Фото вертикальный угол: Что такое вертикальные углы? Ответ на webmath.ru

Вертикальный внутренний угол DKC CS 90 100х50 36662 — цена, отзывы, характеристики, фото

Вертикальный внутренний угол DKC CS 90 100х50 36662 — внутренний вертикальный угол 90°, предназначенный для укладки кабеля. Прочная конструкция прекрасно переносит разнообразные механические воздействия и обеспечивает надежную защиту уложенного кабеля. Изделие изготавливается из высококачественной нержавеющей стали. Отличается высокой надежностью и долгим сроком службы.

  • Материал сталь оцинкованная
  • Толщина металла, мм 0.8
  • Способ цинкования по методу сендзимира
  • Ширина, мм 100
  • Высота, мм 50
  • Цвет серый
  • Вес, кг 0.5
  • Тип угол вертикальный

Параметры упакованного товара

Единица товара: Штука
Вес, кг: 0,50

Произведено

  • Россия — родина бренда
  • Россия — страна производства*
  • Информация о производителе
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.

Указанная информация не является публичной офертой

На данный момент для этого товара нет расходных материалов

Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные прямые [wiki.eduVdom.com]

Два угла называются смежными, если у них одна сторона общая, а другие стороны этих углов являются дополнительными лучами. На рисунке 20 углы АОВ и ВОС смежные.


Сумма смежных углов равна 180°

Рис.1

Теорема 1. Сумма смежных углов равна 180°.

Доказательство. Луч ОВ (см. рис.1) проходит между сторонами развернутого угла. Поэтому ∠ АОВ + ∠ ВОС = 180° .

Из теоремы 1 следует, что если два угла равны, то смежные с ними углы равны.


Вертикальные углы равны

Рис.2

Два угла называются вертикальными, если стороны одного угла являются дополнительными лучами сторон другого. Углы АОВ и COD, BOD и АОС, образованные при пересечении двух прямых, являются вертикальными (рис. 2).

Теорема 2. Вертикальные углы равны.

Доказательство. Рассмотрим вертикальные углы АОВ и COD (см. рис. 2). Угол BOD является смежным для каждого из углов АОВ и COD. По теореме 1 ∠ АОВ + ∠ BOD = 180°, ∠ COD + ∠ BOD = 180°.

Отсюда заключаем, что ∠ АОВ = ∠ COD.

Следствие 1. Угол, смежный с прямым углом, есть прямой угол.


Рис.3

Рассмотрим две пересекающиеся прямые АС и BD (рис.3). Они образуют четыре угла. Если один из них прямой (угол 1 на рис.3), то остальные углы также прямые (углы 1 и 2, 1 и 4 — смежные, углы 1 и 3 — вертикальные). В этом случае говорят, что эти прямые пересекаются под прямым углом и называются перпендикулярными (или взаимно перпендикулярными). Перпендикулярность прямых АС и BD обозначается так: AC ⊥ BD.

Серединным перпендикуляром к отрезку называется прямая, перпендикулярная к этому отрезку и проходящая через его середину.


АН — перпендикуляр к прямой

Рис.4

Рассмотрим прямую а и точку А, не лежащую на ней (рис.4). Соединим точку А отрезком с точкой Н прямой а. Отрезок АН называется перпендикуляром, проведенным из точки А к прямой а, если прямые АН и а перпендикулярны. Точка Н называется основанием перпендикуляра.


Чертежный угольник

Рис.5

Справедлива следующая теорема.

Теорема 3. Из всякой точки, не лежащей на прямой, можно провести перпендикуляр к этой прямой, и притом только один.

Для проведения на чертеже перпендикуляра из точки к прямой используют чертежный угольник (рис.5).

Замечание. Формулировка теоремы обычно состоит из двух частей. В одной части говорится о том, что дано. Эта часть называется условием теоремы. В другой части говорится о том, что должно быть доказано. Эта часть называется заключением теоремы. Например, условие теоремы 2 — углы вертикальные; заключение — эти углы равны.

Всякую теорему можно подробно выразить словами так, что ее условие будет начинаться словом «если», а заключение — словом «то». Например, теорему 2 можно подробно высказать так: «Если два угла вертикальные, то они равны».



Пример 1. Один из смежных углов равен 44°. Чему равен другой?

Решение. Обозначим градусную меру другого угла через x, тогда согласно теореме 1.
44° + х = 180°.
Решая полученное уравнение, находим, что х = 136°. Следовательно, другой угол равен 136°.


Пример 2. Пусть на рисунке 21 угол COD равен 45°. Чему равны углы АОВ и АОС?

Решение. Углы COD и АОВ вертикальные, следовательно, по теореме 1.2 они равны, т. е. ∠ АОВ = 45°. Угол АОС смежный с углом COD, значит, по теореме 1.
∠ АОС = 180° — ∠ COD = 180° — 45° = 135°.


Пример 3. Найти смежные углы, если один из них в 3 раза больше другого.

Решение. Обозначим градусную меру меньшего угла через х. Тогда градусная мера большего угла будет Зх. Так как сумма смежных углов равна 180° (теорема 1), то х + Зх = 180°, откуда х = 45°.
Значит, смежные углы равны 45° и 135°.


Пример 4. Сумма двух вертикальных углов равна 100°. Найти величину каждого из четырех углов.

Решение. Пусть условию задачи отвечает рисунок 2. Вертикальные углы COD к АОВ равны (теорема 2), значит, равны и их градусные меры. Поэтому ∠ COD = ∠ АОВ = 50° (их сумма по условию 100°). Угол BOD (также и угол АОС) смежный с углом COD, и, значит, по теореме 1
∠ BOD = ∠ АОС = 180° — 50° = 130°.

Правилен ли угол VTA и SRA (на фото)? / Stereo.ru

Друзья!
Большое спасибо за помощь и уделенное Вами внимание к моему вопросу.
Видя, что быстрое решение не находится, я параллельно написал Питеру Ледерманну, главному инженеру SoundSmith. Попросил прояснить, как правильно строить VTA на его картриджах. Он удивительный дядька, потому что до сих пор сам отвечает на письма (а мог бы и не париться, как Президент компании). Давеча он помог мне настроить антискейт на VPI, дав пару элементарнейших советов. И все заработало как часы. А теперь дал ссылку на свой мануал по VTA/SRA, который я и публикую в черновом переводе, чтобы подвести небольшой итог.


ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО Wadim, smith, alex64, NewArtVinyl

SRA (Stylus Rake Angle) – УГОЛ НАКЛОНА СТИЛУСА (автор — Питер Ледерманн)

Во-первых, позвольте мне немного рассказать о VTA и SRA. Это сложная тема, которая является одним из самых непонятых аспектов проектирования, изготовления и центровки картриджей.

VTA — это термин, который описывает угол слежения КАНТИЛЕВЕРА. Вселенная картриджей исторически создавалась с различными углами слежения кантилевера на протяжении многих лет, от 15 градусов до 30 и более. Угол наклона кантилевера имеет небольшое значение, так как он описывает только конструкцию конкретного картриджа с использованием конкретного кантилевера/стилуса. Что действительно всегда важно – так это SRA, или угол наклона стилуса. Он всегда должен быть 2 градуса наклона назад по направлению к дорожке – это соответствует тому, как делаются большинство всех пластинок.

Многие производители картриджей не принимают это во внимание, и в результате SRA может сильно варьироваться на устройствах. Майкл Фремер некоторое время назад сделал разоблачение, показав очень дорогой новый картридж, где VTA был правильным, но SRA был не просто «слегка неправильным» — на самом деле, он даже не был близок к тому, чтобы быть -2 градуса, он был плюс 10 градусов. Он даже опубликовал эту фотографию.

В последнее время использование USB-микроскопов привело к появлению множества “экспертов”, которые считают, что они правильно видят SRA. Часто их обманывает оптика, также проблема осложняется тем, что рассматривая “стержень” алмаза, они не видят настоящего граненого наконечника, который и отслеживает стенки канавки. Это положение граненого края варьируется от алмаза к алмазу в пределах одной конструкции стилуса, поскольку стержень алмаза не всегда идеально закреплен в инструменте во время нанесения граней. Он может легко изменяться до + / — 4 градусов – без возможности быть легко наблюдаемым.

Таким образом, хотя люди считают, что они видят правильный SRA, рассматривая либо сам граненый наконечник, либо VTA кантилевера или стержень алмаза, они могут быть очень далеки от истины. Поэтому знание VTA конкретной конструкции кантилевера / алмаза имеет мало значения. Также чрезвычайно важным является тот факт, что СТАТИЧЕСКОЕ наблюдение SRA по сравнению с тем, как кантилевер движется ВВЕРХ, когда запись воспроизводится, вносит дополнительные погрешности при использовании USB-микроскопа для определения правильного SRA.

Интересным случаем является алмаз, который мы используем во многих наших моделях, в том числе и в Sussurro. Многие, кто видит этот алмаз с помощью оптики, шокированы тем, что он откидывается назад на целых 20 градусов, и сомневаются в способности Soundsmith правильно установить стилус.

Этот конкретный алмаз, который мы используем в нескольких наших проектах, имеет «скрытую» грань внизу, таким образом возвращая SRA к 2 градусам наклона внутрь. Обсуждение нашего стилуса в этом отношении и объяснение можно найти здесь:

http://www.audioasylum.com/cgi/t.mpl?f=vinyl&m=927659

Самое главное, что нужно знать при настройке любого картриджа, — это то, что если он сделан правильно, то при установке картриджа тонарм должен быть параллелен поверхности пластинки. После этого можно делать корректировки SRA вверх и вниз; есть много способов сделать это на слух, и есть много советов на этот счет в интернете.

Картриджи Soundsmith отличаются от других в этом отношении; поскольку мы хорошо понимаем множество вариаций монтажа, производства и прикрепления алмазов и кантилеверов – а также различия в «ПОДВЕСКЕ» от картриджа к картриджу во всех типах картриджей. Мы прилагаем все усилия, чтобы настроить каждый из наших картриджей индивидуально к изменчивой природе истинного SRA каждого узла кантилевера/стилуса.

Поэтому мы предполагаем, что люди, интересующиеся установкой и выравниванием картриджей, должны знать, что этот процесс всегда начинается с выставления тонарма параллельно пластинке, и уже оттуда настраивается вверх или вниз в соответствии с предпочтениями прослушивания.

Как успешно использовать линии в фотографии

Линии на фотографиях являются очень мощными элементами, которые при наличии небольшой практики могут добавить динамическое воздействие в изображение с точки зрения настроения, а также руководить взглядом зрителя и вести его в нужном направлении для идеального прочтения композиции. В данной статье рассмотрены четыре типа линий: горизонтальные, вертикальные, диагональные и сходящиеся. Каждый вид линий оказывает различное влияние на фотографию.

Хороший способ практики изучения линий — вернуться к старым изображениям, которые вы сняли, и заняться поиском на них линий, которые хорошо работали, и тех, которые, наоборот, смотрелись плохо.

В следующий раз, когда вы выйдете с камерой на съемку, прежде чем нажать на кнопку спуска затвора, сознательно спросите себя, какие линии сейчас перед вами и как вы можете использовать их, чтобы добавить что-то к будущему снимку, работая С НИМИ, а не против них.

Также спрашивайте себя, образуют ли линии какие-либо интересные шаблоны, которые вы могли бы подчеркнуть, чтобы добавить что-то еще интересное.

Горизонтальные линии

Горизонтальные линии в изображении передают сообщение: «стабильность» и даже «отдых». Горизонты, упавшие деревья, океаны, спящие люди — во всех этих объектах есть что-то от линий, они говорят о постоянстве, безвременье или отдыхе. Горизонты являются наиболее распространенной горизонтальной линией, которая может быть найдена на фотографиях, и они часто выступают в качестве разделительной точки на снимке. Фактически это якорь, который образует остальную часть изображения.

Если вы хотите подчеркнуть спокойствие и тишину — используйте горизонт, который будет проходить через кадр слева направо и станет самой длинной горизонтальной линией в изображении. В качестве альтернативы, если вы хотите повторно подчеркнуть горизонтальные линии, переверните камеру и снимайте вертикально.

Имейте в виду, что непрерывные горизонты часто могут привести к тому, что фотография будет казаться статичной или плоской, хорошая же стратегия — использовать дополнительно иные фигуры в пейзаже, который вы фотографируете, например, горы, деревья, здания и т.д.

Линию горизонта, как правило, не располагают посередине кадра. Более эффективно размещать ее в верхнюю или нижнюю треть изображения. Несколько горизонтальных линий могут создавать ритм и стать сами по себе точкой привлечения внимания зрителя. Также вызывают интерес горизонтальные линии, разорванные объектом или же какой-то вертикальной линией.

Следующее, над чем стоит хорошо поработать — сохранить горизонтальные линии горизонтальными и располагающимися под прямым углом к боковым сторонам кадра. Нет ничего более разочаровывающего (даже не для перфекциониста) в том, чтобы смотреть на картинку, в котором линия горизонта клонится под углом.

  

Вертикальные линии

Вертикальные линии имеют способность передавать разнообразные настроения на фотографии, начиная от мощи и силы (вспомним на секунду о небоскребах) до ощущения роста (например, когда мы видим деревья). Поскольку горизонтальные линии могут быть подчеркнуты съемкой в горизонтальном формате, вертикальные линии можно использовать очень эффективно, размещая камеру также вертикально. Это удлиняет вертикальный объект, который подчеркивает высоту.

Важно сохранить вертикальные линии вертикальными относительно боковых сторон кадра, насколько это возможно. Это иногда сделать сложно, например, если вы снимаете изображение глядя вверх (то есть объект будет сужаться кверху), тем не менее, постарайтесь, чтобы линии оставались как можно более прямыми.

Помните про «правило третей». Если у вас есть сильные вертикальные линии на фотографии — размещайте их в правильном месте кадра. Размещение линии непосредственно в середине снимка эффективно разрежет ваше изображение пополам. Этот эффект можно использовать с драматическим воздействием, но он также может привести к тому, что все изображение будет выглядеть сегментировано.

Диагональные линии

Диагональные линии обычно хорошо работают в случае, когда нужно провести взгляд зрителя через фотографию. Они создают точки интереса, поскольку пересекаются с другими линиями и часто придают глубину изображению при помощи перспективы.

Диагонали также могут внести ощущение происходящего действия в изображении и добавить динамичности кадру. Подумайте, как вы могли бы использовать диагональные линии, чтобы вести взгляд к основному объекту или точке интереса в вашей фотографии.

Различные исследования были проведены касательно того, как люди рассматривают картинки, и во многих из них указывается, что естественное движение глаз зрителя — это перемещение слева направо, и поэтому диагональная линия, начинающаяся слева внизу и перемещающаяся в верхнюю правую часть изображения, может быть более естественной.

Конечно, вы не захотите разделить изображение на две части жесткой линией из угла в угол — скорее ищите шаблоны и кривые между фигурами, которые могут сделать это естественным образом. Также, вместо того, чтобы расположить линию от одного угла прямо к противоположному углу, часто бывает удобно вывести их из центра и идти по любой из сторон углов.

Имейте в виду, что многочисленные диагональные линии, идущие в разных направлениях и пересекающиеся друг с другом, добавляют фотографии действия, но добавление слишком большого количества таких линий может сделать ее хаотичной и запутанной.

Как горизонтальные и вертикальные линии, диагональные, повторяющиеся в изображении, могут создавать очень эффективные шаблоны. Они сами по себе могут легко стать объектом съемки.

Недавно распаханное поле или хребты на песчаной дюне могут быть хорошими примерами, хотя технически это, вероятно, скорее «сходящиеся линии» (другой способ использования линий в изображениях).

Сходящиеся линии

Несколько линий, которые сходятся друг к другу (или просто приближаются), могут стать отличной техникой привлечения внимания зрителей к снимку. Классический пример сходящихся линий — это железнодорожные пути.

Поместите себя в середине двух рельс, и вы увидите, что они, по обе стороны от вас, кажутся ближе и ближе друг к другу, уходя вдаль.

Примечание: мы не рекомендуем делать снимки на рельсах таким образом. Безопасность прежде всего!

Сделайте такой снимок, и естественная реакция для любого зрителя будет проследовать взглядом по этим линиям дальше вглубь кадра. В некотором смысле две линии действуют как воронка, которая захватывает взгляд и уводит его в определенном направлении. Такой же эффект может быть достигнут с дорогами или тропами, сходящимися линиями ограждений, несколькими лестницами, линиями электропередач или практически любыми другими линиями, которые идут параллельно вдаль или сходятся в какой-то точке.

     

Вот 4 совета относительно сходящихся линий

Экспериментируйте с позиционированием. В классическом снимке с железной дорогой, описанном выше, есть множество возможностей. Одна из них — расположить пути симметрично по центру кадра.

Другим вариантом позиционирования был бы переход на одну сторону путей, позволяя при этом им бежать по диагонали через кадр из нижнего угла в противоположный верхний угол. Красота заключается в динамике такого снимка. Симметричное и вертикальное размещение линий может быть мощным, но диагональные линии хорошо передают движение.

В качестве альтернативы отступление от начала линий может дать другую перспективу — так же, как держать камеру под углом, чтобы расположить сам кадр по диагонали.

Широкоугольные объективы. Разные линзы могут полностью изменить воздействие снимка со сходящимися линиями. Широкоугольный объектив может быть особенно полезен при съемке между двумя линиями. Это поможет понять, что расстояние между линиями в начальной точке изображения шире, чем оно есть. Такое преувеличение ширины линий может оказать сильное влияние на ваш снимок.

Когда вы создаете фотографию, спросите себя: «Где самая эффективная позиция, чтобы сделать кадр?»

Позиционирование «схождения» — одна вещь, которую следует учитывать, когда у вас на фотографии есть сходящиеся линии, заключается в том, что они проводят взгляд в снимок — к точке, где сходятся. Она становится одной из самых важных частей этого изображения — фокусной точкой.

Не забывайте о работе правила третей. Располагайте точки пересечения ваших сходящихся линий в сильных частях изображения.

Помните, что если точка схождения находится за кадром, вы выбросите взгляд зрителя из своего снимка. Это может оставить фотографию несбалансированной и даже напряженной. В качестве альтернативы подобное, наоборот, может улучшить снимок и оставить ваших зрителей в раздумьях над тем местом, где линии будут сходиться.

Интерес в точке схождения. Иногда стоит усилить точку схождения при помощи какого-то объекта. Например, дождаться, пока поезд не появится вдали на путях или не появится человек наверху лестницы. В других случаях композиция снимка достаточно сильная и без добавления дополнительного объекта.

отзывы, фото и характеристики на Aredi.ru

Мы доставляем посылки в г. Калининград и отправляем по всей России

  • 1

    Товар доставляется от продавца до нашего склада в Польше. Трекинг-номер не предоставляется.

  • 2

    После того как товар пришел к нам на склад, мы организовываем доставку в г. Калининград.

  • 3

    Заказ отправляется курьерской службой EMS или Почтой России. Уведомление с трек-номером вы получите по смс и на электронный адрес.

!

Ориентировочную стоимость доставки по России менеджер выставит после оформления заказа.

Гарантии и возврат

Гарантии
Мы работаем по договору оферты, который является юридической гарантией того, что мы выполним свои обязательства.

Возврат товара
Если товар не подошел вам, или не соответсвует описанию, вы можете вернуть его, оплатив стоимость обратной пересылки.

  • У вас остаются все квитанции об оплате, которые являются подтверждением заключения сделки.
  • Мы выкупаем товар только с проверенных сайтов и у проверенных продавцов, которые полностью отвечают за доставку товара.
  • Мы даем реальные трекинг-номера пересылки товара по России и предоставляем все необходимые документы по запросу.
  • 5 лет успешной работы и тысячи довольных клиентов.

Углы при параллельных прямых и их свойства

Пусть прямая с пересекает параллельные прямые  и . При этом образуется восемь углов. Углы при параллельных прямых и секущей так часто используются в задачах, что в геометрии им даны специальные названия.

Углы  и  — вертикальные. Очевидно, вертикальные углы равны, то есть

Конечно, углы  и ,  и  — тоже вертикальные.

Углы  и  — смежные, это мы уже знаем. Сумма смежных углов равна .

Углы  и  (а также  и ,  и ,  и ) — накрест лежащие. Накрест лежащие углы равны.

,

,

,

.

Углы  и  — односторонние. Они лежат по одну сторону от всей «конструкции». Углы  и  — тоже односторонние. Сумма односторонних углов равна , то есть

,

.

Углы  и  (а также  и ,  и ,  и ) называются соответственными.

Соответственные углы равны, то есть

,

.

Углы  и  (а также  и ,  и ,  и ) называют накрест лежащими.

Накрест лежащие углы равны, то есть

,

,

,

.

Чтобы применять все эти факты в решении задач ЕГЭ, надо научиться видеть их на чертеже. Например, глядя на параллелограмм или трапецию, можно увидеть пару параллельных прямых и секущую, а также односторонние углы. Проведя диагональ параллелограмма, видим накрест лежащие углы. Это — один из шагов, из которых и состоит решение.

Ты нашел то, что искал? Поделись с друзьями!

1. Биссектриса тупого угла параллелограмма делит противоположную сторону в отношении , считая от вершины тупого угла. Найдите большую сторону параллелограмма, если его периметр равен .

Напомним, что биссектриса угла — это луч, выходящий из вершины угла и делящий угол пополам.

Пусть  — биссектриса тупого угла . По условию, отрезки и  равны  и  соответственно.

Рассмотрим углы и . Поскольку и  параллельны,  — секущая, углы и  являются накрест лежащими. Мы знаем, что накрест лежащие углы равны. Значит, треугольник  — равнобедренный, следовательно, .

Периметр параллелограмма — это сумма всех его сторон, то есть

.

Отсюда , .

Ответ: .

2. Диагональ параллелограмма образует с двумя его сторонами углы и . Найдите больший угол параллелограмма. Ответ дайте в градусах.

Нарисуйте параллелограмм и его диагональ. Заметив на чертеже накрест лежащие углы и односторонние углы, вы легко получите ответ: .

3. Чему равен больший угол равнобедренной трапеции, если известно, что разность противолежащих углов равна ? Ответ дайте в градусах.

Мы знаем, что равнобедренной (или равнобокой) называется трапеция, у которой боковые стороны равны. Следовательно, равны углы при верхнем основании, а также углы при нижнем основании.

Давайте посмотрим на чертеж. По условию, , то есть .

Углы  и  — односторонние при параллельных прямых и секущей, следовательно,

°.

Итак,

, тогда .

Ответ: .

DKC Крышка вертикального угла 600 UKF306

Возможные способы оплаты:

Наличный расчет.

Возможен: При совершении покупки физическим лицом, оплата производится по счету наличными денежными средствами при получении заказа курьером или в пункте выдачи заказа.

Важно: Оплата заказа производиться после полной проверки заказа. После проведения оплаты заказа и товаров относящихся к сложным техническим устройствам, согласно Постановления Правительства РФ от 19/01/1998 №55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров перечня товаров», товар обмену и возврату не подлежит. Товары находящиеся в статусе «Под заказ» требуют 100% предоплаты в любом пункте выдачи товаров.


Оплата банковской картой.

Возможен: При доставке товара курьерской службой. В пункте самовывоза Электродус. На сайте, через форму оплаты. К оплате принимаются все типы карт (указать логотипы платежных систем)

Важно: При оплате картой комиссия не взымается


Бонусные программы.

Оплата производиться бонусными баллами, при оформлении заказа.

Важно: Участие в бонусной программе могут принять все покупатели прошедшие процедуру регистрации на сайте Электродус.ру.
За каждый отгруженный заказ на персональный счет покупателя начисляются бонусные баллы в размере 5% от стоимости заказа. Активация бонусных баллов происходит через 14 дней с даты фактической отгрузки заказа.

Важно: Оплатить бонусными баллами можно до 50% от суммы нового заказа. Бонусных баллы действительны в течении 365 дней с момента начисления.

ВНИМАНИЕ: Начисленные бонусные баллы привязаны к аккаунту зарегистрированного пользователя в интернет магазине Электродус.ру. Если возникнет необходимость разделить бонусные баллы в зависимости от типа плательщика (частное лицо или организация) в этом случае необходимо будет пройти регистрацию дополнительного аккаунта.


Безналичный расчет для юридических лиц.

При совершении покупки юридическим лицом, оплата производится по счету, который выставляет менеджер интернет-магазина.

Важно: Оплатить счет необходимо в течении 3-х дней. Для продления срока оплаты счет необходимо уведомить менеджера магазина. После 10 дней счет будет автоматически пересчитан.

Передача товара в курьерскую службу или в пункт самовывоза в течении 1-2 дней с момента поступления денежных средств на счет интернет-магазина (исключение составляют случаи оформления товаров в статусе «Под заказ»). При отгрузке продукции в регионы сроки доставки включают время доставки товара на наш склад (до 2 рабочих дней) и время доставки до транспортной компании. Далее сроки доставки зависят от условий ТК.

В случаях, когда товар надлежащего качества не подошел Вам по каким-либо причинам, Вы можете отказаться от него в любое время до его передачи, а после передачи, в течение 14 (четырнадцати) дней, со дня покупки.

Товар являлся товаром надлежащего качества (исправен, не имел вмятин, трещин, следов монтажа 
и установки, царапин, сколов и других механических повреждений, за исключением скрытых производственных дефектов).

При несоблюдении данных условий, мы к сожалению, не сможем обменять товар, либо вернуть за него деньги.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007г. N 612 «Об утверждении правил продажи товаров дистанционным способом» предоставляем следующую информацию о порядке и сроках возврата товара:
Необходима сохранность товарного вида, потребительских свойств, упаковки товара надлежащего качества до возврата его продавцу, а также документов подтверждающих заключение договора (отсутствуют признаки использования, сохранен товарный вид, пломбы, отсутствуют следы вскрытия товара, механические повреждения , другие дефекты; товар в заводской упаковке, с товарным, кассовым чеком, а также с другими документами на товар, переданными в момент покупки (гарантийный талон, инструкция по использованию, др.)

При отказе покупателя от товара, продавец возвращает сумму, уплаченную покупателем за исключением расходов продавца на доставку, не позднее чем через 10 дней с даты предъявления соответствующего требования.

Как и почему следует снимать вертикальные пейзажи

Это известно как великая дискуссия о горизонтальной и вертикальной картинке. При съемке пейзажа и природы следует снимать горизонтально или вертикально?



Нет никаких сомнений в том, что большинство пейзажных фотографий в мире фотографируются в горизонтальной или «альбомной» ориентации. Фактически, горизонтальные композиции в значительной степени являются нормой, когда дело доходит до любого вида пейзажной фотографии.

Одна теория, которая пытается объяснить это, заключается в том, что когда мы смотрим на пейзаж своими глазами, мы воспринимаем его как находящийся на горизонтальной оси, и поэтому имеет смысл снимать его с горизонтальной ориентацией.

Однако не все пейзажи подходят для горизонтального просмотра. На самом деле, некоторые пейзажи выглядят лучше всего, когда вы поворачиваете камеру по вертикальной оси, создавая гораздо более привлекательную сцену, которая привлекает внимание зрителя. Съемка пейзажа в вертикальном формате или «портретной» ориентации также может помочь вам улучшить композицию.Так когда же лучше всего снимать вертикально и как научиться осваивать композиции в этой ориентации?



Когда снимать вертикальные пейзажи

С вертикальным предметом

Вертикальные пейзажные фотографии лучше всего подходят, если объект на фотографии также расположен вертикально. Представьте себе очень высокий водопад или гору. Эти типы сцен очень хорошо работают при съемке в вертикальном формате из-за их высоты. Снимая в вертикальном формате, вы можете подчеркнуть драматизм и динамичность этих объектов.Как вы можете видеть на изображении ниже, при вертикальной съемке отвесные скалы кажутся еще более крутыми, выделяя ведущие линии от скал и водопада до самой вершины горы.

Передние линии подчеркнуты искажением широкоугольного объектива для создания более динамичного изображения при вертикальной съемке. Автор фото: Каспарс Дзенис.



Если объект выше ширины

Другая ситуация, в которой вы можете снимать вертикально, а не горизонтально для пейзажных фотографий, — это когда ваш объект выше, чем в ширину.

Вертикальные изображения могут усилить ощущение движения. Автор фото: Каспарс Дзенис.

Возьмем, к примеру, северное сияние в Исландии, которое поднимается с высоты птичьего полета над грохочущим водопадом Годафосс. Вертикальная ориентация дополняет два объекта здесь: Северное сияние и сам водопад. На переднем плане несколько скал, ведущих к водопаду и северному сиянию. Сфотографируя эту сцену вертикально, Аврора получает пространство в кадре для продолжения движения, поэтому кажется, что она танцует по небу.

Эта техника способствует усилению ощущения движения на изображении, наряду с нисходящим движением водопада, переходящим каскадом в гладкую и мечтательную воду внизу. Камни служат якорем для двух разных диапазонов движения, что усиливает эффектность сцены.



Когда объект смотрит вверх или вниз

Вертикальная съемка также идеально подходит для пейзажной фотографии, когда объект смотрит вверх или вниз.Это позволяет использовать взгляд объекта, чтобы выделить другие направляющие линии, создавая ощущение, что объект может двигаться глубже в изображение или в сторону камеры.

Вертикальная ориентация может создать ощущение глубины. Автор фото: Юрий Белегурский.

На этой фотографии ледяной пещеры в Исландии вертикальная ориентация служит для подчеркивания высоты самой ледяной пещеры, подчеркивая снег на переднем плане и тем самым создавая ощущение глубины, придавая масштаб остальной части изображения.



Чтобы сосредоточить внимание

Съемку пейзажей в вертикальном направлении также можно использовать, чтобы сосредоточить внимание зрителя на одном предмете, например, на этой впадине в геотермальной зоне в Исландии.

Съемка вертикальных пейзажей может привлечь внимание и создать более динамичную сцену. Автор фото: Каспарс Дзенис.

Эффект достигается за счет удаления периферийного зрения зрителя в пределах сцены. Это помогает избавиться от отвлекающих факторов, таких как другие геотермальные впадины в непосредственной близости, которые в противном случае могли бы привлечь внимание зрителя.Вместо того, чтобы позволять им видеть все, вы сосредотачиваете их внимание на предмете вашей фотографии, создавая гораздо более интересный и убедительный кадр!

Это изображение также демонстрирует, как вертикальная композиция может быть более динамичной, чем ее горизонтальный аналог, поскольку она позволяет вам быть более творческими со сценой, преувеличивая саму впадину, делая ее больше, чем жизнь, добавляя глубины и делая пейзаж огромным. с иллюзорной точкой схода где-то у горы вдалеке.



Для коммерческих целей

Вертикальные пейзажи также весьма полезны для коммерческих целей и для платформ социальных сетей, таких как Instagram и Facebook, которые используют стиль вертикальной прокрутки. Журналы часто ищут вертикально скомпонованные снимки, поэтому, если вы снимаете в вертикальной ориентации, ваши пейзажные фотографии будет легче продавать на рынке стоковой фотографии.

По сути, если вы серьезно задумаетесь, большинство обложек книг, журналов, постеров и даже наших смартфонов полагаются на вертикальную ориентацию, поэтому вполне логично, что вертикальные пейзажные фотографии часто будут востребованы!



Советы по съемке вертикальных пейзажных фотографий

Итак, теперь, когда вы знаете, когда лучше всего снимать вертикально, давайте посмотрим, как на самом деле можно использовать этот метод, чтобы начать создавать потрясающие пейзажные фотографии в вертикальном формате.

Совет № 1 — Будьте ближе к переднему плану

Вертикальные композиции с широкоугольным объективом и чем-то интересным на переднем плане могут предоставить эффектный способ направить взгляд зрителя на более масштабную сцену. Например, эти желтые одуванчики — идеальный способ привлечь внимание к маленькому домику из дерна, а легкий солнечный свет помогает создать ведущую линию.

Подойдя ближе к объекту на переднем плане в вертикальной ориентации, вы можете изменить перспективу, чтобы выделить определенные элементы пейзажа.Таким образом, вы можете включить в кадр больше переднего плана, привлекая взгляд зрителя глубже к изображению к основному объекту.

Используйте широкоугольный объектив, чтобы усилить передний план вертикального изображения. Автор фото: Каспарс Дзенис.

Чтобы сделать реальный снимок и действительно улучшить передний план, используйте широкоугольный объектив и опускайтесь ниже и ближе к элементам переднего плана. Вы также можете сделать обратное и переместить камеру высоко, но близко к переднему плану, чтобы выделить элементы в широкой сцене, например, на этой фотографии с волнами береговой линии, вьющимися вокруг скалы на пляже с черным песком Рейнисфьяра в Исландии.В отличие от того, чтобы спускаться низко, этот снимок включает в себя поднятие камеры над скалой, но при этом нахождение достаточно близко, чтобы создать преувеличенное ощущение глубины, с ведущей линией к морским стекам Рейнисдрангар на заднем плане.



Совет № 2 — Разделите рамку на зоны

Самый простой способ начать вертикальную съемку — разделить кадр на зоны. Убедитесь, что ваша вертикальная композиция имеет четкий передний план, средний план и задний план, с четким предметом интереса в каждой из трех зон.Это поможет вам создать сбалансированный образ с хорошим визуальным потоком.

Разделите кадр на зоны при вертикальной съемке. Автор фото: Каспарс Дзенис.

Возьмите этот снимок северного сияния над водопадом Бруарфосс в Исландии. Как вы можете видеть, кажется, что северное сияние исходит из-за горы в пределах первой трети изображения, привлекая наши глаза к водопаду на среднем уровне. Оттуда наши глаза спускаются вниз, к молочному потоку воды внизу.Учитывая, что каждая из зон в этом кадре кажется связанной, это помогает взгляду зрителя переходить от одной части изображения к другой, тем самым улучшая их визуальное восприятие.



Совет № 3 — Используйте угловой кронштейн

Хотя нет необходимости вкладывать средства в L-образный кронштейн для вертикальной пейзажной фотографии, особенно если у вас уже есть отличный штатив, который позволит вам быстро менять ориентацию, оставаясь при этом ровным, L-образный кронштейн может помочь в создании вертикального пейзажа. фотографировать проще.

В сочетании с шаровой головкой, совместимой с Arca-Swiss, L-образный кронштейн позволит вам быстро переключаться из ландшафтного в портретный режим, не ставя под угрозу тот факт, что вы, возможно, уже выровняли свой снимок. Если вы действительно переключаетесь с горизонтального на вертикальный с помощью L-образной скобки, вам может потребоваться перекомпоновка, поскольку композиция изменится после переключения между ориентациями.

Большинство людей считают, что использование L-образного кронштейна побуждает их попробовать вертикальную пейзажную фотографию, поскольку этот процесс становится намного проще и быстрее.Конечно, сложно принять решение, не попробовав сначала на себе. Поэтому, если у вас есть друг, который использует L-образную скобу, в следующий раз спросите его, можно ли вам одолжить ее на несколько минут. Вы можете влюбиться в него и никогда не оглядываться назад!



На что следует обратить внимание при съемке вертикальных пейзажных фотографий

Теперь, когда вы знаете, когда лучше всего снимать в вертикальном формате для съемки природы и пейзажа, а также наши главные советы о том, как это делать, вот несколько последних вещей, которые следует учитывать при вертикальной съемке.

  • Вы получаете максимальную отдачу от сцены, снимая ее вертикально, а не горизонтально?

  • Предлагает ли передний план что-нибудь композиции при съемке в вертикальном формате? Есть ли ведущие линии, чтобы привлечь внимание к кадру от переднего плана к фону?

  • У вас есть сильная композиция, которая максимально использует вертикальный формат?

  • Добавляет ли вертикальная перспектива динамическое воздействие вашего изображения?

Приняв во внимание перечисленные выше моменты перед съемкой, вы сможете точно решить, когда лучше всего сфотографировать сцену в вертикальном формате.Если вы сомневаетесь, вы всегда можете сделать два разных снимка — один по вертикали и один по горизонтали, чтобы вы могли увидеть разные перспективы и позже решить, какое изображение имеет более сильное визуальное воздействие.



Зачем снимать в вертикальном режиме, если можно просто кадрировать?

Хотя вы можете обрезать одну из фотографий горизонтального пейзажа или природы, чтобы сделать ее вертикально ориентированной, лучше всегда начинать съемку вертикально, а не делать это при постобработке.Причина этого в том, что при кадрировании изображения размер изображения уменьшается, что, в свою очередь, приводит к снижению качества.

Кроме того, всякий раз, когда вы делаете горизонтальный снимок, вы создаете композицию для этого конкретного снимка. После этого кадрирование его в вертикальный снимок означает, что вы больше не можете оптимизировать композицию для вертикальной ориентации. Чтобы обойти это, попробуйте использовать оба метода, когда вы находитесь вне дома и во время съемки. Обязательно снимайте альбомные фотографии по горизонтали, но когда вы закончите, попробуйте снова ту же сцену с вертикальной ориентацией.Вы можете в конечном итоге создать гораздо более привлекательную композицию, чем вы могли представить раньше, просто применив небольшое изменение перспективы.


Вы предпочитаете снимать в горизонтальной или вертикальной ориентации для пейзажной фотографии? С какими трудностями вы впервые столкнулись при попытке переключиться? Оставьте комментарий ниже!

Психология фотографии: ракурсы

Угол уровня (вертикальная ориентация)

Для съемки людей и животных под равным углом камеры мы снимаем на уровне глаз объекта.С людьми это естественный способ взглянуть на человека. Он показывает людей такими, какими мы их ожидаем увидеть в реальной жизни. Психологически мы смотрим на человека лицом к лицу. Мы чувствуем с ними равный статус и власть, как сверстники. Когда мы становимся на колени, чтобы снимать сидящих объектов, полученная фотография выглядит так, как будто мы тоже сидим, а не стоим над ними. На самом деле, с фото справа, это было именно так. Когда я сделал этот снимок, я тоже сидел со своим другом Биллом, наслаждаясь сигарой.

Угол наклона — это один из типов субъективного ракурса камеры, потому что снимок побуждает зрителя идентифицировать себя с объектом. Если объект съемки — высокий или невысокий человек, этот аспект его внешности исчезает, поскольку мы смотрим на него лицом к лицу. Если объект съемки — ребенок или животное, мы приступаем к съемке на уровне их опыта, а не с точки зрения более высокого взрослого или человека. В случае объектов и сцен, которые существуют выше нашего обычного положения, например, воздушного змея, застрявшего на дереве, или объектов и сцен, обычно находящихся под нами, например игрушек, лежащих на полу, угол обзора камеры поднимает нас вверх или вниз, чтобы испытать эту сцену. как будто мы его часть.

Поскольку горизонтальный угол наклона камеры обычно кажется естественным, особенно на фотографиях взрослых и в большинстве сред, с которыми мы сталкиваемся ежедневно в обычном стоячем или сидячем положении, зритель фотографии может даже не воспринимать ее сознательно как «угол, ”В отличие от других типов ракурсов.

The High Angle (вертикальная ориентация)

Фотографы-портретисты часто рекомендуют снимать голову с чуть более высокого угла, обычно чуть выше уровня глаз объекта.Глаза будут казаться больше и более подчеркнутыми, потому что они находятся ближе к камере и появляются над центром полученной фотографии. Этот тип угла также приведет к тому, что нос, нижняя часть лица, подбородок и особенно тело будут казаться меньше, что может быть желаемым эффектом для некоторых объектов — например, если вы хотите похудеть или похудеть. человек казался короче. Также будут подчеркнуты волосы человека, и в некоторых случаях, как у лысых мужчин, объект может показаться более «умным», потому что макушка будет казаться больше.

Больший угол камеры при съемке прямо вниз на объект, смотрящий вверх, может привести к популярному карикатурному портрету, где верхняя часть головы и глаза явно преувеличены, в то время как гораздо меньшие тело и ноги кажутся комично выступающими из головы. . Широкоугольный объектив усиливает необычный, а иногда и юмористический эффект.

Вообще говоря, если вы хотите уменьшить что-либо в кадре, поднимите камеру так, чтобы все, что находится под центром кадра, было меньше.

Высокие углы камеры могут привести к тому, что объект окажется в худшем положении по сравнению с вашей доминирующей и более сильной точкой зрения. Объект меньше, менее значим и уменьшен, в то время как вы гигант. Вы буквально и образно «смотрите на них свысока». Большие углы камеры хорошо подходят для усиления представления о том, что объект покорный, униженный, уязвимый, бессильный, упавший, избитый или раненый. На снимке справа моя дочь, измученная долгой и утомительной прогулкой, врезается в диван.Высокий угол обзора усиливает ощущение того, что она упала в замкнутый мир дремоты.

Фотография, снятая со значительно больших углов камеры, например, наверху лестницы или верхних этажах здания, может создать ощущение свободы, превосходства и «над всем этим». Вы чувствуете себя всеведущим, будучи в состоянии видеть общую картину и все действия в ней. Как более объективная, а не захватывающая точка зрения, вы становитесь невидимым наблюдателем, не вовлеченным, далеким.Снимаемый объект или объект может казаться поглощенным настройкой; они становятся маленькой частью более широкой картины.

«Вид с высоты птичьего полета» показывает сцену прямо над головой на очень высоком месте, например, с высокого здания или самолета. Когда-то знакомые сцены поначалу могут быть неузнаваемыми с этой странной и неестественной точки зрения, как на этом кадре полей, плато и облаков после полета реактивного самолета. Вы видите большие обширные области, сжатые в небольшое поле зрения.Все выглядит маленьким, плоским и приземистым, даже такие вещи, которые вашему сознанию известны как массивные, например, горы, деревья и здания. Люди кажутся незначительными, словно муравьи. Этот ракурс действительно может создать эту трансцендентную, богоподобную точку зрения. Если вы боитесь высоты, это может даже казаться неестественным, дезориентирующим и провоцирующим беспокойство.

На очень большой высоте, например при съемке с самолета, сцена ниже может стать настолько неузнаваемой, что полученное изображение трансформируется в абстрактные линии, текстуры, цвета и узоры.


Низкий угол (вертикальная ориентация)

Если вы снимаете портрет стоящего человека в полный рост из своего положения стоя, то объект будет выглядеть немного неестественно приземленным, если вы примерно того же роста, что и этот человек. По этой причине при съемке полноразмерных портретов стоящего объекта основное практическое правило для того, чтобы люди выглядели естественно в своем росте и перспективе, заключается в размещении камеры в центре кадра в кадре, что означает съемку под немного низким углом. .Итак, если вы снимали портрет человека в полный рост, поместите камеру примерно на уровне талии объекта, который является центром кадра, который вы видите в видоискателе. Если вы сделаете снимок под немного более низким углом, ниже уровня талии, человек будет казаться выше, что пригодится актерам короткометражных фильмов, которые хотят повысить свой статус, и политикам, желающим проявить власть. Однако помните о возможных негативных последствиях взгляда на чей-то нос. Для увеличения эффекта, который будет еще больше подчеркнут широкоугольным объективом, снимайте с еще более низкого уровня до земли.Объект будет казаться драматичным и, возможно, даже неестественно высоким.

Что бы вы ни фотографировали — будь то человеческое на не-низком кадре, как тип субъективного ракурса камеры, создается ощущение, что объект большой, высокий, мощный, доминирующий, внушительный, авторитетный или угрожающий. В кадре молодых женщин на стойке с обезьянами есть ощущение силы, свободы и полета. Стоя, молодой человек на самом деле находится над ними, но тот факт, что он находится дальше от меня в моем положении с низким углом наклона камеры, заставляет его казаться меньше, чем молодые женщины, что подчеркивает их силу.

Напротив, зритель фотографий с низким углом обзора может чувствовать себя слабым, бессильным, неуверенным, беспомощным или подавленным по отношению к объекту. Вы находитесь в положении ребенка или в стране гигантов. Вы буквально «смотрите вверх» на предмет, возможно, из уважения.

Низкий угол обзора камеры человека или объекта над нами имеет тенденцию изолировать объект от окружающей среды. Небо или потолок образуют фон, на котором стоит объект.Это может быть удобный ракурс для устранения отвлекающего или неуместного окружения. Минималистский фон может вырывать объект из контекста или подчеркивать важность, самобытность и силу объекта. В некоторых случаях низкий угол может дезориентировать, что может быть хорошо или плохо, в зависимости от цели кадра.

В городах или пейзажах очень низкий угол обзора камеры может вызвать чувство трепета, удивления, волнения или ошеломления от величия окружающей обстановки.В саду или комнате очень низкий угол обзора камеры поможет зрителю оценить сцену с точки зрения кошки, собаки или насекомого. Цветы и стулья выглядят огромными. Обычные аспекты окружающей среды, которые не замечаются или не оцениваются стоя, особенно изнанка вещей, теперь приобретают все большее значение.

При съемке с малым углом камеры с широкоугольным объективом, включая близлежащий объект и фон, уходящий вдаль — например, цветок на переднем плане с пустынным пейзажем, тянущимся к далеким горам — полученное изображение приобретает театральное повествование. .Здесь, прямо перед нами, находится объект, но мы видим его внутри обширной сцены, которая дает нам фоновый контекст того, где этот объект вписывается, откуда он мог появиться, куда он движется и почему он может быть здесь.

Передний угол (горизонтальная ориентация)

Вообще говоря, когда вы снимаете спереди объекта, вы применяете прямой, прозаичный и серьезный подход.Это может даже показаться честной, не вводящей в заблуждение точки зрения.

Если объект смотрит в камеру, вы и объект находитесь лицом к лицу. Вы осведомлены о субъекте, а субъект знает о вас — конечно, при условии, что субъект является разумным существом. Даже если это не так, передний ракурс с большей вероятностью, чем любой другой ракурс камеры, создаст впечатление, что неразумный объект ЗНАЕТ о вас. Когда вы стреляете в машину прямо, трудно отказаться от мысли, что ее фары смотрят прямо на вас.Стреляйте в него сбоку, и вы вряд ли будете воспринимать его как ощущение вашего присутствия через периферийное осознавание, как в случае с человеком.

При изучении поведения людей и животных, особенно приматов и собак, психологи говорят об «угрозе в лицо». Прямой подход к объекту — лицом к телу, глазами к глазам — может показаться сложным или конфронтационным. Передний угол можно использовать для создания такого эффекта на фотографии, в основном, если объект выглядит неуверенным, покорным или встревоженным.И наоборот, если объект на фотографии выглядит напористым, конфронтационным или агрессивным, вы, зритель, можете почувствовать тревогу, связанную с угрозой в лицо.

На этом снимке девочки-подростка ракурс передней камеры объединяет усилия с ее дерзкой головой, скрещенными руками и наклонным телом, чтобы предупредить нас о ее дерзком отношении.

Когда объект съемки не смотрит в камеру, передний угол может передать это серьезное чувство: «Я здесь, перед вами, смотрю на вас.«Фотограф и зритель фотографии заявляют о своем присутствии. Субъект, даже смотря в сторону, может казаться осознающим наше присутствие или, по крайней мере, может легко осознавать, что мы стоим прямо перед ним. Мы могли бы приписать психологическое значение тому факту, что субъект не смотрит в глаза — например, будучи робким, застенчивым, отвлеченным, незаинтересованным или поглощенным чем-то более захватывающим, чем наше присутствие.

Угол обзора (горизонтальная ориентация)

В этом типе снимка в горизонтальной плоскости фотография, похоже, была сделана немного слева или справа от ближайшего объекта.Если объект смотрит прямо на вас, кого-то или что-то далеко слева или справа, полученное изображение, скорее всего, произведет тот же психологический эффект, что и ракурс передней камеры. Однако, если объект смотрит или взаимодействует с другим невидимым человеком (или предметом), который, кажется, стоит прямо рядом с вами, как на снимке молодой женщины справа, это один из видов «точки зрения». ”Выстрелил, согласно Mascelli в его книге The Five C’s of Cinematography .

Этот тип фотографий представляет собой интересное сочетание субъективного и объективного ракурса камеры.С одной стороны, вы стоите бок о бок, почти бок о бок с тем невидимым человеком, с которым взаимодействует субъект, как будто вы отождествляете себя с точкой зрения этого человека в этой ситуации. Однако даже если на фотографии создается впечатление, что вы стоите прямо здесь, вы, как правило, чувствуете себя незамеченным игроком в этой ситуации, потому что объект съемки не смотрит вам в глаза. Вы чувствуете себя объективным, невидимым и, может быть, даже невидимым наблюдателем, не вовлеченным в действие в данный момент напрямую.

Этот угол обзора камеры часто используется при съемке мероприятий, например свадеб. Когда все сделано хорошо, это отражает умение фотографа совмещать субъективную / объективную динамику. Если вы можете быстро погрузиться во взаимодействие между людьми, сделать быстрый снимок «от первого лица», не привлекая слишком много внимания, а затем тихо выйти из ситуации, полученная фотография даст зрителям ощущение, что они тоже были «здесь», пока также переживает ситуацию с несколько незаметной, объективной точки зрения.

Боковой угол (горизонтальная ориентация)

В этом типе снимка вы стоите сбоку от объекта, чье тело повернуто от вас. Как и в случае со снимком с точки обзора, если объект смотрит прямо в камеру, эффект может быть аналогичен углу передней камеры, за исключением тех ситуаций, когда психологическое впечатление заключается в том, что объект только что заметил ваше присутствие. застенчивый, застигнутый врасплох, намеренно отвернулся от вас или, по какой-то другой причине, хочет избежать столкновения анфас.С точки зрения науки о языке тела, субъект представляет неоднозначное сообщение: я одновременно смотрю на вас и отворачиваюсь от вас. В этом интригующем противоречии может быть много других скрытых значений.

Если объект съемки не смотрит в камеру, как на снимке справа, психологическое впечатление резко меняется. Фотограф, как и человек, просматривающий фотографию, теперь больше чувствует себя объективным, незамеченным и даже невидимым наблюдателем объекта.Если субъекты не кажутся застенчивыми, осознающими, что делается фотография (что является тонким и захватывающим аспектом выражения лица в фотографии), они, кажется, не осознают нашего присутствия. Полученная фотография может показаться немного вуайеристской или как будто у нас есть какое-то преимущество, сила или контроль над объектом. Ведь мы их видим, а они нас не видят. Чем дальше вы от объекта, тем сильнее эти ощущения. Находясь вблизи, создается впечатление, что вы находитесь рядом с этим человеком, что ваше присутствие можно или легко почувствовать.

Задний угол (горизонтальная ориентация)

Съемка сзади предметов, скорее всего, создаст впечатление, что они не замечают нашего присутствия — если только они не смотрят на нас через плечо, как если бы они поймали нас с поличным подкрадываться к ним. Задний угол имеет тенденцию быть дискретным, скрытным подходом к предмету. В некоторых случаях это может означать, что мы остаемся позади, следуем за объектом, следуем за ним, защищаем его спину или оглядываемся через плечо, ожидая увидеть сцену, которую они видят перед собой или в которую движутся — иногда этот эффект используется в классической живописи.

Любопытно, что снимок, сделанный сзади, будет объективным углом камеры, когда мы чувствуем себя физически и эмоционально отстраненными от объекта; но если мы оказываемся физически близко к объекту, видя и перемещаясь вместе с ним в сцену впереди, эффект может быть очень субъективным отождествлением с их опытом.

Углы наклона (наклонная ориентация)

Как я упоминал ранее, мы обычно воспринимаем мир как линии и формы, организованные по отношению к земле или горизонтально ровной поверхности.Если вы наклоните камеру в одну или другую сторону во время съемки, на полученной фотографии будет изображена сцена, которая выглядит неестественно наклоненной вверх или вниз. В кинематографии такие эффекты были названы «голландскими» ракурсами, потому что они зародились в немецком («Deutsch») кинематографе 1930-х и 1940-х годов. Техника быстро распространилась по миру кинематографии, а также фотографии и стала особенно популярной в 1960-х годах как авангардный отказ от традиционных горизонтальных ориентаций.

Поскольку наклонный угол создает диагональные линии, композиция создает динамическое ощущение энергии и движения. Кажется, что даже предметы, которые явно являются стационарными, поднимаются или опускаются или каким-то образом сопротивляются силе тяжести. Движение глаз кажется более плавным и естественным при движении слева направо, а не справа налево (в культурах, где люди читают слева направо), поэтому наклон камеры вверх с правой стороны приводит к изображению, в котором объект и сцена кажутся поднимаясь вверх вправо.Когда вы наклоняете рамку камеры вправо вниз, кажется, что все падает в ту сторону. Эти ощущения могут подавляться или уравновешиваться ориентацией объекта. Так, например, если объект смотрит влево, но рамка камеры наклонена вверх вправо, может показаться, что объект спускается влево, даже если наклон создает притяжение вверх вправо. Эти противоречивые линии движения могут создать интересный вид баланса или напряжения.

Фотографы также используют наклонные углы как способ контролировать взаимодействие негативного пространства с объектом.Например, представьте выстрел вверх по группе деревьев или зданий. Наклон видоискателя в разные стороны в одну или другую сторону изменит то, как края кадра формируют негативное пространство и как оно обтекает органическую форму деревьев или геометрические линии зданий.

Поскольку мы обычно не воспринимаем горизонтальную плоскость нашей окружающей среды как наклонную, даже когда наклоняем голову набок, наклон камеры имеет тенденцию создавать уникальные ощущения энергии, дезориентации, дисбаланса, перехода, опасности, неустойчивости, нестабильности, напряжения и т. Д. нервозность, отчуждение, замешательство, пьянство, безумие или насилие.По этой причине это очень субъективный тип ракурса, который побуждает нас испытывать эти ощущения вместе с объектами на фотографии, особенно если субъекты представляют другие визуальные подсказки, подтверждающие это состояние ума. Если нет, то мы, зритель, могли бы быть вместилищем этих эмоций, а не субъектом. Так, например, если изображение сильно наклонено и объект выглядит растрепанным, то и мы, и субъект испытываем это состояние беспорядка. Но если объект выглядит совершенно спокойным, тогда мы, зрители, чувствуем смущение, глядя на, казалось бы, спокойную сцену и объект.

На снимках справа названный ракурс добавляет причудливого юмора утки, ищущей что-то возле ряда переносных горшков, в то время как очень похожий наклон создает более жуткое, тревожное ощущение на фотографии грузовика.

Я заинтригован или иногда начинаю чесать голову, когда вижу свадебный снимок жениха и невесты, идущего рука об руку по острову, на фотографии, которая была явно наклонена. Каковы были намерения фотографа? Ощущаем ли мы с этой парой волнение от этого счастливого события? Пара пережила, возможно, рискованное вступление в брак? Были ли мы, зрители, рано воспользовались преимуществами открытого бара и теперь более дезориентированы, чем новобрачные мужчина и жена? Или фотограф просто использовал голландский ракурс в качестве классного трюка, не придавая особого значения его эмоциональному эффекту?

Голландский ракурс использовался так часто, что некоторые опытные фотографы вздохнут, увидев его.Если вы используете наклонный угол просто ради этого, полученная фотография может очень хорошо выглядеть надуманной. Серьезно подумайте о том, как наклонный эффект соответствует композиции и желаемому эффекту изображения.

Также учитывайте степень наклона. Экстремальный вариант может выглядеть чрезмерно надуманным, абсурдным или просто глупым. Здесь я подчеркиваю «может», потому что целью кадра могло быть надуманное, нелепое, глупое или какое-то другое экстремальное чувство, нравится это зрителям или нет.Незаметные наклоны тоже проблематичны или интригуют. Когда большинство людей видят слегка наклоненное изображение, они подумают, что «это криво». Фотографы могут даже посмеяться над очевидной ошибкой удерживания камеры на одном уровне. И снова, однако, слегка неуравновешенное и несбалансированное ощущение слегка наклонного кадра вполне могло послужить композиции и предполагаемому эффекту изображения, как в странном и тревожном ощущении в кадре гуся у переносных туалетов. Эффект может даже регистрироваться на подсознательном уровне.


Угол + угол (наклонная ориентация)

Как термин, часто используемый в кинематографе, снимок «угол плюс угол» подразумевает низкое или высокое положение камеры, а также съемку по наклонной по диагонали линии, уходящей на задний план. Например, представьте, что вы смотрите вниз вдоль длинного ствола винтовки, и высокий объект направлен на вас.

Снимок «Угол плюс ракурс» сочетает в себе энергию диагональной линии, эмоциональные качества нахождения над или под объектом, а также ощущение глубины и измерения.Как тип субъективного ракурса камеры, он может быть довольно захватывающим и драматичным. Его часто используют в приключенческих боевиках, а когда он используется в фотографии, он также может создать ощущение действия и приключения.

Даже если мужчина неподвижен в уличной сцене, снятой справа, высокий плюс диагональный угол, тем не менее, создает ощущение движения и энергии.

Длинный или широкий угол обзора (поле зрения)

В широком угле обзора мы видим большую картину сцены перед нами.Обычно это (но не обязательно во всех случаях) более объективный тип ракурса камеры. Мы чувствуем себя немного дальше от сеттинга, на обочине, не так тесно, как невидимый наблюдатель или часть аудитории.

Кинематографисты обычно делят эти широкие углы обзора на три типа. На очень длинном кадре мы видим сцену как очень широкую перспективу, такую ​​как обширная равнина с горными хребтами вдали или городской горизонт издалека. В фильмах его часто используют в качестве вступительного кадра, чтобы передать идею о том, что это большая картина того, где вот-вот разворачивается история.Хотя такой ракурс объективной камеры может создать впечатление, что мы далеко, далекие наблюдатели, он также может вызывать чувство трепета, когда мы наблюдаем размах и величие сцены перед нами. В некоторых случаях очень длинная фотография может вызвать то, что психологи называют «океаническим переживанием» — ощущение того, что мы радостно, даже духовно теряем наше маленькое «я» в великолепных размерах и сложности открывающейся перед нами перспективы. Хороший пейзаж и, конечно же, снимки океана могут создать это ощущение океана.

В кинематографическом кадре , длинный план , мы видим меньшую, более конкретную сцену, где какое-то действие имеет или будет иметь место — как в кадре улицы, дома или комнаты. Опять же, это, как правило, объективный ракурс камеры, потому что он обычно передает идею о том, что мы еще не полностью вошли в это пространство. Например, в свадебной фотографии это может быть снимок всей обеденной зоны, где проходит вечеринка. Или это может быть фотография людей на танцполе, но сделанная с некоторого расстояния, когда мы чувствуем, что наблюдаем за танцем, а не являемся его частью.

Постановка Угол наклона камеры — это особый тип длинных планов, заимствованный из опыта театральных постановок. Например, это может быть снимок всей комнаты, где объекты видны в разных частях комнаты — слева и справа, на переднем и заднем плане, на лестнице, на балконе — каждый, возможно, занят в разных сферах. виды деятельности. Угол постановки камеры служит своего рода коллажем субъектов, которые объединены своим присутствием в одном месте, каким-то образом психологически и эмоционально связаны друг с другом просто тем фактом, что они находятся в одном месте, даже если они могут не появляться. взаимодействовать друг с другом напрямую.

Средние углы обзора (поле зрения)

При среднем ракурсе камеры вы приближаетесь к сцене, чем при длинном или широком обзоре, оставаясь при этом в несколько далекой или объективной точке обзора, как если бы наблюдаете действие или сцену, но все же не совсем ее часть. В кинематографии и фотографии снимок группы людей также считается средним.Это захват человеческого взаимодействия. Вы видите, что они делают, но не участвуете в групповой деятельности, как на кадре людей в ресторане, сделанном с улицы.

В кинематографии снимок небольшой группы людей и «два кадра» двух человек считаются типами средних планов. Два кадра также иногда называют «американским кадром», потому что он часто использовался в ранних американских фильмах, где романтика почти всегда доминировала в истории. В фотографии два кадра захватывают самый маленький и обычно самый близкий тип группы: два человека друг с другом.Несмотря на то, что существует множество психологических вариаций этих двух снимков — точно так же, как существует безграничное разнообразие способов, которыми два человека относятся друг к другу, один важный фактор, который следует учитывать, — это то, на каком из двух предметов зритель будет стремиться сосредоточиться. Человек, который привлекает больше нашего внимания, вероятно, будет тем, кто лучше или интереснее освещен, лучше сфокусирован, выше в кадре, смотрит в камеру, ближе к камере, демонстрирует более интересный язык тела, разговаривает или явно в движение.

Узкие углы обзора — также известные как крупные планы (поле зрения)

Узкий угол обзора или крупный план — это почти всегда субъективный тип ракурса камеры. Вы попадаете прямо туда, близко и лично, замечая все тонкие детали, цвета и текстуры. Вы отождествляете и даже чувствуете единое целое с субъектом, будь то человек, растение, животное или какой-либо объект.

В кинематографии людей это называется «реакционным выстрелом», потому что крупный план помогает зрителю глубоко прочувствовать эмоции и душевное состояние человека в ответ на сложившуюся ситуацию. Крупный план хорошо помогает раскрыть личность субъектов или суть некоторых аспектов того, кем они являются как личности.

Вариации крупного плана включают снимок головы и плеч, снимок только головы и «колье», которое приближается к области, начинающейся под губами и простирающейся чуть выше глаз.Фотографы также используют другие типы крупных планов, которые разрезают различные области лица, хотя для полностью эффективного снимка реакции обычно требуется включение глаз и рта, которые являются наиболее сильными чертами лица в эмоциональном общении человека.

Крупный план настолько хорошо оживляет объект, что может оживлять даже неодушевленные предметы, позволяя нам близко прочувствовать его особенности и ощущения. Представьте себе, например, крупный план воды, льющейся из крана, или поршневой насос, работающий в двигателе.

Экстремальные крупные планы входят в область макросъемки, где мы можем почувствовать, что сливаемся с объектом, теряемся в нем или погружаемся в него, иногда в духовной или мистической манере, как на снимке крупным планом. растение. Мы можем настолько погрузиться в нее, что даже потеряем из виду, что это за объект, как в некоторых формах абстрактной фотографии. Идентичность самого объекта больше не является целью фотографии, а скорее сложные цвета, узоры, тона и текстуры, которые составляют объект.


Горизонтальная и вертикальная фотография

Горизонтальные фотографии — это фотографии, ширина которых превышает высоту. Вертикальные фотографии — это фотографии, высота которых превышает ширину. Камеры предназначены для съемки одного типа фотографий — горизонтального. Это соответствует тому, как люди видят мир. Наши глаза расположены горизонтально друг от друга, что дает нам вид, который шире, а не выше.

Это позволяет нам лучше осознавать то, что нас окружает, через периферийное зрение.На фотографиях наше зрение ограничено краями кадра, поэтому периферическое зрение устранено. Отсутствие периферийного зрения в фотографии помогает фотографу сосредоточить внимание на предполагаемом объекте, ограничивая поле зрения.

Поскольку фотография не может выборочно сфокусироваться после того, как сделана, это ограничение поля зрения чрезвычайно важно. Поворачивая камеру на бок, фотографы получают вертикальный снимок и дополнительно ограничивают поле зрения.

Когда использовать горизонтальные фотографии

Горизонтальные фотографии являются наиболее распространенной фотографической ориентацией, потому что камера предназначена для съемки таким образом.Многие фотографы не думают повернуть камеру на бок, чтобы сделать вертикальный снимок. Горизонтальные изображения обладают некоторыми отличительными свойствами.

Лучше всего использовать горизонтальные изображения …

Когда объект расположен в горизонтальном положении: Когда ваш объект шире, чем в высоту, горизонтальное изображение дополняет его.

Чтобы позволить объекту перемещаться по горизонтали: Когда ваш объект перемещается из одной стороны кадра в другую, использование горизонтального формата в сочетании с правилом третей позволяет визуально продолжить движение объекта в комнате.Это усилит ощущение движения на изображении. Это также верно для субъектов, смотрящих в сторону. Наличие свободного пространства сбоку позволяет взгляду объекта смотреть дальше, чем это возможно на вертикальном изображении.

Чтобы передать ощущение пространства: Горизонтальные изображения могут быть использованы для создания ощущения большого ландшафта. Если небольшой объект помещен в большое поле, он также может указывать на одиночество.

Когда использовать вертикальные фотографии

Вертикальные фотографии встречаются реже, чем горизонтальные, потому что они требуют от фотографа дополнительного шага — повернуть камеру вбок.Многие фотографы не думают повернуть камеру на бок, чтобы сделать вертикальный снимок. Вертикальные изображения — это попытка фотографа имитировать естественную избирательную способность мозга фокусироваться.

Лучше всего использовать вертикальные изображения …

Когда объект находится в вертикальном положении: Когда ваш объект выше, чем в ширину, вертикальное изображение дополняет его.

Чтобы позволить объекту перемещаться по вертикали: Когда ваш объект движется вверх или вниз, использование вертикального формата в сочетании с правилом третей позволяет визуально продолжать движение объекта в комнате.Это усилит ощущение движения на изображении. Это также верно для объектов, смотрящих вверх или вниз. Наличие открытого пространства сверху вниз позволяет взгляду объекта смотреть дальше, чем это возможно на горизонтальном изображении. Помните также, что когда объект перемещается глубже в изображение или движется к камере, это проявляется как движение «вверх или вниз» при преобразовании в 2D-изображение. Вот почему многие изображения с ведущими линиями очень хорошо работают с вертикальными изображениями.

Чтобы сосредоточить внимание: Вертикальные изображения могут использоваться для фокусировки внимания зрителя на одном предмете, полностью устраняя ощущение периферического зрения.Это теория портретов и других однообъектных композиций.

3 причины снимать пейзажи с вертикальной стороной и 6 советов, как их снимать

Вклад гостей Тодда Сиссона — автора нашей электронной книги «Пейзажная фотография».

Большинство пейзажных изображений фотографируются в горизонтальном положении. Я предполагаю, что это потому, что горизонтальный формат приближается к тому, как мы воспринимаем «реальность». Однако пейзажи выглядят потрясающе в вертикальном формате, и часто уникальные характеристики вертикального формата подходят для сцены лучше, чем горизонтальная * композиция.В наши дни я виноват в том, что недооцениваю вертикальные кадры, в первую очередь по коммерческим причинам, но в любой конкретной ситуации съемки я пытаюсь напомнить себе, что нужно искать в сцене как вертикальную, так и горизонтальную композицию.

Вот почему я считаю, что вам следует фотографировать вертикально, и несколько простых советов для успешного создания вертикальных изображений.

Причина первая: вертикали легко выучить

Вертикальная композиция с использованием широкоугольного или сверхширокоугольного объектива — быстрый способ создания интересных пейзажных изображений.Мои первые успешные пейзажи были полностью вертикальными, где я нашел умеренно фотогеничный объект переднего плана и использовал его, чтобы перейти к более широкой сцене. По сей день мне проще создать интересный закат в вертикальном формате. Я использую камни, траву, цветы — практически все, что имеет форму, чтобы представить зрителю сцену.

Озеро Морейн, Альберта, Канада (1997 год). Nikon F601, Nikkor 24mm, f / 16, (выдержка неизвестна), Fuji Velvia и, самое главное, фильтр Lee 3 stop GND. Это было первое изображение, которое я когда-либо сделал, и на самом деле получилось так, как я думал! Обратите внимание, что для работы элементы переднего плана не обязательно должны быть эффектными, они просто должны быть хорошо расположены в кадре и дополнять остальную часть сцены. Когда я учился, мне было легче избавиться от отвлекающих факторов на переднем плане и создать «плотную» композицию в вертикальном формате. В результате в молодости я снял слишком много вертикальных кадров и очень мало хороших горизонтальных изображений…

Причина вторая: вертикальные композиции могут быть более динамичными

В этом сообщении блога dPS я объяснил принципы «динамических ландшафтных композиций».В этой статье я не раскрыл (по какой-то необъяснимой причине), что вертикальные композиции часто могут подчеркивать динамические качества изображения, особенно при использовании сверхширокоугольного объектива.

Река Клута у Александры (не шаткая, мост спускается под гору…). Nikon D7000, Nikkor 12-24mm f / 4 DX, поляризатор Marumi. 12 мм, f / 11, 1/13, ISO100. Вертикальный формат подчеркивает ведущие линии скал переднего плана. Опускание и наклон сверхширокоугольного объектива искажают и удлиняют воспринимаемую длину направляющих линий на переднем плане.

Река Клута в Александре (мост все еще спускается вниз — обещаю!). Nikon D7000, Nikkor 12-24mm f / 4 DX, поляризатор Marumi. 12 мм, f / 11, 1/13, ISO100. При горизонтальной съемке мост и деревья не попали бы в кадр, если бы мы использовали те же углы камеры и приближение, что и в вертикальном формате. В этом случае мне пришлось отступить и перекомпоновать, чтобы включить все, что уменьшило динамическое воздействие камней.

Причина третья: Вертикальные хорошо продаются

Во введении я осквернил художественную неприкосновенность статьи, упомянув «коммерческие причины».Пять лет назад мы зарабатывали большую часть своей жизни на продаже открыток с нашими изображениями — горизонтальные открытки намного превосходят вертикальные открытки, и они лучше подходят для демонстрации на стенде, поэтому я случайно оказался заблокированным в горизонтальном мышлении (как я упоминал на прошлой неделе, глубокомысленно). мысль и самосознание — не моя сильная сторона). Эта тенденция продаж определенно отражается на нашем веб-сайте, где большая часть наших продаж печатной продукции является горизонтальной.

Тем не менее, в прошлом году мы активизировали нашу стоковую фотографию, и это одна из областей, где вертикальные изображения продаются очень хорошо — особенно для редакционного использования и обложек журналов, где формат прекрасно сочетается с вертикальным расположением печатных СМИ.Следовательно, мы снимаем намного больше вертикальных изображений. Возможно, вы не являетесь постоянным фотографом, но в наши дни есть множество способов заработать деньги на своем увлечении фотографией. Не оставляйте деньги на столе — снимайте вертикальные снимки вместе с горизонтальными композициями.

Совет по вертикальной съемке 1. Достигайте минимума и закрывайте его

Как я отмечал на предыдущем изображении, снижение и близость подчеркивают визуальную мощь направляющих линий и резко увеличивают визуальный вес элементов переднего плана.Чтобы опускаться ниже, вам нужно будет использовать штатив без центральной колонны, чтобы максимально приблизиться к земле, я подробно изложил наши советы по штативу здесь, которые могут быть интересны, если вы озадачены тонкостями покупки штатива. процесс.

Маунт-Эгмонт, Новая Зеландия. Canon 5d mkii, Canon 17-40mm f / 4 сверхширокоугольный, поляризатор Marumi. 17 мм, f / 16, 1 сек, ISO100. Подойдя неправдоподобно близко к траве переднего плана в этой сцене, я удалил другие отвлекающие элементы, увеличил визуальный вес травы и выделил ведущие линии в правом нижнем углу кадра.Я был не только близко, но и очень низко над землей, когда делал этот снимок.

Совет по вертикальной стрельбе 2: поднимайтесь вверх и закрывайте позиции

При использовании сверхширокоугольного объектива можно включить полную развертку сцены и подчеркнуть визуальную динамику изображения, поднявшись над элементами переднего плана и компонуя по вертикали. Для этого вам понадобится штатив, который поднимается намного выше уровня вашего объекта, а затем наклоняет камеру вниз.

Цветы люпина, бассейн Маккензи, Новая Зеландия (автор — Сара Сиссон).Canon 5d mkii, Canon 17-40mm f / 4 сверхширокоугольный, поляризатор Marumi. 17 мм, f / 16, 1/8 сек, ISO100. Саре пришлось полностью выдвинуть штатив и встать на ящик, чтобы поместить камеру над этими высокими на груди цветами люпина. Высокая перспектива означала, что весь луг виден, и подчеркнула пространство между цветами на переднем плане.

Совет 3 по вертикальной съемке: разбейте композицию

При создании сильных вертикалей я стараюсь «разбивать» сцену на передний, средний и задний план (то же самое мышление, конечно, помогает с горизонтальными изображениями).Хорошая композиция будет содержать интерес ко всем трём из этих визуальных зон, что примерно соответствует композиционным принципам правила третей.

Озеро Пукаки, ​​Новая Зеландия. Nikon D800e, сверхширокоугольный объектив Nikkor 17-35mm f / 2.8, поляризатор Marumi и фильтр Singh Ray 3 stop GND. На этом изображении есть визуально интересные слои на переднем плане (гравийная полоса и скалы), в середине (отраженный цвет и горы) и на заднем плане (небо). Обратите внимание, что термины «передний план», «средний план» и «задний план» слабо соответствуют принципам правила трети — я считаю, что я снимаю больше синхронно с правилом третей для вертикалей, чем для горизонталей.

Совет 4 по вертикальной съемке: — Оставьте немного места

Только что упомянув ужасное правило третей, я считаю своим долгом бросить гаечный ключ в дело. Попробуйте испортить свои вертикальные композиции, оставив «слишком много» пустого места. Мертвое пространство может выглядеть круто, и графическим дизайнерам нравится вставлять в него текст (совет по продажам).

Одинокая капуста, Таранаки, Новая Зеландия. Nikon D7000, Nikkor 16-85 мм DX, поляризатор Marumi. 35 мм, f / 11, 1 / 20h, ISO100. Я думаю, что вертикальные изображения часто отлично смотрятся с большим количеством пустого пространства (я радостно нарушаю правило третей).Это изображение несколько раз продавалось как внутренняя страница с текстом, падающим на небо.

Вертикальная съемка Совет 5: попробуйте вертикальный телеобъектив

Вертикальные телеобъективы — особенно привлекательный вариант композиции, особенно вокруг гор. Поскольку длинный край ориентирован сверху вниз, вы можете использовать сжатие телефото более эффективно (добавляя больше переднего плана в кадр при более длинных фокусных расстояниях и подчеркивая разницу высот по всей сцене).

Дорога на гору Кук Новой Зеландии. Nikon D7000, Nikkor 70-200mm f / 2.8 Vrii, поляризатор Marumi. 135 мм (эквивалент 202 мм для 35 мм), f / 11, 1 / 15h, ISO100. Вертикальный аспект преувеличивает эффект сжатия телефото в подобных сценах.

Совет по вертикальной съемке 6. Купите угловой кронштейн

L-образный кронштейн или «L-пластина» — это L-образная (сюрприз, сюрприз!) Монтажная пластина для штатива, которая оборачивается вокруг корпуса камеры. Это позволяет без труда установить камеру в вертикальном положении без необходимости переворачивать точку крепления шаровой головки на ее бок.Вам больше никогда не придется бороться с гравитацией и регулировать ножки штатива, чтобы выровнять камеру при вертикальной съемке — гениально!

Более подробную информацию о преимуществах L-образных пластин вы найдете здесь, на нашем веб-сайте.

* Я использую термины вертикальный или горизонтальный, потому что обычно используемые термины «портрет» и «пейзаж» делают меня необычайно вспыльчивым и сварливым. Эти термины — бессмысленное похмелье, полученное из диалогового окна параметров принтера Windows 95 (возможно, это раздражает моего внутреннего ветерана Mac).Ведь портрет можно сфотографировать вертикально или горизонтально, а также пейзаж… ..

Тодд и Сара Сиссон — пейзажные фотографы, работающие на полную ставку, из Центрального Отаго, Новая Зеландия. Они являются авторами нашей новой электронной книги «Любящие пейзажи: руководство по рабочему процессу и постобработке».

Их работы можно найти в виде репродукций картин и холстов на сайте www.sisson.co.nz. Их можно найти в Facebook, Google Plus и Twitter.

Как выпрямить фотографии, сделанные под углом

Трудно сфотографировать много изображений в лоб. Например, если вы пытаетесь снять картину на стене в рамке, отражение вспышки камеры часто стирает половину изображения. Точно так же, если вы сфотографируете высокое здание с тротуара, вертикальные линии здания будут искажены (они выглядят так, как будто они сближаются ближе к вершине).

Проблема в том, что изображения, снятые под углом, страдают от проблемы перспективы, когда прямые линии расходятся под углом, что называется трапецеидальным искажением.Если на изображении есть лишь небольшие проблемы с трапецеидальными искажениями, вы, вероятно, легко сможете исправить их с помощью функции Photoshop «Фильтр»> «Коррекция объектива». Но для многих изображений вам понадобится более радикальное (но все же очень простое) решение: инструмент кадрирования.

Ух ты! Зачем использовать инструмент кадрирования для исправления перспективы и трапецеидальных искажений? Потому что наш верный маленький инструмент кадрирования предлагает классную возможность, о которой в большинстве случаев забывают: корректировку перспективы. Ключ состоит в том, чтобы включить флажок «Перспектива» на панели параметров после рисования прямоугольника обрезки; это позволяет вам захватывать угловые точки и волей-неволей перемещать их куда угодно.

Я покажу два примера этой функции в действии:

Пришлось стрелять под углом

Во время посещения удивительного археологического туристического места мне захотелось фотографического сувенира, но мне пришлось держаться подиума по краю. Моя фотография была перекошена по понятным причинам. К счастью, в Photoshop это можно быстро исправить с помощью инструмента кадрирования.

Больше после прыжка! Продолжайте читать ниже
Члены бесплатной и премиальной версии видят меньше рекламы! Зарегистрируйтесь и войдите в систему сегодня.

Сначала нарисуйте прямоугольник над некоторой частью изображения; почти неважно где. После того, как вы нарисуете прямоугольник, Photoshop предложит вам установить флажок «Перспектива» на панели параметров. Включи это!

Теперь вы можете перетащить каждый угол в нужное место. Расположение угловых точек «прямоугольника» обрезки может быть непростым. Сначала вы должны найти на изображении что-то, что предположительно является прямоугольником, и установить угловые точки на углах этой формы.В примере со зданием вы можете выбрать углы окна. На этом изображении посередине виден довольно четкий квадрат.

К счастью, вы можете увеличивать и перемещать / прокручивать изображение во время работы; вы хотите разместить углы как можно точнее.

Если бы мы приняли кадрирование сейчас, мы бы вырезали большую часть нашего изображения. Вместо этого, удерживая клавишу Shift и клавишу Option / Alt, перетащите один из угловых маркеров; это расширяет урожай, но сохраняет свою форму.

Когда у вас есть форма обрезки нужного размера, перетащите значок центральной точки туда, куда указывала камера (или где, по вашему мнению, должен быть центр фокуса). Затем нажмите Enter или Return (или щелкните кнопку флажка «Применить» на панели параметров). Photoshop творит чудеса:

Фотографирование куска бумаги

Мне нужно было отсканировать форму, чтобы заполнить ее с помощью InDesign. К сожалению, на моем сканере так много вещей, что я решил просто «просканировать» его, положив на землю и сделав снимок с помощью телефона с камерой.Я снял его под углом, чтобы можно было подойти достаточно близко, но все же избежать тени моей руки и телефона.

Давайте еще раз попробуем это быстрое исправление в Photoshop. Прямоугольник на этом изображении очень четкий, поэтому я перетаскиваю инструмент «Обрезка», включаю «Перспективу» и устанавливаю точки. (Я увеличил масштаб каждого угла, чтобы убедиться, что я как можно ближе к углу.)

Когда я нажимаю Enter, Photoshop выравнивает изображение за меня. Обратите внимание, что результат был бы лучше, если бы я положил бумагу на плоскую поверхность, например, на чистый стол.Но если бы вы видели мой офис, вы бы поняли, зачем я использовал ковер.

В конечном итоге это выглядело хорошо. Но, чтобы быть уверенным, я попробовал распечатать его, физически транспонировав в исходную форму, а затем поднеся к свету. Матч не был на 100% идеальным, но был очень, очень близок.

Между прочим, я обнаружил, что при использовании этого инструмента Photoshop часто предупреждает нас, что либо центральная точка, либо угловые точки находятся в неправильном положении. Обычно это происходит, когда вы не выбрали угловые точки чего-то, что должно быть прямоугольным.Другими словами, Photoshop действует как страховочная сетка, останавливая вас, когда вы выбираете искажение, которое вряд ли произойдет на реальной фотографии. Иногда достаточно просто переместить центральную точку в другое место (методом проб и ошибок).

Кому-нибудь, кто написал алгоритм для функции перспективы в Photoshop: Я хочу пожать вам руку. Это одна из самых полезных функций.

Объектив

— Что такое «угол зрения» в фотографии?

С точки зрения непрофессионала (если предположить, что человек знает некоторые основы геометрии), представьте свой нос как точку треугольника.Левая сторона треугольника — это левый край вашего периферического зрения, а правая сторона — это правый край. Горизонтальный угол обзора — это просто угол между этими краями, а вертикальный угол обзора — это то же самое, что и вверх и вниз.

Для человеческого глаза угол обзора составляет около 95 °, но поскольку ваши глаза перемещаются бессознательно, а ваш мозг заполняет детали, он кажется намного шире.

Термины «поле зрения» и «угол обзора» в основном взаимозаменяемы — угол обзора — это один из способов измерения поля зрения. (Можно также сказать что-то вроде «10 метров на расстоянии 20 метров» … это описывает разные аспекты одной и той же геометрии, и с помощью базового триггера можно понять одно из другого.)

Как сказано в цитированном вами тексте: «Фокусное расстояние определяет угол обзора, видимый через объектив для данного размера сенсора». Это тоже базовый триггер, и вы можете нарисовать его на листе бумаги и измерить самостоятельно. Очевидно, что с линзой это трехмерная проблема, но мы можем просто рассмотреть горизонтальный размер и уменьшить его до двух.(Представьте себе это взглядом на мир сверху вниз в разрезе.)

Нарисуйте линию длиной 23,6 мм — ширину сенсора в вашей D7000 (и многих подобных камерах) — в центре внизу чистого листа бумаги.

Вы можете просто взглянуть на изображения, которые я сделал ниже, но если вы такой же практический ученик, как я, действительно полезно взять немного настоящей бумаги, цветных карандашей и линейки и следовать за ними. в физическом мире.

Из центра этой линии нарисуйте свет перпендикулярная линия от этого центр точки к середине страницу, так что у вас есть перевернутая Т-образная форма.(Это для удобство. Думайте об этом как о «линии, на которую вы направляете камеру».)

Измерьте расстояние от сенсора по только что нарисованной центральной линии. Поставьте точку на 35 мм. Назовите этот объектив «35 мм». Это представляет собой точечную апертуру идеального 35-мм объектива.

Теперь измерьте расстояние от датчика по центральной линии. Поставьте точку на 50 мм. Назовите этот объектив «50 мм». (И, конечно, это представляет собой точечную апертуру идеального 50-мм объектива.)

С помощью линейки проведите линию от левого края линии сенсора через точку с диафрагмой 35 мм и продолжайте до самого края страницы.Затем проделайте то же самое с правого края сенсорной линии. Это должно дать большую форму X . Обозначьте обе линии верхнего конуса X «поле зрения 35 мм».

Сделайте то же самое с точкой объектива 50 мм. Обозначьте это, конечно, «поле зрения 50 мм».

Теперь вы можете прямо видеть, что меньшее фокусное расстояние дает более широкое поле зрения. Все, что находится внутри этих линий, будет на вашем снимке, а все, что находится снаружи, будет вне кадра.Обратите внимание, что объектив может проецировать гораздо более широкий световой конус, который не весь падает на датчик — линии, которые вы нарисовали, игнорируют это, поскольку свет, который не записан, на самом деле не имеет значения .

Если вы измеряете угол, вы должны увидеть, что он составляет около 36,5 ° для объектива 35 мм и около 26 ° для объектива 50 мм.

Затем еще два эксперимента:

Эксперимент первый: выберите несколько разных фокусных расстояний (15 мм, 200 мм) и посмотрите, что они вам дадут.

Эксперимент 2: Увеличьте размер сенсорной линии до 36 мм, как в полнокадровых камерах Nikon FX.Разумеется, линия должна быть в центре той же точки. Используйте те же точки объектива , но нарисуйте новые линии X к большему левому и правому краю сенсора. Сразу видно, что включение этой дополнительной части светового конуса делает записанным поле зрения с тем же фокусным расстоянием намного шире.

Обратите внимание, что 35 мм на вашем D7000 дает примерно поле зрения 50 мм на FX — вот почему люди говорят об «эквивалентных» объективах.

Вы можете видеть, что линии для APS-C 35 мм и «Full-Frame» 50 мм не расположены друг над другом, как можно было бы ожидать от «эквивалента».Это потому, что это немного не работает на макро-расстоянии. Если вы отодвинетесь на несколько миллиметров назад, все выровняется правильно (но немного изменит перспективу). Тем не менее, линии примерно параллельны, поэтому эти несколько миллиметров все еще составляют всего несколько миллиметров через всю комнату, где они несущественны. Если вы нарисуете это на действительно большом листе бумаги, а не на этом маленьком на экране, это станет ясно. (И, конечно, они не совсем параллельны, потому что линзы не совсем соответствуют кроп-фактору — 32.7777 … мм, а точнее 50мм. Ах, реальный мир, всегда мешает просто объяснить вещи. Также применяются другие факторы реального мира; например, фокусное расстояние изменяется с фокусным расстоянием, а также фокусное расстояние, указанное на объективе, часто округляется до красивого числа.)

Это аккуратно (я надеюсь) отвечает на вопрос о взаимосвязи между фокусным расстоянием и углом обзора / полем зрения, а также объясняет влияние различных размеров сенсора — и, в качестве бонуса, показывает, как кадрирование взаимозаменяемо с масштабированием (если вы не против использовать меньшее количество сенсора).

Вертикальный угол

нового жилищного строительства с лесами Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 6519546.

вертикальный угол нового жилищного строительства с лесами Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 6519546.

Вертикальный угол новостройки с лесами

S M L XL

Таблица размеров

Размер изображения Идеально подходит для
S Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л Плакаты и баннеры для дома и улицы.
XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать Электронный Всесторонний

2848 x 4288 пикселей | 24.1 см x 36,3 см | 300 точек на дюйм | JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

2848 x 4288 пикселей | 24,1 см x 36,3 см | 300 точек на дюйм | JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

  • Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
  • Загрузите 10 фотографий или векторов.
  • Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.

Как сделать сарай на даче: Из чего построить сарай на даче дешево и быстро?

Сарай на даче своими руками (фото) | Своими руками

Многие садоводы начинают освоение загородного участка с приобретения стандартного строительного вагончика. А москвич Сергей Мамонов сарай построил своими руками, самостоятельно и теперь делится своим опытом.

Если вы решили строить сарай своими руками, сразу возникает вопрос: с чего начать?

При условии, что в городском гараже-мастерской можно работать на станках и пользоваться современными электроинструментами, советую изготовить отдельные элементы сарая заранее, в межсезонье.

Это могут быть стеновые панели размерами 1 х 2 м, в том числе с оконными и дверными рамами, стропильные фермы в форме равнобедренных треугольников с основанием 3,2 м и высотой 0,6 м. Размеры и вес таких элементов позволяют одному человеку перевезти их на багажнике или прицепе легковушки, а затем быстро собрать на своём загородном участке, используя докупленный на месте длинномерный пиломатериал. Габариты панелей могут быть и другими, но при их выборе надо учитывать стандартные размеры пиломатериала, чтобы при его распиловке отходы были минимальными.

Стеновая панель представляет собой собранную из брусков сечением 50 х 50 мм раму с укосиной, обшитую вагонкой (рис.1). Бруски рамы я соединял врубкой вполдерева, а укосину вставлял в раму точно по размеру.

Первоначально я не планировал утеплять сарай и набил вагонку непосредственно на раму панели (панели без утеплителя видны на фото 1). Но если строение предполагается утеплять, проще сразу прикрепить на раму прямоугольный кусок рубероида, пергамина, полиэтиленовой плёнки или другого гидроизоляционного материала и вагонку пришивать уже на него.


Ссылка по теме:  Сарай своими руками – от фундамента до крыши (+чертежи)


Сарай своими руками – сборка стеновых панелей

Стеновую панель с дверью я собирал из готового коробочного дверного пиломатериала. Двери снаружи тоже обшил вагонкой (фото 2).

В одну стеновую панель вставил готовую оконную раму размером 500 х 900 мм, укрепив её дополнительной стойкой и укосиной.

Стропильные фермы сделал из брусков разного сечения: ноги — 50 х 50 мм, стяжки — 80 х 50 мм, центральную бабку — 150 х 50 мм, а промежуточные бабки — 50 х 50 мм (рис. 2). На мой взгляд, такая конструкция при небольшом уклоне крыши обеспечивает ей необходимую прочность.

Очень важно, чтобы фермы были одного размера, а стропильные ноги точно ложились на затяжку, которая служит потолочной балкой. Поэтому, собрав первую ферму, я все остальные делал по ней, как по шаблону. Количество стропильных ферм, также как и лаг для пола, зависит от длины строения. В моём случае она составила 6 м, и при шаге ферм 1 м их получилось семь. Торцевые фермы я обшил вагонкой.

На своём участке строительство хозблока я начал с того, что снял верхний слой земли под пятно застройки примерно на глубину штыка лопаты и засыпал образовавшийся «котлован» песком, который, промочив водой, утрамбовал.

По углам и в середине котлована сделал плотную песчано-гравийную подсыпку и установил монолитные бетонные блоки размерами 150 х 500 х 400 мм.

На этих фундаментных блоках через гидроизоляционные прокладки сделал по уровню нижнюю обвязку хозблока, состоящую из продольных опорных досок сечением 150 х 50 мм с установленными на них продольными балками сечением 100 х 100 мм, соединёнными врубкой вполдерева поперечными балками того же сечения (фото 3).

Прямоугольность нижней обвязки проверил сравнением диагоналей. Правильность собранной нижней обвязки подтвердилась и плотно вставляемыми половыми лагами из брусьев сечением 100 х 100 мм и длиной 2800 мм. Лаги, уложенные на продольные опорные доски, я закрепил гвоздями длиной 150 мм, забитыми в торец через продольные балки. Всю древесину нижней обвязки прокрасил защитным антисептическим составом.

1. Смонтированный хозблок без утеплителя стен. 2. По лагам уложены в качестве гидроизоляции листы рубероида.
Рис. 1. Стеновая панель с дверью, которая подлежит утеплению минватой и обшивке вагонкой с внутренней стороны.

Монтаж стен сарая

Монтаж стен начал с укладки на нижнюю обвязку полосок рубероида (вместо отливной доски) и установки двух угловых панелей, которые выставил по отвесу и прибил гвоздями длиной 150 мм к обвязке и друг к другу. Затем стеновые панели установил встык по периметру строения, включая панели с дверью и окном. После этого все панели я скрепил брусками верхней обвязки сечением 60 х 50 мм.

Стропильные фермы я ставил в местах стыка стеновых панелей, чтобы затяжка накрывала две боковые стойки смежных стеновых панелей (см. фото 1). Крепил их к верхней обвязке гвоздями длиной 150 мм. После этого уложил встык струганые с нижней стороны обрезные доски обрешётки, а сверху настелил рубероид и закрепил его прижимными планками.

В качестве обшивки свесов крыши, ветровых досок и наличников использовал вагонку.

Внутри помещения я сделал выгородку из двух стеновых панелей и боковой стенки (из вагонки) для санузла (фото 4 и 5).

3.Угол нижней обвязки. 4. Сооружение перегородки. 5.Санузел. Рис.2. Стропильная ферма сарая.


Ссылка по теме:  Сарай + кормушки для коз своими руками


Полы в сарае

Первоначально я планировал настелить пол из обычной обрезной доски и закрыть его крашеной ДВП. Но когда моя семья увидела, что строение получается очень симпатичным и аккуратным, то все решили, что пол должен быть сделан из половой доски, а стены — утеплены.

Пришлось на ходу вносить изменения в рабочий процесс: пол стелить по гидроизоляции половым брусом толщиной 38 мм, сплачивая его клиньями с использованием строительных скоб, а стеновые панели укрывать изнутри пергами­ном, утеплителем и обшивать листами фанеры. В заключение всё помещение было покрашено и проведено элек­тричество.

Для оценки предстоящих затрат можно достаточно точно просчитать потребное количество материалов. Из таблицы видно, что для хозблока размерами 3×6м без внутренней отделки потребуется чуть больше 1,6 м3 обрезного пиломатериала и 0,5 м3 евровагонки или около 1 м3 вагонки толщиной 22 мм.

Весь пиломатериал для строительства хозблока был закуплен на ближайшем строительном рынке.


Ссылка по теме: Строительство сарая на дачном участке


№ п.п.

Наименование материалов

Кол-во, шт.

Размеры, мм

Объём, м3

1

Опорные доски нижней обвязки

2

150x50x6000

0,09

2

Продольный брус нижней обвязки

2

100 х 100×6000

0,012

3

Поперечный брус нижней обвязки

2

100 х 100×3000

0, 06

 

и лаги

5

100 х 100×2800

0, 14

4

Брус стеновых панелей*

37

50x50x2000

0,185

40

50 х 50 х 1 000

0,1

17

50x50x2230

0,095

1

50 х 50 х 1 500

0,04

5

Дверной коробочный брус

2

50x50x2000

0,01

2

50 х 50 х 1 000

0,005

6

Вагонка для обшивки стеновых панелей**

405

86 х 12 х 1000

0,42

7

Брус верхней обвязки

2

60 х 50 х 6000

0,036

2

60 х 50 х 3000

0,018

8

Стропильные ноги

14

50 х 50 х 1720

0,06

9

Стяжки

7

80x50x3200

0,09

10

Бабки стропильных ферм

7

50x 150×450

0,024

14

50 х 50 х 300

0,01

11

Вагонка для фронтонов

2

S = 0,96 м2

0,024

12

Обрешётка крыши

34

100x25x6200

0,4

 

Вагонка для наличников, ветровых досок, свесов крыши

30

86 х 12×2000

0,062

 

 

 

13

Нащельники,накладные планки кровли

24

100x25x2000

0,106

14

Половой брус

 

S = 18,0 м2при толщ. 36 мм

0,65

15

Плинтус

 

18 погонных м

 

Рис.З. Монтаж основных элементов сборного сарая-хозблока


Сарай на участке – мнения профессионалов

Освоение загородного участка начинается с возведения бытовки или хозблока. Маленький домик приютит хозяев на время, пока будет строиться основной дом. В дальнейшем хозяйственная постройка, или попросту сарайчик, может играть самые разные роли.

На дачных участках сараи обычно служат для хранения садово-огородного инвентаря, плотницких и столярных инструментов, строительных материалов, удобрений, дров и рабочей одежды. Часто хозблок объединяют с летним душем, кухней или мастерской. В сарае можно оборудовать даже простейший погреб, который будет дополнять основное хранилище овощей и корнеплодов. Для этого достаточно выкопать небольшую яму в виде усеченной пирамиды (стенки нужно укрепить с помощью досок или бетона, армированного стальными сетками) или изготовить утепленный деревянный ящик.

Как правило, хозяйственные постройки имеют каркасную конструкцию. Сначала сооружают столбчатые фундаменты. В земле выкапывают скважины глубиной не более 1 м и диаметром 30-40 мм, которые затем заливают бетоном. Если фунт осыпается, то для укрепления стенок используют обсадные трубы из асбестоцемента. На столбчатые фундаменты устанавливают стойки каркаса из бруса сечением не менее 15 х 15 см, затем прибивают горизонтальные балки обвязки (верхний и нижний ярус).

С наружной стороны стены обшивают вагонкой, блок-хаусом (имитация бревна), водостойкими цементно-стружечными плитами и т. д. Те же материалы (плюс ориентированно-стружечные плиты и фанера) могут быть использованы и для отделки домика изнутри. Применять гипсокартонные листы с этой целью не стоит. После первой же зимовки такая обшивка потеряет форму и даже может частично разрушиться. Если сарайчик планируется использовать как временное жилье, то во внутреннее пространство укладывают теплоизоляционные материалы (минеральную или стекловату, пенополистирол).

Готовые конструкции

Если у вас нет времени и желания возиться со строительством хозяйственной постройки, то можно приобрести готовую бытовку или блок. Подобные строения предлагают многие фирмы, занимающиеся деревянным домостроением. Впрочем, сарай совсем не обязательно должен быть деревянным. Это может быть сборно-разборная конструкция из металла или пластика. В последнее время пользуются большой популярностью модульные конструкции из ПВХ на каркасе из анодированного алюминия.

Такие конструкции удобны и мобильны, легко собираются и разбираются, не требуют особого ухода, покраски, не выгорают на солнце, не боятся атмосферных воздействий, стойки к снеговым нагрузкам. Да и внешне они очень привлекательны.

Удобство и комфорт

Перед установкой сарая продумайте организацию его внутреннего пространства. Все вещи, инструменты и инвентарь должны иметь свое место и быть в удобной доступности. Габариты стеллажей, шкафов и ящиков должны соответствовать размерам содержимого, для которого они предназначены. Иначе ведра, лейки, газонокосилки и т. д. будут загромождать помещение сарая вместо того, чтобы стоять на полках вдоль стен. Кроме того, важно предусмотреть естественную вентиляцию хозблока (особенно если планируется хранение удобрений и другой химии) и электрическое освещение.

Гараж для мототехники

В своем «доме» часто нуждается и садовая мототехника. Конечно, если габариты гаража для автомобиля позволяют разместить всю колесную технику – почему бы этим не воспользоваться? Но если нет? Тогда придется подумать о сооружении отдельного надежного пристанища для любимого мотоцикла, квадроцикла или садовых помощников – мини-трактора и снегоуборщика. Для этих целей, конечно, лучше сборные конструкции из оцинкованного железа. Получится прочный, быстровозводимый гараж, правда, имеющий свои недостатки. Во-первых, он будет достаточно холодный, во-вторых, быстрота возведения стен все равно не отменяет необходимость подготовки пола.

Отличный выход из положения – легкие быстровозводимые пластиковые конструкции. Пластиковые хозблоки-гаражи создают практически идеальные условия для содержания мототехники. Конструкция современного пластикового строения снабжена полом, а стены имеют встроенную систему водостока и вентиляции. Пластиковая крыша способна выдержать значительную нагрузку снежного покрова, поэтому нет никакой необходимости разбирать строение на зиму.

Монтаж такого гаража занимает минимум времени – порядка двух часов – и не связан с грязными строительными работами.


Сарай на даче своими руками – читатели делятся опытом


 Наш чудо-сарай

Хотелось даже такой хозяйственный объект, как сарай, сделать удобным и коллфортным

Анна Распопова, г. Петрозаводск

Сарай на участке — вещь необходимая. У нашей хозяйственной постройки своя, не совсем обычная история. Вообще-то новый сарай нам вроде и не очень нужен был: под домом (пристройкой) имеется достаточно свободного места. Правда, это пространство не очень рациональное — низковатое и перегороженное балками. В конце концов, дрова и стройматериалы можно хранить. Но хотелось даже такой хозяйственный объект, как сарай, сделать удобным и комфортным.

Так получилось, что мы изначально не обсудили со строителями размеры сарая. Как говорится, поручили мастерам дело на их усмотрение. И строители потихоньку сзади избы начали заливать фундамент нового сооружения.

Мы глянули через день на основу — а там целый дом 6×3 метра! А мастера улыбаются — будет просторный сарайчик… Что делать — шесть кирпичных столбиков уже поставлены, размеры «утверждены»…

Хорошо еще, что на новый сарай понадобилось не так много материалов. Постройка, как и положено, сквозная, в том числе и полы. Только одну северную сторону мы попросили сделать сплошной. На крышу сарая использовали старый шифер после ремонта кровли дома. На односкатную крышу нового «сараища» пригодного шифера оказалось, к счастью, вполне достаточно. Пришлось не пожалеть и краски — как и все постройки на усадьбе, покрыли «гиганта» «Акватексом». Строить так строить!

Нашим соседям даже не законченная еще новостройка очень понравилась — типа вот имеем маленькие, тесные сараюшки — ничего не найдешь. А у вас все на виду! Что правда, то правда.

Но самое интересное началось тогда, когда новый сарай был полностью готов. Получился он и в самом деле таким просторным, высоким и даже… красивым! Основа для гостевого домика, да и только! Семья у нас большая, родственников много — необходимость в гостевом домике имеется. Такие вот мысли вызвала у нас новая постройка.

Может быть, и уважаемые читатели вдруг однажды другими глазами посмотрят на свои постройки и найдут им со временем иное применение… А пока в новом сарае храним небольшую часть дров (памятуя о своей мечте, полностью дровами не забиваем), строительные материалы, хозинвентарь.

Но наш чудо-сарай, мы надеемся, ждет своего часа!

© Сергей МАМОНОВ, Москва

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Сарай для дачи построить своими руками конструкции материалы

Владельцы загородных участков по-разному распоряжаются своей землей. Кто-то выращивает овощи на зиму, а кто-то строит небольшой красивый коттедж и наслаждается отдыхом на природе. Однако на любом участке, несмотря на то, как он используется, будет востребованным такое сооружение, как сарай. Именно в нем можно хранить садовый и огородный инвентарь, строительные инструменты и все то, что вроде бы и не нужно, но жалко выбросить. А если есть возможность расширить размеры постройки, может получиться целый хозблок, в котором разместятся душ, туалет, помещение для инструментов, мастерская или дровник.

Готовые конструкции

Производители сборных конструкций уже давно поняли, что спрос на готовые сараи и бытовки (хозблоки) не уменьшится, а скорее даже, наоборот, возрастет. Следствием этого стало появление на рынке разнообразных разборных моделей из металла, пластика и дерева. Купив такую конструкцию для дачи, вы в течение дня без особых усилий обзаведетесь необходимой постройкой.

Какой же сарай выбрать: деревянный, пластиковый или железный? У каждого материала есть свои плюсы и минусы.

Деревянный можно встретить чуть ли не на каждом втором участке. Это и неудивительно, ведь построить своими руками небольшой домик для инвентаря из отходов досок легче всего.

А вот при выборе конструкции сборный сарай из дерева или хозблок – не лучший вариант. Дерево может оказаться необработанным и будет требовать дополнительного ухода: периодической обработки антисептиком и покраски.

Конструкция из пластика является более нетребовательной к уходу и долговечной. Пластиковый сарай легко собирается: пользуясь инструкцией, вы сможете собрать его за несколько часов. В таких конструкциях предусмотрены отверстия для вентиляции и водосток. Это строение не сгниет и не заржавеет, а при аккуратном использовании может прослужить не один год.

Металлические сараи тоже довольно быстро собираются. Если для изготовления конструкции использовался качественный металл, который к тому же хорошо обработан и покрыт антикоррозийными веществами, то сборный металлический сарай прослужит вам дольше, чем пластиковый.

Кроме сборно-разборных конструкций, в продаже появились и готовые хозблоки. В их основе, как правило, или железный контейнер, или сварные металлические каркасы. Преимущество их в том, что доставляются они в уже готовом виде, и для их установки будет достаточно бетонных столбиков.

Несмотря на изобилие готовых конструкций, их дизайн довольно однообразен и вряд ли способен украсить ваш загородный участок.

Если вы хотите иметь сарай или хозблок, в котором будут учтены все ваши пожелания, и чтобы он имел подходящий именно к вашему участку дизайн, постройте его самостоятельно.

Сарай своими руками

Существует несколько вариантов строения этой конструкции своими руками. Различаются в основном материалы, порядок действий схожий.

Из дерева

Самый простой в исполнении сарай строится из дерева. Чтобы это осуществить, необходимо:

  1. Выравнять место, где будет происходить строительство.
  2. Подготовленную площадку можно засыпать слоем щебенки.
  3. В углах вкопать минимум на 60 см деревянные столбы. Перед этим желательно обернуть низ каждого из них до уровня поверхности грунта рубероидом. Длина столбов передней стенки должна быть на 20-30 см выше, чтобы обеспечить достаточный скат для крыши.
  4. Далее нужно сделать обвязки: верхнюю и нижнюю. Между ними, в зависимости от высоты сарая, прибиваются на каждой стене еще 1-2 бруска.
  5. К верхней обвязке крепятся стропила, конструкция обвивается досками.
  6. Крышу укрывают рубероидом или укладывают профнастил.
  7. Затем крепится водосток из пластика, устанавливаются двери, проводится внутреннее обустройство – построенный своими руками сарай готов.

Украсить конструкцию можно по-разному.

Из профнастила

Если вы хотите построить сарай на садовом участке из более долговечного материала, то в качестве обшивки каркаса можно использовать профнастил. Материал этот появился не так давно, но уже стал очень популярным. Среди его достоинств можно выделить легкость и прочность, а также он просто монтируется и не требует дополнительного ухода во время эксплуатации. В зависимости от толщины листа, существует несколько видов профнастила.

  1. Для обшивки сарая следует брать «стеновой» профлист, толщиной 4 мм.
  2. Обшивку каркаса стоит начинать с самой большой стены. Для крепления листов профнастила используют саморезы и шуруповерт.
  3. Следует помнить, что на один квадратный метр полотна не рекомендуется использовать более шести саморезов. При монтаже листы профнастила укладываются внахлест.

На первый взгляд может показаться, что украсить подобное сооружение вряд ли возможно. Однако, используя металлические декоративные профлисты, можно придумать необычный дизайн.

Комбинируя разные виды профнастила, можно создать своими руками красивую и оригинальную постройку. Дополнить оформление построенного своими руками сарая и украсить его помогут цветы и декоративные растения.

Строим хозблок на дачном участке

Если на загородном участке еще нет дома или идет его строительство, стоит задуматься о постройке более основательного сооружения, дополнив его туалетом, душем, подсобным помещением, возможно, и комнатой для отдыха.

Каркасный хозблок можно будет использовать и после постройки дома. Там будет возможность переодеться и принять душ после работы на огороде. Также во время сельхозработ намного удобнее пользоваться именно уличным туалетом, чтобы не заносить в дом песок и грязь. Постройка бытовки своими руками – дело более серьезное.

Проект разборного сарая

Перед тем как начинать строительство, необходимо придумать проект и сделать чертеж будущей постройки.

На фото ниже примеры того, как может выглядеть чертеж бытовки.

Вы можете дополнить проект необходимыми помещениями.

Выбор места

Придумав план и набросав чертеж, можно переходить к следующему этапу – выбору места под строительство. Если в проект бытовки входят туалет и душ, то при выборе места для подсобного помещения нужно будет руководствоваться нормами СНиП 30-02-97. Данными нормами предусмотрено размещение построек такого типа не ближе 4 метров до границы участка и 12 метров до ближайшей постройки. Изучив план территории, выберите наиболее оптимальное место для размещения конструкции. Может получиться так, что составленный проект не совсем подойдет к выбранному месту, тогда подкорректируйте план, оставив в нем все необходимые помещения.

На этом подготовительные работы завершены, можно начинать строительство.

Фундамент

  1. Перед тем как возводить фундамент, строим выгребную яму под туалет.
  2. В месте, где будет находиться душ, тоже необходимо предусмотреть слив для воды.
  3. Далее заливаем фундамент под сарай. Если после постройки дома на участке остались неиспользованные остатки кирпича, их можно добавить в раствор для заливки. Это снизит стоимость фундамента и позволит с пользой избавиться от строительного мусора.
  4. Далее строим деревянный каркас. Для этого понадобятся брусья с сечением 100х100 мм. Этапы возведения каркаса такие же, как и при постройке сарая.
  5. Для обшивки можно использовать дерево, металлические профлисты или другой материал.
  6. Накрываем крышу и крепим пластиковый водосток. На этом внешнее обустройство можно считать законченным.
  7. Далее, используя проект, разделяем душ, туалет и другие помещения перегородками. Сделать их можно из гипсокартона, а покрыть вагонкой из дерева или пластика.
  8. Чтобы закончить обустройство хозблока, в туалет можно установить специальное сидение, а в душ – пластиковый поддон и полочки для мыла и шампуня.
  9. Чтобы обеспечить душ горячей водой, на крышу обычно устанавливают металлические емкости, но при необходимости можно обойтись и бочкой из пластика.
  10. Следует также подумать о том, как обеспечить туалет вентиляцией. Для этого можно сделать отверстия в крыше, в полу и установить пластиковый вентиляционный стояк. Обустроить современный и удобный туалет можно с помощью унитаза с подведенной к нему водой.

Чтобы построенный своими руками хозблок имел законченный вид, необходимо его украсить. В этом может помочь разбитая рядом клумба или цветущий декоративный кустарник.

Имея некоторые навыки строительства, можно возвести такие конструкции на даче своими руками, снабдив их всем необходимым. Если использовать фантазию, то строения можно украсить так, чтобы они были прекрасным дополнением ландшафтного дизайна на вашем участке.

Автор: Т. Розанова

Сарай своими руками для дачи

Если вы счастливый обладатель дачи или загородного дома, то значит рано или поздно вы загоритесь возвести на участке сарай своими руками.

Некоторые дачники утверждают, что им совершенно не нужны хозяйственные постройки, однако со временем становится ясно, что без сарая не обойтись, даже если ваша дача служит вам исключительно как место для отдыха.

Если вы не выращиваете сад и огород и не разводите курей и прочей скотины, то сарай пригодится вам для хранения топчанов, гамаков, мангала, дачной мебели и многого другого.

Поэтому не лишним будет знать, как можно сделать сарай своими руками. В данной статье приведена инструкция, как возвести сарай с односкатной или двускатной крышей своими руками из пеноблоков, дров или другого строительного материала.

Важные нюансы

Чтобы построить сарай для дачи своими руками, необходимо подойти к процессу серьезно. Планировать строительство сарая следует очень тщательно, заранее выполнив чертежи и все необходимые расчеты.

Важно заранее учесть, какую функцию он будет выполнять – будет это мастерская, курятник или сарай для другой скотины, а может, будет служить местом для хранения различной дачной утвари или дров.

Удачное место для расположения очень важно. Сарай вы строите не на один десяток лет, поэтому нужно вписать его в общий пейзаж.

Некоторым удобно размещать его ближе к дому (если, например, это здание для скотины), а кто-то предпочитает размещать хозблоки в глубине участка, чтобы они были малозаметны.

В любом случае выбирайте место, которое непригодно для садовых работ.

Что касается выбора материала, то здесь стоит учитывать, какое время и сумму вы готовы выделить на строительство такого сарая своими руками.

Дачный сарай из досок, блоков, бруса или профнастила соорудить можно буквально за пару дней, а вот кирпичный потребует намного больше времени.

Кроме того, для постройки сарая используют обрезки горбыля, профильные трубы, металлический профиль, разные виды бруса и блоков, многое другое.

Видео:

Покрыть строение можно с односкатной или двускатной крышей, в зависимости от вашего желания и возможностей.

Итак, если вас интересует, как построить сарай своими руками, то для начала следует разобраться, какие бывают разновидности сараев.

Каркасный сарай

Такую постройку могут построить даже неопытные строители. Это один из самых дешевых и быстрых способов построить дачный сарай из блоков или других подручных материалов.

Потратив совсем небольшую сумму денег и пару дней, вы получите удобную хозпостройку, которая прослужит вам около 10 лет.

Опишем пошагово, как построить каркасный сарай своими руками. После того как вы создали необходимые чертежи, освободите место под постройку и засыпьте его гравием или отсевом.

Далее следует вкопать 4 3-метровых бруса на глубину 60 см. Все деревянные детали следует обработать специальным средством, которое предотвратит отрезки бруса или блоков от гниения.

Концы бруса, которые будут находиться в земле, обматывают толем, что также защитит древесину от порчи. Столбы задней стенки делают немного короче передних.

Это понадобится нам для устройства односкатной крыши. Далее делаем нижнюю и верхнюю обвязки. Для этого 4 бруса 50 на 50 мм прибиваем к столбам с помощью строительного уровня.

Посередине расстояния от верхних до нижних брусков — прибивают 4 бруса. После этого ко всей конструкции вертикально прибиваются доски. Вместо досок возможен монтаж горбыля.

Использование горбыля даст вам возможность сэкономить значительную сумму. Следующий этап строительства – сооружение односкатной крыши.

В качестве стропил используют 3 бруска, которые прибивают на одинаковом расстоянии к верхним брускам. Далее оббивают их с помощью досок или горбыля, а сверху накладывают рубероид.

Сверху его фиксируют брусками. После работ с крышей в новоиспеченном сарае настилают пол, например, из ОСБ плиты, а потом делают полки из досок или профильной трубы.

Еще один вариант каркасного сарая можно соорудить с помощью металлопрофиля или специальных блоков. Для этого используют обычный металлический уголок, который продается во многих строительных магазинах.

Скрепить уголок можно любым удобным для вас способом.

Видео:

В качестве материала для каркаса можно использовать трубы. Конструкция из профильной трубы будет также достаточно крепкой и устойчивой, к тому же прослужит она дольше, чем деревянная.

Каркасное строение можно использовать для хранения садовой утвари, дров, инструментов и многого другого.

Сарай из профнастила

Сарай из профнастила – это один из вариантов каркасного сарая для дома или дачи.

Построить сарай из профнастила своими руками очень просто, поэтому в последнее время многие дачники для своей дачи выбирают именно такой вариант.

Профнастил очень легкий, сделать такую постройку на даче в одиночку очень просто.

Кроме того, сейчас на строительном рынке представлен профнастил самых разных цветов, а также оцинкованный профнастил.

Единственным недостатком профнастила можно считать слабую жесткость конструкции. Поэтому пролеты вашего каркаса лучше сделать меньше, чем для деревянного, а пол укрепить.

Каркас для такой постройки также можно делать из профильной трубы. Крепить его можно болтами или сваркой.

Использование профильной трубы для каркаса поможет вам сэкономить некоторую сумму. Резать профнастил лучше всего болгаркой или же специальными ножницами.

Конечно же, быстрее будет резать его болгаркой, но после нее остаются некрасивые «подгоревшие» следы на крае, поэтому стоит учитывать этот момент.

Некрасивый край можно спрятать внизу или под следующим листом профнастила.

Крепят металлический профиль специальными оцинкованными саморезами для металлопрофиля или обычными оцинкованными саморезами.

Верхние срезы стен прячут под волну профнастила на крыше. Углы также прячут под специальный металлический уголок.

И кровлю и стены лучше устанавливать на специальные прокладки, чтобы профнастил не шумел от ветра и дождя. Правильно укладывать листы профнастила внахлест на две волны.

Крышу сарая из профнастила проще всего сделать односкатной. Пол в таком сарае можно сделать любой – деревянный, осб, бетонный или даже насыпной пол. Все зависит от вашего бюджета и потребностей.

Такую разновидность сарая в основном для хранения инструментов для сада и дома, дров и т.д.

Деревянный сарай

Деревянный сарай, выполненный своими руками, построить тоже не очень сложно. Такие постройки для дачи также имеют каркасное основание, которое потом оббивается досками.

Это строение будет иметь достаточно жесткую конструкцию. Стоимость его будет очень низкая, а скорость постройки высокая.

Построить такой сарай в одиночку также очень просто. Деревянные конструкции чаще всего используют для хранения разной садовой утвари или дров.

В качестве основания можно использовать деревянные бруски или поддоны. Поддоны будут выполнять роль пола сарая. Если основа сарая – бруски, то пол нужно будет настелить самому.

Для этого можно использовать доски или ОСБ плиту. Крыша на таких сараях чаще всего бывает односкатной, так как ее очень просто делать.

Сверху крышу покрывают рубероидом, а если позволяют средства – можно покрыть крышу черепицей или шифером.

Для увеличения срока службы деревянного строения из бруса его следует обработать специальными средствами, которые защищают древесину от пожаров, грибка, плесени и вредителей.

По желанию можно покрасить возведенное здание в любой цвет или покрыть лаком. В итоге получится симпатичное деревянное помещение для хранения дров или других предметов, необходимых в хозяйстве.

Сарай из пеноблоков

Если вы хотите построить дачный сарай, который прослужит вам не один десяток лет, то тогда вам пригодится пошаговая инструкция, как нужно построить своими руками сарай из пеноблоков .

Дачный сарай, возведенный из пеноблоков, пригодится не только для хранения дров, инструментов и различной утвари, но также и для разведения в них различных животных – курей, свиней, коз и др.

Если сделать все правильно, то постройка из пеноблоков может прослужить вам до 30 лет. Правда, далеко не каждый сможет построить сарай из пеноблоков у себя на даче своими руками.

Некоторым приходится обращаться за помощью к специалистам. Стоит сарай из блоков недешево, если учесть цену пеноблоков и стоимость работы.

Перед началом работы обязательно следует сделать чертеж вашего будущего строения, благодаря которому вы сможете просчитать точное количество пеноблоков, необходимых для строительства.

Если после подсчета стоимости всех блоков вы все еще видите смысл в том, чтобы строить из пеноблоков, то тогда приступайте к строительству.

Начать строительство строения из пеноблоков следует с укладки ленточного фундамента. Фундамент поможет уберечь пеноблоки от влаги почвы.

Кроме того, использование фундамента поможет также сделать конструкцию из блоков максимально тяжелой – вы можете сделать на крыше вместительный чердак или место для отдыха, сушки белья и многое другое.

Поверхность фундамента следует покрыть гидроизоляционным материалом, к примеру рубероидом. После этого начинают укладку блоков на цементный раствор.

Начинают кладку блоков с углов, которые укладывают четко по уровню. Далее возводят стены. Крыша может быть односкатной или двухскатной.

Конечно, с односкатной крышей работы намного меньше, но двускатная крыша позволяет использовать свободное пространство с пользой.

Пол можно оставить бетонный, а можно настелить пол из досок или ОСБ плиты.

Если в плане есть полки для хранения дров или садовой утвари и инструментов, то вы можете сделать их из бруса или профильной трубы. Такие полки также прослужат вам немало лет.

Как сэкономить на строительстве?

Самостоятельное строительство обойдется вам в разы дешевле, чем если бы вы нанимали для этого мастеров.

Поэтому, если у вас есть хоть небольшой опыт в строительстве, стоит попробовать сделать такую постройку самому.

Сэкономить можно не только на работе. Прежде чем начинать стройку, обязательно просчитайте стоимость всех необходимых материалов.

Видео:

Если сделать постройку на пол метра меньше запланированного заранее, то вы увидите, что можно сэкономить немалую сумму на этих сантиметрах.

Если вам нужен небольшой сарай для дров или инструмента, то стоит ли делать большую постройку?

На материале также можно сэкономить. Можно, к примеру, купить ранее использованный материал – пеноблоки или кирпич.

Если вы планируете постройку из пеноблока шпаклевать, то посторонние люди не узнают, что вы использовали не новые материалы.

Деревянный сарай для дров можно покрыть использованным ранее шифером.

Пол можно делать не только бетонный или дощатый.

К примеру, если вы планируете разводить в своей постройке какую-то живность, то для них насыпной пол будет очень кстати.

Итак, прочитав статью, вы смогли узнать, как возвести на даче сарай своими руками. Надеемся, данная информация оказалась для вас полезной.

Обустраиваем сарай для дачи: виды, особенности, строительство

Наличие хозяйственной постройки на дачном участке существенно облегчает ведение хозяйства. Это объясняется необходимостью в хранении инвентаря, инструментов и прочих полезных вещей. Также можно создать конструкцию с подходящим сочетанием размеров и цветов, что позволит вписать ее в уже существующий ландшафтный дизайн загородного участка. Соорудить сарай достаточно просто, и для этого потребуется минимум финансовых затрат. Однако владельцу стоит узнать, какие бывают типы построек бытового назначения, их преимущества и недостатки.

Варианты сараев для дачного участка

Сараи можно разделить на разные виды в зависимости от материала, который используется при их возведении:

Кирпичный

Основными преимуществами кирпичной постройки хозяйственного назначения является надежность, эстетическая привлекательность и долговечность. Однако, на строительство потребуются существенные временные и материальные затраты. По этим причинам, данный вариант используется на дачных участках достаточно редко. В качестве альтернативы можно соорудить сарай из пеноблока, который практически не будет уступать по основным характеристикам.

Деревянный

Сарай из древесины более актуален, благодаря преимуществам материала. Он представлен в разных вариантах, долговечен и при правильной обработке не будет подвергаться негативным воздействиям окружающей среды. Деревянная хозпостройка имеет хорошие эстетические свойства и экологически безопасна.

Каркасный

Популярный вариант, благодаря быстрому возведению и невысокой стоимости. При этом постройка прослужит на протяжении многих лет, не вызывая проблем в эксплуатации. Если установить каркасный сарай невозможно, стоит обратить внимание на контейнерный хозблок, который имеет схожую характеристику, но проще в монтажа.

Из необрезной доски

Этот материал достаточно распространен для строительства сооружений на дачных участках. С его помощью можно создать надежную конструкцию, потратив немного финансовых средств. Недостатком постройки из необрезной доски является неэстетичный внешний вид. Чтобы получить желаемый результат стоит соорудить сарай из горбыля, часто применяемого в загородном строительстве.

Ознакомившись с тем, какие существуют виды сараев, можно сделать вывод, что наилучшим вариантов станет применение каркасной технологии. Однако каждый владелец должен сделать выбор, основываясь на собственных вкусах и платежеспособности. Таким образом, хозяйственная постройка будет в полной мере выполнять поставленные задачи.

Каркасный сарай своими руками: поэтапная инструкция

Если сооружается хозпостройка своими руками, лучшим решением станет каркасный вариант. Он особенно популярен в последнее время, потому как позволяет получить надежное строение при минимальных затратах времени. Для возведения сарая нет необходимости в наличии специального опыта, что дает возможность проводить все строительные работы самостоятельно. Достаточно важно определить тип основания, ширину каркаса, вид кровельного покрытия. Начинающим мастерам поможет поэтапная инструкция.

Фундамент

Возведение хозяйственной постройки начинается с создания фундамента. Для начала следует очистить площадь и разметить ее (здесь пригодятся шнур и колья). При этом выполняется проверка длин и диагоналей разметки с помощью рулетки. Сарай можно сооружать на ленточном, свайно-винтовом, плитном и столбчатом фундаменте. Часто выбор падает на столбчатое основание.

Для возведения потребуется создать ямки по периметру будущей постройки и на пересечении внутренних стен. В них будут установлены асбестовые трубы или столбики из кирпича. Глубина ямок должна составлять примерно 70 см. После монтажа столбов выполняется их засыпка песчано-гравийной смесью и бетонирование. Их можно дополнительно защитить от воздействия влаги, выполнив предварительную обработку посредством мастики. Готовое основание должно постоять на протяжении нескольких дней.

Установка каркаса

Следующим этапом является устройство каркаса из брусьев. Приобретенный материал необходимо дополнительно обработать антисептиком и специальной защитной пропиткой. Если взят не строганый брус, производится его шлифовка электрорубанком, что позволяет строению выглядеть более привлекательно. На фундамент укладывается основание из бруса, столбы предварительно покрываются рубероидом. Для пола следует применять доски толщиной около 35 мм. Посредством электрорубанка желательно выполнить выравнивание пола. При этом используется скрытый способ крепления досок к лагам. Для установки материалов стоит использовать откосы, что позволит произвести фиксацию в нужном положении. Вертикальные стойки следует крепить к нижней обвязке с лагами. Здесь применяются уголки из стали, саморезы и штыри.

Крепежи нужно надежно закрепить, чтобы избежать неприятных ситуаций в дальнейшем. На этом монтаж стоек завершается, и строитель может приступать к обустройству крыши.

Крыша

Создание крыши начинается с прикрепления верхней части каркаса на вертикальные стойки, которые заранее зафиксированы. Для соединения также используются уголки и саморезы. Если устанавливается односкатная крыша, стойки из дерева должны быть с одной стороны немного выше. При подобном размещении осадки будут стекать вниз, а не скапливаться на поверхности. Для монтажа стропил доступно применение деревянных досок с толщиной 40 мм. При этом их длина должна на 50 см превышать длину стен. Предварительно на стропилах следует сделать вырубки в точках опоры. Далее они укладываются на специально созданный каркас и закрепляются с помощью саморезов. Располагаться они должны с шагом в полметра.

На каркас необходимо установить обрешетку. Для гидроизоляционных работ лучше всего подойдет рубероид. Чтобы крыша имела привлекательный внешний вид можно выбрать профнастил или металлочерепицу. Стоит отметить, что стены сарая можно окрасить снаружи. Для этого используется масляная или водоэмульсионная краска. Завершив основные работы можно приступить к внутреннему обустройству. Эта процедура также не требует специальных навыков и займет минимум времени. В результате владелец дачного участка получит сарай, в полной мере соответствующий его потребностям. 

Как превратить сарай в красивый дом

Комфортабельные новые дома в старой застройке

Наши предки, которые занимались сельским хозяйством, были бы довольны. Мы загнали скот на фабрики, а себя — в хлев. Не говоря уже о сквозняках, зияющих дверях, заоблачных сеновалах и широко открытых пространствах, из-за которых сараи так трудно отапливать. Для тех, кто поражен массивными старыми балками или, может быть, просто непонятной крышей, ничего, кроме сарая, не подойдет — даже если это означает развитие взгляда на неиспользованный потенциал и сеть субподрядчиков с необычными навыками.Выплата — это шанс сохранить часть истории, владеть и владеть редким антиквариатом — права хвастовства в эпоху лесных ферм и МДФ. Читайте истории о четырех живых сараях, которые их дальновидные владельцы вернули с пропасти.

Раньше: Earthbound Artwork

Когда 25 лет назад владелица картинной галереи Джудит Рахт приобрела прекрасную старую ферму в Найлсе, штат Мичиган, она знала, что дом — скучный. Но романтичный сарай за домом? «У меня всегда была идея, что я собираюсь что-то с этим сделать», — говорит она.

Показано: Мичиганский амбар XIX века был очарован больше, чем удобствами.

После: Связанное с землей произведение искусства

Фото Джеймса Йохама

Несколько лет назад она придумала план, и тогда к нему подключился архитектор Остин ДеПри. «Он действительно изложил мои идеи на бумаге», — говорит она об элегантном обновлении, сочетающем старое дерево и современную отделку.

Показано: Поднятый и перестроенный с раздвижными жалюзи, он по-прежнему сохраняет свой бункер и приятный профиль.

Сарай гордого домовладельца

Фото Салли Райанн

После того, как местные грузчики подняли сарай для нового фундамента, генеральный подрядчик Стив Нитц перестроил стены изнутри, облицовав вручную высеченный каркас восстановленным деревом сарая, а затем сделал набивку для пазов, изоляцию, обшивку и алюминиевые панели. .

Показано: Гордый владелец сарая Джудит Рахт

Удобства: Связанные с землей произведения искусства

Фото Джеймса Йохама

Он обработал листы стекла увеличенными версиями старых проемов в дверях сараев, вырыл в полу каналы для улавливания конденсата; энергия ветра и геотермальная энергия вносят вклад в электроэнергию и тепло.

Показано: Любительница искусства Джудит Рахт установила скульптурную лопасть ветряной мельницы возле бокового входа; за силосом прячется работающий ветряк.

Материалы — Восстановленное дерево сарая: Связанные с землей произведения искусства

Фото Джеймса Йохама

Чтобы стены не двигались и поддерживали цинковую крышу, часто засыпанную снегом, команда укрепила хомуты стальными натяжными стержнями.

Показано: Оригинальный каркас из стоек и балок облицован вторичным деревом сарая и имеет обеденную зону, освещенную высокими стеклянными панелями в стальной оправе.Хозяйская спальня расположена над кухней в стиле сеновала.

Материалы — Лучи: Связанные с Землей произведения искусства

Фото Джеймса Йохама

Каменщики, слесари и инженеры-строители также внесли свой вклад в превращение амбара в безупречное произведение искусства. «Это было отличное сотрудничество», — говорит ДеПри. Часто с такими преобразованиями, добавляет он, «есть тенденция добавлять больше, но основное внимание уделялось упрощению и сокращению.«

Показано: Оригинальная опорная балка, наклоненная для обеспечения свободного пространства для поворота вагонов, соединена новой стальной балкой и предметом арт.

Двухуровневый: произведение искусства, связанное с землей

Фото Джеймса Йохама

В результате такие удобства, как кухня, исчезают с деревянной отделкой, и то, что вы чувствуете — к большому удовольствию Джудит, — это тепло и характер любимого старого сарая, переосмысленные с точки зрения современности.

Показано: Главный люкс выходит на обеденную зону, где современные стулья середины века сочетаются со столом фермерского дома и кухней, обрамленной переработанным деревом сарая.

Индустриальные акценты: произведения искусства, связанные с землей

Фото Джеймса Йохама

Стальные натяжные стержни и трубы укрепляют крышу, а стальная балка помогает удерживать главную спальню. Перила из кабеля перекликаются с линиями дерева и металла сарая.

Главная ванна: произведение искусства, связанное с землей

Фото Джеймса Йохама

Благодаря чистому облицовке главная ванна не будет ощущаться как коробка для сигар.

Раньше: Ranch Deluxe

Работа Гейл Кларидж в качестве дизайнера интерьеров заключается в создании стиля — тосканского, французского, американского, чего бы ни желали ее клиенты, — так что превратить ее конюшню середины века в дом было несложно.Кроме того, она находится в округе Вентура, штат Калифорния, к северу от Голливуда, где переосмысление — это образ жизни.

Показано: Приземистый конюшня 1949 года до ремонта.

После: Ранчо Делюкс

Фото Марка Ломана

«Сначала мы думали, что можем использовать сарай для старинных автомобилей моего мужа, — вспоминает она, — но, как мы обнаружили, проход с сараем был недостаточно широк, чтобы Chevy 1957 года мог превратиться в стойло.»Некоторое время они использовали сарай для хранения других вещей.

Показано: Владельцы подняли крышу, превратили загоны в подъезды, а стойла превратили в жилые помещения.

Комната ветеринара, переоборудованная кухня: Ранчо Делюкс

Фото Марка Ломана

Затем она говорит: «Сцена вторая: Жизнь в сарае. Она просто так легко приспособилась. Умывальная кабина превратилась в ванную комнату, потому что там была вода.В ветеринарной комнате была большая длинная стойка для конских мазей, так что это было идеальное место для кухни ».

