Шпаклевка на голый металл кузова автомобиля

В этой неболь­шой ста­тье я затро­ну тему нане­се­ния шпа­клев­ки на «голый» металл автомобиля.

Нович­ки в кузов­ном ремон­те часто спра­ши­ва­ют, как нуж­но пра­виль­но нано­сить авто­мо­биль­ную шпа­клев­ку. Мож­но ли шпа­кле­вать «голый» металл кузо­ва или сна­ча­ла нуж­но загрун­то­вать ремонт­ную область. Так­же, воз­ни­ка­ет вопрос нане­се­ния шпа­клев­ки на ста­рую крас­ку кузов­ной панели.

Итак, раз­бе­рём­ся в этом вопро­се. По тех­но­ло­гии шпа­кле­ва­ния кузо­ва авто­мо­би­ля, шпа­клев­ка долж­на нано­сить­ся на чистый металл, под­го­тов­лен­ный для шпа­кле­ва­ния наждач­ной бума­гой. Мож­но исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную бума­гу с гра­да­ци­ей абра­зи­ва P80-P120. При зачист­ки, к при­ме­ру, про­во­лоч­ной наcад­кой, поверх­ность может сгла­дить­ся. Шли­фо­ва­ние метал­ла создаст рис­ки (цара­пи­ны), за кото­рые шпа­клев­ка будет дер­жать­ся. Мож­но сра­зу счи­щать ста­рую крас­ку экс­цен­три­ко­вой шлиф­ма­шин­кой, с соот­вет­ству­ю­щим шли­фо­валь­ным кругом.

Зачи­ща­ет­ся область, пре­вы­ша­ю­щая гра­ни­цы повре­жде­ния (с запасом).

Нужно ли грунтовать перед шпаклеванием?

Един­ствен­ный грунт, кото­рый мож­но при­ме­нять перед шпа­кле­ва­ни­ем, это эпок­сид­ный грунт. Дела­ет­ся это, в слу­чае, если кузов дол­гое вре­мя вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся. Обыч­но так дела­ют рестав­ра­то­ры, у кото­рых маши­на сто­ит дол­гое вре­мя (ино­гда несколь­ко недель и даже меся­цев) в мастер­ской. В воз­ду­хе, как извест­но, есть вла­га. При дли­тель­ном воз­дей­ствии воз­ду­ха, даже в гара­же, под кры­шей, металл окис­ля­ет­ся и, в даль­ней­шем, может появить­ся кор­ро­зия. Если с метал­лом про­из­во­ди­лись сва­роч­ные рабо­ты, то его так­же луч­ше покрыть эпок­сид­ным грун­том, пред­ва­ри­тель­но зачи­стив шов и убрав окалину.

Неко­то­рые офи­ци­аль­ные сер­вис­ные цен­тры доро­гих авто­мо­би­лей так­же при­ме­ня­ют эпок­сид­ный грунт при ремон­те для допол­ни­тель­ной гаран­ти­ро­ван­ной защи­ты от ржавчины.

Нано­сить шпа­клёв­ку на эпок­сид­ный грунт мож­но до момен­та пол­но­го затвер­де­ва­ния. Про­ис­хо­дит хими­че­ская связь грун­та и шпа­клёв­ки. Эпок­сид­ный грунт пол­но­стью затвер­де­ва­ет дли­тель­ное вре­мя (см. инструк­цию к кон­крет­но­му грун­ту). Нуж­но, что­бы грунт хоро­шо про­сох несколь­ко часов, а потом мож­но нано­сить шпа­клёв­ку. Перед этим нуж­но под­го­то­вить грунт абра­зи­вом, но не про­ти­рать его до метал­ла, ина­че теря­ет­ся смысл защиты.

Сами про­из­во­ди­те­ли авто­мо­биль­ных шпа­клё­вок допус­ка­ют при обыч­ном кузов­ном ремон­те нано­сить шпа­клёв­ку на «голый» металл. Металл дол­жен быть без сле­дов ржавчины.

Можно ли шпаклевать по старой краске?

Это ещё один спор­ный момент. При нане­се­нии шпа­клёв­ки на ста­рую завод­скую крас­ку, металл будет допол­ни­тель­но защи­щён этой крас­кой. В этом слу­чае, крас­ку нуж­но под­го­то­вить к шпа­кле­ва­нию, отшли­фо­вав шли­фо­валь­ной бума­гой с абра­зи­вом P120.

Если крас­ка не завод­ская, то не извест­но, что под ней и како­го она каче­ства. Поэто­му, разум­но будет зачи­стить не завод­скую крас­ку до голо­го металла.

Читай­те так­же по теме:

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Что раньше: грунтовка перед шпаклевкой или наоборот?

Активное использование автотранспортного средства рано или поздно приводит к появлению на его лакокрасочном покрытии различных царапин, сколов, полноразмерных вмятин. Если мелкие дефекты еще можно кое-как оставить без внимания, то с крупными придется бороться как минимум по двум основным причинам. Во-первых, это попросту неэстетично, а чем дороже и солиднее автомобиль, тем сильнее дефект бросается в глаза. Во-вторых, из чисто практических соображений: абсолютно любая царапина может обнажать поверхность основного металла, что со временем вызовет его коррозию и разрушение.

Решением проблемы является автомобильная покраска. Но перед этим соответствующие поверхности необходимо самым тщательным образом обработать и подготовить с использованием грунтовки и шпаклевки, чтобы исключить нарушение целостности покрытия. Здесь у начинающих маляров (или тех автолюбителей, которые пытаются осилить этот процесс самостоятельно) часто возникает вопрос: наносится грунтовка под шпаклевку или наоборот?

Разница между грунтовкой и шпаклевкой

Подобные вопросы возникают по той причине, что начинающие мастера не до конца понимают (или вообще не понимают), чем один материал отличается от другого, а также не различают их роль в процессе создания нового или ремонта поврежденного лакокрасочного покрытия автомобиля. Начнем, пожалуй, с грунтовки, так как она является обязательным этапом покраски кузовных элементов машины.

Главной задачей грунта является создание надежного сцепления покрытия и основного металла. Кроме этого, в его задачи входит:

1. Заполнение пор. Если через микроскоп рассмотреть любою самую гладкую с виду поверхность, то окажется, что в ней может быть масса пор. От этого никуда не денешься, поскольку такова структура поверхностных слоев любого материала (металла в том числе). Соответственно, в порах будет накапливаться воздух, который препятствует надежному сцеплению краски и поверхности.
2. Разделение конфликтных покрытий. Иногда процесс покраски требует нанесения нескольких слоев с различными свойствами, что может вызвать отторжение вследствие отсутствия адгезии (сцепления).
3. Антикоррозионная защита. Создание на поверхности металла защитного барьера, препятствующего контакту с воздухом или водой.

Автомобильная шпаклевка в готовом виде представляет собой пластическую массу, используемую для коррекции существующих дефектов поверхности. Очевидно, что сначала нужно заполнить полости трещин, сколов или вмятин, иначе ни одна покраска не сможет гарантировать приемлемый результат. Цветом она, конечно, сыграет, но вот видимые неровности останутся.

Итак, грунтовка под шпаклевку не наносится. Происходит все наоборот: сначала поверхность шпаклюется для устранения видимого дефекта, а уже потом грунтуется, чтобы обеспечить надежную основу для лакокрасочного покрытия.

Какая шпаклевка лучше и как ее применять

Поскольку мы уже немного разобрались в том, чем один компонент отличается от другого, не лишним будет рассмотреть вопрос их выбора и практического применения. Выбирается автомобильная шпаклевка в зависимости от существующей ситуации по действующему базовому веществу.

Тип	Применение	Особенности
Стекловолоконная.	Используется для выравнивания крупных вмятин, как черновой слой. Обладает хорошей эластичностью.	Создает надежный армирующий слой. Достаточно трудно обрабатывается, требует выравнивания финишным слоем.
Универсальная крупнозернистая.	Также относится к грубым шпаклевкам с высокой эластичностью.	Ее преимуществами являются хорошая адгезия, незначительная усадка.
Мелкозернистая.	Это финишная автомобильная шпаклевка, которая используется для удаления пор в металле, выравнивания поверхности перед грунтовкой.	Легко обрабатывается, может быть применима для деталей из стекловолокна и пластиков.
Акриловая.	Используется для обработки больших площадей. Может успешно заменять финишную массу.	Отличается от предыдущих видов жидкой структурой. Это своего рода грунт-шпатлевка, поскольку на нее можно непосредственно наносить краску.

Перед нанесением следующего слоя необходимо выждать 20 минут для просушки.

Выбор и нанесение грунтовки

Когда геометрия поверхности полностью воссоздана, можно приступать к обработке грунтом, который обеспечит надежное сцепление слоя краски. Перед этим уже было сказано несколько слов о свойствах грунтовки, которые главным образом определяют ее классификацию. Рассмотрим ее виды подробнее.

1. Эпоксидная. Это жидкая смесь, содержащая в своем составе хромирующие или инертные вещества. Используется для противодействия влаге и другим агрессивным соединениям. Такие грунтовки (например, ГФ21, ФЛ-ОЗК) не нуждаются в финишной шлифовке. За исключением случаев, когда лакокрасочное покрытие имеет видимые дефекты (потеки).
2. Праймер. Это так называемый первичный грунт, или выравниватель. Он используется для антикоррозионной обработки (может наноситься и перед шпаклевкой) и улучшения адгезии.
3. Герметик. Это финишный слой грунтовки, который предназначен для ее защиты и дезактивации растворяющих свойств краски.

Для нанесения грунта можно использовать покрасочные пистолеты или краскопульты, в которых под давлением не менее 2 атмосфер происходит распыление жидкости. Перед этим рекомендуется в обязательном порядке очистить поверхность, пройтись антисиликоном для обезжиривания. Первичные грунтовки обычно наносят в 2 тонких слоя, между которыми нужна пауза до полутора часов просушки. После этого накладывают вторичный грунт толщиной в 3 слоя. Перед нанесением следующего слоя необходимо выждать до 10 минут, чтобы жидкость подсохла и стала матовой.

Процесс покраски корпусных элементов автомобиля – это достаточно кропотливое занятие, в котором обязательно должны сочетаться такие этапы, как грунтовка и шпаклевка. От их выбора, верной очередности их нанесения и правильности сочетания во многом зависит качество всей проделанной работы по подготовке автомобиля к окрашиванию.

РемонтРемонт автомобиля: сколько сохнет силикон

РемонтКак запаять трещину на бампере с помощью фена и паяльника в домашних условиях

Покраска автомобиля своими руками от «А» до «Я»

В наше время, когда создано множество различных материалов для покраски автомобиля, стало легко обслуживать свою машину самому. Для этого, конечно, нужны навыки автомаляра. Если их нет, то это вопрос времени, потому что указанные навыки быстро приобретаются и остаются на всю жизнь. А начинается все с теоретической части.

Чтобы научиться красить машины своими руками, важно понять суть таких процессов как:

• шпаклевка;
• грунтовка;
• покраска;
• полировка.

Эти процессы являются основными в работе автомаляра. Их следует выполнять в приведенном выше порядке. Кроме того, каждый из процессов должен выполняться тщательно и ни в коем случае не должен быть пропущен. В противном случае это повлияет на качество работы: например, если машину не грунтовать, то краска ляжет на шпаклевку с дефектами, и все они в итоге будут видны.

Шпаклевка используется в том случае, когда нужно заполнить неровность на машине, ибо ее основное свойство — это выравнивание поверхности. Делается это следующим образом: нужно взять два шпателя (пластмассовых или металлических), один для выбирания шпаклевки с банки (4х10 см.), другой для замеса (20х10 см.), затем взять немного шпаклевки и добавить в нее 3-5% отвердителя (идет в комплекте). Далее спешными движениями все перемешивается, пока не исчезнут прожилки отвердителя.

Количеством отвердителя можно регулировать время затвердевания шпаклевки. Следует учесть, что при низкой температуре воздуха она застывает дольше, а при высокой — быстрее. Важно помнить, что шпаклевка служит основой для грунтовки и краски, поэтому перед тем как шпаклевать, нужно сбить глянец с детали наждаком № 240 и еще раз обезжирить ее. Чтобы разведенную шпаклевку нанести на машину, можно воспользоваться набором резиновых шпателей, а для больших поверхностей следует использовать широкие металлические шпатели.

На заметку

Если положить совсем немного отвердителя, то шпатлевка все равно рано или поздно застынет. А вот большое количество отвердителя заставит ее застыть в считанные минуты. Поэтому всегда лучше не доложить отвердителя, чем переложить.

Для обработки шпаклевки удобно пользоваться шлифовальной машинкой. Также можно использовать малярные утюжки разной величины и наждак от крупного (№ 60) до мелкого (№ 240). Способы обработки шпаклевки делятся на сухую и мокрую. В зависимости от выбранного способа подбирается соответствующая наждачная бумага. Для обработки с водой лучше брать листовой наждак, а для сухой — ленточный.

Не стоит сразу класть большой слой шпаклевки. Верхние слои могут схватиться быстрее и перекрыть доступ кислорода к еще незастывшим, а он принимает участие в реакции отверждения. В итоге это приведет к просадке шпаклевки, а потом и к ее отслоению.

На заметку

Автомобильная шпаклевка накладывается слоями толщиной до 5 мм. При этом очень важно давать каждому слою полностью высохнуть. Время высыхания указывается на упаковке материала.

Всегда нужно стремиться к тому, чтобы поверхность была выровнена как можно лучше и шпаклевки понадобилось минимальное количество. Чем тоньше слой шпаклевки, тем меньше у нее шансов отвалиться.

Если нужно шпаклевать бампер, то следует пользоваться специальной шпаклевкой для пластика. Обычная шпаклевка для кузова не будет держаться. Но есть способ ее использовать, если применить специальный грунт, о чем будет сказано ниже.

Нанесение грунта перед покраской

После выравнивания всех поверхностей можно переходить к грунтованию машины. Перед грунтовкой нужно сбить глянец с детали наждаком № 360, после чего обезжирить ее и развести грунт в пропорциях, указанных на банке. Затем необходимо залить грунт в бачок пистолета и нанести первый слой.

Во избежание подтеков первый слой лучше сделать тонким. Можно еще нанести 1-2 слоя и оставить машину до полного высыхания грунта (обычно 24 часа). На следующий день затереть грунт с помощью утюжка и наждачной бумаги № 500 или № 600 (с водой). Теперь грунт готов к покраске.

Грунтовки бывают нескольких типов, а именно: заполняющие, антикоррозийные и эпоксидные. Заполняющие грунты применяются для окончательного выравнивания основания и обеспечения хорошей адгезии с краской. Такие грунтовки, как и шпаклевки, обладают некоторой пористостью, но размер пор у них намного меньше.

Антикоррозийные грунтовки предназначены для защиты стальных кузовов. Если металл уже тронут ржавчиной или его сваривали, то антикоррозийная обработка обязательна. Используемые грунтовки содержат кислоты, которые, реагируя с металлом, создают на его поверхности непроницаемую и нерастворимую пленку окислов. Эта пленка предохраняет кузов от контакта с влагой и кислородом.

Эпоксидная грунтовка тоже образует непроницаемую пленку, но сама по себе не обладает активным антикоррозийным свойством. Ею хорошо консервировать металл, кроме того, такая грунтовка способна выступать изолирующим слоем. Небольшие протирки при шлифовке очень удобно закрывать эпоксидным грунтом.

Бамперы грунтуются специальной грунтовкой. На ней так и написано: «для пластика». Она может продаваться как на разлив, так и в аэрозольных баллонах. По большому счету, разницы нет, тем более, что на этапе грунта качество распыления, которое может обеспечить баллончик, не сказывается на конечном результате.

На заметку

С помощью грунтовки для пластика можно сэкономить на шпаклевке, которой выравнивают бампер. Если покрыть его специальным грунтом, то дальше можно использовать обычную автомобильную шпатлевку, а не специальную, для пластика. Этот прием часто используется автолюбителями.

Точки контроля в процессе покраски автомобиля

Большим плюсом в покраске является наличие специальной камеры или помещения, в котором минимум пыли и ничего не падает с потолка. Перед тем как красить машину, ее нужно обдуть от пыли, затем укрыть и обклеить при помощи чехла, малярной бумаги и скотча. Далее обезжириваем поверхность антисиликоном.

Температура кузова и окружающей среды может влиять на качество лакокрасочного покрытия. Крайне нежелательно держать перед покраской автомобиль на солнце. На горячем металле краска течет, слишком быстро сохнет и даже может закипеть. В связи с этим на лакокрасочном покрытии образуются различные дефекты, многие из которых нельзя удалить постфактум.

Имеет значение и покрасочное оборудование. Дешевый краскопульт заплюет всю машину краской, а маломощный компрессор с маленьким ресивером постоянно заставляет ждать, пока накачается необходимое давление. На хорошие результаты можно рассчитывать, если пользоваться, как минимум, средним по цене оборудованием.

Первый слой лучше сделать тонким, ибо подтеки зачастую срываются именно на нем. Если краска кроет хорошо, то 2-3 слоя будет вполне достаточно. Затем идут 2-3 слоя лака. На следующий день можно любоваться результатом, а если есть мелкие дефекты, то устранить их полировкой.

Полировка лакокрасочного покрытия

Бывает так, что на окрашенную поверхность попадают пылинки, соринки и даже прилипают различные насекомые. В таких случаях поможет полировка автомобиля своими руками. Для этого понадобится: полировальная машинка, полироли (к примеру, G-3 и G-10 фирмы «Фарекла»), ведро воды, губка, скребок, наждак № 1500 — 2500 (листовой).

Наждак № 1500 разрывается на 4 части, и вручную (без утюжка) затирается по мокрому равномерно вся деталь до тех пор, пока пылинки не уйдут. В процессе это можно периодически проверять с помощью резинового скребка или автомобильного дворника. В итоге деталь должна стать матовой и более гладкой (без шагрени).

Когда пылинки удалены, самое время приступить к полировке. Данная процедура начинается с обработки абразивной пастой и заканчивается финишным полиролем, который увеличивает блеск и убирает голограмму. Завершить полировку желательно консервирующим полиролем, который защитит краску от внешних воздействий и добавит 10-20% блеска.

На заметку

При полировке нужно быть очень аккуратным и следить за тем, чтобы на обрабатываемую поверхность не попал сторонний абразив, который может исчертить глубокими царапинами всю деталь.

Выше вкратце описывались 4 основных процесса. Читая эти строки, вы уже имеете представление, что такое покраска автомобиля своими руками. Для более глубокого понимания всех процессов можно почитать также следующие статьи:

Интересное видео: азы автомалярного дела

Покраска автомобиля в гаражных условиях

Оценка статьи:

Читайте также:

Нанесение антикоррозийной грунтовки на металл от А до Я ♥ RtiIvaz.ru

Методы защиты (изоляция) проблемных мест на кузове авто с использованием антикоррозийной грунтовки…

Приветствую, автолюбитель в блоге RtiIvaz.ru!

Сегодняшнее видео будет посвящено продолжению темы кузовного ремонта, а именно про подготовку машины под полную перекраску. В предыдущем видео было рассказано, как правильно наносить шпаклёвку при выведении проблемных мест в плоскости, на примере арки заднего крыла автомобиля.

На этом автомобиле (см. видео) были проблемные места где появились очаги коррозии. Ранее прежним владельцем была нанесена шпаклёвка и при её обработке местами её протёрли до «голого» металла. А так как далее авто стояло на улице все эти чистые места металла покрылись слоем ржавчины.

Было также показано как убрать эти очаги коррозии, зачистив плоскость до «голого» металла.

Сегодня мы рассмотрим, в продолжении темы кузовного ремонта, как эти участки защитить от новой коррозии и что для этого нам понадобится.

Основные материалы: антикоррозийный грунт, акриловый…

Потребуются кислотные заполняющие грунты, чтобы убрать саму ржавчину и защитить металл от её повторного появления. Для этого используем антикоррозийную грунтовку. Но также нужны будут и заполняющие грунты, для перекрытия кислотных грунтов и подготовки плоскости под шпаклевание, а именно акриловый грунт.

Будет также показано, как нужно обклеить рабочий участок по контуру, чтобы не задевать те части авто, которые не требуют ремонта.

В итоге вы поймёте, как устранить очаги ржавчины, какие материалы при этом использовать, чтобы подготовить авто под дальнейший ремонт.

Обзор детали и предстоящая работа

Итак, приступим. Для начала разберёмся с проделанной ранее работой. В предыдущей части мы рассмотрели процесс зачистки арки крыла для снятия слоя ржавчины, а также вычищая старую шпаклёвку, «нашли» следы сварки, которые зачистили для уничтожения следов ржавчины.

Сварочные точки и переходы металла очень проблематично вычистить от коррозии используя только одну наждачную бумагу. Мастер рекомендует поставить металлическую щётку в дрель и уже ей зачистить эти участки до чистого металла.

Для зачистки мест с большим количеством ржавчины либо в труднодоступных местах лучше воспользоваться дрелью со щёткой, либо болгаркой с использованием лепесткового диска.

Далее эту арку нужно будет загрунтовать, поскольку нельзя класть шпаклёвку на голый металл. Во-первых, шпаклёвка будет иметь плохую адгезию и, во-вторых, под ней может вновь образоваться очаг ржавчины.

Это происходит по причине того, что при высыхании шпаклёвка несколько нагревается и под металлом образуется конденсат, который приводит к образованию новой коррозии.

Подготовка плоскости под грунт -растушёвка торцов шпаклёвки

Необходимо перед работой рассмотреть некоторые нюансы.

На этом автомобиле есть места, где не обработаны края шпаклёвки. В первом видео при обзоре машины мы увидели, что в задней части было нанесено слишком много шпаклёвки, которая даже перекрывала линию перехода заднего крыла. Поэтому излишки мастеру пришлось убирать с помощью отвёртки, шпаклёвка просто отваливалась.

Под шпаклёвкой образовалась ржавчина, которая буквально «подняла» её с места нанесения на крыле.

На плоскости были следы коррозии, трещины на самой шпаклёвке, что не допустимо и нужно вычищать до металла и после наносить изолирующие грунты.

В этом случае при нанесении новой шпаклёвки, нужно подготовить поверхность старой шпаклёвки, особенно это важно, когда имеется её толстый слой. После того как убрали старую шпаклёвку, точнее говоря её часть, где была ржавчина, на оставшейся части можно почувствовать границу перехода на чистый металл.

Перед нанесением новой шпаклёвки границу перехода нужно свести на нет, так как нельзя накладывать ступенчато материалы. Если этого не сделать, то новая шпаклёвка в последствии немного «просядет» и будет видна эта граница перехода, даже при заделке грунтом. Поэтому переход нужно просто убрать.

Для этого нужно растушевать границу перехода. Это делается либо с помощью бруска с наждачной бумагой P80, либо с использованием шлифовальной машинки с тем же номером наждачной бумаги.

Мастер на видео напоминает, что машинкой нужно работать всей плоскостью круга, не нажимая на торцы, чтобы обрабатываемая поверхность оставалось ровной без выборок.

Видно на видео, что Влад сводит ступеньку на нет, стараясь избавиться от перехода. От края границы нужно несколько отступить, чтобы перехода вообще не ощущалось при проведении рукой.

Автор видео Влад ЩЧ:

На видео хорошо видно, что шпаклёвку растушевали и переход практически не чувствуется и можно переходить к дальнейшим действиям.

На заднем крыле есть также полоса голого металла и её также необходимо загрунтовать перед нанесением шпаклёвки. Перед этим нужно пройти ещё края наждачной бумагой P150, чтобы сбить грубую риску. Затем обдуть все сжатым воздухом, протереть антисиликоном, чтобы убрать остатки пыли и можно приступать к оклейке и нанесению грунта.

Оклеивание машины под локальное грунтование

Оклеивание необходимо для защиты соседних деталей от попадания грунтовки, а также чтобы она не попадала в салон и т. д.

Как выполняется процесс оклеивания, уже рассказал Влад ЩЧ в предыдущих видео. Если вы не следили за темой с самого начала, то может просмотреть для ознакомления на странице с лентой статей.

Изначально протираем салфеткой с антисиликоном те места, где будет крепится малярный скотч, а затем и саму обрабатываемую поверхность.

Сегодня нам понадобится малярный скотч и листы бумаги. Для начала наклеиваем на листок малярный скотч и затем сам листок со скотчем приклеиваем к защищаемой поверхности, но подклеивая его на изнанку (на видео хорошо показано). Это необходимо для того, чтобы грунт не попадал на сам скотч и не нарушал границу покраски. Плюс появляется кантик на бумаге, что помогает при нанесении грунта для создания завихрения в этой зоне и грунтовка ложится более мягко.

Нанесение первичного кислотного грунта

Грунтовать будем в два этапа. Для начала наносим кислотный грунт, а затем уже нанесём заполняющий акриловый грунт. Кислотный грунт нужно наносить аккуратно, чтобы меньше попадало на саму шпаклёвку.

Краскопульт при этом настраиваем на небольшое давление, что исключает появление облака и грунт ложится только на металл, не попадая практически на шпаклёвку. Нужно заметить, что колёса мы не закрывали, так как давление небольшое и на них ничего не попадает.

На все металлические открытые части нанесли антикоррозийный кислотный грунт, теперь нужно дать ей высохнуть, порядка 15 минут и затем уже перекрыть акриловым грунтом.

Тоже проделываем и в задней части, где растушёвывали шпаклёвку.

Результат нанесения грунта и дальнейшие действия

Как видим мы закончили процесс грунтования и можно приступать к нанесению шпаклёвки.

Акриловый грунт высыхает порядка 2-3х часов при температуре в помещении порядка 24 градусов и нужно выждать, прежде чем продолжать работу дальше.

После снятия обклейки хорошо видно, что грунт лёг очень аккуратно без ярко выраженной границы. Это происходит из-за подклейки бумаги наизнанку, когда между ней и металлом образуется так называемый карман, служащий для завихрения струи. А также видно, что на соседние детали не попала грунтовка, и они остались чистыми.

Плюсом применения грунта является ещё и то, что после его нанесения сразу видны все недостатки в виде неровностей, пор или швов. Так в нашем случае проявились следы сварки, которые хорошо «залились» грунтовкой и хорошо видно куда нужно наносить шпаклёвку.

А также прогрунтовали и второе крыло, где торцевали шпаклёвку, при этом грунт нанесён с запасом на старую шпаклёвку чуть выше перехода. Это делается, чтобы в дальнейшем не было проблем с усадкой новой шпаклёвки.

Здесь также нужно дать высохнуть грунтовке, как было сказано выше, но если в гараже холодно, то лучше дать грунту полностью высохнуть, оставив машину на ночь.

В следующей части видео Влад ЩЧ рассказывает какую нужно выбирать шпаклёвку, как её наносить и обрабатывать, и что дополнительно для этого нужно.

И ещё скажу пару слов…

Итак, в целом было понятно, как произвести те или иные работы для избавления от коррозии перед нанесением грунтов, шпаклёвки и дальнейшей работы.

На этом все,спасибо, и Удачи! Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, если было непонятно и ставьте лайки на полезное видео.

А также не забывайте заглядывать в описание на канале Влада ЩЧ, где расписано подробно и есть ссылки на предыдущие видео. Видео есть на различные темы, разборка, жестянка, малярка, сварка. Там же можно взять ссылки на бытовые темы, электрику и другие. А также есть ссылки на различные интернет-магазины, где вы сможете приобрести необходимые вам товары.

Но также подписывайтесь на моём сайте РтиИваз, если вам интересно, будет продолжение этой темы и много других в дальнейшем.

До скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

Читайте далее:

Как самому покрасить диски

Урок как качественно покрасить авто

Грунтовка автомобиля перед покраской своими руками.

Этап нанесения грунтовки входит в список подготовительных работ непосредственно перед покраской автомобиля. В самой технологии нанесения грунта нет ничего сложного, так как это черновой слой, тут многие дефекты, включая подтеки и кратеры, решаются шлифованием и дополнительным нанесением финишной шпаклевки. Изучив теорию и четко соблюдая пошаговые инструкции, вы сможете без проблем грунтовку авто перед покраской своими руками, используя лишь подручный инструмент и купив расходные материалы.

Для чего нужна грунтовка?

Содержание статьи

Перед покраской кузова или отдельной детали, грунтовка выполняет ряд полезных функций, которые обеспечивают качественное финишное покрытие.

Во-первых, фосфатный грунт служит для предотвращения и удаления ржавчины с поверхности металла.

Во-вторых, основной слой грунтовки выравнивает плоскость, заполняя мелкие неровности, и обеспечивает хорошую защиту поверхности от воздействия воды и механических факторов.

В-третьих, это повышение адгезии краски с металлом в качестве промежуточного слоя.

К тому же есть специальные грунты для колесных арок, которые выдерживают достаточно серьезные механические воздействия и предотвращают повреждение лакокрасочного слоя и последующую коррозию металла.

Подготовительные работы

Перед тем как наносить грунтовку на машину, важным моментом являются и предшествующие ей этапы подготовки.

Из основных шагов можно выделить шлифовку и зачистку поверхности. Сюда входит не только зачистка ржавчины и сколов с царапинами, но и снятие вздувшихся и отколовшихся слоев старого ЛКП.

Далее поверхность обезжиривают и наносят шпаклевку в местах, где это требуется. Обычно это царапины, сколы, вмятины, которые предварительно были выпрямленные, но есть мелкие неровности. Обязательно выждать полного высыхания шпаклевки, так как некоторые ее виды хорошо впитывают влагу, и способны задерживать ее внутри, образуя очаги коррозии. Высохшая шпаклевка шлифуется и обезжиривается с помощью Уайт-спирит, а далее протирается сухой салфеткой без ворса.

Технология работы с грунтовкой

Теперь давайте более детально разберем этот этап работ. В первую очередь нужно подготовить рабочую зону. Если это гараж, то желательно чтобы он был чистый, хорошо освещенный, теплый и в нем присутствовала вентиляция. Таким образом, вы сможете избежать установки дополнительных источников обогрева в виде ИК обогревателей или же появлению скоплений пыли на кузове.

На следующем шаге необходимо обклеить все необрабатываемые участки кузова, куда может попасть материал, при нанесении краскопультом, а также снять все пластиковые накладки на детали, которая будет перекрашиваться. Обычно закрывают все пленкой с помощью малярного скотча, оставляя только те участки поверхности металла, на которые будет наноситься грунтовка.

Из материалов и инструментов вам будут нужны:

• шлифовальная машинка с различными сменными абразивами.
• наждачная бумага.
• грунт, растворитель и отвердитель.
• краскопульт и воздушный компрессор.

Это базовый набор оборудования и расходных материалов.

Следующий этап – это приготовление готового состава грунтовки  перед покраской автомобиля. Тут важно четко соблюдать пропорции указанные производителем материала на упаковке. Желательно использовать отвердитель и растворитель той же марки, чтобы не возникало проблем с различием состава. В качестве растворителя можно взять и 646-й. Для соблюдения пропорции можно использовать мерные емкости, не делайте все на глаз, особенно если вы не опытный маляр. Далее состав фильтруют специальными фильтрами, которые предлагают производители, в противном случае берете марлю, складываете в 3 – 4 слоя и прогоняете готовый состав грунтовки через нее. Делается это для отсеивания различных комков и мусора, которые в последующем могут забить краскопульт.

В большинстве случае наносят 2 – 3 слоя грунта на поверхность кузова машины, этого достаточно, чтобы обеспечить хорошие условия перед нанесением основной краски.

Многих интересует вопрос: «Сколько сохнет грунтовка перед покраской?». Ответ зависит от типа используемого материала. Так, скажем, если используется отвердитель, то между слоями дают период на высыхание 10 – 15 минут, а финишный слой сушат около 18 — 20 часов. Без использования отвердителя, один слой материала будет высыхать за 24 часа, но очень редко используют такой подход, за счет большой потери времени на работу.

При выборе цвета грунта часто смотрят на оттенок финишной краски. Так, если это светлые тона, то берут белую или комбинируют белую и нужный тон краски. Если поверхность черная, то соответственно берут черный оттенок. Но есть и универсальный цвет – это серый грунт, он используется для поверхностей как светлых, так и темных тонов.

Процесс нанесения слоев

Первый слой грунта обычно наносят достаточно толстым слоем, чтобы равномерно покрыть поверхность, а сам материал будет заполнять все микронеровности и сколы. Далее дают ему просохнуть около 10 – 15 минут. При необходимости затирают проблемные места и наносят второй слой. Ждут, когда он немного высохнет, если все хорошо, то выдерживают около суток и переходят к финишной покраске.

После высыхания нужно зачистить поверхность. Не желательно использовать «мокрую шлифовку», поскольку некоторые виды грунтов впитывают влагу, и этот процесс может привести к появлению ржавчины и вздутию краски в будущем. Шлифуют обычно машинкой. Подготовку под акрил делают с помощью абразивов марки Р-400 и Р-500, а под металлик Р-600 и Р-800.

Если вы решили покрасить новую деталь, которая пришла с завода, то обязательно нужно снять транспортировочный черный грунт с помощью абразива марки Р-240 до металла. В последующем наноситься 2 – 3 слоя грунта. По истечению периода в 15 – 20 минут на деталь наносят проявитель в виде контрастной краски. На следующий день, во время шлифовки, за счет проявителя вы можете увидеть мелкие недочеты и устранить их нанесением дополнительного слоя материала.

Все работы желательно проводить в защитной одежде и очках, перчатках, респираторе. Чтобы избежать попадания краски в глаза или же пыли в дыхательную систему.

Почему грунтовку дополнительно шлифуют? Так как это связующий слой, то он имеет некоторую шероховатость и бугристость, и при неравномерном нанесении такие места могут образовывать дефекты в виде наплывов или подтеков. Работать машинкой или вручную с помощью наждачной бумаги нужно очень аккуратно, ведь вы будете шлифовать тонкий слой грунт краски, если где то появились просветы, то их можно устранить с помощью грунта в аэрозольном баллончике, точечным закрашиванием. Шлифуют мелкозернистым абразивом P800 – P1000. Если есть сильные изъяны, на которые указывает проявитель, то с помощью локально наложенной финишной шпаклевки их устраняют и еще раз грунтуют, добиваясь идеальной поверхности.

Вот видео, с советами по нанесению грунта перед покраской авто.

Виды автомобильных грунтовок

При покупке материала, вам нужно ориентироваться в видах грунтовок, так как каждый тип материала отвечает за свой этап работ.

Существует три основных вида:

1. Акриловая. Этот тип материала используют как связующий слой между поверхностью металла и основным лакокрасочным покрытием. Он отлично заполняет микронеровности и выравнивает плоскость. Но есть и минус – это гигроскопичность. Он впитывает влагу, и при попадании воды, она может доходить до металла и провоцировать очаги коррозии.
2. Эпоксидная. Такой грунт образует герметичный слой пленки, которая обеспечивает гидроизоляцию поверхности. Помимо стальных деталей ею покрывают и поверхности из цветных металлов и гальванических покрытий. Также обеспечивает хороший уровень адгезии.
3. Кислотная (фосфатная). Такой тип материала взаимодействует с металлом, образуя пленку окислов, и проникает внутрь структуры. Фосфатные грунты – это преобразователи ржавчины, и их используют для более надежной защиты кузова от коррозийных процессов.

Все эти типы грунтовок часто используются, но вот объединять их вместе не всегда желательно, можно, если соблюдать технологию. Например, нанеся кислотный грунт на металл и в последующем не выждав полного высыхания нанести эпоксидный, то он нейтрализует действие кислотного. Если правильно выждать период, то все будет нормально. С акриловым грунтом подобных проблем не наблюдается.

подготовка автомобиля и грунтование металла

Перед тем, как покрасить автомобиль, требуется нанести на поверхность его кузова эпоксидную грунтовку, грунт-выравниватель или специальные герметики. Перечисленные составы являются разновидностями грунтовки для авто. В частности, эпоксидная грунтовка для автомобиля выделяется плотной структурой и водонепроницаемыми свойствами. Какая синтетическая краска является предпочтительной для покраски транспортного средства и какая грунтовка сможет обеспечить наилучшую антикоррозийную защиту? Однозначного ответа на заданные вопросы не существует.

Рабочие моменты

Многие автолюбители интересуются, сколько времени сохнет цинковая грунтовка и можно ли заниматься покраской транспортного средства сразу после ее высыхания. Ждать высыхания грунтовки придется от 15 минут до получаса, а приступить к нанесению акриловой краски можно незамедлительно.

Нанесение современных грунтовочных составов не представляет сложностей. Краскопульт сослужит в этом незаменимую помощь и позволит наносить грунтовку методом распыления. Наносить грунтовку можно и своими руками, и главное при этом — соблюдать последовательность, ведь использование краскопульта требует сноровки и соблюдения всех мер безопасности.

Перед тем как выполнять покраску автомобиля, рассчитывать, сколько времени понадобится дожидаться высыхания краски, задумываться о том, как ее правильно разводить и начинать пользоваться краскопультом, необходимо защитить органы дыхания.

Рекомендуется перед выполнением работы использовать респиратор и применять защитные очки и специальные перчатки в то время, когда сохнет синтетическая краска. Запрещается разводить краску и выполнять покрасочные работы в помещении, не оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией и красить поверхности без надетых защитных средств.

Особенности выбора и нанесения

Если вы задумываетесь, какую можно выбрать грунтовку для авто и вас интересует, сколько времени она может храниться в домашних условиях, то внимательно изучите видео, представленные на тематических сайтах.

Грунтование днища и кузова автомобиля перед его последующей покраской препятствует возникновению ржавчины и коррозии на поверхности этих деталей, после чего обеспечивается надежная адгезия и быстрое «сцепление» акриловой краски с обрабатываемой поверхностью. Сегодня рынок переполнен различными товарами для ремонта кузова, среди них есть и двухкомпонентные шпаклевки, которые могут быть эпоксидными или полиэфирными.

Перед использованием шпаклевки подготавливают поверхность (матируют ее и зачищают от коррозии). В начале вымешивания шпаклевки к ней добавляют отвердитель розового цвета из тюбика, его пропорция должна составлять 1:20. После этого разводить получившуюся массу необходимо небольшим по размеру шпателем до момента появления однородной консистенции.

Подготовка: обработка шпатлевкой

Шпатлевка – обязательная часть работы, подготовка, которая выполняется прежде, чем красить автомобиль синтетической краской и непосредственно перед грунтованием его деталей.

Правильное нанесение шпатлевки помогает устранить царапины и вмятины на кузове транспортного средства, после выполнения шпаклевки они становятся практически незаметными. Первый слой шпаклевки требуется наносить с незначительным нажимом на шпатель, что позволяет равномерно заполнить все неровности и царапины на поверхности.

Сколько времени потребуется ждать полного высыхания шпатлевки? Полиэфирные шпатлевки иногда называют «скоростными», ведь для высыхания на пластике и металле им понадобится от 15 до 20 минут. Эпоксидные шпатлевки, которые применяются совместно с отвердителем, полностью высыхают за 30 минут при температуре воздуха +20 °C.

Если в помещении прохладно, то допустимо воспользоваться керамическим обогревателем или бытовым феном, чтобы ускорить процесс высыхания шпаклевки на поверхности. После высыхания шпатлевки можно приступать к шлифованию поверхности, нанесению грунтовочных составов при помощи краскопульта, которые препятствуют возникновению ржавчины и используются после шпатлевания, и покраске днища и кузова автомобиля.

Шпатлевка используется водителями транспортных средств и сотрудниками автосервиса непосредственно перед нанесением грунтовочной смеси на кузов автомобиля и служит для заполнения неровностей, восстановления формы поврежденных деталей из металла и пластика.

Советы при выполнении работы

В интернете вы можете найти видео и пошаговые фотографии, на которых наглядно демонстрируется весь процесс грунтования авто и нанесения краски своими руками. При этом используется краскопульт — специальный инструмент, применяемый для покраски различных поверхностей путем распыления красящего вещества.

Грунтовка, предназначенная для обработки металла и пластика, устранения следов ржавчины, обеспечения антикоррозийной защиты, по своему составу и техническим характеристикам отличается от грунтовочных составов, которые используются для пластика или древесины.

Автомобильная грунтовка сохнет за короткий промежуток времени, ее требуется разводить с растворителем и отвердителем. Лучше придерживаться тех пропорций, которые указаны на банке и не пытаться самостоятельно выбрать иное соотношение компонентов. Грунтовка подготавливает поверхность металла или пластика к дальнейшей покраске с использованием краскопульта, обеспечивает высокую адгезию покрытия. В редких случаях грунтовочный состав можно нанести на поверхность абсолютно ровным слоем и дожидаться после этого, когда произойдет усадка — закономерное явление, с которым сталкиваются автолюбители перед покраской своего транспортного средства.

Когда грунтовка, нанесенная при помощи краскопульта на поверхность металла или пластика, сохнет и начинает проявлять свои свойства в отношении ржавчины, то возникают неровности и шероховатости. После выполнения работы компенсировать эти дефекты и сделать их незаметными на металле и пластике можно, если воспользоваться наждачной бумагой. Уточнить, сколько потребуется ждать полного высыхания нанесенного состава можно в инструкции по применению, которая всегда прилагается к купленной грунтовочной смеси.

Если кузов или днище транспортного средства сильно поражены коррозией, то имеет смысл отказаться от использования грунтовки-модификатора, поскольку невозможно на глаз определить, насколько глубоко ржавчина проникла в металл и после этого удостовериться, что вы нанесли достаточное количество грунтовочной смеси, которая сможет преобразовать ржавчину в стойкий инертный слой. В целях обработки деревянных деталей никогда не применяются грунтовки с антикоррозийными свойствами.

Слои и время высыхания

Итак, сколько сохнет грунтовочная смесь, которая наносится на детали из пластика и требует применения краскопульта? В отличие от шпатлевки срок высыхания грунтовочной смеси составляет в среднем 30 минут. Шпатлевка иногда сохнет длительное время — от 24 до 48 часов. Любой квалифицированный работник автосервиса подтвердит, что перед покраской транспортного средства лучше использовать несколько видов грунта. В начале покраски рекомендуется наносить фосфатирующую грунтовку для авто или кислотный грунт, после чего обеспечивается наилучшее «сцепление» поверхности. Следует помнить о том, что перед нанесением первичного грунта понадобится очистить кузов и днище автомобиля от загрязнений и обезжирить эти детали при помощи Антисиликона.

Вторичный грунт наносится в 2 или 3 слоя. Использование пневматического краскопульта трудно переоценить, ведь он позволяет скрыть неровности и царапины на поверхности кузова. Иногда в авторемонтных мастерских эти работы выполняются так искусно, что не требуется шлифовка прежде, чем красить автомобиль.

Неважно, решите ли вы выполнить такие операции, как шпаклевка, грунтование и покраска автомобиля своими руками или предпочтете обратиться в автосервис. Уточнить, сколько понадобится времени для высыхания нанесенных составов и какую лучше использовать акриловую краску для покраски своего автомобиля можно, если изучить специальную литературу или тематические сайты в интернете.

Прежде чем вы начнете красить автомобиль, следует определиться с видом краски, технологией ее нанесения, советами экспертов. Самое главное на всех этапах выполнения работ — четкое следование инструкции и выполнение рекомендаций специалистов.

Интересное по теме:

Как грунтовать машину: готовим кузов к покраске

Предварительный этап покраски автомобиля — это грунтовка. От качества проделанных работ на данной стадии зависит надежность лакокрасочного покрытия, простота его наложения, гладкость и ровность краски, а также визуальная приметность проведенного самостоятельно ремонта. Это один из тех аспектов, который будет полностью определять внешний вид автомобиля. Если вы думаете, что важна в данном аспекте только покраска, то вы ошибаетесь. Не менее важным критерием визуального качества автомобиля является грунтовка. Необходимо также помнить о том, что грунтовка выполняет защитные задачи для кузова, защищая его от коррозии и прочих неприятностей. Именно поэтому выполнить данную задачу нужно профессионально.

При бюджетной покраске автомобиля многие владельцы транспорт решают узнать, как грунтовать машину самостоятельно. Далее они выполняют своими руками подготовку кузова к грунтовке, грунтуют и шлифуют кузов, доводят его до нужного состояние и заказываются профессиональную покраску. Помните, что подготовка машины к покраске — это 80 процентов внешнего вида вашего автомобиля в будущем. Поэтому качество покраски не может быть высоким, если авто плохо подготовлено к этой процедуре. Если же и покраску вы решили проводить самостоятельно, изучите этот процесс лучше и покрасьте перед машиной какое-нибудь другое металлическое изделие.

Готовим автомобиль к грунтовке — выравниваем видимые части кузова

Прежде чем начать грунтовку кузова автомобиля, придется выполнить его подготовку к этому процессу. Важная деталь любой стадии работы с кузовом — обеспечение защиты от коррозии в будущем. Поэтому под грунтовкой детали кузова могут также обрабатываться различными антикоррозийными составами, цинком и прочими элементами. Но это происходит по желанию исполнителя работ. Обязательным же процессом для получения ровного качественного кузова является рихтовка и шпаклевка неровностей. Эти задачи позволяют получить полностью ровную поверхность и идеально гладкий кузов. Итак, стадии подготовки машины к грунтовке выглядят следующим образом:

• зачистка старой краски и старого грунта для получения доступа непосредственно к металлу кузова;
• рихтовка тех элементов, которые можно выровнять с помощью простейшего механического способа;
• выполнение антикоррозийной обработки при необходимости, вскрытие кузова средствами против ржавчины;
• нанесение шпаклевки на те места, которые нельзя выровнять с помощью процедуры рихтовки;
• зачистка шпаклевки и нанесение финишной шпаклевки для придания кузову нужной гладкости;
• полное обезжиривание кузова с помощью растворителей, которые подготовят металл непосредственно к грунтовке.

Перед грунтованием нужно дать высохнуть нанесенному растворителю, это происходит достаточно быстро. Работа со шпаклевкой иногда требует терпения, когда у вас под рукой нет специализированных средств для выполнения нужных задач. Если инструменты любительские или неспециализированные, придется вручную зачищать шпаклевку, что точно не принесет никаких положительных эмоций. Это кропотливый труд, в котором достаточно сложно оценить результат. После того, как вы считаете, что закончили зачистку шпаклевки, закройте глаза и полной ладонью проведите по месту зачистки. Вы точно почувствуете горбы, которые необходимо снять с помощью мелкой наждачной бумаги.

Непосредственно грунтовка кузова автомобиля

Чтобы провести грунтовку автомобиля, вам потребуется хороший компрессор, пульверизатор со специальной насадкой, а также сама грунтовка. Еще будет очень разумно подготовить помещение для проведения данных работ, поскольку грунтовка автомобиля должна быть качественной. На улице на автомобиль налетит немало пыли, да и другие предметы могут приклеиться к свежей грунтовке. Особенно актуально помещение для грунтования машины в осенний период, когда с деревьев массово слетают листья. В таком случае вы просто не сможете выполнить эту процедуру на улице. Да и высыхание под прямыми солнечными лучами ничего хорошего этому слою покраски не сулит. Так что лучше всего все провести в камере или в специально подготовленном помещении. Грунтовать машине следует с учетом некоторых особенностей:

• растворитель для обезжиривания является важнейшим условием наложения грунтовки на кузов;
• при грунтовании следует учитывать толщину слоя — она должна быть постоянно одинаковой по всему кузову;
• накладывать на кузов грунтовку необходимо примерно теми же движениями, что и обычную краску;
• избежать неровностей на поверхности погрунтованного металла практически невозможно, не стоит бороться с ними во время вскрывания;
• следует выбрать хороший компрессор для проведения работы — чем больше давление, тем лучше результаты;
• от профессионального уровня краскопульта также очень многое зависит, ведь грунтовку непросто распылять;
• выбирать саму грунтовку по цене — это самая большая ошибка тех, кто хочет получить хороший результат.

Ко всему прочему стоит добавить и условия грунтования. Многие специалисты после завершения распыления грунтовки наносят специальный слой крупнозерноистой краски с очень малой концентрацией. Это позволяет проводить замывание кузова достаточно просто. Замывание необходимо по многим причинам, его особенности мы обсудим несколько ниже. После грунтования машина должна высохнуть, замывать авто до полного высыхания грунта нельзя. Можно использовать любые инструменты вместо крупнозернистой краски, которые помогут вам идентифицировать места, требующие замывки. Иначе таких мест не будет видно.

Замывание кузова после грунтовки — готовим машину к покраске

Нужно заметить, что в большинстве случаев автомобиль после проведенной работы будет выглядеть готовым к покраске. Но не стоит обманываться тем, что грунтовка сразу легла на кузов автомобиля без проблем. Скорее всего, на большинстве деталей присутствуют поры, ямки и бугорки из грунта, которые незаметны до нанесения основной краски. А вот после нанесения металлика все это будет прекрасно видно. Чтобы избежать таких неприятных последствий, достаточно провести замывание кузова и достичь необходимого качества поверхности перед покраской. Особенности проведения замывания следующие:

• для замывки используется минимальная зернистость наждачной бумаги, материал потребуется водостойкий;
• замывка происходит с помощью постоянного поливания кузова водой и зачистки наждачкой всех неровностей;
• нанесенный заранее индикатор в виде крупнозернистой краски позволяет понять, где уже проводилась замывка, а где она еще предстоит;
• после замывки кузову необходимо дать обсохнуть, а затем следует провести изучение поверхности металла;
• на этой стадии у вас еще есть возможность провести шпаклевку и шлифовку, локальную грунтовку деталей;
• после окончания работы с замывкой производится непосредственно покраска автомобиля.

От качества всех выполненных работ вплотную зависит надежность лакокрасочного покрытия, его устойчивость. Впрочем, все это зависит еще и от цены грунтовки и прочих материалов, которые вы используете для покраски автомобиля. Также важно понять, какие манеры выполнения той или иной задачи присутствуют у специалистов. Перенять эти манеры можно только опытным путем. Погрунтуйте, к примеру, гаражные ворота, которые потом можно будет красиво покрасить. Интересно, что большинство проблем с краской случаются именно из-за плохого качества грунтовки. Именно поэтому в большинстве случаев откалываются сколы и царапины начинают гнить. Предлагаем небольшое видео о грунтовании автомобиля:

Подводим итоги

Как видите, произвести качественное грунтование автомобиля вовсе не сложно. Эта процедура позволяет максимально хорошо подготовить автомобиль к покраске, к приданию нового внешнего вида. Помните, что каждый изъян, допущенный в данном случае, будет очень хорошо заметен на готовом кузове автомобиля. После покраски все недоработки вскроются, будет замечательно видно, что и где недоработано по кузову машины. Именно это делает определенную мотивацию для совершения качественных работ.

Нужно признать, что самостоятельно выполнить процедуру шпаклевки, грунтовки и замывки кузова машины не так просто. Скорее всего, если у вас нет предварительного опыта в данной работе, лучше доверить процедуры специалистам. Интересно, что в большинстве случаев кустарные неумелые работы не слишком видны до нанесения слоя краски. Как только машина покрашена, возникает понимание того, где стоило приложить больше усилий, но сделать что-либо с этим результатом уже невозможно. А вы когда-нибудь грунтовали машину самостоятельно?

Можно ли наносить замазку на грунтовку? «Car Mods :: WonderHowTo

Это видео с вопросами и ответами, в котором задается вопрос, можно ли наносить замазку на грунтовку или нет. В этом коротком видео с вопросами и ответами я собираюсь ответить на этот вопрос.

Если у вас возникли проблемы с просмотром этого видео, я добавил расшифровку стенограммы к этому видео ниже.

Стенограмма видео

• Привет, Youtube.Это Донни Смит, и я вернулся с еще одним вопросом и ответом, отвечая на ваши вопросы, которые вы оставляете мне на видео. В последнее время мне задают много вопросов, поэтому я постараюсь ответить на некоторые из них с помощью этих видеоответов. И этот вопрос касался шлифования блоков после того, как вы что-нибудь замесили. Что вы будете делать, если после этого обнаружите спад? Вы уже сделали всю начинку. Вы сделали свою работу с телом. Что вы делаете с минимумами после того, как обнаруживаете их после того, как уже настроили и заблокировали их? Я помогу ответить на этот вопрос в этом видео.Хорошо. Итак, jpboston82 спрашивает: «Вы когда-нибудь заполняли низкие места шпатлевкой или глазурью?» И, как всегда, я ценю, что вы задаете этот вопрос, это отличный вопрос, и быстрый ответ, короткий ответ — да. Поверх грунтовки можно использовать шпатлевку. Перед тем как это сделать, вам нужно кое-что сделать. Теперь, прежде чем я доберусь до этого, я собираюсь упомянуть, что лучше всего провести всю работу с телом, используя замазку для глазури и все такое, прежде чем наносить грунтовку там, где у вас нет недостатков. Но давайте посмотрим правде в глаза, у всех нас есть недостатки.Либо отверстия для булавок, либо низки, либо что-то, что иногда всплывает после грунтовки. Позвольте мне дать вам один совет, который поможет вам, и вы, возможно, делаете это, но используйте направляющее покрытие на этапах наполнения тела. Я знаю, что многие люди используют его во время грунтовки, но не бойтесь использовать его в качестве наполнителя для тела. Распылите немного направляющего покрытия или нанесите на него сухое направляющее покрытие. Он состоит из двух разных методов и просто помогает вам определить какие-либо минимумы или подобные вещи, прежде чем вы перейдете к этапам подготовки. Итак, если вы не используете Guide Coat, обязательно используйте немного Guide Coat.И это просто то, что вы там распыляете. Это другой цвет, поэтому, если есть царапина, царапина или что-то еще, она остается в этой низкой области, и вы можете легко ее идентифицировать. Но, как я уже сказал, иногда нам всем что-то будет не хватать, так что же нам делать? Итак, у вас есть Primer Surfacer. Вы его заблокировали, выглядит хорошо, но вы обнаруживаете, что там низкий уровень. Сюда можно нанести шпатлевку типа Metal Glaze. Есть много разных брендов, но глазурь рассчитана на покрытие 2K Cure Primer, если она высохнет.Но есть кое-что, что ты хочешь сделать. Возможно, вы заблокировали 220 или 320. Большинство шпатлевок в их технических паспортах говорят, что оно должно быть не менее 180. Итак, допустим, есть небольшая область, на которую вам нужно нанести немного шпатлевки, глазури и т. Д. люди называют это по-разному. Скажем, есть небольшая область, которую вы собираетесь положить, и обязательно отшлифуйте вручную. Возьмите кусок 180 и отшлифуйте его. Для правильного прилегания согласно техническим паспортам необходимо, чтобы оно составляло 180 или больше.Так что вы потираете его примерно 180. Сдуйте, а затем можете нанести на него замазку. А затем заблокируйте это. И если бы мне пришлось нанести шпатлевку, вы, вероятно, захотели бы еще раз загрунтовать и заблокировать. Теперь, если это просто очень, очень незначительный минимум, только тот, который не очень заметен, вы можете подумать о том, чтобы просто снова выполнить прайминг и заблокировать его и посмотреть, не блокируется ли он в следующем прайме. Иногда просто фрезы из этой грунтовки заполняют достаточно, чтобы выровнять ее. Но если он довольно низкий, скорее всего, грунтовка не заполнит его.Так что вам нужно нанести еще немного глазури, а затем еще раз грунтовать и заблокировать. И, надеюсь, после этого вы сможете это получить. Не забывайте после каждого шага наносить глазурь после грунтовки. Вы можете использовать это пальто-проводник, чтобы помочь вам. Это всего лишь инструмент, который поможет вам определить взлеты и падения и тому подобное. И когда все пальто-проводник снято, вы знаете, что оно хорошее и ровное. Что ж, JP, я надеюсь, что это поможет ответить на ваш вопрос. Если этого не произойдет, напишите мне еще одно сообщение, и я постараюсь ответить на него.И, как всегда, я благодарен вам за этот комментарий, и я благодарен всем за просмотр этих видео. Если вам нравится видео, обязательно поставьте ему лайк. Подпишитесь на нас, и увидимся в следующем видео.

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (97% скидка)>

Другие выгодные предложения, которые стоит проверить:

Как нанести наполнитель кузова (болото) на вашу машину, как профессионал

Хотя нанесение и обработка шпатлевки относительно просты, существует ряд правил, которые необходимо соблюдать, чтобы получить высококачественное покрытие, которое выдержит испытание временем.

Эта статья была впервые опубликована в июльском номере журнала Street Machine

Перед добавлением наполнителя необходимо подвести металл как можно ближе.Если ваше болото должно быть толщиной 13 мм, пора еще раз оценить эффективность вашей панели. Может потребоваться еще немного работы с молотком и тележкой или совершенно новая панель. Кроме того, перед удалением краски нанесите металлический напильник или шлифовальную доску по поверхности, чтобы показать высокие и низкие точки.

Используйте линейку — например, стальную линейку — напротив панели, чтобы определить, насколько высоко и насколько низко эти точки. Низкие места следует поднимать, а выступы стучать вниз, используя либо молоток и тележку, либо панельный шлепок, возможно, вместе с некоторой термоусадкой.Впрочем, отделка металлом — это отдельная статья.

Когда вы будете довольны и сможете видеть только проблески дневного света между прямым краем и панелью, отшлифуйте всю область назад и закройте металл наждачной бумагой с зернистостью 36. При мелком ремонте можно топтаться прямо по голому металлу. Если ремонт крупнее или вам нужна более продолжительная работа, нанесите базовый слой эпоксидной грунтовки перед нанесением шпатлевки. Вот что я делал здесь на работе.

ШАГ 1. Всегда шлифуйте область, намного большую, чем вы собираетесь заполнить, так как это поможет вам в дальнейшем размыть края. Это также помогает избежать неприятных краев краски, которые позже уменьшатся в размерах. После того, как вы застынете в течение 24 часов, нанесите на эпоксидную смолу легкое протирание скотч-брайтом. Это дает болоту за что укусить.

ШАГ 2. Сдуйте пыль, так как болото не распространяется на пыльные или окрашенные поверхности. Требуется небольшая практика, чтобы определить, сколько болотной массы вам следует нанести за один раз.Делая большие участки, не пытайтесь погрузить в них все болото сразу. Новичкам следует начинать с рабочего количества — примерно такого же размера, как порция картофельного пюре.

ШАГ 3. Металлические или пластиковые аппликаторы можно приобрести в местном магазине автомобильных красок. Какой из них лучше, зависит от личных предпочтений. Пластиковые аппликаторы более гибкие, дешевле и их легче чистить — болото можно удалить, согнув их. Металлические лучше держат форму и служат дольше.Они также бывают разных размеров.

ШАГ 4. Болото из стекловолокна может идти толще, чем чистое болото, поэтому начните с этого, чтобы построить фундамент. На одну порцию болота выдавите 40–50 мм отвердителя. Если день жаркий, используйте немного меньше отвердителя, а в холодный — больше. Стекловолоконные наполнители смешиваются таким же образом (шаги 5 и 6), но выходят намного быстрее — так что будьте осторожны!

ШАГ 5. Используя чистый аппликатор, зачерпните свою порцию на доску — гладкий МДФ, листовая сталь или старое окно с форточкой.Некоторые используют картон, но он далек от идеала. Если вы не воспользуетесь чистым аппликатором, у вас в болоте появятся твердые комки, из-за которых у вас возникнут самые разные драмы, когда вы скользите по панели.

ШАГ 6. Смешайте отвердитель по принципу «зачерпнуть и откинуть на себя». Периодически зачерпывайте края вверх и сжимайте их обратно в середину, чтобы все было вместе. Смешивайте до однородного цвета без полос. Если не перемешать тщательно, некоторые участки затвердеют гораздо медленнее или совсем не затвердеют.Быстро и эффективно перемешайте, чтобы у вас было достаточно времени для работы.

ШАГ 7. Это как глазурь для торта — протри, не мазай. Используйте полные, ровные мазки, которые выходят за пределы зоны ремонта. Начните с твердого сжимающего действия, чтобы проработать пузырьки воздуха при нанесении основы, заканчивая более легкими плавными движениями. По мере того, как лечит болото, становится жарко; при слишком сильном нанесении он может деформировать панели. Оставьте 6 мм для болота и 3 мм для финальной глазури.

ШАГ 8. Для больших работ вы можете придать форму терке для сыра, как только болото немного затвердеет — около 5 минут в жаркий день и более 15 минут на холоде.Если он забивает терку или отслаивается от панели, значит, он недостаточно твердый. Такие машины, как линейные и случайные шлифовальные машины, отлично подходят для закаленного болота, но всегда для обработки ручным инструментом.

ШАГ 9. После полного затвердевания используйте шлифовальную доску для первых проходов. Если у вас есть много небольших участков на одной панели, после первоначального применения просто промойте всю панель тонким слоем. Это делает жизнь намного проще, так как вы не пропустите ни одной крошечной вмятины. И это позволяет избежать нарушения окружающего болота при шлифовании.Всегда закройте существующее болото перед засыпкой.

ШАГ 10. Если область близка к готовой форме, бумага с зернистостью 60 или 80 «производственная» или «произвольно вырезанная» на скоростном напильнике или небольшом блоке снова выровняет панель. Используйте шлифовальный рисунок с перекрестием, чтобы не копать траншеи, и будьте осторожны, чтобы не выдолбить центр. Проведите ладонью по своей работе — если она неровная, значит, она неровная.

ШАГ 11. Растушевка краев заболоченного участка — цель, требующая практики.Нанесите твердые мазки на всю область, и края будут в значительной степени заботиться о себе, но не игнорируйте их полностью. Участки голого металла указывают на высокие точки; остановитесь и проверьте панель своей линейкой — возможно, вам придется слегка постучать ими и нанести больше наполнителя.

ШАГ 12. Нередко нанесение нескольких слоев до того, как панель будет готова к покраске. Один из способов быть уверенным — нанести черный направляющий слой из аэрозольного баллончика и пропустить пилкой (зернистостью 80) по вашей работе достаточно легко, чтобы удалить только направляющее покрытие.Любые максимумы или минимумы быстро станут очевидными. Здесь также пригодится проверка линейки.

ШАГ 13. Когда вы будете довольны, снова нанесите направляющее покрытие и отшлифуйте всю область зернистостью 150 или 180, чтобы удалить глубокие царапины, вызванные бумагой с зернистостью 36, 60 и 80, избегая некрасивого проседания. последняя работа. Всегда шлифуйте штриховкой и чередуйте слева направо. На этом этапе отшлифуйте остальную часть грунтовки той же бумагой.

ОБЕРТЫВАНИЕ

В конце каждого дня не забывайте очищать заболоченную область с помощью подготовительной стирки или метода, который я предпочитаю, для удаления пыли и загрязнений, таких как пот или жир.Затем тщательно продуйте воздух из пистолета. Отверстия в болоте теперь можно заполнить ультратонкой пленкой болота, финальной глазурью или двухкомпонентной замазкой — по сути, так же, как болото.

Болото гигроскопично и будет всасывать влагу из воздуха, поэтому только что завершенные работы необходимо герметизировать как можно скорее. Учитывая, что в наши дни большинство автомобилей окрашиваются в двухкомпонентном корпусе, в идеале вы должны покрыть его двухкомпонентным грунтовочным слоем или толстым грунтом. Однако из-за его токсичности запрещено распылять двухкомпонентные продукты в домашних условиях, поэтому используйте эпоксидную грунтовку для больших работ, а для небольших ремонтов нанесите немного акриловой краски, чтобы защитить панель, пока вы не сможете передать ее своему маляру — спросите, какой они предпочитают.Никогда не наносите эпоксидную смолу поверх травления, хотя можно и наоборот. В идеале, не подвергайте грунтовки воздействию погодных условий.
Тем не менее, толстые пленки эпоксидной грунтовки годятся в течение многих месяцев при любых погодных условиях, тогда как травильные грунты следует красить как можно скорее, поскольку они годятся только неделю или две, когда хранятся вдали от элементов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Надевайте респиратор и работайте в чистом, хорошо проветриваемом помещении
• После каждого нанесения и до того, как болото высохнет, очистите аппликатор и доску для болота, затем протрите их смывкой или другим растворителем.
• Тщательно перемешать болото.Некатализированное болото может вспыхнуть после покраски автомобиля, особенно если оставить его на солнце
• Будьте терпеливы; нет быстрого способа завершить панельные работы
• Тщательно подготовить поверхности; никогда не наносить болото поверх ржавчины
• Болото не умеет вести. Если такие области нуждаются в заполнении, сначала нанесите эпоксидный грунт в качестве основы для приклеивания болота к
.
• Не увязайте в дырах — даже в маленьких дырках для значков
• Использование плоской доски с твердой прямой кромкой полезно для соскабливания несмешанного болота с аппликатора во время перемешивания.
• Погружение трубки отвердителя в болото вызывает загрязнение; выдавить рядом с наполнителем
• Смешивание свежего болота над старым, затвердевшим болотом замедляет перемешивание и приводит к образованию комков
• Двойное погружение, когда ваш аппликатор покрывает смешанное болото, создает твердые биты в вашем наполнителе
• Если в свежезамороженном болоте образовался нежелательный твердый комок, выкопайте его, иначе он появится, когда вы начнете шлифовать.
• Если болото начнет уходить раньше, чем вы закончите, немедленно остановитесь! Дальнейшее приложение разорвет болото, которое вы уже применили
• Если под поверхностью шлифования видна металлическая или эпоксидная грунтовка, значит, пора прекратить шлифование.
• Болото и его пыль легко воспламеняются — не курите и не сваривайте вокруг него
• Никогда не допускайте намокания болотных работ
• Для оптимального склеивания весь металл должен быть покрыт шпонкой шероховатой бумагой, например, зернистостью 36 или 60 — даже новые панели
• Избегайте нанесения свежего болота на болото, которое было отшлифовано очень гладкой; Сначала сделайте это грубой бумагой.Обратите внимание, что финишные глазури предназначены для приклеивания к гладкой болотной или истертой краске
.
• Убедитесь, что существующие болота не покрыты ржавчиной или краской, отшлифуя их зерном 36, чтобы можно было видеть края.
• Если забитая панель была открыта в течение некоторого времени или была загрязнена маслом, жиром, потом, растворителями на масляной основе или средством для удаления краски, вырвите все это и переделайте партию
• На новой банке с болотом могут плавать смолы — смешайте их, прежде чем извлекать для перемешивания. Если старый, выбрось
• Вы можете нанести больше эпоксидной грунтовки, чем голую сталь.Но не злоупотребляйте фактом
• Маленькие пузырьки воздуха образуются при слишком толстом болоте
• Не грунтовать болото, пропитанное растворителем. Высушите с помощью воздуходувки, солнечного света или в духовке
• При черновой обработке основной формы можно начинать шлифование до того, как болото полностью затвердеет. Однако слишком раннее начало приведет к разрыву болота и засорению бумаги или основной папки
.
• Использование длинной доски в виде перекрестной штриховки — лучший способ растушевать края, но подождите, пока болото не станет очень твердым
• Металлические выступы, протыкающие вашу работу на болоте, не исчезнут, если добавить еще болота.Их нужно слегка постучать
• Никогда не распыляйте на царапины зернистостью 36, 60 или 80, иначе вы рискуете получить проседание после покраски автомобиля

Как вам наш новый дизайн сайта? Расскажите нам в комментариях ниже или отправьте нам свое мнение по адресу [email protected].

Подписаться

Как правильно наносить грунтовку для автомобильной краски

Вы можете легко изменить внешний вид вашего автомобиля, изменив краску, но перед тем, как покрасить машину в другой цвет, необходимо нанести автомобильную грунтовку . Многие профессиональные компании по покраске автомобилей могут взимать с вас небольшую плату за перекраску вашего автомобиля, и вы можете сделать это самостоятельно, используя подходящие материалы и информацию.

Материалы и инструменты:

• Бумага, брезент или другое покрытие
• Малярная лента
• Средство для удаления жира или воска
• Мелкая наждачная бумага и толстая наждачная бумага
• Грунтовка
• Очки и респиратор от пыли
• Замазка
• Моющие и чистящие средства для автомобилей

Шаг 1. Удаление грязи

Самый первый шаг — мыть машину, чтобы избавиться от грязи и песка.Если вы не мойте автомобиль, пыль, песок или грязь могут помешать прилипанию грунтовки и краски к автомобилю. Помимо мытья автомобиля, вам также необходимо использовать средство для удаления жира или воска, чтобы избавиться от грязи, которую нельзя смыть с помощью мыла или воды.

Шаг 2: Отшлифуйте автомобиль

Теперь, когда машина чистая, необходимо зашкурить неровности. Для очень сложных участков используйте наждачную бумагу с твердым зерном, так как меньшие участки можно обработать более мелкой наждачной бумагой. Если вы обнаружите какие-либо отверстия или углубления, которые необходимо исправить, заполните их замазкой, а затем отшлифуйте поверхность.Вам нужно позаботиться обо всех недостатках, чтобы краска была ровной и гладкой.

Шаг 3. Дайте машине высохнуть

Перед покраской убедитесь, что автомобиль полностью высох. Это может занять несколько часов после мытья автомобиля, но на самом деле это будет зависеть от погоды. Вы можете предотвратить оседание пыли на автомобиле, заземлив провод от рамы автомобиля к заземленному объекту рядом с автомобилем.

Шаг 4: Покройте участки, которые не нужно красить

Важно покрыть все области, на которых вы не хотите красить.Вы можете использовать бумагу или ткань и покрыть все зеркала, окна, хром и другие области. Обязательно заклейте все края малярной лентой. Это очень похоже на оклейку молдинга при покраске стены. Если вы перейдете через край, вы можете просто оторвать бумагу, и у вас не будет никаких проблем.

Шаг 5: Грунтовка

Первый шаг к полной покраске автомобиля — грунтовка. Убедитесь, что вы используете грунтовку для наружной краски, поскольку она будет более жесткой, чем грунтовка для внутренних работ. При желании можно также нанести прозрачный слой грунтовки.Вы хотите равномерно нанести грунтовку на любую окрашиваемую поверхность. Грунтовка необходима, чтобы краска держалась на автомобиле. Краска будет лучше держаться на автомобиле с грунтовкой, чем на автомобиле без грунтовки. Если вы наносите грунтовку в помещении, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Вам также необходимо прикрыть открытые участки кожи, надеть защитные очки и респиратор, чтобы не вдыхать грунтовку.

Шаг 6: Снова Sand Car

Может потребоваться отшлифовать автомобиль еще раз после высыхания грунтовки.Часто нанесение грунтовки может привести к образованию холмов или провалов на участках, и вам нужно максимально сгладить их. Для грунтовки используйте только мелкозернистую наждачную бумагу, так как вы не хотите сошлифовать грунтовку.

Следует ли грунтовать перед покраской автомобиля?

Грунтовка — самое любимое и опасное слово в автомобильной лексике. Может быть, это преувеличение, но разговор о праймерах вызывает в воображении самые разные образы, и в зависимости от того, с кем вы разговариваете, они могут варьироваться от небес до ужаса.

Если вы не знакомы с грунтовкой, вот вам грунтовка. Грунтовка есть краска, но не так, как краска есть краска. Краска — это краска, потому что она создает прочное и красивое покрытие для кузова вашего автомобиля. Грунтовка — это краска только потому, что она наносится на машину и имеет какой-то оттенок цвета. Их цели сильно различаются, но во многих случаях одно не может выжить без другого.

Грунтовка — это связующее. Это означает, что грунтовка обеспечивает соединение между поверхностью под ней и краской, которая будет распыляться сверху.Вы хотите, чтобы ваша краска была прочной и хорошо держалась на поверхности под ней, поэтому вы всегда должны наносить слой грунтовки перед окраской, верно? Не обязательно. Бывают случаи, когда грунтовка очень важна, времена, когда она не важна, и даже времена, когда она может отрицательно сказаться на работе, которую вы пытаетесь закончить.

Преимущества грунтовки, или когда следует использовать грунтовку

Как упоминалось выше, грунтовка — это связующий агент, клей между тем, что находится под ней, и краской вашего автомобиля.Когда ваша машина была новой, это была красиво сваренная лоскутная ткань из свежих стальных панелей и деталей. Этот чистый металл, если его покрасить без покрытия, в конечном итоге отвергнет краску, которую так тщательно распыляли на него, и быстро ржавеет, превращая новенькую машину в утиль в мгновение ока. То же самое и с любым голым металлом, новым или нет. Каждый раз, когда вы делаете кузовные работы на своем автомобиле, вы, скорее всего, обнаружите голый металл.

В большинстве случаев вам следует перейти к голому металлу, например, когда вы работаете с наполнителем для тела.Шлифовка отремонтированного участка до голого металла гарантирует, что у вас будет надежный ремонт, который продлится намного дольше, чем работа на стоянке, когда просто наложили заплатку на повреждение. Некоторые слои хорошей грунтовки сделают ее еще прочнее. Каждый раз, когда вы шлифуете краску вашего автомобиля и обнажаете оголенный металл, вам следует нанести грунтовку перед покраской, слегка шлифуя между слоями, чтобы каждый раз получать гладкую поверхность.

Когда не нужна грунтовка?

Многие специалисты по автомобилям скажут, что слой грунтовки стоит наносить в 100% случаев перед нанесением последнего слоя краски.Я не согласен. Грунтовка очень ценна в большинстве случаев, но если вы выполняете очень небольшой ремонт с минимальным повреждением листового металла вашего автомобиля, грунтовки может оказаться излишним. Хуже того, это может затруднить завершение ремонта. Рассмотрим небольшой ремонт, который не был отшлифован до металла. Вы должны заполнить небольшую вмятину, а затем вы должны покрасить ее, чтобы она соответствовала остальной части экстерьера вашего автомобиля, идеально смешивая края, чтобы не было выступа, указывающего на то, что ремонт был произведен. Чем меньше площадь ремонта, тем сложнее он может быть.Иногда два слоя грунтовки могут поднять ремонтируемую поверхность настолько, что ее будет намного сложнее хорошо скрыть.

Другой случай, когда грунтовка вам не понадобится, — это когда голый металл совсем не обнажен. Сюда входит и чистый пластик! А учитывая, какой процент мелких повреждений случается с бамперами, и тот факт, что большинство бамперов сегодня пластиковые, вы можете пропустить этап грунтовки, совершенно не беспокоясь. Для более крупного ремонта вам может потребоваться заказать краску с добавлением эластичного агента.

Как отремонтировать вмятину в автомобиле с помощью шпатлевки

Иногда на вашем автомобиле появляются вмятины или выбоины, которые слишком малы, чтобы оправдать расходы на профессиональный ремонт, но слишком велики, чтобы их просто игнорировать.Вы можете сократить расходы на ремонт, сделав кузовные работы самостоятельно.

Необходимые материалы

Вам понадобится наполнитель для тела, который иногда называют Bondo (самый популярный бренд), который представляет собой прочную пластиковую смолу, которой можно придавать форму и шлифовать. Вам также понадобятся следующие материалы:

• Наждачная бумага: зернистость 150, зернистость 220, зернистость 400, влажная / сухая
• Блок резиновой наждачной бумаги
• Наполнитель кузова (с отвердителем, обычно в комплекте)
• Остекление и точечная шпатлевка
• Распорка пластика с жесткой рамой
• Разбрасыватель гибкой пластмассы
• Грунтовка автомобильная
• Рабочие перчатки, защитные очки, маска
• Бутыль с распылителем, наполненная водой

Вам также необходимо выделить несколько часов времени.Ремонт бампера — это трудоемкий процесс, требующий терпения.

Подготовьте поверхность

Наполнитель для кузова плохо прилипает к краске, поэтому вам нужно отшлифовать поврежденный участок до голого металла, чтобы Bondo подействовал. Для этой работы вы можете использовать более тяжелую наждачную бумагу, например, зернистость 150. Независимо от того, насколько велико фактическое повреждение, вы должны удалить вмятину не менее чем на 3 дюйма.

В этом примере вы увидите на поверхности несколько маленьких кружков.Иногда полезно, особенно если вы имеете дело с несколькими вмятинами, отметить место повреждения, чтобы вы знали, на чем легко сосредоточить ремонт. Также следует отметить, что на изображенной панели кузова есть следы старого ремонта (участки бежевого цвета — это старый наполнитель кузова).

Смешайте наполнитель для тела

Наполнитель для тела представляет собой двухкомпонентную эпоксидную смолу, которую необходимо смешать перед использованием. Он состоит из отвердителя крема и базового наполнителя. После того, как вы смешаете их, наполнитель затвердеет менее чем за 5 минут, поэтому вам нужно работать быстро и осторожно.Вы можете смешать отвердитель на любой чистой гладкой поверхности одноразового использования. Следуйте инструкциям на банке с наполнителем, чтобы смешать необходимое количество отвердителя с наполнителем. Смешайте их с помощью жесткого пластикового шпателя.

Нанесите шпатлевку

Используя гибкий пластиковый распределитель, распределите наполнитель на площади не менее 3 дюймов за пределами реального повреждения. Вам понадобится дополнительное пространство, чтобы правильно разгладить и растушевать затвердевший наполнитель. Не бойтесь быть с ним слишком аккуратным.Как только наполнитель затвердеет, вы удалите все дефекты.

Песок

Когда наполнитель полностью затвердеет, можно приступать к шлифовке. Обернув наждачной бумагой шлифовальный блок (лучше всего подходят резиновые шлифовальные блоки, их можно купить в автомобильных или домашних магазинах), начните шлифовать наполнитель наждачной бумагой с зернистостью 150. Слегка и равномерно отшлифуйте всю поверхность ремонта широкими круговыми движениями. Отшлифуйте край наполнителя, чтобы создать плавный переход.

Когда наполнитель станет почти гладким, переключитесь на бумагу с зернистостью 220 и продолжайте, пока не станет ровным. Нет ничего необычного в том, чтобы пропустить какое-то место или понять, что в вашем наполнителе есть зазоры или ямки. В этом случае смешайте новую порцию наполнителя и повторяйте процесс, пока он не станет однородным. Вы удалите большую часть наполнителя, оставив вмятину заполненной и плавный переход между металлом и наполнителем.

Глазурь

Точечная шпатлевка — еще один вариант шпатлевки, но гораздо более мелкий и легче шлифуется.Его не нужно смешивать, его можно наносить прямо из тюбика для ремонта. Точечная замазка заполняет любые крошечные вмятины на шпатлевке. Гладкой (или глазирующей) точечной замазкой по ремонтируемой поверхности используйте гибкий пластиковый шпатель. Он сохнет быстрее, чем наполнитель для тела, но не забудьте дать ему достаточно времени, прежде чем начинать шлифовать.

Sand Some More

Используя наждачную бумагу с зернистостью 400, слегка и равномерно отшлифуйте пятно замазки. Отшлифуйте все ровно, и в небольших царапинах и зазорах останется лишь крошечное количество замазки.Это может показаться незначительным, но на краске заметен даже самый маленький изъян.

Загрунтовать поверхность

Чтобы подготовить и защитить ремонт, вам необходимо нанести на поверхность грунтовку / герметик. Замаскируйте область вокруг ремонта, чтобы краска не попала на обрезки или другие неокрашенные участки (не забывайте, вы также не хотите, чтобы краска на ваших шинах). Распыляемую грунтовку наносите легкими ровными слоями. Три легких слоя лучше, чем один толстый. Рекомендуется надеть респиратор или маску, а также защитные очки и очки и не забыть работать в хорошо вентилируемом помещении.

Песок, еще раз

Дайте грунтовке высохнуть, затем удалите малярную ленту и бумагу. Чтобы разгладить отремонтированный участок под покраску, воспользуйтесь влажной / сухой наждачной бумагой зернистостью 400. Наполните распылитель чистой водой и распылите на участок ремонта и наждачную бумагу.

Отшлифуйте грунтовку прямым движением вперед-назад. Когда вы начинаете видеть сквозь грунтовку старую краску, значит, вы зашли достаточно далеко. Если вы удалите слишком много грунтовки и снова увидите металл, вам придется повторно грунтовать и отшлифовать.

В отличие от небольших доработок бампера автомобиля, перекраску панели кузова лучше доверить профессионалам. У них есть оборудование, подходящее к цвету вашего автомобиля, и для нанесения краски, которая сочетается с остальной частью вашего автомобиля.

Шпатлевка для кузова автомобиля: виды и характеристики

Автомобильная шпатлевка или шпатлевка для кузова — один из наиболее часто используемых компонентов в процессе подготовки и покраски основ в любом кузовном цехе.

Это очень густая краска, с которой легко работать, она бывает пастообразной или кремовой.Применяется для ремонта и выравнивания неровностей или вмятин , образовавшихся на поверхности кузова, подготавливая ее для последующего нанесения грунтовки и финишных красок.

Хотя большинство шпатлевок для тела очень универсальны и могут использоваться на различных опорах, некоторые типы специально разработаны для нанесения на конкретный материал, например, пластмассовые шпатлевки .

Правильный выбор и нанесение шпатлевки — важнейший аспект качественной работы, так как позволяет профессионалу увеличивать рентабельность по времени и расходу материала на каждый ремонт.

Характеристики шпатлевки кузовной

В настоящее время в малярных мастерских и кузовных мастерских чаще всего используется шпатлевка для автомобилей. — полиэфирная, — состоит из полиэфирных смол.

Полиэфирная шпатлевка — это продукт, состоящий из 2 компонентов (также называемых 2K) , так как для нее требуется специальный отвердитель на основе пероксида бензоила (в соотношении 2 или 3% от веса, в соответствии с техническими данными) для активации. Когда шпатлевка смешивается с отвердителем, она вызывает экзотермическую химическую реакцию (которая выделяет тепло), которая вызывает высыхание и затвердевание шпатлевки .

Применение шпатлевки для кузовных работ позволяет выровнять металлическую или пластиковую поверхность, залить и выровнять ремонтируемый участок. Он играет важную роль в качестве опоры и элемента сцепления для базовых красок , и его правильное нанесение также повлияет на окончательный результат отделки. Важной характеристикой качественной шпатлевки является хорошее шлифование и выравнивание.

Следует отметить, что шпатлевки обычно не обеспечивают защиты металла от коррозии , поэтому, если вы хотите обеспечить защиту неизолированного листового металла, сначала следует нанести антикоррозионную грунтовку .

Кроме того, полиэфирная шпатлевка не может использоваться в качестве грунтовки для финишных красок , потому что после шлифовки необходимо нанести грунтовочный слой, который будет действовать как изолирующий и закрепляющий слой.

Вот основные характеристики, которые должна обеспечивать хорошая шпатлевка для кузова:

Низкая пористость и высокая эластичность

Качественная шпатлевка не должна образовывать много пор при нанесении, сводя к минимуму неровностей на поверхности.

Кроме того, особенно на гибких опорах, таких как пластмассы, замазка должна обеспечивать эластичность, чтобы поглощать возможные удары и вибрации, предотвращая, таким образом, растрескивание. .

Простое нанесение и шлифование шпатлевки

Шпатлевка для тела должна легко наноситься и распределяться, чтобы получить ровную и однородную поверхность. Кроме того, это должно упростить процесс шлифования без приложения чрезмерного давления или выполнения нескольких этапов шлифования . Это сократит время ремонта.

Хорошая стойкость к сжатию и растяжению

Иногда, если микронный слой нанесенного покрытия чрезмерен, при воздействии сжимающего или растягивающего напряжения шпатлевка и верхние слои краски могут иметь тенденцию к растрескиванию или отслаиванию.Также важна концепция «уровня износа» наполнителя, то есть того, сколько раз он может выдержать одно и то же механическое напряжение без ухудшения.

Правильная приверженность

Полиэфирная шпатлевка должна хорошо прилегать к основе. Важно использовать соответствующую шпатлевку для каждой поверхности , так как каждый тип имеет свои собственные характеристики для оптимизации крепления и сцепления с различными материалами.

Виды шпатлевок

Раньше шпатлевки для кузовных работ имели более толстую и грубую поверхность, что вынуждало профессионалов замедлять процесс нанесения шпатлевки и шлифования.

Со временем производители транспортных средств разработали конструкцию кузова, что привело к более сложным геометрическим формам и линиям дизайна, с использованием нового , легкого в форме и более легких материалов , таких как пластик или алюминий.

Появление этих новых материалов в кузове также вынудило производителей разработать новые типы специально адаптированных шпатлевок без потери адгезии, твердости, высыхания и шлифования.

Сегодня широкий выбор типов шпатлевок позволил повысить производительность и рентабельность ремонта. также предлагает лучшую отделку.

Эта технологическая эволюция и появление различных типов и составов шпатлевок также заставляет специалистов по кузовным работам знать каждый из вариантов, которые могут лучше адаптироваться к каждому типу ремонта:

Шпатлевка полиэфирная универсальная

Это самый распространенный тип шпатлевки, используемый в кузовных мастерских. Обладает высокой твердостью и стойкостью , а также обеспечивает хорошую адгезию к стальному листу, гальванике и гальваническому покрытию. Он также отличается своей универсальностью как при ремонте автомобилей, так и в промышленных транспортных средствах.Рекомендуемый продукт из этой категории шпатлевок — УРКИ-ФАСТ. Также в этом разделе можно выделить УРКИ-2000. Его легко шлифовать, наносить, он тонкий и эластичный.

Шпатлевки легкие или малой плотности

Это шпатлевки низкой плотности с полым зарядом, что делает их легче. Это тип полиэфирной шпатлевки, которую легко шлифовать и наносить, она универсальна и хорошо сцепляется с различными основаниями, такими как оцинкованный алюминий, пластик, сталь и т. Д.Примеры шпатлевки: УРКИ-ЛАЙТ или УРКИ-ЛАУ.

Замазка для пластмасс

Рекомендуются для выравнивания деформаций пластмассовых деталей. Это тип шпатлевки с высоким уровнем амортизации и высокой эластичностью и гибкостью . Он может обеспечить хорошую адгезию к различным типам пластмасс в автомобиле, таким как бамперы или внешние молдинги. Как правило, они имеют более мягкую и менее пористую текстуру. Шпаклевкой этой категории будет МАСИ-ФЛЕКС.

Шпатлевка алюминиевая

Этот наполнитель содержит металлических пигментов алюминия . Этот металлический компонент позволяет повысить производительность и твердость наполнителя по сравнению с другими наполнителями. Наполнители с содержанием алюминиевых частиц обеспечивают отличную адгезию к различным типам поверхностей, таким как стальные, алюминиевые или оцинкованные поверхности. Рекомендуемый продукт — BESA-SILVER.

Шпатлевка, армированная стекловолокном

Это тип очень компактной полиэфирной шпатлевки, в которую добавлено стекловолокно, что придает ей большую твердость и заполняющую способность , а также обеспечивает отличную адгезию к различным основам и материалам.Примеры шпатлевок, армированных стекловолокном: УРКИ-ФИБ и БЕСА-ФИБ.

Полиэфирная шпатлевка с высокой заполняющей способностью

Они в основном используются, когда вам необходимо нанести толстый слой наполнителя, в основном при капитальном ремонте , когда деталь не может быть правильно выровнена при ручной обработке листового металла.

Применяются для мелкого ремонта, когда в кузове были проделаны небольшие дыры. Вы можете найти разные размеры загрузки, которые лучше подходят для каждого ремонта. Например: URKI-FAST

Шпатлевка-спрей

Применяются для заполнения большой поверхности .Их нанесение непористое и равномерное.

Эти наполнители допускают меньшую толщину и наносятся с помощью аэрографа вместо шпателя, чтобы оптимизировать время процесса наполнения: BESA-ROC.

Замазка для ремонта

Однокомпонентный полиэфирный наполнитель на основе акриловой смолы, высыхающий только испарением воздуха. Их используют для закрытия мелких пор или царапин; они обладают низкой механической прочностью и должны наноситься тонкими слоями. . Его наполняющая способность более ограничена.Рекомендуемый продукт — УРКИ-КОМБИ.

Советы по работе с полиэфирными шпатлевками

Как мы всегда отмечаем, рекомендуется соблюдать крайние меры предосторожности при работе с химическими продуктами, такими как полиэфирные шпатлевки:

• Использование соответствующих СИЗ: Во время работы вы должны носить перчатки, толстовку, защитные очки и подходящие средства защиты органов дыхания.
• Очистка оборудования и инструментов: Во избежание порчи инструментов и оборудования, которыми вы пользуетесь ежедневно; особое внимание следует уделять их чистоте.Инструменты для нанесения не должны иметь следов шпаклевки или отвердителя, использованного при предыдущем ремонте, чтобы поверхность была равномерной и равномерной. Также рекомендуется проводить смешивание в чистом месте, предназначенном для этой цели, чтобы избежать контакта с другими продуктами, которые могут вызвать возможную химическую реакцию.
• Контролируемые условия окружающей среды: Необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию, чтобы предотвратить вдыхание токсичных паров и не подвергать замазку воздействию экстремальных температур.

Все об автомобильной грунтовке — типы, информация и советы

Грунтовка. Это важная часть большинства процессов окраски, и это не исключение в мире автомобильных красок. Красите ли вы свой автомобиль или просто выполняете ремонтные работы, большинство из них порекомендуют отшлифовать, а затем нанести грунтовку, прежде чем переходить к последнему финишному покрытию.

Итак — что такое праймер?

В автомобильном мире термин «грунтовка» обычно относится к веществу, похожему на краску, которое обычно наносится на только что отшлифованный металл перед финишным покрытием.Как и краска, различные типы автомобильной грунтовки можно наносить с помощью пистолета-распылителя или кисти, и им дают полностью высохнуть между слоями. Хотя это может показаться добавлением ненужного шага, использование автомобильной грунтовочной краски при повторной окраске кузова автомобиля важно по ряду причин. Некоторые из них обладают хорошими способностями к заполнению, некоторые обеспечивают герметизацию по отношению к элементам, а другие лучше всего работают при использовании в сочетании со вторым типом грунтовки до завершения окончательной окраски.

Зачем нужна грунтовка?

В первую очередь автомобильная грунтовка помогает краске прилипать к голому металлу. Без грунтовки в качестве буфера блестящая металлическая поверхность, старая или новая, не будет хорошо сцепляться с краской. Это приводит к шелушению, отслаиванию и, в конечном итоге, к ржавчине, которая в мгновение ока превращает управляемый автомобиль в утиль. Грунтовка для автомобильной краски действует как связующее, помогая краске более прочно прилегать к кузову автомобиля.

Не менее важно, что грунтовка для автомобильной краски помогает предотвратить повреждение автомобиля ржавчиной и влагой за счет добавления пары дополнительных защитных слоев.Обычно это автомобильная грунтовка-герметик на уретановой или эпоксидной основе.

Он также может служить наполнителем для шлифовальных / шлифовальных следов и небольших царапин на кузове вашего автомобиля, устраняя необходимость в шпатлевке или более длительных ремонтных работах, таких как уретановая шпаклевка.

Как использовать Auto Primer

Если вы выполняете какие-либо работы с кузовом, ремонтируете или обновляете покраску, в какой-то момент вам понадобится грунтовка. Это особенно актуально, если вы ремонтируете краску своего автомобиля дома и будете шлифовать до голого металла или удалять ржавчину.Большинство типов грунтовок для кузовов автомобилей доступны в виде «двухкомпонентных», что означает, что перед использованием необходимо смешать основу грунтовки и активатор. Просто следуйте прилагаемым инструкциям и при необходимости измените. Для других, таких как уретановая грунтовка, может потребоваться до 4 частей смеси, но предоставляются простые инструкции. Третьи поставляются в аэрозольной форме для быстрого и легкого нанесения.

После того, как вы замешали грунтовочную краску для автомобиля, прежде чем приступить к грунтованию какой-либо части вашего автомобиля, вам нужно сначала убедиться, что вы выполнили несколько подготовительных задач:

• Полностью удалите ржавчину вручную или шлифованием.

• Заполните все большие вмятины, вмятины, царапины или вмятины на кузове вашего автомобиля, если вы не выбрали грунтовку, известную своей хорошей сборкой, например полиэфирную грунтовку.

• Зашлифуйте любые пятна или несоответствия перед грунтованием, особенно после шпатлевки или замазки.

• После завершения шлифовки и других подготовительных работ убедитесь, что поверхность автомобиля максимально чистая и не содержит частиц, чтобы обеспечить лучший контакт.Быстро вымойте автомобиль и протрите все участки, которые вы могли отшлифовать или стереть, влажной тряпкой. Как всегда, дайте поверхности автомобиля полностью высохнуть перед нанесением любого типа краски или грунтовки.

• Способ нанесения грунтовки будет зависеть от объема и размера вашего проекта. Если вы просто выполняете небольшие подкраски, нанесение грунтовки вручную определенно подойдет, и вы захотите использовать плавные, ровные мазки, чтобы избежать видимых линий в конце работы по покраске.Если вы собираетесь красить весь автомобиль или перекрашивать большие части автомобиля, лучшим вариантом будет использование краскопульта. Всегда начинайте с чистого пистолета-распылителя и держите под рукой ведро с растворителем, чтобы смочить детали пистолета сразу после завершения, чтобы предотвратить их накопление на оборудовании.

• После того, как вы нанесли автопраймер, время отверждения будет варьироваться в зависимости от типа, поэтому обязательно прочтите этикетки и инструкции. Мазки и плохое отверждение приводят к плохой окраске, поэтому будьте осторожны, если вы не уверены, что грунтовочный слой полностью высох, и при необходимости дайте дополнительное время.

• Количество необходимых слоев грунтовки также может быть разным. Для больших площадей и работы всего тела стандартным является два слоя. Это обеспечивает максимальное покрытие и защиту от ржавчины, а также обеспечивает лучшую основу для адгезии краски. Для небольших подкрашиваний руководствуйтесь здравым смыслом. Может потребоваться только одно хорошее пальто.

Различные виды автомобильных грунтовок

Тип грунтовки для автомобильной краски, который вы в конечном итоге будете использовать, будет зависеть от требований вашего проекта.Хорошая грунтовочная основа гарантирует долговечную качественную окраску автомобилей и дополнительную защиту от ржавчины. Различные типы автомобильных грунтовок также по-разному выдерживают шлифовку, и в зависимости от вашего проекта вы можете принять это во внимание.

• Эпоксидная грунтовка — Эпоксидная грунтовка считается хорошей стандартной основой, когда дело доходит до обеспечения сцепления автомобильной краски с металлом и улучшения качества окраски. Он разработан специально для предотвращения коррозии, поэтому эпоксидная грунтовка для автомобилей не будет шлифовать так же хорошо, как другие типы, такие как уретановая грунтовка.

• Urethane Primer Surfacer — Этот тип двухкомпонентного грунтовочного покрытия часто используется в сочетании с любыми шпаклевками или наполнителями, которые вы используете для ремонта, и наносится поверх вторичного грунтовочного покрытия, поскольку он не обеспечивает наилучшую коррозионную стойкость. .

• Полиэфирная грунтовка — Полиэфирная грунтовка имеет то, что в автомобильном мире известно как отличная «сборка» — она ​​заполняет небольшие царапины и вмятины так же, как шпатлевка или шпатлевка, и обладает самой высокой заполняющей способностью среди всех распыляемых грунтовок.Это делает его идеальным для заполнения дефектов кузова И в то же время для достижения хорошего сцепления с краской. Однако он имеет тенденцию быть немного более хрупким и склонным к растрескиванию, чем уретан или эпоксидная смола после высыхания, поэтому это отличный грунт для небольших ремонтов и работ по заливке, но может быть не лучшим выбором для всего автомобиля.

• Urethane Sealer — Этот тип грунтовки лучше всего использовать просто как прочный адгезивный слой для приклеивания краски.Уретановый герметик на самом деле не имеет никаких свойств наполнителя, но он идеально подходит, когда вы красите автомобиль, который уже находится в приличном состоянии, или вам нужно закрыть большое количество наполнителя или кузова.

• Acid Etch Primer — Еще одна хорошая грунтовка под автомобильную краску. Грунтовка с кислотным травлением очень похожа на уретановый грунт в том смысле, что его сильная сторона заключается не столько в защите от коррозии, сколько в обеспечении прочной адгезионной поверхности для краски. Если целью является дополнительная защита от ржавчины, используйте кислотную грунтовку для травления в сочетании с герметиком или антикоррозийным средством.Этот тип грунтовки сохнет намного быстрее, чем другие, поэтому используется при большом количестве кузовных ремонтов в автомагазинах, чтобы сократить время ремонта. Это также устраняет необходимость в каком-либо кондиционере для металла, поэтому его лучше всего наносить непосредственно на голый металл, а затем покрывать вторичной грунтовкой, такой как эпоксидная или уретановая.

• Грунтовки / герметики для эмали — Грунтовки для эмали чрезвычайно экономичны и, как и эпоксидная смола, обеспечивают хорошую основу для приклеивания автомобильной краски.У них хороший уровень коррозионной стойкости.

• Грунтовки / герметики для лаков — Лаковая грунтовка быстро сохнет и неплохо шлифуется, но может привести к растрескиванию и пузырям в долгосрочной перспективе, поэтому эти типы грунтовок для автомобильных красок лучше всего использовать под антикоррозийным слоем краски для небольших кузовных работ.

• Moisture Cure Urethane Primer — Эта автомобильная грунтовка отлично подходит как для адгезии краски, так и для защиты от ржавчины при сложных ремонтных работах, где невозможно полностью удалить ржавчину, что делает ее отличным универсальным грунтовочным материалом для выполнения двух работ одновременно.Он также быстро затвердевает под воздействием атмосферной влаги, поэтому время отверждения сокращается примерно вдвое.

Когда использовать автомобильную грунтовку, а когда нет

Всякий раз, когда вы имеете дело с голым металлом, старым или новым, вам необходимо использовать грунтовку перед тем, как покрыть поверхность любой автомобильной краской. Если вы делаете небольшой ремонт кузова и вам нужно отшлифовать или стереть пятно, важно защитить эту область и убедиться, что краска приклеится к поверхности, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения от ржавчины или отслаивания.

Единственный случай, когда вам не понадобится грунтовка, — это если вы не открываете голый металл. Если вы просто слегка полируете верхний слой краски и не открыли стальные панели вашего автомобиля, то можно отказаться от грунтовки. То же самое и с любыми пластиковыми деталями. Если вы не удаляете краску до голой поверхности, грунтовка не нужна.

Итак … Какой праймер мне использовать?

Если вам нужна лучшая универсальная грунтовка, которая обеспечивает небольшую защиту от коррозии и обеспечивает максимальное сцепление с краской, это будет одним из ваших лучших вариантов:

• Для больших покрасочных работ — в случаях, когда вам нужно перекрасить / отполировать большую площадь поверхности вашего автомобиля, эпоксидная грунтовка обычно будет вашим лучшим вариантом.Это двухкомпонентная грунтовка, поэтому ее легко смешивать, и она обеспечивает оптимальное сочетание адгезии краски, коррозионной стойкости и защиты. Эпоксидный автопраймер можно наносить поверх всего, от наполнителей и стекловолокна до готовой стали или заводской отделки. Время высыхания также быстрое, что делает эту грунтовку отличным универсальным грунтом для автомобилей как для домашних механиков, так и для автомастерских.

• Для небольших подкрашиваний — полиэфирная грунтовка-шпаклевка идеально подходит для тех небольших ремонтных работ, которые требуют небольшого количества шпатлевки или шпатлевки, поскольку он имеет отличную «сборку», то есть имеет более толстую сторону и имеет способность заполнять мелкие вмятины и царапины и хорошо шлифуется, устраняя необходимость в дополнительной шпатлевке или шпатлевке.Полиэфирная грунтовка для авто идеально подходит для выполнения небольших ремонтных работ по кузовному ремонту автомобилей и отлично подходит для точечного ремонта.

• Для лучшей защиты от ржавчины — в ситуациях, когда ржавчина присутствовала и была отшлифована, или даже когда полное удаление ржавчины невозможно, уретановая грунтовка с отверждением под действием влаги обеспечит лучшую защиту от дальнейшего повреждения ржавчиной. Уретановая авто грунтовка легко шлифуется, быстро сохнет и хорошо сохраняет цвет.

Выбор типа автомобильной грунтовки не должен быть сложным или запутанным.

Информация по видам лома черных металлов

Виды черного лома. Классификация и ключевые отличия.

1. Отходы стали.
2. Чугунный лом.
3. Нержавейка.

Чугунный лом отличается от железного значительно более высоким содержанием углерода, за счет чего он является более хрупким. В отличие от стали чугун не обладает пластичностью и не склонен к деформациям. При резких механических нагрузках раскалывается на фрагменты.

Нержавейка – это вид стали, которая устойчива к воздействию коррозии за счет содержания в ее составе хрома. Отличается от железного и чугунного лома по отсутствию первичных признаков коррозии, то есть ржавчины характерного цвета.

Сортировка черных металлов

Ее цель – разделение отходов по:

• габаритам;
• группам;
• классам;
• видам;
• качеству.

Правила приема

1. Отходы черных металлов принимаются партиями.
2. Одна партия – это определенное количество отходов одного класса, поставленного на пункт приема в одной транспортной единице, и сопровождаемого одним документом о качестве вторсырья.
3. В партии не должно содержаться сторонних предметов.
4. Для формирования партии отходы предварительно должны быть отсортированы в соответствии с вышеприведенными принципами.
5. Цена зависит от качества, вида, класса и степени засоренности.
6. Оплата осуществляется в соответствии с массой и действующими тарифами.
7. Крупные партии взвешиваются на промышленных весах с вычетом массы транспортного средства.
8. Мелкие партии взвешиваются на профессиональных малогабаритных весах.
9. В случае засоренности партии на ее вес делается скидка. Размеры определяются по фактической засоренности.
10. Оплата осуществляется по факту взвешивания и согласования стоимости с клиентом.

Транспортировка лома черных металлов

Для перевозки крупных партий металлолома не бытового происхождения физическое лицо или юридическая организация обязаны обеспечить водителя транспортного средства или лицо, которое сопровождает партию лома до пункта приема, такими документами, как:

1. Путевой лист.
2. Транспортная накладная.
3. Удостоверение о взрывобезопасности груза.
4. Подтверждающий право собственности на перевозимый лом документ.

Преимущества работы с нами

• возможность сдать лом черных металлов любой категории;
• высокие цены на все классы отходов черных металлов;
• точное взвешивание партий доставленного лома на сертифицированных весах;
• разгрузка крупногабаритного лома при помощи спецоборудования;
• оперативный расчет за вторсырье в любых объемах;
• вывоз крупных партий лома нашим транспортом.

1. Стальные канаты и проволока 13А

ОАО «НЛМК» Техническими условиями №2 от 01.05.2014 г.   ввел следующую классификацию ломов, принимаемых предприятием на переплав:

* Лом и отходы черных металлов видов 8А, 9А, 10А, 3А2НЦ, 5А, 5А1, 11А, 12А, 12А1, 14А, Шрот, 2-5Б22 возможны к поставке только после письменного согласования с ООО «Вторчермет НЛМК».

ЧУГУННЫЕ ЛОМА И ОТХОДЫ,

ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕПЛАВА 17А, 18А, 19А .

Общие требования к кусковому лому 17А, 18А, 19А   для переплава:

1. Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов.

2. Углеродистые лом и отходы не должны смешиваться с легированными.

3. Металл не должен быть горелым, разъеденным кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается).

4. Засоренность безвредными примесями не должна превышать 2% по массе.

5. Допускается примесь трудноотделимой стали не более 5% по массе.

6. Куски массой менее 0,5 кг допускаются в количестве не более 2% от массы партии.

Отличаются лома 17А, 18А, 19А составом, габаритами и массой куска.

СКРАП СТАЛЬНОЙ

5. КЛАССИФИКАЦИЯ ВТОРИЧНЫХ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.

Алюминий и его сплавы

Рассмотрим таблицу 7 для лома и отходов меди.

В этой таблице приведены требования к 13 видам лома и отходам меди.

Выписка из табл. 7

Рассмотрим таблицу 8 для лома и отходов латуни.

В этой таблице приведены требования к 22 группам лома и отходам латуни.

Выписка из таблицы 8

Рассмотрим таблицу 9 для лома и отходов бронзы.

В этой таблице приведены требования к 14 видам лома и отходам бронзы.

Выписка из табл. 9

Сдать железо цена за 1 кг

Один из самых востребованных металлических материалов в различных сферах промышленности – это железо, цена за 1 кг лом сегодня в Санкт-Петербурге довольно привлекательна, а предлагаемая нами стоимость, одна из самых выгодных. Современный мир практически невозможно представить без использования железных сплавов, ведь они активно применяются во многих отраслях хозяйства.

Какое железо можно сдать?

Стоит отметить, что в чистом виде этот металл встречается довольно редко. Использовать его в производстве сложно, из-за слишком активной реакции с кислородом. Железо быстро ржавеет и теряет свои первоначальные свойства. Основные виды сплавов из него, которые занимают первое место по количеству сбора на пунктах приема металла – сталь и чугун. По своей структуре они схожи, но главное отличие заключается в содержании углерода – в чугуне его гораздо больше.

Мы скупаем и чугун, и сталь в любом виде и объеме. Если у вас скопилось большое количество лома, исчисляемое тоннами, мы без проблем примем его по высокой стоимости.

Узнать точно, сколько стоит лом железа за 1 тонну можно из нашего прайса, либо позвонив оператору.

Наши предложения

Если у вас нет возможности принести лом в пункт скупки своими силами, мы с радостью сделаем это сами. Также наша компания предлагает следующие дополнительные услуги:

• порезка металла и разборка сложных конструкций;
• отсеивание посторонних материалов от металла;
• погрузка и быстрая транспортировка лома в пункт приемки.

Не стоит ломать голову над тем, куда сдать железный лом на металлолом с вывозом бесплатно и как продать его за неплохие деньги. От вас требуется только заявка, и уже в кратчайший срок наши специалисты очистят территорию от ненужного железного хлама, а вы улучшите свое финансовое положение, получив мгновенную оплату. Мы работаем как с частными лицами, так и юридическими организациями.

Позвонив оператору, каждый сможет определить, какие пункты приема железа находятся поблизости и узнать, как туда добраться. В любое время доступен и вызов транспорта для погрузки металла с помощью наших ответственных грузчиков и опытных водителей.

У нас есть нужные разрешения на прием всех видов металла и их дальнейшую переработку. Наша компания работает честно, предоставляя по требованию чеки и отчетности предприятиям по сделке.

Прием железного лома

Курс валют на 05.06.2021

• USD

  73,2721 руб

• EUR

  88,7545 руб

Биржевые индексы на металл за кг на 07.06.2021

• Алюминий

  173,84 руб

• Медь

  727,72 руб

• Свинец

  160,16 руб

• Цинк

  217,4 руб

• Никель

  1310,21 руб

• Олово

  2372,62 руб

Железный лом является одной из самых распространенных категорий сырья, сдаваемого в приемные пункты. Но стоит сразу отметить, что термин «железный лом» скорее собирательный — в чистом виде железо встречается во вторичной промышленности крайне редко, чаще всего его заменяют чугун, сталь или другие сплавы.

Категории железного лома:

• 3А — куски размером не более 1500х500х500 мм, весом не менее 1 кг и не более 600 кг;
• 3АН — ножничный лом аналогичных размеров;
• 3АР — фрагменты железнодорожных рельс, осей вагонов и локомотивов длинной не более 1.5 м;
• 5АТ — кусковой лом с включением мелких фракций весом не более 40% от общего объема и засоренностью не более 2.5%;
• 12А — куски размером не более 1500х500х500 мм с толщиной металлического слоя от 0.5 до 4 мм;
• 12А1 — куски весом менее 1 кг.

После переработки железо и сплавы на его основе могут быть снова использованы в следующих сферах:

• Машиностроение;
• Станкостроение;
• Пищевая промышленность;
• Легкая промышленность;
• Оборонная промышленность;
• Строительство.

Стоимость железного лома

Стоимость 1 кг железного лома зависит от его категории, габаритных размеров и чистоты. Большое количество неметаллических примесей серьезно снижает закупочную цену, как и в случае со всеми другими разновидностями лома. Кроме того, на нее влияет общий объем партии — чем он больше, тем выгоднее будут финансовые условия. Для того, чтобы выручить максимальную сумму за лом, рекомендуем предварительно рассортировать его и удалить все загрязнения. Сильно обгоревшие и поврежденные коррозией железные конструкции не годятся для повторной переработки, поэтому наша компания не принимает их.

Если перед транспортировкой лом требуется демонтировать или распилить, стоимость этих работ будет вычтена из суммы компенсации, однако вы все еще сможете заработать на железном ломе приличные деньги. Менеджеры «ГК-Втормет» всегда готовы предоставить подробную информацию по тарифам и услугам — просто позвоните или оставьте заявку на сайте. Для точной оценки стоимости железного лома вы можете вызывать нашего сотрудника на ваш объект.

Значение, Определение, Предложения . Что такое железный лом

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛОМ 1500MM 7КГ — bauhof.ee

JavaScript seems to be disabled in your browser. For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.

• Sortimendist väljuv toode. Saadaval vaid kauplustes kuvatud kogused.

17,75€ ^tk

Специальные цены интернет-магазина могут отличаться от цен в обычных магазинах.

Общая информация

Размеры упаковки

Уважаемый клиент, просим учитывать, что отображается реальное состояние на складе магазина в конкретный магазин, и оно может меняться с течением времени.

Клуб мастеров цена

При покупке в интернет-магазине Bauhof на сумму больше 400€ транспорт начиная с 5€ (не относится к доставке крупногабаритных товаров и доставке  товаров на поддонах).

Транспортная услуга «товар со склада»

Ориентировочный срок получения отмечен на карточке товара. При поступлении торвара на склад Вам пришлют уведомление.

product

https://www.bauhof.ee/ru/sadovye-tovary/zheleznyj-lom-1500mm-7kg-068450 4239514 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛОМ 1500MM 7КГ https://www.bauhof.ee/media/catalog/product/0/6/068450_D1.jpg 17.75 26.59 EUR OutOfStock /Все товары/Садовые товары /Все товары/Садовые товары/Садовые инструменты /Все товары/Садовые товары/Садовые инструменты/Ломы-гвоздодеры /Все товары/Инструменты /Все товары/Инструменты/Ручные инструменты /Все товары/Инструменты/Ручные инструменты/Ломы-гвоздодеры /Suvi aias /Suvi aias/Садовые инструменты /Suvi aias/Садовые инструменты/Sõrgkangid /Lõpumüük Rauast kang 7kg. add-to-cart low-stock 1 tk 40% 17,75

Товар добавлен в список покупок

Для добавления товара в список покупок войдите, пожалуйста, в систему.

Bauhof.ee лучше всего работает с двумя последними версиями современных браузеров. Для более удобного и быстрого использования мы рекомендуем обновить браузер: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari.

На данной домашней странице используются куки-файлы. Если вы продолжите просмотр страницы, то вы соглашаетесь с использованием куки-файлов. От данного согласия можно отказаться в любой момент, изменив настройки используемого устройства и стерев сохраненные куки-файлы.

Лом ГОСТ

Лом металлов по ГОСТ подразделяются по содержанию углерода на два класса:

По наличию легирующих элементов на две категории:

Распределение лома металлов по ГОСТу должно производиться по классам, категориям, видам, их обозначению и шифру, в соответствии с указанными требованиями:

Прием лома железа дорого — высокие цены за кг и тонну в Москве

Где найти лом железа

Металлическое вторсырье сегодня собирают не только частные лица, но и заготовительные компании, а также посредники, желающие сдать большую партию лома по хорошей цене в Москве. Предприимчивые люди используют возможность собрать старые детали от крупной техники (трактора, комбайны), которые можно найти на обочинах полей и в районе заброшенных сельских ремонтных мастерских.

На свалках, в частном секторе можно собрать различный чермет, состоящий из бытовых предметов, вышедших из строя. Значительное количество металла можно собрать при сносе старых домов и разборке конструкций на будущей стройплощадке. Частные лица могут сдать мелкий металлический микс, включающий куски проволоки, обрезки листов, арматуры, труб, болты, детали бытовой техники, решетки, стружку, куски оцинкованной стали и изделия из нее.

При покупке железо разделяют по категориям, оценивают чистоту и габариты, после чего проводится взвешивание на электронных весах. Если вы испытываете сложности с оценкой вида металла, наши специалисты сделают это по фото или при осмотре контрольных образцов, что поможет сориентироваться с ценами.

Приема металлического (железного) лома на лучших условиях в Москве

Мы работаем с частными и юридическими лицами, предлагая сдать железо в одном из пунктов приема в Москве и г. Люберцы Московской области. Ознакомительные цены на металл представлены на сайте, более подробную информацию можно получить по телефону и электронной почте. Для вывоза крупной партии заполните заявку, и мы выполним ее в течение суток с полной оплатой на месте наличными или на карту банка. Гибкий график работы, помощь в демонтаже старых конструкций, наличие собственного транспорта и спецтехники заинтересуют предприятия и строительные компании, желающие получить существенную прибыль от сдачи на переработку металлолома. 

Другие виды металлолома

Наши преимущества

Вывоз металлолома

Coatesville Металлолом и металлолом

 * Операции с наличными деньгами на сумму от 10 000,00 долларов США регулируются всеми законодательными требованиями, чтобы соответствовать местным, государственным и федеральным законам. 

Наглядная схема распределительного электрощита частного дома с ошибками зануления

Схема распределительного электрощита частного дома

Здравствуйте читатели сайта Elesant.ru. Сегодня в разделе «Наглядные схемы электропроводки» представляю наглядную схему распределительного щита частного дома с сауной. Электропитание трехфазное(380 Вольт) без защитного проводника.

Отсутствие в схеме защитного проводника это основной и недопустимый недостаток этой схемы. Защитный проводник это провод, выполняющий роль защитного заземления или зануления.

Примечание: Заземление и зануление открытых частей электроустановок выполняют одну и ту же функцию. Они защищают от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции проводника. Подкулючение защитных проводов заземления (зануления) должно быть осуществлено таким образом, чтобы при замыкании фазного провода на любой открытый токопроводящий корпус возникало короткое замыкание, обеспечивающее отключение автомата защиты.

Заземление и зануление,в чем разница

Возникает вопрос: чем отличается заземление от зануления. По функциональности нечем. И заземление и зануление защищают от поражения электрическим током. Разница, только в месте исходного подключения защитных проводов заземления и зануления (смотри рисунок).

При электропитании 380 Вольт защитное заземление электроустановок требуется выполнять в любом случае. (ГОСТ 12.1.030)

Во всех помещениях открытые проводящие части стационарных электроприемников, таких как электроплита, кондиционер, нагреватели нужно подключать к нулевому защитному проводнику. (ПУЭ 7.1.68)А в данной схеме такого проводника нет.

В электросетях трехфазного тока с напряжением питания 380 вольт электроустановки нужно занулять обязательно.

Если говорить об электропроводке частного дома, питающегося от воздушной линии с глухозаземленной нейтралью (TN)защитный проводник подключается к главной заземляющей шине, которую лучше установить во вводном распределительном устройстве дома (ВРУ).

Как видно из представленной схемы, на ней нет защитного проводника. Что является недопустимой ошибкой при трехфазном электропитании.

Использование УЗО в электрической сети

Отмечу также: В этой схеме для защиты групповых сетей стоят УЗО (устройства защитного отключения). Это правильно. Только при таком соединении это должны быть не УЗО, а дифференциальные автоматы защиты (УЗО-Д). Дифференциальный автомат совмещает в себе функцию автомата для защиты от сверхтоков и функцию УЗО для защиты от токов утечки.

На этом все! Относитесь к электрике с почтением! ©Elesant.ru

Другие Электросхемы и Электропроекты:

• мая 2012

• июня 2012

• октября 2012

• ноября 2012

Заземление и зануление — в чем разница

Каждого человека интересует вопрос безопасности в его собственном доме. Особенно когда речь касается обычных электроприборов. Маленькой поломки или небольшого замыкания достаточно, чтобы они превратились в смертельно опасные предметы.

Особую опасность в доме представляют такие приборы, как бойлер и стиральная машина. Дело в том, что они постоянно контактируют с водой. А она, как известно, лучше всего передаёт электрический ток. При наихудшем развитии ситуации вам даже не нужно будет касаться корпуса, достаточно ступить в лужу воды.

Последствия от удара тока более чем серьёзные вплоть до остановки сердца. Именно поэтому нужно сделать всё возможное, чтобы каждый бытовой прибор в доме был безопасным. Сейчас есть два основных метода защиты: зануление и заземление. Чем они отличаются друг от друга, и в каких случаях стоит применять первый метод, а в каких второй, разберёмся ниже.

Средства защиты

В некоторых случаях пробки и другие защитные устройства не срабатывают при возникшей неисправности. Результатом подобного становится нарушение изоляции. В результате металлические элементы корпуса становятся отличными проводниками, неся огромную опасность.

К счастью, есть зануление и заземление. И та и другая методики позволяют защитить организм человека от поражения электричеством. Тем не менее техническая реализация данных методов защиты электрических приборов серьёзно отличается.

Некоторые части электрических приборов согласно особенностям установки находятся под напряжением. В таком случае производители используют специальные кожухи. Возможны и другие меры защиты, такие как барьеры и сетчатые заграждения. Тем не менее без заземления и зануления обойтись не получится. Они представляют собой крайнюю границу защиты, и чтобы понять, где что нужно применять, необходимо знать, чем они отличаются.

Заземление

Чтобы понять, чем отличается заземление от зануления, начнём с первого. Данная система защиты от поражения электричеством устанавливает цепь между прибором и землёй. Результат действия подобной схемы более чем действенный — напряжение с металлических элементов уходит в землю при случайном прорыве изоляции. Вы можете совершенно спокойно прикасаться к технике, не боясь себе навредить.

Важно! Главное, чем отличается заземление, от весьма похожего на слух зануления — это работа в сетях, где изолирована нейтраль.

После того как вы сделаете заземление. Ток будет уходить по проводнику в землю, не создавая какой-либо опасности для человека. Этим, собственно, и отличается данный метод защиты от зануления.

Заземляющая часть должна иметь минимальный показатель сопротивления. Это необходимо для того, чтобы ток без каких-либо препятствий входил в землю. Это ещё один важный фактор, которым отличается заземление.

Заземление также отличается от зануления тем, что значительно увеличивает аварийный ток, который подаётся при возникновении замыкания. Показатель сопротивления имеет потому малое значение, что в противном случае в аварийной ситуации напряжение будет слишком мало для активации защитного контура. Поэтому устройство может остаться под напряжением.

В заземлении есть два основных элемента — это заземлитель и проводник. Именно они вместе образуют новое устройство. Данный агрегат соединяет бытовые приборы с землёй, делая их безопасными для использования. Принцип работы зануления существенно отличается. Поэтому схема с занулением используется в новых сетях.

В процессе развития средств защиты от спонтанных ударов электричеством заземление поделились на два вида: для отвода импульсного тока и для защиты от грозы. Уникальная конструкция позволяет добиться двух целей в зависимости от изменения некоторых элементов конструкции.

В первом случае проводники поддерживают нормальную работу бытовых приборов даже в аварийных ситуациях. Во втором предотвращают возможное нанесение урона живым организмам. Подобная ситуация возникает в тех случаях, когда нарушается изоляция фазного провода. Так как он выходит на металлический корпус последствия более чем серьёзные.

Мало кто знает, но заземление также может быть и природным, проще говоря, естественным. Металлические конструкции и трубопроводы при выполнении определённых условий могут служить отличным заземлением.

Важно! В качестве естественного заземления запрещается использовать трубы, по которым транспортируется газ или другие горючие вещества.

Классификация

Как было сказано выше, в процессе постоянного развития технологий, учёными было выделено множество уникальных схем заземления. В результате существуют такие подгруппы:

В них используются разные схемы соединения, мало того, количество проводников значительно отличается. Сама аббревиатура может много рассказать об устройстве. Первая буква говорит об источнике питания.

• T — нейтраль, ведущая к земле.
• I — полностью изолированные проводники.

Вторая буква указывает на метод заземления токопроводящих частей.

• N — прямая связь с точкой.
• T — связь с землёй.

В двух приведённых выше схемах вы можете увидеть ещё несколько букв, стоящих через чёрточку. Буква C указывает на наличие всего одного проводника. S — о диаметрально противоположном.

Зануление

Теперь рассмотрим, что такое зануление, и чем оно отличается от обычного заземления. Если говорить о чисто конструкционной составляющей, то данная система защиты от удара электрического тока представляет собой комбинацию металлических частей.

Каждый из элементов конструкции имеет нулевое напряжение. Возможен вариант и с использованием нейтрали. Но она должна иметь трёхфазный источник. Второй вариант включает в себя заземлённый вывод генератора. Причём последний должен иметь одну фазу.

Зануление работает следующим образом. Как только нарушается изоляция, происходит короткое замыкание. В результате срабатывает автоматический выключатель. Конечно, здесь многое зависит от самой системы. К примеру, в некоторых просто перегорают предохранители. В любом случае эффект — это безопасность людей, прикасающихся к устройствам.

Обычно зануление применяется в оборудование, в котором нейтраль наглухо заземлена. В принципе, этим данная система отличается от заземления. Особенность схемы зануления заключается в том, что при подключении УЗО происходит срабатывание всей системы. Подобный казус образуется из-за разности сил тока.

Ещё зануление от заземления отличается тем, что при установке УЗО и автоматического выключателя в нестандартной ситуации могут сработать два этих элемента. Также возможно задействование третьего устройства, обладающего более высоким быстродействием.

Особенности зануления

Зануление отличается тем от заземления, что при коротком замыкании ток должен обязательно достичь показателя, при котором предохранитель расплавится. Конечно, есть ещё альтернатива в виде выключателя.

Важно! Если выключатель не сработает или предохранители не расплавятся, под электрическим напряжением окажутся все корпуса устройства, подключенные к защитной схеме.

Чтобы подобного не произошло вам всегда нужно следить за нулевым проводом. От его состояния зависит безопасность всей системы. Чтобы не допустить ток на все объекты зануления необходимо воздержаться от прерывания нулевого провода какими-либо выключателями или предохранителями. Кстати, подобное требование ничем не отличается и для заземления.

Ключевые различия

Мы рассмотрели основные характеристики заземления и зануления, теперь давайте просуммируем, чем они отличаются друг от друга:

1. Заземление отличается большей эффективностью.
2. Заземление отличается тем, что обеспечивает безопасность за счёт снижения мощности тока.
3. Зануление отличается тем, что защита электроприборов осуществляется благодаря отключению повреждённого участка.
4. Зануление отличается сложностью в установке. Установить заземление под силу каждому.

Как видите, отличия между занулением и заземлениям довольно весомые.

Итоги

Зануление и заземление — это две принципиально разные системы защиты от удара электрическим током. Отдельно нужно отметить, что первую систему используют в домах с новой проводкой, а вторую в старых постройках.

Если же говорить о преимуществах, то заземление считается куда более надёжным способом защиты. Но установка именно такой схемы возможна далеко не во всех электрических сетях.

Чем отличается зануление от защитного заземления

Что такое заземление

Заземление – способ защиты пользователя от удара током при подаче напряжения на корпус прибора в результате аварии. Суть заземления заключается в соединении корпуса электроустановки или прибора с землей.

Заземление выполняется с помощью заземляющего устройства. Оно состоит из заземлителя и заземляющего электрода. Заземлитель находится непосредственно в земле. Заземляющий электрод соединяет его с любой точкой электроустановки или сети.

Схема заземления

На иллюстрации заземляющий проводник (PE) соединен с землей и рабочим нулем (N).

Есть несколько систем заземления:

• Система TN с описанными выше схемами TN-C, TN-S и TN-CS. В этих системах нейтральный проводник глухо заземлен.
• Система TT. Токопроводящие части электроустановок и нейтральный проводник заземляются независимо друг от друга.
• Система IT. Токопроводящие части электроустановок заземлены, нейтральный проводник не заземлен.

При аварии и подаче электричества на корпус благодаря заземлению срабатывают автоматы-предохранители. Если предохранители не срабатывают, большая часть электричества уходит в землю. Это защищает человека от опасного для жизни и здоровья удара током.

Заземление применяется в промышленности и в быту.

Главное отличие

Самое главное, что нужно запомнить: схемы зануления и заземления имеют различное защитное действие. Ноль гарантирует быструю реакцию на изменение потенциалов или утечку тока для обеспечивающих защиту установок. Соответственно, при высоком напряжении обеспечивается отключение всех потребителей энергии: осветительных приборов, компьютера и других машин (в том числе, станков, трансформаторов).

Фото — отличие зануления и заземления

Заземлением же обеспечивается выравнивание потенциалов и защита от поражения током. Земля чаще применяется в домашних условиях, её монтаж можно легко сделать своими руками. Но здесь нет гарантии, что предохранители быстро отреагируют на утечку. Оптимальным вариантом для повышения гарантии безопасности является совместное применение зануления и заземления сетей и открытых частей машин.

Перед установкой любого из этих вариантов защиты, нужно обязательно получить разрешение на проведение работ. Также дополнительно проводится расчет защитного проводника, подведение к каждому потребителю в жилище земли и установка защитного оборудования.

{SOURCE}

Для чего необходимо заземление

Заземление

Из нормативной документации ГОСТа № 12.01.009-76 следует, что защитное заземление – это создание единого контура с землей и металлическими токоведущими частями, которые в процессе эксплуатации электротехнических приборов могут оказаться под напряжением, например, корпус микроволновой печи или стиральной машины.

Заземление требуется, чтобы при образовании напряжения в тех местах, где его быть не должно, электричество уходило в землю. Это позволяет предотвратить поражение током жителей квартиры или дома. Как правило, подобные явления наблюдаются при нарушении целостности изоляционного слоя и касания токоведущей жилы корпуса.

Типы заземления в бытовых условиях

В бытовых условиях правильно реализованная система заземления гарантирует бесперебойную работу всех электрических приборов. Во времена существования Советского Союза в домах не было большого скопления электроустановок, следовательно, такая мера безопасности практически не использовалась.

В то время широкое распространение получила эксплуатация системы TN-C, в которой заземляющий провод РЕ коммутировался с рабочим нулем в единую токопроводящую жилу РЕN, а к квартире подключался двухжильный провод. Эта система устарела, на замену пришла новая – TN-C-S. Ее особенность заключается в разъединении в распределительном щитке провода PEN на РЕ и N.

Все современные здания или строения, подлежащие модернизации, обслуживаются по трех- или пятипроводной схеме. В помещение подается три линии:

• земля;
• рабочий ноль;
• фаза.

Если здание устаревшее и не оснащено системой заземления, а проводка двухпроводная, все современные трехпроводные электротехнические приборы утрачивают свои качества. Например, сетевой фильтр становится обычной переноской. В этом случае установка зануления в квартире согласно нормативному документу ПУЭ 1.7.132 запрещена.

Это интересно: Тахометр: что это такое и как работает

Требования к защитному заземлению

Защитное заземление – это наиболее жесткое устройство, чем зануление цепи. Здесь предусмотрена прокладка отдельной шины, довольно небольшого уровня сопротивления, которая идет к системе заземлителей, забитых в землю в виде треугольника.

Расчет защитного заземления, требует знания множества формул и наличия множества исходных данных. Поэтому принято для жилого фонда применять типовые проекты контура заземления для каждого региона.

Установка зануления предусматривает прокладку шины нейтрали или любого другого способа отвода тока в однофазной цепи. При этом, значения сопротивлений каждого проводника зануления до подстанции или питающего трансформатора, складываясь, образуют значение сопротивления защитного устройства.

Эта величина может изменяться, но требования к защитному заземлению и занулению, предусматриваю общее значение максимально возможного уровня сопротивления цепи.

Бытовое заземление

Как правило, системы электроснабжения, должны иметь сопротивление защитного заземления, должно быть от 4 Ом, до 30 Ом. Для обустройства, как правило, применяют стальные уголки и полоса шириной 40 мм. Предусматривают использование медной шины, достаточного сечения, согласно ГОСТу. Это обязательное требование.

При использовании защитного проводника с медным проводом 0,5 мм2 нам не хватит и 100 метров провода для достижения критического значения. Наиболее строгие требования предъявляются при обслуживании участков:

1. Установки, с напряжением цепи до 1000. В, оснащаются устройством, сопротивление которого, не должно превышать 0,5 Ома. Значение заземленного контура измеряют при помощи специального измерительного прибора – измерителем сопротивления. Это измерение проводится двумя дополнительными заземлителями. Разведя их на определенное расстояние, выполняем замер, затем сдвигая электрод, проводим несколько замеров. Самый худший результат принимается за номинальное значение.
2. Для обслуживания цепи трансформатора, других источников питания, при величинах напряжения от 220 В до 660 В – величина сопротивления заземления должна быть от 2 Ом до 8 Ом.

Производственное защитное заземление

Использование дополнительных мер для выравнивания величин потенциала – это основная «обязанность» применения защитного обустройства производственных мощностей. Для достижения надежной защиты, все металлические детали конструкций и устройств, а коммуникационные трубопроводы подсоединяются на заземляющий проводник.

В жилых помещениях, так следует оборудовать ванные комнаты и стальной водопровод, канализацию, и трубы отопления. В наше время пускай и редко, но они встречаются. На промышленных объектах заземляют:

• приводы электрических машин;
• корпуса каждой электроустановки, находящейся в помещении;
• коммуникации металлических труб, металлоконструкции;
• защитные оплетки электрокабелей , с напряжением постоянного тока до 120 В;
• электрощитовые, различные корпуса системы электропроводки.

Детали, не требующие защиты:

• металлические корпуса приборов и оборудования, установленных на стальной платформе, главное – обеспечение надежного контакта между ними;
• разнообразные участки с металлической арматурой, установленная на деревянных конструкциях, исключение составляют объекты, где защита распространяется и на эти объекты;
• корпуса электрооборудования, имеющие 2, 3 классы безопасности;
• при вводе в здание электропроводки, с напряжением не выше 25 В, и прохода их сквозь стену из диэлектриков.

В заключение необходимо отметить.

После монтажа каждого из видов защиты, необходимо выполнить проверку величины сопротивления защиты. После этого составляется акт проверки. Замеры, проводят летом и зимой, в это время грунт имеет наибольшее сопротивление.

Проверку жилого фонда рекомендуется проводить раз в год. Помните о необходимости оснащения щитовой автоматами размыкателями цепи и защитным устройством от утечек тока.

Заземление и зануление в цепях переменного тока

По сути, ноль – провод синего цвета, промаркированный N. Зануление – это преднамеренное соединение либо средней точки в обмотке 3-х фазного генератора, либо соединение в нагрузке к рабочему нолю. Основных функций у зануления две: 1 – рабочая функция и 2 — защитная функция. Рабочая функция ярче всего проявляется в схеме распределения электроэнергии в многоквартирном доме. Изначально ввод электричества выполняется только с помощью трехфазного тока, который равномерно распределяется по квартире. В качестве примера допустим, что в одном конкретном подъезде имеется 36 квартир. Следовательно, распределение нагрузки должно быть произведено максимально сбалансированно и равномерно: на фазу A подключаем 12 квартир, на фазу В 12 квартир, а на фазу С, естественно, оставшиеся 12 квартир. Как бы не старались проектировщики сбалансировать схему потребления, практика однозначно говорит о том, что достичь баланса и равномерность нагрузки никогда на 100% не удается – кто-то тратит электричества больше, а кто-то меньше. Поэтому и была придумана линия N – рабочий ноль. Основная цель рабочего ноля – восстановить баланс напряжений по фазам, то есть не дать возникнуть перекосу напряжений. К слову, именно внезапное отключение нулевого проводника может привести к тому, что в некоторых квартирах возникнет молниеносный всплеск рабочего напряжения до отметки 380 В. На жаргоне электриков данное явление называют отгоранием или отвалом ноля.

