прикладывания холста контролировать расположение рисунка во избежание перекоса.
    7. По аналогичной схеме продолжать клеить холст. При оклейке всей комнаты одним полотном аккуратно выполнить стык.
    8. Оставшиеся обои срезать канцелярским ножом.
    9. Вырезать отверстия для розеток и выключателей, дверные проемы и оконные отверстия.
    10. Через сутки убрать фиксационные рейки.
    Видео инструкции

    Порезанные фотообои

    Данный вид фотообоев выпускается в нескольких вариантах. Рисунок может состоять из 4, 6, 8, 9, 12 и 16 частей. Чем больше фрагментов, тем сложнее клеить полотно, ибо должна получится идеальная стыковка частей рисунка.

    Как клеить порезанные фотообои?
    1. Разложить листы на полу по типу пазла, чтобы стала понятна схема рисунка.

  • Пронумеровать каждый отрезок, сложить их в стопку и убрать.
  • Приступить к разметке стены, начиная от окна. Используя уровень, карандаш и длинную линейку, начертить место для первого отрезка. В идеале должны получиться ровные вертикальные линии. Аналогично разметить места для других частей. Границы разметки должны совпадать с размером будущего холста.

  • Обрезать белые поля по краям листов.
  • Намазать первый лист. Пропитывать не нужно, лучше сразу клеить.
  • Приложить лист к стене, чтобы он четко вписался в отмеченную часть стены. При наличии полосы запаса на полотне клеить в нахлест. Потом пройтись канцелярским ножом посередине полосы, пропитать клеем стыки, разгладить края.

    Аналогичным способом нужно клеить остальные листы. Излишки обоев сверху и снизу удалите с помощью ножа и острого шпателя.

    Схема поклейки фотообоев

    Видео инструкции

    Самоклеящиеся фотообои

    Несмотря на название, техника поклейки таких обоев отличается сложностью процесса. Клеить лучше вдвоем, иначе большой риск испортить полотно. Сам холст состоит из листа, на который снизу прикреплена подложка. Она защищает клеящуюся сторону от засыхания.

    Пошаговая инструкция
    1. Постепенно снимая подложку, клеить лист в соответствии с разметкой.

    Попадать на отмеченное место нужно сразу — обои имеют свойство моментально прилипать, коррекция невозможна.

  • Следить, чтобы липкие части листа не соприкоснулись друг с другом, иначе он будет испорчен.
  • Если образовались пузырьки, можно проколоть их иглой или лезвием, разгладить.

    Особенности оклейки потолка

    Перед работой необходимо подготовить потолок. Если он неровный, понадобится предварительная отделка (оштукатуривание). Потолочные фотообои состоят в основном из квадратов и клеятся по принципу пазла.

    Алгоритм оклейки потолка

    1. Разложить листы на полу, пронумеровать во избежание путаницы.
    2. Обрезать белые поля по краям.
    3. Разметить потолок — каждый размеченный квадрат должен совпадать по размеру с листом обоев.
    4. Намазать потолок и клеить квадраты, соблюдая очередность.

    Нюансы оклеивания двери

    Перед оклейкой необходимо подготовить рабочую поверхность. Дверь нужно обезжирить, зачистить, снять ручки и другие выступающие элементы (при наличии).

    Рекомендуется использовать самоклеящиеся фотообои , но при отсутствии таковых пойдут любые, садящиеся на клей.

    Нюансы оклейки двери:

    • Если используются порезанные обои, можно обойтись одним листом.
    • Цельные фотообои необходимо резать под размер двери с учетом загиба.
    • Бывает, что композиция состоит из нескольких листов. Тут нужно сначала примерить куски, разметить дверь и приступать к оклейке.
    • Самоклеящиеся фотообои начинать клеить сверху.
    • При клейке обычных листов нанести клей на дверь, плотно прижать обои, разгладить.
    • Излишки отрезаем канцелярским ножом.
    • По окончании работ вернуть дверную фурнитуру на место.

    Наклеивание фотообоев на дверь (видео)

    Советы для новичков

    При отсутствии опыта может появиться страх испортить материал и проделать пустую работу. Есть несколько рекомендаций новичкам, которые помогут избежать стандартных ошибок:

    • Людям, не имеющим опыта в оклейке стен, не стоит делать выбор на самоклеящихся фотообоях.
    • Во время работы руки должны быть чистыми — любые загрязнения очень заметны и трудно поддаются удалению.
    • Гарантом успешной оклейки является клей. В идеале нужно выбирать обои и клеящий состав одного производителя.
    • Обязательна предварительная отделка стен (удаление старого покрытия, штукатурка, шпатлевка).
    • Особое внимание следует уделить углам.
    • После смазывания листы нужно сразу клеить, а не держать.
    • Нахлест на обоях не должен превышать 2 мм.
    • Разглаживать полотно необходимо от центра к краям.
    • Фотообои сохнут долго — не рекомендуется открывать окна в помещении 2-3 дня после окончания оклейки.
    • И главное — дизайн полотна должен гармонично вписываться в интерьер комнаты.

    Оклейка стен фотообоями кажется сложной на первый взгляд. Но если подойти к процессу с максимальной ответственностью, подготовить инвентарь и материалы — положительный результат гарантирован. Также в сети достаточно видео, в которых пошагово расписана техника поклейки фотообоев.

    Как правильно клеить фотообои на стену и потолок

    Технология работ по поклейке зависит основания фотообоев. Так, бывают обои на виниловой основе, флизелиновой и бумажной. Также по-разному нужно клеить фотообои на стену, рисунок которых разделён на 4, 8, 12 отдельных частей. Несмотря на множество нюансов, правильно поклеить их нетрудно своими руками. Все тонкости разобраны в статье.

    Необходимые инструменты

    • Обои и клей.
    • Обойный или канцелярский ножик. Им подравниваются выступающие части полотен и их концы.
    • Малярные инструменты. Большие кисти, которыми удобно наносить клей на изнаночную сторону полотен, или валики. Для промазывания стыков подойдёт кисть маленького размера.
    • Измерительные инструменты. Помогут соблюсти правильные пропорции, проверить точность горизонтальных и вертикальных линий, не допустить заваливания полотен набок.
    • Брусок или ровная доска. Ими отмеряются границы частей общей экспозиции.
    • Карандаш, ручка, маркер.
    • Чистая, сухая ветошь.
    • Для работы на высоте стул или лестница.

    Как выбрать клей для фотообоев

    • Используется клеевой состав с соответствующей пометкой.
    • Полотна с рисунком хорошо клеятся на составы торговых марок Контакт Винил, Quelyd, Метилан, Pufas.


    Часто к фотообоям в комплекте добавляется определённое количество клея, но из-за того, что промазывать необходимо изнанку полотна и стену, для поклейки предполагаемой площади его не хватит. Клей нужно будет докупать.

    Как правильно развести клей

    Точная инструкция по замешиванию указывается на упаковке. Для разведения в пластмассовое ведро наливается чистая вода комнатной температуры, а затем засыпается сухой порошок в нужной пропорции при постоянном помешивании раствора. Клей мешается до образования однородной массы без комков.

    Подготовка стен

    1. Удаление со стен старой отделки, иначе в будущем вероятно её отпадание вместе с новым полотном.
    2. Удаляют старую краску только при её отшелушивании или осыпании. На прочно удерживаемую краску наносится слой грунтовки на акриловой основе.
    3. Если стены слишком яркого цвета, краска может проступить через обои, поэтому поверхность обрабатывается под покраску белым красителем.
    4. Все неровности удаляются (особенно важно перед поклейкой тонких бумажных обоев).
    5. Под плотные виниловые или флизелиновые фотообои выравнивают только крупные изъяны. Проверяют ровность стен строительным уровнем или отвесом.
    6. После выравнивания штукатуркой стена затирается финишной шпаклёвкой, а когда она высохнет, поверхность зашкуривается мелкой наждачкой, протирается от пыли и покрывается акриловым грунтом.
    7. Участки возле оконных проёмов обрабатываются антисептиком.

    Подбор рисунка и его габариты

    • Идеально полотно, площадь которого совпадает с площадью стены.
    • Если стена шире общей площади фотообоев, то полотна размещаются по центру с одинаковым расстоянием от углов.
    • Полотно, которое больше размеров стены, подрезается в незаметных местах или со стороны, меньше всего портящей общую композицию.
    • Фрагменты фотообоев, состоящих из 8-12 частей, лучше предварительно разложить на полу, чтобы получить представление о финальном результате.
    • На стене делается разметка. Отвесом меряются линии, за которые не должен выступать первый ряд элементов. По ровной линии приклеивается следующий ряд с подгоном под эталонный первый.

    С фотообоями индивидуальных размеров подгонка не нужна.

    Бесшовные фотообои

    Для получения цельного изображения без стыков используют большие фотообои шириной до 3 м и длиной до 50 м. Они клеятся по горизонтали сразу на всю поверхность стены. Основой обычно является флизелин или бумага, а верхним слоем цельный тканый материал или его отдельные волокна.

    1. Стены надо очистить от старого отделочного материала, заштукатурить и прошпаклевать.
    2. Разводится клей, готовый состав наносится на участок стены, к нему прикладывается полотно.
    3. Сверху и снизу полосы фиксируются рейками, их поверхность разравнивается резиновым шпателем или валиком.
    4. Ножом или ножницами вырезаются оконные и дверные проёмы, отверстия под выключатели, розетки.
    5. Излишки полотен обрезаются, через сутки снимаются фиксирующие рейки.

    Поклейку фотообоев огромного размера проще делать вдвоём. Один будет постепенно разматывать рулон и держать его под углом, а второй – промазывать и клеить.

    Чтобы они выглядели на стене идеально ровно, их можно закрепить строительным степлером, а по краям отделать плинтусом.

    Технология поклейки

    Метод поклейки может отличаться от основы обоев.

    Сохнут приклеенные полотна от суток до трёх дней, в течение которых в комнате не должно быть сквозняков, окна открывать нельзя, также нельзя включать отопление.

    При высокой влажности воздуха повышается риск появления пузырей. Если они всё же появятся, их необходимо сразу проткнуть иглой и ввести внутрь обычным медицинским шприцем клей, а поверхность разгладить. Излишки средства, вылезшие через прокол, убираются чистой ветошью.

    На флизелиновой основе

    1. Подготовленная поверхность размечается.
    2. Раскладываются фрагменты с частями изображения в нужной очерёдности.
    3. Клеем намазывается участок стены под одно полотно, сам обойный лист намазывать не нужно.
    4. Сухой лист приклеивается к стене, разравнивается. Аналогично по разметке с попутным совмещением рисунка наклеиваются и остальные фрагменты.
    5. Выполняется подрезка стыков, края подклеиваются и прокатываются валиком.

    На бумажной основе

    1. Выравнивается и грунтуется стена, наносится разметка, на полу раскладываются бумажные фотообои, обрезаются белые канты (если есть).
    2. В чистом ведре из пластика смешивается сухой клей с водой в нужных пропорциях. Первое полотно укладывается лицом вниз, изнанка промазывается клеем, слой смеси также наносится на стенку.
    3. Пока полотно не размокло, его быстро клеят на стену от верха до низа.
    4. Материал аккуратно разравнивается, приклеиваются другие фрагменты. Проступившие на стыках остатки клея удаляются сухой тряпкой. При необходимости стыки прорезаются.

    Виниловые фотообои

    1. Подготавливается основание, дважды грунтуется.
    2. Виниловые фотообои промазываются клеем с изнанки, складываются вдвое и пропитываются указанное в инструкции клея количество минут. Параллельно этому промазывается стена в пределах одного полотна.
    3. Лист наклеивается на размеченный участок, разглаживается.
    4. Аналогично приклеиваются другие фрагменты рисунка.
    5. Вырезаются отверстия под розетки/выключатели, прокатываются швы.

    Наклеивание фотообоев из 4, 8, 12 частей

    Фотообои, состоящие из нескольких фрагментов, клеятся от центра изображения или от его края. Предварительно полотна раскладываются на полу, размечается стена. Если на краях фрагментов видны белые полосы, они аккуратно обрезаются ножиком. Принцип наклеивания обоев, состоящих из 4, 8 или 12 частей, имеет отличия.

      По отвесу прочерчивается вертикальная линия, по которой будет идти край полотна.

    Для изображения, состоящего из 4 фрагментов, начало лучше отмечать по центру стены, а для фотообоев из восьми или 12 элементов – с края.

    Поклейка 3D обоев

    3Д обои имеют флизелиновую основу, поэтому клеятся по аналогичной технологии. Полотна не имеют запаса, их клеят встык. Трёхмерные фотообои подходят для помещений маленькой площади, их поклейка от потолка до пола визуально расширяет пространство и создаётся эффект «присутствия» на расположенном изображении.

    Самоклеящиеся фотообои

    Над креплением самоклейки обычно работают два мастера: один постепенно отклеивает подложку, второй – приклеивает полосы к стене, разравнивая их резиновым шпателем.

    Подложка сначала снимается на 50 мм, лист приклеивается верхней частью по нанесённой на стену разметке. Нельзя допускать склеивания липких полос одна на одну, поскольку разъединить их не получится.

    Лист прикладывается к стене на нужное место, после откорректировать его положение уже нельзя. Работа ведётся быстро, поскольку без подложки липкий слой практически сразу высыхает. Поверхность листов разглаживается обойным шпателем во избегание пузырей.

    Поклейка на потолок

    Поверхность потолка необходимо подготовить, убрать неровности, заштукатурить. Потолочные фотообои обычно выпускаются в виде квадратов, а не полос, для них больше подойдёт поклейка в шахматном порядке.

    1. Листы раскладываются на полу. Чтобы избежать путаницы, их пронумеруют.
    2. Белые края на полотнах обрезаются ножом.
    3. Делается разметка на потолке для каждого квадрата обоев.
    4. Клеем намазывается потолок, к нему по очереди прижимаются фрагменты.

    Как правильно клеить фотообои из 8 частей

    Огромные яркие изображения на фотообоях в комнатах и нежилых помещениях создают особую атмосферу в квартире, превращая жизнь ее обитателей в настоящий праздник и наполняя ее позитивом. Декор может занимать небольшой фрагмент стены по вертикали или горизонтали, одну стену сверху донизу, располагаться под углом или охватывать все стены комнаты. Производится множество видов фотообоев, состоящих из разного количества сегментов или панелей – от 2 до 12. Прежде чем украсить интерьер большим пейзажем, изображением цветов, животных, птиц, водопадов, камней, необходимо тщательно изучить, как клеить на стену фотообои из восьми и более частей.

    Инструменты

    Приступая к работе, необходимо проверить инструменты, которые могут понадобиться в процессе, и расположить их в удобных местах. Для поклейки фотообоев из 8 частей нужны:

    • стремянка;
    • уровень или отвес;
    • рулетка;
    • длинная линейка;
    • простой карандаш;
    • губка для удаления клея с лицевой стороны фотообоев;
    • емкость с водой;
    • специальный клей;
    • емкость для клея;
    • лоскут старой х/б ткани для рук;
    • обойный нож;
    • широкая и узкая кисти для нанесения клея;
    • пластиковый шпатель;
    • резиновый или игольчатый валик для разглаживания наклеенных обоев.

    Подготовка поверхности

    Перед оклеиванием стен фотообоями следует:

    • Снять старое покрытие шпателем, очистить от слоя засохшего клея.
    • Тщательно выровнять поверхность – стесать выпуклости, зашпаклевать трещины и сколы.
    • Нанести ровный слой грунтовки, после чего произвести влажную уборку помещения, чтобы не осталось следов мусора и пыли. Подробные инструкции по поводу подготовки стен к наклеиванию фотообоев из восьми частей можно увидеть на видео.

    Разметка, нумерация, подготовка

    Для фотообоев, состоящих из большого количества частей, особенно важна правильная разметка. Нужно сделать следующее:

    • Разложить на ровной чистой поверхности – на полу или большом столе – все части фотообоев, чтобы получить представление, на какой стене они будут лучше смотреться, какие части и в каких местах можно отрезать без ущерба для изображения, и для измерения каждой панели для разметки стены.
    • Снабдить каждый элемент порядковым номером с изнаночной стороны и для удобства сложить стопкой лицевой стороной вниз.

    Важно! Рекомендуется начинать поклейку от окна, сверху. Следует учитывать это при нумерации.

    • Разметить стену с помощью длинной линейки, простого карандаша, спиртового уровня, прочертив в нескольких сантиметрах от угла вертикальную линию от потолка до пола.
    • По первой вертикальной линии начертить сетку, высота и ширина каждой ячейки которой должна совпадать с размером панели.

    В зависимости от размера рисунка, восемь фрагментов могут разместиться в вертикальной или горизонтальной двухполосной сетке, в каждом ряду которой расположены по четыре ячейки. Фотообои можно наклеивать по вертикали и по горизонтали – все зависит от предпочтений мастера. Перед началом работы необходимо проверить каждую панель на совместимость рисунка.

    Фрагменты фотообоев обычно имеют белые поля. Для удобства некоторые их них нужно срезать перед поклейкой.

    • Обрезается поле каждого фрагмента со стороны падения света (расположения окна).
    • Если поклейка будет производиться сверху вниз, обрезается верхнее поле, если снизу вверх – нижнее.

    Порядок приклеивания обоев

    Последовательность работ будет следующей:

    • Следуя инструкции, развести в емкости клей, тщательно размешать, чтобы не было комков. Для каждого вида фотообоев необходимо подбирать особый состав, указанный на инструкции к обоям.

    Совет. Использовать универсальный клей или сомнительный состав для любых фотообоев не рекомендуется.

    • Наклеить первый сегмент и разгладить его валиком.
    • Последовательно наклеить все части рисунка, двигаясь рядами. Сегменты фотообоев наклеиваются внахлест. Лишние полоски можно аккуратно отрезать обойным ножом после поклейки всех фрагментов.

    Совет. Клей, запачкавший лицевую сторону полотна, необходимо сразу осторожно удалить влажной, но не мокрой губкой. Высохший клей удаляется мыльным раствором или водой.

    Особенности поклейки бумажных фотообоев

    Бумажные фотообои – самый капризный тонкий материал, с которым необходимо обращаться особенно бережно, поскольку они легко рвутся из-за излишков клея или при неосторожном наклеивании.

    • Каждую панель следует промазывать клеем по отдельности, нанося тонкий слой состава непосредственно перед наклеиванием и сразу приклеивая в нужную ячейку в сетке.
    • Скорректировать рисунок после поклейки невозможно, поэтому каждый сегмент следует очень внимательно совмещать с наклеенным.
    • Разглаживать наклеиваемые фрагменты необходимо резиновым валиком от центра к краям, чтобы не образовались морщинки, не порвалось полотно, и не исказился рисунок.

    Важно! Использовать для разглаживания лоскуты тканей нельзя, так как на поверхности могут появиться ворсинки.

    Если бумажные фотообои наклеены криво или с морщинками, придется удалить все панели и, очистив поверхность, приступить к работе заново.

    Нюансы приклеивания виниловых и флизелиновых обоев

    Для каждого вида обоев существуют свои правила приклеивания.

    • Наклеивая фотообои из винила на бумажной основе, клеевой состав следует нанести на каждый сегмент полотна и на стену, подождать, когда обои пропитаются, и только потом приступать к наклеиванию.
    • Фотообои из флизелина не смазываются клеем, клеевой состав наносится только на стену.
    • Для обоев из винила на флизелиновой основе порядок действий тот же, что и для флизелиновых полотен.

    Важно! Рекомендации по поводу наклеивания каждого вида таких покрытий подробно расписаны в инструкции.

    Для фотообоев на флизелиновой основе походят следующие клеевые составы:

    1. Kleo (Франция) – безопасный клей с антисептическими добавками. Продается в 250 г упаковках в виде порошка, который моментально приготавливается, образуя прозрачный раствор.
    2. Quelyt (Франция) – состав в виде хлопьев, легко растворимых в воде, отлично держит фотообои на любой основе. Клей наносится непосредственно на стены при температуре от + 5 до + 20°C и сохнет не больше 2-х суток.
    3. Metylan (Германия), в составе которого есть метилцеллюлоза и антисептические компоненты, известен своими превосходными эксплуатационными характеристиками. Он хорошо размешивается в холодной воде, не оставляет пятен и разводов на фотообоях, высыхает в течение 2–3 часов.

    Получить более полное представление о том, как правильно клеить фотообои, поможет видео.

    • Каков порядок и правила приклеивания фотообоев на стену

    При отделке стен важно добиться хорошего сцепления фотообоев с поверхностью, отсутствия пузырей, а также создать цельное изображение. Для этого стыки между элементами должны быть незаметными. Если знать все нюансы, то с этой работой можно справиться самостоятельно, без привлечения специалистов.

    Как подготовить инструменты и поверхность для приклеивания фотообоев?

    Прежде чем приступить к работе, нужно позаботиться о том, чтобы все необходимое находилось под рукой. Понадобятся емкость для разведения клея и кисточка. Плотно прижимать полотна к стене и разравнивать удобно при помощи валика. Специальный гребень нужен для ликвидации пузырей. Могут пригодиться острый нож и ножницы, которыми придется подрезать фотополотна. Для разметки будут нужны отвес, карандаш и угольник. Также стоит запастись чистыми тряпками.

    Клей для фотообоев выбирают в зависимости от материала изготовления полотен. Наиболее популярна широкоформатная печать на обоях с флизелиновой основой. Такой декор не выгорает и не тускнеет от воздействия солнечного света. Обои из этого материала можно мыть, что важно для комнат с большой проходимостью. На упаковке клея должно быть указано, что он подходит для флизелиновых полотен. Если полотно цельное и большого размера, то можно взять «жидкие гвозди». Этот состав надежно приклеит очень тяжелый отделочный материал.

    Если стена имеет незначительные дефекты и трещины, то на это можно не обращать внимания. Флизелиновые обои прекрасно скроют эти несовершенства. При серьезных неровностях поверхность необходимо оштукатурить. Можно приклеить листы гипсокартона. Стена станет идеально ровной, но площадь комнаты несколько уменьшится.

    Порядок приклеивания фотообоев

    Для начала подготовленную стену необходимо покрыть грунтовым составом. Затем на поверхности нужно провести разметку. При помощи отвеса следует отметить строго вертикальную линию, чтобы у изображения на фотообоях не получился перекос. Рулеткой и угольником необходимо разметить размещение всех фрагментов фотообоев.

    Клей нужно развести в емкости так, как указано в инструкции. При приклеивании фотообоев на флизелиновой основе намазывать нужно стену, а не полотна. При помощи кисточки состав наносится на первый размеченный квадрат на стене. Сухой фрагмент полотна прикладывается к поверхности, плотно прижимается и разравнивается валиком. При помощи гребня удаляются пузыри. Если клей выступил на поверхности, то его нужно сразу удалить. С остальными фрагментами следует поступить аналогично. При необходимости производится подрезка стыков. Декор можно покрыть лаком. Делать это следует только после полного высыхания клея.

    Часто задаваемые вопросы

    Измерение и заказ

    Как узнать, сколько обоев мне нужно заказать?
    Сколько обоев вам понадобится, зависит от того, как вы будете их наносить. Калькулятор обоев на нашем сайте предназначен для использования в качестве ориентира и дает хорошее представление о количестве требуемых рулонов обоев, это не дает никаких прав. Если вам нужна помощь с расчетом ролей, наша служба поддержки, конечно же, будет рада помочь вам в этом: contact @ bnwalls.com.

    Могу ли я заказать фотообои любого размера?
    Минимальный размер — 3 м2, кроме указанной в спецификации, возможен любой размер. Естественно, это также зависит от разрешения изображения. Если у вас не получается создать желаемый образ самостоятельно, мы будем рады помочь!

    На каком материале напечатаны фотообои?
    При заказе вы можете выбрать один из двух материалов. Наше стандартное качество отпечатано на флизелиновых обоях массой 155 грамм с матовым покрытием.Deluxe отпечатан на 360-граммовых прочных виниловых обоях с тонкой текстильной структурой.

    Подготовка и оклейка

    Могу ли я заказать образцы?
    Конечно, вы можете заказать образцы на страницах продуктов. Чтобы покрыть расходы, среди прочего, на обработку и отправку вашего запроса, мы взимаем небольшую комиссию. (За образцы фотообоев мы берем 2,95 евро за образец)

    Какой клей мне использовать?
    Клей стандартного качества предназначен специально для флизелиновых обоев.Используйте высококачественный виниловый клей класса Deluxe. Специалист по обоям, конечно, может проконсультировать вас по этому поводу. Клей не входит в заказ.

    Как подготовить стену или потолок к оклейке обоями?
    Для установки новых обоев поверхность стены должна быть гладкой, чистой, сухой и аккуратной. Вздутая краска и отслоившиеся обои необходимо удалить, а неровные поверхности заполнить.

    Можно ли повесить потолок?
    Конечно, это возможно.Все наши дизайны напечатаны на одном материале и идеально подходят как для стен, так и для потолка. Обратите внимание, что перед оформлением документов поверхность должна быть гладкой, чистой и сухой.
    Включена ли стоимость доставки в цену?

    Все цены указаны с учетом доставки.
    Какой материал используется для фотообоев?
    Вы можете выбрать один из двух различных материалов. Наше стандартное качество отпечатано на флизелиновых обоях массой 155 г и имеет матовый вид.Качество нашей продукции Deluxe напечатано на прочном виниле массой 360 г и имеет легкое ощущение текстиля.

    Информация о доставке

    Включены ли транспортные расходы в цену?
    Все указанные цены включают стоимость доставки.

    Как я могу получить свой заказ?
    Вы можете заказать доставку обоев на дом или в ближайший магазин обоев.

    Какой ожидаемый срок доставки?
    Большую часть рулонов обоев вы получите в течение 10 дней.Заказы на фотообои, размещенные на нашем сайте, принимаются непосредственно в производство. Срок доставки — максимум 10 рабочих дней. Если возникнут проблемы с доставкой, мы свяжемся с вами.

    Возврат

    Как я могу вернуть?
    Возврат товара возможен в течение 14 дней после доставки товара.
    Вы можете вернуть рулоны в оригинальной упаковке в течение этого периода. Это можно сделать по следующей ссылке: https: // bnwalls.shipping-portal.com/rp/
    Возврат невозможен при наличии: фотообоев; Раскрытые рулоны; Поврежденные роли

    Могу ли я вернуть фотообои?
    Нет, заказы на фотообои BN Walls делались специально для Вас и поэтому возврату не подлежат. Если продукт не соответствует ожиданиям с точки зрения размеров или качества, свяжитесь с нами по адресу [email protected].

    Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам через [email protected].
    Мы делаем все возможное, чтобы ответить как можно быстрее.

    Какой клей использовать при изготовлении карт?

    Если вы только начинаете делать поздравительные открытки своими руками, один из предметов, которые вам нужно добавить в свой рабочий ящик, — это клей.

    Склеивание пары элементов в карточку может показаться довольно простой задачей, но может оказаться на удивление сложной. Тип клея, который вам нужен, будет зависеть как от того, что вы хотите с ним делать, так и от того, как вы хотите использовать карту. Например, если вы делаете специальную открытку, которую кто-то, вероятно, захочет сохранить на память или сувенир, убедитесь, что вы используете клей, который не обесцвечивается или не теряет своих адгезионных свойств.Однако, если вы делаете карточку, которую не ожидаете, что ее сохранят, долговечные качества клея будут менее важны.

    Какой клей лучше всего подходит для изготовления открыток?

    Вот некоторые из различных типов клея, которые вы можете увидеть в магазине товаров для рукоделия, и способы их использования:

    • Клей-стик : Клей-стик — это, как следует из названия, стикеры клея, которые перемещаются вверх и вниз так же, как и губные помады. Они просты в использовании и широко доступны в различных размерах.Хотя с помощью клеевого стержня трудно быть очень точным (они не подходят для очень тонкой работы), они, безусловно, очень удобны и идеально подходят для склеивания бумаги и картона. Когда вы наносите клей-карандаш, не нажимайте слишком сильно, чтобы на странице не остались комочки клея. Клей-карандаш не действует на пористые материалы, такие как ацетат.
    • Горячий клей : Горячий клей — отличное дополнение к вашему рабочему ящику. Вам понадобится клеевой пистолет, чтобы расплавить клеевые стержни.Горячий клей особенно хорош для прикрепления таких вещей, как ткань или лента, к открыткам ручной работы. Горячий клей связывает предметы вместе, потому что он плавится при нагревании и затвердевает, когда остынет, поэтому склеивает предметы, вдавленные в расплавленный клей. Горячий клей принимает жесткую форму и, следовательно, может треснуть, если он используется в проекте, который может погнуться или согнуться.
    • ПВА и клейкий клей : ПВА-клей — это универсальный клей, который можно использовать в самых разных проектах. Эти клеи белые (иногда их называют белым клеем), при высыхании они становятся прозрачными.Клей ПВА водорастворим, поэтому при необходимости его можно разбавить водой, например, для декупажа. Клеи ПВА удобны для проектов по изготовлению открыток, однако не следует использовать слишком много, так как они могут вызвать деформацию бумаги и картона.
    • Двусторонний скотч : Двусторонний скотч идеален для прикрепления элементов к открыткам ручной работы, например, для наложения бумаги или добавления топпера для открыток или фотографии. Ленты доступны разной ширины. Единственный недостаток использования двустороннего скотча заключается в том, что в нем труднее исправить ошибки, чем при использовании других клеев.Толстый двусторонний скотч полезен, если вы хотите придать проекту объемность, например, если вы накладываете слои вместе и хотите добавить глубины.
    • Клеевые точки : Если вы хотите приподнять поверхность элемента в своем проекте по изготовлению открыток, тогда клей или клейкие точки идеально подойдут. Это «капли» клея, которые могут прилипать к самым разным поверхностям.
    • Ручки для клея, бегунки и другие точные аппликаторы для клея : Если вы работаете над очень подробной картой, вам может потребоваться точное нанесение клея.Существует ряд продуктов, таких как ручки для клея и бегунки для клейкой ленты, которые помогают с точным нанесением клея.
    Иллюстрация: Ель / Брук Пельчински

    Декоративный клей

    Когда вы только начинаете, вы будете искать клеевые продукты из-за их адгезионных свойств, есть также некоторые клеи, которые используются преимущественно из-за их декоративных качеств. Клеевые подушечки, например, можно использовать так же, как и обычные резиновые подушечки для тиснения, однако они оставляют клейкую поверхность на странице, которую можно покрыть блестками или флокирующим порошком.Очень популярным декоративным клеем является клей с блестками, и это отличный способ добавить блеска вашим открыткам ручной работы. Только будьте осторожны, чтобы не пролить.

    Это лишь некоторые из доступных вам типов клея, которые можно использовать в ваших проектах по изготовлению открыток. Если вы не уверены, какой тип клея использовать, спросите совета в местном магазине товаров для рукоделия или загляните на один из веб-сайтов с советами по клею, например This to That или Glue It to It от Майклса.

    пользовательских обоев, персонализированных с вашими фотографиями

    8.Изучите материалы, из которых изготовлены обои, и осознайте, насколько легко будет их нанести

    . Большинство клиентов просто берут обои с синим фоном в местных копировальных магазинах и уходят, даже не зная, из каких материалов изготовлены обои. Вы можете быть удивлены тем, что обои содержат ПВХ. Для настенных дисплеев можно выбрать из более 99 различных материалов. Важно внимательно изучить эти материалы. Для любителя это может стать непростой задачей. Прежде чем выйти из магазина, вам нужно спросить несколько вещей.

    Поинтересуйтесь, как установить обои с изображением на стену, задав следующие вопросы:

    • Можете ли вы установить обои как стандартные обои (вкус обоев)?
    • У него другая подложка?
    • Есть ли на дисплеях самоклеющиеся или что-то подобное?

    Вы также должны спросить, может ли самоклеивание повредить стены, если они решат удалить фотообои. Эта информация очень важна, поскольку многие обои с изображениями потускнеют через несколько лет, и вам нужно будет удалить их, прежде чем они прослужат даже десять лет.Будут ли обои надоедать, заставляя их потом перекрашивать стену? А именно, обои должны легко сниматься, чтобы не повредить стену, что может потребовать от домовладельца перекрасить стену.

    Вы должны хорошо понимать все эти вещи, чтобы сделать выбор, который принесет наилучшие результаты, когда вы хотите удивить свою вторую половинку подарками в виде настенных росписей. Пусть ваши стены также будут в этом стиле дзен.

    Помимо этих вопросов, вам также следует сделать следующее:

    • Перед размещением заказа вы должны получить все необходимые знания о том, как вам следует наносить обои.Это может оказаться душераздирающим делом, если вы понесете на себя все расходы и проблемы с заказом фотообоев только для того, чтобы вы осознали, что приложение слишком сложно для вас. Клей для обоев, как правило, является наиболее удобным вариантом, если вы хотите наклеить обои, не нанимая мастера. Многие другие подложки могут потребовать от вас нанять профессионала для монтажа обоев, что в конечном итоге увеличит окончательную стоимость установки.
    • Вам также следует поинтересоваться чернилами и сроком хранения фотографии.От качества чернил зависит, как долго они прослужат, если вы подвергнете их воздействию источников света, таких как солнечный свет; он исчезнет через несколько лет.
    • Убедитесь, что выбранный вами поставщик способен удовлетворить любые особые запросы. Перед размещением заказа вы должны просмотреть все петиции, которые вы получаете от своего поставщика. Возможно, вам также понадобится определенный тип или размер обоев, которых нет в наличии в магазине продавца. Лучше узнать заранее, чем понимать, что ваш особый запрос невозможен, если вы уже заплатили и получили товар, который вам не нужен.

    Фотообои достаточно хороши, чтобы сделать эту комнату художественной. По сути, это своего рода настенное искусство.

    Хотите иметь спальню в бревенчатом домике? Для этого отлично подойдут обои с эффектом бревенчатой ​​хижины.

    Все, что вам нужно знать, чтобы окутать мир, в плакатах

    Как и граффити, паста пшеницы — это метод прямого действия для общения с соседями и обновления вашего окружения. Так как плакаты легко выпускать в массовом порядке, паштет позволяет с минимальными усилиями и рисками развернуть детализированное и сложное сообщение в большом количестве мест.Повторение делает ваше сообщение знакомым всем и увеличивает шансы на то, что другие его задумают. Если вам нужны плакаты для расклейки, мы предлагаем широкий выбор дизайнов плакатов для распечатки или массового заказа.

    Чтобы приготовить пшеничную пасту, смешайте две части белой или цельнозерновой пшеничной муки с тремя частями воды, перемешайте комочки и нагрейте смесь до кипения. Когда он загустеет, добавьте еще воды; продолжать готовить на слабом огне не менее получаса, постоянно помешивая, чтобы не поджечь.Некоторые добавляют немного сахара или кукурузного крахмала для большей липкости; не бойтесь экспериментировать. Однажды приготовленная пшеничная паста прослужит некоторое время, если ее хранить в запечатанных контейнерах, хотя со временем она высыхает или гниет, а запечатанные контейнеры с ней, как известно, лопаются, что приводит к досадному эффекту. По возможности храните их в холодильнике.

    Вы также можете приобрести клей для обоев в любом магазине товаров для дома; он поставляется в ведрах или коробках с предварительно перемешанным порошком. Клей для обоев смешивается намного быстрее и легче, чем пшеничная паста, и не намного дороже, даже если вы за него платите.Очевидно, что не рекламируйте бренды как «легко удаляемые» — используйте самый прочный из имеющихся на рынке клей.

    Если вы пытаетесь выразить информацию или идеи, хороший дизайн является ключом к донесению вашего сообщения. Помните, что большинство людей увидят их на расстоянии, поэтому сделайте заголовок огромным и разборчивым и используйте простые, высококонтрастные и одинаково большие изображения. Убедитесь, что заголовок сам по себе передает основную идею. Вы также можете включить абзац или около того мелким шрифтом для случайно заинтересованных лиц, и всегда полезно добавить адрес веб-страницы или аналогичную ссылку для тех, кто хочет продолжить работу.

    Не ограничивайтесь приклеиванием ксерокопий стандартного размера; многие франшизы ксерокопирования предлагают гораздо большие возможности. Вы можете сделать огромные плакаты для развешивания; если такая технология печати недоступна, вы можете наклеивать большие изображения, состоящие из меньших копий. Проявите творческий подход: вы также можете наклеить старые анархистские газетные публикации или эти полицейские листы с фотографиями мужчин в масках, или расписания автобусов, отпечатанные на экране с художественными рисунками, или формы подоходного налога с соответствующими сообщениями о налогообложении, представительстве и т. и эксплуатация.

    Это может показаться нелогичным, но чем тоньше бумага, тем лучше — тонкая бумага лучше впитывает пасту и с большей вероятностью будет оторвана крошечными кусочками, а не сразу, если ненавистнику искусства она не понравится. Еще один способ помешать таким обывателям — быстро провести бритвой по каждому плакату несколько раз сразу после того, как вы его наклеили; наклеенный плакат, нарезанный таким образом, будет опускаться только по одному маленькому кусочку за раз.

    Новый плакат для вас!

    Щелкните выше, чтобы загрузить PDF-файл.

    Если вы наклеиваете много маленьких плакатов, держите их таким образом, чтобы вы могли легко получить к ним доступ, не будучи очевидным, что они у вас есть. Для этого подойдет сумка-почтальон — просто убедитесь, что вы можете в нее дотянуться и вытащить одну без особых усилий. Если вы размещаете большие плакаты, сверните их верхней стороной наружу, чтобы можно было быстро развернуть по стене, и закрепите их резинкой по отдельности.

    Вам понадобится емкость для нанесения пасты. Пшеничная паста имеет тенденцию быть густой, поэтому для нее хорошо подходит сосуд с широким горлышком, такой как большой пластиковый контейнер с водой в бутылках; Клей для обоев обычно тоньше и плотнее, поэтому его можно наносить через отверстия меньшего размера, например, в контейнере для мыла для посуды с выдвижной насадкой.Может помочь сгладить постеры на стене — ракель для мытья окон на заправке будет достаточно, или вы можете купить пластиковые обои более гладкими в тех же магазинах, что и клей для обоев. Большие кисти также могут ускорить нанесение пшеничной пасты. Вы можете делать все это своими руками, но это оставит вас в беспорядке.

    Для каждого плаката выберите хорошее место и убедитесь, что оно чистое; самый гладкий металл, стекло или штукатурка хорошо поддаются приклеиванию, в то время как дерево или бетон будут несколько менее удобными, а кирпич — тем более.Далее наносим пасту. Чем больше пшеничной пасты вы используете, тем дольше она будет сохнуть, поэтому используйте минимальное количество, чтобы весь плакат приклеился. Если вы используете плакаты меньшего размера, нанесите клей на стену, разместите плакат на наклеенном участке, разгладьте все пузырьки воздуха и складки и нанесите немного пасты на верхнюю часть, чтобы закрепить углы. Если вы используете плакаты большего размера, разверните их на земле и нанесите пасту на их спину, затем повесьте их на стену, разгладьте и добавьте еще один слой пасты.Начиная с земли, вы становитесь менее заметными, пока вы следите за тем, чтобы паста наносилась равномерно.

    Когда вы думаете о том, куда вставить, сбалансируйте продолжительность времени, в течение которого плакат, вероятно, будет стоять, с объемом трафика, который получает место, учитывая вопрос о том, какие демографические группы больше всего оценят ваш дизайн. Часто лучше повесить плакат в переулке, который останется в течение шести месяцев, чем повесить двадцать на Мейн-стрит, который исчезнет к полудню.

    Поскольку во многих местах пшеничная паста не является законной, не помешает сделать это незаметно. Поздний вечер может быть хорошим временем для этого, когда улицы тихие, но еще не пустые, и вы можете представить себя студентами, идущими на вечеринку, или рабочими, возвращающимися из бара. Ведите себя так, как будто то, что вы делаете, совершенно законно, но при этом старайтесь не делать это на глазах у властей; вы будете удивлены тем, что вам сойдет с рук. Даже в городах, находящихся под контролем тысяч спецназовцев, анархистам удавалось украсить плакатами целые районы.

    Велосипед может быть полезным аксессуаром для плаката. Вы можете носить с собой все необходимое в корзине на руле, и она может работать как лестница, чтобы добраться до мест, где ваши произведения искусства более заметны и труднее вытащить. Это также может помочь вам быстро сбежать, если возникнет такая необходимость. Кроме того, возьмите с собой что-нибудь для уборки — даже если вы носите латексные перчатки, чтобы руки не липли от пшеничной пасты, она может заползать по всей вашей одежде, а это явный признак того, что вы виноваты.

    Слаженная группа может покрыть город плакатами в течение одного вечера: разделить территорию, заранее установить целевые местоположения и быстро выполнить действие, чтобы вы все исчезли к тому времени, когда люди заметят повсюду новые плакаты. Пшеничная паста также может применяться для обработки изображений и сообщений рекламных щитов. Группа, участвующая в массовой мобилизации, могла бы изготовить комплекты для панировки, включая готовую пшеничную пасту, плакаты и карты с указанием уязвимых зон города, чтобы раздать их другим группам со временем и энергией для применения.

    Наконец, вы можете повесить на них плакаты с этим рецептом пшеничной пасты и призыв к подаче заявок, поощряя других участвовать в украшении вашего города.

    В большинстве случаев панировка проходит так гладко, что рассказать особо не о чем, но всегда можно выйти за рамки, и это история того времени, когда мы поступали именно так.

    Это была ночь перед годовщиной 11 сентября 2001 года, и мы обманули более двух дюжин плакатов пяти футов высотой и трех футов шириной из местной фотокопировальной компании, с помощью которых были решены насущные проблемы терроризма и войны.Мы обследовали наш город и определили лучшие места для них, в торговом районе в центре города и на нескольких основных магистралях. Мы нанесли на карту территорию и установили наилучший порядок посещения этих мест, чтобы мы могли максимально успеть в каждой части города, прежде чем полиция заметит нашу деятельность, а затем переместится в другую зону.

    Мы разделили между собой пять ролей. Один из нас ездил на велосипеде, проводя разведку в радиусе нескольких кварталов вокруг каждого объекта.Остальные четверо из нас поедут на машине. Этот автомобиль высадил разведчика, чтобы он стоял на наблюдении в одном конце улицы, так как большинство наших целей были на улицах с односторонним движением, а затем высадил двух человек, которые должны были выполнить оклейку, за углом, вне поля зрения цели. , прежде чем ехать по перекрестку, чтобы следить с другого направления. После того, как эти двое украсили участки, выбранные в этой области, они встречались с водителем за другим тихим углом, и трое подбирали пешеходов и переходили к следующему участку в сопровождении велосипедиста.Водитель, велосипедист, разведчик и бригада оклейки были связаны двусторонней радиосвязью с наушниками, так что новости о передвижениях полиции или других лиц могли немедленно передаваться среди нас. Корпоративные СМИ много говорили о мерах безопасности, которые были приняты к этой годовщине; соответственно, мы принимали собственные меры предосторожности.

    Мы потратили пару часов на приготовление пшеничной пасты, а затем ушли около полуночи. Мы поразили все наши цели в центре города без каких-либо проблем; в какой-то момент велосипедист сообщил нам, что полицейский остановил автомобилиста в паре кварталов от нас, но мы быстро выполнили свою работу и уехали оттуда до того, как отъехала полицейская машина.

    Сделав небольшую пасту из пшеницы, в которой мы пытались выдать себя за законопослушных граждан, было немного облегчением бегать во всем черном с огромными пластиковыми кувшинами пшеничной пасты и свернутыми плакатами. Все было на столе, и нужно было просто двигаться быстро и оставаться в курсе. В какой-то момент мы промчались мимо гражданского, и я поздоровался — он просто смотрел на нас, как на марсианских захватчиков.

    Последней целью был подземный переход на автостраде, где восемь колонн поддерживали другую дорогу.Мы должны были повесить восемь плакатов, по четыре в каждом направлении движения. После такого большого успеха мы начали сталкиваться с некоторыми проблемами: наша одежда неизбежно была покрыта пшеничной пастой, и она начинала забивать микрофон и динамик нашего двустороннего радио. Тем не менее разведчики заняли свои позиции, и нас высадили у подземного перехода, чтобы закончить работу. Пригнувшись, когда подъезжали машины, и прыгая, чтобы наклеить между ними плакаты, мы сделали четыре колонны, а затем перепрыгнули через бетонную ограду и перебегали через шоссе.В сцене из фарса я держал пшеничную пасту в одной руке, а плакаты — в другой, и поэтому мне пришлось броситься через стену, нелепо ударившись об асфальт без рук, чтобы остановить падение. Мой друг помог мне перелезть через другую стену, и мы начали пятую колонну.

    В этот момент наша рация издала какой-то шум, но невозможно было разобрать слова через пшеничную пасту. Мгновение спустя загорелись фары, и мы сели за колонну, медленно объезжая ее, когда машина приближалась и проезжала мимо нас.Это была полицейская машина. Он продолжал идти, поэтому мы вернулись к оклейке пшеницы, но не успели мы это сделать, как с противоположной стороны засветились фары, и нам пришлось снова обходить столб, прячась, когда мимо проезжала другая полицейская машина. Это уже выглядело плохо. Теперь невозможно было заставить рацию работать, поэтому, отказавшись от плакатов, мы быстро пошли прочь от подземного перехода. Когда впереди показались новые фары, я бросил последний кувшин пшеничной пасты в кусты.

    Мы свернули на первый переулок, на который попали.Пятна от пшеничной пасты более заметны на темных тонах; В нашем черном камуфляже с пятнами от пасты мы выглядели более чем подозрительно, особенно поздней ночью в районе, где нет пешеходов. Что еще хуже, оказалось, что улица, по которой мы свернули, была длинным коридором без выходов по бокам, проходящим через закрытый складской район — никакое алиби не могло адекватно объяснить наше присутствие здесь. В этот момент на улицу свернула полицейская машина, приближаясь к нам, медленно поползая.Мы продолжали идти, поддерживая наш разговор как можно более спокойным, ведя себя так, как если бы мы не обращали внимания на полицейского, когда он медленно проходил мимо, нагло глядя на нас.

    Странно, но он продолжал идти! Видя, что у нас нет ни плакатов, ни наклеек, он, должно быть, не чувствовал, что у него достаточно улик, чтобы оправдать наш арест, хотя пятна на нашей одежде выдали бы нас при ближайшем рассмотрении. Мы прошли по другим переулкам и дошли до нашего секретного убежища, где его ждали другие, радуясь, что мы сбежали, и взволнованные, чтобы рассказать нам о полицейских машинах, которые начали преследовать их и заставили их покинуть нас. .

    Мы проспали несколько часов, а вскоре после утреннего часа пик вышли, чтобы проверить нашу работу.

    Пшеничная паста: 5 шагов (с изображениями)

    Пшеничная паста

    отлично работает только с мукой и водой, некоторые говорят, что можно добиться лучших свойств клея, добавляя что-то, но другие возражают против добавления чего-либо к нему, поэтому я не могу подтвердить или опровергнуть текучесть, это просто все комментарии из онлайн-рецептов пшеничной пасты, свёрнутые вместе:

    Соль: одна ложка или более соли на 1/4 галлона увеличит срок годности неиспользованного клея и исключит любую возможность клея гниение при высыхании.Люди также используют его при отрицательных температурах, чтобы снизить температуру замерзания клеев, но некоторые говорят, что это увеличивает время высыхания экспоненциально, особенно на морозе. Добавляйте в любое время, пока он не растворится.

    Сахар: две или более ложки сахара на 1/4 галлона делают клей «липким» во влажном состоянии и могут увеличить прочность в сухом состоянии из-за кристаллической структуры глюкозы, но большинство говорят, что в этом нет необходимости. Я думаю, что он слегка карамелизируется, чтобы сделать смесь более густой. Добавьте в конце нагрева, чтобы предотвратить образование карамели.

    Экстракт корицы / мяты: 5 капель на 1/4 галлона замедлит гниение неиспользованного клея, позволяя ему сохраняться в течение нескольких недель. Добавляйте в любое время.

    Квасцы: одна ложка на 1/4 галлона также замедлит гниение клея, позволяя ему сохраняться в течение нескольких недель. Возможно также загуститель. Добавить в конце нагрева.

    Уксус: одна ложка на 1/4 галлона, как известно, замедляет гниение клея, что позволяет ему держаться в течение нескольких недель.Также известно, что она увеличивает стойкость сухой пшеничной пасты. Добавить в конце нагрева.

    Borax: две ложки на 1/4 галлона могут помочь уменьшить запах, пока пшеничная паста влажная. Может также изменить консистенцию к лучшему. Добавить в конце нагрева.

    Клей: Добавление клея или порошкового клея, такого как клей для обоев, МОЖЕТ усилить клей, но также повысит стоимость. Иногда известно, что обойный клей слабее пшеничной пасты. Не добавляйте слишком много, иначе клей станет слишком густым и не впитается в поры.Добавить в конце нагрева.

    Опилки: Опилки, добавленные практически в любой клей, увеличивают его способность заполнять зазоры. Можно использовать для изготовления форм. Я сделал замазку для картонных опилок с пшеничной пастой в моем руководстве Cardboard Lumber. Добавляйте в любое время.

    кирпичная стена настенная фотообои GIANT WALL DECOR бумажный плакат бесплатный клей

    Главнаяjimrobinson2019-02-07T12: 23: 03 + 00: 00

    кирпичная стена настенная фотообои гигантский декор стен бумажный плакат бесплатный клей

    В чем особенность полнолицевой маски.Купите Safco Products Soft Tough Economy Workbench Chair (дополнительные подлокотники продаются отдельно). Номер по каталогу Amphenol 97-3102A-22-11S: Промышленный и научный. Наш баннер является наиболее экономичной формой рекламы и может быть размещен на любых поверхностях, например, на стенах. Сообщение с мотивационным маркером времени будет держать вас гидратированным в течение всего дня. Salt & Pepper / Black (Набор из 12): Товары для дома и защитные товары вдохновлены городом, который никогда не спит. Обязательная игра с детскими словечками для любого празднования детского душа.и цена очень разумная. EU41: Сандалии на каблуке — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при покупке, отвечающей критериям. Драже из сахарного миндаля награждаются за вкус и имеют большое разнообразие цветов. Подарок на день матери. Подарок на день рождения. Доска для сыра из оливкового дерева. ИЗМЕРЕНИЯ: Этот прекрасный текстиль имеет размеры около 145 дюймов в длину и 10 дюймов в ширину. — Работа подписана художником. Большинство товаров в нашем магазине были созданы вручную с любовью художниками и мастерами прошлого, которые трудились в течение бесчисленных часов, чтобы создать что-то уникальное, чтобы показать миру свои лучшие навыки.ОТЛИЧНО НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ И ЮБИЛЕЙНЫЙ ПОДАРОК. •• Сгиб обложки книги — эти этикетки складываются посередине и в конце и т. Д.), И мы с радостью поможем вам. Этот длинный свитер изготовлен из 100% хлопка. Это кольцо из карбида вольфрама с шириной полосы 8 мм, Регулирующая втулка на конце рулевой тяги Moog ES2032S: автомобильная промышленность, -Подарите своему ребенку лучший подарок. с длинными рукавами для полного покрытия, вы можете повесить все стойки горизонтально на одной стене, Идеальная идея украшения и подарок к Рождеству, 8 мм и 12 мм (Silver Tap): ювелирные изделия, ✅➤ Водонепроницаемый экологически чистый материал — Изготовлен из высокой качественный материал ABS PS.- Примечание: очки на фотографиях не включены. Каждая наклейка изготавливается после того, как вы ее заказываете, а доставка занимает около 48 часов. / Не удобное время для жевания.

    кирпичная стена настенная фотообои гигантский декор стен бумажный плакат бесплатный клей

    Rondelle moyenne «M» inox Ø4 лот из 20. Комплект светодиодного освещения Aiboo RGB под шкафом, 4 шт., Меняющие цвет, шайбы, меняющие цвет …. 18-дюймовая цепная пила, 0,325 дюйма, LP .058 Калибр 72DL Приводное звено. 18-дюймовая наволочка для подушки из хлопка и льна с рисунком птицКрышка крышки чаши духовки Обертка Пищевая Силиконовая прокладка Крышка чаши Холодильник Fresh. Обертка для защиты деревьев со встроенным репеллентом для оленей из 35 штук, лучшая мощность аккумулятора. Настоящий восковой столб. Беспламенный светодиодный набор для свечей. Пульт дистанционного управления. Белый СТЕРИЛИТ 12178006 Корзина для белья 19 «, 100шт 1/2» Шлифовальные ленты Барабаны Набор абразивных спиральных рукавов с зернистостью 60 Вращающийся инструмент. Купол кровать принцессы с балдахином противомоскитная сетка Детская игровая палатка Занавеска для детской комнаты, удлинитель tripp lite 72in 24 розетки, ETM4407SC ETE5200SC ELECTROLUX ХОЛОДИЛЬНАЯ ЛАМПА ETE4200SC ETM5200SC.Кусторез FS75 FS76 FS80 FS80R Новая ГОЛОВКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ для триммера Stihl.

