как открыть реечный замок без ключа?

Реечный замок – это накладной механический замок, который имеет один либо два ригеля для запирания. Конечно, два ригеля лучше, но по степени секретности и взломостойкости данные механизмы, изобретенные еще в советское время, оставляют желать лучшего.

В принципе, схема работы замка довольно проста. На основном ригеле фрезой нарезаны косые пазы под определенным углом, которые совпадают по расположению с зубцами на ключе.

Когда ключ вставляем в замочную скважину, то он зацепляется зубцами за пазы рейки и под нажатием рейка отодвигается и дверь открывается.

Реечные замки абсолютно неприхотливы, четко работают как при минусовых, так и при плюсовых температурах, неплохо переносят влажность и осадки, но из-за низкой взломостойкости не рекомендуются к установке в квартирные двери.

Однако для установки в калитку или ворота гаража реечный замок подойдет как  нельзя лучше, особенно если комбинировать его вместе с врезным сейфовым.

Устанавливаются замки накладным способом, на внешнюю поверхность гаражных ворот, крепятся на саморезы  или болты.

По поводу срока службы данных механизмов ходят легенды, они практически не ломаются, потому что в конструкции полностью отсутствуют пружины и  сувальды.

Советы: как открыть дверной реечный замок без ключа?

Методы открытия замков ригельного типа довольно примитивны, универсальны и сводятся к одному: нужно поочередно сдвинуть рейки.  Рассмотрим несколько способов:

• Открыть реечный  замок гитарной струной или леской.

Сначала отжимаем дверь с помощью фомки или отвертки, которую вставляем в щель между дверью и косяком. Из гитарной струны или рыболовной лески делаем петлю, которую просовываем в замочную скважину, обводим ее вокруг штырей  (которыми замок открывается изнутри) и аккуратно тянем на себя. Рейки при этом отодвигаются и дверь открывается.

• Открыть реечный  замок морковкой или карандашом

Сначала смазываем или проливаем замок WD-40, затем освобождаем ригель немного отжав дверь против открывания и аккуратно вбиваем морковку или карандаш из мягкой древесины в замочную скважину.   Благодаря мягкому материалу зубцы от рейки оставят на морковке или древесине соответствующие пазы и замок откроется.

• Вскрытие реечного  замка отверткой, шилом или вязальным крючком

Отжимаем дверь плечом в сторону открывания и по одному зубцу или насечке перемещаем отверткой, шилом или крючком по ригелю. Когда верхний ригель открыт блокируем от закрывания спичкой или тем, что есть под рукой и переходим к нижнему ригелю.  Аккуратно подводим под параллельное положение верхнего ригеля и толкаем дверь.

• Как вскрыть реечный  замок с помощью дрели и отвертки

Вскрыть реечный гаражный замок или металлическую дверь возможно при помощи дрели без повреждения дверного полотна.
Сначала проталкиваем лист бумаги между закрытой дверью и коробкой, определяем местоположение закрытого ригеля.  Затем просверливаем небольшие отверстия в коробке и отверткой (или двумя, в зависимости от модели замка) сдвигаем ригеля.

Реечные ключи

В наше время довольно проблематично найти мастерскую, которая изготавливает дубликаты реечного ключа. Это связано с тем, что реечные ключи довольно сложны в исполнении из-за определенного угла нарезки зубцов и ручной подгонки под оригинал. Так же ригельный ключ относится к категории не стандартных, для него довольно трудно найти заготовку.

Реечный ключ подразделяется на два основных типа: с круглой и плоской болванкой. В свою очередь болванка ключа имеет нарезку с одной или двух сторон. Огромный минус данных ключей – они очень длинные и тяжелые, да и стоимость дубликата довольно высокая.

Как открыть ригельный замок без ключа?

Ригельные замки преимущественно устанавливают в нежилых помещениях, где нет дорогостоящего имущества. Наверняка, вы видели их на входе в подъезд. Специалисты не рекомендуют выбирать их для входных или межкомнатных дверей домов, квартир, офисов и т.д. Для первых они не годятся из-за своего простого механизма, который легко открыть без ключа. А для вторых – потому что портят их вид массивностью и грубостью. Сегодня поговорим о том, как открыть ригельный замок без ключа. Но для начала рассмотрим, что из себя представляет данный замочный механизм.

Что такое ригельный замок?

Второе название данного замочного механизма – реечный. Его главной отличительной особенностью является механизм открытия: ключ не поворачивают, а линейно перемещают в перпендикулярном направлении относительно двери (это похоже на вдавливание в отверстие). Сделать это возможно благодаря увеличенной длине ключа и специальным прорезам на нем. Из-за такой длины и формы ключей, их не удобно носить в кармане.

Устройство замочного механизма реечного типа включает в себя:

1. Стальной корпус. Корпус может иметь различные размеры, исходя от назначения.

2. Рейка или ригель. Данный элемент выполняет функцию засова. Ригель – это брусок из стали с комплектом зубцом и пазов, он может иметь прямой и обратный ход.

3. Пружина. Основной задачей пружины является отжимать засовы в сторону закрывания при вынимании ключа.

4. Ключ.

Замочный механизм функционирует благодаря сцеплению ключевых и ригельных зубьев и канавок. Как правило, в ригеле предусмотрен элемент для его фиксации при закрытии замка.

Ригельный замок монтируется прямо на полотно ворот/двери внутри помещения. Его корпус крепится к полотну двумя способами: если дверь выполнена из металла – специальными шпильками с гайками или болтами, если дверь деревянная – саморезами.

И конечно важно знать, где можно приобрести ригельный замок. Магазин «Бастион» предлагает широкий ассортимент по выгодной стоимости.

Если говорить о степени безопасности реечных механизмов, они относятся к первому классу, так как отличаются простой конструкцией. Это говорит о низкой надежности, поэтому они не подходят для объектов, где находится дорогостоящее имущество. Это отличный вариант для дополнительно защиты.

К преимуществам данных замочных механизмов можно отнести приемлемую цену, возможность ручного открытия изнутри помещения, простоту и прочность, длительный срок эксплуатации.

К недостаткам относятся следующие моменты:

1. Посадочные отверстия замочных механизмов расположены нестандартно, поэтому заменить его достаточно сложно: необходимо найти замок с таким же расположением отверстий.

2. Механизм можно открыть, используя обычный нож, отвертку и ли гвоздь, достаточно отодвинуть ригели через отверстие между дверью/воротами и их коробкой.

3. Случае потери ключа проблематично сделать дубликат.

Таким образом, ригельный замок является оптимальным вариантом для гаража, подсобки, сарайчика, подъезда и так далее. Идеальное решение –использование реечного замка в качестве дополнения к замочному механизму с большей степенью надежности.

Способы вскрытия

Метод №1. Если вы недавно установили ригельный замок и следите за его состоянием, из инструментов понадобится только отвертка с удлиненным жалом. Вставляем ее в замочную скважину и пытаемся найти паз «ползуна». Затем, когда вы найдете паз, наклоните жало для максимально жесткой «сцепки». Теперь можно открыть заблокированное помещение. Прижимайте дверь и аккуратно вставляйте отвертку во все пазы по очереди, чтобы отвести все ригели в сторону. Данный вариант потребует 25-30 минут. Если у вас нет под рукой от вертки, можно использовать любой предмет похожей формы: гвоздь с длинной ножкой, карандаш, ветку дерева и так далее. Если вы будете использовать ветку, предварительно смочите ее для придания твердости.

Метод №2. Для его выполнения потребуется тонкий и длинный инструмент, например, отвертка с подходящим жалом или шило. Вскрыть замок можно через отверстие между коробкой двери/ворот и самим полотном. Немного раздвигаем данное отверстие и фиксируем в данном положении. Далее берем подходящий рабочий инструмент (топор, лом, гвоздодер и так далее) и углубляем его в щель таким образом, чтобы попасть точно в край паза. Теперь прикладываем максимум усилий, чтобы нажать на инструмент и сдвинуть ригель. Данный способ требует 1-2 часа.

Метод №3. Если у вас есть в запасе несколько часов, эффективнее всего будет сделать «аркан». Сделанный «аркан» пригодится в будущем при возникновении подобных форс-мажорных ситуаций. Итак, нам понадобится тросик или трубочка из металла. Аркан вставляется в трубочку или тросик и аккуратно выводится, образуя на конце петлю. Если расплющить полученную ручку, вы сможете получить ключ.

Используя «ключ», отводим поочередно ригели. На конце каждого из них имеется выступ в виде штифта, на него и нужно набросить наш «аркан». Когда «аркан» будет на всех штифтах, проворачиваем трубку и отводим ее в сторону. Теперь механизм в положении «открыто».

Полезные рекомендации напоследок

1. В комплекте практически со всеми ригельными замками идет возвратная пружина. Она необходима для фиксации каждого отведенного ригеля при вскрытии механизма с несколькими ригелями.
2. Контролируйте свои усилия при вскрытии, так как конструкция довольно хрупкая. Не рассчитав усилия, вы можете    деформировать кромки пазов, что в дальнейшем приведет к затрудненной эксплуатации, даже при открытии “своим» ключом.

Зная устройство и принцип работы ригельного замочного механизма, вы сможете легко выбрать оптимальный способ вскрытия. Но важно учесть, что реечный замок нуждается в периодическом обслуживании. Его нужно регулярно чистить и смазывать, что существенно продлит срок его использования.

Как открыть реечный замок без ключа 👉 методы вскрытия системы – Первый дверной

Механический замок накладного типа с несколькими ригелями, получил название реечного замка. Чем больше ригелей, тем сложнее вскрывать такое устройство.

Замок работает по простой схеме. На главном ригеле нарезаются косые пазы, выдержанные под конкретным углом. Они совпадают с углом зубьев ключа. Когда ключ вставляется в скважину замка, зубцы вступают в зацепление с пазами рейки. При нажатии она начинает двигаться, и дверь открывается.

Надо сказать, что реечные замки обладают рядом преимуществ. Они работают при любой температуре, им не страшна повышенная влажность и атмосферные осадки. Поэтому данное устройство успешно используется как гаражный замок. Но открыть такой механизм несложно, поэтому они редко устанавливаются в квартирные двери.

Устройство ригельного замочного механизма

Такая конструкция подходит для ворот гаража, особенно если ее установить совместно с сейфовым врезным замком. Установка выполняется накладным способом, фиксируется несколькими болтами. Реечные конструкции ломаются редко, так как не имеют сувальд.

Где применяются реечные механизмы

Поскольку это устройство не реагирует на действие атмосферных факторов, такие конструкции нашли применение в разных конструкциях:

• калитках;
• воротах гаража;
• «ракушках»;
• дверях, ведущих в подсобные помещения;
• бытовках,
• сараях.

Как устроен реечный замок

Вся конструкция состоит из нескольких деталей:

• корпус;
• ключ;
• рейка;
• пружина.

Из металлической прямоугольной заготовки изготавливается рейка. На ней фрезой нарезаются косые зубья и пазы с выдерживанием определенного угла. Количество реек может быть разным. Чтобы замок закрылся, устанавливается специальная пружина. Корпус делается из прочной стали разных габаритов и форм.

Самой сложной деталью замка считается ключ. При его изготовлении требуется точно нарезать пазы, подогнать их под угол рейки. Причем нарезка может проводиться с двух сторон ключа.

Схема реечного замка

Изготовить дубликат сложно. Поэтому вскрытие, если вдруг произошла потеря ключа от реечного замка, становится головной болью.

Эти ключи считаются нестандартными. Чтобы сделать дубликат, сложно найти подходящую заготовку. Технология работы тоже вызывает трудности. Нужно вручную доводить зубья до полного совпадения с рейкой. Форма ригельных ключей отличается разнообразием. Они выполняются:

• круглыми;
• плоскими;
• длинными;
• толстыми;
• тонкими,
• тяжелыми.

Методика открывания реечных моделей

Как открыть реечный замок без ключа? Какова механика этого процесса? Некоторые модели оборудуются устройством, которое позволяет установить ригель в положение «заперто».

Однако даже при большом количестве ригелей известно немало способов, вскрыть замок при потере ключей. Все они применяются с одной целью – подвинуть рейку и добиться ее выхода из зацепления.

Давайте познакомимся с технологией, как вскрыть реечный замок с минимальными затратами. Нужно взять прочную нить или струну. Любым инструментом, например отверткой, отогнуть дверное полотно от блока. Проволочную петлю вставить в замочную скважину. Она просовывается на длину сделанной щели. Петля должна захватить зуб рейки.

Если потянуть надетую проволоку, рейка уходит в сторону, замок легко открывается.

Один из способов открытия реечного механизма

Можно вскрыть ригельный или реечный замок острым предметом. Точно так же создают щель, вставляют какой-либо острый предмет. После его зацепления с зубцами медленно перемещают рейку, пока замок не откроется.

Если замок имеет несколько ригелей, выполняется два-три подхода. Каждая сдвинутая рейка фиксируется любым подходящим предметом. Она не должна сдвинуться назад под давлением пружины. Как только все рейки сдвинуты, достаточно легонько нажать на дверь, чтобы она открылась.

Если вы оказались внутри помещения, то открыть реечный замок можно:

• ключом;
• специальной ручкой.

Преимущества

Реечные устройства рассчитаны на длительную эксплуатацию. Они неприхотливы безотказны, никогда не заклинивают. Для открывания не требуется больших усилий, с ними легко справляются даже дети.

Сегодня такие устройства уже не имеют такой популярности, как в прежние годы, поэтому их стоимость невысока и доступна каждому.

Устройство реечного механизма

Отрицательные качества

Главный недостаток реечных замков – низкая сопротивляемость взлому. Выше описаны методики, которые известны очень многим. Для взломщиков не существует проблемы, как открыть ригельный замок. Это делается обыкновенным перочинным ножом.

Современные охранные структуры, отказываются охранять объект, если полотно защищает только один реечный замок. Они считают это устройство малоэффективным для надлежащей защиты имущества.

Такие реечные модели имеют нестандартные размеры, отличаются по форме. Если требуется замена, сложно подобрать другой замок вследствие несовпадения посадочного места.

Техника вскрытия ригельного замка

Уже давно прошла популярность этого устройства. Вскрытие ригельного механизма сегодня не вызывает сложностей. Конечно, такой замок не слишком надежен, но если вы случайно потеряли ключ, то знаете, что сумеете открыть его.

Простейшим способом считается открывание при помощи отвертки и лески. В замочную скважину просовывается петля из лески. Ею требуется подцепить ригель, который запирает дверь.

Отверткой отжимается полотно, чтобы подцепленный ригель не создавал помехи открыванию двери. Таким образом можно открыть замок обратного действия.

Открытие ригельного механизма

Для замка прямого хода открывание требует выполнения других действий. Для этого рекомендуется воспользоваться тонким карандашом. Его нужно вставить в замочную скважину и просунуть как можно дальше. Этот предмет сыграет роль ключа и легко отодвинет ригель. Если карандаш сделан из твердого дерева, его нужно размочить в теплой воде.

Если крепление замка выполнено болтами, выходящими наружу, то открыть дверь просто: выкрутить болты, снять замок и зайти в помещение. Но так никто не делает, замок крепится только изнутри, исключением может стать межкомнатная дверь.

При вскрытии замка любым способом помните, что любой ригельный замок – это хрупкая конструкция. Применение силы может его сломать. Если ригель сломается, придется его выбивать, покупать новый замок и заниматься его установкой.

На самом деле открыть реечный замочный механизм несложно. Для этого потребуется лишь подходящий инструмент. Удостоверьтесь в легкости процесса, посмотрев видео.

Проголосовали более 285 раз, средняя оценка 4.2

Вскрытие ригельных замков

Как вскрыть замок-ригель? : Туристический дайджест – новости для путешественников

В случае утери ключа от ригельного замка, его поломки, решить проблему можно несколькими способами. Главное – правильно определить причину, если замок сломан, чтобы воспользоваться наиболее подходящим вариантом устранения проблемы. Вскрыть ригельный замок не сложно – нужно иметь определенные навыки и необходимый инструмент.

Приспособления для вскрытия ригельного замка

В замкеригельного типа предусмотрен простой запирающий механизм, состоящий из ригелей – одного или нескольких. Исходя из этого, действия будут заключаться в попытке захвата запирающего ригеля.

Такой замок можно вскрыть даже без отмычки – ригельные замки имеют невысокую степень защиты от взлома. Для решения проблемы (если ключ потерялся) понадобится найти:

Как вскрыть?

Струну нужно согнуть в виде петли или сделать попытку зацепить ригель леской. Если это удалось сделать, нужно аккуратно потянуть его на себя. Далее потребуется вставить между дверным полотном и коробкой отвертку для создания напряжения, препятствующего повторному закрытию ригеля.

Удобно открывать ригельные замки, ручки которых закреплены с обеих сторон. Нужно просунуть петлю, сделанную из лески в скважину, попытаться захватить ею ручку и потянуть на себя, повторяя действия, выполняемые ригельным ключом.

Такие замки независимо от количества запирающих элементов, отличаются типичной конструкцией, позволяющей вскрывать их без использования ключа. Но струна или леска может быть использована, только если конструкция запорного устройства ригельного замка имеет обратный тип. Ригеля прямой конструкции вскрываются другим способом.

Вскрытие ригельных замков прямой конструкции

Для вскрытия понадобится карандаш или похожая на него палочка, сделанная из дерева мягких сортов. Нужно выполнить следующие действия:

• очень аккуратно попытаться вставить карандаш в скважину, повторяя движение ключа,
• аккуратно постучать по карандашу молотком, чтобы он глубже вошел в паз,
• если это приспособление сделано из очень мягкой древесины, ригельные зубцы смогут отпечататься на дереве, что позволит замку открыться при осторожном проворачивании карандаша,
• если карандаш изготовлен из дерева твердых пород, нужно положить его в воду и подождать, пока он немного размокнет.

Нельзя прикладывать больших усилий, чтобы самостоятельно вскрыть замок ригельного типа. Это не принесет положительного результата, скорее навредит – можно испортить запорный механизм.

Если замок сломан

Часто случается, что один из ригелей ломается. В этом случае нет другого варианта – нужно выбивать замок с помощью лома или монтировки.

Иногда можно встретить ригельные замки, которые крепятся с помощью болтов, расположенных на внешней стороне двери. Это значительно облегчает их вскрытие – достаточно будет открутить болты и демонтировать сломанный замок.

ü Почти все ригельные замки, изготовленные заводским способом, имеют возвратную пружину. Для открывания замка, имеющего несколько запоров, каждый отведенный нужно обязательно зафиксировать, чтобы он не сработал обратно.

ü Такого типа механизмы являются легкоуязвимыми. Это нужно помнить при их разблокировке. Прикладывание чрезмерных усилий может привести к деформации краев пазов, что впоследствии может повлиять на функционирования замка, даже при открывании ключом, которым он был укомплектован.

ü Такие замки чрезвычайно легко вскрывать, поэтому желательно совместно с ними применять дополнительные запорные устройства совершенно другой конструкции.

Оптимальный вариант вскрытия ригельного замка

Часто отсутствие каких-либо навыков вскрытия ригельных замков приводит к тому, что ситуация усложняется – замок открыть не удалось, внешний вид двери испорчен, потрачено много времени. В таком случае помощь наших специалистов, осуществляющих вскрытие замков в городе Московский, будет являться оптимальным решением возникшей проблемы. Наш сервис:

• оперативный выезд к клиенту на протяжении 15 минут после звонка – специалисты компании работают во всех районах города,
• аккуратное выполнение работ любой сложности добросовестным мастером,
• оказание помощи в любое время суток, наиболее удобное для заказчика– специалисты компании работают в круглосуточном режиме,
• если замок окончательно испорчен, мастер заменит его новым, используя вариант, наиболее приемлемый для клиента, установит новую фурнитуру, заменит неисправные детали,
• услуги предоставляются в Москве и крупных городах МО по приемлемой стоимости, юридические лица могут воспользоваться любым удобным способом оплаты услуг по вскрытию замка, его ремонту или замене запорного устройства и другой фурнитуры.

Чтобы не сломать по случайности замок, не испортить дверь,и избежать лишних финансовых затрат, обращайтесь к менеджерам компании для вызова специалиста, проконсультируйтесь по вопросу предоставления услуги, напишите сообщение, если вам нужно вскрыть, отремонтировать или заменить замок или выполнить ремонт двери. Услуги опытных профессионалов в случае необходимости, избавят вас от любых проблем, связанных со вскрытием замков.

Вскрытие сувальдных, ригельных замков – от 900 р.

Может ли сложный запорный механизм остановить злоумышленника, дабы он не проник внутрь помещения? Каждому человеку стоит ознакомиться с методиками и инструментами для вскрытия запорных механизмов.

Вскрытие ригельных замков разными способами

Отжим является силовой методикой для вскрытия ригельных замков. С помощью монтировки или лома начинается деформация рамы и полотна в месте замочной установки. Это может привести в выходу из строя ригелей запорных механизмов из зацепления с коробки двери, а следовательно, к открытию самого полотна.

Чтобы противодействовать этой методике, можно:

• Установить дополнительные точки для закрытия двери в тех участках, где подверженность взлому наибольшая,
• Повысить жесткость конструкции,
• Установить противовзломный лабиринт,
• Установить замки с большими ригелями.

Вскрытие ригельных замков разрезанием

Преимущественно используется для того, чтобы провести вскрытие ригельных замков на стальных дверях. Сутью методики является удаление глазка или защитной фурнитуры, благодаря чему образовывается отверстие в наружном полотне, а потом с помощью килечного ножа лист разрезается так, чтобы появился доступ к запорному механизму.

Чтобы противодействовать этой методике, можно:

• Увеличить толщину наружного листа.
• Использовать в запорной зоне защитный слой из стального прута.
• Установить замок в специализированный запорный карман.
• Использовать ребра жесткости.
• Использовать многослойный «бутерброд».

Как происходит вскрытие сувальдных замков?

Вскрытие сувальдных замков бывает различным, так как они имеют более сложную конструкцию. Стоит рассмотреть наиболее популярные из них.
Может использоваться методика свертыш, подразумевающая слом стойки хвостовика засова или кодовых выступов, чтобы дальше продвинуть засов в корпус запорного механизма. Чтобы бороться с такой методикой, можно:

• Создать защитную накладку или пластину.
• Установить конструкции запорного механизма, которые смогут полностью блокировать замок при попытке его взлома.

Не менее часто применяется специалистами компании «Маэстро» вскрытие сувальдных замков при помощи методики взлома стойки хвостовика засова. В данном случае высверливается стойка засовного хвостовика. Противодействовать можно благодаря защитным пластинам.

Цилиндровые замки

Для вскрытия цилиндрового замка может использоваться специализированный инструмент, предназначенный для нанесения одновременного удара по штифтам. В процессе удара предпринимаются попытки поворота сердечника. Защитить запорный механизм от такого несанкционированного взлома может помочь:

• Установка подвижных элементов в трех плоскостях или в особенной конструкции,
• Использование комбинированных сердечников с различными видами секретности,
• Установка магнитных элементов как на сердечнике, так и на ключе.

Кроме того, используется и разрыв корпуса сердечника на две части. Используются различные виды инструментов и способы осуществления этой методики. Надежными защитниками станут такие действия:

• Использование защитных накладок.
• В процессе изготовления двери нужно проследить за недопущением вылета торса сердечника больше, чем на 3 мм.
• Ограничить доступ для захвата цилиндрового корпуса.

Вскрытие сувальдных замков срезкой дверных петель

Данная методика взлома предполагает, что злоумышленником разрезаются или полностью удаляются дверные шарниры с помощью различных режущих инструментов или специализированных захватов. Дабы оградить себя от таких манипуляций, нужно:

• Установить противосъемные штыри.
• Установить конструктивную защиту шарниров, которые затруднят разрезание или удаление.
• Установить дополнительные механизмы запирания.

Вскрытие ригельных замков

Вскрытие ригельного замка не является большой проблемой, так как механизм предельно прост, но в случае любых сомнений необходимо обращаться к специалистам.

Реечные замки – это классические накладные механические замки, каждый из которых имеет один либо больше ригелей, которые и используются для запирания дверей. Безусловно, большее количество ригелей более надежные, но сам механизм и уровень его секретности предельно просты, поэтому вскрытие ригельного замка – довольно простая задача.

Компания «M-Zamok» предлагает следующие виды услуг:

Вскрытие ригельного замка: в чем преимущество механизма

Схема работы замка была разработана несколько десятилетий назад и практически не претерпела изменений: есть основной ригель, на котором нарезаются скошенные пазы, которые полностью отвечают зубцам, которые расположены на ключе. После того, как ключ вставлен в замочную скважину, он полностью сцепляется с пазами рейки и при легком нажатии и повороте он сдвигается в сторону, а двери просто открываются.

Такие замки имеют следующие преимущества:

• Доступность – цена такого запорного механизма невысока,
• Неприхотливость – прекрасно работает при минусовой температуре, повышенной влажности и осадках,
• Долговечность – в этом механизме напрочь отсутствуют пружины, благодаря чему поломки почти невозможны.
• Простой механизм – открываются такие двери легко, ключ изготавливается очень быстро.

Как открыть ригельный замок

Но у таких замков очень низкий уровень взломостойкости – поэтому специалисты не рекомендуют их использовать для закрытия жилища, но для запорного механизма в калитке или гараже они вполне подойдут, особенно если сочетать такой замок с врезным сейфовым. Установить такие замки очень просто, их накладывают на поверхность с внешней стороны двери, а изнутри они крепятся на простые болты, нередко используются саморезы.

Как открыть ригельный замок самостоятельно, если Вы потеряли ключ или заел механизм? Если Вы сомневаетесь в своих силах, то всегда лучше обратиться к специалистам, которые обладают достаточным опытом и необходимыми инструментами.

• Вскрытие сувальдного замка от 2000 руб
• Вскрытие цилиндрического замка от 1500 руб
• Вскрытие задвижки (без повреждения двери) 3000 руб
• Вскрытие навесного замка от 1500 руб
• Вскрытие невзломостойких замков от 1500 руб
• Вскрытие автомобильного замка от 2000 руб
• Вскрытие сейфа от 2000 руб(договорная)

Интересное

В этой статье мы рассмотрим несколько советов, которые помогут вам избежать подобных ситуаций, а также открыть дверь без взламывания.

В этой статье мы рассмотрим способы решения этой проблемы и дадим несколько проверенных способов и рекомендации по ее предотвращению.

В статье мы рассмотрим виды электронных замков, разберемся с особенностями и преимуществами их эксплуатации, выясним, когда и где рационально устанавливать такой механизм.

Выбирать подходящую модель надо в соответствии с материалом рамы и полотна. Для входной двери из металла не рекомендуется установка защелки.

Замок – это первое, на что обращает внимание вор. Если знать все тонкости запорного механизма, то потом можно спать спокойно.

Неопытный пользователь не сможет определить оптимальную степень защиты замочного механизма. Специальная классификация помогает при выборе подходящего устройства.

Вы являетесь нашим клиентом, если:

• Ключ потерян
• Сломался в замке или застрял там намертво
• В автомобиле вмонтирована бесконтактная система закрытия
• Двери захлопнулись в квартире, машине, а ключи остались внутри

Для устранения этих причин необходимо обратиться в службу вскрытия дверных замков. Мастера прибудут по указанному адресу, быстро, качественно, гарантированно откроют устройства разных уровней сложности, помогут в самых сложных случаях.

Если нужно вскрыть дверь в квартиру другого владельца, для этого обязательно нужно будет его присутствие.

Если после вскрытия замок окажется поврежденным – вам не прийдется бежать в магазин за новым, потому что у наших мастеров при себе всегда найдется новый замок по рыночной цене.

Диагностика замка

Перед вскрытием замков производится обязательная диагностика. Эта услуга бесплатная, с дальнейшими рекомендациями по устранению неисправностей, профилактикой и смазкой замков. Мастера осмотрят состояние целостности или поврежденности замка. При потере ключей рекомендуют поменять либо замок целиком, либо достаточно сменить сердцевину. Наши мастера на месте могут оказать эту услугу.

Наши гарантии

Мастера могут при возникшей необходимости вскрыть замок грубым способом. Это происходит только в экстренных случаях, при этом полотно, из которого изготовлена дверь, не должно пострадать. Профессионалы выбирают качественные специальные инструменты, чтобы вскрывать замки. К ним относятся такие виды отмычек.

Как открыть реечный замок без ключа

Как открыть реечный замок без ключа

Реечный замок – один из самых эксплуатируемых и популярных видов замков. Популярным он стал благодаря домашнему использованию: зачастую именно реечные замки висят на дверях в гараже, хранилищах, погребах, нередки они и в качестве дверных замков в квартирах. В чем же особенность реечных замков?

В основном это накладные замки, механические, механизм запора осуществляется благодаря так называемым ригелям. Резьба ключа должна совпадать с узорами основного ригеля – в этом случае происходит вскрытие замка и дверь спокойно поддается.

Изобрели их еще в древнем четвертом веке до нашей эры. Принцип работы мало чем отличался от нынешнего: те же опускающиеся стержни с выбоинами. Конечно, сейчас реечный замок модернизировали, однако не до такой степени, чтобы он считался достаточно надежным для защиты квартир. Вскрыть его довольно просто, особенно обладая необходимым инструментажем и навыками.

Но представим, что вы столкнулись с непредвиденной ситуацией – оказались перед дверью и поняли, что вы без ключа. Потеряли или забыли – не так уж важно. Сейчас необходимо решить непростую задачу: как проникнуть внутрь и что делать дальше?

И, вероятно, вы уже задались вопросом: как открыть реечный замок? Вариантов, как минимум, два. Первый – взламывать самостоятельно. Второй – вызывать слесарей или мастеров в данной сфере.

Без ключа, но с надеждой

Для того, чтобы понять, какой метод вскрытия использовать, необходимо разобраться в строении и устройстве механизма реечного замка.

Состоит этот механизм из нескольких элементов: самого корпуса, ригелей и пружины. Как видите, никакой особой изобретательности в тысячи возможных комбинаций – как это обычно бывает у сувальдных замков – здесь нет.

Подобная простота свойственна гаражным или амбарным замкам. Для входных дверей используются более сложные системы выдвижения ригелей. Однако принцип действия остается таким же – благодаря сильному нажатию на ключ, при вхождении он сцепляется с засовами, и рейка сдвигается – таким образом открывая дверь.

Стоит понимать, что простым подбором ключа или отмычкой подобный замок открыть невозможно, так как здесь важна сила нажатия и сцепления зубчиков.

Исходя из этого выделяют несколько вариантов, как можно открыть реечный замок:

• взламываем при помощи лески или струны. Однако понадобятся нам не только они, но еще и лом – чтобы отжать корпус двери от коробки. После чего просовываем петлю из струны в отверстие и поочередно натягиваем ригели на себя;
• открыть реечный замок можно и… морковкой. Плюс метода заключается в том, что инструменты особо и не нужны – достаточно смотаться в ближайший овощной магазин. Смазываем замок, отжимаем дверь и с силой проталкиваем овощ, богатый на бета-каратин, в замочную скважину. На мягкой морковке остаются нужные нам пазы и замок открывается;
• используем старую добрую отвертку, шило или вязальные спицы;
• дрелью просверливаем дырки в коробке и проталкиваем ригеля.

Конечно, подобные варианты не всегда успешны. Во-первых, вы, возможно, никогда и не взламывали замки (а зачем?), соответственно, навыков нет. Во-вторых, не всё то, что описывается на тематических сайтах и изображается на видео, возможно повторить столь же безукоризненно. В-третьих, иногда совсем не хочется портить ни дверь, ни замки… А самостоятельный взлом в любом случае сопровождается рисками.

Мастера при деле – душа спокойна

Безусловно, выгодным будет вызов профессионалов. Наша компания предлагает услуги по вскрытию, произведенному по соглашению хозяина без ключа, замков любой сложности и видов. Обратившись к нам, вы выиграете время и деньги, которые обычно тратятся на новый замок и инструменты после «актов вандализма» с собственной дверью.

Реечные замки: как открыть реечный замок без ключа?

Реечный замок – это накладной механический замок, который имеет один либо два ригеля для запирания. Конечно, два ригеля лучше, но по степени секретности и взломостойкости данные механизмы, изобретенные еще в советское время, оставляют желать лучшего.

В принципе, схема работы замка довольно проста. На основном ригеле фрезой нарезаны косые пазы под определенным углом, которые совпадают по расположению с зубцами на ключе.

Когда ключ вставляем в замочную скважину, то он зацепляется зубцами за пазы рейки и под нажатием рейка отодвигается и дверь открывается.

Реечные замки абсолютно неприхотливы, четко работают как при минусовых, так и при плюсовых температурах, неплохо переносят влажность и осадки, но из-за низкой взломостойкости не рекомендуются к установке в квартирные двери.

Однако для установки в калитку или ворота гаража реечный замок подойдет как нельзя лучше, особенно если комбинировать его вместе с врезным сейфовым.

Устанавливаются замки накладным способом, на внешнюю поверхность гаражных ворот, крепятся на саморезы или болты.

По поводу срока службы данных механизмов ходят легенды, они практически не ломаются, потому что в конструкции полностью отсутствуют пружины и сувальды.

Советы: как открыть дверной реечный замок без ключа?

Методы открытия замков ригельного типа довольно примитивны, универсальны и сводятся к одному: нужно поочередно сдвинуть рейки. Рассмотрим несколько способов:

• Открыть реечный замок гитарной струной или леской.

Сначала отжимаем дверь с помощью фомки или отвертки, которую вставляем в щель между дверью и косяком. Из гитарной струны или рыболовной лески делаем петлю, которую просовываем в замочную скважину, обводим ее вокруг штырей (которыми замок открывается изнутри) и аккуратно тянем на себя. Рейки при этом отодвигаются и дверь открывается.

• Открыть реечный замок морковкой или карандашом

Сначала смазываем или проливаем замок WD-40, затем освобождаем ригель немного отжав дверь против открывания и аккуратно вбиваем морковку или карандаш из мягкой древесины в замочную скважину. Благодаря мягкому материалу зубцы от рейки оставят на морковке или древесине соответствующие пазы и замок откроется.

• Вскрытие реечного замка отверткой, шилом или вязальным крючком

Отжимаем дверь плечом в сторону открывания и по одному зубцу или насечке перемещаем отверткой, шилом или крючком по ригелю. Когда верхний ригель открыт блокируем от закрывания спичкой или тем, что есть под рукой и переходим к нижнему ригелю. Аккуратно подводим под параллельное положение верхнего ригеля и толкаем дверь.

• Как вскрыть реечный замок с помощью дрели и отвертки

Вскрыть реечный гаражный замок или металлическую дверь возможно при помощи дрели без повреждения дверного полотна.
Сначала проталкиваем лист бумаги между закрытой дверью и коробкой, определяем местоположение закрытого ригеля. Затем просверливаем небольшие отверстия в коробке и отверткой (или двумя, в зависимости от модели замка) сдвигаем ригеля.

Реечные ключи

В наше время довольно проблематично найти мастерскую, которая изготавливает дубликаты реечного ключа. Это связано с тем, что реечные ключи довольно сложны в исполнении из-за определенного угла нарезки зубцов и ручной подгонки под оригинал. Так же ригельный ключ относится к категории не стандартных, для него довольно трудно найти заготовку.

Реечный ключ подразделяется на два основных типа: с круглой и плоской болванкой. В свою очередь болванка ключа имеет нарезку с одной или двух сторон. Огромный минус данных ключей – они очень длинные и тяжелые, да и стоимость дубликата довольно высокая.

Как открыть гаражный реечный (ригельный) замок без ключа — рекомендации

Запорные устройства данного типа в основном устанавливаются в гаражах, сараях, нередко ими оснащаются полотна подсобных помещений, калитки. А вот на входных дверях их использовать не рекомендуется – вскрыть реечный замок при некотором упорстве получится и без ключа. Эта статья поможет тем, кто по какой-то причине его утерял (сломал), и не может получить доступ в свой личный гараж.

Устройство секретного механизма

Оно достаточно простое, разница лишь в количестве ригелей, их форме и расположении; чем больше элементов, тем надежнее запор.

В верхней части связанной с ними металлической пластины («ползуна») имеется нарезка в виде косых пазов (в отдельных моделях они непосредственно на рейках). На ключе – зубцы с таким же шагом и параметрами, соответствующими выемкам «секретки». Вставив его в скважину, открыть замок можно простым проворачиванием. При этом рекомендуется дверь слегка прижать, чтобы облегчить смещение фиксирующих штырей.

• Простота установки – реечный замок крепится на полотне накладным способом.
• Долговечность. Конструкция настолько примитивна, что ломаться в таком запирающем устройстве нечему; традиционные штифты, сувальды, элементы эл/техники отсутствуют.
• Возможность собственноручного изготовления.
• Низкая стоимость гаражных замков реечного типа.

Способы вскрытия

Вариант1

Если механизм сравнительно новый, регулярно обслуживается, то понадобится лишь отвертка с длинным жалом. Необходимо ее вставить в скважину и попробовать нащупать паз «ползуна». После этого нужно чуть наклонить жало, чтобы добиться жесткой «сцепки», и можно открыть гаражный замок. Прижимая дверь и вставляя отвертку поочередно в следующие пазы, ригеля отводятся в сторону. Как правило, достаточно четверти часа, и полотно разблокируется.

При отсутствии отвертки подойдет любой тонкий предмет соответствующего сечения – карандаш, обрезок ветки, длинный гвоздь. Единственное, что желательно сделать – предварительно намочить древесину, иначе при большом усилии она расколется.

Вариант 2

Этим способом открыть реечный замок без ключа несколько сложнее, к тому же и не всегда возможно. Необходимо найти инструмент (как вариант, «жесткая» проволока) с длинным и тонким жалом – отвертку, шило или что-то подобное.

Вскрытие проводится через зазор между полотном двери и створкой гаражной калитки. Ее придется немного отогнуть и зафиксировать в таком положении. Можно использовать топор, гвоздодер, небольшой ломик; если ясен смысл, подобрать нетрудно. Рабочий инструмент углубляется в щель с расчетом, чтобы попасть на край паза. После этого нужно нажать и попробовать сдвинуть ригель с места. Времени уйдет много, но реечный замок обязательно поддастся.

Вариант 3

При наличии времени можно не думать, как вскрыть гаражный замок с «ползуном». Целесообразно подготовить «аркан»; он еще не раз пригодится при форс-мажорной ситуации. Его делают из металлической трубки и тросика; он вставляется в нее и выводится наружу в виде петли. Расплющив конец импровизированной ручки, можно получить своеобразный ключ.

Для вскрытия необходимо отводить ригеля по очереди. На концевой части каждого имеется выступ в виде штифта; вот на них-то и следует набрасывать «аркан». Как только получится, проворотом трубки и отведением ее в сторону они смещаются в положение «открыто».

При таком способе рекомендуется опробовать две методики: вставлять ключ в щель между створками (если одну из них получится отогнуть) или в скважину. Но в любом случае замок откроется.

Полезные советы

• Практически все реечные механизмы заводского изготовления комплектуются возвратной пружиной. Чтобы открыть ригельный замок с несколькими запорами, каждый отведенный нужно фиксировать.
• Эти замки довольно хрупкие. Это нужно учитывать в процессе разблокировки. Чрезмерные усилия приводят к деформации кромок пазов, а это вызовет трудности с последующей эксплуатацией изделия, даже если оно будет открываться и «родным» ключом.
• Учитывая простоту реечных замков, использовать их отдельно не стоит. О надежной защите двери можно говорить лишь в случае, если дополнительно она оснащена еще одним запорным устройством, причем другого типа.

Зная принцип работы реечного механизма, подобрать приемлемый способ его вскрытия несложно. И в этом плане уместно напомнить о необходимости регулярного обслуживания замка. Если он систематически чистится, смазывается, то проблем со смещением ригелей не будет.

Как можно открыть реечный механизм своими руками без ключа для замка?

Механический замок накладного типа с несколькими ригелями, получила название реечного замка. Чем больше ригелей, тем сложнее вскрывать такое устройство.

Замок работает по простой схеме. На главном ригеле нарезаются косые пазы, выдержанные под конкретным углом. Они совпадают с углом зубьев ключа. Когда ключ вставляется в скважину замка, зубцы вступают в зацепление с пазами рейки. При нажатии она начинает двигаться, и дверь открывается.

Надо сказать, что реечные замки обладают рядом преимуществ. Они работают при любой температуре, им не страшна повышенная влажность и атмосферные осадки. Поэтому данное устройство успешно используется как гаражный замок. Но открыть такой механизм несложно, поэтому они редко устанавливаются в квартирные двери.

Устройство ригельного замочного механизма

Такая конструкция подходит для ворот гаража, особенно если ее установить совместно с сейфовым врезным замком. Установка выполняется накладным способом, фиксируется несколькими болтами. Реечные конструкции ломаются редко, так как не имеют сувальд.

Где применяются реечные механизмы

Поскольку это устройство не реагирует на действие атмосферных факторов, такие конструкции нашли применение в разных конструкциях:

• калитках;
• воротах гаража;
• «ракушках»;
• дверях, ведущих в подсобные помещения;
• бытовках,
• сараях.

Как устроен реечный замок

Вся конструкция состоит из нескольких деталей:

Из металлической прямоугольной заготовки изготавливается рейка. На ней фрезой нарезаются косые зубья и пазы с выдерживанием определенного угла. Количество реек может быть разным. Чтобы замок закрылся, устанавливается специальная пружина. Корпус делается из прочной стали разных габаритов и форм.

Самой сложной деталью замка считается ключ. При его изготовлении требуется точно нарезать пазы, подогнать их под угол рейки. Причем нарезка может проводиться с двух сторон ключа.

Схема реечного замка

Изготовить дубликат сложно. Поэтому вскрытие, если вдруг произошла потеря ключа от реечного замка, становится головной болью.

Эти ключи считаются нестандартными. Чтобы сделать дубликат, сложно найти подходящую заготовку. Технология работы тоже вызывает трудности. Нужно вручную доводить зубья до полного совпадения с рейкой. Форма ригельных ключей отличается разнообразием. Они выполняются:

Методика открывания реечных моделей

Как открыть реечный замок без ключа? Какова механика этого процесса? Некоторые модели оборудуются устройством, которое позволяет установить ригель в положение «заперто».

Однако даже при большом количестве ригелей известно немало способов, вскрыть замок при потере ключей. Все они применяются с одной целью – подвинуть рейку и добиться ее выхода из зацепления.

Давайте познакомимся с технологией, как вскрыть реечный замок с минимальными затратами. Нужно взять прочную нить или струну. Любым инструментом, например отверткой, отогнуть дверное полотно от блока. Проволочную петлю вставить в замочную скважину. Она просовывается на длину сделанной щели. Петля должна захватить зуб рейки.

Если потянуть надетую проволоку, рейка уходит в сторону, замок легко открывается.

Один из способов открытия реечного механизма

Можно вскрыть ригельный или реечный замок острым предметом. Точно так же создают щель, вставляют какой-либо острый предмет. После его зацепления с зубцами медленно перемещают рейку, пока замок не откроется.

Если замок имеет несколько ригелей, выполняется два-три подхода. Каждая сдвинутая рейка фиксируется любым подходящим предметом. Она не должна сдвинуться назад под давлением пружины. Как только все рейки сдвинуты, достаточно легонько нажать на дверь, чтобы она открылась.

