КАК УДАЛИТЬ СТАРУЮ КРАСКУ | Строительный портал

Разные краски снимаются по-разному: одни легче, другие иногда ставят в тупик даже опытных строителей. Всё зависит от типа краски и от поверхности, на которую она нанесена. Чтобы зря не тратить время на поиск информации и различные эксперименты, изучите внимательно эту статью. В ней мы рассмотрим все возможные способы, как удалить краску, опишем их преимущества и недостатки, не забудем о мерах безопасности, а также упомянем способы, которыми умному человеку не стоит пользоваться вообще.

1. Снять или оставить?
2. Как выбрать способ удаления краски?
3. Что вам может понадобиться?
4. Описание способов удаления. Как удалить масляную краску?
5. Как удалить акриловую краску?
6. Наихудшие способы удаления краски

Снять или оставить?

Окрашивание стен кухонь и ванных комнат было очень распространенным явлением при оформлении интерьера в советский период. Поэтому многие из нас до сих пор сталкиваются с необходимостью удаления краски со стен, полов и потолков, например, перед их выравниванием или перед укладкой керамической плитки. Стоит ли ее снимать или можно отреставрировать пол и стены поверх окрашенной поверхности?

Все зависит от того, что вы планируете делать дальше. Если вы решили зашить стену гипсокартоном – краску можно оставить на стене. Но в большинстве случаев удалить старую краску со стен и потолков все-таки придется, так как у окрашенной поверхности адгезия (сцепление) к плиточным клеям, цементным штукатуркам и любым строительным смесям практически нулевая. Так что если Вы решите нанести штукатурку поверх лакокрасочного покрытия – радость от сделанного вами ремонта будет длиться недолго.

Как выбрать способ удаления краски?

Разные краски снимаются по-разному: одни легче, другие иногда ставят в тупик даже опытных строителей. Всё зависит от типа краски и от поверхности, на которую она нанесена. Чтобы зря не тратить время на поиск информации и различные эксперименты, изучите внимательно эту статью. В ней мы рассмотрим все возможные способы, как удалить краску, опишем их преимуществами и недостатки, не забудем о мерах безопасности, а также упомянем способы, которыми умному человеку не стоит пользоваться вообще.

Как же выбрать оптимальный способ удаления краски?

На выбор того или иного способа влияют четыре фактора:

1. поверхность, на которую нанесено лакокрасочное покрытие, и что вы планируете дальше с ней делать;
2. тип краски, количество слоев и прочность ее сцепления с поверхностью;
3. инструмент в наличии;
4. бюджет, которым вы располагаете.

​Сама краска бывает нескольких типов: водоэмульсионная, акриловая и масляная. Сложнее всего удаляется масляная краска с бетонных поверхностей. Поэтому мы подробно рассмотрим ниже, как удалить старую масляную краску.

Вы, конечно, можете не знать, какая именно краска на стенах вашего жилища. В таком случае вам все-таки придется немного поэкспериментировать со способами удаления на маленьком участке стены. Сначала испробуйте наименее трудоемкие щадящие способы.

Краска может быть нанесена на металл, дерево, гипсокартон или бетон. Сложнее всего удаляется масляная краска с голого неоштукатуренного бетона с потолка.

Что вам может понадобиться?

В зависимости от выбранного способа удаления, вам могут понадобиться следующие инструменты и материалы:

• шпатель, железный скребок или широкая стамеска;
• химическая жидкость для снятия краски, кисточка или валик;
• топор для насечек;
• строительный фен;
• электродрель со специальной насадкой;
• болгарка с широкой насадкой;
• вода;
• респиратор, очки, перчатки, другие средства индивидуальной защиты.

Описание способов удаления. Как удалить масляную краску?

Особенно сложно удалить масляную краску со стены и потолка, если они не были предварительно оштукатурены. В целом способов удаления масляной краски есть не так уж и много. Придумать что-то новое, совершенно безвредное, быстрое и не требующее больших усилий, к сожалению, пока науке не удается. Поэтому рассмотрим все возможные варианты с их плюсами и минусами.