    7Июн

    Как подвесить велосипед к потолку в гараже: Гараж для велосипедиста: идеи по хранению велосипедов на стене и под потолком

    7 Июн 2021 alexxlab Комментировать

    Гараж для велосипедиста: идеи по хранению велосипедов на стене и под потолком

    1. Блог
    2. Статьи

    Храните свой велосипед в гараже со вкусом!

    Знаете ли Вы, что гараж — это не обязательно место парковки автомобиля? В рамках программы «Идеальный ремонт» на 1 канале компания ГаражТек обустроила гараж для двух велосипедов, которые были подарены нами и компанией-производителем Electra героям выпуска — заслуженному артисту СССР Владимиру Абрамовичу Этушу и его супруге Елене.

     

    Велосипед Владимира Абрамовича Этуша был сделан на заказ специально для него трехколесным, чтобы обеспечить дополнительную безопасность и устойчивость, а в гараже трицикл расположился прямо по центру на самом видном и легкодоступном месте…

     

    Новый двухколесный велосипед Елены Этуш специалисты ГаражТек разместили на горизонтальном кронштейне вдоль одной из стен гаража для двух велосипедов. Во-первых, так он занимает совсем мало места. Во-вторых, надежно закреплен, и нет риска повреждения самого велосипеда или других вещей в гараже, если велосипед случайно будет задет. В-третьих, размещен на определенной высоте так, что хозяйке не составит труда снимать велосипед и вешать на место.

     

    Мы очень рады, что трицикл — наш подарок Владимиру Абрамовичу Этушу не простаивает в гараже, а активно используется великим артистом по назначению!

     

    Хранение велосипеда на стене и потолке в гараже  — 8 способов от ГаражТек

    В другом телевизионном проекте — программе «Фазенда» на Первом канале от 7 июня 2015 года, где компания ГаражТек обустроила гараж на 2 машины, мы решали задачу грамотного хранения двух велосипедов главных героев Елены и Ивана.

     

    Даже если в семье один велосипедист и один велосипед, то неизбежно возникает вопрос его удобного хранения, особенно в период, когда он не используется по назначению.

     

    На зиму, например, велосипед можно подвесить в гараже под потолок и забыть о нем до весны…

     

    С наступлением лета кронштейны вместе с велосипедами можно переместить ближе ко входу в гараж в нижнюю часть стены

     

    Компания ГаражТек для решения этой задачи готова предложить сразу несколько способов. Горизонтальный кронштейн для велосипеда — один из них.

     

    Система хранения для велосипеда на все случаи жизни

    Если места на стене достаточно много, то этот кронштейн — идеальное решение. Фотография с проекта по обустройству кирпичного гаража на 2 машины от ГаражТек продемонстрированного в программе «Чудо Техники» на канале НТВ.

     

    Вариант хранения велосипедов с помощью универсального кронштейна и кронштейна-скобы.

     

    Универсальный кронштейн подходит для хранения множества вещей. Среди их числа велосипеды не только для взрослых…

     

    …но и для детей.

     

    Если велосипедов два, а гараж по-прежнему один, то вопрос их хранения становится в два раза актуальнее. Два горизонтальных кронштейна для велосипеда, размещенные один над одним — вот возможное, но далеко не единственное решение, которое мы можем предложить…

     

    Устройства для хранения велосипеда на стене или потолке 

    Два велосипеда компактно и удобно размещаются и на вертикальном кронштейне…

     

    … который также, как и другие аксессуары, легко перемещается на любую высоту.

     

    Велосипед также можно подвесить под потолок с помощью D или С-образных подвесов…

     

    Потолочные подвесы помогут сэкономить место на стене, если это позволяет высота потолков…

     

    Четыре велосипеда? А еще запасные колеса и другие вещи? Для всего есть GarageTek!

     

    Определить наилучшее местоположение для кронштейнов поможет наш гаражный эксперт, отталкиваясь от количества и габаритов Ваших велосипедов, а также от особенностей помещения гаража.

     

    Удобное хранение велосипеда в гараже зимой и летом

    Комфорт, удобство и безопасность — основные принципы, на которых строится система хранения GarageTek…

     

    Используйте каждый миллиметр пространства своего гаража с умом и Вы увидите, что в Вашем гараже может быть даже свободное место…

     

    Велосипед можно разместить и на универсальном кронштейне — скобе, как это сделано для двух велосипедов слева на фото. Однако очевидны преимущества использования именно специализированных кронштейнов.

     

    Если велосипед не стоит на полу, а висит на стене или под потолком, то под ним образуется свободное пространство, которое тоже можно эффективно использовать, предусмотрев хранение, например, колес автомобиля или любых других вещей…

     

    Вокруг главного героя — велосипеда — можно организовать целый уголок для хранения спортивного инвентаря…

     

    Место хранения велосипеда меняется легким движением руки

    С хранением детских велосипедов теперь тоже не будет никаких проблем. Аксессуары системы GarageTek подойдут не только для них, но и для хранения шлемов, защиты, насоса, велоодежды, перчаток, смазки для цепи, велокомпьютера, запасных частей. Дополнительным преимуществом будет то, что кронштейн легко перемещается на стене, обустроенной нашими панелями. Вы сможете установить его на такой высоте, чтобы Ваш ребенок мог самостоятельно снимать велосипед и возвращать его на место. В таком положении колеса велосипеда легко мыть, а также можно заниматься починкой и апгрейдом верного друга.

     

    Высота размещения кронштейна для велосипеда на стене определяется в зависимости от Вашего роста и пожеланий и может быть изменена в любой момент. Главное — Ваше удобство и удовольствие, которое Вы получаете, пользуясь этим полезным аксессуаром от ГаражТек. А рядом с велосипедом можно повесить детское велосипедное кресло.

     

    Максимально эффективное использование пространства иногда подразумевает использование комбинации из нескольких различных кронштейнов, например, вертикальных и горизонтальных…

     

    … или вертикальных и потолочных…

     

    Только представьте, как мало свободного места оставалось в этом небольшом помещении, если бы велосипеды просто стояли на полу, а не разместились на кронштейнах GarageTek вдоль стены…

     

    Подвесы для велосипедов на стену или потолок применяются в гараже любой площади

    Альтернативным или дополнительным решением являются одноточечные или двухточечные веревочные подъемники для велосипедов, которые закрепляются на потолке…

     

    Система настолько проста и продумана, что даже хрупкой женщине под силу справиться с задачей подъема велосипеда для хранения под потолок. При этом механизм автоблокировки надежно защитит от случайного падения…

     

    Несколько таких велоподъемников иногда являются самым оптимальным решением…

     

    Предусмотреть место для хранения велосипеда можно и вне гаража, а именно в пластиковых хозблоках и садовых домиках, которые предлагает ГаражТек…

     

    Как правильно хранить велосипед зимой?


    Подготовка велосипеда к зимнему хранению пройдет проще, если ваш гараж оборудован системой хранения для инструмента и верстаком.

    • Для начала очистите велосипед и обновите смазку. Тщательно вымойте велосипед мыльной водой и дайте ему высохнуть. Цепь, передние и задние звезды очистите керосином или другим растворителем. Очищенные детали смажьте машинным маслом.
    • Снимите хрупкие комплектующие. Достаньте все элементы питания из фары и заднего фонаря, чтобы они не окислились. Велокомпьютер рекомендуется вообще снять и перенести в теплое помещение.
    • Ослабьте пружины и снизьте давление в шинах. После полной очистки поставьте велосипед на самую низкую передачу и ослабьте тормоза. Для хранения в подвешенном состоянии снизьте давление в камерах шин до 1 – 1,5 атм.

    Идеи для хранения велосипеда в гараже

     

     

    Как подвесить велосипед к потолку с помощью кронштейна

    Велосипеды сегодня есть практически в каждой семье. Они являются прекрасным способом комфортных прогулок для любителей активного образа жизни, занятий спортом и веселого времяпровождения. Наряду с этим, хранение этого транспорта в зимний период года, может вызывать определенные трудности. Особенно это касается городских жителей, которые привыкли максимально экономить функциональное свободное пространство в квартирах, гаражах и даже подвалах.

    Решением проблемы может стать крепление велосипеда к потолку. Существует несколько распространенных конструктивных вариантов, которые способны стать оптимальным решением данной задачи в том или другом случае.

    Чем опасно и неудобно зимнее хранение велосипеда «на колесах»

    Несмотря на предостережения производителей и расточительное отношение к свободному пространству, большинство жителей нашей страны, предпочитают хранить велосипеду в стоячем положении. Существует сразу несколько причин, почему этого делать не следует:

    • двухколесный байк занимает достаточно много свободного места, а если речь идет о двух или трех велосипедах, то поставив их в гараж стандартных размеров, можно занять до половины его площади;
    • большинство заводов-производителей требуют, чтобы в период длительных простоев покрышки велосипеда не касались напольного покрытия. Это может привести к промерзанию, растрескиванию резины, проявлению вздутий и деформации;
    • крепление на стенах за колеса с помощью крюков также не эффективно, так как ведет к нарушению геометрии обода и быстрому выходу техники из строя.

    Учитывая это, подвесить велосипед к потолку можно назвать оптимальным вариантом, который избавит владельца от всего вышеуказанного негатива и обеспечит удобство в помещении и отличное состояние транспортного средства к будущему сезону. Использовать потолочные системы можно практически в любых помещениях, высота которых позволяет подобную установку и не создаст помех передвижению человека.

    Элементарные потолочные крепления для велосипеда

    Специализированные магазины сегодня предлагают множество готовых решений для выполнения подобных задач, хотя стоит заметить, что выполнение данной конструкции своими руками не вызовет особенных сложностей и требует всего лишь элементарных слесарных навыков и инструментов.

    Самым простым конструктивным вариантом потолочного крепления, являются два крюка, которые жестко фиксируют байк за обода колес на потолке. Недостатком такого решения является неравномерное распределение нагрузки. Если велосипед оборудован гидравлическим тормозом, также возможно перетекания жидкости в системе и весной ее придется прокачивать.

    Простейший подвес для велосипеда имеет также и множество эксплуатационных преимуществ:

    • конструкция может быть собственноручно изготовлена и закреплена в течение 2-3 часов;
    • подвес не займет много места и не будет бросаться в глаза;
    • каждая пара крюков способна длительное время выдерживать нагрузку от велосипеда весом до 50 кг и более;
    • при желании вы сможете легко демонтировать крепление на лето.

    Конструкции для нескольких велосипедов

    Если вы являетесь обладателем более чем одного велосипеда, стоит задуматься об установке рейлинговой системы подвесов. Она изготавливается из алюминиевого профиля и представляет собой две продольные и три поперечные балки, на которых расположены крюки для подвеса. Каждый из них может регулироваться по высоте и перемещаться по профилям на специальных роликах.

    Основным преимуществом такой конструкции, является возможность перемещать крюк потолочный под индивидуальные размеры каждого велосипеда. Кроме того, регулировка высоты облегчает установку байка на зимнее хранение. Рейлинговые подвесы позволит вам хранить не только велотехнику, но и санки, лыжи и прочий инвентарь.

    Продольно расположенные профили должны с максимальной жесткостью закрепляться на несущей конструкции потолка. Правильно рассчитанная нагрузка является основной задачей реализации подобного устройства. Она должна длительное время выдерживать нагрузку более 100 кг, поэтому экономить на метизах для закрепления рейлингов не целесообразно.

    Роликовые системы

    Крепления на роликовой конструкции являются одними из самых удобных, среди представленных на современном рынке. Они работают по принципу лебедки и состоят из двух верхних платформ, на каждой из которых закреплен ролик. Нижняя часть крепится к платформе прочным шнуром и состоит из подвижных крюков. Благодаря системе роликовых блоков, такой кронштейн для велосипеда позволяет легко производить установку двухколесного байка на хранение и эффективно сдерживает его на протяжении всего холодного периода года.

    Среди основных преимуществ подобной конструкции можно отметить:

    • возможность хранить транспорт в вертикальном положении;
    • крючки, оснащенные полимерным покрытием, не поцарапают краску и не будут создавать большого давления на раму;
    • эффективный держатель шнура позволяет зафиксировать подъемник на нужной высоте;
    • возможность регулировки высоты велосипеда и удобное подвешивание, без применения значительных физических усилий.

    Консольные крепления

    Если несущие способности здания, его форма или конструкция не позволяют выполнить потолочное крепление велосипеда, превосходным вариантом может стать консольная конструкция. Она позволяет обеспечить возможность подъема и хранения транспорта даже при полном отсутствии капитальной крыши. Закрепленная под самым потолком, подобная система оснащена дополнительной стрелой жесткости, которая обеспечивает стабильность конструкции под нагрузкой, на протяжении длительного времени.

    Что необходимо учитывать при установке

    Желание выполнить все работы собственноручно и обеспечить эффективное, надежное и главное безопасное хранение велосипеда в зимний период года, необходимо позаботиться о качестве потолочных креплений. Монтируйте систему с достаточно высоким запасом прочности и убедитесь в качестве материалов и метизов, которые будут использованы для выполнения поставленных задач.

    Крепление велосипеда к потолку: подвес, крюк, держатель, кронштейн

    Хранение велотехники в квартире всегда, так или иначе, связано с проблемой свободного пространства, его всегда не хватает, поэтому, как вариант, можно использовать крепление велосипеда к потолку. На первый взгляд, непривычно для квартирных условий, но на практике получается достаточно удобно, если кронштейн и систему подвесов сделать максимально простыми и надежными.

    На что обращаем внимание

    Систему фиксации техники можно придумать самостоятельно или использовать готовую, промышленного изготовления. Например, смонтировать кронштейн с крюком или установить профессиональный лифтовый подвес для велосипеда на потолок, используемый для хранения техники в прокатных пунктах.

    В любом случае крепление на потолок должно удовлетворять двум требованиям:

    • Несущая конструкция или система крюков изготавливается из металла и крепится к потолочной поверхности только на дюбелях;
    • Замки на креплении, фиксирующем велосипед на потолочной раме, должны иметь предохранитель или дополнительную скобу, предупреждающую неконтролируемое падение велотехники.

    Совет! Если потолок и стены в квартире облицованы гипсокартоном, то в качестве подвеса нужно будет использовать раму с креплением не к облицовке, а к кирпичным или бетонным стенам помещения.

    Разумеется, место для хранения велосипеда на потолке лучше всего выбирать под стенкой, так меньше проблем с обслуживанием техники. В стандартной квартире, особенно «хрущевской» планировки, высота потолков редко превышает 250 см.

    С учетом габаритов педалей и рулевой колонки, даже если крепление предполагает фиксацию велобайка в горизонтальной плоскости, все равно набегает не менее 60 см, так что для взрослых велосипед будет висеть прямо над головой. Поэтому лучший вариант — собрать потолочный держатель для велосипеда для хранения на балконе, ну, или пытаться переоборудовать часть коридора.

    Варианты потолочного крепления для велосипеда

    Благодаря небольшому весу велобайка система хранения получается относительно простой и неприхотливой, даже если делать ее собственными руками. Из множества существующих схем опытные велосипедисты, чаще всего, отдают предпочтение креплениям промышленной разработки или скопированным с фирменных устройств:

    Наиболее популярные из известных конструкций:

    • Потолочные крюки из стального профиля;
    • Лифтовые системы с траверсой или на полиблоках;
    • Поворотные на кронштейне крепления-парковки для хранения велосипедов.

    Понятно, что выбор крепежа для велосипеда на потолок зависит от количества велотехники, периодичности пользования и конструкции машины. Например, если горный велобайк оборудован мощными колесами, то его можно повесить под потолком за обод на специально выполненном крюке. Тогда как для шоссейной машины такое крепление на потолке не рекомендуется использовать категорически.

    Простые потолочные крюки для велосипедов

    Для подвеса велобайка может использоваться несколько типов зацепов. Самые простые модели представляют собой изогнутый стальной прут с накатанной резьбой на конце.

    Подобный тип крепления для велосипеда может использоваться только на бетонных потолках, гипсокартонные и панельные системы нужно будет разбирать для доступа к перекрытию. Для установки крепления достаточно пробить перфоратором отверстие под пробку и завернуть скобу руками, как обычный саморез. Подобный тип крюка для велосипеда на потолок используется для тяжелых велосипедов, так как один подвес способен выдержать массу до 40 кг.

    На поверхности крючка нет защитного покрытия, поэтому цеплять технику можно только за колесо, что не очень удобно, если обод имеет защитное покрытие из полиэфирной пленки.

    Для таких случаев лучше всего подойдет крепление типа BTwin, которое можно установить даже на деревянный потолок, а благодаря мягкой полиуретановой защите риск повредить колесо, спицы или любую другую деталь минимальный.

    Единственным недостатком подвеса является небольшая нагрузка на крючок, ограниченная 15 кг.

    Подвижные зацепы и крюки для крепления велобайка к потолку

    Более удачной можно считать систему крепления для потолка с подвижными подвесами. Один из вариантов с качающимся крюком-зацепом изображен на фото.

    Конструктивно крепление состоит из двух частей – фиксатора и качающейся серьги. Благодаря наличию шарнира между крюком и креплением велосипед не будет раскачиваться. Главное, велобайк можно достаточно просто привязать под потолком монтажным шнуром между двумя зацепами.

    Еще одно очевидное достоинство использования крюков – простота и компактность крепления. Например, если в семье используется несколько велосипедов, то вполне реально установить на потолке два ряда подвесов, фото.

    Расстояние между осями колес может сильно отличаться, поэтому крюки-зацепы нередко устанавливают на подвижном профиле, установленном под потолком.

    Перед тем как подвесить велосипед к потолку, достаточно передвинуть подвижный элемент крепления на необходимое расстояние, перевернуть и зацепить машину колесами к крючкам. Понятно, что подобный тип крепления может использоваться для велосипедов любых типов и размеров, от детских до горных маунтбайков.

    К сведению! Хранить велобайки в зацепленном состоянии можно только при условии накачанных колес, как только давление воздуха снижается до половины нормы, начинается процесс деформации и вытягивания спиц.

    Поэтому для длительного хранения лучше всего использовать рамные или станочные крепления велосипедов.

    Рамные крепления

    Данный тип приспособлений используется преимущественно для подсобных и хозяйственных помещений, в гаражах, сараях, пристройках к дому. Устройство для хранения велосипеда под потолком получается значительно тяжелее и объемнее, поэтому потребуется надежная фиксация неподвижной части конструкции на потолке или стене помещения.

    Лучше всего крепить кронштейн для велосипеда на потолок к деревянной балке потолочного перекрытия.

    По сути, это сваренная из квадратной трубы №20 рама, закрепленная с одной стороны шарниром на потолочном кронштейне.

    Конструкция может поворачиваться, опускаясь в вертикальное положение, или возвращаться под потолок с закрепленным на раме велосипедом. Чтобы облегчить процесс подъема, на кронштейн для велосипеда на потолок устанавливают одну или две возвратные пружины.

    В подобном способе хранения есть два очень важных преимущества:

    • Велосипед хранится под потолком в разгруженном состоянии, поэтому все наиболее уязвимые детали — обода колес, системы тормозов и рулевой колонки не повреждаются и не деформируются в процессе хранения;
    • Благодаря наличию рычага поднимать велосипед под потолок в два раза легче, чем забрасывать веломашину весом почти в 15 кг на подвесной крюк.

    Если требуется обеспечить хранение сразу двух велосипедов, то раму крепления изготавливают из двух параллельных стоек.

    Для подвеса одного велобайка вполне можно обойтись одной рамой Т-образной конструкции.

    Устройство можно приобрести за 100-150 долл. или сделать крепление самостоятельно по прилагаемой схеме.

    Приведенная конструкция несколько отличается от откидных вариантов.

    Приспособление для подъема велосипеда состоит из двух основных частей. Первая — это несущая штанга, к которой крепится велосипед за верхнюю поперечину рамы и ее нижний угол. Вторая выполнена в виде ломающегося треугольника с подпружиненным замком. После установки крепления велосипед можно поднять под потолок на ограниченном пространстве практически одним движением.

    Понятно, что систему подвеса нужно изготавливать только из стального профиля, лучше всего подойдет квадрат или уголок сечением 20х30 мм. Тонколистовые рейки и каркасный профиль, используемый для сборки каркасов под потолки или облицовку гипсокартоном, для постройки потолочного крепления оказывается слишком слабым.

    Лифтовые крепления для хранения велосипедов

    Наиболее некомфортный этап установки велотехники на хранение – это подъем машины под потолок. Занятие не самое приятное и безопасное, поэтому многие владельцы велобайков устанавливают лифтовые системы.

    Наиболее популярный вариант устройства представляет собой два кронштейна с роликами, закрепленными на потолке, через которые пропущен плетеный шнур. Велосипед захватывается со стороны рулевой колонки и седла креплениями в виде вилок. При натягивании шнура происходит плавный подъем велобайка.

    За счет сдвоенной роликовой системы усилие, прилагаемое к шнуру, получается в два-три раза меньше, чем при простом подъеме. В некоторых моделях лифтов для упрощения процесса зацепления рамы к креплениям на потолке используют промежуточную траверсу или рейку с блоками.

    Роликовый лифт вполне возможно построить своими руками, как на фото.

    При этом места для установки блоков на потолке можно выбирать произвольно, исходя из условий хранения велотехники.

    Более сложный вариант лифта приведен на фото ниже.

    В отличие от предыдущего варианта, ролики устанавливаются на откидной рейке. Велобайк поднимается к потолку точно так же, как и в предыдущем случае, но после подъема его можно повернуть, зафиксировать и хранить горизонтально неограниченное время.

    Заключение

    Крепление велосипеда к потолку должно обеспечивать не только удобное хранение машины, но и возможность безопасно снять его на пол, желательно в одиночку и без помощников. Если конструкция велобайка оказывается слишком тяжелой, то лучше всего использовать роликовые лифты с приводом от шнура. С помощью такого приспособления поднять и опустить самый тяжелый маунтбайк сможет даже подросток.

    приспособления и крепления своими руками

    У хранения велосипеда в гараже есть много преимуществ. Но предварительно следует подготовить лучшее место и сам транспорт. Только в этом случае после зимы не придется тратить деньги и время на замену деталей. Существует много способов хранения велосипеда, которые позволят сэкономить место. Выбирая один из способов, учитывают габариты помещения, внутреннюю отделку и другие условия.

    Преимущества хранения велосипедов в гараже

    Велосипед удобно хранить в гараже. В помещении проще создать оптимальные условия для сохранения конструкции без появления признаков коррозии и трещин:

    • Освобождается пространство в квартире.
    • Нет необходимости ставить транспорт в подъезде.
    • После велопрогулок не нужно поднимать байк по лестницам, особенно если квартира на высоком этаже.
    • Помещение защищает транспорт от резких перепадов температуры и осадков.

    Купив специальную систему крепежей, можно организовать место для хранения в любом гараже с разной площадью и формой. В этом случае установка транспорта на зиму возможна горизонтальная или вертикальная на стене, можно подвесить под потолок. Велосипед будет надежно сохранен от воздействия холодов и других неблагоприятных факторов.

    Разновидности приспособлений для крепления

    Специальные системы крепления велосипеда имеют ряд достоинств:

    • можно выбрать наиболее удобное место в гараже для хранения велосипеда, например, под потолком или на боковой стене;
    • системы удобны в использовании, они оснащены несколькими крепкими кронштейнами, крюками и направляющими;
    • закрепленный транспорт будет надежно храниться в течение длительного времени;
    • экономится пространство, и велосипед не будет мешать.

    Для маленького помещения лучше всего подходит подвешивание байка к потолку, но нужно выбрать надежное крепление.

    Типы крепления:

    • Распространенным вариантом крепления является крюк. Крюки прикрепляются к стене с помощью саморезов. Подходят для вертикального способа подвешивания велосипеда. Лучше выбирать крюки из металла.
    • Еще одной разновидностью крепления являются стойки. Их не нужно вкручивать в стену. На стойке можно расположить несколько велосипедов. Дополнительно имеются крюки для подвешивания аксессуаров.
    • Удобной является полка с отверстием для вставления рамы.

    Любую разновидность крепления можно сделать самостоятельно, имея под рукой подходящие материалы и инструменты.

    Способы крепления

    Выделяют несколько способов крепления:

    1. Вариант, при котором рама располагается параллельно стене. Транспорт вешается колесами вниз. Способ подходит для хранения нескольких велосипедов.
    2. Раму можно расположить перпендикулярно стене. Лучше всего выбрать угол гаража. Колеса при этом повернуты к стене.
    3. Много места в помещении освобождается при хранении транспорта под потолком. Для такого способа подвешивания выбирают крепление в виде кронштейнов и крюков.

    При выборе крепления учитывают материал, из которого сделаны стены, высоту потолка и ширину помещения.

    Фиксация за колесо

    Стойку прикрепляют к стене. Транспорт крепят не за раму, а за колесо. В помещении освобождается много места, так как велосипед находится в вертикальном положении. Крепление устанавливают обычно за переднее колесо на стену.

    Недостатком данного способа хранения является риск деформирования рамы и спиц, так как увеличивается нагрузка. Таким способом нельзя хранить велосипед, у которого предусмотрены дисковые тормоза.

    Потолочное

    Подвесить велотранспорт можно под потолок. Подходит вариант для обладателей помещения с высокими потолками. Стойки позволяют использовать пространство в верхней части помещения, при этом освобождая место внизу.

    Простым решением является закрепление крюка к потолку, на который подвешивается за обод переднего колеса велосипед. Сложнее считается крепление в виде тросов и подвесных блоков.

    Удачным решением является установление потолочных кронштейнов для горизонтального хранения. Конструкция состоит из горизонтальных балок, на которые укладывается транспорт.

    Настенные

    Для небольших гаражей подходят настенные крепления. Фиксаторы крепятся на разном расстоянии, а транспорт подвешивается за раму. Вешать велосипед можно так, чтобы рама была вертикально или перпендикулярно стене. Устанавливают крюки, полки или кронштейны.

    Правила подготовки велотранспорта к зиме

    Перед тем как убрать велосипед на длительное хранение, следует подготовить транспорт по всем правилам:

    • велосипед следует тщательно вымыть от грязи и пыли;
    • очистить детали от смазки;
    • затем расслабляют цепь;
    • спускают колеса, но не полностью;
    • если имеются элементы питания, то их необходимо снять.

    Чистый велосипед осматривают на наличие поломок и повреждений. Осенью их гораздо легче починить, так как к весне масштаб работы станет еще больше. Затем все детали снова смазывают, некоторые велосипед складывают и надевают чехол.

    Условия, необходимые для успешного хранения байка:

    • желательно, чтобы помещение отапливалось;
    • не должно быть резких перепадов температуры и высокой влажности;
    • нельзя подвешивать транспорт вблизи отопительных приборов.

    Держать велосипед можно в разобранном виде.

    Мойка

    Прежде чем убрать велосипед на хранение в зимний период, его нужно помыть:

    • предварительно каждую деталь очищают от налипшей грязи и пыли;
    • для очистки труднодоступных мест используют жесткую кисточку;
    • все узлы очищают от старой смазки;
    • для полного удаления слоя смазки используют любой растворитель: ацетон, уайт-спирит, керосин.

    После этого приступают к смазке деталей.

    Смазка деталей

    Перед хранением втулки, педали, руль, цепь и другие важные детали смазывают:

    • Если гараж не отапливается, то хромированные детали покрывают силиконовой смазкой. Слой защитит детали от морозов и коррозии.
    • Покрышки рекомендовано смазать глицерином. Слой поможет защитить их от растрескивания при сильных морозах.

    Смазка защитит конструкцию от воздействия неблагоприятных факторов.

    Специальный чехол для защиты

    Специальный чехол для хранения байка можно купить или сшить самостоятельно. Если предполагается шить чехол своими руками, то лучше выбирать брезент. Обязательно должна быть удобная застежка в виде молнии. Желательно наличие ручек, с помощью которых транспорт будет легко подвешивать.

    Чехол создает дополнительную защиту от царапин. За ручки удобно подвесить на крюки, что уберегает обод и спицы от деформации из-за нагрузки.

    Строим гараж своими руками

    Велогараж можно сделать своими руками:

    1. Определяются с габаритами будущего гаража. После этого делают углубления вдоль периметра. По углам устанавливают металлические трубы высотой 1,5-2 метра.
    2. Пол заливают слоем бетона.
    3. При помощи сварки к трубам крепят металлические листы, оставляя проем для двери.
    4. На стенки кладется один большой металлический лист, который будет служить крышей.
    5. Последним этапом является установка двери. К проему и самой двери приваривают петли.
    6. Внутреннюю часть стены желательно утеплить (подходит поролон).

    Компактным и удобным сооружением является гараж-ракушка. Преимуществами конструкции являются минимальный расход материалов, возможность установить в любом месте и при желании переставить на другое место. Каркас делают из брезента или выбирают профилированные металлические листы.

    Как повесить велосипед в гараже

    Гараж для велосипедиста: идеи по хранению велосипедов на стене и под потолком

    Храните свой велосипед в гараже со вкусом!

    Знаете ли Вы, что гараж — это не обязательно место парковки автомобиля? В рамках программы «Идеальный ремонт» на 1 канале компания ГаражТек обустроила гараж для двух велосипедов, которые были подарены нами и компанией-производителем Electra героям выпуска — заслуженному артисту СССР Владимиру Абрамовичу Этушу и его супруге Елене.

    Велосипед Владимира Абрамовича Этуша был сделан на заказ специально для него трехколесным, чтобы обеспечить дополнительную безопасность и устойчивость, а в гараже трицикл расположился прямо по центру на самом видном и легкодоступном месте.

    Новый двухколесный велосипед Елены Этуш специалисты ГаражТек разместили на горизонтальном кронштейне вдоль одной из стен гаража для двух велосипедов. Во-первых, так он занимает совсем мало места. Во-вторых, надежно закреплен, и нет риска повреждения самого велосипеда или других вещей в гараже, если велосипед случайно будет задет. В-третьих, размещен на определенной высоте так, что хозяйке не составит труда снимать велосипед и вешать на место.

    Мы очень рады, что трицикл — наш подарок Владимиру Абрамовичу Этушу не простаивает в гараже, а активно используется великим артистом по назначению!

    Хранение велосипеда на стене и потолке в гараже — 8 способов от ГаражТек

    В другом телевизионном проекте — программе «Фазенда» на Первом канале от 7 июня 2015 года, где компания ГаражТек обустроила гараж на 2 машины, мы решали задачу грамотного хранения двух велосипедов главных героев Елены и Ивана.

    Даже если в семье один велосипедист и один велосипед, то неизбежно возникает вопрос его удобного хранения, особенно в период, когда он не используется по назначению.

    На зиму, например, велосипед можно подвесить в гараже под потолок и забыть о нем до весны.

    С наступлением лета кронштейны вместе с велосипедами можно переместить ближе ко входу в гараж в нижнюю часть стены

    Компания ГаражТек для решения этой задачи готова предложить сразу несколько способов. Горизонтальный кронштейн для велосипеда — один из них.

    Система хранения для велосипеда на все случаи жизни

    Если места на стене достаточно много, то этот кронштейн — идеальное решение. Фотография с проекта по обустройству кирпичного гаража на 2 машины от ГаражТек продемонстрированного в программе «Чудо Техники» на канале НТВ.

    Вариант хранения велосипедов с помощью универсального кронштейна и кронштейна-скобы.

    Универсальный кронштейн подходит для хранения множества вещей. Среди их числа велосипеды не только для взрослых.

    Если велосипедов два, а гараж по-прежнему один, то вопрос их хранения становится в два раза актуальнее. Два горизонтальных кронштейна для велосипеда, размещенные один над одним — вот возможное, но далеко не единственное решение, которое мы можем предложить.

    Устройства для хранения велосипеда на стене или потолке

    Два велосипеда компактно и удобно размещаются и на вертикальном кронштейне.

    . который также, как и другие аксессуары, легко перемещается на любую высоту.

    Велосипед также можно подвесить под потолок с помощью D или С-образных подвесов.

    Потолочные подвесы помогут сэкономить место на стене, если это позволяет высота потолков.

    Четыре велосипеда? А еще запасные колеса и другие вещи? Для всего есть GarageTek!

    Определить наилучшее местоположение для кронштейнов поможет наш гаражный эксперт, отталкиваясь от количества и габаритов Ваших велосипедов, а также от особенностей помещения гаража.

    Удобное хранение велосипеда в гараже зимой и летом

    Комфорт, удобство и безопасность — основные принципы, на которых строится система хранения GarageTek.

    Используйте каждый миллиметр пространства своего гаража с умом и Вы увидите, что в Вашем гараже может быть даже свободное место.

    Велосипед можно разместить и на универсальном кронштейне — скобе, как это сделано для двух велосипедов слева на фото. Однако очевидны преимущества использования именно специализированных кронштейнов.

    Если велосипед не стоит на полу, а висит на стене или под потолком, то под ним образуется свободное пространство, которое тоже можно эффективно использовать, предусмотрев хранение, например, колес автомобиля или любых других вещей.

    Вокруг главного героя — велосипеда — можно организовать целый уголок для хранения спортивного инвентаря.

    Место хранения велосипеда меняется легким движением руки

    С хранением детских велосипедов теперь тоже не будет никаких проблем. Аксессуары системы GarageTek подойдут не только для них, но и для хранения шлемов, защиты, насоса, велоодежды, перчаток, смазки для цепи, велокомпьютера, запасных частей. Дополнительным преимуществом будет то, что кронштейн легко перемещается на стене, обустроенной нашими панелями. Вы сможете установить его на такой высоте, чтобы Ваш ребенок мог самостоятельно снимать велосипед и возвращать его на место. В таком положении колеса велосипеда легко мыть, а также можно заниматься починкой и апгрейдом верного друга.

    Высота размещения кронштейна для велосипеда на стене определяется в зависимости от Вашего роста и пожеланий и может быть изменена в любой момент. Главное — Ваше удобство и удовольствие, которое Вы получаете, пользуясь этим полезным аксессуаром от ГаражТек. А рядом с велосипедом можно повесить детское велосипедное кресло.

    Максимально эффективное использование пространства иногда подразумевает использование комбинации из нескольких различных кронштейнов, например, вертикальных и горизонтальных.

    . или вертикальных и потолочных.

    Только представьте, как мало свободного места оставалось в этом небольшом помещении, если бы велосипеды просто стояли на полу, а не разместились на кронштейнах GarageTek вдоль стены.

    Подвесы для велосипедов на стену или потолок применяются в гараже любой площади

    Альтернативным или дополнительным решением являются одноточечные или двухточечные веревочные подъемники для велосипедов, которые закрепляются на потолке.

    Система настолько проста и продумана, что даже хрупкой женщине под силу справиться с задачей подъема велосипеда для хранения под потолок. При этом механизм автоблокировки надежно защитит от случайного падения.

    Несколько таких велоподъемников иногда являются самым оптимальным решением.

    Предусмотреть место для хранения велосипеда можно и вне гаража, а именно в пластиковых хозблоках и садовых домиках, которые предлагает ГаражТек.

    Как правильно хранить велосипед зимой?

    Подготовка велосипеда к зимнему хранению пройдет проще, если ваш гараж оборудован системой хранения для инструмента и верстаком.

    • Для начала очистите велосипед и обновите смазку. Тщательно вымойте велосипед мыльной водой и дайте ему высохнуть. Цепь, передние и задние звезды очистите керосином или другим растворителем. Очищенные детали смажьте машинным маслом.
    • Снимите хрупкие комплектующие. Достаньте все элементы питания из фары и заднего фонаря, чтобы они не окислились. Велокомпьютер рекомендуется вообще снять и перенести в теплое помещение.
    • Ослабьте пружины и снизьте давление в шинах. После полной очистки поставьте велосипед на самую низкую передачу и ослабьте тормоза. Для хранения в подвешенном состоянии снизьте давление в камерах шин до 1 – 1,5 атм.

    Идеи для хранения велосипеда в гараже

    Преимущества хранения велосипеда в гараже и разновидности приспособлений и способов крепления

    У хранения велосипеда в гараже есть много преимуществ. Но предварительно следует подготовить лучшее место и сам транспорт. Только в этом случае после зимы не придется тратить деньги и время на замену деталей. Существует много способов хранения велосипеда, которые позволят сэкономить место. Выбирая один из способов, учитывают габариты помещения, внутреннюю отделку и другие условия.

    Преимущества хранения велосипедов в гараже

    Велосипед удобно хранить в гараже. В помещении проще создать оптимальные условия для сохранения конструкции без появления признаков коррозии и трещин:

    • Освобождается пространство в квартире.
    • Нет необходимости ставить транспорт в подъезде.
    • После велопрогулок не нужно поднимать байк по лестницам, особенно если квартира на высоком этаже.
    • Помещение защищает транспорт от резких перепадов температуры и осадков.

    Купив специальную систему крепежей, можно организовать место для хранения в любом гараже с разной площадью и формой. В этом случае установка транспорта на зиму возможна горизонтальная или вертикальная на стене, можно подвесить под потолок. Велосипед будет надежно сохранен от воздействия холодов и других неблагоприятных факторов.

    Разновидности приспособлений для крепления

    Специальные системы крепления велосипеда имеют ряд достоинств:

    • можно выбрать наиболее удобное место в гараже для хранения велосипеда, например, под потолком или на боковой стене;
    • системы удобны в использовании, они оснащены несколькими крепкими кронштейнами, крюками и направляющими;
    • закрепленный транспорт будет надежно храниться в течение длительного времени;
    • экономится пространство, и велосипед не будет мешать.

    Для маленького помещения лучше всего подходит подвешивание байка к потолку, но нужно выбрать надежное крепление.

    • Распространенным вариантом крепления является крюк. Крюки прикрепляются к стене с помощью саморезов. Подходят для вертикального способа подвешивания велосипеда. Лучше выбирать крюки из металла.
    • Еще одной разновидностью крепления являются стойки. Их не нужно вкручивать в стену. На стойке можно расположить несколько велосипедов. Дополнительно имеются крюки для подвешивания аксессуаров.
    • Удобной является полка с отверстием для вставления рамы.

    Любую разновидность крепления можно сделать самостоятельно, имея под рукой подходящие материалы и инструменты.

    Способы крепления

    Выделяют несколько способов крепления:

    1. Вариант, при котором рама располагается параллельно стене. Транспорт вешается колесами вниз. Способ подходит для хранения нескольких велосипедов.
    2. Раму можно расположить перпендикулярно стене. Лучше всего выбрать угол гаража. Колеса при этом повернуты к стене.
    3. Много места в помещении освобождается при хранении транспорта под потолком. Для такого способа подвешивания выбирают крепление в виде кронштейнов и крюков.

    При выборе крепления учитывают материал, из которого сделаны стены, высоту потолка и ширину помещения.

    Фиксация за колесо

    Стойку прикрепляют к стене. Транспорт крепят не за раму, а за колесо. В помещении освобождается много места, так как велосипед находится в вертикальном положении. Крепление устанавливают обычно за переднее колесо на стену.

    Недостатком данного способа хранения является риск деформирования рамы и спиц, так как увеличивается нагрузка. Таким способом нельзя хранить велосипед, у которого предусмотрены дисковые тормоза.

    Потолочное

    Подвесить велотранспорт можно под потолок. Подходит вариант для обладателей помещения с высокими потолками. Стойки позволяют использовать пространство в верхней части помещения, при этом освобождая место внизу.

    Простым решением является закрепление крюка к потолку, на который подвешивается за обод переднего колеса велосипед. Сложнее считается крепление в виде тросов и подвесных блоков.

    Удачным решением является установление потолочных кронштейнов для горизонтального хранения. Конструкция состоит из горизонтальных балок, на которые укладывается транспорт.

    Настенные

    Для небольших гаражей подходят настенные крепления. Фиксаторы крепятся на разном расстоянии, а транспорт подвешивается за раму. Вешать велосипед можно так, чтобы рама была вертикально или перпендикулярно стене. Устанавливают крюки, полки или кронштейны.

    Правила подготовки велотранспорта к зиме

    Перед тем как убрать велосипед на длительное хранение, следует подготовить транспорт по всем правилам:

    • велосипед следует тщательно вымыть от грязи и пыли;
    • очистить детали от смазки;
    • затем расслабляют цепь;
    • спускают колеса, но не полностью;
    • если имеются элементы питания, то их необходимо снять.

    Чистый велосипед осматривают на наличие поломок и повреждений. Осенью их гораздо легче починить, так как к весне масштаб работы станет еще больше. Затем все детали снова смазывают, некоторые велосипед складывают и надевают чехол.

    Условия, необходимые для успешного хранения байка:

    • желательно, чтобы помещение отапливалось;
    • не должно быть резких перепадов температуры и высокой влажности;
    • нельзя подвешивать транспорт вблизи отопительных приборов.

    Держать велосипед можно в разобранном виде.

    Мойка

    Прежде чем убрать велосипед на хранение в зимний период, его нужно помыть:

    • предварительно каждую деталь очищают от налипшей грязи и пыли;
    • для очистки труднодоступных мест используют жесткую кисточку;
    • все узлы очищают от старой смазки;
    • для полного удаления слоя смазки используют любой растворитель: ацетон, уайт-спирит, керосин.

    После этого приступают к смазке деталей.

    Смазка деталей

    Перед хранением втулки, педали, руль, цепь и другие важные детали смазывают:

    • Если гараж не отапливается, то хромированные детали покрывают силиконовой смазкой. Слой защитит детали от морозов и коррозии.
    • Покрышки рекомендовано смазать глицерином. Слой поможет защитить их от растрескивания при сильных морозах.

    Смазка защитит конструкцию от воздействия неблагоприятных факторов.

    Специальный чехол для защиты

    Специальный чехол для хранения байка можно купить или сшить самостоятельно. Если предполагается шить чехол своими руками, то лучше выбирать брезент. Обязательно должна быть удобная застежка в виде молнии. Желательно наличие ручек, с помощью которых транспорт будет легко подвешивать.

    Чехол создает дополнительную защиту от царапин. За ручки удобно подвесить на крюки, что уберегает обод и спицы от деформации из-за нагрузки.

    Строим гараж своими руками

    Велогараж можно сделать своими руками:

    1. Определяются с габаритами будущего гаража. После этого делают углубления вдоль периметра. По углам устанавливают металлические трубы высотой 1,5-2 метра.
    2. Пол заливают слоем бетона.
    3. При помощи сварки к трубам крепят металлические листы, оставляя проем для двери.
    4. На стенки кладется один большой металлический лист, который будет служить крышей.
    5. Последним этапом является установка двери. К проему и самой двери приваривают петли.
    6. Внутреннюю часть стены желательно утеплить (подходит поролон).

    Компактным и удобным сооружением является гараж-ракушка. Преимуществами конструкции являются минимальный расход материалов, возможность установить в любом месте и при желании переставить на другое место. Каркас делают из брезента или выбирают профилированные металлические листы.

    Как хранить велосипед в гараже

    Климат большинства российских регионов не позволяет пользоваться велосипедом уже в середине осени, В ноябре чаще всего выпадает снег, устанавливается низкая температура воздуха, что вынуждает велосипедистов отказываться от использования удобного вида транспорта. Хранение велосипеда в зимний период должно осуществляться по определённым правилам, соблюдение которых позволит сохранить его в исправном состоянии.

    Неправильное хранение байка может не только испортить его внешний вид, но и стать причиной появления множества неисправностей, устранение которых потребует не только времени, но и денежных вложений. Несложная подготовка велосипеда к заслуженному отдыху позволит владельцу избежать появления многих проблем. Использование гаража для зимовки велотранспорта является удобным вариантом его хранения после проведения техосмотра и консервации. Рациональное размещение велосипеда не помешает владельцу гаража пользоваться автомобилем.

    Подготовка велосипеда к хранению

    Даже качественный велосипед не способен сохранить свои ходовые качества без своевременного профилактического обслуживания. Ответственные владельцы велосипедного транспорта обычно совмещают техобслуживание с его консервацией на зимний период.

    Каждый владелец байка должен знать о необходимости выполнения определённого комплекса работ, обеспечивающих исправность транспортного средства:

    1. Перед началом обслуживания необходимо тщательно очистить все элементы велосипеда от грязи. Для этой цели удобно использовать жёсткую кисточку. Затем с помощью керосина, Уайт-спирита или же других растворителей удалить со всех узлов старую смазку. Для нанесения моющих средств удобно использовать пульверизатор. После очистки транспорта следует исправить все мелкие неисправности и заменить износившиеся детали.
    2. Следующим этапом подготовки будет обязательное обновление смазки во всех втулках, педалях и рулевой колонке. Очищенная цепь, переключатели, тормоза и ведущие к ним тросики также следует смазать. Отличным способом сохранения хромированных поверхностей от коррозии, а окрашенных деталей от растрескивания краски является нанесение на них слоя силиконовой смазки.
    3. Снять натяжение пружин и тросов, ослабить цепь. Давление в камерах следует снизить до 1-1,5 атмосфер, что составляет половину их рабочего состояния. Полностью спускать воздух из камер не следует. Для защиты от растрескивания покрышек при низкой температуре рекомендуется их с обеих сторон смазать глицерином.
    4. При наличии на велосипеде электроники (навигатор, велокомпьютер), её необходимо снять, а из осветительных приборов, использующих элементы питания, во избежание протечки электролита батарейки следует удалить.
    5. Не менее важно для хранения велосипеда его компактное складывание. Если для складной модели этот вопрос не слишком актуален, то для обычных моделей он решается частичной разборкой. В зависимости от конструкции байка с рамы снимаются колеса и сиденье. Выкручиваются педали (их можно вкрутить в шатуны с обратной стороны или найти место для хранения). Цепь можно снять и убрать в закрывающуюся коробку. Поворот руля вдоль рамы сделает габариты велосипеда ещё компактнее.

    Способы размещения байка в гараже

    Если в семье имеется только один велосипед, при условии правильной его подготовке к зиме большинство владельцев находят место для байка в квартире. Если же этим удобным видом транспорта пользуется каждый член семьи, то его размещение для хранения превращается в серьёзную проблему.

    Даже при наличии просторного гаража редко находится возможность поместить в нем специальные стойки, предназначенные для парковки велосипедов. Для экономии места используют разнообразные варианты хранения, среди которых наиболее популярны:

    1. Подвешивание велосипеда за раму, расположенную параллельно стене. Для этого используются специальные крепления, имеющиеся в продаже в веломагазинах. Подобные крепления можно изготовить и самостоятельно. При достаточной площади стен и правильном расположении креплений можно разместить несколько велосипедов одновременно. При таком способе хранения байки занимают минимальное пространство помещения.

    Велосипед закрепляется параллельно потолку, а блочная система помогает аккуратно поднять или опустить байк вниз.

    При большой высоте можно использовать для крепления обычные металлические крючья, на которые подвешивается велосипед.

    Вне зависимости от выбранного способа необходимо обеспечить надёжное крепление всех элементов, используемых для хранения велосипедов. Качественное крепление конструкции должно уверенно выдерживать вес любой модели велосипеда.

    Видео: Вариант хранения велосипеда в гараже

    Какие места в гараже не подходят для хранения велосипеда

    Идеальным местом для хранения велосипедов является гараж, подключённый к центральному отоплению, однако, во избежание пересыхания камер и покрышек, следует воздержаться от размещения велосипеда вблизи отопительных батарей. На камерах и покрышках могут появиться трещины, не позволяющие начинать их эксплуатацию. Приобретение нового комплекта обойдется владельцу велосипеда в значительную сумму.

    Повышенная влажность, характерная для смотровой ямы и погреба, делает эти места непригодными для хранения велотранспорта. При воздействии влаги на всех металлических частях транспортного средства появляется ржавчина, от которой не спасает даже нанесение на них консервирующей смазки.

    Владелец велосипеда должен тщательно выполнять все этапы подготовки велотранспорта к зимнему хранению, а затем обеспечить комфортное хранение. При использовании любого способа размещения велосипеда необходимо обеспечить надёжность его крепления. Некачественный крепёж может стать причиной падения и повреждения рамы велотранспорта.

    Хранение велосипеда в гараже

    С наступлением холодов и выпадением снега все меньше велосипедистов катается по улицам, опасаясь замерзнуть и повредить велосипед. В этот период байк оставляют в квартире при наличии свободного места. Большинство отправляет железного коня в гараж или на балкон.

    Просто оставить транспорт в выбранном месте нельзя, нужно создать определенные условия хранения, чтобы следующий сезон начать с поездок, а не с ремонта велосипеда.

    Условия для хранения

    Лучшим решением для хранения будет покупка ил самостоятельное создание стойки для хранения велосипеда в гараже, что предотвратит деформацию покрышек.

    Возможно, что байк не вовремя попадется «под руку» и произойдет поломка каких-либо деталей. Преимущества такой стойки:

    • в подвешенном состоянии транспортное средство не будет мешать при передвижении по гаражу;
    • легко сделать крепление на стену самостоятельно;
    • стоимость самодельной конструкции низкая;
    • цена покупного стеллажа для дорогих байков ниже, чем затраты на его починки при возможном повреждении.

    Удобным решением будет подвесная система из труб под потолком.

    При резких перепадах температур, например, при редком включении обогревателя в гараже, следует убрать велосипед в дальний наиболее холодный угол, так как перепады негативно влияют на состояние велосипеда.

    Не следует размещать байк рядом с батареями. Следствием такого воздействия станет образование конденсата, который вызывает растрескивание покрытия рамы, коррозию металлических деталей.

    Велосипеды и самокаты

    Нельзя оставлять транспортное средство храниться рядом с овощами. Они — дополнительный источник влаги.

    Желательно помещать железного коня в угол, куда не будет попадать прямой солнечный свет. Его воздействие разрушает элементы из резины и пластика, покрытие лака и краски теряет цвет.

    Для защиты байка от пыли, грязи, влаги и холода неотапливаемого гаража можно использовать специальный чехол из брезента. Часто, велосипед просто накрывают брезентовой тканью, но для большего эффекта желательно воспользоваться именно чехлом. Можно сшить такой чехол самостоятельно.

    Если возможность хранить велосипед в гараже отсутствует, нельзя оставлять его на хранение на балкон при условии, что он не застеклен. Такие действия приведут к появлению необратимых поломок и замене большей части деталей, если не покупки нового велосипеда.

    Защитить транспорт также поможет брезентовый чехол, который значительно снизит риск возникновения негативных последствий.

    Виды креплений

    Используется несколько вариантов креплений для велосипеда в гараже.

    1. Крепление на потолок состоит из двух блоков держателей, которые соединяет натянутая веревка. На ней расположены два крючка, предназначенные для зацепа за руль и сиденье байка.
      Веревка позволяет зафиксировать в нужных местах крюки и поднять железного коня под потолок, а после спустить вниз. Способ хранения подойдет для всех видов велосипедов.
    2. Конструкция, располагающаяся на стене представляет собой фиксаторы, расположенные на разной высоте. У покупной версии крепления концы либо прорезинены, либо защищены резиновыми накладками.
      Так как вешается транспортное средство за раму, фиксация таким образом подойдет не для всех типов велосипедов — женские и складные могут вызвать затруднения из-за другой формы рамы.

    1. Для закрепления байка на стене за колесо применяются разные конструкции.
      Способ фиксации обладает несколькими недостатками. Не рекомендуется хранить байк в подвешенном состоянии с гидравлической системой торможения. Возможна деформация рамы, так как нагрузка приходится на один обод.

    Наиболее простой в монтировании и эксплуатации вариант с хранением велосипеда на конструкции на стене.

    Подготовка байка

    Помимо создания условий нужно также провести ряд подготовительных работ.