Показано: Кухня находится в бывшей ветеринарной палате, с оригинальным сосновым потолком, новыми шкафами цвета сарай, старинной печью Superior и каменной стеной.

Трансформированные стойла для лошадей: Ранчо Делюкс

Фото Марка Ломана

Гейл и ее сын Джо, оба генеральные подрядчики, управляли переходом, проложив колодец желаний над септиком, добавив подъезды там, где раньше были загоны, подняли крышу, чтобы вставить ряд окон, и украсили сарай крышкой сарая. купол и конский флюгер.Зубчатый сайдинг, окрашенный в красный цвет, и белая отделка дополняют новый энергичный профиль.

Показано: В бывших киосках теперь спальни и ванные комнаты за раздвижными дверями. Не требующий ухода пол из черненого кирпича, покрытого полиуретаном. Чтобы впустить больше света, владельцы добавили окна по всей длине приподнятой линии крыши.

Спальня в амбаре: Ранчо Делюкс

Фото Марка Ломана

Они тоже повеселились внутри, потревожив несколько новых балок и добавив каменный камин, пол из искусственно состаренного кирпича и плоскую отделку в винтажном стиле.Просторное стойло для жеребят превратилось в столовую, два небольших стойла слились в семейную комнату, а четыре других стали спальнями и ванными комнатами.

Показано: Неокрашенное дерево, красочные ткани и домашний ковер добавляют тепла в главную спальню.

Каменная кладка: Ранчо Делюкс

Фото Марка Ломана

«Это похоже на просмотр старого фильма и более простой образ жизни», — говорит Гейл об этих и некоторых из любимых интерьеров своих клиентов.Только на этот раз он отличается комфортом и легкостью, на которые рассчитывали домовладельцы 21 века.

Показано: Камин в деревенском стиле, добавленный во время переделки, укрепляет гостиную.

До: Техасская трансплантация

Когда муж Тони Фьюокса, Том, начал кричать о том, что хочет построить сарай на их территории на берегу озера, недалеко от Маркеса, штат Техас, она решила, что он имел в виду знаменитый гараж, где он мог бы припарковать спортивный инвентарь.

Показано: Оригинальный изношенный сайдинг сарая.

После: Техасская трансплантация

Фото Билла Мэтьюза

Оказалось, что он вел частные переговоры с Heritage Restorations, которая обыскивает северную часть штата Нью-Йорк в поисках сараев, нуждающихся в новых владельцах. Следующее, что она узнает, подъезжает платформа и она завалена вымытыми, окуренными и пронумерованными столбами и балками, датируемыми, как ей рассказывают, 1840-ми годами.От древесины пахло давно утерянной ручной работой. «Это было похоже на то, что мы могли купить кусок истории и сделать с ним свое дело», — говорит Тони. Наследие залило бетонную плиту, воскресило каркас сарая длиной 42 фута и приступило к добавлению труб, проводов, стен и металлической крыши.

Показано: В этом нью-йоркском амбаре XIX века, перенесенном через границы штата, чтобы начать новую жизнь, изношенный сайдинг заменили на более элегантный камень.

Восстановленная дверь сарая: Техасская пересадка

Фото Билла Мэтьюза

Тут ей пришла в голову мысль: разве не было бы весело спать в окружении высеченного вручную болиголова и восточной сосны? Работая с плотником Джоедом Тейлором, пара добавила лестницу на кухню и в главную спальню, освободив первый этаж для бильярда и коктейлей, и выложила сарай утилизированной сосной.Затем каменщики обернули все это стальной сеткой и известняком Оклахомы. Кованые штрихи помогают голландскому сараю сливаться с пейзажем «Одинокого голубя», но дело не в этом, — говорит Тони.

Показано: Восстановленная дверь сарая скользит между кухней наверху и главной спальней.

Квартира-лофт в амбаре: Техасская пересадка

Фото Билла Мэтьюза

«Это история сарая.Кто-то рубил деревья топором и делал балки для сарая, которое простояло все эти годы. Люди, которые приезжают в гости, восхищаются не меньше, чем мы ». Что касается спортивного инвентаря, то он наконец переехал в новый сарай, построенный с нуля.

Показано: Сокращенный второй этаж занимает кухню, спальню и жилую площадь. Сосновые половые доски были опущены винтами для крыльца, спрятанными под дюбелями для придания вида; многослойная морилка под орех и дуб подчеркивает провалы и сучки и придает полу состаренную патину.

До: кедр и стекло

Когда семья Грисволд купила бывшую ферму на острове Уидби, недалеко от Сиэтла, частью сделки был ветхий сарай. Сарай, построенный в 1970-х годах, ничем не отличался от изящной двускатной крыши. Но он был достаточно большим, чтобы собирать друзей и родственников.

Показано: Бывший навес сарая теперь может спать толпу.

После: Кедр и стекло

Фотография предоставлена ​​SHEd / Jenny Pfeiffer

Инь выступила команда дизайнеров-строителей Прентиса Хейла и Томаса Шера, которые работали с семьей, чтобы сохранить след сарая, превратив его продуманную внутренность в ряд уютных, удобных пространств.«Владельцы хотели, чтобы мы работали с тем, что было там», — говорит Шаер.

Показано: Владельцы этого сарая 1970-х годов нуждались в достаточно просторном помещении для всей семьи.

Обеденная зона пониженного типа: кедр и стекло

Фотография предоставлена ​​SHEd / Jenny Pfeiffer

Он и Хейл оторвали изношенный сайдинг, вырвали все гвозди, высушили, рассортировали и повторно использовали его внутри. «Люди думают, что использование вторичных материалов экономит деньги», — отмечает Шаер.«Но на самом деле это увеличивает затраты и требует огромных усилий».

Показано: Нижняя обеденная зона выходит в новый патио перед зданием.

Уголки крыши в деревенском стиле: кедр и стекло

Фотография предоставлена ​​SHEd / Jenny Pfeiffer

В отличие от сараев с балками, у этого был стандартный каркас, поэтому изоляция и гипсокартон легко укладывались вместе с сайдингом из кедровой доски и обрешетки, подобранным оригиналу.

Показано: Пологий потолок смягчает рустикальные углы линии крыши. Сайдинг был восстановлен и теперь обрамляет набор стеклянных панелей и окон. Полы из пихты Дугласа и простая мебель усиливают лаконичный вид.

Особенности — Воронье гнездо: кедр и стекло

Фотография предоставлена ​​SHEd / Jenny Pfeiffer

«Владельцы были предельно ясны, — говорит Шаер. «Они хотели получить эту патину и тепло, не замораживая сарай вовремя, — чтобы он прослужил долго, позволяя ему делать свое дело.»Если подумать, они похожи на старых сараевиков.

Показано: Гостевой лофт с видом на второй этаж имеет стену из регенерированного кедрового сайдинга и утилизированную ванну на ножках в новом обрамлении.

Итак, вы хотите жить в сарае: снятие шкур и утилизация

Фото Билла Мэтьюза

В то время как мало кто станет отрицать радость жизни с открытыми балками, открытым пространством и ощущением прошлого, сараи — не самое простое сооружение для жизни.В конце концов, они были спроектированы как единицы хранения, и поэтому, наряду с водопроводом и проводкой, вероятно, не хватает места в шкафу. Вот еще несколько вещей, о которых следует помнить.

Стойко-балочные рамы были сделаны для долговечности, но крыши и сайдинг, вероятно, будут повреждены погодными условиями и могут даже не быть оригинальными. Снятие шкуры с сарая требует времени и навыков, а для сбора древесины нужно выдергивать гвозди. Затем, конечно, вы должны дополнить эти старые кости, используя структурные изолированные панели (SIP) с пенопластом или более трудоемкое наслоение материалов.

Возможно, вам потребуется окурить — пороховые жуки любят старую древесину.

Итак, вы хотите жить в сарае: проблемы с окнами

Фото Джеймса Йохама

В старых сараях часто не хватало того, что современные строители сараев называют «защитой от жевания». Лошади могли грызть двери стойла, а мыши могли проникнуть в сайдинг.

Фундамент может нуждаться в доработке, хотя бы по той причине, что поднять сайдинг над влажной почвой.Накладки на пороги тоже могут нуждаться в починке.

Сараи имеют широкие двери вагона, но мало оконных проемов. Чтобы обеспечить достаточное количество дневного света, вам может понадобиться добавить стекла — окна, световые люки, купол.

Итак, вы хотите жить в сарае: местный строительный кодекс

Фото Джеймса Йохама

Никто не обращает особого внимания на пустой сарай , но как только вы начнете превращать его в жилое пространство, в игру вступают местные строительные нормы и правила.Некоторые требования могут оказаться неожиданными, например, необходимость спроектировать крышу, чтобы выдержать определенные снеговые нагрузки.

Трудно обогреть (и охладить) интерьеры, такие открытые, как лофт в Сохо, и такие же просторные, как деревенская церковь, не говоря уже о недостатке уединения.

Соборные потолки приятно смотреть, но они позволяют звуку распространяться вокруг. И если предположить, что старая лестница в сарае давно исчезла, как вы собираетесь добраться до этой паутины?

Как построить «Барндоминиум»: 6 шагов, чтобы превратить сарай в дом

Если вы мечтали построить «барндоминиум» — сарай, превращенный в жилое пространство для людей, — тогда присоединяйтесь к клубу.Переоборудование сараев происходит во многом благодаря знаменитому обновлению Чипа и Джоанны Гейнс на «Fixer Upper» (сам термин, смесь словосочетаний «сарай» и «кондоминиум», был придуман более 20 лет назад разработчиками из Коннектикута. Карл Нильсен ).

Во всяком случае, странно думать, что было время, когда фраза «рожденный в сарае» была оскорблением. В наши дни это символ статуса, потому что за такую ​​недвижимость стоит надбавка (например, барндоминиум, спроектированный Гейнсом, в настоящее время продается за 1 доллар.2 миллиона). В сети DIY есть даже сериал, посвященный феномену мелиорированных сараев под названием «Строители Барнвуда»; он следует за разработчиками, которые спасают старые сараи и превращают их в красивые дома.

«Нетрудно понять, почему старые амбары вдохновляют воображение», — говорит эксперт по образу жизни Макс Александр . «Высокий остроконечный деревянный каркас с массивными выступающими столбами и стропилами напоминает впечатляющие готические церкви или средневековые замки. В то же время грубая элегантность балок ручной формы и богатая патина многовековых досок имеют типично американское чувство, связывающее нас с нашими первопроходческими корнями.«

Но что нужно, чтобы построить барндоминиум? Реалити-шоу часто замалчивают тяжелую работу, но не заблуждайтесь, это гораздо больше, чем убирать прилавки и вешать современные светильники. Вы будете потрясены тем, насколько сложно привести сарай в соответствие с нормами, необходимыми для проживания в жилых помещениях. Вот шаги, которые обычно выполняются при переоборудовании сарая.

1. Залить фундамент

Подавляющее большинство старых сараев имеют земляные полы. Если это так, то первым делом нужно поднять сарай на несколько дюймов над землей — сложный процесс с использованием подъемных домкратов — и залить под ним цементный фундамент.Ух! Мы уже устали.


Этот сарай в Кливленде нужно было выпрямить, стабилизировать и переместить на новое место в стороне от дороги в соответствии с требованиями местного зонирования. Фото Blackburn Architects, PC

2. Восстановите каркас

Скорее всего, оригинальный каркас сарая деформировался с годами, поэтому вам придется заменить большую его часть. Фактически, вам, вероятно, придется построить целую новую раму , которая может поддерживать вторую историю, если вы когда-нибудь надеетесь крепко спать в этих чердаках.


Обратите внимание на то, как этот переоборудованный амбар в Принстоне, штат Нью-Джерси, сохраняет очарование фермерского дома, но также включает современные материалы и конструктивные особенности. Фото Масмуссена / Su Architects

Интерьер этого переоборудованного сарая иллюстрирует использование деревянных балок в деревенском стиле. Фото Масмуссена / Su Architects

3. Перекрытие

Крыши сараев обычно не так хорошо построены, как крыши домов, поэтому большинство разговоров о сараях требует от вас повторного ремонта крыши, чтобы закрыть утечки и предотвратить утечку тепла.

4. Установите водопровод, электричество и систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

После того, как фундамент, конструкция и внешний вид сарая станут прочными, пора установить все необходимое внутри стен, например, проводку, трубы, системы отопления и охлаждения.

Скорее всего, в сарае не было климат-контроля, и вы добавите ванные комнаты, кухню и гораздо больше электрических розеток, чем было раньше, так что это потребует тщательного планирования.

5. Изолировать

Редко бывает сарай с изолированными стенами; вам придется сделать это самому.Что бы вы ни использовали, его нужно будет аккуратно разместить в обрамлении между внешними и внутренними стенами.

Звезды «Property Brothers» Дрю и Джонатан Скотт предлагают напыляемую пенопластовую изоляцию, которая является выносливой, долговечной и относительно экономичной.


Изоляция и отделка интерьера переоборудованного старинного амбара 1850-х годов в Новой Англии. Фото Futuro


Этот переоборудованный сарай 1850-х годов также является энергоэффективным. Фото Futuro

6.Внутренняя отделка

И последнее, но не менее важное: вам нужно установить шкафы, столешницы, фартук, пол, потолки и все остальное, что вам может понадобиться в вашем новом доме. Хорошая новость заключается в том, что большинство людей считают это интересной частью любого строительного проекта, и у вас уже есть тема! Однако ваш новый барндоминиум не обязательно должен быть полностью деревенским или фермерским в лощине. Есть люди, которые перенесли современную или индустриальную тему в сарай и заставили ее работать феноменально.

Деревенские балки и столешницы из блоков мясника придают гладкому белому гипсокартону ощущение современного деревенского стиля в этом переоборудованном амбаре на острове Вашон в Вашингтоне. Фото Floisand Studio

Внешний вид переоборудованного сарая в современный / деревенский стиль, выполненного Floisand Studio Architects. Фото Floisand Studio
В целом, строительство барндоминиума требует столько же, если не больше, работы и планирования, как строительство дома с нуля. Таким образом, вы захотите нанять строителей, имеющих опыт переоборудования сараев, и заранее знать, что вас ждет с точки зрения затрат, сроков и т. Д.

Лучшие свадебные идеи в деревенском сарае, которые преобразят ваше место

Добавьте романтики с помощью этих креативных идей.

Если вы хотите, чтобы ваша свадьба прошла в непринужденной романтической и деревенской атмосфере, место для свадьбы в амбаре может стать идеальным местом. Сарай, возможно, не первое, о чем вы думаете, когда начинаете планировать свадьбу, но это идеальное место для пар, вдохновленных деревенской, богемной, деревенской или романтической тематикой. Кроме того, сараи — одно из самых универсальных мест, где можно сказать: «Да.«Вы можете преобразить любой амбар с помощью деревенских свадебных украшений и уникальных личных элементов. Итак, хотите ли вы традиционную деревенскую свадьбу или празднование в стиле бохо в стиле ретро, ​​амбар можно легко трансформировать в соответствии с вашим видением. как романтический оазис, добавьте эту страницу в закладки. Мы собрали лучшие свадебные идеи в амбаре, которые преобразят ваше место проведения. От подвесных свечей до пышных цветочных инсталляций — эти деревенские свадебные идеи легко воплотят вашу тему и оставят гостей безмолвными.

Вход с драпировкой

Подъезд с заявлением порадует гостей с момента их прибытия. Оставьте двери сарая открытыми и украсьте вход причудливой драпировкой. Мягкая свободная ткань придаст вашему помещению романтический вид, требуя минимум усилий.

Струнные светильники

Что за свадьба в сарае без гирлянд? Есть причина, по которой этот вариант освещения является популярным выбором для сараев и других свадебных площадок в деревенском стиле. Открытые лампочки или волшебные огни теплые и манящие, они осветят ваше пространство приветливым светом.Гости никогда не захотят покидать ваше уютное заведение даже после захода солнца.

Центральные элементы в стиле модерн в стиле бохо

Не каждой свадьбе в амбаре нужна традиционная деревенская тема. Чтобы по-новому взглянуть на декор сарая, придайте своему пространству преображение с помощью минималистичных центральных элементов в стиле бохо. Этот свадебный декор в стиле 60-х годов по-прежнему дополняет обстановку сарая своей приглушенной цветовой палитрой, но неоновая вывеска и подсвечники придают ему винтажный ретро-вид.

Бегунки на стол с зеленью

Вы когда-нибудь думали о замене традиционных тканевых бегунов на стол гирляндами из зелени? Эта идея декора сарая выгодно выделит ваш стол.Начните с гирлянд из оливковых или эвкалиптовых листьев, затем добавьте дополнительные акценты, такие как суккуленты, цветы или свечи, чтобы добавить глубины и объема. Гости будут серьезно впечатлены вашей креативной стилистикой стола.

Антикварные люстры

Освещение — ключевой компонент, который может изменить атмосферу свадебного помещения в амбаре. Если вы представляете себе свадьбу в стиле шебби-шик, сочетайте деревенские свадебные украшения с винтажными элементами, такими как старинные люстры. Контраст придаст вашему сараю уютную атмосферу.

Подставка для свадебного торта в деревенском стиле

Ваш десертный стол станет центром внимания на приеме, что сделает его отличным местом для демонстрации ваших любимых свадебных украшений в амбаре. Подумайте о том, чтобы поднять свадебный торт на подставку для торта в деревенском стиле, которая соответствует вашей теме. Гости будут наблюдать за вашими сладостями всю ночь, поэтому важно, чтобы эта зона выглядела продуманно оформленной.

Деревянные столовые номера с ручными буквами

Поручите своей одержимой каллиграфией подружке невесты или члену семьи создать собственные номера деревянных столов с буквами, написанными вручную.Причудливый белый шрифт появится на темном дереве, придав вашим свадебным столам очевидную деревенскую атмосферу.

Фотокабина своими руками

Предоставьте гостям специальное место для фотографий в Instagram с помощью свадебной фотобудки DIY. Эта деревенская виньетка имеет вид шебби-шик благодаря забору из состаренного дерева, который контрастирует с романтическими золотыми вывесками и винтажным велосипедом с пышной цветочной композицией.

Пышный фон для церемоний

Декорации церемонии создают сцену для вашего знаменательного дня.Украсьте свой сарай пышной цветочной композицией. Нам очень нравится эта угловатая зеленая инсталляция, которая придает алтарю современный вид.

Цветочные и бежевые акценты

Небольшие акценты могут быть столь же эффектными, как и выразительные элементы. Украшения для стульев преобразят общий вид места проведения церемонии. Обвяжите небольшие цветочные букеты шпагатом на стульях у прохода, чтобы украсить ваши места для сидения.

Современные осветительные установки

Если ваш идеальный свадебный стиль сочетает в себе деревенский роман и современный гламур, эта идея освещения идеально подойдет вам.Смещение деревенского декора сарая с угловым освещением (подумайте: круглые лампочки, чистые линии и золотые акценты). В конечном результате ваше свадебное помещение в сарае будет выглядеть свежим и актуальным без ущерба для его естественного очарования.

Венки из зелени

Свет — не единственное, что можно повесить на потолок. Развесьте венки из зелени по всему сараю в качестве выразительного украшения.

Палатка для приемов под открытым небом

Необязательно устраивать прием в сарае, особенно если вы выбрали место, известное своими живописными видами.Проведите вечеринку под навесом для приемов под открытым небом. Проведя свадьбу на открытом воздухе, гости по-прежнему смогут насладиться деревенской красотой сарая, не упуская из виду красивые достопримечательности.

Вывеска на классной доске

Вывески — важный элемент свадебного декора. Он не только направит гостей туда, где им нужно, но и поможет реализовать вашу свадебную тему. Нам нравится идея использовать классные доски, чтобы они соответствовали вашей свадебной теме в деревенском сарае.

Рустик Топпер для торта

Считайте это одной из наших любимых свадебных идей в сарае.Выбирая топпер для торта, подумайте нестандартно — вы можете выбрать классическую деревянную монограмму или индивидуальный знак фамилии, но вы также можете поэкспериментировать с дизайном, подходящим к теме свадьбы в сарае, например, эти лесные животные. Выберите то, что кажется личным вам и вашему СО, потому что это поможет настроить вашу свадебную тему.

Сиденье для тюков сена

Сиденье из тюков Hale — классический выбор для свадьбы на ферме. Накройте тюки толстой мешковиной или уютными одеялами, чтобы сделать их максимально удобными.

Вывеска с текстами песен

Используйте свою первую танцевальную песню, чтобы украсить место проведения свадьбы в амбаре. Эта романтическая идея украсит ваше пространство, особенно если ваша мелодия имеет особое значение. Нам нравится, как эта пара объединила слова из популярного хита Рэя Ламонтани «You Are the Best Thing».

Подвесные банки каменщика

Не можете насытиться трендом каменной кувшины? Придайте ему неповторимый вид, повесив баночки из шпагата по всей стойке регистрации. Поместите чайные свечи в каждую банку для деревенской люстры, сделанной своими руками.

Драпированные потолки

Вдохновите своих гостей роскошными драпированными потолками. Независимо от размера вашего сарая, шторы легко сделают ваше пространство интимным. Проложите струны над тканью, чтобы они залили столы теплым светом.

Сельский транспорт

Кто может устоять перед поездкой на сене, особенно во время осенней свадьбы? Сельский трактор украсит внешний вид вашего свадебного помещения в сарае, но он также может быть практичным для перевозки гостей из одного места в другое.Украсьте его индивидуальным знаком или баннером, чтобы придать ему индивидуальный вид.

Свечи подвесные

Поднимите освещение на новый уровень с этой креативной идеей свадьбы в сарае. Вместо того, чтобы разбрасывать свечи по столам, поднимите их на подвесной платформе. Этот светильник добавит пространству комнаты и сделает ее уютной и интимной.

Установка на воздушном шаре

Воздушные шары — одна из наших любимых идей свадебного декора, которая может придать вашему пространству совершенно новый вид. Не все идеи свадьбы в амбаре должны выглядеть деревенскими.Если вы стремитесь к юношеской, причудливой атмосфере, не стоит недооценивать силу воздушной установки.

Металлические стулья

Придайте вашей свадьбе, оформленной в амбаре, современный вид с помощью промышленных металлических стульев. Потертый материал создает потертый шик, контрастирующий со столиками из глубокого дерева и вставками из мешковины или шпагата. Для яркости повесьте на спинку небольшие букетики зелени.

Цветное освещение

Создайте настроение празднику, залив свой сарай цветным освещением.Это будет особенно впечатлять ваших гостей после захода солнца — им понравится танцевать под угрюмым красным или синим светом.

Рустикальная цветочная арка

Вам не нужно резервировать цветочную арку для фона церемонии. Свадебные цветы могут кардинально изменить общий вид вашего помещения. Одна из наших любимых идей для сараев — разместить пышную цветочную арку вокруг главного входа или дорожки, ведущей к месту проведения мероприятия. Он послужит центральным украшением, тонко направляя гостей в правильном направлении.Вместе с флористом создайте инсталляцию, соответствующую вашей свадебной цветовой палитре.

Деревянные карточки

Персонализированные деревянные карточки места тоже могут служить практичным подарком на свадьбу. Гости на свадьбе будут рады забрать домой деревянную вывеску в деревенском стиле, которую можно использовать в своем доме.

Скатерти с принтом тай-дай

Если вы не можете получить достаточно красителя в своей жизни, подумайте о том, чтобы накрыть свадебные столы яркими скатертями. Хотя вы можете сделать этот проект свадебного украшения своими руками, в Интернете тоже есть много вариантов.Держите центральные элементы нейтральными, чтобы не отвлекать внимание от ярких принтов, нанесенных краской.

10 идей деревенского сарая для использования в вашем современном доме

Андреас фон Айнзидель / Getty Images

В нашем современном мире дизайна все еще существует стремление к экологической жизни и возрождение ностальгии по тому, как жили домовладельцы в предыдущих поколениях. Сельское сельское хозяйство было и остается основным источником того, как мы кормим наши семьи сегодня, а сараи и сельские жилые дома, в которых когда-то жили животные и домашний скот, теперь перестраиваются в современные дома.Переоборудование сараев — отличный способ оживить старые сараи, которые в противном случае просто пришли бы в запустение. Детали деревенского сарая проявляются во все большем количестве тенденций в дизайне интерьера, и хотите ли вы отремонтировать старый сарай или просто украсть несколько стильных элементов — вот 10, которые привнесут деревенский колорит в ваш дом.

1. Восстановленная древесина и деревянные элементы для вашего дома:

lolaharder / Твенти20

Одним из наиболее отличительных элементов старых амбаров является то, что в их конструкции много натурального дерева.Многие сараи оставляли открытую конструкцию видимой, поскольку это здание использовалось для утилитарных целей, а не для эстетического удовлетворения. Сегодня многие домовладельцы используют регенерированную древесину и древесину в своих интерьерах и используют открытую структуру в качестве деревенской нотки в своем доме. От открытых колонн в вашем интерьере до стропильных ферм и балок — вам понравится деревенская привлекательность, которую он привносит в ваш дом.

Мгновенно получайте скидки на предметы интерьера!

Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

Посмотреть предложения

2. Из обширных окон открывается великолепный вид:

Mint Images / Getty Images

Красота старых амбаров заключается в том, что они выходят наружу. Независимо от того, использовались ли они для доставки припасов или для того, чтобы пропускать солнечный свет на домашний скот, деревенские сараи могут создавать сцену для полных панорамных видов. Подумайте о том, чтобы принести эти большие прямоугольные окна в рамку для картин в свой дом.Если вы перестраиваете старый сарай, убедитесь, что новые окна экологически безопасны, чтобы зимой и летом обогревать ваш новый дом.

3. Раздвижные двери сарая для выделения пространства

Mint Images / Getty Images

Возможно, одна из самых популярных тенденций дизайна от деревенских сараев до современных домов — это использование раздвижных дверей сараев. Используется в старых амбарах из-за возможности закрывать и открывать очень большие дверные проемы без большого прохода для распашных дверей. Двери амбаров и дверная фурнитура идеально подходят для помещений, которые необходимо закрывать без навязчивого распахивания двери.Дизайнеры находят новые применения этим великолепным дверям для кухонной кладовой, дверей в ванных комнатах или для разделения больших комнат в вашем интерьере.

4. Убедитесь, что ваш дом утеплен при переоборудовании сарая

Андреас фон Айнзидель / Getty Images

Хотя внешние стены и конструкция могут быть привлекательными с эстетической точки зрения, следует учитывать изоляцию и комфортную температуру в вашем доме. Тепловые панели, изоляция из рулонного войлока и изоляция из пенопласта могут быть вариантами в зависимости от того, как вы решите отделать интерьер своего дома.Обратитесь за советом к профессиональному инженеру или консультанту по отоплению и вентиляции, который поможет вам обеспечить комфорт в вашем доме круглый год.

5. Высокие потолки создают объемное пространство

Андреас фон Айнзидель / Getty Images

Если вам нравится много простора в ваших интерьерах, переделка сарая или открытие вашего нынешнего потолка только для открытой конструкции — отличный вариант. Для домовладельцев, которые предпочитают более законченный вид, можно нанести сухую стену на нижнюю часть структурных элементов, по-прежнему открывая комнаты под потолком.Многие домовладельцы обнаруживают, что открытие потолка к вышеприведенной конструкции заставляет их комнаты чувствовать себя больше, и возможность пропускать больше света через световые люки или окна также является вариантом.

6. Кухни заимствуют детали фермерского дома для вашего современного дома

Андреас фон Айнзидель / Getty Images

Если вы пытаетесь создать кухню, которая разделяет многие детали деревенской жизни в амбаре, обратите внимание на стиль деревенского дома для вдохновения. Столешницы из блоков Butcher из дерева — это деревенский стиль, который многие любят при приготовлении пищи.Подвесные светильники в деревенском стиле Benson, School House или другие светильники в индустриальном стиле могут красиво осветить вашу кухню. Также обратите внимание на варианты дверей сарая, чтобы закрыть кладовые и другие комнаты вашего дома.

7. Кухонные принадлежности в деревенском стиле украсят ваш интерьер

Андреас фон Айнзидель / Getty Images

Фермерский дом, обернутый вокруг раковин и подходящая сантехника, могут сопровождать ваши столешницы из мясного блока для кухни, которая заимствует деревенские детали из популярных переделок сараев.Поиграйте с открытой деревянной мебелью в столовой и кухонной сарайной мебелью, чтобы разбудить вашу кухню. Яркие цвета, такие как синий, желтый и красный, часто являются цветами Америки, которые игриво используются в современных загородных домах.

8. Изношенные деревянные полы для воссоздания старинной эстетики сарая

Андреас фон Айнзидель / Getty Images

Еще одна изюминка дверей сараев, которая популярна в дизайнерском сообществе, — это использование деревянных полов с сучками, которые выглядят изношенными и изношенными.Вы можете использовать вторичный деревянный пол из старых сараев для своего дома и получить искусственные разновидности, которые придают аналогичную эстетику. Обратите внимание на полы из натуральной сосны, дуба и клена с дефектами; вмятины, сучки и прочная текстура древесины — идеальный деревянный пол в деревенском стиле для получения желаемого вида.

9. Консультации со специалистом-проектировщиком перед переоборудованием коровника

Андреас фон Айнзидель / Getty Images

Итак, вы нашли старый сарай, который находится в аварийном состоянии, но вы уверены, что его можно превратить в отличный дом для вас и вашей семьи? Прежде чем представить себе переезд, посоветуйтесь с архитектором или генеральным подрядчиком, чтобы определить, какие изменения в конструкции потребуются для завершения проекта.Сантехника, электричество, строительство и отопление, а также кондиционирование воздуха могут быть дорогими и обширными. Знайте, что нужно сделать, чтобы ваш новоприобретенный сарай стал реальностью.

10. Восстановление старых зданий — экологически безопасный образ жизни

Андреас фон Айнзидель / Getty Images

Решите ли вы привнести в свой дом детали деревенского сарая или планируете переоборудовать сарай в свой новый дом, помните, что повторное использование и перепрофилирование старых сараев — отличный способ использовать то, что уже существует.В нашем мире возводимых новых зданий всегда приятно отремонтировать старое и сохранить его характер и историю для будущих поколений. Свежие читатели, какие детали сарая в деревенском стиле вам больше всего нравятся в вашем доме?

Очаровательный сарай в винтажном стиле

Помните тот большой проект, о котором я упоминал?

Та, на которую ушло 7 галлонов краски, много подъемов и спусков по лестнице, и которая дала мне отличную тренировку? Тот, который имеет множество деталей и очарование за пределами…

, и это также тот, который дает мне ОГРОМНОЕ количество вдохновенной энергии прямо сейчас?

Я ТАК рад поделиться с вами первым взглядом сегодня.

Имеет маленькие кронштейны. Остроконечная крыша и мансардное окно.

Пара двустворчатых дверей с окнами.

Два окошечка спереди.

Очаровательная доска, обрешетка и выцветшая серебристая металлическая крыша…

Одержимый, наверное, не слишком сильное слово.

И это еще даже не сделано. ха-ха.

Но я думаю, что этот проект достаточно готов для яркого дебюта — и когда мы закончим другие дела, я проведу вас с вами по остальной части проекта.

Так что же моя последняя навязчивая идея?

Мы построили сарай, ребята.

Он смоделирован по образцу большого сарая на Среднем Западе —

, так что он больше похож на мини-сарай.
🙂

И я буквально ЗАМЕДЛЕН им.

У этого сарая есть небольшой секрет… на самом деле это сборный комплект.

Значение — он приходит с уже построенными стенами — окнами и дверьми на своих местах в стенах и всем оборудованием вплоть до шурупов и гвоздей, которые вам понадобятся, чтобы собрать его.


Вы предоставляете строительную площадку и рабочую силу.

Вот мой сын Каллан, работающий над выравниванием стен

(простите за грязную стройплощадку)

Этот сарай называется Star Barn , и он принадлежит нашему партнеру Little Cottage Company
, который вы, возможно, помните та же компания, которая строит теплицы, которые у нас есть. Теплица появилась в моей книге, и я был взволнован тем, что компания была так довольна тем, как все получилось, и узнала, что они создают комплекты для многих вещей в дополнение к теплице-

Все с таким же вниманием к деталям и характеру что теплица есть — и все это с легкостью сборки, будучи сборным комплектом.

Но прежде чем я расскажу больше о сарае-
, лучше всего в этой компании то, кто они.
Little Cottage Company — семейная компания из Огайо, и Дэн начал свой бизнес с проектирования и строительства игровых домиков.
Мне понравилось слышать его историю о том, как он был вдохновлен на создание набора для игрового домика, который было легко собрать — который родители могли бы построить сами —
и дать своим детям прекрасное место для мечтаний и создания воспоминаний.
Мне это показалось очень родственным — и в своей книге я действительно говорил о домике для игр, который мой отец построил для меня, когда я была маленькой девочкой, и о том, насколько я чувствую, что это сыграло роль в моей любви к украшению и всему дому.

И, чтобы не отнимать половину дня на 5 дюжин фотографий, которые я уже сделал-
Я собираюсь разбить стойки сарая на несколько, чтобы вам не пришлось брать весь чайник с кофе. прочитать все за один раз.

🙂

Начало

После того, как мы закончили пол и фундамент, сборные части пошли вверх довольно быстро.
Но чтобы добраться до этой точки — потребовалось собственное завихрение — буквально.

Возможно, вы помните, как мой муж упал во время нашей фотосессии —
, когда он выпрыгнул из кузова своего грузовика, загружая всю ту мебель, которую я привез с собой, и он приземлился неправильно и буквально вкатился в историю Instagram Я делал то утро.
Он был в порядке — к счастью — это могло быть действительно плохо — но после этого он двигался немного медленно, так что не хватало рабочей силы на немного

(кхм, в основном это был только я)
, что означало, что проект был на удерживании.

Но когда все вернулось к началу —

мой муж и сын Каллан буквально вытащили все стены и подготовили крышу
всего за день.

Самое лучшее в сборных домах — это то, что они буквально могут быть собраны как набор для кукольного домика —
просто одна деталь за другой, и, прежде чем вы это узнаете, у вас есть что-то
, которое начинает выглядеть как маленький домик.
Что, если вы, как я, нетерпеливы, сделаете вас очень счастливыми, увидев, что так много всего происходит так быстро.

Здание поставляется с сайдингом с пазом и шпунтом, уже прикрепленным к панелям — это полные стены внутри и снаружи.
Мы действительно настроили пару вещей — и я углублюсь в них в следующем посте — но

одной из этих вещей было добавление реек к сайдингу для создания внешнего вида доски и реек, что соответствует винной стране Калифорнии. стиль.

Также вместо черепицы на сарай поставили металлическую крышу.

Я немного боролся с этим… минут 5. ха-ха.

Битумную черепицу установить намного проще — металлическая крыша сложнее — в большинстве случаев для установки требуется кровельный подрядчик, так что это немного дороже.

Опять же, мне нравится вид калифорнийского винного деревенского амбара, белого цвета с металлической крышей —
, и я чувствовал, что этот амбар идеально подходит для этого.

(Боковое примечание — эта дверь находится в центре здания — вы просто не можете полностью увидеть другую сторону, которая соответствует, потому что она скрыта за огромной рощей дикой ежевики и старых кедров, которые находятся прямо под амбаром — и Я стою примерно в 10 футах ниже здания на холме.)

Мы также решили покрасить внутреннюю часть здания —

(это все опилки, куски, опавшие листья и прочие предметы, оставшиеся до того, как была установлена ​​крыша на полу)

А также мы добавили несколько дополнительных маленьких 2 × 6 досок наверху в качестве поперечных балок на пике, чтобы создать аутентичный вид потолка с открытыми балками (внизу)

И мы находимся на склоне, поэтому нам пришлось проделать довольно много фундаментных работ перед строительством, что оставил нам много показа фундамента.Поэтому мы добавили небольшую площадку за двойными дверями, чтобы создать площадку для приземления и ступеньку вверх. Мы также добавили лестницу к входной двери — примечание
: здание не требует полного фундамента — из-за нашего местоположения на холме и кода — нам нужно было добавить его.

Для террасы и лестницы — я хотел, чтобы выдержка оставалась винтажной — поэтому мы просто собрали остатки проектной древесины из кучи дополнительных принадлежностей, чтобы создать.

Конечно — мне пришлось добавить несколько струнных светильников, покрывающих дорожку, и люстру…
, потому что… это не был бы французский загородный коттедж без небольшого блеска.

🙂

Как я уже сказал, мы еще не закончили.
Мы все еще работаем над крышей, чтобы это сделать и закончить довольно много лакомых кусочков и прочего —

, а затем мы перейдем к работе на той области за пределами сарая, которая в настоящее время покрыта соломой, чтобы удержать пыль вниз. У нас есть большой старый пень, который нужно удалить, и еще много ежевики, прежде чем мы сможем закончить территорию двора сарая.

Мы также планируем добавить дощатый пол над фанерным полом и немного отделать стены внутри, добавить светильники для сараев и создать голландскую дверь из входной двери.
Также мы добавим несколько досок к дверям, чтобы создать тот очаровательный «х», который есть у дверей сарая. Я расскажу о каждом из этих проектов и о том, как мы их делаем.

У нас также есть еще один большой проект, который нужно выполнить — нам нужно добавить невероятный купол, который поставлялся с амбаром. Это ОГРОМНЫЙ, и это работа нескольких человек и с металлической крышей, поэтому мы будем искать найма, чтобы убедиться, что она установлена ​​правильно и безопасно.

Конечно, вы меня знаете — я уже стилизовал его и сфотографировал здесь за выходные, которые вы увидите очень скоро.

Мы так влюблены в то, как выглядит это здание, и я очень рад вникнуть в подробности и вскоре расскажу о них!


Также, если у вас есть какие-либо вопросы — оставьте их в комментариях или напишите мне по электронной почте, и я постараюсь ответить или найти ответ для вас.

Всем счастливой среды.

* Мы стали партнерами Little Cottage Co, чтобы помочь построить этот сарай, но все мнения и любовь к нему — наши собственные.

Постройте лоскутное одеяло в деревенском сарае — Фермер Каппера

Лоскутное одеяло ручной работы придает дому загородный шарм.

Вернувшись в колледж, я ужасно скучал по дому. Я поступил в колледж, чтобы изучать сельское хозяйство в одном из крупнейших городов моего штата. Мой декоративный стиль определенно не вписывался в пределы квартиры площадью 800 квадратных футов, в которой я жил со своим соседом по комнате, главным образом потому, что я не мог превратить ее в сарай! Отсутствие дома было явным препятствием для жизни в колледже, пока я не нашла произведение искусства —
стеганое одеяло — которое заставило меня почувствовать себя немного более как дома в большом городе.

Я слышал о стеганых одеялах, но никогда не думал о них как о чем-то большем, чем гигантский кусок дерева, который висит на сарае.Так продолжалось до тех пор, пока я не увидел на местном фермерском рынке стеганые одеяла площадью 1 фут. Они были маленьким напоминанием о деревенской жизни, которую я знал и любил, и они легко помещались на стене моей квартиры. Тут же я решил, что хочу такой. Однако цена не соответствовала бюджету моего колледжа, поэтому я ушел с фермерского рынка с пустыми руками, будучи уверенным, что никогда не буду владеть им из-за цены, и зная, что я никогда не смогу его сделать, потому что мои художественные способности ограничены. прямо здесь с моей способностью делать сальто на балансировочной доске — что означает нехорошо.

Потом вмешался мой замечательный парень (теперь муж). Будучи инженером, он никогда не покупает ничего готового. Он может сделать все, от кухонных шкафов до стеганых одеял. Услышав о моем бедственном положении, он принялся делать мне одеяло для сарая на Рождество — и я скажу вам, что лучше было развернуть его, чем любой бриллиант!

После того, как мы официально повесили мое одеяло, он взял на себя ответственность научить меня, что все, что вам нужно сделать, чтобы сделать одеяло для сарая, — это нарисовать прямую линию. Итак, если вы можете провести прямую линию — конечно, с помощью линейки — то вы тоже можете сделать лоскутное одеяло.

Первое, что вам нужно сделать, это найти узор, который вам нравится. Интернет — отличное место, чтобы найти выкройки лоскутных одеял. Для вашего первого стеганого одеяла я рекомендую держаться подальше от узоров с крошечными треугольниками и круглыми линиями — держите его прямым и простым.

А теперь соберите материалы и приступим.

Подготовьте дерево

Шаг 1: Покрасьте обратную сторону 2-футового квадратного куска дубовой фанеры, используя старую тряпку. (Не пытайтесь использовать валик, он станет липким при высыхании.) Дайте ему полностью высохнуть.

Шаг 2: Переверните доску и нанесите наружную грунтовку с помощью 4-дюймового валика из вспененного материала, пока доска не станет белой, покрывая всю поверхность и края. Дайте высохнуть.

Нарисуйте узор

Шаг 3: Карандашом нарисуйте выбранный вами узор на сухой доске. Используйте мерку, чтобы убедиться, что ваши линии прямые.

ПРИМЕЧАНИЕ: При просмотре большинства рисунков вы обычно можете разместить их на сетке.Например, для большинства точек и линий будет установлено равное расстояние. Это самая сложная часть лоскутного одеяла, и она может расстраивать, но не сдавайтесь. Если необходимо, нарисуйте на доске сетку, чтобы можно было обернуть голову вокруг рисунка.

Добавьте краску

Шаг 4: Заклеивайте по одному цвету с помощью малярной ленты. Карандашом нарисуйте прямые линии по краям ленты, которую вам нужно разрезать, и проведите по этой линии ножницами. Обязательно плотно прижмите ленту и проведите по ней несколько раз, чтобы убедиться, что нет зазоров, из-за которых краска может просочиться.

Шаг 5: С помощью небольшого поролонового валика нанесите краску первого цвета. Дайте высохнуть, затем нанесите второй слой. Для каждого цвета потребуется несколько слоев краски.

Шаг 6: Повторяйте процесс наклеивания и покраски, пока все цвета краски не будут на доске. Дайте ему полностью высохнуть.

ПРИМЕЧАНИЕ: При покраске квилта я рекомендую оставить достаточное количество белого, коричневого или другого нейтрального оттенка, так как есть такая вещь, как слишком много цвета.

Печать проекта

Шаг 7: Нанесите тонкий слой воска на лоскутное одеяло, дайте ему высохнуть, а затем вытрите излишки. Повторите то же самое со вторым слоем.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые люди предпочитают прозрачное покрытие из полиуретана или шеллака, и это нормально. Однако, на мой взгляд, обычный автомобильный воск работает так же хорошо — и он намного дешевле.

Покажите свое одеяло из сарая

Шаг 8: Найдите идеальное место и повесьте красивое, сделанное вручную сарайское одеяло.

Перечень материалов

  • Предварительно вырезанный квадратный лист дубовой фанеры площадью 2 фута
  • Морилка, цвет на ваш выбор
  • Старая тряпка
  • Грунтовка для наружных работ на водной основе
  • 4-дюймовый валик из вспененного материала
  • Карандаш
  • Yardstick
  • Малярная лента шириной от 1/2 до 3/4 дюйма
  • Ножницы
  • 1-1 / 2-дюймовый валик из вспененного материала
  • Краска для наружного применения в цветах на ваш выбор (покупаю малые образцы)
  • Автомобильный воск (твердый вид, который выпускается в металлической ванне)

Советы и хитрости

  • Добавляя краску в одеяло сарая, никогда не используйте кисть, так как кисти будут оставлять следы мазков, из-за которых окончательный проект будет выглядеть рваным.Вместо этого используйте валик из поролона.
  • Вместо того, чтобы покупать несколько валиков из пеноматериала, я использую только один и просто стираю его между цветами. Между слоями одного цвета я использую большой пакет на молнии, чтобы остатки краски и валик оставались влажными, пока один слой высох, а затем наносил другой.
  • Дважды в год наносите новый слой воска на одеяло в сарае, чтобы оно выглядело красиво и прослужит долгие годы.

Country Barn — Место проведения — Lancaster, PA

Расположенный в Ланкастере, штат Пенсильвания, Country Barn — это место для проведения мероприятий для пар, которые ищут элегантное место для свадьбы в амбаре.После проведения первой свадьбы в 2005 году владелец фермер Джим начал процесс ремонта, чтобы восстановить оба больших амбара, сохранив при этом исторические элементы. Элегантная, но деревенская, рабочая ферма площадью 80 акров предлагает три отремонтированных амбара и места для проведения церемоний на всей территории. Благодаря своей семейной среде они надеются осуществить мечту пары о красивой загородной свадьбе, демонстрируя при этом свою историческую ферму.

Помещения и мощности

Вымощенная булыжником дорожка ведет к исторической конюшне Country Barn Stable 1866 года, построенной из кирпича и камня.Внутри открытые деревянные балки, каменные стены и паркетные полы создают прекрасный фон для размещения до 300 гостей. На верхнем этаже амбара находится лофт Country Barn Loft, оформленный так же, как и нижняя банкетная зона, но способный вместить 400 гостей. Второй сарай, Manor View Barn, предоставляет парам как верхнюю, так и нижнюю части сарая при бронировании этого места для проведения мероприятий. Этот амбар, вмещающий до 300 гостей, часто используется в сочетании с церемонией на открытом воздухе на благоустроенной территории.К Country Barn Stable примыкает внутренний двор — открытая, вымощенная камнем площадка, которую можно использовать как место для общения, где можно выпить коктейль или заказать закуски. Еще одно открытое пространство — это лужайка перед фермерским домом из красного кирпича, на фоне которого находится историческая аллея из красного кирпича и фермерский дом.

Как клеить плитку пвх на стену: Как клеить плитку ПВХ на стену [видео инструкция]

Как клеить плитку ПВХ на стену пошагово? Фото и видео

Такой вид работ, как укладывание плитки из ПВХ на стену, требует определенной сноровки и навыков. Однако ее монтаж вполне реально осуществить своими руками, только вначале надо разобраться в этапах выполнения этого вида работ. Следуя инструкции можно без особых усилий, уложить плитку на стену.

Технология монтажа плитки ПВХ:

  • Подготовьте инструменты: рулетка, карандаш, шпатель, валик, угольник, и шнур для нанесения меток.
  • Приобретите клей, специально предназначенный для таких работ.
  • Заранее выровняйте основание, где планируется укладывать плитку.

Следите, чтобы во время монтажных работ поверхность стен была сухая, и на ней не было трещин.

  • Основание, которое пригодно для укладки ПВХ плитки может быть из фанеры или из бетонного слоя. Любое основание, которое будет хорошо впитывать подойдет для этого.
  • Перед тем, как приниматься за это увлекательное задание необходимо выдержать плитку в горизонтальном положении в течение суток. Это поможет ей пройти этап акклиматизации в условиях помещения.

Полезная статья: Плитка ПВХ для стен

  • Помните, что укладывать такие материалы стоит в помещениях с положительными значениями температур и соответствующей влажностью, которая не должна превышать 5%.
  • Визуально осмотрите все коробки с плиткой и убедитесь, что она выпущена из одной партии товара. Также проверьте целостность и наличие деформации на изделиях. Если найдете брак, не спешите от него избавляться, так как его можно будет использовать в качестве нужных маленьких обрезков.
  • Укладывать плитку нужно от центра к периферии, соблюдая при этом направление стрелок, нанесенных на обратной стороне товара. Стрелки надо направлять все в одну сторону.
  • Клей на основании плитки следует наносить тонким слоем.

Во избежание большого расхода клеящего состава, поверхность предварительно грунтуют.

  • Уложенную плитку хорошо прокатайте валиком и уберите выступивший клей. Очень тщательно следите за тем, чтобы мусор не попал между основанием и плиткой, так как это нарушит сцепление.
  • После того, как весь материал будет уложен, необходимо не менее 2-х суток его выдержать до полного высыхания и только за тем отмыть начисто.

Смотрите также видео: отделка стен пластиковыми панелями пвх:

Укладка и клей для ПВХ плитки

Среди способов фиксации облицовочного покрытия наиболее популярное — крепление с помощью клеевого состава. Клей для ПВХ-плитки используют при облицовочных работах, в основном при укладке элементов крупного размера.

Клеевая смесь подходит для отделки поверхностей, которые подвергаются повышенным нагрузкам или сильным вибрациям. Этот способ крепления может применяться и на полах с подогревом. Чтобы произвести монтаж материала самостоятельно, начинающим мастерам следует прислушаться к ряду правил и рекомендаций.

Немного о ПВХ-плитке

Плитка из поливинилхлорида изготавливается под большим давлением, что обеспечивает материалу высокую плотность и надежность. При этом облицовка остается пластичной и гибкой. Оборотная сторона плитки сделана из стекловолокна с шероховатой поверхностью.

После нанесения клея облицовка надежно фиксируется на полу или стене. Для обеспечения дополнительной защиты на лицевую поверхность напольных ПВХ-панелей клеится прозрачная пленка из полиуретана.

Поливинилхлорид отличается не только прочностью и гибкостью, но и разнообразием цветов и фактур. Материал подходит для эксплуатации в помещениях с высоким процентом влажности. Он не боится перепадов температур и воздействия бытовых химических средств.

Как правильно подобрать материал?

Есть некоторые требования к поверхности, на которую будет укладываться плитка ПВХ для стен. Она хорошо фиксируется только на ровной и чистой плоскости. Перед тем как клеить плитку ПВХ, поверхность пола стоит прогрунтовать для лучшего сцепления.

Перед укладкой необходимо учитывать нужный расход клея. Количество имеющихся ПВХ-панелей по общей площади должно немного превышать габариты помещения, в котором они будут уложены. Оставшуюся плитку используют для замены поврежденных элементов покрытия.

Виды клея

От правильно подобранного клея зависит не только эстетичный вид, но и надежность напольного покрытия, прочность его фиксации и срок службы. При выборе клеевого состава нужно учесть условия, при которых будет проводится монтаж (влажность и температура).

Для поклейки изделий из поливинилхлорида лучше всего подойдут готовые клеящие растворы на основе акрила. Они обеспечивают небольшой расход и высокую адгезию. Среди популярных вариантов — клей BOSTIK KU 320 и Ceresit Thomsit K 188E.

Так же есть специальные составы для пвх плитки. Они имеют свои особенности и плюсы перед другими смесями. Клей для пвх плитки имеет полимерную основу, которая дает ряд преимуществ:

  1.  Использование на поверхности с любым уровнем адгезии;
  2. Хорошая сцепка;
  3. Большое время для корректировки и легкость использования;
  4. Высокий уровень пожарной безопасности.

К минусам же относится то, что такой клей нельзя использовать для облицовки фасадов и на бетонный пол, если нет утеплителя. Так как он не рассчитан на холод и может разрушиться.

Самые популярные фирмы и составы это: THOMSIT UK 400, THOMSIT K188E, DECO BOND SSANGKOM, HOMAKOLL 208 и другие.

Необходимые инструменты

Для качественной укладки ПВХ покрытия своими руками следует иметь при себе следующие инструменты:

  • измерительная рулетка;
  • строительный нож;
  • шпатели со сменными лезвиями;
  • деревянная или резиновая киянка;
  • трамбовочный валик;
  • тряпка либо губка.

Подготовка основания

Укладка ПВХ-плитки на пол начинается с подготовки поверхности, которую облицовывают. Первым делом покрытие проверяется на целостность и однородность структуры. Пол должен быть чистым, сухим и ровным. При мойке пола перед укладкой стоит воздержаться от применения моющих средств на кислотной основе. Неровности в бетонном полу необходимо выровнять при помощи цементного раствора.

Монтаж ПВХ-плитки на фанеру аналогичен укладке на деревянный пол.Трещины в половой доске нужно заделывать без применения полимерных или пластиковых материалов. Не рекомендуется использовать скобы или гвозди.

Технология укладки плитки ПВХ на кафель тоже имеет некоторые нюансы. Глазурь из керамической облицовки основания необходимо удалить путем шлифования. Для сглаживания стыков и неровностей применяется цементный раствор.

Варианты  укладки

Монтаж ПВХ-плитки отличается большой вариативностью. Ее размещают не только вдоль или поперек, но и по диагонали. Чаще всего составляют монотонный рисунок. При укладке поливинилхлоридных плиток можно создать и целую композицию из элементов подходящих оттенков и размеров.

ПВХ-покрытие можно укладывать «палубным» способом, «елочкой», квадратом или в виде шахматной доски. Раскладка может быть комбинированной и совмещать в себе плитки разного цвета и фактуры.

Технология

Как и любой другой материал, поливинилхлорид имеет некоторые особенности монтажа. В начале следует взять в руки один элемент облицовки. На его обратной стороне нарисована стрелка, показывающая направление поклейки. Важно, чтобы все плиты были уложены в одном направлении. Таким образом создается правильная и красивая картина на полу.

Правильная укладка ПВХ плитки начинается с центра помещения. Предварительно через центр комнаты следует провести линию от одной стены до противоположной. После нанесения клея на поверхность плитки первый ряд укладывается согласно этой линии. Последующая линия монтируется вплотную к предыдущей. Покрытие следует клеить по направлению от себя.

Для надежной фиксации по панелям постукивают киянкой или ладонью. Чтобы избавиться от пузырьков воздуха, используют резиновые валики. Нужно следить, чтобы плитка укладывалась паз в паз. Так стыки будут менее видны. Раскраивать плиты необходимо при помощи строительного ножа с острым лезвием.

Лишний клей сразу же удаляют с поверхности покрытия при помощи губки. Тряпку смачивают полиролью или спиртом и тщательно протирают облицовку. После высыхания клея удалить его с лицевой стороны плитки будет практически невозможно.

Общее время работы составляет 8-10 часов для комнаты средних размеров. Во время укладки плитки и высыхания клея в помещении поддерживается температура +20…+25°С и сохраняется низкая влажность воздуха. Устанавливать мебель и обустраивать комнату можно будет только через 72 часа.

выбор клея под разные поверхности

Что такое ПВХ-плитка?

Поливинилхлоридная плитка сегодня также популярна, как и родственный ей линолеум. Отличие модульного покрытия от рулонного состоит во внешнем виде – ПВХ-плитка выпускается в виде отдельных частей прямоугольной или квадратной формы. Такое напольное покрытие используют не только для бытовых целей, но и в промышленных помещениях – на складах или подвалах. Плитка подходит и для выставочных залов, где на время выставки необходимо временное покрытие, которое легко демонтировать после закрытия. Монтаж покрытия не требует специальных навыков – это сможет сделать любой желающий. Модульное покрытия из поливинилхлорида также ценятся за высокую прочность, долговечность, стойкость к истиранию и нагрузкам. Благодаря теплоизоляционным свойствам и влагостойкости, плитка, уложенная в ванной, остается теплой и противостоит развитию грибка. Внешний вид и привлекательность ПВХ-плитки не уступает керамическим или древесным покрытиям. Возможность комбинировать модули разных цветов и текстур, имитирующих природные материалы, позволяет создать оригинальный дизайн пола. Еще одно достоинство модульного покрытия состоит в более приемлемой цене. Выбор сделан, новенькая ПВХ-плитки дожидается укладки. Теперь покрытие следует приклеить к основанию пола или на устаревшее покрытие. Но каким клеем клеить плитку пвх на пол?

Поверхность пола для плитки

Выбор клея для модульного покрытия из ПВХ зависит от того, на какую поверхность будут клеить плитку пвх. Большинство строительных клеящих веществ предназначены только для некоторых видов полов, однако существуют и универсальные виды клея.

Материалы, на которые можно клеить ПВХ-плитку:

  • Бетон
  • Цемент
  • Камень
  • Деревянные и фанерные покрытия
  • Керамическая плитка
  • Полимерные полы
  • Устаревший линолеум
  • Окрашенный пол
  • Полы с подогревом

Такие составы одинаково прочно приклеивают плитку к любой поверхности благодаря полимерным компонентам. Это обеспечивает высокое сцепление вещества с материалом пола и легкость нанесения клея. Специально разработанный клей высыхает около получаса, позволяя за это время откорректировать уложенное покрытие. Приклеивать плитку клеем можно даже в спальне – состав клея безопасен, не выделяет токсины, неприятный запах и не возгорается. Из написанного выше стало ясно на какую поверхность клеить плитку пвх, теперь можно перейти к изучению параметров клеящих составов.

Какой клей купить?

Для того, чтобы покрытие надежно прикрепилось к основанию пола, стоит изучить вопрос — на какой клей клеить плитку пвх? Правильно выбранный вид клеящего состава обеспечит прочность и увеличит длительность эксплуатации покрытия. Для укладки подойдет только специализированный клей, разработанный для приклеивания поливинилхлоридной плитки. Широкий выбор марок и видов строительного клея поражает многообразием и часто заставляет покупателя растеряться.

Рассмотрим несколько марок клея для укладки ПВХ-плитки:

  • KIILTO UKI
  • Thomsit L 240 D
  • Thomsit R 710
  • Thomsit К 188 Е
  • Thomsit UK 400
  • Forbo 522

Какой же клей лучше для пвх плитки? Чтобы разобраться, изучим характеристики каждого из видов клеящих веществ.

KIILTO UKI

Клей для ПВХ-плитки компании Kiilto, производство которой находится в Финляндии. Вещество клея обладает отличным сцеплением с бетонным основанием и окрашенным полом, со старым линолеумом, керамической плиткой, а также с фанерным полом. Подходит для укладки плитки даже на каменную мозаику. После высыхания клей образует прочный шов, но позволяет демонтировать настилы при необходимости. Клеящая смесь Kiilto защищает модульные покрытия от растяжения и вмятин, а также противостоит возгоранию.

Thomsit L 240 D

Клей отечественного производства, предназначен для монтажа плитки и натуральных линолеумов. Такой состав является хорошим вариантом ответа на вопрос о том, на какой клей клеить плитку пвх. Покрытие, уложенное на клей, способно выдержать нагрузки и давление мебели в помещениях с большой проходимостью. Обладает сцеплением с бетоном и цементом, а также противостоит усадке настилов. Thomsit L 240 D обеспечивает пожарную и экологическую безопасность, так как не содержит растворители. Благодаря этому клей можно применять для укладки плитки на «теплый» пол.

Thomsit R 710

Разработан в Украине для спортивных, коммерческих и модульных ПВХ-настилов. Состав клея влагостоек, потому безопасен для помещений с большой влажностью и для внешних работ. Вещество клея выдерживает большие нагрузки и давление мебели, очень прочно приклеивается к поверхности и не замерзает при температуре ниже нуля.

Thomsit К 188 Е

Клей обладает влагостойкостью и противостоит отслаиванию плитки после укладки. Эффективно соединяется с бетонным основанием, с полимерами, цементом, с краской на поверхности пола и выдерживает давление мебели. Этот клей обеспечивает надежность и безопасность ПВХ-плитки на полах с подогревом и даже на вертикальных поверхностях. Не боится интенсивной чистки пола. Легко наноситься, расход вещества при использовании экономичный.

Thomsit UK 400

Состав эффективен для укладки линолеумной плитки на цементное, бетонное основание и на полы с подогревательной установкой. Не подходит для покрытий из натуральных материалов. Клей противостоит воздействию воды во время уборки настилов, безопасен, экологичен и экономичен при использовании. Производится в Украине.

Forbo 522

Этот клеевой состав для модульного покрытия универсален и отличается наилучшим сцеплением. Обеспечивает высокое сцепление с любой поверхностью пола с разными свойствами впитывания, а также прочно приклеивает материал на стены. Безопасен для применения на «теплых» полах, переносит давление и нагрузки на покрытие.

Какой же клей лучше для пвх плитки?

При выборе клея рекомендуют изучить не только информацию, но и прочитать отзывы о материалах. Это поможет определиться с маркой нужного покрытия, идеально подходящего для определенного типа модульного покрытия, исходя из помещения и материала поверхности. Более подробно на вопрос — каким клеем клеить плитку пвх на пол – через онлайн-форму с готовностью ответит менеджер сайта.

Как уложить пластиковую плитку ПВХ на стены и пол своими руками

Как уложить пластиковую плитку ПВХ на стены и пол своими руками МЕНЮ

Содержание статьи:

Плитка бывает не только каменной или керамической. Выпускается множество ПВХ плитки. Из таких плиток, как из мозаики можно выложить красивые полы. Для этого изучите пошаговую технологию укладки пластиковой плитки ПВХ своими руками.

ПВХ плитка мягкая, поэтому требует ровной и прочной поверхности, которое будет нести основную механическую нагрузку на пол.

Пластиковые плитки ПВХ наклеивают на специальный быстросохнущий клей или на быстросохнущую мастику. Максимальный срок её использования четыре часа. Расход – полтора-два килограмма на один квадратный метр пола.

Такую мастику Вы можете приготовить самостоятельно. Для этого:

  • Возьмите обычный казеиновый клей, цемент марки 400 и воду в пропорциях 14:43:43.
  • В воде комнатной температуры на полчаса замочите клей.
  • В размешанный клей добавьте цемент. Правильная консистенция клея – сметанообразная.

Подготовка основания пола

  • Температура основания и окружающих предметов должна быть не ниже +15º С на протяжении как минимум 24 часов до начала работ и после.
  • Основание должно быть ровным для полного прилегания и сокращения расхода клея. Также любая неровность выявится и испортит внешний вид готового пола, а со временем в этом месте образуется потёртость. Для этого бетонный пол предварительно выровняйте цементно-песчаной черновой стяжкой, а затем самонивелиром.
  • Деревянный пол или паркет зашлифуйте, а щели и ямочки зациклюйте. Можете уложить поверх для выравнивания ДСП, ВДП или фанеру. Если деревянное основание в плохом состоянии или значительно неровное, демонтируйте его и залейте стяжку.
  • Загрязнения жирового характера (например, пятна от битума, мазки от резиновых подошв обуви) смойте специальными обезжиривающими средствами или почитайте варианты очистки в статье.
  • Также удалите плесень и грибок при их обнаружении.
  • Строительный мусор и пыль тщательно удалите с поверхности. Без использования мощного пылесоса вычистить основание от строительной пыли (цемент, побелка и тому подобное) тяжело.
  • После того, как Вы закончили все подготовительные работы и сделали уборку, обязательно загрунтуйте поверхность глубоко проникающим грунтом на акриловой основе. Время его полного высыхания – 24 часа.
  • На старых основаниях, имеющих остатки другого клея, не пропускающих влаги, а также в других сомнительных случаях – также рекомендуется грунтование и пробное приклеивание.

Подготовка поверхности стен

Если стены ровные и крепкие, окрашены, без декоративных настенных материалов (обои, ткань, венецианка и так далее), достаточно просто очистить их от мусора и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Если всё гораздо сложнее:

  • Снимите декоративное покрытие или смойте побелку при её наличии.
  • Очистите стены от мусора и пыли.
  • Тщательно осмотрите поверхность и при наличии удалите сажу или копоть, жировые или масленые пятна, водяные и ржавые разводы, плесень и грибок.
  • Загрунтуйте поверхность.
  • Выровняйте стены штукатурным раствором при помощи малярного шпателя при небольших неровностях, либо заштукатурьте правилом по маякам при значительных деформациях поверхности и уровня.
  • После высыхания счистите наплывы и бугорки при помощи шпателя.
  • Загрунтуйте поверхность и дайте высохнуть (24 часа).

Укладка пластиковой плитки ПВХ

Общие рекомендации

  • Клеевой слой разравнивается по поверхности плитки при помощи зубчатого шпателя таким образом, чтобы были хорошо видны риски от зубьев. Наносите его ровным, одинаковой толщины слоем.
  • Поливинилхлоридные плитки укладываются вплотную друг к другу.
  • Каждую плитку необходимо тщательно прижимать и разглаживать, чтобы полностью удалить воздух. Можно уплотнить прижатие при помощи резинового молотка.
  • При укладке на гнутые поверхности плитку можно размягчить при помощи технического фена.
  • Для обрезки лишнего края используйте специальный нож «дельфин».
  • Стыки между плитками прижимайте грузом, или накройте всю поверхность пола фанерой и распределите груз по всей её поверхности. Но смотрите, чтобы клей не вылазил через швы, а то потом фанеру не оторвёте (разве что с плиткой вместе).

Пошаговая технология

  • Разметьте на поверхности пола или стены положение плиток.
  • Нанесите клей на поверхность плитки при помощи зубчатого шпателя.
  • Наклейте первую плитку начиная с дальнего угла от входа в помещение таким образом, чтобы один из её углов оказался в центральной точке пересечения разметочных линий. По намеченным перпендикулярам выровняйте края.
  • Хорошо прижмите её к поверхности и простучите резиновым молотком.
  • Удалите излишки клея по краям.
  • Нанесите клей на следующую и наклейте вплотную к предыдущей, хорошо уплотнив её. Смежные края плиток должны быть вровень друг с другом. Если есть рисунок, не забывайте соблюдать его направление.
  • Удалите излишки клея в шве.
  • Тоже проделайте ещё с двумя плитками так, чтобы они все вместе образовали квадрат. При укладке проверяйте совпадение краёв с разметкой.
  • Все последующие пластиковые плитки ПВХ расположите рядами, прижимая друг к другу и выравнивая первые ряды по намеченным линиям разметки. От них зависит правильность расположения остальных.
  • Подрезку плитки до нужного размера по периметру помещения осуществляйте, обрезая лишние части при помощи специального ножа «дельфин». В этом случае клей наносите только после тщательной примерки и обрезки. Часть материала пойдёт на подгонку, поэтому, при покупке учитывайте этот факт и берите с небольшим запасом.
  • При укладке двигайтесь от дальнего правого или левого угла ко входу.
  • После окончания работ закройте помещение и дайте плитке окончательно высохнуть.

Аккуратность в выполнении работ и соблюдение технологии укладки выработают в Вас профессиональные навыки. Благодаря им, Вы сможете клеить пластиковую плитку ПВХ не только себе, но и родственникам, друзьям, а также соседям, но уже за отдельную плату.

Вам будет интересно:

Все права защищены © 2011-2021 BabyRemont. ru — Всё про ремонт своими руками.
Копирование возможно только при наличии активной открытой обратной ссылки на сайт!

нюансы подготовительных и основных работ

Многие считают, что облицовка стен керамической плиткой – это удел высококвалифицированных специалистов. Отнюдь, если вы обладаете хотя бы базовыми навыками в строительстве или ремонте, то отделку ванной комнаты сможете выполнить самостоятельно с огромной экономией. Найти ответы на многие технические вопросы, и узнать, как клеить плитку в ванной на стену и пол, вы сможете из этой инструкции, рассчитанной на начинающих мастеров.

Облицовка ванной комнаты всегда начинается с подготовки поверхности стен. В идеале, чтобы добиться максимальной адгезии плиточного клея, то есть, получить качественное сцепление плитки с облицовываемой поверхностью, лучше всего предварительно стены заштукатурить цементно-песчаным раствором по маякам. При выполнении штукатурки, затирку производить необязательно. Важно добиться идеально ровной поверхности по уровню и отсутствия на ней таких дефектов, как «пузо» или «провал».

Выравнивание стен штукатуркой по маякам

Способы выравнивания стен ↑

Если стены имеют существенную кривизну, например, перепад стены у основания черновой стяжки и потолочного этажного перекрытия составляет более 10 см, то выровнять стены под облицовку плиткой можно с помощью влагостойкого стенового гипсокартона. Для выравнивания стены гипсокартонном потребуется предварительно смонтировать каркас из металлического профиля.

Саму керамическую плитку на «голый» гипсокартон ни один нормальный специалист укладывать не станет, тем более в ванной, в помещении с повышенной влажностью. На гипсокартон необходимо прикрепить при помощи строительного степлера сетку из стекловолокна, после чего зашпаклевать плиточным клеем и дать хорошо высохнуть.

Усиление гипсокартона сеткой из стекловолокна

Если в ванной комнате стены ровные, но на их поверхности имеется слой акриловой краски, то краску необходимо счистить. В случае если стены побелены известкой, то такую стену, перед тем как клеить плитку, необходимо обработать стены грунтовкой для кафельной плитки в ванной. Стены, покрытые водоэмульсионной краской, следует несколько раз протереть жесткой мокрой тряпкой, а после высыхания хорошо ее загрунтовать.

Грунтовка стен под облицовку кафелем

Когда стены будут идеально ровными, основание пола выравнивают залитой по маякам цементно-песчаной стяжкой. При заливке стяжки, так же, как и в случае со стенами, производить затирку необязательно, важно только добиться ровной горизонтальной плоскости основания.

Разметка стен под облицовку ↑

Перед тем как поклеить плитку в ванной своими руками, важно разметить стены. Для выполнения разметки необходимы материалы и инструменты:

  • пузырьковый уровень – ватерпас;
  • алюминиевое правило длиной 200-250 см;
  • рулетка и карандаш;
  • отбойная нитка;
  • молоток;
  • десяток стальных дюбелей;
  • длинная обрезная доска с хотя бы одним идеально ровным ребром.

В первую очередь необходимо выполнить следующие действия:

  1. На основание стяжки, параллельно облицовываемой стене, укладывают на ребро правило, на которое помещают горизонтально ватерпас.
  2. В ходе этой операции находят самую высокую точку на поверхности стяжки.
  3. От найденной высокой точки на рядом расположенной стене делают карандашом отметку – это будет ноль.
  4. Далее выше первой отметки, отступив 10 мм, на стене выполняют вторую черту отметку – так оставляется запас под толщину клея и напольной плитки.

Определения уровня первого ряда плитки

На следующем этапе поклейки плитки в ванной от второй верхней черты отступают вверх еще 2 мм – это расстояние под шов в точке соединения стены с полом. После этого от черты под шов отмеряют верх по стене расстояние равное точной высоте одной плитки и производят еще одну метку – так обозначают высоту первого ряда кафеля на стене. Однако плитку клеить на стену начинают не с первого ряда, а со второго.

Первый, самый нижний ряд будет наклеиваться в самом конце, а пока к полученной отметке к стене прикладывают горизонтально правило с установленным на его ребре уровнем. Правило нивелируют до ровного горизонтального положения и простым карандашом по его ребру на стене прочерчивают ровную линию, обозначающую, откуда будет начинаться облицовка. Строго по прочерченной линии к стене прибивают дюбелями обрезную доску.

На фото вместо доски используется металлический профиль

Теперь необходимо решить, у какого угла стены будет выполняться резка, так как в единичных случаях получается так, чтобы один ряд состоял полностью из целой плитки. Обычно резку размещают на самом ближайшем углу к двери в помещение. В этом случае, при входе в ванную взору будут доступны только дальние углы из целой плитки, расположенные напротив.

Приготовление плиточного клея ↑

Для клеевого раствора потребуется:

  • сухой клей для кафельной плитки в ванной;
  • вода комнатной температуры;
  • таз или ведро;
  • мощная дрель или перфоратор;
  • миксерная насадка «вертушка».

Вначале в глубокий таз наливается примерно 6-7 литров воды нормальной температуры. Далее в воду насыпают сухой плиточный клей из заводского мешка. После этого всю субстанцию перемешивают до однородного состояния при помощи установленной в перфораторе насадки «вертушка».

Перемешав клеевую массу и убедившись, что в ней отсутствуют комки и сгустки, клей оставляют на 5-10 минут, чтобы он «набух», то есть его компоненты вошли в реакцию с водой. Спустя 10 минут, состав повторно перемешивают и приступают к укладке плитки в ванной на стену.

Процесс приготовления плиточного клея

Важно! Последовательность должна быть строго такой: лейте воду, в воду насыпайте сухой клей, но никак не наоборот, иначе масса сразу свернется трудно размешиваемыми комками.

Для работы надо приготовить:

  • маленький шпатель или мастерок;
  • шпатель гребенку с высотой зуба 5-7 мм;
  • резиновую киянку;
  • уровень;
  • крестики из ПВХ и коробок спичек.

Как правильно приклеить кафель к стене ↑

Наклеивать плитку на стену начинают с наиболее отдаленного угла от входа в помещение. При помощи маленького шпателя на ровное ребро гребенки наносится клей. Далее полукруговыми движениями клей наносится на поверхность стены, после чего шпатель гребенку разворачивают и всю клеевую массу равномерно распределяют с помощью зубчатой стороны.

После нанесения клея на стену, аналогичным способом состав наносят на тыльную сторону кафеля. На следующем этапе плитку прикладывают к поверхности стены и слегка прижимают ладонью. Плитка должна располагаться впритык к углу стены и вплотную к ребру прибитой под ней доски.

Важно! Качественная облицовка, помимо ровности в уложенном кафеле, также подразумевает полное заполнение клеем пространства под плиткой и стеной. Если наносить клей только на тыльную сторону кафеля или только на стену, то под плиткой образуются пустоты. Такую облицовку назвать качественной нельзя.

Наклеивание плитки на стену

Слегка прижав плитку ладонью, на ее плоскость помещают вертикально водный уровень и несильными постукиваниями по кафелю резиновой киянкой, задают идеально ровное вертикальное положение.

После этого аналогичным способом на стену по доске клеят еще 2-3 плитки, после чего на плоскость приклеенных несколько плиток устанавливают горизонтально ватерпас и нивелировкой добиваются того, чтобы весь кафель находился в единой плоскости, то есть, чтобы ни одна плитка не выпирала. Для формирования одинаковых швов между кафелем используют крестики из ПВХ.

Формирование одинаковых швов крестиками из ПВХ

Когда все горизонтальные ряды из целой плитки будут наклеены на стену, производят резку и укладывают на клей доборы кафеля. Лишь закончив полностью с облицовкой стены, необходимо выждать около 2 суток, после чего можно снять прибитую на дюбели обрезную доску и приступать к облицовке самого нижнего ряда. При укладке нижнего ряда между кафелем и стяжкой помещают крупные щепки, толщиной 10-12 мм. Это расстояние отводится под напольную плитку и слой клея под ней.

Чем и как резать керамическую плитку ↑

Для резки плитки, в зависимости от поставленной цели, используют инструменты:

  • плиткорез;
  • маленькую УШМ с победитовым диском;
  • сверла с победитовыми наконечниками;
  • балеринку;
  • коронки с победитовыми зубьями.

Плиткорезом режут керамическую плитку толщиной до 7-8 мм с обязательным условием, что поверхность материала ровная и гладкая. В конструкции простого плиткореза имеется два прижимных рычага и один подвижный рычаг.

Выполнив на поверхности кафеля разметку карандашом, плитку помещают в плиткорез и производят ее фиксацию одним прижимным рычагом. Далее, передвигая несколько раз подвижный рычаг на себя и от себя, на поверхности кафеля выполняют надпил. После этого одним резким движением опускают второй прижимной рычаг, который раскалывает керамическую плитку строго по выполненной траектории надпила.

Плиткорез для резки гладкой плитки

Если облицовка производится плиткой с рельефной поверхностью или вообще работа ведется с керамогранитом, то резку производят маленькой УШМ с победитовым диском. Выполнив на кафеле разметку угольником и карандашом, вначале один раз очень аккуратно вращающимся диском проходят по поверхности, образуя неглубокую канавку. Далее в самом начале и в самом конце линии резки производят примерно на 10 мм пропилы на всю толщину кафеля. После этого маленькой болгаркой смело проходят несколько раз по распилу, пока плитка не будет разрезана на две части.

Резка рельефной плитки болгаркой

Совет! От какого бы известного производителя ни покупалась бы плитка, в ее заводской упаковке все равно попадается 2-3 нестандартных, отличающихся от остального кафеля по длине или ширине на 0,5-1 мм. Такой кафель можно либо откладывать для резки, либо при облицовке им стены швы формировать при помощи спичек или колотых деревянных щепок.

Как сделать отверстия в кафеле ↑

Иногда при укладке плитки на стену в ванной комнате из кафеля необходимо выпустить провод электропитания. Например, это может быть питание для подсветки навесного зеркала. Такие небольшие круглые отверстия до 10 мм в диаметре высверливают с помощью сверл с победитовыми наконечниками. Здесь самое главное условие при работе – это отцентрированный патрон в электродрели. В противном случае сверло будет «бить» и оно разобьет кафель.

Сверло для сверления отверстий в кафеле

Намного чаще в плитке необходимо изготовить отверстия большего диаметра, например, под размещения на стене розеток, выключателей и выпуск труб водоснабжения или отопления. Такие отверстия вырезают с помощью балеринки либо коронки с победитовым напылением на режущих зубьях.

По своей конструкции, балеринка представляет собой победитовое сверло с расположенным на его середине горизонтальным держателем. В горизонтальном держателе параллельно сверлу устанавливается стержень из инструментальной стали с алмазным наконечником. Наконечник сверла – это центр отверстия. А алмазный наконечник резака – это радиус отверстия от центра. Перемещая резак в держателе, балеринку можно настроить под любой нужный диаметр.

Выпил круглого отверстия балеринкой

Совет! Отверстие или полукруглый выпил диаметром в 110 мм и более, например, под выпуск канализационных стояков, производят с помощью маленькой УШМ с победитовым диском на 115 мм. Для этого с УШМ снимается защитный кожух, а отверстие выпиливают по кругу с тыльной стороны плитки, удерживая УШМ практически в вертикальном положении. Во время работы обязательно пользуйтесь защитными очками.

Выпил круглого отверстия под канализационную трубу

Перед тем как клеить плитку в ванной комнате на пол, его поверхность необходимо подготовить так же, как и для облицовки стен. Пол должен быть ровным, сухим и без жирных пятен.

Разметка для укладки плитки на пол ↑

Разметка под облицовку пола выполняется двумя разными способами. Рассмотрим детально оба варианта.

Изначально замеряют ширину и длину помещения. Здесь важно измерить точно ширину комнаты в ее начале и конце. Аналогично измеряют длину ванной комнаты. Если обнаруживается большой разбег, то есть, например, вначале ширина составляет 250 см, а в конце равна 257 см, то такое помещение с неправильной геометрией, а укладка плитки ровными рядами для него не подходит. Если же разбег 2-3 см – то это нестрашно.

Обычно разметку под укладку целой плитки производят у дверного порога, при этом цельный кафель также должен располагаться вдоль той стены, которая будет бросаться сразу в глаза при входе. Проще всего выполнить разметку под ровные ряды, выложив несколько рядов кафеля на стяжку без клея, помещая между кафелем крестики, тем самым найдя и обозначив границы рядов из целой плитки на полу.

Способы укладки и виды разметки

Если помещение с неправильной геометрией, то чтобы визуально скрыть этот дефект, плитку на полу приклеивают по диагонали (ромбом). Чтобы выполнить разметку на высоте примерно в 1 см над стяжкой между параллельными внутренними углами по диагонали в ванной комнате натягивается отбойная маркерная нить.

Нить слегка оттягивают и резко отпускают, получив, таким образом, ровную линию. После этого аналогично производят маркерную линию между двумя оставшимися противоположными углами, получив в результате в точке пересечения линий крест, который будет обозначать центр помещения, и от которого будет начинаться укладка плитки на пол.

Особенности облицовки пола ↑

Клеить плитку на пол намного легче, чем на стену, так как кафель и клей никуда не будут сползать. Изготовив полтазика плиточного клея, при помощи мастерка его выкладывают на 1-1,5 кв. м стяжки и визуально распределяют.

Далее клей для получения равномерного слоя растягивают и распределяют по поверхности стяжки с помощью шпателя гребенки. На следующем этапе аналогично наносят и распределяют клей на тыльную поверхность плитки, после чего кафель переворачивают и укладывают на пол.

Укладка ровными рядами нивелировка

Укладка по диагонали

Не стоит сразу пытаться нивелировать плитку, сейчас важно ее выставить по выполненной разметке на поверхности стяжки. Лишь после укладки 3-4 плиток по горизонтали и 2-3 плиток по вертикали, поместив между кафелем крестики из ПВХ, на поверхность помещают на ребро ватерпас длиной 120-150 см и производят осадку – нивелировку плитки с помощью резиновой киянки.

Закончив с нивелировкой плитки, швы между ней сразу зачищают от клея с помощью маленького шпателя или лезвия канцелярского ножа. Выложив по всей площади стяжки пола ряды целой плитки, резку производят не ранее чем через 3-4 суток, то есть, тогда, когда по кафелю можно будет аккуратно перемещаться.

Последний, но не менее важный нюанс в том, как клеить плитку в ванной на стены и пол – затирка швов.

Для работы потребуется:

  • фуга – заполнитель для швов;
  • резиновый гибкий шпатель;
  • канцелярский нож;
  • большая губка;
  • кусок сухой старой ветоши.

Изначально из всех швов на стене и полу необходимо удалить крестики и щепки. После этого все швы зачищаются от клея на глубину 5 мм лезвием канцелярского ножа. Очистив швы, в небольшую чистую емкость наливают примерно 0,5-0,8 литров теплой воды, в которую насыпают сухую затирку для швов. Всю субстанцию перемешивают для однородного состояния, после чего используя резиновый шпатель, фугой заполняют пустые швы между плитками.

Заделка межплиточных швов

Полностью заполнив швы, необходимо подождать примерно 30-60 минут, спустя которые всю поверхность протирают обильно смоченной в воде губкой. После протирки поверхности губкой, ее повторно несколько раз протирают сухим куском старой ветоши.

Видео: Как клеить плитку в ванной по всем правилам

Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

Правильная укладка ПВХ плитки на пол

Уникальность этого отделочного материала в том, что существует несколько техник монтажа виниловой плитки. Способ зависит от типа плитки, которая бывает самоклеящейся, замковой, клеевой, свободной укладки.

Модули самоклейки уже покрыты клеем с изнанки. Для монтажа достаточно убрать защитную пленку и уложить плитку.

Замковая плитка ПВХ выпускается:

  1. с клеевыми замками – шипы и пазы соединяются, как у ламината, дополнительно фиксируются клеем;
  2. с механическими замками – замки монтируются без клея, что удобно, так как поврежденные или выцветшие элементы можно заменить новыми.

Укладку замковой виниловой плитки начинают от стены, размещая фрагменты так, чтобы замки смотрели в центр комнаты.

Плитка со свободной укладкой – материал со специальной ребристой основой. Плитка надежно фиксируется на основании без клеящего состава.

Но чаще укладка ПВХ-плитки на стяжку, ОСБ, ДСП или другое основание требует применения специальной мастики или клея. Монтаж включает подготовку, разметку, непосредственно приклеивание, обработку швов (опционально).

Как укладывать виниловую плитку: последовательность действий


1. Подготовка основания


ПВХ-плитка гибкая и тонкая (в среднем 1,5-3 мм), поэтому нуждается в идеально ровном основании. В противном случае на поверхности пола проступит каждая неровность.

Черновой пол очищают от пыли и грязи, выравнивают, заделывают щели и другие дефекты. Перед тем, как укладывать ПВХ-плитку на «теплый пол», отключают подогрев минимум на 3 суток, а после монтажа – не включают еще 5-6 дней.

2. Нанесение разметки


В отличие от модулей с замками, виниловую плитку на клей укладывают, начиная от центра комнаты, поэтому в первую очередь проводят линии для поперечной и продольной сборки пола. Чтобы определить число целых плиток, удобнее укладывать их сначала «всухую», без клея, двигаясь от центра к стенам.

Когда нужное расположение и число целых фрагментов определено, вдоль крайнего ряда (ближнего к стене) отчерчивают линии. До черты лягут полные плитки, дальше – обрезанные.

Как резать? Канцелярским ножом плитку прорезают с лицевой стороны, затем надламывают и дорезают с изнанки. Раскрой под трубы делают по картонным лекалам.

3. Приклеивание


В том, как клеить виниловую плитку, есть несколько нюансов. Клей для ПВХ-покрытий наносят на подготовленное основание по линиям разметки, равномерно распределяя шпателем. Ширина полосы клея равна ширине двух планок, длина – до стены.

Если по инструкции клей должен подсохнуть, после нанесения ждут, если нужно укладывать сразу – приступают к сборке. Уложенные плитки хорошо прижимают к основанию и дополнительно прокатывают валиком или притирают пробковой доской. Так элементы лучше приклеятся, из-под них уйдут пузыри воздуха.

Излишки клея, выступающие вдоль швов, сразу удаляют. Через 15-30 минут еще раз проходятся валиком по собранным плиткам.

Чтобы при прокатывании дощечки не смещались, каждую укладываемую плитки фиксируют малярным скотчем к уже уложенной.

Около стен оставляют зазор 10 мм для компенсации теплового расширения.

3-1. Стыки


Обработка швов производится только в одном случае – при монтаже во влажном помещении. Стыки защищают холодной сваркой, дождавшись окончательного застывания клея.

В том, как класть плитку ПВХ на пол, нет особых сложностей, но нужна аккуратность. Сотрудники ОРТГРАФ помогут выбрать качественные материалы и предоставят помощь с укладкой материала.

Как монтировать кварц-винил на стены

Кварц-винил – материал напольный. Однако при определенных дизайнерских задумках его можно использовать и для стен. Таким образом напольные покрытия чаще всего используют в минималистичных интерьерах для зонирования пространства.

Еще один распространенный вариант применения напольного покрытия на стене – в длинных вытянутых комнатах. Такое оформительское решение визуально приближает отдаленные друг от друга стены.

Какой тип кварц-винила подходит для стен

С помощью напольного покрытия можно получить эффект перетекания поверхностей в интерьере

Для реализации нестандартных дизайнерских решений лучше использовать клеевой кварц-винил, так как он гораздо легче замкового. Квадратный метр замкового материала весит 7,7 кг, а клеевого – 4,1 кг. Клеевое покрытие не будет перегружать стену и точно не отвалится.

Если вы все же решили использовать замковый тип покрытия, предусмотрите возможность дополнительной фиксации.

Как подготовить материал и помещение

Перед началом работ кварц-винил должен вылежаться в том помещении, где его будут монтировать. Эта так называемая акклиматизация материала проходит при температуре от +15–18 градусов в течение 1–2 суток.

Все работы по монтажу напольного покрытия проводят только при стабильной плюсовой температуре.

Как подготовить стену

Для выравнивания стены потребуется штукатурная смесь на основе цемента

Требования к основанию идентичны тем, что применяются для монтажа кварц-винила на пол. Поверхность должна быть:

  1. Ровной.
  2. Сухой.
  3. Монолитной.
  4. Непылящей.
  5. Твердой.
  6. Чистой.

Сначала стену нужно прогрунтовать, чтобы обеспечить лучшее сцепление с выравнивающей штукатуркой. Под кварц-винил используют специальные непылящие штукатурные смеси на цементной основе, например Knauf или Ivsil. Если слой штукатурки будет толще 2 сантиметров, к примеру на грубых кирпичных стенах, предварительно укладывают армирующую сетку, чтобы штукатурка не осыпалась.

Для ровного нанесения штукатурки используйте маяки: деревянные рейки или перфорированный металлический профиль:

  • установите 2 маяка с противоположных краев стены по уровню;
  • натяните между ними шнуры сверху, посередине и снизу;
  • установите промежуточные маяки, которые слегка будут касаться шнуров.

Как приклеить кварц-виниловую плитку к стене

Чтобы не было щелей, плитки нужно идеально точно подгонять друг к другу

Клей наносим и на плитку, и на стену. Ждем, пока он наберет клеящую способность – от 5 до 15 минут в зависимости от марки клея, температуры и влажности – и приклеиваем.

Выбирайте усиленный клей для вертикальных поверхностей, с большей клеевой способностью, например Ceresit 188. Правда, в магазинах они встречаются нечасто, но можно заказать клей на сайте производителя или у официального поставщика.

Для ванных комнат подойдет и влагостойкий «Момент-1». Но при работе с ним нужно соблюдать технику безопасности! Клей очень токсичен, так что работать придется в специальной маске.

При выкладывании плитки на стену учтите, что клей схватывается быстро и придется с первого раза устанавливать кварц-винил по разметке, сдвинуть его будет крайне затруднительно.

Точность и аккуратность – это залог правильного монтажа кварц-винила на стены. Когда вы монтируете плитку на пол и подрезаете ее для рядов, укладываемых по периметру помещения, можно допустить неровность – все-равно изъян скроется под плинтусом. А на стене все неровные срезы будут на виду. Важно выводить все углы под ноль, то есть снять фаску у плитки так, чтобы подогнать элементы идеально ровно друг к другу.

Воплощенное дизайнерское решение по оформлению и пола, и стены одним покрытием

Кварц-винилом можно облицовывать стены и в помещениях со сложной геометрией, например с выступающими из стены прямоугольными колоннами. При этом одной плиткой можно даже закрыть угол без шва. Для этого аккуратно надрежьте кварц-винил с обратной стороны по направляющей, но не дорезая до лицевой. Затем согните плитку по линии разреза ровно под 90 градусов.

Приклеенная плитка сохнет 2–3 суток, потом можно вешать на стену фото, картины и прочие элементы декора.

Как прикрепить самоклеящуюся виниловую плитку к стене | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 22 февраля 2021 г.

Если вам надоело смотреть на скучную краску на стенах, вы можете обновить виниловую плитку. Хотя самоклеящаяся виниловая плитка обычно используется для покрытия полов, вы можете использовать ее для украшения стен в большинстве комнат и улучшения домашнего декора. Просто имейте в виду, что стыки между плитками не являются водонепроницаемыми, поэтому виниловая плитка не подходит для ванных комнат и других помещений с повышенной влажностью.

Предупреждение

После того, как клейкая плитка была нанесена на гипсокартон, клей, скорее всего, разорвет гипсокартон при удалении плитки. При нанесении на плитку, вероятно, останется клей при удалении.

  1. Вымойте стену смесью из 1 части мягкого средства для мытья посуды на 6 частей воды. Вы можете наклеить много самоклеящихся настенных плиток поверх существующей плитки или обычной гладкой поверхности стены, такой как окрашенный гипсокартон. Не кладите плитку прямо на неокрашенный гипсокартон, потому что клей плохо прилипает.Дайте стене полностью высохнуть после чистки — по крайней мере, за час или два, прежде чем продолжить.

  2. Определите расположение клеящейся плитки на стене и нарисуйте его с помощью линейки и карандаша. Планируя макет, вам не придется позже удалять плитки для исправления ошибок. Возможно, вам придется заменить плитку новой, потому что клей, скорее всего, не будет хорошо держаться во второй раз.

  3. Удалите бумажную основу с первой плитки и плотно прижмите клейкую сторону к стене.Обязательно совместите плитку с нарисованным карандашом макетом, чтобы правильно разместить ее с первой попытки. Разгладьте плитку вдоль стены, сильно прижав ее, чтобы клей схватывался. Удерживайте плитку на месте от 30 до 45 секунд. Better Homes & Gardens рекомендует наносить валик на плитку.

  4. Перейдите к следующей плитке, удалив бумажную основу и выровняв ее рядом с первой, советует Home Depot. Когда вы кладете плитку на стену, края двух плиток должны соприкасаться; между плитками не должно быть промежутков, если иное не указано производителем.

  5. Продолжайте укладывать плитку на стену в соответствии с вашим планом. Когда вы дойдете до плитки, которую нужно разрезать, нанесите линейку поперек плитки с помощью линейки и универсального ножа и защелкните плитку. Накладывайте кусок плитки так же, как и полную плитку.

  6. Вещи, которые вам понадобятся
    • Мягкое мыло для посуды

    • Линейка

    • Прямоугольник

    • Универсальный нож

Как правильно нанести (установить) самоклеящуюся виниловую напольную плитку (отслаивание и Наклеить ПВХ плитку) на бетон?

Бетонный пол — обычно не очень привлекательная поверхность.Один из быстрых и простых способов приукрасить его — это установить сверху самоклеящуюся виниловую плитку ( отклеить и наклеить ПВХ плитки ). Цемент — это прекрасная основа для отшелушивания и наклеивания винила, если она является ровной и гладкой. Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы узнать, как правильно наносить самоклеящиеся виниловые планки на бетонную плиту!

Самоклеящаяся виниловая плитка, укладываемая на бетонный пол, может обеспечить вам прочный и недорогой пол, который представлен в различных стилях и цветах. Виниловая плитка можно укладывать прямо на бетонный черновой пол, но вы должны выполнить некоторые шаги, чтобы правильно укладывать самоклеящуюся виниловую плитку на бетон. Правильная установка самоклеящейся виниловой плитки гарантирует долгие годы удовольствия от вашего домашнего проекта. Теперь следуйте за нами, чтобы узнать основы того, как укладывать виниловую плитку на бетон.

Теперь, чтобы установить виниловую напольную плитку на бетон, вам понадобится пара вещей:

  • Самоклеющаяся плитка

  • Рулетка

  • Меловая линия

  • Карандаш

  • Нож для полов

  • Каток для плитки

  • Плинтус

Для нанесения самоклеящейся виниловой плитки на бетонный пол выполните следующие действия:
Шаг 1 — Подготовка комнаты и бетонного основания

Первое, что вам нужно сделать, это подготовить помещение к установке. Для этого необходимо взять любой существующий пол по бетону. Мы также должны удалить плинтусы или четверти по периметру комнаты. Чтобы установить виниловую плитку на бетон, вам понадобится полностью ровный черновой пол. Если в бетоне есть неровности и неровности, возможно, вам придется сгладить его перед началом укладки. Сделать это можно с помощью самовыравнивающейся смеси. Нанесите на пол самовыравнивающийся состав и дайте ему высохнуть, прежде чем продолжить. Если у вас остались вопросы, ознакомьтесь с нашим руководством по подготовке бетонного пола к самоклеющейся виниловой плитке.

Шаг 2. Спланируйте раскладку самоклеящейся виниловой плитки

Измерьте длину и ширину комнаты. Отметьте центральную точку каждой стены куском мела. Поместите один конец меловой линии в центральные точки двух противоположных стен. Проведите линию через центр комнаты. Повторите процесс с двумя другими стенами в комнате, разделив две линии в центре комнаты на две части. Проверьте центральную точку, чтобы убедиться, что линии образуют углы в 90 градусов, разделяя комнату на комнаты; при необходимости отрегулируйте линии так, чтобы центральная метка пересечения состояла из четырех углов по 90 градусов.Точка пересечения двух линий в центре комнаты — это ваша отправная точка. В настоящее время есть четыре квадранта, с которыми нужно работать.

Шаг 3 — Начало укладки самоклеящейся виниловой плитки

Теперь вы готовы приступить к укладке плитки из ПВХ. Поместите виниловую плитку в центре комнаты, окружив ее одним из углов 90 градусов. Снимите обратную сторону одной из самоклеящихся плиток и поместите ее в центральный угол квадранта. Плотно прижмите плитку, чтобы она полностью прилегала к полу.Таким же образом укладываем плитку по внешней линии первого квадранта, а затем укладываем плитку внутрь, к стенам. Продолжайте укладку плитки, работая от центра к стенам комнаты. Приложите плитки плотно друг к другу, убедившись, что плитки выровнены друг с другом, чтобы образовались прямые столбцы и ряды. Укладывать плитку на пол целиком, пока не дойдете до края комнаты, где необходима частичная плитка.

Шаг 4 — Отрежьте самоклеящуюся ПВХ плитку для наклеивания краев

Когда вы подойдете к краю комнаты, нам нужно обрезать плитку по размеру, оставив зазор 1/8 дюйма между плиткой и стена для расширения при погодных изменениях.Для этого вы должны использовать рулетку, чтобы определить, какой размер детали вам понадобится. Затем измерьте соответствующее расстояние на обратной стороне одной из виниловых плиток. Используя прямой край и нож, вы сможете отрезать плитку по размеру. Или вы можете использовать этот способ, чтобы отрезать правильную пленку и приклеить виниловую плитку, чтобы она соответствовала краям стены: выровняйте боковые края незакрепленной плитки с краями установленной плитки так, чтобы она идеально лежала поверх плитки. Поместите другую плитку поверх незакрепленной плитки, выровняв боковые края и прикрепив вторую незакрепленную плитку к стене.Обведите конец второй незакрепленной плитки поверх первой незакрепленной плитки. Острым ножом отрежьте первую незакрепленную плитку по линии. Не торопитесь, чтобы получить ровный прямой разрез плитки.

Шаг 5 — Приложите отрезанный кусок самоклеящейся виниловой пленки к краям

Затем возьмите отрезанный кусок и положите его на место вдоль стены. Снимите заднюю часть режущей плитки и поместите ее между стеной и плиткой, которая снова работала. Повторите этот процесс для последнего ряда плитки по периметру комнаты.Продолжайте делать это, пока все плитки не будут на своих местах.

Шаг 6 — Плотно прижмите плитку к бетону

С помощью валика для плитки плотно прижмите плитку к бетону после завершения укладки плитки. Раскатайте по всей поверхности пола, концентрируясь на стыках плиток, чтобы как можно больше прижать плиточный клей к полу и удалить воздух между плиткой и бетоном.

Шаг 7 — Установка плинтуса для завершения

Поместите плинтус на плитку и спиной к стене, чтобы завершить проект покрытия пола. Плинтус, которым завершается укладка напольного покрытия, может быть виниловым или ламинатным. Винил имеет специальную опору, а ламинат приклеивается монтажным клеем. В специализированном магазине вам расскажут об отделке, чтобы вы могли найти такую ​​же, как пол, или выбрать белую отделку.

Инструкции по установке 3D-стеновых панелей

ОСТАНОВКА!!! ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ УСТАНОВКИ ТРЕБУЮТ РАЗЛИЧНОЙ ПОДГОТОВКИ. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: ПРЕДМЕТЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ

Инструменты и расходные материалы, приведенные ниже, в основном указаны как вариант «или / или». Пункты, которые мы считаем необходимыми, отмечены *. То, как вы выберете установку плитки, определит, какие предметы вам понадобятся, поэтому, пожалуйста, полностью прочитайте инструкции перед покупкой любых расходных материалов.

РЕЗКА — * ОБЫЧНЫЙ НОЖ ИЛИ МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ

ПРИКЛЮЧЕНИЕ — * ПЛИТЕЛЬНАЯ МАСТИКА + V-образный шпатель 3/16 «, КОНТАКТНЫЙ ЦЕМЕНТ + КИСТЬ / РОЛИК ДЛЯ КРАСКИ ИЛИ ДВУСТОРОННЯЯ ЛЕНТА

ПРАЙМЕР — * ПВА-ПРАЙМЕР / УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ СУХОЙ СТЕНЫ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФИНИЧНЫЕ ПРАЙМЕРЫ — РЕКОМЕНДУЕТСЯ НИЗКОЕ ИЛИ БЕЗ ЛОС

ОТДЕЛКА — * СОСТАВ ДЛЯ ОКРАСКИ ИЛИ ШВОВ

КРАСКА — * КРАСКА: Краску можно наносить кистью, валиком или распылителем краски (безвоздушным или HPLV).- РЕКОМЕНДУЕТСЯ НИЗКОЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ЛОС

ПОЛЕЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ — * УРОВЕНЬ: для правильного выравнивания. ЗАВЕРШИТЕЛЬ ОБОЕВ: Для придавливания плоских поверхностей. * МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА: Для резки, маркировки и измерения плитки. ЛЕНТА ДЛЯ ХУДОЖНИКА : Для заклейки участков среза и сверления, а также для маскировки окрашенных участков. 350+ GRIT SANDPAPER: Для шлифования плитки. ОТДЕЛОЧНЫЕ ГВОЗДИ: Для закрепления труднопроходимых участков во время укладки.

(1) ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПЛИТКИ

Wall Flats предназначены для установки на чистые, сухие и свободные от мусора плоские поверхности.При установке поверх глянцевой штукатурки / краски загрубите поверхность наждачной бумагой и протрите влажной тряпкой, чтобы образовался зубец, на который будет склеиваться клей. Плитка должна адаптироваться к окружающей среде в течение 48-72 часов. Wall Flats можно приклеить к стене прямо из коробки с помощью выбранного клея.

(2) УСТАНОВКА И ПРИКЛЮЧЕНИЕ К СТЕНЕ

Определите, будет ли установка осуществляться от стены к стене, с плавающей конструкцией, оставляющей ровную границу, с полосой плитки и т. Д… Важно хорошо обдумать это перед тем, как начать. Если вы не уверены, разложите плитку на полу или нарисуйте ее, чтобы облегчить решение.

Если вы планируете покрасить плитку, выполнить ее постоянную укладку или в сложных климатических условиях, предпочтительным методом приклеивания плитки к стене является мастика для плитки (клей для плитки типа 1) или контактный цемент. По возможности мы рекомендуем варианты с низким содержанием летучих органических соединений. Между мастикой и контактным цементом есть существенные различия, поэтому перед использованием прочтите все инструкции.

УСТАНОВКА С ПЛИТЕЛЬНОЙ МАСТИКОЙ

Следуйте инструкциям производителя относительно времени схватывания и высыхания. Для гладких поверхностей используйте шпатель с V-образной выемкой 3/16 дюйма. Для неровных поверхностей используйте шпатель с V-образной выемкой 5/16 дюйма. Для небольших участков можно использовать шпатель. Если плитка имеет небольшой изгиб, ее можно аккуратно согнуть и уложить ровно, прежде чем приклеивать ее к стене. Если у вас возникли проблемы с труднопроходимой областью или углом, прибейте их финишным гвоздем, оставив до высыхания, и обработайте отверстия после грунтовки. Помимо затирки мастики на стене, нанесение масла на тыльную сторону плитки на ровных участках поможет обеспечить немедленный захват. Убедитесь, что плитки прилегают друг к другу как можно плотнее. Плитку можно слегка сместить и вставить на место, это вдавит излишки мастики в пространство между плитками, что поможет минимизировать швы. Проведите тонким шпателем или пальцем по стыку, чтобы удалить излишки мастики и выровнять стыки с краями плитки. Удалите излишки клея влажной тряпкой. Сведите к минимуму трение, чтобы избежать комкования пульпы на незагрунтованной плитке.

УСТАНОВКА С КОНТАКТНЫМ ЦЕМЕНТОМ

Следуйте инструкциям производителя для безопасного использования. Контакт Пары цемента легко воспламеняются. Перед нанесением клея убедитесь, что плитка предварительно обрезана. Используйте малярную кисть или валик, чтобы нанести ровный слой на стену и ровную поверхность на обратной стороне плитки. Не катите на стене участок больше, чем вы можете добраться за 10-15 минут. Дайте стене и плитке постоять 15 минут или пока они не высохнут.Будьте внимательны при присоединении, потому что связь будет постоянной после контакта. Мы предлагаем наклонить плитку так, чтобы вначале только один тонкий край плитки касался стены. Когда вы будете удовлетворены укладкой, положите всю плитку на стену. Слегка надавите на всю плитку, чтобы обеспечить хороший контакт. Контактный цемент считается быстросхватывающимся клеем, который полезен для склеивания трудно удерживаемых предметов.

УСТАНОВКА С ЛЕНТОЙ

Из-за материала и текстуры на обратной стороне плитки использование двойной пены или ковровой ленты рекомендуется только для небольших инсталляций, плавающих произведений искусства и плитки, которые будут стоять в течение короткого времени.При выборе такого клея проверьте прочность приклеивания к обратной стороне плитки и следуйте инструкциям производителя по применению. ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы планируете укладку с помощью клейких лент, рекомендуется грунтовать обе стороны плитки перед установкой на стену.

(3) УСТАНОВКА ПЛИТКИ НА СТЕНУ

Вне зависимости от способа приклеивания плитка укладывается на стену одинаково. Убедитесь, что первые плитки расположены ровно и ровно.Используйте уровень или отметьте линии на стене, чтобы помочь в этом. С самого начала учитывайте прямолинейность стен и другие препятствия. При установке от стены к стене, когда это возможно, работайте поперек стены, двигаясь к углу сверху, чтобы уменьшить резку и позволить обрезанной плитке упасть в более незаметных местах. Если вы работаете от центра к краю, возможно, придется обрезать все плитки, которые падают по краям. Хорошо спланируйте свой дизайн, чтобы добиться желаемых результатов. Помните: дважды отмерьте и один раз отрежьте.

РЕЗКА ПЛИТКИ

В большинстве случаев вам, вероятно, придется разрезать плитку.Плитку можно разрезать обычным универсальным ножом или электроинструментом. Мы рекомендуем заклеивать ленты по линиям реза или просверливания малярной лентой, чтобы уменьшить цветение пульпы при использовании электроинструментов. После того, как плитки будут разрезаны и лента удалена, слегка отшлифуйте края, чтобы при необходимости удалить любые налеты пульпы. При использовании электроинструментов всегда следуйте рекомендациям производителя по использованию оборудования и мерам безопасности.

(4) ПРАЙМЕР.

После укладки плитки на стену и нанесения клея мы рекомендуем нанести первый слой грунтовки / герметика ПВА перед началом любых отделочных работ по герметизации плитки.

ОТДЕЛКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

Вместо обычной грунтовки мы предлагаем продукт под названием Sheetrock Brand Tuff Hide Primer-Surfacer® от USG или Level Coat от Magnum Products . Большинство профессиональных маляров знакомы с этими типами продуктов и имеют соответствующий распылитель для нанесения. Это тяжелая самовыравнивающаяся строительная грунтовка, которая быстро помогает подготовить стену к отделке высокого уровня, скрывает небольшие дефекты и обеспечивает ровную поверхность.

(5) ОТДЕЛКА

РАЗРЕШЕНИЕ ШВОВ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

У модульного изделия будут швы. Если это предусмотрено в проекте, то в дополнительных работах нет необходимости. Если вы хотите минимизировать количество швов, используйте герметик под покраску на всех швах перед последним грунтовочным покрытием. Следите за тем, чтобы герметик был чистым и гладким по ходу движения, потому что его нельзя отшлифовать при установке.

Если вы хотите создать монолитную установку, может потребоваться дополнительная отделка, где плитки соединяются вместе.Упомянутое выше покрытие профессионального уровня рекомендуется для получения бесшовного законченного вида.

ОТДЕЛКА ВЫХОДОВ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Используйте удлинительные коробки для розеток, чтобы вывести их за стены. Обрежьте плитку по размеру проема коробки и заделайте герметиком по краям. Для выключателей вырежьте отверстие в стене на 1/8 дюйма больше, чем размер крышки. При установленном выключателе (-ах) и еще не установленной крышке заполните пустоты в плитке, где были сделаны разрезы, герметиком для швов. высушите и нанесите повторно.Как и при чистовой обработке гипсокартона, перед шлифовкой обычно требуется три обработки. Это следует делать после нанесения первого слоя грунтовки. Шлифовка гладкая. Если шовный раствор наносится на плитку без грунтовочного покрытия, влага из шовного герметика может снова проникнуть в плитку, вызывая вздутие по краям и углам. Он также позволяет при необходимости легко шлифовать и в целом защищает плитку во время отделки. Установите крышки пластин после окончательной окраски.

АРЕНДА УСТАНОВКИ / ЛЕГКО УДАЛИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Если вы хотите легко удалить стенные квартиры и не повредить вашу стену или иметь возможность переустановить стенные квартиры в новом месте позже, у нас есть некоторые рекомендации.

Мы предлагаем сначала установить плоские панели на отдельную жесткую основу (примеры: мазонит 1/8 дюйма, меламин 1/8 дюйма, гипсокартон 1/4 дюйма или гипсокартон 1/4 дюйма, все доступно в листах размером до 4 x 8 футов). . Затем прикрепите основание большего размера к стене с помощью нескольких шурупов и легко снимите.

Этот продукт разработан с учетом минимального воздействия на окружающую среду. Он сделан из жмыха, побочного продукта сахарного тростника. Никаких химических добавок. Плитки имеют модульную конструкцию и вкладываются друг в друга, чтобы уменьшить объем транспортировки и затраты.Они на 100% биоразлагаемы или могут быть переработаны вместе с другими бумажными изделиями после удаления. Чтобы сохранить продукт как можно более экологически чистым, мы рекомендуем для укладки краски и клеи с низким содержанием летучих органических соединений.

5 простых шагов для приклеивания плитки из ПВХ

Сводка

Шаг 1: Подготовьте пол перед укладкой .

Шаг 2: Проведите маркерные линии .

Шаг 3: Подготовьтесь к укладке плитки .

Шаг 4: Приклейте плитки ПВХ.

Шаг 5: Разрежьте плитки ПВХ.

Выбор нового этажа никогда не был легкой задачей для домовладельцев. Широкий ассортимент ПВХ-облицовки впечатляет: существует большое разнообразие цветов, форм и стилей, не говоря уже о простоте ухода. Но что делает ваш дом идеальным выбором для полов из ПВХ? Наклеить плитку ПВХ несложно; требуется лишь небольшой метод. Они легко собираются и фиксируются, поэтому вы щелкаете мышью, чтобы установить каждую плитку на место.Это делает плитку из ПВХ идеальным вариантом для любого любителя DIY.

Вот материалы и 5 шагов, необходимых для приклеивания плитки из ПВХ.

Метилированные спирты $ 3 ок.
Клей Около 20 долларов за 8 кг
Карандаш $ 0,50
Резак $ 3 ок.
Линейка алюминиевая 2 м Около 15 долларов.
Кондитерский рулет $ 3 ок.
Шпатель с зубцами $ 3 ок.

— Перед установкой гибкого напольного покрытия необходимо тщательно подготовить пол.

— Храните плитки не менее 2–3 дней в помещении, где они будут установлены.

— Проведите линию на полу через середину двух противоположных стен.

— В центре нарисуйте перпендикулярную линию металлической линейкой.

— Чтобы половина плитки не была обращена к двери, измерьте середину входной двери и проведите линию, параллельную средней отметке в середине комнаты.

Частный случай: Укладка плитки из центра комнаты возможна, если углы комнаты идеально прямые. В противном случае половинка плитки может оказаться лицом к двери, что менее эстетично.

— Положите плитки на землю, не приклеивая их, первый ряд плиток и одну из направляющих, затем второй ряд крест-накрест.

— Избегайте зазора менее 5 см между последней плиткой и стеной из эстетических соображений. При необходимости повторить укладку плитки, сместив центральную точку.

— Уберите плитки, сохранив эту отметку.

— Выберите одну из 1/4 части.

— Приклейте пол примерно на 1 м² зубчатым шпателем в соответствии с инструкциями производителя.

— Положите первую плитку, начиная с центральной точки, соблюдая направление укладки, отмеченное на обратной стороне, и избегая перемещения ее после укладки.

— Сильно надавите рукой, чтобы удалить воздух, застрявший под плиткой.

— Продолжайте укладку, укладывая плитку (край к краю), приклеивая пол по мере продвижения.

— Проделайте то же самое с остальными ¼ плитками в комнате.

— Наконец, раскатайте плитку скалкой, прикладывая хорошее давление по всей поверхности комнаты.

— Чтобы положить плитку на стены, используйте две плитки из ПВХ: наложите первую на последний клееный ряд, затем используйте вторую в качестве ограничителя, чтобы ограничить область, где вам придется разрезать плитку.

Вот и все. На этом вы закончили приклеивать плитку из ПВХ. Надеюсь, это поможет вам.Если вы хотите найти профессионала для выполнения этой работы, мы можем направить вас к одному или нескольким специалистам в вашем районе. Пожалуйста, не забудьте оставить свои комментарии ниже.

BREEZE- Текстурированный полимерный клей высокого качества для настенной 3D плитки

Наш современный производственный процесс обеспечивает точное выравнивание панелей и превосходную стабильность стыков. Наши панели не содержат пластмасс, летучих органических соединений (летучих органических соединений) и карбамидоформальдегида, поэтому клиенты могут легко дышать.

РАЗМЕР ПАНЕЛИ: 31.49 дюймов x 24,60 дюйма x 0,04 дюйма макс.

ПАНЕЛЬ В КОРОБКЕ: 6

Зона покрытия: 32 квадратных фута.

ВЕС: 0,28 фунта. на квадратный фут (+/- 0,5 фунта)

МАТЕРИАЛ: Экологичный предварительно обработанный высококачественный полимер.

ЦВЕТ: Белый блестящий или белый матовый

Особенности и преимущества

1. Подходит для внутреннего и внешнего использования, а также вокруг камина.

2. Экологичность

3. Поверхность твердая как скала.

4. Жесткий с амортизирующей твердостью — Доказательство вмятин

5. Superior Высокая ударопрочность, до 10 раз более высокая, чем у пластика.

6. Отличная огнестойкость.

7. Детский сейф Zero Sharp Edges

8. Повышенная прочность

9. Отличные огнестойкие и огнестойкие свойства.

10. Идеально подходит для использования около камина.

11. Отличный водоотталкивающий, водостойкий, влагостойкий.

12. Противогрибковое, антибактериальное и водостойкое.

13. Высокая устойчивость к большинству химикатов

14. Нет изменений для нагрева, холода, замораживания и размораживания.

15. Превосходная устойчивость к погодным условиям, коррозии и загрязнению

16. Отличная хладостойкость

17. Легкий и простой монтаж с однородными краями.

18. Система быстрой установки.

19. Простая интеграция

20. Экономьте на трудозатратах.

21. Отличные звукоизоляционные качества. Звукопоглотитель- шумопоглощающий

22. Хорошие теплоизоляционные и влагостойкие свойства

23. Доступен индивидуальный цвет (мин. 10000 кв.футов)

24. Супер легкий

25. Требует минимального обслуживания.

26. Модный современный дизайн

27. 100% непористые и невпитывающие декоративные панели

28. Непроницаемый.

29. Не требует обслуживания — нанесите антистатический спрей, чтобы пыль никогда не прилипала к панелям

30. Превосходная тонкая и гладкая поверхность.

31. DIY (Перекомпоновка и перегруппировка панелей в разные дизайны)

33. Длительный срок службы до 15-20 лет

34. Легко чистится (с помощью куска влажной ткани)

35. Окрашиваемая поверхность

36. Защита от потускнения

37. Антивозрастная

38. Защита от наматывания кромок

39. Высокопрочный.

40. Отсутствие выбросов формальдегида.

41. безвредный и безвредный.

42. Peel & Stick предназначена для временной установки — например, для арендаторов

43. Устойчив к плесени и вредителям.

44. Некоррозионный,

45. щелочная и кислотостойкая

46. Без формальдегида

47. Дымонепроницаемость

48. Слегка гибкий , можно гнуть

49. Окрашенная поверхность и под покраску:

50. Легко режется : Панели можно разрезать с помощью лезвия для резки пластика.

51. Безграничное творчество.

Очистите поверхность, на которой вы устанавливаете панели.


Спланируйте свой дизайн. Измерьте и отметьте по вертикали и горизонтали место установки. Начните работать с верхнего угла. Проверьте углы с помощью столярного угольника, чтобы убедиться, что они полностью квадратные

Нанести клей на стены и панели (рекомендуется контактный цементный клей).Соблюдайте инструкции производителя клея по нанесению. Наклейте панно на стену. Используйте булавки или надавите на четыре угла и края панели.

Заполнить все зазоры герметиком под покраску


Нанести грунтовочный слой и заключительный слой краски.

приклеить плиту пвх к стене

Из чего сделан клей?
Клей — это тип клея, изготовленный из различных веществ с простой целью скрепить два предмета вместе.Клей — это тип клея, сделанный из множества веществ с простой целью связать два предмета вместе. Приклейте приклеенную тему. Но мы здесь, чтобы извлечь факты из художественных произведений и тел. Узнать цену】

Справочник подрядчика — установка Boston Cedar
на стене и достаточно малые размеры, чтобы не … КЛЕЙ. ПВХ. ДЕРЕВО. КИРПИЧНАЯ КЛАДКА. СТАЛИ. Сварщик для обрезков ПВХ Extreme Adhesives. Г. Г *. Экстремальные … 【Получить цену】

Клей | HowStuffWorks
Клеи химически соединяют две или более поверхностей вместе.Прочтите о клеях и выберите тот, который лучше всего подходит для ваших материалов. Реклама Клеи, клеи, эпоксидные смолы … все они вещества, которые химически соединяют две или более поверхностей вместе. Правильный клей может сделать любую фиксацию быстрее и дольше 【Получить цену】

Как повесить пробковую доску на стену | Hunker
Пробковая доска очень удобна для систематизации и отображения мелочей повседневной жизни, которые остаются напечатанными на бумаге даже в наш электронный век. Вы можете использовать его, чтобы прикрепить сообщения, поздравительные открытки, напоминания и счета, которые нужно оплатить, на стену. Вода и мягкое моющее средство Спрей-очиститель Двусторонняя лента Scis 【Узнать цену】

Как удалить приклеенные стеновые панели? | Hometalk
31 декабря 2018 … Старый дом с этими декоративными досками в моих ванных комнатах. Хотите удалить их, не разрушая стены, к которым они приклеены (я думаю … 【Получить цену】

приклеить пвх к плитке для ванной — Форумы по керамической плитке — Джон …
29 мая 2020 … закончить окантовку На нише в стене, о которой я не думал и не планировал, я признаю, что хочу приклеить ПВХ-пластину по краям… 【Получить цену】

7 лучших суперклей
Самый лучший суперклей универсален, его можно быстро наносить на многие материалы и склеивать. Мы изучили самые популярные варианты, чтобы вы могли выбрать для себя наиболее подходящий. Наши редакторы самостоятельно исследуют тесты и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о нашем процессе проверки здесь. Мы можем получить c 【Получить цену】

Клей для ПВХ панелей: какой лучше приклеивать к бетону …
Советы по применению · пронумеруйте детали предполагаемого рисунка; · Нанесите клей точечно на всю поверхность панели и стены; · Плотно прижимая материал к… 【Получить цену】

Советы по удалению клея для облицовки стен в ванной комнате | DoItYourself.com
Прочтите эту статью, чтобы узнать, как бороться с излишками клея на стеновых панелях. Облицовка стен ванной комнаты, которая была установлена ​​с помощью клея, может подвергаться клеевому протеканию. Чтобы клей не просачивался по швам обшивки, ограничьте количество, которое вы используете, и насколько близко к краям вы его наносите. 【Получить цену】

Установка накладки: Рекомендации: Inteplast Building Products
КРЕПЛЕНИЕ.РЕЗКА. КАРТИНА. КЛЕЙ. См. Видеоролики об установке TRIM … например, универсальная шпатлевка для высококачественной шпатлевки для дерева, пластиковая древесина и т. Д. 2. 【Получить цену】

Установка настенной отделки или карниза — Loctite
Нанесите клей для формовки и облицовки Loctite Power Grab и закрепите гвоздями . Повторите эти же действия со всеми карнизами или обшивкой стен, пока они не будут установлены. 【Получить цену】

Какой клей лучше всего использовать для внутренних панелей и отделки из ПВХ …
21 марта 2015 …Есть товар. Клей для формовки Roberts Cove — я уверен, что есть и другие вещи лучше и хуже. Что-то, что я считаю критически важным для … 【Получить цену】

Клей для пенополистирола и ПВХ — Мгновенный клей для ПВХ …
… Пенопластовый лист / лист пластика ПВХ Клей для строительных плит WPC / ПВХ для модульных кухонь для изготовления раковин из ПВХ и стен из ПВХ / ДПК … 【Получить цену Price

Строительный клей для сайдинга и отделки — LIQUID NAILS Adhesive
LIQUID NAILS® Строительный клей для сайдинга и отделки LN-501 разработан для использования в качестве быстросхватывающегося материала. клей, склеивающий прокладки из ПВХ… 【Получить цену】

Клей для обоев не сходит со стен — Forum — Bob Vila
У меня проблемы с удалением клея, оставшегося на стенах после того, как я снял обои. Я работал на той же площади (примерно 4 x 4), чтобы починить … В любом случае я пробовал соскабливать TSP с теплой водой для смягчителя тканей DIF. Я собираюсь отшлифовать его как можно лучше, но что я могу использовать, чтобы 【Получить цену】

Клейкие панели и полы из ПВХ | Дюмапласт | Dumaplast
Хотите узнать больше о потолочных и стеновых панелях из ПВХ или водонепроницаемых полах для ванных комнат и кухонь? Узнайте все, что вам нужно знать, на Dumaplast.【Узнать цену】

Как клеить плиты ПВХ | Hunker
Пиломатериалы из ПВХ можно резать обычными пилами по дереву, но плиты склеиваются так же, как склеиваются трубы из ПВХ: с помощью клеевого шва. ● крепежные элементы на каждом хвостовике стропил или каркасе стены. … Используйте клей, предназначенный для использования с отделкой из ячеистого ПВХ, чтобы. 【Узнать цену】

Как наклеить подписи на стене — Клей для плоских вывесок | DIY
Подписные буквы. Используемые продукты: Деревянные буквы — Балтийская береза ​​Купить · Пластик … 【Получить цену】

5 лучших суперпрочных клеев
Клеи и клеи предназначены для склеивания предметов, но какой клей лучше из этих суперпрочных клеев? Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы узнать о пяти лучших суперпрочных клеях и выбрать свой любимый вариант. 【Получить цену】

Как приклеить ПВХ-кромку к штукатурке | Homesteady — Pinterest
… для акцента как на внутренних, так и на внешних стенах. Несмотря на то, что материал ПВХ, планку можно обрезать и установить так же, как деревянную, с помощью нескольких стандартных клеев.【Получить цену】

Как можно приклеить ПВХ к дереву?
У жидких гвоздей есть несколько продуктов, которые подойдут для склеивания ПВХ и дерева, и три, которые рекомендует компания: Жидкие гвозди, сайдинг и отделка … 【Получить цену】

приклеивание плинтусов — FineWoodworking
Проверьте, подходят ли они Неглубокие участки стены удерживают обшивку вплотную к ней. … У нас была работа, состоящая из белого пластикового плинтуса на кленовом полу. 【Получить цену】

LOCTITE® Power Grab® Строительный клей для панелей
Этот строительный клей моментально схватывается за 0 секунд и сохнет быстрее, чем Power… Он склеивает обшивку из гипсокартона, пробковый картон с выступом из ПВХ и ДВП, с … Установка облицовки стен или карниза … Паспорта безопасности и RoHs. ..
29 сентября 2017 … Установка в стыках Склеивание и клей … EX-Cel & NuCedar PVC Trim хорошо подходит для многих различных … Для начала убедитесь, что все стены такие. 【Получить цену】

Монтаж Wainscot 1. Отрежьте кусочки желаемой длины. Квадратный вырез…
Крепление молдинга Royal к стене. Облицовку ПВХ можно прибить финишными гвоздями и / или приклеить. Наши рекомендации для гвоздей — это обшивка … 【Получить цену】

Загрузите Руководство подрядчика Royal Trim & Moldings
на стене, они достаточно малы, чтобы не нуждаться в дополнительных компенсационных швах . .. Клей. ПВХ. Дерево. Кирпичная кладка. Стали. Сварщик для обрезков ПВХ Extreme Adhesives. G. G *. 【Получить цену】

Плитка Peel-and-Stick: плюсы и минусы

Плитка Peel-and-Stick — один из лучших материалов, которые вы можете использовать для своей кухни или ванной комнаты в этом десятилетии.Новички в области обустройства дома радуются: эти пластиковые или виниловые квадраты с клейкой основой, имитирующие внешний вид плитки, чрезвычайно просты в установке, потому что вам не нужно беспокоиться о растворе, растворе или любом другом грязном веществе, необходимом для традиционной плитки.

Версия с липкой пленкой может быть инновационной, но если вы не используете настоящую вещь, может ли ваш декор выглядеть липким? Это тонкая грань до кончиков пальцев, поэтому мы здесь, чтобы помочь вам взвесить преимущества и недостатки плитки с отклеиванием и приклеиванием.

Типы плитки с отслаиванием и прилипанием

Плитка с отслаиванием и прилипанием, как и традиционная плитка, бывает из различных материалов. Один из способов выбрать правильную плитку для дома — это подумать о материале, который вы хотите выделить, и действовать дальше.

  • Винил: Эта плитка, сделанная на основе из пеноматериала или пластика, обычно является самой дешевой на рынке, начиная с 8 долларов за набор из восьми панелей.
  • Металл: Да, это настоящий (легкий) металл — обычно алюминий — с липким клеем.Эта плитка будет стоить около 16 долларов за упаковку, которая покрывает 1 квадратный фут.
  • Стекло: Этот глянцевый стиль придает более гламурный вид. Античное зеркальное стекло (25 долларов за квадратный фут, Home Depot) раскроет вашу кухню и сделает ее более просторной.
  • Stone: Получите вид настоящего сланцевого фартука без необходимости иметь дело с грязным раствором или раствором. У Home Depot есть несколько отличных вариантов по цене около 15 долларов за квадратный фут.
  • Гель: Искусственная керамическая или стеклянная плитка изготавливается из трехмерного гелевого материала.«Высококачественные бренды, такие как Smart Tiles и Aspect, обойдутся вам примерно в 6–12 долларов за штуку», — говорит дизайнер интерьеров Сара Кьярилли из Artful Conceptions в Тампе, Флорида. Представьте себе белый фартук из плитки метро? Обычно он сделан из геля.

Преимущества плитки с отслаиванием и приклеиванием

Они «отлично подходят для съемщиков при условии, что материал съемный», — добавляет Карен Грей-Плетед из KGP Design Solutions.

Их также гораздо проще установить, чем традиционную плитку, для которой требуются часы времени и много материалов (например,г., раствор, затирка, распорки для плитки и т. д.). Все, что вам нужно сделать, это измерить пространство, снять основу и приклеить плиточный лист к стене.

«Если вы ищете быстрое обновление по хорошей цене, то задняя панель из кожуры и липкости отвечает всем требованиям», — говорит Кьярилли.

Недостатки плитки с отслаиванием и приклеиванием

Если говорить о плитке с отслаиванием и приклеиванием, то это не совсем то, что, по мнению некоторых экспертов по декору, может сделать ее дешевым.

«Самые тонкие наборы для удаления кожуры и липкости не дадут вам той глубины, которую вы могли бы увидеть с настоящей плиткой или кирпичом», — говорит Кьярилли.

Конечно, вы можете заплатить за комплекты более высокого качества (например, из металла или стекла), но цена может достигать 25 долларов за квадратный фут.

«В этом случае вы не экономите деньги на плитке», — говорит Кьярилли.

Еще один потенциальный недостаток? Клей, особенно на плитке, удобной для съема, может изнашиваться, особенно на кухне, где много влаги.

Если на нем нет постоянного клея, «все, что отслаивается и прилипает, может упасть со стены или повредить поверхность за ней», — говорит Лиз Тумбс , владелица PDR Interiors.

Дымоход на даче: Как сделать дымоход своими руками правильно. Монтаж и сборка дымохода для котла в доме или бани.

кирпичные, керамические, эмалированные, модульные, плюсы и минусы, проблемы эксплуатации и их решение

Мы много строим на даче, и определенная часть наших сооружений нуждается в отоплении. Дачный дом, гараж, сарай, закрытая беседка, баня – везде должно быть тепло и комфортно. Сегодня можно выбрать множество отопительных приборов, начиная от электрических и заканчивая теми, что работают на современном, экономном топливе, но мы решили поговорить именно о печах и уделить время дымоотводам, которые очень важны в строительстве таковых. И раз уже тема обещает быть интересной, то мы не собираемся останавливаться только на дымоходах для стандартных печей в доме, а затронем и печи для бань, ангаров, печей барбекю и прочих.

Сегодня DachaDecor.ru поведает о дымоходах, их особенностях и разновидностях, преимуществах и недостатках.

Для чего нужен дымоход

Стандартное мнение о дымоходе заключается в том, что это высокая труба от печи, которая выходит на улицу. Основное ее предназначение – удаление дыма из печи. По идее, все правильно, только вот стоит учитывать и другие факты и требования.

Дымоотвод предназначен для удаления продуктов сгорания в правильном количестве, чтобы даже часть из них не уходила внутрь помещения, ведь это опасно для жизни.

Качественная конструкция обеспечивает стабильную тягу, благодаря которой продукты сгорания уходят наружу, а внутрь топки поступает воздух, содержащий кислород. Благодаря этому поддерживается горение, интенсивность которого регулируется задвижками. За счет этого можно оказывать влияние также на количество сгораемого топлива, общую температуру.

Проблемы дымоходов

Неисправности влияют не только на качество работы отопительного прибора, температуру и эффективность, но также и на уровень пожарной безопасности. Поэтому каждый дачник, выбирая и подключая тот или иной дымоход к печи или котлу, должен понимать все возможные проблемы, с которыми бороться нужно будет сразу, в момент их образования!

Проблем может быть очень много, и их особенности напрямую связаны с видом дымохода и способами его монтажа. Мы приведем список некоторых из них:

  • Дымоход может прогореть. Неправильно отрегулированная тяга, неверно выбранное топливо, его несоответствие отопительному прибору, некачественный монтаж и подключение к печи или котлу, нарушения правил эксплуатации – все это может стать причиной подобной проблемы. В результате прогара дымоход начинает функционировать неправильно, что может привести к довольно опасным ситуациям, например, даже возникновению пожара;
  • Трещины в дымовом канале. По причине неправильной эксплуатации или неверно подобранного дымохода он может прийти в непригодное состояние частично, что также обязательно скажется на работоспособности. Тяга частично пропадет, в атмосферу будет выбрасываться большое количество тепла, и даже часть топлива, и это сделает работу отопительного прибора крайне неэффективной и опасной. Существует в данном случае возможность задымления, образования копоти, появление конденсата и загрязнение посредством его внутренних помещений;
  • Большое количество сажи внутри конструкции. Сажа и смолянистые отложения образуют плотный слой на стенках дымохода в процессе его использования. Это процесс, на который практически невозможно повлиять, разве только выбирать для печи качественное топливо с минимальным содержанием смол. Но это никак не повлияет на необходимость чистки дымохода, что делать нужно систематически! Накопленная на стенках сажа, не убранная вовремя, может стать причиной возгорания, а температура ее горения очень высока, порядка 1200°С, что грозит разрушить дымоход. Поэтому чистка сажи в нем очень важна. Кстати, об этом мы уже говорили ранее, когда описывали разные способы борьбы с сажей;
  • Плохая тяга. Если тяга пропала или она минимальна – это причина волноваться, ведь из-за ее отсутствия не только потеряется эффективность даже самого качественного топлива, но обязательно возникнет и угроза задымления помещений угарным газом. В свою очередь, тяга часто пропадает по причине описанных выше проблем – трещины в дымоходе, прогары, сажа и прочее;
  • Конденсат. Достаточно частая проблема, которая возникает по причине некачественного монтажа или неправильного выбора типа дымоотвода. Конденсат образуется внутри по понятным физическим причинам, а потому стоит сделать все необходимое, чтобы избежать его появления: влага может не только вызывать разрушение стенок дымохода, обледенение и коррозию, но также и стекать во внутренние помещения, например, смывая частично в соединения дымоотводов сажу и более крупные части – обломки внутренних стенок дымохода.