В целом, все существующие способы снятия краски можно разделить на три группы:

1. химический;
2. термический;
3. механический.

Химический метод

Суть метода: подготавливаете химический раствор для удаления краски по инструкции, наносите его на поверхность кистью (движения лучше выполнять в одном направлении) или малярным валиком, даете время на размягчение краски и удаляете шпателем, металлическим скребком или щеткой с металлическим ворсом краску вместе со смывкой. Этот метод самый быстрый, но запах может остаться надолго. Также учтите: в случае, если краска была нанесена в несколько слоев, использование смывки не дает гарантии идеального удаления сразу. Может потребоваться ее нанесение в два-три этапа.

 Удаление краски при помощи химических реактивов – метод, который имеет достаточно много минусов. Во-первых, он высокотоксичный и имеет резкий специфический стойкий запах, во-вторых, может нанести ожог при попадании на кожу, в-третьих, требует специальной утилизации (ни в коем случае не в канализацию), и в-четвертых, недешевый.

Если вы все-таки решите использовать химию, обязательно соблюдайте правила безопасности. Работайте с реактивами только в хорошо проветриваемых помещениях с использованием средств индивидуальной защиты (респиратор, очки, перчатки), в помещении не должны находиться беременные женщины и дети. Необходимо полностью защитить от попадания химии все участки тела, т.к. эти смесь кислот и растворителей очень агрессивна и контакт с ней приведет к плачевным последствиям.

Также можно попробовать следующие методы. Для снятия краски с дощатого пола хорошенько смочите доски водой и засыпьте толстым слоем кальцинированной соды. Накройте всё это влажной мешковиной и выдерживайте сутки, не дав мешковине высохнуть. Через сутки можно легко очистить разбухшую от сырости краску шпателем.

Можно также удалить старую краску смесью карбоната калия с известью. Смешайте в воде 1,2 кг негашеной извести и 400 г карбоната калия (или кальцинированной соды) до густоты. Нанесите смесь на поверхность и выдерживайте ее 12 часов. После этого старая краска снимется легко.

Еще один вариант — удалить масляную краску жидким стеклом. Смазываем, даем хорошенько подсохнуть. Силикатная пленка должна начать отслаиваться вместе с краской. Повторите процедуру несколько раз.

Термический метод

Снятие краски строительным феном – метод, известный давно. Нагреваете строительным феном окрашенную поверхность до размягчения краски и шпателем (другим скребком) счищаете мягкую краску со стены, дверей или пола. Если нет фена – возьмите широкий лист фольги и прогревайте краску через фольгу утюгом.

Метод неприменим в местах, где проходит электропроводка или имеется декоративное покрытие, которое может повредиться от высокой температуры (например, пластик).

Но этот метод идеально подходит для удаления краски в местах, где недопустима вибрация и удары (например, застекленные двери, оконные рамы и т.д.) Но очень существенный недостаток  термической обработки – едкий запах краски и выделение токсических веществ при ее нагревании. Поэтому нужно надежно защитить органы дыхания и использовать этот метод только в хорошо проветриваемых помещениях.

Механический метод

Принимая во внимание физические свойства краски, которая при химическом и термическом удалении выделяет сильные токсические вещества, наиболее оптимальным будет использование именно механического метода удаления.

Известный старый дедовский метод – трудоемкий, медленный, но дешевый, нетравмоопасный и наименее вредный – насечка стен топором. Для снятия краски понадобится, собственно, топор, вода и мускулы. Сначала сделайте насечки топором, потом хорошо сбрызните стену водой, подождите несколько минут, пока она впитается, и счищаем краску топором. Чтобы работа шла быстрее и эффективнее, нужно правильно выбрать угол наклона топора.

Чаще всего этот метод используется, если планируется дальнейшая облицовка стен керамической плиткой, так как сцепление плитки с негладкой поверхностью самое идеальное. Несмотря на то, что метод трудоемкий и медленный, он вполне приемлем, когда нужно обработать небольшую площадь, и практически идеален в плохо проветриваемых помещениях.