    1. Очистить весь велосипед от накопившейся грязи и пыли.
    2. Отдельно прочистить втулки, тормозную систему, переключатели, используя жесткую кисть.
    3. Снять старую смазку с цепи, звезд и натяжителя.
    4. Внимательно изучить байк на предмет поломок. Если таковые были обнаружены, сразу же исправить.
    5. Нанести новую смазку на очищенные детали.
    6. Ослабить тормозные тросики и пружины при условии хранения в неотапливаемом гараже. Рекомендуется покрыть хромированные элементы силиконовой смазкой для защиты от низких температур.
    7. Приспустить колеса.
    8. Ослабить натяжение цепи.
    9. Фиксацию рулевой части и подседельного штыря также нужно ослабить.
    10. Если байк будет храниться стоя на колесах, обязательно навещать гараж примерно раз в полтора-два месяца для подкачки камер. Без этого камеры и покрышки могут деформироваться под весом велосипеда.
    11. Требуется снять все гаджеты, например, велокомпьютер.

    После того, как подготовительные работы с велосипедом были проведены, можно помещать его в заранее оборудованное место для хранения.

    В заключение

    Ответить на вопрос: «Можно ли хранить велосипед в гараже зимой» можно ответить однозначное да.

    Для того, чтобы избежать поломок и покупки нового байка, райдеру обязательно соблюдать все условия хранения. При должной подготовке места и самого транспортного средства следующий велосезон начнется с поездки, а не с ремонтных работ.

    Как повесить велосипед на стену

    Большинство любителей активного отдыха не использую велосипеды в зимнее время года, а поэтому частенько возникает проблема – где хранить велосипед к квартире, особенно если она не такая просторная, как хотелось бы. Проблема усугубляется, если в квартире нет утепленного балкона, куда бы можно было бы ставить велосипед. Немногим по душе разбирать каждый год велосипед и на зиму складывать все в какой-то ящик. Поэтому вопросы, где хранить в квартире велосипед и как повесить велосипед на стену, весьма актуальны.

    В данной статье мы рассмотрим, где в квартире можно хранить велосипед, какие приспособления продаются для удобного расположения велосипеда и как повесить велосипед на стену, смастерив полку для велосипеда самому.

    Варианты хранения велосипеда в квартире

    Первый вариант, который приходит в голову – оставить велосипед на общей площадке в коридоре, если, конечно, она у вас закрыта дополнительной дверью. Однако часто там уже стоят ящики и лари, в которых хранятся другие вещи. К тому же частенько ворчливые соседи могут просто не дать Вам этого сделать.

    Второй вариант, где бы можно было хранить велосипед – балкон или лоджия. Однако перепады температур, повышенная влажность в случае открытого балкона негативно скажутся на состоянии вашего «железного коня». К тому же в нынешних планировках, после поездки придется тащить велосипед к балкону через всю комнату, что тоже не совсем удобно.

    Рисунок 1. Хранение велосипеда на балконе

    Третий вариант, использовать неиспользуемую нишу, которая образуется сразу у входной двери. Однако при этом потребуется специальный крючок, за который велосипед можно будет вертикально повесить на стену.

    Четвертый вариант, если у Вас в квартире есть кладовка, то конечно лучше всего поместить свое транспортное средство именно в нее. Однако, как нередко бывает, места в кладовке совсем мало, а поэтому лучшим выходом будет закрепить велосипед вертикально на стене или вовсе подвесить к потолку.

    Итак, мы добрались до всевозможных приспособлений для подвешивания велосипеда на стену. Главным образом это шкафы, велокрючки, стойки и полки. Следует отметить, что при нехватке пространства к квартире велосипеды подвешивают на стены практически во всех помещениях. Как мы уже отмечали, это и прихожие, и кладовки, а также спальни, другие комнаты и даже в туалете.

    Рисунок 2. Как повесить велосипед на стену в спальне

    Специальные крепления для велосипеда на стену

    Шкафы

    Шкафы для хранения велосипедов чаще всего ставят только в тех квартирах, где достаточно просторно. Широкий коридор позволит соорудить самому или заказать шкаф, в который уберется не только сам велосипед, но шлем, защита и другие элементы и приспособления для активного отдыха. Это наиболее красивый и функциональный вариант. Однако многим он не по карману.

    Рисунок 3. Шкаф в прихожую для хранения велосипеда

    Рисунок 4. Шкаф в прихожую для хранения велосипеда

    Велокрючки

    Пожалуй, это самый распространенный вариант, как повесить велосипед на стену. Этот способ требует минимальных усилий, следует лишь выбрать в магазине нужные велокрючки. Подвешивание велосипеда чаще всего происходит за раму, как и в случае использования полки-вешки, однако возможны и другие вариации, как повесить велосипед на стену. Конструкций крючков может быть множество: какие-то просто вворачиваются в стену как шурупы, другие приварены к общему основанию, которое уже крепится к стене или потолку. Также некоторые рассчитаны на крепление в горизонтальном положении, другие – в вертикальном. Ниже на фотографиях представлены некоторые варианты велокрючков.

    Рисунок 5. Крюки для подвешивания велосипеда на стену

    Рисунок 6. Крюки для подвешивания велосипеда на стену

    Рисунок 7. Крюки для подвешивания велосипеда на стену с полкой

    Рисунок 8. Крюки для подвешивания велосипеда к потолку

    Рисунок 9. Крюки для подвешивания велосипеда на стену

    Рисунок 10. Крюки для подвешивания велосипеда на стену

    Среди крюков для вертикального крепления можно выделить интересное решение под названием Da Vinci. Состоит крепление из двух частей: верхняя – непосредственно сам крюк и нижняя – подставка для заднего колеса, чтобы избежать следов на стене.

    Рисунок 11. Велокрюк Da Vinci

    Рисунок 12. Крюки для подвешивания велосипеда к потолку

    Не забывайте, куда бы Вы не собирались подвесить велосипед, сначала его следует вымыть, чтобы нигде не оставлять следов грязи.

    Стойки

    Стойки редко ставят в квартирах и частных домах ввиду их громоздкости. Используются они чаще всего, когда требуется разместить несколько велосипедов. Изготавливаются стойки из металлических трубок.

    Рисунок 13. Стойки для подвешивания велосипеда

    Рисунок 14. Стойки для подвешивания велосипеда

    Остается последнее – полка, с помощью которой можно легко повесить велосипед на стену. Ниже мы рассмотрим, какие полки продаются в магазинах и как сделать такую полку самому.

    Полки для велосипедов

    В специализированных магазинах можно найти множество вариантов полок, с помощью которых Вы легко сможете повесить велосипед на стену. Дополнив эти полки элементами декора, получатся очень привлекательные и элегантные конструкции, которые будут гармонично дополнять ваш интерьер. Приведем несколько вариантов таких полок для велосипедов.

    Рисунок 15. Простейшая полка для подвешивания велосипеда к стене

    Рисунок 16. Вариант полки с книжками

    Рисунок 17. Полка с креплением велосипеда за сидение

    Рисунок 18. Форма полки в виде крючка

    Рисунок 19. Фото универсальной деревянной полки

    Рисунок 20. Еще один вариант полки с книжками

    Рисунок 21. Полка с пазом сверху

    Рисунок 22. Полка со съемным фиксатором

    Рисунок 23. Полка для подвешивания велосипеда за переднее колесо

    Делаем полку для велосипеда своими руками

    Если же Вы все такие решили, что Вы хотите подвешивать велосипед к стене на полку, тогда давайте рассмотрим простенький проект. Такую полку, как показано на фотографии 24, можно легко сделать самому.

    Рисунок 24. Как повесить велосипед на стену своими руками

    Для этого нам потребуется фанера, ДСП или доски толщиной 16-24 мм. Длину нашей полки сделаем на уровне 60% от длины рамы велосипеда. Полка не должна быть не слишком длинной – чтобы велосипед нормально входил в пропиленные пазы, ни слишком короткой – иначе велосипед не будет устойчиво закреплен.

    Первым делом выпилим верхнюю стенку полки и две боковины. В боковых стенках также потребуется с помощью лобзика по дереву сделать паз, в который будет вставляться рама. Контур паза может быть произвольным, на ваше усмотрение. Главное, чтобы выполнялись два условия: во-первых, начало паза должно находиться выше окончания паза по вертикальной плоскости, чтобы велосипед не мог соскочить, и, во-вторых, толщина паза должна быть единой по всей длине и равняться диаметру рамы велосипеда плюс 5-10 мм.

    Рисунок 25. Основа каркаса полки для велосипеда

    С помощью шурупов необходимо скрепить верхнюю и боковые стенки. Важно, чтобы шляпки крепежных элементов были ниже или на уровне поверхности.

    Рисунок 26. Приворачивание боковых стенок полки

    Далее на расстоянии 10 см от окончания пазов в боковых стенках крепим центральную перегородку, которая будет дополнительно укреплять каркас полки. В ней сделаем отверстия, через которые будет вворачивать винты в стену.

    Рисунок 27. Центральная перегородка

    Подготовим заднюю стенку полки, она будет состоять из двух кусков фанеры для большей надежности конструкции. Их вместе склеим клеем по дереву.

    Рисунок 28. Используем клей

    Рисунок 29. Монтаж задней стенки

    С помощью дрели высверливаем отверстия в стене.

    Рисунок 30. Подготовка отверстия для крепления полки

    Приворачиваем полку, смотрим на отклонение по горизонтальной плоскости.

    Рисунок 31. Приворачиваем полку для велосипеда

    Накладываем и прикручиваем верхнюю стенку.

    Рисунок 32. Готовая полка своими руками

    Стоит отметить, что мы рассмотрели только конструктивные моменты, рекомендуем, чтобы полка приобрела более современный и красивый вид, выполнить следующее:

    • все отверстия, шляпки и углубления устранить деревянным наполнителем;
    • покрасить полку морилкой и лаком, либо краской. Будет хорошо смотреться контрастный вариант цветового исполнения.

    Рисунок 33. Как повесить велосипед на стену – полка своими руками

    Как повесить велосипед на стену

    СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:

    Существует четыре способа, которые помогут разместить велосипед на стене:

    • Подвесить велосипед;
    • Купить и установить крепежные элементы;
    • Альтернативный метод;
    • Подвесить велосипед с помощью руля.

    Крепление велосипеда на стену — удобный способ для освобождения пространства и порядка в гараже или на балконе,этот способ поможет расположить сразу несколько велосипедов, тем самым оберегая их от повреждений.

    Способ 1: Подвесить велосипед

    1. Решите, сколько денег хотите потратить на установку металлических крепежных элементов.
      Без затрат: сделайте крюки из гвоздей, металлических прутков, или используйте веревку. Эти предметы можно найти в гараже. На это способ не уйдет много времени, но использовать его не рекомендуется, так как метод не прослужит долго.

      Небольшие затраты: купите крюк и покройте его резиной, чтобы защитить велосипед от царапин. Если вы покупаете покрытый пластиком крюк с резьбой, нужно взять два, чтобы подвесить велосипед к потолку.

      Ощутимые затраты: купите велосипедную вешалку в магазине велосипедных товаров или постарайтесь найти нечто подобное в магазине строительных материалов.

    2. Решите, на какой высоте будет находиться велосипед.
      На полу или в пространстве над полом: простейший способ для подвески и снятия велосипеда, но он не сэкономит место, по сравнению с другими. Если при поднятии велосипеда вы прилагаете усилия, то высота для вас оптимальна.

      Между полом и потолком: подвешенный высоко на стене велосипед освободит место и позволит проходить под ним, не передвигая его с места на место, несмотря на то, что все-таки придется нагибаться. Не прилагая особых усилий, вы сможете снять велосипед.

      Свешенный с потолка или карниза: этот вариант выгоден с точки зрения экономии места, но потребуется больше усилий, чтобы подвесить или снять велосипед. Если потолок достаточно высокий, можно будет свободно проходить под ним. Нужно быть достаточно высоким, чтобы снять или повесить велосипед, иначе возникнут неудобства.

    3. Решите, как будет располагаться велосипед на стене. Найдите подходящее для велосипеда место, и посмотрите, где вы будете стоять, подвешивая и снимая велосипед.
      Рама расположена параллельно стене: этот способ позволит разместить велосипед параллельно стене. Метод подходит для размещения одного или двух велосипедов. Колеса велосипедов должны смотреть вниз.

      Рама расположена перпендикулярно стене: способ занимает меньшую часть стены, но большую комнату, а также требует большего зазора между стеной и велосипедом. Если хотите подвесить велосипед в углу, рядом с батареей или холодильником – это лучший вариант, а также самый эффективный способ для подвески нескольких велосипедов.
      Примечание: если вы повесите велосипед перпендикулярно стене, колеса должны быть лицом к стене, а рама должна располагаться вертикально. Это позволит катить велосипед вверх по стене и зацепить переднее колесо поворотом руля, если крюк размещен правильно.

      На потолке: если вы подвешиваете велосипед к потолку, колеса должны смотреть вверх, иначе будет трудно снять или подцепить велосипед.

    4. Определите, из какого материала сделаны стены.
      Если стена гипсовая или гипсокартонная: используйте детектор неоднородностей (прибор для обнаружения несущих конструкций), чтобы определить, где подвесить велосипед.

      Если стена деревянная: можете вкрутить крюк.

      Если стена каменная или кирпичная: понадобится дрель и сверло подходящего диаметра.

    Способ 2. Купить и установить монтажные элементы

    1. Сходите в строительный, магазин велосипедов или бытовых товаров, чтобы купить необходимые материалы (велосипедные или строительные крюки).
    2. Установите крепежное приспособление.

      Найдите балку или стойку каркаса, если планируете подвесить велосипед на потолок. Чтобы сделать это, необходимо использовать детектор неоднородностей. Если потолок уже закончен, ищите ряд гвоздей вдоль панельной обшивки или стыки.
      Сделайте замеры, чтобы решить, где крепить металлические элементы. Если у вас есть помощник, пусть он держит велосипед на том уровне, где вы собираетесь вешать велосипед. Вам останется лишь поставить метки.

      Предварительно просверлите отверстия для монтажных винтов. Убедитесь, что отверстия будут находиться посередине балки или стойки каркаса. Используйте более крупные винты (#10) для монтирования крюка к потолку, чем для монтирования на стену.

      Прикрепите выбранные элементы для подвески и испытайте их. Повесьте и снимите велосипед несколько раз, чтобы убедиться в надежности и задуманном размещении.
      Примечание: этот шаг является особенно важным для детей, вы должны быть уверены, что ребенок сможет снять и прицепить велосипед.

    Способ 3: Альтернативный способ

    1. Вместо того, чтобы покупать стандартный крюк или вешалку, рассмотрите вариант с полкой для хранения: вы можете купить полки в местном велосипедном магазине или заказать в интернете.
    2. Определите, какой тип вешалки вам нужен, исходя из нескольких факторов.
      Если хотите хранить предметы, такие как велосипедные инструменты, контейнеры совместно с велосипедом, купите полку с дополнительными крючками или шкафчиками.

      Если хотите повесить велосипед в комнате в качестве экспоната на стене, купите декоративную полку, которая будет красивой и прочной.

    Способ 4. Подвесить велосипед с помощью велосипедного руля

    1. Можете использовать старый руль с опущенными вниз ручками, чтобы сделать вешалку своими руками. Искривления этого руля позволят надежно удерживать велосипед. Можно подобрать руль с опущенными вниз ручками в местном велосипедном магазине или б/у.

    Чтобы уберечь велосипед от царапин, обмотайте вешалку резиной или другими мягкими материалами. Армированный скотч тоже подойдет, а некоторые и вовсе используют старую велосипедную камеру.

    2. Прикрепите специально подобранные крепление к рулю и переверните их верхом вниз. В качестве крепления можете использовать вынос руля, который будет удерживать руль с рукоятками. Вынос руля старого образца попадается на устаревших моделях велосипедов, их можно часто найти с рулём. Они вставляются в отверстие для руля в раме и напоминают «L» образную трубку, с зажимом для руля.

    Изогнутые рукоятки руля будут удерживать велосипед, а вынос руля будет крепиться к стене и удерживать всю конструкцию.

    3. Купите или найдите стальную трубку с резьбой и настенный фланец, который подходит под вынос руля. Эта трубка должна сочетаться с диаметром выноса руля, чтобы вы могли просунуть трубку в крепежное отверстие без особых усилий, сам фланец крепится к стене.

    Фланец — металлический диск с отверстиями под болты и большим отверстием посередине, в которое можно вкрутить трубку.

    4. Вкрутите стальную трубку во фланец. Одна сторона должна надежно удерживать вынос руля, другую сторону вкрутите во фланец и туго затяните. Возможно, придется отрегулировать вынос, чтобы руль висел ровно.

    5. Прикрепите фланец к стене. Найдите стойку деревянного каркаса. Используйте шуруповерт, чтобы прикрепить фланец, на котором уже имеется руль и вынос руля.

    Советы

    • Если велосипед подвешен на наружной стене или карнизе, или он очень дорогой, используйте велосипедный замок.
    • Не крепите крюк для велосипеда к гипсокартонной стене, если не нашли стойку деревянного каркаса.
    • Убедитесь, что все компоненты, которые вы используете, достаточно прочные, чтобы удерживать вес велосипеда.
    • Если вы подвесили велосипед за оба колеса на стандартный потолок, то будете часто натыкаться на него.

    Предостережения

    • Никогда не вешайте заостренные или острые части на уровне глаз.
    • Всегда обращайте внимание на электрические приборы, такие как розетки и выключатели, прежде чем вкручивать шурупы или забивать гвозди. Проверьте обе стороны стены, перед вкручиванием или забиванием гвоздей, так как можете наткнуться на проводку и получить удар током.
    • Если вы живете в многоквартирном доме, убедитесь, что в нем разрешается вешать что-либо на стену. Если нельзя, купите подставку для велосипеда.

    Хранение велосипеда дома

    Как подвесить велосипед в гараже для хранения: это очень удобно | Спорт

    Велосипед — вещь очень удобная, практичная и полезная. И те, у кого в семье есть хотя бы один такой вид транспорта, знают, как сложно его пристроить, чтобы он не мешался. Но есть несколько способов обустроить место для хранения велосипеда.

    Под потолком

    Велосипед, если только не складной, очень неудобно хранить где-либо. Хоть дома в прихожей, хоть в гараже, он все равно за счет своей конструкции будет занимать много места. Но лишь некоторые стараются использовать все имеющееся пространство помещения рационально и обращают внимание под потолок. Здесь, кроме светильника и, может быть, антресолей, ничего нет. Так что велосипеду под потолком найдется достаточно места, а его хранение будет оптимальным вариантом экономии пространства.

    Типы конструкций

    Подвесить велосипед под потолком дома или в гараже — практичное решение освободить место. Это достаточно просто сделать, чем может показать на первый взгляд. Велосипед можно подвесить при помощи крючков, вмонтированных в потолок, или же при помощи более сложной системы шкивов/блок-роликов и веревок, которая изготавливается специально для этих целей. Но какая бы система вам ни приглянулась, вы сможете ее соорудить самостоятельно, если зададитесь целью освободить пространство не освобождаясь от велосипеда.

    Метод полочных крюков

    Повесить велосипед под потолок можно очень просто, воспользовавшись привычным предметом — крючком, вернее, крюками, так как их будет два, и они должны надежно выдерживать вес велосипеда.

    Определить место размещения конструкции

    Для начала найдите потолочную балку, которая служит несущей опорой. Как это сделать? Поднимитесь по стремянке верх и просто простучите потолок. Там, где балки нет, звук будет глухой. Но если звук изменился на звонкий, получающийся при ударе о твердый предмет, то вы нашли потолочную балку.

    Если таким способом вам не найти место, куда можно закрепить потолочные крюки для подвешивания велосипеда, то вы может попробовать вбивать гвозди. Если гвоздь вбить невозможно, то вы попали в балку. Да, на потолке придется затем проводить косметический ремонт, особенно если удача вам сразу не улыбнется, но зато место будет выбрано правильно. Обязательно будьте максимально осторожны, когда стоите на стремянке или лестнице.

    Первый крюк

    Прикиньте визуально, как вы подвесите велосипед на крюки. В том месте, где должен, по вашему мнению, располагаться один из крюков на потолочной балке, сделайте заметку. Теперь в этом месте необходимо сделать пробное отверстие, чтобы убедиться в надежность предполагаемого крепления крюка. Если отверстие не сыпется и будет способно выдержать большую нагрузку, то делать больше ничего не нужно. Но если балка крошится, то в нее придется сначала установить надежный дюбель с цементной заливкой.

    Удобнее всего для сверления вертикальных отверстий в потолке использовать беспроводную электрическую дрель. Не забудьте надеть защитные очки и респиратор, чтобы строительная пыль не попала в глаза и дыхательные пути. Когда дюбель установлен, в него можно вкрутить надежный крюк, способный выдерживать нагрузку, равную массе велосипеда. Да, не удивляйтесь, лучше всего приобрести крюки грузоподъемностью, равной массе велосипеда, а не его половины — вдруг что-то однажды пойдет не так, как надо, и велосипед повиснет на одном крюке.

    На каком расстоянии монтировать крюки?

    Итак, велосипед будет подвешиваться за колеса. Поэтому, чтобы определить расстояние, на каком необходимо монтировать крюки друг от друга, нужно знать расстояние между колесами. Измерить его можно при помощи рулетки, измеряя от центра одного колеса до центра другого колеса. Лучше всего провести эту манипуляцию несколько раз, чтобы расчеты были более точными, иначе смысл конструкции с крюками теряется.

    Второй крюк

    Так как расстояние между колесами, а значит, и между крюками абсолютно точно измерено, можно приступить к монтажу второго крюка. Кстати, в большинстве случаем расстояние от центра заднего колеса до центра переднего колеса взрослого велосипеда составляет 120 сантиметров. Но все же лучше измерить это расстояние на своем велосипеде, причем несколько раз, чтобы не ошибиться. Отверстие для него делается точно так же, как и для первого — при необходимости сначала ставится дюбель, а только затем в него вворачивается подвесной крюк.

    Результат на крюках

    Итак, крюки, чтобы подвесить велосипед за колеса, уже вкручены, можно ими пользовать без опасений, ведь они вмонтированы в надежную потолочную балку, и каждый из крюков способен выдержать вес велосипеда целиком. Крюки практичнее всего выбирать с виниловым напылением, которое предотвратит появление царапин на колесах велосипеда, способных испортить его внешний вид.

    Метод второй, посложнее

    Такая система практична в применении, если в доме или гараже, где будет храниться велосипед, достаточно высокие потолки, а потому крюки использовать неудобно.

    Для начала необходимо точно так же, как и для монтажа крюков, найти самое прочное место на потолке — это несущую потолочную балку. Затем в потолочную балку необходимо вмонтировать первый шкив. Кстати, шкив — это колесо с канавкой для веревки или троса, передающее этой веревке поступательное движение, а именно это и необходимо, чтобы поднять велосипед к потолку. Монтаж шкива будет зависеть от его конструкционных особенностей. А о его монтаже должно быть подробно рассказано в инструкции, прилагаемой к самому шкиву.

    Для сверления отверстий и закручивания болтов или саморезов удобнее всего использовать беспроводную дрель или шуруповерт. При монтаже помните, что кронштейн шкива необходимо размещать параллельно балке, и чтобы система находилась на самом надежном месте потолка.

    На каком расстоянии крепить второй шкив?

    Велосипед, который будет подниматься к потолку и там храниться, будет цепляться за руль и сиденье. Поэтому для получения расстояния, на котором необходимо будет закрепить второй шкив, нужно измерить расстояние от опоры под сиденьем (задняя часть) до руля. Отметьте место расположения второго шкива и еще раз простучите в этом месте потолок, чтобы точно знать, что крепление будет произведено на потолочной балке, а не мимо.

    О подъемном механизме

    Велосипед будет подниматься к потолку при помощи веревки или же троса, пропущенного через два шкива. Поэтому, вмонтировав в потолок первый шкив, пропустите через него веревку, которую будете затем использовать для подъема и спуска велосипеда. Используйте специальные отверстия на колесе, чтобы закрепить веревку. Как говорят специалисты, узел-восьмерка подойдет для такой цели, как подъем велосипеда под потолок, очень хорошо.

    Второй шкив

    Так месторасположение второго шкива уже отмечено, а веревка надежно закреплена на первом колесе конструкции, можно приступить к монтажу второго шкива. Оба устройства должны находиться на одной прямой и располагаться параллельно балке. Это следует сделать для надежности всей конструкции. Шкив крепится к потолку по прилагаемой к нему инструкции. Закончив монтаж, потяните за одно и второе колесо конструкции как можно сильнее — уж лучше сейчас знать, что крепление надежно, чем очутиться под рухнувшим на голову велосипедом.

    Монтаж подъемного устройства

    Два шкива укреплены на потолке, а потому можно приступить к монтажу самой подъемной системы — веревки. На первом шкиве она закреплена, поэтому ее необходимо пропустить через второй шкив также используя для этого специальные отверстия. Чтобы поднимать велосипед к потолку при помощи шкивов и веревки, лучше всего использовать специальные крючки, цепляющие велосипед за руль и сиденье.

    Это более надежно и практично, чем если обматывать транспорт самой веревкой. Один конец веревки нужно закрепить на специальном крючке, вмонтированном в боковую стену. Такая манипуляция позволит удержать систему в равновесии. При монтаже веревке по всей системе внимательно следите за тем, чтобы нигде не образовались узелки, которые будут затруднять работу всей системы на подъеме и спуске.

    Итак, система полностью готова к работе. Попробуйте управиться с нею: установите крюки с веревкой на велосипед — под сиденье и под руль, потяните за веревку, плавно поднимая транспорт к потолку. Закрепите веревку, проверив надежность крючка в стене. Используйте шкивы с противоскользящим механизмом, который предотвратит резкое падение велосипеда при спуске.

    Лучший способ подвесить велосипеды к потолку гаража (быстрый ответ)

    У меня есть мечта.

    Моя мечта — припарковать машину в гараже.

    Я знаю, что это не «Мир во всем мире» или что-то в этом роде. Но для меня это большое дело. Я смотрю на свою машину, припаркованную на подъездной дорожке, и вижу, как она постепенно разваливается на куски под натиском ветра, дождя, льда, снега и случайных проблесков солнца, и мне очень хочется сохранить ее в надежном месте в гараже.

    Проблема в том, что гараж полон вещей, и одна из вещей, которая занимает больше всего места, — это семейный парк велосипедов .Их сложно хранить, потому что вы хотите легко вынуть их, чтобы использовать, но когда они упакованы, вам нужно освободить место.

    Это сложная проблема, поэтому я недавно решил провести небольшое исследование, чтобы выяснить, какие методы лучше всего хранить в гараже, и оказалось, что есть несколько фантастических вариантов их подвешивания на крыше. Они освобождают пространство на полу, но позволяют легко получить к ним доступ, когда они вам понадобятся. Я расскажу вам об альтернативах через мгновение, и мы рассмотрим плюсы и минусы каждого из них, а также функции, на которые следует обратить внимание.

    Готовы? Погнали!

    Как лучше всего подвесить велосипеды к потолку гаража?

    Хорошо, давайте подробно рассмотрим лучшие решения для потолочного хранения ваших велосипедов, их преимущества и недостатки, а также то, на какие функции вам нужно внимательно следить, когда вы выбираете подходящее для вас.

    Выдвижная полка для хранения

    Плюсы — велосипеды занимают меньше места, чем другие не скользящие системы
    Минусы — для подъема более тяжелых велосипедов может потребоваться два человека

    Как выбрать выдвижные полки для хранения
    Когда вы Мы исследуем потолочное хранилище для велосипедов. Одна из первых вещей, которые вы заметите, это то, что крюки и стойки привинчены либо к потолку, либо к балкам крыши.Это, очевидно, важно, но это означает, что вам нужно тщательно продумать, где разместить хранилище для велосипедов (и после этого смириться с последствиями). С другой стороны, с выдвижной полкой у вас будет довольно много места для хранения. Велосипеды можно разнести, чтобы легко добраться, скажем, до тех, которые находятся в середине группы. Или их можно придвинуть прямо к стене, чтобы увеличить высоту головы в определенном месте. Их даже можно придвинуть вплотную к стеллажам, а затем сдвинуть в сторону, когда вам нужно будет использовать полки.

    При этом скользят не только стойки, но и отдельные крючки. Это значительно упрощает зацепление велосипеда, поскольку вы можете сначала зацепить одно колесо (которое принимает на себя вес велосипеда), прежде чем зацепить второе колесо.

    Вертикальный крюк для хранения

    Плюсы — система вертикальных крючков дает очень компактное хранение, проста в установке и использовании
    Минусы — требуется большая высота потолка

    Как выбрать вертикальные крючки для хранения
    Когда вы надеваете у вас нет много свободного места на потолке вашего гаража, тогда один потолочный крюк — отличный вариант.Они позволят вашим велосипедам подвешиваться к потолку на одном колесе, а это означает, что вы можете наилучшим образом использовать небольшое пространство на крыше или подвесить вдвое больше велосипедов.

    Для этой работы вы можете получить стандартный крюк, но те, которые надежно фиксируют велосипед на месте, дают уверенность в том, что их случайно не сшибут. Claw от Gladiator GarageWorks — отличный вариант, так как он имеет простую систему блокировки / разблокировки нажатием, которой вы управляете колесом велосипеда, когда поднимаете его.

    Вертикальная система шкивов

    Плюсы — проста в использовании и легко поднимает тяжелые велосипеды
    Минусы — занимает больше места, чем раздвижная система

    Как выбрать вертикальные шкивы
    У вас есть более тяжелые велосипеды, которые нужно поднять, тогда вам нужно использовать магию шкивов, чтобы облегчить нагрузку. Вертикальные шкивы превосходны. Две петли веревки свисают с крепких крючков на концах. Прикрепите по одному к седлу и рулю, затем просто поднимите велосипед на крышу и заблокируйте трос.

    Эти системы работают лучше всего, если вы храните свои велосипеды рядом друг с другом так, чтобы руль одного из них прилегал к седлу другого. Таким образом вы сможете хранить велосипеды ближе друг к другу и собирать их больше.

    Обязательно обратите внимание на системы с резиновыми крючками для защиты велосипедов и механизмом блокировки для предотвращения несчастных случаев.

    Горизонтальная система шкивов

    Плюсы — удерживает велосипеды ровно до потолка, поэтому работает с небольшой крышей
    Минусы — площадь потолка больше, чем у вертикальных систем

    Как выбрать горизонтальные системы шкивов
    Мы Я уже посмотрел на системы шкивов, но что, если у вас недостаточно места для головы, чтобы держать велосипеды в вертикальном положении на крыше? К счастью, на это есть ответ — системы горизонтальных шкивов.Они работают по тому же принципу, что и горизонтальные шкивы, но вместо этого крючки прикрепляются к бокам ваших велосипедов и позволяют хранить их намного ближе к балкам или потолку.

    Они занимают больше «недвижимости» на вашей крыше, но могут быть настоящим бонусом, когда эта недвижимость находится всего в паре футов над вашей головой. Также имейте в виду, что по мере приближения велосипеда к уровню земли вам нужно будет направлять его на колеса. Для этого может быть полезна дополнительная пара рук, хотя, немного попрактиковавшись, вы можете делать это во время подъема и опускания.Небольшая цена за инновационное решение.

    Заключение
    Первым шагом к цели парковки вашего автомобиля в гараже является получение контроля над местом для хранения велосипедов. Один из лучших способов сделать это — хранить их в пространстве на крыше. Идеальная система для этого — та, которая позволяет вам легко получить доступ к велосипедам, когда вы собираетесь прокатиться. Затем так же легко уберите велосипеды, когда вернетесь.

    Мечта о парковке машины в гараже стала на шаг ближе.

    ** Обратите внимание, что наши обзоры основаны на отзывах покупателей, оценках в звездах и онлайн-жалобах. Таким образом, Bicycle Volt не несет никакой ответственности **

    Связанные

    3 варианта хранения велосипедов в гараже (для экономии места и организации)

    Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем бесплатно для вас заработать небольшую комиссию за соответствующие покупки.

    Обновлено 15 марта 2021 г.

    Все, у кого есть гараж, вероятно, согласятся, что он заполняется быстрее, чем вы можете себе представить.Особенно это касается семьи.

    У вас есть машина (и), уличное электрооборудование, верстак, все ваши инструменты и игрушки для детей. О поиске хорошего места для хранения велосипедов часто забывают.

    Если у каждого в семье есть велосипед, проблема и разочарование из-за плохой организации и спотыкания о велосипеде только умножаются. Лучшее решение — это гараж для велосипедов, на котором их можно просто повесить; либо на стене, либо на потолке. С детьми обычно лучше хранить вещи на полу.

    Лучшие 3 варианта хранения велосипедов в гараже

    # 1 — подвешивание велосипедов на стене

    Это предпочтительный метод, если в семье есть дети, так как они могут быть достаточно низкими до земли, чтобы они могли обзавестись собственным велосипедом, но при этом держать пол чистым. Продаются всевозможные настенные крючки. Большинство из них позволяет велосипеду висеть горизонтально, в то время как другие используют вертикальную ориентацию.

    В некоторых настенных системах хранения велосипедов даже есть крючки или корзины для хранения шлемов и других принадлежностей для велосипедов.Большим преимуществом подвешивания на стене является то, что если ваши велосипеды часто используются, к ним всегда будет легко получить доступ. Хороший творческий вариант — повесить велосипеды прямо под полкой для велосипедного шлема.

    # 2 — Подвешивание велосипедов на потолок

    Чтобы сэкономить еще больше места, особенно в гаражах с высокими потолками, лучше всего подвесить велосипеды к потолку. Чаще всего лучший способ подвесить велосипеды в гараже — это подвесная система для велосипедов, установленная на потолке.

    Это может стоить всего несколько долларов, если вы купите простые крючки или крючки для инструментов, которые вкручиваете в шпильки.Или для более чистого и профессионального вида вы можете приобрести сложные системы, которые могут стоить сотни долларов.

    Самый большой недостаток потолочного хранения заключается в том, что доступ к велосипедам затруднен, если вы часто ездите. В таком случае предпочтительнее настенное хранение. Но один из способов преодолеть это — использовать систему шкивов, такую ​​как тот, который мы нашли в нашем лучшем выборе крепления для велосипедов.

    См. Также: Лучшие стеллажи для хранения над головой

    # 3 — Хранение на полу

    Это в основном применяется, когда у вас есть маленькие дома.Очевидно, ваш шестилетний ребенок не собирается снимать велосипед со стойки на стене или использовать систему шкивов на потолке.

    Вместо того, чтобы просто бросать велосипеды на землю или даже при использовании подножки, правильная стойка для велосипедов будет лучше организовывать вещи и на их законных местах.

    Напольные крепления для велосипедов доступны для покупки, или вы можете просто построить собственное крепление для велосипедов, используя бесплатные инструкции, найденные в Интернете. Изготовленные на заказ стеллажи из ПВХ очень просты в изготовлении и достаточно легкие, чтобы их можно было брать с собой.

    Вот пример простой стойки на 3 велосипеда, которая умещается даже в кузове пикапа. Вы можете легко настроить дизайн для хранения велосипедов разных размеров, большего количества велосипедов, разнести их дальше или раскрасить, если захотите.

    Хотя напольная стойка для велосипедов не освободит ценное пространство на полу, как описанные выше варианты, это гораздо лучше, чем ничего. Вашим детям он понравится, так как они будут думать о нем как о собственном гараже для велосипедов.

    Когда нет комнаты

    Если какой-либо из этих вариантов не кажется привлекательным или у вас просто нет места, то лучше всего хранить велосипеды в навесе на открытом воздухе.

    Это может быть обычный садовый навес с площадкой для велосипедов или даже одноцелевой навес для велосипедов, который на самом деле довольно просто построить. Просто убедитесь, что у вас есть надежная блокировка, чтобы ваши велосипеды оставались в безопасности.

    Для гаража и помещений (видео-демонстрация)

    От гаражных велопарковок до крытых — у нас есть решение для вас!

    Не существует единого стеллажа для хранения велосипедов, подходящего для всех. На рынке представлены тысячи велосипедов, поэтому подобрать подходящее крепление для гаража для ваших нужд может быть непросто.

    Крытые велопарковки могут быть еще сложнее! В зависимости от того, сколько велосипедов вам нужно хранить, насколько простым должен быть к ним доступ и сколько места у вас есть для хранения велосипедов, вам понадобится индивидуальная идея хранения велосипедов, которая будет работать в ваших уникальных обстоятельствах.

    После тестирования более 20 различных систем за последние пару лет мы собрали наши любимые решения для хранения велосипедов всех типов. В этой статье рассматриваются варианты хранения в домашних условиях, но если вы ищете способы перевозки велосипедов в автомобиле, обязательно ознакомьтесь с нашими любимыми автомобильными креплениями для велосипедов.

    Мы разделили наши любимые варианты хранения велосипедов на 5 групп в зависимости от того, как они хранят велосипед. Более подробная информация о каждом типе хранилища, а также краткий обзор наших фаворитов в этой категории представлены ниже.

    Посмотрите наше видео, чтобы увидеть в действии некоторые из наших любимых идей для хранения велосипедов. От вариантов хранения под потолком до удобных для детей напольных стеллажей — мы расскажем вам 9 умных идей для хранения велосипедов.

    Вертикальное крепление для велосипедов на стене

    Подходит для вместительных гаражей, хранения более двух велосипедов, маленьких детских велосипедов

    Настенное вертикальное хранилище для велосипедов позволяет разместить большинство велосипедов, занимая при этом минимум места на стене.Велосипеды подвешиваются вертикально (очевидно!), Поэтому вам нужно иметь достаточно места от пола до потолка для длины велосипеда. Но вам, , также необходимо иметь достаточно места, чтобы велосипеды могли свешиваться от стены и помещаться в любую комнату, в которой вы их храните.

    Если у вас тесный гараж на 2 машины и вы пытаетесь припарковать обе машины внутри, этот стиль настенного крепления для велосипедов не для вас. Это, вероятно, также не лучший вариант для хранения велосипедов в помещении, если только вы не против наткнуться на эти велосипеды, торчащие из стены!

    Хотя дети обычно не могут снимать свои велосипеды с вертикальных креплений для велосипедов, этот стиль хранения велосипедов отлично подходит для беговелов, а также для детских педалей любого размера.

    ПРОФИ:

    • Храните большинство велосипедов в минимальном пространстве на стене
    • Очень распространенный стиль хранения, доступно множество опций
    • Обычно подходят для колес любого размера — от беговелов до велосипедов для взрослых

    Минусы:

    • Прилепиться к стене
    • Детям сложно (если не невозможно) самостоятельно повесить и развесить велосипеды

    Вертикальное хранилище для велосипедов Избранное

    Steadyrack

    Рекоменд. Цена : 70 долларов США

    Подходит для колес : 20 ″ и больше

    Вместимость : 1 велосипед

    Прочитать полный обзор : Настенное крепление для велосипедов Steadyrack

    Steadyrack — наша любимая система хранения велосипедов в гараже.Его уникальный вертикальный поворотный дизайн упрощает порядок в гараже и удобство доступа к велосипедам.

    Хотя хранение вертикального велосипеда вплотную к стене может быть полезно для одного велосипеда, функция поворота еще более удобна, когда речь идет о нескольких велосипедах. Поворотные поддоны позволяют хранить велосипеды ближе друг к другу, сохраняя при этом легкий доступ к любому велосипеду, который вы хотите, и его перемещение. Он также позволяет загружать велосипеды под разными углами, в зависимости от того, где в вашем гараже есть открытое пространство.

    Мы также ценим, что Steadyrack не соприкасается с ободом велосипеда, и дети с велосипедами 24 дюйма могут загружать и выгружать свои велосипеды самостоятельно!

    Rubbermaid FastTrack Система организации гаража

    Рекомендуемая производителем розничная цена : 80–120 долларов США, в зависимости от размера системы

    Подходит для колес : 12 ″ и больше

    Вместимость : полностью настраиваемая

    Прочитать полный обзор : Rubbermaid FastTrack System

    Храните больше, чем просто велосипеды? Rubbermaid FastTrack может повесить все, от лестниц до шлангов, шнуров, лопат и стеллажей! На наш FastTrack мы вешаем детские велосипедные сиденья, самокаты и велосипеды, но его можно настроить так, чтобы в нем поместилось все, о чем вы можете подумать.

    Систему Rubbermaid можно приобрести в двух вариантах длины: 48 ″ или 84 ″. После того, как эта настенная стойка для велосипедов будет установлена ​​на стене гаража, у вас будет широкий выбор стилей крюков для велосипедов, которые можно при необходимости менять местами. Они легко вставляются и снимаются, а также скользят по направляющим для быстрого изменения выбранной конфигурации. Все крючки приобретаются на заказ, поэтому вы платите только за то, что вам нужно.

    Крепление для велосипедов Omni для стены гаража

    Рекоменд. Цена : 70 долларов США

    Подходит для колес : 12 ″ и больше

    Вместимость : 5 велосипедов

    Прочитать полный обзор : Omni Bike Wall Rack

    Простота установки и использования, простота стеллажа для хранения велосипедов Omni — вот что делает его отличным.Благодаря крюкам, которые можно перемещать, чтобы регулировать расстояние между велосипедами, а также дополнительным подвесным приспособлениям для инструментов и т. Д., Omni похож на FastTrack, только не так настраиваемый.

    Если вы собираетесь просто подвешивать велосипеды, более доступное по цене настенное крепление для велосипедов Omni — отличный выбор. Если вы думаете, что вам нужно хранить различные гаражные сокровища, мы рекомендуем вместо этого более легко настраиваемый Rubbermaid FastTrack.

    Крючок для одного велосипеда Delta Cycle Leonardo

    Рекоменд. Цена : $ 16

    Подходит для колес : 12 ″ и больше

    Вместимость : 1 велосипед

    Прочитать полный обзор : Delta Cycle Leonardo Single Hook

    Крючки для хранения велосипедов настолько просты, насколько это возможно.Нам нравятся крючки для велосипедов, потому что они позволяют подвешивать велосипеды в любом месте на стене гаража. Нет необходимости находить достаточно места для настенных перил, чтобы разместить еще пять велосипедов — вам просто нужно место для одного велосипеда!

    Хотя все крючки для хранения велосипедов очень похожи, мы ценим красную резиновую втулку на крюке Delta, которая защищает спицы и колесо велосипеда от возможных повреждений. Эти велосипедные крючки также можно приобрести с поддоном для заднего колеса, который предотвращает появление грязных следов шин на стене гаража.

    Хранение потолочных велосипедов — системы шкивов и потолочные направляющие

    Подходит для: самых тесных пространств — велосипеды не занимают ни стены, ни пола!

    Если у вас тесный гараж, нет места на стенах и на полу, вам лучше взглянуть вверх! Потолочные стеллажи для хранения велосипедов позволяют хранить велосипеды вверх и в стороне, так что они используют только это надоедливое дополнительное пространство над вашей головой. Большинство из этих систем предназначены для одиночных велосипедов, но система Saris вмещает до шести велосипедов!

    ПРОФИ:

    • Не занимайте место на стене или полу
    • Легко добраться, поднимать и опускать
    • Некоторые модели подходят для колес любого размера — от беговелов до велосипедов для взрослых

    Минусы:

    • С глаз долой, с ума? 🙂
    • Дети не могут добраться до велосипеда сами по себе
    • Установить на потолке сложнее
    • Велосипедные подъемники лучше подходят только для больших детских и взрослых велосипедов

    Подвесное хранилище для велосипедов Избранное

    Велосипедное скольжение Saris

    Рекоменд. Цена : 245 долларов США

    Подходит для колес : 12 ″ и больше

    Вместимость : 4 велосипеда или 6 с дополнительным комплектом

    Прочитать полный обзор : Saris Cycle Glide

    Мы протестировали множество различных решений для хранения велосипедов, и Saris Cycle Glide выиграл приз за то, что произвел на нас наибольшее впечатление.Он настолько продуман и невероятно прост в использовании, что занял постоянное место на потолке нашего гаража.

    Благодаря скользящим рельсам и скользящим крюкам, Saris Cycle Glide легко поместится на велосипеде любого размера. Велосипеды, которые вы храните, можно изменить в любой момент, просто сдвинув крючки по рельсам, чтобы они соответствовали колесной базе вашего велосипеда. По сути, это потолочное хранилище для велосипедов — лучший выбор для гибкости!

    Поскольку четыре велосипедных рельса могут перемещаться горизонтально по основанию, можно легко получить доступ к одному велосипеду и снять его, просто переместив другие велосипеды в сторону.Saris Cycle Glide также позволяет снимать или хранить велосипеды, пока ваш автомобиль припаркован под багажником!

    Потолочный подъемник Delta El Greco

    или система шкива подъема велосипеда Racor

    Рекоменд. Цена : 40 долларов США

    Подходит для колес : 12 ″ и больше

    Вместимость : 1 велосипед

    Прочитать полный обзор : Сравнение системы шкивов велосипеда: Delta и Racor

    Для семей, у которых нет места для стандартных гаражных стоек для велосипедов, единственный выход — потолочное хранилище для велосипедов! Хотя мы, безусловно, любим и предпочитаем простоту и гибкость Saris Cycle Glide, если у вас есть только несколько велосипедов для хранения, системы шкивов для велосипедов будут более доступным вариантом.

    Также имейте в виду, что если у вашего велосипеда есть гидравлические дисковые тормоза, его не следует хранить в перевернутом виде. Это делает систему шкивов Racor и Delta особенно подходящей для высококлассных велосипедов.

    Велосипедные шкивы подходят для велосипеда любого размера (от 12 ″ до 29 ″), но они должны устанавливаться в соответствии с длиной колесной базы велосипеда. Если вы устанавливаете систему для велосипеда диаметром 12 дюймов, вам придется настраивать систему по мере того, как ваш ребенок переходит на велосипеды большего размера.

    Напольные велосипедные стойки для гаражных полов

    Лучшее для : Организация vs.экономия места, большие гаражи, легкий доступ

    В то время как большинство домашних систем хранения велосипедов нацелены на экономию места на полу, парковочные стеллажи для велосипедов используют это правильно! Напольные велосипедные стойки обычно используются для велосипедов, которые используются чаще всего и нуждаются в легком доступе. Они часто являются частью более крупной системы хранения велосипедов в гараже, где некоторые велосипеды хранятся отдельно для экономии места, оставляя достаточно места для нескольких велосипедов на земле.

    ПРОФИ:

    • Лучший доступ для велосипедов, которые часто используются
    • Легко использовать для детей
    • Можно использовать в гараже или в игровых комнатах для хранения беговелов

    Минусы:

    • Многие из них не подходят для детских велосипедов до 20 дюймов
    • Занимают драгоценное место на полу
    • Некоторые из них не совместимы с дисковыми тормозами

    Напольная стойка для велосипедов Избранное

    Simple Housewares Стоянка для 5 велосипедов на полу

    Рекоменд. Цена : 50 долларов США

    Подходит для колес : 12 ″ и больше

    Вместимость велосипеда : 5 велосипедов

    Прочитать полный обзор : Simple Housewares 5 Bike Floor Parking Stand

    Называйте это «старой школой», но напольные велосипедные стойки не зря выдержали испытание временем.Они такие простые! А с напольным креплением для велосипедов Simple Housewares вы можете хранить целую семью велосипедов по очень доступной цене.

    Это еще одна система хранения велосипедов, которая стала постоянным местом в нашем гараже. Маленьким детям не нужно, чтобы мама или папа поднимали велосипед с потолка или за стенные крючки.

    Больше никаких велосипедов в беспорядочной кучке на полу гаража. Ваши дети могут взять на себя ответственность за то, чтобы вынести свои велосипеды из гаража, и, надеюсь, вы сможете научить их убирать их.Это очень просто, так что им нет оправданий!

    Напольная стойка RAD Cycle Six Bike

    Рекоменд. Цена : 98 9000 долл. США 3

    Подходит для колес : 12 ″ и больше (с некоторыми модификациями)

    Вместимость велосипеда : 6 велосипедов

    Напольная подставка для велосипедов RAD Cycle six уникальна по двум причинам. Во-первых, вы можете хранить велосипеды в двух разных направлениях — по три с каждой стороны, лицом друг к другу. Если в вашем гараже для этого недостаточно места, его можно использовать как стойку для трех велосипедов, чтобы велосипеды двигались только в одном направлении.

    Вторая уникальная особенность — наличие крючков для хранения шлема. Когда-нибудь шлемы разбросаны по полу? Или не можете найти детский шлем, потому что на нем нет своего «пятна»? Это простое решение этой проблемы.

    Хотя эта напольная подставка для велосипедов не самая лучшая для хранения велосипедов 12 ″ и 16 ″, это можно сделать. Для небольших велосипедов мы добавили блок 2 × 4 на пол стойки, чтобы шина более плотно прилегала к месту парковки.

    Стеллаж Delta Cycle Shop

    Рекоменд. Цена : 40 долларов США

    Подходит для колес : 20 ″ и больше

    Вместимость : 1 велосипед

    Прочитать полный обзор: Delta The Shop Bike Stand

    Эта напольная стойка для велосипедов создана для того, чтобы выдержать нагрузку на полу вашего гаража.Подставка для велосипедов The Shop от Delta очень прочная и долговечная, с резиновыми ножками, которые помогают удерживать эту подставку на месте, когда вы вставляете и высаживаете велосипед.

    Отличительной особенностью магазина является то, что стойки регулируются по ширине. Сделайте это расстояние более узким для крошечных детских велосипедов или увеличьте их для горных велосипедов с шинами большого размера.

    Стенд Topeak Lineup

    Рекоменд. Цена : $ 63

    Подходит для колес : 20 ″ и больше

    Вместимость : 1 велосипед

    Читать полный обзор: Topeak Line-up Stand

    Стоячая стойка для велосипедов

    Topeak оснащена подпружиненной опорой, которая сводит к минимуму контакт с задним колесом.Как вы можете видеть на изображении выше, точка контакта с колесом находится далеко от переключателя или дисковых тормозов (если они были на этом байке).

    Стенд Line-up ограничен тем, что на нем можно разместить шины только шириной до 2,5 дюймов. Кроме того, хотя его минималистичный дизайн экономит место на полу, он определенно не такой устойчивый, как другие напольные велосипедные стойки. В результате лучше не использовать его в местах с интенсивным движением, где велосипед может столкнуться с ударами.

    Racor PBS-2R Напольная стойка

    Рекоменд. Цена : 42 доллара США

    Подходит для колес : 20 ″ и больше

    Вместимость : 2 велосипеда

    Напольное велосипедное крепление на 2 велосипеда

    Racor — это стабильный и надежный вариант для хранения двух велосипедов на полу гаража.Конструкция Racor позволяет хранить два велосипеда в одном направлении или лицом друг к другу. Одним из недостатков нашего собственного гаража является то, что стойка может легко скользить при попытке погрузить велосипеды, поэтому вы можете добавить немного резиновой ручки внизу.

    Хранение горизонтальных велосипедов — на стене

    Лучшее для : Хранение в домашних условиях, тесные гаражи или демонстрация велосипедов как искусства

    Настенное горизонтальное хранилище для велосипедов позволяет закрепить велосипед вплотную к стене, занимая значительное пространство на стене, но очень мало места в реальной комнате.Поскольку он занимает так много места на стене, не принято хранить более двух велосипедов таким образом в одной комнате.

    Существует два разных стиля горизонтального хранения велосипедов: (1) отдельно стоящая горизонтальная настенная подставка, которая прислоняется к стене, и (2) версия для настенного монтажа, которая устанавливается на самой стене. Горизонтальное хранение велосипедов очень часто используется для хранения велосипедов в помещении.

    ПРОФИ:

    • Может поместиться в большинстве комнат вашего дома — отлично подходит для жителей квартир
    • Обычно легче поднимать и опускать, чем вертикальное хранение
    • Предлагается отдельно или на стене.
    • Отлично подходит для «демонстрации» велосипедов
    • Некоторые варианты подходят для самых маленьких велосипедов — даже беговелов

    Минусы:

    • Занимайте тонну места на стене
    • Как правило, таким образом нельзя хранить слишком много велосипедов
    • Большинство подходят только для больших детских велосипедов (24 дюйма, а иногда и 20 дюймов)
    • Детям может быть сложно поднимать и опускать велосипеды на свой собственный
    • Велосипеды с более широким рулем более проблематичны

    Горизонтальное хранение велосипедов Избранное

    Feedback Sports Velo 2D Настенная стойка

    Рекоменд. Цена : $ 63

    Подходит для колес : 20 ″ и больше

    Вместимость : 1 велосипед

    Читать полный обзор: Feedback Sports Velo 2D Wall Rack

    Настенное крепление для велосипеда Feedback Velo 2D занимает минимум места на стене, а его двухмерные подвижные рычаги максимально настраивают его под вашу велосипедную раму.