Если вы оказались внутри помещения, то открыть реечный замок можно:

Преимущества

Реечные устройства рассчитаны на длительную эксплуатацию. Они неприхотливы безотказны, никогда не заклинивают. Для открывания не требуется больших усилий, с ними легко справляются даже дети.

Сегодня такие устройства уже не имеют такой популярности, как в прежние годы, поэтому их стоимость невысока и доступна каждому.

Устройство реечного механизма

Отрицательные качества

Главный недостаток реечных замков – низкая сопротивляемость взлому. Выше описаны методики, которые известны очень многим. Для взломщиков не существует проблемы, как открыть ригельный замок. Это делается обыкновенным перочинным ножом.

Современные охранные структуры, отказываются охранять объект, если полотно защищает только один реечный замок. Они считают это устройство малоэффективным для надлежащей защиты имущества.

Такие реечные модели имеют нестандартные размеры, отличаются по форме. Если требуется замена, сложно подобрать другой замок вследствие несовпадения посадочного места.

Техника вскрытия ригельного замка

Уже давно прошла популярность этого устройства. Вскрытие ригельного механизма сегодня не вызывает сложностей. Конечно, такой замок не слишком надежен, но если вы случайно потеряли ключ, то знаете, что сумеете открыть его.

Простейшим способом считается открывание при помощи отвертки и лески. В замочную скважину просовывается петля из лески. Ею требуется подцепить ригель, который запирает дверь.

Отверткой отжимается полотно, чтобы подцепленный ригель не создавал помехи открыванию двери. Таким образом можно открыть замок обратного действия.

Открытие ригельного механизма

Для замка прямого хода открывание требует выполнения других действий. Для этого рекомендуется воспользоваться тонким карандашом. Его нужно вставить в замочную скважину и просунуть как можно дальше. Этот предмет сыграет роль ключа и легко отодвинет ригель. Если карандаш сделан из твердого дерева, его нужно размочить в теплой воде.

Если крепление замка выполнено болтами, выходящими наружу, то открыть дверь просто: выкрутить болты, снять замок и зайти в помещение. Но так никто не делает, замок крепится только изнутри, исключением может стать межкомнатная дверь.

При вскрытии замка любым способом помните, что любой ригельный замок – это хрупкая конструкция. Применение силы может его сломать. Если ригель сломается, придется его выбивать, покупать новый замок и заниматься его установкой.

На самом деле открыть реечный замочный механизм несложно. Для этого потребуется лишь подходящий инструмент. Удостоверьтесь в легкости процесса, посмотрев видео.

Как можно открыть гаражный замок без ключа своими руками если он заклинил

Поломка замочного механизма или ключа иногда приводят к необходимости принудительного открытия гаража. В зависимости от особенностей установленного механизма будет отличаться способ того, как можно открыть гаражный замок.

Особенности взлома гаражных замков

Вскрытие гаражных замков имеет ряд нюансов, которые необходимо учитывать, чтобы упростить процесс. Основным значимым элементом является разновидность замков. По устройству внутреннего механизма все замки схожи и отличаются количеством ригелей, их формой и местом размещения. Чем больше содержится элементов в секретном механизме, тем он надежнее к взломам.

Подбираем нужный инструмент

Чтобы открыть гаражный замок, требуются специализированные инструменты, которые необходимо использовать при любой разновидности внутреннего устройства. Выполнить взлом можно следующими инструментами:

1. Универсальная отмычка, оснащенная выдвижным крючком. Внешне инструмент напоминает ключ с продолговатым стержнем и сложной бородкой, на которой закреплен крюк для поддевания внутренних пластин.
2. Отмычка с закругленным натягом. Устройство подходит для взлома замков 2-й и 3-й степени защиты. При необходимости вскрыть механизм с более сложным устройством данная разновидность отмычки не подойдет.
3. Свертыш с крючком. Наиболее надежное в использовании устройство, но использовать его удастся только при определенной сноровке и опыте.

Перечисленные инструменты используются для манипуляционного открытия. Более простым и быстрым способом является взлом при помощи грубой силы. В данном случае могут потребоваться следующие инструменты:

• электродрель;
• лом изогнутой формы;
• шлифовальная машинка;
• набор отверток;
• гидравлические ножницы;
• молоток;
• плоскогубцы;
• ацетиленовая сварка.

Конкретный перечень инструментов зависит от разновидности замка и его исправности. Прибегая к грубому способу взлома, важно учитывать, что манипуляция может нанести сильный ущерб, в результате чего потребуется заменить механизм.

Виды замков и как их взломать своими руками

Особенности и последовательность самостоятельного взлома напрямую зависят от разновидности замка. Он может быть навесным, сувальдным, реечным, цилиндровым или иметь менее распространенное внутреннее устройство. Узнать, какая разновидность установлена в вашем гараже, можно по внешним признакам либо в прилагаемой технической документации.

Реечные

Конструкция реечных запорных устройств предполагает наличие внутри нескольких ригелей. Если они заржавели либо сломались, можно выполнить взлом несколькими способами:

1. Вставить в скважину тонкую трубку и продеть в нее металлическую струну, скрученную в петлю. Чтобы сдвинуть ригели, требуется набросить петлю на их ручки.
2. Через отверстие для ключа аккуратно сдвинуть ригели шилом или другим схожим предметом.
3. Через зазор между створками поочередно сдвинуть каждый ригель тонким металлическим инструментом.

Если реечный замок оснащен функцией фиксацией ригеля, его можно открыть универсальной отмычкой. Также реечные разновидности подвергаются принудительному вскрытию путем срезания ригелей.

Цилиндровый замок с поперечными пластинами

Поперечное расположение пластин в цилиндровом замке обеспечивает простоту вскрытия. Чтобы сохранить исправность механизма после взлома, можно поместить внутрь скважины металлический стержень и проворачивать его до открытия. Если пластины в цилиндровом устройстве не поддаются вскрытию, потребуется повредить внутренние элементы.

Цилиндр можно высверлить, используя производительную электродрель и сверло подходящего размера, выполненное из твердых сплавов.

Сувальдные

Наиболее простым по внутреннему устройству является сувальдная разновидность. Если механизм заклинил или потерялся ключ, открыть запор можно практически любым похожим ключом, проволокой или стандартной отмычкой.

Барьер

Несмотря на сложную конструкцию, ригельный замок типа «Барьер» также подвергается взлому. Внутри устройства находится 3 штифта и выполненный из прочного материала расширенный ригель. Недостатком запорного элемента является слабая деталь, закрепляющая цилиндровый узел. Воспользовавшись молотком, можно выбить фиксирующий деталь, после чего извлечь цилиндр.

Цилиндровый замок со штифтами

При взломе нужно учитывать, что наличие внутренних штифтов может усложнить процесс. В некоторых запорных устройствах цилиндрового типа расположено несколько рядов со штифтами. Поскольку элементы изготавливаются из непрочных материалов, от них можно избавиться при помощи острого свертыша. Инструмент внешне представляет собой заготовку обычного ключа. Чтобы успешно вскрыть замок, важно, чтобы металлический инструмент мог свободно помещаться внутрь скважины.

В процессе вскрытия свертыш вводится в замочное отверстие и проворачивается в цилиндре с помощью специального рычага. Штифты с наименьшим показателем прочности будут постепенно срезаться острым свертышем. После срезки всех элементов механизм откроется. После использования свертыша потребуется установить новый замок, так как взломанное устройство не подлежит восстановлению.

Как сделать ремонт и замену личинки

После вскрытия запорного устройства требуется восстановить его функционирование. Основным элементом любой разновидности замка является личинка, которую можно отремонтировать либо заменить. В случае поломки личинки необходимо последовательно выполнить следующие действия:

1. Извлечь сломанную деталь, раскрутив устройство либо при помощи дрели.
2. Осмотреть цилиндр на предмет исправности и наличия повреждений. Если цилиндр является разборным, его можно отремонтировать. В противном случае требуется замена.
3. После ремонта или замены личинки она устанавливается на прежнее место, после чего фиксируется торцевая пластина.

Извлечение сердечника

Если сердечник личинки неисправен, его можно извлечь только путем высверливания дрелью с наконечником диаметром 10 мм. После высверливания элемент самостоятельно выпадет, без использования ключа. Заклинившую деталь возможно извлечь другим способом, выполнив следующие действия:

• вставить в скважину ключ и повернуть его до упора в сторону открытия;
• не убирая ключ, аккуратно открутить шурупы, удерживающие торцевую пластину;
• выкрутить винт, расположенный в центре языка и запорного устройства;
• повернуть ключ, чтобы сердечник выпал из замка.

Когда требуется вытащить штифты при извлечении сердечника, нужно не перепутать их при дальнейшей сборке. В противном случае невозможно будет открыть гаражные двери прежним ключом.

Ремонт цилиндра

Чтобы отремонтировать цилиндр, необходимо аккуратно отогнуть фиксаторы, удерживающие металлическую пластину. Деталь расположена с одной из сторон разборного сердечника. После сдвигания пластины открывается доступ к штифтам и пружинам. Осмотрев элементы, нужно прочистить гнезда, растянуть пружинки и надежно прижать штифты.

Замена личинки

Приобретая новую личинку для замены, рекомендуется сравнить ее с поломанной, чтобы она подходила по габаритам. Лучше выбирать детали из прочных материалов, поскольку латунные личинки без защитных накладок легко поддаются выбиванию и не обеспечивают достаточную степень безопасности. Процесс замены выполняется следующим образом:

• вставляется ключ в цилиндр;
• ключ поворачивается так, чтобы выпирающие элементы личинки не помешали ей свободно поместиться на конечном местоположении;
• закручиваются фиксирующие болты;
• личинка соединяется с замком;
• устанавливается наружная пластина.

Как вытащить сломанный ключ

Если во время попытки открытия в скважине застрял ключ, его можно извлечь несколькими способами. Зажав видимую часть ключа плоскогубцами, попробовать развернуть его в обратную сторону. Для упрощения задачи стоит опрыснуть скважину жидкостью от коррозии либо машинным маслом, что облегчит скольжение. Также можно аккуратно постучать по ключу, чтобы раскачать его.

В случае, когда ключ сломался и внутри остался обломок, нужно поддеть его при помощи латунной трубки. Достаточно нагреть основание трубки паяльной ламой и надеть ее на обломок. Дождавшись остывания трубки, остается проворачивать его для открытия двери и извлечения ключа.

Реечные замки — максимально полная инфа, советы.

В этом материале мы поговорим про так называемые реечные замки, про их устройство и проблемы, которые с ними связанны. Подчеркнём то, что наша компания не продаёт и не обслуживает реечные замки (ключи тоже не делаем), но комплексно решает вопросы, связанные с заменой этих замков.

Происхождение реечных замков

Честно говоря, нам так и не удалось найти информацию о происхождении замка с реечным типом механизма. На каких-то сайтах пишут, что происхождение уходит аж в древний Египет. Сильно сомневаемся, но оспаривать не будем.

Предполагаем, что реечные замки могли возникнуть в период индустриализации. Когда люди начали массово работать на станках и обрабатывать металл в товарных количествах. Но однозначного ответа, когда появились замки и что стало причиной их появления, у нас, увы, нет. Есть у вас – пишите в комментариях.

Так что же такое реечный замок?

Это такой замок, который не имеет механизма секретности, а запирание обеспечивается подпружиненными рейками-засовами определённой формы. Управление засовами такого замка изнутри происходит при помощи ручек. Ручка представляет собой вкрученный в каждый ригель винт, за который засов тупо передвигается в сторону открывания, преодолевая усилие пружины.

Управление засовом реечного замка снаружи происходит реечным ключом. Мы его называем косозубая зубчатая речка. Ключ реечного замка либо просто вставляется и задавливается в скважину такого замка снаружи. Либо вставляется и вынимается на себя, если это реечный замок обратного хода.

Конструкция замка

Строение реечного замка в подавляющем большинстве случаев весьма примитивно.

Состоит замок из корпуса, некоторой формы, который монтируется на дверь. Из корпуса торчат засовы, в нём же присутствуют дыры для крепления замка, а также сквозное ключевое отверстие.

Внутри корпуса находятся ригеля-рейки. То есть это металлические палки, которыми собственно и происходит запирание двери. Запирающие рейки реечного замка подпружинены и всегда стремятся выйти из корпуса на максимально доступное по конструкции расстояние.

Запирающие рейки реечного замка имеют пазы, то есть углубления, расположенные под некоторым углом, относительно вектора движения засова.

Ну и последняя составляющая замка такого типа – это ключ. Ключ представляет собой палку определённой формы. Может быть круглая, квадратная, прямоугольная или крючкообразная, если это реечный замок обратного хода.

На ключах также расположены параллельные друг другу пазы под определённым углом. В зависимости от конкретного замка, от предпочтений мастера или производителя, который его выпускал, пазы могут быть расположены на разном расстоянии друг от друга, иметь разную ширину и глубину, а также количество их может быть различно, в зависимости от конструкции.

Принцип работы.

Перемещение реечного ключа в замке строго ограничено сквозной ключевой скважиной, двигаться он может только вперёд и назад. Либо к себе и от себя.

При выставлении ключа он упирается в запирающие рейки. Теперь если мы будем задавливать ключ дальше в скважину, преодолевая усилие пружин засовов, выступы реечного ключа будут входить в зацепление с пазами реек внутри замка. Задавливая ключ дальше, вы будете перемещать им засовы реечного замка по принципу ската с ледяной горки. В момент выхода из зацепления одних выступов, в зацепление будут входить другие, как в своеобразных прямоугольных шестернях.

И так будет происходить до тех пор, пока засовы полностью не зайдут в корпус, открыв дверь. Ключ при этом упрётся и заходить дальше в скважину откажется. Вынимание ключа из скважины, как вы уже наверно догадались, будет сопровождаться выходом засовов из корпуса.

Ну и последнее, ригеля реечного замка снаружи в корпус можно тупо задавить пальцами, после чего прикрыть дверь. Как только вы захлопните дверь настолько, что под ними окажутся отверстия коробки, ригеля под действием пружин выстрелят в эти отверстия и закроют дверь. Эту функцию владельцы реечных замков часто любят, называя её автоматическим закрыванием.

Разнообразие реечных замков.

Реечные замки выпускались как промышленными предприятиями, так и отдельно взятыми слесарями на этих предприятиях. И благодаря этому существует ну просто бесконечное множество различных видов реечных замков. С прямым и обратным ходом ригелей, с круглым или прямоугольным ключом в сечении, сделанным из латуни или нержавеющей стали.

Все их объединяет общий принцип работы, который мы описали выше, а также те плюсы и минусы, о которых мы расскажем далее. Не зависимо от того рукастый ли вам мастер запилил этот замок, или не очень, на заводе – или в школьном кабинете трудов, из хорошего сплава или ржавого железа.

Плюсы реечных замков

Безусловно, как у всего сущего, реечные замки имеют и положительные стороны. Давайте попробуем перечислить их.

Низкая стоимость. Незамысловатость конструкции реечного замка, отсутствие механизма секретности, и связанные с этим низкие трудозатраты делают реечные запирающие устройства откровенно недорогими.

Помимо этого, ранее на рынках присутствовала огромная масса реечных замков изготовленных из неучтённого металла на предприятиях. Слесарь дядя Коля захотел в пятницу вечером выпить, взял и на рабочем месте за своим токарно-фрезерным станком за полчаса сделал пяток замков. Потом они оказывались на рынке.

Совершенно очевидно, что дядя Коля при этом ни за металл, ни за амортизацию оборудования не платил. Отсюда и низкая стоимость. И таких примеров буквально миллион.

Поспрашивайте своих близких, которые старше 50 лет. Каждый из них обязательно вспомнит подобного дядю Колю, который делал замки по блату вам, десяти соседям и мужикам по гаражу. Страна была индустриально развитая, слесарей и технических специалистов было огромное количество.

Второй плюс реечных замков – это простота и удобство эксплуатации подавляющего большинства из них. Нет ничего проще, чем ткнуть железякой в единственную дыру двери, после чего реечные замки обычно открываются.

И закрывать дверь при выходе с таким замком тоже относительно удобно. Ключ не нужен – пальчиками попридержали засов такого замка внутри корпуса, и дверь затворилась – ригеля выпрыгнут и заблокируют дверь самостоятельно.

Третья положительная сторона – это длительный срок службы. Подавляющее большинство реечных замков это три железных палки огромных размеров и две пружины, вот и вся конструкция. Поэтому служат они по 30-50 лет, практически столько, сколько живёт владелец этого замка.

Минусы реечных замков

И первый самый главный минус – это низкие охранные свойства. Подавляющее большинство реечных замков открываются непрофессионалом чисто, без повреждений за мизерное количество времени.

Заинтересовались – посмотрите в интернете, вскрытие морковкой, вскрытие струной – миллион примеров. И это всё работает.

Понимаете, да? То есть для чистого бесшумного вскрытия реечного замка не нужны специальные знания, а инструмент можно для этого найти под ногами. И при этом сложность ключа роли не играет, как думают некоторые. Каким бы резным и огромным не был ключик, информация по вскрытию выше, для вашего реечного замка будет справедлива.

Помимо этого выше мы уже упоминали, что реечные замки не имеют механизма секретности со свойственной для них серийной секретностью. Мастер сделал за свою жизнь 100 замков из ворованного на заводе железа и все 100 замков имеют одинаковое строение и ключи. А если реечные замки выпускает какое-то заводское предприятие, замки с одинаковыми ключами он может выкинуть в массы тысячи и десятки тысяч.

То есть реечные замки по факту представляют собой фикцию запирания. Вам кажется, что он надёжный и сложный для вора, а по факту всё ровно наоборот. Посмотрите в интернете как открыть реечный замок самому струной, морковкой и с удовольствием пользуйтесь дальше! И бойтесь соседок-бабушек – они ключами от своих реечных замков могут открыть реечный замок на вашей двери.

Проблема дубликатов реечных ключей.

Изготовление дубликата реечных ключей требует отдельного оборудования на ключной точке, возможность обработки стали (в гипермаркетах из-за громкого звука, например, этим многие не рискуют заниматься) а также ряд специфичных заготовок и навыков.

Помимо этого, реечные замки часто делались слесарями в штучных экземплярах. Поэтому от них часто приносят такие ключи, под которые тупо не существует заготовок.

Поэтому с дубликатами реечных ключей всё очень плохо. Делают их крайне редко где. А стоимость дубликата зачастую приравнивается к четверти стоимости нового нормального замка.

В случае если вы захотели заменить реечный замок – вы столкнётесь с третьей проблемой, это отсутствие аналогов. Ни под один вид реечного замка не существует такого, который бы подошел под те же дыры.

Поэтому если вы вдруг захотели заменить замок такого типа, вам нужно будет потратиться не только на новый замок, но и на услуги мастера по установке. Благо, с такими услугами сейчас в городах всё в порядке.

Поломка реечных замков

Ничто не вечно, и даже такие запирающие устройства, как реечные замки могут исчерпать свой срок службы и поломаться. Мы сталкивались с двумя основными поломками в этих замках.

• Первая – это поломка пружины, которая толкает ригеля.
• Второе – это сильный износ ключа и запирающих реек.

В обоих случаях рекомендуем не искать тех, кто эти замки будет ремонтировать, а бежать в профессиональный магазин за заменой и услугами по установке с использованием сварки.

Например в Нижнем Новгороде вы можете обратиться в компанию Дверной Доктор, которая эти услуги предоставляет десятилетия.

На что менять реечные замки?

Замена реечного замка на металлической двери – это целая история. Не надейтесь подобрать другой под эти отверстия – не найдёте совсем.

А при выборе замка на место реечного нужно придерживаться нескольких правил.

1. Замок на этот раз должен иметь хорошие охранные свойства, актуальные на сегодняшний день. Не вижу смысла менять шило на мыло и тратить при этом деньги.
2. Замок должен быть удобен в эксплуатации, изнутри закрываться вертушкой, потому что к этому привыкли владельцы.
3. У замка должна отсутствовать торцевая планка, потому что реечные замки зачастую стоят на тонких металлических дверях. А торцевая планка замка его установку несколько ограничивает.

Исходя из этого, при замене реечных замков наши мастера часто ставят различные виды замков Барьер. В подавляющем большинстве случае та или иная модель Барьера больше всего подходит на место реечного и отвечает высоким требованиям качества и безопасности.

Как открыть реечный замок без ключа: пошаговая инструкция

Запорные устройства данного типа в основном устанавливаются в гаражах, сараях, нередко ими оснащаются полотна подсобных помещений, калитки. А вот на входных дверях их использовать не рекомендуется – вскрыть реечный замок при некотором упорстве получится и без ключа. Эта статья поможет тем, кто по какой-то причине его утерял (сломал), и не может получить доступ в свой личный гараж.

Устройство секретного механизма

Оно достаточно простое, разница лишь в количестве ригелей, их форме и расположении; чем больше элементов, тем надежнее запор.

В верхней части связанной с ними металлической пластины («ползуна») имеется нарезка в виде косых пазов (в отдельных моделях они непосредственно на рейках). На ключе – зубцы с таким же шагом и параметрами, соответствующими выемкам «секретки». Вставив его в скважину, открыть замок можно простым проворачиванием. При этом рекомендуется дверь слегка прижать, чтобы облегчить смещение фиксирующих штырей.

Преимущества:

• Простота установки – реечный замок крепится на полотне накладным способом.
• Долговечность. Конструкция настолько примитивна, что ломаться в таком запирающем устройстве нечему; традиционные штифты, сувальды, элементы эл/техники отсутствуют.
• Возможность собственноручного изготовления.
• Низкая стоимость гаражных замков реечного типа.

Способы вскрытия

Вариант1

Если механизм сравнительно новый, регулярно обслуживается, то понадобится лишь отвертка с длинным жалом. Необходимо ее вставить в скважину и попробовать нащупать паз «ползуна». После этого нужно чуть наклонить жало, чтобы добиться жесткой «сцепки», и можно открыть гаражный замок. Прижимая дверь и вставляя отвертку поочередно в следующие пазы, ригеля отводятся в сторону. Как правило, достаточно четверти часа, и полотно разблокируется.

При отсутствии отвертки подойдет любой тонкий предмет соответствующего сечения – карандаш, обрезок ветки, длинный гвоздь. Единственное, что желательно сделать – предварительно намочить древесину, иначе при большом усилии она расколется.

Вариант 2

Этим способом открыть реечный замок без ключа несколько сложнее, к тому же и не всегда возможно. Необходимо найти инструмент (как вариант, «жесткая» проволока) с длинным и тонким жалом – отвертку, шило или что-то подобное.

Вскрытие проводится через зазор между полотном двери и створкой гаражной калитки. Ее придется немного отогнуть и зафиксировать в таком положении. Можно использовать топор, гвоздодер, небольшой ломик; если ясен смысл, подобрать нетрудно. Рабочий инструмент углубляется в щель с расчетом, чтобы попасть на край паза. После этого нужно нажать и попробовать сдвинуть ригель с места. Времени уйдет много, но реечный замок обязательно поддастся.

Вариант 3

При наличии времени можно не думать,  как вскрыть гаражный замок с «ползуном». Целесообразно подготовить «аркан»; он еще не раз пригодится при форс-мажорной ситуации. Его делают из металлической трубки и тросика; он вставляется в нее и выводится наружу в виде петли. Расплющив конец импровизированной ручки, можно получить своеобразный ключ.

Для вскрытия необходимо отводить ригеля по очереди. На концевой части каждого имеется выступ в виде штифта; вот на них-то и следует набрасывать «аркан». Как только получится, проворотом трубки и отведением ее в сторону они смещаются в положение «открыто».

При таком способе рекомендуется опробовать две методики: вставлять ключ в щель между створками (если одну из них получится отогнуть) или в скважину. Но в любом случае замок откроется.

Полезные советы

• Практически все реечные механизмы заводского изготовления комплектуются возвратной пружиной. Чтобы открыть ригельный замок с несколькими запорами, каждый отведенный нужно фиксировать.
• Эти замки довольно хрупкие. Это нужно учитывать в процессе разблокировки. Чрезмерные усилия приводят к деформации кромок пазов, а это вызовет трудности с последующей эксплуатацией изделия, даже если оно будет открываться и «родным» ключом.
• Учитывая простоту реечных замков, использовать их отдельно не стоит. О надежной защите двери можно говорить лишь в случае, если дополнительно она оснащена еще одним запорным устройством, причем другого типа.

Зная принцип работы реечного механизма, подобрать приемлемый способ его вскрытия несложно. И в этом плане уместно напомнить о необходимости регулярного обслуживания замка. Если он систематически чистится, смазывается, то проблем со смещением ригелей не будет.

Вскрытие гаражных замков

Ситуация, когда приходится взламывать или вскрывать замок на гаражной двери, известна не понаслышке многим владельцам гаража. Речь, в первую очередь, идет о неэлектрических системах. Вечных механических замков в природе не существует. По мере накопления пыли, полимеризации смазки, износа трущихся поверхностей приводной механизм замкового устройства может заклинить в закрытом положении, и тогда приходится решать непростую задачу – как вскрыть гаражный замок.

Способы вскрытия гаражного замка

Причин, по которым механизм замка не поддается открытию, может быть несколько:

• Секрет или блокирующая часть замкового устройства не открывается из-за попадания замерзшей воды;
• Механизм заклинил из-за износа деталей или элементов секрета;
• Устройство замка повреждено при попытке открыть или взломать механизм, в том числе в результате действий злоумышленников;
• Потеряны ключи.

Первый и последний случаи наиболее распространенные, поэтому не стоит пытаться сразу ломать замок, как на видео:

Есть немало способов отогреть механизм, поискать ключи и вскрыть гаражный замок без ключа.

В некоторых случаях, если замки очень сложные, или установлены эффективные секреты, злоумышленники намеренно выводят замок из строя в надежде, что вы сами вскроете гаражный замок, и в период времени, пока будет установлен новый механизм, появится возможность проникнуть в помещение.

Вскрытие гаражных систем

Бесполезно бороться и пытаться вскрыть заклинивший замок стандартными методами, например, подбором ключей и отмычками. Если заготовка ключа для вашего гаражного замка «мертво стоит», и нет даже люфта и намека на перемещение механизма, значит, детали «спаяны» замерзшей водой и заклинены.

Совет! Нельзя пытаться разогреть замок, обливая его спиртом, водкой или бензином. В самых исключительных случаях можно попытаться прогреть самодельным факелом из бумаги или ветоши навесной замок.

Отогреть замок можно феном или баллонной горелкой, с периодическим простукиванием молотком по стальной поверхности двери гаража в области установки корпуса. Если внутренний замок заклинил, придется делать вскрытие с вырезкой запорных элементов.

Способы вскрытия замка

Чаще всего вскрыть гаражный замок можно одним из способов:

1. Механической вырезкой крепления замка. В этом случае приходится высверливать точки приварки крепления или корпуса, обрезать кромку гаражных ворот и запирающие цилиндры, или рассверливать секрет;
2. Отмычкой или сходным по действию приспособлением. Вскрытие секретов гаражных замков подобными инструментами выполняется намного легче, чем двери квартир. Поэтому даже при минимальной практике, зная принцип и порядок действий, выполнить вскрытие секрета не представляет особой сложности;
3. Вскрытие с разрушением секрета замка. Это наименее травматичный и быстрый способ открыть заклинивший замок. После удаления секрета, как правило, удается разблокировать механизм и открыть дверь. Сменить секрет дешевле и быстрее, чем покупать новый механизм.

Очень часто причиной заклинивания механизма становится использование несоответствующих видов смазки или проблемы с установкой гаражных дверей. Например, если вместо графитовой смазки или литола механизм смазать солидолом или отработкой, примерно через месяц- полтора начнется процесс коррозии и химической сварки деталей. Самый верный способ повредить замок ворот гаража — смазать его подсолнечным маслом или любым пищевым видом жира. Выполнить вскрытие механизмов гаражных замков в таких случаях практически невозможно.

Как открыть заклинивший гаражный ригельный замок

До недавнего времени это был основной гаражный замок. Благодаря простому устройству изготовлением подобных конструкций занималось практически каждое механообрабатывающее предприятие СССР. В основе запирающей системы использовался ползун с косыми пазами, наклон и форма которых соответствовали нарезке на ключе. Достаточно было вставить ключ в замочное отверстие и сильно придавить. Усилие передавалось на ползун, и запирающий язык отводился в сторону, сжимая возвратную пружину.

Выполнить вскрытие исправного механизма замка очень просто обычной шлицевой отверткой. Кончик отвертки заводится в замочную скважину и с усилием обжимает ползун в сторону открытия, при этом необходимо синхронно прижимать створку гаражной двери, чтобы блокировать действие возвратной пружины. На вскрытие уходит 10-15 мин.

К недостаткам ригельных замков относится высокая вероятность заклинивания механизма, как на видео:

Вскрытие сувальдных гаражных замков

Выполнить вскрытие более сложных сувальдных систем можно еще быстрее, чем реечные или ригельные конструкции. В 90 случаях из 100 гаражный замок такого типа открывается двумя Г- образными отмычками в следующем порядке:

• Первая отмычка вводится в замочную скважину, и с противоположной стороны от места выхода запорных цилиндров нужно нащупать и блокировать в неподвижном состоянии пластину ригеля;
• Второй отмычкой в центральной части замка нащупать и опустить каждую сувальдную пластину вниз до щелчка, тем самым освободить выступ блокирующего движение ригеля;
• Остается освободить и сдвинуть цилиндры в крайнее положение, чтобы разблокировать гаражную дверь.

Очень точно описана методика вскрытия на видео:

Как выполнить вскрытие замка с крестообразным ключом

Если в конструкции замка используется крестовидный ключ, вскрытие секрета возможно тремя методами. Самый простой — обычное рассверливание твердосплавным сверлом или проворотом корпуса секрета воровским приспособлением — ключом- повороткой. При этом происходит разрушение штифтов и обламывание гнезд, в которых они установлены. Такое вскрытие равнозначно разрушению самого замка.

Если замок имеет блокировку от указанного метода, вскрытие замка на воротах гаража можно выполнить тремя Г-образными шпильками или отмычкой, как на видео:

Заключение

Народная мудрость говорит, что от вора нет запора, но сказанное касается стандартных и простых по устройству замков. Для нестандартных систем, со своей изюминкой и секретом, собранным своими руками, вскрытие без разрушения конструкции гаражных ворот практически невозможно.

Как открыть дверь с засовом без ключа?

Откройте замок ригеля.

В наши дни люди так осторожно относятся к безопасности своего любящего дома. Итак, они хотят использовать идеальный замок на двери своего дома. Но иногда вы застреваете нас в доме. В этом случае вы должны знать, как открыть ригельный замок с помощью отвертки. Знаете что, дом имеет решающее значение. Итак, мы должны поддерживать безопасность этого для улучшения нас. Таким образом, мы получим максимальную отдачу от безопасного пребывания дома.Но знание того, как открыть замок без ключа, может быть для нас жизненно важным.

Мы не можем игнорировать необходимость блокировки нашей домашней системы. Кроме того, мы должны хорошо разбираться в том, как разблокировать эти замки с помощью определенных инструментов. В различных случаях мы обнаружили, что очень важно знать пути. Вот как открыть ригельный замок отверткой. Наиболее распространенный тип замков с засовом известен как фиксатор и стакан, в котором используются штифты разной длины, подходящие только для точного ключа.

Прочный и надежный.

Вы найдете такой замок внутри засова с одной трубкой, который встречается на большинстве входов засова. Одноцилиндровый ригель имеет отверстие с одной стороны и ручку с другой. Сам замок стоит внутри ворот. Менее используемый двухтрубный ригель имеет блокировку на обеих сторонах входа, но секретный механизм ригеля аналогичен методу.

Без правильного ключа замок не откроется. Однако вот конкретные полезные инструкции о том, как решить проблему, если вы заперли себя вне дома или потеряли свои решения.Вы можете встретить различные способы идеально разблокировать засов. Эти способы позволят вам сделать это правильно. В этом случае нужно сосредоточиться на безопасности жилища. Если у вас есть специальные инструменты, вы можете сделать это самостоятельно, когда это потребуется. Давайте узнаем лучшие засовы, которые идеально защищают ваш дом.

Best Deadbolt Обзоры и руководство по покупке

Разблокируйте Deadbolt без ключа.

Значительно, мы можем захотеть узнать способы, как разблокировать засов без ключа, что является привлекательной небольшой уловкой.Оно возникает при разнородных обстоятельствах. Например, давайте приблизительно обнаружим, что вы оказались под защитой вне своего района, потому что потеряли ключ. Кроме того, вы можете быть заблокированы из-за поломки вашего ключа, что вы должны сделать в этом случае в качестве следующих шагов.

Это одна из многих ситуаций, в которых помогает узнать, как открыть ворота без инструмента. В стороне от деталей, которыми обладает эта способность к спокойствию, вы могли бы изучить что-то выразительное, что могло бы стать принципиальным для уменьшения количества блокировок дома, а офис какое-то время остается закрытым, чтобы его должным образом разблокировали.

Как открыть дверь с засовом в видео.

Вы должны следовать этим способам разблокировки засова

Знаете что; Есть несколько способов разблокировать систему. Если вам нужны эти способы разблокировки засова, то вам следует прочитать эту статью до конца. Вы получите для этого нужную информацию. В процессе разблокировки несколько инструментов могут оказаться наиболее полезными для пользователей. В этой статье мы подробно обсудим эти инструменты.Просто воспользуйтесь следующими способами, чтобы полностью разблокировать засов в течение минуты. В нижеследующих строках мы упомянули несколько способов сделать это возможным. Просто взгляните на края, чтобы узнать об этом.

1. Разблокировка с помощью кредитной карты

Сначала мы представим способы, как разблокировать засов с помощью кредитной карты. Расходование кредита — это еще один общий метод уклонения от замка, который контейнер может использовать для открытия входа без ключа. Абонемент на владение недвижимостью — это не более чем простая продажа, относящаяся ко всем твердым ресурсам из гибкой смолы, которые могут вклиниваться в дверной проем и использоваться для открытия замка.

В отличие от подходов, обозначенных выше, инструменты, необходимые для этого занятия, получить очень неформально. Хотя эта процедура не совсем против замков и волос с высоким уровнем защиты. Его часто используют на простых замках с застежками, в которых используется смещенный болт, но это полезно только в том случае, если замок не балансирует с бронированной чашей для атаки. Этот метод направлен на взбивание смещенной защелки и принудительное снятие фиксатора, который удерживает дверь в доме запертой. Для этого требуется немного энергии, поэтому жизненно важно, чтобы физическое тело, которое вы используете, не подлежало сомнению, как достаточно надежный инструмент.

Если вы хотите правильно передать это имеющееся, взгляните своей карточкой (или другим подходящим веществом) в сторону боковой части частичного крепежного стержня. Это позволит вам толкать в противоположность штифту застежки и мешать его перемещению с рейки, которая скрыта в замке. Пока вы настойчиво прижимаете карту к прямоугольной застежке, вам следует одновременно смахивать вес на тяжесть входа.

Это требование обременения помогает вам протолкнуть открывшееся отверстие и решить его.Вы можете как следует отпереть дверь с помощью этой кредитной карты. Знаешь что? Это такой трюк, который может работать постоянно при вашей помощи. Кроме того, вы получите удовольствие от работы по взлому замка без ключа.

2. Разблокировка ножом

Вы знаете, что среди некоторых инструментов для открывания засова ножа может быть жизненно важным. Если вы хотите узнать, как вскрыть ригельный замок ножом. Вы, возможно, не подумаете, что меч будет иметь много применений за пределами тупика, но это удобное устройство, которое поможет вам попасть в квартиру, которую нужно защищать.Тонкий нож не является обязательным, и лучше всего использовать тупой нож, чтобы не увеличивать шансы пораниться.

Все, что вам понадобится, — это нож для масла и замок, который нужно открывать. Если засов сопровождает замок в дополнение к засову, то нож для масла не обязательно будет работать. Тем не менее, было бы полезно, если бы у вас был талант с легкостью решить любой простой входной засов. Для этого вам может понадобиться небольшой острие ножа. Ригельный засов может быть штифтовым болтом.По сути, вы будете использовать нож как ротационный ключ или поворачивать его, как ключ.

3. Разблокировка шпильками

В конце мы обсудим способы взлома ригелей с помощью шпилек. Один из естественных способов открыть замок без ключа — это использовать двойные заколки. Подергивание, введя заблокированную «намотанную» боковую часть одной булавки констебля в нижнюю часть замка. Если у вас есть использование, дополнительную булавку для бобби, частично сломанную, по направлению к самому высокому из засовов, и переставьте ее назад и наружу.

Этот жест должен установить точки и открыть замок. Если этого не происходит в течение пары минут, вам следует исключить первую записку констебля и ввести ее, прежде чем пытаться продолжить. Здесь вы должны выставить штифт и изогнуть его, чтобы иметь четкую точку обзора. Сосредоточьтесь на его горизонтальной линии, чтобы разделить, и вы обнаружите, что он изогнулся в середине замка.

Знаете что, таким образом вы получите помощь по разблокировке тупика. Позже удалите верхнюю часть неопрена на обычной отделке заколки для бобби.После этого убедитесь, что вы использовали лезвие для снятия резинового наконечника со штифта. Он должен закончить то, что вы будете втыкать в замок, чтобы выбрать его. Вдавите ровный конец фиксатора в головку застежки и выгните ее.

Поверните шпильку примерно, затем загните сломанную шпильку до тех пор, пока она не станет заподлицо, что не соответствует форме ручки. засовы загибают полигон при приближении. Это очень похоже на то, как открыть засов с помощью отвертки. Это обеспечит идеальный контроль. После этого уберите плотное положение и получите удобный захват. Этот этап не является обязательным, но может облегчить вам задачу. После этого вы успешно выполнили задачу разблокировки.

Другой способ разблокировать засовы. Например, просверливание замка и вызов слесаря.

Заключительные мысли

Выявление входа без ключа — это уже стимулирующее дело, и я буду чувствовать ненависть к вам, бросив вызов этому слепому. В этом случае следует знать, как открыть ригельный замок отверткой.Я уверен, что изложенные выше мнения помогут вам найти подходящий ответ на ваши проблемные вопросы и помогут найти вход без ключа.

Всегда помните о том, что с этими ответами нельзя плохо обращаться или запугивать. Если вы не механик, выполняющий такую ​​работу, используйте эти события только на входных прядях или дверных замках, которые вы получили с согласия, чтобы избежать неправильных манер. Таким образом, вы можете успешно открыть дверь.

Как открыть засов с помощью отвертки

В настоящее время люди очень озабочены безопасностью своего дома. Поэтому они всегда ищут идеальный замок для своих дверей. Но что произойдет, если вы потеряете ключи, а слесарь недоступен? Прежде чем вы подумаете, что собираетесь узнать что-то незаконное, успокойтесь. Цель этой статьи — научить вас взламывать замки, если вы оказались запертыми в своем доме.

Мы не говорим, что после этого вы станете профессионалом, но вы не будете беспомощны в такой ситуации.Вскрытие замков — это действительно искусство, которое можно отточить с практикой. Для начала очень важно понять логику взлома замка. Это просто открытие блокировки путем изучения задействованных элементов, выявления и последующего использования лазеек. Для успешной стратегии вы можете использовать такие инструменты, как отвертки, нож или заколки.

Ригель

В связи с увеличением количества краж со взломом и взломов безопасность вашей семьи и дома должна стать первоочередной задачей.Итак, если вы ищете эффективный и экономичный способ защитить свои входы, то ответ — засов. Хотя существуют различные типы засовов, мы рассматриваем только то, как открыть простой засов. Кроме того, мы используем отвертку, которую можно найти почти в каждом доме.

Штифтовой замок — это самый распространенный замок, который можно найти в одноцилиндровом ригеле. Штифты разной длины подходят только для определенного ключа. Это означает, что без правильного ключа вы не сможете его разблокировать. Вот некоторые важные компоненты засова, которые помогут вам лучше понять его механизм.

Цилиндр

Это основная часть замка, куда вы кладете ключ. Он состоит из штифтов, которые облегчают открытие и закрытие ригеля. Вращая ключ, штифты перемещаются определенным образом. Звук щелчка означает, что он заблокирован или разблокирован. Достаточно повернуть ключ так или иначе.

Болт

Когда вы закрываете засов, вы можете увидеть металлический стержень, проникающий через отверстие. Этот металлический стержень называется засовом и находится внутри дверной коробки.

Плунжер засова

Возможно, вы слышали, что для открытия замка можно использовать считывающую карту. Однако, благодаря плунжеру с засовом, это больше невозможно.

Коробка и запорная планка

Это дополнительные функции, обеспечивающие надежность замка. Это отверстие в дверной коробке, которое регулирует засов.

Факторы, о которых следует помнить при открытии засова с помощью отвертки

Из-за различных типов дверей и замков, при поиске засовов следует учитывать несколько аспектов.Убедитесь, что они соответствуют вашим индивидуальным потребностям и предпочтениям. Если у вас стеклянная дверь, не соглашайтесь на одиночный цилиндрический ригель. Это потому, что злоумышленнику довольно легко разбить стекло и открыть дверь.

Двойной цилиндрический ригель достаточно эффективен, поскольку для его открытия требуются ключи с обеих сторон. Даже если стекло разбилось, взломщик не может разблокировать засов. Однако это может быть опасно во время чрезвычайной ситуации, если у вас нет обоих ключей.

Шаг за шагом, как открыть засов с помощью отвертки

Хотя вы обычно используете отвертку для крепления предметов и гвоздей в доме, они также удобны для отпирания дверей.Плоские головки очень эффективны, потому что вы можете легко вставить плоский конец в замочную скважину. Они идеально подходят для ручек и дверей с кнопочным замком. Однако обязательно используйте тонкую отвертку, чтобы не демонтировать весь механизм засова.

Шаг 1

Первым делом нужно узнать, какой замок. Это определяет количество времени, которое потребуется для выполнения задачи. Это штифт-тумблер или врезной замок? Штифтовый тумблерный замок широко используется в коммерческих и жилых помещениях.Чтобы открыть любой замок, нужно имитировать действие ключа.

Шаг 2

Выберите отвертку с короткой ручкой, чтобы лучше управлять инструментом. Также у него должен быть небольшой наконечник для удобного входа в замочную скважину. Кроме того, это предотвратит возможное повреждение засова.

Шаг 3

Осторожно вставьте отвертку плоским концом в замочную скважину.

Шаг 4

Перемещайте инструмент из стороны в сторону внутри замочной скважины засова.Вставьте край между штифтами в замке. Убедитесь, что кончик достаточно длинный, чтобы удерживать все стаканы вверх.

Шаг 5

Поверните отвертку, подняв все тумблеры. Скорее всего, вам удастся разблокировать засов всего с одной попытки. В противном случае переместите инструмент так, чтобы штифты были вверху, прежде чем прикладывать большее усилие при его скручивании. Приложите больше силы, чем раньше, чтобы открыть ее.

Основные выводы

1. Для эффективной отмычки крайне важно знать тип замка.
2. Самым распространенным видом замков для дома и коммерческих помещений является тумблерный замок со штифтом.
3. Тумблер штифта включает шпонки, пружины, заглушку и штифты отвертки.
4. Вы можете импровизировать инструменты для взлома замков из обычных предметов, таких как нож, канцелярские скрепки, заколки и отвертки.
5. Процесс включает в себя удерживание шпоночных штифтов до линии сдвига и вращение заглушки.