Трехфазная система требует наличие заземления и зануления средней точки рабочих обмоток, соединенных по схеме звезда. Чтобы четко понимать разницу между занулением и заземлением, давайте обратимся к стандартной схеме включения нагрузки к трехфазному источнику питания по схеме Y (звезда). Если мы рассматриваем в качестве нагрузки трехфазный трансформатор, трехфазный асинхронный электродвигатель, трехфазную печь, то система будет функционировать, будучи подключенной с помощью трех проводов с фазами A, B, С и нулевого провода N. По сути, если мы рассматриваем электроустановки на производстве, то наличие четвертого проводника выполняет чисто защитные функции. При пробое изоляции обмоток трехфазного электродвигателя высокий потенциал устремляется на корпус устройства, который находится в прямой гальванической связи с проводом N, то есть рабочим нолем. Следовательно, при таком подключении произойдет короткое замыкание, что вызовет отключение трехфазного автомата защиты.

Какая система надежнее?

Для сравнения можно ознакомиться с несколькими пунктами:

Как показывает практика, нередки случаи обрыва или отгорания нулевого провода в электрощите, что делает зануляющую систему защиты не действующей. В этом случае появляется реальная угроза поражения человека электрическим током. Во избежание подобной проблемы, места коммутации нужно периодически осматривать, что создает определенные неудобства.

Подгоревший нулевой провод в распределительном щитке близок к полному обрыву

• Заземляющая система избавлена от указанных недостатков, так как РЕ-проводник не участвует в общей работе электропроводки и задействуется только при возникновении утечки, чтобы отвести ток на землю.
• Устройство зануления требует определенных знаний и навыков работы с электрическими цепями, что в случае их отсутствия также причиняет некоторые неудобства, связанные с необходимостью вызова электрика.

Принимая во внимание изложенное, можно сделать вывод, что система заземления более надежна и безопасна, поэтому лучше использовать ее. Однако в случае отсутствия такой возможности, можно прибегнуть к альтернативному варианту. Запрещается производить зануление непосредственно в розетке путем установки перемычки между нулевым разъемом и заземляющей скобой

Это создает угрозу для человека (поражение электротоком) и для бытовой техники. 

Назначение заземления

Покупая любое электрооборудование, будь то стиральная машина или холодильник он не рассчитан на пожизненный срок службы и в процессе работы как любое другое оборудование может сломаться. Чтобы защитить электрооборудование от ненормальных режимах работы (перегрузка или короткое замыкание) применяются различные защитные аппараты (автоматы, пробки и т.д.)

Но бывают ситуации, когда защитные устройства не реагируют на возникшие повреждения. Одним из таких случаев является повреждение внутренней изоляции и возникновении на металлическом корпусе оборудования высокого напряжения.

В этом случае защита необходима самому человеку, который попадет под напряжение прикоснувшись к поврежденному оборудованию. Для защиты от таких повреждений и было придумано заземление, основное назначение которого — снизить величину этого напряжения.

То есть, основное назначение заземления — снизить напряжение прикосновения до безопасной величины.

Предположим, что у вас дома имеется потолочный светильник, корпус которого не подключен к заземлению. В следствии повреждения изоляции металлическая часть светильника оказалась под напряжением. В тот момент когда вы попытаетесь поменять лампочку вас ударит током, так как прикоснувшись к корпусу вы становитесь проводником и электрический ток будет протекать через ваше тело в землю.

Если же светильник будет заземлен, большая часть тока будет стекать в землю по заземляющему проводу и в момент касания, напряжение на корпусе, будет намного меньше, а соответственно и величина тока проходящий через вас будет также меньше.

Заземлением — называется соединение металлических нетоковедущих частей электроустановки с землей (контуром заземления) которые в нормально состоянии не находятся под напряжением, но могут оказаться из-за повреждения изоляции.

Также, заземление необходимо для функциональности таких аппаратов как УЗО. Если корпуса электроустановок не будут соединены с землей, то ток утечки протекать не будет, а значит УЗО, не среагирует на неисправность.

Понятие заземления

Прежде чем дать ответ на вопрос, чем отличается заземление от зануления, рассмотрим каждое понятие отдельно. Заземление – это специальное соединение электроустановок с землей. Цель этого соединения является снижение резкого скачка напряжения в электрической сети. Оно используется в той цепи, где нейтраль будет изолирована. Когда будет установлено подходящее заземляющее оборудование, то избыточный ток, который поступает в сеть, будет уходить в землю по отводящим контактам. Сопротивление этой части должно быть относительно низким, чтобы ток был поглощен без остатка.

Также функция защитного заземления электроустановок позволяет увеличить объем аварийного тока замыкания, несмотря на то, что это противоречит его назначению. Заземлитель с большим сопротивлением слабый ток замыкания может не воспринять, только со специальными защитными приборами. В таком случае, когда будет аварийная ситуация, установка будет под напряжением, что может представлять большую опасность для здоровья человека в этом помещении. Назначение защитных электроустановок также рассчитано на отведение блуждающего тока в электрической сети.

Заземлитель является особым проводником, который может состоять из одного или нескольких элементов. Обычно они соединены между собой электропроводящим материалом и заключены в землю, которая поглощает проходящий заряд. В качестве заземляющих проводников может использоваться сталь и медь. По нормам ПУЭ данная мера защиты в обязательном порядке должна делаться в современных жилых домах, а также рабочих помещениях, заводах, в общественных заведениях и других зданиях различного назначения.

В большинстве домов современного образца установлены схемы заземления. Однако их может не быть в старых зданиях. В такой ситуации специалисты рекомендуют заменить проводку трехжильным кабелем с заземляющим проводом, подключив защитную электроустановку. Бывают ситуации, когда нет возможности сделать монтаж полноценного заземляющего контура. В современной электротехнике может использоваться специальное портативное оборудование – переносной заземляющий штырь (шина). Их действие соответствует стандартному заземляющему устройству жилых домов или отводов. Такое устройство имеет хорошее практическое значение, легко подвергается монтажу и переноске, починке, а также имеет широкий функционал.

Функцию заземления могут выполнять несколько самостоятельных групп защитного оборудования. Грозозащитные. Они служат для того, чтобы быстро отводить импульсный высокий заряд от молнии. Зачастую их применение необходимо в разрядниках и современных молниеотводах. Рабочие. Такая группа позволяет поддерживать в нужном режиме работу всех электроустановок при разных условиях (нормальные и аварийные).

Защитные. Данная группа оборудования нужна для предотвращения прямого контакта людей и животных с электрическим зарядом, который возникает в результате механического повреждения фазы в проводе. Они позволяют предотвратить множество несчастных случаев, которые могли бы быть, если проблемы с силовой линией не были замечены своевременно.

Заземлители условно разделены на искусственные и естественные. Искусственные электроустановки представляют собой специальные конструкции, которые делаю специально для того, чтобы увести избыточный ток сети в землю, обеспечив защиту своему дому. Их могут производить на заводе или делаться самостоятельно, используя стальные элементы. Естественными заземлителями является грунт, фундамент под зданием или же дерево возле дома.

Заземление и Зануление: в чем разница?

Как «заземление», так и «зануление» – это термины, используемые при описании электрических установок. Стоит отметить, что зануление уже устарело. Это связано с модернизацией электросетей, что, в свою очередь, влияет на то, что процесс Зануления больше не используется.

О чем это?

Зануление и заземление – это методы защиты от поражения электрическим током в электроустановках. Зануление состоит в соединении электропроводящих частей, таких как металлический корпус, с защитным проводником или защитным нейтральным проводником.

Когда система выходит из строя, она автоматически отключает питание. Зануление можно использовать в установках с максимальным напряжением 500 В в электросети. В такой системе нейтральная точка устройства питания заземлена и защищенные проводящие элементы соединены с нейтральной точкой.

Схема зануления

Заземление, с другой стороны, представляет собой проводник, выполненный из электрического проводника, и соединяет тело, электрифицированное с землей, для его нейтрализации

Заземление выполняется для обеспечения правильной, а также, что очень важно, безопасной работы всех электропроводящих устройств

Схема заземления

Заземление состоит из защитных проводников и защитно-нейтральных проводников. Существует четыре типа заземления. Это: защитное, функциональное, молниевое и вспомогательное заземление. Примером заземления является громоотвод или характерный штифт в вилке бытовых приборов.

В заключение …

• Зануление соединяет электропроводящие части с защитным проводником
• Заземление – это провод, соединяющий электрифицированный корпус с землей с целью его безразличия
• Зануление – это метод, который выходит из употребления, он просто заменяет заземление

zen.yandex.ru/media/yaznal/

Вопросы, возникающие при оформлении систем защиты

Вопрос №1. Можно ли сделать контур заземления под окнами многоэтажного дома и проложить провод в квартиру?

Теоретически это возможно, но при условии, что для этого есть разрешение управляющей компании, сопротивление заземления не превышает 4 Ом, о чем свидетельствует справка из отдела стандартизации, а также подтверждение из управления метеорологии, что устройство не нарушает молниезащиту здания.

Заземлить квартиру в многоэтажке можно, но это сложно оформить документально

Вопрос №2. Можно ли использовать водяной трубопровод для временного заземления, пока не устроено основное?

Однозначно на этот вопрос не возьмется ответить никто. Лучше какое-то время не подключать прибор вовсе, пока не сделается заземление или зануление, но в качестве временной меры подвергать опасности себя и соседей не стоит.

Вопрос №3. Разрешается ли металлическую полосу заземления зарывать плинтусом или укладывать в кабель-каналы?

Можно. Это позволит скрыть неприглядный вид и задекорировать интерьер помещения.

Вопрос №4. Обязан ли электрик из обслуживающей организации по требованию жильцов производить зануление в квартирах старых домостроений, где отсутствует заземление?

Это не является его прямыми обязанностями, но если к вопросу подойти продуктивно и попробовать нанять его, как специалиста, то вряд ли кто-то откажется от дополнительного заработка.

Вопрос №5. В подъездном щитке рабочий ноль выведен из клеммника, соединенного с общим нулем, исходящим из общедомового распределительного щита. Можно ли от свободной клеммы вывести зануляющий провод?

Конечно можно. Это будет то самое расщепление, о котором говорилось в статье. Причем в данном случае оно будет сделано абсолютно верно. Нужно только сделать хороший контакт и проложить провод предельно аккуратно.

В заключение можно сделать вывод: Создать защитную систему можно в любом случае, при любых обстоятельствах. Главное, чтобы она была грамотно и надежно устроена и возложенные на нее функции эффективно выполнялись в полном объеме.

Оцените качество статьи

Нам важно ваше мнение:

Заземление и зануление: отличие друг от друга

Рис 1

Заземление и зануление нужны для отвода напряжения, только происходит это различными способами (Рис 1). В конце статьи приведены схемы подключения TN — C, TN — S, TN — C — S.

Отличие первое – способ утилизации тока

Разница состоит в том, что зануление способствует мгновенному отключению электричества при касании человеком электро шнура или прибора, отводя ток однофазного короткого замыкания на вводной щит, а заземление мгновенно отводит опасное напряжение в почву.

Отличие второе – особенности монтажа

Монтаж заземления и зануления имеет разные степени сложности.

Устройство заземления в частном строении влечет за собой определенные монтажные работы, занимающие в среднем до одного рабочего дня. Приобрести готовые комплекты модульно-штыревого (глубинного) заземления либо выполнить их самостоятельно из допустимых материалов, четко следуя указаниям производителя либо требованиям к заземлению – довольно несложно. Непосредственно заглубление заземлителя можно доверить сервисным службам, имеющим специальное оборудование либо обойтись своими силами, обладая достаточным опытом и физической силой.

Относительно зануления, то сам по себе монтаж контура зануления выглядит нетрудоемким, но не стоит обманываться: при отсутствии должной квалификации электромонтера минимальный промах и незнание могут обернуться бедой.

Отличие третье – защита человека

Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ), зануление может быть применено только для промышленных установок и не является в полной мере гарантией безопасности. При попадании фазы на открытую часть электроприбора или оборудования, ток никуда не девается. Происходит контакт двух фаз и короткое замыкание. Нейтраль нужна для скорого срабатывания защитного автомата при замыкании, но не для защиты человека от электроудара. Поэтому зануление рекомендуется к использованию на производстве, где при аварии требуется незамедлительное отключение питания.

Отличие четвертое – требования к профессионализму наладчика

Когда организуется зануление, то для того, чтобы верно распознать нулевые точки и подобрать способ защиты, крайне необходимо участие профессионального электрика. А вот грамотно собрать контур заземления и погрузить его в грунт по силам большинству домашних умельцев.

К сожалению, на практике довольно часто можно столкнуться с результатами вопиющей некомпетентности в вопросах зануления и электробезопасности в целом, беря во внимание, как частных наладчиков, так и электриков сервисных служб. А вот типичные и очень опасные ошибки кустарного зануления:

А вот типичные и очень опасные ошибки кустарного зануления:

• подключение электроприбора с занулением к незануленному щиту;
• подсоединение заземляющего контакта розетки к «нулевому» автомату;
• установка в розетке перемычки, соединяющей нулевой и защитный контакты;
• выполнение зануления в двухпроводной системе и др.

Типы систем заземления

Вы замечали, что нулевой провод в трёхфазном кабеле имеет меньшее сечение, чем остальные? Это вполне объяснимо, ведь на него ложится не вся нагрузка, а только разница токов между фазами. Хотя бы один контур заземления в сети должен быть, и обычно он находится рядом с источником тока: трансформатор на подстанции. Здесь система требует обязательного зануления, но при этом нулевой проводник перестаёт быть защитным: что бывает, если в ТП «отгорел ноль», знакомо многим. По этой причине заземляющих контуров по всей протяжённости ЛЭП может быть несколько, и обычно так оно и есть.

Конечно, повторное зануление, в отличие от заземления, вовсе не обязательно, но зачастую крайне полезно. По тому, в каком месте выполняется общее и повторные зануления трехфазной сети, различают несколько типов систем.

Разница между заземлением и занулением

В системах под названием I-T или T-T защитный проводник всегда берётся независимо от источника. Для этого у потребителя устраивается собственный контур. Даже если источник имеет свою точку заземления, к которой подключен нулевой проводник, защитной функции последний не имеет. Он с защитным контуром потребителя никак не контактирует.

Системы без заземления на стороне потребителя более распространены. В них защитный проводник передаётся от источника потребителю, в том числе и посредством нулевого провода. Обозначаются такие схемы приставкой TN и одним из трёх постфиксов:

1. TN-C: защитный и нулевой проводник совмещены, все заземляющие контакты на розетках подключаются к нулевому проводу.
2. TN-S: защитный и нулевой проводник нигде не контактируют, но могут подключаться к одному и тому же контуру.
3. TN-C-S: защитный проводник следует от самого источника тока, но там всё равно соединяется с нулевым проводом.

Ключевые моменты электромонтажа

Итак, чем вся эта информация может быть полезна на практике? Схемы с собственным заземлением потребителя, естественно, предпочтительны, но иногда их технически невозможно реализовать. Например, в квартирах высоток или на скальном грунте. Вы должны знать, что при совмещении нулевого и защитного проводника в одном проводе (называемом PEN) безопасность людей не ставится в приоритет. А потому оборудование, с которым контактируют люди, должно иметь дифференциальную защиту.

И здесь начинающие монтажники допускают целый ворох ошибок. Неправильно определяя тип системы заземления/зануления и, соответственно, неверно подключают УЗО. В системах с совмещённым проводником УЗО может устанавливаться в любой точке, но обязательно после места совмещения. Эта ошибка часто возникает в работе с системами TN-C и TN-C-S. А особенно часто, если в таких системах нулевой и защитный проводники не имеют соответствующей маркировки.

Разница между заземлением и занулением

Поэтому никогда не используйте жёлто-зелёные провода там, где в этом нет необходимости. Всегда заземляйте металлические шкафы и корпуса оборудования, но только не совмещённым PEN-проводником. На нём при обрыве нуля возникает опасный потенциал. Это необходимо делать защитным проводом PE, который подключается к собственному контуру.

Кстати, при наличии собственного контура на него выполнять незащищённое зануление очень и очень не рекомендуется. Если только это не контур вашей собственной подстанции или генератора. Дело в том, что при обрыве нуля вся разница асинхронной нагрузки в общегородской сети проследует в землю через ваш контур, раскаляя соединяющий провод.

   Защитное заземление. Чем опасно самостоятельное выполнение заземления?

   Принцип работы заземления для зданий по системе ТN-C, TN-S и TN-C-S.

   Заземление дома. Монтаж контура заземления!

   Контур заземления. Заземление и зануление на объектах.

Будем рады, если подпишетесь на наш Блог!

Заземление и зануление их принципиальное отличие и что лучше использовать в доме

Наверняка большинство из вас слышало про такое понятие как зануление и тем более про защитное заземление. А вы знаете, чем они отличаются и что лучше использовать в доме? Если нет, то в этой статье я вам объясню принципиальное отличие этих двух систем и поведаю что желательно использовать в вашем доме.

В чем же различие

Защитное заземление предназначено для предотвращения попадания человека под опасные значения тока при возникновении утечки. Проще говоря, если на корпусе электрического прибора появится ток, то он будет сразу уходить на землю и человек, прикоснувшийся к такому прибору, не будет поражен током.

Причем реализовать заземление можно собственноручно и без серьезных финансовых затрат. Ведь достаточно взять сварочный аппарат, лопату, несколько арматур, полосу металла и медный провод. И ваш контур будет готов. После этого соединяем его с трех проводной сетью вашего дома и все, защита обеспечена.

А зануление представляет собой соединение земли с рабочим нулем. В случае такого же пробоя изоляции вызывает короткое замыкание и вследствие этого отключение защитных автоматов.

А выполнить зануление в доме без вызова специалиста, оный просчитает и выберет специальную точку, просто невозможно.

Для наглядности внимательно рассмотрите схему, на оной показано отличие зануления и заземления в простой форме.

Что выбрать для дома

Здесь я скажу и обозначу свою позицию: я категорически против использования зануления, так как этот метод – это потенциально отложенная опасность. Ведь если вы даже будете очень тщательно и регулярно проверять целостность нуля, все равно есть вероятность, что в результате непредвиденных обстоятельств будет поменяна фазировка и ноль окажется фазой. В таком случае абсолютно все электроприборы, воткнутые в сеть, окажутся под напряжением, а это может привезти к очень плачевным последствиям.

Так же может произойти обрыв нуля, и в этом случае система окажется недееспособна, вновь вы будете под угрозой поражения электрическим током.

Защитное заземление в этом плане на несколько порядков надежнее и будет достаточно проводить ревизию болтового соединения не чаще одного раза в год. И на долгие годы вы будете обеспечены надежной защитой.

zen.yandex.ru/media/energofiksik/

Заземление и зануление, в чем разница?

Заземление. Контур монтируется отдельно, вне зависимости от способа подключения рабочего энергоснабжения. На противоположном конце (от электроустановки) подключается заземляющее устройство. От него должен быть проложен проводник с надежным контактом. Этот проводник соединяется с корпусом электроустановки.

Как правило, в домашних условиях отдельного контакта на корпусе электроустановки не предусмотрено. Сетевой кабель имеет три жилы: фаза, ноль и «земля». Рабочее заземление подключено к соответствующей контактной группе в электрической розетке. При подключении электроприбора, происходит одновременное соединение с питающими контактами и «землей».

Важно! Такой способ подключения является единственно возможным с точки зрения безопасности. Зануление

Система электропитания имеет фазные и нулевые проводники. В случае однофазного питания (традиционные 220 вольт в нашей розетке), это нулевой провод от ближайшей трансформаторной подстанции. Он имеет непосредственный контакт с реальной «землей», в непосредственной близости от трансформатора. Такой вывод называется глухозаземленным

Зануление. Система электропитания имеет фазные и нулевые проводники. В случае однофазного питания (традиционные 220 вольт в нашей розетке), это нулевой провод от ближайшей трансформаторной подстанции. Он имеет непосредственный контакт с реальной «землей», в непосредственной близости от трансформатора. Такой вывод называется глухозаземленным.

При организации трехфазного питания – нулем будет являться нейтральный вывод трансформатора. Принцип подключения такой же. Нейтраль имеет непосредственный контакт с «землей» в пределах трансформаторной подстанции.

Заключение по теме

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что заземление и зануление отличаются друг от друга принципом работы и применяемыми дополнительными защитными устройствами, которые приходится настраивать под определенные условия эксплуатации. То есть, в чем их разница, стало понятным. Как показывает практика, заземление в чистом виде – идеальный вариант в современных условиях. Конечно, приходится дополнительно выделять деньги на приобретение УЗО или дифференциальных автоматов, но это стоит того. Безопасность еще никто не отменял, тем более гарантированную безопасность.

Заземление и зануление в чем разница между ними?

Основное требование эксплуатации бытовых приборов – безопасность. Особенно это относится к приборам, контактирующими с водой. Даже самый малый дефект в электрической проводке внутри аппаратов становится опасным. Прожог изоляции проводов, пробивка между витками электродвигателей или пробивка изоляции нагревательных элементов, все это становится причинами перехода электрического потенциала на корпусы аппаратов. Соприкасаясь с ними, человек получает удар электрическим током. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы в таких ситуациях бытовой прибор не представлял опасности. Для этого существует два способа: заземление и зануление – в чем разница между ними?

Заземление

Что такое заземление – это контур, который соединят бытовые приборы через розетки с землей. Это самый действенный вариант обезопасить себя от удара тока. Можно спокойно прикасаться к металлическим деталям корпуса, не получив при этом неприятных ощущений.

Самое важное, чтобы заземляющий контур имел минимальный показатель сопротивления. Вот почему его собирают из стальных или медных элементов. Меньшее сопротивление дает возможность через проводник пропустить ток большего значения. А сила тока короткого замыкания зависит от мощности прибора (зависимость прямая) и сопротивления проводника (зависимость обратная). То есть, чем больше мощность и меньше сопротивления, тем большей силы ток может пройти по заземляющему элементу.

Часть контура закапывается в грунт рядом с домом, вторая часть – это проводники, соединяющиеся между собой через распределительный щит. Обе части соединяются на улице методом сварки.

Есть еще одно отличие, которая разделяет между собой защитное заземление и зануление. Это толщина проводников, минимальный размер которых составляет 10 мм² для медного провода или 6-8 мм² для стального. При таких величинах можно не бояться появления в сети тока большой силы, который возникает при замыкании внутри агрегатов большой мощности. К примеру, в бойлере (до 6 кВт) или в стиральной машинке (до 2 кВт).

Схема подключения заземления отличается от схемы зануления. В ней присутствует три провода, которые подводятся к розетке: фаза, ноль и земля. При этом конструкция новых розеток и вилок сделана таким образом, чтобы еще до коммутации фазы и нуля в них первыми подключились контакты заземления. Они же при вынимании вилки из розетки отключаются последними. Это уже обеспечивает безопасность. Теперь перейдем конкретно к рассмотрению вопроса: разница между заземлением и занулением.

Зануление

В электрической разводке, собранной по схеме зануления, также присутствуют три провода. Но контакты земля соединены напрямую с нулевыми контактами в распределительном щите. При этом получается, что заземляющий провод и есть нулевой. В системе TN-C, которая присутствует во всех старых домах, подводка к розеткам состоит из двух проводов: фаза и ноль.

Внимание! При установке современной розетки с контактом земля, многие электрики ставят перемычку между нулевым контактом и заземляющим. Это тоже является занулением и конечно, отличается от заземления. Главное, так делать нельзя!

Все дело в том, что нейтраль трансформатора, проведенная по нулевому проводу до распределительного щита, является заземляющим проводником. Именно от названия нулевого провода и названа зануляющая система. Оптимально, если провод PE будет проведен от розетки прямо к распределительному щиту. Если делать перемычку внутри розетки, то при обрыве нулевого проводника N оборвется и заземляющая сеть. Поэтому использовать эту схему категорически запрещается.

В чем минус этого способа. В распределительном щите на фазный контур устанавливается автомат, который отключается при появлении короткого замыкания. Но все дело в том, что это устройство реагирует на силу тока, которая определяется характеристиками вставки внутри автомата. К примеру, на панели может быть указан показатель – 16 А. То есть, он будет реагировать именно на эту силу тока или большую. Все, что меньше данного значения, легко проскакивает, и автомат на это не реагирует. Он не будет разрывать цепь, к примеру, если сила тока короткого замыкания равна 10 амперам. А это величина, которая может нанести увечья человеку. При включенном автомате на металлическом корпусе бытового прибора образуется большой потенциал напряжения.

Основное отличие

Оба варианта являются заземляющими. Но в системе зануления используется нулевой проводник, который соединяет распределительный щит в доме с контуром заземления, расположенного на подстанции. По сути, получается так, что нейтраль трансформатора подключается напрямую с землей внутри подстанции. При этом от нее отходит один провод – он же нулевой и заземляющий, поэтому имеет обозначение «PEN». В распределительный щит входят два провода: фаза и ноль PEN. Заземляющий провод (PE), проведенный до розеток, соединяется с нулевым PEN в распределительном щитке. То есть, выходящие из дома ноль (N) и земля (PE) соединяются в один проводник PEN, который тянется до трансформатора.

В системе заземления к заземляющей конструкции в подстанции подводится два проводника: ноль (N) и земля (PE). То есть, до распределительного щита идет три провода: фаза, ноль и земля. Этим же количеством они входят в дом и доводятся до розеток. При такой схеме происходит выравнивание потенциалов напряжения между фазой и заземляющим проводником, когда появляется короткое замыкание.

Если сказать короче, то заземление и зануление отличаются между собой так:

• защита человека от напряжения на металлическом корпусе бытового прибора при зануляющей схеме спасает автомат, который разрывает питающую цепь;
• заземляющая схема – это защита с помощью снижения потенциала напряжения на корпусе прибора, за счет отвода тока в грунт.

И хотя задачи обе системы выполняют одну – защита человека, но обеспечивают они эту защиту по-разному.

Теперь, что касается области применения той или иной защиты. В электроустановках, которые работают от напряжения до 1000 вольт, используются пять заземляющих систем: TN-C, TN-C-S, TN-S, TT, IT. Зануление используется в трех первых. Заземление в двух последних.

То есть, зануление соединяется с нейтралью трансформатора или отдельным проводником, или совмещенным с нулевым. Заземляющая разводка сооружается, как отдельно собранная конструкция рядом с домом, она носит аббревиатуру TT. При этом проводник PE никак не связан с проводником PEN.

Разводка IT – это схема с изолированной нейтралью. То есть, в трансформаторной подстанции нейтраль не соединена с заземляющим контуром. От нее отходит нулевой проводник N, который протягивается до распределительного щита в доме. А вот с заземлением напрямую соединяется заземляющий проводник PE, который соединяет этот контур с распределительным ящиком. В этом случае, как и при системе TT, можно установить заземляющую конструкцию около дома, собрав его своими руками. Что даст возможность не тянуть далеко проводник PE. На сегодняшний день это самый идеальный вариант.

Итак, подводя итог разбора: заземление или зануление, отметим, что первую схему лучше всего использовать в частных домах путем установки заземляющей конструкции, вторую в городских квартирах. Тем более, при строительстве многоквартирного дома раньше использовалась схема TN-C, сегодня TN-C-S.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Схема заземления и зануления объекта электроснабжения

Чем отличается заземление от зануления

Для безопасной работы на различных электоустановках и проводниках используется соединение открытых металлических отводов с землей и подключение сети к нулевому кабелю. Но немногие начинающие мастера точно знают, чем отличается заземление и зануление электроустановок и электрооборудования.

Определение заземления

Заземление – это умышленное подключение открытых частей электрического оборудования, которые находятся под напряжением, к специальному заземляющему отводу, шине или другому защитному оборудованию. Это может быть арматура в земле, часть электроустановки и другие приспособления. Такой подход, согласно ПУЭ, является обязательной мерой преднамеренной защиты как жилого, так и нежилого фонда. Это же гласят правила и требования ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ (электробезопасность и система стандартов безопасности труда).

Практически в каждом современном доме установлена схема заземления TN-C-S или TN-S. Но в зданиях старой постройки заземление зачастую вообще отсутствует, поэтому владельцам квартиры в таких постройках приходится своими силами организовывать землю. Такая система называется TN-C. Выполняется при помощи подключения отвода к заземляющему контуру, который может располагаться непосредственно в земле у здания или возле трансформаторной будки.

Теоретически, такую модернизацию проводки может организовать специальная монтажная компания, но практикуется это редко. Чаще к щитку на этаже (в многоквартирном доме) подводится земля, и уже к ней подключаются остальные провода.

1. Если фаза попадает на открытый металлический отвод любого электрического устройства, то в нем появляется напряжение. Это же случается, если, к примеру, нарушена изоляция кабеля. Человеческое тело – отличный проводник тока, если Вы дотронетесь к такому отводу, то получите сильный удар током. Заземление поможет избежать это;
2. Блуждающие токи уходят в заземляющий проводник, этим гарантируется охрана жизни;
3. В особенности опасно напряжение, которое попадает на радиаторы отопления. В таком случае, все батареи в доме становятся проводниками тока. Но если установлена земля, то все напряжение уйдет по проводнику.

Если нет возможности провести полноценный заземляющий контур, тогда используются другие способы. К примеру, сейчас очень распространено подключение переносных заземляющих штырей (портативные шины). Их действие никак не отличается от стандартного стационарного отвода, но при этом они гораздо практичнее по своему функционалу.

Назначение зануления

Иногда зануление и заземление путают друг с другом, так в чем разница между ними? Зануление применяется по ПУЭ только для промышленных установок и не является гарантом безопасности. Если фаза попадает на открытую часть устройства, то ток не уходит. После этого происходит сопряжение двух фаз, и, как следствие, короткое замыкание. Нулевой проводник необходим для быстрого реагирования дифференциального защитного автомата на КЗ, но не для защиты человека от поражения током. Поэтому его принято использовать только на производстве, где требуется быстрое отключение питания в случае аварийной ситуации.

Нужно ли делать зануление в частном доме или квартиры? Нет, это необязательно, и даже чревато различными негативными последствиями. Скажем, если нулевой провод сгорит, то большее количество электрических устройств, к которым он был подключен, сломается из-за чрезвычайно высокого скачка напряжения. Стоит помнить, что Ваша безопасность не пострадает, если вместе с занулением обустроить также заземление, установить УЗО и защитный выключатель.

Как установить зануление, чтобы устройство, подключенное к нему, не сгорело:

1. Нужно использовать трехжильный провод с изоляцией. Одна жила отведена для фазы, вторая для нуля, третья для заземления;
2. Земля подключается в самом конце электромонтажных работ на корпус безопасного проводника к заземляющему контуру и т. д. Наиболее практичен специальный заземляющий отвод у щита;
3. В целях безопасности обязательно устанавливаются различные выключатели питания и прочие защитные установки.

Видео: в чем разница зануления и заземления

Главное отличие

Самое главное, что нужно запомнить: схемы зануления и заземления имеют различное защитное действие. Ноль гарантирует быструю реакцию на изменение потенциалов или утечку тока для обеспечивающих защиту установок. Соответственно, при высоком напряжении обеспечивается отключение всех потребителей энергии: осветительных приборов, компьютера и других машин (в том числе, станков, трансформаторов).

Заземлением же обеспечивается выравнивание потенциалов и защита от поражения током. Земля чаще применяется в домашних условиях, её монтаж можно легко сделать своими руками. Но здесь нет гарантии, что предохранители быстро отреагируют на утечку. Оптимальным вариантом для повышения гарантии безопасности является совместное применение зануления и заземления сетей и открытых частей машин.

Перед установкой любого из этих вариантов защиты, нужно обязательно получить разрешение на проведение работ. Также дополнительно проводится расчет защитного проводника, подведение к каждому потребителю в жилище земли и установка защитного оборудования.

Что такое защитное зануление и где оно применяется

Защитное зануление — система, в которой токопроводящие части оборудования, не находящиеся в норме под напряжением, соединены с нейтралью. В защитных целях преднамеренно создается соединение между открытыми проводящими элементами глухозаземленной нейтрали (в сетях трехфазного тока).

В сетях однофазного тока создают контакт с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а в случае с постоянным током — с глухозаземленной точкой источника тока. Хотя зануление характеризуется серьезными недостатками, система по-прежнему широко применяется во многих сферах для защиты от тока.

Разница между занулением и заземлением

Между занулением и заземлением имеются отличия:

1. В случае заземления лишний ток и появившееся на корпусе напряжение перенаправляются в грунт. Принцип действия зануления основан на обнулении на щитке.
2. Заземление более эффективно с точки зрения защиты человека от удара током.
3. Заземление основано на быстром и значительном уменьшении напряжения. Тем не менее, какое-то (уже неопасное) напряжение остается.
4. Зануление заключается в создании соединения между металлическими деталями, в которых отсутствует напряжение. Принцип зануления основан на умышленном создании короткого замыкания при пробое изоляции или попадании тока на нетоковедущие части электроустановок. Как только происходит замыкание, в дело вступает автоматический выключатель, перегорают предохранители или срабатывают иные средства защиты.
5. Заземление чаще всего используют на линиях с изолированной нейтралью в системах типа IT и TT в трехфазных сетях, где напряжение не превышает тысячи вольт. Заземление применяют при напряжении более тысячи вольт с нейтралью в любом режиме. Зануление используют в глухозаземленных нейтралях.
6. При занулении все элементы электроприборов, не находящиеся в стандартном режиме под напряжением, соединяются с нулем. Если фаза случайно коснется зануленных элементов, резко увеличивается ток и отключается электрооборудование.
7. Заземление не зависит от фаз электроприборов. Для организации зануления требуется соблюдение жестких условий подключения.
8. В современных домах зануление применяется редко. Однако этот способ защиты все еще встречается в многоэтажных домах, где по каким-либо причинам нет возможности организовать надежное заземление. На предприятиях, где имеются повышенные нормативы по электробезопасности, основной способ защиты — зануление.

Обратите внимание! Для правильного определения нулевых точек и выбора способа защиты понадобится помощь квалифицированного электрика. Сделать заземление, собрать элементы контура и установить его в грунт можно и своими руками.

Схема работы

Как было сказано выше, зануление основано на провоцировании короткого замыкания после попадания фазы на металлический корпус электроустановки, соединенной с нулем. Так как сила тока возрастает, подключается защитный механизм, отключающий электропитание.

По нормативам Правил установки электроустановок в случае нарушения целостности линии она должна отключаться автоматически. Регламентируется время на отключение — 0,4 секунды (для сетей 380/220В). Для отключения используются специальные проводники. Например, в случае однофазной проводки задействуется третья жила кабеля.

Для правильного зануления важно, чтобы петля фазы-нуля характеризовалась невысоким сопротивлением. Так обеспечивается срабатывание защиты за нужный промежуток времени.

Организация зануления требует высокой квалификации, поэтому такие работы должны выполнять только квалифицированные электрики.

На схеме ниже показан принцип работы системы:

Область применения

Защитное зануление используют в электроустановках с четырехпроводными электросетями и напряжением до 1 кВт в следующих случаях:

• в электроустановках с глухозаземленной нейтралью в сетях TN-C-S, TN-C, TN-S с проводниками типов N, PE, PEN;
• в сетях с постоянным током и заземленной средней точкой источника;
• в сетях с переменным током и тремя фазами с заземленным нулем (220/127, 660/380, 380/220).

Сети 380/220 допускаются в любых сооружениях, где зануление электроустановок обязательно. Для жилых помещений с сухими полами зануление обустраивать не нужно.

Электрооборудование 220/127 используются в специализированных помещениях, где отмечается повышенный риск поражения током. Такая защита необходима в условиях улицы, где занулению подлежат металлические конструкции, к которым прикасаются работники.

Проверка эффективности зануления

Чтобы проверить, насколько действенно зануление, нужно сделать замер сопротивления петли фаза-ноль в наиболее отдаленной от источника электропитания точке. Это даст возможность проверить защищенность в случае воздействия тока на корпус.

Сопротивление измеряется с использованием специализированной аппаратуры. Измерительные приборы оснащены двумя щупами. Один щуп направляют на фазу, второй — на зануленную электроустановку.

По результатам измерений устанавливают уровень сопротивления на петле фазы и нуля. С полученным результатом рассчитывают ток однофазного замыкания, применяя закон Ома. Расчетное значение тока однофазного замыкания должно быть равно или превышать ток срабатывания защитного оборудования.

Предположим, что для предохранения электроцепи от перегрузок и коротких замыканий подключен автомат-выключатель. Ток срабатывания составляет 100 Ампер. По результатам измерений сопротивление петли фазы и нуля равно 2 Ом, а фазовое напряжение в сети — 220 Вольт. Делаем расчет тока однофазного замыкания на основе закона Ома:

I = U/R = 220 Вольт/2 Ом = 110 Ампер.

Поскольку расчетный ток короткого замыкания превышает ток мгновенного срабатывания автомата-выключателя, делаем вывод об эффективности защитного зануления. В противном случае понадобилась бы замена автомата-выключателя на прибор с меньшим током срабатывания. Другой вариант решения проблемы — сокращение сопротивления петли фаза-ноль.

Нередко при проведении расчетов ток срабатывания автомата умножают на коэффициент надежности (Кн) или коэффициент запаса. Причина в том, что отсечка не всегда равна указанному показателю, то есть возможна определенная погрешность. Поэтому использование коэффициента позволяет получить более надежный результат. Для старого оборудования Кн составляет от 1,25 до 1,4. Для новой техники применяется коэффициент 1,1, так как такие автоматы работают с большей точностью.

Опасность зануления в квартире

Скачки напряжения опасны как для людей, так и для бытовой техники в квартирах. В многоквартирных домах одной из квартир достанется низкое напряжение, а другой — высокое. Если в розетке квартиры случится обрыв нулевого проводника, при следующем включении электроустановки (например, бойлера) человека ударит током.

Особенно зануление опасно в двухпроводной системе. К примеру, при проведении электромонтажных работ электрик может заменить нулевой проводник на фазный. В электрощитах эти жилы далеко не всегда обозначены определенным цветом. Если замена произойдет, электрическое оборудование окажется под напряжением.

По нормативам Правил установки электроустановок на бытовом уровне зануление не разрешается для использования в бытовых целях именно по причине его небезопасности. Зануление эффективно только для защиты больших объектов производственного назначения. Однако, несмотря на запрет, некоторые люди решаются на установку зануления в собственном жилье. Происходит это либо по причине отсутствия иных методов решения проблемы, либо из-за недостаточности знаний по данному предмету.

Зануление в квартире технически осуществимо, но эффективность такой защиты непредсказуема, как и возможные негативные последствия. Далее рассмотрим ряд ситуаций, которые возникают при наличии зануления квартире.

Зануление в розетках

В некоторых случаях защиту электроприборов предлагают выполнить путем перемычки клеммы розеточного рабочего нуля на защитный контакт. Такие действия противоречат пункту 1.7.132 ПУЭ, поскольку предполагают задействование нулевого провода двухпроводной электросети в качестве как рабочего, так и защитного нуля одновременно.

На вводе в жилое помещение чаще всего расположено устройство, предназначенное для коммутации фазы и нуля (двухполюсный прибор или так называемый пакетник). Коммутация нуля, используемого как защитный проводник, не допускается. Иными словами, запрещено использовать в качестве защиты проводник, электроцепь которого включает коммутационный аппарат.

Опасность защиты с применением перемычки в розетке состоит в том, что корпуса электроустановок в случае повреждения нуля (независимо от участка) попадают под фазное напряжение. Если нулевой проводник обрывается, электроприемник перестает функционировать. В этом случае провод кажется обесточенным, что провоцирует на необдуманные действия со всеми вытекающими последствиями.

Обратите внимание! При обрыве нуля источником опасности становится любая техника в квартире или в частном доме.

Перепутаны местами фаза и ноль

При проведении электромонтажных работ в двухпроводном стояке своими руками существует немалая вероятность путаницы между нулем и фазой.

В домах с двухпроводной системой жилы кабелей лишены отличительных признаков. При работе с проводами в этажном щитке электрик может попросту ошибиться, перепутав фазу и ноль местами. В результате корпуса электроустановок попадут под фазное напряжение.

Отгорание нуля

Обрыв нуля (отгорание нуля) часто случается в зданиях с плохой проводкой. Чаще всего проводка в таких домах проектировалась, исходя из 2 киловатт на единицу жилья. На сегодняшний день электропроводка в домах старого типа не только износилась физически, но и не способна удовлетворить возросшее количество бытовой техники.

При обрыве нуля дисбаланс возникает на трансформаторной подстанции, от которой питается многоквартирное здание. Перекос возможен в общем электрическом щите здания или в этажном щитке дома. Следствием этого станет беспорядочное понижение напряжения в одних квартирах и повышение — в других.

Низкое напряжение губительно для некоторых видов электробытовой техники, в том числе кондиционеров, холодильников, вытяжек и прочих аппаратов, оснащенных электрическими двигателями. Высокое напряжение представляет опасность для всех видов электроустановок.

Альтернатива занулению

В подсистеме TN-S зануление защитного проводника PE осуществляется лишь на одном участке — на контуре заземления трансформаторной подстанции или электрогенератора. В этой точке разделяется PEN-проводник, и далее защита и рабочий ноль нигде не встречаются.

В такой схеме энергоснабжения заземление и зануление органично взаимодействуют, создавая условия для высокой электробезопасности. Однако в системах, где нейтраль изолирована (IT, TT), зануление не используется. Электрическое оборудование, работающее в рамках системы TT и IT, заземляется за счет собственных контуров. Так как система IT предполагает подачу питания только специфическим потребителям, рассматривать такой способ организации защиты в жилых домах не имеет смысла. Единственная альтернатива неправильному, а потому опасному занулению шины PE — система TT. Особенно актуальна такая система, потому что переход на технически прогрессивные системы TN-S, TN-C-S технически и финансово затруднен для домов, чей возраст превышает 20 – 25 лет.

Электрическая сеть, построенная по стандарту TT, призвана обеспечивать качественную защиту от попадания под напряжение нетоковедущих частей. Все работы по организации зануления должны осуществляться в соответствии с нормами, указанными в пункте 1.7.39 Правил установки электроустановок.

Выполнение заземления и зануления электроустановок

Определение понятий

Под заземлением принято понимать использование специальных конструкций, которые соединяют электропроводку дома или отдельные приборы с землёй. Благодаря наличию такой защиты прикосновение к поверхностям, которые находятся под напряжением, не приведет к летальному исходу, а удар тока будет минимальным. Изготавливается защита с электрооборудованием, имеющим изолированную нейтраль. Заземляющие устройства могут выполняться целой группой проводников, соединяющих с землей токопроводящие элементы.

Заземление электрооборудования также увеличивает аварийные токи замыкания, что необходимо в тех случаях, когда имеющаяся защита срабатывает при попадании под напряжение нетоковедущих частей. Это позволяет предупредить выход оборудования из строя при замыканиях, неквалифицированном ремонте и вмешательстве в электросети. Сегодня принято выделять несколько разновидностей заземления:

• рабочий тип обеспечивает бесперебойную работу электрооборудования в штатном и аварийном режиме;
• защитный тип обеспечивает безопасность электроустановок, предупреждая пробой на корпус и рабочую поверхность токоведущих проводов;
• грозозащитный тип отводит молнию от зданий, уводя разряд в землю, предупреждает повреждение электрооборудования и возгорание строений.

Зануление также обеспечивает необходимую защиту электрооборудования, предупреждая его выход из строя из-за замыканий и перенапряжения в сети. Такой вид работ отличается от заземления принципом монтажа и назначением. Зануление подразумевает подключение токопроводящих элементов к корпусу электроприбора или металлическим деталям. Для обеспечения безопасности обязательно соединение с нейтралью, которая является источником трехфазного пониженного напряжения.

Основной задачей зануления является защита электрооборудования и рабочего персонала от поражения током за счёт срабатывания автоматического коммутационного оборудования. Принцип работы такой защиты заключается в создании искусственных коротких замыканий при попадании тока на корпус техники или в случаях пробоя изоляции. Возникновение короткого замыкания приводит к срабатыванию:

• предохранителей;
• автоматических выключателей;
• специальной защиты от короткого замыкания.

Выбор технологии

Планируя электрозащиту дома, многие из нас задумываются о выполнении дополнительной защиты электроснабжения. Однако домовладельцы не всегда понимают, в чем разница заземления и зануления. Основными различиями являются:

• при заземлении избыточный ток отводится в землю, а при выполнении зануления напряжение сбрасывается в щитке на ноль;
• заземление считается наиболее эффективным способом защиты человека от поражения электротоком.

К выполнению заземления чаще всего прибегают владельцы частных домов, а вот обладателям квартир в многоэтажках требуется делать зануление, для чего дополнительно устанавливают УЗО и аналогичные устройства, предупреждающие поражение током и повреждение работающих электроприборов. При правильном устройстве защиты можно полностью исключить опасность поражения электротоком, а различная техника и приборы будут полностью защищены от вероятных скачков напряжения и замыканий в сети.

Для обеспечения качественной защиты при занулении необходимо учитывать фазность приборов и выполнять сложные расчёты. Самостоятельно провести такую работу не представляется возможным. Только опытный электрик правильно спланирует подключение, установит соответствующие защитные приборы и проведет качественное зануление.

Выполненное заземление не будет зависеть от разности приборов, поэтому его проще обустроить самостоятельно, даже не имея каких-либо профессиональных навыков. Сбросить лишнее напряжение в землю намного безопаснее, чем монтировать дополнительные приспособления, которые отводят ток на щиток.

В последние годы отмечается тенденция, когда полноценное зануление выполняется на производстве и предприятиях, где требуется обеспечить повышенную электробезопасность эксплуатируемым приборам и промышленному оборудованию. Обычные же домовладельцы в целях защиты от поражения током обустраивают простейшее заземление, сделать самостоятельно которое не составит особого труда.

Разновидности защитных систем

Система TN-C была разработана в Германии еще в начале прошлого века. Такая защита предусматривает использование единого кабеля с PE проводником и нулевым проводом. Недостатком этой системы заземления является появление избыточного напряжения при нарушении корпуса оборудования и отгорания нуля. Несмотря на имеющиеся недостатки, TN-C пользуется сегодня популярностью благодаря простоте в реализации.

Системы заземления TN-S и TN-C-S используют два провода, которые отходят от щитка и идут в землю. Контур выполняется в виде сложной металлической конструкции, что полностью исключает вероятность поражения током и выход из строя электроприборов при наличии проблем с электроснабжением. Эта схема получилась чрезвычайно удачной, она пользуется популярностью и обустраивается на дачах и в частных домах.

Заземление по типу TT основывается на соединении контура электроустановки с металлическими элементами, находящимися под землёй. Такая схема не получила сегодня должного распространения из-за сложности в реализации, а также возможных перепадов напряжения в сети.

Разновидность защиты OT подразумевает передачу лишнего напряжения на корпус и в землю с нейтрали, которая изолирована от грунта и подключена к приборам с большим сопротивлением. Такая схема получила распространение при использовании электрического оборудования, которому требуются стабильность и повышенная безопасность.

Популярные способы зануления

Наибольшую популярность сегодня получили модифицированные системы зануления электроустановок, которые питаются от однофазной сети. В них используется общий совмещенный PEN проводник, соединяющийся с глухозаземленной нейтралью. После такого соединения происходит разделение кабелей PE и N, которые далее подключаются к корпусу или аналогичным приборам защиты. Преимуществом такой технологии зануления является ее универсальность, возможность использования в однофазной и трехфазной сети, а также простота конструкции и полная безопасность.

Заземление и зануление электроустановок позволяет защитить технику от скачков напряжения и коротких замыканий. Зануление подразумевает использование специального оборудования, позволяющего перенаправить лишнее напряжение на щиток. Такая защита используется преимущественно на промышленных предприятиях и объектах, где требуется повышенная безопасность работы оборудования. Владельцы частных домов могут самостоятельно выполнить заземление, что позволит им защитить себя и используемые электроприборы от замыканий и перепадов в сети.

Заземление и зануление электроустановок, разновидности (TN-C,TN-S,TN-C-S,TT,TI), достоинства и недостатки

Все изоляторы подвержены способности повреждаться. При этом они теряют свои свойства и начинают проводить электрический ток. Потенциал рабочих частей электроустановки, находящихся под напряжением, проникает через место повреждения на токопроводящие корпуса и оболочки. При прикосновении к ним человека последний получает опасный для жизни удар электрическим током.

Способы защиты от опасных потенциалов

Ситуацию с повреждением междуфазной изоляции электрооборудования мгновенно пресекают защитные устройства: автоматические выключатели или предохранители. Но она лишь косвенно представляет опасность для человека.

Опаснее для людей как раз однофазное замыкание, в результате которого корпуса электродвигателей, электрошкафов, кабельных конструкций оказываются под напряжением.

Чтобы исключить риск поражения электротоком, нужно, чтобы при попадании напряжения на корпус произошло гарантированное короткое замыкание и потенциал на корпусе был максимально снижен.

Первое защитное действие достигается созданием цепи между корпусом и заземленной нейтралью электроустановки. При замыкании возникает ток, достаточно большой для срабатывания тех же защитных аппаратов, работающих при междуфазных замыканиях. Это называется защитным отключением.

Для реализации второго метода всем потенциально опасным металлическим частям электрооборудования придают потенциал земли. Делается это преднамеренным их соединением с заземляющим устройством. Мероприятие носит название – защитное заземление.

Системы заземления электроустановок до 1000 В получили в 7-м издании ПУЭ классификацию. Рассмотрим эти системы по очереди.

Система заземления TN-C

В этой конструкции нет ничего нового. Она была такой долгие годы.

Для питания потребителей в ней используется 4 провода. Три из них – фазные, один – нулевой. По последнему протекает рабочий ток нагрузки. Но он же используется и для реализации защитных целей, соединяясь с контуром заземления нейтрали силового трансформатора, питающего электроустановки. К нему же присоединяются и корпуса электрооборудования. Называется он проводником PEN. Из-за того, что в нем сочетаются функции защиты и транспортировки рабочего тока к месту назначения, он получил название «совмещенный проводник».

В итоге реализуются обе задачи: ток замыкания на землю высок – отключение поврежденного участка происходит достаточно быстро. К тому же при повреждении малое сопротивление PEN-проводника шунтирует тело прикоснувшегося к корпусу человека, имеющее сопротивление порядка килоома. Большая часть тока стекает в землю.

Но по PEN-проводнику протекает рабочий ток нагрузки. Контактные соединения от этого могут нарушиться, соединение – стать ненадежными или прерваться вовсе.

Так исчезает столь необходимая связь с заземляющим устройством.

Даже, если имеется повторное заземление PEN-проводника на вводе в здание.

Мало того, наличие тока в этом проводнике приводит к возникновению потенциала, увеличивающегося по мере удаления от точки связи с контуром заземления.

А при обрыве проводника PEN картина и вовсе ужасающая. Потенциал на корпусах за местом обрыва может теоретически достигнуть и 220 В.

Добавим ко всему этому технологически трудную реализацию соединения корпусов некоторых электроприемников с PEN. Как заземлить корпус электроплитки, подключаемой к сети через розетку?

Развитие бытовых электроприборов, требующих применения защитных мер по электробезопасности, привело к усовершенствованию системы TN-C. Подробнее о системе TN-C можно почитать в отдельной статье.

Система заземления TN-S

Отличие от предыдущей рассмотренной системы заземления в том, что функции рабочего-нулевого и защитного проводника разделены в разных физических проводниках. Нулевой рабочий (N) – проводит ток нагрузки, нулевой защитный (РЕ) – подключается к контуру заземления.

В результате происходит полное избавление от потенциала на корпусах, появляющихся в «особо отдаленных районах» электрической сети, а также – при обрывах проводников. Максимум, что грозит при отсутствии целостности проводника РЕ – отсутствие защиты. Но оборваться у него шансов немного – ток-то по нему не протекает, с чего бы вдруг потеряться выполненным по всем электрическим правилам контактным соединениям?

Поскольку сечение РЕ-проводников в составе кабельных линий обычно оказывается равным сечению фазных, упростилась задача присоединить их к корпусам любого электрооборудования.

Даже к заземляющему контакту розетки. Что позволило распространить защитные меры безопасности на все бытовые электроприборы: на ту же электроплитку, в частности.

Правда, в силовые кабельные линии добавилась лишняя жила. Ну что же – за безопасность надо платить.

Все вновь монтируемые электроустановки теперь, как правило, выполняются по этой системе заземления.

Подробнеео системе TN-S можно почитать в отдельной статье.

Система заземления TN-C-S.

Существенной проблемой при реализации системы TN-S является то, что реконструкция электроустановок и строительство новых происходит зачастую без реконструкции самой трансформаторной подстанции. Обычно переделывается какая-то ее часть, начиная от распределительного щита на вводе до последнего потребителя. До этого щитка система заземления неизбежно сохраняет старую конструкцию.

Эта проблема заранее решена тем же самым пунктом ПУЭ, описывающим переходной вариант системы заземления, обозначенный, как TN-C-S. В нем нетронутая реконструкцией часть электроустановки вполне себе официально не меняет своей структуры, оставаясь то же TN-C. А вот с некоторой точки распределительная сеть выполняется по новым правилам.

Суть в разделении проводника PEN на два: рабочий и защитный.

Выполняется это во вводном распределительном устройстве. В нем устанавливается две распределительных шинки: N и РЕ. Проводник PEN в обязательном порядке присоединяется к РЕ, а между самими шинками монтируется перемычка.

Подробнее о системе TN-C-S можно почитать в отдельной статье.

Почему к РЕ?

Если перемычка между шинами оборвется (этого нельзя исключать ни в коем случае), то при таком способе соединения нулевая рабочая шина потеряет связь с нейтралью электроустановки. При этом возможны тяжелые последствия для электрооборудования – но соединение с защитной шиной не пострадает, люди останутся в безопасности.

К тому же не заметить сей факт обрыва невозможно. Его сразу побегут искать.

При обратной же схеме коммутации обрыв перемычки заметят разве что при плановых измерениях целостности защитной цепи. А за это время люди останутся без защиты – корпуса «повиснут в воздухе». Хорошо бы, если так.

Предоставленная сама себе сеть из соединенных между собой защитных проводников таит не меньшую опасность, чем при обрыве PEN-проводника система TN-C.

Блоки питания бытовой аппаратуры (компьютеров или стиральных машин, к примеру) и полупроводниковые ПРА люминесцентных ламп при отсутствии соединения их корпусов с заземляющим устройством выдают на них потенциал порядка 110 В через конденсаторы входного помехоподавляющего фильтра блока питания. Он распространяется по всей сети, появляясь на прочих металлических частях, соединенных с РЕ-проводником.

Не стоит забывать о том, что эта система унаследовала от TN-C ее главные недостатки: потенциал на PEN-проводнике и опасные напряжения на нем при его обрыве. Главный метод борьбы с ними – собственный контур повторного заземления, вывод от которого присоединяется к шине РЕ вводного щитка.

Но есть и другие системы заземления, использующиеся в частных случаях для защиты людей.

Система заземления ТТ

В предыдущих системах все заземляющие устройства соединяются в единую цепь проводниками PEN или (и) РЕ. В системе ТТ потребитель имеет свой собственный контур заземления, не связанной с проводником PEN питающей линии. Все его электрооборудование связано с этим контуром проводниками РЕ.

Таким образом, исчезают проблемы с возможным обрывом питающего потребителя PEN- проводника. Он используется как нулевой рабочий и никак не связан с корпусами.

Защита с помощью предохранителей и автоматических выключателей у потребителя работает только на устранение междуфазных замыканий, а также – между фазой и нулевым проводником.

Мерой же для защитного отключения служит обязательная установка УЗО у потребителя.

Внедрение этого метода заземления имеет показания к применению и при большой протяженности питающих линий, когда повышенное сопротивление петли фаза-нуль не позволяет произвести защитное отключение в нормируемое время.

Подробнеео системе TT можно почитать в отдельной статье.

Система заземления IT

А здесь нулевой проводник отсутствует вовсе, так как эта система – с изолированной нейтралью. Подключение нагрузки возможно только на линейные напряжения сети.

Ничего опасного для потребителя при возникновении повреждения одной фазы на корпус не происходит. Ток замыкания на землю ничтожен и не принесет организму особого вреда.

А для ликвидации опасных по величине токов все линии защищают УЗО в обязательном порядке.

Но для фиксации замыканий на землю в таких сетях устанавливаются специальные элементы – реле утечки. При его срабатывании повреждение требуется активно поискать. А при возникновении второго замыкания участок сети с повреждением подлежит немедленному отключению.

Отличия зануления от заземления, их схемы и область применения

Чем отличается заземление от зануления? Специалисты разобрались с этим вопросом. Все это — защитные меры от пиковых токов. Предусматривают работу по недопущению поражения электричеством человека и бытовых приборов. Названия разные, но все это — системы защиты.

Чтобы понять, в чем разница между заземлением и занулением, нужно знать назначение и принцип работы электрических устройств.

Принцип действия

Заземляющий контур электрической цепи – система проводов, соединяющая каждого потребителя, в обслуживаемой цепи, со специальным заземляющим контуром здания. При пробое на корпус прибора или утечке тока с поврежденной проводки, ток проходит по проводам к заземлителю.

Сопротивление заземления, как правило, выполняется меньше, чем сопротивление всей цепи. Поэтому ток течет по «легкому» пути и отводится с корпусов оборудования.

Занулением называется выполнение электрического соединения токопроводящих корпусов приборов с глухозаземленной нейтралью. При возникновении пиковых значений тока, его потенциал отводится, с помощью шины зануления, в специальную щитовую или на трансформаторную будку.

Главное его назначение – в случаях пробоев и утечек напряжения на корпус оборудования, вызывается короткое замыкание, сгорают предохранители или срабатывают автоматические размыкатели цепи.

Это и есть главное отличие заземления от зануления. Заземляющий контур принимает на себя токи КЗ, зануление вызывает срабатывание предохранительных устройств.

Разберем подробнее работу систем защиты от воздействия электрического тока.

Особенности заземляющего устройства

Основной целью заземляющего контура является понижение потенциала при пробое на корпус и коротком замыкании, до безопасного значения.

При монтаже контура, в сети трехфазного тока не более 1000 В, применяют изолированную нейтраль. При больших уровнях напряжения сети, монтируется система с разными режимами нейтрали.

Контур заземления – это целая система, включающая в себя:

• заземлитель;
• заземляющие горизонтальные проводники;
• подводящие провода.

Заземлитель подразделяют на искусственный и естественный.

При возможности следует использовать естественный заземлитель:

• подземные трубопроводы водоснабжения. Но в этом случае, необходимо оборудовать трубопровод защитой от блуждающих токов;
• подключаются на металлоконструкции цехов и помещений;
• стальная или медная оплетка кабеля;
• трубопроводы в скважине.

По нормам ПУЭ запрещено подключать заземляющий контур на трубы отопления и с пожароопасными материалами.

Для щелочной и кислой почвы, рекомендуется использовать медный, оцинкованный заземлитель. Для изготовления контура в виде треугольника, необходимо углубиться в землю на 70 см.

Нельзя устанавливать групповые заземлители в пробуренные отверстия. Их необходимо забить в месте разметки, на глубину, не менее 2-х метров. Затем, соединяют заземлители в единую конструкцию с помощью отрезков стальной полосы.

Корпуса каждого прибора должны обязательно подключаться к системе защиты. При этом, нельзя подключать несколько потребителей последовательно, каждое устройство обязано обустраиваться линией подключения.

Теперь о главном – значение уровня сопротивления контура. В него суммируется сопротивления каждого прибора цепи и его проводов.

При расчете сопротивления контура, следует учитывать уровень значения грунта, размеры и глубину забивания заземлителей. Необходимо учитывать температурные особенности региона обустройства контура.

Помните – при жаркой погоде, место установки следует заливать водой, почва при высыхании меняет уровень сопротивления.

При обслуживании сетей до 1000. В и мощности оборудования свыше 100 кВА – сопротивление контура не более 10 Ом. В бытовых сетях оптимальным значением будет 4 Ома. Напряжение при прикосновении должно быть меньше 40 В. Сети свыше 1000 В защищаются устройством с сопротивлением не более 1 Ома.

Это некоторые особенности и принцип действия заземления. Более подробно, вы можете ознакомиться в статьях по этой теме на сайте.

Особенности и принцип действия зануления

Назначение зануления — метод защитного устройства позволяет провести подключение корпусов оборудования и других деталей из металлов с нейтралью (нулевой защитный проводник). В условиях с заземленным защитным проводником и напряжением в сети не более 1000 В, используется схема зануления.

При пробое фазного тока на корпусе электроприборов и оборудовании происходит КЗ фазы. При этом, срабатывают автоматы защитного отключения тока и цепь размыкается. Этим и отличаются две защитные системы.

К приборам зануления относят:

• плавкий предохранитель;
• автомат отключения тока;
• встроенные в пускатели, тепловые реле;
• контактор с тепловой защитой.

Возникла ситуация пробоя фазного напряжения. При этом от корпуса электроустановки ток проходит по нейтрали на обмотку трансформатора. Затем, от него по фазе — на предохранитель. Плавкие предохранители сгорают от пиковых значений тока, в электрическую цепь прекращается подача напряжения.

Значение уровня проводимости провода фазы должно быть наполовину больше нулевого проводника. Как правило, в этом случае используют стальные пластины, оболочки кабеля и другие материалы.

Зануляющие проводники проверяют на исправность при сдаче работ по подключению и проводке электроэнергии в здании, а также, через определенное количество времени, при пользовании электрической схемой.

Не менее одного раза в период 5 — летнего срока, производятся замеры значений сопротивления всей цепи фазного и нулевого проводника на корпусах самого дальнего оборудования от щита электропроводки, а также самого мощного оборудования в помещении.

Защитное зануление, в некоторых случаях, может выполнять работу защитного отключения. При этом, отличаются эти 2-е защитных системы тем, что в случае защитного отключения цепи, его можно использовать в любых условиях, при различных режимах заземляющего проводника, показателей напряжения цепи. В таких сетях можно обойтись и без провода нулевого подключения.

Расчет зануления необходимо производить с учетом всех условий работы и принципа его действия.

Защитное отключение выполняют с использованием защитной системы, которая отключает электрооборудование автоматически. При возникновении аварийных ситуаций и угроз поражения и нанесения электротравм человеку, к таким ситуациям можно отнести:

• короткое замыкание фазного провода на корпус;
• повреждение изоляции электрической проводки;
• неисправности на заземляющем контуре;
• нарушения целостности зануляющих проводников.

Эта защитная система нередко используется при невозможности провести защитные системы заземления и зануления. Но на ответственных участках, возможна установка защитного отключения и как дополнительный контур защиты человека и оборудования от поражения токами утечки и короткого замыкания.

При этом, их подразделяют, в зависимости от величины тока на входе и изменений реакции защитных устройств, на несколько схем:

• наличия напряжения на корпусе оборудования;
• силу тока при замыкании на провод земли;
• напряжения или силу тока в нулевом проводнике;
• уровня напряжения на фазе относительно значения на проводе земли;
• устройства для постоянного или переменного тока;
• устройства комбинированные.

Все системы защиты и отключения подачи тока в сеть оснащаются автоматическими выключателями. В их конструкции предусмотрена установка специального оборудования защитного отключения. При этом, период времени для отключения сети не должен превышать 2-е десятые секунды.

В заключение разберем вопрос, который может задать начинающий электрик.

Взаимозаменяемость защитных систем

Можно ли установить зануление вместо заземления? На этот вопрос любой специалист ответит «да», но только в промышленном здании.

В жилом помещении применять такую схему защиты следует в очень редких случаях, и только в нежилых помещениях. Это обусловлено, в первую очередь, с неравномерной нагрузкой на провод фазы и нейтрали.

При работе, на провода каждой фазы поступает одинаковая нагрузка, но по нейтрали общей цепи проходит достаточно малый ток. Каждому известно, что нельзя касаться фазы, но можно выполнять работу с нолем под нагрузкой.

При этом, сечение нулевого провода меньше провода фазы. При долгом использовании он окисляется на скрутках, нарушается слой изоляции при нагреве, в худшем случае он просто отгорит. При этом, напряжение фазы подходит к щитовой, затем, через провод ноля идет к потребителю. Корпуса приборов находятся под напряжением, повышается возможность поражения человека током.

Как советуют некоторые умельцы в Интернете, можно подвести к каждому бытовому прибору провода системы зануления, но это повлечет за собой значительные траты на проводку и последующий ремонт. Поэтому занулять источники в жилых помещениях нельзя.

Лучше в электрощите установить устройство защитного отключения и спокойно пользоваться бытовыми приборами. Каждое защитное устройство выполняет свое предназначение, при правильном расчете, монтаже и его использовании.

Системы заземления TN-S, TN-C, TNC-S, TT, IT

При проектировании, монтаже и эксплуатации электроустановок, промышленного и бытового электрооборудования, а также электрических сетей освещения, одним из основополагающих факторов обеспечения их функциональности и электробезопасности является точно спроектированное и правильно выполненное заземление. Основные требования к системам заземления содержатся в пункте 1.7 Правил устройства электроустановок (ПУЭ). В зависимости от того, каким образом, и с каким заземляющими конструкциями, устройствами или предметами соединены соответствующие провода, приборы, корпуса устройств, оборудование или определенные точки сети, различают естественное и искусственное заземление.

Естественными заземлителями являются любые металлические предметы, постоянно находящиеся в земле: сваи, трубы, арматура и другие токопроводящие изделия. Однако, ввиду того, что электрическое сопротивление растеканию в земле электротока и электрических зарядов от таких предметов плохо поддается контролю и прогнозированию, использовать естественное заземление при эксплуатации электрооборудования запрещается. В нормативной документации предусмотрено использование только искусственного заземления, при котором все подключения производятся к специально созданным для этого заземляющим устройствам.

Основным нормируемым показателем, характеризующим, насколько качественно выполнено заземление, является его сопротивление. Здесь контролируется противодействие растеканию тока, поступающего в землю через данное устройство — заземлитель. Величина сопротивления заземления зависит от типа и состояния грунта, а также особенностей конструкции и материалов, из которых изготовлено заземляющее устройство. Определяющим фактором, влияющих на величину сопротивления заземлителя, является площадь непосредственного контакта с землей составляющих его пластин, штырей, труб и других электродов.

Виды систем искусственного заземления

Основным документом, регламентирующим использование различных систем заземления в России, является ПУЭ (пункт 1.7), разработанный в соответствии с принципами, классификацией и способами устройства заземляющих систем, утвержденных специальным протоколом Международной электротехнической комиссии (МЭК). Сокращенные названия систем заземления принято обозначать сочетанием первых букв французских слов: «Terre» — земля, «Neuter» — нейтраль, «Isole» — изолировать, а также английских: «combined» и «separated» — комбинированный и раздельный.

• T — заземление.
• N — подключение к нейтрали.
• I — изолирование.
• C — объединение функций, соединение функционального и защитного нулевых проводов.
• S — раздельное использование во всей сети функционального и защитного нулевых проводов.

В приведенных ниже названиях систем искусственного заземления по первой букве можно судить о способе заземления источника электрической энергии (генератора или трансформатора), по второй – потребителя. Принято различать TN, TT и IT системы заземления. Первая из которых, в свою очередь, используется в трех различных вариантах: TN-C, TN-S, TN-C-S. Для понимания различий и способов устройства перечисленных систем заземления следует рассмотреть каждую из них более детально.

1. Системы с глухозаземлённой нейтралью (системы заземления TN)

Это обозначение систем, в которых для подключения нулевых функциональных и защитных проводников используется общая глухозаземленная нейтраль генератора или понижающего трансформатора. При этом все корпусные электропроводящие детали и экраны потребителей следует подключить к общему нулевому проводнику, соединенному с данной нейтралью. В соответствии с ГОСТ Р50571.2-94 нулевые проводники различного типа также обозначают латинскими буквами:

• N — функциональный «ноль»;
• PE — защитный «ноль»;
• PEN — совмещение функционального и защитного нулевых проводников.

Построенная с использованием глухозаземленной нейтрали, система заземления TN характеризуется подключением функционального «ноля» — проводника N (нейтрали) к контуру заземления, оборудованному рядом с трансформаторной подстанцией. Очевидно, что в данной системе заземление нейтрали посредством специального компенсаторного устройства — дугогасящего реактора не используется. На практике применяются три подвида системы TN: TN-C, TN-S, TN-C-S, которые отличаются друг от друга различными способами подключения нулевых проводников «N» и «PE».

Система заземления TN-C

Система заземления TN-C

Как следует из буквенного обозначения, для системы TN-C характерно объединение функционального и защитного нулевых проводников. Классической TN-C системой является традиционная четырехпроводная схема электроснабжения с тремя фазными и одним нулевым проводом. Основная шина заземления в данном случае – глухозаземленная нейтраль, с которой дополнительными нулевыми проводами необходимо соединить все открытые детали, корпуса и металлические части приборов, способные проводить электрический ток..

Данная система имеет несколько существенных недостатков, главный из которых – утеря защитных функций в случае обрыва или отгорания нулевого провода. При этом на неизолированных поверхностях корпусов приборов и оборудования появится опасное для жизни напряжение. Так как отдельный защитный заземляющий проводник PE в данной системе не используется, все подключенные розетки земли не имеют. Поэтому используемое электрооборудование приходится занулять – соединять корпусные детали с нулевым проводом. .

Если при таком подключении фазный провод коснется корпуса, из-за короткого замыкания сработает автоматический предохранитель, и опасность поражения электрическим током людей или возгорания искрящего оборудования будет устранена быстрым аварийным отключением. Важным ограничением при вынужденном занулении бытовых приборов, о чем следует знать всем проживающим в помещениях, запитанных по системе TN-C, является запрет использования дополнительных контуров уравнивания потенциалов в ванных комнатах.

В настоящее время данная система заземления сохранилась в домах, относящихся к старому жилому фонду, а также применяется в сетях уличного освещения, где степень риска минимальна.

Система TN-S

Система заземления TN-S

Более прогрессивная и безопасная по сравнению с TN-C система с разделенными рабочим и защитным нолями TN-S была разработана и внедрена в 30-е годы прошлого века. При высоком уровне электробезопасности людей и оборудования это решение имеет один, но достаточно очень существенный недостаток — высокую стоимость. Так как разделение рабочего (N) и защитного (PE) ноля реализовано сразу на подстанции, подача трехфазного напряжения производится по пяти проводам, однофазного — по трем. Для подключения обоих нулевых проводников на стороне источника используется глухозаземленная нейтраль генератора или трансформатора.

В ГОСТ Р50571 и обновленной редакции ПУЭ содержится предписание об устройстве на всем ответственных объектах, а также строящихся и капитально ремонтируемых зданиях энергоснабжения на основе системы TN-S, обеспечивающей высокий уровень электробезопасности. К сожалению, широкому распространению и внедрению системы TN-S препятствует высокий уровень затрат и ориентированность российской энергетики на четырехпроводные схемы трехфазного электроснабжения.

Система TN-C-S

Система заземления TN-C-S

С целью удешевления оптимальной по безопасности, но финансово емкой системы TN-S с разделенными нулевыми проводниками N и PE, было создано решение, позволяющее использовать ее преимущества с меньшим бюджетом, незначительно превышающим расходы на энергоснабжение по системе TN-C. Суть данного способа подключения состоит в том, что с подстанции осуществляется подача электричества с использованием комбинированного нуля «PEN», подключенного к глухозаземленной нейтрали. Который при входе в здание разветвляется на «PE» — ноль защитный, и еще один проводник, исполняющий на стороне потребителя функцию рабочего ноля «N».

Данная система имеет существенный недостаток — в случае повреждения или отгорания провода PEN на участке подстанция — здание, на проводнике PE, а, следовательно, и всех связанных с ним корпусных деталях электроприборов, появится опасное напряжение. Поэтому при использовании системы TN-C-S, которая достаточно распространена, нормативные документы требуют обеспечения специальных мер защиты проводника PEN от повреждения.

Система заземления TT

Система заземления TT

При подаче электроэнергии по традиционной для сельской и загородной местности воздушной линии, в случае использования здесь небезопасной системы TN-C-S трудно обеспечить надлежащую защиту проводника комбинированной земли PEN. Здесь все чаще используется система TT, которая предполагает «глухое» заземление нейтрали источника, и передачу трехфазного напряжения по четырем проводам. Четвертый является функциональным нолем «N». На стороне потребителя выполняется местный, как правило, модульно-штыревой заземлитель, к которому подключаются все проводники защитной земли PE, связанные с корпусными деталями.

Совсем недавно разрешенная к использованию на территории РФ, данная система быстро распространилась в российской глубинке для энергоснабжения частных домовладений. В городской местности TT часто используется при электрификации точек временной торговли и оказания услуг. При таком способе устройства заземления обязательным условием является наличие приборов защитного отключения, а также осуществление технических мер грозозащиты.

2. Системы с изолированной нейтралью

Во всех описанных выше системах нейтраль связана с землей, что делает их достаточно надежными, но не лишенными ряда существенных недостатков. Намного более совершенными и безопасными являются системы, в которых используется абсолютно не связанная с землей изолированная нейтраль, либо заземленная при помощи специальных приборов и устройств с большим сопротивлением. Например, как в системе IT. Такие способы подключения часто используются в медицинских учреждениях для электропитания оборудования жизнеобеспечения, на предприятиях нефтепереработки и энергетики, научных лабораториях с особо чувствительными приборами, и других ответственных объектах.

Система IT

Система заземления IT

Классическая система, основным признаком которой является изолированная нейтраль источника – «I», а также наличие на стороне потребителя контура защитного заземления – «Т». Напряжение от источника к потребителю передается по минимально возможному количеству проводов, а все токопроводящие детали корпусов оборудования потребителя должны быть надежно подключены к заземлителю. Нулевой функциональный проводник N на участке источник – потребитель в архитектуре системы IT отсутствует.

Надежное заземление — гарантия безопасности

Все существующие системы устройства заземления предназначены для обеспечения надежного и безопасного функционирования электрических приборов и оборудования, подключенных на стороне потребителя, а также исключения случаев поражения электрическим током людей, использующих это оборудование. При проектировании и устройстве систем энергоснабжения, необъемлемыми элементами которых является как функциональное, так и защитное заземление, должна быть уменьшена до минимума возможность появления на токопроводящих корпусах бытовых приборов и промышленного оборудования напряжения, опасного для жизни и здоровья людей.

Система заземления должна либо снять опасный потенциал с поверхности предмета, либо обеспечить срабатывание соответствующих защитных устройств с минимальным запаздыванием. В каждом таком случае ценой технического совершенства, или наоборот, недостаточного совершенства используемой системы заземления, может быть самое ценное — жизнь человека.

в чем разница, ⚡ отличия и требования

Безопасность – главное требование, которому должен отвечать любой электроприбор. При отсутствии грамотной защиты малейшая пробоина в проводе может спровоцировать появление электрического потенциала на кожухе устройства. При касании к такому аппарату произойдет удар током.

Расчет фундамента

Попробуйте новый продукт

Избежать этого поможет соединение открытых металлических отводов с землей или нулевым кабелем. Однако в чем разница между заземлением и занулением знают не многие. В этом нужно разобраться, прежде чем приступать к монтажу какого-либо оборудования.

Что такое заземление?

Заземлением называют намеренное подключение открытых частей электроприборов к отдельному отводу, непосредственно контактирующему с землей. В результате этого происходит падение напряжения на корпусе аппарата. Основная часть тока отводится в почву.

Чаще заземлитель представляет собой конструкцию из металлических штырей, вбитых в почву на одинаковом расстоянии друг от друга. Они соединяются между собой стальной лентой. Размеры такой установки зависят от особенностей электроприбора, который планируется эксплуатировать.

Заземляющая конструкция соединяется с шиной и посредством проводников заводится в распределительный щиток дома. Шина – металлическая полоса, оснащенная клеммниками. К ней подсоединяются проводники от каждого электрического прибора.

Выделяют три типа заземления:

1. Рабочее. Обеспечивает бесперебойную работу электроприборов. Применяется в штатном или аварийном режиме.

2. Защитное заземление. Предотвращает травмирование человека электрическим током.

3. Молниезащитное. Помогает отводить импульсные токи, попадающие на прибор в результате удара молнии.

Конструкция, состоящая из штырей, вкапываемых в землю, именуется искусственным заземлением. К естественной защите относят трубопроводы, элементы зданий из железобетона, обсадные магистрали и прочие элементы, контактирующие с грунтом.

В качестве заземлителя нельзя использовать трубы, по которым транспортируются взрывоопасные и горючие вещества, а также детали из алюминия, оболочки кабелей.

Схемы подключений

Существует пять основных схем создания защитного заземления.

В современных домах чаще реализуются схемы TN-C-S и TN-S. Они обеспечивают высокую степень безопасности. В старых постройках заземление нередко вовсе отсутствует. Его придется организовывать самостоятельно.

Любые работы с электрикой должен проводить человек, имеющий соответствующее образование и допуск. Человеку без опыта и знаний нельзя самостоятельно вносить какие-либо изменения. Это чревато выходом из строя всей техники или пожаром.

Что представляет собой зануление?

Занулением именуют систему, при которой все, не находящиеся под напряжением токопроводящие детали оборудования, подключают к нейтрали. Она предотвращает повреждения в результате короткого замыкания.

При контакте провода, имеющего напряжение, с зануленным кожухом агрегата образуется большая сила тока. Это провоцирует срабатывание автомата-предохранителя, отключающего подачу питания на агрегат.

В качестве нейтрального проводника в однофазной электрической цепи можно использовать третью жилу кабеля. Причем у фазы и ноля должно оказаться минимальное сопротивление. Только так защитная аппаратура сработает.

Применение системы зануления целесообразно в случаях:

1. Трехфазная сеть с переменным током и заземленным нулем.

2. Сеть с постоянным током и заземленной средней точкой.

3. Оборудование с глухозаземленной нейтралью.

В квартирах подобные системы не применяются. Это угрожает жизни и здоровью людей, а также работоспособности техники. При внезапном повреждении нулевого проводника, человека ждет удар электрическим током.

Схема подключения

Нейтральный проводник связывается с нейтралью трансформатора, имеющей надежное заземление. Нейтраль вместе с трехфазной линией заводится в помещение. Ее разводят по всем имеющимся щиткам. Далее от нее берется рабочий ноль, выдающий однофазное напряжение.

Защитное зануление формируется отдельным нулем в щитке. В схеме подключения не должны присутствовать аппараты коммутации, к примеру, рубильники. Чтобы избежать негативных последствий при повреждении нулевого проводника каждые 200 метров цепи монтируются дополнительные узлы защиты. На них сопротивление не должно превосходить отметку в 30 Ом.

В чем разница между заземлением и занулением?

Заземление и зануление имеют идентичную функцию – защита человека и животного от воздействия электрического тока. Но между двумя понятиями есть существенные различия:

1. При заземлении ток отводится в почву. Напряжение в сети уменьшается, но не до нуля. Минимальный ток в системе все же остается. Зануление же позволяет экстренно отключить подачу питания на прибор.

2. Заземление не связано с фазами электроприборов. При организации зануления строго соблюдаются правила подключения.

3. Отличие зануления и заземления и в сфере их применения. Первое подходит для эксплуатации в глухозаземленных нейтралях. Заземление же применяется в цепях, имеющих изолированную нейтраль. Подобную систему монтируют для оборудования, напряжение которого превосходит 1000 В.

4. Зануление подходит для промышленности, а в жилых домах его устанавливают крайне редко. Заземление же лучший способ обезопасить жителей квартир.

Зазамеление и зануление одинаково хорошо защищают технику от повреждений. А вот с точки зрения безопасности для человека первый вариант считается более эффективным.

Дополнительным различием становится возможность самостоятельного монтажа. Соблюдая все технические требования и нормы безопасности, заземление можно выполнить своими руками. Для этого достаточно иметь сварочный аппарат, металлические прутки и достаточный уровень знаний. Зануление же сможет выполнить только высококвалифицированный электрик.

Заземление отличается от зануления и методикой подключения. Это наглядно видно по схемам.

Технические требования

Расположение элементов защитного заземления и зануления определяются еще на стадии разработки схемы электропроводки. При этом к системам предъявляется ряд требований:

1. При использовании трансформатора, напряжение которого составляет 380 В, возможно подключение только одного потребителя электричества.

2. При мощности оборудования менее 1000 Вт и наличии глухозаземленного нулевого проводника монтаж зануления обязателен.

3. Оборудование с мощностью свыше 1000 Вт должно быть оснащено заземлением нулевого кабеля для предотвращения травм рабочих при пробое изоляции проводов.

4. Для аппаратуры, эксплуатирующейся на улице, монтаж заземления и зануления обязателен.

5. В 3х-фазной цепи требуется дополнительная защита от пробоя тока. Ее устанавливают в нулевом проводнике.

Монтаж защитных конструкций требуется для любой техники, напряжение постоянного тока которой свыше 380 Вт, а переменного 440 Вт. Только так эксплуатация аппаратуры окажется безопасной.

Одновременное создание зануления и заземления необходимо для любой техники мощностью выше 1300 Вт. Подобной защитой оснащаются ванны и поддоны душевых кабин, подвесные потолки.

Что делать, если в доме нет заземления?

Если здание слишком старое или электропроводка в нем спроектирована неверно, то заземление может полностью отсутствовать. Эксплуатация в таких домах аппаратов с высокой мощностью, например, бойлеров, стиральных машин, холодильников и прочих, небезопасна. Единственный выход из такой ситуации – самостоятельно создать защиту.

В частном доме это сделать несложно, достаточно вывести на улицу шину и подсоединить к ней конструкцию из трех штырей, вкопанных в землю. В многоэтажном строении работы окажутся гораздо сложнее. Можно установить распаечные коробки на каждом этаже и к ним уже подводить заземление. Контур нельзя устанавливать на дорожном покрытии, его лучше отвести в клумбу. Представитель каждой квартиры сможет впоследствии подключиться к общей шине и провести заземление в свое жилье.

Частые ошибки

Неопытные мастера в попытке все работы провести самостоятельно часто совершают грубые ошибки. Очевидным становится тот факт, что заземлителем не может служить рабочий ноль. Есть те, кто пытается обеспечить отвод напряжения посредствам труб отопления или системы водоподведения. Делать это целесообразно только, если система полностью сделана из металла и гарантировано контактирует с землей.

На практике в многоэтажных зданиях часто встречаются участки со вставками из полипропилена. Да и трубопровод может и вовсе не соприкасаться с почвой. В результате подключения к такой системе соседи получат сильнейший удар током.

Видео о заземлении и занулении

Лучше разобраться, в чем разница между заземлением и занулением, понять схемы их подключения и особенности поможет небольшой видеоролик.

Создание правильной системы заземления – гарантия безопасности использования всех электроприборов. Лучше доверить эту работу профессионалам. Ценой недостатка знаний и навыков в этой области может стать человеческая жизнь.

Чем отличается заземление от зануления схема

Заземление и зануление: в чем разница

Для безопасной работы на различных электоустановках и проводниках используется соединение открытых металлических отводов с землей и подключение сети к нулевому кабелю. Но немногие начинающие мастера точно знают, чем отличается заземление и зануление электроустановок и электрооборудования.

Определение заземления

Заземление – это умышленное подключение открытых частей электрического оборудования, которые находятся под напряжением, к специальному заземляющему отводу, шине или другому защитному оборудованию. Это может быть арматура в земле, часть электроустановки и другие приспособления. Такой подход, согласно ПУЭ, является обязательной мерой преднамеренной защиты как жилого, так и нежилого фонда. Это же гласят правила и требования ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ (электробезопасность и система стандартов безопасности труда).

Практически в каждом современном доме установлена схема заземления TN-C-S или TN-S. Но в зданиях старой постройки заземление зачастую вообще отсутствует, поэтому владельцам квартиры в таких постройках приходится своими силами организовывать землю. Такая система называется TN-C. Выполняется при помощи подключения отвода к заземляющему контуру, который может располагаться непосредственно в земле у здания или возле трансформаторной будки.

Рисунок TN-C

Теоретически, такую модернизацию проводки может организовать специальная монтажная компания, но практикуется это редко. Чаще к щитку на этаже (в многоквартирном доме) подводится земля, и уже к ней подключаются остальные провода.

1. Если фаза попадает на открытый металлический отвод любого электрического устройства, то в нем появляется напряжение. Это же случается, если, к примеру, нарушена изоляция кабеля. Человеческое тело – отличный проводник тока, если Вы дотронетесь к такому отводу, то получите сильный удар током. Заземление поможет избежать это;
2. Блуждающие токи уходят в заземляющий проводник, этим гарантируется охрана жизни;
3. В особенности опасно напряжение, которое попадает на радиаторы отопления. В таком случае, все батареи в доме становятся проводниками тока. Но если установлена земля, то все напряжение уйдет по проводнику.

Если нет возможности провести полноценный заземляющий контур, тогда используются другие способы. К примеру, сейчас очень распространено подключение переносных заземляющих штырей (портативные шины). Их действие никак не отличается от стандартного стационарного отвода, но при этом они гораздо практичнее по своему функционалу.

Назначение зануления

Иногда зануление и заземление путают друг с другом, так в чем разница между ними? Зануление применяется по ПУЭ только для промышленных установок и не является гарантом безопасности. Если фаза попадает на открытую часть устройства, то ток не уходит. После этого происходит сопряжение двух фаз, и, как следствие, короткое замыкание. Нулевой проводник необходим для быстрого реагирования дифференциального защитного автомата на КЗ, но не для защиты человека от поражения током. Поэтому его принято использовать только на производстве, где требуется быстрое отключение питания в случае аварийной ситуации.

Нужно ли делать зануление в частном доме или квартиры? Нет, это необязательно, и даже чревато различными негативными последствиями. Скажем, если нулевой провод сгорит, то большее количество электрических устройств, к которым он был подключен, сломается из-за чрезвычайно высокого скачка напряжения. Стоит помнить, что Ваша безопасность не пострадает, если вместе с занулением обустроить также заземление, установить УЗО и защитный выключатель.

Как установить зануление, чтобы устройство, подключенное к нему, не сгорело:

1. Нужно использовать трехжильный провод с изоляцией. Одна жила отведена для фазы, вторая для нуля, третья для заземления;
2. Земля подключается в самом конце электромонтажных работ на корпус безопасного проводника к заземляющему контуру и т. д. Наиболее практичен специальный заземляющий отвод у щита;
3. В целях безопасности обязательно устанавливаются различные выключатели питания и прочие защитные установки.

Видео: в чем разница зануления и заземления

Главное отличие

Самое главное, что нужно запомнить: схемы зануления и заземления имеют различное защитное действие. Ноль гарантирует быструю реакцию на изменение потенциалов или утечку тока для обеспечивающих защиту установок. Соответственно, при высоком напряжении обеспечивается отключение всех потребителей энергии: осветительных приборов, компьютера и других машин (в том числе, станков, трансформаторов).

Заземлением же обеспечивается выравнивание потенциалов и защита от поражения током. Земля чаще применяется в домашних условиях, её монтаж можно легко сделать своими руками. Но здесь нет гарантии, что предохранители быстро отреагируют на утечку. Оптимальным вариантом для повышения гарантии безопасности является совместное применение зануления и заземления сетей и открытых частей машин.

Перед установкой любого из этих вариантов защиты, нужно обязательно получить разрешение на проведение работ. Также дополнительно проводится расчет защитного проводника, подведение к каждому потребителю в жилище земли и установка защитного оборудования.

Разница между заземлением и заземлением со сравнительной таблицей

Одно из основных различий между заземлением и заземлением состоит в том, что при заземлении токоведущая часть соединяется с землей, тогда как при заземлении нетоковедущие части соединяются с землей. Другие различия между ними объясняются ниже в виде сравнительной таблицы.

Содержание: Заземление V / S Заземление

Сравнительная таблица

Определение заземления

При заземлении токоведущие части напрямую соединены с землей. Заземление обеспечивает обратный путь для тока утечки и, следовательно, защищает оборудование энергосистемы от повреждений.

Когда в оборудовании возникает неисправность, ток во всех трех фазах оборудования становится несимметричным. Заземление отводит ток короткого замыкания на землю и, следовательно, уравновешивает систему

Заземление имеет несколько преимуществ, например, исключает перенапряжение, а также разряжает перенапряжение на землю. Заземление обеспечивает большую безопасность оборудования и повышает надежность обслуживания.

Определение заземления

«Заземление» означает соединение нетоковедущей части оборудования с землей.Когда в системе возникает неисправность, возрастает потенциал обесточенной части оборудования, и когда любой человек или бродячие животные коснутся корпуса оборудования, они могут получить ток.

Заземление отводит ток утечки на землю и, следовательно, защищает персонал от поражения электрическим током. Он также защищает оборудование от ударов молнии и обеспечивает путь разряда для разрядника, разрядника и других устройств.

Заземление достигается путем соединения частей установки с землей с помощью заземляющего проводника или заземляющего электрода в тесном контакте с почвой, размещенной на некотором расстоянии ниже уровня земли.

Ключевые различия между заземлением и заземлением

1. Заземление определяется как соединение нетоковедущей части, такой как корпус оборудования или корпуса, с землей. При заземлении токоведущая часть, например нейтраль трансформатора, напрямую соединена с землей.
2. Для заземления используется провод черного цвета, а для заземления зеленого цвета — провод.
3. Заземление уравновешивает несимметричную нагрузку, а заземление защищает оборудование и людей от поражения электрическим током.
4. Заземляющий провод помещается между нейтралью оборудования и землей, в то время как при заземлении заземляющий электрод помещается между корпусом оборудования и заземляющей ямой, которая находится под землей.
5. При заземлении оборудование физически не связано с землей, и ток не равен нулю на земле, тогда как при заземлении система физически связана с землей и имеет нулевой потенциал.
6. Заземление создает путь для нежелательного тока и, следовательно, защищает электрооборудование от повреждений, в то время как заземление снижает высокий потенциал электрического оборудования, вызванный неисправностью, и, таким образом, защищает тело человека от поражения электрическим током.
7. Заземление подразделяется на три типа. Это твердое заземление, заземление по сопротивлению и заземление по реактивному сопротивлению. Заземление может быть выполнено пятью способами: заземление трубопровода, пластинчатое заземление, стержневое заземление, заземление через кран и ленточное заземление.

Технические характеристики заземляющих электродов

1. Электрод заземления нельзя размещать вблизи здания, система установки которого заземлена на расстоянии более 1,5 м.
2. Сопротивление заземляющего провода не должно быть более 1 Ом.
3. Проволока, используемая для электрода и цепи, должна быть из одного материала.
4. Электроды следует располагать вертикально так, чтобы они касались слоев земли.

Размер жилы не должен быть меньше 2,6 мм. ² или половина проволоки, используемой для электропроводки. Для заземления и заземления используется неизолированный медный провод. Зеленая 6 THHN (провод с термопластичным покрытием с высоким тепловыделением) и медная проволока различных размеров, например 2,4,6,8 и т.также используются для заземления.

Разница между соединением, заземлением и заземлением

• Одно из самых непонятых и запутанных понятий — это разница между соединением, заземлением и заземлением. Связывание — это более ясное слово по сравнению с заземлением и заземлением, но между заземлением и заземлением есть небольшая разница.
• «Заземление» и «Заземление» — это фактически разные термины для , выражающие одну и ту же концепцию .Заземление в системе электропроводки сети — это проводник, который обеспечивает путь к земле с низким импедансом для предотвращения появления опасного напряжения на оборудовании. Заземление чаще используется в стандартах Великобритании, Европы и большинства стран Содружества (IEC, IS), а термин «заземление» используется в стандартах Северной Америки (NEC, IEEE, ANSI, UL).
• Мы понимаем, что заземление необходимы, и знаем, как это сделать, но у нас нет кристально четкой концепции для этого.Нам нужно понимать, что на самом деле есть две разные вещи, которые мы делаем для одной и той же цели, которую мы называем заземлением или заземлением.
• Заземление — это связь нашего источника электричества с землей (обычно через соединение с каким-то стержнем, вбитым в землю, или другим металлом, который имеет прямой контакт с землей).
• Заземленные цепи машин должны иметь эффективный обратный путь от машин к источнику питания, чтобы функционировать должным образом (здесь — нейтральная цепь).
• Кроме того, нетоковедущие металлические компоненты в системе, такие как шкафы для оборудования, корпуса и конструкционная сталь, должны быть электрически соединены между собой и должным образом заземлены, чтобы между ними не могло существовать потенциальное напряжение. Однако проблемы могут возникнуть, когда термины, такие как «соединение», «заземление» и «заземление», меняют местами или путают в определенных ситуациях.
• В системе распределения питания типа TN, в США NEC (и, возможно, в других сферах): оборудование заземляется для пропускания тока повреждения и отключения защитного устройства без электризации корпуса устройства.Нейтраль — это путь возврата тока для фазы. Эти заземляющий провод и нейтральный провод соединены вместе и заземлены на распределительном щите, а также на улице, но цель состоит в том, чтобы на заземленную землю не протекал ток, кроме случаев кратковременного повреждения. Здесь мы можем сказать, что на практике заземление и заземление почти одинаковы.
• Но в системе распределения питания типа TT (в Индии) нейтраль заземляется только (здесь это фактически называется заземлением) на источнике распределения (на распределительном трансформаторе), а четыре провода (нейтраль и трехфазный) передаются потребителю.А на стороне потребителя все корпуса электрооборудования подключаются и заземляются в помещениях потребителя (здесь это называется заземлением). Потребитель не имеет права смешивать нейтраль с землей в своем помещении, здесь заземление отличается от практики.
• Но в обоих вышеупомянутых случаях заземление и заземление используются для одной и той же цели. Давайте попробуем разобраться в этой терминологии по очереди.

• Соединение — это просто соединение двух электрических проводников вместе.Это могут быть два провода, провод и труба, или это могут быть два Оборудования.
• Соединение должно выполняться путем соединения всех металлических частей, которые не должны пропускать ток во время нормальной работы, с приведением их к одинаковому электрическому потенциалу.
• Связывание гарантирует, что эти две соединенные детали будут иметь одинаковый электрический потенциал. Это означает, что мы не сможем накапливать электроэнергию в одном оборудовании или между двумя разными устройствами. Между двумя соединенными телами не может быть тока, потому что у них одинаковый потенциал.
• Само по себе склеивание ничего не защищает. Однако, если одна из этих коробок заземлена, не может быть накопления электроэнергии. Если заземленная коробка соединена с другой коробкой, другая коробка также имеет нулевой электрический потенциал.
• Защищает оборудование и человека, уменьшая ток между частями оборудования при различных потенциалах.
• Основной причиной соединения является безопасность персонала, поэтому кто-то, прикоснувшись к двум частям оборудования одновременно, не получит шока, став путем выравнивания, если они окажутся под разными потенциалами.
• Вторая причина связана с тем, что произойдет, если фазовый провод может коснуться внешней металлической части. Соединение помогает создать обратный путь с низким сопротивлением к источнику. Это вызовет протекание большого тока, что, в свою очередь, вызовет срабатывание прерывателя. Другими словами, соединение позволяет выключателю отключиться и тем самым устранить повреждение.
• Соединение с заземлением широко используется для обеспечения того, чтобы все проводники (человек, поверхность и продукт) имели одинаковый электрический потенциал.Когда все проводники имеют одинаковый потенциал, разряда не произойдет.

• Заземление означает соединение мертвой части (то есть части, которая не проводит ток в нормальных условиях) с землей, например, рамы электрооборудования, корпуса, опоры и т. Д.
• Цель заземления — свести к минимуму риск поражения электрическим током при прикосновении к металлическим частям при наличии неисправности. Обычно для обозначения этого используется зеленый провод.
• В условиях неисправности нетоковедущие металлические части электроустановки, такие как рамы, ограждения, опоры, ограждения и т. Д., Могут иметь высокий потенциал относительно земли, так что любой человек или бродячие животные, прикоснувшиеся к ним или приближающиеся к ним, будут разность потенциалов, которая может привести к протеканию тока через тело человека или животного такой ценности, которая может оказаться фатальной.
• Чтобы избежать этого, нетоковедущие металлические части электрической системы подключаются к общей массе земли с помощью системы заземления, состоящей из заземляющих проводов, для безопасного отвода токов короткого замыкания на землю.
• Заземление выполнено путем соединения металлической системы с землей. Обычно это достигается путем введения заземляющих стержней или других электродов глубоко внутрь земли.
• Заземление предназначено для обеспечения безопасности или защиты электрического оборудования и человека путем разряда электрической энергии на землю.

• Заземление означает соединение токоведущей части (то есть части, которая проводит ток в нормальных условиях) с землей, например нейтралью силового трансформатора.
• Заземление выполняется для защиты оборудования энергосистемы и обеспечения эффективного обратного пути от машины к источнику питания. Например, заземление нейтральной точки трансформатора, подключенного звездой.
• Заземление относится к токоведущей части системы, например нейтрали (трансформатора или генератора).
• Из-за молнии, скачков напряжения в линии или непреднамеренного контакта с другими линиями высокого напряжения в проводах системы распределения электроэнергии может возникнуть опасно высокое напряжение.Заземление обеспечивает безопасный альтернативный путь вокруг электрической системы вашего дома, что сводит к минимуму ущерб от таких происшествий.
• Обычно для обозначения этого используется черный провод.
• Все электрические / электронные схемы (AC & DC) нужен опорный потенциал (ноль вольт), который называется основанием для того, чтобы сделать возможным протекание тока от генератора к нагрузке. Заземление может или не может быть заземлено. При распределении электроэнергии он заземляется либо в точке распределения, либо на стороне потребителя, но не заземлен в автомобиле (например, все электрические цепи транспортных средств имеют заземление, подключенное к шасси и металлическому корпусу, которые изолированы от земли через шины).Из-за падения напряжения в проводке может существовать напряжение между нейтралью и землей, поэтому нейтраль не обязательно должна иметь потенциал земли.
• В правильно сбалансированной системе фазные токи уравновешивают друг друга, так что общий ток нейтрали также равен нулю. Для отдельных систем это невозможно полностью, но мы стремимся приблизиться к совокупности. Такая балансировка обеспечивает максимальную эффективность вторичной обмотки распределительного трансформатора
.

• Нет большой разницы между заземлением и заземлением, оба значения «Подключение электрической цепи или устройства к земле». Это служит различным целям как стекать нежелательные токи, чтобы обеспечить опорное напряжение для цепей, нуждающихся в один, чтобы свинцовой молнии от хрупкого оборудования. Хотя между заземлением и заземлением есть небольшая разница.

• В США используется термин «заземление», а в Великобритании — термин «заземление».

• Земля является источником нежелательных токов, а также иногда является обратным путем для основного тока.При этом заземление выполняется не для обратного пути, а только для защиты чувствительного оборудования. Это альтернативный путь с низким сопротивлением для тока.
• Когда мы вынимаем нейтраль для трехфазного несимметричного соединения и отправляем ее на землю, это называется заземлением. Заземление выполняется для уравновешивания несбалансированной нагрузки. Между оборудованием и заземляющей ямой используется заземление, чтобы избежать поражения электрическим током и повреждения оборудования.

• Заземление предназначено для защиты элементов схемы всякий раз, когда высокое напряжение передается громами или любыми другими источниками, в то время как заземление является общей точкой в ​​цепи для поддержания уровней напряжения.
• Заземление используется для обеспечения безопасности человеческого тела в условиях неисправности, в то время как заземление (как нейтральное заземление) используется для защиты оборудования.
• Заземление — профилактическая мера, а заземление — только обратный путь
• Заземляющий провод обеспечивает обратный путь для тока короткого замыкания, когда фазный провод случайно касается заземленного объекта. Это элемент безопасности системы электропроводки, и мы никогда не ожидаем увидеть протекание тока через заземляющий проводник во время нормальной работы.
• Не заземляйте нейтраль во второй раз, когда она заземлена либо на распределительном трансформаторе, либо на главной сервисной панели со стороны потребителя.
• Заземление действует как нейтраль. Но нейтраль не может действовать как земля.

• Заземление и заземление относятся к нулевому потенциалу, но система, подключенная к нулевому потенциалу, отличается от оборудования, подключенного к нулевому потенциалу.Если нейтральная точка генератора или трансформатора подключена к нулевому потенциалу, то это называется заземлением , . В то же время, если корпус трансформатора или генератора подключен к нулевому потенциалу, это называется заземлением .
• Термин «Заземление» означает, что цепь физически подключена к земле и имеет нулевой потенциал по отношению к земле (земле), но в случае «заземления» цепь физически не подключена к земле, но ее потенциал равен нулю (где токи алгебраически равны нулю) относительно другой точки, которая также известна как «Виртуальное заземление».”
• Земля имеет нулевой потенциал, тогда как нейтраль может иметь некоторый потенциал. Это означает, что нейтраль не всегда имеет нулевой потенциал по отношению к земле. При заземлении у нас есть опорный потенциал нулевого напряжения относительно земли, в то время как при заземлении у нас есть опорный потенциал нулевого напряжения для цепи . Когда мы подключаем два различных силовых цепей в системе распределения электроэнергии, мы хотим иметь тот же ноль вольт ссылку, чтобы мы соединить их и основания вместе.Этот общий эталон может отличаться от потенциала земли.

• Нейтральный провод при подключении к сети является обязательным в целях безопасности. Представьте, что человек с 4-го этажа здания использует заземляющий провод (который заземлен в подвале в подвале) в качестве нейтрального для питания своих фонарей. Другой человек со 2-го этажа имеет обычную установку и использует нейтраль для той же цели. Нейтральный провод также заземляется на уровне земли (согласно практике США нейтраль заземляется (заземляется) в здании, а согласно индийской практике она заземляется (заземляется) на распределительном трансформаторе).Однако заземляющий провод (нейтральный провод) имеет гораздо меньшее электрическое сопротивление, чем заземляющий провод (заземление) , что приводит к разнице электрического потенциала (т. Е. Напряжения) между ними. Это напряжение представляет серьезную опасность для любого, кто прикасается к заземляющему проводу (металлический корпус оборудования), поскольку он может иметь несколько десятков вольт.
• Второй вопрос — законность. Использование заземляющего провода вместо нейтрали делает вас вором энергии, так как счетчик использует только фазу и нейтраль для регистрации потребления энергии.Многие потребители совершают кражу энергии, используя заземляющий провод в качестве нейтрального провода в счетчике энергии.

• Земля — ​​это источник нежелательных токов, а также обратный путь для основного тока. При этом заземление выполняется не для обратного пути, а только для защиты чувствительного оборудования. Это альтернативный путь с низким сопротивлением для тока. Земля используется для безопасности человеческого тела в условиях неисправности, в то время как заземление (в качестве нейтрального заземления) используется для защиты оборудования.

Нравится:

Нравится Загрузка …

О компании Jignesh.Parmar (B.E, Mtech, MIE, FIE, CEng)
Джигнеш Пармар завершил M.Tech (Power System Control), B.E (Electric). Он является членом Института инженеров (MIE) и CEng, Индия. Членский номер: M-1473586. Он имеет более чем 16-летний опыт работы в сфере передачи, распределения, обнаружения кражи электроэнергии, технического обслуживания и электротехнических проектов (планирование-проектирование-технический обзор-координация-выполнение).В настоящее время он является сотрудником одной из ведущих бизнес-групп в качестве заместителя менеджера в Ахмедабаде, Индия. Он опубликовал ряд технических статей в журналах «Электрическое зеркало», «Электрическая Индия», «Освещение Индии», «Умная энергия», «Промышленный Электрикс» (австралийские энергетические публикации). Он является внештатным программистом Advance Excel и разрабатывает полезные базовые электрические программы Excel в соответствии с кодами IS, NEC, IEC, IEEE. Он технический блоггер и знает английский, хинди, гуджарати, французский языки.Он хочет поделиться своим опытом и знаниями и помочь техническим энтузиастам найти подходящие решения и обновить свои знания по различным инженерным темам.

Разница между соединением и заземлением

Соединение и заземление

Склеивание — это прочное соединение металлических частей для образования токопроводящей дорожки, обеспечивающей безопасное электрическое соединение. Склеивание обычно выполняется для защиты от поражения электрическим током. Любое намеренное или случайное соединение между электрической цепью или прибором и землей называется заземлением. Заземление гарантирует, что все металлические части электрической цепи, с которыми может контактировать человек, соединены с землей, обеспечивая тем самым нулевое напряжение.

Два или более токопроводящих объекта требуются для соединения Bonding, которое обычно выполняется с помощью проводника. Заземление, также известное как заземление, представляет собой особый тип соединения, когда токопроводящие объекты соединяются с землей с помощью хорошего проводника. Эти проводники обычно представляют собой провода или стержни. Заземление не влияет на нормальную работу электрической системы.

Соединение обеспечивает безопасность в случае тока короткого замыкания. Если человек коснется металла электрического устройства во время неисправности и в то же время коснется металлического объекта, подключенного к земле, он обязательно получит удар электрическим током.Но если все металлические объекты соединить вместе, они окажутся безопасными, поскольку будут иметь одинаковый потенциал, что полностью устранит возможность поражения электрическим током.

Склеивание и заземление в институциональных, коммерческих и промышленных зданиях очень важно. Для правильной работы в цепях машин должен быть предусмотрен обратный путь, начинающийся от машин к источнику питания. Кроме того, нетоковедущие, но металлические компоненты должны быть электрически соединены, чтобы исключить потенциал напряжения между ними.

Возьмем, к примеру, ситуацию, когда краска наносится на стальную пластину с помощью системы распыления с помощью ацетонового носителя. В этой ситуации необходимо надлежащее заземление и склеивание. Когда краска проходит мимо сопла пистолета-распылителя, она создает статический заряд, из-за которого ацетон в конечном итоге вызывает образование горючих паров в области окраски. Пистолет-распылитель прикреплен к металлической пластине, которая, в свою очередь, прикреплена к земле, чтобы избежать воспламенения паров.

Само по себе соединение ничего не защищает. Но если одна из коробок заземлена, запас электроэнергии невозможен. Если заземленная коробка подключена ко второй коробке, электрический потенциал второй коробки равен нулю.

Люди часто путают заземление и соединение. Будь то соединение с заземлением или заземляющее соединение, цель электромонтажа дома состоит в том, чтобы рядом с проводами не было металлических коробок или других проводящих материалов, поскольку это становится электрически нежизнеспособным (горячим).Лучше всего их заземлить, чтобы не допустить поражения электрическим током при прикосновении к ним ничего не подозревающего человека.

РЕЗЮМЕ:
1. Соединение — это прочное соединение металлических частей для образования проводящего пути, в то время как заземление — это любое намеренное или случайное соединение между электрической цепью или прибором и землей. части электрической цепи, с которыми может контактировать человек, соединены с землей, что обеспечивает нулевое напряжение.
3. Заземление достигается с помощью провода, а заземление — с помощью стержня.
4. Соединение обеспечивает безопасность при токе короткого замыкания, а заземление не оказывает реального влияния на работу электрической системы.
5. Сама по себе склейка ничего не защищает, но если одна из ящиков заземлена, запас электроэнергии невозможен.

Для получения дополнительной информации: безопасно работать с легковоспламеняющимися жидкостями.

: Если вам понравилась эта статья или наш сайт.Пожалуйста, расскажите об этом. Поделитесь им с друзьями / семьей.

Cite
Luzy R. «Разница между соединением и заземлением». DifferenceBetween.net. 5 декабря 2009 г.

Разница между комбинационной и последовательной схемами (со сравнительной таблицей)

Решающее различие между комбинационной и последовательной схемами состоит в том, что результат комбинационной схемы зависит только от входа, присутствующего в данный момент, в то время как в последовательной схеме вывод логики зависит не только на последнем вводе, но также и на более ранних выводах. В схеме комбинационной логики нет обратной связи, но когда дело доходит до схемы последовательной логики, обратная связь является важной частью схемы.Таким образом, генерируемый результат учитывает как настоящие, так и прошлые результаты.

Содержание: комбинационная схема против последовательной схемы

1. 1. Таблица сравнения
   2. Определение
   3. Ключевые отличия
   4. Заключение

Сравнительная таблица

Определение комбинационной схемы

Комбинационная схема состоит из связанного набора нескольких вентилей, которые выдают выходной сигнал, специфичный для входа в этот момент. Базовые И, ИЛИ и НЕ или универсальные вентили И-НЕ и ИЛИ-ИЛИ являются фундаментальными строительными блоками комбинационной схемы. Как показано на приведенной ниже схеме комбинационной схемы, выходные линии сразу же следуют за входными линиями.Одним из типичных примеров комбинационной схемы является декодер, который используется для преобразования данных двоичного кода в данные десятичного кода.

В этих схемах выходной сигнал, сгенерированный в то время, будет зависеть от входа в конкретное время. Существует три разновидности комбинационных логических схем — арифметические и логические функции, передача данных и преобразователи кода. В состав арифметических и логических схем входят сумматоры, вычитатели, компараторы, PLD и т. Д.Точно так же цепи передачи данных — это мультиплексоры, демультиплексоры, кодеры, декодеры и так далее. BCD и 7 сегментов — это схемы преобразователя кода.

Обычно это комбинационная схема, состоящая из n двоичных входов и m двоичных выходов. Он реализует важнейшие функции цифрового компьютера.

Значимые характеристики комбинационной схемы

• Таблица истинности : генерирует число m двоичных выходных сигналов для набора из 2 ⁿ входных сигналов.
• Графический символ : Показывает связанный план ворот.
• Булевы уравнения : Выходные сигналы выражаются в форме логической функции входных сигналов.

Определение последовательной цепи

Последовательная схема — это класс схем, в которых результат зависит как от текущего входа, так и от прошлых выходов. Особенностью этой схемы является то, что состояние выхода изменяется в соответствии с последовательностью вставки входа.Это означает, что последовательные схемы содержат объем памяти для хранения немедленных результатов. Например, он может запомнить, какой логический уровень 0 или 1 подключен к его входу, а также использовать этот факт на выходе. Это запоминающее устройство может состоять из простого логического элемента ИЛИ.

Существуют различные устройства, реализующие последовательные схемы, такие как защелки, триггеры и регистры. Эти входные данные изменяются из одного из двух состояний. Последовательные схемы делятся на две категории: синхронные и асинхронные схемы.Схема считается синхронной, когда внутреннее состояние машины изменяется в определенное время, управляемое часами.

Ключевые различия между комбинационной и последовательной схемами

1. Как упоминалось выше, комбинационные схемы используют последний вход для генерации выхода, тогда как последовательный вход определяет выход данного входа, учитывая также предыдущий выход.
2. Комбинационная схема не имеет возможности хранить данные.В отличие от последовательных схем, можно хранить определенный объем данных.
3. Последовательные схемы в основном используются в триггерах, защелках и регистрах. Напротив, комбинационные схемы используются в основных устройствах, таких как сумматоры, вычитатели, кодеры и так далее.
4. В комбинационной схеме не используются часы. Напротив, последовательные схемы реализуют часы для выполнения функций запуска.
5. Последовательная схема требует обратной связи для своего функционирования.И наоборот, комбинационная схема не требует обратной связи.

Заключение

Устройства, построенные по комбинационной схеме, не требуют для своей работы предыдущего выхода. С другой стороны, последовательной схеме требуются предыдущие выходы для ее функционирования и получения точных результатов.

Понимание различий между соединением, заземлением и заземлением

Невозможно переоценить важность соединения и заземления в коммерческих, промышленных и общественных зданиях. Заземленные цепи машин должны иметь эффективный обратный путь от машин к источнику питания для правильной работы. Кроме того, нетоковедущие металлические компоненты на объекте, такие как шкафы для оборудования, кожухи и конструкционная сталь, должны быть электрически соединены между собой, чтобы между ними не могло существовать потенциал напряжения.Выгоды для владельца здания многочисленны — максимальная защита оборудования, устранение опасности поражения электрическим током, увеличение времени безотказной работы и снижение затрат за счет отказа от дорогостоящего обслуживания оборудования. Однако проблемы могут возникнуть, когда термины, такие как «соединение», «заземление» и «заземление», меняют местами или путают в определенных ситуациях.

Заземление — это соединение металлической системы с землей, как правило, с помощью заземляющих стержней или других подходящих заземляющих электродов. NEC запрещает заземление через изолированные заземляющие стержни как единственное средство заземления оборудования.Тем не менее, некоторые производители чувствительного оборудования фактически поощряют эту практику в своих руководствах по установке, чтобы сократить количество обращений в службу поддержки, «не обнаруженных», связанных с ошибками машины и перезагрузкой.

Иллюстрация

Понимание различий между соединением / заземлением и заземлением лучше всего проиллюстрировать на примере. Производитель литых компонентов заменял вышедшие из строя печатные платы на компьютеризированном станке с числовым программным управлением (ЧПУ).После грозы система самодиагностики машины иногда регистрировала проблему с компонентами. Машина не запускалась, задерживая дневной производственный цикл. Специалисты завода по электронике выявили и заменили вышедшие из строя печатные платы, а затем вернули станок с ЧПУ в работу. Однако ремонт и производственные потери в каждом случае обходились в тысячи долларов.

Вызванный для устранения проблемы, персонал организации инженерных служб крупного производителя электрораспределительного оборудования заметил, что, хотя на заводе был заземлен станок с ЧПУ в соответствии с инструкциями производителя по установке, заземление явно нарушало NEC.Это очевидное противоречие демонстрирует тревожный факт: некоторые методы заземления, разработанные для уменьшения ошибок данных в чувствительных машинах, могут фактически нарушать нормы и стандарты заземления, вызывая повреждение оборудования и создавая угрозы безопасности. Также важно отметить, что противоречивые требования можно преодолеть, но никогда не ставя под угрозу безопасность сотрудников.

Ключевые понятия и термины

Понимание разницы между соединением / заземлением и заземлением требует неявного понимания нескольких важных понятий и терминов, в том числе изложенных ниже.

Безопасное заземление и работа машины

Проблема, с которой сталкивается завод в этом примере, не является чем-то необычным. Производители чувствительных машин обнаружили, что изолированные заземляющие стержни могут уменьшить количество неприятных проблем, таких как перезагрузка, ошибки данных и периодические отключения. Это уменьшение связано с уменьшением количества переходных процессов напряжения или «шума» на заземляющем стержне по сравнению с обычной системой заземления здания. Из-за уменьшения количества ошибок данных, связанных с заземляющим стержнем, некоторые производители включают изолированные заземляющие стержни в свои инструкции по установке.Некоторые даже подразумевают, что гарантия на машину не будет соблюдаться, если заземляющий стержень не будет установлен.

Однако во время грозы или замыкания на землю изолированный заземляющий стержень становится помехой, создавая опасность поражения электрическим током для сотрудников и повышая потенциал чувствительных компонентов машины. На рисунке 1 показаны чрезвычайно большие переходные напряжения, которые могут возникать между приведенными в действие заземляющими стержнями из-за токов молнии и сопротивления земли. Хотя замыкания на землю в самой машине могут не потреблять достаточно тока для срабатывания устройств защиты от сверхтоков, они могут создавать опасность прикосновения для сотрудников.

Статья 250.54 NEC 2008 специально запрещает использование изолированных заземляющих стержней или заземления в качестве единственного средства заземления оборудования, хотя некоторые использовали другие разделы NEC для обоснования такой практики. «Справочник NEC» предоставляет следующие комментарии, связанные со ст. 250,6 (нежелательные токи):

«Увеличение использования электронного управления и компьютерного оборудования, чувствительного к паразитным токам, заставило проектировщиков установки искать способы изолировать электронное оборудование от воздействия таких паразитных циркулирующих токов.Циркулирующие токи в заземляющих проводниках оборудования, металлических кабельных каналах и строительной стали создают разность потенциалов между землей и нейтралью электронного оборудования.

«Неопытные люди часто рекомендуют изолировать электронное оборудование от всего остального силового оборудования, отсоединив его от заземления силового оборудования. В этом корректирующем действии средства заземления оборудования удаляются или неметаллические прокладки устанавливаются в металлическую систему кабельных каналов вопреки фундаментальным принципам безопасного заземления, изложенным в требованиях ст.250. Электронное оборудование затем заземляется на землю, изолированную от общей земли системы питания. Изоляция оборудования таким образом создает разность потенциалов, которая может привести к поражению электрическим током. Ошибка усугубляется тем, что такая изоляция не устанавливает низкоомный обратный путь от замыкания на землю к источнику питания, который необходим для срабатывания устройства защиты от сверхтока ».

Соединение / заземление в сравнении с заземлением

Изолированные соединения с землей не требуются для чувствительной работы машины.Проблемы возникают, когда перепутаны соединения / заземление оборудования и заземление. В США термин «заземление» используется для обозначения как минимум пяти или более систем, связанных с заземлением, в том числе:

• Тип системы. Это относится к средствам, с помощью которых устанавливаются зависимости напряжения источника питания. Источники питания делятся на четыре основные категории: трансформаторы, генераторы, электрические сети и статические преобразователи энергии. Эти системы могут быть сконфигурированы как звезда или треугольник, и способ их сопряжения с системой заземления определяет тип системы.Наиболее распространенным типом трехфазной системы является глухозаземленная звезда, которая устанавливается путем подключения проводника с надлежащим номиналом (также известного как основная или системная перемычка) от клеммы X0 источника (обычно трансформатора) к системе заземления. .

• Заземление оборудования. Наилучшим способом заземления оборудования является проложить заземляющий провод подходящего размера по тому же маршруту, что и силовой и нейтральный проводники, от источника к машине. NEC допускает использование металлических кабелепроводов и других заменителей, но некоторые отраслевые эксперты считают, что эти системы менее эффективны, и их следует избегать.

• Заземляющий электрод (заземление). Этот термин относится к способу подключения системы заземления объекта к земле. Наиболее распространенным заземляющим электродом для небольших объектов является металлический стержень заземления, но системы заземления для больших зданий могут — и должны — быть более сложными и включать средства, с помощью которых можно периодически проверять и тестировать эти системы. Система заземляющих электродов, закапанная в землю или заключенная в бетон, а затем забытая, часто является источником возрастающих проблем по мере старения здания и износа заземляющих электродов.

• Снижение грозы. На некоторых объектах используются молниеотводы (также известные как молниеотводы) для направления ударов молнии в сторону от силового оборудования, но эти устройства часто подключаются к системе заземления таким образом, что они имеют противоположный эффект — непреднамеренное попадание энергии молнии в конструкции объекта сталь, обмотки низковольтных трансформаторов и, как следствие, чувствительные строительные нагрузки.

• Заземление опорного сигнала. Чувствительные электронные машины полагаются на систему заземления для передачи сигналов малой величины.Поэтому часто бывает важно обеспечить несколько путей заземления, а не полагаться на один заземляющий проводник оборудования между источником питания и чувствительной нагрузкой. Это гарантирует, что паразитные напряжения в системе заземления поддерживаются значительно ниже уровня, при котором их можно спутать с чувствительными опорными сигналами машины. Лучшее руководство по заземлению опорного сигнала — это стандарт IEEE 1100-2006, «Рекомендуемая практика для питания и заземления электронного оборудования».

Обратите внимание, что заземление не требуется для чувствительной работы машины.Например, современные летательные аппараты оснащены чувствительными компьютерами и электронными устройствами, которые корректно работают без привязки к земле. Они полагаются на соединенную металлическую систему — каркас самолета, обшивку, конструктивные опоры, дорожки качения и заземляющие проводники — как основу для заземления. Если в этой связанной системе повышается напряжение относительно земли, все машины на борту испытывают это повышение вместе. В результате машины не видят разницы потенциалов по отношению друг к другу.Как только самолет приземляется, любое напряжение между самолетом и землей должно быть снято с помощью электрода, который проходит в обход резиновых шин.

Устранение проблемы

Непосредственным решением проблемы незаконного заземления стержня на примере завода (рис. 2 ) было устранение опасности поражения электрическим током. Это было сделано путем подключения заземляющего проводника (1/0 меди) от заземляющего стержня к ближайшей части системы заземления здания — в данном случае к конструкционной стали. Это соединение устранило потенциал удара во время шторма, уменьшив сопротивление между заземляющим стержнем и системой заземления здания.

Следующим шагом было устранение ошибок проводки и установка заземляющего провода от источника к станку с ЧПУ ( Рис. 3 ). Основной причиной того, что изолированный заземляющий стержень был эффективным в уменьшении проблем с эксплуатацией, была связанная система здания, которая испытывала скачки напряжения, наложенные на нее из-за ошибок проводки. Одной из распространенных ошибок является неправильное подключение нейтральных проводов к шинам заземления или заземляющих проводов к нейтральным шинам. Эта ошибка позволяет нейтральным токам протекать по связанной системе, тем самым создавая переходные процессы напряжения.Нейтральные провода разрешается подключать к соединенной системе только на служебном входе или к понижающему трансформатору (который NEC называет отдельно производным источником). Обратите внимание на рис. 2, что на заводе перед станком с ЧПУ были установлены как регулятор напряжения, так и устройство подавления шума. Эти устройства часто применяются для решения неприятных проблем в работе, вызванных переходными процессами в системе заземления. Однако устройства подавления не являются панацеей. Фактически, они иногда не нужны, когда сначала устраняются проблемы с проводкой и заземлением.

После того, как ложный заземляющий стержень был подключен к остальной части связанной системы, необходимо было решить эксплуатационные проблемы, которые включали исправление ошибок проводки, выявленных при обследовании площадки. Для примера установки этих шагов было достаточно. В других ситуациях вам следует обратиться к следующему контрольному списку:

1. Подключите заземляющий стержень к соединенной системе и установите заземляющий провод от источника питания к чувствительной нагрузке, чтобы устранить угрозу безопасности и обеспечить эффективный путь возврата при замыкании на землю.

2. Исправьте ошибки проводки и заземления в системе питания, обслуживающей чувствительную машину.

3. Установите понижающий трансформатор (т. Е. Отдельно производный источник) для обслуживания только технологической машины. Подключите новую нейтраль к точке заземления на стороне нагрузки трансформатора.

4. Все оставшиеся проблемы в работе, вероятно, вызваны контурами заземления связи. Контуры заземления, которые создаются посредством проводки связи между чувствительными машинами, питаемыми от разных источников питания, могут потребовать более сложных схем коррекции, таких как оптическая изоляция.

Таким образом, завод в примере установил обрабатывающий станок с ЧПУ в соответствии с рекомендациями производителя. К сожалению, эти рекомендации включали требование о том, чтобы отдельный заземляющий стержень служил единственным средством заземления оборудования. Хотя такая практика может уменьшить количество ошибок данных в чувствительных технологических машинах, она нарушает NEC, создает опасность поражения электрическим током для сотрудников и вызывает разность потенциалов, которая может повредить чувствительные электронные компоненты.

Инженеры-электрики и подрядчики могут помочь клиентам избежать подобных ситуаций, предоставив проактивные консультации в этой области. Лучшее место для начала — собрать как можно больше информации — из NEC 2008 года, семинаров / конференций, проверенных производителей электрического оборудования и онлайн-источников. Обладая этими знаниями, у вас есть еще одна причина обратиться к клиенту и решить критически важный вопрос.

Рэй, P.E., является директором компании Schneider Electric’s Square D Engineering Services, Роли, штат Нью-Йорк.C. С ним можно связаться по телефону [email protected] . Ватерер является научным сотрудником компании Schneider Electric Square D Engineering Services, Норкросс, штат Джорджия. С ним можно связаться по телефону [email protected].

Инженер-электрик или подрядчик, который разбирается в различных элементах надлежащих систем заземления, соединения и заземления, лучше всего может проконсультировать клиентов по надлежащей практике в этой области.Хорошее понимание требований NEC также может помочь вам заработать репутацию человека, с которым можно связываться по любым вопросам, связанным с подключением / заземлением. Такой опыт также может привести к будущему бизнесу.

Типы систем заземления в соответствии со стандартом IEEE

Заземление (заземление) — это система электрических цепей, подключенных к земле, которая функционирует, когда ток утечки может разрядить электричество в землю.

Согласно Стандарту 142 ™ 2007 Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE), цель системы заземления:

1. Ограничьте величину напряжения на землю в допустимых пределах
2. Обеспечьте путь для прохождения тока, который может обеспечить обнаружение возникновения нежелательной взаимосвязи между системным проводом и землей.Это обнаружение приведет к срабатыванию автоматического оборудования, которое определяет подачу напряжения от проводника.

В соответствии со стандартами IEEE система заземления делится на:

1. TN-S (Terre Neutral — отдельный)
2. TN-C-S (Terre Neutral — комбинированный — раздельный)
3. ТТ (Дабл Терре)
4. TN-C (Neutral Terre — комбинированный)
5. IT (Изолированная земля)

Терре происходит от французского языка и означает земля.

Первая буква обозначает соединение между землей и источником питания, а вторая буква показывает соединение между землей и электронным оборудованием, на которое подается электричество. Значение каждой буквы следующее:

• T (Terra) = прямое соединение с землей.
• I (Изоляция) = Нет соединения с землей (даже при высоком импедансе)
• N (нейтраль) = подключение напрямую к нейтральному кабелю питания (если этот кабель также заземлен в источнике питания)

1. TN-S (Terre Neutral — отдельный)

В системе TN-S нейтральная часть источника электроэнергии соединена с землей в одной точке, так что нейтральная часть установки потребителя напрямую подключена к нейтральному источнику электроэнергии.Этот тип подходит для установок, близких к источникам электроэнергии, например, для крупных потребителей, у которых есть один или несколько трансформаторов высокого / низкого напряжения для собственных нужд и если установка / оборудование находится рядом с источником энергии (трансформаторы).

2. TN-C-S (Terre Neutral — комбинированный — раздельный)

Система TN-C-S имеет нейтральный канал от основного распределительного оборудования (источника питания), подключенный к земле и заземленный на определенном расстоянии вдоль нейтральных каналов, ведущих к потребителям, обычно называемый защитным множественным заземлением (PME).В этой системе нейтральный проводник может функционировать для восстановления тока замыкания на землю, который может возникнуть на стороне потребителя (установки), обратно к источнику питания. В этой системе установка оборудования у потребителя только соединяет землю с клеммой (каналом), обеспечиваемой источником питания.

3. TT (Дабл Терре)

В системе ТТ нейтральная часть источника электроэнергии не связана напрямую с заземлением нейтрали на стороне потребителя (установка оборудования).В системах ТТ потребители должны обеспечивать собственное заземление, а именно путем установки заземляющего электрода, подходящего для данной установки.

4. TN-C (Neutral Terre — комбинированный)

В системе TN-C нейтральный канал главного распределительного оборудования (источника питания) подключен непосредственно к нейтральному каналу потребителя и корпусу установленного оборудования.

В этой системе нейтральный провод используется в качестве защитного проводника, а комбинация нейтральной и заземляющей боковых рамок оборудования известна как проводник PEN (защитное заземление и нейтраль).

Эта система не предназначена для проводов диаметром менее 10 мм. ² или переносного оборудования. Это связано с тем, что при возникновении короткого замыкания по PEN-проводнику одновременно проходит ток дисбаланса фаз, гармонический ток третьего уровня и его кратные.

Чтобы уменьшить воздействие на оборудование и живые существа вокруг оборудования, при применении системы TN-C провод PEN должен быть подключен к нескольким электродным стержням для заземления на установке.

5. IT (Изолированная земля)

Из первой буквы (I) ясно, что в этом типе IT-системы нейтраль изолирована (не соединена) с землей. Точка PE не подключена к нейтральному каналу, а напрямую подключена к заземлению.

В своем применении нейтральная точка IT-системы на самом деле не изолирована от земли, но все же связана с импедансом Zs, который имеет очень высокое значение от 1000 до 3000 Ом.Это служит для ограничения уровня перегрузки по напряжению при наличии помех в системе.

Не стесняйтесь обращаться к нам по адресу marketing @ phoenixcontact.com.sg, чтобы узнать больше!

Все о системах электрического заземления

В этом блоге мы рассмотрим необходимость системы электрического заземления, ее важность, типы заземленной системы, общие методы и факторы, влияющие на установку заземленной системы, советы по безопасности и т. Д. Проще говоря, этот блог посвящен системе электрического заземления.

Земля — ​​это обычная точка возврата электрического потока. Система заземления — это резервный путь, который имеет альтернативный путь для электрического тока, протекающего на землю из-за любого риска в электрической системе до того, как произойдет возгорание или поражение электрическим током.

Проще говоря, «заземление» означает, что для прохождения электричества в землю был проложен путь с низким сопротивлением. «Заземленное» соединение включает соединение между электрическим оборудованием и землей через провод. После правильного подключения это обеспечивает вашим устройствам и приборам безопасное место для разряда избыточного электрического тока. Это потенциально предотвратит ряд рисков для электрического оборудования. Провод заземления в розетке — это, по сути, предохранительный клапан.

Национальный электротехнический кодекс определяет заземление как «проводящее соединение, намеренное или случайное, между электрической цепью или оборудованием и землей или каким-либо проводящим телом, которое служит вместо земли». NEC также заявляет, что «земля не должна использоваться в качестве единственного заземляющего проводника оборудования». (NEC) ограничивает напряжение от молнии, скачков напряжения в сети и контакта с линией более высокого напряжения с помощью заземляющих проводов оборудования.

Заземление электрической системы — это разумный и самый простой способ сделать всю систему более безопасной и обеспечить защиту от колебаний в электросети. Система должна быть идеально заземлена, если вы хотите иметь безопасную и надежную сеть и избегать рисков для жизни людей.

Некоторые люди, особенно в крупномасштабных жилых или коммерческих проектах, думают, что установка системы заземления и любых дополнительных конструкций из электрических материалов будет сложной и трудоемкой, если будет выполнено своевременное техническое обслуживание.Это чрезвычайно опасная практика, которая может привести к поражению электрическим током в случае короткого замыкания внутренней проводки в приборе.

По словам Джона Гриззи Грзивача, почетного профессора Национального учебного института OSHA: «Большинство несчастных случаев и смертельных случаев, связанных с контактом с линией, являются результатом отсутствия соответствующих средств индивидуальной защиты, изолированного покрытия линии или надлежащего заземления. »

Общие риски незаземленной электрической системы — это поражение электрическим током и возгорание, поскольку электрический ток всегда проходит через путь с низким сопротивлением.Рабочие на рабочем месте подвергаются более высокому риску, когда незаземленное устройство разряжает избыточное электричество. В результате электричество передается человеку, причинившему травму или ведущему к смерти. Вероятность неисправности в незаземленной системе очень высока. Чтобы обеспечить максимальную защиту человека и электрического оборудования, убедитесь, что ваша система заземлена.

Как правило, системы питания подключаются к земле через емкость между линиями и землей, и нет прямого физического соединения между какими-либо линиями питания и землей.

Типы заземленных систем:

Ниже перечислены три важных типа систем заземления.

• Незаземленные системы
• Системы с заземлением через сопротивление
• Системы с глухим заземлением

Когда система электроснабжения работает и нет преднамеренного подключения к земле, это называется незаземленной системой. Хотя эти системы были нормальными в 40-х и 50-х годах, они все еще используются сегодня.