Механизированные механические методы

Чтобы ускорить механическое удаление краски с бетонной стены, облегчить себе работу и повысить ее производительность, рекомендуем применять механизированные методы.

Можно использовать болгарку с широким кругом. При такой очистке пыли будет очень и очень много: после минуты работы придется двадцать минут ждать, пока осядет пыль. Но сегодня уже есть отличное новое оборудование со встроенным пылесосм, позволяющее снять краску со стены максимально чисто. Смотрим видео:

Есть еще два способа с насадками для перфоратора.

Первый метод – использование в качестве насадки на дрель цепи. Это довольно эффективный и дешевый метод снятия краски и ржавчины с бетонных, деревянных и металлических поверхностей.

Возможно использование цепей двух конфигураций. Насадка первой конфигурации, так называемый краскосниматель, представлена  на фото и в видеоролике ниже.

Насадка второй конфигурации – это цепь из 13 звеньев с толщиной звена от 5 мм. Центральное звено вращает по 6 звеньев с каждой стороны. В качестве основы используется болт 6 мм. Надеваете цепь и хорошо прижимаете гайкой. Дрель включается вращением налево.

Если отлетает крайнее звено с одной стороны, необходимо для баланса снять с другой. Снимать краску можно до тех пор, пока с каждой стороны будет находиться не менее трех звеньев. В отличие от корщетки, которая дает много мелкой пыли, цепь отбивает краску кусочками. Вы должны быть защищены от механических повреждений.

Второй метод снятия краски с бетонной стены – использование в качестве насадки для перфоратора коронки по кирпичу.

Как удалить акриловую краску?

Акриловую краску можно попробовать снять хорошей металлической щеткой или даже крупнозернистой шкуркой. Это ручная работа, поэтому не забывайте о перчатках. Если краска хорошая, она будет сниматься плохо. В таком случае вы можете использовать способы удаления, описанные выше для масляной краски. Имейте в виду, что если вы планируете покрыть поверхность опять-таки акрилом, он и без очистки хорошо ляжет на любую акриловую краску.

Наихудшие способы удаления краски

Способы, которыми не стоит удалять старую краску:

1. Термический метод с использованием открытого огня. Он очень пожароопасен;
2. Химическая смывка в непроветриваемых помещениях.

И запомните. Какой бы вы не выбрали способ удаления краски, обязательно применяйте средства индивидуальной защиты. Особенно это касается органов дыхания и глаз. Ведь при очистке поверхностей от старой краски вы подвергаетесь одновременному воздействию нескольких опасных факторов: пыль, токсичные химические вещества и мелкие  частицы краски, отлетающей от стены. 

КАК УДАЛИТЬ СТАРУЮ КРАСКУ | Строительный портал

Разные краски снимаются по-разному: одни легче, другие иногда ставят в тупик даже опытных строителей. Всё зависит от типа краски и от поверхности, на которую она нанесена. Чтобы зря не тратить время на поиск информации и различные эксперименты, изучите внимательно эту статью. В ней мы рассмотрим все возможные способы, как удалить краску, опишем их преимущества и недостатки, не забудем о мерах безопасности, а также упомянем способы, которыми умному человеку не стоит пользоваться вообще.

1. Снять или оставить?
2. Как выбрать способ удаления краски?
3. Что вам может понадобиться?
4. Описание способов удаления. Как удалить масляную краску?
5. Как удалить акриловую краску?
6. Наихудшие способы удаления краски

Снять или оставить?

Окрашивание стен кухонь и ванных комнат было очень распространенным явлением при оформлении интерьера в советский период. Поэтому многие из нас до сих пор сталкиваются с необходимостью удаления краски со стен, полов и потолков, например, перед их выравниванием или перед укладкой керамической плитки. Стоит ли ее снимать или можно отреставрировать пол и стены поверх окрашенной поверхности?