Заключительные замечания

Умение открывать замок — это очень удобно и увлекательно.Однако помните о деталях, связанных с этим процессом, чтобы не повредить засов. Мы надеемся, что наш учебник помог вам узнать, как открыть засов с помощью отвертки. Все, что нужно, — это определить тип ригеля и получить отвертку подходящего размера. Затем вы вставляете его в замочную скважину и слегка надавливаете, поворачивая инструмент. Для выполнения этой задачи вам необходимо быстрое и устойчивое движение.

Помните, что это руководство предназначено для того, чтобы помочь вам выйти из сложной ситуации.Следовательно, не следует злоупотреблять им в незаконных целях. Будь то для вашего удобства или вы слесарь, вам следует использовать это решение только для ваших собственных дверей или тех, на которые у вас есть разрешение.

Как открыть замок с засовом с помощью отвертки (сделайте это!) — Модернизированный дом

Сейчас, как никогда, домовладельцы особенно озабочены безопасностью своих домов. Много времени уходит на поиски идеального замка для дверей, чтобы предотвратить проникновение нежелательных гостей.

Однако что произойдет, если вы потеряли или забыли ключи, и вы не можете связаться со слесарем? В этом случае вы можете использовать отвертку, чтобы открыть замок с засовом и получить доступ в свой дом.

Вставьте шероховатый конец заколки в замочную скважину и поместите небольшую отвертку с плоской головкой под булавку. Перемещайте заколку для волос вверх и вниз по замочной скважине. Затем вставьте отвертку между краями штифта, убедившись, что она удерживает тумблеры вверх.Поверните отвертку, чтобы разблокировать засов.

Прежде чем вы начнете, важно понять логику взлома замков. Проще говоря, он включает в себя открытие замка путем изучения всех задействованных элементов, а затем выявления и использования лазеек в дизайне.

Это руководство научит вас, как именно открыть замок с засовом, если вы когда-нибудь окажетесь запертыми в своем доме. Хотя для новичка взломать замок может быть довольно сложно, основные инструменты, описанные ниже, помогут вам встать на верный путь.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Понимание засова

В связи с постоянно растущим числом взломов и ограблений по всей стране безопасность вашего дома и семьи должна стать главной заботой. Поэтому, если вы ищете эффективный и экономичный способ защитить свои входы, ответом всегда будет замок с ригелем.Для тех, кто хочет повысить безопасность своего дома, засовы легко найти, установить и предотвратить проникновение преступников.

Несмотря на то, что существует несколько различных типов засовов, мы рассмотрим, как открыть простой засов с помощью отвертки — инструмента, который доступен практически в каждом доме. Самый распространенный замок, который можно найти в одноцилиндровом засове, — это тумблерный замок со штифтом. Эти замки имеют штифты разной длины, поэтому внутрь может поместиться только определенный ключ. Если у вас нет этого ключа, вы не сможете освободить штифты и открыть замок.

Прежде чем продолжить, давайте рассмотрим основные компоненты засова, чтобы лучше понять сам механизм:

• Цилиндр: Цилиндр является основным компонентом замка с одним ригелем. Это то место, куда вы вставляете ключ и где находятся штифты. Когда вы вставляете ключ в цилиндр, штифты управляются, чтобы заблокировать или разблокировать засов.Когда ключ вращается, штифты перемещаются в определенном направлении, и звук «щелчка» указывает на то, что засов заблокирован. И наоборот, повторная вставка ключа и его вращение в противоположном направлении разблокируют засов.
• Болт: Когда ригель заблокирован, освобождается металлический стержень. Этот стержень называется засовом, и когда вы запираете засов, он проникает через отверстие в дверную раму.
• Плунжер засова: Благодаря поршню засова или поршню засова прошли те времена, когда пытались открыть засов с помощью кредитной карты.Это очень интуитивно понятный элемент механизма блокировки, который при правильной установке предотвращает перемещение засова.
• Коробка и запорная планка: Коробка и запорная планка дополнительно обеспечивают прочность и надежность замка ригеля. По сути, это отверстие в дверной раме, которое расширяется для регулировки засова.

Как открыть замок с засовом с помощью отвертки

Теперь, когда вы лучше понимаете, как работает засов, мы можем перейти к шагам по его разблокировке.С помощью отвертки нужно сдвинуть набор штифтов вверх и совместить их с рисунком на внутренней верхней части замка. Это успешно откроет замок с засовом и позволит вам открыть дверь.

Выполните следующие действия, чтобы открыть замок ригеля с помощью отвертки:

1. Начните с , соберите все необходимые инструменты . Для этого проекта вам понадобятся заколка для волос и тонкая отвертка с плоской головкой. Маленькие отвертки, которые используются для ремонта очков, — идеальный выбор для этого.Отвертка этого типа также поможет предотвратить возможное повреждение засова.
2. Знайте , с каким замком вы работаете. Это определит, сколько времени у вас уйдет, чтобы взломать замок. В большинстве жилых и коммерческих помещений используется замок со штифтом и тумблером. В любом случае, чтобы открыть любой тип замка, цель состоит в том, чтобы имитировать действие ключа.
3. Возьмите шпильку и согните ее так, чтобы она была полностью прямой. Затем, вставьте неровный конец шпильки в замочную скважину замка ригеля.
4. Вставьте конец маленькой отвертки с плоской головкой в замочную скважину прямо под тем местом, где вы поместили шпильку. Не вставляйте головку отвертки слишком далеко, так как вам понадобится достаточно места, чтобы перемещать шпильку в разных направлениях, а также внутрь и из замочной скважины.
5. Переместите шпильку вверх, вниз, внутрь и наружу на замочной скважины засова. Делая это, вы должны манипулировать штифтами внутри замка.
6. Когда вы перемещаете штифты, используйте отвертку, чтобы продеть край между штифтами .Убедитесь, что кончик отвертки достаточно длинный, чтобы удерживать все тумблеры вверх.
7. Когда все тумблеры находятся внутри фиксатора, поверните отвертку, чтобы разблокировать ригель . Если вы выполните все эти шаги, вы, скорее всего, добьетесь успеха с одной попытки.

Если у вас не получилось с первой попытки, попробуйте разные углы и комбинации перемещения шпильки для воздействия на шпильки. Приложите к отвертке большее усилие, чем раньше, и приложите большее усилие при скручивании.

Другие способы разблокировки замков с засовом

Хотя использование небольшой отвертки может быть наиболее распространенным способом открыть замок с засовом, есть и другие варианты, которые вы можете попробовать, если вы заперлись вне дома и у вас нет ключа. Вместо того, чтобы использовать только одну булавку, вы можете попытаться разблокировать засов с помощью двух булавок. Для этого метода вам нужно будет вставить закрытый или закрученный конец одной булавки для бобби в нижнюю часть замочной скважины.

Затем сломайте вторую шпильку пополам и вставьте ее в верхнюю часть замочной скважины.Перемещайте эту шпильку вперед и назад, чтобы установить шпильки и освободить ригель. Если эта опция не удалась в течение первых нескольких минут, извлеките первую булавку для волос и вставьте ее снова, прежде чем пытаться продолжить. Если у вас под рукой нет двух заколок, вы можете использовать практически любой маленький тонкий кусок металла, например, прочную скрепку для бумаг.

Секционный метод разблокировки ригельного замка заключается в использовании «отбойного ключа». «Удар замков» уже много лет используется для открывания засовов без ключа. Сначала вам нужно приобрести набор ударных ключей, который можно найти в местном хозяйственном магазине, Walmart или в ряде интернет-магазинов. Затем просто вставьте ударный ключ в замочную скважину засова и с помощью инструмента с прочным концом, например отвертки или молотка, ударьте концом ключа по направлению к двери. Эта сила должна привести к повороту ключа и разблокированию засова.

Подсказка: Если вы открываете ригель ударным способом, вам следует заменить весь замок.Хотя это может быть не всегда необходимо, этот метод может повредить внутренние механизмы и вызвать дополнительные проблемы при попытке разблокировать засов с исходным ключом.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Завершение

Чтобы успешно взломать замок с ригелем, важно знать, какой у вас тип замка. Самый распространенный и широко используемый тип замка как для дома, так и для коммерческих помещений — это тумблерный замок.Этот замок включает в себя использование ключевых штифтов, пружин, заглушек и штифтов, которыми манипулируют с помощью ключа, чтобы разблокировать или заблокировать устройство.

Однако, если вам когда-нибудь случится оказаться вне дома и у вас нет ключа, вы можете импровизировать, используя ряд инструментов для взлома замков, таких как канцелярские скрепки, заколки, отвертки и даже отбойный ключ. Конечная цель — имитировать оригинальный ключ с помощью ваших инструментов, чтобы успешно получить доступ к вашему дому.

Как самостоятельно отпереть любой засов без ключа

Вы когда-нибудь застряли вне дома или офиса из-за того, что где-то потеряли или забыли ключ? В этой ситуации становится очень сложно открыть дверь без ключа, но если вы знаете, как отпереть засов без ключа, это избавит вас от неприятностей.Некоторые сложные ситуации удобны и могут помочь вам легко открыть дверь. Если вы ищете самые простые методы, с помощью которых вы можете разблокировать дверной замок с засовом, не повредив его, то вы попали в нужное место.

В Admore есть разные слесари, которые могут помочь вам научиться открывать засовы разными способами. Кроме того, есть другие способы узнать, как открыть замок с засовом без ключа. Использование некоторых из наиболее распространенных методов может помочь вам очень легко разблокировать дверной замок с засовом.Давайте посмотрим:

Bobby Pin

Ну, без использования какого-либо ключа, это наиболее часто используемый метод, с помощью которого люди пытаются разблокировать ригельный замок. Все, что вам нужно сделать, это использовать две заколки для правильного выполнения задания. Вам нужно вставить заколоченную сторону булавки, чтобы легко разблокировать дверной замок засова, на нижней стороне замка. Теперь нужно сломать еще одну булавку для бобби, чтобы вы могли легко вставить ее в верхнюю часть замка и создать движение вперед и назад.Уникальное и последовательное движение шпильки поможет поднять замок ригеля. В конце концов, медленно вращая первую булавку для бобби внизу, вы можете успешно разблокировать замок. В случае, если не получается открыть замок, то через несколько минут выньте нижний штифт и попробуйте снова вставить.

Отбойные ключи

Отбойные ключи — еще один распространенный способ легкого открывания ригельного замка. Отпирание засова с помощью ударных ключей — самая популярная идея на протяжении многих десятилетий.Если вам нужен ударный ключ, вы можете получить его в Walmart, Walgreens и т. Д. В замке вам нужно ударить концом ключа, вставив ключи и используя отвертку. Давление на ключ позволит легко открыть замок.

Кредитная карта

Мы видели этот метод в основном в голливудских фильмах. Без помощи ключа люди просто открывают замок с помощью кредитной карты. Звучит очень увлекательно, но вы хотите попробовать это сами? Чтобы дверь легко открывалась, вам просто нужно слегка надавить на дверь, чтобы она легко открывалась.Конечно, чтобы понять это, может потребоваться время, но все, что вам нужно сделать, — это попробовать какое-то время, чтобы найти идеальные и правильные способы овладеть искусством. Если у вас не получилось с первой попытки, попробуйте подергать карту вверх и вниз, чтобы разблокировать замок.

Сверлильный станок

Чтобы открыть ригель без ключа, сверлильный станок является одним из наиболее эффективных способов успешного и легкого открытия замка. Вам просто нужно найти дрель, чтобы разблокировать замок, если вы выходите на берег из дома.Просто удерживая дрель на замке, вы можете начать сверление. Конечно, это непростой процесс, и вам также нужно использовать этот метод, если у вас есть какой-либо опыт работы с ним. Метод сверления чаще всего используется в экстренных случаях, так как он не только полностью разрушает тумблеры замка, но и после этого необходимо установить новый замок. Всегда помните, что если у вас нет опыта разблокировки ригельного замка с помощью сверлильного станка, не пытайтесь использовать его, так как это может быть опасно или может причинить вам вред.

Скрепки

Возможно, вы слышали это много раз, что вырезание бумаги — это скрепка. Но знаете ли вы, что с помощью канцелярской скрепки можно также разблокировать засов? Вы можете легко найти скрепки внутри своего рюкзака и использовать их в случае, если застряли вне дома или офиса. Однако для успешного выполнения плана скрепка должна иметь правильную форму. Как и в случае с заколками, для работы этого метода требуются две скрепки.Из двух скрепок вам просто нужно согнуть одну из прямых скрепок и вставить ее в замок, тогда как вам нужно немного согнуть другую скрепку и вставить ее вокруг прямой. В конце концов, вам нужно несколько раз покачать замок, чтобы разблокировать его.

Отрежьте болт

, если какой-либо из вышеперечисленных вариантов не работает, все, что вы можете сделать, это взять отвертку и шлифовальный станок с металлическим отрезным кругом. Попробуйте обнажить Болт, отрезав его с помощью болгарки.

Это несколько наиболее распространенных полезных методов, с помощью которых вы можете легко разблокировать замок с засовом без использования ключа. Штифты замков с ригелем различаются по длине, которая рассчитана на определенные ключи. Убедитесь, что вы полностью осведомлены о конструкции замка, прежде чем продолжить процесс. Также, чтобы быть мастером и найти возможное решение, вы должны попробовать использовать разные-разные методы. И самое главное — убедиться, что вы не применяете его в каких-либо незаконных целях.Чтобы получить помощь, вы также можете позвонить известному слесарю Montco, который очень легко разблокирует дверной замок с засовом. Кроме того, увидев их, вы можете получить некоторый опыт, чтобы разблокировать ригельный замок без ключа в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Что делать, если засов застрял в заблокированном положении?

Замок с ригелем является предпочтительной системой запирания в большинстве домашних хозяйств, поскольку он на более долговечен, чем обычный дверной замок или защелка. Однако, какими бы прочными они ни были, замки с ригелем также могут работать со сбоями.Одна из наиболее распространенных неисправностей замков с ригелем, которые могут возникать со временем, — это застревание в заблокированном положении.

Ригели могут застрять по ряду причин. Если ключ не выровнен точно, он может застрять в запорной планке. Также возможна механическая ошибка деталей в замке, которая может вызвать заклинивание. Независимо от источника, застрявший ригель можно исправить несколькими способами:

Начнем со смазки замка. Используйте графитовый спрей, чтобы смазать проход для ключа, снова вставьте ключ и поверните его.Это поможет, если застревание вызвано ржавчиной или коррозией.

Иногда замок заклинивает из-за того, что детали внутри него вышли из зацепления. Возьмите небольшой молоток по телу, окружающему замочную скважину. Поворачивайте ключ вперед и назад, ударяя по замку молотком. Это может занять некоторое время, так как потребуется время, чтобы детали вернулись на место и открыли замок.

Возможно, вам придется полностью отсоединить замок от поверхности двери.Откручиваем болты по бокам замка. Если замок плотно завинчен, постучите по нему несколько раз обратной стороной отвертки. Это ослабит винты, и они будут легче выходить.

Как только он оторвется от поверхности двери, осмотрите внутренний стержень ригеля, чтобы узнать, правильно ли он совмещен с прорезью внутри замка. Поместите стержень в отведенное место и сдвиньте его назад. Вверните замок на место и попробуйте разблокировать его снова.

Надеюсь, к этому моменту застрявший засов разблокирован.Но не спешите закрывать дверь. Проверьте это, пока дверь все еще открыта. Заблокируйте и разблокируйте засов несколько раз, чтобы убедиться, что он снова работает должным образом. Если проблема не исчезнет, ​​подпилите внутреннюю запорную планку металлическим напильником, чтобы немного ослабить ее. Благодаря этому засова снова войдет в гнездо более плавно, чем раньше.

Однако, если засов начинает работать неправильно, это признак того, что он нуждается в замене. Вы можете починить его сегодня, но он может снова застрять, поэтому лучше заменить или отремонтировать его у надежного слесаря.

Свяжитесь с нами по всем вопросам, связанным с жилым, и коммерческим, замками и ключами в Грузии.

Почему мой засов не открывается и как это исправить?

Поскольку вы сказали, что это аренда, я начну с звонка домовладельцу. Это их замок, это их собственность, они обязаны исправить это (или уполномочить вас исправить это и вычесть стоимость из вашего следующего чека аренды, или что-то в этом роде).

Если вы хотите попробовать что-то сделать самостоятельно: снимите поворотную кнопку и цилиндр замка. Заглянув в образовавшееся отверстие через дверь, вы увидите механизм засова. Попробуйте повернуть его ступицу отверткой и посмотреть, как она движется. Держу пари, вы увидите, как часть рычага врезается в окружающую древесину, и если вы удалите там кусок дерева, чтобы рычаг работал, это решит вашу проблему. (Необычная, но не неслыханная проблема; древесина сжимается при понижении влажности воздуха, а иногда вещи сдвигаются настолько, что дыра, пробуренная в середине лета, не будет достаточно хорошо выровнена в середине зимы.)

Другая (менее вероятная) возможность — сломан затворный механизм. В этом случае вам придется придумать, как его убрать, поскольку вы не сможете заменить его, пока не откроете дверь.

ОДНАКО : Если механизм затвора работает нормально при снятых поворотной кнопке и цилиндре, проблема, вероятно, связана с «синхронизацией». Ограниченный диапазон свободного движения предусмотрен для связи между замком, механизмом задвижки и поворотной кнопкой; это то, что позволяет замку или поворотной кнопке втягивать болт без другого поворота.Детали должны быть установлены таким образом, чтобы эта свобода находилась в нужной точке цикла блокировки / разблокировки; если вы ошиблись, это может вызвать именно те симптомы, которые вы видите в месте остановки ключа или поворотной ручки, прежде чем она сможет втянуть болт. Решение в этом случае состоит в том, чтобы заново собрать эти части, правильно выровненные, что немного затруднительно для описания в тексте и который немного варьируется от замка к замку. Если вы сообщите нам, какой это замок, мы сможем обсудить это с вами.

Слесарная терминология — Словарь слесарных терминов (части замка)

Выучите различные названия частей замка вместе с компонентами замка, узнайте, что делает каждая часть.

Этот глоссарий слесарной терминологии, составленный Ассоциацией мастеров слесаря, поможет вам с вашими требованиями к безопасности.

Не знаете, какой тип замков?

Чтобы узнать, какой у вас тип дверного замка, нажмите здесь, в нашем руководстве описаны основные типы замков, используемых в доме.

Условия на этой странице

Многие из этих терминов используются в учебных курсах, которые мы проводим, поэтому, если вы хотите сменить профессию и думаете о том, чтобы стать слесарем, это руководство по терминам, связанным со слесарями, является обязательным к прочтению.

А Б В Г Д Е Ё Ж К Л М Н О П Р С Т У

А

Болт против упора Пружинный болт, особенно для ночной защелки, который не может быть отведен назад, когда он вылетел и закрыл дверь, хотя его можно вывести с помощью ручки или ключа.Это защитное устройство обычно обеспечивается собакой внутри корпуса защелки, которая отстает от затвора и удерживает ее от выстрела при вдавливании вспомогательного затвора.

Противоскользящая пластина Металлическая пластина внахлест, установленная на дверях, открывающихся наружу, для предотвращения доступа к запорным болтам. Автоматическая защелка Защелка, основная задвижка которой автоматически запирается (или запирается) при закрытии двери.

B

Задняя пластина Закрепленная на двери пластина, к которой крепятся подвижные части замка или защелки.Backset Горизонтальное расстояние от внешней поверхности внешнего цевья до центра замочной скважины или следящего отверстия (или обоих). Обозначается как «задняя часть замочной скважины» или «задняя часть ведомого элемента».

Ствол для ствола Обычный вид дверного засова, имеющий круглую головку, идущую по длинной непрерывной направляющей, или ремешок, прикрепленный к задней пластине, при этом ствол снабжен ручкой или аналогичным устройством для ручного управления.

Birmingham Bar Стальной стержень, прикрепленный к внутренней стороне дверной коробки со стороны петель.

Заготовка (ключ) или заготовка для ключа Частично изготовленный ключ, форма которого позволяет вводить замочную скважину в замочную скважину определенного типа замка или защелки, но на лезвии которого нет окончательной выемки для управления каким-либо отдельным замком.

Болт Часть замка или защелки, которая обеспечивает крепление или зацепление, выступая из корпуса или цевья для зацепления со скобой, ударной пластиной, звеном, дужкой или другими элементами.

Лук (ключа) Та часть ключа, которая удерживается пальцами при нажатии на замок или защелку.

BS — Спецификация британского стандарта Утверждена и выпущена Британским институтом стандартов, признанным органом Великобритании в отношении всех стандартов производительности, испытаний и производства.

BS3621 Спецификация британского стандарта для замков с защитой от воров для распашных дверей. Замки, представленные на сертификацию, должны удовлетворять требованиям десяти строгих статей спецификации.

Ограждения Стальные стержни, обычно круглого или квадратного профиля, отрезанные по длине и прикрепленные изнутри к оконным рамам.

С

Замок шкафа Общий термин, включающий все замки любого типа для использования на предметах мебели, таких как шкафы, ящики, сундуки, коробки и т.п.

Кулачок Обычно язычок крепится к концу заглушки цилиндрового замка или защелки.

Кулачковый замок Полный запорный узел в виде цилиндра, кулачок которого фактически является стопорным болтом.

Колпачок (замка) Съемный колпачок к механизму замка.

Распашная дверь Распашная дверь или пара дверей почти полностью остеклены; часто называют французским окном.

Створчатое окно Окно, в котором одна или несколько ламп открываются на петлях.

Центры Измерение по вертикали в замке стойки или створки между центром замочной скважины и центром следящего отверстия.

Стопорное кольцо Кольцо с открытыми концами, которое может быть подпружинено на заглушке или другой части для обеспечения вращения, но для предотвращения движения в боковом направлении.

Замок с замкнутой дужкой Замок, корпус которого сконструирован таким образом, чтобы при запертом замке было видно минимальное количество дужки. Он обеспечивает повышенную защиту от принуждения или использования болторезных станков.

Кодовый замок Сокращенное название кодового замка без ключа. Вырезанный замок для шкафа Замок для шкафа или ящика, фланец которого утоплен в край ящика или двери.

Цилиндр Обычно цилиндр с внутренней коаксиальной заглушкой, в которой находятся штифты, верхние штифты (приводы) или дисковые тумблеры и пружины в корпусе цилиндра.

Корпус цилиндра После снятия всех компонентов он образует основной корпус или корпус цилиндра.

Цилиндровый ключ Ключ с дугой и длинным лезвием, в котором вдоль верхнего края выполнены V-образные прорези для приведения в действие штифтов и приводов в механизме тумблера штифта.

Цилиндровый замок или защелка Любой замок или защелка, механизм которых заключен в цилиндр.

Розетка цилиндра (или кольцо) Металлический диск определенной формы, который окружает внешнюю поверхность цилиндра механизма цилиндра в сборе.Обычно он стоит немного гордо внешней стороной двери.

D

Ригель Ригель замка с квадратным концом, который перемещается ключом в обоих направлениях запирания и отпирания (но иногда только поворотом большого пальца внутрь) для фиксации. N.B. По очевидным причинам не рекомендуется объединять поворотную ручку с засовом любого тупикового замка или замка, который должен обеспечивать хорошую безопасность при использовании на дверях из стекла или деревянных панелей.

Deadlatch Ночная защелка или защелка, пружинный ригель которой может быть заблокирован (или заблокирован) ключом или другим способом.

Тупиковый замок Замок, имеющий только ригель с квадратным концом, управляемый с одной или обеих сторон ключом, а иногда и снаружи только ключом, а внутри — поворотом большого пальца. Иногда работает только снаружи и без внутренней замочной скважины, что обозначается как тупик для однократного входа.

Фиксатор 1. Общий термин, не имеющий широкого распространения, для какой-либо части, такой как рычаг или тумблер, удерживающий стопорный болт в положении 2. Название скользящих защитных элементов в замках Butter’s System.

Отличается Сокращенное обозначение «различные комбинации» или изменения.

Дисковые тумблеры Диски небольшой формы (обычно из металла) в дисковом тумблере, которые служат средством обеспечения различных комбинаций.

Дисковый тумблерный замок Цилиндровый замок с диском вместо штифтовых штифтов.

Доводчик двери Устройство для автоматического закрытия двери или ворот после открытия. Доступно множество типов.

Дверной глазок Оптическое устройство, встроенное в дверь, позволяющее наблюдать, не открывая дверь.

Ключ с двойной бородкой Ключ с битой на каждой стороне стержня.

Двуручный замок 1. Замок, предназначенный для использования как для правой, так и для левой установки без каких-либо изменений, как правило, путем переворачивания вверх дном. Замочная скважина имеет круглую форму на каждом конце прорези для размещения стержня ключа. 2. Замок шкафа, задвижка которого может быть снята в любую сторону, чтобы выступать с любой стороны ящика.

E

Накладка Крышка для замочной скважины врезного или аналогичного замка.

F

Лицевая панель Наружная часть двойного цевья. На внутреннем цевье закреплена металлическая полоса, образуя двойное цевье.

Последняя выходная дверь Выходная дверь, через которую впоследствии должен быть получен вход, поэтому ее нельзя запирать. Обычно это входная дверь или последний выход.

Болт заподлицо Дверной засов, который может быть утоплен заподлицо в край или поверхность двери.

Цилиндр Часть замка или защелки, через которую выступает засов, и с помощью которой замок или защелка крепятся к двери.

Мебель Необходимые дополнительные элементы, которые привинчиваются к одной или обеим сторонам двери для ручного управления замком или защелкой. Известен как дверная фурнитура, мебель с замками или защелками, комплекты замков или защелок (в комплекте с замком или защелкой) и может быть либо ручкой, либо ручкой рычага, либо ручкой тяги, либо кнопкой.

H

Застежка и скоба Крепление, состоящее из двух частей, для двери или ящика, закрываемых навесным замком.Шарнирная часть называется защелкой, которая крепится к двери или крышке коробки и закрывает скобу, которая находится на дверной коробке (или другом полотне пары дверей) или на теле коробки. Для реальной безопасности важно использовать застежку и скобу со скрытой фиксацией, то есть головки крепежных винтов полностью закрыты, когда замок заблокирован, так как в противном случае крепление можно легко снять, открутив винты, что не обеспечивает никакой безопасности.

Шарнирные болты Фиксированные стальные выступы, вставленные в заднюю кромку или сторону петель двери, закрываются в отверстия, вырезанные в дверной коробке, для защиты от насильственного нападения на сторону петель двери.

Болт с крючком Поворотный болт с пружиной, головка которого имеет форму крючка. Такие замки или защелки обычно крепят на раздвижных дверях.

Дж

Косяк Вертикальный элемент дверной или оконной рамы. В некоторых областях верхняя направляющая дверной коробки называется верхним косяком.

К

Ключ Небольшое съемное устройство для управления механизмом собственного замка, запорной защелки или ночной защелки.

Заготовка ключа Частично изготовленный ключ, который имеет форму для входа в замочную скважину определенного типа замка или защелки, но лезвие не имеет окончательной формы (т.е.е. с надрезом или надкусом) для работы механизма замка.

Замочная скважина Отверстие, в которое входит ключ для приведения в действие замка или защелки. Его часто называют шпоночным пазом, особенно в цилиндровом механизме.

Шаги ключа или глубина ключа этот термин обычно означает шаг болта и шаги рычага ключа для замка рычага.

л

Защелка Тип изделия только с одним болтом, скошенный пружинный болт или роликовый болт, чтобы запирать или фиксировать дверь, но не может быть заблокирован.Определенные типы, например однако запорные защелки, ночные защелки или защелки могут быть заблокированы ключом или другими способами.

Рычаг Плоский подвижный фиксатор в замке, обычно для обеспечения безопасности и отличается. Рычаг (-ы) в замке должен фактически перемещаться ключом для приведения в действие замка. Нижняя часть рычага срезана на разную глубину, чтобы обеспечить различные комбинации.

Рычажный механизм Запорный механизм, имеющий в качестве основного элемента один или несколько рычагов.

Рычажный и защищенный механизм Рычажный механизм с добавлением опор, как правило, для обеспечения большего количества различий. Однако добавление защитных ограждений не повышает надежность замка. См. «Обереги».

Рычажная ручка Предмет мебели с замком или защелкой, обычно на розетке или пластине, для использования в качестве альтернативы ручке для приведения в действие пружинной защелки замка или защелки. Все рычажные ручки британского производства подпружинены, чтобы обеспечить возврат в горизонтальное положение после использования, но рычажные ручки Continental обычно не подпружинены и поэтому при использовании с британскими замками или защелками иногда имеют тенденцию провисать ниже горизонтального положения после сравнительно короткого периода времени. использовать, если в действие блокировки не включена дополнительная пружина.

Замок Устройство, которое обычно, но не всегда, приводится в действие ключом, имеющим один или несколько болтов или других элементов для закрепления и фиксации двери, крышки, ящика или другого элемента.

Запираемый болт Болт, который можно выстрелить и зафиксировать на месте с помощью съемного ключа.

Запорная защелка Защелка со скошенным пружинным или роликовым болтом, которую можно запирать или фиксировать, обычно с помощью ключа.

Lockset Замок в комплекте с необходимой фурнитурой, включая шпиндель, готовый к установке на дверь.

Комплект замков для мебели или фурнитура для замков Комплект для замков без замка.

London strip Стальная штанга, прикрепленная к внутренней стороне дверной коробки и имеющая форму, позволяющую разместить скобу или фиксатор замка с защелкой обода.

Длинная серьга (LS) Скоба навесного замка с большим зазором, чем у стандартной стандартной серьги.

Смазка Ни в коем случае нельзя использовать масло для смазки цилиндров штифтов. Графит — обычная смазка для этого механизма.

M

Главный ключ Ключ, который открывает все замки в наборе с главным ключом.

Главный ключ (замки или защелки) Замок или защелка, которые могут приводиться в действие как с помощью главного ключа, так и от своего собственного ключа сдачи или слуги.

Врезка Отверстие, вырезанное в толщине одного края двери, для врезного замка или защелки.

Врезной ключ Ключ для управления рычажным замком, состоящий из дужки, хвостовика и насадки.

Врезной замок (или защелка) Замок или защелка, которые врезаются или входят в толщу двери со стороны стыка и удерживаются винтами через цевье.

N

Nightlatch Защелка для обода или врезки со скошенным пружинным или роликовым ригелем, который стреляет, когда дверь закрыта, но может быть извлечен ключом снаружи и ручкой или ручкой изнутри. Обычно снабжены стопорной ручкой, затвором или рычагом для удержания затвора втянутым и блокировки затвора при выстреле в закрытом положении, даже против действия ключа.

O

Односторонний замок (однократный) Замок с замочной скважиной только с одной стороны, так что ключом можно управлять только с одной стороны, обычно снаружи, но не с обеих. Практически все замки шкафов и все навесные замки являются примерами. Некоторые высококачественные цилиндрические врезные замки бывают односторонними.

Действие в одну сторону Действие, при котором последователь поворачивается только в одну сторону.

P

Замок Сравнительно небольшое съемное и переносное запорное устройство, обычно, но не всегда, ключ управляется только с одной стороны.Запирающий элемент представляет собой круглую шарнирную скользящую или поворотную скобу, которая проходит через отверстие в скобе, запорной планке или аналогичном элементе.

Панельные решетки Стальные решетки, изготовленные по размеру с различными заполнениями из расширенной ромбовидной сетки, квадратной сварной сетки или причудливых заполнений, обычно устанавливаемых внутри.

Тумблерный механизм со штифтом Механизм, встроенный в цилиндр или корпус штифтового штифтового замка, защелки или навесного замка, обычно называемый цилиндровым замком, защелкой или навесным замком.

За исключением навесных замков, цилиндр с его коаксиальной заглушкой, в которой находятся штифты и приводы под давлением пружины, проходит через толщину двери, и правильный ключ выравнивает штифты и поводки, образуя четкую линию пересечения между заглушкой и цилиндром , таким образом позволяя заглушке вращаться и замку работать.

Механизм обеспечивает высокую степень защиты от взаимозаменяемости ключей, а грибовидные отвертки для защиты от взлома обычно входят в состав каждого цилиндра. Например, 5-штифтовые цилиндры Yale в стандартной комплектации предлагают до 24 000 различных вариантов.

Он также очень подходит для изготовления мастер-ключей, поскольку в комплект может быть включено множество различных типов замков или защелок.

Под мастер-ключом можно получить 12 200 различий, а под главным мастер-ключом можно предоставить 36 различных подкомпьютеров, в общей сложности до 2200 различий.

Заглушка Часть цилиндрового механизма штифтового тумблера или дискового тумблерного цилиндрового механизма, в которую входит ключ и которую он поворачивает. В нем размещены штифты цилиндрового механизма штифтового тумблера или диски и пружины тарельчатого цилиндрового механизма.

R

Rack Bolt Болт, обычно дверной засов, имеющий зубцы, так что он может приводиться в действие шестерней.

Фальц Измерение ступенчатого уменьшения или выемки в передней части замка с фальцем.

Фальц (замок или защелка) Врезной замок или защелка с цевьем, форма которого соответствует форме стыка с кромкой двери, для которой он предназначен. См. «Полная скидка».

Разблокировка Ударник в различных формах для замены защелки замка и с электронным управлением.

Жесткие решетки Прочные сварные конструкции, стержневые или стержневые решетки, обычно устанавливаемые снаружи или внутри на ткань здания.

Ободный цилиндр Это относится к комплекту, который обычно состоит из цилиндра с пробкой, розетки, соединительной планки, двух соединительных винтов и двух ключей.

Накладной замок или защелка Замок или защелка, которые крепятся привинчиванием к внутренней стороне двери.

Роза 1. Цилиндрическая розетка или кольцо в цилиндрических замках или защелках.Это металлический диск определенной формы, который окружает внешнюю поверхность цилиндра 2. В дверной фурнитуре это небольшая пластина, к которой прикреплена ручка или ручка и которая привинчивается к поверхности двери.

S

Замок сейфа Общий термин для многих разновидностей замков с ключом и других замков для сейфов.

Замок створки Вертикальный врезной замок, состоящий из ригеля с защелкой и ригеля с ключом.

Створка для створки Используется в замках обода и врезки, отдельно или в сочетании с рычагами с целью получения или увеличения разницы.Сформованные куски концентрического металла прикрепляются вокруг внутренней части замочной скважины.

Также служит втулкой для замочной скважины. Надрезанный ключ проходит через эти щиты, чтобы привести в действие засов. Когда створки используются сами по себе, безопасность не обеспечивается. См. «Скелетные ключи».

Дужка Шарнирный, скользящий или поворотный элемент навесного замка в форме петли. Пятка дужки всегда остается в корпусе навесного замка, а носок дужки выходит наружу при разблокировке.

Навесной замок с двойной блокировкой обеспечивает максимальную защиту от взлома, так как два отдельных болта фиксируются наружу в противоположных направлениях: один в нише в пятке скобы, а другой — в носке скобы.

Иногда это называют блокировкой пятки и носка.

Линия сдвига Этот термин используется для обозначения линии окружности плунжера в отверстии цилиндра тумблера пальца.

Shoot 1. Движение стопорного ригеля наружу и расстояние, которое он проходит под действием пружины или ключа. Стрельба в большей степени относится к пружинным болтам, метание — более подходящее слово для мертвых болтов. 2. Скользящая часть дверного ригеля.

Стрельба (болта) Расстояние, на которое пружинный болт перемещается под действием своей пружины.

Боковая планка Это дополнительная к существующему штифтовому или тарельчатому механизму, обычно представляет собой планку по длине механизма и не допускает вращения до тех пор, пока механизм не будет правильно поднят и не может управляться напрямую с помощью ключа.

Боковые упоры На боковых сторонах ключей с надрезом прорезаны выемки, которые позволяют ключу поворачиваться.

Раздвижные решетки Стальные раздвижные решетки, одностворчатые или двухстворчатые, движутся по верхней и нижней направляющим, запираются навесным замком или встроенным замком.

Скользящий рычаг Рычаг, который скользит между направляющими или на них, вместо того, чтобы поворачиваться на оси.

Шпиндель Та часть дверной фурнитуры, как правило, квадратного сечения, которая проходит через отверстие следящего механизма и прикрепляется к ручке (-ам) или ручке (-ам) рычага для приведения в действие пружинного болта.

Навесной замок с пружинной дужкой Навесной замок, дужка которого пружинно открывается при разблокировке и фиксируется защелкиванием.

Пружинный болт Иногда называется защелкой.Болт, внешний край которого сформирован скошением вертикальной поверхности. Это задвижка, которую можно вставить обратно в корпус замка и которая вернется в выдвинутое положение без механической помощи.

Скоба 1. Коробчатое приспособление на косяке открывающейся внутрь двери, в которое попадает засов или болты защелки обода или замка, когда дверь закрывается. (Иногда его называют в Шотландии и на севере Англии боссхедом). Некоторые скобы имеют выступы, служащие направляющими для пружинного болта.

2. Часть застежки и скобы для использования с замком. Дужка навесного замка проходит через проушину или отверстие в скобе.

Стопорная ручка (рычажок) Устройство, встроенное в некоторые защелки и фиксирующие защелки, для удержания задвижки втянутым или блокировки задвижки при закрытии двери.

Запорная планка Иногда именуется «бойком». Это плоская металлическая пластина определенной формы, прикрепленная к дверной коробке или косяку с одним или несколькими отверстиями для болтов, в которые попадает засов или засов.С одной стороны имеется выступающая кромка определенной формы для направления пружинного болта. Он используется со всеми врезными замками или защелками, а также с замками или защелками с перевернутой пружиной на двери, открывающейся наружу.

Набор (замков) Группа или совокупность замков и / или запорных защелок и висячих замков различных типов и изменений, объединенных вместе под главным ключом или главным главным ключом.

т

Поворот для большого пальца Небольшой штуцер на внутренней стороне врезного замка, который зажимается между большим пальцем и пальцем для приведения в действие засова.Его нельзя использовать на дверях со стеклянными или деревянными панелями.

Анкерные стержни Горизонтальные элементы решетки вертикального стержня.

Замок времени Часовой механизм или электрическое устройство отсчета времени, которое запрещает срабатывание замка или открытие двери сейфов или сейфов.

Вт

Палаты Исправлены препятствия внутри корпуса замка, чтобы исключить использование неправильного ключа, так как ключ разрезается, чтобы пройти через палаты и привести в действие замок. Иногда они используются в рычажных замках для увеличения разницы.Сами по себе защиты очень мало защищают. См. «Отмычка».

Замок с защитой Любой замок или навесной замок, в механизме которого используются только защитные решетки. Не рекомендуется из-за отсутствия безопасности.

---

Надеюсь, что приведенный выше глоссарий поможет, но не забывайте; Ваш первый порт, куда вы можете обратиться за советом по безопасности, должен быть у вашего лицензированного слесаря ​​MLA в вашем районе

.

как подключить стиральную машину к канализации самостоятельно

Подключение стиральной машины к канализации и водопроводу – одна из самых популярных услуг во всех сервисах по ремонту бытовой техники. Мужчины предпочитают не браться за это самостоятельно, а доверить работу профессионалам. Тем не менее, установка стиральной машины своими руками вполне возможна, если четко следовать инструкциям производителя. Также помощь в установке можно получить из обучающих видео.

Как подключить стиральную машину к канализации?

Каждая стиральная машина имеет индивидуальные особенности, прописанные в сопроводительной документации. Но общая схема подключения стиральной машины к водопроводу и канализации одинакова для всех моделей:

• Выбор места, подходящего для установки
• Подготовка к установке
• Подключение к системе канализации
• Подключение к водопроводу
• Выравнивание стиральной машины
• Подключение к электросети

Место для установки стиральной машины

Многие владельцы, прежде чем подключить стиральную машину к канализации, не уделяют большого внимания выбору места для стиральной машины. Это в корне неверно, поскольку правильно подобранная площадка влияет на срок службы машины и уровень шума при работе. Главные условия при выборе места – это ровный пол и доступ к основным коммуникациям (электрическая сеть, канализация, водопровод). Чаще всего стиральные машины размещают в ванной, на кухне или в прихожей.

Перед тем как подключить стиральную машинку

После того как машину доставили к вам в дом, вы выбрали место установки, необходимо убрать все лишние детали, использующиеся для безопасной транспортировки. В первую очередь необходимо убрать:

• Болты
• Скобы
• Брусья

Нужно убрать внутренние элементы креплений, фиксирующих внутренние детали, включая двигатель. Выкрутив болты в баке, вы увидите, как он зависает на пружинах – это его рабочее состояние. В стиральных машинах-автомат следует закрыть все отверстия, оставшиеся от болтов, специальными заглушками.

Если пропустить одно или несколько креплений, при первом же запуске двигатель или барабан может выйти из строя. Поэтому внимательно сверяйтесь с инструкцией на каждом этапе.

Подключение стиральной машины к канализации

Это один из самых сложных этапов. Перед установкой необходимо приобрести сифон, соединяющий шланг машины и систему канализации.

Если ваша машина не имеет обратного клапана (не дающего воде из канализации попасть обратно), нужно следить за уровнем подключения машины к системе канализации. В документации должен быть указан минимальный уровень, выше которого располагается патрубок.

Можно не подключать машину к канализации напрямую, а прикрепить слив к ванной или раковине. Но такой способ не отличается надежностью — вода может попасть на пол. Кроме того, грязная вода будет стекать по раковине и оставлять следы. Такую схему подключения к канализации можно использовать в качестве временного решения.

После соединения с канализацией стоит проверить шланг на предмет перегибов и утечек, расправить его при необходимости. Патрубок закрепляется примерно на 80 см от пола.

Подключение стиральной машины к водопроводу

В качестве временного варианта можно использовать соединение с водопроводом через кран. Но надежный способ – это врезка отдельного клапана в трубу. Это происходит в несколько этапов:

• Установка вентиля для перекрытия подачи воды
• Монтаж сетки. Она препятствует попаданию посторонних частиц внутрь. Без этого износ внутренних деталей будет происходить быстрее, двигатель может сломаться. Фильтр следует периодически чистить
• Также можно использовать для присоединения к водопроводу отводы для сливных бачков через специальные тройники

Лучше всего перекрывать вентиль подачи воды после каждого использования

Даже если вы лично занимаетесь подключением машины, для врезки вентиля в схему водопровода лучше привлечь опытного сантехника. Его можно найти на сайте YouDo.

Выравнивание стиральной машины

Если вы ответственно подошли к выбору места, на этом этапе у вас не возникнет больших сложностей. Слегка нажмите на каждый из углов стиральной машины. Если почувствуете, что она отклоняется, отрегулируйте ножки. Для более высокой точности можно использовать уровень.

Выравнивание — очень важный этап, поскольку на неровной поверхности машина будет производить больше вибраций и сильнее издавать шум. Это повысит нагрузку на барабан и двигатель, что может привести к преждевременной поломке.