В незаземленной системе ток замыкания на землю незначителен, поэтому его можно использовать для снижения риска поражения людей электрическим током. При возникновении неисправности два провода должны пропускать ток, который был назначен для трех проводов: повышение тока и напряжения вызовет нагрев и приведет к ненужному повреждению электрической системы.

Поскольку ток замыкания на землю незначителен, поиск любой неисправности становится очень трудным и трудоемким процессом. Альтернативные издержки отказа в незаземленной системе чрезвычайно высоки.

Системы с заземлением через сопротивление:

Заземление через сопротивление — это когда в системе электроснабжения имеется соединение между нейтралью и землей через резистор. Здесь резистор используется для ограничения тока короткого замыкания через нейтраль.

Существует два типа резистивного заземления: заземление с высоким сопротивлением и заземление с низким сопротивлением.

Заземление с высоким сопротивлением: Ограничьте ток замыкания на землю до <10 ампер.

Заземление с низким сопротивлением: Ограничивает ток замыкания на землю в пределах от 100 до 1000 ампер.

Системы заземления с высоким сопротивлением (HRG) обычно используются на заводах и фабриках, где текущая работа процессов вмешивается в случае неисправности.

С другой стороны, системы заземления с низким сопротивлением (LRG) используются в системах среднего напряжения 15 кВ или менее и срабатывают защитные устройства при возникновении неисправности.

Системы с глухим заземлением:

Твердое заземление означает, что система электроснабжения напрямую подключена к земле, и в цепи нет преднамеренного добавления импеданса.Эти системы могут иметь большой ток замыкания на землю, поэтому повреждения легко обнаруживаются.

Обычно используется в промышленных и коммерческих энергосистемах. Есть резервные генераторы на случай, если в результате неисправности производственный процесс остановится.

Общие методы для систем электрического заземления:

Заземляющие пластины изготовлены из меди или оцинкованного железа (GI) и помещаются вертикально в землю в яме (заполненной слоями древесного угля и соли) глубиной более 10 футов.Для более высокой системы электрического заземления необходимо поддерживать влажность земли вокруг системы заземляющих пластин.

Национальный электротехнический кодекс требует, чтобы плиты заземления имели площадь поверхности не менее 2 футов, контактирующую с окружающей почвой. Черные металлы должны иметь толщину не менее 0,20 дюйма, а цветные материалы (медь) должны быть толщиной не менее 0,060 дюйма.

Трубки и стержни заземления:

Труба из оцинкованной стали (смесь соли и древесного угля) укладывается вертикально в почву путем просверливания для подключения заземляющих проводов.Длина и диаметр трубы в основном зависит от типа почвы и электроустановки (силы тока). Влажность почвы будет определять длину трубы для укладки в землю.

Медный стержень с оцинкованной стальной трубой вставляется вертикально в землю. Это очень похоже на заземление трубы. Здесь стержни имеют форму электродов, поэтому сопротивление земли снижается до определенного значения. Национальный электротехнический кодекс (NEC) требует, чтобы длина приводных штанг была не менее 8 футов, а длина 8 футов должна находиться в непосредственном контакте с почвой.

Фактор, влияющий на установку системы заземления:

Ниже перечислены факторы, которые влияют на работу любого заземляющего электрода:

• Материал, используемый в системе заземления
• Заземляющий электрод (длина или глубина, диаметр, количество заземляющих электродов)
• Почва (тип, влажность, температура, удельное сопротивление, количество соли)
• Проектирование наземной системы
• Расположение котлована

Важность заземления электрических токов:

Защита от перегрузки:

На электрическом рабочем месте, когда по какой-либо причине происходит чрезмерный скачок напряжения, в системе вырабатывается электричество высокого напряжения, вызывающее поражение электрическим током и пожар.В этом сценарии существенно помогает заземленная система, вся эта избыточная электроэнергия уходит в землю. Эта простая форма защиты от перенапряжения потенциально может спасти рабочих, электрические приборы, данные и устройства, а не повредить все, что подключено к электрической системе.

Стабилизация напряжения:

Заземленная система гарантирует, что цепи не будут перегружены и не будут работать, за счет распределения нужного количества мощности между источниками напряжения. Земля обеспечивает общую точку отсчета для стабилизации напряжения.

Защита от поражения электрическим током:

Общие риски незаземленной электрической системы — это серьезное поражение электрическим током или возгорание. В худшем случае незаземленная система вызывает возгорание, повреждение оборудования, потерю данных и травмы или смерть персонала. Заземленная система обеспечивает бесчисленные преимущества, устраняет опасность поражения электрическим током, защищает оборудование от напряжения, предотвращает электрические пожары, снижает затраты на ремонт оборудования и время простоя, снижает уровень электрического шума (колебания электрического сигнала).

В электрической системе поддержание заземления должно быть приоритетом для безопасности. Чтобы обеспечить безопасность сотрудников и рабочих мест, повсюду соблюдаются меры предосторожности. Некоторые советы по безопасности упомянуты ниже:

• Перед тем, как начать, ознакомьтесь с правилами электробезопасности (см. OSHA 29 CFR 1910.269 (a) (3) и .269 (c))
• Соединение с заземлением должно быть установлено первым и удалено в последнюю очередь при удалении заземления (OSHA 29CFR 1910.269 (n) (6)).
• Убедитесь, что рабочее место электрооборудования оборудовано датчиками напряжения, токоизмерительными клещами и тестерами розеток.
• Используйте устройство защиты от перенапряжения для отключения электропитания на рабочем месте при возникновении неисправности, устройства защиты кабеля для пола для предотвращения срабатывания на рабочем месте и прерыватели цепи замыкания на землю для всех розеток для предотвращения поражения электрическим током.
• Выберите правильное оборудование при заземлении электрической системы. Помните, что ваше оборудование настолько сильное, насколько самое слабое в системе.
• Убедитесь, что рабочие знают, как правильно использовать каждый инструмент, особенно при работе с постоянным электрическим током.
• Используйте автоматический выключатель или предохранитель с соответствующим номинальным током.
• Регулярная чистка наземных комплектов продлевает срок их службы и увеличивает безопасность.
• Никогда не используйте оборудование с изношенными шнурами, поврежденной изоляцией или сломанными вилками.
• Осматривайте, обслуживайте и организуйте ремонт проводов в местах, где они входят в металлическую трубу, прибор или в местах, где кабели, проложенные в стене, входят в электрическую коробку.

ВЫВОД:

Система электрического заземления обеспечивает безопасность персонала и оборудования при работе на линии. Помните, что обесточенная линия просто активируется в мгновение ока, поэтому электрическая система должна быть надежно заземлена в любое время.

Проверенный опыт нашей команды сертифицированных профессиональных инженеров поможет в оценке вашей системы и предоставит самые современные решения по заземлению для защиты вашей энергосистемы.Мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами в сборе данных, моделировании системы, моделировании наихудших условий и отклонений, построении ступенчатого и контактного потенциалов и предоставлении рекомендаций в соответствии с последними промышленными стандартами.

Если у вас остались вопросы о системах заземления или наших услугах, оставьте их в комментариях ниже, и мы поможем вам ответить.

Три различных типа заземления

Сегодня я собираюсь дать вам краткий обзор трех различных типов систем заземления, которые важны.

Этими тремя системами являются:

1. Незаземленные системы
2. Системы с заземлением через сопротивление
3. Системы с глухим заземлением

Я уже немного говорил о том, что такое заземление, в том числе дал краткий обзор того, почему мы это делаем и для чего оно используется. Если вы еще не читали эту статью, прочтите ее, прежде чем продолжить.
Прочитали, что такое заземление? Хорошо, давайте перейдем к теме сегодняшнего дня.

«Эй, подожди», — можете подумать вы: «Мы только что закончили читать о том, как важно заземление для безопасности! Зачем нам незаземленные системы? » Ответ заключается в том, что у нас не должно быть на самом деле иметь незаземленные системы, но они существуют, и у них есть свои цели.
Видите ли, незаземленная система — это не на самом деле незаземленная. Электрически ваша система соединена с землей через емкость между линиями и землей, так что вы можете сказать, что это система с заземленной емкостью .Мы называем это просто незаземленным из-за условностей и потому, что нет прямого физического соединения между какой-либо из ваших линий электропередач и землей.

				

Когда нужна армирующая сетка
В ряде случаев при штукатурных работах строители устанавливают специальную  из металлической или пластиковой проволоки. По аналогии с железобетонными конструкциями она предназначена для сопротивления растягивающим нагрузкам, которые могут возникать при перепадах температуры и передаче деформаций несущей стены на внешний отделочный слой.

Сетка способствует увеличению адгезии, т. е. улучшает сцепление материалов, препятствует растрескиванию и расслаиванию. Кроме того, применение арматуры минимизирует последствия возможных нарушений технологии, например несоблюдения температурно-влажностного режима.
Для отделки толщиной до 50 мм использование сетки является необязательным и напрямую зависит от требований клиента и выделяемого бюджета. При превышении этого показателя большинство профессионалов предпочитают её поставить, несмотря на то, что данного требования нет в действующем СНиП 3.04.01–87.
Нормы по СНиП
 «Изоляционные и отделочные покрытия» указывает такие величины максимальной и минимальной толщины одного слоя штукатурки:
При нанесении одним слоем:
раствор на основе цемента – до 20 мм;
раствор на основе гипса – до 15 мм.
При нанесении в несколько слоёв:
обрызг (намёт) каменных поверхностей – до 5 мм;
обрызг (намёт) деревянных поверхностей – до 9 мм;
грунтовка цементным раствором – до 5 мм;
грунтовка известковым или известково-гипсовым раствором – до 7 мм;
накрывочный слой из обычной штукатурки – до 2 мм;
накрывочный слой из декоративной штукатурки – до 7 мм.
В многослойном покрытии каждый слой укладывается только после схватывания предыдущего, это следует учитывать, оценивая продолжительность работ.
Рекомендации производителей
Компании, создающие строительные смеси, проводят серии тестов своих продуктов и имеют развитую систему контроля качества. Как эксперты они прилагают к своему товару список рекомендаций, которые уточняют общие представления об отделочных смесях.
Вот наиболее популярные марки материала:
▶ Knauf Rotband (Ротбанд). Гипсовая штукатурка с высококачественными пластификаторами и полимерными добавками. Рекомендуемый диапазон по толщине отделки: минимальная – 5, максимальная – 50 мм. На каждые 10 мм расход смеси составляет 8,5 кг на м2 площади стены.
▶ Knauf Grunband. Морозостойкая и трещиностойкая цементно-известковая штукатурка. Расход материала – 12 кг/м2 при толщине отделки в 1 см. Рекомендуемые минимальная и максимальная величина отделочного слоя – те же, что для Knauf Rotband.
▶ Ceresit CT 24. Ещё одна смесь на цементном вяжущем, оптимально подходящая для оштукатуривания внешних стен дома. Производитель советует использовать её для стен из ячеистого бетона, рекомендуемый слой – от 3 до 30 мм. Расход при 10 мм — 14 кг/м2.
▶ Veber Vetonit TT40. Универсальный состав на основе цемента. Рекомендуется наносить по 5–40 мм, расход – 17 кг/м2.
▶ Unis Экослой. Штукатурка на гипсовой основе от компании Unis. Производитель рекомендует толщину отделки от 5 до 50 мм, с возможным увеличением до 70 на вогнутых участках стен. Расход – 10-11кг/м2.
▶ Unis Теплон. Смесь на основе модифицированного гипса. Значения по толщине как для Unis Экослой. Расход смеси – 9 кг/м2.
▶ Старатели. Состав на основе гипса. Допустимая толщина — от 5 до 100 мм. Расход для слоя 1 см – 9 кг на м2 поверхности стены.
▶ Основит PC21 M. Высокопрочная цементная штукатурка. Может накладываться слоем от 2 до 30 мм. Расход 13 кг/м2 при толщине в 1 см.
Толщина декоративной штукатурки
Штукатурка может служить как выравнивающим покрытием для последующей покраски или отделки плиткой, так и самостоятельно являться внешним . В последнем случае для внешнего слоя часто применяются специальный состав и технология нанесения.
Основные виды декоративной штукатурки и толщина облицовки:
. Содержит мраморную крошку, размер которой напрямую влияет на расход штукатурки. Средняя толщина слоя – 3 мм.

. Штукатурка для создания гладкого мраморовидного покрытия. Наносится такое покрытие в 2 слоя, толщина каждого 1-3 мм.

. Состоит из акрилового сополимера и декоративного заполнителя. Крошки бывают довольно крупными, до 3 мм. Толщина такого слоя обычно около 2–3 мм.

. По составу данный вид штукатурки может быть абсолютно стандартным. Выделяется шуба технологией нанесения. Сначала штукатурка укладывается ровно в 3–5 мм, а через примерно 15 минут, не дожидаясь её высыхания, поверхность стены обрабатывают валиком.

. В этом составе для декоративной отделки добавлены целлюлозные и шёлковые волокна. Примерная толщина покрытия – 2–3 мм.

Определение необходимого количества штукатурки – задача не такая тривиальная, как может показаться на первый взгляд. Опытный строитель-отделочник хорошо знаком с различными типами стен и составами смесей, он знает, как влияют на качество отделки внешние факторы, поэтому способен выбрать оптимальный тип отделочной смеси и её толщину. Мастерам – любителям лучше всего в этом вопросе руководствоваться рекомендациями от производителей материалов.
Надеемся, что статья была вам полезна. Задавайте вопросы и делитесь опытом в комментариях.

Предыдущая
Черновая отделкаПриготовление раствора для штукатурки из сухих смесей
Следующая
Черновая отделкаШтукатурка потолка по маякам: идеальное выравнивание под покраску
Как выровнять стены гипсовой штукатуркой Ротбанд

			



			






С современными смесями для штукатурки и выравнивания стен, например, такой как «Ротбанд», появившейся на российском рынке только в 1993 году, работать совсем не сложно и даже новичок, впервые взявшийся за инструменты, воспользовавшись моим опытом, сможет успешно оштукатурить или выровнять стены в своей квартире.

Гипсовая штукатурка «Ротбанд» (немецкое название «Rotband», переводится как «Красная лента») является лидером по применяемости среди таких штукатурных смесей, как «Старатели», «Волма-Слой» или «Основит Гипсвэлл», благодаря экологической чистоте, удобству в работе и другим замечательным свойствам.

Производится «Ротбанд» на российских предприятиях с участием капитала немецкой фирмы «Knauf Gips KG», поэтому на мешках в названии всегда присутствует слово Кнауф. «Ротбанд» фасуется в мешки по 5, 10 и 30 кг, но в продаже в основном присутствуют мешки весом 30 кг. На трехслойном герметичном мешке имеется краткая инструкция с иллюстрациями по применению, но о тонкостях работы не упоминается. Этот пробел с учетом личного опыта я и постараюсь восполнить.

Основные технические характеристики

гипсовой штукатурки «Ротбанд»

Основные технические характеристики гипсовой штукатурки «Ротбанд» приведены в таблице.

Хотя производитель и рекомендует наносить «Ротбанд» толщиной от 5 до 50 мм, но при выполнении работ по выравниванию стен приходится сталкиваться с необходимостью нанесения более тонкого слоя. Благодаря высокой адгезии (способности приставать к поверхностям) и прочности, как показала практика, «Ротбанд» крепко держится и при толщине нанесения даже 1 мм.

О цвете гипсовой штукатурки «Ротбанд»

Фирма «Knauf Gips KG» надписью на мешке утверждает, что «Ротбанд» может иметь белый, серый или даже розовый цвет, и это не влияет на технические характеристики гипсовой смеси. На технические характеристики цвет, очевидно, не влияет, но при штукатурке и выравнивании стен готовая смесь, в зависимости от цвета, ведет себя по-разному.

При нанесении толстого слоя штукатурки белого или серого цвета, она немного стекает, образуя на поверхности небольшие горизонтальные волны, чего не наблюдается при использовании штукатурки розового цвета. Но если необходимо выровнять стены с качеством поверхности, пригодной для непосредственной наклейки на него обоев без шпатлевки, то тогда лучше использовать «Ротбанд» белого или серого цвета. Но в таком случае для придания идеальной ровности поверхности придется выполнить дополнительно еще ее затирку и заглаживание. Объясняется разное поведение раствора зернистостью. У «Ротбанда» розового цвета зерно крупное, до 1,2 мм, а у белого и серого цвета зерно меньшего размера, не более 0,5 мм.

Поэтому перед покупкой необходимо определиться, какого цвета штукатурка лучше подойдет для ваших работ. На упаковочном мешке цвет штукатурки не указывается, но указывазан производитель. Оказалось, что по производителю можно предположить, какого цвета гипсовая штукатурка в мешке.



Данные в таблице не являются утверждающими, тут попался мне мешок «Ротбанда» производства ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО», и вопреки моим ожиданиям, цвет гипсовой смеси оказался не розовым, а серым. Так что если цвет для Вашей задачи имеет принципиальное значение, то лучше перед покупкой сухой смеси уточнить какого она цвета у продавца.

Подготовка гипсовой штукатурки «Ротбанд» к работе

Так как время жизни приготовленного раствора «Ротбанд» ограничено 20 минутами, то в первую очередь нужно, исходя из удельного расхода и сложности работы, определить необходимое его количество, которое можно успеть нанести на стену. При локальном выравнивании стен это непростая задача, и точно определить требуемое количество штукатурки практически невозможно. Поэтому следует заранее продумать, куда уложить оставшийся раствор.

Исходя из порций штукатурки, выбирается объем емкости для ее приготовления. Емкость должна быть с закругленными углами или круглой формы, чтобы весь объем «Ротбанда» можно было перемешать до однородной консистенции строительным миксером. В качестве тары хорошо подходит пластмассовое ведерко от водоэмульсионной краски.

Сначала в емкость наливается необходимое количество воды, из расчета 2 части объема воды на 3 части объема сухой штукатурки. Смеси лучше насыпать немного меньше и в случае необходимости добавить в конце перемешивания. Вода и емкость должны быть чистыми. Следует заметить, что чем ниже температура воды, тем больше времени раствор гипсовой штукатурки будет оставаться пригодным для работы.

Мешать раствор лучше всего с помощью строительного миксера, зажатого в патроне электрической дрели с регулировкой оборотов. Когда смесь станет однородной, необходимо выключить дрель и вынуть миксер. Консистенция считается нормальной, если раствор не сваливается с перевернутой кельмы.

В противном случае нужно добавить еще немного сухой смеси и снова размешать раствор до однородной массы.

Полученный раствор необходимо выдержать 5 минут для созревания. Затем делается еще одно перемешивание и можно приступать к работе. После созревания «Ротбанда» добавлять воду или сухую штукатурку в раствор по инструкции производителя не разрешается.

«Ротбанд» обладает очень высокой адгезией и пристает ко всему, на что попадает. Поэтому все инструменты необходимо как можно быстрее мыть водой, иначе потом загрязненные места придется с большим трудом отскабливать. Миксер хорошо отмывается, если сразу после размешивания раствора, не вынимая его из дрели, окунуть его в воду и включить дрель.

Как видите, рабочая часть строительного миксера за 10 секунд практически полностью отмылась от «Ротбанда».



			


Инструменты для выравнивания стен

Для того, чтобы было комфортно работать, и чтобы получить высокое качество отремонтированных стен, необходимо иметь набор инструментов и приспособлений. При подготовке стен для выравнивания приходится заниматься и пыльной работой – стесывать на стенах горбы штукатурки, скалывать зубилом выступающие кирпичи и цементный раствор, обрабатывать отштукатуренную поверхность наждачной шкуркой. Поэтому в первую очередь необходимо позаботиться о средствах индивидуальной защиты — очках, респираторе и перчатках.

После освобождения стен от обоев или слоёв краски и отслаивающейся штукатурки необходимо оценить их отклонение от вертикали и плоскостность. Для оценки вертикальности можно использовать отвес или водяной уровень. Отвес можно купить в магазине, но его несложно сделать своими руками, достаточно к прочной нитке или веревке длиной, равной высоте потолков, привязать грузик весом 100-200 грамм. Грузик будет, благодаря силе земного притяжения, натягивать нитку вниз строго вертикально и по ней легко можно будет проверить вертикальность стены.

Для закрепления отвеса на стене необходимо у потолка в стену забить длинный гвоздь или, если вбить невозможно, засверлить в стене отверстие и закрутить саморез такой длины, чтобы грузик отвеса не касался стены. Теперь достаточно линейкой измерить расстояние между ниткой отвеса и стеной. Разность между считанными на различной высоте значениями и будет отклонением поверхности стены от вертикали.

Как видно на фотографиях, внизу расстояние от стены до нитки составило 29 мм, а вверху – 18 мм. Отклонение от вертикали на расстоянии 2,5 м составило всего 11 мм. Такую стену можно считать вертикальной и выравнивать ее нет смысла. На глаз все равно такое отклонение заметить невозможно.

Но если потребуется выровнять горизонтальную поверхность, например потолка или балки, то без строительной линейки с водяным уровнем обойтись сложно. Чем длиннее строительная линейка с уровнем, тем точнее получится выровнять потолок.

Для нанесения и выравнивания ротбанда и шпатлевок служит кельма и шпатели разной ширины. Для выравнивания внутренних и наружных углов есть специальный инструмент.

На фотографии слева выравниватель внешних углов, хотя проще хорошие углы сделать с помощью специального профиля-маячка. Слева на фотографии выравниватель внутренних углов, позволяющий при выравнивании стен сделать идеальные углы. На заднем плане – гладилка с зубцами. С помощью неё ровность стен можно доводить до идеальной. В случае необходимости она позволяет оставить  бороздки на поверхности для качественного нанесения второго слоя штукатурки или при укладке кафельной плитки.

Приобретать лучше всего кельмы и шпатели, лезвие у которых сделано из качественной нержавеющей стали.

При приготовлении растворов из сухих смесей необходимо соблюдать пропорцию воды и самой смеси. Для этого желательно иметь мерки, например у меня для воды используется консервная банка, а для смесей – совок из пластмассы. На одну банку воды необходимо два совка с горкой смеси.

Без плоской жесткой кисти и ведерка с водой при ремонте квартиры не обойтись. Вода с кистью понадобятся при отклейке обоев, смачивании пересохших стен перед нанесением растворов, очистки кельмы и шпателя от остатков растворов во время выполнения работы по выравниванию и штукатурке стен. Под рукой всегда должна быть еще увлажненная тряпка.

При выравнивании стен для заделки выбоин, дыр и других дефектов бывает необходимо небольшое количество раствора. В таком случае удобно под рукой иметь маленькие лоточки с прямыми боками, о которые хорошо снимать остатки раствора со шпателя.

Иногда на стенах встречаются бугры, которые выступают за уровень дверной коробки, из-за чего выровнять их невозможно. Приходится такие выступы срезать. Если бугор находится на большей стене, то для выравнивания его необходимо будет покрыть штукатуркой большую площадь и израсходовать много материала. Такие неровности лучше срезать.

На фотографии изображен частично срезанный бугор с участка стены, выступающий за уровень дверной коробки. Пришлось удалять цемент толщиной около 10 мм с довольно большой площади, но другого выхода не было.

Известковая часть штукатурки хорошо срезалась жестким шпателем, а выступы из кирпича и цемента пришлось удалять с помощью стамески, зубила и молотка.

Для выравнивания поверхности до готовности под поклейку обоев или нанесения финишной шпатлевки, понадобится затирка. На фотографии самодельная затирка, сделанная из пенопластовой упаковки.

Основной инструмент, необходимый для выравнивания стен, перечислил, еще понадобятся всевозможные рейки и доски для формирования углов и для маяков, саморезы и дюбели разных типоразмеров, всевозможные отвертки, наждачная шкурка и много других вещей, которые перечислить сложно. Для работы на высоте понадобится еще лестница-стремянка или столик для ремонта.

Разметка стен для выравнивания

От точности измерений отклонения стены от вертикальности и плоскостности зависит не только конечный результат работы по выравниванию стен, но и количество «Ротбанда», которое будет необходимо уложить. Так что это, пожалуй, самый ответственный этап работы.

Разметку старых стен для выравнивания следует проводить только после удаления с них покрытия (обоев, панелей) и плохо держащейся старой штукатурки. Есть правило: все, что на стене шевелится, в независимости от размеров, должно быть перед выравниванием удалено. Далее для разметки нужно определить геометрию стены. Для этого необходимо по ее углам забить четыре длинных гвоздя, если получится, или закрутить четыре самореза, что обычно и приходится делать.

К саморезам, с хорошим натягом, исключающим провисание, привязываются нитки по периметру стены и накрест. Нитки, соединяющие саморезы по вертикали, с помощью отвеса или строительной линейки с уровнем, сдвигают таким образом, чтобы они заняли строго вертикальное положение. Нитки не должны касаться поверхности стены. Остальные нитки сдвигаются по саморезам к точке привязки вертикальных ниток. В результате нитки образуют горизонтальную плоскость, относительно которой с помощью обыкновенной линейки легко определить неровность стены и установить маячки.

Далее, с помощью простой линейки определяется самый выступающий участок стены и принимается решение о целесообразности его среза. Сколько можно будет сэкономить «Ротбанда» даже если срезать всего 1 мм выступающего участка стены и расход для выравнивания Вы можете подсчитать с помощью нижеприведенного онлайн калькулятора.






Затем все нитки на саморезах сдвигаются на одинаковое расстояние. В случае необходимости они сдвигаются таким образом, чтобы их плоскость касалась самой выступающей точки стены. Вот это и будет вертикальная плоскость, которую должна занять выровненная стена. Теперь с помощью линейки нужно определить среднюю толщину нанесения выравнивающего раствора для расчета расхода «Ротбанда» на калькуляторе.



			


Выравнивание стен «Ротбандом»

Это самая ответственная и объемная часть работы при ремонте квартиры. От качества полученной поверхности стен в конечном итоге будет зависеть результат всей работы. Выравнивать стены «Ротбандом» несложно и под силу даже новичкам. Главное правильно разметить и установить опорные поверхности (маяки) для правил (ударение на букву И). В продаже есть готовые правила с ручками разных длин, но в качестве правила можно с таким же успехом использовать любую гладкую доску длиной, в зависимости от ширины выравниваемого участка стены, от 0,5 до 2 метров. Хорошо подходит строительная линейка. Главное, чтобы при выравнивании поверхности стены правило не прогибалось. Поэтому и нельзя для этих целей использовать широкий шпатель.

Электрические розетки, выключатели и соединительные коробки

После разметки стен может оказаться, что электрическая розетка или выключатель по окончании работ окажутся на глубине в несколько сантиметров или наоборот, будут выступать, и из-за них, для того, чтобы стена была ровной, придется либо срезать лишнее, либо наносить дополнительный слой «Ротбанда» в несколько сантиметров. В дополнение, вполне возможно, что место установки выключателя или розетки Вас не устраивает и есть желание их перенести в другое место стены. Можно воспользоваться случаем и установить при необходимости дополнительные розетки. Поэтому перед тем как приступить к выравниванию стен, необходимо разобраться с электрическими розетками и выключателями.

Пример переноса розетки с одного места стены на другое, подробно описан в статье сайта «Как подключить, перенести и отремонтировать электрическую розетку». Если потребуется подключить дополнительную розетку к уже установленной или от розетки запитать настенный светильник со стационарным выключателем не стене, то пример такого подключения можно увидеть в статье «Как установить выключатель или розетку скрытой установки на стене».

Еще я столкнулся с вопросом, что делать с электрическими соединительными коробками. Все коробки квартиры, шесть штук, были установлены в прихожей, при этом на разном уровне, как по высоте, так и по глубине.

Внешний вид электрических коробок явно не соответствовал качеству задуманного внешнего вида стен. Все соединения проводов в коробках у меня были еще ранее пропаяны припоем и в ближайшей перспективе прокладка новых проводов от коробок не просматривалась. Поэтому решил спрятать коробки под штукатурку. Перед покрытием электрических коробок штукатуркой, для проверки качества соединений, была снята с них изоляция.

Хотя и прошло с момента пайки проводов более 15 лет, соединение выглядело идеально, как будто пайка была сделана на днях. Осмотр окончательно меня убедил в возможности спрятать электрические коробки в стену.

Винтовые крышки коробок выступали за плоскость стен, и пришлось их удалить. Наносить штукатурку непосредственно на провода по нормам ПУЭ недопустимо. Поэтому пришлось сделать на коробки новые крышки из стеклотекстолита с диаметром, равным внутреннему диаметру коробок. С помощью штангенциркуля была нанесена окружность. Вырезана крышка с помощью ножниц по металлу.

Чтобы новая крышка не входила глубоко в электрическую коробку, в ней было просверлено три отверстия, в которых была нарезана резьба М4 и закручены винты по длине равные глубине коробки.

Осталось установить крышку в электрическую коробку и можно смело покрывать ее слоем ротбанда.

Если в электрической коробке много соединенных проводов и крышка не проваливается глубоко, то винты можно и не устанавливать. Крышку меньшего диаметра можно было бы сделать, обрезав края старой. Место нахождения спрятанных под штукатурку коробок я зафиксировал в специальном блокноте, куда заношу обычно все, что может пригодиться в дальнейшем при выполнении ремонта квартиры.

Если планируется установка подвесных или натяжных потолков, в которых обычно монтируются точечные потолочные светильники, то придется еще проложить электропроводку к местам их установки.

Как видите, работы с электропроводкой при выполнении выравнивания стен могут занять значительное время.

Выравнивание стен по маякам

Выравнивают стены обычно с помощью правила, которое перемещают по направляющим маякам. Выступающий за уровень маяков «Ротбанд» правилом сдвигается, и после прохода правила образуется ровная новая поверхность стены. Выбор опорных поверхностей в качестве маяков зависит от того, есть ли в стене окна, двери или проемы.

Распространено мнение, что правило при выравнивании стен необходимо двигать снизу вверх. Эта рекомендация справедлива при штукатурке стен цементным раствором. При выравнивании «Ротбандом» правило можно двигать не только снизу вверх, но и сверху вниз, и из стороны в сторону, как удобнее в конкретном случае.

Проще всего выравнивать стены, имеющие неровности на отдельных участках ее поверхности. Например, если на участке стены есть округленная впадина, даже значительного размера, или продольная (поперечная) впадина любой длины, то маяками будут служить ровные участки стены, граничащие с неровностью. Достаточно заполнить впадину «Ротбандом» и провести над ней правилом таким образом, чтобы концы правила скользили по ровным участкам стены.

Выравнивание впадин

Рассмотрим пример, как выровнять впадину. При промерах строительной линейкой выявлен участок стены с впадиной глубиной до двух сантиметров площадью около одного квадратного метра.

Поверхность стены представляла собой древний гипсокартон, с которого был снят картон. Поэтому для того, чтобы оставшиеся ворсинки картона и пыль не ухудшали сцепления «Ротбанда» со стеной, перед его нанесением поверхность впадины была покрыта клеем ПВА, разведенным водой в пропорции одна часть клея на 9 частей воды.

Если есть хоть малейшее сомнение в качестве поверхности, особенно это касается случая, если «Ротбанд» наносится на известковую штукатурку, то обязательно нужно покрыть поверхность специальными жидкостями или разведенным водой клеем ПВА. Клей связывает мелкую пыль, песчинки, образуя на поверхности твердую корку.

Для хорошего сцепления «Ротбанда» с поверхностью гладкой стены желательно, перед нанесением его толстого слоя, предварительно нанести тонкий слой, как бы втирая мастерком или шпателем «Ротбанд» в стену.

Затем с помощью широкого шпателя наносится толстый слой, при этом уровень стены должен стать чуть выше, чем уровень предполагаемой выровненной стены.

Далее, с помощью правила, роль которого в основном у меня выполняла трубчатая строительная линейка с уровнем, удаляются излишки «Ротбанда». Для того, чтобы правило лучше скользило по штукатурке, его желательно увлажнить смоченной в воде тряпкой или кистью. Правило нужно перемещать под углом около 45°, чтобы излишки «Ротбанда» могли заполнять места, где штукатурки недостаточно. При перемещении правила, его желательно двигать на 5-10 мм перпендикулярно маякам. В таком случае штукатурка будет лучше срезаться и заполнять неровности.

В местах, где правило снимало излишки «Ротбанда», останутся неглубокие бороздки. Где правило не коснулось штукатурки, места будут гладкими. С правила можно снять налипшую штукатурку и нанести её обратно на стену. Далее на места, где штукатурки недостаточно, наносится еще слой и очищенное от остатков «Ротбанда» влажной тряпкой правило вновь проводится по маякам. Если вся поверхность будет покрыта бороздками, значит, стена выровнена и останется только разгладить бороздки широким шпателем.

Как видно, стена стала ровной, с поверхностью, готовой для оклейки обоев. Если дополнительно выполнить затирку, то поверхность будет абсолютно гладкой и готовой даже под покраску, без дополнительного выравнивания шпаклевкой.
Выравнивание внешних углов

Углов мне пришлось выравнивать много: шесть стенных и семь, образованных двумя балками и откосами входной двери. Если углы сравнительно ровные по вертикали, то для их выравнивания в продаже имеются перфорированные металлические, покрытые цинком, профильные защитные уголки, которые при установке на угол служат не только для выравнивания, также они служат маяками для последующего выравнивания отходящих от угла стен. При монтаже уголковых профилей нужно учитывать этот факт. В дополнение перфорированные уголки защищают углы от повреждений в дальнейшем, после окончания ремонта.

Уголковые профили, которые Вы можете найти в продаже, обычно имеют длину 3 м, и их обычно приходится укорачивать с помощью ножниц по металлу. Сначала профиль разрезается с одной стороны, а затем навстречу с другой. Остаток неразрезанного металла легко ломается после нескольких перегибов.

Способ закрепления уголкового профиля на углу стены зависит от ровности самого угла. Если кривизна угла стены не более одного сантиметра и одна из стен ровная, позволяющая забить в нее почтовые гвоздики, то механический способ в данном случае самый удобный. С успехом можно зафиксировать уголковый профиль с помощью растворов: гипса, алебастра или «Ротбанда».

Перед выравниванием стен внутреннюю пустоту в уголковом профиле нужно обязательно заполнить «Ротбандом». Сделать это можно с помощью узкого шпателя через перфорированные отверстия и зазор между уголком и стеной.

Надо отметить, что заполнять пустоту второй грани уголкового профиля и выравнивать прилегающую стену нужно только после полного высыхания гипсовой штукатурки, примерно через сутки. Уголковый профиль сделан из тонкой стали и при надавливании будет шевелиться, нарушая плотность прилегания нанесенного «Ротбанда» на предыдущую грань.

При выравнивании этого участка стены маяками послужили уголковый профиль и коробка двери. Как видите, поверхность стены стала ровной, осталось обработать ее наждачной бумагой и можно на стену клеить обои.



			


Выравнивание углов балки

Если промеры показали, что угол после выравнивания стены должен оказаться в воздухе, то в таком случае уголковый профиль не поможет и в любом случае, будет ли в дальнейшем он установлен для защиты угла от механических повреждений или нет, сначала нужно создать хотя бы одну грань угла с помощью опалубки.

Рассмотрим, пожалуй, самый сложный случай, с которым можно столкнуться при выравнивании стен – выравнивания стенок и углов балки на потолке.

На фотографии балка, форма которой далека от прямоугольной. С вертикальных поверхностей балки удалена только меловая побелка, а с горизонтальной плоскости удалена известковая штукатурка до бетонного основания. Хотя «Ротбанд» настоятельно не рекомендуют наносить на известковую штукатурку, практика показала, что адгезия «Ротбанда» после обработки поверхности известковой штукатурки водным раствором клея ПВА достаточна для надежного сцепления.

Выравнивание балки начинается с вертикальных стенок. Для этого устанавливается опалубка, сделанная из гладкой доски длиной, равной длине балки. В качестве опалубки хорошо подходит ламинированная полоска ДСП. Место установки определяется максимально выступающими местами вертикальной и горизонтальной плоскостями балки по уровню.
Выравнивание балки начинается с вертикальных стенок. Для этого устанавливается опалубка, сделанная из гладкой доски длиной, равной длине балки. В качестве опалубки хорошо подходит ламинированная полоска ДСП. Место установки определяется максимально выступающими местами вертикальной и горизонтальной плоскостями балки по уровню.

Проще всего опалубку зафиксировать с помощью обрезков уголкового профиля и почтовых гвоздиков. Но можно вместо уголков нанести немного гипса, алебастра или «Ротбанда». Дополнительно, перед нанесением штукатурки, нужно продеть между опалубкой и балкой прочную нить. Подготовительные работы выполнены, и можно приступать к выравниванию балки «Ротбандом».

Предстояло нарастить на балку не опирающийся ни на что слой штукатурки толщиной около пяти сантиметров. Поэтому, для облегчения веса и экономии «Ротбанда», решил использовать пенопластовые пластинчатые вставки, нарезанные из пенопластовой упаковки с помощью специально сделанного для этих целей станком для резки пенопласта.

Для того чтобы не тратить лишнее время при работе с раствором заблаговременно карандашом на балке была нанесена нумерованная разметка установки пенопластовых пластин. Пластины использовались размером не более 10 квадратных дециметров и устанавливались с зазором между ними не менее одного сантиметра. Это необходимо для создания монолитности нанесенного слоя «Ротбанда».

Далее каждая пластина по очереди намазывается с немаркированной стороны, как маслом бутерброд, толстым слоем «Ротбанда» и прикладывается к предназначенному месту с несильным прижимом. При этом «Ротбанд» частично выдавливается по краям пенопласта. Теперь можно приступать к нанесению слоя гипсовой штукатурки, полностью заполняя раствором промежутки между пластинами пенопласта.

Так как нужно было нарастить около 50 мм стенки балки, а толщина пенопласта с подслоем составила около 15 мм, то после нанесения на пенопластовый слой десятимиллиметрового слоя «Ротбанда», был установлен еще один слой пенопласта из плиток толщиной 10 мм, и после этого на балку уже был нанесен последний выравнивающий слой. В результате такой технологии вес стенки уменьшился не менее чем на 50% и соответственно уменьшился и расход «Ротбанда». В дополнение, на стенке не появились горизонтальные волны, что обычно бывает при укладке на стену толстого слоя штукатурки.

Обычно опалубку после штукатурных работ с цементным раствором удаляют через сутки боковым ударом по ней молотком. Для гипсовой штукатурки «Ротбанд» такая технология снятия опалубки не подойдёт, так как она крепко прилипает к доске, поэтому без повреждения нанесенного слоя опалубку не отделить. Для безопасного отделения опалубки и была заложена нитка. Через полчаса после окончания работы достаточно протянуть нитку вдоль опалубки, и она легко отделится, не повредив угол.

Точно так же выравнивается вторая стенка балки, и по образовавшимся углам, как по маякам, с помощью широкого шпателя выравнивается низ балки. В качестве маяков при выравнивании стен балки использовались торец оправки и прилегающая справа стена. Как видите, балка изменилась до неузнаваемости.

Выравнивание стен с помощью заводских маяков

При нанесении штукатурки «Ротбанд» на неоштукатуренные стены из кирпича или бетонных плит, лучше всего в качестве маяков использовать специальный Т-образный перфорированный профиль промышленного изготовления.

С одного участка стены в виде ниши шириной 80 см пришлось удалить лист старого гипсокартона и выровнять неоштукатуренную кирпичную стену. В качестве маяков использовать поверхности стены или коробки дверей не представлялось возможным. Делать маяки из «Ротбанда» при толщине выравнивания до 50 мм трудоемкая задача. Поэтому решил установить покупные маяки – стальные оцинкованные перфорированные Т-образные профили, как на фотографии выше.

Первым делом была проведена оценка ровности стены с помощью отвесов. Для этого по краям стены были установлены на гвоздиках два отвеса, представляющие собой две нитки с грузиками.

Отвесы показали, что отклонение стены от вертикали в нижней ее части доходило до 5 см. Если устанавливать маяки вертикально, то толщина наращиваемого слоя увеличилась бы на 6 мм (высота самого Т-образного профиля), что увеличило бы время на выравнивание стены и расход «Ротбанда» на 11 кг. Поэтому маяки были установлены горизонтально.

Самой выступающей частью стены была железобетонная балка, относительно нее и были установлены маяки. Провал стены выше бетонной балки составлял 8 мм, поэтому в качестве маяка был использован Т-образный профиль.

Закреплять маяки на стене проще всего с помощью гипсовой штукатурки. Для этого на профиль, в нескольких местах наносится немного «Ротбанда», и маяк устанавливается на стену таким образом, чтобы опорная его линия едва соприкасалась с ниткой отвеса.

Выдавленный из-под профиля (после его установки на стену) «Ротбанд» разглаживается шпателем таким образом, чтобы покрыть сверху опорную поверхность маяка.

Так как нижняя часть стены отклонялась от отвеса на 50 мм, то для установки еще двух маяков был использован оставшийся от выравнивания углов уголковый перфорированный профиль. Он имеет высоту выступа около 18 мм. Закрепить маяк непосредственно на растворе на удалении от стены на 50 мм очень сложно. Поэтому на стене предварительно были установлены и закреплены с помощью «Ротбанда» пенопластовые пластины.

Все три маяка на расстоянии 120 см друг от друга установлены, после застывания «Ротбанда» можно приступать к выравниванию стены. Для экономии раствора использовался, как и для выравнивания балки, листовой пенопласт.

Выравнивание узкого простенка

При выравнивании узкой стенки, можно обойтись и без установки маяков, если использовать специальное правило.

Для его изготовления достаточно выпилить внутренний прямой угол в любом листе подходящих размеров. Опираясь одной стороной угла на уже выровненную стенку, правило проводится, снимая выступающую часть «Ротбанда».

Затирка и сглаживание выровненных «Ротбандом» стен

Если не сгладить выровненные «Ротбандом» стены, то в дальнейшем, для подготовки их к оклейке обоями или окраске, потребуется операция шпаклевки. Но можно исключить шпаклевку полностью или частично, если после выравнивания поверхность стены сгладить гладилкой. На такую поверхность можно сразу клеить обои, а для окраски выполнить только финишную шпаклевку очень тонким слоем. Сглаживание существенно снизит затраты на материалы и уменьшит время отделки стен.

Перед выравниванием стен «Ротбандом» я посмотрел демонстрационный видеоролик фирмы «Knauf Gips KG» и попробовал на практике сгладить стены по их технологии. В результате убедился, что ролик снят явно для рекламных целей и сглаживали явно не «Ротбанд». Даже если выравниваешь стену площадью в один квадратный метр, к концу работы «Ротбанд», уложенный в самом начале, успевает затвердеть, в таком случае и при обильном смачивании поверхности не удаётся затереть ямки и следы от шпателя. Но все же, методом проб и ошибок, я разобрался в технологии затирки и сглаживания стен, выровненных «Ротбандом».

К затирке следует приступать через 30-60 минут после окончания выравнивания стены, когда «Ротбанд» затвердеет. Для проверки твердости, достаточно прикоснуться с небольшим усилием пальцем к поверхности, не должно оставаться вмятины.

Стена и затирка обильно смачиваются водой с помощью кисти. Затирка прикладывается к поверхности стены и ей выполняют круговые движения с минимальным нажимом. Сначала затирка перемещается легко, но по мере размягчения поверхностного слоя «Ротбанда», на стене начинают появляться концентрические полосы и для движения затирки приходится прилагать все большее усилие. Как только перемещать затирку станет трудно, нужно ее отделить от стены. Вы сразу же увидите все дефекты поверхности стены, они не будут покрыты следами от движения затирки.

Подошва затирки будет покрыта слоем молочка «Ротбанда». Его нужно шпателем или мастерком снять и нанести на места дефектов. Затем затирку опять обильно смочить водой и продолжить затирку стены, пока она опять не станет перемещаться с трудом. Эта операция повторяется до тех пор, пока вся поверхность стены не будет покрыта бороздками.

После того, как затиркой будут устранены все дефекты, останется только провести один раз по поверхности стены широким шпателем, предварительно протертым мокрой тряпкой и держа его максимально параллельно поверхности стены. У Вас получится практически идеальная, выровненная с помощью гипсовой штукатурки «Ротбанд» и сглаженная поверхность стены, готовая для оклейки обоев.

В случае если предполагается декоративная отделка стен лакокрасочным покрытием, то выровненные стены «Ротбандом» необходимо покрыть финишной шпаклевкой.

			


Штукатурка стен: максимальная толщина слоя
Хотите сделать идеальными ваши стены при минимальных затратах? Ознакомьтесь с материалом ниже, чтобы узнать ответ на этот вопрос.
 Оштукатуривание стен – основной вид подготовительных работ под чистовую отделку. В зависимости от назначения помещения и условий его эксплуатации, для этой цели применяют соответствующие типы материалов. Как правило, их основа:
Для надежного соединения штукатурки с основанием необходимо выбрать оптимальную толщину ее слоя. Эта величина зависит от вида обрабатываемой поверхности и свойств отделочного материала. Соблюдение такого условия важно, в противном случае возможно нарушение целостности покрытия и отрыв его от основания.
С целью скрыть изъяны поверхностей внутри помещений, их выравнивают с помощью штукатурных составов. Каждый из них имеет рекомендуемый диапазон толщины слоя нанесения.
 Всегда стремятся к получению самого минимального слоя. В этом случае штукатурка прочнее держится на основании, материала расходуется меньше, а значит и ремонт обходится дешевле.
При нанесении составов на бетон и гипсокартонные поверхности размер самого тонкого покрытия составляет всего 2-3 мм. Пористая структура основания и применение современных смесей, содержащих пластичные добавки, обеспечивают возможность получить минимальную толщину штукатурки.
Часто большое количество дефектов поверхности и отсутствие плоскостности вынуждает наносить максимально допустимую толщину материала:
Если этого недостаточно, допустимо увеличение слоя до 50 мм на кирпиче и до 70 мм на бетоне. В этом случае основание обязательно армируют металлической сеткой.
 Сухие смеси на основе гипсового вяжущего легки и удобны в применении.
Специальные добавки, улучшающие сцепление материала с поверхностью, позволяют наносить слой покрытия различной толщины.
Его минимум для Knauf HP Start составляет 3 мм.
В зависимости от компонентов материала и его назначения, наименьшая рекомендуемая толщина штукатурки может отличаться в большую сторону. Например, для смеси Knauf Rotband ее величина равна 5 мм.
Оштукатуривание в один слой дает прочное монолитное покрытие. В отличие от других материалов, гипсовые позволяют сделать это легко. Максимально возможная толщина для популярной смеси торговой марки Knauf HP Start составляет 30 мм, а для Rotband – 50 мм. Как правило, чем дороже состав, тем больше он содержит минеральных и полимерных компонентов, которые расширяют его возможности. При отделке равных по площади поверхностей, расход такой штукатурки в 2 раза меньше цементно-песчаной смеси.
 В сравнении с гипсовыми составами выравнивание стен цементными и известковыми растворами требует большего количества времени, а процесс работы трудоемок.
Традиционные материалы непластичны, поскольку большая часть их состава – песок. Они значительно утяжеляют стены и перегородки, поэтому максимально допустимая толщина слоя вполовину меньше гипсового и составляет 25 мм. Технология выполнения такого покрытия включает несколько этапов, в этом случае итоговый размер штукатурки равен их сумме.
Для нанесения более толстого слоя поверхность отделки армируют металлической сеткой и покрывают адгезионным грунтом Бетоконтакт.
Для получения долговечного покрытия необходимо точно соблюдать условия технологического процесса. Особое внимание уделяют подготовительным этапам работы. В противном случае неизбежно образование трещин, отслоение части материала, снижение его прочности.
Как надежный фундамент служит основой для возведения здания, так точно и штукатурка выполняет базовую роль для чистовой отделки. Правильная подготовка стен – залог отличного итогового результата.
Толщина штукатурки находится в прямой зависимости от состава раствора. Для фасадных работ обычно используют цементно-песчаные смеси, которые обладают большой плотностью, препятствуют проникновению влаги, имею высокую физико-механическую стойкость к внешним воздействиям. Минимальный нормативный слой цементно-песчаной смеси – 10 мм. Не рекомендуется наносить более 20 мм за один раз.
Для всех видов смесей, по СНиП 3.04.01-87 однослойная максимальная толщина штукатурки стен – 20 мм. Данные по нормативам, какая толщина штукатурки должна быть при устройстве многослойной штукатурной поверхности:
Максимальные и минимальные толщины штукатурки зависят от качества материала, на поверхность которого наносится состав. Существует несколько видов поверхности, на которой ведутся работы по оштукатуриванию:
Перед определением максимальной толщины слоя штукатурки необходимо выставить строительные маяки, по уровню определив ровность предполагаемой поверхности.
В тех случаях, когда на внешнем слое стены закреплен утеплитель, оштукатуривание является обязательным видом работ. Однако прежде чем приступить к нанесению смеси, слой которой не превышает 5 мм, следует закрепить на поверхности теплоизолятора капроновую сетку для армирования.
В зависимости от типа основания, штукатурные слои могут быть разными:
Первый слой называется обрызг. Он наносится для того, чтобы основная часть материала лучше держалась на покрытии. Для его нанесения используют жидкий раствор. Материал просто накидывают на стену и не разравнивают, чтобы после высыхания образовалось неровное покрытие, на которое лучше ляжет основная часть штукатурки. Максимально возможный слой для кирпича и различных видов бетона составляет 5 мм, для дерева – 8 мм.
После высыхания обрызга на поверхность наносится штукатурка толстым слоем. Он называется грунт и является основным. Толщина гипсовых штукатурок или известковых составов должна быть 0.7-3 см, цементных растворов – 0.5-5 см.
Стены, которых не коснулась отделка снаружи, впитывают влагу, которая проникает внутрь дома. Вряд ли кому-то захочется быть свидетелем того, как в ненастную погоду тепло «ускользает» из вашего дома. Штукатурки для отделки наружной поверхности дома изготавливают на основе, песка, извести и цемента. Толщина цементной штукатурки, которая пользуется наибольшей популярностью, должна быть не меньше 10 мм.
Обрызг – первый слой, необходимый для прочной сцепки поверхности стен со штукатуркой.
Толщина слоя обрызга в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП) не должна превышать 5 мм.
Грунт – второй слой толщиной 7-8 мм – является основообразующим. Если нужно нанести толстый слой грунта, то его разбивают на несколько наслоений, каждое из которых не должно быть толще 7 мм.
Раствор накрывки наносят на ещё невысохший слой грунта.
Внимание! Любые работы по нанесению покрытий на фасад начинаются только после того, как стены осядут и будут очищены от пятен, загрязнений и строительной пыли.
Одним из видов наружной отделки стен является так называемая мокрая штукатурка. Она наносится поверх двух слоев: теплоизоляционного и армирующего. Толщина слоя штукатурки по утеплителю может быть 3-4 мм (если это толстослойный фасад) или 7-9 мм (толстослойный фасад).
На каждые 4 квадратных метра поверхности может быть не более 3 дефектов при условии использования обычной штукатурки. Для высококачественных поверхностей не больше 2 отклонений. Глубина неровностей не должна превышать 5 мм для простых покрытий и 2 мм для высококачественных. Отклонения в горизонтальной плоскости регламентируются так же, как и в вертикальной.
стабилизирует влажность в помещении (впитывает лишнюю влагу из воздуха при её избытке и возвращает, когда уровень влажности падает).
Чаще всего для оштукатуривания помещений используется гипсовая смесь. Она завоевала популярность благодаря своей экологичности и простоте в приготовлении (разбавляется водой). Все необходимые сведения указаны на упаковке. Так, например, толщина слоя гипсовой штукатурки Ротбанд составляет 10 мм.
Удостоверьтесь в том, чтобы на время высыхания гипсовой штукатурки, по комнате не гуляли сквозняки. Они могут спровоцировать появление трещин.
Если вы или дизайнер желаете окрасить стены, то штукатурка должна быть высококачественной. В случае оклейки обоями – улучшенной. Шпатлевка может быть нанесена на поверхность, прошедшую простую отделку.
Нормативная толщина намета простой штукатурки (обрызга и грунта) – 12 мм,
улучшенной – 15 мм
высококачественной – 20 мм.
Как гласит СНиП 3.04.01-87 СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА:
«3.16. Улучшенную и высококачественную штукатурку следует выполнять по маякам, толщина которых должна быть равна толщине штукатурного покрытия без накрывочного слоя».
Штукатурка, маяки и правило
Вы хотите собственноручно преобразить стены вашего дома или квартиры, но при этом за плечами у вас нет огромного багажа опыта оштукатуривания? Тогда без маяков не обойтись. Не обойтись ещё и потому, что они позволяют существенно сократить расход раствора. И всё это без вреда, а, наоборот, с пользой для дела: ровность стен будет идеальной.
Лучшим объяснением будет демонстрация этого процесса.
Важно! От размеров маяков зависит толщина слоя штукатурки. Поэтому проявите скрупулезность при выборе этих направляющих элементов.
Армирование и штукатурка
Армирующая сетка — еще один инструмент в копилке ремонтного ремесла, который облегчит оштукатуривание стен.
Этот прием обеспечивает более крепкое соединение стены с отделочным покрытием и предупреждает образование трещин.
Применяется для оштукатуривания дома снаружи и изнутри.
Толщина слоя штукатурки по сетке первого типа должна быть около 30 мм, а по сетке второго типа – больше 50 мм.
Сетка укладывается на прогрунтованную стену так же, как и обои, только разматывается рулон из горизонтального положения.
Штукатурка, маяки и правило
Вы хотите собственноручно преобразить стены вашего дома или квартиры, но при этом за плечами у вас нет огромного багажа опыта оштукатуривания? Тогда без маяков не обойтись. Не обойтись ещё и потому, что они позволяют существенно сократить расход раствора. И всё это без вреда, а, наоборот, с пользой для дела: ровность стен будет идеальной.
Лучшим объяснением будет демонстрация этого процесса.
Важно! От размеров маяков зависит толщина слоя штукатурки. Поэтому проявите скрупулезность при выборе этих направляющих элементов.
В некоторых случаях кривизна стен настолько велика, что раствора нужно нанести больше, чем 5 см. На каждые дополнительные 2 см слоя необходимо использовать армирующую сетку. Штукатурка – это не самый дорогой строительный материал, но его нужно много, поэтому в некоторых случаях лучше отказаться от использования смесей в пользу гипсокартонных плит. Кроме того, такие материалы довольно тяжелые, поэтому перед началом работ нужно убедиться в надежности обрабатываемой стены.
Как контролировать слой штукатурной смеси
Для этих целей используют маяки. Они представляют собой металлические направляющие длиной 3-4 м и толщиной в 6 или 10 мм. Шестимиллиметровые изделия удобны тем, что позволяют наносить небольшой слой раствора, а десятимиллиметровые более жесткие и удобные.
После проведения всех работ с отвесом и определения кривизны покрытия монтируют маяки. Для этого необходимо отступить 30 см от угла, начертить ровную линию, нанести на нее небольшие порции раствора и приклеить маяк. Вдавливанием или вытаскиванием наружу нужно выровнять его, после чего установить второй у противоположного угла.
Опытные мастера могут немного менять толщину слоев штукатурки, исходя из своего личного опыта, но начинающим крайне не рекомендуется отступать от вышеприведенных параметров и рекомендаций производителя.
Армирование и штукатурка
Армирующая сетка — еще один инструмент в копилке ремонтного ремесла, который облегчит оштукатуривание стен.
Этот прием обеспечивает более крепкое соединение стены с отделочным покрытием и предупреждает образование трещин.
Применяется для оштукатуривания дома снаружи и изнутри.
Толщина слоя штукатурки по сетке первого типа должна быть около 30 мм, а по сетке второго типа – больше 50 мм.
Сетка укладывается на прогрунтованную стену так же, как и обои, только разматывается рулон из горизонтального положения.
Минимальный слой штукатурки на стене
Толщина слоя штукатурки по кирпичу определяет уровень качества защиты стен от воздействия влаги, переменных температур, механических повреждений, а для помещения толщина слоя штукатурки – это показатель защищенности от посторонних шумов и промерзания. Этот вид отделочных работ по созданию защитного покрытия связан с техническими и эксплуатационными характеристиками сооружения. Оштукатуривание проводится как снаружи, так и внутри здания. Каждый вид отделки имеет свои отличительные черты и нюансы, но особенно важно то, какой будет толщина штукатурного слоя, способного стать полноценной защитой строения.
Оптимальные параметры
Определяя, какой слой штукатурки можно наносить на стену здания, важно уделить внимание особенностям материала, из которого возведены несущие конструкции, не менее важен и состав самой штукатурной смеси. При выполнении работ по поверхности кирпичных стен стоит придерживаться требований СНиП, согласно которым максимальная толщина штукатурки на ровной кирпичной стене не должна превышать 20 мм.
Не соблюдение установленных параметров ведет к нарушению технологического процесса, растрескиванию, расслаиванию.
Штукатурка, сделанная без соблюдения правил и норм, не поможет создать качественную, прочную и надежную поверхность, создающую эффективную защиту для стен снаружи и внутри здания.
Существует несколько видов штукатурных смесей для создания наружного и внутреннего выравнивающего слоя:
гипсовая;
на основе песчано-цементной смеси;
гипсово-песчаная.
Использование каждого отдельного вида разрешено на определенной поверхности. Это ограничение связано с таким параметром, как совместимость материалов. Так, например, категорически запрещается нанесение гипсовой штукатурки на известковую поверхность. Один материал при высыхании дает усадку, а другой значительно расширяется. В результате происходит отслаивание, и созданное покрытие просто отпадает.
Интересуясь толщиной фасадной штукатурки, следует знать, что зависит она от качества раствора и материала, из которого возведены стены. Толщина декоративной штукатурки при отделке наружных стен не должна превышать 1 см. В противном случае покрытие не будет прочным и долговечным.
Декоративная штукатурка не только повышает эстетическую привлекательность фасада здания, но и позволяет стенам дышать и обеспечивает защиту и вентиляцию несущих ограждающих конструкций.
Особенности толщины слоя в зависимости от качества поверхности
Максимальные и минимальные толщины штукатурки зависят от качества материала, на поверхность которого наносится состав. Существует несколько видов поверхности, на которой ведутся работы по оштукатуриванию:
Кирпич. Наибольшая толщина штукатурки стен из кирпича не должна превышать 2 см, если речь идет об однослойном оштукатуривании. В тех случаях, когда предусмотрено использование армировочной сетки, возможно увеличение толщины штукатурки до 5 см. Надежная фиксация гарантирована благодаря высокой адгезии и особой рельефной фактуре кирпичных блоков. Минимальный слой штукатурки на такой стене не может быть меньше 0,5 см. В противном случае после полного высыхания сквозь состав проступит рельеф отдельных деталей стены.
Штукатурка на стене из бетона имеет максимальный слой 2 см. Такие работы тоже зачастую требуют армирования, и в таком случае толщина раствора, нанесенного на стены, может достигать 25 мм. Использование армирующей сетки в данном случае обязательно.
Штукатурка стен из гипоскартона применяется довольно редко. Работы связаны с заделкой швов и стыков, а для декорирования вполне достаточно слоя толщиной 2 мм. Если в качестве облицовки выбрана кафельная плитка, положить которую решено на гипсовую штукатурную смесь, то слой такой смеси возрастает до 1 см, но требуется крепеж сетки для армирования.
Ячеистый бетон – материал, отличающийся прекрасной адгезией и абсолютно ровной поверхностью. Его не штукатурят, а слой готовой смеси служит отделкой, и толщина его не превышает 5 мм. В редких случаях может потребоваться выравнивание стен с помощью штукатурки, и тогда устанавливают строительные маяки и осуществляют оштукатуривание, нанося смесь слоем, толщина которого может достигать 7 или даже 10 мм. Конечно монтаж армирующей сетки в таком случае обязателен.
Деревянные стены штукатурят, набив предварительно дранку. Возможны различные варианты использования штукатурной смеси, но чаще всего такие стены выравнивают, накладывая слой штукатурки не более 2 см, и облицовывают декоративным материалом, не утяжеляющим конструкцию.
 Перед определением максимальной толщины слоя штукатурки необходимо выставить строительные маяки, по уровню определив ровность предполагаемой поверхности.
В тех случаях, когда на внешнем слое стены закреплен утеплитель, оштукатуривание является обязательным видом работ. Однако прежде чем приступить к нанесению смеси, слой которой не превышает 5 мм, следует закрепить на поверхности теплоизолятора капроновую сетку для армирования.
Уточнить, каким должен быть минимальный и максимальный слой наносимой на поверхность стены штукатурной смеси, можно, прочитав инструкцию на упаковке состава или изучив данные СНиП в разделе «Изоляционные покрытия».
Особенности слоев при оштукатуривании
Штукатурка для выравнивания поверхности наносится на стены в несколько слоев, каждый из которых имеет свои отличительные черты и особенности:
Первый – обрызг, является самым значительным по своим параметрам. Он наносится непосредственно на поверхность стены, подготовленной к выравниванию. Способ нанесения может быть ручным или механическим. В первом случае потребуется штукатурный ковш, а во втором – специальная машина, под напором направляющая раствор на поверхность стены. При однослойном нанесении слой раствора достигает 2 см, но если предстоит многослойное нанесение для качественного выравнивания поверхности кирпичных стен, то толщина обрызга может достигать 5 см. Максимальная толщина штукатурки на кирпиче — 10 см, обрызг составляет 2/3 этого слоя. Это слой не заглаживают, дают полностью высохнуть перед нанесением второго слоя. Неровная бугристая поверхность обладает высокой адгезией, что гарантирует прочность покрытия.
Второй штукатурный слой – грунт. Этот слой является основным. Его максимальная толщина составляет от 7 мм до 5 см. Создание грунта связано с основной сложностью выполнения работ: распределение штукатурки с помощью правила. «Вытянуть» стены нужно так, чтобы ни малейший участок созданной поверхности не выступал над уровнем маячков.
Третий завершающий слой – накрывка. Для его создания использую довольно жидкий состав, который быстро распределяют по полностью высохшей оштукатуренной поверхности. Толщина его не превышает 0,5 см.
Это завершающих этап работ по оштукатуриванию. Толщина каждого из слоев определяется требованиями СНиП, но при сильном уклоне стен или значительной деформации поверхности может понадобиться увеличение создаваемого слоя, в таком случае сетка для армирования будет уже не капроновой, а металлической.
Более подробно выравнивание стен штукатуркой представлено на видео:
Минимальная толщина штукатурки
Толщина штукатурки имеет значение не меньшее, чем характер раствора и состояние стены на которую она наносится. Если она недостаточна – не удастся в полной мере выполнить выравнивание поверхности. Чрезмерное же утолщение – это напрасная трата денег на материалы и риск сползания или отслаивания раствора от стены.
В этой статье мы рассмотрим разные варианты величин слоев, характерных для газобетона, бетона, кирпича, деревянных, гипсокартонных и утепленных стен. Также здесь приведены цифры по нормам СНиП для штукатурных работ.
Оптимальная толщина штукатурки
Решая вопрос «какой слой штукатурки можно наносить на стену в моем случае?» следует стремиться к самым минимальным цифрам, которые возможны без потери качества работы.
Отделка кирпичных, бетонных и газобетонных стен
Минимальная толщина штукатурки по кирпичу – 5 мм. Это обусловлено характерным рельефом поверхности. При меньшем слое он будет отчетливо проступать наружу. При этом шпаклевание в целях дальнейшего выравнивания будет хлопотным и, что самое главное, непродуктивным. Максимальная толщина без применения армирующей сетки – 20 мм, все что больше (до 50 мм) – только с ней.
Толщина штукатурки по бетону, благодаря хорошей адгезии этого основания со всеми отделочными материалами, может быть практически любой. Минимальный слой может быть от 2 мм, а максимальный, если работать без применения армирующей сетки – 2 см. С сетками минимум – 2 см, максимум – 7 см. В исключительных случаях, при значительной кривизне стен допустимо увеличить цифру до 10 см.
Гипсовая штукатурка, слой по газосиликатным блокам должен быть от 2 до 15 мм
Отделка деревянных и гипсокартонных поверхностей, а также утепленных
С оштукатуриванием по деревянной поверхности все по-другому. Всего у нас получается два рабочих слоя. Первый делается таким, чтобы под ним полностью скрылась армирующая сетка или решетка из дранки, тут определенных цифр нет. Счет идет на втором слое, и он должен быть не менее полутора, а лучше двух сантиметров.
Гипсокартонные листы сами по себе образуют достаточно ровное покрытие, поэтому выравнивающий слой в большинстве случаев тут требуется совсем небольшой. Максимальная толщина штукатурки стен – 1-1,5 см. С превышением этих цифр отделка выполняется очень редко и только при условии предварительного монтажа армирующей сетки. По минимальным толщинам тут особых ограничений нет, обычно это 1,5-2 мм.
Какая толщина штукатурки должна быть у разных составов?
Толщину штукатурки СНиП (3.04.01-87) при однослойном нанесении регламентирует так:
Гипсовые растворы – до 1,5 см.
Все прочие, кроме гипсовых – до 2 см.
А вот что говорится о многослойном нанесении неполимерных штукатурок:
Обрызг по бетону, кирпичу, камню – до 5 мм.
Обрызг по дереву, включая армирующую сетку или дрань – до 9 мм.
Грунт известково-гипсовый, известковый – до 7 мм.
Грунт цементный – до 5 мм.
Накрывка при нанесении тонкослойных декоративных штукатурок – до 7 мм.
Накрывка при нанесении черновых штукатурок – до 2 мм.
 Обратите внимание: толщина фактурных штукатурок напрямую зависит от размера каменного зерна в наполнителе. А точнее, она должна быть ему равна. Это касается составов типа «короед», «барашек», «камешковая» и т. д. Данные относительно фракции наполнителя всегда присутствуют на упаковках с материалом.
Каким может быть минимальный слой штукатурки и максимальный
Толщина штукатурки –одна из основных составляющих качественной защиты, тепло-, звукоизоляции и отделки поверхностей, которая напрямую влияет на технико-эксплуатационные характеристики строения. Выполняется снаружи и внутри здания.
Внешняя — предохраняет стены от накапливания влаги несущими конструкциями через стыки и микрощели, внутренняя — служит для выравнивания поверхностей под финишное покрытие. В статье подробно разберемся, какая должна быть оптимальная толщина штукатурки стен по различным материалам и как влияет состав раствора на толщину слоя.
Состав раствора и толщина штукатурного слоя
Толщина штукатурки находится в прямой зависимости от состава раствора. Для фасадных работ обычно используют цементно-песчаные смеси, которые обладают большой плотностью, препятствуют проникновению влаги, имею высокую физико-механическую стойкость к внешним воздействиям. Минимальный нормативный слой цементно-песчаной смеси – 10 мм. Не рекомендуется наносить более 20 мм за один раз.
Полезно знать: На бетон запрещено наносить гипсовый состав. Цемент и гипс, вступают в реакцию, как следствие, штукатурка вздувается и отпадает, гипс проникает в тело стены и разрушает конструкцию. Дабы избежать дефектов наносят промежуточный слой – известковый, толщиной 4 мм.
Выравнивающая штукатурка, слой должен быть не менее толщины маяков
В готовых смесях на упаковке производитель в обязательном порядке указывает рекомендуемый, а также минимальный и максимальный слой раствора. Какой слой штукатурки можно наносить на стену:
Гипсово-песчаный состав 10-25 мм, при армировании можно нанести 35 мм.
Глиняно-песчаная — 10-30 мм, такая же, но с добавлением цемента 15-30 мм.
Гипсовая смесь, согласно таблице 10 СНиП п. 3.21 «Изоляционные покрытия», наносится толщиной не более 15 мм – для однослойного выравнивания, его рекомендуется армировать, дабы предотвратить появление трещин, более толстый наносятся в два этапа: «мокрым по мокрому».
При толщине слоя более 20 мм армирование обязательно
На разные поверхности
Для всех видов смесей, по СНиП 3.04.01-87 однослойная максимальная толщина штукатурки стен – 20 мм. Данные по нормативам, какая толщина штукатурки должна быть при устройстве многослойной штукатурной поверхности:
Обрызг- толщина штукатурки по кирпичу, камню, бетону – до 5 мм, по дереву – 9 мм.
Грунт цементными растворами – 5 мм, гипсово-известковыми и известковыми — до 7 мм.
Накрывочный – 2 мм, для декоративной отделки не более 7 мм.
 Полезно знать: Недопустимо соприкосновение гипса с улучшенной известковой или цементной смесью. Запрещены известковые составы наносить по гипсу, так как первый имеет усадку при высыхании, а второй, наоборот, расширяется. Происходит отслоение, наружная отделка отпадает.
Оптимальная толщина слоя по ровной кирпичной стене – 10 мм
Штукатурка деревянных поверхностей подразумевает набивку драни или армирующей сетки. Минимальная толщина штукатурки, СНиП регламентирует: от армирования 20 мм, и не менее 25 мм от основания. Более тонкий растрескается по ячейкам.
Максимальная толщина штукатурки стен зависит от неровностей поверхности, при больших перепадах это может быть и 50, и 100 мм, армирование обязательно. Подобные работы не целесообразны, влекут слишком большие затраты и велик риск растрескивания. В случаях, когда перепады поверхности более 50 мм рекомендуется выравнивание с помощью гипсокартона.
Для отделки деревянных поверхностей набивка дранки обязательна, толщина рейки 3-5 мм
Особенности для ячеистых бетонов
При проведении работ по газо- и пенобетонным поверхностям необходимо соблюдать правило: толщина штукатурного наружного слоя должна быть тоньше внутреннего в 2 раза. Оптимально — для газобетонных стен 20 мм в помещении и 10 мм – фасадная часть. Для пенобетонных поверхностей достаточно 5 мм – внутри и 10 мм — снаружи. Такое соотношение обусловлено паропроницаемостью материалов, дабы избежать появления точки росы.
Цементно-песчаные растворы для поверхностей из ячеистых бетонов лучше не использовать
Какой слой штукатурки должен быть на потолке
Технологический процесс отделки потолка подразумевает, что при ровной поверхности минимальная толщина штукатурки по бетону может быть 5 мм, на кирпичной – не менее 10 мм, более тонкий слой просветит кладочные швы. Для деревянных поверхностей минимальная толщина раствора на потолке – 25 мм, наносить следует в 3 этапа: обрызг, грунт, выравнивание.
Максимально возможная толщина штукатурного слоя на потолке – 50 мм. Если перепад высоты превышает эту цифру, то для выравнивания следует подобрать другой вариант, например, натяжной или навесной потолок.
Во избежание трещин, стыки и швы следует заклеить армирующей лентой
Какой должна быть толщина штукатурки стен
Выравнивание поверхности при помощи штукатурки остается самым востребованным способом подготовки стен под финишную отделку.
При этом с работой может справится даже новичок, достаточно лишь познакомиться с технологией нанесения раствора и узнать, какой оптимальной толщины должна быть штукатурка стен. Сегодня мы рассмотрим допустимые показатели, при которых толщина штукатурки стен будет качественно выполнять свои функции в зависимости от типа поверхности.
Разновидности штукатурный смесей
К сожалению не все застройщики уделяют должное внимание максимальной толщине штукатурки стен и поэтому уже через несколько лет поверхности могут растрескиваться и ухудшать внешний вид фасада. Чтобы избежать таких проблем при самостоятельном выравнивании стен, нужно изучить тонкости работы со штукатурным раствором.
 Какой должна быть толщина штукатурки стен
На данный момент классифицируют несколько видов смесей, которые делятся на:
Простой – такая разновидность не требует специальной отделки и наносится на поверхности в два слоя
Улучшенный – оштукатуривание данными составами происходит в три этапа: обрызг, грунтовка, накрывка. Используется в качестве выравнивания под обои
Высококачественный – оптимальный вариант перед покраской стен. Наносится в несколько слоев и требует использования маяков
Штукатурки делятся на мокрые и сухие. Цементно-песчаный раствор, с помощью которого выполняют мокрые процессы не требователен к уровню влажности, поэтому и используется, как для улицы, так и для ванных комнат в доме. Из его минусов можно выделить длительное время высыхания. А вот сухие смеси, в состав которых входит гипс, быстро сохнут и с ними довольно просто работать. Из минусов: материал требователен к уровню влажности, подходит только для внутренних работ и сухих помещений.
Минимальный и максимальный слой штукатурки (видео)
Какие отклонения допустимы?
В первую очередь следует разобрать нормы СНиП, благодаря нему нет нужды искать необходимые данные по разным источникам. Все возможные отклонения учтены в акте под названием «Изоляционные и отделочные покрытия». Итак:
Отклонение на стене по вертикали из учета одного метра не должно превышать 3мм, если речь идет про толщину улучшенной штукатурки стен то СНиП утверждает, что отклонение в этом случае нужно делать не более 1 мм
Для общей высоты стены данное отклонение не должно быть более 1,5 см для обычных шпаклевок и 0,5 см для улучшенных смесей
Вместе с этим регламентируется и допустимое количество изъянов для участка с площадью в 4 м2. По совокупности для простых работ допускается 3 изъяна, а для улучшенных – 2
Фасадные работы проводятся если уровень влажности стены составляет не более 7-9%, при этом профессиональные строители пользуются влагомером, а домашние мастера должны отталкиваться от сухой поверхности
Для горизонтальных плоскостей отклонение допускается в пределах 3мм и 1 мм, как и при вертикальном расположении
Оптимальная толщина для разных видов оснований
Строительный черновой процесс очень важен для качества всей отделки в последующем. Нужно запомнить, что толстый слой — это не значит хорошо. Скорее всего под своим весом штукатурка просто начнет отваливаться от стены или растрескиваться.
Важно! Мнение, что для тонких стен, толщина штукатурки должна быть больше является заблуждением. В случае с недостаточной толщиной стен вам не обойтись без утеплителя и толстым слоем штукатурной смеси тут не обойтись.
Давайте выясним, какой будет толщина штукатурки при самостоятельном выравнивании стен исходя и вида основания:
Кирпич – кирпичные стены отличаются своей рельефностью, поэтому делать слой меньше 5мм не представится возможным. В ином случае пострадает последующее выравнивание. В этом случае можно сделать слой максимально толстым, он будет равен 5см. При этом потребуется применение армированной сетки. Если выравнивать стену задумано без нее, то максимальный слой составляет 2,5 сантиметра
Бетонная стена –пористое основание бетона хорошо сцепляется со штукатуркой, поэтому минимальный показатель толщины равняется 2мм, а максимальный 7см при условии использования армирующих сеток. Без них допустимо делать не более 2см
Газобетон – для структуры, которая почти идентична бетону разрешена та же толщина, что и в предыдущем случае. При этом максимум для газобетонных перекрытий может варьироваться от 8 до 15
Максимальная толщина штукатурки стен
Дерево – штукатурить данную поверхность непросто, именно поэтому она требует дополнительной установки металлической или пластиковой сетки с размером ячеек не превышающих 40мм. Для деревянного основания потребуется два слоя – толщина первого не важна, он необходим для перекрытия сетки, а вот второй делают не больше 15-20мм в толщину
Проводя стеновое выравнивание часто применяют гипсокартон. Следует отметить, что сам лист ГКЛ достаточно ровный и поэтому шпаклевки применяются только для заделки стыков и крепежных элементов. Расход смеси при этом будет минимальным, так как для плоскости достаточно выравнивающего слоя в 15мм
Пеноболок – пеноблоковые стены с легкостью штукатурят, при этом показатели толщины зависят от того снаружи или внутри проводятся работы. Для улицы слой составляет от 5 до 10 мм, а для внутренних стен равен 10-20мм
Важно! В процессе выравнивания стен необходимо придерживаться допустимой толщины и ровности. Проверить основание помогает штукатурное правило.
Отталкиваемся от вида штукатурки
Чтобы улучшить показатели тепло и пароизоляции для своего жилья необходимо знать и нормы толщины для определенных видов штукатурки. Качественный ремонт возможен в том случае, когда при нанесении штукатурного слоя мастера используют регламентируемые правила.
Толщина слоя гипсовой штукатурки на стене при однослойном нанесении не должна превышать 1,5 см, а вот для цементных растворов допускается слой в 20мм. Цемент является устойчивым материалом, который дает возможность защитить наружный фасад и выровнять стены – главное, соблюдать тонкости работы с тяжелой смесью.
Важно! Если необходимо провести выравнивание стен на улице, то следует запомнить нормы минимальной толщины, которая составляет 1см. Именно такой слой защитит стены от негативного воздействия воды и влаги и продлит срок службы всей конструкции.
Когда выполняется штукатурка стен толщина слоя зачастую колеблется из-за индивидуальных показателей. Именно такие отклонения и прописаны СНиП – важно придерживаться этих показателей и использовать сертифицированные штукатурные растворы, которые изготовлены по всем стандартам ГОСТ. Проверять наличие документов нужно перед покупкой материала. Давайте в небольшой таблице наглядно рассмотрим, какова толщина улучшенной штукатурки стен и каков средний разбег отклонений между разными классами смеси:
Требования
Простая
Для улучшенной
Для высококачественных
Для основания
Максимальные от вертикали, мм
3
2
1
На высоту, мм
15
10
5
По горизонтали, мм
3
2
1
Количество неровностей для 4 кв.м
3 шт.
2 шт.
2шт.
Откосы, столбы, пилястры
От вертикали
4
2
1
Для всего элемента
10
5
3
Ширина от проектного значения
5
3
2
Криволинейные
От радиуса
10
7
5
Улучшенная штукатурка стен толщина слоя:
Для стеновой поверхности может достигать 15 мм в тот момент, когда для простых не должна превысить 12мм
Среди востребованных штукатурок особую популярность получили декоративные смеси Ротбанд (rotband) короед и многих интересует, какова толщина необходимого слоя для этого раствора. Отталкиваться можно от данных состава – толщина не должна быть меньше размера зерна, используемого в материале.
 
Штукатурка гипсовая HABEZ Синдика (Ротбанд) 25кг
				

Сухая штукатурная смесь Хабез «Синдика» (для ручного нанесения) на основе гипсового вяжущего и легкого заполнителя с применением минеральных и химических добавок, обеспечивающих высокую адгезию, водоудерживающую способность и оптимальное 30 время работы. Для финишного выравнивания штукатурки используются различные виды шпаклевки.
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Подготовка поверхности
Температура основания помещений должна быть не ниже 5? С. Основание под штукатурку должно быть сухим, очищенным от грязи, отслоений и пыли. Перед оштукатуриванием поверхность рекомендуется обработать грунтовкой для внутренних работ «Синд-люкс» или универсальной грунтовкой «Синд-плюс» для исключения трещинообразования и отслоения штукатурки, металлические элементы защитить от коррозий.
Порядок работы
Один мешок сухой смеси (30 кг) засыпать в емкость с 16-18 л чистой холодной воды и перемешать до получения однородной, не содержащей комков массы. Выдержать несколько минут и снова перемешать. Приготовленную растворную смесь после замешивания с водой наносить ровным слоем на поверхность стены и разровнять с помощью инструментов. После начала схватывания поверхность штукатурки увлажнить и загладить до получения ровной поверхности. Продолжительность оштукатуривания в зависимости от обрабатываемой поверхности составляет 40-60 минут от начала замешивания смеси с водой.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Не добавлять в смесь «HABEZ-Синдика» инородные материалы. Если применяется механическая мешалка, то она должна работать на низких оборотах. После приготовления смеси не добавляйте дополнительно воду или смесь. Цвет штукатурки может меняться от белого до сероватого оттенка, который не влияет на качественные характеристики.
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Мешки хранить в сухом помещении на деревянных поддонах высотой не более двух ярусов. Материал из поврежденных мешков пересыпать и использовать в первую очередь. Срок хранения в неповрежденной упаковке 6 месяцев.

			
 Штукатурка Ротбанд: инструкция по применению 

 
 
 Характеристики 
 
 Технические характеристики 
 
 Расход на 1 м2 
 
 время высыхания 
 

Как применить? 
 
 Подготовительные работы 
 
 инструменты для препарирования 
 
 Смешивание раствора 
 
 Раствор 
 
 
 
 Советы и хитрости 
 

 
 Немецкий производитель строительных материалов Knauf на российском рынке первый год доминирует в списке продаж. Одним из самых популярных продуктов остается гипс «Ротбанд».Инструкция по применению этого материала проста и понятна даже для новичка, технические характеристики штукатурки сверху, а немецкое качество говорят сами за себя. 

 
 Характеристики 
 
 Штукатурка Кнауф «Ротбанд» заслужила признание специалистов в области ремонта и новичков по многим причинам. Примечательно, что подход к выбору сырья для изготовления своей продукции у основателей компании сугубо профессиональный. Братья Кнауф — горные строители по профессии.Многие годы пытались подобрать материал, который был бы качественным, экономичным и простым в работе, и остановились на гипсе. 


 
  Большое количество этого минерала в составе гипса обеспечивает все его уникальные свойства и преимущества:  

 
 
 Раствор «Ротбанд» отличается продуманным составом. Его основа — мелкодисперсный порошок карьерного гипса. В него добавлены компоненты природного происхождения, повышающие эластичность, способность дольше удерживать влагу раствора, адгезию к рабочей поверхности и долговечность.
 
 Влагозадерживающие предохраняют компоненты внутри слоя от растрескивания после нанесения на стену или потолок. 
 
 Материал полифункциональный ремонт. Он справляется со многими задачами и позволяет заделать глубокое назначение, выровнять стену с перепадами кривизны до 5 см за один прием, предотвратить теплопотери, улучшить звукоизоляцию в помещении, подготовить поверхность стен и потолок отделать декоративной отделкой, выполнить саму отделку и даже реставрационные работы.
 




 
 
 Справочник по применению точный и понятный, поэтому Кнауф «Ротбанд» подходит для профессионального использования и обслуживания своими руками. Многочисленные отзывы подтверждают, что ремонт линейки материалов «Ротбанд» не сложен. 
 
 Гипсовая смесь универсальная. Лучше всего она ложится на относительно гладкую поверхность из бетона, цемента или цементной штукатурки, но также подходит для использования на других основаниях. В частности, это кирпичные стены и пористые материалы, которые характеризуются высокой влагопоглощающей способностью, гипсокартон, ДСП и OSB.Прекрасно справляется с выравниванием и стены в старых постройках и на территориях, которые неоднократно подвергались косметическому ремонту. 
 

 
 
 Благодаря работе производства концерна на международном уровне продукция соответствует европейским стандартам качества, признана в любой стране и адаптирована к климатическим условиям разных стран, в том числе и сложному климату России. 
 
 Штукатурка долговечна и устойчива к истиранию как во влажных, так и в сухих помещениях. Подходит для отделки ванных комнат, ванных комнат и кухонь, если использовать специальные составы для защиты штукатурки.
 
 Смесь способна «не мешать» в тандеме с другими производителями отделочных материалов и эффективно сочетаться с продуктами собственной линейки. 
 




 
 
 Суспензия очень пластична, но не растекается по поверхности. Это полезно при отделке проблемных участков. 
 
 Не требуется шпаклевка после оштукатуривания «Ротбанд». 
 
 Гипс очень экономичен для отделки стен и потолка, его не нужно столько, сколько цементно-песчаных смесей. Это экономит и финансы, и время на ремонт.
 




 
 
 Толщина одного слоя — плюс-минус 50 миллиметров. Обычно этого достаточно, чтобы выровнять стену за один присест. 
 
 Замороженное гипсовое покрытие устойчиво к возгоранию. 
 
 Штукатурка позволяет стене «дышать», а это значит, что на отделочном материале не будет образовываться конденсат. 
 
 Гипс — минерал природного происхождения. Не вызывает аллергических реакций и не выделяет токсины. 
 


 
  тоже обратите внимание на недостатки. Как отмечают многие специалисты, раствор может давать небольшую усадку. Это важно учитывать при расчете разбавления вещества и его расхода воды. 
 
 Также могут возникнуть проблемы при попытке нанести второй слой на первый пятисантиметровым без состава грунтовки между ними. Адгезия в этом случае не на высоте. 
 
 Расход материала для начинающих может значительно превысить указанные производителем показатели. Смесь затвердевает при воздействии воздуха менее часа.Работать нужно очень быстро. 


 
 
 По сравнению с аналогичной продукцией других производителей, ценовой сегмент гипса Knauf «Rotband» относится скорее к премиум-классу, чем к эконом. 
 
 
 Технические характеристики 

 
 Они заслуживают особого внимания, так как определяют качество и долговечность материала. 
 
 Кроме уже упомянутых, состав учитывает такие характеристики, как упаковка, хранение, толщина слоя, прочность и плотность, временные характеристики цвета и размерной доли.


 
  Форма выпуска пластыря «Ротбанд» — фасованные мешки по 5, 10, 25 и 30 кг.  Пятикилограммовая упаковка сделана из полиэтилена и тяжелее бумаги — только бумага. Эта упаковка не только помогает сохранить готовую к использованию сухую штукатурную смесь, но и несет в себе полезную информацию для покупателя. На всех упаковках присутствует отличительный фирменный знак — штамп «Немецкий стандарт. Проверенное качество». Кроме того, маркировка наносится с течением времени упаковки товаров в следующем формате: год, месяц, час, секунды.Полоса — на внешнем слое упаковки присутствует тиснение. 

 
 
 Эти простые знаки помогают отличить фирменную продукцию от некачественной подделки. 
 

 
 Хранить в бумажной или пластиковой таре в сухом и проветриваемом месте при температуре не ниже 0 градусов и не выше 25. Желательно не допускать попадания и нагревания смеси при попадании солнечных лучей. 
 
  Снаружи упаковки имеется информационная таблица, в которой указаны основные характеристики. По этим данным фракция не может превышать 1,2 мм. Эта цифра важна для «точечного» решения. Чем меньше дробь, тем больше она «ползает» по стене. Чем больше, тем лучше он удерживается на стене выше сцепляемости с обрабатываемой поверхностью. 


 
 Цвет не указан, но производитель заявляет, что на эксплуатационные качества штукатурки он не влияет. Оттенок гипса зависит не от добавки красителя, а от того, откуда его добывают. Готовый раствор можно окрасить в белый, серый или розовый цвет.Белая штукатурка попадает на рынок Германии и Краснодарского завода, серая — из Красногорска, розовая — из Колпино. 
 
 
 Рекомендуемая толщина потолка разная для отделки и обработки стен. Для горизонтальных поверхностей минимум 5 миллиметров, а максимум — 15. Для вертикальных — от 5 до 50. 
 


 
 Предварительные цифры, нанесенные на каждый процесс отдельно. Таким образом, «созревший» раствор после добавления воды в течение 3-7 минут оставался жидким и пригодным в течение 25-35 минут, тонкий слой сохнет в течение 3-5 часов, а максимальный густой — только в течение 7 дней.
 
 Показатели плотности и прочности проверить самостоятельно практически невозможно. 
 
  Они регулируют максимальную нагрузку на штукатурный слой, а для линейки «Ротбанд» производитель устанавливает следующие цифры:  
 
 
 Плотность — 950 кг / куб.м; 
 
 Прочность на сжатие — не менее 2,5 МПа; 
 
 Сила в мошенничестве — не менее единицы. 
 




 
 Последняя, ​​но самая важная характеристика — расход смеси на квадратный метр.Она заслуживает подробного рассмотрения. 
 
 Расход на 1 м2 
 
 Состояние рабочих поверхностей различное, а расход материала усредненный Set — слой 1 см. В этом играет роль и профессионализм человека, выполняющего ремонтные работы. Мастера-профессионалы по возможности точно могут определить необходимую толщину слоя, но любители часто думают, что больше — значит лучше. Там, где можно было сделать два сантиметра толщиной, накладывают максимум, в результате расход сильно увеличивается.
 
 
 Учитывая, что продукция Knauf «Rotband» — не самый бюджетный вариант, такая экстравагантность бьет по карману. 
 


 
 Чтобы избежать лишних временных и финансовых затрат, нужно правильно провести расчет гипсовой смеси на квадратный метр. 
 
  Делаем вручную пошагово:  
 
 

  Стены «шпунтовые».  Идеально гладкая поверхность, скорее исключение, чем правило, поэтому нужно сравнивать разницу высот минимум в трех точках.По этой длине основание стены делится на три равных отрезка, в середину каждого отрезка по 20 см от потолка вбивается гвоздь, гвоздь привязывается к шнуру с грузом. Внизу, в точке остановки нагрузки, протыкают еще один гвоздь и фиксируют кончик шнура. Этот же шнур может проходить по горизонтальной линии. Этот метод дает возможность точно определить кривизну качелей стены. 
 




 
 

  Расчет среднего арифметического.  Этот показатель будет равен необходимой толщине штукатурного слоя, чтобы стена была ровной случайно.Например, если длина стены 9 метров, было взято три навеса на ней, а отклонения были получены 1, 2 и 3 сантиметра, их нужно сложить и разделить на количество навесов. Суммарный изгиб дает 6 сантиметров, а выравнивающий слой должен составлять 2 см. 
 

  Расчет материала на 1 кв.  В упаковке указана минимальная толщина слоя на квадратный метр. Из этих данных легко получить максимальную и усредненную цифру. Например, при толщине слоя 2 см необходимо умножить данные из информационной таблицы 2.Расход штукатурки «Ротбанд» на 1 кв.м на 1 см составляет 8,5 кг. Значит, нужно 2 17 кг на метр. 
 

  Расчет материала по всей площади.  17 кг (другие получают число) нужно умножить на площадь стены. Для каждой поверхности расчет ведется отдельно. 
 

 
 

  Расчет количества пакетов гипса.  Общий вес гипса делится на 5, 10, 25 или 30 (1 кг на упаковку). Чем больше объем, тем дешевле цена за кг, поэтому лучше ориентироваться на большую упаковку.
 

  Поставка гипса.  Даже ручной расчет не дает 100% точного результата. Количество мешков с гипсом, необходимых для ремонта помещения, всегда округляется в большую сторону. В 10,5 — 11 в 12,5 — 13. Если количество поступило ровно, приобретается дополнительный мешок в объеме 5-15% от общего веса. 
 




 
 
 Расчеты потолка производятся аналогичным образом, но с учетом того, что максимальная толщина всего 15 мм. 
 
 
 время высыхания 

 
 Для нанесения грунтовки и декоративных финишных покрытий после оштукатуривания необходимо высохнуть и иметь как можно более гладкую поверхность.
 
  Самый толстый слой 5 см сохнет 7 полных дней.  Исходя из этого, можно рассчитать примерное время высыхания слоя в 1 см — от 24 до 34 часов. Точная цифра зависит от толщины слоя (1 см сохнет быстрее, чем 3) и типа поверхности. На пористых впитывающих и колодезных стенах (блоки из пенобетона, кирпича) штукатурка теряет влагу быстрее и быстрее сохнет, материалы средней впитывающей способности (например, гипсокартон) и показатели средней, и плотных бетонных поверхностей таймаут макс. 





 
 Как подать заявку? 
 
 Технология нанесения штукатурки «Ротбанд» доступна любому желающему.Осуществляется поэтапно — от подготовительных работ до обработки защитными средствами. 

 
 Подготовительные работы 
 
 Покраска без подготовки — время и деньги на ветер. Отремонтированное помещение необходимо освободить от мусора, при его наличии провести химчистку (удалить строительную пыль) и отсыпать. Чистые стены и потолок обязательно нужно загрунтовать поверхность, подходящую по типу состава, в два слоя с интервалом в несколько часов. 
 
 
 Лучший вариант — грунтовка Knauf.
 

 
  Пол рекомендуется защитить толстую пленку полиэтилена  Закрепив ее малярной лентой. Это избавляет от необходимости удалять с пола белые и штукатурные пятна застывшие капли раствора. 




 
 
 Если не проводить тренировки, могут возникнуть такие проблемы, как растрескивание штукатурки, шелушение, неровный вид. 
 
 
 инструменты для препарирования 
 
 Для малярных работ требуется несколько емкостей под водой (залитых штукатурной смесью, мыть инструменты) и раствор стремянки, заплатка для красок, чтобы раствор заливался порционно для глубоких щелей шпателем, полуторок, шпателем, шпателем и специальным инструментом под названием линейка.

 
 Для перемешивания раствора необходима строительная мешалка. Поднимитесь и просверлите смесительную насадку. 




 
 Также стоит запас спецодежды, удобной обуви, перчаток. При оштукатуривании потолка — респиратор, защитные очки и шапка или шарф для защиты волос. 




 
 Смешивание раствора 

 
 Когда второй слой грунтовки высохнет (примерно 24 часа), пора переходить непосредственно к отделке. Старая кирпичная кладка, пористые материалы и дерево, имеет хорошее водопоглощение, можно покрывать грунтовкой в ​​три слоя, но тонкой.
 
  Перемешивание раствора производится в пластиковой таре.  Использовали чистую воду комнатной температуры и мешалку или дрель. Необходимо строго соблюдать рекомендации производителя по температуре и количеству жидкости и тщательно перемешать до получения однородной гипсовой массы. 
 
 Настаивать раствор 10 минут, затем приступить к распылению. Для заделки глубоких трещин и образования маяков-пирамид на стене его готовят в небольших количествах отдельно, чтобы остальная масса не застыла.






 
 Существует несколько способов нанесения штукатурки «Ротбанд»: 1 прием, 3 часа и маячки. 
 
 Для установки в одну ступеньку стена должна быть достаточно ровной и не проблемной. В таком случае готовый раствор для наращивания наносят шпателем на стену и снизу вверх, отступая от нее на расстояние, равное толщине слоя. Таким образом покрыта вся территория. 
 
 Многослойное исполнение, предназначенное для твердых поверхностей, требующих дополнительного армирования. 
 
  Всего нанесено три слоя:  
 
 
 «Обрызг» — минимальная толщина жидкого раствора; 
 
 «Грунтовка» — толщина базового слоя 3-4 см.При необходимости «утапливают» малярную сетку для армирования; 
 
 «Накрывки» — тонкий финишный слой облицовки поверхности стены и сетки. 
 

 
 Далее возможны несколько вариантов действий. Если стена уже ровная, обработайте накрывку шпаклевкой перед декоративной отделкой; Когда дефекты все же есть, накрывку загрунтовать и повторно нанести штукатурку одним слоем нужной толщины. 

 
 Затирка 
 
 К ней приступают, когда штукатурка уже «схватилась», но еще не полностью затвердела.На стену наносим маскирующую терку и начинаем обрабатывать круговыми движениями слева направо. 
 
 
 Давление должно быть небольшим, чтобы не повредить свежую штукатурку. 
 




 
 Советы и хитрости 

 
 Выполнить качественные работы, используя гипс «Ротбанд»,  советы новичкам помогут профессионалы:  
 
 
 Всегда приобретать материал с запасом; 
 
 не сажать просто много раствора; 
 
 добавление воды к сухой смеси, а не наоборот, а не заливка всего рекомендованного объема напрямую; 
 
 для работы в сухой среде с соблюдением температурного режима от +5 до +25; 
 

 
 
 заранее продумать, несет ли штукатурка декоративную функцию и наносить рельеф, уже в процессе штукатурки; 
 
 с использованием двухслойной грунтовки качества; 
 
 перед нанесением штукатурки удалить все металлические элементы краской для стен или белой эмалью слой 2; 
 
 не пытайтесь ускорить процесс высыхания тепловентилятора и обогревателя — влага испарится слишком быстро, и поверхность может потрескаться.
 

 
 О том, как выровнять потолок и стены своими руками, вы можете посмотреть видео ниже. 
 
 Запрещено использование любого контента без нашего предварительного письменного согласия. 
 
 ROTBAND »Bilev İnşaat MMC 
  Описание 
 
 Knauf Rotband — это универсальная сухая смесь на основе гипсового вяжущего, которая применяется для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. 
 
 Гипсовые сухие смеси могут быть различного цвета, от белого до серого и даже до розового.Объясняется это наличием в гипсовом камне природных примесей. 
 
 Цвет смеси никак не влияет на ее характеристики. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Заявка  
 
 Подходит для качественного шпаклевания стен и потолков с обычным твердым основанием, например, бетон, кирпич, цемент, штукатурка, а также поверхностей из пенополистирола, ДСП. 
 
 Особенно рекомендуется для гладких бетонных потолков и поверхностей стен.
 
 Может использоваться для отделки помещений с нормальной влажностью, а также кухонь и ванных комнат. 
 
 
 
  Преимущества  
 
 • Гипсовая штукатурка Knauf Rotband обеспечивает гладкую поверхность, не требующую дополнительного шпаклевания. 
 
 • Не трескается даже при толстом слое. 
 
 • Расход гипсовой штукатурки Knauf Rotband в 2 раза меньше, чем у традиционных цементно-песчаных штукатурных смесей. 
 
 • Нанесение штукатурного слоя галопом до 50 мм без обрызгивания.При необходимости можно нанести более толстые слои в два раза. 
 
 • Универсальность материала — одновременная штукатурка и шпатлевка, изготовление элементов декора, ремонтно-реставрационные работы. 
 
 • Высокая водоудерживающая способность — растворная смесь не расслаивается и не обезвоживается даже пористой, впитывает влагу и при повышенной температуре. 
 
 • Регулировка уровня влажности в помещении — помещение «дышит», создавая очень благоприятную атмосферу. 
 
 • Материал изготовлен из экологически чистого природного минерала (гипса) и не содержит вредных веществ.

 
  Технические характеристики  
 
 Толщина слоя: 
 
 • — стенка: 5 — 50 мм 
 
 • — потолок: 5-15 мм 
 
 • расход на слой 10 мм: ~ 8,5 кг / м2 
 
 • Сушка: ~ 7 дней 
 
 • Максимальный размер зерна: до 1,2 мм 
 
 • Прочность: 
 
 • — На сжатие:> 2,5 МПа 
 
 • — При изгибе:> 1,0 МПа 
 
 • Плотность в затвердевшем состоянии: ~ 950 кг / м3 
 
 • Упаковка: бумажный пакет 30; 25; 5 и 10 кг, полиэтиленовый пакет по 5 кг.
 
 • Срок годности: 6 месяцев в закрытой таре. 


 
 Расход цементной смеси на 1 м2 штукатурки. Калькулятор: расход штукатурки на м2 
  

   
  1. Расход штукатурки на 1м2, Гипс, Декоративный, Кора, Ротбанд, Цементная смесь, Ветонит  
 
 Перед покупкой определенных стройматериалов необходимо знать, сколько их потребуется для данной площади. Например, при выборе покрытия важно знать стоимость штукатурки за 1м2 под тот или иной вид основания.А расход декоративной штукатурки будет отличаться от расхода основной, выравнивающей смеси. 1. Калькулятор для расчета расхода штукатурки на 1м2 
 
 Укажите параметры стены для штукатурки, марку вашей сухой смеси и расход будет рассчитан автоматически. (Примечание: дробь от числа отделяйте «точкой», а не «запятой»!) 
 
 
 2. Факторы, влияющие на расход смеси на штукатурке 
 
 На те или иные затраты на смесь влияют два фактора — вид штукатурки и кривизна стен.В зависимости от них требуется количество материала. 
 
 
  Тип штукатурки  зависит от основания (бетон, кирпич, дерево, гипсокартон). Поэтому расчет ведется для каждого конкретного случая. Плюс на упаковке прописан примерный расход. 
 
  Кривизна стен  или отклонение по вертикали, по горизонтали показывает расход штукатурки на квадратный метр. Принято считать, что в новых панельных домах отклонение составляет 20-25 мм. 
 
 
 3.Расчет штукатурки 
 
 Расход раствора на штукатурку определяется соответствующим методом. Для начала нужно определить среднюю толщину предполагаемого слоя. Например, отделке подлежит стена 10м2 с отклонением кривизны 1; 3 и 5см (при наклеивании на поверхность в 3-х точках). Далее складываем 1 + 3 + 5 = 9. Затем делим на общее количество баллов 9: 3 = 3. 
 
 В результате средний слой штукатурки равен 3 сантиметрам.Максимальный слой может составлять 5 см, а минимальный около 1 см.  Внимание!  Если поверхность отделана по маякам, толщина слоя должна быть равна высоте маяков, то есть примерно от 6 до 10 мм. Далее посмотрите на упаковку и прочтите рекомендацию производителя. 
 
 Например, расход материала — штукатурка Волма или Кнауф Ротбанд. На упаковке написано, что нужно 8,5 кг состава, чтобы покрыть 1 м2 основания слоем штукатурки в 10 мм.Расход материалов на штукатурку считается по следующей формуле: 8,5 кг / см * 3 см = 25,5 кг на 1 м2 основания. Для всей нашей поверхности в 10 м2 вам потребуется 255 кг (10 м2 умножить на 25,5 кг / м2). 
 
 Каждая смесь продается в мешках по 30 кг. Поэтому рассчитываем количество пакетов, необходимое для отделки. Для этого 255 кг: 30 кг = 8,5 мешков. Цифру округляем до 9. Методика определения не представляет никаких сложностей, поэтому вопроса о том, как рассчитать объем штукатурки, быть не должно.
 
 4. Расход штукатурки в зависимости от ее вида 
 
 В зависимости от вида штукатурки определяется ее расход. Рассмотрим самые популярные виды смесей и их примерный расход. 
 
 
 Для декоративной штукатурки требуется 8 кг на 1 м2. Однако многое зависит от вида декоративной смеси. Например, венецианская штукатурка, расход которой будет примерно от 70 до 200 г на 1 м2, требует меньших затрат. 
 
 Гипсовую смесь нужно около 9 кг на 1 м2, при этом слой должен быть около 10 мм.
 
 Rothband требуется 8,5 кг на 1 м2 при толщине слоя 10 мм. 
 
 На цементную смесь требуется 16-18 кг на 1 м2. 
 
 Штукатурка на короеда из расчета 2,5-3 кг на 1 м2. 
 
 Vetonit требуется около 1,5 кг на 1 м2. 
 
 
 В том случае, если вы запутаетесь во всех этих цифрах и расчеты вызывают у вас трудности, можно воспользоваться обычным онлайн-калькулятором. Такие программы существуют на многих строительных площадках и позволяют с минимальной ошибкой определить количество необходимого материала.
 
 Однако они сделают хороший расчет, если вы уже определили тип смеси и знаете площадь предполагаемой обрабатываемой поверхности, а также среднюю толщину слоя (эти данные необходимы для компетентного расчет). В ячейки введите цифры и получите конкретный окончательный результат. 
 
 Содержимое:
 
  
 
 Процесс выравнивания поверхностей штукатуркой — одна из самых сложных и традиционных отделочных операций в строительстве.Штукатурные работы в основном выполняются с помощью цементных или известковых растворов. Но сегодня все чаще для этого используют гипсовые сухие смеси. 
 
 С помощью данной строительной операции устраняются все дефекты, связанные с неровностями поверхностей строительных конструкций: перекрытия, стены, откосы, колонны и т. Д. Фактически штукатурка нивелирует недостатки предыдущих строительных работ: кирпичная кладка и другие. 
 
 Лепнина стен своими руками — Изображение 1 
 
 Но наряду с этим, в зависимости от состава, фактуры и цвета штукатурки, с ее помощью фасадным поверхностям и элементам интерьера комнат можно придать особую стилистическую направленность, выполнить различные декоративные эффекты и дизайнерские задумки.
 
 Однако, несмотря на свою традиционность, специфика применения штукатурных работ остается неопределенностью в количестве материалов, которые необходимо закупить для того или иного объема штукатурных работ, связанных с выравниванием поверхностей. 
 
 Поэтому вопрос расчета количества штукатурки остается актуальным, как это было много лет назад. Просто сегодня это можно сделать намного проще и быстрее хотя бы потому, что есть калькуляторы для гипса. 
 
 Калькулятор расхода гипса онлайн 

 

  
 Штукатурка UNIS TEPLON белый (30 кг) Штукатурка Гипсовая серая (30 кг) Гипсовая штукатурка RUSEAN TERMOPLAST / 30 г Штукатурка FOUND GYPSVELL MN T-26 (30 кг) Штукатурка FOUND GYPSVELL T-25 белая (30 кг) Штукатурка Гипсовая BASED GYPSVELL T-25 серый (30 кг) Легкий BASIC FLYVELL T-24 (25 кг) Штукатурная смесь LITOKOL LITOGIPS / LITOKOL LITHOGIPS (30 кг) Штукатурка Ceraflex C23 Grey (30 кг) Штукатурка VOLMA LAYER Universal (30 кг) Штукатурка VOLMA HOLST (30 кг) Штукатурная смесь VILIS gypsum (30 кг) Гипсовая штукатурка PERFEKTA / PERFECTA White (30 кг) Штукатурка PERFEKTA / PERFECTS Машинное нанесение (30 кг) Штукатурка PERFEKTA / PERFECT Grey (30 кг) Штукатурка KNAUF ROTBAND / White Knauf ROTBAND (30 кг) Штукатурка KNAUF ROTBAND / Knauf ROTBAND Grey (25 кг) кг) Штукатурка KNAUF ROTBAND Grey (30 кг) Штукатурка BERGAUF Bau Putz Gips Штукатурка для стен и потолков (30 кг) Штукатурка BERGAUF Prima Putz Gips / Prima Putz Premium гипс (30 кг) 
  
 Площадь, м2 
 
  
 Толщина слоя, мм 
 
  
 Нормы расхода штукатурки на 1м2 разных марок и типов 

 
 
 Расход гипса: 

 
 
 
 Штукатурка UNIS TEPLON белая (30 кг) расход на 1м2 и при толщине слоя 1 мм требуется — 0.9 кг цена мешка 307 руб. 
 
 
 Ластики 
 
 
 Лепнина ОТТЕРИ гипс серый (30 кг) расход на 1м2 и толщина слоя 1 мм — 0,95 кг цена мешка 280 руб. 
 
 
 
 Гипсокартон RUSEAN TERMOPLAST / Термопласт (30 кг) расход на 1 м2 и толщина слоя 1 мм — 0,85 кг цена мешка 270 руб. 
 
 
 
 Гипсовая штукатурка BASIS GYPSVELL MN T-26 (30 кг) Расход на 1м2 и толщину слоя 1 мм требуется — 0.95 кг цена мешка 233 рубля. 
 
 Гипсокартон BASES GYPSVELL T-25 белый (30 кг) расход на 1 м2 при толщине слоя 1 мм — 0,9 кг цена мешка 314 руб. 
 
 Гипсокартон BASED GYPSVELL T-25 серый (30 кг) расход на 1 м2 при толщине слоя 1 мм — 0,9 кг, цена пакета 298 руб. 

 
 
 
 Штукатурная смесь LITOKOL LITOGIPS / LITOKOL LITHOGIPS (30 кг) расход на 1 м2 и толщина слоя 1 мм обязательна — 1 кг цена мешка 284 руб.
 
 
 Keraflex 
 
 
 Stucco Ceraflex C23 Grey (30 кг) расход на 1 м2 и толщина слоя 1 мм — 0,9 кг, цена пакета 315 руб. 
 
 
 
 Гипс ВОЛМА СЛОЙ Универсальный (30 кг) расход на 1м2 при толщине слоя 1 мм — 0,85 кг цена пакета 297 руб. 
 
 Stucco VOLMA HOLST (30 кг) расход на 1м2 при толщине слоя 1 мм — 0,95 кг цена мешка 287 руб.
 
 
 
 Штукатурная смесь ВИЛИС гипс (30 кг) расход на 1 м2 и толщину слоя 1 мм — 0,95 кг цена мешка 210 руб. 
 
 
 
 Штукатурка гипсовая ПЕРФЕКТА / ПЕРФЕКТ Белая (30 кг) расход на 1м2 при толщине слоя 1 мм — 0,75 кг цена пакета 294 руб. 
 
 Штукатурка гипсовая ПЕРФЕКТА / ПЕРФЕКТС Машинное нанесение (30 кг), расход на 1м2 и толщина слоя 1 мм — 1,25 кг, цена пакета 260 руб.
 
 Штукатурка гипсовая ПЕРФЕКТА / ПЕРФЕКТ Грей (30 кг) расход на 1м2 и толщину слоя 1 мм — 0,75 кг цена пакета 260 руб. 
 
 
 
 Штукатурка КНАУФ РОТБАНД / Knauf ROTBAND Белая (30 кг) расход на 1 м2 и толщина слоя 1 мм — 0,85 кг цена мешка 375 руб. 
 
 Штукатурка КНАУФ РОТБАНД / Knauf ROTBAND Grey (25 кг) расход на 1м2 при толщине слоя 1 мм — 0,85 кг цена мешка 305 руб.
 
 Штукатурка КНАУФ РОТБАНД / Knauf ROTBAND Grey (30 кг) расход на 1м2 при толщине слоя 1 мм — 0,85 кг цена мешка 360 руб. 
 
 
 
 Гипсовая штукатурка BERGAUF Bau Putz Gips / Гипс для стен и потолка (30 кг) расход на 1 м2 и толщина слоя 1 мм обязательна — 1,2 кг цена мешка 275 руб. 
 
 Штукатурка гипсовая БЕРГАУФ Прима Путц Гипс / БЕРГАУФ Прима Путц Гипс премиум (30 кг) расход на 1 м2 и толщина слоя 1 мм обязательна — 1 кг цена мешка 350 руб. 
 
 
 Расход цементной штукатурки: 

 
 
 
 Цементная выравнивающая штукатурка BASED BIGVELL T-22 (25 кг) Расход на 1 м2 и толщину слоя 1 мм требуется — 1.8 кг цена мешка — 203 руб. 
 
 Цементно-известковая выравнивающая штукатурка НА ОСНОВЕ STARTWELL T-21 (25 кг) расход на 1 м2 при толщине слоя 1 мм. — 1,8 кг. Цена мешка — 191 руб. 
 
 Штукатурка облегченная BASIC FLAVEVELL T-24 (25 кг) расход на 1 м2 при толщине слоя 1 мм — 0,95 кг цена мешка 212 руб. 
 
 Штукатурка цементная тонкослойная ОСНОВА SLIMWELL T-23 (25 кг) расход на 1 м2 и толщина слоя 1 мм требуется — 1,7 кг. Цена мешка — 209 руб.
 
 
 В старых постройках он может вообще отсутствовать или, наоборот, быть очень большим и неровным. Строители в этих случаях очень недолюбливают, потому что даже их установка очень трудоемка. 
 
 
 
 
 Маяки для штукатурки — Фото 2 
 
 Нормы расхода и, следовательно, затраты на закупку материалов для штукатурки также зависят от того, какая смесь будет для этого использоваться. То есть скорость потока можно регулировать, просто используя используемые материалы.Любые изменения в этом плане повлекут за собой новые цифры расходов. 
 
 Итак, наименее сложная гипсовая штукатурка для нанесения слоя в один сантиметр имеет расход 9 кг / м2. А вот штукатурной смеси на основе цементного вяжущего для этого уже понадобится 17 кг / м2, то есть почти вдвое больше. 
 
 При снижении затрат на штукатурку 

 
 
 Как уже отмечалось, стоимость штукатурки будет постепенно снижаться по мере улучшения качества оштукатуренных поверхностей, то есть чем ровнее, тем меньше расход.
 
 Повысить эффективность и качество штукатурки также возможно, используя вместо традиционных цементно-песчаных или известково-песчаных составов специальные сухие строительные смеси заводского производства, такие как Volma или Knauf Rotband. Вы тоже можете. 
 
 Декоративная штукатурка плотностью около 8 кг / м2 отличается низким расходом, но для точного определения расхода необходимо знать тип используемой штукатурки. Так, для оштукатуривания «Короэд», которым в основном являются фасады зданий, почти 3 кг сухой смеси на 1 кв.М. обязательны. м при толщине слоя один миллиметр. 
 
 
 
 
 Лепные стены у маяков — Изображение 3 
 
 Расчет количества штукатурной смеси. Пример 

 
 
 Процесс расчета потребности штукатурного материала на один квадратный метр начинается с определения необходимой толщины слоя. Для этого необходимо очистить поверхность, на которую должна быть штукатурка, и застелить ее по уровню маяка. 
 
 Формула расчета количества штукатурки 
 
  Выберите из списка выше, штукатурка
 
 
 
 Нам потребуется = расход (из таблицы) x слой штукатурки (в миллиметрах) x площадь (кв.м.) 
 
 Затем определите несколько ключевых точек для измерения отклонения поверхности от плоскости, помня, что большее количество точек повысит точность результата. Затем измеренные отклонения суммируются и делятся на общее количество измерений. 
 
 На конкретном примере это будет выглядеть так. Пусть потребуется оштукатурить поверхность 15 кв.м. с максимальным отклонением 6 см. 
 
 
 
 
 Штукатурка — расчет на 1 м2 — Фото 4 
 
 Процесс поверхностной штамповки выполняется в пяти точках с результатами: 15; 25; 35; 45 и 60 мм.Суммируя эти цифры, разделив на 5, определяем, что для качественной штукатурки средний слой штукатурки должен составлять 36 мм. Причем штукатурка в самом тонком месте будет иметь слой 1,5 см, а в самом толстом — 6 см. 
 
 Что по этому поводу рекомендуют производители? Обычно на фирменной упаковке указывают конкретную потребность сухой смеси на 1 м2 для слоя в 1 см. Если, например, для штукатурки на гипсовом вяжущем подбирается сухая смесь марки Knauf Rotband или Volma, этот показатель равен 8.5 кг. 
 
 Рассчитайте расход штукатурной смеси на 1 м2: 8,5 кг x 3,6 см = 30,6 кг / м2, 15 кв.м: 30,6 кг x 15 кв.м. = 459 кг. Если упаковка 25 кг, то необходимо закупить: 459 кг делим на 25 кг и получаем 18,4 мешка или, округляя, 19 мешков. 

 
  Самый доступный и простой способ выровнять стены — это оштукатурить. Перед покупкой тех или иных стройматериалов нужно знать, сколько их потребуется для той или иной площади. Приступая к работе, рекомендуем произвести точный расчет расхода штукатурки на 1 м2, чтобы не ошибиться с покупкой необходимого количества расходных материалов.Воспользовавшись нашим калькулятором для расчета расхода штукатурки, вы избежите задержек в работе и отходов материала, которые неизбежно возникают при покупке недостаточного или слишком большого количества смеси.  
 
 При заполнении полей онлайн-калькулятора учитывают начальную кривизну поверхностей на 1 м2 (слой штукатурки зависит от параметра) и тип используемых материалов. При выборе покрытия важно знать стоимость штукатурки за 1 м2 под тот или иной вид основания.А расход декоративной штукатурки будет отличаться от расхода основной, выравнивающей смеси. 
 
 1. Калькулятор для расчета расхода штукатурки на 1м2 
 
 Укажите параметры стены под штукатурку, марку вашей сухой смеси и расход будет рассчитан автоматически. 
  (Примечание: отделяйте дробь от числа «точкой», а не «запятой»!) 
 
 
 2. Факторы, влияющие на расход смеси по штукатурке 
 
 На те или иные затраты на смесь влияют два фактора — вид штукатурки и кривизна стен.В зависимости от них определяется необходимое количество материала. 
 
 
  Тип штукатурки  зависит от основания (бетон, кирпич, дерево, гипсокартон). Поэтому расчет ведется для каждого конкретного случая. Плюс на упаковке прописан примерный расход. 
 
  Кривизна стен  или отклонение по вертикали, по горизонтали показывает расход штукатурки на квадратный метр. Принято считать, что в новых панельных домах отклонение составляет 20-25 мм.
 
 
 3. Расчет гипса 
 
 Расход раствора на штукатурку определяется соответствующим методом. Для начала нужно определить среднюю толщину предполагаемого слоя. Например, отделке подлежит стена 10м2 с отклонением кривизны 1; 3 и 5см (при наклеивании на поверхность в 3-х точках). Далее складываем 1 + 3 + 5 = 9. Затем делим на общее количество баллов 9: 3 = 3. 
 
 В результате средний слой штукатурки равен 3 сантиметрам.Максимальный слой может составлять 5 см, а минимальный около 1 см.  Внимание!  Если поверхность отделана по маякам, толщина слоя должна быть равна высоте маяков, то есть примерно от 6 до 10 мм. Далее посмотрите на упаковку и прочтите рекомендацию производителя. 
 
 Например, расход материала — штукатурка Волма или Кнауф Ротбанд. На упаковке написано, что нужно 8,5 кг состава, чтобы покрыть 1 м2 основания слоем штукатурки в 10 мм.Расход материалов на штукатурку считается по следующей формуле: 8,5 кг / см * 3 см = 25,5 кг на 1 м2 основания. Для всей нашей поверхности в 10 м2 вам потребуется 255 кг (10 м2 умножить на 25,5 кг / м2). 
 
 Каждая смесь продается в мешках по 30 кг. Поэтому рассчитываем количество пакетов, необходимое для отделки. Для этого 255 кг: 30 кг = 8,5 мешков. Цифру округляем до 9. Методика определения не представляет никаких сложностей, поэтому вопроса о том, как рассчитать объем штукатурки, быть не должно.
 
 4. Расход штукатурки в зависимости от ее вида 
 
 В зависимости от вида штукатурки определяется ее расход. Рассмотрим самые популярные виды смесей и их примерный расход. 
 
 
 Для декоративной штукатурки требуется 8 кг на 1 м2. Однако многое зависит от вида декоративной смеси. Например, венецианская штукатурка, расход которой будет примерно от 70 до 200 г на 1 м2, требует меньших затрат. 
 
 Гипсовую смесь нужно около 9 кг на 1 м2, при этом слой должен быть около 10 мм.
 
 Rothband требуется 8,5 кг на 1 м2 при толщине слоя 50 мм. 
 
 На цементную смесь требуется 16-18 кг на 1 м2. 
 
 Штукатурка на короеда из расчета 2,5-3 кг на 1 м2. 
 
 Vetonit требуется около 1,5 кг на 1 м2. 
 
 
 В том случае, если вы запутаетесь во всех этих цифрах и расчеты вызывают у вас трудности, можно воспользоваться обычным онлайн-калькулятором. Такие программы существуют на многих строительных площадках и позволяют с минимальной ошибкой определить количество необходимого материала.
 
 Количество штукатурки и цементной штукатурки на один квадратный метр. 
 
 При составлении сметы на ремонт и для расчета денег, которые потребуются на штукатурку, необходимо знать стоимость штукатурки на 1 м2 поверхности. Существует несколько основных факторов, влияющих на это значение: 
 
 Кривизна стен 
 
 Кривизна стен может быть как по вертикали — отклонение от уровня, так и по горизонтали — единая плоскость стен и потолка. Только помните, что минимальный слой штукатурки при работе с маяками составляет 6 мм — это толщина штукатурного маяка, поэтому расход штукатурной смеси при работе с маяками становится немного больше, но все стены и потолок приобретают идеальную вертикаль. уровень, которого невозможно достичь штукатурными работами без маяков.Производители штукатурных смесей на обратной стороне мешка штукатурной смеси всегда указывают, сколько штукатурки используется в среднем, при толщине слоя 10 мм 10 кг на 1 м2 (1 мешок 30 кг на 3 м2 поверхности), но это теория! На практике расход штукатурных смесей всегда немного больше, что связано с остатками раствора в шлангах, желобах и другими потерями. 
 
 Воспользуйтесь преимуществами онлайн-расчета количества штукатурной смеси: 
 
 Результаты расчетов 
 
 
 Гипсовые штукатурки имеют расход 10 кг на 1 м2 поверхности на каждые 10 мм штукатурного слоя.  
 Кривизна стен влияет на расход штукатурки! 
 
 В новых домах отклонение стен и потолков от вертикали до 20 мм (иногда бывает и больше), на таких стенах оказывается толщина штукатурного слоя от 6 мм (как уже говорилось ранее, это — толщина штукатурного маяка) до 20 мм, что дает среднее значение 13 мм, а значит, расход штукатурной смеси составит 15 кг (с учетом потерь) на 1 м2 поверхности, т.е.е. 1 мешок на 2 м2. Для расчета стоимости штукатурки в новых домах можно смело брать это значение, проверенное на сотнях реализованных объектов. 
 
 Чтобы сэкономить на штукатурке и стоимости материала, рекомендуем производить машинным способом. 
 
 Условие параллельности стен и углов 90 градусов 
 
 Для расчета расхода штукатурки с учетом этих требований необходимо установить штукатурные маячки, согласно данной технической спецификации, для измерения максимального отклонения маяк от вертикали и, как и в первом случае, рассчитать среднюю толщину штукатурного слоя.Эти условия могут привести к значительному перетеканию смесей, ведь штукатурный слой может доходить до 50 мм. Но никто не будет сначала устанавливать маячки для измерения отклонений, а затем заказывать необходимое количество материала (дополнительные затраты на доставку материала), обычно в этих случаях определяется, сколько стен будет на объекте, где вам нужно распараллелить или задать угол 90 градусов и рассчитать материал с запасом, от среднего слоя штукатурки в 25-30 мм на этих стенах.
 
 При условии параллельности стен и прямых углов количество смеси увеличивается на 1 м2! 
 
 Итак, чтобы рассчитать расход гипсовой смеси, необходимо знать толщину штукатурного слоя, для новых домов она составляет 13 мм (1 мешок 30 кг на 2 м2 поверхности), для старых запас 25 мм (1 мешок 30 кг на 1 м2 поверхности), что это средний расход, поэтому перед расчетом материала всегда следует проверять стены на отклонения от вертикали, особенно для старого фонда (может быть самые неожиданные сюрпризы).
 
 
 Цементно-песчаные штукатурки имеют расход 17 кг на 1 м2 поверхности на каждые 10 мм штукатурного слоя.
   
 Среднее количество гипсовой штукатурки для новостроек при работе с маяками составляет 30 кг на 2 м2. Для старого фонда и сталинок — 30 кг на 1 м2! 
 
 Также предлагаем ознакомиться с (действующими СНиПами, монтажом сетки, предельно допустимыми допусками, снятием маяков, специальными грунтовочными составами, штукатуркой для маяков и др.)). 
 
 
 Современная штукатурная смесь — это не только вспомогательный материал для строительства и ремонта, но и совершенно самостоятельное покрытие, способное выполнять защитное, теплоизоляционное, гипсовое … 
 
 Правильная стяжка пола — основа качественного ремонта. Сколько прослужит дорогое напольное покрытие в вашей квартире? Сколько времени осталось до следующего ремонта? Какие факторы влияют на … 
 
 Технология оштукатуривания маяков совершенствовалась и развивалась достаточно долго, чтобы родились действительно простые и удобные техники.Теперь со шнурками мучиться не надо, а … 
 
 Отделка стен начинается с их выравнивания специальными смесями, если поверхности достаточно гладкие, наносится слой декоративного строительного состава, в обоих случаях необходимо рассчитать расход штукатурки  на 1 м 2 . 
 
 1
 
 
 Профессионалы не задают этот вопрос по понятным причинам, но для новичков в строительно-ремонтном деле ответ на него не будет лишним.Но сначала давайте разберемся, что такое гипс и что это такое. Этот материал представляет собой смесь разнородных компонентов, смешанных с водой в определенных пропорциях. Как правило, основой состава становится некое вяжущее средство, например, цемент или гипс, от которых раствор и получил свое название. Иногда связующих компонентов может быть несколько, например, так делают известково-гипсовую штукатурку. 
 
 Кстати, последний относится к более декоративным материалам, в отличие от цементно-песчаной выравнивающей смеси, которая очень похожа на обычный кладочный раствор.Он идет от места назначения и зависит в первую очередь от расчета штукатурки на 1 м 2. Для отделки требуется достаточно тонкий слой, но чтобы скрыть неровности на стене, а тем более выбоин и трещин, требуется гораздо больше материала. Второй фактор, влияющий на расход смеси, — это, собственно, уровень кривизны стен или погрешность их геометрии. Часто необходимо использовать последовательно два разных раствора, один для чернового слоя, второй для отделочного слоя, и если неровности незначительны, можно сразу использовать декоративный состав.
 
 
 
  В значительной степени расход материала, из которого изготовлена ​​обрабатываемая поверхность . Например, бетон нужно покрыть грунтовкой для увеличения адгезии, то есть сцепления смеси, а иногда достаточно смочить кирпич водой, потому что кладка имеет множество неровностей для хорошего сцепления штукатурки с основанием. . Там, где соединяются две разные поверхности, например, кирпич и бетон, необходимо скрепить строительную сетку, а это обязательно увеличит толщину штукатурного слоя.Это касается перегородок из дерева, на которые набивается обрешетка из стеллажей или такой же сетки. 
 
 2
 
 
 Какой бы материал мы ни рассматривали, опытным путем уже определено, сколько его уходит при определенных условиях. Штукатурные растворы не исключение, и далее мы подробно расскажем, сколько смеси можно израсходовать на квадратный метр стены. 
 
 Калькулятор расхода штукатурки 
 Укажите параметры стены под штукатурку, марку вашей сухой смеси и расход будет рассчитан автоматически.
 При этом речь пойдет о минимальном слое в 10 миллиметров, так как если кому-то нужно больше, умножьте цифру на соответствующую цифру. Количество в мешках учитываться не будет, поскольку упаковка обычно стандартная. Если вам нужно 10 килограммов, допустим, 230 килограммов цемента, а в мешках продается всего 50 килограммов, в любом случае придется покупать 5 мешков. 
 
 Начнем с цементного раствора. Поскольку он используется в основном в качестве черновой, а для декоративной отделки совершенно непригоден, разве что в качестве основы под покраску стен этот состав всегда наносится сплошным слоем.Учитывая, что тонкое цементно-песчаное покрытие легко трескается, минимальная его толщина должна быть в пределах 3 сантиметров. А если используются специальные маяковые профили, то стена покрывается раствором до их высоты, то есть не менее 6 сантиметров. На 1 квадрат при толщине 1 сантиметр цементной смеси нужно в среднем 17 килограммов. 
 
 Гипсовый состав более легкий, состоит из мелкозернистых компонентов, которые обеспечивают высокую плотность покрытия и помогают эффективно сглаживать неровности.На самом деле этот вид отделки практически универсален, и подходит даже для наружных работ, но следует учитывать, что материал при всей своей пластичности очень быстро застывает, из-за чего его необходимо размять в небольших количествах. порции. Из-за легких составляющих на квадратный метр стены при толщине слоя 10 миллиметров требуется около 9 килограммов гипсовой смеси. 
 
 
 
 Состав  Короед  среди компонентов имеет крошку природного камня, обеспечивающую рельефность покрытия, и в зависимости от размера фракций масса наплавленного материала варьируется.Расход штукатурки на 1 м 2 обычно не превышает 2,5-4 килограмма при условии, что толщина отделки сантиметровая, хотя реально слой не больше размера зерна. Рекомендуется обращать внимание на информацию, предоставленную производителем. Также можно учесть возможные недочеты в работе и иметь некоторый запас материала, минимум около 5%. 
 
 
 
 Как декоративный, он разработан для высочайшего качества отделки. С его помощью создаются имитации камня и дерева, он составляет основу фресок.В готовом состоянии выглядит как пастообразная смесь, на стене становится почти прозрачное покрытие, хотя оно может быть многослойным, в зависимости от того, какой эффект требуется. В любом случае толщина слоя не превышает пары миллиметров, поэтому венецианский расход на квадратный метр составляет примерно от 70 до 200 граммов. 
 
 3
 
 
 Что касается раствора для выравнивания, необходимо с достаточной точностью определить, сколько материала потребуется на одну стену.Сразу по всей комнате расчеты нежелательны, так как кривизна всех поверхностей может быть разной. Считаем ключевые точки, которых должно быть не менее трех на всю площадь стены. По уровню ставим маяки и смотрим, насколько значительны отклонения в отмеченных местах. Например, в одной из точек глубина выемки составляет 5 сантиметров, в другом месте 2, а еще где-то все 6. 
 
 Отметок может быть много, главное сделать везде замеры, потом сложить результаты и поделить на количество точек.Например, общее количество ключевых маяков — 10, сумма отклонений — 42 сантиметра, определяем среднюю толщину слоя 42/10 = 4,2 сантиметра. Это значение относится к основной части поверхности, только местами нужно будет увеличить толщину покрытия до 6 сантиметров, а где-то она будет всего 20 миллиметров. Однако, как уже было сказано выше, если вы используете для работы рельсы, слой должен быть с ними вровень. 
 
 
 
 
 Расчеты количества штукатурки для готового состава и полученного локально из сухой смеси разные, в первом случае лучше ориентироваться по данным, указанным на таре.
 
 
 Зная толщину отделки, остается только рассчитать, сколько материалов потребуется для выравнивающей смеси. Как правило, в этом случае лучше всего обзавестись специальной. Однако можно действовать по старинке, сделав акцент на пропорциях. Стандартный перечень компонентов: цемент, песок, вода и пластификатор. Первые два компонента соединяются в пропорции 1 часть к 4 от общего объема штукатурки, если вяжущий материал марки М-400, если у вас более дорогая версия М-500, то соотношение будет другим — 1: 5.Вода требуется ровно для того, чтобы раствор приобрел консистенцию сметаны средней густоты, пластификатора (например, жидкого мыла) хватит на полстакана. Далее несложно рассчитать расход цемента на 1 м 2 штукатурки, зная, сколько уже замешанного раствора уходит на этот участок. 
 
 



 
 
 
 Оценка толщины и состава смазочного слоя посредством обратного проектирования тестов на реометрию поверхности раздела 
 
 Материалы (Базель).2020 Apr; 13 (8): 1799. 
 
 Департамент гражданской, архитектурной и экологической инженерии, Миссурийский университет науки и технологий, Ролла, Миссури 65409, США 
 
 Получено 13 марта 2020 г .; Принято 9 апреля 2020 г. 
 Лицензиат MDPI, Базель, Швейцария. Эта статья представляет собой статью в открытом доступе, распространяемую в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution (CC BY) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Эта статья цитировалась другими статьями в PMC. .
 Реферат 
 
 При перекачивании бетона у стенки трубы образуется слой смазки. Были проведены обширные исследования по измерению и моделированию свойств этого слоя и использованию этих значений для прогнозирования давления накачки. Однако в литературе ведутся многочисленные дискуссии по поводу состава и толщины этого слоя: можно ли считать его строительным раствором, микрометром или цементным тестом? В этой статье возможные решения для толщины и состава смазочного слоя получены на основе испытаний реометрии границы раздела.Предполагается, что смазочный слой состоит из одного или нескольких концентрических слоев пасты или микромеханического раствора. Чтобы выполнить это определение, необходимо знать реологические свойства составной пасты, строительных растворов с различным максимальным размером частиц и бетона. В этом документе рассматриваются проблемы, возникающие из-за использования различных реометров и из-за чувствительности реологии пасты к сдвигу. Результаты показывают, что математически один слой гомогенной пасты или строительного раствора с различным максимальным размером частиц может быть ответственным за образование смазочного слоя.Однако физически составляющий материал должен в некоторой степени содержать частицы песка, поскольку миграция частиц пропорциональна квадрату размера. Если результаты, полученные в литературе по откачке, применимы к результатам, полученным в этой статье, кажется, что смазочный слой состоит из строительного раствора с максимальным размером частиц от 1 до 2 мм. 
 