Все зависит от того, что вы планируете делать дальше. Если вы решили зашить стену гипсокартоном – краску можно оставить на стене. Но в большинстве случаев удалить старую краску со стен и потолков все-таки придется, так как у окрашенной поверхности адгезия (сцепление) к плиточным клеям, цементным штукатуркам и любым строительным смесям практически нулевая. Так что если Вы решите нанести штукатурку поверх лакокрасочного покрытия – радость от сделанного вами ремонта будет длиться недолго.

Как выбрать способ удаления краски?

Разные краски снимаются по-разному: одни легче, другие иногда ставят в тупик даже опытных строителей. Всё зависит от типа краски и от поверхности, на которую она нанесена. Чтобы зря не тратить время на поиск информации и различные эксперименты, изучите внимательно эту статью. В ней мы рассмотрим все возможные способы, как удалить краску, опишем их преимуществами и недостатки, не забудем о мерах безопасности, а также упомянем способы, которыми умному человеку не стоит пользоваться вообще.

Как же выбрать оптимальный способ удаления краски?

На выбор того или иного способа влияют четыре фактора:

1. поверхность, на которую нанесено лакокрасочное покрытие, и что вы планируете дальше с ней делать;
2. тип краски, количество слоев и прочность ее сцепления с поверхностью;
3. инструмент в наличии;
4. бюджет, которым вы располагаете.

​Сама краска бывает нескольких типов: водоэмульсионная, акриловая и масляная. Сложнее всего удаляется масляная краска с бетонных поверхностей. Поэтому мы подробно рассмотрим ниже, как удалить старую масляную краску.

Вы, конечно, можете не знать, какая именно краска на стенах вашего жилища. В таком случае вам все-таки придется немного поэкспериментировать со способами удаления на маленьком участке стены. Сначала испробуйте наименее трудоемкие щадящие способы.

Краска может быть нанесена на металл, дерево, гипсокартон или бетон. Сложнее всего удаляется масляная краска с голого неоштукатуренного бетона с потолка.

Что вам может понадобиться?

В зависимости от выбранного способа удаления, вам могут понадобиться следующие инструменты и материалы:

• шпатель, железный скребок или широкая стамеска;
• химическая жидкость для снятия краски, кисточка или валик;
• топор для насечек;
• строительный фен;
• электродрель со специальной насадкой;
• болгарка с широкой насадкой;
• вода;
• респиратор, очки, перчатки, другие средства индивидуальной защиты.

Описание способов удаления. Как удалить масляную краску?

Особенно сложно удалить масляную краску со стены и потолка, если они не были предварительно оштукатурены. В целом способов удаления масляной краски есть не так уж и много. Придумать что-то новое, совершенно безвредное, быстрое и не требующее больших усилий, к сожалению, пока науке не удается. Поэтому рассмотрим все возможные варианты с их плюсами и минусами.

В целом, все существующие способы снятия краски можно разделить на три группы:

1. химический;
2. термический;
3. механический.

Химический метод

Суть метода: подготавливаете химический раствор для удаления краски по инструкции, наносите его на поверхность кистью (движения лучше выполнять в одном направлении) или малярным валиком, даете время на размягчение краски и удаляете шпателем, металлическим скребком или щеткой с металлическим ворсом краску вместе со смывкой. Этот метод самый быстрый, но запах может остаться надолго. Также учтите: в случае, если краска была нанесена в несколько слоев, использование смывки не дает гарантии идеального удаления сразу. Может потребоваться ее нанесение в два-три этапа.

 Удаление краски при помощи химических реактивов – метод, который имеет достаточно много минусов. Во-первых, он высокотоксичный и имеет резкий специфический стойкий запах, во-вторых, может нанести ожог при попадании на кожу, в-третьих, требует специальной утилизации (ни в коем случае не в канализацию), и в-четвертых, недешевый.