Это только часть проблем, которые могут возникнуть за счет неправильного выбора самой системы или некачественной ее установки. И поверьте, любая из указанных проблем не просто ударит по кошельку, но может стать и серьезной опасностью для здоровья и жизни. Поэтому, как только вы заметили подобные “симптомы”, или же обнаружили другие проблемы с дымоходом, обязательно обратитесь за профессиональной помощью!

Виды дымоходов для дачи

На даче мы пользуемся отопительными котлами и печами, мангалами и барбекю, а потому нам просто необходимо знать, какой дымоход выбрать для отопительного прибора или аксессуара, чтобы тот работал качественно и безопасно.

По видам, материалам производства и конструкционным особенностям сегодня можно выделить десятки вариантов, среди которых керамические и кирпичные, стальные и чугунные, внешние и наружные, стандартные или коаксиальные. О некоторых из них, которые наиболее применимы в дачном хозяйстве, мы поговорим уже сейчас.

Также хотим заметить, что упомянуты нами будут только преимущества, недостатки и особенности дымоходов, ведь если говорить о выборе материалов, последовательности кладки или монтажа и окончательном подсоединении, то для каждого отдельно вида потребуется собственная статья.

Кирпичные дымоходы на даче

Вариант-классика, как любим выражаться не только мы, но и профессиональные печники. Уже множество лет они строят дымоотводы из кирпича и будут продолжать, даже на фоне появления новых, легких, а может и даже более качественных материалов.

Дымоход из кирпича – ответственный и трудоемкий процесс, который также отличается большими временными и финансовыми затратами. Но он является неким эталоном, а потому отказываться от него мало кто собирается.

Конструкция возводится на этапе возведения стен дома, но может быть и наружной, хотя тогда смысл ее частично теряется. Если же устройство дымоотведения внутри здания, то оно послужит не только системой для вывода продуктов сгорания наружу, но также и обогревательным элементом, а в некоторых случаях, даже нагревательным контуром для воды. Длительный срок службы, высокая теплоотдача и полная огнеупорность материала – основные преимущества таких дымоходов. Но также есть и недостатки, и основным из них считается возможность быстрого обрастания сажей и прочими продуктами сгорания внутренний поверхности устройства. Если не ухаживать за кирпичным дымоотводом правильно и своевременно, производя очистку от сажи и масел, он может довольно быстро испортиться, за чем последует дорогостоящий ремонт или же полная замена.

Керамические дымоходы

Есть конструкции полностью из керамики, которая обладает прочностью и высокой огнеупорностью, а есть и обыкновенный облицовочный кирпич, который применяется только для декоративной отделки.

В первом случае вы можете получить долговечное и массивное изделие, которое впишется в любой загородный особняк за счет своих качеств. Но стоит понимать, что при данных качествах, а также стойкости к атмосферным явлениям и конденсату это достаточно дорого и сложно. Кроме того, для строительства такового потребуется возведение опор, а зачастую и специального фундамента, ведь материал достаточно тяжелый.

Если же говорить об облицовке керамикой, то тут преимуществ мало, ведь такой материал не обладает нужными характеристиками. Снаружи, бесспорно, он подправит вид, скажем, старого кирпичного дымохода и защитит его от атмосферных явлений, но сам собой показать нужный эффект не сможет.

Поэтому облицовочная керамика остается со стороны фасадов в строго прописанной ранее роли.

Эмалированные дымоходы для дачных построек

Данный вид используется на даче не так часто, так как основными являются изделия из кирпича и стали, но все-таки встретить их можно.

Такие устройства дымоотведения представляют собой результат современных разработок, направленных одновременно на долговечность и высокую эстетичность. Благодаря такому сочетанию применение дымоходов в дачном строительстве становится все более популярным.

Основным преимуществом считается то, что изделие модульное и может собираться для любой постройки, в нужной форме и типоразмере. Кроме того, специальная защитная эмаль защищает основной материал изделия от атмосферных воздействий, щелочной и кислотной среды.

Трудно говорить о недостатках, так как такие дымоходы еще не так серьезно проверены временем. Можно сказать только о невысокой долговечности, естественно, на сравнительном уровне (около 15 лет), а также о высокой стоимости.

Конструкции из нержавеющей стали

Пожалуй, одними из самых популярных на дачах считаются именно такие устройства отвода продуктов сгорания топлива в котлах, печах и каминах.

Почему так? Ответы найдены давно – это простое и недорогое решение, которое отличается долговечностью.

Правильно выбранный дымоотвод из стали, а именно по толщине и марке стали, может стать тем аксессуаром печи или камина, который прослужит многие годы. Возможно это посредством следующих преимуществ:

  • Сталь защищена от различных воздействий и не поддается коррозии или же разрушению химическим конденсатом;
  • Сталь имеет небольшой вес и зачастую, это именно модульная система, которая может собираться как внутри, так и снаружи здания;
  • Стальные трубу и соединители легко устанавливают во время строительства, а также на уровне полностью завершенного проекта;
  • Внутри все части дымоотвода гладкие, и на них практически не задерживается сажа, а это основной показатель качества и практичности.

Самый главный недостаток – множество некачественных изделий на рынке. Благодаря этому неопытный дачник, решивший установить отопительный котел в доме или буржуйку во времянке и выбравший недорогие материалы для обеспечения вывода продуктов сгорания наружу, может получить прогары и некорректную тягу уже через пару лет. Поэтому тут стоит быть внимательным, и не реагировать на акции и огромные скидки специализированных магазинов.

Мы не говорим о некоторых видах дымоходов, которые считаем наименее качественными. Они есть, работают во многих домах, времянках, гаражах и даже отапливаемых таким способом теплицах, но качество их оставляет желать лучшего. Это дешевые фольгированные или гнущиеся дымоотводы, которые просто монтируются, но готовы прогореть уже через неделю, дымоходы из асбестоцементных труб, которые трескаются и взрываются при повышенных температурах, стеклянные и прочие, которые не прошли испытание на прочность, практичность и безопасность.

Дымоход для дома (видео)

Какие еще дымоходы подходят для дачи

Построить устройство дымоотведения над камином, на уличной печи барбекю, или выгнать кладку от пола и выше чердачного помещения из кирпича, всегда помогут специалисты данного направления. Но выбирая качественную продукцию и изделия, дачники часто пересекаются с теми терминами, которые им неизвестны. К сожалению, здесь печники редко помогают, а потому стоит иметь собственные знания.

Таким образом, мы хотим представить вам несколько достаточно важных пояснений.

Модульные дымоходы

Изделие состоит из составных частей – модулей, благодаря которым открывается масса преимуществ. В первую очередь, вам не нужно будет устанавливать сразу полтора-два метра тяжелой трубы, и крепить ее в соответствии с требованиями. Систему можно собрать из небольших модулей, обходя углы и препятствия, создавая правильную геометрию дымохода.

Кроме выбора практически любой формы дымоотвода, можно без проблем устанавливать сборники конденсата, дополнительные отводы, модернизировать систему. Все части очень легкие, собираются быстро и без применения специального инструмента.

Коаксиальные дымоходы

Такая конструкция представляет собой более сложную, но также и более безопасную систему дымоотведения. Чаще используется в работе с газовыми котлами, если говорить по теме дачи, ну или в качестве системы для теплогенераторов с закрытой камерой сгорания.

При использовании системы можно не беспокоиться о дополнительной вентиляции в топочной, так как выбросы продуктов сгорания внутрь помещения исключены. Подобная возможность достигается тем, что система создана из двух труб – наружной и внутренней. Воздух, необходимый для поддержания горения, попадает внутрь котла не из помещения, а с улицы, через наружную трубу, а все продукты горения уходят через внутреннюю. Благодаря этому повышается КПД работы котла, безопасность дымохода, экология работы отопительного прибора.

Монтаж дымохода в деревянном доме (видео)

Сэндвич-дымоходы

Нельзя сказать, что это слишком новое изобретение человечества, но для многих дачников такие аксессуары точно будут в новинку.

Итак, сэндвич-дымоход – это устройство для отведения продуктов сгорания, которое состоит из двух труб, внутренней и наружной (кожуха), а также утеплителя между ними. Используются они с наружной части здания, где возможны серьезные перепады температуры. Благодаря такой вот слоистости к минимуму сводится образование агрессивного конденсата, а также минимизируется потеря температуры дымовыми газами внутри дымоотвода, что в холодное время года может повлиять на тягу. Также такие конструкции называют двустенными.

Как выбрать качественный дымоход

Существует множество критериев выбора дымоходов, но, посоветовавшись с опытными печниками и действительными мастерами своего дела, мы заявляем свой список требований:

  • Полное соответствие отопительному прибору, который будет установлен внутри или снаружи здания. Это может быть печь, котел, камин, барбекю, но все параметры работы и характеристики нужно максимально сочетать в единый, правильно работающий комплекс;
  • Максимальное качество изделия, его соединений и даже самых незначительных деталей, а также профессионализм при монтаже системы. Тут все должно быть надежно, долговечно, герметично;
  • И, что самое главное, безопасность. Конечно, внешний вид занимает тоже серьезное место, но безопасность для нас на самом высоком уровне!

Всегда выбирайте качественные дымоходы с гарантией долговечности и корректной работы, а также устанавливайте их самостоятельно только в случае полного понимания процесса и требований. В иной же ситуации, не пожалейте денег и доверьтесь специалистам!

Выбор дымоотвода для дачной печи, отопительного котла или даже уличного аксессуара для барбекю – очень серьезное дело, к которому требуется повышенное внимание. Сделайте все правильно, и по данному поводу вам не придется беспокоиться ближайшие лет 20-25.

устройство правильного дымоотвода своими руками


Для обогрева временных построек, гаражей, теплиц, подсобок часто используется буржуйка. Но она также выделяет продукты горения, много дыма от сожженных дров или прочего топлива.

Поэтому потребуется решить, как сделать дымоход для буржуйки и где лучше его установить, чтобы было недорого и эффективно. Тем более что это можно сделать своими руками. Причем все не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Чтобы вам было проще разобраться со сборкой и установкой дымохода, в этой статье мы рассмотрели пошаговый процесс, начиная с выбора материала и сборки и завершая проверкой работоспособности уже смонтированной системы.

Содержание статьи:

Из чего можно сделать дымоход?

Чтобы пользоваться буржуйкой, понадобится позаботиться об отведении дыма. Для этого предстоит соорудить дымоход, подобрав оптимальный материал.

Для проведения работ можно пригласить специалистов, а можно все сделать своими силами – тем более, что объем работ невелик.

Виды труб для дымохода

Для изготовления трубопровода для отведения дыма используют различные материалы.

Изначально, в зависимости от материала изготовления, существует 2 варианта:

  1. Взять готовые трубы, изготовленные на заводе;
  2. Изготовить трубы из листов нержавейки или другого листового металла.

Самый дешевый способ – самостоятельно изготовить трубы. Здесь несомненное преимущество заключается в том, что труба будет нужного диаметра, что особенно важно для самодельных печек-буржуек.

Для дымохода буржуйки можно самостоятельно изготовить не только обычные трубы, но и двойные – сэндвич-трубы. Для этого понадобится 2 трубы разного диаметра и жаропрочный утеплитель

Второе преимущество самодельных труб – стоимость. Для их изготовления можно использовать подручный материал, или приобрести металлические листы толщиной от 0,6 мм. А лучше в 1 мм.

Причем можно сделать и утепленную трубу для дымохода, изготовив для этого из листов 2 трубы различного диаметра. Или же взять готовые металлические разного диаметра. Помимо самостоятельного изготовления труб для дымохода, можно остановиться на более простом и быстром варианте – купить готовые трубы из нужного материала.

Элементарный вариант сборки дымохода для буржуйки предполагает использование готовых стальных труб и углового элемента. Из них собирают дымовой канал и приваривают к самодельной печке:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Приваривание патрубка к вершине печки

Шаг 2: Сборка дымового канала

Шаг 3: Вывод дымохода буржуйки наружу

Шаг 4: Сооружение наружной части трубы

Среди материалов наиболее распространены следующие:

  • Кирпич. Это самый дешевый материал. Из него выкладывают дымоход на месте, но это потребует сноровки;
  • Сталь. Нержавеющая, оцинкованная, легированная (углеродистая) труба может использоваться в качестве дымоотвода;
  • Керамика. Керамические изделия отличаются высокой стоимостью, что исключает монтаж в гараже или подсобке;
  • Асбестоцемент. Асбестоцементные изделия доступны по цене, но не пригодны в качестве материала для сооружения дымохода. Хотя часто их можно увидеть в этой роли;
  • Вермикулит. Эти трубы выполнены из нержавейки с 5-сантиметровым слоем вермикулита, нанесенного на внутреннюю поверхность трубы.

Помимо таких вариантов рынок предлагает много других изделий. Так, можно встретить трубы из жаропрочного стекла, из которых вполне можно соорудить экзотический дымоход. Но это делают крайне редко – нужна сноровка для установки и соединения отдельных элементов конструкции между собой.

Для буржуйки нецелесообразно покупать дорогостоящие трубы. Чтобы изготовить дымоход достаточно купить металлические жаропрочные трубы и переходники для монтажа всей конструкции

Рекомендации по выбору трубы для буржуйки

Чтобы сделать дымоход для буржуйки, не обязательно своими руками сооружать трубы из металлических листов. Для этого понадобится определенная сноровка и время.

Ведь листы сначала нужно будет свернуть в трубку нужного диаметра, а затем плотно закрепить шов, используя заклепки и жаропрочный герметик. Гораздо проще и быстрее купить нужные изделия, произведенные на заводе.

Для сборки всей конструкции дымохода и плотного крепления ее отдельных составляющих нужно использовать жаропрочный герметик, который способен выдержать температуру от 1000 градусов по Цельсию

Что касается материала, то брать дешевые асбестоцементные трубы для этих целей не стоит – этот материал не выдержит, если температура в процессе топки поднимется выше 300 градусов Цельсия. Да и сама труба довольно тяжелая.

Также она будет поглощать конденсат. А проделать отверстие для прочистки от сажи или удаления конденсата будет проблематично.

Из кирпича делать дымоход для буржуйки – неоправданно большие расходы. Во-первых, редко кто из домашних мастеров умеет делать правильную кладку. А во-вторых, это громоздкая конструкция, требующая дополнительно усилить фундамент. Буржуйка же – это временное отопительное оборудование.

Временным заместителем стационарной металлической трубы может послужить металлизированная гофра, однако для постоянного использования ее нужно заменить металлической трубой:

Галерея изображений

Фото из

Для того чтобы недавно сделанной буржуйкой, действующей на отработке, можно было сразу начать пользоваться, функцию дымохода можно доверить гофре диаметром 100 мм

Узел подсоединения гофры к самодельной печке и вывод ее за пределы гаража необходимо тщательно герметизировать металлизированным скотчем

Временное решение, гофру, необходимо поменять в обязательном порядке. Лучший вариант — покупка стальных элементов для дымохода. Домашние мастера могут собрать канал из отслуживших труб ВГП

Патрубок, к которому будет присоединена дымовая труба, можно приварить или прикрутить, используя цельнолитой с ним фланцевый диск

Патрубки и трубы с фланцами в примере используются во всех ответственных соединениях и в устройство прохода через кровлю гаража

Для обеспечения герметизации в узлах с фланцевыми соединениями используется паронитовая прокладка, вырезанная по размеру фланца

Дымовой канал последовательно собирается из частично подготовленных к монтажу участков

С применением фланца обустраивается проход дымового канала из старых труб через чердачное перекрытие, стену или кровельную систему гаража

Шаг 1: Установка гофры вместо трубы

Шаг 2: Герметизация узлов подсоединения

Шаг 3: Подбор компонентов для сборки дымохода

Шаг 4: Фланцевое соединение патрубка с печкой

Шаг 5: Использование фланцев в рядовых соединениях

Шаг 6: Применение паронитовой прокладки

Шаг 7: Сборка дымокого канала из старых труб

Шаг 8: Обустройство проходки с помощью фланца

Оптимально взять металлические трубы из нержавейки, а лучше, из легированной стали. Конструкция из такого материала способна прослужить в качестве дымохода 7-10 лет. Это при условии, что трубы достаточной толщины – 6-10 мм и более. Да и качество сборки всех элементов системы, выводящей дым, играет важную роль.

Еще одно несомненное преимущество металлических труб – их легкость. Небольшой вес позволяет в одиночку выполнить все работы по сооружению дымохода для буржуйки.

Галерея изображений

Фото из

Кирпич для дымохода

Металлическая труба

Буржуйки на отработанном масле

Дымоход для буржуйки в помещении

Рекомендуем вам также ознакомиться с более полной информацией по .

Определившись с материалом будущего дымохода, можно приступать к покупке всех комплектующих и сооружению правильной и работоспособной конструкции.

Инструктаж по сооружению дымохода

Сложность сооружения дымохода для буржуйки зависит от того, где именно будет установлена печка. Ведь прорезать отверстие в кровле сложнее, чем продеть трубу сквозь окно.

Поэтому трудоемкость и время изготовления правильного дымохода для буржуйки полностью зависит от индивидуальных особенностей конкретного домовладения.

Этап #1 – сборка дымохода

Самый простой вариант сооружения дымохода – если буржуйкой предстоит пользоваться на улице. Здесь важно выбрать оптимальное место для установки печки, чтобы с ней не соприкасались легковоспламеняющиеся предметы. Да и сами трубы должны быть жаропрочными.

Для буржуйки на улице достаточно присоединить трубу нужного диаметра, по которой будет уходить дым. Это повысит тягу и убережет пользователя от воздействия дыма

Если же трубопровод для удаления дыма будет сооружаться в помещении, то нужно соблюдать ряд правил безопасности, которые помогут уберечь себя и своих близких от пожара.

Во-первых, трубы должны выдерживать высокую температуру – желательно 1000 градусов по Цельсию и выше. Ведь дым, выделяющийся в процессе сгорания топлива в буржуйке, может иметь довольно высокую температуру.

Во-вторых, важно расположить саму печку так, чтобы она не соприкасалась с поверхностями, которые могут загореться. Если стены отделаны вагонкой или пластиком, то предстоит выполнить дополнительные работы, чтобы защитить себя от возникновения пожароопасной ситуации.

Пол под буржуйкой должен быть из материала, не способного воспламениться. Если из топки случайно выпадет горящее полено, это защитит помещение от возгорания

В-третьих, место вхождения трубы в потолок или стену должно быть правильно оформлено.

Для этого важно выдержать расстояние до близлежащих предметов и стен – в процессе работы печки температура трубы будет возрастать и предметы, находящиеся рядом, могут вспыхнуть.

Все места соприкосновения дымоходной трубы с деревом, утеплителем или прочими горючими материалами важно тщательно изолировать. Иначе пожара не избежать

В-четвертых, к одному дымоходу можно присоединить лишь одну буржуйку. Для второй печки в соседнем помещении лучше проложить отдельный трубопровод по отводу дыма.

Этап #2 – выполнение замеров

На подготовительном этапе предстоит определить нужный диаметр труб и их общую длину. Сначала стоит рассчитать диаметр трубы. Правильно, если он будет в 2,7 раза больше, чем объем камеры сгорания.

Так, если буржуйка на 50 литров, то диаметр дымохода должен быть: 50*2,7=135 мм. Так, если взять трубу диаметром 100 мм, она не справится с выделяемым дымом. В результате будет слабая тяга и эффективной работы от такой буржуйки ждать бесполезно.

Также просчитать нужное количество соединительных деталей – колен, тройников и прочих комплектующих

Кроме того, предстоит измерить длину будущего трубопровода для удаления дыма. Для этого важно выбрать постоянное место нахождения буржуйки в помещении.

Затем определить, в каком месте труба будет выходить на улицу. Важный момент – в процессе отведения дыма в дымоходе, проходящем на улице, будет скапливаться конденсат. О его удалении стоит позаботиться.

Для удаления конденсата следует установить тройник, который поможет справиться с этой проблемой

Теперь предстоит измерить расстояние трубопровода на улице и не забыть, что дымоход будет подниматься, в среднем, на 1,5 метра над коньком крыши.

Также следует предусмотреть, что в процессе монтажа понадобятся колена, тройники, проходной стакан, стыковые колена, жаропрочный герметик, асбестовый шнур, трубы нужного диаметра, или сварка для соединения всех комплектующих в единую конструкцию дымохода.

Все это нужно вовремя приобрести, когда все замеры будут проведены. Наличие необходимых материалов позволит приступить к этапу монтажа дымохода для буржуйки.

Отверстие под проходной стакан также проделывается заранее. Здесь важно тщательно убрать все материалы, которые могут загореться

Еще предстоит заранее решить, где именно труба будет выходить на улицу:

  • через окно;
  • через стену;
  • через потолок.

От этого будет зависеть, где предстоит проделать отверстие. Чаще всего трубу пускают через стену или потолок. Для обеспечения безопасности в этом месте предстоит купить специальный проходной узел – стакан. Он изготовлен и жаропрочного материала, который убережет от пожара.

Проходной стакан устанавливается в первую очередь. И лишь потом предстоит собирать конструкцию дымохода

Этап #3 – монтаж всех составляющих конструкции

Когда речь идет о буржуйке, которая работает на улице, то здесь важно взять трубу нужного диаметра, соответствующего патрубку, отходящему от буржуйки.

Дымоходную трубу нужно надеть на патрубок. Это важно, ведь если ее вставить в патрубок, то дым может просачиваться в месте соединения. Более ничего монтировать не придется – буржуйку можно использовать для приготовления или разогрева пищи.

Если речь идет об обустройстве дымохода в подсобном помещении, в гараже или теплице, то здесь порядок проведения работ будет сложнее. Сначала нужно взять отрезок трубы и тщательно зафиксировать его на дымоходном отверстии/патрубке буржуйки. Важно именно надеть трубу на этот патрубок.

Затем предстоит удлинить трубопровод, используя колено. Цель – достигнуть стены/потолочного перекрытия. Здесь уже ждет проходной стакан, сквозь который будет проходить дымоход.

Вокруг проходного стакана нужно убрать утеплитель и прочие материалы, которые могут загореться

Далее трубопровод выходит в подкровельное пространство и на крышу или через стену на улицу. Здесь важно, чтобы уличная труба была утепленной. Также, когда труба выходит на улицу, нужно предусмотреть отвод конденсата. Для этого ставят тройник и делают ревизионное окно, чтобы упростить прочистку дымохода.

Важно все соединения надежно зафиксировать, выдержать расстояние до стен и прочих предметов, которые могут легко загореться.

Галерея изображений

Фото из

Буржуйка и дымоход стоят удаленно от стены

Асбестовый шнур для изоляции

Сваркадля соединения элементов дымохода

Блок-флеш для изоляции

Использование флеш-мастера для обустройства и герметизации прохода дымовой трубы через кровлю значительно облегчает и ускоряет проведение работ:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1 : Установка флеш-мастера на дымоход

Шаг 2: Обеспечение полного прилегания «юбки»

Шаг 3: Герметизация линии прилегания силиконом

Шаг 4: Прикручивание флеш-мастера саморезами

Этап #4 – проверка системы

Когда все составляющие дымохода собраны и прочно соединены между собой, можно приступить к завершающему этапу – установке колпака и проверке работоспособности конструкции.

Так, из буржуйки в процессе сжигания топлива могут вылетать искры.

Часто можно увидеть искры, вылетающие из дымохода в процессе топки – от них защитит искрогаситель. Его можно сделать своими руками, соорудив юбку на обычном колпаке

В качестве можно использовать сетку с мелкими ячейками, размер которых до 5 мм. Это особенно актуально, если крыша или близлежащие сооружения выполнены из легковоспламеняющихся материалов.

Если же опасности возникновения пожара нет, то можно обойтись простым колпаком, который надевается на окончание дымохода и фиксируется там хомутом или тщательно закрепляется заклепками.

Чтобы усилить тягу, можно использовать дефлектор, выбрав один из вариантов, представленных на рынке, или собрав своими руками. Предлагаем ознакомиться с подробной инструкцией по самостоятельному изготовлению .

Колпак для дымохода буржуйки можно сделать самостоятельно, используя подручные материалы. Для этого сгодится плотный лист стали толщиной от 5 мм

Когда колпак установлен, можно приступать к проверке работоспособности всей дымоходной конструкции. Для этого нужно загрузить топливо, поджечь его и посмотреть, как оно будет гореть и как будет уходить дым.

Если он начнет просачиваться сквозь какое-либо соединение, значит там не герметично. Предстоит исправить эту проблему, используя жаропрочный герметик или сварку.

Если работы проведены качественно и все стыки герметичны, то дымоход отлично будет выводить дым. А в помещении запах дыма не появится

Особенности обслуживания дымохода

Дымоход буржуйки нуждается в обслуживании – осмотре внешнего состояния конструкции и очистке внутреннего пространства трубы. Частота обслуживания полностью зависит от материала.

Если это асбестоцементный дымоход – то его предстоит чаще прочищать. Все из-за шероховатой внутренней поверхности трубы, где с удвоенной силой накапливается сажа.

Также асбестовый дымоход, если его установили для отвода дыма из буржуйки, в скором времени может покрыться пятнами или и вовсе разорваться в процессе эксплуатации. Это приведет к дополнительным тратам – потребуется замена трубы дымохода.

Пятна, появляющиеся на асбестовой трубе, не только создают неприятное впечатление своим внешним видом, но и являются предвестниками появления неприятных запахов

Для металлического дымохода частота проведения чистки трубы в среднем составляет 1 раз в год. Также важно проводить осмотр внешнего состояния материала – вполне возможно, что некоторые участки могут прогореть.

Чтобы удалить сажу из металлической трубы, можно:

  • сжечь осиновые дрова;
  • обработать сжигаемые поленья специальным химическим составом, который несложно купить;
  • изготовить крюк для деликатного удаления сажи.

Составы для избавления от сажи отличаются простотой в использовании. Они не требуют особых навыков – достаточно обработать дрова средством из пакетика и разжечь буржуйку, как обычно. Продукты сгорания не будут содержать вредных для здоровья примесей. Это безопасный способ прочистки металлической трубы.

Расход средства и способ его нанесения на поленья указан в инструкции производителя. Важно внимательно прочесть рекомендации и четко их выполнить

В металлической трубе, отводящей дым, сажа чаще всего накапливается на участке, проходящем горизонтально.

Опытные пользователи таких дымоходов нашли удобное решение – просверлить небольшое отверстие и соорудить крюкообразную конструкцию для удаления сажи. Таким приспособлением стенки трубы не удастся повредить, а прочистить накопившуюся гарь получится.

Крюкообразная конструкция проста в изготовлении, да и применять ее довольно удобно. Чаще всего это участок трубопровода, находящийся на улице

Тщательный осмотр внешнего состояния дымохода позволит вовремя диагностировать потребность в замене того или иного участка. Не стоит пренебрегать этой мерой – ведь сквозь дыры в дымоходе дым будет идти в помещение, а дальнейшая эксплуатация отопительного прибора станет невозможна.

Регулярная очистка внутренних стенок от сажи поможет продлить срок службы трубопровода, отводящего дым. Да и тяга всегда будет на нужном уровне, что положительно влияет на эффективность работы буржуйки.

На нашем сайте есть также другие статьи, содержащие подробную информации о лучших методах очистки дымохода и рекомендации по выбору средства для чистки. Предлагаем вам ознакомиться с ними:

Выводы и полезное видео по теме

Тонкости самостоятельной сборки дымоходной конструкции показаны в видео ролике:

Если тяга в дымоходе слишком сильная, можно соорудить приспособление для ее регулировки. Как это сделать показано в видео:

Неопытные мастера часто допускают ошибки при монтаже дымохода. О наиболее распространенных проблемах рассказывает видео ролик:

Если присутствует проблема с выходом дыма в помещение, то ее можно быстро и просто решить. В видео продемонстрировано, как это сделать:

Для обслуживания металлического дымохода буржуйки можно использовать простой метод деликатной физической очистки:

Сделать дымоход для буржуйки несложно, если к заданию подойти ответственно и все делать правильно. Только в таком случае компактная печка будет служить долгое время, не требуя дополнительного внимания к себе.

Да и качество ее работы будет постоянно радовать, главное – своевременно выполнять прочистку дымохода от сажи и прочих продуктов горения.

Вы пользуетесь буржуйкой, оснащенной самодельным дымоходом? Поделитесь своим опытом сборки и фото готового дымохода в блоке комментариев. Расскажите какой материал вы использовали для дымоходной трубы и насколько сложной оказалась для вас задача по изготовлению дымохода.

Дымоходы Schiedel (Шидель) в программе «Дачный ответ»

Герои любят готовить в печи, однако пожарная безопасность старой кирпичной печки была под большим вопросом. Поэтому было принято решение полностью перестроить и саму печь, и дымоходную систему, создав печь-камин буквально с нуля.

Оказалось, хозяйская печь хранила опасные секреты. Во-первых, она поддымливала – сажа была даже на продольной потолочной балке, что указывало на ошибки в конструкции. Во-вторых, у неё отсутствовал дымосборник. И самое главное: установленная на втором этаже дома, печь наполовину опиралась на деревянный пол, в результате чего она фактически треснула пополам. И поскольку деревянный пол «гуляет», трещина могла увеличиться, что могло сделать печь пожароопасной.

Кроме самой печи, предстояло оценить еще и дымоход. Разобраться в хитросплетениях труб в доме наших героев помог технический эксперт Schiedel Юрий Козак. Выяснилось, что замене подлежат сразу две трубы – печная и ведущая к банной печке. Она была установлена с нарушением технологии и от пожара дом спасало только присутствие в сэндвич-конструкции воздушного зазора.

Поскольку и дымоход, и печь нужно было менять, кирпичного гиганта полностью демонтировали, чтобы выстроить печь-камин с чистого листа.

Стену за будущим камином закрыли огнестойким и легким термоизолом. Силикат кальция не горит и при нагреве не выделяет вредных веществ.

Для новой печи собрали безопасный и надежный дымоход. Это трехслойная система с воздушным охлаждением. Внутри – керамическая труба, вокруг нее – базальтовая изоляция. Снаружи – блоки из керамзитобетона. Одна труба предназначена для новой печи, вторая идет снизу, из бани.

Оба дымохода вывели на крышу и подняли на 4 метра. Чтобы трубы не диссонировали с остроугольной крышей, для внешней части дымохода использовали изящные металлические трубы-сэндвичи, увенчанные зонтиками-дефлекторами.

обзор средств и технологии очистки

Владельцы печей и каминов прекрасно знают о необходимости регулярного ухода за своими отопительными котлами. Какой бы совершенной ни была конструкция, обязательно потребуется чистка дымохода. На скорость его засорения влияют разные факторы: условия эксплуатации, конструкция прибора, качество и вид топлива и т.п. Однако даже в самых идеальных условиях, как минимум один раз за год, дымоход необходимо чистить. Часто эта операция проводится сотрудниками специальных компаний, но при желании можно справиться и самостоятельно.

Почему вообще необходимо чистить дымовую трубу?

При сгорании топлива в отопительном приборе выделяется сажа. Теплый воздух поднимает ее вверх, где она и оседает на стенках дымохода. Со временем сажа накапливается, ее слой становится все более мощным. Это приводит к неприятным последствиям:

  • Канал для отвода дыма сужается, что дает уменьшение тяги.
  • Ускоряется износ стенок дымохода.
  • Уменьшается эффективность работы прибора отопления.
  • Повышается вероятность возгорания внутри дымоотводного канала.

Предупредить неприятности можно только своевременно проводя качественную чистку дымохода от накопленной сажи.

Сажа откладывается внутри дымохода и закрывает пространство отводящего канала. Ухудшается тяга, уменьшается эффективность отопительного прибора и возрастает угроза возгорания

Вам также может быть полезна статья о том, как правильно сделать кирпичный дымоход: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/dyimohod-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html

Способы очистки дымохода

Все варианты очищения дымового канала можно разделить на три группы.

Вариант #1 — народные средства

Наиболее распространенное средство от накопления сажи в дымоходе – каменная соль. Ее обычно сыплют на топливо в процессе горения. Однако, такой вариант можно рассматривать, скорее, как профилактику образования сажи. Радикально очистить трубу он не поможет.

Более действенное средство для чистки дымоходов – картофельные очистки или просто порезанная картошка. Их количество определяется размером отопительного прибора, но в среднем обычно уходит около ведра. Очистки высыпаются прямо в огонь. Выделяемый вместе с паром крахмал размягчает сажу и она выходит из трубы. После процедуры необходимо почистить печь. Иногда такую операцию проводят перед механической очисткой, которая проходит значительно легче.

Еще одно средство – осиновые дрова. Несколько охапок такого топлива сжигают в печи. Однако нужно сразу оговориться, что это достаточно опасный способ. Он предполагает разогрев дымохода до очень высоких температур, в результате чего сажа начинает выгорать. Прежде, чем использовать этот метод, следует убедиться в прочности дымохода. Кроме того сажевые отложения должны быть невелики, иначе даже самая прочная труба не выдержит нагрузок и разрушится.

Сажа откладывается внутри дымохода и закрывает пространство отводящего канала. Ухудшается тяга, уменьшается эффективность отопительного прибора и возрастает угроза возгорания

Вариант #2 — химические составы

Промышленность выпускает множество средств, предназначенных для очистки дымохода. Это разнообразные порошки, жидкости и брикеты. Их во время горения топлива добавляют в топку. Они загораются и выделяют безвредные для человека вещества, разрушающие отложения на стенках дымового канала, которые осыпаются вниз. К числу популярных средств относится ПХК или противонагарная химическая композиция. Специальный порошок закладывают в топку вместе с дровами. Его количество строго нормируется: не более 200 г на тонну топлива.

В поисках, чем прочистить свой дымоход от небольшого слоя сажи, стоит обратить внимание на чешское средство «Коминичек». Этот порошок при нагреве вызывает каталитическую реакцию, заставляя сажу сгорать при более низкой температуре. Наибольшей популярностью пользуется «Полено-трубочист», которое можно использовать в приборах всех типов, работающих на жидком и на твердом топливе. Использовать средство нужно по мере накопления отложений. В среднем для камина, который зажигают один-два раза в неделю, потребуется один брикет на полгода. А вот для котла, которым постоянно пользуются, понадобится одно полено в два месяца. В больших каминах и печах сжигают сразу две упаковки.

Прежде, чем первый раз в отопительном сезоне воспользоваться «Поленом-трубочистом», следует осмотреть дымоход, чтобы быть уверенным, что он не закупорен мусором или посторонними предметами. Брикет может быть сожжен вместе с топливом или без него. Однако для максимальной эффективности его укладывают на горячие угли. Перед этим полено вынимают из упаковки, но обертку не снимают. Следует дождаться, пока брикет вспыхнет, если этого не происходит, обертку поджигают с двух сторон. Действие активного вещества продолжается в течение двух недель. Все это время возможно выпадение сажи. По истечении этого срока следует осмотреть трубу и прочистить топку.

Эффективное средство для очистки дымохода — специальное полено. При горении оно выделяет летучие вещества, разрушающие отложившуюся в дымовом канале сажу

Однако стоит сказать и пару слов о технике безопасности (подробнее в видео):

Хотя, есть мнение, что все это писано вилами по воде:

Кому верить — решать вам.

Вариант #3 — механическая чистка

Как бы ни продвинулось человечество в вопросах технологий, механическая чистка дымоходов так же, как и сотни лет назад, остаётся самым простым, надёжным и эффективным способом удаления сажи и нагара. В зависимости от того, какие газоходы требуется очистить – вертикальные или горизонтальные, используются разнообразные скребки, лопатки, щётки и метёлки. Инструмент для обслуживания печных каналов можно сделать своими руками или купить в специализированных отделах строймаркетов. Чаще всего для удаления сажи в вертикальных газоходах используется щётка-ёрш, а в горизонтальных – кочерга и щётка с жёсткой щетиной. При необходимости к инструменту приделывают ручку нужной длины.

Ёрш для чистки дымохода легко можно сделать из подручных материалов

Раньше для чистки дымохода можно было обратиться к трубочисту. Поскольку сегодня люди этой профессии встречаются крайне редко, мы в деталях расскажем о том, как правильно очистить печь или камин от сажи:

  1. Очистите топку от золы и несгоревших остатков твёрдого топлива.
  2. Плотно закройте поддувало, топливник и все прочистные дверцы – помните, что сажа состоит из микроскопических частиц, которые способны проникнуть в самые узкие щели. Открытый камин следует занавесить плотной тканью, которую следует обильно смочить водой.
  3. Соблюдая правила техники безопасности, поднимитесь на крышу. С собой у вас должна быть щётка-ёрш, привязанная к длинной верёвке.
  4. Осмотрите вертикальный газоход на предмет загрязнения крупным мусором. Если в дымоход попали крупные сторонние предметы, или же дымовой канал перекрыла отколовшаяся половинка кирпича, то его можно освободить при помощи троса с тяжёлой гирей в форме шара. Использовать в этих целях предметы сложной формы (со смещённым центром тяжести) не рекомендуется. Нередко они проворачиваются и застревают в каналах печи, требуя дополнительных усилий и времени для извлечения.
  5. Устранив засор, опустите в дымоход ершистую щётку и поступательными движениями вверх-вниз очистите стенки по всей высоте трубы. Если дымоход не чистился на протяжении длительного времени, или же для топки использовались сырые дрова с повышенным содержанием смол, то удалить толстый слой отложений можно только при помощи металлического скребка.
  6. Проверьте результат своей работы и спускайтесь вниз. Следующая ваша цель – оставшиеся вертикальные и горизонтальные каналы. Доступ к ним можно получить через прочистные дверцы. Поочерёдно открывая их по направлению от дымохода к устью печи, удаляйте нагар скребками и жёсткими метёлками и выгребайте из каналов кочергой.
  7. Печи с широким топливником, равно как и камины, чистят ещё и со стороны топки. В последнюю очередь соскребают нагар со стенок топливной камеры и поддувала, после чего выгребают сажу и очищают под и колосниковую решётку.

Закончив с работой, закройте и тщательно герметизируйте прочистные дверцы, проведите полную влажную уборку помещения. Процедуру очистки обычно проводят два раза в год, перед началом отопительного сезона и в его конце.

Камины с прямыми дымоходами можно почистить снизу, через топку. Для этого используют специальную металлическую щетку, ручка которой удлиняется с помощью особых надставок

Проблема прочистки дымохода легко решаема. Можно выбирать из нескольких вариантов очистки. Нужно только учитывать количество отложений, скопившихся на стенках дымового канала. Все работы, включая механическую очистку, можно провести самостоятельно. Следует познакомиться с инструкцией и тщательно ее выполнять. Впрочем, те, кто не уверен в своих силах или не хочет заниматься грязной работой, могут пригласить профессионала. В любом случае чистый дымоход порадует своего владельца отличной тягой и длительным сроком службы.

Как уменьшить отложение сажи

Сажа и нагар откладываются даже в трубах печей, работающих на газе. Что уж тут говорить о горении твёрдого топлива – для него это ещё более естественный процесс. Вместе с тем, количество осаживаемых на стенках дымохода продуктов горения можно значительно уменьшить. Для этого следует придерживаться нескольких простых правил:

  1. Никакого мусора. Нельзя сжигать в топке твердотопливной печи пластик, пенопласт, резину и другие вещества с высоким содержанием углерода.
  2. Заготавливайте дрова заранее. Помните, что качественная сухая древесина сгорает практически без остатка, с минимальным выделением сажи и веществ, вызывающих образование нагара. Кроме всего прочего, этому способствует более высокая температура горения, которая влияет на протекание пиролизных процессов. Что касается сырых дров, то при их использовании в избытке выделяется водяной пар, а также такие вещества, как дёготь, креозот и др. – они попросту не успевают сгорать по причине низкой температуры. Впоследствии все эти смолоподобные вещества выпадают в виде трудноудаляемого налёта на каналах газоходов и являются причиной быстрого зарастания каналов сажей – к липкой субстанции она пристаёт намного охотнее.
  3. Используйте древесину твёрдых пород. Любой, кто самостоятельно топит печь, знает, что лучшими являются дубовые, грабовые, буковые, осиновые и акациевые дрова. На втором месте – древесина ореха, яблони, вишни, лиственницы, тополя, платана и т. д. А вот дрова из деревьев хвойных пород (ель, сосна, можжевельник и др.) содержат много смол, поэтому при их использовании потребуется чистить печь значительно чаще. Как, впрочем, и при топке берёзовыми поленьями, которые отличаются высоким содержанием дёгтя. К слову, модные сегодня топливные брикеты или пеллетные гранулы также подлежат тщательной ревизии во время покупки. Если они сделаны из сосновых опилок или шелухи подсолнуха, то лучше обходить такое топливо стороной ввиду высокого содержания смол и маслянистых веществ.
  4. Следите за тем, чтобы дрова горели в оптимальном режиме. Этому соответствует температура дымовых газов от 150 до 350 градусов. При пониженном теплообразовании углерод древесины не успевает сгореть в топке и улетает с дымом, попутно выпадая в вертикальных и горизонтальных каналах печи.

Для того чтобы достичь наиболее полного сгорания древесины, воспользуйтесь советами опытных печников. Вот что они рекомендуют:

  • прежде чем закладывать дрова в печь, выдержите их в помещении не менее 2-3 суток. За это время они подсохнут и прогреются до комнатной температуры, а значит, не только будут лучше гореть, но и не потребуют дополнительных трат тепла на предварительный разогрев;
  • прежде чем закладывать основную партию древесины, разогрейте топочную камеру, сжигая в ней щепки, куски картона и т. д;
  • по мере прогорания дров регулируйте процесс горения при помощи шибера или дверцы поддувала. Конечно же, высокая температура в топке хороша тем, что образуется меньше сажи, однако при этом тепло не успеет аккумулироваться телом печи, и попросту будет улетать в атмосферу;
  • установите на печную трубу индикатор горения. С его помощью можно более точно отслеживать температуру дыма и поддерживать процесс тепловыделения в оптимальных границах.

Установленный на дымоходе индикатор температуры позволит поддерживать горение в оптимальных пределах

Симптомы «заросшего» дымохода невозможно не заметить. Прежде всего меняется цвет дыма. Если дымоотводящий канал чист, он будет светлый, прозрачный или же белый. Накопившаяся сажа начинает гореть, что изменяет цвет дыма. Он становится более плотный и темный. Оттенок пламени в печи так же может измениться. В обычных условиях он будет светло-оранжевым. Если появляется насыщенный оттенок темного апельсина, значит, пришло время задуматься, как прочистить дымоход.

Что лучше выбрать для отопления деревянного дома, какой вариант экономичнее и выгоднее, узнаете в нашем следующем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/documents/otoplenie-v-derevyannom-dome.html.

В любом случае, даже если настораживающие признаки не появились, специалисты рекомендуют проводить ревизию дымоотводящего канала не реже двух раз за год. Нужно учитывать, что чистка может понадобиться не только в случае нарастания слоя сажи, но и от случайно попавшего внутрь мусора, птичьих гнезд, паутины и т.п. Способов очистки много и выбрать оптимальный можно только после определения уровня загрязнения, ревизии состояния дымохода и т.п.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Установка печи-камина Jotul в загородном доме

При выборе и покупке чугунной печи камина для своего дома и дачи у клиентов нашего Печного центра часто возникают вопросы:

  •  – как произвести установку печи и дымохода?
  •  – какие материалы желательно использовать для монтажа и пожарной безопасности?
  •  – какие варианты есть для монтажа печи и дымохода?
  •  – как и на чем можно сэкономить при установке печи?

В целях ответа на данные вопросы, наши печники-монтажники, на конкретном примере объяснят Вам об особенностях монтажа печи-камина, этапах установки печи, и используемых материалах. В данном случае, клиентом Печного центра «Ясенево», было принято решение купить чугунную печь-камин JOTUL. Из ассортимента печей каминов была выбрана печь JOTUL F100 IVE. Данная печь покрытая светлой эмалью цвета — “слоновая кость”, имеет двойной дожиг, оснащена функцией чистое горение, номинальная мощность печи-камина составляет — 5,5 кВт. Печь рассчитана на обогрев помещения объемом 50 м2 при высоте потолка 2,5 -2,7м при средних теплопотерях дома, и идеальна для быстрого отопления загородного дома клиента.

Как и на чем можно сэкономить при установке печи

Конечно варианты для экономии на монтаже и материалах есть. Но всегда стоит помнить о том, что скупой платит дважды! В поисках дешевизны можно привлечь частников “народных умельцев” – или фирму “шараж-монтаж” – которые за копейки пообещают сделать все в лучшем виде и после проведенных абы как работ пропадут. А можно привлечь опытных, проверенных специалистов, которые дают гарантию, и в случае выявленных недостатков обязуются их исправить.

Так же варианты экономии имеются при выборе сопутствующих материалов и дымохода для установки печи. В настоящее время на рынке печных материалов изобилие, есть из чего выбирать. Можно выбрать не дорогой дымоход – который через два-три года придет в негодность, и его предёться менять на новый.  А можно сразу установить дымоход по дороже, но более качественный и на долго, например Schiedel Permeter гарантия на который составляет 10 лет!

При выборе материалов для монтажа печи необходимо учесть – печь является пожароопасным устройством, в связи с чем, ни в коем случае нельзя экономить на безопасности! В приведенном ниже примере использовались современные, надёжные, экологически и пожаробезопасные материалы, с оптимальным сочетанием «цена/качество» — суперсил, базальт, суперизол и другие.

Обустройство подиума.

Масса чугунной печи-камина JOTUL – относительно не большая, и не требует специального, капитального фундамента. Иногда достаточно просто использовать притопочный лист на напольном покрытии на месте установки печи. В этом заключается преимущество готовых печей-каминов перед кирпичными, так как значительно снижает стоимость монтажа. Подиум, или притопочный лист для печи изготавливается из негорючих материалов, и предназначены для отсечения потоков теплого воздуха от пола, и предотвращения прогорания при возможном выпадении угольков из открытой печи.

В нашем случае заказчик изъявил желание поднять печь повыше и ограничить пространство печи от остальной части напольного покрытия. Учитывая желание заказчика, из кирпича был выложен подиум высотой 65-70 мм.


Для последующего крепления теплоизоляционного материала на стенах дома использован металлический профиль Кнауф.

Пропил в несущей стене для прохождения дымохода.

Следует знать, что вариантов для установки систем дымоудаления несколько: насадной, настенный и отдельно стоящий (коренной).

В нашем случае, чтобы не делать проход через второй этаж и кровлю, а так же, что бы дымоход не был заметен в жилом помещении, клиент принял решение установить дымоход, на наружной стороне несущей стены дома. Для вывода дымохода, в стене сделано отверстие.



Монтаж теплоизоляционных материалов.

В целях пожарной безопасности, непосредственно на деревянной стене дома закреплен теплоизоляционный материал — Supersilika (Суперсил), который выдерживает температуру до 1200 градусов.


Затем установлен фольгированный базальт ROCKWOOL Firebatts. Для устроения просечки, улучшения теплоизоляции, швы проклеены фольгированным скотчем.


С внутренней стороны стены непосредственно примыкающей к печи первым ярусом (высотой 120 см), для теплоизоляции – использована плита Суперизол, и проклеены швы термостойким клеем ORTNER Isoboard. Выше, верхним ярусом, использована гипсоволокнистая плита Knauf толщиной -10мм.


Отверстие в стене, для последующего монтажа проходного узла дымохода так же отделано материалом – «Суперсил».

Обустройство проходного узла.

Проходной узел – предназначен для теплоизоляции помещения и противопожарного прохода дымохода через стены из горючих материалов – в нашем случае через деревянную стену.



  • Изготовлен короб из «Суперизола» размером 50/50см;
  • Внутренняя часть заполнена базальтовым волокном;
  • Швы проклеены термостойким клеем ORTNER Isoboard
Установка дымохода

Для печей-каминов JOTUL – в качестве системы дымоудаления идеально подходят стальные дымоходы Schiedel Permeter (Шидель). В нашем случае, мы так же использовали стандартный дымоход Schiedel Permeter, черного цвета, диаметром -150мм.


Основание дымохода установлено на стандартную опорную консоль. Но учитывая, что отвес крыши был более 70 см, пришлось увеличивать длину, дополнительно наваривать опорную конструкцию.

На стену, прикреплена декоративная пластина с манжетой дымохода, для предотвращения задувания и затекания влаги.


Для крепления дымохода к стене здания использованы телескопические кранштейны из нержавеющей стали дымохода «Феникс».

Установка декоративных элементов


  • Подиум под печь-камин отделан керамической плиткой;
  • Стены отделаны искусственным камнем “Камелот Валенсия 401”.

Колено – заднего подключение дымохода окрашено в цвет печи-камина.


По просьбе заказчика установлено дополнительное освещение и элементы интерьера.

Печью и выполненными работами заказчик остался доволен и будет пользоваться долгие годы!


как правильно построить горизонтальный кирпичный, из какого материала сделать, схема

Труба для отвода дыма – это один из ключевых элементов любого отопительного прибора, работающего на твердом топливе.

Дымоход выводит наружу раскаленные газы, обеспечивает тягу, необходимую для правильного процесса горения топлива в топочной камере.

От дымохода во многом зависит КПД печи, эффективность дополнительных ее функций и особенности прогрева воздуха в помещении.

Типы дымоходов для кирпичной печи

Дымоходы классифицируют как по материалу изготовления, так и по типу конструкции. Постройка трубы из кирпича — это традиционный вариант. Нередко дымоход изготавливают из глины, бетона или других смесей.

Современные конструкции часто делают металлическими, что позволяет экономить на постройке и облегчает ее установку.

Нередко встречаются комбинированные виды, когда металлическая труба изолируется кирпичной кладкой или сэндвич-панелями. По конструкции дымоход может быть вертикальный или горизонтальный.

Схема классического варианта

Такой дымоход представляет собой прямой выход из топки: дым и горячий воздух поднимаются и выводятся на улицу. Преимуществом вертикальной трубы для отвода дыма является более качественная тяга. В области топочной камеры образуется зона разреженного воздуха, благодаря чему холодный воздух снаружи засасывается через колосниковую решетку и обеспечивает приток кислорода для горения топлива.

Но такое строение имеет и свои минусы: горячий воздух выводится из печи чересчур стремительно, большая часть тепла пропадает впустую. Именно поэтому такой тип устройства чаще всего используют для приборов, в которых главная функция неотопительная. Например, вертикальный дымоход идеален для оборудования варочной печи. Быстрый отвод горячих газов помогает избежать перегрева помещения кухни и делает работу в нем более комфортной.

Фото 1. Схема и порядовка камина с классическим прямым дымоходом. Горячий воздух прямо из топки выходит в трубу.

Размеры вертикального дымохода зависят от высоты потолков и толщины перекрытий. При устройстве крыши со скатами труба дымохода делается выше конька не менее, чем на полметра. Это позволит избежать пожара при сильном ветре, который направляет поток газов горизонтально.

Важно! Чтобы увеличить КПД печи с вертикальным отводом дыма, часто используются перемычки, вызывающие естественное замедление движения газов по трубе. Горячий воздух более длительное время находится внутри дымового канала, отдавая часть тепла его стенкам. Такая конструкция обычно ухудшает качество тяги.

Горизонтальный тип

Более высокой эффективностью обладает модель горизонтального канала. Движение горячих газов по нему не такое стремительное, чем по вертикальному. Поэтому тот же объем топлива позволяет получить гораздо более качественный прогрев помещения.

Минусы дымохода:

  • ухудшение тяги;
  • быстрое загрязнение канала сажей — потребуется оборудование специальных люков для чистки и более регулярный уход за конструкцией.

Из-за высокой степени нагрева стенок такие модели обязательно обеспечивают надежной теплоизоляцией. Хорошим вариантом будет постройка канала из кирпича, этот материал имеет наиболее высокую теплоемкость.

При изготовлении горизонтального дымоотвода требуется внимательнее подходить к расчетам. Размер сечения трубы зависит от мощности всего устройства и размеров топочной камеры.

Если диаметр будет шире необходимого, движение дыма замедляется, он успевает остыть еще в трубе, вызывая образование конденсата, разрушающего кладку.

При неправильной постройке дымохода значительно ухудшается тяга, что влияет на эффективность горения и общий КПД устройства.

Сечение канала меньше необходимого, в свою очередь, приводит к постоянному перегреву трубы и растрескиванию кладки.

Справка. Для повышения функциональности печи над горизонтальным дымоотводом часто оборудуют камеру для сушки трав, фруктов, грибов.

Постоянное прохождение газов по каналу обеспечивает интенсивный прогрев такой сушильной камеры, которую нередко используют для сохранения температуры пищи и даже приготовления некоторых блюд, требующих длительного «томления» при умеренной температуре.

Вам также будет интересно:

Как построить дымоход своими руками

Самый простой способ устройства дымоотвода печи — это купить и установить уже готовый прибор. Но в случае кирпичных дровяных печей, построенных своими руками, целесообразно выложить такой канал самостоятельно.

Выбор проекта

При выборе проекта руководствуются следующими факторами:

  1. Функциональность печи — если ее главной задачей будет отопление дома, лучше выбрать горизонтальный дымоотвод. Для обустройства камина, несущего декоративную функцию или для установки плиты на кухне лучшим вариантом станет вертикальная модель дымоотвода.
  2. Мощность печи — от этого показателя зависит сечение дымохода, иногда его протяженность.

Фото 2. Пример схемы печи с горизонтальным дымоходом. Рядом с дымовыми каналами располагается сушильная камера.

Большое значение имеет частота пользования печью. Горизонтальный дымоотвод потребует более тщательного ухода, поэтому если конструкцию подключают лишь во время редких поездок на дачу, вертикальная модель будет лучшим вариантом.

Материалы

Температура в дымоотводном канале достигает высоких значений, поэтому для изготовления кирпичного дымохода подойдет только термостойкий полнотелый кирпич и кладочный раствор на основе шамотной глины. Один из значимых моментов — устойчивость материалов к окислению конденсатом. Особенно это важно в случае постройки горизонтального дымохода.

Для работы также потребуются металлические детали — задвижки, сетки, вьюшки. Лучше всего использовать модели из жаропрочной стали или чугуна, приобрести которые можно в строительных магазинах.

Инструменты

Для работы понадобится тот же набор инструментов, какой используется для выполнения кладки печи:

  • емкость для замешивания раствора и лопатка;
  • мастерок;
  • печной молоток;
  • правило;
  • измерительные приборы — рулетка, строительный уровень;
  • вспомогательные отвесы, шнуры.

Чтобы установить петли и другие металлические детали требуется сварочный аппарат.

Этапы работ

Главные особенности дымоотвода — полная герметичность и по возможности ровные внутренние стены. Поэтому кладка выполняется аккуратно и плотно, лучше если ширина швов не превышает 3—5 мм. Работы осуществляют в следующей последовательности:

  1. Над сводом топочной камеры делается первый ряд кирпичей, который становится дном дымохода.
  2. Выкладываются две стенки дымового канала. На этом этапе устраиваются специальные окошки для чистки, куда монтируют металлические дверцы.
  3. При работе постоянно проводится проверка ровности кладки строительным уровнем.
  4. Чтобы снизить скопление сажи, внутренние стенки делаются идеально ровными, все излишки раствора тщательно удаляются.
  5. Выкладывается перекрытие дымоотводного канала.
  6. В перекрытии оставляется отверстие для выхода дыма. Вокруг него впоследствии выкладывается завершающая вертикальная часть дымоотвода.

Важно! После завершения работ дымоход просушивают по тем же правилам, что и саму печь, постепенно увеличивая объемы протапливания.

Возможные сложности

При постройке дымоотвода требуется соблюдать осторожность и внимательно следовать схеме. Экстремальные значения температур и их резкие перепады предъявляют к качеству кладки высокие требования. При самостоятельной постройке часто допускаются следующие ошибки:

  • Неправильные расчеты — диаметр и протяженность дымохода не соответствуют мощности печи. Это приводит к падению КПД, обильному образованию конденсата.
  • Неверный выбор материалов — использование керамического кирпича или нетермостойкого раствора приведет к быстрой разгерметизации кладки.
  • Неаккуратная кладка — различная ширина швов вызывает их растрескивание и разгерметизацию во время эксплуатации, при этом выступающие излишки раствора обязательно станут местом скопления сажи и золы.

Чтобы избежать этих распространенных ошибок важно перед началом работ посоветоваться с опытным специалистом и во время строительства не отходить от выбранной схемы кладки.

Полезное видео

Видео, в котором объясняется и поэтапно демонстрируется, как правильно складывать кирпичный дымоход.

Почему важно все сделать правильно

Одна из главных особенностей дымоходных каналов — высокая пожароопасность. Именно поэтому работы по строительству требуют повышенного внимания.

Неправильно расположенный или неизолированный дымоход часто становится причиной возгораний перекрытий, кровли или близко расположенных стен.

Особенное внимание требуется уделить расположению дымохода в помещениях с деревянными стенами — кирпичный дымоход при прохождении через перекрытия обязательно изолируется слоем раствора, а стены и потолок обшиваются негорючим материалом.

Фото 3. Схема правильной постройки дымохода: между самой трубой и деревянными перекрытиями должен быть противопожарный зазор.

Несмотря на возможный риск правильно построенный дымоотводный канал удобен в эксплуатации, прост в уходе и довольно безопасен. Оборудование дымохода часто увеличивает теплоотдачу печи, что особенно важно для любителей жить за городом в зимнее время.

самый недорогой вариант на Supersadovnik.ru

Дачные печи – «буржуйки» широко представлены на рынке, причем предлагаются модели не только отечественного, но и импортного производства. Не стоит ассоциировать современную печь этого типа с примитивным устройством из старых фильмов про войну: буржуйка давно уже приобрела достойный дизайн, высокий КПД и различные варианты дополнительных функций для удобства пользователя.

 

Как устроена печь-буржуйка?

Топка состоит из топочной камеры, где происходит сгорание дров, и камеры для ящика зольника, отделенной от топочной камеры колосником. В верхней части топки расположен газоходный канал и отверстие для присоединения дымохода.

Ящик зольника предназначен для сбора золы, которая высыпается в него из топки. В современных моделях печей дверца ящика зольника снабжена уплотнителем и играет роль регулятора режима горения.

Дверца печи представляет собой короб с окошком из жаростойкого стекла, уплотнителем и защелкой. У самых простых моделей окошко может отсутствовать.

Дымоход состоит из стальных труб, одностенных или двустенных (так называемый сэндвич). В пространстве между трубами сэндвич-дымохода находится теплоизолирующий материал (например, вспученный вермикулит). Такая технология повышает пожаробезопасность дымохода за счет снижения температуры в местах его соприкосновения с конструкциями дома. Внутренняя труба сэндвич-модулей изготавливается из нержавеющей высоколегированной стали, наружная – из зеркальной нержавеющей или оцинкованной. Дымоход снабжается специальным поворотным шибером — заслонкой для ручной регулировки тяги.

Корпус печи собирается из жаростойкой стали и покрывается термостойкой кремнийорганической эмалью или другими декоративными материалами, выдерживающими высокие температуры. Современные модели печей могут иметь специальный кожух-конвектор: холодный воздух, поступая в него снизу, согревается о стенки печи и выходит сверху через специальные отверстия. Эта несложная технология позволяет существенно повысить КПД печи.

Дополнительное оборудование. На верхней крышке печи может быть смонтирована варочная поверхность для приготовления пищи. Существуют модели со встроенной электрической тепловой пушкой, а также с возможностью установки теплосъемников для подачи теплого воздуха в смежные помещения.

Печь для дачи (буржуйка): устройство

Печь-буржуйка для дачи: плюсы и минусы

Преимущества

Быстрота нагрева и высокий КПД. Металлическая печь начинает отдавать тепло в помещение сразу же после растопки. Благодаря тому, что тепловая энергия не тратится на прогрев самой печи, обеспечивается высокий КПД и экономия топлива.

Компактность. Печь-буржуйка – самая маленькая из дровяных печей: самые легкие модели весят около 30 кг, вес самых тяжелых редко превышает 80 кг, а габаритные размеры составляют примерно 700х400х800 мм и менее. Такая печь — оптимальный выбор для небольшого садового домика.

Простота установки и демонтажа. Печь-буржуйку несложно установить в уже построенном доме: это не потребует существенных переделок конструкций пола, перекрытий и крыши. Небольшой диаметр дымохода (до 200 мм) избавляет от необходимости пробивать широкие отверстия. Благодаря небольшому весу ее можно устанавливать на легкие перекрытия без предварительного их укрепления. Демонтаж печи также не представляет особенных трудностей.

Невысокая цена, особенно в сравнении с «капитальными» кирпичными печами.

Низкие эксплуатационные расходы. Печь-буржуйка – экономичный способ обогрева дома в сравнении с электрическим и газовым отоплением и кирпичными печами. А если в дачном поселке периодически случаются перебои с электроэнергией и нет подключения к магистральному газопроводу, она становится безальтернативной.

Недостатки

Опасность ожогов от раскаленного корпуса печи. Правила безопасности запрещают сооружать вокруг печи защитные и декоративные экраны, которые могли бы защитить от случайного контакта с печью.

Быстрое остывание после протапливания. Если печь не переведена в режим медленного горения, то после прогорания дров она остывает практически сразу.

Пожароопасность при неправильной установке или неосторожной эксплуатации. Высокая температура корпуса печи и конструкций дымохода требует особенно внимательного отношения к безопасности использования.

 

Дровяная печь для дачи со стеклянным окном

Как выбрать печь-буржуйку для дачи

Мощность определяют из расчета 1 кВт на 10 м3 площади помещения. Если предполагается использовать печь только в теплое время года (апрель-октябрь), можно выбрать устройство мощностью меньше расчетной.

Габариты напрямую связаны с размером топки и, следовательно, мощностью печи, однако габариты печей с одним и тем же объемом топки могут различаться за счет особенностей конструкции. При выборе имейте в виду, что печь должна устанавливаться на безопасном расстоянии от окружающих предметов: 500 мм по бокам и сзади, 1250 мм спереди и 1200 мм сверху. От размеров топки зависит и максимальная длина используемых дров.

Назначение. Для отопления нескольких помещений, разделенных сплошными перегородками, необходима печь с возможностью установки теплосъемников: к ним присоединяются гибкие рукава для отвода теплого воздуха в соседние помещения.

Обратите внимание: элементы дымохода продаются отдельно от печи, так как его конфигурация подбирается индивидуально и зависит от особенностей дома.

Как и чем топить печку-буржуйку?

Топливо. Стальные печи-буржуйки предназначены для дровяного отопления. Можно также использовать топливные брикеты на основе опилок, которые продаются в строительных торговых центрах. Печи, предназначенные для топки каменным углем, выполняются из чугуна.

Режимы работы. Большинство печей этого типа могут функционировать в одном из двух режимов: интенсивное горение и поддержание температуры. Для интенсивного горения после закладки дров и закрытия дверцы печи открывают ящик зольника, чтобы обеспечить поступление в топку максимального количества кислорода. Чтобы перевести печь в режим медленного горения (поддержания температуры), снова закладывают дрова и закрывают ящик зольника. Время медленного горения зависит от конструкции печи и может достигать 8 часов у моделей, оборудованных дожигателями.

Регулировка тяги осуществляется заслонкой-шибером: при избыточной тяге заслонка частично закрывается.

Помните: использовать печь в режиме интенсивного горения можно не более 2 часов в сутки!

 

СОВЕТ

Для продления срока службы печи специалисты рекомендуют после режима медленного горения интенсивно протапливать печь в течение 15-20 минут: это необходимо для удаления сажи, образующейся при медленном сгорании топлива.

 

Как правильно установить печь на даче?

Внимание: монтаж и первая топка печи проводятся только с участием специалиста фирмы-производителя или поставщика!

Печь может устанавливаться на фундамент или прямо на пол. При установке печи на деревянный пол выкладывают площадку толщиной не менее ¼ кирпича; размер ее должен быть таким, чтобы расстояние от печи до краев составляло не менее 250 мм. Поверх кирпича укладывают цементную стяжку или металлический лист. Обязательно наличие металлического листа под топочной дверкой. Категорически запрещается устанавливать вокруг печи ограждения, препятствующие воздухообмену.

Расстояние до возгораемых материалов:

  • С задней и боковых сторон печи: не менее 500 мм
  • Со стороны дверцы: 1250 мм
  • Сверху: 1200 мм.

Расстояние по одной из боковых сторон может быть уменьшено при условии защиты возгораемого материала кирпичной кладкой толщиной ½ кирпича с зазором не менее 30 см от горючей поверхности. При этом расстояние от другой боковой стороны печи до возгораемых материалов должно составлять 1 м и более. Недопустимо уменьшать расстояния безопасности сзади, сверху и с лицевой стороны печи!

Дымоход. Рекомендуется использовать сэндвич-модули с термоизоляцией в комбинации с одностенными трубами. Внутренние трубы сэндвича соединяются путем вставки верхнего элемента в нижний, внешние – наоборот: верхний сегмент насаживается на нижний. Помните: сэндвич-модули ни в коем случае не устанавливаются в основание дымохода, где он соприкасается с печью, в этом месте монтируется одностенная труба.

В местах прохождения дымохода через перекрытия обязательно устанавливается стальная потолочная разделка. Толщина разделки должна быть на 70 мм больше толщины перекрытия. Зазоры между разделками и конструкциями перекрытий изолируются каменной ватой, керамзитом или другими негорючими материалами. В кровле монтируется специальный кровельный проходной узел. При выводе дымохода на кровлю из горючих материалов необходимо установить на трубе искроуловитель.

Высота дымохода от колосниковой решетки — не менее 5 м.

Расстояние до воспламеняющихся конструкций от внутренней поверхности трубы — не менее 500 мм. Допускается уменьшение расстояния до 380 мм при условии защиты сгораемых конструкций металлическим листом по асбестовому картону (8 мм) или штукатуркой (25 мм) по металлической сетке.

Высота дымовой трубы зависит от ее расположения и конфигурации кровли.

  • На расстоянии менее 1,5 м от конька или парапета — не менее 500 мм от верхней точки конька или парапета.
  • На расстоянии 1,5 — 3 м от конька или парапета – не ниже конька или парапета.
  • На расстоянии более 3 м от конька или парапета – не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту.
  • Над плоской кровлей — 500 мм.

Допустим вывод дымохода не через крышу, а через стену из негорючих материалов при соблюдении всех правил монтажа. В этом случае для нормального отвода продуктов сгорания труба дымохода должна быть установлена под углом не менее 45° по восходящей; горизонтальное расположение дымохода недопустимо.

Возможен обогрев второго этажа за счет использования тепла от трубы дымохода. Для этого сэндвич-модули устанавливаются только в местах прохождения через перекрытия, а в обогреваемом помещении монтируется одностенная труба.

Печь-буржуйка в дачном доме

Обслуживание и ремонт дровяных печей-буржуек

После нескольких топок необходима очистка ящика зольника. Дымоход требует регулярной прочистки для удаления скоплений сажи и копоти; делать это лучше всего с помощью специального полена (например, «Трубочист»), которое можно приобрести в строительном супермаркете.

Недопустима самостоятельная разборка дымохода для его чистки!

Ремонт печей осуществляется только в специализированных сервис-центрах мастерами с соответствующей квалификацией.

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Категорически запрещается:

  • топить дровяные печи-буржуйки углем, шпалами, строительными отходами и т.п.

  • пользоваться печью при отсутствии тяги

  • сушить на печи и в непосредственной близости от нее одежду, обувь и пр.

  • растапливать печь поблизости от сгораемых материалов

  • захламлять пространство вокруг печи

  • позволять детям растапливать печь

  • эксплуатировать печь в режиме интенсивного горения более 2 часов в сутки

  • пользоваться неисправной печью

  • перекрывать трубу дымохода

  • оставлять дверцу печи открытой во время горения дров

  • закрывать печь или дымоход декоративными элементами

  • самостоятельно устанавливать и ремонтировать печь и дымоход.

Не рекомендуется использовать режим медленного горения во время сна, особенно в помещениях с плохой вентиляцией: из-за изменения погодных условий может возникнуть обратная тяга, что приведет к поступлению в помещение угарного газа.  

 

 

5 самых высоких дымоходов в мире

Здесь, в компании Above All Chimney & Masonry, мы гордимся тем, что оправдываем свое имя. Прежде всего дымоход имеет много значений:

Наш более чем 30-летний опыт означает, что вам никогда не придется делать грязную работу самостоятельно. Когда дело доходит до качества и знаний, мы превыше всех наших конкурентов. Однако есть стеки намного больше тех, которые мы обслуживали. Когда дело доходит до чистого размера, над нами возвышается множество сокровищ со всего мира.

Вот список из пяти самых высоких штабелей на планете Земля:

5.) Дымовая труба Березовской ГРЭС — 1214 футов в высоту:
Это современное чудо, расположенное недалеко от Шарыпово, Россия, было построено еще в 1985 году. Дымовая труба (как показано справа) является частью угольной электростанции. .

4.) Кеннекотт Дымовая труба — 1215 футов в высоту: Этот массивный дымоход — самое высокое отдельно стоящее сооружение к западу от Миссисипи.Расположенный недалеко от Грейт-Солт-Лейк в штате Юта, плавильная печь Гарфилд рассеивает выхлопные газы предприятия Kennecott Utah Copper LLC. Дымовая труба была построена в 1974 году.

3.) Генерирующая станция Гомер-Сити (4-я труба) — 1217 футов в высоту: Эта высокая труба была построена в 1977 году в Гомер-Сити, штат Пенсильвания. Хотя это не слишком далеко за пределами зоны обслуживания компании Above All Chimney & Masonry, для нас это может оказаться слишком большой задачей. Эта угольная станция принадлежит General Electric и управляется NRG Energy.

2.) Inco Superstack — 1247 футов в высоту: Самый высокий дымоход в Западном полушарии находится в Садбери, Онтарио. Наши канадские соседи с севера построили это сооружение в 1971 году на перерабатывающем предприятии Inco’s Copper Cliff. Хотя мы не покрываем Канаду, мы обслуживаем округа Бакс, Филадельфия и Монтгомери в Пенсильвании (а также некоторые из Джерси!)


1.) Дымоход ГРЭС-2 в Экибастузе — высота 1377 футов: ДЫМ СВЯТОЙ! Самый высокий дымоход в мире… КОГДА-ЛИБО. Давайте возьмем минутку тишины, чтобы оценить это произведение искусства (на фото ниже). Этот казахстанский дымоход был построен в 1987 году и местные жители называют его «зажигалкой». Около 75% энергии, производимой на этой целевой электростанции, экспортируется в Россию.

После прочтения вышеприведенного списка дымоход вашего дома или офиса не кажется такой сложной задачей, а? Специально для нас. Мы все это видели. Мы — ведущие трубочисты в округе Бакс, штат Пенсильвания, и во всех соседних городах.Размер значения не имеет. Позвоните нам, и мы дадим вам оценку, чтобы показать, можем ли мы помочь и как мы это сделаем.

Для получения дополнительной информации посетите www.aboveallchimney.com или позвоните в наши офисы по телефону 215-396-4294 сегодня.

Надвигающийся дефицит дымохода в Америке вызывает проблемы для Санты

Фотограф: Дэвид МакНью / Getty Images Северная Америка

Фотограф: Дэвид МакНью / Getty Images Северная Америка

В этот четверг вечером, если верить сообщениям основных СМИ и NORAD, Санта-Клаус покинет свою штаб-квартиру на Северном полюсе в летающих санях, запряженных оленями, и доставит игрушки детям по всему миру.

Считается, что Санта-Клаус излюбленный способ доставать игрушки в жилище — прыгать или, может быть, трястись в дымоход. Так что я удивлен, что не стало больше шума из-за неуклонного снижения количества новых домов в США с дымоходами. Доля недавно построенных односемейных домов с каминами снижается с начала 1990-х годов и сейчас составляет 39% в 2019 году, что является самым низким показателем с тех пор, как Бюро переписи населения начало отслеживать в 1973 году.

Не строит дымоходы, как раньше

Доля новых одноквартирных домов с каминами

Источник: Бюро переписи населения США Характеристики нового жилья

Миллионы новых домов были построены в 1950-х и 1960-х годах во Флориде и Южной Калифорнии, где привлекательность камина, возможно, меньше, чем где-либо в США.С., так что, возможно, доля новостроек с дымоходами тогда была еще ниже. Некоторый упадок каминов после 1990 года можно отнести к растущему Солнечному поясу, а также к Северо-Востоку и Среднему Западу, которых, как правило, нет, хотя региональный распад не всегда был тем, чего можно было ожидать.

Запад перешел от камина к бедному

Доля новых одноквартирных домов с каминами

Источник: U.С. Характеристики нового жилья Бюро переписи населения

Еще одним важным фактором является то, что покупатели жилья 21-го века обычно не смотрят на камин как на основной источник тепла. В 1940 году 22,8% домашних хозяйств США использовали древесину в качестве основного топлива для отопления. В 2019 году этот показатель снизился до 1,6%, согласно опросу американского сообщества Бюро переписи населения, и до 1,7%, согласно опросу жилищного строительства в США, и большинство из них полагались на дровяные печи, а не на камины.Дровяные горелки также сосредоточены в нескольких высокогорных и / или лесных частях страны, как это изображение графства за графством указывает:

Согревается огнем, если не обязательно камин

Доля жилищных единиц с древесиной в качестве основного топлива для отопления, 2015-2019 гг.

Источник: Исследование американского сообщества Бюро переписи населения США

.

Больше из

Таким образом, в большинстве стран камины являются роскошью, и значительная часть снижения распространенности каминов в новых домах с 2014 года может быть объяснена изменениями на рынке жилья: после периода после финансового кризиса 2008 года, когда только довольно обеспеченные люди могли получить ипотеку, строители снова обратились к строительству домов первой необходимости, для которых сдерживание затрат было приоритетом.«Обеспечение доступности новых домов стало серьезной проблемой в последнее время», — написал в прошлом году экономист Национальной ассоциации домостроителей Пол Эмрат. «Камины — это, как правило, желательное украшение, но не то, что все покупатели дома считают обязательным». Согласно исследованию «Что на самом деле хотят покупатели дома», проведенному NAHB в 2019 году, только 16% считают камин незаменимым.

В квартирах всегда было гораздо меньше камина и дымоходов, чем в домах — я жил в семи разных многоквартирных домах начала 20 века в Алабаме и Нью-Йорке, и ни в одном из них не было каминов.Но за последние два десятилетия доля новых многоквартирных домов с каминами упала с низкой до крошечной.

Вряд ли в новых квартирах есть дымоходы

Доля новых многоквартирных домов с каминами

Источник: Бюро переписи населения США Характеристики нового жилья

Объяснение здесь в основном связано с типами строящихся квартир.В 2000 году три четверти построенных многоквартирных домов находились в зданиях с 29 квартирами или меньше, и даже более крупные здания в те дни часто представляли собой разросшиеся, с низкой посадкой дома, в которых легко могли быть установлены дымоходы. В 2019 году 70% квартир находились в зданиях с 30 и более квартирами, большинство из которых представляли собой громадные трех-семиэтажные конструкции с деревянным каркасом, которые я пытался заставить людей называть «пеньками», которые предназначены для из соображений стоимости и пожарной безопасности почти всегда без камина.

Сложите числа, лежащие в основе двух диаграмм, и 57% домов, построенных с 1973 года, и 7% квартир, построенных с 1999 года, имеют камины.Нет таких данных (насколько мне известно) о распространенности каминов в домах, построенных до 1973 года, и квартирах, построенных до 1999 года. в остальном 80% домов до 1940 г. и 0% передвижных домов имели камины — это 42% жилых домов в США.

Это много жилых комнат, в которые Дед Мороз не может попасть через дымоход! Тем не менее, он каким-то образом доставляет подарки.Как однажды в песне вспоминала покойная Шэрон Джонс, которая выросла в Бруклине:

Когда я был ребенком, я задавался вопросом
Как Санта клал мои игрушки под елку
Я сказал, мама, ты можешь сказать мне, как это может быть?
Когда в проектах нет дымоходов

Джонс впоследствии убедила себя, что «мама была той», которая дарила ей подарки. Когда в детстве моего сына почти не было камина, мы с женой придумали менее тревожное объяснение: Санта вошел через окно и всегда старался оставлять одно слегка приоткрытым в канун Рождества.Это казалось совершенно разумным, что действительно поднимает вопрос о том, почему Санта вообще вошел в привычку заходить в дома через дымоходы.

Первое упоминание об этой практике, кажется, можно найти в работе Вашингтона Ирвинга из Нью-Йорка. В первом издании своей «Истории Нью-Йорка от начала мира до конца голландской династии» 1809 года молодой юморист завершил обсуждение праздников, отмечаемых в Новом Амстердаме, утверждением, что «и день св.Николай пропустил мимо, не сделав подарков, повесив чулок в дымоходе и соблюдая все остальные его обряды ».

Дарение подарков в День Святого Николая, 6 декабря, было и остается обычным явлением в Нидерландах и некоторых других странах Европы. Одна из главных легенд, связанных с греческим епископом 4-го века, заключалась в том, что он бросил три мешка с золотыми монетами через высокое окно в дом бедного человека, который собирался продать своих трех дочерей для проституции.Поскольку эту историю пересказывали в более холодных странах, где оставить окно открытым в декабре не было такой уж хорошей идеей, высокое окно превратилось в дымоход — по словам Джереми Силла, самые ранние свидетельства этого были найдены на фресках 14-го века в Сербии. , автор книги о наследии святителя.

Итак, Ирвинг описывал настоящую традицию, хотя и мало свидетельств ее широкой практики в Нью-Амстердаме / Йорке 17-го века. Но в новом издании его истории, впервые опубликованном в 1821 году, на фоне, казалось бы, согласованных усилий элиты Нью-Йорка переосмыслить зачастую шумные зимние каникулы как более укрощенный, более ориентированный на детей сезон с праздником Св.Николас, которого также называют «Санкте-Клаус», «Санта-Клаус» и другими подобными именами — в его основе Ирвинг внес несколько ключевых новшеств:

В лесные дни Нового Амстердама добрый Святой Николай часто делал его появление в своем любимом городе в праздничный день, когда он весело скачет по верхушкам деревьев или по крышам домов, время от времени вытаскивая из карманов штанов великолепные подарки и бросая их в дымоходы своих любимцев. Принимая во внимание, что в эти упадочные дни из железа и меди он никогда не показывает нам свет своего лица и никогда не посещает нас, кроме одной ночи в году; когда он выбивает дымоходы потомков патриархов, ограничивая свои подарки только детям, в знак упадка родителей.

В другом месте книги Ирвинг описал, как Святой Николай совершал свое путешествие в фургоне над верхушками деревьев. Позднее в том же году в иллюстрированной детской книге, анонимно опубликованной в Нью-Йорке, был изображен «Санктеклаус», путешествующий в летающих санях, запряженных единственным оленем, и сказано, что он приехал не в День Святого Николая, а в Сочельник. Затем, в 1823 году, в одной из провинциальных газет было опубликовано анонимное стихотворение, в котором раз и навсегда установлено, что дарителем в канун Рождества был пухлый веселый парень, который приехал на санях, запряженных восемью оленями, и проник в дом через дымоход.

Это стихотворение, известное сегодня как «Визит святого Николая» или «Ночь перед Рождеством», обычно приписывают Клементу Кларку Муру, богатому землевладельцу из Нью-Йорка, профессору богословской школы и знакомому Ирвингу. В последние годы несколько литературных детективов подтвердили утверждения потомков фермера-джентльмена Генри Ливингстона-младшего из Покипси, штат Нью-Йорк, которые говорят, что впервые прочитал стихотворение своим детям в 1807 или 1808 годах. По мнению экспертов по этому периоду, я склонен думать, что Мур на самом деле написал его в начале 1820-х годов, но авторство не имеет особого значения для моего рассказа.

Важно то, что Мур или Ливингстон сочли идею взрослого святого, входящего в дом через дымоход, настолько трудно проглотить, что он изобразил Святого Николая в виде «эльфа» с «миниатюрными санями и восемью крошечными оленями». . » Каким-то образом эта миниатюризация в основном потерялась за последующие два столетия, оставив нам неправдоподобные свидетельства того, как полноразмерный пухлый человек каким-то образом протиснулся в миллионы дымоходов.

В настоящее время, в отличие от начала 19 века, в большинстве американских домов нет дымовых труб.Так что, похоже, давно пора восстанавливать подлинную историю Святого Николая, как мы с женой невольно сделали, когда наш сын был маленьким. Санта может доставлять подарки через окна, детки! Дымоход не нужен!

Эта колонка не обязательно отражает мнение редакционной коллегии или Bloomberg LP и ее владельцев.

Чтобы связаться с автором этой истории:
Джастин Фокс по адресу [email protected]

Чтобы связаться с редактором, ответственным за эту статью:
Джеймс Гибни по адресу jgibney5 @ bloomberg.нетто

Прежде чем оказаться здесь, он находится на терминале Bloomberg.

УЧИТЬ БОЛЬШЕ

Ремонт дымоходов и кладки в округе Берген

Семья находится в собственности и эксплуатации более двух десятилетий

ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕРГЕНА, ПАССАИКА И ОКРУГА ЭССЕКС, штат Нью-Джерси,

Вы ищете надежную и опытную компанию для ремонта или восстановления дымохода? Нужны кладочные работы или чистка вентиляции? В Countryside Chimney and Masonry мы предлагаем широкий спектр услуг для удовлетворения любых потребностей.Мы обслуживаем ваш дом, используя только продукцию высочайшего качества и современное оборудование. Выберите нас, чтобы завершить свой следующий проект по благоустройству дома или сохранить качество существующего дымохода, камина, патио или летней кухни, и это лишь некоторые из них. Для получения дополнительной информации позвоните нам сегодня по телефону (201) 931-1222!

Мы предлагаем следующие первоклассные услуги по уходу за дымоходами и кладкой:

Мы проводим чистку и ремонт всех типов дымоходов и вентиляционных систем.Наши опытные каменщики воплотят в жизнь любой задуманный вами проект! В дополнение к нашей приверженности первоклассной работе мы также стремимся к вашей безопасности; Мы предлагаем тестирование на безопасность и содержание угарного газа абсолютно бесплатно! Если вам нужен ремонт, уборка, строительство или экстренная помощь, наши опытные работники готовы справиться с любой работой с умением и эффективностью. Мы считаем, что качественная работа необходима для создания надежного бизнеса, и стремимся к тому, чтобы вы полностью удовлетворились.

Свяжитесь с нами сегодня по всем вопросам ремонта дымохода!

Как семейная компания по ремонту дымоходов с полным спектром услуг, расположенная в Риджфилд-Парке, Нью-Джерси, мы также предлагаем свои услуги по всему штату.Поговорите с представителями нашей компании по производству дымоходов и каменной кладки, чтобы узнать больше о конкретных услугах, которые мы предлагаем! Назначьте встречу с нами сегодня, чтобы запросить бесплатную оценку. Чтобы получить профессиональное и качественное обслуживание, позвоните нам сегодня по телефону (201) 931-1222. Вы можете быть уверены, что наша лицензированная компания предоставляет услуги по разумной цене.

О нас | Дымоход USA

Обеспечение безопасности домов на Хэмптон-роуд более 20 лет.

Сертифицировано двумя ведущими органами.

Мы прошли самые важные отраслевые сертификаты, чтобы понять, как обеспечить максимальную безопасность семей, которым мы служим.

Трубочист, сертифицированный CSIA, Американский институт безопасности дымоходов

Компания Chimney USA стремилась показать нашим клиентам, что у нас есть больше, чем просто базовые знания в области чистки дымоходов. Это свидетельствует о том, что мы прошли обучение надлежащей оценке и обслуживанию дымоходной системы для обеспечения безопасности и комфорта наших клиентов.

Миссия организации, как и Chimney USA, заключается в повышении осведомленности и просвещении общественности в отношении безопасности их домов.

Только 1 700 или около того трубочистов имеют этот сертификат.


F.I. R.E. Сертификация, расследование пожаров, исследования и образование
От NFPA, Национальная ассоциация противопожарной защиты

Забота о безопасности дома.

Сертификат распространяется на серьезный характер пожара в вашем доме.

Эта организация является ведущим источником пожарных, электрических и связанных с ними опасностей. Написали книгу по противопожарной защите каминов и дымоходов. Хотя на самом деле это не секция кодов штата или региона, это наиболее важная исходная организация для отрасли.

Chimney USA имеет обозначение NFPA 211. Целью является снижение опасности возгорания путем обеспечения безопасного удаления дымовых газов, правильной установки оборудования для сжигания твердого топлива, а также правильного строительства и монтажа дымоходов, каминов и систем вентиляции

Требования

охватывают проектирование, установку, техническое обслуживание и осмотр дымоходов, каминов, вентиляционных систем и устройств, работающих на твердом топливе, в жилых, коммерческих и промышленных помещениях.Всеобъемлющие положения касаются как общих требований, так и конкретных типов устройств.


Специально для обучения правилам техники безопасности при работе с дымоходами

Дымоходная промышленность практически не регулируется. Многие дымоходные компании не имеют сертификатов. У некоторых есть. У очень немногих есть два, а у Мэтта Уоткинса есть два сертификата, требующие непрерывного образования (CE) по безопасности дымоходов.

Мэтт Уоткинс работает в Хэмптон-Роудс более 20 лет и является сертифицированным инспектором F.I.R.E и Американским институтом безопасности дымоходов.

Многие проблемы с ремонтом дымохода требуют хороших практических знаний в области каменных работ, а Мэтт имеет опыт, чтобы выполнить эту работу правильно.

Установка заглушки дымохода | Как установить заглушки для дымохода

Сколько стоит установка заглушки для дымохода?

Заглушки дымохода доступны в различных размерах, формах, материалах и отделках. Заглушки дымоходов обычно изготавливаются из оцинкованного металла, нержавеющей стали и меди. Стоимость установки заглушки дымохода из нержавеющей стали может варьироваться от 175 до 225 долларов за заглушку одинарного дымохода стандартного размера.

Установка заглушки дымохода будет стоить более 1100 долларов в зависимости от материала, отделки, размера и любого специального оборудования, необходимого для установки заглушки дымохода.

Как установить колпак дымохода

  1. Измерьте дымоход.
  2. Купите колпак дымохода, размер которого соответствует дымоходу.
  3. Определите, предназначена ли заглушка дымохода для надевания на дымоход или вставной.
  4. Установите колпачок.
  5. Убедитесь, что расстояние между дымоходом и верхней частью колпака составляет не менее 6 дюймов, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию.
  6. Вставьте саморезы в отверстия на колпаке дымохода.
  7. Закрепите колпак дымохода на дымоходе.

Как установить заглушку дымохода для нескольких дымоходов

  1. Измерьте общую высоту и ширину дымоходов.
  2. Измерьте коронку дымохода по самому длинному краю.
  3. Купите колпак дымохода, размер которого соответствует дымоходу и венцу.
  4. Очистите коронку от мусора с помощью щетки или подобного предмета.
  5. Поместите колпак дымохода на дымоход и на венец.
  6. Убедитесь, что расстояние между дымоходом и верхней частью колпака составляет не менее 6 дюймов, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию.
  7. Просверлите пилотные отверстия в короне дымохода, используя сверло по камню, которое на ⅛ дюйма меньше, чем ваши винты.
  8. Сделайте волнистую бусину герметика шириной 1 дюйм по краю короны.
  9. Поместите колпак дымохода на коронку.
  10. Убедитесь, что отверстия на крышке дымохода совпадают с пилотными отверстиями.
  11. Закрепите колпак дымохода на головке винтами.
  12. Убедитесь, что заглушка дымохода установлена ​​правильно и закреплена со всех сторон.

Как установить заглушку дымохода без дымохода

Для правильной установки заглушка дымохода требует основания в виде терракотовой плитки на коронке для каменного дымохода или круглой металлической трубы.

Как установить круглую заглушку дымохода

Круглые заглушки дымохода устанавливаются либо для металлических дымоходов, либо для каменных дымоходов. Круглые заглушки для металлических дымоходов либо вставляются на место, либо затягиваются прижимными винтами.При кладке дымоходов круглой плиткой из глиняных горшков колпачок вставляется в дымоход и наносится капля силиконового герметика для герметизации краев.

Сколько времени нужно, чтобы установить заглушку дымохода?

Для установки стандартной заглушки дымохода с одинарным дымоходом требуется около 5-10 минут после того, как технический специалист окажется на крыше. Для установки заглушки дымохода может потребоваться 1 час или больше, в зависимости от стиля заглушки дымохода.

Вам нужен колпачок на дымоходе?

Да.Правильно установленная крышка дымохода предотвратит попадание воды, животных и насекомых в дымоход и защитит крышу от горящих углей. Установка заглушки на дымоход — относительно недорогая услуга по сравнению с проблемами, которые она может предотвратить. Он также играет важную роль в сохранении безопасности вашего камина и дома.

Заглушки дымохода предотвращают попадание дождя в дымоход

Дымоход без заглушки позволяет дождю попадать в дымоход. Влага в дымоходе вызывает повреждение кирпича и раствора дымохода, а также глиняной или металлической футеровки дымохода.Когда влага смешивается с сажей, в доме может возникать сильный запах.

В течение года замерзание и таяние снега и льда может нанести серьезный ущерб каменным стенам дымохода и облицовке дымохода, что приведет к дорогостоящему ремонту для восстановления вашего дома.

Предотвращение появления белок и других мелких животных

В заглушках для дымоходов используется сетчатый барьер для защиты дымохода и дома от пушистых захватчиков. В зимние месяцы птицы, белки и еноты пробираются в теплые незащищенные дымоходы или даже в интерьер вашего дома и гнезда.

Гнезда животных и птиц могут засорять дымоход, вызывая проблемы с обратным проникновением дыма или угарного газа внутрь вашего дома во время пожара.

Защита от раскаленных углей

Другая важная функция заглушки дымохода — защитить вашу крышу от раскаленных углей, которые могут вызвать пожар в доме. По этой причине заглушки дымохода также называют искрогасителями. Дымоходы камина содержат горячий дым, который несет угольки вверх по дымоходу, без заглушки дымохода эти угли могут вырваться из дымохода и упасть на крышу, что может вызвать пожар.

Маленькие деревенские печи и камины

Посетив Lil ‘Bit of Country Stoves and Fireplaces, вы обнаружите дружелюбную атмосферу, более 40 демонстраций качественных печей, каминов и печей, а также многолетний опыт работы с альтернативными системами отопления. Наш опыт не ограничивается продажами; мы используем альтернативные системы отопления, чтобы обогревать наш бизнес и наш дом. Обладая более чем 20-летним опытом производства и 10-летней технической поддержкой нескольких производителей печей и печей, мы привносим в наш бизнес богатые знания и практический опыт.Наши установки выполняются профессионально обученным и опытным персоналом. Когда вы посетите наш магазин, владельцы Уолли и Дана будут здесь, чтобы поприветствовать вас. С конца 1990-х годов мы уделяли особое внимание продвижению использования альтернативных видов топлива для обогрева домов и предприятий в рамках своей экологической ответственности. Каминная промышленность также отреагировала на инициативу «перейти на экологию», предоставив продукты, которые защищают окружающую среду за счет снижения вредных выбросов и расхода топлива. Наше членство в ассоциации Hearth Patio and BBQ Association гарантирует, что мы будем информированы о различных улучшениях продукции, чтобы мы могли предоставить нашим клиентам лучшие дровяные, кукурузные и пеллетные печи и камины.Хотя мы фокусируемся на альтернативных видах топлива, наша основная цель — подобрать подходящее топливо и продукты — древесину, кукурузу, гранулы, газ или электричество — с вашими отопительными потребностями. Наш девиз — «обслуживание после продажи», поэтому вы можете быть уверены, что когда у вас возникнут вопросы, по телефону ответит реальный человек. Помимо предоставления качественной продукции, наши услуги включают установку, техническую поддержку и обслуживание печей, каминов, дымоходов и печей в радиусе 50 миль от Strawberry Point, включая города Манчестера, Mt.Вернон, Дайерсвилл, Монтичелло, Анамоса, Эльвейн, Индепенденс, Джесап, Вест Юнион в Айове и в Висконсине Прери дю Чиен, Истман и Патч Гроув. Прокатитесь по красивой северо-восточной Айове и посетите Lil ‘Bit of Country Stoves and Fireplaces, расположенный в 4 кварталах к западу от пересечения шоссе 3/13 в центре Строберри-Пойнт. Щелкните здесь, чтобы проложить маршрут.

Ждем Вас!

Дымоходы R Us

Некоторые из населенных пунктов в нашей зоне обслуживания:

Alpine 91901, Alpine 91903, ОЧИСТКА ДЫМОХОДОВ Bonita 91902, Bonita 91908, Bonsall 92003, Borrego Springs 92004, Boulevard 91905, Campo 91906, Cardiff by the Sea 92007, CHIMNEY WEEPING Carlsbad 920132009, Carlsbad 92008, Carlsbad 920112009, Carlsbad 92008, Carlsbad 92008, Carlsbad 92009 , Карлсбад 92018, Чула Виста 91909, Чула Виста 91910, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЫМОХОДОВ Чула Виста 91911, Чула Виста 91912, Чула Виста 91913, Чула Виста 91914, Чула Виста 91915, Чула Виста 91921, РЕМОНТ ДЫМОХОДОВ Коронадо 92118, Коронадо 9220178, Крестьяно 9220178, Крестьяно 92036, Дель Мар 92014, Дехеса 91901, Дескансо 91916, Дулзура 91917, CREOSOTE REMOVAL Эль-Кахон 92019, Эль-Кахон 92020, Эль-Кахон 92021, ДЫМОХОД Эль-Кахон 92022, Энсинитас 92023, Эскондидо 92024, Эскондидо 92024, Энсинитас 92023, Эскондидо 92024 ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЫМОХОДОВ Эскондидо 92029, ЧИСТКА КАМИНА Эскондидо 92030, Эскондидо 92033, Эскондидо 92046, Fallbrook 92028, Fallbrook 92088, Granite Hills 92019, УБОРКА ДЫМОХОДОВ Harbison Canyon 92019, Hidden Meadows 92026, Guat ay 91931, Imperial Beach 91932, Imperial Beach 91933, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЫМОХОДОВ Jacumba 91934, Jamul 91935, Julian 92036, La Jolla 92037, La Jolla 92038, La Jolla 92039, La Jolla 92092, ДЫМОХОДЫ La Jolla 9201993, La Jolla 9201993 91942, Ла Меса 91943, Ла Меса 91944, Озеро Морена 91906, Лейксайд 92040, ДЫМОЧИСТКА Lemon Grove 91945, Lemon Grove 91946, Lincoln Acres 91947, Mount Laguna 91948, National City 91950, National City 91951, CHIMNEY 9 SERVICE 92049 Oceanside , Oceanside 92052, Oceanside 92054, Oceanside 92056, Oceanside 92057, CHIMNEY SWEEPING Oceanside 92058, Pala 92059, Palomar Mountain 92060, Pauma Valley 92061, Pine Valley, 91962, Potrero 91963, CHIMNEY CAREboway 92028, 92028 , Ranchita 92066, Rancho San Diego 92067, CHIMNEY MAINTENANCE Rancho San Diego 92091, Rancho Santa Fe 92067, Rancho Santa Fe 92091, San Diego 92101, San Diego 92102, San Diego 92103, San Diego 92104, San Diego 92105, CHIMNEY SWE 9 2106, Сан-Диего 92107, Сан-Диего 92108, Сан-Диего 92109, Сан-Диего 92110, Сан-Диего 92111, Сан-Диего 92112, ОЧИСТКА ДЫМОХОДОВ Сан-Диего 92113, Сан-Диего 92114, Сан-Диего 92115, Сан-Диего 92116, ОЧИСТКА КАМИНОВ Сан-Диего 92117, Сан-Диего 92119, Сан-Диего 92120, ДЫМОХОДНАЯ СЛУЖБА Сан-Диего 92121, Сан-Диего 92122, Сан-Диего 92123, Сан-Диего 92124, Сан-Диего 92125, РЕМОНТ ДЫМОХОДОВ Сан-Диего 92126, Сан-Диего 92127, Сан-Диего 92128, Сан-Диего 92129, Сан-Диего 92130, Сан-Диего 92130, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЫМОХОДОВ Сан-Диего 92131, Сан-Диего 92132, Сан-Диего 92134, Сан-Диего 92135, Сан-Диего 92136, Сан-Диего 92137, Сан-Диего 92138, Сан-Диего 92139, Сан-Диего 92140, Сан-Диего 92142, ДЫМОХОД Сан-Диего 92145, Сан-Диего 92147, РЕМОНТ КАМИНА Сан-Диего 92149, Сан-Диего 92150, Сан-Диего 92152, Сан-Диего 92153, Сан-Диего 92154, ОЧИСТКА ДЫМОХОДОВ Сан-Диего 92155, Сан-Диего 92158, Сан-Диего 92159, Сан-Диего 92160, Сан-Диего 92161, CHIMNEY SERVICE Сан-Диего 92162, Сан-Диего 92163, Сан-Диего 92164, Сан-Ди go 92165, San Diego 92166, San Diego 92167, San Diego 92168, San Diego 92169, CHIMNEY RPAIR San Diego 92170, San Diego 92171, San Diego 92172, San Diego 92173, San Diego 92174, San Diego 92175, ДЫМОХОД Сан-Диего 92176 , Сан-Диего 92177, ЧИСТКА КАМИНА Сан-Диего 92179, Сан-Диего 92182, Сан-Диего 92184, Сан-Диего 92186, Сан-Диего 92187, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЫМОХОДА Сан-Диего 92190, Сан-Диего 92191, Сан-Диего 92192, Сан-Диего 92193, Сан-Диего 92194, Сан-Диего Diego 92195, CREOSOTE REMOVAL Сан-Диего 92196, Сан-Диего 92197, Сан-Диего 92198, Сан-Диего 92199, Сан-Луис-Рей 92068, Сан-Маркос 92069, ОЧИСТКА ДЫМОХОДОВ Сан-Маркос 92078, Сан-Маркос 92079, Сан-Маркос 92096, Сан-Исидрос 92143 92173, Санта-Исабель 92070, ДЫМОЧИСТКА Санти 92071, Санти 92072, Солана-Бич 92075, Спринг-Вэлли 91975, Спринг-Вэлли 91976, РЕМОНТ ДЫМОХОДОВ Спринг-Вэлли 91977, Спринг-Вэлли 91978, Спринг-Вэлли 91979, Текате 91980, Текате 91987, Центр долины 92082 ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЫМОХОДОВ Vista 92081, Vista 92082, Vis ta 92083, Vista 92084, Vista 92085, Warner Springs 92086, ДЫМОЧИСТКА Округ Сан-Диего, Северное графство Сан-Диего, УБОРКА КАМИНОВ Восточный округ Сан-Диего, Южный залив Сан-Диего, части Внутренней Империи

.

Сколько ампер автомат на кондиционер: Какой автомат ставить на кондиционер ?

Какой автомат ставить на кондиционер

Для чего нужен автоматический выключатель

Автомат служит для защиты провода, который в свою очередь подбирается под мощность кондиционера. Важно при этом учитывать именно мощность потребления устройства, а не мощность охлаждения (холодопроизводительность). Многие не понимают разницы между этими характеристиками, из-за чего на просторах интернета можно найти много неверной информации.

Две основные защитные функции автомата

  • защита от КЗ (короткого замыкания). Если произойдет замыкание, то автомат любого номинала сработает на отключение;
  • защита от нагрева провода. Чтобы защитное устройство в этом случае правильно срабатывало, необходимо наиболее точно подобрать его номинал (ток). Если номинал автомата будет слишком мал, то он будет постоянно выключаться. Если номинал будет превышен, то прибор не сможет защитить кабель в случае его перегрева (может произойти возгорание).

Какой автомат ставить на кондиционер

Давайте рассмотрим данный вопрос на примере с медными проводами, т. к. другие материалы в настоящее время практически не используются.

Важно: Первое, что нужно знать, это потребляемую мощность кондиционера (при этом желательно учитывать максимальный пусковой ток). С учетом этой мощности подбирается сечение провода. А уже под его сечение подбирается защитное устройство.

Расчеты и практика показывают, что для сплит-систем мощностью потребления до 2 кВт («семерки», «девятки», «двенадцатые», восемнадцатые») вполне достаточно проводов сечением 1,5 мм. кв. Для «двадцать четвертого» и «тридцать шестого» (однофазного) лучше использовать жилы сечением 2,5 мм. кв.

Для удобства и наглядности представим эти значения в виде таблицы.

 

Как видно, для бытовых кондиционеров обычно используются всего два сечения проводов, под которые требуются соответствующие автоматические выключатели. В интернете можно найти рекомендации по выбору более низкого номинала, но мы не рекомендуем этого делать. Дело в том, что указанный прибор наверняка «защитит» соответствующий кабель, а меньший номинал может преждевременно срабатывать.

Латинской буквой перед числовым значением указывается характеристика автомата. Чаще всего в бытовых условиях используются автоматические выключатели категории «C», которые «выдерживают» умеренные пусковые токи и отлично подходят для кондиционеров. Если выбирать, например, автоматы с характеристиками A или B, то они могут срабатывать при пуске компрессора.

Если вы только планируете установку кондиционера на этапе ремонта, то вам, возможно, потребуется предусмотреть для него «трассу» и узнать размеры внутреннего блока.

Подключение кондиционера. особенности и требования

4 Розетка для мобильного кондиционера

Для подключения мобильного или небольшой мощности кондиционера необходимо приобрести трехжильный кабель ВВГ с поперечным сечением 2,5 мм², трехжильный провод ПВС на 1,5 мм², розетку с заземлением и вилку. Если в электрическом щитке нет свободного автомата, то его тоже следует купить.


Кабель фиксируется раствором в канале

Затем собирается соединительный провод ПВС с вилкой, а второй конец подсоединяется к кондиционеру. Для этого снимаются панель и защитная крышка, ослабляются винты клеммы, поочередно вставляются зачищенные концы провода и надежно затягиваются.

На место устанавливаются крышка и панель. Чтобы проверить правильность всех соединений, проводится тестовый запуск агрегата. Для этого включают электрический автомат и кондиционер. Прибор желательно проверить на всех режимах работы.

Подключение от розетки или напрямую

Если бойлер подключается от розетки, то розетка должна иметь степень защиты IP44. Это розетки для помещений с повышенным уровнем влажности.

Запомните, что розетку в ванной можно размещать только в определенных местах. И есть зоны где это делать категорически запрещено. Подробнее об это можно прочесть в статье «Розетка в ванной комнате — 5 правил размещения». 

Хотя многие и выступают противниками подключения электронагревателей через розетку, однако только таким образом можно обеспечить видимый разрыв проводников (фазы и ноля) при отключении, как того и требуют правила техники безопасности.

Если в ней написано, что данный бойлер можно подключать двумя способами

напрямую

и через штатный шнур питания

то здесь гарантии вы не лишитесь.

К тому же при необходимости демонтажа аппарата со стены, при наличии вилки, вам не потребуется вызывать электрика для его отключения от питания. Вытащил вилку, снимай, переставляй, делай что хочешь.

Мощные бойлеры свыше 3,5квт, следует подключать только напрямую через автоматический выключатель, розеточное подключение здесь не допустимо.

Кабель нужно заводить так, чтобы не было пересечений с водопроводными трубами и местами будущего крепежа нагревателя.

Какой кабель нужен для подключения сплит-системы

Провод для кондиционера должен быть из электротехнической меди и трехжильным (фаза, ноль, защита). Для маломощных сплит-систем менее 3 кВт достаточно сечения 1,5 мм2, при мощности 3-5 кВт необходимо сечение 2,5 мм2. Устройства кондиционирования до 8 кВт подключаются кабелем 4-миллиметрового сечения.

Широко распространен надежный силовой кабель марки ВВГ, имеющий стандартную ПВХ-изоляцию. Его срок эксплуатации достигает 30-ти лет. Маркировка читается по специальным условным обозначениям. Первые две буквы «В» расшифровываются как изоляция внешняя и внутренняя из поливинилхлорида. «Г» имеет обозначение отсутствия брони.

Кабель ВВГ под кондиционер нужно укладывать таким способом, чтобы обеспечивалась не только безопасность, но и эстетичность. Для коммуникаций, скрытых в стене, удобен плоский кабель ВВГ-П. В стены, покрытые гипсокартоном, провод укладывают в гофротрубе. При этом лучше использовать ВВГ нг, обеспечивающий стойкую негорючесть оболочки.

Шаг №10Производитель

Здесь мы не будет советовать конкретный бренд, хороших фирм и так достаточно, и все они на слуху:

ABB

Schneider

Hager и т.п.

Самое главное в этом деле, чтобы все УЗО в вашем щитке были от одного производителя, а не представляли из себя “сборную СССР”.

На этом выбор можно считать завершенным. Когда вы определились с количеством, токами утечки, номинальным током и другими многочисленными параметрами, представленным в пошаговом чек-листе, можете смело идти в магазин и говорить продавцу конкретные характеристики требуемого аппарата защиты.

https://youtube.com/watch?v=HBOuHPYQ0uw%3F

6 Использование автоматического выключателя

В схеме подключения кондиционера к электросети обязательными элементами являются защита (УЗО) и автоматический выключатель. Кроме того, существуют дифференциальные автоматы, выполняющие одновременно функции УЗО и выключателя.

Если свободного места не хватает, то устанавливается дифференциальный автомат. Его и монтировать гораздо проще, чем защиту и автомат. Но определять неисправности в электрической схеме удобнее, если присутствует защитное устройство, так как дифференциальный автомат не способен выявить причину возникновения сбоя.

При выполнении ремонта в системе УЗО и автомате можно произвести замену одного элемента, что гораздо выйдет дешевле, чем менять полностью универсальный выключатель. Если установлено несколько кондиционеров, то здесь применение защитного устройства обязательно, так как этот прибор может обслужить сразу несколько линий.

В щитке автоматические выключатели устанавливаются на DIN-рейку. Следует учитывать, что если рядом установлено несколько выключателей, то их работоспособность ухудшается из-за плохого охлаждения. Кроме того, при повышении температуры воздуха в помещении нагрузочная способность автоматов также изменяется в худшую сторону. Если нет уверенности в успехе самостоятельной установки и подключении прибора, то следует обратиться за помощью к специалистам.

Выбираем отключающую способность

Выше описан выбор пакетника по максимально допустимому току нагрузки. Но автомат защиты сети также должен отключаться при возникновении с сети КЗ (короткого замыкания). Эту характеристику называют отключающей способностью. Она отображается в тысячах ампер — именного такого порядка могут достигать токи при коротком замыкании. Выбор автомата по отключающей способности не очень сложен.

Эта характеристика показывает, при каком максимальном значении тока КЗ автомат сохраняет свою работоспособность, то есть, он сможет не только отключится, но и будет работать после повторного включения. Эта характеристика зависит от многих факторов и для точного подбора необходимо определять токи КЗ. Но для проводки в доме или квартире такие расчеты делают очень редко, а ориентируются на удаленность от трансформаторной подстанции.

Отключающая способность автоматических защитных выключателей

Если подстанция находится недалеко от ввода в ваш дом/квартиру, берут автомат с отключающей способностью 10 000 А, для всех остальных городских квартир достаточно 6 000 А. Если же дом находится в сельской местности иди вы выбираете автомат защиты электросети для дачи, вполне может хватить и отключающей способности в 4 500 А. Сети тут обычно старые и токи КЗ большими не бывают. А так как с возрастанием отключающей способности цена возрастает значительно, можно применить принцип разумной экономии.

Можно ли в городских квартирах ставить пакетики с более низкой отключающей способностью. В принципе, можно, но никто не гарантирует, что после первого же КЗ вам не придется его менять. Он может успеть отключить сеть, но окажется при этом неработоспособным. В худшем варианте контакты расплавятся и отключиться автомат не успеет. Тогда проводка расплавится и может возникнуть пожар.

Способы подключения кондиционера

По мере увеличения потребляемой мощности электроприбора его подключение осуществляется с помощью вилки и розетки, через индивидуальный кабель к электрощиту, или к трехфазной электросети. Первый способ – самый простой, поскольку не требует никаких подготовительных работ и не подразумевает установки отдельного автоматического выключателя для кондиционера.

Однако данный вариант подключения применим только для:

  • оконных и мобильных кондиционеров;
  • сплит-систем малой мощности;
  • вентиляционного оборудования, имеющего временное расположение.

Второй способ подразумевает подключение через отдельную линию. Прокладка индивидуального кабеля позволит разместить блоки в любом удобном месте, не ограничиваясь доступом к розетке, а также подсоединить их к электрощиту проводом нужного сечения. Однако для надежной и безопасной работы сплит-системы линию питания необходимо защитить при помощи одного или нескольких специальных устройств.

Для чего служит автомат

В цепи электропитания автомат ставят для предупреждения перегрева проводки. Любая проводка рассчитана на прохождение какого-то определенного тока. Если пропускаемый ток превышает это значение, проводник начинает слишком сильно греться. Если такая ситуация сохраняется достаточный промежуток времени, начинает плавиться проводка, что приводит к короткому замыканию. Автомат защиты ставят чтобы предотвратить эту ситуацию.

Пакетник или автомат защиты необходим для предотвращения перегрева проводников и отключения в случае КЗ

Вторая задача автомата защиты — при возникновении тока короткого замыкания (КЗ) отключить питание. При замыкании токи в цепи возрастают многократно и могут достигать тысяч ампер. Чтобы они не разрушили проводку и не повредили аппаратуру, включенную в линию, автомат защиты должен отключить питание как можно быстрее — как только ток превысит определенный предел.

Чтобы защитный автоматический выключатель исправно выполнял свои функции, необходимо правильно сделать выбор автомата по всем параметрам. Их не так много — всего три, но с каждой надо разбираться.

Шаг №1Количество

В первую очередь нужно определиться с количеством. То есть, сколько УЗО вам вообще необходимо установить в электрощиток? Хватит ли одного на весь дом или желательно защитить каждую линию?

Самый распространенный и экономный вариант – это именно установка ОДНОГО вводного УЗО. И это тоже правильно и никакой ошибки здесь нет.

Однако данное утверждение справедливо до первой серьезной аварии.

Поэтому для удобства эксплуатации рекомендуется использовать несколько штук. Сколько именно?

А вот тут как раз все и зависит от ваших групп и подключенных токоприемников.

1контактирующий с водой

стиральная машинка

посудомойка

эл.титан

23

Какие еще есть варианты защиты?

УЗО устанавливают с целью защиты человека от поражения электротоком, но они не защищают электрическую цепь от всех возможных рисков. Для предотвращения поломки техники последовательно с УЗО включают автомат: он предназначен для защиты электроцепей от короткого замыкания и скачков напряжения.

На сколько ампер должна быть рассчитана защитная автоматика? Специалисты отмечают такую закономерность: при установке прибора на 16 А, УЗО для стиралки, поставленное за ним, должно быть рассчитано на больший ток, например 25 А. Обеспечить защиту можно двумя путями:

  • поставить УЗО и автомат;
  • поставить дифавтомат — это оптимальный вариант.

Назначение вводного автомата

Чтобы понять для чего же все-таки нужен «вводной «автомат», кратко разберемся что же такое автоматический выключатель в общем случае и для чего он нужен.

Автоматический защитный выключатель – контактный коммутационный прибор, который способен отключать электрические сети при возникновении внештатной ситуации (перегрузки или короткого замыкания).

Вводной автомат по внешнему виду, механизму работы и конструкции ничем не отличается от обычного защитного устройства, контролирующего какую-либо электрическую линию

Единственное и самое важное отличие – это его номинал, который на определенный (рассчитанный) порядок выше, с учётом селективности, чем у любого линейного защитного выключателя в электрощите

Вводной автомат обязательно устанавливают при вводе электрического кабеля в квартиру или частный дом. Он защищает в целом всю электрическую сеть жилого помещения от перегрузки, а также служит для отключения питания на всем объекте (например, для проведения электротехнических и других ремонтных работ). Также он обеспечивает правильную работу подводящего электрокабеля и не позволяет превышать нагрузку, установленную для данного помещения.

Установка устройства защитного отключения своими руками

Поставить защиту от тока несложно. Понадобится провод ВВГ 3х2,5 мм — его тянут от распредщитка. Порядок действий такой:

  • С помощью индикатора определяют фазу и ноль.
  • Подключают найденные проводники к УЗО.
  • Выводят провода из корпуса — розетка с УЗО соединяются.

Это наиболее простая схема подключения. Если, помимо стиралки, в сеть будут подключаться и другие потребители, установите дополнительное защитное устройство. Это обеспечит бесперебойную работу всех потребителей.

Дифавтомат ставят аналогично. Благодаря этому прибору ваша стиралка будет надежно защищена от опасных скачков напряжения, способных безнадежно испортить любые ее узлы — мотор, блок управления, насос и т. д., а вы — от поражения током.

При установке стиралки в ванной розетка должна быть:

  • влагозащитной;
  • заземленной.

Если идет стирка, ванну лучше не принимать: если брызги воды попадут в розетку, может произойти короткое замыкание и удар электротоком. После завершения цикла вилку достают из розетки, крышку последней плотно закрывают. Все проложенные провода защищают  пластиковыми гофрами. Проводку располагают максимально высоко от пола. Идеальное решение — отдельный провод для стиральной машинки. Его минимальное сечение — 2,5 м². Розетка и защитная автоматика должны располагаться так, чтобы в случае поломки можно было легко произвести отключение техники.

Расчёт номинала вводного автоматического выключателя

Работоспособность устройств и безопасность электрической сети в жилом доме или квартире напрямую зависит от правильного выбора автоматических выключателей, в том числе вводного устройства. Чтобы рассчитать номинал вводного автомата нужно обладать некоторыми электротехническими знаниями.

Для частного дома 380 В 15 кВт

Чтобы произвести расчет вводного автомата для частного дома, необходимо учесть следующие значения: напряжение в сети (U), мощность (P) всех электрических приборов, которые будут работать в сети, поправочный коэффициент, который учитывает одновременное включение электроприборов и качество электропроводки.

Пример расчета:

Допустим, что сумма мощностей всех электроприборов в жилом доме составляет 15 кВт (эта же мощность в России обычно подводится к частным жилым зданиям) при напряжении 380 В. Чтобы рассчитать ток, используем Закон Ома для электрической цепи:

I=P/U;

I=15000/380 = 39, 47 A.

Вводим поправочный коэффициент. Так как все электрические приборы в доме одновременно включаться не будут и, учитывая старую электропроводку, принимаем значение поправочного коэффициента равное 0,85.

Iн=39,47х0,85 = 33,55.

Ближайшие по номиналу значения автоматов: на 32 А и на 40А. Выбираем номинал в наименьшую сторону. И получаем, что для нашего частного дома необходим вводной трехполюсный или четырехполюсный автомат на 32 А.

Для квартиры 220 В

Для квартир с напряжением 220 В расчет вводного автомата аналогичен выбору автомата для частного дома. Единственное различие заключается в том, что изменится мощность и напряжение сети.

Пример расчета:

Допустим, что сумма мощностей будет равняться 10 кВт, поправочный коэффициент примем 0,85, а напряжение, как мы уже знаем, равно 220 В. Тогда:

Iн=10000/220*0,85= 45,45х0,85 = 38,63.

Исходя из полученного значения и округляя номинал к наименьшему, выбираем автоматический выключатель 32 А.

Тип электромагнитного расцепителя

Автомат должен срабатывать при повышении тока выше определенной отметки. Но в сети периодически возникают кратковременные перегрузки. Обычно они связаны с пусковыми токами. Например, такие перегрузки могут наблюдаться при включении компрессора холодильника, мотора стиральной машины и т.д. Автоматический выключатель при таких временных и краткосрочных перегрузках отключаться не должен, потому у них есть определенная задержка на срабатывание.

Но если ток возрос не из-за перегрузки а из-за КЗ, то за время, которое «выжидает» автоматический выключатель, контакты его расплавятся. Вот для этого и существует электромагнитный автоматический расцепитель. Он срабатывает при определенной величине тока, которая уже не может быть перегрузкой. Этот показатель называют еще током отсечки, так как в этом случае автоматический выключатель отсекает линию от электропитания. Величина тока срабатывания может быть разной и отображается буквами, которые стоят перед цифрами, обозначающими номинал автомата.

Есть три самых ходовых типа:

С какой же характеристикой выбрать пакетник? В данном случае выбор автомата защиты также основывается на отдаленности вашего домовладения от подстанции и состояния электросетей выбор автомата защиты проводят ползуясь простыми правилами:

  • С буквой «B» на корпусе подходят для дач, домов селах и поселках, которые получают электропитание через воздушки. Также их можно ставить в квартиры старых домов, в которых реконструкция внутридомовой электросети не производилась. Эти защитные автоматы далеко не всегда есть в продаже, стоят немного дороже категории С, но могут доставляться под заказ.
  • Пакетники с «C» на корпусе — это наиболее широко распространенный вариант. Они ставятся в сетях с нормальным состоянием, подходят для квартир в новостройках или после капремонта, в частных домах недалеко от подстанции.
  • Класс D ставят на предприятиях, в мастерских с оборудованием, имеющим высокие пусковые токи.

То есть по сути выбор автомата защиты в этом случае прост — для большинства случаев подходит тип C. Он и есть в магазинах в большом ассортименте.

Особенности применения дифавтоматов

Чтобы не монтировать по отдельности УЗО и автомат для стиральной машины или для бойлера, можно эти два коммутационных аппарата заменить одним устройством. Это весьма популярный, получивший широкое применение в электрической бытовой сети дифференциальный автомат.

Устройство является комбинированным в одном корпусе и совмещающим защитное действие и УЗО, и автомата.

Дифавтомат имеет один недостаток, это высокая цена. Именно поэтому многие предпочитают ему два поставленных последовательно коммутационных аппарата (УЗО и обычный автоматический выключатель).

Но стоит только представить, сколько понадобится автоматов и УЗО для ванной, если у некоторых там располагаются и стиральная машинка, и водонагреватель, и электрический котёл. А в частных домах зачастую помещение является смежным с баней, где есть печь. Какой должен быть распределительный щиток, чтобы уместить в себе такое количество автоматики. Может получиться так, что на дин-рейке не хватит места для всех устройств. Поэтому и рекомендуется ставить на стиральную машинку, бойлер и другую бытовую технику в ванной комнате отдельный дифавтомат.

За и против УЗО или дифавтоматов на следующем видео:

Автоматический выключатель

Данное защитное устройство в обязательном порядке должно быть установлено в электрощите, к которому будет подключен кабель от кондиционера.

Автоматический выключатель защищает аппаратуру от короткого замыкания и перегрузки по току, а для владельца квартиры он становится защитой от:

  • пожаров;
  • ударов электрическим током;
  • неисправности электропроводки.

В отличие от своего предшественника – предохранителя, который нужно было менять каждый раз после срабатывания, «автомат» можно просто включить и использовать многократно.

Автоматические выключатели выпускаются на различные номинальные значения тока срабатывания: 6 А, 10 А, 25 А и более. Для того чтобы определить, какой автомат ставить на кондиционер, необходимо найти значение потребления тока в техпаспорте для данной модели или вычислить его самостоятельно, разделив мощность прибора на напряжение в сети (220 В). Полученное значение необходимо умножить на 1,5, поскольку пусковой ток компрессора выше номинального.

Подключение автоматического выключателя производится в электрощите. Как правило, на линию кондиционера устанавливают либо однополюсный выключатель в разрыв фазного провода, либо двухполюсный, который способен отключить одновременно фазный и нулевой провод. Последний вариант считается более безопасным.

Выбор устройства защиты

На основании вышеприведенных характеристик выбирается УЗО, но не забудьте учесть условия ванной комнаты (повышенную влажность).

Отдавайте предпочтение устройствам типа «А», которое реагирует на переменный и постоянный ток. Несмотря на то, что в нашей электросети протекает синусоидальный переменный ток, современная бытовая техника оборудована специальными блоками питания на электронных полупроводниковых элементах. За счёт этого синусоида переменного тока в блоке питания преобразуется в импульсный полупериод. И если утечка будет именно такого характера, то более дешёвое устройство типа «АС» не отреагирует на неё и не сработает.

Внимательно рассмотрите паспорта на стиральную машину и водонагреватель, когда соберётесь покупать УЗО.

Именно для техники, устанавливаемой в ванную комнату, производители указывают тип нужного устройства, чаще всего это «А».

Некоторые дифференциальные автоматы имеют в конструктивном исполнении дополнительный блок, с помощью которого происходит отключение потребителей при обрыве в сети нулевого провода.

Для бытовой техники в ванных комнатах рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным током 10 мА. По параметру время-токовой характеристики предпочтителен тип «С».

Если не уверены в том, что сможете самостоятельно выбрать защитное устройство, то отправляйтесь за покупкой в торговые сети, которые имеют хорошую репутацию. Квалифицированные продавцы-консультанты окажут вам необходимую помощь, подскажут какому заводу-изготовителю отдать предпочтение, подберут подходящее устройство согласно вашим финансовым возможностям.

Ошибки при подключении и эксплуатации

установка розетки непосредственно под самим бойлером

Делать этого категорически нельзя. Розетки должны быть вынесены в сторону от нагревательного прибора и размещены выше смесителей. Не забывайте о предохранительном клапане и возможных протечках.

Клапан сработает как последняя ступень защиты, если термостат отказал. Кстати термостат нужно проверять в первую очередь, когда лампочка на панели не светится, и тэны не греют. Смотрите в каком положении кнопочка на элементе, она может быть «выбита».

частой ошибкой при подключении аппарата напрямую в розетку, является желание отключить прибор путем выдергивания вилки в тот момент, когда вода еще не нагрелась и нагреватель все еще работает

Если его мощность достигает 3,5кВт, то при таком разрыве контактов может возникнуть искрение, с образование дуги. А так как ванная это помещение с повышенной влажностью, последствия могут быть не предсказуемыми.

нельзя включать в сеть пустой бойлер без воды

ТЭН который установлен внутри, требует водяного охлаждения. Без него он попросту перегорит и выйдет из строя. Поэтому перед каждым включением проверяйте наличие воды в бойлере.

И вообще не рекомендуется держать титан без воды. Это уменьшает срок его службы. В полном баке содержится меньше кислорода, а соответственно и риск коррозии уменьшается.

Плюс магниевый анод, который тоже защищает от образования ржавчины, работает только при заполненном баке.

подключение водонагревателя только через УЗО, либо только через автомат

Эти два аппарата защиты должны дублировать друг друга. УЗО защищает от тока утечки, а простой автомат от перегрузки и коротких замыканий.

Если позволяет бюджет, то вместо этих двух защитных элементов можно установить один дифф.автомат, он заменит оба прибора.

https://youtube.com/watch?v=_77LiS7L90A

Шаг №4Тип УЗО

тип АС

Защищает только от утечки в сетях переменного тока.

тип А

Обеспечивает защиту при утечке как на переменном, так и импульсном токе (современные телевизоры, блоки питания, компьютеры и т.п).

тип S и G

Требуются для щитовых с большим количеством УЗО (на гл.вводе и отходящих линиях), в так называемых каскадных схемах.

Они обеспечивают селективность при которой узо на гл.вводе срабатывает в самую последнюю очередь.

тип B

УЗО реагирует на переменный, пульсирующий, постоянный и сглаженный ток.

Самый распространенный — это тип АС. Однако в быту для обычных квартир рекомендуется использовать все же тип А.

В Европе в некоторых странах (например, Германия) тип АС даже действующими там правилами.

Обеспечение питания для кондиционера | Daikin

Одним из вопросов, которые должны беспокоить владельцев квартир перед установкой кондиционера, является обеспечение питания для кондиционера и выбор автомата.

Конечно, для монтажников наиболее простым вариантом является просто воткнуть шнур в ближайшую розетку показать, что кондиционер работает и получить подписанный акт о проведении работ.

Но не следует забывать, что правильное подключение кондиционера является одним из аспектов безопасности в вашей квартире. Наиболее правильным является проводить монтаж коммуникаций для кондиционера на этапе ремонта.

Подключение во время ремонта и сечение провода

Этап монтажа кондиционера во время ремонта разделен на два этапа. На первом этапе монтажники вешают наружный блок и подключают к нему фреоноведущие и дренажные магистрали, а также провод питания и управления наружным блоком.

Эти магистрали выводятся в штробе к месту, где будет висеть внутренний блок. После проведения всех ремонтных и отделочных работ вешается внутренний блок и заправляется фреоном система.

От владельца потребуется подвести питание для кондиционера. Для того чтобы правильно выбрать провод для кондиционера вам необходимо посмотреть какую максимальную мощность потребляет кондиционер и в соответствии с этим и выбирать кабель.

Таблица соотношения мощности и сечения провода

Большинство бытовых кондиционеров вписываются в диапазон потребления электроэнергии 3,5 кВт, это значит, что нам прекрасно подходит провод для кондиционера сечением в 1,5 мм.

Вариант для дома относится к закрытому типу проводки, тип питания 220В.

Преобразовать мощность в ток довольно просто I= (Р/U)*1000, P — в киловаттах, U — у для бытовой серии 220В.

Тип провода

Обратите внимание, что наилучшим проводом для использования в стационарной проводке является ВВГ. Недобросовестные мастера зачастую производят монтаж с использованием ПВС и ШВВП, поскольку они более гибкие и удобные для монтажа

Данные провода предназначены для удлинителей и не рассчитаны производителем для стационарной проводки, срок их эксплуатации согласно данным заводского паспорта составляет 5 лет. Срок службы ВВГ составляет 30 лет, разницы в цене между этими типами проводов практически нет. Для обеспечения питания кондиционера вам потребуется трехжильный провод. Обратите внимание на то, что если вы ведете провод не напрямую, а подсоединяете его к коммуникационной коробке, то если у вас в квартире медная проводка наиболее качественным вариантом станет пайка, соединение медных проводов с алюминиевыми допускается только через винтовое соединение.

Розетка для кондиционера

Принято устанавливать розетку так чтобы она не бросалась в глаза. Также есть вариант подключения кондиционера напрямую к питающему проводу, данный вариант наиболее эстетически привлекателен, поскольку ни будет, ни розетки, ни висящего провода. Если потребляемая мощность кондиционера превышает 3,5 кВт, то подключение только прямое или необходимо использовать розетку, для кондиционера рассчитанную на большую мощность, обычная бытовая розетка не подходит.

Выбор защиты

Второй конец нашей линии мы естественно подключаем в автоматический выключатель, обратите внимание на важный нюанс — выбирать номинал автомата для кондиционера следует ниже, чем пропускная способность провода, но выше чем максимальная мощность, которую потребляет кондиционер. Для большинства бытовых моделей подойдет автомат номиналом 10 ампер

Для кондиционеров следует использовать автоматические выключатели с характеристикой С.

Совсем не лишним будет защитить кондиционер и другие бытовые приборы в доме при помощи реле напряжения, которое будет отключать напряжение при отклонении от значений заданных в реле тем самым, не давая сгореть вашей бытовой технике.

Какие бывают автоматы защиты

Для защиты проводников однофазной сети 220 В есть отключающие устройства однополюсные и двухполюсные. К однополюсным подключается только один проводник — фазный, к двухполюсным и фаза и ноль. Однополюсные автоматы ставят на цепи 220 В внутреннего освещения, на розеточные группы в помещениях с нормальными условиями эксплуатации. Их также ставят на некоторые виды нагрузки в трехфазных сетях, подключая одну из фаз.

Для трехфазных сетей (380 В) есть трех и четырех полюсные. Вот эти автоматы защиты (правильное название автоматический выключатель) ставят на трехфазную нагрузку (духовки, варочные панели и другое оборудование которое работает от сети 380 В).

В помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, баня, бассейн и т.д.) ставят двухполюсные автоматические выключатели. Их также рекомендуют устанавливать на мощную технику — на стиральные и посудомоечные машины, бойлеры, духовые шкафы и т.д.

Просто в аварийных ситуациях — при коротком замыкании или пробое изоляции — на нулевой провод может попасть фазное напряжение. Если на линии питания установлен однополюсный аппарат, он отключит фазный провод, а ноль с опасным напряжением так и останется подключенным. А значит, остается вероятность поражения током при прикосновении. То есть, выбор автомата прост — на часть линий ставятся однополюсные выключатели, на часть — двухполюсные. Конкретное количество зависит от состояния сети.

Автоматы для однофазной сети

Для трехфазной сети существуют трехполюсные автоматические выключатели. Такой автомат ставится на входе и на потребителях, к которым подводятся все три фазы — электроплита, трехфазная варочная панель, духовой шкаф и т.д. На остальных потребителей ставят двухполюсные автоматы защиты. Они в обязательном порядке должны отключать и фазу и нейтраль.

Пример разводки трехфазной сети — типы автоматов защиты

Выбор номинала автомата защиты от количества подключаемых к нему проводов не зависит.