    Каждая рука может независимо перемещаться вверх или вниз по небольшой стойке, что позволяет настраивать 2D-изображение практически для любой конструкции рамы велосипеда. Для велосипедов с трубами с плоским верхом в этой функции нет необходимости. Но для детских велосипедов или велосипедов с наклонным верхом это большая победа. От беговелов до шоссейных — мы смогли установить все велосипеды, которые мы опробовали на Velo 2D.

    Помните — велосипеды с более широким рулем подходят сложнее, потому что велосипед стоит так близко к стене.

    Стоянка для велосипедов Michelangelo, свободностоящая,

    Delta Cycle

    Рекоменд. Цена : 80 долл. США / 110 долл. США

    Подходит для колес : 20 ″ и больше

    Вместимость : 1 велосипед

    Прочитать полный обзор: Delta Cycle Michelangelo 2 Bike Rack

    Отдельностоящая стойка для велосипедов Delta

    имеет несколько преимуществ.(1) В нем можно хранить два велосипеда горизонтально, не повреждая стены. (2) Его можно легко переместить в любое время.

    (3) Опоры рамы можно отрегулировать вверх или вниз, а также наклонить внутрь или наружу для соответствия практически любой конструкции рамы. Мы смогли хранить все, от беговелов до детских и взрослых велосипедов.

    Хотя эту стойку для велосипедов можно использовать в помещении или в гараже, мы предпочитаем ее для хранения велосипедов в помещении, поэтому ее также можно легко включить в раздел ниже.

    Крытые велосипедные стойки — Отдельностоящие

    Подходит для: помещений со стенами, которые нельзя повредить, или в которых сложно прикрепить оборудование к

    Если у вас есть два или более велосипедов для хранения, и вы не хотите прикреплять какое-либо оборудование к стене, стойку для хранения велосипедов или телескопическую стойку — наша любимая идея для домашних велосипедов. Установлено давление между полом и потолком, стойки для хранения велосипедов занимают столько же места, что и горизонтальные настенные хранилища, но ограничены областями дома, где потолок достаточно низкий, чтобы вместить столб.

    ПРОФИ:

    • Не требует установки оборудования на стену — отлично подходит для съемщиков
    • Можно использовать как в помещении, так и в гараже
    • Можно перемещать из одного места в другое

    Минусы:

    • Ограничено комнатами в пределах диапазона высоты колонны
    • Обычно таким образом нельзя хранить слишком много велосипедов
    • Обычно подходят только большие детские велосипеды (24 дюйма, а иногда и 20 дюймов)
    • Детям может быть сложно поднимать и опускать велосипеды самостоятельно

    Крытая стойка для велосипедов Избранное

    Велосипедная стойка Topeak Dual Touch

    Рекоменд. Цена : 180 долларов США

    Подходит для колес : 12 ″ и больше

    Вместимость : 2 велосипеда

    Прочитать полный обзор: Topeak Dual Touch Bike Stand

    Велосипедная стойка Dual-Touch

    Topeak — это элегантный минималистский дизайн, который позволяет сосредоточить внимание на ваших велосипедах, а не на неуклюжих стойках.Концепция интересная и довольно простая: это черная анодированная алюминиевая опора, которая устанавливается под давлением между полом и потолком ( двойные точки контакта ). Никаких монтажных приспособлений и никаких повреждений стен не требуется!

    Реечные рычаги Dual Touch легко регулируются для установки на плоские и наклонные верхние трубы, а также на велосипеды разных размеров от детей до взрослых.

    лучших способов хранения велосипедов в гараже

    Представьте, как ветер развевает ваши волосы, а ваши ноги в безумном рывке качаются, отражая заходящее солнце.Вы мчитесь по окрестностям и возвращаетесь домой после хорошей поездки. По мере того, как вы пробираетесь в гараж, вы приходите к абсолютному осознанию, как и всякий раз, когда вам нужно поставить велосипед, что у вас нет подходящего места, чтобы его поставить.

    Хотя многие люди предпочитают опускать подножку или просто ронять ее на землю, это далеко не эффективный способ хранения велосипеда, особенно если вы любите содержать все в чистоте и порядке. В этом руководстве вы узнаете все, что вам нужно знать о том, как лучше всего хранить велосипеды в гараже.

    Что следует учитывать при хранении велосипедов в гараже

    Прежде чем вкладывать средства в хранилище для велосипедов, вам необходимо понять, сколько места у вас есть для работы. Цель эффективного хранения — организовать ваши товары таким образом, чтобы они занимали минимум места, как велосипед. Поскольку его часто используют много раз в неделю, его необходимо расположить так, чтобы к нему было легко добраться в случае необходимости.

    Вам также необходимо определить области, которые лучше всего подходят для вас.Хотя подвешивание велосипеда к потолку — это разумный способ поднять его, он может оказаться нежизнеспособным, если вам не хватает силы верхней части тела для эффективного выполнения этого.

    Выбирая место для хранения, следует помнить о своем конкретном велосипеде. Более тяжелый велосипед на слабой стене — это верный путь к катастрофе: штукатурка и изоляция прорвутся в ваш гараж, когда велосипед неизбежно упадет.

    Размер колес также является проблемой, поскольку стойки не всегда могут вместить то, что вам нужно, если у вас очень большой размер колес.Другими основными факторами, которые следует учитывать, являются такие вещи, как защита полов и стен. Это особенно актуально, если вы используете свой гараж не только для хранения вещей, например, для комнаты отдыха.

    Способы хранения велосипедов в гараже

    Есть много способов хранения велосипеда. Многие из этих рекомендаций являются испытанными, и настоящие методы существуют примерно столько же, сколько существуют велосипеды. Другие — это специальные продукты, разработанные в последние годы для эффективного и простого хранения вашего велосипеда.

    Крюки для тяжелых условий эксплуатации

    Один из самых простых и дешевых способов хранения велосипеда — это крючок, расположенный в ферме под потолком. Эти изделия состоят из прочного металла, обернутого прорезиненным захватным материалом с винтом на одном конце. Просто просверлите отверстие подходящего размера и вставьте крючок в стропило.

    Для хранения велосипеда просто поднимите его и проденьте одно из колес через крюк, чтобы он мог висеть на металлической внутренней части колеса. Этот тип хранилища является одним из самых простых, но может не подойти тем, у кого нет сил, чтобы его повесить.

    Активный крючок

    Усовершенствованный вариант вышеупомянутого, в этом продукте используется подпружиненный механизм для фиксации колеса вашего велосипеда с обеих сторон. Устанавливается так же, как и обычный крюк, этот крюк просто ввинчивается в потолок вашего гаража с помощью сверла и какого-то сверхпрочного винта.

    Режим по умолчанию для этого устройства открыт, с любым прорезиненным крючком, расположенным с обеих сторон. Когда кнопка в центре нажата, крюк опускается и захватывает шину велосипеда с обеих сторон.

    Система шкивов

    Подвесьте велосипед к потолку, не преодолевая гравитацию! Принцип этого типа хранения основан на шкиве, который увеличивает тяговое усилие в зависимости от того, сколько раз веревка должна пройти через «колеса» механизма.

    Для этого типа хранения требуется пара крючков и шкивов, подвешенных к потолку, и веревка, привязанная сбоку к стене. Если вам нужно убрать велосипед на хранение, просто развяжите веревку, чтобы опустить крючки.

    Затем прикрепите их к рулю и сиденью и потяните назад, повторно натянув веревку, когда она наберет достаточную длину.Этот вид хранения отлично подходит для тех, кто хочет избежать нагрузки, связанной с подвешиванием велосипеда, поднимая его.

    Держатель для хранения гаражных велосипедов Oneup

    Этот конкретный продукт крепится к стене, и для его фиксации требуется шпилька или анкер. Формирование этого предмета достаточно простое, с крюком, который выступает с одной стороны, чтобы удерживать колесо велосипеда, а также с защитной накладкой для переднего и заднего колеса, чтобы остановить любые нежелательные следы от шин на стене.

    На левой стороне продукта есть пара металлических крючков, позволяющих держать такие вещи, как шлемы и другие аксессуары, в непосредственной близости.

    Отдельностоящая подставка

    Отдельностоящая подставка — это именно то, что написано в ее названии. Это велосипедная стойка, которая ни к чему не прикреплена, а удерживается на месте за счет силы тяжести. Есть несколько конструкций стойки для велосипедов этого типа, но все они имеют то преимущество, что их легко перемещать по мере необходимости. Это делает его идеальным для тех, кто не хочет связывать себя определенным местом или арендует его.

    Велосипедный дворецкий

    Bike Butler был специально разработан для тех, кто часто ездит на велосипеде. С помощью всего лишь пары шурупов в стене этот ненавязчивый тип хранилища выступает менее чем на фут от стены. Сам металл выполнен из алюминия, а на конце — пластиковая рука, которая крепко держится за металлический стержень под сиденьем велосипеда.

    Активируется или отсоединяется с небольшим усилием, этот тип хранения позволяет легко переносить велосипед туда и обратно.

    Балка от пола до потолка

    Принципиально похожий на отдельно стоящую стойку, этот предмет представляет собой вертикальный натяжной стержень, который удерживается на месте от пола до потолка.Подобно натяжной планке для душа, повернутой под углом 90 градусов, этот тип хранения является одним из самых простых в установке, поскольку для него требуется только прочный потолок и хорошее заземление. Многие из этих рулей имеют пару крючков, что позволяет одновременно подвешивать два комплекта велосипедов.

    Выберите место для хранения любимых велосипедов в гараже

    Большинство элементов, рекомендованных в этом списке, несложны в использовании или установке. Если вы не ограничены в пространстве или у вас нет велосипеда уникальной конструкции и огромного веса, выбор подходящего для вас зачастую остается лишь вопросом ваших предпочтений.

    Многие из них требуют для крепления какой-то анкер, шпильку или ферму, в то время как некоторым другим просто нужно место для установки. Наличие подходящего места для хранения велосипеда не только убережет его от дороги, но и позволит сохранить остальную часть гаража в порядке и чистоте.

    Постройте гараж своей мечты с помощью Danley’s

    Danley’s — компания по строительству гаражей, которая существует с 1959 года. В районе Чикаголенда построено более 100 000 гаражей, поэтому домовладельцы доверяют нам свои новые гаражи.Если ваш гараж выглядит изношенным или вы планируете его отремонтировать, Danley’s позаботится о вас.

    Ваш новый гараж будет изготовлен по индивидуальному заказу, и вы сможете выбирать от простого до сложного плана гаража. Мы предлагаем множество вариантов дизайна, включая различные типы окон, цвета и стили сайдинга, линии крыши и многое другое! Узнайте, почему домовладельцы любят Danley’s, и получите бесплатное предложение в Интернете.

    Как подвесить велосипеды на крючок к потолку | Домой Гиды

    Езда на велосипеде находится на подъеме в городских районах Соединенных Штатов.С начала 1990-х годов пассажиропоток в Нью-Йорке вырос почти на 400 процентов; в Портленде, штат Орегон, 300 процентов; а в Бостоне около 120 процентов. (См. Ссылки 1, 2 и 3). Эта тенденция отражает стремление американцев к физической форме, а также заботу об окружающей среде. Поездка на работу или в школу на велосипеде — отличная тренировка для сердечно-сосудистой системы, она сокращает количество автомобилей на дороге, сокращая загрязнение воздуха и дорожное движение. Правильное хранение велосипеда, когда он не используется, является важной частью поддержания его в идеальном рабочем состоянии. Одним из способов экономии места, особенно подходящим для жителей квартир, является подвешивание его на потолочных крючках.

    Измерьте расстояние между двумя колесами вашего велосипеда, когда он стоит вертикально в точках, где он касается земли. Если вы хотите установить только один крюк, переходите к шагу 2.

    Установите стремянку под потолком, где вы планируете установить велосипед. Используя прибор для поиска стоек, найдите в этом месте стойку — стропило или балку, поддерживающую потолок с противоположной стороны. Поочередно слегка постучите молотком по потолку, пока не услышите твердый, а не глухой удар; этот звук указывает на присутствие шпильки.

    Отметьте место карандашом. Если вы решите установить два крюка, найдите другую шпильку на расстоянии, равном размеру колес велосипеда, который вы определили на шаге 1. Отметьте карандашом второе место.

    Просверлите пилотное отверстие на каждой карандашной отметке с помощью электродрели или отвертки и винта той же ширины, что и конец винта велосипедного крюка. Затем выверните винт из каждого отверстия.

    Вставьте конец велосипедного крюка в направляющее отверстие и плотно поверните на место.При необходимости используйте гаечный ключ или плоскогубцы для рычага. Убедитесь, что буква «C» крюка повернута в правильном направлении для подвешивания велосипеда. Если вы устанавливаете два крючка, повторите этот шаг со вторым крючком.

    Повесьте велосипед за одно или два колеса, в зависимости от количества установленных крюков. Переверните велосипед так, чтобы колеса смотрели вверх, затем осторожно поднимите велосипед, чтобы повесить его на крюки.

    Ссылки

    Ресурсы

    Советы

    • Вес, который может выдержать каждый крючок, указан на его упаковке.Купите самое надежное оборудование для своих нужд.
    • Оставьте достаточно ширины между крюками и ближайшей стеной для размещения рулей и педалей велосипеда. Измерьте ширину руля и разделите ее на два, чтобы определить минимальный зазор, необходимый между крюком и ближайшей стеной.

    Повесьте велосипед на стене гаража

    Повесьте велосипед на стену гаража | Гарага Перейти к основному содержанию

    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX «>

    Если вы ищете способ повесить велосипед на стене гаража для экономии места, действуйте осторожно.Если вы не сможете надежно закрепить велосипед на стене или потолке гаража, он может вылететь и не только повредиться, но и повредить автомобиль или даже ребенка.

    Тем, кто хочет повесить детский велосипед в гараже, лучше разместить его на стене или велосипедной стойке, а не на потолке, чтобы ребенок мог легко добраться до него.

    Велосипед для взрослых можно разместить как на стене, так и на потолке. Обязательно используйте прочные крючки с пластиковым покрытием, которые можно зацепить прямо за шину и перевернуть велосипед вверх ногами.Эти типы крюков будут служить надежным средством поддержки, а также предотвратят накопление царапин на вашем велосипеде.

    Найдите время, чтобы измерить велосипед, чтобы вы могли разместить его с правильным интервалом, прежде чем фактически приступить к работе. Когда вы собираетесь установить крючки, не кладите их на старые места.

    Как это делается

    Как показано на этом видео на сайте Todayshomeowner.com, при установке крюков не забудьте удариться о балку потолка. На чердаке можно найти потолочные балки.Или воспользуйтесь поисковиком на потолке гаража.

    Определите, в каком именно направлении идут балки и как далеко от стены начинаются первые. Приступите к измерению в вашем гараже и проверьте расположение балки с помощью небольшого гвоздя. Просверлите пилотные отверстия немного меньше резьбы крючка, чтобы обеспечить устойчивость. Убедитесь, что второй крюк также попадает в балку потолка.

    Если описанные выше наконечники для подвешивания велосипеда кажутся вам немного устрашающими, рассмотрите другие варианты.Как показано в этом видео о Garage How To, есть и другие варианты. Если вы ищете экономически эффективное решение, следуйте советам из видео и используйте большой гвоздь и эластичный шнур.

    Прочие опции

    Вы также можете выбрать настенное складное крепление для велосипедов. Надежно прикрепите его к стене, сложите ручки и повесьте велосипед. Настенное складное крепление для велосипеда обеспечивает дополнительное удобство, поскольку оно поставляется с полкой, на которой вы можете хранить кроссовки или шлем. Если вы хотите, чтобы стены гаража были чистыми, воспользуйтесь подъемником, установленным на потолке.Прикрепите его к потолку, прикрепите крюками и поднимите велосипед на крышу гаража с помощью шкивов.

    Если вы пытаетесь хранить велосипед вашего ребенка в гараже таким образом, чтобы сэкономить место, не думайте, что лучше всего закрепить его на стене. Попробуйте напольную парковочную стойку для велосипедов.

    Это оборудование также называется подставкой для велосипедов. Некоторые из них достаточно велики, чтобы вместить до трех велосипедов. Они идеально подходят для маленьких молодых людей, которые еще не достаточно сильны, чтобы поднимать велосипеды на традиционные настенные стойки.

    Получите больше от вашего гаража

    Если вы хотите максимально использовать свое пространство, возможно, вы подумываете о ремонте гаража. Новые гаражные ворота должны быть в верхней части вашего списка.

    Ознакомьтесь с нашим разнообразием гаражных ворот для жилых помещений или даже создайте свои собственные в Интернете с помощью нашего удобного инструмента. Затем получите бесплатное предложение и улучшите свой гараж!

    7 идей хранения велосипедов для детских велосипедов, квартир, гаражей и на открытом воздухе

    Одна из самых сложных частей в жизни велосипедной семьи — это знать, как хранить все эти велосипеды (и велосипедные аксессуары, такие как шлемы).В нашей семье около 30 байков (нет, это не опечатка).

    В настоящее время у нас в гараже достаточно места для хранения велосипедов, но наш последний дом был построен в 1927 году и не имел гаража. А до этого мы жили в квартире. Таким образом, за эти годы у нас был большой опыт творческого подхода к хранению всех наших велосипедов.

    В этой статье мы поделимся некоторыми из наших приемов хранения вещей и другими идеями хранения велосипедов, которыми поделилось с нами наше сообщество. Многие из них предназначены для самостоятельного хранения велосипедов, а другие можно заказать через Интернет.

    Независимо от того, живете ли вы в городской квартире или имеете гараж на шесть машин за городом, эти идеи должны вдохновить вас на то, как организовать и убрать велосипеды вашей семьи.

    Уличное хранилище для велосипедов

    Если у вас нет гаража, но есть двор, то хранение велосипедов на открытом воздухе может иметь смысл для вашей семьи. Главное — убедиться, что ваши велосипеды защищены от непогоды (дождь и снег вызовут ржавчину) и от воров.

    Навес для хранения велосипедов

    Навес для велосипедов — идеальное решение для хранения велосипедов на открытом воздухе для семьи, у которой есть двор или патио, но нет гаража (или гаража с ограниченным пространством). Если у вас есть навыки строительства своими руками, вы можете построить его самостоятельно или купить готовый сарай чуть менее привлекательный.

    Фотографии слева направо: (1) с Pinterest, (2) с Amazon.com

    Велосипедная палатка или крышка

    Велосипедная палатка (или простой велосипедный чехол) не такая прочная, как навес для велосипедов, но может обеспечить защиту от непогоды.Единственная проблема с ними — как запереть велосипеды, чтобы сохранить их в безопасности. Если вы собираетесь использовать тканевое покрытие во дворе или на подъездной дорожке, я настоятельно рекомендую установить наземный анкер, чтобы зафиксировать велосипеды.

    Крепления для велосипедов

    Когда вы гуляете по городу, вы пользуетесь велосипедными стойками. Почему бы не создать такой для использования дома?

    Сделать это самостоятельно довольно просто, или вы можете заказать металлическую стойку, если вам так больше нравится. Стойка — это относительно простой способ хранения велосипедов, который можно использовать во внутреннем дворике (или в гараже).

    Еще одна замечательная вещь в стойках — это то, что дети могут снимать велосипеды, чтобы кататься, и заменять их самостоятельно. Это не относится ко многим типам хранения велосипедов.

    Единственный недостаток — он занимает больше места, чем некоторые другие решения, и нет встроенной защиты от непогоды. Если вы устанавливаете велосипедную стойку на открытом воздухе, я бы попытался найти защищенное пространство, например, крытый дворик или портик.

    Еще нужно знать, что многие коммерческие стойки, которые вы можете купить, не подходят для колес меньшего размера, более широких шин или дисковых тормозов.Если кто-то из них описывает ваши велосипеды, возможно, вы захотите сделать это своими руками.

    Слева направо: (1) крепление для велосипеда своими руками от Addicted to DIY, (2) готовый вариант от Amazon.com

    Гараж для хранения велосипедов

    Если вам посчастливилось иметь достаточно места в гараже, это логичное место для хранения велосипедов. Но как их организовать?

    Подвесное хранилище для велосипедов

    Недостаточно места в вашем гараже? Без проблем. Просто подвесьте свои велосипеды к потолку.Это хорошо, потому что вы все еще можете припарковать машину под велосипедами.

    Вы можете использовать систему шкивов или стойку, такую ​​как Saris Glide (которая вмещает до 6 велосипедов с дополнительным удлинителем). Единственное, о чем следует помнить, это то, что вы, вероятно, не хотите вешать велосипеды с гидравлическими дисковыми тормозами вверх ногами. (Это может привести к тому, что ваши тормоза станут «мягкими».)

    Еще одна вещь, о которой следует подумать о потолочном хранилище, — это то, что дети не могут получить доступ к велосипедам самостоятельно, И даже взрослые могут с меньшей вероятностью использовать свой велосипед, когда он находится на потолке.Вне поля зрения, из виду, верно?

    Для еще более простого использования вы можете просверлить несколько крючков прямо в потолке. Мы сделали последнее для «лишних» велосипедов, развесив их в нашем магазине (на фото ниже).

    Полка и крючки

    Для семьи с большим парком велосипедов (например, у нас) полка с крючками может быть лучшим вариантом для подвешивания группы велосипедов. Вот фотография полки, которую построил мой муж.

    Он простирается по всей длине нашего гаража и вмещает до 12 велосипедов.Помимо велосипедов, мы можем хранить шлемы и другое велосипедное снаряжение.

    Еще одна замечательная особенность крючков заключается в том, что на велосипеды, которые вы можете установить, нет ограничений. Балансировочные велосипеды, толстые велосипеды, что угодно, все они могут быть подвешены.

    Как и мое предупреждение о потолочных стойках выше, если у вас есть гидравлические дисковые тормоза, не вешайте велосипед вверх ногами.

    Если вы не любитель DIY, не беспокойтесь. Также можно купить готовые варианты.

    Слева направо: (1) стойка для поделок через Tip Hero, (2) хранилище Monkey Bar на Amazon.com, (3) Хранилище Monkey Bar на Amazon.com

    Место для хранения велосипедов в квартире / помещение для хранения велосипедов в помещении

    Живете ли вы в квартире без открытого / гаражного места для хранения вещей ИЛИ просто живете в доме без гаража и хотите оставить свои велосипеды внутри, надежда еще не потеряна! Я уже упоминал, что нам каким-то образом удалось сохранить весь наш парк велосипедов в доме без гаража?!?

    Вертикальное хранилище для велосипедов

    Настенные крючки — мой личный любимый способ подвесить велосипеды в помещении, и в нашем последнем доме у нас было несколько таких крючков в нашей прачечной.Для таких людей, как я, с ограниченной силой верхней части тела, они просты в использовании, но также избавляют от мотоциклов.

    Недостатком стенных крючков является то, что вы проделываете дыру в стене (не очень хорошо, если вы арендуете), и в итоге на краске остаются следы от шин (что тоже не очень хорошо, если вы арендуете).

    Слева направо: (1) велосипедный крюк Leonardo, (2) вертикальное крепление для велосипеда Racor B-1R Solo

    Если вы не хотите просверливать стены, вертикальная подставка для хранения велосипедов — еще один вариант, особенно если у вас высокие потолки.Вот колонка Feedback Sports Velo Column (доступна на REI.com).

    Декоративное хранилище для велосипедов

    Эти варианты привлекательны, но могут быть не самыми лучшими для семьи с большим количеством велосипедов. Тем не менее, если у вас есть только несколько велосипедов, которые вам нужно хранить, и они должны находиться в помещении, вы можете с тем же успехом выглядеть красиво!

    Слева направо: (1) полка для хранения велосипедов от Etsy, (2) мебель для хранения велосипедов от Chol1

    Советы для хранения детских велосипедов

    В Интернете много информации о том, как хранить велосипеды, но мало информации о том, как хранить детские велосипеды.Вот несколько вещей, которые я узнал за эти годы.

    Держите велосипеды доступными

    На мой взгляд, детские велосипеды должны быть доступны. Дети (особенно дети младшего возраста и старше) должны иметь доступ к своим велосипедам, не обращаясь за помощью к маме или папе.

    По этой причине мы вешаем большую часть наших велосипедов, но оставляем один или два велосипеда нашего сына опущенными и доступными. Если у вас более одного или двух детей (и, следовательно, более одного или двух велосипедов, которые должны быть доступны), подумайте об использовании велосипедной стойки.Он занимает больше места, чем вертикальные стойки или потолочные лотки, но побудит ваших детей действительно кататься на велосипедах.

    7Июн

    Плавающая стяжка что это такое: Страница не найдена — Делай пол

    7 Июн 2021 alexxlab Комментировать

    Плавающая полусухая стяжка: технология работ

     

    Вступление

    Как я говорил в общих статьях о полусухой стяжке, это единственный тип стяжки, который может делаться в трех варианта: на разделяющем слое, в связанном варианте и в варианте плавающая полусухая стяжка.

    Что такое плавающая полусухая стяжка

    По определению, плавающая полусухая стяжка выполняется в изолированном варианте, на слое утеплителя. Изолированный вариант означает, что слой стяжки изолирован от чернового пола (основания) и от стен помещения. Также изолированы от раствора колонны, если они есть в помещении.

    Плавающая стяжка, также характеризуется, устройством слоя тепло и звукоизолирующего слоя, который с одной стороны отделяет стяжку от основания, с другой стороны, утепляет пол в помещении и улучшает его звукоизоляцию.

    О плавающей стяжке своими руками

    Недавно прочитал статью, где автор, утверждал, что нанимая бригаду, специализирующую на полусухой стяжке, вы рискуете попасть на дилетантов и лучше делать полусухую стяжку своими руками.

    Не согласен, потому что дилетантов от профессионалов легко отличить по оборудованию для полусухой стяжки. Оно дорогостоящее и вряд ли под силу, бригаде халтурщиков. Но как бы то ни было, технологии самих работ по устройству плавающей полусухой стяжки, одинаковы, как для профессиональной бригады, так и своими руками.

    Технология плавающей полусухой стяжки

    Этап 1. Подготовка основания

    Есть мнение, что стяжка скроет все огрехи основания. Это ошибка. Стяжка может скрыть неровности пола и даже сделать уклон основания, но стяжка не может укрыть слабое отслаивающееся основание.

    Так как плавающая стяжка не связывается с основанием, то можно игнорировать очистку основания от масел, красок и т.п. Однако нужно обязательно заделать все выбоины, ямы, борозды и другие локальные неровности основания. Более того, плавающая стяжка на разделяющем слое не делается на ступенчатом основании. Например, если есть перепад плит. Подстилающие плиты должны лежать на прочном и ровном основании.

    Этап 2. Пароизоляция основания

    Особенность полусухой стяжки это малое количество воды в растворе. Как следствие важны мероприятия по удержанию этой воды в растворе. Именно поэтому обязательно грунтование основания укрепляющим праймером для связанной стяжки и покрытие основания полиэтиленом для изолированной стяжки.

    Для плавающей стяжки на слое изолятора, укладка пленки нужна, если помещение находится над подвалом или любым неотапливаемом помещении и возможно образование влаги при градиенте температур.

    Этап 3. Отделение стен от стяжки

    Для отделения стен от стяжки по периметру комнаты нужно уложить демпферную прослойку. Она погасит звуковые волны от пола и компенсирует деформацию стяжки при изменениях температуры. Используется для прослойки специальная демпферная лента или полоски 10 мм утеплителя типа пенопласт.

    Этап 4. Укладка слоя тепло-звукоизоляции

    • Для слоя тепло-звукоизоляции лучше использовать экструдированные материалы, они не взаимодействуют с растворами.
    • Толщина разделяющего слоя 5-10 см. плиты укладываются встык, со смещением, в разбежку.
    • Стыки между плитами либо заделываются строительным НЕ бумажным скотчем либо вся поверхность закрывается плёнкой. Пленка укладывается внахлест 15-20 см. Назначение плёнки всё то же, удержание влаги в растворе.

    Этап 5. Разметка и маяки

    Определять верхний уровень стяжки нужно на этапе подготовительных работ. Метка верхнего уровня должна быть видна на стенах помещения.

    Устройство полусухой стяжки без маяков требует серьезного опыта и навыков.

    Маяки для полусухой стяжки делаются из раствора для полусухой стяжки в виде косогора. Верхние площадки косогоров должны быть выровнены по уровню в разных направлениях по всей площади помещения.

    Минимальный слой полусухой стяжки 40 мм.

    Этап 6. Приготовление раствора

    Раствор для полусухой стяжки готовится на основе Портландцемента М400 с минимальным добавлением воды. Для армирования раствора используется добавление в раствор специально фибры. При устройстве стяжки на теплый пол в раствор добавляется пластификаторы. Все пропорции добавок указаны на упаковке и зависят от производителей. 

    Готовность раствора проверяется ручным способом. Если взять пригоршню готового раствора и «слепить» из неё снежок, то снежок должен слепиться, но не должен выделять воду, а должен лишь увлажнить ладонь.

    Этап 7. Укладка смеси раствора

    Раствор укладывается между маяками горками. Сначала смесь разравнивается лопатой и утрамбовывается ногами. Потом равняется по маякам правилом. Раствор постоянно подсыпается под правило до полной утрамбовки слоя.

    Этап 8. Шлифовка

    Идеальный вариант шлифовки полусухой стяжки достигается профессиональными машинами получившие название «вертолет». Заменить «вертолет» может ручная затирка поверхности кельмы.

    Этап 9. Усадочные швы

    • Усадочные швы делаются на больших площадях, через 6 метров образуя «карты» 6 на 6 метров или по колоннам.
    • В квартирах усадочные швы рекомендованы под межкомнатными дверями.
    • Делаются деформационные (усадочные) швы сразу поле шлифовки на глубину 1/3 стяжки. Используется специальный инструмент «конёк» или металлическая кельма. 

    Этап 10. Уход

    Помним, что воды в полусухой стяжке мало и её нужно сохранять. Поэтому лучше укрыть полусухую стяжку полиэтиленом. Ходить по стяжке можно через 12 часов. Продолжать ремонтные и строительные работы можно через 5 суток, а стелить отделочные материалы можно через 14 суток.

    Вывод

    Правильно сделанная плавающая полусухая стяжка обеспечит ровный, утепленный пол с отличными характеристиками по звукоизоляции.

    ©Opolax.ru

    Еще статьи

    Связанные материалы

     

    Что такое «плавающая» стяжка пола и как правильно ее сделать — Рамблер/новости

    Стяжку пола, которая не соприкасается со стенами, называют «плавающей». Используют ее в тех случаях, когда основание «гуляет» и может вызывать деформацию обычной контактной стяжки. Также установка конструкции «плавающего пола» под стяжку поверх плиты перекрытия считается одним из самых эффективных способов звукоизолировать пол. По периметру помещения выкладывают демпферную ленту, которая не дает стяжке соприкасаться со стенами и позволяет ей «плавать». Руководитель группы технического обучения «Сен-Гобен» Александр Черкасин рассказал, как правильно залить «плавающую» стяжку с тепло— или звукоизоляцией и без нее.

    Вне зависимости от того, планируете ли вы тепло— или звукоизолировать пол, поверхность нужно предварительно подготовить: убрать строительный мусор и пропылесосить. Если необходимо заделать технические отверстия и значительные неровности, можно использовать ровнитель weber.vetonit 6000 или 5000.

    За 4 часа до заливки «плавающего» пола основание нужно обработать грунтовкой weber.vetonit MD 16 или weber.prim multi. Ее необходимо тщательно втереть щеткой в поверхность. «Плавающую» стяжку обязательно разделять по помещениям, чтобы на пороге не образовывались трещины. Установите по периметру демпферную ленту, которая не позволит стяжке соприкасаться со стенами.

    При использовании шумоизоляционных плит грунтовка не потребуется, но на основание насыпают подравнивающий слой мелкого песка или керамзита, чтобы засыпать все ямки и неровности. На пол уложите плиты шумоизоляции на основе минеральной ваты ISOVER Плавающий Пол. Они позволяют на 37 Дб снизить уровень ударного шума, поэтому соседи снизу не услышат даже разбитую об пол стеклянную банку. Большие плиты размером 1190х1380 мм легко укладывать.

    Вне зависимости от того, используете ли вы шумоизоляционный материал или заливаете «плавающий» пол прямо на основание, поверхность необходимо укрыть изоляционным материалом. Полиэтиленовая пленка создает разделительный влагозащитный барьер, а геотекстиль сохраняет паропроницаемость. Предпочтительнее использовать именно его — сцепление всей конструкции будет крепче.

    Приподнимите края изоляционного материала, чтобы получилось своеобразное корыто, и раствор не затекал на плиты шумоизоляции. С небольшим нахлестом расстелите армирующую сетку — например, стекловолоконную сетку weber.floor 145.

    Заранее рассчитайте необходимое для заливки комнаты количество материала и воды. Рекомендованная толщина слоя наливного пола weber.vetonit 4350 не менее

    25 мм, а значит, расход составит примерно 40—

    42 кг на квадратный метр. Воду лучше залить в большой бак и черпать из него мерной емкостью либо подготовить нужное количество порций воды в пятилитровых пластиковых бутылках. Замешивать и заливать раствор предстоит непрерывно — это может повлиять на качество стяжки.

    Налейте в емкость 4,5—

    5 литров

    воды и засыпьте в нее 25 кг (ровно столько в одном мешке) наливного пола weber.vetonit 4350. Помните, что нужно обязательно добавлять сухую смесь в воду, а не наоборот. Раствор пару минут перемешивайте дрелью-миксером на скорости 400–600 оборотов в минуту до образования однородной массы. «Срок жизни» раствора — всего 30 минут, поэтому приготовьте его непосредственно перед началом работ. Строго соблюдайте рецептуру, потому что из-за передозировки воды смесь может расслоиться, пол будет менее прочным, и в нем образуются трещины.

    Во время заливки стяжки в помещении не должно быть сквозняков, поэтому заранее закройте все окна. Готовый раствор можно наносить вручную или при помощи насоса. Для обычной «плавающей» стяжки weber.vetonit 4350 толщина слоя должна составлять от 20 до 50 мм, а если используется шумоизоляция — минимум

    25 мм. Необходимо постоянно контролировать толщину слоя и подливать новую порцию раствора. Так он не успеет разбежаться по свободной площади и истончиться. Кроме того, надо «шевелить» раствор шпателем с длинной ручкой, чтобы он лучше растекался. Разница в 2—

    самовыравнивается.

    Ходить по полу можно уже через 3–4 часа. Через 3–5 суток на пол уже можно укладывать керамическую или каменную плитку, а через 1–3 недели — практически любое напольное покрытие. Но, например, штучный паркет требует особого контроля влажности и для его укладки может потребоваться больше времени.

    Иногда некоторые виды дорогих покрытий требуют очень гладкой, «зеркальной» поверхности. В этом случае можно нанести дополнительный подравнивающий слой наливного пола weber.vetonit 3000.

    «Академия Сен-Гобен» — уникальный для России учебный центр, который специально создали для популяризации инновационных материалов и решений в строительстве. Пройти обучение могут не только профессионалы в сфере строительства и ремонта, мастера, бригадиры и прорабы. Оно будет полезно и тем, кто только планирует ремонт и хочет говорить на одном языке с ремонтной бригадой и контролировать качество работ.

    Специалист компании «Сен-Гобен», Александр Черкасин, ведет несколько тренингов в Академии и рассказывает о том, как подбирать различные материалы и правильно работать с каждым из них, помогает оттачивать практические навыки и осваивать новые техники.

    Качество ремонта во многом зависит от мастерства и профессионализма тех, кто его выполняет. Мы узнали у Алексея Николаева, какие условия необходимо соблюдать для грамотной укладки плавающей стяжки, как правильно сделать ее на балконе и можно ли при этом сэкономить время.

    Самые оптимальные материалы от Weber-Vetonit — так называемые быстротвердеющие ровнители для пола weber.vetonit 5000 и weber.vetonit 6000. Последний подойдет, если время очень критично. Уже буквально через сутки по нему можно выполнять любые виды работ.

    Если время не настолько критично, то чуть более экономный вариант weber.vetonit 5000. Его можно заливать более тонким слоем (производитель заявляет от 10 мм), и уже через неделю на него можно укладывать ламинат, а через три дня — плитку.

    Стяжка делается на цементной основе, поэтому нет разницы, выполняется ли она в теплом или в холодном помещении. «Плавающая» стяжка — любая, которая отделена от основания. Поэтому достаточно постелить пленку на бетон и на нее залить раствор — уже получится «плавающая» стяжка. Можно добавить какой-либо утеплитель (пенополистерол, минеральную вату). Главное помнить, что для площади более двух квадратных метров нужно использовать демпферный слой по периметру,

    Обязательно необходимо соблюдать рецептуру. Количество воды не должно превышать норму. Если мы используем наливной пол weber.vetonit 4350, то для армирования можно использовать стекловолоконную сетку. И слой можно делать 25 мм на непрочное основание и 10 мм на прочное.

    Если «плавающую» стяжку предстоит сделать в подвальном помещении, влажность должна быть не более четырех процентов, а температура — не ниже пяти градусов. В остальных случаях специально проверять эти параметры не нужно.

    На обложке: дизайн-проект Сергея Клочкова.

    отзывы, технология установки своими руками, фото, видео-инструкция

    В принципе, любой пол требует более точного выравнивания. Как бы профессионально и по какой методике ни было сделано перекрытие, все погрешности монтажа свести к нулю невозможно. Для этих целей обустраивается дополнительный слой, который устраняет имеющиеся перекосы поверхности. В зависимости от специфики помещения и условий работы выбирается 1 из 2-х технологий – «сухая» или «мокрая». Разновидностью последней является стяжка плавающая.

    Оглавление:

    1. Когда необходима
    2. Устройство стяжки по шагам
    3. Цена
    4. Отзывы
    5. Рекомендации

    Что собой представляет

    Название данного способа выравнивания не следует трактовать буквально. Ему можно дать и другое определение – «независимый», так как принципиальное различие плавающей и обычной стяжки в том, что последняя жестко скрепляется с основой (на которую укладывается) и примыкающими поверхностями.

    Особенность рассматриваемой технологии в том, что в разрезе такое покрытие имеет следующую структуру: «коробка», образованная полом и примыкающими стенами – прокладка, отделяющая выравнивающий слой от этих поверхностей – стяжка (обычная ЦПС – раствор на основе цемента и песка).

    «Прокладочный» материал выбирается исходя из того, какие задачи должна решить такая конструкция, кроме «маскировки» дефектов и устранения перекосов основы.

    Что это дает:

    • Экономию времени, так как технология устройства плавающей цементной стяжки несколько проще.
    • Сбережение тепла в помещении.
    • Повышение качества звукоизоляции.
    • Снижения расхода стройматериалов на стяжку. Учитывая стоимость цемента, выгода получается ощутимая.
    • Выравнивающий слой не деформируется (а значит, характеризуется долговечностью) при любых колебаниях температуры.

    Когда целесообразно обустраивать стяжку плавающую

    1. На «сырых» поверхностях. Например, если заливка первичного, чернового слоя производилась прямо на грунт.
    2. При непосредственном (и регулярном) контакте полов с влагой – на открытых террасах, верандах, лоджиях и тому подобное.
    3. В помещениях с избыточной влажностью и (или) с резкими скачками температуры (прачечная, ванная и туалетная комнаты).
    4. При устройстве системы «теплый» пол.
    5. На нижних этажах, если под ними находится подвальное (техническое), тем более, неотапливаемое помещение.
    6. Монтаж плавающей стяжки пола своими руками – отличноерешение проблемы чрезмерной нагрузки на перекрытие, так как существенно снижается вес слоя ЦПС.
    7. Если трассы отдельных инженерных коммуникаций прокладываются под покрытием, в стяжке (к примеру, в частном доме – так называемый «скрытый» монтаж).

    Споры о целесообразности использования «плавающей» методики идут давно. У нее достаточно как противников, так и сторонников. Многие специалисты вообще считают подобную технологию стяжки универсальной, так как кроме звукоизоляции,она позволяет решить и ряд других задач при оптимальном сочетании полученного результата и затрат на его достижение. Если финансовая сторона дела стоит на первом месте, то, по отзывам профессионалов, данный способ является лучшим.

    Обратите внимание на тот факт, что при монтаже перекрытий применяются различные методики и материалы, а не только традиционные плиты ж/б. Это в большей мере относится к сфере строительства малоэтажного. Рассматриваемая ниже технология стяжки является общей, не отражающей специфику возведения конкретной постройки. Поэтому ниже перечисляются только основные, обязательные этапы работы.

    Укладка стяжки по шагам

    В зависимости от того, для каких целей монтируется выравнивающий слой по такой методике, отдельные этапы работы могут отличаться некоторыми нюансами, но в целом алгоритм действий мастера один и тот же.

    1. Подготовка основы

    Большинство встречающихся рекомендаций по этому вопросу сводится к банальной ее очистке от грязи и мусора перед монтажом стяжки. Но если вдуматься, то насколько ремонтопригоден «плавающий» выравнивающий слой? Поэтому на данном этапе целесообразно провести следующие мероприятия, естественно, сообразуясь с местными условиями:

    • перекрытие требуется не просто очистить, а еще и качественно отмыть. Это позволит увидеть все его дефекты;
    • щели и раковины заделываются;
    • при необходимости – основа и нижние кромки стен (по периметру) обрабатываются антисептическими составами. Это желательно сделать, особенно если этажом ниже расположено помещение с избыточной влажностью. Такая мера позволит существенно снизить риск появления плесени и грибка, следовательно, и преждевременного разрушения материала перекрытия.

    2. Разметка стяжки

    По периметру комнаты необходимо провести 2 горизонтальные линии. Один контур будет соответствовать уровню утеплителя (если обустраивается плавающая стяжка по теплоизоляции), второй – слою ЦПС. Это поможет более точному выравниванию.

    3. Гидроизоляция

    Материал выбирается исходя из специфики комнаты. Проще всего (и дешевле) уложить на основу (под стяжку) п/э пленку. Для помещений, где много сантехники и есть риски протечек, целесообразно обработать перекрытие битумной мастикой или накрыть мембраной гидроизоляции.

    Обязательное условие – материал (как и обмазка) должен заходить на стены (до уровня верхнего очерченного контура).

    4. Обустройство демпферного слоя

    По периметру комнаты, на толщину всего «пирога» стяжки (ориентир – верхняя линия), крепится специальная лента (есть в продаже, и стоит недорого).

    5. Звукоизоляция

    Чтобы одновременно уменьшить теплопотери и повысить «жесткость» стяжки, целесообразно пол выложить пенополистирольными плитами, а их стыки проклеить скотчем. Работа более чем простая. Другой вариант – засыпать керамзит. Это только добавит прочности.

    Если утепление стяжки роли не играет, можно обойтись любым шумопоглощающим материалом.

    6. Армирование

    Используется или готовая сетка (металл, пластик), или арматурный пруток. Но качество такого усиления стяжки зависит от того, как расположить «металл». В идеале он должен быть в центре «плавающего» слоя (по толщине). Поэтому придется подложить какие-то упоры (деревянные «чушки» или что-то подобное).

    7. Маяки

    Если комната большая, то линии на стенах не помогут выровнять стяжку по всей площади. Поэтому на ней необходимо выставить ориентиры. Что использовать (обрезки реек, прутка), не так важно, их потом придется снимать.

    Как установить? Зацементировать на основе, не повредив слой гидро- и звукоизоляции. Если уложены плиты, то в них проделываются неглубокие отверстия.

    Верхние части маяков должны располагаться на одном уровне.

    8. Заливка стяжки

    Рекомендуемая пропорция смеси (цемент + песок) для раствора – 1 к 4. По возможности нужно добавить в нее любой пластификатор. Это сделает стяжку несколько «эластичнее» и исключит появление трещин после просыхания. Выравнивание массы производится длинной рейкой – правилом. Как только стяжка слегка «схватится», ее следует накрыть пленкой п/э. Такая технология снижает интенсивность испарения и обеспечивает равномерность просыхания по всей толщине.

    Стоимость

    Предварительно затраты на «плавающий» слой можно высчитать с помощью онлайн-калькулятора, который есть на многих сайтах. Расходы зависят от отделываемой площади, толщины стяжки и материалов.

    Но чтобы заранее их спланировать, можно ориентироваться на то, что самый бюджетный вариант (для московского региона) выйдет не дешевле 445 руб/м3 выравнивающего слоя.

    Отзывы о песчано-цементной стяжке

    В интернете их предостаточно. Понятно, что все они по большей части субъективны, но все-таки общее представление как о достоинствах, так и о недостатках «плавающего» выравнивания полов получить можно. Справедливости ради стоит заметить, что часто негативные отзывы о таких стяжках вызваны грубым нарушением технологии их укладки, и винить тут стоит только самого мастера.

    «Получил в наследство квартиру в панельном доме, вместе со всеми ее «прелестями». Что подобные строения по определению «шумные», говорить не стоит – известно. Мне посоветовали улучшить звукоизоляцию плавающей стяжкой. Затраты, в принципе, небольшие, но результат получился поразительный – я перестал слышать надоедливую болтовню по телефону соседки слева, громкую музыку снизу. И главное, стяжка избавила от постоянного присутствия в квартире звука скрипящего лифта».

    Виктор Усольцев, Москва.

    «Ознакомился с технологией «плавающего» выравнивания и согласен, что звукоизоляция в комнате будет хорошей, да и полы теплее станут. А вот насчет универсальности применения такой стяжки сомневаюсь. Как быть с прочностью? Ведь тяжелая мебель элементарно продавит весь слой. Следовательно, в качестве утеплителя для стяжки можно использовать только жесткие плиты пеноплекса, а лучше вообще ограничиться только гидроизоляцией. Но это мое мнение».

    Владислав Козлов, Хабаровск.

    «Прежде чем заняться полами, изучил все, что смог найти в интернете по данному вопросу. Судя по отзывам, если толщина выравнивающего слоя регламентируется, то оптимальный вариант – «плавающая стяжка». Несмотря на то, что не могу похвастаться богатым опытом в сфере строительства, всю работу проделал самостоятельно. Технология настолько простая, что никаких трудностей монтаж не вызвал. А вот с повсюду рекламируемыми стяжками «сухими» вряд ли бы я справился в одиночку».

    Алексей, Ленинградская область.

    «В процессе прошлого ремонта в спальне и гостиной смонтировал «сухую» стяжку, как насоветовали «знатоки». Держалась она сравнительно недолго. Не прошло и 3 лет, как пришлось пожалеть и о затраченном времени, и о деньгах, хотя все делал по правилам. Решил обустроить плавающую стяжку, и вот уже 4 года, как к полам никаких претензий. Кроме всего, они стали более теплыми, да и звукоизоляция в комнатах улучшилась».

    Владимир, Самара.

    «Читал много различных отзывов о выравнивании полов стяжкой, жестко не скрепленной с плитой перекрытия. Действительно, «плюсов» у такой методики достаточно. Но почему-то никто не отмечает недостатки, как будто их вообще нет. Я бы отметил более высокую цену на плавающую стяжку, увеличение общей толщины и снижение прочности покрытия, что несколько ограничивает выбор материалов для «финишной» отделки. К примеру, линолеум или ламинат для такого типа стяжек точно не подходят».

    Сергей Битов, Саранск.

    Полезные советы

    • Выбирая материалы для стяжки, необходимо учитывать нагрузку, которую она создаст на перекрытие.
    • Если утепление делается минватой, то нужно обустроить еще 1 слой гидроизоляции – поверху этого материала.
    • Для получения действительно качественной стяжки желательно использовать готовые смеси. В них и все пропорции тщательно выдержаны, и пластификаторы присутствуют.

    Плавающая стяжка — это одна из разновидностей стяжки цементно-песчаной

    Плавающая стяжка пола — это одна из разновидностей стяжки цементно-песчаной. Однако если обыкновенная стяжка довольно плотно связывается с полом и стенами, то при создании плавающей подразумевается ещё и укладка утеплительного материала. При этом плотной связи с основой пола нет. Стяжка «плавает» на утеплительном материале. Именно поэтому так она и называется. Обычно плавающую стяжку применяют в том случае, когда возникает необходимость утеплить пол нижних этажей здания.

    Такой вариант утепления также хорошо подходит для загородных жилых домов, для балконов и лоджий. Плавающая стяжка благодаря своей особой конструкции способна заглушать многие звуки, к числу которых относятся и ударные. Поэтому помимо теплоизоляционных качеств, она обладает также и свойствами звукоизоляционными. Слой утеплителя способен уменьшать вес всей конструкции.

    В качестве утеплительного слоя для создания плавающей стяжки можно использовать различные материалы. Многое зависит от нагрузки, которую испытывает пол. Если эти нагрузки достаточно высоки, роль утеплителя играют дорогостоящие материалы: пенополистирол, базальтовая минвата, пробка. Перед тем как приступать к созданию стяжки, необходимо установить пароизоляционный барьер. Он поможет защитить пол от вибрации и не позволит накапливаться влаге между стыками. Процесс укладки плавающей стяжки подразделяется на шесть этапов.

    1. Первый этап — нанесение на всю поверхность битумной мастики.
    2. Второй этап — укладка водоизолятора. Его роль хорошо может исполнить рубероид. 
    3. Третий этап — укладывание пароизолирующего материала. Можно использовать полиэтилен. 
    4. Четвёртый этап — укладка подложки. Она закрепляется по всему периметру пола посредством жидких гвоздей. 
    5. Пятый этап — укладка утеплительного материала. Вместе с ним также необходимо устанавливать маяки из металла или цемента. Их верхушки выравниваются по леске. Она и покажет, где будет находиться верх стяжки.

    И, наконец, шестой этап — армирование и непосредственно монтаж самой стяжки. Для армирования применяется стальная сетка. Саму стяжку следует начинать укладывать от входной двери. Раствор должен быть полусухим. Иначе лишняя вода проникнет в утеплительный материал и приведёт его в негодность. В остальном процесс укладки плавающей стяжки мало чем отличается от монтажа обыкновенной стяжки, создающейся из песка и цемента.

    вопросы и комментарии:

    посмотреть — вопросы и комментарии:

    Комментариев и вопросов пока нет. Ваш будет первым!

    Задать вопрос — написать комментарий:

    Что такое плавающий пол? |

    29.02.2016 profipol_dp 1 892 просмотра

    Содержание статьи:

    Что такое плавающий пол и плавающая стяжка?

    Плавающий пол

    Плавающий пол — это система устройства пола, при которой отсутствует жесткая связь между основанием и самим полом.

    Примеры плавающего пола
    • стяжка, лежащая на любой подложке или подсыпке
    • ламинат, лежащий на подложке
    • сухая стяжка Кнауф (два слоя ГВЛ на подсыпке из керамзита)

    Т.е. нужно понять, что сам принцип разделения чистового пола и основания автоматически является устройством плавающего пола.

    Популярность данного термина стала расти сравнительно недавно, хотя он, как и сама технология, существует очень давно.

    Поэтому, если услышите от кого-нибудь, что плавающий пол (или плавающая стяжка) — это новая технология, смело можете сказать ему, что он (мягко говоря) некомпетентен в данном вопросе.

    Кстати, наилучшей звукоизоляции пола можно добиться только при использовании принципа плавающих полов: масса-пружина-масса, где пружина — это пористый материал, который гасит вибрации (например, минеральная вата), а массы — это стяжка и плита перекрытия.

    Плавающая стяжка

    Таким образом, плавающая стяжка — это стяжка, не связанная жестко с основанием и стенами, т.е. разделенная с ними какой-нибудь подложкой.

    Плавающая стяжка в разрезе

    1. плита перекрытия (бетонное основание)
    2. подложка / подсыпка
    3. демпферная лента
    4. стяжка пола

    Еще 10 вариантов (разрезов) «пирога» пола можно увидеть в этой статье.

    Примеры плавающих стяжек

    Любая стяжка лежащая на любой подложке или подсыпке является плавающей:

    • на пенопласте/пенополистироле (ПСБ/ЭППС)
    • на вате (минеральная/каменная)
    • на полиэтиленовой пленке
    • на пенополиэтилене (изолон/пенофол/фольгоизол)
    • на подсыпке (граншлак/песок/керамзит)

    Толщина плавающей стяжки

    Минимальная толщина плавающей стяжки — это 50мм, оптимальная толщина — это 60-80мм.

    Это та толщина, при которой стяжка становится самонесущей конструкцией и может лежать на любом относительно мягком основании — на пенопласте/эппс, минеральной вате, пенофоле/изолоне.

    Контактный пол, контактная стяжка

    Противоположным значением плавающему полу является контактный пол.