Если вы все-таки решите использовать химию, обязательно соблюдайте правила безопасности. Работайте с реактивами только в хорошо проветриваемых помещениях с использованием средств индивидуальной защиты (респиратор, очки, перчатки), в помещении не должны находиться беременные женщины и дети. Необходимо полностью защитить от попадания химии все участки тела, т.к. эти смесь кислот и растворителей очень агрессивна и контакт с ней приведет к плачевным последствиям.

Также можно попробовать следующие методы. Для снятия краски с дощатого пола хорошенько смочите доски водой и засыпьте толстым слоем кальцинированной соды. Накройте всё это влажной мешковиной и выдерживайте сутки, не дав мешковине высохнуть. Через сутки можно легко очистить разбухшую от сырости краску шпателем.

Можно также удалить старую краску смесью карбоната калия с известью. Смешайте в воде 1,2 кг негашеной извести и 400 г карбоната калия (или кальцинированной соды) до густоты. Нанесите смесь на поверхность и выдерживайте ее 12 часов. После этого старая краска снимется легко.

Еще один вариант — удалить масляную краску жидким стеклом. Смазываем, даем хорошенько подсохнуть. Силикатная пленка должна начать отслаиваться вместе с краской. Повторите процедуру несколько раз.

Термический метод

Снятие краски строительным феном – метод, известный давно. Нагреваете строительным феном окрашенную поверхность до размягчения краски и шпателем (другим скребком) счищаете мягкую краску со стены, дверей или пола. Если нет фена – возьмите широкий лист фольги и прогревайте краску через фольгу утюгом.

Метод неприменим в местах, где проходит электропроводка или имеется декоративное покрытие, которое может повредиться от высокой температуры (например, пластик).

Но этот метод идеально подходит для удаления краски в местах, где недопустима вибрация и удары (например, застекленные двери, оконные рамы и т.д.) Но очень существенный недостаток  термической обработки – едкий запах краски и выделение токсических веществ при ее нагревании. Поэтому нужно надежно защитить органы дыхания и использовать этот метод только в хорошо проветриваемых помещениях.

Механический метод

Принимая во внимание физические свойства краски, которая при химическом и термическом удалении выделяет сильные токсические вещества, наиболее оптимальным будет использование именно механического метода удаления.

Известный старый дедовский метод – трудоемкий, медленный, но дешевый, нетравмоопасный и наименее вредный – насечка стен топором. Для снятия краски понадобится, собственно, топор, вода и мускулы. Сначала сделайте насечки топором, потом хорошо сбрызните стену водой, подождите несколько минут, пока она впитается, и счищаем краску топором. Чтобы работа шла быстрее и эффективнее, нужно правильно выбрать угол наклона топора.

Чаще всего этот метод используется, если планируется дальнейшая облицовка стен керамической плиткой, так как сцепление плитки с негладкой поверхностью самое идеальное. Несмотря на то, что метод трудоемкий и медленный, он вполне приемлем, когда нужно обработать небольшую площадь, и практически идеален в плохо проветриваемых помещениях.

Механизированные механические методы

Чтобы ускорить механическое удаление краски с бетонной стены, облегчить себе работу и повысить ее производительность, рекомендуем применять механизированные методы.

Можно использовать болгарку с широким кругом. При такой очистке пыли будет очень и очень много: после минуты работы придется двадцать минут ждать, пока осядет пыль. Но сегодня уже есть отличное новое оборудование со встроенным пылесосм, позволяющее снять краску со стены максимально чисто. Смотрим видео:

Есть еще два способа с насадками для перфоратора.

Первый метод – использование в качестве насадки на дрель цепи. Это довольно эффективный и дешевый метод снятия краски и ржавчины с бетонных, деревянных и металлических поверхностей.

Возможно использование цепей двух конфигураций. Насадка первой конфигурации, так называемый краскосниматель, представлена  на фото и в видеоролике ниже.

Насадка второй конфигурации – это цепь из 13 звеньев с толщиной звена от 5 мм. Центральное звено вращает по 6 звеньев с каждой стороны. В качестве основы используется болт 6 мм. Надеваете цепь и хорошо прижимаете гайкой. Дрель включается вращением налево.