Основные критерии выбора

Для того чтобы правильно подобрать вводной автомат (ВА) нужно знать на какие характеристики стоит обратить внимание при покупке

Номинальный ток

Это самая важная характеристика при выборе вводного защитного устройства. Это свойство прибора обозначает максимальный ток, при превышении которого произойдёт отключение питания, за определённое время.

Вне зависимости от того, является автомат вводным или обеспечивающим защиту конкретной линии (провода), его расчёт производится по максимальной мощности потребителей электроэнергии. Номинал вводного устройства выбирают, рассчитывая мощность (или ток) всех потребителей при одновременном включении в сеть, для большей безопасности уменьшая полученное число на 10-15%, округляя в сторону меньшего значения.

Количество полюсов

Существуют автоматы с разным количеством полюсов. Однополюсные применяют для защиты отдельных линий. Функции вводного автомата обычно выполняют двух, трех или четырехполюсные автоматические выключатели.

Важное правило, которое поможет выбрать количество полюсов заключается в том, что для однофазных сетей применяют двухполюсные автоматы, а для трехфазных – трех или четырехполюсник. Двухполюсные выключатели выполнены с общим для обоих полюсов рычагом и механизмом отключения

То есть при аварийной ситуации происходит отключение сразу двух полюсов (обычно к одной клемме подключают фазу, ко второй – ноль). Такие приборы часто применяются в однофазных сетях жилых помещений многоквартирных домов

Двухполюсные выключатели выполнены с общим для обоих полюсов рычагом и механизмом отключения. То есть при аварийной ситуации происходит отключение сразу двух полюсов (обычно к одной клемме подключают фазу, ко второй – ноль). Такие приборы часто применяются в однофазных сетях жилых помещений многоквартирных домов.

Трехполюсный (или четырёхполюсный) автомат используют при вводе электрического кабеля в частные дома при трехфазной сети, а также в промышленных зданиях и даже в некоторых квартирах. К каждой клемме прибора подключают по фазе (и ноль, если это четырехполюсник). Он также, как и двухполюсник имеет один общий рычаг для всех полюсов и при перегрузке отключает питание по всем фазам.

Времятоковая характеристика

Характеризует ток мгновенного расцепления и чаще всего обозначается на приборе латинскими буквами B, C или D. От времятоковой характеристики зависит чувствительность защитного устройства к пусковым токам электроприборов и оборудования. Для вводного автоматического выключателя это свойство является важным, так как оно влияет на срабатывание нижестоящих групп автоматов.

Чаще всего используют следующие типы автоматов по времятоковой характеристике:

  • B – при значении тока в 3 – 5 раз выше номинального сработает электромагнитный выключатель устройства и оно мгновенно отключится;
  • C – электромагнитный расцепитель отключит устройство при превышении тока в 5-10 раз;
  • D – сработает при превышении тока в 10-20 раз от номинального.

Для вводного автомата в жилые помещения применяют устройства с времятоковой характеристикой типа C, так как большинство приборов в домашних условия не имеют больших пусковых токов и не будут оказывать негативного влияния на электрическую сеть квартиры или дома.

Характеристики срабатывания каждого устройства указываются в паспорте и инструкции завода-изготовителя автоматического выключателя.

Способ крепления

Все автоматические выключатели имеют стандартное крепление и помещаются на дин-рейку в электрощите. Это же правило относится и к вводным автоматам. Исключение составляют специальные устройства для промышленных целей, которые могут закрепляться без дин-рейки на специальные крепления.

Бренд выключателя

При выборе вводного защитного выключателя, также как и в случае выбора любых электротехнических устройств важно ориентироваться на известного производителя, заслужившего признание. Такие производители дают гарантию качества на свои устройства и изготавливают надежные, долговечные и безопасные автоматические выключатели

К самым популярным на сегодняшний момент относятся автоматы следующих производителей:

Как правильно подключить кондиционер к электросети

 

    1. Как правильно подключить питание кондиционера к электросети. Общие требования
    2. Кабель питания для внутреннего и внешнего блока
    3. Выбор места установки розетки

Правильное питание кондиционера от электросети осуществляется через автомат от 10 ампер. Сечение кабеля от 1.5мм, три жилы – фаза, ноль, заземление. При соблюдении пожаробезопасности неважно каким из трех способов вы подведете питание:

      1. Прокладка кабеля с прямым подключением:
        • Плюсы: корпус внутреннего блока скрывает место вывода кабеля из стены — кабель не виден, нет розетки. Не нужно тянуться и выключать вилку из розетки – выключается через автомат в щитке. Надежность питания – отдельный кабель и автомат точно выдержат нагрузку;
        • Минусы: для кондиционера нужен отдельный автомат и кабель – если этого не сделать, в зимний период техника будет под напряжением. Затраты на приобретение автомата и десятков метров кабеля. Затраты на дополнительные работы по прокладке кабеля:
      2. Подведение отдельной розетки под кондиционер:
        • Плюсы: на зимний период или в сезон летних отпусков система легко обесточивается, розетка для кондиционера не требует отдельного выключателя в щитке – можно подвести кабель от ближайшей коробки;
        • Минусы: неправильно расположенная розетка портит внешний вид:
      3. Питание кондиционера от переноски:
        • Плюсы: решение предельно дешевое, при переносе кондиционера в другое место легко перенести и переноску;
        • Минусы: часто, при использовании дешевой переноски – греется провод переноски и ее контакты, портит интерьер помещения.

Лучшим решением подключения питания кондиционера является отдельный провод, запитанный от отдельного автомата номиналом от 10А. В этом случае розетка не требуется

Кабель питания для внутреннего и внешнего блока

Кабель питания лучше укладывать в штрабу во время ремонта. Альтернативные варианты прокладки:

  • Спрятать в гипсокартонный короб – на стадии его сборки. Желательно провести кабель в пластиковой гофре;
  • Проложить провод под подвесным или гипсокартонным потолком
  • Для частных домов вариант прокладки кабеля питания для кондиционера по фасаду здания в металлической гофре или трубе;
  • В пластиковом кабелегоне по стене от распредкоробки до внутреннего блока сплит-системы.

Подробнее, как вывести провод под кондиционер читайте в статье Установка кондиционера во время ремонта.

Для закладки в стену необходимо использовать монолитный кабель с двойной изоляцией. Сечение кабеля 1.5мм для кондиционеров мощностью до 25 кв.м., и от 2.5мм для блоков мощностью выше 25кв.м. При прокладке по стенам требуется использовать пластиковую или металлическую гофру.

Питание кондиционера может осуществляться тремя способами (в зависимости от марки и модели):

  1. Внешнее электропитание только к внутреннему блоку. От внутреннего уже питается внешний. В этом случае достаточно обычной розетки возле внутреннего блока;
  2. Внешнее электропитание к внешнему блоку. От внешнего питается внутренний. В этом случае вообще не нужно розеток;
  3. Внешнее питание для обоих блоков отдельно. Редкий случай. Используется в мощных и дорогих системах.
Выбор места установки розетки

Место, где лучше расположить розетку, зависит от высоты внутреннего блока. Вам нужно выбрать модель и мощность сплит-системы. Как выбрать мощность читайте в статье «Как выбрать кондиционер».

Зная точные габариты внутреннего блока, вы сможете расположить розетку так, чтобы она выглядела гармонично относительно корпуса блока. Лучше всего «спрятать» розетку между корпусом блока и ближней стеной.

 

Часто задаваемые вопросы

Нужна ли розетка для кондиционера?

Кондиционер, как и другие бытовые приборы, имеет шнур питания с вилкой на конце. При этом не рекомендуем использовать розетку для моделей выше 12 000BTU.

Куда подвести питание инверторного кондиционера?

Почти 90% инверторных кондиционеров необходимо подключать к питанию через наружный блок. Наилучшим вариантом – это прокинуть отдельный, трехжильный кабель от счетчика.

Как осуществить подключение питания наружного блока?

Кабель можно подвести по фасаду или проложить в отверстии для соединительной трассы. Кабель подключается на обозначенную для этого колодку во внешнем блоке.

Какой нужен кабель, для подключения кондиционера в квартире?

Для моделей, с мощностью охлаждения до 36 квм – кабель 3х1.5мм, для моделей на 55 и 75 квм – необходим кабель сечением 3х2.5 мм.

 

Какое оборудование необходимо для того, чтобы самостоятельно выполнить подключение кондиционера к электросети

Автор Евгений Апрелев На чтение 5 мин. Просмотров 2.6k.

Кондиционер, как и все прочие бытовые электроприборы, имеет технический паспорт и набор сопроводительной документации, в которой можно найти указания по его подключению к электросети. Данный вид работ производится по завершении монтажа всех его блоков. В жилых помещениях бытовые к сети 220 вольт при помощи обычной вилки и розетки, однако, для обеспечения их нормальной работы производители предъявляют самые строгие требования к качеству электропроводки, сечению кабеля, а также наличию заземляющего контура.

[contents]

Способы подключения кондиционера

По мере увеличения потребляемой мощности электроприбора его подключение осуществляется с помощью вилки и розетки, через индивидуальный кабель к электрощиту, или к трехфазной электросети. Первый способ – самый простой, поскольку не требует никаких подготовительных работ и не подразумевает установки отдельного автоматического выключателя для кондиционера.

Однако данный вариант подключения применим только для:

  • оконных и мобильных кондиционеров;
  • сплит-систем малой мощности;
  • , имеющего временное расположение.

Мнение эксперта

Задать вопрос эксперту

Совет! При таком варианте электропроводка в помещении должна быть рассчитана с учетом потребляемой мощности, а к розетке, в которую включен прибор, не должно быть подключено никакой другой аппаратуры.

Второй способ подразумевает подключение через отдельную линию. Прокладка индивидуального кабеля позволит разместить блоки в любом удобном месте, не ограничиваясь доступом к розетке, а также подсоединить их к электрощиту проводом нужного сечения. Однако для надежной и безопасной работы сплит-системы линию питания необходимо защитить при помощи одного или нескольких специальных устройств.

Автоматический выключатель

Данное защитное устройство в обязательном порядке должно быть установлено в электрощите, к которому будет подключен кабель от кондиционера.

Автоматический выключатель защищает аппаратуру от короткого замыкания и перегрузки по току, а для владельца квартиры он становится защитой от:

  • пожаров;
  • ударов электрическим током;
  • неисправности электропроводки.

В отличие от своего предшественника – предохранителя, который нужно было менять каждый раз после срабатывания, «автомат» можно просто включить и использовать многократно.

Автоматические выключатели выпускаются на различные номинальные значения тока срабатывания: 6 А, 10 А, 25 А и более. Для того чтобы определить, какой автомат ставить на кондиционер, необходимо найти значение потребления тока в техпаспорте для данной модели или вычислить его самостоятельно, разделив мощность прибора на напряжение в сети (220 В). Полученное значение необходимо умножить на 1,5, поскольку пусковой ток компрессора выше номинального.

Подключение автоматического выключателя производится в электрощите. Как правило, на линию либо однополюсный выключатель в разрыв фазного провода, либо двухполюсный, который способен отключить одновременно фазный и нулевой провод. Последний вариант считается более безопасным.

УЗО

В отличие от автомата, устройство защитного отключения (УЗО) срабатывает не на короткое замыкание, а на утечку тока, которая происходит в случае пробоя изоляции или отсоединения одного из проводников и попадания его на корпус электроприбора. В этом случае человек, прикоснувшийся к проводнику, находящемуся под напряжением, может получить серьезную травму или ожог. Однако установленное в сети УЗО моментально срабатывает даже при малых утечках (10 мА или 30 мА, в зависимости от номинальной мощности потребителя), которые не являются опасными для человека.

По своему внешнему виду устройство защитного отключения похоже на автомат и может быть как двухполюсным, так и четырехполюсным. УЗО на кондиционер подключается в электрощите после счетчика и может защитить не только отдельную линию сплит-системы, но и остальные выводы, в случае подключения нескольких автоматических выключателей через одно УЗО. При этом само устройство необходимо защитить от короткого замыкания вводным автоматом.

Дифференциальный автомат

Автоматический выключатель дифференциального тока – это , которое совмещает в себе функции обычного автомата и УЗО. Установка такой защиты на линию электропитания сплит-системы позволит защитить оборудование от короткого замыкания и перегрузки по току, а обитателей помещения – от возможного поражения электричеством в случае утечки тока на корпус кондиционера или пробоя изоляции кабеля.

Для бытового напряжения 220 Вольт используются двухполюсные диффавтоматы с возможностью подключения нулевого провода и фазы. Дифференциальные автоматы для сети 380 вольт имеют 4 полюса (для трех фаз и нейтрали). Номинал обозначается буквой С и цифрами, соответствующими току срабатывания. Выбор номинала для линии питания кондиционера производится аналогично обычному автомату и рассчитывается исходя из фактической нагрузки. Диффавтомат подключается в электрощит вместо обычного УЗО после автоматов ввода и электрического счетчика.

Устройство защиты от перенапряжений

Данный вид аппаратуры устанавливается для защиты кондиционера от скачков напряжения и обрыва нулевого провода, что особенно актуально для домов с устаревшей электропроводкой, частного сектора и новостроек. Данное устройство имеет два регулируемых порога срабатывания (например, нижний – 180 В и верхний – 240 В). Если напряжение в сети выходит за пределы этого диапазона, то реле автоматически отключает подачу электроэнергии на кондиционер. Устанавливать нижний порог меньше значения 180 В не рекомендуется, поскольку пониженное напряжение может вывести из строя компрессор. Если же срабатывания данной аппаратуры случаются слишком часто, то целесообразно заменить ее на стабилизатор напряжения.

Обеспечение питания для кондиционера

Одним из вопросов, которые должны беспокоить владельцев квартир перед установкой кондиционера, является обеспечение питания для кондиционера и выбор автомата.

Конечно, для монтажников наиболее простым вариантом является просто воткнуть шнур в ближайшую розетку показать, что кондиционер работает и получить подписанный акт о проведении работ.

Но не следует забывать, что правильное подключение кондиционера является одним из аспектов безопасности в вашей квартире. Наиболее правильным является проводить монтаж коммуникаций для кондиционера на этапе ремонта.

Подключение во время ремонта и сечение провода

Этап монтажа кондиционера во время ремонта разделен на два этапа. На первом этапе монтажники вешают наружный блок и подключают к нему фреоноведущие и дренажные магистрали, а также провод питания и управления наружным блоком.

Эти магистрали выводятся в штробе к месту, где будет висеть внутренний блок. После проведения всех ремонтных и отделочных работ вешается внутренний блок и заправляется фреоном система.

От владельца потребуется подвести питание для кондиционера. Для того чтобы правильно выбрать провод для кондиционера вам необходимо посмотреть какую максимальную мощность потребляет кондиционер и в соответствии с этим и выбирать кабель.

Также обратите внимание, что по современным нормам запрещено прокладывание алюминиевой проводки в домах, медный провод имеет лучшие характеристики, хоть немного и дороже по цене.

Таблица соотношения мощности и сечения провода

Большинство бытовых кондиционеров вписываются в диапазон потребления электроэнергии 3,5 кВт, это значит, что нам прекрасно подходит провод для кондиционера сечением в 1,5 мм.

Вариант для дома относится к закрытому типу проводки, тип питания 220В.

Преобразовать мощность в ток довольно просто I= (Р/U)*1000, P — в киловаттах, U — у для бытовой серии 220В.

Тип провода

Обратите внимание, что наилучшим проводом для использования в стационарной проводке является ВВГ. Недобросовестные мастера зачастую производят монтаж с использованием ПВС и ШВВП, поскольку они более гибкие и удобные для монтажа. Данные провода предназначены для удлинителей и не рассчитаны производителем для стационарной проводки, срок их эксплуатации согласно данным заводского паспорта составляет 5 лет. Срок службы ВВГ составляет 30 лет, разницы в цене между этими типами проводов практически нет. Для обеспечения питания кондиционера вам потребуется трехжильный провод. Обратите внимание на то, что если вы ведете провод не напрямую, а подсоединяете его к коммуникационной коробке, то если у вас в квартире медная проводка наиболее качественным вариантом станет пайка, соединение медных проводов с алюминиевыми допускается только через винтовое соединение.

Розетка для кондиционера

Принято устанавливать розетку так чтобы она не бросалась в глаза. Также есть вариант подключения кондиционера напрямую к питающему проводу, данный вариант наиболее эстетически привлекателен, поскольку ни будет, ни розетки, ни висящего провода. Если потребляемая мощность кондиционера превышает 3,5 кВт, то подключение только прямое или необходимо использовать розетку, для кондиционера рассчитанную на большую мощность, обычная бытовая розетка не подходит.

Выбор защиты

Второй конец нашей линии мы естественно подключаем в автоматический выключатель, обратите внимание на важный нюанс — выбирать номинал автомата для кондиционера следует ниже, чем пропускная способность провода, но выше чем максимальная мощность, которую потребляет кондиционер. Для большинства бытовых моделей подойдет автомат номиналом 10 ампер. Для кондиционеров следует использовать автоматические выключатели с характеристикой С.

Совсем не лишним будет защитить кондиционер и другие бытовые приборы в доме при помощи реле напряжения, которое будет отключать напряжение при отклонении от значений заданных в реле тем самым, не давая сгореть вашей бытовой технике.

Выбор автомата по мощности нагрузки и сечению провода

Содержание статьи

Выбор автомата по мощности нагрузки

Для выбора автомата по мощности нагрузки необходимо рассчитать ток нагрузки, и подобрать номинал автоматического выключателя больше или равному полученному значению. Значение тока, выраженное в амперах в однофазной сети 220 В., обычно превышает значение мощности нагрузки, выраженное в киловаттах в 5 раз, т.е. если мощность электроприемника (стиральной машины, лампочки, холодильника) равна 1,2 кВт., то ток, который будет протекать в проводе или кабеле равен 6,0 А(1,2 кВт*5=6,0 А). В расчете на 380 В., в трехфазных сетях, все аналогично, только величина тока превышает мощность нагрузки в 2 раза.

Можно посчитать точнее и посчитать ток по закону ома I=P/U —  I=1200 Вт/220В =5,45А. Для трех фаз напряжение будет 380В.

Можно посчитать еще точнее и учесть cos φ — I=P/U*cos φ.

 

Коэффициент мощности

это безразмерная физическая величина, характеризующая потребителя переменного электрического тока с точки зрения наличия в нагрузке реактивной составляющей. Коэффициент мощности показывает, насколько сдвигается по фазе переменный ток, протекающий через нагрузку, относительно приложенного к ней напряжения.
Численно коэффициент мощности равен косинусу этого фазового сдвига или cos φ

Косинус фи возьмем из таблицы 6.12 нормативного документа СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»

Таблица 1. Значение Cos φ в зависимости от типа электроприемника

Тип электроприемникаcos φ
Холодильное  оборудование
предприятий торговли и
общественного питания,
насосов, вентиляторов и
кондиционеров воздуха
при мощности
электродвигателей, кВт:
до 10,65
от 1 до 40,75
свыше 40,85
Лифты и другое
подъемное оборудование
0,65
Вычислительные машины
(без технологического
кондиционирования воздуха)
0,65
Коэффициенты мощности
для расчета сетей освещения
следует принимать с лампами:
люминесцентными0,92
накаливания1,0
ДРЛ и ДРИ с компенсированными ПРА0,85
то же, с некомпенсированными ПРА0,3-0,5
газосветных рекламных установок0,35-0,4

Примем наш электроприемник мощностью 1,2 кВт. как бытовой однофазный холодильник на 220В, cos φ примем из таблицы 0,75 как двигатель от 1 до 4 кВт.
Рассчитаем ток I=1200 Вт / 220В * 0,75 = 4,09 А.

Теперь самый правильный способ определения тока электроприемника — взять величину тока с шильдика, паспорта или инструкции по эксплуатации. Шильдик с характеристиками есть почти на всех электроприборах.

Автоматические выключатели EKF

Общий ток в линии(к примеру розеточной сети) определяется суммированием тока всех электроприемников. По рассчитанному току выбираем ближайший  номинал автоматического автомата в большую сторону. В нашем примере для тока 4,09А это будет автомат на 6А.

 

 

ВАЖНО!

Очень важно отметить, что выбирать автоматический выключатель только по мощности нагрузки является грубым нарушением требований пожарной безопасности и может привести к возгоранию изоляции кабеля или провода и как следствие к возникновению пожара. Необходимо при выборе учитывать еще и сечение провода или кабеля.

По мощности нагрузки более правильно выбирать сечение проводника. Требования по выбору изложены в основном нормативном документе для электриков под названием ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок), а точнее в главе 1.3. В нашем случае, для домашней электросети, достаточно рассчитать ток нагрузки, как указано выше, и в таблице ниже выбрать сечение проводника, при условии что полученное значение ниже длительно допустимого тока соответствующего его сечению.

Выбор автомата по сечению кабеля

Рассмотрим проблему выбора автоматических выключателей для домашней электропроводки более подробно с учетом требований пожарной безопасности.Необходимые требования изложены главе 3.1 «Защита электрических сетей до 1 кВ.», так как напряжение сети в частных домах, квартирах, дачах равно 220 или 380В.

Расчет сечения жил кабеля и провода

 

Напряжение 220В.

– однофазная сеть используется в основном для розеток и освещения.
380В. – это в основном сети распределительные – линии электропередач проходящие по улицам, от которых ответвлением подключаются дома.

Согласно требованиям вышеуказанной главы, внутренние сети жилых и общественных зданий должны быть защищены от токов КЗ и перегрузки. Для выполнения этих требований и были изобретены аппараты защиты под названием автоматические выключатели(автоматы).

 

Автоматический выключатель «автомат»

это механический коммутационный аппарат, способный включать, проводить токи при нормальном состоянии цепи, а также включать, проводить в течение заданного времени и автоматически отключать токи в указанном аномальном состоянии цепи, таких, как токи короткого замыкания и перегрузки.

 

Короткое замыкание (КЗ)

э- лектрическое соединение двух точек электрической цепи с различными значениями потенциала, не предусмотренное конструкцией устройства и нарушающее его нормальную работу. Короткое замыкание может возникать в результате нарушения изоляции токоведущих элементов или механического соприкосновения неизолированных элементов. Также, коротким замыканием называют состояние, когда сопротивление нагрузки меньше внутреннего сопротивления источника питания.

 

Ток перегрузки

– превышающий нормированное значение длительно допустимого тока и вызывающий перегрев проводника.Защита от токов КЗ и перегрева необходима для пожарной безопасности, для предотвращения возгорания проводов и кабелей, и как следствие пожара в доме.

 

Длительно допустимый ток кабеля или провода

– величина тока, постоянно протекающего по проводнику, и не вызывающего чрезмерного нагрева.

Кабели ВВГнг с медными жилами

Величина длительно допустимого тока для проводников разного сечения и материала представлена ниже.Таблица представляет собой совмещенный и упрощенный вариант применимый для бытовых сетей электроснабжения, таблиц № 1.3.6 и 1.3.7 ПУЭ.

Сечение
токо-
проводящей
жилы, мм
Длительно допустимый
ток, А, для проводов
и кабелей с медными жилами.
Длительно допустимый
ток, А, для проводов
и кабелей с алюминиевыми жилами.
1,519
2,52519
43527
64232
105542
167560
259575
3512090
50145110

Выбор автомата по току короткого замыкания КЗ

Выбор автоматического выключателя для защиты от КЗ (короткого замыкания) осуществляется на основании расчетного значения тока КЗ в конце линии. Расчет относительно сложен, величина зависит от мощности трансформаторной подстанции, сечении проводника и длинны проводника и т.п.

Из опыта проведения расчетов и проектирования электрических сетей, наиболее влияющим параметром является длинна линии, в нашем случае длинна кабеля от щитка до розетки или люстры.

Т.к. в квартирах и частных домах эта длинна минимальна, то такими расчетами обычно пренебрегают и выбирают автоматические выключатели с характеристикой «C», можно конечно использовать «В», но только для освещения внутри квартиры или дома, т.к. такие маломощные светильники не вызывают высокого значения пускового тока, а уже в сети для кухонной техники имеющей электродвигатели, использование автоматов с характеристикой В не рекомендуется, т.к. возможно срабатывание автомата при включении холодильника или блендера из-за скача пускового тока.

Выбор автомата по длительно допустимому току(ДДТ) проводника

Выбор автоматического выключателя для защиты от перегрузки или от перегрева проводника осуществляется на основании величины ДДТ для защищаемого участка провода или кабеля. Номинал автомата должен быть меньше или равен величине ДДТ проводника, указанного в таблице выше. Этим обеспечивается автоматическое отключение автомата при превышении ДДТ в сети, т.е. часть проводки от автомата до последнего электроприемника защищена от перегрева, и как следствие от возникновения пожара.

Провода ПУГНП и ШВВП

Пример выбора автоматического выключателя

Имеем группу от щитка к которой планируется подключить посудомоечную машину -1,6 кВт, кофеварку – 0,6 кВт и электрочайник – 2,0 кВт.

Считаем общую нагрузку и вычисляем ток.

Нагрузка = 0,6+1,6+2,0=4,2 кВт. Ток = 4,2*5=21А.

Смотрим таблицу выше, под рассчитанный нами ток подходят все сечения проводников кроме 1,5мм2 для меди и 1,5 и 2,5 по алюминию.

Выбираем медный кабель с жилами сечением 2,5мм2, т.к. покупать кабель большего сечения по меди не имеет смысла, а алюминиевые проводники не рекомендуются к применению, а может и уже запрещены.

Смотрим шкалу номиналов выпускаемых автоматов — 0.5; 1.6; 2.5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63.

Автоматический выключатель для нашей сети подойдет на 25А, так как на 16А не подходит потому что рассчитанный ток (21А.) превышает номинал автомата 16А, что вызовет его срабатывание, при включении всех трех электроприемников сразу. Автомат на 32А не подойдет потому что превышает ДДТ выбранного нами кабеля 25А., что может вызвать, перегрев проводника и как следствие пожар.

Сводная таблица для выбора автоматического выключателя для однофазной сети 220 В.

Номинальный ток автоматического выключателя, А.Мощность, кВт.Ток,1 фаза, 220В.Сечение жил кабеля, мм2.
160-2,80-15,01,5
252,9-4,515,5-24,12,5
324,6-5,824,6-31,04
405,9-7,331,6-39,06
507,4-9,139,6-48,710
639,2-11,449,2-61,016
8011,5-14,661,5-78,125
10014,7-18,078,6-96,335
12518,1-22,596,8-120,350
16022,6-28,5120,9-152,470
20028,6-35,1152,9-187,795
25036,1-45,1193,0-241,2120
31546,1-55,1246,5-294,7185

Сводная таблица для выбора автоматического выключателя для трехфазной сети 380 В.

Номинальный ток
автоматического
выключателя, А.
Мощность, кВт.Ток, 1 фаза 220В.Сечение жил
кабеля, мм2.
160-7,90-151,5
258,3-12,715,8-24,12,5
3213,1-16,324,9-31,04
4016,7-20,331,8-38,66
5020,7-25,539,4-48,510
6325,9-32,349,2-61,416
8032,7-40,362,2-76,625
10040,7-50,377,4-95,635
12550,7-64,796,4-123,050
16065,1-81,1123,8-124,270
20081,5-102,7155,0-195,395
250103,1-127,9196,0-243,2120
315128,3-163,1244,0-310,1185
400163,5-207,1310,9-393,82х95*
500207,5-259,1394,5-492,72х120*
630260,1-327,1494,6-622,02х185*
800328,1-416,1623,9-791,23х150*

* — сдвоенный кабель, два кабеля соединенных паралельно, к примеру 2 кабеля ВВГнг 5х120

Итоги

При выборе автомата необходимо учитывать не только мощность нагрузки, но и сечение и материал проводника.

Для сетей с небольшими защищаемыми участками от токов КЗ, можно применять автоматические выключатели с характеристикой «С»

Номинал автомата должен быть меньше или равен длительно допустимому току проводника.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилась статья?

Поделиться с друзьями:

Подпишитесь на новые

Как подключить кондиционер к электросети

Собственно, эта задача подразделяется на две:

  • Подключение внешнего блока к внутреннему
  • Подключение внутреннего блока к электросети

И если с первой задачей всё понятно: производитель даже комплектует своё изделие соответствующим кабелем, то со второй частью процесса надо разобраться подробнее.

Подключение кондиционера к сети

Если кондиционер маломощный, а домашняя электросеть не перегружена энергопотребляющими приборами, то подключение кондиционера к электричеству производится элементарно: штепселем в розетку. Но и в этом случае схема подключения кондиционера к электросети должна быть оборудована устройством защитного отключения и автоматом на мощность, способным работать при токе не менее 20 Ампер.

Соединение внутреннего и наружного блоков

Электросхема подключения кондиционера в домовую сеть может быть реализована только в том случае, если сеть имеет заземление и выполнена на медных (не алюминиевых!) проводах.
В том случае, если эти требования не выполняются — надо подключить к сети, в которой уже имеются мощные электропотребляющие устройства (электрочайник, нагреватель и т.п.), кондиционер большой мощности, или когда в квартире или офисе ветхая электросеть, то необходимо сделать отдельную линию электропитания от электрощита до внутреннего блока. Условия при этом те же:

Подключение кондиционера к электрощиту
  • необходимо заземление
  • в линию должен быть включен автомат не менее чем на 20 ампер и устройство защитного отключения
  • подключение возможно только медными проводами

Кабель и провода необходимо выбрать в зависимости от мощности кондиционера.

Т.к. схема должна быть заземленный, то выбирают трёхжильный кабель. Чаще всего применяют кабель для подключения кондиционера марки ВВГ по ГОСТ Р 53769-2010.

Кабель для подключения кондиционера по ГОСТ Р 53769-2010

Провод для подключения кондиционера выбирают из следующих условий:

  • при мощности кондиционера до 3 кВт достаточно сечение провода в 1,5 мм2
  • при мощности кондиционера от 3 до 5 кВт сечение провода должно быть 2,5 мм2
  • при мощности кондиционера от 5 до 8 кВт сечение провода должна быть 4 мм2
  • при мощности кондиционера свыше 8 кВт площадь сечения провода – свыше 4 мм2

Подключение кондиционера своими руками

Последовательность действий такая:

Подключение кондиционера своими руками
  • На щитке устанавливается отдельный автомат для кондиционера
  • К выходной клемме автомата подсоединяем фазный провод кабеля (черный или коричневый)
  • К нулевой шине электрощита крепится синий провод кабеля
  • Желтый или зеленый провод кабеля устанавливается на заземление
Распределение проводов электропитания на внутреннем блоке кондиционера
  • На внутреннем блоке кондиционера чёрный провод подсоединяется к клемме L
  • Синий провод – к клемме N
  • Желтый или зеленый провод подсоединяется к клемме массы
  • Соединение наружного и внутреннего блока кондиционера осуществляют проводами того же сечения, что и соединение автомата электрощитка с внутренним блоком
  • Провода, соединяющие блоки кондиционера, следует поместить в гофрированную трубку

В целом, установка и подключение кондиционеров – единая операция, и если вы подрядили осуществить установку кондиционера специалистов сервисного центра, то в оплату их услуг, как правило, входит и подключение купленного устройства к электросети.

Диаграмма силы тока устройства

| Lilac Resort

Электрические выключатели для жилых автофургонов и сила тока

Кредит частично на https://axleaddict.com/rvs/Appliances-and-your-RV-calculating-Loads

Как рассчитать текущую нагрузку вашего дома на колесах

Автор: Дон Боббитт

Электрические цепи и выключатели переменного напряжения

Все жилые дома на колесах, независимо от типа и размера, оснащены кабельной системой для подключения к внешним источникам питания переменного тока.Эти соединения и системы внутри автофургона поддерживают не только встроенное электрическое оборудование, но и множество других приборов, которые владелец может захотеть использовать во время путешествий и кемпинга. Ваш жилой домик подключен так, что вся мощность 110 В переменного тока (110 В переменного тока), используемая внутри дома на колесах, проходит через панель главного выключателя. Эти выключатели рассчитаны на различные пределы тока для защиты оборудования внутри RV и, таким образом, предотвращения перегрузки электрических цепей и проводки RV. Если один или несколько из ваших автоматических выключателей переменного напряжения «сработают», это означает, что ток превышает тот, для которого ваша схема была разработана.

При возникновении условий перегрузки

Когда во время кемпинга срабатывает автоматический выключатель в доме на колесах от перегрузки, это всегда кажется сюрпризом. Некоторые из автоматических выключателей RV предназначены для определенных частей электрического оборудования внутри RV, такого как кондиционер, холодильник, телевизоры и другие сильноточные устройства. Другие выключатели представляют собой общие цепи, которые обеспечивают питание блоков розеток на 110 В переменного тока, размещенных в доме на колесах для удобства членов семьи кемпинга.Таким образом, когда выключатель действительно срабатывает, владелец должен учитывать, что могло вызвать срабатывание выключателя. Если выключатель кондиционера сработает, вы знаете, что делать, чтобы определить проблему. Обычно вы сначала проверяете, является ли это вашим внешним источником питания. Но когда у вас срабатывает один из обычных автоматических выключателей, вам нужно взглянуть на проблему немного по-другому.

Бытовые и личные устройства 110 В переменного тока, потребляющие ток

Кемпинговые семьи

RV, как правило, имеют довольно много электрических устройств, которые работают непосредственно от 110 В переменного тока или часто работают от батарей, требующих использования зарядных устройств, работающих от 110 В переменного тока.Обычные персональные устройства, которые туристы подключают к розеткам своего автофургона, включают зарядные устройства для сотовых телефонов, персональные компьютеры, фонарики, телевизоры, спутниковые приемники и портативные стереосистемы. Все они потребляют некоторый уровень тока, даже когда устройство не заряжается или не работает. В большинстве жилых автофургонов также используется бытовая техника, потребляющая более высокий ток, в том числе кофейники, миксеры, электрические сковороды, электрические мультиварки, тостеры, портативные льдогенераторы и другие бытовые приборы с более сильным током, которые увеличивают нагрузку на ваши молоты.Все эти устройства потребляют определенное количество тока во время работы, и они, как и большинство обычных устройств, обычно имеют этикетку, на которой указана максимальная мощность, которую устройство будет использовать при работе. Но многие другие устройства будут указывать только максимальный ток, потребляемый устройством, а не мощность. Когда один из ваших выключателей срабатывает, вам нужно выяснить такие вещи, как:

  1. Какое оборудование на 110 В переменного тока вы используете в разное время дня.
  2. Сколько тока потребляет каждое из ваших устройств во время работы.
  3. Как вы можете управлять их использованием, чтобы каждый мог наслаждаться отдыхом в кемпинге, не прерывая доступную для всех электроэнергию.

Таблица значений силы тока прибора

Вы должны знать, сколько силы тока потребляет каждый прибор, когда он работает, а приведенная ниже таблица является хорошим кратким справочником по наиболее распространенным приборам и сколько ампер они могут потреблять. Обратите внимание, что приведенные ниже амперы являются типичными. Некоторым приборам может потребоваться больше или меньше, в зависимости от их эффективности и размера.

Сколько ампер у 5,000

Электрический ток (измеряется в амперах или « ампер » для краткости), необходимый для работы кондиционера, прямо пропорционален тому, насколько блок переменного тока повлияет на ваш счет за электроэнергию.

В большинстве случаев людей интересует, сколько ампер использует кондиционер 5000 BTU . Конечно, у вас также есть устройства , 6000, 8000, 12000, 15000, и , 18000 БТЕ, , которые используют больше усилителей, чем 5000 БТЕ.

Вот таблица, в которой показано, сколько ампер потребляют кондиционеры разных размеров (в британских тепловых единицах). Под таблицей вы найдете, какие факторы определяют необходимое количество ампер и как вы можете рассчитать, сколько ампер использует ваш кондиционер.

Таблица: сколько ампер потребляют кондиционеры (переносные, оконные, мини-сплит)

Мощность кондиционера Сила тока (расчетная)
Сколько ампер у кондиционера мощностью 5000 БТЕ? 3.62 — 5,43 А
Сколько ампер использует кондиционер мощностью 6000 БТЕ? 4,35 — 6,52 А
Сколько ампер у кондиционера мощностью 8000 БТЕ? 5,80 — 8,70 А
Сколько ампер использует кондиционер на 10 000 БТЕ? 7,25 — 10,87 А
Сколько ампер использует кондиционер 12 000 БТЕ? 8.70 — 13,04 А
Сколько ампер использует кондиционер на 15 000 БТЕ? 10,87 — 16,30 А
Сколько ампер использует кондиционер 18 000 БТЕ? 13,04 — 19,57 А

Из приведенной выше таблицы очевидно, что оконные и портативные кондиционеры могут потреблять от 3,52 до почти 20 ампер.

Давайте поместим эти числа в диаграмму силы тока кондиционера:

Таблица силы тока кондиционера (от 5000 БТЕ до 18000 БТЕ)

На приведенной выше диаграмме силы тока мы обозначили максимальную расчетную мощность в амперах, расчетная мощность блока переменного тока составляет 5 000–18 000 БТЕ.

Пример 1: Вы можете видеть, что блок 5000 БТЕ (будь то оконный или переносной переменного тока) потребляет чуть больше 5 А.

Пример 2: Сколько ампер использует мини-разветвитель мощностью 12 000 БТЕ? Из диаграммы силы тока кондиционера видно, что он составляет около 13 А.

Пример 3: Блок 18000 БТЕ потребляет немного меньше 20 А.

Как рассчитать количество ампер, необходимое для кондиционера?

Обычно мы выбираем кондиционеры в зависимости от мощности (измеряется в британских тепловых единицах или сокращенно BTU).Здесь вы можете увидеть, как рассчитывается размер блоков переменного тока, в первую очередь, на основе площади в квадратных футах.

Если мы хотим узнать, сколько ампер потребляет переменный ток, мы должны вычислить в два этапа:

  1. От БТЕ до электроэнергии (измеряется в ваттах).
  2. От ватт до электрического тока (измеряется в амперах).

Для этого мы можем использовать следующие два уравнения:

Мощность кондиционера (БТЕ) ​​= EER / P (в ваттах) (Уравнение 1)

EER — это рейтинг энергоэффективности, который обычно можно найти в спецификациях блоков переменного тока 5 000–18 000 БТЕ.В среднем EER колеблется от 8 до 12. Эти числа также используются для расчета интервалов ампер в таблице выше).

P (в ваттах) = V (в вольтах) * I (в амперах) (уравнение 2)

Мощность любого электрического устройства рассчитывается путем умножения напряжения на силу тока. Подавляющее большинство блоков переменного тока мощностью до 15 000 БТЕ питаются от напряжения 115 В. Следовательно, если мы знаем P (мощность в ваттах, которую мы вычислили с помощью уравнения 1), мы можем вычислить, сколько ампер требуется кондиционеру, объединив два уравнения как таковых:

I (в амперах) = мощность кондиционера (BTU) / (EER x V (в вольтах)

Пример 1: Окно 5000 БТЕ переменного тока с EER 10

Давайте возьмем небольшую единицу 5000 БТЕ с EER 10.Мы также знаем, что электрический потенциал в розетке составляет 115 В. Вот как мы рассчитываем ток, необходимый для питания устройства:

I (в амперах) = 5000 БТЕ / (10 x 115 В) = 4,35 ампера

Чем выше энергоэффективность кондиционера, тем меньше он потребляет. Следовательно, мы будем меньше платить за электроэнергию, но при этом получим 5 000 БТЕ охлаждающей мощности. Самые энергоэффективные оконные воздушные блоки имеют рейтинг EER выше 11. Вы можете проверить лучшие оконные кондиционеры здесь.

Пример 2: Портативный кондиционер на 10 000 БТЕ с EER 12

Самый эффективный портативный кондиционер может достичь рейтинга EER 12 или даже больше. Для этого примера возьмем портативный кондиционер мощностью 10 000 БТЕ с EER 12 и питанием от 115. Вот как мы можем подсчитать, сколько ампер потребляет кондиционер на 10 000 БТЕ:

I (в амперах) = 10 000 БТЕ / (12 x 115 В) = 7,25 ампера

Мы видим, что этот блок переменного тока потребляет 7,25 А для обеспечения 10 000 БТЕ охлаждающей мощности.Для сравнения, блок переменного тока мощностью 5000 БТЕ из Примера 1 обеспечивает мощность охлаждения 5000 БТЕ при использовании 4,35 ампер.

Устройство с более высокой энергоэффективностью из Примера 2 (12 EER) обеспечивает на 100% большую охлаждающую мощность, чем устройство 5000 БТЕ из Примера 1 (10 EER).

Однако он не потребляет на 100% больше ампер. Фактически, он потребляет на 67% больше ампер, чтобы добиться на 100% более мощного охлаждающего эффекта. Таким образом, это более рентабельно.

Единственное отличие — рейтинг энергоэффективности (EER).

Здесь вы можете посмотреть пример генератора, необходимого для питания кондиционера мощностью 5000 БТЕ.

Особый пример: кондиционеры с батарейным питанием имеют гораздо более высокую потребляемую мощность Значительный ток

Один из самых маленьких и удобных блоков переменного тока — это блоки питания с батарейным питанием. Ограничения батарей очевидны — они не могут вырабатывать высокий электрический потенциал. Вот почему мы не занимаемся 115В. Скорее, кондиционеры с батарейным питанием используют параллельное соединение для выработки 24 В.

Лучший блок с батарейным питанием — Zero Breeze Mark 2 — может обеспечить 2300 БТЕ охлаждающей мощности при электрическом потенциале всего 24 В.

Это означает, что для питания всего блока переменного тока требуется 27 ампер. То есть, для сравнения, сила тока выше, чем требуется для питания портативного кондиционера на 18 000 БТЕ (около 13-19 ампер).

Консультации по покупке экономичных кондиционеров

Короче говоря, вы всегда хотите инвестировать в кондиционер с более высоким рейтингом EER.Как мы видели, сравнивая Пример 1 и Пример 2, более высокий рейтинг EER может значительно снизить потребление электроэнергии кондиционером.

Если у вас есть вопрос о том, сколько ампер потребляет ваш кондиционер, вы можете проверить спецификацию или дать нам спецификации в комментариях ниже, и мы постараемся помочь вам в этом разобраться.

Таблица мощности

Дом на колесах 5-го колеса и крышные кондиционеры для кемпинга Вт Требуется для запуска Средняя мощность при работе
7000 BTU Кондиционер для автофургона 1700 600
Кондиционер для автофургона 10,000 BTU 2000 700
13,500 BTU Кондиционер для автофургона 2750 1250
Кондиционер для автофургона 15000 BTU 3500 1500
Предметы домашнего обихода Требования к рабочей мощности Дополнительная мощность, необходимая для запуска
Кофеварка 1750 0
Посудомоечная машина (Cool Dry) 700 1400
Сковорода электрическая 1300 0
Электрическая плита (8 элементов) 2100 0
Микроволновая печь (625 Вт) 625 800
Холодильник или морозильник 700 2200
Автоматическая стиральная машина 1150 2300
Электр.Сушилка для одежды 5750 1800
1/8 л.с. 300 500
1/6 л.с. 500 750
1/4 л.с. 600 1000
1/3 л.с. 700 1400
1/2 л.с. 875 2350
Фары Как указано на лампе 0
Радио от 50 до 200 0
Отстойник
1/3 л.с. 800 1300
1/2 л.с. 1050 2150
Цветной телевизор 300 0
Центральный кондиционер (10 000 БТЕ) 1500 2200
Компьютеры Требования к рабочей мощности Дополнительная мощность, необходимая для запуска
Настольный 600 до 800 0
Ноутбук от 200 до 250 0
Монитор от 200 до 250 0
Факс 600 до 800 0
Принтер от 400 до 600 0
Подрядчик Требования к рабочей мощности Дополнительная мощность, необходимая для запуска
Воздушный компрессор 1 л.с. 1500 4500
Настольный шлифовальный станок 8 дюймов 1400 2500
Ручная дрель 1/2 « 600
Мойка высокого давления 1 л.с. 1200 3600
Циркулярная пила для тяжелых условий эксплуатации 7-1 / 4 дюйма 1400 2300
Электрическая бензопила 14 «, 2 л.с. 1100 0
Настольная пила — 10 « 1800 4500
Сверло 3/8 «, 4 А 440 600
Сверло 1/2 «, 5.4 ампера 600 900
Промышленные двигатели Требования к рабочей мощности Дополнительная мощность, необходимая для запуска
1/4 л.с. 600 1000
1/2 л.с. 875 2300
1/3 л.с. 720 1300
1 л.с. 1600 4500
1-1 / 2 л.с. 2000 6100
Мощность вентилятора — 1/6 лошадиных сил 550 850
Сельхозтехника Требования к рабочей мощности Дополнительная мощность, необходимая для запуска
Электрический забор, 25 миль 250 0
Охладитель молока 1100 1800
Доярка (вакуумный насос) 2 л.с. 1000 2300
50 000 БТЕ 400 600

БТЕ

500 725
150 000 БТЕ 625 1000
15 А 380 0
60 А Вт.250 буст 1500/5750 0
100 А с усилением 300 А 2400/7800 0
200 А переменного тока 9000 0
230 А переменного тока, 100 А 7800 0
Воздушные компрессоры Требования к рабочей мощности Дополнительная мощность, необходимая для запуска
1/2 л.с. 975 1600
1 л.с. 1600 4500

Резервный генератор Руководство по закупке и определению размеров

Две недели назад мы говорили о преимуществах владения генератором.Хотя мы поделились множеством полезной информации, например, об источнике питания и установочной компании, при покупке резервного генератора необходимо учитывать гораздо больше, особенно при выборе его размера.

Если у вас нет генератора подходящего размера для вашего дома, вы можете рискнуть преждевременно выйти из строя, перегрузить мощность, сократить срок службы оборудования и создать опасные ситуации. Итак, если вы думаете о покупке нового резервного генератора (или замене существующего), вам нужно убедиться, что он имеет правильный размер (то же самое относится и к новым системам HVAC).

Имейте в виду, что ни одно онлайн-руководство по покупке и выбору резервных генераторов не заменит лицензированного электрика для расчета требований к генератору.

На что обращать внимание при использовании нового резервного генератора

В дополнение к потенциальному снижению вашего страхового тарифа, резервные генераторы могут обеспечивать питание вашего дома в течение нескольких дней, позволяя семье продолжать работать продуктивно и комфортно даже в период отключения электроэнергии. Это особенно важно для домов молодых и пожилых людей.

Кроме того, если вы ведете свой бизнес вне дома, вам обязательно понадобится бесперебойное электроснабжение. Не рискуйте потерять рабочий день или неделю из-за отключения электричества!

В регионах, где регулярно случаются сильные грозы и перебои в подаче электроэнергии, имеет смысл обратиться к резервному генератору.

Источник: Popular Mechanics

Помимо обеспечения бесперебойного питания вашего дома, автоматический переключатель также действует как защита от обратного электричества, которое может повредить электронику и вызвать возгорание.

Руководство по выбору размеров генератора

Хотя следующее руководство по выбору размеров даст вам некоторое представление о размере и ценовом диапазоне вашего резервного генератора, вы ВСЕГДА захотите нанять профессионала для расчета ваших потребностей в электрической нагрузке. Не существует единого решения по подбору размеров для всех домов.

Кроме того, никогда не стоит устанавливать собственный резервный генератор. Процесс установки требует передовых знаний в области электричества и сантехники, включая знание местных норм, разрешений и проверок.По мере обновления Национального электрического кодекса (NEC) могут быть приняты новые требования.

Доступны резервные генераторы для всего дома размером от 5-50 киловатт (кВт) до . Вы можете использовать портативные генераторы для небольших офисов, жилых автофургонов и задних дверей, а также промышленные генераторы для предприятий, центров обработки данных и других крупных зданий.

Размер и мощность генератора определяются множеством факторов, включая размер вашего дома, предпочтительный тип топлива и требования к мощности ваших приборов.Не забывайте учитывать рост нагрузки, сезонные изменения и разные типы двигателей.

Большинство магазинов розничной торговли, где продаются генераторы, предлагают удобный калькулятор, который поможет выбрать размер в соответствии с вашими конкретными потребностями.

Используйте изображение ниже, чтобы выбрать генератор подходящего размера для вашего дома:

Источник: Popular Mechanics

Как определить размер резервного генератора:
  • Перечислите все элементы, которые вы собираетесь питать, рядом с их требованиями к пусковой и рабочей мощности.Обычно он находится на этикетке на самом устройстве или в руководстве пользователя. Большинство руководств по эксплуатации сейчас размещены в Интернете, так что вы можете поискать их, если не можете их найти. Вы также можете оценить энергопотребление вашего устройства с помощью этого калькулятора энергии, разработанного Министерством энергетики США.
  • Если требования к мощности указаны в амперах, вы можете легко преобразовать их в ватты с помощью этого калькулятора преобразования ампер в ватт или по следующей формуле: Ватт = Ампер x Вольт . Помните, что 1 киловатт = 1000 Вт .При определении размера генератора всегда следует переводить амперы в кВт.
  • Сложите все требуемые мощности для устройств, которые вы будете включать одновременно. Если вы знаете все требования к мощности, вы можете пропустить процесс добавления с помощью этого калькулятора требований к мощности.
  • Эта сумма будет общим размером генератора, который вам нужен.

Эти три шага — все, что вам действительно нужно, чтобы оценить размер домашнего резервного генератора.

Имейте в виду, что есть много места для ошибки.Например, если вы не учтете должным образом смешение напряжений, вы можете получить генератор неправильного размера.

Переносные генераторы

Если вы просто ищете портативный резервный генератор для вечеринок у двери багажного отделения, кемпинга и других мероприятий на открытом воздухе, то вам нужно будет выполнить аналогичные шаги по сложению всех электрических устройств, которые вам понадобятся для питания, с указанием количества времени. они будут включены, и, наконец, если ваш генератор в состоянии справиться с этим.

Руководство по выбору размеров для генератора ярлыков

Лучший способ определить размер вашего генератора — это сначала рассчитать потребность в электроэнергии вашего блока HVAC, который на сегодняшний день является крупнейшим потребителем электроэнергии в доме.

Найдите свой кондиционер и ищите тонн , БТЕ или Ампер . Если вы не можете найти этикетку на блоке, поищите выключатель кондиционера на монтажной панели. Это 30, 40 или 50 ампер?

  • Если у вас есть кондиционер на 3 тонны (30 А, 36 000 БТЕ), вам понадобится как минимум генератор мощностью 14 кВт .
  • Если у вас есть кондиционер на 4 тонны (40 А, 48 000 БТЕ), вам понадобится как минимум генератор мощностью 17 кВт .
  • Если у вас есть 5-тонный кондиционер (50 А, 60 000 БТЕ), вам понадобится как минимум генератор мощностью 20 кВт .

Все агрегаты HVAC должны иметь этикетку ENERGYGUIDE , которая сообщает вам важную информацию об энергопотреблении вашего устройства:

Источник: consumer.ftc.gov

Хотя не все приборы должны иметь этот ярлык, у самых больших бытовых приборов он наверняка будет. Это позволяет легко оценить общее энергопотребление вашего дома.

Размеры и стоимость генератора

Все резервные генераторы будут иметь два разных номинала мощности: один — «запуск», или «номинальный» , а другой — «рабочий», или «непрерывный». Нижнее «текущее» число — это единственный рейтинг, который вам следует искать. Более высокий рейтинг не предназначен для работы на этом уровне мощности. Он может поддерживать эту дополнительную мощность только в течение нескольких секунд при запуске устройства.

Генератор мощностью 5–12 кВт стоит от 3000 до 5000 долларов и сможет питать большинство ваших небольших необходимых бытовых приборов, таких как микроволновые печи, компьютеры, отстойники и холодильники.Вероятно, он не сможет запустить вашу систему кондиционирования воздуха или стиральную / сушильную машину.

Генератор мощностью 12–20 кВт стоит от 3000 до 8000 долларов и считается средним по размеру. Некоторые генераторы среднего размера содержат устройства для сброса нагрузки, которые отключают второстепенные устройства для питания основных.

Генератор 20–50 кВт стоит от 5000 до 20 000 долларов и считается настоящим генератором для всего дома. Эти генераторы обычно достаточно мощны, чтобы питать всю электронику и бытовую технику в вашем доме без необходимости отключения нагрузки.

Топливо для генератора

Выбор типа топлива для резервного генератора, природного газа или пропана, часто определяется местоположением вашего дома. В большинстве мегаполисов природный газ является более распространенным топливом, используемым для электрических плит, горелок, грилей, обогревателей и многого другого.

Однако люди в менее населенных и сельских районах, где отсутствует газ, используют пропан в качестве топлива для своих приборов. Хотя пропан не так удобен, как природный газ, его можно хранить в резервуарах и складировать.

Характеристики генератора

Хотя у многих генераторов есть эти атрибуты, вам нужно перепроверить эти функции:

  • Тихая работа
  • Простота использования
  • Энергоэффективный
  • Батарея в комплекте
  • Двигатель с воздушным охлаждением
  • Еженедельная самопроверка

Техническое обслуживание генератора

К сожалению, выбор и установка резервного генератора еще не завершены. Они требуют постоянного обслуживания, как и другие крупные приборы.Более крупные единицы обычно требуют большего внимания.

Ваш генератор может служить вам верой и правдой в течение долгого времени, если вы используете его не более чем на 75% от номинальной мощности, проверяйте уровень масла после каждого использования и не забывайте проходить его профессиональное обслуживание не реже одного раза в год. Возможно, вам придется обслуживать его чаще, в зависимости от того, как часто вы используете свой генератор, но даже если он вам не нужен круглый год, вам все равно следует проводить его обслуживание один раз в год.

Мы рекомендуем запланировать техобслуживание генератора осенью до наступления зимы, когда велика вероятность холода и ненастья.Зимой чаще всего используются генераторы, поэтому убедитесь, что они исправно работают, прежде чем наступят холода.

Второй раз, когда вы должны запланировать техническое обслуживание генератора, это связано с его длительным использованием. Если вы использовали свой генератор более 24 часов непрерывной работы, рекомендуется сдать его в сервисный центр.

Во время технического осмотра генератора ваш техник проверит все соединения, очистит его и при необходимости заменит топливо.

Дополнительные советы по техническому обслуживанию см. В Руководстве по техническому обслуживанию генератора Family Handyman.

Позвоните в Hiller по сантехнике, отоплению, охлаждению и электричеству для Круглосуточный ремонт и обслуживание генераторов без выходных.

Наши сертифицированные электрики устанавливают все типы резервных генераторов и проверяют размер и правильность установки вашего генератора. Мы соблюдаем все местные и национальные нормы и можем позаботиться обо всех подключениях и обслуживании.

Важно нанять сертифицированного электрика для генераторных установок, чтобы убедиться, что оборудование правильно подобрано для защиты вас и вашего дома.

Сколько ампер потребляет кондиционер для автофургона?

Если у вас есть автофургон, вы можете спросить себя: «Сколько ампер потребляет кондиционер на автофургоне?» прежде чем отправиться к месту назначения. А если вам нравится кататься на автофургоне или отдыхать в кемпинге, то вы будете рады узнать, что теперь у вас появилась возможность почувствовать, что вы действительно живете в собственном доме. Это в основном потому, что вы можете хранить современную технику и оборудование, работающее на электричестве. Это может заставить вас почувствовать себя как дома; единственная разница в том, что вы на колесах.

Но наличие нужной мощности — ключ к приятной поездке.

Возможность использовать фен, микроволновую печь, тостер, телевизор, кофемашину эспрессо, кондиционер или любые другие электроприборы на самом деле предоставляет вам береговая энергия. Его также можно описать как 12-вольтовую систему, в которой используется инвертор .

Почему вы должны знать: сколько ампер потребляет кондиционер для автофургона?

Однако для того, чтобы иметь эти удобства, вы также должны точно знать, сколько силы тока потребляют все ваши устройства.Например, если в вашем автомобиле для отдыха есть кондиционер, то необходимо точно знать, сколько ампер потребляет кондиционер RV .

Точное знание удельной силы тока, потребляемой каждым электроприбором в вашем автомобиле, может помочь предотвратить риск срабатывания автоматических выключателей. Следует отметить, что большинство этих автомобилей подключено к сети 30-ампер или 50-амперной сети .

Если вы все еще не знакомы с этим, обратите внимание, что ампер относится к измерению электрического тока.Каждый раз, когда вы используете электроприбор в вашем автомобиле, вы потребляете больше тока, снимаемого с 120-вольтовой подставки берегового питания.

С услугой amp вы можете быть ограничены, особенно в тех случаях, когда вам нужно разбить лагерь или использовать несколько ваших устройств. В результате может быть брошен выключатель, который может случиться в вашем автомобиле или в стойке для обслуживания кемпинга. Это причина, по которой вам нужно точно знать, сколько ампер потребляет ваша техника.

Чтобы помочь вам понять удельную силу тока, потребляемую вашими электрическими приборами, особенно вашим кондиционером, используйте эту статью в качестве руководства.

Ампер, потребляемый электрическими приборами

Как упоминалось ранее, действительно необходимо знать количество ампер, потребляемых всеми вашими электроприборами , чтобы предотвратить риск отключения автоматических выключателей. Знание такой информации может помочь вам спланировать использование ваших бытовых приборов и предотвратить риск одновременного использования слишком большого количества ваших бытовых приборов.

Обратите внимание, что вашему рекреационному транспортному средству будет сложно одновременно управлять несколькими устройствами.В противном случае велик риск взорвать гидромолот. Имея мощность вашего дома на колесах 30 или 50 ампер, вы можете ожидать, что каждое устройство будет тянуть или извлекать из него определенное число.

Проблема в том, что если вы превысите 30 или 50 ампер мощности вашего жилого дома, это приведет к срабатыванию выключателя и перегрузкам по мощности. Имея это в виду, вы действительно должны принять к сведению точное количество усилителей, которое им необходимо для работы. Например, ваш кондиционер потребляет около 12,5 ампер.Это цифра для единицы 15 000 БТЕ.

Обратите внимание, что 12,5 А, потребляемые вашим блоком кондиционирования воздуха, — это всего лишь начальная цифра. Она может увеличиваться в зависимости от количества кондиционеров , установленных в вашем доме на колесах, и их индивидуальных размеров. Это также зависит от того, в каком режиме установлен агрегат.

Что вам нужно знать: сколько ампер потребляет кондиционер для автофургона?

Посмотрим.

Например, кондиционер на 13 500 БТЕ может потреблять около 14.5 ампер в режиме охлаждения и 16 ампер в режиме обогрева. Что касается других приборов, они могут потреблять следующую силу тока:

  • Микроволновая печь — 12,8 А
  • Тостер — 10 ампер
  • Электрический водонагреватель на 6 галлонов — 12,5 А
  • Электрический кофейник — 10 ампер
  • Мультиварка — 1,5 А
  • Фен — 10 ампер
  • Электрогрелка — 0,5 А
  • Телевидение — 2 ампера
  • Сковорода электрическая — 10 ампер
  • Керамический обогреватель — 7.5 — 12,5 ампер
  • Утюг — 9,2 А

Обратите внимание, что на приведенном выше рисунке указано количество ампер, которое может потреблять одно устройство. Если у вас есть более одного устройства определенного устройства, он также может потреблять больше ампер.

Управление электрической системой в доме на колесах

Точное знание количества ампер, потребляемого электрическими приборами в вашем доме на колесах, действительно является одним из решений для эффективного управления его электрической системой.Конечно, вам необходимо регулярно проверять потребление тока вашей техники на колесах, особенно блока кондиционирования воздуха.

Таким образом, вы не превысите 30 или 50 ампер, обеспечиваемую вашим рекреационным транспортным средством. Если у вас небольшой жилой дом с одним кондиционером и несколькими электрическими приборами, то вам может подойти 30-амперный сервис.

Однако более крупные автобусы и седельные тягачи, скорее всего, будут нуждаться в 50-амперном питании для работы всех электроприборов и устройств.Даже если вы знаете, что выбранная вами услуга может поддерживать то количество ампер, которое могут потреблять все ваши устройства, по-прежнему важно регулярно контролировать использование.

Кроме того, также рекомендуется использовать встроенный счетчик в вашем доме на колесах в качестве средства ежедневного контроля напряжения батареи. Если у вас есть солнечная система, возьмите за правило наблюдать за потребляемыми солнечными батареями каждый полдень, когда она еще заряжается.

Дополнительная информация

Кроме того, будьте особенно осторожны при работе с несколькими устройствами.Обратите внимание, что если вы используете кондиционер, водонагреватель, а также другие мелкие электроприборы, работающие от электричества, например вентилятор и часы, то уже есть риск сработать 30-амперный выключатель, особенно если вы подключите кофеварку или запустите микроволновую печь.

Из-за этого очень важно ознакомиться с точными усилителями, которые могут потреблять все ваши устройства. Обращайтесь к нему время от времени. Вы также можете переключить водонагреватель на пропан или временно отключить его, если считаете, что ваша электрическая система будет сильно загружена.

Решено: сколько ампер потребляет кондиционер для жилых автофургонов?

Зная «Сколько ампер потребляет кондиционер для автофургона?» может помочь вам хорошо управлять электрической системой вашего дома на колесах. Это помогает обеспечить вашу безопасность, а также пользоваться RV living .

Последнее обновление 2021-03-12 в 15:38 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Номинальный ток, л.с., Вольт | carlingtech.com

Любой коммутатор Carling Technologies, одобренный агентством, будет иметь отметку о рейтинге на его основании.Номиналы переключателей Carling Technologies указаны для ампер, , вольт, и лошадиных сил, (если применимо).

Электричество — это движение электронов от одного атома к другому. Поток электронов через электрический проводник называется электрическим током, который измеряется в ампер или ампер . Электрическое давление, необходимое для того, чтобы вызвать это движение, составляет напряжение . Само по себе напряжение не течет по проводникам, а является силой, которая заставляет ток течь.Напряжение также называют электрическим потенциалом, потому что, если в проводнике присутствует напряжение, существует потенциал для протекания тока.

Двигатели рассчитаны на лошадиных сил (л.с.) или доли лошадиных сил (1/4, 1/3, 1/2 и т. Д.). С механической точки зрения одна лошадиная сила (1 л.с.) равна 33000 фунтам, перемещаемым на 1 фут за 1 минуту. (или 33000 фут-фунт / мин). Одна лошадиная сила (1 л.с.) также равна 746 Вт электрической мощности.

Номинальное напряжение — это функция способности переключателя подавлять внутреннюю дугу, возникающую при размыкании контактов переключателя.Номинальное напряжение , указанное для коммутаторов Carling Technologies, представляет собой максимальное напряжение , допустимое для правильного функционирования коммутатора при номинальном токе. Номинальный ток ампер переключателя Carling — это максимальный ток в амперах, который переключатель может выдерживать непрерывно. Так, в приведенном ниже примере максимальный номинальный ток для этого переключателя при 250 вольт переменного тока (В переменного тока) составляет 10 ампер; Максимальный номинальный ток при 125 В переменного тока для того же переключателя составляет 15 А.

Переключатели, которые будут подвергаться высоким индуктивным нагрузкам, такие как двигатель переменного тока, часто будут иметь номинальную мощность лошадиных сил в дополнение к вольтам и амперам.Этот рейтинг отражает величину тока, которую могут выдержать контакты переключателя в момент включения устройства. Двигатель переменного тока потребляет в восемь раз больше рабочего тока при первом включении или в неподвижном состоянии при включенном питании (остановленный ротор). Переключатель в приведенном ниже примере рассчитан на использование с двигателем мощностью 3/4 л.с. при напряжении от 125 до 250 вольт переменного тока.

Типичный номинал переключателя Carling Technologies:
10A 250VAC
15A 125VAC
3 / 4HP 125-250VAC

переменного / постоянного тока

Carling предлагает номинальное напряжение переключателя как переменного (переменного тока), так и постоянного (постоянного тока). Переменный или переменный ток — это электрический ток или напряжение, которые меняют направление потока через равные промежутки времени и имеют попеременно положительные и отрицательные значения, среднее значение которых за период времени равно нулю. Количество изменений (или циклов) этого значения в секунду составляет частота . Частота измеряется в герцах (Гц). Чем больше циклов в секунду, тем выше частота. Электрическая «сеть» в Северной Америке основана на очень стабильной частоте 60 Гц.В большинстве европейских стран используется частота 50 Гц. Все номинальные значения переменного напряжения Carling Technologies указаны для 50/60 Гц, и все переключатели, одобренные агентством Carling Technologies, будут указывать конкретные номинальные значения переменного напряжения.

Постоянный или постоянный ток — это электрический ток или напряжение, которые могут иметь пульсирующие характеристики, но не меняют направление на противоположное. Его потенциал всегда одинаков по отношению к земле, а его полярность может быть положительной или отрицательной. Батарея — один из примеров источника постоянного тока.

A За номинальным значением переменного тока Carling следует «В переменного тока», например, 125 В переменного тока — это 125 вольт переменного тока. За номинальными значениями переменного / постоянного тока Carling следует только «В», без букв переменного и постоянного тока. Например, номинальное значение 125 В будет считаться как 125 вольт переменного тока и 125 вольт постоянного тока.

Практическое правило округа Колумбия

Для тех переключателей, в которых указано только номинальное напряжение переменного тока, можно применить «Практическое правило постоянного тока» для определения максимального номинального постоянного тока переключателя. Это «правило» гласит, что максимальная сила тока на переключателе должна удовлетворительно работать до 30 вольт постоянного тока.Например, выключатель рассчитан на 10 А 250 В переменного тока; 15 А 125 В переменного тока; 3 / 4HP 125–250 В переменного тока, вероятно, будет удовлетворительно работать при 15 А и 30 В постоянного тока (В постоянного тока).

Виды нагрузок

Электрическая нагрузка — это количество электроэнергии, поставляемой или требуемой в любой конкретной точке или точках системы. Требование исходит от энергопотребляющего оборудования потребителей. Проще говоря, нагрузка — это то оборудование, которое вы включаете и выключаете.

Резистивные нагрузки в первую очередь обеспечивают сопротивление протеканию тока.Примеры резистивных нагрузок включают электрические нагреватели, плиты, духовки, тостеры и утюги. Если устройство должно нагреваться и не двигаться, скорее всего, это резистивная нагрузка.

Индуктивные нагрузки обычно представляют собой устройства, которые перемещаются и обычно включают в себя электрические магниты, такие как электродвигатель. Примеры индуктивных нагрузок включают в себя дрели, электрические миксеры, вентиляторы, швейные машины и пылесосы. Трансформаторы также создают индуктивные нагрузки.

Высокие пусковые нагрузки потребляют больше тока или силы тока при первом включении по сравнению с величиной тока, необходимой для продолжения работы.Примером высокой пусковой нагрузки является электрическая лампочка, которая при первом включении может потреблять в 20 или более раз превышающий нормальный рабочий ток. Это часто называют ламповой нагрузкой. Другими примерами нагрузок с высоким пусковым током являются импульсные источники питания (емкостная нагрузка) и двигатели (индуктивная нагрузка).

Рейтинги UL / CSA

Типичный номинальный ток UL / CSA — это одно значение, которое представляет индуктивные / резистивные нагрузки. Если указана номинальная мощность в лошадиных силах, это означает, что переключатель подходит для использования с нагрузками двигателя, которые рассчитаны на данную мощность.Если номинальная мощность в лошадиных силах не указана, переключатели проверяются на индуктивную / ненагруженную нагрузку при 75% коэффициента мощности.

Типичный пример рейтинга UL / CSA приведен ниже:
10A 250VAC
15A 125VAC
3 / 4HP 125-250VAC

Европейские рейтинги

Типичный европейский рейтинг различает резистивную и индуктивную нагрузки. Ниже приведен пример типичного европейского номинала:
16 (4) A 250 В ~ T85 µ

В этом примере 16 = сила тока резистивной нагрузки; (4) = сила тока индуктивной нагрузки; A = сила тока; 250 В = напряжение; ~ = AC; T85 = максимальная рабочая температура в градусах Цельсия; µ = микрозазор (<3 мм) одобрен.

Если между контактами переключателя в разомкнутом положении остается менее 3 мм воздушного зазора, может быть предоставлено разрешение на микрозазоры (µ). Этот знак указывает на то, что коммутатор имеет общее одобрение применения с оговоркой, что другое устройство, такое как шнур и вилка, должно обеспечивать альтернативные средства отключения от основного источника питания.

Рейтинги L & T

Рейтинг «L» обозначает способность переключателя выдерживать начальные высокие характеристики пускового тока лампы накаливания с вольфрамовой нитью только от переменного напряжения.Рейтинг «T» — это эквивалентная ламповая нагрузка для постоянного тока.

H Рейтинг

Рейтинг «H» означает неиндуктивное сопротивление. Рейтинги, перечисленные в информации о продуктах Carling Technologies, могут обозначаться символом «H» или словами «неиндуктивный» или «резистивный». Для переключателей, используемых в коммерческих духовках, обычно требуется рейтинг «H».

Номинальные параметры переключателей с подсветкой

Для выключателей с подсветкой с зависимыми лампами линейное напряжение должно соответствовать номинальному напряжению лампы.Например, если используется лампа постоянного тока на 6 В, то контакты переключателя должны выдерживать только линейное напряжение 6 В постоянного тока; Неоновая лампа на 125 В не должна использоваться на переключателях, управляющих переменным током 250 Вольт. Несоответствие этих двух значений может привести к тому, что срок службы лампы будет намного короче, чем ожидалось, или лампа перегорит, или ее характеристики будут более яркими, чем ожидалось.

Рабочая температура

Все коммутаторы, сертифицированные в Европе, имеют максимальную рабочую температуру 85 градусов по Цельсию, если не указано иное.Выключатели с номиналом T85, если они работают напрямую, не должны использоваться в приложениях, где температура приводного элемента, включая любое повышение температуры, превышает 85 градусов по Цельсию.

Если не указано иное, все переключатели, рассчитанные на североамериканские стандарты, имеют максимальную температуру материала 105 градусов по Цельсию.

Оценка требований к питанию

Формулы и примеры для систем постоянного тока 12 и 24 В

Это «Практическое правило» предназначено в качестве общего руководства для оценки силы постоянного тока, необходимой для работы преобразователя постоянного тока в переменный.Поскольку расчеты дают приблизительные значения, при проектировании и определении компонентов системы следует учитывать соответствующий коэффициент безопасности, например размер и длину проводов.

Системы постоянного тока 12 В

  • Формула: Для инверторов на 12 В требуется примерно один (1) ампер входного постоянного тока на каждые 10 Вт выходного переменного тока.
    Пример: Сколько ампер постоянного тока потребуется инвертору Vanner на 12 В для работы трех кварцевых фонарей мощностью 500 Вт или электрического нагревателя мощностью 1500 Вт?
    Ответ: 1) Общая мощность = 1500
    2) 1500 Вт / 10 (по формуле) = 150 ампер

Это постоянный ток, который инвертор будет использовать для работы нагрузки 1500 Вт.

Примечание — если эти 150 ампер потребляются от батареи в течение одного часа, будет использовано 150 ампер-часов (Ач) заряда батареи. Для поддержки 150 ампер-часов заряда батареи требуется 300 ампер-часов.

Системы постоянного тока 24 В

  • Формула: Для инверторов на 24 В требуется примерно один (1) ампер входного постоянного тока на каждые 20 Вт выходного переменного тока.
    Пример: Сколько ампер постоянного тока потребуется инвертору Vanner на 24 В для работы трех кварцевых фонарей мощностью 500 Вт или электрического нагревателя мощностью 1500 Вт?
    Ответ: 1) Общая мощность = 1500
    2) 1500 Вт / 20 (по формуле) = 75 ампер

Это постоянный ток, который инвертор будет использовать для работы нагрузки 1500 Вт.

Примечание — если эти 75 ампер потребляются от батареи в течение одного часа, будет использовано 75 ампер-часов (Ач) заряда батареи. Для поддержки 75 ампер-часов батареи требуется 150 ампер-часов.

Средняя номинальная мощность продуктов, работающих от инверторов Vanner
Загрузить (pdf)

МОЩНОСТЬ
ТИПОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ MIN MAX
КОНДИЦИОНЕР, 9000 БТЕ 1100 2200
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА, 13 500 БТЕ
1800 3500
КОНДИЦИОНЕР, 16000 БТЕ 2200 4500
БЛЕНДЕР 200 800
БРОЙЛЕР 1200 1800
НОЖ ДЛЯ РЕЗЬБЫ 95
ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ КАНАЛ 100 150
Часы
2
СУШИЛКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ 4900
ШАЙБА ДЛЯ ОДЕЖДЫ525 5000
КОФЕВАРКА 500 1500
Кукурузный поппер575
ПЛАВКА 40


Средняя номинальная мощность продуктов, работающих от инверторов Vanner (продолж.)
Загрузить (pdf)
МОЩНОСТЬ МОЩНОСТЬ
ТИПОВЫЕ ПРОДУКТЫ MIN MAX ТИПОВЫЕ ПРОДУКТЫ MIN MAX
ГЛУБОКАЯ ФРИТЮРНИЦА 1200 ЗАТОЧКА НОЖЕЙ 40
ОСУШИТЕЛЬ 650 МАКИЯЖНОЕ ЗЕРКАЛО 20
ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА 900 1200 МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ 800 1600
УТИЛИЗАЦИЯ 450 1500 СМЕСИТЕЛЬ 80 150
ДРЕЛЬ250 1500 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 150 350
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 50 ТРУБОПРОВОДНИК 1500
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОДЕЯЛО 100 250 ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА ELECTRO FUSION 1400 3900
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НОЖ 100 РАДИО 25
ОБОГРЕВАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ 750 ДИАПАЗОН 12200
ВЕНТИЛЯТОР — ОКНО 200 ХОЛОДИЛЬНИК 300 1625
ВЕНТИЛЯТОР ПЕЧИ 400 БРИТВА 30 75
СВЕТИЛЬНИКИ 300 2000 МЕДЛЕННАЯ ПЛИТА 200
МОРОЗИЛЬНИК 450 800 ОБОГРЕВАТЕЛЬ 1500
Сковорода 1000 1500 СТЕРЕОСИСТЕМА 50 400
ШЛИФОВАЛЬ 1000 1500 TV — ЧЕРНО-БЕЛЫЙ 50 100
ФЕН 500 1500 ТВ — ЦВЕТ 75 200
ВОЛОСЫ 350 ТОСТЕР 1000 1400
НАГРЕВАТЕЛЬ 60 МУСОРНЫЙ КОМПАКТОР 400 800
ГОРЯЧАЯ ПЛАСТИНА 125 1500 Видеомагнитофон 35 75
ДОЗАТОР ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 500 1400 ПЫЛЕСОС — ДОМАШНИЙ 400 900
УВЛАЖНИТЕЛЬ 200 ВАКУУМНЫЙ ПЫЛЕСОС — МАГАЗИН840 1380
ICE CUBE MAKER 250 300 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 4500
УДАРНЫЙ КЛЮЧ 900 ВОДЯНОЙ НАСОС 1000
Утюг625 1200

Загрузить (pdf)

ИНДУКЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ ПУСКОВАЯ ВОДА РАБОЧАЯ ВОДА Примечания:
1.Электрическая мощность, потребляемая электрическим устройством, измеряется в ваттах. Эта информация важна для правильного выбора инвертора. Мощность можно найти на паспортной табличке устройства или умножив напряжение переменного тока (120 вольт) на рабочий ток (амперы).

2. Мощность, необходимая для запуска определенных нагрузок с приводом от двигателя, может в 3–10 раз превышать их нормальную рабочую мощность. Пусковая мощность двигателя получается путем умножения тока заторможенного ротора на напряжение переменного тока.

3. Мощность асинхронного двигателя в ваттах, определенная в Национальном справочнике по электрическим нормам.Вышеуказанные значения мощности следует использовать только в качестве ориентировочных.

1/4 л.с. 750-1500 700
1/2 л.с. 1500-3000 1175
1 л.с. 3000-6000 1950
2 л.с. 4000-8000 2900

.

Как ориентироваться по компасу в лесу без карты: Как правильно пользоваться компасом? Правила ориентирования на местности

Ориентирование в лесу? | Vik Geo

К сожалению, сегодня далеко не каждый турист знает, как необходимо обращаться с компасом. Все больше людей полагаются на понятный, ясный, легкий в использовании GPS навигатор. Однако он не всегда может помочь. Например, если телефон разрядился или система не может найти ваше местоположение, вы оказываетесь в безвыходной ситуации. Компас в руках человека, который не умеет с ним обращаться, оказывается просто безделушкой. С помощью него можно, разве что, развести костер, подать сигнал бедствия, воспользовавшись стеклом. Между тем, именно это устройство способно спасти жизнь, указать выход. И оно абсолютно не зависит ни от каких внешних факторов.

Виды компасов

Компас Андрианова.

Ориентирование на местности в лесу – это одно из главных направлений в работе Андрианова. Именно он изготовил компас, по которому многие учатся за школьной партой. Картограф, военный Андрианов первый создал компас с подсветкой. Было это в 1907 году. Его основа – фосфор, который днем пропитывается светом, а ночью – его источает. Эта модель и сейчас пользуется большим спросом у туристов. Из минусов этого компаса можно выделить только то, что стрелка не сохраняет своего фиксированного положения во время движения. Чтобы не сбиться с пути, нужно останавливаться, ждать пока стрелка успокоится.

Жидкостный компас.

Активно используется при проведении спортивного ориентирования. В это устройство залита жидкость. Она исключает колебание стрелки во время движения. Так спортсмены могут постоянно во время пути понимать, в каком точно направлении они движутся.

Планшетный компас.

Это более современная модель. Имеет в своей структуре линейку, указатель, лупу. В сочетании с картой, этот компас является эффективным, надежным помощником, способным указать верный путь выхода к людям на любой местности. Такой компас вы сможете найти в наборе выживальщика , представленного на нашем сайте.

Как ориентироваться по компасу?

Ориентирование по компасу в лесу – несложное занятие. Важно один раз освоить нехитрую науку, чтобы потом постоянно применять ее в жизни.

  • Снимаем фиксатор. Теперь ждем, когда стрелка успокоится и укажет, в каком месте от нас находится северное направление. Компас нужно держать дальше от предметов, содержащих металл. Верх любой карты обозначает север, а низ – юг.
  • Определяем азимут. Для этого соединяем север, указанный на компасе, с севером, указанным на карте. Центр компаса должен находиться в том положении на карте, где сейчас находитесь вы.
  • Определяем свое местоположение. Для того чтобы понять, где вы находитесь, необходимо найти вашу отправную точку, вспомнить, как вы шли. Сравнить свой маршрут с картой. Посмотрите по сторонам. Совпадает ли рельеф, возвышения, тропы, растения с тем, что вы видите на карте. Например, вы находитесь рядом с озером, в северной части от вас виднеются гора. Посмотрите на карте, где в северной части имеются горы, а где находятся озера. Теперь перемещаемся взглядом по карте, с помощью компаса ищем ту точку, из которой вы сейчас смотрите.
  • Идем к своей цели. После того, как вы определились со своим местоположением, нужно найти цель, к которой идти. Опять необходимо соединить север компаса с севером карты, смотрим направление на компасе. Сверяем его с направлением карты. Необходимо производить вращение вокруг своей оси до тех пор, пока стрелка в колбе не совпадет со значением севера. Теперь, ориентируясь на показания компаса, можно начинать движение к своей цели. Важно следить, чтобы всегда север, указанный на стрелке, совпадал с севером колбы. Движение в указанном направлении поможет вам достигнуть цели без потери времени и отклонений в пространстве. Компас ориентирование в лесу упрощает, но что делать, если в сложный момент под рукой нет ни карты, ни компаса?

Как ориентироваться в лесу без компаса?

Ориентирование в лесу без карты и компаса возможно. Оно требует от человека максимальной наблюдательности и концентрации внимания. Природа сама готова подсказать вам, как найти дорогу, как выйти из замкнутого круга леса. Важно смотреть, наблюдать, сопоставлять и делать правильные выводы.

Стороны света

  • Определение сторон света по деревьям. Грубая, тяжелая кора деревьев находится с северной стороны. Здесь же ветки растут слабее. Посмотрите на березу, дуб, лиственницу. По ним можно точно определить стороны света. Важно для принятия точного решения, провести анализ нескольких деревьев.
Древесный гриб. Нашли его? Тогда можете быть уверены в том, что это указание северной стороны света.Муравейники. Ориентирование в лесу без компаса возможно по муравейникам. Насекомые создают свои жилища с южной стороны от деревьев.
  • Птицы. Осенью и весной можно определить свое место положения по птицам. Весной птицы держат путь на север, а осенью, соответственно, они направляются на юг.
  • Горы. С южной стороны горы сухие, пористые, на них меньше растительности, они больше разрушаются. С северной стороны – все наоборот.

Полезные советы для комфортного ориентирования в лесу

Выберете подробную карту местности. Перед тем, как отправиться в поход, можно произвести точную распечатку карты из интернета. Чем детальнее будет информация, тем быстрее вы сможете сориентироваться на местности и выйти к людям.
  • Не сверяйте стороны света по одному показателю. Мы привели вам несколько вариантов того, как можно определить сторону света без компаса и карты. Воспользуйтесь  несколькими пунктами, чтобы наверняка определить то, где вы находитесь в настоящее время.
  • Проведите домашнюю тренировку. Не стоит ждать, чтобы проверить полученные знания на практике. Начать изучать правила ориентирования в лесу по компасу и карте можно уже сейчас. Научившись работать с этими двумя составляющими, вы сможете более комфортно и уверенно себя чувствовать в реальной ситуации, на местности.

Путешествуйте с удовольствием, но не забывайте быть внимательным и осторожным!

Как пользоваться компасом в лесу

Фото: UGC

Чтобы не заблудиться в лесу, надо хорошо в нем ориентироваться. Если решили посетить незнакомое место, то узнайте, как пользоваться компасом в лесу.

Предлагаем практичные советы, как правильно пользоваться компасом:

  • Перед тем как отправляться в поход, выясните, рабочий ли компас. Для этого:
  1. Положите компас на ровную поверхность и подождите, когда стрелка перестанет колебаться.
  2. Поднесите к нему какую-то вещь из стали, в результате стрелка начнет двигаться.
  3. Уберите стальной предмет от компаса. Если стрелка вернется в ту же позицию, что и до эксперимента, значит устройство рабочее.
  • Как определить стороны света? На компасе на месте, где в часах находятся отметки 12, 3, 6, и 9 часов, расположены буквы: N, E, S, W соответственно. Они указывают на север, восток, юг и запад. Чтобы определить на местности, где север, возьмите в руки компас и развернитесь лицом в ту сторону, куда укажет стрелка, как правило, синего цвета или просто маркированная, и сведите ее с отметкой N на шкале. Это означает, что лицом вы смотрите на север, позади вас юг, по правую сторону восток, а по левую — запад.

Читайте также

Гадание на бумаге: простые варианты

Читайте также: Самые красивые места Казахстана

  • Как пользоваться компасом в походе? Перед входом в лес определите, где север, — повернитесь к нему лицом. Так вы сможете понять, в какую сторону от начальной точки отправки будете двигаться. Отметьте эту точку на карте и проложите маршрут. При помощи компаса вы сможете выйти к отмеченному на карте месту. Но помните: прибор нельзя наклонять, иначе он покажет неверное направление.
  • Что такое азимут? Это угол, который образуется в данной точке местности между направлением на север и отклонением от него до вашего ориентира. Он поможет точно определить отклонение от заданного пути назад.
  • Если вы пошли в лес без карты, тогда потребуется блокнот, чтобы делать в нем записи. Отметьте в блокноте начальную точку путешествия и обозначьте стороны света. Затем при каждом повороте отмечайте, на сколько градусов и в какую сторону повернули, какое приблизительно прошли расстояние до следующего изменения маршрута. С таким пошаговым планом легко выйдете из леса.

Читайте также

Как довести дело до конца и не растерять мотивацию?

Научитесь пользоваться компасом, и тогда любое путешествие вам будет в радость. Вы не заблудитесь! Кроме того, с помощью компаса легко читать карты и прокладывать маршруты на местности. Веселых и интересных путешествий!

Читайте также: Что такое азимут и как его определить

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/1712089-kak-polzovatsa-kompasom-v-lesu.html

Как пользоваться компасом в лесу

Человек, заблудившийся в лесу, рискует не только здоровьем, а иногда жизнью. Без дополнительного оборудования легко потерять ориентир и пойти по ложному следу. Чтобы обезопасить себя от подобных ситуаций, найти обратную дорогу потребуется навык ориентирования по компасу. Это прибор для определения сторон света, обеспечивающий корректировку направленности по намеченному маршруту.

Перед эксплуатацией рекомендуется проверить исправность устройства, выполнив следующие действия:

  1. положить компас на ровную поверхность;
  2. запомнить расположение стрелки на циферблате;
  3. поднести металлический предмет, чтобы вывести курсор из состояния покоя;
  4. повторить процедуру, поднося металл с разных сторон.

Если механизм рабочий, то после того как будет устранён «раздражитель «, стрелка примет исходное положение.

Как пользоваться компасом в лесу

Расположить компас на ладони, поднесённой к груди, освободить от зажима магнитный указатель, посмотреть в какое направление он укажет. Если идти к северу, то стрелка компаса должна указать на обозначение севера. По циферблату это будет 0 градусов по шкале (буква N=0). Противоположная часть покажет юг, слева будет запад, справа восток.

Панель прибора также обозначена цифрами от 0 до 360. Они определяют направленность движения, обозначают угол поворота курсора.

Следующий шаг — определить азимут (угол между указанием севера и направленностью по заданному назначению). Отмеряется этот угол по часовой стрелке. Для этого компас наводится в нужную сторону, пока нулевая отметка не совпадёт с северным концом стрелки.

Важно! Если рядом будут металлические объекты (завод, железнодорожные пути), то они разладят работу магнитного устройства, что приведёт к искажению данных. Поэтому показания регулярно необходимо регулярно проверять.

Лучше взять с собой карту, тогда пользоваться компасом в лесу станет проще. Расположить карту так, что бы её северная рамка указывала на географический север. Обозначить начальную точку входа и место где должен закончиться запланированный маршрут. Соединить отметки прямой линией. Сверху отмеченных координат положить компас, обозначив угол по которому отклоняется линия от стрелки. Держа путь строго по азимуту, периодически сверять ориентиры устройства, не слишком уклоняясь от первоначально заданных координат.

В дороге могут встречаться буреломы, балки, холмы, болота, затрудняющие движение вперёд. Тогда отмечают несколько точек маршрута, не находящихся по одной прямой. Азимут прокладывают последовательно, фиксируя градусы отклонения от показания курсора.

Как пользоваться компасом в лесу без карты
  1. Начало отправления формируется от объектов местности (ручей, дорога, холмы).
  2. Ориентир-стороны света.
  3. Перед входом в лес стать лицом к объекту, спиной к заданному маршруту.
  4. Запомнить на циферблате указанное направление, по которому надо будет возвращаться (например, северо-запад).

Исходя из вышеуказанного примера, получается: передвигаясь в лесу, периодически сверяться с показаниями компаса, двигаться на юго-восток, а возвращаться обратно на северо-запад.

Вероятность точного совпадения с изначальным местом отправления мала, без подробных расчётов координаты будут приблизительными, но вероятность возвращения в исходную точку увеличится.

Как выбрать компас для ориентирования в лесу

Для пешего путешествия (поход, охота) подойдёт магнитный прибор. При помощи магнитного компаса оттачивается навык классического ориентирования в незнакомой местности. Такое устройство не зависит от дополнительного источника питания, нежели GPS-навигаторы.

Предпочтительней наличие дополнительного оснащения: мушки, зеркала, целика и функции изменения наклона. Желательно, чтобы стрелки, ключевые обозначения были прокрашены светящимся в темноте составом.

У каждой модели своя специфика. Например, цвет северного указателя необязательно должен быть синий, а просто выделенный точкой либо имеет другую форму. Перед покупкой следует подробно ознакомиться с руководством и инструкцией прибора.

Для большей надёжности можно взять два вида компаса – основной и запасной. Главное, перед путешествием освоить принципы работы аппарата, проверить его исправность.

 

Для чего используют компас. Как правильно пользоваться компасом в лесу без карты

Каждому поисковику, рыболову или грибнику нередко приходится заходить в незнакомые места. И через некоторые время возникает насущная проблема – как выйти из этого места к дому и машине. Конечно, вблизи крупных городов заблудиться довольно сложно, но даже в незнакомом лесу 2х2 км можно плутать очень долго.

В настоящее время появилось множество электронных помощников, способных показать дорогу с помощью GPS-навигации или просто по положению вышек сотовой связи. Однако, у всех этих устройств есть один недостаток – они требуют питания. А значит, может случиться так, что у GPS-навигатора «сели» батареи или сотовая связь «не ловит».

Поэтому до сих пор не потерял своей популярности такой простой навигационный прибор, как компас . Компас не требует батареек для работы, а зная, как им правильно пользоваться – можно не бояться заблудиться даже в глухой тайге.

Везде, где необходима навигация и определение местоположения в пространстве, используется тот или иной вид компаса. Но не будем вдаваться в подробности их типов. Нас интересует простейший компас туристического типа.

Самый простой компас представляет собой железную стрелку, насаженную на вертикальную ось. Вся эта конструкция располагается в круглом корпусе. Железная стрелка представляет собой магнит. А так как наша Земля тоже в каком-то роде большой магнит, то в силу некоторых физических законов происходит необычное явление — подвешенная на оси магнитная стрелка стремится повернуться к магнитному полюсу Земли. К нашему счастью, магнитный полюс практически совпадает с географическим полюсом. Благодаря этому можно считать, что стрелка компаса отклоняется всегда в одном направлении – на север.

Зная направление на север можно определить и другие три направления – на юг, запад и восток. А сориентировавшись по этим направлениям можно легко передвигаться в любой местности, не боясь заблудиться – так же, как это делают моряки.

Но прежде, чем объяснять, как пользоваться компасом, хочу сделать небольшое отступление. Прежде, чем идти в незнакомое место, обязательно заранее изучите карту этого места. Компас будет практически бесполезен, если Вы не будете знать необходимых ориентиров или примерной географии места.

Запомните примерное положение и направление всех протяженных ориентиров – дорог, рек, озер, просек, высоковольтных линий электропередач и т. д. Заодно заранее наметьте направления входа и выхода, если речь идет о лесе. Тогда Вы точно будете знать – на запад не стоит выходить из леса, он там длится еще 50 км, а вот на севере лес преграждается рекой, и всегда можно выйти туда.

Продолжаем учиться пользоваться компасом. Для начала необходимо выбрать, какой же из этих приборов приобрести. В магазинах в основном продается два вида компасов – «туристический» и «для спортивного ориентирования».

Туристический компас – эта та самая простая «коробочка» со стрелкой и цифрами по кругу.
Компас для ориентирования устроен немного более сложно и предназначен для движения с ним по карте. Он обычно имеет один или два откидных визира для более точного определения углов относительно ориентиров, а также часто бывает с зеркальной шкалой цифр.

Рассматривать пока что будем только первый тип компаса.

Итак, кроме стрелки на компасе еще имеются цифры по кругу, обозначающие угол поворота стрелки от 0 до 360 градусов. Обычно их градуировка составляет от 5 до 15 градусов.

Именно эти цифры в совокупности со стрелкой, один конец которой обычно ярко выражен формой или цветом, и помогают ориентироваться на местности. В данном случае – с помощью знания направления на север и отклонения от этого направления. Это отклонение, или угол между направлением на север и направлением на какой-либо ориентир, называется в навигации АЗИМУТом.

На практике, особенно в прогнозе погоды, мы часто слышим обозначения – юг, северо-запад, восток, и прочие стороны света. Все это – тоже азимуты. Или кратные 90 градусам (север, юг, запад, восток), или 45 градусам – северо-запад, северо-восток, юго-запад, юго-восток. В геодезии и навигации есть и другие принятые обозначения более мелких углов, но нам пока они не важны.

Что же мы можем сделать для того, чтобы не заблудиться с помощью компаса и знания азимутов? Для начала определимся – азимут чего нам важен? То есть угол между чем и севером? Нужно выбрать ориентир.

Применительно к лесу – чаще всего надо знать направление как войти в лес, и как выйти из него. В лес проще зайти с дороги, именно из нее выйдет неплохой ориентир из-за своей большой протяженности.

Итак, становимся лицом к дороге, берем в руки компас и смотрим азимут, т е угол между концом стрелки, показывающей на север, и направлением взгляда на дорогу. Для удобства пользования компас лучше развернуть так, чтобы конец стрелки совпадал с цифрой 0 на шкале. При этом направление взгляда на дорогу будет указывать на какой-то азимут, к примеру – 315 градусов.
Это и есть азимут направления выхода из леса. А противоположная стрелка (в данном случае — 135 градусов) является обратным азимутом, то есть направлением движения в лес.

Теперь можно спокойно ходить по лесу, стараясь придерживаться известного обратного азимута.
А на обратном пути необходимо проделать ту же операцию — повернуть компас стрелкой на север (0 градусов), и двигаться в направлении прямого азимута. Таким образом, Вы выйдете на дорогу с некоторым смещением относительно места захода в лес.

Чтобы было более понятно, поясню «на пальцах». Если Вы заходите в лес на юг, то обратно надо выходить на север. Так же с прямым и обратным азимутами. Главное – знать
направление на заранее определенный ориентир и где находится север.

Что еще можно определять с помощью компаса – узнаете в следующей статье.

Итак, чтобы определить стороны света с помощью компаса, необходимо уметь им пользоваться и правильно понимать, где какая сторона света, и куда необходимо идти, чтобы выйти туда, откуда вы пришли. В данной теме мы расскажем вам, как правильно ориентироваться с помощью компаса. Рекомендуем ознакомиться,

ЧТО ТАКОЕ КОМПАС И КАК ОН РАБОТАЕТ

Компас — это прибор, в котором имеется намагниченная стрелка, указывающая одним концом на север, а другим на юг, что позволяет путешественнику и туристу определять где какая сторона света.

И так, компас работает благодаря своей магнитной стрелке, которая намагничена специальным образом, что один ее кончик всегда строго показывает на север, а другой на юг. Почему так работает компас? Потому, что наша планета имеет магнитные полюса, на которые и реагирует эта самая стрелка в компасе.


КАК ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ С ПОМОЩЬЮ КОМПАСА

ПО ОБОЗНАЧЕНИЯМ НА НЕМ

Каждый компас имеет градуировку, которая отображает азимут в градусах, а также направление света. Так, например, север в компасе обозначается как буква С, а юг как буква Ю. Ниже смотрите обозначение сторон света в компасе, первой буквой обозначается сторона света Российской градуировки, а вторая иностранной.

С (N) – Север
Ю (S) – Юг
В (E) – Восток
З (W) – Запад

КАК ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ С ПОМОЩЬЮ КОМПАСА И НАХОДИТЬ СТОРОНЫ СВЕТА

Чтобы ориентироваться с помощью компаса, необходимо расположить компас на ровную поверхность как можно дальше от магнитов и металлических предметов, далее дождаться, пока указательная стрелка остановится и покажет сторону света. Туда, куда показывает острая часть стрелки компаса и будет север, а позади, будет юг, слева будет запад, а справа восток. Вот собственно и вся несложная процедура определения сторон света по компасу. Далее расскажем, как ориентироваться по компасу. Рекомендуем ознакомиться,

КАК ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ С ПОМОЩЬЮ КОМПАСА И НАХОДИТЬ ДОРОГУ НАЗАД

Чтобы правильно ориентироваться по компасу в лесу и других местах, необходимо хотя бы немного представлять себе и знать карту местности, где вы будете ориентироваться с помощью компаса. Итак, вы стоите на пороге входа в лес, так вот перед тем, как зайти, определите с помощью компаса стороны света и посмотрите в каком направлении вы входите, соответственно, возвращаться нужно будет в противоположенном направлении. Такое ориентирование не подходит, если вернуться нужно в маленькую деревню по незнакомой местности, так как хоть вы и пойдете назад, то вы, скорее всего, пройдете деревню выше или ниже, или левее, а может правее. В таком случае с помощью компаса нужно ориентироваться по дорогам и уже по ним выходить к деревне или иной цели. Чтобы более правильно ориентироваться по компасу, идя по лесу, каждый раз поворачивая в сторону, определяйте азимут, по которому вы двигаетесь и количество пройденных шагов, которые нужно записывать, хотя это достаточно сложно, и не каждый способен так точно ориентироваться по компасу.

КАК ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ С ПОМОЩЬЮ КОМПАСА И НАХОДИТЬ АЗИМУТ

Посмотрите на шкалу компаса, она имеет цифровые обозначения от 0 до 360 градусов, это и будет азимут. Для того, чтобы определить по какому азимуты вы двигаетесь, установите шкалу градуировки цифрой 0 (180) ровно на север и посмотрите в каком направлении вы двигаетесь, так, например, если ваше движение происходит по направлению 30 градусов, то азимут, по которому вы двигаетесь, будет 30 градусов. Рекомендуем ознакомиться,

Инновационные технологии давно шагнули за пределы человеческого разума: мозг заменяет микропроцессор, карту – навигационные устройства. Однако существенный недостаток мультимедийных устройств заключается в отсутствии автономной «жизни».

В конечном итоге, батарейка разрядится, а горе путешественник окажется в патовом положении. «Дедовское» снаряжение в виде просто компаса и блокнота, должны стать неотъемлемой частью туристического снаряжения.

  • Магнитный компас . Принцип работы компаса основывается на взаимодействии магнитного поля устройства с магнитным полем земли. Свободно вращающаяся стрелка, располагается вдоль линий силового поля, указывая на северный полюс. Устройство характеризуется низкой себестоимостью, компактными размерами, простотой использования. Из недостатков следует выделить чувствительность устройства к аномалиям магнитных полей.
  • Гирокомпас . Механический указатель истинного направления меридиан земного шара. Сфера деятельности: определение курса водных судов, прокладка азимута ориентированного направления. Принцип работы основывается на свойствах гироскопа (вращение земного шара вокруг оси). В момент пересечения экватора направляющая стрелка начинает хаотично вращаться вокруг собственной оси. Преимущества: указание истинного направления, отсутствие чувствительности к изменению магнитных полей.
  • Электронный компас. Принцип работы устройства основывается на микропроцессорном вычислении с использованием GPS-маяка. Координаты и маршруты выстраиваются, автоматически основываясь на показания спутников. Компас пользуется широкой популярностью среди профессиональных путешественников. Современное устройство сочетает в себе функции мультимедийной платформы, вплоть до просмотра фильмов. Существенным недостатком является ограниченность рабочего времени, отсутствие розеток становится проблемой.

Проверка навигационного устройства на работоспособность – неотъемлемая часть подготовки к походу в лес. Сломанный компас в итоговом результате только ухудшит ситуацию, в условиях лесной местности роковая ошибка может стоить жизни.

  • Компас кладется на жесткую, устойчивую поверхность.
  • В момент полной остановки направляющей стрелки, необходимо поднести металлический предмет (вилка, нож). Стрелка начинает хаотично вращаться вокруг собственной оси.
  • Если стрелка возвращается в исходное положение, то устройство считается рабочим. В случае отклонений от начальной точки, рекомендуется заменить компас.

В случае, отсутствия опыта работы с компасом, рекомендуется провести тренировку в условиях хорошо знакомой местности. Для закрепления навыков в игровой форме проводится поиск предмета по координатам.

  • Перед входом в лес, следует привязать начальную точку к обширной координатной локации (населенный пункт, автомобильная дорога, железнодорожная линия). Соответствующие пометки делаются в путевом блокноте.
  • От заданной начальной точки, путешественник удаляется на 30-50 метров, повернувшись к ней лицом. Условно на местности производится невидимый перпендикуляр.
  • Компас укладывается на жесткую, статичную поверхность. После достижения равновесия стрелок, устройство начинают медленно поворачивать в горизонтальной плоскости, до момента совпадения направляющих лучей «север-юг».
  • С помощью карандаша/маркера проводится линия, следующая через центр прибора в сторону отправной точки. Полученные координаты на конце линии записываются в блокнот. Полученные данные, расшифровываются следующим образом: направление к координатной плоскости – дорога домой, начало луча – маршрут путешествия.
  • Построение маршрута домой производится по сведению нарисованной линии и стрелки полюсов. Северное направление стрелки должно совпадать со стрелкой координат.

Любые отклонения магнитной стрелки должны конспектироваться. В случае наличия координат, дорога домой превратиться в веселую игру поиска предметов.

Специалисты рекомендуют строить маршрут движения вдоль приметных объектов: линии электропередач, вырубленная просека, проселочная дорога. Крупные объекты следует отмечать в путевом блокноте, схематично строя своеобразную карту местности (локальный маршрут).

Магнитно аномальные зоны необходимо огибать стороной, на местности следует делать отметки в виде сломанных палок, насечек на деревьях. Попадание в специфическую локацию сулит большими проблемами.

Компас — уникальное изобретение человечества. Простейшее навигационное устройство станет отличным помощником в походе за грибами или на охоте в условиях лесной местности.

Впервые это изобретение появилось в древнем Китае 3 тысячи лет до н.э. Оно представляло собой подвешенный на нитях камень цы-ши (белая руда), одним концом направленный на север, другим на юг, предназначалось для передвижения в пустынях. В Европе компас начали использовать мореплаватели лишь в 13 веке. Долгие годы менялся внешний вид устройства, но функции остались прежними. В настоящее время приобрести его может каждый. Но, как им пользоваться?

Проверка на работоспособность

Если пропустить этот шаг, вы просто собьетесь с пути и не найдете дорогу к цели. К тому же, стрелка будет неверно указывать стороны света на компасе, что значительно ухудшит ваше положение.

  • Кладем устройство на ровную, гладкую поверхность.
  • Когда стрелка полостью остановится, следует поднести к ней любой металлический предмет.
  • Когда стрелка начала двигаться, предмет убирается. Если она вернулась на исходное положение, устройство работает исправно .

Практические правила использования компаса

Первые тренировки следует выполнить дома или в любой другой привычной для вас местности. Можно потренироваться с помощью игры и найти предмет при помощи компаса.

  • Что делать если заблудился в лесу? Что бы у вас не возникло таких вопросов, перед тем как войти в лес, следует «привязать» себя к отправной (начальной) точке. Например, река рядом с лесом, автострада, железная дорога (она должна быть обширной).
  • От этой точки нужно сделать несколько шагов в ту сторону, куда собираетесь отправиться в путь и повернуться к ней лицом. Намеченная цель и отправная точка должны быть перпендикулярно равны .
  • Повернуть компас в горизонтальном положении так, чтобы направление стрелок совпало с «север-юг». Лучше всего это сделать, положив его на ровную поверхность.
  • Взять карандаш (или веточку) и провести линию через центр прибора в сторону отправной точки. Запомните или запишите ту цифру, которая будет на конце карандаша. И так, направление к цифре – это ваша дорога домой , а противоположное от нее – это маршрут (ваша цель). Чтобы вернуться обратно , нужно взять в руки компас и двигаться по линии, которую вы провели. Как только красная стрелка компаса указала на «с» или 0 вы нашли верное направление.
  • Отправляясь в путь, не забудьте взять карту местности.

Как пользоваться компасом . Видео из которого вы узнаете, как «привязать» себя на местности и найти правильное направление.

Виды компасов

  • Магнитный компас – самый обычный и доступный. Им пользуются туристы, путешественники, грибники и т.д. Они удобны в повседневном использовании, для длительных походов, так как компактны, не дорогие и доступные для покупки. Принцип работы за счет взаимодействия магнитного поля компаса с магнитным полем земли.
  • Гирокомпас – предназначается для управления морскими судами и в ракетной технике. Принцип работы гирокомпаса в использовании свойств гироскопа и суточного вращения земного шара. В отличие от предыдущего вида, он показывает направление на истинный полюс (Северный), на точку, через которую проходит ось вращения планеты.
  • Электронный компас – самый современный и сложный по сравнению с предшественниками. Нужные координаты с помощью него можно получить при помощи спутниковой навигации. Как правило, у туристов или грибников он спросом не пользуется. Приобретают его только профессионалы. Для поддержания работы необходим доступ к розетке или батарейки. Заблудившись в лесу, достать их будет невозможно.

Как выбрать компас?

  • Выбирать компас следует из того, какой тип путешествия вы предпочитаете, каким способом планируете передвигаться (пешком, по воде или воздуху, на машине)
  • Обязательно обратить внимание на производителя . Приобретать устройство предпочтительнее тех фирм, которые специализируются только на создании навигационных приборах (Например, «Экспедиция»). Это будет служить гарантией надежности и долговечности.
  • Для путешествий выбирайте компактные модели, чтобы было удобно брать его с собой в дорогу.
  • Не стоить выбирать слишком дорогие модели, так как его легко потерять.

И всё-таки, компас – это уникальное изобретение. Согласны? Прошли века, а он не утратил своего практического значения. Без него не обходится ни один топограф, геолог, турист или путешественник. В обычной, повседневной жизни его применение не менее важно и актуально. Отправляясь на природу с друзьями или в лес за грибами – это незаменимый помощник. А пользуетесь ли вы компасом? Актуально ли его использование в наше время для вас?

В наше время, когда устройства спутниковой навигации стали вполне обыденной вещью, казалось бы, заблудиться в лесу практически невозможно. Однако на практике это не так. Ежегодно, особенно в сезон сбора грибов и ягод, сотрудникам МЧС приходится разыскивать пропавших людей в различных регионах России — причем не только горожан, но и тех, кто считает лес своим домом.

GPS-навигатор — вещь, безусловно, полезная. Но в лесу может случиться всякое: уронил-разбил и т. п. А потому на помощь придет самый простой магнитный прибор, который известен человечеству вот уже не одно столетие. Главное — знать, как пользоваться компасом в лесу.

Является самым простым, но надежным устройством. Принцип работы его основан на взаимодействии Земли и намагниченной стрелки, которая, вращаясь вокруг своей оси, всегда располагается вдоль линии магнитного поля.

В принципе, компасом пользоваться несложно. Стоит лишь освободить магнитную стрелку, и через пару секунд она своим синим концом, который обычно напоминает наконечник стрелы, развернется на север. Обратный конец стрелки (красный) укажет направление на юг. Соответственно, если встать лицом на север, то справа от вас будет восток, а слева — запад. Следует помнить, что близи ЛЭП или железной дороги (а также в зонах показания компаса могут искажаться.

Кто угодно, независимо от пола или возраста, вполне может оказаться в такой ситуации, когда необходимо определить свое местонахождение и направление движения, а потому знание, как научиться пользоваться компасом, никому не повредит.

Проверка работоспособности прибора

Собираясь на природу и повторив, как пользоваться компасом в лесу, необходимо убедиться в том, что он исправен. Для этого нужно:

  • Расположить компас на ровной горизонтальной поверхности.
  • Дать стрелке успокоиться.
  • Поднести к компасу любой металлический предмет, чтобы вывести стрелку из равновесия, а затем предмет резко убрать.
  • Убедиться, что стрелка возвратилась в прежнее положение. Если этого не произошло — пользоваться таким прибором нельзя.

Как пользоваться компасом на местности

До того как направиться в лес:

  • Прежде всего следует выбрать для себя те ориентиры, которые помогут в дальнейшем найти обратную дорогу. Иными словами, необходимо «привязаться» к местности.
  • В качестве ориентиров необходимо выбирать (дорогу, просеку, ЛЭП и т. п.), от которых можно направляться в любую сторону, но только под прямым углом.
  • Отойдя на некоторое расстояние от ориентира так, чтобы тот находился в пределах прямой видимости, нужно развернуться к нему лицом, взять в руки компас и освободить стрелку. После того как она прекратит вращение, развернуть корпус прибора в горизонтальной плоскости таким образом, чтобы стрелка указывала своим синим концом на надпись «С» («N»), а красным — на «Ю» («S»).
  • По шкале компаса определить направление в градусах на выбранный ориентир (можно сделать визуально или при помощи какого-нибудь предмета, скажем, веточки). Это и есть направление, в котором потом нужно будет возвращаться — его необходимо запомнить. Теперь можно заходить в лес в направлении, отличающемся от измеренного на 180 градусов.

Как пользоваться компасом в лесу для возвращения к ориентиру:

  • Развернуть в руках компас таким образом, чтобы условная линия визирования проходила через центр компаса и заданный азимут.
  • Освободить стрелку и, вращаясь вокруг своей оси, добиться совпадения её с направлением «север-юг».
  • Двигаться в ту сторону, куда направлен взгляд.

Чтобы не заблудиться, лучше всего делать периодические уточнения курса маршрута — как при движении в лес, так и при выходе из него.

Даже если вы знаете, как пользоваться компасом в лесу, следует придерживаться простого правила — прежде чем отправиться в незнакомую местность, нужно заранее продумать, как из нее выбраться. Ни в коем случае нельзя отклоняться от намеченного маршрута. Если это все же случилось — не стоит впадать в панику. Нужно спокойно разобраться в ситуации и принять правильное решение.

Как пользоваться компасом в лесу без карты описание в простых словах

Доброго всем времени суток!

Сегодня мы с вами будем говорить о том, как не заблудиться в лесу. Кто-то может скажет, что мне это, мол, не грозит, я хорошо ориентируюсь. Но… Даже опытные инструкторы по туризму могут допустить ошибку, а люди, которые всю жизнь прожили в одном месте, и те случается, теряются.

Поэтому, самое главное правило, независимо от того, в знакомом ли месте вы находитесь или нет, берите всегда с собой компас. Конечно, сейчас много навигационных приборов, которые и карту местности вам покажут, и маршрут проложат. Но не забывайте, что все они работают на дополнительном источнике питания – батарейках, а они не вечны, да и работают не так долго, как хотелось бы.

А компас, спасибо китайцам, ни в каком питании не нуждается. Используя компас, можно выйти, практически, из любого места и устройство это никогда не уйдет в прошлое. Надо заметить, что сейчас компас применяется не только в обычном ориентировании в лесу, но и в спортивном.

Вот о том, как правильно «работать» с компасом и пойдет речь в данной статье. Но сперва, немного о самом компасе.

Изобретение этого прибора уходит в очень далекое прошлое – в 200 год до нашей эры, когда китайцы для навигации по воде и придумали это устройство. Надо заметить, что, когда компас пришел в Европу, он использовался исключительно в морском деле. При этом название прибора было с ударением не на первый слог «ко́мпас», а на второй — «компа́с».

Сейчас можно выделить две разновидности компасов: игольчатый и жидкостный. Игольчатый компас представляет собой магнитную стрелку, вращающуюся на небольшом стерженьке – иголке.

Это был довольно распространенный вариант компаса в советское время, который называется компас Адрианова. Но тогда он был больше известен, как компас школьника. Сейчас можно увидеть такую модификацию игольчатого компаса:

Жидкостный компас – компас, в котором стрелка плавает в специальной жидкости.

У игольчатого компаса имеется один небольшой недостаток. Поскольку стрелка «сидит» на тоненькой иголочке, то бывают случаи, когда она соскакивает с нее и вернуть на место, практически невозможно. У компаса Адрианова, например, приходилось очень сильно трясти корпус, что бы вернуть стрелку на место.

Жидкостный же таких особенностей лишен, а потому его можно переворачивать как угодно, стрелка будет всегда на своем месте. В спортивном ориентировании используются именно такие компасы с различными дополнениями. Например, основание в виде планшетки, на которой имеется линейка, увеличительное стекло и другие необходимые функции.

Несмотря на свою простоту, компас вещь довольно чувствительная, и если вы храните его рядом с металлическими предметами, то он имеет особенность размагничиваться. Как результат, компас показывает неправильно.

Но это поправимо. Как намагнитить компас расскажу несколько позже. А сейчас об его устройстве. Ведь прежде чем пользоваться каким-либо прибором, пусть и простым, его надо знать.

Итак, ориентирующим элементом в компасе является стрелка. Один ее конец всегда указывает на юг, а другой на север. Что бы не путать какая часть стрелки куда указывает их красят в разные цвета. Обычно красный конец указывал на юг, а синий – на север

. Сейчас встречаются компасы, красный конец стрелки которых – это юг, а на север указывает черный конец стрелки. А у некоторых южный конец стрелки и вообще может быть белым.

Стрелка расположена в корпусе, который защищает ее от повреждений. Здесь же располагается шкала из цифр или лимб. Шкала разделена на 360 делений, каждое из которых соответствует одному градусу.

Рядом с цифрами можно увидеть четыре буквы, которые обозначают стороны света. По морскому это называется румбы.

Всего их 32. Но в компасах используют или 4 или 8 и обозначаются они следующим образом:

  • N (North) — север.
  • NE (North-East) — северо-восток.
  • E (East) — восток.
  • SE (South- East) — юго-восток.
  • S (South) — юг.
  • SW (South- West) — юго-запад.
  • W (West) — запад.
  • NW (North-West) — северо-запад.

Это основные составляющие. У разных компасов могут быть свои какие-то особенности. Но в целом, главные части одинаковы.

Кроме магнитного компаса бывают еще электронные, где вместо стрелки направление показывается цифрами-градусами, что на магнитном компасе располагаются на шкале.

У наиболее продвинутых моделей функций несколько больше, имеется графический компас, наподобие магнитного.

Еще один более современный вариант, который используется уже многими людьми – спутниковый. Он еще является GPS-навигатором. Здесь сигнал идет непосредственно со спутника.

Правда это больше морские приборы. В быту сейчас используются более упрощенные GPS-навигаторы, где соединены и картографические возможности, и компас. Но работают они так же только от спутника, плюс еще и на батарейках.

Итак, особенности устройства компаса мы рассмотрели, теперь перейдем непосредственно к тому, как им пользоваться.

Как правильно пользоваться компасом в лесу чтобы не заблудиться

Умение пользоваться компасом, называется ориентированием. Использование этого инструмента в лесу не только поможет выбраться из незнакомого места, но и является единственным верным средством. Со школьной скамьи многие помнят об ориентирах по мху, муравейнику и пр. Но, смею вас заверить, эти способы ориентирования несостоятельны и неверны. Используя их вы не только не выйдете из леса, но и еще больше заплутаете.

Итак, как правильно сориентироваться. Первым делом вы определяете стороны света, где север, где юг и т.д. Для этого кладем компас на ровную поверхность или держим его на выпрямленной ладони так, что бы он был максимально горизонтально к земле. Когда стрелка перестанет вращаться и замрет, увидим, что ее красный конец будет направлен на север, а черный или белый – на юг. Естественно, что при этом мы тоже будем стоять лицом на север.

У компасов корпус относительно стрелки вращается, поэтому, что бы буквы совпали с кончиками стрелок, мы вращаем корпус до тех пор, пока красный конец стрелки не совместится с буквой «N» (север), а противоположный конец – с буквой «S» (Юг). Справа у вас будет Восток (E), а слева – Запад (W). Кстати, что бы не путаться с концами стрелки: северный более тонкий и заостренный.

Вообще, как только вы достали компас, он тут же вам укажет направление север-юг. Зная, откуда вы пришли, с какой стороны света, вернуться в том же направлении уже не составит труда.

В принципе, для простого определения сторон света этого вполне достаточно. Другое дело, если вам необходимо определить азимут.

Азимут — это угол, выраженный в градусах между направлением на север (0º) и направлением на выбранный объект. Азимут по компасу отсчитывается всегда по часовой стрелке.

Так, например, азимут направления на восток составит 90º, на юг — 180º, на запад — 270º, а на север или 0º, или 360º, поскольку здесь как начинается отсчет, так и заканчивается.

Однако определение азимута дело хоть и не совсем хлопотное, но требует определенной тренировки. А большинство людей – грибники, охотники или просто любители побродить по лесу. Здесь все очень просто, можно ориентироваться по компасу не делая сложных вычислений с азимутом. Надо только знать стороны света и точку, от которой начался маршрут. Обычно за такую точку берется какой-нибудь крупный объект, например поле или река, шоссе или гора и т.д.

Итак по-порядку, что делаем.

  • -Перед тем как начать свой путь, мы определяем стороны света: где север, запад и т.д.
  • -Затем встаем лицом к объекту, который берем за ориентир (поле, река и пр.), а спиной поворачиваемся к своему маршруту.
  • Компас ориентируем в направлении север-юг. Поворачиваем его так, что бы стрелки указывали в соответствующих направлениях. При этом сами стоим на месте не поворачиваемся (помним, что мы стоим лицом строго к объекту).
  • Теперь определяем в каком направлении находится наш объект. Например, это юго-восток. Значит нам обратно надо будет возвращаться именно в этом направлении. А наш маршрут лежит, соответственно, в противоположном направлении – это северо-запад.

Все, теперь можно отправляться на маршрут, зная что выходить нам надо будет по определенному ранее направлению. В данном примере – это юго-восток.

А что бы было понятнее и, главное нагляднее. Посмотрите небольшое видео на эту тему.

Я думаю, что вам стало все ясно и теперь в лесу вы уже не собьётесь с пути.

Инструкция по пользованию компасом в телефоне в лесу

Прогресс не стоит на месте и во многих смартфонах можно обнаружить свой собственный компас. В одних смартфонах он уже встроенный, а для других необходимо его скачать в качестве приложения. Правда для работы такого компаса необходим специальный сенсор, который называется магнитометр.

Фишка в том, что он имеется не во всех моделях телефонов. Проверьте свой смартфон по характеристикам и если у вас имеется такой сенсор, то вы сможете установить себе это приложение. В противном случае вам придется или приобретать новый смартфон или обычный компас.

Полностью полагаться на такой компас все же не стоит, поскольку ваш телефон разрядится и вы останетесь совсем без ничего.

Но в целом, как говорят разработчики программа работает вполне сносно. Когда вы устанавливаете приложение, то после первого запуска вам необходимо будет откалибровать компас. Для этого вы держите смартфон с запущенным приложением на ладони и вращаетесь в разные стороны. Стрелка так же двигается.

После нескольких таких поворотов в разные стороны, компас будет откалиброван и начнет нормально показывать направление. Что же касается работы с ним, то здесь все аналогично обычному магнитному компасу. Вы так же м помощью него определяете стороны света, направление.

Только делаете это, вращая телефон. На экране вращается в это время сам компас – его стрелка, показывая все время на север. Таким образом вы и определяете нужное вам направление. После чего выйти из леса не составит труда. В приведенном ниже видео рассказывается как раз об одном из таких приложений.

Как использовать часы в качестве компаса

Этот вариант ориентирования наиболее старый и проверенный. Сейчас вряд ли кто им пользуется. Однако он тоже интересен, тем более, что для определения сторон света этим методом нужны механические часы, т.е., часы со стрелками. А они пока что еще достаточно хорошо применяются в качестве хронометра.

В принципе, здесь ничего сложного нет. В отличие от ориентирования по обычному компасу, который работает по магнитным полюсам, здесь все основано на движении солнца. Мы прекрасно знаем, что солнце движется по горизонту с востока на запад. Но это условно.

Точнее сказать, оно начинает свое движение на востоке, затем идет через юго-восток, юг, юго-запад и садится на западе. Это движение характерно для северного полушария. В Южном несколько иначе. Соответственно и ориентироваться по часам там надо будет по другому. Но мы берем в расчет только Северное полушарие.

Применяя часы для ориентирования мы  используем в них часовую стрелку и цифру 12, которая принимается как астрономический полдень, когда солнце находится на юге.

Итак, как ориентируемся?

  • направляем часовую стрелку на солнце
  • мысленно проводим прямую от центра циферблата до цифры 12
  • точка, которая находится посередине угла между солнцем и цифрой 12 указывает на юг, соответственно, противоположная точка будет севером

Узнать остальные стороны света уже не составит большого труда. Вот в принципе и все ориентирование по часам. Но здесь хочется сделать одно замечание. В некоторых источниках предлагают использовать вместо цифры 12 цифру 1 или 13, как хотите. Но в этом случае надо учитывать когда вы определяете стороны света. До полудня или после полудня. Соответственно с этим и располагаться часы будут по разному. На картинке показано как это сделать.

Кстати, насчет Южного полушария. Если между направлением на солнце и цифрой 12 в северном полушарии находился юг, то здесь – север.

Вот и все особенности ориентирования. Надеюсь вам они помогут не заблудиться в лесу. Удачи!

Автор публикации

0 Комментарии: 1Публикации: 179Регистрация: 02-12-2017

Ориентирование на местности

Ориентирование на местности

 

При походе, например, в лес никто не планирует заблудиться. Но даже когда местность кажется знакомой и, на первый взгляд, в компасе нет необходимости, стоит быть внимательным. Навыки ориентирования в лесу и на открытой местности при помощи альтернативных методик не помешают туристам-любителям.

Компас – главный помощник


Компас для выживания

Основное назначение этого прибора – определить направление на заданный объект и в процессе передвижения по местности этого направления придерживаться. Существуют различные виды компасов. Наиболее универсальным является спортивный. Он подходит для ориентирования как в лесу, так и на открытой местности. Пользоваться компасом достаточно просто. Для того чтобы выйти на нужный объект, необходимо платформу (мушку, прорезь) прибора направить на него, нулевое (отмеченное N) значение шкалы вращения совместить с концом магнитной стрелки, который указывает север. После проведения подобных манипуляций на компасе соответствующая риска будет указывать значение азимута (так называется угол между направлением на объект и направлением на магнитный полюс, просчитанный по часовой стрелке). Определить направление объекта необходимо до входа в лес. Потом по компасу вы сможете выйти на исходную точку, как бы далеко ни забрели.

Ориентирование по карте

Карты бывают различных видов: геологические, топографические, гидрографические и так далее. Лучше всего при походах в лес ориентироваться по спортивной карте. Она наиболее подробно отражает характер местности. Основной принцип ориентирования применим для всех типов карт. Это учет характеристик масштабирования. Расстояние на карте, отмеченное Х, на местности будет равно А*Х, где А – масштаб. То есть если вы пользуетесь картой с характеристиками масштабирования 1:10000, то 1 мм на ней будет равен 10 метрам на местности.


Топографическая карта

При наличии карты используйте для установления направления боковую поверхность компаса, она заменит вам линейку. Используя эту боковую поверхность, соедините точку текущего местонахождения с желаемой. Риска (мушка, прорезь) при этом должна указывать направление к месту назначения. Положение платформы прибора необходимо зафиксировать относительно карты, вращать капсулу, добиваясь совпадения северного направления карты с соответствующими отметками капсулы. Затем вращением всего компаса нужно добиться совпадения нулевого значения шкалы с северным концом стрелки. Теперь отметка на платформе (она же мушка или прорезь) укажет вам искомое направление движения на местности. Для того чтобы удержать направление при передвижении по лесу или открытой площади, следите за северной стрелкой, она должна указывать на значениеN(нулевое).

Ориентирование в лесу без компаса

При походах в лес не все берут с собой компас и карту. Если случилось так, что вы заблудились, сориентироваться на местности помогут некоторые проверенные альтернативные методики. Первое, что всегда советуют заблудившемуся, – попробовать вернуться к исходной точке по своим следам. Если это невозможно, необходимо выйти к любому линейному ориентиру. Например, к реке, если она есть в лесу. За ориентиры можно принять дорогу, просеку, направление которых вам известно. Бывалые туристы советуют двигаться вниз по реке. Так практически гарантированно можно выйти к человеческому жилью. Если в лесу вы заметите тропу, прежде чем пойти по ней, внимательно осмотритесь. Бьющие в лицо и грудь ветки – верный признак того, что тропа звериная, люди по ней не ходят, соответственно, с нее нужно свернуть.

Находясь в лесу, важно четко представлять расположение сторон света. Не имея компаса, их можно определить по часам, которые при этом нужно держать в горизонтальной плоскости, часовую стрелку сориентировав в направлении солнца. Прямая, которая делит угол между этой стрелкой и цифрой 1 на циферблате, указывает на юг. До 12 часов юг будет справа от солнца, после 13 – слева. Важно, чтобы часы показывали местное время той территории, где вы находитесь. Если погода пасмурная, определить стороны света можно по темной полосе, протянувшейся от земли практически до вершины дерева. Она всегда находится с северной стороны, а образуется от застоя влаги. Во время дождей кора деревьев намокает равномерно, но с других сторон высыхает быстрее. С севера меньше всего солнца, соответственно, влага держится в порах коры дольше.

Летом в жаркий день можно сориентироваться по смоле на стволах сосен и елей. Отмечено, что ее гораздо больше выступает с южной стороны, чем с северной. Если в лесу вы увидели ягодную поляну, она также может послужить для определения сторон света. Зеленоватый оттенок на почти созревших ягодах дольше всего сохраняется с северной стороны.

Вы оказались в лесу без часов, а необходимо узнать точное время? Его подскажут некоторые растения и птицы. Зная время, можно ориентироваться по солнцу, луне, звездам для того, чтобы определить стороны света и направление движения. В час ночи летом просыпается лесной жаворонок, птичка юла, в два – соловей, в три – перепел, кукушка, жаворонок, иволга, а зяблик и овсянка поют свою песню в 4 утра. Растения также живут по расписанию. В 4 утра открывает лепестки шиповник, цикорий, в 5 – мак, лен, картофель, в 6 – одуванчик, в 7 – водяная лилия.

Определить стороны света помогут и бабочки. Это насекомое всегда поворачивается к солнцу так, чтобы оно светило на него строго вниз, — то есть узким краем сложенных крыльев. Соответственно, утром крылья бабочек направлены к востоку, вечером – к западу, а в полдень – к югу. Но помните, одного идеального метода нет, лучше пользоваться комплексом примет.

Если по сторонам света не сориентироваться, чтобы выйти из леса, идите в сторону более мелких кустарников и туда, где просвет между деревьями больше. Это признак того, что поблизости находится открытое пространство, например, поле. Однако смотрите под ноги: мягкие кочки, высокая трава между сухими деревьями, осока – это признаки болота. Пытаясь самостоятельно выйти из леса, оставляйте за собой следы и ориентиры. Так спасателям будет проще вас отыскать, да и вам самим вернуться на исходную точку в случае необходимости.

Ориентирование на местности (литература по туризму)

(Е. Н. Мелихов)

 

Ориентироваться на местности — значит найти направление сторон горизонта и свое местонахождение относительно окружающих местных предметов и форм рельефа. Ориентирование при передвижении на незнакомой местности состоит в определении расстояний, направления движения и выдерживании этого направления до выхода к ориентиру. Ориентироваться можно без карты и по карте.

Ориентирование без карты

Ориентирование на местности начинается с определения сторон горизонта (стран света), которые могут быть найдены по компасу, небесным светилам, местным предметам и различным признакам.

Определение сторон горизонта по компасу. Пользование компасом общеизвестно, и потому на нем нет нужды останавливаться. Из многочисленных систем компасов в туристской практике наиболее распространен компас Адрианова. Помимо общих для каждого компаса деталей, он имеет вращающуюся крышку с приспособлением для визирования (мушка б, прорезь а на рис. 24), для измерения и откладывания углов (азимутов). Магнитная стрелка, указатели для отсчетов, а также деления на шкале, соответствующие 0, 90, 180 и 270°, для удобства пользования в темноте сделаны светящимися. Наименьшее деление лимба (градусного кольца) равно 3°. При определении сторон горизонта, измерении и откладывании азимутов компас необходимо ориентировать, т. е., отпустив тормоз, совместить северный конец стрелки с нулем лимба. Тогда стороны горизонта будут располагаться в направлении соответствующих начальных букв, обозначенных на лимбе.

При определении по компасу сторон горизонта следует иметь в виду, что в большинстве случаев направление, указываемое магнитной стрелкой (магнитный меридиан), отклоняется от направления истинного (географического) меридиана на некоторый угол, называемый магнитным склонением. Поэтому при ориентировании карты или определении по ней азимута вводят поправку на магнитное склонение, если его величина больше 3°.

На территории СССР магнитное склонение колеблется от +25° (побережье Карского моря) до — 17° (Якутская АССР). Магнитное склонение не остается постоянным и изменяется с течением времени. Максимальные изменения наблюдаются на Кольском полуострове ( + 8′ в год) и у устья реки Лены {—14′).

Рис. 24. Компас Адрианова

Пользоваться компасом не везде возможно. Например, в районах магнитных аномалий, во время грозы, в горах, вблизи линий электропередач и электрифицированных железных дорог показания компаса искажаются и ориентироваться на местности приходится другими способами.

Рис. 25. Определение сторон горизонта по часам и солнцу

Перед походом нужно проверить исправность компаса. Для этого компас с отпущенным тормозом устанавливается в горизонтальном положении. Поднеся к стрелке какой-либо стальной или железный предмет, выводят стрелку из равновесия и следят, устанавливается ли она на прежнем отсчете. Если стрелка не устанавливается на отсчете или долго не успокаивается — компасом пользоваться нельзя. В походном положении стрелка должна быть заторможена, иначе от постоянного сотрясения она размагнитится и компас выйдет из строя. Чтобы светящиеся части были лучше видны в темноте, следует подержать компас на солнце или ярком электрическом свете в течение 15—20 минут.

Определение сторон горизонта по небесным светилам. В случае невозможности пользоваться компасом или его утери направление сторон горизонта может быть определено по небесным светилам.

Днем можно ориентироваться по часам и солнцу. Для этого часовую стрелку направляют в сторону солнца; при таком положении часов прямая, делящая пополам угол между часовой стрелкой и цифрой 1 на циферблате, укажет примерное направление на юг (рис. 25). Этот способ ориентирования дает сравнительно правильные результаты в северных и отчасти в средних широтах, особенно зимой, менее точно — весной и осенью, летом же ошибка в ориентировании может достигать 20—25°. В южных широтах точность ориентирования еще меньше, и пользоваться этим способом там не рекомендуется.