    Пол жестко сцепленный с основой является контактным видом пола.

    Примеры контактного пола
    • тонкослойная стяжка, приклеенная к основанию
    • самовыравнивающийся наливной пол (нивелир масса)
    • плитка (керамогранит/мозаика), приклеенная к стяжке
    • паркет приклеенный к фанере, которая, в свою очередь, приклеена к стяжке

    Т.е. стяжка, приклеенная к основанию или выполненная по плите перекрытия без разделительных подложек является контактной стяжкой.

     

    Это тоже интересно:

    звукоизоляция пола, стяжка пола, тонкослойная стяжка,

    Плавающая стяжка пола своими руками, технология и звукоизоляция

    Технология плавающей стяжки пола неразрывно связана с гидро-, тепло- и звукоизоляцией. Суть ее вот в чем: монолитная цементно-песчаная плита опирается не на твердое основание – грунт, плиты перекрытия, а на мягкую, «играющую» прокладку, в роли которой выступает слой керамзита, пенопласта или базальтовой ваты. При этом бетонная поверхность не контактирует со стенами и трубами – ее отделяет зазор или демпфирующая прокладка. Плавающая стяжка является обязательным атрибутом полов ванной комнаты, террас, веранд, большинства помещений первого этажа в частном доме, комнат, в которых планируется устроить пол, подключенный к системе отопления.

    Достоинством стяжки является ее способность гасить ударные, вибрационные и звуковые колебания: бетонный слой отделен от основных конструктивных элементов дома. Внутренняя энергия распределяется между элементами пола в комнате, не передаваясь другим конструкциям здания. Ограничением к устройству такого пола являются весовые нагрузки: их максимально допустимая величина составляет 0,2 т/м2. Для бытовых помещений это большой допуск: в ванной комнате фактическое максимальное усилие составляет одну четвертую от предельных параметров.

    Зачем нужна независимая стяжка?

    Схема устройства плавающей стяжки пола в квартире

    Основная цель укладки независимого покрытия – не допустить распространение сырости капиллярным способом внутри стен здания. Звукоизолирующий эффект считается сопутствующим, хотя в некоторых случаях плавающая стяжка монтируется для придания помещению именно способности поглощать звук.

    Заливку бетоном плавающего пола выполняют в тех частях здания, которые уже полностью смонтированы, оштукатурены и оборудованы инженерными системами. В качестве примера можно рассмотреть ванную комнату – это помещение подходит по всем параметрам:

    • Здесь поддерживается локальная, относительно высокая температура;
    • Влажностным перегрузкам подвергаются все системы ванной комнаты – воздух, стены, полы;
    • В этом помещении сосредоточены все виды коммуникаций: электрическая проводка, трубы и каналы – водоподводящие, сбрасывающие, вентиляции, отопления;
    • К ванной комнате предъявляются повышенные требования, касающиеся гидроизоляции, звукопроницаемости, механических нагрузок и ряда других характеристик.

    Общая схема плавающей стяжки

    Основные виды стяжек по бетонному перекрытию

    Плавающий пол – это монолитная плита или жестко скрепленные панели, которые лежат на звуконепроницаемом основании, грунте. В качестве обесшумливающего материала выбирают вспененную пластмассу, ОСП, керамзит. Для того чтобы ограничить распространение влаги, бетонные поверхности – наружные (полы и стены) и внутренние (стяжку) – покрывают слоем гидроизоляции. Дополнительную звукоизоляцию обеспечивают воздушные зазоры между полом и плитами перекрытия, а также между полом и стенами, трубами отопления.

    Различают сухую и мокрую технологии устройства стяжки. Мокрым способом с помощью заливки ЦПС создают бетонную поверхность. Такие полы устраивают в промышленных зданиях или бытовых помещениях хозяйственного назначения: бетон способен выдержать большие нагрузки. Под словом «большие» нужно понимать как виды нагрузок, так и параметры: к примеру, в помещениях с повышенной влажностью лучше сделать бетонные полы. Однако у них есть недостатки: сложная технология и возможность отслоения. Неправильно уложенная стяжка бухтит – звенит.

    Сухая стяжка отличается от мокрой тем, что вместо бетонного монолита на теплоизолирующий слой укладывают ОСП, ЦСП (цементо-стружечная плита) или гипсоволоконные панели. Последние обладают технологическим преимуществом: листы специально предназначены для устройства сухих стяжек – с этой целью производитель предусматривает в них монтажный замок.

    Вторым преимуществом сухой стяжки является функциональность: плотная поверхность ОСП или ГВП сама по себе – монолит, который не подвержен поверхностному разрушению. Сухим стяжкам не присущ эффект частичного поверхностного отслоения – плита не бухтит.

    Подготовка и разметка

    Укладка демпферной ленты перед заливкой стяжки

    Работы начинают с разметки. По стенам на разной высоте нужно прочертить две линии. Первая будет указывать уровень, на котором будет уложен плавающий пол. Вторая – отметка гидроизоляционного покрытия. В ванной комнате в качестве оптимального уровня стяжки можно принять высоту порожка двери с учетом толщины плитки.

    Рекомендуем к прочтению:

    Особое внимание уделяют поверхности пола. Ее необходимо несколько раз тщательно промыть, обеспылить и просушить. Из-за неправильной подготовки пол со временем отслаивается, бухтит. В местах прохождения сквозь перекрытия труб отопления и канализации нужно предварительно сделать технологические ограничители для бетонной смеси – кромки-бурты из полосок рубероида. Это кольца, которые изготавливают своими руками и закрепляют вокруг труб, отступая от стенок на 1 см. Можно трубы отопления предварительно обмотать лентой из вспененного гибкого полимера.

    Если коммуникации на момент выполнения стяжки еще не проложены, полы ванной комнаты расчерчивают – намечают места укладки труб и делают ту же операцию. Цель: обойти трубы отопления. Минимальная ширина полосок у труб должна быть такой, чтобы высота колец была заведомо выше кромки окончательно положенной стяжки.

    Гидроизоляционные работы

    Пример укладки рулонной гидроизоляции перед заливкой стяжки

    Рубероид (толь) может быть уложен и на горизонтальную поверхность: с одной стороны, никогда нелишне дополнительно усилить конструкцию, с другой, – нужно соблюдать границы сметы. По мнению большинства экспертов, в ванной нужно сделать качественную гидроизоляцию.

    Следующий этап, который должен быть обязательно выполнен для ванной комнаты, – изготовление влагонепроницаемой пленки на поверхности плит или чернового пола. Для ее нанесения используют мастики на битумной основе, влагонепроницаемые краски или рубероид. Работу вполне можно сделать своими руками. Каждый набор материалов используют в соответствии с требованиями, которые изложены производителем.

    В соответствии с этими рекомендациями, первым слоем наносят водоотталкивающую краску, вторым – рулонный гидроизолирующий материал.

    Наиболее эффективен – метод наплавления. Рулоны раскатывают по полу ванной комнаты. При этом следят, чтобы обрезная кромка соответствовала отметке, предварительно нанесенной на стены. Материал наплавляют с помощью промышленного фена (безопасно) или газовой горелки (требует допуска к работам от Гоструднадзора). Заменить этот способ можно технологией наклеивания рубероида на битумную мастику. Готовый состав наносят кистью или шпателем, затем на него укладывают гидроизоляцию.

    Приступают к оклейке стен, труб отопления. Ширина полосок должна перекрывать высоту будущей стяжки. Эту работу сделать своими руками помогут современные технологии и материалы. На рынке большой выбор различных изопленов, изопластов – материалов, о высоких функциональных характеристиках которых имеются положительные отзывы. Ограничение по их применению может быть одно – цена, ее соответствие смете.

    Звукоизоляция полов

    Утепление и звукоизоляция пола экструдированным пенополистиролом

    Поверхность проверяют на отсутствие неровностей: в нужных местах ямы засыпают песком, тщательно его разравнивают. Сверху укладывают звукоизоляцию. Ее можно сделать из вспененных полимерных плит, ОСП, базальтовой ваты для напольных покрытий, ЦСП, экструдированных пластиков.

    Выбирая материал, следят за тем, чтобы его сжимаемость и упругость соответствовали параметрам ГОСТов. Для бытовых помещений максимальная сжимаемость должна составлять 5 мм. Этим характеристикам соответствуют панели с маркировкой СР5. Оптимальная толщина слоя составляет 30–50 мм. Сечение плиты указывается на ней индексом, который находится перед обозначением класса. Например, 50-СР5.

    При укладке плит звукоизоляции у стен и труб отопления оставляют технологические зазоры шириной 25–35 мм. Все стыки между плитами задувают строительной пеной. Сверху вспененных плит настилают пароизоляционную пленку из вспененного полиэтилена или другого подходящего материала. Устраивая многослойное покрытие для звукоизоляции своими руками, контролируют соотношение характеристик сжимаемости различных уровней: более плотный слой укладывают сверху.

    Рекомендуем к прочтению:

    Настилают разделительную полиэтиленовую пленку толщиной 0,1-0,15 мм. Ее назначение – разделить мокрый цементно-бетонный раствор и звукоизоляцию. Использование пленки препятствует образованию температурных мостиков в покрытии полов.

    Заливка бетонной смеси

    Укладка стяжки и выравнивание раствора по маякам

    Основной этап – непосредственно стяжка. Устройство плавающей стяжки – многокомпонентное. Наиболее простой рецепт приготовления смеси – это цемент марки 400 и песок в пропорции 1:3. Воды добавляют 1/50 часть от объема смеси. Минимальная толщина твердого пола в этом случае должна составлять 50 мм. Если в бетонный раствор внесены модифицирующие полимерные присадки, толщину стяжки можно уменьшить до 30-35 мм.

    Дополнительным элементом, упрочняющим стяжку, является стальная или полимерная сетка. Современные европейские стандарты позволяют не использовать армирующий материал, однако традиционные технологии требуют его применения, особенно в тех случаях, когда стяжку пола делают по грунту. Рекомендуемая сетка на грунте должна быть изготовлена из двухмиллиметровой проволоки и иметь ячейку 5 см.

    Практика показывает, что плавающая стяжка, которая при укладке была армирована, реже бухтит. Надежность укладки проверяют простукиванием: в тех местах, где слышны звуковые вибрации, существуют пустоты.

    Ремонт плавающих полов

    Наиболее часто бетон бухтит в местах примыкания к системам отопления. Вызвано это температурными перепадами, вибрациями, которые испытывают бетонные покрытия при несоблюдении минимальных расстояний между вертикальными и горизонтальными поверхностями.

    Если размер зоны, где стяжка бухтит, небольшой, ее можно отремонтировать своими руками. С этой целью с дефектного участка пола:

    • вырубается кусок негодного покрытия,
    • основание очищается, промывается, грунтуется.

    В качестве грунта используют слабый водный раствор цемента с ПВА. Обработать, увлажнить ремонтируемый участок нужно, чтобы обеспечить водный баланс старой стяжки и нового покрытия. На подготовленную основу необходимо залить свежую бетонно-песчаную смесь, в которую добавлено 5% жидкого стекла или поливинилацетата.

    Ремонт бетонным основаниям требуется чрезвычайно редко, главное – соблюсти порядок выполнения работ, пропорции приготовления раствора и тщательность подготовки основания. Изготовленная своими руками стяжка не бухтит – служит десятилетиями.

    Плавающая стяжка пола — преимущества и технология изготовления стяжки

    Плавающая стяжка — многослойная конструкция, представляющая собой цементную стяжку, уложенную на разделительные слои изоляции.

    Особенность ее в отсутствии жесткой связи с конструкциями стен и основанием.

    В качестве изоляции от стен выступает демпфирующая прокладка, а от основания — слой утеплителя из керамзита, минеральной ваты, или экструдированногопенополистирола (Пеноплекса) по рулонной или обмазочной гидроизоляции.

     

    Рисунок 1. Конструкция плавающей стяжки.

    Применение плавающих стяжек

     Подобные выравнивающие покрытия рекомендуется устраивать в случаях:

    • устройствапола на грунте;
    • в мокрых помещениях с частыми перепадами температур;
    • при прокладке под полами инженерных коммуникаций и систем;
    • по перекрытиям первых этажей над неотапливаемым подвалом;
    • на открытых терассах, лоджиях, беседках, верандах, где происходит постоянный контакт с водой.

     

    Преимущества плавающих стяжек

     Плавающие стяжки просты в устройстве и имеет ряд достоинств перед другими видами выравнивающих покрытий:

    • хорошая тепло- и шумоизоляция, благодаря применению пористых материалов;
    • Снижение вибрации пола;
    • Отсутствие деформационных расширений и растрескивания;
    • Повышение амортизации, благоприятно сказывающей на опорно-двигательном аппарате;
    • Сглаживание неровностей оснований;
    • Снижение нагрузки на перекрытие.

    В плавающих стяжках выравнивающие покрытия не связываются с поверхностью перекрытий и со стенами здания, и соответственно, не переносит на них вибрации и механические нагрузки.

    Виды плавающих стяжек

     Плавающие стяжки бывают сухие, мокрые и полусухие.

    Главное условие — они должны быть изолированы ограждающих перегородок, стен и полов.

    Конструкция сухих стяжек состоит из жесткого основания из ГВЛ, влагостойкой фанеры, ОСП или специальных гипсовых плит производства Кнауф, снабженных замковыми соединениями, уложенного на утеплитель.

     

    Рисунок 2. Конструкция сухой стяжки

     

    Полусухая— изготавливается механизированным способом из песка, цемента, армирующего фиброволокна иминимальногоколичества жидкости.

    Мокрая —цементно-песчаная стяжка, армированная стальной сеткой.

    Выбирая технологию устройства стяжки, учитывайте условия эксплуатации и назначение помещений.

    Технология изготовления плавающих стяжек

     Для обеспечения качества и долговечности покрытий, необходимо соблюдать последовательность и технологию выполнения работ:

    Подготовка оснований

    Перекрытия освобождаем от старых покрытий истроительного мусора.

    Удаляем пыль промышленным пылесосом.

    Если имеются масляные или технические загрязнения, обезжириваем их ацетоном или бензином.

    Межплиточные швы, трещины, разрушенные участки очищаем, промываем и грунтуем.

    Ремонтируем дефекты и разрушения гипсовым, цементным или полимерным раствором.

     

    Рисунок 3. Ремонт бетонных покрытий.

     

    После высыхания отремонтированных мест, поверхность покрываем грунтовкой.

     

    Важно
    Во влажных помещениях, для предотвращения развития плесени и как следствие, преждевременного разрушения конструкций, используем грунт с антисептическими добавками.

     

    Разметка

    Чтобы обеспечить ровность стяжки, размечаем линии верха утеплителя и стяжки.

    Для этого лучше применить лазерный нивелир. При его отсутствии подойдет и водяной уровень

    Сначала наносим на стену линию горизонта, на расстоянии около метра от пола. Делаем замеры расстояния от этой линии до поверхности плиты. Отмечаем высшую точку пола. Добавляем толщину утеплителя и ставим первую отметку. Вторую точку отмечаем, добавив проектную толщину стяжки.

     

    Рисунок 4. Лазерная разметка.

     

    От этих точек чертим две параллельныелинии: верха стяжки и утеплителя.

     

    Гидроизоляция

    Перекрытия в сухих жилых комнатах можно изолировать полиэтиленомплотностью более100 микрон.

    Для перекрытийво влажных помещениях лучше использовать качественную оклеечную гидроизоляцию. Оптимальный вариант: первым слоем нанести мастику битумную, а затем — рулонные материалы.

     

    Рисунок 5. Изоляция полиэтиленом.

     

    Важно
    При выполнении работ, гидроизолирующие материалы заводите на стены на20-30 сантиметров. Особое внимание уделяйте местам прохождениястояков через перекрытия.

     

    При использовании полиэтиленовой пленки, укладывайте ее целым полотном, по возможности избегая швов и стыков. Полотна укладывайте с нахлестом около 15 сантиметров, соединяя скотчем с двух сторон.

    При применении рулонных наплавляемых материалов, используем газовую горелку. Можно наклеивать рубероид на битумную мастику.

     

    Рисунок 6. Наклеивание рубероида.

     

    По низу стен клеим демпферную компенсирующую полосу, отделяющую стяжку от стены и позволяющее ей «плавать». Ее ширина должна соответствовать высоте всего пирога, от перекрытия до чистовой отделки пола. После выполнения всех работ выступающие части ленты срезаются.

    Укладка утеплителя

    В качестве теплоизоляционного слоя под плавающую используем жесткие минераловатные плиты, керамзит или экструдированныйпенополистирол.

    1. Керамзитовую засыпкураспределяем равномерно по направляющим маячкам из стального профиля.

     

    Важно
    Уплотненную керамзитовую подушку пролейте жидким молочком из цемента, для создания более плотного и жесткого слоя.

     

    Рисунок 7. Керамзитовая засыпка.

     

    1. Экструдированныйпенополистирол (Пеноплекс) — лучший вариант для изоляции под стяжку. Его можно использовать как по грунту, так и по железобетонному перекрытию.

    Пеноплекс отличается достаточной прочностью, устойчивостью к биокоррозии и низкой теплопроводностью. Закрытая структура ячеек обеспечивает полную защиту от влаги. Благодаря специальным профилям на торцах, материал отлично стыкуется, не образуя мостиков холода.

    Укладываем пеноплекс, толщиной 50 миллиметров, в шахматном порядке. Стыки проклеиваем строительным скотчем.

    Второй слой утеплителя кладем поверх первого, соблюдая перевязки, подобные кирпичной кладке, чтобы швы не совпадали. Контролируем ровность укладки уровнем.

     

    Важно
    Стыки между плитами пеноплекса рекомендую заделать монтажной пеной.

     

    Рисунок 8. Устройство утепляющего слоя из Пеноплекса.

     

    Минераловатные плитыукладываются плотно на основание, соблюдая перевязку. Для утепления под стяжку можно использовать только плиты повышенной жесткости ППЖ-200.

    Минеральная вата изготовлена из природных компонентов и даже при повышенных температурах не выделяет вредных веществ, поэтому идеально подходит для утепления полов в банях и саунах. Материал не горит. Обладает высокими показателями тепло- и звукоизоляции и длительным сроком службы.

     

    Важно
    Необходимо учитывать, что минеральная вата хорошо поглощает влагу и при намокании теряет свои теплоизоляционные качества. Поэтому требуется качественная гидроизоляция материала.

     

     

    Рисунок 9. Укладка жестких минераловатных плит.

     Армирование и установка маяков

    Для обеспечения жесткости бетонной стяжки ее необходимо армировать.

    Для жилых помещений подойдут сетки из проволоки, диаметром 2 мм.

    В помещениях, предполагающих большие нагрузки, лучше использовать сетки из стальных стержней, диаметром не менее 6 миллиметров.

    Чтобы при заливке сетки оказывались в массе бетона, укладываем их на пластиковые фиксаторы.

     

    Рисунок 10. Укладка арматурных сеток по пластиковым фиксаторам.

     

    Для обеспечения ровности стяжки, поверх арматурной сетки укладываем направляющие из профилированного металла. Закрепляем их на раствор стяжки, контролируя по уровню, на расстоянии, не ближе 90 сантиметров друг от друга.

    В больших помещениях, при использовании трехметрового правила, расстояние между направляющими может быть до 2,5 метров.

     

    Важно
    При выставлении маячков, строго контролируйте горизонтальность их положения строительным уровнем.

     

     

    Рисунок 11. Укладка арматурных сеток по пластиковым фиксаторам и устройство маяков.

     

    Изготовление раствора

    Раствор готовим в соответствии с видом стяжки:

    1. Для полусухой стяжки берем портландцемент М 500 и песок, в пропорциях 1:3 и размешиваем строительным миксером. Для приготовления больших объемов используем пневмонагнетатель.

     

    Рисунок 12. Приготовление смеси в пневмонагнетателе.

     

    Постепенно в сухой состав добавляем полипропиленовую фибру, следуя рекомендациям производителя.

    На 1м3 смеси добавляем 0,3 литра жидкости.  Для удобства укладки и повышения эксплуатационных свойств стяжки, добавляемупрочнители, пластификаторы и антисептики.

    Смесь правильной консистенции, сжимаемая в руке, сохраняет форму не выделяя влаги.

     

    Важно!
    При самостоятельном устройстве стяжки используйте готовые составы, с оптимальным соотношением ингредиентов. Останется только добавить в смесь необходимое количество жидкости и хорошо перемешать.

     

    Правильно приготовленный раствор — гарантия качества и долговечности стяжки.

    1. Раствор мокрой стяжкиготовим, засыпая в воду цемент с песком, в пропорции1:3.

    Смесь перемешиваем в растворосмесителе или вручную, дрелью с насадкой-миксер. Готовые составы изготавливаем, следуя указаниям производителя.

     

    Рисунок 13. Перемешивание смеси.

     

    Устройство мокрой стяжки

    Сметанообразный раствор постепенно заливаем на подготовленное армированное основание и разравниваем по направляющим равномерным слоем.

     

    Рисунок 14. Заливка мокрой стяжки.

     

    После схватывания смеси, маяки удаляем, образовавшиеся щели заливаем раствором и затираем.

    Готовую стяжку закрываем пленкой. Набор прочности мокрой стяжки происходит в течение 28 дней.

    Приступать к отделке полов можно не ранее, чем через месяц, в зависимости от температуры, влажности и наличия вентиляции в помещении.

     

    Устройство полусухой стяжки

    Полусухая стяжка — идеальная технология для устройства плавающих полов.

    Для ее устройства не требуется дополнительное армирование.

    За счет пористой полусухой консистенции готовая конструкция не деформируется, не трескается и не дает усадки.

    Нет риска попадания влаги из раствора на нижележащие этажи.

    Полусухая стяжка стойкая к механическим и вибрационным воздействиям, обладает высокой морозостойкостью, тепло- и звукоизоляцией.

    Для жилых помещений достаточно слоя в 30-50 миллиметров, для гаража и производственных зданий — не менее 70 миллиметров.

    Укладываем стяжку в следующей последовательности:

    1. Полусухую смесь распределяем по поверхности между маяками, начиная от дальней от входа стены.
    2. Разравниваем и уплотняем при помощи длинного правила, двигая его зигзагообразно между маяками.
    3. Через час после укладки убираем маяки, образовавшиеся полости заполняем раствором.
    4. Затираем поверхность готовой стяжки специальным затирочным устройством. Небольшие объемы можно затереть вручную деревянной теркой.

     

    Рисунок 15. Затирка полусухого плавающего покрытия.

     

    Рекомендую
    Перемещаться по стяжке можно в специальной обуви — бетоноступах, для предотвращения продавливания не высохшего полусухого раствора.

     

    1. Укрываем стяжку пленкой, для защиты от сквозняков и создания благоприятных условий для набора прочности;
    2. Спустя сутки по стяжке можно ходить, через 4 дня — укладывать плитку. Линолеум можно стелить через 15-20 дней, ламинат и паркет — не ранее, чем через месяц, в зависимости от температурных и влажностных условий в помещении.

     

    Монтаж сухой стяжки

    Плавающую стяжку по сухой технологии устраиваем по уплотненному слою керамзита или утеплителю из пеноплекса.

    В качестве жесткого покрытия идеально подойдут плиты пола Кнауф, толщиной 20 миллиметров. Плиты раскладываем по поверхности и скрепляем, используя замковые соединения.

     

    Важно
    В местах примыкания к стенам устраиваем деформационные зазоры не менее пяти миллиметров.

     

    При устройстве стяжек из гипсоволокнистых листов, укладываем их в два слоя, со смещением в швах. Первый слой покрываем клеем, на него кладем второй слой листов, сдвигая швы не менее чем на 30 сантиметров. Листы скрепляем саморезами, заглубляя из в плиту. Углубления от саморезов и швы между листами заделываем шпаклевкой.

     

    Рисунок 16. Конструкция сухой стяжки пола.

     

    Преимущество сухих стяжек при монтаже плавающих покрытий:

    • нет грязных процессов;
    • малый вес стяжки не нагружает конструкции, не требуется усиление фундамента;
    • стяжка готова к чистовой отделке сразу же после устройства.

    Сухая стяжка идеально подходит для устройства плавающих полов в ветхих строениях, для перекрытий над неотапливаемыми подвалами и полов по грунту.

    Советы по устройству плавающих стяжек

    Выбрав плавающую стяжку, воспользуйтесь советами опытных профессионалов:

    • до начала устройства стяжки оштукатурьте стены и перегородки;
    • укладывайте изоляционные покрытия строго по уровню, во избежание перерасхода растворов;
    • нельзя допускать зазоров в утеплителе, снижающих звукоизоляционные свойства перекрытия;
    • отсутствие демпфирующей кромочной ленты или ее разрывы могут привести к появлению звуковых мостиков.

    Только при правильном выборе подходящего материала плавающей стяжки и соблюдения технологии и последовательности работ вы получите качественный долговечный результат.

    видов стяжки | Цементная стяжка | Несвязанная стяжка


    На рынке используются три основных типа стяжек: склеенные, несвязанные и плавающие. Вот краткое описание каждого из них и основные различия между ними.

    Стяжка со связующим:
    Стяжка этого типа приклеивается к основанию путем сцепления с бетонным основанием. Это идеальный тип стяжки для более тонких стяжек, где ожидается большая нагрузка. Ardex выпустила новую простую в использовании адгезионную суспензию с цветным индикатором под названием Ardex A18. Подробности о продукте см. Здесь.Связанные стяжки должны иметь толщину от 15 мм до 50 мм.


    Несвязанная стяжка
    Как следует из названия, несвязанные стяжки не приклеиваются непосредственно к основанию, а наносятся на полиэтилен / влагонепроницаемую мембрану (DPM), уложенную поверх бетонного основания. Это идеально подходит для стандартной стяжки толщиной более 50 мм. Некоторые модифицированные стяжки могут быть установлены в более тонких местах, рекомендуется обратиться к техническим характеристикам стяжки, чтобы определить минимальную толщину стяжки без сцепления.
    Плавающая стяжка:
    В условиях стремления получить рейтинг A1 в современном жилом доме использование теплоизоляции в напольном покрытии становится нормальной практикой. В связи с этим популярным вариантом стала плавающая стяжка, плавающая стяжка обычно укладывается на слой изоляции с скользящей мембраной поверх нее, отделяющей изоляцию от стяжки. Наращивание, как правило, представляет собой скользящую мембрану (лист полиэтилена) 150 мм + изоляцию, еще одну скользящую мембрану, затем стяжку 65 мм для жилых домов (75 мм для коммерческих помещений).Использование продуктов Ardex Fast Track для замены цемента может ускорить процесс укладки чистового пола всего за четыре часа. Щелкните по этой ссылке, чтобы получить брошюру Ardex Screeding Brochure: Fast Track Brochure Brochure

    Другой популярный тип — плавающая стяжка с подогревом пола. который представляет собой стяжку, уложенную поверх системы теплого пола. Перед укладкой стяжки всегда проверяйте работоспособность системы, это поможет избежать дорогостоящего ремонта и споров на месте. Ознакомьтесь с нашей статьей Ardex о полах с подогревом, чтобы убедиться, что выполняются правильные шаги для обеспечения успешной укладки пола.
    Для получения помощи на месте обратитесь к любому из команды Ardex Ireland — Свяжитесь с нами Стяжка

    — Designing Buildings Wiki

    Как правило, бетонные полы, кроме полов в зданиях, таких как склады, которые могут оставаться открытыми, покрывают слоем стяжки . Это слой материала, обычно это смесь песка и цемента (иногда с добавлением волокон и других добавок) или фирменная текучая стяжка . Стяжка Стяжка обычно укладывается для подготовки к укладке напольного покрытия, например плитки, ковролина или дерева.Стандарты для стяжек изложены в BS 8204, стяжек , оснований и настилов полов.

    Технические характеристики стяжек зависят от требований к:

    К наиболее распространенным типам стяжки относятся:

    [править] Стяжка стяжка

    Стяжка Слой полностью приклеивается к основанию с помощью грунтовки или связующего. Этот метод обычно используется для более тонких стяжек , где ожидается большая нагрузка и где недостаточно места для укладки несвязанной стяжки.Оптимальная толщина цементно-песчаной стяжки обычно находится в диапазоне 25-40 мм. Некоторые стяжки на сульфате кальция можно укладывать на минимальную глубину 12 мм. Во время укладки необходимо следить за тем, чтобы не произошло расслоение, поскольку это может привести к нестабильности и, в конечном итоге, стяжка может выйти из строя.

    [править] Стяжка несвязанная

    Вместо приклеивания непосредственно к основанию несвязанные стяжки укладываются поверх гидроизоляционной мембраны (DPM), уложенной поверх бетонного основания.Минимальная толщина несвязанной песчано-цементной стяжки обычно находится в районе 50 мм. Стяжку из сульфата кальция можно укладывать без сцепления на минимальную глубину 30 мм. Преимущество несвязанной стяжки состоит в том, что пол не находится в прямом контакте с основной конструкцией, и поэтому потенциальное воздействие осадки или усадки может быть менее проблематичным. DPM создает барьер, предотвращающий подъем влаги от основания.

    Однако стяжка этого типа может быть более склонной к скручиванию при быстром высыхании.Скручивание — это вертикальное искажение кромок из-за перепада температур или влажности по всей толщине стяжки . Этого можно избежать, придерживаясь минимальной указанной толщины и допуская медленное высыхание. Стяжки из сульфата кальция не склонны к скручиванию из-за более низкой степени усадки по сравнению с песчаными и цементными стяжками .

    [править] Плавающая стяжка

    Стяжка укладывается поверх утеплителя для создания термически эффективного пола.Плавающие стяжки обычно используются там, где предусмотрены системы подогрева полов или требуется термическая или звукоизоляция. Плавающая песчано-цементная стяжка обычно имеет толщину более 65 мм для полов с небольшой нагрузкой и 75 мм для полов с более высокой нагрузкой. Плавающие стяжки из сульфата кальция можно укладывать на глубину 35 мм для домашнего использования или 40 мм для коммерческого использования.

    [править] Flow / жидкость

    Screed

    Стяжка Liquidflow быстро становится отраслевым стандартом для стяжек полов .Этот тип пола также называют самоуплотняющейся стяжкой или сульфатно-кальциевой стяжкой . Простая в приготовлении, эта новая форма стяжки Flow подходит для легких пешеходных нагрузок в течение 24-48 часов. Можно установить перегородки и / или разгрузить стяжку через 7 дней после установки.

    [править] Стяжка полов с подогревом

    Это место, где плавающая стяжка укладывается на трубы теплого пола или изоляцию.Стяжка служит для равномерного отвода тепла по поверхности пола, избегая горячих или холодных участков и помогает дольше сохранять тепло. Чтобы тепло распространялось только в нужном направлении отапливаемого или охлаждаемого помещения, элементы вставляются над изоляционными панелями. Для цементно-песчаных стяжек требуется минимальная толщина 65 мм, в идеале — 65-75 мм.

    При добавлении волокон или при использовании ангидритных стяжек минимальная толщина может быть уменьшена до 50 мм.Некоторые специализированные стяжки на основе сульфата кальция могут быть установлены с покрытием всего 20 мм на трубы отопления, что дает глубину стяжки менее 40 мм.

    Следует проявлять осторожность, чтобы обеспечить достаточное время для высыхания (обычно около 21 дня) перед постепенным включением системы нагрева, в противном случае может произойти растрескивание. Добавки могут быть включены в смесь для стяжки , чтобы сократить время высыхания. Стяжки на основе сульфата кальция могут быть подвергнуты принудительной сушке с использованием теплого пола через 7 дней.

    Все типы стяжки должны пройти цикл обогрева / охлаждения перед укладкой напольных покрытий любого типа.

    Большинство стяжек изготавливаются с соотношением цемента к песку от 1: 3 до 1: 4,5. Усовершенствованная стяжка включает добавки, улучшающие свойства стандартной стяжки . Это может обеспечить более быстрое высыхание и при необходимости дополнительную прочность.

    Производители также предлагают самоуплотняющиеся стяжки , которые можно перекачивать через напорный шланг и выравнивать с помощью пятнистой планки.Большинство из этих стяжек представляют собой ангидридные составы на основе связующего на основе сульфата кальция. Большие площади можно покрыть быстрее, однако следует позаботиться о том, чтобы стяжка типа полностью высохла. Стяжки из сульфата кальция нельзя укладывать до падения и не подходят для постоянно влажных помещений, таких как влажные помещения, сауны, парные и бассейны.

    Все стяжки в некоторой степени расширяются и сжимаются, поэтому на больших площадях в стяжке должны быть деформационные швы или надрезы, вызывающие образование трещин, чтобы обеспечить движение без образования трещин.

    Стяжка

    — Designing Buildings Wiki

    Как правило, бетонные полы, кроме полов в зданиях, таких как склады, которые могут оставаться открытыми, покрывают слоем стяжки . Это слой материала, обычно это смесь песка и цемента (иногда с добавлением волокон и других добавок) или фирменная текучая стяжка . Стяжка Стяжка обычно укладывается для подготовки к укладке напольного покрытия, например плитки, ковролина или дерева.Стандарты для стяжек изложены в BS 8204, стяжек , оснований и настилов полов.

    Технические характеристики стяжек зависят от требований к:

    К наиболее распространенным типам стяжки относятся:

    [править] Стяжка стяжка

    Стяжка Слой полностью приклеивается к основанию с помощью грунтовки или связующего. Этот метод обычно используется для более тонких стяжек , где ожидается большая нагрузка и где недостаточно места для укладки несвязанной стяжки.Оптимальная толщина цементно-песчаной стяжки обычно находится в диапазоне 25-40 мм. Некоторые стяжки на сульфате кальция можно укладывать на минимальную глубину 12 мм. Во время укладки необходимо следить за тем, чтобы не произошло расслоение, поскольку это может привести к нестабильности и, в конечном итоге, стяжка может выйти из строя.

    [править] Стяжка несвязанная

    Вместо приклеивания непосредственно к основанию несвязанные стяжки укладываются поверх гидроизоляционной мембраны (DPM), уложенной поверх бетонного основания.Минимальная толщина несвязанной песчано-цементной стяжки обычно находится в районе 50 мм. Стяжку из сульфата кальция можно укладывать без сцепления на минимальную глубину 30 мм. Преимущество несвязанной стяжки состоит в том, что пол не находится в прямом контакте с основной конструкцией, и поэтому потенциальное воздействие осадки или усадки может быть менее проблематичным. DPM создает барьер, предотвращающий подъем влаги от основания.

    Однако стяжка этого типа может быть более склонной к скручиванию при быстром высыхании.Скручивание — это вертикальное искажение кромок из-за перепада температур или влажности по всей толщине стяжки . Этого можно избежать, придерживаясь минимальной указанной толщины и допуская медленное высыхание. Стяжки из сульфата кальция не склонны к скручиванию из-за более низкой степени усадки по сравнению с песчаными и цементными стяжками .

    [править] Плавающая стяжка

    Стяжка укладывается поверх утеплителя для создания термически эффективного пола.Плавающие стяжки обычно используются там, где предусмотрены системы подогрева полов или требуется термическая или звукоизоляция. Плавающая песчано-цементная стяжка обычно имеет толщину более 65 мм для полов с небольшой нагрузкой и 75 мм для полов с более высокой нагрузкой. Плавающие стяжки из сульфата кальция можно укладывать на глубину 35 мм для домашнего использования или 40 мм для коммерческого использования.

    [править] Flow / жидкость

    Screed

    Стяжка Liquidflow быстро становится отраслевым стандартом для стяжек полов .Этот тип пола также называют самоуплотняющейся стяжкой или сульфатно-кальциевой стяжкой . Простая в приготовлении, эта новая форма стяжки Flow подходит для легких пешеходных нагрузок в течение 24-48 часов. Можно установить перегородки и / или разгрузить стяжку через 7 дней после установки.

    [править] Стяжка полов с подогревом

    Это место, где плавающая стяжка укладывается на трубы теплого пола или изоляцию.Стяжка служит для равномерного отвода тепла по поверхности пола, избегая горячих или холодных участков и помогает дольше сохранять тепло. Чтобы тепло распространялось только в нужном направлении отапливаемого или охлаждаемого помещения, элементы вставляются над изоляционными панелями. Для цементно-песчаных стяжек требуется минимальная толщина 65 мм, в идеале — 65-75 мм.

    При добавлении волокон или при использовании ангидритных стяжек минимальная толщина может быть уменьшена до 50 мм.Некоторые специализированные стяжки на основе сульфата кальция могут быть установлены с покрытием всего 20 мм на трубы отопления, что дает глубину стяжки менее 40 мм.

    Следует проявлять осторожность, чтобы обеспечить достаточное время для высыхания (обычно около 21 дня) перед постепенным включением системы нагрева, в противном случае может произойти растрескивание. Добавки могут быть включены в смесь для стяжки , чтобы сократить время высыхания. Стяжки на основе сульфата кальция могут быть подвергнуты принудительной сушке с использованием теплого пола через 7 дней.

    Все типы стяжки должны пройти цикл обогрева / охлаждения перед укладкой напольных покрытий любого типа.

    Большинство стяжек изготавливаются с соотношением цемента к песку от 1: 3 до 1: 4,5. Усовершенствованная стяжка включает добавки, улучшающие свойства стандартной стяжки . Это может обеспечить более быстрое высыхание и при необходимости дополнительную прочность.

    Производители также предлагают самоуплотняющиеся стяжки , которые можно перекачивать через напорный шланг и выравнивать с помощью пятнистой планки.Большинство из этих стяжек представляют собой ангидридные составы на основе связующего на основе сульфата кальция. Большие площади можно покрыть быстрее, однако следует позаботиться о том, чтобы стяжка типа полностью высохла. Стяжки из сульфата кальция нельзя укладывать до падения и не подходят для постоянно влажных помещений, таких как влажные помещения, сауны, парные и бассейны.

    Все стяжки в некоторой степени расширяются и сжимаются, поэтому на больших площадях в стяжке должны быть деформационные швы или надрезы, вызывающие образование трещин, чтобы обеспечить движение без образования трещин.

    Стяжка

    — Designing Buildings Wiki

    Как правило, бетонные полы, кроме полов в зданиях, таких как склады, которые могут оставаться открытыми, покрывают слоем стяжки . Это слой материала, обычно это смесь песка и цемента (иногда с добавлением волокон и других добавок) или фирменная текучая стяжка . Стяжка Стяжка обычно укладывается для подготовки к укладке напольного покрытия, например плитки, ковролина или дерева.Стандарты для стяжек изложены в BS 8204, стяжек , оснований и настилов полов.

    Технические характеристики стяжек зависят от требований к:

    К наиболее распространенным типам стяжки относятся:

    [править] Стяжка стяжка

    Стяжка Слой полностью приклеивается к основанию с помощью грунтовки или связующего. Этот метод обычно используется для более тонких стяжек , где ожидается большая нагрузка и где недостаточно места для укладки несвязанной стяжки.Оптимальная толщина цементно-песчаной стяжки обычно находится в диапазоне 25-40 мм. Некоторые стяжки на сульфате кальция можно укладывать на минимальную глубину 12 мм. Во время укладки необходимо следить за тем, чтобы не произошло расслоение, поскольку это может привести к нестабильности и, в конечном итоге, стяжка может выйти из строя.

    [править] Стяжка несвязанная

    Вместо приклеивания непосредственно к основанию несвязанные стяжки укладываются поверх гидроизоляционной мембраны (DPM), уложенной поверх бетонного основания.Минимальная толщина несвязанной песчано-цементной стяжки обычно находится в районе 50 мм. Стяжку из сульфата кальция можно укладывать без сцепления на минимальную глубину 30 мм. Преимущество несвязанной стяжки состоит в том, что пол не находится в прямом контакте с основной конструкцией, и поэтому потенциальное воздействие осадки или усадки может быть менее проблематичным. DPM создает барьер, предотвращающий подъем влаги от основания.

    Однако стяжка этого типа может быть более склонной к скручиванию при быстром высыхании.Скручивание — это вертикальное искажение кромок из-за перепада температур или влажности по всей толщине стяжки . Этого можно избежать, придерживаясь минимальной указанной толщины и допуская медленное высыхание. Стяжки из сульфата кальция не склонны к скручиванию из-за более низкой степени усадки по сравнению с песчаными и цементными стяжками .

    [править] Плавающая стяжка

    Стяжка укладывается поверх утеплителя для создания термически эффективного пола.Плавающие стяжки обычно используются там, где предусмотрены системы подогрева полов или требуется термическая или звукоизоляция. Плавающая песчано-цементная стяжка обычно имеет толщину более 65 мм для полов с небольшой нагрузкой и 75 мм для полов с более высокой нагрузкой. Плавающие стяжки из сульфата кальция можно укладывать на глубину 35 мм для домашнего использования или 40 мм для коммерческого использования.

    [править] Flow / жидкость

    Screed

    Стяжка Liquidflow быстро становится отраслевым стандартом для стяжек полов .Этот тип пола также называют самоуплотняющейся стяжкой или сульфатно-кальциевой стяжкой . Простая в приготовлении, эта новая форма стяжки Flow подходит для легких пешеходных нагрузок в течение 24-48 часов. Можно установить перегородки и / или разгрузить стяжку через 7 дней после установки.

    [править] Стяжка полов с подогревом

    Это место, где плавающая стяжка укладывается на трубы теплого пола или изоляцию.Стяжка служит для равномерного отвода тепла по поверхности пола, избегая горячих или холодных участков и помогает дольше сохранять тепло. Чтобы тепло распространялось только в нужном направлении отапливаемого или охлаждаемого помещения, элементы вставляются над изоляционными панелями. Для цементно-песчаных стяжек требуется минимальная толщина 65 мм, в идеале — 65-75 мм.

    При добавлении волокон или при использовании ангидритных стяжек минимальная толщина может быть уменьшена до 50 мм.Некоторые специализированные стяжки на основе сульфата кальция могут быть установлены с покрытием всего 20 мм на трубы отопления, что дает глубину стяжки менее 40 мм.

    Следует проявлять осторожность, чтобы обеспечить достаточное время для высыхания (обычно около 21 дня) перед постепенным включением системы нагрева, в противном случае может произойти растрескивание. Добавки могут быть включены в смесь для стяжки , чтобы сократить время высыхания. Стяжки на основе сульфата кальция могут быть подвергнуты принудительной сушке с использованием теплого пола через 7 дней.

    Все типы стяжки должны пройти цикл обогрева / охлаждения перед укладкой напольных покрытий любого типа.

    Большинство стяжек изготавливаются с соотношением цемента к песку от 1: 3 до 1: 4,5. Усовершенствованная стяжка включает добавки, улучшающие свойства стандартной стяжки . Это может обеспечить более быстрое высыхание и при необходимости дополнительную прочность.

    Производители также предлагают самоуплотняющиеся стяжки , которые можно перекачивать через напорный шланг и выравнивать с помощью пятнистой планки.Большинство из этих стяжек представляют собой ангидридные составы на основе связующего на основе сульфата кальция. Большие площади можно покрыть быстрее, однако следует позаботиться о том, чтобы стяжка типа полностью высохла. Стяжки из сульфата кальция нельзя укладывать до падения и не подходят для постоянно влажных помещений, таких как влажные помещения, сауны, парные и бассейны.

    Все стяжки в некоторой степени расширяются и сжимаются, поэтому на больших площадях в стяжке должны быть деформационные швы или надрезы, вызывающие образование трещин, чтобы обеспечить движение без образования трещин.

    Стяжка

    — Designing Buildings Wiki

    Как правило, бетонные полы, кроме полов в зданиях, таких как склады, которые могут оставаться открытыми, покрывают слоем стяжки . Это слой материала, обычно это смесь песка и цемента (иногда с добавлением волокон и других добавок) или фирменная текучая стяжка . Стяжка Стяжка обычно укладывается для подготовки к укладке напольного покрытия, например плитки, ковролина или дерева.Стандарты для стяжек изложены в BS 8204, стяжек , оснований и настилов полов.

    Технические характеристики стяжек зависят от требований к:

    К наиболее распространенным типам стяжки относятся:

    [править] Стяжка стяжка

    Стяжка Слой полностью приклеивается к основанию с помощью грунтовки или связующего. Этот метод обычно используется для более тонких стяжек , где ожидается большая нагрузка и где недостаточно места для укладки несвязанной стяжки.Оптимальная толщина цементно-песчаной стяжки обычно находится в диапазоне 25-40 мм. Некоторые стяжки на сульфате кальция можно укладывать на минимальную глубину 12 мм. Во время укладки необходимо следить за тем, чтобы не произошло расслоение, поскольку это может привести к нестабильности и, в конечном итоге, стяжка может выйти из строя.

    [править] Стяжка несвязанная

    Вместо приклеивания непосредственно к основанию несвязанные стяжки укладываются поверх гидроизоляционной мембраны (DPM), уложенной поверх бетонного основания.Минимальная толщина несвязанной песчано-цементной стяжки обычно находится в районе 50 мм. Стяжку из сульфата кальция можно укладывать без сцепления на минимальную глубину 30 мм. Преимущество несвязанной стяжки состоит в том, что пол не находится в прямом контакте с основной конструкцией, и поэтому потенциальное воздействие осадки или усадки может быть менее проблематичным. DPM создает барьер, предотвращающий подъем влаги от основания.

    Однако стяжка этого типа может быть более склонной к скручиванию при быстром высыхании.Скручивание — это вертикальное искажение кромок из-за перепада температур или влажности по всей толщине стяжки . Этого можно избежать, придерживаясь минимальной указанной толщины и допуская медленное высыхание. Стяжки из сульфата кальция не склонны к скручиванию из-за более низкой степени усадки по сравнению с песчаными и цементными стяжками .

    [править] Плавающая стяжка

    Стяжка укладывается поверх утеплителя для создания термически эффективного пола.Плавающие стяжки обычно используются там, где предусмотрены системы подогрева полов или требуется термическая или звукоизоляция. Плавающая песчано-цементная стяжка обычно имеет толщину более 65 мм для полов с небольшой нагрузкой и 75 мм для полов с более высокой нагрузкой. Плавающие стяжки из сульфата кальция можно укладывать на глубину 35 мм для домашнего использования или 40 мм для коммерческого использования.

    [править] Flow / жидкость

    Screed

    Стяжка Liquidflow быстро становится отраслевым стандартом для стяжек полов .Этот тип пола также называют самоуплотняющейся стяжкой или сульфатно-кальциевой стяжкой . Простая в приготовлении, эта новая форма стяжки Flow подходит для легких пешеходных нагрузок в течение 24-48 часов. Можно установить перегородки и / или разгрузить стяжку через 7 дней после установки.

    [править] Стяжка полов с подогревом

    Это место, где плавающая стяжка укладывается на трубы теплого пола или изоляцию.Стяжка служит для равномерного отвода тепла по поверхности пола, избегая горячих или холодных участков и помогает дольше сохранять тепло. Чтобы тепло распространялось только в нужном направлении отапливаемого или охлаждаемого помещения, элементы вставляются над изоляционными панелями. Для цементно-песчаных стяжек требуется минимальная толщина 65 мм, в идеале — 65-75 мм.

    При добавлении волокон или при использовании ангидритных стяжек минимальная толщина может быть уменьшена до 50 мм.Некоторые специализированные стяжки на основе сульфата кальция могут быть установлены с покрытием всего 20 мм на трубы отопления, что дает глубину стяжки менее 40 мм.

    Следует проявлять осторожность, чтобы обеспечить достаточное время для высыхания (обычно около 21 дня) перед постепенным включением системы нагрева, в противном случае может произойти растрескивание. Добавки могут быть включены в смесь для стяжки , чтобы сократить время высыхания. Стяжки на основе сульфата кальция могут быть подвергнуты принудительной сушке с использованием теплого пола через 7 дней.

    Все типы стяжки должны пройти цикл обогрева / охлаждения перед укладкой напольных покрытий любого типа.

    Большинство стяжек изготавливаются с соотношением цемента к песку от 1: 3 до 1: 4,5. Усовершенствованная стяжка включает добавки, улучшающие свойства стандартной стяжки . Это может обеспечить более быстрое высыхание и при необходимости дополнительную прочность.

    Производители также предлагают самоуплотняющиеся стяжки , которые можно перекачивать через напорный шланг и выравнивать с помощью пятнистой планки.Большинство из этих стяжек представляют собой ангидридные составы на основе связующего на основе сульфата кальция. Большие площади можно покрыть быстрее, однако следует позаботиться о том, чтобы стяжка типа полностью высохла. Стяжки из сульфата кальция нельзя укладывать до падения и не подходят для постоянно влажных помещений, таких как влажные помещения, сауны, парные и бассейны.

    Все стяжки в некоторой степени расширяются и сжимаются, поэтому на больших площадях в стяжке должны быть деформационные швы или надрезы, вызывающие образование трещин, чтобы обеспечить движение без образования трещин.

    Стяжка полов | Стяжка жидкая цементная

    Напольное покрытие — неотъемлемая часть любой конструкции. Он принимает на себя основную тяжесть нашей повседневной деятельности и часто является первой поверхностью, подверженной износу. Таким образом, жизненно важно инвестировать в полы, которые могут выдерживать регулярное пешеходное движение и одновременно повышать ценность вашей собственности.

    Стяжка пола — это слой пола, который находится между бетоном и окончательной отделкой, будь то керамогранит, дерево, винил или ковер.Функция стяжки пола — обеспечить достаточно прочную, долговечную, гладкую и ровную поверхность для окончательной отделки.

    Сегодня на рынке доступны различные типы стяжки пола, поэтому важно определить, какую из них использовать. Если вам сложно выбрать наиболее подходящий для вашего дома или заведения, мы перечислили различные типы и их подходящие области применения.

    Сначала мы рассмотрим три типа стяжек, а затем три типа стяжек, которые можно использовать для всех трех этих стяжек.

    Конструкции наливных полов

    Стяжка пола

    Стяжка этого типа крепится к основанию с помощью вяжущих веществ, таких как ПВА, SBR или старый цемент. Это типичный выбор для более тонких приложений, где ожидается большая нагрузка.

    Стяжка пола без приклеивания

    По сравнению со стяжкой, эта смесь не крепится к бетонному основанию. Вместо этого его просто кладут на влагонепроницаемую мембрану, которая лежит поверх бетона.Преимущество использования мембраны состоит в том, что она сводит к минимуму риск усадки, оседания и появления влаги. Важно отметить, что процесс высыхания не приклеенной стяжки пола имеет решающее значение. Слишком быстрое высыхание может привести к скручиванию или деформации краев стяжки.

    Стяжка плавающего пола

    Плавающие стяжки — это несвязанные стяжки, которые обычно укладываются на слой изоляции. В основном они используются в конструкциях с полом с подогревом или в ситуациях, когда необходима звуко- или теплоизоляция.Для него требуется толщина от 50 до 65 мм, даже до 75 мм для сильно нагруженных полов. При установке теплого пола критической толщиной является покрытие стяжки над трубами отопления, которое должно составлять минимум 25 мм.

    Типы стяжки

    Традиционная песчано-цементная стяжка

    Песочно-цементные стяжки являются наиболее широко используемым продуктом и состоят из простого песка, смешанного с цементом и водой до полусухой консистенции, чтобы его можно было разгребать лопатой, затирать шпателем и разравнивать.Он может быть доставлен с завода или смешан на месте, это будет определять объем работы.

    Эти стяжки имеют низкую стоимость материалов и успешно используются на протяжении десятилетий. Обычно их укладывают толщиной 60мм. Тот факт, что они изготовлены на основе цемента, а не на основе гипса, означает, что их можно укладывать под влажными помещениями и они не будут отрицательно вступать в реакцию с клеями для плитки на основе цемента. Время высыхания перед нанесением напольных покрытий обычно составляет 21 день. Их недостатки в том, что они медленно наносятся, требуя большого количества ручного труда на руках и коленях.Кроме того, они менее ровные по поверхности, чем струящиеся стяжки, и их теплопроводность хуже, чем стяжки, поскольку контакт стяжки с трубами отопления не такой близкий. Возможно, они не являются современным способом нанесения стяжки и постепенно заменяются струящимися стяжками.

    Текущие или жидкие стяжки — на основе гипса

    Текучие стяжки на основе гипса (ангидрита или сульфата кальция) с торговыми марками, такими как GYVLON и GYPSOL, легко вытекают из насоса и укладываются намного быстрее, чем традиционные стяжки — до 1500 м2 в день.Для установки необходимо просто переместить насосную трубу и использовать пятно из вертикального положения. Они дают гладкую ровную поверхность и обладают хорошей теплопроводностью. Несмотря на изначально высокое содержание воды, они редко трескаются или скручиваются.