  Ключевые слова:  смазочный слой, интерфейсный реометр, реология, бетон, раствор, вязкость, предел текучести, перекачка 
 
 1.Введение 
 
 Из литературы хорошо известно, что перекачка бетона требует образования смазочного слоя [1]. Отсутствие этого слоя могло бы привести к чрезмерному давлению нагнетания и потенциально заблокировать насосный трубопровод [2]. Было проведено множество исследований для прогнозирования давления перекачки бетона, будь то с помощью интерфейсных реометров [1,3,4,5,6,7], Sliper [8,9,10,11] или путем измерения реологии бетона и входящего в его состав (микро-) раствора [12,13,14]. В последнем случае необходимо знать толщину смазочного слоя, прежде чем применять принципы капиллярного реометра к потоку в трубе.В случае интерфейсных реометров и Sliper толщина смазочного слоя не является необходимой, но ее также нельзя определить в результате измерений. Вместо этого толщина смазочного слоя неявно включается в параметры границы раздела (вязкая постоянная) или во взаимосвязь между потерей давления и расходом. 
 
 Было выполнено несколько экспериментов для оценки толщины смазочного слоя, а также его состава путем анализа бетона разного цвета, затвердевшего во время потока через трубу [15], скорости ультразвукового импульса [12,13], или отслеживая профиль скорости в полуоткрытой трубе [14].Однако несколько исследований не пришли к единому выводу, поскольку сообщается о различной толщине смазочного слоя (в диапазоне от 1 до почти 10 мм) [9,12,13,14,15]. Однако следует иметь в виду, что смазочный слой должен иметь постоянно изменяющуюся объемную долю частиц в зависимости от расстояния от твердой стенки, в зависимости от их размера [16]. 
 
 Миграция частиц, вызванная сдвигом, является механизмом, управляющим образованием смазочного слоя, но следует учитывать начальные неоднородные условия, вызванные эффектом геометрической стенки.Миграция частиц, вызванная сдвигом, описывается в литературе с помощью двух теорий: модели диффузионного потока [17] и модели баланса суспензии [18]. Модель диффузного потока, разработанная Philips et al. [17] приписывает вызванную сдвигом миграцию частиц неравновесной частотой столкновений с обеих сторон частиц, вызванной разницей в скорости сдвига. Как следствие, частицы мигрируют и создают градиент концентрации, увеличивающийся от высокой до низкой скорости сдвига. Этот градиент концентрации вызывает два встречных потока, ослабляющих первичный поток.Первый встречный поток является прямым следствием изменений частот столкновений, поскольку меньше частиц сталкивается на стороне с высокой скоростью сдвига, а больше — на стороне с низкой скоростью сдвига. Второй встречный поток вызван увеличением вязкости с увеличением размера частиц. По прошествии определенного времени достигается динамическое равновесие, и статистически градиент концентрации частиц остается постоянным во времени. Скорость миграции зависит от применяемого градиента скорости сдвига и от квадрата размера частиц [17].Это означает, что при увеличении масштаба от строительного раствора до бетонной окалины, предполагая увеличение размера частиц в 4 раза, скорость миграции увеличивается в 16. Таким образом, крупные частицы мигрируют намного быстрее, чем более мелкие частицы, что может препятствовать миграции более мелких частиц. ведь [19]. Это будет важный аспект, который необходимо рассмотреть в оставшейся части этого документа. Однако следует также иметь в виду, что эффект геометрической стенки вызывает начальное неоднородное граничное условие. Это могло бы ускорить вызванную сдвигом миграцию всех частиц, и это могло бы вызвать миграцию меньших размеров, которой можно было бы пренебречь, если материал рассматривается как однородный в его начальных условиях.Недавнее исследование перекачки бетона показало, что на толщину смазочного слоя не повлиял крупный размер заполнителя, но на его реологические свойства [20]. 
 
 В свете расхождений в заявленных значениях толщины и состава смазочного слоя, в данной статье делается попытка воспроизвести смазочный слой и состав путем обратного проектирования теста реометрии границы раздела. Он проливает свет на математически возможные различные комбинации толщины и состава смазочного слоя, а результаты сравниваются с существующей литературой.Обратный инжиниринг основан на реологических свойствах различных компонентов бетона: пасты, растворов с различными размерами частиц и самого бетона. Однако при использовании этого метода возникли некоторые серьезные проблемы из-за чувствительности материала к сдвигу, которые также будут обсуждаться в этой статье. 
 
 2. Теоретическая концепция 
 
 Концепция обратного инжиниринга основана на хорошо известных реологических уравнениях для реометров с концентрическими цилиндрами: уравнении Райнера – Ривлина [21,22].Объем, который бетон занимает в интерфейсном реометре, делится на различные искусственные концентрические кольца разной толщины. Первый слой, ближайший к внутреннему цилиндру, состоит из пасты, и каждый последующий слой имеет максимальное увеличение частиц. Рассматриваемые слои имеют максимальный размер частиц 300 мкм (сито № 50), 600 мкм (сито № 30), 1,18 мм (сито № 16), 2,36 мм (сито № 8), 4,75 мм (сито № 4), далее насыпным бетоном. Знание реологических свойств каждого слоя, которые будут обсуждаться далее, позволяет рассчитать вклад в скорость вращения для каждого слоя в зависимости от приложенного крутящего момента.Однако толщины каждого слоя неизвестны, они фактически являются переменными, и они будут определяться путем подбора толщин, чтобы максимально приблизиться к измерениям крутящего момента и скорости вращения в реометре границы раздела фаз. Вклад каждого слоя в скорость вращения можно оценить, изменив уравнение Райнера – Ривлина, и он дается в следующем уравнении. Вывод этого уравнения (1) можно найти в [23]: 
 
 ΔNx = T8π2hμp, x (1Ri, x2−1Ro, x2) −τ0, x2πμp, xln (Ro, xRi, x) 
 
 (1) 
 

где: Δ  Н  x   = вклад каждого слоя в скорость вращения (об / с) 
 
  T  = приложенный крутящий момент (Нм) 
 
  μ    p ,  x   = пластическая вязкость подслоя  x  (Па с) 
 
  τ   0,  x   = предел текучести подслоя  x  (Па) 
 
  h  = высота внутреннего цилиндра, погруженного в бетон (м) 
 
  R    i ,  x   = внутренний радиус слоя  x  (м) 
 
  R    o ,  x   = внешний радиус слоя  x  (м) 
 
 Следует учитывать следующее ограничение:  R    i ,  x  +1  =  R    o ,  x  , что означает, что слои не могут перекрываться.Также следует рассчитать радиус заглушки для каждого слоя. Если  R    p ,  x  >  R    o ,  x  , можно применить приведенное выше уравнение. Если  R    p ,  x   < R    i ,  x  , слой вообще не срезается, и Δ  N  x   = 0 для этого слоя. В случае  R    i ,  x   < R    p ,  x   < R    o ,  x  , слой 907 только частично срезанный    o ,  x   следует заменить на  R    p ,  x   в уравнении.Полная скорость вращения — это сумма всех Δ  N  x  . Одно предположение, которое делается в этом процессе, состоит в том, что толщина слоя не изменяется при изменении скорости вращения, что не может быть полностью оправдано. 
 
 3. Возникшие проблемы 
 
 При определении реологических свойств каждого слоя и их сравнении в общих расчетах возникли некоторые серьезные проблемы. Первой проблемой была разница в производительности реометров, аналогичная той, что наблюдалась в различных кампаниях по сравнению реометров [24,25].Четыре реометра использовали, как будет описано ниже, для измерений пасты, строительного раствора, бетона и границы раздела фаз. Процедура трансформации была определена на основе процедуры сравнения использованных реометров. 
 
 Второй проблемой была зависимость реологических свойств материала от сдвига [26]. Следует учитывать, что скорость сдвига внутри пасты в растворе или бетоне будет варьироваться в зависимости от объема пасты, даже если применяется последовательная процедура смешивания раствора и бетона.Фактически, чтобы быть более правильным, это будет зависеть от толщины избыточного слоя пасты на заполнителях и, как следствие, будет зависеть от отношения объемной доли заполнителя к максимальной плотности упаковки [27,28,29]. Это означает, что стандартные процедуры смешивания строительных растворов или бетонов изменят реологические свойства пасты с изменениями объемной доли относительно максимальной плотности упаковки и усложнят сравнение данных. Для оценки реологических свойств строительного раствора была разработана отдельная процедура, гарантирующая, что процедура смешивания и измерения не влияет на максимальную скорость сдвига, применяемую к пасте.
 
 4. Материалы 
 
 4.1. Составляющие материалы 
 
 В данной статье использовался коммерчески доступный обычный портландцемент типа I / II (согласно ASTM C150 [30]). В одну из бетонных смесей также была включена летучая зола класса C. Плотность цемента и летучей золы составляла 3160 и 2930 кг / м  3  соответственно. 
 
 Был выбран местный дробленый песок, поскольку его зернистость была крупнее, чем у стандартного природного песка.Более крупный песок был предпочтительным для обеспечения достаточной разницы между объемными долями при различных размерах частиц. показывает гранулометрический состав песка с градацией градаций из ASTM C33 [31]. показывает плотность высушенного в печи и твердотельного накопителя, а также значения абсорбции различных просеянных фракций измельченного песка. Для каждого из значений, перечисленных в, размер сита указывает максимальный размер частиц. 
 
 Гранулометрический состав измельченного песка (полная линия), сопровождаемый градациями градации ASTM C33 (пунктирные линии).
 
 Таблица 1 
 
 SSD, сухая плотность в печи и значения абсорбции измельченного песка для каждой просеянной фракции, указанные по их максимальному размеру частиц. 
 
 
 
 
 Размер сита # 
 
 Плотность SSD 
 
 Плотность OD 
 
 Поглощение 
 
 
 
 
 
 8 (2,36 мм) 
 
 2580 кг / м  3  
 
 
  3  
 
 1,27% 
 
 
 
 16 (1,18 мм) 
 
 2560 кг / м  3  
 
 2520 кг / м  3  
 
 1.50% 
 
 
 
 30 (0,60 мм) 
 
 2560 кг / м  3  
 
 2520 кг / м  3  
 
 1,77% 
 
 
 
 50 (0,30 мм) 
 
 2550 кг / м   
 
 2490 кг / м  3  
 
 2,42% 
 
 
 
 
 Крупный заполнитель представлял собой дробленый известняк с номинальным максимальным размером заполнителя 9,5 мм, плотностью 2700 кг / м  3  и абсорбцией 0,66%. 
 
 Выбранные добавки представляли собой диспергирующую добавку на основе PCE и стабилизатор гидратации для уменьшения влияния гидратации на реологические свойства.Агенты, модифицирующие вязкость, или воздухововлекающие добавки не применялись. 
 
 Для сравнения реометров была изготовлена ​​копия эталонного материала Национального института стандартов и технологий (NIST) с использованием кукурузного сиропа, воды и известнякового наполнителя [32]. 
 
 4.2. Конструкции смесей 
 
 Работа в этой статье разделена на три этапа: сравнение реометров, определение кривых в стиле Кригера-Догерти для предела текучести и вязкости строительных смесей, а также оценка толщины смазочного слоя и состава смеси. бетонные смеси в интерфейсном реометре.В следующих разделах содержится информация о дизайне миксов для каждого из этих этапов. 
 
 4.2.1. Сравнение реометров 
 
 представляет структуру смеси, используемую для репликации эталонного материала NIST [32]. 
 
 Таблица 2 
 
 Смешанный дизайн реплики эталонного материала NIST. 
 
 
 
 
 Материал 
 
 Количество (кг) 
 
 
 
 
 
 Кукурузный сироп 
 
 18,63 
 
 
 
 Дистиллированная вода 
 
 5.89 
 
 
 
 Порошок известняка 
 
 42,68 
 
 
 
 
 4.2.2. Кривые Кригера-Догерти для строительных смесей 
 
 При производстве строительных растворов для кривых Кригера-Догерти использовалась процедура, которая сводит к минимуму влияние перемешивания раствора на прилагаемую скорость сдвига в пасте. Состав пасты можно найти в. Пасту готовили партиями по 9 л в смесителе для пасты с интенсивным сдвиговым усилием. Предварительно определенные количества песка в сочетании с количествами воды для обеспечения водопоглощения песка вручную смешивались с пастами для получения объемных долей заполнителей от 20% до 50%.дает пример песка, добавленного к заранее определенному количеству пасты для получения правильных объемных долей. показывает различные объемные доли песка, оцененные для каждого размера песка. Более высокие объемные фракции не могут быть достигнуты при более мелких фракциях песка, так как эти смеси достигают фрикционного состояния в реометре [33,34]. 
 
 Таблица 3 
 
 Состав 9 л пасты для определения кривых Кригера-Догерти строительных смесей. 
 
 
 
 
 Материал 
 
 Количество 
 
 
 
 
 
 Цемент 
 
 9.97 кг 
 
 
 
 Зола-унос 
 
 2,49 кг 
 
 
 
 Вода 
 
 4,98 кг 
 
 
 
 PCE 
 
 32,4 г 
 
 
 
 HS 
 
 37,4 г 
30 Таблица 9097 песок и паста, необходимые для получения удельных объемных долей в образцах раствора. 
 
 75 950 г 
 Таблица 
1 
 
 
 
 Объемная доля 
 
 Песок 
 
 Цементная паста 
 
 
 
 
 
 20% 
 
 634 г 
 
 1873 г 
 
 
 
 30% 
  
 1267 г 
 
 1405 г 
 
 
 
 45% 
 
 1426 г 
 
 1288 г 
 
 
 
 50% 
 
 1584 г 
 
 1171 г 
 
 
  
 1171 г 
 
 порция песка с указанным максимальным размером заполнителя.
 72 
 
 
 
 Размер сита 
 
 20% 
 
 30% 
 
 35% 
 
 40% 
 
 42,5% 
 
 45% 
 
 47,5% 
 
 50% 
 
 
 
 
 
 X 
 

 
 
 X 
 

 
 
 X 
 

 
 
 X 
 
 
 
 # 16 
 
 X 
 
 X 
 

 
 
 X 
 

 
 
 X 
 
 X 
 

 
 
 
 
 # 30 
 
 X 
 
 X 
 

 
 
 X 
 
 X 
 
 X 
 

 
 

 
 
 
 
 # 50 
 
 X 
 
 X 
 
 X 
 
 X 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  
 
 4.2.3. Определение свойств смазочного слоя в интерфейсных реометрах 
 
 Конструкции бетонных смесей для испытаний интерфейсных реометров были изготовлены таким же образом, как и строительные смеси. Паста была создана в смесителе для пасты с интенсивным сдвиговым усилием и добавлена ​​к предварительно гомогенизированным заполнителям (песок + крупнозернистые заполнители) в барабанном бетоносмесителе емкостью 150 л. Пасту и агрегаты медленно перемешивали в барабанном смесителе до получения гомогенной смеси. Ожидается, что при медленном перемешивании скорость сдвига пасты внутри бетона будет ниже скорости сдвига, которой подвергалась паста в смесителе для пасты.В состав бетонной смеси входило 38% пасты, 34,7% дробленого песка и 27,3% крупнозернистого заполнителя по объему. Паста состояла из цемента и воды для смесей 1 и 2 при  w / c  = 0,35 и 0,40, соответственно. Состав смеси 3 был идентичен дизайну смеси 2, за исключением замены 20% объема цемента летучей золой. Дозировки добавок поддерживали на уровне 2 и 4 г / кг вяжущих материалов для диспергатора и стабилизатора гидратации соответственно. 
 
 5.Сравнение реометров 
 
 5.1. Реометры и процедуры. 2 мм, две геометрии в вискозиметре ConTec Viscometer 5 для раствора (5S) и бетона (5W) и реометре ICAR (Germann Instruments, Копенгаген, Дания). показаны размеры каждого реометра.Для всех реометров, кроме Anton Paar, процедуры измерения были фиксированными. Для вискозиметра ConTec 6, 5S, 5W и реометра ICAR максимальная скорость вращения составляла 0,71, 0,50, 0,40 и 0,50 об / с соответственно. Минимальная используемая скорость составляла 0,03 об / с для ConTec 6, 0,025 об / с для ConTec 5S и 5W и 0,05 об / с для ICAR. Все процедуры состояли из семи этапов с периодом перед сдвигом при максимальной скорости вращения 20 с. Все испытания проводились при трех различных температурах: низкой (2 ° C), комнатной (20 ° C) и высокой (35 ° C).Эталонный материал и все портативные неэлектронные компоненты реометра были доведены до каждой температуры перед испытанием. Температура образца измерялась до и после каждого испытания. При каждой температуре было проведено по три измерения. 
 
 Таблица 6 
 
 Размеры, минимальная и максимальная скорость сдвига каждого реометра. 
  907 907 907 9044 907 9044 907 
 
 
 
 Реометр 
 
 R  I  (MM) 
 
 R  O  (MM) 
 
 H (MM) 
 
 Мин. Скорость сдвига (1 / с) 
 
 Макс. Скорость сдвига (1 / S) 
 
 
 
 
 
 АНТОН ПААР 
 
 13.3 
 
 14,5 
 
 40,0 
 
 Переменная 
 
 
 
 CONTEC 6 
 
 50 
 
 61,5 
 
 Переменная 
 
 0,4 
 
 21,1 
 
 
 13,2 
 
 
 
 CONTEC 5W 
 
 100 
 
 145 
 
 Переменная 
 
 0,3 
 
 6,8 
 
 
 
 ICAR 
 
 63,5 
 
 143 
 
 1277 
 
 3,9 
 
 
 
 
 Данные для каждого реометра были обработаны с помощью процедуры Райнера – Ривлина, преобразующей точку пересечения и наклон зависимости крутящего момента и скорости вращения в предел текучести и пластическую вязкость, соответственно. При необходимости применялась итерационная процедура для корректировки поршневого потока. Следуя процедуре расчета предела текучести по пересечению кривой с осью крутящего момента, максимальное и минимальное напряжение, приложенное во время испытаний, может быть получено из наибольшего и наименьшего значений крутящего момента.Минимальная и максимальная скорости сдвига определяются из касательных напряжений и полученных реологических свойств. Была применена модель Бингема, предполагающая линейное реологическое поведение, хотя наблюдалось некоторое заметное истончение сдвига. Однако не существует адекватной процедуры коррекции поршневого потока для нелинейных реологических свойств, и исследователи решили исправить поршневой поток и игнорировать нелинейность. 
 
 Для Anton Paar были наложены диапазон скорости сдвига и температура для каждого из других реометров, что привело к прямому сравнению между каждым реометром и Anton Paar.Прямое сравнение между другими реометрами невозможно из-за различий в диапазонах скорости сдвига. 
 
 5.2. Результаты 
 
 и показывают взаимосвязь между пределом текучести и вязкостью, соответственно, при сравнении реометров с прибором Anton Paar. Для вязкости наблюдаются хорошие корреляции. Для предела текучести также наблюдаются приличные корреляции, но качество ухудшается с увеличением размера зазора реометра. По ряду причин, выходящих за рамки данной статьи, корреляция между пределом текучести ICAR и Anton Paar имеет низкое качество [35].Вместо этого предполагается, что ICAR и ConTec 5W будут давать одинаковые значения предела текучести (из-за отсутствия других допущений). Посредством корреляций в и могут быть установлены уравнения преобразования между реометрами путем их сравнения с Anton Paar MCR 302 [35]. 
 
 Сравнение значений предела текучести всех реометров и прибора Anton Paar. 
 
 Сравнение значений пластической вязкости всех реометров и прибора Anton Paar. 
 
 6. Определение кривых Кригера-Догерти для минометов 
 
 6.1. Процедуры 
 
 Все измерения были выполнены в вискозиметре ConTec 6 по нетрадиционной процедуре. Период перед сдвигом при скорости вращения 0,35 об / с был намеренно коротким и составлял 10 с, что было достаточно для опускания внутреннего цилиндра в образце. Процедура состояла из семи шагов по 2 с каждый, при которых скорость вращения снижалась с 0,71 до 0,03 об / с. Целью этой скорректированной процедуры было свести к минимуму возмущение образца при наложении более высокой скорости сдвига на пасту в ступке по сравнению со смесителем для пасты.До и после измерения на всех образцах строительных растворов с различными объемными долями песка были определены реологические свойства пасты, и их линейная эволюция во времени использовалась для расчета относительного предела текучести и относительной пластической вязкости, соответственно. За исключением первого образца пасты, который был возвращен в смеситель, все остальные образцы были выброшены после измерения. Перед взятием следующего образца пасты для получения нового строительного раствора его повторно перемешали в смесителе для пасты. 
 
 6.2. Результаты 
 
 На основе отношения измеренного предела текучести и вязкости образцов строительного раствора (рассматриваемого как суспензия, обозначенного индексом «s» в уравнениях (2) и (3)) относительно их соответствующих значений для пасты (считается средой, с индексом «m») можно рассчитать относительный предел текучести ( τ   0,  r  ) и вязкость ( η  r  ). Уравнение Кригера-Догерти для относительной вязкости [36] и его аналог для предела текучести [37] соответствуют данным, определяя  φ  max  ,  φ  м   и [ η ]. φ  max   обозначает максимальную плотность упаковки, а  φ  м   — порог перколяции: переход материала в режим трения [33,34]. [ η ] — характеристическая вязкость с учетом формы, угловатости и шероховатости частиц. Отдельные значения характеристической вязкости были подобраны для уравнений предела текучести и вязкости.
 
 
 ηsηm = ηr = (1 − φφmax) — [η] φmax 
 
 (2) 
 
 τ0, sτ0, m = τ0, r = (1 − φ) (1 − φφm) — [η] φm 
 
 (3) 
 
 и показаны экспериментальные данные и аппроксимация кривых данных для предела текучести и пластической вязкости, соответственно.показаны полученные константы подгонки. Можно видеть, что максимальная плотность упаковки показывает тенденцию к уменьшению с уменьшением максимального размера частиц, что логично видно из уменьшения полидисперсности частиц. Однако максимальная плотность упаковки кажется низкой, что частично можно объяснить угловатостью измельченного песка. Однако вторая причина может заключаться в том, что наименьший размер частиц песка имеет тот же порядок величины, что и наибольшие частицы пасты. Таким образом, простое различие между суспендирующей средой и взвешенными частицами не полностью оправдано, поскольку частицы цемента могут мешать упаковке более мелких частиц песка.Пороговые значения перколяции для предела текучести следуют той же тенденции, что и максимальная плотность упаковки, и систематически составляют от 85% до 90% от максимальной плотности упаковки [34]. Внутренняя вязкость увеличивается с уменьшением максимального размера частиц. Однако причина такого поведения неизвестна. 
 
 Увеличение относительного предела текучести с увеличением объемной доли. 
 
 Увеличение относительной пластической вязкости с увеличением объемной доли. 
 
 Таблица 7 
 
 Подходящие значения для уравнений Кригера-Догерти для предела текучести и вязкости.
 
 
 
 

 
 
 ΦM 
 
 [ η ] ДЛЯ YS 
 
 ΦMAX 
 
 [ η ] ДЛЯ PV 
 
 
 
 
 

  # 8 
 
 
 0,565 
 
 6,27 
 
 0,628 
 
 4,53 
 
 
 

  # 16 
 
 
 0,511 
 
 6,01 
 
 0,579 
 
 4,52 
 
 
 

  # 30 
 
 
 0,501 
 
 9,02 
 
 0.591 
 
 5,51 
 
 
 

  # 50 
 
 
 0,455 
 
 12,38 
 
 0,494 
 
 7,05 
 
 
 
 
 На основе полученных кривых теперь можно определить реологические свойства строительного раствора с каждым максимальным размером частиц при каждой объемной доле на основе реологии пасты. Это позволяет избежать отдельного измерения реологических свойств каждого слоя строительного раствора для измерений межфазного реометра. 
 
 7. Определение состава и толщины смазочного слоя в интерфейсном реометре 
 
 7.1. Процедура испытания 
 
 Для этой исследовательской части пасту отдельно смешивали в смесителе для пасты с большим усилием сдвига, и реологические свойства определяли с помощью Anton Paar MCR 302, описанного выше. Процедура заключалась в применении предварительного сдвига в течение 180 с при 100 с  -1  с последующим уменьшением от 100 до 0,1 с  -1  за 30 с. Реологические свойства бетона оценивали с помощью вискозиметра ConTec 5W, следуя той же процедуре, что и вискозиметр ConTec 6, чтобы минимизировать нарушение пасты внутри бетона.Интерфейсный реометр состоял из гладкого цилиндра диаметром 125 мм и длиной 200 мм по вертикали [23,38]. Нижний конец имеет коническую форму для облегчения вставки в бетон, но его вклад в общий крутящий момент не учитывался [36]. Процедура заключалась в предварительном сдвиге бетона в течение 20 с при 0,5 об / с для создания слоя смазки с последующим ступенчатым снижением скорости вращения с 0,5 до 0,05 об / с с семью шагами по 5 с каждый. 
 
 Реологические свойства строительных растворов с различными максимальными размерами заполнителей были оценены на основе объемной доли песка с этим конкретным максимальным размером заполнителя в смеси () и кривых Кригера-Догерти, установленных в разделе выше.Для частиц песка размером 4,75 мм (№4), поскольку такая кривая не может быть построена из-за ограничений на размер частиц в вискозиметре ConTec 6, была принята кривая для частиц размером 2,36 мм (№8). 
 
 Таблица 8 
 
 Объемные доли для каждой фракции песка, используемые для оценки реологических свойств каждого слоя раствора. 
 
 
 
 
 Размер сита 
 
 Объемная доля 
 
 
 
 
 
 # 4 
 
 0,47 
 
 
 
 # 8 
 
 0.38 
 
 
 
 # 16 
 
 0,26 
 
 
 
 # 30 
 
 0,17 
 
 
 
 # 50 
 
 0,09 
 
 
 
 
 После определения всех реологических свойств (раствор и бетон) или расчетов они были преобразованы для корректировки различий между реометрами на основе уравнений преобразования, полученных с эталонной жидкостью. 
 
 7.2. Результаты 
 
 показывает результаты для значений крутящего момента при различных скоростях вращения в реометре границы раздела для каждой из измеренных смесей.показывает измеренные или оцененные реологические свойства каждого подслоя, используемые для вычисления значений Δ  N  x  . В первой стратегии все значения  R    i ,  x  , за исключением самого  R  i  , могли изменяться для получения наилучшего возможного решения. Это отражает тот факт, что смазочный слой состоит из разных концентрических слоев разных растворов. Однако расчетные (подогнанные) толщины этих слоев были намного меньше их максимального размера частиц, что делало это решение физически несущественным.
 
 Таблица 9 
 
 Измеренные значения крутящего момента в межфазном реометре для каждой смеси при заранее определенных скоростях вращения. 
  62  62 
 
 
 
 ROT Velocity 
 
 Torque MIX 1 
 
 Torque MIX 2 
 
 Torque MIX 3 
 
 
 
 
 
 0,50 
 
 0,90 
 
 0,58 
 0,90 
 
 0,58 
 1,09 9044 902 902 902 907 907 907 907 0,99 
 0,89 
 
 
 
 0,35 
 
 0.61 
 
 0,46 
 
 0,78 
 
 
 
 0,27 
 
 0,49 
 
 0,40 
 
 0,70 
 
 
 
 0,20 
 
 0,37 
 
 0,33 
 
 0,51 907 907 044 
 
 
 0,05 
 
 0,08 
 
 0,16 
 
 0,30 
 
 
 
 
 Таблица 10 
 
 Измеренные (паста и бетон) или рассчитанные (раствор) реологические свойства каждого гипотетического слоя в интерфейсном реометре.
 
 
 
 

 
 
 Паста 
 
 # 50 
 
 # 30 
 
 # 16 
 
 # 8 
 
 # 4 
 
 Concr 
 
 
 
 
 

  YS MIX 1 
 
 
 0,7 
 
 1,3 
 
 1,6 
 
 1,9 
 
 4,2 
 
 12,4 
 
 39,7 
 
 
 

  PV MIX 1 
 
 
 0,13 
 
 0,26 
 
 0,38 
 
 0,63 
 
 1,88 
 
 6.63 
 
 33,5 
 
 
 

  YS MIX 2 
 
 
 0,6 
 
 1,1 
 
 1,4 
 
 1,6 
 
 3,6 
 
 10,5 
 
 54,4 
 
 
 

  PV MIX 2 
 
 
 0,09 
 
 0,18 
 
 0,27 
 
 0,46 
 
 1,35 
 
 4,78 
 
 24,3 
 
 
 

  YS MIX 3 
 
 
 0,5 
 
 0,8 
 
 1,1 
 
 1,2 
 
 2.8 
 
 8,2 
 
 50,6 
 
 
 

  PV MIX 3 
 
 
 0,07 
 
 0,14 
 
 0,21 
 
 0,34 
 
 1,02 
 
 3,62 
 
 26,6 
 
 
 
 
 Вместо этого была выбрана вторая стратегия решения, позволяющая изменять толщину только одного слоя, оставляя все остальные существует. В этом случае предполагается, что материал в слое смазки однороден, даже если это будет отклоняться от реальности.Это приводит к несколько более адекватной толщине слоя (хотя и небольшой по сравнению с максимальным размером частиц). показывает полученные подобранные толщины для каждого слоя отдельно. Однако следует иметь в виду, что указанная толщина предназначена специально для этого слоя, в отсутствие какого-либо другого слоя. Например, это означает, что смазочный слой для смеси 1 состоит из слоя пасты 96 мкм или слоя строительного раствора 282 мкм с частицами 600 мкм или слоя толщиной 1,53 мм с частицами 2,36 мм.С математической точки зрения, для каждого из смесей растворы только для слоев пасты или строительного раствора с размером частиц до 1,18 мм обеспечивают почти идентичные совпадения на полученной кривой T-N (показан пример). Увеличение размера частиц смазочного слоя до 2,36 или 4,75 мм вызывает большее отклонение точек, особенно при более низких скоростях вращения. 
 
 Пример результатов реометра границы раздела фаз для конструкции смеси 1. Черные данные — это эксперимент, полые серые точки будут результатом, если бетон останется однородным, в то время как закрашенные серые точки показывают наилучшее совпадение с одним слоем раствора.
 
 Таблица 11 
 
 Требуемая толщина отдельного слоя, которую следует рассматривать как слой смазки при испытании границы раздела. 
 
 
 
 
 MAX AGGR. Размер 
 
 MIX 1 
 
 MIX 2 
 
 MIX 3 
 
 
 
 
 
 # 200 
 
 0,096 мм 
 
 0,123 мм 
 
 0,033 мм 
 
 
 
 мм # 50 
  
 0,09 мм 
 
 
 
 # 30 
 
 0.282 мм 
 
 0,362 мм 
 
 0,098 мм 
 
 
 
 # 16 
 
 0,48 мм 
 
 0,61 мм 
 
 0,17 мм 
 
 
 
 # 8 
 
 1,53 мм 
 
 
 1,96 мм 907 0,53 мм 907 # 4 
 
 7,46 мм 
 
 9,59 мм 
 
 2,08 мм 
 
 
 
 
 Однако математическая подгонка не должна определять способ интерпретации данных. Приведенные выше результаты показывают, что слой раствора толщиной от 2 до 10 мм (до 4.75 мм) дает такие же результаты, как слой раствора толщиной от 0,5 до 2 мм с частицами 2,36 мм, а также слой цементного теста толщиной от 30 до 125 мкм. Все результаты почти эквивалентны, поскольку реологические свойства слоев пропорциональны друг другу, особенно для слоев строительного раствора с более мелкими частицами. Основываясь на модели диффузионного потока, слой с самыми крупными частицами кажется наиболее логичным решением, поскольку более крупные частицы мигрируют быстрее [16,17]. Однако неизвестно, насколько миграция более крупных частиц препятствует перемещению более мелких частиц и т. Д.[19]. Кроме того, слой толщиной 8 мм в зазоре примерно 80 мм кажется слишком толстым, так как это потребовало бы увеличения объемной доли частиц в сыпучем бетоне, что изменило бы реологические свойства. Это не рассматривается в данном анализе. Кроме того, на основе этих теоретических расчетов, объемный бетон, по крайней мере, частично расслаивается в большинстве случаев, эффективно активируя встречный поток частиц из-за изменения частоты столкновений и ограничивая потенциал миграции частиц.С другой стороны, заявление о том, что смазочный слой состоит исключительно из цементного теста, было бы слишком большим шагом, поскольку это потребовало бы чрезвычайно быстрой миграции всех частиц в смеси, особенно во время испытания (1 мин). Однако начальные условия образца, то есть эффект геометрической стенки, не учитываются при оценке миграции частиц, вызванной сдвигом. Таким образом, все вышеперечисленные решения могут оставаться в силе. Однако большинство результатов в литературе по эффективным измерениям толщины указывает на слой толщиной 1-2 мм [5,12,14].Это означает, что слой, скорее всего, будет состоять из строительного раствора с максимальным размером частиц 1 или 2 мм. 
 
 8. Выводы 
 
 Была предпринята попытка реконструировать состав и толщину смазочного слоя, образованного во время выполнения теста реометрии границы раздела. Предполагая, что смазочный слой образован концентрическими слоями  n  с различными максимальными размерами частиц, можно создать математическую модель, чтобы найти взаимосвязь между крутящим моментом и скоростью вращения.Измеряя или вычисляя реологические свойства цементного теста, фракций раствора с различными максимальными размерами заполнителей и бетона, можно рассчитать изменение скорости вращения в конкретном слое для каждого приложенного крутящего момента. Неизвестными в уравнении являются толщины каждого слоя, которые можно математически подобрать на основе экспериментальных данных крутящего момента и скорости вращения. 
 
 Однако перед выполнением такой программы необходимо рассмотреть две основные проблемы: необходимо оценить различия в реометрах и свести к минимуму зависимость скорости сдвига пасты внутри раствора и бетона для успешного выполнения работ. эксперименты.Различные реометры, использованные в этой работе для измерения свойств цементного теста, растворов и бетона, сравнивались с помощью реплики эталонного материала NIST для пасты. Поведение этого материала измеряли в каждом реометре и сравнивали с результатами, полученными на Anton Paar MCR 302 при той же температуре и для того же диапазона скоростей сдвига. С помощью этого последнего реометра можно установить прямую корреляцию между пределом текучести и вязкостью, что позволяет провести двухэтапную процедуру сравнения данных.
 
 Чтобы исключить эффект сдвига пасты до и во время измерений, были скорректированы процедуры смешивания раствора и бетона, а также процедуры реологических измерений. Периоды до сдвига и продолжительность временных шагов были минимизированы. Это позволило построить кривые в стиле Кригера-Догерти для предела текучести и вязкости строительных растворов с различными максимальными размерами частиц. При каждом уменьшении максимального размера частиц отмечалось уменьшение расчетной максимальной плотности упаковки, снижение порога перколяции для трения и увеличение характеристической вязкости.Эти кривые использовали для расчета реологических свойств различных слоев строительного раствора в испытании на реометре границы раздела фаз на основе измеренных реологических свойств пасты. 
 
 Для испытаний реометрии границы раздела толщины каждого слоя были определены математически, чтобы соответствовать экспериментальным данным крутящего момента и скорости вращения. Однако это привело к тому, что толщина слоя намного меньше максимальной толщины частицы, что не имеет физического смысла. Вместо этого была определена требуемая толщина одного слоя, чтобы соответствовать данным крутящего момента-скорости вращения для каждого из рассматриваемых слоев.Каждый раз независимо от рассматриваемого слоя получалось математически адекватное решение. Однако физически самые большие частицы мигрируют быстрее, что приводит к большей правдоподобности решения с самыми большими частицами. С другой стороны, чрезмерная толщина слоя может не полностью соответствовать действительности из-за увеличения встречных потоков, ограничивающих миграцию частиц, вызванную сдвигом. Точно так же в предлагаемом решении не учитывается начальное условие — эффект геометрической стенки.Большинство результатов в литературе сообщают о толщине смазочного слоя приблизительно от 1 до 2 мм. Если результаты, представленные в этой статье, могут быть применены к условиям перекачки, несмотря на разницу в применяемой скорости сдвига, множество источников ошибок в измерениях и оценках и т. Д., Это будет означать, что максимальный размер частиц в слое смазки будет находиться в диапазоне порядка 1-2 мм. 
 
 Благодарности 
 
 Авторы выражают благодарность Министерству транспорта США через Транспортный центр Университета RE-CAST Tier-1 и Совет по исследованиям бетона Американского института бетона за финансовую поддержку.Точно так же следует поблагодарить Центр инженерных исследований инфраструктуры (CIES) в Missouri S&T за предоставление исследователям различных реометров и смесителей. И последнее слово признательности Даниэлю Гальвесу Морено и Аиде Маргарите Лей Эрнандес за их помощь при смешивании бетона и проведении различных испытаний с помощью интерфейсного реометра. 
 
 Вклад авторов 
 
 A.S. выполнил все измерения, представленные здесь, в то время как между обоими авторами велись многочисленные обсуждения планирования экспериментов, выбора процедур и интерпретации результатов.Эта статья в основном написана Д.Ф. на основе выводов А.С., написанных в его диссертации [35]. Все авторы прочитали и согласились с опубликованной версией рукописи. 
 
 Финансирование 
 
 Это исследование финансировалось Министерством транспорта США через Транспортный центр Университета RE-CAST Tier-1, номер гранта [DTRT13-G-UTC45] и Фонд исследований бетона Американского научно-исследовательского института бетона, номер проекта [2017-37]. 
 
 Конфликт интересов 
 
 Оба автора заявляют об отсутствии конфликта интересов.
 
 Список литературы 
 1. Каплан Д. к.т.н. Тезис. LCPC; Париж, Франция: 1999. Перекачка бетона. (На французском языке) [Google Scholar] 2. Браун Р. Д., Бэмфорт П. Б. Испытания для определения прокачиваемости бетона. ACI J. 1977; 74: 193–203. [Google Scholar] 3. Каплан Д., де Ларрард Ф., Седран Т. Проектирование контура бетононасоса. ACI Mater. J. 2005; 102: 110. [Google Scholar] 4. Chapdelaine F. Ph.D. Тезис. Université Laval; Лаваль, Квебек, Канада: 2007. Фундаментальные и практические исследования по перекачиванию бетона. [Google Scholar] 5.Нго Т.Т., Кадри Э.Х., Беннасер Р., Касси Ф. Использование трибометра для оценки трения на границе раздела и состава пограничного слоя бетона во время перекачки жидкого бетона. Констр. Строить. Матер. 2010; 24: 1253–1261. DOI: 10.1016 / j.conbuildmat.2009.12.010. [CrossRef] [Google Scholar] 6. Фейс Д., Хаят К.Х., Перес-Шелл А., Хатиб Р. Прогнозирование давления нагнетания с помощью нового трибометра для высокопрочного бетона. Джем. Concr. Compos. 2015; 57: 102–115. DOI: 10.1016 / j.cemconcomp.2014.12.007. [CrossRef] [Google Scholar] 7.Квон С.Х., Пак С.К., Чон Дж.Х., Джо С.Д., Ли С.Х. Прогнозирование перекачки бетона: Часть II-Аналитическое прогнозирование и экспериментальная проверка. ACI Mater. J. 2013; 110: 657–667. [Google Scholar] 8. Меччерин В., Нерелла В. Н., Кастен К. Проверка прокачиваемости бетона с помощью реометра с скользящей трубой. Констр. Строить. Матер. 2014; 53: 312–323. DOI: 10.1016 / j.conbuildmat.2013.11.037. [CrossRef] [Google Scholar] 9. Секриеру Э., Фатаи С., Шрёфль К., Мехтчерин В. Исследование прокачиваемости бетона с использованием различных лабораторных инструментов и связи с реологией.Констр. Строить. Матер. 2017; 144: 451–461. DOI: 10.1016 / j.conbuildmat.2017.03.199. [CrossRef] [Google Scholar] 10. Секриеру Э., Ходор Дж., Шрёфл К., Мехтчерин В. Формирование смазочного слоя и типа потока при перекачивании материалов на основе цемента. Констр. Строить. Матер. 2018; 178: 507–517. DOI: 10.1016 / j.conbuildmat.2018.05.118. [CrossRef] [Google Scholar] 11. Секриеру Э., Мохамед В., Фатаи С., Меччерин В. Оценка и прогнозирование потока бетона и давления нагнетания в трубопроводе. Джем. Concr.Compos. 2020; 107: 103495. DOI: 10.1016 / j.cemconcomp.2019.103495. [CrossRef] [Google Scholar] 12. Чой М.С., Ким Ю.Дж., Квон С.Х. Прогнозирование потока перекачиваемого бетона в трубе на основе миграции частиц, вызванной сдвигом. Джем. Concr. Res. 2013; 52: 216–224. DOI: 10.1016 / j.cemconres.2013.07.004. [CrossRef] [Google Scholar] 13. Чан К.П., Ким В.Дж., Чой М.С., Квон С.Х. Новый метод оценки реологических свойств смазочного слоя для прогнозирования перекачки бетона. Adv. Concr. Констр. 2018; 6: 465–483. [Google Scholar] 14.Ле Х.Д., Кадри Э.Х., Аггун С., Вирендилс Дж., Трох П., Де Шуттер Г. Влияние слоя смазки на профиль скорости бетона в насосной трубе. Матер. Struct. 2015; 48: 3991–4003. DOI: 10.1617 / s11527-014-0458-5. [CrossRef] [Google Scholar] 15. Якобсен С., Хауган Л., Хаммер Т.А., Калогианнидис Э. Условия течения свежего раствора и бетона в различных трубах. Джем. Concr. Res. 2009; 39: 997–1006. DOI: 10.1016 / j.cemconres.2009.07.005. [CrossRef] [Google Scholar] 16. Фатаи С., Секриеру Э., Меччерин В.Реология и обработка строительных материалов. Springer; Чам, Швейцария: 2019. Влияние общей объемной доли на характеристики перекачки бетона; С. 303–310. [Google Scholar] 17. Филлипс Р.Дж., Армстронг Р.С., Браун Р.А., Грэм А.Л., Эбботт Дж.Р. Материальное уравнение для концентрированных суспензий, которое учитывает миграцию частиц, вызванную сдвигом. Phys. Жидкости A Fluid Dyn. 1992; 4: 30-40. DOI: 10,1063 / 1.858498. [CrossRef] [Google Scholar] 18. Нотт П.Р., Брэди Дж.Ф. Поток суспензий под давлением: моделирование и теория.J. Fluid Mech. 1994; 275: 157–199. DOI: 10.1017 / S0022112094002326. [CrossRef] [Google Scholar] 19. Кришнан Г.П., Беймфор С., Лейтон Д.Т. Радиальная сегрегация, вызванная сдвигом, в бидисперсных суспензиях. J. Fluid Mech. 1996; 321: 371–393. DOI: 10.1017 / S0022112096007768. [CrossRef] [Google Scholar] 20. Чой М.С., Ким Й.Дж., Чан К.П., Квон С.Х. Влияние крупного размера заполнителя на поток перекачиваемого бетона. Констр. Строить. Матер. 2014; 66: 723–730. DOI: 10.1016 / j.conbuildmat.2014.06.027. [CrossRef] [Google Scholar] 21.Райнер М., Ривлин Р. Die Theorie der Strömung einer elastischen Flüssigkeit im Couette-Apparat. Kolloid-Zeitschrift. 1927; 43: 1–5. DOI: 10.1007 / BF01451550. (На немецком языке) [CrossRef] [Google Scholar] 22. Валлевик Дж. Э. доктор философии. Тезис. NTNU; Тронхейм, Норвегия: 2003. Реология суспензий частиц: свежий бетон, строительный раствор и цементная паста с различными типами лигносульфонатов. [Google Scholar] 23. Фейс Д., Хаят К.Х., Перес-Шелл А., Хатиб Р. Разработка трибометра для определения свойств смазочного слоя самоуплотняющегося бетона.Джем. Concr. Compos. 2014; 54: 40–52. DOI: 10.1016 / j.cemconcomp.2014.05.008. [CrossRef] [Google Scholar] 24. Феррарис К.Ф., Брауэр Л.Е., Банфилл П., Бопре Д., Шапделен Ф., де Ларрард Ф., Домон П. Сравнение конкретных реометров: международный тест в LCPC (Нант, Франция) в октябре 2000 г. Министерство торговли США, Национальный институт стандартов и технологий; Гейтерсбург, Мэриленд, США: 2001. [Google Scholar] 25. Феррарис К.Ф., Феррарис К.Ф., Бопр Д., Фредерик Шапделен Домон П., Келер Э., Шен Л., Сонеби М., Струбле Л., Тепке Д., Валлевик О. Сравнение конкретных реометров: международные испытания в MB (Кливленд, штат Огайо, США) в мае 2003 г. Министерство торговли США, Национальный институт стандартов и Технология; Гейтерсбург, Мэриленд, США: 2004. [Google Scholar] 26. Фейс Д., Асгари А. Влияние максимальной приложенной скорости сдвига на измеренные реологические свойства текучих цементных паст. Джем. Concr. Res. 2019; 117: 69–81. DOI: 10.1016 / j.cemconres.2018.12.003. [CrossRef] [Google Scholar] 27.Хорнахад Х., Кендерс Э.А.Б., Ван Брейгель К. К разработке самоуплотняющихся бетонных смесей без осадки. J. Композиции на основе силиката. Матер. 2015; 67: 135–139. DOI: 10.14382 / epitoanyag-jsbcm.2015.22. [CrossRef] [Google Scholar] 28. О С.Г., Ногучи Т., Томосава Ф. К разработке смеси для реологии самоуплотняющегося бетона; Материалы Первого международного симпозиума RILEM по самоуплотняющемуся бетону; Стокгольм, Швеция. 13-19 сентября 1999 г .; С. 361–372. [Google Scholar] 29. Кван А.К., Ли Л.G. Комбинированное влияние толщины водяной пленки, пленки пасты и пленки раствора на свежие свойства бетона. Констр. Строить. Матер. 2014; 50: 598–608. DOI: 10.1016 / j.conbuildmat.2013.10.014. [CrossRef] [Google Scholar] 30. Стандартные технические условия на портландцемент, ASTM C150. ASTM International; Вест Коншохокен, Пенсильвания, США: 2019 г. [Google Scholar] 31. Стандартные технические условия для бетонных заполнителей, ASTM C33. ASTM International; Вест Коншохокен, Пенсильвания, США: 2018. [Google Scholar] 32. Феррарис К.Ф., Мартис Н.С., Джордж В.Л. Разработка стандартных стандартных образцов для реологических измерений материалов на основе цемента. Джем. Concr. Compos. 2014; 54: 29–33. DOI: 10.1016 / j.cemconcomp.2014.01.008. [CrossRef] [Google Scholar] 33. Яммин Дж., Шош М., Герне М., Моранвиль М., Руссель Н. От обычного бетона с реологией к самоуплотняющемуся бетону: переход между фрикционным и гидродинамическим взаимодействиями. Джем. Concr. Res. 2008. 38: 890–896. DOI: 10.1016 / j.cemconres.2008.03.011. [CrossRef] [Google Scholar] 34.Руссель Н., Лемэтр А., Флатт Р. Дж., Куссо П. Устойчивый поток цементных суспензий: современное состояние микромеханики. Джем. Concr. Res. 2010. 40: 77–84. DOI: 10.1016 / j.cemconres.2009.08.026. [CrossRef] [Google Scholar] 35. Салинас А. Ph.D. Тезис. Миссурийский университет науки и технологий; Ролла, Миссури, США: 2019. Изменения свежих свойств текучего бетона, вызванные накачкой, и состав смазочного слоя.				
				
							
			
		
	




	

		
		31Авг

		

			
			

				
Накладные шпросы: Шпросы на окна — купить по РФ и СНГ. Декоративная раскладка в стеклопакет. Фальш-переплет на окна!
								

							  	    				
					31 Авг 2021		
				  alexxlab Комментировать 
				

							
		
				

					
Накладные шпросы для пластиковых окон —
								

Шпросы на окнах
Основные виды шпросов
Изначально шпросы были призваны делать прозрачную часть стекла более прочной, так как стекла были хрупкими и представляли собой поперечные и продольные планки от рамы до рамы.
Остекление больших площадей требовало дополнительной поддержки, что и достигалось с помощью шпросов. Сегодня такая функция не актуальна, так как стекла имеют достаточную толщину и способны выдерживать большие нагрузки.

Их современное использование обусловлено эстетической стороной. Фальш-переплет позволяет придать экстерьеру здания уникальный вид. В зависимости от расположения и практической нагрузки различают следующие виды шпросов:
конструктивные
межстекольные
накладные
венецианские
венские
В целом шпросы можно разделить на конструктивные и декоративные.
Конструктивные шпросы (разделяющие)
Конструктивные шпросы как раз относятся к настоящим и разделяют окно на отдельные стеклопакеты.  Но применение таких элементов встречается редко. Разделение импостным профилем ощутимо удорожает конструкцию, поэтому его применение чаще всего аргументировано большой площадью остекления, где требуется дополнительное укрепление.

Межстекольные шпросы
Межстекольные шпросы относятся к декоративным. Планки располагаются между стеклами внутри стеклопакета. Они могут быть:
изготовлены из алюминия или пластика
окрашены в любой цвет
покрыты плёнкой (в основном используются золотые, серебряные, медные тона)
В основном производители окон предлагают стандартный размерный ряд шпросов: 8, 18, 26, 45 мм. Более тонкие шпросы могут быть изогнутыми и принимать любой желаемый вид.
Установка межстекольных шпросов в окнах ПВХ возможна при имеющемся расстоянии между стеклами 12–18 мм.
Накладные шпросы
Накладными шпросами украшаются деревянные окна. Такие шпросы объединены в рамку и располагаются с уличной стороны, не касаясь самого стекла.  Рамка может крепиться к оконной коробке с помощью петель или пришурупливаться.
Венецианские шпросы
На пластиковые окна крепятся венецианские шпросы. Они самые вариативные, ведь их раскладку можно менять из года в год или избавиться от них совсем. Секрет венецианских шпросов в том, что планки приклеиваются с досягаемой стороны стекла — как со стороны помещения, так и со стороны улицы.
Для крепления на стекле используется двухсторонняя липкая лента или силикон. Сечение венецианских шпросов может быть полукруглым или многогранным, выступая от поверхности стекла не больше чем на 15 мм. Предлагаемая ширина таких шпросов составляет от 25 до 40 мм.
Цена на венецианские шпросы — самая низкая из всех предлагаемых вариантов. Тем более, что можно купить готовую рамку и закрепить её на стеклопакете.

Венские шпросы
Венские шпросы имитируют конструктивные, но напоминают и венецианские. Здесь планки также приклеиваются на внешнюю сторону стеклопакета, но внутри, по уровню планок, устанавливается дистанционная рамка, что создаёт ощущение разделения стеклопакета. 
Для того чтобы шпросы не сдвинулись, рабочая поверхность снабжена уплотняющей прокладкой.
Как шпросы влияют на теплопроводность?
Энергоэффективность окна — это, пожалуй, самый важный критерий при выборе стеклопакета в наших широтах. Использование дополнительных элементов — шпросов — может привести к образованию мостиков холода.
Для начала стоит сказать, что теплопроводность в местах стыка стекла с профилем более высокая, чем в центре стеклопакета. То есть в этих местах тепло уходит быстрее.
Дистанционная рамка венских шпросов также усиливает теплопроводность. И даже алюминий межстекольных шпросов способен снизить энергоэффективность окна. Чем богаче раскладка, тем быстрее стеклопакет выпускает тепло из помещения.
Алюминиевые шпросы для окон
Шпросы представляют собой декоративные планки, которые располагаются внутри или снаружи стеклопакета и делят поверхность стекла. Образуя узоры, они позволяют придать окну оригинальный вид, подобранный практически для всех существующих типов интерьера.  Особой популярностью пользуются шпросы, установленные в окнах помещений классического дизайна. Они бывают разных цветов и размеров и изготавливаются в соответствии с индивидуальными потребностями заказчика.
Применение шпросов
Шпросы — это отличное решение для квартир, офисов и домов с большими окнами, которые хочется визуально разбить на несколько элементов. Они достаточно неприхотливы в уходе и придают любому помещению интересный вид.
В настоящее время используются самые разнообразные формы шпросов. Они могут быть прямоугольными, круглыми, полукруглыми и так далее. Полукруглая арка может напоминать окна храмов, стрельчатый вид относится к готике, а подкова представляет собой мавританский стиль.
Наличие таких планок в стеклопакете ни в коем случае не усложняет процесс использования окон или ухода за ними, не способствуют накоплению пыли и не мешает их мыть.
Делать выбор окон со шпросами и без них следует индивидуально, полагаясь на свой вкус. Так как для некоторых главную роль играет внешний вид окна, для других функциональность.  Но в любом случае, особое внимание стоит уделять шпросам на окна, ведь главное, чтобы наряду с красивым видом они имели отменные эксплуатационные характеристики.
С помощью современных технологий производства и материалов можно создавать широкий ассортимент оконных конструкций начиная традиционными с классической расстыковкой и заканчивая более расстеленной поверхностью с тонкими и узкими ребрами, благодаря которым обеспечивается максимальное освещение комнаты. По желанию владельца жилища оконные конструкции можно украсить шпросами. Но решившись на использование такого декора, следует помнить, что он существенно изменяет вид здания и уровень теплоизоляции. Более того, усложняет мытье окон. Поэтому решение о выборе окон со шпросами необходимо делать обдуманно. Так как окно долголетняя инвестиция. И поэтому в данном вопросе: установить окна со шпросами или без, требуется осознанность.
Для окон со шпросами требуется дополнительное внимание, а сама раскладка на окнах, может быть какой угодно.  Лучше всего, если она будет произведена, следуя рекомендациям архитектора. Самостоятельные коррективы необходимо вносить очень осторожно.
Если неправильно подобрать раскладку, то она может обезобразить интерьер дома, не говоря уже об экстерьере. Желательно, при осуществлении покупки окна воспользоваться компьютерными программами, с помощью которых можно будет легко установить оконный вид, изменить расположение шпросов и цветовую гамму.
Особенности шпросов
Шпросы комплектуются герметичными прокладками, которые практически не видны снаружи. Это позволяет им не соприкасаться со стеклом и не повредить его при механическом воздействии, ударах и вибрации. Кроме того, в этом случае стекла не будут издавать неприятных звуков дребезжания.
Межстекольные шпросы это раскладка в виде планок из алюминия или синтетического материала, которые располагаются внутри стеклопакета, образуя с помощью соединителей определенный пространственный узор (решетку, солнце, звезду).  Такие шпросы пригодны для стеклопакетов с расстоянием между стеклами 12-18 мм. Их ширина: 8, 18, 26 и 45 мм, причем самые толстые нельзя изогнуть в виде дуги. Шпросы могут быть окрашены в массе, иметь лакокрасочное покрытие или декоративные накладки, быть оклеенными пленкой. Можно применить двухцветное тонирование один цвет виден изнутри помещения, а другой снаружи.
Венецианские шпросы (фальшпереплеты) наклеиваются на поверхность стекла с одной или обеих сторон и чаще всего изготавливаются из пластика, реже из дерева или алюминия. Они наклеиваются на двустороннюю липкую ленту или на мягкий силикон, и в случае необходимости их легко снять. В сечении венецианские шпросы имеют закругленную или трапециевидную форму, ширину 25-40 мм и на 5-15 мм выступают над поверхностью стекла. Можно просто приклеить на стекло вырезанные по размеру рамки из шпросов. Их отделка зависит от материала, из которого они изготовлены, а он соответствует материалу оконных профилей.
Накладные шпросы располагаются на наружной стороне окна в отдельной деревянной рамке.  Они пригодны только для деревянных окон. Рамка прибивается к оконной коробке (в этом случае шпросы монтируются к ней на защелках) или вместе со шпросами крепится на петлях (тогда ее в любой момент можно открыть). Шпросы не касаются поверхности стекла, а отстоят от него на несколько миллиметров. Это делает возможным свободное стекание атмосферных осадков по стеклу. Толщина шпроса около 30 мм, по контуру окна рамка толще. Отделка соответствует цветовой гамме деревянных профилей. Накладные шпросы можно также изготовить самостоятельно: купить готовые рамки, пропитать их защитным составом и прикрепить на петлях к створке окна.
Алюминиевые шпросы имеют значительный срок службы (несколько десятков лет) и высокую прочность при довольно низком удельном весе. Они устойчивы к проявлению коррозии, деформации и многим другим воздействиям.
Красивые шпросы могут стать оригинальным украшением интерьера, сделать его неповторимым, подчеркивающим ваш личный индивидуальный стиль. 
Шпросы на пластиковых окнах. Виды и особенности подбора
Из статьи Вы узнаете:
Не только геометрия окна оказывает влияние на создание оригинального стиля. Одним из наиболее распространенных способов декорирования оконных конструкций является оснащение их шпросами (декоративными накладками). Фасад, оборудованный окнами из ПВХ с нанесенными на них шпросами, приобретает особенно нарядный, стильный вид. Декоративные элементы, называемые шпросами, часто участвуют в остеклении зданий самого различного назначения и дизайна – от современного до винтажного стилей.
Применяют различные виды переплетений, которые могут существенно изменить облик всей оконной конструкции, поэтому, перед заказом, отдельное внимание заказчики уделяют тому, какие шпросы могут органично дополнять дизайн.
Разновидности шпросов
Современный рынок пластиковых окон предлагает различные виды шпросов:
по форме;
ширине;
геометрии направления переплетений. 
Таким образом, заказчик может без особого труда полностью преобразить внешний вид окна, оборудовав его дугообразными или прямыми шпросами, резными, в виде различных геометрических фигур, кругов, звездочек и т.д.
Расположение шпросов также не предусматривает никаких ограничений направления секторов, расположение которых может быть симметричным или нет. Разделяющие шпросы, нанесенные на окно, позволяют придать изделию завершенный вид, гармонично дополняя его дизайн.
Использование шпросов раньше являлось, скорее, необходимостью ввиду высокой стоимости стекла. Установка декоративных накладок в раму производилось небольшими частями. Развитие современных технологий избавило от конструктивной необходимости в шпросах, однако их применение по-прежнему востребовано при обустройстве жилья или нежилых помещений окнами из пластика, если их габариты превышают стандартные.

Ввиду тяжести конструкции крупногабаритных окон, требуется их дополнительно усилить.  Для укрепления стекла, его элементы нужно вырезать и заново вставить по отдельности, снижая тем самым общую нагрузку при эксплуатации.
[tip]Переплет для окон может быть изготовлен из древесины, металла, пластика, а ширина подбирается по усмотрению заказчика.[/tip]
Цена конструкции со шпросами зависит, прежде всего, от массивности изделия и его ширины.
С дизайнерской точки зрения оригинально выглядят мансарды, оснащенные окнами с декоративными шпросами. Завершить процесс полного преображения помогут стильные шторы или изготовление оригинальных жалюзи.
При должном старании и знании тонкостей процесса, каждый домовладелец сможет оснастить окно шпросами без привлечения мастеров.

Стеклопакеты со шпросами могут оснащаться декоративными элементами различных размеров и форм
Декоративные накладки, относящиеся к венецианскому типу, объединяют множество разновидностей. В большинстве случаев, для их изготовления используется металл, полимер или древесина.  Для фиксации переплета применяют двустороннюю ленту или силикон . Эти материалы спокойно выдерживают агрессивные среды при внешнем воздействии, что позволяет применять их не только для внутренних работ, но и для фиксации с внешней стороны.
Венецианские шпросы, именуемые также фальшпереплетами, дают долю фантазиям заказчиков и дизайнеров. Рисунок узоров фальшпереплетов на оконных конструкциях может быть изменен, при наличии в этом потребности.
Изделия имеют невысокую стоимость, а возможность приобретения готовой рамки с легкой установкой ее в стеклопакет, делают такой способ декорирования доступным для большинства домовладельцев.

Декоративный элемент вблизи
Шпросы, относимые к венскому типу, схожи по способу крепления с венецианскими шпросами. Отличительной чертой служит внутреннее размещение внутри стеклопакета специальной дистанционной рамки, создающей эффект, как при конструктивных шпросах. Для уплотняющей прокладки характерна повышенная надежность, а ширина переплета не превышает 76 мм.  Над поверхностью стеклопакета шпрос выступает не более 12 мм.
Способ монтажа межстекольных шпросов – внутренний, через особое отверстие, которым оснащена дистанционная рамка. Для фиксации пластин применяют крестообразный соединитель.
Шпросы, выполненные в виде объемных узоров, придают особую привлекательность и респектабельность дизайну. 8-милиметровые пластины сгибаются, создавая самые причудливые узоры и формы. Окраску изделия производят в массе, с нанесением лакового покрытия или пленки. Интересным вариантом станет нанесение на окно переплета с двухцветным тонированием.

Шпросы в виде накладки соединяют рамкой, монтируемой к раме из древесины. Изделие фиксируют с наружной стороны, без касания поверхности стеклопакета. Такая накладка позволяет декорировать окно, без риска образования скоплений грязи, пыли на стекле в местах установки шпросов. В непогоду грязь и дождевые капли спокойно стекают вниз по стеклянной поверхности, облегчая хозяевам процесс ухода за стеклопакетом. 
Установить накладные шпросы не составит труда, однако их применение ограничено: если створка открывается с помощью поворотного или раздвижного механизма, от ее применения следует отказаться.
Подбираем шпросы к окну
Тонкие шпросы способны придать оригинальный образ окну, позволяя беспрепятственно поступать свету в помещение.
Окна со шпросами позволяют оборудовать классические загородные домовладения (см. фото ниже). Конструкция из ПВХ приобретает дополнительную роскошь и респектабельность в глазах окружающих. Особенно эффектно оборудуются окна с нанесенными накладками в ресторанах и кафе.
Декоративные переплеты позволяют акцентировать и дополнять винтажный, готический стили, украсить золотыми накладками и арками. Для византийского стиля рекомендуется применять полукруглые формы, напоминающие окна в храмах.
При подборе важен учет архитектурных особенностей здания. Выбор можно доверить профессиональным дизайнерам или сделать это самостоятельно. Существуют особые программы, позволяющие просмотреть, как будут выглядеть оконные конструкции в общем дизайне всего дома. 















Помимо дизайна шпросов, важное значение в экстерьере имеет ширина, вид, оттенок, форма оконной конструкции. Благодаря применению различных видов соединений, создается уникальный рисунок, либо фиксируют накладки под прямым углом. Некорректный выбор декоративного переплета может существенно ухудшить дизайн окна.
Эксплуатация межстекольных шпросов зависит от качества изделий и их прочности. В целом, срок использования совпадает с длительностью работы всей оконной конструкции.
[tip]Наименьшую продолжительность службы имеют накладной или венецианский шпрос.[/tip]
Готовый рисунок межстекольного шпроса изменению не подлежит, поэтому к подбору переплета необходимо подходить более ответственно.
Как влияют шпросы на теплопроводность окна

Одной из основных характеристик конструкции является способность к изоляции тепла. При нарушении шпросом стекла теплоизоляция становится хуже.  Низкий коэффициент теплопередачи наблюдается на стыках стекла с профилем окна, где наблюдаются потери тепла. Теплопроводность без оснащения окон декором выше на 10-20%. Таким образом, установка шпросов ведет к снижению показателей сохранности тепла.
Чрезмерное число раскладок повышает затраты на поддержание температурного режима в помещении.
[tip]Чем больше раскладок на окнах, тем холоднее в комнате.[/tip]
Венские шпросы с дистанционной рамкой схожим образом влияют на сохранность тепла. Дистанционная рамка действует в качестве мостика, проводящего холодный воздух, в результате не исключены проблемы с запотеванием и промерзанием. Хуже всего держат тепло шпросы конструктивного типа; межстекольные декоративные элементы из алюминия, также снижают изоляцию. Венецианского типа шпросы не меняют показателей теплопроводности.
Есть ли минусы у окон со шпросами?
Конструктивные шпросы, помимо высокой теплопроводности, характеризуются образованием разводов после непогоды.  Аналогично характеризуются венецианские шпросы. Для конструктивных шпросов невозможно создание затейливых узоров и изгибов с малым радиусом.
Из нашей статьи Вы можете узнать про угловые окна: их возможности, характеристики + фото
Оформление помещения зависит и от уровня естественного освещения. Создание единого дизайна также зависит от выбора мебели, иных элементов дизайна. Следует дозировать применение декоративных элементов, чтобы общий вид фасада не выглядел чрезмерно напыщено. Накладки в виде шпросов способствуют уменьшению пропуска света в комнаты.
[tip]Применение шпросов в местах повышенной вибрации низкой частоты не рекомендовано.[/tip]
Вибрации воздуха приводят к тому, что крепления конструкции разбалтываются и вызывают неприятное дребезжание при ударах накладок о стекло.
Уход за такими окнами

Шпросы не требуют дополнительного ухода. Допускается стандартный набор действий, как и для обычных пластиковых окон. Однако, накладки могут вызывать повышенное образование грязи, а значит, требовать более частого очищения.  Для очистки шпросы аккуратно протирают, избегая механического воздействия.
Стоимость окна с декоративными накладками определяется по виду механизма открывания, применяемых материалов и их качества, числа камер и т.д.
Чтобы создать неповторимый облик дому рекомендуется оснащать оконные конструкции красивыми декоративными шпросами. Дизайн окон подобного типа значительно улучшается, придавая фасаду здания особый шик и респектабельность.

Что такое шпросы на окнах: виды и их характеристики
Шпросы могут выглядеть по-разному
Сейчас набирают популярность пластиковые окна со шпросами (планками-разделителями). Cвоеобразные переплетения планок в оконной конструкции гарантируют не только эксклюзивность, но еще и прочность. Что такое шпросы в окнах и как с их помощью быстро и недорого сделать обычное окно уникальным – об этом моя статья.
Шпросы: видовые отличия

Переплет шпросов подчеркивает стиль интерьера комнаты и фасада строения.
Этот интересный и доступный декор улучшит вид даже стандартного заурядного дома, которым будет гордиться владелец. Поэтому производители металлопластиковых окон создают уникальные серии со шпросами. На стеклопакет или внутрь его интегрируют эти вставки, образующие классический или современный орнамент.
Разделители на пластиковые окна
Итак, шпросы-решетки выполняют декоративную, а иногда и конструктивную функции.

Схема конструктивного разделителя.
Функциональные перекладины монтируются на этапе изготовления окна. Обычно их используют в больших либо арочных устройствах для придания оконному проему прочности и надежности.

Фальшпереплет – декор пластиковой конструкции.
Декоративное переплетение не усилит оконное устройство. Поэтому его называют фальшивым, ложным. Зато этот декор можно купить и приклеить, а потом снять и создать новый узор своими руками.

Варианты оформления окна шпросами
Широкие или узкие, прямые или изогнутые, фрезерованные, прямоугольные или круглые детали, соединяясь, создадут максимально органичный узор в оконном проеме. Ведь их изготавливают из материалов для оконных рам. Поэтому эти решетки, снежинки, звезды составляют с окном одно целое.
В стеклопакете – межстекольные перекладины

Эту металлическую узорную решетку крепят на раму между стеклами.
Обычно межстекольные шпросы делают из алюминия или синтетических материалов. Их складывают в узор-переплет внутри стеклопакета на этапе монтажа, если расстояние между стеклами 10 – 18 мм. То есть, их закладывают еще при производстве оконной конструкции.
Такие декоративные планочки покрыты пленкой, особыми накладками, просто окрашены либо сделаны из цветной массы. Хотя, как и ламинированные рамы, они тоже бывают двухцветными: цветные – на улицу и белые – в комнату.
Вы можете усилить индивидуальный стиль здания, если из белых, золотистых, коричневых, серебристых, синих и т.д. деталей выберите вставки в тон оконной рамы.
Декоративные накладные образцы
Венецианские фальшпереплеты мы просто приклеиваем к стеклу, и можно даже с обеих его сторон. Они бывают из дерева, пластика или алюминия – как и сама рама. Цена их зависит от материала. Такой переплет легко изменить, поэтому эксперименты с ним выигрышны.
Выбирая стандартные белые шпросы со слоем клея, можно приклеить их навечно (герметиком) или с возможностью упрощенного демонтажа.
Герметик либо двухсторонний скотч годится для монтажа венецианских переплетов. Но инструкция предлагает клеить на ленту — так быстрее. А вот силикон, герметик, клей Момент и жидкие гвозди могут стекать при высыхании, образуя на стекле разводы.

Монтаж таких планок прост

Силиконовое сцепление надежнее: установленный мною в 2005 году венецианский фальшпереплет и сейчас крепко держится!

Венские шпросы – успешный тандем венецианских и межстекольных переплетов. Они легко клеятся на стекла. Можно также установить готовую рамку-узор на оконную раму, такой переплет наиболее схож с конструктивными разделителями.
Деревянное окно со шпросами

Такой переплет шпросов делает помещение уютным, а окна — более прочными.
На большие оконные проемы загородных коттеджей производители предложили особые шпросы. Это фальш шпросы горбыльки на деревянные окна. Они сохранят яркость естественного освещения.
Конструктивные разделители

На фото — функциональный деревянный переплет горбыльками.
Конструктивные шпросы в себе соединили функциональность и красоту. Эти решетки неотъемлемы от рамы и разграничивают окно на отдельные поля. И в каждое поле вставляется стекло, увеличивая прочность конструкции.

Варьируя параметрами шпросов-горбыльков, можно создавать различные формы и стили.
Горбыльки — это конструктивные каркасные шпросы, удерживающие несколько стекол в оконном переплете. Ширина планок под заказ: 56-160 мм, но популярной стала — 80 мм.
Конфигурация различна, цвет – в тон рамам, а стиль – в угоду заказчика: деревенский, классический, английский или модерн. Образцы можно комбинировать: например, прямоугольная решетка с верхними полукруглыми планками.
Накладные шпросы

Деревянную оконную конструкцию можно украсить накладными планками.
Накладные виды изготавливают также и для оконных проемов из дерева. Фальш шпросы горбыльки на деревянные окна клеим по описанному выше способу.

а – элементы фальшгорбыльков, б – уже смонтированные детали.
Но есть и второй способ самостоятельно установить планки. Сооружаем из них деревянную рамку, которую прикрепляем к оконной коробке петлями либо просто прибиваем. Такие накладные шпросы самого стекла не касаются, поэтому дождь быстро стекает по нему, и грязь не скапливается.

Накладные шпросы не подходят для раздвижных и поворотных окон – они мешают движению створки.

Нюансы по эксплуатации шпросов

Межстекольный образец не препятствует мытью окон, не загрязняется уличной пылью.
Конечно, хочется выбрать красивые, надежные, теплоизолирующие и гигиеничные шпросы. Итак:
Даже окно с конструктивными, упрочняющими шпросами на 10-20% больше теряет тепла, как впрочем, и с межстекольными из алюминия. А венецианские и накладные элементы не влияют на теплопроводность.
Наружные венецианские и некоторые функциональные переплеты очень загрязняются. А вот межстекольные шпросы остаются чистыми, тогда как накладные для мытья надо снимать.
Долговечность межстекольных переплетов такая же, как и всего окна, а наружные шпросы служат недолго, но их легче изменить.
При самостоятельном оформлении шпросами следует избегать затемнения окна и его деформации.

Вывод

Пластиковые окна с шпросами созвучны с общей архитектурой.
Вы уже поняли, шпросы – конструктивная, а чаще декоративная обрешетка металлопластиковых либо деревянных окон, которая служит для украшения и укрепления. Думаю, описанные в статье примеры помогут вам выбрать наилучший по цвету, конфигурации и надежности вариант.
Посмотрев видео в этой статье, вам будет легче определиться с выбором. А если останутся вопросы – пишите в комментариях.
Шпросы на пластиковые окна: рекомендации по выбору

Чтобы добиться оригинального дизайна окна, не обязательно устанавливать круглые окна. Достаточно использовать декоративное переплетение – шпросы. Они становятся стильным украшением окна, придают фасаду дома изысканность и классичность. Незаменимы декоративные шпросы и в остеклении современных домов, исторических или построенных под старину зданий.
Существует несколько видов декоративных переплетений. Поэтому перед их заказом необходимо внимательно присмотреться к этому виду декорирования оконных конструкций, как с эстетической стороны, так и с функциональной, и побольше узнать о них.
Разновидности шпросов
Шпросы для окон имеют большое разнообразие: широкие, узкие, прямые и резные, дугообразные или круглые. Разные фигуры в виде солнца, звезд создают, соединяя планки под разными углами. Сектора на стеклопакете могут быть симметричными или асимметричными, иметь одинаковые поля или делится на несколько небольших участков неправильной формы.
Гармонично и наиболее завершено смотрятся конструктивные или разделяющие шпросы на пластиковые окна, поскольку являются частью оконной рамы. Завершенность окну придает единый дизайн.
Раньше применение переплетов было необходимым, так как стоимость стекла была большой. Устанавливали его в раму небольшими кусочками. На сегодняшний день их применение встречается редко. В основном конструктивные шпросы используют только при большой площади остекления.
Вес таких окон значительный, поэтому необходимо дополнительное укрепление. Для этого элементы стекла вырезаются и вставляются отдельно, чтобы снизить нагрузку. Разделяющие переплетения производят из дерева, металла или пластикового профиля различной ширины.
Пластиковые окна со шпросами массивны из-за ширины, что влияет на цену подобной оконной конструкции.

Стоит заметить, что шпросы могут быть установлены также и на мансардные окна как элемент оформления. Дополнив окна дизайнерскими шторами или жалюзи вы сможете качественно изменить внешний облик оконных блоков. Не лишним будет упомянуть, что установить окна на мансарде вы можете и сами. В этом вам поможет наша статья.

Венецианские шпросы являются самыми вариативными декоративными накладками. Изготовляются в основном из пластика, реже из дерева и алюминия. Пластины приклеиваются двусторонней лентой или мягким силиконом, устойчивых к внешним факторам воздействия, с внешней и внутренней сторон, или только с одной.
Разная ширина фальшпереплетов, так еще называют венецианские шпросы, не ограничивает возможности дизайна окна. Узорами фальшпереплетов оформляются готовые пластиковые окна, которые в случае необходимости можно снять, чтоб изменить рисунок.

Декорирование окна золотыми шпросами
Стоимость венецианских шпросов небольшая. К тому же можно приобрести готовую рамку и установить её на стеклопакете.
Венские шпросы по технологии крепления подобны венецианским и отличаются лишь расположением внутри стеклопакета дистанционной рамки. Это создает эффект конструктивных шпросов. Уплотняющая прокладка обладает повышенной надежностью и эффективностью.
Ширина венских шпросов 20-76 мм, а высота над поверхностью стеклопакета составляет 8-12 мм.

Классические шпросы на дверях и окнах
Межстекольные шпросы монтируются вовнутрь стеклопакета в специальное отверстие в дистанционной рамке шириной 12-18 мм. Пластины скрепляются специальным крестообразным соединителем.
Объёмные узорчатые шпросы на окнах смотрятся очень привлекательно, что придает конструкции богатый вид.
Тонкие пластины шириной 8 мм можно согнуть и придать им любую форму. Окрашиваются они в массе, покрываются лаком, оклеиваются пленкой, могут иметь декоративные накладки и двухцветное тонирование.
Накладные шпросы соединяются в рамку, которая монтируется к деревянной раме. Устанавливаются с наружной стороны, не касаясь самого стекла. Таким образом, дождь или снег беспрепятственно стекают по стеклу.
Накладные шпросы можно изготовить своими руками. Стоит учесть, что их не используют для поворотных и раздвижных окон.
Подбираем шпросы к окну
Придать оригинальность имиджу компании способны тонкие шпросы на пластиковые окна, которые не препятствуют поступлению солнечного света вовнутрь офиса.
Украшенные окна загородных коттеджей в классическом стиле смотрятся солидно и богато, придавая их владельцу дополнительный престиж в глазах гостей и соседей.

Окна со шпросами занимают достойное место и в ресторанах, кафе.
Превосходно выглядит декоративное переплетение и в других стилевых решениях. В стиле винтаж можно использовать арочные, готические, распашные окна с золотыми шпросами. В византийском стиле полукруглая арка будет напоминать окно храма.
Выбирая окна ПВХ со шпросами, следует учитывать архитектуру фасада здания. Их можно подобрать самостоятельно или обратившись к дизайнерам. И с помощью специальных программ, посмотреть результат выбранной раскладки в экстерьере до воплощения ее в жизнь.
Заказывая декорированные пластиковые окна, необходимо обратить внимание на их ширину, вид, расцветку, расположение, форму (прямую, дугообразную или изогнутую).

Различные оттенки шпрос
Виды соединений также отличаются, можно создать рисунок или использовать прямой угол.
Важно иметь в виду, что часто расположенные декоративные шпросы будут плохо смотреться на окне.
Не стоит забывать о прочности и качестве. Срок службы межстекольных шпросов, такой же как и у простого пластикового окна. Менее долговечными считаются венецианские и накладные шпросы.
Следует учесть, что поменять готовый рисунок в окнах с межстекольным ишпросами не получится, поэтому к выбору рисунка и цвета переплетения необходимо подойти ответственно.

Как влияют шпросы на теплопроводность окна
Теплопроводность окна – один из важных условий при выборе стеклопакета.
Шпрос, нарушающий стекольное соединение, ухудшает теплоизоляционные качества окна. Это связано с низким коэффициентом теплопередачи в местах соединения стекла с оконным профилем, в которых тепло уходит быстрее.
По сравнению с окнами без декоративного переплетения, коэффициент теплопроводности декорированных окон на 10-20 % выше. А значит, стеклопакеты со шпросами холоднее.
Большое количество оконных раскладок приводит к большим затратам на отопление. Чем больше раскладки, тем быстрее стеклопакет выпускает тепло из помещения.

Накладные шпросы в оформлении загородного дома
В окнах с венскими шпросами дистанционная рамка внутри стеклопакета также снижает теплоизоляционные свойства. Она становится своеобразным мостиком, проводящим холод, что может привести к запотеванию окна и его промерзанию.
Наиболее холодные конструктивные шпросы, а алюминиевые межстекольные – понижают теплоизоляцию, не прикасаясь к остеклению.
Окна пластиковые со шпросами венецианскими на теплопроводность окна практически не влияют.
Есть ли минусы у окон со шпросами?
Кроме большого коэффициента теплопроводности, конструктивные и венецианские шпросы отличаются наличием разводов после дождя. Вода смывает собиравшуюся пыль на выступающих планках, а также задерживается грязь в местах соединения переплетения и стекла.
Конструктивные шпросы не позволяют создавать сложные узоры и выполнять изгибы с небольшим радиусом.

Существует множество вариантов, как оформить помещение, и не последнее место в этом вопросе занимает освещение. Как произвести монтаж потолочной подсветки своими руками, вы узнаете из статьи http://vse-postroim-sami.ru/engineering-systems/electrician/1768_potolochnaya-podsvetka-svoimi-rukami/. Также стоит уделить внимание мебели, порой элементы оформления могут оказаться весьма функциональными, например, мягкое изголовье кровати.

Большое количество декоративных элементов может испортить фасад здания, а также уменьшить светопропускную способность окна.
Шпросы в стеклопакетах в районах с высокой степенью вибраций с низкой частотой лучше не использовать. От вибрации воздуха, со временем, они могут разболтаться и ударяться о стекло, издавая неприятное дребезжание.
Уход за окнами со шпросами
Уход за пластиковыми окнами с декоративным переплетением такой же, как и у простых оконных конструкциях. Единственное, тратится больше времени на очищение от пыли и наружных загрязнений дополнительных пластин на стеклопакете.
Декоративные шпросы аккуратными движениями, без лишних усилий протираются, чтобы не сдвинуть их с места.
Цена на окна со шпросами зависит от размера окна, вида открывания, используемого профиля, количества камер в стеклопакете, способа прикрепления пластин на стекло и материалов их изготовления.
Придать роскошность окну, использовав шпросы с декоративными соединениями, станет отличным решением. Окна будут оригинальны и неповторимы, а внешний вид дома – притягивать к себе любопытные взгляды.


							
Как правильно устанавливать накладные шпросы?
        

 Современные шпросы во многом отличаются от своих предшественников. Если сегодня шпросы выполняют в большей степени декоративную функцию, то в прошлом веке их наличие было скорее необходимостью, т.к. изготовление и транспортировку стекол большой площади еще не освоили, поэтому рама состояла из секций, в которые вставляли небольшие стекла.



	 Мода на окна с красивыми переплетами возвратилась, что позволило превратить простое квадратное окно в изысканный элемент декора.





Что такое накладные шпросы? 


	 Один из видов шпрос – накладные или фальш-переплет. Они выполнены из пластика, имеют стандартную ширину, но разную высоту — 10 и 12 мм. В зависимости от рисунка, нарезаются на фрагменты, которые после наклеиваются на стеклопакет. Это делает окно более красивым и привлекательным.



	 Соответственно, для того, чтобы шпросы красиво выглядели, надо сделать своеобразную «обманку» стеклопакета, чтобы создавалось впечатление, что створка состоит из тонких импостов, между которыми вставлены маленькие стеклопакеты.



	 Для этого изготавливается специальный стеклопакет, в середине которого находятся специальные дистанционные рамки, ширина которых соответствует ширине накладного шпроса.



Как изготавливается стеклопакет под шпросы? 


	 Для того чтобы изготовить такой стеклопакет, необходимо сделать разбивку окна на соответствующую сетку и подогнать в программе положение дистанционных рамок.



	 Если одна часть окна глухая, а вторая — открывается, то дистанционные рамки будут отличаться по высоте, т.к. створки будут разной ширины. Но конфигурацию расположения рамок легко рассчитать с помощью программ, в которых проектируются окна.



Как собирается створка? 


	 Сначала створка «расклинивается» и проверяется, чтобы диагонали совпадали. Если створка наклонно-поворотная, то мы можем сделать так, чтобы одна диагональ была на 1 мм больше, чем другая. И больше та, которая идет от нижней петли. Диагональ делается больше для того, чтобы после того, как створка будет навешана, она под собственным весом немного просядет и, когда она будет собрана, диагонали выровняются за счет простых физических свойств материалов.



	 После того, как стеклопакет вставлен, устанавливается штапик, и створка готова к тому, чтобы на нее наклеивать шпросы.


 



Как подготовить створку к наклейке шпрос? 


	 Прежде всего, с помощью технического фена створка обдувается, чтобы на поверхности стекла не было частиц мусора и пыли. После чего стекло дополнительно протирается салфеткой, смоченной в очистителе Sika Aktivator.



	 После того, как стеклопакет полностью очищен, происходит подрезка шпросов.



	 В связи с тем, что используются разные по высоте шпросы — 10 и 12 мм, то, как правило, шпросы с большей высотой устанавливаются по вертикали. Если шпросы одинаковые по высоте – или 10 мм, или 12 мм – то в первую очередь клеется тот шпрос, который имеет меньшую длину. Связано это с тем, что у него будет меньшее линейное расширение во время влияния на него солнечных лучей.


 



Как подготовить шпросы к наклейке на стеклопакет? 


	 Например: створка имеет высоту 1525 мм: 59 мм сверху и 59 мм снизу — высота створки до паза штапика; высота штапика — 25 мм.



	 Следует обратить внимание на углы подрезки шпроса: стандартная величина — 15 градусов, но это касается стандартных профилей. Угол подреза шпроса возле штапика зависит от самого штапика и может быть от 15 до 22,5 градусов.



	 Угол подрезки шпроса для внутренней и внешней сторон створки — разные. Для внешней — 15 градусов, для внутренней — 22.5 градусов. Это делается для того, чтобы торец шпроса плотно прилегал к поверхности штапика.



	 Когда шпрос нарезается на специальном станке, то деталь должна быть повернута к мастеру той стороной, на которой находится клеящаяся лента. Если шпрос повернуть другой стороной — клеящаяся лента будет во время пореза обрываться по краю.



	 С помощью станка края шпроса отрезаются под определенным углом, а также по двум краям торцевой части делаются фаски, чтобы между шпросом и штапиком, или другой частью шпроса не было зазоров.



	 Остальные заготовки шпрос нарезаются в соответствии месту их крепления на стеклопакете.


 



Как наклеить шпрос на стеклопакет? 


	 Для того чтобы наклеить шпрос, с его обратной стороны снимается защитная пленка, но только у самого края, приблизительно на 1-2 см и кончики разворачиваются так, чтобы их было видно по бокам из-под заготовки. Это дает возможность сначала установить шпрос в нужном положении, и лишь потом, прижав край, где была снята защитная пленка, приклеить его к стеклу.



	 Точно так же шпрос приклеивается и с противоположного конца. После этого идет «примерка» горизонтальных фрагментов раскладки. Далее — постепенное удаление защитной пленки и приклеивание шпроса по всей длине вертикальной части.



	 Горизонтальные части шпроса приклеиваются точно также. После того, как шпросы наклеены с одной стороны стекла, ту же процедуру повторяют с другой стороны створки.



Какие особенности имеют накладные шпросы? 


	 Если по каким-то причинам фрагмент шпроса отклеился, то его легко можно приклеить, заменив скотч на изнаночной стороне.



	 Если проект конструкции окна предполагает накладные шпросы закругленной формы, то шпрос можно гнуть на специальных станках, по аналогии с профилем ПВХ. Но здесь следуют учесть, что заготовка устанавливается в станке лицевой стороной вверх, чтобы края после приклеивания плотно прилегали к стеклу.



	 Шпросы также можно изготовить во всех цветах стандартной ламинации профиля.



Какие преимущества у накладных шпрос? 


	 Преимущество накладных шпрос с разбивкой дистанционной рамкой в том, что создается впечатление, что установлен не один большой стеклопакет, а несколько маленьких размеров.



	 Более подробно обо всех нюансах установки накладных шпрос расскажет технический специалист компании VEKA Украина Юрий Буткалюк в новом видео на нашем YouTube-канале:


	  


    
Накладные шпросы для пластиковых окон
								

Окна со шпросами
Шпросы – это декоративная решетка на окнах, с помощью которой можно создать практически любой индивидуальный рисунок. Окна со шпросами выглядят очень изящно и очень популярны среди владельцев коттеджей, загородных домов и особняков.
Шпросы — раскладка в виде планок из алюминия, расположенных внутри стеклопакета, и образующих определенный узор (решетку, звезду, солнце и т.п.).
Шпросы на пластиковом окне — это прекрасная возможность создать индивидуальный рисунок и придать окнам дизайнерский вид.
Размеры и стандартные цвета шпросов
Шпросы 8 мм
Шпросы 18 мм и 25 мм
В шпросах 18 и 25 мм оборотная сторона возможна белого цвета.
Цветные шпросы – новый тренд!
Окна с цветной декоративной решеткой на стеклах — самая ожидаемая новинка 2018 года. Теперь фантазию в дизайне интерьера можно ничем не ограничивать. Неповторимость, индивидуальность и взрыв эмоций!
• Тысячи цветов на выбор по каталогу RAL
• Ширина переплета от 8 до 26 мм
• Материал премиум класса
• Двуслойное лакокрасочное покрытие
• Устойчивость к выгоранию
Варианты расположения шпросов на окне

Примеры металлопластиковых окон со шпросами
Чтобы купить шпросы на окна, звоните по телефону +7 (812) 640-90-60
Производство пластиковых окон со шпросами сопряжено с небольшим удорожанием продукции, однако это позволяет получить результат необычайного вида. Мы советуем обращаться с профессионалам, когда вы хотите получить качественное недорогое окно.
Компания
Продукция
Услуги
Офисы продаж
Использование материалов сайта Окна Панорама в других интернет-ресурсах возможно только с установленной активной ссылкой на оригинал! В противном случае любая перепечатка и иcпользование материалов с сайта является нарушением Федерального закона РФ от № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», так как представленная информация является интеллектуальной собственностью компании.
Информация, размещенная на данном сайте, носит информационный характер и не является офертой на основании статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Что такое шпросы на окнах: виды и их характеристики
Шпросы могут выглядеть по-разному
Сейчас набирают популярность пластиковые окна со шпросами (планками-разделителями). Cвоеобразные переплетения планок в оконной конструкции гарантируют не только эксклюзивность, но еще и прочность. Что такое шпросы в окнах и как с их помощью быстро и недорого сделать обычное окно уникальным – об этом моя статья.
Шпросы: видовые отличия

Переплет шпросов подчеркивает стиль интерьера комнаты и фасада строения.
Этот интересный и доступный декор улучшит вид даже стандартного заурядного дома, которым будет гордиться владелец. Поэтому производители металлопластиковых окон создают уникальные серии со шпросами. На стеклопакет или внутрь его интегрируют эти вставки, образующие классический или современный орнамент.
Разделители на пластиковые окна
Итак, шпросы-решетки выполняют декоративную, а иногда и конструктивную функции.

Схема конструктивного разделителя.
Функциональные перекладины монтируются на этапе изготовления окна. Обычно их используют в больших либо арочных устройствах для придания оконному проему прочности и надежности.

Фальшпереплет – декор пластиковой конструкции.
Декоративное переплетение не усилит оконное устройство. Поэтому его называют фальшивым, ложным. Зато этот декор можно купить и приклеить, а потом снять и создать новый узор своими руками.

Варианты оформления окна шпросами
Широкие или узкие, прямые или изогнутые, фрезерованные, прямоугольные или круглые детали, соединяясь, создадут максимально органичный узор в оконном проеме. Ведь их изготавливают из материалов для оконных рам. Поэтому эти решетки, снежинки, звезды составляют с окном одно целое.
В стеклопакете – межстекольные перекладины

Эту металлическую узорную решетку крепят на раму между стеклами.
Обычно межстекольные шпросы делают из алюминия или синтетических материалов. Их складывают в узор-переплет внутри стеклопакета на этапе монтажа, если расстояние между стеклами 10 – 18 мм. То есть, их закладывают еще при производстве оконной конструкции.
Такие декоративные планочки покрыты пленкой, особыми накладками, просто окрашены либо сделаны из цветной массы. Хотя, как и ламинированные рамы, они тоже бывают двухцветными: цветные – на улицу и белые – в комнату.
Вы можете усилить индивидуальный стиль здания, если из белых, золотистых, коричневых, серебристых, синих и т.д. деталей выберите вставки в тон оконной рамы.
Декоративные накладные образцы
Венецианские фальшпереплеты мы просто приклеиваем к стеклу, и можно даже с обеих его сторон. Они бывают из дерева, пластика или алюминия – как и сама рама. Цена их зависит от материала. Такой переплет легко изменить, поэтому эксперименты с ним выигрышны.
Выбирая стандартные белые шпросы со слоем клея, можно приклеить их навечно (герметиком) или с возможностью упрощенного демонтажа.
Герметик либо двухсторонний скотч годится для монтажа венецианских переплетов. Но инструкция предлагает клеить на ленту — так быстрее. А вот силикон, герметик, клей Момент и жидкие гвозди могут стекать при высыхании, образуя на стекле разводы.

Монтаж таких планок прост

Силиконовое сцепление надежнее: установленный мною в 2005 году венецианский фальшпереплет и сейчас крепко держится!

Венские шпросы – успешный тандем венецианских и межстекольных переплетов. Они легко клеятся на стекла. Можно также установить готовую рамку-узор на оконную раму, такой переплет наиболее схож с конструктивными разделителями.
Деревянное окно со шпросами

Такой переплет шпросов делает помещение уютным, а окна — более прочными.
На большие оконные проемы загородных коттеджей производители предложили особые шпросы. Это фальш шпросы горбыльки на деревянные окна. Они сохранят яркость естественного освещения.
Конструктивные разделители

На фото — функциональный деревянный переплет горбыльками.
Конструктивные шпросы в себе соединили функциональность и красоту. Эти решетки неотъемлемы от рамы и разграничивают окно на отдельные поля. И в каждое поле вставляется стекло, увеличивая прочность конструкции.

Варьируя параметрами шпросов-горбыльков, можно создавать различные формы и стили.
Горбыльки — это конструктивные каркасные шпросы, удерживающие несколько стекол в оконном переплете. Ширина планок под заказ: 56-160 мм, но популярной стала — 80 мм.
Конфигурация различна, цвет – в тон рамам, а стиль – в угоду заказчика: деревенский, классический, английский или модерн. Образцы можно комбинировать: например, прямоугольная решетка с верхними полукруглыми планками.
Накладные шпросы

Деревянную оконную конструкцию можно украсить накладными планками.
Накладные виды изготавливают также и для оконных проемов из дерева. Фальш шпросы горбыльки на деревянные окна клеим по описанному выше способу.

а – элементы фальшгорбыльков, б – уже смонтированные детали.
Но есть и второй способ самостоятельно установить планки. Сооружаем из них деревянную рамку, которую прикрепляем к оконной коробке петлями либо просто прибиваем. Такие накладные шпросы самого стекла не касаются, поэтому дождь быстро стекает по нему, и грязь не скапливается.

Накладные шпросы не подходят для раздвижных и поворотных окон – они мешают движению створки.

Нюансы по эксплуатации шпросов

Межстекольный образец не препятствует мытью окон, не загрязняется уличной пылью.
Конечно, хочется выбрать красивые, надежные, теплоизолирующие и гигиеничные шпросы. Итак:
Даже окно с конструктивными, упрочняющими шпросами на 10-20% больше теряет тепла, как впрочем, и с межстекольными из алюминия. А венецианские и накладные элементы не влияют на теплопроводность.
Наружные венецианские и некоторые функциональные переплеты очень загрязняются. А вот межстекольные шпросы остаются чистыми, тогда как накладные для мытья надо снимать.
Долговечность межстекольных переплетов такая же, как и всего окна, а наружные шпросы служат недолго, но их легче изменить.
При самостоятельном оформлении шпросами следует избегать затемнения окна и его деформации.

Вывод

Пластиковые окна с шпросами созвучны с общей архитектурой.
Вы уже поняли, шпросы – конструктивная, а чаще декоративная обрешетка металлопластиковых либо деревянных окон, которая служит для украшения и укрепления. Думаю, описанные в статье примеры помогут вам выбрать наилучший по цвету, конфигурации и надежности вариант.
Посмотрев видео в этой статье, вам будет легче определиться с выбором. А если останутся вопросы – пишите в комментариях.
Окна со шпросами – пластиковые, деревянные, алюминиевые

Компания «АнкорокнаА» изготовит окна со шпросами (импостами, с переплетом или фальш-переплетом) в Петербурге и Ленинградской области. У нас вы можете заказать стеклопакеты со шпросами: пластиковые, деревянные, алюминиевые.
Будучи производителем, мы предлагаем выгодные цены на окна со шпросами, предоставляем гарантии и необходимые сертификаты качества на изготавливаемую продукцию.
Шпросы или импосты могут быть изготовлены для всех видов окон, в различных вариантах цветов и дизайна.
 
Как мы работаем: 
замер бесплатный;
монтажные и отделочные работы любой сложности;
гарантия на конструкции – 25 лет, на работу – 5 лет.
Для более подробной информации обращайтесь к специалистам компании «АнкорокнаА». 
Что такое шпросы на окнах?
Шпросы – это планки, которые устанавливаются между стеклами в стеклопакете. Шпросы (импосты) в стеклопакетах разработаны для придания оконной раме дополнительной жёсткости и прочности, для усиления каркаса. Однако, стоит отметить, что зачастую шпросы используются как декоративные элементы, так как сегодня оконные конструкции достаточно прочные и не требуют дополнительных средств придания жесткости. Стеклопакеты со шпросами выполняют эстетическую функцию: придают окнам элегантность. Помимо межстекольных шпросов (применяемых для стеклопакетов, расстояние между стеклами которых не менее 12 мм), есть шпросы оконные накладные. Фальш-переплеты на окна могут прикрепляться к поверхности стекла и располагаться внутри стеклопакета.
Оконные шпросы подразделяются на:
межстекольные импосты: монтируются внутри стеклопакета и не подлежат изменениям;
декоративные венецианские шпросы: при помощи клея размещаются на поверхности оконного стекла, при необходимости их можно заменить – используются такие переплёты на окна деревянные, алюминиевые и пластиковые;
накладные, выполненные в виде деревянной рамки (деревянные шпросы), размещаемой снаружи. Рамка прибивается прямо к оконной коробке, либо крепится посредством петель. Накладные шпросы находятся на некотором небольшом удалении от стекла. 
ВАЖНО! Накладные шпросы подходят только для деревянных окон, не годятся для поворотных и раздвижных окон.
Окна с переплетом станут эксклюзивным произведением оконного искусства. Шпросы могут быть широкими и узкими, прямыми или изогнутыми. Их можно соединять под разными углами, составляя различные фигуры. Мы предлагаем множество различных видов переплетов окон. Специалисты компании готовы предоставить наработанные каталоги либо рассмотреть ваши варианты. Цветовые вариации переплетов: белые, коричневые, золотые, серебряные, алюминиевые, ламинированные под нужный цвет, имеющие лакокрасочное покрытие, оклеенные пленкой.
Компания «АнкорокнА» производит шпросы в окна в четырех вариантах размера: 8, 18, 26 и 45 мм. Для арочных окон шпросы могут быть изогнуты только размеров 8, 18, 26 мм.






Если вам необходимо купить / установить шпросы или фальш-накладки на окна в Санкт-Петербурге, обращайтесь в компанию «АнкорокнА». Мы предложим вам различные дизайнерские решения и хорошие цены. По желанию клиента, изготовим шпросы и на двери.






198330 г. Санкт-Петербург 
ул.Маршала Захарова 27к1, 
Штапики, уплотнители, шпросы и фальш-накладки

Окно – это не цельное изделие, а сборная конструкция, которая состоит из различных деталей.
Требования к функциональным возможностям и эстетике окон постоянно растут, и для их удовлетворения необходимы все новые и новые детали.
Оконная рама (профиль), само стекло (стеклопакет), оконная ручка и прочие комплектующие – это те элементы, о которых знают все.
Кроме них существуют и менее известные, но от того не менее важные составляющие современных, красивых и качественных окон, которыми считаются пластиковые окна РЕХАУ:
Уплотнители для пластиковых окон
Уплотнители представляют собой обычные резиновые трубки, которые вставляются в щели между рамой и стеклом, обеспечивая плотное прилегание друг к другу, что не дает сквознякам проникать в дом и предотвращает дребезжание стекол.
В случае окон из металлопластика применяются более сложные профили уплотнителей, более современные материалы, но суть остается той же: обеспечение плотной посадки деталей конструкции и герметизация стыков.
Штапики для пластиковых окон

Штапики похожи по функциям с уплотнителями, хотя и играют несколько иную роль.
Штапики также обеспечивают плотную посадку стекла и устраняют нежелательный воздухообмен с внешней средой, выполняя роль заслонки, закрывающей зазор между стеклопакетом и профилем.
Кроме этого, располагаясь не внутри, а снаружи щелей, штапики непосредственным образом влияют на эстетику окна, придают ему законченный вид.
Поэтому выбор штапиков надо производить с учетом общего дизайна будущего окна.
Шпросы для пластиковых окон
Шпросы – декоративные планки на окна, которые переплетаются друг с другом в той или иной последовательности.
Шпросы не являются обязательными деталями каждого окна, но их использование может придать вашему окну некоторую стилистику (например, английский стиль), помочь ему лучше вписаться в интерьер комнаты и не выделяться на фасаде исторического здания (зачастую такое требование обязательно учесть при смене остекления в исторических районах города).
Шпросы очень актуальны при остеклении общественных мест, они гармонично сочетаются с витражами и другими декоративными отделками окна.
Благодаря такому решению создается впечатление, что стеклопакет не является цельным полотном, о собран из отдельных элементов.

Фальш-накладки для пластиковых окон
Фальш-накладки очень похожи на шпросы, их отличие заключается в технологии нанесения. Фальш-накладка представляет собой цельное декоративное изделие, которое приклеивается к окну специальным веществом.
Они могут иметь любой внешний вид, все зависит от пожеланий заказчика и общего дизайнерского решения окна. Зачастую фальш-накладки устанавливают с внешней стороны окна, что создает впечатление окна «под старину», или окна в английском стиле, стиле «прованс».
Этот декоративный элемент очень прост в установке и совсем недорого, поэтому он получил довольно широкое распространение.
Небольшие детали, которые могут показаться не такими значительными, оказывают значительное влияние как на функциональные свойства окна, так и на его внешний вид. Без штапиков и уплотнителей невозможно добиться хорошей шумо- и теплоизоляции, а шпросы и фальшнакладки – это отличный и недорогой способ придать дизайну окна солидность старых времен.
Мы с радостью поможем Вам определиться с выбором дополнительных элементов, наилучшим образом подходящих к выбранному дизайну. Или поможем разработать дизайн Вашего окна с нуля, сделаем так, чтобы все его элементы гармонично дополняли друг друга.

							
Шпросы на окнах своими руками
Места стыков обработать силиконовым герметиком для придания эстетичного вида срезам. 
Шпросы на пластиковые окна: рекомендации по выбору
Чтобы добиться оригинального дизайна окна, не обязательно устанавливать круглые окна. Достаточно использовать декоративное переплетение – шпросы. Они становятся стильным украшением окна, придают фасаду дома изысканность и классичность. Незаменимы декоративные шпросы и в остеклении современных домов, исторических или построенных под старину зданий.
Существует несколько видов декоративных переплетений. Поэтому перед их заказом необходимо внимательно присмотреться к этому виду декорирования оконных конструкций, как с эстетической стороны, так и с функциональной, и побольше узнать о них.
Разновидности шпросов
Шпросы для окон имеют большое разнообразие: широкие, узкие, прямые и резные, дугообразные или круглые. Разные фигуры в виде солнца, звезд создают, соединяя планки под разными углами. Сектора на стеклопакете могут быть симметричными или асимметричными, иметь одинаковые поля или делится на несколько небольших участков неправильной формы.
Гармонично и наиболее завершено смотрятся конструктивные или разделяющие шпросы на пластиковые окна, поскольку являются частью оконной рамы. Завершенность окну придает единый дизайн.
Раньше применение переплетов было необходимым, так как стоимость стекла была большой. Устанавливали его в раму небольшими кусочками. На сегодняшний день их применение встречается редко. В основном конструктивные шпросы используют только при большой площади остекления.
Вес таких окон значительный, поэтому необходимо дополнительное укрепление. Для этого элементы стекла вырезаются и вставляются отдельно, чтобы снизить нагрузку. Разделяющие переплетения производят из дерева, металла или пластикового профиля различной ширины.
Пластиковые окна со шпросами массивны из-за ширины, что влияет на цену подобной оконной конструкции.
Стоит заметить, что шпросы могут быть установлены также и на мансардные окна как элемент оформления. Дополнив окна дизайнерскими шторами или жалюзи вы сможете качественно изменить внешний облик оконных блоков. Не лишним будет упомянуть, что установить окна на мансарде вы можете и сами. В этом вам поможет наша статья.
Венецианские шпросы являются самыми вариативными декоративными накладками. Изготовляются в основном из пластика, реже из дерева и алюминия. Пластины приклеиваются двусторонней лентой или мягким силиконом, устойчивых к внешним факторам воздействия, с внешней и внутренней сторон, или только с одной.
Разная ширина фальшпереплетов, так еще называют венецианские шпросы, не ограничивает возможности дизайна окна. Узорами фальшпереплетов оформляются готовые пластиковые окна, которые в случае необходимости можно снять, чтоб изменить рисунок.
Декорирование окна золотыми шпросами
Стоимость венецианских шпросов небольшая. К тому же можно приобрести готовую рамку и установить её на стеклопакете.
Венские шпросы по технологии крепления подобны венецианским и отличаются лишь расположением внутри стеклопакета дистанционной рамки. Это создает эффект конструктивных шпросов. Уплотняющая прокладка обладает повышенной надежностью и эффективностью.
Ширина венских шпросов 20-76 мм, а высота над поверхностью стеклопакета составляет 8-12 мм.
Классические шпросы на дверях и окнах
Межстекольные шпросы монтируются вовнутрь стеклопакета в специальное отверстие в дистанционной рамке шириной 12-18 мм. Пластины скрепляются специальным крестообразным соединителем.
Объёмные узорчатые шпросы на окнах смотрятся очень привлекательно, что придает конструкции богатый вид.
Тонкие пластины шириной 8 мм можно согнуть и придать им любую форму. Окрашиваются они в массе, покрываются лаком, оклеиваются пленкой, могут иметь декоративные накладки и двухцветное тонирование.
Накладные шпросы соединяются в рамку, которая монтируется к деревянной раме. Устанавливаются с наружной стороны, не касаясь самого стекла. Таким образом, дождь или снег беспрепятственно стекают по стеклу.
Накладные шпросы можно изготовить своими руками. Стоит учесть, что их не используют для поворотных и раздвижных окон.
Подбираем шпросы к окну
Придать оригинальность имиджу компании способны тонкие шпросы на пластиковые окна, которые не препятствуют поступлению солнечного света вовнутрь офиса.
Украшенные окна загородных коттеджей в классическом стиле смотрятся солидно и богато, придавая их владельцу дополнительный престиж в глазах гостей и соседей.
Окна со шпросами занимают достойное место и в ресторанах, кафе.
Превосходно выглядит декоративное переплетение и в других стилевых решениях. В стиле винтаж можно использовать арочные, готические, распашные окна с золотыми шпросами. В византийском стиле полукруглая арка будет напоминать окно храма.
Выбирая окна ПВХ со шпросами, следует учитывать архитектуру фасада здания. Их можно подобрать самостоятельно или обратившись к дизайнерам. И с помощью специальных программ, посмотреть результат выбранной раскладки в экстерьере до воплощения ее в жизнь.
Заказывая декорированные пластиковые окна, необходимо обратить внимание на их ширину, вид, расцветку, расположение, форму (прямую, дугообразную или изогнутую).
Различные оттенки шпрос
Виды соединений также отличаются, можно создать рисунок или использовать прямой угол.
Важно иметь в виду, что часто расположенные декоративные шпросы будут плохо смотреться на окне.
Не стоит забывать о прочности и качестве. Срок службы межстекольных шпросов, такой же как и у простого пластикового окна. Менее долговечными считаются венецианские и накладные шпросы.
Следует учесть, что поменять готовый рисунок в окнах с межстекольным ишпросами не получится, поэтому к выбору рисунка и цвета переплетения необходимо подойти ответственно.
Как влияют шпросы на теплопроводность окна
Теплопроводность окна – один из важных условий при выборе стеклопакета.
Шпрос, нарушающий стекольное соединение, ухудшает теплоизоляционные качества окна. Это связано с низким коэффициентом теплопередачи в местах соединения стекла с оконным профилем, в которых тепло уходит быстрее.
По сравнению с окнами без декоративного переплетения, коэффициент теплопроводности декорированных окон на 10-20 % выше. А значит, стеклопакеты со шпросами холоднее.
Большое количество оконных раскладок приводит к большим затратам на отопление. Чем больше раскладки, тем быстрее стеклопакет выпускает тепло из помещения.
Накладные шпросы в оформлении загородного дома
В окнах с венскими шпросами дистанционная рамка внутри стеклопакета также снижает теплоизоляционные свойства. Она становится своеобразным мостиком, проводящим холод, что может привести к запотеванию окна и его промерзанию.
Наиболее холодные конструктивные шпросы, а алюминиевые межстекольные – понижают теплоизоляцию, не прикасаясь к остеклению.
Окна пластиковые со шпросами венецианскими на теплопроводность окна практически не влияют.
Есть ли минусы у окон со шпросами?
Кроме большого коэффициента теплопроводности, конструктивные и венецианские шпросы отличаются наличием разводов после дождя. Вода смывает собиравшуюся пыль на выступающих планках, а также задерживается грязь в местах соединения переплетения и стекла.
Конструктивные шпросы не позволяют создавать сложные узоры и выполнять изгибы с небольшим радиусом.
Существует множество вариантов, как оформить помещение, и не последнее место в этом вопросе занимает освещение. Как произвести монтаж потолочной подсветки своими руками, вы узнаете из статьи http://vse-postroim-sami.ru/engineering-systems/electrician/1768_potolochnaya-podsvetka-svoimi-rukami/. Также стоит уделить внимание мебели, порой элементы оформления могут оказаться весьма функциональными, например, мягкое изголовье кровати.
Большое количество декоративных элементов может испортить фасад здания, а также уменьшить светопропускную способность окна.
Шпросы в стеклопакетах в районах с высокой степенью вибраций с низкой частотой лучше не использовать. От вибрации воздуха, со временем, они могут разболтаться и ударяться о стекло, издавая неприятное дребезжание.
Уход за окнами со шпросами
Уход за пластиковыми окнами с декоративным переплетением такой же, как и у простых оконных конструкциях. Единственное, тратится больше времени на очищение от пыли и наружных загрязнений дополнительных пластин на стеклопакете.
Декоративные шпросы аккуратными движениями, без лишних усилий протираются, чтобы не сдвинуть их с места.
Цена на окна со шпросами зависит от размера окна, вида открывания, используемого профиля, количества камер в стеклопакете, способа прикрепления пластин на стекло и материалов их изготовления.
Придать роскошность окну, использовав шпросы с декоративными соединениями, станет отличным решением. Окна будут оригинальны и неповторимы, а внешний вид дома – притягивать к себе любопытные взгляды.
Пластиковые окна с раскладкой — особенное оформление для стильного интерьера
Декоративная раскладка на окна (фальш-переплет, шпросы) используется для увеличения эстетичности оконных проемов. Она может кардинально изменить вид установленного окна, сделав его суперсовременным или стилизованным под винтаж, подчеркнуть изящность особенных линий или нестандартность архитектурных фасадных форм. Пластиковые окна с раскладкой часто используются в оформлении впечатляющих загородных коттеджей, при декорировании балконного остекления или при реконструкции архитектурных памятников. Добавление таких элементов позволяет точно воссоздать «расстекловку» в соответствии со старинными планами зданий. На крупногабаритных и панорамных окнах такой декор выглядит особенно хорошо.
Кроме того, шпросы могут использоваться не только в качестве декора, но и для усиления конструкции окна.
Основные типы декоративных раскладок
Конструктивно раскладка на пластиковых окнах может быть следующих видов:
специальные накладки на петли или для любой другой фурнитуры;
фальш-переплет в виде профилей, наклеиваемых с внешней стороны окна, — они могут отличаться формой, расцветкой и габаритами;
шпросы или жесткая раскладка, монтирующаяся внутрь стеклопакета.
Стеклопакет пластиковых окон с декоративной раскладкой и со шпросами
Декоративная раскладка для окон ПВХ может выполняться под различными углами, в виде сложных геометрических фигур, криволинейных линий и даже орнаментов. Выполняют такие накладки из специального профиля, толщина которого находится в диапазоне 20-80 мм, а ширина варьируется в пределах 8-25 мм. Можно также выбирать цвет — это может быть серебро, золото или бронза, а также любые другие матовые оттенки. Как правило, накладки выбирают так, чтобы они соответствовали окраске оконного профиля, цветам в интерьере или стилистическому решению фасада.
Также существует классификация шпрос по форме:
с прямыми либо фрезерованными краями;
узкие;
широкие;
гнутые.
Соединять такие элементы можно между собой под любым углом. В раскладке также можно использовать и эффектные дополнения в виде роскошных вензелей. А при выборе между широкими и узкими раскладками стоит помнить, что широкие могут изгибаться максимум на 8 мм.
На заметку: Шпросы более удобны в плане эксплуатации, ведь они устанавливаются внутрь стеклопакета и не вызывают сложностей при мытье стекло. Зато фальш-переплет легко можно выполнить самостоятельно.
Декоративные конструкции разделяются и по материалам — они могут быть пластиковыми, алюминиевыми и деревянными (выбираются в зависимости от материала оконной рамы).
Хотите знать как еще можно красиво оформить окна? «Шторы на окна с балконной дверью» — ответ вы найдете в этой статье. Подбираем варианты оформления в зависимости от типа пространства.
Еще один из популярных элементов дизайна оконного проема — это жалюзи. Обзор моделей жалюзи для пластиковых окон вы найдете на этой странице нашего сайта.
А про особенности тонировочной пленки для окон читайте здесь. Вы узнаете о ее разновидностях и о том, как ее правильно клеить.
Как устанавливают декоративную раскладку
Пластиковые окна с раскладкой могут оформляться межстекольными шпросами в виде алюминиевых или пластиковых пластинок, или декоративными накладками. Межстекольные элементы закладываются непосредственно на этапе изготовления окна, поэтому в уже установленном стеклопакете их заменить нельзя. Также существуют накладные готовые рамки, которые фиксируются в проеме с наружной стороны стекла — они более распространены для деревянных, а не для пластиковых окон.
Так, декоративные раскладки подразделяются по способу установки на:
Внутренние в виде металлического или пластикового профиля, закрепляемого на окнах изнутри. Такая раскладка крепится к дистанционной раме благодаря специальным торцовым соединителями. Торцовая защелка в этой конструкции устанавливается в небольшое 3-миллиметровое отверстие. Внутренняя раскладка выполняет не только эстетическую функцию, но и представляет собой конструктивно необходимый элемент — особенно. если речь идет о больших стеклопакетах, масштабной площади остекления. Дополнительные элементы конструкции обеспечивают защиту окна от внешних повреждений и влияний температурных перепадов, морозов и так далее.
Наружные или внешние декоративные раскладки крепятся непосредственно на поверхность стекла уже после того, как стеклопакет будет собран. Получается фальшпереплет для пластиковых окон, фиксирующийся на стекле специальным клеевым слоем. Такой способ может демонстрировать плоские, фигурные или рельефные конструкции — все зависит от того, какие декоративные задачи были поставлены изначально.
Для самостоятельной установки чаще всего выбирают декоративные пластиковые накладки. Перед их установкой на поверхности стекла обязательно выполняется эскиз — разметка делается карандашом или маркером с максимальной точностью.
Если вы хотите создать сложный орнамент вместо традиционного фальш-переплета, то стоит проводить работы с особой тщательностью. Ведь при большом количестве разрозненных элементов оформить правильно все их стыки, образующиеся в местах пересечения переплета или в местах соединения рамы, штапиков и накладок, будет затруднительно. Если же стыки будут неровными и грубыми, о декоративности оконного проема можно будет забыть.
 
Варианты эскизов пластиковых окон с фальшпереплетом
Собственно работы по установке раскладки на окна своими руками выполняют в такой последовательности:
Декоративный профиль отмеряется в соответствии с разметкой на эскизе и нужная его часть отрезается острым ножом — так, чтобы на месте среза не было шероховатостей и заусенцев.
Нарезанные части нужно приложить к окну, не снимая защитной пленки. Это нужно для того, чтобы еще раз проверить соответствие размеров элементов.
Нужно снять защитную пленку с двухстороннего скотча, расположенного в нижней части накладки.
Профиль для создания фальш-переплета крепится мягкими движениями с легким давлением.
Для того, чтобы обеспечить конструкции герметичность и прочность, все места стыков, а также боковые части накладок, обрабатываются силиконовым герметиком. Герметик необходимо наносить очень аккуратно, чтобы не испачкать стекло.
В том случае, если вы хотите превратить свои окна в безупречный дизайнерский шедевр с помощью фигурных накладок, лучше поручить процесс создания раскладки профессионалам — так вы убережете себя от неоправданных трат на испорченный материал. Специалисты для декорирования окна будут использовать соответствующий инструмент и закончат все работы очень быстро.
Фото пластиковых окон с раскладкой
Здесь мы подобрали несколько фотографий по теме нашей статьи о декоративных раскладках для пластиковых окон.
Также, предлагаем вам посмотреть небольшой видеоролик о декоративных раскладках (шпросах).
Что такое шпросы на окнах: виды и их характеристики
Шпросы: видовые отличия
Переплет шпросов подчеркивает стиль интерьера комнаты и фасада строения.
Этот интересный и доступный декор улучшит вид даже стандартного заурядного дома, которым будет гордиться владелец. Поэтому производители металлопластиковых окон создают уникальные серии со шпросами. На стеклопакет или внутрь его интегрируют эти вставки, образующие классический или современный орнамент.
Разделители на пластиковые окна
Итак, шпросы-решетки выполняют декоративную, а иногда и конструктивную функции.
Схема конструктивного разделителя.
Функциональные перекладины монтируются на этапе изготовления окна. Обычно их используют в больших либо арочных устройствах для придания оконному проему прочности и надежности.
Фальшпереплет – декор пластиковой конструкции.
Декоративное переплетение не усилит оконное устройство. Поэтому его называют фальшивым, ложным. Зато этот декор можно купить и приклеить, а потом снять и создать новый узор своими руками.
Варианты оформления окна шпросами
Широкие или узкие, прямые или изогнутые, фрезерованные, прямоугольные или круглые детали, соединяясь, создадут максимально органичный узор в оконном проеме. Ведь их изготавливают из материалов для оконных рам. Поэтому эти решетки, снежинки, звезды составляют с окном одно целое.
В стеклопакете – межстекольные перекладины
Эту металлическую узорную решетку крепят на раму между стеклами.
Обычно межстекольные шпросы делают из алюминия или синтетических материалов. Их складывают в узор-переплет внутри стеклопакета на этапе монтажа, если расстояние между стеклами 10 – 18 мм. То есть, их закладывают еще при производстве оконной конструкции.
Такие декоративные планочки покрыты пленкой, особыми накладками, просто окрашены либо сделаны из цветной массы. Хотя, как и ламинированные рамы, они тоже бывают двухцветными: цветные – на улицу и белые – в комнату.
Вы можете усилить индивидуальный стиль здания, если из белых, золотистых, коричневых, серебристых, синих и т.д. деталей выберите вставки в тон оконной рамы.
Декоративные накладные образцы
Венецианские фальшпереплеты мы просто приклеиваем к стеклу, и можно даже с обеих его сторон. Они бывают из дерева, пластика или алюминия – как и сама рама. Цена их зависит от материала. Такой переплет легко изменить, поэтому эксперименты с ним выигрышны.
Выбирая стандартные белые шпросы со слоем клея, можно приклеить их навечно (герметиком) или с возможностью упрощенного демонтажа.
Герметик либо двухсторонний скотч годится для монтажа венецианских переплетов. Но инструкция предлагает клеить на ленту — так быстрее. А вот силикон, герметик, клей Момент и жидкие гвозди могут стекать при высыхании, образуя на стекле разводы.
Монтаж таких планок прост
Силиконовое сцепление надежнее: установленный мною в 2005 году венецианский фальшпереплет и сейчас крепко держится!
Венские шпросы – успешный тандем венецианских и межстекольных переплетов. Они легко клеятся на стекла. Можно также установить готовую рамку-узор на оконную раму, такой переплет наиболее схож с конструктивными разделителями.
Деревянное окно со шпросами
Такой переплет шпросов делает помещение уютным, а окна — более прочными.
На большие оконные проемы загородных коттеджей производители предложили особые шпросы. Это фальш шпросы горбыльки на деревянные окна. Они сохранят яркость естественного освещения.
Конструктивные разделители
На фото — функциональный деревянный переплет горбыльками.
Конструктивные шпросы в себе соединили функциональность и красоту. Эти решетки неотъемлемы от рамы и разграничивают окно на отдельные поля. И в каждое поле вставляется стекло, увеличивая прочность конструкции.
Варьируя параметрами шпросов-горбыльков, можно создавать различные формы и стили.
Горбыльки — это конструктивные каркасные шпросы, удерживающие несколько стекол в оконном переплете. Ширина планок под заказ: 56-160 мм, но популярной стала — 80 мм.
Конфигурация различна, цвет – в тон рамам, а стиль – в угоду заказчика: деревенский, классический, английский или модерн. Образцы можно комбинировать: например, прямоугольная решетка с верхними полукруглыми планками.
Накладные шпросы
Деревянную оконную конструкцию можно украсить накладными планками.
Накладные виды изготавливают также и для оконных проемов из дерева. Фальш шпросы горбыльки на деревянные окна клеим по описанному выше способу.
а – элементы фальшгорбыльков, б – уже смонтированные детали.
Но есть и второй способ самостоятельно установить планки. Сооружаем из них деревянную рамку, которую прикрепляем к оконной коробке петлями либо просто прибиваем. Такие накладные шпросы самого стекла не касаются, поэтому дождь быстро стекает по нему, и грязь не скапливается.
Накладные шпросы не подходят для раздвижных и поворотных окон – они мешают движению створки.
Нюансы по эксплуатации шпросов
Межстекольный образец не препятствует мытью окон, не загрязняется уличной пылью.
Конечно, хочется выбрать красивые, надежные, теплоизолирующие и гигиеничные шпросы. Итак:
Даже окно с конструктивными, упрочняющими шпросами на 10-20% больше теряет тепла, как впрочем, и с межстекольными из алюминия. А венецианские и накладные элементы не влияют на теплопроводность.
Наружные венецианские и некоторые функциональные переплеты очень загрязняются. А вот межстекольные шпросы остаются чистыми, тогда как накладные для мытья надо снимать.
Долговечность межстекольных переплетов такая же, как и всего окна, а наружные шпросы служат недолго, но их легче изменить.
При самостоятельном оформлении шпросами следует избегать затемнения окна и его деформации.
Вывод
Пластиковые окна с шпросами созвучны с общей архитектурой.
Вы уже поняли, шпросы – конструктивная, а чаще декоративная обрешетка металлопластиковых либо деревянных окон, которая служит для украшения и укрепления. Думаю, описанные в статье примеры помогут вам выбрать наилучший по цвету, конфигурации и надежности вариант.
Посмотрев видео в этой статье, вам будет легче определиться с выбором. А если останутся вопросы – пишите в комментариях.
Шпросы на пластиковых окнах. Виды и особенности подбора
Из статьи Вы узнаете:
Не только геометрия окна оказывает влияние на создание оригинального стиля. Одним из наиболее распространенных способов декорирования оконных конструкций является оснащение их шпросами (декоративными накладками). Фасад, оборудованный окнами из ПВХ с нанесенными на них шпросами, приобретает особенно нарядный, стильный вид. Декоративные элементы, называемые шпросами, часто участвуют в остеклении зданий самого различного назначения и дизайна – от современного до винтажного стилей.
Применяют различные виды переплетений, которые могут существенно изменить облик всей оконной конструкции, поэтому, перед заказом, отдельное внимание заказчики уделяют тому, какие шпросы могут органично дополнять дизайн.
Разновидности шпросов
Современный рынок пластиковых окон предлагает различные виды шпросов:
по форме;
ширине;
геометрии направления переплетений.
Таким образом, заказчик может без особого труда полностью преобразить внешний вид окна, оборудовав его дугообразными или прямыми шпросами, резными, в виде различных геометрических фигур, кругов, звездочек и т.д.
Расположение шпросов также не предусматривает никаких ограничений направления секторов, расположение которых может быть симметричным или нет. Разделяющие шпросы, нанесенные на окно, позволяют придать изделию завершенный вид, гармонично дополняя его дизайн.
Использование шпросов раньше являлось, скорее, необходимостью ввиду высокой стоимости стекла. Установка декоративных накладок в раму производилось небольшими частями. Развитие современных технологий избавило от конструктивной необходимости в шпросах, однако их применение по-прежнему востребовано при обустройстве жилья или нежилых помещений окнами из пластика, если их габариты превышают стандартные.
Ввиду тяжести конструкции крупногабаритных окон, требуется их дополнительно усилить. Для укрепления стекла, его элементы нужно вырезать и заново вставить по отдельности, снижая тем самым общую нагрузку при эксплуатации.
[tip]Переплет для окон может быть изготовлен из древесины, металла, пластика, а ширина подбирается по усмотрению заказчика.[/tip]
Цена конструкции со шпросами зависит, прежде всего, от массивности изделия и его ширины.
С дизайнерской точки зрения оригинально выглядят мансарды, оснащенные окнами с декоративными шпросами. Завершить процесс полного преображения помогут стильные шторы или изготовление оригинальных жалюзи.
При должном старании и знании тонкостей процесса, каждый домовладелец сможет оснастить окно шпросами без привлечения мастеров.
Стеклопакеты со шпросами могут оснащаться декоративными элементами различных размеров и форм
Декоративные накладки, относящиеся к венецианскому типу, объединяют множество разновидностей. В большинстве случаев, для их изготовления используется металл, полимер или древесина. Для фиксации переплета применяют двустороннюю ленту или силикон . Эти материалы спокойно выдерживают агрессивные среды при внешнем воздействии, что позволяет применять их не только для внутренних работ, но и для фиксации с внешней стороны.
Венецианские шпросы, именуемые также фальшпереплетами, дают долю фантазиям заказчиков и дизайнеров. Рисунок узоров фальшпереплетов на оконных конструкциях может быть изменен, при наличии в этом потребности.
Изделия имеют невысокую стоимость, а возможность приобретения готовой рамки с легкой установкой ее в стеклопакет, делают такой способ декорирования доступным для большинства домовладельцев.
Декоративный элемент вблизи
Шпросы, относимые к венскому типу, схожи по способу крепления с венецианскими шпросами. Отличительной чертой служит внутреннее размещение внутри стеклопакета специальной дистанционной рамки, создающей эффект, как при конструктивных шпросах. Для уплотняющей прокладки характерна повышенная надежность, а ширина переплета не превышает 76 мм. Над поверхностью стеклопакета шпрос выступает не более 12 мм.
Способ монтажа межстекольных шпросов – внутренний, через особое отверстие, которым оснащена дистанционная рамка. Для фиксации пластин применяют крестообразный соединитель.
Шпросы, выполненные в виде объемных узоров, придают особую привлекательность и респектабельность дизайну. 8-милиметровые пластины сгибаются, создавая самые причудливые узоры и формы. Окраску изделия производят в массе, с нанесением лакового покрытия или пленки. Интересным вариантом станет нанесение на окно переплета с двухцветным тонированием.
Шпросы в виде накладки соединяют рамкой, монтируемой к раме из древесины. Изделие фиксируют с наружной стороны, без касания поверхности стеклопакета. Такая накладка позволяет декорировать окно, без риска образования скоплений грязи, пыли на стекле в местах установки шпросов. В непогоду грязь и дождевые капли спокойно стекают вниз по стеклянной поверхности, облегчая хозяевам процесс ухода за стеклопакетом.
Установить накладные шпросы не составит труда, однако их применение ограничено: если створка открывается с помощью поворотного или раздвижного механизма, от ее применения следует отказаться.
Подбираем шпросы к окну
Тонкие шпросы способны придать оригинальный образ окну, позволяя беспрепятственно поступать свету в помещение.
Окна со шпросами позволяют оборудовать классические загородные домовладения (см. фото ниже). Конструкция из ПВХ приобретает дополнительную роскошь и респектабельность в глазах окружающих. Особенно эффектно оборудуются окна с нанесенными накладками в ресторанах и кафе.
Декоративные переплеты позволяют акцентировать и дополнять винтажный, готический стили, украсить золотыми накладками и арками. Для византийского стиля рекомендуется применять полукруглые формы, напоминающие окна в храмах.
При подборе важен учет архитектурных особенностей здания. Выбор можно доверить профессиональным дизайнерам или сделать это самостоятельно. Существуют особые программы, позволяющие просмотреть, как будут выглядеть оконные конструкции в общем дизайне всего дома.
Помимо дизайна шпросов, важное значение в экстерьере имеет ширина, вид, оттенок, форма оконной конструкции. Благодаря применению различных видов соединений, создается уникальный рисунок, либо фиксируют накладки под прямым углом. Некорректный выбор декоративного переплета может существенно ухудшить дизайн окна.
Эксплуатация межстекольных шпросов зависит от качества изделий и их прочности. В целом, срок использования совпадает с длительностью работы всей оконной конструкции.
[tip]Наименьшую продолжительность службы имеют накладной или венецианский шпрос.[/tip]
Готовый рисунок межстекольного шпроса изменению не подлежит, поэтому к подбору переплета необходимо подходить более ответственно.
Как влияют шпросы на теплопроводность окна
Одной из основных характеристик конструкции является способность к изоляции тепла. При нарушении шпросом стекла теплоизоляция становится хуже. Низкий коэффициент теплопередачи наблюдается на стыках стекла с профилем окна, где наблюдаются потери тепла. Теплопроводность без оснащения окон декором выше на 10-20%. Таким образом, установка шпросов ведет к снижению показателей сохранности тепла.
Чрезмерное число раскладок повышает затраты на поддержание температурного режима в помещении.
[tip]Чем больше раскладок на окнах, тем холоднее в комнате.[/tip]
Венские шпросы с дистанционной рамкой схожим образом влияют на сохранность тепла. Дистанционная рамка действует в качестве мостика, проводящего холодный воздух, в результате не исключены проблемы с запотеванием и промерзанием. Хуже всего держат тепло шпросы конструктивного типа; межстекольные декоративные элементы из алюминия, также снижают изоляцию. Венецианского типа шпросы не меняют показателей теплопроводности.
Есть ли минусы у окон со шпросами?
Конструктивные шпросы, помимо высокой теплопроводности, характеризуются образованием разводов после непогоды. Аналогично характеризуются венецианские шпросы. Для конструктивных шпросов невозможно создание затейливых узоров и изгибов с малым радиусом.
Из нашей статьи Вы можете узнать про угловые окна: их возможности, характеристики + фото
Оформление помещения зависит и от уровня естественного освещения. Создание единого дизайна также зависит от выбора мебели, иных элементов дизайна. Следует дозировать применение декоративных элементов, чтобы общий вид фасада не выглядел чрезмерно напыщено. Накладки в виде шпросов способствуют уменьшению пропуска света в комнаты.
[tip]Применение шпросов в местах повышенной вибрации низкой частоты не рекомендовано.[/tip]
Вибрации воздуха приводят к тому, что крепления конструкции разбалтываются и вызывают неприятное дребезжание при ударах накладок о стекло.
Уход за такими окнами
Шпросы не требуют дополнительного ухода. Допускается стандартный набор действий, как и для обычных пластиковых окон. Однако, накладки могут вызывать повышенное образование грязи, а значит, требовать более частого очищения. Для очистки шпросы аккуратно протирают, избегая механического воздействия.
Стоимость окна с декоративными накладками определяется по виду механизма открывания, применяемых материалов и их качества, числа камер и т.д.
Чтобы создать неповторимый облик дому рекомендуется оснащать оконные конструкции красивыми декоративными шпросами. Дизайн окон подобного типа значительно улучшается, придавая фасаду здания особый шик и респектабельность.
Алюминиевые шпросы для стекол
    
Шпросы представляют собой декоративные планки, которые располагаются внутри или снаружи стеклопакета и делят поверхность стекла. Образуя узоры, они позволяют придать окну оригинальный вид, подобранный практически для всех существующих типов интерьера. Особой популярностью пользуются шпросы, установленные в окнах помещений классического дизайна. Они бывают разных цветов и размеров и изготавливаются в соответствии с индивидуальными потребностями заказчика.
Применение шпросов
Шпросы — это отличное решение для квартир, офисов и домов с большими окнами, которые хочется визуально разбить на несколько элементов. Они достаточно неприхотливы в уходе и придают любому помещению интересный вид.
В настоящее время используются самые разнообразные формы шпросов. Они могут быть прямоугольными, круглыми, полукруглыми и так далее. Полукруглая арка может напоминать окна храмов, стрельчатый вид относится к готике, а подкова представляет собой мавританский стиль.
Наличие таких планок в стеклопакете ни в коем случае не усложняет процесс использования окон или ухода за ними, не способствуют накоплению пыли и не мешает их мыть.
Делать выбор окон со шпросами и без них следует индивидуально, полагаясь на свой вкус. Так как для некоторых главную роль играет внешний вид окна, для других функциональность. Но в любом случае, особое внимание стоит уделять шпросам на окна, ведь главное, чтобы наряду с красивым видом они имели отменные эксплуатационные характеристики.
С помощью современных технологий производства и материалов можно создавать широкий ассортимент оконных конструкций начиная традиционными с классической расстыковкой и заканчивая более расстеленной поверхностью с тонкими и узкими ребрами, благодаря которым обеспечивается максимальное освещение комнаты. По желанию владельца жилища оконные конструкции можно украсить шпросами. Но решившись на использование такого декора, следует помнить, что он существенно изменяет вид здания и уровень теплоизоляции. Более того, усложняет мытье окон. Поэтому решение о выборе окон со шпросами необходимо делать обдуманно. Так как окно долголетняя инвестиция. И поэтому в данном вопросе: установить окна со шпросами или без, требуется осознанность.
Для окон со шпросами требуется дополнительное внимание, а сама раскладка на окнах, может быть какой угодно. Лучше всего, если она будет произведена, следуя рекомендациям архитектора. Самостоятельные коррективы необходимо вносить очень осторожно.
Если неправильно подобрать раскладку, то она может обезобразить интерьер дома, не говоря уже об экстерьере. Желательно, при осуществлении покупки окна воспользоваться компьютерными программами, с помощью которых можно будет легко установить оконный вид, изменить расположение шпросов и цветовую гамму.