В ночное время ориентируются по Полярной звезде или луне. Через две крайние звезды «ковша» Большой Медведицы мысленно проводится прямая, на которой откладывается пятикратное расстояние между этими звездами. В конце пятого отрезка находится Полярная звезда, располагающаяся на севере. Точность ориентирования 1—2° (рис. 26).

При слабой облачности, когда Полярная звезда не видна, но хорошо различима луна, стороны горизонта определяются по ней, но точность определения будет меньшей. Для приближенного ориентирования можно считать, что луна находится:

Рис. 26. Определение сторон горизонта по Полярной звезде

Фазы луны

В 19 час.

В 1 час.

В 7 час.

Первая четверть (видна правая половина диска луны)

Полнолуние

Последняя четверть (видна левая половина диска луны)

На юге На востоке

На западе

На юге На востоке

На западе На юге

Так как ориентироваться приходится и в другие периоды времени, то направление сторон горизонта можно определять по луне и часам. При полнолунии стороны горизонта можно определять так же, как по солнцу и часам, причем луна принимается за солнце. При других фазах луны необходимо ввести поправку в отсчет времени по часам.

Рис. 27. Определение сторон горизонта по луне

Делается это так. Устанавливают, прибывает луна или убывает; оценивают на глаз, сколько шестых долей радиуса луны составляет освещенная часть ее диска. Если луна на ущербе, то к показанию

времени на часах прибавляют такое количество часов, сколько шестых долей радиуса составляет освещенная часть диска. Если луна прибывает, то из показания времени это число вычитается. Часы, показывающие время с учетом поправки, направляются в сторону луны. Угол между этим направлением и цифрой 1 на циферблате делится пополам. Это будет примерным направлением на юг. Пример 1: освещена левая часть луны (рис. 27, слева):

1) луна убывает, следовательно, значение поправки надо прибавить к показанию времени на часах;

2) освещенная часть диска составляет 3/6 радиуса луны; поправка — 3 часа;

3) время — 8 часов, поправка — плюс 3 часа, итого 11 часов;

4) повернуть часы цифрой 11 в сторону луны и угол между цифрами 1 и 11 разделить пополам, В результате получим направление на юг.

Пример 2: освещена правая часть диска луны (рис. 27, справа):

1) луна прибывает, следовательно, значение поправки вычитается из времени, показываемого на часах;

2) освещенная часть луны составляет 9/6 радиуса луны;

3) время — 12 часов, поправка — минус 9 часов, итого 3 часа.

Далее поступают, как в предыдущем случае.

Для определения знака поправки можно воспользоваться следующим мнемоническим правилом: луна убывает — освещена левая часть диска — сумма, луна прибывает — освещена правая часть диска — разность (см. рис. 27).

Определение сторон горизонта по местным предметам и различным признакам. Приближенно стороны горизонта можно определять по местным предметам или различным признакам, большинство из которых связано с расположением данного предмета относительно солнца.

Находясь в лесу, можно ориентироваться по лесоустроительным столбам. В современных крупных лесных хозяйствах просеки прорубают в направлении север — юг, восток — запад. Кварталы, образуемые просеками, нумеруют с запада на восток, идя от севера к югу. Таким образом к северу будет обращена та сторона лесоустроительного столба, на которой находятся меньшие по значению номера кварталов (рис. 28).

О направлении сторон горизонта можно судить по расположению церковного алтаря, который находится в восточной стороне у православных церквей и в западной у костелов. Кресты на куполах расположены в направлении север — юг, причем приподнятый конец нижней перекладины обращен к северу.

Рис. 28. Определение сторон горизонта по лесоустроительным столбам

Различная степень освещенности солнцем южной и северной сторон деревьев и других местных предметов позволяет судить о направлении север — юг. Так, кора отдельно стоящих деревьев бывает грубее и обычно покрыта мхом с северной стороны.

Стволы сосен покрываются темной вторичной коркой с северной стороны, особенно хорошо заметной после дождя. Кора берез светлее и содержит меньше трещин и темных пятен с юга.

Ягоды, фрукты при созревании раньше окрашиваются с южной стороны.

Весной снег быстрее стаивает на северных склонах оврагов и с южной стороны деревьев и скатов крыш.

Существуют и другие признаки (например, муравейники и гнезда стенных пчел расположены с южной стороны дерева или камня). Однако все эти способы дают возможность лишь приближенно судить о сторонах горизонта, и при пользовании ими не следует ограничиваться лишь одним из них, а взаимно проверять.

В водных походах ориентироваться приходится по населенным пунктам, расположенным по берегам рек, мостам, дорогам, плотинам, устьям притоков, островам, характерным берегам и т. п.

Если маршрут проходит тайгой, то в движении следует придерживаться существующих троп, так как они идут по наиболее выгодным направлениям. Указателями пути служат также затески на деревьях. Увеличение затесок свидетельствует либо о хорошем месте для стоянки, либо об изменении направления движения. При движении в тайге по просеке, если она пересекается другой поперечной просекой и там обрывается, продолжение ее от места выхода следует искать на расстоянии до 0,5 км в обе стороны от места пересечения просек.

При потере ориентировки следует идти по течению ручья или реки до выхода к населенному пункту.

Движение по азимуту

Если туристский маршрут проходит по незнакомой местности, вне дорог, или если возможность ориентирования по местным предметам исключена (например, в густом лесу, в камышах, ночью, в тумане или при преодолении большого водоема), движение осуществляется по азимуту.

Сущность этого движения состоит в определении на местности нужного направления по заданному магнитному азимуту и выдерживании его до выхода к намеченному пункту. Данные для движения по маршруту должны быть заблаговременно подготовлены по крупномасштабной карте, т. е. определены по ней магнитные азимуты и расстояния до ориентиров.

Азимутом называется горизонтальный угол, отсчитываемый по ходу часовой стрелки от северного направления меридиана до направления движения. Величина азимута может меняться от 0 до 360°. В зависимости от того, какой меридиан принимается за начало отсчета, истинный или магнитный, азимуты одного и того же направления бывают истинными и магнитными, отличающимися между собой величиной магнитного склонения.

Взаимосвязь между азимутами может быть выражена следующей зависимостью (рис. 29):

Рис. 29. Переход от истинного азимута к магнитному

В зависимости от того, куда уклоняется магнитная стрелка истинного меридиана — к востоку или к западу, определяется алгебраический знак склонения. Восточное склонение принято считать положительным, западное — отрицательным.

Рис. 30. Измерение азимута по карте

Азимуты, определяемые по карте, являются истинными. При движении на местности с помощью компаса приходится пользовать определяемые по карте, являются истинными. При движении на местности с помощью компаса приходится пользоваться магнитными азимутами. Поэтому в измеренные по карте азимуты необходимо вводить поправку на магнитное склонение. На рис. 30 показано, как измеряется азимут на карте крупного масштаба. Для этого проводится линия истинного меридиана, соединяющая на верхней и нижней рамках карты одноименные изображения географических минут. Проведя через условный знак местного предмета (ориентира) линию, параллельную построенной линии меридиана, измеряют транспортиром величину истинного азимута.

Пример 1. На карте измерен истинный азимут* 137°; склонение— западное — 7°. Магнитный азимут будет:

Рис. 31. Схема маршрута

* Если углы измеряются от вертикальных линий координатной сетки, то они называются дирекционными. Их величина незначительно отличается от азимутов (максимально до 3°). На топографических картах указывается величина и направление угла отклонения вертикальных линий сетки от линии меридиана, что может быть учтено при измерении азимутов.

Пример 2. На местности измерен магнитный азимут, равный 316°; склонение—восточное +14°, Истинный азимут будет:

Ан— 316° + (+ 14°) = 330°.

Данные для движения по азимутам удобно излагать в виде таблицы или схемы маршрута, с указанием на ней величины магнитных азимутов, расстояний между ориентирами в метрах или минутах перехода, а также ориентиров в местах поворота. Ниже даются образцы таблицы и схемы маршрута (рис. 31).

Участок пути или № точек

Название ориентиров

Азимуты истинные

Магнитное склонение

Азимуты магнитные

Расстояния

Примечание

1—2

2—3

3—4

Мост—дом лесника

Дом лесника—пересечение просеки с оврагом

Пересечение просеки с оврагом— километровый столб

342° 30°

-9° —9°

—9°

351° 39°

15°

1150 м

Скорость движения по закрытой местности — 25 мин/км, по открытой— 15 мин/км

29 мин. 1200 м

30 мин. 1500 м

38 мин.

При движении на местности по азимуту практическая точность выхода на ориентир может составлять до 1/10 пройденного пути, т. е. на каждый пройденный километр можно отклониться в сторону до 100 м. Поэтому не следует назначать очень большие расстояния между точками поворота: это может затруднить нахождение ориентира в конце линии. Если расстояние между ориентирами значительно, рекомендуется намечать промежуточные ориентиры.

При движении по азимуту во время похода следует тщательнее выдерживать направление и чаще сверяться с компасом, поскольку контроль пройденного расстояния будет осуществляться в основном по времени прохождения, что не гарантирует необходимой точности выхода к ориентиру. В случае невыхода на ориентир нельзя всей группе сходить с линии маршрута, ибо в поисках ориентира можно далеко отклониться от нее и вовсе ее потерять. При движении зимой контролем правильности направления служит лыжня или следы, оставленные на снегу. В ветреную погоду полезно запомнить направление ветра или движения облаков относительно сторон горизонта, что облегчает ориентирование в закрытой местности. В солнечный день контролем правильности движения служит собственная тень.

При необходимости двигаться в темную часть суток направление выдерживается по компасу. Дополнительными ориентирами могут

Рис. 32. Обход препятствия при движении по азимуту

быть видимые огни, силуэты предметов или яркие звезды. Но при этом следует учитывать, что положение звезд относительно земли не остается неизменным, и без проверки азимута длительное время ими пользоваться как ориентиром нельзя (так же как и собственная тень будет с течением времени смещаться относительно направления движения).

Обход препятствий. Если на пути движения встречается какое-либо препятствие, через которое нельзя пройти (болото, озеро и т. п.), то на открытой местности на противоположной стороне препятствия замечают какой-либо ориентир и, обойдя препятствие, продолжают движение по азимуту от этого ориентира и, определив ширину препятствия, прибавляют его к пройденному расстоянию. По закрытой местности обход препятствия совершается, как показано на схеме (рис. 32). Из точки 3 движение на точку 4 совершается по обратному азимуту, отличающемуся от прямого азимута линии 1—2 на 180°.

Определение величины и направления магнитного склонения

Каждый турист до выезда в путешествие обязан узнать величину и знак магнитного склонения в районе маршрута и уточнить его на месте у геологов или сотрудников метеопоста.

При отсутствии данных о магнитном склонении турист должен уметь его определять. Задача состоит в установлении на местности направления истинного меридиана и определении величины угла между этим направлением и направлением магнитной стрелки. В зависимости от условий и обстановки может быть применен один из предлагаемых ниже способов.

По восходу и закату солнца. На открытой местности (степь, равнина, открытая вода) определяют магнитные азимуты точек восхода и заката солнца (рис. 33). Полусумма полученных азимутов укажет направление истинного меридиана. Если полусумма азимутов меньше 180°, значив склонение восточное, если больше — западное. Величина склонения определится как разность этой полусуммы и 180° или, наоборот, 180° минус полусумма азимутов.

Пример. Под азимутом А1 = 98° наблюдался восход солнца, а под азимутом А2 = 252°— закат. Их полусумма равна:

А,+А2 = (98°+ 252°)/2=175<180

следовательно, склонение — восточное, положительное. Величина склонения будет равна:

Ск = 180° — 175° = + 5°. Точность определения склонения зависит от точности измерения магнитных азимутов.

Способ не требует длительных наблюдений, но не везде применим, так как необходима открытая и ровная местность.

По карте. Ориентируют крупномасштабную карту по линиям местности (по прямым участкам дорог, каналов, просек и т. п.), накладывают компас нулевым диаметром на линию истинного меридиана и по отклонению магнитной стрелки судят о величине и направлении магнитного склонения. В этом случае для ориентирования карты не могут быть использованы такие линии местности, как железные дороги, линии электропередач и связи, поскольку металл и электротоки будут влиять на показания магнитной стрелки.

Рис. 33. Определение магнитного склонения по восходу и закату

Ориентирование на местности по карте

Для выполнения этой задачи требуется прежде ориентировать карту, т.е. придать ей такое положение, чтобы ее верхний обрез бьл обращен к северу, а остальные — соответственно странам света, и затем определить по карте точку своего стояния.

Рис. 34. Ориентирование карты

Ориентирование карты. Может быть осуществлено по компасу.

Для ориентирования карты по компасу необходимо положить компас нулевым диаметром (0-180°) на боковую рамку карты или на линию меридиана и повернуть карту так, чтобы магнитная стрелка компаса установилась на отсчете соответствующем величине и направлению магнитного склонения (рис. 34, 2).

Если маршрут проходит вдоль прямолинейного участка дороги, канала, просеки, линии связи или электропередачи, карта может быть ориентирована по этим линейным ориентирам. Для этого ее следует повернуть так, чтобы ось дороги (или других линейных ориентиров) на карте совпала с осью дороги на местности. При этом необходимо проверить, не повернута ли карта на 180° (рис. 34, 1).

По двум ориентирам карту ориентируют следующим образом. Находясь на местности у одного ориентира, с которого виден другой, и отыскав по карте первый ориентир, поворачивают ее так, чтобы направление на второй ориентир на карте совпало с направо пением на него на местности (рис. 34, 3).

Определение по карте точки своего стояния. Выполнение этой задачи требует особо тщательного ориентирования карты, в противном случае ошибка определения точки стояния будет значительной. Определяют точку своего стояния следующими способами:

По ближайшим местным предметам на глаз. Ориентируют карту и, опознав на ней и на местности 1—2 предмета, на глаз определяют расстояние до них и помечают точку своего стояния на карте.

Промером расстояния. При движении по дороге (вдоль линии связи или электропередачи и других ориентиров, имеющих линейное начертание) следует промерить расстояние от опознанного на местности и изображенного на карте предмета, а затем отложить его по масштабу. Это и будет точкой стояния.

Обратной засечкой.

А. По линейному ориентиру (контуру) и местному предмету. Если карта ориентирована по линиям местности и турист находится на этой линии, то для нахождения точки стояния достаточно отыскать на карте ориентир, видимый на местности. Приложив визирную линейку к его изображению на карте и визируя через нее на ориентир на местности, прочерчивают на себя вдоль линейки прямую, не нарушая при этом ориентировки карты. Точка пересечения этой прямой с линией ориентирования и будет точкой стояния. Угол пересечения прямых не должен быть меньше 30° (см. рис. 34, 3).

Б. По 2—3 ориентирам. Сориентировав карту с учетом магнитного склонения, последовательно визируют и прочерчивают направления от нескольких ориентиров, как это делалось в предыдущем случае. Точка пересечения этих линий и будет точкой стояния.

Рис. 35. Определение точки стояния способом Болотова

При невозможности ориентировать карту по линиям местности и компасу, точка стояния может быть определена способом Болотова (рис. 35). На листке прозрачной бумаги из произвольной точки а последовательно визируют и прочерчивают направления на три видимых на местности и опознанных на карте ориентира. Затем накладывают прозрачную бумагу на карту так, чтобы прочерченные направления на ориентиры прошли через их изображения на карте. При таком положении бумаги точка а будет точкой стояния. Нанеся ее на карту, можно ориентировать карту, как это делается по Двум ориентирам *.

* Если точка а случайно окажется на окружности, проходящей через ориентиры, то задача не имеет конкретного решения.

Простейшие приемы измерения и оценки расстояний

При движении по маршруту, помимо выдерживания заданного направления (азимута), для нахождения своего местоположения турист должен знать, насколько он удалился от ориентира, от которого начал движение. Обычно это расстояние измеряется шагами или определяется скоростью перехода. При измерении пройденного расстояния шагами необходимо предварительно определить длину своего шага. Для этого следует пройти несколько раз известное расстояние (например, между километровыми столбами). Более точно длину своего шага можно определить по следующей формуле:

Счет шагов можно вести парами (отсчитывая пары под одну ногу), тройками и пятерками (при передвижении бегом). Чтобы не сбиться в счете, можно использовать камушки, спички, палочки, перекладывая их после каждой сотни шагов из одного кармана в другой. При передвижении на лыжах, по воде или ночью расстояния могут измеряться по скорости перехода. В среднем можно считать, что человек и лошадь шагом проходят в час 5—6 км, байдарка по спокойной воде — 5—6 км, лодка — 4—5 км, лыжник по лыжне — 6—8 км, без лыжни — 4—5 км (без тяжелого рюкзака).

Расстояния могут определяться не только непосредственно, но и по видимым размерам предмета или путем геометрических построений. Например, расстояние до человека, средний рост которого принимается равным 167 см, может быть определено с помощью 1000 миллиметровой линейки по следующей зависимости: D=1000/h(мм) , где

h — число миллиметров, закрывающих видимый рост человека при удалении линейки от глаза на 60 см (на вытянутую руку) (рис. 36, вверху).

Расстояние до недоступного предмета (например, ширину реки) можно определить следующим образом. Выбрав открытый участок реки и заметив на противоположном берегу какой-либо предмет (камень, куст, бревно, лодку и т. п.), из точки А, поставленной у края бумаги, визируют по линейке на предмет С и вдоль своего берега на какой-либо ориентир В (например, дерево). Оставив в точке А веху, отмеряют вдоль берега в направлении В какое-либо расстояние, например 100 пар шагов. Отложив это расстояние в любом масштабе на бумаге от точки А и обозначив конец этой линии точкой В, ориентируют планшет по линии ВА. Визируя затем из точки В на точку С, получают пересечение двух направлений (засечку), определяющее положение предмета С на чертеже. Кратчайшее расстояние от точки С до линии АВ (за вычетом расстояния до воды h) даст ширину реки в масштабе чертежа (рис. 36, внизу).

100 пар шагав

Рис. 36. Определение расстояния до человека (вверху) и до недоступного предмета засечкой (внизу):

Рис. 37. Определение ширины реки с помощью травинки

Слева — работа в точке А , справа — в точке В (Я— ширина реки, h—расстояние от линии АВ до реки — в масштабе чертежа)

Если берег, на котором находятся туристы, представляет собой открытую ровную местность, то для определения ширины реки можно воспользоваться следующим приемом. На противоположном берегу у воды выбирают два хорошо видимых предмета. Стоя в точке А, держат в вытянутой руке травинку такой длины, чтобы она закрывала промежуток между ориентирами. После этого, сложив травинку пополам, отходят от реки до тех пор, пока расстояние между ориентирами не уложится в сложенную пополам травинку (точка В). Расстояние между первой и второй точками стояния будет равно ширине реки. Геометрическое обоснование способа показано на рис. 37.

Существуют много способов определения недоступных расстояний, в том числе и глазомерный. При хорошем навыке ошибка в определении расстояния до 600 м на глаз составляет 10—15%. При отсутствии навыка, при больших расстояниях и, особенно, на воде ошибка достигает 50% и более, поэтому к глазомерным определениям следует относиться с осторожностью.

РАЗРАБОТКА МАРШРУТА

Разработка маршрута начинается со сбора топографических и справочных материалов (карты различных масштабов, отчеты о походах, описания, справочники и т. п.). По картам мелкого масштаба оцениваются пути подъезда к исходному пункту маршрута и способы возвращения с места его окончания.

По имеющейся наиболее крупномасштабной карте целесообразно составить схему маршрута в масштабе 1 : 100000 — 1 : 200000 или увеличенную фотокопию, на которой по оси движения наносятся отрезки, соответствующие на местности 5—10 км, и подписать их в порядке возрастания километража. Подготовленная таким образом схема позволит устанавливать во время движения, какая часть пути пройдена и сколько осталось до конца маршрута. На схему следует нанести все населенные пункты, отстоящие на 1—3 км от оси движе- \ ния (или направления на них с указанием расстояний, если пункт находится в стороне от маршрута), препятствия, пороги, ориентиры, удобные места для стоянок, переходы через водотоки, места исторических событий, а также все достопримечательности, т. е. все данные, которые могут быть получены из описаний, справочников, отчетов. Для водного похода следует построить продольный профиль реки. Начало похода на равнинных реках можно намечать на 30—40 км ниже ее истока.

По прибытии к месту начала похода следует собрать дополнительные сведения о маршруте путем опроса местных жителей. Эти сведения могут быть очень ценными, так как и карты, и справочники со временем устаревают и не могут отобразить всех особенностей, которые известны местным жителям. Необходимо также проверить или установить значение магнитного склонения в районе путешествия одним из способов, описанных ранее.

Все дополнения и изменения, которые вносятся в маршрут похода, должны наноситься на карту или схемы непосредственно на месте.

В походном положении карта или схема маршрута должна быть сложена полосой шириной 20—22 см, которая, в свою очередь, складывается гармошкой. В этом случае не требуется развертывать весь чертеж, чтобы установить свое местонахождение, что способствует сохранению карты и создает удобство работы с ней.

ПРИЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ СХЕМЫ И ПОНЯТИЕ О ГЛАЗОМЕРНОЙ СЪЕМКЕ

Схемой называется чертеж местности, составленный по карте или непосредственно с натуры. Схему составляют либо изменяя масштаб карты, либо сохраняя его. В первом случае на карту наносится сетка через 1 см или мельче; подобная увеличенная сетка строится на листе бумаги, в каждый квадрат которой перерисовывается содержание соответствующего квадрата карты. Чтобы не спутать квадраты, на карте и схеме ставятся одинаковые цифровые и буквенные обозначения.

При составлении схемы удобно пользоваться клиновым масштабом. Он представляет собой прямоугольный треугольник, вычерченный на миллиметровой или клетчатой бумаге; один катет треугольника представляет собой отрезок, изображающий длину линии в масштабе карты, например 1 : 50000, а другой—ту же длину, но в масштабе составляемой схемы, например 1 : 100000, Если схема составляется в масштабе карты, перерисовку удобно делать на стекле, подсвеченном снизу электролампой, или на оконном стекле.

В отдельных случаях бывает необходимо вычертить на местности схему или кроки отдельного участка (крок — чертеж местности, составленный методами глазомерной съемки для какой-либо определенной цели, например, крок брода).

Для глазомерной съемки требуются чистый лист бумаги на твердой подкладке (планшет), компас, визирная линейка, карандаш, резинка и масштаб шагов, построенный на полоске бумаги, который позволяет измеренные шагами расстояния наносить непосредственно в метрах.

Во время съемки планшет должен быть всегда ориентирован по сторонам горизонта. Для этого на планшете проводится линия СЮ, на которую нулевым диаметром укрепляется компас и поворачивается до совмещения стрелки с линией СЮ. Начальная точка съемки выбирается с таким расчетом, чтобы снимаемый участок разместился на планшете. Съемка ведется с ходовых линий. Расстояния до снимаемых предметов определяются на глаз, засечками и шагами. Длина ходовых линий измеряется шагами. Направление на предметы определяется визированием на них по визирной линейке.

Ниже приводится пример построения масштаба шагов для глазомерной съемки 1 : 10 000, где 1 см соответствует 100 м, или 63 парам шагов.

Приняв за основание 1,5 см, строим масштаб, как это показано на рис. 38.

Глазомерная съемка довольно трудоемка и требует определенных навыков. Если представляется возможным, целесообразнее за-, менить ее зарисовкой и фотографированием местности.

ЛИТЕРАТУРА

Меньчуков А. Е. В мире ориентиров. Изд. 3. «Мысль», 1966.

Шувалов Я. А. Основы топографии. Учпедгиз, 1955.

Бубнов И. А. и др. Военная топография. Воениздат, 1953.

Куприн А. М. Ориентирование и движение на местности. Воениздат, 1962.

Условные знаки, образцы шрифтов и сокращения для топографических карт и масштабы 1 : 25 000 и 1 : 50 000, 1966.

Нурмимаа В. Спортивное ориентирование. Перевод с финского. ФиС, 1967.

Tree Stories 1619 Используйте свою карту и компас для навигации по деревьям и лесам

Tree Stories 1619 позволяет вам отразить карту и компас, которые вы используете для навигации по деревьям и лесу, с двух точек зрения: осязаемый снаружи и воображаемый внутри.

Общие сведения

Использование карты и компаса хорошо послужило мне на протяжении многих лет.

От перехода из одного места в другое во время пеших прогулок через прокладку линий лесохозяйственной съемки для определения типа и покрытия деревьев на местности.

Что еще более важно, концепция карты и компаса способствовала моему принятию этических решений, когда я переживал необычную жизнь и вместе создавал благополучные рабочие места.

Я бы сказал: «Карта и компас — полезные инструменты и методы для моей внутренней и внешней жизни».

Позвольте мне уточнить …

~~~ Без … осязаемого, осязаемого, снаружи в

Рассмотрим развлекательную деятельность и спорт ориентирование (ссылка в Википедии) .Для навигации по курсу он полагается на карты и компасы.

Решения о прохождении курса принимаются с учетом экономии времени и усилий. Карта дает представление о местности, а компас направляет движение.

Каждый день у вас есть доступ к картам и компасам с по для навигации по вашему перемещению . От GPS в вашем автомобиле до ментальной карты вашего домашнего местоположения с указанием улиц и проспектов, дорог и узлов, маркеров и ориентиров, краев и тропинок.

Изучение концепций и практики использования карт и компасов принесет вам пользу. А ваши карты и компасы можно улучшать с умом и смелостью.

Для детей важно, особенно сегодня, осознать обстановку, ориентироваться в новостях, улучшить пространственное / визуальное обучение и определить свое местонахождение в случае потери с помощью карт и компасов. В конце концов, жизнь похожа на спортивное ориентирование)) smiles

Для предлагаемых учебных занятий введите в Google: « карта, компас для детей », и вы получите доступ к инструкциям по занятиям и видео.

Кроме того, на рабочем месте воспринимайте карту как план; компас — как доступные инструменты и методы; вместе они предлагают перспективу — путь к организации работы. Точно так же вы можете улучшить, сфокусировать и усилить планы, планы, инструменты, методы и технологии на рабочем месте.

Боковая панель перехода — изнутри внутрь:
Стивен Прессфилд — писатель, помогающий писателям — написал сообщение в блоге , в которое он включил рассказ о карте из книги Баглз и тигр, Джон Мастерс :

Стрелок Гурка сбежал из японской тюрьмы на юге Бирмы и в одиночку прошел шестьсот миль через джунгли к свободе.Путешествие заняло у него пять месяцев, но он никогда не спрашивал дорогу и никогда не сбивался с пути. С одной стороны, он не мог говорить по-бирмански, а с другой — считал всех бирманцев предателями. Он использовал карту и по прибытии в Индию показал ее офицерам разведки, которые хотели узнать все о его одиссее. Карандашом были отмечены все его повороты, все дороги и развилки троп, которые он прошел, все реки, которые он пересек. Эта карта сослужила ему хорошую службу. Офицеры разведки не сочли это таким полезным.Это была карта улиц Лондона .

~~~ Wit hin … нематериальный, воображаемый, наизнанку

Ваша внутренняя карта включает в себя ваши убеждения и предположения, мнения и восприятия, ваш жизненный опыт и понимание ситуации с помощью предполагаемых результатов.

Ваш компас включает в себя инструменты и методы, которые вы знаете и практиковали, которые используются для вашего обучения для принятия решений и выбора возможных действий, которые вы можете предпринять.

Ваша личная карта и компас определяют вашу точку зрения (POV).

Однако ваша точка зрения — это не карта территории — то есть то, как вы воспринимаете мир, не обязательно является таким, каким он является. Это твоя интерпретация!

И «Я — ты — мы» используем слова, изображения, символы и формы для описания и объяснения наших интерпретаций. В этом и заключается проблема движения изнутри вовне.

Как «мы» говорим: «Можете ли вы понять мое внутреннее-вовне, а я ваше?» … потому что теперь мы разделяем между , который устанавливает общую карту и компас:
См. мое видео о модели манекена и наставничестве (конкретная ссылка: 12:25 до 16: 27+)

Деревья и лес

Буквально «без» использование деревьев и леса — карта и компас — движение в осязаемом мире ежедневно проявляется в виде маркеров и краев.Даже тогда можно заблудиться среди деревьев и в лесу. Знание своего направления и оценка вашего движения являются важными элементами вашего повседневного принятия решений.
Метафорически, деревья и лес — это единичные события и события, вложенные друг в друга, которые требуют знания вашего направления и оценки вашего движения. В противном случае подавление закрадывается, замешательство ускользает из щелей, и вы оказываетесь в месте невежества, самоуспокоенности и / или сомнений.

Знание своего «без» ведет вас внутрь
так же, как ваше внутреннее ведет вас вовне.

Буквально «внутри» использование деревьев и леса — карта и компас — движение в воображаемом мире живописно. Деревья — это стражи, открывающие пути в лес, где много проблем, требующих творческого чутья, нестандартного обучения и интуитивного подтверждения.
Метафорически, деревья и лес — это мысли и бессознательный разум, которые предлагают направление и признательность за ваши решения, чтобы сделать это так, так оно и есть. Поступая так, вы поощряете рост энтузиазма, прорастание благодарности и щекотание вашей души благодати.

Прогулка среди деревьев …
Прогулка в лесу …
увидеть эти живые существа …
увидеть их буквальный и метафорический вклад
для вас, будучи для мира с уверенностью .

Чем могла бы стать история без рассказа из этих историй?


Из деревьев и леса перед вами,
Какие истории снаружи и внутри освещают направление и инициируют ваше движение?

Из головы, сердца и рук…

Это дерево

тот лес
те деревья
Раскрыть пути вперед
когда я
мечта
доля
двигаться
без внутри
внутри без

Их сущность
мое существенное влияние
между вместе за пределами

В завершение этого выпуска Tree Stories 1619…
Приглашаем вас принять участие … и так — — — — Ваши комментарии приветствуются ниже.

Сегодня, как насчет использования кнопок социальных сетей, чтобы поделиться публикацией в блоге через свои каналы СМИ?

И вы в одном решении от стать естественным педагогом помощником наставником для приключений ваших детей с миром природы.

Чтобы быть в курсе всех программ WELLth Movement и связанных с ними пакетов, проектов и продуктов — например, Write for Shade Movement (# W4S — # W4SMovement / Tree Trek Transition (#TTX — #TTXTransition) — добавьте свое имя и по электронной почте в полях ниже, чтобы получать ежемесячные ХОРОШИЕ НОВОСТИ … первый понедельник месяца.

Ваш адрес электронной почты используется только для распространения ХОРОШИХ НОВОСТЕЙ!
И вы можете отказаться от подписки в любое время.
Мы используем система двойного согласия.Найдите письмо с подтверждением.
После подтверждения вы будете отправлены на страницу подтверждения, где вас ждет подарок)) smiles

Необычные впечатления
_ Сотрудники и клиенты
_ Дети и внуки

Сообщество значимости
_ Повышение уровня групп и команд (отделов / подразделений) до значимых сообществ
_ Вовлекайте семью и друзей в природную деятельность на благо всех и деревьев

E Соэтическая архитектура
_ использование экологической грамотности
_ использование этических решений
_ использование языка, развивающего любовь и сострадание в жизни для мира


ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Мы не верим в « стать богатым »- только упорным трудом, добавлением ценности, построением настоящей профессиональной карьеры и превосходным служением другим чуткость и постоянство.Наши продукты, услуги и опыт — наши программы / проекты / пакеты — призваны помочь вам быть для мира. Наши программы требуют много труда и дисциплины, как и любые другие стоящие дела или программы непрерывного образования. Пожалуйста, не записывайтесь в наши программы, если вы верите в миф или идеологию о том, что «деньги напрасно быстро разбогатеют» или «верите, что моя жизнь изменится, потому что это волшебная пилюля»; нам нужны только серьезные люди, преданные настоящему профессиональному и личному развитию, которые хотят повысить ценность и продвинуть человечество вперед.В соответствии с законом мы не можем и не даем никаких гарантий относительно вашей способности получать результаты или зарабатывать деньги с помощью наших идей, информации, инструментов или стратегий. Мы вас не знаем и, кроме того, ваши результаты в жизни зависят от вас. Согласовано? Мы просто хотим помочь, давая отличный контент, направления и стратегии. Что мы можем гарантировать, так это ваше удовлетворение; мы придерживаемся принципа справедливости, поэтому, если вы по какой-либо причине недовольны качеством нашей работы, просто попросите вернуть свои деньги. Вы должны знать, что все программы нашей компании предназначены только для образовательных и информационных целей.Ничто на этой странице, на любом из наших веб-сайтов или в любом из наших материалов или учебных программ не является обещанием или гарантией результатов или будущих доходов, и мы не даем никаких юридических, медицинских, налоговых или других профессиональных советов. Любые финансовые показатели, упомянутые здесь или на любом из наших сайтов, являются иллюстративными только для концепций и не должны рассматриваться как средний заработок, точный доход или обещания в отношении фактических или будущих результатов. Принимать решения на основе любой информации, представленной в наших программах, следует только с осознанием того, что вы можете столкнуться с риском или потерями.Соблюдайте осторожность и всегда консультируйтесь со своим бухгалтером, юристом или профессиональным / личным консультантом, прежде чем действовать в соответствии с этой или любой информацией, связанной с изменением образа жизни, вашим бизнесом или финансами. Только вы несете ответственность за свои решения, действия и результаты в жизни, и, регистрируясь здесь, вы соглашаетесь не пытаться возлагать на нас ответственность за ваши решения, действия или результаты в любое время и при любых обстоятельствах. В любом случае, все наши условия, политики конфиденциальности и заявления об отказе от ответственности для этой программы и веб-сайта доступны по этой ссылке .Мы считаем, что прозрачность важна, и придерживаемся (и вас) невероятно высоких стандартов честности. Вот почему мы также размещаем наши заявления об отказе от ответственности на всех наших страницах, почему мы предоставляем вам нашу контактную информацию по любым вопросам и почему мы даем вам 100% гарантию на ваше решение. Спасибо, что заглянули, чтобы воспользоваться нашими программами. До следующего раза, пусть этот день будет благополучно-богатым!

Выход из Tree Stories 1619

OA Guide to Map & Compass

OA Guide to Map & Compass — Часть 3

часть

Полевое руководство туриста

Рик Кертис

опубликовано Random Дом 1998


Купи сейчас на Amazon.com

Этот материал взят из Главы 6 — Путешествие по пустыне. из Полевое руководство туриста Рика Кертиса. Подробнее об этом увлекательном Закажите книгу на странице полевого руководства туриста.

Этот материал предоставлен автором в учебных целях. только для использования и не заменяет специальную подготовку или опыт. Университет Принстона и автор не несет ответственности за использование или использование кем-либо каких-либо материалы, содержащиеся или упомянутые в данном документе.Когда выходишь на улицу, это твой ответственность за наличие необходимых знаний, опыта и оборудования для безопасного путешествия. Этот материал не может быть воспроизведен ни в какой форме для коммерческих или Интернет-публикаций. без письменного разрешения автора. Copyright 1999, все права защищены, Издательство Random House и Рик Кертис, Программа действий на открытом воздухе, Принстонский университет.


Настройка компаса на местное склонение:

Еще один способ справиться со склонением — отрегулировать компас. Некоторые компасы имеют внешнее градусное кольцо, которое можно разблокировать с помощью установочного винта или защелки. Это позволяет вам для сброса компаса с учетом склонения. Например, если склонение было 14 градусов восточной долготы, вы можете повернуть шкалу градусов вправо, чтобы магнитная стрелка указывал на 14 градусов вместо 360 градусов. Как только вы это сделаете, вы больше не будете Придется прибавлять или вычитать склонение, потому что ваш компас направлен на истинный север. Сейчас же когда стрелка компаса находится внутри ориентирующей иглы, пеленг компаса, который вы читаете с вашего компаса будет относительно истинного севера, а не магнитного севера.Если у вас есть компас с фиксированным кольцом, вы можете отметить угол склонения на кольце компаса с помощью предмета ленты.

Навигация по пустыне означает знание своей отправной точки, пункта назначения и ваш маршрут, чтобы добраться туда.

Регулярно проверяйте свое положение;

Возьмите за привычку держать карту и компас под рукой и обращаться к ним каждый час или чтобы определить свое местоположение (чаще в условиях плохой видимости).Следите за своим началом время, перерывы на отдых и обеденные перерывы, а также общий темп похода. Это также даст вам представление о том, как далеко вы прошли и насколько точен ваш план контроля времени (см. Planning Your Day, стр. 00).

Ориентация карты:

Проще всего читать карту, если она ориентирована на окружающий ландшафт. если ты вы увидите долину слева, затем долина отобразится слева на карте.Вы можете сделать это на глаз или с помощью компаса.

  • Использование наземных функций: положите карту на землю или держите его горизонтально. Поворачивайте карту до тех пор, пока распознанные объекты на земле не будут примерно совпадать. с теми, что есть на карте.
  • Использование компаса:
    1. Определите свое склонение по карте. Если вы склоняетесь к западу от истинного севера, вычтите склонение из 360 градусов. Если вы склоняетесь к востоку от истинного севера
    2. Установите компас на правильный пеленг склонения, чтобы компенсировать склонение.
    3. Места компас на карте так, чтобы край плиты основания лежит параллелен восточный или западный край карты со стрелкой направления движения к северному краю карта.
    4. Держа компас на карте, поверните карту с компасом
    5. , пока северный конец магнитной стрелки не укажет на N на компасе корпус (т.е. красный северный конец магнитной стрелки и ориентирующая стрелка совпадают).Это часто называют «закрытием иглы», поскольку магнитная стрелка внутри «коробки», образованной ориентирующей стрелкой. Карта теперь ориентирована с относительно магнитного севера. Это означает, что направление стрелки компаса на север совпадает. как истинный север на карте. Вы также можете разместить компас на карте так, чтобы край опорная плита лежит вдоль линии индикатора магнитного севера на легенде карты внизу и поверните карту, как описано выше.Это может дать вам более точную ориентацию для ваша карта.

Определить особенности местности:

Ориентируя карту, найдите характерные особенности ландшафта, такие как горы, долины, озера, реки и т. д. Запомните географические особенности вы будете путешествовать и смотреть в течение дня. Если вы сохраните местность в своем Имейте в виду, что вы обычно имеете общее представление о том, где вы находитесь, просто глядя вокруг.

Уловки следа
Ориентируйте карту: избавьтесь от необходимости поправьте склонение, если вы каждый раз пользуетесь компасом для ориентации карты. Так долго как карта ориентирована относительно магнитного севера, любые пеленги, которые вы берете с карты на компас или компас для карты будут такими же. По этой причине рекомендуется всегда найдите время, чтобы сориентировать вашу карту. Это сделает вашу жизнь намного проще.Это также означает, что Каждый раз, когда вы используете карту, вам нужно будет переориентировать ее с помощью компаса.

Давайте рассмотрим некоторые распространенные сценарии бэккантри и посмотрим, как вы можете использовать свою карту и компас для навигации.

Сценарий № 1 — Затерянный в тумане:

Хорошо, вы прогуляетесь по тропе, а затем спуститесь с тропы к близлежащему альпийскому озеру. в лагерь. Когда вы просыпаетесь на следующее утро, вы в тумане.Вы знаете, где вы находитесь карту, но вы не видите, как выбраться. Что вам нужно сделать, так это взять на себя ваша карта от вашего известного кемпинга до известной точки на тропе, которую вы можете идентифицировать на карте. Затем проследите за своим пеленгом сквозь туман (или вы можете решить переждать туман, если есть труднопроходимая местность — см. главу 7: Безопасность и чрезвычайная ситуация Процедуры: Динамика аварий стр. 00). Вот ваша процедура:

Ориентир по карте (карта не ориентирована):
  1. Положите длинный край пластины основания компаса на карту, проводя линию от начальной точки. указать на пункт назначения (от точки X до точки Y).Поскольку опорная плита параллельна стрелку направления движения, опорную пластину можно использовать для установки направления на пункт назначения.
  2. Удерживая опорную пластину, поверните корпус компаса, пока компас не сориентируется. линии и ориентирующая стрелка указывают на истинный север. Здесь вы видите ориентировочные линии и стрелки параллельны линии от A до B, а также линиям сетки карты.
  3. Считайте азимут (в градусах) по шкале градусов в точке на основании компаса. Табличка с пометкой «Читать пеленг здесь«В данном случае азимут составляет 346 градусов.

Ориентир по карте (карта, ориентированная на магнитный север):
  1. Сориентируйте карту с помощью компаса (см. Стр. 00).
  2. Лей длинный край компаса опорной плиты на карте, что делает линию от начальной указать на пункт назначения (от X до Y). Поскольку опорная плита параллельна направлению стрелки хода, опорную пластину можно использовать для установки направления к месту назначения.
  3. Удерживая опорную плиту, поверните корпус компаса до направления стрелки. совпадает с северным концом магнитной стрелки (известный как «бокс стрелка «).
  4. Считайте азимут (в градусах) по шкале градусов в точке на основании компаса. табличка с пометкой «Читать пеленг здесь» В этом случае азимут 338 градусов.

Сценарий № 2 — Направление на саммит:

Вы прогуливались по тропе и нашли хороший кемпинг, отмеченный на карта.Вы видите гребень вершины над линией деревьев, который выглядит как отличное место для фотографий, но между вами и вершиной есть густая долина, заросшая дугласовой елью. Что вам нужно Сделайте это, чтобы взять курс от вашего текущего местоположения к вершине и использовать это, чтобы путешествовать через лес. Вот ваша процедура:

Принимая подшипник от земли:
  1. Направьте по компасу стрелку направления движения на пункт назначения на суше.
  2. Поверните корпус компаса до тех пор, пока не появится стрелка, указывающая на север на корпусе компаса. вверх с помощью красной магнитной стрелки. Это называется «боксировать с иглой». так как вы хотите, чтобы игла находилась внутри рамки, обозначенной ориентирующей стрелкой. Север Ориентирующая стрелка должна указывать в том же направлении, что и красная (северная) магнитная стрелка. Ваш компас будет выглядеть как на рисунке выше с иглой в коробке.
  3. Считайте азимут (в градусах) по шкале градусов в точке на основании компаса. Табличка «Пеленг читайте здесь.«
Подшипник, снятый с земли:
  1. После снятия пеленга, как описано выше, держите компас ровно и перед вы так, чтобы стрелка направления движения указывала на пункт назначения.
  2. Вращайте всем телом, пока магнитная стрелка не окажется прямо над ориентирующей стрелка. Убедитесь, что северный конец магнитной стрелки указывает на N на корпусе компаса. Стрелка направления движения указывает на пункт назначения.
  3. Найдите заметный объект, на который указывает ваша стрелка направления движения. Иди к этому особенность. Продолжайте смотреть на другие детали вдоль подшипника и идите к ним, пока не добраться до места назначения.
Ходовой подшипник, взятый с карты:

Чтобы пройти по азимуту, взятому с карты, вам может потребоваться поправка на склонение, если вы не ориентировал карту на магнитный север до того, как вы взяли курс.Как только у вас есть с поправкой на склонение, следуйте той же процедуре, которая указана выше для ходьбы по подшипник взят с земли.

Способы перемещения подшипника:

Иногда местность не всегда настолько удобна, чтобы вы могли просто следовать за своим курсом по прямой, поэтому существует ряд методов, которые можно использовать при движении по подшипнику.

  • Прямая видимость Пройдите к очевидному ориентиру — дерево или валун, находящиеся непосредственно на подшипнике.Затем сделайте еще один поворот на следующем очевидный ориентир и идти к нему. Продолжайте в том же духе, пока не доберетесь до места назначения. Идя к промежуточным ориентирам, вы сводите к минимуму вероятность отклонения от курса.

Сценарий № 3 — Повторение ваших шагов к лагерю:

Вы поднялись на вершину и сделали несколько отличных фотографий, даже на фотографии козленка. Сейчас же пора возвращаться в свой лагерь. Вы можете просто следить за своей спиной (см. ниже) обратно к вашему местоположению, но когда вы попадете на след, обязательно произойдет какая-то ошибка. где вы будете относительно своего кемпинга? Лучше всего целенаправленно прицелиться. Вот ваша процедура:

  • Задние подшипники Чтобы проверить свое положение во время ходя по подшипнику, можно взять задний подшипник. Прежде чем начать ходить по подшипнику, повернувшись, снимите пеленг на 180 градусов с пеленга, по которому вы собираетесь идти. За Например, если вы собираетесь пройти под углом 45 градусов, стреляйте прямо по азимуту. напротив вашего курса 225 градусов. Найдите какой-нибудь ориентир вдоль этого подшипника. Однажды ты переместились на небольшое расстояние вдоль вашего подшипника, развернитесь и выстрелите в подшипник обратно, чтобы этот ориентир.Если вы на курсе, этот пеленг будет по-прежнему показывать на 180 градусов от вашего азимут хода (в данном случае 225 градусов). Если этого не произошло, значит, вы отключились. курс. Моряки и каякеры постоянно используют задние подшипники для проверки бокового сноса. от ветра или течений. Задние подшипники также полезны, если вы собираетесь куда-то а затем вернуться по той же траектории (см. рис. 6.14). Есть два основных формулы для расчета заднего подшипника.
Когда направление движения подшипника меньше 180 (см. Рисунок 6.14):
  • Задний подшипник = (180 + направление ходового подшипника)
  • BB = 180 + B
  • 225 = 180 + 45

Когда направление движения подшипника больше 180 градусов (см. Рис. 6.14):
  • Если направление движения подшипника больше 180 градусов вы используете другую формулу (иначе у вас будет задний подшипник больше чем на 360 градусов).Если мы обратим наш пример сверху, скажем, ваш подшипник равен 225 градусов (что больше 180 градусов), тогда ваш задний подшипник работает до 45 градусов. градусов.
  • Задний подшипник = (Направление ходового подшипника — 180)
  • BB = B — 180
  • 45 = 225 — 180

  • Aiming Off: практически невозможно пройти идеальный подшипник. В большинстве случаев ваша ошибка может быть от 3 до 5.Это известно как боковой дрейф (см. рисунок 6.12). Отклонение всего на несколько градусов может иметь большое значение. через несколько миль (см. Таблицу 6.1). Поэтому вместо того, чтобы идти прямо к цели, Лучше целенаправленно целиться в одну сторону от цели (влево или вправо). Тогда ты будешь знать, повернуть направо или налево и идти к цели.

  • Базовые показатели: базовые показатели полезны, потому что они обеспечить большую цель, к которой нужно стремиться.Базовая линия — это базовая линия, проходящая через ваш курс. Это может быть тропа, обрыв, дорога, ручей или другой объект. Вы можете объединить базовая линия с выключенным прицелом для облегчения навигации (в Сценарии № 3 след служил базовой линией). Найдите точку отсчета рядом с местом назначения и прицельтесь от нее. Когда вы достигнете базовой линии, вы теперь знаете, в каком направлении повернуть, чтобы пройти по базовой линии, чтобы добраться до пункта назначения (см. Рисунок 6.13).

Сценарий № 4 — На вашем пути что-то есть:

Вы делаете этот невероятный бушвэк и прилежно следите за компасом. конечно, прицельно от дерева к дереву.Впереди поляна, когда вы входите на нее, вы открыть болото. Вы не сможете пройти прямо по курсу компаса. Сейчас же какие? Вот ваша процедура:

  • Обход препятствий — Когда вы достигнете препятствие, лучший способ удержать курс — пройти прямоугольник вокруг объект (см. рис. 6.14).
    • Установите новый пеленг на 90 градусов от исходного курса и двигайтесь по нему, пока не получите преодолел препятствие вдоль этой оси.Например, если исходный азимут был 30 градусов, походу новый подшипник 120 градусов. Во время ходьбы поддерживайте счет шагов или иным образом отслеживать пройденное расстояние.
    • Вернитесь на исходный азимут параллельно исходному курсу, пока не выйдете из препятствие вдоль этой оси.
    • Установите пеленг на 90 градусов назад к исходному пеленгу (в данном случае на 300 градусов) и пройти такое же количество шагов.
    • Теперь вернитесь к исходному подшипнику.Вы будете следовать своему первоначальному маршруту.

Сценарий № 5 — Теперь вы действительно потерялись:

Вы путешествуете по тропе через широкие альпийские философский разговор о связи человека с природой, настолько глубокий, что у вас есть потеряли часть вашей связи с природой. Вы смотрите вокруг и не знаете, где вы находятся. Одна альпийская долина очень похожа на последнюю, через которую вы прошли.Хорошо, так что ты потерял. Что теперь? Вот ваша процедура:

Триангуляция

Триангуляция используется для определения вашего местоположения, когда два или более выдающихся ориентира видимый. Даже если вы не уверены, где находитесь, вы можете найти свое приблизительное местоположение как если вы можете определить как минимум 2 выдающихся ориентира (горы, конец озера, мост, и т. д.) как на суше, так и на вашей карте. (См. Рисунок 6.15).

  1. Сориентируйте карту.
  2. Посмотрите вокруг и найдите известные достопримечательности.
  3. Найдите ориентиры на карте (желательно на расстоянии не менее 90 градусов).
  4. Определите азимут одного из ориентиров (см. Подшипники на стр. 00).
  5. Место компас на карте таким образом, что с одной стороны точек базовой пластины в направлении ориентир.
  6. Сохраняя края опорной плиты на символе, превратить весь компас на карте до тех пор, пока ориентирующая стрелка и стрелка компаса не будут указывать на север на карте.
  7. рисовать линию на карте вдоль кромки опорной пластины, пересекающей видного ориентир символ. Ваша позиция где-то в этом направлении.
  8. Повторите эту процедуру для другого заметного ориентира. Второй ориентир должен быть как близко к 90 градусам от первого, насколько это возможно. Ваше приблизительное положение — это то место, где двое линии пересекаются.
  9. Вы можете повторить этот процесс в третий раз, чтобы показать область, ограниченную тремя линиями.Ты расположен внутри этого треугольника.
  10. Если вы находитесь на заметном объекте, отмеченном на карте, например, на гребне, ручье или дороги, потребуется только один расчет от заметного ориентира. Твоя позиция будет примерно там, где нарисованная линия пересекает этот линейный объект.

Высотомеры

Высотомер также может быть полезным инструментом навигации.Высотомер измеряет местный атмосферное давление воздуха прямо как барометр. Обычно это выражается в дюймах. или миллибары Меркурия. Высотомер отображает текущую высоту на циферблате с игла или с цифровым дисплеем. Поскольку атмосферное давление постоянно меняется из-за погоду (см. главу 7 — Естественная история: Погода, стр. 00), вы должны откалибровать высотомер, сначала установив его, когда вы находитесь на известной высоте. Скажите, что вы прибыли в автостоянка, обозначенная на карте, находится на высоте 2400 футов (730 метров).Установите свой высотомер на 2400 футов (730 метров). Когда вы идете пешком, высотомер показывает текущее высота по мере увеличения или уменьшения высоты. Чтобы поддерживать точные показания Вам следует повторно калибровать высотомер несколько раз в день. Один хороший трюк — откалибруйте или хотя бы посмотрите на показания альтиметра перед сном. Если на следующий день высотомер показывает более низкую высоту, затем атмосферное давление повысилось во время ночь (обычно указывает на стабильную или улучшающуюся погоду).Если высотомер показывает большую высоту, затем атмосферное давление падает (что указывает на возможную ненастную погоду).

Вы можете использовать свой альтиметр в навигации как еще один источник информации, чтобы помочь найти твоя позиция. Если высотомер откалиброван правильно, вы знаете, что находитесь на определенная высота. Считайте эту высоту соответствующей определенной контурной линии на ваша карта. Этого может быть достаточно, чтобы очень точно определить ваше местоположение.Если ты подъем по тропе, которая пересекает определенную высоту (контурную линию) только в одной точке, тогда вы точно знаете, где находитесь. В других ситуациях вы знаете, что где-то находитесь по линии контура, лежащей на этой высоте (превышении). Другие подсказки могут помочь определить именно там, где по этой линии контура вы находитесь.

Недорогие высотомеры доступны по цене менее 50 долларов США, но они также подвержены неточностям. из-за температуры. Чтобы свести к минимуму проблемы с температурой, лучше всего оставить высотомер перед снятием показаний отрегулируйте температуру окружающего воздуха.Более дорогие высотомеры которые автоматически корректируют изменения температуры, могут стоить более 200 долларов. Цифровые часы с альтиметр / барометр — это предмет, сочетающий в себе два полезных инструмента.

Часы

Ношение часов в сельской местности — это вопрос личной этики дикой природы. Много людям нравится позволять природе определять темп дня, а не часам. Я не могу носить мои часы, но я всегда беру с собой .Слишком много раз я нуждался в Часы. Например, чтобы получить точную информацию о том, как быстро я иду пешком, чтобы узнать, План управления правильный (см. Глава 1 — Планирование поездки: Планирование дня, стр. 00), и особенно при оказании первой помощи и в экстренных ситуациях, когда определение показателей жизненно важных функций и знание точное время, когда что-то происходит, может иметь важное значение для правильной диагностики и лечения (см. главу 9 — Первая помощь и неотложная помощь: оценка пациента, стр. 00).Часы могут также может использоваться для определения основного направления (см. стр. 00).

Глобальные системы позиционирования (GPS)

Глобальная система позиционирования — это сеть спутников, находящихся на орбите над землей. А Устройство GPS — это, по сути, радиоприемник. Спутники передают сигнал на устройство GPS, которое интерполирует сигналы в широту и долготу, которые отображаются на устройстве. Обычно сигналы от трех спутников необходимы для определения определенного местоположения и четвертый для интерполяции высоты.GPS-устройства имеют точность в пределах нескольких сотен футов от ваше фактическое местонахождение. Хотя их можно использовать для очень точного определения вашего местоположения и установить курсы компаса, не полагается на устройство GPS вместо твердого знания карта и компас. Отказ аккумулятора, повреждение GPS-приемника или даже оставление его в остановка для отдыха может оставить вас потерянными, если у вас нет хороших навыков карты и компаса. Устройства GPS особенно полезны в местах, где есть несколько ориентиров для определения вашего местоположения (например, длительные походы на каноэ в северной Канаде).Устройства GPS доступны как переносные единицы легко транспортируются в глуши.

<Назад к части 1 < <Назад к части 2 <


Вся онлайн-информация на веб-сайте Outdoor Action защищена законами об авторских правах. Вы можете установить ссылки на материалы, найденные на веб-сайте Outdoor Action. Печатные версии материала могут распространяться для некоммерческого использования в образовательных целях при условии, что за материал не взимается плата, указана ссылка на автора и не вносятся изменения в содержание.Коммерческое использование этого материала в электронном или печатном виде запрещено без письменного разрешения автора. Авторские права 1995–2004, все права защищены, Рик Кертис, Программа действий на открытом воздухе, Принстонский университет. Отправляйте свои комментарии и предложения на веб-сайте OA в Outdoor Action

Этот материал предоставлен автором в учебных целях. только для использования и не заменяет специальную подготовку или опыт. Университет Принстона и автор не несет ответственности за использование или использование кем-либо каких-либо материалы, содержащиеся или упомянутые в данном документе.Когда выходишь на улицу, это твой ответственность за наличие необходимых знаний, опыта и оборудования для безопасного путешествия. Этот материал не может быть воспроизведен ни в какой форме для коммерческих или Интернет-публикаций. без письменного разрешения автора. Copyright 1999, все права защищены, Издательство Random House и Рик Кертис, Программа действий на открытом воздухе, Принстонский университет.

Как ориентироваться в лесу без компаса и карты

Если вы оказались в незнакомой местности, без компаса, не отчаивайтесь, всегда есть несколько способов помочь вам сориентироваться в любой ситуации: по солнцу, по звездам, по деревьям или другим природным достопримечательностям или даже с помощью обычные часы.

Ориентация на Солнце

В Северном полушарии направление на север можно определить, повернувшись спиной к солнцу в полдень. Ваша тень укажет направление на север, слева будет запад, справа восток.

В южном полушарии север будет позади вас, восток — слева, запад — справа.

Местный полдень определяется с помощью вертикальной мачты длиной 0,5–1 м. Вертикальное положение шеста проверяется отвесом с прикрепленным на конце грузом.

Незадолго до ожидаемого полудня отметьте что-нибудь с положением конца тени и сделайте отметку, пока она не начнет снова удлиняться.

Момент, когда тень была самой короткой, соответствует прохождению Солнца через этот меридиан, то есть местному полудню.

Естественно, речь идет о механических часах, в которых стрелки тикают, а не мигают ЖК-дисплеи и светодиоды. Положите часы горизонтально и поверните их так, чтобы часовая стрелка указывала на солнце.Посмотрите на угол между направлением по часовой стрелке и направлением 1 час (13 часов). Получившаяся биссектриса угла показывает направление север-юг. В северном полушарии до 12 часов юг находится справа от Солнца, а после 12 часов — слева.

Ориентация звезды

В Северном полушарии направление на север можно определить с помощью Полярной звезды, расположенной примерно над Северным полюсом. Для этого найдите на небе созвездие Большой Медведицы с характерным расположением звезд в виде ведра с ручкой.

Через две последние звезды ведра проведите воображаемую прямую линию. Установите расстояние между этими звездочками на линии 5 раз. В конце пятого отрезка появится яркая звезда — Полярная. Направление на него будет соответствовать направлению на север.

В Южном полушарии страны мира определяются созвездием Южный Крест — четыре звезды в форме креста. Воображаемая линия, идущая вдоль длинной оси, обращена на юг.

Истинный Южный Крест не следует путать с созвездием Ложного Креста, которое имеет пять звезд, менее ярких и более удаленных друг от друга.

Ориентация по местным предметам

В тайге страны мира с приблизительной точностью можно определить по некоторым природным особенностям.

С северной стороны у деревьев более грубая кора, у подножия поросшая лишайником и мхом. С северной стороны кора березы и сосны темнее, чем с юга, а стволы деревьев, камни и выступы скал густо покрыты мхом и лишайником.На северных склонах холма при оттепелях снег держится дольше. С севера муравейники обычно чем-то прикрыты (ствол дерева, куст, камень), северная их сторона более крутая. На северной стороне дерева обычно растут грибы. На южной стороне ствол хвойных деревьев дает больше капель смолы, чем на северной. Особенно это заметно на отдельно стоящих деревьях. Весной на южных склонах трава растет быстрее, и у многих цветущих кустарников больше цветов.

Современный человек все больше отдаляется от природы , перестает ее чувствовать.Неудивительно. В конце концов, связь с природой теряется, поскольку мы принимаем современные технологии, комфорт и удобство, которые они создают. Но если он будет отрезан от всего этого, человек станет беспомощным, он даже не сможет сориентироваться в пространстве и понять, куда ему нужно идти.

В древности люди легко ориентировались в пространстве, так как были тесно связаны с природой. Именно она в разное время года подсказывала им верное направление. В этой статье мы опишем наиболее известные приметы спортивного ориентирования на земле.

Ориентация по солнцу

1 ход

В зависимости от времени года мы наблюдаем восход и закат в разных местах: летом солнце встает на северо-востоке, а закат — на северо-западе; Осенью и весной солнце встает на востоке и заходит на западе; Зимой солнце встает на юго-востоке, а закат — на юго-западе.

2-ходовой

Если вы взяли с собой наручные часы, то Это значительно облегчит задачу ориентирования в пространстве в солнечную погоду.. Направьте часовую стрелку на солнце. Затем визуально разделите на 2 равные части угол между часовой стрелкой и цифрой 1 (13 часов дня). Эта разделительная линия будет обозначать направления — спереди на юг, а сзади — на север. Важным моментом является то, что до часа дня следует разделить левый угол, а после часа дня — разделить правый.

Звездная ориентация

В северном полушарии . Если вам понадобится помощь в ориентировании ночью в северном полушарии, вам поможет Полярная звезда.Для начала вам необходимо найти созвездие Большой Медведицы, фото которого вы видите ниже. После этого нужно мысленно представить линию и провести ее через 2 звезды, расположенные на краю с правой стороны ведра. Эта линия визуально удлиняется на 5 отрезков, равных расстоянию между этими звездами. А в самом конце этой линии будет полярная звезда, которая находится в созвездии Малой Медведицы. Повернувшись к ней лицом, вы посмотрите на север.

В южном полушарии .Расположение звезд в южном и северном полушариях существенно отличается друг от друга. Если в северном полушарии мы сосредоточились на Большой Медведице, которая хорошо известна почти каждому человеку, то в южном полушарии наш путеводитель — это созвездие Южного Креста. Это созвездие состоит из 5 ярких звезд. 4 из них — крайние точки креста. Через эти точки необходимо провести 2 линии, образующие крест. Получается, что одна линия этого креста намного длиннее другой — мы видим как бы крест с ручкой для удержания.Эту же ручку нужно продолжить дальше, увеличив ее в 4 раза и опустив по вертикали до линии горизонта. Точка соприкосновения этой линии с линией горизонта будет указывать на юг.

Ориентация Луны

Ориентироваться на Луне важно, когда из-за затянувших небо облаков другие светила на ней не видны. Чтобы определить направления света, необходимо знать, в какой фазе сейчас находится луна. Молодой растущий месяц можно увидеть на западной стороне неба., убывающая — на восток. Вечером первая четверть луны находится на юге. Также во время полнолуния в 1 час ночи и в фазе третьей четверти в 7 утра Луна находится на южной стороне.

Ориентация на завод

Грибы и мох . Обычно грибы и мох растут под деревьями или на пнях. Но заметили ли вы, что большинство этих растений сосредоточено только на одной стороне дерева или пня? Дело в том, что на северной стороне любят расти мох и грибы.Поэтому такой простой и верный способ ориентирования в пространстве был очень распространен в древности, когда люди часто ходили в лес за ягодами и грибами. На западной или восточной стороне деревьев или пней грибов обычно намного меньше, чем на северной. А на южной стороне они вообще очень редко растут, особенно если лето засушливое и жаркое. Особое внимание следует обратить на красные грибы , потому что они растут на одном и том же месте каждый год. Красные грибы, растущие с южной стороны, имеют сине-зеленоватый цвет, шероховатую сухую поверхность, несмотря на то, что сам гриб на срезе сочный и красный.

Ягоды . Ягоды, как и грибы, много веков назад считались хорошими путеводителями. На открытых лесных полянах ягоды (клюква, брусника, морошка, черника, черника) быстрее созревают на южной стороне. Соответственно, север находится в противоположном направлении. А в лесу на южной стороне ягоды лучше нагреваются и шипят быстрее, чем на северной.

Трава . Весенний травяной покров обычно более густой на тенистых северных сторонах.Летом вокруг деревьев, столбов, больших камней, пней плотность травы кажется равномерной, но если вы присмотритесь, вы заметите, что на южной стороне травяного покрова намного толще на севере. С середины лета из-за обилия солнца трава начинает приобретать желтый оттенок. И только с северной стороны он долгое время остается зеленым.

Кора дерева . По коре дерева можно узнать, где находятся север и юг. Для большей уверенности изучите 3-4 дерева. Кора более темная на северной стороне. и покрыта мхом, а с южной стороны, наоборот, кора более светлая и твердая.

Береза ​​. Береза ​​- удивительное дерево, доброе, светлое и чистое. Эта русская светолюбивая красавица — отличный помощник заблудшим. На южной стороне береста намного чище, ровнее и светлее, чем на северной, где есть различные шероховатости и повреждения. В особо жарких условиях береза ​​адаптируется к повышенной температуре.Его стволы как бы наклонены к северу. При этом ветки березы могут даже касаться земли.

Крона деревьев и годичные кольца . В народе принято считать, что с южной стороны крона деревьев объемная и толстая, а годичные кольца ствола дерева шире. Но не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. Эти показатели имеют разные значения в разных климатических условиях. Например, в южных зонах с засушливым летом годичных колец более утолщены на северной стороне .На этой же стороне более выраженная крона дерева. А в прохладных местах, где меньше тепла и света, дерево наоборот более развито с южной стороны. То есть получается, что дерево выгоднее развивается на той стороне, где ему комфортно в определенных климатических условиях.

Итак, теперь вы имеете представление об ориентации местности в разное время года и суток, а также в разных климатических условиях. Эта простая информация может стать для вас хорошим помощником, если вы наедине с природой без каких-либо ориентиров.

А возможно, вы уже сталкивались с такой ситуацией и все это знаете не понаслышке. Возможно, у вас даже есть собственные наблюдения, которые помогут вам найти правильное направление без современных устройств. В этом случае мы будем рады, если вы поделитесь с нами этой ценной информацией.

Сбоку от света можно, имея при себе обычные наручные часы. Поверните их в горизонтальной плоскости и посмотрите на циферблат. Часовая стрелка должна быть направлена ​​к солнцу. Юг будет в том же направлении, что и линия, полученная путем деления пополам угла между часовой стрелкой и положением 14 часов.Когда найдете юг, встаньте перед ним. Сзади вы будете на север, слева — на восток, справа — на запад. В южных широтах этот метод использовать нельзя. Хорошо работает на севере и хорошо в умеренных количествах. Но летом погрешность может достигать 25 °.

Вы можете ориентироваться по солнцу без часов; вам просто нужно знать, когда и где он поднимается и заходит. Как известно, зимой солнце встает на юго-востоке, а садится на юго-западе. Что касается лета, то в это время года наша звезда восходит на северо-востоке и заходит на северо-запад.С весной и осенью проще — весной и осенью солнце встает на востоке, а садится на западе. Если ехать по средней полосе, то около 8 часов утра. Солнце летом на востоке, около 11 часов — на юго-востоке, около 14 часов — на юге, около 17 часов — на юго-западе, около 20 часов — на западе, около 23 часов — на северо-западе.

Можно ориентироваться ночью — по Полярной звезде. Он расположен недалеко от созвездия Большой Медведицы. Сначала определите, где в небе сияет ведро, а затем мысленно проведите линию через две его крайние точки.На этой линии отсчитайте в пять раз расстояние, равное расстоянию между этими двумя крайними звездами. В конце прямой будет полярная звезда. С него будет начинаться ручка ковша Little Bear. Если вы окажетесь лицом к Полярной звезде, вы окажетесь лицом к северу.

Как сориентироваться в растениях

Вот способ произвести впечатление на своих друзей и семью. В следующий раз, когда вы отправитесь в поход, указывайте на навигационные сигналы растений по пути. Использование природы в качестве компаса — это не только развлечение и веселье, но и обострение ваших наблюдательных навыков и способности ценить природу.

Например, можно осмотреть деревья вокруг вас, чтобы определить приблизительное направление. Листья растений могут дать вам представление о севере и юге. Хотя навигация с растениями может быть не точной наукой, никогда не угадаешь, когда это бесценное знание пригодится. Это может даже спасти жизнь, если кто-то потеряется без карты или компаса.

Советы по естественной навигации

Узнайте, как ориентироваться в растениях, открывая секреты природы.Солнце, ветер и влажность влияют на растения, и внимательный наблюдатель может уловить эти тенденции. Вот несколько естественных подсказок, которые помогут вам определить направление.

Деревья

Если вы начнете обращать внимание на деревья и то, как они растут, вы увидите, что они не симметричны. На южной стороне деревьев, где они получают больше солнечного света, ветви имеют тенденцию расти горизонтально, а листьев больше. На северной стороне ветви более вертикально тянутся к солнцу, а листья редкие.Это более заметно на обнаженном дереве посреди поля. В лесу это явление незаметно из-за отсутствия естественного света и конкуренции за него.

Если вы знаете, в каком направлении дует преобладающий ветер в вашей стране, вы заметите, что верхушки деревьев наклонены в этом направлении. Например, в США ветер часто движется с запада на восток, поэтому деревья будут слегка подниматься в этом направлении. Это заметно на лиственных деревьях, но не на игольчатых вечнозеленых деревьях.Некоторые деревья и растения в течение многих лет выдерживают сильные ветры, оставив свой след.

Растения

Растения также хранят свои секреты для ветра и солнца. Некоторые растения, на которые не влияют здания или деревья, выровняют свои листья по вертикали, направляя их с севера на юг, чтобы сохранять прохладу в солнечный день. Оценив несколько растений и подтвердив эту закономерность, можно определить, где север и юг.

В северном полушарии, если вы видите мох, растущий на дереве, он часто бывает наиболее тяжелым на северной стороне, потому что эта сторона меньше получает солнечного света и дольше остается влажной.На южной стороне ствола тоже может быть мох, но не так много. Для подтверждения, южная сторона также должна иметь более сильную горизонтальную разветвленную структуру. Мох не является надежным, поэтому вам следует изучить несколько деревьев и найти узор.

Обучение управлению растениями может быть не только полезным, но и познавательным. Больше таких «подсказок» можно найти в книгах и на Интернет-сайтах, посвященных естественной навигации.

Найдите истинный север без компаса

Заблудившись в пустыне или спасаясь бегством через враждебную территорию,

знает, как ориентироваться без компаса. — важный навык выживания.

Живя в современном мире, трудно представить, что вы потерялись — не зная, где вы находитесь — и внезапно вынуждены отправиться в путешествие по пересеченной местности без компаса , карты или, в настоящее время, GPS. До нашей эры и во времена первобытных племен в далеких странах люди чаще всего использовали солнце в течение дня для навигации, а ночью — луну и звезды, чтобы найти свой путь.

Как только вы поймете, как они это сделали — как люди перемещаются без компаса, используя положение солнца или положение звезд и луны — чтобы помочь определить направление — с небольшой практикой вы тоже сможете это сделать.Навигация по солнцу, луне или звездам работает в открытом море так же хорошо, как и на суше.

Используйте Полярную звезду, чтобы найти истинный север

Полярная звезда на протяжении веков использовалась многими людьми, чтобы найти истинный север. Сегодняшние бойскауты учат находить Полярную звезду как метод поиска севера, и вы тоже можете это сделать.

Найди Большую Медведицу и Полярную звезду

1) Чтобы найти Полярную звезду, сначала нужно найти на ночном небе созвездие Большой Медведицы.Вот ссылка на карту созвездий, если вы не знаете, как выглядит Большая Медведица.

2) Затем найдите две самые дальние звезды в части «ложки» Большой Медведицы, затем проведите прямую линию, соединяющую две, затем продолжайте движение от вершины ложки по этой линии, примерно в пять раз превышающей расстояние пространство между двумя звездами (см. верхний рисунок по ссылке выше). Линия, которую вы проведете, должна закончиться прямо у Полярной звезды.

3) Как только вы найдете Полярную звезду, поместите палку в землю примерно 2 фута высотой, а затем вторую более короткую палку на расстоянии одного-двух футов, причем более высокая палка должна находиться прямо между более короткой палкой и Полярной звездой.

4) Теперь совместите взгляд с вершинами двух палочек с Полярной звездой так, чтобы она выглядела как диагональная линия (в вашем уме), начинающаяся от вершины более короткой палки, наклонная к вершине. более длинной палки и, наконец, соединился с Полярной звездой в небе.

5) Наконец, проведите линию в земле от основания более короткой палки до основания более длинной палки, а затем продолжайте рисовать линию в земле так, чтобы она указывала в сторону от более длинной палки.Если вы все сделали правильно, линия будет указывать на север.

См .: Определение направления без компаса

Две палки ночью Метод

1) Положите палку в землю так, чтобы она стояла вертикально.

2) Поместите вторую более высокую палку сразу за первой.

3) Теперь наклонитесь за первой палкой и выровняйте глаз так, чтобы можно было провести (мысленно) прямую линию от вашего глаза до вершин двух палочек и, наконец, до звезды в ночном небе. .

4) Наберитесь терпения и понаблюдайте за звездой несколько минут…

Если звезда движется вверх, вы смотрите на восток; если он движется вниз, вы смотрите на запад; если он движется вправо, вы смотрите на юг; если он двинется влево, вы смотрите на север. См .: Альманах фермера — Найди свой путь без компаса

Сохранение прямого курса при пересечении местности

Выровняйте ориентиры перед собой. Выберите дерево, склон холма, выступ скалы вдалеке, затем найдите другой ориентир между вами и ним.Известно, что многие заблудшие люди путешествуют кругами — теория состоит в том, что они подсознательно тянутся в одном направлении и, прежде чем они узнают, в конечном итоге кружат, вместо того, чтобы оставаться на прямой. См .: Science Daily: Люди действительно ходят кругами

Известно, что

военнопленных, сбежавших в джунгли, иногда обнаруживали, что они путешествуют кругами. Иногда (как в случае с военнопленным) путешествие по кругу — последнее, что вы хотите сделать в ситуации выживания.Умение ориентироваться без компаса может спасти жизнь.

Science Daily пишет: «Не имея ничего, что могло бы направить их путь, люди, пытающиеся идти прямым курсом через незнакомую территорию, действительно заканчивают тем, что ходят кругами, согласно отчету, опубликованному в Интернете 20 августа 2009 года в журнале Current Biology »

Но был нюанс.

Круговая ходьба выпала на долю только четырех лесных ходоков, которым приходилось идти в пасмурную погоду, и одного пустынного ходока, который шел ночью после захода луны.Тем, кто видел солнце или луну, удавалось идти довольно прямо.

Предыдущие исследования показали, что пчелы, голуби и множество других животных движутся узкими кругами, когда отсутствуют ориентиры, такие как солнце.

Готовы ли вы к худшему сценарию?

Первые 72 часа после стихийного бедствия наиболее важны для выживания. Введите свой адрес электронной почты ниже, чтобы получить контрольный список предметов первой необходимости , который вам понадобится в вашей сумке для экстренной доставки домой за 72 часа …

Новое исследование предполагает, что независимо от того, осознаем мы, что делаем или нет, люди тоже настраиваются на эти типы сигналов окружающей среды.Хорошие новости о навигации без компаса или карты? Пока вы обращаете внимание на то, где находятся солнце и луна (а также на приблизительное время дня или ночи в зависимости от их положения), вы можете оставаться на довольно прямой линии.

Однако, когда облака закрывают солнце и ночное небо, у вас возникает проблема. Вам придется использовать другие методы навигации без компаса.

Использование ориентиров для навигации без компаса

1) Если вы наткнулись на ориентир (или видите его вдалеке) или вам нужно объехать препятствие, как только вы пройдете этот ориентир или препятствие, оглянитесь назад, а затем посмотрите вперед и создайте линию в своем уме. между точкой на расстоянии перед вами и препятствием или ориентиром позади вас.

2) Двигайтесь вперед по этой линии. Пройдя небольшое расстояние, оглянитесь назад, чтобы убедиться, что препятствие / ориентир остается прямо за вами, и обратите внимание на угол к ландшафту, который вы путешествуете — это поможет вам оставаться на прямом курсе.

В местах с густым кустарником или деревьями, с плохой видимостью на расстоянии, вам придется делать это часто. Иначе удержаться на курсе будет сложно.

3) Нарисуйте на земле линию, совпадающую с вашим углом движения, и посмотрите прямо вперед, вдаль, туда, где линия указывает… выберите отличительную черту в ландшафте впереди и теперь наведите свой взгляд на это место.

4) Когда вы доберетесь до этого места, посмотрите назад на ориентир, от которого вы прибыли, и нарисуйте линию на земле, которая продолжает указывать направление, в котором вы хотите двигаться.

Выполнение этого на протяжении всего похода должно держать вас в довольно прямом направлении.

Навигация по враждебной территории без компаса

Допустим, вы путешествуете по пересеченной местности, через враждебную территорию, по шоссе или железной дороге всего в миле или двух слева или справа от вас.Если ваша цель — оставаться вне поля зрения, двигаясь в том же направлении, что и шоссе или железная дорога, вам нужно выровнять ориентиры, указывающие в том же направлении, что и шоссе или железная дорога.

Вы всегда можете просто проехать не более 50 ярдов от шоссе или железной дороги, но если вы находитесь в опасной зоне (например, во время коллапса или вы просто иностранный путешественник, сбежавший после похищения), возможно, вы не захотите быть где-нибудь рядом с проезжей частью общего пользования, так как там люди могут искать вас или высматривать (и нацеливать) путешественников.

Люди из Америки все чаще подвергаются более высокому риску быть похищенными в зарубежных странах — многие люди, похищающие американцев, являются просто преступниками, которые хотят получить выкуп (как это видно в Мексике и Южной Америке и даже в Фениксе, Аризона, где количество похищений за последние годы).

Однако некоторые похитители — террористы, которые просто хотят лишить жизни американцев.

Хотя вы, возможно, никогда не заблудитесь в горах — если вы путешествуете по другим странам, вам, возможно, однажды придется спасаться от похитителей — это хороший повод научиться ориентироваться на земле без компаса.

Если у вас есть компас, это не значит, что он вам поможет

Даже если у вас есть компас, это не значит, что вы сможете сориентироваться. Стрелка компаса указывает на магнитный север — магнитный север — это не то же самое, что истинный север. Если вы не понимаете, как работает компас — и небольшую разницу в градусах (которая зависит от вашего местоположения в мире) — компас укажет вам неправильный путь.

Как пользоваться компасом

Вам нужно научиться правильно пользоваться компасом, а также иметь достаточно новую карту, на которой указаны текущие градусы истинного севера по сравнению смагнитный север — называется «склонением». В зависимости от того, где вы находитесь в стране (например, в Северной Америке), склонение в разных местах разное. В западной половине Соединенных Штатов магнитный север больше (большее число в градусах), чем истинный север.

На вашем компасе истинный север будет слева от магнитного севера — туда, куда указывает стрелка. Сколько градусов влево будет зависеть от того, как далеко вы находитесь на западе от отметки 0 градусов на карте США, относительно склонения.Магнитное поле Земли постепенно смещается на запад на 1/2 градуса до полного градуса каждые пять лет. Чтобы компас был наиболее точным, ваша карта должна быть не старше пяти лет. Старая карта по-прежнему хороша, но не с компасом.

Компас работает, указывая на магнитный север — потому что магнитное поле Земли постоянно немного меняется каждый год — и потому, что магнитное поле не совпадает с северным полюсом на карте. Таким образом, вы должны рассчитать разницу в градусах между магнитным севером и истинным севером — иначе компас укажет вам неправильное направление.

В идеале вы никогда не окажетесь без компаса в дикой природе. Здесь у нас есть статья о лучших компасах для выживания — если у вас есть один из этих прочных и надежных компасов, тогда ваша способность ориентироваться без компаса может быть использована так, как и должно быть — в качестве резервного метода.

Наземная навигация

Навигация без компаса — изучение растительности

Изучите лес — мох растет на северной стороне деревьев. Если вы посмотрите на гору, на северной стороне горы будет больше растительности, чем на южной.То же самое можно сказать и о долине. Посмотрите на склоны с обеих сторон долины — если долина идет на север и юг, на северном склоне будет больше растительности, чем на южном.

Sun Navigation

Найдите свой путь без компаса — используйте часы с часовой стрелкой

Во-первых, убедитесь, что ваши часы настроены на правильное время и работают правильно. Есть два метода использования часов для навигации: один для северного полушария, а другой — для южного. Северное полушарие: Установите часы на уровне земли и направьте часовую стрелку на солнце. Теперь посмотрите, где на ваших часах находится цифра «12». Найдите середину пути между часовой стрелкой и 12. Это направление — юг . Это означает, что точным направлением, противоположным югу, является север.

Готовы ли вы к худшему сценарию?

Первые 72 часа после стихийного бедствия наиболее важны для выживания. Введите свой адрес электронной почты ниже, чтобы получить контрольный список предметов первой необходимости , который вам понадобится в вашей сумке для экстренной доставки домой за 72 часа …

Теперь вам должно быть ясно, что вы знаете восток и запад.

Южное полушарие: Держите часы на уровне земли и направьте 12 на солнце. Найдите среднюю точку между 12 и часовой стрелкой. Это направление будет север, .

Обратите внимание: В летнее время (с весны до начала осени) этот метод будет немного отключен. Поверните свою часовую стрелку на один час , чтобы найти точное направление — , затем обязательно поверните часовую стрелку вперед на правильное время всего через несколько секунд после того, как вы определили направление (если вы забыли поверните часовую стрелку вперед, чтобы указать правильное время, когда ваш маршрут, находящийся позже в этот день, будет отключен).

Метод тени от солнца

Другой способ найти север — использовать солнце и просто палку, землю и два камня.

1) Сначала поместите в землю прямую палку длиной примерно 3 фута в начале дня до полудня. Обратите внимание на тень, отбрасываемую палкой. Отметьте кончик тени небольшим камешком или веточкой (колышком) в земле.

2) Затем нарисуйте равномерно сбалансированный круг вокруг палки из этого камня. Когда вы закончите, палка окажется прямо в центре круга, а камень — на краю круга.

3) Когда полдень наступает немного позже (технически это называется «солнечный полдень» — когда солнце находится в самой высокой точке неба — обычно это полдень на часах — но меняется в зависимости от часовых поясов и местоположения), Солнце сейчас будет в самой высокой точке. Это означает, что тень от палки (в центре) будет в самой маленькой точке.

4) В следующие минуты и час солнце начнет слегка опускаться в небо по мере продолжения дня; тень от палки (в центре) будет все больше и больше указывать на круг, который вы нарисовали в земле.

5) Как только тень достигнет края круга, отметьте его небольшим камешком или веточкой. Поздравляем — теперь вы можете идентифицировать восток и запад , проведя прямую линию в земле от первого камня / ветки до второго камня / ветки. Если вы находитесь в северном полушарии, первая скала / ветка будет указывать на запад, , а вторая скала / ветка будет указывать на восток, .

Однако, если вы находитесь в южном полушарии, первый камень / ветка будет указывать на восток, а не на запад.См .: Навигация с использованием палок, камней и солнца (см. Метод «B» в разделе «Теневой стержень»).

Наши лучшие публикации о выживании в дикой природе

Дополнительная информация о навигации и навигации по дикой местности

Плавание на выживание: ход плавания Navy SEAL

Выживание: как переходить через реки, ручьи и пороги

Список национальных маршрутов для экстренной эвакуации

Готовы ли вы к худшему сценарию?

Первые 72 часа после стихийного бедствия наиболее важны для выживания.Введите свой адрес электронной почты ниже, чтобы получить контрольный список предметов первой необходимости , который вам понадобится в вашей сумке для экстренной доставки домой за 72 часа …

Почему нам можно доверять Secrets of Survival существует с 2002 года (почти 20 лет), и наши знания о выживании — настоящая вещь. Мы писали и обсуждали выживание и подготовку еще до того, как люди узнали, что означает слово «подготовка». Мы также предшествовали появлению современных средств массовой информации для выживания… например, мы были здесь до того, как Беар Гриллс снял свой первый эпизод «Человек против дикой природы».

В число наших авторов и авторов на протяжении многих лет входили эксперты по выживанию всех мастей, в том числе медик спецназа «Зеленый берет», бывший морской котик, ведущий инструктор по выживанию, которого рассказывали на каналах National Geographic и PBS. Каждая статья либо написана, либо рецензирована кем-то, кто является экспертом в области выживания, подготовки или хомстединга (или всех трех), и наша цель — быть как можно более практичной и образовательной.

Хотя некоторые из наших авторов и участников используют псевдонимы для защиты своей конфиденциальности (это никогда не было плохой идеей в наши времена, когда бесконтрольное наблюдение становится растущей проблемой), вы можете быть уверены, что каждый, кто пишет для нас, прошел проверку. за их знания и страсть к выживанию.

Щелкните здесь, чтобы узнать больше о Secrets of Survival, наших писателях и соавторах.

Основы навигации без технологий

Назад к прочему

Основы навигации без техники

Технологии проникли почти во все сферы жизни. Охота не исключение. Существуют гаджеты и приложения практически для всего, что вам может понадобиться, когда дело доходит до охоты и навигации по сельской местности.Портативные устройства GPS — фантастическое дополнение к любому рюкзаку, потому что вы можете прокладывать маршруты, мгновенно узнавать свое точное местоположение и даже просить помощи с некоторыми моделями. Но есть что-то в том, чтобы делать что-то по старинке. Кроме того, что произойдет, если технологии выйдут из строя? Каждому, кто проводит время в сельской местности, важно понимать, как пользоваться компасом и топографической картой.

Причины иметь топографическую карту и компас

1.Никогда не разряжаются батареи

Компас и карта никогда не разряжаются. Они никогда не закорочатся, если их уронить в воду. У них никогда не будет разбитого экрана или неисправности. Компас и топографическая карта всегда подойдут, когда они вам понадобятся.

2. Никогда не нужно обновлять

Карта и компас никогда не нуждаются в обновлении программного обеспечения или SD-карте. Вы также можете писать прямо на них.

3. Получить пользовательские карты

Заказываю карты в MyTopo.com, и я могу получить точное местоположение, которое я хочу, в точном масштабе, который я хочу, с точными деталями, которые мне нужны.

4. Отлично использовать как резервную копию

Даже если вы предпочитаете иметь портативный GPS-навигатор, на всякий случай у вас всегда должен быть компас и карта.

5. Смотри супер круто

На полном серьезе, когда вы видите, что кто-то перемещается по карте и компасу, вы говорите себе: «Он / она вполне прав».

Анатомия топографической карты

Масштаб

Все карты выполнены в определенном масштабе.На карте будет указан масштаб соотношения (т. Е. 1: 24 000 , 1: 100 000 и т. Д.) Карты, а также масштаб измерения (т. Е. 1 дюйм = 1 миля ). Масштаб необходим для понимания расстояния между двумя точками.

Диаграмма магнитного склонения

Магнитное склонение — это степень, в которой Магнитный Север отличается (склонение) от Истинного Севера. На каждой топографической карте есть диаграмма, которая показывает правильное склонение для данного местоположения на земном шаре.

Сетка

Все топографические карты имеют систему координатной сетки, в которой используются контрольные точки по краям карты. Наиболее распространены два:

Широта и долгота — Точки широты и долготы отмечены интервалами (наиболее часто).
Универсальная поперечная проекция Меркатора (UTM) — Военная система, разделяющая поверхность Земли на зоны.

Контурные линии

Изолинии — это линии, которые указывают изменения ландшафта путем соединения точек, находящихся на одной отметке.Это дает непрерывную линию через область, в которой ландшафт имеет естественный контур.

Указатель контурных линий

Контурные линии указателя отображаются на карте более жирным шрифтом и служат индикатором для этой конкретной высоты (т. Е. 8000, 9000 и т. Д.)

Межосевой интервал

Контурные линии имеют интервалы разделения, которые разделены заданным расстоянием по высоте (20 футов, 40 футов, 60 футов и т. Д.). Какой бы интервал ни был для данной карты, он останется неизменным на всей карте.Интервалы контурных линий не меняются в пределах одной карты.

Продолжение ниже.

Анатомия компаса

Не все компасы одинаковы. Некоторые из них содержат множество функций, а некоторые — более простые. Я лично использую компас военного образца, потому что это то, с чем меня тренировали в армии, и это то, что мне удобнее всего использовать. Используйте руководство пользователя, прилагаемое к компасу, чтобы определить его точные характеристики.

Это основные функции, присутствующие почти на каждом доступном компасе:

Base Plate — Монтажная поверхность компаса. Обычно это линейка, которую можно использовать вместе с определенным масштабом карты. У некоторых есть несколько линейок для нескольких шкал.
Магнитная игла — Указывает на Магнитный Север.
Ориентирующие линии — Эти линии предназначены для совмещения с сеткой на карте.
Безель компаса — Большинство компасов имеют ободок вокруг стрелки с разметкой градусов.Эти отметки позволяют удерживать курс после пеленгации.

Как использовать карту и компас вместе

Когда у вас есть компас и топографическая карта, пора приступать к работе.

Я настоятельно рекомендую вам пройти курс о том, как правильно пользоваться компасом и картой, прежде чем отправиться в отдаленную местность. Хотя информация в этой статье поможет вам получить базовые знания, занятия с сертифицированным инструктором помогут вам уверенно использовать эти инструменты в полной мере.

Первые несколько раз, когда вы берете карту в отдаленную местность, убедитесь, что вы используете ее в месте, где вы знаете свое точное местоположение. Если вы этого не сделаете, вы просто потеряете все больше и больше, когда, наконец, вытащите свою карту. Чтобы узнать, где вы находитесь, найдите на карте такие ориентиры, как лесные дороги, резервуары для воды и т. Д. Как только вы узнаете свое текущее местоположение, вы можете начать определять, куда вы хотите отправиться оттуда.

Чтобы узнать, как двигаться к определенному пункту назначения, вы должны сначала определить азимут.Пеленг — это, по сути, направление, в котором вы должны двигаться, чтобы добраться до определенной точки (ориентир, кемпинг, резервуар с водой и т. Д.). Пеленг гораздо более конкретен, чем «направиться на северо-восток». Вместо этого он сообщается с использованием степеней. Курс на 30 градусов даст вам гораздо более точный путь, чем «северо-восток». Если вы отклонитесь всего на 1 градус, вы можете пропустить свою точку на сотни футов. По этой причине очень важно быть точным в выборе направления.

Чтобы определить азимут, определите свое текущее местоположение на карте, а затем укажите пункт назначения.Эти две точки образуют прямую линию. Вы можете увидеть это на фото выше.

Затем возьмите компас и совместите его край с этой линией. Теперь поверните безель вашего компаса так, чтобы ориентирующие линии безеля проходили параллельно линиям сетки на карте (вы также можете сделать это, повернув безель так, чтобы стрелка севера проходила параллельно линиям сетки).

Теперь у вас есть подшипник. Для наших целей азимут 45 градусов к северо-востоку.Если я буду следовать по компасу под углом 45 градусов к северо-востоку, я доберусь до места назначения после пешего похода на отведенное расстояние между двумя точками (используйте шкалу измерений вашей карты, чтобы определить точное расстояние, и посчитайте шаги, чтобы определить пройденное расстояние).

Этот процесс можно изменить для определения конкретного пеленга на основе наблюдения за местностью. Если я вижу точку, которую я также могу идентифицировать на карте, я могу затем использовать свой компас, чтобы получить пеленг от моей точки до этой точки, а затем нанести этот пеленг на карту, чтобы найти свое местоположение на карте.Это называется триангуляцией. Использование двух известных точек и нанесение пеленга на карту от каждой точки позволит определить мое местоположение на карте.

Как двигаться с компасом

Ходьба с компасом требует гораздо большего внимания и усердия, чем просто указание стрелки и ходьба в этом направлении. Первое, что вы должны знать, это то, что компас нельзя просто держать перед собой на уровне груди во время ходьбы. Рекомендуется найти видимую отметку (дерево, камень и т. Д.).), который идеально совпадает с вашим азимутом, подойдите к этой отметке, остановитесь и повторите (это называется «стрельба по линии»). Это не позволит вам слишком часто смотреть на компас, что может привести к травме. Это также поможет вам сохранить прямую линию. Ваши глаза должны быть направлены вверх, глядя на местность, а не вниз и смотреть на компас. Во время прогулки остановитесь и убедитесь, что вы все еще сохраняете ориентацию. Если вы отклонились от курса, переориентируйтесь и снова начните идти.

Изображение прицела компаса

Для точной стрельбы по линии держите компас на уровне глаз, используйте визирный штифт компаса вместе с зеркалом и совместите прицел с вашим азимутом. После того, как вы определитесь, определите, с чем вы столкнетесь на горизонте. Это твоя цель. Как только вы достигнете своей цели, стреляйте еще одной линией в другую цель, которая совпадает с вашим азимутом. Если вы будете делать это постоянно, вы будете поддерживать правильную осанку.

Делайте перерывы, чтобы проверить и убедиться, что вы на правильном пути, исходя из карты и видимого ландшафта. По мере приближения к месту назначения важно держать голову высоко и оглядываться, поскольку вы можете отойти на 10, 20 или даже 100 футов. Если вы правильно следовали своему азимуту, вы сможете увидеть пункт назначения, даже если не наступите прямо на него.

Примечание о магнитном склонении

Цель совмещения компаса с картой — выровнять его по истинному северу с помощью магнитной стрелки.Для этого вы должны найти диаграмму магнитного склонения на вашей конкретной карте. Если ваш компас имеет регулируемую настройку склонения, вы можете вручную настроить магнитную стрелку, чтобы учесть величину склонения; однако, если у вашего компаса нет этой функции, вы должны не забыть учесть эту величину склонения. Легкий способ запомнить — использовать ленту или маркер, чтобы отметить величину склонения на компасе.


Фото: USGS

Хотя это очень простая инструкция по использованию топографической карты и компаса, ее достаточно, чтобы потенциально спасти вашу жизнь, если вы заблудитесь, и у вас есть только топографическая карта и компас, чтобы найти обратный путь.Выйдите на улицу, потренируйтесь и пройдите курс, предлагаемый в вашем регионе. Это повысит вашу уверенность, а также научит вас некоторым продвинутым техникам навигации.

Навигация по карте и компасу — важный навык трейлраннинга

Мы с приятелем по тропе пробежали через пышные слои зелени на Тигровой горе за пределами Сиэтла, петляя через дождливый лес по мягким тропам из сосновых иголок. Пока мы поднимались в гору, дождь перешел в снег. Сначала это было увлекательно, так как папоротники были покрыты, как сахар, но вскоре он стал падать тяжелее, заслоняя одиночный путь.

На каждом перекрестке мы проверяли маршрут, который я нанес на карту на Strava и распечатал с подсказками, но где-то мы отклонились от курса. Мы бегали, ходили взад и вперед по тропе, от одного незнакомого перекрестка к другому, обсуждая, где мы были и куда нам идти. Без сотовой связи мне не хватало синего кружка местоположения на Google Maps; на морозе батарея телефона моего друга сильно разрядилась.

Когда наши руки онемели в морозном воздухе, наступили сумерки и время, проведенное на ногах, превысило наш уровень физической подготовки, я понял, что мне не хватало навыков навигации и инструментов, которые должны быть у любого уважающего себя бегуна.

К счастью, на повороте появился следовой ангел и любезно повел нас к тропе. На следующий день я записался на курс карты и компаса.

В настоящее время бегуны по пересеченной местности имеют множество инструментов цифровой навигации буквально на кончиках пальцев через такие приложения, как Gaia и Strava, которые предлагают загружаемые карты и возможности GPS. Но в глуши смартфоны часто бесполезны: умирают батарейки, ломаются экраны, пропадают сигналы сотовых.

Ладия Альбертсон-Джунканс, победительница Chuckanut 50K 2017 и лучший U.С. Финишер на чемпионате мира по трейлам, на дальних дистанциях носит с собой компас и топографические карты. «Так легко пропустить поворот или запутаться, особенно если есть много пересекающихся подъездных путей или социальных троп», — говорит она.

Вот некоторые базовые навыки работы с картой и компасом, которые должен иметь каждый бегун.

Что такое топографическая карта?

Топографические карты показывают, чего не хватает простым картам троп: географические особенности, такие как высота и уклон, которые обозначены горизонтальными линиями , соединяющими все точки на заданной высоте.Плотные (то есть близко расположенные) контурные линии указывают на крутой рельеф; когда контурные линии разложены, рельеф становится более плавным. Ищите концентрические круги, чтобы найти, скажем, вершину горы. Более толстые линии индекса включают отметку.

Не все карты показывают одинаковый уровень детализации — некоторые показывают больше информации о меньшей области, а другие показывают меньше информации о большей области. Масштаб — это отношение площади бумажной карты к реальному пространству. Каждая топографическая карта имеет легенду , ключ для декодирования различных символов карты, включая линии, цвета, интервалы изолиний и, что важно, магнитный север.(Мы вернемся к этому.)

Обновленные карты можно найти на государственных веб-сайтах, в местных магазинах товаров для активного отдыха и в специализированных компаниях, таких как Green Maps.

Как читать топографическую карту.

Глядя на карту, изобразите местность так, как если бы вы бежали. Определите ориентиры и особенности местности, которые помогут вам добраться до места назначения. Отличный пример — следовать по реке вверх по течению до перекрестка троп. Также потренируйтесь определять объекты или указатели расстояния за пределами пункта назначения, которые сигнализируют о том, что вы перевалили отметку.

Не спускайте глаз с тропы. «Знайте, что должно произойти. Ищите подсказки », — говорит Лиза Джунг, бегун по тропам и автор книги« Trailhead: The Dirt On All Things Trail Running ». «Хорошая идея — взглянуть через плечо на ключевые перекрестки троп, чтобы увидеть, как будет выглядеть поворот на обратном пути».

Что такое компас?

Компас должен включать прозрачную опорную пластину с линейкой с прямым краем вдоль одной стороны и лицевую панель, вращающуюся на 360 градусов. Он также должен иметь три стрелы: направление движения стрелки (напечатанное на подкладке), ориентирующую стрелка (напечатанную внутри лицевой панели) и намагниченная стрелка, которая плавает вокруг и точек на севере.

Но из-за расплавленной (т. Е. Движущейся) плотности земного ядра, географический север, также называемый «истинным севером», точка, обозначенная наверху вашей карты и компаса, отклоняется от магнитного севера — точка, на которой на самом деле стрелка вашего компаса поворачивается на. Разница между истинным севером и магнитным севером, называемая склонением , меняется в зависимости от того, где вы находитесь в мире.

Например, в Сиэтле склонение составляет 20 градусов восточной долготы, то есть магнитный север на 20 градусов дальше на восток, чем истинный север.Посетите сайт Национального управления по океану и атмосфере, чтобы узнать свое склонение. Ваш компас должен иметь регулировку склонения, которая позволит вам настроить безель для учета определенного склонения.

Линии меридиана компаса (и ориентирующая стрелка) совпадают с линиями сетки север-юг на карте; стрелка направления движения указывает на пункт назначения (вероятно, пик в правом верхнем углу), а магнитная стрелка совпадает с ориентирующей стрелкой. Фото любезно предоставлено Quique251 / Wikimedia Commons.

Как ориентировочно ориентироваться по карте и компасу

Самое основное правило использования топографической карты: «Держите ее так, чтобы она смотрела в правильном направлении», — говорит Юнг. Если вы не понимаете, где находитесь, это может быть на удивление сложно. Вот как использовать компас, чтобы сориентировать карту в правильном направлении.

  1. Расположив карту на горизонтальной плоскости, поместите компас (с установленным склонением) поверх карты.
  2. Наведите стрелку направления движения на верхнюю часть карты, а затем поверните безель так, чтобы идентификатор N совпал со стрелкой перемещения.
  3. Совместите вертикальный прямой край компаса с правой или левой стороной карты.
  4. Медленно повернитесь на месте, держа карту и компас как можно ровнее, пока намагниченная стрелка не совпадет с ориентирующей стрелкой.
  5. Теперь вы ориентируетесь на окружающий ландшафт так же, как он выглядит на карте, с севером прямо перед вами.

Найдите свои подшипники

Если вы хотите выяснить, в каком направлении двигаться, чтобы добраться до пункта назначения, вам нужно взять пеленг — направление, определяемое в градусах.С севера по часовой стрелке компас определяет восток (90 градусов), юг (180 градусов) и запад (270 градусов). Если вы обернулись, повторяйте «Никогда не ешьте измельченную пшеницу», показывая по часовой стрелке каждые четверть часа, чтобы запомнить, в каком направлении есть что.

«Научиться снимать пеленг — это наука. Но это удобно, — говорит Юнг.

Есть два способа найти свой пеленг: по карте или в поле. То есть вы можете найти направление, указав пункт назначения на бумаге, или найти его, указав пункт назначения в реальном мире.

Если вы можете указать на карте, где вы находитесь и куда хотите пойти, но не видите предполагаемый пункт назначения в реальном мире, вы можете взять карту с указанием , чтобы определить, в каком направлении бежать.

  1. Определите на карте место, где вы находитесь, и пункт назначения.
  2. Совместите прямой край вашего компаса на карте между этими двумя точками, убедившись, что стрелка вашего путешествия направлена ​​на пункт назначения (а не на ваше текущее местоположение).
  3. Поверните безель так, чтобы ориентирующие линии были параллельны сетке север-юг карты, а безель соответствовал северу на карте.
  4. Найдите в индексной строке подшипник.

Как только вы определите направление на карте, самое время применить это значение к полю.

  1. Держа компас ровно, направьте стрелку перемещения от себя.
  2. Поворачивайте до тех пор, пока намагниченная игла, обращенная к северу, не совместится с ориентирующей стрелкой.
  3. Теперь следуйте за стрелкой перемещения, которая указывает на пеленг, который вы нашли на карте.

Если вы видите пункт назначения или ориентир в реальном мире, но не знаете, где находитесь, возьмите поле с пеленгом .

Эта стратегия помогает выяснить, как далеко вы прошли по маршруту, или определить известные, но неизвестные ориентиры. Элинор Фиш, основательница Run Wild Retreats + Wellness, использует эту технику на групповых пробежках по всему миру. «Когда это тропа, с которой я не знаком, я буду проверять, как мы продвигаемся и ориентируемся, чтобы успокоить, а также сообщить группе, где мы находимся», — говорит Фиш.«Опасность бега в том, что вы просто хотите добиться прогресса. Вы не хотите сбивать темп или инерцию. Но когда вы этого не сделаете, вы можете сбиться с пути ».

Чтобы найти полевой подшипник:

  1. Определите ориентир, который вы можете увидеть и также найти на своей карте.
  2. Установив уровень компаса (и склонение), наведите стрелку перемещения на ориентир.
  3. Поворачивайте безель, пока намагниченная игла не совместится с ориентирующей стрелкой.
  4. Посмотрите на индексную строку, чтобы прочитать подшипник.

После того, как вы сделали полевой пеленг, перенесите этот пеленг на карту, чтобы либо подтвердить, что ориентир, который вы видите, именно тот, который вы думаете, либо выяснить, где вы в данный момент находитесь на тропе. (Если вы не на трассе, прыгайте вперед).

  1. Поместите компас на карту так, чтобы угол прямой кромки находился на указанном вами ориентире, а стрелка движения указывала в его направлении.
  2. Удерживая угол на ориентире, поверните компас так, чтобы магнитная стрелка совпала с ориентирующей стрелкой, указывающей на север, а ориентирующие линии совпадали с линиями севера / юга на карте.
  3. Проведите линию по прямому краю компаса до вашего следа; Ты там.

Если вы сбились с пути или у вас нет другого линейного объекта для работы, вы можете использовать триангуляцию , чтобы сузить свое местоположение на карте.

  1. Найдите два дополнительных ориентира, которые вы можете увидеть в реальной жизни и найти на своей карте.
  2. Выполните указанные выше действия, снимая пеленг каждого ориентира и перенося соответствующую линию на карту.
  3. Скорее всего, рисование каждой линии из ваших полевых пеленгов создаст треугольник на вашей карте; если все сделано правильно, они будут пересекаться или образовывать небольшой треугольник внутри (или рядом), в котором вы находитесь.

«Не уговаривайте себя делать то, чего нет», — говорит Юнг, заядлый бегун и бывший гонщик приключений. «Я поднялся не на ту гору высотой 9000 футов, посмотрел на [правильный] контрольно-пропускной пункт на другом пике и спустился не по той долине посреди ночи». Заблудившись, она говорит: «Вы должны вернуться туда, где вы знаете, что находитесь на карте.”

Чтобы научиться пользоваться картой и компасом, неплохо было бы записаться на курс (предлагается у таких компаний, как REI). Нет лучшего способа учиться, чем практиковаться под руководством сертифицированного гида.

Для получения дополнительной информации о трейлраннинге посетите главу «Безопасность и навигация» нашего нового интерактивного практического руководства How to Trail Run.

.

Сувальдный замок вскрытие: Методы вскрытия сувальдных замков (видео).

Вскрытие сувальдного замка без повреждения двери.

С чем ассоциируется у Вас слово «новоселье»? Уж точне никак не с фразой «вскрытие сувальдного замка». Конечно, со сменой жилья (приобретением или получением собственного или арендой чужой жилплощади), с веселым застольем, иногда даже со сменой стиля и уклада жизни. Есть еще одно действие, с которым это слово может и даже должно ассоциироваться – замена замков, ведь это самое первое требование безопасности – конечно, наряду с надежной дверью, – и в этой статье мы поможем Вам выбрать сувальдный замок.
Заклинило сувальдный замокМеханизм сувальдного замка был разработан в начале XIX века. Возможно, сегодня он несколько потерял в популярности, но все еще остается одним из самых надежных механизмов. Недаром до недавнего времени именно сувальдные замки устанавливались на сейфовых дверях – отсюда его второе название – «сейфовый замок».
Сувальдный замок достаточно массивен и тяжел и, конечно, требует под себя соответствующую дверь. Секретность замка обеспечивает набор подпружиненных пластин-сувальд со специальными выемками-вырезами, расположенными в определенном порядке. При взаимодействии с ключом, сувальды приподнимаются каждая на свой строго определенный уровень и, в случае совпадения с кодировкой замка, разблокируют стойку, приводящую в движение ригели замка. Как и замок, ключ к нему также достаточно массивен. Чаще всего он представляет собой одну центральную ось и два расположенных симметрично «крыла» — так называемый ключ-бабочка. Сувальдные замки тяжелы, массивны, устойчивы как к погодным условиям, так и к силовым методам вскрытия: выбиванию, высверливанию, ударам. Хотя, если Вы действительно думаете о своей безопасности, советуем Вам дополнительно укрепить на двери специальную бронепластину – она хоть и утяжелит саму дверь, зато механизм замка (или замков) будет защищен гораздо надежнее.
Уровень секретности сувальдного замка зависит от количества сувальд, используемых в механизме. Достаточным для обеспечения безопасности в жилых и нежилых помещениях признано число 6; если у Вас их больше – лучше, если меньше – нужно заменить замок.
Конечно, продавец не станет разбирать для Вас замок в магазине или на рынке – в лучшем случае он покажет Вам изображение механизма замка из каталога. Однако верить на слово Вам ему не придется – просто внимательно осмотрите ключ. Количество сувальд замка будет равно количеству зубьев на ключе минус один. При этом «правое-левое» крыло не плюсуются – считаем строго на одном! При всей этой замечательной надежности, сувальдные замки в силу своей массивности оказываются легко доступны для отмычек. Чтобы избежать подобных неприятностей, поинтересуйтесь у продавца дополнительными защитами от вскрытия, которыми оснащен замок.
На сегодняшний день самый простой из них – защита при помощи ложных насечек. Для этого на сувальдах размещают несколько дополнительных вырезов – они не помешают открыть дверь ключом, но не позволят злоумышленнику «прочувствовать» замок.
Следующая по популярности защита – использование дополнительной «шторки», блокирующей доступ к отпирающему механизму. Отмычкам хода нет – а вот ключ легко приоткроет шторку, а затем и сам замок. Ну и для экстремалов – полная блокировка. При прощупывании замка отмычками срабатывает механизм блокировки – и теперь даже для Вас с ключом Ваша дверь окажется недоступной. После этого надо будет ждать пока приедет специалист по вскрытию замков, чтобы он провел вскрытие сувальдного замка, а после ремонт или замену дверных замков. Но ведь на другой чаше весов – Ваша безопасность…
Не экономьте на себе. Если не открывается сувальдный замок или заклинило сувальдный замок — устанавливайте качественные замки – помните: скупой платит дважды!

Вскрытие сувальдных замков — цена от 990 руб за вскрытие дверных замков

Вскрытие сувальдных замков

Услуга вскрытия замков может понадобиться в любой момент. Утеря ключа, его поломка в замке, неожиданный отказ механизма замка в самое неподходяще евремя доставляет массу неудобств хозяевам. Рассмотрим вскрытие одного из самых распространенных типов замков с сувальдным механизмом. Замки такого вида одни из самых древних в мире. Первые упоминания о них сделаны около 4000 лет назад. Современный сувальдный замок – одно из самых надежных защитных приспособлений от несанкционированного проникновения.

Конструкция и принцип действия сувальдных замков

Замки с секретной частью сувальдного типа состоят из следующих основных частей:

  • Корпуса, предназначенного для размещения деталей замка.
  • Засова, состоящего из одного или нескольких ригелей и хвостовика.
  • Зубчатой гребенки, с помощью которой происходит перемещение засова.
  • Сувальдов – пластин с выемками, подходящими по форме к бороздкам ключа. Сувальды изготавливают 2-х видов: качающегося и поступательного типа.

При повороте родного ключа, пластины выстраиваются в определенном порядке и перемещают засов, открывая или закрывая замок.

Способы аварийного вскрытия сувальдного замка

При поломке замка или потере ключей приходится прибегать к аварийному вскрытию замков. Так как же открыть сувальдный замок без ключа? На практике применяют несколько способов вскрытия сувальдного замка:

  • Подбор кода с помощью отмычек. С помощью тонких металлических отмычек подбирают нужное положение сувальдов и отодвигают засов. Такой метод хорош тем, что механизм не повреждается и замена сувальдного замка после аврийного открытия не требуется.
  • Открытие с помощью ключа-свертыша. Такой ключ изготовлен из твердых сплавов и не имеет бороздок. Проворачиваясь, он ломает сувальды и перемещает ригель замка. К этому способу прибегают относительно редко, он сильно повреждает механизм. Ремонт сувальдного замка после открытия свертышем бесполезен. Также открытие свертышем невозможно при оснащении замка так называемой ослабленной зубчатой гребенкой. Зубья ломаются, и ригели блокируются в положении “закрыто”.
  • Высверливание хвостовика засова. Применятся такой метод при поломке механизма и невозможности использовать другие методы. Корпус просверливается напротив местоположения хвостовика. При удалении хвостовика ригели можно сдвинуть при помощи тонкой отмычки. Взлом сувальдного замка таким способом практически невозможен, если запорное устройство выполнено в бронекорпусе.
  • Метод импресии или вдавливания. Открытие замка этим методом занимает большее количество времени, чем описанные выше способы, так как заключается в изготовлении копии ключа на месте. После аварийного открытия хозяину остается готовый ключ, механизм замка остается неповрежденным.

Современные сувальдные замки , как правило, очень хорошо защищены от открытия без ключа и взлома. Защитные приспособления весьма разнообразны от бронекорпуса до установки специального магнитного устройства,исключающего открытие не родным ключом. Открыть такой замок без специальных инструментов, оборудования, знания устройства замка, соответствующей квалификации и опыта практически невозможно. В случае, когда аварийное открытие необходимо, целесообразно обратиться в специализированную фирму. Сотрудники подберут подходящий метод, по возможности не повреждающий механизм дорогостоящего замка и дверь.

Сувальдный замок — надежная ли защита имущества?

В наши дни популярным средством защиты дверей от злоумышленников является сувальдный замок. Называется замок так, потому что в своей секретной части имеет несколько пластин. Они называются сувальдами. Ходят мифы якобы о том, что сувальдный замок обладает низкой надежностью. До какого-то то момента так и было. Но теперь, чтобы вскрыть сувальдный замок современного типа, нужно быть настоящим профессионалом.

Конечно, все зависит от предназначения. Если подогнать к зданию бульдозер и снести часть стены, то никакой замок не поможет. Но не пустить злоумышленника в дом, задача для сувальдного замка вполне по силам. Многие специалисты, выезжающие на аварийное вскрытие, подтверждают, что вскрыть сувальдный замок непросто. Связано это с различными степенями защиты.

Недостатки сувальдных замков:

  • 1. Не такая высокая взломостойкость по сравнению с конструкциями цилиндровых запоров.
  • 2. Быстро изнашиваются.
  • 3. Большой размер ключа, который влезет не в каждый карман.

Тем не менее, сувальдный замок имеет массу преимуществ.

Преимущества сувальдных замков:

  • 1.Наличие бронепластин для защиты от высверливания.
  • 2. Снабжение хвостовика замка стальным шариком из специального сплава, который затрудняет сверление.
  • 3. Секретная часть — комбинированная.
  • 4. Против отмычек в секретной части делаются специальные пазы.

Устройство сувальдного замка

Некоторое время назад для взлома сувальдных замков использовали устройства из специального сплава стали, которые называли «свертыши». Метод заключался в силовом воздействии на замок. Теперь зуб многих замков снабжается специальным отверстием. При силовом воздействии он ломается и не дает замку открыться.

Все эти приспособления говорят о достаточной надежности сувальдных замков. Их механизмы защиты постоянно совершенствуются. Такой замок будет серьезной преградой на пути злоумышленников.


Вскрытие сувальдного замка

В вашей двери установлен сувальдный замок? Отлично, это значит, вы можете не переживать по поводу сохранности своего имущества, ведь вашу квартиру, офис, сейф охраняет надежный страж, один из лучших в категории замков механического типа.

Сейфовый механизм с английской родословной
Может показаться невероятным, но мы продолжаем пользоваться замками, которые были изобретены почти два века назад на родине Шерлока Холмса. Что они собой представляют и почему популярны до сих пор?

«Сердцем» секретного механизма таких замков служит набор сувальд – подпружиненных пластин с уникальными вырезами-выемками. Взаимодействуя с «родным» ключом, сувальды поднимаются, освобождают основную пластину, металлические стержни (ригели) перемещаются, и замок открывается. Чем сложнее форма ключа, тем с большим количеством сувальдных пластин он взаимодействует, и тем секретнее замок.

Чем же объясняется удивительная «живучесть» сувальдного механизма? Такие замки:

  • просты в сборке
  • надежны в использовании
  • обеспечивают эффективную защиту от вскрытия, высверливания, удара.


За прочность и надежность сувальдные замки называют в народе сейфовыми. Впрочем, не лишены они и недостатков:

  • массивный ключ
  • отмычка, против которой сложный механизм бессилен.

 

Вскрытие сувальдного замка срочное: знать и помнить
От потери ключа, блокировки и заклинивания замка не застрахован никто. И тогда у владельца есть
2 пути:
попытаться открыть замок самому
пригласить специалиста.

В общем случае для укрощения непокорного механизма применяют неповреждающие (манипуляционные) и повреждающие методы. К первым относится вскрытие сувальдного замка отмычками (используют специальный вид отмычки – самоимпрессионный ключ).

Вторые более разнообразны. Замки этого типа можно открыть при помощи:

  • высверливания крепления замка
  • механического разрушения стойки
  • перепиливания засова
  • отжима двери
  • выбивания замка свертыша (медведки) (для замков старых конструкций).


Однако гарантии того, что дилетанту удастся открыть замок перечисленными выше способами, нет никакой. Особенно в случае, если у вас установлен качественный замок с дополнительной защитой – бронепластиной, кодом на ключ и т.д. Для эффективного вскрытия замка необходим профессионал, который разбирается в типах, устройстве и принципе работы сувальдного механизма.

Замок не поддается? Не стоит в отчаянии ломать дверь и косяк. Просто пригласите специалиста от «СтройКлючДизайн». Вскрытие сувальдных замков круглосуточно и без повреждений – наш профиль.

Совет на будущее: сохраните в записной книжке вашего телефона контакты «СтройКлючДизайн». Мы всегда готовы прийти к вам на помощь. 

Вскрытие сувальдного замка | Цены

Сувальдный замок – популярный вид запорного механизма. Такие замки широко применяются для установки на входные двери квартир и домов, калитки ворот и гаражные створки. Замок сувальдного типа надежен, удобен и прост в эксплуатации. Но даже хорошие технические характеристики и высокие показатели не защищают устройство от обстоятельств, когда требуется вскрытие сувальдного замка. При заклинивании, поломке механизма или потере ключа следует незамедлительно воспользоваться помощью профессионалов.

Стоимость вскрытия замка сувальдного

НаименованиеЦена 
Вскрытие сувальдного замка 1000 – 4000 руб

 

 

Заявка на вскрытие сувальдного замка

Особенности сувальдных замков

Сувальдный замок – один из самых надежных среди механических типов запорных устройств. Секретность этого замка обеспечивается подпружиненными пластинами (сувальдами), расположенными внутри корпуса. На ключе находятся специальные зазубрины и выступы, которые имеют определенный порядок. Ключ, погруженный в скважину, смещает сувальды и задает им нужное положение, благодаря чему освобождается поворотная стойка и замок можно открыть. Если даже одна пластина будет сдвинута неправильно, повернуть ключ не получится.

Принцип работы сувальдного механизма достаточно прост, но при этом отличается высокой эффективностью. Уровень секретности замка зависит от количества сувальд – чем больше их число, тем сложнее вскрыть замок.

Когда необходимо аварийное вскрытие сувальдного замка

Ситуаций, когда требуется оперативное вскрытие замка сувальдного типа, множество. Наиболее частыми причинами аварийного взлома служат:

  • поломка ключа, его неисправность или утеря;
  • заклинивание механизма, вызванное износом или неправильной эксплуатацией;
  • неработоспособность замка из-за отсутствия своевременного обслуживания, скопления грязи внутри корпуса, образования влаги или льда;
  • присутствие посторонних предметов в скважине, мешающих вставить ключ;
  • повреждение замка в результате взлома;
  • нахождение в квартире лиц, нуждающихся в оказании экстренной помощи, малолетних детей без присмотра;
  • оставленные включенными отопительные приборы и газовое оборудование;
  • наступление чрезвычайно ситуации – пожар, утечка газа, прорыв радиатора и т. д.

Данные обстоятельства требуют незамедлительных действий – важно не откладывать вызов мастеров. Ответственные специалисты оперативно примут заявку и прибудут на место со всем необходимым оборудованием, чтобы произвести вскрытие замка максимально быстро и правильно.

Сложности, сопряженные с открытием сувальдных механизмов

Если ключ перестал подходить, сломался или же замок вышел из строя, самостоятельно открыть его практически невозможно. При попытке взлома своими руками велика вероятность не просто упустить ценное время, но и усугубить ситуацию: сильнее повредить механизм или испортить дверь. Открыть сувальдный замок без ключа могут исключительно профессионалы – в их распоряжении имеются разнообразные инструменты и необходимые знания. В ситуациях, когда взлом не требуется срочно, специалисты проводят диагностику устройства и подбирают оптимальные способы вскрытия сувальдного замка. По возможности мастера стараются сохранить работоспособность и привлекательность замка, при осторожном вскрытии механизм не утратит своих защитных качеств.

Преимущества работы нашей компании

«Планета Замков» – это компания с богатым опытом работы, мы способны вскрыть замки любого типа и сложности. Доверяя нам, вы можете быть уверены в качестве и конфиденциальности наших услуг, высоком профессионализме сотрудников. Мы предоставляем возможность заказать вскрытие сувальдных замков и получить множество преимуществ:

  • оперативную помощь квалифицированных мастеров;
  • возможность вызвать мастера в любое время, мы работаем без выходных и праздников;
  • бесплатные профессиональные консультации;
  • доступные цены;
  • гарантию результата. 

Почему стоит обратиться именно к нам?

Служба экстренной помощи 24/7

Бесплатная круглосуточная консультация

Гарантия на материалы и работу

Охват всех районов Москвы и М.О

Работаем с любыми видами блокировок

Быстрый отклик на заявку

21 048 вскрытых
замков

7 лет
работы

24 опытных
мастеров

 

 

При вскрытии замков мастер имеет право на получение подтверждения законности выполняемой работы с возможной для себя достоверностью, в том числе требовать предъявления необходимых документов, присутствия должностных лиц, понятых, предоставления персональных данных, фото- и видео.

Вскрытие сувальдного замка – от 1500 р. Приезд 15 мин. Звоните!

Вскрыть сувальдный замок на любых дверях

Сувальдный механизм отличается своей надежностью и повышенной степенью безопасности. Благодаря наличию сувальд данный вид запирающего устройства имеет большое число возможных комбинаций. Поэтому взломать его практически невозможно. Но бывают ситуации, когда механизм вышел из строя, и произвести вскрытие сувальдного замка крайне необходимо.

Когда может понадобиться срочная сервисная помощь?

  • В случае утери ключей и отсутствия возможности попасть в квартиру.
  • Если ключ сломался, а его часть осталась внутри замка.
  • Неудачная попытка взлома привела к сбою в функционировании механизма.
  • Замок перестал исправно работать.

Срочное вскрытие замка бабочка применяется при любых неисправностях:

  • Сломался сувальдный механизм. В этом случае потребуется его полная переустановка. Мастер выполнит демонтаж замка и броненакладки. Неисправный механизм будет аккуратно изъят без повреждения дверного полотна. Вместо него будет установлен новый сувальдный замок.
  • Может возникнуть вопрос, как вскрыть сувальдный замок, когда ключ перестал исправно функционировать. Если ключ начал плохо вставляться в замочную скважину или заедать, необходимо смазать личинку. В некоторых случаях может понадобиться её замена.
  • Вскрыть замок бабочку может потребоваться и ввиду загрязнения механизма. В таком случае мастер произведет демонтаж и полную очистку замка без его повреждения, а затем повторно установит механизм на дверное полотно.
  • Часто бывает, что причиной неисправности является перекос двери. Мастер, приехавший на вызов, исправит положение коробки и дверного полотна, отрегулирует работу запирающего механизма.

Как вскрыть замок бабочка без специалиста?

Есть несколько вариантов самостоятельного вскрытия запирающего механизма:

  • При помощи отмычки.
  • Методом удаления основного штыря.
  • При помощи сверла.

Но это не самые лучшие способы, как вскрыть французский замок. Современные запорные механизмы оснащены хорошей внутренней защитой от взломов. Поэтому все самостоятельные попытки произвести открывание устройства без ключа приведут лишь к усугублению ситуации.

Наши специалисты имеют в своем арсенале профессиональный набор инструментов и многолетний опыт. Это гарантирует сверхточную работу. Кроме того, в случае необходимости полной замены механизма Вам не придется покупать замок самим или повторно вызывать мастера! У каждого специалиста с собой необходимые модели популярных затворных механизмов различной ценовой категории.

Не знаете, как вскрыть сувальдный дверной замок? Обратитесь в LOCKSERVICE — мы работаем круглосуточно!

Вскрытие сувальдного замка в Минске

Компания «КейЛок» оказывает услугу вскрытие сувальдных замков в Минске.  Работы проводятся с официального разрешения госорганов, согласно правовых и законодательных норм и правил. К нам можно обратиться во всех ситуациях, когда необходимо аварийное вскрытие замков (Минск и другие города Беларуси обслуживаются 24 часа 7 дней в неделю). При обращении нужно иметь паспорт с пропиской по указанному адресу.

Особенности сувальдного замка

Дверной замок представляет собой корпус, с встроенной сердцевиной. Состоит она из рада пластин (сувальд) с резной формой на концах. При повороте ключа, каждым его выступом цепляется очередная сувальда и переводится в другое положение. Образование сувальдами ровной плоскости определяет открытое положение замка. При утере фирменного ключа открыть дверь квартиры возможно только при использовании спец инструмента, методом подбора, в зависимости от степени защиты. Замки для металлических дверей изготавливаются с 4-степенями защиты, представляющие систему замок в замке.

Самостоятельные варианты вскрытия замка

Вскрытие дверей с сувальдным замком может проводиться по двум сценариям:

  1. Разрушающий — с применением режущих инструментов, для высверливания замка;
  2. Щадящий или профессиональный — с применением спец.инструмента, моделирующим назначение ключа.

Как взломать сувальдный замок в первом случае. Безобидный способ, его стоит пробовать, если степень защиты меньше 2. Крючком, сделанным из спицы №1-2, пробуем поворачивать зубья, одновременно с этим пытаясь проворачивать отвертку (перед этим ее конец нужно загнуть).

Второй, более практичный, но разрушающий квартирный замок. Нужна дрель со сверлом по металлу, так как твердость может достигать в некоторых моделях до 60 HRC (прочность алмазной стали). По схематическому рисунку (найти через интернет) определить положение хвостовика засова, в этом месте просверлить отверстие, после чего сдвинуть механизм крючком. Ремонт замка в этом случае может оказаться невозможным.

Профессиональный метод вскрытия замков

Как открыть сувальдный замок без ключа за 1-10 минут, не повредив сердцевину. Для этого нужна самоимпрессионная отмычка, подходящая к типу замка. Передвигающиеся стержни при попадании в скважину и соприкосновении с сувальдами, принимают нужное положение и через несколько силовых движений повторяют форму оригинального ключа. По времени это занимает до 10 минут.

Помощь в экстренной ситуации

Служба по вскрытию замков Минск после принятия заявки, оперативно прибудет на объект с необходимым набором инструмента. Если понадобится вскрыть сувальдный замок, цены на этот тип работ самые демократичные. Вскрытие замков круглосуточно доступно как при поступлении звонка оператору, так при оформлении заявки на сайте.

ЦЕНЫ НА НАШИ УСЛУГИ ПО ВСКРЫТИЮ, РЕМОНТУ И ЗАМЕНЕ ЗАМКОВ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ

Работы производятся на выезде круглосуточно и без выходных. Присутствие владельца обязательно.
Для постоянных клиентов предоставляются скидки. Мастер на месте в течение 30 минут после звонка.
Наличный и безналичный расчет.

126 – КОРОТКИЙ (ДЛЯ ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ) — ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ПО ВСКРЫТИЮ ЗАМКОВ
+375 29 6666 126
+375 33 6666 126
Рычаг

— Lockwiki

Рычаг (или тумблер рычага ) представляет собой конструкцию замка, в которой в качестве запорных компонентов используются плоские металлические части (также известные как рычаги) и болт. В этой статье «блокировка рычага» не означает ручку рычага блокировки, включающую устройство блокировки цилиндра. В большинстве конструкций положение рычагов предотвращает втягивание затвора. При правильном расположении заслонка в рычаге позволяет затвору перемещаться (выстрелить или отвести). Рычажные замки исторически являются одними из самых популярных замков, но их использование сократилось, поскольку стали популярны менее дорогие штифтовые замки.Рычажные замки популярны в Европе (особенно в Великобритании), Восточной Европе и некоторых частях Южной Америки в качестве дверных замков для жилых и коммерческих помещений и для сейфов. В сейфовых ячейках банков по всему миру широко используются рычажные конструкции.

История

Стакан с одинарным замком использовался на многих римских металлических замках, часто в сочетании с оберегами. Многие ранние дверные замки не имели корпуса, с задвижкой и запорным тумблером. По крайней мере, начиная с 13C, в некоторых замках эти компоненты были установлены в деревянном ложу без задней пластины — эта конструкция замка является замком Банбери (причина этого названия неизвестна).В этих конструкциях не использовались заборы и ворота, а использовался простой поворотный тумблер или рычаг, который ключ должен был сдвинуть (как правило, поднять) в сторону, чтобы засов. Безопасность обеспечивала опека. Другие замки имели затыльник, вмонтированный в деревянный приклад — замок ложа [пластина].

Замок Barron

В 1778 году Роберт Бэррон запатентовал [BP1200] принцип всех современных механических замков безопасности — подвижный фиксатор двойного действия. В его патенте описывается «запирание или стеллажи, позволяющие культю на тумблере пройти через болт, или отверстие в тумблере, чтобы позволить культю на болте пройти.Эти две (из нескольких возможных) реализации принципа подвижного фиксатора двойного действия теперь обычно называют «рычажными замками». Замок Barron’s был первым рычажным замком, в котором использовались пень и ворота. Этот метод требует, чтобы каждый рычаг был перемещен на точное расстояние (обычно высоту), на котором пень может пройти через ворота. Поднятие или опускание рычага приводит к тому, что он блокирует культю — отсюда «двойное действие»; Рычаги старых замков нужно было только переместить вверх, чтобы очистить — более того, это не имело никакого эффекта, поскольку они уже преодолели препятствие.Бэррон, а после него его сын и другие использовали только расположение пней на тумблерах с воротами в хвостовой части задвижки. Такое расположение в конечном итоге окажется менее успешным, чем другое предложение Бэррона об обрубке на хвосте задвижки и воротах в тумблерах. Реализация, которую использовал Бэррон, практически ограничена четырьмя тумблерами, а у большинства замков было только 2. Другая компоновка позволяет устанавливать неограниченное количество рычагов на одной оси, блокируя одну и ту же пень. Принцип подвижного фиксатора двойного действия до сих пор используется в рычажных замках, а также в замках со штифтовым тумблером Линуса Йеля-младшего.

Замок Чабба

В 1818 году Чарльз и Иеремия Чабб запатентовали [BP4219] конструкцию замка, основанную на работе Бэррона. В их варианте использовалось размещение пня на задвижке хвостового оперения и затворы в рычагах. Эти рычаги имеют 2 кармана, при этом культ затвора перемещается через затвор в упоре рычага (или штанге) из одного кармана в другой при перемещении затвора. Этот дизайн обычно ассоциируется с именем Chubb и до сих пор используется во многих замках. Они также добавили устройство под названием детектор , дополнительный рычаг, который срабатывает при поднятии основных рычагов.При срабатывании детектор блокировал затвор, пока он не был сброшен [регулируется, по словам Чаббса] специальным ключом. Чтобы сделать его более удобным в использовании, замок детектора Чабба был немного изменен в 1824 году, чтобы его можно было сбросить с помощью рабочего ключа, а не отдельного «регулирующего» ключа. Концепция «детектора» заключалась в том, что замок не только реагировал на настоящий ключ, он также распознавал неправильный ключ или попытку взлома и сигнализировал об этом соответствующему держателю ключа изменением состояния. Эта концепция была изобретена Ракстоном в 1816 году [BP4027], но его реализация не имела практического успеха.Замок Chubb был первым, у которого был практичный детектор, совмещенный с тумблерами рычага. Позже Чабб добавил ложные зазубрины или зазубрины на ограничителях рычагов, которые преждевременно скрепляли компоненты, если напряжение прилагалось, когда компонент находился в неправильном положении. Эта идея защиты от взлома была первоначально представлена ​​в замках Bramah с 1817 года, а также использовалась в рычажном замке Энтони Стрэтта 1819 года — первом, в котором использовались рычаги с торцевыми воротами. Позже он был включен в защитные штифты и многие другие конструкции замков.В 1820 году Маллет запатентовал вращающийся ствол и занавеску, которая закрывала замочную скважину при повороте ключа и препятствовала независимому движению инструментов. Это дополнение помогло предотвратить расшифровку. Позднее Де Ла Фонсу был предоставлен патент на эту же идею, в 1846 году. Хотя до 1851 года комбинация ствола и шторки не использовалась широко, в настоящее время широко используются элементы защиты рычажных замков с высоким уровнем защиты — название обычно сокращается «занавес».