    У текучей стяжки на основе гипса четыре недостатка. Во-первых, время высыхания перед нанесением напольных покрытий очень велико, данные производителей указывают 1 день на 1 мм толщины стяжки до 40 мм и 2 дня на 1 мм после этого. Это 60 дней для сравнительно тонкой стяжки толщиной 50 мм, и многие специалисты по нанесению стяжки сообщают даже о более длительном времени высыхания в определенных ситуациях.Это может быть реальным ограничением скорости программы сборки.

    Во-вторых, стяжка на гипсовой основе имеет слоистый слоистый материал в виде цементного молочка, который необходимо отшлифовать перед нанесением напольных покрытий. В-третьих, этот тип стяжки не следует использовать во влажных помещениях, так как если бы вода проникла в нее, стяжка вздулась бы и рассыпалась, как штукатурка стен после наводнения. Наконец, влажные изделия на основе гипса несовместимы с клеями для плитки на цементной основе и, как таковые, потребуют грунтовки (дважды) перед укладкой плитки с клеями на основе цемента.

    Текущие или жидкие стяжки — на основе цемента

    Текущие или жидкие стяжки на цементной основе доступны уже несколько лет. В прошлом у них были проблемы с растрескиванием, но недавние достижения в рецептуре и отверждении решили эту проблему. Жидкая стяжка на цементной основе состоит из цемента, песка, воды и связующего на основе известнякового порошка, содержащего добавки для улучшения текучести, уменьшения усадки и предотвращения просачивания и расслоения в стяжке.

    Проще говоря, проточные или жидкие стяжки на основе цемента обладают всеми преимуществами своих аналогов на основе гипса без каких-либо недостатков.

    Текучие стяжки на цементной основе сохнут за 21 день, могут использоваться во влажных помещениях, не имеют цементного молочка и не требуют грунтования под какой-либо клей для полов.

    Если вы ищете жидкую стяжку на основе цемента гарантированного качества производства Великобритании, тогда Longfloor — уважаемый бренд www.longfloor.co.uk. Его связующее производится в Мэтлоке, Дербишир, на основе известнякового порошка высокой чистоты, добытого и измельченного независимой компанией Longcliffe. Складчики, обычно поставщики товарного бетона, расположены по всей стране.По вопросам обращайтесь к нам по телефону 01629 540284 или по электронной почте [email protected].

    Основные сведения о плавающих стяжках, модифицированных тонким полимером

    Традиционные плавающие стяжки из песка / цемента подходят для применения при минимальной толщине 75 мм для стяжек для тяжелых и средних нагрузок (категории A и B) и при минимальной толщине 65 мм для легких жилых помещений (категория C), см. BS 8204 -1 Раздел 6 — Конструктивные соображения для дальнейшего объяснения категорий использования полов.Когда общая глубина конструкции пола ограничена высотой потолка или весом, как правило, в проектах реконструкции часто используются плавающие стяжки, модифицированные полимером. Полимерная модификация стяжек с добавкой Ronafix увеличивает расчетную прочность на изгиб до ≥ 9 Н / мм2 и расчетную прочность на разрыв до ≥ 4 ​​Н / мм2, что позволяет укладывать стяжки более тонкими. Модификация полимера также снижает проницаемость и усадку. Прочность изоляционных плит, адекватное уплотнение стяжки и допуски на черновой пол и стяжку — все это требует особого внимания при выборе тонких плавающих стяжек.

    Изоляционные плиты

    При выборе изоляционной плиты для использования с тонкой стяжкой следует учитывать повышенную передачу нагрузки на плиту через более тонкую стяжку, и следует выбирать плиту с достаточной прочностью, чтобы компенсировать повышенные приложенные нагрузки; деформация изоляции при точечных нагрузках может привести к повреждению стяжки. Плиты 150 кПа (0,15 Н / мм2) популярны для применения плавающих стяжек и подходят для использования в жилых помещениях при традиционной толщине плавающих стяжек, но могут быть недостаточно прочными для тонких плавающих стяжек, особенно при высоких точечных нагрузках.Прочность изоляционных плит на сжатие обычно выражается в килопаскалях; Важно отметить, что прочность на сжатие плит, состоящих из таких материалов, как полистирол и уретан, проверяется при 10% -ном сжатии в плите, что означает, что при максимальной расчетной нагрузке 100-миллиметровая плита деформируется на 10 мм. Производители не публикуют данные по прочности на сжатие при нулевом сжатии, но она будет значительно снижена. По крайней мере, один производитель показывает прочность на сжатие при сжатии 10% и 2%, прочность на сжатие их картона 250 кПа снижается до 125 кПа при сжатии 2%, а прочность их картона 700 кПа снижается до 250 кПа при сжатии 2%.Такие продукты, как изоляция из пеностекла Foamglas, демонстрируют более высокую прочность на сжатие без деформации плиты; плита Foamglas с самой низкой несущей способностью имеет прочность на сжатие 800 кПа или 0,8 Н / мм2.

    Уплотнение стяжки

    Всегда важно обеспечить адекватное уплотнение стяжек, при укладке плавающих стяжек упругость полистирольных и уретановых плит затрудняет уплотнение даже в более тонких стяжках.Добавление достаточного количества калибровочной жидкости жизненно важно для адекватного уплотнения и обеспечения достаточного количества калибровочной жидкости для полной гидратации цемента. Простой тест для определения правильной консистенции стяжки состоит в том, чтобы сделать шар из смешанного материала, при сжатии шара не должно быть вытекания свободной жидкости, а когда шар растягивается, не должно происходить крошения раствора.

    Изображение плохо уплотненной стяжки, уложенной слишком сухой. На изображении показана стяжка с пустотами и признаками неполной гидратации цемента.По краю стяжки осталась большая пустота, из-за чего стяжка не опиралась на край.

    Допуски

    Номинальная толщина стяжки должна быть суммой минимальной толщины + изменение уровней основания + ровность поверхности стяжки. Стяжка, уложенная с допуском ровности поверхности SR2, может быть на ≥ 15 мм толще минимальной толщины, чтобы избежать риска совпадения высоких участков на черновом полу с низкими участками на уровне стяжки.

    Изделия из Ronacrete для плавающих стяжек

    Добавка для стяжки пола с подогревом пола Ronafix, предварительно упакованная плавающая стяжка Ronafix и текучая стяжка для подогрева пола RonaScreed подходят для тонких плавающих стяжек.Минимальная толщина плавающей стяжки составляет 35 мм, а минимальная толщина плавающей стяжки с подогревом с трубами теплого пола 16 мм составляет 40 мм, для труб большего размера потребуется большая минимальная толщина стяжки; обратитесь к листам технических данных для получения дополнительной информации. Обратите внимание, что минимальная толщина стяжки предназначена для стяжек категории C, и, возможно, потребуется увеличить толщину, если пол будет подвергаться более высоким нагрузкам, чем те, которые могут быть применены в типичных домашних условиях.

    7Июн

    Чистка ковров домашними средствами: Чистка ковров в домашних условиях

    7 Июн 2021 alexxlab Комментировать

    Как проводится сухая чистка ковров в домашних условиях

    Несмотря на появление множества красивых напольных покрытий, широкое распространение систем подогрева пола, ковры продолжают пользоваться популярностью. Эти изделия позволяют наполнить атмосферу помещения уютом, сделать ее более гостеприимной. Но не обойтись и без проблем. Если на ковре образуется пятно от чая или кофе, пролитого сока или вина, фломастера, красок и других средств, убрать его оказывается не так просто. Но есть секреты, которые помогут эффективнее справиться с чисткой паласа, выполнить ее довольно быстро и результативно.

    Способы сухой чистки ковров в домашних условиях

    Рассмотрим именно варианты сухой чистки ковров в домашних условиях, потому как намокшие от моющих средств изделия довольно сложно сушить, к тому же, натирая пятно каким-либо раствором, есть риск его просто размазать.

    Самое популярное средство, которое используют для сухой чистки ковров – сода. Она есть в каждом доме, доступна по стоимости, отличается довольно высокой эффективностью. Сода полностью безопасна для домочадцев и питомцев. Поэтому именно ей и отдают чаще всего предпочтение. Рассмотрим последовательность чистки ковра сухой содой:

    • пропылесосьте палас, чтобы убрать пыль и мусор;
    • густо насыпьте на пятно содовый порошок;
    • если покрытие влажное, вотрите тканью или мягкой щеткой средство в ворс. Делайте это аккуратно;
    • оставьте соду на 40 минут;
    • хорошо пропылесосьте палас для удаления порошка.

    Есть еще один способ сухой чистки ковра в домашних условиях. Это смесь содового порошка и соли. Компоненты нужно брать в равных долях, тщательно перемешать между собой. Порядок применения состава идентичен выше рассмотренной инструкции. Многие хозяйки предпочитают использовать именно этот метод, ведь известно, что соль хорошо убирает посторонние запахи с ковра, придает красивый блеск.

    Стоит отметить, что мы рассматриваем сухую чистку потому, что она оказывает на ковровое покрытие минимум негативного влияния. Но не со всеми пятнами удается справиться указанными способами. Если ваш палас не относится к изделиям, требующим деликатного ухода, имеет достаточно серьезное загрязнение, можно смешать соду (2 ст.л.) с перекисью водорода (0,5 стакана). Этим раствором обработайте пятно, дождитесь завершения реакции. Смойте средство влажной тряпкой.

    Если вы хотите провести сухую чистку, но домашние рецепты не помогли избавиться от следа на ковре, обратитесь в специализированный магазин и купите здесь чистящий порошок для ковровых покрытий. Его необходимо использовать в строгом соответствии с инструкцией производителя, где он написал все важные рекомендации. Обычно последовательность действий такая же – нанести средство на загрязнение, подождать определенное время, убрать с помощью пылесоса.

    Когда нужно отдавать ковер в химчистку

    Многочисленные отзывы подтверждают эффективность сухой чистки ковра с помощью домашних подручных средств, но есть ситуации, когда возникает необходимость в заказе профессиональных услуг в химчистке. Такая потребность имеет место в следующих ситуациях:

    • пятно слишком едкое и не очищается домашними средствами или магазинным порошком;
    • загрязнение занимает большую поверхность ковра;
    • ваш палас – очень деликатное изделие, изготовлен из натуральных тонких или мягких волокон.

    В химчистке применяют совершенно другие, профессиональные средства, поэтому даже сухая чистка оказывается весьма результативной. Услуги обойдутся не так дешево, как рассмотренные выше методы, но их заказ однозначно выгоднее, чем покупка нового изделия.

    Однако, если ваш ковер настолько стар, что чисти — не чисти, а былой красоты ему уже ничего не вернет, то это хороший повод заглянуть в наш каталог недорогих ковров и подобрать себе новое красивое напольное покрытие, с доставкой по Сургуту и России.

    Как очистить ковер в домашних условиях

    Чистка ковров в домашних условиях: основные правила

    В первую очередь нужно знать главное правило успешной чистки любых ковров: чем свежей загрязнение, тем проще от него избавиться.

    Если вы успели помыть ковер практически сразу после его загрязнения – считайте, что вам крупно повезло, ведь в этом случае у вас просто отличные шансы на то, что от пятна не останется и малейшего следа.

    Впрочем, тут много зависит от самого коврика. Как правило, ковры с длинным ворсом гораздо хуже поддаются чистке, а натуральные напольные покрытия сильно уступают в этом плане синтетическим – даже если вы используете специальное средство для чистки ковров.

    Ниже мы перечислим самые эффективные методы чистки ковров, которые помогут вам в любых ситуациях.

     


    Как почистить ковер содой?

    Этот универсальный метод подойдет в самом распространенном случае (по крайней мере если у вас есть домашнее животное или маленький ребенок). Мы имеем ввиду проблему с мочой на ковре.

    Если вы заметили лужу на вашем любимом коврике, не спешите расстраиваться: запах ковра еще можно вернуть в норму.

    Для этого достаточно растворить поваренную соду в теплой воде, как следует размешать и нанести на пострадавший участок. Лучше всего будет не втирать жидкость, а как бы «похлопывать» ворс, чтобы содовая смесь пропитала нужное место, но моча на ковре при этом не втиралась в основу.

    После обработки достаточно будет аккуратно промокнуть излишки жидкости одноразовыми полотенцами и подождать, пока пятно высохнет. Если после процедуры остался слабый запах, можно просто воспользоваться освежителем воздуха: в любом случае вскоре ваш новый ковер лишится любого намека на произошедшую «катастрофу».

    Кстати, этот метод позволяет вывести практически любые пятна, обладающие резким запахом. И самая главная особенность такого подхода – он не представляет опасности для вашего любимого коврика. Это вам подтвердит любой работник магазина напольных покрытий..

     

    Комбинированные варианты

    Иногда – если нужно удалить особо зловредное пятно – в качестве средства для чистки ковров можно использовать комбинацию соды и уксуса: этот способ хорошо помогает избавиться как от запаха мочи на ковре, так и от прочих загрязнений.

    Процедура проста: для начала нужно смочить пораженное место обычным столовым уксусом, удалить излишки жидкости, а затем присыпать сверху содой.

    Такой способ чистки ковров помогает быстро и эффективно избавиться от запаха и восстановить внешний вид ковра. Единственное, что нужно учесть – он лучше всего подходит для современных синтетических ковров или покрытий, покрашенных стойким пигментом. Натуральные ковры – особенно с ворсом большой длины – могут заметно потерять во внешнем виде.

     

    Однако есть и обратная сторона: с помощью несколько измененного метода можно бороться даже с пятнами, визуально выделяющимися на фоне ковра.

    Для этого достаточно добавить в процесс еще два компонента: перекись и моющее средство. После того, как вы уничтожили неприятный запах ковра и оставили соду высыхать на ворсе, смешайте слабый раствор перекиси с небольшим количеством моющего средства для посуды, а затем побрызгайте или нанесите его на пораженное место.

    Оставьте все на некоторое время – а затем, когда все высохнет, тщательно пропылесосьте этот участок ковра. Такая чистка ковров в домашних условиях не оставит неприятным неожиданностям ни единого шанса.

    возможно ли самостоятельно избавиться от загрязнений

    Как вы думаете, где в вашей квартире скапливается самое большое количество пыли? Конечно же, в текстиле, который является неотъемлемой частью интерьера. Самым большим «пылесборником» являются мягкие напольные покрытия. Они обладают многими преимуществами, выполняя декоративную функцию, обеспечивая тепло и создавая уют. Однако если вы выбрали для себя мягкие ковровые покрытия, вам нужно быть готовыми к регулярной чистке – без этого никак. Иначе и внешний вид вашей комнаты, и состояние самого покрытия, и, главное, ваше здоровье могут пострадать.

    Даже если у вас есть все возможности несколько раз в год сдавать ковры для профессиональной чистки в химчистку, все равно очищать ковер от пыли и пятен нужно постоянно.

    Постирать ковер в домашних условиях можно, но процесс этот требует определенных условий (место, где можно развернуть, помыть и высушить ковер), а также физических сил (ковровые покрытия достаточно тяжелые, особенно, если их намочить).

    Некоторые ковровые покрытия производители не рекомендуют стирать совсем, так как после намокания изменяется структура ворса, он становиться более жестким, может начать сыпаться. Вода вымывает клеевую основу ковровых покрытий, ухудшает качество пропиток, которыми обрабатывают ковры для защиты от вредителей, грязи, влаги.

    Как же ухаживать за ковром, чтобы он не потерял свой первоначальный вид и радовал вас многие годы?

    Для всех ковровых покрытий подойдет регулярная сухая стирка.

    1. В-первых, в вашем доме должен быть пылесос с различными щетками-насадками. Неплохо, если это будет моющий пылесос, но можно обойтись и без него.
    2. В-вторых, купите ролик с нанесенной на него липкой лентой. Можно воспользоваться роликом для чистки одежды, но для удобства работы купите приспособление с длинной ручкой, тогда вам не придется ползать на коленях по ковру, а вы сможете стоя за пять минут очистить покрытие.
    3. В-третьих, если в доме есть пушистые питомцы, вам понадобиться специальная щетка, для вычесывания шерсти домашних животных, либо скребок с резиновой вставкой, он применяется для мытья окон, но в данном случае послужит вам хорошим помощником для чистки ковровых покрытий с коротким ворсом.

    Для быстрой сухой чистки ковров в отделах бытовой химии вы можете подобрать довольно большое количество средств. Это могут быть шампуни для пылесосов, пены и гели для ручной чистки, специальные пятновыводители, средства, защищающие ковры от пыли, влаги, статического электричества.

    Сторонники экологического подхода могут обойтись подручными средствами, которые всегда есть в доме: сода, уксус, перекись водорода.

    Чистка ковра

    Принцип работы моющих пылесосов одинаков для всех образцов. В резервуар заливается чистая вода, либо вода с добавлением специального моющего средства, и можно начинать работу.

    Химические моющие средства можно заменить самостоятельно приготовленным составом из следующих ингредиентов: примерно в три литра горячей воды (около шестидесяти градусов)добавляем пару столовых ложек моющего средства для посуды, такое же количество кондиционера для стирки одежды, четверть стакана столового белого уксуса доливаем перекисью водорода и выливаем в воду. По желанию сюда же можно добавить несколько капель любимого эфирного масла. Результат применения этого простого средства будет не хуже, чем от продукта, купленного в магазине бытовой химии.

    Моющий агрегат удобен для очистки ковровых покрытий из синтетических материалов. Чистить натуральный шерстяной ковер моющим пылесосом не следует. Для очистки поверхностей, которым противопоказана влага воспользуйтесь режимом сухой уборки.

    Пыль и мелкие частички мусора исчезнут из самых близких к основе участков, если пылесосить не только по направлению ворса, но и против него. Так же можно пройтись щеткой от пылесоса сначала вдоль ковра, а затем перпендикулярно первоначальному движению. Заканчивая процесс, пройдитесь щеткой-насадкой еще раз, двигаясь по ворсу, чтобы на ковре не осталось заметных полос.

    Ковры с длинным ворсом могут пострадать от применения слишком мощных пылесосов, чтобы нити ковра не выдернулись, достаточно выбрать режим средней или малой мощности.

    Не забудьте пропылесосить ковер не только с лицевой, но и с изнаночной стороны. Ведь пыль проникает через все слои текстиля и оседает на полу.

    Улучшить результат сухой чистки помогут специальные пенные средства. Они наносятся на ковер с баллончика с помощью пульверизатора и проникают вглубь покрытия, выталкивая частички мельчайшего мусора и пыли. Действие пены зачастую имеет и защитные свойства. Благодаря входящим в состав такого продукта активным веществам ковровое покрытие в дальнейшем меньше подвержено загрязнениям. Через время, указанное на баллончике производителем, ковер следует пропылесосить.

    Довольно часто, особенно в семьях, где есть склонные к аллергии домочадцы, применение химических средств не представляется возможным. В этом случае, можно сделать мыльную пену, взболтав стружку хозяйственного мыла. Взбитую пену нанесите на ковровое покрытие щеткой, а затем пройдитесь пылесосом. Если не пожалеть времени и сил, то можно щеткой полностью очистить все ковровое покрытие, уделяя особое внимание более загрязненным участкам.

    Хорошим средством для чистки и дезинфекции любого ковра, является сухой свежий снег. Конечно, вам понадобятся помощники, чтобы вынести ковер на улицу. Да и засыпать ковер снегом, а затем переносить его на другое чистое место, веселее и легче вдвоем. Но после такой обработки ковер будет пахнуть свежестью и выглядеть как новый. Единственное «но» – ковер следует тщательно отряхнуть от снега, чтобы растаяв, он не намочил покрытие.

    Народные средства

    Тысячелетняя история использования ковров заставила изобрести множество способов его чистки подручными средствами.

    Одним из самых безопасных и простых способов является использование пищевой соды, которая есть на каждой кухне. Сода не только очищает ковер, она впитывает неприятные запахи и восстанавливает краски.

    Соду растворите в воде: на четыре-пять литров воды возьмите пол двухсотграммового стакана соды. Чтобы сода хорошо растворилась, воду возьмите теплую. Раствор залейте в пульверизатор и обрызгайте ковер. Когда сода подсохнет и кристаллизируется, ее необходимо собрать с помощью пылесоса.

    Восстановить яркость красок ковра можно с помощью другого обитателя кухни – уксуса. Одну столовую ложку белого столового уксуса добавьте в емкость с одним литром теплой воды. Подберите не очень жесткую щетку и, регулярно смачивая ее в растворе уксуса, очистите каждый участок ковра. Если на ковре есть пятна, добавьте в раствор немного стирального порошка или средства для мытья посуды. Через некоторое время ковер протрите губкой по направлению ворса, а затем пропылесосьте.

    Очистить ковер без опасения его испортить поможет обычная крупная поваренная соль. Ее следует рассыпать по поверхности коврового покрытия достаточно плотным слоем и затем удалить щеткой либо веником. Вместе с солью вы выметете весь мусор и пыль.

    Удаление пятен

    • Пятна на любой поверхности, и на ковре в том числе, удаляются по закону «чем быстрее, тем эффективнее». Как только произошла неприятность, и на ковре появилось пятно, промокните его бумажной или тканевой салфеткой. Жирное пятно тут же посыпьте любым имеющимся в доме сорбирующим средством. Это может быть сода, крахмал, детская присыпка или мел. Когда жир впитается, соберите средство пылесосом либо сметите щеткой.
    • С шерстяного либо хлопкового ковра застарелое пятно жира очистится с помощью опилок, которые пропитывают авиационным бензином. Для ковров из синтетических материалов такой способ неприменим. Любые растворители могут оказать негативное влияние на синтетическую нить.
    • Пятна от красящих жидкостей, таких как сок, чай, кофе можно обесцветить водным раствором уксуса, лимонной кислоты либо соком лимона. Затем средство нужно обязательно промыть губкой смоченной в воде, чтобы остатки кислоты не сделали краски на ковре более блеклыми.
    • Оставленные на ковре детьми следы фломастеров удаляют спиртовыми салфетками, либо ватным диском, смоченным в спирт (водку).
    • Крем для чистки обуви, на ковре в коридоре можно удалить керосином. Смочите в нем ткань и протрите пятно.
    • Капли воска с коврового покрытия удаляют, как и с одежды, с помощью тонкой белой бумажной салфетки и утюга. Под ковер на участке образовавшегося пятна положите хлопковую ткань. Сверху воск накройте бумажной салфеткой и прогладьте теплым утюгом. Салфетку нужно несколько раз поменять, чтобы воск, разогревшись, полностью впитался в ее поверхность.
    • Еще одна проблема ковров – затертые места от долго стоявших на них тяжелых предметов. Замятый ворс можно поднять, если на поврежденный участок положить кубик льда. Медленно пропитывая ворс влагой, он делает его более мягким и податливым. После чего его можно поднять вручную или щеткой. Лишнюю воду не забудьте тщательно промокнуть и ковер высушить.

    Уделяя ковровому покрытию должное внимание и используя методы сухой чистки, вы продлите ему жизнь, и он будет долго радовать вас своей теплотой и создавать уют в вашей квартире.

    просто и доступно, быстро и надежно

    Ковровые изделия способны служить годами при правильном и своевременном уходе за ними. И лучше всего, когда этот уход щадящий и оптимально подобранный.

    Что делать нельзя:

    Современные напольные покрытия, в основном, синтетические и не особо требовательны к уходу. Однако есть ограничения в механических воздействиях на поверхность.

    Крайне не рекомендуется:

    • Чистить щеткой с жесткой щетиной. Палас может даже местами «полысеть».
    • Мыть очень горячей водой. Из-за температурного воздействия изделия потеряют первозданный внешний вид. А некоторые синтетические составы и вовсе не терпят горячих ванн и могут буквально «рассыпаться».
    • Чистить против направления ворса. Несмотря на то, что так учили бабушки, это неправильно. Чистка против ворса как бы «вычесывает» волокна из полотна. И повышается вероятность появления «проплешин» на любимом изделии, независимо от его стоимости.

    Что делать можно и нужно:

    • Регулярно ухаживать за ковром, проводя сухую уборку пылесосом.
    • Химчистка (только для тех изделий, состав которых допускает подобный клининг).
    • Уборка народными методами.

    Народный способ: чистка ковра доступным средством, которое есть в каждом доме

    Вполне возможно, что у Вас нет времени на поездку в химчистку и обратно. Или нет пылесоса — и такое бывает. Но не стоит отчаиваться! На эти случаи есть проверенное и неприлично дешевое (но не менее действенное) средство — обычая соль. 

    Почему именно соль?
    • Поваренная соль является хорошим сорбентом, притягивает пыль и грязь, впитывая их в себя.
    • Соль доступна по цене каждой семье.
    • Это натуральные продукт, испарения которого точно не вызовут аллергию у домочадцев.
    • Соль обладает дезинфицирующими свойствами. Не только чистит ковры от грязи, но и убивает засевшие в ворсе микроорганизмы. 

    Чистка ковров солью в домашних условиях очень проста и не отнимает много времени и сил. Как это делается? Есть несколько вариантов. 

    Способ № 1
    1. Берем поваренную соль и рассыпаем равномерно по ковру.
    2. Чистим щеткой (щетина не сильно жесткая), пока соль не потемнеет.
    3. Выбиваем ковер или чистим пылесосом.
    4. Радуемся свежести и чистоте. 

    Способ № 2
    1. Берем обычную соль.
    2. Равномерно рассыпаем на ковер, покрывая всю поверхность.
    3. Оставляем ковер с солью на 20 минут.
    4. Пока происходит «засолка» ковра, готовим теплый мыльный раствор.
    5. Хорошенько вымачиваем веник в этом растворе и выметаем кристаллики с ковра.
    6. По завершении процедуры ковер тщательно выбить или почистить пылесосом.

    Совет специалиста Сегура: Чтобы палас заиграл первозданными красками, соль можно перемешать с соком лимона. И затем действуем по алгоритму способа № 2. 

    Способ № 3
    1. Готовим солевой раствор с лимонной кислотой: литр воды/10 грамм/1 ст.л. соли.
    2. Полученным раствором при помощи щетки чистим ковер.
    3. Просушиваем изделие. 

    Способ № 4
    1. Соль смешиваем с содой в соотношении 1:1.
    2. Полученной сухой смесью плотно посыпаем ковер.
    3. Чистим щеткой.
    4. Оставляем на 20 минут.
    5. Сметаем веником.
    6. Пылесосим или выбиваем палас.

    Такой метод поможет освежить вид ковра и убрать загрязнения, а также избавит изделие от впитавшегося запаха. 

    Чистые ковры в доме — это не только красота и уют, но и залог здоровья членов семьи. Особенно когда уборка проводится с помощью натуральных средств. Кроме того, это значительно экономит бюджет для не менее важных приобретений.

    Как почистить ковер ✅ в домашних условиях быстро содой и подручными средствами

    Любое ковровое покрытие нуждается в периодическом очищении. Даже если в доме нет домашних питомцев и маленьких детей, этот предмет интерьера все равно со временем загрязняется. Конечно, намного проще и быстрее его отчистить, сдав в химчистку. Но не во всех населенных пунктах есть такая услуга, а также не у каждой семьи есть возможность ежегодно выделять достаточно денег для профессионального очищения ворсовой поверхности. Но если знать, как почистить ковер в домашних условиях, то можно обойтись без помощи специалистов.

    Как почистить ковер в домашних условиях народными методами?

    Перед тем как почистить ковер без пылесоса, нужно определиться с его разновидностью, чтобы выбрать подходящий способ. Покрытия бывают длинноворсовые и коротковорсовые. Последний вариант используют чаще, потому что такой палас неприхотливый в уходе и более практичный. Поверхность достаточно сбрызнуть раствором и потереть щеткой либо почистить веником.

    Нашатырный спирт

    Популярная букмекерка запустила мобильное приложение для Андроид, скачать 1xBet можно по ссылке абсолютно бесплатно и без регистрации.

    Эффективно почистить покрытие с любой длиной ворса можно, используя нашатырный спирт. С этой целью в 5 литрах воды разводят 30 мл аммиака и высыпают туда 60 грамм стирального порошка. В приготовленное средство окунают мягкую губку и смачивают ковровую поверхность. После этого места сильных загрязнений дополнительно трут щеткой. В завершение ворс протирают тряпкой, смоченной в чистой воде, и просушивают покрытие.

    Столовая сода

    Теперь рассмотрим, как почистить ковер содой. Это средство хорошо растворяет даже глубоко въевшиеся загрязнения и убирает неприятные запахи. В процессе чистки используют раствор соды из расчета, что на 5 литров воды берут 100 г сыпучего вещества. Жидкость наливают в пульверизатор и распыляют по поверхности. Через полчаса ворсовое покрытие пылесосят.

    Коротковорсовые ковры чистят сухой содой. Средство равномерно распределяют по поверхности и оставляют на час для воздействия. После этого остается его подмести или пропылесосить.

    Хозяйственное мыло

    Для удаления жирных пятен и грязного налета применяют хозяйственное мыло. Для приготовления чистящего раствора берут:

    • теплую воду – 1 литр;
    • хозяйственное мыло, тертое на терке, – 20 г;
    • скипидар – 20 г.

    Все ингредиенты хорошо перемешивают и распределяют приготовленный состав по ковровому покрытию при помощи губки. Особое внимание уделяют загрязненным участкам. Через несколько минут эти места трут влажной тряпочкой и дают им просохнуть.

    Перекись водорода

    Это средство подходит для очищения светлых ковров. Перекись быстро удаляет пятна от какао, чая и кофе, но желательно провести обработку пока загрязнения еще свежие. Для этого только что пролитую жидкость быстро убирают тряпочкой, а после этого место с пятном обрабатывают пероксидом водорода и хорошо вытирают губкой.

    Очистка чайной заваркой

    Описывая чистку ковровых изделий народными средствами, стоит упомянуть обычную заварку. Средство подходит для чистки темных ковровых покрытий. Влажную чайную заварку рассыпают по поверхности и оставляют до полного высыхания. После этого остается ее собрать пылесосом или смести веником.

    Совет! Чайная заварка эффективна в борьбе с неприятными запахами, исходящими от коврового покрытия.

    Уксусная кислота

    Отвечая на вопрос, чем почистить ковер от запаха, можно порекомендовать столовый уксус. Его применяют для борьбы с легкими, не застаревшими загрязнениями, затхлым запахом и для освежения цвета.

    Рекомендуем к прочтению:

    Внимание! Уксус можно использовать только для чистки ковров из натуральных материалов. Синтетические покрытия могут деформироваться и поменять цвет от воздействия уксусной кислоты.

    При чистке уксусом соблюдают следующие правила:

    1. В литре воды растворяют столовую ложку эссенции.
    2. В приготовленном растворе смачивают губку и протирают ею загрязненное место.
    3. Если нужно освежить цвет коврового изделия, то готовят раствор меньшей концентрации. На литр воды берут 20 миллилитров уксуса.
    4. Сильные загрязнения хорошо убирает смесь уксусной кислоты и соды. С этой целью на пятно сначала насыпают соду, а потом поливают сверху уксусом. После прекращения шипения ворс чистят влажной тряпкой и просушивают.

    Картофель

    Чистку с помощью картофеля использовали с древних времен. Кроме него, понадобится кислая квашеная капуста. Оба ингредиента измельчают в мясорубке по получения кашицы и хорошо отжимают. Сухую смесь распределяют по ворсовой поверхности и оставляют на 10 минут. После этого участки с сильными загрязнениями отдельно трут щеткой.

    Затем подсохшую массу сметают с ковра и собирают, чтобы промыть под проточной водой. Это позволит убрать грязь и мусор, который она впитала. Затем смесь хорошо отжимают и опять распределяют по ковровой поверхности. Через некоторое время процедуру повторяют. Так делают до тех пор, пока картофельно-капустная масса перестанет вбирать в себя загрязнения из ковра.

    Опилки и очищенный бензин

    Эффективно и быстро почистить от пятен ковровое покрытие можно с использованием бензина и опилок. Эти средства подойдут для удаления значительных застарелых загрязнений. Опилки, перемешанные с очищенным бензином, рассыпают по пятну и оставляют для воздействия на четверть часа. Затем сверху насыпают стиральный порошок и хорошо трут щеткой. После этого опилки сметают или убирают пылесосом, а поверхность протирают влажной тряпкой.

    Очистка ковра при помощи снега

    Запыленный грязный ковер нередко чистят снегом. Однако он эффективен только в борьбе с запылением и незначительными поверхностными загрязнениями. Также чистка снегом поможет убрать затхлый запах. Для очищения выбирают участок, где снежный покров чистый, мягкий и пушистый. На него укладывают ковер ворсом вниз и топчутся по нему ногами. После этого ковровое покрытие переворачивают ворсом вверх и наметают на него веником снег, ждут четверть часа и выбивают палас выбивалкой. В некоторых случаях процедуру повторяют 3 раза.

    Общие правила ухода за коврами

    Состав ковраСпособ чистки ковра Что нельзя применять
    Натуральный ковёр из шерсти Чистят обычно пылесосом, раз в год проводят влажную уборку с двух сторон по ворсу. Сушить необходимо в естественных условиях на полу. Нельзя сушить на весу и под солнцем, вблизи дорог. Допускается протирать с раствором детского шампуня, но необходимо сразу сушить.Некоторые ковры из шерсти не рекомендуется стирать (люберецкая шерсть и дешевые шерстяные – не боятся). Большинство шерстяных изделий для пола можно подвергать влажной чистке (кроме ручной работы). Нельзя чистить против ворса. Плохо чистятся от пятен и боятся прямых солнечных лучей. Не следует использовать соль, так как она разъедает основу. Боятся моли.
    Шелковые коврыНеобходимо периодически вытряхивать грязь и пыль. Чистить необходимо в специализированной химчистке для шелковых ковров. Допускается уход с помощью замшевой ткани с использованием уксуса (развести в воде в соотношении 1:10)Нельзя пылесосить, выбивать и чистить жесткой щеткой. Боится влажной чистки, тепла — батареи, фен, щелочи и хлора. Запрещено использование парогенератора. Нельзя использовать мыло и шампуни.
    Вискозный ковер Можно проводить щадящую уборку пеной раз в год. Проводить сухую обработку пылесосом.Нельзя стирать. Нельзя чистить очень жесткими щетками. Боится турбо-щетки. Боится средств с щелочью и хлором. Ковры из вискозы впитывают воду и не отдают ее, поэтому влажную уборку проводить нужно аккуратно.
    Ковер
    из хлопка, льна    		 Подходит только сухая химчистка. Боится влажной чистки. Нельзя стирать в машине.
    Синтетические
    ковры (полипропилена, полиэстера, акрила, полиамида, терклона – не выцветает)    		Если ковер изготовлен без клеевой основы – его можно мыть и стирать, обрабатывать пеной и порошком для ковров, пылесосить и проводить влажную уборку. Если ковер изготовлен без клеевой основы – его можно мыть и стирать. Полиэстер боится солнечных лучшей — не следует сушить под прямыми солнечными лучами. Не боятся воды и не выцветают.
    Полусинтетические ковры Аквачистка различными средствами для ковров, сухая и влажная чистка.
    Трикотажные
    ковры    		 Лучше всего чистить в химчистке.Боятся воды. Нельзя чистить на снегу
    Ковер из джутаПятна с джутового ковра необходимо выводить моментально, иначе они могут засохнуть и их потом трудно свести. пылесосить рекомендуют не реже 2-х
    раз в неделю. Для нейтрализации пятен от вина и томатного сока можно использовать в малом количестве минеральную воду — необходимо сразу высушить феном. Для чистки используют пылесос и чистящий порошок для джутовых ковров. Рекомендуется обрабатывать специальным защитным покрытием на основе полимеров, чтобы защитить от пятен и воды. Если в помещении сыро, может появиться плесень или грибок — вывести ее можно с помощью смеси 1 часть хлорной извести с 6 частями воды — нанести распылителем, через 10 минут высушить феном.    		Нельзя использовать бытовую химию. Боится стирки и влажной чистки, особенно с длинным ворсом. Запрещена чистка паром. нельзя сильно тереть жесткой щеткой.
    Ковер из мехаСлегка выбить, очистить щеткой, смоченной очищенным бензином. Белые меха, чтобы они не желтели, протирают раствором перекиси водорода (1 ст. ложка на 1 л воды). Меха, которые уже пожелтели, чистят более концентрированным раствором, но только по верху шерсти, чтобы не повредить. Для очистки меха можно смочить в уксусной эссенции или глицерине тряпочку, протереть, не давая высохнуть протереть
    спиртом, и сразу же расчесать щеткой.    		Нельзя стирать, сушить феном и на батарее. Боится воды. Запрещено тереть и вытирать от влаги, можно только промокать. Нельзя гладить.
    ТафтингТафтинговые ковры можно пылесосить только в одну сторону не сильно нажимом.Нельзя чистить на снегу!
    Ковры ручной работыРаз в месяц ковры необходимо нежно вытряхивать. Шелк, смешанный с шерстью можно пылесосить — желательно с двух сторон, а вот ковры из чистого шелка нельзя. Рекомендуется сухая химическая обработка ковров в безводных растворителях — углеводородных.Ковры ручной работы нельзя чистить в химчистках, запрещена стирка и мойка, запрещена сухая чистка пеной, также они боятся паровой обработки и обработки средствами типа Ваниш (Vanish), Tuba, Yplon. Запрещается использовать парогенераторы.

    Механическая очистка ковра

    Теперь рассмотрим, как быстро почистить ковер в домашних условиях. В этом хозяйкам поможет различная техника – парогенератор или моющий пылесос. Причем им даже не придется готовить специальный раствор, достаточно просто залить воду. Для чистки шерстяного ковра применяют насадку с длинной щетиной, а коротковорсовой ковролин лучше чистить щеткой с коротким ворсом.

    Чистка парогенератором

    Очистка пароочистителем имеет свои преимущества – в результате воздействия горячего пара загрязнения хорошо растворяются и после этого их проще убрать обычным пылесосом или любым подручным домашним средством. Перед очищением ковролин пылесосят, а потом сильно загрязненные участки обрабатывают паром. После это пятна можно убрать щеткой или влажной тряпкой.

    Внимание! Не нужно подолгу обрабатывать паром один участок, чтобы не повредить ворс.

    Применение моющего пылесоса

    В специальный отсек моющего пылесоса можно залить обычную воду, специальное средство для ухода за паласами или самодельный состав, приготовленный из подручных средств. Для начала нужно попробовать действие средства на малозаметном участке поверхности, а потом приступать к обработке всего ковра.

    Особенности очистки натуральных ковров

    Перед тем как почистить ковер дома, разберитесь с его составом, поскольку покрытия из натурального ворса требуют бережного отношения. Если вискозный ковер можно очищать с помощью всех перечисленных выше средств, то шерстяные покрытия можно испортить сильным увлажнением или агрессивным средством.

    Чтобы почистить натуральный ковер, нужно соблюдать следующие правила:

    Рекомендуем к прочтению:

    • еженедельно покрытие пылесосят с двух сторон;
    • очищать шерстяной палас от пятен и загрязнений лучше с помощью специальных готовых средств;
    • если ворс сильно намок, коврик просушивают в хорошо проветриваемом месте, куда не попадают прямые солнечные лучи;
    • из домашних средств для чистки можно использовать соль и соду.

    Какие средства нельзя применять с натуральными коврами?

    Описывая, как почистить шерстяной ковер, стоит перечислить средства, которые применять нельзя. Для очищения шерстяной поверхности запрещено использовать жидкие составы, потому что они быстро впитываются, и их потом плохо удалять. Нельзя чистить поверхности из натурального ворса агрессивными средствами, которые могут привести к изменению цвета покрытия.

    Важно! Ковровые изделия из натуральных материалов запрещено сушить феном или использовать для этого другие нагревательные приспособления, в том числе и отопительные приборы.

    Очистка светлых и белых ковровых покрытий

    Для чистки светлых ковровых покрытий идеально подходит соль, сода, уксусная кислота, крахмал и мука. Нашатырный спирт, уксус, заварку и скипидар применяют для ухода за темными поверхностями. Чтобы на белом ковре не остались желтоватые пятна, его не стоит чистить лимонным соком. Лучше выбрать содовый раствор, хозяйственное мыло, соль или крахмал.

    Способы очистки ковра от шерсти животных

    Владельцев домашних животных интересует ответ на вопрос, как почистить ковер от кошачьей шерсти. Удалить волосы, шерсть или пух животных с коврового покрытия не так легко.

    С этой целью можно использовать один из следующих способов:

    1. Поверхность подметают влажным веником и дают ей просохнуть.
    2. Палас обрабатывают кондиционером для смягчения белья, смешанным водой в пропорции 1 к 1. После этого поверхность пылесосят. Благодаря действию кондиционера шерсть легко отойдет от покрытия под воздействием силы всасывания бытовой техники.
    3. На руку наматывают скотч клейкой стороной наружу и собирают им шерсть, пух и волосы. Вместо скотча можно использовать влажную тряпку.

    Чистка ковров с длинным и коротким ворсом

    Коротковорсовые покрытия менее прихотливы в уходе, поэтому для их очищения подойдут как влажные, так и сухие способы. Их можно пылесосить с использованием насадки с короткой щетиной. При чистке домашними средствами лучше отдать предпочтение нашатырю, уксусной кислоте и скипидару.

    Ковер с длинным ворсом не стоит интенсивно тереть и обильно мочить. Если в доме есть пароочиститель, то поверхность можно чистить этим приспособлением. В противном случае используют мягкую губку и мыльную пену.

    Средства бытовой химии для очистки ковров:

    В магазинах продают специальные составы для ухода за коврами. Они бывают в виде сухих порошков, шампуней и растворов для приготовления пены. При их использовании важно придерживаться рекомендаций производителя и учитывать тип коврового покрытия.

    Наибольшей популярностью у хозяек пользуются следующие средства:

    • Моющий состав для ручной чистки ковров «Ваниш» убирает даже застарелые загрязнения. Это универсальное средство в виде пены подходит для ухода за разными типами покрытий. Единственный его недостаток в высокой цене и небольшом объеме емкости.
    • Если в доме живут аллергики или маленькие дети, то лучше использовать гипоаллергенный раствор «Mitex». Он подойдет для ухода за коврами, обивкой мягкой мебели и другим домашним текстилем. Mitex хорошо борется с пылевыми клещами и пылью, но устранить въевшиеся загрязнения он не сможет.
    • Средство «Flash» ценят за то, что оно хорошо убирает застарелые загрязнения и устраняет неприятные запахи. Ему под силу убрать даже запах от кошачьей мочи.
    • Пена для чистки ковров «Karcher» подойдет для ухода за длинноворсовыми покрытиями и изделиями с натуральным ворсом. После нанесения и воздействия пену легко убрать обычным пылесосом.
    • Для чистки синтетического паласа подойдет «Санлюкс». Жидкость в распылителе хорошо проникает между волокнами материала и растворяет все загрязнения.
    • Порошкообразное средство «Spot Lifter» можно использовать для сухой и влажной чистки. Его преимущество в том, что порошок подходит для ухода за коврами из натуральных и искусственных материалов.
    • Если нужно отчистить сложные загрязнения, пятна крови, следы от вина, ягод, пластилина или жевательной резинки, то лучше использовать состав «Extra Profi». Он специально разработан для выведения подобных загрязнений.

    Общие правила ухода за ковром

    Чтобы коврик прослужил как можно дольше и надолго сохранил первоначальный вид и яркость цвета, за ним нужно правильно ухаживать.

    Для этого хозяйкам следует знать такие правила:

    1. Пылесосить поверхность шерстяных и синтетических ковровых покрытий нужно раз в неделю.
    2. Два раза в году ковер чистят на свежем воздухе. Летом его можно выбивать от пыли на специальной выбивалке во дворе, а зимой – очищать снегом.
    3. Чтобы не испортить ворс, лучше не использовать агрессивные химические средства, высокую температуру и интенсивное трение. Щетки с жестким ворсом и горячая вода могут непоправимо испортить палас.
    4. Во время влажной уборки не стоит сильно мочить ковролин, особенно если его не получится просушить в подвешенном состоянии на свежем воздухе. Во влажном ковре могут поселиться патогенные микроорганизмы, что станет причиной неприятного запаха.
    5. Во время чистки щеткой движения должны быть по направлению ворса, а не против него.
    6. Чтобы с одной стороны не образовывались потертости и засаленности, положение ковра в комнате периодически меняют. Это делают раз в 2 месяца.
    7. Палас не нужно стелить на влажный после уборки пол, чтобы не появилась плесень.
    8. Любые пятна лучше выводить сразу, потому что застаревшие загрязнения сложнее удалить.
    9. Влажную чистку ковролина проводят раз в 4 месяца.
    10. На ножки мебели, стоящей на коврике, лучше приклеить специальные войлочные подкладки, чтобы не деформировать ворс.
    11. Палас не чистят сильным напором воды, чтобы не появлялись проплешины из-за раскручивания ниток.
    12. Для чистки используют только специально предназначенные составы или домашние подручные средства.

    Чистка ковров в домашних условиях поможет поддерживать чистоту и красоту покрытия, сохранит деньги, которые пришлось бы потратить на дорогостоящую химчистку, и продлит срок службы паласа. Выбирая подходящее средство для чистки, важно учитывать тип нити, цвет покрытия и степень загрязнения.

    Как почистить ковер в домашних условиях? (75 фото)

    Статьи По Теме

    Ковер – универсальный элемент интерьера, который приносит в дом уют и тепло, а также украшает помещение. Для того чтобы он служил верой и правдой долгое время и не превращался в «пылесборник с пятнами» – периодически осуществляйте чистку ковра.

    Сегодня на рынке есть множество организаций, предоставляющих услуги чистки ковров, однако имеются действенные методы для домашнего пользования, которые сохранят ваш семейный бюджет и будут действительно эффективны.

    Чистка ковраЧистка ковра пылесосомЧистка ковра

    Когда необходимо чистить ковры?

    Иногда ковер кажется идеально чистым, но его запах оставляет желать лучшего. В большинстве случаев, запах появляется тогда, когда в доме есть животные или маленькие дети. Ковры, как правило, хорошо впитывают запахи, поэтому если ковер находится близ кухни, то появление запахов не удивительно.

    Поверхность ковра не застрахована от грязи, всегда есть риск «посадить» пятно, важно вовремя чистить материал. Желательно удалять загрязнения сразу же после его появления, но даже если Вы не успели это сделать – не беда, чуть ниже мы поговорим о самых действенных способах.

    Самый простой и привычный всем способ чистки ковра от пыли – это пылесос, который с легкостью решит проблему в миг.

    Чистка ковра моющими средствамиХимчистка ковра

    Виды ковров и особенности их чистки

    Если вам надо почистить ковер, важно рассмотреть существующие разновидности ковров и рекомендации по уходу за ними.

    Натуральный ковер

    1. Помимо плановой уборки пылесосом или веником, дважды в год осуществляется влажная уборка с двух сторон.
    2. Сушить ковер рекомендуется в естественной среде, желательно на полу.
    3. Противопоказано сушить материал на солнце.
    4. В качестве чистящего средства можно использовать мыло или шампунь без красителей, либо спец. растворы – при этом важно сразу же высушить материал.
    5. Большая часть шерстяных изделий не боится влажной мойки, исключением являются изделия ручной работы.
    6. Важно очищать ковер по направлению расположения ворса.
    7. Натуральные материалы боятся солнечных лучей, моли и соли, под воздействием которой материал разрушается.

    Шелк

    • Оптимальный вариант – это чистка методом вытряхивания.
    • Рекомендуется пользоваться услугами химчистки, либо провести процедуру чистки уксусом (соотношение с водой 1 к 10).
    • Чистка осуществляется пылесосом, щетками.
    • Ткань боится стирки, теплового и парового воздействия при сушке, составов с хлором и щелочью, мыла и шампуня.
    Очистка ковра от пятенЧистка ковра щеткойРезультат чистки ковра

    Вискоза

    • Помимо сухой чистки пылесосом, вискоза позволяет производить очищение сухой пеной или мягкой щеткой по направлению ворса.
    • Не рекомендуем подвергать вискозу стирке и трению щеткой.
    • Материал не приспособлен к воздействию средств с содержанием хлора и щелочи.

    Хлопок, лен

    • Не стоит мочить, рекомендована сухая химчистка.
    • Не стирать в машинке.

    Синтетика

    • Если у ковра нет клеевой прослойки, то можно прибегнуть к чистке любого типа. Синтетика не боится воды и не выцветает со временем. Стирка, влажная мойка и любые средства подойдут для очищения покрытия.
    • Не сушить на солнце

    Мех

    • Ковер из меха всегда требует особого ухода. Для светлого материала рекомендуется обработка раствором из перекиси с водой. Почистить ковер можно посредством уксуса, глицерина или спирта. Обязательно вычесывайте ворс сразу же после чистки.
    • Не подвергать тепловой сушке и глажке.
    • Мех боится воды.
    Чистка ковра химическими средствамиЧистка ковра

    Домашними средства для чистки ковра

    На прилавках магазинов и супермаркетов представлен широкий ассортимент специализированных средств. В данной статье рассмотрим народные способы, которые не бьют по карману. Ингредиенты для состава всегда есть в холодильнике и в кухонном гарнитуре любой хозяйки.

    Домашние средства избавят от любых новоиспеченных и застарелых пятен и пыли. В случае, если борьба ведется с загрязнениями на синтетических коврах – можете смело браться за дело. Синтетика – материал, устойчивый к любым воздействиям. Ковры из шерсти и шелка требует деликатности и осторожности в уходе, в этом случае – разумно будет обратиться в химчистку. Профессионалы выполнят свою работу гораздо качественнее.

    Чистка с помощью уксуса и соды

    Уксусный раствор с содой – это результативный и недорогой вариант для удаления пятен и устранения запаха.

    Рецепт:

    • 1 большая ложка соды и порошка для стирки;
    • Четыре ложки уксуса;
    • 100 мл. горячей воды.

    Перемешайте уксус с горячей водой и добавьте стиральный порошок с содой. После завершения процесса химической реакции щелочи и кислоты вы получите нужный состав. Наносите полученный состав на поверхность ковра тряпкой, слегка прижимая ее к покрытию. Если после одной чистки не удалось получить желаемый результат – повторите процедуру еще раз.

    Чистка ковра пылесосомЧистка ковра мощным пылесосомХимчистка ковра

    Остатки высохшего состава достаточно убрать с помощью пылесоса.

    В случае если на покрытии ковра «сидят» старые пятна, воспользуйтесь составом, полученным следующим образом.

    1. Перемешайте уксус с водой в соотношении 1:4.
    2. Промокните пятна полученной смесью.
    3. Промокните излишки влаги сухой тканью или бумажными салфетками.
    4. Интенсивно посыпьте пятна содой.
    5. Спустя 15-20 минут пропылесосьте палас.

    Для избавления от неприятного запаха и чистки ковра в домашних условиях, не имеющего значительных загрязнений, достаточно смешать пять литров воды и 100 гр. соды. После смешивания ингредиентов, поместите жидкость в распыляющее устройство и равномерно нанесите на ковер. После того, как все покрытие подсохнет, достаточно воспользоваться пылесосом.

    Нанесенную смесь из соды не нужно смывать.

    Чистка ковраЧистка ковра пылесосом в домашних условиях

    Очищение с помощью «Vanish»

    Популярность данной продукции неоспорима, ровно, как и ее качество. При использовании не забывайте, что почистить ковер помогает не состав, а пена, изготовленная из него.

    Шампунь для ковра необходимо развести по инструкции. На 1 часть шампуня следует добавить девять частей теплой воды, затем встряхнуть до образования пены. Наносите пену губкой или щеткой. В процессе оседания – пена впитывает в себя всю грязь. После нанесения пены ковру надо подсохнуть, после чего пропылесосьте ковер для удаления остатков грязи.

    Пароочиститель в борьбе с загрязнениями

    Данный способ не рекомендован к применению для ковров из шерсти.

    Преимущество данного средства – это способность избавлять ковер от грязи без его увлажнения. Главная функция, которую выполняет это устройство – размягчение грязи для более легкого очищения щеткой или тряпкой. Это самый безвредный способ очищения, так как в состав входит только вода. При желании, пароочиститель можно использовать с чистящими средствами, предварительно нанесенными на ковер.

    Очистка ковра пенойОчистка ковра средствамиЧистка ковра дома

    Очищение солью

    • Легкий и действенный способ для удаления загрязнений и неприятного запаха.
    • На предварительно очищенную от пыли поверхность ковра посыпается соль.
    • Влажной щеткой соль мягко втирается тряпкой в загрязненный ворс.
    • После процедуры необходимо убрать остатки соли пылесосом или веником.