Особенности шпросов
Шпросы комплектуются герметичными прокладками, которые практически не видны снаружи. Это позволяет им не соприкасаться со стеклом и не повредить его при механическом воздействии, ударах и вибрации. Кроме того, в этом случае стекла не будут издавать неприятных звуков дребезжания.
Межстекольные шпросы это раскладка в виде планок из алюминия или синтетического материала, которые располагаются внутри стеклопакета, образуя с помощью соединителей определенный пространственный узор (решетку, солнце, звезду). Такие шпросы пригодны для стеклопакетов с расстоянием между стеклами 12-18 мм. Их ширина:  8, 18, 26 и 45 мм, причем самые толстые нельзя изогнуть в виде дуги. Шпросы могут быть окрашены в массе, иметь лакокрасочное покрытие или декоративные накладки, быть оклеенными пленкой. Можно применить двухцветное тонирование один цвет виден изнутри помещения, а другой снаружи.
Венецианские шпросы (фальшпереплеты) наклеиваются на поверхность стекла с одной или обеих сторон и чаще всего изготавливаются из пластика, реже из дерева или алюминия. Они наклеиваются на двустороннюю липкую ленту или на мягкий силикон, и в случае необходимости их легко снять. В сечении венецианские шпросы имеют закругленную или трапециевидную форму, ширину 25-40 мм и на 5-15 мм выступают над поверхностью стекла. Можно просто приклеить на стекло вырезанные по размеру рамки из шпросов. Их отделка зависит от материала, из которого они изготовлены, а он соответствует материалу оконных профилей.
Накладные шпросы располагаются на наружной стороне окна в отдельной деревянной рамке. Они пригодны только для деревянных окон. Рамка прибивается к оконной коробке (в этом случае шпросы монтируются к ней на защелках) или вместе со шпросами крепится на петлях (тогда ее в любой момент можно открыть). Шпросы не касаются поверхности стекла, а отстоят от него на несколько миллиметров. Это делает возможным свободное стекание атмосферных осадков по стеклу. Толщина шпроса около 30 мм, по контуру окна рамка толще. Отделка соответствует цветовой гамме деревянных профилей. Накладные шпросы можно также изготовить самостоятельно: купить готовые рамки, пропитать их защитным составом и прикрепить на петлях к створке окна.
Алюминиевые шпросы имеют значительный срок службы (несколько десятков лет) и высокую прочность при довольно низком удельном весе. Они устойчивы к проявлению коррозии, деформации и многим другим воздействиям.
Красивые шпросы могут стать оригинальным украшением интерьера, сделать его неповторимым, подчеркивающим ваш личный индивидуальный стиль.
Шпросы на окнах
					Современные технологии и материалы позволяют устанавливать большие окна в дом с минимальным размером профиля, обеспечивая максимальное поступление солнечного света в помещение. В некоторых случаях увеличение площади окна несет потерю прочности стекла, чтобы избежать этих проблем используют специальную раскладку – шпросы.

	 Шпросы изготавливаются из металлических, пластмассовых, а также деревянных тонких планок, могут быть различной формы (прямые, узкие, широкие, изогнутые в дуги или окружности, в виде фигур) и соединяться под любым углом. Максимальный изгиб шпросов зависит от ширины: чем она больше, тем труднее придать раскладке округлую форму.

 

 С их помощью стекло разделяют симметрично, на сектора разной величины и форм. В настоящее время увидеть на окнах изысканные узоры и всевозможные фигуры, выполненные из этих элементов не редкость.
Виды шпросов
 

Конструкционные – являются несущей частью переплета. Разделяют оконную раму на мелкие части, образуют области, в которые вставляются индивидуальные стеклопакеты. Как правило, изготавливаются из того же материала, что и профиль окна. 
 
 Декоративные – используются для придания индивидуальности. Вставляются как внутри стеклопакета, так и накладываются на внешнюю или внутреннюю часть окна или же сразу с двух сторон.


 По популярности среди покупателей преобладают декоративные шпросы, за счет простоты установки и использования.
Типы декоративных шпросов
Венецианские (фальш-переплеты)

 Эти элементы крепятся к стеклу на внутреннюю или внешнюю поверхность или на обе стороны стеклопакета. При их производстве используют все виды материалов: алюминий, ПВХ, дерево. Подтипом венецианских шпросов являются венские. 
Венские 
 Венские – гибрид конструкционных и венецианских шпросов. Они выглядят как венецианские и при этом имитируют конструкционные. Планки крепятся на лицевую сторону стеклопакета, а внутри, по уровню планок, устанавливается дистанционная планка, в результате чего создается впечатление разделения поверхности. Чтобы конструкция не двигалась, дополнительно уплотняют рабочую поверхность (раму). 
Межстекольные 
 Декоративная раскладка этого типа встраивается в стеклопакет при производстве, тем самым она защищена от внешнего воздействия. Если окна уже установлены, то применение такого декора невозможно. Срок службы таких раскладок равен всему сроку эксплуатации окна.
Накладные 
 Представляют собой готовую раму, которая вставляется в оконный проем поверх окна. Применяются такие шпросы только с деревянными окнами. Преимущество их заключается в том, что они менее подвержены загрязнению от дождя и соответственно ухаживать за окном необходимо реже.


Теплопроводность
 От увеличения количества шпросов прямо пропорционально зависит теплопроводность окна, что в свою очередь влияет на теплоизоляцию помещения. Использование конструкционных раскладок увеличивают теплопроводность стеклопакета до 20%, соответственно такое окно более холодное. Покупатели, выбирающие накладные и венецианские раскладки, могут не опасаться – теплопотери минимальные и практически не заметны.
Уход за окнами
 Конструкционные и венецианские раскладки более подвержены загрязнению по сравнению с другими видами. Из-за особенности конструкций на стыках будет задерживаться сток дождевой воды и оседать пыль, которая растворена в воздухе.
Межстекольные и накладные шпросы – самые удобные. Межстекольные не мешают уходу за стеклопакетом, а накладные легко демонтируются, так как крепятся либо на двустороннюю липкую ленту, либо на герметик. 
Какие еще элементы можно использовать для придания уникальности вашим окнам можно узнать в статье «Декоративные элементы окон» на нашем сайте ОкнаТрейд!

Шпросы для деревянных окон

          
 Межстекольный, накладной фальш переплет, конструктивный.


Шпросы представляют собой элементы декора, которые устанавливаются на деревянные окна со стеклопакетом и могут изготавливаться из любых материалов, как искусственных, так и натуральных. При помощи декоративной раскладки на поверхности или в полости стеклопакета можно создавать рисунок, способный стать его украшением и значительно улучшить эксплуатационные характеристики.
Какие бывают шпросы, предназначенные для деревянных окон?
Устанавливаемые на деревянные стеклопакеты декоративные раскладки бывают нескольких видов:
Межстекольные.
Накладные.
Конструктивные.
Используемые раскладки должны соответствовать тональности, в которой выполнены декорируемые деревянные евроокна. Если владелец помещения желает сделать шпросы более контрастными, то ему следует выбрать элемент декора, цвет которого будет значительно отличаться от расцветки оконной рамы. При декорировании окна из дерева можно использовать раскладки, выполненные в разном цветовом исполнении.
 Особенности межстекольных шпросов  

Межстекольные шпросы устанавливаются в деревянные окна, как с целью декора, так и для увеличения уровня безопасности такой конструкции. Их могут изготавливать из различных материалов, но чаще всего из алюминиевого профиля или пластика, имитирующего натуральный древесный массив. При помощи такой декоративной раскладки дизайнеры создают изумительные узоры, способные украсить оконную зону любого помещения.
Подробнее…..
 Что собой представляют накладные шпросы?  

Накладные фальш переплёты монтируются на поверхность окна из дуба и других пород дерева в качестве элемента декора. Они изготавливаются из древесины и окрашиваются в тот же цвет, что и рама, благодаря чему создают впечатление цельной оконной конструкции. Посредством фальш переплётов большой стеклопакет можно визуально разделить на несколько симметрично расположенных секций.
 
Подробнее…..
 Чем отличаются конструктивные шпросы   

Конструкционные шпросы могут устанавливаться, как на поверхностях стеклопакетов, так и в их полостях. В большинстве случаев на деревянных окнах из лиственницы создаётся рисунок в форме решётки. В некоторые оконные блоки в процессе изготовления устанавливаются декоративные раскладки, которые разделяют их на секции с индивидуальными стеклопакетами. Такой элемент декора значительно увеличивает прочностные характеристики окон из сосны, делая их устойчивыми к взлому и любому внешнему воздействию.
Подробнее…..
Вызвать замерщикаЗаказать звонок

          

        
 Увеличивают ли занятия спортом над головой риск разрыва вращательной манжеты у инвалидов-колясочников? 
              
                


  
     

      
         
          Цель:
         
      
      Проанализировать, увеличивает ли частые занятия спортом над головой риск заболевания вращательной манжеты плеча у пациентов с травмами спинного мозга (ТСМ), зависимых от инвалидных колясок.
     
  

  


              
                


  
     

      
         
          Дизайн:
         
      
      Поперечное исследование, анализ рисков.
  

  


              
                


  
     

      
         
          Параметр:
         
      
      Отделение ортопедической хирургии, травматологии и травм спинного мозга.
     
  

  


              
                


  
     

      
         
          Участники:
         
      
      В это исследование были включены пациенты (N = 296) с травмой спинного мозга, требующие постоянного использования инвалидной коляски с ручным управлением. Все население было разделено на 2 группы (спорт и отсутствие спорта), среди которых 103 пациента занимались спортом над головой на регулярной основе (не менее 1-2 раз в неделю) и 193 пациента занимались спортом над головой менее одного раза в неделю или в неделю. вообще никаких занятий спортом.Средний возраст участников спортивной группы составил 49,1 года. Средняя продолжительность зависимости от инвалидной коляски составила 26,5 года. Средний возраст группы, не занимающейся спортом, составлял 48 лет. Средняя продолжительность зависимости от инвалидной коляски составила 25,2 года. Каждый человек заполнил анкету, предназначенную для выявления активности, связанной со спортом над головой, на регулярной основе, и был задан вопрос о проблемах с плечом. Магнитно-резонансная томография обоих плеч была проведена у каждого пациента и проанализирована стандартизованным образом.
     
  

  


              
                


  
     

      
         
          Вмешательства:
         
      
      Никто.
  

  


              
                


  
     

      
         
          Основные показатели результатов:
         
      
      Оценивались возможные различия в непрерывных данных между пациентами с разрывом вращающей манжеты и без нее. Был рассчитан относительный риск разрыва вращательной манжеты плеча между пациентами, занимающимися спортом над головой, и теми, кто не занимается спортом над головой.
     
  

  


              
                


  
     

      
         
          Полученные результаты:
         
      
      Сто три пациента регулярно занимались спортом над головой, а 193 — нет.Не было различий между группами по возрасту, полу, уровню травмы спинного мозга и продолжительности зависимости от инвалидной коляски. Индекс массы тела был значительно ниже в спортивной группе, чем в группе без занятий спортом (P <0,0001). Разрыв вращающей манжеты имел место у 75,7% пациентов в спортивной группе и у 36,3% пациентов в группе без занятий спортом (P <0,0001). Разрыв вращательной манжеты имел симптомы у 92,6% пациентов. Расчетное увеличение риска развития разрывов вращательной манжеты плеча в спортивной группе было в два раза выше, чем в группе, не занимающейся спортом (95% доверительный интервал, 1.7-2,6; P <0,001). Аналогичные результаты были получены для неврологического уровня поражения (T2-7 / 
  

  


              
                


  
     

      
         
          Выводы:
         
      
      Занятия спортом над головой были определены как дополнительный фактор риска, наряду с возрастом и продолжительностью зависимости от инвалидной коляски, для развития болезни вращательной манжеты плеча у пациентов с параплегией.Высокая частота занятий спортом показывает физиологические преимущества, а также улучшает психологический статус и качество жизни пациентов с травмой спинного мозга. Дилемма состоит в том, как увеличить физическую активность, чтобы получить пользу для физиологического и психологического здоровья, без дальнейшего чрезмерного использования верхних конечностей, особенно плеча, у пациентов с параплегией. Данные этого исследования могут быть полезны для выяснения этиологии разрыва вращательной манжеты у спортсменов с параплегией и при консультировании пациентов с ТСМ относительно уровня активности плеча и верхних конечностей, а также для поддержки разработки профилактических стратегий.
  

  


              
             

      
         
          Ключевые слова:
         
      
      Реабилитация; Вращательная манжета; Травмы спинного мозга; Инвалидные коляски.
     
 
 Обычные травмы плеча у спортсмена, расположенного над головой 
 
 Врач: Дэвид А. Абрутин, Служба спортивной медицины, 
 
 Неудивительно, что спортсмены, которые занимаются такими видами спорта, как бейсбол, софтбол, плавание, волейбол, теннис и другими повторяющимися видами спорта, метательные виды спорта имеют более высокий риск развития травм плеча.
 
 Плечо состоит из двух основных суставов: плечевого (GH) сустава, акромиально-ключичного (AC) сустава и лопаточно-грудного сустава. Плечевой сустав — чрезвычайно подвижный сустав. Это шарнирный сустав, состоящий из головки плечевой кости (верхняя кость руки, выполняющая роль мяча) и суставной впадины (суставной впадины). Его подвижность помогает в развитии силы, необходимой для броска бейсбольного или волейбольного мяча с высокой скоростью. 
 
 Однако количество движений, допустимых в плечевом суставе, иногда может нарушить его стабильность.Внешний край гленоида окружает ободок из мягкой фиброзной ткани, называемый верхней губой, который создает «всасывание», удерживая голову 
 
 плечевой кости совмещено с суставной впадиной. Связки, сухожилия и мышцы (например, плечевые связки, вращающая манжета и сухожилия двуглавой мышцы плеча), окружающие плечевой сустав, дополнительно обеспечивают стабильность и выравнивание сустава. 
 
 Обычные травмы 
 
 Многократное использование спортсменами руки на высоких скоростях приводит к значительной нагрузке на стабилизирующие конструкции.Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных травм, наблюдаемых у атлетов, занимающих верхнюю часть тела. К сожалению, у опытных спортсменов повышен риск развития более чем одной из этих травм из-за чрезмерного использования. 
 
 
 Слезы SLAP (верхняя верхняя губа, передняя и задняя)  
 
 Это разрыв в верхней части (S — верхняя часть) суставной губы. Сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча, которое образует двуглавую мышцу плеча, на самом деле прикрепляется к верхней губе и прикрепляется к ней.Передний / задний (AP) относится к тому факту, что разрыв, вероятно, распространяется впереди и позади прикрепления сухожилия двуглавой мышцы (если вы думаете о гленоиде как о циферблате часов, разрыв будет с 10 часов до 1 часа). 
 
 Разрывы SLAP обычно возникают из-за силы, действующей на сухожилие двуглавой мышцы в результате броска. Это, в свою очередь, может тянуть место прикрепления к верхней губе. Общие признаки и симптомы SLAP-слезы включают щелчки, ощущения захвата и блокировки, а также боль, описываемую как «глубокую» в плече, особенно при движении над головой.
 
 
 Тендинит двуглавой мышцы и разрывы сухожилий  
 
 Как упоминалось выше, длинная головка сухожилия двуглавой мышцы прикрепляется к верхней части суставной губы и проходит вниз по передней части плечевого сустава. Повторяющиеся движения, такие как бросание и подача в спортивных состязаниях над головой, могут вызвать раздражение, воспаление или разрыв сухожилия. Общие признаки и симптомы тендинита двуглавой мышцы включают: 
 
 
 Боль и болезненность в передней части плеча (двуглавая борозда) 
 
 Слабость 
 
 Ощущение хлопка или щелчка 
 
 
 
 Тендинит ротаторной манжеты и разрывы сухожилий  
 
 Вращательная манжета состоит из четырех мышц и сухожилий: 
 
 
 Надостной мышцы 
 
 Инфраспинатус 
 
 Терес минор 
 
 Подлопаточная мышца 
 
 
 Помимо внутренних и внешних вращательных движений плеча, вращающая манжета удерживает головку плечевой кости прижатой (опущенной) и удерживает ее на месте во время движения.Повторяющееся использование, которое наблюдается в спортивных состязаниях над головой, может вызвать раздражение или воспаление этих сухожилий. 
 
 Чаще всего поражается надостная мышца. Надостная мышца играет большую роль в отрыве руки от тела. По мере усиления раздражения может разорваться сухожилие. 
 
 Симптомы тендинита и разрывов вращательной манжеты включают:
 
 
 Излучающая или отраженная боль 
 
 Боль в задней части плеча и дельтовиде 
 
 Боль ночью 
 
 Слабость 
 
 Потеря диапазона движения 
 
 
 
 Дефицит внутренней ротации плечевой кости (GIRD)  
 
 Для броска с высокой скоростью необходимо крайнее внешнее вращение плеча.Это заставляет переднюю часть плеча растягиваться. Это, в свою очередь, вызывает укорачивание или сжатие задних структур плеча, особенно капсулы. Этот дисбаланс может привести к изменению механики, создавая большую нагрузку и аномальные силы на верхнюю губу и вращающую манжету. 
 
 Обычно симптомы включают: 
 
 
 Боль в плече с болью в локте или без нее 
 
 Боль при работе над головой 
 
 Напряжение в мышцах груди 
 
 Крыло лопатки 
 
 Потеря скорости броска 
 
 
 GIRD можно оценить, измерив внутреннюю и внешнюю ротацию как доминирующего, так и недоминантного плеча.Потеря внутреннего вращения более чем на 20 градусов в доминирующем плече может указывать на GIRD. 
 
 Диагностика 
 
 Если вы подозреваете, что у вас травма плеча, тщательный сбор анамнеза и медицинский осмотр хирурга-ортопеда по спортивной медицине являются первым шагом к постановке правильного диагноза. Они могут или не могут заказать рентгеновский снимок, чтобы исключить другие причины боли, такие как перелом, травма пластинки роста, артрит или образование шпор костей. Основа лечения — консервативное ведение. 
 
 Если улучшения не наблюдается, можно заказать МРТ (магнитно-резонансную томографию) или артрограмму МРТ.Артрограмма МРТ обычно назначается для оценки разрывов губ. Контрастный краситель вводится непосредственно в плечевой сустав под контролем ультразвука или рентгена. Эти исследования полезны, потому что краситель «заполнит» любые слезы, которые могут присутствовать, что сделает их более заметными для врача. 
 
 Лечение 
 
 Обычно начальное лечение включает консервативный подход с изменением активности, лед, противовоспалительные препараты и физиотерапию. Иногда может быть предложена инъекция кортизона.Если в течение 6–12 недель улучшения не наблюдается, может быть показано хирургическое вмешательство. Многих травм можно избежать с помощью полноценного отдыха, а также программы силы и кондиционирования. 
 
 Если вы или ваш близкий получили спортивную травму плеча, запишитесь на прием к одному из наших экспертов по спортивной медицине. 
 
 Биомеханика спортивных навыков метаний через голову 
                 

Бросок над головой — это сложное движение, в котором задействовано все тело, часто называемое кинематической цепью.Бросок над головой является склонным к травмам и сильно связан с травмами плеча и локтя, например, при подаче бейсбола. Что такое правильная техника броска, было предметом споров. Очевидно, что правильная техника обеспечивает высокий уровень производительности и сводит к минимуму риск травм. Однако определение правильной техники чрезвычайно сложно и связано с вероятной причиной травмы. Правильная техника может привести к относительно более низкой нагрузке на конструкцию, подверженную риску, при максимальном уровне производительности, и / или может привести к меньшим колебаниям нагрузки на конструкцию, находящуюся под угрозой, и, таким образом, снизить вероятность превышения несущей способности конструкции. .
 
 Чтобы определить правильную технику, должна быть известна точная биомеханика движения, включая нагрузки, их вариации и механизмы разрушения анатомических структур. В качестве альтернативы следует проводить долгосрочные продольные исследования, которые статистически увязывают технику (с точки зрения вариации и воздействия) с производительностью и травмами. Таким образом, кросс-секционные исследования, сравнивающие группы, вряд ли приведут к более глубокому пониманию. 
 
 Эта тема исследования направлена ​​на сбор материалов, дающих представление о биомеханике броска.Желательно, чтобы во вкладах не изучалась изолированно верхняя конечность, а рассматривалась кинематическая цепь или поток мощности. Также требуются вклады, которые связывают кинематику и кинетику сегмента с нагрузками на внутреннюю структуру, и как таковые пытаются выяснить, когда вероятны травмы. Поскольку связь между техникой и травмой чрезвычайно сложно обнаружить в подходах к межобъектным исследованиям, мы поощряем представление публикаций, в которых используются внутрипредметные парадигмы. Наконец, статистические ассоциации между биомеханикой и производительностью или травмой также входят в сферу этой темы исследования.

                         

                              Ключевые слова :
Биомеханика метания, травма верхней конечности, поток энергии, кинематическая цепь
                         
                     

                              Важное примечание :
                            Все материалы по данной теме исследования должны находиться в рамках того раздела и журнала, в который они были отправлены, как это определено в их заявлениях о миссии.Frontiers оставляет за собой право направить рукопись за пределами области охвата в более подходящий раздел или журнал на любом этапе рецензирования.
                         

            
                 

                    Бросок над головой — это сложное движение, в котором задействовано все тело, часто называемое кинематической цепью. Бросок над головой является склонным к травмам и сильно связан с травмами плеча и локтя, например, при подаче бейсбола. Что такое правильная техника броска, было предметом споров.Очевидно, что правильная техника обеспечивает высокий уровень производительности и сводит к минимуму риск травм. Однако определение правильной техники чрезвычайно сложно и связано с вероятной причиной травмы. Правильная техника может привести к относительно более низкой нагрузке на конструкцию, подверженную риску, при максимальном уровне производительности, и / или может привести к меньшим колебаниям нагрузки на конструкцию, находящуюся под угрозой, и, таким образом, снизить вероятность превышения несущей способности конструкции. . 
 
 Чтобы определить правильную технику, должна быть известна точная биомеханика движения, включая нагрузки, их вариации и механизмы разрушения анатомических структур.В качестве альтернативы следует проводить долгосрочные продольные исследования, которые статистически увязывают технику (с точки зрения вариации и воздействия) с производительностью и травмами. Таким образом, кросс-секционные исследования, сравнивающие группы, вряд ли приведут к более глубокому пониманию. 
 
 Эта тема исследования направлена ​​на сбор материалов, дающих представление о биомеханике броска. Желательно, чтобы во вкладах не изучалась изолированно верхняя конечность, а рассматривалась кинематическая цепь или поток мощности.Также требуются вклады, которые связывают кинематику и кинетику сегмента с нагрузками на внутреннюю структуру, и как таковые пытаются выяснить, когда вероятны травмы. Поскольку связь между техникой и травмой чрезвычайно сложно обнаружить в подходах к межобъектным исследованиям, мы поощряем представление публикаций, в которых используются внутрипредметные парадигмы. Наконец, статистические ассоциации между биомеханикой и производительностью или травмой также входят в сферу этой темы исследования.
                 
                     

                          Ключевые слова :
Биомеханика метания, травма верхней конечности, поток энергии, кинематическая цепь 
                 

                          Важное примечание :
                        Все материалы по данной теме исследования должны находиться в рамках того раздела и журнала, в который они были отправлены, как это определено в их заявлениях о миссии.Frontiers оставляет за собой право направить рукопись за пределами области охвата в более подходящий раздел или журнал на любом этапе рецензирования.
                     
             
 Оценка силовых характеристик плеча в спорте над головой и изменений, связанных с диапазоном движений, во время изокинетического тестирования 
                         
 Тип статьи: Исследовательская статья 
 
 Авторы: Эрдоган, Айхан Танер  a  | Umutlu, Gökhan  b; *  | Acar, Nasuh Evrim  b  
 
 Место работы: [a] Школа физического воспитания и спорта, Международный университет Final, Кирения, Кипр | [b] Школа физического воспитания и спорта, Университет Мерсина, Мерсин, Турция 
 
 Для переписки:
                    [*]
                    Автор, ответственный за переписку: Гекхан Умутлу, Школа физического воспитания и спорта, Университет Мерсина, кампус Чифтликкой, 33343 Енишехир, Мерсин, Турция.Тел. / Факс: +90 324 361 0001 / + 90 324 361 01 27; Электронная почта: [электронная почта защищена]. 
 
 Резюме: СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Сила мышц плеча имеет жизненно важное значение при прохождении, прыжках, стрельбе и поворотах под водой. ЦЕЛЬ: сравнить двусторонние абсолютные и относительные пиковые моменты разгибания-сгибания плеча у игроков в волейбол, гандбол, подводный хоккей и бадминтон и определить, соответствует ли снижение среднего момента, мощности и показателей работы наблюдаемым двусторонним отношениям пиковых моментов.Метод. Всего в исследовании приняли участие 44 здоровых спортсмена мужского пола (16 подводных хоккеистов: 22,45 ± 2,06 года; 8 волейболистов: 22,38 ± 3,29 года; 9 гандболистов: 22,56 ± 1,60 года; 11 бадминтонов: 21,40 ± 1,73 года). Результаты. Различия между отношениями доминирующей и недоминантной пиковой силы разгибания плеча (p <0,05) были статистически значимыми среди групп. Между волейболистами и бадминтонистами наблюдались существенные различия в снижении среднего момента разгибания плеча (p <0.001) и среднее снижение работы по разгибанию плеч (p <0,05) на доминирующей стороне с первого по третий подход. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Измерения только пикового момента могут быть неадекватными для определения расхождений в силе между различными видами спорта, и оценка снижения среднего момента, работы и параметров силы между подходами может быть более полезной для изучения характеристик силы плеча у спортсменов. 
 
 Ключевые слова: Момент, работа, мощность, объем движений, спорт над головой 
 
 DOI: 10.3233 / IES-183221 
 
 Журнал: Изокинетика и наука о физических упражнениях, т. 27, нет. 2, стр. 153-161, 2019 
                 


                  Цена: 27,50 EUR 
                    
                 
            
                     

                            
                                    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть или приобрести мгновенный доступ
                          
                   
                     
 3 Обычные спортивные травмы плеча 

 
 Плечо — самый подвижный сустав в теле, что также делает его предрасположенным к травмам.Если вы спортсмен, постоянно нагружая плечо повторяющимися движениями над головой или участвуя в контактных видах спорта, вы можете получить травму плеча. 

 
 См. Руководство по анатомии плеча 


    Средства от слезной губы
                
          Сохранить
      
    
 

  Существует несколько нехирургических и хирургических методов лечения разрыва верхней губы плеча. 
 См.  Средства для лечения слез 

 
 Это три распространенные травмы плеча, вызванные занятиями спортом: 

 
 объявление 




 
 1.SLAP tear 

 
 Это разрыв хрящевого кольца (верхней губы), окружающего впадину плеча. Разрыв SLAP имеет тенденцию развиваться с течением времени из-за повторяющихся движений над головой, таких как бросок в бейсбол, игра в теннис или волейбол или плавание. 

 
 См. Слезная травма плеча SLAP и лечение 

 
 Вы можете заметить следующие характерные симптомы: 

 
 
  Снижается спортивная результативность.  У вас меньше силы в плече, и ваше плечо кажется, что оно может «выскочить».”
 
  Определенные движения вызывают боль.  Вы замечаете, что боль возникает при определенных движениях, например, при броске бейсбольного мяча или поднятии предмета над головой. 
 
  Диапазон движения уменьшается.  Вы не можете бросать или поднимать предметы над головой, как раньше, поскольку диапазон ваших движений уменьшается. Вы также можете столкнуться с трудностями при выполнении движений. 
 
  Боль в плече, которую невозможно определить.  У вас сильная ноющая боль в плече, но вы не можете определить точное место.
 
 
 См. Симптомы разрыва SLAP 

 
 Если у вас есть разрыв SLAP, вы также можете заметить ощущение щелчка, скрежета, защемления или хлопка в плече. 

 
 2. Нестабильность плеча 


    Причины и факторы риска вывиха плеча
                
          Сохранить
      
    
 
  Три фактора могут сделать плечо более восприимчивым к вывихам: повторяющиеся движения над головой, предыдущий вывих и генетика. Прочтите  Причины и факторы риска вывиха плеча 

 
 У спортсменов часто наблюдается нестабильность плеча.Эта травма может возникнуть, если вы занимаетесь контактными видами спорта, включая футбол или хоккей, или теми, которые требуют повторяющихся движений, например бейсболом. 

 
 См. 3 причины нестабильности плеча 

 
 Нестабильность плеча возникает, когда связки, мышцы и сухожилия больше не защищают плечевой сустав. В результате круглая верхняя часть кости плеча (головка плечевой кости) смещается (кость полностью выскакивает из плечевой впадины) или смещается (кость частично выходит из впадины).

 
 См. Травма вывиха плеча (вывих плеча) 

 
 Вывих характеризуется сильной внезапной болью; подвывих (частичный вывих) может сопровождаться короткими приступами боли. Другие симптомы включают слабость рук и отсутствие движений. Отек и синяк на руке — это видимые изменения, которые вы также можете заметить. 

 
 См. Симптомы вывиха плеча 

 
 3. Повреждение ротаторной манжеты 


    Травмы вращательной манжеты плеча: диагностика
                
          Сохранить
      
    
 
  При лечении травмы вращательной манжеты врачи могут сразу назначить медицинское обследование или назначить нехирургическое лечение и проявить выжидательную позицию.См.  Травмы ротаторной манжеты: Диагноз 

 
 Это еще одна травма, обычно наблюдаемая у спортсменов, занимающихся повторяющимися видами спорта над головой, включая плавание и теннис. Травмы вращательной манжеты обычно характеризуются слабостью плеча, уменьшением диапазона движений и ригидностью. 

 
 См. Травмы ротаторной манжеты 

 
 Травмы вращательной манжеты также болезненны. Вот что вам нужно знать: 
 
 
 Боль по ночам обычна; возможно, вы не сможете комфортно спать на стороне травмированного плеча.
 
 Боль может ощущаться при определенных движениях, особенно движениях над головой. 
 
 Также может возникнуть боль в плече или руке. 
 
 
 См. Травмы вращательной манжеты плеча: симптомы 

 
 Подобно разрыву SLAP, люди с травмами вращающей манжеты часто испытывают ноющую боль в плече. 

 
 Знание об этих травмах и их симптомах может побудить вас быстрее обратиться за медицинской помощью; Раннее лечебное вмешательство может привести к лучшему результату и более раннему возвращению к спорту.

 
 Подробнее: 
 
 Причины разрыва SLAP и факторы риска 
 
 Диагностика слёз верхней губы плеча 

 
 Спортивные травмы над головой, штат Мичиган — HealthQuest Physical Therapy 
 
 Вернитесь в игру быстрее и проще с физиотерапевтическими процедурами 



 
 Спортивная травма может случиться с каждым, кто занимается физической активностью, независимо от того, тренируетесь ли вы перед спортивными испытаниями или просто работаете над совершенствованием своих навыков. В HealthQuest Physical Therapy мы стремимся эффективно лечить вашу спортивную травму, чтобы вы могли вернуться к самому важному — вернуться в спорт! Для получения дополнительной информации о том, как мы можем помочь вам восстановиться после спортивной травмы и предотвратить возникновение травм в будущем, свяжитесь с нашим отделением физиотерапии в Юго-Восточном Мичигане, чтобы назначить консультацию! 



 
 Как произошла моя спортивная травма? 



 
 «Спортивная травма» — это термин, который может использоваться для описания любой травмы, полученной во время тренировки или выполнения какой-либо спортивной деятельности.Спортивные травмы могут возникать двумя способами: внезапно, например, когда один футболист сталкивается с другим, или со временем, из-за повторяющихся движений, таких как неправильное поднятие тяжестей в тренажерном зале или бег в неподходящей обуви. Проще говоря, все, что вызывает боль при выполнении физических упражнений, можно считать спортивной травмой. 



 
 Если вы перекатываете лодыжку на футбольном поле, слишком агрессивно замахиваете битой на бейсбольном ромбе или напрягали спину во время прогулки по любимой тропе, HealthQuest Physical Therapy может помочь вам найти облегчение.Ваш план лечения будет зависеть от характера травмы, истории вашего здоровья и от того, требует ли травма хирургического вмешательства. Если вы получили спортивную травму, как можно скорее свяжитесь с нами. Любая необработанная травма со временем может стать более серьезной. 



 
 Распространенные виды спортивных травм: 



 
 Во время занятий спортом возможно любое количество травм. Тем не менее, четыре наиболее распространенных спортивных травмы включают: 
 



 
 
  Шина на голень. Синдром медиального напряжения большеберцовой кости, также известный как голень, представляет собой боль, которая может ощущаться в костях голени, которые расположены в передней части ноги. Эта боль возникает при чрезмерной нагрузке на большеберцовую кость и окружающие ее соединительные ткани. Шина на голени часто вызывает у вас чувство ослабления и ограниченности; Однако их можно избежать, если надеть подходящую обувь, укрепить мышцы кора и ног и разогреться перед тренировкой. 
 
  Травмы колена.  Знаете ли вы, что колено — самый сложный сустав в вашем теле? Хотя это означает, что он способен выполнять множество физических упражнений, это также означает, что это одна из наиболее часто травмируемых частей тела.Травмы колена могут включать тупую боль от бедра к колену, повторяющиеся травмы, затрудняющие движение колена, или более серьезные травмы, такие как разрыв ПКС, которые могут потребовать интенсивной реабилитации или хирургической коррекции. 
 
  Растяжения.  Ваши кости соединены друг с другом связками. Когда связка выходит за свои пределы, может возникнуть растяжение связок. После растяжения связки более вероятно, что в будущем пораженный участок снова будет растянут.
 
  Растягивает или растягивает мышцы.  Ваши мышцы и кости связаны сухожилиями. Когда сухожилие растягивается сверх своего предела, может возникнуть растяжение или «растяжение мышцы». После того, как сухожилие растянуто, более вероятно, что пораженный участок снова будет растянут в будущем. 
 



 
 Найдите помощь при спортивной травме с помощью физиотерапии: 



 
 Наши физиотерапевты из Юго-Восточного Мичигана — специалисты по движениям, полностью оборудованные для создания оптимального индивидуального плана лечения для ваших нужд.При первом посещении вы пройдете комплексное обследование, чтобы оценить вашу травму. Это помогает нам выбрать лучший курс лечения. Некоторые диагностические тесты, такие как рентген, ультразвук или МРТ, могут быть рекомендованы для определения первопричины вашей боли, чтобы мы могли найти наилучшее решение для вашего выздоровления. 



 В планах лечения 
 учтены характер вашей травмы, ваш образ жизни, уровень физической подготовки и любые риски для здоровья, которые могут у вас возникнуть.Обычно они состоят из укрепляющих упражнений, растяжек и мануальной терапии, как описано ниже: 



 
 
 Укрепляющие упражнения — используются для усиления травмированных и прилегающих участков. 
 
 Растяжки — используются для улучшения баланса и подвижности. 
 
 Мануальная терапия — используется для увеличения диапазона движений и уменьшения рубцовой ткани. 
 
 
 Все это сделано для того, чтобы помочь вам восстановиться после спортивной травмы и предотвратить повторение травм в будущем.Если из-за травмы вы не можете заниматься спортом так, как хотите, обратитесь в HealthQuest Physical Therapy сегодня! Мы расскажем вам о первых шагах к выздоровлению, чтобы вы могли вернуться в игру! 


 
 Распространенных травм плеча в результате занятий спортом над головой 
        
        
         
 понедельник, 22 июня 2020 г. 
         
 Почему травмы плеча являются обычным явлением при занятиях спортом с над головой? 
 
 Наши плечевые суставы — самые подвижные суставы человеческого тела. Тем не менее, есть компромисс за всю эту мобильность в виде нестабильности, ведущей к большому количеству травм плеча в спорте.
 
 
 
 Наименее устойчивое положение для вашего плеча — это поднять руку на 90 градусов в сторону, согнуть локоть на 90 градусов и направить руку вперед. Говоря упрощенно; 
 
   «Ваше плечо наиболее ослаблено при занятиях спортом над головой, например плаванием, скалолазанием или другими видами метания».   
 
 Спорт над головой может привести как к травматическим, так и атравматическим травмам плеча. 
 
  Травмы , такие как вывих плеча, часто возникают на соревнованиях в результате таких вещей, как жесткие приземления и подкаты.
 
  Атравматические травмы , такие как разрывы, вызывающие спортивную травму. Боль в плече, часто возникающая во время тренировок, связана с частым повторением одних и тех же движений или большими нагрузками. 
 
 Обычные спортивные травмы плеча 
 
 Это наиболее распространенные спортивные травмы плеча, вызванные занятиями спортом над головой. 
 
  SLAP Разрыв  
 
 Плечевую впадину окружает хрящевое кольцо (верхняя губа).  Разрыв SLAP — разрыв в этом хряще .Он развивается из-за повторяющихся движений над головой с течением времени. 
 
 Симптомы разрыва SLAP включают: 
 
 
 Снижение спортивных способностей, когда дело доходит до мощности в бросках через голову, и ощущение, что ваше плечо может «выскочить». 
     
 Боль, вызванная определенными движениями, например раскачиванием теннисной ракетки 
     
 Ограниченный диапазон движения над головой 
     
 Глубокая болезненная боль, которую вы не можете определить. 
     
 Ощущения щелчка, скрежета, защемления или хлопка в плече 
 
 
 
 
  Нестабильность плеча  
 
 Часто встречается в контактных видах спорта, таких как регби или хоккей, и в тех, которые требуют повторяющихся движений, таких как крикет, нестабильность плеча является распространенной травмой среди спортсменов.
 
 Возникает при дестабилизации связок, мышц и сухожилий плеча. Это приводит к вывиху круглой части кости плеча (головки плечевой кости) (выход полностью) или подвывиху (частичный выход) из впадины плеча. 
 
 Вывих вызывает внезапное и сильное начало боли, а подвывих сопровождается короткими приступами боли.  Симптомы также включают:  
 
 
 Слабость в руке 
     
 Отсутствие движения 
     
 Набухание 
     
 Ушиб 
 
 
 Прочтите здесь один из моих блогов о причинах нестабильности плеча 
 
 Спортивные травмы 
 
 Согласно исследованиям ДеФрода, Стивен Ф.и их статья о нестабильности плеча у атлетов с над головой 
 
   Это прямая цитата из их отчета   
 
  Бейсбол  
 
 Повторяющийся характер подачи в бейсболе подвергает игроков риску нестабильности плеча из-за микротравм и микронестабильности (31) (таблица). Рейнольд и др. (32) обнаружили 5-градусное увеличение внешней ротации среди профессиональных бейсбольных питчеров в конце сезона по сравнению с началом сезона.Эта прогрессирующая потеря внутреннего вращения и увеличение внешнего вращения теоретически может вызвать ослабление тканей передней капсулы и привести к микронестабильности (9). Повреждения верхней губы, как передне-нижнего (поражение Банкарта), так и верхнего (поражение SLAP), распространены среди бейсболистов, особенно питчеров. В частности, разрыв SLAP может быть связан с GIRD (33). Burkhart et al. сообщили о серии из 124 бейсбольных питчеров с поражениями SLAP типа II (отслоение якоря двуглавой мышцы) и сообщили, что средний GIRD составлял 53 градуса в общей когорте пациентов, со средним GIRD 33 градуса у пациентов с поражениями SLAP типа II (31) .
 
 
 
  Теннис  
 
  Теннисная подача сверху подвергает теннисистов риску развития нестабильности плеча в механизме, аналогичном механизму метателей сверху  (35). По этой причине теннисисты также подвержены разрывам GIRD и SLAP, которые могут изменить кинематику плеча или привести к незначительной нестабильности (35). Lädermann et al. (36) стремились изучить нестабильность плечевого сустава и паттерны соударений во время теннисных движений, определяя тип и частоту соударений, а также степень подвывиха плеча.Десять бывших бессимптомных профессиональных теннисистов были набраны и обследованы на предмет внутреннего и внешнего ударов, а также суставно-плечевой нестабильности с использованием кинематического тестирования оптического захвата движения (OMC), МРТ и клинического обследования. У всех игроков была клинически компетентная вращательная манжета, в то время как МРТ выявила повреждения манжеты у шести субъектов (включая три интерстициальных разрыва надостной мышцы и восемь частичных отрывов суставного сухожилия надостной мышцы [PASTA]). Разрывы нижней губы были очевидны у пяти спортсменов (два задних, два нижних и два задневерхних повреждения).Не было никаких свидетельств поражений Беннета или Банкарта. Тестирование OMC выявило передневерхний удар у двух спортсменов во время их удара справа.  У четырех спортсменов был обнаружен передний и латеральный субакромиальный удар, а у семи — задневерхний удар во время фазы позднего взвода во время подачи  (36). Авторы рекомендовали использовать более компактное движение подачи, чтобы свести к минимуму столкновение, которое может возникнуть вместе с нестабильностью. 
 
 
 
  Волейбол  
 
  В волейболе кинематика отличается от кинематики при броске; тем не менее, этот вид спорта также включает в себя повторяющуюся активность над головой, которая может привести к чрезмерной нагрузке на плечевой сустав, превышающей его физиологические пределы. Однако, поскольку движения, необходимые для подачи, подачи и установки в волейболе, немного отличаются от метаний через голову, спортсмены проявляют свою нестабильность в другой форме, обычно в виде разнонаправленной нестабильности (MDI) (35). Трудно предсказать, какие пациенты подвержены риску дальнейшей травмы или прогрессирования до явного вывиха. Таким образом, пациенты должны находиться под тщательным наблюдением в отношении их симптомов и работоспособности и быть выведены из игры, если симптомы не исчезнут.Кинетические силы на плече являются наибольшими во время пиков, и тех спортсменов, которые часто выполняют это действие как в играх, так и на тренировках, следует контролировать на предмет признаков чрезмерного использования (37).  Со временем повторяющиеся движения, связанные с волейбольной подачей, могут привести к хроническому ослаблению капсулярной ткани, что приводит к опасениям во время активности над головой, когда рука поднимается вперед и отводится вперед, или даже к повседневным действиям.  Пациенты с избыточной тканью капсулы могут быть кандидатами на капсульный сдвиг, ремплиссаж или и то, и другое.Джонс и др. сообщили о результатах 20 атлетов с верхом над головой (шесть бейсболистов, четыре плавания, три софтбола, три волейбола, три тенниса и одно водное поло), которым была выполнена артроскопическая капсульная складка (12 с наложением швов, восемь с анкерами) для ослабления боли в плече, вторичной по отношению к симптомы передней нестабильности без явного вывиха (38). При среднем периоде наблюдения 3,6 года 18 (90%) пациентов вернулись к игре, причем 17 (85%) пациентов были на уровне игры до травмы. У двух пациентов, которые не смогли вернуться к игре, была сопутствующая травма вращательной манжеты плеча и сохранялась боль в послеоперационном периоде (38).
 
  В то время как поражения HAGL были описаны у бейсболистов, эту травму также можно увидеть у соревнующихся волейболистов, поскольку чрезмерное отведение и внешнее вращение, полученные во время подачи волейбола, могут приближаться к таковым во время бейсбольного поля.  Однако дооперационная диагностика поражения HAGL как причины передней нестабильности плеча может быть затруднена. Taljanovic et al. (39) исследовали серию из четырех студенток-волейболисток с хронической болью, связанной с физической активностью, и слабостью нижней капсулы и / или нестабильностью доминирующих плеч.Авторы были особенно заинтересованы в наличии поражений HAGL, о чем свидетельствуют МР-артрограмма и артроскопия. У всех четырех пациентов были обнаружены поражения HAGL. У трех также были обнаружены разрывы вращательной манжеты плеча неполной толщины с суставной стороны, а у трех — разрывы губ, которые были восстановлены с помощью фиксаторов (один SLAP, один разрыв средней линии заднего отрыва лабральной мышцы и один хронический разрыв передней нижней отрывы).  Авторы подчеркнули, что повторяющиеся микротравмы от ударов головой в волейболе могут привести к ослаблению нижней капсулы и последующим повреждениям HAGL  (39).При оценке волейболистов врачи должны помнить об этой травме. 
 
 
 
  Плавание  
 
 Подобно волейболу, пловцы также подвержены MDI и общей слабости связок (40).  «Плечо пловца» — это термин, используемый для обозначения широкого спектра патологий (субакромиальный удар, тендинит двуглавой мышцы или вращательной манжеты плеча или просто генерализованная боль в плече), которая влияет на эту группу пациентов (41).  Tate et al. исследовали факторы риска боли в плече и инвалидности, хотя и не обязательно нестабильности, на протяжении карьеры пловцов, обследовав 236 пловцов в возрасте 8–77 лет (41).Профиль боли и симптоматика менялись в зависимости от возраста и воздействия. Пациенты младше 12 лет в основном испытывали боль, тогда как пациенты старшего возраста чаще жаловались на инвалидность и неспособность пользоваться плечами; наиболее симптоматичными являются спортсмены средней школы (41). Факторами, которые в наибольшей степени способствуют возникновению боли в плече, были более длительное плавание, травмы в анамнезе (часто встречающиеся у пловцов, которые также играли в водное поло) и те, кто испытывал чувство субъективной нестабильности (41).Это исследование подчеркивает важность информирования пловцов о факторах риска развития длительной инвалидности в целом, чтобы проблемы, такие как периодическая нестабильность, которая, как было показано, способствует болям в плече в более позднем возрасте, можно было решить раньше, чем позже. 
 
 Sein et al. (41) предположили, что объем тренировок в плавании коррелирует с частотой травм. Авторы опросили 80 элитных пловцов в возрасте от 13 до 25 лет с помощью анкеты и сопоставили результаты своего физического осмотра с результатами МРТ. В целом, 91% сообщили о каком-либо типе боли в плече, у 84% были положительные признаки импинджмента при обследовании, а у 69% была тендинопатия надостной мышцы на МРТ (41).  Авторы обнаружили, что увеличение толщины сухожилия на МРТ положительно коррелирует с тендинопатией, в то время как измерения дряблости плеча коррелируют с результатами физического обследования. Количество часов и пробег в неделю коррелировали с тендинопатией: у тех, кто плавает> 15 ч · нед -1, вероятность развития тендинопатии в два раза выше (41).В то время как в верхних видах спорта, таких как бейсбол, реализован подсчет подачи и ограниченное количество иннингов, предназначенных для снижения уровня травм,  таких ограничений в плавании не существует; потенциально предрасполагая этих спортсменов к нестабильности и дальнейшим травмам.  
 
 
 
  Копье  
 
  Метание копья имитирует биомеханику метания, наблюдаемую у бейсбольных питчеров , тем самым предрасполагая этих спортсменов к аналогичной патологии в фазах позднего взведения и раннего ускорения метания.Херрингтон (42) обнаружил, что у  метателей копья присутствует большее внешнее вращение в метательной руке, чем в руке без метания, аналогично GIRD у бейсбольных питчеров, что потенциально может привести к соударению и другой патологии задней части плеча . Поддержание мышечного баланса вращающей манжеты и плечевого сустава имеет решающее значение, учитывая взрывной характер метания копья (42). Kim et al. (43) исследовали эффект таргетной терапии в течение 8 недель, направленной на укрепление вращающей манжеты и анализ диапазона движений у элитных метателей копья, и обнаружили, что у всех 10 спортсменов улучшилась сила вращательной манжеты, стабильность корпуса, гибкость и расстояние броска после терапии.
 
 
 
  Травма ротаторной манжеты  
 
 Травмы вращательной манжеты плеча обычны в спорте над головой, они болезненны и характеризуются слабостью в плече, уменьшением диапазона движений и ригидностью. 
 
  Боль вращательной манжеты часто бывает трех видов:  
 
 
 Во сне, если спать на боку с травмой плеча 
     
 В движении, особенно при движении над головой 
     
 По всей руке 
     
 Подобно тому, как ощущаются слезы SLAP с болью в плече 
 
 
 Прочтите здесь один из моих блогов о травмах вращательной манжеты плеча при болях.
 
 Способы предотвращения травм плеча при занятиях спортом над головой 
 
 Одна из основных вещей, которые мы можем сделать для предотвращения травм плеча в спорте, — это правильно составить график тренировок и обращать внимание на то, насколько тяжелый груз вы несете. Это выглядит по-разному для каждого вида спорта над головой, но особенно в преддверии игрового сезона / события важно проверить, с чем вы можете справиться. 
 
 Следующее, что вам нужно сделать, и в чем вам может помочь физиотерапия, — это укрепить вращательную манжету.Если вы занимаетесь спортом над головой, вам понадобится особо сильный плечевой сустав. 
 
 
 Лягте на живот. Вытяните одну руку, согнув локоть на 90 градусов, ладонью к полу. Держите локоть согнутым и медленно поднимайте руку, пока она не совпадет с плечом. Медленно опустите руку и повторите десять раз. Поменяйте руки. 
     
 Встаньте, слегка вытяните руки за спину, большие пальцы рук вниз. Поднимите руки, держа их прямыми. Медленно опускайтесь. Повторить десять раз. 
 
 
  Прежде чем что-либо делать, запишитесь на прием к одному из наших врачей Physio Inq или к местному физиотерапевту для индивидуальных упражнений для плеч, которые помогут укрепить сустав и предотвратить постоянные и повторяющиеся травмы. 
 
 Как лечить травмы плеча в результате занятий спортом над головой 
 
 В первую очередь, лечение травмы плеча начинается с отдыха. Ваше движение уже будет ограниченным и болезненным, но действительно лучше не отталкиваться и продолжать использовать плечо. К сожалению, если у вас травма плеча, первым делом нужно отдохнуть. 
 
 Если у вас вывих плеча, лечение не может начаться, пока не произойдет репозиция. «Редукция» — это медицинский термин, обозначающий возвращение сустава на место.Это может быть невероятно болезненная процедура и иногда требует снотворного. 
 
 В дополнение к отдыху, льду и противовоспалительным / обезболивающим препаратам, физиотерапия является невероятно важным аспектом плана лечения травм плечевого сустава в спортивных состязаниях над головой. Поскольку травмы и физические данные каждого человека уникальны, важно, чтобы ваш план реабилитации был адаптирован для вас. 
 
 Здесь, в Physio Inq, наши сертифицированные мобильные физиотерапевты и физиотерапевты клиники могут создавать индивидуальные планы, разработанные с учетом ваших уникальных потребностей.Мы работаем со спортсменами и любителями физических упражнений по всей Австралии, а с помощью наших мобильных служб наши физиотерапевты могут даже прийти к вам. Если вы страдаете от тяжелой травмы плеча, позвоните нам. Мы очень хотим помочь вам вернуться в нужное русло. 
 

Ссылки: 
 https://www.sports-health.com/blog/3-common-shoulder-sports-injuries 
 https://www.sports-health.com/sports-injuries/shoulder-injuries/treatment-dislocated -плечо 
 https://www.verywellhealth.com/rotator-cuff-strengtning-exercises-2696604 
 https: // журналы.lww.com/acsm-csmr/Fulltext/2018/09000/Shoulder_Instability_in_the_Overhead_Athlete.10.aspx
 

        
        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .				

				
							

			
		

	





	

		
		31Авг

		

			
			

				
Какое лучше оружие для самообороны: Оружие для самообороны без разрешения и лицензии
								

							  	    				
					31 Авг 2021		
				  alexxlab Комментировать 
				

							
		
				

					
Какой вид оружия лучше всего подходит для самообороны?

Желание иметь оружие испытывают многие граждане. Прежде чем купить ружье следует точно знать сферу его применения. Оружие для охоты, спортивных стрельб и самообороны существенно отличается. В зависимости от преследуемой цели выбирается его вид, калибр, способ перезарядки. Не последним фактором является и его стоимость. Охотники, для которых важно получить добычу, выбирают дорогие ружья, надежные и удобные в пользовании. Кому-то может быть достаточно купить травматический пистолет.
Многофункциональностью, удобством, практичностью отличается помповое ружье. Оно было на вооружении в армии, полиции. Гражданские лица успешно пользуются им на охоте и, в случае необходимости, при самообороне. Современные виды этого оружия отличаются усовершенствованными технологиями и более качественными материалами изготовления. Помповое ружье отличается быстрым способом перезарядки, что положительно сказывается на скорости стрельбы. Она получается выше, чем у традиционного гладкоствольного оружия. Поэтому помповые ружья являются более привлекательными для пользования, чем классические двустволки. Более низкая цена, чем у полуавтоматического оружия приводит часто к выбору в их пользу. Также их отличают простота обслуживания, долговечность, надежность.
Купить травмат часто предпочитают те, кому нужна самооборона. Все типы оружия травматического действия не приводят к смертельным поражениям. Резиновая пуля, выпускаемая с такого оружия, может нанести серьезную травму. Лучше всего травматические пистолеты использовать в качестве психологического оружия, для запугивания противника. Существенный эффект от стрельбы достигается только на небольшом расстоянии. Существуют определенные зоны в человеке, куда запрещено целиться и стрелять при пользовании травматическим оружием. Оно предназначено не для нанесения серьезной травмы, а для того, чтобы остановить агрессивные действия противника.
Данное оружие характеризуется высокой эффективностью при самообороне. Им может воспользоваться любой человек, ране не имевший дело с оружием. Благодаря небольшим габаритам и незначительному весу его можно носить в кармане или даже в небольшой сумочке. Простота в пользовании позволяет надеяться на быстрое достижение эффекта от его применения. В травматическом револьвере нет предохранителя, он не требует перезарядки.
 
( Пока оценок нет )
Охолощенный пистолет тт как оружие самообороны
				Хоть цивилизация пришла, мир все равно нуждается в применении оружия. Пистолет не всегда нужен чтобы совершить преступление или запугать человека, чтобы отнять его ценности – оружие необходимо для регулирования порядка и применения его к преступникам при сложившихся ситуациях. Но использование пистолета для самозащиты актуально не только у правоохранительных органов, также простые граждане, взирая на определенные обстоятельства или горький опыт из случаев жизни, желают тоже иметь защиту, в виде оружия.
Отличным кандидатом на роль инструмента для самозащиты является охолощенный ТТ, при помощи которого человек может спокойно отогнать от себя стаю собак, злоумышленника, или даже несколько человек, которые окружили жертву. Помимо улицы, довольно часто на дорогах стали орудовать преступные группировки, что норовят перехватить на трассе выбранный автомобиль и отобрать ценные вещи или же угнать саму машину, а от жертвы могут избавиться побоями. Поэтому, очень важно быть все время на чеку, а при неизбежной ситуации, которая грозит потерей денег или даже жизни, необходимо обезопасить себя. Именно поэтому многие люди предпочитают иметь с собой современное оружие самообороны, например — охолощенный тт, который весьма удобен, прост в работе и обладает небольшими габаритами.

 

 

 Охолощенный пистолет тт, по внешним признакам соответствует настоящему боевому пистолету, с измененным внутренним механизмом для стрельбы светозвуковым патроном калибра 10х31 мм. поэтому вреда он причинить не может.
Для приобретения охолощенного пистолета ТТ не требуется ни каких разрешений, сертификатов. Это изделие полностью сертифицировано и находится в свободном гражданском обороте. Если вы определились, что вам нужно эффективное оружие для самозащиты, и решили купить охолощенный тт, то помимо этого важно учитывать несколько аспектов:
• Оружием нужно уметь обращаться;

 • Вы должны быть ответственными;

 • Запрещается открытое ношение оружия СХП;

 • Запрещается использовать оружие СХП без причины.
Существует еще множество моментов, которые вы должны учитывать, если у вас появится охолощенный тт, но для начала следует научиться им правильно пользоваться. Проводить учение следует в тире, для начала рекомендуется присутствие инструктора, который научит правильно держать пистолет тт схп или другие виды оружия, но лучше готовится стрелять именно из такого схп оружия, которое вы собираетесь купить.
Имея пистолет тт схп, вам следует понимать всю ответственность его содержания. Если у вас есть дети, не следует хранить его в доме, если у вас нет надежного места. Но если все же другого места нет, то для оружия нужно приобрести специальный качественный сейф, что будет надежным хранителем вашей самозащиты.
Открытое ношение и имитация СХП может привлечь внимание работников правоохранительных органов. Помните, что за пистолет тт схп или другой вид охолощенного оружия, вы несете полную ответственность!
Купить тт схп а также расходники к нему (патроны, чистящие средства и тд.) можно в специализированном магазине, со всеми необходимыми документами и гарантией.
	
гладкоствольное, нарезное и пневматическое. Какое лучше оружие для самообороны и как его выбрать?
У американцев есть пословица: «Раньше люди делились на больших и маленьких — первые обижали вторых. Но пришел мистер Кольт и уравнял все шансы».
Оружие для самообороны считается гражданским. Оно является средством, помогающим уравнять силы между нападающим и защищающимся. К нему относятся технические средства, разрешающие владельцу их законное использование для защиты своей жизни и здоровья.
Гражданское оружие для самообороны
Гражданское оружие, применяемое для самообороны, – это такое, с которым человек беспрепятственно передвигается по территории государства, подданным которого он является.
Оружие для самообороны может требовать получения лицензии. Если она необходима, то гражданин обязан брать ее с собой для подтверждения права на ношение и хранение оружия. Гражданское оружие исключает огонь очередями и не может иметь емкость барабана, превышающую 10 патронов.
Гладкоствольное короткоствольное оружие
Гладкоствольное оружие для самообороны считается самым мощным. Оно делится на несколько типов:
одноствольное однозарядное;
двуствольное;
помповое;
полуавтоматическое.
Для самообороны отлично подходят полуавтоматические и помповые ружья. Определить, какое оружие лучше для самообороны, можно, сравнив его характеристики.
Виды гладкоствольного оружия
ИЖ-43 К (курковая двустволка) – один из простейших видов. Оно довольно эффективно. Может храниться даже в заряженном состоянии, что для обороняющегося немаловажно. С этой двустволкой просто обращаться, и по сравнению с полуавтоматическими и помповыми ружьями она более надежна. Эта модель относится к внутрикурковым, где наружные курки — пружины для взвода, настоящими спусковыми крючками не являются.
Малогабаритное многозарядное ружье ТОЗ-106 двадцатого калибра имеет болтовый затвор. Модель компактная, с хромированным укороченным стволом и откидным прикладом. Имеет коробчатые быстросъемные магазины. Она сравнительно недорогая, но не отличается хорошим качеством. При использовании могут возникнуть проблемы из-за тугого затвора, а при перезарядке возможен перекос и заклинивание патронов. Иногда при выстреле вываливается магазин. Но все заводские дефекты легко исправляются в домашних условиях.
Помповое ружье ТОЗ-94 12-го калибра тоже недорогое и унаследовало от своего прототипа хороший дизайн. Оно многоцелевого использования, применяется и для самообороны в том числе. Есть несколько его модификаций. Ружье с хорошим боем, но механизмы работают не всегда надежно.
Полуавтоматическое ружье ТОЗ-187 12-го калибра – это полуавтомат, который со своим прототипом сходства имеет мало. Есть и недостатки: механизмы работают не всегда надежно, из-за этого при стрельбе иногда происходит небольшая задержка. Поэтому для самообороны ружье хоть и разрешено, но все же подходит мало.
Помповое ружье ТОЗ-194 12-го калибра надежнее, чем ТОЗ-187 и ТОЗ-194. Оно более удобно и имеет неплохой дизайн. А помповые ружья ИЖ-81 КМ и ИЖ-81 считаются самыми надежными. Они многоцелевые и прекрасно подходят для самообороны. На базе ИЖ-81 разработана еще одна неплохая модель – МР-133, обеспечивающая безопасность при обращении с нею.
Серия ружей «Сайга-12» – полуавтоматическая. Они имеют высокую надежность, выпускаются во многих модификациях: со складным прикладом; прицельной планкой, которую можно регулировать; дульными сменными насадками; стволами различной длины.
Помповое ружье Remington 870 очень часто используется как оружие для самообороны. Оно многоцелевое, со множеством модификаций, которые различаются по длине ствола, дополнительным аксессуарам и т. д. Считается дорогим, но очень надежным.
Нарезное оружие
Нарезное оружие для самообороны ранее не было распространено. Но в последнее время депутаты внесли на рассмотрение вопрос о разрешении его использования гражданами и для этих целей. Эксперты отмечают, что сложность обращения с ним и остальные аспекты не влияют на признание его как годного для самообороны.
Пневматическое оружие
Пневматические пистолеты не имеют большой мощности, но тем не менее применяются и для самообороны. При этом у них есть и преимущество, так как газобаллонные пистолеты можно приобретать и без лицензии, но при условии, что гражданин достиг совершеннолетия. Однако есть и небольшое препятствие, о котором нужно помнить. Применять пневматическое оружие не запрещено, а вот на его ношение существует запрет. В газобаллонном оружии используют баллоны с углекислым газом, которые крепятся к штуцеру. В основном баллон находится под стволом или в рукоятке.
Находясь в свободной продаже, пневматическое оружие изначально было предназначено для развлекательной и спортивной стрельбы на небольших расстояниях. Пневматические револьверы и пистолеты имеют калибр 4,5 мм, и в основном обладают дульной энергией до 7,5 Дж. Но более мощное оружие без регистрации не продают. При этом в каждой стране существуют свои ограничения на параметры такого вида оружия. Пульки весят совсем немного – около 0,5 г.
Пневматическое оружие для самообороны уступает травматическим пистолетам в несколько раз по самым важным параметрам: массе пули и ее энергии. Шарик, который выпущен из пневматического оружия, сильный удар обеспечить не может, но тем не менее пробить человеческую кожу вполне способен. Однако это только при условии, что на месте удара нет плотной одежды. Шарик из пневматики может причинить небольшую боль, но это может приостановить лишь трезвого человека. А вот находящегося в состоянии алкогольного опьянения – вряд ли.
Если защищающийся стреляет в голову, то газобаллонный пистолет череп не пробьет, но если промахнуться и попасть в глаз, например, нанеся тем самым нападающему тяжелое увечье, то можно оказаться в тюрьме за превышение необходимой обороны.
Пневматическое оружие бывает иногда и ненадежным, так как газ находится в баллончике, который имеет свойство постепенно терять «заряд». А при морозе давление еще и снижается. Пневматическое оружие может быть компрессорным. В этом случае давление в пневмокамеру нагнетается переламыванием ствола при зарядке и движением рычага.
Разрешенное оружие
Разрешенное оружие для самообороны – это какое? Это, в первую очередь, разрешенное законом для свободного хранения и ношения. И разные подручные вещи, при помощи которых можно отразить атаку.
Оружие, разрешенное для самообороны, подразделяется на четыре основных вида:
бесствольное огнестрельное оружие с газовыми, травматическими и светозвуковыми патронами, соответствующее нормам РФ;
газовое оружие, в которое входят: револьверы, пистолеты, патроны для них, механические распылители, различные аэрозольные устройства, которые содержат слезоточивые и раздражающие вещества, разрешенные в РФ;
огнестрельное гладкоствольное оружие для самообороны, в которое входят модели с травматическими патронами, соответствующие нормам РФ;
электрошоковые устройства, различные искровые разрядники с выходными параметрами, которые соответствуют стандартам и нормам РФ.
Вспомогательное оружие
Оружие огнестрельное для самообороны требует наличия лицензии. Однако можно воспользоваться и другими вариантами. Газовые баллончики – это самое распространенное оружие для самообороны, благодаря небольшим габаритам, невысокой цене и сильному действию. Они содержат раздражающие вещества, которые при попадании в дыхательные пути или глаза вызывают слезоотделение, острый кашель и резкую боль. Но для эффективности необходимо попасть струей из баллончика именно в лицо нападающего. И для отражения атаки нападающий должен находиться не далее, чем в двух метрах от защищающегося.
Электрошокеры – оглушающее оружие. В основном оно предназначено для контактных боев. Да и при защите электрошокер необходимо зафиксировать на пару секунд на теле нападающего, что часто бывает невозможно.
Как выбрать подходящее оружие
Какое оружие выбрать для самообороны? Традиционно лучшим вариантом считается помповое. Можно, конечно, использовать любое ружье, но все же оптимальный вариант – короткоствольные, максимально приближенные к пистолетам. Оружие для этих целей должно быть компактным, легким, надежным и простым в обращении. У ружья можно заменить приклад на пистолетную рукоятку, что сделает его еще более компактным. Но это может внести некоторые ограничения в точность прицела.
Пистолеты и револьверы предпочтительно подбирать таким образом, чтобы они смогли уместиться в небольшой сумочке (например, женской), не выделяясь и не привлекая к себе внимания. Поэтому очень важны те модели, которые не срабатывают сами по себе, а имеют предохранители.
Однозарядное оружие для самообороны не подойдет, так как первый выстрел, согласно закону, делается в воздух для предупреждения нападающего. Помповое оружие – оптимальный выбор, так как оно компактно, нетребовательно к мощности патронов, имеет возможность перезарядки.
Газовые баллончики, электрошокеры и т. д. также должны быть небольшими, компактными, с возможностью быстрого реагирования в критической ситуации.
Патроны для оружия
Лучше всего подбирать патроны, которые помогут избежать рикошета, так как первый выстрел по законодательству всегда должен быть предупредительным (в воздух). Оружие для самообороны, заряженное мелкой дробью, будет эффективно при близком расстоянии, чем дальше – тем больше теряется точность. Патроны для любого оружия  не должны обладать большой пробивной силой.
Револьвер Флобера
Одним из оптимальных вариантов при выборе оружия для оборонительных целей является револьвер Флобера. Он имеет классическую форму, смотрится устрашающе и может отпугнуть нападающего. Имеет разные размеры и удобно ложится в женскую руку. В основном его изготавливают из немагнитных сплавов, и это обуславливает высокое качество изделия.
Считается, что среди револьверов это лучшее оружие для самообороны. Он имеет хорошую массу пули и большую мощность. Звук выстрела не отличается от боевого. Такие револьверы можно приобрести без регистрации и разрешения. Они просты в использовании.
Оружие, не требующее лицензии
Оружие для самообороны без лицензии – это баллончики газораспылительного действия, электрошоковые устройства, пневматические пистолеты небольшой мощности и механические распылители. В категорию газораспылительного оружия попадают также газовые пистолеты. Но их нельзя использовать в замкнутых пространствах.
Электрошокеры различаются по мощности, при самообороне лучше применять модели с небольшим вольтажом. Пневматическое оружие также не требует лицензии, но тем не менее внешне оно максимально приближено к боевому, дает психологический эффект, а нападающий не сможет сразу определить, настоящее ли оно.
Получение лицензии
Все же большая часть оружия потребует получения лицензии. Для самообороны получают отдельную. Отличие в том, что на охотничье и боевое оружие требуется персональное разрешение.
Для получения лицензии необходимо пройти обследование в психоневрологическом, наркологическом диспансерах, поликлинике, сделать фотографии и обратиться в лицензионный отдел при УВД. Далее — купить оружие и получить на него разрешение. Иногда может потребоваться покупка сейфа для хранения. Лицензия на оружие выдается в течение месяца после подачи заявления.
Газовые револьверы и пистолеты, бесствольное огнестрельное оружие могут приобрести лишь лица, достигшие совершеннолетия, с обязательной регистрацией оружия в 2-недельный срок в УВД по месту жительства. Лицензия допускает не более 5 единиц зарегистрированного оружия. Она же является и разрешением на ношение и хранение.
7-62 — Статья — Дробовик для самообороны
    
Дробовик- прекрасное оружие самообороны на близких дистанциях, но для эффективного поражения противника необходимо знание возможности и особенности своего оружия.
Осуществляя выбор дробовика в качестве оружия самообороны, необходимо уяснить ряд моментов относительно его будущего использования. Следует принимать во внимание, что дробовик наиболее пригоден для стрельбы на дальности 25 и менее метров. На больших дальностях осыпь даже самых лучших картечных патронов приобретает крайне непредсказуемый характер, затрудняя их использование в целях самообороны. Возможности ружья также существенно ограничиваются в том случае, если использовать его в условиях небольших замкнутых помещений. На расстоянии 5 и менее метров осыпь имеет очень небольшой размер, требуя точного наведения оружия на цель. С другой стороны, если вы попадете на такой дистанции, то вы можете быть уверены в том, что цель надежно поражена.
В любом случае в настоящее время дробовик — это основное оружие доступное для большинства наших сограждан. Наиболее пригодны для использования в целях самообороны полуавтоматические и помповые ружья . Сегодня вы можете приобрести отечественное помповое ружье по достаточно скромной цене, цены на импортное оружие также начинают постепенно становиться доступными для значительной части населения. Хотя некоторые источники называют лучшим оружием самообороны классическую курковую двустволку с короткими стволами, для обычного человека все же больше подходит помповое ружье  соответствующего качества.
Говоря о выборе ружья для самообороны, нельзя дать один общий совет, который подошел бы всем. Здесь необходимо учитывать целый ряд факторов. Каким опытом обращения с таким оружием вы обладаете? Что вы можете себе позволить? При каких обстоятельствах и каким именно образом вы планируете использовать ваше оружие? Для большинства людей наилучшим выбором является помповое ружье. Полуавтоматы больше подходят для тех, кто уже обладает определенным опытом. Кроме того, полуавтоматическое ружье можно посоветовать тем, кто по причине своего физического сложения испытывает трудности в обращении с подвижным цевьем помповика. Лучшим вариантом самозарядного ружья для самообороны по мнению многих экспертов являются различные модификации Benelli серии Super 90. Единственный недостаток этого прекрасного оружия — это его цена.
При выборе помпового ружья  рационально прислушаться к опыту американских авторов, так как именно в США культура обращения с ним получила наибольшее развитие. Эксперт по оружию самообороны Кен Хакаторн в числе наиболее подходящих моделей называет Remington 870, Mossberg 500 или 590 и Winchester 1300 Defender.
Определенной популярностью в США также пользуется lthaca М 37, так как ее цевье расположено ближе к ствольной коробке, что делает ее особенно удобной для людей с относительно короткими руками. Недостаток М 37 заключается в том, что патроны в ствол могут поступать только через магазин, т.е. вставить патрон непосредственно в патронник здесь нельзя. Remington 870 наиболее распространен в США в качестве гражданского оружия самообороны, а также широко применяется правоохранительными органами. По мнению Хакаторна, оптимальная конфигурация этого ружья включает 500-мм ствол, удлиненный магазин и хорошо видимую светящуюся мушку от компании «Trijicon».
Remington также производит ружья с винтовочными прицельными приспособлениями, однако они плохо подходят для быстрой стрельбы и непригодны в условиях низкой освещенности. Более рационально использовать предлагаемые сегодня целым рядом компаний прицельные приспособления тип Ghost Ring. Компания «Scattergun Technologies» выпускает на базе модели 870 целый ряд прекрасных ружей, специально предназначенных для самообороны и использования в полиции.
На втором месте среди ружей, пригодных для самообороны, после М 870 по мнению Хакаторна стоят Mossberg М 500 и М 590. Он также высоко оценивает Winchester М 1300 Defender. М 1300 выпускается не только в традиционном 12, но и в 20 калибре, что делает его прекрасным выбором для тех, кто чувствителен к отдаче, в том числе для женщин. Практически любое помповое ружье, произведенное с соблюдением современных требований к качеству, может успешно применяться в качестве оружия самообороны. Совсем необязательно стремиться приобрести именно новое ружье, стоимость которого может оказаться чрезмерной. Среди предлагаемого в магазинах комиссионного оружия можно найти помповые ружья в прекрасном состоянии, износ которых выражается лишь в повреждении покрытия или незначительных царапинах на дереве. При правильном выборе и уходе такое ружье прослужит вам долгие годы.
В том случае, если существует реальная вероятность, что вам может потребоваться ружье, наиболее правильно хранить его с заряженным магазином и пустым патронником. Таким образом, для того чтобы изготовиться к ведению огня, вам потребуется только передернуть затвор. Это допустимо только в том случае, если вы можете непосредственно контролировать безопасность вашего оружия. Во всякое другое время ружье должно быть разряжено. Очень важно научиться разряжать ружье, манипулируя только отсечкой магазина. Используя эту методику, можно извлечь все патроны из оружия, не передергивая при этом затвора. Это гораздо безопаснее, чем прогонять их через ствол, что очень важно, если вы разряжаете оружие дома или в машине.
Другой полезной привычкой, которую надо приобрести как можно быстрее, должно стать обыкновение автоматически досылать новый патрон в патронник резким быстрым движением цевья сразу после очередного выстрела. Многие стрелки не уделяют этому достаточного внимания, превращая передергивание затвора в отдельную операцию. Если для того чтобы дослать новый патрон, вам приходится отнимать приклад от плеча, значит либо используемая вами техника стрельбы неправильна и вам стоит освоить упомянутое выше моментальное движение цевьем, либо просто помповое ружье плохо подходит для вас, и вам имеет смысл подумать о приобретении полуавтомата.
Очень важно усвоить то, что с того момента, как вы досылаете патрон в патронник ружья, вы должны удерживать свой указательный палец вне спусковой скобы, расположив его вдоль ствольной коробки.
Боеприпасы 
Вопрос о том, какие именно патроны лучше всего подходят для решения задач самообороны, очень широк и неоднозначен. Можно сказать, что в подавляющем большинстве случаев предназначенный для этих задач дробовик должен иметь 12 или как минимум 20 калибр. Несмотря на наличие в продаже ряда ружей .410 калибра, созданных именно как оружие самообороны, этот калибр все же нельзя рекомендовать как универсальный и подходящий любому стрелку. 20 калибр является хорошим компромиссным вариантом для тех стрелков, кто плохо переносит отдачу. Для того чтобы по возможности упростить разговор о том, какой вариант снаряжения патронов является наиболее предпочтительным, надо сказать, что в большинстве случаев оптимальным выбором боеприпаса для самообороны является картечь. Однако не стоит расстраиваться и сломя голову бросаться в магазин, если единственным имеющимся у вас для защиты жилища патроном окажется ваш любимый утиный или стендовый патрон с дробью. Такие боеприпасы прекрасно подходят для дистанций типичных для самообороны в условиях дома. Тем не менее в том случае, если дистанция до цели составляет более 10 метров, картечь будет лучшим выбором. Если вы живете в местности с относительно холодной погодой, подразумевающей тяжелую и плотную одежду, то целесообразно выбрать картечь диаметром 8 и более мм. 6,2-мм картечь подойдет, если по вашим предположениям дистанция стрельбы составит не более 15 метров и цель не будет иметь защиты в виде плотной одежды. При решении определенных задач могут быть использованы и пули, особенно если вам приходится стрелять больше, чем на 25 метров, что является признанной максимальной эффективной дальностью использования картечи. Кроме того, пули показывают высокую эффективность при стрельбе по целям, расположенным за преградами. В том случае, если вы используете и картечные, и пулевые патроны одновременно, разумно выбирать их так, чтобы гильзы имели разный цвет.
Таким образом, в состоянии стресса вам будет легче определить, какие именно патроны вам необходимо зарядить в ружье при данной ситуации. (Здесь необходимо сделать небольшое пояснение. Мы предвидим возможные претензии по поводу определения 25 метров в качестве возможной дистанции оборонительной стрельбы. Так вот, на наш взгляд стрельба по противнику на такой дальности вполне может быть оправданна и квалифицирована именно как самооборона, в том случае если ваш противник сам вооружен огнестрельным оружием и представляет реальную угрозу для вашей жизни — Ред.). Всегда осматривайте ваши боеприпасы перед тем как зарядить их в оружие. Если у вас возникают какие-то подозрения относительно качества патрона, то лучше не рисковать лишний раз и отложить его для тренировочных стрельб.
Тренируйтесь таким образом, чтобы перед началом выполнения каждого упражнения ваше оружие находилось бы в таком состоянии, в каком оно скорее всего будет находиться в реальной жизни. Если вы храните ружье с пустым магазином, то перед началом упражнения оружие должно быть также разряжено. Постоянно практикуясь в быстром снаряжении магазина, вы сможете значительно усовершенствовать свои навыки в обращении с ружьем. В обращении с оружием, как и в других боевых искусствах, эффективная работа в условиях стресса основывается на устойчивой мышечной памяти, созданной путем многократных повторений базовых движений. Если при работе с оружием на тренировках вам приходится обдумывать каждое ваше движение, то, скорее всего, вы растеряетесь и не сможете действовать уверенно тогда, когда «гром грянет». Если ваш дробовик в первую очередь предназначен для защиты жилища, решите для себя, когда и как вы будете его использовать. Не пожалейте времени и изучите ваш дом с оружием в руках, представляя себе, как именно вы при необходимости будете осматривать помещения. Планируйте вашу оборонительную тактику вокруг сильных сторон своего оружия. Хотя важно уметь стрелять на дистанции до 25 метров, при защите жилища реальная дальность стрельбы вряд ли превысит 5 метров. Это означает, что вам придется научиться инстинктивной стрельбе навскидку. При этом помните, что на таких дальностях дробовик ведет себя практически так же, как и винтовка, создавая очень небольшую и плотную осыпь. Что бы вам ни говорили, стреляя из ружья, вы можете промахнуться.
Источник: http://shotgun.com.ua/hunting/pompa.html Олег Балякин
 Купите лучшее мужское оружие самообороны онлайн 
 причин носить с собой нелетальное оружие личной защиты 
 
 Большинство столкновений можно разрешить с помощью несмертельной силы. 
 
 Если вы находитесь в опасной ситуации, лучший выбор — найти способ выбраться из нее и оказаться в безопасности. Для этого вам может потребоваться отключить злоумышленника. Сильный и надежный перцовый баллончик или электрошокер покалечит большинство нападающих на достаточно долгое время, чтобы вы могли сбежать в безопасное место и попросить о помощи.
 
 Против вас может быть применено огнестрельное оружие со смертельным исходом.  Если против вас будет использовано нелетальное оружие, у вас все еще есть шанс на выживание.  
 
 Забирать человеческую жизнь — это неестественно, поэтому колебаться при этом — нормально. 
 
 Во время секунды или двух колебаний у атакующего может быть достаточно времени, чтобы взять верх. Если вы используете электрошокер, перцовый баллончик и другое нелетальное оборудование для самообороны, вы более склонны использовать его без колебаний, потому что психологически знаете, что никого не убьете.
 
 Вы не можете законно носить огнестрельное оружие повсюду, даже если у вас есть лицензия на скрытое ношение. 
 
 Нельзя носить оружие во многих торговых центрах, кинотеатрах и общественных зданиях. Напротив, вы можете носить с собой перцовые баллончики практически куда угодно, без ограничений и электрошокеров в большинстве этих мест. 
 
  Стрельба из пистолета будет иметь юридические последствия , даже если вы были на правой стороне истории. Вам может не быть предъявлено никаких уголовных обвинений, но вполне вероятно, что вы столкнетесь с гражданской ответственностью в течение многих лет.
 
 Несмертельное оружие на продажу 
 
 Вы не должны полагаться исключительно на других в своей защите. Ваш супруг (а), братья и сестры или другие родственники не всегда могут помочь вам защитить себя. Полиция обычно реагирует после того, как произошел неприятный инцидент. Тем не менее, вы можете носить с собой надежное нелетальное оружие для самозащиты, которое даст вам достаточно времени, чтобы добраться до безопасного места, не отняв жизни. 
 
 Выбор несмертельных предметов самообороны может сбивать с толку. К счастью, здесь вы найдете самые надежные средства самообороны.Что бы вы ни решили защитить, убедитесь, что это что-то, что у вас всегда есть под рукой, и что вы уверены и комфортно используете это.  Стань победителем, а не жертвой!  
 
 Вот: 10 лучших орудий для обороны дома 
 
  Нашими основными факторами были общее качество, надежность, точность, производительность и простота использования каждого пистолета.  
 
 Если вы ищете  эффективное оружие домашней обороны , то одним из самых популярных вариантов является огнестрельное оружие.
 
  Почему так много людей используют пистолеты, особенно когда доступно гораздо более мощное оружие?  
 
 Их компактный размер позволяет легко хранить пистолет рядом с кроватью в сейфе для пистолета, специально разработанном для быстрой доставки оружия в ситуациях жизни или смерти. 
 
 Этот размер также пригодится, если вы находитесь в тесноте, например в коридоре или на лестничной клетке. 
 
  (Эта статья Уилла Эллиса впервые появилась в Gun News Daily в 2019 году.)  
 
 В то время как винтовки более точные, а дробовики более мощные, пистолеты более чем достаточно точны для ближних и средних боевых действий и могут быть быстро извлечены  , когда от этого зависит ваша жизнь. 
 
  Но какой пистолет правильный выбор?  
 
 Мы составили список лучших, чтобы помочь вам сделать выбор. 
 
  НАШ ПРОЦЕСС ОТБОРА  
 
 Прежде чем перейти к нашему списку, мы хотели объяснить, как мы выбрали эти ружья.Если вы просто хотите проверить оружие, вы можете перейти к списку ниже. 
 
 Нашими главными факторами были общее качество, надежность, точность, мощность и простота использования каждого пистолета. 
 
 Это означает, что мы использовали ружья, которые, как мы и другие стрелки обнаружили, каждый раз очень хорошо работают, и стреляли в цель. 
 
 В конце концов, когда на кону ваша жизнь, вам нужен пистолет, которому можно доверять. 
 
  А КАК НАСЧЕТ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ?  
 
 Хотя мы также принимали во внимание тормозную способность, существуют некоторые заблуждения относительно этой концепции.
 
 Многие ошибочно полагают, что 9-мм патрон намного слабее, чем более крупные патроны, такие как популярный .45ACP. 
 
 Так было и в 80-е годы, но баллистическая технология значительно улучшилась, и теперь калибр калибра 9 мм стал намного эффективнее. 
 
 Если вы нам не верите, примите во внимание тот факт, что ФБР и несколько полицейских управлений вернулись к использованию пистолетов калибра 9 мм в 2015 году. 
 
 Реальность такова, что любой пистолет может кого-то остановить, если попасть в нужную область.
 
  Имея это в виду, вот наша десятка лучших вариантов:  
 
 
 Вальтер PPQ M2 
 
 FNX-45 
 
 CZ 75 SP-01 Тактический 
 
 Спрингфилд XD MOD2 
 
 Кольт 1911 
 
 Ругер 1707 GP100 
 
 Смит энд Вессон M&P Shield 
 
 Зиг Зауэр MK25 P226 
 
 Gen 4 Glock 19 
 
 Beretta M9 
 
 
  ВАШЕ ПЕРВОЕ ПИСТОЛЕТЕ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ ЗАЩИТЫ  
 
 Хотя в этот список входят пистолеты разных калибров, мы обычно рекомендуем 9-миллиметровый пистолет в качестве вашего первого пистолета для домашней обороны.Вот почему: 
 
 9-миллиметровые пистолеты обычно имеют большую емкость, чем пистолеты с более крупными патронами. 9 мм часто имеет емкость 15 + 1 или 17 + 1 по сравнению с емкостью 7 + 1 или 9 + 1 для вашего стандартного .45ACP. 
 Статистика 
 за 2006 год показала, что у полицейских Нью-Йорка процент попаданий в боевых ситуациях составил всего 28,3 процента. 
 
 Нелегко поразить цель в ситуации высокого давления, поэтому лучше иметь более высокую производительность. 
 
 Кроме того, 9-миллиметровые патроны дешевле, что означает, что вы можете практиковаться с оружием, тратя меньше.
 
  ТОП-10 ПИСТОЛЕТОВ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ ЗАЩИТЫ  
 
 А теперь давайте погрузимся в нашу десятку, начиная с №10. 
 
  10. BERETTA M9  
 
 Beretta M9 — отличный универсальный пистолет. В 1985 году он стал предпочтительным пистолетом  для вооруженных сил США , и военные не выбирают пистолет, если он не является надежным и эффективным. 
 
 Он оснащен уникальной системой 3-Dot Sight System   для быстрого обнаружения цели.Внутренний скос магазина предназначен для быстрой тактической перезарядки в боевых условиях. При весе 33,3 унции он легкий и простой в обращении. 
 
 Если можно сказать что-то отрицательное о M9, так это громоздкий рычаг предохранителя / спускового крючка. Причина, по которой я говорю это, заключается в том, что для снятия предохранителя требуется двуручный захват, что, как указали некоторые владельцы M9, может занять много времени в внезапной ситуации самообороны. 
 
 Более длинное нажатие на спусковой крючок также является небольшим недостатком, поскольку стрелок может не попасть в цель из-за преждевременного ожидания.Помимо этого, M9 — жизнеспособный вариант для целей обороны дома. 
 
 Он очень точен прямо из коробки, имеет реверсивный магазин  от  до  для стрелков-правшей и левшей , а также устойчив к поту, чтобы держать ружье в руке. 
 
  9. GEN 4 GLOCK 19  
 
 Glock уже давно пользуется доверием среди производителей пистолетов, а его флагманское оружие известно своей простотой, эффективностью и легкостью в использовании. 
 
 Пистолет Gen 4 поставляется с тремя магазинами и имеет увеличенные двусторонние выпуски магазинов.Модель 19 имеет сменные ремни на спине и грубую текстурированную раму для лучшего захвата. 
 
 Эта модель подходит для любых погодных условий и превосходит предыдущие модели с точки зрения эргономики и производительности. 
 
 Любое поколение Glock 19 — отличное ружье, но нам нравится G4, поскольку Glock постоянно находил способы его улучшить. Он оснащен ночным прицелом, позволяющим хорошо прицелиться даже в темноте, и имеет множество вариантов кобуры. 
 
  8. SIG SAUER MK25 P226  
 
  Navy SEALs   несут P226  в качестве бокового рычага, и этот MK25 соответствует тому, что они используют.Ружье поставляется с ночным прицелом, и вы сразу заметите, насколько оно эргономично и удобно лежит в руке для максимального контроля. 
 
 Он имеет прочную и привлекательную раму из твердого анодированного алюминия, а также направляющие  из нержавеющей стали с нитронным покрытием . Он также имеет встроенную направляющую для аксессуаров и цельную ручку 
.
 
 9-миллиметровая модель  может вмещать пятнадцать патронов , тогда как версия 40 S&W имеет только магазин на 10 патронов. 
 
 Существует несколько различных вариантов P226, но все они сопоставимы по качеству, и выбор версии зависит от того, какие функции вам нужны, и от стиля кобуры, который вам больше всего подходит.
 
  7. SMITH & WESSON M&P SHIELD  
 
 Этот  Smith & Wesson M&P Shield  может иметь меньшую емкость, чем некоторые другие пистолеты в этом списке, но он надежен и, что самое главное, очень компактный, поэтому его удобно скрывать за поясом. 
 
 Этот пистолет с центральным выстрелом имеет ствол  с заводскими отверстиями и затвор , а также имеет оптоволоконный прицел 5,3 дюйма для быстрого прицеливания и немедленного действия. 
 
 Угол захвата 18 дюймов обеспечивает стрелку плавную и надежную работу.
 
 Девять милли — это оружие небольшого профиля с  прочными нержавеющими полимерными рамками. . 
 
 Длина ствола  составляет всего 3,3 дюйма , и вы можете спрятать этот пистолет практически где угодно. 
 
  6. RUGER 1707 GP100  
 
 До сих пор в нашем списке не хватало револьверов. Что касается шестизарядных винтовок, нам нравится этот Ruger, и мы предпочитаем GP100 с 6-дюймовым стволом , который пригодится для прицеливания .
 
 Модель 1707 имеет отделку из нержавеющей стали  и цилиндр  с плавным циклом и тройным замком . Запатентованный механизм рулевой тяги Ruger предотвращает случайный выстрел, что делает его идеальным огнестрельным оружием для тех, у кого дома есть маленькие дети. 
 
 Black Hogue Monogrip значительно снижает отдачу, что является очень привлекательной особенностью для людей, которые не привыкли к резкой отдаче, характерной для многих видов огнестрельного оружия. 
 
 Поскольку вы делаете только шесть выстрелов из револьвера, за исключением нескольких избранных, у которых есть больше, имеет смысл выбрать более тяжелый патрон, и 357 Magnum определенно отвечает всем требованиям.
 
  5. КОЛТ 1911  
 
 У него не самое большое количество пуль, это тяжелое ружье, и оно немного больше обычного пистолета. Все это говорит о том, что есть причина, по которой так много людей любят 1911 год. 
 
  Надежность — сильная сторона этого пистолета , но еще одним преимуществом является его безопасность. Каждый 1911 имеет изогнутую вверх предохранительную рукоятку, требующую, чтобы вы крепко держали ее, чтобы выстрелить из ружья. Это значительно усложняет случайную осечку. 
 
 Модель Colt Defender Series имеет  прицелов с низким креплением и точками , что делает его идеальным для скрытого ношения.По сути, здесь улучшено все, от супа до орехов… или от молотка до расширяющегося отверстия для выброса. 
 
 Его двойная пружинная система отдачи  способствует долговечности этого пистолета  при одновременном снижении отдачи. 
 
  4. SPRINGFIELD XD MOD2  
 
 Вам понравится, как «зона захвата» на этом оружии ощущается в ваших руках, помогая контролировать отдачу. Для .45ACP Springfield XD имеет большую вместимость, а 4-дюймовый ствол делает его еще одним компактным и легким вариантом, идеально подходящим для ближнего боя.
 
 Покрытие  Melonite  на этом плохом мальчике обеспечивает полную коррозионную стойкость, а трехдюймовый ствол помещает его в верхний пантеон огнестрельного оружия, которое легко скрыть. 
 Принадлежности 
 включают штуцер заподлицо из нержавеющей стали  и полноразмерный магазин XD Gear Mag-X Tension . Если вы ищете компактный пистолет с удобной рукояткой и у вас ограниченный бюджет, Mod 2 — это то, что вам нужно. 
  
 17 Ежедневно носите с собой несмертельное оружие для самообороны [Будьте в безопасности] 
 
 Вы путешествуете по суровым районам? Вы ищете способ защитить себя, не используя оружие? Вы ищете нелетальные способы защиты от потенциальных злоумышленников? Если вы ответили утвердительно на любой из этих вопросов, пора начать узнавать больше о лучшем нелетальном оружии для самообороны.Продолжайте читать, чтобы узнать, что мы считаем лучшим повседневным оружием несмертельного действия для самообороны. 
 
 
 Несмертельное оружие для самообороны   
 Как бы сильно вы ни хотели этого признавать, мир, в котором мы живем, не всегда безопасен. Похоже, что чаще всего, когда вы включаете новости, вы слышите о какой-то атаке. Никто не хочет стать жертвой нападения, но на самом деле это может случиться с кем угодно. Наличие плана на случай непредвиденных обстоятельств — один из лучших способов быть готовым, если на вас когда-либо нападут.Мы не говорим, что на вас нападут, но всегда лучше перестраховаться, чем сожалеть. 
 
 Когда дело доходит до самообороны, первое, что приходит в голову, — это оружие. Да, оружие — законный вариант для самообороны, но не всегда лучший выбор. Иногда сложившаяся ситуация не требует использования пистолета для самообороны, в других случаях ваше оружие просто недоступно, когда оно вам нужно. 
 
 Как вы защищаете себя или свой дом, если вы не можете или не хотите использовать оружие? Очевидно, нам нравится идея фонарей, которые могут временно ослепить людей.Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы найти фонарик с высоким световым потоком. 
 
 Несмертельное оружие самообороны — отличный выбор. Вот взгляните на то, что мы считаем лучшим нелетальным оружием, которое вы можете использовать: 
 
 
 # 1 — Перцовый баллончик:   
  
 
 Перцовый баллончик — отличный вариант, но нам больше нравится этот модернизированный вариант, имеющий другая формула и больше геля, поэтому он прилипает. Это называется Reflex Protect. 
 
 Если вы ищете что-то достаточно сильное, чтобы остановить любого потенциального злоумышленника, перцовый баллончик — отличный выбор.Олеорезин стручковый — активный ингредиент перцового аэрозоля, вызывающий воспаление глаз и кожи лица. Это также вызывает расширение капилляров. Эти реакции затрудняют дыхание потенциальным нападающим, могут вызвать временную слепоту, вызывают жжение вместе с болью. Эти эффекты могут длиться от 20 минут до часа. Перцовый баллончик очень сложно смыть. Перцовый баллончик выпускается в баллончиках или патронах для перцовых баллончиков. 
 
 
 # 2 — Bean Bag Gun:   
 Bean bag Gun, такой как Arma-100, показанный здесь, является отличным нелетальным оружием самообороны, которое остановит человека на своем пути.Пистолет для мешков с фасолью использует баллон с азотом под давлением для запуска мешков с фасолью со скоростью 135 футов в секунду. Достаточно получить удар мешком с фасолью на такой скорости, чтобы сбить вас с толку. Мешки с фасолью просты в использовании, просто наведи и стреляй. 
 
 
 # 3 — Куботан:   
 Куботан, также известный как карманная палка, может быть прикреплен к брелку для оружия самообороны. Куботан достаточно мал, чтобы его можно было держать в ладони. Их небольшой размер часто затрудняет их регистрацию в качестве оружия потенциальными злоумышленниками.Скрытие оружия в ладони дает вам преимущество при атаках с близкого расстояния или в местах скопления людей. Большинство людей не знают, как использовать куботан, поэтому вероятность того, что он будет использован против вас, если вы потеряете контроль над оружием, минимальна. 
 
 
 # 4 — Tactical Pen:   
 Еще одно оружие размером с ладонь — тактическая ручка. Тактические ручки — это настоящие инструменты для письма, которые служат также и в качестве небольшого оружия самообороны. Как оружие размером с ладонь, тактическая ручка работает только на близком расстоянии с тренировками.. Необходимо уметь пользоваться тактической ручкой. 
 
 Ape Survival раздает довольно красивую тактическую ручку, в которой также есть ручка для письма и небольшой фонарик. На изображении ниже показано, что в нем находится, вам просто нужно оплатить доставку и погрузку-разгрузку. 
 
 
 # 5 — Тактический фонарик:   
 Тактический фонарик работает как оружие самообороны несколькими способами. Многие тактические фонари оснащены эффектной лицевой панелью. Некоторые тактические фонари имеют зубчатую лицевую панель, а другие имеют стандартный дизайн.
 
 В любом случае поразительный безель предназначен для защиты от внезапных и сильных ударов. Эти рамки станут отличным ударным инструментом, если на вас когда-нибудь нападут. Тактические огни излучают более 1000 люмен, что позволяет потенциально ослепить злоумышленника. 
 
 Режим стробоскопа также можно использовать для дезориентации потенциальных злоумышленников, пока вы быстро убегаете. Если тактический фонарь звучит хорошо, ознакомьтесь с нашим руководством по лучшим тактическим огням. 
 
 
 # 6 — Булава:   через Stun & Run Self Defense LLC на Youtube 
 Отличное нелетальное оружие, но у него есть некоторые ограничения.Булава — это разновидность слезоточивого газа, которая используется с 1960-х годов. В отличие от перцового баллончика Mace не обладает воспалительными свойствами. Когда человек вступает в контакт с Мейсом, его глаза начинают слезиться и сразу же закрываются. Рот, нос и горло начнут гореть, они начнут кашлять и задыхаться. Булава не эффективна для людей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Чрезвычайно жестокие люди также могут быть невосприимчивы к выводящим из строя силам Булавы. 
 
 
 # 7 — Оглушающие устройства:   через TheYankeeGI на Youtube 
 Самым распространенным устройством для оглушения является электрошокер с электрошоковой дубинкой, идущей в последнюю секунду.Самое замечательное в электрошокерах — они бывают разных форм и размеров, что позволяет вам выбрать то, что идеально вам подходит. Устройства оглушения — это несмертельное оружие самообороны, поскольку они выпускают электрический заряд в небольшую область вашего тела. Обычно оглушающее устройство выпускает импульсный электрический ток, достаточно сильный, чтобы вывести из строя потенциального злоумышленника. При включении устройство издает громкий пугающий треск. 
 
 
  Электрошокер:  Ручное устройство примерно такого же размера, как фонарик.Достаточно маленький, чтобы поместиться в ладони и легко поместиться в сумочке или кармане. Электрошокер использует два электрода, чтобы выпустить электричество от 20 000 до 150 000 вольт, чтобы сбить нападавшего на землю. 
 
  Оглушитель сотового телефона:  Похож на электрошокер, но выглядит так же, как сотовый телефон. Устройство можно носить на ремне, в сумочке или в кармане. Электрошокеры для сотовых телефонов могут подавать напряжение до 4,5 миллионов вольт и являются перезаряжаемыми. 
 
  Фонарик для губной помады:  Работает как фонарик, так и в качестве оглушителя.Эти потрясающие средства легко скрыть, так как они выглядят как тюбик с губной помадой. При зарядке аккумулятор позволяет устройству выдавать 3 миллиона вольт. 
 
  Электрошоковая дубинка:  Электрошокер, предназначенный для ношения на поясе, труднее скрыть. Палочка дубинки достигает 18 дюймов в длину. Дубинка может выдавать 800 000 вольт. Некоторые стили наэлектризовывают только кончик дубинки. В других моделях вся палка электризуется, не позволяя злоумышленникам схватиться за нее.
 
 
 
 # 8 — Taser:   через GunWebsites на Youtube 
 Не следует путать с электрошокером. Хотя они выглядят похожими, электрошокер выпускает ток с целью нарушить сигналы, идущие от мозга к мышцам, чтобы вывести из строя атакующего. Тазеры стреляют двумя колючими электродами, прикрепленными к длинным проводам. Электроды с зазубринами проникают в кожу и пропускают ток. Тазеры можно использовать с близкого расстояния или с минимального расстояния, но вы получаете только один выстрел, поэтому учитывайте его.
 
 
 # 9 — Tactical Knife:   
 Тактические ножи, вероятно, одно из лучших средств самообороны, которое вы можете носить с собой. Тактические ножи, разработанные для ближнего боя, действительно могут быть смертельными, но их также можно использовать, чтобы просто отразить нападение. Выбирая нож для самообороны, ищите что-нибудь легкое. Вам нужен клинок длиной не менее трех дюймов, что-то короче не подойдет для самообороны. Вы не хотите делать что-то дешевое, ищите что-нибудь прочное, что-то из нержавеющей стали толщиной не менее 3 мм.
 
 
 # 10 — Брелок для самозащиты:   
 Самозащита не означает, что вы должны защищать себя. В некоторых случаях вы можете предупредить других о том, что вам нужна помощь, если вы попали в беду. Брелки для самозащиты — это небольшие личные сигналы, которые могут предупредить окружающих о том, что вам нужна помощь. Личные будильники, такие как Vigilant, излучают 130 децибел, чтобы предупредить окружающих о том, что вам нужна помощь. Сигналы тревоги могут звучать не очень хорошо, поскольку вы полагаетесь на помощь других, но, возможно, шум будет достаточно громким, чтобы заставить любого потенциального злоумышленника дважды подумать.Брелки для самообороны следует носить с собой в дополнение к другому несмертельному оружию самообороны. 
 
 
 # 11 — Приложение для мобильного телефона:   
 Большинство людей не понимают, что сотовые телефоны можно использовать в качестве несмертельного оружия самообороны с добавлением приложения, такого как PANIK. Есть много других приложений, доступных для загрузки, но это одно из лучших. Приложение действует как личный будильник и призвано привлечь к себе как можно больше внимания. Сигнализация представляет собой громкую сирену, которая включается вместе с фонарем.Приложение заставляет ваш экран мигать разноцветными огнями, пытаясь привлечь внимание людей. Можно добавить пароль, чтобы злоумышленники не могли закрыть приложение. Приложение также может быть интегрировано с вашими учетными записями в социальных сетях для отправки сообщения о бедствии при активации. Как и в случае брелка для самозащиты, приложения для мобильных телефонов следует использовать в качестве вторичного оружия самообороны, а не в качестве основного. 
 
 
 # 12 — Резиновые пули:   
 Если у вас есть огнестрельное оружие, но вы ищете нелетальный вариант, возможно, вам подойдут резиновые пули.Предназначен для стрельбы из пистолетов, винтовок, дробовиков и т. Д., Вы должны пройти тот же процесс получения разрешений и лицензий, что и обычное огнестрельное оружие. Резиновые пули сильно болят и не предназначены для убийства, но они могут быть смертельными при стрельбе с близкого расстояния. 
 
 
 # 13 — Рогатка:   
 Многие люди думают об этом как о «игрушке», при правильном использовании они являются отличным несмертельным оружием для самообороны. Изготовленные из легкого алюминия с кожаным чехлом, рогатки могут стрелять в шарикоподшипники из нержавеющей стали на расстоянии до 120 ярдов.Если вы планируете использовать рогатку для самообороны дома, убедитесь, что вы выбрали высокоскоростную рогатку. 
 
 
 # 14 — Мини-арбалет:   
 Мини-арбалет или пистолетный арбалет — отличное несмертельное оружие для самообороны, но, как и другие виды оружия, при неправильном использовании он может быть смертельным. Эти мини-арбалеты могут иметь вес натяжения до 50 фунтов и могут стрелять стрелами на расстоянии до 120 футов. 
 
 
 # 15 — Оружие для боевых искусств:   
 Оружие для боевых искусств включает в себя такие вещи, как метание звезд, нунчаки, косяки и многие другие.Это не оружие, которое можно просто подобрать и использовать. Чтобы правильно использовать их для самообороны, вам нужно будет тренироваться с ними. При правильном использовании и с необходимыми навыками их можно использовать для сдерживания потенциальных нападающих без применения смертоносной силы. 
 
 
 # 16 — Собаки:   
 Не ваше традиционное нелетальное оружие, но собаки способны защитить вас и ваших близких, а также ваш дом. Достаточно просто иметь собаку более крупной породы, чтобы отпугнуть большинство домашних захватчиков, поскольку лай привлекает нежелательное внимание.Неуверенность в нападении также помогает. Собаки не просто обеспечивают защиту, они обеспечивают верных друзей. Собаки требуют большой ответственности, поэтому не принимайте решение легкомысленно. 
 
 
 # 17 — Домашняя сигнализация:   
 Системы охранной сигнализации защищают ваш дом весь день, каждый день, независимо от того, находитесь ли вы там или нет. Найдите систему, которая позволит вам контролировать весь дом и его окрестности. Обязательно наличие дверных и оконных датчиков, а также видеозаписи. Системы должны иметь сигнал тревоги минимум 140 децибел с возможностью отправки отчета в соответствующее отделение неотложной помощи.
 
 
 Несмертельное оружие Последние мысли   
 При выборе лучшего нелетального оружия самообороны вы должны помнить, какова на самом деле цель самообороны. Самооборона — это не победа в битве, это вопрос выживания при нападении. Нашей целью было показать вам лучшее нелетальное оружие самообороны, которое мы могли найти. Каждое из этих нелетальных видов оружия предназначено для самообороны; некоторые виды нелетального оружия подействуют лучше, чем другие, в зависимости от ситуации.Независимо от того, какое нелетальное оружие вы решите использовать для защиты, вам необходимо знать, как им пользоваться; сядьте и потренируйтесь с ним, пока не научитесь им пользоваться. Спасибо, что посетили , наш сайт . Пожалуйста, взгляните на наши обзоры фонарей   или наши руководства для покупателей фонарей  для всех ваших потребностей в фонариках. 
 
 Рейтинг 5 лучших видов оружия для защиты дома! 
 
 Когда дело доходит до вашей семьи, вы не должны ожидать ничего, кроме лучшего оружия для самообороны дома.Вам нужен идеальный инструмент для работы, и у нас есть идеальный список для вас. Вот некоторые из лучших средств защиты дома, которые вы можете использовать для защиты своей семьи. 
 
 
 
 
 Пистолет 
 
 Тазер 
 
 Перцовый спрей 
 
 Стальная бита или дубинка 
 
 Тактический фонарь 
 
 
 
 
 

 
 Тактический фонарь 
 
 
 
 
 
 Вы можете быть удивлены, увидев тактическое оружие как одно из лучших средств защиты дома, но это правда.Некоторые фонарики сделаны из стали и имеют на концах острые концы, чтобы можно было кого-нибудь поранить. Тактический фонарик также отлично подходит для того, чтобы увидеть кого-нибудь в темноте. Если кто-то ворвется в ваш дом, возможно, он пытается спрятаться в тени. 
 
 
 
 Тактические фонарики также можно носить в кошельках, карманах, сумках и других местах. Если вам нужен предмет, который можно взять с собой в дорогу, то тактический фонарик может стать для вас хорошей покупкой. Однако, чтобы в полной мере использовать тактический фонарь, вы должны приобрести один из стали и длиной не менее 6 дюймов.Обратной стороной тактического фонаря является то, что вы зависите от своих сил, чтобы выбраться из ситуации, и вам нужно быть близко к злоумышленнику. Без надлежащей тренировки по самообороне вас могут обидеть. 
 
 
 
 Если вам нужно подобраться к преступнику, это всегда дает ему шанс напасть на вас. 
 
 
 
 

 
 Стальная бита или дубинка 
 
 
 
 
 
 Подобно тактическому фонарю, стальная бита или дубинка является одним из лучших средств защиты дома из-за того, насколько легко ими владеть и насколько прочными.Если кто-то окажется в пределах досягаемости вашего удара, вы можете нанести серьезный урон. Летучая мышь или дубинка дают вам диапазон и силу, когда вы правильно махаете. 
 
 
 
 За исключением того, что, как и в случае с тактическим фонариком, вы сталкиваетесь с общей проблемой. Вам нужно не только приблизиться к злоумышленнику, но и полагаться на свои силы, чтобы кого-то обидеть. Если вы невысокий мужчина или женщина, это может поставить вас в невыгодное положение. Когда вы выбираете такой нелетальный инструмент, как этот, вы всегда оставляете возможность того, что кто-то может отобрать его у вас в бою.
 
 
 
 

 
 Перцовый спрей 
 
 
 
 
 
 Перцовый аэрозоль является фаворитом для многих лучших оружий для защиты дома, и не зря. Перцовый баллончик дает вам время на побег и дистанцию ​​от нападающего. На самом деле перец очень изнурительный и болезненный. Тот, кто обрызгал лицо перцовым баллончиком, не будет очень эффективным. 
 
 
 
 Тем не менее, остается вероятность того, что вы случайно опрыскаете себя или попадете в глаза.Вы также можете случайно опрыскать любимого человека. В пылу мгновения вам не нужно беспокоиться о том, чтобы распылить средства на себя или на других. 
 
 
 
 

 
 Электрошокер / электрошокер 
 
 
 
 
 
 Существуют электрошокеры и электрошокеры практически для любой ситуации. Вы можете найти маленькие электрошокеры, которые поместятся в сумочке, или большие на несколько сотен вольт. Благодаря такому множеству вариантов на выбор они являются популярным оружием для защиты дома. Опять же, это несмертельные варианты, а это означает, что у вас не будет тормозящей силы, чтобы кого-то подавить, если это будет необходимо.Вместо этого вы должны надеяться, что у вас достаточно напряжения, чтобы причинить кому-то такую ​​боль, что он не сможет быстро восстановиться. 
 
 
 
 Вы хотите рискнуть? 
 
 
 
 

 
 Пистолет 
 
 
 
 
 
 Пистолет обладает исключительной останавливающей способностью, и вы можете купить специальные снаряды для самообороны, которые не пробивают стены, чтобы ваша семья могла оставаться в безопасности. Есть несколько калибров на выбор, но даже такой маленький, как .22, может остановить кого-то, у кого достаточно выстрелов.Защита дома — лишь одна из многих причин купить оружие. Неважно, женщина ты или мужчина. Пистолет или дробовик даст вам больше шансов выжить после вторжения в дом или кражи со взломом. Когда на кону ваша жизнь, вам нужно оружие с максимальной останавливающей силой. 
 
 Ищете оружие самообороны для своего дома? Хотите купить первое ружье, но не знаете, куда обратиться? Компания Spring Guns and Ammo может помочь! Мы проведем вас через этот процесс и поможем выбрать пистолет, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям! Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше! 
 
 Какое лучшее оружие для самообороны? 

 
… Я собираюсь обсудить другое оружие, кроме огнестрельного.
 
 Вот мой список оружия, которое можно использовать для самообороны 
 
 
 Пневматический пистолет (CO2) 
 
 Тактический нож 
 
 Перцовый спрей 
 
 Билли Клуб 
 
 Электрошокер / Устройство 
 
 Тактическая ручка 
 
 Аварийная звуковая сигнализация 
 
 Тактический фонарь 
 
 
 Абсолютно лучшая защита — это внимательно следить за своим окружением (нападение) и избегать любых возможных столкновений. Но иногда что-то идет не так, и вам, возможно, придется защищаться.Всегда будьте готовы. 
 
 Пневматические пистолеты 
 
 Пневматические пистолеты могут быть жизнеспособным оружием самообороны и могут уничтожить нападавшего правильным выстрелом или выстрелами. Некоторые из них компактные и мощные. Их можно хранить в сумочке или в машине, но они не так удобны, как некоторые другие варианты. Пневматические пистолеты отлично подходят для защиты дома, если вы не можете или не хотите иметь огнестрельное оружие. 
 
 Мощный пневматический пистолет, такой как Daisy Powerline 415, способен остановить человека. Он имеет начальную скорость 495 fps и может стрелять стальными BB.Стальной BB, движущийся со скоростью 495 кадров в секунду, может проникать через 3-4 дюйма мягких тканей. Таким образом, оптимальной целью будет лицо, а точнее глаза. Если выстрелить кому-нибудь в глаза, можно убить. Если кто-то схватит вас, и вы сможете добраться до пневматического пистолета, направьте пистолет ему в лицо и продолжайте нажимать на спусковой крючок, пока у вас не закончатся патроны. В этом сценарии вы легко можете кого-нибудь убить. 
 Пневматические пистолеты 
 с CO2 — лучший выбор, потому что они мощные и полуавтоматические с магазином на 10+ BB.Вы можете выстрелить более 10 раз, прежде чем потребуется перезарядка. 
 Пистолеты 
 A также очень недорогие. Так что любой может купить его и унести. Daisy Powerline 415 продается по цене около 40 долларов. 
 
 Тактический нож 
 
 У меня было много тактических ножей, хорошие и не очень. Их, безусловно, можно использовать для самообороны. Они абсолютно смертельны. Есть много областей, где нож может в кратчайшие сроки сделать нападающего беспомощным. Глубокий порез в любом месте тела шокирует нападающего и снижает его / ее способность продолжать атаку.Некоторые области являются гораздо лучшими целями, чем другие, например, лицо и шея. Шея, скорее всего, лучшая цель, потому что есть большие вены, которые легко быстро перерезать. 
 
 Так какие же хорошие ножи для самообороны? 
 
  SOG Flash II  
 
 SOG Flash II — это хорошо сделанный нож со складным лезвием. Я предпочитаю складные лезвия для самообороны, потому что, когда я нахожусь в состоянии паники и отчаянно пытаюсь схватить нож, я не хочу беспокоиться о том, чтобы порезать руку, схватив нож с жестким лезвием.Папка позволяет мне быстро и безопасно взять ее в любом положении. Лезвие можно очень быстро открыть одной рукой. 
 
 Flash II имеет композитную нескользящую ручку, которая эргономична и удобно лежит в руке. Легко схватить мокрый или сухой, не потеряв его. Это тоже почти нерушимо. Лезвие толстое и очень прочное. Он легко проникает в любую среду от ткани до кожи и костей. Он острый как бритва. 
 
 
 
 SOG Flash II очень недорогой в отличие от других тактических ножей, таких как ножи Benchmade.У меня был Griptilian стоимостью 180 долларов. SOG стоит около 50 долларов. Вы можете получить его здесь … Купить на Amazon.com 
 
  Kersaw 1555Ti  
 
 Kershaw 1555Ti — еще одно достойное оружие для самообороны. Он хорошо спроектирован и изготовлен. Он имеет полностью металлическую рукоятку и тяжелое стальное лезвие. Это также нож со складным лезвием с функцией SpeedSafe Assisted Opening. Лезвие можно открыть одной рукой за миллисекунды. 
 
 Модель 1555ti полностью выполнена из нержавеющей стали и покрыта матово-серым карбонитридом титана.Выглядит так же хорошо, как и работает. Поднимая его, можно сказать, что он хорошо сделан, потому что он тяжелый. Лезвие острое и прочное. Он прорезает джинсовую ткань, картон и кожу, как топленое масло. Он продается по цене около 40 долларов. Это воровство! 
 
 
 
 Перцовый баллончик 
 
 Перцовый аэрозоль может быть очень эффективным для отражения нападающего, но лучше всего, когда нападающий находится на расстоянии от вас. Не рекомендуется для ситуаций, когда вы находитесь в непосредственной близости, например, если кто-то схватит вас и удержит на земле.Если вы используете перцовый баллончик в этом случае, он также попадет вам в глаза. Нехорошо. 
 
 Перцовый аэрозоль в большинстве случаев очень эффективен. Это вызывает сильное жжение кожи и особенно глаз. Когда используется перцовый баллончик, зрение практически отсутствует. Это позволяет вам осознавать, что вас не преследуют. 95% злоумышленников будут отпугнуты с помощью перцового баллончика. Однако нападавшие, находящиеся под воздействием наркотиков, не могут. 
 
 Перцовый спрей удобен в переноске и использовании. Устройства / пистолеты бывают разных форм и размеров, чтобы их можно было носить с собой любого типа.К тому же они дешевы. Цены варьируются от 7 до 50 долларов. 
 
 Электрошокер / Устройство 
 
 Электрошокеры могут быть очень эффективными, но с некоторыми оговорками. Электроды электрошокера / устройства должны контактировать с человеком, чтобы произвести электрический ток. Чем дольше вы шокируете атакующего, тем дольше длится эффект. Узнайте, как правильно использовать электрошокер, прежде чем носить его. 
 
 Электрошокеры очень эффективны при мгновенной остановке человека. Удар электрическим током настолько силен, что все функции мышц сразу же останавливаются.Все коммуникации между мозгом и мышцами прекращаются. Они падают на землю и лежат от нескольких минут до 15 минут, прежде чем попытаться встать. 
 
 Если на вас напали и у вас есть электрошокер, попробуйте сделать 3+ секундный шок. Это не только остановит атаку, но и приведет к дезориентации и замешательству нападающего. Это даст вам время уйти и позвонить в службу экстренной помощи. 3-5-секундный шок уложит кого-нибудь на 10-20 минут. 
 
 Я был потрясен током 20 000 вольт раньше, и позвольте мне сказать вам … это настоящий опыт.Вы не знаете, что произошло, и почему вы оказались на земле с колотящимся сердцем. Vipertek VTS-989 имеет разряд в 53 миллиона вольт. 20 000 вольт сбивают вас с ног. Не могу представить 53 миллиона вольт! 
 
 Некоторые нападающие прекращают преследование, когда слышат отчетливый щелчок электрошокера. Это также может быть хорошим сдерживающим фактором. 
 Электрошокеры / устройства 
 легко переносить и использовать. Любой желающий может купить его и научиться эффективно им пользоваться. Стоят они около 20 долларов. VIPERTEK VTS-989 — очень популярная модель и бестселлер.Вы можете купить его здесь … купить на Amazon.com 
 
 Билли Клуб 
 
 Дубинки Билли могут быть хорошим оружием, если это единственный вариант. Их нелегко носить или спрятать. Возможно, вы захотите оставить его в своем грузовике или машине или, возможно, в доме. Они лучший вариант для рукопашного боя. Они также хороши против нападения с ножом. Длина клюшки дает вам преимущество, потому что вы можете ударить нападающего с большого расстояния без травм. Они также могут быть смертельными. 
 
 Bill Club может быть смертельным оружием в определенных случаях, например, сильным ударом по голове.В противном случае это разрушительное оружие, которое легко сломает кости. Они очень эффективны при правильном использовании. 
 
 Вы также можете просто использовать бейсбольную биту, но для этой цели возьмите более легкую и меньшую по размеру. Вы хотите, чтобы его можно было быстро раскачивать. 
 
 Тактическая ручка 
 
 Тактические ручки — отличное оружие, которое легко спрятать. Они достаточно компактны для кошельков, карманов брюк, пальто, носков или обуви, перчаточного ящика, ланч-бокса, портфеля и т. Д. Вы можете хранить их где угодно.
 
 Тактическая ручка — это ручка специального назначения, предназначенная для многоцелевого использования. Это настоящая ручка, и она будет писать в перевернутом виде под дождем. Поскольку он сделан как стальной шип, его также можно использовать в целях самообороны, например, чтобы ударить кого-то ножом. Он достаточно прочен, чтобы прокалывать кожу и кости. При необходимости он также может разбить стеклянное окно. 
 
 Если на вас напали, используйте тактическую ручку, чтобы нанести удар по лицу и шее нападающего. Хотя иногда бывает сложно попасть в эти области при атаке сзади, и в этом случае нанесите удар по любой части атакующего.Вы были бы удивлены, что происходит с духом атакующего, когда вы ведете тактическую ручку через его / ее ладонь. Он может быстро остановить атаку. 
 
 Тактический фонарь 
 
 Тактический фонарик можно заменить на Bill Club или Bat. Его цель — ударить нападающего. Большинство тактических фонарей созданы с этой целью и имеют прочную конструкцию. Обычно они изготавливаются из авиационного алюминия. Они вполне могут быть «Клубом». 
 
 Тактический фонарик можно использовать сначала как прожектор, чтобы ослепить атакующего, который преследует вас.Если атака прогрессирует, то она используется как оружие ближнего боя и может нанести серьезный удар. И снова голова — идеальная цель. Когда вы вступаете в бой с нападающим, не прекращайте наносить ему удары, пока атака не прекратится. 
 
 Купите тактический фонарик подходящего размера. Не карманный фонарик. Купите батарейный фонарь размером 2,3 или 4 D. 
 
 Рекомендую фонарики Maglite. Они хорошо сделаны с нескользящей насечкой на рукоятке. Правоохранительные органы часто предпочитают носить с собой фонарики Maglight.Они прочные, устойчивые к погодным условиям и яркие. У меня есть один уже более 15 лет, и он все еще выглядит новым. 
 
 
 
 Звуковая сигнализация / сирена 
 
 Звуковая сигнализация или сирены могут быть эффективными при некоторых обстоятельствах. Некоторых злоумышленников они отпугнут или отпугнут, а других — нет. Вы никогда не можете сказать. Но они лучше, чем ничего. Я бы носил несколько видов оружия, и в первую очередь использовала звуковую сигнализацию. Затем вернитесь к варианту 2, если сигнализация не сработает. 
 
 Лучшее оружие для женщин в самообороне.
 
 Лучшее оружие для женщин в ситуациях самообороны будет следующим в порядке эффективности 
 
 
 Электрошокер 
 
 Перцовый спрей 
 
 Звуковая сигнализация или сирена 
 
 
 Причина, по которой эти предметы больше подходят женщинам, заключается в том, что они не требуют / не требуют физического контакта или силы. Перцовый баллончик и звуковая сигнализация используются на расстоянии. Так что, если они не удержат злоумышленника, вы все равно можете бежать. Электрошокер требует, чтобы человек находился в контакте с нападающим, однако при правильном использовании он ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВЕН.Поражение электрическим током в 93 миллиона вольт меняет правила игры. Он мгновенно останавливает и бросает человека. Человеческие мышцы будут сильно сокращаться и оставаться заблокированными до тех пор, пока шок не прекратится. У нападающего нет выбора, когда он шокирован электрошокером. После поражения электрическим током восстановление обычно занимает 10-20 минут. Я видел это в действии несколько раз. 
 Лучшего оружия самообороны, которое не является оружием 
 
 Атаки происходят каждый день и могут случиться с кем угодно. От грабежей до нападений и еще более жестоких преступлений, таких как убийства и сексуальные посягательства, мир, в котором мы живем сегодня, часто может быть пугающим и опасным местом.По данным Министерства юстиции США, только в прошлом году было совершено около 9 миллионов преступлений, связанных с недвижимостью, и почти 1,3 миллиона преступлений с применением насилия за тот же период времени. Принимая во внимание такие тревожные статистические данные, как эта, бросать голову в песок в отношении частоты преступлений в нашей стране — не лучшая стратегия. Вместо этого мы должны готовиться к тому, что эти типы преступлений могут нанести серьезный удар, — готовиться к тому, чтобы не попасть в число этих статистических данных.
 
 Один из лучших способов не стать жертвой — это носить на себе или в автомобиле какой-либо тип или типы оружия самообороны. Для некоторых людей решением этой защиты является пистолет, но ношение пистолета не всегда осуществимо. Покупка и ношение скрытого оружия требует лицензии и подачи заявки на получение различных разрешений, и не каждый имеет право на владение оружием. К счастью, есть много других вариантов оружия для самообороны и самозащиты, некоторые из них летальные, а некоторые нет.Что общего у всех этих средств самообороны, так это их способность остановить грабителя или нападающего, либо нанося ему физический вред, либо создавая шум, который отговорит нападавшего от продолжения атаки. 
  Некоторые ссылки на этой странице являются партнерскими. Если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку, мы можем получать комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Узнайте больше здесь. 
 
 В следующей статье мы познакомим вас с несколькими различными типами оружия самообороны — некоторыми обычными и некоторыми нетрадиционными, — подчеркнув эффективность каждого из этих видов оружия в различных ситуациях нападения.

 
 Готовится к самообороне 
 
 Прежде чем мы перейдем к различным вариантам оружия для самообороны — оружию, которое не является огнестрельным, — давайте сначала обсудим тему «подготовки». Быть готовым к потенциальной атаке, возможно,  — лучшее оружие, доступное вам. В отличие от того, что вы можете увидеть по телевизору, нападения не всегда совершаются парнем в парке, который разговаривает сам с собой, или грабителем в лыжной маске, который крадется вокруг вашего дома. Во многих случаях нападения и нападения происходят в местах, где вы часто бываете: в торговых центрах, ресторанах, парках и т. Д.- а некоторые исходят от людей, которых вы знаете, даже от людей, которым вы доверяете. Мы думаем, что, обладая этими знаниями, вы согласитесь с тем, что быть готовым к худшему из возможных сценариев определенно окупается. 

 
 Один из способов подготовиться к отражению атаки — записаться и принять участие в каком-либо классе самообороны. На этих занятиях инструкторы, многие из которых имеют опыт работы в правоохранительных органах, покажут вам, как выявлять и избегать потенциально опасных ситуаций. Они также научат вас некоторым навыкам сопротивления, используя только руки, ноги, колени, локти и предметы повседневного обихода, например ключи.В совокупности эти уроки могут дать вам больше уверенности и подготовить к худшему. 
 
 Есть много других подготовительных шагов, которые вы можете предпринять, чтобы обезопасить себя. Эти меры никоим образом не являются надежными, но вы можете уменьшить свои шансы стать жертвой: 
 
 
  Предупреждение.  Быть внимательным и осознавать свое окружение, особенно когда вы один, может помочь вам избежать попадания в потенциально опасную ситуацию. Точно так же, как вас учили сохранять бдительность при вождении автомобиля, чтобы избегать нарушений и аварий, понимание того, где вы находитесь и что происходит вокруг, может защитить вас.
 
  Избегайте темных мест.  Находясь в хорошо освещенном месте, вы можете помочь отпугнуть потенциального злоумышленника, поскольку такие люди лучше всего работают в темноте. 
 
  Прогулка в парах.  По возможности избегайте ходьбы в одиночку. Вы менее подвержены нападкам, если идете с одним или несколькими людьми. 
 
  Не будьте порождением привычки . Если вы всегда едете по одному и тому же маршруту на работу и с работы, или если вы всегда делаете одни и те же остановки каждый день / ночь, прекратите это делать.Изменяя свой маршрут, вы можете избежать преследования вас. 
 
 
 
 В дополнение к этим этапам подготовки, ношение какого-либо оружия самообороны также может помочь вам дать отпор атакующему, пока вы не сможете уйти, позвать на помощь или пока не прибудут власти. Сегодня доступно множество видов оружия, разработанных исключительно для целей самообороны, и множество других предметов повседневного обихода, которые в крайнем случае могут стать оружием самообороны. Большинство, если не все, из этих видов оружия очень легко изучить и освоить, и все они в некоторой степени ОЧЕНЬ эффективны против нападающего, не позволяя ему взять верх в ситуации.
 
 Если ношение оружия невозможно или неправдоподобно в вашей конкретной ситуации — или если у вас просто нет привязанности к оружию, как в случае с значительной частью населения — у вас все еще есть несколько вариантов оружия в вашем распоряжении для самооборона. Здесь мы выделили ассортимент этого оружия и объяснили, как каждое из них может быть эффективным для самообороны. 
 
 Нож 
 
 Когда оружие не является вариантом — или предпочтительным выбором — нож, который является еще одним потенциально смертоносным оружием самообороны, может быть отличным вариантом.Ножи бывают разных размеров и форм, от складных карманных ножей до швейцарских армейских ножей и больших К-образных дуг с фиксированным лезвием, также известных как тактические ножи. По мнению некоторых экспертов, нож может быть таким же, если не более эффективным, чем пистолет в определенных ситуациях, особенно когда нападающий находится очень близко к вам. Более того, нож имеет множество применений помимо самообороны, что делает его очень универсальным оружием. 
 
 Сегодня также доступно множество ножей, которые замаскированы под другие предметы — ножи, которые одинаково эффективны для самообороны.От ножей, замаскированных под кредитные карты, брелков для ключей и множества других конструкций, эти ножи дают людям душевное спокойствие, которое исходит от знания, что они вооружены, без необходимости носить или скрывать настоящий нож. Одним из наиболее эффективных и популярных из этих замаскированных ножей является перочинный нож или тактический перочинный нож — нож, который выглядит так же, как обычный пишущий инструмент, пока не откроется верхняя часть, чтобы обнажить лезвие. Ручные ножи можно хранить при себе, в машине, на столе, в комплекте для выживания или сумке для защиты от насекомых.При использовании для самообороны их острые, трудно ломаемые наконечники делают их очень эффективными против нападающего, даже в большей степени, чем некоторые другие предметы в нашем списке. 
 
 Есть несколько причин выбрать нож для самозащиты. Некоторые из них включают: 
 
 
  Отличное оружие для крупного плана . По мнению некоторых экспертов, нож — отличное оружие для съемки крупным планом. Фактически, когда нападающий находится в пределах 20 футов от вас, у вас гораздо больше шансов защитить себя ножом, чем пистолетом.
 
  Не всегда смертельно . Для тех, кто знает, что они делают, нож не всегда должен быть смертельным оружием. Более того, иногда даже вид ножа может отпугнуть атакующего и заставить его бежать в поисках «более легкой» цели. 
 
  Удобно носить с собой . Нож легко носить с собой и спрятать, не требует специальной упаковки или внимания. Единственное, что нужно хорошему ножу, — это ножны (даже не карманные) и время от времени хорошая заточка.
 
  Нет боеприпасов . В отличие от пистолета, при ношении ножа вам не нужно беспокоиться о дополнительных боеприпасах. 
 
  Используется как инструмент . В отличие от любого другого оружия в нашем списке, нож можно использовать как инструмент, так и как средство самозащиты. Это делает его очень полезным, универсальным и удобным устройством самозащиты. 
 
 
 
 В большинстве штатов США есть законы, касающиеся владения, владения и ношения ножей.В некоторых штатах, например, незаконно носить с собой ножи, если длина лезвия не превышает 3 дюймов; в то время как в других штатах разрешается иметь при себе только ножи с нефиксированными лезвиями. Поэтому, прежде чем выбирать нож для самообороны и защиты, обязательно ознакомьтесь с законами своего штата. 
 
 Перцовый баллончик 
 
 Оружие самообороны, которое настолько эффективно, что оно регулярно используется правоохранительными органами для подавления агрессивных, жестоких и крайне отказывающихся от сотрудничества преступников, перцовый баллончик — один из лучших доступных способов отразить потенциального злоумышленника или грабителя.Перцовый баллончик, также известный как OC-спрей, изготавливается из концентрированной формы экстракта перца чили. Обычно он поставляется в небольших аэрозольных баллончиках для удобства переноски, и его действие может быть немедленным и болезненным. 
 
 Чтобы понять эффективность перцового баллончика как средства самообороны, вспомните жжение, которое вы, вероятно, испытывали в прошлом после укуса очень острого перца — халапеньо, серрано, хабанеры и т. Д. Вы это представляете? Если да, то вы знаете, что боль может казаться невыносимой и продолжительной, и никакое количество воды не остановит ее.А теперь представьте ту же самую боль в глазах, носу, горле и легких — вот что может сделать перцовый баллончик с потенциальным нападавшим. 
 
 Когда перцовый баллончик попадает в лицо нападающего, боль такова, что он, несомненно, забудет обо всем остальном, кроме боли, которую он испытывает, включая свое первоначальное намерение. Обычно это дает вам возможность дать отпор, убежать или позвать на помощь. 
 
 Перцовый баллончик в качестве оружия самообороны дает ряд преимуществ.Среди них: 
 
 
  Перцовый баллончик переносной . Обычно перцовый баллончик упакован в небольшие аэрозольные баллончики, он очень портативен, и его легко скрыть. 
 
  Несмертельный . Хотя боль от перцового баллончика такова, что потенциальный злоумышленник наверняка вспомнит день, когда он пытался напасть на вас, эффекты баллончика не смертельны — они обычно проходят примерно через 30-60 минут, в зависимости от силы воздействия. концентрация. Это делает их безопасной альтернативой пистолетам, ножам и даже тазерам, последние из которых, как известно, в редких случаях вызывают долгосрочные проблемы со здоровьем.
 
  Разрешения не требуются.  В большинстве штатов нет разрешений, необходимых для владения и ношения перцового баллончика, в основном потому, что это вещество не может вызвать каких-либо длительных проблем со здоровьем у тех, кто испытывает его воздействие. 
 
  Доступный . Перцовый спрей обычно можно купить менее чем за 20 долларов за банку, что делает его очень доступной формой самообороны. 
 
 
 
 Используемый с 1973 года перцовый баллончик является безопасной, эффективной и законной формой самозащиты, которая действительно может помочь спасти вашу жизнь в опасной ситуации.
 
 Электрошокер 
 
 Электрошокер может быть очень эффективным оружием на близких дистанциях, давая вам необходимое время, чтобы спастись от нападавшего и получить помощь. Так что же такое электрошокер и как он работает? 
 