Такер и Ривз

В 1851 году появилась новая конструкция с болтом, который не был жестко закреплен, но мог смещаться на одном конце.Эта конструкция, запатентованная Такером и Ривзом, была направлена ​​на то, чтобы предотвратить попытки захвата, связанные с давлением на болт. Переключающийся засов затруднял нащупывание ворот внутри замка при его перемещении. В 1853 году конструкция была усовершенствована, и в нее был включен вращающийся ствол, который предотвращал перемещение затвора до тех пор, пока не был вставлен ключ.

Замок Парсонса

Другой формой «рычажного» замка был балансирный замок Томаса Парсонса [BP8350] 1832 года. Первоначально он имел множество рычагов, поворачиваемых вокруг их средней точки (ранее рычаги поворачивались в одной конечной точке) под хвостовиком затвора, причем каждый рычаг имел крюк. (разной длины) на обоих концах.Давление пружины прижало крючки на одном конце к выемке в хвостовой части затвора (фиксируя затвор от движения). Ключевые ступеньки отодвинуты на другие концы рычагов. Ключ-бит прижимал эти концы к болту, на котором также были выемки для этих крючков. (На каждом конце хвостовика затвора есть две выемки для выстрела и выведения затвора.) Правильный ключ уравновешивает каждый рычаг, ни один конец не зацепляется за затвор. Поскольку рычаги баланса не требуют больших усилий, они могут быть тонкими, поэтому обычно используется 7, а в некоторых замках — до 20.Этот линейный замок пользовался значительным успехом в XIX веке. Версия с цилиндрическим замком, созданная CAWI, появилась в 1951 году, в которой использовалась, по сути, та же идея, но реализованная по-разному.


Были изобретены многочисленные вариации деталей рычажного механизма. Рычаги могут быть расположены так, чтобы скользить, а не поворачиваться. Хвост затвора может находиться внутри блока рычагов (обычно посередине). Все рычаги на одной оси могут быть расположены так, чтобы поворачиваться в противоположных направлениях (обычно это альтернативные рычаги). Или может быть множество наборов рычагов и множество пней.В основном такие замки используются для сейфов высокого класса. Было изобретено несколько устройств противодавления и другие средства защиты от взлома. Также появилось несколько рычажных запорных устройств для цилиндров, среди которых стоит отметить Ingersoll Impregnable. Он был произведен по лицензии в США компанией Sargant & Greenleaf.

«Простой» не следует приравнивать к «небезопасному». Конструкции, в которых используется ключ с двойной бородкой и неподрессоренные рычаги с закрытыми выступами, дешево изготовленные из отливок из цинкового сплава, широко используются в сейфах среднего класса в Европе. Ступеньки на одном бите перемещают рычаги, соответствующие ступеньки на другом бите останавливают перемещение рычагов слишком далеко. Рычаги имеют концевые защелки (что позволяет использовать прочно закрепленную и хорошо поддерживаемую культю болта) с многочисленными зубчатыми ложными зазубринами. Замки этого типа практически невозможно взломать предварительно, а внутри двери сейфа они хорошо защищены от взлома. Обычно также подключаются повторные шкафчики, чтобы не допустить взлома замка силой или взрывом.

Многие рычажные замки менее требовательны к точности производства, чем цилиндровые замки, и это увеличило популярность физически прочных рычажных замков в Восточной Европе за последние несколько десятилетий.

Принципы работы

Хотя здесь описана типичная компоновка, встречаются и другие реализации.

В замок помещается стопка рычагов. Каждый рычаг должен быть надлежащим образом перемещен (обычно поднят) ключом, чтобы пень затвора, прикрепленный к хвостовику затвора, мог пройти через ворота рычагов, втягивая или выдвигая затвор. У каждого рычага может быть различный размер живота или различное положение ворот.

См. Также: Рычаги фиксатора

Компоненты

Детали фиксатора рычага.
Рычаги
Основной запирающий элемент рычажного замка. Каждый рычаг представляет собой плоский кусок металла с затвором, который необходимо переместить в нужное положение, чтобы пень мог пройти сквозь него и втянуть или выдвинуть затвор. Каждый рычаг обычно приводится в движение пружиной, обычно прикрепленной к рычагу. В некоторых рычагах используется утонченная нижняя часть, называемая «соединением», чтобы гарантировать, что рычаг сопрягается с правильной областью зажима на ключе.
Пень
Культя — это выступ, обычно прикрепляемый к болту.Культя препятствует выдвижению или втягиванию болта до тех пор, пока рычаги не будут установлены должным образом. В традиционных конструкциях культя и рычаги соединены между собой (карманы закрыты, культя находится внутри каждого рычага).
Шайбы
Шайбы — это плоские (часто металлические) пластины, размещенные между каждым рычагом, чтобы гарантировать, что каждый рычаг должным образом поднимается при каждом надрезании. Они не универсальны, но распространены в рычажных замках для наружной облицовки, требующих высокой степени надежности, особенно в суровых условиях.На некоторых более дешевых замках они заменены штампованными выступами, которые поддерживают расстояние без увеличения количества деталей.
Ствол и занавес (теперь объединены и обычно называются просто «занавес»)
Этот компонент используется в замочной скважине, чтобы предотвратить прямой доступ к рычагам после поворота ключа или отмычки в замке. Когда ключ поворачивается, занавеска закрывает замочную скважину. Ствол препятствует независимым движениям медиатора 2-в-1 конструкции, первоначально использовавшейся А.С. Хоббсом.Это защищает от случайных манипуляций с рычагами, но не исключает полностью взлома замков.

Уязвимости

Рычажные замки (вместе с другими замками) уязвимы для множества атак, в зависимости от их конструкции. Предварительный выбор становится все труднее по мере увеличения количества рычагов. Многие замки безопасности также включают в себя функции, которые затрудняют манипулирование, и, кроме того, с этой целью также иногда используется защита (как и в замках с штыревыми тумблерами).Инструменты для взлома и расшифровки рычажных замков не так широко доступны, как их аналоги со штифтовым тумблером, в основном потому, что требуемые инструменты более трудоемки и дороги, и, в отличие от штифтовых тумблеров и вафельных тумблеров, с большей вероятностью будут специализированы для каждого замка выбирает. Однако устройства существуют и могут быть эффективными. Часто более специализированные инструменты изготавливаются под размер и дизайн индивидуальной модели рычажного замка. В общем, хорошо сделанные рычажные замки, обладающие несколькими характеристиками защиты от взлома, вероятно, будут физически более прочными и более устойчивыми к манипуляциям, чем сопоставимые цилиндровые замки с тумблером. Они, вероятно, будут больше и обычно имеют клавиши немного большего размера. Рычажные замки, широко используемые, как правило, имеют меньше различий, чем сопоставимые цилиндрические замки со штифтовым тумблером, хотя испытание ключей затруднено из-за большего веса необходимых ключей и более медленной скорости, с которой они могут быть проверены. Ключи для разных моделей рычажных замков имеют большое разнообразие размеров, что еще больше затрудняет испытание ключей.

Одно- и двухуровневые мастер-ключи используются для небольших апартаментов и в прошлом широко применялись в учреждениях.Большинство рычажных замков не подходят для сложных крупномасштабных или многоуровневых мастер-ключей. Те, у кого есть фиксирующие рычаги, как правило, лучше подходят для этого, чем те, у которых есть рычаги ворот H.

Многие предохранительные рычажные замки хорошо защищены от высверливания, так что для этого взлома обычно требуется больше доработок, чем для большинства цилиндров со штифтами. Точки сверления различаются от одной модели замка к другой и не видны снаружи. Рычажные замки, особенно с защитной шторкой, обладают высокой устойчивостью к суровым погодным условиям.

Банкноты

Список литературы

ПУЛФОРД, Грэм (2007). Механические замки с высокой степенью защиты: энциклопедический справочник. ISBN 0750684372.

См. Также

Типы дверных замков — Простое руководство для вашего дома (с иллюстрациями)

Возможно, вы захотите узнать, какие дверные замки у вас есть на передней и задней дверях, наше руководство поможет вам узнать, какие типы дверных замков вы установили в своем доме.

При оформлении страховки на дом большинство сайтов сравнения или поставщиков услуг спросят, какой тип дверных замков установлен на вашей входной двери и на всех внешних дверях.

Ищете цену на дверные замки? , пожалуйста, ознакомьтесь с нашим справочником по ценам для слесаря, который включает стоимость замков и сумму, которую взимают слесари.

Виды дверных замков для дома

Чтобы помочь вам определить, есть ли у вас тупиковый, врезной тупик или многоточечная система запирания, мы расскажем вам о следующих основных типах домашних замков.

5-рычажный тупиковый врезной замок | BS3621 5-рычажный тупиковый врезной замок |
Многоточечная система запирания | Ободная автоматическая защелка | Цилиндровый замок евро

Первый замок, который мы рассмотрим, — это тупиковый замок с пятью рычагами, который, кажется, сбивает с толку многих.

1. 5-рычажный тупиковый замок

Тип замка передней двери и замка задней двери

Врезной замок с 5 рычагами обычно устанавливается на деревянные двери и запирается как изнутри, так и снаружи с помощью ключа, они устанавливаются внутри материала двери, а не на поверхности.

Любой пятирычажный тупиковый замок, который не одобрен НЕ BS3621, обычно имеет ночной защелки в качестве дополнительной защиты. Мы рекомендуем любой Nightlatch, установленный, поскольку второй замок является ночным замком, одобренным британским стандартом.

Как выглядит пятирычажный тупик

Насколько надежен замок с 5-ти рычажным врезным замком?

Стандартный 5-рычажный врезной тупиковый замок не будет таким же надежным, как врезной тупик, соответствующий стандарту BS3621, хотя, например, обычно не будет жестких пластин для защиты от высверливания.

Как определить тупик с 5-рычажным врезным отверстием

Первое, что вы должны знать, это то, что 5-рычажный Mortice Deadlock — это НЕ , который можно найти на дверях из ПВХ и композитных материалов, обратите внимание на следующее:

  1. 1. Деревянная дверь — у вас будет деревянная / деревянная дверь
  2. 2. Открыть ключом — Вы можете открыть замок с обеих сторон ключом
  3. 3. Замок, вставленный в материал двери — Замок вставлен в переднюю кромку двери НЕ поверхность двери
  4. 4. 5 рычагов — Количество рычагов ДОЛЖНО быть выбито на лицевой панели замка, например, «5 РЫЧАГ»

Количество 5 рычагов, выбитых на лицевой панели замка

В чем разница между блокировкой с 3 и 5 рычагами?

Разница между трехрычажным замком и пятирычажным замком состоит в том, что трехрычажный замок менее надежен, поскольку у него меньше рычагов, что увеличивает риск дублирования ключа. Кроме того, трехрычажный замок будет НЕ одобрен BS3621 из-за плохой безопасности замка.

В чем разница между врезным замком и замком створки?

Разница между врезным замком и створчатым замком состоит в том, что врезной створчатый замок имеет защелку и ригель для открывания и закрывания замка. Где-то врезной тупик не имеет защелки для открывания замка.

Тип двери, обычно устанавливаемый на

Врезной замок с 5 рычагами встречается на следующих типах дверей:

  • Наружная входная дверь — очень часто
  • Наружная задняя дверь — очень часто
  • Внутренние двери — редко используемые

Преимущества

Плюсы тупика с 5-ти рычажным врезным замком в качестве дверного замка:

  1. ✔ Более надежный, чем трехрычажный замок
  2. ✔ Можно использовать одинаковые ключи

Недостатки

Минусы тупика с 5 рычагами:

  1. Врезной замок НЕ , соответствующий BS3621, означает, что замок может быть испытан только производителем
  2. Не подлежат испытаниям на взломостойкость

Какой замок с 5-ти рычажным врезным замком самый лучший?

Самый лучший и самый надежный замок 5 Mortice — это замок, отмеченный знаком Kite в соответствии с британским стандартом BS-3621. Замок Kitemarked British Standard гарантирует, что врезной замок был протестирован на предмет взлома, например, сверления.

Для получения дополнительной информации о замках BS3621 и британского стандарта щелкните здесь.

Сколько стоит 5-рычажный тупиковый замок?

Цена 5-рычажного врезного замка составляет от 20 фунтов стерлингов, цена будет варьироваться в зависимости от стандарта установленного врезного замка и марки дверного замка. Врезной 5-рычажный замок будет немного дороже, чем 3-рычажный замок.

Цены на типы дверных замков см. В нашем прайс-листе слесаря ​​здесь.


5-рычажный тупиковый врезной замок в соответствии с BS3621

Более безопасный тип замка передней двери и замка задней двери

Врезной замок с 5 рычагами, соответствующий стандарту BS3621, будет иметь британский стандарт Kitemark, выгравированный на лицевой панели замка, и работает так же, как врезной замок со стандартным 5 рычагом.

Разница по сравнению со стандартным 5-рычажным врезным замком

Более безопасный — Отличие от стандартного 5-рычажного врезного тупика состоит в том, что 5-рычажный врезной тупик, одобренный BS3621, является более надежным и протестирован против распространенных методов кражи.

Как определить тупик с 5-рычажной врезкой в ​​соответствии с BS3621

Самый быстрый способ определить, что ваш Mortice Deadlock соответствует стандарту BS3621, — это поиск следующего:

  • Kitemark Engraved — На лицевой панели Mortice Lock выгравирован британский стандарт Kitemark
  • Количество выгравированных рычагов — На лицевой панели должно быть указано количество рычагов, которые имеет замок
  • Стандартный номер с гравировкой — На лицевой панели замка будет указан стандартный номер e. г BS3621: 2017

Для получения дополнительной информации о замках BS3621 прочтите наше руководство здесь.

Тип двери, обычно устанавливаемый на

5-рычажный врезной замок, соответствующий стандарту BS3621, встречается на дверях следующих типов:

  • Наружная входная дверь — очень часто
  • Наружная задняя дверь — очень часто
  • Внутренние двери — не так распространены, как входные.

Преимущества

Плюсы 5-рычажного тупика, соответствующего BS3621:

  1. ✔ Протестировано против распространенных взломщиков, таких как взлом замков и сверление.

Сколько стоит тупиковый затвор с 5 рычагами BS3621?

Цена на врезной 5-рычажный тупик BS-3621 будет от 30 фунтов стерлингов.

Цены указаны в нашем прайс-листе слесаря ​​здесь, в котором указаны затраты на замки и приблизительная стоимость слесарных работ для различных видов слесарных работ.

Какие популярные марки врезных замков BS3621?

Наиболее известными производителями врезных замков BS3621 в Великобритании являются:

  • ЭРА
  • Союз
  • Йель
  • ASEC
  • Чабб
  • ножка

2.Многоточечная система запирания

Тип замка передней двери и замка задней двери

Многоточечный замок с ключом встроен в корпус двери и запирается в дверной коробке.

Когда замок задействован, несколько ригелей входят в дверную раму, как правило, минимум на 3 точки, а иногда на 4 или 5 точек

Как выглядит многоточечный замок

Механизм обычно работает с замком с евроцилиндром, в который вставляется ключ.

Типы дверей
  • Многоточечные замки в основном встречаются на входных дверях из ПВХ и композитных материалов, но их также можно найти на французских дверях и дверях для патио.
  • Обычно устанавливается на двери из ПВХ и композитных материалов, но также может применяться на деревянных и алюминиевых дверях.

Тип двери, обычно устанавливаемый на

Многоточечный замок имеется на следующих дверях:

  • Наружная входная дверь — очень часто
  • Наружная задняя дверь — очень часто

Преимущества

Преимущества использования многоточечного замка в качестве дверного замка:

  1. ✔ Больше точек запирания, поэтому дверь труднее взломать.
  2. ✔ Для запирания всего механизма требуется только один цилиндр, и его можно использовать аналогично другим цилиндровым замкам, поэтому для одного объекта требуется меньше ключей
  3. ✔ Легко заменить цилиндр или обновить его до более качественного стандартного цилиндра.

Недостатки

Недостатками многоточечного замка являются:

  1. Если вы не знаете, как пользоваться системой запирания, возможно, вы не полностью заперете дверь должным образом.
  2. Самый распространенный тип входа действует как ночная защелка при закрытии и позволяет легко выйти, когда собственность занята, но важно поднять ручку и дважды заблокировать механизм перед тем, как лечь спать или выйти из дома. имущество.
  3. Однако имейте в виду, что существует несколько других методов двойной блокировки этих типов блокировок, и вам следует ознакомиться с правильным методом.

Многоточечные замки имеют только один цилиндр замка

У вас только одна личинка замка, хотя это удобно, потому что нужно меньше замков (на традиционной деревянной двери может быть 2 или более разных замка).

Поэтому важно, чтобы цилиндр был протестирован на соответствие стандарту SS312 Diamond Approved или TS 007 3 star kitemark на выбор, сверление, столкновение и защелкивание.

В качестве альтернативы вы можете иметь цилиндр минимум 1 звезды с установленными ручками PAS24 2 звезды.

SS312 Алмазный евроцилиндр на многоточечной системе запирания | Изображение Mul-T-Lock

При использовании в многоквартирных домах

В многоквартирных домах, например, в многоквартирном доме или доме, переоборудованном в квартиры, необходимо установить цилиндр с поворотным пальцем для облегчения выхода в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Совет эксперта

Помните, что если ваша система запирания не запирается должным образом, ваша страховка может не покрыть ваши убытки.

Грабители бродят по улицам и садам ночью, пытаясь открыть дверные ручки, потому что знают, что большинство людей не запирают двери правильно.


3. Ободная автоматическая защелка с ручкой для фиксации ключа

Тип замка передней двери и замка задней двери

Ободная автоматическая защелка (ночная защелка) установлена ​​на внутренней стороне вашей двери, с цилиндром замка для ключа, чтобы вставить ваш ключ, чтобы открыть дверь, расположенную снаружи двери.

Вы также найдете мертвые защелки, обычно называемые ночной защелкой и замками Йельского университета.

  • Запирается и отпирается с обеих сторон ключом, вставленным в цилиндр обода.
  • Будет ли НЕ единственным замком на вашей двери?
  • Врезной замок обычно устанавливается вместе с ночной защелкой

Типы дверей

Защелки (ночные защелки) встречаются на деревянных / деревянных дверях, а также на дверях со стеклянными панелями.

Тип двери, обычно устанавливаемый на

Вы найдете защелку (ночной защелку) на следующих типах дверей:

  • Наружная входная дверь — очень часто встречается в домах
  • Наружная задняя дверь — очень часто встречается в домах

Преимущества

Преимущества использования защелки (ночной защелки) в качестве дверного замка:

  1. ✔ Простота использования
  2. ✔ Автоматическая блокировка при закрытии

Недостатки

Недостатки использования ригеля в качестве основного дверного замка:

  1. Если вы не установите ночной замок BS 3621, вам потребуется дополнительный замок, установленный на вашей двери для повышения безопасности, например, врезной замок.
Различия между замками с накидом и замками с врезкой

Различие между замком Rim и замком Mortice состоит в том, что замок Rim устанавливается на поверхности двери, а замок Mortice устанавливается на краю двери.

Совет эксперта

Установка ночной защелки, одобренной британским стандартом, повысит безопасность вашей двери.

Дополнительная информация: об этом типе замка прочтите наше руководство по ночным замкам здесь


4.Цилиндровый замок евро

Тип замка передней двери / Замка задней двери и иногда внутренних дверей

Цилиндровый замок с евроцилиндром обычно устанавливается на двери из ПВХ и композитных материалов и используется с многоточечными системами запирания, а также устанавливается на некоторые врезные замки и створчатые замки на деревянных или алюминиевых дверях.

Цилиндры

евро в настоящее время являются одним из самых распространенных типов замков, устанавливаемых в современных домах.

Тип двери, обычно устанавливаемый на

Замок с евроцилиндром встречается на дверях следующих типов:

  • Наружная входная дверь — очень часто встречается в домах
  • Наружная задняя дверь — очень часто встречается в домах
  • Внутренние двери — не так часто используются в домах, как внутренние замки, но могут использоваться в офисах, школах, больницах.

Преимущества

Преимущества использования евроцилиндра в качестве дверного замка:

  1. ✔ При установке на соответствующий стандарт замка помогает предотвратить взламывание замка, просверливание, удар или взлом замка
  2. ✔ Простота эксплуатации
  3. ✔ Легко изменить на более высокий стандарт безопасности
  4. ✔ Может иметь одинаковый или главный ключ, поэтому от объекта требуется меньше ключей

Недостатки

Единственный недостаток евроцилиндрового замка на вашей двери:

  1. Если правильный стандарт безопасности не установлен, замок будет подвержен риску взлома замка и других форм взлома

Совет эксперта

Убедитесь, что вы используете евроцилиндр, одобренный для использования с алмазами SS312 или TS007 3 звезды.

Чтобы получить совет по установке наиболее надежного замка с евроцилиндром, щелкните здесь.


Часто задаваемые вопросы

1. Какой замок для входной двери самый лучший?

Лучший тип замка для входной двери зависит от нескольких факторов, таких как тип двери, а также тип здания.

Дверь Тип — Деревянная дверь требует другого замка по сравнению с дверью из ПВХ или композитной двери, так как большинство деревянных дверей имеют ДВУХ замков.

Тип здания — Дверной замок в квартире или квартире (или жилище с единственным выходом) будет иметь другие требования к эвакуации по сравнению с домашним замком.

Это причина, по которой проверенный, проверенный и компетентный слесарь должен подобрать и установить ваши дверные замки.

Мы также рекомендуем пройти независимую проверку дверного замка (например, по британскому стандарту) с соблюдением надлежащих требований к выходу. Чтобы прочитать наше руководство по замкам британского стандарта, щелкните здесь.

2. Замок какой марки самый лучший?

Марка замка, который вы выбираете, является личным выбором. Мы рекомендуем, чтобы любой замок прошел независимые испытания, что означает, что замок отвечает минимальным требованиям к безопасности и долговечности.

3. Нужны ли мне два замка на входной двери?

Два замка обычно встречаются только на деревянных дверях.

4. Какой замок лучше всего подходит для деревянной двери?

Лучший замок для деревянной двери — это замок, соответствующий требованиям стандарта BS3621. Тип установленного замка может быть ночной защелкой, врезным замком или врезным створчатым замком.

Для доступа может использоваться непроверенная ночная защелка, но она должна поддерживаться проверенным замком, чтобы на двери было два замка.

Следует отметить, что если непроверенная ночная защелка используется сама по себе, дверь не будет надежно заперта, а находится в заблокированном состоянии и уязвима для взлома.

Живете в квартире? Если дверь находится в жилом доме (квартире или квартире) с единственным выходом, то замок должен соответствовать требованиям BS 8621.

5.Какой тип замка есть на двери из ПВХ?

Обычно вы найдете многоточечный замок с евроцилиндром на большинстве дверей из ПВХ.

Замки с цилиндрическими цилиндрами

евро склонны к защелкиванию замков, пожалуйста, прочтите наше руководство по открыванию замков.

Для дополнительной безопасности мы рекомендуем стандартным замком любого евроцилиндра на двери из ПВХ: цилиндр SS312 Diamond Approved или TS007 3 звезды.

6. Какой замок лучше всего подходит для композитной двери?

Если ваша композитная дверь была протестирована на соответствие стандарту PAS 24 и имеет сертификат Secure by Design, значит, замок прошел испытания на очень высокий уровень взлома, поэтому новые замки не нужны.

Если дверь не проверена, то замена личинки замка на цилиндр Sold Secure SS312 Diamond или цилиндр TS 007 3 звезды предотвратит взлом замков и проникновение грабителей.

7. Сколько стоит дверной замок?

Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим справочником по ценам на замки здесь, в котором указаны цены на замки, и даже с контрольным списком вопросов, которые можно задать слесарю, если вы хотите поменять свои замки.

8. Что означает дверной замок, одобренный полицией?

Дверной замок, одобренный полицией, означает, что ваш замок прошел испытания на соответствие требованиям дизайна.

Продукты

Security, отвечающие требованиям Secured By Design, получают статус «Police Preferred Specification», который часто называют «одобренным полицией».

Убедитесь, что дверной замок «одобрен полицией».


Помогите, я все еще не понимаю

Если вы все еще не уверены в том, какие дверные замки вы установили, мы рекомендуем обратиться к ближайшему слесарю, утвержденному MLA, который сможет вам помочь.

Или вы снова хотите обновить дверные замки, чтобы они соответствовали стандарту BS3621, слесарь, одобренный Ассоциацией мастеров слесаря, может вам помочь.

Для получения консультации по типам дверных замков

Дополнительная литература Фурнитура двери магазина

коммерчески по функции

Блокировка входа Блокировка с нажимной кнопкой.Кнопка на внутренней стороне блокирует внешний рычаг, пока не разблокируется ключом или поворотом внутреннего рычага. Внутри рычаг всегда свободен. Защелкивающийся ригель.
Защелка прохода / шкафа Постоянно фиксируйте болт с помощью рычагов, для этой функции нет механизма блокировки. Всегда разблокирован для входа.
Защелка Privacy Lock Защелка с рычагами. Внешний рычаг блокируется нажатием кнопки во внутреннем рычаге. Поворот внутреннего рычага или закрытие двери освобождает кнопку.Аварийная разблокировка на внешнем рычаге открывает дверь.
Замок для складского помещения Запирание фиксатора защелкой с помощью рычага внутри или ключа снаружи. Внешний рычаг не работает. Внутри рычаг всегда свободен.
Блокировка входа / офиса Блокировка поворотно-нажимной кнопки. Нажатие и поворот кнопки блокирует внешний рычаг, требуя использования ключа, пока кнопка не будет разблокирована вручную. Блокировка кнопки. Нажатие кнопки блокирует внешний рычаг до тех пор, пока не будет разблокирован ключом или поворотом внутреннего рычага.Внутренний рычаг всегда свободен. Защелкивающийся ригель.
Офисный замок Блокировка поворотной кнопки. Поворотная кнопка блокирует внешний рычаг, требуя использования ключа, пока кнопка не будет разблокирована вручную. Внутри рычаг всегда свободен. Защелкивающийся ригель.
Privacy Hospital Lock Защелка с защелкой. Внешний рычаг блокируется нажатием кнопки во внутреннем рычаге. Поворачивая внутренний рычаг, закрывая дверь или поворачивая кнопку аварийного отпирания снаружи, отпустите кнопку.Внутри всегда можно выйти.
Dummy Trim Одинарный трим — жесткий рычаг для поверхностного монтажа
Classroom Lock Защелка фиксатора с помощью рычагов. Внешний рычаг заблокирован ключом во внешнем рычаге. Внутри рычаг всегда свободен.
Защелка замка безопасности выхода. Защелка приводится в действие рычагом с любой стороны, за исключением случая, когда ключ внутри рычага блокирует внешний рычаг.Когда внешний рычаг заблокирован, защелка втягивается ключом во внешнем рычаге или поворотом внутреннего рычага.
Замок для убежища Запирающий ригель защелки приводится в действие ключом с любой стороны рычага. Оба рычага всегда не работают.
Замок общежития Запирание задвижки защелки с помощью рычагов, кроме случаев, когда запирается кнопкой на внутреннем рычаге. Нажмите на внешний рычаг, чтобы заблокировать или разблокировать внешний рычаг и отпустить кнопку. Кнопка закрытия двери разблокируется. Внутренний рычаг всегда свободен.
Замок туалета для преподавателей Наружный рычаг зафиксирован. Вход только под ключ. Кнопка на внутреннем рычаге активирует визуальный индикатор присутствия, позволяя использовать только аварийный главный ключ. При повороте внутреннего рычага или закрытии двери появляется световой индикатор присутствия. Вращение внутренней кнопки гаечного ключа обеспечивает функцию блокировки, удерживая индикатор включенным.
Замок сообщающегося прохода Запирание задвижки защелки внутренним рычагом.Несъемная заглушка снаружи
Выход без ключа — заглушка снаружи. Внутренний рычаг всегда разблокирован.
Замок патио — управляется любым боковым рычагом, если снаружи не заблокирован внутренней кнопкой.
Разблокируется поворотом внутреннего рычага или закрытием двери.
Кладовая (электрифицированная — отказоустойчивая) Задвижка защелки приводится в действие рычагом с любой стороны, кроме случаев, когда рычаг электрически заблокирован.Когда внешний рычаг заблокирован (не работает), защелка отводится ключом в цилиндре снаружи. 24 В постоянного тока 0,185 А, непрерывный режим.
Дом с уходом или коридорный замок — запирается или отпирается на ключ снаружи. блокировка кнопок изнутри. закрытие двери или поворот внутреннего рычага освобождает кнопку. когда внешний рычаг заблокирован ключом, его можно разблокировать только ключом. внутренний рычаг всегда разблокирован.
Коммуникационный замок — Запирается или отпирается ключом снаружи. Заглушка внутри.
Коммерческие замки для гостиниц и мотелей. Ригель закручивается или втягивается ключом в верхнем замке снаружи или внутренним поворотным устройством. Затвор автоматически блокируется при полном закручивании. Защелка убирается ключом во внешней фиксированной ручке. Кнопка на внутренней ручке / рычаге активирует визуальный индикатор присутствия, позволяя работать только аварийному мастер-ключу. При повороте внутренней ручки / рычага или закрытии двери включается визуальный индикатор присутствия. Вращение внутренней кнопки гаечного ключа обеспечивает функцию блокировки за счет удержания индикатора включенным.Поворот внутренней ручки / рычага одновременно убирает засов и защелку для немедленного выхода.

Что вам нужно знать о рычажных замках для умного дома

Умные дверные замки от таких компаний, как Yale, August, Schlage и других, заменяют засов вашей главной двери или берут на себя управление им. Таким образом, их можно использовать на широком спектре передних и задних дверей, точно поворачивая и разблокируя засов по прибытии домой, а затем снова запирая его, когда вы нажимаете приложение на телефоне или просите Алексу запереть дверь.

Но есть еще один тип замка, называемый рычажным замком. Они, как правило, появляются на боковых дверях, ведущих во внутренний дворик и задний двор, или на запираемых внутренних дверях, например, на дверях, ведущих в гараж или в отдельную гостевую пристройку. Вы также можете найти рычажный замок на своем садовом сарае.

Подробнее:

Постепенно замочные компании начали создавать интеллектуальные решения и для рычажных замков. Теперь их можно приобрести у ветеранов отрасли, таких как Йельский университет, а также у новых технологических компаний, таких как Lockly.

Добавив один из этих замков в свой дом, вы можете следить за тем, когда дверь открывается и закрывается, и открывать замок, когда вы приближаетесь к двери внутреннего гаража, например, или разблокировать сарай, поговорив с Alexa вместо поиска старого ключа.

Некоторые из них также работают с использованием встроенной клавиатуры и считывателя отпечатков пальцев и вообще не имеют физического ключа. Большинство интеллектуальных рычажных замков доступны в различных вариантах отделки, чтобы соответствовать вашей двери и остальной части вашего дома.

Если вы заинтересованы в установке умного рычажного замка у себя дома, вот несколько вариантов, которые стоит рассмотреть.

Yale Assure Lever Lock

Блокировка рычага Assure от Yale Yale

Компания GearBrain недавно провела обзор замка Yale Assure Lever Lock. Блокировка Assure Lever Lock, предназначенная для двери с одним отверстием и без засова, может быть куплена как с сенсорным экраном, так и с цифровой клавиатурой, и в нее встроена технология August, обеспечивающая полную функциональность умного дома.

Это означает, что если у вас есть мост August Connect Wifi, блокировка будет работать с Alexa, Apple HomeKit и Google Assistant.

При подключении к мосту August Connect рычажный замок Yale также совместим с Honeywell Total Connect, IFTTT, Nest, Xfinity Home, Wink, Z-Wave Alliance и другими.

Lockly Secure Pro

Secure Pro можно открыть с помощью кода, отпечатка пальца или телефона Lockly

Lockly Secure Pro, доступный в виде замка с задвижкой или защелкой, может быть заблокирован и разблокирован с помощью смартфона или с помощью встроенного цифрового клавиатура или считыватель отпечатков пальцев.В память замка можно добавить до 99 отпечатков пальцев.

Вы также можете контролировать блокировку и проверять ее статистику (другими словами, заблокирована она или нет), поговорив с Amazon Alexa или Google Assistant.

Lockly предлагает Secure Pro в трех вариантах отделки: сатиновый никель, венецианская бронза и матовый черный. Вы можете использовать приложение, чтобы отслеживать, когда дверь используется (и кем), и создавать коды доступа для использования друзьями, членами семьи и жильцами. Существует также старомодный способ открыть замок с помощью физического ключа, который поставляется с замком Secure Pro.

Kwikset 912 с рычагом

912 можно разблокировать с помощью телефона, PIN-кода или ключа. клавиатура, либо обычная клавиша.

Замок доступен из полированной латуни, венецианской бронзы и сатинированного никеля. В концентраторах для умного дома, таких как Wink и SmartThings, замок можно заблокировать, сказав «Алекса, запри дверь» умному динамику, дисплею или телефону.

YRHAND NX1 Дверной замок

Этот замок работает с клавиатурой и приложением для смартфона через Bluetooth YRHAND

Хотя все вышеперечисленные замки могут подключаться к вашей существующей системе умного дома, есть несколько других вариантов, которые работают только с их собственным приложением для смартфона. Они не нацелены на покупателей, которые хотят, чтобы дверной замок разговаривал с другими их устройствами или тот, который работает с Alexa, но они по-прежнему предлагают определенную степень интеллектуальности.

Одним из примеров является дверной замок с сенсорным экраном NX1 от YRHAND.Эта блокировка уровня имеет встроенную клавиатуру с сенсорным экраном, но также может быть разблокирована с помощью Bluetooth-соединения с приложением для смартфона от производителя.

В качестве альтернативы вы можете купить шлюз Wi-Fi, и как только он будет подключен к замку, им можно будет управлять удаленно — например, если вам нужно впустить друга, пока вас нет дома.

Ultraloq UL3 BT

..»> Bluetooth означает, что его можно разблокировать с помощью смартфона. Ultraloq

Еще один полу-умный вариант от Ultraloq.Он имеет ту же конструкцию рычажного замка, что и другие, показанные в этой статье, и может быть разблокирован с помощью пароля, отпечатка пальца или вашего смартфона через соединение Bluetooth.

Существует также функция только для Android, с помощью которой вы можете встряхнуть телефон (когда дверь находится в зоне действия Bluetooth), чтобы открыть замок, без необходимости сначала разблокировать телефон и открывать приложение Ultraloq. Замок также поставляется с механическим ключом для спокойствия, хотя нет Wi-Fi, поэтому нет поддержки Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit и других систем умного дома.

Не позволяйте собаке открывать двери

Если ваша собака открывает двери по желанию, у вас есть проблема, которая может быть как неприятной, так и опасной для жизни. К счастью, вы можете помешать собаке быстро и экономично открывать двери.

Дверные ручки

Рычажная форма и ручки обеспечивают идеальную «ловлю лапы» для собак. Собаке не понадобится много времени, чтобы понять, что, если рьяно положить лапу или пасть на ручку, дверь откроется.Замените ручки рычажного типа на круглые ручки. Собаке практически невозможно открыть дверь с помощью круглых ручек, потому что этот трюк требует одновременного поворота и тяги, а также большого пальца.

Если замена ручек не является приемлемым вариантом, вы можете установить механизмы блокировки с защитой от детей, специально предназначенные для ручек с рычагами. Если ваша собака уже научилась открывать двери, ей потребуется некоторое время, чтобы отучиться от этого поведения. Это означает, что он, вероятно, будет продолжать водить лапой по ручке, пока наконец не узнает, что она больше не работает, чтобы открыть дверь.

Коммерческие здания

Многие коммерческие здания, в том числе приюты, собачьи магазины и ветеринарные кабинеты, специально спроектированы с красивыми архитектурными ручками. Спросите любого исследователя, сколько собак они потеряли в ходе исследования, потому что они не могут держать собак Houdini в комнате для наблюдений! Мы также не можем держать Houdini в смотровой кабинете ветеринара. «Я сейчас ухожу», — говорит он, выходя прямо за дверь. Только бдительность помешает вашей собаке сбежать в таких условиях.Закрепите собаку на поводке и максимально ограничьте ее движения. Если ваша собака может открывать двери, обязательно сообщите об этом персоналу ветеринарного кабинета, чтобы они были готовы к тому, чтобы вывести ее из комнаты для осмотра на анализы или другие процедуры.

Двери для шкафов и холодильников

Собаки, которые могут открывать дверцы шкафов, обычно узнают об этом случайно, когда преследуют ведро для мусора или упакованные продукты, которые могут храниться в шкафах. Независимо от того, есть ли у вас ручки на шкафах или они устанавливаются заподлицо, доступны различные механизмы блокировки для защиты от детей, которые не позволяют собакам и детям открывать двери.Если ваше ведро для мусора хранится в индивидуальном шкафу или под раковиной, подумайте о том, чтобы переместить его в комнату, в которую собака не имеет доступа. Если собака чувствует запах мусора, она, скорее всего, продолжит царапать барьер, даже если больше не сможет открыть дверь.

Если самый печальный день в вашей жизни — это день, когда вы научили свою собаку открывать холодильник и приносить банку газировки, не отчаивайтесь. Это тоже поправимо. Дверные замки холодильников бывают самых разных цветов и стилей и подходят для приборов из нержавеющей стали и цветных.

Лучшее решение

Как только собака научится открывать дверь, она будет пытаться применить свой навык к каждой двери, с которой столкнется. Это может расстроить собаку и нанести ущерб имуществу. Лучшее решение — в первую очередь не дать собаке научиться этому ремеслу. По возможности защищайте свои двери от собак, меняя ручки на рычагах или устанавливая замки безопасности, прежде чем приводить в дом новую собаку. Если ваша собака уже научилась открывать двери, примените запорный механизм, который лучше всего подходит для вашей семьи.Собаке может потребоваться некоторое время, чтобы отучиться от этого поведения, но если ее уловки открытия двери больше не работают, она в конечном итоге перестанет пытаться.

причин заедания дверной защелки — Elmer’s Lock & Safe

Независимо от того, застряла ли дверная защелка в открытом или закрытом положении, вам нужен способ, чтобы ваша дверь функционировала правильно. Вот возможные проблемы, с которыми вы можете столкнуться, а также возможные решения, которые вы можете попытаться исправить самостоятельно или с помощью профессионала. Это не единственные возможные причины заедания дверной защелки, но они довольно распространены.

1. Смещенная запорная пластина

Проблема — если дверная защелка застревает только тогда, когда вы пытаетесь открыть закрытую дверь, но не когда она открыта, у вас может быть смещенная запорная пластина. Это может иметь какое-то отношение к влаге, которая расширяет древесину вашей двери, или к тому, что фундамент вашего дома ненадежен.

Что происходит? На физическом уровне, когда вы пытаетесь втянуть или выдвинуть защелку в просверленное отверстие в ответной планке; металлическая защелка плохо ложится в отверстие.Это требует чрезмерного усилия, чтобы защелка втянулась против трения металла, скользящего по металлу.

Решения — Если проблема заключается в расширении древесины, вы можете попробовать переделать отделку двери, чтобы эффекты не влияли на форму двери. С другой стороны, если проблема в вашем фундаменте, вы можете заняться ремонтом, какой-либо формой спасения фундамента или даже просто удалить дерево, корни которого выходят из-под дома.

2.Застрявшая защелка

Проблема — нет реальных различий между тем, как защелка движется при нажатии и повороте ручки (как при открытой двери, так и при ее закрытии). Это связано с накоплением материала внутри компонентов, что позволяет защелке выдвигаться и втягиваться в результате затрудненного натяжения пружины.

Что происходит? В результате воздействия влаги ржавчина может накапливаться внутри замка, а также на задвижке защелки, что создает ненужное трение, поскольку металлические части замка пытаются проскользнуть друг мимо друга или выбраться из путь других движущихся частей.Это также может препятствовать движению пружин.

Решения — В этих случаях всегда лучше разобрать замок и немного почистить. Полностью погрузите компоненты в уксус с кислотностью около 5%, чтобы отделить мусор от металла. Удаление ржавчины очень распространено в старых домах, где вы можете увидеть много врезных замков. Это то, что влияет на все локоны, если у них достаточно времени, но примерно через день сидения в уксусе локоны можно протереть и отполировать, что сделает их совершенно новыми.Помимо простого протирания покрытия, вам также может потребоваться очистить некоторые укромные уголки и трещины небольшой щеткой.

От того, как вы отполировать замок, зависит, насколько быстро он снова заржавеет. Вот почему рекомендуется использовать что-то вроде автомобильного воска, чтобы запечатать все мелкие дефекты металла, которые в будущем могут вызвать ржавчину. Перед нанесением полироли необходимо время, чтобы высушить детали замка. Затем, как только полироль полностью покроет замок, обязательно удалите излишки полироли, чтобы защелка двери не прилипала.

3. Сломан внутренний механизм

Проблема — когда часть замка сломана, многие вещи могут быть неправильными. Самый простой признак того, что в замке что-то сломано, — это когда дверная защелка застревает только тогда, когда вы пытаетесь сдвинуть ручку (как когда дверь открыта, так и закрыта), но вы можете нажать на защелку, и она скользит внутрь и так, как задумано.

Что происходит? Возможно, сломан шпиндель; это означает, что нажатие на ручку не отправляет никакой информации на защелку.

Технология заделки межпанельных швов в панельных домах: Технология ремонта межпанельных швов Теплый шов

Технология ремонта межпанельных швов Теплый шов

Аргументы в пользу найма специализирующейся на заделке стыков и герметизации межпанельных швов компании.

— всегда оформляет трехлетние гарантийные обязательства по качеству выполненных работ;

— материалы, применяемые при ремонте по технологии «Тёплый шов» обеспечивают 15 лет службы шва;

— все работы выполняются без «серых схем», с официальным юридическим оформлением договора и гарантии;

— специалисты компании имеют восьмилетний опыт работы на рынке строительных услуг по ремонту и знают особенности всех типов проектов панельного строительства, что сказывается на сроках проведения работ;

— план ремонта швов в сезон составляет более ста квартир, что позволяет делать оптовые закупки материалов у производителя и тем самым успешно конкурировать по себестоимости с мелкими организациями и частниками;

— значительный штат сотрудников позволяет работать как с частными клиентами, так и с юридическими лицами без простоев объектов.

Перечень тем.

1. Гарантийные обязательства.

2. Стоимость заказа в компании.

3. Практическое различие в видах ремонта швов.

4. Общий обзор по технологическим этапам.

5. Использующиеся материалы и их применение при работах со швами.

6. Общее представление о технологии «Тёплый шов».

7. Решение проблем с грибком и плесенью.

8. Типичные дефекты на межпанельных швах.

9. О заделке шва своими силами.

10. Влияние погоды.

Заключение договора с нашей компанией даёт клиенту право на гарантию качества предоставляемой услуги. В зависимости от вида работ гарантийный срок обслуживания по договору составляет:

— при проведении как первичной, так и вторичной герметизации шва – 3 года;

— при полной переделке шва с заменой утеплителя по технологии «тёплый шов» — 5 лет. Это самая продолжительная по сроку гарантия среди фирм Московского региона.

Статистика фактов обращения в компанию по гарантии не превышает 1%.

Выезд по звонку о наступлении гарантийного случая производится в течение одного-двух дней, вне зависимости от того, обращение это физического или юридического лица.

Расценки на работы при герметизации швов для частных заказчиков.

На интернет странице размещён калькулятор для самостоятельных расчётов работ по герметизации межпанельных швов. После введения запрашиваемых данных нажимается кнопка расчёт, и открывается окно для введения клиентом своих данных:

 

* Штробление (отбивание, очистка от остатков бетона или раствора шва) Обычно составляет около 5% от протяжённости шва.

* Обработка шва антисептиком требуется только в том случае, если имеется грибок, плесень.

3. Практическое различие в видах герметизации швов.

а) Первичная заделка наружного шва.

Первичность указывает на то, что данный вид работ выполняется в сдаваемом доме после строительства впервые. Щели и пустоты между панелями заполняются трубкой из вспененного полиэтилена и уплотняются полиуретановой пеной, что обеспечивает сохранение тепла. Полученный шов нуждается в защите от солнца и атмосферной влаги, потому на него наносят защитный слой мастики, герметизирующий шов по всей длине.

б) Вторичная заделка наружного шва.

Повторная или вторичная заделка означает, что дом уже не новый и нуждается в восстановлении утепления или потребуется утепление и герметизирующий слой. Утеплитель может прийти в негодность полностью, частично и не разрушиться вовсе. В таком случае проводится только нанесение нового герметизирующего слоя.

 

 

Суть технологии «Тёплый шов».

Данная технология является наиболее современной при ремонте межпанельных швов. Технологией предусматривается полная очистка прежнего утеплителя и создание шва заново из новых полимерных материалов. Применение такой технологии позволяет гарантированно утеплить межпанельное пространство и перекрыть возможность для протечек, если прежде они имели место быть. Пользуется популярностью у частных лиц заказчиков.

Основные операции технологии «Тёплый шов»:

 Очистка шва от набивки и кусков раствора, если он заштукатурен.

 Очистка от мелких остатков гидроизоляции, утеплителя, и песка, для создания адгезии с новыми материалами.

Если есть жалобы на грибок и плесень – обработка антисептическим раствором.

Труднодоступные полости в глубине плиты заполняются пеной.

Укладывается основной утеплитель – вилатерм.

Окончательное запенивание остатков пустого пространства внутри шва.

Обрезка излишков полимеризовавшейся пены заподлицо с поверхностью плит.

Тщательное обмазывание, в два слоя, герметизирующим составом шва, с нахлёстом на поверхность панелей.

 

 

4. Общий обзор по технологическим этапам герметизации

Герметизация швов проводится с рядом ограничительных условий, обусловленных технологией нанесения составов на поверхности, и в первую очередь отсутствием дождя или снега при работе, и условиями хранения материалов. Все это сказывается на их качестве.

К непосредственным работам специалисты приступают только после проведения ряда подготовительных мер, связанных с безопасностью труда и предварительной проверки качества материалов, которые собираются использовать.

 

 

Непосредственно работа начинается с зачистки фасадной поверхности панелей от загрязнений и остатков прежнего состава гидроизолирующей мастики. После этого пустоты и полость механически подготовленного шва обрабатывается антисептическим раствором, после высыхания которого проводят заполнение монтажной пеной (можно по влажной поверхности) полости и узкие щели в глубине стыка панелей с тем, чтобы до внутрикомнатной поверхности стены все щели не остались без заполнения пенным составом. После того, как пена при атмосферном давлении расширится настолько, что станет вылезать обратно в пространство шва, её ограничивают укладкой в полость между панелей трубочного материала вилатерм. Расстояние между двумя плитами может быть различным, и потому используются и трубки различного диаметра, обеспечивающего плотное прилегание к торцевым поверхностям бетонных плит.

 

Если это необходимо из-за конструктивного отличия профиля плит, то снаружи вновь наносится слой монтажной пены, которая по застывании подрезается заподлицо с фасадной поверхностью плит, и после этого наносится первый слой нового герметика. Обычно герметик представляет собой густую жидкую массу серого цвета, которая постепенно, по мере полимеризации загущается и застывает. Герметик не требует, благодаря своим каучукообразным свойствам, чтобы его наносили толстым слоем, но ввиду недопустимости мест пропуска на шве, его наносят в два слоя. Общая толщина застывшего герметика не может быть менее трёх миллиметров. По окончании процесса полимеризации второго слоя герметика шов считается полностью готовым.

5. Материалы и их применение при работах со швами

Все используемые нами материалы являются современными полимерными. Все они опробованы и применяются многие годы. Опыт применения даёт нам знание того, в каком состоянии эти материалы находятся спустя 5-10 лет. Вилатерм – это вспененный бутан — пропановой смесью полиэтилен в форме трубы или шнура был создан именно как утепляющий материал, и имеет коэффициент теплопроводности тот же, что и Монтажная пена.

Монтажная пена имеет неоднородные размеры пузырьков, и менее пластична. Объём пузырьков, получающихся при полимеризации, во многом зависит от уровня атмосферного давления и температуры среды. Основное достоинство при монтажных работах состоит в том, что не критична к нанесению на влажные поверхности, что даже улучшает её адгезивные способности.

Материал представляет из себя вспененный полиуретан. Применима пена при небольших отрицательных температурах. Растворима бензином, активно разрушается под воздействием ультрафиолета, присутствующего в солнечном спектре, поэтому требует защиты непрозрачными материалами.

Оксипласт. Это герметик на полиуретановой основе, двухкомпонентный, пигментированный. Время застывания составляет 6-7 часов. Срок хранения до полугода.

 

 

6. Общее представление о технологии «Тёплый шов»

Самое уязвимое для потери тепла место в панельном доме – это стык между панелями. Бетонные уличные стены имеют внутри прослойку утеплителя, поэтому простое замазывание штукатурным раствором приведёт к промерзанию стен в углах из-за высокой теплопроводности цементо- и песко- содержащего материала. Для того чтобы ликвидировать проводник холода, внутри щели между панелями необходимо размещать утеплитель. Именно это и дало название технологии.

Суть проведения работ сводится к тому, чтобы очистить межпанельные стыки от штукатурки, удалить паклю, осуществляющую роль утеплителя до момента разрушения в труху от конденсационной влаги. Затем в полости вносится монтажная пена, укладывается враспор вилатерм в виде трубки, и, вновь наносится монтажная пена, чтобы герметично зафиксировать трубку вилатерма, заполненную воздухом – самым лучшим утеплителем. После заполнения полости между бетонными панелями утепляющими материалами, создаётся шов из герметика. Герметизирующий слой из оксипласта окнчательно перекрывает возможность проникновения холода с влагой и воздухом. Теперь на месте «мостиков холода» имеются стыки панелей, в которых теплопроводность даже ниже, чем в других местах уличной панели.

 

 

7. Решение проблем с грибком и плесенью

Известно, что плесень и грибок в помещении, это прежде всего, следствие высокой влажности воздуха и конденсата, осаждающегося на холодных стенах. Если перекрывается доступ холоду – это не решение проблемы плесени и грибка в помещении – во влажном тепле рост грибковых культур только ускоряется. Поэтому вторым шагом в борьбе с этим явлением должно стать устранение причины повышенной влажности. Это может быть протечка с верхнего этажа, где есть неисправность в трубах подводки воды или намокание стен из-за протечек кровли, воды в подвале, неисправности вентиляционной системы. И только после удаления причины появления повышенной влаги в помещении можно приступать к работам по непосредственной борьбе с грибком или плесенью. Это просушка помещений, и обработка антисептическими составами поражённых мест на стенах, потолках и полах.

8.  Стандартные неисправности при герметизации стыков панелей

 Эксплуатация зданий панельного варианта не обходится без появления типовых дефектов. Неисправности в межпанельном соединении появляются из-за деформации стеновых панелей, результат в этом случае печален – протечки вертикальных швов на стене и на балконной плите. В квартире с нарушением изоляции в местах стыка в зимнее время промерзают стены, а через плохо заделанные межпанельные швы уходит тепло.

Нарушение в конструкции плиты может появиться из-за низкого качества бетона или в процессе производства стеновой панели, когда был нарушен технологический процесс. Даже климатические условия способствуют образованию дефектов в плите из бетона. Так, например, жесткий климат может нарушить структуру, повлиять на эксплуатацию стеновой панели.

Важно, при ремонте выявить состояние плиты. Строители в этом случае применяют способ тепловизионного контроля. Дефекты обнаруживаются с помощью изображения.

 

 

9. Обустройство и ремонт межпанельного перекрытия своими силами.

Если появилась проблема при эксплуатации межпанельного соединения, то потребуется ремонт. Но можно обойтись в этом случае и без найма специалистов, но ваша квартира должна находиться не выше первого этажа. Герметизация своими руками требует наличие:

— лестницы или туры;

— специальной мастики 1-2 ведра;

— монтажной пены «Макрофлекс»;

— вилотерма;

— шпателя из металла для выравнивания мастичной поверхности;

— для распределения мастики в шве шпателя резинового варианта;

— для использования вилотерма нож.

Выбираем при обустройстве шва технологию первичной герметизации, использованную при возведении дома. Процесс ремонта уложится в несколько этапов: заполнение шва специальной пеной, наложение утеплителя и заделывание мастикой.

Иначе построен процесс ремонта при вторичной герметизации. Строительные работы будут вестись в разных направлениях: раскрытие и чистка шва или наложение наполнительной структуры на старый герметичный слой. Во втором случае процесс ремонта предусматривает наложение нового вещества с водонепроницаемом эффектом на старый слой. Ремонтирующий участок стыка обязательно зачищают от пыли, грязи.

Если выбран первый метод, то удаляется весь старый герметик, а поверхность с отслоениями зачищается выборочно. Зона с щелями и пустотами заполняется пеной, на которую укладывается утеплитель, вся конструкция заделывается мастичным составом.

Качественная герметизация будет зависеть от подготовки стыковочной поверхности. Важно, чтобы шов перед нанесением завершающего слоя герметика был сухим и чистым. На сроки эксплуатации герметизационного шва влияет соблюдение технологии.

10. Климатическая температура и ремонт стыков

Существуют погодные ограничения при ремонте швов между панелями, но работы могут проводиться даже при низкой температуре. Рекомендуемый вариант — до -15 градусов по Цельсию. Если погодные условия сопровождаются мокрым снегом, дождем или сильным ветром, то строительную герметизацию нужно будет отложить. Работать в таких условиях опасно и неэффективно.

Ремонт межпанельного соединения – это работа на высоте. В этом случае без допуска к работе и специальной подготовки не обойтись. Мастера нашей компании регулярно проходят переподготовку, обучаются на специальных курсах по высотным работам. Наша фирма высотные работы проводит по лицензии, с применением специального оборудования. В неприспособленных местах при ремонте у нас имеются строительные леса. Если площадь ремонта небольшая можно ограничиться использованием автовышки или высотной люльки. Метод ведения работ по обустройству шва выбирается после того, как будет определен объем работ и просчитана цена ремонта.

 

Чтобы в доме всегда было тепло и сухо!

«Теплый шов» — технология проведения строительных и ремонтных работ, предусматривающая изоляцию, установку уплотняющей прокладки и окончательную герметизацию стыка между элементами строительных конструкций. Технология применима для зданий, построенных из любых материалов, однако наиболее востребована оказалась при ремонте многоэтажных панельных зданий.

                   Это важно, чтобы не сделать ошибки по герметизации швов:

Герметизация швов | Технология герметизации межпанельных швов заделка

Содержание страницы:

    Если швы панельного здания не утеплены и гидроизоляция межпанельных стыков не произведена, стены очень быстро разрушаются от влаги и льда (эффекта точки росы), а жильцы страдают от холода, повышенной влажности, плесени, протечек и прочих неудобств.

   

   

    Герметизация швов необходима всем панельным зданиям. Герметизация швов между панелями включает утепление полости шва и гидроизоляцию стыка панелей снаружи. Панели здания часто имеют сколы и неровности, поэтому внутри межпанельного шва не только технологический деформационный шов, но и существуют большие проемы, образованные дефектными панелями. Пространство между панелями должно заполняться утеплителем, а стык плит должен гидроизолироваться во время строительства здания. Но в современном строительстве герметизация швов производится номинально. Стык между панелями часто замазывают цементным раствором, а не предусмотренными нормами строительсва, специальными герметизирующими мастиками. Через неуплотненное пространство между плитами просачивается вода и проникает холодный воздух.

   Абсолютно пустой межпанельный шов.    Сколы плит на первом этаже.
       

     Стыки панелей могут быть неровными, межпанельное пространство необходимо утеплять, плотно заполняя все пустоты. Плиты часто смещены, поэтому размер межпанельного шва может быть разный. Поэтому качественная герметизация швов на панельных зданиях потребует опыта и знания технологических приемов на все типы дефектов плит в различных сериях панельных домов.

Обзор технологий герметизации швов между панелями.

     Замазка стыка плит – поверхностная (неглубокая) герметизация межпанельных швов. Данный способ (технология работ) ремонта швов не предполагает вскрытие и удаление старого герметика. Гидроизоляционная мастика наносится прямо на него сверху. Этот способ ремонта применим в том случае, если прежний слой мастики поврежден несильно, а теплоизоляционный материал сберег свои свойства полностью. Используется обычно для придания видимости произведенной работы.

   

     Герметизация швов без утепления — герметизация стыка плит с предварительным удалением старой герметизирующей мастики. Осуществляется полная зачистка стыка плит от прежнего герметика. На чистый межпанельный стык наносится свежий слой мастики. При этой технологии отсутствует утепление шва. Если полностью загерметелировать вертикальный шов здания, это поможет от протечек снаружи дома по этому участку. Но холод все равно будет проникать через горизонтальные швы.

    «Теплый шов» — более эффективная технология герметизации швов, чем предыдущие. Выполняется полная или частичная очистка межпанельного пространства и стыка плит от старого герметика и уплотнителя. Затем прокладывается утеплитель вилатерм, полость которого иногда запенивают. Иногда подпенивают полость шва на поверхности, но чаще всего обходятся без дорогостоящей монтажной пены. А затем замазывают стык плит герметизирующей мастикой.
     Иногда при этой технологии работ подпенивают перекрестье плит на всю глубину, называя в этом случае технологию «теплый шов +». С точки зрения утепления это помогает, но все равно является полумерой. Утеплять необходимо весь шов, на всю глубину. Поэтому лучшей технологией герметизации швов, является «плотный шов».

НАВЕРХ

Герметизация швов по технологии «Плотный шов». Уплотнение швов.

    Самым передовым методом утепления и герметизации швов является «Плотный шов». В отличие от других технологий, в технологии «Плотный шов» не комбинируется использование вилатерма или пены, а комплексно и системно используется и вилатерм и монтажная пена.

    Собственно говоря, технология «Полотный шов» это тоже самое, что и «теплый шов» плюс капитальное запенивание полостей шва для уплотнения всего межпанельного пространства шва. При «Теплом шве» в лучшем случае запенивается полость внутри вилатерма и пена расширяя вилатерм «раздувшейся колбаской» хорошо уплотняет межпанельное пространство, но это работает при идеально ровном стыке плит. На практике железобетонные плиты внутри сколоты и межпанельное пространство неправильной геометрической формы с непредсказуемыми по размеру проемами. Когда строят дом, строители стараются монтировать плиты сколами внутрь, чтобы дом производил хорошее впечатление. А также при осадке здания перекрестье вертикального и горизонтального шва смещаются, образуя межпанельное пространство неправильной формы, поэтому вилатерм при «Теплом шве» недостаточно плотно утепляет шов. Для качественного утепления межпанельного шва, необходимо запенивать не только полость внутри вилатерма, но и пространство позади вилатерма, не жалея монтажной пены. Затем стык панелей необходимо качественно загерметизировать хорошей мастикой.

   

    Даже следуя простой житейской логике, сравните толщину плиты и диаметр утеплителя. Толщина панельной плиты от 30см до 70см, в зависимости от серии домов, а утеплитель велатерм имеет диаметр до70мм, обычно при утеплении межпанельных швов используется 30мм либо 40мм. Таким образом, при «теплом шве» утепляется только наружная часть плиты. Если же Ваши соседи не производили утепление и герметизацию швов, то холодный воздух проникнет к Вам через «соседские швы». Выход один — производить утепление с помощью велатерма — снаружи шва, и монтажной пены — в глубине, между панелями. Нужно запенивать ВСЕ пустое пространство между плитами по технологии «Плотный шов». Использование монтажной пены «влетает в копеечку», поэтому управляющие компании в лучшем случае используют технологию «теплый шов +», т.е. подпенивают крестовины, и то «по-чуть». Реальное утепление подразумевает полное заполнение шва полиуретановой монтажной пеной. Монтажная пена позволяет достичь надлежащего уплотнения шва. Полиуретан в качестве утеплителя широко используется в строительстве, например, в клинкерных панелях, сэндвич панелях, нанесении вспененного утеплителя кровли и стен.

   

  Если герметизация швов стыков панелей не производилась или проведена не качественно, вода может просачиваться в квартиру, стекая по вертикальным швам и растекаясь по горизонтальным. Или образовываться в виде конденсата на холодной стене. Холодный воздух проникает через полости швов и выдувает тепло из квартиры. На стенах в квартирах образуется грибок и плесень, отслаиваются обои и падает штукатурка. Зимой в таких квартирах можно легко заболеть гриппом.

   Каждый жилец современного панельного дома рано или поздно приходит к выводу о необходимости проведения качественной герметизации межпанельных швов.

   

   Герметизирующие материалы должны обладать эластичностью. Так как швы в панельном доме концентрируют на себе всю нагрузку. При осадке дома жесткие неэластичные швы неизбежно трескаются. Например, используемый строителями цементный раствор трескается, различные профили и шнуры из гидрофильной резины неравномерно деформируются. Наиболее правильной является утепление и герметизация швов с плотным заполнением пустот между швами эластичными материалами по технологии «Плотный шов».

    Герметизация межпанельных швов — это герметизация стыка стеновых плит панельного здания. Утепление швов достигается заполнением пеной и вилатермом пространства между панелями. Сначала между панелями прокладывается вилатерм. После этого, в проделанное в вилатерме отверстие заполняют пеной все внутришовное пространство. Вилатерм препятствует выходу монтажной пены наружу. Пена заполняет все пустоты внутри шва, образуя глухую пробку. Затем стык между панелями промазывают герметизирующей мастикой.
    Иногда стык панелей очень мал, т.е. панели плотно прижаты снаружи, а внутри все равно есть полость, деформационный шов. В этом случае вилатерм не прокладывается. Шов заполняется пеной через пробуренные отверстия, а стык герметизируется мастикой. Пена в этом случае полностью закрыта панелями и служит очень долго, а герметик препятствует проникновению влаги внутрь шва.

     Качественная герметизация межпанельных швов и утепление межпанельной полости, может быть проведено только по необходимым технологиям и необходимыми материалами. Любое отклонение от технологии или в выборе материалов, при герметизации швов, ведет к плачевным результатам.

     Качественный ремонт, утепление и заделка швов подразумевает проведение работ по технологии «Плотный шов» с последующей гидроизоляцией стыка между панелями герметизирующей мастикой.

   Герметизация и утепление швов по технологии «Плотный шов» полностью утеплит и уплотнит швы. Многие фирмы лишь частично решают проблемы утепления и герметичности межпанельных швов, так как нарушают технологический порядок работ. Либо просто запенивают полость вилатерма, либо прокладывают пустой вилатерм, но не запенивают полости между панелями. Или не вытаскивают старый, сгнивший уплотнитель. Мы гарантируем качественное — плотное утепление швов, обеспечивающее полное уплотнение межпанельного пространства и гидроизоляцию стыка наружных стеновых панелей.

       

Если заделка швов проводится впервые, необходимо демонтировать цементную замазку (штукатурку), сделанную строителями, затем вынуть паклю или резину (доски, тряпки), которой строители заполнили пространство между панелями. И затем необходимо произвести качественную герметизацию шва (гидроизоляцию стыка). Если герметизация швов уже проводилась, но необходимый результат не достигнут, значит была нарушена технология или использованы не качественные материалы. В этом случае необходимо произвести ремонт межпанельных швов. Необходимо осмотреть на месте, какой ремонт швов производить. Если вилатерм в шве уже проложен, необходимо запенить шов и загерметизировать стык. Если же шов полностью утеплен, просто потрескался герметик от времени, тогда достаточно промазать герметиком стыки между панелями.

НАВЕРХ

    Смотрите также: Утепление панельных фасадов «Теплый фасад».
Утепление стен панельных домов это лучшее решение для любого панельного здания. Если стены панельного здания тонкие или дефектные, и не сохраняют тепло, слой утеплителя не только сохранит тепло и сделает помещение в разы теплее, но и убережет фасад от разрушения в результате климатических воздействий. Наши специалисты считают, что все здания необходимо утеплять снаружи, и не только для утепления, но и для того чтобы перенести точку росы из несущей стены в утеплитель.

   

Первичная и вторичная герметизация швов панельных домов.

    Первичной герметизацией швов называют герметизацию не герметизированных ранее швов. В настоящее время большинство домов сдается застройщиками с загерметизированными швами. Вторичная герметизация – это косметический или капитальный ремонт герметизации межпанельных швов, в зависимости от степени разрушения.

Косметический ремонт и герметизация швов в панельных домах.

   Косметический ремонт и герметизация швов включает в себя зачистку кромки шва от старого герметика и нанесение на стык плит новой герметизирующей мастики. Косметический ремонт герметизации швов производится если старый слой герметизирующей мастики растрескался или частично отвалился. Но при этом утеплитель внутри шва сохранился, а также отсутствуют протекание или промерзание стен в помещении, или другие признаки дефектов швов.

Капитальный ремонт и герметизация швов в панельных домах.

    Капитальный ремонт и герметизация межпанельных швов включает полную замену утеплителя в швах между панелями с последующей герметизацией стыка между панелями. При наличии локальных признаков дефектов герметизации швов, можно произвести комбинированный ремонт герметизации швов.
Смотрите также: ремонт межпанельных швов наглядно

НАВЕРХ

Материалы, используемые для герметизации швов.

   Герметик (герметизирующая мастика) — основной материал для работ по гидроизоляции и утеплению межпанельных швов и стыков. От герметика зависит насколько надежно гидроизолирован шов или стык. Если герметик качественно «прижился» к шву, внутрь шва не попадет влага и не будет образовываться лед. От герметика зависит срок службы всего здания!

       

   Герметизирующая мастика — это составной материал на основе полимеров, главным образом полисульфидных или жидких кремнийорганических каучуков. Используются герметики для заполнения различных щелей и трещин с целью обеспечения их непроницаемости, используется для заделки межпанельных швов, а также для заполнения пустот вокруг оконных и дверных коробок, труб отопления, водопроводных труб, на стыках и изгибах.

 Вилатерм  — это экологически чистый уплотнительный материал, изготавливается из вспененного полиэтилена. По форме вилатерм представляет собой пустотелый цилиндр. Вилатерм используют для заполнения пустот между плитами.

Монтажная пена — это пенополиуритановый уплотнитель. Используется для заполнения пустот. После выхода из баллона, пена полимеризуется и расширяется, заполняя пустоты. По истечению некоторого времени, до 24 часов, монтажная пена продолжает расширяться и уплотнять шов. Качественная монтажная пена должна обладать адгезией (совместимостью) к материалам, пустоты между которыми необходимо заполнить.

   

Герметизация швов в квартирах.

   Герметизация межпанельных швов в квартирах выше 2 этажа производится методом промышленного альпинизма. Для этого необходим доступ на кровлю.
Для получения доступа на кровлю здания, необходимо подать заявление в ДЕЗ на имя главного инженера от имени жильца квартиры, в которой будет производиться заделка швов или герметизация стыков балкона.
К этому заявлению прилагается гарантийное письмо от нашей фирмы, о наших гарантиях не повредить кровлю здания при проведении работ. А также удостоверения альпинистов, которые будут производить герметизацию межпанельных швов.
Мы сами отнесем эти документы в ДЕЗ. От заказчика требуется только подпись на заявлении.

   Необходимые условия для качественного проведения герметизации межпанельных швов:

   1. Сухая погода. (температура может быть любой)

   2. Качественные и необходимые материалы в зависимости от типа фасада здания.

   3. Доступ на крышу. (оформим сами за 1-2 рабочих дня) Оставьте заявку в ОНЛАЙН-ЗАКАЗ или перезвоните.

НАВЕРХ

Герметизация швов остекления и панелей вентилируемого фасада.

    Многие панельные дома, построенные в прошлом веке, принято утеплять и облицовывать вентилируемым фасадом. Большинство современных зданий строят с вентилируемым фасадом. Поэтому герметизация швов остекления и панелей вентилируемого фасада это работы, достаточно востребованные в современных мегаполисах. Нарушение герметизации швов вентилиуемых фасадов возникают из-за нарушений технологии строительства, либо правил обслуживания здания. Мы можем не только произвести герметизацию швов панелей вентфасада, но и полное обследование причин дефектов фасада, а также произвести качественно ремонт вентилируемого фасада.

Герметизация швов и стыков металлоконструкций.

   Металлические быстровозводимые конструкции, различные ангары, склады, требуют герметизации швов. Основная причина протекания кровли таких металлоконструкций в том, что стыки между кровельными листами плохо притянуты к обрешетке. И щель между листами довольно большая. Большая щель будет протекать в любом случае, несмотря на количество герметика, используемого при герметизации шва. Единственно правильный метод ремонта кровли будет устранение больших щелей между листами конструкции, а затем герметизация стыков металлоконструкции.

       

Герметизация штукатурных швов.

   В некоторых панельных домах, чтобы не производить плановую герметизацию, застройщики производят заделку межпанельных швов штукатурной смесью. При этом межпанельное пространство не заполняется. Просто заштукатуривается стык панелей. Внутри, между панелями остаются пустоты. Влага и холодный воздух все равно просачиваются через штукатурку, а с кровли вода может растекатся по пустым швам в квартиры.

   

   Вскрыть штукатурный межпанельный шов по всей длине иногда затруднительно. Например межпанельная щель очень узкая и заштукатурена «на совесть» бетоном повышенной прочности. В таком случае можно произвести качественное заполнение межпанельного пространства с помощью монтажной пены. Необходимо в шве засверлить отверстия через 20-30см и через отверстия запенить шов. Пена расширяется внутри шва и заполняет пустое пространство. Затем необходимо промазать шов герметизирующей мастикой поверх штукатурки, чтобы полностью гидроизолировать шов. В этом случае штукатурный шов поверх пены служит отличной защитой для утеплителя (монтажной пены) от раскрашивания, а слой герметика поверх штукатурки является отличной защитой всего межпанельного шва от влаги.

   Сверление штукатурного шва.           Нанесение герметика.

Что еще полезно знать про утепление швов и гидроизоляцию стыков.

   В зимний период вода замерзает в межпанельных швах и трещинах фасада, а это ведет к расширению щелей и швов, и разрушению стены. Не секрет, что лед обладает силой, способной разрушить металлоконструкции, бетон, камень и прочие материалы. Вода проникает в стены фасада насквозь, а превращаясь в лед расширяет материал, что ведет к разрушению здания. Не затягивайте с ремонтом швов панелей и Вы продлите срок службы Вашего здания.

   

   Если расстояние между панелями слишком большое, шов утепляют, прокладывая трубчатый утеплитель вилатерм. Основным утеплителем в межпанельных швах, является монтажная пена. Монтажная пена заполняет все пустоты между панелями: узкие щели, в которые не пролезет вилатерм и глубину шва между панелями. А затем, на заключительной стадии на стык между панелями наносят герметизирующую мастику.

    Существуют признаки по которым можно определить нужен ли ремонт швов панелей вашему зданию. Основные из них — протекания, промерзание, сырость стен, сквозняки в углах. Наносить герметик на шов можно при отрицательной температуре, но не в сырую погоду.

   

НАВЕРХ

   Будем рады выполнить для ВАС любые работы!
Герметизация межпанельных швов — подробнее.
Герметизация швов лоджий и балконов. Устройство кровли лоджии.

   Смотрите также:
Строительные нормы и правила, инструкции, технологические карты

Герметизация швов панельных домов:

Профессиональная герметизация межпанельных швов и утепление межпанельного пространства — это необходимые работы, чтобы навсегда избавить своё жилье от протеканий, промерзаний и плесени. Читать подробнее.

Ремонт межпанельных швов:

Капитальный ремонт межпанельных швов производится только по технологии «Плотный шов», разработанной инженерами группы компаний «СтройАльп». По которой впоследствии был принят СНиП об уплотнении швов крупнопанельных зданий. Читать подробнее.

Утепление и герметизация швов окон и отливов:

Для того чтобы избавиться от плесени вокруг окон, производится герметизация окон — герметизация стыков и примыканий стеклопакетов и панели, утепление примыканий отливов и панели. Читать подробнее.

Герметизация межпанельных швов в панельных домах разных серий:

Герметизация межпанельных швов в панельных домах разных серий производится по разным технологиям, так как конструкции домов и панелей разные. Читать подробнее.

Герметизация швов лоджии:

Герметизация швов лоджии включает в себя герметизацию стыков лоджии и стеновой панели, герметизацию окон и отливов, а также ремонт мягкой кровли лоджии. Читать подробнее.

Утепление и герметизация швов квартир:

Утепление и герметизация швов квартир включает в себя герметизацию межпанельных швов, герметизацию лоджий и балконов, герметизацию окон и отливов, а также при необходимости, утепление швов изнутри — со стороны квартиры. Читать подробнее.

Материалы для герметизации швов:

Материалы для герметизации швов должны быть подобраны исходя из применяемой технологии заделки швов и серии дома. Иногда в одной серии дома застройщики используют различные облицовочные материалы, поэтому часто необходим индивидуальный подбор герметика для лучшей адгезии к поверхности. Читать подробнее.

Типичные случаи проблем межпанельных швов:

Несмотря на разнообразие серий панельных домов, существуют типичные случаи проблем межпанельных швов. Читать подробнее.

Вопросы и ответы по герметизации и утеплению швов в панельных домах:

За 20 лет работы в отрасли герметизации швов панельных домов, наша компания накопила большой опыт. В данной главе вы можете узнать ответы на типичные вопросы по герметизации и утеплению швов в панельных домах. Читать подробнее.

Ошибки и нарушения технологии герметизации швов:

К неудовлетворительному результату приводит не только неправильный подбор материалов, но и ошибки и нарушения технологии герметизации швов. Читать подробнее.

Герметизация межпанельных швов своими руками:

Если Вы не альпинист, герметизацию межпанельных швов своими руками можно произвести только на первом этаже. Тем не менее, знание основ технологии герметизации швов, поможет Вам проконтролировать работу подрядной организации. Читать подробнее.

Герметизация межпанельных швов на первом и последнем этаже:

Герметизация межпанельных швов на разных этажах может отличаться по применяемым технологиям. На первом этаже проблемы швов в «продувании», а на последнем — в «протекании». Читать подробнее.

Герметизация швов монолитных поясов:

Герметизация швов монолитных поясов производится в монолитно-кирпичных домах. Читать подробнее.

Утепление панелей:

Утепление панелей по технологии «теплый фасад» производится на холодных стеновых панелях. Стеновые панели становятся холодными либо из-за трещин (паутины) или других разрушений, либо недостаточной толщины панели. Читать подробнее.

Герметизация швов остекления, герметизация швов вентилируемого фасада:

Герметизация швов остекления, герметизация швов вентилируемого фасада производится на стыках панелей фасадных панелей. Читать подробнее.

Смета на герметизацию межпанельных швов:

Сметный расчет на герметизацию межпанельных швов производится исходя из перечня работ и используемых материалов, согласно техническому заданию заказчика. Читать подробнее.

Периодичность герметизации межпанельных швов:

Периодичность герметизации межпанельных швов должна исходить из срока службы материалов при правильном соблюдении технологии работ. Читать подробнее.

Техническое задание по герметизации швов панельных домов:

Техническое задание по герметизации швов панельных домов дается заказчиком. Но если Вам необходимо произвести обследование текущего состояния швов и сделать необходимое техническое задание для ремонта швов, мы сделаем эти работы бесплатно, при условии дальнейшего выполнения нами работ. Читать подробнее.

Герметизация межпанельных швов альпинистами:

Герметизация межпанельных швов альпинистами производится на панельных зданиях выше 3 этажа. На 3х этажных зданиях, например зданиях торговых центров, можно использовать для заделки швов туру. Читать подробнее.

   

Как заделать межпанельные швы в панельных домах изнутри и снаружи своими руками: Технология- СНИП и Пошагово +Видео

У многих панельных домов со временем начинают портиться швы. Температурные перепады, атмосферные осадки и сильные ветра только ускоряют данный процесс.

Во избежание промерзания стены и необходима своевременная заделка межпанельных швов специальными герметизирующими средствами. При более глубоких повреждениях шва необходим капитальный ремонт стыков панелей.

Причины разрушения панельных стыков и швов

В панельных домах при капитальном ремонте занимаются не только кровлей, но и заделкой межпанельных швов. Их герметизация — это важный технологический процесс.

С течением времени стыки и швы в панельных домах могут начать разрушаться, в результате чего образуется грибок и плесень.

Стены начинают промерзать, и в квартире становится холодно. Чтобы этого избежать, и необходима герметизация швов.

Разгерметизация межпанельных стыков швов происходит по следующим причинам:

  1. грубое нарушение норм при строительстве;
  2. из-за неравномерной осадки здания, плиты могут смещаться, образуя щели и трещины в швах;
  3. разрушение панелей из-за перепада температур;
  4. внешнее атмосферное влияние на стыки в виде дождя, снега и ветра.

Заделка межпанельных швов

Материалы для заделки межпанельных швов

Межпанельный шов утепляют самоклеящейся лентой и мастикой. По своим характеристикам и области применения можно разделить данные материалы на разные марки.

Основой под мастику и ленту выступает специальный уплотнитель, который удерживает тепло и защищает швы плиты.

Лучший состав уплотнителя — это вспененный полиуретан. Он отлично справляется с защитой швов от плесени и грибка. Ведь именно из-за этих вредных факторов разрушаются швы, и как следствие в зимний период происходит промерзание стен.

Виды заделки швов

Существует несколько типов заделки межпанельных швов в панельных домах:

  • первичная — производится на стадии сдачи нового дома, когда обработки полиуретановым герметиком еще не было;
  • вторичная — это уже непосредственный ремонт стыков уже жилого дома.

Рассмотрим данные виды более подробно.

Первичная заделка швов

Проводят сразу после завершения строительства нового дома.

Швы новостроек обрабатывают в три этапа:

  1. межпанельные швы заполняют специальной пеной из полиуретана;
  2. далее идет слой утеплителя;
  3.  герметизируют шов с наружной стороны мастикой с водоотталкивающим эффектом.

В итоге получается теплый шов, т.е. не только теплоизоляционный, но и гидроизоляционный.

Вторичная заделка швов

Ее проводят спустя 5 лет после сдачи дома.

Герметизацию проводят поверх старого слоя новым слоем герметика.

Технология заделки межпанельных швов в панельных домах

От состояния межпанельного шва будет зависеть уровень вторичной обработки. Например, при незначительном нарушении достаточно будет нанести один слой мастики.

При более глубоких растрескиваниях с поражением утеплителя необходима будет чистка всего шва от старых материалов.

После этого потребуется полноценная заделка шва как при первой герметизации.

Правила герметизации швов следующие:

  • если обнаружено подтекание стыков на торцевой стороне панельного дома, тогда необходима заделка швов по всей торцевой стороне здания и ее стыков с продольной стеной;
  • при протекании продольных стыков необходимо загерметизировать по всей высоте все стыки. А вместе протекания необходимо обработать и горизонтальные стыки;
  • трещины горизонтальных стыков панелей обрабатывают с захватом трех соседних межпанельных швов;

Проводя ремонт, герметик в швах подвергается сжатию и растяжению. Поэтому герметизационный слой необходимо делать в два раза меньше, чем шов между плит.

Требования к заделке межпанельных швов

Швы в панельных домах необходимо качественно заделывать во избежание растрескивания в будущем.

Поэтому, при ремонте межпанельных соединений нужна качественная предварительная работа со швом.

Ниже рассмотрим подробно ремонт шва с его очисткой и подготовкой:

  • первым этапом проводят подготовку шва, т.е. очищают стык панелей от пыли, краски и грязи. Удаляют старые материалы из шва и производят расшивку;
  • на втором этапе заполняют швы полиуретаном.

Монтажная пена для заделки межпанельных швов при нанесении расширяется, поэтому не стоит запенивать шов слишком обильно.

Очищать швы панельного дома можно вручную или механическим методом. Перед тем, как начать работать, обязательно визуально осмотрите все стыки панелей. Они должны быть сухими и целыми.

  • предпоследним этапом идет утепление шва специальным материалом, который выпускается в виде трубок. У данного утеплителя высокие эластичные свойства и плотная структура. С таким материалом легко работать и легко монтировать. Укладывать его стоит на слой ещё не застывшей пены.

Диаметр утеплителя должен быть больше ширины шва на 30%.

Утеплительную трубку укладывают в шов без разрыва так, чтобы осталось место для герметизации шва мастикой.

  • заключительный этап включает в себя заделку швов мастикой.

На этом заделка межпанельных швов закончена!

Отметим также, что швы необходимо заделывать в сухую ясную погоду при определенном температурном режиме, от -10С и до +30С.

Заделка швов на уровне второго этажа и выше выполняется только специалистами прошедшими альпинистскую подготовку.

 

 

Герметизация межпанельных швов в доме – необходимость или деньги на ветер?

Правильно выполненная герметизация межпанельных швов – залог качественной эксплуатации жилища, благодаря комплексной защите от атмосферных воздействий, протечек. Разгерметизация требует принятия экстренных мер по устранению деформации и разрушения в области стыков. Проникновение влаги может вызвать промерзание стен, образование конденсата, появление плесени, грибка.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 369
Источник: https://ProStroymaterialy.com/germetizatsiya-mezhpanelnyh-shvov-vidy-i-osobennosti-tehnologii/

Обзор технологий герметизации швов между панелями

     Замазка стыка плит – поверхностная (неглубокая) герметизация межпанельных швов. Данный способ (технология работ) ремонта швов не предполагает вскрытие и удаление старого герметика. Гидроизоляционная мастика наносится прямо на него сверху. Этот способ ремонта применим в том случае, если прежний слой мастики поврежден несильно, а теплоизоляционный материал сберег свои свойства полностью. Используется обычно для придания видимости произведенной работы.

   

     Гидроизоляция стыка плит — герметизация швов с предварительным удалением старой герметизирующей мастики. Осуществляется полная зачистка стыка плит от прежнего герметика. На чистый межпанельный стык наносится свежий слой мастики. При этой технологии отсутствует утепление шва. Если полностью загерметелировать вертикальный шов здания, это поможет от протечек снаружи дома по этому участку. Но холод все равно будет проникать через горизонтальные швы.

    «Теплый шов» — более эффективная технология герметизации швов, чем предыдущие. Выполняется полная или частичная очистка межпанельного пространства и стыка плит от старого герметика и уплотнителя. Затем прокладывается утеплитель вилатерм, полость которого иногда запенивают. Иногда подпенивают полость шва на поверхности, но чаще всего обходятся без дорогостоящей монтажной пены. А затем замазывают стык плит герметизирующей мастикой.
     Иногда при этой технологии работ подпенивают перекрестье плит на всю глубину, называя в этом случае технологию «теплый шов +». С точки зрения утепления это помогает, но все равно является полумерой. Утеплять необходимо весь шов, на всю глубину. Поэтому лучшей технологией герметизации швов, является «плотный шов».

НАВЕРХ

Блок: 2/10 | Кол-во символов: 1766
Источник: https://StroyAlp.ru/shov2.php

Виды ремонта

На этапе строительства панельных домов проводят первичную герметизацию и утепление швов, когда монтаж окончен, в чистые пазы укладывают утеплитель, наполняют стык раствором и герметизируют извне. На этом работы считаются выполненными, а швы – уплотненными. При последующей эксплуатации здания из-за сдвига панелей и усадки дома герметизация панельных швов нарушается.  С этого момента у жильцов начинаются настоящие проблемы.

Ремонт межпанельных швов в панельных домах выполняют промышленные альпинисты. Основная цель при заделывании швов – не допустить попадание влаги на внутреннюю полость шва и предупредить промерзание материалов для уплотнения в зимнее время.

Для герметизации используют такие материалы:

  • Герметики или герметизирующие мастики.
  • Вилатерм.
  • Жгут (гидроизолирующий).
  • Монтажная пена.

Использование всех вышеуказанных материалов зависит от того, какой вид ремонта проводят. Если в вашем доме идет косметический ремонт, то будут проводить очистку участков швов, где повредилась мастика. Если протечек влаги и промерзаний не было, а утеплитель еще не повредился, то используют один герметик или мастику с герметизирующими свойствами.

Но обратите внимание, что далеко не все организации и компании на рынке таких услуг делают свою работу качественно и добросовестно. Некоторые из таких используют для заделки швов песчано-цементный раствор. Большинство фирм перестали использовать битумную мастику в роли герметизирующего материала.  Это связано с тем, что она портит внешний вид здания, а если ее покрыть краской, то последняя начинает со временем шелушиться и отпадать.

При проведении капитального ремонта стыки раскрываются полностью и проводят полную замену материала утеплителя. После этого проводят герметизацию и окрашивание. Если при ремонтных работах была соблюдена технология, то такие соединения будут служить не один год. Да, от того, как будет проведено заделывание швов, будет зависеть срок службы здания в целом. При совокупности капитального и косметического ремонта мы получим вторичную герметизацию и ремонт межпанельных швов в панельных домах.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2089
Источник: https://domsdelat.ru/otdelka-vneshnyaya/remont-shvov-v-panelnyh-domah-tehnologiya-i-kto-dolzhen-delat.html

Зачем обрабатывать швы в панельном доме

Герметизация швов в панельном доме – важный этап строительства зданий. Она подразумевает процесс заполнения пустот, которые есть между вертикальными и горизонтальными плитами. Также герметизацию необходимо делать в дальнейшем, особенно, когда жилой дом старый, ведь швы постепенно повреждаются, утрачивают целостность и требуют восстановления.

Если не провести данную процедуру, в область межплиточных швов начнут попадать влага и воздух, станет формироваться конденсат. Это приведет к промерзанию стен и заселению вредных микроорганизмов. Кроме сырости и плесени, в комнатах будет более низкая температура. Порой процент теплопотерь по этой причине достигает весьма внушительных значений. Есть и эстетическая составляющая в потребности герметизировать стыки между плитами: обои на холодных стенах держатся плохо, неизбежно отслаиваются, штукатурка чернеет, что выглядит очень некрасиво.

Разгерметизация фасада может случиться в любой момент «жизни» дома. Ее причиной способны стать:

  • неправильное проектирование здания, отклонения от СНиП;
  • смещение панельных блоков из-за неравномерной усадки несущих конструкций;
  • деформация блоков от сильных перепадов температур, интенсивных осадков;
  • нарушения на этапе строительных работ;
  • применение некачественных материалов;
  • сочетание материалов с разной степенью эластичности;
  • излишнее натяжение герметизирующих самоклеящихся лент.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1413
Источник: https://kraska.guru/germetiki/stroitelnye/germetizaciya-mezhpanelnyx-shvov.html

Виды герметизации панельных швов

При возведении новых построек герметизация стыков ставилась далеко не на первое место. В приоритете обычно бывала скорость строительства. Для герметизации часто применялась простая пакля или стекловата, иногда строители пользовались каучуковыми уплотнительными материалами. Соединение после установки материала, заделывался цементным раствором, дальше его просто засмаливали.

В первые несколько лет любой дом будет давать усадку, хоть и небольшую. При минимальном сдвиге панельных частей одна относительно другой, может создаваться трещина в герметичном до тех пор стыке, что сделает конструкцию доступной для проникновения холода, дождя. Простой вариант заделки межпанельного стыка – тем же способом, что и строители.

Этот вид герметизации межпанельных швов, по предложенной технологии, самый простой, не требует больших финансовых вливаний. Но гарантии, что строение не сдвинется еще на миллиметр и что трещина не образуется снова, никакой нет.

Потому стоит ознакомиться с другими вариантами герметизации, и выбрать для себя наиболее подходящий. Заделать швы в панельном доме нужно обязательно, ведь от этого зависит нормальное состояние помещений.

Как можно проводить ремонт швов:

  • Косметический ремонт снаружи. Данный вид герметизации является самым простым. Применяться может в случае, если не возникло сильного смещения швов, они практически полностью целые. Способ считается дешевым, но эффективность низкая.
  • При наличии небольших (до 15%) дефектов в покрытии, можно применить технологию частичного вскрытия соединения.
  • Оптимальный вариант, который выше других по стоимости – заделка с применением технологии «теплого шва».

Герметизировать квартиру изнутри, как бы качественно ни производились работы, невозможно. Основная работа должна вестись с улицы.

Если ведутся работы по утеплению квартиры, заделке швов, стоит проделать работы и в самой квартире, это не будет лишним. Стыки, которые будут вскрыты, заполняются утеплительными элементами, после чего заполняются раствором. От подобных мероприятий будет лишь слегка заметный положительный эффект, а 100% гарантии, что квартира надежно утеплена, нет.

Ситуация сильно не изменится. Герметизация межпанельных швов и технология ее выполнения должны быть известны выполняющим работу людям и строго ими соблюдаться. При нарушениях в работе существует риск неправильного выполнения, а вся работа будет насмарку.

Швы должны утепляться с двух сторон. Значительных улучшений, если герметизация стыков проводится только внутри дома, не будет еще и потому, что сделать соединение плит закрытым нужно по всей его длине, а этого не сделаешь внутри жилища.

Жидкость, которая попала внутрь шва двумя этажами выше, может запросто просочиться в квартиру и создать много проблем. Потому, если это возможно, герметизировать всю площадь дома лучше всего, объединившись с соседями, что позволит провести работу успешно.

Иногда невозможно подвести к дому технику, подъемные сооружения, которые призваны уменьшить расход финансов при утеплении, чтобы замазывать часть соединений. Стоимость работ может быть разная, цена будет существенно отличаться, если имеется необходимость вызывать промышленных альпинистов, которые герметизируют на больших высотах.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 3229
Источник: https://teplota.guru/teploizolyatsiya/pravila-zadelki-shvov-panelnogo-doma.html

Итоги

Радует, что в последнее время все больше жильцов стало осознавать, что при качественном выполнении работ по герметизации и утеплению швов они получат комфортное для проживания жилье без плесени и грибка.

ТОП 9 магазинов, где я выгодно закупаюсь
ТОП 7 по товарам и мебели для дома:
7 лучших строительных и мебельных магазинов!

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 364
Источник: https://domsdelat.ru/otdelka-vneshnyaya/remont-shvov-v-panelnyh-domah-tehnologiya-i-kto-dolzhen-delat.html

Материалы при работах со швами

Основное назначение материалов для герметизации межпанельного шва изнутри, состоит в качественном устранении трещин и разрушений для предупреждения попадание влаги в стыки между панелями.

Выбор материала зависит от вида заделки шва и состояния самих швов

Обработка по уплотнению швов производится при помощи специальных материалов:

  • мастики, герметики;
  • гидроизолирующие жгуты;
  • монтажная пена;
  • вилатерм.

Выбор определенного материала зависит от состояния межпанельных швов и вида ремонтных работ. Герметик (герметизирующая мастика) применяется при косметическом ремонте герметизации межпанельных швов.

Отсутствие повреждений на швах утеплителя позволяет выполнить лишь обновление мастичного слоя. Не рекомендуется использовать цементно-песчаные смеси, битумные материалы, ввиду низких эксплуатационных свойств. На поверхности твердых покрытий образуются трещины, сколы.

Капитальный ремонт герметизации панельных, межпанельных швов, выполняется при полном раскрытии стыков и замене утеплителя. Далее производится герметизация и окрашивание. Важно учитывать эксплуатационные характеристики утеплительного материала, степень прочности и устойчивости к внешним воздействиям.

Выполняя герметизацию межпанельных швов, материалы должны представлять собой утеплитель, который обеспечит надежную теплозащиту и выступит основой для укладки мастики, или ленты. Оптимальным выбором станет состав на основе вспененного полиуретана.

Промерзание и попадание влаги в межпанельные швы, может вызвать серьезные разрушения, стать причиной дискомфортной атмосферы в жилище. Своевременные и качественные ремонтные работы по утеплению и герметизации стыков, избавят от неприятных последствий, увеличив долговечность конструкции.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1723
Источник: https://ProStroymaterialy.com/germetizatsiya-mezhpanelnyh-shvov-vidy-i-osobennosti-tehnologii/

Как заделать швы в доме своими силами

При желании провести герметизацию стен можно без привлечения специалистов. Конечно, речь не идет о работах на высоте, тут ремонт нужно доверить профессионалам. Чаще всего самостоятельно осуществляется внутреннее утепление швов в экстренном порядке, когда они оказались не готовыми к зимнему сезону, либо герметизирование наружных стен на 1-2 этажах.

Подготовка

Для начала нужно приобрести мастику, пену, утеплитель (в зависимости от выбранного варианта работ), рассчитав их количество по погонным или квадратным метрам. Также потребуются:

  • шпатель;
  • наждачка;
  • металлическая щетка;
  • пылесос;
  • губка и вода;
  • веник;
  • растворитель.

Из помещения выносят всю мебель, вещи, чтобы комната была пустой. Со стен и из шва полностью удаляют старое покрытие, применяя любые подручные средства: шпатели, щетки и т. д. Перед началом основного этапа стык должен быть чистым, для чего его надо пропылесосить или промыть, а потом хорошо просушить и обработать растворителем для обезжиривания.

Утепление

Крупный межпанельный промежуток желательно заполнить монтажной пеной, а на нее уложить слой теплоизоляции в форме пустотелой прочной трубки (по технологии «теплый шов»). Есть вариант вначале положить утеплитель, а затем его запенить. Излишки пены после высыхания срезают, оставляя место под мастику.

Нанесение герметика

Герметизирующее средство наносят аккуратно, непрерывной линией на всю длину шва. Некоторые составы удобнее наносить шпателем, другие – при помощи строительного пистолета. Излишки мастики или герметика удаляют сразу же мокрой губкой, иначе потом состав намертво застынет.

Нанесение финишного покрытия

Многие специалисты советуют после мастики выполнять еще один слой покрытия, который будет декоративным. Обычно для этой цели используется цементно-песчаный раствор (штукатурка), подходящий для наружных работ.

Если слой по какой-то причине получается толстым, лучше положить в основание сетку, иначе цемент может быстро потрескаться. После высыхания финишное покрытие можно окрашивать морозостойкими красками.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 2051
Источник: https://kraska.guru/germetiki/stroitelnye/germetizaciya-mezhpanelnyx-shvov.html

Герметизация швов в квартирах

   Герметизация межпанельных швов в квартирах выше 2 этажа производится методом промышленного альпинизма. Для этого необходим доступ на кровлю.
Для получения доступа на кровлю здания, необходимо подать заявление в ДЕЗ на имя главного инженера от имени жильца квартиры, в которой будет производиться заделка швов или герметизация стыков балкона.
К этому заявлению прилагается гарантийное письмо от нашей фирмы, о наших гарантиях не повредить кровлю здания при проведении работ. А также удостоверения альпинистов, которые будут производить герметизацию межпанельных швов.
Мы сами отнесем эти документы в ДЕЗ. От заказчика требуется только подпись на заявлении.

   Необходимые условия для качественного проведения герметизации межпанельных швов:

   1. Сухая погода. (температура может быть любой)

   2. Качественные и необходимые материалы в зависимости от типа фасада здания.

   3. Доступ на крышу. (оформим сами за 1-2 рабочих дня) Оставьте заявку в ОНЛАЙН-ЗАКАЗ или перезвоните.

НАВЕРХ

Блок: 6/10 | Кол-во символов: 1113
Источник: https://StroyAlp.ru/shov2.php

Герметизация стыков изнутри


Если сезон холодов уже наступил, а сквозь стыки просачиваются струйки воздуха, необходимо позаботиться о срочных мерах предосторожности. Обычно они являются временными. Это объясняется тем, что заделка швов изнутри – неправильный подход к работе. После дождя влага скапливается в щелях и способствует быстрому разрушению герметика, каким бы надежным он не был.

Если щель не заделать, она будет продуваться, а влага – испаряться. Когда же шов заделан, вода будет намного дольше сохраняться в щели, поскольку стык не проветривается. Последствия могут быть плачевными.

Это же касается и утепления стены изнутри. При выборе этого способа точка росы, которая должна находиться в середине панели, смещается на внутреннюю поверхность стены. В результате между слоем утеплителя и внутренней отделкой стеновых поверхностей будут постоянно образовываться ручейки воды. Влага быстро разрушит рядом расположенное напольное покрытие. Избежать этих последствий поможет заделка швов снаружи.

Блок: 6/9 | Кол-во символов: 1007
Источник: https://2proraba.com/teplo-ventilyaciya/germetizaciya-naruzhnyx-shvov-v-panelnom-dome.html

Герметизация швов остекления и панелей вентилируемого фасада

    Многие панельные дома, построенные в прошлом веке, принято утеплять и облицовывать вентилируемым фасадом. Большинство современных зданий строят с вентилируемым фасадом. Поэтому герметизация швов остекления и панелей вентилируемого фасада это работы, достаточно востребованные в современных мегаполисах. Нарушение герметизации швов вентилиуемых фасадов возникают из-за нарушений технологии строительства, либо правил обслуживания здания. Мы можем не только произвести герметизацию швов панелей вентфасада, но и полное обследование причин дефектов фасада, а также произвести качественно ремонт вентилируемого фасада.

Блок: 7/10 | Кол-во символов: 703
Источник: https://StroyAlp.ru/shov2.php

Полезные советы


В старых квартирах при постоянном разрушении утеплителя на стенах начинает развиваться плесень. По этой причине перед выполнением вторичной герметизации очаги плесени обрабатываются. Такая работа выполняется в следующем порядке:

  • зараженный участок зачищается;
  • просушивается естественным вентилированием в течение трех суток или с использованием тепловой пушки;
  • обрабатывается биоцидом;
  • покрывается отделочными материалами с антисептиками.

Стены старых зданий, в которые грибки проникли довольно глубоко, очень трудно «вылечить». Поэтому лучше нанять строительную бригаду, которая выполнить обработку и зачистку поверхности в соответствии с технологией.

Блок: 8/9 | Кол-во символов: 671
Источник: https://2proraba.com/teplo-ventilyaciya/germetizaciya-naruzhnyx-shvov-v-panelnom-dome.html

Герметизация швов и стыков металлоконструкций

   Металлические быстровозводимые конструкции, различные ангары, склады, требуют герметизации швов. Основная причина протекания кровли таких металлоконструкций в том, что стыки между кровельными листами плохо притянуты к обрешетке. И щель между листами довольно большая. Большая щель будет протекать в любом случае, несмотря на количество герметика, используемого при герметизации шва. Единственно правильный метод ремонта кровли будет устранение больших щелей между листами конструкции, а затем герметизация стыков металлоконструкции.

       

Блок: 8/10 | Кол-во символов: 610
Источник: https://StroyAlp.ru/shov2.php

Герметизация штукатурных швов

   В некоторых панельных домах, чтобы не производить плановую герметизацию, застройщики производят заделку межпанельных швов штукатурной смесью. При этом межпанельное пространство не заполняется. Просто заштукатуривается стык панелей. Внутри, между панелями остаются пустоты. Влага и холодный воздух все равно просачиваются через штукатурку, а с кровли вода может растекатся по пустым швам в квартиры.

   

   Вскрыть штукатурный межпанельный шов по всей длине иногда затруднительно. Например межпанельная щель очень узкая и заштукатурена «на совесть» бетоном повышенной прочности. В таком случае можно произвести качественное заполнение межпанельного пространства с помощью монтажной пены. Необходимо в шве засверлить отверстия через 20-30см и через отверстия запенить шов. Пена расширяется внутри шва и заполняет пустое пространство. Затем необходимо промазать шов герметизирующей мастикой поверх штукатурки, чтобы полностью гидроизолировать шов. В этом случае штукатурный шов поверх пены служит отличной защитой для утеплителя (монтажной пены) от раскрашивания, а слой герметика поверх штукатурки является отличной защитой всего межпанельного шва от влаги.

   Сверление штукатурного шва.           Нанесение герметика.

Блок: 9/10 | Кол-во символов: 1276
Источник: https://StroyAlp.ru/shov2.php

Что еще полезно знать про утепление швов и гидроизоляцию стыков

   В зимний период вода замерзает в межпанельных швах и трещинах фасада, а это ведет к расширению щелей и швов, и разрушению стены. Не секрет, что лед обладает силой, способной разрушить металлоконструкции, бетон, камень и прочие материалы. Вода проникает в стены фасада насквозь, а превращаясь в лед расширяет материал, что ведет к разрушению здания. Не затягивайте с ремонтом швов панелей и Вы продлите срок службы Вашего здания.

   

   Если расстояние между панелями слишком большое, шов утепляют, прокладывая трубчатый утеплитель вилатерм. Основным утеплителем в межпанельных швах, является монтажная пена. Монтажная пена заполняет все пустоты между панелями: узкие щели, в которые не пролезет вилатерм и глубину шва между панелями. А затем, на заключительной стадии на стык между панелями наносят герметизирующую мастику.

    Существуют признаки по которым можно определить нужен ли ремонт швов панелей вашему зданию. Основные из них — протекания, промерзание, сырость стен, сквозняки в углах. Наносить герметик на шов можно при отрицательной температуре, но не в сырую погоду.

   

НАВЕРХ

   Будем рады выполнить для ВАС любые работы!
Герметизация межпанельных швов — подробнее.
Герметизация швов лоджий и балконов. Устройство кровли лоджии.

Герметизация швов панельных домов:

Профессиональная герметизация межпанельных швов и утепление межпанельного пространства — это необходимые работы, чтобы навсегда избавить своё жилье от протеканий, промерзаний и плесени. Читать подробнее.

Ремонт межпанельных швов:

Капитальный ремонт межпанельных швов производится только по технологии «Плотный шов», разработанной инженерами группы компаний «СтройАльп». По которой впоследствии был принят СНиП об уплотнении швов крупнопанельных зданий. Читать подробнее.

Утепление и герметизация швов окон и отливов:

Для того чтобы избавиться от плесени вокруг окон, производится герметизация окон — герметизация стыков и примыканий стеклопакетов и панели, утепление примыканий отливов и панели. Читать подробнее.

Герметизация межпанельных швов в панельных домах разных серий:

Герметизация межпанельных швов в панельных домах разных серий производится по разным технологиям, так как конструкции домов и панелей разные. Читать подробнее.

Герметизация швов лоджии:

Герметизация швов лоджии включает в себя герметизацию стыков лоджии и стеновой панели, герметизацию окон и отливов, а также ремонт мягкой кровли лоджии. Читать подробнее.

Утепление и герметизация швов квартир:

Утепление и герметизация швов квартир включает в себя герметизацию межпанельных швов, герметизацию лоджий и балконов, герметизацию окон и отливов, а также при необходимости, утепление швов изнутри — со стороны квартиры. Читать подробнее.

Материалы для герметизации швов:

Материалы для герметизации швов должны быть подобраны исходя из применяемой технологии заделки швов и серии дома. Иногда в одной серии дома застройщики используют различные облицовочные материалы, поэтому часто необходим индивидуальный подбор герметика для лучшей адгезии к поверхности. Читать подробнее.

Типичные случаи проблем межпанельных швов:

Несмотря на разнообразие серий панельных домов, существуют типичные случаи проблем межпанельных швов. Читать подробнее.

Вопросы и ответы по герметизации и утеплению швов в панельных домах:

За 20 лет работы в отрасли герметизации швов панельных домов, наша компания накопила большой опыт. В данной главе вы можете узнать ответы на типичные вопросы по герметизации и утеплению швов в панельных домах. Читать подробнее.

Ошибки и нарушения технологии герметизации швов:

К неудовлетворительному результату приводит не только неправильный подбор материалов, но и ошибки и нарушения технологии герметизации швов. Читать подробнее.

Герметизация межпанельных швов своими руками:

Если Вы не альпинист, герметизацию межпанельных швов своими руками можно произвести только на первом этаже. Тем не менее, знание основ технологии герметизации швов, поможет Вам проконтролировать работу подрядной организации. Читать подробнее.

Герметизация межпанельных швов на первом и последнем этаже:

Герметизация межпанельных швов на разных этажах может отличаться по применяемым технологиям. На первом этаже проблемы швов в «продувании», а на последнем — в «протекании». Читать подробнее.

Герметизация швов монолитных поясов:

Герметизация швов монолитных поясов производится в монолитно-кирпичных домах. Читать подробнее.

Утепление панелей:

Утепление панелей по технологии «теплый фасад» производится на холодных стеновых панелях. Стеновые панели становятся холодными либо из-за трещин (паутины) или других разрушений, либо недостаточной толщины панели. Читать подробнее.

Герметизация швов остекления, герметизация швов вентилируемого фасада:

Герметизация швов остекления, герметизация швов вентилируемого фасада производится на стыках панелей фасадных панелей. Читать подробнее.

Смета на герметизацию межпанельных швов:

Сметный расчет на герметизацию межпанельных швов производится исходя из перечня работ и используемых материалов, согласно техническому заданию заказчика. Читать подробнее.

Периодичность герметизации межпанельных швов:

Периодичность герметизации межпанельных швов должна исходить из срока службы материалов при правильном соблюдении технологии работ. Читать подробнее.

Техническое задание по герметизации швов панельных домов:

Техническое задание по герметизации швов панельных домов дается заказчиком. Но если Вам необходимо произвести обследование текущего состояния швов и сделать необходимое техническое задание для ремонта швов, мы сделаем эти работы бесплатно, при условии дальнейшего выполнения нами работ. Читать подробнее.

Герметизация межпанельных швов альпинистами:

Герметизация межпанельных швов альпинистами производится на панельных зданиях выше 3 этажа. На 3х этажных зданиях, например зданиях торговых центров, можно использовать для заделки швов туру. Читать подробнее.

Блок: 10/10 | Кол-во символов: 6188
Источник: https://StroyAlp.ru/shov2.php

Кол-во блоков: 17 | Общее кол-во символов: 24572
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:
  1. https://StroyAlp.ru/shov2.php: использовано 6 блоков из 10, кол-во символов 11656 (47%)
  2. https://teplota.guru/teploizolyatsiya/pravila-zadelki-shvov-panelnogo-doma.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 3229 (13%)
  3. https://kraska.guru/germetiki/stroitelnye/germetizaciya-mezhpanelnyx-shvov.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 3464 (14%)
  4. https://ProStroymaterialy.com/germetizatsiya-mezhpanelnyh-shvov-vidy-i-osobennosti-tehnologii/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2092 (9%)
  5. https://2proraba.com/teplo-ventilyaciya/germetizaciya-naruzhnyx-shvov-v-panelnom-dome.html: использовано 2 блоков из 9, кол-во символов 1678 (7%)
  6. https://domsdelat.ru/otdelka-vneshnyaya/remont-shvov-v-panelnyh-domah-tehnologiya-i-kto-dolzhen-delat.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2453 (10%)

Заделка швов в панельных домах, чем заделать швы между плитами в панельном доме?

Содержание статьи

Признаки разгерметизации швов



Основные признаки:

  • низкая тепло и шумоизоляция;
  • сквозняки в помещении;
  • намокание углов;
  • промерзание стен;
  • образование плесени.

Если вы столкнулись с вышеуказанными характерными чертами, то рекомендуем не откладывая обратиться в профильную организацию для обследования фасада здания. В подавляющем количестве случаев данные мероприятия выполняются на большой высоте методом промышленного альпинизма и требуют привлечения соответствующих специалистов.

Среди причин нарушения герметичности шва специалисты чаще всего называют:

  1. Деформация стен, связанная с протечками на вертикальных стыках. Зимой такие стыки промерзают и через них уходит тепло.
  2. Низкое качество бетона, использованного при изготовлении плит. С временем он может крошиться. Это приводит к разрушению до самого арматурного каркаса.
  3. Нарушение технологии производства бетонных плит или несоблюдение действующих нормативов. Это может привести к несоответствию изделия геометрическим формам. Из-за этого стык получается неровным и имеет увеличенные размеры.
  4. Жесткие климатические условия в регионе. Строительные материалы из бетона могут разрушаться под действием мороза и резких перепадов температур в межсезонье.

Важно знать!

Для выявления дефектов плит необходимо использовать не только визуальный осмотр, но и специальное тепловизионное оборудование. Оно точно показывает, где имеются теплопотери, связанные с разгерметизацией стыков.

Методы и технологии

Работы по герметизации предусматривает утепление полости шва и его гидроизоляцию. Изначально панели могут иметь на поверхности сколы или неровности. Но даже если геометрические отклонения формы составляют всего пару миллиметров, риск проникновения влаги в стыки существенно увеличивается.

Пространство между панелями следует утеплить, что позволит избежать образования «мостиков холода». Сверху стык изолируют водостойкой смесью. Такие работы должны проводиться еще на этапе строительства здания. Хотя обычно их выполняют чисто номинально – замазывают шов цементом. Со временем под воздействием окружающей среды он разрушается, а потом и целыми кусками вываливается из стыков. Внутрь сразу же проникает вода и морозный воздух. Различают 3 метода.

ТехнологияЧто входит в список работ?
Замазка стыка плитВыполняется поверхностная герметизация шва, в процессе не удаляется старый герметик или цемент, гидроизоляция наносится прямо на него. Самый бюджетный вариант, который подходит только для случаев, когда утеплитель не поврежден и сохранил эксплуатационные характеристики.
Гидроизоляция стыкаПроводится с предварительным снятием изношенной мастики. Частично убирается использованный ранее утеплитель, если он уже утратил свои свойства. Его заменяют, после чего сверху стык запечатывается мастикой.
«Теплый шов»Стык полностью очищается и воссоздается с самого начала. Применяется строительная пена, утеплитель и гидроизолирующая мастика.

Важно знать!

Стоимость работ обычно зависит от размеров и количества пришедших в негодность стыков, а также того, выполнялась ли их гидроизоляция ранее. Выделяют первичные и вторичные швы. Но наиболее правильным считается комплексный подход, который позволяет максимально повысить энергоэффективность здания и защитить стены от проникновения влаги. Эту методику называют «теплый шов»

Теплый шов

Самый эффективный вариант по заделыванию стыков. Шов полностью очищается и делается с нуля. Это надежная защита от влаги и промерзания. Домовладельцы и хозяева квартир всегда заказывают именно его, поскольку делают жилье энергоэффективным лично для себя.

Этапы выполнения:

  1. Стык полностью расшивается. В случае, когда он заштукатурен, используется штробление. Удаляется весь мусор, выдувается пыль.
  2. Если на стенах квартиры имеется плесень, то стык обрабатывается специальным составом, позволяющим не допустить её повторного распространения.
  3. Стык задувается монтажной пеной. Она заполняет имеющиеся пустоты и проникает даже в микротрещины, надежно заделывая их.
  4. Монтируется утеплитель (Вилатерм). Он играет роль теплоизолятора, а также гасит вибрации.
  5. Наносится слой мастики для внешней герметизации толщиной не менее 3 мм. Он защищает поверхность от воздействия влаги.

При осуществлении работ по обустройству «теплого шва» промышленные альпинисты обязательно соблюдают правила, описанные в нормативной документации:

  • СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции;
  • ТР 196-08 Технические рекомендации по технологии герметизац.и и уплотнения стыков наружных стеновых панелей;
  • Технические указания по герметизац. стыков.

Важно знать!

Работы запрещено проводить, если на улице ниже -5 градусов. Их следует отложить, если на улице идет снег либо дождь.

Первичная заделка

Проводится в новых домах сразу после завершения строительных работ. Для теплоизоляции стыки заполняются Вилатермом. Поверх наносится мастика, служащая гидроизоляцией.

Этапы выполнения работ:

  1. Подготовка поверхности. Удаление пыли и грязи.
  2. Закладывается полый утеплитель. На нем делаются прорезы на расстоянии 20 см.
  3. Через прорезы задувается пена.
  4. Наносится слой мастики.

Нормативные документы:

  • ТР 196-08 Технические рекомендации по технологии герметизац. и уплотнения стыков;
  • ВСН 40-96 Инструкция по герметизац. стыков стен и оконных блоков.

Вторичная заделка

Технология используется при обработке старых стыков, которые до этого уже утеплялись или герметизировались. Может быть проведена частичная или полная замена утеплителя, в зависимости от степени его изношенности.

Этапы выполнения работ:

  1. Очистка шва от утеплителя (при необходимости).
  2. Удаление загрязнений внутри стыка.
  3. Задувка строительной пеной и размещение утеплителя.
  4. Герметизация шва с наружной стороны. Используется качественная мастика.

При вторичной герметизации альпинисты руководствуются следующими нормативами:

  • СН 420-71 Строительные нормы и правила по герметизац. межпанельных швов;
  • ВСН 19-95 Инструкция по технологии заделки стыковых соединений панелей наружных стен.

Виды герметизации панельных швов

При возведении новых построек герметизация стыков ставилась далеко не на первое место. В приоритете обычно бывала скорость строительства. Для герметизации часто применялась простая пакля или стекловата, иногда строители пользовались каучуковыми уплотнительными материалами. Соединение после установки материала, заделывался цементным раствором, дальше его просто засмаливали.

В первые несколько лет любой дом будет давать усадку, хоть и небольшую. При минимальном сдвиге панельных частей одна относительно другой, может создаваться трещина в герметичном до тех пор стыке, что сделает конструкцию доступной для проникновения холода, дождя. Простой вариант заделки межпанельного стыка – тем же способом, что и строители.

Этот вид герметизации межпанельных швов, по предложенной технологии, самый простой, не требует больших финансовых вливаний. Но гарантии, что строение не сдвинется еще на миллиметр и что трещина не образуется снова, никакой нет.

Потому стоит ознакомиться с другими вариантами герметизации, и выбрать для себя наиболее подходящий. Заделать швы в панельном доме нужно обязательно, ведь от этого зависит нормальное состояние помещений.

Как можно проводить ремонт швов:

  • Косметический ремонт снаружи. Данный вид герметизации является самым простым. Применяться может в случае, если не возникло сильного смещения швов, они практически полностью целые. Способ считается дешевым, но эффективность низкая.
  • При наличии небольших (до 15%) дефектов в покрытии, можно применить технологию частичного вскрытия соединения.
  • Оптимальный вариант, который выше других по стоимости – заделка с применением технологии «теплого шва».

Герметизировать квартиру изнутри, как бы качественно ни производились работы, невозможно. Основная работа должна вестись с улицы.

Если ведутся работы по утеплению квартиры, заделке швов, стоит проделать работы и в самой квартире, это не будет лишним. Стыки, которые будут вскрыты, заполняются утеплительными элементами, после чего заполняются раствором. От подобных мероприятий будет лишь слегка заметный положительный эффект, а 100% гарантии, что квартира надежно утеплена, нет.

Ситуация сильно не изменится. Герметизация межпанельных швов и технология ее выполнения должны быть известны выполняющим работу людям и строго ими соблюдаться. При нарушениях в работе существует риск неправильного выполнения, а вся работа будет насмарку.

Швы должны утепляться с двух сторон. Значительных улучшений, если герметизация стыков проводится только внутри дома, не будет еще и потому, что сделать соединение плит закрытым нужно по всей его длине, а этого не сделаешь внутри жилища.

Жидкость, которая попала внутрь шва двумя этажами выше, может запросто просочиться в квартиру и создать много проблем. Потому, если это возможно, герметизировать всю площадь дома лучше всего, объединившись с соседями, что позволит провести работу успешно.

Иногда невозможно подвести к дому технику, подъемные сооружения, которые призваны уменьшить расход финансов при утеплении, чтобы замазывать часть соединений. Стоимость работ может быть разная, цена будет существенно отличаться, если имеется необходимость вызывать промышленных альпинистов, которые герметизируют на больших высотах.

Косметический ремонт дома

Такой вид ремонта проводится без вскрытия соединений. Герметизация межпанельных швов значительно не повышается. Считается самым дешевым видом устранения проблем со швами. Если учитывать технологию производства работ, ремонт межпанельных швов должен проводиться только в случае идеального соединения плит снаружи дома.

Может быть интересно Теплоизоляция

Пеноизол: самостоятельное изготовление

Теплоизоляция

Отличительные особенности и разнообразие потолочной плитки…

Теплоизоляция

Чем утеплить потолок в деревянном доме?

Теплоизоляция

Что такое нагревательный кабель?

Герметизация любых межпанельных стыков после такого ремонта не допускается. Заделать межпанельные швы – сделать дом намного теплее.

Прежде чем проводить утепление межпанельных швов, требуется рассмотрение его на предмет наличия дефектов. После, если необходимо (хотя, чаще всего, так и бывает), с помощью шпателя удаляется старая мастика. Если цемент лежит нормально, нет трещин, сколов, можно выполнять отделку данного типа. Но в реальности очень редко встречается многоэтажка с идеальным состоянием стеновых швов.

Мероприятия, проводимые со стыками:

  • Стык очищается от смолы.
  • Очищенный, он должен быть обработан грунтовым раствором обязательно с глубоким проникающим эффектом. В такие смеси добавляется фунгицидная добавка, созданная для заполнения всех пустот.
  • Если это нужно, стык заделывают цементным раствором в местах нарушения целостности конструкции. Утепление швов в панельных домах стоит проводить качественно, цемент класть так, чтобы зазоров не возникало, ведь от этого зависит дальнейший результат всей работы.
  • После покрывается водоотталкивающей смесью (мастикой). Продается множество ее видов, имеются одно-, двухкомпонентные растворы. Выбрать среди многих поможет понимание разницы между смесями. Специалисты предпочитают выполнять работу с двухкомпонентными растворами, потому что швам получается более надежная герметизация межпанельных и других стыков, брака из-за некачественного материала здесь не бывает.

Смесь мешается с помощью миксера, все работы выполняются с соблюдением инструкции. Герметизация панельных швов обязательно должна проводиться так, чтобы шов был немного большим, чем стык. Чтобы лучше смотрелась заделываемая канавка после выполнения работ, можно проклеить стыки малярным скотчем, снимаемым после выполнения всех работ.

Ремонт с частичным вскрытием шовного соединения

Межпанельные швы стоит тщательно рассмотреть, чтобы выявить все имеющиеся дефекты. При видимых нарушениях части покрытии, заделка соединения плит должна выполняться в следующей последовательности:

  • первым делом следует удалить цемент, который негерметично закрывает стыки. Удаляется он весь в местах некачественного прилегания. Если необходимо убрать только определенный кусок, через каждые 20-25 мм просверливаются отверстия, которые нужно будет потом закрыть;
  • в эти отверстия необходимо залить монтажную пену в количестве, пока она не станет выходить из них. Пользоваться можно пистолетом для пены, чтобы повысить удобство проведения работы. Гидроизоляция межпанельных швов должна выполняться качественно, за этим стоит проследить, чтобы не допустить брака;
  • после полного застывания монтажной пены, нужно убрать часть, которая выступает за грани постройки. Стык должен быть обработан грунтовкой, а места, которые были вскрыты и просверленные отверстия нужно отштукатурить;
  • далее в швах все соединения заливаются мастикой. Теплоизоляция здесь высокая, получится значительно сэкономить на отоплении.

Необходимость в использовании монтажной пены имеется высокая, потому что только таким образом можно заполнить пустоты между плитами, которые там, несомненно, успели образоваться.

Технология «Теплый шов»

Самым качественным и надежным способом заделки швов считается работа с применением данной технологии. Цена на работу будет отличаться от проведения простого косметического ремонта, а общая цифра затрат будет зависеть от длины заделываемого участка.

Технология ремонта межпанельных швов предусматривает выполнение работ в таком порядке:

  • Стык в плитах вскрывается полностью, по всей продолжительности. Технология заделки межпанельных швов не допускает частичного вскрытия канала.
  • Все кусочки старого утеплителя должны быть удалены.
  • Если требуется, сильно поврежденные части панелей должны быть восстановлены.
  • На все поверхности должна быть наложена грунтовка. Заделать большие швы в панельном доме нужно качественно, не допуская погрешностей.
  • Пространство должно быть заполнен монтажной пеной, обязательно стоит помнить о ее свойствах – уплотнению и расширению. Не стоит забывать, что она способна увеличиваться в размерах в 2 или даже 3 раза. Поэтому, когда материал проник в соединение, стоит заполнять им около ¼ части всего объема канала. После, если требуется, добавлять понемногу состав до полного закрытия шва. Герметик получится, только если не будет пустот внутри соединения.
  • После начала увеличения пены в объеме, в стык следует положить утеплитель на основе вспененного полиэтилена. Этот материал поможет пене оставаться внутри шва, не даст ей выползти за пределы канала. Она будет заполнять не внешнюю границу, где ее потом потребуется срезать, а внутреннюю часть шва, все изгибы, пустоты. Для заделанных участков приготавливается специальный материал.

Уплотнитель этот встречается обычно в форме пустых внутри трубочек, но в продаже имеется и заполненный внутри материал. По размерам, он должен быть немного, примерно на 10% больше самого соединения, но устанавливать его необходимо шпателем, слегка вдавив в замазку – монтажную пену. Это изделие при проведении работ не должно повредиться, потому следует соблюдать осторожность. Стыки должны быть заделаны монтажной пеной, чтобы пустот не образовывалось. Если требование это не выполнить, вся работа будет проведена напрасно.

  • Заделка межпанельных и других швов должна выполняться в определенной последовательности. Внешняя граница стыка, плиты, должна находиться на одном уровне с материалом. Чтобы герметизацию закончить, необходимо нанесение мастики в той последовательности, которая была указана в пункте выше. Заделка межпанельных швов в панельных домах, технология проведения работ и все нюансы должны соблюдаться. Иначе мелкие неточности приведут к медленному разрушению соединения.

Применение технологии обеспечит хозяев теплотой. Материалы считаются одними из самых лучших на сегодня в продаже, межпанельный шов после их применения станет водонепроницаемым, а это сделает жилище недоступным для проникновения жидкостей. Кроме того, увеличивается износостойкость всего здания, так как не будет происходить его разрушения изнутри. Чтобы заделать швы в любом панельном доме надежно, подойдет этот вид герметизации.

Выполнение работы лучше доверить профессионалам. Самостоятельно делать можно в районе 1 или 2 этажей, установив для выполнения надежные лесса. На этажах выше, разумно воспользоваться услугами альпинистов. Технология утепления межпанельных швов предусматривает устранение всех проблем, а человеку, который не сталкивался с проведением таких работ, подобные мероприятия провести сложно.

Ремонт без вскрытия стыка

Самым дешевым вариантом является заделка панельных швов без их вскрытия. Лучше, если данный метод станет использоваться только при хорошем состоянии покрытия стыка. Сначала шов обследуют. При помощи шпателя устраняют старую мастику. Если цементный состав сохранил свою надежность, можно сэкономить и выполнить косметический ремонт. Однако в большинстве случаев такое решение не приводит к лучшему результату.

Затем выполняют такие действия:

  • Очищенный шов обрабатывают грунтом глубокого проникновения. Лучше, если он будет содержать фунгидные добавки.
  • Если имеется необходимость, разрушенные участки шва заделывают раствором.
  • После весь стык покрывают мастикой с водоотталкивающими свойствами. В магазине можно найти различные составы, которые состоят из одного или двух компонентов. Многие специалисты предпочитают именно двухкомпонентные составы на основе полиуретана.

Компоненты раствора следует размешивать миксером. При этом необходимо следовать инструкции, размещенной на упаковке. Лицевая кромка каждой панели закрывается строительным скотчем, чтобы она не была запачкана мастикой.

Частичное вскрытие шва

При нарушении части покрытия или отсутствии уплотнителя за цементным раствором необходимо провести частичное вскрытие стыка между панелями. Этот способ более надежен, чем косметический ремонт. Выполняется работа в следующем порядке:

  • Сначала удаляют разрушившийся цементный состав. При вскрытии только определенной части шва нужно просверлить в нем отверстия через каждые 25 см. При этом необходимо пользоваться буром 10 мм.
  • Затем пустые зоны за штукатуркой следует заполнить монтажной пеной. Для этого применяют строительный пистолет, удобно дозирующий пену.
  • После застывания пены ее выступающая часть должна быть обрезана. Весь шов следует обработать грунтовкой. Все участки, которые были вскрыты, необходимо оштукатурить.

На завершающем этапе работ стыки обрабатываются битумной мастикой.

Способы ремонта межпанельных швов

В зависимости от масштаба проводимых работ и глубины вмешательства в структуру старого шва, ремонт межпанельного пространства принято делить на три категории:

  • Без вскрытия шва (косметический, поверхностный).
  • С частичным вскрытием.
  • Со вскрытием шва по всей длине.

Поверхностная герметизация межпанельных стыков


Наиболее бюджетным вариантом является поверхностная обработка межпанельных швов, без проведения их вскрытия и удаления старых материалов. Этот способ оптимален в том случае, если зона стыков сохранилась в достаточно хорошем состоянии, и внутри практически нет пустот, но непроницаемость шва нарушена из-за растрескивания мастики или на самих панелях появились микротрещины.

Проведение поверхностной заделки характеризуется простотой и высокой скоростью выполнения работ. Ремонт включает несколько этапов:

  • Удаление старой мастики посредством соскабливания материала посредством шпателей.
  • Обработка стыка грунтом. По возможности лучше использовать составы с противогрибковым эффектом.
  • При наличии небольших пустот их можно аккуратно заполнить цементным составом.
  • По завершению подготовки шов по всей длине покрывают водоотталкивающей мастикой. Материал наносят шпателем, создавая слой толщиной 1-3 мм. Для обработки могут применяться как однокомпонентные, так и двухкомпонентные составы. При этом для достижения наиболее качественной и эффективной герметизации лучше применять двухкомпонентные герметики на полиуретановой основе, которые отличаются выраженной эластичностью и высоким уровнем влагонепроницаемости.

Заделка швов с частичным вскрытием


Если состояние шва в целом удовлетворительно, но имеются небольшие дефекты (менее 15% от общей площади), можно ограничиться ремонтом, в ходе которого стык будет вскрыт не полностью, а частично. Этот способ заделки реализуется следующим образом:

  • Цементный состав, подвергшийся разрушению, удаляется, а в участке шва, который подвергается восстановлению, при помощи бура высверливают отверстия с отступом 20-25 см.
  • Через проделанные отверстия пустоты, имеющиеся за слоем штукатурки, аккуратно заполняются монтажной пеной. С целью точного дозирования материала для выполнения работ предпочтительно использовать строительный пистолет.
  • Заполненные утеплителем швы оставляют на срок 12-24 часа для застывания материала, после чего излишки пены осторожно срезают.
  • По всей длине межпанельного стыка наносится грунтовка, а участки, подвергшиеся вскрытию, оштукатуривают.
  • Финальным этапом заделки является обработка мастикой для обеспечения герметизации.

Заделка швов с проведением полного вскрытия

Проведение ремонта таким способом обеспечивает наиболее эффективный результат, поскольку межпанельное пространство полностью освобождается от старых материалов, наполняется утеплителем и ограждается от проникновения влаги посредством нанесения герметизирующего состава. Наиболее распространенным вариантом является герметизация с использованием монтажной пены в качестве утеплительного материала, при которой заделка выполняется следующим образом:

  • Старый шов вскрывается перфоратором или другими инструментами на глубину 3-7 см.
  • Вскрытый шов освобождается от остатков старых материалов и хорошо очищается от различных загрязнений.
  • В очищенную полость вводится монтажная пена, а по завершению заполнения работы приостанавливаются на 12-24 часа, что необходимо для затвердевания материала.
  • Излишки затвердевшей пены срезают.
  • Шпателем наносится мастичный состав. Слой герметизирующего материала должен составлять 1-3 мм.


Утепление стыков монтажной пеной по своей эффективности уступает только технологии «теплый шов». Проведение подготовительных работ в этом случае осуществляется в той же последовательности: шов вскрывается и очищается от любых типов загрязнений. В качестве утеплителя при технологии «теплый шов» применяется вилатерм — мелкоячеистый материал из вспененного полиэтилена высокого давления, поставляемый в виде цельных жгутов или цилиндров, имеющих внутри полую структуру. Этот материал плотно закладывается в пустоты, после чего все оставшиеся зазоры дополнительно заделываются монтажной пеной. Финальная обработка предусматривает удаление излишков пены и обработку мастикой. Результатом такого восстановления является максимально плотно заполненное утеплителем пространство, надежно изолированное от внешних факторов благодаря слою непроницаемого герметика.

Утепление швов и обработка «антиплесенью»

Утепление швов проводится по технологии «Теплый шов»- это когда утепление межпанельного пространства проводится через отверстия, просверливаемые на расстоянии 15-20 см сквозь «вилатерм» или тонкий слой штукатурки (для некоторых серий П-44Т, П3-М, КОПЭ, И-155, и др.)
В сериях (I-515/5 II-18/12 П II-68 1-515/9М и др.) заполнить утеплитель можно только если вскрыть шов. Это называется 100 % вскрытие шва. В шов заполняется утеплитель «Макрофлекс», затем укладывается шрур «Вилатерм» и окончательно шов герметизируется мастикой (герметиком) «Оксипласт» или «Рустил».
Обработка составом «антиплесень» проводится если в шве есть плесень.

Технология работ по герметизации и утеплению в деталях:

«Тёплый шов» — современная, надёжная и долговечная технология, поэтому данный способ ремонта (или первичной заделки) швов между плитами — одна из наиболее актуальных услуг нашей фирмы. Весь перечень работ выполняется преимущественно на высоте и в любую погоду, поэтому требует не только специального снаряжения и беспрецедентных мер безопасности, но и недюжинной квалификации от рабочего персонала.
В нашей компании заняты промышленные альпинисты с большим опытом работы, а основным составляющим критерием подбора кадров у нас является (среди прочего) и высокий уровень персональной ответственности.