Подключение к электрической сети

Схема соединения стиральной машины с электросетью выглядит так:

• Установка трехпроводной электрической розетки
• Монтаж в щитке нулевой и заземляющей шины
• Изоляция заземляющего провода
• Использование удлинителя с заземлением, если не хватает длины кабеля

Применяя последний вариант, следует обратить внимание, что заземление не должно быть соединено с радиатором, системами канализации или газопровода. Стоит использовать провода с сечением более 3мм.

Это еще один этап работы, который лучше доверить профессиональному электрику. Если у вас нет опыта, вы можете подвергнуть жизнь риску, а эксплуатация машины будет нестабильной. Перепады напряжения могут вывести из строя электронику на машинах или сломать двигатель.

Проверка исправности работы

Проверить, правильно ли вы выполнили подключение, можно по такой схеме:

• Вода должна быстро набираться до определенного уровня
• Под днищем не образуются лужи
• Вода нагревается за 5-7 минут
• Слив быстро удаляет всю воду
• Отжим запускается после завершения стирки
• Двигатель работает ровно, без лишних звуков и дребезжания

Установка стиральной машины своими руками – вполне реальная задача. Залог успеха – дотошное изучение процесса и следование инструкции. Следует помнить, что один невыкрученный болт может вывести машину из строя уже во время первой стирки. Ремонт стоит дорого, поломанный двигатель нельзя заменить.

Многие производители выпускают видео с пошаговыми инструкциями по установке и подключению для каждой модели. Уроки можно найти на официальных сайтах или на Youtube.

Как подключить стиральную машину к канализации 2Стиралки.ру

Дата: 19.10.2015

Подключение автоматической стиральной машины можно доверить специалисту, либо выполнить самостоятельно. Выбирая последний вариант, мы сэкономим денежные средства и получим возможность потратить их на что-нибудь другое, более полезное. Ранее мы рассматривали подключение стиральной машины к водопроводу. Теперь, давайте рассмотрим, как подключить стиральную машину к канализации, обеспечив надёжный и безопасный слив грязной воды.

Многие пользователи считают, что в этом нет ничего сложного – достаточно перекинуть сливной шланг через край ванны или раковины. Но такой подход нельзя назвать оптимальным, так как он небезопасен. Поэтому лучше всего подключать стиральную машину напрямую к канализации, используя для этого специальное оборудование. Об этом мы и будем говорить в данном обзоре.

Выполняя любое подключение стиральной машины к канализации, не забудьте уделять внимание положению сливного шланга. Он должен быть проложен так, чтобы исключалось его случайное перекручивание. Также нужно проследить за положением сливного шланга – ничто не должно его сдавливать, мешая нормальному прохождению воды.

Основные особенности подключения машинки к канализации

Существует два основных способа подключения стиральной машины к канализации:

• Через специальный сифон;
• Напрямую, закрепив сливной шланг с помощью пластикового крюка.

Слив в ванну и раковину — недостатки

Последний способ практикуется достаточно часто, так как пластиковые крюки всегда идут в комплекте со стиральной машиной. Перекинув крюк со шлангом через край ванны или раковины, мы обеспечим беспрепятственный слив грязной воды в канализацию. В этом случае нам не нужно устанавливать сифоны, возиться с трубами и подключением. Но не всё здесь так просто, как хотелось бы.

Всё дело в том, что прямой слив грязной воды в канализацию загрязняет ванны и раковины. Отдраив до блеска свою ванну, мы тут же льём туда грязную воду со стиральным порошком и остатками загрязнителей. И хорошо, если эта грязная вода будет сразу же попадать в сток – во многих случаях сливной шланг достаёт лишь до другого конца ванны. Поэтому грязная вода будет аккуратно струиться по дну, загрязняя белоснежную эмаль или акрил (смотря, что за ванна).

Ещё один недостаток

Рассмотрим и второй недостаток такого подключения – сливной шланг легко сбивается с краёв ванн и раковин. Поэтому над нашими соседями постоянно будет висеть угроза затопления. Пострадают и свои полы, если в это время машина начнёт сливать грязную воду. Шланги слетают не только из-за неаккуратности пользователей, но и самостоятельно, например, во время отжима – сказываются вибрации. Также нередки случаи падения шлангов в результате включения сливной помпы – бегущая под большим напором через ребристый шланг вода заставляет его дёргаться.

Если вода сливается в ванну, то это ещё полбеды. А если в раковину, так это сущий кошмар – ведь над раковиной принято умываться. Лицезреть потоки грязной воды, иногда с неслабым ароматом грязи, не так уж и приятно. Поэтому подключать слив стиральной машины к канализации лучше всего через сифон.
Подключение через сифон лишено вышеуказанных недостатков – соединение получается герметичным, неприятных запахов нет, вероятность утечки воды крайне мала. Другое дело, что с таким подключением придётся немного повозиться. Давайте рассмотрим оба способа подключения более подробно.

Подключение стиральной машины к канализации через сифон

Для того чтобы подключить слив стиральной машины к канализации, нам потребуется специальный сифон, который можно приобрести в любом сантехническом магазине. Сифон устанавливается под раковину, как можно выше, чтобы исключить обратный ход воды. В процессе подключения мы можем обнаружить, что длина сливного шланга слишком мала. Поэтому во многих случаях его приходится удлинять. Уточнить максимальную длину шланга можно в инструкции к выбранной стиральной машине.

Пластиковые сифоны для стиральных машин наделяются патрубками, к которым подключаются сами сливные шланги. Место соединения патрубка и шланга фиксируем с помощью специальной муфты. Это поможет герметизировать подключение и воспрепятствовать попаданию неприятных запахов из канализации.

Преимущества способа подключения

Подобная схема подключения является довольно распространённой, так как обеспечивает отличное соединение сливного шланга и канализации. В этом случае мы можем не бояться протечек – сифон оснащается резиновой манжетой, которая делает место соединения более герметичным. Что касается грязной воды, то она сможет беспрепятственно выливаться в канализацию.

Данная схема хороша и тем, что мы можем совершенно спокойно пользоваться раковиной или ванной. Согласитесь, когда машинка стирает, ванну не примешь – зальёт грязной водой. Неприятно и умываться, видя перед собой бурлящие потоки пены и той же грязной воды с неприятным запахом. Максимум, что может нас побеспокоить при наличии сифона, так это негромкое бульканье, доносящееся из горловины раковины.

Установка сифона

Сифон для стиральной машины всегда устанавливается в вертикальном положении, но никак не в горизонтальном – такая схема является ошибочной, так как возможны протечки. Также нужно помнить и о правильном положении сливного шланга. Он должен сначала подняться на высоту не менее 60 см, после чего опуститься к сливу. Обычное его цепляют за верхнюю часть корпуса, где предусмотрен соответствующий крепёж.

Для того чтобы выполнить подключение стиральной машины к сифону под раковиной, старый сифон необходимо снять, а на его место установить новый сифон, с патрубком для подключения сливного шланга. Все соединения тщательно затягиваем, чтобы обеспечить должную герметичность слива. После этого открываем кран с водой и проверяем нашу сборку.
На следующем этапе подключаем сливной шланг. Если есть специальная манжета, то это хорошо. Если её нет, используем для подключения шланга специальный переходник, стягивая его металлическим хомутом для обеспечения герметичности.

Некоторые монтажники советуют не увлекаться герметичностью – по их словам, наличие небольшого зазора позволит избежать эффекта, когда грязная вода из канализации частично засасывается обратно в бак (из-за излишней герметичности).

Немалый интерес вызывают специальные сифоны для скрытой установки в стену. Одной стороной они подключаются к канализационным трубам, а другая сторона смотрит наружу – сюда мы подключаем сливные шланги, стягивая подключение хомутом. Обычно рядом устанавливают отвод холодной воды, чтобы подключение стиральной машины было удобным и быстрым – даже если вы приобретёте новую машину, то на её установку уйдёт от силы 5-10 минут.

Подключаем машинку к канализации без сифона

Подключить стиральную машину к канализации можно и без сифона. В этом случае сливной шланг подключается прямо к канализационной трубе. Для этого в неё ставится тройник, с которым и соединяется сам шланг. В отдельных случаях к машине прокладывают отдельную пластиковую трубу, соединённую с канализационным стоком.

Подключаемся

Процесс такого подключения достаточно прост – просто опускаем сливной шланг в канализационную трубу, фиксируем его и герметизируем место соединения. Если не сделать герметизацию, придётся наслаждаться всеми проникающими из канализации запахами. Кстати, в процессе подключения нужно организовать S-образный изгиб сливного шланга –тем самым мы изолируем машину от канализационной системы в те моменты, когда сливная помпа выключена.

Кстати, если сливной шланг сделать прямым, без подъёмов, вся канализационная вонь может попасть в бак, где находится чистое и постиранное бельё. Поэтому изгибу шланга нужно уделить особое внимание. А лучше всего постараться установить сифон, который отсечёт все неприятные запахи. Чтобы избежать попадания канализационных вод через сливной шланг обратно в барабан во время стирки, используется антисифон — обратный клапан для стиральной машины.

Для соединения сливных шлангов и канализационных труб используются специальные переходники, помогающие герметизировать подключение и предотвратить попадание неприятных запахов в атмосферу ванной комнаты.

Сливаем воду в раковину и ванну

Ещё один способ сброса грязной воды – закрепить сливной шланг на краю ванны, унитаза или раковины. Но в этом случае мы можем столкнуться с опасностью затопления собственной ванной комнаты. Для того чтобы предохранить свою ванную комнату от потопа, нужно хорошо зафиксировать сливной шланг в таком положении, чтобы исключить его случайное сбрасывание.

Не следует опирать сливной шланг на неустойчивые поверхности, так как он может случайно упасть. Также не рекомендуется закреплять его внатяжку — тогда он будет подвержен падениям от вибраций. Запомните, если нет возможности закрепить сливной шланг в свободном и безопасном положении, то лучше всего подключить стиральную машину к канализации через сифон – стоит он не очень дорого, зато поможет защитить ванную комнату от случайных затоплений.

Кроме того, сифон с патрубком – это надёжная защита от неприятных запахов. Но если вы всё-таки решитесь выполнить подключение к канализации напрямую, не забудьте придать сливному шлангу S-образную форму, чтобы изолировать стиральную машину от канализационных ароматов.

Вывод

В завершение мы можем сделать вывод, что наиболее безопасным способом подключения стиральной машины к канализации является подключение через сифон.

Как подключить стиральную машину к водопроводу

После приобретения мини стиральной машины и её установке на выбранном месте необходимо подсоединить её к коммуникациям. Особенно ответственно стоит выполнять подключение к водопроводу.

Существует несколько способов подключения стиральной машины к водопроводу. Все машинки имеют в своей комплектации шланг на подачу воды, один его конец крепится к машинке, а второй к водопроводу. Его закрепление к стиральной машине не составляет особого труда, достаточно вручную закрутить гайку с прокладкой на стиральную машину.

Стиральные машины под раковину выпускаются Европейской компанией, их сборка выполняется вручную тем самым повышая качество техники.

• Подключить стиральную машинку к водопроводу можно с помощью специального отвода с краном, установив тройник на шланги, идущие к смесителюи путём врезки тройника в трубы водопровода. Использование того или иного способа зависит от ситуации и имеющихся условий.

Обычно стиральная машинка устанавливается недалеко от водопровода и особых трудностей в подключении не возникает. Миниатюрные стиральные машинки бренда Eurosoba легко размещаются под раковиной тем самым облегчая подключение к коммуникациям.

Подключение стиральной машины к водопроводу с помощью отвода

Зачастую водопровод оснащён специальным отводом для подключения стиральной машины. Это самый простой и надёжный способ подключить машинку к водопроводу.

Обычно, отвод снабжён вентилем который легко открывается и закрывается. Шланг машинки легко крепится к нему, а в случае несовпадения диаметра резьбы необходимо использовать переходник. Такие отводы предусматривают вновостройках, в старых домах при замене водопровода.

Важно, чтобы отверстие отвода было достаточного диаметра для хорошего напора воды. Так же это необходимо что бы не было засора.

Правильное подключение стиральной машины к водопроводу гарантирует бесперебойную работу техники и отсутствие протечек.

Стиральные машинки имеют ряд защитных свойств, защита от протечек убережёт от затопления соседей, контроль уровня пены произведёт слив в нужное время, а контроль дисбаланса равномерно будет распределять бельё во время стирки.

Установка тройника на шланги под раковиной для подключения стиральной машины

Довольно простым способом подключения стиральной машинки к водопроводу является установка тройника на шланги под раковиной идущие на смеситель.

Этот способ применяется, когда в трубах водопровода отсутствует отвод для подключения машинки. Особенность данного способа в том, что подключение не требует перекрывать воду по стояку дома, достаточно закрыть вентиль на отводе для раковины.

Модели стиральных машин Eurosoba легко встраиваются под раковину, а подключение к шлангам смесителя требуют меньшего расхода материала.

Сам способ подключить стиральную машинку к водопроводу с помощью шлангов, идущих на смеситель довольно прост. Для этого необходимо:

• Перекрыть подачу воды к раковине
• Открутить шланг холодной воды
• Прикрутить тройник
• Закрутить шланг на место
• На выход для машинки закрутить шланг машинки

При закручивании всех элементов необходимо использовать фум –ленту, это исключит протечку и убережёт поверхности пола от намокания.

Врезка тройника в трубы водопровода для подключения стиральной машины

Если водопроводные трубы проложены из полипропиленовой трубы самым простым решением будет врезка тройника.

Этот способ не занимает много времени и можно выполнить самостоятельно при наличии специального инструмента. Подключённая таким методам машинка будет работать исправно, диаметр тройника способен обеспечить хороший напор воды, а наличие на нём вентиля позволяет при необходимости перекрыть подачу воды к машинке.

• Устанавливается тройник в то место трубы, которое можно отключить от подачи воды вентилем в квартире.
• После отключения водоснабжения выбранный участок трубы разрезается.
• На место разреза одеваются переходники, а к ним прикручивается тройник.
• К свободной части тройника присоединяется шланг стиральной машинки.
• После тщательной проверки всех соединений можно открывать подачу воды.

Стиральные машинки бренда Eurosoba не только самые маленькие среди своих представителей, они ещё имеют небольшой вес, что очень удобно при транспортировке. Помимо основных функций, модели стиральных машин бренда Eurosoba имеют дополнительные функции. Каждый покупатель может выбрать именно то, что считает необходимым.

Просмотров: 2277

Как подключить стиральную машину своими руками

Стиральную машину надо подключать сразу к трем сетям: водопроводу, канализации и электричеству. Потому надо выбирать место для установки так, чтобы все три системы были расположены рядом или была возможность их туда подвести. Оптимальными для установки стиральной машинки считаются ванна, туалет и кухня — в них есть все необходимые коммуникации. Чаще всего они требуют небольшой доработки, но подключить стиральную машину не очень сложно. Сам процесс подсоединения несложен, ничего сверхсложного делать не надо, при наличии «прямых» все можно сделать своими руками.

Содержание статьи

Варианты размещения

Есть несколько мест, куда можно поставить стиральную машину:

• туалет;
• ванная или совмещенный санузел;
• кухня;
• коридор.

Самый проблемный вариант — коридор. Обычно в коридоре нет требуемых коммуникаций — ни канализации, ни воды. Придется их «тянуть» к месту установки, что совсем не просто. Но иногда это — единственный вариант. На фото ниже есть несколько интересных решений того, как можно поставить машинку в коридоре.

На фото — вариант установки стиральной машины в узком коридоре

Сделать нечто похожее на портал — тоже выход

Спрятать в тумбочку

Встроить в мебель для прихожей

В туалете все коммуникации есть, но в типовых многоэтажках размеры этой комнаты такие, что там порой развернуться тяжело —  места совсем нет. В таком случае ставят стиральные машинки над унитазом. Для этого делают полку так, чтобы сидя на унитазе ее не касались головой. Понятное дело, что должна она быть очень прочной и надежной, а машинка — с очень хорошими амортизаторами. Кроме того они должна быть выставлена идеально, иначе может «ускакать» при отжиме. Вообще, при таком способе установки стиральной машинки, не помешает сделать несколько планок, которые не дадут ей свалиться с полки.

Полочка капитальная и надежная, но скользкая — под ножки нужен резиновый коврик для амортизации

В стену замоноличены мощные уголки, на них установлена стиралка. С ножек сняты пластиковые упоры, а под оставшиеся винты просверлены дырки в уголках. Ыиксция надежная, важно только чтобы от вибрации не вырвало уголки из стены

Закрыть можно вертикальными жалюзи

Это уже целый шкафчик. Не хватает только дверец

В ванной и совмещенном санузле обычно тоже места не очень много, но все-таки больше, чем в туалете. Тут есть выбор. При наличии места можно поставить стиральную машинку рядом с мойкой. Сверху можно установить столешницу, которая будет логическим завершением, а также решит проблему попадания воды на корпус. Чтобы смотрелось все органично, надо машинку выбрать такой высоты, чтобы она вписалась в размер, да и сама мойка лучше квадратная — они тогда станут стенка к стенке. Если места не хватает, можно хоть часть корпуса задвинуть под мойку.

Поставить стиральную машинку рядом с мойкой

Модные ныне столешницы в ванной можно отделать мозаикой

Если позволяет место, просто поставить машинку рядом с мойкой

Есть более компактный способ — поставить стиральную машинку под раковину. Только раковина нужна особой формы — чтобы сифон устанавливался сзади.

Чтобы поставить стиральную машину под мойкой нужна специальная раковина

 

Одна из раковин, под которую можно поставить стиральную машинку

Следующий вариант установки стиральной машинки в ванной — сбоку от ванны — между ее бортом и стенкой. Сегодня размеры корпусов могут быть и узкими, так что такой вариант реальность.

Узкие корпуса уже не редкость

Между ванной и унитазом

Раковина не должна быть меньше корпуса

Никто не мешает сверху установить мойку

Только учтите, ставить в ванных или совмещенном санузле подобную технику — не самая лучшая идея. Из-за повышенной влажности корпус начинает быстро ржаветь (проверено на собственном опыте). Впрочем, места обычно не очень много, хотя в принципе, можно поставить машину под умывальник или повесить над ней полки. В общем, решать вам.

Еще одно популярное место установки стиральной машинки — в кухне. Ее встраивают в кухонный гарнитур. Иногда закрывают дверками, иногда — нет. Это уже на усмотрение владельцев. Несколько интересных фото — в галерее.

Дверки с вырезом под «иллюминатор»

Поставить в кухонный шкаф

В кухонном гарнитуре стиральная машинка смотрится вполне органично

 

Снимаем транспортировочные болты

Перед тем как подключить стиральную машину, ее надо распаковать и снять монтажные болты, поставить вместо них заглушки.

Транспортировочные болты выглядят примерно так

Эта процедура обязательна сразу после распаковки. Если оставить болты и включить машину, она сломается. И это — не гарантийный случай. Количество болтов у разных производителей отличается, но схема их установки есть в инструкции по эксплуатации, да и на задней стенке они видны. Просто берете отвертку и выкручиваете, открывшееся отверстие закрываете заглушкой.

Подключение к водопроводу

Сначала о том, к какой воде подключают стиральную машину. Вообще — к холодной. Вода потом по мере необходимости нагревается ТЭНами. Некоторые хозяева в целях экономии подключают к горячей воде. Так при стирке меньше расходуется электроэнергии. Но экономия сомнительна — больше уходит горячей воды. Если на ГВС установлен счетчик, то дешевле платить за электричество, чем за горячую воду. Также стоит учесть, что подключение стиральной машинки к горячей воде не очень хорошо по отношению к белью: от температуры белки сворачиваются и потом плохо отстирываются.

Это речь шла об обычных стиралках, но есть модели, которые подключаются и к горячей воде, и к холодной. У них на задней стенке не один вход для воды, а два. У нас они встречаются очень редко — слишком малый спрос, а цены на такое оборудование значительно выше.

Есть стиральные машины, которые подключаются и к горячей, и к холодной воде

Теперь о самом подключении. В комплекте со стиральной машиной идет резиновый шланг, которым и надо подключить стиральную машину к воде. Его длина 70-80 см, чего не всегда достаточно. При необходимости в магазинах, торгующих сантехникой, можно купить более длинный (3 метра — не предел, кажется).

Это шланг накручивается на соответствующий выход на задней стенке. Там должна стоять уплотнительная резиновая прокладка, так что подматывать нет необходимости. Накидную гайку шланга (пластиковая) затягивайте руками, если и применять ключи, то всего подтянуть на пол оборота. Не больше.

Впускной шланг прикручивать к специальному выходу на задней стенке корпуса

Второй конец шланга надо подключить к водопроводной системе. Если у вас есть где-то свободный отвод, заканчивающийся краном — отлично, если нет, надо делать врезку.

Если есть свободный отвод воды подключить стиральную машину к водопроводу очень просто — ставите фильтр, к нему — шланг. Все

Проще всего с пластиковыми, полипропиленовыми или металлопластиковыми трубами — купили тройник (с одним переходом на металл), запаяли/установили.  Если водопровод разведен металлической трубой, врезать тройник придется при помощи сварки.

В любом случае после тройника ставят кран. Более простой и дешевый — шаровый. Вот при его установке можно на резьбу намотать льняную паклю и смазать пастой.

После тройника ставьте шаровый кран, к нему уже подключайте шланг

Есть также тройники с кранами для подключения стиральных машин и другой бытовой техники. В одном из отводов установлен тот же шаровый кран, но сделано все в одном корпусе. Смотрится более компактно, но при неисправности крана придется менять весь тройник, а стоит он прилично.

Краны и тройники для подключения бытовой техники

Иногда советуют до крана ставить фильтр. Лишним он, конечно, не будет, но если на вводе в квартиру или дом стоит фильтр, то острой необходимости в нем нет.

Куда вывести сливной шланг

Если рядом есть сифон мойки или раковины, проблем нет. Даже не придется переделывать канализацию. Надо будет купить специальный сифон с отводом для подключения стиральных машин и другой бытовой техники и установить его вместо старого.

Один из сифонов для подключения слива стиралки к канализации

Еще варианты подключить стиральную машинку к канализации напрямую. Для этого можно:

Все эти способы требуют переделки трубопровода, зато подсоединение будет капитальным. Есть один момент: диаметр сливного шланга намного меньше размеров канализационных оводов. Чтобы обеспечить герметичность и гарантировать отсутствие запахов, в отводы вставляются специальные резиновые манжеты. В них просто втыкается шланг. Эластичный край манжеты обжимает его, соединение готово.

Есть еще временные варианты подключения. Спускной шланг просто опускают в ванную, унитаз или раковину. Этот способ, конечно, очень простой, но не лучший — шланг может упасть, его можно забыть уложить на место после включения машины и т.п. Тогда вода сливается прямо на пол, а убирать потоп — не очень приятно, да еще и соседи снизу (если есть) точно не обрадуются.

Опустить шланг в унитаз — просто, но ненадежно

При любом способе подключения сливного шланга от машинки к канализации, необходимо следить за тем, чтобы он не перегибался и не укладывался петлями. Гофрированный шланг слива склонен к образованию засоров, потому надо следить за минимальным радиусом изгиба.

Правила подключения стиральной машины к канализации

Все эти данные обычно прописаны в инструкции, но обычно минимальный радиус изгиба — 50 см, максимальный — 85 см. Для того чтобы можно было контролировать положение шланга, есть специальные пластиковые хомуты, которые надеваются сверху на гофру и удерживают ее в нужном положении.

Хомут для фиксации гофры

Подключение к электросети

Так как мощность стиральной машины при включенных ТЭНах приличная, на нее желательно подвести отдельную линию электропитания от щитка. Схема несложная — фаза со входа подается на автомат защиты, с него идет на УЗО, потом проводом — до места установки розетки.

Схема подключения стиральной машины к электросети

Все производители акцентируют внимание на том, что розетка должна иметь заземление. Только в этом случае сохраняются заводские гарантии.

Теперь о номиналах. Защитный автомат выбирают по току, который необходим устройству. Эту цифру можно найти в паспорте, а можно посчитать. Необходимо мощность стиральной машины разделить на 220 В, получим потребляемый ток. Например, ваш агрегат имеет мощность 3,5 кВт. Получаем 3500 Вт / 220 В = 15,9 А. Защитный автомат берем ближайший больший по номиналу. Они бывают на  6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А. Для нашего случая подходит автомат на 16 А.

Перейдем к выбору УЗО. По току его берут на одну ступень выше, чем номинал автомата, то есть для приведенного примера это 32  А. Но УЗО имеет еще одну характеристику — ток утечки. Для устройств, которые подключаются к выделенной линии рекомендованная величина — 10 мА. Итак, для стиральной машины мощностью 3,5 кВт, требуется автомат на 16 А, УЗО на 32 А, с током утечки 10 мА.

Еще неплохо бы рассчитать сечение провода. Сегодня для проводки используют в основном кабели с медными жилами. Они более гибкие, менее тяжелые. Расчет делают по мощности или по потребляемому току, но так как разброс мощностей стиральных машин ограничен, можно сказать сразу, что для устройств до 4,1 кВт достаточно сечения жилы 1,5 кв. мм (медные жилы), до 5,5 кВт — сечение 2,5 кв. мм.

И последнее насчет электрики: про розетки. При выборе розетки отслеживайте не только наличие заземляющего контакта. Также надо смотреть на то, на какое напряжение рассчитана данная розетка. На нормальных изделиях на тыльной стороне есть маркировка. Там указано максимальное рабочее напряжение. Иногда ставят номинальный ток. Вы его тоже знаете (или можете посчитать, как описано выше).  Если никаких надписей нет, лучше не рисковать. Скорее всего это дешевый китайский ширпотреб и как он будет работать — загадка.

Последний этап — выставление уровня

Подключить стиральную машину к водопроводу и канализации — это еще не все. Надо ей обеспечить нормальные условия для работы. Для того чтобы стиральная машина во время отжима не прыгала, ее надо выставить строго вертикально. Регулируется положение корпуса при помощи регулируемых ножек. Берут строительный уровень, укладывают на крышку, изменяют высоту ножек, добиваясь того, чтобы пузырек в уровне находился строго по центру.

Проверяют уложив уровень параллельно лицевой части, затем сдвигают к задней стенке. Потом процедура повторяется, но уровень прикладывают к боковым стенкам корпуса — с одной, потом с другой стороны. После того как во всех положениях пузырек находится строго по центру, можно считать, что стиральная машинка выставлена по уровню.

Проверка правильности выставления стиральной машины

Если уровня нет, можно попробовать выставить машинку поставив на нее стакан с ободком, в который налита вода. Уровень воды — по ободок. Изменяете положение до тех пор, пока вода не будет точно по ободку. Этот способ менее точен, но лучше чем ничего.

Есть еще один момент. Чаще всего стиралки стоят на плиточном полу, а он скользкий и жесткий. Потому даже идеально выставленная машина порой «скачет» — вибрацию при отжиме на жестком полу погасить не получается. Чтобы справится с ситуацией, можно под машинку уложить резиновый коврик. Он служит отличным амортизатором.

Как самостоятельно подключить стиральную машину своими руками

Проблем с выбором и покупкой автоматических стиральных машин сейчас нет, чего не скажешь об их установке. Не каждый мужчина готов выполнить все монтажные работы своими силами. Однако тратиться дополнительно на услуги мастера совсем не хочется, учитывая, что профессионалы берут дорого за свою работу. В таком случае придется лично разобраться  в теории и понять, как подключить стиральную машину самостоятельно на практике к канализации и водопроводу. Придется повозиться с электропроводкой, а также заменить электророзетку, если она не заземлена. Все подключения и соединения должны быть надежными, чтобы не допустить возможность протечки. Монтажные работы можно провести различными способами, из которых каждый выбирает наиболее удобный и практичный.

В данном видеоролике наглядно продемонстрировано, как правильно подключить стиральную машину к водопроводной системе и канализационной сети.

Выбираем надежное место для установки бытового прибора

В стандартной городской квартире особо не разбежишься при выборе подходящего места для стационарного размещения машины-автомата для стирки. Обычно выбирают из трех вариантов – кухня, ванная комната, туалет, если санузел раздельный. Причем в туалете можно разместить лишь модели с вертикальной загрузкой, которые обладают компактными габаритами.

Важно! Выбирая место, не забудьте, что к установленному оборудованию должен быть свободный подход. Ведь эксплуатируются стиральные машины довольно интенсивно, особенно в тех семьях, где есть маленькие дети.

Лучше всего установку машины проводить на бетонное основание. Это позволит до минимума снизить вибрацию прибора в рабочем режиме. С помощью выкручивающихся ножек обеспечивают машине ровное положение, как по горизонтали, так и по вертикали.

Проводим правильную распаковку

Сложное бытовое оборудование, а именно таким является стиральная машина, производители тщательно упаковывают, чтобы предотвратить поломку изделий в процессе транспортировки. Поэтому перед началом монтажных работ прибор освобождают от заводской упаковки, а затем выворачивают болты, которыми специально фиксируется бак. В комплекте с прибором производитель поставляет заглушки, используемые для закрытия образовавшихся отверстий. Болты, демонтированные с машины, необходимо хранить и использовать по назначению во время перевозки оборудования.

Удаление транспортировочных болтов и установка заглушек

Порядок удаления транспортировочных деталей указан во всех подробностях в тексте инструкции, прилагаемой в обязательном порядке к каждому бытовому прибору производителем. Покупая импортное оборудование, убедитесь, что инструкция переведена на русский язык. Если аккуратно следовать схеме, имеющейся в руководстве для покупателя, то удастся без проблем подключить стиральную машину.

Важно! Помните, что включать оборудование с транспортировочными болтами строго запрещено. Если это допустить, то поломка важных технических узлов бытового прибора неизбежна. Причем последствия могут быть катастрофическими, вплоть до того, что и ремонт не поможет. На гарантию в этом случае рассчитывать нельзя, потому что причина повреждения будет связана с ошибками монтажа.

Подключаем стиральную машину к водопроводу

Эксплуатировать стиральную машину можно лишь в случае обеспечения бесперебойной подачи холодной воды. Для каждого режима стирки необходима вода определенной температуры. Поэтому нагрев поступающей холодной воды производится в автоматическом режиме.

К центральному водопроводу подключение стиральной машины своими руками производится с помощью наливного шланга, поставляемого вместе с техническим изделием. Если длина этого шланга недостаточна, то можно приобрести более длинный экземпляр в любом магазине, специализирующемся на продаже строительных материалов.

Врезка крана в систему водопровода для подключения стиральной машины

Для подсоединения наливного шланга на задней панели машины-автомата имеется специальное отверстие. Второй конец шланга должен быть присоединен к водопроводной трубе и сделать это можно несколькими способами.

• Проще всего выполнить подключение в случае наличия в системе отдельного крана, специально предусмотренного для этих целей. Понадобится переходник, резьба которого будет соответствовать резьбе крана и наливного шланга. Оба резьбовых соединения надо тщательно уплотнить, чтобы исключить вероятность их протечки.
• Если водопроводная система в доме или квартире проложена из металлических труб, то для подключения придется сделать врезку крана. Покупается шаровый кран, снабженный двумя выходами, а также хомут (бандаж). Чтобы просверлить отверстие в трубе, необходимо предварительно перекрыть воду. Затем на полученное отверстие надевается бандаж с уплотнителем и вкручивается кран. К свободному выходу шарового крана подсоединяют заливной шланг.
• Можно выполнить самостоятельное подключение стиральной машины к водопроводу, используя проходной шаровый кран с тремя выводами. При выборе кранов не следует экономить на качестве. Предпочтение лучше отдавать латунным кранам. Если машина размещается в туалете, то для подключения холодной воды используют место соединения сливного бачка и шланга.

Важно! При выполнении работ  нельзя перекручивать наливной шланг или «заламывать» его. Уплотнение резьбовых соединений проводят резиновой прокладкой или специальной эластичной сантехнической лентой.

Обеспечиваем слив отработанной воды в канализацию

Многие хозяева особо не задумываются о том, как подключить слив стиральной машины к системе канализации. Просто закрепляют сливной шланг, используя специальный пластмассовый крючок, идущий в комплекте, на краю ванны или раковины. Если машина стоит в туалете, то сливной шланг просто опускают в унитаз. Этот способ хоть и простой, но не очень удобный. Сантехнические приборы  быстро загрязняются от сливаемой после стирки воды. Да и пользоваться ими по назначению затруднительно. Не избежать потопа, если забыть о размещении сливного шланга.

Способы обеспечения слива отработанной воды из стиральной машины

Намного безопаснее и практичнее проводить подключение слива стиральной машины через специальный сифон, который выглядит как пластиковое колено с отводом. Вот на этот отвод и надевают наконечник сливного шланга.

Важно! Отвод необходимо располагать над изогнутым участком колена, что обеспечит связь с атмосферой. Запрещается подключать слив в систему канализации напрямую, так как при этом герметичность соединения создаст «сифонный» эффект. При этом машина производит одновременно закачку воды и ее слив. Также внутри стиральной машины распространяется неприятный запах.

Как правильно подключить оборудование к электросети?

С электричеством шутить нельзя, так как допущенные при подключении машины ошибки могут стоить хозяевам жизни. Поэтому для выполнения электромонтажных работ лучше пригласить опытного электрика. Специалист определит мощность и сечение питающих проводов и выберет кабель соответствующей марки. Установить евророзетку с заземляющим контактом и устройство защитного отключения. Не рекомендуется пользоваться тройниками и удлинителями, так как это может стать причиной пожара.

Поэтому своими руками вы можете осуществить подключение стиральной машины к канализации и водопроводу, так как эти работы не требуют особых знаний. Все остальное доверьте квалифицированному электрику, чтобы не беспокоиться о здоровье своих близких.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Подключение стиральной машины: советы и рекомендации. Подробное пособие для новичков

Подключение стиральной машины

   В статье рассказывается о подключении стиральной машины к электрической сети, водопроводу и канализации своими руками. Даются конкретные практические рекомендации.

Как подключить стиральную машину

   До приобретения стиральной машины, нужно продумать место, где она будет установлена, и определить, как подключить стиральную машину. В большинстве квартир, стиральную машину размещают в ванной комнате или совмещённом санузле. Это оправдано по ряду причин.

Подключение стиральной машины — Фото 01

   Прежде всего, в ванной комнате несложно осуществить подключение слива стиральной машины. Если размеры ванной комнаты не позволяют установить там стиральную машину, то это можно сделать в кухне или прихожей. Для того чтобы установить стиральную машину самостоятельно необходимы навыки работы с инструментом. Устанавливая стиральную машину, необходимо выполнить подключение трёх коммуникаций:

• Подключить стиральную машину к водопроводу
• Подключить слив стиральной машины к канализации
• Осуществить правильное подключение стиральной машины к сети переменного тока

   Прежде чем приступать к подключению, необходимо правильно установить стиральную машину. Для этого, используя обычный уровень, необходимо добиться ровного, без наклонов и перекосов, положения стиральной машины. Это осуществляется с помощью регулируемых, по высоте, ножек. После того, как машина установлена, необходимо законтрить гайки-фиксаторы.

Подключение воды к стиральной машине

   Подключить стиральную машину к водопроводу можно несколькими способами. Сейчас, в большинстве квартир водопроводная магистраль, проходящая в санузле или кухне, выполняется из поливинилхлорида с алюминиевым промежуточным слоем. Подключить стиральную машину своими руками, к такой магистрали, не составляет большого труда.

   Лучше всего использовать схему с врезкой в водопроводную металлопластиковую трубу,  фитинга-тройника с шаровым краном. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

• Перекрыть общий вентиль холодной воды
• Вырезать небольшой кусок трубы с помощью трубореза или ножовки
• Установить фитинг, затянув торцевые гайки на пластиковой оболочке
• Снять фитинг и уплотнить резьбу с двух сторон с помощью ФУМ-ленты
• Установить тройник окончательно. На свободную часть тройника необходимо навернуть соединительную гайку гибкого шланга, который идёт к стиральной машине.

Подключение стиральной машины — Фото 02

Подсоединение машинки к сливу — Фото 03

   Для этого подключения понадобится следующее:

• Фитинг-тройник с установленным краном
• Труборез или ножовка
• Тефлоновая ФУМ-лента для уплотнения резьбового соединения

   Второй вариант подключения стиральной машины предполагает использование обжимной муфты. Она состоит из уплотнителя и двух латунных полуцилиндров, которые стягиваются между собой с помощью болтов. Одна из половинок муфты имеет резьбовой отвод, в который вворачивается кран. Для того чтобы подключить стиральную машину автомат,с помощью такой муфты, необходимо:

• Установить её на трубу в нужном месте, затянув болты
• Перекрыть воду и просверлить в водопроводной трубе отверстие через резьбовой отвод
• Установить шаровой кран, уплотнив резьбовое соединение, используя ФУМ-ленту и подключить стиральную машину с помощью гибкого шланга.

Монтаж обжимной муфты — Фото 04

   Самостоятельно подключить стиральную машину, если она установлена в туалете, можно, используя для этого сливной бачок унитаза. Бачок присоединён к водопроводу с помощью гибкого шланга. Необходимо отсоединить шланг сливного бачка от водопровода и установить, в точку подключения, фитинг-тройник с вентилем. Затем присоединить гибкие шланги от сливного бачка и стиральной машины.

В отдельных случаях, подключить стиральную машину можно, используя для этой цели, смеситель, установленный в ванной. Для этого нужно отвернув гайку снять, так называемый, гусак и на это место привернуть шланг от стиральной машины.

   Подключение воды к стиральной машине, во всех случаях, осуществляется через отдельный вентиль (кран), который позволит быстро перекрыть воду, если возникнет непредвиденная ситуация.Подключение стиральной машины Boschничем не отличается от подключения стиральных машин других компаний.

Подключение воды к стиральной машине через отдельный вентиль — Фото 05

Как подключить стиральную машину к канализации

   Практически все стиральные машины имеют на задней стенке уже установленный гибкий шланг для слива грязной воды. Большинство пользователей стиральных машин, просто помещают этот шланг в ванную или унитаз и слив воды происходит естественным путём. Единственное, что необходимо сделать – это хорошо зафиксировать сливной шланг на сантехническом оборудовании.

   Чтобы правильно подключить стиральную машину, лучше использовать слив, который находится под раковиной в ванной, туалете или кухне. Современный слив имеет сифон, который необходим для получения воздушного зазора. Выше сифона располагается пластмассовый отвод, который и предназначен для подключения стиральных машин. На шланг слива стиральной машины, необходимо надеть резиновый уплотнитель и вставить этот шланг в отвод, расположенный под раковиной.

Схема подключения стиральной машины к сети переменного тока

   Стиральная машина представляет собой сложный электромеханический агрегат, который является источником повышенной опасности, поэтому, чтобы правильно подключить стиральную машину к сети, необходимо строго выполнять определённые правила.

Самое главное при подключении стиральной машины это использование трёхжильного провода с заземляющим проводником и применение отдельного автомата на электрическом щитке.

Подключение стиральной машины к электросети — Фото 06

   На силовом щитке устанавливается отдельный автомат с током срабатывания на 16 А, от которого, к месту размещениястиральной машины, проводится линия, заканчивающаяся  розеткой с заземляющим контактом. Для выполнения проводки можно использовать провод ВВГ 3 Х 2,5 с индексом «нг». Так же, для этой цели, можно использовать трёхжильный провод ПВС с соответствующим сечением  проводников. Проводку лучше выполнять в пластиковом кабель-канале. Для подключения стиральной машины к сети понадобится следующее:

• Силовой автомат А16 или А25
• Кабель ВВГ 3 Х 2,5
• Евророзетка с заземляющим контактом
• Пластиковый кабель-канал
• Инструмент

   Подключить стиральную машину с помощью двухпроводной линии, допустимо только в случае применения УЗО (устройство защитного отключения). Такое устройство представляет собой небольшой пластмассовый корпус, снабжённый электрической вилкой. Необходимо удалить сетевую вилку с провода стиральной машины и установить вместо неё устройство защитного отключения. Если правильно подключить стиральную машину, можно быть уверенным, что этот агрегат будет, служит долго, без поломок и аварийных ситуаций.   

Подключение стиральной машины — Фото 07

Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации своими руками

Долгожданное приобретение стиральной машинки — знаковое событие в жизни каждой семьи. Даже в наши дни, когда домашняя техника сделалась недорогой и легко доступной, стиральная машина все еще остается такой покупкой, которой обзаводятся как минимум на несколько лет. Но недостаточно лишь приобрести ее и поставить, любую стиральную машину требуется еще подключить, то есть совместить с домашними коммуникациями. Как подключить стиральную машину к канализации? В принципе, это можно сделать и своими усилиями, но для достижения лучшего результата логичнее предоставить такую задачу профессионалу.

Желаете подключить стиральную машину к канализации, но не располагаете свободным временем? Звоните по телефону 8(495)707-05-05. Наши опытные мастера выедут по вашему адресу и произведут подключение любых моделей стиральных машин в удобное для вас время. В кратчайшие сроки вы получите полностью функционирующую технику. Наши мастера работают на территории Москвы и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

И все же, если вы решили подключать стиральную машину собственными силами, вам нужно прислушаться к некоторым полезным советам. Как ни банально звучит, но начинать подключение следует с внимательного изучения инструкции, которая прилагается к каждой стиралке. Дело в том, что некоторые модели могут существенно различаться по функционалу и требовать особенного подхода. Но в целом принцип подключения будет выглядеть примерно одинаково для стиральных машин любых марок.

С чего начинается подключение стиральной машины?

Прежде всего, машине нужно отвести надлежащее место в квартире. Хорошо, если размеры вашего жилья позволяют поставить стиралку где-нибудь в ванной комнате: в таком случае ее можно будет легко и быстро присоединить к коммуникациям, не приобретая дополнительных шлангов и запчастей. Если же вы не располагаете нужной площадью, то можно разместить стиральную машину прямо в коридоре — главное удостовериться, что водопроводная труба будет находиться в зоне прямой досягаемости.

В общих чертах все, что требуется стиральной машине — это обеспечение поступления проточной воды из водопровода и слив использованной. Сначала разберем первую задачу.

Обеспечение подачи воды в барабан

Здесь может быть два варианта: подключение стиральной машины к водопроводу прямо через смеситель, и врезка отдельного вентиля в водопроводную трубу. В первом случае все предельно ясно: необходимо купить в хозяйственном магазине гибкий шланг достаточной длины, уплотнить его в месте соединения со стиралкой с помощью резиновой манжеты и присоединить к невостребованному смесителю, а затем чем-нибудь закрепить. Лучше всего выбирать именно ненужный смеситель, ведь снимать и надевать шланг каждый раз в ходе стирки будет довольно затруднительно.

Если же вы не желаете постоянно занимать смеситель, можно предусмотреть отдельный вентиль, вмонтировав его прямо в водопровод и присоединив к нему дренажные трубы. Такой монтаж — задача не самая простая, но результат обеспечит бесперебойную работу машинки на протяжении многих лет. Имеет смысл разместить в месте врезки также и мелкий фильтр, дабы частицы грязи не проникали из трубы в барабан стиральной машины. еще необходимо помнить, что в случае подключения стиральной машины к дополнительному вентилю, подачу воды потребуется перекрывать перед каждой стиркой.