 Электрошокер — это электрическое оружие самообороны, которое использует высокое напряжение, чтобы остановить нападающего. Маленькое устройство оснащено зубцами на одном конце, которые при активации и размещении на атакующем быстро обездвиживают его. Электрошокер разработан так, чтобы воздействовать на центральную нервную систему человека, к которому прикасаются его электрические штыри.Он посылает в мышцы электрическую энергию, используя высокую частоту импульсов, которая заставляет эти мышцы работать очень быстро, но крайне неэффективно. Этот быстрый рабочий цикл мышц истощает уровень сахара в крови, превращая его в молочную кислоту за считанные секунды. Возникающая в результате потеря энергии затрудняет движение и функционирование, и в то же время крошечные неврологические импульсы, которые проходят по всему телу и направляют движение мышц, прерываются. Это вызывает дезориентацию и потерю равновесия и оставляет атакующего в пассивном и растерянном состоянии на несколько минут . 
 
 Хотя это не оказывает значительного воздействия на сердце и другие органы преступника, электрошокер даст вам необходимое время, чтобы убежать и получить помощь. Имейте в виду, что электрошокеры и электрошокеры (которые рассматриваются в следующем разделе) — это разные виды оружия. Электрошокеры — это оружие ПРЯМОГО КОНТАКТА, то есть зубцы вручную вставляются в атакующего, в то время как электрошокер можно использовать на расстоянии до 15 футов и более. 
 
 Некоторые из преимуществ электрошокера как средства самообороны включают: 
 
 
  Портативный. Подобно ножам и перцовому баллончику, электрошокеры представляют собой довольно маленькие устройства, и их можно носить в кармане или хранить в бардачке. 
 
  Доступный . По сравнению с электрошокерами электрошокеры очень рентабельны, хотя и не так доступны, как перцовый баллончик. 
 
  Несмертельный . Длительные проблемы, возникающие в результате использования электрошокера, крайне редки, но его последствия длятся достаточно долго, чтобы вы могли получить необходимую помощь. 
 
  Legal.  В большинстве штатов разрешение на ношение электрошокера не требуется.Однако все штаты требуют разрешения и обучения для тех, кто хочет владеть электрошокером. 
 
 
 
 Электрошокер (или электрошокер) 
 
 Электрошокер — это устройство, похожее на оружие, которое при выстреле посылает два электрических зонда в кожу потенциального злоумышленника. Регулярно используемые правоохранительными органами и тюремными чиновниками для подавления непокорных или агрессивных субъектов, тазеры могут быть очень эффективным оружием для самообороны. 
 
 Когда зонды электрошокера контактируют с нападавшим (оба зонда должны войти в контакт, чтобы электрошокер был эффективным), они вызывают ОЧЕНЬ неудобный электрический шок, который по существу сковывает мышцы и, в большинстве случаев, отправляет нападавшего в земля.Это дает стрелку электрошокера достаточно времени, чтобы бежать и искать помощи — или дать отпор. 
 
 Есть некоторые преимущества и недостатки использования электрошокера для самообороны. Одним из плюсов электрошокера является то, что его можно использовать на расстоянии, что позволяет остановить нападающего на пути до того, как он окажется на расстоянии вытянутой руки от вас. Это еще одна причина, по которой правоохранительные органы полагаются на это нелетальное оружие при работе с агрессивными субъектами, которые могут чувствовать себя «сверхчеловеческими» из-за употребления запрещенного препарата.Эффект электрошокера является немедленным и болезненным, но он также, как правило, длится долгое время после первоначального разряда, в результате чего нападавший чувствует себя слабым и немного сбитым с толку — точно так же, как кто-то почувствует себя после случайного электрического удара. 
 
 С другой стороны, для того, чтобы электрошокер был эффективным, оба зонда должны проникнуть в кожу атакующего, а это значит, что пользователь должен иметь, по крайней мере, хорошее прицеливание. К счастью, если один или оба зонда пропустят нападавшего, электрошокер по-прежнему можно использовать как электрошокер, когда атакующий приближается.
 
 
 Хотя тазеры не квалифицируются правительством США как огнестрельное оружие, они все же должны быть зарегистрированы, а потенциальные владельцы должны пройти класс безопасности, прежде чем им будет разрешено носить это оружие. 
 
 Летучие мыши, дубинки и трости 
 
 Известные вместе как ручное ударное оружие, такие устройства, как летучие мыши, дубинки и трости, действительно могут спасти вашу жизнь в ситуации нападения. 
 
  Летучие мыши  
 
 Хотя изначально летучие мыши были разработаны для большой игры в бейсбол, они использовались для самообороны с самого начала их изобретения.Владеть летучими мышами недорого, а их дизайн с широкой ударной поверхностью и заостренной ручкой затрудняет борьбу с ними. Более того, один расчетливый удар битой может быстро отпугнуть любого нападающего и заставить его бежать в горы. Летучих мышей можно хранить в вашей машине или в различных местах вокруг вашего дома для самообороны, но если вы не ребенок, идущий на его / ее игру, они довольно бросаются в глаза и непрактично носить с собой в повседневных ситуациях. 
 
  Трости  
 
 Трости намного практичнее и менее заметны для использования на открытом воздухе, и могут быть столь же эффективны в качестве ударных устройств, если возникнет ситуация.Современные трости изготавливаются из самых разных материалов и доступны во многих размерах и весах. Хорошая трость — для самообороны — обеспечит тяжелую ударную поверхность и большой радиус действия. Однако, если вы не пожилой человек или не сильно хромаете, люди все равно могут задаться вопросом, зачем вы несете трость. Здесь может быть очень полезна дубинка. 
 
  Дубинки  
 
 В отличие от больших деревянных дубинок, которыми раньше пользовались полицейские для поддержания порядка, дубинки — это современные устройства правоохранительных органов, которые выдвигаются, их легко носить и скрывать.Одно движение дубинки вперед — и у вас есть твердосплавное устройство, разработанное специально для самообороны и поддержания мира. Дубинки имеют заостренную тонкую ручку, благодаря которой их легко взять одной рукой, а ваша свободная рука всегда будет под рукой, чтобы отразить нападение. 
 
 
 Летучие мыши, трости и дубинки — даже зонтики — могут быть смертельным оружием, если их использовать на шее или в области головы, но когда на вас нападают, это должно быть последнее, о чем вы должны думать. Однако, если вас это беспокоит, просто ограничьте свои удары большими мясистыми частями тела, такими как верхние части ног и руки.
 
 Тактический фонарь 
 
 Тактические фонарики, как правило, намного больше обычного домашнего фонаря. Эти устройства сделаны из прочных металлических материалов и практически не поддаются разрушению. Они также могут быть отличным оружием для самообороны, особенно для тех, кто не может или не хочет носить оружие. Современные успехи в технологии фонарей превратили тактический фонарик в универсальное оружие для самообороны — единый инструмент, который может служить множеству целей. Вот некоторые из преимуществ использования тактического фонаря для самозащиты: 
 
 
  Свет .Все мы знаем, что фонарики создают свет — свет, который мы используем, когда выключается питание или освещая путь на темной дороге. Вы также можете знать, что злоумышленники и злоумышленники любят делать свою грязную работу в темноте, поэтому такое устройство, как тактический фонарик, излучающее огромное количество света во всех направлениях, может служить основным сдерживающим фактором для злоумышленника. Если злоумышленник  все равно приближается к вам, вы можете использовать луч фонарика, чтобы ослепить его, давая вам время и возможность, необходимые для сражения или бегства.

 
  Забастовка . Тактические фонари намного длиннее и тяжелее, чем их обычные бытовые аналоги, что делает их отличным оружием в крайнем случае. Сотрудники правоохранительных органов часто используют свой фонарик в качестве средства самообороны в ситуациях близкого контакта, что делает его бесценным инструментом, который можно надеть при ходьбе после наступления темноты. 
 
 
 
 Не требуется разрешений на владение или ношение тактического фонаря, а при ходьбе после наступления темноты в его ношении нет ничего примечательного.Вместе эти факторы делают тактический фонарь одним из лучших самодельных устройств для самообороны. 
 
 Предметы на каждый день 
 
 Наконец, предметы повседневного обихода могут стать отличным средством самозащиты и защиты дома для тех, кто предпочитает не иметь и не носить оружие. Многие люди устанавливают сигнализацию в своих домах и автомобилях для защиты от кражи, но существуют также «самосигналы», которые могут помочь предупредить людей, если на вас напали преступники. Некоторые производители производят брелки для ключей, оснащенные тревожной кнопкой — кнопкой, при нажатии которой издается громкий звуковой сигнал, — и в настоящее время существует ряд приложений для сотовых телефонов, которые служат той же цели.Эти громкие звуки часто могут отпугнуть потенциального злоумышленника, прежде чем он успеет подойти к вам. 
 
 Говоря о ключах, эти маленькие инструменты, которые мы используем для отпирания наших автомобилей и домов, также могут быть очень эффективным оружием для самообороны. По мере приближения к машине, особенно на темной или изолированной стоянке или в гараже, тренируйтесь держать ключи так, чтобы один из острых концов торчал наружу между указательным и средним пальцами. В случае нападения ключ, проткнувший глаза или лицо злоумышленнику, может сработать так же хорошо, как и нож.
 
 Ремни с крупными металлическими пряжками также можно использовать как подручное оружие самообороны. Просто снимите ремень и пару раз оберните его вокруг руки (чтобы вам было труднее бороться), чтобы металлическая часть была выдвинута для раскачивания. 
 
 
 Когда ваша жизнь на кону — факт, который вы должны учитывать всякий раз, когда на вас нападают или преследуют потенциальный нападавший, — время имеет значение, и практически все, о чем вы можете подумать, потенциально может быть использовано для спасения вашей жизни.Независимо от того, решите ли вы носить с собой нож, электрошокер, перцовый баллончик или другое оружие самообороны по вашему выбору, главное — всегда быть готовым к худшему. Поступая таким образом, вы обычно можете атаковать нападавшего или, по крайней мере, произвести достаточно шума или волнения, чтобы его отпугнуть. 
 
  Дополнительные ресурсы:  
 
  кредит изображения: eevl / Deposit Photos  


 
 9 видов оружия (кроме огнестрельного), которые могут спасти вашу жизнь 
                 
 Приблизительное время прочтения: 5 минут 







 
 Если сеть выйдет из строя, способность защищаться будет бесценной.Фактически, важность самообороны будет прямо там, где есть еда и вода. 



 
 Конечно, огнестрельное оружие — самый эффективный способ защитить себя от нападающего, но это не всегда возможно. Например, если вы оказались в месте, где запрещено использование огнестрельного оружия. 



 
 Цель этой статьи — рассказать вам о многих других типах оружия, которые вы можете использовать для защиты. Вы можете носить большинство из них где угодно, не привлекая нежелательного внимания, но они достаточно эффективны, чтобы убить практически любого.



 
  Хотите сохранить этот пост на потом? Нажмите здесь, чтобы закрепить на Pinterest!  



 
 Вот 9 видов оружия, которые могут спасти вашу жизнь: 



 
 1. Нож 



 
 Начнем с самого очевидного оружия: ножа. Ножи есть повсюду, и почти у каждого есть хотя бы пара из них, будь то швейцарские армейские ножи или большие К-образные дуги с фиксированным клинком. Конечно, в то время как нож K-bar или подобного типа, вероятно, привлечет к вам внимание, простой складной тактический нож можно удобно спрятать в кармане и будет столь же эффективным.



 
 Нож может быть даже опаснее пистолета в непосредственной близости. Для самообороны выберите прочный складной нож, который можно быстро открыть и с зазубренным лезвием с эргономичной рукояткой. 



 
 2. Перцовый спрей 



 
 Поскольку этот материал достаточно силен, чтобы его можно было использовать в качестве защиты от медведей, можно поспорить, что он будет эффективен против любого человека. Воспалительный эффект перцового баллончика вызывает опухание и закрытие глаз, в результате чего злоумышленник ничего не видит.



 
 Это также очень рентабельно — всего от 10 до 15 долларов за канистру. Это небольшая цена за устройство, которое вызывает сильное раздражение глаз, кожи и дыхательной системы нападавшего. 



 
 Тем не менее, у перцового баллончика есть серьезные минусы. Когда вы распыляете заряд на лицо нападающего, возможно, что часть его попадет и на вас. Это плохо для людей с респираторными заболеваниями. Кроме того, химические вещества в перцовых баллончиках обычно не выдерживают экстремально высоких или низких температур, что снижает их эффективность.



 
 Он также не работает при ветре или дожде и может иметь неприятные последствия, если вам в лицо дует сильный порыв ветра. Хотя в вашем арсенале самообороны должен быть перцовый баллончик, было бы разумно иметь при себе и дополнительный защитный предмет. 



 
 3. Электрошокер 



 
 Многие электрошокеры не похожи на традиционные, поэтому не должны привлекать слишком много внимания. Тем не менее, вам будет разумно держать свой электрошокер надежно замаскированным. Электрошокер — это не только нелетальное оружие самообороны, это отличная альтернатива перцовому баллончику, поскольку он сработает даже на ветру или под дождем.



 
 Простого звука тряски, издаваемого электрошокером, может быть достаточно, чтобы отпугнуть нападающих. Но даже если это не так, тысячи вольт электричества, безусловно, будут. 



 
 4. Трость 



 
 Трость — один из самых эффективных защитных предметов в этом списке. Она дает вам большой радиус действия, сильно бьет и (поначалу) гораздо менее устрашающе, чем бейсбольная бита. Выберите трость с тяжелой ручкой, которая непросто сломается; Лучше всего подойдут трости из твердой древесины с резиновыми ручками.




 
 Просто помните, что если вы планируете использовать трость для самообороны, вам лучше выглядеть так, как будто вы хромаете, поскольку в противном случае вы будете выглядеть очень подозрительно. 



 
 5. Зонтик 



 
 Зонт — отличная альтернатива трости и может быть столь же смертоносным, но только если вы используете не хрупкий зонт. Многие зонты могут легко сломаться, если их использовать в драке, поэтому придерживайтесь тех зонтов, которые были созданы для целей самообороны, например, тот, который указан в ссылке. Он легкий и сделан из стекловолокна, которое по прочности не уступает стальной трубе.



 
 Конечно, вы можете использовать зонт только тогда, когда на улице дождь или мокро, так как вы будете выглядеть довольно подозрительно, таская его с собой в солнечный день. 



 
 6. Ремень 



 
 Пояс — еще один повсеместный предмет, который можно превратить в мощное оружие самообороны. Для этого вам понадобится широкий кожаный ремень с пряжкой из тяжелого металла. Ремень обеспечит вам большую досягаемость, а пряжка может нанести большой урон, если вы будете достаточно сильно качаться. Ремень также можно использовать, чтобы задушить нападавшего или связать его после того, как вы его задержали, что утроит его практичность.



 
 7. Тактическая ручка 



 
 Тактическая ручка — это предмет, который одинаково удобен как в вашем EDC, так и в вашем комплекте для выживания. В качестве оружия можно использовать любую ручку (смотрите не дальше фильмов Борна), но тактическая ручка еще лучше. Из кулака должно выходить не менее дюйма ручки, чтобы она могла эффективно пробивать дыры в нападающем. 



 
 8. Шарф 



 
 Погодите, шарф? Да это правильно. Хотя шарф — одно из самых невероятных средств самообороны, он также может быть одним из самых смертельных, если вы знаете, что делаете.Шарф можно использовать как импровизированную удавку или удушающее оружие. 



 
 Если вы все еще настроены скептически, имейте в виду, что Французский Иностранный легион носит шарфы как часть своего снаряжения и, как известно, использует их в качестве гарроты в тактических миссиях. Единственный недостаток шрама в том, что он предназначен для холодной погоды, поэтому в теплую погоду вы можете выглядеть глупо, надев его. 



 
 9. Ключи от машины 



 
 И последнее, но не менее важное: ключи от машины можно также использовать в качестве оружия самообороны.Предполагая, что ваши ключи не складываются (а большинство таковых), вы можете использовать их как толкающий кинжал. Хотя они не такие острые, как настоящий кинжал, они все же могут нанести серьезный урон, если вы используете их достаточно сильно, особенно если вы накачаны адреналином. 



 
 А еще лучше, вы можете получить инструмент самозащиты брелка, подобный тому, который указан по ссылке. они достаточно острые, чтобы кого-то по-настоящему ранить, даже сквозь одежду. 



 
  Понравился пост? Не забудьте закрепить на Pinterest!  



 
 Вперед: 







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .				

				
							

			
		

	





	

		
		31Авг

		

			
			

				
Как переделать крышу на старом доме: Как переделать крышу на старом доме
								

							  	    				
					31 Авг 2021		
				  alexxlab Комментировать 
				

							
		
				

					
замена кровли частного и дачного дома своими руками, переделка конструкции в деревянном доме
            


                        
                            
        

                
            

        
Любое здание имеет свой ресурс, и рано или поздно требует капитального ремонта. Приведение в порядок стен – далеко не последняя задача. Куда более важным мероприятием будет реконструкция крыши, которая иногда может требовать полной замены всех деталей на новые. Сам процесс реконструкции предполагает сохранение внешнего вида при смене составляющих. Так и крыша после ремонта должна существенно обновиться, не потеряв при этом старых свойств и характеристик.
                            
        
            
        
Особенности
                            
        
Процесс реконструкции бывает нужен в различных случаях, это и необходимость расширить чердак, и замена испорченных элементов, или просто перепланировка кровли. Если предстоит работа с крышей, можно быть уверенным, что процесс будет масштабным и относительно длительным. Если в здании участились подтекания потолка, или поднялся уровень влажности в жилых помещениях, это говорит о том, что на крыше начались какие-то неполадки.
Реконструкция крыши частного дома, это фронт работ, который имеет четкую цель, и призван улучшить уровень комфорта проживающих в нем людей. Для проведения работ обычно демонтируют старое покрытие, проверяют целостность балок и перекрытий, и при необходимости заменяют их на новые детали. Если нужно будет утеплить потолок, то можно усилить обрешетку, чтобы она его выдержала. Предусматривается и вентиляция, которая дает возможность материалам дышать, что способствует более длительной эксплуатации.
                            
                        
        
Любая реконструкция предполагает улучшение конструктивных или эксплуатационных характеристик здания, делая его более крепким и надежным. Приоритетным направлением в этой отрасли является создание новых конструкций, а не укрепление и ремонт старых. Усилить обрешетку следует в том случае, если на крышу ожидается увеличение нагрузок. Если вес новой крыши будет значительно больший, чем ранее, то лучше полностью заменить обрешетку. В этом случае идет расчет сечения и шаг бруса под определенный кровельный материал.
Если заменяется сама кровля, то стоит обратить внимание на стропильную систему. В этом случае проверяется шаг, сечение стропил, стойки и их размеры, подкосы и диагональные ноги. В случаях, когда есть необходимость выполнить новую конфигурацию крыши, то выполняются новые расчеты и строительство совершенно новой конструкции.
                            
                                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Таким образом, мелкий ремонт кровли может производиться по мере необходимости, но как только его результаты перестают приносить ожидаемый результат, необходимы более масштабные работы. Тоже касается и процессов со сменой внешних показателей или увеличения веса на крышу, в каждом отдельном случае есть свои особенности проведения работ, которые необходимо знать и правильно использовать.
                            
                                            
        
Когда необходима?
                            
                                        
        
Если во время эксплуатации дома ощущаются явные проблемы с кровлей, нужно их выяснить и провести соответствующие ремонтные работы, вплоть до полной реконструкции крыши.
Чаще всего проблемами с крышей служат такие факторы:
ошибки в процессе проектирования;
недочеты при монтаже конструкции;
неправильная эксплуатация.
                            
        
            
        
Если при проектировании были допущены просчеты, это приведет к тому, что стропильная конструкция деформируется. Это нарушает целостность кровли. Ошибки могут быть и в процессе расчета теплоизоляции, когда в зимнее время крыша будет перемерзать и покрываться льдом, от чего кровельный материал начнет деформироваться.
При неправильном монтаже можно также получить массу проблем. Если не соблюдать технологические требования и отступать от намеченного проектом плана, проблем с эксплуатацией не избежать. Если на крышу был положен некачественный материал, то очень скоро это даст о себе знать протечками и потерей тепла.
                            
        
            
        
Чтобы точно знать, с чем именно предстоит бороться, важно найти профессионала, который сможет правильно определить причину проблем. Это и будет стартом для создания плана ремонта крыши и сметы на него.
Для проведения работ по реконструкции крыши ставится ряд целей:
Работа с подкровельным пространством, увеличение его габаритов, и уменьшение. Эти работы предполагают создание новой конструкции кровли, задействование стены и перегородки.
Использование чердака в новом качестве, для чего есть необходимость провести ремонт крыши.
                            
                                            
                        
        
Следование стандартам санитарных норм в случае если чердак отводится под жилое пространство.
Изменение чердака в мансарду.
Дополнительное строение рядом с домом в виде кухни или гаража, которое получает часть крыши дома.
Комплектация окон в мансарде, для увеличения количества света в помещении.
Создание двери и балкона прямо на крыше дома.
                            
                                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Есть и ряд других причин, которые могут вызвать необходимость реконструкции крыши:
изношенность конструкции крыши раньше срока, из-за неправильных условий эксплуатации;
                            
                                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
следствие плохого качества работ, выполняемых строителями дома в отношении возведения крыши;
небрежное отношение к кровле, длительное отсутствие ремонта, даже если он сильно нужен;
отсутствие вентиляции в проекте строительства крыши и ее перекрытия.
                            
                                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Это возможные причины, по которым может потребоваться реконструкция крыши с изменением ее внешнего вида.
                            
                                            
        
Способы
                            
                                        
        
Чтобы понять, какой способ ремонта крыши выбрать, нужно понять, с какой именно проблемой пришлось столкнуться. Не стоит спешить снимать кровельный материал, пока не были проверены все коммуникации, трубы водопровода и канализации, если с ними все в порядке, тогда стоит обратить внимание на герметизацию крыши, необходимо проверить есть ли на ее поверхности загрязнения или частичные сколы кровли. При плоских крышах нередким явлением является смещение крыши, что приводит к негативным последствиям.
                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Если говорить о способах ремонта крыши, то выделяют:
Частичные ремонтные работы, они проводятся, если есть небольшие повреждения в крыше.
При повреждениях крыши более чем на 37%. В этом случае проводится капитальный ремонт, где все поврежденные места полностью заменяются, и на их место устанавливаются новые.
При небольших местных повреждениях кровли, можно провести локальный ремонт.
Если была найдена одна или несколько протечек, то на них накладываются латки из специального материала.
При выявлении небольших трещин заклеивать их можно с помощью строительной ленты или использовать герметик.
                            
                        
        
Переделка дачного дома не заставит себя долго ждать, потому как в деревянном жилище достаточно быстро начнут портиться кровельные элементы. На замену старой крыше, если она обветшала или стала протекать, можно соорудить новую или сделать частичный ремонт. На даче зачастую строят не капитальные дома, а значит, работы по его благоустройству и постоянным ремонтам будут постоянными. Чтобы хоть как-то это изменить, нужно переделать дом в частично жилой, для чего он облаживается кирпичом и сооружается новая, надежная крыша.
                            
                                            
        
            
        
Если дом выстроен надежно, то необязательно делать глобальные перемены, достаточно будет заменить испорченные детали и наладить все по новой. В загородном доме часто организовываются разного рода пристройки, и в условиях небольшой площади они возводятся прямо возле дома. Для удобства и скорости строительства новая крыша не возводится, а удлиняется уже имеющаяся. Для деревянной избы важно правильно выбрать материалы и для кровли, и для утепления, чтобы минимизировать риск пожароопасных ситуаций.
                            
                                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Процесс реконструкции по своей сути работа объемная и требует различных видов работ, это:
смена старых листов кровли на новые, если они износились или имеют механические повреждения;
сам процесс реконструкции крыши, и как часть его, работа со стропилами, и их замена, если есть такая необходимость;
проведение реконструкции, вследствие которой габариты крыши существенно изменятся;
проведения полной реконструкции как крыши, так и чердака.
                            
                                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Тонкости выполнения работ
                            
                                        
        
Наиболее логичный вариант протекания работ, в случае необходимости перекрыть крышу или внести некие изменения в ее конструкцию, это обдумывание того, что именно должно быть поверх дома и подбор квалифицированной бригады рабочих, которые и будут воплощать все в жизнь.
В этом случае рабочий процесс будет выглядеть так:
специалисты осмотрят крышу и вместе с хозяином дома создадут примерный чертеж будущей конструкции;
поскольку внешний вид кровли и ее габариты будут меняться, нужно получить соответствующие разрешения на проведение работ;
когда все решено, нужно переходить к расчету сметы на строительство;
высококлассные рабочие юридически подтверждают свою деятельность и несут за нее ответственность.
                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Если предстоит замена кровли своими руками, то стоит подготовиться и изучить нормативно-правовую базу, которая касается вопросов реконструкции любой части дома. Важно не затягивать процесс строительства, чтобы уложиться в трехлетний период, когда были согласованы документы, иначе процедуру придется повторить. Чтобы сделать действительно крепкую и надежную крышу, важно иметь очень серьезную базу знаний, чтобы готовое строение не было опасно для окружающих.
Замена и ремонт кровельного покрытия может осуществляться двумя путями:
Работой сразу со всей крышей, когда реконструируются сразу оба ската крыши. В этом случае над домом возводится защитный каркас с тентом.
Работа с каждым скатом производится по отдельности, что позволяет удешевить работы. Не нужно возводить никаких грандиозных тентов.
                            
                                                
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Для защиты дома от осадков лучше всего выбирать такой материал, который даст выходить парам, но не пропустит дождь на поверхность дома, который остался без крыши. Грамотно установив такую защиту, процесс ремонта можно проводить в любой сезон. Установка тента процесс не простой и требует знаний и умений, которые есть у настоящих профессионалов в этом деле. При всех плюсах этой технологии, есть и ряд минусов, связанных с тем, что тент ограничивает рабочую зону и мешает использовать длинные балки и доски, из которых монтируются стропила. Кроме того, такая защита для дома требует немалых средств, которые входят в стоимость ремонта, и делают его более дорогим.
                            
        
            
        
Ввиду этого, ремонт и монтаж крыш зачастую делают при помощи второго варианта, где работа разделяется на этапы и выполняется кусочками. В этом случае работа ведется только, если на улице тепло и солнечно. Если нагрянул дождь, работа останавливается, а открытая часть крыши закрывается пленкой.
Для того чтобы начать реконструкцию, необходимо провести полноценную экспертизу пирога, строил, минерального утеплителя и гидроизоляции. Все элементы, которые исчерпали срок эксплуатации, должны быть удалены, переделываем необходимые части, и только после этого проделываем сам ремонт. Если крыша будет выполнять еще и роль потолка для чердачного помещения, а то и самой мансарды, то необходимо позаботиться о вентиляции во время строительства.
                            
                                                
                        
        
Утеплитель, обрешетка и стропила должны взаимодействовать так, чтобы между ними была воздушная подушка, это усилит теплоизоляцию. Оптимальной величиной вентиляционного зазора считается пять сантиметров. Важно сохранять это расстояние вдоль всего ската. Стоит позаботиться о циркуляции воздуха в направлении: конек-карниз, что спасет от осенних листьев и пернатых, ищущих себе пристанище. Конек крыши также должен быть укомплектован аэратором, который является вентиляционным выходом, внешне никак не отличающимся с кровельным материалом.
Весьма эффективным вариантом для хорошего вентилирования пространства является вентиляционная турбина, вращение которой начинается при любом дуновении ветряных масс. Этот вариант будет удачным для жилого чердака, где можно оборудовать мансарду. Ввиду особенных характеристик, которые предъявляются данному помещению, необходимо укрепить стропила.
                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Чтобы находиться в мансарде было комфортно, важно позаботиться о теплоизоляционном слое. Для скатной крыши, будь она новая или та, которую будут реконструировать, лучше всего использовать стекловолокно и каменную вату. Работать в этом случае лучше с плитами, потом как маты от времени могут начать провисать, что даст холоду доступ внутрь помещения. Из современных материалов можно выделить пеностекло и пенополистирол.
                            
                                            
                        
        
Полный перечень работ по реконструкции крыши можно представить в виде определенного алгоритма работ, который включает:
Работу с обрешеткой. Если предстоит полная переделка, то старая конструкция демонтируется и возводится новая. Если же ремонт частичный, то меняются испорченные детали. В зависимости от типа кровельного покрытия, формируется разный шаг обрешетки, для асбестоцемента это 75 см, а для металлочерепицы – около 40 см. Наружная сторона стропил комплектуется контробрешеткой, на которую и будет крепиться слой гидо- и пароизоляции.
Процесс усиления обрешетки, для чего формируются дополнительные распорки, которые распределяют вес иначе, частично заимствуя его на себя.
                            
                                            
                        
        
Работа по усилению ендов и карнизного свеса, где чаще всего формируется застой снега. При помощи сплошной обрешетки удается решить возможные проблемы.
Процесс усиления несущих конструкций стропил скобами, болтами, накладками, дополнительными стойками.
Работа по созданию вентиляции кровли, которую можно сделать несколькими вариантами: создание дополнительных окон в поверхности крыши или размещение продухов около карниза на наружной стене; система воздухообмена должна быть сквозная, чтобы не было накопление воздуха в «мешках» и его застоя.
Процесс утепления кровли про помощи теплоизоляции, которая может быть размещена между стропилами или под ними. Важно установить пароизоляционный слой, который далее обшивается отделочным материалом.
                            
                                            
                        
        
В зависимости от трудоемкости работ и их масштабности, виды деятельности могут варьироваться. Но для создания надежной крыши, которая может служить потолком для мансарды, важно соблюсти технологию монтажа на каждом этапе.
                            
                                            
        
Советы и рекомендации
                            
                                        
        
Если реконструкция проводится на плоской крыше, то важно правильно организовать уклоны, по которым будет стекать вода в водоотвод. Этот нюанс позволит увеличить эксплуатационный срок кровли и поможет в более простом и легком процессе ремонта. Самым простым вариантом создания такого уклона являются клиновидные плиты утеплителя, которые укладываются на основание крыши или слой теплоизоляции, важно сделать уклон равный 1,5%. Если получается выдержать такой наклон, то вода не застаивается и хорошо отводиться, что помогает сберечь кровельный материал как можно дольше.
                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Если крыша ранее не была утепленной, то для установки соответствующих слоев, необходимо полностью разбирать кровельный пирог. Если кровля частично утеплена, то целый и неиспорченный материал можно оставить, а остальной заменить. Обычно утепляют крыши, основание которых сделано из фанеры, ОСП и ж/б листов.
Для проведения работ по реконструкции плоской крыши, отличным материалом является пенобетон, который становиться буферной зоной для пара, который образовывается из воды и равномерно распределяется по всей поверхности материала. Этот механизм позволяет не нарушать гидро- и теплоизоляцию, что помогает сберечь кровельное полотно в исконном виде в течение многих лет. Воздействие холода также не имеют отрицательного эффекта на поверхность, потому как паровые частички при замерзании становятся кристаллами, которые никак не вредят материалу крыши.
                            
        
            
        
Процесс реконструкции важно проводить правильно, первым делом проводятся работы со старой крышей и ее покрытием. Важно убрать все неровности, изгибы и вздутия. Укладка новой кровли должна совершаться на основание, которое уже полностью подготовлено. Первым делом идет укладка новой гидроизоляции, а уже на нее можно монтировать кровельные материалы любого типа.
Если плоская крыша не оправдала себя и есть необходимость сделать вместо нее скатную, то не всегда нужно разрушать то, что было, можно возвести новый каркас поверх нее. Стропилами служат фермы, которые сделаны из профиля. Работать с ними легко и удобно, а сразу после сооружения каркаса, можно монтировать новую кровлю. Профиль из оцинкованной стали очень надежен для таких случаев, так как он не портится от условий внешней среды, не боится влаги, тепла и не горит.
                            
                                            
        
            
        
Любые работы по реконструкции кровли должны быть обоснованными, и проводиться с соблюдением всех правил и норм. Желательно знать законодательную базу, чтобы избежать разного рода проблем. Можно обратиться в агентство по строительству и ремонту, где профессионалы своего дела помогут составить план работ, подсчитают затраты на материалы, и при необходимости сделают всю работу в кратчайшие сроки. Хотя этот вариант обойдется значительно дороже.
Сделать всю работу самостоятельно можно, главное – хорошо подготовиться к ремонту, прочесть литературу, посмотреть видеоролики, и не спешить все закончить за неделю. Настоящий ремонт продолжается длительное время, но результат того стоит, при правильной замене кровли, можно устроить полноценное мансардное помещение, где с удовольствием будет находиться вся семья.
                            
                                            
        
            
        
О тонкостях реконструкции кровли подробно рассказывается в видео.
                            
                                            
        

                            
                                            

        
Замена крыши дома, демонтаж. Как заменить кровлю крыши своими руками
 Каким должен быть дом? В первую очередь он должен быть сухим и теплым. За эти два важных критерия отвечает крыша. Если кровля не в порядке, то проблемы не заставят себя ждать. Протечки, сырость, большие счета за отопление, нарушение внешнего облика дома – это только частичный их перечень.
Но как вовремя понять, что нужна замена кровли крыши? Для этого необходим качественный осмотр кровли и стропильной системы. Делать его нужно ежегодно, даже для владельцев новых крыш. В результате осмотра могут выявиться проблемы, которые и укажут на масштаб необходимого ремонта.
Обнаружены мелкие трещины на кровельном покрытии, оно потеряло эстетический вид. При этом к стропильной системе вопросов нет — на дереве не замечена гниль, трещины или грибок. Данный вариант самый простой, достаточно купить новый кровельный материал для крыши и заменить им старый.
Обнаружены следы влаги на стенах чердака или помещения мансарды. В доме отмечается высокая влажность. Все это указывает на то, что кровля протекает или излишне накапливает влагу. При снятии кровельного покрытия чаще всего будут обнаружены следы гнили или даже грибка на обрешетке. Как следствие потребуется не только замена покрытия, но и каркаса.
Обнаружены серьезные разрушения стропильной системы, теплоизоляционного слоя и дыры в кровельном покрытии. Данный вариант самый сложный. Потребуется полная реконструкция всей крыши. Владельцу дома нужно быть готовым, что стоимость замены крыши таких масштабов будет значительной. Если траты неизбежны, стоит задуматься имеет ли смысл увеличить площадь дома, соорудив мансарду.
Демонтаж старой кровли
Решение о частичном или полном ремонте крыши принято. Следующий этап замены кровли — это демонтаж старого покрытия. Если в качестве настила выступает шифер, то для его снятия потребуется фомка и молоток. Если в дальнейшем владелец дома не планирует использовать листы, то можно пробить в шифере дырки в местах, где он крепится к обрешетке и скинуть листы на землю. Когда повторное использование актуально, то работу по снятию старого шифера нужно производить более аккуратно и обязательно с помощником.
Демонтаж обрешетки и всей стропильной системы производится с использованием фомки или пилы.
Если кровля была покрыта более современными материалами, такими как профнастил, металлочерепица или керамическая черепица, то демонтаж кровли производится максимально аккуратно. Данное покрытие всегда можно использовать повторно для крыш небольших площадей – гаража или дачного домика.
На какое покрытие лучше заменить старую кровлю?
Если крыше необходим капитальный ремонт или полная замена конструкции, то ограничений при выборе материала для покрытия нет. Если же замена кровли будет производиться на старую стропильную систему, то специалисты рекомендуют использовать металлочерепицу или профнастил. Оба этих материала закроют недостатки старой конструкции (есть у всех старых кровель).
Как произвести замену шифера на металлочерепицу без последствий
Замена крыши из шифера на новый материал начинается с демонтажа и осмотра стропильной системы. Если обнаружены следы гнили или повреждения от насекомых, то разрушенные участки дерева ликвидируются и заменяются новыми. Затем расстилается слой гидробарьера, он крепится по всей площади стропил с помощью строительного степлера. Далее начинается монтаж обрешетки — монтируется брус обязательно перпендикулярно коньку крыши, с помощью него производится окончательное крепление прослойки гидробарьера.
Продолжаем устанавливать обрешетку – крепим поверх брусьев бруски такого же сечения (как правило, 25*120 мм). Начинать устанавливать бруски необходимо с края, важно по ходу работы проверять точность уровня при помощи шнура, установленного по диагонали.
Укладка листов металлочерепицы начинается справа налево! Это важно, так как у листов есть своя система крепления, если производить их укладку в правильном направлении, то вся работа пройдет быстро и ровно. Если же выступающие места обнаружены, то их необходимо срезать болгаркой. Монтируются низ каждого листа обязательно ниже стропил где-то на 8 см.
Особенности замены шифера на профнастил
Профилированный лист выпускается в разных размерах, в нашем случае он должен соответствовать следующим габаритам: ширина от 980 до 1800 мм, длина от 0,6 до 0,8 мм. Замена кровли дома начинается аналогично, как и в случае с металлочерепицей – с монтажа шифера и проверки стропил.
Далее непосредственно на старые стропила укладывается гидроизоляционное покрытие, обязательно с нахлестом. Стыки пленки необходимо качественно проклеить самоклеющейся лентой. Далее слой теплоизоляции, как правило — это минеральная вата.
Монтаж самих листов профнастила начинают с торцовой стороны крыши в одну или две волны (в зависимости от типа кровли). В местах, где листы находят друг на друга, должны быть качественно скреплены.
Если крыши имеет маленький наклон, то рекомендуется еще дополнительно герметизировать. Крепление материала к обрешетке осуществляется исключительно саморезами с резиновыми прокладками.
Замена кровли будь-то частичная или полная требует больших материальных и трудовых затрат. Сегодня можно найти разные расценки на кровельные работы. Главное помнить что крыша – это не место неразумной экономии.
Другие материалы по теме:
Устройство фальцевой кровли
Укладка металлочерепицы на крышу
Добавить комментарий
как расчитать строение кровли, какой материал для покрытия выбрать, как своими руками сделать монтаж, детальное фото и видео

		 На данный момент застройщики стремятся сделать крышу не только надежной, но и эстетически привлекательной, и оригинальной, что также учитывается в ходе разработок. Возводится конструкция с учетом нескольких требований. Так, материал для крыши деревянного дома и ее форма подбирается, исходя из особенностей дерева (вероятности усадки, разбухания). Коэффициент усадки сырого бревна равен 10%, профилированного сырого бруса – 5%, высушенного (клееного) бруса – 3%.
	

		 Любого старое здание будет выглядеть иначе с новой верандой. В случае ограниченного бюджета и небольшим опытом строительства достаточно соорудить каркасную пристройку с продольным ее примыканием к основному зданию. Здесь применяется метод вывешивания верхних обвязок на опорных стойках. Перед тем, как переделать крышу деревянного дома для новой пристройки, нужно проверить ее состояние. Если кровля не требует ремонта, то достаточно будет одного дополнительного ската. Фундамент легкой веранды представляет собой столбчатую бетонную конструкцию, обвязанную под каркас. В обвязке крепятся лаги пола. Поскольку усадка используемых в строительстве материалов проходит неравномерно, то не следует жестко сцеплять стыковочные узлы между старым домом и новой верандой. 
	
		
		

 Специалисты рекомендуют возводить крыши в виде следующих конструкций:
		
		
		
			
стандартной двухскатной;
				
четырехскатной;
				
многошипцовой.
			
		
 
		

			 Такая конфигурация позволяет удалять с кровли дождевую воду, а снеговые массы под собственным весом сами сползают с нее. Преимуществом такой крыши является свободное чердачное пространство, наличие отличной термоизоляции, большие кровельные свесы, благодаря которым возможно выведение атмосферных осадков далеко от стен.
		
		
		

			 При сравнении с разными устройствами кровель видно, что строение крыши деревянного дома кардинально от них отличается. В случае ошибок при монтажных работах придется понести дополнительные расходы.
		
		
		
			 Самым экономичным вариантом будет строительство двухскатной крыши (прочитайте: «Как самому сделать двухскатную крышу»), однако, в большинстве случаев, домовладельцы останавливают выбор на четырехскатной кровле. Она не только защитит от непогоды, но будет надежной и респектабельной конструкцией. Такая крыша возводится из самой сложной стропильной системы, поэтому к созданию проекта нужно подойти серьезно, а за работу браться при наличии необходимых навыков.
		
		
 
		
			 Всего существует две разновидности четырехскатных крыш: вальмовые и шатровые. Вальмовая форма крыши деревянного дома выглядит в виде двух фасадных трапециевидных скатов и двух треугольных торцевых плоскостей (вальм). Наклон кровельных скатов может быть абсолютно разным, что придает кровле ломаную форму. В устройстве крыши дома не предполагаются фронтоны, а чердачные окна вставляются в кровельных скатах (прочитайте: «Красивые крыши домов — разнообразие вариантов»).
		
		
		
			 Особенностью шатровой кровли является пирамидальная форма, где все четыре ската одинаковы, а их вершины соединяются вверху. В стропильную систему входит четыре накосные (диагональные) стропила, которые соединяются в коньковом узле. Такая крыша лишена фронтонов и конькового прогона. Шатровая крыша, как правило, используется для небольших квадратных построек (прочитайте: «Шатровая крыша: конструкция и чертеж»).
		
		
	
		
		
  Возведение новой стропильной системы


		

			 Устройство надежной кровельной конструкции получается за счет сложной стропильной системы, строительство которой должно начинаться с создания проекта. При расчете уделяется внимание ожидаемым постоянным и временным нагрузкам: общему весу крыши, атмосферным факторам. Коэффициент запаса прочности должен составлять от 1,4 и более. Здесь же определяются с устройством (наслонное, висячее) и размером стропил и кровельных элементов. Для снижения нагрузки на стропильную систему выполняется установка раскосов, а предотвратить ее расшатывание можно специальными затяжками.
		
		
		

			 Перед тем, как строить крышу деревянного дома, подбирается угол ее наклона. В регионах, где постоянные сильные ветра или незначительное количество осадков, нужен небольшой наклон кровли. В случае высоких снеговых нагрузок, либо частых дождей, крышу делают с уклоном от 45 и более градусов. Главными факторами выбора наклона кровельных скатов являются: уровень атмосферной нагрузки, использование чердачного пространства, особенности покрытия.
		
		
 
		

			 Стропила укладываются снизу вверх без мауэрлата – вместо него основой для крепления становится верхнее бревно или брус. Далее устанавливается коньковый брус. Для удобства можно пользоваться ватерпасом и отвесом. От того, насколько точно застройщик рассчитает высоту конька и его размещение, будет зависеть надежность стропильной системы.
		
		
		
			 Стандартное устройство крыши деревянного дома с четырьмя скатами возводится из накосных (диагональных) стропил. Для них используется брус, либо сдвоенная доска, поскольку основная нагрузка придется именно на них. Чтобы увеличить прочность конструкции, стыки опорных элементов дополняются стойками-опорами. Правильным будет расположение опор на ¼ длину диагональной ноги от конькового прогона. В случае с четырехскатной крышей выполняется крепление дополнительных укороченных стропил – нарожников, благодаря которым нагрузка будет распределена по диагональным стропилам, а деревянная конструкция крыши станет еще прочнее.
		
		
 
		
			 Чтобы понять, как рассчитать крышу деревянного дома, следует изучить всю систему ее строительства (подробнее: «Как рассчитать крышу дома: материалы и конструкция»). Так, крепление нарожных стропил выполняется с одной стороны к мауэрлату, а с другой – к накосным стропилам. Нарожники должны располагаться строго параллельно друг друга и в одной плоскости с боковыми скатами. Укрепить несущую способность стропил можно при помощи брусков (сечение – 50×50), которые прибиваются снизу к стропильным ногам по обе стороны. Нарожники, прибитые к брускам, не должны сходиться с ними в одной точке.
		
		
		
  Устанавливаем стропильную систему четырехскатной кровли


 

 В данном случае монтаж крыши деревянного дома начинается с накосных стропил, которые требуют особого внимания относительно некоторых моментов:
			
			
			
				
стропила изготавливаются из удвоенных по прочности стройматериалов;
					
верхняя часть стропил подвергается наибольшей нагрузке, поэтому в этом месте необходимо их сращивание, также для их усиления монтируются вертикальные стойки;
					
изготовление диагональных стропил требует дополнительного запаса по длине;
					
для усиления важных узлов крепления используются скобы или скрутки из проволоки.
				
			
 
			
				 В зависимости от того, какие типы крыш деревянных домов выбирают владельцы, возводится и стропильная система, а кровельный пирог устраивается по одной схеме из слоя пароизоляции, контробрешетки, гидроизоляционного материала, обрешетки, кровельного покрытия. Такая прослойка защитит от атмосферного воздействия, а за счет обрешетки распределиться кровельная нагрузка. Читайте также: «Варианты замены кровли на старом доме – как заменить крышу своими руками».
			
			
			

				 Обрешетка кладется на систему стропил уже поверх гидроизоляционных слоев, зафиксированных контробрешеткой для вентилируемого зазора, через который будет удаляться влага из утеплителя. Образование конденсата на крыше деревянного дома или его пристройках, практически, исключено, поскольку древесина имеет свойство «дышать» и впитывать испарения.
			
			
			

				 Вопрос о том, чем крыть крышу деревянного дома, относится к основным, поскольку именно кровельный материал защищает конструкцию от влаги – главного врага. Из-за влаги повреждается стропильная система, начинает гнить, уровень теплоизоляционной эффективности резко снижается. Пароизолирующий слой на крыше сооружается из инновационной мембранной пленки, под которой в обязательном порядке нужно оставить небольшое расстояние для вентиляции.
			
			
			

 Монтаж крыши деревянного дома, смотрите на видео:
			
			
			
				
					

						 
					
				
			
			
			
  Возможности новой теплоизоляции в старом доме

			

				 Новая крыша и пристройка должны быть надежно утеплены. Если чердак не будет использоваться в качестве дополнительной жилой площади, как на фото, то внутреннее утепление крыши может отсутствовать – утепляется только пол. Жилую мансарду нужно утеплить.
			
			
			

				 До начала монтажа утеплителя тщательно проверяются все деревянные детали на наличие дефектов, сырости, гнили. Для продления срока службы древесину пропитывают антисептиком. Особое внимание уделяется электропроводам, отопительным системам, водоснабжению. Как только все будет готово, начинаются утеплительные работы.
			
			
 
			

				 На данный момент утепляется крыша деревянного дома своими руками минеральной (Isover) и базальтовой (Rockwool) ватой, предлагаемой как в виде рулонного, так и плиточного материала. Низкая теплопроводность и высокое сопротивление к возгоранию считаются главными ее преимуществами. 

			
			
				 Чтобы общий вес крыши домов и новых пристроек не сильно увеличивался, ее покрывают легкими материалами: металлочерепицей, шифером, еврочерепицей, ондулином. Укладка облицовки выполняется, как и на крышах других типов, от карниза до конька с учетом нахлеста. При таком монтаже влага под кровлю не будет проникать. Прочитайте также: «Устройство деревянной крыши — особенности покрытия».
			
		
	
как заменить кровельное покрытие на новое
							

	 Содержание:





	 Спустя определенное время после укладки кровельного материала потребуется его ремонт или полная замена. На то, через сколько это произойдет, влияют условия эксплуатации кровли, ее долговечность, а также степень механических и других повреждений.


 

Какой именно ремонт крыши нужен

	 Замена кровли может подразумевать полную или частичную ее реконструкцию. Это завит от того, в каком состоянии находится материал, и как серьезно он поврежден. Иногда целью подобных мероприятий является замена существующего покрытия на новое, с более высокими прочностными характеристики.


	 К примеру, вместо обычного шифера нередко монтируется битумная черепица, которая имеют более высокий уровень экологической чистоты и улучшенные эксплуатационные характеристики.

Как отремонтировать или полностью заменить черепичную кровлю

	 В настоящее время дачные дома стараются делать надежными и капитальными, ведь в них нередко проживают не только летом, но и зимой. Это предполагает использование для отделки крыши надежных и качественных материалов, с хорошей продолжительностью службы. Керамическая черепица – одно из распространенных решений в этом случае, так как черепичная крыша надежна и долговечна. Замена крыши на старом доме включают в себе осмотр поверхности покрытия, для выявления поврежденных элементов. Если таковые были обнаружены, их меняют.


 


	 Для черепицы из керамики характерен хороший уровень прочности. Продолжительность службы этого материала находится практически на одном уровне с медной крышей. Повреждение отдельным плиткам можно нанести, но сделать это не так просто. Чтобы расколоть черепицу надвое, необходим очень сильный удар тяжелым предметом. На практике такое бывает, когда на крышу падает дерево: понятное дело, что такое случается далеко не каждый день. Иногда при сильном ветре отдельные плитки могут срываться с места: замена кровельного покрытия в таком случае сводятся к установке вместо них новых элементов. Это предполагает демонтаж небольшого участка, с осмотром обрешетки и стропильной конструкции внизу.


	

		 Полная замена старой кровли на новую проводится только при наличии значительных повреждений кровельной системы. После проведения восстановительных работ снятую черепицу можно уложить обратно, если она сохранила свою целостность. На этом замена крыши на старом доме своими руками заканчивается. Если принято решение полностью перекрывать кровлю, нужно выбрать, чем покрыть крышу на даче недорого, чтобы сэкономить деньги.
	

Замена кровли из профнастила на старом доме


	 Профилированные листы, оснащенные полимерной защитой, способны эффективно переносить различные агрессивные воздействия.


	 Повредиться они могут при следующих обстоятельствах:

При сильных ударах, когда на кровлю падают тяжелые предметы (крупные ветки или стволы деревьев).
	
Из-за неправильной укладке.
	
Если допускается проход по поверхности кровельных листов без соблюдения надлежащих рекомендаций по обслуживанию.

	 Следствием подобных воздействий на профилированные листы является появление на них вмятин, пробоин, повреждения защитного слоя, что провоцирует возникновения коррозии. В таких случаях необходимо заменить кровлю, уложив вместо поврежденных листов новые.


 


	 Первым делом проводится ревизия характера повреждений. Это позволит определиться с тем, как заменить крышу на доме, увидеть масштабы необходимого ремонта: будет это локальная замена поврежденных участков кровли, или полная ее реконструкция. При необходимости проведения капитальных работ по полной замене покрытия кровли, нужно внимательно осмотреть всю стропильную конструкцию, термоизоляцию и гидроизоляцию. Дело в том, что эти системы нередко также повреждаются во время пробоин профлиста.


	 Далее определяют, чем именно будет покрыта дача после демонтажа износившейся облицовки. Нередко вместо профилированных листов проводят укладку металлочерепицы, которую отличает внешняя привлекательность, невысокая стоимость и простота укладки. Потребуется провести расчет выбранного покрытия и подготовить стропильную конструкцию под его монтаж.

Меняем мягкую черепицу на стальные листы


	 Для битумной черепицы характерна хорошая прочность, поэтому повредить ее поверхность непросто. Однако после истечения срока годности потребуется ее замена. В тех случаях, когда есть желание сделать новую кровлю более жесткой и прочной, применяют профильные листы из стали.


 


	 Замена старой кровли в этом случае имеют такой порядок:

Ревизия крыши дачного дома. Важно определить, способна ли она выдержать вес нового материала, или ее необходимо также менять.
	
Та же процедура проводится по отношению к несущим конструкциям и обрешетке, на которой лежала битумная черепица.
	
Проверка диагональных измерений старой крыши. Иногда необходим ремонт стропильной конструкции.
	
Определение масштаба необходимых ремонтных мероприятий. Это даст возможность провести подсчет необходимого материала для замены кровли крыши.
Монтаж кровельного покрытия своими руками

	 Иногда, когда старое кровельное покрытие сохранилось хорошо, его применяют в качестве подложки под новую укладку. Для этого монтируют деревянные рейки над поверхностью мягкой черепицы, напротив стропил. Они выступят основанием для новой обрешетки под металлические листы. Укладка металлопрофиля проводится внахлест, с движением от нижнего среза крыши. Обязательно наличие доборных элементов – профильного уплотнителя, планок, ендов, водостоков.


	 Замена старой крыши на новую является непростой задачей, хотя внешне все выглядит очень просто. Обязательно нужно предварительно дать правильную оценку состоянию старой кровли и стропильной системы. Это позволит точно определить объем реконструкционных работ и порядок их реализации.



	
		

			 
		
	

 
		
	
Ремонт и реконструкция крыши загородного дома
Редкий владелец дачи может похвастаться тем, что крыша его загородного дома долго не знала протечек, «слезящихся» прямиком в хозяйское сердце, и прочих неисправностей. Как раз наоборот: почти у каждой постройки найдутся проблемы, вызванные повреждениями кровельной конструкции.

Ремонт и реконструкция крыши 
С годами появляются сомнения в долговечности и безотказности стропильной системы, гидро-, тепло- и пароизоляции. Параллельно возникает смутное или явное (нужное подчеркнуть) желание переоборудовать холодный чердак в отапливаемую мансарду. Поэтому модернизация и капитальный ремонт крыши становятся специализированным сегментом строительной деятельности.

Замена шифера на более современную кровлю
Диагноз должен быть профессиональным 
Перед началом ремонтных работ выясните реальные причины «беды». Действительно заинтересованным в этой теме рекомендую почитать присланный в редакцию вопрос Проблемы с утеплением крыши и дальнейшее его обсуждение. В протечках автор винит не наружную влагу дождей и снегов, а подкровельный конденсат. Совершенно грамотный подход, хотя достаточно неожиданный для дачницы, не посвященной в ремесло кровельщика. 
Причины недостатков кровельной конструкции можно свести к ошибкам:
проектирования,
монтажа,
эксплуатации.


Написав о проектировании, я подумал, что не всегда в дачном строительстве оно имеет место. Читательская почта нашего портала дает богатый и, самое главное, не «высосанный из пальца» фактологический материал с готовыми иллюстрациями для подготовки тематических статей. Еще раз отвлекитесь от повествования и посмотрите (именно посмотрите) сюда. В этом вопиющем по своей безалаберности кровельном сюжете явно не было ни проекта, ни проектировщика.
Так вот. К чему могут привести промахи кровельного проектирования?
Неверный расчет неизбежно приведет к деформированию стропильной конструкции. А значит, целостность кровельного покрытия нарушится.
Чересчур креативные и далекие от практики архитекторы закладывают в проект слишком сложные узлы. Так, например, нередко вентиляционные или каминные трубы «снайперски» целят в ендовы. Неудивительно, что выныривающие в ендовах вертикальные конструкции перекрывают естественный ток воды.
Создание «снеговых мешков» на стыке двух ендов. Если будете обновлять такую кровлю, то лучше полностью переделать ее конструкцию. 
Протечки могут быть вызваны ошибками не только в конструкционном, но и в теплотехническом расчете. Из-за недостаточной теплоизоляции мансардной крыши зимой кровля обледенеет, и кровельный материал может деформироваться.


Прораб ставит задачу десятнику непосредственно на несущем мауэрлате
Наравне с проектными ошибками добавить головной боли может и неграмотный монтаж. Тут лидируют: 
несоблюдение технологических требований, 
отступление от проектной документации. 


Монтаж сплошной обрешетки 
Да и найти реальных кровельщиков, а не за все берущихся универсалов-строителей, тоже непросто. Возьмем, к примеру, самые ответственные на кровле места — зоны примыканий (ендовы, обрамления дымоходов). 

Монтаж ендовы. Фото: «Браас»
В этих местах часто применяют материалы, различные по теплотехническим свойствам. Например, обожженная керамическая черепица стыкуется со стальной прижимной планкой. В морозы, когда дифферент интерьерной и забортной температур приближается к 50°С, под кровельным покрытием в этих зонах интенсивно конденсируется влага, которая затем протекает в мансардный этаж. Согласитесь, о таких «мелочах» знает не каждый, кто жаждет получить подряд на сооружение дачной крыши и «срубить деньгу» по-быстрому. 
Следует учитывать, что и хозяева дачи бывают небезгрешны при эксплуатации кровли. Кровельный материал может также быть поврежден при обслуживании любых крышных проводок: дымоходов, вентиляционных выходов, телевизионной антенны.
Было бы несправедливо оценивать любой кровельный материал как вершину технического совершенства. А если он некачественный, то сам по себе может стать источником протечек. Такие случаи нередки при покупке «левых» материалов от безвестных производителей. Вывод напрашивается сам собой.
Итак, проблемная кровля требует как минимум профессиональной экспертизы. Для этого понадобится пристальное изучение кровельной и стропильной конструкций. Только после него можно составлять перечень ремонтных и восстановительных работ. Однако если вы собираетесь заменить легкое кровельное покрытие на более тяжелое (скажем, битумную черепицу на керамическую), это потребует перерасчета стропильной конструкции с ее последующим усилением. 

Такую кровлю не скоро придется перекладывать
Или другой пример. Если металлочерепица «согласна» на бюджетную разреженную обрешетку, то под битумную нужно постелить сплошную, да еще приличного качества. Последняя, безусловно, дороже. Разумеется, при переходе необходимо будет поменять и конструкцию обрешетки. Все это неминуемо отразится и на смете реконструкции.

 


Ремонт крыши: устранение проблем
Серьезный ремонт крыши может выполняться по двум схемам:
Его проводят по всем скатам одновременно, что предполагает сооружение над крышей предохранительного тента;
Ремонт крыши и замену кровли производят поэтапно, с переходом с одной «захватки» к другой, то есть со ската на скат.
 

В первом случае навес выполняется из материала, способного выпускать внутренние пары и непроницаемого для атмосферных осадков. Его натягивают на строительные леса, установленные по периметру дома. 
Есть вариант попроще и подешевле, когда навес натягивают на временную конструкцию, которая опирается на несущие элементы крыши: например, на мауэрлат. Все эти манипуляции требуют строителей с опытом. С таким тентом работы на крыше можно вести в любое время года. Даже зимой там допустимо отопление с помощью тепловых пушек. 
Однако у навесной технологии есть и два заметных недостатка: 
Во-первых, тент и несущая его конструкция ограничивают рабочее пространство и затрудняют операции с длинномерными составляющими стропильной системы. 
Во-вторых, водружение защитного тента требует заметных расходов.


Монтаж стропильной системы 
Поэтому владельцы дач предпочитают обычную «бестентовую» схему, по которой ремонт крыши выполняется от ската к скату под открытым небом. Кровлю вскрывают фрагментами, ожидая сухой погоды. В дождик деятельность притормаживают, а открытые участки закрывают влагонепроницаемыми пленками. 
В пользу этой схемы для дачников-садоводов говорят и скромные масштабы традиционных загородных домов. Ремонт крыши здесь вполне осилят 2-3 человека за летний сезон, пускай даже и рекордно дождливый. 

 

При экспертизе необходимо выполнить осмотр кровельного пирога и всех компонентов стропильной конструкции. Намокший минераловатный утеплитель, поврежденную гидроизоляцию и т.д. удаляют. При увеличении массы кровельных материалов, идущих на замену, выполняют усиление конструкций, а древесину стропил обрабатывают специальными защитными составами.

Древесина посинела. Недопустимое качество для несущей конструкции. Фото В.В. Черномашенцева
Конспективно остановимся на монтаже битумной черепицы. Выбор также обусловлен вопросами из читательской почты. Для этой кровли потребуется настил из влагостойкой фанеры, ОСП или строганной обрезной доски. Листовые изделия должны укладываться с небольшим зазором (не более 10 мм), который будет компенсировать незначительные деформации кровельной конструкции, возникающие, например, в процессе естественной осадки здания.

Битумная черепица компании «Тегола» 
Уложить битумную черепицу по старому кровельному покрытию вполне реально. Действительно, если нет сил и желания отдирать предыдущую кровлю, можно махнуть на нее рукой (разумеется, если это не был, например, волнистый асбоцементный шифер). Такое волевое решение имеет смысл, если вы уверены в отличном состоянии стропильной конструкции и кровельного пирога.
Для крыш сложного профиля (со слуховыми окнами, ендовами, дифферентами по высоте и т.д.) разумно выбрать фальцевую кровлю из оцинкованной стали с защитно-декоративным покрытием. Но для укладки такого материала на сложных поверхностях потребуются профессиональные кровельщики.

Вентиляционный выход 
Реконструкция крыши
Если уж вы замахнулись на серьезную реконструкцию, то необходимо учесть все современные требования к кровельным конструкциям. Например, проблему вентиляции. Ведь раньше, при холодных чердаках, об этом даже не задумывались: просто не было нужды. 
Следует уделить особое внимание организации естественной вентиляции утеплителя, обрешетки и стропильной конструкции. Достаточный вентиляционный зазор (не менее 5 см) должен быть обеспечен по всей длине ската. Само собой, надо обеспечить естественную циркуляцию потоков воздуха от карниза к коньку. Для этого в подшивке карнизного свеса предусматривают неброские отверстия, которые закрываются решеткой. Она исключит задувание листвы и «экспансию» пернатых, ищущих теплые местечки для своих гнезд. 

Аэроэлемент компании «Браас» 
На самом коньке крыши следует предусмотреть вентиляционные выходы и коньковые аэраторы, внешне не отличающиеся от кровельного материала.
Еще один вариант обеспечить надежную вентиляцию — установить вентиляционную турбину. Это незамысловатое устройство вращается при малейшем дуновении ветерка и активизирует проветривание подкровельного пространства.

Вентиляционная турбина 
Реконструкция чердака
Переделать холодный чердак в современную отапливаемую мансарду — подспудное желание многих собственников традиционных домов. Но следует четко понимать, что такое намерение выльется в копеечку, причем весьма солидную. Этим следует заниматься лишь в том случае, когда вы по каким-либо причинам не можете расширить свои владения в рамках первого этажа, что заметно дешевле. 

Подготовка конька крыши 
Возникает вопрос: а почему мансарда — недешевый «проект»? Дело в том, что к пространствам под крышей предъявляются повышенные теплотехнические и конструкционные требования. Это понятно даже при простом сравнении объемов холодного чердака и мансарды. Жилая мансарда требует гораздо большего внутреннего пространства, нежели холодный неэксплуатируемый чердак. А это означает, что необходима перестройка стропильной системы.

Необходимо гидроизолировать конструкции, выполненные из древесины
При замене традиционных стропил из бревен или сколоченных досок логично воспользоваться новыми технологическими предложениями. Например, клееными деревянными конструкциями. Небольшая масса таких современных «деревяшек» позволяет обойтись без дорогостоящей аренды автокрана. Древесина способна десятилетиями удерживать гвозди и саморезы. Здесь не понадобится сварка соединений, актуальная для домов с металлическими стропилами. И самое приятное — визуально-эстетические и экологические свойства деревянных клееных конструкций дают возможность создавать современные интерьеры мансард без последующей отделки.
Не сдает позиций при реконструкции крыш и металл. 

Глаз не оторвать от обводов такой кровельной конструкции 
Однако надо помнить о его недостатках. При суточном перепаде температур на железных поверхностях образуется конденсат. А влага стальным конструкциям совсем ни к чему. Кроме того, для них характерен высокий уровень теплового расширения. То есть и эту «мелочь» надо учесть при подготовке проекта реконструкции крыши.

Мастера кровельной компании Савченко из Воронежа. На их счету несколько уникальных объектов, включая лютеранский собор в Москве
Комфортный микроклимат в мансарде зависит от теплоизоляции. Она играет здесь определяющую роль Поэтому к ее выбору нужно подойти с особой ответственностью. Утеплитель должен обладать реальной энергосберегающей способностью, быть негорючим, долговечным, паропроницаемым, геометрически и технически стабильным.
Для утепления скатных крыш, новых или реконструируемых, применяют теплоизоляционные плиты из стекловолокна или каменной ваты. Заметьте: плиты, а не маты! Последние со временем могут провиснуть, изменить форму, открыв лазейки (щели) для беспощадного холода. 
Характерные параметры теплоизоляторов обусловлены качеством исходного сырья и спецификой современного высокотехнологичного производства: 
Так, каменной вате присуща хорошая сопротивляемость сжатию, высокая огнестойкость, геометрическая и структурная стабильность.
Плитам из стекловолокна свойственны упругость и эластичность. Именно они лежит в основе монтажа, когда плиты укладывают между стропилами враспор, не допуская появления щелей в будущем.  


Монтаж обрешетки
Однако на рынке можно найти и неизменные по форме теплоизоляторы: например, пеностекло и экструдированный пенополистирол. Второй предлагаю априори не использовать для сооружения кровель. При прямом контакте с огнем он выделяет недопустимо вредные для здоровья человека химически соединения. Чего не скажешь о пеностекле, которое по всем теплотехническим характеристикам абсолютно лидирует среди материалов. Но при его использовании практически невозможно избежать щелей — будущих мостиков холода. Кроме того, материал этот весьма дорогой, почти недоступный для рядового отечественного дачника.

 

Для предохранения конструкций стропильной системы и утеплителя от увлажнения применяют паро- и гидроизоляционные мембраны. Это пленки, которые удаляют из утеплителя водяной пар, проникающий из теплого помещения.
При капитальном ремонте крыши с заменой утеплителя и всех изоляционных пленок оптимальным вариантом будет материал с переменной паропроницаемостью. Это мембрана из полиамида, в сухом состоянии — отличный паробарьер. При увлажнении ее способность пропускать водяной пар увеличивается в десятки раз. Вот вам прямой пример внедрения новых технологий в строительство и эксплуатацию загородной недвижимости. 

 


Окна мансарды
Для холодного неэксплуатируемого чердака освещение традиционно не предусматривается. Разве что небольшие окна на обоих торцах двускатной крыши или туманное стеклышко в скворечнике слухового окна (дормера). Такие скромные светопрозрачные плоскости не обеспечивают достаточно дневного света. Но если при реконструкции «верхнего хозяйства» вы замышляете создать жилую мансарду, то без специальных окон не обойтись. Их так и называют — мансардными. Они устанавливаются непосредственно в кровельный скат.

Такому слуховому окну позавидует иной фасад 
Высшим достижением в области разработки новых конструкций мансардных окон следует признать их совершенно неожиданную трансформацию в балконную дверь и появление крошечного балкончика. На фото справа показана модель мансардного окна-балкона компании «Факро». Думаю, не каждому дачнику нужен такой «наворот», но о его существовании по крайней мере стоит знать.

Слева: мансардное окно. Справа: мансардное окно-балкон. Фото: «Факро»
Установку окон для крыши следует выполнять строго по инструкции производителя. Даже, казалось бы, незначительный перекос оконного блока может привести к неплотному прилеганию створки к раме. И это нарушит цельность теплозащитной оболочки всей мансарды. 
При установке следует сохранить и качественную тепло-, гидро- и пароизоляцию оконного блока. Иначе он будет промерзать и терять свои теплоизолирующие качества. 

 

Продуманный проект модернизации крыши, помноженный на добросовестный труд при ее сооружении, обеспечит комфортную эксплуатацию всего загородного дома. Удачи!
Читайте также:



Новая крыша в старом доме

            30 апр. 2020 г., 10:45        
В многоквартирном четырёхэтажном доме 34/2, расположенном на Новомытищинском проспекте, завершился долгожданный ремонт кровли. Работы в общей сложности продолжались четыре года, сообщает корреспондент газеты «Родники».
            
Жилое здание было сдано в эксплуатацию в 1956 году. За всю его историю кровлю ни разу не меняли, только ремонтировали.

В 2016 году региональный Фонд капитального ремонта доверил ремонт кровли подрядной организации ООО «СК-2000». Беды жителей дома начались с приходом неподготовленных, как выяснилось позже, рабочих. Сняв старое кровельное покрытие над квартирами, они ничем не закрыли этот участок крыши. Начался затяжной ливень, который затопил несколько квартир.

Собственница одной из них – Мария Ильинична Колесова рассказывает, что пришлось пережить в те дни: «В спальне, в гостиной, на кухне я расставила все имеющиеся кастрюли, тазы, вёдра. В них стекала с потолка дождевая вода. Я только и делала, что меняла ёмкости и вытирала полы, чтобы влага не просочилась в квартиру, находящуюся этажом ниже».

С безответственной подрядной организацией договор был расторгнут. На смену ей пришла другая. Она тоже долго не продержалась.

В ноябре прошлого года капитальным ремонтом кровли в доме занялась третья подрядная организация – ООО «Фибробетон». Бригадир Филипп Брасс рассказал, что сделано: «Мы строго следовали утверждённому проекту, в котором был прописан весь объём работ. Выполнили монтаж кровельного покрытия, заменили стропильную систему, утеплили чердачное помещение, заменили водосточные трубы». 

Управляющая компания «Жилищное хозяйство», контролировавшая подрядную организацию, совместно с представителями совета дома подписала акт приёмки.

Гарантийный срок на новую кровлю – пять лет. Если за это время на ней обнаружатся дефекты, подрядная организация будет переделывать их за свой счёт.

                                                                                        
Смола Виктор Владимирович
                        

                Источник: http://inmytishchi.ru/novosti/vstrecha/novaya-krysha-v-starom-dome            
        
Переделка крыши дома 🏦 [мансарды] калькулятор цен в «Артель и С»
          
            

            
            
Содержание

            
Заметили, что после дождя под потолком проступает влага? Появились трещины и щели, а деревянные балки покрылись плесенью? Все это говорит о том, что пора задуматься о переделке крыши. В этом случае нужно провести внешний осмотр, выявить слабые и дефектные звенья в кровельном пироге и заняться переделкой. Для качественной переделки крыши старого дома рекомендуем приглашать к работе специалистов компании «Артель и С».

            
1. Когда требуется переделка крыши?

            
Выделим ключевые моменты, когда нужно приглашать специалисты, чтобы выполнить демонтаж и монтаж новой кровли. 

            

            
Конструкция сильно износилась, дефекты видны невооруженным глазом.
              
Стропильная система активно гниет, видна плесень и грибок.
              
Конструктивные особенности крыши вас не устраивают.
              
Старый кровельный материал пришел в негодность.
              
Вы планируете переделать крышу в мансарду.
            
Особое внимание во время переделки крыши стоит уделять теплоизоляционным материалам. Иначе, все усилия будут тщетны. Старайтесь выбирать базальтовую или минеральную вату, чтобы обеспечить качественную изоляцию. Что касается материалов для финишной отделки, рекомендуем использовать металлочерепицу и профлист. Шифер не практичен и больше подходит для хозяйственных построек, поэтому также рекомендуем заменить стройматериал. 
 

            
2. Особенности переделки 

            
Переделка крыши дома предполагает изменение конструктивных особенностей с целью улучшить технические характеристики строения. Если крыша сильно обветшала, укреплять старую конструкцию не имеет смысла. В этом случае рекомендуется выполнить демонтаж строения, заново обустроить стропильную систему и уложить кровельный материал. 

            
Когда предполагается увеличение нагрузки на строение, рекомендуем выполнить усиление обрешетки. Шаг бруса и расчет сечения выбирается в зависимости от финишного материала. 

            
3. Способы переделки 

            
Существует несколько способов переделать крышу деревянного дома. Выделим основные:

            
частичное восстановление и замена – необходима при выявлении мелких дефектов;
              
локальная замена элементов – точечное исправление поврежденных элементов;

              

              
переделка капитальная – если повреждение составляет более 40%.
            
Получается, если вы обнаружили только мелкие дефекты и есть незначительные повреждения стропил, не обязательно полностью вскрывать кровельный материал. Можно обойтись локальной переделкой крыши и этого будет вполне достаточно. 

            

            
Процесс переделки крыши при капитальных корректировках выглядит следующим образом:

            
демонтаж;
              
замена стопил;
              
усиление крыши при необходимости;
              
монтаж обрешетки и установка контробрешетки;
              
настил кровли. 
            
Помните, что размер шага обрешетки формируется в зависимости от материала. Например, для металлочерепицы шаг составляет в районе 40 см, а для асбестоцемента 75 см. 

            
4. Переделка крыши в мансарду

            
Обустройство мансарды в частном доме – это хороший способ увеличить полезную площадь строения без надстройки дополнительного этажа. Когда высота чердачного помещения достаточная, то переделка сводится к минимальным затратам. Вам придется выполнить утепление, заменить вышедшие из строя элементы стропильной системы и облагородить помещение. 
            
            
В качестве утеплителя можно выбрать пенополиуретан или минеральную вату. Если крыша была построена правильно, то под кровельным материалом должна быть выполнена гидроизоляция, а шаг установки стропил составляет 60 см. Вам остается аккуратно уложить теплоизоляционный материал между стропил.
 

            
              
На заметку
              
Обязательно оставьте зазор в 5 см. Это так называемый вентиляционный зазор, чтобы оградить теплоизоляцию от намокания.
            

            
После проведения работ по утеплению мансарды, переходите к настилу пароизоляции. Все образовавшиеся стыки проклейте с помощью специальной ленты. Благодаря этому удастся добиться полной герметичности. На заключительной стадии выполняется укладка выбранного кровельного материала.
 

            

            
              
                  
                  
                    
5.  Калькулятор замены крыши дома
                    
5.1 Калькулятор демонтажа
                  

                  
                  

                    

                      
Обветшалую кровлю нужно менять немедленно. Иначе, это станет причиной более серьезных проблем. Течь, щели, трещины и другие дефекты, негативно отражаются на состоянии частного дома.

                      
Если вы твердо решили переделать крышу частного дома, советуем вам воспользоваться калькулятором расчета стоимости от «Артель и С».
 

                      

                        Выберите материалМеталлочерепицаПрофнастилОбрешеткаГидроизоляцияСтропильная системаБитумная черепицаКерамическая черепица

                        

                      

                      
Цены указаны с учетом средней стоимости строительных материалов. Для того, чтобы узнать точные расценки, обратитесь к менеджеру компании.

                    

                    
                      
                      
Перед тем как приступать к настилу нового кровельного материала, рекомендуем воспользоваться калькулятором, чтобы рассчитать стоимость демонтажа. 

                      

                        Выберите материалСтропилаФальцевая кровляПрофлистЧерепицаСтяжка до 10 смСтяжка до 5 см

                        

                      

                      
Для уточнения стоимости демонтажа для вашего дома, советуем обратиться к менеджеру компании «Артель и С». 

                    

                  
              
            

            
Частые вопросы

            
            
            


  

    Бесплатная консультация
    
  
  



  
Рекомендуемые статьи этого раздела
  

            
        
          
            
              
          
          
Отделка фасада клинкерным кирпичом

          
          

            Клинкерный кирпич является несомненным фаворитом среди фасадных отделочных материалов. Он прочный, д …
          
          Подробнее
        

            
        
          
            
              
          
          
Монолитный фундамент-плита

          
          

            Современные проекты зданий разнообразны и по архитектуре, и по планировке, нередко предусматривают р …
          
          Подробнее
        

            
        
          
            
              
          
          
Как выполнить ремонт печки в доме своими силами?

          
          

            Процесс установки печки в частном доме связан с различными нюансами и сложностями. Если сделать все  …
          
          Подробнее
        

    
  


            

            
  
  
    
      
PDF — топ 10 ошибок при выборе подрядчика
      Забрать
    
  


             


  
    
    
    
      
        
Оставьте Ваш телефон и мы Вам поможем
        
Не можете найти нужную информацию?
      
      
      
    
    
  
  




Загрузка таймера

            


  
Наши спецпредложения и акции.
    



          
 Полное руководство по ремонту крыши 
        
 
 Когда вы думаете о ремонте дома, на ум могут прийти такие простые проекты, как украшение интерьера или уборка сада. Однако иногда возникают более серьезные проблемы, и если вы уже какое-то время являетесь домовладельцем, вы знаете, что крыша может быть одной из самых болезненных точек в современном доме. 
 
 Тем не менее, как узнать, когда пришло время для ремонта крыши, можете ли вы провести ремонт самостоятельно или ситуация требует от вас привлечения опытного профессионала? Руководство по ремонту крыши, которому вы хотите следовать до T.
 
 Знать, когда ремонтировать 
 
 Самостоятельная оценка состояния крыши может оказаться сложной задачей. В конце концов, как узнать, что искать, и каковы на самом деле незначительные признаки повреждений, которые могут дорого вам обойтись в долгосрочной перспективе? Дело в том, что, если не будет утечки прямо над вашей головой в гостиной, проблема будет сохраняться до тех пор, пока она не нанесет еще больший ущерб. 
 
 С учетом сказанного, есть определенные предварительные проверки, которые вы можете провести самостоятельно, прежде чем обращаться к профессионалу.Во-первых, осмотрите потолок и углы и поищите влажные места. Вы также можете отправиться на чердак в поисках каких-либо внутренних повреждений, коррозии или лишней плесени. На крыше ищите дыры, потрескавшуюся крышу, поврежденную черепицу, а также небольшие трещины и щели, через которые может протиснуться дождь и мусор. 
 
 В поисках идеального подрядчика 
 
 Привлечение опытного подрядчика по кровле — это решение, которое поможет вам сэкономить время и деньги. Если вам не нужно заменить один шифер или залатать дыру, вам, вероятно, потребуется найти надежного подрядчика из-за огромных масштабов проекта, не говоря уже о тонкостях и уникальных наборах навыков, которые необходимы для плавного и успешного ремонта крыши. .
 
 Работа с вашим подрядчиком с самого начала будет иметь решающее значение, поскольку постоянное и четкое общение необходимо для быстрого и безболезненного проекта. Вам необходимо заранее сообщить подрядчику о своих пожеланиях и идеях, чтобы у вас было время на создание подробного плана, а также на закупку всех необходимых материалов. 
 
 
 
 Как сделать самому 
 
 Это не означает, что вы не можете заниматься мелким ремонтом самостоятельно, но вам нужно будет как следует подготовиться, собрать необходимые ресурсы, а также изучить и всегда соблюдать правила безопасности.Во-первых, прежде чем взяться за лестницу, поймите, что высотные проекты требуют профессионального оборудования, поэтому обязательно нанимайте передвижные леса, чтобы обеспечить безопасность и легкую маневренность в любое время. 
 
 Кроме того, не забудьте надеть строительный шлем, обвязку, рабочие перчатки, а также налокотники и наколенники. Что касается инструментов, которые вы будете использовать, они будут зависеть от характера проекта, но вам, скорее всего, понадобится брезент, кровельные гвозди, герметик, универсальный нож и, конечно же, подходящий материал для новой черепицы.
 
 Выбор подходящих материалов 
 
 Выбор подходящего материала для ваших нужд — еще один важный шаг. Выбранные вами кровельные материалы не только эстетичны, но и служат функциональному назначению, которое должно выдержать испытание временем и стихиями. Прежде чем вы начнете покупать самую красивую черепицу на рынке, поймите, что местные строительные нормы и правила могут диктовать, какие материалы вы можете или не можете использовать. 
 
 Существует множество материалов на выбор, например, битумная черепица, деревянная черепица, металлическая кровля, бетонная черепица, композитный шифер и шиферная кровля.Все они имеют свои уникальные преимущества и недостатки, поэтому обязательно уточняйте у своего подрядчика материалы, которые лучше всего подходят для ваших нужд и финансового положения. 
 
 Подготовка к длительному проекту 
 
 Временные рамки, на которые вы ориентируетесь при планировании ремонта крыши, могут составлять от одного дня до пары недель — это будет зависеть от уровня квалификации рабочих. Если вы проводите ремонт самостоятельно, но у вас нет предыдущего опыта, рассчитывайте дополнительно вложить больше финансовых средств.
 
 С другой стороны, если вы нанимаете подрядчика, вы можете ожидать, что весь проект будет завершен в считанные дни. Среди наиболее важных шагов вы найдете удаление старой черепицы, ремонт древесины крыши, установку гидроизоляции, установку изоляционного материала и, наконец, установку новой черепицы. 
 
 Ремонт кровли, в отличие от многих других видов ремонта дома, не является задачей, к которой следует относиться легкомысленно. Если у вас нет опыта в этой области, было бы разумной и экономичной идеей поручить профессионалу заниматься всеми основными ремонтами.
 
 
 
 Об авторе: Лукас Бергман — агент по недвижимости и консультант по возобновляемым источникам энергии, у него много хобби и увлечений, но, прежде всего, он больше всего любит проводить время со своей женой — Марой. Еще ему нравится «Властелин колец». Ему, вообще-то, очень нравится «Властелин колец». 
 
 
 35 советов по ремонту старых домов 
             
 Ремонт старых домов: 
 
 Кладка 
 
 (Фото: Lansera / Fotolia.com) 
 
  1.Знайте свои циклы обслуживания.  Большинство зданий нуждаются в техническом обслуживании каждые 50–60 лет. 
 
  2. Подберите раствор.  Новый раствор должен максимально соответствовать цвету, консистенции и высоте. Использование слишком большого количества портландцемента в смеси создает твердые растворы, которые могут повредить старые здания. 
 
  3. Никогда не шлифовать стыки.  Удалять только испорченный раствор. Если кто-то говорит вам иное, бегите. 
 
  4. Никогда не используйте герметики. Герметики задерживают влагу, создавая проблемы при замораживании / оттаивании. 
 
  5. Натуральная замена.  Поврежденные блоки кладки следует заменять целиком или через голландцев из того же материала. Пустоты, заполненные шпаклевкой, не прослужат долго. 
 
  — Джейкоб Арндт, консультант по сохранению, резчик по архитектурному камню  
 
 Радиаторы 
 
  6. Однотрубный паровой радиатор не дросселировать.  Пар и конденсат должны разделять это замкнутое пространство. Держите клапан полностью открытым или полностью закрытым, чтобы избежать гидроудара и разбрызгивания вентиляционных отверстий.
 
  7. Создайте идеальный слух.  Однотрубные паровые радиаторы должны наклоняться в сторону подающего клапана. Используйте две шашечки под ножками радиатора — они идеальной формы и размера. 
 
  8. Контроль усиления.  Термостатические радиаторные клапаны — отличный способ зонировать любой радиатор и сэкономить топливо. Водогрейные и паровые двухтрубные радиаторы получают их на приточной стороне; в однотрубных паровых радиаторах они располагаются между радиатором и дефлектором. 
 
 (Фото: Сильвия Гаши-Сильвер) 
 
  9.Получите отличную отделку.  Профессионалы согласны с тем, что пескоструйная обработка с последующей порошковой окраской дает наилучшее, долговечное и нелипкое покрытие, но не пытайтесь делать это дома. 
 
  10. Не беспокойтесь о пожарах.  Даже при нагревании паром радиатор нагревается примерно вдвое ниже температуры, необходимой для разжигания бумаги, так что вы можете спокойно отдыхать. 
 
  — Дэн Холохан, автор,  Утраченное искусство парового отопления 
 
 Деревообработка 
 
  11. Используйте сердцевину.  Сердцевина всегда наиболее устойчива к болезням.Никогда не следует использовать заболонь большинства пород. 
 
  12. Лучше всего делать пропилы в виде трещин или четверти зерна.  Эти пропилы самые стабильные. Плоское зерно часто расширяется и сокращается сезонно в два раза быстрее, чем квартальные запасы. 
 
  13. Уложите гладкие пиломатериалы сердцевиной вверх.  Плоские пиломатериалы лучше изнашиваются сердцевиной вверх. Если есть чашеобразная форма, края останутся плоскими, и только центр будет слегка выступать. 
 
  14. Научитесь пользоваться ручным инструментом. Большинство исторических изделий из дерева производилось с помощью ручных инструментов, и большинство столярных изделий машинного производства (конца 19 века и позже) было установлено с их помощью. Исторические отделки изделий из дерева, изготовленные с помощью ручных рубанков, невозможно воспроизвести на современных станках, таких как шлифовальные машины. 
 
  15. Используйте традиционные столярные изделия.  Ремонт компонентов должен производиться традиционными столярными изделиями, а не традиционными методами, такими как оптовая заливка недостающей детали эпоксидной смолой. 
 
  — Роберт Адам, основатель и старший советник, отдел консервации столярных изделий, школа на Норт-Беннет-стрит  
 
 Кровля из шифера, ремонт старых домов 
 
 Шиферная крыша на башне.(Фото: Натан Винтер) 
 
  16. Определите свой планшет.  Чтобы правильно ухаживать за шиферной крышей, узнайте, что это за шифер. Точно так же, как вы не можете отремонтировать Chevy с помощью запчастей Ford, вы никогда не должны использовать красный шифер Нью-Йорка на серой шиферной крыше Пенсильвании. 
 
  17. Оцените долговечность вашей крыши.  Если ваша крыша прослужит всего 100 лет, а ей 95 лет, не стоит тратить на нее деньги. Но крыша с 200-летним сроком службы и 75-летняя крыша — это молодая крыша, которую следует высоко ценить и надлежащим образом поддерживать.
 
  18. Регулярно проверяйте свою крышу.  Не реже одного раза в год ходите по дому (при необходимости используйте бинокль) и смотрите на свою крышу. Если вы видите пропавшие, сломанные или скользящие таблички или мигание, которое выглядит подозрительно, позвоните своему слейтеру. 
 
  19. Присмотритесь к качеству . Хорошие слейтеры есть, но их нужно искать. Стоит приложить усилия, чтобы иметь кого-то, кто действительно знает, что он делает. 
 
  20. Самообразование.  В Интернете доступно множество ресурсов для шиферной кровли.Найдите время, чтобы просмотреть, прочитать, посмотреть и узнать. Ваша лучшая защита от недобросовестного подрядчика и повреждения вашей крыши — это знания. 
 
  — Джозеф Дженкинс, автор,  Библия с черепичной крышей 
 
 Окна 
 
  21. Сохраните деревянные окна.  Тридцать процентов заменяемых окон не старше 10 лет: пластиковые детали выходят из строя и не подлежат ремонту, уплотнения стеклопакетов выходят из строя или стекло запотевает. Ваши оригинальные деревянные окна прослужили столетие или больше; они могут продержаться еще один.
 
  22. Каждое окно отличается.  Учитывать индивидуальные потребности окна. Вы можете аккуратно восстановить передние окна дома и добавить внутренние воздушные панели в зависимости от сезона, добавить уплотнители и внешние штормы на боковые окна и заменить гниющие окна на заднем дворе. А некоторым окнам может вообще ничего не понадобиться. 
 
  23. Старые окна могут быть энергоэффективными.  Добавление уплотнителей и защита от штормов могут сделать оригинальные окна такими же энергоэффективными, как и заменяемые.Внутренние воздушные панели и шторы или жалюзи на роликах также добавляют комфорта и способствуют экономии энергии. 
 
  24. Продолжается техническое обслуживание.  Простое обслуживание и мелкий ремонт вытянут ваши окна через десять или два года. Полный ремонт позволит им прожить остаток этого столетия. 
 
  25. Наслаждайтесь старыми окнами . Их оригинальные формовочные профили и старое волнистое стекло создают аутентичный характер, который нелегко воссоздать. 
 
  — Джон Лик, консультант по консервации, редактор OHJ  
 
 Штукатурка 
 
  26.Сохрани это.  Оригинальная штукатурка — ключевой исторический элемент любого старинного дома. Удаление его, особенно для замены гипсокартона более низкого качества, значительно изменит исторический облик и стоимость вашего дома. 
 
  27. Не пользуйтесь кнопками.  Штукатурку, отделившуюся от основы (планки), необходимо удерживать на месте, чтобы ее сохранить, но гипсовые пуговицы могут еще больше раздавить штукатурку, и они образуют неровность поверхности, которую необходимо снять, чтобы она смешалась. более безопасный вариант.
 
  28. Залить трещины.  Заклеивание трещин лентой редко работает и обычно выглядит некрасиво. Выкопайте трещины в виде V-образных пазов и заполните штукатуркой или закрепляющим составом для более длительного и незаметного ремонта. 
 
  29. Подбор ремонта.  Подобная смесь предпочтительнее, но смешивание современных гипсовых штукатурок с традиционными материалами, такими как известковая замазка и волосы, предлагает более быстрое решение, которое все равно будет хорошо смешиваться. Грубая штукатурка (например, Structolite) лучше всего имитирует самые старые штукатурки, в то время как финишные штукатурки создают гладкие поверхности, соответствующие более поздним эпохам.
 
  30. Сначала потренируйтесь.  Перед тем, как приступить к ремонту в условиях повышенной видимости, попробуйте свою штукатурную смесь и затирку на незаметном месте или на доске. 
 
  — Ноэль Лорд, консультант по консервации, редактор OHJ  
 
 Оборудование 
 
 (Фото: Сильвия Гаши-Сильвер) 
 
  31. Аккуратно очистите.  Для очистки антикварной фурнитуры от грязи и постороннего мусора используйте моющие средства (например, Autosol) с натуральными ингредиентами. 
 
  32.Осторожно удалите краску.  Будьте осторожны при удалении многолетней краски; Вы же не хотите уничтожить 40-летнюю патину в процессе. Лучше всего использовать раствор TSP (тринатрийфосфат) и воду. Токсичные моющие средства могут повредить отделку. 
 
  33. Будьте терпеливы.  Чтобы разрыхлить несколько слоев краски, нужно время; Ежедневно проверяйте оборудование, погруженное в раствор. Когда краска расслоится, сотрите ее, а затем обработайте тонкой стиркой очень тонкой стальной ватой (класс 00). 
 
  34. Знайте, что у вас есть. Чем больше подробностей вы можете рассказать об аппаратном обеспечении, тем больше вероятность, что вы сможете сопоставить его. Сделайте замеры (в целом и между отверстиями), сделайте снимки и, если вам нужен замок, убедитесь, что вы знаете, какой у него тип внутреннего механизма. По возможности приносите оригинальный предмет с собой в магазины или на склады. 
 
  35. Будьте гибкими.  Иногда бывает трудно найти точное совпадение, но не менее хорошее совпадение. Различия в вытягивании ящиков на сундуке можно скрыть, например, переместив оригиналы вверх и используя ближайшие спички внизу.
 
  — Терри Хартман, менеджер, Liz’s Antique Hardware  
         
 Реконструкция крыши — Extreme How To 

 
 
 
 
 Проект для профессионалов  
 
 
 Мэтт Вебер  
 
 Наша миссия в Extreme How-To — охватить проекты по благоустройству дома профессионального уровня для тех, кто занимается своими руками, но у нас есть исключения. Например, строительство крыш — это определенно работа для профессионала, и профессионалу требуется многолетний опыт работы, чтобы стать знающим строителем крыш.Умный домовладелец не привлечет случайного подрядчика для изменения структуры своего дома; они изучат возможные варианты и выберут авторитетного профессионала с достоверными рекомендациями. Это одна из многих причин, по которым даже самый опытный домашний мастер должен оставить такой сложный проект, как каркас крыши, кому-то, кто знает, что делает. 
 
 Вы когда-нибудь задумывались, как в доме меняют шляпы? В этом случае подрядчики фактически построили новую крышу поверх старой. 
 
 Тем не менее домовладельцев, сделанных своими руками, часто интересует, как выполняется работа, даже если они не собираются делать ее сами.В этой статье рассматривается сложный характер ремоделирования крыши и показано, почему эту часть дома лучше оставить экспертам. 
 
  Инжиниринг и дизайн  
 
 Как и балки перекрытия, стропила следует выбирать в соответствии с пролетом балок. Стропила большего размера 2 × 10 будут иметь более длинный допустимый пролет, чем 2 × 8. Однако, в отличие от перекрытий перекрытия, стропила устанавливаются под углом, что также влияет на допустимый пролет. Малый угол (ближе к горизонтали) вызывает большую нагрузку на стропила, чем стропила с более крутым уклоном.Также на допустимый пролет влияют расстояния между стропилами. Плюс сорт пиломатериала влияет на допустимый пролет; Пиломатериалы сорта №1 будут иметь больший пролет, чем пиломатериалы №2. Все эти факторы должны быть рассчитаны при проектировании крыши, чтобы обеспечить структурную целостность и удовлетворить местные строительные нормы и правила. 
 
 Старая черепица видна внутри каркаса новой крыши. 
 
 Когда необходимо привязать новые стропила к каркасу дома, рабочие вырезают старую крышу для надежного соединения.
 
 И переменные конструкции на этом не заканчиваются … Строитель должен определить уклон или уклон крыши и использовать это измерение, чтобы рассчитать общий подъем от опорной плиты стены до конька крыши. По общему подъему они могут рассчитать длину стропил и общее количество необходимых стропил с учетом любого свеса вдоль карниза. 
 
 Эта перегородка была построена для того, чтобы приподнять карниз новой крыши и придать дому более высокий и грандиозный дизайн. 
 
 Простая двускатная крыша дома была преобразована в двускатную крышу с несколькими коньками.
 
 Далее строитель тщательно рассчитывает расположение приспособления для надреза или крепления пасти птицы (не забудьте вычесть толщину коньковой доски!). Затем можно переходить к установке коньковых досок и стропил, используя методы крепления, утвержденные местными правилами. 
 
 Дополнительная высота, полученная за счет новой крыши, позволяет разместить вентиляционное отверстие в передней части дома. 
 
 Следующим шагом будет «чернение» обрамления обшивочным материалом. 
 
 Еще не запутались? Мы даже не поцарапали поверхность стяжки, гидроизоляции и материала, из которого изготовлена ​​ваша кровля.
 
 Представлен законченный проект с сайдингом, краской и отделкой. 
 
  Логистика  
 
 Если у вас нет бригады квалифицированных кровельщиков, то физическая проблема, связанная с простым перемещением строительных материалов на место, станет огромным препятствием, которое необходимо преодолеть. 
 
 Некоторые проекты крыш включают новые дополнения к существующей крыше. В этом случае домовладельцы хотели добавить к задней части дома крытую веранду. 
 
 Тяжелые стропила прибывают на грузовике, и для перемещения каждого из них требуется более одного человека.На самом деле, может быть легче загрузить длинные 2х каркасные доски на крышу, чем загружать настил крыши — громоздкие листы 4 × 8, которые имеют тенденцию улавливать ветер, как паруса лодки, когда вы пытаетесь поднять их по лестнице. Эта задача может быть не только сложной, но и опасной, и это одна из многих причин, по которым профессиональные строители посвящают всю бригаду, а часто и целый день, для создания и организации рабочего места. У кровельных подрядчиков также есть специализированное оборудование, которое экономит время и силы при перемещении материалов на работе.
 
 Кровля требует, чтобы несколько рабочих поднимали тяжелые материалы и выполняли надлежащие соединения во всех нужных местах. 
 
 Временные опорные скобы используются для удержания компонентов каркаса на месте во время строительства крыши. 
 
  Руки помощи  
 
 Подобно логистическим проблемам перемещения материалов, строительство крыши — от размещения и поддержки коньковой балки до размещения и крепления стропил — требует одновременной работы нескольких человек (а часто и более двух).Мало того, что требуется несколько человек, чтобы поднять вес элементов каркаса, но и помощники должны быть знакомы с методами строительства крыши, чтобы сделать правильные соединения, в то время как главный строитель (или другой рабочий) держит противоположный конец доски. Бригада кровельщиков обычно имеет обычную процедуру установки, которую они практикуют на всех своих крышах, которая упрощает этот совместный процесс. 
 
 Новый гребень будет соединен с существующей крышей как ответвление в виде гребня и впадины.
 
 Показана новая стропильная система крыльца. 
 
 Кроме того, для удержания коньковой балки и других компонентов крыши на месте во время строительства кровельные бригады обычно возводят временные каркасные конструкции. Эти временные конструкции обычно включают опорные стойки 2 × 4, диагональные распорки и планки на уровне пола для фиксации распорок. Опорные конструкции прибивают или скручивают вместе и, в зависимости от метода строительства, могут или не могут быть удалены позже, если крыша достаточно прочная, чтобы стоять самостоятельно.
 
 Крыша возведена над настилом, который будет использоваться как открытая жилая зона. 
 
  Позвонить подрядчику  
 
 Для домика на дереве или небольшого флигеля «экстремальный» мастер-самодельщик сможет построить свою собственную крышу, потому что размер и количество материала, высота конструкции и масштаб проекта будут намного более приемлемыми, чем крыша дома. жилой дом. Однако, поскольку вы не можете находиться в нескольких местах одновременно, в вашем распоряжении нет бригады рабочих или лет обучения без отрыва от производства, мы настоятельно рекомендуем позвонить подрядчику, когда придет время реконструируйте верх вашего дома.
 
 Вот готовая пристройка к крыше крыльца. 
 
 
 Варианты кровельного покрытия  
 
 
 
  Битумная черепица Turada  
 
 Битумная черепица Turada придаст вашему проекту нотку деревенской элегантности. По внешнему виду они похожи на кедровую черепицу, но стоит поднести кедровую черепицу Турада рядом с кедровой, как вы сразу заметите разницу в плотности. В этой высокопрочной черепице сочетаются качество и красота. Гонт Turada Hardwood — это экологически чистый строительный продукт, не требующий химической обработки.Следовательно, черепица не оказывает вредного воздействия на среду, в которой она установлена. Опоясывающий лишай Turada Wallaba обладает естественной устойчивостью к насекомым и гниению. Они имеют наивысший рейтинг огнестойкости и соответствуют противопожарной кровельной системе класса «A, B или C» согласно ASTM E108. Посетите www.notcedar.com. 
 
 
 
  Крыши DaVinci  
 
 DaVinci Roofscapes производит высококачественные полимерные кровельные материалы в сочетании с отличным обслуживанием клиентов. Черепица из композитного сланца тщательно спроектирована, чтобы обеспечить аутентичный вид и долговечность крыш из натурального сланца.Для тех, кто желает естественного внешнего вида черепицы, разрезанной вручную или пиленной на станке, композитная черепица Davinci напоминает текстуру натурального кедра, но отличается непревзойденной прочностью и экономией на жизненном цикле до 50 процентов по сравнению с натуральным кедром. кровельные работы. 
 
 Компания использует запатентованный современный полимер, обеспечивающий долговечность и красоту на долгие годы. На синтетическую черепицу DaVinci также распространяется пожизненная ограниченная гарантия на материалы.Посетите www.davinicroofscapes.com. 
 
 
 
  Pinnacle Pristine  
 
 Битумная черепица Pinnacle Pristine с защитой от Scotchgard Protector обеспечивает великолепный цвет, который остается естественным в сочетании с длительной защитой от неблагоприятных погодных условий. Эти высокоэффективные, ветроустойчивые габаритные битумные черепицы изготовлены из прочных, но гибких материалов, устойчивых к порывам ветра. Сила Scotchgard Protector от 3M помогает предотвратить уродливые черные полосы, вызванные водорослями, поэтому цвет вашей крыши остается таким же красивым, как и в тот день, когда вы ее выбрали.Архитектурный стиль Pinnacle Pristine с четкими линиями теней придает вашей крыше привлекательный вид, который выделяется благодаря 14 цветам высокой четкости, которые дополнят любой дом. Кровля рассчитана на ветер со скоростью 130 миль в час и поставляется с пожизненной ограниченной гарантией для длительного спокойствия. Посетите www.atlasroofing.com. 
 
 
 Боковое примечание  
 
  Безопасность прежде всего для кровельных работ  
 
 Кровля неизменно входит в десятку самых опасных профессий. CNN Money заявила, что «уровень смертности на 100 000 рабочих равнялся 40».5. ” Это означает, что 2469 кровельщиков ежегодно умирают из-за осложнений, связанных с жарой, поражением электрическим током, падениями, химическим воздействием и множеством других потенциальных опасностей — и это профессионалы. Что касается широкой публики, статистика становится только более тревожной. Опубликованное американским журналом превентивной медицины исследование показало, что «2,1 миллиона человек обратились за неотложной помощью в США из-за травм, связанных с лестницей». Дело в том, что, хотя может показаться простым прислонить лестницу к крыше и подняться наверх, есть много других сложностей, которые следует учитывать.Работы с кровлей лучше доверить профессионалам, но всякий раз, когда вы все-таки забираетесь на крышу, обязательно надевайте соответствующую страховочную привязь, а шнур прочно прикреплен к коньку крыши с помощью нескольких шурупов. 

 
 
 Рекомендуемые статьи 

 
 Старый дом, новая крыша — Ремонт исторического дома 
Старый дом, новая крыша — ремонт исторического дома

 Прогулка по центру Венеции похожа на прогулку во времени. Венеция с ее историческими зданиями, знаменитым историческим железнодорожным вокзалом и цирковым наследием имеет красочное прошлое, которое все еще видно как посетителям, так и жителям.Фактически, весь план города, разработанный Джоном Ноленом в 1926 году, внесен в Национальный реестр  исторических  мест. 
 
 Для людей, которые любят историю или просто любят атмосферу и характер старого дома — Венеция — это то место, где можно побывать. Если вы приобрели или владеете историческим домом в этом районе, Северном порту или Энглвуде, вам может быть интересно узнать, как сохранить его значимость, когда придет время для ремонта дома. Когда вашему историческому дому нужна новая крыша, есть ли способ сохранить историческую целостность и защитить свой дом? 
 
 
 
 Перекрыть крышу исторического дома 
 
 Исторические общества обычно соглашаются в своем подходе к ремонту любой части исторического дома, включая установку новой крыши.Когда дело доходит до сохранения целостности дома и окружающего района, ожидается, что домовладелец будет стараться уважать первоначальную конструкцию дома, ища материалы и дизайн, которые сохранят его характер. Некоторые городские исторические советы имеют строгие правила ремонта исторического дома. 
 
 Например, многие дома на рубеже веков были построены с использованием кровельных материалов из камня или шифера. Камень — самый прочный и долговечный кровельный материал, который вы можете выбрать, поэтому в вашем 100-летнем доме все еще может быть оригинальная крыша.Однако со временем потребуется установить новую крышу. Большинство комиссий по планированию и исторических обществ предпочли бы, чтобы крышу заменили аналогичным материалом. 
 
 
  Сохраняйте характер дома:  Крыша — видимый компонент дома. В исторических районах и общинах вам может потребоваться повторно покрыть дом тем же материалом (или как можно более близким к тому же материалу). Фактически, совет директоров может попросить вас сначала узнать, можно ли отремонтировать крышу, а не заменить ее, чтобы сохранить преемственность ее наследия.Если крышу необходимо заменить, то были инновации, которые передадут внешний вид и эмоции старых материалов, но предоставят домовладельцу современные преимущества, такие как энергоэффективность и охлаждение. В частности, крыши из асфальтовой гальки теперь предлагают эстетические улучшения, которые позволяют сохранить внешний вид и индивидуальность старого камня. 
 
  Держите воздух в движении:  Исторический дом редко имеет эффективные и действенные системы впуска, которые обычно считаются необходимыми для адекватной вентиляции.Воздух должен иметь возможность как входить, так и выходить из конструкции через крышу. Поскольку шиферные и каменные крыши являются обычным явлением для исторических домов. естественные промежутки между отдельными плитами позволяли дому «вдыхать и выдыхать». Однако когда 100-летний камень удаляется и заменяется современными материалами, вентиляция дома оказывается под угрозой. По мнению кровельщиков, лучший способ решить эту проблему — не только заменить саму крышу, но и установить вентилируемые софиты и коньковые своды. 
 
  Будьте готовы к проекту:  Старая кровля часто строится на рейках, а не на настиле крыши, которую используют современные подрядчики по кровле.Современные кровельные материалы в первую очередь предназначены для крепления к фанерному столу на крыше, и прикрепление их к рейкам может привести к неэффективной или неправильной установке, что может привести к аннулированию гарантии производителя. Возможно, вы захотите обсудить необходимость реконструкции конструкции крыши с учетом современных материалов, несмотря на то, что эстетика остается старой. 
 
 
 В районе Венеции есть тысячи и тысячи новых домов, но владение домом с наследием — поистине уникальный опыт.Если вы любите свой исторический дом и хотите сохранить его характер, одновременно повышая его эффективность, обратитесь к экспертам Kingdom Roofing. Мы жили и работали здесь десятилетиями, и мы любим свою историю так же, как и вы. 






Мы предлагаем решения для любого кровельного бюджета и являемся вашим источником для жилых или коммерческих кровельных нужд — от нового строительства до ремонта, замены крыш, технического обслуживания и изоляции. 




 Насколько дорого стоит новая крыша? 


 
 Внешний вид вашего дома — это первое, что видит покупатель, а ваша крыша — часть этого важного первого впечатления.Немного потрескавшейся черепицы может не отпугнуть большинство покупателей, но если вся ваша крыша в плохом состоянии, вам следует позаботиться о ней перед размещением. 
 
 Хотя новая крыша может быть дорогой, она того стоит, если учесть негативное влияние, которое ваша нынешняя крыша может оказать на вашу продажу: 
 
  Меньше предложений : дом, требующий значительного ухода, не понравится покупателям, ищущим что-то готовое к заселению, поэтому вы можете потерять интерес к своей собственности. 
 
  Более длительный процесс продажи : Продажа может занять больше времени, потому что покупатели могут захотеть договориться о цене продажи или они могут запросить ремонт или замену крыши перед закрытием.
 
  Сниженная цена предложения : Предвидя стоимость замены крыши позже, покупатели могут не захотеть платить столько за ваш дом в его нынешнем состоянии. 
 
 Варианты ремонта и замены крыши 
 
 Существуют различные степени ремонта и замены крыши, в зависимости от состояния вашей текущей крыши и вашего бюджета. 
 
 Замена битумной черепицы 
 
 Если вы повредили черепицу ветром или ветвями деревьев, замена отдельных черепиц может быть относительно недорогой — просто убедитесь, что они соответствуют вашей существующей крыше.
 
 Частичное переналадка кровли 
 
 Если есть только определенные участки крыши вашего дома, которые нуждаются в ремонте, вы можете сделать частичную замену крыши. Вы можете делать частичную замену крыши столько раз, чтобы у вас не получился неровный уклон. Если в вашем доме уже есть несколько слоев кровли, вам, возможно, придется сделать совершенно новую крышу, что намного дороже, потому что старую крышу нужно сначала отремонтировать. 
 
 Новая крыша 
 
 В зависимости от износа, возраста и климата вам может потребоваться полная замена крыши.Обычно у вас есть два варианта: 
 
 Оторвать 
 
 При замене отрывной крыши старая крыша полностью снимается и заменяется новой. У этого подхода есть несколько ключевых преимуществ. Во-первых, это позволяет вам осмотреть крышу на предмет дальнейших проблем. А черепица лучше держится, когда прикреплена непосредственно к конструкции дома (а не к другой черепице), так что это более качественная отделка. Возможно, самым большим преимуществом является то, что замена отрывной крыши является большим аргументом в пользу покупателей.Если вы пойдете по этому маршруту, обязательно включите его в описание вашего объявления. 
 
 Крыша над 
 
 Менее затратный вариант, этот подход включает установку новой крыши поверх старой (без удаления лежащей ниже крыши). Косметически она будет выглядеть так же, и вы все равно сможете продавать ее покупателям как новую крышу. 
 
 Насколько новая крыша увеличивает стоимость дома? 
 
 Новая крыша может повысить стоимость дома, но вы можете не увидеть 100% возврата инвестиций — очень немногие улучшения, если таковые имеются, предлагают полную окупаемость потраченных денег.Но даже если вы не видите огромной финансовой отдачи, новая крыша может повысить ваши шансы получить полную запрашиваемую цену, сократить время выхода на рынок и упростить переговоры. 
 
 Какую прибыль вы получите от замены крыши? Вот средние затраты на два наиболее распространенных типа замены крыши, согласно отчету журнала Remodeling о стоимости и стоимости за 2019 год. 
 
 Замена — битумная черепица 
 
 Битумная черепица — один из наиболее широко используемых видов кровельных материалов.Они прочные, водонепроницаемые и относительно простые в установке. 
 
 
 Средние национальные расходы: 22 636 долларов США 
 
 Средняя стоимость перепродажи: 15 247 долларов США 
 
 Рентабельность инвестиций: 68,2% 
 
 
 Замена — металл 
 
 Металлические крыши долговечны и не требуют особого ухода. Чаще всего они встречаются в более снежных частях страны. 
 
 
 Средние национальные расходы: 38 600 долларов США 
 
 Средняя стоимость перепродажи: 23 526 долларов США 
 
 Рентабельность инвестиций: 60.9% 
 
 
 Следует ли заменить крышу перед продажей дома? 
 
 Если вы думаете, что ваша существующая крыша вызовет проблемы при продаже дома, вам следует заменить ее перед размещением.Замена крыши стоит дорого, поэтому убедитесь, что вам действительно нужна новая крыша. 
 
 Если вы с  по  решите двигаться вперед, вы окажетесь в хорошей компании. Согласно отчету Zillow Group Consumer Housing Trends Report 2018, 18% продавцов сообщили о замене или ремонте своей крыши перед продажей. 
 
 Альтернатива ремонту или замене крыши 
 
 Если вы не хотите тратить время или деньги на ремонт или замену крыши перед размещением, рассмотрите возможность продажи через предложения Zillow.Если ваш дом соответствует критериям, вы можете пропустить процесс внесения в список и продать свой дом Zillow как есть за наличные. 
 
 Знаки, что необходимо отремонтировать или заменить крышу перед продажей 
 
 Следующие пункты могут как негативно повлиять на вашу апелляцию, так и проблемы с пометкой домашнего инспектора: 
 
 
 Битумная черепица 
 
 Битумная черепица с трещинами 
 
 Провисание крыши (что может указывать на гниение нижнего настила) 
 
 Потерянные гранулы (обнаружены в желобах и водостоках) 
 
 Утечки 
 
 Ледяные дамбы (зимой) 
 
 Недавние повреждения ветром или градом 
 
 
 Какой кровельный материал мне использовать? 
 
 Если вы заменяете только черепицу или часть крыши, вам нужно, чтобы материал крыши соответствовал имеющемуся.Но если вы полностью замените крышу, у вас будет больше возможностей. 
 
 Битумная черепица 
 
 Долговечная, доступная и простая в установке битумная черепица является наиболее распространенным типом кровли в США и прослужит 25 и более лет. Они также бывают самых разных цветов. 
 
 Синтетическая или композитная черепица 
 
 Эта черепица выглядит как сланец или дерево, но по цене она сопоставима с ценой на асфальт. Они могут прослужить до 50 лет при минимальном обслуживании. 
 
 Деревянная черепица 
 
 Несмотря на то, что деревянная черепица выглядит красиво, она примерно в два раза дороже асфальта, и ее срок службы составляет около 25 лет.Обратите внимание, что в некоторых городах нельзя использовать деревянную черепицу из-за опасности возгорания. 
 
 Металлочерепица 
 
 Металлическая крыша изготавливается из соединительных секций металлической кровли, вырезанной по размеру вашего дома. Металлические крыши дороги, но они невероятно долговечны и могут прослужить 50 и более лет. Они распространены в районах, где много снега, так как скользкая поверхность легко проливает снег. 
 
 Плитка, глина или цемент 
 
 Обычная для домов в испанском стиле плитка, глиняная или цементная плитка невероятно долговечны — от 50 до 100 лет.К тому же они дорогие — примерно в три раза дороже асфальта. 
 
 Сланец 
 
 Так как черепица сделана из настоящего камня, шиферные крыши могут прослужить более 100 лет. Но они тяжелые и дорогие, стоят до 20 раз дороже, чем асфальт. 



      
                  
            
                
      
 Ремоделирование? Новая крыша важна — сейчас и когда вы продаете 
 
 Четыре дня подряд люди заполонили мой дом, производя постоянный шквал чего-то похожего на пулеметный огонь.Мой муж Д.К. и я сидели на корточках внутри и кричали друг на друга, чтобы нас услышали. Собакам очень хотелось убежать, но они не выдерживали град гвоздей, летящих с крыши. И валы гипсокартона падали с потолка, как снег — на кровать, прилавки и полы. 
 
 При ремонте дома замена крыши — один из самых шумных, беспорядочных, самых дорогих и, откровенно говоря, наименее приятных проектов. «Ура! У нас новая крыша », — сказал никто никогда. Ни один здравомыслящий человек не стал бы этого делать, если бы он не был вынужден.И мы сделали. 
 
 Судя по всему, кровли из асфальта и черепицы, подобные нашей, имеют срок службы от 15 до 20 лет; нашему исполнилось 17 лет, и он начал протекать точно по расписанию. У нас есть четыре оценки, все более или менее одинаковые — стратосферные. 
 
 «Мы могли бы купить для этого новый бассейн!» Я плакал. 
 
 «Да, — сказал уравновешенный DC, — но нам нужна новая крыша, которая не протекает. Нам не нужен бассейн ». 
 
 Когда рабочие закончили, они прочесали двор гигантским магнитом, чтобы подобрать заблудшие гвозди раньше, чем наши ноги или шины.Я встал впереди и посмотрел на новую крышу. За все эти деньги я ожидал почувствовать хотя бы укол удовлетворения. Но в отличие от счастливых ощущений, которые я испытал, когда мы перекрасили интерьер нашего дома и установили паркетные полы, когда я взглянул на нашу новую крышу, я почувствовал zippo. Новая крыша выглядит точно так же, как старая. 
 
 Итак, я был шокирован, когда позже в тот же день прочитал новый отчет Национальной ассоциации риэлторов о влиянии на реконструкцию за 2019 год, в котором говорилось, что новая кровля была улучшением внешнего вида дома номер один, которое привлекло покупателей.Более того, домовладельцы, которые недавно приобрели новые крыши, дали проекту 9,5 из 10 баллов по шкале радости. Кто эти люди? 
 
 Я более внимательно изучил отчет, в котором рассматривались 20 распространенных проектов реконструкции дома — 12 внутренних и восемь внешних — чтобы найти не только фактор радости и привлекательность покупателя, но и то, какую часть затрат домовладельцы могут рассчитывать окупить. Затем я позвонил Дане Булл, риэлтору из Бостона, знакомому с отчетом, и спросил, что она думает о нем. 
 
 «Данные о крыше определенно заставили меня почесать голову», — сказал Булл.«Где в этом радость? Я подумал, что это опечатка ». 
 
 Однако, добавила она, крыша всегда поднимается во время продажи дома, обычно во время осмотра, и это влияет на цену продажи: «Степень, в которой крыша может стать серьезным камнем преткновения, является причиной того, что она поднимается наверх. список ключевых проектов ». 
 
 Это было верно для нас, округ Колумбия мягко напомнил мне: «Когда мы купили дом (два года назад), инспектор сказал нам, что крышу нужно будет заменить через несколько лет, и мы учли это в нашем предложении, поэтому мы получили дом по той цене, которую мы сделали.”
 
 Я забыл. 
 
 «Возможно, вы не получите больше для своего дома, потому что у вас новая крыша, — сказал Булл, — но вас не накажут за то, что у вас есть крыша, которую нужно заменить» Кроме того, если вы верите в отчет, домовладельцы, заменяющие свои крыши, могут рассчитывать на возмещение 107 процентов затрат. 
 
 Вот некоторые другие выводы из отчета о ремоделировании NAR: 
 
  Деньги:  Американцы тратят 400 миллиардов долларов в год на ремонт своих домов.
 
  Фактор радости:  После ремонта 74 процента домовладельцев выразили желание жить в своих домах. (Остальным 26 процентам, по-видимому, нравится все время жить с работниками.) 
 
  Совок окупаемости:  Возглавляют список проектов интерьера, которые привлекают покупателей (и сколько продавцы могут рассчитывать на возмещение), — это полный ремонт кухни (возмещение затрат на 59 процентов), модернизация кухни (52 процента), замена системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (85 процентов). ) и новые деревянные полы (106% окупаемости) именно в таком порядке.
 
  Внешние рабочие места:  Новая крыша завершила внешние проекты, за ней последовали новые виниловые окна (71 процент возмещения затрат), новый виниловый сайдинг (63 процента) и новые гаражные ворота (95 процентов возмещения затрат) в качестве привлекательных улучшений. самое покупателям. 



 Стоит ли покупать дом со старой крышей? 
 
 Крыши в хорошем состоянии могут прослужить 30 и более лет, но некачественная установка или некачественная черепица и черепица могут означать, что замену крыши потребуется гораздо раньше.
 
 Так что спросите продавца, сколько лет крыше, и осмотрите желоба, чтобы убедиться, что дренажные системы находятся в хорошем рабочем состоянии. Вы также должны быть начеку на предмет сухой гнили, часто вызываемой плохой вентиляцией, которая может вызвать провисание и рассыпание. 
 
 
 УЗНАЙТЕ СОСТОЯНИЕ КРЫШИ И ЧТО НУЖНО  
 
 Во-первых, поймите, что у дома, который вы решите купить, не будет совершенно новой крыши (если только дом не был построен только что). Каждая крыша имеет определенную степень износа.И рано или поздно он потребует ремонта. 
 
 Вопрос в том, сколько лет. Вы покупаете дом с 15-летней крышей? 20-летняя крыша? Чем выше это число, тем скорее вы, как новый владелец, должны будете вложить средства в его ремонт и починки. 
 
 В зависимости от материалов, крыша может прослужить дольше среднего (около 25–30 лет). Асфальтовая черепица, композитная черепица, металлические крыши и другие материалы имеют разный срок службы. Кроме того, утепление играет большую роль в определении того, как часто нужно менять крышу.
 
  Итак, как собрать все факты и принять обоснованное решение?  
 
 
 Нанять домашнего инспектора для проверки состояния крыши 
 
 Спросите у домовладельца документацию о последнем ремонте крыши 
 
 Получите второе мнение профессиональной кровельной компании 
 
 Самостоятельно осмотреть крышу и чердак 
 
 Оцените, сколько будет стоить ремонт и когда он понадобится 
 
 
 
 КАК ЗНАЕТЕ СОСТОЯНИЕ КРЫШИ, ПРИШЛО ВРЕМЯ ВЗВЕШИВАТЬ ВАШИ ВАРИАНТЫ  
 
 Имейте в виду, что вы, вероятно, не единственный, кто рассматривает возможность сделать предложение на дом.На рынке продавца домовладелец не так открыт для переговоров по ремонту крыши и цене. 
 
 Думайте об оценке крыши как о способе защитить себя и согласовать покупку с вашими личными целями. Не как способ заставить продавца произвести ремонт до вашего въезда (хотя такое может случиться!). 
 
 Покупка дома со старой крышей просто означает, что вам нужно делать домашнюю работу. Затем вы сможете правильно взвесить свое решение, сравнив эту оценку с вашими целями: 
 
 
 Как долго вы планируете жить в новом доме? 
 
 Есть ли у вас средства для немедленного ремонта крыши (при необходимости)? 
 
 Планируете ли вы сделать в доме пристройки, которые могут повлиять на крышу? 
 
 Если состояние крыши неидеальное, заключит ли продавец с вами сделку? 
 
 Какой требуется дополнительный ремонт? К чему все это сводится? 
 
 
 
 КОГДА УХОДИТЬ ОТ ДОМА СО СТАРОЙ КРЫШЕЙ: 3 СИГНАЛА ПЛОХОЙ СИТУАЦИИ  
 
 Иногда крыша бывает в таком плохом состоянии, лучше вообще избежать головной боли и позволить домовладельцу найти способ произвести необходимый ремонт.Осмотр дома должен выявить эти основные проблемы, но, на всякий случай, давайте рассмотрим сигналы опасности, связанные с провалом крыши. 
 
 
 КРЫША ПРОСЫВАЕТСЯ ИЗ-ЗА КОНСТРУКТИВНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ  
 
 Если фактическая структура крыши нарушена, было бы разумно отойти от ситуации. Замена треснувших или изношенных балок крыши может быть дорогостоящим (и ненужным) вложением для покупателя дома. 
 
 
 ЕСТЬ ЗАПЛАТЫ ОТСУТСТВУЮЩЕЙ черепицы или чрезмерного разрастания водорослей  
 
 Отсутствует ли черепица на крыше или солнечные лучи проникают в чердак? Вероятно, это связано с очень старой черепицей или другими материалами, которые требуют немедленной замены.Также обратите внимание на рост мха и водорослей на синглах экстерьера. Влага на чердаке может означать проблемы с вентиляцией, которые требуют дополнительных работ. 
 
 
 ПЯТНА НА ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ЧРЕЗМЕРНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ВОДЫ  
 
 Если в кровле в течение длительного времени происходит незамеченная протечка, она уже могла повредить потолок и внутренние стены дома. Если вы заметили пятно, проведите рукой по пораженному участку и проверьте, нет ли на нем мягкости или признаков плесени и грибка.
 
 
 СЛЕДУЕТ КУПИТЬ ДОМ С НЕДОСТАТОЧНОЙ КРЫШЕЙ?  
 
 Течи через крышу — это плохо. Если вы сомневаетесь в серьезности утечки, лучше всего попросить домашнего инспектора проверить первопричину и признаки повреждения водой во всем доме. 
 
 Вы можете обнаружить, что утечку можно устранить простым косметическим ремонтом. Или что утечка еще не причинила серьезного ущерба. Например, вода могла быть захвачена мусором или засором на внешней черепице, что привело к утечке через крышу, не позволяя ей течь в желоба.Это маловероятный сценарий для большинства наклонных крыш, но может случиться. 
 
 
 ЧТО ЭТО МОЖЕТ ВАМ СТОИМОСТЬ?  
 
 Если вам все же придется заменить крышу, это может обойтись вам очень дорого. Новая крыша может стоить от 10 000 до 40 000 долларов, в зависимости от размера дома. 
 
 То, что крыша старая, обычно не является основанием для того, чтобы просить продавца снизить цену. Но у вас может быть место для переговоров, если крыша не обслуживается, и если ремонт необходим для устранения очевидных утечек или других серьезных проблем.
 
 Однако чаще всего вы будете нести ответственность за замену или ремонт крыши. Поэтому учитывайте эту стоимость в общем жилищном бюджете. 
 
 В любом случае, лучше тщательно изучить вопрос, прежде чем вы решите купить дом. 
 
 ### 
  О компании Total Home Roofing : Total Home Roofing — компания №1 по кровельным материалам для жилых и коммерческих помещений во Флориде. Компания Total Home Roofing, основанная в 2006 году в Рокледже, Флорида, насчитывает более 150 сотрудников и 3 офиса в Центральной Флориде.
 
 Обслуживание Орландо, Зимний парк, Зимний сад, Мейтленд, Апопка, Эджвуд, Окои, Бель-Айл, Бэй-Лейк (часть Всемирного центра Уолта Диснея), Лейк-Буэна-Виста (часть Всемирного центра Уолта Диснея), Итонвилл, Окленд, Уиндермир, Какао-Бич , Merritt Island, Vero Beach, Melbourne, Viera, Dewater, Titusville, Sanford, Daytona Beach, Port Orange, New Smyrna Beach, Ormond Beach, Kissimmee, Winter Haven, Ocala, Altamonte Springs, Longwood, Deltona, Oviedo, Deland, St.				

				
							
			
		
	




	

		
		30Авг

		

			
			

				
Откатные ворота виды: Откатные ворота. Виды и типы
								

							  	    				
					30 Авг 2021		
				  alexxlab Комментировать 
				

							
		
				

					
Откатные ворота. Виды и типы
		
Стоит знать, что:
Хорошо выполненные откатные ворота отъезжают в сторону без каких-либо ощутимых усилий;
Автоматизированные распашные ворота обычно имеют два привода, что сопоставимо по цене с автоматизированными откатными воротами.
Откатные ворота бывают следующих видов:
В советское время подвесные ворота чаще всего использовались на въезде промышленных предприятий. Над проемом ворот, метрах в 4-5 устанавливалась балка. К ней на роликовых тележках подвешивалось полотно ворот. Эта громоздкая конструкция (исполнение-то промышленное), обладающая очень высокой надежностью (отдельные экземпляры работают до сих пор), в данный момент не имеет широкого распространения из-за высокой стоимости и ограничения въезда по высоте.
Откатные по рельсу ворота — это самая простая конструкция. Но в настоящее время, она используется только в европейских странах, т.к. требует чистки проезда и не рассчитана на «сильные» ветра и наличие больших слоев снежного покрова.  Наряду с подвесными, такие откатные ворота требуют наименьшего пространства для отката (не больше ширины проезда), и могут закрывать очень большие проемы. Для откатных по рельсу ворот поперек дороги укладывается рельс. Полотно ворот ставится на колеса. Сверху на столбе скоба с роликами удерживает полотно в вертикальном положении. Получается, что ворота катаются в проезде, как вагон по железной дороге.
Подвесные откатные ворота

Ворота откатные по рельсу

Если бы не местные зимы, этот вид ворот, возможно, пользовался бы популярностью. Но в наших условиях маленький рельс «на земле» — это не удачное решение для откатных ворот.
Откатные ворота консольного типа наиболее сложные в исполнении. Но именно такие ворота наиболее подходят для российского климата. Такие ворота не имеют балок над проездом и рельсов под ним. Такие ворота можно установить так, что и соседский пес носа не просунет. Если снег превысит этот зазор, то ворота сохранят свою работоспособность.  Полотно консольных ворот нависает над проездом. Полотно ворот крепится к балке, которая посредством роликовых тележек зафиксирована на солидном фундаменте. Фундамент располагается сбоку от проема ворот. Откатные консольные ворота в свою очередь делятся на виды по месторасположению несущей балки: сверху, в середине, снизу.
Консольные откатные ворота. Балка консоли в верхней части ворот

Консольные откатные ворота. Балка консоли из трубы по середине ворот

Консольные откатные ворота. Балка консоли из разрезанной трубы, в нижней части ворот

Для откатных ворот требуется пространство вдоль забора, куда ворота отъезжают. Это пространство должно быть не меньше ширины вашего проема для подвесных и ворот с рельсом. Для консольных ворот потребуется место, равное 120-200% от ширины проезда. Откатные ворота перемещаются горизонтально, и присутствие возвышения на пути движения ворот недопустимо.
Возвышение рельефа участка в области отката ворот является препятствием для установки этого вида ворот

При самостоятельном изготовлении ворот обратите внимание, что откатные ворота не остановят желающих проехать сквозь них на грузовике.  Это значит что повышенная прочность, а соответственно и вес, не дает реальных преимуществ. Для защиты от пеших лазутчиков лучше применить недорогие датчики движения, включающие свет.
Если дорога к дому идет по узкому проезду и заезжать на участок потребуется с поворотом, то при установке столбов для ваших будущих ворот обратите внимание на ширину проема, которая потребуется. Один человек умудрился построить дом, забор, поставить столбы проема — ни разу не заехав на свой участок. А потом выяснилось, что заезд на участок для него превратился в аттракцион!!!
Для заезда на участок из узкого переулка (участка дороги) требуется более широкий проем ворот



Как выбрать откатные ворота, типы откатных ворот и их характеристики

	 Правильно выбрать откатные ворота довольно сложно, так как разобраться в технических характеристиках конструкции и определить, какому из продавцов можно доверять свои деньги и нервы достаточно трудоемкий процесс.


	 Выбирая подрядчика для изготовления сдвижных ворот, обязательно надо понимать, с кем имеешь дело.  Лучше всего посмотреть готовые объекты потенциальных компаний, на которых данные конструкции уже установлены, т.к. откатных ворот на рынке много, а вот качество, материалы и внешний вид у изделий заметно отличаются. Опираясь на стоимость с разницей в 50-80 долларов, вы абсолютно не застрахованы от того, чтобы получить некачественную продукцию. Существует вероятность, что всего через полгода придется искать подходящую краску для закрытия ржавчины, появившейся на ваших въездных воротах.

Виды и типы откатных ворот
 Какие откатные ворота купить – этот вопрос задают себе люди, подходя к возведению ограждения у себя на участке. Разобраться с тонкостями и не переплатить, выбрать оптимальный вариант – это задача не из легких.

	 Уличные откатные ворота бывают нескольких типов:


	консольные; 
	

	рельсовые; 
	

	подвесные. 

	 Выделяют также одностворчатые и двустворчатые. Они могут быть на ручном управлении или оснащаться автоматикой. 

Рельсовые
 Откатные ворота рельсового типа изготавливались еще в СССР, когда современную комплектацию для откатных ворот негде было приобрести. Для снятия нагрузки с несущей трубы использовались всевозможные рельсы в комплекте с движущимися по ним роликами. Сейчас же выпускается усовершенствованная комплектация, обладающая такими достоинствами:



	Масса створки поддерживается роликами, что дает возможность делать очень широкие проемы. 
	

	При правильной балансировке не нужны большие усилия приводного устройства, что увеличивает срок службы и уменьшает износ. 
	

	Направляющая рельса не мешает проезду и не требует укрепленной фундаментной основы. 
	

	Нет ограничения на габаритную высоту транспорта, проезжающего через проем. 
	

	Легкое аварийное открытие даже с учетом большого веса створки. 

 Недостатки заключаются в таких аспектах:


	Зимой нужно очищать рельсы от ледяных скоплений.  
	

	Несущие ролики поддаются сильному износу под весом створки. 
	

	Сложность ремонта. 

 
Подвесные
 Откатные ворота подвесного типа используются для перекрытия проемов зданий и сооружений, конструкция схожа по принципу используемой фурнитуры для стандартных откатных ворот, используется также балка и ролики, но принцип нагрузки на воротах абсолютно другой.

	 В подвесных конструкциях несущая балка подвешивается над проемом, и весь вес ворот тянет ее вниз, а в воротах сдвижных, наоборот, ворота находятся сверху на балке, пытаясь ее деформировать своим весом.


	 Ключевые достоинства:


	Просты в монтаже и использовании. 
	

	Возможна установка автоматики. 
	

	Устойчивы при сильных ветрах. 
	

	Обширный выбор комплектующих для откатных ворот на случай выхода из строя отдельной детали. 
	

	Простота ухода.  
	

	Опорные ролики работают бесшумно и мягко. 

	 Минусом можно назвать ограничение высоты проема для проезжающего транспорта. Также этот вид достаточно материалоемкий.


 
Консольные
 Откатные ворота консольного типа — самая распространенная конструкция на сегодняшний день, проверенная и удобная в эксплуатации. Конструкция отличается повышенной сложностью, однако, судя по отзывам, это вполне оправдано. Полотно ворот подвешивается на консольных роликах с помощью направляющей балки, которая расположена в любой части ворот (чаще – в нижней).

	 Достоинствами типа выступают:



	Отсутствие контакта с наземной рельсой и ограничения по высоте ТС. 
	

	Усиленная надежность. 
	

	Даже в обильный снегопад не нарушается работа ворот (они находятся на расстоянии минимум 10 см от земли). 
	
Могут оборудоваться автоматикой и системой безопасности. 


 Недостатки заключаются в таких нюансах:


	Сложность монтажа. 
	

	Нужен запас забора, ширина которого в 1,5 больше ширины проема. 

 
Одностворчатые и двустворчатые
 Одностворчатый вариант имеет простое устройство – створка ворот полностью закрывает весь проем. Двустворчатая конструкция раздвижных ворот несколько сложнее – створки сходятся на середине (или там, где это удобно владельцу), и под каждую из них создается отдельная конструкция. В результате стоимость двустворчатых ворот получается больше за счет необходимости двойного комплекта фурнитуры, направляющих, роликов и т.п. при сохранении примерно тех же габаритов полотна.

	 Ручные и автоматические раздвижные ворота приобретают все большую популярность благодаря своим удобством в эксплуатации – нет необходимости чистить снег, они не занимают место перед воротами и во дворе вовремя открытия, им особо не страшны ветровые нагрузки.  А также автоматика для данных ворот куда более доступна по цене, чем приводы для распашных ворот, поэтому выбор очевиден.


Из какого профиля делают откатные ворота 
 Уличные ворота изготавливаются из профильной трубы, поэтому выбор профиля для откатных ворот всегда необходимо производить в зависимости от габаритов конструкции. Самым популярным сечением металла является 60х40х2 мм – подходящий для большинства конструкций, имеет достаточную прочность и не перегружает балку лишним весом.