Если отлетает крайнее звено с одной стороны, необходимо для баланса снять с другой. Снимать краску можно до тех пор, пока с каждой стороны будет находиться не менее трех звеньев. В отличие от корщетки, которая дает много мелкой пыли, цепь отбивает краску кусочками. Вы должны быть защищены от механических повреждений.

Второй метод снятия краски с бетонной стены – использование в качестве насадки для перфоратора коронки по кирпичу.

Как удалить акриловую краску?

Акриловую краску можно попробовать снять хорошей металлической щеткой или даже крупнозернистой шкуркой. Это ручная работа, поэтому не забывайте о перчатках. Если краска хорошая, она будет сниматься плохо. В таком случае вы можете использовать способы удаления, описанные выше для масляной краски. Имейте в виду, что если вы планируете покрыть поверхность опять-таки акрилом, он и без очистки хорошо ляжет на любую акриловую краску.

Наихудшие способы удаления краски

Способы, которыми не стоит удалять старую краску:

1. Термический метод с использованием открытого огня. Он очень пожароопасен;
2. Химическая смывка в непроветриваемых помещениях.

И запомните. Какой бы вы не выбрали способ удаления краски, обязательно применяйте средства индивидуальной защиты. Особенно это касается органов дыхания и глаз. Ведь при очистке поверхностей от старой краски вы подвергаетесь одновременному воздействию нескольких опасных факторов: пыль, токсичные химические вещества и мелкие  частицы краски, отлетающей от стены. 

КАК УДАЛИТЬ СТАРУЮ КРАСКУ | Строительный портал

Разные краски снимаются по-разному: одни легче, другие иногда ставят в тупик даже опытных строителей. Всё зависит от типа краски и от поверхности, на которую она нанесена. Чтобы зря не тратить время на поиск информации и различные эксперименты, изучите внимательно эту статью. В ней мы рассмотрим все возможные способы, как удалить краску, опишем их преимущества и недостатки, не забудем о мерах безопасности, а также упомянем способы, которыми умному человеку не стоит пользоваться вообще.

1. Снять или оставить?
2. Как выбрать способ удаления краски?
3. Что вам может понадобиться?
4. Описание способов удаления. Как удалить масляную краску?
5. Как удалить акриловую краску?
6. Наихудшие способы удаления краски

Снять или оставить?

Окрашивание стен кухонь и ванных комнат было очень распространенным явлением при оформлении интерьера в советский период. Поэтому многие из нас до сих пор сталкиваются с необходимостью удаления краски со стен, полов и потолков, например, перед их выравниванием или перед укладкой керамической плитки. Стоит ли ее снимать или можно отреставрировать пол и стены поверх окрашенной поверхности?

Все зависит от того, что вы планируете делать дальше. Если вы решили зашить стену гипсокартоном – краску можно оставить на стене. Но в большинстве случаев удалить старую краску со стен и потолков все-таки придется, так как у окрашенной поверхности адгезия (сцепление) к плиточным клеям, цементным штукатуркам и любым строительным смесям практически нулевая. Так что если Вы решите нанести штукатурку поверх лакокрасочного покрытия – радость от сделанного вами ремонта будет длиться недолго.

Как выбрать способ удаления краски?

Разные краски снимаются по-разному: одни легче, другие иногда ставят в тупик даже опытных строителей. Всё зависит от типа краски и от поверхности, на которую она нанесена. Чтобы зря не тратить время на поиск информации и различные эксперименты, изучите внимательно эту статью. В ней мы рассмотрим все возможные способы, как удалить краску, опишем их преимуществами и недостатки, не забудем о мерах безопасности, а также упомянем способы, которыми умному человеку не стоит пользоваться вообще.

Как же выбрать оптимальный способ удаления краски?

На выбор того или иного способа влияют четыре фактора:

1. поверхность, на которую нанесено лакокрасочное покрытие, и что вы планируете дальше с ней делать;
2. тип краски, количество слоев и прочность ее сцепления с поверхностью;
3. инструмент в наличии;
4. бюджет, которым вы располагаете.