    Хозяйственное мыло

    Данный метод почистит ковер и удалит жирные пятна! Для подготовки раствора мыло надо предварительно натереть на терке. Полученную стружку нужно смешать с теплой водой (одну ложка мыла смешать с литром простой воды). Нанесите раствор, а спустя несколько минут протрите весь ковер влажной тряпкой. В завершение мытья, промокните ковер сухим материалом.

    Химчистка ковраРезультат чистки ковра

    Чистка ковра нашатырным спиртом

    Данное средство выводит пятна практически любой сложности в домашних условиях. Прежде чем начинать выводить пятна пропылесосьте ковер. Приготовить состав не составит труда: подготовьте ложку порошка, 5 литров воды и нашатырный спирт. Наносите полученную жидкость мягкой щеткой и протрите влажной тканью, но не допускайте полного промокания ковра. Спустя десять минут протрите всю поверхность ковер сухим материалом. Обязательно проветривайте свое помещение, ведь нашатырный спирт имеет достаточно специфический запах.

    Результат чистки ковра до и послеЧистка грязного ковраРезультат чистки ковра

    Виды пятен и методы их выведения

    • пятна от алкогольных продуктов необходимо протереть раствором из воды и стирального порошка, после чего промыть уксусным раствором;
    • пятна от соков из овощей и фруктов отлично очищаются посредством раствора из нашатыря с водой;
    • соль прекрасно борется с любыми загрязнениями;
    • глицерин с водой поможет избавиться от чайных и кофейных пятен;
    • пятна от соусов можно удалить раствором из мыла и бензина;
    • стиральный порошок, смешанный с водой, прекрасно выводит пятна от парфюма.
    Чистка ковра порошкамиЧистка ковра

    Для того чтобы ковер не терял своего первоначального внешнего вида, красоты и объема, следуйте нижеуказанным рекомендациям по чистке ковров в домашних условиях:

    • перед чисткой ковра тщательно пропылесосьте его;
    • перед нанесением чистящей смеси, протестируйте ее на маленьком участке, чтобы не испортить покрытие;
    • поверхность ковров не предназначена для чистки отбеливателями и химической продукцией для мытья сантехники;
    • производите очищение по направлению ворса;
    • применяйте в работе мягкие щетки;
    • пользуйтесь исключительно теплой водой;
    • после очищения не стелите палас на мокрые полы;
    • не ходите по мокрому ковру;
    • ковры не вывешивают для сушки.

    Теперь вы знаете все о чистке ковров! Пусть ваш дом и предметы интерьера радуют своей красотой и чистотой.

    Видео: Чистка ковра содой и уксусом в домашних условиях

    50 фото чистки ковров в домашних условиях:

    Какие средства пригодятся при сухой чистке ковров в домашних условиях?

    На чтение 4 мин. Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

    Ковер – традиционное украшение дома. В зависимости от модных тенденций форма и расцветка коврового покрытия могут меняться, но свое назначение он выполняет всегда, придавая помещению особенный уют и создавая ощущение тепла.

    Чистка ковра в домашних условиях – дело не такое уж и простое. В зависимости от состава изделия, высоты ворса и расцветки она может быть сухой или влажной.

    Обычно производитель дает гарантию, что ковер прослужит до 15 лет без утраты товарного вида. Но чтобы продлить жизнь ковру, требуется бережный уход с неукоснительным соблюдением некоторых правил.

    Требуется чистка

    Еженедельная уборка с помощью пылесоса не всегда поможет сохранить опрятный вид коврового покрытия. Как понять, что ковер требует срочной чистки:

    • Ковер выглядит довольно чистым, но запах… Дело в том, что ворс ковра с готовностью впитывает различные запахи, например, кухонные. А если маленький ребенок или домашний любимец допустит оплошность, то получившийся коктейль «ароматов» испортит все впечатление от дома, внешне чистого и ухоженного.
    • На ковер что-либо пролили – кофе, вино и тому подобное. В таких случаях важно как можно быстрее осушить пятно, чтобы не позволить загрязнению проникнуть в структуру ворсинок ковра.
    • Краски ковра поблекли, и он выглядит несвежим. Скорее всего, ковер просто запылился и нуждается в тщательной чистке.

    Сухая чистка

    Идеальный и безопасный способ чистки ковра (особенно шерстяного) – сухая чистка.

    В домашних условиях удобнее всего воспользоваться специальными средствами для сухой чистки, благо их ассортимент достаточно широк. Не менее эффективны и так называемые народные средства.

    Можно использовать специальный порошкообразный препарат. Его рассыпают по поверхности ковра небольшим равномерным слоем. При помощи жесткой щетки средство втирают в ворс и оставляют на 2—3 часа. После этого ковер следует старательно пропылесосить.

    Отлично удаляет загрязнения и запахи обыкновенная пищевая сода. Это доступное и дешевое средство для сухой чистки ковров в домашних условиях.

    Соду рассыпают по поверхности изделия. Чистящий эффект основан на способности соды вбирать в себя загрязнения, что происходит не очень быстро. Спустя 1,5—2 часа ковер можно будет обработать пылесосом (тщательно), после чего от пятен и запахов не останется и воспоминания, а изделие приобретет свежий вид.

    Загрязнения в виде 
    жвачки, застывшего свечного воска или стеарина можно также удалит сухим способом – просто заморозить пострадавший участок изделия, обложив его льдом. После того, как загрязнение затвердеет, его аккуратно соскабливают ножом.

    Традиционной считается чистка снегом. Ею пользовались еще в те времена, когда о химических препаратах и не слышали. Но и в наше время этот способ широко применяется: он экологичен и безопасен. Особенно это важно для людей с повышенной склонностью к различным видам аллергии.

    Что для этого надо? Морозная и сухая погода, а также место, где можно расстелить ковер. Сначала его укладывают лицевой стороной вниз и выбивают скопившуюся пыль. Затем изделие переворачивают, засыпают его снегом, который сметают в направлении от центра к краям.

    При сильном загрязнении процедуру придется повторять до тех пор, пока сметаемый снежок не станет чистым. После этого ковер не только освежится и очистится, но и избавится от каких-либо посторонних запахов.

    Жирные пятна с ковра или паласа прекрасно удалят древесные опилки, смоченные бензином. Ими посыпают пятно, дают полностью высохнуть, а затем сметают или удаляют пылесосом.

    Недостаток этого способа – запах бензина, поэтому комнату придется хорошенько проветрить.

    Указанные способы универсальны и безопасны для ковров. Тем не менее перед первым применением того или иного метода необходимо протестировать средство (кроме снега) на малозаметном участке ковра.

    В противном случае существует риск загубить красивое и недешевое изделие. При малейших сомнениях чистку ковра безопаснее доверить профессионалам.

    Действительно ли домашние средства для чистки ковров работают?

    Многие домовладельцы заинтересованы в альтернативах найму профессиональных чистильщиков ковров в Блумингтоне. Стоимость услуги может возрасти и побудить некоторых домовладельцев подумать о домашних средствах для чистки ковров. Но хороши ли домашние средства для чистки ковров?

    Вы знаете, что мы не рекомендуем покупать чистящие средства для чистки ковров. Химикаты, которые вы покупаете в магазине, также часто стоят недешево и при неправильном использовании могут повредить ковер.Эти химические вещества также токсичны, что может привести к респираторным заболеваниям и другим проблемам со здоровьем. По возможности избегайте химикатов в качестве средства для чистки ковров.

    В Интернете есть несколько полностью натуральных домашних средств для чистки ковров. Проблема с этими средствами заключается в том, что ни одно из них не эффективно удаляет пятна с ковра или глубокую грязь с поверхности ковра.

    Использование уксуса для чистки ковров — неэффективный метод удаления грязи с ковра.Смесь уксуса и воды может скрыть запах ковра, но не уничтожит бактерии, микробы или грязь. То же самое можно сказать о лимонах и лимонном соке. Смесь лимонного сока и воды придает свежий аромат вашему дому и ковру, но нет никаких доказательств того, что лимонный сок успешно удаляет пятна с ковра или грязь.

    Наиболее частым результатом использования домашних средств для чистки ковров является то, что любое решение, которое вы пытаетесь использовать сейчас, должно быть удалено с ковра с помощью компании по чистке ковров Bloomington.

    Стоимость найма профессиональных услуг выше, чем домашние средства в Интернете, но шансы на успех намного выше. Ковер — это инвестиция, и иногда имеет смысл вкладывать средства в надлежащий уход и обслуживание для благополучия и чистоты вашего дома.

    Chem-Dry of Bloomington в округе Монро предлагает глубокую чистку ковров, которая успешно удаляет бактерии и грязь с волокон ковра. Natural® оставляет чистый свежий аромат и не оставляет грязи.

    Мы даже предлагаем специальные предложения онлайн, чтобы помочь с расходами на наши услуги. Убедитесь сами! Затем позвоните (812) 287-9886, чтобы записаться на прием. Наши обученные и сертифицированные специалисты прибывают вовремя, чтобы ответить на все вопросы, объяснить наши услуги и очистить ваш ковер с помощью надлежащих решений и методов для достижения успеха. Звоните сегодня!

    Домашние средства для чистки ковров и пятен

    Важность ковров

    Если вы положите на пол красивый ковер, он сделает ваше жилище более роскошным, придав ему королевский вид.Имея множество вариантов, вы можете иметь разные дизайны для разных комнат. Он также работает как покрытие для вашего пола. Но также важно заниматься чисткой ковра. В противном случае королевский образ продержится недолго. Вы можете легко позвонить в службу чистки ковров , что является прекрасным выбором. Но чтобы сократить расходы, вот несколько советов по уборке, о которых вы можете позаботиться самостоятельно.

    Натуральные средства для чистки ковров

    Пищевая сода

    Пищевая сода не только делает пищу вкусной, но и обладает другими возможностями.Чистка ковров — одна из них. • Смешайте в равном количестве белый уксус и пищевую соду. • Смешайте теплую воду с густой пастой. • Используйте губку, чтобы удалить пятна. • Дайте высохнуть

    Прочтите также: Как удалить неприятный запах с ковра

    Моющее средство

    Да, помимо чистки одежды, вы можете использовать моющее средство для удаления пятен с ковра. • Смешайте ½ столовой ложки моющего средства в стакане теплой воды. • Нанесите его на распылитель и распылите на загрязненные участки. • Дайте ему высохнуть, а затем воспользуйтесь пылесосом.

    Уксус

    Белый уксус также можно наносить только с водой.Он также защищает ковер от неприятного запаха. • Смешайте ½ стакана белого уксуса со стаканом обычной воды. • Держите смесь 10 минут. • Наденьте распылитель и распылите на нужные участки. • Вы также можете использовать мягкую ткань или полотенца.

    Кукурузная мука

    Вы шокированы, не так ли? Но правда. Кукурузная мука очень полезна для чистки ковров. Скорее всего, это сухой раствор для стирки. Он работает лучше, если его можно использовать немедленно. • Смешайте 1 столовую ложку кукурузного крахмала с 1 чайной ложкой пищевой соды. • Посыпьте смесью пятно и оставьте на 15-20 минут. • Используйте пылесос, чтобы очистить его.

    Клубная газировка

    Если вас беспокоят водяные знаки от вина, напитков, чая или кофе, клубная газировка будет лучшим решением для избавления от этого пятна. Это также одна из самых простых и экономящих время процедур. • Смешайте содовую с водой. • Используйте полотенце или мягкую ткань, чтобы впитать смесь, а затем очистите ею пятно. • Просушите пылесосом

    Читайте также: Как быстро и эффективно убрать свой дом или квартиру

    Другие средства

    Все вышеперечисленные средства можно использовать для получения наиболее эффективных результатов.Но для удаления некоторых более твердых пятен можно использовать и другие естественные методы.

    • Если у вас много ковров, рекомендуется постоянно держать дома средство для чистки ковров. Никогда не знаешь, что может пойти не так. Несомненно, эти средства чрезвычайно эффективны, но второй вариант не будет стоить вам больших затрат. Найти средства для чистки ковров очень легко: просто обратитесь в ближайший универмаг.

    • Пятна от домашних животных — одни из самых тяжелых. Самое ужасное в этом — неприятный запах.Это очень негигиенично для вас и членов вашей семьи, особенно для детей, играющих на коврах. В этом случае вы можете использовать средства для чистки ковров для домашних животных, предназначенные для удаления пятен от домашних животных.

    • Чистка паром — один из самых эффективных методов защиты ковра от пятен. Вы можете использовать средства для чистки ковров, чтобы очистить их и уберечь от любых инфекций. Вы можете использовать любой из вышеупомянутых водорастворимых методов для очистки паром.

    Лучшие средства для удаления пятен от домашних животных

    Пора открыть окна и сделать небольшую генеральную уборку! Поверхность, которая ежедневно подвергается износу, — это наши полы.Ковры и коврики особенно сложно содержать в чистоте в доме с пушистыми жителями. В то время как мех и пух можно поддерживать ежедневно или еженедельно, пятна мочи и фекалий необходимо удалять сразу, чтобы предотвратить появление запаха и окрашивания.

    Купленные в магазине чистящие средства часто бывают дорогими и / или токсичными для домашних животных. Домашние средства часто менее токсичны, дешевле и сделаны из ингредиентов, которые, вероятно, уже есть в вашем доме! Обратите внимание на эти проверенные временем пятновыводители для домашних животных своими руками.

    Вулкан-спрей

    Вам понадобится:

    • 2 стакана белого дистиллированного уксуса
    • 2 чашки теплой воды
    • 4 столовые ложки пищевой соды

    «Volcano Spray» использует те же ингредиенты и базовый химический состав, что и ваш проект вулкана из начальной школы! Уксус разрушает липкие загрязнения благодаря своим кислотным свойствам, а пищевая сода — это щелочной раствор, который эффективно устраняет запахи.Вместе их химическая реакция может очистить раковины, очистить духовку и удалить стойкие пятна от домашних животных!

    Как чистить:

    1. Промокните пораженное место чистой тканью, чтобы впитать лишнюю жидкость. В случае фекального загрязнения удалите все твердые остатки перед нанесением очистителя.
    2. Смешайте уксус с теплой водой в чистой бутылке с распылителем. Обильно распылите на пятно.
    3. Поверх распыляемого пятна нанесите тонкий слой пищевой соды. В течение часа (или дольше, для большего количества пятен) пищевая сода впитает мочу или остатки фекалий.
    4. Пропылесосьте это место, чтобы удалить уже загрязненную пищевую соду глубоко с ковра.

    * Бонусный хак: Этот спрей также эффективен на пятнах крови! *

    Смесь рассвета

    Вам понадобится:

    • ½ стакана перекиси водорода
    • ½ чашки мыла для посуды «Рассвет» (в отчетах говорится, что лучше всего голубое!)

    Мыло для посуды Dawn имеет миллион применений, в том числе для удаления пятен мочи и неприятного запаха с ковров! В сочетании с перекисью водорода эта дезинфицирующая смесь разрушает пятна на молекулярном уровне и убивает бактерии.

    Как чистить:

    1. Как и при удалении пятен от домашних животных, перед нанесением чистящего раствора удалите излишки мочи полотенцем и удалите как можно больше твердых фекалий.
    2. Полностью смешайте одну часть перекиси водорода и одну часть мыла для посуды Dawn в пульверизаторе.
    3. Распылите смесь на пораженный участок. Оставьте раствор на пятне на одну минуту.
    4. Начните чистку, убедившись, что щетина щеткой находится глубоко в ковре или коврике, чтобы удалить любые отходы, которые ранее впитались в волокна.
    5. После очистки обрызгайте пораженный участок водой, затем удалите пятно и раствор чистой тряпкой. Несколько раз смочите область водой, пока все пятно и смесь Dawn не исчезнут.

    * Примечание. Перекись водорода может оказывать отбеливающее действие на более темные ковры и коврики. Прежде чем пробовать это решение, было бы разумно протестировать небольшой участок ковра в менее заметном месте.

    Вы использовали эти старинные рецепты чистоты? У вас есть собственный подход к решениям? Дайте нам знать об этом в комментариях!

    полезных домашних средств, которые решат ваши проблемы с чисткой ковров

    Чистка ковров очень важна, когда вы хотите, чтобы они выглядели наилучшим образом.На ковровом покрытии так легко запачкаться, что это может даже немного расстраивать. Если у вас нет средств для того, чтобы хорошо почистить ковры, все очень быстро начнет выглядеть неважно. К счастью, есть несколько полезных домашних средств, которые вы можете использовать, чтобы позаботиться о чистке ковров.

    Не все захотят покупать дорогостоящее средство для чистки ковров или шампунь для ковров. Даже сдача в аренду может не всегда казаться практичным. Эти дома средства правовой защиты очень практичны и будут просты для любого, чтобы выдернуть. Я собираюсь просмотреть несколько из них, чтобы вы получили лучшее представление о как вы можете решить эти проблемы.

    Изучите информацию ниже, и вы легко ухаживать за своими коврами. Вы определенно сможете используйте одно или два из этих домашних средств, чтобы ваши ковры выглядели здорово. Если вы пытались выяснить, как решить свои проблемы с чисткой ковра, тогда это будет очень выгодно для вас. Прочтите и получите всю необходимую информацию.

    Использование уксуса для Чистые ковры

    Если у вас есть проблема с пятном, которое очень сильно пахнет, тогда вам следует подумать об использовании уксус. Уксус — лучшее домашнее средство для удаления пятен и устранение запахов. Это будет намного проще, чем использовать множество традиционные чистящие средства тоже. Вам просто нужно смешать ½ стакана белого уксуса. с одной чашкой воды, а затем вылейте ее в какой-нибудь распылитель.

    Когда уксус будет готов, можно распылить на ковре пятно, которое нужно очистить. Для достижения наилучшего результата оставьте раствор уксуса на пятне примерно на 10–15 минут. Это дает время приступить к работе с пятном, и вы добьетесь лучших результатов, когда дело доходит до его удаления. После того, как вы подождете достаточно долго, вы сможете начать промокать пятно полотенцем, чтобы удалить его. Вот дополнительная информация о том, как чистить ковер уксусом.

    Пищевая сода Отлично подходит для удаления пятен

    Пищевая сода — еще одно действительно отличное средство для удаления пятен, и он подойдет в некоторых ситуациях. Это хороший способ избавиться от упрямых пятна, а также довольно эффективно устраняет запахи. . Вы можете смешать это с белым уксусом, чтобы получилась паста. Ты захочешь немного разбавьте вещи водой перед нанесением на ковровое покрытие.

    Это очень просто распределить по испачканному участку ковра, и вы сможете очистить нанесите пятно с помощью какой-либо зубной щетки. Может быть, после добавив в него воды.Нанесите немного раствора, а затем начните попытки вытрите пятно. Вы должны увидеть, как все работает довольно быстро.

    Некоторые люди будут также используйте губки, чтобы удалить стойкие пятна. Просто используйте то, что заставит вас чувствовать себя более комфортно. Некоторые пятна могут потребовать от вас дополнительной очистки. строго, но будьте осторожны, чтобы не повредить ковер, если он несколько чувствительный. Пока вы уделяете внимание тому, что делаете, вы не должны есть какие-либо проблемы при правильном использовании этого метода.

    Смесь для выпечки Порошок и кукурузная мука также могут работать

    Некоторым людям понадобится методов очистки, при которых ковровое покрытие не намокнет. Это одно из лучших домашних средств для химической чистки ковра. Вам нужно смешать немного кукурузной муки с порошок для выпечки. Также можно использовать кукурузный крахмал вместо кукурузной муки.

    Кукурузный крахмал действительно хорош фантастически, когда вам нужно удалить любые жирные пятна с вашего ковер.Разрыхлитель поможет вам избавиться от неприятного запаха. которые могут просочиться на ковровое покрытие, если на нем есть пятна. Если вы хотите, чтобы это работало как можно проще, попробуйте удалите пятно, как только оно появится.

    Что вы собираетесь нужно положить немного порошка на то место вашего ковра, которое был окрашен. Оставьте его там на некоторое время, и он должен поглотить часть пятно. После этого вы сможете использовать свой пылесос или ручной пылесос. удалить порошок.Посмотрите, сколько пятна было удалено, и затем повторите процесс, если необходимо.

    Жидкое мыло для посуды Хороший вариант для чистки ковров

    Вы можете быть удивлены, услышав эту жидкость мыло для посуды — отличное домашнее средство от некоторых типов пятен на ковре. Обе жирные пятна на ковре и водорастворимые пятна можно очистить обычными жидкое мыло для посуды. Будет лучше выбрать для этой работы прозрачное жидкое мыло для посуды . Вы также хотите добавить немного воды в жидкое мыло для посуды вместо того, чтобы использовать его прямо из бутылка.

    Использование примерно ½ чайной ложки жидкости мыло для посуды должно быть в порядке. Вы можете налить это в одну чашку воды, чтобы чистящий раствор. Многим нравится перелейте раствор в пульверизатор, чтобы было еще удобнее. Теперь вы можете использовать губку, чтобы стереть пятно с ковра.

    Фактически можно втирайте осторожно, поэтому при использовании губки старайтесь не быть слишком грубым. После удаления пятна вытащив ковер, вы можете промокнуть влажное место полотенцем, чтобы высушить его.Его также будет хорошо провести по нему пылесосом. Это может избавить от оставшееся жидкое средство для посуды, и ваш ковер должен выглядеть красиво, когда сделано.

    Even Club Soda Может пригодиться

    Если вы имеете дело с водорастворимыми пятна, тогда вы можете пойти и взять немного содовой. Клубная газировка наверное это не первое, что вы подумали бы схватить, чтобы почистить ковер, но это будет очень полезно в этом случае. Вы можно смочить ткань клубной содовой и промокнуть ею участок, вы пытаетесь очистить .Это должно помочь вам очень хорошо вывести пятно. легко, даже если нужно немного погладить ковровое покрытие, чтобы встать на ноги.

    Возможно, вам придется продолжать применять клубную газировку. на ткань, чтобы получить наилучшие результаты. Кроме того, вы захотите высушить ковер действительно хорош, когда закончишь. Важно избегать проблемы с плесенью, и вы не хотите, чтобы ковровое покрытие начало плохо пахнуть либо. Не торопитесь, чтобы просушить вещи правильно, и этот метод должен работать очень хорошо.

    Всегда помни Будьте осторожны с ковровым покрытием

    Вам также необходимо Не забывайте всегда быть осторожным с ковровым покрытием . Когда вы пытаетесь удалить пятно, может быть очень заманчиво попытаться сильно оттереть вещи. Это не подойдет для вашего коврового покрытия, и вы не получите идеальных результатов. Ты хотите, чтобы ваше ковровое покрытие выглядело хорошо, и вы сможете добиться хороших результатов, аккуратно протирать вещи.

    Не торопитесь, когда вы вытирая пятно. Не торопитесь и аккуратно потрите. Вы сможете получить результаты, на которые надеетесь, так что не начинайте тереть слишком сильно из-за нетерпения. Это определенно будет лучше быть осторожным с ковровым покрытием, чтобы не повредить его или вызывая другие типы проблем.

    Отдельно В некоторых ситуациях могут потребоваться коммерческие чистящие средства

    В определенных случаях вы можете захотеть использовать коммерческие чистящие средства для коврового покрытия. Если с помощью описанных выше методов не удалось удалить пятно, вам может пригодиться какой-нибудь шампунь для глубокой очистки. Существуют также чистящие средства, специально разработанные для защиты волокон ковра . Учтите это, если домашние средства не подействовали идеально.

    По всей видимости, вышеперечисленные методы буду работать великолепно. Эти методы действительно отлично работают, когда вы используете их для очистите или удалите только что появившиеся пятна. Они могут не работать, чтобы удалите пятна, которые присутствовали довольно долгое время. Попробуйте подходить к делу логически, и у вас не будет проблем определение того, нужно ли вам покупать коммерческие чистящие средства или арендовать шампунь.

    Закрытие

    После осмотра различных домов средства правовой защиты, должно быть очевидно, что у вас есть много вариантов. Уход за пятнами на ковре не должен быть сложным, если у вас вам доступны такие хорошие варианты. Вы можете найти время, чтобы исправить все будет в порядке, и вы сможете намного проще ухаживать за своим ковром чем до. Использование этих методов также может сэкономить вам деньги, так что дайте все они ваше внимание.

    КАК УДАЛИТЬ МОЧУ КОШКИ С КОВРА

    Любой, у кого была кошка, знает, что кошачья моча — это особенно сильный запах, который трудно удалить с ковров.Известно, что даже хорошо обученные кошки оставляют кошачью мочу на ковре, иногда из-за гнева, проблем со здоровьем или отвращения к грязному туалетному лотку. После того, как вы определили причину непослушного поведения вашей кошки и сделали все возможное, чтобы предотвратить повторение, важно узнать о лучших методах удаления кошачьей мочи с вашего ковра.

    Следующая статья с сайта caturineodor.com (http://caturineodor.com/removing-cat-urine-odor-carpets/)

    Наши кошки приносят нам большую радость, но иногда они делают то, чего мы не понимаем.Когда они мочатся на наши ковры, это неприятно и неприятно. Кошачья моча, возможно, является одним из самых сильных и неприятных запахов, которые вы когда-либо испытывали. Когда он высохнет на ковровом покрытии вашего дома, это может стать источником смущения и раздражения. Еще больше усложняет ситуацию то, что моча, вероятно, некоторое время будет оставаться на ковре, прежде чем ее обнаружат, что еще больше затрудняет устранение запаха. Хотя стандартные средства для чистки ковров практически не помогают, обычно можно удалить запах кошачьей мочи.Есть несколько разных подходов, которые можно попробовать, и может потребоваться несколько средств, чтобы полностью избавиться от запаха.

    Сильный запах кошачьей мочи

    Кошачья моча имеет очень отчетливый запах, который вызван белками и высоким уровнем мочевой кислоты. По своей природе здоровые кошки не пьют много воды. Это делает их мочу более концентрированной. Во время мочеиспускания жидкость кислая. По мере высыхания мочи мочевая кислота образует кристаллы или соли мочи и становится щелочной.Это дает нашим пушистым друзьям мочу с самым резким запахом, от которой может пострадать плохой ковер.

    Как найти невидимые пятна кошачьей мочи

    Первой задачей устранения запахов является их поиск. Кошки имеют тенденцию мочиться в углах, скрытых местах и ​​у бордюров. Полезная стратегия — сначала проверить периметр ковра. На некоторых коврах пятна могут быть видны, но во многих случаях их нет. Есть несколько способов определить источник запаха. Первый — купить переносную черную лампу.Ультрафиолетовые лучи, используемые черным светом, используют ту же длину волны, что и биологические отходы, такие как моча. При использовании подсветки для поиска пятен кошачьей мочи выключите свет и направьте черный свет на все участки ковра. Большинство пятен мочи будут заметно светиться. Используйте мелкие предметы, чтобы отметить пятна в пятнах; вам нужно будет снова найти их при включенном свете. К сожалению, черный свет не работает в 100% случаев. Иногда вам, возможно, придется искать пятна более трудным и неприятным способом — ползая на четвереньках и используя нос, чтобы вынюхивать вонючие пятна.

    Почему трудно достать кошачью мочу из ковров

    Помимо удаления запаха мочи с бетона, ковер, как правило, является самой сложной поверхностью для удаления запахов. Давайте взглянем на эту диаграмму, чтобы понять, почему.

    Когда кошка писает на ковер, на самом деле она мочится на 4 разные поверхности; ковер сам по себе, основа ковра, ковровая подушка и черный пол. Чем дольше моча пропитывается ковром, тем на большее количество слоев она воздействует, и чем больше слоев она воздействует, тем труднее ее будет удалить.Независимо от того, какой подход вы используете для избавления от запаха, важно помнить, что для того, чтобы раствор был эффективным, он должен достигать любой части ковра, которой могла коснуться моча. Одна из самых больших ошибок, которую часто делают люди, — это сосредоточение внимания только на верхних слоях ковра. Отчасти это является результатом упаковки, которая является обычной для продуктов для удаления запаха кошачьей мочи, то есть розлива в бутылки с использованием «распылителя». В девяти случаях из десяти вам нужно будет снять верхнюю часть раствора и вылить на место.Этот тип насыщения позволяет очищающему средству достигать всех экземпляров мочи и / или кристаллов мочевой кислоты, что значительно увеличивает вероятность успеха.

    Первый ответ: влажные и сухие пятна

    Хотя иногда невозможно найти пятна вскоре после их появления, если вы все же обнаружите влажное пятно, немедленная его обработка даст наилучшие результаты. Удалите как можно больше жидкости, промокнув старым полотенцем. Если у вас есть пылесос для влажной / сухой уборки или машина для точечной уборки, используйте его, чтобы удалить как можно больше жидкости.

    Сухие пятна можно обработать средством полной концентрации, как только они обнаружатся. Существует множество самодельных и коммерческих средств, предназначенных для удаления пятен и запаха мочи. Перед использованием любого из них проверьте их на безопасность. Некоторые химические вещества и домашние средства могут оставлять пятна, отбеливать или повреждать ковровое покрытие. Чтобы не испортить ковер, сначала попробуйте использовать продукт в шкафу или скрытом месте.

    Разведите белый уксус в равных частях воды и пропитайте этим раствором пятно на ковре.Через 30 минут удалите как можно больше жидкости. Может потребоваться несколько процедур. Сильный запах уксуса исчезнет, ​​когда он высохнет.

    • Перекись водорода и пищевая сода

    Может использоваться отдельно или после обработки уксусом. Посыпьте пятно сухой пищевой содой и втирайте ее в волокна. Смешайте четверть стакана перекиси с чайной ложкой средства для мытья посуды. Используйте только трехпроцентную перекись водорода. Вылейте или распылите это на пищевую соду и нанесите зубной щеткой на ковер.Когда он высохнет, удалите остатки пылесосом с помощью насадки для обивки.

    Вылейте содовую прямо на пятно. Когда он перестанет шипеть, промокните жидкость полотенцем. При необходимости повторите. Это средство, скорее всего, подействует на недавно появившиеся не очень стойкие пятна. Это хорошая альтернатива, когда вы не хотите пахнуть уксусом или иметь пудровый беспорядок на ковре.

    Ферментные чистящие средства, такие как Nature’s Miracle, нейтрализуют запахи, не создавая резкого запаха, как у уксуса.Может потребоваться несколько обработок, но ферментные очистители, как правило, очень эффективны и безопасны для большинства ковров.

    Anti-Icky Poo, продукт, в котором используются как ферменты, так и генетически измененные бактерии, является любимым продуктом многих владельцев кошек.

    Oxi-Clean и аналогичные средства немного менее эффективны, но могут хорошо справиться с недавно появившимися пятнами. Перед использованием проверьте на незаметном месте.

    Если вы не можете найти пятна или многократные поиски и уничтожения оказались неэффективными, вы можете подумать об использовании пароочистителя или шампуня для ковров, чтобы обработать всю комнату.Если у вас его нет, вы можете взять его напрокат и купить специальные шампуни для ковров, которые предназначены для удаления запахов домашних животных. Если вы хотите, чтобы этим занимались профессионалы, проконсультируйтесь с местными службами чистки ковров, чтобы узнать, какие системы и способы удаления запаха домашних животных они могут предложить.

    Избавившись от запаха кошачьей мочи, вы должны убедиться, что он больше не вернется. Убедитесь, что все запахи полностью нейтрализованы и не обнаруживаются. Если ваша кошка все еще чувствует их запах, это может побудить ее снова помочиться в том же месте.Самое главное, выясните, почему ваша кошка писает вне своего туалета. Попросите ветеринара проверить, нет ли у него проблем со здоровьем и инфекций мочевыводящих путей, и потратьте немного времени на небольшую детективную работу, чтобы вам больше не пришлось сталкиваться с этим ужасным запахом.

    Благодаря этой статье у вас теперь есть возможность создать свои собственные домашние рецепты очистителя кошачьей мочи или приобрести наиболее эффективные коммерческие очистители.

    Если вы испробовали все эти методы удаления кошачьей мочи, но все еще чувствуете запах кошачьей мочи, возможно, пришло время обратиться к профессионалу, чтобы восстановить ваши ковры.Служанки будут рады помочь вам избавиться от запахов домашних животных.

    Домашние средства для чистки ковров

    Домашние средства для чистки ковров

    Если вы хотите провести чистку или провести тщательную чистку ковров самостоятельно в перерывах между профессиональной уборкой, вот несколько отличных домашних средств, которые стоит попробовать:

    Для точечной очистки синтетических ковров: Окуните белую ткань в один из этих трех растворов, приготовленных в точном соответствии с рецептом.Кроме того, никогда не наносите раствор прямо на ковер.

    1) Смешайте 1/4 чайной ложки полупрозрачного жидкого средства для мытья посуды (Dawn или Joy) с одной чашкой теплой воды.

    2) Смешайте одну чашку белого уксуса с двумя чашками воды.

    3) Жидкость для снятия лака без ацетона ИЛИ масляный растворитель.

    Для точечной очистки ковров из натурального волокна: поместите эти растворы (кроме растворителя) в распылитель и слегка распылите их на пятно.

    1) Смешайте одну чайную ложку полупрозрачного жидкого средства для мытья посуды (Dawn или Joy) с одной чашкой теплой воды.

    2) Смешайте четверть стакана белого уксуса с 1/4 стакана воды.

    3) Смешайте одну столовую ложку чистого бытового аммиака с 1/2 стакана теплой воды.

    4) Жидкость для снятия лака без ацетона

    5) Смешайте Simple Green в соответствии с инструкциями на обратной стороне бутылки (также можно использовать для синтетических ковров и обивки мебели).

    Для самодельных решений для использования в ковровых / паровых очистителях вместо коммерческих очистителей:

    1) Используйте уксус, смешанный с водой в количестве от 1 до 10.Избавляет от пятен, которые возвращаются на поверхность, И очищает пароочиститель! Запах уксуса останется, пока ковер полностью не высохнет. После этого вы можете не пылесосить пену.

    2) Используйте нашатырный спирт с ароматом лимона (такое же количество, которое вы использовали бы для чистящего средства для ковров) и открывайте все окна, пока он не высохнет.

    3) Используйте Simple Green!

    4) Используйте равное количество Windex и горячей воды.

    5) Используйте хозяйственное мыло Tide, разбавленное водой.

    6) Горячая вода и оксид.

    Как удалить пятна с ковра

    TLDR : Пятна в местах с интенсивным движением в вашем доме довольно часто встречаются на ковре из-за различных факторов, таких как дети или простые несчастные случаи. Вы можете удалить с ковра практически любое пятно от интенсивного движения, используя смесь воды, уксуса и пищевой соды. Этот метод менее вреден, чем большинство коммерческих процессов чистки ковров, и намного более доступен.

    Никому не нравится иметь дело с случайными пятнами или пятнами на ковре.Часто определенные переменные в вашем окружении повышают вероятность появления пятен на ковре со временем. Например, люди, у которых есть маленькие дети, будут гораздо больше сталкиваться с проблемами разливов и пятен, чем те, кто живет один. Независимо от того, как пятна появляются на вашем ковре, остается один факт. Это факт, что вам нужно будет найти способ избавиться от пятен.

    Для этого существует несколько различных методов и техник, которые можно использовать для эффективного удаления въевшихся пятен.Если вы столкнулись с неприятными пятнами на ковре или любой другой ткани в доме, вы обратились по адресу.

    Как удалить пятна с ковра в интенсивном движении

    Удаление очень твердых и застывших пятен в местах с интенсивным движением в вашем доме может быть довольно сложной задачей. Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно прибегать к услугам профессиональной чистки ковров, чтобы успешно их удалить. Существует множество домашних средств, которые вы можете создать самостоятельно и которые очень эффективны при удалении твердых пятен с участков с интенсивным движением.

    Вот рецепт раствора для удаления пятен, который вы можете приготовить дома сегодня:

    • Пищевая сода — помогает растворять пятна, облегчая их удаление с коврового покрытия.
    • Стакан белого уксуса — уксус — мощное обезжиривающее средство, отлично удаляющее стойкие пятна
    • Чашка теплой воды — вода используется для разрыхления грязи, что помогает удалить глубокие пятна с ковра.
    • Жидкое мыло — жидкое мыло сочетает в себе способность бороться с жиром и разжижать грязь, обеспечивая эффективное удаление пятен

    После того, как вы соберете все эти предметы, вам нужно будет смешать их вместе, чтобы создать чистящий раствор, необходимый для эффективного удаления пятен.Ознакомьтесь с приведенными ниже инструкциями, чтобы узнать, как комбинировать эти ингредиенты для пятновыводителя с интенсивным движением.

    Инструкция по смешиванию и использованию пятновыводителя для интенсивного движения:

    1. Смешайте все ингредиенты в ведре, кроме пищевой соды
    2. Затем вы хотите посыпать пораженный участок на ковре пищевой содой
    3. После этого вам нужно распылить самодельный чистящий раствор на пораженный участок на ковре, чтобы пищевая сода начала действовать.
    4. Дождитесь реакции, по ее окончании удалите все пятна полотенцем.
    5. Затем вам нужно очистить ковер, промокнув его чистой влажной тканью
    6. Убедитесь, что вы удалили весь чистящий раствор и все пятна при чистке ковра, чтобы не осталось следов
    7. Высушите теперь чистую область, промокнув ее сухим полотенцем

    После того, как вы успешно выполните все эти шаги, у вас останется чистый ковер, полностью избавленный от всех пятен.

    Последующий уход за ковровыми покрытиями с интенсивным движением

    После того, как вы успешно очистили ковер, вам нужно предотвратить появление пятен в будущем. Для этого есть несколько важных шагов и процессов, которые вы должны применить к недавно очищенному ковру после успешного удаления пятен.

    Вот несколько полезных советов по уходу, которые можно использовать, чтобы на ковре не осталось пятен:

    • Подождите немного времени, например, час или два, прежде чем ходить по ковру после его очистки
    • Удалите все разливы и пятна, которые могут повлиять на ковер, сразу же, как только вы их заметите
    • Постарайтесь не носить обувь на недавно вымытом ковре, но не ходите по нему и босиком.
    • Регулярно пылесосьте ковер, чтобы уменьшить вероятность скопления грязи на ткани после очистки.

    Одним из основных преимуществ использования домашнего раствора для чистки ковров является то, что вы можете избежать вредных химических веществ, таких как отбеливатель, который обычно используется в коммерческих средствах для чистки ковров.Самодельные средства для чистки ковров намного безопаснее использовать с домашними животными и маленькими детьми, поэтому вам не придется беспокоиться о влиянии на качество жизни вашей семьи.

    Люди тоже спрашивают

    Уксус вреден для ковра?

    Уксус — это очень кислый раствор, который делает его наиболее эффективным для удаления пятен, таких как вино или моча домашних животных. Не используйте уксус для менее щелочных пятен.

    Пищевая сода портит ковер?

    Пищевая сода может использоваться в качестве отличного дезодорирующего средства для вашего ковра, однако, когда ей позволено накапливаться в волокнах ковра, она может оставаться в нем очень долго.

    Удаляет ли DW 40 пятна с ковра?

    WD 40 можно использовать для удаления чернильных пятен и других пятен, однако его следует использовать в сочетании со специальным средством для чистки ковров.

    Вы можете использовать всю информацию, которую мы дали вам в этой статье, чтобы избавить ваш ковер от неприятных пятен, независимо от того, насколько глубоко они находятся в волокнах вашего ковра.

    7Июн

    Обои бумажные клеить: Как клеить бумажные обои правильно, советы и пошаговая инструкция

    7 Июн 2021 alexxlab Комментировать

    Как клеить обои правильно | Что нужно знать при поклейке обоев своими руками

    Чтобы правильно и красиво поклеить обои в комнате, не обязательно быть профессионалом. Это может сделать любой человек, даже не имеющий в этом деле еще пока никакого опыта. Основное, чтобы была соблюдена определенная последовательность действий. Также необходимо понимать всю серьезность предстоящих работ, набраться терпения и сил, чтобы правильно выполнить каждый этап. Благодаря всему этому результат будет себя оправдывать на все сто процентов!

    Подготовка стен к оклейке (основные этапы)

    Если Вы затеяли ремонт в собственном жилище, Вас наверняка будет волновать не столько, как поклеить обои, как вопрос, как правильно клеить обои? В любом вопросе, в строительной сфере, первым этапом является подготовительная работа, так сказать, черновая. Самое главное – предварительно хорошенько подготовить стену, которую будете оклеивать. Ведь от этого зависит не только аккуратность, но эстетичный внешний вид стены по окончании ремонта в помещении.

    Первый этап – удалить со стен старые покрытия.

    Конечно, если Вам доводится делать ремонт в новом жилом доме, который только сдан в эксплуатацию, то здесь подготовительные работы проводить не нужно. Сразу же этот пункт можно пропускать. Но вот если на стенах все же есть старые обои, то от них нужно избавиться.

    Если Вас волнует вопрос как красиво поклеить обои, то поверх старых обоев, новые клеить не стоит. Иначе есть большой риск того, что новые возьмутся пузырьками. А может быть из-за влаги и клея просто отклеится слой свежих обоев. Кроме того, таким способом сделать стены идеально ровными будет очень сложно.

    Чтобы удалить старые обои необходимо подготовить:

    • Нож, в котором достаточно широкое лезвие. Подойдет также и шпатель.
    • Старые ненужные тряпки.
    • Мыльный раствор.
    • Распылитель.

    Как правильно клеить обои в комнате? На самом деле все довольно-таки просто. При помощи тряпок и распылителя необходимо тщательно промочить стены. Чтобы удалить клеевой состав, поможет мыльный раствор. Слои старых обоев снимайте при помощи ножа или шпателя. Ведь предварительно смоченный обойный слой отходит гораздо легче.

    Если на стенах есть краска, от нее также необходимо избавляться, прежде чем клеить новые свежие обои, поскольку она также может повлиять негативным образом. Самый подходящий способ, чтобы снять старый слой краски со стен – использовать специальное средство для этого.

    После того как сняли старые слои краски или обоев, Вы увидите картину, в каком состоянии находятся Ваши стены. Возможно их понадобится «заделывать», выравнивать, шпаклевать и т. п. Это и будет вторым шагом при рассмотрении вопроса как красиво поклеить обои.

    На втором этапе – выравнивание и шпатлевка

    Здесь многое зависит от того, насколько ровные стены по уровню. В том случае, если на поверхности стен очень большие и серьезные неровности, тогда лучше всего нанять профессиональных мастеров. Они выровняют Ваши стены, при помощи гипсокартона или же сделают штукатурку по маякам.

    В любом случае, даже если стены ровные по уровню, на них могут быть мелкие трещинки или ямочки. И в таком случае необходимо будет прибегнуть к шпаклевочным работам, использованиям выравнивающих смесей. Смотрите у нас на сайте, как правильно клеить обои фото.

    Третьим этапом является шлифовка поверхности стен

    Шлифовка необходима для того, чтобы через время не начали появляться какие-либо мелкие частички, песчинки и т.п. под новыми обоями. Для этого используется, как правило, шлифовальная шкурка или терка, которыми нужно проработать стену: несильно нажимая делать полукруговые движения, пока не устранятся огрехи. Остатки на стенах удаляются при помощи щетки, в которой достаточно длинный ворс.

    Как правильно клеить обои на стены не должно Вас сильно беспокоить, поскольку процесс, на самом деле, не очень сложный. Главное к нему серьезно подойти.

    Четвертый шаг – грунтовочные работы

    Конечно, можно остановиться уже и на третьем пункте работ. Но. Выполняя ремонт в своем доме (квартире), Вас наверняка будет интересовать именно то, как правильно клеить обои. Поэтому уж лучше сразу сделать работу качественно, чтобы результат радовал Вас еще долгие годы.

    Грунтовка стен понадобится Вам для того, чтобы шпаклевка была наиболее устойчивой, а также, чтобы сцепление было максимально эффективным. Использовать для этого можно специально приобретенный раствор грунтовки или же развести клей. Жидкость необходимо при помощи валика равномерно нанести на стены и оставить просыхать, ориентировочно это занимает одни сутки. Кроме всего вышеописанного, Вы можете смотреть видео или как правильно клеить обои фото. Вот, собственно и все с подготовительными «мероприятиями». После этого можете поклеить обои в комнате.

    Как правильно клеить обои на стены

    Процесс оклеивания разными типами обоев — разный. Одинакового принципа в этом вопросе нет. Каждый из них по-своему специфичен и своеобразен. Далее более подробно о том, какие обои поклеить как правильно.

    Как клеить бумажные обои правильно

    Отделка стен при помощи бумажных обоев – это классика времен. Они недорогие, экологически чистые, не пропускают воздух, да и наносить их не составит особого труда.

    Но то, как клеить бумажные обои правильно, важно знать, если Вы выбрали именно такой тип материала:

    • Вниз изнаночной стороной нужно раскатать на полу рулон. Далее при помощи карандаша или просто рулеткой нужно обозначить нужную Вам высоту стены, добавив 10 см в качестве погрешности.
    • При помощи ножниц или ножа рулон режется на нужные по размерам части. Зачастую, получается, по четыре полоски с одного рулона, тем более, если нет надобности подбирать рисунок. Если же важен подбор рисунка, тогда смотрите упаковку. На ней обычно указывают, какой допуск в см может быть.
    • Для идеально ровной оклейки на стене также делает разметка при помощи карандаша или отмеряется рулеткой – куда именно нужно наклеивать обои.
    • Клей нужно развести согласно инструкции, указанной на упаковке, после чего равномерно нанести его на полосу обоев.
    • Непосредственно полоску на стену необходимо наносить, используя валик. Здесь очень важно делать работу аккуратно, чтобы намокшая часть бумаги не порвалась.

    Оклеивая стены бумажными обоями, важно не передерживать по времени «намоченный» материал. В противном случае есть большой риск, что пойдут пузырьки или оклеивание получится неравномерное. Намазанные клеем обои могут лежать не более пяти минут, после чего их незамедлительно нужно приклеить к стене.

    В процессе ремонта, а точнее оклейки стен, закройте окна и двери, чтобы в помещении не «гуляли» сквозняки, из-за чего клей может быстро высохнуть и обои попросту не «возьмутся».

    Как правильно клеить виниловые обои

    Разметка обоев из винила аналогична предыдущему описанному варианту. Поэтому первые пару пунктов из оклейки бумажными обоями следует в точности повторить и здесь.

    Если виниловые обои у Вас с рисунками, то клеить их нужно по полоске. При этом необходимо подбирать подходящий рисунок к каждой следующей полосочке. Чтобы не задаваться в процессе работ лишний раз вопросом, как правильно клеить виниловые обои, стоит лишь раз прочесть статью, из которой все будет предельно ясно и понятно. Следующие действия будут такими:

    • Грунтовочной смесью или клеем, причем тонким слоем, необходимо промазать участок стены, на который клеите обои и даете ей подсохнуть в течение 15 – 20 минут.
    • Далее этим же раствором намазываете подготовленную полосу обоев и, при помощи валика наносите ее на стену.
    • Далее наносятся следующие полосы, одна за другой. По сравнению с бумажными обоями, которые накладываются одна на одну, виниловые прикладываются встык друг к другу.

    Особенно, если Вы выбрали для помещения светлые обои, да и не только, нужно учитывать, что клей наносится очень тонким слоем. Иначе есть риск попадания состава на соседнюю полосу или просто останутся следы. А зачем это нужно?

    Если вдруг будут образовываться пузырики, разглаживайте обои по направлению к краям с центральной части полосы.

    И в конце оклейки необходимо обрезать лишние части в нижней части полос. Чтобы ни в коем случае обои не зажевало, делайте обрезание, когда материал подсохнет на стенах, а также используйте для этой процедуры острое лезвие.

    Как правильно клеить флизелиновые обои

    Процесс оклеивания происходит такой же, как и с виниловыми обоями. Отличие лишь в том, что промазывать клеевым составом необходимо только стену, ведь сама флизелиновая основа уже имеет в своем составе некий полимерный состав.

    Собственно говоря, в вопросе как правильно клеить флизелиновые обои наверняка не должно возникнуть никаких сложностей!

    Как поклеить обои под покраску

    Такие обои могут быть как флизелиновыми, так и виниловыми. Следовательно, клеить их необходимо согласно инструкциям, описанным выше.

    Но прежде чем наносить на поверхность обоев краску, они должны очень хорошо просохнуть после оклеивания.

    Краска подбирается элементарно. Чтобы не было никаких подтеков, не «скрывалась» обойная фактура, рекомендуется выбирать акриловую краску на водной основе.

    Как правильно клеить обои в комнате на гипсокартон

    Оклейка гипсокартона – это один из способов завершить его отделку на стенах. Обои лягут очень хорошо, легко и достаточно просто на такую поверхность. Главное, чтобы между листами были заделаны швы.

    Но в будущем, когда придется делать заново ремонт на стенах, подгадает сюрпризик. Дело в том, что ложатся обои на гипрок прекрасно. Но снять их нужно будет вместе с ним в следующий раз. Но для облегчения снятия на будущее, можно обработать листы при помощи штукатурки. Что касается остального, всё зависит от типа обоев, которые Вы предпочтете приобрести, а какие обои поклеить как – это Вы уже знаете!

    Оклеивание стен необычными обоями

    Как правильно клеить обои на потолок

    Если Вы ранее не занимались оклеиванием стен или потолка, то в данном вопросе взять кого-то в помощники. Чтобы понимать, как правильно клеить обои на потолок, главное знать специфику этой работы. Подготовка поверхности потолка делается точно так же, как и на стенах. Далее, следуйте нашим рекомендациям:

    • Лучше всего, если будет прочерчена первая контрольная линия, по которой можно ориентироваться, чтобы наклеить первую обойную полоску. Чтобы стыки были менее заметно, начинать клеить следует со стороны – от окна.
    • Чтобы не усложнять себе задачу, сложите полосы «змейкой», ориентировочно сантиметров по 30 – 40. Тогда промазанные складочки будут прикасаться одна к другой, и Вы сможете избежать того, чтобы клей не капал Вам на голову.
    • Чтобы избавиться от пузырчатости, валиком выравнивайте полосы, по направлению от центра – к краям.
    • Когда обои высохнут, острым лезвие необходимо будет обрезать лишние кусочки обоев.

    Чтобы Вам не пришлось прыгать туда – сюда и делать много лишних телодвижений, подготовьтесь заранее к работам. Оденьтесь «правильно», отключите электричество, закройте окна и двери, во избежание сквозняков.

    Подгон рисунка на фотообоях

    Для оклейки стен обоями с рисунком может быть использовано два способа.

    1.  К стене клеится первая полоса. А когда делается замер второй полосы, прямо на стене совмещается рисунок.

    2.  Полосы совмещаются не наклеенными, еще на полу.

    Дабы геометрия рисунков не была нарушенной, рекомендуется клеить обойные полосы встык друг к другу.

    Оклеивание стен фото обоями

    При помощи таких материалов можно прекрасно увеличить визуальное пространство в помещении. Кроме того, это очень стильное и оригинальное решение.

    Наши рекомендации по поводу оклеивания фото обоями:

    • Дабы избежать порчи полотна, не стоит экономить на клее, купить хороший материал.
    • Поверхность, на которую наклеивается такой тип обоев, должна быть тщательно подготовлена: выровнена, прогрунтованна, отшпаклевана.
    • Согласно инструкции необходимо в обязательном порядке сделать разметку на стенах. Оклейка делает по направлению – от окна. Состыковка горизонтальных и вертикальных линий должна быть строго под ровным углом в девяносто градусов.
    • Белого цвета полосы нужно обрезать по краям.
    • Сразу после того как промазали такие материалы, их нужно клеить. Ждать не нужно, иначе может не получиться нужный эффект!
    • Чтобы поверхность не повредить, разглаживать обои нужно при помощи валика или тряпки.

    Как правильно клеить обои в углах и как правильно клеить обои от окна

    Как правильно оклеивать? Об этом ниже.

    Обои на потолок:

    • Относительно к окну. Клеить нужно начинать от окна.
    • Относительно обойного полотна. Чтобы соблюсти симметрию, начинайте от центра в разные стороны.
    • Относительно углов. От них не стоит начинать. В этом случае есть риск того, что далее процесс пойдет криво.