Организация слива воды из стиральной машинки в канализацию

В целом, подключение стиральной машины к водопроводу — задача не такая сложная. Другое дело — обеспечение слива, или соединение машинки с канализацией. Рассмотрим, как лучше всего подключить слив стиральной машины к канализации. Разумеется, и здесь можно обойтись малой кровью и попросту бросить конец сливного шланга на край ванны. Раковина тоже подойдет для этой цели. Здесь очень важно убедиться, что по всей длине шланга отсутствуют перегибы, и совсем замечательно, если у машинки окажется обратный клапан. Но следует понимать, что подобная мера будет исключительно временной, тогда как для лучшего функционирования техники нужно предусмотреть более основательный вариант. Кроме того, такой способ слива воды грозит повлечь за собой затопление помещений, ведь в ходе эксплуатации стиральной машинки сливной шланг нелегко держать под постоянным контролем.

Поэтому вторым, более разумным вариантом, будет подключение стиральной машины к канализации с помощью дополнительного сифона. Для этого опять же в хозяйственном потребуется купить новый пластиковый сифон — стоят они очень недорого, — и поместить его под раковину. Через него патрубок, идущий от задней части стиралки, присоединяется к общей системе слива. Стоит учесть, что это достаточно кропотливая работа, ведь в каждом месте соединения нужно обеспечить полную герметичность — иначе влага будет просачиваться наружу и повлечет за собой неприятный запах застоявшейся воды.

Дополнительные меры при подключении стиральной машины

Очень важным этапом при установке и первом запуске каждой стиральной машинки будет проверка ее устойчивого и ровного положения. Если вы обратите внимание на ножки стиралки, то убедитесь, что их высоту можно регулировать. Вооружившись строительным уровнем, измерьте положение техники и убедитесь, что стиральная машина располагается ровно относительно пола. Если же вы заметили перекос, просто подкрутите одну или две ножки до необходимой длины.

И разумеется, всегда нужно помнить об элементарной электробезопасности. Стиральные машины работают от сети — но они же постоянно соприкасаются с водой. Ни в коем случае не допускайте ситуации, чтобы влага из барабана попадала на розетку, от которой машинка питается электричеством. В противном случае эксплуатация будет смертельно опасной для пользователя.

Если же вы не имеете времени или возможности для самостоятельного подключения стиральной машинки, если перечисленные выше этапы кажутся вам слишком сложными — просто звоните по телефону 8(495)707-05-05 и оформляйте выезд грамотного специалиста. Наши сотрудники работают со всеми моделями стиральных машинок и с удовольствием помогут вам наладить безопасную и эффективную стирку одежды вместе с приобретенной техникой.

Инструкции по установке — Справка по продукту Fisher & Paykel

Перед использованием плиты внимательно прочтите разделы «Безопасность и предупреждения» и «Инструкции по установке» и соблюдайте их!

Изделие и минимальные размеры зазоров

Размеры продукта

† Включает регулируемые ножки и диапазон движения.

Минимальные зазоры

Свойство (мм)	WA ** 56 * ИЛИ МВт *
Минимальная ширина полости	600
Минимальный зазор по глубине (включая наливной и сливной шланги)	620
Минимальное расстояние до стены или сбоку #	20

# Применяется с любой стороны.

Максимальная вместимость

Свойство (мм)	MW5 * WA5 *	MW6 * WA6 *	WA7 *	WA8 *
Максимальная грузоподъемность (кг)	5,5	6,0	7.0	8,0

Примечание: максимальная емкость может отличаться в зависимости от рынка и соответствующих стандартов.

Распаковка

Чтобы обеспечить максимальную производительность вашей новой стиральной машины, следуйте приведенным ниже инструкциям.

Снятие упаковки Снимите внешнюю упаковку. Наклоните шайбу назад и снимите ее с пакера основания по одной ноге (убедитесь, что крышка все еще приклеена лентой). Удалите базовый пакер из-под шайбы, наклонив шайбу назад и вытащив пакер вперед. Удалите ленту, поднимите крышку и снимите упаковщик дежи с дежи. Снимите шланги и аксессуары. Сохраните базовый пакер и пакер чаши на случай, если они потребуются для транспортировки в будущем.

Наклонить шайбу назад для снятия пакера

Перед использованием стиральной машины убедитесь, что нижний пакер снят.

Расположение

Установите шайбу на твердую и ровную поверхность пола, оставив зазор не менее 20 мм с каждой стороны.Стиральную машину нельзя устанавливать на какие-либо текстурированные напольные покрытия (например, ковры, коврики).

В стиральной машине вы найдете:

• 1 направляющая для шланга.
• 2 наливных шланга.
• 4 резиновые вставки для ножек (если они еще не вставлены в ножки шайбы).
• Руководство пользователя

Сливной шланг Осторожно вытяните сливной шланг из задней части стиральной машины, потянув за выступающую часть шланга вниз и наружу. Чтобы направить сливной шланг над баком или стояком, направляющая шланга ДОЛЖНА быть прикреплена к сливному шлангу. Во избежание сифона сливной шланг не должен выходить более чем на 20 мм от конца направляющей. Высота стояка или ванны должна составлять от 850 до 1200 мм. Сливной шланг можно обрезать до нужной длины. Поместите сливной шланг в ванну или стояк.Не подсоединяйте шланг к сливному патрубку. Дренаж не должен быть герметичным, чтобы предотвратить сифонирование.

Установка направляющей сливного шланга

Электрическое подключение

• Этот прибор должен питаться от сети 220–240 В, 50 Гц, синусоидальной формы, 10 А.
• Проверьте шнур питания на наличие повреждений, убедитесь, что он не пережат и не перекручен.
• Поврежденный шнур питания должен быть заменен обученным и поддерживаемым специалистом по обслуживанию компании Fisher & Paykel, чтобы избежать опасности.
• Запрещается использовать прибор до тех пор, пока он не будет отремонтирован, так как существует опасность поражения электрическим током.

Слив

• Регулярно проверяйте, чтобы в стояке или ванне не было ворса или других препятствий, которые могут повлиять на работу стиральной машины или вызвать затопление.
• В многоэтажных квартирах или любом верхнем этаже стиральную машину следует устанавливать на полу, оборудованном сливом.
• Слив должен соответствовать местным постановлениям.

Водоснабжение

Температура воды в холодной воде не должна превышать 35 ° C, а температура горячей воды не должна превышать 65 ° C.Температуры выше этих значений могут вызвать неисправность стиральной машины или ее повреждение.

• Если у вас есть неконтролируемый источник нагрева воды (например, мокрая спина или солнечная система отопления), вам следует установить регулирующий клапан. Это обеспечит поддержание температуры горячей воды в безопасных пределах.
• Обратитесь к зарегистрированному сантехнику, чтобы выбрать и установить регулирующий клапан.
• Статическое давление воды на входе: макс. 1 МПа (150 фунтов на кв. Дюйм) Мин.34 кПа (5 фунтов на кв. Дюйм)
• Расход воды на входе в кран: Мин. 6 л / мин

Перед использованием этот прибор необходимо установить в соответствии с инструкциями по установке. Обеспечьте доступ к вилке или включите выключатель в стационарную проводку в соответствии с правилами электромонтажа, чтобы разрешить отключение прибора от источника питания после установки. Не используйте эту стиральную машину, если она была повреждена во время транспортировки.Свяжитесь с вашим дилером Fisher & Paykel или обученным и обслуживаемым специалистом Fisher & Paykel по обслуживанию.

Впускные шланги

ВНИМАНИЕ: Несоблюдение следующих инструкций может привести к наводнению и повреждению имущества. Новые комплекты шлангов, поставляемые с шайбой, должны использоваться для подключения шайбы к водопроводу. Нельзя использовать старые комплекты шлангов. Мы рекомендуем заменять наливные шланги каждые 5 лет. Шланги следует время от времени проверять и заменять при обнаружении износа, порезов, вздутия, перегибов или утечек.


Концы наливного шланга

1. Подсоедините прямые концы наливных шлангов к кранам (на обоих концах установлены шайбы).Подключите красный соединительный шланг к горячему, а белый соединительный шланг к холодному.

2. Подсоедините отводы впускных шлангов к соответствующим впускным клапанам шайб. Впускные клапаны обозначены на обратной стороне шайбы. Убедитесь, что горячий клапан подключен к горячему крану, а холодный клапан подключен к холодному крану.

H = горячий C = холодный

Только холодное водоснабжение:

Если у вас только холодная вода, к входному клапану горячей воды ДОЛЖНА быть подключена заглушка.Колпачок предотвращает вытекание воды из горячего клапана. Колпачок можно приобрести у вашего дилера Fisher & Paykel или обученного и получившего поддержку специалиста по обслуживанию Fisher & Paykel, номер детали 388491P. Это устройство включает защиту от обратного потока, соответствующую AS3500.1. Для подключения к водопроводу дополнительной защиты от обратного потока не требуется.

В вашей стиральной машине нет внутреннего нагревателя для нагрева воды.

Если вы хотите использовать только холодную воду для всех циклов стирки, обратитесь к разделу «Настройка циклов стирки», чтобы узнать, как запрограммировать стиральную машину, чтобы она запомнила ваши предпочтения стирки.

Инструкции по выравниванию

ВАЖНО выровнять стиральную машину, чтобы обеспечить хороший отжим.

После выравнивания углы шайбы не должны касаться пола, и шайба не должна качаться в любом направлении.

Выравнивание стиральной машины

1. Вставьте резиновые вставки во все 4 ножки основания шайбы, если они еще не установлены.
2. Переместите шайбу в ее окончательное положение (мы предлагаем минимальный зазор 20 мм с каждой стороны).
3. Отрегулируйте все четыре ножки (вниз), чтобы шайба стояла ровно и не раскачивалась.


Регулировка ножек

Чтобы проверить уровень вашей стиральной машины:

1. Посмотрите на умывальник и убедитесь, что он расположен немного впереди центра (см. Схему 1).
2. Закройте крышку.
3. Визуально проверьте, чтобы крышка прилегала равномерно с обеих сторон. Если это не похоже на схему посередине, слегка отрегулируйте одну из ножек, пока она не совпадет.Диаграмма вверху и внизу неправильная (см. Диаграмму 2).

Диаграмма 1 Чтобы проверить выравнивание, посмотрите на умывальник

Схема 2 Чтобы получить доступ к выравниванию, проверьте выравнивание крышки

При перемещении или транспортировке стиральной машины в будущем обязательно приклейте крышку скотчем.

Завершение установки

• Включите воду и проверьте все шланговые соединения на герметичность. Убедитесь, что шланги не перекручены. Еще раз проверьте герметичность шланговых соединений через 24 часа.
• Размотайте шнур питания, снимите и выбросьте пластиковую крышку для контактов и вставьте вилку в розетку.
• Подключите прибор к заземленной розетке, защищенной плавким предохранителем подходящей мощности.

Не прикасайтесь к стиральной машине и не работайте с ней мокрыми руками или босиком.

Принадлежности и запасные части

Можно получить у вашего дилера Fisher & Paykel или обученного и получившего поддержку специалиста Fisher & Paykel по обслуживанию.

Заглушка	Деталь № 388491P
Впускной шланг, длинный (2 м)	Деталь № 422680P
Впускной шланг с большим отверстием	Деталь No.426123P
Удлинитель сливного шланга	Деталь № 425627P
Шнур питания	Если шнур питания вашей стиральной машины поврежден, настоятельно рекомендуется заменить его обученным и поддерживаемым специалистом по обслуживанию компании Fisher & Paykel, чтобы избежать опасности, поскольку это не стандартный шнур питания.

Как проверить датчик уровня воды в стиральной машине

В вашей стиральной машине есть несколько внутренних переключателей, управляющих различными функциями, и любой из них может выйти из строя и потребовать замены.Одно из таких устройств — неисправный датчик уровня или давления воды. У него могут быть проблемы из-за засорения напорного шланга или неисправности в электросети. Вы можете прочистить шланг, выполнив простую процедуру, и проверить выключатель на неисправность с помощью мультиметра.

Предупреждение

Перед тем, как начать какие-либо работы с устройством, поищите у производителя и модели руководство и описание деталей. Также проверьте, есть ли у вас гарантия на машину — большая часть ремонта устройства должна выполняться квалифицированными, обученными специалистами, а в вашей гарантии может быть предусмотрена горячая линия, по которой можно позвонить для бесплатного обслуживания.Даже если у вас нет гарантии, подумайте о найме профессионала, чтобы не нанести дорогостоящий ущерб вашей машине.

Функция переключателя уровня воды

Переключатель уровня воды передает питание от таймера на впускной клапан воды и переключатель температуры каждый раз, когда необходимо наполнить бак во время цикла стирки. Когда бак наполняется, переключатель перекрывает поток воды, когда уровень воды внутри бака соответствует настройке для большой, регулярной или небольшой загрузки.Затем переключатель подает сигнал двигателю о начале перемешивания.

Определение переключателя уровня воды

Реле уровня воды находится в разных местах на разных машинах — во многих случаях он находится внутри консоли управления, но проверьте руководство пользователя, чтобы узнать, где находится ваш.

Предупреждение

Перед тем, как открывать любую часть стиральной машины, отключите машину от электросети, чтобы отключить питание, и обратитесь к руководству по эксплуатации вашей модели, чтобы узнать, как получить доступ к консоли управления, элементам управления и датчикам.

Вы можете отличить переключатель уровня воды от других круглых переключателей внутри шкафа стиральной машины по резиновой трубке, которая проходит от переключателя вниз по краю ванны. По мере наполнения шайбы вода поступает в трубку снизу и увеличивает давление в воздушном пространстве внутри трубки. Когда давление достигает критической точки, переключатель перекрывает подачу воды в ванну.

Проверка трубки

Осмотрите трубку уровня воды и, при необходимости, устраните любые засорения. Всегда отключайте машину от розетки перед любым осмотром или работой со стиральной машиной.

1. Найдите и осмотрите трубку, ведущую от дна переключателя уровня воды к дну ванны. Он должен быть прочно соединен с фитингами на каждом конце.
2. Отсоедините трубку от фитингов, к которым она прикреплена с каждого конца. Обычно для этого нужно ослабить зажимы, чтобы можно было снять трубку с фитинга.
3. Осмотрите отсоединенные трубки с каждого конца на предмет мусора, отложений и воды.
4. Осмотрите трубку на предмет перегибов и / или отверстий. Устраните любые проблемы, выпрямив или заменив трубку.
5. Очистите трубку и прочистите ее, если вы обнаружили в ней мусор. Хорошая очистка может быть всем, что необходимо для устранения неисправности переключателя, но продолжайте устранение неполадок со следующего шага.

Тестирование коммутатора

Затем проверьте выключатель на электрическую неисправность. Чтобы проверить переключатель на непрерывность, используйте мультиметр (также называемый вольт-омметром), установленный на OHMS x 1.

1. Найдите провода, ведущие к клеммам переключателя. Отсоедините их от клемм: обычно это означает отсоединение вилки, но если провода подключены к клеммам другими способами, пометьте их положение, прежде чем отсоединять.
2. Реле уровня воды имеет три контакта. Проверьте их на целостность попарно. Сначала прикоснитесь щупами измерителя к клеммам 1 и 2. Обратите внимание на показание, которое должно быть либо ∞ бесконечностью (бесконечность, что означает отсутствие непрерывности), либо некоторым значением, близким к 0.0 (непрерывность).
3. Поднесите щупы к клеммам 1 и 3 и запишите показание (∞ или приблизительно 0,0).
4. Поднесите щупы к клеммам 2 и 3 и запишите показания.
5. Проанализируйте результаты проверки целостности: две пары не должны иметь непрерывности, а одна должна иметь непрерывность. Если вы получите другой результат, переключатель неисправен и его необходимо заменить.
6. Подсоедините трубку к переключателю для подготовки ко второму этапу проверки целостности цепи.
7. Аккуратно подуйте в трубку, повторно проверяя клеммы на целостность попарно, используя ту же последовательность, что и в первом раунде тестирования. Вы должны услышать щелчок переключателя, когда дунете в трубку. Поддерживайте давление воздуха при проверке клемм и запишите результаты.
8. Проанализируйте результаты второго раунда тестирования и сравните их с результатами первого раунда. Пары, которые не показали непрерывности в первом раунде, должны показать непрерывность во втором раунде (с давлением в трубке).Пара, показавшая преемственность в первом раунде, не должна показывать преемственности во втором. Другие результаты означают, что переключатель неисправен и его необходимо заменить.
9. Если проверка целостности не указывает на электрическую проблему в переключателе, снова подсоедините чистую, выпрямленную напорную трубку к ниппелю в нижней части бака и запустите машину через цикл, чтобы увидеть, была ли проблема устранена.

Шайба Whirlpool не заполняет

Стиральные машины Whirlpool запускают цикл стирки с заполнения водой.

Ничего не происходит, если вода не течет, и проблема может быть одной из нескольких. Во-первых, краткое объяснение того, почему мы заботимся о переключателе уровня воды, когда стиральная машина не заполняется, а затем я подробно расскажу об основных шагах, которые я использую для устранения неполадок любой стиральной машины, которая не заполняется.

Функция переключателя уровня воды на стиральной машине Whirlpool.

Реле уровня воды регулирует мощность, поступающую на впускной клапан воды. Электроэнергия направляется от таймера через переключатель уровня воды к впускному клапану воды.Когда в баке будет достигнут правильный уровень воды, переключатель уровня воды отключит питание от впускного клапана воды и направит его на двигатель. Это действие завершает цикл заполнения и начинает фазу перемешивания. Определенные модели могут иметь больше компонентов в цепи, но это основная операция.

Действия по устранению неполадок, которые я использую для определения проблемы.

Эти действия применимы к наиболее распространенным шайбам. Высококлассные модели могут иметь дополнительные компоненты в цепи (например, термисторы и водяные клапаны с более чем двумя соленоидами), но эти основные шаги могут служить отправной точкой.

1. Выберите другую температуру воды.
   1. Если вода течет по одному температурному выбору, а не по другому.
      1. Отсоедините водяные шланги от машины и проверьте, пропустив воду через каждый шланг в канализацию.
      2. Осмотрите фильтры отстоя на входе водяного клапана и удалите любой осадок, который блокирует поток.
      3. Если предполагаемая проблема с потоком устранена, повторно подсоедините шланги и вернитесь к шагу 1, в противном случае перейдите к шагу 3 «Проверка впускного клапана омывателя Whirlpool» (пропустите шаг 2).
   2. Если при любом выборе нет потока воды, перейдите к шагу 2 на рисунке ниже.
2. Снимите и проверьте датчик уровня воды в омывателе Whirlpool (рисунок выше), также известный как датчик давления. Используйте мультиметр для проверки целостности (соединения) между клеммами. В качестве альтернативы реле давления можно отнести в ближайший магазин U-FIX-IT для бесплатного тестирования.
   1. Две из трех клемм должны обеспечивать непрерывность между собой.
   2. Слегка продуйте шланговое соединение реле давления до щелчка.
      1. Две клеммы, которые демонстрировали непрерывность, теперь должны быть открыты до тех пор, пока давление не будет сброшено.
      2. Общая клемма должна теперь показывать непрерывность к третьей клемме, пока давление не будет сброшено.
      3. Реле уровня воды неисправно, если не удается выполнить проверку, как описано в предыдущих двух шагах, в противном случае перейдите к шагу 3.
3. Проверьте впускной клапан воды омывателя Whirlpool или снимите водяной клапан и отнесите его в ближайший магазин U-FIX-IT для бесплатного тестирования.
   1. Установите высокую температуру воды.
   2. С помощью мультиметра проверьте наличие напряжения 110 В на одной из катушек соленоида на водяном клапане.
      1. Если на змеевике присутствует 110 вольт, а вода не течет через клапан, то водяной клапан неисправен.
      2. Если напряжение 110 В отсутствует на каком-либо соленоиде, используйте принципиальную электрическую схему, чтобы проработать цепь до тех пор, пока не будет обнаружено потерянное напряжение.

Если эти шаги по выявлению распространенных проблем с наполнением стиральной машины Whirlpool не устраняют проблему, найдите электрическую схему для своей стиральной машины и позвоните в ближайший магазин U-FIX-IT, чтобы получить индивидуальную помощь в поиске проблемы.

Еще от Джима Пламмера

Джим — бывший пилот ВВС и выпускник бизнес-школы Техасского университета в Остине. Он занимается производством запчастей для бытовой техники с 1975 года.

Стиральные машины: как они работают

Криса Вудфорда. Последнее изменение: 28 сентября 2020 г.

Если есть один бытовой прибор, больше всего из нас просто не могли сделать без, это стиральная машина.Если вы когда-нибудь были без вашего машины на несколько дней или недель, вы поймете, насколько сложно стирать одежду вручную. Хотя стиральные машины выглядят симпатично прямолинейно, они делают действительно хитрый трюк: с помощью моющие средства, они отделяют грязь от вашей одежды, а затем ополаскивают ее далеко. Но как именно они работают?

Фото: Типичная европейская стиральная машина для белья, работающая от электричества. Это фронтальный погрузчик: вы кладете одежду в маленькое круглое окошко спереди.В США и Азии машины с верхней загрузкой более распространены.

Детали стиральной машины

Фото: Внутри барабана стиральной машины. В лопасти переворачивают одежду в воде. Отверстия впускают воду (сверху) и наружу (снизу). Резиновый уплотнитель (прокладка) предотвращает вытекание воды через дверцу.

Основная идея стиральной машины проста: одежда какое-то время в мыльной пене, а затем быстро вращается, чтобы удалить воду потом.Но это еще не все. Подумайте о стиральная машина, и вы, вероятно, думаете о большом барабане, который наполняется вода — но на самом деле есть две бочки, одна внутри другой.

Внутренний барабан — это тот, который вы видите когда вы открываете дверь или крышку. В стиральной машине с фронтальной загрузкой, распространенной в Европе, барабан обращен вперед. Ты засовываешь свою одежду внутрь дверь спереди и весь барабан вращается вокруг горизонтальной оси (как автомобильное колесо). Барабан имеет множество маленьких отверстий для входа и выхода воды и лопастей по краю, чтобы разбросать одежду.В верхнем загрузчике больше распространено в Соединенных Штатах и ​​Азии, вы открываете крышку сверху и опускаете вашу одежду в барабан сверху. Барабан установлен примерно по вертикали. ось, но фактически не перемещается. Вместо этого посередине есть весло, которое называется мешалка, которая переворачивает одежду в вода.

На фото: Стирка прошлогодней одежды. Эта электрическая стиральная машина GEC, выпущенная в 1935 году, была гораздо более примитивной, чем современные машины. Отжима для сушки одежды не было: вместо этого нужно было использовать отжимное устройство (также называемое катушкой), прикрепленное к верхней части машины (пара роликов, через которые вы подавали одежду, чтобы выдавить лишнюю воду).Это выставка Think Tank, научного музея в Бирмингеме, Англия.

Есть второй, больший барабан вне внутреннего барабана, который вы не можете видеть. Его задача — удерживать воду, пока внутренний барабан (в фронтальный погрузчик) или мешалка (в верхнем загрузчике) вращается. в отличие от внутренний барабан, внешний барабан должен быть полностью водонепроницаемым, иначе вы вода по всему полу!

Два барабана являются наиболее важными частями стиральной машины, но есть еще много других интересных моментов.Есть термостат (механизм термометра) для проверки температуры поступающей воды и нагревательный элемент, который нагревает его до требуемый температура. Также есть электрически управляемый насос, который удаляет воду из барабана по окончании стирки. Есть механический или же электронный механизм управления, называемый программатором, который заставляет различные части стиральной машины проходить серию шаги по стирке, полосканию и отжиму одежды. Есть две трубы, которые подайте чистую горячую и холодную воду в машину и в третью трубу, которая снова выпускает грязную воду.Все эти трубы имеют клапаны на их (как маленькие двери поперек них, которые открываются и закрываются при необходимости).

Программа для стиральной машины

Фото: Управление стиральной машиной: Вверху: Программатор механической стиральной машины старого образца. Циферблат слева выбирает программу. Циферблат справа устанавливает температуру стирки (фактически это термостат). Внизу: современный электронный программатор. Эти циферблаты установлены на компьютеризированном схема программатора.Дисплей обратного отсчета показывает, сколько времени в часах и минутах будет до Ваше белье чистое и готово к вывозу (в данном случае один час и две минуты для стирки при 30 ° C с очень быстрым вращением 1400 об / мин).

Все важные части стиральной машины электрически управляемый, включая внутренний барабан, клапаны, насос и нагревательный элемент. Программист как дирижер оркестра, включение и выключение этих вещей в разумной последовательности, которая идет примерно так:

1. Вы кладете одежду в машину, а моющее средство в в самой машине или в лотке наверху.
2. Вы устанавливаете желаемую программу и включаете питание.
3. Программатор открывает водяные клапаны, так что горячая и холодная вода поступает. машину и заполните внешние и внутренние барабаны. Вода обычно входит сверху и стекает через лоток для моющего средства, стирая любое мыло есть в машине.
4. Программатор отключает водяные клапаны.
5. Термостат измеряет температуру поступающей воды. Если слишком холодно, программатор включает ТЭН.Этот работает так же, как электрочайник или бойлер.
6. Когда вода достаточно горячая, программист делает внутренний барабан вращайтесь взад и вперед, расплескивая одежду через мыльную воду.
7. Моющее средство удаляет грязь с вашей одежды и ловит его в воде.
8. Программатор открывает клапан, чтобы вода стекала из обоих бочек. Затем он включает насос, чтобы помочь слить воду.
9. Программатор снова открывает водяные клапаны, чтобы внутрь поступала чистая вода. барабаны.
10. Программатор заставляет внутренний барабан вращаться вперед и назад, так что чистый вода ополаскивает одежду. Он опустошает обе барабаны и повторяет этот процесс. несколько раз, чтобы избавиться от мыла.
11. При полоскании одежды программатор заставляет вращаться внутренний барабан на действительно высокой скорости — около 80 миль в час (130 км / ч). Одежда брошена к внешнему краю внутреннего барабана, но вода, которую они содержат, достаточно мала, чтобы пройти через крошечные отверстия барабана во внешний барабан.Отжим сушит одежду, используя ту же идею как центрифугу.
12. Насос удаляет всю оставшуюся воду из внешнего барабана, и цикл стирки завершается. конец.
13. Вы снимаете одежду и удивляетесь, насколько она чистая!
14. Но еще предстоит решить проблему сушки мокрой одежды.

Зачем стиральным машинам столько программ?

Изображение: Охлаждение: В Соединенных Штатах принято стирать одежду при довольно низких температурах.В Европе более теплая стирка является нормой. Этот график показывает общую тенденцию в Германии за последние несколько десятилетий, где 40 ° C — это типичная средняя температура стирки. Новые европейские правила энергоэффективности и более совершенные моющие средства будут в большей степени способствовать более низким температурам (20 ° C) в будущем. [Составлено на основе различных источников исследования рынка.]

Ваша машина не знает, что вы в нее кладете, и не может автоматически определить, как тщательно мыть что-то вроде нежного шерстяного джемпера — потому что не знает, что нужно делать! Единственное, что находится под его контролируются количество и температура воды, скорость отжима, количество колебаний барабана, количество полосканий и т. д.Никто не хочет стирать одежду по-научному: «Мне кажется, мне нужно 5,42 литра воды. ровно при 42 ° C, мне нужно будет стирать ровно 34 минуты, и мне понадобится 200 оборотов отжима, когда я закончу «. Это дало бы нам буквально бесконечное количество возможностей, что слишком похоже на тяжелую работу. Понимая это, машиностроители пытаются облегчить жизнь, предлагая несколько предустановленных программ: каждый из них использует несколько разную комбинацию этих переменных. поэтому он безопасно стирает в пределах допусков для разных тканей.

Почему это имеет значение? Все ткани разные. Такие ткани, как шерсть, очень прочны, но имеют два больших недостатка (от смысл очистки): он чрезвычайно гигроскопичен (впитывает огромные количества воды) и теряет свою эластичность при повышении температуры. Итак, если вы разрабатываете стиральную машину для стирки шерстяных изделий, это ваша отправная точка: не позволяйте шерсти становятся слишком горячими (потому что волокна разлагаются и слишком сильно растягиваются) и не взбалтывайте его слишком сильно, потому что он будет растягиваться и не возвращаться формировать.С более прочными тканями, такими как деним, вы можете позволить себе потрепать их барабан гораздо больше — действительно, вы должны это сделать, потому что вам нужен перемешивание, чтобы моющее средство глубоко проникло в волокна и разрушило грязь (и, конечно же, одежда из джинсовой ткани с большей вероятностью станет грязнее чем более деликатные ткани, такие как кашемировые джемперы, к которым люди относятся внимательнее).

Каждая программа, которую вы найдете на стиральной машине, — это лучшее предположение инженеров о том, как может потребоваться сильное волнение для конкретной одежды / ткани и как со многим он может мириться, не повредившись.Если бы вы мыли руки в раковине вы бы инстинктивно принимали решения, уравновешивая потребность чтобы очистить одежду и защитить ее от повреждений. Пока ваш мозг / руки сделают это не задумываясь, стиральная машина делает это при определенной температуре стирки, так много волнений, столько вращение, и определенная скорость отжима.

Работа: В стиральных машинах не всегда использовались вращающиеся барабаны, работающие от электричества. Этот, созданный в 1880-х годах, полностью механический и использует большой стационарный резервуар (светло-голубой) с отверстиями в основании.Под баком находится водяной насос (темно-синий) с поршнем (красный) внутри. Когда вы перемещаете ручку (коричневая) из стороны в сторону, насосный поршень скользит вперед и назад, поочередно выстреливая водой с одной стороны контейнера для одежды и вытягивая ее через другую сторону (желтые стрелки). По словам Гиффорда, это была «простая и прочная конструкция, способная тщательно стирать одежду, не подвергая ее чрезмерному трению, и в которой действие стиральной машины не приводит к удалению каких-либо кнопок».» Из Патент США 409399: Стиральная машина Хирама Х. Гиффорда. Изображение любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США.

Но разве машинам нужно столько программ?

Посмотрите на программистов на фотографиях выше, и вы увидите кое-что интересное: обе машины кажется, у них невероятное количество программ. Механический программатор на верхнем фото предлагает 14 программ, семь температур, две скорости отжима и полная или половинная загрузка — и если вы умножите вы получите 392 возможности! Электронный программатор под ним предлагает 12 программ, 5 скоростей отжима и множество других опций, так что, опять же, несколько сотен возможностей.Но если ты как и я, вы, вероятно, все время стираете почти всю одежду по одной программе. Даже если ты этого не сделаешь сделать это, вряд ли вы могли подумать о 392 различных типах одежды, которые нужно стирать в 392 году. различные пути.

Во многом это маркетинговый обман, чтобы заставить вас поверить в то, что у машины больше функций, чем есть на самом деле. Большинство машин действительно могут выполнять только три или четыре основных стирки: 1) высокотемпературная, длительная стирка для белое белье, в котором используется довольно высокая скорость отжима и много воды; 2) немного более быстрая стирка при более низкой температуре для цветного хлопка, для которого используются одинаковая скорость отжима и объем воды; 3) синтетическая стирка, в которой используется такое же количество воды, меньше перемешивает белье, медленнее отжимает и использует более низкие температуры; и 4) шерстяная стирка, вероятно, использует немного больше воды, но меньше перемешивает барабан и относительно медленно вращает воду.Любые другие программы вариации этих четырех.

Очень краткая история стиральных машин для одежды

Иллюстрация: Стирка одежды оставалась тяжелым делом до появления полностью автоматизированных машин в конце 1930-х годов. Если в конце 19 века вы хотели стирать белье, проще всего было попросить горничную сделать это за вас, как показано в этой рекламе домашней стиральной машины и отжима, которая, предположительно, датируется примерно 1869 годом. Предоставлено Библиотекой Конгресса США. .

Невозможно приписать изобретение стиральной машины одному человеку. Как и многие другие изобретения, от автомобилей до компьютеров, современная стиральная машина развивалась на протяжении сотен лет. Благодаря систематической механизации и автоматизации методов мытья рук люди использовали с древних времен. Вот несколько вех в истории стиральных машин; учитывая сотни (возможно, даже тысячи) патентов, охватывающих такого рода изобретения, любой выбор будет в некоторой степени произвольным.

Хронология

• 1400-е годы: итальянец Якопа Страда разрабатывает одну из первых механизированных стиральных машин.
• 1691: Джон Тайзаке (в некоторых источниках пишется Тизак) получает английский патент 271 на машину общего назначения («двигатель для смазывания и обработки кожи и ткани»), которая может выполнять множество различных операций, включая стирку одежды.
• 1774: Хьюго Оксенхэм изобретает катушка для отжима (пара деревянных валиков, которые сушат одежду, выжимая воду между ними).
• 1782: Генри Сиджер разрабатывает одну из первых вращающихся барабанных машин, использующих кривошип для привода деревянной бочки, на что он получает патент в Англии 1331.
• 1797: Натаниэль Бриггс из Нью-Гэмпшира получает один из первых в США патентов на стиральную машину.
• 1843: Джно Шугерт из Элизабет, штат Пенсильвания, получает Патент США 3096 на стиральную машину коробчатого типа, в которой рычаг качает одежду вперед и назад в мыльной воде.
• 1858: Гамильтон Смит разрабатывает более эффективную роторную стиральную машину и получает патент США 21909.
• 1901: Альва Фишер из Чикаго получает патент США 966677 на первую электрическую стиральную машину, продаваемую под торговой маркой. Тор, который состоит из электродвигателя, приводящего в действие более обычную драм-машину. Как и современная машина, он периодически меняет направление.
• 1937: Джон В. Чемберлин-младший и Рекс Эрл Бассетт из Bendix разрабатывают первую автоматическую машину (по их словам, «стиральную, ополаскивающую и сушильную машину, работающую автоматически в соответствии с определенным циклом»), получив патент США 2 165 884.
• 1976: Servis запускает Selectronic, первую в мире стиральную машину с компьютерным управлением и футуристическим кнопочным управлением.

Фото: Коллекция старинных моделей Maytag, выставленных в Музее стиральных машин Ли Максвелла в Литтл-Итон, Колорадо. Фото любезно предоставлено Gates Frontiers Fund Colorado Collection из архива Кэрол М. Хайсмит. Библиотека Конгресса США, Отдел эстампов и фотографий.

Схема удаления воздуха из стиральной машины

СОВЕТЫ ДЛЯ ДРЕНАЖНОГО ОТВОДА стиральной машины

Хотите послушать эту колонку? Используйте следующий аудиоплеер:

Kevin’s Shortcut Vent

Кевин Гарретти написал мне по электронной почте о неприятной проблеме в его доме в Бофорте, Южная Каролина.Он включил предложенный рисунок того, что он хотел сделать.

Хотите верьте, хотите нет, но он был чертовски близок к тому, чтобы делать все правильно.

Он ломает голову над правильным способом вентиляции стиральной машины, и ему нужна схема вентиляции.

Тим — старший сантехник

Для справки, я, помимо всего прочего, старший сантехник. В 28 лет я работал водопроводчиком в округе Гамильтон, штат Огайо. Десять лет спустя я сдал экзамен на степень магистра в городе Цинциннати и получил лицензию на степень магистра.

Мне нравилось заниматься водопроводом на всех моих работах. Я думаю, что это была проблема трехмерного аспекта создания сети дренажных и вентиляционных труб, которая привлекла меня в торговлю.

Подумайте об этом. У вас есть одна труба, выходящая из дома в канализацию или септическую систему, и часто только одна вентиляционная труба на крыше.

Но между ними эти трубы как сумасшедшие раздваиваются. Мастер-сантехник должен знать, как заставить все это работать, чтобы канализационный газ никогда не попадал в дом.

Рисунок Кевина

Вот что Кевин придумал в своей голове.

«Можно ли удалить воздух из дренажной линии шайбы перед жесткой ловушкой в ​​стене?»

Это рисунок Кевина. НИКОГДА не устанавливайте сливную трубу стиральной машины и не выпускайте ее таким образом. Посмотрите на МОЙ рисунок ниже.

Кевин, ответ НЕТ.

Всасывание

В вашем сценарии, если приспособление, расположенное дальше по потоку, выпускает много воды, которая устремляется к тройнику, где соединяется сливная труба вашей стиральной машины, вакуум, создаваемый водой, проходящей мимо ответвления стиральной машины, будет откачивать воду из ваша ловушка.

Правильная вентиляция предотвращает всасывание

Если вы разместите вентиляционную линию в точке соединения ответвления стиральной машины, как вы видите на моем рисунке, вакуум вытянет необходимый воздух из вентиляционной трубы, прежде чем он попытается попасть на другую сторона ловушки. Он ищет путь НАИМЕНЬШЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ, чтобы получить необходимый воздух.

Туалеты — БОЛЬШИЕ проблемы!

На схеме я показал половину ванной комнаты перед стиральной машиной. Представьте, что происходит, когда смывают воду в туалете!

Струя воды полностью заполняет трубу и выталкивает воздух в трубе перед собой в канализацию.Этот воздух НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ, и когда вода проходит через тройник, в этой точке создается вакуум.

Чертеж Тима

Я включил трубы подходящего размера для системы. Пунктирные линии — это вентиляционные линии, и обратите внимание, что одна вентиляционная линия для полуванны представляет собой полноразмерное 3-дюймовое вентиляционное отверстие, которое проходит вверх и через крышу.

Дренажная труба унитаза имеет диаметр 3 дюйма, потому что эта дренажная линия также служит вентиляционным отверстием для унитаза. Трехдюймовая труба никогда не заполнится водой полностью, даже если вы наполнили раковину унитаза и вытащили пробку.Эта влажная вентиляция разрешена большинством норм.

Я делал это в течение многих лет на многих системах, даже в моем собственном доме, и никогда не испытывал проблем со всасыванием, если вы одновременно сливаете воду из туалета и полностью сливаете воду из унитаза.

Помните, что вентиляционные линии ДОЛЖНЫ быть наклонными, чтобы вода стекала в канализацию. Вы никогда не хотите, чтобы в вентиляционной линии стояла вода.

Обратите внимание на размеры труб. Очень важно, чтобы стиральная машина имела 2-дюймовую сливную линию до того места, где она соединяется с основным стеком.Посмотрите на интересную влажную вентиляцию туалета! ПРОЧИТАЙТЕ столбец выше, чтобы понять, как это работает. (C) Авторские права 2017 Тим Картер — Главный сантехник

Сушилки Dexter OPL — Системы прачечной AAdvantage

Локальные сушилки

Dexter отличаются высокой производительностью и надежной конструкцией. Полностью перфорированные барабаны в сочетании с нужным количеством B.T.U. контент заработал Dexter репутацию производителя самых эффективных сушилок в отрасли. Сушилки Dexter обеспечивают максимальную энергоэффективность и превосходную скорость сушки за счет уравновешивания тепловложения, скорости вращения, рециркуляции воздуха и потока воздуха через полностью перфорированные цилиндры большого диаметра.Для снижения затрат на топливо и электроэнергию сушилки Dexter Express Stack отличаются повышенной эффективностью с улучшенным потоком воздуха в сушилку и через нее, а также улучшенной рециркуляцией.

Все сушилки Dexter, разработанные для обработки самых тяжелых промышленных нагрузок прачечной, оснащены прочными корпусами подшипников, подшипниками увеличенного размера, а также упрочненными узлами цапфы и вала. Сушилки Dexter также имеют сварную стальную раму и шкаф. После 6-ступенчатой ​​предварительной обработки каждый шкаф в сборе полностью окрашивается изнутри и снаружи для максимальной коррозионной стойкости.Очень большие загрузочные дверцы изготовлены из нержавеющей стали, оснащены панорамным остеклением и удобными ручками. Сушилки Dexter также оснащены твердотельным микропроцессорным управлением и электронным искровым зажиганием. Новый выдвижной ящик для ворса со смещением вправо позволяет сушилке дольше зависать на нагретом воздухе, а встроенные двигатели вентиляции и сдвоенного напряжения и клеммная колодка обеспечивают более быструю и простую установку.

Сушилки Dexter доступны в вариантах с одним карманом вместимостью 30, 55 и 80 фунтов, а также в штабелированных сушилках на 30 и 50 фунтов.Выбирайте между газом, паром или электричеством. Все сушилки Dexter просты в установке и требуют только одного газового, электрического и выхлопного подключения. Это не только экономит время и деньги во время установки, но также экономит место и повышает безопасность.

В 2008 году Dexter с гордостью объявил о выпуске дверей большего размера для всех наших моделей сушилок весом 55 и 80 фунтов. Благодаря увеличению площади загрузки на 13% сушилки Dexter теперь предлагают почти 100 кв. Дюймов дополнительной площади загрузки, что делает их еще более удобными для клиентов или операторов, которые работают с негабаритными предметами.

Анатомия и детали стиральной машины

Ваша стиральная машина представляет собой сложное устройство, и иногда вы можете немного запутаться, когда дело доходит до установки стиральной машины или даже решения проблем со стиральной машиной . Чтобы помочь вам лучше понять свою стиральную машину, вот введение в детали стиральной машины, а также некоторая базовая информация о том, как она работает.

Части стиральной машины

Поскольку каждая стиральная машина имеет свой собственный дизайн и особенности, некоторые из деталей вашей машины могут отличаться.Но познакомьтесь со своей стиральной машиной с некоторыми общими деталями, которые вы можете найти в своей машине.

• Водяной насос. Это обеспечивает циркуляцию воды в машине в двух направлениях. Он используется для циркуляции воды во время цикла стирки, а также для слива воды во время цикла отжима.
• Клапан подачи воды. Он расположен рядом с точкой входа воды, которая открывается и закрывается автоматически при загрузке одежды, в зависимости от того, сколько воды требуется.
• Барабан.Знаете ли вы, что стиральные машины имеют две ванны? Тот, куда вы видите, где загружена одежда, — это внутренний барабан, который вращается вокруг стиральной машины и перфорирован с отверстиями, позволяющими воде входить и выходить. Внешний бак содержит внутренний барабан и воду, предотвращая ее утечку в остальную часть машины и поддерживает внутренний барабан.
• Мешалка или лопасти. Он находится внутри бака стиральной машины и помогает стирать белье. Большинство полностью автоматических стиральных машин , имеют эти лопасти на вращающемся внутреннем барабане, который управляется вращающимся диском, тогда как полуавтоматические стиральные машины используют мешалку, которая вращается внутри машины для выработки тока в машине.В любом случае они предназначены для перемещения одежды во время стирки, чтобы моющее средство подействовало и удаляло частицы грязи и загрязнения с вашей одежды, помогая одежде тереться друг о друга во время стирки.
• Мотор стиральной машины. Это в сочетании с мешалкой или диском, который вращает барабан, производит вращательное движение. Это в основном механизм, который заставляет вашу машину работать.
• Сливная труба. Вся грязная вода после стирки удаляется из машины через сливную трубу.
• Печатная плата (PCB). Здесь вы найдете основную электронику, которая управляет машиной, от электрических компонентов до цепей. Они могут быть запрограммированы и помогают управлять машиной, выступая в качестве искусственного интеллекта стиральной машины, иногда даже определяя время, необходимое для полоскания или стирки.
• Таймер. Это помогает установить время стирки одежды, которое можно установить вручную или автоматически.
• Нагревательный элемент. Это нагревает воду в стиральной машине до желаемой температуры.

Как работает стиральная машина?