Специалисты нашей компании гарантируют полный комплекс строительных работ для реализации технологии «Теплый шов». В этот комплекс работ входят следующие этапы.
1. Предварительная изоляция швов между плитами для защиты от внешних осадков. Данный этап касается новостроек и домов, которые только сдаются в эксплуатацию. Расстояние межпанельного пространства наполняется под давлением пеной и утепляется специальной трубкой, которая «утапливается» в пену. Затем все выравнивается раствором и дополнительно вскрывается специальным герметиком. Такая последовательность действий гарантирует достижение максимального результата по параметрам водонепроницаемости, теплоизоляции и стойкости к УФ-излучению.
2. Второй вариант касается реконструкции швов в панельных домах в рамках проведения капитального ремонта фасада. Такая услуга представляет собой комплекс мер по восстановлению герметизации и теплоизоляционных свойств швов согласно требованиям, которые предъявляются к новостройкам. Причем, если утеплитель находится в удовлетворительном состоянии, наши мастера проведут изоляцию герметиком снаружи, не нарушая целостность старого утеплителя.
Специалисты нашей компании предлагают полный комплекс ремонтных и восстановительных работ по гидроизоляции межпанельных стыков. Такой комплекс предусматривает определенные технологические этапы, а именно:
 очистка шва от старого материала утеплителя (если он вообще был), удаление негерметичного раствора или герметика;
 максимально возможное обезжиривание шва;
 обработка шва антигрибковой пропиткой;
 промывка шва против плесени;
 обустройство шва по технологии «Теплый шов».
Исходя из опыта наших специалистов, мы настоятельно рекомендуем не прибегать к помощи мастеров с сомнительной репутацией, а также к тем специалистам, которые предлагают цены ниже рыночных. Как правило, результаты их работы проявляются в первый же сезон. Шов пропускает влагу, в помещении появляется сырость и грибок, а гарантийные обязательства такими мастерами не выполняются (да и не всегда предусмотрены).

Материалы для герметизации швов

Мы используем только высококачественные материалы и технологии для восстановления герметичности стыков с высокой атмосферостойкостью, водо- и воздухо- непроницаемостью. Что и позволяет добиваться отличных результатов, даже при выполнении работ при минусовых температурах


Цвет мастики для всех типов панельных зданий, в большинстве случаев — белый. Его мы и используем.

Герметизация швов в квартирах.

Герметизация межпанельных швов в квартирах выше 2 этажа производится методом промышленного альпинизма. Для этого необходим доступ на кровлю.
Для получения доступа на кровлю здания, необходимо подать заявление в ДЕЗ на имя главного инженера от имени жильца квартиры, в которой будет производиться заделка швов или герметизация стыков балкона.
К этому заявлению прилагается гарантийное письмо от нашей фирмы, о наших гарантиях не повредить кровлю здания при проведении работ. А также удостоверения альпинистов, которые будут производить герметизацию межпанельных швов.
Мы сами отнесем эти документы в ДЕЗ. От заказчика требуется только подпись на заявлении.

Герметизация швов и стыков металлоконструкций.

Металлические быстровозводимые конструкции, различные ангары, склады, требуют герметизации швов. Основная причина протекания кровли таких металлоконструкций в том, что стыки между кровельными листами плохо притянуты к обрешетке. И щель между листами довольно большая. Большая щель будет протекать в любом случае, несмотря на количество герметика, используемого при герметизации шва. Единственно правильный метод ремонта кровли будет устранение больших щелей между листами конструкции, а затем герметизация стыков металлоконструкции.


Герметизация штукатурных швов.

В некоторых панельных домах, чтобы не производить плановую герметизацию, застройщики производят заделку межпанельных швов штукатурной смесью. При этом межпанельное пространство не заполняется. Просто заштукатуривается стык панелей. Внутри, между панелями остаются пустоты. Влага и холодный воздух все равно просачиваются через штукатурку, а с кровли вода может растекатся по пустым швам в квартиры.

Вскрыть штукатурный межпанельный шов по всей длине иногда затруднительно. Например межпанельная щель очень узкая и заштукатурена «на совесть» бетоном повышенной прочности. В таком случае можно произвести качественное заполнение межпанельного пространства с помощью монтажной пены. Необходимо в шве засверлить отверстия через 20-30см и через отверстия запенить шов. Пена расширяется внутри шва и заполняет пустое пространство. Затем необходимо промазать шов герметизирующей мастикой поверх штукатурки, чтобы полностью гидроизолировать шов. В этом случае штукатурный шов поверх пены служит отличной защитой для утеплителя (монтажной пены) от раскрашивания, а слой герметика поверх штукатурки является отличной защитой всего межпанельного шва от влаги.

Сверление штукатурного шва.           Нанесение герметика.

Герметизация швов остекления и панелей вентилируемого фасада.

    Многие панельные дома, построенные в прошлом веке, принято утеплять и облицовывать вентилируемым фасадом. Большинство современных зданий строят с вентилируемым фасадом. Поэтому герметизация швов остекления и панелей вентилируемого фасада это работы, достаточно востребованные в современных мегаполисах. Нарушение герметизации швов вентилиуемых фасадов возникают из-за нарушений технологии строительства, либо правил обслуживания здания. Мы можем не только произвести герметизацию швов панелей вентфасада, но и полное обследование причин дефектов фасада, а также произвести качественно ремонт вентилируемого фасада.

Как заделать швы в доме своими силами

При желании провести герметизацию стен можно без привлечения специалистов. Конечно, речь не идет о работах на высоте, тут ремонт нужно доверить профессионалам. Чаще всего самостоятельно осуществляется внутреннее утепление швов в экстренном порядке, когда они оказались не готовыми к зимнему сезону, либо герметизирование наружных стен на 1-2 этажах.

Подготовка

Для начала нужно приобрести мастику, пену, утеплитель (в зависимости от выбранного варианта работ), рассчитав их количество по погонным или квадратным метрам. Также потребуются:

  • шпатель;
  • наждачка;
  • металлическая щетка;
  • пылесос;
  • губка и вода;
  • веник;
  • растворитель.

Из помещения выносят всю мебель, вещи, чтобы комната была пустой. Со стен и из шва полностью удаляют старое покрытие, применяя любые подручные средства: шпатели, щетки и т. д. Перед началом основного этапа стык должен быть чистым, для чего его надо пропылесосить или промыть, а потом хорошо просушить и обработать растворителем для обезжиривания.

Утепление

Крупный межпанельный промежуток желательно заполнить монтажной пеной, а на нее уложить слой теплоизоляции в форме пустотелой прочной трубки (по технологии «теплый шов»). Есть вариант вначале положить утеплитель, а затем его запенить. Излишки пены после высыхания срезают, оставляя место под мастику.

Нанесение герметика

Герметизирующее средство наносят аккуратно, непрерывной линией на всю длину шва. Некоторые составы удобнее наносить шпателем, другие – при помощи строительного пистолета. Излишки мастики или герметика удаляют сразу же мокрой губкой, иначе потом состав намертво застынет.

Нанесение финишного покрытия

Многие специалисты советуют после мастики выполнять еще один слой покрытия, который будет декоративным. Обычно для этой цели используется цементно-песчаный раствор (штукатурка), подходящий для наружных работ.

Если слой по какой-то причине получается толстым, лучше положить в основание сетку, иначе цемент может быстро потрескаться. После высыхания финишное покрытие можно окрашивать морозостойкими красками.

Советы мастеров

В старых домах, квартирах практически всегда имеются участки, зараженные плесенью. Чтобы избавиться от нее, перед герметизацией рекомендуется провести противоплесневую обработку очага. Более эффективным будет результат при дальнейшем просушивании стен тепловой пушкой.

Кроме герметизации межпанельных стыков, стоит обратить внимание на прочие источники потерь тепла: старые стеклянные окна, некачественные двери, неизолированную крышу, неутепленный чердак (в частном доме). Через такие зоны может теряться до 20% тепла, и дополнительная герметизация окон и дверей, как и межпанельных швов, серьезно улучшит микроклимат в помещениях и сделает проживание более комфортным!

Источники

  • https://kronotech.ru/fasadnye-raboty/germetizaciya-mezhpanelnyh-shvov
  • https://teplota.guru/teploizolyatsiya/pravila-zadelki-shvov-panelnogo-doma.html
  • https://2proraba.com/teplo-ventilyaciya/germetizaciya-naruzhnyx-shvov-v-panelnom-dome.html
  • https://stroi-md.ru/zadelka-shvov-panelnogo-doma/
  • https://www.promalpservice.ru/germ.html
  • https://StroyAlp.ru/shov2.php
  • https://kraska.guru/germetiki/stroitelnye/germetizaciya-mezhpanelnyx-shvov.html

[свернуть]

виды заделки стыков и материалы

 

Стыки между панелями являются слабым местом панельных домов. С течением времени межпанельные швы разгерметизируются, что приводит к проникновению влаги и холода в квартиры, появлению сквозняков, потерям тепла, промерзанию стен и потолка, образованию конденсата, развитию плесени. Данные факторы негативно влияют на здоровье, увеличивают расходы на обогрев комнат.

Нарушение герметичности межпанельных стыков может возникнуть по следующим причинам:

  • при нарушении строителями технологических норм;
  • как результат смещения стеновых панелей из-за неравномерной осадки несущих конструкций;
  • вследствие деформации панелей из-за температурных колебаний;
  • в результате вымывания герметика осадками, что бывает, если материал некачественный или вышел его срок годности.

Решить проблему поможет качественная герметизация межпанельных стыков, которая защитит жильцов от холода и сырости, поможет быстро избавиться от плесени, обеспечит утепление жилища, улучшит микроклимат, снизит затраты на коммунальные услуги на 30% и более, значительно увеличит срок эксплуатации самого здания.

Материалы для герметизации

Мастика

Технология герметизации межпанельных швов подразумевает использование двухкомпонентной полиуретановой мастики «Оксипласт», «Рустил», «Тэктор» или «Акатамаст» – для деревянных домов. В процессе использования компоненты смешиваются и полимеризуются, в результате получается эластичный материал, похожий на не застывшую резину.

Применять мастику можно при температуре от -30 до +40 градусов. Материал обеспечивает качественную и долговременную герметизацию, защищает шов от влаги, холода и повреждений. Мастика устойчива к солнечным лучам и осадкам, долговечна, хорошо сцепляется с цементной, металлической, окрашенной и другими поверхностями.

Уплотнитель Вилатерм

Это современный материал, экологически чистый, безвредный для человека, окружающей среды. Изготавливается из вспененного полиэтилена, обладающего высокой плотностью, что позволяет выдерживать множественные циклы «растяжение – сжатие».

В продаже Вилатерм представлен в виде жгута или полого цилиндра, трубки с сечением. Уплотнитель используется в качестве утеплителя и наполнителя межпанельных швов, а также звукоизоляционного материала. Вспененный полиэтилен не пропускает холод извне, задерживает выход тепла из помещения, не впитывает влагу, паропроницаем.

Монтажная пена

Предназначение материала – заполнение пустот и щелей в швах, обеспечение тепло- и шумоизоляции, герметизации стыка. Увеличение пены в размерах происходит на протяжении суток, что позволяет заполнить мельчайшие щели, полностью уплотнить шов. Однокомпонентная строительная пена отличается высокой плотностью, прочностью и твердостью в застывшем состоянии, устойчива к влаге, долговечна.

Способы герметизации швов

Существует несколько способов заделки стыков, выбор зависит от состояния шва. Если целостность бетонного заполнения шва не нарушена, то проводится косметический ремонт, при наличии дефектов – стык частично расшивается, но наиболее эффективным вариантом является герметизация «теплый шов». Все работы проводятся непосредственно на фасаде здания.

Первичная герметизация

Выполняется в панельном доме сразу после завершения его строительства, если работы по заделке швов еще не были проведены. Рабочий процесс включает заполнение открытых стыков утеплителем Вилатерм, последующую обработку мастикой.

Вторичная герметизация

Выполняется в зданиях, где герметизация уже была ранее проведена, но утратила свои свойства. Предполагается два варианта развития событий:

  1. Технология заделки межпанельных швовбез вскрытия задействуется, если старая мастика потрескалась либо отслаивается. В этом случае мастера:
  • удаляют старую мастику при помощи специального инструмента;
  • очищают шов от грязи и обрабатывают его грунтовкой глубокого проникновения;
  • при необходимости заделывают раствором разрушенные участки;
  • закрывают стык полиуретановой мастикой.
  1. Частичное вскрытие шва – выполняется при отсутствии уплотнителя или неполном разрушении цементного раствора. Работы проводятся в следующем порядке:
  • удаляется разрушенный цементный состав;
  • если вскрывается только часть шва, то в последнем буром 10 мм просверливаются отверстия через каждые 25 см;
  • пустоты заполняются монтажной пеной;
  • после застывания выступающая пена срезается;
  • шов обрабатывается грунтовкой;
  • вскрытые участки оштукатуриваются;
  • стык закрывается мастикой.

«Теплый шов»

Наиболее качественный результат дает технология «Теплый шов», которая может быть использована для новых и старых зданий. Этапы работы:

  • межпанельный шов вскрывается по всей длине;
  • полностью убирается старый герметик;
  • стык зачищается от мусора;
  • поверхность стыка обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения;
  • стык заполняется монтажной пеной, которая при помощи пистолета подается в его глубину;
  • уплотнение шва– как только пена начнет увеличиваться в объеме, в стык вкладывается Вилатерм и вдавливается в пенную массу;
  • наносится мастика.

Швы заделываются по всей высоте строения, что исключит попадание воды в стыки, что в дальнейшем приведет к разрушению отремонтированного участка.

Заделка межпанельных стыков в малоэтажных зданиях проводится при использовании лесов, но для высотных строений потребуются услуги промышленных альпинистов. Работы выполняются в любое время года, но в сухую погоду.

Выводы

Наиболее дорогостоящий вариант герметизации – способ «Теплый шов», но данная технология является и наиболее эффективной, и долговечной. Вторичная герметизация без вскрытия шва – самый бюджетный вариант, но срок эксплуатации здесь в разы ниже, так как старая цементная замазка будет продолжать рассыпаться и быстро утрачивать свои функции. Герметизация с частичным вскрытием стыка относится к средней ценовой категории, позволит отложить срок ремонта на 5-10 лет.

Герметизация межпанельных швов дома | Заделка и утепление швов в панельных домах

  • У вас в квартире всегда прохладно?
  • Батареи «кипяток», а квартира все равно не прогревается?
  • Отсыревают обои во время дождя?

Все эти проблемы чаще всего говорят о плохом состоянии межпанельных швов дома. Их неизбежное старение приводит к попаданию в квартиры влаги, постоянным сквознякам, а зимой это серьезные «мостики холода». Вода в толще стен еще больше разрушает швы и нарушает гидроизоляцию, а хозяева жилых помещений вынуждены делать преждевременный ремонт. А ведь главное – решить изначальную проблему!

Герметизация межпанельных швов силами промышленных альпинистов спасет вас от холода и лишних затрат на утепление!

Компания «Альп Тула» имеет большой опыт ремонта и замазки швов в многоквартирных домах нашего города. Профессиональные высотники смогут подобраться к любым, даже труднодоступным местам на фасаде здания, оценить степень износа, качественно заделать все трещины и выбоины и тем самым утеплить ваши стены .

О методах

Герметизация швов может проводиться тремя способами:

Промазка стыков двухкомпонентной мастикой. В этом случае мы обеспыливаем поверхность наружного шва механическим способом, а затем шпателем или кистью наносим мастику. Сколы и трещины оказываются заизолированными по всей длине шва, доступ влаги и холода в стены и в помещения прекращается.

Технология «Тёплый шов». Это более капитальный вид герметизации. Для создания «теплого шва» просверливаются отверстия диаметром 12 мм в старом шве и производится гидроизоляция монтажной пеной (пена запрессовывается внутрь наружного шва с помощью пистолета и расширяется, тем самым заполняя все пустоты). В завершение работы всё промазывается мастикой. Такая технология заделки помогает избежать разрушения швов под действием вибрации и усадки дома (главной причины износа): применяемые нами материалы имеют высокий коэффициент упругости и могут гасить внешние колебания, сохраняя целостность.

Капитальный ремонт межпанельных швов со вскрытием. Суть этого метода максимально радикальна. Старый шов полностью разбивается с помощью перфоратора или специального молотка, оттуда полностью извлекается старый утеплитель и наполнитель ( на сколько это возможно ) . Затем по всей длине пропенивается монтажной пеной и вставляется тиоколовый шнур «Вилатерм» , Затем по всей длине промазывается двухкомпонентной мастикой. Это самый надежный и серьёзный ремонт шва, ну и конечно — самый трудозатратный.

Материалы, проверенные на качество в десятках домов:

  • Двухкомпонентная мастика «Оксипласт»
  • Мастика «Сазиласт 24»
  • Однокомпонентная мастика «Сазиласт 11»
  • Мастика на бутильной основе «Гермабутил С»
  • Монтажная пена «MAKROFLEX» или аналоги
  • Тилуровый шнур «Вилотерм» 40/15

По всем вопросам, включая итоговую стоимость работ, звоните нам по телефону +7 (920) 791-77-79.

Мы работаем в Туле, Тульской и Московской областях.

Цены на герметизацию межпанельных швов

Наименование услуги

Единицы измерения

Стоимость для частных клиентов (руб)

Стоимость для постоянных клиентов (руб)

Особые условия

Вторичная герметизация межпанельных швов (промазка старого шва двухкомпонентной мастикой)

Погонный метр

350

300

Минимальный объем на одой квартире: 20 пог.м

Герметизация межпанельного шва с запениваем существующего шва

Погонный метр

650

500

Минимальный объем на одой квартире: 10 пог.м

Герметизация межпанельного шва с разбивкой (вскрытие старого шва, наполнение и герметизация)

Погонный метр

950

800

Минимальный объем на одой квартире: 10 пог.м

Утепление стеновых панелей. Применяется Пенополистирол ПСБ, штукатурная сетка, клей для монтажа пенополистирола к стене, а также дюбеля для теплоизоляции OMAX. В стоимость входят отливы и откосы.

М2

1800

1700

Минимальный объем на одой квартире: 16 м2. Стоимость выполнения работ на более маленьких площадях обсуждается отдельно.

О современной технологии герметизации межпанельных швов | Клеи. Изоляционные материалы

Разрабатывая концепцию панельного домостроения, ее авторы, скорее всего, в принципе не задумывались о проблеме протечек межпанельных стыков, которые сейчас составляют многие живущие в панельных домах. Возможно, они надеялись, что советские и постсоветские строители будут более сознательными, возможно — что срок службы домов будет короче, а может быть, им вообще было наплевать. Как бы то ни было — сегодня межпанельные стыки возникают и могут доставлять живые в панельные дома людям массу неудобств.

По технологии межпанельные стыки необходимо заделывать герметиком. На практике они часто закрываются обычными бетонными растворами. Причем, почти никого не беспокоит ширина межпанельных швов, делают гораздо более нормативные и зачастую имеют неправильную форму. Результаты неправильной конопатки очевидны и закономерны: бетон постепенно растрескивается через стыки, тепло в помещении теряется, появляются сквозняки и дождь, а растущий грибок постепенно разрушает плиту.

Решить все описанные выше проблемы позволяет герметизация межпанельных стыков.

Герметизация межпанельных швов — это комплекс мероприятий, направленных на защиту стыка перемычки от переувлажнения и мороза. Различают следующие виды пломб

Поверхность — используется, если теплоизолятор, заполняющий шов, находится в хорошем состоянии. Фактически уплотняющая поверхность уменьшается, чтобы наложить новый слой поверх старой гидроизоляционной мастики.

Гидроизоляционная герметизация проводится тогда, когда старая шпатлевка повреждена, но остался хороший теплоизоляционный материал. В этом случае старая мастика полностью удаляется, а шов аккуратно шлифуется до оголенного бетона.Затем нанесите новый герметик для бетона

.

Самая сложная процедура — заделка утеплителем. Другие строительные компании дают ему другие названия, но суть остается прежней: все сводится к полной зачистке шва, установке нового теплоизолятора и затем смазыванию швов новой мастикой для герметизации швов

.

Сначала, конечно, снимаем старую мастику. Часто бывает и так, что снимать особо нечего: старый герметик или бетонный раствор успевает рассыпаться сам.

После снятия мастичного шва удалите старый теплоизоляционный материал — конечно, если он есть.Часто рабочие вместо изолятора находят старые газеты и даже пустые бутылки, оставленные дисциплинированными строителями.

После снятия теплоизоляции необходимо очистить панель, удалить поврежденные, грязные и осыпающиеся фрагменты. Затем пространство заполняется новым теплоизолятором. Для этого вилатерм (вилотерм) — изолятор, представляющий собой тонкую гибкую трубку из вспененного полиэтилена. К достоинствам вилотерма следует отнести:

  • низкая теплопроводность;
  • практически абсолютная влажность;
  • гибкость и эластичность, которая не меняется даже при изменении температуры.

Заполненный изолятор для герметизации стыков мастикой. На этом этапе заделка герметичного шва переборки.

Герметик для заделки швов в панельных домах. Герметизация швов в панельных домах

Что мы больше всего ценим зимой? Конечно, тепло! От мороза в теплый уютный дом — настоящее блаженство. Всегда приятно выпить горячего чая и провести время с семьей и друзьями. Но когда из квартиры внезапно уходит тепло, пропадает и хорошее настроение.Как правило, частая причина — нарушение изоляции межпанельных швов. Распознать врага просто.

Weather
Заделку швов лучше производить летом при минимальной влажности.

Технологии
Для соблюдения процесс нужно начинать с крыши.

Тарифы
Ценообразование полностью зависит от объема. Чем больше объем, тем ниже цена.

Вилатерм или пенопласт
Пенопласт лучше изоляционный. Советуем не экономить.
Как определить промерзание швов | Признаки

Углы стены, на которой установлено окно, вам все «расскажут». Если вы видите следующие знаки, то можете смело сказать, что нужно заделать межпанельные швы:

Имеется конденсат;
образовался иней или иней;
появилась плесень, грибок.

Распознал проблему на ранней стадии — отлично! Более быстрое обращение к специалистам. Потому что споры плесени выделяют токсичные вещества, и дышать таким воздухом небезопасно для здоровья.Помните, что решить проблему позволит только утепление швов! Самостоятельно проведенные внутренние работы лишь временно устранят внешние недостатки, но не саму причину. А герметизация, сделанная профессионалами, наверняка избавит от замерзания и грибка.

Конденсат
Образование мокрых стен способствует смещению точки росы в сторону помещения.

Плесень
Плесень и грибок образуются в постоянно влажном месте. Положительная температура и влажность — благоприятная среда.

Замерзание
Замерзание настолько сильное, что внутри квартиры образуется лед. В этом случае спасет только утепление стыков панелей.

Грибок
В углу квартиры появился грибок, он ярко-черный. Сохранит теплый шов.
Теплоизоляция межпанельных стыков | Технологии

Возможны два варианта выполнения работ:

Полное вскрытие шва и заливка новым утеплителем;
Герметизация швов изоляционной пеной без раскрытия межпанельных стыков.

Способ выбирается по желанию заказчика и в зависимости от конкретной ситуации — состояния швов.

Технология с полным открытием межпанельных стыков

Для начала шов полностью очищается от старых материалов и мусора, а затем заполняется специальной профессиональной пеной, которая имеет минимальное расширение, чтобы не вытеснялся следующий слой — утеплитель. Затем укладывают теплоизоляционный материал и все это перекрывают герметиком, тем самым создавая новый теплый шов.

Такая изоляция межпанельных швов имеет свои недостатки, о которых следует сказать заранее. Выполняя работы методом полного раскрытия, необходимо использовать утеплитель, уступающий по своим характеристикам монтажной пене и это, к сожалению, мера необходимая. Заливать шов только пеной нельзя — необходимое количество сложно рассчитать. При расширении может выйти наружу, нужно будет убрать лишнее, а в идеале сделать это очень сложно.

Если на завершающем этапе нанести герметик просто на пену — она ​​начнет пузыриться из-за своей пористой «дышащей» поверхности. А чтобы таких последствий не было, монтаж межпанельных швов в квартире нужно проводить с помощью утеплителя в виде эластичных полых трубок.

Обрыв шва
Герметик с трещинами, через который проходит влага, и изоляция, потерявшая свои свойства, что пропускает холод.
Вскрытие шва
Разрыв шва происходит при использовании перфоратора или отбойного молотка, но иногда не хватает обычного молотка с заостренным концом.
Очистка швов
Одним из основных этапов работы является удаление старого материала и удаление пыли. При необходимости заморозку нагревают феном.
Схема утепления швов
Последовательность: нанесение пены, укладка вилатермы, герметизация швов двухкомпонентным герметиком. Пена использовала минимальное расширение.
Технология без открытия швов

Метод, позволяющий утеплить швы, не снимая старые материалы, очень практичен.Ну, во-первых, вам не нужно проделывать кропотливую работу по раскрытию стыка и его полной очистке. Во-вторых, нет опасений, что монтажная пена вылезет и создаст проблемы, в-третьих, она хорошо заполнит пустоты и уплотнители будут сделаны качественнее. В этом случае используйте пену с максимальным расширением.

Сначала просверливаются отверстия на стыке плит на расстоянии 30-40 см; через них в шов попадает монтажная пена. Он максимально заполняет все пустоты и является отличным изоляционным материалом.Отверстия сразу закрываются заглушками из изоляционного материала, чтобы пена осталась только внутри. На завершающем этапе нанесите слой герметика так, чтобы он перекрывал старый шов и создавал надежную защиту от влаги.

Сверление отверстий
Отверстия просверливаются на расстоянии 30-40 см. — Требуется, чтобы пена смогла заполнить все пустоты.
Zaining
Используется профессиональный пистолет для пены. Через просверленное отверстие в шов вводится поролон.
Какая пена нужна
Пенополиуретан используется для максимального расширения — он нужен для заполнения всех пустот между плитами, тем самым предотвращая замерзание.
Герметизация
Последний этап — герметизация двухкомпонентным герметиком. Он должен на пару сантиметров перекрывать старый герметик.

Обращаем ваше внимание на то, что иногда достаточно провести только герметизацию без дополнительной изоляции!

Какой способ стыковки швов подходит вам | Причины и решения

Наши специалисты дадут профессиональную оценку ситуации и подскажут, какой метод лучше всего подойдет вам. Более 15 лет мы успешно заботимся о наших клиентах.А если можно обойтись без лишних затрат, мы поможем вам сэкономить.

Летом и в межсезонье угол мокрый, появляется плесень, а зимой — сухой.
Причина в течении межпанельного шва. Особенно это становится заметно во время сильных дождей.
По решению Будет герметик герметик.

Лето — влажный уголок
Соединяется внешним межпанельным швом между плитами.Требуется ремонт.

Зима — сухой уголок
Зимой не бывает дождя и снег не проникает в трещины швов.

Летом и в межсезонье в углу можно наблюдать сырость, развился грибок, а зимой мороз или мороз.
Причина Такая ситуация как раз в промерзании и нарушении гидроизоляции.
Решение подробно описано выше — утепление и герметизация шва.

Летом — грибок в углу
Если грибок атакует летом, проблема — протечка. Требуется ремонт.

Зимой — мороз в углу
Это может означать только одно — стык промерзает по шву. Обязательно согреть.

Шов и уголок летом сухие, а зимой появляются иней и грибок.
Причина Такое состояние межпанельного шва является плохой изоляцией.
Решение простое — точечная изоляция пеной нужных частей стыка.

Зимой — образование льда
На снимке хорошо видно, что угол промерз и образовался иней.

Пустотелый шов
Шов между панелями полностью не изолирован, пустой.

Это всего несколько ситуаций, например. Однако лучше всего рассказать о своей проблеме нашему специалисту, и он подберет желаемое решение проблемы.

Уплотнение зимой. Могу я?

Да, это возможно! Эти работы, конечно, лучше проводить в период плюсовой температуры на улице, но если ситуация такая, наши специалисты сделают все необходимое, чтобы помочь. В этом случае выбирайте хладостойкие материалы. Тем не менее, температура не должна быть ниже –15 ° С.

Какие материалы мы используем

Нам важен результат и репутация компании.Поэтому работаем только с проверенными материалами. При выполнении межпанельных стыков потребуется:

Пенополиуретан;
разминка «Вилатерм»;
Двухкомпонентный герметик «Сазиласт 24»

Пенополиуретан
На данный момент пенополиуритан — лучшая изоляция.

Сазиласт Герметик 24
Срок эксплуатации 15 лет. Вылечить общий объем. Низкая вязкость Расход 100 гр. на 1 м / пог.

Вилатерм
Применяется на первичной герметизации для утепления или при полном открытии вместе с монтажной пеной.

Герметик Сазиласт 24 снежинка
Разработан специально для работы по шву зимой, при низких температурах. Вязкость слабая, но не течет.
Стоимость услуги

Наши цены на утепление швов варьируются в зависимости от объема работ — длины стыка (в среднем физлицу обойдутся в 300 руб. Погонный метр ) и количества затраченной пены, фактически это учитывается отдельно, так что специалист смело может справиться с поставленной задачей, не опасаясь, что не хватит материала. Минимальная цена заказа 8000 руб. . В эту цену входит емкость с герметиком.

Важно знать, что качественный и надежный утеплитель будет в том случае, когда работы по гидроизоляции ведутся не только на уровне вашего пола, но и на три метра выше межпанельного шва. Если живете достаточно высоко, то начинайте заделку с крыши. Утепление межпанельных швов по цене обойдется немного дороже, но результат окупится теплом и уютом в доме.

В гарантийном письме компания обязуется бережно обращаться с имуществом и в случае повреждения обязуется возместить ущерб. Также компания предоставляет пакет документов, состоящий из СРО и копию свидетельства альпиниста. Вид работ

С наступлением холодов жители панельных квартир сталкиваются с рядом проблем, причиной которых является недостаточная герметизация стыков между плитами. Яркое воплощение этих неприятностей — стильные, постоянно сырые углы комнат, где гуляют сквозняки, плесневые стены и облезшие обои.

Однако плохо заделанные межпанельные швы чреваты не только сиюминутными неудобствами, в будущем нерадивых хозяев ждут еще большие неприятности, так как вода постоянно проникает в негерметичные стыки, что приводит к постепенному разрушению самих бетонных панелей.

Как действовать в случае подобной проблемы? Ответ очевиден — вам нужна герметизация швов панелей! Горожанам, живущим на верхних этажах многоэтажек, могут помочь только промышленные альпинисты, а вот жители первого или второго этажа легко отремонтируют межпанельные швы своими руками.

Способы заделки стыков между панелями

Вариант первый

Самый простой и дешевый способ заделки швов — это нанесение нового слоя герметика поверх старого. Если шов между панелями узкий и не пустой, можно попробовать замазать его силиконовой герметизирующей мастикой, предварительно заделав крупные дефекты цементным раствором или алебастром. Этот способ применим только в том случае, если старый шов еще достаточно прочный, иначе он скоро осыпется и работу придется переделывать.

Вариант 2

Более глубокие стыки удобно закрывать прочной монтажной пеной, которая заполняет все пустоты и, таким образом, идеально герметизирует швы. Пену вдувают в полость стыка, и после ее застывания острым ножом срезают излишки материала, выступающие над поверхностью панелей. К недостаткам этого метода можно отнести дороговизну пены и то, что она разрушается под действием ультрафиолета. Поэтому для придания швам такой светостойкости их необходимо дополнительно покрыть специальными отделочными составами.

Вариант три

Для герметизации широких и глубоких «пустых» межпанельных швов лучше использовать специальный трубчатый утеплитель из полиуретана. Такой материал не подвержен гниению, светоустойчив, прочен и удобен в использовании. Трубчатая изоляция бывает двух видов — цилиндрическая сплошная и полая внутри. Полый утеплитель, напоминающий большие макароны, более эластичный, податливый и не требует особо точного подбора толщины.

Чтобы трубчатая изоляция плотно закрывала стык, ее диаметр должен быть на 15-25% больше ширины шва.Герметизировать швы таким утеплителем очень просто — отрезок трубы деревянным шпателем проталкивается между пластинами заподлицо, эластичный цилиндр расширяется и полностью заполняет межпанельное пространство. После этого остается только нанести слой герметика поверх полиуретановой трубы и выровнять поверхность стыка.

Почему выполняется утепление межпанельных швов? Когда это необходимо? Какие материалы и как выполняется эта работа?

Попробуем разобраться.

Как видите, эта работа для людей с крепкими нервами.

Зачем это нужно

Наружные стены в панельных домах большинства серий представляют собой трехслойную конструкцию. Внутри и снаружи — железобетон, средний слой — утеплитель.

Если сами панели обеспечивают достаточно надежную защиту от холода, то швы — вечное больное место этих домов. Полость между панелями обдувается ветром и представляет собой классический мост холода. Даже в том случае, когда шов снаружи надежно заделан, но отсутствует утеплитель, это приводит к потере тепла в доме (а точнее, квартире, находящейся внутри).

Полезно: функция теплоизоляции во всех теплоизоляционных материалах — воздух. Функция пористой изоляции заключается в ограничении в ней конвективных токов, передающих тепловую энергию.

Если шов снаружи заделан, но плохо утеплен, мы столкнемся с полным джентльменским набором последствий плохой теплоизоляции:

  • Низкая температура в квартире при расчетной теплопередаче отопительных приборов.
  • Промерзание внутренних стен напротив внешнего шва.
  • Очевидные последствия замерзания — конденсат и плесень.
  • Уничтожение отделочных материалов. Первые — это обои; краски и декоративные штукатурки держатся недолго.

Отсутствие герметизации шва приведет к попаданию дождевой воды в межпанельное пространство. Гарантируется сырость и ускоренное разрушение капитальных стен. Конечно, теплопроводность шва при повышенной влажности внутри тоже повысится.


На фото — последствия плохой теплоизоляции и недостаточной герметизации шва.

Наихудший сценарий — когда межпанельные швы плохо изолированы или даже герметичны как изнутри, так и снаружи. Фактически мы имеем дело со сквозным каналом, ведущим прямо на улицу. О каком-то тепле и уюте в квартире говорить не приходится.

Признаки проблемы

Как понять, что вам нужна изоляция швов?

Есть несколько вполне очевидных признаков.

  • Сильная неравномерная температура внутренней стены.Если именно там, где спереди виден шов между панелями, заметно холоднее, то делать выводы несложно.
  • Отставание обоев и сырость — тоже явный признак.
  • Наконец, часто бывает достаточно внимательно осмотреть стены дома снаружи. Если речь идет об одном из верхних этажей, вам может понадобиться бинокль. Утепленный внешний защитный слой, сошедший со шва утеплитель или даже его явное отсутствие говорят сами за себя.


Что делать

Как строители описывают проблемы? Можно что-то своими руками сделать?

Герметизирующая мастика

Самым простым способом заделки шва является его внешнее покрытие мастикой на битумной или полимерной основе. Метод применяется строителями в том случае, если речь идет о незначительной протечке. Понятно, что серьезных проблем с согреванием эта косметическая операция не решит.

Пористая резина и цементный раствор

Использование этих материалов было единственным решением для надежной теплоизоляции стыков 20 лет назад.

Инструкция по ремонту шва была довольно простой:

  • Межпанельный шов очищен от старой замазки и остатков утеплителя. В 60-70 годы все работы выполнялись вручную, молотками и зубилами; Позже на помощь пришли перфораторы.
  • Толстый шнур из пористой резины вдавливали в паз с помощью шпателя.
  • Снаружи шов замазан цементным раствором.

Пенополиэтилен

Появившиеся на рынке новые материалы быстро потеснили традиционные утеплители.Одним из популярных решений было приложение.

Материал заполнял все пространство шва и выгодно отличался от пористой резины по двум параметрам:

  • Дешево. Погонный метр пустотелого утеплителя Вилатерм диаметром 40 мм всего 15 рублей.
  • Прочный и устойчивый к ультрафиолетовому излучению. Когда уплотнение было сломано, резина быстро стала жесткой и начала крошиться; Пенополиэтилен способен сохранять свои свойства десятилетиями.

Замазка и в данном случае мастика; однако цементный раствор также можно использовать для герметизации.


Однако эта технология не идеальна. Плотность заполнения шва переменной ширины оставляет желать лучшего.

Теплый шов

Проблема неравномерного заполнения шва решается комбинацией нескольких современных материалов.

  • Шов тщательно очищается от остатков старого утеплителя.
  • Внутреннее пространство заполнено пенополиуретаном из аэрозольного баллона.
  • Пена дополняется уже знакомой нам.
  • Снаружи изоляция заделывается мастикой, силиконовым герметиком или цементным раствором.

Важно: пенополиэтилен укладывать до тех пор, пока пена не начнет схватываться. В этом случае начинка будет максимально равномерной; к тому же утеплитель закрепится исключительно надежно.

Плотный шов

Данная технология отличается от предыдущей только тем, что полость между панелями заполняется пеной полностью на всю глубину.

Метод может понадобиться, например, при обогреве лоджии: при небольшой толщине ее забора нет смысла оставлять полость между ней и стеной.

Есть ли способ решить проблему замораживания межпанельных соединений прямо из квартиры и с минимальными затратами?

Заключение

Современные стыки панелей быстро и качественно. Однако если нет доступа к внешней стене здания — не переживайте: утеплить можно и изнутри. Как обычно, в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по этой теме. Теплый «width =» 640 ″ height = «360 ″ frameborder =» 0 ″ allowfullscreen = «allowfullscreen»>

Часто помогает довольно простая операция.

  • Точное место шва определяется. Его можно найти, измерив расстояние до стыка панелей от любого оконного проема снаружи, а затем измерив такое же расстояние на стене внутри.
  • Отверстия просверливаются по шву с интервалом 15-20 сантиметров.
  • Через них полость заполняется пеной.
  • Отверстия закрытые.

Заключение

Современные стыки панелей быстро и качественно.Однако если нет доступа к внешней стене здания — не переживайте: утеплить можно и изнутри. Как обычно, в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по этой теме. Теплой зимы!

Все люди, живущие в панельных домах, попадают в рай. Или почти все. Но все замечают, что в комнатах начинают быстро выгорать дорогие обои, там нарушается звукоизоляция, часто намокают внешние углы, а зимой они промерзают.По квартире гуляет сквозняк, нарушен комфортный микроклимат. Верный признак того, что строители плохо заделали швы между панелями, с нарушениями технологии.

В этом случае время нельзя терять никогда, так как последствия неправильной герметизации швов между панелями очень серьезны и крайне неприятны. Или вам нравится жить в квартире с повышенной влажностью, с очень неприятным запахом, с трудноудаляемой плесенью на стенах? Еще не все дело в силе тяжести, а при частом промерзании и оттаивании влаги в плохо заделанном шве возникает угроза реального разрушения всего здания.

Необходимо заделывать не только внешние швы, но и внутренние стены квартир!

Порядок и чистота в доме, отсутствие влаги, сырости и сквозняков, отсутствие промерзания, намокания, насекомых — все это зависит от тщательной герметизации стыков стен между панелями снаружи здания и внутри помещения между стены.

Вы решили навести порядок в стенах, вам необходимо обратиться в специализированные компании.Фирмы, которые занимаются именно швами. При хорошей герметизации швов стен панельных домов приходится обращаться за помощью к промышленным альпинистам. Часто условия городской застройки не позволяют использовать автовышку, ее аренда тоже стоит недешево. Промышленный альпинист, смелый рабочий, может значительно помочь вам сократить расходы с подрядчиком, а окончательная цена всей работы, выполненной для жителей вашего дома, будет такой высокой и обременительной.

Существует множество различных способов герметизации межпанельных швов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.Самый распространенный способ — заделка шва герметиками, иногда сверху наносится мастика. Метод простой и дешевый, но на отдаленный результат рассчитывать нельзя — 3-4 года и снова придется заказывать высотные работы.

Иногда перед нанесением герметика на швы можно дополнительно обработать и укрепить цементный раствор в слабых местах — эта технология тоже не даст надежных результатов.

Сейчас популярна заделка швов панелей пенополиуритановой изоляцией «Вилатерм».Утеплитель Vilaterm, покрытый гидроизоляционной мастикой или герметиками, обеспечит достаточную и надежную изоляцию швов. «Вилатерм» недорогой, прочный, устойчивый к органическим воздействиям, не разрушается атмосферными осадками и солнечными лучами. «Вилатерм» имеет массивный и полый профиль. Межпанельные швы хорошо обработаны пустотелым материалом, утеплитель также прост в установке, он очень эластичный, укладывается на мягкий герметик.


Лучшая технология и способ герметизации стыков? Здесь подрядчика ждет ряд неприятностей.Это связано с часто неправильной геометрией швов между стеновыми панелями, в результате появляются щели, в нее попадает вода, она замерзает. Нарушения технологии при укладке такого утеплителя чреваты частым появлением плесени и грибка. Есть даже строительный термин — «вредная герметизация стыков».

Промышленные альпинисты могут заделывать швы пеной. Вредной герметизации это не грозит, но придется срезать излишки пены, а это приводит к нарушениям поверхностного слоя материала, а немного воды все равно будет проникать в шов.

Самой эффективной технологией заделки швов между панелями на сегодняшний день является метод «Теплый шов». Метод, сочетающий в себе все преимущества традиционных методов и лишенный их недостатков. «Теплый шов» — это когда рабочий очищает шов от мусора и отслоений, затем заливает пеной, затем на мягкое основание я уже укладываю известный нам утеплитель Vilaterm. После полного высыхания покрываем шов мастикой и в результате шов надежно служит долгие годы.

Работы по заделке стыков следует совмещать с ремонтом балконов, с заделкой стыков в местах стыка окон. Все компании и компании, занимающиеся промышленным альпинизмом, предлагают заказчику комплексные работы на стене.

«Теплый шов» — отличная технология, которая позволит раз и навсегда решить все проблемы швов между панелями. Верно только в том случае, если им пользуются сертифицированные профессионалы и специалисты. Не доверяйте заклейку шва первой попавшейся роте или «дикой бригаде».Дешевизна и реальные возможности подрядчика не подходят, можно понести очень серьезные финансовые потери, навредить всему техническому состоянию своего дома.

Вы можете воспользоваться преимуществами современных технологий, в частности «Теплый шов», обратившись к настоящим профессионалам строителей!

Герметизация межпанельных швов

Герметизация швов между панелями предназначена для улучшения гидроизоляции и создания комфортного микроклимата внутри дома.Наша компания предлагает Вам услуги профессионалов по заделке и герметизации межпанельных швов. Работаем как с физическими, так и с юридическими лицами. Наша компания предоставляет специалиста по указанному вами адресу.

Благодаря качественной заделке швов вашему дому не будут угрожать ни сквозняки, ни плесень, ни частые погодные условия. После сохранения швов температура внутри дома поднимается до 4 ° C, что положительно сказывается на счетах за отопление. Самой слабой герметичностью обладают швы, расположенные на последнем уровне и первом этаже.

Разновидности герметизации межпанельных швов

Первичная герметизация. Процедура проводится на этапе завершения строительства дома. Стыки очищаются от раствора и старого утеплителя, затем идет укладка нового слоя утеплителя вилатерм. Щели заполняют пеной, затем наносят полиуретановый герметик, а также сперматеку.

Вторичная герметизация проводится в том случае, если поврежден слой мастики. Если на этапе завершения строительства швы были залиты цементом, требуется последующее вскрытие швов.Раствор эластичный, соответственно после естественной усадки здания внутри помещения начинает намокать. Появляются влажные пятна и плесень.

Вскрытие стыков производится:

  • при отсутствии утеплителя и промерзании стен
  • при образовании пустот из-за несоответствия плит.

Технология герметизации межпанельных швов

Шпаклевки. Удалил старый лайнер. Процедура необходима при дефектах слоя мастики, а также при потере изоляционных свойств материала.

Гидроизоляция стыков. Применяется технология удаления мастики, после чего на голый стык наносится новый слой. Недостатком технологии является отсутствие утеплителя, предохраняющего помещение от сквозняков.

Утеплить шов. При использовании этого приема необходимо полностью или частично убрать пространство между панелями. Затем укладывается утеплитель вилатерм, стыки промазываются мастикой. После процедуры работоспособность конструкции значительно улучшилась.

Плотный шов.Технология — это усовершенствованная версия первого метода герметизации. Основное отличие состоит в том, что при более толстом шве более обильно запениваются проблемные участки крестовины и возникают частые протечки. Помимо внешней части есть усиленное и пустое пространство.

Какие процедуры проводят при герметизации стыков?

Герметизация швов включает:

  • очистить стыки от грязи
  • вскрытие и удаление старого герметика
  • заполнение пустот пеной
  • нанесение новой стоячей мастики.

При утеплении стыков эркерных окон, окон и фальш-балкона стыки заполняются пенопластом. Этот материал обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными качествами. Перед проведением пломбирования в частной квартире наши профессионалы обязательно согласовывают свои действия с управляющими компаниями. После получения разрешения специалисты приступают к своим прямым обязанностям. Все наши сотрудники обладают специальными навыками и большим опытом в этой области.

Дополнительные услуги

В нашей компании вы можете заказать не только герметизацию межпанельных швов, но и дополнительные услуги, такие как:

  • утепление лоджий и балконов.Процедура проводится только с фасадом дома, поэтому необходимо разрешение. В качестве теплоизолятора используется пенополиуретан vilter.
  • Гидроизоляция стеклянных фасадов зданий. Процедура с использованием силиконового герметика и гидромантии.
  • Изоляция складок на кровле зданий. Есть несколько технологий, по которым производятся такие работы: фланцы гнутые, и покрытые полосами мягкой кровли. Самый эффективный метод — обработка герметизирующим составом.
  • ,
,

, услуга «перевод».yandex.ru «

Герметизация швов панелей. Процесс заделки межпанельных швов в домах

Самыми недорогими и, соответственно, распространенными постройками на сегодняшний день являются панельные дома. Они популярны благодаря своей скорости возведения. После монтажа стен ведутся работы по первичной заделке межпанельных швов.

Технология Первичная герметизация включает укладку теплоизоляционного материала Вилатерм в зазор между панелями дома, а также герметизацию его специальной мастикой, обеспечивающей полную герметизацию шва.

Если основные стыки здания не заделаны, вода или снег могут проникнуть в них, образуя плесень на стенах.

Вторичное пломбирование делится на два вида работ:

  1. Уплотнение без отверстий . Этот вид герметизации применяется, если старый слой мастики потрескался или начал отслаиваться. Это может произойти из-за несоблюдения технологии стыковки или при использовании некачественной мастики. Чтобы залатать такое повреждение, мастера удаляют только отвалившиеся куски старой мастики, вместо которых наносят новый слой.
  2. Уплотнение тампера . Эта процедура подразумевает полное раскрытие всего шва между панелями. Чаще всего его применяют для построек, швы которых при строительстве покрывали не мастикой, а цементным раствором. После усадки здания цемент, не имеющий способности сжиматься или растягиваться, трескается. Это вызывает пропускание влаги и образование плесени. Еще одной причиной для полного раскрытия шва может стать необходимость утепления здания. Если Вилатерм не был уложен при строительстве, швы не будут пропускать влагу, а холод будет проникать в здание.Этот вид работ предполагает зачистку межпанельного шва, после чего в него укладывается вспененный полиэтилен (можно предварительно заполнить ущелье строительной пеной). Последний шаг — зашпаклевать шов мастикой.

Материалы для заделки межпанельных швов


Для теплоизоляции и герметизации стыков между панелями домов используются три основных материала:

  • Вилатерм . Этот строительный материал — полиэтилен, вспененный бутан-пропаном.Таким образом достигается формирование мелкоячеистой структуры. Материал выпускается в виде цилиндрической трубки белого цвета. Обладает высокими теплоизоляционными качествами, не пропускает и не впитывает влагу.
  • Строительная пена . Основное назначение этого материала — заполнение щелей и пустот в швах, обеспечение герметизации и теплоизоляции стыка. Этот пенополиуретановый герметик при выходе из баллона мгновенно расширяется, забивая все щели и пустоты.В течение дня материал продолжает увеличиваться в размерах, полностью герметизируя шов. Чем лучше пена, тем больше совместимость (адгезия) с различными поверхностями.

Мастика для заделки межпанельных швов


Основным герметизирующим материалом для утепления стыков между панелями дома является мастика, так как от нее зависит качество выполненных работ, а также срок службы этого здания.

Мастика для заделки межпанельных швов — это полимерный материал.Выпускается двух видов: однокомпонентный и двухкомпонентный. Обычно это гемисульфидные полимеры или кремнийорганический жидкий каучук. Материал используется в различных направлениях, от заполнения зазоров между бетонными панелями до заделки пустот, образовавшихся в местах прохождения воды или труб отопления.

Герметизация межпанельных швов

Способ герметизации и восстановления теплоизоляции межпанельных стыков

ОБЛАСТЬ: строительство.

Изобретение относится к строительству, эксплуатации и ремонту зданий.Способ восстановления герметичности и восстановления теплоизоляции межпанельных стыков заключается в заполнении стыка строительной пеной и нанесении слоя герметика на внешнюю поверхность заделки стыка и прилегающие к стыку участки поверхности панелей. В шовной заделке просверливаются сквозные отверстия по длине шва с шагом до 100 см. Заполнение полостей в уплотнении строительной пеной осуществляется путем впрыскивания строительной пены хотя бы через одно отверстие до тех пор, пока пена не выступит из соседних отверстий. Каждое отверстие закрывается заглушкой для образования внешней поверхности стыка под слоем герметика.

Технический результат: сокращение сроков работ по восстановлению теплоизоляции и герметизации межпанельных стыков.

5 ил.

Изобретение относится к области строительства, эксплуатации и ремонта зданий, которые характеризуются значительным перепадом температуры у стены от -30 до + 30 ° С, и может быть использовано для восстановления эксплуатационных характеристик зданий. , в том числе их изоляционные и антикоррозионные свойства. В частности, метод ремонта или реконструкции — заделка швов между панелями и восстановление защитных свойств стены.

Известный способ герметизации стыков строительных элементов, включающий обработку стыкуемых поверхностей силиконовой композицией, заполнение полости стыка полимерной смесью и нанесение на полученную поверхность после отверждения полимерной смеси водоотталкивающей кремнийорганической композицией. (SU № 1331974, 23.08.1987).

В известном растворе кремнийорганический состав готовится на основе растворителя и наносится распылителем или кистью на стыкуемую поверхность заранее, а на поверхность после отверждения полимерной композиции.Для заполнения шва используется полимерная смесь, в которой используется полимерное связующее — эмульсионный латекс.

Недостатком этого метода является то, что получаемые швы не обладают достаточной прочностью с точки зрения увеличения военной вибрации, при относительном колебании стеновых панелей. К тому же известная технология ремонта и восстановления требует много времени и не позволяет производить ремонт в холодный период.

Известен способ восстановления теплоизоляции и защиты от коррозии зданий и сооружений, включающий механическую очистку поверхности стен, напыление слоя пенополиуретана с последующим его вспениванием и отверждением и последующее окрашивание стены распылением (RU № 2176705, г. 10.06.2001). В известном растворе покрытие слоем полиуретана осуществляется при отсутствии источников влаги.

Недостатком известного решения является сложность создания защитного слоя в естественных условиях умеренной климатической зоны, поскольку известный способ предъявляет особые требования к влажности. Метод не предусматривает никаких операций перед подготовкой и заделкой швов между панелями. Однако такие операции считаются необходимыми, поскольку неоднородность материалов, используемых для герметизации стыков переборок и создания защитного слоя, а также в случаях, когда защитный слой наносится без предварительного ремонта стыков переборок, возможно разрушение материалов, Герметизация швов перегородки может привести к нарушению целостности защитного слоя стены и ее последующему ускоренному разрушению.

Известен способ ремонта швов между панелями и создания защитных стеновых конструкций, включающий механическую очистку стыков стеновых конструкций, обезжиривание поверхностей панелей, заполнение стыков пеной, имеющей высокую вибрацию, вызывающую после полимеризации одну сторону стены на ее поверхности и прилегающей к шву части поверхностей панелей полоски двухкомпонентной полиуретановой мастики, ширина которой составляет не менее 30 см, для обеспечения прочности шва наносят поверх полоски мастики после ее полимеризации путем распыления всю поверхность полиуретанового состава толщиной не менее 15 мм, покрытие с другой стороны стены по всей ее поверхности после полимеризации монтажной пеной двухкомпонентное полиуретановое мастичное покрытие не менее чем в два слоя поверх полиуретановой мастики и / или полиуретановая композиция огнестойкая силиконовая композиция толщиной 200-800 мкм (RU №2226234, АС 1/40, опубл.27.03.2004).

Данное решение принято в качестве прототипа заявленного изобретения.

Таким способом механическая очистка используемого электропоратора и / или аппарата высокого давления, заполненного водой с кислотными растворами и / или биологически активными моющими средствами, обеспечивает удаление во время этой операции удаления пыли, отставшая краска и капля цемента.

Недостаток способа заключается в сложности проведения работ по очистке и герметизации, требующих больших временных затрат.

Задачей изобретения является создание способа в едином технологическом цикле ремонта стыков переборок с восстановлением герметичности и теплоизоляционных свойств стыков без разрушения цементного покрытия шва.

Достижимый технический результат — сокращение работ по восстановлению изоляции и герметичности швов между панелями в новостройках.

Данный технический результат достигается тем, что в способе восстановления герметизирующих и утеплительных стыков переборок, включающем заполнение стыков пеной и нанесением на внешнюю поверхность герметизирующего шва и прилегающую к шву части поверхностей панелей герметик. слоя, длина шва при заделке просверленных сквозных отверстий с шагом не более 100 см, заполнение пустот в шве пеной, введение пенопласта по крайней мере через одно из отверстий до выхода этой пены насквозь. соседние отверстия, а затем заглушки каждого отверстия для формирования наружной поверхности герметизирующего шва под слоем герметика.

Они являются важными и взаимосвязанными с формированием стабильного набора основных характеристик, Достаточно для получения желаемого технического результата.

Настоящее изобретение поясняется конкретным примером реализации, который, однако, не только возможен, но наглядно демонстрирует возможность достижения желаемого технического результата.

Рисунок 1 — вид в разрезе шва переборки до подъема.

фиг.2 — операция сверления отверстий в герметизирующем шве;

фиг.3 — работа пустотного шва пенопласта;

фиг.4 — операция заглушки отверстий;

Фиг.5 — операция нанесения герметика на внешнюю поверхность герметизирующего шва.

Согласно настоящему изобретению обсуждается способ быстрого и экономичного восстановления герметичности и изоляции швов между панелями без нарушения герметизации этих швов.

Ремонт швов между панелями производятся в двух случаях: протечки и замерзания. Утечки возникают в результате нарушения внешнего защитного слоя герметика или цементного раствора (трещины, повреждения, частичные повреждения), а промерзание происходит из-за отсутствия или отсутствия утеплителя в шве переборки.Шов может промерзать и при наличии качественного внешнего изоляционного слоя. Способ ухода за такими швами (закрытый цементом).

Большинство швов между панелями в панельных домах «Советского» периода постройки устроены следующим образом: сначала в шов между панелями 1 помещался утеплитель 2 (Гернет, паклю, пеньковый трос, пенополистирол, мусор и т. д.), а затем цементный раствор, образующий герметизирующий шов 3 (рисунок 1). Со временем изоляция сморщилась, разрушилась, упала (упала), и шов начал замерзать.В последнее время применяется первичный герметик для герметизации. Практика показывает, что герметизация практически не разрушается под воздействием внешней среды и времени и внешне шов переборки выглядит вполне здоровым.

По заявляемому способу предлагается восстановить герметизацию и изоляцию швов между панелями без нарушения их заделки путем высверливания по длине шва в его герметизации сквозных отверстий с шагом не более 100 см и пустот в шве пенопласта. путем введения пены по крайней мере через одно из отверстий до выхода этой пены через соседние отверстия.Затем каждое отверстие заглушкой заглушкой для формирования наружной поверхности уплотнительного шва под слоем герметика

На практике это выглядит следующим образом.

а) В шовном отверстии 4 с шагом 30-100 см просверливаются отверстия (диаметр и длина сверла должны соответствовать выпускной трубке 5 цилиндра из пенопласта — D = 10 мм, L = 25 см) (рисунок 2). В процессе сверления отверстий определяется наличие пустот (пустоты бур «проваливаются»).

b) Через отверстия впрыскивается пена, изготовленная с использованием баллонного типа x industry pananandata с работой трубчатого носика (3) (мониторинг заполнения осуществляется через соседние отверстия, пока на них не появляется пена).

Пена обладает высокой вибрацией и полимеризуется в присутствии влаги. Затирочная пена обеспечивает герметизацию объема переборочного пространства. В процессе заделки компенсационные швы следует заливать в сторону наименьшего сопротивления. Может быть использована пена «Bau Super Max» производства немецкого концерна BAUMAX AG — компонентная пена в аэрозольных баллончиках, содержащая пропан-бутановую рабочую газовую смесь, безвредную для озонового слоя атмосферы. На полимеризацию состава влияет влажность, при этом создается прочный и гибкий герметичный шов, соответствующий твердой резине.Температура применения пены «Бау Супер Макс» находится в пределах от 0 до + 40 ° С. пену можно наносить при низких температурах.

C) Отверстие закрывается пробкой 6 (4) (кусок двухсторонней, деревянной копировальной и т. Д.)

d) Нанесите герметик 7 на внешнюю поверхность уплотнителя и прилегающую к шву стороне панели 1 ( рисунок 5).

В качестве герметика может использоваться гидроизоляционная мастика. Может быть использована двухкомпонентная полиуретановая мастика «АЛОР-2» (ТУ 5772-063-00151963-99), производимая, например, российской компанией ОАО «Стройдеталь» (торговая марка VILATERM®).Мастикой кладем лонжерон ЛЭМ полосу, толщина слоя мастики должна быть не менее 1,5-2,0 мм.

В качестве дополнительного герметика можно наносить полиуретановый состав слоем до 15 мм. Применяется в двухкомпонентных пенополиуретановых составах-17Н или пена-Н. Состав наносится методом распыления на оборудовании, предназначенном для нанесения таких составов, например, пена Тома производства российской компании ООО «ТЕПЛОТА», обеспечивающем одновременное распыление двух компонентов.

После отверждения герметика и пенополиуретановой композиции поверхность шва может быть окрашена огнезащитным силиконовым составом.Могут быть использованы кремнийорганические композиции СО-8101 или СО-8102 производства, например, российской компании ООО «АЛКОН». Диапазон рабочих температур этих составов находится в пределах от -60 до + 600 ° С. Экономит время, электроэнергию, инструмент для вскрытия шва и вывоза мусора, не разрушается стеновая панель, не разрушается прочное покрытие шва цементным раствором, который затем покрывается герметиком, помимо предельной прочности, приобретая полную гидроизоляционную способность, пенопласт , попадая в ограниченное пространство, расширяется и заполняет все трещины и пустоты, надежно защищая стык от промерзания (другого способа заставить пену заполнить пустоты невозможно), утепленный таким образом шов прослужит не менее 12 лет.

Настоящее изобретение промышленно применимо при строительстве и реконструкции зданий.

Изобретение позволяет производить ремонт шва или панно внутри помещения без нанесения техники, леса, промышленных альпинистов, заделки отверстий для изготовления соответственно внутренней отделки.

Способ восстановления герметизации и утепления стыков переборок, включающий заполнение стыков пеной и нанесенный на внешнюю поверхность герметизирующего шва и прилегающую к шву части поверхностей слоя герметика панелей, отличающийся тем, что длина шов при заделке просверленных сквозных отверстий с шагом не более 100 см, заполнение пустот в шве пеной проводят введение пены хотя бы через одно из отверстий до выхода этой пены через соседние отверстия, а затем каждое пробка-заглушка для формирования наружной поверхности уплотнительного шва под слоем герметика.

(PDF) Исследования по проблемам панельных домов

Международная конференция по строительству, архитектуре и техносферной безопасности

IOP Conf. Серия: Материаловедение и инженерия 687 (2019) 033035

IOP Publishing

doi: 10.1088 / 1757-899X / 687/3/033035

6

Устранение локальных дефектов составило 12850935,3 руб., При этом стоимость тепловидения ,

с учетом дополнительных затрат дефекты тепловой защиты составили 4 091 500 руб.

Из этого следует, что затраты на тепловизор и устранение дефектов тепловой защиты

в долгосрочной перспективе перекроют затраты на дополнительный обогрев.

Литература

[1] Варламова Л.А., Рынкова М.В. 2017 Герметизация крупнопанельных жилых домов Сборник

трудов конференции теории и практики современной науки (Минск) с. 20–26

[2] Новосельцева Е.Л. Шалагинова Н.В., Чарушина М.С. 2017 Повышение энергоэффективности

стыков панельных домов новой и старой серии Сборник статей Всероссийской ежегодной

научно-практической конференции (Киров: ВГУ) с. 1640–1649

[3] Ткаченко ТВ 2017 Герметизация межпанельных стыков в стеновых панелях Сборник трудов Наука,

образование, общество: тенденции и перспективы развития конф. (Кемерово) стр. 126–131

[4] Логинова В.В., Смирнова Ю.О. Анализ проблем эксплуатации. панельного дома

и определение повреждений в результате износа на примере дома

по ул.Бородино, 17 Аллея науки 1 (9) стр. 127–134

[5] Николаев С.В. 2013 Панельно-каркасные дома нового поколения Жилищное строительство 8 стр.

2–10

[6] 2004 Швы в бетонных зданиях Цементно-бетонные заполнители (Австралия) 63 1–8

[7] Reardon C 2013 Сборный бетон YOURHOME.GOV.AU

[8] Alotaibi SS и Riffat S 2014 Панели с вакуумной изоляцией для экологичных зданий: обзор исследований

и приложения Международный журнал энергетических исследований 38 стр. 1–19

[9] Енюшин В.Н., Нурмухаметова А.Д., Хаеретдинова А.Д. 2016 Энергоэффективность

Современные ограждающие конструкции Известия КГАСУ 4 (38) 217–221

[10] Коклюгина Л.А., Коклюгин А.В., Шилова Е.А. 2016 Проблемы планирования и организации

работ по капитальному ремонту и реконструкции Известия КГАСУ 4 (38) 428–432

[11] Куприянов В.Н., Юзмухаметов А.М., Сафин И.Ш. 2017 Эфф. Влияние влаги на тепловую проводимость стеновых материалов

.Состояние вопроса Известия КГАСУ 1 (39) 102–110

[12] Иванова Е.Ю. 2017 Инновационные направления проектирования энергоэффективных ограждений Известия КГАСУ

2 (40) 70–76

[13] Ибрагимов Р.А., Богданов Р.Р. 2017 Влияние комплексного модификатора на гидратацию

и структурообразование самоуплотняющегося бетона ZKG Inter. 70 (4) 44–49

[14] Мавлюбердинов А.Р., Хотсанян Д.Н. 2018 Технологические особенности возведения многоэтажных

жилых домов из CLT-панелей Известия КГАСУ 1 (43) 219–225

[15] Богданов Р.Р. Ибрагимов Р.А. 2017 Процесс гидратации и структурообразования модифицированного самоуплотняющегося бетона

Инженерно-строительный журнал 73 (5) 14–24

[16] Ибрагимов Р.А., Изотов В.С. 2015 Влияние углеродных нанотрубок на структуру и свойства

цементных композитов Неорганические материалы 51 (8) 834–839

[17] Ибрагимов Р.А., Салимова Г.Р. 2016 Анализ продолжительности строительства

современных крупнопанельных жилых домов в г. Казань Известия КГАСУ 1 (36) 228–232

[18] Алексеева Е.А., Еремин К.И., Комов Е.П., Лебедев О.В., Поздняков В.С., Сеннович Д.В.,

Троицкий-Марков Р.Т. 2013 Практика проведения тепловых неразрушающих испытаний в 90-х гг. 003

энергообследования многоквартирных домов Наука и безопасность 4 (9) 93–125

[19] Мырцымов С.А., Козина Л.Н., Капалкина Е.А., Дерягина Д.А. 2016 Повышение энергоэффективности

Эффективность и энергетическая безопасность панельных домов старого образца Коллекция статей XVIII Международной научно-практической конференции

(Пенза: ПГАУ) с. 58–64

[20] Лукманова Л.В., Мухаметрахимов Р.Х. 2016 Панельные дома с эффективным теплоизоляционным слоем

и облицовкой Ресурсо-энергоэффективные технологии в строительном комплексе

области 7 264–267

Завод уплотнительных материалов — Global Rus Trade

ООО «Завод уплотнительных материалов» из Нижегородской области Российской Федерации, специализирующееся на производстве герметиков и защитных материалов различного назначения, а также технологий их применения, ищет партнера.Компания разработала более 20 наименований герметиков для различных отраслей промышленности. Компания ищет делового партнера в сфере строительных материалов.

ООО «Завод уплотнительных материалов» предлагает пластоэластичные самоклеящиеся долговечные уплотнительные материалы на основе бутилкаучука.

Уплотнительные материалы Абрис имеют более 20 модификаций и более 500 наименований:

• Материалы для уплотнения служебных труб.

• Материалы для уплотнения кабельной арматуры.

• Материалы для запайки вакуумных пакетов путем формирования композитных компонентов.

• Материалы для герметизации межпанельных стыков.

• Материалы для деревянного домостроения.

• Химически стойкий герметик для применения в агрессивной химической среде.

• Трудновоспламеняющиеся герметики для швов на различных материалах: металле, стекле, пластике, резине.

Кроме герметиков ООО «Завод уплотнительных материалов» предлагает технологии герметизации и гидроизоляции, которые идеально подходят для применения в строительстве во всех климатических зонах:

• Секционное уплотнение фундамента.

• Герметизация расширяющихся дамб в зданиях и сооружениях.

• Фундаментная мембранная гидроизоляция.

• Герметизация деревянных домов.

• Защита конструкционного шва от влаги.

• Гидроизоляция строительных швов.

• Герметизация сэндвич-панелей материалами Абрис.

• Герметизация кровли и ее элементов.

• Комплексная защита трубопроводов.

• Защита от радона.

• Технология герметизации полупрозрачных структур.

• Технология герметизации при установке оконного блока из ПВХ, алюминия, дерева.

• Технология герметизации стыков и узлов стен от Abris materials

• Технология герметизации межпанельных швов от Abris materials.

• Герметизация каркасных и ангарных конструкций.

Качественные герметики разрабатываются и производятся с использованием инноваций и нанотехнологий, поэтому обладают следующими параметрами высокого уровня: вибро- и звукоизоляция, гидро-, паро-, термо- и газоизоляция.Защита от:

• электромагнитное и радоновое излучение;

• коррозия

• наличие плесени и микроорганизмов.

Благодаря инновационным решениям научно-исследовательского центра ООО «Завод уплотнительных материалов» герметики Абрис имеют химически стойкую основу:

• не портятся под воздействием щелочей и кислот,

• может использоваться в широком диапазоне температур (от -60 ° С до + 160 ° С),

• имеют стабильную адгезию к металлу, бетону, стеклу, дереву.

Являясь экологически чистыми, применяются при строительстве, ремонте и реконструкции зданий различного назначения во всех климатических зонах. Качество материала подтверждено головным институтом «ПРОЕКТ-ХИМЗАЩИТА» и Московским научно-исследовательским институтом типологии и экспертного проектирования (МНИИТЭП). На весь ассортимент продукции имеется нормативно-техническая документация, вся продукция сертифицирована. Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям национального стандарта РФ ISO 9001-2011.

Материал поставляется в 70 регионов России, хорошо известен в ближнем и дальнем зарубежье. Герметик из бутилкаучука не пользуется популярностью на Западе из-за своей дороговизны. ООО «Завод уплотнительных материалов», как крупнейший российский производитель уплотнительных материалов на основе каучука, готов продать свою продукцию по более выгодной цене, поскольку уплотнительные материалы Абрис разрабатываются в собственном научно-исследовательском центре из отечественного сырья. При этом технические характеристики герметиков не уступают зарубежным аналогам.

.

Как выровнять стену штукатуркой: под обои, под покраску, под плитку

под обои, под покраску, под плитку

Из-за грубых нарушений технологии строительства стены могут быть неровными. Чтобы качественно выполнить отделочные работы, необходимо обязательно сделать выравнивание, иначе интерьер помещения будет выглядеть неестественно. Оказывается, выравнивание стен своими руками не требует особых навыков — придерживаясь технологии, вы сможете сделать качественный ремонт и сэкономить деньги.

 

Чем выравнивать стены под обои

  1. Бетонные стены. При незначительной кривизне необязательно использовать специальные смеси для выравнивания стен — подойдет и обычная шпаклевка. Стену очищают от мусора, грунтуют и наносят несколько слоев стартовой шпаклевки. После полного высыхания поверхность еще раз грунтуют и покрывают финишным слоем. При значительной кривизне стен для выравнивания имеет смысл использовать гипсокартон.
  2. Деревянные стены. Поверхность обязательно зачищается от старой краски и лака, бугорков. Выемки заделываются специальным раствором. Древесина обрабатывается антисептиком. Далее стену обивают дранкой (деревянными полосками толщиной до 5 мм). После этого можно наносить штукатурку. На этом этапе устраняются неровности стены. После высыхания финишного слоя приступают к поклейке обоев.
  3. Кирпичные стены. Такая поверхность имеет больше изъянов по сравнению с бетонной, поэтому для выравнивания потребуется намного больше шпаклевки. Для удобства раствор готовят в тазу, размешивая её дрелью со специальной насадкой. Если предполагаемый слой будет толстым, кирпичную кладку дополнительно обрабатывают стартовой шпаклевкой. Нанесение производят в несколько слоев: каждый последующий наносится только тогда, когда высохнет предыдущий. Оптимальный вариант — трехслойная структура с последним финишным слоем. Когда материал окончательно высохнет, его шлифуют наждачкой.

 

Чем выравнивать стены в ванной под плитку

  1. Бетонные стены. Наиболее эффективен метод выравнивания стен в ванной под плитку с помощью маяков. По этой методике стены получаются очень прочными, так как маяки не изымаются из стены, а поддерживают штукатурку. Специальные наугольники позволят создать идеальные углы. Сама же штукатурка наносится методом «забрасывания». По такому принципу с помощью мастерка наносится небольшой участок стены. Участки, которые выходят за маяки, срезаются и могут повторно использоваться для приготовления раствора. После того как штукатурка высохнет, её грунтуют и приступают к нанесению плитки.
  2. Деревянные стены. Стены обрабатывают антисептиком, после чего укладывают рубероид и монтируют каркас, учтя при этом кривизну стены. На каркас устанавливается металлическая сетка, на которую наносят слой цемента и штукатурки. Далее выполняют кладку плитки классическим способом. Альтернативный вариант — кладка плитки на выровненные стены с помощью ГКЛ.
  3. Кирпичные стены. Выравнивание осуществляется по такой же технологии, как и для бетонных стен за исключением того, что для выравнивания кладки потребуется большее количество стартовой шпаклевки.

 

Выравнивание стен под покраску

  1. Бетонные стены. Поверхность очищают от старой шпаклевки и мусора. Первый слой стартового раствора толщиной 2 мм наносится полосой. Под покраску лучше использовать армирующую сетку с ячейкой 2 мм, которая придавливается к раствору шпателем. После полного высыхания материала наносят слой финишного раствора толщиной 1-2 мм. Для достижения максимального эффекта поверхность шлифуют и обрабатывают грунтовкой, после чего приступают к покраске.
  2. Как выровнять стены в деревянном доме? Для этого их зачищают от старой краски или лака. Неровности шлифуют, а небольшие углубления и места сучков заполняют специальным затирочным раствором. Древесину обрабатывают антисептиком и при необходимости покрывают морилкой. Далее приступают к окрашиванию или лакированию.
  3. Кирпичные стены. В зависимости от степени неровности кладки, их выравнивают с помощью ГКЛ или штукатурки. В обоих случаях поверхность тщательно загрунтовывается финишным раствором — он идеально подходит под покраску, так как имеет низкую впитываемость.

 

Способы выравнивания стен

 

Выравнивание стен гипсокартоном (сухой метод)

Эффективный и недорогой способ для стен с большой кривизной.

  • Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом из профиля Для этой цели изготавливают остов. Он может быть изготовлен из бруса или металлического профиля (направляющего и стоечного). Сначала к потолку и полу привинчиваются направляющие. Они должны располагаться параллельно друг к другу. Далее через каждые 40-60 см устанавливаются направляющие с учетом ширины листа гипсокартона. Если необходимо, на этом этапе стены утепляют пенопластом или минеральной ватой. Как только каркас готов, приступают к привинчиванию гипсокартона саморезами. Их шляпка должна немного утапливаться вглубь листа.
  • Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса. Предполагает непосредственное наклеивание листов на стены с помощью клея для гипсокартона, при этом стены предварительно должны быть оштукатурены. Недостаток этого метода в том, что невозможно качественно выровнять стены с серьезными дефектами.

 

Выравнивание стен штукатуркой (мокрый метод)

Целесообразно применять, если кривизна стен составляет 30-50 мм. Если стены имеют большую кривизну, использовать штукатурку для их выравнивания экономически невыгодно. Этот метод позволяет экономить полезную площадь помещения, но является очень трудоемким.

 

Выравнивание стен штукатуркой Кнауф Ротбанд

 

Выравнивание стен шпаклевками Кнауф

 

Методика выравнивания стен штукатуркой

Чтобы штукатурка хорошо закрепилась, стены очищают и грунтуют — это улучшит влагостойкость и предотвратит расслаивание материала. Лазерный уровень для выравнивания стен позволяет добиться идеально ровной поверхности, но не менее качественный результат дает выравнивание стен по маякам. Специальные алюминиевые маячки для выравнивания стен монтируются в стену — по ним и ориентируются в дальнейшем. Так, если завален верх стены, маячок устанавливают внизу. По нему меряют зазор вверху стены, который в дальнейшем будет заполнен ротбандом или другим наполнителем.

Для установки маяков монтируют рейки на потолке и полу, а сами маячки прикрепляют к рейкам строительным гипсом или саморезами. Между маяками натягивается нить, вертикальность которой контролируют с помощью уровня. Шаг установки маячков составляет 50 см, но допускается его варьировать в зависимости от размера инструмента, которым будет наноситься штукатурка. Далее приступают к нанесению раствора между маяками.

Отдельный вопрос — как выровнять углы стен. В этом поможет угловая кельма и уровень. Это кропотливый процесс, который требует определенного опыта и сноровки.

 

Какая штукатурка лучше для выравнивания стен

Более быстрый способ — использование так называемой механизированной штукатурки, при которой раствор наносится на стену специальным оборудованием. Но не всегда такая техника под рукой. Дольше, но не менее качественно можно выровнять стену вручную цементным или гипсовым раствором. Первый вариант подходит для помещений с повышенной влажностью, например, ванной комнаты или кухни. Второй вариант используют в условиях нормального микроклимата, например спальни. Важно, чтобы приготовленный раствор имел нормальную консистенцию — слишком густой будет плохо наноситься, а чересчур жидкий — сползать. После того как материал нанесен на стену, его прижимают правилом к маякам и разравнивают до нужного уровня.

Как видно, выравнивание стен можно выполнить самостоятельно — главное придерживаться технологии. Хотя это процесс трудоемкий и кропотливый, результат будет налицо — вы получите идеально ровные стены, которые можно покрыть любым отделочным материалом.

под обои, под покраску, под плитку

Из-за грубых нарушений технологии строительства стены могут быть неровными. Чтобы качественно выполнить отделочные работы, необходимо обязательно сделать выравнивание, иначе интерьер помещения будет выглядеть неестественно. Оказывается, выравнивание стен своими руками не требует особых навыков — придерживаясь технологии, вы сможете сделать качественный ремонт и сэкономить деньги.

 

Чем выравнивать стены под обои

  1. Бетонные стены. При незначительной кривизне необязательно использовать специальные смеси для выравнивания стен — подойдет и обычная шпаклевка. Стену очищают от мусора, грунтуют и наносят несколько слоев стартовой шпаклевки. После полного высыхания поверхность еще раз грунтуют и покрывают финишным слоем. При значительной кривизне стен для выравнивания имеет смысл использовать гипсокартон.
  2. Деревянные стены. Поверхность обязательно зачищается от старой краски и лака, бугорков. Выемки заделываются специальным раствором. Древесина обрабатывается антисептиком. Далее стену обивают дранкой (деревянными полосками толщиной до 5 мм). После этого можно наносить штукатурку. На этом этапе устраняются неровности стены. После высыхания финишного слоя приступают к поклейке обоев.
  3. Кирпичные стены. Такая поверхность имеет больше изъянов по сравнению с бетонной, поэтому для выравнивания потребуется намного больше шпаклевки. Для удобства раствор готовят в тазу, размешивая её дрелью со специальной насадкой. Если предполагаемый слой будет толстым, кирпичную кладку дополнительно обрабатывают стартовой шпаклевкой. Нанесение производят в несколько слоев: каждый последующий наносится только тогда, когда высохнет предыдущий. Оптимальный вариант — трехслойная структура с последним финишным слоем. Когда материал окончательно высохнет, его шлифуют наждачкой.

 

Чем выравнивать стены в ванной под плитку

  1. Бетонные стены. Наиболее эффективен метод выравнивания стен в ванной под плитку с помощью маяков. По этой методике стены получаются очень прочными, так как маяки не изымаются из стены, а поддерживают штукатурку. Специальные наугольники позволят создать идеальные углы. Сама же штукатурка наносится методом «забрасывания». По такому принципу с помощью мастерка наносится небольшой участок стены. Участки, которые выходят за маяки, срезаются и могут повторно использоваться для приготовления раствора. После того как штукатурка высохнет, её грунтуют и приступают к нанесению плитки.
  2. Деревянные стены. Стены обрабатывают антисептиком, после чего укладывают рубероид и монтируют каркас, учтя при этом кривизну стены. На каркас устанавливается металлическая сетка, на которую наносят слой цемента и штукатурки. Далее выполняют кладку плитки классическим способом. Альтернативный вариант — кладка плитки на выровненные стены с помощью ГКЛ.
  3. Кирпичные стены. Выравнивание осуществляется по такой же технологии, как и для бетонных стен за исключением того, что для выравнивания кладки потребуется большее количество стартовой шпаклевки.

 

Выравнивание стен под покраску

  1. Бетонные стены. Поверхность очищают от старой шпаклевки и мусора. Первый слой стартового раствора толщиной 2 мм наносится полосой. Под покраску лучше использовать армирующую сетку с ячейкой 2 мм, которая придавливается к раствору шпателем. После полного высыхания материала наносят слой финишного раствора толщиной 1-2 мм. Для достижения максимального эффекта поверхность шлифуют и обрабатывают грунтовкой, после чего приступают к покраске.
  2. Как выровнять стены в деревянном доме? Для этого их зачищают от старой краски или лака. Неровности шлифуют, а небольшие углубления и места сучков заполняют специальным затирочным раствором. Древесину обрабатывают антисептиком и при необходимости покрывают морилкой. Далее приступают к окрашиванию или лакированию.
  3. Кирпичные стены. В зависимости от степени неровности кладки, их выравнивают с помощью ГКЛ или штукатурки. В обоих случаях поверхность тщательно загрунтовывается финишным раствором — он идеально подходит под покраску, так как имеет низкую впитываемость.

 

Способы выравнивания стен

 

Выравнивание стен гипсокартоном (сухой метод)

Эффективный и недорогой способ для стен с большой кривизной.

  • Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом из профиля Для этой цели изготавливают остов. Он может быть изготовлен из бруса или металлического профиля (направляющего и стоечного). Сначала к потолку и полу привинчиваются направляющие. Они должны располагаться параллельно друг к другу. Далее через каждые 40-60 см устанавливаются направляющие с учетом ширины листа гипсокартона. Если необходимо, на этом этапе стены утепляют пенопластом или минеральной ватой. Как только каркас готов, приступают к привинчиванию гипсокартона саморезами. Их шляпка должна немного утапливаться вглубь листа.
  • Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса. Предполагает непосредственное наклеивание листов на стены с помощью клея для гипсокартона, при этом стены предварительно должны быть оштукатурены. Недостаток этого метода в том, что невозможно качественно выровнять стены с серьезными дефектами.

 

Выравнивание стен штукатуркой (мокрый метод)

Целесообразно применять, если кривизна стен составляет 30-50 мм. Если стены имеют большую кривизну, использовать штукатурку для их выравнивания экономически невыгодно. Этот метод позволяет экономить полезную площадь помещения, но является очень трудоемким.

 

Выравнивание стен штукатуркой Кнауф Ротбанд

 

Выравнивание стен шпаклевками Кнауф

 

Методика выравнивания стен штукатуркой

Чтобы штукатурка хорошо закрепилась, стены очищают и грунтуют — это улучшит влагостойкость и предотвратит расслаивание материала. Лазерный уровень для выравнивания стен позволяет добиться идеально ровной поверхности, но не менее качественный результат дает выравнивание стен по маякам. Специальные алюминиевые маячки для выравнивания стен монтируются в стену — по ним и ориентируются в дальнейшем. Так, если завален верх стены, маячок устанавливают внизу. По нему меряют зазор вверху стены, который в дальнейшем будет заполнен ротбандом или другим наполнителем.

Для установки маяков монтируют рейки на потолке и полу, а сами маячки прикрепляют к рейкам строительным гипсом или саморезами. Между маяками натягивается нить, вертикальность которой контролируют с помощью уровня. Шаг установки маячков составляет 50 см, но допускается его варьировать в зависимости от размера инструмента, которым будет наноситься штукатурка. Далее приступают к нанесению раствора между маяками.

Отдельный вопрос — как выровнять углы стен. В этом поможет угловая кельма и уровень. Это кропотливый процесс, который требует определенного опыта и сноровки.

 

Какая штукатурка лучше для выравнивания стен

Более быстрый способ — использование так называемой механизированной штукатурки, при которой раствор наносится на стену специальным оборудованием. Но не всегда такая техника под рукой. Дольше, но не менее качественно можно выровнять стену вручную цементным или гипсовым раствором. Первый вариант подходит для помещений с повышенной влажностью, например, ванной комнаты или кухни. Второй вариант используют в условиях нормального микроклимата, например спальни. Важно, чтобы приготовленный раствор имел нормальную консистенцию — слишком густой будет плохо наноситься, а чересчур жидкий — сползать. После того как материал нанесен на стену, его прижимают правилом к маякам и разравнивают до нужного уровня.

Как видно, выравнивание стен можно выполнить самостоятельно — главное придерживаться технологии. Хотя это процесс трудоемкий и кропотливый, результат будет налицо — вы получите идеально ровные стены, которые можно покрыть любым отделочным материалом.

Как выровнять стены своими руками: советы начинающим

Понятие «отделочные работы» включает в себя перечень сопутствующих операций от покраски стен до укладки плитки. Все они проводятся лишь на тщательно выровненной поверхности стен.

Современные методы выравнивания стен делятся на две группы. В зависимости от технологии выполнения и материалов различают сухой (с применением гипсокартонных конструкций) и сырой (коррекция поверхности строительной смесью) способы, каждый из которых имеет свои особенности. Для того, чтобы выбрать наиболее подходящий способ, необходимо измерить неровности лазерным нивелиром, отвесом или обычным уровнем. От выбоин и впадин, колеблющихся в пределах пяти миллиметров можно избавиться и с помощью шпаклевки. Неровности около 3-5сантиметров? Тогда следует приобрести строительную смесь. Перепады больше 5 сантиметров лучше выравнивать, применяя гипсокартон.

Содержание:

  1. Как выровнять стены штукатуркой?
  2. Установка маяков
  3. Технология нанесения штукатурки
  4. Как выровнять стены шпатлевкой?
  5. Как выровнять стены ротбандом?
  6. Каркасный метод выравнивания стен гипсокартоном

 

Как выровнять стены штукатуркой?

Непосредственно перед тем, как выровнять стены, необходимо провести ряд подготовительных работ:

  • демонтировать устаревшие отделочные материалы;
  • оценить поверхность, которую необходимо оштукатурить.

 

Стена не должна осыпаться или расслаиваться. Часто в случае проведении работ по старой штукатурке после полного высыхания первого слоя обнаруживаются дефекты, которые раньше были не видны.

Залогом успеха является соблюдение трех условий:

  • тщательная подготовка поверхности;
  • правильный выбор строительной смеси;
  • наличие точных маяков.

 

Для выравнивания кирпичной кладки рекомендуется воспользоваться смесью на цементе. Стоимость этой штукатурной смеси относительно невысока. Допускается нанесение довольно толстого слоя материала, что немаловажно при отделке кирпичных стен. Следует учесть, что при накладывании слоя более 2 сантиметров, необходимо использовать штукатурную сетку для армирования состава.

Для оштукатуривания гладкой бетонной стены потребуются выравнивающие смеси для стен на гипсовой основе. Микрочастицы кварца, входящие в состав материала, делают стену немного шероховатой. Но вначале непременно загрунтуйте поверхность. Армирование выполняется полимерной сеткой с размером ячеек 5×5 мм.

Многих интересует, каким раствором выравнивать стены из бетона. Для оштукатуривания бетона с шершавой поверхностью используют гипсовые либо цементные составы. Грунтовка также обязательна, но уже без добавления кварца.

При обработке пенобетонных поверхностей используются преимущественно гипсовые смеси. Предварительная грунтовка глубокого проникновения обязательна.

Пазогребневые плиты, которые применяются для возведения перегородок, следует штукатурить гипсовой смесью по обычной грунтовке.

Следующим шагом после оценки поверхности и ее подготовки к нанесению штукатурной смеси будет расположение маяков.

Установка маяков

Маяками в строительстве принято называть своего рода направляющие для контроля над выравниванием поверхности с применением жидких смесей. В качестве маяков под штукатурку используют перфорированный профиль, ширина которого зависит от объема наносимой смеси. Новичкам лучше воспользоваться покупными маяками, прелесть которых в том, что их не нужно вынимать после проведения работ и маскировать углубления, оставшиеся после удаления.

Маяки устанавливают на вертикальные полосы быстротвердеющего раствора или смеси, которой будет выполняться оштукатуривание. Дистанцию между маяками определяют с учетом размеров правила (оно должно краями опираться на два маяка и не соскальзывать). 

Технология нанесения штукатурки

В промежуток между маяками мастерком и «соколом» набрасывается «намет» — избыточное количество смеси. Соколом называют инструмент с ручкой, отдаленно напоминающий мастерок, но с размерами основы, значительно превышающими основание мастерка. Специалисты набирают мастерком смесь с «сокола» и сбрасывают между маяками. Применение этого инструмента позволяет значительно увеличить производительность труда, т.к. нет необходимости каждый раз возвращаться к емкости с раствором. А значит, временные затраты на выравнивание также сокращаются.

Затем правилом раствор равномерно распределяют по направлению снизу вверх. Для того, чтобы сразу нанести слой штукатурки потолще, совершают грубый намет, не выравнивая его. После просыхания чернового слоя приступают к нанесению чистового намета. Чистовой намет также выравнивают правилом.

Как выровнять стены шпатлевкой?

Поверхность перед выравниванием шпатлевкой также грунтуется. Шпатлевание поверхности своими руками – занятие несложное. Следует учесть, что данный метод подходит далеко не всегда, так как выровнять стены под покраску шпатлевкой можно лишь при небольших перепадах «высот». В остальных случаях шпатлевка будет завершающим этапом многошагового процесса.

Для проведения шпатлевания понадобится широкий и узкий шпатели, а также кюветка с плоским дном. Консистенция смеси должна быть такой, чтобы конус, образовывающийся от помешивания палочкой, сохранял форму. Со временем шпатлевка загустевает, поэтому ее следует периодически разбавлять водой либо грунтовкой. Смесь нужной консистенции хорошо держится в вертикальном положении, не соскальзывая со шпателя.

Подготовленную должным образом шпатлевку накладывают в кюветку и накрывают, чтобы не высыхала. На поверхность стены с помощью шпателя мазками наносится небольшое количество смеси. Далее размеренными горизонтальными и вертикальными движениями выравнивают нанесенную шпатлевку до толщины один-два миллиметра, удерживая шпатель под углом. Нужно отметить, что чем больше угол наклона шпателя к поверхности, тем меньше будет толщина слоя смеси, остающегося на поверхности. Для удобства полотно шпателя фиксируют другой рукой.

После «схватывания» смеси, ее необходимо слегка промыть с применением грунтовки. Это делают для того, чтобы убрать наплывы и различные неровности. Первый слой после полного высыхания (не менее суток после размывки) обрабатывают шкуркой-нулевкой для шлифования, чтобы сгладить шероховатости. В случае необходимости можно нанести и второй слой, но перед этим нужно загрунтовать ранее зашпатлеванную поверхность. Накладывание второго слоя без грунтовки может привести к растрескиванию, так как влага впитается в ранее нанесенную шпатлевку. Через сутки поверхность вновь шлифуют шкуркой, намотанной на доску или небольшой брусок.

Как выровнять стены ротбандом?

Стартовая шпатлевка «Ротбанд» является гипсовой смесью, изготовленной Knauf —  известным брендом в индустрии строительства. Используется при проведении внутренних работ. Иногда шпатлевку Rotband называют штукатуркой. Для отделки фасадов данную смесь применять не стоит, так как в состав Rotband входит гипс, который подвержен пагубному влиянию среды. Характеристики этого материала намного превосходят свойства обычной шпатлевки. Она гораздо пластичнее и сохнет медленнее, поэтому чрезвычайно удобна в применении. Благодаря этим преимуществам выравнивание до уровня окончательной отделки смесью Rotband проводится гораздо быстрее. Работа ведется в несколько приемов, как и с использованием обычной шпатлевки, но и стартовая, и финишная отделка осуществляется одной смесью.

Шпатлевку лучше замешивать при помощи строительного миксера. Так она получится без сухих комков. При выравнивании значительных неровностей применяется специальная шпатлевочная сетка. Техника нанесения с маяками также вполне может выполняться ротбандом.

Каркасный метод выравнивания стен гипсокартоном

Чем можно выровнять стены с большими выбоинами?  Для этих целей подойдет гипсокартон. Коррекция неровностей гипсокартоном – самый эффективный и малобюджетный из всех возможных вариантов. Проводится каркасным или бескаркасным способами.

При монтаже каркасным методом вначале создается каркас, на который и крепят листы гипсокартона. Каркас сооружают из бруса или металлического профиля двух видов – направляющего и стоечного. Каркас из бруса не столь долговечен (подвержен влиянию микроорганизмов, влаги, склонен к деформациям). Установить его тоже гораздо труднее. Поэтому строители чаще в качестве основы используют именно металлический профиль.

Вначале необходимо соорудить каркас. Для этого к потолку нужно привинтить направляющие профили параллельно друг другу. Затем через каждые 40-60 см устанавливаем направляющие с учетом ширины листа гипсокартона (120 см). На этом этапе, при необходимости, проводят утепление стен минватой или пенопластом.

После сборки каркаса приступают к крепежу листов гипсокартона к металлическому профилю. Делают это с помощью саморезов из оксидированного металла.  Монтаж листов гипсокартона проводят с шагом 40-60 см (в зависимости от расстояния между направляющими профилями). Шляпка самореза слегка «прячется» в лист.

Бескаркасный метод несколько отличается. В этом случае листы наклеивают непосредственно на поверхность, нуждающуюся в отделке. Существенный недостаток бескаркасного способа в том, что выровнять таким методом стены с серьезными дефектами не представляется возможным.

Существуют и другие способы выровнять стены своими руками. К примеру, фанерой или пластиковыми панелями. Технология выполнения сходна с выравниванием гипсокартоном, но вместо профилей для крепежа фанеры или пластиковых панелей используются деревянные бруски. Этот метод достаточно экономен, поэтому применяется в отделке дачных домиков, гаражей, санузлов и т.д. Он позволяет также спрятать коммуникации.

Чтобы ваши стены стали ровными, внимательно оцените их состояние и определите, какой из способов будет наиболее уместен. Ровные стены – первый шаг к тому, что отделочные материалы действительно украсят ваш интерьер.

какой материал лучше выбрать и технология выравнивания (видео)

С кривизной стен сталкивается практически каждый, кто решил выполнить ремонт в доме или квартире. Поверхность, которая имеет отклонения в пределах нескольких миллиметров на один метр, встречается очень редко. Значительно чаще имеющиеся недостатки заставляют задуматься о том, как выровнять стену штукатуркой. Конечно, это не единственное решение, но наиболее часто используемое, поскольку его сможет выполнить даже человек без особого опыта.

Выбор штукатурки

Когда дело доходит непосредственно до работы с поверхностями, сразу возникает непростая ситуация, потому что на строительном рынке существует множество разновидностей материала для этих целей. И вопрос, какую штукатурку выбрать для выравнивания стен, становится для многих настоящей проблемой.

Стоит ориентироваться на два основных варианта.

Штукатурка на основе цемента

Эта смесь считается универсальной. Необходимо учитывать, что существуют две разновидности, которые отличаются по входящей в их состав фракции. Для создания основного (чернового) покрытия используется материал с включениями из крупнозернистого песка. Чистовая же отделка выполняется изделиями с добавкой очень мелкого песка. В любом случае потребуется финишная облицовка шпаклевкой, особенно если в качестве декоративного слоя будет выступать краска.

Штукатурка на основе цемента

Цементная смесь имеет следующие достоинства:

  1. Низкая стоимость, что зачастую определяет ее популярность.
  2. Долговечность. Если соблюдать технологию нанесения, то срок службы исчисляется десятилетиями.
  3. Быстрое приготовление раствора и простота его нанесения. Схватывание наступает не слишком быстро, что идеально для новичков.

Совет! Чтобы смесь получилась более пластичной, приобрела лучшую фиксацию и антибактериальные свойства, в нее добавляют немного извести. Нужно учитывать, что этот компонент ранее выступал как самостоятельный вид штукатурки, но в настоящее время он уже не отвечает предъявляемым требованиям.

Цементная штукатурка отличается низкой стоимостью и высокой долговечностью, что делает ее весьма популярным материалом для выравнивания стен

Имеются и существенные недостатки:

  • Наносимый слой не может быть толще 1,5 –2,5 см, иначе велика вероятность растрескивания. Поэтому, если ситуация требует, процесс целесообразно разбивать на этапы, дополнительно используя армирующую сетку.
  • Долгое схватывание раствора относится не только к положительным аспектам, но и вызывает некоторые проблемы, ведь времени на весь процесс требуется значительно больше.

Все это сказывается на том, что работа получается более утомительной. Но в некоторых случаях именно цементный раствор может быть единственным решением.

Штукатурка на основе гипса

Гипсовая штукатурка разных производителей

Этот вариант очень популярен для выравнивания стен, поскольку имеет множество положительных характеристик:

  1. Безопасность. Материал полностью безопасен для человека и домашних животных, что делает его незаменимым при выполнении штукатурных работ в детской комнате.
  2. Отличная влагопоглощаемость. Этот показатель влияет на микроклимат помещения. Именно гипсовая смесь обладает уникальным свойством – впитывать излишки влаги из воздуха, а при необходимости отдавать ее обратно.
  3. Экономичность. Расход раствора значительно ниже, чем у предыдущего варианта, что позволяет обрабатывать большую площадь при одинаковом соотношении материалов.

Существенным недостатком считается быстрое схватывание. Поэтому работу требуется проводить быстро, что подразумевает наличие определенных навыков. Нельзя подготавливать больше смеси, чем необходимо на определенный участок, ведь излишки полностью теряют свои свойства. Многие относят к недостаткам и более высокую стоимость, чем у цементного изделия. Но нужно учитывать, что расход этого материала меньше, это нивелирует разницу.

Штукатурка на основе гипса имеет множество достоинств, но работа с ней требует наличия определенных навыков

Так какая штукатурка лучше? Этот вопрос не имеет однозначного ответа, нужно исходить из конкретной ситуации, опираясь на параметры и характеристики помещения.

Способы выравнивания стен

Существует два основных способа выравнивания стен с использование штукатурки. Но независимо от того, какой из них будет использован, все начинается с подготовки:

  • Поверхность очищается от всех выступающих элементов. Если основа представляет собой кирпичную стену, то целесообразно расшить имеющиеся швы.
  • Производится тщательное удаление пыли и грязи.
  • Выполняется пропитка грунтовочным составом, увеличивающим адгезию. Раствор подбирается в зависимости от основы и выбранного материала. Наносимых слоев должно быть не менее двух.
  • Следует позаботиться о противогрибковых веществах. В большинстве случаев их включают в состав грунтовки, но лучше выполнить предварительную обработку узконаправленными препаратами.
Любые штукатурные работы должны начинаться с подготовки поверхности

Необходимо заранее позаботиться о выборе всех требуемых инструментов.

Маячковый способ

Выравнивание стен штукатуркой по маякам – это хорошее решение, если наблюдаются существенные недостатки и площадь работ довольно большая. Трудности могут возникнуть только в процессе установки направляющих.

Крепление маяков выполняется разными методами, но наиболее часто используемым считается монтаж на гипс или цемент.

Крепление маяков на раствор

Технология такова:

  1. На поверхности производится разметка. Линии расчерчивают от потолка до пола в строго вертикальном соответствии. Шаг между ними составляет не более 100 см. Вообще, удобнее ориентироваться на длину правила.
  2. Приобретаются специальные рейки. Важно убедиться, что они имеют ровную плоскость.
  3. По краям, сверху и снизу, вкручивают саморезы, между ними натягивают шнур.
  4. Первыми крепятся два крайних профиля. Для этого на линии точечно набрасывают небольшое количество раствора. Рейку немного прижимают и проверяют по уровню, после окончательного выравнивания закрепляют.
  5. По шнуру отбиваются остальные рейки.

Дополнительно рекомендуем посмотреть видео, где показан процесс установки маяков.

После того как направляющие достаточно хорошо зафиксируются, начинается основной этап выравнивания:

  1. Подготавливается используемая смесь. Для этого необходимо четко следовать инструкции, которая должна быть приведена на упаковке. Важно получить раствор, обладающий хорошей пластичностью и вязкостью, а также обратить внимание на наличие комочков.
  2. При помощи шпателя состав набрасывается на участок между двумя маячками. Для этого смесь набирается на инструмент и резким движением кидается на стену. Сначала заполняют первую половину снизу. Прикладывается правило, ребра которого должны располагаться точно на краях маяка. Инструмент двигают вверх, совершая небольшие покачивания. Должна получиться ровная поверхность.

    Штукатурка стены по маякам: выравнивание раствора с помощью правила

  3. При наличии дефектов добавляют необходимое количество выравнивающей штукатурки, чтобы исключить любые погрешности.
  4. Необходимо приступать ко второй части участка. Чтобы добиться лучшего сцепления, границу немного смачивают водой. Полностью обработав первый участок, последовательно выравнивают оставшееся пространство.
  5. Дождавшись сцепления раствора, удаляют маяки, участки заполняют составом. Все тщательно шлифуют.

    Удаление маяков

На заметку! Чтобы получить ровные углы и исключить долгую работу с ними, необходимо следовать простому правилу: дать немного времени на подсыхание первой стены. Это избавит от возникновения искривлений.

Последующие действия при выравнивании

Выравнивание не считается завершенным, пока поверхность не будет полностью готова. Поэтому требуется выполнить заключительные процедуры:

  • Затирка позволяет исправить небольшие недостатки, которые могли возникнуть от правила или после удаления маяков. Чтобы получить действительно ровную поверхность, работы должны быть выполнены в течение 12 часов после схватывания штукатурки.
  • Для работы используют кельму или шпатель, которые смачивают в воде. Движения по затирке поверхности должны быть быстрыми и разнонаправленными.
  • Завершающий этап, который проводится через пару часов после первого, можно выполнить при помощи губки. Ее смачивают в воде и отжимают. Стены хорошо натирают, но без излишнего надавливания. Нужно полностью исключить сильное смачивание покрытия.

Если все сделано правильно, то итогом станет ровная оштукатуренная поверхность.

Финишная затирка штукатурки дает возможность получить идеально ровную поверхность

Если у вас остались вопросы, рекомендуем также ознакомиться со статьей: Как штукатурить стены своими руками.

Безмаячковый метод

Если стены не имеют значительных отклонений, то для выравнивания может использоваться более простой вариант. Нужно учитывать, что получить идеальную ровность при помощи этого метода практически невозможно. Поэтому он больше подходит для последующей наклейки обоев или использования декоративных элементов.

  1. К стене прикладывается ровный профиль, рейка или правило, по всему периметру отмечаются имеющиеся недостатки.
  2. Крупные выступы счищают или сбивают. Выполняя этот процесс, нужно постоянно прикладывать уровень, чтобы вместо бугра не получилась яма.
  3. В углубления набрасывают раствор и сразу выравнивают.
  4. Обработав участок, проводят по поверхности правилом. Если требуется, то добавляют немного раствора, чтобы убрать значительные перепады.
  5. Отделывают оставшуюся площадь стены.
Безмаячковый метод чаще всего используется для выравнивания небольших поверхностей

На заметку! Существует сухой вид штукатурки – плиты ГКЛ. С их помощью удается значительно быстрее добиться нужного результата. Но недостатком этого варианта является уменьшение площади помещения.

Оштукатуривание безмаячковым методом — довольно трудоемкая работа, при этом охватить большие участки и полностью устранить дефекты не представляется возможным. Этот способ больше всего подходит для небольших поверхностей, где устанавливать маяки просто не имеет смысла.

Детально изучить процесс выравнивания стен штукатуркой без использования маяков поможет следующее видео:

Стены и как их выровнять штукатуркой

Стены и как их выровнять штукатуркой. Так уж получается, что при любом ремонте выравнивание стен процесс обязательный. В этой статье будем рассказывать, как выровнять стену штукатуркой.

Так как при строительстве зданий невозможно привести стены в идеальное состояние. Поэтому каждому хозяину своей квартиры приходится доводить стены до безупречного состояния самому. Эта работа не такая сложная как кажется на первый взгляд.

Выбираем стены штукатуркой

Поверхности бывают разные, поэтому и рабочий процесс происходит с ними по-разному. Если на поверхности имеются выпуклости или наоборот впадины, то они легко заделываются шпаклевкой. В принципе при небольших недостатках стен этого вполне достаточно. Но если поверхность нуждается в большем ремонте, то уже без штукатурки не обойтись. В основном такая смесь используется для исправления кривизны стен. Допустимы перепады около 60 мм и больше.

Для хорошего результата выравнивания используют штукатурку двух типов смесей.

1. Гипсовая смесь.

Натуральный минерал, экологичный и полностью безопасный для организма. Основное его достоинство — пластичность. Отлично разглаживается и держится на поверхности. Материал легкий, не сужается и не трескается. Но есть один недостаток, впитывает влагу, которая в процессе разрушает материал.

2. Цементная смесь.

Прочный материал и устойчивый к высоким температурам. Долговечный, не впитывает влагу. Не высокая цена, актуален для отделки практически всех помещений.

Инструкция выравнивания стен

Какие бы в последующем не проводились работы, поклейка обоев, покраска и другие. Все это делается после выравнивания стен. Иначе результат будет неудачным.

— Для начала готовят основание. Убрать всю старую отделку, обои, штукатурку и т.д. Все что было когда-то прибито тоже необходимо удалить.

— Обязательно поверхность нужно помыть. Все жирные пятна, пыль и грязь. Теперь можно переходить к грунтовке основания.

— Для того чтобы получилось идеальная поверхность лучше использовать направляющие. Есть деревянные и металлические маяки. Выбрать можно по индивидуальному желанию. Отступ делается на расстоянии 0,3 м для установки первого маяка. Противоположно ставим другой. Они и будут ориентирами для остальных.

— После установки всех маяков можно разводить смесь из штукатурки. Разводить нужно строго по инструкции. Когда смесь приготовили ее нужно набрасывать на стену шпателем. Работы начинают снизу. И протягивают массу вверх. После необходимо удалить все маячки.

Как выровнять стены: выбор материалов и технологии

В современности ровные, гладкие стены считаются важным условием долговечного и высококачественного ремонта. В статье продемонстрированы основные методы выравнивания и методика их исполнения.

Содержание статьи:

Чем выровнять стены?

На текущий момент все варианты отделки можно классифицировать по технике и применяемым материалам:

  • Сухой. Производят выравнивание гипсокартоном. Способ актуален, если на стенах присутствуют неровности больше 5 см.
  • Сырой. Применяют разнообразные строительные смеси. Например, шпаклевка поможет убрать небольшие впадины размером около 5 мм, а штукатурка избавит от выбоин от 3 до 5 см.

Чтобы правильно выбрать материал, нужно грамотно изменить неровности.

Как определить, что стены действительно ровные?

Чтобы на этапе чистовой отделки не возникло лишних трудностей, стены должны быть максимально ровными, а перепады на плоскости составлять не более 2 мм на 2 м.

Наличие перепадов проверяется при помощи строительного правила длиной 2 или 2,5 м. Если у вас нет правила, подойдет длинная безупречно ровная рейка, главное, чтобы она не была излишне тонкой и не изгибалась (например, 20х50 в сечении подойдет).

Приложите инструмент к плоскости стен перпендикулярно полу в нескольких местах. Появившиеся зазоры показывают степень неровности и величину перепадов. Установите правило подобным образом по горизонтали и по диагонали, повторив процедуру.

Затем проверьте стены на перпендикулярность. Это значит, что все углы в помещении должны быть ровными, прямыми. Для проверки применяют большой строительный угольник. Его приставляют по всей высоте угла и осуществляют соответствующие отметки.

Однако, самым надежным и достоверным вариантом станет эксплуатация лазерного уровня.

Подготовка стен к выравниванию

Не стоит пренебрегать подготовительным этапом работ, поскольку именно на нем закладывается эксплуатационная долговечность выровненной поверхности:

  • Скрупулезно очистите стены от предыдущего декоративного покрытия.
  • После снятия прошлой отделки, на стене останется слой штукатурки. Внимательно осмотрите его, нет ли на нем сколов и отслоений. Если прежний штукатурный слой сильно поврежден, следует снять его полностью или провести ремонтные работы по обновлению.
  • Если вы выбрали мокрый способ выравнивания, помещение лучше обесточить. Обычно розетки и выключатели также заменяют, поэтому старые можно демонтировать и изолировать провода.
  • За очисткой и ремонтом стены, произведите ее грунтовку для упрочнения поверхности и улучшения адгезии между ней и выбранной выравнивающей смесью.
  • Когда грунтовка просохнет, пора наносить выравнивающий материал.

Если у вас нет времени на черновую работу, то можно обратится к специалистам из Титан Ремонт http://xn--80akhsdcgnobh.xn--p1ai/, которые могут это сделать быстро и качественно за разумные деньги

Совет! Деревянные стены надо вычистить от пыли и прогрунтовать антисептическим составом для дерева до нанесения штукатурки. После основательной просушки грунтовки, на стены монтируются деревянные рейки (дранка) для наилучшего сцепления дерева и раствора.

Как выровнять стены штукатуркой?

Следом за демонтажем старого отделочного покрытия и анализа поверхности, необходимо выбрать соответствующую строительную смесь:

  • Для кладки из кирпича в основном приобретают цементную смесь. Такой раствор можно укладывать достаточно массивным пластом. Но если вы накладываете слой толще 2 см, то для упрочнения понадобится штукатурная сетка.
  • Для гладких стен из бетона подойдут смеси на основе из гипса, дающие эффект выравнивания. Здесь необходима предварительная грунтовка поверхности и дополнительное укрепление полимерной сеткой с ячейками 5х5 мм.
  • Для бетонных шершавых поверхностей выбирают в основном гипсовые смеси и накладывают их на предварительно прогрунтованную стену (в данном случае грунтовку выбирают без добавления кварца).
  • Для пенобетонных плоскостей покупают также гипсовые смеси. Обязательно проведение грунтовки для основательного сцепления.
  • Для пазогребневых плит, используемых при строительстве перегородок, используют гипсовую смесь с заблаговременной грунтовкой поверхности.

Расположение маяков

Именно установка маяков является следующим этапом выравнивания стены штукатуркой.

Маяки служат в качестве направляющих, помогающих осуществлять контроль за разравниванием стены, если применяется жидкая смесь. Именно для таких задач под пласт штукатурки устанавливают перфорированный профиль, прикрепляя его на раствор быстрого затвердевания.

Покрытие стен штукатуркой

  • Возьмите для работы мастерок и штукатурный сокол.
  • В интервалы между маяками поместите большой объем штукатурки.
  • Распределите раствор при помощи правила снизу вверх.

Совет! Берите штукатурку мастерком с поверхности сокола и набрасывайте на стеновую поверхность. Такой вариант экономит ваше время, ведь вам не придется неоднократно наклоняться к емкости со смесью, чтобы взять оттуда нужное количество мастерком.

Как выровнять стены шпаклевкой?

Данный отделочный материал станет оптимальным средством выравнивания стен с маленькими выбоинами.

  • Произведите грунтовку стены перед процессом шпаклевки.
  • Подготовьте такие инструменты как узкий и широкий шпатели, строительную кювету.
  • Чтобы понять, что консистенция шпаклевки оптимально густая, размешайте ее. Если следы от размешивания сохраняют форму, можно приступать к работе. Как только вам начинает казаться, что шпаклевка слишком густая, разбавьте ее водой или грунтовкой.
  • Нанесите шпаклевку шпателем на стену.
  • Выровняйте смесь по небольшим участкам аккуратными движениями по вертикали и горизонтали, пока покрытие не станет толщиной 1-2 мм.

Совет! Располагайте шпатель под углом: чем сильнее вы делаете угол наклона, тем тоньше получается толщина слоя шпаклевки.

Когда смесь подсохнет, ее можно немного ополоснуть грунтовкой для избавления от небольших неровностей. А после полного схватывания шпаклевки ее обрабатывают нулевой шкуркой. Если есть потребность покрытия вторым слоем, не забудьте загрунтовать первый. Иначе свежий пласт растрескается, так как вся влага просочится в предыдущий. Через сутки отшлифуйте шкуркой поверхность.

Выравнивание стен гипсокартоном

Для стен, где присутствуют достаточно большие неровности и выпуклости, хорошим решением станет гипсокартон. Устранение впадин может проходить каркасным или бескаркасным методами. Рассказываем, как выровнять стены гипсокартоном.

Метод с использованием каркаса

При использовании каркасного метода гипсокартонные листы фиксируют на основу из бруса (материал недолговечен и со временем деформируется) или металлопрофиля (более надежный вариант).

Алгоритм действий:

  • Около наиболее выступающего участка стены сделайте отметки на поверхности пола и потолка.
  • Повторите такие же отметки в углах, точно с такими же интервалами.
  • Проверьте точность своих отметок.
  • Наметьте карандашом на напольной поверхности и потолке контуры, пролегающие через отметки.
  • Соберите каркас. Нарежьте направляющие по длине стены. Если вы хотите сделать шумоизоляцию, приклейте на них уплотнительную ленту.
  • Учредите профили на полу по разметке, прикрепите дюбелями на уровне напольного покрытия и потолка.
  • Направляющие располагаются через 40-60 см, исходя из ширины листа. На этом этапе проводится теплоизоляция пенопластом, изолоном, стекловатой или минватой.
  • К подготовленному каркасу саморезами прикрепляется гипсокартон. Крепежные элементы располагаются в интервалах от 40 до 60 см.

Бескаркасная технология

Метод без построения каркасной основы значительно отличается от каркасного. Листы гипсокартона фиксируются клеем непосредственно к стене. Этот вариант непригоден для поверхностей с очень большими дефектами.

В практике встречаются и другие методики как выровнять стены в квартире, например, фанерой или стеновыми панелями ПВХ. Технология крепления очень похожа на ту, которую применяют при работе с листами гипсокартона. Но монтажные профили заменяются реечным каркасом из древесины. Способ применяют, если хотят сэкономить бюджет и спрятать коммуникации.

Чтобы правильно выбрать вариант выравнивания, оцените состояние поверхности стен и смело начинайте ремонт!

Как и чем выровнять стены в ванной под плитку: штукатуркой или гипсокартоном

Если вы затеяли ремонт и добрались до санузла, то наверняка задумываетесь о выравнивании стен в ванной. В любой квартире на стенах есть неровности, трещины, дыры. И даже если старая краска кажется вам довольно ровной, немного отодрав её, вы увидите, как все запущено на самом деле. Многие отделочные материалы требуют предварительной подготовки поверхности. Если под укладку плитки или ПВХ панелей можно выровнять поверхность грубо, то для покраски нужна идеально ровная основа. В этой статье мы расскажем, как выровнять стены в ванной комнате различными способами.

Способы выравнивания стен

  • Штукатурка – стандартный способ мокрого выравнивания стен. Достаточно трудный процесс для новичков, потому что нужно делать все идеально ровно. Этот вариант подойдет, если вы планируете выравнивать стену не более 5-6 сантиметров.
  • Выравнивание гипсокартоном – отлично подойдет для новичков, так как позволяет создать идеально ровную поверхность. С помощью гипсокартона можно произвести выравнивание двумя способами: обшить каркас из профилей, либо приклеить его на стены. Этот способ рекомендуется, если вам нужно выравнивать более 6 сантиметров, или у вас мало опыта работ со штукатуркой.
  • Выравнивание стеновыми ПВХ панелями – быстро и просто. На стене делается обрешётка из деревянных брусков, металлопрофиля или монтажных планок из ПВХ и обшивается пластиковыми панелями.
  • Финишное выравнивание шпаклевкой – позволяет скрыть мелкие неровности на штукатурке и подготовить поверхность под покраску.

Штукатурка

Штукатурка стен в ванной проводится с помощью раствора на цементной или гипсовой основе. Во влажных помещениях не рекомендуется использовать гипсовые смеси, такие как Кнауф Ротабанд, потому что они могут впоследствии деформироваться от постоянной влаги, хоть производителем это и не запрещено. Читать подробнее о видах штукатурной смеси.

Необходимые инструменты

Для штукатурки понадобятся следующие инструменты:

  • кисть для грунтовки;
  • уровень;
  • мастерок для нанесения раствора в углах и труднодоступных местах;
  • широкий шпатель для нанесения штукатурки;
  • правило, для выравнивания поверхности;
  • терка для затирки;
  • ведро объемом более 5 литров для замешивания раствора;
  • перчатки, чтобы защитить руки;
  • дрель с насадкой для размешивания смеси;
  • рулетка.

Подготовка

Штукатурка стен в ванной комнате начинается с подготовительных работ. Прежде всего, освободите помещение от всего лишнего, так как будет много пыли и мусора.

Затем удалите старые слои краски, побелки, штукатурки, которые плохо держатся. Для этого маленьким шпателем понемногу отдираем все, что плохо держится. Это работа долгая и очень пыльная. Поэтому рекомендуем вам иногда смачивать воздух и стены водой с помощью пульверизатора.

Произведите расшивку трещин под углом 90 градусов.

После удаления старых материалов трещины и дырки нужно замазать гипсом или строительной смесью. Чтобы раствор полностью заполнил узкую щель, нужно произведите расшивку трещины. Для этого шпателем или специальным ножом трещину увеличивают, раскрывая края под углом 90°.

Сделайте засечки на гладкой поверхности, чтобы штукатурка хорошо схватилась.

Далее стены тщательно грунтуют, чтобы увеличить адгезионные свойства материалов. Работы нужно проводить по сухим стенам.

Выбор грунтовки зависит от типа вашего основания:

  • На рыхлые и пористые стены, которые сильно впитывают влагу, нужно наносить грунтовку глубокого проникновения. Если этого не сделать, штукатурка будет схватываться быстрее и не равномерней, что снизит её свойства.
  • Плотные, малопористые стены, которые плохо впитывают влагу, можно обработать с помощью Бетоноконтакта. Он увеличит адгезию (сцепление) материалов.
  • Универсальные грунтовки подойдут для стен средней пористости.

Установка маяков

Чтобы не штукатурить «на глаз», необходимо установить маячковые профили на стены. Они помогут вам ориентироваться, сколько еще нужно добавить раствора или наоборот, сколько убрать.

Существует множество способов крепления маячков, однако в нашем случае стоит учитывать маленькие размеры ванной. Маячки должны быть установлены на расстоянии, достаточном для движения по ним правилом. В среднем это около 1.5 метра. Подробности крепления маяков в ванной смотрите на видео:

Процесс штукатурки стен

    • Готовый раствор в течение 20-30 минут после замешивания наносят слоем 5-20 миллиметров. Для этого его намазывают шпателем на стену, или набрасывают кучки, а затем ровняют. Набрасывать штукатурку сложнее, поэтому, если у вас мало опыта, лучше сделайте более густой раствор и намазывайте его.

Процесс штукатурки по маякам

  • После этого, двигая правило по маякам, разровняйте поверхность.
  • Примерно через час, когда раствор начнет схватываться, нужно разровнять поверхность стен. Для этого их выравнивают металлической рейкой или широким шпателем, убирая излишки и заполняя углубления. Последний слой старайтесь делать наиболее ровным.
  • После того, как штукатурные работы в ванной завершены, но раствор еще не до конца схватился, нужно убрать маяки. Полученные впадины замазываются штукатуркой с помощью мастерка.
  • После полного высыхания поверхности (см. инструкцию на упаковке) необходимо обработать её грунтовкой глубокого проникновения. В местах, где предполагается постоянное пребывание влаги, обработайте стены гидроизоляцией. В ванной комнате это обычно стыки стен и пола, а также вся поверхность пола.
  • После этого можно приступать к укладке плитки. Если вы решили провести отделку другими материалами, например, краской или обоями, зашлифуйте стены. Для этого жесткой губчатой или войлочной теркой круговыми движениями затирают штукатурку. Терку или поверхность стен обильно смачивают водой.
  • В местах, где есть впадины, ослабляйте нажим на терку, на возвышенностях наоборот жмите сильнее. Таким образом, вы избавитесь от углублений и возможных следов шпателя.
  • Если вы хотите получить идеально гладкую поверхность под покраску, зашпаклюйте стены финишной шпаклевкой на цементной основе. Её также нужно зашлифовать после высыхания.

Если у вас еще остались вопросы, рекомендуем посмотреть видео, как произвести мокрую штукатурку по маячкам в ванной комнате:

Выравнивание стен гипсокартоном

Этот способ называют сухим выравниванием стен, потому что здесь не требуется использовать строительные растворы. Для этого подойдут любые влагостойкие листы гипсокартона и монтажный клей. Наиболее популярный клей для гипсокартона – Кнауф Перлфикс.

    • Перед нанесением клея необходимо обеспечить прочное основание без осыпающихся участков. Оно должно быть сухим, без конденсата, промерзаний и следов жира.
    • Затем прогрунтуйте стены. Как мы писали выше, выбор грунтовки зависит от типа вашей стены. На рыхлые и пористые стены – грунтовку глубокого проникновения, на прочные – Бетоноконтакт.
    • Листы гипсокартона нужно заранее нарезать до нужных размеров. Это делают с помощью резака – верхний слой бумаги прорезается, и гипс надламывается.

Обратите внимание! Во время высыхания клея необходимо обеспечить вентиляционные зазоры между стеной, полом и потолком. Внизу 10 мм, сверху 5 мм. Поэтому заранее позаботьтесь о подставке для листов ГКЛ.

    • Монтаж скрытой проводки должен проходить до установки гипсокартона. Розетки и выключатели должны выступать на 2 сантиметра.
    • После нарезки листов нанесите на них монтажный клей кучками с помощью шпателя, через каждые 30-40 сантиметров и вдоль кромок. Таким образом наклейте листы на стены, не допуская крестообразных стыков.

При поклейке гипсокартона можно намазывать клей на стены или листы.

  • Пока монтажный клей не затвердел, проверьте ровность поклеенных листов уровнем и подстучите резиновым молотком в нужных местах.
  • Далее желательно еще раз обработать гипсокартон грунтовкой.
  • Шпаклевка швов ГКЛ производится после полной отделки стен, с помощью влагостойкой шпаклевки.

Процесс выравнивания стен гипсокартоном на клей показан на видео:

Также можно произвести выравнивание стен в ванной гипсокартоном стандартным способом – на профили, однако это значительно уменьшит размеры вашей ванной комнаты.

Заключение

Мы рассмотрели наиболее популярные варианты, как можно выровнять стены в ванной комнате. На самом деле это не так трудно, как кажется на первый взгляд, поэтому не бойтесь и беритесь за работу как можно скорей. Если не уверены в своих силах, выбирайте сухое выравнивание, его будет проще сделать идеально ровным.

Удачного ремонта!

Как оштукатурить стену шпаклевкой

Оштукатурить стену шпаклевкой, такой как клейкая или потемневшая штукатурка, никогда не бывает легко, так как ее трудно выровнять. Сегодня обычно используют гипсокартон, так как это намного проще!

Лучший способ обеспечить правильную глубину штукатурки по всей стене — это временно прикрепить к стене деревянные рейки. Таким образом вы можете разделить стену на секции или пролеты. Эти планки называются основанием, и их следует прикреплять к стене, следя за тем, чтобы они были ровными.Используйте спиртовой уровень, чтобы выровнять каждую рейку и убедиться, что она идеально ровная.После того, как вы заштукатурили между двумя основаниями, вы можете переставить одну из площадок, чтобы сделать другую площадку, повторяйте этот процесс до тех пор, пока вся стена не будет оштукатурена до нужного размера. глубина. Вы также можете прочитать о типах штукатурки и смешивании штукатурки

Прикрепите и выровняйте две рейки (основания) на стене, расположив их так, чтобы они располагались достаточно близко друг к другу, затем можно использовать другую рейку или кромку пера для удаления любые излишки штукатурки между основаниями.Начните с нанесения штукатурки, удерживая лезвие поплавка на деревянной рейке, надавите вверх и распределите штукатурку по стене.

Убедитесь, что лезвие держится на деревянной рейке, уменьшая угол наклона, когда вы проталкиваете поплавок вверх по рейке. Закончите, вдавив терку, чтобы штукатурка вдавилась в стену.

Если вы оштукатуриваете первый этаж, убедитесь, что между штукатуркой и полом есть зазор не менее 2 дюймов, комнаты наверху можно оштукатурить до пола, но это может затруднить подъем половиц.Начиная с правого угла, работайте равномерно, нанося штукатурку на стену и обязательно плотно прижимая ее к стене. Продолжайте этот процесс, пока полностью не заполните бухту.

Используя прямую рейку, штукатурку Darby или зубчатую рейку, выровняйте штукатурку, продвигая прямой край вверх пильным движением, это выровняет стену. Заполните все углубления штукатуркой и повторите процесс, пока залив не станет полностью плоским.

Теперь, когда стена выровнена, нам нужно убедиться, что финишная штукатурка, которая будет наноситься позже, будет правильно держаться, это делается путем нанесения клея на поверхность! Штукатурка лучше прилипает к шероховатой поверхности.Закрепляем поверхность с помощью терки, которая представляет собой деревянную терку с забитыми в нее гвоздями, слегка соскребаем ею по поверхности, и она будет царапать штукатурку, обеспечивая правильное прилипание слоя отделочной штукатурки. Переместите правую землю и продолжайте процесс, пока стена не будет закончена.

Инструкции по снятию штукатурки с помощью отделочной штукатурки см. Здесь — Удаление штукатурки

Как заделать штукатурку: ваше практическое руководство

Штукатурка придает гладкость стенам и потолку, а также отличается износостойкостью.Тем не менее, со временем неизбежно может произойти повреждение из-за того, что мебель будет перемещаться, стены выбиты и т.п.

Обычно повреждения оштукатуренных стен проявляются в виде трещин, отсутствующих кусков или поврежденных углов, тогда как повреждения гипсокартона обычно ограничиваются отверстиями. На гипсокартоне с покрытием также могут образоваться микротрещины.

Одна из наиболее частых причин повреждения — сдирание обоев. У вас может получиться стена, которая выглядит так, будто ее засыпали пулями.В этом случае будет лучше вызвать профессионального штукатура по всей стене — если вы не планируете оклеивать ее обоями.

Вы можете рассчитывать заплатить около 12 фунтов стерлингов / м², и больше, если вы начнете добавлять другие мелкие штукатурные работы по дому. Для этих небольших работ вам будет лучше пойти по пути DIY — мы покажем вам, как это делается.

Методы оштукатуривания

Дома, построенные до конца Второй мировой войны, скорее всего, будут иметь деревянные и оштукатуренные ненесущие / разделительные внутренние стены и потолки.Рейки — это узкие деревянные полоски, прибитые к рейкам, которые служат ключом для крепления штукатурки. Несущие стены были покрыты штукатуркой непосредственно на кирпич или камень в несколько слоев.

Гипсокартон стал популярен в послевоенное время. Иногда на нее наносится пара слоев штукатурки для получения однородной отделки или просто фиксируется на месте, а швы заклеиваются и заполняются (это называется сухой облицовкой).

Узнайте, как заделать штукатурку и сохранить внешний вид вашего интерьера Список оборудования (Изображение предоставлено Fenwick & Tilbrook)

Список оборудования

Инструменты

  • Нож типа Стэнли
  • Ведро для смешивания гипса
  • Пластиковая емкость или лоток меньшего размера для смешивания наполнителя
  • Маленький шпатель
  • Штукатурная терка
  • Ястреб
  • Молоток
  • Долото

Материалы

  • Штукатурка
  • Порошковая шпатлевка
  • Малярная лента
  • Строители Клей мгновенного действия
  • Обрезки гипсокартона
  • Винты
  • ПВА

Ремонт трещин

1 .Прежде чем приступить к выполнению любого из перечисленных ниже заданий, положите лист для пыли.

2 . Выкопайте трещины в штукатурке ножом типа Стэнли. Вам нужно будет врезаться до тех пор, пока исходная трещина не исчезнет. Используя лезвие таким образом, вы получаете V-образную канавку, которая идеально подходит для приема наполнителя.

(Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

3. Когда вы выкопали трещины, удалите пыль и мусор пылесосом, чтобы канавка была чистой.

4. Для вертикальных и потолочных работ (т.е. для большинства из них) смешайте порошок наполнителя с водой до тех пор, пока он не станет густой пастой. Насколько жестко? Мы считаем, что он готов к использованию, когда вы можете сделать это с полным шпателем и наполнитель не упадет на пол.

(Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

5 . Слегка смочите участок, который нужно заполнить распылителем для растений. Это помогает наполнителю держаться.

6 . Распределите наполнитель по пазу, убедившись, что он дошел до самого дна.Оставьте наполнитель немного гордо над канавкой, но удалите излишки с обеих сторон, прежде чем наполнитель высохнет. После высыхания протрите поверхность наждачной бумагой средней степени чистоты, а затем обработайте ее мелкой чистотой перед декорированием.

(Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Как заделать штукатурку с угловыми повреждениями

(Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

7. Такие повреждения довольно распространены. Просто нанести наполнитель и надеяться на лучшее редко срабатывает, потому что сила тяжести просто тянет наполнитель вниз.Отремонтированные углы также уязвимы для людей, проходящих мимо и сбивающих их. Чтобы исправить такой угол, сначала смешайте наполнитель, как на четвертом шаге, затем…

8. Нанесите наполнитель на угол и получите примерно правильную форму. Затем оберните широкий малярный скотч с обеих сторон уголка и дайте наполнителю высохнуть. Лента защищает наполнитель и держит его в форме. Позднее легкое шлифование приведет к безупречному ремонту углов. Большие участки отсутствующего угла можно отремонтировать с помощью штукатурного углового валика, который крепится к стене ниже уровня существующей штукатурки, а затем заштукатуривается (а не заполняется) до отметки.

Как заделать штукатурку там, где отсутствуют куски

(Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

9. Куски штукатурки выпадают из оштукатуренных стен по ряду причин: домашняя неуклюжесть является одним из факторов, способствующих, но установка или корректировка дверная коробка (как здесь) может создать настоящий беспорядок. Этот вид повреждений лучше ремонтировать с помощью пары слоев штукатурки, а не нанести на нее подходящую штукатурку.

10. Сначала удалите все незакрепленные куски штукатурки, используя молоток и долото, если необходимо, затем пропылесосьте участок, чтобы избавиться от пыли и мусора.

11. Нанесите кистью смесь ПВА, чтобы штукатурка лучше прилегала к существующей стене.

12. Перемешать штукатурку в соответствии с инструкциями производителя. Он должен быть гладким, без комков и не слишком жидким. Затем нанесите тонкий слой штукатурки (2-3 мм) на ремонтируемый участок. Не пытайтесь залить все сразу, иначе штукатурка просто потечет после ремонта.

(Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

13 .Когда штукатурка начнет сохнуть, слегка поцарапайте поверхность концом шпателя по этому рисунку.

14 . Когда первый слой высохнет, перемешайте штукатурку, как и раньше, и нанесите штукатурной теркой. Как только форма станет правильной, оставьте работу в покое на десять минут, затем смочите терку и выровняйте поверхность по

(Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Как заделать отверстия в гипсокартоне

(Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating )

15. Такие отверстия неудобно исправлять, потому что за доской часто остается пустота, поэтому любой заполнитель, который вы вставляете, просто исчезает. Эта дыра образовалась, когда сантехник не мог решить, куда проложить трубы для радиатора. Но закрепить отверстия в гипсокартоне легко…

16. Отрежьте кусок гипсокартона такой же ширины, но примерно на 25 мм длиннее отверстия. Сожмите «мгновенный захват» по краю доски, а затем накрутите длинный винт в центр ремонтной детали.

17. Вставьте ремонтную деталь из гипсокартона в отверстие и удерживайте ее на месте в течение нескольких секунд, чтобы дать клею время «схватиться». Как только клей высохнет, полностью нанесите шпатлевку на гипсокартонную вставку, чтобы ремонт был ровным.