    Обои на стену:

    • К окну. Чтобы не было видно стыков, начинайте оклеивать от окна.
    • К полотну обоев. Начинать нужно от потолка. Но ориентироваться по «ровности» нужно именно по первой наклеенной полосе.
    • Относительно углов. Первую полосу нужно клеить на ровный участок стены, не стоит начинать с угла. Дальше, если окажется, что стенка не очень ровная, лучше будет вырезать отдельные куски, чтобы наклеить углы.

    Владея основными знаниями в вопросе оклейки обоями, Вы теперь можете поклеить обои двух видов! Все дело в возможности и желании! А дальше, дело остается за малым.

    Как клеить обои в углах и на потолок: флизелиновые, бумажные, виниловые

    Многие люди предпочитают клеить обои самостоятельно, несмотря на то, что это довольно трудное занятие. Сегодня мы разберем тонкости поклейки — какой клей для обоев нужно выбирать и как его наносить, как правильно обрабатывать сложные углы и как поклеить обои на потолок: флизелиновые, виниловые и бумажные.

    Флизелиновые обои: особенности и технология поклейки

    Флизелин — это популярный материал для основы обоев. Он состоит из целлюлозы и синтетических волокон — фактически это бумага с добавлением синтетики. Эта добавка придает флизелину прочность, эластичность и устойчивость к влажности, поэтому флизелиновые обои так легко мыть. Это не единственное их преимущество:

    • Флизелин не пропускает тепло и сохраняет его в комнате.
    • Наскучившие обои можно перекрасить в любой новый цвет — водно-дисперсионная краска отлично ложится на флизелиновую основу.
    • Если вы решите полностью обновить интерьер, то без труда сможете снять старые флизелиновые обои.
    • Основа более безопасна, чем бумага — она с трудом воспламеняется и не выделяет едкие токсичные пары.
    • Пористая структура флизелина может скрыть мелкие неровности стены.
    • Флизелин — популярный материал, и в магазинах можно найти массу расцветок и рисунков.

    Главный минус флизелина — относительно сложная поклейка. Такие обои клеят только встык, и сложнее всего правильно клеить флизелиновые обои в углах — с тем, как это делать, разберемся чуть позже.

    Флизелиновые обои можно клеить в любых комнатах — благодаря устойчивости к влаге и мытью они хорошо приживутся и в кухне, и в прихожей. Если вы не знаете, какие обои выбрать — берите флизелиновые, не ошибетесь. Для них нужен клей с пометкой «для флизелиновых обоев» — он продается в любом строительном магазине. Его наносят не на полотно, а на стену.

    Флизелин — это тонкая основа. Она может скрывать шероховатости, но цвет стены может просвечивать сквозь нее, особенно если обои светлые. Так, пятно белой штукатурки на фоне темно-серой бетонной стены будет заметно сквозь флизелиновую основу.

    Как клеить флизелиновые обои во внутренних углах

    Флизелин плохо укладывается во внутренний угол — он морщится, неплотно прилегает. Поэтому нужно сделать так, чтобы стык полотен приходился именно на линию угла. Как клеить флизелиновые обои в углах комнаты? Нужно соблюдать особую технологию:

    1. В начале поклейки ширину полотна (например, 1 метр) отмеряют от угла. Поскольку в большинстве домов углы кривые, лучше снять три мерки — сверху, снизу и в центре.
    2. Приклейте полотно так, чтобы один его край был у ближайшей к углу отметки, а второй — в самом углу.
    3. После поклейки обоих полотен, примыкающих к углу, используйте нож для обоев и подровняйте шов, срезав лишнее.

    Как клеить флизелиновые обои во внешних углах

    При поклейке флизелиновых обоев на внешние углы следуют той же методике, что и при обработке внутренних углов. Единственное отличие — полотно клеят так, чтобы оно на 20–30 мм огибало угол, то есть с запасом. После поклейки двух соседних полотен нужно срезать утолщение шва.

    Если обои топорщатся на углу, сделайте небольшие надрезы по направлению морщины — так вы сможете прижать их к стене и избавиться от морщины практически незаметно.

    Как клеить флизелиновые обои на потолок

    Флизелин можно клеить на потолок из любого материала — бетонный, гипсокартонный, оштукатуренный и даже деревянный. Если потолок был побелен мелом или известью, перед поклейкой обязательно снимите слой — в этом вам помогут щетка и теплая мыльная вода. Если же слой побелки очень толстый, воспользуйтесь шпателем, а затем удалите остатки влажной тряпкой.

    Клеить флизелиновые обои на потолок не так сложно, как кажется. На самом деле вам будет даже проще, чем при работе со стенами — отсутствие выступов и углов значительно облегчит ваш труд.

    1. С помощью уровня, рулетки и линейки разметьте потолок под обои. Сделайте пометки по ширине полотна на противоположных концах комнаты, а затем соедините эти пометки с помощью натянутого шнура или лазера.
    2. Вырежьте столько полос, сколько нужно для оклеивания потолка.
    3. Намажьте одну полосу потолка клеем, захватив дополнительную ширину 5–10 см.
    4. Встаньте на стремянку. Удобнее всего клеить обои на потолок вдвоем — один подает полотно, второй клеит. Если же вы работаете в одиночку, то придется самостоятельно брать полотно, а затем забираться на стремянку или табурет. Приложите полотно к разметке и придавите. Клей быстро схватится, долго прижимать обои к потолку не нужно.

    Особенности виниловых обоев

    Виниловые обои называются не по основе, а по верхнему слою. Основа же может быть флизелиновой или бумажной — по цене эти рулоны практически не отличаются. В первом случае клей наносят на стену, а во втором — на отрезанное полотно. Тип клея также нужно выбирать в соответствии с основой.

    Бумажные обои будут плотнее, поэтому, выбирая обои для неравномерно окрашенных стен, покупайте винил на бумаге. А вот винил на флизелине будет просвечивать, как и обычные флизелиновые обои.

    Винил — это материал, устойчивый к влаге и истиранию, поэтому такие обои отлично подойдут для поклейки в самых «грязных» и влажных комнатах: на кухне, в прихожей. Это идеальный вариант для балкона или лоджии — винил выдержит не только дождь, но и палящее солнце, не потеряв цвет. Виниловые обои можно без опаски мыть, они способны переносить высочайшую влажность воздуха.

    Винил немного эластичен, и во время поклейки может возникнуть желание немного растянуть полотно. Не нужно так делать! Когда клей высохнет, полотно обратно сожмется, и между полосками будут некрасивые зазоры.

    Как клеить виниловые обои во внутренних углах

    Винил хорошо ложится в угол, поэтому виниловые обои несложно клеить в углах правильно. Внутренний угол можно оклеить одним полотном. Более того, желательно, чтобы в углу не было стыка — так обои поклеятся ровнее.

    1. Отрежьте полотно нужной длины.
    2. Согните его вдоль рисунком внутрь.
    3. Нанесите клей на стену или полотно и приклейте, вставив сгиб точно в угол.

    Благодаря эластичности винила обои хорошо встанут даже в кривых углах.

    Как клеить виниловые обои во внешних углах

    Технология поклейки абсолютно идентична предыдущей — перед тем как клеить виниловые обои на углах, отрежьте нужный кусок полотна и просто согните его вдоль (рисунком наружу), после чего нанесите клей и приложите обои к стене.

    Как клеить виниловые обои на потолок

    Поклейка виниловых обоев на потолок ничем не отличается от поклейки на стены:

    1. Разметьте потолок по ширине полотна.
    2. Нарежьте нужное количество полос. Если обои с рисунком, обязательно учитывайте повторение узора.
    3. Намажьте клеем полоску на потолке (если у вас обои на флизелиновой основе) или полотно (если на бумажной).
    4. Встаньте на стремянку и приложите обои к потолку.

    Как работать с бумажными обоями

    Главный (и почти единственный) плюс бумажных обоев — дешевизна. Стоимость рулона значительно ниже, чем у обоев на флизелиновой основе (и уж тем более виниловых). Если бюджет ремонта крайне ограничен, можно сэкономить, поклеив бумажные обои в сухих комнатах: гостиной, спальне, детской. А вот в кухне их лучше не клеить — от повышенной влажности они быстро отклеятся или пойдут пузырями. Если вы предпочитаете мыть стены в прихожей, то и там лучше отказаться от выбора бумажных обоев.

    Второй плюс обоев на бумажной основе — плотность. Они хорошо скроют неравномерный цвет стены. А вот с шероховатостями они борются очень плохо — любые неровности будут заметны после поклейки.

    Как клеить бумажные обои во внутренних углах

    Внутренние углы клеить бумажными обоями несложно — они клеятся внахлест и хорошо гнутся, поэтому их можно приклеить без предварительной подготовки. На всякий случай уточним:

    1. Полотно, которое вы собираетесь приклеить в угол, согните вдоль рисунком внутрь.
    2. Нанесите на него клей и приложите к углу.
    3. Приклейте внахлест соседнее полотно.
    4. Удалите с помощью обойного ножа излишки полотна, чтобы шов был менее заметен.

    Как клеить бумажные обои во внешних углах

    Аналогично клеятся бумажные обои на внешние углы — просто согните полотно рисунком наружу и приложите его к стене. Внахлест приклейте следующее полотно и удалите излишки.

    Как клеить бумажные обои на потолок

    Бумажные обои редко клеят на потолок; любая влажность из-за затопления — и им крышка. Но если вы решили поклеить обои на потолок, то ничего сложного здесь нет:

    1. Разметьте потолок по ширине полотна, сузив полосы примерно на 2–3 см для нахлеста полотен.
    2. Нарежьте нужное количество полос обоев.
    3. Нанесите клей на обои, встаньте на стремянку и приложите их к размеченной полосе. Это удобнее делать с напарником — большие полосы обоев лучше держать вдвоем.
    4. Аналогично оклейте весь потолок, а затем срежьте излишки на стыках.

    Строительные магазины предлагают огромный ассортимент обоев — есть и дорогие виниловые, и дешевые бумажные, и разнообразные флизелиновые. Важно заранее выбрать тип обоев, учитывая особенности комнаты. Как видите, методика поклейки тоже отличается — некоторые допускают нахлест, другие же клеятся исключительно встык. Но теперь вы знакомы с правильной технологией поклейки разных обоев в самых сложных местах — в углах и на потолке.

    Как клеить обои бумажные тисненые «дуплекс»?

    Содержание статьи:

    Тисненые обои «дуплекс» — одна из разновидностей бумажных обоев, относящихся к группе «тяжелых». Характерной особенностью тисненого «дуплекса» является строение полотна, которое состоит из 2-3 слоев бумаги различной плотности и толщины. Часто, в качестве третьего слоя имеет прослойку из мелкой деревянной пыли или нетканого вискозного волокна. За счет, объема которого способности в высушенном виде сохранять форму. В процессе производства на поверхность тиснение наноситься путем прессования разнообразных рельефов, которые могут имитировать растительный орнамент или фактуру различных отделочных материалов – камня, дерева, или растительный орнамент. Столкнувшись впервые с таким видом обоев, у многих возникает вопрос: как наклеить обои бумажные тисненые дуплекс? Не утратят ли они в процессе наклеивания характерную фактуру тиснения?

    Для этого существует ряд правил, соблюдая которые можно быть уверенным в сохранении рельефа и целостности верхнего слоя.

    Виды обоев «дуплекс»

    Обои бумажные дуплекс принято разделять на три категории:

    • Гладкие – обычно с предварительно нанесенным рисунком;
    • Тисненые – с рельефом различной глубины, они могут быть как предварительно окрашенными (с рисунком), так и предназначенные под покраску;
    • Обои под покраску – всегда неокрашенные, имеющие обработанный водоотталкивающими составами верхний слой. Он может быть, как рельефным, так и гладким.

    Самыми «тяжелыми» являются тисненые. Для их наклеивания используют клей, имеющий маркировку «для тяжелых обоев». Такие составы клея есть в линейке всех известных производителей обойных клеев: Quelid, Kleo, Metylan, Pufas, Exlusive и российского «Момент» (изготавливается по немецкой технологии). При отсутствии указанных клеить можно на КМЦ или «Бустилат».

    Бумажному тисненому «дуплексу» присуща особенность – растягиваться в процессе пропитывания клеем.

    Другая особенность – отслаиваться под собственной тяжестью после высыхания в тех случаях, если клеить на некачественно подготовленные стены.

    Подготовка стены под «дуплекс»

    Стены, прежде чем клеить бумажные обои, требуют тщательной подготовки. Особенно актуальна она для «тяжелых» видов, которые после высыхания могут отслоиться целыми полотнами вместе с необработанной укрепляющей грунтовкой шпаклевкой, старой побелкой или не полностью снятыми старыми обоями.

    Несмотря на значительную толщину и способность маскировать небольшие неровности и дефекты стен, производить «точечный» ремонт – замазывая только большие изъяны: трещины, сколы, швы между плитами экономя шпаклевку, не стоит. На оставшихся участках может находиться не видимая на глаз, но отслоившаяся штукатурка или шпаклевка. Особенно опасны многолетние наслоения побелки (краски) и старых обоев, которые после намокания отслаиваются и создают воздушные пузыри или складки на обоях. Именно такие участки являются очагами отслаивания тяжелых обоев.

    Произведя ремонт дефектов – затерев шпаклевкой и после высыхания – обработав абразивной сеточкой, обязательно зашпаклюйте тонким слоем (1-2 мм) всю поверхность стен.

    Дайте шпаклевке высохнуть не менее 24 часов. После этого абразивной сеточкой удалите наплывы шпатлевки, оставшиеся от шпателя, обметите поверхность с помощью веника или щетки и дважды обработайте грунтовкой. Оптимальный вариант – акриловая грунтовка глубокого проникновения. Но можно использовать клей, которым вы будете клеить обои, разведенный в пропорции, указанной на упаковке. Обычно 1:5.

    Дайте грунтовке полностью высохнуть, иначе эффект от обработки не будет заметен. Стены по-прежнему, будут влагопроницаемы.

    Раскрой обоев «дуплекс»

    Если тисненые бумажные обои предназначены под покраску, то они имеют орнамент (тиснение) не требующее совмещения на соседних полотнах. Но, если на тисненые обои промышленным способом нанесен рисунок, то подгонка полос в большинстве случаев обязательна.

    Для этого, проверив, перед тем как распаковать рулон обоев, номер партии и визуальное совпадение по цвету и тону, одновременно вскрывают два рулона и раскатывают их на чистой ровной поверхности так, чтобы полосы располагались рядом друг с другом.

    После этого совмещают рисунок на обеих полосах и обрезают верхний край обеих полос (иногда одной). Замеряют ширину обрезанной полосы (эта ширина называется раппорт).

    Отмеряют длину полосы, точно соответствующую высоте помещения (никаких припусков оставлять не надо!). В процессе намачивания и пропитывания клеем длина обоев увеличится, и они будут требовать небольшой подрезки вдоль поверхности пола.

    В дальнейшем можно раскатывать обои вдоль «эталонной» первой полосы рисунком вверх, или пользоваться строительной рулеткой и отмерять длину полос с учетом раппорта для каждого следующего рулона.

    Тяжелые обои пред обрезкой складываю вдвое, таким образом, чтобы кромки были строго параллельны. После этого место сгиба сильно проглаживают пальцами или гладким округлым предметом (рукояткой ножа) и только после этого, держа нож под углом в 30-35° к плоскости реза, небольшими поступательными движениями отрезают полосу.

    Пользоваться ножницами – неудобно и долго. Никогда не используйте при раскрое выдвижной строительный (канцелярский) нож со сменными лезвиями. Они чересчур остры. Ими легко можно прорезать полотно вкривь, испортив целых 2 полосы. Самый оптимальный вариант – длинный кухонный нож с тонким лезвием, перед раскроем отточенный надфилем.

    Наклеивание тисненых обоев «дуплекс»

    Клеить тисненые обои – самый ответственный момент. Во-первых, необходимо качественно и достаточно обильно пропитать клеем основу, чтобы она равномерно прилегла к стене. Во-вторых – при приглаживании полотен необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не сгладить рельеф – основное украшение этого типа обоев, и не повредить намокший рыхлый верхний слой.

    Наносить клей на подложку лучше всего с помощью малярного валика шириной 300 мм, имеющего длину ворса 5-7 мм. Такая длина обеспечивает проникновение клея в углубления рельефа, в то же время, не дает переизбытка клея на поверхности подложки обоев. Обязательно иметь под рукой малярную кисть из мягкой натуральной щетины (волоса) шириной 70-100 мм. которой наносят клей на кромки, которые не захватил валик.

    Сразу же после нанесения клея полотно складывают от краев к центру таким образом, чтобы кромки обоев сошлись на 2/3 длины полосы. Сложенные намазанной клеем стороной внутрь обои можно скатать в неплотный рулон. Так они будут занимать меньше места.

    Экспозиция (время пропитывания) клеем может составлять от 5 до 30 минут. Долго держать намазанные клеем бумажные полотна нельзя. Они «раскиснут» и при выравнивании на стене начнут рваться. К тому же, у сильно пропитанных клеем обоев, практически невозможно сохранить рельеф.

    Первую полосу следует клеить от окна, ориентируясь на строительный уровень длиной не менее 1000 мм или нить строительного отвеса. Делать отбивку на стене или проводить вертикальную черту карандашом не следует. Сухая краска на нити отвеса может испачкать кромку обоев или проступить в последствии сквозь светлый рисунок.

    Важнейшее условие – тисненые обои приглаживают к стене только широкой щеткой из мягкого натурального волоса! Никаких обойных пластмассовых шпателей, валиков и тем более тряпок использовать нельзя!

    Приглаживаю исключительно по направлению структуры тиснения, которое располагается вдоль полотен.

    Полосы следует клеить встык. Обрабатывать края прижимным валиком для кромки обоев нельзя!

    Лучше, если кромки неплотно прилегают к стене, отслоить их и кистью дополнительно промазать клеем.

    Избытки высококачественного клея обычно не оставляют следов на поверхности. Но крупные капли и потеки лучше промокнуть влажной губкой. Ни в коем случае не тереть!

    Клей, при наклеивании «тяжелых» обоев, наноситься и на полотно, и на стену, перед тем как клеить каждую последующую полосу, с помощью валика.

    После прижима полотна к стене, сразу же острым выдвижным ножом отрежьте все излишки вдоль пола, над проемами окон, дверей, вокруг труб отопления прежде чем клеить следующую полосу. Неплотно прилегающие бумажные обои при высыхании коробятся, устранить такие отслоения весьма трудно.

    Время высыхания толстых тисненых обоев может составлять от 24 до 72 часов. На это время все окна в помещении должны быть закрыты, чтобы избежать сквозняков.

    Покраска тисненых обоев

    Тисненые обои под покраску можно окрашивать в один цвет или, предварительно окрасив обои, вторым слоем нанести на рельефный рисунок краску другого цвета или тона.

    Для окрашивания в массе используется малярный валик с высотой ворса на 5 мм превышающим высоту рельефа на обоях.

    Для нанесения второго слоя краски используют «велюровый» валик с высотой ворса 1 мм. Краску для второго слоя нельзя разводить. Она должна быть максимально густой. Валик перед окраской тщательно растирают с краской по ровной гладкой поверхности, чтобы на нем не осталось избытков краски и, тем более – капель по краям.

    Заключение

    Клеить бумажные тисненые обои «дуплекс» — несколько более ответственная и трудоемкая работа, чем клеить гладкие, виниловые или флизелиновыми обои.

    Особенно трудоемкий и кропотливый процесс — окрашивания в два цвета. Требует определенных навыков.

    можно ли, клей, какой лучше, видео, тисненые дуплекс, поклейка, основа, наклейка виниловых своими руками

    Даже в технологии поклейки бумажных обоев есть свои особенностиБумажные обои – одна из самых популярных отделок на сегодняшний день. У данного типа обоев есть масса преимуществ: невысокая стоимость, огромный выбор и легкость в использовании. Про такие обои еще говорят: «Поклеил и забыл».

    И все же, каким бы легким процесс поклейки обоев не казался, к данному делу стоит подойти со всей ответственностью и старанием: ведь в стереотипах людей все еще живет советский способ поклейки обоев с помощью клея ПВА и различных газет. Естественно, что такие люди не имеют правильного представления о том, как клеить бумажные обои. Логично, что специалисты и люди, разбирающиеся в ремонте, не используют такой «варварский» способ уж подавно.

    Желаете ли вы с гордостью себя называть «человеком, который действительно разбирается в ремонте?» Если да, то это не так уж и сложно сделать: достаточно обладать определенной информацией и иметь практический опыт.

    Как клеить бумажные обои самому

    Сам процесс поклейки обоев несложный: но перед тем, как клеить, следует подготовить поверхность стены: это гораздо сложнее, чем поклейка обоев. Обычно подготовка стены включает в себя шпаклевку и грунтование: важно сделать стену идеально ровной. Также, во время этого этапа избавляются от всего, что далее сможет помешать: удаляют гвозди, лишние шурупы. Если раньше на стену уже были поклеены обои, то следует их демонтировать, чтобы можно было поклеить новые.

    Не всегда есть возможность избавиться от старых обоев: или был слишком хороший клей, или просто в данной комнате невозможно нормально отклеить обои. Хоть специалисты и советуют демонтировать старые обои, но все же, если нет такой возможности, то можно и попробовать клеить новые обои на прежние.

    Тщательная подготовка стен крайне важна

    Единственное предостережение, которое следует упомянуть, это то, что это довольно-таки рисковый способ клеить обои: они могут очень быстро отклеиться, так и не успев вас порадовать в должной степени. Как клеить бумажные обои на уже имеющийся обойный слой? Сам процесс поклейки ничем почти не отличается от процесса поклейки обоев на голые стены: разве что, нужно произвести грунтование старых обоев: в этом вам поможет тот же клей, с помощью которого вы и собираетесь клеить обои.

    Алгоритм действий поклейки обоев на стены, сделанные из бетона

    К сожалению, на некоторые поверхности довольно-таки сложно наклеить обои. Рассмотрим типичный пример: обычная бетонная стена: она имеет очень много недостатков, и если есть возможность не клеить обои на такую стену, то лучше воспользоваться такой возможностью. Все-таки, не всем людям повезло с хорошими, ровными стенами, и понятно, что они тоже желают, чтобы у них были красивые стены, как у всех.

    Такие люди могут поклеить обои на бетон следующим способом:

    1. Первый этап – это грунтование. Это один из самых важных процессов: он защищает бетон от грибка, дезинфицирует его. Есть густая грунтовка, которая позволит даже выровнять стены с дефектами.
    2. Следующий этап – это шпаклевка. Благодаря шпаклевке, обои будут лучше держаться, но помимо этого плюса, можно отметить также то, что она делает цвет бетона более светлым. Как известно, бетон достаточно темный: он будет просвечиваться под светлыми обоями, и они не будут уже так хорошо выглядеть, как это ранее ожидалось.

    Грунтование и шпаклевка — обязательные этапы подготовки стен

    После подготовки стены, можно начинать клеить обои. Предпочтительнее приобрести как можно более толстые обои, темных цветов: так недостатки бетона как поверхности, не будут сильно видны.

    Возможно ли использование винилового клея для бумажных обоев

    Первое, что можно отметить – это то, что клей для обоев имеет одну основу, независимо от его типа. Единственные различия – это добавки в данную смесь. То есть, если у вас есть виниловый клей, то вы без проблем сможете его применить для поклейки бумажных обоев. К сожалению, наоборот сделать нельзя: то есть, использовать клей для бумажных обоев, чтобы поклеить виниловые.

    Следует использовать клей, предназначенный именно для бумажных обоев

    Если вы планируете поклеить бумажные обои, то стоит купить клей, предназначенный как раз для обоев из бумаги.

    Он значительно дешевле, чем виниловый клей: зачем переплачивать? Хотя, если у вас уже имеется более дорогой клей, то с его помощью можно поклеить и бумажные обои.

    Как происходит поклейка без швов

    Для этого нужно сильно постараться, но выполнить поклейку без швов реально. Особенно просто это можно сделать сейчас: в отличие от Советской эпохи, когда обои клеились внахлест, современные обои клеятся встык. Важно понимать: чтобы швов действительно не было видно, то нужно обязательно прошпаклевать и прогрунтовать поверхность стены: сделать ее идеальной. Конечно, еще и от качества самих обоев будет зависеть то, будут ли видны швы. Нужно обязательно выбрать рисунок, где в случае небольших расхождений обоев, он бы не портился.

    Хотите, чтобы швов не было видно? Внимательно отнеситесь к подготовке стен

    Все, что нужно сделать для того, чтобы стыков не было видно – это проделать всю работу качественно: особенно, следует уделить внимание подготовке стены перед поклейкой. Если вы все сделали правильно, то даже если кто-то будет смотреть на стену даже с близкого расстояния, то швы не будут сильно заметны.

    Правильно выбираем клей для бумажных обоев

    Неважно, какой у вас тип обоев: бумажные, виниловые или тисненные дуплекс – они все нуждаются в хорошем клее. Выбрать клей, который подходит для вас очень просто. На упаковках обычно написано, для каких обоев предназначен тот или иной клей: для легких или для тяжелых. Легкие обои – это преимущественно бумажные, тяжелые – остальные типы обоев. Многие авторитетные специалисты советуют покупать клеи зарубежного производства. На рынке строительных материалов наиболее зарекомендовал себя клей Metilan и его «соперник» — Quelyd. В принципе, эти два клея находятся в одной ценовой категории, стоят дорого: но вы можете быть уверены в том, что высокой цене соответствует их высокое качество. Какой клей лучше – решать вам.

    Как показывает практика, отечественный клей в целом не хуже зарубежных аналогов

    Кстати, на российском рынке тоже есть достойный клей: называется он – Момент. Практически каждый человек слышал про данный клей, про его качество и долговечность. Он ничем не хуже западных аналогов: при этом, его стоимость заметно ниже. Если вы даже не совсем уверены, какой клей вам более подойдет, то можно попросить помощи у продавца: он вас сможет более детально проконсультировать касательно вашего отдельного случая: ведь при выборе клея нужно учитывать многие факторы: не только тип ваших обоев, а и, к примеру, средства, которыми вы располагаете.

    Поклейка бумажных обоев: рекомендации специалистов

    Один из самых важных советов, который нужно учитывать при работе — это то, что следует заниматься поклейкой обоев только с закрытыми окнами: любой сквозняк сможет испортить всю вашу работу. Дело в том, что даже при не совсем большом ветерке, обои начинают сохнуть неравномерно, что приводит к появлению нежелательных пузырей: избавиться от них очень сложно. Даже после того, как вы закончили поклейку, нужно подождать, пока новые обои высохнут. Время высыхания обоев зависит от многочисленных факторов: температуры, типа обоев, поверхности стены. Можно просто запомнить, что надо ждать, как минимум, 3-5 часов.

    Наиболее оптимальная температура для работы около 20 градусов. Со многими материалами невозможно работать при низких температурах: именно поэтому наиболее предпочтительное время года для ремонтных работ – лето.

    Клеить бумажные обои достаточно просто

    Если у вас отклеиваются обои, то для этого может быть несколько причин:

    • Не было проведено грунтования или шпаклевания обоев при поклейке: эти этапы нельзя пропускать, они очень важные.
    • Возможно, вы не демонтировали старые обои, просто наклеив на их место новые. Хоть клеить обои друг на друга и позволительно, но делать это нужно только в крайних случаях.

    Материалы, которые вы использовали, или сами обои могу быть некачественными.

    Поклейка бумажных обоев своими руками (видео)

    Как происходит наклейка виниловых обоев на бумажные обои

    Даже если не надо полностью подготавливать стену для поклейки такого типа, то все равно, стена должна быть как можно более ровной. Если вы видите явные неровности, то лучше не рисковать, и попытаться удалить старые обои.

    После того, как вы убедились в том, что на стену можно наносить обои, можно приступать к самому процессу поклейки. Прежде всего, нужно прогрунтовать стену: сделать это можно с помощью клея для обоев. Делаем его более жидким, чем во время поклейки.

    После того, как грунтовка высохнет, можно начинать клеить обои от любого угла. Виниловые обои довольно-таки сложно поклеить на бумажный аналог, поскольку они более тяжелые: поэтому есть еще больший риск неудачи. В любом случае, если по-другому поклеить обои невозможно, то можно попытаться использовать и этот способ. 

     

    Поверх бумажных обоев можно наклеить виниловые        

    Поклейка обоев – это не самый сложный процесс. Гораздо сложнее – правильно подготовить стену. Если вы желаете, чтобы ваши обои отлично выглядели, были без дефектов, то вам нужно сделать все как можно более правильно: достаточно сначала постараться, чтобы потом вы и ваши гости были довольны результатом ремонта.

    Как правильно клеить обои бумажные (видео)

    правильный клей и поклейка, отзывы, сколько сохнут, можно ли красить

    Виниловые обои достаточно популярный материал, который используется для отделки стен

    Виниловые полотна с основой из бумаги – популярный материл для декоративной отделки стен. Он имеет особенности, которые влияют на процесс его поклейки на стены. Обои из винила состоят из двух полотен. Существуют бумажные, флизелиновые и профильные основы. В основе обоев виниловых лежит бумага, верхний слой изготовляется из популярного материала – поливинилхлорида. Узнать, как клеить виниловые обои на бумажной основе поможет эта статья.

    Виниловые обои на бумажной основе

    Большинство потребителей останавливают свой выбор на варианте использования полотен на основе бумаги. Это объясняется ее экологичностью.

    Бумажная основа не только не вредит здоровью человека, но и препятствует появлению под обоями и на них плесени и грибков.

    Также полотна из винила на бумаге помогают сэкономить на ремонте, так как имеют доступную стоимость, при этом обладая положительными характеристиками.

    Положительные свойства:

    • Долгий срок службы;
    • Надежность покрытия;
    • Устойчивость к влаге, перепаду температур и воздействию ультрафиолета;
    • Легкость в уходе.

    Обои с бумажным покрытием имеют много преимуществ, хоть и различаются своими свойствами от полотен на основе из флизелина. Они тоньше, потому их сложнее приклеить. Также они не обладают звукоизоляционным эффектом. Зато они широко представлены на строительном рынке и доступны в цене.

    Как клеить обои правильно виниловые на бумажной основе

    Наклейка винила с бумажной основой имеет свои особенности. Перед тем как наклеить обои, необходимо качественно приготовить поверхность. Поверхности должны быть гладкими и чистыми. Они не должны содержать остатков предыдущей отделки.

    Перед поклейкой желательно обработать стену специальным средством, которое защитит стены от появления плесени и грибков, опасных для здоровья человека.

    После обработки стен нужно подождать, чтобы поверхность полностью высохла. В это время можно уделить время подготовке обоев. Их нужно нарезать ровными полосами с добавлением припусков в 10 см. Если обои имеют рисунок, следует проследить, чтобы он совпадал.

    Поэтапные действия:

    • Расстелить обойную полоску на чистом полу. Хорошо смазать клеем.
    • Сложить обои смазанной основой вдвое или втрое. Они должны пропитаться, чтобы достаточно растянуться.
    • Наклеивать обои лучше с углов, предварительно проверив ровность стены уровнем. Полосы не должны пойти вкривь.
    • Обои приклеивают к стенам при помощи разглаживающих движений от центра в стороны. Лучше всего для этого подойдут специальные валики или пластиковая щетка.
    • В углах стены нужно сделать нахлест в пару см на соседнюю стену. Когда клеится полоса в противоположной стороне, полотно нужно наложить прямо в угол.
    • Лишние обои необходимо убрать при помощи канцелярского ножа.

    Наклейка требует временного удаления розетки и выключателей. Предварительно их нахождение нужно отметить на обоях. Также важно обратить внимание на то, что в квартире не должно сквозить, оконные и дверные проемы надо плотно закрывать.

    Клей для виниловых обоев на бумажной основе

    Клеевая смесь для полотен из винила обычно продается в сухой консистенции. Иногда можно встретить уже готовые смеси, которые герметично упаковывают.

    За основу клея для обоев из винила берут эфиры крахмала модифицированного. Такой клей хорошо пропитывают обои из винила на бумаге, что обуславливает его долгое высыхание.

    Такая особенность позволяет снять обойную полосу в случае ее неправильной поклейки на стену. А также позволит без особых усилий наклеить ее вновь. Сколько сохнут обои при использовании разных видов клея, можно посмотреть на упаковке.

    Особенности клея для винила на бумаге:

    • Смеси быстро и легко готовятся;
    • Обойный клей может храниться в течение 10 дней;
    • Состав хорошо наносить на обойную поверхность.

    Такой вид клея можно использовать в качестве грунтовочной смеси. Клей не вредит здоровью человека. Он имеет долгий срок хранения, что позволит сэкономить на будущем ремонте. Каким видом клея пользоваться, каждый должен решить для себя, учитывая особенности обоев и отделочной поверхности.

    Обои виниловые на бумажной основе: отзывы

    Решив сделать ремонт, многие не знают на каком варианте при выборе обоев остановиться. Большое разнообразие делает выбор нелегким. Чтобы решить, какой вид обоев нужен для поклейки, необходимо учесть некоторые факты.

    Ознакомиться с особенностями и спецификой применения обоев из винила на бумаге, можно прочитав отзывы пользователей об этом виде обоев. При этом в конечном итоге важно опираться на собственное мнение и опыт.

    Многие отзывы утверждают, что конечный результат в поклейке виниловых полотен на основе бумаги зависит от качества выбранного материала, подготовленной поверхности, правильно подобранного клея.

    Плюсы и минусы обоев на бумаге:

    • Приемлемая стоимость при широком выборе. Винил представлен на рынке в большом разнообразии. Можно выбрать гладкие, рельефные, цветные, узорчатые обои. Их можно красить.
    • Моющая основа. Обои можно очищать при помощи средств для мытья поверхностей.
    • Материал может быть влагостойким или нет, что влияет на его воздухопроницаемость.
    • Хорошо приклеиваются к поверхности только в том случае, если клей был правильно подобран.
    • Обои сложно поклеить самостоятельно. При отсутствии опыта важно иметь помощника по ремонту.
    • Обои имеют способность растягиваться, что влечет некоторые трудности при наклейке обоев. При высыхании стыки могут расходиться.
    • Обои не вредны для здоровья.

    Результат поклейки обоев в большой мере зависит от качества поклейки. Многое зависит от качества клея и правильно выполненных подготовительных работ.

    Как правильно клеить виниловые обои (видео)

    Обои из винила на бумаге – прекрасный вариант декорирования стен. Они предоставляют широкий выбор материалов, что позволяет подобрать подходящий дизайн обоев под стиль в интерьере. На стене они смотрятся стильно и красиво. Внешний вид поверхности во многом зависит от качества поклейки обоев. Она, в свою очередь, определяется качественной подготовкой поверхности, надежностью клеевой основы, правильно выполненными ремонтными работами. При выборе материала для обоев важно учитывать особенности помещения и поверхности стен.

    как клеить бумажные обои

    Как клеить обои-раскраски. Инструкция.
    1. Готовим стены

    Перед тем как приступить к оклеиванию обоями, проверьте сухие ли стены, чистые, без следов краски, жира, грязи, и т.д.
    Необходимо удалить старые обои, убрать грязь, пятна, трещины и неровности подштукатурить. Новый слой штукатурки (шпатлевки) обязательно прогрунтовать проникающей грунтовкой.
    Внимание!!! Не приклеивать обои на влажные и заплесневелые стены.

    2.Режем обои.

    Обои — раскраски имеют раппорт 0,60м
    Учтите это при расчете необходимого количества обоев.
    Обои удобно раскраивать на полу. Полосу для стены отрезайте предварительно совместив её рисунок с предыдущей полосой.
    Для верности и точности прилегания обоев к потолочному плинтусу сверху прибавьте 1 -2 см. (Т.к. в наших домах прямолинейность потолков не гарантирована :)) Лишнее вы всегда сможете отрезать.

    Какой клей нужен?

    Рекомендуем использовать качественный специальный обойный клей для бумажных обоев, изготовленный по современным технологиям.

    Готовый клей должен быть однородной консистенции без комочков. Густота клея должна напоминать очень густую сметану.
    Клей следует наносить НА СТЕНУ ровным слоем чистой щеткой. БЕЗ ИЗЛИШЕК!!!.

    3. Приступаем к оклеиванию стен!

    Наклейку обоев начинать от окна.
    От угла по потолку отмерить 50 см и «кинуть» отвес.
    Прочертить сплошную или пунктирную линию, которая поможет вам при наклейке обоев расположить их строго вертикально.

    Нанесите клей широкой щеткой или валиком на стену. Тщательно распределите клей тонким слоем!!!.
    Обои-раскраски — бумажные и для приклеивание нет необходимости использовать много клея. Лишний клей будет выступать при разглаживании и может испортить внешний слой обоев.
    Прикладываем полотно обоев и разглаживаем от середины к краям.

    Для разглаживания обоев РЕКОМЕНДУЕМ использовать специальный шпатель(мягкий) для приклеивания обоев. Работать с ним — одно удовольствие.


    Так же можно разглаживать обои вручную, используя небольшое махровое полотенце.
    Разглаживать обои следует от центра к краю, мягко выгоняя воздушные пузыри.
    Если при разглаживании обоев появляется излишек клея — вовремя убирайте его с поверхности обоев ЧИСТОЙ тряпочкой , избегая размазывания и трения.

    Следите, чтобы тряпочка при последующей работе была чистой и сухой, дабы избежать промокания обоев.

    Если уже после приклейки вы обнаружили, что пропустили пузырь — проколите его иголкой и прижмите. Воздух выйдет.
    Если вы все таки нанесли большее количество клея, чем необходимо, на обоях через 10-15 минут после приклеивания могут появиться мелкие пузыри( излишек клея приводит к размоканию обоев).  Их не следует разглаживать. При высыхании они исчезнут сами.


    Обои-раскраски наклеиваются в стык.
    Во время наклеивания и высыхания обоев избегайте сквозняков и сильного нагрева помещения.

    Теперь обои на стене, и радует глаз проделанная работа. Дождитесь полного высыхания клея и УРА!!! Приступайте к разрисовыванию.

     


    Веселого вам творчества!
    Заказать обои-раскраски

    В фотогалерее сайта http://oboiraskraski.ru/photoalbums вы можете посмотреть фотографии покупателей, которые уже поклели обои-раскраски.

    Как правильно клеить обои: флизелиновые, бумажные, виниловые

    Содержание этой статьи:
    Технология наклеивания обоев
    Как правильно начать клеить обои
    Как правильно клеить стыки обоев
    Особенности наклеивания разных типов обоев

    Как ни странно, но даже такая простая технология отделки стен, как оклейка обоями, вызывает у многих людей массу вопросов. Некоторые из этих нюансов действительно стоят особого внимания, а другие можно немного игнорировать. Именно с этими вопросами вместе с сайтом stroisovety.org мы и будем разбираться подробно, параллельно изучая вопрос, как правильно клеить обои. В этой статье рассмотрим основные принципы поклейки обоев своими руками, а также определимся с вопросом, какие есть особенности при оклеивании разных типов полотен.

    Технология наклеивания обоев своими руками

    Если разбираться с обоями подробно, то сама технология наклеивания различных обоев мало чем отличается друг от друга. В зависимости от их основания может использоваться различный клей и своя, отличающаяся множеством мелких нюансов, технология нанесения. Но обо всем по порядку, и для начала рассмотрим общие правила процесса наклеивания всех типов обоев вне независимости от их основания.

    Как правильно клеить обои фото

    Как правильно начать клеить обои

    Начало – один из главных моментов работы. Наклейка первой полосы на самом деле является самой легкой за исключением всего двух нюансов, осложняющих дело.

    1. Во-первых, начинать желательно с углов, которые, как правило, в наших квартирах довольно кривые.
    2. Во-вторых, клеить первую полосу обоев нужно с соблюдением вертикального уровня.

    Именно исходя из этого нужно начинать оклейку стен обоями.

    Как клеить обои на стены своими руками

    Итак, в зависимости от ширины используемых обоев отступаем от выбранного угла либо 450мм, либо 950мм (в случае с метровыми обоями) и очерчиваем с помощью уровня вертикаль, проходящую от пола до потолка. Эта вертикаль и послужит направляющей для наклеивания первого полотна обоев.

    Намазываем полотно, стену и приступаем к непосредственному наклеиванию – сначала необходимо сориентировать край обойного полотна относительно отчерченной линии по всей ее длине. Только после этого с помощью плотного обойного валика или пластикового шпателя полоса хорошенько расправляется, а излишки клея и воздушные пузыри тщательно из-под нее выгоняются.

    Как правильно начать клеить обои своими руками фото

    Особое внимание уделяем углу – сразу две его стороны проклеивать не стоит. Когда сделаете большую сторону, можно переходить на меньшую. Как правило, из-за кривизны стен нормально наклеивается только половина угла, дальше образуется складка, бороться с которой можно только одним способом – разрезанием угла. Именно это мы и делаем острым ножом со сменными лезвиями.

    Теперь самое интересное – образовавшийся нахлест необходимо сделать невидимым. Решается эта ситуация следующим образом. Для начала пластиковым шпателем нижняя и верхняя часть нахлеста хорошенько склеивается между собой – это необходимо для того, чтобы две части разрезанного полотна приняли форму стен. Потом острым ножом разрезаем насквозь сразу две части обоев, наложенных друг на друга. Удаляем отрезанные кончики, а остатки реза придавливаем к стене все тем же пластиковым шпателем. Если все сделаете правильно, то разрезанного стыка обойного полотна в этом месте видно не будет.

    Как правильно клеить обои встык фото

    Как правильно клеить стыки обоев

    Здесь много говорить не получится, отвечая на вопрос как клеить обои в стык, следует понимать огромное значение практики. Большинство мастеров соединяют полотна интуитивно (на автомате). Но, в общем, со стороны этот процесс соединения отдельных полотен встык выглядит примерно так. Начать необходимо именно со стыка, причем подогнать его нужно как можно плотнее – если даже где-то и останется какой-то зазор, то он удаляется позже. На следующем этапе расправляется полотно – в этот момент не следует сразу же его капитально наклеивать. Если удалите из-под него сразу весь клей, то обои лишатся возможности скользить по поверхности, и тогда, как бы вы ни соединяли два полотна вместе, после высыхания клея они все равно разойдутся.

    Когда полотно будет расправлено, можно подтянуть и сам стык – сделать это можно либо ладонями, либо пластиковым шпателем, выдавливая остатки клея из-под полотна в направлении стыка. Старайтесь не давить сильно на шпатели и не растягивать обои – особенно этот нюанс касается тонких обоев, которые кроме того, что могут порваться, способны еще и растянуться. Растянутые обои после высыхания стягиваются и возвращаются в прежнее положение.

    Как правильно клеить стыки обоев

    Особенности наклеивания разных типов обоев

    На сегодняшний день существует три основных типа обоев – на флизелиновой основе, на бумажной основе и тяжелые виниловые обои, которые могут быть как на бумажном, так и на флизелиновом основании. Следует понимать, что для всех этих типов обоев используется разный клей – назначение клея можно прочитать на упаковке либо узнать у продавца.

    • Задаваясь вопросом, как правильно клеить флизелиновые обои, следует понимать один нюанс – сам по себе материал основания обоев под названием «флизелин» вообще не тянется и практически не промокает. В связи с этим обои на флизелиновой основе клеем не намазывают – намазывается только стена. Именно по этой причине все обои под покраску изготавливают на основе флизелина. Это качество флизелиновых обоев дает множество преимуществ в процессе работы с ними – они хорошо скользят по оклеиваемой поверхности и в процессе высыхания не стягиваются. Работать с этим типом обоев одно удовольствие. Возможность не намазывать клеем само полотно также позволяет оклеивать стены, не разрезая предварительно рулон на отдельные полосы.

    Как правильно клеить флизелиновые обои фото

    • Теперь давайте рассмотрим, как правильно клеить бумажные обои? Вся проблема этого отделочного материала заключается в свойстве бумаги размокать под воздействием влаги. Поэтому работать приходится быстро. Сначала намазывается клеем полотно, а пока оно немного пропитывается, клей наносится на стену. Как только стена намазана, полотно сразу же необходимо клеить. Передерживать бумажные обои не стоит – они размокнут и способны легко порваться. Также не нужно намазывать клеем сразу несколько полотен бумажных обоев.

    Как правильно клеить бумажные обои своими руками фото

    • Как правильно клеить виниловые обои? Здесь все зависит от их основания – если виниловые обои имеют флизелиновую основу, то и клеятся они так же, как и флизелиновые обои, если их основание является бумажным, то клеятся они, соответственно, как бумажные обои.

    Ну и напоследок пара небольших советов. Задаваясь вопросом, как правильно клеить обои, следует понимать важность тщательного приклеивания стыка. Дело в том, что при использовании обычного клея уже через пару лет стыки могут отклеиваться. Чтобы избежать этого, необходимо использовать специальный клей для швов – он продается практически в любом строительном магазине. Ну и последнее – не забывайте о сквозняках, которые способны полностью отклеить все обои от поверхности стен.

    Автор статьи Александр Куликов

    Лучшая паста для обоев для вашего дома и ремонта комнаты

    Клей для обоев помогает вашим настенным покрытиям прилипать к поверхностям во время проектов по декорированию дома. С помощью клея для обоев вы также можете легче наклеить настенные росписи и наклейки на акцентную стену, чем с помощью стандартного офисного клея. Чтобы сэкономить ваше время на поиск подходящей клея для обоев, мы рассмотрели здесь лучшие варианты, чтобы вы могли быстро принять решение.

    Стандартные настенные пасты наносятся на обратную сторону от легких до толстых настенных покрытий.Более сильные альтернативы включают пасты товарного сорта, предназначенные для использования с оклеивающими машинами. Другие варианты включают пасты для трубок для устранения небольших пятен и пасты для монтажа других типов обоев. Взгляните на наши любимые подборки, которые помогут вам найти пасту для ваших обоев.

    Клей для обоев Roman Heavy Duty

    Лучший результат

    Сверхпрочная паста

    Roman совместима с обойными машинами и для настенных покрытий средней и большой толщины. В каждом контейнере есть галлон прозрачного сверхпрочного клея.Этот продукт лучше всего подходит для профессиональных подрядчиков, которым нужен надежный клей.

    Клей для снимаемых обоев Rust-Oleum SureGrip

    Лучший прочный

    Клей для бумаги

    Rust-Oleum — самый прочный вариант, способный выдержать даже самое тяжелое настенное покрытие. Каждый квартальный контейнер вмещает до пяти двойных рулонов стандартных виниловых обоев. Учтите, что эта паста лучше всего работает на гладких загрунтованных поверхностях.

    Red Devil Обои Ремонт швов

    Лучшее для точечного ремонта

    Закройте отслаивающиеся углы и пятна с помощью пасты для ремонта швов Red Devil.Трубка на 5 унций имеет конструкцию сжимания EZ, которая обеспечивает точное нанесение. Если вы случайно нажмете слишком сильно, просто смойте пасту водой с мылом.

    Клей для стен необходим для установки новых обоев или ремонта швов в существующем настенном покрытии. Промышленные пасты лучше всего подходят для оклейки машин и профессионалов, в то время как прочные варианты лучше всего подходят для энтузиастов DIY и любителей дизайна интерьера. Завершите свой проект любой пастой для обоев из нашего списка для безупречного результата.

    Рекомендации редакции

    Можно ли использовать муку и воду в качестве обоев?

    Посмотреть все

    Как приготовить домашний клей для обоев из муки?

    Смешайте одну часть муки с одной частью воды (например, 1 стакан муки и 1 стакан воды или 1/2 стакана муки и 1/2 стакана воды), пока не получите густую консистенцию, похожую на клей. Добавьте еще немного воды, если она слишком густая. Хорошо перемешайте ложкой, чтобы избавиться от комочков.

    Из чего делают клей для обоев?

    Клей для обоев или клей для обоев — это особый клей на основе модифицированного крахмала или метилцеллюлозы, используемый для приклеивания обоев к стенам. Обойные пасты имеют типичную вязкость разжижения при сдвиге и высокую липкость во влажном состоянии.

    Что можно использовать вместо обоев?

    Легкая паста из кукурузного крахмала

    Пасту из кукурузного крахмала легко приготовить, и она хорошо подходит как для обоев, так и для папье-маше.Делайте по одной порции, чтобы паста не образовалась комками. Чтобы получить один галлон пасты, просейте одну чашку кукурузного крахмала в большую кастрюлю.

    Какой клей можно использовать для обоев?

    Белый клей — хорошее быстрое решение, но похоже, что он может быть в ванной. Белый клей не выдерживает пара или влаги в воздухе, но клей для обоев и контактный цемент выдерживают.

    Могу ли я сделать клей для обоев самостоятельно?

    1/2 стакана кукурузного крахмала, 1/2 стакана белого сахара и 2 литра воды.Смешайте кукурузный крахмал и сахар в сковороде. Добавьте достаточно прохладной воды, чтобы получилась однородная паста. Медленно добавьте оставшуюся воду и варите, пока не загустеет.

    Что лучше для папье-маше клей или мука?

    Введение: Бумажное маше с клеем. Несколько разных типов клея подойдут, но большинство людей используют клей для дерева или белый клей Glue-All. Использование клея очень похоже на использование муки, но при этом создается более прочная структура, которая с меньшей вероятностью гниет.

    Можно ли вместо бумаги наклеить обои на стену?

    Как следует из названия, «Наклейка обоев» позволяет нанести клей на стену перед тем, как повесить ее, а не на обратную сторону обоев. Да, если вам легче повесить обычным способом, вы можете вставить заднюю часть Вставить обои. Это еще быстрее, так как нет «времени замачивания».

    Какой клей для обоев лучше всего?

    Клей для обоев — пять самых распространенных

    • Паста для холодной воды.Вероятно, один из самых распространенных типов клея для обоев, который использовался дольше всего, — это клей для холодной воды.
    • Универсальная паста. За последние годы универсальные пасты стали одними из самых продаваемых разновидностей клеев для обоев.
    • Паста для тяжелых условий эксплуатации.
    • Готовая паста.

    Сколько времени нужно для высыхания обоев?

    24-48 часов

    В чем разница между приклеиванием стены и приклеиванием клея для бумаги?

    Основное отличие «оклейки стены» от обычных обоев заключается в их конструкции.Паста стены имеет дополнительные искусственные волокна, смешанные с целлюлозной смесью, которые действуют как сетка. Это означает, что «приклеиваемые обои» намного прочнее обычных и не расширяются при нанесении пасты.

    Можно ли использовать валик для наклеивания обоев?

    Используйте валик, а не кисть, чтобы очень гладко нанести клей для обоев на обои, но учтите, что некоторые пасты для обоев могут повредить отделку, особенно если бумага в хорошем состоянии, поэтому проверьте, какой тип лучше всего подходит для вашей бумаги ( пшеничная база часто бывает хорошей).

    Клейкая кромка ПВА?

    ПВА можно использовать как столярный клей, если он используется внутри. ПВА хорош для приклеивания бордюров обоев и часто намного дешевле, чем бордюрный клей. Желательно сначала протестировать небольшой участок! В большинстве случаев ПВА можно использовать как дешевую альтернативу бордюру!

    Удаление клея для обоев — все это или можно оставить слабые следы?

    Удаление клея для обоев — все это или можно оставить слабые следы? — Обмен стеками товаров для дома
    Сеть обмена стеков

    Сеть Stack Exchange состоит из 177 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

    Посетить Stack Exchange
    2. 0
    3. +0
    6. Авторизоваться Зарегистрироваться

    Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

    Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

    Кто угодно может задать вопрос

    Кто угодно может ответить

    Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

    Спросил

    Просмотрено 2k раз

    Щас снимаю обои.Удалить саму бумагу было легко. Проблема в том, что осталась тонна клея.

    Я удаляю клей водой с уксусом, а затем соскребаю. По большей части он легко снимается, однако есть несколько мест, где он упрямый и отказывается сниматься. Там совсем немного, похоже на тусклое пятно.

    Можно ли оставлять такие маленькие кусочки? Я планирую нанести на гипсокартон тонкий слой грязи.

    мдж

    Создан 08 окт.

    mj_mj_

    37511 золотой знак44 серебряных знака1515 бронзовых знаков

    Я также думаю, что вам нужно удалить как можно больше старого клея.Я совершил ошибку, не удалив все это несколько лет назад, и теперь мне нужно вернуться. Также закройте грунтовкой Kitz на масляной основе. Похоже, что для того, чтобы получить гладкое пальто, нужно много работать. Стена такая грубая? Af на необходимость грунтования, обязательно после снятия сливок или на любых отверстиях, которые вы заделываете. Я не стал бы грунтовать перед снятием пленки, если бы не оставался клей.

    1 … 86 87 88 89 90 … 787