Большинство процессов в вашей стиральной машине, таких как барабан, клапаны, насос, двигатель и нагреватель, управляются электрически. Средняя стирка будет выглядеть примерно так:

1. Вы загружаете в машину белье, дозируете Ariel и выбираете нужную программу.
2. Программатор в вашей машине открывает клапаны, чтобы пропустить в машину горячую и холодную воду, которая затем заполняет обе бочки.Некоторое количество воды также попадает в лоток для моющего средства (если он используется в вашей машине) и вымывает все моющее средство в основную часть машины.
3. Клапаны отключаются, когда вода поступает в машину.
4. Термостат измеряет количество воды, поступающей в стиральную машину, и может нагреть воду с помощью нагревательного элемента до необходимой температуры.
5. Когда вода достигает желаемой температуры, внутренний барабан начинает вращаться вперед и назад, перемешивая одежду в теплой мыльной воде, взбалтывая ее, чтобы удалить пятна и загрязнения.
6. Моющее средство помогает удалить грязь с одежды и втягивает ее в воду.
7. Клапан снова открывается, и грязная вода стекает из бочек. Насос помогает избавиться от воды.
8. Клапан снова пропускает чистую воду в бочки.
9. Внутренний барабан снова вращается, чтобы смыть одежду от оставшейся грязной воды или моющего средства.
10. После полоскания внутренний барабан начинает вращаться на высокой скорости, чтобы удалить оставшуюся воду. Эта вода выходит через небольшие отверстия во внутреннем барабане во внешний барабан, прежде чем насос удалит оставшуюся воду, и ваша одежда будет готова к сушке.

Выявление первопричины проблемы, которая может возникнуть в вашей машине

При таком большом количестве сложных компонентов в стиральной машине может возникнуть много проблем с вашей стиральной машиной. У вас могут возникнуть проблемы во время установки стиральной машины , если водоснабжение не подключено правильно, или вы обнаружите, что вам нужен ремонт стиральной машины, так как двигатель выходит из строя или не работают клапаны. Если вы не знаете, что делаете со своей машиной, лучше позвонить профессионалу, иначе вы рискуете нарушить гарантию.

Однако, если вы обнаружите, что ваша полностью автоматическая стиральная машина не дает вам результатов по удалению пятен , которые вы ищете, возможно, проблема в моющем средстве. Моющее средство для ручной стирки может привести к образованию слишком большого количества пены в вашей машине во время стирки, что затруднит удаление пятен и удаление моющего средства. Вот почему вы захотите использовать моющее средство, предназначенное для полностью автоматических стиральных машин, таких как Ariel.

Ariel специально разработан для удовлетворения ваших потребностей и уникальной формулы, обеспечивающей наилучшую производительность внутри вашей стиральной машины.Ariel предлагает ассортимент моющих средств от обычного Ariel (для ваших полуавтоматических стиральных машин) до Ariel Matic Front Load (для вашей полностью автоматической стиральной машины с фронтальной загрузкой) и Ariel Matic Top Load (для вашей полностью автоматической стиральной машины с верхней загрузкой).

Как клеить искусственный камень. От А до Я

Как работать с искусственным камнем

• Как укладывать искусственный камень на стену
• Как покрасить искусственный камень
• Как резать искусственный камень в домашних условиях
• Чем сверлить искусственный камень
• Чем покрыть искусственный камень из гипса

Декоративный камень зачастую имеет неровности на на лицевой поверхности. Из-за этого может быть несколько трудно класть и клеить искусственный камень на стену, независимо от того, из чего она сделана — из гипсокартона, бетона, кирпича, даже если вы будете клеить прямо на мдф или обои. Традиционным способом (как при облицовке стен плиткой), используя строительный уровень выравнивать поверхность с искусственным камнем сложнее. Поэтому, прежде чем решать вопрос, как клеить искусственный камень на стену, нужно заранее подготовить рабочую поверхность — выровнять стену перед облицовкой.

Как выровнять стены, прежде чем начать клеить искусственный камень

Чтобы выровнять стену перед отделкой искусственным камнем нужно оштукатурить поверхность или закрыть ее гипсокартоном. Прежде чем приклеить искусственный камень на гипсокартон стены нужно отгрунтовать — благодаря этому сцепление камня с поверхностью будет прочным.

Далее следует заняться разметкой. Проведите горизонтальную линию в нижней части стены на высоте 2−3 см от подножия (пола, фундамента, нижней плиты и прочее). Если вы клеите искусственный камень снаружи, то поднимайте уровень до 5−6 см от земли. После полного окончания работ по укладке в помещении щель закроется плинтусом. А снаружи зазор ничем нельзя закрывать, так как во время холодов плитка под действием низкой температуры может вспучиваться — то есть приподниматься. Если не сделать этот необходимый зазор, под действием давления плитка может сорваться с раствора или растрескаться.

Чтобы решить вопрос, как приклеить искусственный камень на стену нужно понять несложную технологию. До того, как начать отделку нужно очистить поверхность от пыли, затем покрыть слоем грунтовки. Также нужно рассчитать искусственный камень, то есть точно сформировать будущую кладку. Для этого нужно просто выложить камень на полу или земле. Затем вам останется только перенести его на стену.

И только после того, как вы закончите с подготовкой можно начать соединять искусственные камни непосредственно на стене. Клеящий состав наносите с помощью гребенчатого шпателя.

Перед тем, как укладывать или клеить искусственный камень на стену определитесь с тем, какую технологию кладки вы будете использовать, чем будете клеить. Иначе говоря, — вам заранее нужно знать принцип работы, чтоб избежать в дальнейшем сложностей и путанницы.

3 способа — как приклеить искусственный камень на стену

• Бесшовная кладка — камни приклеены плотно друг к другу, без зазоров
• Швы средних размеров — камни клеят на небольшом расстоянии друг от друга, что смотрится интересно в сочетании со швами контрастного цвета
• Швы крупных размеров — камни клеят на большом расстоянии друг от друга, чем достигается создание из швов дополнительных декоративных элементов отделки

Ширина швов при укладке искусственного камня на стену обычно зависит от размера самих плиток. Для камней среднего размера подойдут швы 5−8 мм, а для крупных камней можно сделать швы крупнее — 15−20 мм. Впрочем, сейчас можно в любом случае приклеить камень правильно — так как современные материалы создают прочные конструкции из любой дизайнерской задумки.

Рекомендуем класть камень на уже подготовленную смесь. Ее не нужно готовить самому — она есть в продаже в любом строительном супермаркете. Наносите клеевой слой толщиной не более 10 мм. Увлажнять стены перед нанесением не нужно, — только хорошо загрунтуйте все поверхности, предназначенные под кладку.

Во время проведения работ температура должна быть в пределах 5−28°С. Если температура падает ниже, падает и клеящая способность раствора для кладки искусственного кирпича на стену. А высокая температура сушит раствор до того, как он схватился — такая кладка не продержится долго. Чтобы избежать этого в условиях повышенной температуры, например, в летние жары — обязательно смачивайте время от времени стену, а сам камень окунайте в воду перед тем, как класть на кладочный раствор.

Когда вы полностью подготовили для работ все стены, материал, инструменты — пора начинать кладку искусственного камня. При необходимости камень можно распилить болгаркой с алмазным диском. Лучше резать искусственный камень на улице, так как при этом образуется много пыли. В закрытом помещении человеку будет трудно работать при таких условиях — придется постоянно ждать, когда пыльное облако уляжется. К тому же, клеить искусственный камень в квартире после таких работ сложно — пыль очень мелкая, и не везде получится вычистить ее. Остатки пыли могут образовать поры в кладочном клею, а это непосредственно влияет на срок службы отделки стен искусственным камнем.

Примеры отделки стен искусственным камнем в квартире своими руками:

• дверной проем
• угол
• декоративный элемент
• перегородка
• вся стена

Это самые распространенные типы использования декоративного камня в интерьере дома. Также как и на стены, можно положить искусственный камень на потолок — правильно использовать в этом случае гипсовый камень, так как он легче бетонного.

Искусственный камень отличается по форме, фактуре и цвету — благодаря этому поверхность декоративного камня с точностью передают фактуру и структуру натурального камня.

По типам искусственный камень бывает:

• бутовый — имитирует валуны и гальку
• распиленный с гладкими краями
• ровный — как натуральный кирпич, шлакоблок или гранит/мрамор
• расколотый, со сколами по краям — имитирует камень, обработанный самой природой

Как приготовить клей для искусственного камня

ВАЖНО: клей для плиток нужно развести не отступая от инструкции, чтобы состав прослужил долго и надежно. По густоте консистенция должна напоминать зубную пасту. После того, как вы подготовили смесь наносите ее на стену зубчатым шпателем. Наносите слой 6−8 мм. Такой же слой наносите и на ту сторону плитку, которой будете клеить камень к стене.

Хорошо прижмите искусственный камень к стене, но не нужно прилагать особенных усилий, иначе раствор выдавится по краям и плитка может не приклеиться. Также нужно подогнать камень — просто слегка подвигайте его из стороны в сторону, чтобы он «сел» на место рядом с соседним. Можно использовать резиновый молоток, с ним будет проще.

Как заполнить швы расшивочным раствором

Прежде всего наклеить плитку нужно в углах — это нужно для того, чтобы вам не пришлось выложить всю стену и потом мучиться, подгоняя угловые камни. После углов займитесь оконными рамами и дверными проемами. И только после того, как вы закончите работы над всеми углами и сложными выступами — начинайте клеить остальной искусственный камень на стену. Это правило действует одинаково для любых поверхностей, будь то цемент, бетон, гипсокартон, мдф или обои.

Чтобы все швы были аккуратными, ровными и красивыми, нарежьте полосы из фанеры или другого материала — эти полоски вы будете использовать, как распорки, с их помощью все камни на стене будут приклеены ровно и аккуратно. Удобно использовать полоски, вырезанные из гипсокартона — 10−12 мм толщиной.

Когда вы закончили кладку, все швы нужно заполнить специальным расшивочным материалом. Для удобство есть особый инструмент — кулинарный шприц. Также можно использовать обыкновенный полиэтиленовый пакет. После того, как вы заполнили швы раствором его нужно выровнять, для этого есть два инструмента — расшивка или отрез простого резинового шланга. Не удаляйте остатки раствора мокрой тканью — остануться разводы, которые потом очень сложно вывести. Используйте веник или сухую щетку.

Как покрасить искусственный камень

Теперь расскажем, как красить искусственный камень в домашних условиях: на видео вы увидите весь процесс от начала до окончания всех работ.

Покраска искусственного камня — второй главный этап после поклейки камня на поверхность. Но сам процесс не сложнее, чем красить любую другую поверхность. Нужно только дождаться, пока вся кладка будет полностью закреплена, а клей для искусственного камня полностью схватится.

От того, как покрасить камень будет зависеть внешний вид всей стены, отделанной искусственным камнем. Поэтому важно подойти к этому процессу ответственно, иначе можно испортить поверхность. Кстати, укладку искусственного камня можно делать не только до окраски, но и после. Если вы решили укладывать камень после того, как покрасили его — будьте внимательны, не поцарапайте окрашенный камень и не испачкайте его клеем. Есть небольшая хитрость, как покрасить искусственный камень из гипса или бетона и предохранить от царапин — после окраски покройте его лаком.

Как правильно покрасить искусственный камень

Если вы красите декоративную плитку впервые, лучше начать с малого — красить каждый камень отдельно. Так вы сможете хорошо прокрасить все камни и, что особенно важно, равномерно прокрасите торцы камня.

Если у вас уже есть опыт покрасочных работ — красьте уже уложенный камень. Это не только сэкономит время, но также даст вам простор для фантазии при сочетании цветов и рисунка.

Чтобы покрасить искусственный камень хватит 2−3 пигментов, чтобы смешать и сделать нужный цвет. Помните, что из-за пористости гипс будет в некоторых местах слегка искажать первоначальный оттенок. Поэтому может понадобиться повторная покраска.

Как красить искусственный камень

Способов, как покрасить искусственный камень из гипса или бетона существует большое количество. Используют даже краскопульты и аэрографы. Но для бытового применения есть несколько несложных и действенных способов покраски декоративного камня. Впрочем, эти методы подходят и для производств.

Самым распространенным способом является окраска искусственного камня в производственной массе. То есть, порошковые пигменты примешивают в сам раствор гипса. Таким образом изделие окрашено полностью, и когда вы будете резать камень для подгонки у вас не будет белых пятен внутри камня. Это особенно полезно при сколах и трещинах — вам не нужно искать нужный оттенок, чтобы закрасить белый гипс. После отлива камня его можно прокрасить в самой форме — придать рисунок природных прожилок камня.

Если вам понадобиться убрать скол — используйте болгарку. Есть два способа шлифовать или затереть искусственный камень:

Быстрый — диск «Турбо». С его помощью вы сможете быстро устранить скол или другое повреждение. Обработка будет менее гладкой и качественной.

Классический. Работа идет медленнее, но результат качественней. Кромка или поврежденная поверхность более гладкая и аккуратная.

Пропорции смеси для прокраса:

• пигмент (колер) — пол чайной ложки
• вода — 200 мл
• акриловая грунтовка — 200 мл
• кисточки

Все ингредиенты смешиваем до однородной консистенции.

Затем нужно дождаться, когда камень полностью затвердеет и поклеить его на стену. После этого дождаться, когда искусственный камень схватиться с клеевым составом. Прежде чем покрасить камень матовым лаком на водной основе, еще раз убедитесь в том, что плитка плотно сидит на поверхности. Лак укрепит слой краски и поможет камню противостоять сколам и трещинам.

Чем красить искусственный камень в домашних условиях

Таблица смешения пигментов:

Цвет 1	желтый
Цвет 2	белый
Оттенок	лимон

Искусственный камень, окрашенный именно таким способом продают в строительных магазинах. Небольшой минус такого искусственного камня из бетона в том, что если рассматривать его с близкого расстояния, то будет видна некоторая грубость прокраса. Если вы решились делать искусственный камень из гипса в домашних условиях, то вы сможете постараться и сделать камень аккуратней. На потоковом производстве такой возможности не предусмотрено.

Второй способ, как красить искусственный камень.

Ингредиенты и инструменты:

• колеровочная паста, или — водоразбавляемый красящий пигмент
• вода
• распылитель или кисть

В воду добавим колеровочную пасту. Чтобы создать нужный оттенок — пользуйтесь таблицей оттенков, которые мы составили для вас выше. Размешайте колер в воде.

Добавьте в воду с пигментом 30−50% акриловой грунтовки — вы приготовите состав, который после высыхания сделает прочнее ваш искусственный камень.

Если вы хотите быстрее закончить покрас камня — используйте любой распылитель. Подойдет даже пустая емкость с пульверизатором от жидкости для мытья стекол. Используйте несколько распылителей одновременно — так вы сможете создавать неповторимые оттенки на всей поверхности стены.

Как укладывать искусственный камень на стену

Чтобы понять, как выложить искусственный камень на стену приведем примеры основных правил монтажа:

• Облицовку фасада нужно делать с отступом 6−10 см от пола, земли (или подобной плоскости). Это нужно, чтобы в зимнее время плитку не сорвало со стены при перепадах температуры — от промерзания грунта нижняя линия плитки отпадет. При отделке внутри помещения отступ также нужен — для плинтуса.

• Перед тем как крепить искусственный камень на стену покройте обе стороны грунтовкой, бетон-контактом или другим составом, увеличивающим адгезию. Чтобы добиться большего сцепления с камнем, на кирпичную или деревянную стены набивают металлическую сетку, затем покрывают раствором и грунтуют. Искусственный камень на стену можно укладывать только после полного высыхания грунтовки.

• Чтобы уложить искусственный камень на стену в квартире, на фасад или на любые другие поверхности нужно использовать специальные клеящие составы. Не стоит экспериментировать и пытаться сэкономить на составе. Неправильная смесь может в разы уменьшить срок службы всей кладки.

• После кладки искусственные камни нужно обработать средством гидрофобизации — оно защитит камень от влаги. Это крайне важно для искусственного камня, так как у него пористая структура, и без средств защиты влага разрушит камень изнутри.

На стену из поротерма искусственный камень можно крепить так же, как и на другие поверхности — на специальные клеевые составы или на цементный раствор.

Инструменты для работ с искусственным камнем

Для облицовки стены искусственным камнем понадобится:

• рулетка
• шнур или трос, чтобы установить горизонтальные маяки
• кельма
• рулетка
• малярная кисть
• металлическая щетка
• болгарка
• резиновый молоток
• электродрель — с ее помощью вы сделаете затирочный раствор и клеевой состав
• шприц-пистолет для заливки швов
• стержни из дерева — 10−12 мм

Советы: как выложить стену искусственным камнем

Декоративный камень намного легче природного, но все равно создает нагрузку на стену. Поэтому, главное требование для укладки искусственного камня — стена должна быть ровной. Для гипсокартона лучше использовать ОСП-листы или тонкие гипсовые камни.

Лучше работать при плюсовой температуре, так как крепится искусственный камень на клеевой состав, а при теплой погоде он быстрее и качественнее схватывается. Если работа проходит в жару, не забывайте смачивать стену водой, а также опрыскивать водой тыльную сторону камней. Если на камне есть глянцевый слой его нужно счистить металлической щеткой. Если этого не сделать, он может снизить степень схватываемости.

Как выложить искусственный камень на стену: пример технологии кладки

Плитки можно выкладывать сверху вниз и наоборот. Оба типа имеют свои плюсы. Если выкладывать стену искусственным камнем снизу вверх — плитка не будет сползать вниз, линия шва будет однородной. При кладке сверху вниз возможны подтекания раствора, но при этом проще корректировать смещение камня.

При оформлении стены искусственным камнем, который имитирует кирпичную кладку, его нужно крепить как и натуральный кирпич — со смещением относительно нижнего кирпича. Таким образом вы достигните естественного внешнего вида стены.

При кладке со швами вам понадобятся деревянные стержни. Их устанавливают на стыках между камнями. Так у вас будет одна ширина шва по всей плоскости стены.

Как положить искусственный камень: расшивка швов

На четвертый день после кладки в квартире, когда искусственный камень окончательно сцепился со стеной можно начинать расшивку швов. Для заполнения пространства между плиток используйте заполнители, которые рекомендуют производители камня. У Каждого производителя своя технология изготовления, поэтому лучше брать правильный состав, чтобы избежать необходимости переделывать.

Заполняйте швы вглубь не более, чем на 5 мм. В качестве контейнера для затирочного состава используйте шприц-пистолет. Также подойдет простой полиэтиленовый пакет, только выбирайте плотный. Отрежьте уголок пакета по толщине вашего шва.

Когда заливка швов закончена — нужно разровнять затирочную смесь, чтобы все швы смотреть ровно. Для этого используйте шпатель или фигурную лопатку. Излишки затирки удаляйте кисточкой.

Как выложить стену искусственным камнем: окончание работ

После того, как вы уложили искусственный камень на стену в квартире, не забудьте покрыть всю кладку гидрофобным составом. Он сбережет камень от проникновения влаги в поры, тем самым продлит срок службы всей конструкции. Также, это избавит ваше помещение от пыли, которая образуется из гипсового состава камня.

Как резать искусственный камень в домашних условиях

Способ как резать искусственный камень выбирают исходя из типа декоративного камня:

• Акрил — изготавливают из мелкозернистого наполнителя, который пропитан смолой. Пластичный при нагреве.
• На бетонной основе — в составе песок и цемент, поэтому напоминает бетон. Также цемент иногда заменяют гипсом.
• Керамогранит — в составе прессованная каолиновая глина. Это прочный материал, поэтому керамогранитный камень крепкий и надежный.
• Агломерат — в составе крупные куски извести, кварца, гранита, мрамора. Склеены полиэфирной смолой. Такой камень очень прочный.

Чем резать искусственный камень

Искусственный камень легко резать. Используйте инструменты, которыми режут природный камень — стеклорез или болгарка. Как и кусковой, прежде чем резать листовой искусственный камень сделайте на нем разметку карандашом — чтобы не отрезать лишний кусок или не сделать отверстие не в том месте, где нужно.

Так же, как и не приклеенный вы сможете обрезать приклеенный искусственный камень — просто сделайте разметку карандашом, и аккуратно отрежьте с помощью болгарки.

Чем сверлить искусственный камень

Для того, чтобы качественно просверлить отверстие в таком современном материале, как искусственный камень достаточно использовать те же инструменты, что и для работы с бетоном, гранитом и другими схожими строительными материалами. Любой инструмент, который используют для сверления отверстий самых прочных природных материалов подойдет и для декоративного камня:

• болгарка
• дрель
• шуруповерт
• перфоратор

Болгарку используют, как самый распространенный инструмент, чтобы пилить и резать, благодаря легкости ее применения. Достаточно просто накрутить алмазную коронку под прямым углом к корпусу — и вы просверлите отверстия нужного диаметра.

Прежде чем пилить отверстие в камне оцените диаметр требуемого отверстия, а также не забудьте о твердости выбранного вами камня — в зависимости от этого вам нужно будет подобрать нужное сверло или коронку. Большинство таких насадок сделаны из твердых сплавов с победитовой напайкой, алмазным напылением или напаянными алмазными сегментами.

Чтобы закрепить материал используйте струбцины — разновидного маленьких тисков, которыми вы закрепите плиту до того, как начнете пилить ее. Плита не будет болтаться, и вы спокойно отрежете нужный вам кусок. Кроме того, это необходимо и по правилам техники безопасности — незафиксированная плита может соскочить, а вы при этом можете пораниться. Поэтому, прежде чем пилить искусственный камень, особенно в домашних условиях, дважды проверьте надежность крепления струбцин.

Есть два способа как сверлить камень:

• сухое сверление — подойдет, если вам нужно отрезать небольшой кусок, и работа будет сделана быстро
• мокрое сверление — используйте этот метод, когда вам нужно сверлить или пилить камень много и долго. Вода охлаждает кромку режущей насадки инструмента и сам камень. Также вода смывает со сверла шламы — вы увидите, как сверло плавно сверлит камень, не оставляет заусенцев и делает ровной обработанную кромку камня. Также, при мокром сверлении намного меньше пыли.

Нередко поверхность искусственного камня имеет глянцевое покрытие, на котором плохо видны карандашные разметки. Поможет монтажная лента — наклейте ее на лист камня, прежде чем сверлить, и прямо по ленте сделайте разметку.

Чем покрыть искусственный камень из гипса

Чтобы искусственному камню, положенному на стену в квартире или на фасаде, придать больше эстетичности можно покрыть его специальным лаком. Для этого нам понадобятся инструменты:

• припитки
• лак на акриловой основе
• валик
• грунтовка
• кисточка

Лучшим выбором среди современного многообразия защитных пропиток и покрытий будет смесь, которая после нанесения на искусственный камень и высыхания не оставляет следов. Поэтому, нет ничего лучше, чем покрыть искусственный камень гидрофобным составом. Такая смесь не оставит следов и предохранит камень от проникновения в него влаги. Это крайне важно, так как структура искусственного камня пористая, поэтому если не покрыть камень водоотталкивающей пропиткой поры впитают воду и камень может растрескаться.

До того как покрыть искусственный камень защитным составом, убедитесь, что облицовка полностью схватилась и высохла. Наносите смесь удобным инструментом — пульверизатором, кистью или валиком.

Чтобы избежать таких проблем с искусственным камнем, как преждевременный износ материала, растрескивание или потемнение/блеклость цвета, периодически снова покрывайте облицовку лаком — одного раза в год будет достаточно. Есть разные типы лаков, которые придают отчетливый блеск — цветные, матовые. Выберите подходящий под ваш интерьер и периодически освежайте поверхность кладки — так ваша стена из искусственного камня будет выглядеть как новой даже по прошествии годов.

Как класть декоративный камень на стены? Укладываем искусственный камень

Облицовка дома любым материалом – это трудный, комплексный и дорогой процесс. Не является исключением и декоративный камень. В данной статье поэтапно рассмотрена инструкцию как класть декоративный камень.

Подготовка

Первый этап – подготовительный. В этот пункт входит очистка поверхности стен. Если дом новый, недавно построенный, то этот этап не требуется по причине того, что ранее фасад ничем не отделывался. В противном случае обязательно необходимо подготовить всю поверхность стен для новой облицовки. Класть облицовку нужно на достаточно ровные стены. Идеальной поверхности может и не получиться, но это компенсируется слоем клея. Не забудьте про уровень адгезии. Проверить его можно с помощью нанесения воды на определенные участки стены.

Теперь подготовим весь необходимый инструмент, материал, чтобы в процессе не прерываться. Монтаж декоративного камня подразумевает наличие следующего инструмента:

• Специальный миксер, дрель или перфоратор с насадкой. Пригодится для приготовления клеевого раствора, на который и будет крепиться камень;
• Болгарка. Не забудьте приобрести специальный диск, который можно найти в любом строительном магазине. Желательно купить сразу несколько штук;
• Уровень, угольник;
• Бруски, киянка, щетка по металлу;
• Шпатели и мастерки;
• Кисти, распылители;
• Сухие смеси;
• Емкости для смешивания клея и раствора;
• Наличие самого клея;
• И, непосредственно, сам декоративный отделочный материал, который вы будете класть на стены.

Несколько полезных советов:

• Перед тем как класть декоративный камень, выложите несколько штук на землю и скомбинируйте их между собой так, чтобы перед вами предстала картина будущей облицовки. Так вы сможете более точно и четко понять, какой камень и в какое место пристроить. Это позволит избежать проблем уже непосредственно в процессе укладки;
• Перед тем как начать класть декоративный камень, смочите поверхность стены водой. Особенно это актуально в сухую и жаркую погоду. Также немного намочите тыльную сторону камня;
• Обратите внимание на то, как быстро стена впитывает воду. Если это происходит слишком быстро, обработайте стену специальной грунтовкой.

В какой последовательности класть камень?

Подобрав необходимый рисунок и фактуру для будущей облицовки и обработав поверхность, переходим к самому процессу монтажа. При проектировании расположения разных по форме и фактуре изделий не существует каких-либо четко установленных правил или ограничений. Вы можете менять варианты на свое усмотрение, пока не будет достигнут желаемый результат. Все зависит от вашего чувства стиля и вкуса.

Для начала необходимо подготовить клеящую смесь. Возьмите достаточно объемную тару и разведите сухой порошковый раствор с водой. Обычно необходимые пропорции можно узнать на упаковке. Для разведения раствора приходит на помощь заранее подготовленный миксер с насадкой. Мешать смесь необходимо до получения полностью однородной консистенции. Класть смесь на плитку необходимо без твердых скоплений и сухих элементов.

Далее раствор наносится с помощью шпателя на тыльную сторону камня. Класть его необходимо равномерно, распределяя по всей поверхности камня, чтобы правильно уложить его на стену. Разровняйте слой до толщины примерно в 6 мм. После этого возьмите зубчатый шпатель и разровняйте слой уже с его помощью. Это необходимо для того, чтобы на камне не было лишнего клея, который при укладке будет выдавливаться и стекать на землю. Данный способ позволяет сэкономить определенное количество раствора. Кажется, что мелочь, а на деле выходит внушительная разница. Перед етм, как класть раствор на поверхность, тщательно прочистите тыльную сторону заготовки металлической щеткой от всех загрязнений. Это делается для лучшего сцепления с поверхностью стены. То же самое проделайте и со стеной.

Начинайте класть декоративный камень с угловых элементов, если таковые имеются. Заготовки нужно чередовать длинными и короткими сторонами. Между заготовками обязательно должно оставаться расстояние для будущих швов. Для одинаковых швов можно вставлять деревянные заготовки одинаковой толщины, наподобие крестиков для укладки керамической плитки.

После завершения работы с углами, переходим к основной поверхности. При укладке следите за тем, чтобы вертикальные швы не совпадали. Многих интересует вопрос как класть: снизу вверх или сверху вниз? Однозначного ответа дать нельзя, оба варианта имеют плюсы и минусы. При начале работ снизу вверх вы исключаете возможность сползания декоративного камня. С другой стороны, укладка сверху вниз приводит к тому, что клей или раствор начинает попадать на ниже уложенные ряды.

Приложенный к стене камень необходимо слегка подвигать из стороны в сторону, чтобы клей плотно занял все ниши на поверхности и между стеной и заготовкой не осталось пустого пространства. Также можно использовать резиновый молоток и немного постучать по приклеенной плите. Однако не перестарайтесь – клей не должен сильно выдавливаться по бокам плитки. Декоративный камень должен оставаться на одном месте и не сползать. Если заготовка сразу начала сползать вниз, это говорит о чрезмерной жидкости раствора. Следующий замес клея придется сделать немного гуще, либо добавить в существующий раствор немного сухой смеси из мешка.

Завершение работ

Теперь вы знаете как класть декоративный камень. После высыхания клея наступает этап расшивки швов. Обычно на полное высыхание уходит около 4-х суток. После этого берется специальный затирочный раствор и наносится в щели. Приготавливается он точно также, из сухой смеси строго по инструкции производителя. Проще всего заполнить швы можно с помощью строительного шприца. Выразительные швы украсят и без того эффектный декоративный камень.

 

Искусственный камень, как класть. Как выровнять стены, прежде чем начать клеить искусственный камень

Искусственный камень, как класть. Как выровнять стены, прежде чем начать клеить искусственный камень

Чтобы выровнять стену перед отделкой искусственным камнем нужно оштукатурить поверхность или закрыть ее гипсокартоном. Прежде чем приклеить искусственный камень на гипсокартон стены нужно отгрунтовать — благодаря этому сцепление камня с поверхностью будет прочным.

Далее следует заняться разметкой. Проведите горизонтальную линию в нижней части стены на высоте 2−3 см от подножия (пола, фундамента, нижней плиты и прочее). Если вы клеите искусственный камень снаружи, то поднимайте уровень до 5−6 см от земли. После полного окончания работ по укладке в помещении щель закроется плинтусом. А снаружи зазор ничем нельзя закрывать, так как во время холодов плитка под действием низкой температуры может вспучиваться — то есть приподниматься. Если не сделать этот необходимый зазор, под действием давления плитка может сорваться с раствора или растрескаться.

Укладка искусственного камня на цоколь. Подготовка и утепление

В первую очередь, если имеющийся цоколь неровный, его поверхность выравнивается штукатуркой. Раствор для штукатурки цоколя используют цементно-песчаный: на 1 часть цемента (портландцемента М 400) берут 4 части чистого строительного песка, желательно речного. Для большей пластичности можно добавить немного извести или жидкого мыла (на ведро раствора 50-80 гр). Раствор должен быть средней густоты: чтобы не полз со стены. Есть еще вариант — использовать специальный состав. Например, такой как в видео.

Если затем последует укладка плитки, камня или другого подобного материала, после выравнивания раствора на его поверхности кончиком кельмы (шпателя) делают насечки. Они наносятся в виде сетки на всю поверхность. Эти неглубокие бороздки дадут необходимую опору для отделки.

Если цоколь утепляется, насечки не нужны. Плиты ЭППС (экструдированного пенополистирола) или пенопласта приклеивают прямо на оштукатуренную поверхность. Они легкие и хорошо садятся на клей. Их поверхность промазывается разведенным плиточным клеем и прижимается к штукатурке. На подготовленную таким образом поверхность крепятся затем отделочные материалы.

Как клеить искусственный камень на обои. Искусственный камень

В большинстве случаев декоративная плитка выполнена на основе цементного или гипсового сырья. Для любого из видов характерны следующие преимущества:

• низкая стоимость;
• небольшой вес;
• износостойкость;
• долгий срок эксплуатации;
• внешний вид.

Важно! Однако стоит заметить, что гипсовая плитка боится влаги и не подходит для отделки помещений с высокой влажностью. Материал же, в составе которого цемент, не обладает такими недостатками и подходит для использования в любых помещениях.

Распространенные образцы для копий:

• сланец;
• природный камень;
• керамический кирпич.

Как правильно положить рваный камень. Технология выкладки

Кладка из булыжника осуществляется методом шва, т. е. пластушки расположены на расстоянии друг от друга. Если между ними маленькое расстояние – бесшовный метод укладки (расстояние не более 0,5 см). Второй вариант укладки требует множество усилий. Помимо этого, придётся затратить гораздо больше материала, чем при первом варианте работы, т. к. весь материал нужно будет приравнять к необходимому размеру.

Как правило, искусственный камень начинают класть с боковых рядов . Крайние булыжники следует выкладывать на основание – раствор цемента. Промежуток между плитняком образует расстояние минимум 5 мм, которое заполняется некрупным песком, утрамбовывается, засыпается и поливается водой. Песок между камнями высыпают для того, чтобы в этих интервалах не прорастала растительность. Если иметь в этом определённые навыки, то укладка искусственного камня своими руками не будет представлять большой проблемы.

Принято выделять три технологии укладки декоративного камня:

1. Дуговой способ – самый популярный;
2. Рядный способ – укладка, при которой получаются ровные швы в одном назначении;
3. Произвольный способ.

Видео как класть декоративный камень

Как клеить декоративный камень на стены: технология

Декоративный камень в интерьере квартиры придает уют, обеспечивает оригинальный вид. Благодаря разнообразию расцветок, формы, фактур он используется для отделки спален, прихожих, кухонь и гостиных. Им можно полностью облицевать стену или выделить отдельные участки, использовать для обрамления ниш, зеркал, изголовья кровати. Наиболее удобным вариантом для внутренней отделки является гипсовый камень.

Содержание статьи

Благодаря небольшому весу он не создает дополнительную нагрузку на стены, удобен в монтаже. Приклеить его вполне по силам без помощи профессионалов. Главное соблюдать несложные правила. Перед тем как оклеивать декоративным камнем стены, обязательно подготавливают поверхность. Она должна быть очищена от старого покрытия, выровнена и прогрунтована.

К преимуществам отделки декоративным камнем относят:

• разнообразие вариантов внешнего вида;
• простота укладки;
• возможность импровизировать в процессе монтажа;
• доступность материалов;
• прочность и долговечность готового покрытия.

Камни из гипса подходят для облицовки любых поверхностей: бетонных, кирпичных, деревянных, оштукатуренных. Для работы потребуется специальный клей, емкость для разведения, миксер для перемешивания, инструменты для нанесения раствора. Чтобы приклеить гипсовый камень, потребуется сначала подготовить стены, а затем приступать к монтажу.

Подготовительные работы

Лучше всего, когда монтаж камня ведется на стены, которые раньше не были отделаны другими материалами. В этом случае подготовка сводится к устранению мелких дефектов, грунтованию поверхности акриловой или полиуретановой грунтовкой. Если же стены были окрашены или оклеены обоями, то придется сначала снять отделку. Иначе трудно гарантировать хороший контакт клея с основанием. Стену сначала обрабатывают металлической щеткой, а затем шпателем удаляют старую облицовку. После этого ее обрабатывают грунтовкой.

Часто у начинающих мастеров возникает вопрос: как клеить декоративный камень на дерево или гипсокартон? Сделать это можно при помощи клеевого состава, содержащего цемент. Для этого потребуется предварительно закрепить на основание малярную сетку. Затем сверху нанести на нее штукатурку. Камни из гипса рекомендуется с тыльной стороны обработать акриловой грунтовкой. За счет этого уменьшится впитывание влаги, а контакт со стеной будет надежным и прочным.

Определиться с количеством элементов и избежать небрежности в кладке поможет предварительно составленный эскиз. От формы декоративных камней зависит процесс их укладки. Рядами приклеивают камни прямоугольной формы. Для этого предварительно намечают горизонтальную линию. Причем лучше ряды укладывать со смещением, как кирпич. Если используются элементы неправильной формы, то сначала их выкладывают на полу, подбирая по размеру и форме.

Технология укладки

Чтобы наклеить гипсовый камень, подойдет практически любой клей. Можно использовать готовые смеси, ПВА, «жидкие» гвозди. Легкость материала позволяет ему прочно удерживаться на стене. При нанесении клея необходимо следить за равномерностью слоя.

Сухую клеевую смесь просеивают через сито и разводят в емкости теплой водой, тщательно перемешивают. Его консистенция должна быть достаточно густой, но эластичной. Слишком жидкий раствор приведет к сползанию облицовки. Много клея сразу замешивать не стоит. Он быстро схватывается, и можно не успеть его выработать. Клеящий состав сначала наносят на стену обычным шпателем, а затем проводят по нему зубчатым, создавая ребристую поверхность. Клей нужно наносить на небольшую часть стены, примерно на 2-3 камня.

Кладку декоративного покрытия можно вести как снизу, так и сверху. Гипс – очень легкий, поэтому опасаться сползания облицовки не стоит. Часто укладку начинают сверху, чтобы избежать попадания капель раствора на готовое покрытие. На тыльную сторону камня клей наносят небольшими лепешками. Затем делают по краю бортик из раствора.

Подготовленный элемент прикладывают к стене, вдавливая в нее и слегка прокручивая. Между стеной и облицовкой не должно оставаться пустот. Чтобы улучшить сцепление, можно аккуратно простучать поверхность резиновым молоточком. Лицевую поверхность следует сразу очищать от проступившего клея. Для подрезки элементов используют болгарку, ножовку.

Кладка может вестись бесшовно или со швами. Для получения ровных швов используют разделители. При бесшовной облицовке отдельные элементы вплотную прижимают друг к другу. При правильном выполнении раствор должен занимать не более половины шовного пространства.

Особенности обустройства швов и углов

Класть декоративный камень не сложнее, чем плитку. Самым трудным является формирование углов и швов. Простым, но не очень презентабельным способом, является кладка углов внахлест. При относительно ровных боковых стенках этот вариант получается вполне приемлемым. Лучше смотрится угол, уложенный подрезанными под 45 градусов элементами. Он получается аккуратнее и с меньшим зазором. Не стоит бояться подрезать гипс. Небольшие огрехи легко исправляются при помощи шпаклевки.

Часто можно услышать вопрос: как клеить декоративный камень со швами, но без крестиков? Такой способ используется довольно часто. Он упрощает процесс приклеивания, но требует более тщательной подготовки. Чтобы получить аккуратные ряды с равномерными швами, нужно заранее разметить стену. На ней отмеряют отрезки, равные длине нескольких пластин вместе со швами между ними.

Укладку элементов начинают от края отрезка и двигаются к его началу. В этом случае клей на поверхность наносят достаточно тонким слоем (2-3 мм), используя ровный шпатель. Межшовное пространство будет заполняться клеем, выдавленным при укладке декоративных пластин. Поэтому важно соблюдать аккуратность, и сразу удалять излишек.

Если предусмотрена затирка специальным составом, то ее можно выполнять через сутки после завершения кладки. Для этого применяют тот же клей, который использовался для наклеивания камня, или специальную затирочную смесь. Затирка нужна, чтобы придать облицовке законченный вид. Для заполнения швов используют шприц или специальный мешочек. Излишек затирки сразу удаляют сухой щеткой.

Увеличить срок эксплуатации декоративного покрытия из гипса и защитить его от истирания поможет обработка защитными средствами. Кроме того, такое средство позволяет изменить оттенок облицовки. Обработка является обязательной в таких случаях:

• стены подвержены влиянию влажности;
• в квартире есть маленькие дети, животные;
• для окрашенных декоративных поверхностей.

Нанесение защитного слоя выполняют валиком или кистью после полного высыхания расшивки. Защитное покрытие должно хорошо приставать к гипсовой поверхности, не оставляя на нем следов после высыхания.

Основные ошибки

Выполняя укладку декоративного камня из гипса, мастера допускают типичные ошибки, которые приводят к некачественному результату. К ним относят:

• большое количество отходов при резке камня;
• неправильный подбор и нанесение грунтовки;
• неаккуратный, чересчур широкий шов между элементами;
• отсутствие контроля уровня первого и последующих рядов.

Избежать этих ошибок поможет тщательная предварительная подготовка, и соблюдение основных правил монтажа.

Как класть дикий камень на стену

Технология укладки дикого камня: как правильно укладывать?

Разместите заявку

[contact-form-7 title=»Оставьте свой телефон и менеджер с вами свяжется»]

[contact-form-7 title=»Оставьте свой телефон и менеджер с вами свяжется»]

Укладка дикого камня отличается от укладки тротуарной плитки и брусчатки.

Прочитав статью, вы узнаете, о подготовительных действиях перед укладкой, как размечают участок и каким образом укладывают дикий камень.

 

Подготовка основания

Дорожка из дикого камня

Основные этапы подготовки основания аналогичны тем, которые описаны в статьях Как сделать основание для укладки плитки на мягком грунте, Как сделать основание для укладки плитки на склоне, Как сделать основание для укладки плитки на болотистых и влажных почвах, и Подготовка основания. Разметка, подготовка земляного корыта, расчет количества материалов и порядок укладки подстилающих слоев аналогичны описанным в соответствующих статьях.

Отличия только в способах водоотведения. Для дорожек шириной до двух метров водоотведение устраивают с помощью водосточных канав, которые идут параллельно дорожке двух сторон (допустимо с одной).

Если невозможно отвести воду с помощью канав, под основанием прокладывают водосточный коллектор, который присоединяют к городской ливневой канализации или реке. От коллектора к поверхности отмостки поднимают трубы и дождеприемники. Из статьи (Схемы дренажа дождевых и талых вод) вы более подробно узнаете о методах отведения воды.

Как правильно укладывать

В отличие от тротуарной плитки и искусственного дикого камня тыльная сторона натурального (природного) дикого камня неровная, с выступами. Такая форма получается в результате раскола и лущения крупных камней (валунов) или целых пластов. Поэтому технология укладки отличается от принятых для любых видов тротуарной плитки.

Дикий камень

Поскольку плитки дикого камня не имеют единой формы и отличаются по размерам, проводить разметку рисунка бессмысленно. Рисунок дикого камня – хаотичная комбинация отдельных плиток. Это придает мощеному диким камнем участку сходство с природой.

Построив основание, насыпьте песчано-цементную смесь (соотношение 1:1) и приступайте к укладке. Положите плитку на поверхность основания и пару раз пристукните ее резиновым молотком, чтобы плотней уложить. Покачайте плитку. Если она шевелится, очертите контуры плитки, затем снимите ее.

Насыпьте между контуром плитки и вмятинами в основании смесь песка и цемента, затем уложите обратно плитку. Прижмите ее и 2-3 раза поверните по часовой стрелке и против на 10-15 градусов. Покачайте плитку, если качается, еще 2-3 раза поверните ее и укладывайте следующую.

Тротуар и бордюр из дикого камня

Расстояние между плитками зависит от материала, которым его заполняют. Если заполните землей, поверх которой посадите траву, расстояние между плитками 4-7 см. Если насыплете смесь песка и цемента (она дополнительно укрепит отмостку), расстояние между отдельными плитками 1-2 см.

Уложив 2-3 плитки, проверьте их с помощью уровня. Допустимое отклонение – 1 см на метр. Если укладываете плитку на склоне, проверяйте с помощью длинного уровня или линейки. Приложите уровень или линейку и оцените перепад высот между плитками. Если перепад высот превышает 5 мм, утопите выступающую или поднимите глубоко сидящую плитку.

Чтобы утопить плитку, проверните ее по часовой стрелке и против на 15-20 градусов 2-3 раза. Чтобы поднять плитку, снимите ее и равномерно подсыпьте смеси песка и цемента необходимой толщины. После чего уложите на место и придавите.