	 Откатные ворота могут изготавливаться как с глухим зашитием каркаса, так и с комбинированным, например, металлоштакет либо евросетка – на сегодняшний день пользующаяся повышенным спросом при выборе ограждения для участков.


	 В случае особых пожеланий по коррозийной стойкости можно приобрести конструкции из оцинкованного металла, сделанные на крупнейшем заводе России. Весь процесс производства откатных ворот данной серии автоматизирован. Для их изготовления используются оцинкованные профили, что позволяют собирать ворота без сварочных соединений и в свою очередь избавляет от коррозии в последующем.  Ворота, изготовленные из оцинкованных профилей, очень удобны для транспортировки, так как перемещаются в разобранном виде и довольно просто собираются на месте своими силами.


	
Какой размер откатных ворот выбрать
 Ворота откатного формата выпускаются в стандартном размере и производятся на заказ по меркам клиента. Стандартные габариты составляют 4х2 м и 3х2 м (ШхВ). Если ширина полотна больше 4 м, потребуется заказать оборудование для балансировки противовеса, что приведет к солидному удорожанию проекта.

	 Размеры зависят и от типа ворот, и от транспорта, который будет проезжать через проем. Для легкового авто достаточно ширины 3 м, а для грузового – на 4 м. Если вы ставите подвесные ворота, учитывайте высоту ТС, чтобы оно легко проходило под направляющей балкой. Это и задаст высоту конструкции.

Откатные ворота на участке с уклоном
 Часто встречаются участки с уклоном. Поставить на них откатные ворота сложнее, но вполне реально.  Главное, чтобы перепад не превышал 15 см. Перед установкой определитесь с такими параметрами:


	

		 В какую сторону будет идти откат – вверх или вниз относительно уклона. В идеале – вниз, чтобы полотно не упиралось в уклон.
	
 
	

	

		 Высота уклона – от этого зависит, насколько большим будет просвет. Чтобы закрыть просвет, можно разместить «лежачего полицейского».
	
 
	

	

		 Длина ворот – от нее зависит вес конструкции и нагрузки на направляющие элементы.
	
 


	 Откатные ворота – удобное и красивое решение для любого участка, имеющее более низкую цену и более доступную автоматику.
Разновидности откатных ворот — sdelayzabor.ru
		
Современные откатные ворота применяются достаточно часто для обустройства въезда на охраняемую территорию, промышленный или гражданский объект, в частные владения. Они очень удобны в использовании, но имеют весьма сложную конструкцию.  Их строительство требует вложения немалых средств, а также соблюдения технологии изготовления подобных конструкций. Поскольку существуют разные виды раздвижных ворот, необходимо первым делом определиться с выбором того или иного варианта, понять, какая конструкция будет лучше на конкретном участке.
Откатные ворота прежде всего экономят место
Проведем краткий обзор откатных конструкций, сравнив их устройство, управление, а также эксплуатационные особенности.
Разновидности откатных конструкций
Все виды ворот, в основу работы которых положен раздвижной принцип, характеризуются по нескольким параметрам:
По конструкции. Наиболее популярны одностворчатые ворота, изготовление которых не требует значительных материальных вложений. Если же использовать конструкцию с двумя створками, то это сделает строительство более дорогим. Для своего дома лучше использовать одну створку.
По принципу управления. Различают такие виды: подвесные, откатные по рельсу, консольные. 
По материалу изготовления. Все ворота изготавливают из металла. Популярны решетчатые ворота, которыми оснащаются какие-то официальные территории. Решетчатые ограды часто можно встретить возле каких-либо представительств или в посольствах. Они достаточно красивые и стильные. Легкие оцинкованные ворота также встречаются очень часто. Они не утяжеляют конструкцию, и весят даже меньше, чем решетчатые аналоги.
Подвесные ворота
Если провести обзор откатных ворот, то подвесные системы занимают третье место по популярности среди трех видов подобных конструкций. Они применяются преимущественно на предприятиях, на охраняемых служебных территориях. Опорная балка обычно представляет собой рельс, проложенный по верху проема. На балке находятся роликовые механизмы с закрепленным на них полотном. В нижней части створка опоры не имеет.
Откатные ворота подвесного типа
Преимущества подвесной системы:
Долговечность. До наших дней дошли подвесные системы, смонтированные более полувека назад.  Тем не менее, работают исправно и по сей день.
Независимы от погодных условий, так как не имеют нижней точки опоры.
Просты в управлении.
Недостатки откатных ворот подвесного типа:
Ограничивается высота транспорта, который способен проезжать под опорной балкой. Даже несмотря на то, что верхняя балка размещается достаточно высоко, всегда найдется транспортное средство, не вписывающееся в эти рамки.
Обустройство подвесной системы требует значительных финансовых вложений. Высота балки вынуждает изготавливать створки больших размеров.
Откатные рельсовые ворота
Створка ворот такого типа перемещается по рельсу, закрепленному на поверхности почвы. На нижнем конце створки имеется приваренный ролик, который и скользит вдоль рельса, опираясь на него. Это наиболее простая из всех рассматриваемых конструкций, которую часто используют в частных домах. По такому принципу работают решетчатые, цельнометаллические, оцинкованные и другие типы ворот. 
Рельсовые откатные ворота
Преимущества рельсовых конструкций:
Простое устройство, которое можно изготовить собственноручно.
Створка никогда не провисает, независимо от ширины проема, так как имеет опору.
Створка является компактной, занимая место, равное ширине проема.
Минусы откатных ворот рельсового типа:
Рельс, проложенный поперек въезда, немного выступает над уровнем почвы.
Мусор и осадки в виде снега могут заблокировать работу створки.
Требуется регулярная очистка направляющего рельса.
Консольные ворота
В основе таких конструкций лежит консоль. Это рельс, швеллер или иное металлическое изделие достаточной длины, которое удерживает створку ворот в процессе их выдвижения или закрытия. Консоль еще называют направляющей балкой. Створка таких конструкций перемещается по фундаменту ворот, не касаясь земли. Длина самой створки должна быть длиннее проема на половину его длины. Это необходимо для уравновешивания веса створки. 
Иногда встречаются и другие типы консольных конструкций, в состав которых входят две створки. Это упрощает работу, но делает ее более затратной, так как требуется использование двух электроприводов. Таким образом, створка, в ходе своего движения, не контактирует с почвой, и не ограничена никакими балками в верхней части. Направляющая балка обычно приваривается в нижней части створки, но, в некоторых случаях, может крепиться к ее средней части или даже вверху полотна створки.
Преимущества консольных систем:
Уличные откатные ворота консольного типа не имеют ограничений по высоте транспортных средств.
Створка не касается грунта, поэтому никакие погодные условия не могут повлиять на ее нормальную работу.
Такой конструкцией можно оборудовать ворота любого типа: глухие, решетчатые, кованые или какие-то другие.
Недостатки консольной системы:
Для функционирования таких ворот необходимо наличие свободного пространства, так как створка имеет значительную длину. 
Такие типы ворот требуют наличия очень мощного фундамента, способного удерживать значительный вес открытой створки.
Устройство консоли — достаточно сложный процесс, требующий определенного опыта в проектировании и строительстве.
Как определиться с выбором откатных ворот
Чтобы выбрать качественные откатные ворота, необходимо четко представлять принцип работы каждой из перечисленных выше конструкций, особенности их обустройства и эксплуатации. Следует учесть следующие нюансы:
Габариты раздвижных створок. Их нужно учитывать, если на пути их движения с внутренней стороны забора имеются какие-то насаждения или постройки. Если помехи существуют, консольную конструкцию разместить там будет проблематично. Тогда лучше использовать рельсовую или подвесную систему. Если помех нет, консоль вполне может быть установлена.
Ширина проема. При очень широком проеме (более 7 м) наилучшим вариантом будет рельсовая створка. Для небольшого проема идеален вариант откатных ворот консольного типа.  Впрочем, можно применить и подвесную конструкцию, если позволяет высота забора.
Затраты на проект. Подсчеты показывают, что дешевле всего обходится обустройство откатной системы в виде консоли. Это же самое подтверждает и обзор видов ворот, предлагаемых строительными компаниями. Подвесная и роликовая системы обойдутся дороже.
Сроки строительства. По этому показателю также лидирует консольная система, если не учитывать сроки подготовки фундамента для нее.
Возможность переделки. Если по какой-то причине вам не подошла та или иная конструкция, следует знать, что ее можно переделать. С минимальными вложениями можно переделать рельсовую конструкцию в подвесную, а также наоборот. Переделка же консоли потребует установки выбранного варианта с нуля. То есть, процесс будет весьма затратным.
Надеемся, данный обзор поможет вам лучше понять, какие виды откатных конструкций бывают, и как выбрать откатные ворота применительно к своему участку или дому.

			
Виды откатных ворот, преимущества и недостатки
            
    29.06.2018 11:04


Экономия места – вот главное преимущество откатных ворот, кроме этого, они практичны и удобны в использовании. Сдвижные конструкции устанавливают на въездах в частные владения, дачные кооперативы, заводские территории. Эта конструкция достаточно проста, она состоит из нескольких элементов: рамы (ее грунтуют и окрашивают на заводе), щита, направляющих и роликов, электропривода (для автоматических моделей). Для щита используются двухсторонний или односторонний профнастил, дерево, сетка-рабица, сэндвич-панели; зашивка ворот может быть сделана из листовой стали, из прутка, устанавливают и кованые щиты.

Самый недорогой и практичный вариант – модель из профнастила, он легкий и устойчивый к внешним воздействиям. Наиболее прочный вариант – модели из листовой стали, но они потребуют дополнительных затрат, так как их большой вес подразумевает использование более дорогой фурнитуры и автоматических элементов.  Самые экологичные модели – из дерева, а наилучший простор для дизайнерских решений дают кованые изделия.

Разновидности моделей

Преимущество откатных ворот не только в широком ассортименте материалов, но и в возможности выбора различных видов конструкций. Компания «Джи Эс Автоматик» предлагает клиентам все существующие на рынке модели:

Подвесные – при помощи роликовых тележек на балке закрепляется полотно, балка устанавливается на высоте 4-5 метров.
	
Консольные – это конструкция с балкой, размещенной не над проездом, а сбоку в проеме, она фиксируется с помощью роликовых тележек на крепком фундаменте. Это отличный вариант для российского климата, такая конструкция не боится снежных заносов.
	
Модели на металлических сваях, установленных на глубине не ниже 1,5 метров.
Мы предлагаем механические и автоматические откатные ворота, преимущество последних в том, что для открытия и закрытия достаточно лишь нажать кнопку.  Автоматика может быть дополнена встроенной системой безопасности и фотоэлементами, пульт управления кодируется, и открыть ворота другим пультом нельзя. Механика стоит меньше, это разумный выбор для загородных коттеджей, которыми пользуются нечасто. Открываются ворота легко, без проблем справится даже подросток.

Выбирая ворота, нужно ответить на главные вопросы: на какую сумму вы рассчитываете, как часто и в каких условиях они будут эксплуатироваться. Подвесные модели нуждаются в очистке зазора между нижним краем и землей, консольные – в очищении и смазывании роликов, в рельсовых необходимо чистить нижний рельс от льда и снега. Для промышленных объектов лучше всего подходят подвесные откатные ворота, преимущество которых в том, что их практически невозможно взломать. Консольные модели состоят из множества деталей, но просты в установке, а также бесшумны. Проще всего в использовании рельсовые, им нужно меньше всего пространства.

Главные достоинства

Помимо экономии места и многообразия конструкторских решений, преимуществами откатных ворот являются их устойчивость к негативным погодным условиям и длительный срок эксплуатации.  Рабочий ресурс предусматривает 25 000 циклов открывания и закрывания, что в среднем равно 15 годам службы. Надежность и простота ручного управления, удобство автоматики – у каждой модели есть свои плюсы.

При установке ворот не используется свободное пространство за конструкцией, поэтому функционал загородного участка не снижается, автомобиль можно размещать вплотную к воротам. Сдвижные модели устойчивы не только к ветру, но и к снежным заносам. Монтаж такой конструкции производится быстро, однако требует определенных навыков. Сотрудники «Джи Эс Автоматик» выполнят все работы по установке в самые сжатые сроки.
        
Виды автоматических ворот: Как выбрать автоматические ворота
        
Ворота секционные

Секционные ворота, по сути, универсальны – они производятся как для промышленного, так и для частного использования. Чаще всего такие ворота используются в качестве гаражных. Благодаря изоляционным материалам, использующимся при их производстве, секционные ворота являются надежным защитником от негативных воздействий окружающей среды.  Механизм секционных ворот выдерживает несколько открываний в день, кроме того, ими можно управлять вручную. Ворота этого типа, предназначенные для промышленного использования, как правило, в 2 – 2,5 раза больше, устойчивость к нагрузкам также увеличена. Конструкция секционных ворот предполагает обустройство в них дверей и окон, что повышает функциональность и придает эстетичности.

Ворота подъемно-поворотные

Ворота, снабженные подъемно-поворотным механизмом, применяются практически во всех сферах деятельности. Такая конструкция обладает наиболее простыми эксплуатационными характеристиками, кроме того, соотношение цена-качество у подъемно-поворотных ворот представляется оптимальным. Но такие ворота имеют и свои недостатки: они не сохраняют тепло, устанавливать их можно только в прямоугольные проемы, и если сломается часть ворот, нужно производить их полную замену.

Ворота сдвижные (откатные)

Данная конструкция идеальна для применения, если пространство ограниченно.  Сдвижные ворота обладают очень стойким механизмом, выдерживающим любую нагрузку. Сама конструкция обладает высокой стойкостью к негативным воздействиям воздуха и влаги, может пропускать высокий транспорт, а также надежно защищает от незаконного вторжения.

Ворота распашные

Такую конструкцию лучше использовать в случае наличия свободного пространства для их открывания. Ворота снабжены петельным механизмом, обеспечивающим бесшумное и легкое открывание. Что касается автоматического механизма, его нужно поддерживать в чистоте, зимой счищать снег во избежание заедания и поломки. При изготовлении любых автоматических ворот неизбежны просветы в конструкции, производители распашных ворот закрывают такие просветы пластиковым профилем, что увеличивает безопасность и теплоизоляционные свойства. Кроме того, пластик придает распашным воротам эстетичность, и распашные ворота являются наиболее подходящими тем, для кого дизайн играет не последнюю роль.
Виды металлических ворот по конструкции и назначению
				
				
					
				

					метки: 
									    				    					    				    металлические ворота				
			
			
					   

	 Чтобы установить подходящие ворота, нужно ориентироваться в их видах и понимать, какие варианты отвечают вашим требованиям, а какие — нет.  Например, для ограждения дачи вряд ли нужны глухие трехметровые ворота, а для склада с пиротехникой — обычные стальные конструкции.


	 Расскажем, какие бывают ворота, и для каких случаев эти виды используются.

Варианты конструкций металлических ворот

Распашные 

	 Классический вид ворот. Распашные ворота состоят из одной или двух створок, открывающихся внутрь или наружу.


	 Это самый простой и дешевый вариант, который легко устанавливать и обслуживать. Минус таких ворот: они требуют достаточного расстояния для открывания створок. Так, для ворот размером 6*6 м потребуется около 3 метров перед ними или внутри ограждения.


 


	 Когда поставить распашные ворота не получается, используют второй тип ворот — откатные.


Откатные 

	 Ворота отъезжают в сторону и могут состоять из одной или двух створок. Достоинство откатных ворот — в отсутствии необходимости освобождать пространство перед ними. Правда, придется позаботится о месте сбоку, чтобы створке было куда отъезжать. Это станет проблемой для узких строений.


	 Существует два вида конструкции откатных ворот:

направляющая вверху. Используют, когда нужно закрыть проем в стене.

направляющая снизу. Устанавливают в проемы заборов. В таком случае крупные машины проезжают свободно и провозят крупногабаритный груз.

	 Откатные ворота с верхней направляющей — самый дорогой вид ворот. Если места для распашных ворот недостаточно, а бюджет ограничен, устанавливают подъемные ворота. 


Подъемные (в том числе секционные) 

	 Подходят для гаражей, автомоек, автосервисов и в случаях, когда сбоку или перед проемом место ограничено. Подъемно-секкционные ворота дешевле откатных, но дороже распашных.


 


Автоматические 

	 Это ворота с электроприводом, который устанавливают на любой вид ворот: распашные, откатные и подъемно-секционные. При этом, распашные редко бывают автоматическими, а откатные и подъемные оснащают электроприводом почти всегда.  

Назначение металлических ворот

Частное 

	 Это ворота на коттеджных участках, дачах и в гаражах. При выборе учитывается наличие свободного места и время, когда частной собственностью пользуются. Например, при установке распашных ворот место перед воротами придется чистить от снега. Поэтому, если ворота используются зимой, лучше выбрать откатные ворота. В этом случае придется следить, чтобы механизмы открывания не замерзали.


	 Также подойдут подъемно-секционные ворота.


Коммерческое 

	 При установке металлических ворот в коммерческой недвижимости важно понимать, как часто их будут открывать. Чем чаще ворота планируют использовать, тем качественнее и дороже комплектующие нужны. Особенно это касается автоматических приводов и фурнитуры.


	 Также имеет значение размер проема и площадь помещения. Если площади большие, подойдут любые ворота. Если место ограничено, лучше выбрать откатные или подъемные ворота.


	 Бывает важно не зависеть от электричества, например, когда дело касается ворот в электрощитовую. В этом случае устанавливают распашные ворота, которые легко открываются вручную.


Промышленное 

	 Обычно для промышленных объектов нужны большие ворота из качественных комплектующих. Промышленные ворота могут быть и распашными, и откатными, и подъемными. При этом, в сфере промышленности даже распашные ворота оснащаются автоматическими приводами, так как вручную их открывать трудно.



	 Выделяют виды ворот по их функциям:


Декоративные 

	 Используются в основном на дачах. Это невысокие ворота высотой до метра необычных форм и расцветок.


 


Заградительные 

	 Защищают собственность от посторонних. Такие ворота выше человеческого роста, часто глухие. Акцент в заградительных воротах делается на прочность и недоступность проникновения извне. Используются для всех видов собственности.


Противопожарные 

	 Такие ворота монтируют в местах с большой вероятностью возникновения пожара: складах с пиротехникой и других пожароопасных товаров. Часто установка противопожарных ворот — это требование техники безопасности на заводах и складах. В этом случае ворота не дают огню перекидываться от одного помещения или участка на другой. При этом противопожарные ворота могут быть и заградительными, защищая как от преступников, так и от пожара. В основном используются для промышленных объектов.


 


Где заказать

	 Заказать металлические ворота можно в нашей компании. Мы производим их с 2010 года.
Ознакомиться с моделями ворот можно в соответствующем разделе.
		   
		
раздвижные и сдвижные автоматические ограждения, универсальный выдвижной механизм
            


                        
                            
        




            

        
В наше время можно установить на своей территории различные ворота. Они обеспечивают высокий уровень безопасности, защищая ваш участок от злоумышленников. Среди большого разнообразия конструкций выделяются откатные ворота. Они обладают отменными эксплуатационными характеристиками.
                            
        
            
        
Особенности
                            
        
В конструкции откатных ворот присутствуют такие элементы:
направляющие;
щит;
ролики;
рама;
привод электрического типа.
                            
                        
        
Основная характеристика сдвижных ворот отражена в их названии. Конструкция, обладающая высоким уровнем прочности и долговечности, словно откатывается в сторону, именно поэтому подобный вариант очень популярен и востребован в наше время. Конструкции такого вида представляют собой раму прямоугольного типа, которую обшивают специальными панелями. Профиль выполнен из высокопрочного алюминия или из нержавеющей стали.
                            
                                            
        
Продлить срок службы конструкции можно, обработав ее специальными составами, которые защищают от воздействия различных негативных факторов.
                            
                                            
        
            
        
Роль конструкции несущего типа выполняет силовая рама, выполненная из металла. Ее обязательно бетонируют для улучшения основных эксплуатационных свойств. Направляющие – это элементы, которые расположены сверху рамы. Уловители находятся с противоположной стороны от данных деталей. Есть нижний и верхний элемент. Ролики устанавливают так, чтобы они находились на равном расстоянии друг от друга. Для их монтажа достаточно выделить два участка в общей конструкции.
                            
                                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Электрический привод – это надежный механизм движения. Им управляют с помощью дистанционного пульта или специальной кнопки. Надежный автоматический механизм позволяет с легкостью открывать и закрывать ворота даже в плохую погоду. Есть три вида раздвижных ворот, которые популярны в наше время:
                            
                                            
        
Рельсовые
                            
                                        
        
Ворота рельсового типа отличаются компактными размерами. Пользоваться ими комфортно и легко. Рельс, проложенный на земле, служит основой для установки полотна на колесиках. Разнообразные механические воздействия не влияют на вид ворот.
                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Подвесные
                            
        
Универсальные подвесные ворота устанавливают на промышленных объектах. Это огромные конструкции, монтажом которых должны заниматься настоящие профессионалы. Злоумышленники не смогут взломать такие ворота. Негативные факторы не отражаются на их первоначальном виде.
                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Консольные
                            
                                        

    
    
    
Конструкции консольного типа пользуются популярностью на мировом рынке. Это бесшумные устройства, которые не требуют готового проема для установки. В конструкции модели присутствует очень много элементов, с разнообразием которых не разберется человек без опыта.
                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Это основные особенности современных откатных конструкций. Вы можете сделать выбор в пользу любого из вариантов, определившись со своими потребностями и особенностями места монтажа ворот.
                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Требования к установке
                            
        
Нужно заранее осмотреть ту территорию, где будут установлены откатные ворота. Также вам необходимо убедиться в том, что на участке можно заниматься монтажом конструкции подобного вида. Чтобы не совершить ошибку, внимательно осмотрите проем и ту территорию, которая к нему прилегает:
Чтобы створка откатывалась без всевозможных препятствий, следите, чтобы свободного пространства было достаточно для подобных целей. Чтобы ворота функционировали в нормальном режиме, оставляйте примерно полторы ширины проема вдоль забора. Также расстояние в глубину участка должно достигать 40 см;
помните о том, что створка, которая сдвигается, будет двигаться со стороны забора, расположенной внутри. Данный фактор стоит принять во внимание в процессе создания планировки территории, во время высадки деревьев, а также прочей растительности;
                            
                                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
калитка не должна помешать свободному перемещению створки, поэтому лучше сделать так, чтобы она располагалась с противоположной стороны. Достойным решением станут ворота, калитка которых встроена в общую конструкцию. У такого варианта есть высокий порог, который является ее основным недостатком. Он усложняет проход пожилым людям и детям;
чтобы открытие или закрытие полотнища было оптимальным, понадобится ровный рельеф. Если на территории есть бугры, наклоны или впадины, то нагрузка на автоматику увеличится, что выведет ее из строя раньше времени.
                            
                                            
        
            
        
Это те требования, которые необходимо соблюдать в процессе монтажа откатных ворот. Если все они будут выполнены, то установка конструкции не вызовет у вас никаких проблем. Вы сможете пользоваться откатными воротами, не сталкиваясь со сложностями, которые могут вызвать определенный дискомфорт.
                            
                                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Плюсы и минусы
                            
                                        
        
Преимуществ у выдвижных ворот очень много.
На их популярность повлияли следующие моменты:
обшивка из сэндвич-панелей позволяет сохранить максимум ценного тепла внутри помещения;
ход подобных конструкций плавный и очень тихий, поэтому они не будут доставлять дискомфорт;
зимой вы можете не тратить свое время на уборку снега перед воротами;
                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
деревянные и прочие конструкции прослужат максимально долго, поскольку они надежные и прочные;
управление воротами осуществляется вручную или с помощью специального пульта;
пользоваться конструкциями очень легко, поэтому с процессом управления справится любой человек;
воротам не страшны негативные погодные факторы, а также механические воздействия.
                            
                        
        
На конструкциях можно установить сигнальные лампы, которые дадут возможность чувствовать себя в полной безопасности. Подобные ворота станут оптимальным решением для каждого участка.
Недостатков у откатных ворот не так уж и много, но стоит разобраться с ними подробнее:
возникает необходимость в дополнительном бетонировании столбов и самой конструкции;
чтобы калитка не перекрывалась, для отката необходимо организовать дополнительное пространство;
необходимо защищать роликовую систему от снега, а также регулярно очищать ее от листьев.
                            
                                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Это основные минусы, которые характерны для откатных ворот. Несмотря на это, люди продолжают заказывать конструкции, поскольку они выгодно выделяются на фоне прочих вариантов.
                            
                                            
        
Материал
                            
                                        
        
Наиболее распространенными и востребованными материалами для изготовления таких ворот является древесина и металл. У каждого из этих видов есть свои преимущества и недостатки.
Ворота из профнастила обладают такими преимуществами:
Наивысший уровень прочности. Жесткость конструкции способствует тому, что ей не страшны всевозможные механические воздействия;
Дешевизна. Металлические ворота дешевле своих аналогов, поэтому их приобретение более доступное;
Отсутствие рисунка на поверхности. Благодаря этому монтаж конструкции облегчается, поскольку не придется подбирать узор;
                            
                        
        
Простота монтажа. Установить стальные ворота можно с помощью инструментов, которые найдутся в арсенале каждого хозяина;
Защита от коррозии. Ворота для дачи обрабатывают специальными составами, которые не дадут пятнам ржавчины испортить их первоначальный вид;
Ассортимент оттенков. Вы можете подобрать конструкцию того цвета, который вам нравится;
Долговечность. Прослужат сварные ворота максимально долго, поскольку производитель дает гарантию минимум на 20 лет.
                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Если говорить о недостатках ворот из профнастила, то он только один. Если повредить слой защитного материала, то коррозия вскоре разрушит ворота.
                            
                                            
        
            
        
Ворота из дерева тоже обладают определенными свойствами:
стоимость конструкций доступная;
для изготовления и установки ворот понадобится минимальный набор инструментов;
единственный длительный этап в процессе монтажа конструкций состоит в ожидании полного застывания бетонного раствора, который использовался для установки столбов;
выглядят ворота очень презентабельно и солидно.
                            
                                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Вы сможете воплотить в жизнь любой проект, получив достойные результаты своего труда.
У деревянных ворот есть и определенные недостатки:
они не прослужат слишком долго;
механическая прочность материала крайне низкая;
деревянная конструкция может загореться;
вам не гарантирован высокий уровень безопасности.
                            
                                            
        
Выбирайте сами, какие ворота установить: алюминиевые или деревянные. Обязательно примите во внимание особенности их использования, а также основные характеристики выбранного вида материала.
                            
                                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Декор
                            
                                        
        
Основным украшением территории являются ворота, дополненные декоративными элементами. Подобные конструкции выглядят презентабельно и солидно вне зависимости от того, из какого материала они выполнены. Различные фотоэлементы, дополнительные детали и прочие мелочи кардинально преображают участок в лучшую сторону.
Украсить откатные ворота помогут такие интересные варианты:
сверху будут великолепно смотреться кованые элементы, отличающиеся друг от друга своими размерами и формами;
украсить двойные ворота с лицевой стороны можно коваными решетками или презентабельными узорами, выполненными в технике ковки;
можно расположить украшение по углам створок, а также по всей их площади;
необычно и стильно выглядят декорации, которые вырезаны из профлиста и размещены на лицевой стороне конструкции;
профиль рамы и несущие столбы можно декорировать профилями, выполненными в различных формах.
                            
                        
        
Это способы, которые подойдут для украшения различных откатных ворот. Проявите фантазию, чтобы создать уникальный и непревзойденный шедевр.
                            
        
Конструкции
                            
        
Полотно ворот установлено на раме, которая выполнена из высокопрочной профильной трубы. Балка несущего типа прикреплена к раме, дополненной специальным профилем. Каретки роликового вида входят в полотно с помощью данной детали. Перемещение балки вместе с воротами происходит в разные стороны, благодаря чему секционные ворота распахиваются. Все основные детали регулярно подвергаются немалым нагрузкам, поэтому для увеличения срока службы деталей ворота дополняют роликами, которые способны оптимизировать нагрузки.
                            
                                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Чтобы ворота не перекосились со временем, нужно установить направляющую с роликами на колесах, а также верхний улавливатель.
                            
                                            
        
Он будет фиксировать конструкцию, если распашные ворота закрыты. Специальные заглушки, установленные внутри балки, предотвращают попадание грязи и пыли внутрь механизмов. Намного лучше монтировать ворота на фундаменте и на опорных столбах. Можно соорудить опоры из профильной трубы, выполненной из высокопрочного и долговечного металла, если подобных элементов нет на территории.
                            
                                            
        
            
        
Качественный электродвигатель легко реализуется в откатных воротах. Его прикрепляют прямо между кареток с роликами. Разные виды конструкций требуют использования конкретных моделей привода. Чтобы полотно двигалось, на его боковую поверхность устанавливают рейку зубчатого типа. Также электропривод в сборных конструкциях снабжают устройствами, которые дают возможность обеспечить высокий уровень безопасности.
                            
                                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Механизм работы
                            
                                        
        
Балка с сечением в форме буквы С – это основная деталь в общей системе. Она стала местом для установки специальных кареток. Блоки роликов «ходят» благодаря функционированию мобильных направляющих, которые и приводят их в движение. Также благодаря верхнему элементу функционирует кнопочный привод.
Ворота разных размеров могут быть дополнены следующими функциональными элементами:
датчики, контролирующие состояние конструкции;
лампы, издающие специальные сигналы;
механические системы, блокирующие работу ворот в случае возникновения аварийных ситуаций.
                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Привод торсионного типа дает возможность управлять секционными воротами. Сигнал с поста переходит на пульт, вследствие чего происходит подъем ламелей. Они наматываются на вал, проходя через рельсы по бокам. В результате получается компактный рулон. Опорой и подвесом служит высокопрочный кронштейн. Чтобы движение было равномерным, на подшипниках вращаются внешние узлы. Управлять подъемниками позволит электрический пульт или магнитная карта. Это очень легко и удобно, поэтому с проблемами вы точно не столкнетесь.
                            
        
            
        
Типы направляющих
                            
                                        
        
Консоль или направляющая планка – это специальная балка, которая присутствует в конструкции ворот. Именно она дает возможность сделать движение створок максимально плавным. Только качественная рельса будет способствовать правильной и непроблематичной работе ворот. Их регулировка станет более простой и доступной, а открытие будет полным.
                            
        
Помните о том, что зубчатые рейки и прочие элементы должны быть максимально качественными. В противном случае, детали быстро деформируются и выйдут из строя раньше времени.
                            
        
В результате вы потратите немало финансов на ремонт ворот, а также поставите под угрозу собственную безопасность.
                            
        
            
        
Выбирая балку, примите во внимание ее сечение. Данный элемент не должен быть квадратным. Такая форма свидетельствует о том, что перед вами – подделка.
                            
        
Если подразумевается установка противопожарного оборудования, необходимо подобрать направляющие, которые подойдут по размеру. Стандартная длина данных элементов варьируется от 5 до 7 м, но можно найти и более длинные направляющие, которые позволят установить все необходимые детали правильно.
                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Выбирать оптимальный размер направляющей необходимо очень внимательно. Обязательно рассчитайте ширину проезжей части, которая равна размерам полотна конструкции. Также примите во внимание тот момент, что общая длина створки равна длине полотна, которая прибавлена к габаритам противовеса. Его размеры достигают половины размера створки.
                            
                                            
        
            
        
Особенности расчета
                            
                                        
        
Прежде всего, необходимо отметить, что все процессы проходят в несколько основных стадий:
измерьте ширину и высоту проема. Также стоит обратить внимание на то, свободным ли будет продвижение ворот. Чтобы забор открывался без проблем, необходимо освободить выезд, а также определиться с подходящим вам типом конструкции;
если речь идет о самодельных воротах, подберите оптимальный материал для их изготовления, ориентируясь на особенности условий окружающей среды;
оцените общий вес конструкции, а также необходимое количество створок;
создайте макет и эскиз тех ворот, которые вы желаете установить на своей территории.
                            
        
            
        
Когда вы определитесь со всеми вышеописанными пунктами и выполните их, можете приступать к основным расчетам.
Чтобы правильно обустроить телескопические или прочие элементы, примите во внимание определенные нюансы:
Высота и ширина (обязательно учитывайте использующиеся материалы). Чтобы правильно создать профиль, помните о том, что в процессе работы к нему придется приваривать определенные детали. Именно поэтому необходимо правильно рассчитать подходящую высоту и ширину будущих ворот;
Общие габариты конструкции. Необходимо взять информацию, касающуюся устойчивости к ветрам, с запасом. Особенно данный момент важен для людей, которые проживают в регионах, где невозможно узнать точную силу ветра.
                            
        
            
        
Чтобы упростить себе задачу, можно воспользоваться специальными калькуляторами в режиме онлайн. Это программы, которые помогут определиться со всеми важными параметрами. Также можно обратиться к профессионалам, которые занимаются изготовлением и установкой ворот такого типа. Специалисты помогут создать черновик, который позволит вам сэкономить собственное время на осуществлении основных замеров. Они определят размеры штакетника, а также прочих элементов, которые присутствуют в конструкции откатных ворот. Благодаря этому вы сможете получить информацию, которой вы будете руководствоваться в процессе выполнения основных работ.
                            
                                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Не забывайте о том, что ширина ворот – это длина от полного закрытия до полного раскрытия. Значит, вы сможете высчитать размеры самостоятельно.
                            
                                            
        
Прибавьте расстояние проема и тот участок, куда будут выезжать до конца ворота в открытом состоянии. Если вы составляете проект конструкции, то помните о том, что показатель ширины должен быть в два раза больше, чем ширина проема.
                            
                                            
        
Автоматика
                            
                                        
        
Нередко владельцы подобных конструкций сталкиваются с вопросом выбора автоматики для установки на уличные ворота. Основным в подобном оборудовании является качественный привод. Этот мотор должен быть безопасным и надежным, поскольку от его особенностей напрямую зависит долговечность ворот.
Выбирая двигатель для конструкции, обращайте внимание на следующие факторы:
размеры общей конструкции;
особенности несущей системы, которые напрямую влияют на легкость перемещения полотна ворот;
необходимо составить эскиз так, чтобы все элементы конструкции геометрически соответствовали всем деталям;
примите во внимание то, насколько часто будет использоваться конструкция;
немалую роль играет общий вес створки.
                            
                        
        
Можно установить специальные датчики, которые будут работать с помощью привода. Помните о том, что для тяжелых ворот понадобится очень мощный привод. Если ворота на территории не будут регулярно подвергаться сильным нагрузкам, то достаточно интенсивности привода до 30%. Если же конструкции будут пропускать большое количество машин, то обратите внимание на приводы, интенсивность которых более 50%.
                            
        
            
        
Также вам понадобится специальный пульт, который позволит с комфортом пользоваться конструкциями. В процессе выбора обращайте внимание на дальность его действия. Есть автоматика, которая действует на расстояние более 5 м. Вам достаточно просто нажать на кнопку, не выходя из машины, чтобы ворота поднялись вверх. Благодаря таким решениям можно чувствовать себя комфортно даже в холодное время суток.
                            
                                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Тонкости изготовления
                            
                                        
        
Изготовление откатных ворот – это процесс, с которым справится практически каждый хозяин.
Чтобы справиться с процессом, необходимо рассчитать такие факторы:
показатели ширины проема;
общую высоту конструкции;
размеры материала, которым обшивают каркас.
                            
        
            
        
Специальная формула поможет рассчитать длину консольных панелей ворот: берется 1,5 ширины проема конструкции и суммируется с 20 см. Если говорить о высоте ворот, то она должна быть идентичной высоте панели, к которой добавляют высоту дорожного просвета. Также необходимо организовать ее немного ниже забора (на 5 см). Чтобы готовая система правильно функционировала, необходимо подготовить специальный комплект фурнитуры. В его составе есть ролики, П-образные несущие балки, а также надежные держатели. Есть комплекты различных размеров. Чтобы открытием ворот было легко заниматься, нужно правильно подобрать такие элементы. Окончательный выбор зависит от веса ворот, а также от общей ширины проема на просвет.
                            
        
            
        
Подходящими сочетаниями являются следующие варианты:
ворота общей высотой в 4 метров и весом в 4000 кг требуют комплекта небольшого размера;
ворота, высота которых достигает 6 м, а вес – 400 кг, нуждаются в комплекте средних габаритов;
ворота высотой более 6 м и весом более 600 кг можно установить только с помощью большого комплекта.
                            
        
Необходимо провести монтаж дистанционных элементов оперативно и эффективно. Для их крепления выбирают специальные места в конструкции профиля. Необходимо обязательно проверить, работает ли дистанционное управление, чтобы не столкнуться с проблемами и сложностями в дальнейшем процессе эксплуатации конструкции.
                            
        
            
        
Монтаж
                            
        
Установить откатные ворота можно даже без помощи профессионалов.
Чтобы справиться с подобными работами, необходимо следовать такому плану:
подготовьте схему или чертеж будущей конструкции, чтобы в будущем сэкономить немало времени и сил на ее монтаже;
определитесь с тем, какой фундамент для ворот вам подойдет;
займитесь изготовлением отдвижной конструкции;
если есть желание, произведите автоматизацию ворот.
                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Если вы решили соблюсти последний пункт, уделите должное внимание стадии закладки фундамента. На этом этапе необходимо провести все нужные коммуникации, чтобы в будущем не столкнуться с проблемами и сложностями. Начинается изготовление откатных ворот с обустройства их каркаса. Необходимо вбить в землю колышки. Их обязательно выравнивают, воспользовавшись специальным гидроуровнем. Сверху укладывают перемычки. Данные элементы могут быть выполнены из листов металла или же древесины.
                            
        
            
        
Профильные трубы укладывают только на готовые конструкции. Их оптимальные габариты – 60х40х2 м. Трубы необходимо зафиксировать по краям точечным способом. После этого их приваривают, строго следуя месторасположению швов. Далее для создания подвесных конструкций необходимо взять трубу, габариты которой составляют 40х20 м. Необходимо нарезать заготовки, которые понадобятся для создания обрешетки внутри конструкции. Их монтируют точечным методом. Конструкцию обязательно проверяют на вертикаль. После этого обрешетку приваривают швами, размер которых не превышает 1 см. Расстояние между швами не должно быть менее 40 см. Швы в обязательном порядке зачищают. Также их необходимо качественно обработать обезжиривателями и лакокрасочными покрытиями.
                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Установить ворота из профлиста или древесины можно следующим образом. В самом начале к балке несущего типа прикрепляют несущие тележки. После этого такую конструкцию устанавливают прямо на фундамент. Балку выдвигают в проем. Теперь можно отрегулировать ширину просвета, следуя промежутку от столба и до конца самой балки. Помните о том, что консольная часть может заваливаться на бок, именно поэтому зафиксируйте ее с помощью специальных дощечек.
                            
        
            
        
Тележку, которая будет расположена спереди, необходимо правильно приварить. Она должна располагаться от края конструкции на расстоянии, не превышающем 150 мм. После этого можно приварить каркас конструкции. Попробуйте откатить несущую балку так, чтобы она оказалась в центре фундамента. Теперь середину необходимо с ней совместить.
Приварите к этой балке каркас. Только ручная работа позволит вам достичь эффективного результата. Швы нужно сваривать примерно в 2 или 3 см. Между ними должно быть расстояние минимум в 40 см. Нужно работать сразу с двух сторон, сдвигая конструкцию то влево, то вправо.
                            
        
Нельзя сваривать те места, в которых расположены ролики, поскольку ворота перестанут хорошо и легко открываться.
                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Если вы уже приварили каркас, воспользовавшись верхним кронштейном, займитесь работами, связанными с предотвращением процессов коррозии. Для этого ту щель, которая расположена между несущей балкой и откатным полотном, смажьте автомобильным акриловым грунтом. Когда средство полностью высохнет, залейте в данную щель герметик на основе акрила. После этого дождитесь его полного застывания. Данное место необходимо обработать обезжиривателями, а также выкрасить подходящими покрытиями.
                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Когда вы завершите вышеописанные работы, приступайте к обшивке подготовленной конструкции. Для подобных целей можно пользоваться профлистами, ассортимент оттенков и видов которых очень широкий. Также подойдут деревянные доски и покрытия, которые напоминают брус своим внешним видом. Если вы хотите повторить цвет забора, делайте выбор в пользу установки профлиста марки С-8 или МП-20.
                            
        
            
        
Полезные советы
                            
        
Автоматические ворота обладают высокими показателями надежности, прочности и долговечности, но со временем могут возникнуть определенные неисправности, ведь детали изнашиваются. Все виды механизмов нуждаются в обслуживании, поскольку только в таком случае можно рассчитывать на их длительный срок службы. Владельцы ворот нередко прибегают к услугам срочного ремонта, чтобы найти выход из ситуации.
                            
        
Если вдруг конструкция внезапно сломалась, то пользоваться ею уже нельзя. Закрыть ворота будет невозможно даже механическим способом.
                            
        
Только ремонт позволит справиться с проблемой, поскольку сломанные подвижные ворота могут нарушить ваши планы, а также помешать вам выполнить важные дела.
                            
        
            
        
Ворота обслуживаются сервисными службами, ведь это неотъемлемая часть их комфортной эксплуатации. В особенности, это касается той ситуации, когда ворота установлены на промышленном объекте. Если вдруг они выйдут из строя, предприятие может понести значительные убытки. Хоть преимущества откатных ворот очевидны, они не защищены от поломок. Обычно неисправности могут возникнуть из-за того, что человек пользуется конструкцией неправильно.
                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Если говорить о неправильном процессе эксплуатации конструкции, то здесь все должно быть понятно. Если управлять воротами в ручном режиме, можно произвести манипуляцию, которая выведет из строя деталь ворот. Если речь идет об автоматической работе конструкции, то внутрь могут попасть посторонние предметы, которые не дадут воротам свободно перемещаться. Сюда же можно добавить и то, что сотрудники современных предприятий чувствуют абсолютную вседозволенность. Они начинают самостоятельно ремонтировать конструкции, если те вышли из строя. В результате поломка становится еще более масштабной. Именно после подобных вмешательств может понадобиться капитальный ремонт ворот.
                            
        
            
        
Во многих ситуациях вы можете с легкостью избежать необходимости в проведении серьезного ремонта конструкции. Помните о том, что даже малейшие сбои в работе могут усугубить весь процесс производства.
                            
        
Избежать их можно, если пользоваться услугами регулировки и настройки конструкций. Их предлагают многие сервисные службы. Если подобное регулирование не осуществляется, то человек столкнется с необходимостью в проведении капитального ремонта конструкции. В результате предприятие понесет немалые убытки. Разнообразные поломки могут быть вызваны тем, что обслуживанием ворот занимаются сотрудники с недостаточным опытом работы. Нужно провести работу с персоналом, отправить работников на курсы повышения квалификации, чтобы исключить риск выхода ворот из строя.
                            
        
            
        
Обратите внимание на то, что лучше предотвратить поломки, поскольку ремонт может влететь в копеечку. Также нередко невозможно починить ворота из-за того, что в магазинах нет нужных для них комплектующих. В ремонте вам может быть отказано из-за того, что проводить ремонт нецелесообразно. Может оказаться, что намного дешевле установить новую конструкцию, чем ремонтировать вышедший из строя вариант. Никуда не деться и от такой проблемы, как пренебрежение плановым техническим обслуживанием. Данное направление деятельности – это прерогатива специальных организаций, которые обладают немалым опытом, но и это не должно успокаивать полностью.
                            
        
            
        
Если говорить об идеальном варианте, клиент должен сотрудничать с компанией, которая будет обслуживать ворота. Значит, техническое состояние конструкции будет отслеживаться специальным профессионалом, который обладает всеми основными умениями и знаниями.
                            
        
Он без особых проблем обнаружит, в чем проблема, а после займется процессом ее устранения. Первые признаки, которые говорят о наличии неисправности, игнорировать нельзя. Если вдруг ворота перестали хорошо открываться или закрываться, не медлите с их техническим обслуживанием. Благодаря услугам специалистов у вас будет возможность сэкономить финансы на решении проблемы.
                            
        
            
        
Чаще всего, поломка ворот сопровождается различными проявлениями, которые ей предшествуют. Это могут быть сторонние громкие звуки, которых ранее вы не слышали. Также конструкция может перекоситься или же перестать плотно закрываться. Вышедшие из строя ворота работают с шумом и с прерываниями. Нередко установкой ворот занимаются профессионалы без должного опыта, именно поэтому они совершают определенные ошибки, которые приводят к проблемам в дальнейшем. От данных факторов невозможно защитить даже электрические системы, стоимость которых очень высокая.
                            
        
            
        
Относитесь к вопросам регулировки ворот очень внимательно. Сделать это намного дешевле и проще, чем справиться с серьезной поломкой конструкции.
                            
        
Если люди будут внимательно и ответственно относиться к техническому состоянию ворот, то они смогут продлить срок службы конструкции. Необходимо регулярно инструктировать сотрудников касательно вопросов про обслуживание ворот. Также обязательно приглашайте на свой объект профессионалов, чтобы избежать серьезных поломок и необходимости проведения капитального ремонта.
                            
        
            
        
Распространенные ошибки
                            
        
Самостоятельная установка подобных конструкций – это то, от чего не застрахован ни один человек.
Есть наиболее распространенные погрешности, которые часто встречаются в процессе выполнения подобных работ:
ошибки в процессе подготовки основания для установки конструкции;
неправильно прикрепленные комплектующие, которые выходят из строя раньше времени;
нередко ворота начинают издавать громкие скрипы в процессе эксплуатации. Причиной этому может быть песок, который попал в подшипники. Его можно удалить, исправив проблему. Причиной появления скрипов может стать и такая ошибка в процессе установки конструкции, как неправильное определение расстояния между опорами;
                            
        
            
        
иногда люди неправильно подбирают массу ворот, ориентируясь на несущую балку. В результате через некоторое время конструкция полностью провисает;
если в тех местах, где расположены сварочные швы, виднеются подтеки, это свидетельствует о том, что краска на полотно была нанесена не по правилам. Вам нужно очистить поверхность от жира и прочих загрязнений. Затем на нее наносят слой грунтовки, который окрашивают лакокрасочным покрытием;
столбы могут перекоситься в одну сторону или вспучиться со временем. Причиной этих явлений считается такая ошибка, как неправильный расчет глубины промерзания почвы и габаритов фундамента. Основание должно превышать основную нагрузку в несколько раз.
                            
        
            
        
На самом деле, установка откатных ворот может быть осуществлена без помощи профессионалов. Вам достаточно изучить важные правила и нюансы, а также четко следовать им в процессе выполнения работ. Благодаря этому вы избежите ошибок в процессе монтажа ворот, поэтому вышеописанных проблем в будущем не возникнет.
                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Красивые примеры
                            
        
Откатные ворота великолепно выглядят в экстерьере любой территории. Вы можете подобрать тот вариант, который подойдет по основным характеристикам именно вам. Воспользуйтесь интересными идеями, которые предложены опытными дизайнерами.
Это очень стильная конструкция, выполненная из древесины. Откатные ворота идеально вписались в экстерьер, поскольку они дополнены белым забором. Сам материал обработан специальными покрытиями, которые защищают его от негативных факторов. Древесина прослужит максимально долго, позволяя вам наслаждаться комфортом.
                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Откатные ворота являются наиболее востребованным и популярным видом конструкции. Это обусловлено тем, что пользоваться ими невероятно легко. Достаточно нажать на одну из кнопок на пульте, чтобы они открылись. Ширина этих ворот прекрасно подошла для установки на данном участке. Они созданы в строгом и лаконичном дизайне, что дает возможность украсить и дополнить любой экстерьер.
Выполнены подобные ворота могут быть в любом стиле. Эта конструкция выглядит очень современно и презентабельно. Для ее изготовления был выбран популярный и востребованный в наше время стиль хай-тек. Блестящий лист металла отражает все, что находится вокруг. Такая конструкция является отменным решением для современных участков, где воплощены последние модные тенденции.
                            
                        
        
Откатные ворота сейчас на пике популярности. Это обусловлено их привлекательным видом, высоким уровнем прочности, длительной службой и надежностью. Обустроить ворота можно даже без помощи профессионалов, поскольку в их монтаже нет абсолютно ничего сложного.
                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Презентабельно и солидно выглядят кованые откатные вороты, верх которых декорирован разнообразными элементами. Выполнены заборы из высокопрочных материалов. Это может быть стандартная конструкция, которая отличается минимальным количеством декоративных элементов.
Но есть и более интересные варианты. В подобных конструкциях элементы ковки складываются в замысловатые узоры и интересные переплетения. Такой забор станет достойным украшением вашей территории, поскольку оставить его без внимания просто невозможно.
                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Среди основных видов откатных ворот особого внимания заслуживают подвесные конструкции. Они обеспечивают максимум комфорта и безопасности. Обычно управление такими воротами осуществляется с помощью специального дистанционного пульта. Достаточно нажать лишь на одну кнопку, чтобы ворота поднялись вверх. Их опора прочная, надежная и долговечная.
                            
        
Если говорить об откатных воротах рельсового типа, то они тоже распространены. Яркие и нестандартные конструкции преображают территорию в лучшую сторону прямо на глазах. Вы сможете с легкостью их установить, не прибегая к помощи профессионалов.
                            
                        
        
Сложные и замысловатые конструкции выглядят невероятно презентабельно и солидно. В них прослеживаются уникальные решения дизайнеров. Можно дополнить свою территорию роскошным забором, который станет ее основной фишкой и изюминкой. Разнообразие конструкций поражает воображение, позволяя человеку воплотить в жизнь свои основные идеи.
                            
                        
        
Прочные металлические откатные ворота могут быть дополнительно декорированы интересными деталями. Это различные вкрапления, отверстия и прочие элементы, составляющие интересные композиции. Выглядят подобные изделия очень оригинально, поскольку их поверхность может быть декорирована различными способами.
                            
                        
                                        
                                            
                                        
                                            

                        
        
Подбирайте те ворота, которые подойдут для установки на вашей территории. Принимайте во внимание общее оформление участка, а также прочие важные моменты.
                            
        
Если у вас получится разобраться со всеми важными моментами и нюансами, то и проблемы в будущем полностью исключены. Вы можете обратиться за помощью к дизайнерам, которые помогут вам подобрать оптимальный вариант для конкретной территории. Они дадут вам возможность определиться с подходящим материалом для изготовления забора, с его декором и с прочими важными моментами, благодаря которым вы сможете создать уникальный и оригинальный экстерьер.
                            
                        
        
Можно выбрать простую конструкцию, а можно обратить внимание на замысловатый дизайн забора. Окончательный выбор зависит от ваших пожеланий и финансовых возможностей. Помните о том, что наиболее популярными и распространенными считаются кованые ворота. Их презентабельный и стильный вид покорит любое сердце, ведь такую роскошь невозможно оставить без внимания. Какие бы откатные ворота вы ни выбрали, они удачно дополнят экстерьер вашего участка. Разнообразие всевозможных конструкций поражает воображение, позволяя взглянуть на свою территорию другими глазами. Вы сможете установить ворота своими силами, не сталкиваясь с проблемами и сложностями.
                            
        
            
        
Мастер-класс «Откатные ворота своими руками» смотрите в следующем видеоролике.
                            
        

                            

        
 Откатные ворота своими руками Обзор и фотографии 
  
 
 
 Одинарные или двустворчатые откатные ворота: 
            Горка
            ворота чаще всего используются в системах автоматизации коммерческих ворот.
            Однако откатные ворота — отличный выбор для жилых подъездных путей.
            автоматизация ворот при ограничении размеров сайта. эта статья
            обращается к типам ворот, компонентам ворот, фурнитуре ворот, установке
            подсказки и автоматика подъездных ворот.
 
 
 

         
 
 
 
 Направляющие ролики и удлинители: 
            В виде
            из названия следует, что направляющие ролики направляют ворота по их пути и
            держите ворота в вертикальном положении. Они сделаны из твердого пластика или резины.
            и доступны различной длины от 3 до 12 дюймов. Гид
            ролики можно штабелировать для размещения ворот с высоким центральным дизайном.
            Магазин направляющих роликов
            
             
 К раме ворот приварен удлинитель роликовой направляющей,
              ворота через узел роликовой направляющей.Это необходимо, потому что,
              в большинстве случаев узел ролика расположен на несколько дюймов дальше
              конец ворот. 
 
         
 
 
 
         
 
 
 
 Колеса с V-образной канавкой: 
            В
            Колесо с V-образной канавкой движется по гусенице, которая представляет собой кусок углового железа с
            угол, обращенный вверх. Эти колеса помещаются в «колесные ящики».
            Изображенная здесь колесная коробка имеет приваренный дополнительный плинтус.
            дно, чтобы ноги не переехали.Этот дополнительный плинтус
            не является обязательным, но рекомендуется. В этом случае дом
            владелец был осторожен
            о ее маленьких детях и добавили дополнительную меру безопасности.
             Колеса 
 с V-образной канавкой бывают разных марок; экономичный чугун,
              высококачественный пластик, нержавеющая сталь и холоднокатаная сталь. С
              эти колеса используются очень часто, поэтому стоит покупать диски премиум-класса. .A
              колесо из холоднокатаной стали премиум-класса с V-образной канавкой и уплотненными подшипниками
              как видно здесь, будет длиться весь срок службы ворот.
 
         
 
 
 
         
 
 
 
 Место швартовки (улавливатель ворот): 
            В
            точка швартовки, также известная как «Улавливатель ворот», удерживает
            ворота на месте, когда они закрыты. Точки швартовки ворот могут быть индивидуальными
            изготовлены или поставляются на заводе. Некоторые изделия заводского изготовления содержат нейлон.
            блоки, предотвращающие истирание отделки ворот. 
         
 
 
 
         
 
 
 
 Концевой упор: 
            Конец
            стопоры предотвращают съезд ворот с рельсов.Они сварены
            непосредственно на трассу, обычно на несколько дюймов от точки остановки.
            При нормальной работе ворота не должны касаться концевого упора. Они
            строго предохранительное устройство в случае неисправности оператора или если
            ворота толкаются другими способами 
         
 
 
 
         
 
 
 
 Натяжитель цепи: 
            Цепь
            натяжители удерживают цепь натянутой. Цепь тянется по ходу
            использования.Натяжитель представляет собой болт с резьбой и двумя стопорными гайками.
            для регулировки. Важно, чтобы цепь оставила небольшую просадку.
            Если он будет слишком тугим, это приведет к преждевременному разрушению промежуточных колес в
            Оператор. Натяжители расположены на каждом конце цепи.
           
 
   
 
         
 
 
 
         
 
 
 
 Удлинитель цепи: 
            В
            В большинстве установок шиберных затворов цепь продета через привод.Плечо длиной около 24–28 дюймов приваривается к
            конец 
         
 
 
 
         
 
 
 
 Балки класса: 
            Оценка
            балки настоятельно рекомендуются и должны использоваться на всех двухсторонних
            ворота и калитки с колоннами. Балка фиксирует столб или колонны
            вместе как одно целое, обеспечивая большую площадь поверхности для всей конструкции.
            Это предотвратит резкое оседание и публикацию или столбцы
            наклон.Он также поддерживает точное выравнивание створок ворот. 
         
 
 
 
         
 
 
 
 Оператор раздвижных ворот: 
            Вид
            Схема установки откатных ворот 
 Операторы откатных ворот чаще всего используются для коммерческих ворот
              системы автоматизации. Однако откатные ворота — отличный выбор.
              для автоматизации подъездных ворот жилых домов, когда на объекте есть ограничения.
              В общем, установка откатных ворот требует больше таланта и денег.
              чтобы получить право и должны пытаться делать только самодельные
              с хорошими механическими навыками.
             
 Устройство открывания откатных ворот — хороший выбор, когда ворота находятся на крутых склонах.
              и вы не можете или не хотите открывать ворота наружу.
              Иногда нужно контролировать очень широкий вход, где
              распашные ворота были бы непрактичными. Если у вашего подъездного пути много из стороны в сторону
              на склоне следует учитывать оператора, имеющего тормозную систему. 
             
 Сдвижные открыватели доступны с питанием от сети переменного тока, от аккумулятора и от солнечной батареи.
              модели.Доступны коммерческие единицы, которые могут управлять воротами.
              длиной до 40 футов и весом несколько тысяч фунтов 
 
         
 
 
 Почему выбирают автоматические откатные ворота для дома 
 
 В наши дни безопасность и роскошь очень тесно связаны, и охрана различных частей вашего дома теперь в ваших силах. Раньше откатные ворота с электронным управлением предназначались только для богатых и знаменитых или для коммерческих целей. Однако сейчас автоматические откатные ворота используются довольно часто и даже бывают в разных вариантах для тех, кто любит эту небольшую дополнительную функцию при их покупке.
 
 Преимущества выбора автоматических откатных ворот 
 
 Сегодня, как и в коммерческом секторе, жилые комплексы и квартиры выбирают автоматические откатные ворота. Вот несколько причин популярности этих ворот.
 
 
 
 Эти ворота, как известно, обеспечивают дополнительную защиту и безопасность, поскольку оснащены многогранными замками, встроенными балками безопасности и электрическими датчиками. 
 
 Автоматические откатные ворота доступны в различных цветах, стилях и дизайнах и могут быть настроены в соответствии с требованиями здания.
 
 Эти ворота доступны в различных ценовых диапазонах, что позволяет вам выбирать в соответствии с вашим бюджетом. 
 
 Поскольку эти ворота открываются, вы экономите место и не страдаете от воздействия на ландшафт. 
 
 Автоматические откатные ворота могут противостоять любым погодным условиям и колебаниям температуры и идеально подходят для сухих, холодных, жарких или влажных погодных условий. В случае экстремальных климатических условий вы всегда можете остановить свой выбор на откатных воротах из кованого железа или алюминия, поскольку эти ворота достаточно прочные, чтобы выдержать даже самую ужасную погоду.
 
 Правильно подогнанная автоматическая раздвижная дверь может увеличить эстетическую красоту вашей собственности, а также может повысить ее стоимость при перепродаже. 
 
 Эти откатные ворота могут управляться не только автоматически, но и вручную при необходимости. Более того, новые модели поставляются с устройством дистанционного управления, которое позволяет вам закрывать и открывать дверь простым нажатием кнопки на пульте дистанционного управления. 
 
 Эти двери могут быть с откатными воротами с V-образным пазом, откатными воротами с направляющими для труб и консольными откатными воротами.Откатные ворота с V-образной направляющей обычно не подходят для мест, где выпадает снег, так как дорожка должна быть очищена от щебня. В таких обстоятельствах консольные откатные ворота могут творить чудеса, поскольку у них нет колес. Задние откатные ворота для труб являются одними из самых популярных типов автоматических раздвижных дверей, а также довольно надежны. 
 
 
 Помимо всех этих преимуществ, откатные ворота являются особенно отличным вариантом для домовладельцев, чьи дома не совсем горизонтальны.Они хорошо работают в тех областях, где традиционные распашные ворота были бы нереалистичными, и включают в себя широкий набор механизмов работы, упрощающих использование.
 
 
 Автоматические откатные ворота предотвращают проникновение посторонних в помещение, тем самым повышая безопасность вашего дома. Однако убедитесь, что у вас есть подходящие устройства обнаружения и приспособления для отступления, чтобы ваши ворота не стали смертельной ловушкой для кого-либо, будь то злоумышленник или член семьи. При установке ворот убедитесь, что приняты меры безопасности для предотвращения захвата.Используйте устройства безопасности на внутренней и внешней сторонах автоматических откатных ворот, чтобы они немедленно перестали функционировать, если ворота встречаются с препятствием, чтобы уменьшить опасность застревания в них. 
 
 Профессиональные сварщики также советуют приваривать временные ограничители при закрытии ворот для дополнительной безопасности. Это также будет мерой предосторожности на случай, если двигатель ваших ворот не будет работать или выйдет из строя во время работы. Сварщики этих стальных ворот следят за тем, чтобы их ворота были прочными, чтобы их не повредили неровности машины.Также желательно сделать ручной привод для ваших ворот, так как двигатель сломался.
 
 
 Тщательный выбор откатных ворот поможет вам добавить в свой дом нотку изысканности и безопасности при сохранении бюджета. Имея множество вариантов, доступных вам, вы можете эффективно использовать эти ворота, независимо от того, ищете ли вы функциональный или декоративный вариант. Подберите правильные автоматические откатные ворота с профессиональной помощью, чтобы они смогли найти ту, которая соответствует вашим потребностям и полностью соответствует целям, для которых они были установлены.





 
 6 Проблемы с автоматическими воротами и способы их устранения 
 
 Автоматические ворота невероятно удобны, потому что они обеспечивают быстрый доступ и означают, что водителям не нужно выходить из машины, чтобы попасть на подъездную дорожку. Вместо этого водители могут открыть ворота простым нажатием кнопки или проведением карты. 
 
 Однако, как и большинство технологий, откатные ворота не застрахованы от проблем. Есть несколько различных способов, которыми автоматические ворота могут вызвать головную боль у домовладельцев.Эти проблемы следует решать немедленно, в противном случае ворота могут выйти из строя и не подлежат ремонту, и их придется заменить. 
 
 
 Вот 6 наиболее распространенных проблем с автоматическими воротами и способы их устранения без особых хлопот. Читай дальше, чтобы узнать больше. 
 
  БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ШУМА:  Иногда автоматический забор в Перте может создавать большое количество шума по причинам, которые не всегда кажутся очевидными. Скрежет может означать, что механизм, который сдвигает ворота вместе и в стороны, может быть изношен.Эту проблему можно решить одним из двух способов: либо разобрать и собрать механизм, либо установить новую деталь. 
 
 Щелкните здесь, чтобы узнать о воротах, которые работают без шума. 
 
  ВЕРМИН И НАСЕКОМЫЕ:  Автоматические ворота работают с использованием датчиков, запускающих движение. Однако, если датчики заблокированы, автоматические ворота не откроются. Насекомые и паразиты могут забраться в темные пространства, образованные воротами, и создать препятствие. Убедитесь, что внутри автоматических ворот нет грязи и мелких животных, чтобы датчик всегда работал безупречно.Мох и плесень могут стать причиной аналогичного препятствия, поэтому их необходимо как можно скорее очистить. 
 
  ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ:  Для правильной работы автоматических ворот необходимо постоянное электроснабжение. Перебои в подаче электроэнергии и отключение электричества не позволят воротам работать. В случае отключения электроэнергии обязательно проверьте предохранители. Электропитание можно восстановить, вернув выключатель перегоревшего предохранителя в положение. 
 
  НЕИСПРАВНОСТЬ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ:  Пульт дистанционного управления необходимо поддерживать в исправном рабочем состоянии, чтобы он мог без проблем открывать электрические ворота.Однако батареи могут начать разряжаться, поэтому проверьте, не мигает ли красный индикатор. Замените батареи и попробуйте еще раз, если это так. Если проблема не исчезнет, ​​замените пульт. 
 
  ПРЕПЯТСТВИЯ НА ДОРОГАХ ВОРОТ:  Следы ворот должны быть свободными, чтобы ворота открывались и закрывались плавно. Мусор в направляющих ворот может привести к их застреванию и неправильному открытию или закрытию. Регулярно убирайте мусор. 
 
  РУЧНОЙ РЕЖИМ:  Иногда ворота могут застрять в ручном режиме.Это может быть проблема с механизмом открывания ворот или батареями в пульте дистанционного управления. 
 
  Нравится то, что вы видите? Получите это первым с подпиской на журнал ASPIRE DESIGN AND HOME . 
  Теги: 
ASPIRE DESIGN AND HOME, Автоматические ворота, DIY, Жизнь на открытом воздухе, Tek Gates 
 Capitol Fence делится 5 советами по выбору автоматических ворот 
 
 ОСТИН, Техас, 28 мая 2021 г. (SEND2PRESS NEWSWIRE) — Capitol Fence в Остине, штат Техас, отмечает растущую тенденцию по установке автоматических подъездных ворот для жилых домов на придомовой территории.Два существенных фактора заставляют жителей выбирать для своего дома качественные автоматические ворота. Во-первых, преимущества безопасности, а во-вторых, автоматические ворота увеличивают стоимость дома. Помимо установки автоматических ворот, реальный вопрос заключается в том, как найти идеальный? 
 
  

 
 Опытный персонал Capitol Fence, ведущего производителя автоматических ворот в Остине, предоставляет фирменные автоматические ворота, услуги по установке и ремонту. Мы хорошо оборудованы и имеем опыт работы со всеми видами автоматических ворот.Купите лучшие и наиболее подходящие автоматизированные ворота на подъездных путях, доступные в Остине. 
 
 Опытный персонал Capitol Fence собрал практические советы, которые помогут клиентам найти идеальный стиль автоматических ворот для жилых домов в Остине: 
 
  1. Определите правильный тип автоматических ворот  
 
 Основным шагом является выбор стиля автоматических ворот. Вот некоторые из типов, которые обычно можно найти на рынке: 
 
 * Ворота откатные 
 
 * Ворота консольные 
 
 * Ворота телескопические 
 
 * Ворота распашные одинарные 
 
 * Ворота двойные распашные 
 
 Характеристики каждого типа могут отличаться.Однако установка зависит от размеров и ландшафта дома. Здесь Capitol Fence может помочь с бесплатной расценкой и помочь с выбором автоматических ворот. 
 
  2. Варианты устройств открывания ворот и особенности  
 
 Самые популярные ворота на подъездных путях в Остине, распашные или раздвижные, доступны с помощью пароля или системы отпечатков пальцев. Некоторые передовые технологии включают сканирование лица и сетчатки глаза. Автоматические ворота должны быть установлены обученными специалистами.Обученный персонал Capitol Fence имеет сертификат UL 325. 
 
 Вот некоторые элементы, которые делают автоматические ворота правильным выбором: 
 
 * Удобная и безопасная клавиатура 
 
 * Качественный домофон 
 
 * Безупречная система дистанционного управления 
 
 * Охранная сигнализация 
 
 * Датчики заднего хода для предотвращения несчастных случаев 
 
 В случае возникновения любых вопросов по установке и качеству, сотрудники службы поддержки Capital Fence — это те люди, к которым можно обратиться. 
 
  3.Получите предложение по площади и углу для автоматических ворот  
 
 При выборе распашных ворот необходимо учитывать множество факторов. Прежде чем выбрать размер и стиль автоматических ворот, оцените площадь и дизайн парадного входа. Для работы автоматических раздвижных ворот необходимо пространство между воротами. Однако ворота с поворотным рычагом требуют другой настройки и другого механизма для работы. 
 
 Еще один элемент, который следует учитывать, — это угол, под которым дверь должна открываться. Capitol Fence проверяет, достаточно ли места для открывания двери под углом.При установке автоматических ворот профессиональная команда Capitol Fence гарантирует, что на подъездной дорожке будут установлены автоматические ворота. 
 
  4. Выберите подходящий материал  
 
 Погодные условия и тенденции образа жизни являются важными факторами при выборе автоматических ворот. Кроме того, требования безопасности могут отличаться в разных местах, и соответственно меняется выбор материала. Как правило, подъездные ворота изготавливаются из стали, кованого железа, дерева, алюминия и стекла.Комбинация двух или более материалов также может быть отличным эстетическим выбором. 
 
 Capitol Fence and Deck — это компания из Остина, штат Техас, которая предоставляет специализированные услуги по установке ограждений и автоматических ворот. Capitol Fence присутствует на рынке уже несколько десятилетий и специализируется на поставке и установке самых разнообразных заборов и ворот. У нас отличная репутация в области экспертизы, эффективности, надежности и поддержки клиентов. 
 
 Чтобы получить услуги высочайшего качества и доступные расценки на установку подъездных ворот у вас дома, посетите сайт http: // www.capitolfenceaustin.com. 
 
  О компании Capitol Fence & Deck  
 
 Capitol Fence and Deck с 1992 года в Остине, штат Техас, обеспечивает первоклассный дизайн и функциональность для жилых заборов. Поставка и установка нестандартных деревянных, досок, звеньев цепи, ограждений из кованого железа и многих других типов заборов, а также калиток, въездных ворот, поручней и многого другого, на всей территории Большого Остина нет других подрядчиков по изготовлению ограждений, которые могли бы сравниться наш выбор и обслуживание клиентов.
 
 Capitol Fence and Deck имеет богатую историю исключительной поддержки и обслуживания клиентов. Качество — один из важнейших аспектов любой компании Austin Fence, и когда вам нужно самое лучшее, подойдут только Capitol Fence и Deck. 
 
 Узнайте больше на: http://www.capitolfenceaustin.com 
 
 * (ЛОГОТИП 72 точек на дюйм: http://www.capitolfenceaustin.com/wp-content/themes/capitolfenceaustin/images/logo.png) 
 
  Источник новостей:   Capitol Fence and Deck  
 
 Лучшие открыватели ворот 2021 года 
 
 Руководство по покупке открывателей ворот 
                        
                     
 Это устройства с резервным аккумулятором, работающие от сети переменного тока или от солнечной энергии.У открывателей ворот есть отличные особенности и опции. Таким образом, чтобы сделать вашу покупку приятной, мы подготовили руководство по покупке ниже. Прочтите его, чтобы узнать, как купить лучшие открыватели для ворот. 
 
 Устройство для открывания ворот — это существенное вложение для безопасности вашего дома и другой деловой собственности. Их установка на ворота делает закрывание и открывание очень удобным и беспроблемным занятием. С правильным открывателем ворот вы можете контролировать посетителей и решать, кто входит и выходит. Некоторые модели полностью автоматизированы, что позволяет закрывать и открывать двери одним касанием.В то время как другие модели предлагают дистанционное управление. 
 
 Преимущества открывателя ворот 
 
 Удобство 
 
 Основным преимуществом устройства открывания ворот является удобство, которое оно предлагает. Открытие и закрытие ворот вручную может оказаться действительно хлопотной задачей. Но с правильным устройством открывания ворот вы можете открывать ворота с невероятной легкостью и комфортом. Это сэкономит ваше время и силы, и вам не придется бегать каждый раз, когда звонит дверной звонок. 
 
 Безопасность 
 
 Еще одно преимущество открывателей ворот — это безопасность, которую они обеспечивают.Открыватели ворот будут держать ворота закрытыми, пока вы не пошлете какой-либо сигнал. Таким образом, это означает, что они не только ограничивают въезд транспортных средств или других бездомных людей. Но также защитит вашу собственность от краж и других несчастных случаев. 
 
 Безопасность 
 
 Если в вашем доме есть маленькие дети, которые любят играть на открытом воздухе, то открыватели ворот — лучшее устройство для их безопасности, которое вы можете искать. Правый открыватель ворот не даст вашим детям выехать на городские дороги или в попутный транспорт.Таким образом, вы можете держать детей внутри и следить за тем, чтобы они сами не открывали ворота. 
 
 Конфиденциальность 
 
 Никто не любит идти на компромисс со своей конфиденциальностью. Устройства для открывания ворот могут помочь вам заблокировать вход таких людей. С открывателями ворот вы можете остановить людей, которые бродят по вашим дворам и заглядывают в ваши дома. 
 
 Факторы, которые следует учитывать перед покупкой открывателей ворот 
 
 Тип ворот 
 
 У вас есть откатные ворота или распашные? Раздвижные ворота поставляются с прикрепленным колесом и скользят с обеих сторон, открываясь., Распашные ворота не скользят и имеют поворотные ручки, которые можно открывать посередине. Если у вас есть качающиеся ворота, вам также необходимо учитывать, сколько в них качающихся частей. В некоторых моделях открывается одна деталь, а в других — две. В противном случае для раздвижных ворот обязательно учитывайте длину ворот. 
 
 Вес ваших ворот 
 
 Следующее, что вам нужно учитывать, — это вес ваших ворот. Для открытия тяжелых ворот потребуется больше энергии. Устройство открывания ворот имеет определенный предел веса.Таким образом, обратите внимание на грузоподъемность выбранной модели. Помните, что для тяжелых ворот из кованого железа или других тяжелых материалов вам нужны открыватели, обладающие исключительной мощностью и вместимостью. 
 
 Power 
 
 Открыватели ворот могут питаться от различных источников, в первую очередь от переменного тока и солнечной энергии. Некоторые модели также поставляются с резервным аккумулятором для обеспечения бесперебойной работы. Если у вас есть розетки переменного тока на месте установки, вы можете просто выбрать модели с электрическим питанием.Однако, если вы хотите держаться подальше от проводки и других электрических расширений, солнечная энергия может быть еще одним идеальным вариантом. 
 
 Использование 
 
 Подумайте, как часто вы собираетесь использовать эти открыватели. Если вы покупаете его для менее частого использования, например, для коммерческой недвижимости, вы можете выбрать обычные варианты. Но, если он вам нужен для ворот вашего дома, то вам понадобится открывалка с большой мощностью и прочной конструкцией. 
 
 Заключение 
 
 Открыватели ворот предлагают легкий и удобный способ управления вашими воротами.С их помощью вы можете открывать ворота прямо из дома или машины. Большинство открывателей ворот имеют либо функцию дистанционного управления, либо клавиатуру. Но знаете ли вы, что в некоторых моделях есть возможность подключения к мобильному телефону? Что ж, с такими моделями вы легко сможете открыть свои ворота даже с телефона или планшета. 
 
 Чтобы узнать больше о ваших вариантах покупки, просмотрите некоторые из лучших продуктов, которые мы перечислили в нашем избранном разделе выше. Они проверяются и рекомендуются на основе их качества, производительности и долговечности.
                    
                    
                 
 Мэтью Бэтсон, Bft Automation | Мэтью Бэтсон Новости и мнения экспертов об индустрии безопасности 
                                    Автоматические ворота: правильные инвестиции в контроль доступа
                                    
                                     
 Опыт пандемии COVID-19 заставил всех нас лучше осознавать, кто приходит и уходит из нашей собственности. Будь то семейный дом, офисное помещение или общественное здание, владельцы собственности хотят иметь полный контроль над доступом для защиты и душевного спокойствия.Как поставщик технологий контроля доступа, мы наблюдаем растущий спрос на автоматизированные ворота с различными системами контроля доступа. Есть ряд соображений, которые покупатели должны учитывать при инвестировании. А как установщик вы можете дать совет, чтобы помочь своим клиентам сделать правильный выбор для своей собственности.
Вот некоторые из основных соображений, которые вам необходимо обсудить со своим клиентом. У кого бы вы ни покупали, вам должны предлагать нечто большее, чем простое руководство по эксплуатации.Электронные замки, магнитные замки и кодовая безопасность
В первую очередь вам нужно будет сообщить о типе доступной блокировки и управления доступом.
Электронные замки срабатывают при срабатывании системы автоматики, позволяя воротам открываться. Замки требуются для всех неблокируемых (также называемых реверсивными) операторов и рекомендуются для любых ворот на многопользовательской площадке или любых ворот более 2,5 м. Примените ту же логику к автоматическим воротам, что и к дверям для дома — например, вы бы не установили на входную дверь замок на той же стороне, что и петли, или задвижку на конце петли ручных ворот, поэтому зачем отказываться от этой логики, когда ворота автоматизированы?
Электронные замки открываются при срабатывании системы автоматики, позволяя воротам открываться.
На рынке существует ряд замков, включая магнитные замки, замки с откидной крышкой, которые «стреляют» засовом в землю, и замки с боковой защелкой.Все они предназначены для наружного применения.
Хотя сами ворота обеспечивают физическую безопасность, клиент захочет контролировать, кто входит в его собственность, когда и с какой целью. Учитывайте доступ для почты и доставки, вывоз мусора, пеших прогулок и т. Д.
Доступен ряд вариантов. Системы внутренней связи позволят пользователю проверять посетителей, ввод с клавиатуры может обеспечивать удаленный доступ для посетителей с определенным кодом, дистанционное управление позволяет встречным водителям открывать ворота, не выходя из автомобиля, а управление таймером может использоваться для открытия или закрывайте ворота в определенное время дня.Петли обнаружения транспортных средств могут быть незаметно установлены под гудронированной дорожкой, позволяя присутствующим транспортным средствам выезжать за ворота и предотвращать их закрывание при наличии препятствий.
Откатные ворота против распашных ворот
На рынке представлен ряд замков, включая магнитные замки, замки с откидной крышкой, которые «стреляют» засовом в землю, и замки с боковой защелкой.
Ворота могут быть автоматизированы, чтобы открываться или открываться, а в случае распашных ворот открыватель может быть скрыт под землей или установлен на воротах. Наиболее подходящий открыватель для вашей установки будет зависеть от доступного пространства и выбранного типа ворот.Скрытая подземная автоматика идеально подходит для ворот с богатой отделкой. Однако там, где ворота полностью заполнены (типично для многих деревянных конструкций), открыватели, устанавливаемые на воротах, скрыты от передней части ворот створкой ворот и представляют собой экономичный вариант.
Выбор между раздвижными и распашными в значительной степени зависит от места — распашным воротам требуется свободное пространство для их дуги открывания, в то время как для раздвижных ворот требуется пространство с одной или обеих сторон ворот. Откатные ворота, пожалуй, лучший выбор там, где подъездные пути или место на диске ограничено, так как они занимают меньше всего места при открывании.Напряжение
Большинство распашных ворот и раздвижных систем доступны на 24 или 230 В. Системы на 24 В по-прежнему нуждаются в питании от сети 230 В. В панели управления на 24 В. встроен трансформатор. Решение о том, какое напряжение использовать, может включать сочетание таких факторов, как материал ворот, расположение системы и необходимые вам функции безопасности.
Скрытая подземная автоматика идеальна для ворот с богатой отделкой.
В воротах из кованого железа ветер может проходить сквозь них, тогда как в полностью закрытых деревянных воротах (популярных, потому что они обеспечивают полную конфиденциальность) ветру некуда уйти, поэтому они действуют как паруса.Для коммерческих или промышленных предприятий с большими входами и тяжелыми воротами вам может потребоваться трехфазное питание 400 В (только для откатных ворот).
Установка двигателей для ворот в ограниченном пространстве
Окружающая среда, в которой вы собираетесь, может повлиять на то, какие ворота и двигатель вы порекомендуете. Будет ли это в открытой области, подверженной воздействию элементов? Будет ли он расположен на склоне?
Откатные ворота, пожалуй, лучший выбор там, где подъездные пути, или когда подъездное пространство ограничено.
Монтажники всегда сталкивались с проблемой установки двигателей для ворот в ограниченном пространстве.При установке пешеходных ворот часто бывает ограниченное пространство для работы, что потенциально делает установку трудоемкой и технически сложной.
Если это ваш случай, подумайте о приводе ворот, который разработан специально для установок с ограниченным пространством для маневра. Примером этого является оператор компактного вентиля E5. Привод не только маленький, но и имеет дополнительный скользящий рычаг, предназначенный для установки в очень ограниченном пространстве, а это означает, что для установки требуется всего 8 см стойки.Более того, улучшенные точки крепления и простой процесс «зацепи и закрепи» означают, что сборка будет безопасной, быстрой и простой.
В конечном итоге вы будете искать качественный, надежный продукт с хорошим обслуживанием. Работайте с поставщиком, который предлагает больше, чем просто руководство. Если они будут рады предложить обучение, свое время и советы при покупке, скорее всего, вы получите их поддержку в долгосрочной перспективе. 
                                 
 Задвижка — обзор 
 
 Примеры применения шарового крана 
 
 Шаровые краны обычно выбираются для технологических и агрессивных сред, содержащих углеводородное масло и газ.Шаровой кран (см. Рис. 1.1) используется для включения / выключения, а не для дросселирования (управления потоком). 
 
 Рис. 1.1. Шаровой кран. 
 
 Нагнетательные трубопроводы, которые закачивают морскую воду в пласты для повышения нефтеотдачи пластов высокого давления, смешиваются с углеводородными ресурсами. Шаровые краны — лучшие клапаны для включения / выключения в этом типе применения. Альтернативные варианты, такие как дисковые и клиновые задвижки, не так надежны, как шаровые краны в технологических процессах. 
 
 Шаровые краны для линий нагнетания воды в морской отрасли производятся из экзотических материалов, таких как 25-хромовый супердуплекс, средних и больших размеров, таких как 12 ″, 14 ″ и 16 ″, и классов высокого давления, таких как class 1500.Хотя дроссельная заслонка дешевле, чем шаровой кран, ее не рекомендуется использовать для линии нагнетания морской воды, поскольку жидкость агрессивна, содержит углеводороды и течет под высоким давлением. Поворотные дисковые затворы могут быть недостаточно прочными для работы в условиях высокого давления и агрессивных технологических процессов, содержащих углеводороды. 
 
 Клиновые задвижки (см. Рис. 1.2) также не рекомендуются для этого применения по нескольким причинам. 
 
 Рис. 1.2. Задвижка клиновая. 
 
 
 • 
 
 
 Клиновые задвижки высотой 12 дюймов и выше могут мешать оператору получить доступ к маховику.
 
 
 • 
 
 
 Приведение в действие клиновых задвижек должно производиться точно, чтобы избежать чрезмерного затяжки седла и клина и, как следствие, повреждений. Превышение крутящего момента клиновой задвижки увеличивает риск изгиба штока. 
 
 
 • 
 
 
 Малогабаритные шаровые краны размером 2 дюйма, 1 дюйм или меньше могут быть менее дорогими, чем клиновые задвижки того же размера и класса давления из-за меньшего использования материала и веса. 
 
 
 • 
 
 
 Клиновые задвижки могут быть тяжелее и дороже из-за более высокой высоты и расположения вилки.
 
 
 • 
 
 
 Шаровые краны 1 ″ или ¾ ″ могут использоваться вместо клиновых задвижек для вентиляции и слива. 
 
 
 • 
 
 
 Четвертьоборотные шаровые краны работают быстрее и проще, чем задвижки. Эти клапаны допускают поворот штока и шара на 90 градусов, обеспечивая полное открытие до положения полного закрытия и наоборот. 
 
 
 
 Приводные шаровые краны с функциями аварийного отключения (ESD) используются для продувки для сброса труб или оборудования с избыточным давлением на факел (см. Рис.1.3). Сброс через предохранительный клапан давления (PSV) — еще один способ сбросить накопившееся избыточное давление. Шаровые клапаны продувки обычно закрываются функцией открытия при отказе (FO). Ручной клапан, расположенный ниже по потоку, обычно открыт, но его можно закрыть вручную для обслуживания клапана с приводом, расположенного выше по потоку (см. Рис. 1.3). 
 
 Рис. 1.3. Продувочный клапан. 
 
 Преимущество шаровых кранов в том, что они более компактны по вертикали, по сравнению со сквозными задвижками (TCG).Клапаны TCG занимают больше места по вертикали, особенно если они приводятся в действие из-за вертикального срабатывания. 
 
 Хотя шаровые краны могут быть дороже, чем клапаны TCG меньшего размера, клапаны TCG большего размера, например 30 ″ и 38 ″, обычно дороже шаровых кранов. В главе 2 обсуждается выбор шарового клапана вместо клапана TCG для входа в 24-дюймовый сепаратор класса 1500. 
 
 Шаровые краны не рекомендуются для быстро открывающихся приложений. Как правило, можно уменьшить время открытия клапана, открывающегося при отказе, путем установки клапана быстрого выпуска на панели управления, чтобы быстро выпустить приборный воздух из пневматического привода в аварийном режиме.Однако седла шарового клапана и диски соприкасаются во время открытия и закрытия, что может нарушить характеристики быстрого открытия. Кроме того, для перемещения относительно большого и тяжелого шара требуется более высокий крутящий момент на штоке, больший привод и, возможно, более длительное время открытия. Производителя шарового крана спросили об использовании шарового клапана с мягким седлом для этого применения, но производитель считает, что быстрое открытие шарового клапана с мягким седлом за 2 секунды может привести к повреждению мягкого седла из-за быстрого контакта с шар.
 
 Гидравлические приводы работают с гидравлическим маслом под высоким давлением в малогабаритных трубопроводах и насосно-компрессорных трубах. Для изоляции коллектора от ответвлений подбираются малогабаритные шаровые краны, как показано на рис. 1.4. Шаровые краны имеют соединение ступицы на одном конце, а другой конец имеет резьбу. Ступичные и зажимные соединения типичны для классов трубопроводов высокого давления вместо фланцев ASME для экономии веса и пространства. Однако ступичное соединение выбирается так, чтобы избежать попадания грязи из внешней среды в гидравлическое масло в трубе.Грязь также может попасть в шаровой кран с торцевым фланцевым соединением RTJ. 
 
 Рис. 1.4. Соединение коллектора гидравлического масла класса высокого давления с шаровым краном (один конец со ступичным соединением, а другой конец с резьбой). 
 
 Шаровые краны на линиях впрыска химикатов могут иметь внутреннюю резьбу (THD) со стороны трубы и фланцевые со стороны трубы. Резьбовые фитинги производятся для классов давления 2000, 3000 и 6000 фунтов на квадратный дюйм в соответствии со стандартом ASME B16.11 для кованых фитингов, муфтовой сварки и резьбовых фитингов.Не рекомендуется использовать резьбу класса 2000 фунтов на квадратный дюйм из-за возможности слабого соединения. 
 
 Шаровые краны, подсоединенные к трубам, могут иметь внутреннюю резьбу со стороны трубы и фланцевое соединение с другой стороны (сторона трубопровода). Как упоминалось ранее, номинальные параметры резьбовых фитингов обычно составляют 2000, 3000 или 6000 фунтов на квадратный дюйм. Шаровой кран можно выбрать с двумя фланцами, как показано на рис. 1.5. Для соединения шарового клапана и трубки следует выбрать фланец с внутренней резьбой, но это решение может быть дорогостоящим.Еще один недостаток фланцевого соединения — сложность демонтажа клапана. Разобрать резьбовое трубное соединение проще, чем демонтировать фланец, открутив болты. Если клапан соединен со сторонами трубы с обоих концов, то клапан должен иметь внутреннюю резьбу с обеих сторон в соответствии со стандартом ASME B16.11 для резьбовых концевых фитингов и клапанов класса 3000 или 6000 фунтов на квадратный дюйм. Хотя класс 2000 определен в стандарте, он не рекомендуется для резьбовых соединений в инженерной практике из-за недостаточной прочности.
 
 Рис. 1.5. Шаровой кран с внутренней резьбой на одном конце для трубного соединения. 
 
 На Рис. 1.6 показан охватываемый конец трубного соединения марки Swagelok. 
 
 Рис. 1.6. Соединитель трубки (охватываемый конец) (торговая марка Swagelok). 
 
 Соединение Swagelok содержит корпус, гайку, переднее и заднее обжимные кольца.				

				
							

			
		

	





	

		
		30Авг

		

			
			

				
Проводку найти в стене: 6 способов найти скрытую проводку под штукатуркой
								

							  	    				
					30 Авг 2021		
				  alexxlab Комментировать 
				

							
		
				

					
Как найти проводку в стене без прибора своими руками или с помощью мультиметра
						
Найти электропроводку с помощью специальных приборов, задача не сказать чтобы сложная. Здесь все зависит от качества, стоимости аппарата, а также от правильной настройки и умения им пользоваться. А что делать, если приборов у вас никаких нет, от слова вообще, а проводку найти необходимо прямо сейчас.




Тут уже надо вспоминать старые действенные методы, которые зачастую помогают, но полагаться на них со 100% вероятностью все же не стоит. Тем более, что некоторые китайские индикаторы проводки, стоят сущие копейки, а позволяют сузить пространство для поиска до нескольких сантиметров.
Демонтаж обоев
Если вы проводите дома капитальный ремонт, и нынешнее состояние стен и обоев вас не слишком беспокоит, можно попросту содрать все лишнее со стены, вплоть до основания (кирпич или бетон). Старые штробы после этого могут быть видны визуально, либо прощупываться наощупь, благодаря выпуклостям или наоборот характерным углублениям. 
Если стена вообще не оштукатурена, а под обоями голый бетон, то кабельные штробы будут 100% видны даже невооруженным взглядом.
Поиск проводов в стене радиоприемником
Еще один способ — задействование обыкновенного радиоприемника. Настраиваете его на частоту сто килогерц и максимально, насколько возможно приближаете его к стене в том месте, где предположительно должен проходить провод. Провод обязательно должен быть под напряжением.
Для создания существенных шумов и помех включите в розетку бритву, или высокоскоростную болгарку, дрель, пылесос.
Если вы угадали с местом прохождения кабеля, приемник начнет трещать. Чем ближе к штробе, тем сильнее. Вместо радиоприемника можно еще использовать катушечный микрофон, подключите его к магнитофону с колонками, для воспроизведения звуковых помех.



Поиск проводки мультиметром
Данный метод подойдет для радиолюбителей.  Специальных тестеров для поиска здесь не нужно, но требуется иметь простой китайский мультиметр и полевой транзистор. Полевик может быть одним из следующих марок: КП103А, КП303 или 2SK241.
Включаете мультиметр на измерение сопротивления (200кОм), а его щупы присоединяете к левому и среднему выводу транзистора (сток+исток). Правый вывод используется в качестве антенны. Принцип работы устройства заключается в том, что при попадании полевого транзистора в электромагнитное поле, изменяется его внутреннее сопротивление. А мультиметр как раз это фиксирует.
Там где изменение сопротивления максимально — там и центр залегания проводки.
Если приделать к третьему выводу дополнительную антенку (кусочек медного провода), то чувствительность устройства резко увеличится.
Видео по тематике поиска проводки мультиметром:



Правильная схема эл.
 проводки
Этот способ применим, когда проводку в вашем доме делали профессионалы своего дела. По правилам прокладывать эл.кабели и провода можно только по вертикальным и горизонтальным направлениям. Укладка проводки по диагонали запрещена. При этом должны выдерживаться минимальные расстояния от штробы до потолка, дверей и т.д. Ознакомиться с этими расстояниями можно в статье Как штробить стены под проводку.




Зная расположение распредкоробки, можно брать ее за ориентир и виртуально прокладывая линии под 90 и 180 градусов, предположительно определить места залегания провода. После этого обязательно воспользуйтесь ранее приведенными методами, чтобы подтвердить свои предположения.
С помощью слухового аппарата
Используя старые слуховые аппараты, например марки АК-1, можно с довольно большой точностью найти скрытую проводку. Выставляете на аппарате режим «телефон» — он нужен, чтобы плохо слышащий человек мог свободно разговаривать по телефону в шумной обстановке.  В этом случае аппарат становится восприимчив только к электромагнитным колебаниям, что нам и нужно. Подносите датчик к предполагаемому месту прохождения скрытой проводки, и фиксируете шумы.
Кассетный плеер
К головке плеера припаиваете гибкий кабель (можно взять от USB шнура). Отключаете двигатель моторчика в плеере (меньше шума, да и батарейки экономятся). В проводку подключаете нагрузку. Нажимаем кнопку Play и подводя головку плеера ищем место образования наибольшего гула.
Правда чувствительность данного девайса довольно мала. При удалении проводов от 1см и далее, тем более под штукатуркой, прибор почти не реагирует.



Методы которые не работают
Поиск проводов компасом
Хоть некоторые и рекомендуют данный метод, в реалии вы попросту не сможете создать нагрузкой в домашних условиях такую электромагнитную индукцию, чтобы обыкновенный компас среагировал на это, да еще и точно указал, что это электропроводка, а не обычная арматура.  А если еще учесть несколько сантиметров штукатурки под которыми залегает кабель, то что это за чудо компас должен быть и сколько он будет стоить?
Смартфоны
Современные программы рассчитанные на всякого рода айфоны и другие гаджеты, хоть и уверяют, что с легкостью могут найти металлические предметы и реагировать на магнитные поля, следует все же воспринимать как дорогие игрушки, а не приборы способные найти скрытую проводку. И доверять им не стоит ни в коем случае.


Исключение составляет дополнительный девайс-сканер к смартфону от фирмы walabot. Ознакомиться с ним можно в статье Поиск проводки смартфоном — сканер Walabot DIY.

Подводя итого нужно еще раз напомнить, что все вышеприведенные методы имеют очень большую погрешность обнаружения скрытой проводки (зачастую до нескольких десятков сантиметров). И доверять им не стоит.
 
Чтобы точно определить где залегает провод под штукатуркой, лучше воспользоваться недорогими приборами (Дятел, детектор MS 158), о которых говорится в статье Прибор для определения скрытой проводки, ну а профессионалы могут воспользоваться качественным инструментом Мультидетектором Hilti PS 38.  
Ознакомиться и сравнить текущие цены на детекторы от разных производителей можно здесь.





Статьи по теме


											
Как найти проводку в стене с приборами и без
                                

                                
                                                                            
                                    
                                    
Захотелось повесить полочку, перенести дверной проем, случилось короткое замыкание. Подобные ситуации можно перечислять долго. Все они требуют определения точного местоположения кабеля. Иначе есть риск повредить его при проведении работ или остаться без электроэнергии, если случилась неисправность. Разберем несколько действительно работающих способов, как найти скрытую проводку в стене.
   
Все о самостоятельном поиске скрытой проводки
  

Особенности линии
   
Специальное оборудование
   
Находим без спецприборов
      
Ее прокладывают внутри стены в специальных каналах-штробах.  Уложенный таким образом кабель закрывают слоем строительной смеси, полностью выравнивая поверхность. Так он надежно защищен от возможного повреждения или разрыва. Кроме того, линия совсем не заметна. Поэтому рекомендуется делать план, на котором подробно указана разводка. Правда, делают это далеко не всегда.
   
Монтаж электрики регламентирован. Так, по ПУЭ все кабели кладут только под прямым углом. Строго запрещено делать это по диагонали. Провод тянется либо по горизонтали, либо по вертикали. Любые изменения в направлении выполняются только под углом 90°. Это важная информация, которая помогает отыскать линию. Правда, она дает только примерное представление о том, где находится провод, идущий от распределительной коробки либо розетки. Точную информацию дадут поисковые устройства.
       
Самый точный результат даст только специальное оборудование. В продажу поступают модели с различными принципами работы. 
   
Электромагнитные детекторы
 
Определяют присутствие электромагнитного поля.  Оно генерируется проводом, находящимся под нагрузкой. Последняя должна быть как минимум 1 кВт. По этой причине перед началом поиска необходимо нагрузить сеть. Так, если нужно найти кабель, идущий от розетки, в нее включают, например, чайник. Приборы-искатели такого типа называют детекторами проводки. Они компактны, очень просты в эксплуатации.
   





       
На корпусе обычно располагаются два светодиода: синий и красный. Синий загорается, когда детектор обнаруживает электромагнитное излучение. При максимальном приближении к его источнику срабатывает красный светодиод. Чтобы получить точные данные, рекомендуется проверить поверхность несколько раз. Устройство поможет найти в стене обрыв в проводке. Так как оно реагирует только на кабель под напряжением. На участке обрыва индикация погаснет.
    
Выпускаются более сложные приборы такого типа. Например, «Дятел», «Поиск», т.д. У них несколько режимов чувствительности. Это позволяет обнаружить электропроводку на расстоянии до 7,5 см.  Чем выше режим чувствительности, тем больше оборудование подвергается действию помех. На его работу негативно влияют расположенные поблизости металлические предметы, высокая влажность поверхности, т.п.
   
Металлодетекторы
 
Внутри кабеля металлическая жила. Она может быть алюминиевой или медной. В любом случае устройство ее обнаружит. Оно излучает электромагнитные волны. Попадающий в поле действия металл их изменяет. Детектор реагирует на эти изменения, подает сигнал. Некоторые разновидности определяют, какой именно металл они обнаружили. Это значительно упрощает процесс. 
   
Оборудование срабатывает на любой металлический предмет: гвозди, проволоку, саморезы, арматуру. Поэтому особенно сложно работать с бетонными основаниями. Зато для металлодетектора не обязательна нагрузка на линию. Он поможет найти обрыв и неработающий кабель. Если у модели предусмотрено переключение чувствительности, нужно знать, что на максимуме она отреагирует на все находящиеся поблизости металлические предметы.  На минимуме может «не заметить» провод.  
    





       
Универсальный детектор
 
Это сложное оборудование, профессионального или полупрофессионального класса. Может находить линии без напряжения, пластик, дерево. Принцип работы в излучении волны некоторой длины, которая отражаясь от разных материалов, выдает определенные искажения. Результат выводится на монитор. Перед работой оборудование необходимо настроить, чтобы получить образец основания. Особенно сложно исследовать стены из стройматериалов с пустотами типа шалкоблока, пеноблока, т.п. Без подготовки сделать это будет затруднительно.
   
Есть некоторые особенности, определяющие как найти проводку под штукатуркой с помощью специального оборудования. Каждая из моделей работает только на определенной глубине. Если провод расположен глубже, он не будет найден. Есть у детекторов общее свойство. Лучше всего они определяют объект, лежащий близко к поверхности. Чем ближе он к границе замера, тем ниже точность. 
    
Так, два лежащих рядом проводка могут быть считаны как один.  Сложности появляются и в том случае, когда кабели лежат один над другим. Их, скорее всего, определят как один. Из двух расположенных рядом, но разных по размеру объектов определится только больший. Все эти недочеты присущи бытовым моделям. Полупрофессиональные и профессиональные работают намного точнее, но покупать их для разового использования не выгодно.
   





       
Мультиметр
 
Для поиска электропроводки его нужно будет немного усовершенствовать, подключить полевой транзистор. Последний имеет три вывода, которые называют затвором, истоком и стоком. Затвор станет своеобразной антенной, поэтому его обычно удлиняют. 
   
К оставшимся двум подключают отводы мультиметра. Его переводят в режим работы омметра, не обращая внимания на полярность. Удлиненную антенну подносят к основанию, медленно веду вдоль него. В процессе важно наблюдать за показаниями. Любое их изменение укажет на близкое расположение провода. 
   
Отвертка-индикатор
 
Простое устройство, реагирующее на электромагнитные волны, исходящие от работающей электропроводки.  Инструкция, как найти проводку в стене индикаторной отверткой очень проста:
    
Берем инструмент, кладем палец на жало. Это обязательное условие.
	
Подносим отвертку к стене, не торопясь ведем ее вдоль основания. Расстояние должно быть минимальным, поскольку чувствительность невысока.
	
Загоревшийся на индикаторном инструменте светодиод подаст сигнал об обнаружении электромагнитного излучения. 






       
Радиоприемник
 
Принимающее устройство поможет в поисках. Чувствительность его не велика, но «показать» канал оно сможет. Радиоприемник включают, настраивают на частоту 100 Гц. Антенну вытягивают, подносят к основанию. Она действует как щуп. Провода должны быть под напряжением, тогда будут создаваться помехи. Они слышны как характерное потрескивание, усиливающееся с приближением к скрытой электропроводке. 
   
Это не все методики поиска, мы описали только наиболее действенные. Неплохой результат может дать тестирование с помощью слухового аппарата или кассетного плеера.  Они работают аналогично радиоприемнику. А вот методика с компасом вряд ли сработает. Несмотря на то, что стрелка должна отклоняться под воздействием электромагнитного излучения, его силы будет явно недостаточно, чтобы заставить ее двигаться. 
       
Хорошим решением станет недорогой бытовой прибор типа «Дятел» или «Поиск». Он с достаточной точностью укажет место, где под штукатуркой лежат провода. Если поиски не увенчались успехом, придется вызывать специалистов. Профессиональное оборудование легко справится с такой задачей.
      
Есть несколько способов, для которых специальное оборудование не нужно. Если пользоваться ими правильно, получают достаточно точную информацию. Это будет участок, шириной 10-20 см, в пределах которого находится искомый объект. Для некоторых случаев этого будет вполне достаточно. 
   
1. Визуальный осмотр
 
Косметический ремонт в квартире часто предполагает замену или модификацию электропроводки. Когда обои или другая отделка сняты, ее можно обнаружить визуально.  Поскольку линии уложены в штробы, которые часто заметны. Так, если не проводилось выравнивание поверхности, могут быть видны полосы отличного от основы цвета. Иногда заделанные штробы чуть выступают над основанием. Особенно хорошо разводка заметна на бетоне.
    
2. Смартфон
 
Для гаджетов, работающих на Android или iOS, разработаны приложения, превращающие их в подобие металлоискателя. Чтобы найти проводку в стене с помощью смартфона, нужно скачать выбранный софт из магазина приложений, установить его. Далее все просто. Программа запускается, телефон подносится к поверхности. Встроенный в него магнитный датчик ищет металл. Правда, нужно учесть, что среагирует он не только на провод, но и на любой металлический предмет. 
        
                                    
                                    
                                    
                                    
                                
                                

                                
                                    
Материал подготовила:
                                                                                                                Инна Ясиновская
                                                                                                                                                                                                                                                        

                            
Как найти проводку в стене: самые действенные способы
				
Оглавление:
Как найти проводку в стене: профессиональный подход
Как найти проводку в квартире: способы обнаружения кабеля
Альтернативные поисковые системы
В некоторых ситуациях скрытая электрическая проводка может представлять собой настоящую проблему – в современных квартирах забить гвоздь в стену, чтобы повесить, к примеру, картину, отнюдь не безопасно.  Связано это с обилием электрических кабелей в стенах и мастеров-дилетантов, которые не уделяют особого внимания правилам прокладки электрических кабелей в жилых помещениях. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно рассмотрим вопрос, как найти проводку в стене – мы изучим как профессиональные способы, так и народные методы поиска скрытых электрических кабелей.
Как найти проводку в стене фото

Как найти проводку в стене: профессиональный подход
С помощью современных электронных приборов поиск проводки в стене отнюдь не является проблемой. Можно даже сказать больше – нынешние электронные устройства способны не только точно определять местоположение электрических кабелей, но и обнаруживать места порывов и даже снимать их параметры. Существуют разные детекторы данного типа – одни из них рассчитаны на профессиональное использование, а другие предназначены для бытового применения. Одни ищут проводку, залегающую практически на поверхности, а другие глубоко под землей.  Разберемся с некоторыми из них более подробно – вдруг вы решите, что приобретение детектора кабеля будет для вас лучшим вариантом решения вопроса поиска скрытой электропроводки.
Отечественное устройство Е-121 – в народе его называют «дятел». Отличное и недорогое решение, которое взяли на вооружение практически все современные электрики – данный прибор позволяет определить как место прокладки проводов, так и место их порыва. Глубина пробоя данного прибора составляет 5-7м.
Датчик МS китайского производства – здесь имеется множество модификаций, но наиболее востребованной является MS-18. Устройство способно искать не только электропроводку, но и вообще любой металл, скрытый за чем-либо, в чем и основной их недостаток. В панельных домах оно реагирует даже на тонкую арматуру в плитах.
ПОСП-1 – это снова отечественная электроника. Кроме порывов и места залегания кабеля, позволяет определять его характеристики, основываясь на переменном электромагнитном поле, создаваемом любыми проводами. 
GVD-504A, GVD-503, GVT-92, VP-440 – это тестеры европейского производства. Используются профессиональными электриками для обнаружения и анализа состояния скрытого электрического кабеля.
Поиск проводки в стене фото

В принципе, существуют и другие подобные устройства, позволяющие производить поиск и анализировать состояние электрической проводки. Сами понимаете, что их стоимость довольно высока, особенно если говорить о разовом использовании. В этом отношении лучше отдать предпочтение старым и проверенным в работе дедовским способам решения вопроса, как найти скрытую проводку в квартире или доме? О них и поговорим дальше.

Как найти проводку в квартире: способы обнаружения кабеля
Имеются два способа, которые с той или иной степенью точности позволяют решить вопрос, как найти проводку под штукатуркой, не прибегая к помощи специальных электронных приборов? Один из них является визуальным, а второй потребует наличия радиоприемника, работающего на частоте 100кГц.  Начнем по порядку.
Визуальный способ определения местоположения скрытой проводки. Здесь следует знать две вещи: во-первых, о стандартном расположении проводов в процессе их укладки и, во-вторых, о том, что в большинстве случаев провода укладываются в штробы, заделать которые невидим0 не получается. С последним все более или менее понятно, и использовать такой способ можно только в случае отсутствия декоративной отделки стен и то не всегда. К примеру, если стены отшпаклеваны или оштукатурены, то визуально найти провода и тем более уж ответить на вопрос, как найти обрыв проводки в стене, не получится. Что касается первого способа, то он хорош в тех случаях, когда на отделанную стену нужно повесить, например, картину – стопроцентную вероятность обнаружения кабеля он не дает. Заключается он в знании стандартной схемы разводки, которая предусматривает исключительно горизонтальное или вертикальное положение провода в стене. Приведу простой пример – по стандартной схеме провод от розетки или выключателя поднимается строго вверх, где дальше идет под потолком к распределительной коробке.  Если разводка делалась профессионально, то так оно и есть.
Поиск кабеля с помощью радиоприемника – это довольно простой и в некотором роде даже приятный способ, позволяющий обнаружить не только место прокладки электрического провода, но и решить вопрос, как найти обрыв скрытой проводки? Для этих целей подойдет любой, даже самый примитивный радиоприемник – включаем его, слушаем музыку и перемещаем вдоль стены, обращая внимание на появление шумов и потрескиваний. Скрытая электрическая проводка обязательно проявит себя помехами в виде шипения или потрескивания. Чтобы найти порыв провода таким способом или решить вопрос, как найти короткое замыкание в проводке, достаточно будет вести приемник вдоль обнаруженного кабеля и обращать внимание на поведенческие факторы шумов. Если услышали их изменения, значит это то, что вы ищите. Секретов в этом способе нет никаких – в некотором роде радиоприемник похож на детекторы, которыми пользуются современные электрики. Разница между ними заключается в специализации устройств, а вот принцип работы практически такой же. 
Как найти проводку в квартире фото
Существует и третий способ, доступный владельцам современных смартфонов. Большинство современных телефонов оборудуется так называемым магнитным датчиком, который в паре со специальной программой способен отыскать не только местоположение кабеля, но и наличие в нем порыва. Подобные приложения разработаны для поиска металлов в земле, но, тем не менее, они отлично реагируют и на проводку в стене, которая обладает своим собственным электромагнитным полем. Вариант интересный, проверенный (работает), единственный его недостаток – необходимо иметь в своем распоряжении новенький смартфон, оборудованный магнитным датчиком.

Альтернативные поисковые системы
Использовать телефон как металлоискатель, конечно, хорошо, но, опять же, если речь идет о панельном доме, он вряд ли окажет какую-либо существенную помощь – виновником всему будет обилие арматуры в стенах. Существует еще один более приземленный способ обнаружения скрытой электрической проводки и ее порывов – это обычная индикаторная отвертка.  На стопроцентный результат здесь рассчитывать также не приходится по одной простой причине – она способна среагировать только на порыв фазы. Для того чтобы определить место порыва, индикаторную отвертку нужно медленно вести вдоль провода и наблюдать за поведением светодиода – малейшие изменения в свечении укажут на место порыва. Держать отвертку нужно за оголенную металлическую часть – реагируя на статическое напряжение и на изменение электромагнитного поля вокруг провода, светодиод изменяет интенсивность свечения. К сожалению, если произошел обрыв нуля, такой индикатор окажется бессильным – как вариант, можно просмотреть смену фазировки.
Как найти обрыв скрытой проводки фото
И в заключение темы, как найти проводку в стене или определить порыв в ней, расскажу еще про одну методику. Для ее осуществления нужно уметь пользоваться мультиметром или простейшим тестером. Понадобится обыкновенный полевой транзистор (для этих целей хорошо подходит КП103 или ему подобный). Его сток и исток подсоединяется к щупам (не важно, какой и куда), а затвор используется в качестве щупа (при необходимости его даже можно удлинить).  Тестер или мультиметр включается в режим измерения сопротивления – щуп ведут вдоль стены или провода, а малейшие изменения сопротивления указывают на место обрыва или местоположение электрического провода.
Как найти обрыв проводки в стене фото
В общем, варианты решения вопроса, как найти проводку в стене, есть, и как оказывается, их довольно много – как говорится, выбирайте на свой вкус, а вернее исходя из своих возможностей и познаний в электротехнике.
Автор статьи Александр Куликов
											
Как найти проводку в стене
Известная проблема, заключающаяся в том, как найти проводку в стене чаще всего возникает в следующих случаях:
Во-первых, при проведении ремонтных или монтажных работ в зоне предполагаемого пролегания скрытой проводки, в ходе которых возможно случайное её повреждение (чаще всего эти работы связаны со сверлением или реконструкцией простенков).
Во-вторых, при поиске повреждения на одном из участков монтируемой в стенах проводки и необходимости выявления трассы её прокладки с целью последующего вскрытия слоя штукатурки в этом месте. 
Согласно существующим методикам место расположения скрытой электропроводки может быть выявлено как с помощью современного электронного оборудования, так и путём использования общедоступных средств и инструментов (индикаторной отвёртки, например). В последующих разделах статьи каждый из указанных способов нахождения места прокладки проводов будет рассмотрен нами более подробно.
Профессиональный подход
При профессиональном подходе к поиску скрытой проводки используются современные электронные детекторы, реагирующие на электрический ток, протекающий по кабельным линиям. Посредством этих приборов места скрытого пролегания проводов удаётся определить с высокой степенью точности («узнать» их можно по максимальному показанию шкалы).
С помощью некоторых из этих устройств можно найти и места разрывов в линии, а также измерить электрические параметры проводки.
Большинство известных видов детекторов поверхностного типа рассчитано на специалистов, что в то же время не исключает возможности их применения в быту.  Поскольку каждый из предлагаемых приборов имеет отличия, связанные с порядком проведения измерений и диапазоном действия встроенного детектора, то более подробное ознакомление с ними упростит решение поставленной задачи.
Отечественные изделия
В первую очередь рассмотрим прибор российского производства марки Е-121 (народное название – «дятел»), представляющий собой надёжное и недорогое устройство, которым охотно пользуются профессиональные электрики. Посредством изделий этого класса удаётся обнаружить не только трассу прокладки проводов, но также и место их повреждения.
Перед тем, как найти скрытую проводку обратите внимание на то, что радиус действия «дятла» (глубина «прощупывания» зоны под штукатуркой) составляет не более 5-7см.
Отметим также, что из отечественных изделий для этих целей может использоваться и такой известный большинству профессионалов прибор как ПОСП-1.
Детекторы от зарубежных производителей
К этой категории измерительных приборов могут быть отнесены датчики китайского производства, выпускаемые в нескольких модификациях, из которых самой распространённой считается модель MS-18.  Основным недостатком этих устройств является способность реагировать не только на проводку, но и на металлические элементы стенных конструкций (на арматуру, в частности). Именно по этой причине в домах панельного типа пользоваться такими индикаторами не имеет смысла.
Из других зарубежных электронных проборов для обнаружения места расположения и состояния скрытой проводки могут применяться известные тестеры от европейских производителей (типа GVD-504A или GVT-92, а также модель VP-440).
Бытовые способы выявления скрытого кабеля
Рассмотрим способы, воспользовавшись которыми можно с той или иной степенью точности выделить зону расположения проводки и обойтись без дорогостоящих электронных устройств. Под ними понимаются такие общедоступные приёмы, как:
визуальный осмотр;
использование индикаторной отвёртки;
выявление места прокладки проводки посредством обычного радиоприёмника или мобильного телефона особого типа (в данном случае он используется как тестер). 
Рассмотрим каждый из этих вариантов несколько подробнее:
Визуальный метод определения места нахождения проводки состоит в учёте стандартной схемы её разводки, которая предполагает лишь горизонтальную или вертикальную прокладку кабелей в толще стены. При соблюдении этих условий провода должны располагаться по вертикали строго под распределительной коробкой или над розетками, а по горизонтали – сбоку от них. При этом к выключателю освещения проводка подводится чаще всего снизу или сверху. Визуальный подход может «сработать» и при наличии на стене следов от заделки штробов, в которые укладывается электрическая проводка при её монтаже. Однако, это возможно лишь при отсутствии на стенах слоя шпаклёвки или декоративной отделки, что существенно сужает рамки применения рассматриваемого приёма.
Использование индикаторной отвёртки для выявления трассы пролегания проводки по свечению неоновой лампы позволяет определить место её предполагаемой прокладки с некоторой погрешностью (даже при минимальной чувствительности прибор покажет зону размером в 10-20 см).  Но этого, как правило, достаточно для того, чтобы выбрать на стене безопасное место для подготовки технологических отверстий.
Перед тем как найти скрытую проводку по третьему методу вам необходимо будет подготовить радиоприемник любого класса с низкочастотным диапазоном. При пользовании приёмником следует настроить его на передающую станцию, работающую на частоте около 100 кГц, а затем перемещать вдоль стены по вертикали и горизонтали. Поблизости от линий с протекающим током в приёмнике будут прослушиваться легкие потрескивания, воспринимаемые на слух как помехи передаче.
Достаточно необычный способ нахождения места, где проходит проводка, предполагает использование для этих целей специального мобильного телефона с функцией детектора.
Для поиска кабеля с помощью такого телефона последний должен быть оборудован специальным магнитным датчиком и иметь установленное программное обеспечение, предназначенное для обнаружения электромагнитных полей. 
  Оцените статью:
Как найти обрыв провода в стене, простые способы поиска видео


		


Бытовыми электроприборами пользуются все и даже те, кто далёк от электричества. И когда дома неожиданно погасает свет, начинает казаться, что жизнь остановилась, поскольку лишаешься привычных условий существования. Вот почему в подобных ситуациях каждому из нас, неплохо знать, как найти электрический провод в стене, тем более, что для этого вовсе не обязательно прибегать к услугам электрика. Даже если дома нет специального прибора для определения проводки в стене, есть методы, позволяющие сделать это без каких либо устройств.
Чаще всего к самостоятельному определению проводки приходится прибегать в следующих случаях:
При установке выключателя света или розеток, чтобы просверлить стену или забить гвоздь, не опасения получить удар током. 
При возникновении короткого замыкания, представляющего опасность, поскольку оно может стать причиной возгораний, а, следовательно, надо очень быстро найти, где произошел обрыв проводки.
Во время ремонта или перепланировки квартиры. При сносе или возведении перегородок, а также при изменении месторасположения дверного проема. В данном случае желательно знать, как найти проводку в стене без прибора, это позволит избежать повреждения электрокабеля.
При заселении в купленную квартиру. Чтобы определить местонахождения существующих электрических коммуникаций, если нет документов с планов их размещения.
Прибор для поиска проводки

 
Самым простым подобным устройством является отвертка-индикатор. Многие имеют ее дома, а если нет – можно позаимствовать у соседей. Хотя индикатор стоит совсем недорого, но он очень слабый. Определить точное местонахождение проводов даже при успешном их обнаружении невозможно, индикатор укажет на опасную зону в 30 см.  Не удастся с помощью индикаторной отвертки найти провод, находящийся не под напряжением.
Сигнализатором Е-121 прозванным в народе «дятлом» пользуются многие электрики. Он настолько прост в обращении, что с ним сможет справиться даже абсолютный дилетант. Тем не менее, данным устройством можно определить не только  месторасположение проводов, но и где произошел порыв. Глубина его действия доходит до 7 см. Этого вполне достаточно для обнаружения порыва жилы за гипсокартонной обшивкой.  В отношении цены и качества «дятла» можно назвать лучшим отечественным прибором для поиска скрытой проводки.
У сигнализатора MS, выпускаемого в Китае много модификаций, но наиболее востребована модель MS-18. Особенностью китайского детектора проводки является высокая чувствительность ко всему металлическому, поэтому он одинаково реагируют и на токопроводящую жилу, и на гвозди, и даже на арматуру в плитах панельных домов. Но приловчившись можно найти отличие в силе сигнала. Выбирая любую модель сигнализатора MS, стоит учесть, что на фольгированный кабель они не будут реагировать.  Среди электриков эти тестеры популярностью не пользуются, а для дома это вполне приемлемый вариант, особенно с учетом их невысокой цены.

Приборы поиска электорпроводки  профессиональные
В продаже можно встретить тестеры GVD-504A, BOSCH DMF 10 zoom, GVT-92, GVD-503, VP-440, выпускаемые европейскими производителями. Ими обычно пользуются для обнаружения , скрытого под отделкой и анализа его состояния профессиональные электрики. От китайских аналогов они отличаются качеством сборки, компактным и красивым исполнением. Принцип работы их примерно тот же, но стоимость довольно высока, особенно если покупать для разового использования.
Водная таблица цен рассматриваемых приборов


Старинные дедовские способы поиска проводов в стене
Высокая цена специальных устройств – это одна из причин, почему домашние мастера, интересуются, как найти провод в стене без прибора и зачастую отдают предпочтение дедовским не раз проверенным на практике методам решения этой проблемы.  Ведь в прежние времена при обнаружении проводки в стене обходились без приборов, находя электросети под штукатуркой и обоями безопасными методами.
Таких способов, позволяющих найти скрытую проводку в стене без специальных технических средств, есть несколько, и каждый из них может обеспечить разную степень точности.
Визуальное определение места прокладки трасс. Данный способ подходит для кирпичных и бетонных стен, оклеенных обоями, которые при ремонте снимают, это позволяет без труда найти штробу, куда обычно укладывают провода. Поскольку при штроблении нарушается целостность поверхности и даже после заделки место, где оно проводилось, остается заметным. Если стена оштукатурена или покрыта шпаклевкой под обои, то визуально обнаружить электрический провод в стене не возможно.
С помощью радио или приемника. Данный способ мастера советуют дилетантам, интересующимся, как определить где проходит проводка в стене. Причем для этой цели сгодится самый обычный, настроенный на средневолновую частоту приемник.  Под приятную музыку его надо водить вдоль стены, следя за появлением потрескиваний.
Микрофон, подключенный к магнитоле, может стать альтернативой приемнику. Работать с ним следует, как с радиоприемником, появление шумов и треска будет означать обнаружение скрытой проводки.
Надо помнить, что с помощью радио или микрофона можно определить нахождение проводки в стене с погрешностью 15–20 см. Поэтому при использовании данных устройств лучше сделать небольшой отступ, чтобы избежать удара током и такая подстраховка будет не лишней.

Попробуем заняться логикой 
Если монтаж проводки выполнял профессиональный электрик, то все проводники в полости ограждающих конструкций им прокладывались параллельно потолку или перпендикулярно полу, а все повороты делались под прямым углом.
Схема поиска скрытой проводки в квартире
Исходя из этого, можно предположить следующее:
От розетки или выключателя провод поднимается строго вверх и дальше под потолком поворачивает в сторону распределительной коробки, следовательно, в этом месте вбивать гвоздь не стоит. 
Линию, как правило, тянут отступив на 10–15 см от потолка и на 10 см от плинтусов.
 Можно представить визуально по установленным ранее электро точкам схему прокладки кабеля и набросать ее на бумаге.
Надо иметь в виду, что безопасным подобное визуальное представление назвать нельзя. Схему прокладки кабеля необходимо проверить хотя бы с помощью радио, но лучше специальными приборами.

Причины обрыва проводки
Обрыв в проводке может произойти в любое время, на чаще всего это случается, когда электропроводники, находятся под напряжением. Причиной повреждения кабеля может быть некачественное изделие, неправильно выполненный электромонтаж и многое другое. В том месте, где есть повреждение, провод постоянно нагревается и при повышении напряжения может оборваться. Помимо этого разрыв кабеля может случиться из–за внешнего механического воздействия на него, при забивании гвоздей или сверлении отверстий. К обрыву кабеля приводит и перегрузка сети. 

Чем найти обрыв провода в стене
Если раньше приборы позволяли лишь обнаружить провода или металлические предметы, то  современные электронные устройства помогают в определении обрыва скрытой проводки. Например, бесконтактным индикатором скрытой проводки можно найти место разрыва фазного проводника. Индикатор необходимо перемещать вдоль токопроводящей жилы, и в месте ее обрыва он просигнализирует. Обычно при определении обрыва проводки звуковой сигнал прекращается.
Если иметь представление, как узнать где проводка расположена в стене, можно выбрать подходящий вариант поиска исходя из своих возможностей.

Видео о детекторах и методах поиска скрытой проводки





Как найти скрытую проводку в стене без приборов и с из помощью
Существует много простых и действенных способов, которыми возможно с точностью определить местоположение проводки, даже если та скрыта отделочным слоем. Найти скрытую проводку под штукатуркой не так сложно, как может показаться. 
 
Поиск проводки при помощи технических средств
С помощью техники
Существует много причин, по которым приходится прибегать к поиску проводки в стене – перестановка в доме, перепланировка, ремонт, обрыв подачи электричества и др. Для поиска можно использовать достижения цивилизации, например простой радиоприемник. Его нужно настроить на частоту приема в 100 килогерц, поставить звук на максимальную громкость и прислонить насколько возможно ближе к стене.  
На месте, где располагается проводка, радиоприемник начнет издавать трещание. А для достижения максимальной эффективности данного способа подключите к сети питания электроприборы, например болгарку, дрель или пылесос, — высокоскоростная техника усилит помехи в канале приема. Аналогичным образом можно использовать микрофон с катушкой, предварительно подключив его к колонкам. 
С помощью мультиметра
 
Мультиметр я сопротивление, мультиметр его фиксирует. Где сопротивление достигает пика, там и проходит проводка. настраивается на режим работы 200 кОм, два щупа следует присоединить к транзистору слева, и посередине, правый вывод играет роль антенны. При попадании в электромагнитное поле в транзисторе изменяетс
 
 
С использованием слуховых аппаратов
Старые слуховые аппараты, к примеру марка АК-1, выдает отличные результаты поиска проводки в стене. Для этого нужно на аппарате выставить режим «телефон», данный режим предназначен для разговоров по телефону в шумном помещении.  В этом режиме слуховой аппарат становится максимально восприимчив к электромагнитным воздействиям, именно это и требуется для обнаружения проводки. Аппарат нужно поднести к стене в том месте, где, по предположению, проходит электрический кабель, и после остается лишь зафиксировать шум. 
При помощи кассетного плеера
 
Для данного действия подойдет абсолютно любой плеер, главное, чтобы он находился в рабочем состоянии. В головную часть плеера необходимо припаять какой-нибудь гибкий кабель, можно использовать USB-шнур. Далее моторчик в плеере отключается, в проводку подключается нагрузка, после чего нужно нажать кнопку Play и провести головкой плеера по стене. После этого фиксируется участок с наибольшим количеством помех. 
Метод компаса
 
 
Данный метод рекомендуется как наиболее простой способ поиска скрытой проводки в стене, но в реальности данный способ малоэффективен, потому что создать сильную индукцию для восприятия компасом в домашних условиях практически не представляется возможным.  И еще компас может указать не на саму проводку, а на обычную арматуру в стене, которая несет функцию связки при строительстве. 
 
Также стоит учесть еще и некоторый слой, под которым скрыта проводка. Исходя из этого компас должен быть сверхчувствительным, и вряд ли в любой квартире можно найти такое устройство. 
 
С использованием смартфона
 
Метод, аналогичный использованию радиоприемника. Подключаем к своему телефону наушники (гарнитуру), выстраиваем на максимальную частоту вещания, подносим к стене и фиксируем помехи. Способ хорошо подойдет, если нет возможности использовать другие, а в наушниках гораздо легче зафиксировать нарастающие помехи и с большей точностью определить местоположение. Метод считается самым бюджетным среди остальных, так как практически у каждого человека сегодня имеется смартфон. 
 
На сегодняшний день для современных смартфонов есть специальные программы для поиска проводки в стене, однако эффективность такого способа, как найти проводку в стене, пока под вопросом.  
 
  
Поиск с помощью логики
 
При поиске проводки в стене нужно учитывать, что любая проводка располагается строго вертикально, или горизонтально, никаких зигзагообразных путей путь не может, электрический кабель всегда находится в прямом положении относительно земли. 
Для себя каждый должен заметить: 
Над выключателем и розеткой проводка всегда будет идти вверх, и в этом месте категорически запрещено вбивать гвозди, это опасно.
 
Линия обычно начинается в 15-20 см от потолка либо от пола. Здесь тоже запрещено проводить строительные/ремонтные работы без обесточивания.
 
При наличии данных знаний без труда можно изобразить на бумаге примерный план расположения проводки в комнате и найти линии электропередачи. 
 
Так для поиска можно использовать следующие методы. Во время капитального ремонта нужно найти место под обоями, краской или штукатуркой, где было штробление под проводку – оно будет слегка выделяться неровностями и буграми на фоне ровной стены.  И сама шпаклевка будет иметь визуальные неровности, и бугры. 
 
Если не испытываете нехватки в деньгах, то можно приобрести профессиональный прибор электрика, который не только с большой точностью определит местоположение проводки, но еще и покажет точное место неисправности, перебоя в сети либо обрыва. Профессиональное оборудование с чувствительной аппаратурой максимально обезопасит от несчастного случая, благодаря ему домашние линии электропередачи не будут повреждены. 
Все вышеперечисленные методы являются рабочими для поиска скрытой проводки в стене, и с их помощью можно установить точное местоположение проводки в стене. Главное соблюдать технику безопасности, так как из-за неосторожного обращения с электричеством, и электроприборами многие люди получают серьезные травмы, иногда с летальным исходом. 
приборы, позволяющие найти скрытые провода
Во многих современных помещениях электрические провода и коммуникации спрятаны непосредственно в стенах.  Такой вариант монтажа позволяет сохранить эстетическую привлекательность интерьера, а также сэкономить свободное пространство. Но при желании провести ремонтные работы или заменить старые провода придется разобраться, как найти скрытую проводку.
 



Общая информация



Вряд ли сегодня найдется квартира или частный дом, в котором присутствует наружная прокладка электропроводки. Такие схемы могут использоваться только в тех случаях, когда нет возможности осуществить внутренний монтаж или отсутствует желание пилить стеновую конструкцию. Однако, если провода расположены глубоко под слоем штукатурки и появились какие-либо проблемы в их работе, у многих людей возникает логичное желание понять, как найти скрытую проводку в стене.

Это нужно для быстрого устранения неисправностей, а также сохранения проводов в целости и сохранности. Для решения задачи можно задействовать специальные профессиональные приборы или домашние изобретения, указывающие на расположение линии.

Открытые схемы монтажа электропроводов давно перестали пользоваться спросом и вышли из обихода.  Они встречаются в одиночных постройках старого образца, которые не подвергались реставрационным работам. При наружном монтаже проблем с поиском проводов не будет. Однако такой вариант существенно портит эстетичную привлекательность постройки и к тому же становится уязвимым к различным повреждениям. А если в доме живут маленькие дети или домашние животные, они могут банально задеть проводку и получить удар током, что очень опасно.


Особенности скрытого монтажа



При возведении современных жилищ, а также при выполнении реставрации старых домов практикуется скрытая прокладка электропроводки.



Она характеризуется двумя основными плюсами:

Повышенная безопасность.
	
Эстетичность.
Для успешного монтажа необходимо установить кабель в специальные штробы, а затем заделать штукатуркой. Но при необходимости осуществить поиск проводов у владельца постройки могут возникнуть всевозможные трудности. Поэтому перед тем как приступить к ремонту домашней электросети, важно уточнить, как найти проводку в стене, и только после этого начинать какие-либо работы.  В противном случае, в дальнейшем могут возникнуть неоправданные трудности и проблемы.

Умение определять расположение проводов может быть полезным при таких обстоятельствах:

Если необходимо зафиксировать элементы мебели, предметы интерьера или картин на стеновой конструкции.
	
Если в электросети произошел какой-либо сбой, например, короткое замыкание, обрыв фазы и так далее.
	
Если запланирована реставрация дома и перепланировка всей цепи электроснабжения.
	
Если в здании проводятся ремонтные работы.
	
Если необходимо подвести заземление.

В общем, такие навыки будут полезными при любых работах, включающих в себя сверление или частичное нарушение целостности перегородок. Они позволят избежать повреждения линии и предотвратить массу неприятностей.





Приборы для поиска



В настоящее время на рынке технических устройств и вспомогательного оборудования можно найти массу приборов для определения проводки в стене.  Они работают на основе простых физических принципов и позволяют эффективно найти размещение проводов под слоем штукатурки. Однако у таких электроприборов могут присутствовать не только плюсы, но и минусы.

Значительная часть подобных изобретений способна реагировать на электромагнитное поле, которое создается возле проводника, когда по нему проходит ток. Другие модели работают наподобие металлоискателя и определяют скрытый металл. В этом случае они распространяют специальные волны и улавливают возвращающий измененный сигнал. В обоих типах задействуются базовые законы физики, но по продуктивности работы они существенно уступают промышленным, а особенно профессиональным аналогам.

В зависимости от принципа работы и конструкционных особенностей приборы для нахождения проводки в стене могут разделяться на следующие категории:

Электростатические — работают за счет определения электромагнитного поля в проводе.
	
Электромагнитные — способны функционировать только в тех случаях, если проводка находится под нагрузкой от 1 кВт. 
	
«Металлоискатели» — представляют собой профессиональное оборудование, которое ищет конкретный металлосодержащий материал под штукатуркой.
	
Совмещенные — являются комбинированным вариантом и совмещают в себе возможности разных типов, что серьезно улучшает их точность.

Наиболее популярным типом приборов для поиска проводки являются электростатические модели. Это не странно, ведь они намного дешевле, чем остальные устройства, и при этом эффективно определяют размещение проводов под стеной.


Но если сеть обесточена, то такой вариант бесполезен и необходимо задействовать металлоискатели. Комбинированные модели продаются по высоким ценам, но это оправдывается их функционалом и качеством работы.




Популярные модели



На рынке электроприборов доступны разные модели устройств для поиска проводки. Каждый производитель желает чем-то отличиться, поэтому внедряет в своей продукции дополнительные функции и передовые принципы работы.  Естественно, это влияет на глубину обнаружения и другие рабочие свойства оборудования.



Модели профессионального типа быстро указывают на местонахождение найденного кабеля и позволяют определить скрытую проводку в стене. Кроме того, они могут находить места обрывов сети, что делает их незаменимым инструментом.

В числе наиболее популярных моделей находятся следующие приборы:

Сигнализатор Е121 («Дятел»). Устройство находит обрывы и местонахождение линии, которая находится под напряжением и скрыта под слоем штукатурки толщиной не больше семи сантиметров.
	
ПОСП-1 — обнаруживает скрытую электропроводку и поврежденные участки.
	
STANDARD LA — 1012 — реагирует на электромагнитное поле и быстро находит обрывы.
	
Датчик ExtechDA30 — характеризуется высокой чувствительностью к линиям, которые находятся под воздействием переменного напряжения. Они находят даже экранированные провода.
Не секрет, что ремонтные работы, затрагивающие цепь электросети, розетки и выключатели, осуществляются совсем не часто.  После капитальной отделки здания такие действия выполняются нескоро. Поэтому, если возникли какие-либо единичные проблемы с электрической сетью, не обязательно покупать дорогостоящий детектор — можно обойтись обычной отверткой-индикатором. Стоит подобное изобретение совсем недорого, но его функционал сильно ограничен.


В любом случае, на рынке представлен широкий ассортимент вспомогательных приборов, поэтому подобрать подходящий вариант не составит большого труда.


Однако, если речь идет о профессиональном устройстве, необходимо понимать, что оно требует соответствующего опыта и навыков в правильном анализе получаемых сигналов.




Использование мультимера



Для диагностики домашней цепи электропитания используются мультимеры, которые подключают к полевому транзистору.

Чтобы определить проводку с помощью такого устройства, нужно следовать такой инструкции:

В первую очередь необходимо поставить режим измерения сопротивления на 200кОм.
	