(Изображение предоставлено: Домостроение и ремонт)

Как отремонтировать стены и потолки из гипса

Консультации экспертов и подробные инструкции по ремонту наиболее распространенных проблем с штукатуркой стен и потолков, включая трещины, отверстия и провисания

Штукатурка, нанесенная на деревянную обрешетку, удерживается на месте с помощью “ ключи », которые образуются, когда они проталкиваются через планку.(Для получения дополнительной информации о том, как возводятся стены из гипса, см. «Строительство стен из гипса».) Со временем эти ключи могут распадаться, в результате чего штукатурка трескается, крошится и отваливается от планки. Оседание дома или случайные землетрясения могут ускорить этот процесс.

Землетрясения плохо относятся к штукатурке стен, о чем свидетельствует эта глубокая трещина.

Некоторые штукатурки низкого качества, поэтому штукатурка может потрескаться и рассыпаться. Кроме того, повреждение водой из-за протечки крыши или протечки водопровода может привести к обесцвечиванию штукатурки и вызвать отслоение или выцветание, вымывание солей и минералов на поверхность.

Штукатурка также может быть повреждена в результате обычных нагрузок и деформаций людей, живущих в доме: дырки от настенных ковров, царапины от мебели, пролитые жидкости. К счастью, большинство этих простых проблем можно легко исправить.

Трещины, выходящие из окон и дверей или вдоль швов в потолке, могут свидетельствовать о более значительном повреждении, поэтому вы можете обратиться к подрядчику, чтобы проверить структурную целостность вашего дома.

Ремонт небольших трещин в штукатурке

Небольшие трещины в штукатурке относительно легко исправить при одном условии: штукатурка должна быть надежно закреплена на планке позади нее.Если при нажатии на стену она прогибается, как если бы она оторвалась от опоры, вызовите специалиста по штукатурке — ремонт будет включать удаление отслоившейся штукатурки и ее замену.

Достаточно небольшого количества шпаклевки, чтобы заделать мелкие трещины, отверстия от гвоздей и выбоины в прочно закрепленной штукатурке стены. Вот как это сделать:

1 Расширить трещину. Надев защитные очки, возьмите консервный нож рычажного типа и используйте острие, чтобы расширить трещину примерно до 1/8 дюйма, как показано справа.Или вы можете использовать отвертку или универсальный нож.

Расширьте трещину в штукатурке с помощью консервного ножа, а затем нанесите на нее шпаклевочный состав.

2 Выдуйте штукатурную пыль. Используя щетку со средней щетиной, потрите пораженный участок раствором воды и тринатрийфосфата (TSP) или нефосфатным моющим средством.

3 Отрежьте короткие отрезки самоклеящейся ленты из стекловолокна и закройте ими канавку.

4 Окуните губку в чистую воду и смочите место ремонта.

5 Смешайте шовный герметик и нанесите его на ленту и канавку с помощью шпателя шириной 3 дюйма. Равномерно разгладьте и дайте высохнуть.

6 Нанесите еще один слой герметика с помощью ножа для гипсокартона или шпателя с широким лезвием. Нанесите его ровно и «растушуйте» края так, чтобы они сужались к неповрежденному участку. Дайте составу высохнуть, а затем слегка отшлифуйте, чтобы заплатка вписалась в стену по краям.

7 Загрунтовать высококачественной латексной грунтовкой и затем покрасить.

Ремонт больших трещин в штукатурке

Большие трещины можно исправить аналогичным образом:

1 Расширьте трещину с помощью консервного ножа и увлажните края трещины губкой.

Нанесите гвоздь на штукатурку и нанесите на нее шпаклевочный состав.

2 Заполнить трещину наполовину штукатуркой. Когда гипс немного высохнет, надрежьте его гвоздем, как показано справа. Это даст следующему слою штукатурки что-то, за что можно держаться.

3 Еще раз смочите заплатку и нанесите еще один слой штукатурки примерно на 1/4 дюйма поверхности. Дать патч высохнуть и нанести слой финишной штукатурки.

Ремонт отверстий в штукатурке

Относительно легко заделать небольшие отверстия в штукатурке, если реечная основа, удерживающая штукатурку, не повреждена. Если реечная подкладка в порядке, можно смешать шовный состав со штукатуркой Paris для заплатки.

Сначала удалите отслоившуюся штукатурку и пыль щеткой. Двигаясь от краев внутрь, вдавите штукатурную смесь в планку и сквозь нее для хорошего сцепления.Нанесите первоначальный «царапающий» слой. Дайте высохнуть, затем нанесите финишное покрытие.

Если за отверстием нет надлежащей подкладки, сначала установите подкладку. Начните с увеличения отверстия ровно настолько, чтобы открылась прочная планка по периметру. Используя ножницы для жести, отрежьте кусок проволочной сетки, достаточно большой, чтобы он мог свернуться и заполнить отверстие, когда вы вставляете его в отверстие. При необходимости намотайте проволочные стяжки, намотанные на один или два дюбеля или палки, чтобы удерживать ее на месте, пока штукатурная смесь не затвердеет.

Нанесите штукатурную смесь слоями, давая каждому застыть перед нанесением следующего.Когда пластырь будет готов и высохнет, просто отрежьте оголенный провод.

Получить гладкое покрытие поверхности может быть непросто, особенно если отверстие большое и у вас ограниченные навыки оштукатуривания. В этом случае для окончательного покрытия используйте только шовный герметик. Когда патч высохнет, отшлифуйте поверхность мелкой наждачной бумагой. Затем загрунтуйте и покрасьте в тон стене.

Как исправить провисание штукатурки

Отслаивающаяся и потрескавшаяся штукатурка — это относительно незначительные ремонтные работы, но когда штукатурка начинает провисать или «выскакивать» из стены или потолка, это указывает на более серьезные проблемы.

Штукатурка тяжелая, и для нее требуется прочное, хорошо закрепленное основание, чтобы выдержать ее вес. Эта основа обычно представляет собой полоски из дерева или металлической проволочной сетки (называемые планками), которые прибиваются к стене и потолку. Когда штукатурка наносится, она продавливается через решетку, образуя «ключи», которые затвердевают и образуют прочную целостную связь со стеной.

С годами штукатурка может высохнуть и потерять прочность, или ослабнет от вибрации, и ключи начнут отламываться. Рейка также может отрываться от обрамления.Сила тяжести и вес штукатурки действуют сами по себе, и первым признаком часто является провисание, за которым в конечном итоге следует обрушение поверхности штукатурки.

На этом этапе вы можете вызвать специалиста. Отремонтировать большую площадь стены достаточно сложно, но если потолок начинает провисать, работать над головой с тяжелыми, труднообрабатываемыми материалами — непростая задача. Если вы все же хотите попытаться самостоятельно отремонтировать, вот как:

1 Во-первых, защитите пол под вашей рабочей зоной, потому что, как только вы начнете, вся поврежденная область может уступить место.Чтобы штукатурная пыль не распространялась по всему дому, повесьте влажные листы или полиэтиленовую пленку на дверные проемы и установите вытяжной вентилятор в окно. Если вы беспокоитесь, что большая часть потолка может упасть сразу, сделайте Т-образные опоры из 2 на 4 и используйте их, чтобы прижимать кусок фанеры к потолку во время работы.

2 Используйте молоток и зубило или инструмент для резки, чтобы вырезать небольшой участок на краю выпуклости (наденьте защитные очки). Заглянув за поверхность, вы сможете определить, отошла ли штукатурка от планки или сама планка оторвалась от каркаса.Если планка отошла, а штукатурка все еще хорошо держится на ней, вы можете снова прикрепить планку к каркасу, не снимая штукатурку.

3 Используйте длинные шурупы для гипсокартона , которые войдут как минимум на половину своей длины в деревянный каркас. Начните с края выпуклости и прижимайте потолок вверх, закручивая винты (возможно, вам придется сдвинуть фанерную опору и тройники, удерживающие ее, во время работы). Поскольку штукатурка и планка образуют единый лист, как кусок гипсокартона, он может без проблем подняться обратно.Однако, если планка покоробилась или старые гвозди в каркасе не позволяют планке вернуться в исходное положение, это может оказаться невозможным. Возможно, вам придется сначала удалить большую часть или всю штукатурку, чтобы восстановить планку.

Примечание. См. Комментарий читателя внизу этой страницы, чтобы узнать о методе повторного крепления провисающих потолков с использованием просверленных отверстий вдоль линии трещины с обеих сторон.

4 Если планка все еще прикреплена к балкам потолка и штукатурка отошла, единственный выход — удалить старую штукатурку.Это грязная работа, но если штукатурка ничем не удерживается, она быстро разрушится.

Есть еще одна уловка, которую профессионалы используют для ремонта вышедших из строя штукатурных стен и потолков — оставить старую штукатурку на месте и заново облицевать всю площадь новым гипсокартоном. Длинные винты с головками под шайбу используются для того, чтобы подтянуть гипсокартон и старый потолок к каркасу или как можно ближе к уровню. В итоге получается поверхность из гипсокартона, но это раз и навсегда устраняет проблемы провисания, растрескивания и отслаивания штукатурки.

Найти предварительно проверенную местную справку по ремонту штукатурки

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил более 30 лет опыта в качестве редактора зданий Sunset Books, старшего редактора журнала Home Magazine, автора более 30 книг по благоустройству дома , и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году.

Как отремонтировать штукатурку, поврежденную водой

Когда трехслойная штукатурка намокнет, даже немного, на поверхности обычно появляются некоторые визуальные признаки.На потолке или стенах может появиться коричневое пятно. При сильном замачивании поверхность может начать пузыриться из-за химической реакции извести. По мере высыхания поверхности она может затвердеть, и окружающая краска начнет отслаиваться. Эффект повреждения водой может быть незначительным, изолированным от поверхностного слоя стены, или он может проникать через всю трехслойную структуру, вызывая крошащийся коричневый цвет и царапины, которые выпадают с планки. В некоторых случаях планка также может быть повреждена, показывая гнилое дерево или ржавый металл под слоями штукатурки.

Намокшую штукатурку лучше всего отремонтировать с помощью закрепляющей смеси, также называемой грязью. Готовая смесь не будет достаточно твердой и уязвимой для остаточной влаги в материале стен. Процесс ремонта, описанный на этой странице, можно использовать для устранения повреждений, нанесенных водой поверхностным слоям оштукатуренных стен и потолков. Посмотрите видео о процессе ремонта внизу страницы. Если у вас есть более серьезные повреждения штукатурки, когда материал стен отваливается от планки, воспользуйтесь процессом, описанным по этой ссылке, для ремонта.

Удалить поврежденный гипс

Перед тем, как приступить к ремонту стен или потолка, поврежденных водой, определите местонахождение и устраните источник утечки, иначе вы очень скоро снова устраните то же повреждение. Также убедитесь, что штукатурка успела полностью высохнуть, прежде чем приступать к ремонту.

Первым шагом к ремонту является удаление всего поврежденного материала. Это включает в себя: всю пузырящуюся и отслаивающуюся краску, осыпающуюся штукатурку и любую поврежденную планку.С помощью шпателя снимите отслаивающуюся краску и пузырящуюся штукатурку. Сильно надавите лезвием, чтобы выкопать весь мягкий рыхлый материал.

Обойдите края поврежденного участка, копая ножом, пока не дойдете до твердой, неповрежденной штукатурки. Проверьте слой краски, непосредственно окружающий эту область, чтобы увидеть, легко ли она отслаивается. Обработайте центр повреждения шпателем, чтобы удалить отслоившуюся краску.

Запечатайте урон водой

Очистите поверхность жесткой нейлоновой щеткой и профессиональным пылесосом, чтобы удалить все незакрепленные частицы.Вымойте окружающие поверхности, используя губку и ведро с чистой водой, чтобы удалить остатки извести, и дайте стене полностью высохнуть, прежде чем продолжить.

После очистки и высыхания поверхности нанесите на поверхность масляную или быстросохнущую грунтовку-герметик. Грунтовка необходима для блокирования любых остаточных загрязнений, которые могут оставаться на поверхности, и для предотвращения сцепления с герметизирующим составом. Это также предотвратит просачивание пятен через финишную краску, что может привести к пузырению нового слоя краски.

Размешайте грунтовку или энергично встряхните баллончик, чтобы убедиться, что он полностью перемешан. Нанесите на все пораженные поверхности и нанесите внахлест краской на окружающую стену. Перед нанесением ремонтного состава дайте грунтовке полностью высохнуть. Быстросохнущие грунтовки высыхают примерно через час, масляной краске может потребоваться до 24 часов, чтобы полностью высохнуть.

Ремонт штукатурки

Устраните мелкие поверхностные повреждения, используя несколько тонких слоев герметика для заделки недостающей штукатурки и выравнивания стены.Смешайте небольшое количество компаунда и используйте гибкий нож для стыков, чтобы нанести первый слой. «Смажьте» этот участок слоем грязи толщиной около дюйма, а затем немедленно вернитесь на него, чтобы удалить излишки, используя параллельные мазки от одной стороны ремонта к другой.

Пропустите лезвие через более глубокое повреждение, чтобы заполнить его, и сильнее скользите по окружающим стенам, чтобы оставить там очень тонкий слой. Во время работы не позволяйте грязи скапливаться в зоне ремонта выше, чем на окружающих поверхностях, чтобы предметы оставались ровными.Кроме того, не оставляйте густую грязь по периметру, чтобы избежать ненужного шлифования, когда вы закончите.

Если вам нужно отремонтировать большую площадь, используйте длинную тонкую доску, например решетку, чтобы покрыть всю площадь сразу. Положите доску на окружающую поверхность и пару раз проведите ею по мокрой грязи, чтобы сгладить острые моменты в общем ремонте. Игнорируйте любые гребни или другие неровности на поверхности грязи. После того, как он застынет, вы можете соскрести их, прежде чем наносить еще один слой грязи.

Дайте стыковочной смеси застыть, пока она не затвердеет, а затем используйте нож для стыков, двигая вверх, чтобы сбрить любые гребни или другие неровности на поверхности. При необходимости используйте наждачную бумагу от среднего до среднего, чтобы удалить любые неровности и т. Д. Совершенно гладкая поверхность здесь не требуется, достаточно убрать все выступы. Сотрите пыль щеткой и протрите поверхность чистой влажной тряпкой или губкой, чтобы удалить царапающую и шлифовальную пыль, прежде чем снова покрыть ее грязью.

Нанесите второй слой герметика для швов

Нанесите второй толстый слой грязи, смазывая поверхность маслом, как и раньше.Сконцентрируйтесь на заполнении самых глубоких частей повреждения и сохранении более светлого покрытия по краям.

Немедленно удалите излишки грязи еще раз параллельными движениями, но на этот раз перпендикулярно первому слою. Если вы впервые использовали горизонтальные штрихи, на этот раз используйте вертикальные штрихи. Игнорируйте любые выступы, оставленные лезвием ножа, но старайтесь, чтобы грязь была как можно тоньше на окружающей поверхности стены, чтобы свести к минимуму шлифование, когда вы закончите.

Когда второй слой схватится, соскребите, отшлифуйте и сотрите пыль, как и раньше.Нанесите столько дополнительного слоя, сколько необходимо, чтобы заполнить всю поврежденную штукатурку. Во время работы не забывайте избегать скопления грязи на окружающих поверхностях и меняйте направление с каждым новым слоем, чтобы поддерживать уровень ремонта.

Отшлифовать и подкрасить краска

Дайте последнему слою шовного герметика полностью высохнуть, затем отшлифуйте весь участок наждачной бумагой 120. Обязательно загладьте внешние края заплатки на окружающую поверхность стены. Сотрите шлифовальную пыль влажной тряпкой и загрунтуйте новый ремонт и окружающие поверхности тем же грунтовочным герметиком, который использовался ранее.

Использование грунтовки-герметика на основе растворителя вместо латексной краски необходимо здесь, чтобы предотвратить любое остаточное водное загрязнение, препятствующее сцеплению с новым лакокрасочным покрытием. Латекс подходит для финишного покрытия поверх грунтовки, но при нанесении непосредственно поверх предыдущего повреждения водой он может пузыриться. Дайте грунтовке полностью высохнуть, прежде чем подкрашивать или наносить финишную краску для стен.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Капитальный ремонт штукатурки стен

подготовка стены — нанесение первого слоя — нанесение финишного покрытия

Мелкий ремонт трещин и сколов в штукатурке рассматривается в нашей статье «Ремонт небольших поврежденных участков в штукатурке», а о больших площадях, где штукатурка отделилась от кладки, рассказывается в статье ниже.Тот же самый базовый метод используется после замены любых кирпичей или блоков.

Подготовка стены

Начните с удаления всей отслоившейся штукатурки обратно на кладку, отслоившаяся штукатурка может выходить за пределы непосредственной области любой отслоившейся штукатурки — если стена кажется полой при легком постукивании по штукатурке, это, вероятно, указывает на то, что штукатурка отделилась от кирпичной кладки. хотя все еще выглядит нормально.

Надев защитные очки, перчатки и маску для лица, используйте небольшое долото и молоток для удаления пустотелых участков штукатурки — держите долото под углом к ​​стене.не держите долото параллельно стене, где штукатурка встречается с кладкой, это может просто оторвать идеально прочную штукатурку.

Обрежьте края отверстия так, чтобы они были как можно более перпендикулярны каменной кладке — трудно получить хорошую отделку там, где новая штукатурка сужается к исходной.

После удаления рыхлой штукатурки используйте небольшое зубило для холодного охлаждения, чтобы удалить всю штукатурку, оставшуюся на лицевой стороне кладки, и удалить раствор между кирпичами / блоками на глубину от 5 до 7 мм — будьте осторожны, если исходный раствор между кирпичами / блоками на основе извести, она может быть очень мягкой, и все, что необходимо, — это очистить стыки холодным зубилом или старой отверткой.Особенно, если исходный раствор был основан на извести, очистите раствор со сторон швов, чтобы поверхность кирпича / блока была достаточно чистой — это дает новой штукатурке что-то твердое, чтобы она могла прилипать.

Первый слой (подшерсток, известный как Browning)

Непосредственно перед нанесением первого слоя смочите кирпичную кладку и края существующей штукатурки, щелкнув кистью, смоченной чистой водой, или слегка разбрызгайте чистую воду — существующая кладка и штукатурка должны быть влажными, но не поливать водой, когда нанесено первое покрытие.

Приготовьте штукатурку Undercoat / Browning Plaster в чистом пластиковом ведре с чистой водой, следуя инструкциям производителя, чтобы получить необходимую консистенцию.

Нанесите немного смеси на чистого строительного ястреба. Прижав ястреба к стене под оштукатуренным участком (см. Справа), используйте стальную терку, чтобы нанести некоторое количество грунтовочной штукатурки на кладку, а затем вверх по стене.

Начните перемещать поплавок вверх по стене под углом примерно 45 ° к нему, а по мере перемещения поплавка вверх уменьшайте угол примерно до 30 °; Нанесите штукатурку на кладку и одним движением переместите поплавок вверх по стене.

Вероятно, вы не покроете всю обнаженную кладку одной массой штукатурки, когда штукатурка на терке разложена, переместите терку «вверх и в сторону», чтобы удалить ее.

Заново заполните терку штукатуркой от ястреба и нанесите дополнительный грунтовочный слой на кладку — повторяйте это до тех пор, пока не будет покрыта вся обнаженная кладка.

Каждый слой грунтовочной штукатурки не должен быть более 10 мм толщиной, в то же время конечный уровень должен быть примерно на 1 мм ниже уровня окружающей штукатурки — как это будет достигнуто, во многом будет зависеть от толщины исходной штукатурки. может быть достаточно одного слоя грунтовочной штукатурки, а в случае толстой исходной штукатурки может потребоваться два или более слоев для увеличения толщины.

Если требуется более одного слоя грунтовки:

  • Придайте шероховатость поверхности покрытия до того, как оно затвердеет — либо нанесите на поверхность крестообразный рисунок острием шпателя, либо используйте терку (деревянную терку, в которую вбиты гвозди так, чтобы кончики торчали через дно — приобретать не стоит, если вы не планируете много штукатурных работ).
  • Дайте каждому покрытию высохнуть на пару часов, затем смочите участок (смахнув воду с кисти или с помощью спрея) и нанесите следующий слой, используя стальную терку, чтобы нанести грунтовочную штукатурку на кладку от ястреба в помещении. так же, как и первое покрытие.
  • Постарайтесь нанести все слои грунтовки в один день, это должно обеспечить хорошую адгезию между каждым слоем.

Когда первый слой грунтовки будет доведен до нужной толщины (т.е. примерно на 1 мм ниже окружающей штукатурки), положите линейку на отремонтированный участок и убедитесь, что есть зазор около 1 мм для отделочного покрытия. Используйте деревянную терку, чтобы закончить грунтовочное покрытие, чтобы получить ровную, но слегка шероховатую поверхность.

Финишное покрытие

Получение гладкого финишного покрытия на финишном слое очень важно и требует большей осторожности, но способ его нанесения в основном такой же, как и при нанесении грунтовочного слоя.

Приготовьте немного штукатурки для отделки в соответствии с инструкциями производителя и нанесите немного на чистый ястреб.

Прижав ястреба к стене, с помощью стальной терки нанесите небольшое количество отделочной штукатурки на грунтовку и протолкните ее вверх и поперек, удерживая терку под углом около 30 ° к стене, довольно быстро двигайтесь, чтобы получить тонкий слой.

Повторяйте это до тех пор, пока вся ремонтируемая поверхность не будет покрыта, а финишное покрытие не достигнет уровня окружающей штукатурки.

Выровняйте поверхность плоской чистой стальной теркой. Начните с нижнего левого угла (если вы правша — если вы левша, начните с нижнего правого угла и переместите поплавок по дуге влево) и переместите поплавок по дуге вправо. Снимите терку с гипса и повторите то же самое, начиная слева, но немного выше. Обязательно держите поплавок передней кромкой в ​​направлении дуги и слегка надавливайте на заднюю кромку, перемещая его по дуге.

Если финишный слой начинает высыхать, пока вы его еще разглаживаете, окуните терку в немного чистой холодной воды, прежде чем продолжить.

Когда вся поверхность будет сглажена, проверьте наличие выступов и впадин, глядя вдоль поверхности — не кладите линейку на лицевую сторону стены, так как это отметит поверхность отделочного покрытия, что приведет к увеличению сглаживание. Уменьшите высокие точки, повторно сглаживая поплавок, погруженный в воду, оказывая давление, перемещая поплавок в высоких точках; заполнить пустоты, используя еще немного смешанной отделочной штукатурки, и загладить стальной теркой,

Простой способ сделать старые стены прямыми и отвесить

Простой глубиномер.Вверните винт в раму, прилегающую к двери, установив его на 1⁄2 дюйма глубже, чем внешняя поверхность косяка, чтобы учесть гипсокартон, который позже будет установлен.

Синопсис: Методика Тайлера Грейса по ремонту стен отвесно и ровно заключается в использовании шурупа для гипсокартона в качестве измерителя глубины для установки новых шпилек. Этот процесс полезен при ремоделировании стен из обрешетки и штукатурки и при учете разницы в глубине гипсокартона, но также хорошо работает на любой стене или потолке, требующей выравнивания.


Моя компания в основном ремонтирует старые дома с обрешеткой и штукатуркой в ​​качестве отделанной поверхности стен. Часто объем работ обширен и требует от нас выпотрошить эти стены, чтобы добавить инженерные коммуникации или изоляцию, или просто начать все заново. Часто существующие дверные и оконные косяки остаются на месте, поэтому мы должны учитывать разницу в глубине между удаляемой старой штукатуркой толщиной от 3⁄4 до 1 дюйма и новой толщиной 1⁄2 дюйма. в. гипсокартон, который будет его заменять.Поскольку это означает небольшое отступление от кадра, мы пользуемся этой возможностью, чтобы также исправить любые несоответствия в старом кадре.

Наш метод установки отвеса и плоскости основан на использовании шурупов для гипсокартона в качестве измерителей глубины, которые нам нравятся, потому что их легко настраивать с помощью лазерного отвеса. Хотя это займет больше времени, вы можете выполнить эту работу, используя длинный уровень вместо лазера.

Конечно, этот метод может быть полезен для выравнивания стен и потолков в любом доме, независимо от того, был ли интерьер штукатуркой, но по моему опыту, если дом достаточно старый, чтобы иметь обрешетки и штукатурные стены, он обычно достаточно стар, чтобы поселились, поклонились и двинулись.Принимая во внимание тот факт, что мы должны подкладывать стену, чтобы компенсировать разницу между обрешеткой, штукатуркой и гипсокартоном, я предпочитаю убить двух зайцев одним выстрелом, сопоставив новые стойки с существующими стойками стены и убедившись, что все ровно.

В косяках установлена ​​глубина

Сделайте отметку . Приложите открытый конец обмотанного лентой держателя бит к куску древесины, прижмите к нему маркер с фетровым наконечником и осторожно нажмите на спусковой крючок.По мере вращения держателя бит маркер образует жирную контрольную линию. (Расположение линии на держателе не имеет значения.)

Сориентируйте лазер . Вставив сверло обратно в держатель, расположите сверло так, как если бы вы заворачивали шуруп, пока помощник устанавливает вертикальную лазерную линию на другом конце стены. Отрегулируйте лазерную линию так, чтобы она совпала с отметкой.

Мойка дополнительные винты . Не перемещая лазер, ввинтите еще один винт рядом с верхней и нижней частью той же шпильки, останавливаясь, когда метка на держателе бит совмещается с
лазером.

Блокирует его в . Повторив процесс на другом конце стены, установите блоки рядом со стойками в каждом положении винтов. Установите поверхность блоков в плоскости с головками винтов и используйте зажим, чтобы убедиться, что они не смещаются с отметки во время закрепления.

Натяжные струны. Затем установите пару туго натянутых струн — одну между двумя верхними блоками, а другую между двумя нижними блоками, чтобы направлять размещение новых шпилек.

Добавить новые шпильки . Работая в паре, удерживайте новую шпильку вдоль каждой существующей шпильки, регулируя ее положение вверху и снизу, пока каждый конец не будет на расстоянии шага от струны, прежде чем закрепить каждый конец на месте с помощью гвоздя для крепления.

Проверьте свою работу . Прикрепив все новые шпильки, протяните стену вдоль стены и проверьте, нет ли зазоров, при необходимости отрегулируйте. Затем снимите блоки, замените их шпильками и полностью закрепите каждую новую шпильку на месте.

Амбассадор Fine Homebuilding Тайлер Грейс занимается реконструкцией в Медфорде, штат Нью-Джерси. Фото Джастина Финка.

Эта статья впервые появилась в Fine Homebuilding # 296 под названием Old Walls Furred Flat .

Чтобы прочитать всю статью, нажмите кнопку Просмотреть PDF ниже.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

× Посмотреть PDF

Штукатурка — все, что вам нужно для идеального ремонта штукатурки

Хотя вы можете этого не замечать, штукатурка в ваших стенах является важной частью структуры вашей стены.Это придает вашим стенам гладкий фасад и улучшает прочность и устойчивость ваших стен. Без штукатурки у вас будут грубые стены, которые сложно покрасить или оклеить обоями. Он даже подчеркивает ваши акценты и домашние штрихи, позволяя вам наслаждаться своим домом и украшением. Но со временем на нем могут появиться признаки повреждения или возраста. Когда вы начинаете замечать проблемы, важно нанять штукатура и уделить время исправлению штукатурки вокруг вашего дома.

Будь то трещина, крошащаяся штукатурка или даже повреждение водой, исправление штукатурки — верный способ вернуть вашей стене первозданный вид.Однако может показаться, что перед вами огромная задача! Чтобы работа была сделана правильно, важно делать это постепенно. Замазать штукатурку — задача не из легких, но перед тем, как начать, нужно подготовиться.

Image Credit

Распространенные проблемы с штукатуркой

Перед тем, как приступить к наложению штукатурки на стены, определите, с какой проблемой вы будете иметь дело. Таким образом, у вас под рукой будут все необходимые инструменты для идеального решения проблемы!

Ремонт стен из гипса

Первым шагом вашего проекта является определение проблемы.Взгляните на свою штукатурку, чтобы понять, с чем вы имеете дело. Это отдельная трещина или серия? Трещина осыпается и проделывает дырку? Осмотр стен поможет вам найти правильные инструменты и методы для решения проблемы.

Трещины

Ваш дом со временем оседает, вызывая нагрузку на поверхность вашей штукатурки. Это совершенно нормально, но может привести к появлению некрасивых трещин, с которыми вам нужно будет бороться. Трещины также могут быть признаком слабых мест в штукатурке, например, вокруг окон или дверей.Но это также может быть признаком более серьезных проблем, поэтому обязательно исследуйте фундамент, если в штукатурке вашего дома появятся трещины. Какой бы ни была причина, вам нужно заполнить трещину и укрепить ее, чтобы предотвратить повторное появление.

Повреждения

Ваша штукатурка также может быть повреждена в результате действий внутри дома, например, столкновения при перемещении мебели или аварии с футбольным мячом. Заметив повреждение, вы захотите отремонтировать его, чтобы оно не переросло в более серьезную проблему.Может потребоваться небольшая работа, чтобы удалить повреждение и вернуть вашу штукатурку в исходное идеальное состояние, но при правильной технике можно удалить даже большую дыру и заменить ее идеально гладкой штукатуркой.

Обесцвечивание

Следите за появлением обесцвеченных пятен на штукатурке. Это начало просачивания воды в штукатурку, обычно с другой стороны. Это может привести к дорогостоящему ущербу от воды. Обратите внимание на обесцвечивание или пузыри на штукатурке и устраните утечку, прежде чем ремонтировать штукатурку.

Руководство по ценам штукатур

Тысячи людей ежегодно обращаются к Bidvine за помощью в их проектах. Мы отслеживаем оценки, которые они получают от местных специалистов, а затем сообщаем вам эти цены.

Ремонт гипсового потолка

Ваш потолок также может потребовать ремонта. Хорошая идея — выработать привычку регулярно проверять наличие повреждений, чтобы не терять заботу о доме. На потолках также могут образоваться трещины и другие повреждения. Важно исправить это, прежде чем это станет более серьезной и сложной проблемой.Обратите внимание на длинные трещины или выпуклые поверхности, которые могут указывать на то, что штукатурка отходит от планки позади нее. Это может привести к обрушению потолка! Поэтому важно правильно диагностировать проблему, чтобы найти правильное решение.

Работать с потолками может быть немного сложнее, потому что рабочая поверхность находится прямо над вами. Все это может сделать это немного сложной задачей! Вы будете использовать те же методы, но имейте в виду, что сила тяжести может помешать заполнению некоторых отверстий, поэтому вам придется работать с жесткой штукатуркой.

Image Credit

Какая штукатурка лучше всего подходит для ремонта

Как и в любой другой задаче, важно иметь подходящие инструменты для работы. Перед тем, как начать, убедитесь, что у вас есть новая штукатурка для ремонта штукатурки. Если он слишком старый, он не приклеится должным образом. Это может сделать ремонт штукатурки утомительной работой! Для ремонта штукатурки подходят большинство имеющихся в продаже марок штукатурки. Имейте в виду, что все, что обещает быстрое высыхание, может не дать вам достаточно времени для работы с

Предварительно смешанная штукатурка

может показаться удобным вариантом для вашего продукта.Но вы можете получить больше, чем вам нужно для работы! Остатки не хранятся вечно, поэтому вы можете выбросить лишнее. Вместо того, чтобы тратить зря, лучше смешать свое и контролировать количество. Таким образом, вы получите идеальную сумму на ремонт. Это требует определенных навыков, поэтому обязательно прочтите инструкции, чтобы добиться нужной последовательности.

После замешивания штукатурка должна немного затвердеть. Это упрощает работу и нанесение на стены.Если он будет слишком жидким, он может стекать по стенам или капать вам на голову при ремонте штукатурки на потолке!

Штукатур рядом с вами

Тысячи людей по всей Великобритании ежегодно обращаются к Bidvine за помощью в их проектах. Расскажите нам, что вам нужно, чтобы мы могли привлечь для вашего проекта подходящих местных профессионалов.

Кредит изображения

Зачистка штукатурки: пошаговое руководство по ремонту штукатурки

Ремонт и исправление штукатурки могут показаться большой работой.Но, прочитав это пошаговое руководство, вы почувствуете себя готовым взяться за текущую работу. Вы можете починить стены и снова наслаждаться своим домом.

Материалы

Сначала вам нужно выяснить, какие расходные материалы вам понадобятся для работы. Штукатурка необходима, но для начала вам понадобится нечто большее. Читайте удобный контрольный список необходимых вам материалов. Вы сможете купить все эти предметы в любом магазине товаров для дома.

  • порошковая штукатурная смесь
  • вода
  • ведро
  • гипсовые ножи для нанесения
  • острый нож для ремонта трещин
  • лента для ремонта углов
  • саморезы или клей для заделки дерева
  • дерево для ремонта отверстий в штукатурке
  • наждачная бумага или шлифовальный блок

Подготовка

Подготовка — ключ к успешному ремонту штукатурки.От настройки рабочего места до сбора необходимых материалов, вам нужно будет подготовить несколько вещей, прежде чем начать. После того, как у вас есть материалы, вы можете обратить внимание на стену. Вам нужно будет устранить повреждения и начать со свежего холста, готового к штукатурке. Очистив его в первую очередь, вы сможете сэкономить время в дороге благодаря надежному ремонту.

Пошаговое руководство

1. Подготовьте комнату

Подготовьте свое пространство к работе.Положите пылезащитный лист, чтобы защитить пол от пыли и беспорядка. Это может быть так же просто, как лист пластика, приклеенный к верхней части плинтуса, чтобы создать уплотнение, или тряпка, выложенная под рабочую поверхность, чтобы улавливать пыль.

2. Подготовка поверхности штукатурки

Подготовьте поверхность штукатурки. Этот подход может отличаться в зависимости от типа выполняемого ремонта.

  • Устранить трещины в штукатурке — Что делать с трещиной? Выкопайте трещину, чтобы создать канал для заливки штукатурки.Это гарантирует, что у вас будет гладкая поверхность, не создавая при этом стены в целом.
  • Удалить отслаивающуюся штукатурку — Для рассыпания штукатурки удалите все отслаивающиеся части. Возможно, вам придется прорезать стену, чтобы края были гладкими, чтобы заменить штукатурку.
  • Исправить дыры в штукатурке — есть дыры в штукатурке? Очистите края, пока они не станут прямыми и гладкими. Если отверстие глубокое, вам может потребоваться вставить деревянный патч, чтобы отремонтировать планку внутри стены для обеспечения устойчивости. Тогда вы будете готовы перейти к следующему шагу.

3. Нанесите штукатурку на поврежденный участок

При нанесении штукатурки на поврежденный участок важно использовать тонкий слой, чтобы он высыхал равномерно. Ничего страшного, если он еще не выровнен с вашими существующими стенами, так как вы построите его в соответствии с ним. Подождите, пока он полностью высохнет.

4. Шлифование до однородного состояния

Отшлифуйте штукатурку до гладкости и удалите всю пыль.

5. Нанесите еще одно нижнее покрытие

Повторяйте нижнее покрытие, пока штукатурка не станет прочной и не выровняется со стеной.

6. Добавьте завершающие штрихи

Проект штукатурки почти завершен, так что теперь готовьтесь к завершающим штрихам!

Кредит изображения

Последние штрихи

Когда штукатурка затвердела и высохнет, и вы закончили свой проект исправления штукатурки, вы готовы к заключительному этапу: декорированию. Пришло время решить, собираетесь ли вы обновить стены или подобрать существующую отделку для беспрепятственного ремонта. Помните, что ваша новая штукатурка должна быть подготовлена ​​с помощью грунтовки, чтобы обеспечить прочность существующей стены.

Если ваша стена была покрашена, вы можете покрасить именно эту часть в тон. Но часто цвет ваших стен поблек из-за солнца и времени. Это означает, что новая краска может выделяться и показывать, что ремонтные работы были выполнены недавно. Поскольку вы хотите, чтобы ремонтная штукатурка гармонировала со стеной в целом, это может быть не лучшим решением.

Вместо этого воспользуйтесь возможностью, чтобы освежить всю комнату! Вы можете выбрать новый рисунок обоев или покрасить всю комнату в новый цвет.Только помните, что это превратит ваш ремонт штукатурки в более крупный проект.

Сводка

Ваша штукатурка может начать проявлять признаки старения — от трещин до дыр и других повреждений. Но необязательно показывать их вечно! Ремонт штукатурки — необходимый шаг для того, чтобы ваш дом выглядел красиво и оставался безопасным.

Теперь, когда вы ознакомились с типом повреждений, которые могут быть нанесены вашим стенам, и научились его ремонтировать, вы можете заняться штукатуркой в ​​своем доме. Даже если вы новичок в сфере DIY, вы можете сделать ремонт штукатурки шаг за шагом, чтобы ваша штукатурка выглядела как новая.Изучение этих новых навыков окупится, поскольку вы обретете уверенность в себе и улучшите качество своего дома.

Просто помните, что вам не нужно делать это в одиночку. Если вы не уверены, являются ли трещины или повреждения нормальным явлением или признаком серьезной проблемы, наймите опытного штукатура.

Как сделать скульптуру из глины: Презентация «Как лепить скульптуру из глины»

Неформальный Шымкент: Я — скульптор

Куандык — скульптор-самоучка. Занимается скульптурой около трех лет,  пишет песни. После школы поступил в Питер на робототехнику, но когда оставался последний год, забрал документы и уехал.


— Как пришел к тому, чем занимаешься сейчас?

Непонятно, не буду врать, и скульптура, и песни для меня все еще как хобби. К скульптуре пришел от безделья, когда оказался в полной яме. Помню, как в садике шокировал учителей своими лепками из пластилина. 

После окончания школы вообще не хотел учиться. «Звонок для учителя, диплом для родителя», — примерно с такими мыслями я поступил в Питер на робототехнику.

На самом деле у меня были способности, математика мне давалась с легкостью. Мой папа доктор наук, возможно это передалось. Но, после третьего курса, когда остался один год, я просто решил забрать документы и ушел. Сейчас жалею об этом. В семье было давление со стороны родителей, что диплома не было и что я пошел против системы. Мне кажется все было намного проще, если бы я окончил тогда ВУЗ. Я не думаю, что диплом пригодился бы мне в поисках работы, но дома — да, для галочки. 

После Питера я год-полтора был потерян, не знал что делать, плыл по течению. В голове был абсолютный хаос и попытки чем-то заниматься. Конец безделью и хаосу в моей голове пришел тогда, когда я просто устал и начал лепить.

У меня начали появляться какие-то мечты, появилось желание что-то оставить после себя и изменить мир. Все шло постепенно, мысли, понятие, восприятие — всё менялось с бешеной скоростью. Я только вошел в мир искусства, а там столько информации. Я читал, пытался изучать, в голову все не вмещалось, настолько было много информации. Для меня срок был сжатый, ведь я уже был старше двадцати лет.

У нас ведь понятия такие, что если ты мужчина, то до 25 лет уже должен кем-то стать и чего-то весомого добиться. Это, конечно, неважно, но люди ждут чего-то от тебя. Я единственный сын и хотелось угодить всем сразу, особенно родителям. 

— То есть ты пришел к скульптуре без специального образования и от безделья? 

Все песни, скульптуры и произведения искусства рождаются в основном от скуки. Со стороны всегда кажется, что кто-то вдохновил, что-то послужило причиной. Надо просто работать и все. 

Скука – это лучший мотиватор, инструмент и генератор идей.

Я начинал с лепки из обычного пластилина, сидя дома. Если ты умеешь лепить, то ты еще не скульптор, это вопрос таланта. У меня есть талант — я могу прямо сказать, но этот талант ещё не показатель. Надо жить как скульптор и много жертвовать. 

Да, у меня нет специального образования, но я два месяца проучился в Национальной академии художеств имени Садыкова в Бишкеке, и тоже ушел оттуда. Поступил я в академию случайно, когда в Шымкент приезжали мастера из академии и заметили меня. Поступил бесплатно и без вступительных экзаменов. 

Не люблю учиться и всю жизнь не любил. Не нравятся все эти правила. Когда ребята выполняли работу в течение нескольких дней, я мог закончить за пару часов и все были в восторге. Важно было все делать конструктивно, по правилам, а я делал так, как чувствовал. Меня ругали за это постоянно. Я не понимал, какая разница, как делать, результат-то один. 


В Бишкек не сможешь поступить деньгами, смотрят чисто на умение и способности. Невозможно заплатить деньги и гонять балду. Например, к концу обучения в академии, из всех выпускаются только двое-трое скульпторов.


Скульптор должен уметь рисовать, я не умел никогда. Но, когда был в академии, меня заставляли рисовать и получалось неплохо. 

— Тебе не сложно без специального образования? Важно ли вообще его наличие для скульптора? 

Не считаю, что образование важно, iстейтiн адам – icтейдi (кому надо, тот делает).

Мне кажется, что те, кто получал образование в вузе по специальности скульптора, потом не выдерживают давления. Во время учебы у них все готовое, уже есть заказы от их же педагогов. Потом ты уходишь из университета и попадаешь непонятно куда. Никому ты не нужен, и никто у тебя заказы брать сразу не будет, выживай. 

Сколько скульпторов годами живут в нищете. Многие, окончившие вуз, не могут пережить этот начальный период. Элементарно, ты окончил вуз, тебе заказы поступать не будут сразу. Ты не знаешь как заявить о себе и в этот момент начинаешь выживать. Если выжил, значит что-то из тебя получится.

— Если у тебя нет образования, как тогда ты набивал руку? Как находил заказы? 

В какой-то период ходил к одному скульптору, выполнял черную работу в течение 7-8 месяцев.  Пока ходил там, просто наблюдал и учился теоретически, он меня лично не учил. Мы договаривались, что он будет мне платить, но он своего обещания не сдержал, я ушел оттуда. В последующее время просто пытался повторить все то, что видел в его мастерской и понял, что тоже так могу. 

Практиковался на заказах. Понимал, что надо начать брать заказы и так я буду учиться. 

У меня было пять-шесть мешков глины, решил сделать для себя скульптуру. Сделал тигрицу и выложил в инстаграм. Делал по интуиции. Обычно делают по эскизу, я так не делаю. Нахожу в интернете несколько картинок с разных ракурсов, а дальше работаю интуитивно. Потом заработало сарафанное радио и люди сами находили меня. 

Самый первый коммерческий заказ поступил из Байконура. Нужно было сделать волка из советского мультфильма «Жил-был пёс». На выполнение понадобился день. 

Ничего удивительного в том, что выходили на меня из других городов, я просто делал очень дешево. Волка сделал за 40 000 тенге, это почти бесплатно. Я радовался тому, что закрывал свои траты и нравилось заказчику, начальная цель была в этом. Первое время снимал студию, очень дешевую, почти жил там.

— Как проходит процесс работы? 

Сначала из железа делается каркас, если фигура сложная, то к железу привязывают реечки. Сверху забивают глиной. Глине, как пластилин, легко принимает любую форму. После глины идёт гипс, чтобы отобразить мелкие детали. Когда скульптура полностью покрылась гипсом, вырезаем скульптуру по бокам. Глина уже не нужна, вся скульптура отпечаталась на гипсе. Потом заливаем гипс по форме бетоном. Это самый простой вариант. 

Не существует шаблона, по которому можно сделать любую скульптуру. Для работы разной сложности надо думать с самого начала и рассматривать разные варианты, чтобы твоя скульптура держалась. Новые способы и бесконечные мысли: как закрепить глину, как лучше залить.

— Как родители относятся к твоему способу заработка, поддерживают? 

Родителям не особо нравится, чем я занимаюсь. В начале было много агрессии, сейчас они видят, как из воздуха появляется какая-то работа и есть спрос, это немного их успокаивает. Их можно понять, я ведь единственный сын. Они хотят, чтобы что-то из меня вышло.  Но, если думать глобально и задавать вопрос: «А что дальше, чем ты будешь заниматься?», – для родителей у меня нет ответа. 

Сам я планирую заниматься этим, пока не докажу всем.

– Если скульптура не приносит тебе хорошей прибыли, то что тобой движет и что тебя держит? 

Ты можешь ходить годами и в один момент все меняется. Поэтому мне нравится искусство — все происходит случайно. Я планирую заниматься этим, пока не докажу всем, это и движет мной. Если брать с корней, хочу стать великим в этой сфере. Это сложно, почти что нереально, но это движет мной. Год назад как фанатик горел этим.

 Есть бесконечное обучение и нет такого конца, когда ты будешь уверен, что знаешь все.

В искусстве нравится честность. Тебя реально оценивают за талант, никаких преувеличений. Насколько хорошо делаешь, столько и получаешь за работу. Взятки тут не пройдут.  Да, сложно, что нет стабильного заработка. За дело я буду считать заказ на 5 млн тенге. Пока самый дорогой свой заказ я выполнял за 1,5 млн тенге. 

– Ты ведь еще занимаешься музыкой, верно? Расскажи об этом. 

Музыкой я начал заниматься параллельно со скульптурой. Друг Бека научил играть на гитаре, позже мы с ним основали группу – LieLie. Считаю, что голоса у меня нет, но слух есть. Голос можно наработать. Были попытки писать свои песни, через месяц после того, как научился играть на гитаре. Попытки были ужасными.

Первые песни были прямыми, они посвящались конкретным людям. Первая песня «Лена лей»  получилась на удивление хорошей, но после нее долго не получалось еще что-нибудь написать.

Параллельно с началом моего писания песен, в городе начали проводить «Квартирники» каждую пятницу. По сути, единственная площадка, где я мог попробовать себя и петь авторские песни. Люди хорошо реагировали и я понял, что у меня неплохо получается.

– Что планируешь делать дальше? Будешь продолжать двигаться в творчестве? 

Никогда ничего не планирую, плыву по течению. Я пробовал планировать, не получалось. У меня в жизни никогда ничего не шло по плану. Всё происходит случайно — случайно с кем-то познакомишься, случайно начнешь какое-то новое дело.

Вообще, планирую взорвать, но пока это время не наступило. Хочу стать великим и разбогатеть на творчестве. Мои глобальные цели, как светофор в тумане – жутко. Видишь издалека как горит светофор и идешь к нему. Есть конечная, нереальная, цель, но может ты и не дойдешь до нее. 

Как делают скульптуру

   Все профессии имеют возраст. Есть очень молодые профессии, которым всего несколько десятков лет, есть столетние, а есть и такие, возраст которых исчисляется тысячелетиями и даже десятками тысячелетий.
   У древних греков была легенда о молодом скульпторе Пигмалионе. Однажды Пигмалион высек из мрамора статую девушки. Статуя эта была так прекрасна и так походила на живую девушку, что Пигмалион полюбил ее. В награду за его мастерство боги вдохнули в мрамор жизнь, и статуя сошла с пьедестала.

   «Пляшущая Менада». Эллинская скульптура (IV век до нашей эры). Мрамор.

   Этой легенде три тысячи лет. И все-таки Пигмалион не был самым первым скульптором. Первые скульпторы древности жили еще в ту пору, когда не существовало ни Греции, ни Рима, когда не было вообще никаких государств.

Олень, которому 18000 лет

   Маленькая статуэтка из кости. Олень лежит, подогнув передние ноги. Он повернул голову, словно настороженно прислушивается. Ученые-археологи нашли его при раскопках древнего жилища первобытных людей.

   «Олень». Скифская чеканка из золота. Из могильного кургана на Кубани.

   Возраст статуэтки определили по древности слоя земли, в котором она была найдена. Оказалось, что оленю 18000 лет!
   Древний скульптор, вырезавший из кусочка кости маленького оленя, несомненно был охотником. Не раз приходилось ему подкрадываться с копьем к лежащему зверю и видеть, как он чутко поднимает голову, услышав шорох приближающихся шагов.
   Вырезая из кости оленя, скульптор как бы готовился к предстоящей охоте. Фигурка оленя вышла хорошо, она в руках у охотника. Значит, и настоящий олень легко попадет к нему в руки.
   Так думали первобытные люди, и рядом с охотой, с их тяжелым трудом рождалось искусство скульптуры.

Какая бывает скульптура?

   Ливийская пустыня. Желтый океан мертвых сыпучих песков. Посреди безбрежного песчаного пространства высится громадное каменное чудовище с человеческой головой и могучим телом льва.
   Это знаменитый древнеегипетский сфинкс. Длина его пятьдесят семь метров, высота – двадцать. Сорок девять столетий назад его высекли из огромной монолитной скалы.
   А вот около небольшой витрины в музее столпились люди. Они внимательно сквозь увеличительное стекло всматриваются в какие-то еле различимые точки. Но и самые недоверчивые зрители смущенно разводят руками и говорят: «Да, слон, с хоботом, с ногами, у него есть даже глаза». Лупа увеличила эти удивительные скульптурки китайских резчиков по кости в десять раз, но и сильно увеличенные они не достигли размера обыкновенной комнатной мухи.
   И огромный сфинкс, и крошечная фигурка из кости созданы руками скульпторов.
   …Над зданием Большого театра в Москве в стремительном беге застыла четверка коней, впряженных в колесницу. На колеснице – стройная фигура бога солнца Аполлона.
   У старого входа в Эрмитаж гранитные исполины поддерживают балкон второго этажа. Руки их напряжены, чувствуется, что им приходится нести на себе колоссальную тяжесть.
   Часто скульптуры украшают театры, дворцы, соборы, мосты и дома.
   Парковую скульптуру делают обычно в расчете на то, что ее будут смотреть на открытом воздухе, при солнечном свете.
   Для таких статуй мастера выбирают мрамор или светлый камень, которые особенно красиво выглядят среди деревьев и кустарников.
   Сквозь зеленые листья пробивается солнечный луч. Едва заметная тень скользит по лицам мраморных статуй, и, кажется, они то улыбаются, то хмурятся.
   …С глубокой древности в честь великих полководцев, вождей, героев, в честь воинских сражений и побед люди ставили памятники – обелиски, колонны, каменные плиты, на которых высекали рисунки и письмена. Но большинство памятников – скульптуры.
   Скульптура бывает из камня и мрамора, из гипса и песчаника, из бронзы и из стали, стекла и фарфора.
   В зависимости от того, из какого материала будет скульптура, ее делают одним или другим способом.
   Как?

Глина–гипс

   Глина может быть вязкой и тягучей, глина может быть совершенно твердой. Она очень податлива. Высохшую затвердевшую глину всегда можно превратить в мягкую. Для этого не потребуется никаких специальных растворов, только обыкновенная вода.

   Голова А. М. Горького. Скульптура В. Мухиной. Глина.

   Вязкую глину легко размять руками, придать ей любую форму.
   Поэтому первоначальный вариант всякой статуи скульптор лепит сначала из глины. Уже созданы общие контуры рождающегося произведения, но что-то в нем не удовлетворяет мастера. И он меняет поворот головы, выражение лица, складки одежды.
   Но высохшая глина бывает хрупкой и ломкой, поэтому глиняная скульптура специальными мастерами – форматорами – переводится в гипс.
   Гипс затвердевает и превращается в плотную массу. Его разнимают на части, вынимают глину и разнятую гипсовую форму изнутри смазывают особым средством.

   Памятник герою Гражданской войны Саше Кондратьеву. Скульптор Г. Гликман. Бронза.

   Потом эту форму снова собирают и начинают наливать в нее, как в чашку, жидкий гипс. Нальют и выльют, снова нальют и снова выльют. Постепенно внутри формы образуется еще один слой гипса. Смазка отделяет этот гипс от формы, которую теперь в последний раз разбивают, и на свет, как ядрышко из ореховой скорлупы, выходит готовая скульптура.
   Иногда скульптор оставляет статую отлитой из гипса.
   Но очень часто гипсовая скульптура – это только половина работы.
   Гипс прочнее глины, но все-таки он очень ломкий, портится от дождей и снега. Поэтому памятники, скульптуры на площадях, в парках, на улицах делают из мрамора, камня, бронзы.

Гипс–бронза

   Очень трудно отлить бронзовую скульптуру, особенно если она должна быть больших размеров. Теперь на помощь скульпторам приходят литейщики – люди, управляющие расплавленным металлом.

   «Медный Всадник». Скульптура Э. Фальконе. Бронза.

   В детстве ребята любят играть с песком или просто с разрыхленной мягкой землей. Если выложить влажный песок из ведерка или какой-нибудь чашечки, получится фигура точно такой же формы. На песке точно отпечатается каждый рисунок, каждая вмятина.
   Почти то же самое делают с гипсовой скульптурой в литейном цехе, перед тем, как начать работу непосредственно с бронзой.
   Но чтобы сделать бронзовую скульптуру, нельзя просто налить расплавленную бронзу внутрь пустой гипсовой статуи
   Почему нельзя?
   Да ведь от жара гипс рассыпется.
   Кроме того, бронзовая статуя тоже должна быть внутри пустой, иначе она получится невероятно тяжелой и на нее пойдет слишком много металла.
   Как же снять с гипсовой формы бронзовый «отпечаток»?
   Сначала гипсовую форму изнутри покрывают воском, потом заполняют и утрамбовывают формовочной землей. Гипс снимают, и остается покрытая воском земляная статуя. Ее заваливают снова землей, плотно утрамбовывают и ставят в печь.
   Воск не выдерживает жара, и, растопившись, испаряется.
   Между пластами земли остается на его месте узкое пустое пространство. Оно в точности повторяет форму скульптуры.
   Наступает очень важный ответственный, даже опасный момент.

   «Богиня Флора». Итальянская скульптура. Летний сад в Санкт-Петербурге. Мрамор.

   В это пустое пространство, между двумя слоями земли, вместо испарившегося воска льется пылающая жидкая бронза. Она остывает, ее очищают от земли, и произведение почти готово. Только что отлитая бронзовая фигура очень некрасива. Она ярко блестит разноцветными пятнами металла. Для того чтобы придать бронзе настоящий зеленовато-черный цвет, ее обрабатывают специальным химическим составом.
   …В литейной царило необычайное напряжение. Люди работали уверенно, четко, но скульптура была так велика, так необычна, что даже самые опытные мастера чувствовали, что волнуются больше, чем всегда.
   Рядом стоял сам создатель будущего чуда – знаменитый скульптор Фальконе. Отливали «Медного всадника». Но вдруг раскаленный металл вырвался из печи, и взбешенное тяжелое пламя кинулось в литейную.
   Фальконе вместе со всеми бросился тушить огонь. Горящая балка сорвалась с потолка и ранила скульптора. Долгое время он не вставал с постели…
   Но «Медный Всадник» был отлит. Прошло много лет. По сей день люди из разных концов мира, приезжая в Санкт-Петербург, прежде всего спешат по смотреть на великое творение замечательного скульптора.

Мрамор


   «Первые шаги». Скульптура Ф. Каменского. Мрамор.

   Мрамор – очень прочный и удивительно красивый материал. И, кроме того, очень древний. Давно научились люди высекать из мрамора фигуры людей, животных.
   Мрамор требовал от скульптора не только таланта, острого глаза, вкуса, но и большой физической силы.
   Скульптор работал молотком, резцами. Чем дальше шла работа, тем она становилась тоньше. На смену грубым тяжелым инструментам приходили острые ножи, которыми выцарапывалась мраморная крошка, специальные щетки для полировки.
   Древние греки любили мраморную скульптуру. Они создавали удивительные по красоте статуи. Многие поколения художников учились, глядя на мраморные статуи древних.
   Шли годы, проходили века, появлялись новые материалы, которыми пользовались скульпторы, но мрамор по-прежнему оставался самым любимым.
   Какие новые материалы? Разные. Самые неожиданные. Например, – сталь.

Памятник силе

  
   «Рабочий и колхозница». Скульптура В. Мухиной. Сталь.

Гордо возносятся в небо на высоком пьедестале две фигуры, слившиеся в одно целое в едином мощном движении: рабочий с молотом в поднятой руке и крестьянка с серпом.
   Обе фигуры делают стремительный шаг вперед. Развеваются волосы женщины, складки ее платья, как знамя; вьется шарф в вытянутой руке…
   Скульптуру художницы Мухиной знают люди во всем мире. Она стала эмблемой нашей страны. В этих гордых, прекрасных фигурах как бы воплотилась вся мощь нашей страны, она словно напоминала всему миру, что страна сильна, что она стоит на страже труда и мира.
   Скульптура огромного размера сделана из стали. Сейчас скульптурная группа стоит в Москве на Выставке достижений народного хозяйства.

Изготовление скульптуры. Материалы. Часть 2.

В продолжение начатой темы (часть 1) хотелось бы поговорить об основных материалах, используемых для изготовления скульптур — тема, с которой небезынтересно ознакомиться перед тем, как купить скульптуру либо изготовить современную скульптуру на заказ. 

Скульптура из камня.

Камень был одним из первых материалов, используемых скульпторами. 

В практическом смысле многие виды камня очень прочны и не подвержены значительным изменениям под воздействием природных факторов. 

Камень – это распространенный материал, причем всегда можно найти глыбу нужного размера. 

И разумеется, камень служит основным материалом при возведении архитектурных сооружений, с которыми исторически была тесно связана скульптура. 

Для изготовления скульптур часто используются такие породы камня, как магматические (гранит, диорит, базальт, обсидиан), осадочные породы (песчаник, известняк, алебастр) и метаморфические породы (например, мрамор, который есть ни что иное как кристаллизованный известняк).

Натуральный цвет камня – одна из его характеристик, искусно используемая скульпторами. 

Например, Каррарский (или тосканский) мрамор практически чистого белого цвета и словно имеет внутреннее свечение, за что высоко ценится желающими купить скульптуру. 

Гранит может быть практически любых цветов и оттенков: белым, черным, серым, розовым и даже красным. 

Песчаник имеет всегда теплую цветовую гамму, а частицы ископаемых в известняке могут создавать интересный рисунок на поверхности скульптуры. 

Полудрагоценные камни также могут быть материалом для небольших статуэток: горный хрусталь, кварц, аметист, агат, яшма. Особенно известны статуэтки из нефрита, популярные в Древнем Китае, у народа Майя и других племен в Мексике.


Практически одновременно с открытием человечеством технологий плавки металла активно развивалась и искусство изготовления скульптур из металла. 

Небольшое количество древних скульптур из металла объясняется не отсутствием популярности таковых, а тем, то большая часть таких скульптурных произведений, как правило, переправлялась на военные или хозяйственные нужды.

Бронза (справ меди и олова), золото, серебро, алюминий, сталь, медь, латунь , свинец и железо – вот только небольшой перечень излюбленных материалов скульпторов по металлу. 

Большинство металлов чрезвычайно прочны и дают практически неограниченную свободу творчества. Цвет, блеск и светоотражение – одни из уникальных свойств металла, которые особенно ценятся скульпторами. 

Литье, прессование, ковка, гибка, резка, сварка и чеканка – это только небольшой перечень из известных на сегодня техник работы по металлу.

Художники часто используют нержавеющую сталь для скульптуры в современном, абстрактном стиле — материал, подходящий не только для малой интерьерной скульптуры, но и для садово-парковой, городской скульптуры. 

Сталь позволяет реализовывать достаточно масштабные лаконичные проекты, для которых иные материалы применить либо невозможно, либо экономически нецелесообразно.

Для целей применения в городском пространстве в России распространено изготовление скульптуры из бронзы

С практической точки зрения бронза — удобный материал в том случае, когда произведение колоссально или изображает сильное движение: фигуры, оживленные таким движением, при исполнении из бронзы не нуждаются в подпорах для ног, рук и других частей, что необходимо в подобных фигурах, вырубленных из хрупкого камня. 

Наконец, для произведений, предназначенных стоять на открытом воздухе, особенно в северном климате, бронза предпочитается потому, что не только не портится от атмосферного влияния, но и получает вследствие своего окисления приятный для глаза зеленоватый или тёмный налет на своей поверхности- патину.

Благодаря богатой, естественной бархатистой фактуре охристого цвета кортеновская сталь получает всё большее распространение в России как в архитектуре, так и при создании различных малых архитектурных форм и скульптур в частности. 

Кортен поддерживает и задает современную стилистику сада, а контрастный по отношению к зеленым насаждениям цвет современной скульптуры великолепно подойдет для любого сада. 

В интернет-магазине LAGO VERDE возможно не только купить скульптуры и арт-объекты из кортеновской стали по представленным на сайте образцам, но и изготовить современную скульптуру по эскизам или фото заказчика, тем самым мы организуем простор для творчества наших клиентов. Присылайте Ваши пожелания на [email protected]

 

В настоящее время при производстве современных скульптур все большее распространение получают композитные материалы, в частности, стеклопластик—  материал из стекловолокнистого наполнителя (армирующего материала) и связующего вещества (полимера). 

Стеклопластик красится, декорируется, гальванизируется, покрывается плёнками ПВХ и натурального шпона, прекрасно поддаётся всем видам механической обработки. 

При этом по своим физическим характеристикам он значительно более устойчивый к воздействиям погодных условий, чем иные материалы, поэтому всё чаще помимо малой скульптуры из стеклопластика изготавливают садово-парковую скульптуру и различные уличные арт-объекты.

Композитный материал представляет скульпторам широчайший простор для реализации своих творческих идей, поскольку позволяет изготавливать объекты любой формы и с различным финишным покрытием, в том числе имитирующим металл, фарфор, камень, дерево.

 Неизменно привлекают всеобщее внимание и вызывают восхищение современные скульптуры, изготовленные из смолы. 

Данный материал подходит только для использования в интерьере, используется также как альтернатива работы из стекла.

Из муранского стекла и ранее и в наши дни стеклодувы изготавливают потрясающие арт- объекты: нежнейшие прозрачные иллюзии создаются руками мастеров. 

Работая над реализацией идеи, художник использует пластические свойства расплавленного стекла, которые дают ему возможность создавать объекты довольно сложные по форме и декоративному эффекту. 

Стеклодувную скульптуру может выполнять только художник, в совершенстве владеющий всеми тонкостями техники, при этом совершенно исключена возможность появления двух одинаковых скульптур, каждый объект получается по-новому, уникальный. 

Скульптуры из дерева и МДФ. 

Главным материалом для изготовления скульптур как племен Африки, Океании и Северной Америки, так и многих более развитых цивилизаций всегда служило дерево. Структура дерева дает скульптору более широкие возможности и свободу, чем камень. Дерево чаще используется для создания произведений, размещаемых в закрытых помещениях, где они защищены от воздействия влажности, температуры, насекомых и грибка.

Благодаря структуре волокон дерева и разнообразию его цветов и оттенков скульптуры из дерева отличаются яркой индивидуальностью. Среди видов дерева особо популярны среди скульпторов дуб, красное дерево, липа, орех, вяз, сосна, кедр, самшит, груша, эбеновое дерево и др. Дерево продолжали использовать в своей работе и именитые скульпторы 20 века– Эрнст Барлах, Осип Цадкин, and Генри Мур.

   Из МДФ также изготавливают скульптуры, для чего используется только натуральная древесная смола  и прессованный древесноволокнистый материал- на 100 % экологичное решение. 

Скульптура из искусственного камня  и бетона.

Искусственный камень используется не только в облицовочном камне (производится из бетона) и в хорошо знакомым многим кухонных столешницах, но и при изготовлении скульптур, для чего помимо бетона может использоваться синтетический материал на основе смолы и наполнителя из крошки природного камня.

   Фибробетон — это особо прочный вид бетона, армированного по всей своей площади металлическими и неметаллическими волокнами – фиброволокном, равномерно армирующим бетон во всех плоскостях, повышающим марку бетона, прочность, водонепроницаемость, ударостойкость и снижающим образование усадочных трещин. 

Добавление в состав различных цветных наполнителей либо окрашивание готовой фигуры позволяет получить объект требуемого цвета.

В настоящее время данный вид материала —помимо строительства— используется для производства имеющих широкое распространение садовых фигур, фасадного декора. 

Объемные садово-парковые скульптуры изготавливают из качественного арт-бетона.

При этом не стоит сравнивать с индивидуальными садовыми скульптурами, изготовленными мастерами из бетона или искусственного камня на заказ, те низкокачественные бетонные садовые фигуры, продаваемые на строительных рынках: качество и состав материала, детальность проработки принципиально разные; при производстве широко тиражируемых объектов скульптор не участвует вообще.

Глина – самый распространенный и легко обрабатываемый материал. Человечество начало лепить фигурки людей и животных из глины намного раньше, чем научилось изготавливать и обжигать глиняные горшки. 

Мокрая глина – самый пластичный материал из всех, в полусухом состоянии на глину можно наносить рисунки, жидкую глину можно отливать в любых формах, а при обжигании при температуре свыше 700 градусов глина застывает и становится прочной.

В зависимости от типа использованной глины и степени обжига различают фаянс, керамику и фарфор. Иногда глиняные скульптуры называют также терракотовыми (терракота – «запеченная земля» получила свое название от красной глины).

 Мы обязательно продолжим наш разговор о современной скульптуре, используемых материалах и техниках, читайте последующие части.

  (с) Интернет-магазин Lago-Verde.ru.

Читайте также:

Современная скульптура. Тенденции. Часть 1.


Из каких материалов можно сделать скульптуру

Скульптура и лепка

СКУЛЬПТУРА – вид изобра-ного ис-ва, произведения которого имеют объемно-пространственную форму, трехмерны и осязаемы. Скульптура подразделяется на круглую, свободно размещающуюся в пространстве, и рельеф, в котором объемные изображения располагаются на плоскости.

Основными материалами, применяемыми: глина,камень, бронза, мрамор, дерево. На современном этапе развития общества, техногенного прогресса расширилось количество материалов, используемых для создания скульптуры: сталь, пластик, бетон и другие. Существует две основные разновидности скульптуры

2вида: Рельеф(все изображение создается спомощью объемов выступающие из плоскасти фона),барельеф(выпуклое изображение выступает на половина объема), койланаглиф (углубленный рельеф) круглая скульптура(бюст,статутка,статуя), монументальная (паматники),

Пластилин Работать с пластилином легко, но скульпторы чаще всего используют этот материал для создания макетов будущего творения. Сама скульптура из пластилина невелика и недолговечна

Глина и гипс Глина мягкий и пластичным материал.Из глины и гипса, сделать готовую скульптуру. Этот материал способен передать малейшие эмоции и легкие движения, и плавные линии.В глину добавляют краситель, наносят краски поверх уже готовой высушенной скульптуры, еще покрывают слоем лака, чтобы уберечь от внешнего воздействия. Глина и гипс подойдут относительно небольших скульптур. Плюсом этого материала является то, что конечный результат виден в процессе изготовления скульптуры.

Дерево Дерево не очень пластичный материал для изготовления скульптуры. дерево достаточно легкий и распространенный материал. Деревянную скульптуру покрывают краской, покрывать лаком. Такие скульптуры достаточно большие размеры. А широкая разновидность пород дерева дает мастеру практически неограниченные возможности. Главное надо, чтоб дерево требует хорошей сушки, чтобы не растрескаться под воздействием колебания температур.

Камень Разные породы камня имеют разные свойства – структуру, текстуру, пластичность и пр.Мрамор-мягкий камень.Скульптуры из мрамора хорошо передают тонкие особенности человеческого тела. В то же время мрамор очень прихотлив к внешним воздействиям, из-за пористой структуре он, впитывает влагу, из-за чего меняет цвет.Гранит – более выносливый камень, но не такой пластичный, как мрамор. Зато более долговечный и крепкий. Работа с гранитом строится преимущественно на прямых линиях и правильных геометрических формах, так как плавность линий плохо передается плотной структурой камня.

Металл Самый простой в работе для скульптора металл. Для того, чтобы отлить скульптуру, нужен ее точный макет, сделанный из пластилина, глины или гипса..

Метал очень пластичный и стойкий к механическим повреждениям.Скульптуру из металла можно отливать частями и собирать на месте.

Пластик Пластик сегодня – самый распространенный материл для скульптуры. Работать с ним легко и быстро. Он принимает практически любые формы. И хотя мелкие морщинки на лице пластиковой скульптуры сделать довольно сложно, выносливость и практичность данного материала делают его универсальным для практически любого помещения.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Скульптура – это область искусства, поэтому практически любой материал вы можете использовать для ее создания. Выбор материала расскажет о художнике и его работе, так же как предмет, размер, стиль и цвет.

На протяжении всей истории, статуи создавались из дерева, глины, мрамора и гранита и, наконец, бронзы. В современном искусстве, мы можем наблюдать, как художник использует и комбинирует другие материалы, такие как сталь, пластик и многие другие.

Когда вы переходите в область найденных объектов, то любой материал можно использовать для создания скульптуры. Есть мастера, которые работают в лесу то в дело идут все подручные средства. Существуют огромные стальные конструкции, и крошечные нэцкэ из слоновой кости, и другие фетиши, вырезанные из полудрагоценных камней. Некоторые создают композиции из современных промышленных материалов, а есть художники, которые создают работы из войлока, дерева, льда и других вещей.

В статье я постараюсь ответить на вопросы, такие как:

Какие материалы обычно используются? Почему? Существуют ли альтернативы?

Прежде всего, я хочу сосредоточить Ваше внимание на двух методах, используемых для создания фигур:

  • Удаление материала. Скульптура изготавливается из цельного куска. Необходимо срезать поверхность материала, пока не достигнете желаемой формы.
  • Добавление-наращивание или литье материала.

Удаление материала

Метод удаления может быть применен практически к любому материалу, и это классический подход, используемый для деревянной скульптуры, каменной (наиболее распространенным материалом является мрамор, а так же гранит) и даже для металлов, отлитых в слитки. Тотемные столбы являются прекрасным примером деревянных скульптур, тогда как древние греки и римляне использовали мрамор.

Скульптуры из дерева

Древесину относительно легко обработать стальным инструментом. Современные технологии помогают нам быстро обработать дерево с помощью токарных или ЧПУ станков. Потом художник мог проработать детали и довести поверхность вручную. Недостаток древесины в маленьком сроке службы по сравнению с другим материалом, но в некоторых моментах старение может добавить привлекательности.

Материал (который по существу является карбонатом кальция) сложный для обработки. Учитывая ценность материала, большинство скульпторов создавали глиняные модели, затем предформы, и пытались находить правильные пропорции и текстуры, прежде чем начать работу с куском мрамора.

Современные технологии помогают нам обработать формы машинами с водяными струями (универсальные и медленные), либо алмазными инструментами (менее универсальные и быстрые). Это мягкий камень, с ним легче работать, чем с остальными. У мрамора широкий спектр доступных цветов.

Мрамор долговечен, но не слишком и растворим в воде. Никогда не делайте фонтаны из мрамора или травертина

Материал, который гораздо труднее обработать, чем мрамор благодаря устойчивости к истиранию и абразивной структуре. При работе с камнем единственной альтернативой является абразивная резка и обработка. Скульптура из этого материала прослужит очень долго. Материал устойчив к климатическим изменениям и воде, но он гораздо дороже мрамора. По всему миру есть карьеры, где добывают гранит, и разнообразие этого материала впечатляет. Современная обработка выполняется алмазным инструментом.

Практически любой металл может быть обработан из слитка. Это обычный способ изготовления статуй из титана, никелевых сплавов, стали, меди, бронзы, латуни, серебра, золота. После литья металл можно деформировать процессом ковки, а затем доработать вручную. Высококачественные компоненты для критически важных применений обычно кованые, термически обработанные для формования на ЧПУ. То же самое можно сделать и для статуи. Если у Вас есть деньги, что бы позволить себе это. Представьте себе красивую статую титана. Практически бессмертный, блестящий и со слегка желтоватым блеском.

Добавление материала или литье

Это альтернативный подход. 3д – печать и метод спекания тоже можно отнести в эту категорию. Данный метод можно использовать для создания скульптур из различных материалов, такими как глина, пластик, стекло, некоторые металлические сплавы (бронза, чугун, золото, серебро) и керамика (почти все они только спечены). Отливка в песке – очень распространенный метод производства больших статуй (как правило в бронзе) или для изготовления деталей изделия, которые позже собраны.

Можно использовать для изготовления изделий с дальнейшим обжигом, для формирования устойчивости изделия к окружающей среде. Материал дешевый и относительно хрупкий. Известным примером глиняных статуй являются терракотовые статуи Куин Шин Ван, которым уже 2000 лет.

Достаточно универсальный и дешевый материал, который можно использовать для изготовления скульптуры. Он прочный и устойчивый к перепадам температуры, воде. При правильном соблюдении технологий в изготовлении, прослужит не один десяток лет.

Комбинация меди и олова позволяет обеспечить высокую текучесть материала и сплава в жидком состоянии, и хорошую устойчивость к коррозии в твердом состоянии. Бронзовые статуи изготавливают любых размеров от крошечных подвесок до крупных конных статуй.

Также используется для небольших статуй, оно либо литое, либо вдутое в форму, а затем смоделированное, когда оно еще горячее.

Современные технологии и оборудование поможет изготовить статуи из:

  • Технической керамики например: оксида алюминия, карбида кремния или нитрида, оксид циркония, которые имеют впечатляющую устойчивость к агрессивной среде.
  • Пластмассы, которая имеет низкую стоимость и низкую устойчивость к времени, старению, коррозии.

Проблема изготовления статуй, как всегда, это стоимость. Самое дешевое решение – не заказывать статую.

Наиболее доступное и популярное решение для сада – это скульптуры из бетона. Наша мастерская поможет Вам в реализации арт скульптуры.

Содержание скульптуры неразрывно связано с материалом. С одной стороны, материал задает направление в формообразовании, приводя к раскрытию пластического образа, с другой — обусловли­вая характер формы, диктует выбор материала. В триаде «содержание, форма, материал» форма выступает связующим элементом, посред­ником между замыслом и возможностью его воплотить. Скульптур­ный образ может быть создан тогда, когда все три компонента будут гармонично взаимодействовать. При этом форма станет зрительно осязательной благодаря материалу, а художественную ценность при­обретет с помощью замысла.

Каждый из компонентов триады вносит определенную лепту в процесс создания скульптурного произведения. Материал изначаль­но нацеливает скульптора на развитие идеи, его специфические осо­бенности могут быть весомыми и при завершении всей работы. Примером служит работа О. Родена «Ева», которую он выполнил в двух материалах: в бронзе и мраморе. Восприятие этих произведений различно. Это доказывает, что выбор материала — не просто этап в работе скульптора, а творческий поиск, позволяющий наиболее ин­тересно раскрыть замысел.

Камень — один из самых древних материалов, который приме­нялся в скульптуре. Сначала он ассоциировался с неким божеством, застывшим в твердой форме. Постепенно он стал одним из излюб­ленных материалов для создания различных фигурок. Размеры скуль­птуры зависят от размера камня. Камень — природный материал, обладающий богатой, сложной структурой, поэтому скульптор, при­ступая к созданию произведения, исходит из его строения, неповто­римых очертаний. Каждая порода предполагает специфические спо­собы обработки, обусловленные пластическими свойствами: факту­рой, текстурой, зернистостью, твердостью (плотностью).

Породы камня: гранит, диорит, базальт, лабрадорит, порфир, сиенит, габбро, мрамор.

Техника обработки: рубка (высекание), вырезание, шли­фование, удаление ненужных частей материала и постепенное вы­свобождение объемной формы.

Металл— твердый материал, но скульптурное изображение по­лучается только после предварительного доведения его до жидкого состояния путем накаливания и плавления, а затем отливания с по­следующим отвердением.

Бронза относится к группе твердых материалов. Имеет много до­стоинств, и в их числе прочность, долговечность, выразительность. Восприятие образа, выполненного из бронзовой скульптуры, усили­вается благодаря тому, что темный оттенок бронзы, получаемый при ее отливке, полируют, и поверхность приобретает еще больший объ­ем из-за игры света и тени.

Техника обработки:литье, зачистка, полирование. Для обработки жидкого металла, в том числе и бронзы, применяют ино­гда гальванопластику, твердого металла — ковку, чеканку.

В эту группу входят также чугун, свинец, алюминий, железо, олово, медь, сталь.

Синтетические твердые материалы (железобетон, цветной цемент, оргстекло, эпоксидные смолы, пластмасса) — сплавы, имею­щие особую пластическую выразительность, обусловленную способ­ностью создавать различные фактуры и цвета.

Дерево относится также к числу древнейших материалов, которые обладают богатыми выразительными возможностями из-за своей природной структуры (годовые кольца; волокнистая основа, окру­жающая ствол дерева; цвет коры и внутренней части ствола; узор поверхности, ее фактурность).

В скульптуре применяются следующие породы деревьев: самшит, граб, кизил, клен, тисс, груша, кавказский орех, вяз, бук, береза, дуб, ель, сосна, тополь, осина, липа, ясень, кедр, лиственница, яблоня. Из-за своей редкости и сложности в обработке не всегда использу­ются кебраччо и альгоробо, произрастающие в Аргентине.

Техника обработки: вырезание.

Кость относится к твердым материалам, производным от останков животных. Иногда, для того чтобы добыть этот материал, истребля­ли многих животных (слонов, моржей), так как их кости (бивни) считаются наиболее ценными.

Техника обработки: вырезание, а с XX в. высверливание.

Глина — также один из самых древних материалов, применяемых в скульптуре. Не все ее сорта пригодны для работы из-за высокого содержания песка и вязкости. Наиболее употребляемые сорта глины: серо-белая (серебристая), серо-желтая (ее определяют как сухую), серо-зеленая (жирная).

Техника обработки: лепка, обжиг, глазурирование.

Виды керамической скульптуры: терракота, майо­лика, фарфор, фаянс.

Пластилин похож по своим качествам на глину. В отличие от нее он не полностью природный материал. Его правильнее отнести к материалам искусственным, полученным в результате механическо­го смешения нескольких компонентов. Очень эластичен и мягок, что, с одной стороны, позволяет работать в мелкой пластике и выполнять утонченные детали в скульптурном изображении, с другой — под­вержен температурному воздействию, при больших температурах начинает терять форму. Поэтому его чаще всего используют для вы­полнения эскизов в процессе скульптурных поисков, в работах, ко­торые не рассчитаны на долговечность. В качестве основного мате­риала для создания больших как по размеру, так и по значимости объемных пластических образов не применяется. Однако пластилин довольно часто можно встретить в работах живописнего плана. Бла­годаря его податливости и пластичности пластилином рисуют, соз­давая полуобъемные изображения на плоскости (на картоне и фане­ре). Но эти произведения относятся к живописи.

Техника обработки и инструменты те же, что и при рабо­те с глиной.

Воск в скульптуре — одновременно и частое, и редкое явление, поскольку его могут применять в формовке для подготовительной работы и для создания самостоятельных скульптурных произведений. В процессе нагревания легко приобретает любую форму, которую задумывает скульптор.

Техника обработки: нагревание, после чего из него можно лепить любой пластический образ, или доведение до расплавленно­го состояния с последующим выливанием в заранее подготовленную форму. В последнее время процесс литья из воска применяется для изготовления свечей, имеющих различные конфигурации и выпол­няемых в виде скульптур малой формы.

Гипс, как и воск, может быть как вспомогательным материалом, используемым на первоначальных стадиях выполнения скульптуры, так и основным.

Его используют при отливке, так как он, представляя собой по­рошок, разводимый в воде, быстро застывает. Из сырой гипсовой массы можно создать пластический образ путем лепки, но процесс этот должен быть кратковременным, поскольку гипс быстро теряет свою эластичность. Гипсовую скульптуру иногда расписывают или тонируют под металл.

Стук схож по своим свойствам с гипсом (известь, травертин с добавлением толченого мрамора или черепицы).

Стекло относится к тем материалам, ценность которых заключа­ется в их хрупкости. Именно утонченность позволяет создать ориги­нальные, необычные по форме скульптурные стеклянные изображе­ния.

Будучи синтетическим материалом, обладает широкой цветовой гаммой, которая придает скульптурам особую выразительность, рас­крывающую определенную идею. В последнее время стеклянная скульптура развивается благодаря современным технологиям и при­обретает все новые трактовки и функции — от утилитарной (про­стого стакана) до художественно-эстетической (статуэтки малой формы, выполненные в мелкой пластике).

Техника о б р а б отки: выдувание.

Лед, снег — материалы, с помощью которых можно создать про­изведения скульптуры «на один день». Родственные компоненты одной цепи явлений, они обладают удивительными качествами, а именно способны изменять свои свойства, переходить из одного со­стояния в другое, что не позволяет создавать долговечные скульпту­ры, если только не содержать их при специально подобранном тем­пературном режиме.

Техника обработки:высекание, вырезание, выпиливание, отливка с последующим замораживанием. Ледовые скульптуры вы­полняются либо из целого куска льда путем высекания, вырезания, выпиливания, либо с помощью заливания жидкости в определенную форму с последующей заморозкой.

Бумага — самый неожиданный в скульптуре материал. Способы работы с ней разнообразны.

Появление скульптуры из бумаги способствовало выделению та­кого направления в искусстве, как бумагопластика, суть которой заключается в использовании различных приемов сложения и вы­резания бумаги с целью создания определенного пластического об­раза. В Японии бумагопластика, именуемая искусством оригами, существует уже много веков. Теперь оно развивается повсеместно. Каждая культура вносит свои дополнения и в технику, и в содержание оригами, расширяя возможности этого вида пластической деятель­ности.

После специальной обработки (замачивания, смешения с клей­стером, процеживания) бумага может стать прочным пластическим материалом, обладающим такими же свойствами, что и глина, но более прочными. Однако бумажная масса из-за своей вязкости не всегда позволяет работать в мелкой пластике. Скульптура, выпол­ненная из этого материала, имеет обобщенные формы без конкре­тизации отдельных деталей.

Разновидность бумагопластики — техника папье-маше, благода­ря которой можно создать либо копию скульптуры, либо новый об­раз. Объемную основу, предварительно смазав вазелином или специ­альным жиром, обклеивают кусочками бумаги в несколько слоев. После высыхания основу, на которую наклеивалась бумага, вынима­ют В результате остается ее бумажная копия. Полученный «бумажный слепок» зачищают, покрывают грунтом и расписывают. Технику папье-маше применяют при изготовлении различных масок, имею­щих рельефную основу, для создания объемной скульптуры.

Дата добавления: 2016-02-16 ; просмотров: 13191 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Садовые скульптуры и статуи | Скульптура из глины для сада |Ателье ⚱️ Keramus

Садовые скульптуры можно отнести к одной из древних форм искусства. Современная ландшафтная архитектура берет свое начало тысячелетия назад. В течении веков менялись материалы, стили, формы, мода и принципы размещения, однако как вид искусства, скульптура не потеряла своей актуальности и на сегодняшний день. Сложно представить современный ландшафтный дизайн без использования декоративных скульптур.
Основным материалом для производства скульптур в древности был камень, такой как мрамор. На сегодняшний день современные технологии позволили заменить дорогой камень на изделия из грубого шамота.

Керамические скульптуры имеют не менее износостойкие и прочные характеристики.

Процесс изготовления скульптур проходит в несколько этапов:

  • Разработка модели
  • Создание формы
  • Формовка изделия
  • Сушка
  • Грунтовка
  • Обжиг в печи при температуре 1200℃

Благодаря пластичности материала, скульптор уделяет внимание даже самым мелким деталям будущей скульптуры. Детализация — одна из важных отличительных характеристик наших изделий, которая выгодно выделяет наши работы на фоне представленных на рынке аналогов.

Скульптуры для сада встречается как в городских парках, так и в частных усадьбах

Помимо того, что скульптуры для сада просто радуют глаз и добавляют участку уют, они выполняют еще несколько задач:

  • Расставляют акценты. Большие и маленькие ландшафтные скульптуры привлекают внимание, помогают выделить ключевые точки композиции. Несколько креативных фигур на участке, помогут создать симметрию участка. При использовании одного элемента, можно выделить отдельную зону, пруд или клумбу
  • Помогают избежать однообразия. Большие просторные участки часто бывают монотонными. Особенно это бывает осенью или зимой, когда нет пышной зелени и цветов. Скульптуры же сохраняют свою привлекательность круглый год.
  • Формируют прогулочные маршруты. Садовая скульптура отлично украсит въездную группу, особенно если движение круговое. Начало дорожки, лестницы к дому или вход на участок отлично украсят парные скульптуры. Подобный прием целесообразен не только при крупных масштабах строений, но и для выделения зон барбекю, бассейна, детской площадки или беседку
  • Разделяют территорию на зоны. Скульптуры и светильники, расставленные вдоль дорожки, выгодно подчеркивают ландшафтную часть отделяя ее от жилой
  • Придают участку стилистику. Садовые статуи и скульптуры в восточном, античном, средиземноморском и других стилях помогут создать отсылки к той или иной культуре, обычаям и устоям. Придадут участку нужных характер и стиль.
  • Помогут выдержать баланс. При обильных зеленых насаждениях и крупным постройкам с одной стороны участка и нехватке с другой, авторская садовая фигура уравновесит общий пейзаж и создаст единую картину.
  • Создают настроение. Миниатюрные фигурки поднимут настроение и подчеркнут чувство юмора хозяина дома. Обычно для этого используют забавных лягушат, улиток, зайчиков и других милых животных

Как подсказывает название, садово-парковая скульптура используются для украшения не только городских парков и скверов, но и для частных территорий, маленьких усадеб и садов.

 

Декоративная скульптура родом из Древней Греции

Согласно археологическим раскопкам именно в древней Греции и Римской империи зародилась традиция украшать сады и придомовые территории скульптурами богов, мифическими персонажами, героями и амфорами. Позже древнегреческая культура распространилась на Восток, Переднюю Азию и Северный Египет. Именно здесь образовались первые школы скульпторов, которые стали достоянием культуры своего региона.

Позже декоративная скульптура завоевала любовь итальянских скульпторов. В садах знати и зажиточных жителей появились скульптуры львов и мифических персонажей выполненных из мрамора.

В Древней Элладе было крайне модно украшать торговые площади, сады и придомовые территории, храмы и дома статуями и скульптурами богов, известных политических деятелей и знаменитых людей. По поверьям того времени, люди верили, что статуи имеют божественную силу. Их наделяли сверхспособностями и верили, что они служат оберегом от врагов и злых духов.

Купить садовые статуи в магазине было невозможно, так как статуи изготавливались исключительно индивидуально. Получить такой заказ от городских властей или влиятельного человека считалось большой честью. Скульптуры в частном саду подчеркивали статус хозяев их положение в обществе, так как они не скупились тратить огромные деньги на их создание из дорогих материалов.
На сегодняшний день хозяева частных домов уже не соревнуются с соседями в уровне достатка, но скульптуры по прежнему подчеркивают хороший вкус домовладельца и помогают создать законченный вид участку или придать ему особую стилистику. Парковая скульптура в городских скверах также не редкость в современной архитектуре. Крупные фонтаны на открытых площадях, статуи исторических личностей и могучие скульптуры львов по-прежнему актуальны и украшают улицы нашей страны.

Скульптура из глины способна передать даже мелкие детали

Современные технологии и многообразие доступных материалов на сегодняшний день достаточно велико. Нередко можно встретить статуи и скульптуры из бетона, полимера, дерева, терракотовой и шамотной глины. Каждое производство и готовый вид изделия имеет свои особенности как в процессе изготовления, так и в конечном результате.
Будь то станковая или монументально декоративная скульптура изготовленная из шамота, даже непрофессиональным взглядом можно заметить выгодные отличия ее от такой же, выполненной из пластика. Происходит это в первую очередь потому, что глина позволяет скульптору передать в своем творении самые мелкие детали, которые невозможно повторить, отливая фигуру из жидких материалов. Согласитесь, декоративные скульптуры, в который можно рассмотреть мелкие узоры и текстуры на ткани, чешую рыб или шерсть животного, вызывают гораздо больший интерес в глазах смотрящего, нежели если работа хороша только с большого расстояния, а вблизи выглядит как дешевая копия.

Несмотря на некоторые предубеждения, скульптура из глины прослужит вам долгие годы. После формовки и просушки изделие обжигается в печи при температуре 1200 °С. Именно такая высокотемпературная обработка превращает мягкую и пластичную глину в твердый и устойчивый к атмосферным воздействиям материал. Она не боится влаги, атмосферных осадков, мороза и прямых солнечных лучей. В случае если скульптура дополнительно покрывается цветной глазурью, она проходит повторный обжиг. Глазурь не трескается, не выгорает и не теряет свой внешний вид спустя годы. Она не нуждается в реставрации, дополнительном окрашивании и восстановлении со временем.

Где купить скульптуру подходящую вашему саду?

Купить скульптуру, которая дополнит ваш сад сегодня не составляет труда. Для этого достаточно зайти на наш интернет-магазин, перейти в каталог продукции и сделать свой выбор. В нашем ассортименте ландшафтные и интерьерные скульптуры:

  • для дачи
  • в сад
  • для дома
  • для кафе и ресторанов
  • для парков и скверов

Если вам понравилось сразу несколько скульптур и вам сложно сделать выбор, мы предлагаем услугу условной примерки. Вы можете взять домой несколько вариантов изделий и сделать свой выбор расположив их на своем участке или в доме.

В случае если в нашем ассортименте не оказалось того, что вы ищите, у нас можно заказать скульптуру под заказ Срок изготовления 14-21 день.

Наши творения украшают сады и дома в таких городах:

  • Днепр
  • Запорожье
  • Киев
  • Одесса
  • Николаев
  • Кривой Рог
  • Харьков
  • Черкассы

Мы отправляем доставки во все крупные города и мелкие населенные пункты. Срок поставки готовых изделий по Украине 3-5 рабочих дней.

Скульптуры своими руками — Shoptema.ru

Сегодня любоваться скульптурами можно не только в музеях и на выставках. Стоит лишь зайти в любой частный дом, и вы увидите, что лужайку украшают милые статуэтки гномов, птиц, цветов и многого другого.

Конечно же, купить готовое изделие не проблема, но намного интереснее сделать скульптуру своими руками. Тем более, не так это и сложно, стоит лишь знать некоторые тонкости технологии и иметь фантазию!

Разновидности скульптур

Изготовить скульптуру можно из бетона, гипса, полимерной и простой глины, монтажной пены. Все зависит от того, для чего вы хотите создать скульптуру и где она будет стоять, в помещении или на улице.

На самом деле себестоимость скульптуры невелика, основной расход — ваше время и терпение.

К примеру, садовые скульптуры лучше делать из гипса и монтажной пены, а вот когда вы набьете руку и будете иметь минимальное представление о навыках и технологии, можно будет перейти на бетон с примесью песка.

Существует несколько способов сделать скульптуру. Профессионалы лепят скульптуру с нуля, любителям же лучше использовать вспомогательные материалы, которые помогут создавать по-настоящему красивые скульптуры своими руками.

С этой целью можно использовать силиконовые формы, проволоку, каркасы.

Сегодня мы расскажем вам, как сделать скульптуру своими руками, и в скором времени у вас появится немало ваших собственных творений!


Как сделать скульптуру своими руками

Сегодня мы предлагаем вам создать самую простую садовую скульптуру. Из этого мастер-класса вы почерпнете неплохие знания и навыки, и в дальнейшем вам будет легче освоить и более сложные работы.

Для создания этой скульптуры своими руками вам понадобится:

  • Скульптурный гипс или цементная смесь,
  • Клей ПВА,
  • Любой лак,
  • Акриловые краски,
  • Циркуль, кисти, карандаш,
  • Нож канцелярский,
  • Пищевая пленка,
  • Небольшая пластиковая бутылка,
  • 2 емкости для шляпки гриба и ножки.

Набор прост и вполне доступен. Все необходимое для создания скульптуры можно найти дома, а специализированные материалы широкодоступны в зарубежных интернет-магазинах!

Берем бутылку с большим горлышком и отрезаем верхушку, это будет форма для ножки гриба.

Для того, чтобы раствор потом легко отстал от пластика, надо бутылку обработать смесью мыла, подсолнечного масла и воды в соотношении 2 к 1 к 7. Мыло натираем на мелкой терке.

Следующий этап — разводим небольшое количество гипса для создания ножки. Для экономии гипса в ножку можно поместить небольшую бутылку и затем уже залить гипс и оставить ножку застывать.

Когда гипс застынет, бутылку разрезаем и удаляем.

Теперь надо взять пиалку, которая будет формочкой для шляпки гриба. Хорошенько покрыть ее пищевой пленкой максимально плотно, чтобы было как можно меньше складок.

Заливаем в нее следующую порцию гипса и вставляем ножку. В таком виде оставляем скульптуру застывать около 40 минут.

Последний шаг — создание основы фигурки.

Теперь оформление фигуры: при помощи циркуля и простого карандаша прорисовываем все необходимые элементы.

При помощи канцелярского ножа или цыганской иглы делаем прорези по наброску.

В соотношении 1 к 2 разводим ПВА и воду и хорошенько грунтуем грибок, даем ему время для высыхания и приступаем к раскрашиванию скульптуры.

После полного высыхания краски грибок покрываем лаком!

Купить все необходимое можно тут:

Misterart.com

Sculpturehouse.com

Amazon.com

AliExpress.com Китайская площадка АлиЭкспресс предлагает не только шпательки и всевозможные вспомогательные инструменты, но и небольшие декоративные элементы, которые могут дополнить вашу работу.

Теперь вы знаете, как сделать скульптуру своими руками! Для создания следующих шедевров вам надо будет лишь немного пофантазировать и у вас все обязательно получится.

Скульптуры животных из дерева, глины, камня и пластилина: фото

Скульптуры животных являются, скорее всего, самым универсальным декором, который только можно установить на вашем участке либо даже внутри дома. Действительно, самые разнообразные тематики, сюжеты, исполненные на модерный лад, могут дополнить абсолютно любой стиль вашего жилища, сада, усадьбы. Такая многофункциональность скульптуры животных получается благодаря широкому спектру материалов, из которых она может быть выполнена: из дерева (на фото), глины, камня и даже из специального пластилина для скульптур.

Скульптуры животных оживят ваш сад

Деревянные скульптуры

Деревянные скульптуры идеально подходят для садово-паркового искусства, ведь сам материал, из которого они изготовлены, является частью живой природы.

Статуи зверей из дерева способны украсить не только необходимую территорию, но и дополнить внешний вид детских качелей, колодцев, беседок, стать частью растительной композиции.

Перед тем как выбрать для сада или участка деревянные фигуры животных, нужно учесть их тематику и стилизацию, набросать на листе бумаги или обдумать общие картинки их сочетаний с местностью, чтобы они дополняли вашу искусственную экосистему, а не противоречили ей.

Статуи из дерева должны иметь определенную мыслеформу, и двигать взор зрителя по направлению часовой стрелки внутри композиции.

Помимо общей атмосферы и картинки, деревянные скульптуры должны отвечать общему замыслу участка.

  1. Маленькие фигуры, которые изображают птиц или миниатюрных животных, лучше всего располагать в клумбах.
  2. Животные, которые чаще всего встречаются у воды, к примеру, лягушки или аисты должны находиться у прудиков или декоративных водоемов.
  3. Фигуры из дерева, изображающие зверей, обитающих в лесу, например, козочек, белочек или зайчиков, лучше всего разместить под деревьями.
  4. Фигурки зверюшек, обитающих на открытой местности, лучше всего поместить в траве.

В любом случае скульптуры животных должны соответствовать своим природным ареалам обитания.

Деревянные статуи ни в коем случае не должны становиться основой композиции сада. Их главная задача – служить уместным дополнением или выполнять функциональное предназначение (как на фото).

Деревянные скульптуры

При выборе скульптуры из дерева также стоит помнить, что ее излишний реализм вряд ли будет целесообразным, ведь тогда интерес зрителя к общей идее пропадет. Лучше всего остановить свой взгляд на стилизованных формах, ведь они, наоборот, притянут взор посетителя своей необычностью и оригинальностью.

Фигуры из глины

Статуи животных из глины, безусловно, будут притягивать взгляд посетителей своей монументальностью и большим количеством мелких деталей, которые подчеркивают весь шарм таких фигур.

  1. Они замечательно подойдут как для сада (на фото), так и для декора помещения.
  2. Оформление общей картинки с участием фигур из глины происходит точно так же, как и в случае с деревянными статуями.
  3. Особенностью глиняной скульптуры животных является то, что их можно изготовить самостоятельно, ведь в отличие от деревянных, для этого достаточно в специализированном магазине приобрести желаемую форму животного, нужные материалы, и, конечно же, желание творить.

Для того чтобы создать такие скульптуры животных своими руками, вам понадобится сухая глина, которую можно найти в карьере, за городом, или приобрести в строительном отделе магазина.

Известные скульпторы советуют вначале попробовать свои силы, используя гипс.

Такая скульптура украсит берег водоема

Но, если вы решились на создание скульптуры именно из этого материала, то нужно следовать правильному плану работы.

  1. Предварительно глина просеивается через сито, благодаря чему очищается от случайно попавших в нее соринок.
  2. Затем нужно к ней долить такое количество воды, чтобы она стала похожа на густую сметану.
  3. Смесь заливается в выбранную формочку, где и застывает.
  4. После этого скульптуры животных желательно просушить с использованием высоких температур. Если размер фигуры позволяет, можно это сделать и с помощью духовки.
  5. Существует также глина с полимерными добавками, которой не нужна термическая обработка.
  6. Когда статуя из глины готова, ее можно или обработать специальным лаком и оставить цвет естественным, или же покрыть белой эмалью, после чего скульптуру можно разукрасить.

Конечно же, можно создать скульптуры животных по принципу лепки из пластилина, но для этого вам будут необходимы специальные навыки.

Скульптуры из камня

Скульптуры животных с использованием такого материала, как камень, выполненные в определенном стиле, выглядят наиболее величественно и богато.

Они отлично дополнят огромную территорию и внесут в нее некую изюминку (как на фото).

Скульптура в гармонии с другими элементами дизайна

Конечно же, за своей стоимостью они будут наиболее дорогими, ведь их изготовление довольно трудоемкое и материалы сами по себе не являются дешевыми.

Если правильно расположить такую скульптуру у себя на участке, она, несомненно, укажет на презентабельность сада и его владельцев.

В случае если вы поклонник минимализма, но вам очень хочется обзавестись фигурой животного у себя на участке, можно это сделать и самостоятельно. Для этого необходимо выбрать гладкий камень желательного размера и разрисовать его так, чтобы он идеально вписывался в уже имеющиеся картинки территории или сада.

Фигурки животных из пластилина

Создание фигурок животных из пластилина станет идеальным занятием для ваших деток, оно разовьет не только творческое мышление, но и мелкую моторику.

Помимо обыкновенного пластилина для творчества существует еще и подобный ему материал, предназначенный специально для лепки статуэток, которые станут достойным украшением вашего дома или мини-сада в комнате.

Скульптуры животны

Создание такой мини-скульптуры животных (на фото) довольно простое и не требует значительных усилий. К тому же сам процесс лепки помогает расслабиться после тяжелого рабочего дня и даже снять стресс.

Вещи, сделанные с любовью, своими руками, всегда обладают особой энергетикой и служат отличным украшением для дома или сада.

Как украсить свой сад различными декоративными фигурками, вы узнаете из видео.

 Автор: Иванов Денис

Как лепить из глины: 15 шагов (с изображениями)

Об этой статье

Соавторы:

Инструктор по керамике и скульптуре

Соавтором этой статьи является Наташа Дикарева, МИД. Наташа Дикарева — скульптор и художник-инсталлятор из Сан-Франциско, Калифорния. Обладая более чем 25-летним опытом работы с керамикой, скульптурой и инсталляцией, Наташа также преподает в мастерской по керамической скульптуре под названием «Приключения в глине», охватывающей разработку концепции, техники ручного строительства, текстуры и техники глазирования.Ее работы были представлены на персональных и групповых выставках в Центре искусств Беатрис Вуд, галерее Абрамса Клагхорна, Центре искусств Блумингтона, галерее Марии Кравец и Американском музее керамического искусства. Она преподавала в Университете Миннесоты и Школе американских индейцев OIC. Она была удостоена награды Excellence Award на 1-м Всемирном конкурсе чайников, Best in Show на 4-м биеннале по глине и стеклу и Гран-при Американского музея керамического искусства.Наташа имеет степень магистра гуманитарных наук Университета Миннесоты и степень бакалавра искусств Киевского колледжа изящных искусств. Эту статью просмотрели 34 721 раз (а).

Соавторы: 17

Обновлено: 18 декабря 2020 г.

Просмотры: 34,721

Резюме статьиX

Чтобы лепить из глины, начните с выбора стандартной глины, если вы глазируете или обжигаете свою скульптуру в духовке. В качестве альтернативы выберите полимерную, сушеную на воздухе или запекаемую в духовке глину, если у вас нет доступа к печи.Затем замесите глину, чтобы сделать ее более податливой и удалить пузырьки воздуха. Когда он будет готов, попробуйте ущипнуть или скатать его, чтобы придать форму. Вы также можете использовать текстурированные предметы для создания узоров или вдавить в глину блестки или камешки для украшения. Чтобы узнать, как раскрасить свою скульптуру, продолжайте читать!

  • Печать
  • Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 34 721 раз.

9 основных советов и приемов для начала работы —

WN Lifestyle Home — Развлечения

Понедельник, 19 августа 2019 г., 12:15 CDTSponsored: Рекламный контент

Искусство — прекрасная форма самовыражения.Многие люди мечтают о творчестве, но никогда не пытались научиться рисовать или лепить.

Чтобы стать скульптором, нужно изучить некоторые базовые техники. Глина — очень специфический материал, требующий специальных инструментов, а также знания того, как он реагирует на изменение формы и манипуляции. Чем лучше вы поймете основы, тем легче вам станет мастером этого вида искусства.

В этой статье рассматривается лепка для начинающих, от материалов и техник до инструментов, которые вам понадобятся.Продолжайте читать, чтобы узнать, как начать раскрывать внутри себя мастера-скульптора.

Когда вы начинаете заниматься скульптурой, первое, что вам понадобится, — это хорошее рабочее место. Вам не нужно много места, достаточно, чтобы можно было передвигаться, устанавливать рабочий стол и хранить свои инструменты.

Это может быть внутри вашего дома, или в гараже, или в любом другом помещении. Главное — чтобы пространство было чистым, с хорошим освещением и удобным креслом.

2.Экспериментируйте с различными инструментами

Одна из забавных вещей в обучении лепке заключается в том, что различные инструменты позволяют вам создавать самые разные эффекты. Вы можете использовать набор ножей, кистей, проволоки, а также специальные инструменты для создания текстуры.

По мере развития ваших навыков вы сможете использовать различные инструменты для тонких штрихов в глине, которые действительно оживят ваши скульптуры.

Прежде чем приступить к работе с глиной, неплохо сесть и набросать свою идею на листе бумаги.Имейте в виду, что ваш набросок не обязательно должен быть отличным. Это действительно просто дорожная карта или справочный инструмент.

Очень полезно рисовать его под разными углами, так же как и набросок в масштабе. Сначала это может показаться ненужным, но вы удивитесь, насколько полезна эта часть процесса.

Арматура — это просто опорная конструкция, вокруг которой вы будете строить скульптуру. Это важно, чтобы ваша глина не разрушилась или не развалилась во время работы.

Якорь обычно делается из проволоки, особенно в скульптурах меньшего размера. Проволока хороша тем, что ей легко придать любую форму. Для более крупных работ вы можете выбрать такие материалы, как ПВХ. Ключевым моментом является использование материала, который обеспечит основу для работы во время работы и поддержит ее, когда она будет завершена.

5. Добавьте наполнитель в арматуру

Затем вы начнете добавлять наполнитель вокруг конструкции арматуры. Этот шаг призван заложить основу для работы.Вы просто начнете добавлять комки глины, чтобы сформировать бесформенную насыпь, которая даст вам место для начала.

На этом этапе важно добавить достаточно материала, чтобы у вас было с чем поработать, когда вы будете готовиться к формированию своей идеи.

6. Начните с базовой формы

Теперь пора приступить к формированию. Вначале вы обычно будете убирать большее количество материала. Пока не беспокойтесь о мелких деталях. Вы будете ссылаться на свои эскизы, чтобы определить общую форму изделия.

Имейте в виду, что процесс лепки — это удаление материала. Одна из замечательных особенностей работы с глиной — это то, что вы всегда можете добавить больше. Так что не беспокойтесь об ошибках. Вы можете быть настолько подробными, насколько захотите, но если вы уберете слишком много, это легко исправить.

После того, как вы достигли основной формы скульптуры, теперь вы можете приступить к детальной работе, которая действительно сделает ваш выбор инструментов очень важным.

7. Формирование / добавление секций / добавление текстуры

Скульптура — это удаление исходного материала, чтобы обнаружить скрытую под ним форму.По мере совершенствования ваших навыков и расширения ваших знаний об инструментах вы будете поражены тем, чего можно достичь всего несколькими небольшими прикосновениями.

Секреты формирования и текстурирования можно узнать только на собственном опыте. Очевидно, что для одних это дается более естественно, чем для других, но чем больше вы практикуетесь, тем больше у вас развиваются навыки.

Важно проявить терпение и сосредоточиться на изучении основ. По мере того, как вы формируете, добавляете текстуру, учитесь черпать и выполняете очень тонкую, детальную работу, вы также можете добавлять разделы и расширять свою первоначальную идею.

Попытайтесь противостоять порыву, сначала имейте невозможные ожидания. Это приобретенный навык, поэтому для овладения каждым этапом процесса потребуется время и повторение.

Отверждение — это процесс затвердевания глины. Этот шаг не является абсолютно необходимым, но может помочь защитить скульптуру после завершения остальной работы.

Имейте в виду, что для разных типов глины требуются разные методы отверждения. Эти методы включают сушку на воздухе или запекание. Перед тем, как приступить к лепке, важно понять, какой тип отверждения требуется вашей глине.

9. Добавление отделки или блеска

После завершения отверждения последним шагом является добавление отделки или глянца. Опять же, этот шаг больше касается предпочтений. Вы хотите, чтобы ваша скульптура была цветной или блестящей? Если да, то на этом этапе вы можете добавить краску или глазурь, чтобы придать вашей работе более характерный вид.

Изучение основ лепки для начинающих

Искусство важно для расширения разума и подпитки человеческого духа.Таким образом, обучение самовыражению — отличный способ стать лучше.

Разобраться в основах лепки новичкам проще, чем вы думаете. Главное — найти место, где можно поработать, собрать необходимые инструменты и материалы и проявить терпение в процессе.

Если вы нашли эту статью информативной, обязательно посетите наш веб-сайт, чтобы найти больше отличных статей по широкому кругу тем.

Информация, содержащаяся на этой странице, предоставлена ​​независимым сторонним поставщиком контента.Откровенно говоря, и этот Сайт не дает никаких гарантий или заявлений в связи с этим. Если вы связаны с этой страницей и хотели бы ее удалить, напишите по адресу [email protected]

The Best Clay for Sculpting

Если вы восхищаетесь творчеством других, почему бы не попробовать лепить самому? Вы можете обнаружить скрытые таланты! Скульптура — это творческое, интересное и терапевтическое хобби, которое идеально подходит как для взрослых, так и для молодежи.Но из какой глины вылепите свои шедевры?

Есть четыре основных типа глины, с которыми вам следует подумать о работе. Выбор лучшей глины для лепки во многом будет зависеть от имеющегося в вашем распоряжении оборудования. У вас есть печь или есть к ней доступ? Имеет ли значение, сколько беспорядка вы устроили? У вас есть студия, в которой можно устроить такой беспорядок?

Вот краткое изложение вашего выбора, которое поможет вам решить, какой тип глины лучше всего подходит для лепки.

Перейти к..

Полимерные глины

Полимерная глина — прекрасная альтернатива керамической глине для лепки дома. Он имеет консистенцию пластилина и его можно купить разной степени твердости. Глину можно смягчить, обработав ее вручную, пропустив через макаронную машину или добавив небольшое количество спирта. Полимерная глина будет спекаться твердо, как керамическая глина, но ее можно обжигать при температуре около 130 ° C, а не при температуре 800–2000 ° C, необходимой для керамических глин. Это означает, что вы можете использовать свою духовку, а не покупать ее.

Полимерная глина имеет много преимуществ, особенно если у вас нет студии или печи. Это почти наверняка лучшая глина для лепки детей. Они не создадут слишком много беспорядка, материал безопасен, и они могут уволить свою работу, чтобы создавать детали, которые нужно сохранить.

Доступные в различных цветах, полимерные глины также могут быть окрашены акриловыми красками или окрашены с помощью воздушно-сухой глазури. Эти глины действительно оставляют порошкообразные остатки при высыхании, поэтому они более полезны для здоровья.Пыль от керамической глины может проглотить или вдохнуть, и многие керамические глазури, которые вы, возможно, захотите использовать, токсичны.

Для лепки из полимерной глины довести ее до податливой консистенции. Когда будете готовы, создайте изделие на гладкой керамической плитке. Это позволит вам раскатывать элементы вашего изделия, не оставляя следов, и ваша скульптура может быть обстреляна, стоя на плитке.

Полимерные глины чувствительны к отпечаткам пальцев. Вы можете избежать этого, надев латексные перчатки, почистив изделие тальком или отшлифуя его после отверждения.С помощью ножа можно делать ровные разрезы и создавать мелкие элементы скульптуры. Используйте скалку или макаронную машину для создания листов. В доме можно найти и другие полезные инструменты, в том числе зубочистки для проделывания отверстий, палочки для кутикулы для создания углублений и прессы для чеснока для создания прически для украшения фигурных работ.

Глины доступны во многих цветах, но вы можете создать свой собственный, смешав цветные глины вместе.

Полимерная глина остается мягкой до тех пор, пока она не затвердеет, что достигается запеканием изделия в домашней духовке в течение 20–30 минут, обычно при температуре около 270 ° F.После запекания глина затвердевает и навсегда остается твердой. Затем его можно защитить полимерной глазурью или нанести акриловый герметик.

Холодный фарфор

Холодный фарфор — это материал для лепки на основе кукурузного крахмала, который после сушки на воздухе остается прочным и слегка эластичным. Этот материал не требует обжига и больше похож на фарфор, чем на глины на основе муки. Холодный фарфор пригоден для сложных скульптур и обычно окрашивается художниками перед скульптурой, а не после раскрашивания.Глина действительно нуждается в пигментации, иначе она будет слишком полупрозрачной.

Вы можете купить холодный фарфор для лепки, но вы также можете сделать его самостоятельно. Это непростой процесс, и важно работать с правильными ингредиентами. Последовательность — ключ к успеху, поскольку слишком влажный холодный фарфор будет слишком липким для эффективной работы.

Рецепт холодного фарфора

  • Кукурузный крахмал 500 мл
  • 500мл белый столярный клей
  • 15 мл лимонного сока
  • Детское масло 30 мл
  • Белая темперная краска, 15 мл
  • 15 мл крем для лица без ланолина и силикона (Nivea)

Смешайте все ингредиенты в миске, за исключением крема для лица, который следует добавить при замешивании пасты.Когда смесь станет однородной, нагрейте ее в микроволновой печи на полной мощности в течение 3 минут. Каждую минуту помешивайте пасту, чтобы она приготовилась равномерно. Добавьте крем для лица и месите пасту не менее 5 минут, а затем сформируйте спираль, чтобы предотвратить образование пузырьков воздуха. Поместите пасту в пластиковый пакет, смазанный кремом для лица, и закройте его для хранения глины. Глина готова к использованию, как только остынет.

Холодный фарфор можно хранить при комнатной температуре до 45 дней или неограниченное время в морозильной камере.

Вот еще одно популярное видео с рецептом холодного фарфора с YouTube:

Керамическая глина

С керамической глиной можно прекрасно работать, и она не требует больших затрат. Но их неудобно хранить, им требуется печь для обжига полученных скульптур, и они создают значительное количество беспорядка — о чем следует помнить, когда в этом участвуют дети!

Керамическая глина выйдет из мешочка в мягком и податливом состоянии. Это подходит для формирования приблизительной формы вашего изделия.Вы должны создать свою основную форму, нарастив капли глины до нужного размера и формы. Глина будет слишком мягкой для детальной работы, поэтому вам придется проявить терпение.

Подождите, пока ваша скульптура не затвердеет достаточно, чтобы выдержать собственный вес против силы тяжести. Он должен быть такой консистенции, чтобы его нельзя было легко раздавить руками. Он все еще должен быть относительно влажным, и вам понадобятся инструменты для эффективной работы с материалом.

Поместите свою работу на влажную основу (летучую мышь) из парижского гипса.Если вам нужно прекратить работу над своей работой до ее завершения, накройте ее прозрачным полиэтиленовым пакетом, чтобы глина оставалась влажной. Если во время работы ваша деталь начинает становиться слишком сухой, опрыскайте ее небольшим количеством воды, чтобы она оставалась работоспособной.

При лепке из керамической глины следите за тем, чтобы не оставлять воздушных карманов между кусочками глины, при создании формы и всегда сохраняйте одинаковую толщину. В противном случае изделие может потрескаться или покоробиться во время сушки и обжига. Перед обжигом изделие должно полностью просохнуть.Оставьте его накрытым пакетом, а затем открывайте его понемногу каждый день. Постепенный процесс сушки в течение нескольких дней минимизирует вероятность растрескивания.

Когда ваша скульптура полностью высохнет, она готова к обжигу, но для этого вам нужно будет купить печь. Электрические печи легко доступны и просты в установке, поэтому, если у вас есть место, можно создать студию дома.

Пластилиновая глина

Неизменно популярный среди многих художников комиксов и отделов спецэффектов для фильмов, пластилиновая глина является популярным выбором.Если у вас мало возможностей поработать над скульптурами, используйте пластелин для лепки, поскольку он никогда не высыхает.

Созданный из воска, масла и глиняной муки, этот материал для лепки не твердеет и не поддается обжигу. Вам нужно будет сделать форму из готовых деталей, а затем отлить скульптуры. Пластелин может быть недостаточно пластичным при извлечении из упаковки, но его можно размягчить руками, нагревая его на сковороде или нагревая в микроволновой печи.

Этот материал относительно дорог, но является отличным выбором, когда точность является приоритетом дня. Повторное применение точных деталей просто. Цвет не является проблемой, так как вы будете делать формы и отливать их, чтобы создавать свои готовые изделия.

Подходящая глина для лепки?

Не существует правильной или неправильной глины для лепки, поскольку каждый из доступных материалов имеет свои преимущества и недостатки. Экспериментируя с глинами, вы найдете лучший выбор для ваших нужд.Вы даже можете обнаружить, что в ваших творческих начинаниях есть место всем четырем.

Сделайте свою глину и лепите!

Кристина Кордова исследует человеческую фигуру, все выражения и эмоции, которые можно найти в ней. Используя глину в качестве среды, она позволяет материалу направлять ее через процесс лепки, находя персонажа по мере того, как она движется через свой процесс.

В этом практическом задании сделайте свою собственную «глину» из материалов, хранящихся в кладовой, и вылепите свои собственные выразительные черты с помощью этого простого рецепта соленого теста.Вы можете создавать черты лица, различные части человеческого тела или целую фигуру!

Посмотрите видео из нашего эпизода IDENTITY ниже о жизни и работе Кордовы для вдохновения и посмотрите, каких выразительных персонажей вы можете лепить, создавая дома.

Treasure Hunt: Смотрите внимательно! Отметьте эти визуальные подсказки, поскольку вы найдете их в видео .
  • Женщина среди папоротников
  • Трио фотографий на стене студии
  • Бассейн затонувших кораблей
  • Использование уксуса в качестве инструмента
  • Фреска с изображением летающего животного

—————

Практическое занятие : Сделайте свою собственную глину и создайте свои собственные человеческие скульптуры

Материалы:
  • 2 стакана муки
  • 1 стакан мелкой соли
  • 2 ст.растительное масло
  • ¾ стакан воды
  • Пищевой краситель, дополнительно
  • Инструменты для лепки (зубочистки, палочки для мороженого, резиновые штампы и т. д.), дополнительно
  • Акриловая краска, дополнительно
  • Соберите ингредиенты.

Как:

1 — В большой миске смешайте муку и соль. По возможности используйте мелкую соль, так как при приготовлении блюд из стеблей можно получить зернистое тесто.

2 — Добавьте растительное масло, затем постепенно добавляйте воду, пока не получите консистенцию глины.Вы можете добавить еще одну-две столовые ложки воды, если вам нужно больше.

3 — При использовании пищевого красителя разделите тесто на порции и добавьте пару-тройку капель красителя в каждую порцию, хорошо перемешивая.

[СОВЕТ: Пищевой краситель может испачкать руки во время работы с глиной. ]

  • Разделить на порции
  • Добавьте пищевой краситель и хорошо перемешайте.

4 — После полного перемешивания используйте тесто для лепки желаемых форм или фигур. Вы можете создать часть тела, целую фигуру или различные черты лица с разными выражениями.

[СОВЕТ: Будьте осторожны, чтобы скульптуры не стали слишком толстыми, иначе они могут потрескаться во время выпечки. ]

5 — Выпекайте готовые скульптуры в духовке с температурой 250º в течение одного часа, следя за тем, чтобы они не подгорели. Некоторые скульптуры могут занять больше или меньше времени, в зависимости от их толщины.

[СОВЕТ: Для получения золотистого цвета можно смазать яичным желтком скульптурные изделия перед выпечкой. ]

  • Вылепите желаемые формы и запекайте при 250º в течение одного часа.

6 — Дайте готовым скульптурам полностью остыть и при желании украсьте их акриловой краской. Будьте изобретательны и поэкспериментируйте, представив личность, ожидающую создания из глины!

  • Дайте скульптурам полностью остыть, а затем украсьте их по своему желанию.

Удачного крафта!

Лучшая глина для лепки: 2021 Отзывы

0

Лепка из глины — отличный способ воплотить в жизнь ваши творческие идеи.Лепка из глины — один из самых занимательных и творческих видов искусства из существующих, поэтому он так популярен сегодня, хотя был изобретен более 20 000 лет назад. Глиняные скульптуры, которые вы делаете, могут различаться по размеру, форме и деталям. Если вы новичок в этом ремесле, выбор правильной глины и обучение у правильных людей является ключом к идеальной скульптуре. Вот наши обзоры пяти лучших вариантов глины для лепки, которые вы можете купить.

Примечание: Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

Лучшая глина для лепки: обзоры 2021

Глина CT3-Pottery Clay Rocky Mountain

Глина Rocky Mountain Clay CTE — это универсальная гончарная глина, которая отлично подходит для опытных гончаров и начинающих. Это обезвоженная влажная гончарная глина, которая доступна в размерах 5, 10, 25, 50, 500 и 1000 фунтов в зависимости от потребностей вашего проекта. CTE — это глиняная глина белого цвета с конусом 06, пластичная, негорючая и супергладкая. Белая глина настолько проста в использовании, что подходит для катания на колесе, лепки и ручного строительства.Влажный цвет серый и меняется на белый в результате окисления после обжига.

Эта глина на водной основе безопасна даже для детей; Вот почему CT3 делает отличную школьную глину для детских художественных и скульптурных проектов. Благодаря низкому уровню усадки большинство опытных гончаров и скульпторов предпочитают CT3.

Aurora Pottery Air-dry Sculpting Clay

Глина Aurora Pottery — это пластилин профессионального уровня WED для лепки. Он идеально подходит для всех ваших проектов лепки и скульптуры. Эта чрезвычайно гибкая глина широко используется для профессионального формования эффектов наборов FX и моделирования для киностудий движения.Доступный в размере 5, 15, 25, 50 фунтов, он высыхает естественным путем на воздухе без необходимости обжига. Хотя серая глина сохнет медленно, вы должны поддерживать ее во влажном состоянии во время процедуры лепки, чтобы предотвратить затвердевание.

Глина Aurora — отличное предпочтение среди таксидермистов, скульптурных студий и других специалистов по глиняному искусству. Так же, как и глины на масляной основе, пластичность делает эту глину на водной основе исключительно универсальной. Художественная глина мягкая и гладкая. он идеально подходит для студийных работ, ручного строительства, глиняного искусства и таксидермии.Кроме того, глина Aurora также пригодится для изготовления восковых масок.

Craftsmart Natural Air-Dry Clay

Эта натуральная глина, произведенная в США от Craftsmart, может быть отличным выбором для профессионалов, домашнего использования и студентов. Универсальная глина для лепки не требует печи; он медленно сохнет на воздухе и обрабатывается для сохранения свежести без огня. Натуральный и нетоксичный означает, что он безопаснее для всех. Не содержит химических добавок и стабилизаторов.

Вы можете использовать глину Craftsmart для множества творческих глиняных проектов.Твердеющая на воздухе глина идеально подходит для ручной лепки, лепки, раскатки плит и метания гончарного круга.

Ценная натуральная глина выпускается в виде блока белой глины Blanco весом 10 фунтов (4,5 кг), соответствующего стандарту ASTM D-4236. Хотя глина становится хрупкой при сушке на воздухе, закройте ее шеллаком, чтобы сделать скульптурный предмет водонепроницаемым. И эксперты, и новички могут создавать замечательные изделия из глины, чтобы максимально раскрыть свои творческие способности.

DAS Глина для моделирования на воздухе

Не у всех есть доступ к печи, поэтому эта глина для моделирования с воздушной сушкой DAS идеально подходит для использования в студии и классе.Поскольку глина DAS не требует запекания в духовке, она отлично подходит и для детей. Блоки из белой глины подходят для всех возрастных категорий, они очень податливые, гладкие и мягкие. Это позволяет вам использовать мелкую моторику для создания чего-то исключительного с помощью ручного моделирования. С этой глиной итальянского бренда не только легко работать, но и она прилипает к любым опорам и работает с множеством других материалов.

Глина DAS superior для лепки выпускается в виде блоков из терракотовой или белой глины весом 2,2 фунта. Это может быть отличный выбор для опытных моделистов и новичков в мире скульптуры.

Самозатвердевающая глина для моделирования Aurora

Эта самозатвердевающая красная глина подходит для метания колес, лепки, лепки, намотки, гончарного дела и других поделок или использования в студии. Изготовленная в США глина для лепки Aurora Red выпускается в размерах блоков 5, 10, 25 и 50 фунтов. Нет необходимости в печи или обжиговой печи! Как следует из названия, эта самоотвердевающая глина на воздухе достаточно хорошо сохнет за ночь. Таким образом, эта негорючая глина безопасна для детей и взрослых при выполнении своих общих поделок.

Лучше всего то, что глина Аврора подходит почти для всех видов отделки, например, акриловых красок. Эта сверхмелкозернистая основная глина имеет естественный вид и на ощупь. Кроме того, это также очень доступно.

Руководство по покупке глины для лепки

Вот некоторые вещи, которые нужно знать и помнить при покупке глины, которая используется для лепки.

Типы глины — Самый лучший и самый удобный вариант для всех начинающих художников — это глина на водной основе и высушенная на воздухе. С ним легче работать; вы можете создавать различные формы и формы, используя техники ручного моделирования.Однако не все воздушно-сухие глины одинаково эффективны в качестве среды для скульптуры. Глины на масляной основе, изготовленные из масел и восков, приобрели популярность из-за их большой пластичности и того, что они не высыхают на воздухе. Другие скульптурные глины, используемые профессиональными художниками, включают полимер, эпоксидную смолу, керамику, керамику, бумагу, каолин и шариковую глину.

Прочность — Относится к тому, насколько прочна глина после высыхания. Сила необходима, потому что никто не хочет, чтобы их глиняные скульптуры треснули или развалились после высыхания.Глиняная посуда определяется как гончарная и натуральная глина различными брендами.

Хотя с ними легко работать и учиться, окончательно высушенный объект часто бывает очень хрупким. Это хороший глиняный корпус для метания колес, ручного строительства и лепки благодаря хорошей пластичности и формованию.

Текстура — Высыхающие на воздухе или самозатвердевающие глины имеют зернистую, крупнозернистую, мелкозернистую структуру или текстуру без зерна. Это отличается от бренда к бренду, и выбор неправильного типа и текстуры — провал.Грубая глина — лучший выбор для ручного строительства и лепки, поскольку глина лучше держит форму и уменьшает усадку, уменьшая растрескивание или коробление.

Для метания колеса грубая или зернистая глина может вызвать истирание рук, поэтому ультратонкая или беззернистая глина является лучшим вариантом. Тонкая гладкая глина также дает более матовый оттенок.

Гибкость — Податливость в основном мягкая и гладкая, что упрощает использование начинающими художниками. Однако некоторые предпочитают твердую глину для лепки руками или инструментами для лепки.Для начинающих работать пальцами с твердой или жесткой глиной довольно сложно. При изготовлении керамических изделий пригодятся хорошая пластичность и гибкость. Проверить гибкость пластилина можно, полностью растянув его.

Как сделать портретную скульптуру из глины

Гальванизированная вспомогательная проволока 16 калибра
кусачки
алюминиевая фольга
бумажная лента
полимерная глина (телесная и другие цвета)
полупрозрачная жидкая глина
духовка
кисти
акриловые краски
термоотверждаемые масляные краски
инструмент для формовки глины
спица
детская присыпка
растительное масло
медицинский спирт
лезвие для бритвы
буфер для ногтей
фотография моделируемого объекта
булавки для корсажа
клейкая лента
сверло
деревянная основа
макаронная машина (дополнительно)
тепловая пушка (дополнительно)

1.Сформируйте из листа фольги 5 на 7 дюймов яйцо, которое немного меньше размера головы, которую нужно вылепить. Накройте фольгу бумажной лентой.

2. Покройте арматуру головы тонким слоем глины.

3. Вдавить глазницы в голову.

4. Вставьте шпажку в нижнюю часть головы, чтобы она служила ручкой.

5.Нарисуйте булавки для корсажей для глаз: черную точку, меньшую точку цвета глаз и еще меньшую черную точку на ней.

6. Вставьте окрашенные штифты в проушины.

7. Прижмите дополнительную пластилин к лицу и вылепите из него грубые формы век, носа, губ, щек и ушей.

8. Выпекайте лицо при температуре 250 градусов в течение 20–30 минут.

9. Уточните детали, чтобы сделать скульптуру более реалистичной. Добавьте больше глины в определенные области или вырежьте из нее, чтобы улучшить черты лица. Снова запекайте при 250 градусах 10-15 минут.

10. Отполируйте лицо буфером для ногтей, а затем покрасьте лицо.

11. Отрежьте два 28-дюймовых куска сетевого провода. Согните каждый кусок проволоки пополам и скрутите их от изгиба до конца, чтобы у вас остались два 14-дюймовых куска проволоки.

12. На каждом отрезке проволоки отмерьте и отметьте 8½ сантиметров, 2½ дюйма и 1½ сантиметра и согните проволоку на каждой отметке.

13. Склейте вместе два провода изолентой, чтобы получился «корешок».

14. Отрежьте еще один кусок проволоки до 8 дюймов, согните пополам и скрутите.

15. Обмотайте проволоку изолентой вдоль позвоночника, чтобы образовалась шея.

16. Обрежьте концы каркаса арматуры, чтобы они были ровными.

17. Разрежьте фольгу на полоски толщиной 1 дюйм и оберните арматуру, чтобы обозначить мышцы.

18. Оберните фольгу бумажной лентой, чтобы глина лучше прилипала к арматуре. Расположите каркас в соответствии с позой на фотографии, которую вы используете.

19.Лепим и запекаем обувь. Присоедините к арматуре туфли и голову.

20. Покройте всю арматуру глиной.

21. Слепите руки, прикрепите их к арматуре и запекайте всю скульптуру.

22. Теперь, когда скульптура стала жесткой и прочной, вырежьте одежду из тонкого листа глины и прикрепите ее к телу. Снова запекать 30 минут при 250 градусах.

23. Акцентируйте скульптуру термостабилизированной масляной краской, добавив немного цвета лицу и добавив деталей к одежде.

24. Выпекайте всю скульптуру при температуре 250 градусов в течение 10 минут.

25. Просверлите отверстия в основании и прикрепите скульптуру.

Научитесь лепить как профессионал с помощью этих 12 полезных руководств по скульптуре

Скульптура может быть действительно захватывающим хобби, хотя поначалу может показаться довольно сложным.К счастью, вам не нужно быть профессиональным художником или делать что-то в этом роде, чтобы уметь лепить — это может делать каждый! Мы собрали 12 полезных уроков, которые охватывают все основы лепки. Прочтите их, и вы, несомненно, получите множество полезных советов и советов, которые вскоре помогут вам лепить как профессионал!

  1. How To Sculpt

via Pinterest.com

Удобный пошаговый подход к лепке с изображениями. В этом уроке основное внимание уделяется лепке из глины, хотя инструкции можно легко применить к любому материалу, который вы можете использовать для лепки.

Следуйте инструкциям здесь

2. Материалы для лепки для начинающих

через Thevirtualinstructor.com

Если вы хотите заняться скульптурой, но не совсем уверены, какие материалы вам понадобятся, это руководство определенно стоит прочитать.

Следуйте инструкциям здесь

3. Базовое руководство по скульптуре для начинающих

через Sculptures.website

В этом руководстве рассматривается широкий круг тем, связанных с лепкой, например, какие материалы вам нужны, как сделать каркас, выпечку, шлифование и живопись.

Следуйте инструкциям здесь

4. Начало моделирования из глины

через Learnsculpture.org

Профессиональный скульптор Чарльз Олдхэм предлагает простое пошаговое руководство по лепке, которое будет полезно как новичкам, так и, возможно, даже более опытным скульпторам.

Следуйте инструкциям здесь

5. Руководство для начинающих по лепке из глины

через Artistsandillustrators.co.uk

Это простое руководство предлагает несколько полезных советов, которые улучшат ваши техники лепки

Следуйте инструкциям здесь

6.Советы по полимерной глине для начинающих

через Thebluebottletree.com

Включает полезную информацию о различных типах глины, о том, как правильно запечь скульптуру, какие краски следует избегать, как хранить скульптуру и многие другие темы.

Следуйте инструкциям здесь

7. Советы и руководства по лепке из полимерной глины

через Hubpages.com

Предлагает обзор лепки из полимерной глины, а также некоторые замечания по безопасности и ссылки на множество других руководств.