Засыпьте пространство между плитками дикого камня землей или смесью песка с цементом. После чего полейте отмостку водой (10 литров на кв.м.). Когда земля или смесь просядут, подсыпьте еще и снова полейте из расчета 5 литров на кв.м. Когда просядет, снова подсыпьте и полейте водой (один литр на кв.м.). Дайте плитке выстояться 4-5 дней, после чего по ней можно ходить. При необходимости засейте землю между плитками травой. Такие дорожки или участки выглядят стильно и привлекательно.

Мощеная диким камнем дорожка

Технология укладки дикого камня во многом аналогична укладке тротуарной плитки или брусчатки.

Предлагаем посмотреть видео о том, как укладывать дикий камень во дворе своими руками:

Прочитав статью, вы узнали, чем укладка дикого камня отличается от укладки остальных видов плитки, и научились мостить ее.

[contact-form-7 title=»Обратный звонок»]

trotuar.biz

Как класть декоративный камень на стены своими руками

Как класть декоративный камень на стены

Содержание статьи

Для того чтобы отделать стены декоративным камнем так же как и природным камнем, нет необходимости в утеплении. Также, работы по отделки декоративным камнем намного отличаются от тех, где нужно выполнять отделку при помощи облицовочного кирпича.

Поскольку при отделке стен декоративным и диким камнем, не требуется выдерживать чёткой геометрии, при укладке данного материала на наружную часть стены дома.

Как и при любой облицовки стен, поверхность их перед выполнением данного вида работ, необходимо тщательно подготовить. Необходимо в первую очередь тщательно подготовить стены, максимально выровнять их и убедиться в полном отсутствии явных видимых дефектов. Если такие имеются, то от них необходимо обязательно избавиться, заделав цементным раствором щели и ямки, сбив выпуклые поверхности.

Как класть декоративный камень на стены

Если подготовленная поверхность стены ровная, а различные просветы на ней не более чем два миллиметра, то стена готова к облицовки диким или декоративным камнем. Рассматривая вопрос как класть декоративный камень на стены нужно знать, что укладка природного и декоративного камня, может производиться не только лишь на бетонную поверхность или поверхность только из кирпича. Часто можно встретить и деревянные строения, которые подверглись успешным отделочным работам, при помощи данного материала.

Деревянная поверхность, тем не менее, перед укладкой природного камня, более тщательно подготавливается и обрабатывается специальными антисептическими препаратами. Если имеются на деревянной стене прогнившие доски, то они обязательно должны быть поменяны.

Отделка деревянного дома камнем

После подготовки деревянной поверхности, на неё прикрепляется металлическая армирующая сетка, на которую впоследствии накидывается не слишком толстый слой цементного раствора. Дождавшись пока раствор, окончательно возьмёт свою крепость, можно приступать к облицовке деревянной поверхности декоративным или диким камнем.

Искусственный камень, также приклеивается практически к любой поверхности, при помощи обычного цементного раствора, либо же специальных клеевых составов, которые предназначены для проведения наружных облицовочных работ.

Толщина наносимого на природный камень клея при его укладке, не должна быть более чем десять миллиметров, в противном случае, появляется вероятность обрыва армирующей сетки. В конечном счёт приклееный материал на стену долго не продерживать, а фрагменты облицовки впоследствии придётся заменить самостоятельно.

Технология укладки природного камня своими руками

При укладке дикого камня, применяют несколько способов: укладка с расшивкой шва и укладка без расшивки шва . При первом способе, дикие камни приклеивается на стену таким образом, что расстояние между ними состовляет, около одного или даже двух сантиметров, что в значительной мере образует достаточно широкий шов. После кладки природного камня таким способом, швы заделываются тем же раствором, либо же специально предназначенными для этого декоративными замазками.

При укладке декоративного и природного камня на стену вторым способом, кладку камней, производят без оставления какого либо зазора вообще. Данный способ, появляется возможность применить только в тех случаях, когда материал имеет определённую ровную геометрическую форму. Применять бесшовный способ укладки камня с различными булыжниками для облицовки фасадов, не представляется возможным из-за их различной геометрической формы.

Начинать монтаж природного камня, необходимо, только в несколько сантиметров над поверхностью земли. Обычно это расстояние, где то примерно около десяти сантиметров и делается это для того, чтобы в зимнее время, вспученные слои грунта не смогли бы, повредить первые ряды декоративного покрытия.

Декоративный и природный камень, не следует приклеивать при температуре воздуха, ниже чем +5 градусов, поскольку нет абсолютной гарантии того, что ночью не будет большого заморозка, который испортит окончательно раствор, не дав ему набрать положенной требуемой прочности.

Монтаж декоративного и природного камня, лучше всего начинать с углов здания. Раствор на камни, следует наносить, только специально предназначенным для этого зубчатым шпателем, который делает необходимые для лучшей адгезии раствора бороздки. При монтаже декоративного камня на не ровную поверхность, клей следует наносить, как на сам камень, так и на то основание, к которому он будет впоследствии приклеен.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

samastroyka.ru

подготовительные работы и техники мощения

Дикий камень или плитняк – это естественный природный материал, который, в отличие от искусственного камня, долговечен и экологически чист.

Укладка дикого камня – достаточно сложный и трудоемкий процесс. Плитняк сам по себе очень тяжелый и, к тому же, неровный.

Схема крепления и укладки природного камня на стену.

Между тем, данный материал в настоящее время широко применяется в строительстве и отделочных работах.

Для того чтобы класть плитняк, определим, какие инструменты нам понадобятся:

• лазерная линейка и рулетка – для проведения измерительных работ;
• перфоратор с мешалкой или миксер – для размешивания клея и бетона;
• шпатель или мастерок – необходимы для нанесения клея;
• резиновый молоточек – для аккуратной укладки камней;
• виброплита – необходима для уплотнения покрытия;
• болгарка – используется для обрезки плитняка.

Помимо самого материала для проведения работ по укладке нам понадобится песок, цемент, щебень или готовый бетон, специальный клей для укладки плитняка, гарцовка (смесь гипса и песка).

Подготовительные работы

Схема крепления природного камня на стену.

Перед тем, как укладывать камень, необходимо произвести расчет необходимого материала. С помощью лазерной линейки или рулетки измеряется общая площадь поверхности под укладку, из которой вычитается та площадь, на которую плитняк укладываться не будет. Это касается, например, случая, когда природным камнем выкладывается цоколь здания. В этом случае необходимо вычесть площадь окон и дверей.

Сам материал закладывается с запасом. В случае с искусственным камнем или керамической плиткой данный запас составляет примерно 10%. В связи с тем, что природный камень не такой ровный, запас для него можно заложить и побольше, тем более что его необходимо будет отобрать – расслаивающийся или рассыпающийся материал выкидывается.
Далее проводится оценка почвы и уровня грунтовых вод. Отметим, что данные работы должны производиться специалистами. Плитняк сам по себе неровный, а это может способствовать задержке жидкости. Поэтому необходимо запланировать водостоки и водоотвод. При этом уклон самой площадки должен составлять примерно 2 градуса. Однако не всегда требуется такая сложная подготовка грунта – иногда необходимой и достаточной будет укладка плитняка на небольшой слой песка. Если вы планируете класть природный камень на пешеходные дорожки и/или парковку автомобилей, то тут вам не обойтись без дополнительного уплотнения грунта с использованием виброплиты.

В случае с автомобильной парковкой необходимо использовать бетон – делать бетонную стяжку. Кроме того, если по данным специалистов грунт является подвижным, то необходимо заливать бетон на армированную дорожную сетку.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы при разной толщине используемого материала

Если решено добавить в интерьер элементы отделки декоративным камнем или же целиком выложить стены им, следует учитывать, что потребуется гораздо больше света для освещения такой комнаты.

Дикий камень не является ровным и гладким материалом в отличие от искусственного камня. Например, толщина натурального камня песчаника колеблется от 1 до 4 см. Выкладывать такой материал следует только на готовое бетонное основание. Когда стяжка высохнет, плитняк необходимо разобрать по размерам, толщине и гладкости. Далее камни необходимо промыть под струей воды и просушить. Следует отметить, что песчаник является идеальным природным материалом для самостоятельной укладки. Не рекомендуется укладывать известняк без защитной обработки.

Если вы используете дикий камень толщиной более 4 см, то вам необходимо произвести следующие подготовительные работы:

• производится разметка участка и снимается соответствующий слой почвы;
• учитывая предполагаемые нагрузки, необходимо сделать либо песчаную подушку, либо залить слой бетона. Если вы планируете замостить дорогу, а по дороге планируется интенсивное движение, то глубина основы для укладки должна составлять не менее полуметра, из которых 30 см пойдет на песчаную подушку и примерно 10 см на бетон. В случае с пешеходными дорожками необходимо сделать основание из щебня и песка толщиной примерно 20 см и стяжки бетона толщиной в 5 см. Щебень и песок необходимо укладывать слоями по 5 см и тщательно трамбовать под струей воды;
• необходимо также запланировать дренажную систему, обеспечивающую отвод воды.

После проведения подготовительных работ рекомендуется разложить камни в нужном порядке на планируемом под укладку участке. Если какая-либо часть выступает за границы участка, то лишние части необходимо срезать болгаркой или переложить плитняк так, чтобы лишних частей не оставалось.

Вернуться к оглавлению

Технология выкладки материала

Пространство между рядами облицовки заполняется маленькими камнями и раствором, удерживающим облицовку.

Укладка плитняка, как правило, производится шовным способом, то есть камни располагают на большом расстоянии друг от друга. Бесшовный способ укладки такого материала (когда швы получаются тонкими – около 0,5 см) очень трудоемок. Кроме того, самого камня понадобится гораздо больше, чем при шовном способе укладки, ведь материал необходимо будет подогнать под размер.

Плитняк начинают укладывать с крайних рядов. Боковые камни укладываются на цементный раствор. Зазоры между камнями должны составлять не менее 5 мм. Они заполняются мелким песком, трамбуются, засыпаются и проливаются водой.
Выделяют три техники укладки плитняка:

• дуговой;
• рядный;
• произвольный.

Чаще всего дикий камень укладывается дуговым способом. Рядная укладка позволяет получить ровные швы в одном направлении. Направление швов чаще всего совпадает с направлением движения. Устанавливаются крайние камни, между которыми натягивается нить. Камни укладываются на установленную глубину при помощи резиновых молоточков. Для того чтобы уложить плитняк в разбежку и заполнить зазоры гарцовкой или травой, необходимо заглубить камни на 1/3. После этого насыпается гарцовка, а поверхность подметается.

Одним из наиболее популярных декоративных способов выкладки дикого камня является мозаичный круг. Для мозаичного круга выбираем поверхность с небольшим уклоном. Готовим раствор, на который будет крепиться материал. Берем песок и цемент и тщательно перемешиваем до получения однородной массы.
Затем приступаем непосредственно к укладке. Укладываем камни от центра. Далее необходимо двигаться по периферии, класть камни с использованием резинового молоточка. Материал укладывается от меньшего к большему – то есть в центре должен быть самый маленький камень. Желательно, чтобы камни были разных цветов. После того, как 5 рядов материала уложены, их необходимо утрамбовать. В зазоры засыпается гарцовка. Зазоры также могут вычищаться скребком на глубину 2 см, а затем заливаться связующей эмульсией. Для красоты вокруг мозаичного круга можно выложить гранитный камень.

Кроме мозаичного круга материал может быть выложен по любому рисунку. Если в наличии есть много камней различной формы, размеров и цвета, то их можно уложить в хаотичном порядке. Получится очень эффектно.

Вернуться к оглавлению

Использование специального клея для укладки плитняка

Тип камня, который вы выбираете повлияет не только на конечный результат, но и на сложность работы, а значит, и на выбор инструмента и оборудывания и на технику выполнения.

Для укладки плитняка может использоваться специальный клей, ассортимент которого сегодня достаточно широк.

Материал убирается с подготовленного участка в обратном порядке, нижняя часть каждого камня смазывается клеем. Клей разводится согласно инструкции, используя шпатель или мастерок до однородной массы (как сметана). В клей можно добавить белый цемент или песок в пропорции 1:2.

Саму площадку предварительно тщательно очищают – моют и подметают. Клей наносят с небольшим избытком специальным мастерком. На установленное место укладывается первый камень, придавливается – необходимо встать на камень. Укладка камней производится также с использованием резиновых молоточков. Из-под плитняка выдавливаем лишний клей, который убирается обратно в емкость. Далее кладем второй и последующий камни. Сначала прижимаем ту сторону, которая примыкает к ранее выложенному камню, а только потом противоположную. Уровень проверяется по первому выложенному камню.

На следующий день, когда клей еще не до конца схватился, площадка с помощью металлической щетки прочищается под струей воды. Формируются ложбинки. Приклеенные камни, как и бетон, необходимо поливать водой до полного высыхания клея.

Таким образом, укладка дикого камня – достаточно трудоемкий и сложный процесс. Однако в итоге вы получите не только красивую дорожку или площадку, но и будете знать, что она выполнена из экологически чистого материала и будет служить вам долгие годы.

1stones.ru

Как класть дикий камень? Узнайте о том, как следует монтировать дикий камень.

Дикий камень, несмотря на то, что достаточно сложен в обработке широко используется в отделочных работах. Однако, не стоит забывать о том, что приобрести качественный плитняк (дикий камень) недостаточно.

Дикий камень Ричмонд сегодня продаётся по оптимальным расценкам. При этом не стоит забывать о том, что подготовительные работы должны быть осуществлены определённым образом. О них и пойдёт речь в нижеприведённой публикации.

Что необходимо выполнить заранее?

 

Изначально следует отметить – плитняк укладывается исключительно на ровную поверхность. Если речь идёт о напольной поверхности или дорожках в саду, настоятельно рекомендуется выполнить бетонирование.

Хотя в некоторых отдельных случаях допускается использование обыкновенной подушки из песка. Преимущества использования дикого камня заключаются в следующем:

• высокая прочность;
• не впитывает влагу;
• стильный внешний вид.

Среди недостатков необходимо отметить лишь один – дикий камень очень тяжёлый. Естественно, используются плиточные структуры, толщина которых составляет не более 4 см.

Но в этом случае, если укладка осуществляется на стены, в обязательном порядке должно быть проведено армирование. В противном случае стена может попросту обвалится под тяжестью дикого камня.

Инструменты, которые потребуются для укладки плитняка

 

Вообще, закупка отделочного материала осуществляется следующим образом. При помощи лазерного уровня или обыкновенной рулетки осуществляется замеры локаций, на которых будет располагаться дикий камень.

Полученная площадь является единственным критерием приобретения определённого количества дикого камня. Стоит ли говорить о том, что приобретать плитняк рекомендуется с 10% запасом.

Дело в том, что камень может раскрашиваться. Кроме того, не всегда прочность камней соответствует заявленному значению В особенности, если камни уже обладают микротрещинами.

Первоначально рекомендуется замесить специальный клей для дикого камня. Укладку новичку рекомендуется осуществлять свободным способом. Расстояния от камня до камня в кладке должно быть не менее 5 мм.

При этом промежутки заполняются либо песком с гипсом, либо специальной смесью.

Смотрите также:

На видео будет продемонстрирован процесс укладки дикого камня:

Источник №1: http://premiumkamen.ru/customers/instructions/

Твитнуть

glavspec.ru

на что клеить и как класть (видео)

Укладку декоративного камня можно выполнять полностью самостоятельно. Монтаж не составляет особого труда, но результат превосходит все ожидания. Поверхность получается неимоверно красивая, изысканная и очень оригинальная. Следует заметить, что камень несет в себе не только декоративные свойства, он позволяет получить покрытие, которое будет отличаться отличными эксплуатационными свойствами.

Декоративный камень – достоинства и недостатки

Укладка декоративного камня своими руками производится в любых помещениях. Он активно используется для облицовки различных проемов, выделения колонн и перегородок. Удачно выглядят сочетания с живыми растениями, фонтанами. Конечно, многие считают, что такой отделочный материал используется исключительно для создания классического стиля. Это неверно, изделия отлично смотрятся даже с новомодными тенденциями в мире дизайна.

На заметку! Если большая часть помещения планируется оформляться камнем, то следует заранее продумать дополнительное освещение. Дело в том, что такая поверхность может получиться довольно мрачной. Хотя есть и другое решение – чередовать светлые и темные оттенки материала.

При использовании декоративного камня в интерьере необходимо позаботиться о дополнительных источниках света, иначе помещение может показаться мрачным и холодным

Достоинств у данного отделочного варианта множество:

1. Работы выполняются без особого труда. Укладка камня производится на специальный клей, подготовительные мероприятия не занимают много времени. Естественно, если нет никаких строительных навыков, то нужно немного потренироваться.
2. Экологичность. Действительно, наличие искусственного камня в квартире – не создает опасности для здоровья человека. Поэтому его применяют для декорирования детских комнат и спален, которые заметно преображаются.
3. Долговечность. Если хочется получить покрытие, которое будет служить десятки лет, то это самый удачный вариант. Стойкость к механическим повреждениям и практически полное отсутствие выгорания – делают материал отличным решением во многих ситуациях.
4. Большой выбор фактур и цветов. Современные технологии позволяют производить изделия, которые могут имитировать любое натуральное покрытие или быть полностью индивидуальны.

Чтобы получить наиболее впечатляющий интерьер – нужно проявить фантазию. Клеить декоративный камень можно по определенной схеме или полностью хаотично.

На современном рынке представлен большой ассортимент декоративных изделий, отличающихся по цвету и фактуре

Предварительная подготовка

Следует внимательно отнестись к приобретению всех необходимых материалов. Иногда возникает вопрос: на что клеить декоративный камень на стены? Чтобы выполнить работу правильно, лучше купить специальный клей. Он разработан для укладки такого изделия.

Выбор камня – это очень ответственный процесс. Дело в том, что технология его производства позволяет штамповать его даже в гаражных кооперативах. Естественно, это влияет на конечное качество, ведь многие изготовители используют некачественные составляющие. Поэтому предпочтение лучше отдать надежным фирмам, которые зарекомендовали себя с хорошей стороны.

При выборе материалов, должное внимание необходимо уделить клею, на который будет осуществляться укладка декоративного камня

На заметку! Многие производители дают детальные рекомендации по работе со своим материалом. В частности, на этикетке или в инструкции, указывается клей, который больше всего подходит для того, чтобы уложить элементы.

Существует два основных способа монтажа: с расшивкой или без нее. По первому варианту облицовка выполняется с изделиями, которые имеют правильную форму, например, кирпич. Второй метод используется в работе с материалом, который имитирует сложную фактуру, к примеру сланец.

Следует учитывать, что расшивочный вариант требует наличия специального инструмента, а также смеси, которой будет заполняться пространство. Особое внимание уделяется выбору колера. Он необходим для подкрашивания раствора для стыков, чтобы добиться совпадения тонов или контрастности.

Укладка камня с расшивкой швов требует наличия специального инструмента

Необходимые инструменты и приспособления

Монтаж декоративного камня предполагает наличия следующих инструментов:

1. Шпатель. Он применяется для того, чтобы распределять клеящий состав по поверхности, а если нужно, то по изнаночной стороне декоративного материала.
2. Резиновая киянка. Это очень важное приспособление, им простукивают укладываемые фрагменты. Многие мастера считают, что такой процесс лучше выполнять с помощью кулака.
   

   На заметку! Нельзя использовать простой молоток, он может повредить поверхность. Но если другого варианта нет, то обязательно подкладывается деревянная плашка.

3. Емкость для замешивания раствора. Лучше выбирать тару, которая будет удобна для зачерпывания.
4. Болгарка с подходящим диском (по бетону). Резка осуществляется при соблюдении элементарных норм безопасности. Подрезка осуществляется для того, чтобы класть декоративный камень в углах.
5. Шлифовальная машинка. Это приспособление необходимо тогда, когда работа происходит с натуральным камнем, который имеет лицевые дефекты.

Инструмент подготавливается заранее, чтобы во время проведения облицовочных мероприятий – все находилось под рукой.

Работа с основанием

Укладка искусственного камня своими руками начинается с тщательной подготовки поверхности. Данный процесс имеет огромное значение. Конечно, технология монтажа камня на стену предполагает, что основа может иметь некоторые неровности, которые будут нивелированы декоративным материалом. Но нельзя увлекаться, ведь если допустить наличие значительных повреждений, то возможно обрушение конструкции.

Работы по подготовке делятся на несколько этапов:

• Удаляется старый декоративный слой. Тщательно очищается поверхность.
• Стену простукивают на наличие пустот и сокрытых трещин. Такие дефекты необходимо устранять. Для замазывания используется гипсовая или акриловая шпаклевка.
  

  На заметку! Если речь идет о «голых» основаниях, то их предварительно покрывают грунтовкой и двумя слоями: стартовым и финишным.

• Используя металлическую щетку, хорошо проходятся по поверхности. Это делается для того, чтобы оставить многочисленные царапины, которые будут служить лучшей сцепке клея.
• Далее, наносится грунтовка, которая увеличит адгезию и уменьшит впитываемость раствора.

Монтаж декоративного камня на стену происходит только после ее обработки грунтовкой

Чтобы получить более упорядоченную схему укладки, элементы предварительно выкладывают на полу.

Монтаж декоративного камня

Существуют общие правила, которые позволяют укладывать искусственный камень на стену. Они заключаются в следующем:

1. Укладывать материал необходимо при соблюдении определенных показателей. Температура должна быть в пределах от пяти до тридцати градусов. Если данный диапазон превышен, то целесообразно производить предварительное смачивание соприкасающихся поверхностей.
2. Производится предварительная разметка. Условно она выглядит так: расчерчиваются линии с шагом в 45-50 см. Это позволит более точно определить порядок размещения и подгонку, если предполагается стыковка.

Совет! При работе с некоторыми изделиями возникает сложность – обе стороны фрагмента могут служить лицевыми. Но зачастую производитель указывает, какою из сторон следует использовать в качестве декоративной.

Технология укладки

Монтаж осуществляется следующим образом:

• Подготавливается нужное количество раствора: если предполагается применять сухой вариант. Это делается очень просто. В емкость наливают воду, она должна быть комнатной температуры. Далее, засыпают сухое вещество и хорошо замешивают.
• Декоративные камни монтируются на стены, начиная от угла. Приклеивание начинается с первого фрагмента, который укладывается в самом низу. Порядок таков:
  • смесь наносят на стену и хорошо размывают;
  • если требуется, то небольшим слоем покрывают изнаночную сторону декоративного изделия;
  • фрагмент прикладывается к поверхности, хорошо прижимается;
  • киянкой пристукивают по элементу;
  • далее, можно приклеить следующий фрагмент.

Укладка декоративного камня начинается снизу, от угла

На заметку! Если раствора слишком много, то он начинает выходить за края материала. Такие излишки сразу убирают. Нужно предотвратить их попадание на лицевую часть, иначе велика вероятность порчи.

Некоторые изделия различаются по своему размеру, их укладывают с большой осторожностью. Во-первых, необходимо соблюдать выбранную схему. Во-вторых, если сразу положить большой участок, то он может сползать.

Чтобы работа происходила намного быстрее – элементы предварительно нумеруют. Это делается во время составления схемы.

Некоторые особенности укладки:

1. Бесшовный вариант укладки считается самым простым. Фрагменты укладываются так плотно, как это возможно. Должна получаться поверхность, которая будет выглядеть полностью монолитной. Главное, сразу снимать излишки клея. Если это не сделать, то могут возникнуть проблемы.
2. Расшивка швов предполагает, что придется приложить больше усилий. Ведь необходимо формировать стыки. Хорошо смотрятся варианты, где швы имеют более однородный размер.

Укладка с формированием швов выглядит следующим образом:

• Фрагмент укладывается на стену, порядок полностью повторяет стандартную технологию.
• Следующий элемент приклеивается на некотором расстоянии. Чтобы добиться равномерности – используют проложку. Это могут быть куски пластика, оргалит, ДСП. Таким образом, удается сформировать нужные стыки.
• Через сутки уложенный материал подвергают обработке. Для этого швы заполняют смесью, которую предварительно или впоследствии подкрашивают.

Если требуется, то стены из искусственного камня покрывают лакокрасочными составами.

При соблюдении технологии монтажа, отделка интерьера декоративным камнем станет простым и понятным процессом

Из всего вышесказанного становится понятно, что работа выполняется достаточно просто. Главное, выполнять ее аккуратно и с соблюдением правил.

Монтаж искусственного камня на разные поверхности

Монтаж искусственного камня гораздо проще, если сравнить его с укладкой камня натурального. Он не потребует серьезных физических усилий, однако, для того, чтобы облицовка служила долго и не требовала ремонта, при монтаже придется соблюдать определенные технологии. Их нарушение чревато тем, что поверхность окажется неровной, неэстетичной, покоробится через некоторое время, вызовет прочие неприятные явления.

Подготовка поверхностей перед укладкой искусственного камня

До начала укладки облицовочного материала необходимо подготовить поверхность. Стена должна быть идеально ровной и прочной. Кроме того, ее придется освободить от любых загрязнений, включая жировые. Стену потребуется высушить, поскольку влажность снижает адгезию клея.

Фактура и качество поверхности наружной или внутренней стены для облицовки декоративным камнем не имеют значения. Этот материал может вполне успешно крепиться на капитальную опору или теплоизоляционные материалы, такие как:

• поверхность, покрытая краской,
• поверхность оштукатуренная,
• одно- или многослойная облицовка,
• газобетонный блок,
• стена бетонная,
• кирпич силикатный,
• кладка из обычного или керамического кирпича,
• пустотелые бетон, кирпич или пемзобетон,
• дерево,
• пенополистирол (утеплитель),
• гипсокартон или гипсовая панель,
• панель из ДСП.

Укладка на окрашенную поверхность

Для того, чтобы провести монтаж декоративного камня на окрашенную поверхность, всю краску придется удалить металлической щеткой. Можно применить пескоструйный аппарат для ускорения и облегчения процесса. После этого поверхность проверяется на наличие изъянов и штукатурится. Особенно внимательно следует относиться к старым, осыпающимся штукатуркам. Далее следует отшлифовать только что оштукатуренные места, а также структурированную поверхность, которую имеет старая штукатурка. После этого вся площадь:

• очищается сухой щеткой,
• промывается водой,
• хорошо подсушивается.

В том случае, если краска или шпаклевка не удаляются, прибейте к стене специальную штукатурную сетку.

Укладка на оштукатуренную поверхность

Приступая к укладке искусственного камня на оштукатуренную поверхность, ее необходимо предварительно выровнять. Делают это с помощью оштукатуривания.

Рекомендуется набить на стену специальную металлическую штукатурную сетку, если выравнивающий слой не превышает 2 см. Желательно брать оцинкованную сетку, если предстоит отделка светлой плиткой.

При наличии на стене старой штукатурки, необходимо оценить ee реальное состояние. Если оно неудовлетворительное, штукатурки придется удалить. Оштукатуренную и сильно структурированную поверхность требуется хорошо очистить и отшлифовать. Далее следует обработка поверхности с помощью грунтовки глубокого проникновения. Не ранее чем через 2 часа можно приступать к работе, дав обработанной поверхности хорошо подсохнуть.

Укладка на много-, однослойную облицовку, газобетонные блоки

Данные типы поверхностей достаточно предварительно прогрунтовать, но при условии, что облицовка защищена от попадания дождя. Известково-цементным раствором дополнительно заштукатуривают однослойную облицовку. Толщина штукатурного слоя — 2 см, а газобетон защищается внешней штукатуркой очень тщательно.

Укладка на бетонную стену

До облицовки бетонные стены как минимум 6 месяцев должны простоять для окончательной усадки. Цельнолитой фасадный бетон или фундаментные блоки в дополнительной обработке не нуждаются, поскольку стена и облицовочный камень имеют равные физические свойства. Облицовочные плитки укладывают на специальный клей. Нет необходимости в дополнительном крепеже. Обязательно оштукатуриваются раствором, имеющим толщину 1-2 см кирпичные кладки из:

• шлакоблока,
• силикатного кирпича,
• пенногазобетонных блоков.

Укладка на силикатный кирпич

Известково-цементным раствором с толщиной 2 см штукатурятся поверхности из силикатного кирпича. Обязательно требуется провести грунтовку для предотвращения поглощения влаги — процесса адсорбции.

Укладка на керамическую кирпичную кладку

Стена до укладки плитки очищается и зашпаклевывается. Это позволяет устранить существующие между кирпичами и пазами неровности. Если толщина выравнивающего слоя превышает 2 см, будет лучше набить на стену штукатурную металлическую сетку. Возьмите оцинкованную сетку для отделки светлым камнем.

Укладка на пустотелый бетон, кирпич, пемзобетон

При наличии стен из пустотелого кирпича, бетона, пемзобетона они штукатурятся известково-цементным раствором, толщина которого равна 2 см. Далее стены грунтуются для предотвращения излишней влаговпитываемости.

Укладка на деревянные поверхности

Если вам предстоит укладывать искусственный камень на деревянную поверхность, предварительно требуется смонтировать гидроизоляционный материал. Это может быть пергамин, рубероид или другая влагонепроницаемая строительная бумага. Таким образом дерево уберегается от гниения. Кроме того, будет сохранен и клей, который разрушается под действием полисахаров, находящихся в составе дерева. Бумага прокладывается горизонтальными рядами. Завершающий верхний ряд кладется на 4 см внахлест, причем на вертикальных швах этот нахлест увеличивается до 8 см.

Закончив монтаж гидроизоляции, с помощью оцинкованных гвоздей или скоб закрепите штукатурную сетку на поверхности. Она должна иметь защитный антикоррозийный слой. По вертикали между крепежом дается расстояние 10-15 см, а по горизонтали оно равно 35-40 см. Сетку на угловых поверхностях, внутренних и наружных, монтируют в два слоя. На нее сверху наносят слой штукатурного раствора в 1 см толщиной. Дайте оштукатуренным стенам хорошенько просохнуть до начала монтажа плитки.

Аналогичные работы проводятся при наличии оснований фасада:

• металлических,
• асбоцементных,
• пластиковых,
• стеклянных.

Их физические свойства отличны от бетона.

Укладка на пенополистирол

Огромное внимание в последние годы уделяют строительным энергосберегающим технологиям. В их число входит наружное утепление стен, после которого следует их отделка. Пенополистирол, популярный современный утеплитель, закрепляют на стене посредством «грибков» — специальных пластмассовых дюбелей с шагом 35-40 см. Грибки имеют стальные сердечники. Штукатурная сетка прижимается к пенополистиролу такими же дюбелями. Сетка оштукатуривается специальной смесью, предназначенной именно для пенополистирола.

Внимание! Если требуется монтаж облицовочных материалов выше 70 см в высоту, штукатурную сетку следует закреплять дополнительно!

Укладка на гипсовые панели

Рыхлой и «мажущейся» поверхность гипсовых панелей быть не должна. К дисперсионному предварительному грунтованию приступают в том случае, если поверхность обладает хорошей несущей способностью. Стена должна основательно просохнуть, чтобы грунтовка приобрела вид сухой, прозрачной пленки. Только после этого можно приступать к облицовке.

Укладка на древесно-стружечные плиты

Лишь древесно-стружечные водонепроницаемые плиты подходят в качестве основания под облицовку, выполняемую тонким кирпичом. Во избежание скручивания плиты необходимо жестко закрепить. В облицовке применяются высокоадгезионные и высокоэластичные клеи. Крайне желательно закрепить армирующую сетку на поверхности листа.

При завершении монтажа

Фасадные отделочные материалы по строительным нормам необходимо покрыть гидрофобными составами. Это специальные водоотталкивающие пропитки, которые:

• снижают уровень влагопоглощения,
• повышают морозостойкость и эффективность теплозащиты,
• предохраняют от появления «высолов» – уродливых белых пятен.

Защитные жидкости и лаки при этом должны быть газопроницаемы. В противном случае атмосферу в помещении нельзя будет называть комфортной. Это также оказывает влияние на длительность и прочность клеевого крепления к стене декоративного камня. Силиконовый гидрофобизатор успешно решает эти задачи. С его помощью на обрабатываемой поверхности создается полупроницаемая эластичная мембрана. От подвижек дома покрытие не разрушается. Оно:

• отталкивает воду,
• предохраняет от воздействия кислотных дождей,
• защищает от воздействия солнечной радиации.

Защита эта необходима при отпотевании, температурных перепадах, прочих неблагоприятных явлениях, способных испортить или загрязнить монтируемую облицовку. При установке камня в местах особенного загрязнения или присутствия особо неблагоприятных воздействий, такая обработка облицовки является обязательной. Поверхность, подвергшаяся обработке гидрофобизатором, приобретает насыщенный цвет, легко очищается. Это облегчит и последующий за ней уход.

Как хранить продукцию

Хранить продукцию требуется в помещении:

• закрытом,
• сухом,
• не промораживаемом, желательно, отапливаемом.

Следите, чтобы температура окружающей среды при хранении продукции не превышала +10°С, а влажность — до 70%. Профессиональные рекомендации для проведения монтажа Требуется применение специально разработанных для проведения монтажа искусственного камня и облицовочного тонкостенного кирпича материалов.

Это:

• клей,
• расшивка,
• гидрофобизатор.

При работе с расходными материалами (клеями, затирками, гидрофобизаторами и пр.) руководствуйтесь прилагаемыми инструкциями по их применению. Клеевые составы, которые применяются для монтажных работ, следует использовать при температуре поверхности от + 5ºC и выше.

Начало работ по укладке

Смешайте искусственный камень, предназначенный для облицовки, не менее, чем из 5-10 коробок до начала работ. Выложите его на горизонтальной поверхности, чтобы видеть будущий рисунок кладки. Эти манипуляции помогут вам удачно сгруппировать их по размерам и цвету подобрать отдельные элементы. Используйте «болгарку» — углошлифовальную машинку, оснащенную диском по камню, если есть необходимость подогнать камни по размеру элементы.

Внимание! Обратите внимание, не присутствует ли на обратной стороне облицовочного материала так называемое «цементное молочко» — пенистый тонкий слой, толщиной до 0,5 мм. Если такой слой есть, его необходимо очистить металлической жесткой щеткой.

Перед началом укладки рекомендуется увлажнить посредством малярной кисти поверхность установки искусственного камня, а также рабочую сторону плиток. Производите укладку сверху вниз, стартуя от первой плитки в любом из углов помещения, где по вашим расчетам должна находиться первая необрезанная плитка. Таким образом, вы сможете исключить попадание клея на уложенные ряды плитки.

Начните монтаж с установки угловых элементов. Далее попеременно чередуйте стороны углов — короткие и длинные. Работы проводите, как указано выше, — сверху вниз.

Если укладка искусственного камня предусматривает расшивку, соблюдайте ширину зазора между камнями в обязательном порядке. Помните: для разных фактур облицовочного материала установлен отпуск камня, учитывающий рекомендуемую нормативами ширину шва.

Внимание! Перерасчета количества необходимого материала потребуют варианты монтажа, предусматривающие иную ширину кладочного шва.

Укладка искусственного камня

Нанесите с помощью мастерка клеевой слой на тыльную сторону элемента облицовки для монтажа кладки с толщиной 0,5-1 см. Раствор должен покрыть всю поверхность.

Плотно прижмите к стене облицовочный элемент. Для того, чтобы получить наилучшую фиксацию, легонько подвигайте его из стороны в сторону. Раствор после такой манипуляции должен выступить по сторонам установленного элемента.

Обратите особое внимание при бесшовной кладке на то, что торцевые соединения элементов облицовки должны быть заполнены раствором в виде тонкого слоя.

Необходимо при этом:

• полностью покрыть раствором обратную сторону элемента облицовки, чтобы при установке по краям выдавливались его излишки;
• удалить с помощью мастерка излишки раствора сразу же после установки, оставляя лишь тонкий его слой на торцах плитки, кроме того, можно нанести на торцы тонкий слой раствора с помощью кулька, заполненного раствором.

При установке облицовки на очень сухую поверхность, а также при проведении монтажа в жаркую и сухую погоду, рекомендуется предварительно увлажнить элементы монтажа и поверхность основания с помощью малярной кисти или распылителя. Ведите укладку, как и в других ситуациях, сверху вниз, небольшими участками от 0,3 до 0,6 кв.м. При таком методе укладки подтеки клеевого раствора почти не испачкают декоративную поверхность.

Расшивка

Одним из самых ответственных этапов укладки декоративного камня является расшивка. Проводя ее, добейтесь тщательной герметизации поверхности. Это позволит исключить попадание под облицовку влаги. Таким образом, вы убережете облицовку от растрескивания элементов в холодный период года и разрушения всей кладки в дальнейшем.

Проводят расшивку с помощью строительного шприца-пистолета. Можно также применять специальный мешок (кулек), позволяющий заполнить швы раствором. Его не сложно сделать самому: достаточно отрезать угол плотного полиэтиленового пакета среднего размера так, чтобы диаметр выходного отверстия оказался чуть меньше ширины швов, т.е. пространства между элементами облицовки.

Мешок заполните раствором и, медленно выдавливая его через отверстие, заполните им швы. Придется быть предельно аккуратным и внимательным, поскольку раствор не должен попасть на облицовку. Если это все-таки произошло, затирочный состав следует удалить с поверхности камня незамедлительно.

После схватывания раствора, разгладьте швы расшивки вдавливающими движениями шпателем, затем удалите излишки. Не стоит обрабатывать швы непосредственно после их заполнения. Еще не схватившийся раствор оставит на облицовке грязные следы. Окончательно зачистить поверхность можно с помощью жесткой, но не металлической щетки.

Гидрофобизатор для защиты

Требуется обработать кладку гидрофобизирующим составом после ее высыхания для специальной защиты. Благодаря гидрофобизатору, образуется силиконовая, эластичная, паропроницаемая пленка, которая полностью защитит камень:

• от воздействия влаги и грязи,
• кислотных дождей,
• появления высолов,
• воздействия солнечной радиации,
• поражений камня грибками и плесенью.

Соблюдая все эти правила, можно избежать неприятных ошибок при создании облицовочных поверхностей.

 

Как установить каменный шпон

Шаг 2: Подготовка поверхности

Подготовка поверхности — ключевой аспект в предотвращении любого повреждения водой и обеспечении того, чтобы ваш проект облицовки камнем оставался структурно прочным в течение всего срока службы установки.

Наружная стена в раме:

Включая фанерные панели, обшивку стен или металлическую обшивку заподлицо

Покройте поверхность атмосферостойким барьером, например тарой. Обязательно перекрывайте стыки на 4 дюйма внахлест.В соответствии с местными строительными нормами, установите металлическую планку поверх атмосферостойкого барьера, используя оцинкованные гвозди или винты 6 дюймов по центру по вертикали и 16 дюймов по центру по горизонтали, проникая в стойки минимум на 1 дюйм. Остановите металлическую планку на расстоянии 1 дюйма от обработанные края. Обязательно заверните все углы внахлест металлической планкой при аренде 4 «.

Внутренняя стена в раме:

Включая фанеру, гипсокартон, зеленый гипсокартон или волокнистоцементную плиту

В соответствии с местными строительными нормами, установите металлическую планку, используя оцинкованные гвозди или винты 6 дюймов по центру по вертикали и 16 дюймов по центру по горизонтали, проникая в стойки минимум на 1 дюйм.Остановите металлическую планку на расстоянии 1 дюйма от готовых краев. Обязательно заверните все углы, перекрывая металлическую планку, по крайней мере, на 4 дюйма. (Нет необходимости использовать расширенную металлическую решетку на фиброцементной плите, если это не требуется местными строительными нормами)

Бетонные наружные или внутренние стены

Включая очищенный и необработанный бетон, кладку или штукатурку

Каменный шпон может быть установлен непосредственно на эти поверхности, если они чистые и на них отсутствуют какие-либо краски или мусор. Обязательно осмотрите новый бетон, чтобы убедиться, что на его поверхности нет разделительных агентов (образующего масла).При наличии разделительных средств протравите поверхность бетона травителем. Окрашенные поверхности необходимо подвергнуть пескоструйной очистке или иным способом очистить от краски. На поверхности не должно быть краски, пыли или грязи. Если очистка поверхности затруднена, металлическую планку можно прикрепить к поверхности бетонными гвоздями. В соответствии с местными строительными нормами, установите металлическую планку, используя оцинкованные гвозди или винты 6 дюймов по центру по вертикали и 16 дюймов по центру по горизонтали, проникая в стойки минимум на 1 дюйм.Остановите металлическую планку на расстоянии 1 дюйма от готовых краев. Обязательно заверните все углы, перекрывая металлическую планку не менее чем на 4 дюйма

Наружная стена в раме

Внутренняя стена в раме

Бетонные внутренние или внешние стены

Стена из полевого камня: узнайте, как построить ее за 6 шагов

Описание проекта

Навык

5 из 5 Жесткий Камень тяжелый, его трудно двигать, он защемляет пальцы

Стоимость

Около 800 долларов за 10 футов

Расчетное время

7 дней с двумя людьми

Q: «Я хочу построить стену из полевого камня.Как лучше всего это сделать? »

— Норма Ларен, Блэкстоун, Массачусетс

Roger Cook ответы: Отдельно стоящие каменные стены — прекрасный способ выделить и улучшить вашу собственность. Их строительство — изнурительная работа, но если все сделать правильно, стена прослужит всю жизнь, если не намного дольше.

Мне нравится закладывать камни в раствор, потому что вы не можете превзойти кирпичную стену по прочности, что важно, если стена служит сиденьем или сдерживает землю. Чтобы сохранить внешний вид сухой укладки, я поместил камни в раствор, пигментированный темно-серым, а затем зачистил швы.

Отдельно стоящие стены из цемента, подобные той, что я строю здесь, нуждаются в устойчивой, устойчивой к морозу опоре, чтобы предотвратить смещение, а для этого требуется много копать в холодном климате.

Попросите каменный двор определить, сколько материала вам понадобится, и доставляйте его как можно ближе к месту. После постройки у вас будет прочная подпорная стена без всех тяжелых строений из раствора.

Как построить каменную стену

1. Подготовьте опору

Фото Рассела Кея

• Выройте траншею ниже линии замерзания и на 2 фута шире стены.Выровняйте его ландшафтной тканью, наложенной на 12 дюймов по швам, добавьте 6-дюймовый слой ¾-дюймового камня и утрамбуйте его пластинчатым уплотнением.
• Добавьте и утрамбуйте еще несколько слоев, пока основание не окажется примерно на 8 дюймов ниже уровня земли. Примерно в футе от каждого конца прямой секции стены забейте два колья, разделенных расстоянием, равным ширине стены.

2. Проложить базовый курс

Фото Рассела Кея

• Соедините колья с линией каменщика, установленной чуть выше уровня.Поместите первый камень в угол так, чтобы его грань касалась линии.
• Поместите следующий камень напротив первого лицевой стороной к линии и так далее, пока не будет уложен первый ряд. Повторите с противоположной стороны.
• Заполните между двумя рядами более мелкими камнями, уложенными заподлицо с вершинами лицевых камней. Сверху выложите слой раствора.

3. Строим стену

Фото Рассела Кея

• Переместите линию выше по ставкам и начните второй ход с угла.Сначала установите каждый камень в сухую, чтобы убедиться, что вертикальные стыки расположены в шахматном порядке, а внешние поверхности просто касаются линии.
• Удалите камень, нанесите кельму раствора на стену и утрамбуйте в нем камень с помощью молотка. Видимые края лицевых камней должны лежать только на камне, а не на строительном растворе, поэтому соскребите вытесненный раствор.