Затем нужно присоединить щупы к среднему и левому выводам транзистора, а правый оставить в роли антенны.
	
Устройством нужно провести вдоль стеновой конструкции.
	
Если мультиметр определяет изменение внутреннего сопротивления полупроводникового элемента в электромагнитном поле, значит проводка найдена.

Обычные мультиметры китайского производства находят не только расположение провода, но и определяют, в каком месте произошел обрыв. Чтобы повысить его чувствительность, можно применить простую хитрость: закрепить на свободном выходе транзистора небольшой отрезок медной проволоки.


Альтернативные методы

Кроме профессиональных и специализированных устройств для поиска линий электропроводки, можно задействовать подручные средства. Их функционал определяется схемой сборки и классом модели.



В большинстве случаев для базовых задач хватает обычной индикаторной отвертки, но обладая простыми навыками, можно самостоятельно изготовить искатель проводов с неплохой чувствительностью. Для этого следует подготовить такие компоненты:

Телефонный динамик (от стационарного устройства).
	
Стрелочный омметр.
	
Полевой транзистор.
	
Источник электропитания.

Существует множество схем таких изобретений. Главное — найти такой вариант, который будет несложно изготовить своими руками, а эффективность определения проводов окажется достаточно высокой.


Кстати, в настоящее время для изготовления искателей проводов можно использовать обычный смартфон под управлением iOS или Android. Все, что может понадобиться для преобразования устройства в высокоэффективный искатель проводов — телефон со специальной программой наподобие «Metall Detector» (или любой другой аналог), а также небольшой магнитный датчик.

Оснащенный таким элементом смартфон становится полноценным металлоискателем, который сможет определить расположение кабельных жил и других изделий из металла. Еще одним полезным инструментом для поиска проводки в стене может стать обычный радиоприемник. Для этого нужно выставить частоту на значение 100 кГц и начать водить приемником возле стены. По мере приближения к проводке шум будет становиться очень интенсивным.

Также для решения такой задачи можно воспользоваться старым кассетным плеером или магнитофоном, обычными наушниками, а также катушечным микрофоном. Подобные девайсы способны реагировать на любые электромагнитные помехи, но характеризуются невысокой чувствительностью. Однако базовых рабочих свойств вполне хватает для того, чтобы найти место прокладки кабеля, поэтому для единичных случаев такие альтернативные средства вполне актуальны.



Полезные советы

Если поиск скрытой проводки становится слишком сложным, а под рукой нет подходящих приборов, можно обойтись простыми способами и попытаться определить местонахождение кабелей по местам заделки и незначительным выступам. Также можно сделать предположение, что разводка выполнялась по ПУЭ, а все ответвления расположены под прямым углом.



В первом случае на стене должны присутствовать оставшиеся следы от проводки, и можно будет отследить всю схему. Второй вариант является рискованным и подразумевает предположительную ориентацию в размещении проводов. Альтернативные способы поиска являются довольно простыми, поэтому высокой точности от них ждать не нужно. Тем не менее, для большинства домашних задач их вполне хватает.

Наиболее доступным вариантом детектора проводки является отвертка-индикатор. Но она эффективна лишь в тех случаях, если неэкранированный кабель залегает под тонким слоем штукатурки и находится под напряжением. В противном случае придется задействовать более глубокий поиск, заключающийся в определении металла или электромагнитного поля.

Разбираясь, как узнать, где в стене проходит проводка с помощью какого-нибудь прибора, можно быть уверенным, что конечный результат будет соответствовать действительности. Передовые устройства отлично реагируют на любые электромагнитные изменения или на металлические поверхности. Правда, стоят они недешево, и покупка таких приборов оправдает себя только в тех случаях, если они будут часто применяться для электротехнических работ.

На самом деле, поиск проводки в квартире — это вполне реализуемая задача, которую может выполнить любой желающий. И для этого необязательно обладать профессиональными навыками или покупать дорогостоящее оборудование. Достаточно следовать за простой инструкцией и знать общие принципы процедуры.





 Как отследить электрическую проводку в стене 
 
 Универсальные устройства для отслеживания проводов поставляются с инструкциями, которые позволяют отслеживать проводку в стенах. Вы также можете использовать поисковые устройства с режимами обнаружения проводов для отслеживания определенных проводов. Но вы также можете получить хорошее представление о том, где находятся ваши провода, без таких сложных устройств. Нет единственного правильного способа сделать это. Выбор метода зависит от того, для чего вы хотите отследить провода, и от того, что лучше всего подходит для вас. 
 
 Узнать, какие провода к какому автомату подключены, можно вообще без каких-либо инструментов.Если у вас есть какая-либо схема электропроводки для тестируемого здания, это достойный метод. Если вы уже знаете, где проходят провода за стенами, проверка автоматических выключателей просто проверяет, подключены ли провода и переключатели. Работайте с партнером — один из вас должен оставаться у коробки выключателя, чтобы включить выключатель, а другой должен наблюдать, какие розетки получают питание. Вы можете сделать это и без партнера, хотя беготня между розетками и выключателями требует много времени и усилий.
 
 Начните с выключенными выключателями и включите лампу в розетку. Включите и выключите выключатели по одному, пока не загорится лампа. Затем подключите лампу к другим ближайшим розеткам, чтобы определить, какие из них находятся в той же цепи. Поверните выключатели света, чтобы увидеть, в какой цепи включены огни. Цепи, подключенные к большим приборам, таким как сушилки для одежды, часто не имеют других розеток или приборов. 
 
 Другой способ найти электрические провода за стенами — использовать металлоискатель.Это может быть эффективным методом, если вы знаете, что проводов очень мало, а в стенах мало других металлических предметов, например гвоздей. 
 
 Если вы отслеживаете электрическую проводку, чтобы добавить новые розетки или освещение, или если вы готовитесь к ремонту электрооборудования, вам понадобится детектор напряжения и другие инструменты из соображений безопасности. Прочтите следующую страницу, чтобы узнать больше о безопасности при отслеживании электропроводки. 
 
 Как найти электрические провода за гипсокартоном 
            
 
 Рано или поздно большинство домашних мастеров устанавливают новое окно, вырезают проем для двери или просверливают отверстия в полых стенах для установки картин, полок или поручней.В такие моменты очень важно знать, что внутри стен находится водопровод или провод под напряжением. Попадание пилой проволоки под гипсокартон может привести к серьезным повреждениям или травмам. Поэтому тщательное планирование всегда является приоритетом. 
 
 
 Шаг 1. Сбор необходимых средств обнаружения   
  Проверьте настенные сканеры на Amazon.  
 
 В настоящее время доступно несколько инструментов для обнаружения того, что находится за стенами дома или внутри них. Они столь же универсальны, как и их ценовой диапазон, от самого доступного мультисканера до менее известного настенного / напольного радарного сканера.Но какой бы инструмент ни был выбран, он должен уметь обнаруживать провода под напряжением, что требует специальной технологии. 
 
 Электронный мультисканер на Рисунке 1 должен быть способен обнаруживать электрические провода. 
 
 Комплект для трассировки цепей под напряжением, подобный показанному на Рисунке 2, с передатчиком, который может вставлять сигнал в линию, и приемником, который улавливает генерируемые тоны, и позволяющий отслеживать и определять местонахождение проводов под напряжением через различные материалы, доступен в ценовой диапазон 250 долларов. 
 
 
 
 Настенный / напольный сверхширокополосный радарный сканер, который может считывать практически все, что находится за пределами стены, имеет цену примерно от 1000 долларов (рис. 3).
 
 
 
 
 Шаг 2. Провода через настенные панели   
 Если панель выключателя находится в подвале, вероятно, что проводка к любой из цепей, проходящих через эту зону, будет проходить из подвала через нижнюю стеновую пластину. 
 
 Если к нему есть доступ из незавершенного подвала или подвесного потолка в подвале, местоположение изменяемой части стены можно определить из подвала, глядя вверх, как показано на Рисунке 4. 
 
 
 
 Если главный электрический Панель находится на первом этаже, однако большая часть кабелей будет направлена ​​через потолок на чердак, где они затем будут направлены в определенные области и опущены через соответствующие стены ниже к их привязанной выходной клеммной коробке.
 
 В любом из этих двух случаев, если есть возможность увидеть и проследить за прокладкой подразумеваемых кабелей, вполне вероятно, что их можно отследить до панели. 
 
 
 Шаг 3 — Поиск розеток поблизости   
 При отсутствии очевидных кабелей, идущих вертикально, стены в непосредственной близости должны быть визуально просканированы на предмет розеток и выключателей по обе стороны от стен, что является контрольным признаком наличия кабели внутри проходят горизонтально через стойки в стенах.
 
 И если выключатели света присутствуют без кабелей, проложенных через верхние или нижние настенные пластины, весьма вероятно, что они используют питание от распределительной коробки или ближайшей розетки. 
 
 
 Шаг 4 — Отслеживание с помощью комплекта для отслеживания цепей   
 Используя комплект для отслеживания цепей под напряжением, когда передатчик подключается к ближайшей розетке к исследуемой области, датчик сканера перемещается вдоль стены, начиная с того места, где находится передатчик подключается, когда он следует туда, куда его ведет звуковой и светодиодный индикатор силы сигнала на зонде.Приемный зонд может иметь диапазон от трех футов или более, что упрощает прокладку воздушной проводки. 
 
 
 Шаг 5 — Поисковые устройства 3-в-1 и 4-в-1   
 Можно приобрести надежный мультисканер с возможностью сканирования дерева, металла, проволоки и труб или любых трех комбинаций, включая проволоку. примерно за 65 долларов. Этот инструмент также обнаружит любой провод под напряжением, проходящий через стену, с резким звуковым сигналом, в то время как электрический светодиод будет указывать на провод под напряжением (Рисунок 5). 
 
 
 
 
 Шаг 6. Калибровка мультисканера   
 В устройство должны быть установлены новые или недавно заряженные батареи.Большинство искателей гвоздей необходимо откалибровать перед использованием, положив их на стену и удерживая кнопку питания в течение нескольких секунд, пока они калибруются по поверхности стены. Если инструмент начинает периодически подавать звуковой сигнал, а в некоторых моделях мигает свет, это связано либо с ошибкой калибровки, либо с установкой на шпильку. Сдвинув Stud Finder на несколько дюймов вправо или влево, процесс необходимо повторить снова. 
 
 
 Шаг 7 — Сканирование стены   
   После калибровки можно начать поиск на одной стороне очерченной области, которую нужно вырезать, или на месте, через которое нужно просверлить.При нажатии кнопки питания искателя гвоздя и постепенном его медленном перемещении по области шпилька, труба или провод внутри стены вызовет звуковой сигнал, который будет подтвержден миганием светового индикатора на рис. 6 на сканере. . 
 
 Вся область должна быть просканирована слева направо и сверху вниз, и если виден провод, его следует пометить полностью вверх или полностью, чтобы не повредить его при резке или сверлении. 
 
 
 
 
 Шаг 8 — Меры безопасности   
 Если при использовании сканеров и датчиков необходимо, чтобы провода находились под напряжением, как только будет определено, что в стене есть провода, перед продолжением работы НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ питание на автоматическом выключателе. с помощью электроинструментов переделать саму стену.Как только лезвие электроинструмента зацепится за провод, оно будет отрезано раньше, чем вы заметите это, что приведет к высокому риску возгорания или травм. 
 
 Если кто-то должен перейти к следующему шагу девять, потому что есть серьезные основания полагать, что провод присутствует, автоматический выключатель снова должен быть отключен, как только это будет определено, но если невозможно найти правильный выключатель, Главный прерыватель электрического щита должен быть выключен, оставив работу, которая должна выполняться с помощью фонарика и беспроводных или ручных инструментов, пока провод не будет отключен и закреплен каким-либо образом и не мешает.
 
 
 Шаг 9 — Альтернатива при разрезании стены   
 Если выполняется разрезание части стены, другой способ решения проблемы электрических проводов, если трассеры или сканеры недоступны, — это использовать дрель и 3 Сверло на / 8 ”или 1/2” (9 или 12 мм). После того, как все будет готово, на стене прорисовывается примерный размер проема. 
 
 Используя дрель и одно из сверл, просверлите четыре неглубоких отверстия в гипсокартоне, просто проходя сквозь них, не углубляясь внутрь.Лезвие большой отвертки можно вставить в каждое отверстие и перемещать как можно дальше, чтобы нащупать препятствия внутри стены, такие как электрические, водопроводные или строительные блоки. 
 
 
 Шаг 10 — Улучшение обзора   
 Универсальным ножом можно увеличить оба верхних отверстия примерно на 6–8 дюймов, чтобы лучше почувствовать и рассмотреть и убедиться, что ничто не мешает, или с этим можно справиться позже, не отрезая и не повреждая что-либо в это время.При необходимости могут быть добавлены другие отверстия. Как только вы почувствуете, что стена безопасна для работы и процесс находится под контролем, работа может быть завершена. 
 
  Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.  

         
 Best Wire Tracer (обзор и руководство по покупке) в 2021 году 
  
 Преимущества устройств трассировки проводов 
 
 
  Эффективно. Приборы для отслеживания проводов  специально разработаны для обнаружения проводов в труднодоступных местах. В наши дни провода проходят под землей или сквозь стены, что затрудняет их отслеживание.С подходящим трекером вы можете легко найти провода, будь то дома или в коммерческой среде. 
 
  Экономия времени.  Устройство для отслеживания проводов также сэкономит вам много времени, которое вы в противном случае потратили бы, пытаясь выяснить, куда идут провода. Он может обнаруживать провода как под землей, так и в стенах за несколько минут, что позволяет быстро произвести любой ремонт. 
 
  Экономия на бюджете. Устройства для отслеживания проводов  — это разумное вложение, потому что они служат долго. Они позволяют отслеживать провода, сетевые кабели и разомкнутые цепи в течение многих лет, экономя много денег на электриках и других связанных расходах.Проволочные трассировщики не дорогие, поэтому вам не придется тратить целое состояние, чтобы их получить. 
 
 
 Типы устройств отслеживания проводов 
 
 Активное отслеживание 
 
 Существует два метода проверки проводов и кабелей с помощью устройств отслеживания проводов. Первый касается активного локации, что удобно для тех, кому нужно локацию определенных линий, труб и т. Д. Устройство для отслеживания проводов заряжает определенную линию электричеством и использует приемник для приема сгенерированного сигнала. Это достигается с помощью прямого подключения или передачи сигнала.Некоторые устройства требуют прямого подключения к линии, в то время как другие должны быть только хорошо расположены на земле над определенной линией. 
 
 Пассивное отслеживание 
 
 Второй метод называется пассивным обнаружением проводов. Он используется, когда целевая линия уже заряжена электричеством. Трассировщик улавливает сигнал без помощи приемника. Однако этот метод не поможет вам найти конкретный провод в парах или группах проводов. Он обнаружит мощность в определенной области и поможет вам обезопасить место перед бурением или другими действиями.
 
 Ведущие бренды 
 
 Extech 
 
 Extech была основана в 1971 году и расположена в Бостоне, штат Массачусетс. Компания производит все виды инструментов для предотвращения, выявления и решения механических, электрических и других проблем. Его основная цель — снабдить как профессионалов, так и домашних мастеров надежным и качественным снаряжением. Extech охватывает весь спектр инструментов, от электроники до лабораторных инструментов, а комплект Extech для устранения неполадок электрооборудования является одним из самых популярных продуктов компании. 
 
 Amprobe 
 
 Amprobe — одна из самых популярных компаний в области инструментов для электриков и техников HVAC.Она была основана в 1948 году и расположена в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. Более 70 лет Amprobe является компанией, которой доверяют как профессионалы, так и мастера. Он стоит за первыми токоизмерительными клещами и первым прибором для отслеживания проволоки, и он всегда приносит на рынок новые и инновационные инструменты. Примером этого является усовершенствованный прибор для отслеживания проводов Amprobe AT-6020 с 8 режимами чувствительности. 
 
 Цены на трассировщики проводов 
 
 
  30-40 долларов США:  В этом ценовом диапазоне есть много надежных и качественных трассировщиков проводов.Хотя они могут быть специально разработаны для некоторых ситуаций, таких как трассировка под землей или стен, они очень эффективны и точны. 
 
  От 50 долларов США и выше:  Более дорогие трассировщики проводов имеют более прочные корпуса и множество дополнительных функций. Они рассчитаны на длительный срок службы и обеспечивают большую точность при использовании для профессиональных и ответственных задач. За дополнительные деньги вы также можете найти комплекты для устранения неполадок в электросети со многими аксессуарами и универсальными устройствами, которые могут отслеживать провода, кабели, цепи и многое другое.
 
 
 Основные характеристики 
 
 Тип 
 
 Подумайте, какой тип устройства для отслеживания проводов вам нужен в первую очередь. Некоторые из них специально разработаны для определенных условий и сред и могут работать не для всех целей. Наряду с двумя основными типами устройств отслеживания проводов (активным или пассивным) существует также несколько других моделей. Есть подземный прибор для отслеживания проводов, который может помочь вам найти провода, проложенные глубоко под землей, или автоматические выключатели для обнаружения проблем с питанием.Определите, какой тип лучше всего подходит для ваших конкретных задач, и выберите соответствующую модель. 
 
 Вложение 
 
 Помимо выбора между активным или пассивным отслеживанием проводов, вы также можете выбрать конкретный тип подключения. Некоторые устройства отслеживания проводов необходимо подключать к сети напрямую, и только тогда они могут отправлять сигнал и обнаруживать определенные линии, проблемы с питанием и многое другое. Другие, однако, используют зажимы или зажимы типа «крокодил» для отправки сигнала, когда нет прямого доступа к линии.
 
 Регулируемые функции 
 
 Независимо от того, профессионал вы или любитель, вам понадобится регулируемый приемник. Это позволит вам улавливать сигнал другого диапазона и, следовательно, быстрее и точнее обнаруживать и определять местонахождение проводов. Лучшие проводные трассировщики имеют регулируемые режимы чувствительности, и пользователи могут настраивать их в соответствии с ситуацией и окружающей средой. 
 
 Прочие соображения 
 
 
  Диапазон.  Не все линейные искатели имеют одинаковый диапазон.Хотя большинство из них обнаруживают сигнал на глубине около трех футов и длине 100 футов, это может сильно варьироваться в зависимости от модели. Эти стандартные устройства для отслеживания проводов отлично подходят для домашних целей, но для профессиональных целей вам может потребоваться более широкий диапазон. 
 
  Строительство.  Также важно искать устройство с прочным корпусом для большей прочности. Домашние инспекторы могут использовать менее прочный прибор для отслеживания проводов, но профессионалы могут захотеть получить более прочную модель.Они, вероятно, будут часто использовать устройство и хранить его вместе с другими инструментами, которые могут вызвать повреждение и сократить срок службы устройства для отслеживания проводов. 
 
  Дополнительные аксессуары.  Подумайте, какие дополнительные функции и аксессуары могут вам понадобиться в будущем. В какой-то момент вам может понадобиться дополнительный диапазон, а также сигнальные зажимы и другие аксессуары. Если у вас есть средства, вы можете приобрести универсальный индикатор, который будет работать со всеми типами кабелей и прослужит долгие годы. 
 
 
 Best Wire Tracers Обзоры и рекомендации 2021 
  
     
 Лучший результат 
    
    
    
    
    
     
 Если вы ищете надежное устройство, которое поможет вам обнаруживать, предотвращать и устранять проблемы с электричеством, отслеживание проводов Kolsol — отличный выбор.Это эффективное устройство, которое отслеживает все виды скрытых проводов, от ограждений для домашних животных до металлических труб. 
 
 Тросоискатель Kolsol имеет впечатляющую дальность действия — до трех футов в глубину и 1000 футов в длину. Этого должно быть достаточно, чтобы вы могли решить все проблемы с электричеством, от коммерческих до домашних. Трассировщик также точно отслеживает электрические цепи и провода, проложенные под землей и за стенами. Кроме того, он компактен, легок и удобен в транспортировке. 
 
 Основным недостатком этого трассировщика проволоки является хрупкая внешняя оболочка.Он сделан из пластика, кажется хрупким и легко ломается. Таким образом, устройство не является идеальным вариантом для повседневного использования, когда оно может быть серьезно повреждено. Кроме того, трассировщик работает только с одножильными проводами, что означает, что он не может определять и различать определенные провода в группе. 

  
 Советы 
 
 
 Цена на трекеры для проводов может сильно варьироваться в зависимости от их назначения. Вы можете найти отличный дешевый трекер для домашних целей и иногда для обнаружения проводов. Однако, если вам нужен инструмент профессионального уровня, вам понадобится лучший трекер, который можно купить за деньги.
 
 Проверьте напряжение питания устройства для трассировки проводов перед его использованием. Не все устройства рассчитаны на одинаковую мощность. Если напряжение источника выше, чем может выдержать индикатор, результаты не будут точными. Это также может вызвать короткое замыкание. 
 
 Выполните необходимые тесты, чтобы проверить, правильно ли работает устройство для отслеживания проводов. Перед началом трассировки важно знать, что зонд и передатчик работают на максимальной мощности. Как только вы установите чувствительность датчика на максимальный уровень, переместите его в сторону передатчика.Это позволит вам проверить подключение и предупредить вас о возможных проблемах. 
 
 
 Часто задаваемые вопросы 
 
 В: Что такое трассировщик проводов? 
 
 Это устройство, отслеживающее провода и кабели, расположенные глубоко внутри стен, под землей или в воде. Он также определяет определенные провода в наборе или группы других проводов в том же соединении. Устройство для отслеживания проводов идеально подходит для обнаружения проблем с электропроводкой и неисправностей в домах. Это также полезно при выполнении профессиональных электрических задач. 
 
 Q: Как работают приборы для отслеживания проводов? 
 
 Каждый прибор для отслеживания проводов имеет передатчик, приемник и зонд.Сам зонд имеет три датчика. Они предназначены для поиска провода и определения направления тока. Зонд указывает на определенную область, и датчик улавливает сигнал. Передатчик выдает уникальный сигнал, который обнаруживает приемник. Наконец, приемник предоставляет числовое значение, которое будет зависеть от мощности сигнала. 
 
 Q: Какие типы проводных трассировщиков являются наиболее распространенными? 
 
 Основное различие между трассировщиками проводов заключается в способности каждого из них определять местонахождение находящихся под напряжением или не находящихся под напряжением проводов.Некоторые из них могут определять местонахождение обоих типов проводов, но большинство моделей специализируются только на одном из них. Также существует тип трассировщика цепей, который обнаруживает цепь и ее напряжение.   
 
 Последние мысли 
 
 Meterk Wire Tracker — наш лучший выбор, когда дело доходит до трассировщиков проводов. Это надежно, быстро и просто в использовании. При правильном хранении устройство можно использовать в домашних условиях и в некоторых профессиональных целях. 
 
 Тем, у кого ограниченный бюджет, мы рекомендуем трекер Tacklife Wire Tracker.Это недорогой прибор для отслеживания проводов, который может выполнить большинство электромонтажных работ в доме. 
   
 Как отследить провод без питания 
 
 Хотя пробивание отверстий в стене — эффективный способ найти провода, это не так эффективно с точки зрения бюджета на ремонт дома. Тем не менее, есть и хорошие новости: есть простые методы отслеживания провода в вашем доме, поэтому вам не нужно превращать стены в швейцарский сыр, чтобы их найти. Что, если отключится электричество? Как вы отслеживаете провод без питания? 
 
 
 Как отследить провод без питания: инструменты, которые вам понадобятся  
 
 Чтобы найти проводку в вашем доме или собственности, лучший инструмент — это существующий план электропроводки, если он существует.Это даст вам лучшую карту размещения вашей проводки. Это особенно полезно, если у вас нет власти, поскольку вы можете свериться с планом. 
 
 Один из самых удобных инструментов для поиска проводов без питания — это электронный искатель шпилек. Большинство искателей гвоздей приспособлены для поиска деревянных гвоздей в стене, но некоторые можно использовать и для поиска проводов. 
 
 Чтобы определить, находится ли провод под напряжением, вам также понадобится датчик напряжения. Детекторы напряжения с неоновыми лампами легко справятся с этой задачей и являются относительно недорогими.Детекторы звука также могут определить, находится ли провод под напряжением, издав звук. 
 
 Если вы планируете выполнять обширные электромонтажные работы, для которых требуются инструменты, специально разработанные для отслеживания проводов, их также можно приобрести, но они, как правило, менее доступны. Это связано с тем, что их обычно покупают специалисты-электрики, которые часто работают с проводкой. 
 
 
 
 
 Простой метод отслеживания провода  
 
 Один из других ключевых способов отслеживания вашей проводки — использование автоматического выключателя.Этот метод особенно помогает, если ваш автоматический выключатель правильно промаркирован. Чтобы помочь с этим, мы создали удобное руководство по нанесению маркировки на панель автоматического выключателя. 
 
 Убедитесь, что все выключатели выключены, и включите ночник, если он включен, в розетку, от которой вы пытаетесь отследить провода. Включите и выключите каждый из автоматов по очереди, пока не включится ночник. После того, как вы определили цепь, в которой он находится, подключите свет к окружающим розеткам, чтобы выяснить, в какой цепи они все, используя тот же метод.Цепи, подключенные к большим приборам, таким как сушилки для одежды, часто не имеют других розеток или приборов. 
 
 Теперь, когда вы знаете, к какой цепи подключены все розетки, воспользуйтесь электронным прибором поиска контактов, чтобы отследить провода в стенах, а затем с помощью детектора напряжения проверьте, какие провода находятся под напряжением. 
 
 Обязательно заранее ознакомьтесь с любыми законами, постановлениями или строительными нормами, касающимися ваших электромонтажных работ. 
 
 
 
 
 
 Наша команда опытных профессионалов выполняет свои электромонтажные работы эффективно и безопасно.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить помощь с вашим следующим проектом! 
 
 Как проложить электрические провода в готовой стене 
 

Добавление или расширение электрической цепи — это работа, которая кажется пугающей для многих домашних мастеров, но на самом деле соединения проводов довольно просты, если у вас есть базовые представления об электромонтажных работах. Однако гораздо сложнее провести кабели через готовые стены. Прокладывать кабели через недостроенные подвалы или чердаки достаточно легко, но проложить их внутри готовых стен — другое дело.

 

Во время крупных проектов реконструкции вы можете сделать это, удалив гипсокартон и пропустив кабели через стойки и полости потолка, но в других ситуациях удалять гипсокартон непрактично и нежелательно — это грязный и дорогостоящий процесс, которого лучше избегать, если может. Существует также возможность прокладки проводки с дорожками качения (например, для изделий Wiremold) на поверхности стен, но это может выглядеть непрофессионально — и это может быть запрещено электрическими правилами в некоторых областях.

 

Но можно добавлять или расширять контуры в готовых стенах, не разрушая стены и не подвергая себя огромным испытаниям. Этот же процесс используется, когда старая проводка заменяется новым кабелем во время обновления системы.
 

 

Есть несколько методов прокладки кабеля через готовые стены, и подход, который вы выберете, будет зависеть от обстоятельств и объема работ. Включает ли это простое расширение цепи от существующей розетки до новой точки? Вы управляете совершенно новым контуром от главной сервисной панели до нескольких мест? Или вы заменяете весь дом, полный трубчатой ​​проводки, новым кабелем NM? Подход электрика будет зависеть от объема работы, но все работы по модернизации проводки используют аналогичные методы.Узнайте, как эту работу выполняют профессиональные электрики.
 

 

В примере, описанном здесь, мы проводим простую петлю из одного места новой стенной коробки в другое, как вы могли бы сделать при расширении цепи. Предполагается, что кабельная трасса будет проложена петлей из одного места коробки вниз или вверх в подвал / пространство для подполья или чердак, затем через балки пола перед входом в полость стойки, где находится следующая коробка.
 

  
 Проблемы с кодом 
 

Не забудьте проконсультироваться с местным законодательством о требованиях к кабелю.Например, в открытых местах, таких как открытые подвалы или чердаки, кабель NM обычно необходимо пропустить через отверстия или выемки, вырезанные в балках, а не прикреплять скобами к лицевой стороне балок. Таким образом, при протягивании отрезка кабеля NM между новыми стеновыми коробками процесс может включать пропускание его через отверстия, просверленные в балках пола, чтобы добраться до полости стойки.
 

 

Также убедитесь, что калибр провода соответствует силе тока цепи. Для стандартных 120-вольтных ответвленных цепей используется провод 12 калибра для цепей на 20 ампер и провод 14 калибра для цепей на 15 ампер.

 
 Walabot: лучшее приложение для поиска гвоздей 
 
 Посмотрите на шпильки, трубы, провода, балки и многое другое за стеной 
 
 которые гаджет использует, чтобы указать, что вы установили стойку на стене, на которую можно повесить полки, шкафы, тяжелые произведения искусства или новый телевизор, который вам не терпится посмотреть. Хорошие новости как для профессионалов, так и для бесстрашных домашних мастеров: некоторые приложения для поиска выводов лучше, чем устаревшие.Благодаря передовым технологиям, этот виден даже сквозь стены. 
 
 Зачем использовать приложение Walabot Stud Finder? 
 
 Если вы безуспешно пытались научиться пользоваться прибором для поиска гвоздей или с большим количеством ложных срабатываний, вы определенно не одиноки. Стандартный искатель деревянных гвоздей обычно ищет простые препятствия внутри стен, то есть он издает звук или мигает светом всякий раз, когда он вообще что-либо обнаруживает. Это могут быть металлические воздуховоды, трубы, электропроводка или те неуловимые шпильки.Walabot DIY — одно из лучших доступных приложений для поиска гвоздей, благодаря его способности различать и предотвращать беспорядочные, дорогостоящие или даже опасные ошибки. 
 
 Как работает приложение Walabot Stud Finder 
 
 Стандартный поиск деревянных стоек работает, считывая изменения плотности внутри стен. Некоторые из старых полагаются на магнитометры, а некоторые используют импульсный радар, что отлично подходит для подрядчиков, которым нужно найти шпильки под несколькими слоями материала. Тем не менее, есть место для ошибки, поскольку ни одна технология не скажет вам, что именно скрывается под этим слоем штукатурки или гипсокартона.Подобно многим старомодным поисковикам, большинство приложений для поиска гвоздей являются магнитными, то есть они просто полагаются на встроенный магнитометр телефона для определения местонахождения металлических предметов внутри стен. Поскольку деревянные шпильки крепятся металлическими гвоздями и / или шурупами, эти приложения могут точно определить их местоположение. Новейшие технологии разные. Настенный сканер Walabot может обнаруживать различные материалы, чтобы пользователи могли нанести на карту свои стены и исключить риск дорогостоящих или опасных ошибок, которые могут произойти при случайном просверливании отверстий в водопроводе или электрических проводах.Он также обнаруживает движение внутри стен, помогая пользователям точно определить местонахождение вредителей, таких как мыши и крысы. После настройки приложение Walabot Stud Finder работает с гипсокартоном. Он обнаруживает водопроводные трубы, кабелепровод, проводку и шпильки. В сочетании с приложением Walabot DIY предлагает три полезных режима. 
 
 Режимы приложения Walabot Stud Finder 
 
 Режим изображения Walabot 
 
 Предоставляет изображения предметов внутри стен в реальном времени, когда устройство Walabot проходит над ними. 
 
 Элементы имеют цветовую маркировку и этикетки для облегчения идентификации, т.е.е. «Деревянная шпилька» или «проволока или труба». 
 
 Walabot Expert Mode 
 
 Expert Mode позволяет обнаруживать пересечения труб, проводов, шпилек и т. Д. 
 
 Этот режим также является отличным инструментом для отслеживания траектории объекта и даже отслеживания движения в вашей стене и легкого определения местонахождения опасных домашних вредителей. 
 
 
 Посмотрите, что у вас за стенами   
 Чтобы начать работу над проектом, просто проведите Walabot над рабочей зоной и найдите количество шпилек, необходимых для безопасного подвешивания вашего объекта (ов) или выполнения другой задачи.
 
 Отметьте положение шпилек карандашом и продолжайте работу над своим проектом. 
 
 Вы сможете работать, не беспокоясь: как только вы найдете гвоздики на стене и определите, где разместить их, вы можете с полной уверенностью повесить эти полки или телевизор. 
 
 Есть и другие варианты использования Walabot DIY. Благодаря своей способности исключать догадки, его можно использовать для определения наилучшего положения для установки светильников и вентиляторов, не повреждая потолки и стены, а также он идеально подходит для прокладки сетевых кабелей.Возможность определять местонахождение встроенных объектов ускоряет выполнение многих задач по благоустройству дома, помогая предотвратить дорогостоящий и ненужный ремонт, вызванный неточностями. 
 
 Walabot экономичен и прост в использовании. Благодаря своей способности создавать изображения в режиме реального времени, он идеально подходит для подрядчиков, электриков, сантехников, ремонтников и обычных людей, которые хотят упростить проекты DIY, точно находя стойки для стен и другие предметы. 
 
 Готовы видеть сквозь стены? 
 
 Приложение Best Stud Finder 
 
 Советы по использованию приложения Walabot Stud Finder 
 
 Использовать Walabot DIY и прилагаемое к нему приложение для поиска шпилек очень просто.Вот несколько полезных советов: 
 
 
 Прочтите все, что написано мелким шрифтом в приложении, прежде чем начать. 
 
 Просмотрите обучающие материалы по Walabot DIY и просмотрите любые дополнительные материалы, такие как бесплатные руководства DIY, которые поставляются с устройством Walabot. 
 
 Возьмите карандаш перед тем, как начать свой проект по поиску гвоздиков своими руками, чтобы не останавливаться на середине. 
 
 Выберите «гипсокартон», когда будет предложено это сделать. 
 
 Откалибруйте Walabot в соответствии с указаниями, проводя его по поверхности стены круговыми движениями.Калибровка приложения обычно занимает менее 30 секунд, и оно уведомит вас, когда Walabot будет готов к использованию. Поскольку поверхности имеют разные характеристики и могут различаться по толщине, Walabot необходимо повторно калибровать перед каждым использованием. Это обеспечивает точность и помогает добиться успеха в текущем проекте. 
 
 Когда Walabot будет готов, начните сканировать вашу стену. Установите приложение в режим карты и плавно проведите устройством по поверхности стены, чтобы определить, где расположены стойки. Приложение сообщит вам, сколько шпилек было обнаружено в области, которую вы нанесли на карту.
 
 Затем переключитесь в режим изображений. Это позволит вам поближе рассмотреть шпильки, над которыми вы хотите работать. Переключение в необработанный режим позволит вам отрегулировать интенсивность сканера, чтобы вы могли легко видеть край шпильки. Определив края шпильки, вы сможете определить ее центр, чтобы закрепить предметы как можно надежнее. 
 
 С помощью карандаша сделайте небольшие отметки, когда найдете область, над которой хотите работать. Вы можете пометить опасности, если хотите, или вы можете перепроверить их непосредственно перед сверлением / забиванием гвоздей.Помните, что вы можете использовать это приложение для поиска шпилек, чтобы делать скриншоты для дальнейшего использования. 
 
 
 Вот и все! 
 
 Вы готовы завершить свой проект с помощью передового приложения для поиска гвоздей, как никакое другое. 
 
 Walabot DIY идеально подходит для подрядчиков, электриков, плотников, сантехников и, конечно же, домовладельцев, которым нужны преимущества, которые дает передовая технология визуализации стен. 
 
 Приложение «Поиск шпильки» Walabot совместимо с Android 6 и новее. 
 
 Эти телефоны должны поддерживать USB On-The-Go.Для работы этого приложения требуется устройство Walabot DIY. 
 
 Пользователи должны загружать его только после того, как они приобрели, получили и подключили свои устройства Walabot DIY. 
 
 Как определить обрыв в электропроводке? 
                
 
 Отказ от ответственности: хвататься за соломинки здесь, полностью осознавая, что простое решение маловероятно, и мне, возможно, придется отследить провода, которые повлекут за собой открытие стен. 

 
 Недавно мы переехали в дом, построенный в середине 70-х, сделали умеренный ремонт на верхнем этаже: заменили ковер на паркет, заменили двери и обшивку.Я нанял подрядчика для покраски, так как было бы слишком сложно справиться с самим собой (двери, отделка, двери шкафа, стены, потолки …) в 4 спальнях и на лестнице. Когда бригада закончила через неделю, в одном углу дома (включая главную спальню, прилегающую ванную комнату и гардеробную) отключилось электричество. Была сила, когда они начали и работали несколько дней. 

 
 Переворачивание автоматических выключателей не помогло. 

 
 Теперь о деталях. Были сняты потолочные светильники подрядчиками.В этом нет ничего плохого, только три провода: черный, белый и заземляющий. Раньше в стену была встроена раскладная настенная гладильная доска, в которую была встроена электрическая розетка для подключения утюга. Я удалил его, оставив в стене отверстие размером примерно 1 на 4 дюйма с открытыми стойками. Я протянул провод обратно через отверстие, просверленное в шпильке, задел оголенные концы и аккуратно уложил его за шпилькой. Частью задания для подрядчика было штукатурка проема, шлифовка и покраска.Когда они начали на прошлой неделе, электричество еще было. Выключатели были в рабочем состоянии, и свет должен был загореться. Я вспоминаю, что мне приходилось подниматься наверх, чтобы выключать свет каждую ночь после того, как они заканчивали работу. Они бы просто оставили свет включенным. В последний раз я помню, что это было в пятницу. Потом все становится немного нечетко. В понедельник или вторник они сняли потолочный светильник в главной спальне и заделали отверстие в стене примерно в то же время. Ванная была закрыта, потому что она находилась в изолированном месте, примыкающем к главной спальне, поэтому я не мог проверить там, а светильник в MB отсутствовал, так что, очевидно, там не было света.Примерно в то же время они зафиксировали поврежденный водой уголок в потолке гардеробной — еще одно место, где могли быть нарушены провода. 

 
 Позже, вчера вечером, после того, как я обошел и заплатил оставшуюся сумму, я заметил, что в этом углу дома нет электричества. Я связался с подрядчиком, который понимал, но сказал, что никто из его ребят не помнит, что делал что-то, что могло бы вызвать это. 

 
 Я взвешиваю свои варианты. Я проверил электрические розетки и выключатели и подтвердил, что там нет напряжения.Рабочая гипотеза состоит в том, что где-то отсоединен или оборван кабель. Хитрость в том, чтобы найти это место. У меня есть оригинальный план дома, который должен включать принципиальную схему. Но я уверен, что он не отражает более недавних изменений, внесенных в результате лоскутного перепланирования рабочих мест на протяжении многих лет. 

 
 Заманчиво открыть область с сухими стенками, чтобы посмотреть, в чем проблема. Но если я ошибаюсь в своих подозрениях, я получаю дыру в стене и устраняю одно потенциальное пятно, а десятки погонных футов провода все еще скрыты.Интуитивно понятно, что решение должно состоять в том, чтобы проследить кабель, найти последнее место с напряжением перед проблемной зоной и посмотреть туда. По крайней мере, некоторые кабели проложены в потолке, к которому можно получить доступ через чердак, если бы я выкопал слои изоляции, чтобы обнажить их (не то, что я с нетерпением жду). Другая идея — использовать встроенный в стену прибор для отслеживания проводов, чтобы избежать раскопок стекловолоконной изоляции на чердаке. Что еще я могу попробовать, прежде чем взломать стену? 

 
  Обновление 1  

 
 Позже в тот же день, после работы.Дважды проверил два светильника в других спальнях, которые я ранее установил, и обнаружил, что все в порядке. Начал тестировать розетки и выключатели тестером (у меня есть навороченный Hioki, все измеряет), подтвердил отсутствие напряжения (здесь ничего нового). Потом приступили к тестированию на шорты. Вторая розетка, которую я измерил, имела короткое замыкание! Розетка находилась прямо под тем местом, которое раньше было замуровано сухими стенами. Открутил и вытащил, все равно короткое. Я снял розетку и проверил — не короче. Проверил кабели — все равно короткое.Произошла стыковка 3-х кабелей. Тот, который использовался для питания утюга (который я оставил в стене, он был помечен куском малярной ленты с надписью «IRON»). И еще два кабеля, толстый круглый черный четырехжильный кабель и трехжильный плоский белый кабель 14 или 12 калибра. Белые и черные были связаны, по три каждого. Был короткий. Я отключил все и обнаружил, что плоский белый кабель (но не тот, который был помечен как «ЖЕЛЕЗНЫЙ») все еще имел короткое замыкание между белым и черным. Я обозначил концы кусками изоленты.Тогда я решил открыть стену. Я подумал, оно должно быть там. Не знаю, что я ожидал там увидеть, может, винт проткнул через кабель. Возможно повреждена изоляция … Когда я открыл стену, все выглядело нормально. Я вытащил и избавился от кабеля с надписью «IRON» (к тому времени он ни к чему не был подключен). Я повторно проверил провода, у которых было короткое замыкание, и обнаружил, что короткого замыкания больше нет! Имейте в виду, я проверял и перепроверял много раз. Я пришел к выводу, что это прерывистое короткое замыкание, вызванное перемещением кабеля.Я спустился вниз и включил автоматический выключатель. Еще одна странность — автоматический выключатель ни разу не сработал. Я ожидал измерить 120 В в одном из двух оставшихся кабелей, плоском белом или круглом черном. Ничего такого. Я подумал, может быть, кабель поврежден таким образом, что на короткое время тоже есть внутреннее отключение. Я отрезал примерно 2 фута от розетки (казалось, на этой части есть потертости на изоляции) и открыл ее ножом для гипсокартона. Без ущерба. Черный, белый, медная земля в бумажной обертке… Все в целости и сохранности, никаких намеков на повреждения. 

 
 Вот чего не складывается: 

 
 
 Короткое замыкание должно было вызвать срабатывание выключателя. Этого не произошло. 
 
 Сейчас нет шорта. Щелчок выключателя ничего не делает. По-прежнему нет энергии. 
 
 
 Некоторые невероятные гипотезы, но безумные: 

 
 
 Возможно ли, что часть цепи не подключена к выключателю? 
 
 Возможно ли, что ток через короткий расплавленный медный провод 12-го калибра превратит его в предохранитель, так что теперь есть истинное отключение? 
 
 Возможно ли, что есть еще один неизвестный мне автоматический выключатель или блок предохранителей? 
 
 
 Не пора ли достать трассировщик проводов и подняться на чердак? 

 
  Обновление 2  

 
 Два дня спустя.Я могу что-то понять! Нашел розетку GFCI, спрятанную за шкафом под раковиной, в непосредственной близости от того места, где я открыл стену. Я понятия не имел, что такое было. Я измеряю 125 В на клеммах, но нажатие кнопок R или T ничего не делает (я привык к розеткам GFCI, которые щелкают и отключают питание, но это может быть более старый / неисправный). Он частично покрыт фанерой, которую я собираюсь вырезать, чтобы получить к ней лучший доступ. Наличие выхода GFCI может объяснить, почему выключатель не сработал.

 
  Обновление 3, вскрытие  

 
 Основной причиной был неисправный выход GFCI, который был обнаружен намного позже в процессе, чем я бы предпочел. По-видимому, маляры замкнули цепь, удаляя потолочные светильники из провода под напряжением, что привело к срабатыванию розетки GFCI, которая, в свою очередь, вышла из строя. Кроме того, розетка GFCI была подключена неправильно: вся спальня и гардеробная были подключены к «нагрузочной» цепи. Поскольку нет причин устанавливать защиту GFCI на розетках и светильниках, не имеющих возможного доступа к воде, я подключил их прямо к «линейной» цепи (для защиты от коротких замыканий там достаточно автоматического выключателя).

 
 У меня получилась открытая стена, для закрытия которой потребуется некоторая работа, но я счастлив, что открыла ее по двум причинам: 

 
 
 Это позволило мне удалить провод под напряжением, который я оставил в стене из-за халатности и неопытности. 
 
 Маляры очень плохо закрыли стену. Просто заклеили швы какой-то липкой лентой и зашпаклевали. Это дало очень неровную и заметную отделку. Не говоря уже о том, что ему не хватало жесткости. Извините, я иду по касательной, но когда я сам делаю стены, я заполняю зазоры грязью, заклеиваю, дожидаюсь высыхания, снова шпаклю, шлифую, крашу.Тогда твердо. Использование клейкой ленты внутри стены кажется совершенно неправильным, если только это не новый трюк художника, который я пропустил. 
 
 
 Я продлил провод, который перерезал во время поиска и устранения неисправностей (из-за подозрения на короткое замыкание), используя устройство, которое они продают в Home Depot и которое рекламируется как комплект для снятия электрической коробки.				

				
							
			
		
	




	

		
		30Авг

		

			
			

				
Для нарезки резьбы: купить для нарезания резьбы метрической и дюймовой, посмотреть описания, цены и отзывы. – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру
								

							  	    				
					30 Авг 2021		
				  alexxlab Комментировать 
				

							
		
				

					
Инструмент для нарезания резьбы: метчики, плашки, клупп, гребенка
Резьбовой тип соединения на сегодняшний день получил самое широкое распространение. Он применяется в машиностроении и других сферах производства, характеризуется высокой надежностью и простой в изготовлении. При желании можно провести нарезание витков при помощи специальных инструментов, которые характеризуются практичностью и универсальностью в применении.
 Инструмент для нарезания резьбы
Общая информация о резьбонарезании
Выбирая инструмент для нарезания резьбы следует учитывать особенности резьбовых поверхностей. К ним можно отнести следующие моменты:
Нарезание витков проводится механическим путем при применении специального оборудования. При снятии металла образуются канавки и витки, которые идеально сочетаются с поверхностью второго элемента.
Все применяемые инструменты для нарезания резьбы и технологии можно условно разделить на две категории: ручные и автоматизированные. На протяжении длительного периода использовали станки токарно-винторезной группы.
На момент использования ручных инструментов при резьбонарезании нужно использовать смазку. Она существенно продлевает срок службы приспособлений, упрощает сам процесс резьбонарезания.
Нарезание резьбы разными видами плашек
Стоит учитывать, что ручные варианты исполнения имеют внутреннюю поверхность, которая и определяет размеры витков и шах их расположения. В случае обработки на токарно-винторезном станке, параметры будущей резьбовой поверхности определяются подачей и скоростью перемещения суппорта.
  
Фасонные резцы для нарезания резьбы
При использовании токарно-винторезного оборудования для нарезания резьбы следует подобрать наиболее подходящий резец. Производители выпускают специальные варианты исполнения резцов для нарезки резьбы, которые характеризуются своими определенными особенностями:
При производстве создается режущая часть определенной формы. За счет этого образуется канавка требуемой формы.
Режущая часть изготавливается из инструментальной стали, которая подвергается закалке. За счет этого при работе исключается вероятность быстрого износа режущей кромки.
Применение рассматриваемого метода позволяет обрабатывать поверхности крупных заготовок.
Фасонные резцы
В производственных цехах часто используется именно токарно-винторезный станок, так как плашек и метчиков для работы с заготовками большого диаметра практически нет. Кроме этого, при резьбонарезании возникает серьезная нагрузка.
Резьбовые гребенки для повышения производительности труда
Некоторые инструмент для нарезки резьбы характеризуются высокой эффективностью при применении. Примером можно назвать резьбовые гребенки, которые можно использовать для получения витков практически любых размеров. Их достоинствам можно отнести следующие моменты:
Простая конструкция.
Универсальность в применении.
Высокая эффективность.
Технологичность.
Резьбовые гребенки
Гребенки представлены многониточными фасонными резцами, которые бывают призматического, круглого и стержневого типа. Чаще всего они применяются для нарезания резьбы с мелким шагом и небольшой высотой профиля.
Метчики, плашки и головки для резьбонарезания
Наибольшее распространение получили ручные инструменты для резьбонарезания. Они могут применяться в промышленности и быту.
  
Наибольшее распространение получили следующие варианты исполнения:
Подобные инструменты применяются для изготовления болтов и шпилек. Подобное изделие представляет собой шайбу круглой формы, внутри которой выступает несколько ребер. Внешняя резьба может формироваться и калиброваться всего за один проход. В продаже встречаются различные варианты исполнения инструментов, при изготовлении применяется закаленная инструментальная сталь.
Метчики используются для получения внутренней резьбы. Он также изготавливается при применении закаленной инструментальной стали, которая характеризуется высокой износоустойчивостью. Метчик имеет форму стержня, рабочая часть которого имеет несколько впадин и выступающих граней. За счет этого существенно упрощается процесс резьбонарезания.
Специальные головки также могут применяться для проведения рассматриваемой работы. Они могут иметь различные размеры, применяются в паре со специальной державкой.
Стоимость ручных инструментов невысокая, при этом они характеризуются высокой эффективностью в применении.
Как правильно нарезать витки на водопроводной трубе
Рекомендации по нарезанию витков на водопроводной трубе во многом связаны с тем, какая именно технология применяется. Ручной инструмент для нарезания наружной резьбы должен применяться с учетом следующей информации:
Нужно применять смазывающие вещества, которые добавляются в зону резания для снижения степени износа режущей кромки.
На момент работы нужно следить за тем, чтобы инструмент был расположен строго перпендикулярно заготовке. При его смещении витки могут быть расположены друг относительно друга неправильно.
При резьбонарезаии уделяется внимание тому, чтобы с зоны резания своевременно удалялась стружка.
Нарезание резьбы на водопроводной трубе
Рассматриваемая работа может проводится и в бытовых условиях.
Работа плашкой
Плашки применяются для обработки наружной цилиндрической поверхности. Среди особенностей ее применения можно отметить следующие моменты:
Заготовка закрепляется в тисках. Во время работы она должна находится в неподвижном состоянии.
Перед применением инструмента режущая кромка и обрабатываемая поверхность смазываются маслом.
Как правило, на торцевой поверхности создается небольшая фаска. Она упрощает процесс навинчивания плашки на обрабатываемую поверхность.
Во время работы нужно уделить внимание тому, чтобы плашка не смещалась. Из-за этого резьба может нарезаться неравномерно, ход плашки становится более тяжелым.
На 2-3 витка по ходу резьбы делается один оборот в обратном направлении. Подобным образом обеспечивается удаление стружки с зоны обработки, повышается качество получаемой поверхности.
Работа плашкой
После завершения работы проверяется качество рабочей поверхности. Для этого достаточно накрутить гайку, у которой должен быть свободный ход.
Работа клуппом
Для проведения рассматриваемой работы может использовать клупп. Он напоминает плашку, но при этом имеет большие размеры. Зачастую он применяется для нарезания резьбы на трубах, поставляется в специальных наборах с рукоятками. Среди особенностей применения отметим:
Клуппом характеризуется высокой эффективностью, поэтому процесс нарезания витков упрощается.
Инструкция по использованию плашки и клуппа практически идентична, разница заключается лишь в том, какое усилие нужно прикладывать для получения требуемого результата.
Работа ручным клуппом
Электрический клупп

Набор для нарезания резьбы зачастую представлен сочетанием насадок различных диаметров. При изготовлении рабочей части также используется износостойкий материал, который не тупится при длительном применении.
Наборы для нарезания резьбы
    

	Набор инструментов для нарезания резьбы – незаменимая вещь в арсенале инструментов автомеханика, слесаря, сантехника. Несмотря на то, что такой инструмент относится к категории узкоспециальных, его достаточно часто используют и в быту – во время строительства и ремонта, в домашних мастерских и гаражах.

	Если в профессиональной деятельности или в домашнем хозяйстве вы сталкиваетесь с необходимостью нарезания винтовой резьбы, рекомендуем купить набор инструментов для нарезания резьбы. В таком наборе собран специальный ручной инструмент, с помощью которого можно нарезать внутренние и внешние резьбы.

	Комплектация

	В универсальный резьбонарезной набор входят плашки, метчики и клуппы разных видов и размеров. Набор может включать до 50 предметов.

	Плашки. Предназначены для нарезания наружной винтовой резьбы на изделиях цилиндрической и конической формы (трубах, стержнях, крепежах). Плашка по внешнему виду похожа на гайку с режущими кромками, с помощью которых нарезается резьба. В наборах представлены плашки разных размеров для работы с заготовками разного диаметра.

	Метчики. Приспособления для нарезания внутренней резьбы. Метчик представляет собой режущий инструмент цилиндрической или конической формы с профилем резьбы на внешней поверхности и канавками для отвода стружки. При нарезании резьбы используются несколько метчиков – черновые, промежуточные и чистовые. Каждый из этих видов помечен на хвостовой части рисками I, II и III соответственно.

	Клуппы. Как и плашка, клупп используется для нарезания наружной резьбы. Только плашка имеет цельную конструкцию, а клупп состоит из отдельных элементов. Кроме того, клупп оснащен направляющей для центрирования и длинной рукояткой для удобной работы. Многие модели клуппов оборудованы трещотками.

	Материал инструментов

	Инструменты и приспособления для нарезания резьбы изготавливаются из высокопрочной стали – быстрорежущей или инструментальной легированной. Как правило, вид стали указан непосредственно на самом изделии.

	Удобство и практичность наборов

	Упакованные в компактный кейс инструменты для нарезания резьбы удобно хранить и транспортировать. Каждый элемент набора имеет свое место в ложементе кейса. Кейсы сделаны из ударопрочного пластика, отличаются легким весом, оснащены ручками для ручной переноски.

	Если вам нужно купить набор инструментов для нарезания резьбы в г. Екатеринбург, воспользуйтесь услугами интернет-магазина Greenloft.ru. Мы предлагаем большой выбор практичных и удобных наборов инструментов для разных работ: универсальные и узкоспециальные, профессиональные и любительские.
	
Инструмент для нарезки резьбы на трубах
				
Любой ремонт или замена существующего трубопровода предполагает врезку в магистраль. Сварка пригодна только для металлических труб, в то время как для соединения их с пластиковыми изделиями применять этот способ невозможно. Кроме того, при монтаже используется запорная арматура, которая крепится резьбовым соединением. Для его создания необходимо знать, как нарезать резьбу на трубе и с помощью каких приспособлений.
Для нарезки резьбы существует несколько видов инструментов

Нарезание резьбы. Необходимые понятия
Этот процесс представляет собой обработку стержня или отверстия при помощи специального инструмента для нарезки резьбы на трубах с целью получения наружных либо внутренних поочерёдных выступов-витков и спиральных канавок.
Основными характеристиками резьбы являются:
шаг. Это расстояние между вершинами или основаниями соседних витков;
профиль. Поперечное сечение у витка может быть трапецеидальным, треугольным, прямоугольным и др. В деталях санитарно-технических систем используется исключительно треугольный профиль;
угол профиля. Он образуется пересекаемыми сторонами (боковыми гранями) витков;
глубина. Это расстояние от вершины до основания резьбы;
наружный, средний и внутренний диаметры.
Наружный равен расстоянию между точками двух противоположных сторон резьбы. Средний диаметр ˗ это расстояние между вершиной и основанием профилей, которые находятся на противоположных сторонах детали. Внутренний представляет собой расстояние между противоположными впадинами.
Любая резьба имеет свои технические характеристики
Виды резьбы на трубах
Хоть процедуру нарезания резьбы на водопроводной трубе сложной не назовёшь, прислушаться к некоторым советам будет отнюдь не лишним. Умение отличать левую резьбу от правой, а дюймовую от метрической тоже не помешает.
При левой резьбе гайка на болт накручивается против часовой стрелки. Если же резьба правая, гайка наворачивается на болт по часовой стрелке.
Метрическая резьба характеризуется тем, что:
геометрические размеры деталей измеряются в миллиметрах;
вид профиля – равносторонний треугольник;
имеет меньший шаг.
Особенностями дюймовой резьбы является:
единица измерения геометрических размеров деталей — дюймы;
имеет вид профиля равнобедренного треугольника с углом при вершине равным 55 градусов;
имеет больший шаг. Эта особенность означает, что профиль дюймовой резьбы крупнее, а прочность соединения выше.
Все виды резьбы используются в тех или иных случаях. Но стоит отметить, что правая встречается буквально на каждом шагу, а вот левая — гораздо реже.
Чтобы правильно нарезать резьбу, нужно знать, чем они отличаются друг от друга
Инструмент и правила нарезки резьбы на трубах
Конечно же, чтобы выполнить эту процедуру, без инструмента для нарезания резьбы на трубах не обойтись. В сфере торговли его обычно называют трубным резьбонарезным набором.
Полезная информация! В набор может входить инструмент с непривычным названием клупп. Он напоминает плашку для нарезки резьбы на трубах, но содержит только её главную функциональную часть – круглую рамку в виде короткого цилиндра, выполненного из инструментальной стали и оснащённого прочными резцами.
Помимо плашек или клуппов, набор включает держатель (с трещоткой либо без неё), а также ряд других дополнительных инструментов, таких, как клещи, струбцину и т.д.
Требования к процессу нарезки резьбы на трубах вручную формулируются следующим образом:
обязательная подготовка трубы. С места будущей резьбы необходимо удалить грязь, ржавчину и слой краски. Очищать поверхность следует до металла;
процесс нарезания резьбы на трубах должен сопровождаться смазыванием их рабочих поверхностей и резцов применяемого инструмента – плашки или клуппа. Для этого используется смазка, представляющая собой специальную жидкость. Её наносят как до начала, так и в процессе нарезки резьбы на трубе;
на торце изделия предварительно необходимо снять наружную фаску;
работа должна проводиться только острым и исправным инструментом для нарезки резьбы на водопроводных трубах.
Кроме технологии, важно знать еще и тонкости выбора инструмента.
Нарезая резьбу, нужно строго соблюдать технологию
Резьбонарезной инструмент — это не только вышеупомянутые плашки и клуппы, но также и метчики. С помощью последних создаётся внутренняя резьба путём прорезки стружечных канавок. Но здесь есть один нюанс. Для нарезки резьбы на трубе необходимо использовать набор из двух метчиков, отличающихся глубиной прорезывания:
для черновой работы — №1;
для чистовой работы — №2.
Плашка для нарезки резьбы на трубах бывает:
круглой;
раздвижной;
разрезной;
цельной.
Ещё один инструмент – клупп – имеет в своей конструкции направляющую. Она служит для центрирования цилиндра с резцами по трубе.
Вместе с тем, одних знаний, чем нарезается резьба на водопроводной трубе, недостаточно. Необходимо выяснить требования ГОСТа к размеру трубной резьбы, и уже в соответствии с её шагом и диаметром подбирать набор резьбонарезного инструмента. Эти данные представлены в нижерасположенной таблице.
Таблица 1
Шаг резьбы
Диаметр резьбы, мм
Размер трубной резьбы, дюймы
мм
Нитки на 1 дюйм
Внутренний
Наружный
2,309
11,0
84,930
87,887
3
2,309
11,0
72,230
75,187
2 1/2
2,309
11,0
56,659
59,616
2
2.309
11,0
44,847
47,805
1 1/2
2,309
11.0
38,954
41,912
1 1/4
2,309
11,0
30,293
33,250
1
1,814
14,0
24,119
26,442
3/4
1,814
14,0
18,632
20,956
1/2
 
Этапы нарезки трубной резьбы вручную
Как было сказано выше, данная операция выполняется с помощью плашки, клуппа либо метчика. Выбор набора для нарезания резьбы на трубах зависит от многих факторов. Но, прежде всего, от того, какое резьбу необходимо создать – наружную либо внутреннюю. Для большей конкретики рассмотрим, как нарезается резьба на нержавеющую трубу вручную с помощью плашки.
Отрежьте часть нержавеющей трубы, на которой присутствует старая резьба. Заниматься её восстановлением нецелесообразно, поскольку добиться полной герметичности соединения будет невозможно и, следовательно, в этом месте будут возникать протечки. Выполняя такую операцию вручную, особое внимание уделяйте срезу. Он должен быть строго перпендикулярным продольной оси трубы.
Важно! Удалению также подлежит сегмент трубопровода с признаками коррозии.
Для облегчения накручивания плашки, снимите с торца трубы фаску. Чтобы обеспечить лучшее скольжение, место будущей резьбы смажьте маслом. Далее начинайте собственно нарезку трубной резьбы. Проведя некоторое количество витков, плашку следует прокрутить в противоположную сторону.
При помощи плашки легко нарезать внешнюю резьбу
По завершении нарезания трубной резьбы удалите со вновь созданного места соединения металлические опилки. Для проверки правильности выполнения работ накрутите на трубу предполагаемый к установке объект. Так вы выясните корректность использования выбранной плашки для нарезания резьбы на трубах, а также достаточно ли количества витков. Если проверка пройдёт удачно, уплотните соединение и приступайте к монтажу водопроводной системы.
Преимущества клуппов
Некоторые особенности данного инструмента, используемого для нарезания резьбы на трубах, были упомянуты выше. Но удобство применения ˗ это далеко не единственное достоинство такого набора. Так, например, зная на практике, как нарезать резьбу на трубе с помощью плашки, вы без труда справитесь с этим заданием, используя клупп. Из других преимуществ стоит выделить чистоту получаемой резьбы, простоту конструкции клуппа, возможность оперативной замены резцов-плашек и небольшой вес.
Особого внимания заслуживает следующий фактор. Для изготовления плашки используется недешёвая инструментальная сталь. Но ведь повышенной прочностью должны обладать только резцы, в действительности выполняющие основную работу! Отсутствие дорогих нефункциональных частей обусловливает снижение цены набора клуппов и, соответственно, уменьшает себестоимость процесса нарезки резьбы на нержавеющей трубе. Поэтому домашние мастера, умеющие считать деньги, отдают предпочтение именно такому инструменту.
Применение клуппа существенно облегчит задачу по нарезке резьбы
Продаются эти изделия с набором плашек для нарезки резьбы на трубах диаметром 50, 38, 32, 25, 20 и 15 мм. Каждая из них обозначается цифрой 1, 2, 3, или 4. Все прорези на корпусе клуппа тоже имеют номера, соответствующие резцам-плашкам, с помощью которых будет выполняться нарезание резьбы на трубе. Для повышения эффективности работы в труднодоступных местах совместно с клуппом рекомендуется приобрести специальную оснастку.
Сегодня на рынке можно найти такой инструмент с электрическим и ручным приводом. Поэтому может возникнуть вопрос, чем нарезается резьба на трубе более эффективно.
Полезная информация! Продаются клуппы в специализированных как стационарных, так и интернет-магазинах. Последние очень удобны, поскольку стать владельцем подходящего набора для нарезки резьбы на трубах можно, не покидая пределы своего дома.
Слесари-профессионалы, которые уж точно знают, как нарезать резьбу на трубе, предпочитают электрические клуппы. Но стоят такие устройства больше. Поэтому если планируется провести разовое нарезание резьбы на трубу,выгоднее приобретать набор инструмента с ручным приводом.
Чем нарезать новую резьбу перед счетчиком воды и зачем?
                    
При первичном монтаже водосчётчиков в систему водоснабжения необходимо установить отсечной шаровой (шаровый) кран (если он не был установлен), либо его необходимо заменить (в случае его ветхости или выхода из строя), о его выборе и монтаже мы говорили в одной из предыдущих статей. Для монтажа крана к трубам используется резьбовое соединение. Резьбу на трубы вам и предстоит нарезать
                    

 

	 Мы завершаем цикл статей об элементах необходимых для монтажа водосчётчика у Вас дома. Напомним что при монтаже Вам необходимо установить:


	 О последнем элементе и пойдёт речь в данной статье.


	 В соответствии с ГОСТ 6111 трубная резьба используется в разъёмных соединениях трубопроводов, рассчитанных на прокачку жидких и газообразных рабочих сред.

Для чего нарезать новую (свежую) резьбу при установке водосчётчиков

	 Чтобы ответить на вопрос, зачем нарезать новую резьбу при установке счётчиков воды и кранов, стоит понять, что происходит в момент нарезки резьбы.


	 При нарезке резьбы происходит срезание некоторого количества металла со стенок трубы.


 

	 Таким образом, стенки в местах резьб становятся тоньше, что приводит к ускорению износа трубы в этом месте. То есть ваше старое резьбовое соединение (на которое раньше был подключен кран) с течением времени может прийти в негодность и дать течь. Это может выявиться в процессе монтажа или в течение ближайшего времени после проведения работ. Для предотвращения подобной аварии требуется нарезка новой резьбы.


	 Еще одной причиной, по которой мы рекомендуем нарезать свежую резьбу, это возможная деформация резьбового соединения под воздействием температуры и давления.


	 Деформация резьбы может привести к нарушению герметичности и возникновению протечек.



 

Инструмент для нарезки резьбы

	 Для ручной нарезки резьбы на трубах применяют два типа приспособлений: плашки (лерки) и клуппы.


 

	 Ручная плашка (лерка) как инструмент для нарезки трубной резьбы представляет собой устройство, состоящий из двух частей – собственно рабочей, и корпуса (плашкодержателя), снабжённого двумя рукоятками, при помощи которых производится вращение плашки по наружному диаметру трубы. Удобен в применении набор резьбы на трубах вручную, который состоит из нескольких комплектов плашек наиболее употребительных диаметров. Объясняется это тем, что для качественного соединения следует применять черновую плашку, для первичного прохода, и чистовую, того же диаметра – с целью калибровки профиля. Можно, конечно, пользоваться и одной леркой, но её износ в этом случае будет намного выше, особенно, если трубопровод изготовлен из высокоуглеродистой стали.


 

	 В отличие от лерки, клупп для нарезки представляет собой более конструктивно сложный инструмент. Он имеет трещотку, которая фиксирует резьбонарезную часть в определённом положении, пока рукоятка поворачивается на следующий оборот. Поэтому резьба получается более качественной.


	 Кроме ручного резьбообразующего инструмента, в практике используется и механизированный инструмент для получения трубной резьбы. Наиболее компактный и удобный в быту станок для нарезки резьбы оснащается электрическим приводом. Однако в этом случае цена вопроса оказывается значительно более высокой, поэтому электрические резьбонарезатели оправдывают себя лишь тогда, когда предстоит оформлять резьбу на длинном участке трубы.

Как нарезать резьбу?

	Обязательно подготовьте трубу. С места будущей резьбы необходимо удалить грязь, ржавчину и слой краски. Очищать поверхность следует до металла. 
	

	На торце изделия предварительно необходимо снять наружную фаску, это необходимо сделать для нормального центрирования инструмента 

	В процессе нарезания резьбы место нарезки, как и до начала нарезки необходимо смазывать маслом. Это необходимо для облегчения нарезки и предотвращения сколов резьбы. Нарезав 1-2 витка верните инструмент назад и очистите нарезанную часть от возможного мусора. Повторите данную процедуру до необходимого количества витков. В идеале должно быть 5-6 витков. 
После нарезки резьбы наверните кран для проверки правильности нарезки. 

 Работа должна проводиться только острым и исправным инструментом для нарезки резьбы на водопроводных трубах. Это поможет избежать сколов и брака при нарезке резьбы.


	 Перед нарезкой новой резьбы удалите отрезок трубы со старой резьбой.


	 Заниматься восстановлением старой резьбы нецелесообразно, поскольку добиться полной герметичности соединения будет невозможно и, следовательно, в этом месте будут возникать протечки.


	 Удалению также подлежит сегмент трубопровода с признаками коррозии.


 Помните: резьбовое соединение это самое слабое место в монтируемой конструкции. Будьте предельно аккуратны при нарезке резьбы. Рекомендуем потренироваться прежде чем приступить к этому процессу.
 Понравилось? Расскажи друзьям:






 
Инструмент для нарезки резьбы на трубах своими руками
   		


Монтаж металлических труб может осуществляться различными способами. В одних случаях применяется сварка, в других – резьбовые соединения. Так как установка трубопровода связана с креплением большого количества запорной арматуры, требуется обязательно нарезать резьбу. Для выполнения такой технологической операции необходимо знать, как и с помощью какого инструмента это сделать. Обо всех нюансах такой работы читайте далее в статье.

Разновидности метчиков
Прибор для нарезки резьбы на трубах называется метчиком. Существует несколько типов подобного инструмента:
Универсальный. Операция выполняется одним проходом. На рабочей части приспособления размещены зубья, которые необходимы для проведения разметки и выполнения финальной нарезки. Такой инструмент подходит для мягкого металла. Когда нужно обработать материал с высокими прочностными характеристиками, требуется приложить значительные усилия.
Комплектный. Этот тип прибора предполагает применение всевозможных насадок одинаковой резьбы. При работе с твердым материалом используется разное их количество. Чтобы получить необходимый результат, выполняется несколько шагов. Сначала применяется разметочный метчик. На втором этапе проводится глубокая нарезка, затем осуществляется финальная операция, которая полностью формирует грани. Чтобы создать резьбу подобным образом, требуется намного больше времени. Однако в результате удается получить более высокое качество. Поломка инструмента в ходе работы полностью исключается.

Типы метчиков в зависимости от способа использования
Машинные. Прибор имеет более длинный хвостовик. Применяется он в патроне электрических инструментов.
Машинно-ручные. Укороченный хвостовик оборудован квадратными лысками. Можно пользоваться таким приспособлением вручную или вставить его в электродрель. При работе ручным способом применяется специальный вороток, так называемый держатель метчика.
Классификация инструмента по виду отверстия
Сквозной. Подобные насадки отличаются удлиненным заходом. Их рабочая зона оборудована острым кончиком, который плавно изменяется до получения необходимого диаметра. Использование такого инструмента не вызывает никаких трудностей: нарезать резьбу можно с помощью любого электропривода. На завершающем этапе прибор проходит через отверстие и появляется с другой стороны детали.
Глухой. Рабочая зона на конце срезается аналогично конструкции фрезы, что позволяет осуществить нарезку резьбы на полную глубину отверстия. Операцию необходимо проводить с осторожностью, так как после касания дна метчик может застопориться, вследствие чего произойдет его поломка. Нарезку в таких отверстиях лучше выполнять ручным способом.
Типы метчиков в зависимости от рабочей зоны
Рабочая зона инструмента подразделяется на несколько разновидностей:
прямая;
винтовая;
оборудованная укороченными канавками.
Зубья могут быть расположены однолинейно или в шахматном порядке. Следует подчеркнуть, что универсальные метчики не подходят для работы с очень твердыми или мягкими материалами.
Чтобы грамотно нарезать резьбу, нужно пользоваться только тем инструментом, который соответствует виду отверстия и его материалу.
Работая метчиком, необходимо точно выбрать его размер, чтобы потом можно было свободно пользоваться крепежными болтами.

Нарезка наружной резьбы с применением клуппа
Нарезание резьбы клуппом не составляет особого труда. Работа выполняется в следующие несколько этапов:
Сначала с помощью штангенциркуля подбирается требуемый диаметр инструмента.
Машинным маслом смазываются обрабатываемый участок трубы, а также внутренняя часть клуппа.
Чтобы было легче вращать инструмент, его вставляют в дополнительную металлическую трубу.
При первичной сборке цилиндрическое изделие зажимается в тисках. При необходимости нарезания резьбы во время ремонта водопровода можно выполнить это прямо на закрепленной трубе.
Клупп необходимо зафиксировать на цилиндрическом изделии, плавно вращая приспособление. Выполнив несколько оборотов, инструмент нужно отвести назад, поворачивая его в противоположном направлении. Это необходимо для извлечения стружки, попавшей на поверхность.
По завершении работы масло удаляется.
Нарезка плашкой
Инструмент для нарезания резьбы на трубах подразделяется на следующие несколько видов:



Круглый. Можно работать с разными диаметрами цилиндрических конструкций. В зависимости от размера трубы подбирается соответствующий габарит плашки.
Раздвижной. Чтобы нарезать резьбу разного диаметра, используется специальный держатель.
Необходимо отметить, что цена плашек намного ниже стоимости другого типа нарезного инструмента, поэтому они применяются чаще.

Процесс нарезания проводится в определенной последовательности:
С помощью штангенциркуля подбирается требуемый диаметр плашки.
Смазываются поверхности трубы и металлорежущего инструмента. Разрешается использовать любую смазку.
Приспособление фиксируется в держателе. Если этого не сделать, колея будет неровной, соединение получится негерметичным, появятся протечки. Вращение плашкодержателя должно проводиться по часовой стрелке.
Чтобы извлечь скопившуюся стружку, инструмент необходимо повернуть в противоположном направлении.
В конце работы удаляется вся смазка.
Сначала используются черновые плашки. Они хорошо разделяют трубу, но при этом работа получается неточной. Окончательная нарезка осуществляется чистовым инструментом.
Как сделать внутреннюю резьбу
Для этого необходимо выполнить следующие шаги:
Проводится подготовка отверстия для работы: удаляются скопившиеся отложения и всевозможные покрытия, поверхность тщательно очищается.
Выполняется смазка отверстия.
В зависимости от диаметра подбирается нужный метчик.
Инструмент вставляется в проем.
Вращение прибора осуществляется по часовой стрелке.
Для получения внутренней резьбы операция выполняется двумя метчиками:
черновым;
чистовым.
Первый позволяет удалить 70% стружки, второй – оставшиеся 30%.
Как извлечь сломанный инструмент
При выполнении внутренней нарезки резьбы на трубах вручную метчики часто ломаются, оставаясь в отверстии. Возникает вопрос о том, как извлечь обломок изделия и освободить проем для дальнейших действий.

Если обломанный кусочек возвышается над поверхностью, его можно зацепить пассатижами и попробовать вывернуть, вращая против часовой стрелки. Такое удаление становится успешным в 95% случаев. Когда обломок остается в отверстии, обычные пассатижи не помогут. Для этого необходимо воспользоваться другим способом. Например, взять сверло и включить левое вращение. Дрель устанавливается на минимальные обороты, тем самым можно попробовать вывернуть метчик. Если этого сделать не удалось, обломок необходимо просто высверлить твердосплавным сверлом или алмазным наконечником.
Сложности при нарезке резьбы


Подобный процесс всегда связан с появлением следующих дефектов:
Рваная нарезка. Это случается при отсутствии смазки и перекоса инструмента.
Резьба имеет неполный профиль. Такая ситуация наблюдается при большем диаметре отверстия или меньшем сечении инструмента.
Перекошенная резьба. Диаметры проема и специального приспособления были подобраны неправильно.
Когда нарезка выполняется в мягком или вязком сплаве, нужно постоянно очищать отверстие от стружки. Для этого инструмент вращается на несколько оборотов в обратную сторону.
Нарезка должна выполняться последовательными шагами с использованием всего набора метчиков. Важно не допускать перекоса инструмента. Особой осторожности нужно придерживаться при работе с глухими отверстиями. Деталь необходимо постоянно смазывать маслом. Следует отметить, что порой проще приварить трубу, чем нарезать резьбу на ней.

Заключение
Мы разобрали основные принципы нарезания резьбы на трубе с внешней и внутренней сторон. В процессе работы особых сложностей возникнуть не должно. Главное – помните: резьба на металлопрокатном изделии не терпит резких движений, потому важно, чтобы все происходило плавно.




Похожие статьи:
   	
Master Fluid Solutions — Передний край решения для металлообработки
 
 	    
          
 	    
          
 	    
          
 	    
            
           

             TRIM®

& Master STAGES™


Растворы, от которых качество вашей продукции взлетит до небес
    
            
    
         
          
        
                                         
               Подробнее >
            
            
          
    
            
            
           
           
              ❮
            
           
              ❯
             
        
          
 	    
            
           

             TRIM®

& Master STAGES™


Растворы, от которых качество вашей продукции взлетит до небес
    
            
    
         
          
        
                                         
               Подробнее >
            
            
          
    
            
            
           
           
              ❮
            
           
              ❯
             
        
          
 	    
          
 	    
          
 	    
          
 	    
          
 	    
            
           

             TRIM®

& Master STAGES™


Растворы, от которых качество вашей продукции взлетит до небес
    
            
    
         
          
        
                                         
               Подробнее >
            
            
          
    
            
            
           
           
              ❮
            
           
              ❯
             
        
          
 	    
            
           

             Boeing


Все разрешения


для использования в авиакосмической отрасли!


TRIM® MicroSol® 590XT взлетает на новые высоты!
    
            
    
         
          
        
                                         
               Подробнее >
            
            
          
    
            
            
           
           
              ❮
            
           
              ❯
             
        
          
 	    
            
           

             TRIM®

Эмульсии


Качественные охладители, которые повысят производительность
    
            
    
         
          
        
                                         
               Подробнее >
            
            
          
    
            
            
           
           
              ❮
            
           
              ❯
             
        
          
 	    
            
           

             Master STAGES™


Очистители и ингибиторы коррозии


Продукты Master STAGES гарантируют БОЛЬШЕ, чем просто чистоту
    
            
    
         
          
        
                                         
               Подробнее >
            
            
          
    
            
            
           
           
              ❮
            
           
              ❯
             
        
          
 	    
          
 	    
            
           

             TRIM®

Синтетические средства


Для высокоточной обработки серийных деталей — изо дня в день
    
            
    
         
          
        
                                         
               Подробнее >
            
            
          
    
            
            
           
           
              ❮
            
           
              ❯
             
        
         	 
    
    
Нарезание внутренней резьбы метчиком: технология, инструмент, диаметр отверстия
		 					

	 Перед нарезанием внутренней резьбы метчиком, предварительно готовится соответствующее отверстие. В штампованных либо литых отверстиях процесс нарезания резьбы осуществлять сложно. Они не могут обеспечить необходимые размеры допусков в пределах, обозначенных техническими условиями по нарезке внутренней резьбы. Легче нарезается внутренняя резьба в отверстиях заготовок, получаемых в процессе литья под давлением либо по выплавляемым моделям.


 

	 Рис. 1. Конструкция метчика:


	 1 – заборная часть; 2 – калибрующая часть; 3 – стружечная канавка;


	 4 – хвостовик; 5 – квадрат


	 Максимально удобные условия по нарезанию резьбы метчиком предоставляются после подготовки отверстия методами зенкерования либо сверления. Вырезаемый металл в процессе изготовления резьбы частично выдавливается метчиком. Сечение внутри резьбы выходит больше сечения отверстия, которое образовалось от сверления. В момент подготовки отверстий способом сверления, перед нарезанием резьбы метчиком, сечения сверл выбираются по ГОСТ 19257 – 73.


 

	 Рис. 2. Нарезание резьбы метчиком:


	 а – установка метчика и воротка для нарезания резьбы; б – проверка положения метчика угольником; в – приемы нарезания внутренней резьбы; г – проверка качества резьбы соответствующим винтом


	 В случае, когда сечение просверленного для резьбы отверстия окажется меньше регламентированного ГОСТом, усилие на метчик резко увеличится. Резьба при этом будет рваной, метчик заклинит и он сломается. При сечении отверстия, большем, чем рекомендованное, получится неполный профиль резьбы.


	 Нарезая внутреннюю резьбу на сверлильных станках, придерживаются таких общих правил:

нежелательно производить нарезку резьбы внутри отверстий, полученных в результате штамповки либо литья. Прежде, чем нарезать резьбу, такие отверстия зенкеруются либо рассверливаются. Таким образом, удаляются: наклеп, окалина, нагар. После обработки получается требуемое сечение отверстия для выполнения резьбы;
	
на станках для сверления при нарезании резьбы метчики необходимо закрепить в предохранительных плавающих, качающихся, самоцентрирующих, реверсивных патронах;
	
в готовящихся отверстиях, где будет нарезаться резьба, со стороны захода метчика необходимо снять фаски под углом 60° на высоту не менее одного шага резьбы;
	
в момент нарезания резьб с помощью сверлильных станков особо пристальное внимание уделяется регулировка передвижения шпинделя. Его необходимо тщательно уравновесить противовесом. Он должен передвигаться без труда, обеспечивая плавное врезание и выход метчика из резьбы. Если шпиндель передвигается с большой осевой нагрузкой, резьбу разобьет по среднему сечению;
	
нарезая резьбу, используется смазка инструмента и его интенсивное охлаждение, поскольку на метчик в это время воздействуют большие нагрузочные режимы.

	 После окончания операции по нарезанию резьбы в отверстиях на сверлильных станках метчик из нарезанного отверстия выкручивается.


 

	 Рис. 3. Формы заборной части метчиков:


	 форма А — длинная заборная часть для обработки сквозных отверстий; форма В — средняя заборная часть и спиральная подточка для обработки сквозных отверстий; форма С — короткая заборная часть для обработки глухих отверстий; форма D — средняя заборная часть для обработки сквозных и глухих отверстий с длинным сбегом резьбы; форма Е — короткая заборная часть для обработки сквозных и глухих отверстий с коротким сбегом резьбы


	 Нарезание резьб в сквозных и глухих отверстиях технологически различны.


	 Закончив нарезание резьбы глухого отверстия, метчик из него удаляется только выкручиванием. Исходя из этого, резьба в нем нарезается только на станке, где есть возможность его реверсирования. Иначе говоря, при выкручивании метчик должен вращаться в направлении, обратному рабочему, с меньшей скоростью, чем при нарезании резьбы. Так снижаются непроизводительные временные затраты.


	 Нарезая глухую резьбу на станке без реверса, используют для крепления метчиков специальный реверсивный патрон. В нем устроено предохранительное устройство соответствующего типа. 


	 С целью предотвращения разрушения метчика при нарезании глухой резьбы, когда он достигнет края отверстия и упрется в дно, на станках с реверсивным механизмом используется специальный патрон, предохраняющий метчик. Глухие резьбы нарезаются машинными метчиками. У них малая заборная часть, равная трем шагам нарезаемой резьбы. Эта техника дает возможность нарезать резьбу максимально близко ото дна отверстия.


	 Нарезать резьбы в легированных пластичных сталях, у которых аустенитный состав и которые нелегко поддаются резанию, а также в легких, титановых, жаропрочных сплавах необходимо с учетом следующих специфических условий:

если деталь, изготовленная из жаропрочного сплава, имеет нормальную жесткость, а после монтажа на станину станка она перпендикулярна к оси резьбы базовой поверхности, резьба в ней нарезается без использования кондуктора. Если необходимо установить безусловную перпендикулярность ее оси резьбы к поверхности базы, но крепление к станку и жесткость детали не обеспечивают требуемой точности, то резьба должна нарезаться с использованием кондукторов;
	
нарезание резьбы в заготовках из жаропрочных сплавов сопровождается использованием метчиков с шахматным расположением зубьев. В сквозных отверстиях резьбу нарезают одним метчиком, в глухих – комплектами, состоящими из двух либо трех метчиков;
	
метчик обязательно подлежит охлаждению, если резьба нарезается в деталях из жаропрочных сплавов. Насосная подача охлаждающей жидкости предполагает такой состав: 15% олеиновой кислоты, 25% керосина, 60% сульфо-фрезола. При отсутствии на станке помпы, охлаждающая жидкость, состоящая из: 85% сульфо-фрезола и 15% олеиновой кислоты, наносится на метчик кистью либо метчик погружается в жидкость;
	
чтобы успешно нарезать резьбу в деталях из цинковых либо алюминиевых сплавов, мягких и пластичных, используются станки, где принудительная скорость подачи шпинделя по шагу резьбы. В случае отсутствия на станке механизма принудительной подачи шпинделя, необходимо обеспечить его свободное движение. Это делается уменьшением нагрузок уравновешивания – грузов и пружин. Если масса движущихся частей большая, а шпиндель двигается с большим осевым усилием, то резьба, которая нарезается, будет разрушена по среднему сечению;
	
скорость нарезания резьбы в деталях из силуминовых сплавов рекомендуется в 1,2…1,5 раза больше, а охлаждение во столько же раз интенсивнее, чем стали;
	
охлаждать метчики при нарезании резьб в деталях из легкосплавных материалов лучше всего керосином. Хорошо применять 8…10% эмульсию. Нельзя для охлаждения метчиков использовать масло: оно не предохраняет от стружки, налипающей в момент нарезания и затрудняет очистку нарезанной резьбы от налипшей стружки;
	
бесканавочными метчиками, изготовленными из быстрорежущей стали, рекомендуется обрабатывать резьбу от М4 до М30 в деталях из титановых сплавов и труднообрабатываемых сталей аустенитного класса. Их стойкость намного выше по сравнению со стандартным. 
 5 основных правил нарезания резьбы 
 Независимо от того, являетесь ли вы новичком или приверженцем темы, вот экспертное ноу-хау в области потоков, от создания бровей вашей мечты до последующего ухода за ними. 
 
 Древний индийский метод удаления волос / искусство наложения ниток — секрет многих изящно изогнутых бровей — при правильном выполнении он может создавать естественно выглядящие, но ухоженные брови, которые остаются такими дольше, чем при выщипывании или депиляции воском, как считают эксперты. на панели бровей blink объяснение: 
 
 «Заправка нитей позволяет контролировать форму бровей, обеспечивая идеальную форму бровей.Хлопковая нить скользит по коже, удаляя при этом лишние волосы. Более того, нить захватывает и вырывает каждый волоск у корня, оставляя более чистый результат с более длительными результатами. В результате получаются изумительно аккуратные и идеально симметричные брови, которые могут стереть с вашего лица годы жизни ». 
 
 BIG утверждает, что делает, но резьба использовалась на протяжении веков по определенной причине, как подтверждает основатель Suman Brows и авторитетный специалист в области потоковой обработки Суман Джалаф: 
 
 «Нарезка резьбы дает вам гораздо больше контроля, чем другие методы удаления волос на лице.Я могу точно видеть, какие волоски вырывают, а четкость и точность, с которыми вы остаетесь, феноменальны. Нить скручивает волосы с корнем и отшелушивает их в одно целое, делая эффект намного дольше и медленнее (минимум две-три недели, пять-шесть, если повезет) ». 
 
 Итак, приступим к нирване. Что возможно могло пойти не так? Если вы придерживаетесь следующих пяти заповедей, надеюсь,  nada  … 
 
 
 1.Не пытайтесь делать это дома   
 Если вы регулярно пользуетесь нитками, вы, вероятно, уже столкнетесь с этим, и, хотя профессионалы делают свои собственные, нарезание бровей / подбородка / верхней губы не рекомендуется. не говоря уже о том, что это был бы логистический кошмар, если только вы не очень ловки. Посетите авторитетный салон или брови для бровей и убедитесь, что ваш специалист по бровям имеет полную квалификацию и опыт — проверьте, где они прошли обучение, как долго они занимаются этим бизнесом, и обратите внимание на то, насколько внимателен ваш терапевт.Если они не спрашивают вас о вашей истории болезни, предыдущих косметических и косметических процедурах или не спрашивали, не было ли у вас ранее нарезания ниток, подумайте о том, чтобы закрепить их, и отправьте вас в хороший врач. Мы особенно ценим Blink Brow Bar, Suman Brows, Shavata и Vaishaly за многопоточность. Просмотрите онлайн-обзоры, попросите показать сертификаты и убедитесь, что вы чувствуете себя полностью комфортно, прежде чем разрешать запуск потоковой передачи. Испорченная бровь, кожная инфекция или и то, и другое просто не стоит времени, боли или денег. Говоря о которых… 
 
 
 
  @blinkbrowbar  
 
 
 2. Держите его в чистоте   
 Это касается не только оборудования вашего терапевта, как подчеркивает Суман: 
 
 Руки. Грязь и загрязнения от поездок на работу в течение дня прилипают к вашим рукам, и когда вас просят оттянуть кожу во время лечения нитками, грязь и бактерии переместятся на вашу кожу, что в лучшем случае может привести к высыпаниям, а в худшем — к инфекциям.
 
 Гигиенический привод не останавливается на ваших руках — Суман — приверженец небезопасных деталей: 
 
 «Я стараюсь очищать нить, которую использую на своих клиентах. Я распыляю дезинфицирующий спрей в течение всего дня, но особенно перед тем, как нанести нитью на каждый дюйм кожи. 
 
 «Перед тем, как начать лечение, убедитесь, что используемая нить стерилизована, а область, на которую нарезается нить, была тщательно очищена. Лично я ношу маску для лица во время процедур из гигиенических соображений, и я также научился нить руками, в Индии, а не в традиционной практике засовывания веревки в рот.Я не хочу рисковать попаданием моей слюны на нить, а следовательно, и кожи моего клиента ». 
 
 Если он нестерильный, он не должен касаться вашего лица. Наверное, это правило жизни. 
 
 
 3. Не записывайтесь на прием в ваше время месяца   
 Одно слово: ой. Любой, кто имел дело с резьбой, скажет вам, что это своеобразное ощущение «рыхлости». Не больно само по себе, но если вы мазохистски записываетесь на сеанс нити во время жестокого эпизода ПМС или подобного, он может быть гораздо более болезненным, чем в другое время месяца, из-за того, что восприятие боли сильнее во время менструального цикла. и предменструальные фазы вашего цикла.Короче: пусть держатся волосатые брови. 
 
 Если вы новичок и вам интересно узнать о ощущениях от наложения нитей, и, по понятным причинам, вы нервничаете из-за того, что сначала наложите указанную нить на лицо, попросите терапевта продеть небольшую часть вашего предплечья, чтобы вы могли привыкнуть к этому ощущению. Чтобы дать вам представление, я бы сказал, что нахожу это немного «неприятным». Мои глаза слезятся, и я немного чихаю, но это далеко не уровень боли в бразильском бикини. Вы также привыкнете к движению нити, быстро протягивающей вашу кожу, при этом быстро будет ключевым словом: самые лучшие терапевты быстрые и эффективные, с натренированным взглядом на улучшение бровей, не убирая слишком большого объема.Чтобы понять, как долго вы будете выдерживать эту древнюю практику, косметолог и специалист по наложению нитей Вайшали отмечает, что небольшие участки лица, такие как подбородок и брови, должны занять около 15 минут, а полное лицо — от 30 до 45 минут. в зависимости от толщины волос на лице и бровях. Конечно, вы можете сделать перерыв в любое время, чтобы высушить глаза, а некоторые брови и салоны предлагают бесплатный массаж головы и плеч после процедуры, чтобы снять напряжение, связанное с наложением ниток.Вы не получите такой перк после восковой обработки. 
 
 Отсутствие вытягивания и вытягивания также может сделать заправку нитей привлекательным вариантом для людей с реактивной кожей, поскольку многие специализированные нитевдеватели сообщают о меньшем раздражении и меньшем количестве вросших волос по сравнению с восковой эпиляцией и выщипыванием. В основном: нарезание нитей идеально подходит для чувствительной кожи и душ, но не в самый чувствительный «период» вашего цикла. Вас предупредили. 
 
 
 
 
 4. Ставьте перед собой цель с самого начала   
 Вы нашли себя сторонником потоковой передачи, и они очень гигиеничны и опытны, но не думайте, что ваш технический специалист умеет читать мысли. .Вам по-прежнему необходимо в начале консультации рассказать о своих индивидуальных предпочтениях в отношении бровей и целях на будущее, а также проверить прогресс с помощью ручного зеркала после первоначального взбивания ниткой. Нет ничего хуже, чем ваша целенаправленная реабилитация бровей, которая выйдет из строя из-за небольшого количества невинной, но чрезмерной эпиляции. Объясните, какую форму и плотность вы хотите получить, и хотите ли вы полностью изменить макияж или просто привести себя в порядок. Если вас не устраивает первоначальная форма, высказывайтесь и поправляйте ее, пока не будете удовлетворены.Брови часто незаметны, пока они не станут странно скошенными, что заметит любой, кто немного увлечен пинцетом дома. Достижение бровей Элизабет Тейлор может быть вашей конечной целью, но разработайте план, как этого добиться. Рим был построен не за один день. 
 
 
 5. Серьезно относитесь к подготовке и послеоперационному уходу   
 Может быть слишком легко войти и выйти из бровей и продолжить свой обычный косметический распорядок, но вам нужно адаптировать свой подход к лечению, как считает Вайшалы подчеркивает: 
 
 «Если у вас есть нити на лице, кроме бровей, избегайте каких-либо стимулирующих процедур для кожи, которые добавляют больше крови и тепла к поверхности, так как это сделает кожу более чувствительной и увеличит вероятность плохие реакции и высыпания.”
 
 Если вы хотели сделать лазерную коррекцию лица и установку в один и тот же день, это недопустимо. Если вы нарезаете брови и хотите максимизировать свои шансы на безупречный результат, основательница бровей для бровей Ванита Парти рекомендует сначала заложить основу: 
 
 «Отличный способ подготовиться к наложению ниток — отшелушить кожу вокруг волосков над бровями. . Это поможет удалить омертвевшую кожу и вросшие волосы и сделать брови красивыми и гладкими. Наши терапевты действительно были увлечены созданием чего-то, что помогло бы подготовить кожу, и в результате родился наш отшелушивающий агент для бровей стоимостью 17 фунтов стерлингов.Смесь кристаллов сахара и скорлупы сладкого миндаля помогает нежно очищать кожу, в то время как натуральные ореховые масла и витамин Е поддерживают питание и гладкость кожи. 
 
 Осторожно осторожный подход является наиболее важным после заправки резьбы. Возможно, вам придется перенести этот спа-день в соответствии с Ванитой: 
 
 «После заправки резьбы очень важно не прикасаться к области с резьбой. Ваши поры будут широко открыты для раздражения, поэтому в течение следующих 24 часов я бы посоветовал избегать бассейнов, саун, парных, горячих температур и прямых солнечных лучей в целом.Спрей для загара и нанесение макияжа вокруг бровей также запрещены. Если это звучит ограничительно, помните, что через день или около того любое воспаление должно утихнуть, и вы сможете в полной мере насладиться своими красивыми новыми бровями ». 
 
 Вайшалы подчеркивает, что теплая дисциплина распространяется и на время ванны: 
 
 «По возможности избегайте горячего душа и ополосните область с резьбой холодной водой, чтобы охладить тепло, которое вы почувствуете после процедуры, и сузить поры. Холодный компресс может творить чудеса.
 
 Очевидно, вам все равно придется умываться, но сейчас не время для мульти-маскирования. Избегайте потенциальных раздражителей, отдушек, скрабов и едких кислот вокруг области резьбы в течение как минимум нескольких дней. Если вы чувствуете, что требуется немного успокаивающего увлажнения, выберите специальный гель Blink Pure Rose Water Gel, 26 фунтов стерлингов, или Suman отдает предпочтение Avène Repair Cream, 6,38 фунтов стерлингов, для легкого увлажняющего слоя, который также снижает любое покраснение, вызванное нитями. 
 
 
 
 Последний совет от тренера Browhaus Chermaine Kyriacou — проявить некоторую сдержанность в уходе за бровями после лечения.Слишком легко переборщить с уходом за бровями… 
 
 «Избегайте выщипывания этой области или использования каких-либо других методов удаления волос, так как это может испортить тяжелую работу вашего терапевта и желаемый результат, не говоря уже о том, чтобы спровоцировать врастание. волосы и раздражение ». 
 
 Если сомневаетесь, прислушайтесь к мантре Вайшалы, и вы сразу же поднимете искусно ухоженные брови: 
 
 «Важно не трогать кожу. Чем меньше вы сделаете, тем лучше в день заправки ниток.
 
 Как это часто бывает в жизни и красоте, лучше меньше, да лучше. 
 
  Точечные, тонкие или непослушные? Решенная ваша самая большая дилемма бровей  
 
  Следуйте за Анной в Twitter и Instagram  

 Как подготовить брови к нитке ⋆ 
 
 Ваши «о, такие идеальные» брови — это не только результат выигрыша в генетической лотерее, но и нужно очень много, чтобы сохранить их такими. Мы знаем, что каждому нужен идеальный набор бровей. Поддерживать их форму и форму очень сложно, но необходимо, чтобы ваши брови выглядели идеально.Посещение профессионального специалиста по бровям — хорошая идея, когда дело доходит до правильного ухода за бровями, а также знание , где сделать ваши брови . 
 
 Где делать брови 
 
 Специалисты-косметологи Brow Heaven Threading Studio понимают, какие из этих крошечных волосков считаются, а какие нужно убрать. Нитки, старинная индийская техника формирования бровей — лучший способ добиться идеальных бровей. Заправка нитей гарантирует отличные результаты и более чистый вид бровей. 
 
 
 
 Этот метод наложения нити включает использование тонкой хлопковой нити, наматывание ее на нежелательные волосы и их выдергивание на уровне фолликулов.Этот метод быстр и эффективен, так как дает мастеру полный контроль над вашими бровями и их формированием. Это один из самых естественных процессов, хотя он может немного пощипать, но это лучший способ получить идеальные брови. Вы должны знать, где делать брови, и как только вы это сделаете, придерживайтесь этого. 
 
 
 
 Вы будете знать, когда вам нужно исправить брови; они, вероятно, станут неуправляемыми и не будут дополнять ваше лицо. Вот несколько советов, которые помогут вам подготовить брови к наложению нитей: 
 
 
 
 Советы по подготовке бровей 
 
 Совет № 1 
 
 Когда вы будете готовы приступить к наложению нитей для получения идеальных бровей, не трогайте их сами.Если у вас нет опыта. Дайте бровям полностью отрасти, а затем нарисуйте их. Причина, по которой ваши брови вырастают до максимальной длины и толщины, заключается в том, что техник может хорошо сформировать ваши брови, и они не станут слишком тонкими. 
 
 
 
 Совет № 2 
 
 Перед тем, как идти на предстоящую встречу по нарезке нитей, обязательно немного отшелушивайте. Когда вы используете скраб или отшелушиваете лицо, убедитесь, что вы делаете то же самое для бровей. Это поможет предотвратить рост вросших волос, шелушения кожи и сухих клеток кожи.Это также немного ослабит волосяные фолликулы и сделает процесс заправки более гладким. 
 
 
 СОВЕТ № 3 
 
 Перед посещением специалиста по нитке убедитесь, что у вас светлый макияж глаз. Особенно, если от нитки у вас слезятся глаза, откажитесь от подводки и туши. Слезотечение — обычное дело во время заправки ниток. Избегайте использования карандашей для бровей, консилеров или гелей. Честно говоря, идеальным вариантом будет голое чистое лицо. 
 
 
 СОВЕТ № 4 
 
 Если ваше лицо чувствительно к косметическим процедурам или процедурам, вероятность появления высыпаний или покраснений выше.Чтобы этого избежать, возьмите с собой тюбик геля алоэ вера, крема с гидрокортизоном или любого другого антисептического геля или крема. Мазь Neosporin также очень практична для использования после нити, поскольку она представляет собой смесь неомицина, полимиксина B и бацитрацина для охлаждения кожи и предотвращения покраснения или инфекции. 
 
 
 СОВЕТ № 5 
 
 Связь является ключевым моментом. То, как вы общаетесь со своим парикмахером о том, как вы хотите, чтобы ваши волосы выглядели, аналогично общается со своим техником о том, как вы хотите, чтобы ваши брови выглядели.Важно, чтобы вы дали ей понять, чего хотите. Скажите эксперту, хотите ли вы очистки, определенной формы или какого размера вы хотите, чтобы ваша арка была. 
 
 
 СОВЕТ № 6 
 
 Будьте внимательны к процедуре. Ваш косметолог попросит вас потянуть область бровей, чтобы она была натянутой, чтобы выпали мельчайшие волоски. Тугая кожа даст вам оптимальные результаты без заправки нити. Да, нить немного больно, но это не то, что вы не сможете вынести, некоторый дискомфорт и покраснение обязательно возникнут в результате процедуры, но это совершенно нормально и исчезнет в течение нескольких минут.
 
 
 
 Помните об этих нескольких вещах до следующего сеанса брови, чтобы вы были хорошо подготовлены и чтобы это было легче для вас и для техника. 
 
 
 
 Кроме того, не забудьте записаться на прием в удобном месте, например, в Brow Heaven Threading Studio. Если вы знаете, где делать брови .  Brow Heaven Threading Studio в Лонг-Бич, штат Калифорния, — отличная студия нарезки нитей, а технические специалисты имеют многолетний опыт и хорошо разбираются в своем деле.Вы также можете посетить их веб-сайт, чтобы узнать больше и записаться на прием, просто войдите на сайт www.browheaven.com или войдите в их студию по адресу 2315 E. 7th St. Ste. A, Лонг-Бич, Калифорния . Тел. # (562) 248-2552 
 
 
 
 
 
 
 
 О насадке бровей | madisonbrows.com 
 Что такое «нить для бровей»? 
 
 Как работает многопоточность? 
 
 Болезненно накладывать брови? 
 
 Сколько времени занимает заправка нити? 
 
 На какие участки тела можно нарезать резьбу? 
 
 Нить лучше, чем воск? 
 
 В чем основное преимущество потоковой передачи по сравнению сдругой метод удаления волос? 
 
 Как долго длится заправка нити? 
 
 Если мне наложат нитку на все лицо, волосы снова станут темнее? 
 
 Почему нитевдеватель засовывает нить ей в рот? 
 
 Можно ли нарезать нитку, если у вас чувствительная кожа? 
 
 Могу ли я указать, какой формы мне нужны брови? 
 
 У моих бровей нет естественной дуги, можно ли придать им такую ​​форму? 
 
 Я выщипал. Как долго я должен ждать до следующего сеанса потоковой передачи? 
 
 Что мне делать, чтобы подготовиться к заправке потоков? 
 
 У меня прыщи.Заправка в порядке? 
 
 Можно ли нарезать нитку и на мужчин? 
 
 Безопасно ли нарезать нитку после косметической операции? 
 
 Следует нарезать брови до или после загара? 

 
 Что такое «наложение бровей»? 
 
 Нить для бровей — это древняя техника удаления волос, веками применяемая среди самых красивых женщин Азии и Ближнего Востока. Это лучшая альтернатива эпиляции воском и пинцетом, особенно для чувствительной кожи. В отличие от восковой эпиляции, нарезание нитей не удаляет слой кожи, который может сделать кожу лица уязвимой для солнечных лучей.Безусловно, наименее инвазивный метод удаления волос на лице, этот метод создает изящные брови с чистыми, четко очерченными краями, обрамляющими глаз. 
 
 
 Как работает многопоточность? 
 
 Здесь, в магазине Brow Boutique, специалист по нарезанию ниток берет тонкую хлопковую нить и скручивает ее в двойную прядь, которая затем проходит по коже. Ритмичным — почти гипнотическим — движением нежелательные волоски закрепляются в нити и извлекаются из фолликула с точностью и изяществом. 
 
 
 Болезненно ли наложение бровей? 
 
 Многие из наших клиентов согласны с тем, что наложение нити вызывает меньше дискомфорта, чем восковая эпиляция.Поскольку он нацелен на отдельные волоски, нитью сводит раздражение кожи к минимуму. Устранено чрезмерное натяжение нежной кожи вокруг глаз, а для тех, кто чувствителен к восковой эпиляции или средствам для депиляции, отсутствует воздействие раздражителей. 
 
 
 Сколько времени занимает заправка резьбы? 
 
 Простая нарезка бровей может занять всего 5-7 минут. Верхняя губа занимает около 3 минут; полная лицевая нить занимает около 15-20 минут. 
 
 
 
 
 На какие участки тела можно нарезать резьбу? 
 
 • Брови 
 
 • Бакенбарды 
 
 • Выступ 
 
 • Подбородок 
 
 • Шея 
 
 • и пальцы 
 
 
 Нить лучше, чем воск? 
 
 Да, как известно, нарезание резьбы лучше, чем пинцет, шугаринг или восковая эпиляция.Именно поэтому в салонах США наблюдается экспоненциальный рост спроса на эту услугу. Этот восточный метод удаления волос вызывает меньший дискомфорт и исключает возможность контакта с воском, слишком горячим для нежной кожи лица. Волосы удаляются от корня, поэтому «фактора роста» меньше. Это увеличивает время между посещениями салона, экономя время и деньги, а также обслуживание перед зеркалом! … И, благодаря точности, «нитевдеватели» могут отточить свое мастерство, создавая идеальные брови, соответствующие уникальной форме и индивидуальности каждого человека.
 
 
 В чем главное преимущество наложения ниток по сравнению с другими методами удаления волос? 
 Основное преимущество 
 Threading — это форма брови — не только снизу, но и сверху. Один из основных недостатков пинцета, особенно когда он выполняется дома, заключается в том, что легко удалить неправильные волоски, создавая дыры или ямки в форме бровей. Некоторые более густые волоски на нижней линии брови действуют как поддерживающие «леса» для всей брови, поэтому, если вы случайно удалите не те волоски, вся форма разрушится.Затем вам остается попытаться замаскировать свою глупость, пока волосы не отрастут снова. Использование потоков устраняет эту распространенную ошибку. Некоторые из других преимуществ: 
 
 • Эпиляция воском может тянуть, тянуть, растягиваться и может отслаивать слой кожи. Такое суровое обращение может способствовать развитию морщин. С потоковой передачей этого нет. Вы просто будете выглядеть гладкими, свежими и без волос. 
 
 • Менее грязный и трудоемкий, чем восковая эпиляция. 
 
 • 100% натуральный; не использовались искусственные воски, химические вещества или инвазивные методы 
 
 • Волосы не растут так быстро.
 
 • Кожа обычно не краснеет и не раздражается. 
 
 • Заправка нитей может воздействовать на отдельные волоски. 
 
 • Волосы должны расти только чуть выше кожи, чтобы их можно было завязать. 
 
 • Со временем волосы становятся более тонкими и редкими. 
 
 • Заправка нити собирает самые тонкие волоски с поверхности кожи. 
 
 • Отличный вариант для тех, кто использует RetinA и Accutane. Рекомендовано дерматологом! 
 
 • 100% подходит для кожи, слишком чувствительной для эпиляции воском или лазерной эпиляции 
 
 • Многие люди, которые прерывают восковую эпиляцию, обычно не ломаются после нарезания резьбы 
 
 • Недорогая альтернатива восковой эпиляции или лазеру 
 
 
 Как долго длится заправка нити? 
 
 В зависимости от типа волос и области лица полный рост может занять от 2 до 6 недель.Волосы снова станут редкими и тонкими после повторной заправки нити, потому что волосы выдергиваются у корня, который в результате этого процесса ослабляется. Вы можете повторно нарезать нить, как только волосы вырастут чуть выше кожи, тогда как при восковой эпиляции волосы должны быть как минимум на 2/8 дюйма, прежде чем их можно будет снова удалить. 
 
 
 Если мне наложат нитку на все лицо, волосы снова станут темнее? 
 
 Нет. Поскольку волосы удаляются от корня, они, как правило, со временем становятся более тонкими.
 
 
 Почему нитевдеватель засовывает нить ей в рот? 
 
 Нить необходимо натянуть туго, чтобы аккуратно и точно удалить каждый волосок. Однако нить, которая касается рта нитевдевателя, никогда не касается вашего лица. 
 
 
 Можно ли нарезать нитку, если у вас чувствительная кожа? 
 
 Да. Нанесение нитей рекомендовано дерматологами специально для кожи с ретин-А или аккутаном. Хорошая новость заключается в том, что наложение ниток влияет на кожу меньше, чем другие методы удаления.Однако небольшая розоватость на месте — это нормально, но она должна исчезнуть через 10-15 минут. В редких случаях эта область может оставаться красной от 30 минут до часа. Большинство людей, страдающих высыпаниями из-за восковой эпиляции или резких кремов для депиляции, почувствуют облегчение после перехода на нитью. Если вы считаете, что ваша кожа очень чувствительна, мы рекомендуем не использовать лосьон или гель алоэ, которые обычно наносит ваш специалист по нитке, вместо этого втирайте кубик льда в область с резьбой в течение 10 минут, затем просушите его и воздержитесь от использования каких-либо продуктов для лица несколько часов, пока эта область не станет менее чувствительной.
 
 
 Могу я указать, какую форму я хочу придать своим бровям? 
 
 Да! Перед тем, как начать, сообщите своему специалисту по нитке, какой вы хотите форму бровей и какой толщины или тонкости они вам нужны. 
 
 
 У моих бровей нет естественной дуги, можно ли придать им такую ​​форму? 
 
 Совершенно верно, но имейте в виду, что для создания дугообразного вида нашему специалисту по нарезке нитей потребуется удалить больше волос, что сделает брови более тонкими. Если вы хотите, чтобы брови стали более густыми и подходящими к вашим естественным контурам, мы не рекомендуем использовать изогнутый вид.
 
 
 Я выщипал. Как долго я должен ждать до следующего сеанса потоковой передачи? 
 
 Несмотря на то, что волосы можно удалить, когда они выросли над поверхностью кожи, мы рекомендуем подождать около двух недель, чтобы дать вашим бровям возможность снова отрасти, чтобы наш эксперт по нитям мог придать вам желаемую форму. Вы можете прийти в любое время для «уборки». 
 
 
 Что мне делать, чтобы подготовиться к заправке потоков? 
 
 Позвольте вашим волосам расти чуть выше кожи, и вы готовы.Если вы хотите придать бровям новую или иную форму, дайте им немного вырасти, но не выщипывайте их, чтобы наш эксперт по ниткам мог увидеть их естественную форму, прежде чем предложить лучшую форму для вашего лица. 
 
 
 У меня прыщи. Заправка в порядке? 
 
 Да. Никаких побочных эффектов быть не должно. На самом деле, большинство людей, у которых возникают высыпания после депиляции воском, обнаруживают, что нарезание нитей не дает того же эффекта. Это абсолютно гигиенично, поэтому не бойтесь попробовать эту услугу.
 
 
 Можно ли нарезать нитку и на мужчин? 
 
 Да! На самом деле, мы поощряем наложение бровей у мужчин, потому что оно сохраняет естественный вид мужской брови, не выглядя чрезмерно или даже не сделанной. Независимо от того, хотите ли вы отделить однобровь или проредить густые брови, нарезание нитей даст вам чистую линию бровей, которая идеально подойдет для следующего свидания, снимка головы или важного собеседования. 
 
 
 Безопасно ли нарезать резьбу после косметической операции? 
 
 Проконсультируйтесь с врачом о конкретном времени заживления для вашей процедуры и узнайте, как долго вам следует ждать, пока вы возобновите заживление.
 
 
 Следует нарезать брови до или после загара? 
 
 Загар перед нарезкой резьбы — это нормально. Однако сразу после нарезания нити кожа слишком чувствительна, чтобы ее можно было использовать в солярии. Перед тем, как загореть, рекомендуется подождать не менее 48 часов после наведения бровей. 
 Как нарезать брови в домашних условиях 
 Нитки для бровей в основном занимались вдвоем. Вот и вы, с этими бровями. Затем есть профессионал, который выполняет сложное искусство выдергивания крошечных волосков с вашего лица с помощью нитки на большой скорости.Именно поэтому эксперты часто рекомендуют пропускать создание ниток для бровей своими руками, даже если в руководствах YouTube это выглядит как  так легко, как . Ниже представлены четыре профессионала о хорошем, плохом и уродливом самостоятельной нарезке бровей. 
 
 
 Что такое заправка бровей?   
 «Нить — это способ удаления волос, похожий на выщипывание, когда вы делаете лассо из нити и управляете скручиванием нити вперед и назад, чтобы удалить несколько рядов волос одновременно», — говорит Benefit Global Brow Эксперт,  Джаред Бейли .«Важно убедиться, что используемая нить состоит из 100% хлопка и достаточно прочна, чтобы удалить даже самые грубые волосы, не ломаясь, но, как правило, недостаточно прочной, чтобы защемить или разрезать кожу, как это может сделать хлопковая нить. . » 
 

  Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
 


 
 
 Подождите, нарезание бровей может порезать вашу кожу?   
 «Нарезание нитей — одна из старейших форм удаления волос, и, как и многие древние методы, для ее правильного выполнения требуется тонна обучения и практики», — объясняет Бейли.«Есть много способов безопасно формировать брови дома без ущерба для общей формы и долговременного здоровья ваших бровей… нарезание нитей — не один из этих способов». 
 
 А наложение бровей в домашних условиях может иметь более болезненные последствия, чем нарушение формы бровей. «Это может быть немного опасно для вашей кожи», — добавляет  Кайла Вайс , косметолог и совладелица Los Angeles ’Thread Eyebrows. «При правильном наложении нити кожа должна быть должным образом натянута, чтобы надбровная дуга оставалась плотной.Это предотвратит порезы вашей кожи ». 
 
 Это небезопасно. «Тем не менее, выполнение бровей в домашних условиях может быть сложной задачей, так как вам нужны обе руки. Таким образом, вы не можете плотно прижаться к коже, ключ к нарезанию ниток », — объясняет Амбрин Шейх, основатель Wink Brow Bar в Нью-Йорке. Дома, по словам шейха, «есть вероятность зацепить кожу ниткой». 
 

  Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.


 
  Значит, заправка бровей — это больно?  
 
 По словам Вайсса, если вы будете правильно заправлять нить, это не повредит больше, чем выщипывание или восковая эпиляция. («Но, конечно, у всех разная переносимость боли», — отмечает косметолог.) «Это не больно — это другое», — говорит Шейх. «Как только вы привыкнете к этому и продолжите регулярно заниматься, все будет в порядке». 
 
 
 
 Можете ли вы научиться заправлять брови?   
 Вайс предупреждает, что большинство обучающих программ YouTube, которые вы можете смотреть, «созданы профессионалами» и что многопоточность сложнее, чем она может выглядеть на экране, хотя онлайн — неплохое место для начала.«Найдите качественный обучающий видеоролик и потренируйтесь в области верхней части бедра, прежде чем прикасаться к лицу», — говорит косметолог. «Практика на ноге — это классическая техника, которую все мои ученики попробуют, прежде чем перейти к лицу. Это лучший способ понять, как вы будете наматывать нить и удалять волосы ». 
 
 Вы можете попробовать это и на меньшей площади. «Хороший способ практиковаться — только у вас в руках», — предлагает Ванита Парти, основательница Blink Brow Bar. Готовы нанять лишнюю пару рук? «Правильно держите нить и попросите друга натянуть вашу кожу, пока вы натягиваете узлы», — говорит Парти.«Необязательно ехать на скорости, поэтому бери каждый волосок за раз». 
 
 Тем не менее, лучше всего изучать ремесло лично под пристальным наблюдением эксперта. «Создание потоков может показаться сложным, но если вы научитесь у опытного профессионала, который может разбить каждый шаг, я могу гарантировать, что вы научитесь этому», — добавляет Вайс. 
 

  Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.


 
 
 Все еще протираете собственные брови? Прочтите это в первую очередь.   
 Даже если вы чувствуете, что готовы заарканить собственные брови, лучше считать себя уборщицей, а не ландшафтным дизайнером. «Для людей, которые действительно хотят попробовать нарезку ниток дома и [являются] абсолютными новичками, основным правилом будет чистка вокруг бровей и не приближаться слишком близко к самой линии бровей. Не пытайтесь придать им форму, просто сделайте небольшую уборку. Если вы продолжите практиковаться, вы сможете это получить, но для этого нужно именно это — практика », — говорит Шейх.
 
 Продолжайте операцию над бровью и вокруг нее. «Под твоей надбровной костью такая хрупкая, что я бы не стал ее проделывать самостоятельно. Вы можете порезаться на коже, образовать дырку на брови или, что еще хуже, вырвать ресницу », — добавляет Вайс. Ой. 
 
 
 Как ухаживать за бровями, если вы не умеете использовать нитки   
 Шейх делится некоторыми мудрыми словами: «Мой девиз -« Как можно меньше »- это мой девиз, если вы действительно не знаете, что делаете», — сказала она. говорит. «Если у вас небольшой избыточный рост, который выглядит неаккуратно, вы можете покрыть волосы консилером.Если это не вариант, сделайте все возможное, чтобы довести вас до конца. Если у вас монобровь, уберите несколько волосков из середины. Если у вас есть сильный рост, который находится дальше от естественной линии бровей, удалите его — даже пинцетом, который на данном этапе может быть лучше, чем нить. Если у вас длинные волосы, подстригите их немного ». Таким образом, вы можете оставить настоящую настройку для профессионалов. 



 Инструменты для ухода за бровями для начинающих 











 Pro Filt’r Instant Retouch Concealer 
 Консилер для мгновенного ретуширования

Фенти Бьюти
сефора.ком



35,00 долл. США

















 Пинцет Super Grip 

BBB Лондон
nordstrom.com



30,00 долл. США

















 Ножницы 

Анастасия Беверли Хиллз
ulta.com



22,50 долл. США

















 Пинцет и щетка для ухода за шерстью 

Пособие Косметика
сефора.ком



20,00 долл. США



















    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
 









 
 Как подготовить брови к нити 
 
 Blink Brow Bar специализируется на нити для бровей — древней технике удаления волос, веками практикующейся среди самых красивых женщин Азии и Ближнего Востока.Это одна из лучших альтернатив эпиляции воском и пинцетом, особенно для чувствительной кожи. Нить для бровей — наименее инвазивный метод удаления волос на лице. Этот метод позволяет придать брови форму с чистыми, четко очерченными краями, обрамляющими глаз. 
 
 Вы можете спросить, насколько на самом деле болезненна эта процедура. Что ж, не будем вам врать. Нить для бровей сопровождается умеренной быстрой и легкой болью. Короче говоря, это не совсем безболезненно, но терпимо. Боль можно сравнить с удалением пинцетом каждого волоска по одному.Прелесть заправки потоков заключается в том, что они выполняются быстрее и точнее, поэтому весь процесс завершается быстро и эффективно. 
 
 Вот несколько советов по подготовке к сеансу потоковой передачи: 
 
   
 
 
 Держитесь подальше от пинцета:  
 
 Для новичков, если вы готовитесь к сеансу нарезки нитей, важно отрастить полные брови, чтобы у техника была вся бровь для работы. Обязательно дайте бровям достаточно времени, чтобы вырасти, прежде чем приходить на встречу с нитью, чтобы они приобрели желаемую форму.Да, вас может соблазнить пинцет, так как перед визитом у вас густые брови, но поверьте нам, когда мы говорим, что для достижения наилучших результатов рекомендуется воздерживаться от выщипывания и эпиляции как минимум в течение двух недель. Кроме того, в перерывах между процедурами брови очень важно не «поддаваться пинцету». Имея возможность работать со всей бровью, наш техник сможет максимально придать форму вашим бровям. 
 
 
 
 
 Вырасти брови:  
 
 Перед сеансом заправки нитей рекомендуется дать волоскам на бровях отрасти за 2-3 недели.Получив брови с полным ростом волос, наш техник сможет создать наиболее подходящую и желаемую форму в соответствии с вашим лицом. 
 
 
 
 
 Общайтесь с вашим художником по бровям:  
 
 Прежде чем технический специалист возьмется за дело, важно обсудить, как вы хотите, чтобы ваши брови выглядели. Это даст вам обоим время обсудить форму и толщину, чтобы добиться желаемого результата. Кроме того, лучше проинструктировать своего техника, если вы хотите очистить только область надбровных дуг и избавиться от лишних волос.Мы настоятельно рекомендуем связаться с вашим техническим специалистом, независимо от того, сколько раз вы лечились у него. 
 
 
 
 
 Избегайте макияжа глаз:  
 
 Постарайтесь прийти на прием для бровей бесплатно. Удалите макияж с бровей и глаз, чтобы быть готовыми к работе по прибытии. Наличие открытого лица позволяет специалисту по бровям оценить текущее состояние ваших бровей, не позволяя вам потом ходить с размазанным макияжем. 
 
 
 
 
 Сохраняйте спокойствие:  
 
 Сохраняйте спокойствие и думайте о потрясающих бровях.Мы знаем, что это легче сказать, чем сделать, особенно когда незнакомец подходит к вам с ниткой, пытаясь придать форму вашим бровям, но вздрагивать от техника — плохой ход. Сделайте глубокий вдох и сохраняйте спокойствие. Мы гарантируем, что создание бровей станет еще более приятным занятием. 
 
 
 
 Blink Brow Bar подарит вам наилучший результат для формы ваших бровей. Мы гордимся своей работой за то, что можем формировать идеальные брови в соответствии с вашей структурой лица.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы назначить встречу, чтобы сделать брови подходящими именно вам! 
 
 
 
 Стоимость нарезки резьбы — 2021 Расходы на здравоохранение 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Средний: обычно 5-20 долларов США на зону 
 
 
            
 
  
 
 
 
 
 
 Нить — это восточный метод удаления волос, который существует тысячи лет назад.Одной прядью хлопковой нити удаляют короткие пряди волос, выдергивая их на уровне фолликулов. Заправка нити обычно ограничивается областями лица, такими как брови, верхняя губа или подбородок.
Типичные затраты: 
 
 
 
 
 
 Стоимость удаления волос с помощью нити обычно равна стоимости удаления волос с помощью воска. Стоимость зависит от части тела, более волосатые и чувствительные участки обходятся дороже. Одна из наиболее распространенных областей с резьбой — это брови, которые обычно стоят от  долларов до 20  долларов.Еще одна популярная область для нарезания резьбы — верхняя губа, которая обычно стоит от  долларов США до 15  долларов США. 
 
 Стоимость потоковой передачи может варьироваться в зависимости от местоположения и доступности. Например, в крупных городах, где конкуренция за наложение ниток выше, нарезка бровей может стоить всего  доллара и 5  долларов. В местах с меньшей конкуренцией стоимость нарезки бровей может составлять  $ 20 . 
 
 Например, House of Beauty  [1] , который имеет десятки представительств в Южной Калифорнии, взимает  8  долларов за брови,  5  долларов за верхнюю губу и  25  долларов за все лицо.Заведение Sid’s Eyebrow Threading в Сент-Луисе, Миссури, взимает от 4 до 30  долларов США за нарезание нити на различных частях лица. 
 
 Наборы для заправки резьбы в домашних условиях доступны для покупки и различаются по цене и успеху. Недорогое домашнее устройство для заправки нитей, система удаления волос Helix Thread Ease  [2] , стоит  $ 20 . 
 
 Статьи по теме: Вощение, лазерная эпиляция, микродермабразия, пилинг кожи 
 
 
 

Что должно быть включено: 
 
 
 
 
 
 Квалифицированный косметолог будет использовать хлопковую нить для удаления волос на теле с определенной области, обычно на части лица.Нитью иногда сочетают с восковой эпиляцией. После процедуры некоторые косметологи наносят на пораженный участок успокаивающие лосьоны. Заправка нити обычно длится 2-4 недели, прежде чем снова отрастут новые волосы. 
 
 Дополнительные расходы: 
 
 
 
 
 
 Можно приобрести кремы и аппликации для последующей обработки, которые могут смягчить красные бугорки или предотвратить рост вросших волос. Продукты для последующей обработки обычно стоят  $ 10-20 $ . Многие из них доступны в розничных магазинах, таких как Folica.com  [3]  или Sally’s Beauty  [4] . 
 
 Чаевые от 15% до 20% считаются стандартными. 
 
 Скидки: 
 
 
 
 
 
 Некоторые салоны предлагают скидки студентам, пенсионерам или военнослужащим. 
 
 Покупки для нарезания резьбы: 
 
 
 
 
 
 Лицензирование косметологов зависит от штата, и в каждом штате требуется разная квалификация. Как правило, в каждом штате должна быть комиссия по косметологии, где можно проверить лицензию местных косметологов.
 
 Glamour Magazine предлагает список того, что можно и чего нельзя делать.  [5]  для тех, кто планирует использовать потоки. 
 
 
 
 
 
  Материал на этой странице предназначен только для информационных целей и не должен рассматриваться как медицинский совет. Всегда консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом относительно лекарств или медицинских процедур.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 Новости CostHelper
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Сколько люди платят — последние комментарии 
 
 
 

 
 
 
  Автор:  Марло Дэвис в Джессапе, Мэриленд.
 
  Размещено:  12 марта, 2019 15:03 
 
 
 
  Провайдер:  Салон для ногтей, волос, ресниц и бровей 
 
  Площадь (а):  20794 
 
 
  Мой первый прием 
 Ресницы. В тот вечер Мои Глаза начали сильно раздражаться. К тому утру я почти ничего не ВИДИЛ. Меня должна была держать Моя Рука, потому что мне приходилось заниматься каким-то важным делом. Я заболел физически, потерял сознание. Я действительно Поговорил с салонистом, который оказал мне услугу.У нее не было проблем с возвратом моих денег или переделкой работы. Она бы не признала, что совершила ошибку. Моя семья и друзья могли видеть, что ресницы, которые были приклеены, были на том конце, который идет на мой Глаз. Это честная ошибка, и она была хороша и профессиональна в этом, но не хотела признавать свою ошибку. Это расстроило меня больше всего на свете. Я больше не вернулся. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  Автор:  Марло Дэвис в Джессапе, Мэриленд.
 
  Размещено:  12 марта, 2019 15:03 
 
 
 
  Поставщик:  Ногтей, волосы, ресницы и брови 
 
  Площадь (а):  20794 
 
 
 
 
 
 
 Нанесите клей Stylist для моих ресниц по бокам ресниц, которые должны быть прикреплены к моему глазу. Итог, у меня глаза аллергическая реакция на клей, потому что она их правильно наложила. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  Автор:  Люсиндия Байонд в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк.
 
  Размещено:  21 августа 2018, 17:08 
 
 
 
  Провайдер:  Г-жа Гарсия 
 
  Районы:  Нью-Йорк 
 
 
 
 
 
 
 Вы сказали, что от 5 до 20 и у меня было заплатить 35 долларов, надеюсь, вы обновите эту вещь !! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Внешние ресурсы: 
 
 
 
 
 
 www.houseofeyebrowthreading.com / services 
 
 helixhairthreading.com/ 
 
 www.folica.com/hair-removal/pre-and-post-treatments 
 
 www.sallybeauty.com/skin-care-hair-removal/Skin05,default,sc. html 
 
 www.glamour.com/beauty/blogs/girls-in-the-beauty-department/2012/07/the-dos-and-do … 
 
 Еще темы о здоровье и личной гигиене
 
 
 
 
 

Поиск по тысячам тем на CostHelper.com
 

 
 
 
 
 Волосы 101 
 

Давайте будем честными: уход за бровями — это искусство.И хотя некоторые из нас могут быть одарены дугой, достойной зависти (мы смотрим на вас, Кара Делевинь), остальным из нас, простых смертных, нужно улучшить нашу игру, если мы стремимся к совершенству бровей — и это начинается с волос. удаление. Конечно, у вас есть пинцет и воск, но есть еще один метод избавления от нежелательных волос, заслуживающий внимания: нарезание ниток. Чтобы узнать подробности, мы поговорили с Умбрин Шейх, генеральным директором и основателем Wink Brow Bar.
 

 

  Ниже мы разберем все, что нужно знать, прежде чем записаться на первую встречу по наведению бровей.
 

  
 Что такое заправка волос? 


 

Нити для волос — это древний метод удаления волос, зародившийся в Юго-Восточной Азии и популярный до сих пор. «Он существует уже много веков и представляет собой способ придания формы бровям с помощью хлопковой нити», — объясняет Шейх. Как работает многопоточность? В частности, процедура для бровей включает в себя протягивание хлопковой нити вдоль нежелательных волос скручивающими движениями, захват волос мини-лассо и подъем их вверх из фолликула.

 

«Это идеальная техника удаления волос, поскольку она естественна и точна. Нитью можно обрабатывать небольшие участки, такие как брови, верхняя губа и боковые стороны лица». Имейте в виду, что это не метод удаления волос, который вам следует делать самостоятельно. «Это навык, и его трудно правильно реализовать дома без хорошей практики. Это искусство, лучше всего выполняемое профессиональными техниками», — говорит Шейх.
 

  
 Преимущества нарезания резьбы 


 
 
 Долгосрочные результаты 
 
 Минимальный дискомфорт по сравнению с другими методами удаления 
 
 Менее раздражает 
 
 Чрезвычайно точный 
 
 Быстрый процесс 
 
 Можно сделать на очень коротких волосах 
 
 

По словам Шейха, наложение ниток дает немало примечательных преимуществ, особенно по сравнению с другими популярными методами удаления волос, такими как восковая эпиляция и шугаринг.Одно из самых больших преимуществ — это то, как долго могут сохраняться результаты многопоточности — около четырех недель. Это связано с тем, что нить удаляет волосы из фолликула. Это связано с тем, что нить удаляет волосы из фолликула.
 



 
 Отшелушивайте область бровей за день или два заранее, чтобы удалить вросшие волосы или омертвевшую кожу. 

  
 Нарезание резьбы и вощение 


 

Нитью часто сравнивают с восковой эпиляцией, поскольку долгое время это был один из основных методов удаления волос.Поскольку ничего, кроме нитки, не касается кожи, и каждая нить выбрасывается после использования, это чрезвычайно гигиенично. Не нужно беспокоиться о двойном окунании, как при восковой эпиляции. «Люди спрашивают меня, почему мы должны выбирать нить вместо эпиляции воском, пинцетом или шугарингом? Преимущества нити для бровей заключаются в том, что мы можем быть очень точными, не повреждая кожу», — говорит Шейх.
 

 

Как и при других методах удаления волос, необходим некоторый рост — но только около 1/16 дюйма, в отличие от шугаринга, который требует 1 / 8-1 / 4 дюйма, или восковой эпиляции, для которой требуется не менее 1/2 дюйма.«За счет нити можно получить волосы намного меньше, чем при использовании воска, иногда даже прямо из-под кожи, поскольку он мягко надавливает на кожу, чтобы помочь захватить волосы. Это означает, что ваши брови дольше остаются ухоженными».
 

 

По словам Шейха, это также идеальный метод удаления волос для людей с сухой и чувствительной кожей. «Люди с чувствительной или очень сухой кожей (большинство из нас!) Предпочитают эпиляцию нитью депиляции воском, поскольку тепло и воск могут усугубить чувствительную кожу вокруг глаз, вызывая сыпь и покраснение, а также удаляя избыток клеток кожи.»
 

  
 Как подготовиться к нарезке бровей 


 

Одна из замечательных особенностей заправки нитей заключается в том, что на самом деле не требуется никакой подготовительной работы, кроме как дать волоскам на бровях отрасти. «Это простой и понятный процесс, который занимает всего от 10 до 15 минут в режиме надбровной дуги», — говорит Шейх. «Просто знайте, что если вы делаете это в первый раз, вы можете почувствовать дискомфорт от ощущения нити возле бровей, но поверьте мне, это лучший процесс!»
 

  
 Чего ожидать во время встречи с потоками 


 

Что касается фактического процесса многопоточности, Шейх говорит, что он должен быть довольно быстрым и простым.Она объясняет.
 

 

После этого техник попросит вас держать кожу вокруг бровей, насмехаясь, пока она нити. «После того, как нить будет завершена, она может обрезать вам брови (предпочтение клиента). Наносится немного геля алоэ вера или лосьон на основе алоэ вера для завершения.Тогда тебе хорошо! »
 

  
 Побочные эффекты 
 

Шейх объясняет, что в целом использование потоковой передачи не вызывает побочных эффектов. «Очень редко, когда кто-то вырывается на неровности».
 

 

Тем не менее, со временем частая заправка нитей может привести к повреждению волосяного фолликула и прекращению роста волос (хотя некоторые могут посчитать это положительным моментом). Если все сделать неправильно, волосы также могут сломаться, что может привести к неровности и врастанию волос. Важно найти хорошую технику и избегать любых попыток сделать это дома.

  
 Послепродажное обслуживание 


 

Правило №1 Шейха при создании переписки — не прикасаться к бровям. «В любом случае, после наложения нити лучше всего нанести гель алоэ вера или что-нибудь, что может вызвать небольшое покраснение, которое у вас может быть, хотя покраснение от наложения нити обычно возникает из-за стимуляции области, такой как массаж, а не из-за избытка клеток кожи.				
				
							
			
		
	

						

							

								« Предыдущая
1
…
5
6
7
8
9
…
787
Следующая »