4. Отметить камни для огранки

Фото Рассела Кея

• В конце концов вам придется разрезать камень, чтобы он подошел.С помощью воскового карандаша отметьте участки камня, которые вы хотите удалить. (Для этой стены цель состоит в том, чтобы стыки оставались плотными, шириной менее 1 ½ дюйма.)
• Для выполнения разрезов вам понадобится 3-дюймовое твердосплавное долото, трехфунтовые ручные сани и защитные очки.

5. Cut The Stone

Фото Рассела Кея

• Положите отмеченный камень на землю стороной для отходов вниз. Установите твердосплавный наконечник долота на линию воскового карандаша и слегка направьте его вниз.
• Ударьте долотом один раз, затем переставьте его так, чтобы лезвие было наполовину на сделанном вами надрезе, а наполовину на свежем камне. Ударьте по нему еще раз и повторяйте, пока отходы не появятся.

6. Инструмент для стыков

Фото Рассела Кея

• Затвердите стыки между замковыми камнями с помощью фуганка, сделав их слегка вогнутыми для отвода воды.
• В жаркие, сухие или ветреные дни опрыскивайте стену водой во время работы, чтобы раствор затвердел медленно и полностью.В завершение нанесите бетонный клин вдоль основного ряда спереди и сзади, чтобы стена не сместилась.
• С помощью кирпичного шпателя сделайте каждый клин высотой 6 дюймов и шириной 12 дюймов. Скройте их засыпкой.

Подробнее: Как построить сборную каменную стену; Как построить стену для сидения

Как построить стены из сухого камня

Криса Вудфорда. Последнее изменение: 11 января 2021 г.

Если вы хотите построить себе дом в городе, кирпич, сталь, стекло, конкретный, и древесина, как правило, лучший материал для использования.А вдруг вы находитесь посреди сельской местности и хотите сделать простой стена, чтобы держать животных в поле? Вы можете использовать кирпичи, но они выглядят непривлекательны и неестественны в сельских пейзажах. Мало того, они могут работать очень дорого, когда вы кладете их милю за милей. А что, если вы передумаете, где вы хотите стену быть, как это часто делают фермеры? Разбивая кирпичи, скрепленные вместе миномет совсем не простой. Было бы хорошо, если бы был Стену проще сделать? Что ж, есть! Это называется стеной из сухого камня (а иногда и стены, уложенные сухим способом) потому что, в отличие от кирпичной стены, она складывается из камней без (влажного) раствора, чтобы скрепить их вместе.Стены из сухого камня прочные и привлекательные и могут прослужить сотни годы. Но если вы решите, что они вам не нравятся, вы можете просто взять их вниз и снова построить их где-нибудь еще. Давайте посмотрим внимательнее как они работают!

Фото: Каменные стены естественным образом вписываются в ландшафт. Типичная стена из сухого камня на древнем пути священников, ведущем от Уорт-Матраверс до Суонедж, Дорсет, Англия. Этот сделан из камней, добытых в близлежащих деревнях.

В чем разница между кирпичными стенами и сухими каменными стенами?

Фото: Плотно уложенные камни скрепляют стену.Этот красивый новый участок стены был построен в 2008 году, но ничем не отличается от окружающих его древних стен.

Кирпичная стена сделана из регулярных штабелей одинаковой формы. блоки скрепляются с помощью песчаного клея, называемого строительным раствором. Стена из сухого камня намного естественнее: это немногим больше, чем вертикальная стопка камней уложена вместе медленно и осторожно, чтобы они сцепляются вместе под собственным весом. Кирпичным стенам нужен раствор чтобы удерживать их, потому что они часто достигают высоты (как часть здание, например).Напротив, стены из сухого камня используется в основном для ограждения животных или для обозначения краев сад, поэтому им редко нужно подниматься выше 1–1,5 метра (3,5–5 футов). Тщательно выбирая камни и плотно их упаковывая вместе с очень продуманным дизайном можно сделать действительно прочный полностью самонесущая конструкция. Помимо великолепного внешнего вида, он обеспечит отличное укрытие для домашнего скота и среды обитания каменных растений (например, мхи и лишайники) и насекомых, которых они поддерживают.

Как построить стену из сухого камня

« Кто построил эти стены, почему они когда-либо считались стоящими постройки, для меня это загадка. Но когда я их вижу, я знаю, что снова дома; и нет Мне без них пейзаж кажется вполне подходящим. ”

Дж. Б. Пристли, English Journey, 1933.

Чтобы построить стену из сухого камня, сначала нужно очистить и выровнять землю до подготовить фундамент. Затем вы сортируете свои камни по разным размеры, как правило, с грудами крупных, средних и мелких камней.Следующий вы отмечаете место, где вы будете строить стену — натянутым веревочные линии, нарисовав мелом линии на земле, используя деревянные колья, или как-то иначе. Ваша стена не может быть шире самых длинных камней, которые вы есть, поэтому вам нужно проверить свою груду материала, чтобы узнать, что доступны до разметки.

После того, как вы отметили место для стены, вы просто складываете камни вверх плоскими слоями. Каждый слой состоит из плотно уложенных камней. со смесью нескольких больших камней (называемых связующими камнями), идущих вдоль в стену (то есть их самым длинным краем в ширину стены) и много более мелких камней упакованы между ними.Вам нужно оставлять как можно меньше пробелов, чтобы камни в каждом слое должны выглядеть почти так же плотно, как лобзик кусочки, когда вы их выкладываете. Найдите время, чтобы выбрать и разместить ваши камни тщательно: стены из сухого камня требуют очень много времени, чтобы построить, если вы делаете это правильно, и время, потраченное не зря.

Так же, как при строительстве кирпичной стены, вы завершаете значительную часть каждого горизонтального слоя перед переходом к следующему. Хранить ваша стена крепкая, важно уложить большие камни в один слой таким образом они заполняют пробелы в нижнем слое, и наоборот.Иногда это называют построением «два над одним и один над двумя»: вам нужно убедиться, что один камень покрывает два (или два камня покрывают один) в слое ниже. В другом словами, вы должны убедиться, что промежутки в следующих друг за другом слоях не выровняйтесь, или вы создадите «линии разломов» там, где ваша стена будет гораздо больше шансов рухнуть. Еще один важный фактор также помогает обеспечить устойчивость: нижние слои стены всегда немного шире верхних так, чтобы стена слегка сужалась внутрь при подъеме.Если ваша стена станет шире когда вы поднимаетесь, что-то не так! Наклон или угол стены внутрь, если смотреть вдоль его длины, он известен как его жидкое тесто; как вы можете видеть на картинках ниже, кошельки часто используют деревянные или металлические каркасы, чтобы сделать это правильно.

Фото: Строительство стены из сухого камня в Лэнгтон-Матраверс, Дорсет. Первое, что вы можете увидеть, это то, что стена из сухого камня намного шире кирпичной стены: там, где кирпичная стена может быть такой же узкой, как ширина одного кирпича, стена из сухого камня должна быть шире, чтобы создать плотную массу. самонесущий материал, который не разрушится.1) Рамки для теста (в данном случае металлические колья и деревянные бруски) используются для обозначения того, где будет идти стена: они помогают стенде поддерживать боковые стороны на постоянном уклоне. 2) Если посмотреть в другую сторону, можно увидеть, как камни упакованы. Между металлическими кольями проходят струны, которые помогают удерживать стену на правильном пути. 3) Камни возле «стройки» предварительно отсортированы по разным формам и размерам.

Когда вы достигнете желаемой высоты, вы Сверху можно положить больше плоских и тяжелых камней, чтобы отделать стену.Обычно строители стен размещают плоские камни на концах вдоль вершины, чтобы стена имеет привлекательный законченный вид и препятствует падению или сносу верхних камней. Верхние камни называются замковыми камнями или верхними камнями, «олень и лань» или «петух и курица». Обычно разные у мастеров есть свои индивидуальные способы облицовки стены; это во многом вопрос личного стиля и предпочтений.

Местные материалы и стили

Фото: Наклонные камни помогают этой стене оставаться в вертикальном положении на слегка наклонном поле.

Одна из лучших особенностей стен из сухого камня — это то, что они обычно строится из местных камней. Использование материалов местного производства лучше для окружающей среды (энергия не тратится зря на транспортировку тяжелых строительные материалы на большие расстояния). Это также помогает местам сохраняют свой неповторимый характер и очарование. Построены стены из сухого камня в одном месте могут сильно отличаться от построенных в другом месте, просто потому, что камни имеют другую форму, размер или цвет. В местами натуральные камни похожи на небольшие булыжники и сухой камень. стены отражают это.В другом месте камни могут быть выбиты из скал. в местных карьерах для изготовления более крупных и квадратных деталей.

Фото: Обратите внимание на интересные особенности стен из сухого камня: здесь плоские выступающие камни, торчащие из верхней части стены, предназначены для того, чтобы овцы не перепрыгивали.

Разные кошельки разного стиля — иногда для того, чтобы «подписывать» свои работы, а иногда и по другим причинам. Стены построены на холмах часто используется стиль, в котором камни укладываются под углом так что их вес (опираясь против направления наклона) предотвращает обрушение конструкции.Стены предназначены для скота часто имеют выступающий слой камней в верхней части, который помогает не позволяйте овцам или оленям перепрыгивать. В части Дорсета, Англия где я живу, кошельки говорят, что могут узнать стиль друг друга с одного взгляда. Вы, безусловно, можете увидеть огромное разнообразие стилей ограждений. когда вы гуляете по ландшафту, сравнивая одну стену с другой. Что еще очень очевидно, так это ощущение, что стены из сухого камня — живая особенность ландшафта : по одной причине или другой (из-за движения земли, сильного ветра и дождя или домашнего скота прижимаясь к ним в поисках укрытия), стены время от времени рушатся. время и должны быть восстановлены.Присмотритесь к стенам в определенной области, и вы найдете места, где камни, которые были место за сотни лет вот-вот рухнет; сразу за для них вы найдете камни, которые были снова построены в последние несколько дней, недель, месяцев или даже лет. Как будто стены сами живы, постоянно обновляются. Это увлекательно! Мы должны считать себя очень повезло, что люди продолжают заниматься этими традиционными сельскими ремеслами.

Фото: Стены из сухого камня меняются от места к месту.Вот три очень разных примера сухой кладки стен в Соединенных Штатах. Слева: уложенная сухим способом стена из каменных и бетонных мешков в Карсон-Сити, штат Невада. В центре: сухая кладка на берегу реки в округе Толланд, штат Коннектикут. Справа: каменная стена, выложенная сухой кладкой в ​​Карсон-Сити, штат Невада. Фотографии любезно предоставлены Библиотекой Конгресса, Отдел эстампов и фотографий, Исторический американский технический рекорд (HAER). (Оригиналы здесь, здесь и здесь.)

Преимущества и недостатки

Плюсы

• Привлекательный внешний вид, созданный вручную.
• Помогите увековечить традиционные ремесла.
• Отражает местный характер с помощью местных материалов и лучше для окружающей среды (не требует транспортировки).
• Превосходная среда обитания для мхов, лишайников и других экосистем.
• Относительно легко перемещать или снимать.
• Очень легко может быть переработан и использован повторно любое количество раз.
• Длится вечно (теоретически). В отличие от кирпичной стены, здесь нет раствора, который можно было бы расколоть и развалить.

Минусы

• Медленный, трудоемкий и дорогой в сборке (особенно из-за высокой стоимости рабочей силы).
• Имеет тенденцию к обрушению, если плохо построен.
• Трудно построить, если поблизости нет готового запаса камня.
• Не подходит для высоких стен или зданий.
• Относительно широкая, с большим отводом земли, чем простой забор из колючей проволоки или кирпичная стена, хотя и не такой широкий, как живая изгородь.

Как построить каменную стену, которая выдержит испытание временем

Каменные стены являются культовыми. Они не только красивы и долговечны, но и представляют себе сельскую местность без них.Они существуют уже тысячи лет как способ сдерживания скота и разметки границ, но они по-прежнему остаются невероятно полезным инструментом в саду. Если вам интересно, как построить каменную стену для своего помещения, вы попали в нужное место.

Я вырос в Центральном Кентукки, где у нас есть красивые каменные стены, выстилающие конные фермы и дороги. Наше правительство признает могущественную историю этих стен и имеет программу грантов, чтобы нанять каменотесов для их восстановления.

Сегодня каменные стены все еще используются для содержания домашнего скота, но они гораздо более универсальны.Их можно использовать в качестве витрины и при входе, в качестве подпорной стены для предотвращения эрозии или сделать террасный сад на склоне холма. Из камня также получаются красивые и прочные грядки.

Каменные стены выдерживают испытание временем

Каменные стены выдерживают испытание временем и повышают ценность вашей собственности. Эта статья даст вам некоторые рекомендации, чтобы решить, какой тип стены вы хотите, и расскажет, как построить простую каменную стену.

Я бы сказал, что в подростковом возрасте у меня был опыт каменной стены в Кентукки.Я вырос на ферме, окруженной каменными стенами возрастом более 100 лет. Однажды у нас случился торнадо, приземлившийся недалеко от фермы.

Мой отец, опасаясь за лошадей, заставил нас бежать к сараю, распахивая двери стойл. Когда лошади устремились в открытое поле, мы стояли на холме и смотрели, как смерч проходит через каменную стену вдоль дороги.

Я видел, как старые дубы и камни взлетали в воздух и падали на землю, прежде чем мы побежали в подвал. Несколько дней ушло на то, чтобы загнать лошадей и крупный рогатый скот с нашей и соседской фермы.Мой отец перестроил стену, и она стоит сегодня.

Типы каменных стен

• Рваные стены — это беспорядочные стены загона, которые часто заставляют нас думать об Ирландии. Фермеры просто бросали камни в ряды заборов, когда обрабатывали поля, возводя стену.
• Наливные стены более упорядочены, чем перевернутые стены. Камень кладут и закрепляют (без раствора), чтобы получилась хорошо подогнанная стена. Это стены на юге, которые часто называют «рабскими стенами».«Их также называют высушенными многоярусными стенами.
• Изогнутые стены из каменной плиты — популярный способ обозначить патио или кухню на заднем дворе. Они также делают динамично выглядящие каменные поднятые кровати.
• Стены из камня идеально подходят в качестве подпорных стен, поскольку они достаточно прочные, чтобы удерживать землю.
• Стены из многослойных блоков выполнены из бетонных блоков. Они более формальные и создают эффект двора.

Какой камень

Есть так много видов камня и камня на выбор.Узнайте, что происходит на вашей территории. У вас может быть много полевого камня или ручья.

Различные породы лучше подходят для разные типы задач. Некоторые камни производятся для выполнения определенных задач. например, соединение для подпорной стены.

Это видео дает вам некоторое представление о том, что там есть.

Преимущества и проблемы сухих стен

Сухие каменные стены — это стены, построенные без влажного раствора, и у них есть некоторые преимущества.Их немного проще и дешевле построить, потому что вы убираете ступеньки. Сухая стена может состоять из множества камней разного размера и часто хорошо сочетается с камнями, которые вы найдете на ферме.

Проблема в том, что это как головоломка, когда нужно соединить камни вместе. Вы зависите от силы тяжести земли и трения между камнями, чтобы удерживать их вместе.

Преимущества и проблемы мокрых стен

Мокрые стены строятся с использованием влажного раствора. Главное преимущество состоит в том, что раствор связывает камни и помогает конструкции оставаться устойчивой.Он может иметь более формальный вид или быть сконструирован таким образом, чтобы строительный раствор не выглядел более плавным.

Обратной стороной является то, что они строятся дольше и дороже.

Как построить каменную стену

Каменные стены требуют некоторого планирования. Вам нужно решить, какой тип стены вы хотите и какой камень вы будете использовать. У вас может быть большая куча камней, которую вы сделали, вспахивая поля.

Если у вас не так много камней, можно отправиться в ближайший карьер или в ландшафтный магазин.Это поможет вам получить четкое представление о том, чего вы хотите.

Планировка Место для установки

Первый шаг — это разметка того места, где вы будете ставить стену. Убедитесь, что стена не пересекает водопроводные или септические линии. Используйте кусок веревки, чтобы разметить след, обращая особое внимание на углы или изгибы. В этих областях потребуется немного больше строительной изысканности.

Выкопайте траншею

Следующий шаг — выкопать траншею. Траншея — важный элемент, который дает вашей стене прочное основание, поэтому ее не так легко сдвинуть или упасть.Вода под почвой в виде морозного пучения чрезвычайно сильна, а хороший фундамент поможет вашей стене избежать проблем, связанных с морозным пучением.

Для короткой стены ниже 20 футов вы можете выкопать траншею вручную. Для длинной стены вам может понадобиться нанять или арендовать экскаватор.

Ширина траншеи должна быть на шесть дюймов шире, чем используемые камни. Это поможет сохранить вашу стену устойчивой.

Ваша траншея должна быть ниже линии промерзания. Если вы находитесь в северной части страны, вы можете проконсультироваться с местным офисом расширения или уездным строительством о глубине.

Так как в северных районах морозное пучение идет глубже, может потребоваться, чтобы траншея была глубиной до 18 дюймов. Это влияет на то, сколько гравия вам нужно купить. Засыпьте траншею на две трети гравием.

В южных штатах траншея должна быть не менее шести дюймов глубиной. Наполните траншею четырехдюймовым гравием.

Утрамбовать Гравий

Теперь пора утрамбовать гравий. Вы можете использовать ручной или силовой тампер. Сжимайте материал, пока он не станет твердым и уплотненным.Убедитесь, что гравий ровный, потому что это основа вашей стены.

Добавьте камень

Теперь вы готовы начать добавлять камни. Разместите их так, чтобы они соприкасались. Убедитесь, что камни выровнены, при необходимости добавив гравий. Постройте по одному полному ряду (ряду) камней за раз.

Используйте уровень или веревку торпеды, чтобы проверить стороны и спереди назад. Если вы используете полевые камни, выбирайте самые большие камни для трассы. Затем вернитесь и заполните более мелкими камнями.

Добавить дренаж

Определение дренажа — важный шаг, если вы хотите научиться строить каменную стену. Если у вас есть стена из сухого стека толщиной менее 3 футов, вы можете пропустить этот шаг. В противном случае после того, как вы уложили первый ряд камней, добавьте дренажную трубу шире стены. Излишки должны торчать, чтобы труба могла стекать во двор.

Проложите дренажную трубу вдоль задней части стены так, чтобы дренажные отверстия были направлены вниз, в сторону почвы.Засыпьте трубу щебнем. Чтобы труба оставалась чистой, положите кусок текстильной ткани, чтобы не допустить попадания грязи.

Добавьте еще

камней

Теперь пора добавить еще один ряд камней. Насухо уложите камни и убедитесь, что они устойчивы и хорошо выглядят, прежде чем добавлять раствор. Убедитесь, что вертикальные стыки расположены в шахматном порядке, чтобы ваша стена была прочной.

Вы хотите, чтобы камни располагались в шахматном порядке, чтобы стыки не перекрывались. Это может потребовать от вас разрезания камня или поиска камня меньшего размера.

Добавьте слой раствора к первому слою камня. Поместите раствор посередине и подальше от краев камня. Это сделает вашу стену более естественной. Если раствор выдавливается, обрежьте его шпателем.

При укладывании каждого камня постучите по нему молотком, чтобы обеспечить хороший контакт. Используйте свой уровень, чтобы убедиться, что вы создали ровную поверхность.

Режущий камень

Если вам нужно подрезать камень, пила для мокрой резки с алмазным диском разрезает его плавно и быстро.Вы также можете использовать ручные инструменты, такие как трехдюймовое твердосплавное долото, трехфунтовую кувалду и, конечно же, защитные очки. При резке камня всегда следует защищать глаза.

Если вы собираетесь использовать ручной инструмент, вам нужно сначала отметить камень, на котором вы хотите сделать разрез. Положите камень стороной, которую вы не будете использовать, к земле.

Слегка направьте долото вниз и ударьте молотком один раз. Затем переместите долото так, чтобы оно было наполовину над только что сделанным углублением и наполовину над свежим камнем.Ударьте долотом еще раз.

Обходите камень, пока он не начнет тянуть отдельно.

Работа с камнем требует времени и практики. Начните с малого и постепенно увеличивайте до более крупных проектов. Результаты, безусловно, стоят потраченного времени и усилий.

Последнее слово о том, как построить каменную стену

Сам процесс не такой уж сложный — в конце концов, люди строили каменные стены веками. Но работа требует больших физических усилий, поэтому убедитесь, что вы уделяете себе достаточно времени и имеете под рукой нужные инструменты.Теперь, когда вы знаете, как построить каменную стену, обратитесь к друзьям, которые помогут вам с работой и поделятся полученными знаниями.

Была ли эта статья полезной?

Да Нет ×

Мы ценим ваши полезные отзывы!

Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

Следуйте за нами в социальных сетях:

Facebook Pinterest

Как построить стену из сухого камня

Как построить сухую каменную стену

⁄ & nbsp Reader Projects ⁄ & nbsp Outdoor ⁄ & nbsp Как построить сухую каменную стену

В том, чтобы построить стену из кучи камней, есть красота и знать, что если все сделано правильно, то она выдержит испытание временем.Строительство стен из сухого камня — это древняя практика, обеспечивающая практическое решение для создания террас и садовых грядок или укрепления склонов. Натуральная отделка камней визуально дополняет большинство пейзажей.

Строительство каменной стены похоже на сборку гигантского трехмерного лобзика. Детали очень тяжелые, поэтому не торопитесь и позаботьтесь о своей спине.

Естественный отбор

Хорошая устойчивая стена зависит от выбора камня. Выбирайте квадратные массивные камни, так как они лучше подходят для мозаики, чем круглые или овальные.Лучшие стены имеют минимальные зазоры. Используйте камни разного размера для разных частей стены ( см. Диаграмму 1 ниже ). Вы можете купить их в ландшафтных центрах.

Выберите камни для основания длиной около 300–350 мм, камни для стен длиной около 250–300 мм, замковые или надгробные камни длиной около 200 мм.

Купить камень очень просто. Его часто штабелируют на поддонах и продают квадратными метрами. Камни большего размера можно купить по отдельности. Проверьте свои местные объявления о центрах поставки ландшафта.

Шаг 1. Готовим фундамент

.

Установите линию стены с помощью колышков и струны, затем уменьшите уклон. У основания выкопайте траншею глубиной 200 мм и шириной 600 мм. Отдельно насыпьте верхний слой почвы и подпочву рядом, чтобы облегчить обратную засыпку в дальнейшем. Заполните траншею 100-миллиметровым слоем 20-миллиметрового заполнителя. СОВЕТ: Линия прямой стены может быть установлена ​​с помощью колышков и струны.

Шаг 2. Прокладываем первый курс

Уложите крупные камни основания по внешнему краю траншеи. Пришло время катиться по любым камням, которые будут слишком большими, чтобы подняться на верхние уровни. СОВЕТ: Разделите камень на группы размеров для более быстрого выбора.

Шаг 3.Добавьте ткань и засыпку

Заправьте геотекстильную ландшафтную ткань за первый слой, сложите ее по камням, залейте засыпкой лопатой и утрамбуйте почву, взбивая столб или пластинчатый уплотнитель. Повторяйте весь этот процесс после каждого курса. СОВЕТ: Если участок влажный, проложите отрезок сельскохозяйственной трубы позади основного камня, чтобы вся вода отводилась к месту выхода.

Шаг 4.Дом из стенового камня

Разложите ткань на откосе и установите ряды стеновых камней. Каждый курс должен быть шире предыдущего. Здесь показаны три курса. СОВЕТ: Лучше пройти весь курс, прежде чем переходить к следующему ( см. Диаграмму 2 ).

Шаг 5.Заклинить зазоры

Забейте щебень или клин в стену, чтобы заполнить зазоры или закрепить рыхлые камни. При этом надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза от разлетающихся осколков камня. СОВЕТ: Для более сбалансированного эффекта используйте небольшие кусочки или клинья для заполнения отверстий.

Шаг 6.Выровняйте замковый камень

Укладывайте замковые камни, проверяя уровень по ходу. Замковые камни должны доводить стену до высоты примерно на уровне насыпи. Установите небольшие замковые камни на место для долговечности. Заправьте ткань за замковые камни, засыпьте и добавьте верхний слой почвы. СОВЕТ: Приложите замковые камни к струне, чтобы они были выровнены.

Установка каменного шпона — все, что вам нужно знать

Фото: jkandsons.com

Фараоны извлекли выгоду из красоты и прочности камня, наблюдая за строительством архитектурных жемчужин, величие которых сохранилось до наших дней. К счастью для мастеров, каменная кладка сильно изменилась со времен Древнего Египта, и мы больше не трудимся с монолитными блоками, высеченными из сырой земли. Сегодня каменный шпон — это легкий и удобный вариант для домашнего интерьера и экстерьера, доступный во множестве цветов и текстур.

Приложение

Каменный шпон можно добавить на множество поверхностей как внутри, так и снаружи дома.Один из популярных вариантов — использовать каменный шпон, чтобы покрыть каминную полку, чтобы добиться неизменного землистого вида. В любом другом месте дома каменный шпон может быть использован для создания потрясающего эффекта на кухонных островках, привлекательных фартуках и в душевых, подобных спа. Каменный шпон так же хорош, как и материал для облицовки дома, придавая даже новостройке вид Старого Света. Еще одна область, где каменный шпон может найти хорошее применение, — это задний двор, где он может смягчить переход между природным окружением и искусственными элементами, такими как внутренний дворик или бассейн.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Selection

По сути, существует два типа каменного шпона. В первом случае используется натуральный камень, поэтому его стоимость относительно высока. Однако для тех, у кого есть глубокие карманы, это великолепный и надежный выбор. Традиционно шпон из натурального камня был тяжелее инженерных изделий, но недавние достижения почти устранили эту проблему. Сегодня производители могут разрезать камень настолько тонко, что его вес не отличается от веса его искусственных собратьев.

Искусственный камень, иногда известный как культивированный камень, является вторым типом, доступным домовладельцам. Раньше шпон из искусственного камня выглядел, в общем, искусственным, но времена изменились. На вид и даже на ощупь искусственный каменный шпон теперь убедительно имитирует настоящую вещь. (Конечно, вы можете увидеть разницу, если присмотритесь, но вам действительно нужно присмотреться.) Более легкий и немного более аккуратный в работе, культивированный каменный шпон является более удобным для самостоятельного использования из двух вариантов.

Фото: crisparchitects.com

Установка каменного шпона

Процесс установки каменного шпона остается более или менее одинаковым, независимо от того, наносите ли вы продукт из натурального или культивированного камня, и работаете ли вы внутри или вне дома.

Перво-наперво: поверхность, к которой вы приклеиваете камень, должна быть чистой и свободной от краски, пыли или грязи. Если каменный шпон будет покрывать кирпичную или бетонную установку, ее можно наносить непосредственно. Любую другую поверхность необходимо предварительно обшить металлической рейкой.Обратите внимание, что на наружных стенах рекомендуется установить за обрешеткой стойкий к атмосферным воздействиям пароизоляционный слой.

Затем нанесите слой раствора, состоящего из двух частей промытого песка, на одну часть портландцемента. Слой на толщину примерно полдюйма. Пока раствор еще мягкий, используйте металлический скребок, чтобы слегка вырезать горизонтальные бороздки на поверхности. Затем дайте покрытию от царапин высохнуть в течение 24 часов.

Теперь у вас есть поверхность кладки, на которую можно установить каменный шпон.Вот процедура.

1. Смешайте необходимое количество раствора, используя две части промытого песка и одну часть портландцемента. Перемешивайте раствор не менее пяти минут, пока он не приобретет густую кремообразную консистенцию.
2. Разложите камни по желаемой схеме. При необходимости обрежьте отдельные камни до подходящего размера с помощью молотка по камню (или пилы с ножом по камню).
3. Удалите с камней всю пыль, грязь и отдельные частицы, при необходимости промывая водой.Когда камни станут чистыми и сухими, смочите (но не пропитывайте) их тыльную сторону каменной щеткой. Это поможет обеспечить прочную связь между камнем и раствором.
4. Нанесите от полдюйма до одного дюйма раствора на обратную сторону камня. Прижмите камень к стене. Когда вы нажимаете, слегка поверните, заставляя часть раствора выдавиться по краям камня. Прежде чем раствор успеет застыть, удалите излишки с поверхности камня тряпкой или щеткой. Линии стыков между соседними камнями должны быть как можно более узкими для наиболее привлекательного внешнего вида.
5. После того, как вы установили каменную облицовку поверх слоя царапин, используя технику, описанную в шаге 4, приступайте к заполнению швов швов между камнями.

Техническое обслуживание

Примерно через четыре недели нанесите качественный герметик на каменный шпон, чтобы защитить поверхность. После нанесения герметик необходимо периодически повторно наносить, особенно при наружной установке. Имейте в виду, что герметик может изменить окраску камня, поэтому сначала поэкспериментируйте с герметиком на незаметном месте; если результат вас не устраивает, попробуйте другой продукт.Каменный шпон очень легко чистить: если шланг не работает — или если вы чистите в помещении, — вода и жесткая щетка почти всегда дадут удовлетворительные результаты.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Инструкции по установке фанерного камня

Трудно сопоставить внешний вид с качественной облицовкой из камня. Шпон из натурального камня — от его транспортных стилей, форм и цветовых решений до непринужденной привлекательности бордюров, придающих ему вид дома — станет изысканным штрихом в любом интерьере или экстерьере.К счастью, установка облицовочного камня также является одной из самых простых в использовании, даже для новичка в домашних условиях.

С помощью этого самостоятельного руководства по укладке каменной облицовки на бетон, камин, панели или гипсокартон вы сможете добиться элегантного и дорогого вида в вашем доме или коммерческом проекте — не опустошая свой кошелек.

Что такое шпон?

Хотите ли вы придать внешнему виду своего дома изюминку французского кантри или обновить фартук в современном стиле за счет гладких городских каменных панелей, облицовочный камень — это то, что вам нужно сделать своими руками.

Шпон — универсальный и долговечный вариант отделки поверхностей стен. От шпона из натурального камня, вырезанного и отформованного в легкие плиты, до мозаики и недорогого выбора искусственного камня, они прекрасно вписываются в интерьер, освежая и подчеркивая ощущение пространства.

Более того, облицовка камнем может быть применена практически к любой базовой поверхности в любом углу или сегменте дома, с потрясающим разнообразием типов камня на выбор.

Инструменты, необходимые для вашего проекта облицовочного камня

Независимо от размера и масштабов вашего проекта, есть несколько ключевых инструментов, которые вам понадобятся. Установка облицовочного камня еще никогда не была такой простой и понятной. С этими инструментами и материалами, заправленными в ваш «пояс», вы обязательно будете в рамках графика и в рамках бюджета:

Инструменты

• Мастерки. Они предназначены для нанесения верхнего слоя и связующего слоя.
• Молоток каменщика или угловая шлифовальная машина с отрезным кругом. Этот инструмент — идеальный случай, если вы хотите долбить или придать форму любым каменным краям по своему вкусу.
• Грабли. Вам понадобятся грабли, такие как те, которые вы используете для стрижки листьев во дворе. Грабли — простое решение, чтобы взломать ступеньку с нуля.
• Степлер. Предназначен для забивания гвоздей или скоб через металлическую планку.
• Мешок для раствора . Мешок для раствора удобен для заполнения между каменными швами после укладки.
• Шарнирный инструмент .Для разглаживания и завершения затирки швов вам понадобится инструмент для швов.
• Кисти . Вам понадобится набор для увлажнения фанерных камней и отдельный набор для удаления пыли и очистки камней по завершении вашего проекта.

Материалы

• Влагобарьер . Если вы кладете облицовочный камень на гипсокартон или наружные деревянные панели, строительные нормы и правила требуют, чтобы вы начали укладку с нанесения гидроизоляционного барьера.На рынке есть множество водонепроницаемых домашних покрытий, которые вы можете купить сегодня.
• Рейка металлическая оцинкованная. Вам понадобится минимум 2,5 фунта. ценность.
• Гвозди или скобы оцинкованные, или гвозди для кирпичной кладки. Это необходимо, если вы наносите на фундамент каменной кладки.

Вам также понадобится:

• Раствор для облицовочного камня
• Избранные облицовочные камни

Планирование проекта облицовочного камня

Любой хороший проект, сделанный своими руками, без должного планирования будет упущен.К счастью, у вас есть только несколько флажков, которые нужно проверить, чтобы правильно установить сложенный каменный шпон. Поскольку это одно из самых простых эстетических приложений, которое вы можете реализовать, требуется лишь немного предвидения и несколько интуитивно понятных вопросов, чтобы комплексно спланировать свой проект по камню:

• Местоположение приложения . Камень из шпона создает привлекательный фокус или акцент практически в любом месте вашего дома. Разнообразие планировок, деталей и общая выносливость также делают его пригодным для внутреннего и наружного применения, от колонн на крыльце до переделки облицовки камина в гостиной.Везде, где ваш глаз жаждет декоративного и проверенного временем эффекта, шпон будет сиять. Однако следует отметить одну вещь. Вы можете столкнуться с некоторыми дополнительными шагами в зависимости от основного материала, на который вы будете наносить качественный каменный шпон. Например, укладка облицовочного камня поверх гипсокартона или внешних деревянных стен должна начинаться с установки гидроизоляции перед металлической обшивкой. При укладке облицовочного камня на наружные цементные стены, бетон и кладку — внутреннюю или внешнюю — вам понадобится только металлическая планка.
• Эстетика . Каким должен выглядеть готовый продукт? Вы хотите толстые камни, тонкие камни или смесь? Крупные или мелкие разрезы и обрезки темных и светлых оттенков? Округлые камни в европейском стиле или горизонтальные современные стопки? Все должно быть смешано и согласовано заранее, чтобы создать визуально привлекательную поверхность из шпона вашей мечты.
• Тип материала. Вам не придется скучать, когда дело дойдет до выбора типа камня. Вы можете быть уверены, что найдете облицовочный материал, соответствующий вашей эстетике и уровню комфорта, от полностью пропиленного шпона из натурального камня, который вы растворяете и укладываете одну за другой, до каменных горизонтальных панелей, укладываемых стопкой листов.
• Размеры материалов . Сколько вам нужно облицовочного камня? Просто умножьте ширину облицовываемой поверхности на ее высоту. Затем вычтите квадратную футовую площадь любых окон, дверей или угловых элементов, находящихся на этой желаемой поверхности. На всякий случай добавьте к своему заказу еще 5–10 процентов квадратных футов. Это дает пространство для маневра при измерении, а также дает вам возможность повеселиться, если вы решите самостоятельно резать и обрезать определенные камни.
• Расчеты. Помимо расчета размеров материала, убедитесь, что вы знаете стоимость вашего заказа на облицовку камнем, а также инструменты и материалы для проекта. Выделите временные рамки для вашей установки. Внутренние проекты, такие как установка облицовки над камином, могут быть выполнены в течение 24 часов, в то время как более крупные наружные установки своими руками могут занять выходные.

Общие зоны установки

Где использовать каменный шпон, зависит не только от функциональности, но и от субъективного стиля. Самые популярные области установки сочетают в себе природную прочность и долговечность камня с привлекательными смелыми элементами, которые уравновешивают эту уникальную форму и функцию:

• Камины .Облицовочные материалы камина — идеальное место для натурального шпона, будь то традиционный дровяной камин, газовый камин или современная электрическая установка.
• Внутренние стены . Внутренний гипсокартон, фанера, гипсокартон, зеленый гипсокартон или фиброцементные плиты могут обрабатывать шпон, поскольку он простирается от стены до стены, чтобы улучшить атмосферу в комнате.
• Наружные стены . От рамных фанерных панелей до стеновых панелей, сайдинга заподлицо, бетона, кирпичной кладки и лепнины — почти каждый тип общей наружной стены может включать каменный шпон в качестве поверхностного элемента.
• Акцентные стены / панели . Используйте шпон в качестве дополнения к стратегическим элементам комнаты, например, к кухонным и ванным комнатам, уютным панелям для уголков или акцентным стенам спальни.
• Колонны. Камень из шпона добавляет дорогостоящую деталь и глубину колоннам крыльца и прихожей, как внутри, так и снаружи здания.

Если какой-либо из ваших камней применяется к чистому, неокрашенному и необработанному внешнему бетону или каменной кладке, установка будет немного проще.Эти материальные основы не требуют водонепроницаемых барьеров, которые являются ранними этапами процесса самостоятельной установки, полностью описанного ниже.

Установка облицовочного камня: шаги, которым необходимо следовать

Имея инструменты в руках и помня о видении, вы готовы взять на себя задачу по установке облицовочного камня своими руками. Точно следуйте этим шагам, и вы обязательно получите единственную в своем роде поверхность из шпона, которой можно гордиться особенно:

1. Наслоение поверхности

Во-первых, подготовьте свой проект и выложите все свои инструменты и оборудование.Убедитесь, что основание, на которое вы будете устанавливать каменный шпон, чистое и сухое.

• При необходимости нанесите гидроизоляционный слой. В зависимости от основного материала вам необходимо сначала нанести гидроизоляционный барьер, чтобы соответствовать строительным нормам и правилам. Водостойкая строительная бумага должна быть прибита или скреплена сайдингом или горизонтально, так, чтобы каждый лист перекрывался во всех направлениях минимум на шесть дюймов. Если вы не уверены, нужен ли вам влагозащитный барьер, не стесняйтесь проконсультироваться у продавца шпона или у специалистов.Небольшие региональные компании по производству шпона ручной работы, состоящие из самих мастеров, часто прилагают все усилия, чтобы гарантировать, что все ваши материальные вопросы решены с самого начала, особенно если вы являетесь покупателем DIY.

• Закрепите ограждение из металлической планки. Используйте оцинкованный металлический лист толщиной не менее 18 калибра. Прикрепите лист к стене с помощью оцинкованных гвоздей или скоб, расстояние между ними не должно превышать шести дюймов. Убедитесь, что гвозди входят в металлические шпильки толщиной не менее дюйма.

• Смешайте и нанесите раствор для царапин. Царапина — это основной основной слой раствора, в который будет укладываться облицовочный камень. Правильно перемешанный раствор будет твердой консистенции и будет держаться на шпатель, даже если вы перевернете его на 90 градусов на бок. С помощью шпателя распределите раствор по слою металлической планки толщиной примерно 0,5 дюйма, пока вся поверхность не будет равномерно покрыта.

• Зачистите горизонтальные канавки на царапающем слое, прежде чем оно полностью высохнет. Вы можете использовать обычные грабли, чтобы нанести эти длинные горизонтальные линии на шероховатую поверхность. Эта надрезка является важным этапом для обеспечения надлежащей влажности раствора, аэрации и состава укладки.

• Дайте этому покрытию с царапинами закрепиться до твердости . Обычно это занимает от 24 до 36 часов, в зависимости от количества и условий.

2. Установите камень

Расставьте камни, выложив их на соседний пол или землю в виде мозаики.Это даст вам полное представление о вашем расположении фанерных камней, прежде чем вы вставите их в свое покрытие.

• • Обрежьте камни и придайте им форму. С помощью молотка или угловой шлифовальной машины обрежьте все неровности на камнях. При желании придайте форму и сгладьте края, чтобы добиться точного результата. Такая тонкая настройка обычно требуется только при покупке камней в больших коробках. Большинство региональных производителей ручной работы включают в ваш первоначальный заказ точно обработанные индивидуальные камни.

• Очистите камни. Удалите с камней излишки пыли, остатков или масел. Используйте набор сухих щеток, чтобы слегка очистить всю поверхность камня, чтобы не поцарапать и не вмятин.

• Смешайте раствор для облицовки. Обеспечивает такую ​​же ровную и твердую консистенцию, как и ваше царапающее покрытие. Этот раствор будет использоваться на обратной стороне ваших отдельных камней в качестве связующего слоя.

• Смочите обратную сторону ваших камней. Используйте предназначенные для этого влажные щетки или губку, чтобы слегка смочить обратную сторону облицовочных камней. Это предотвратит вытягивание воды из связующего слоя, что важно для поддержания прочного и прочного фундамента из раствора между вашей стеной и отдельными камнями.

• Смажьте камни маслом для создания связующего слоя. Возьмите шпатель и нанесите хороший раствор на обратную сторону облицовочного камня, то есть на ту сторону, которую вы собираетесь вдавить в стену.Равномерно распределите ложку толщиной примерно 0,5 дюйма. Это важный шаг, о котором иногда забывают даже опытные установщики. Обратное нанесение масла обеспечивает максимально возможную адгезию между материалом шпона и основанием, будь то гипсокартон, бетон, деревянные панели и т. Д.
• Начните развешивать фанерные камни . Начните с основания стены и углов. Плотно прижмите облицовочные камни к царапинам, пока раствор не начнет выдавливаться по краям камня. Не стесняйтесь наклонять и немного вставлять камни на место, так как это поможет удалить лишний воздух и удержать необходимую связывающую влагу.

• Положите остальные камни, работая снизу вверх . Убедитесь, что стыки или пространство между отдельными камнями не превышают толщину полдюйма, пока вы продолжаете приклеивать и укладывать. Сохраняйте одинаковую ширину швов по всей стене, делая краткие паузы, чтобы отступить и оценить планировку.

3. Последние штрихи

Заполните швы мешком для раствора, чтобы медленно и осторожно заполнить швы между камнями дополнительным раствором.Когда раствор высохнет большую часть времени, но не полностью, используйте инструмент для швов, чтобы сколоть лишние шарики или куски раствора.

• Выровнять и очистить всю поверхность . Счистите щеткой излишки грязи или раствора, который просочился на видимую поверхность облицовочного камня. Вы должны делать это, пока ваш раствор еще полувлажный, так как застывшему раствору потребуется много — и мы имеем в виду много — мускулов, чтобы отколоть их. Используйте полностью высохшие кисти и соединительные инструменты.

• Рассмотрим уплотнитель .Добавление дополнительного слоя защиты ваших камней увеличит их долговечность и устойчивость к истиранию от воды, соли, грязи и других пятен. Однако некоторые герметики могут повлиять на цвет ваших камней, а также придать им блеск или блеск.

Где можно купить шпон

Качество и мастерство — вот главные преимущества при установке облицовочного камня. Потребность в долговечных прочных поверхностях слишком важна, чтобы на них можно было экономить.

Есть несколько вариантов выбора облицовочного камня, а также необходимых инструментов и материалов.Для проектов по установке своими руками вы хотите, чтобы ваш облицовочный камень был на первом месте по качеству камня, качеству обслуживания и общему характеру:

• • Мастера по продаже шпона . Прямые дилеры по производству фанерного камня, возможно, являются вашим лучшим вариантом для обеспечения качества, надежности и универсальности камня. Эти дилеры в стиле ремесленников живут и дышат своим брендом и репутацией продукции. Они знают, что для конкуренции с крупными розничными торговцами требуется больше, чем просто производство хорошего природного или искусственного камня.Скорее всего, вы обнаружите обслуживание клиентов, проверки качества и чувство товарищества с этими небольшими и средними дилерами, которые часто обладают непревзойденными знаниями из первых рук и участвуют в производстве и дизайне каменного шпона.

• Региональные продукты ручной работы . Ищите дилеров и компании с региональными связями и дистрибьюторами.