​Сама краска бывает нескольких типов: водоэмульсионная, акриловая и масляная. Сложнее всего удаляется масляная краска с бетонных поверхностей. Поэтому мы подробно рассмотрим ниже, как удалить старую масляную краску.

Вы, конечно, можете не знать, какая именно краска на стенах вашего жилища. В таком случае вам все-таки придется немного поэкспериментировать со способами удаления на маленьком участке стены. Сначала испробуйте наименее трудоемкие щадящие способы.

Краска может быть нанесена на металл, дерево, гипсокартон или бетон. Сложнее всего удаляется масляная краска с голого неоштукатуренного бетона с потолка.

Что вам может понадобиться?

В зависимости от выбранного способа удаления, вам могут понадобиться следующие инструменты и материалы:

• шпатель, железный скребок или широкая стамеска;
• химическая жидкость для снятия краски, кисточка или валик;
• топор для насечек;
• строительный фен;
• электродрель со специальной насадкой;
• болгарка с широкой насадкой;
• вода;
• респиратор, очки, перчатки, другие средства индивидуальной защиты.

Описание способов удаления. Как удалить масляную краску?

Особенно сложно удалить масляную краску со стены и потолка, если они не были предварительно оштукатурены. В целом способов удаления масляной краски есть не так уж и много. Придумать что-то новое, совершенно безвредное, быстрое и не требующее больших усилий, к сожалению, пока науке не удается. Поэтому рассмотрим все возможные варианты с их плюсами и минусами.

В целом, все существующие способы снятия краски можно разделить на три группы:

1. химический;
2. термический;
3. механический.

Химический метод

Суть метода: подготавливаете химический раствор для удаления краски по инструкции, наносите его на поверхность кистью (движения лучше выполнять в одном направлении) или малярным валиком, даете время на размягчение краски и удаляете шпателем, металлическим скребком или щеткой с металлическим ворсом краску вместе со смывкой. Этот метод самый быстрый, но запах может остаться надолго. Также учтите: в случае, если краска была нанесена в несколько слоев, использование смывки не дает гарантии идеального удаления сразу. Может потребоваться ее нанесение в два-три этапа.

 Удаление краски при помощи химических реактивов – метод, который имеет достаточно много минусов. Во-первых, он высокотоксичный и имеет резкий специфический стойкий запах, во-вторых, может нанести ожог при попадании на кожу, в-третьих, требует специальной утилизации (ни в коем случае не в канализацию), и в-четвертых, недешевый.

Если вы все-таки решите использовать химию, обязательно соблюдайте правила безопасности. Работайте с реактивами только в хорошо проветриваемых помещениях с использованием средств индивидуальной защиты (респиратор, очки, перчатки), в помещении не должны находиться беременные женщины и дети. Необходимо полностью защитить от попадания химии все участки тела, т.к. эти смесь кислот и растворителей очень агрессивна и контакт с ней приведет к плачевным последствиям.

Также можно попробовать следующие методы. Для снятия краски с дощатого пола хорошенько смочите доски водой и засыпьте толстым слоем кальцинированной соды. Накройте всё это влажной мешковиной и выдерживайте сутки, не дав мешковине высохнуть. Через сутки можно легко очистить разбухшую от сырости краску шпателем.

Можно также удалить старую краску смесью карбоната калия с известью. Смешайте в воде 1,2 кг негашеной извести и 400 г карбоната калия (или кальцинированной соды) до густоты. Нанесите смесь на поверхность и выдерживайте ее 12 часов. После этого старая краска снимется легко.

Еще один вариант — удалить масляную краску жидким стеклом. Смазываем, даем хорошенько подсохнуть. Силикатная пленка должна начать отслаиваться вместе с краской. Повторите процедуру несколько раз.

Термический метод

Снятие краски строительным феном – метод, известный давно. Нагреваете строительным феном окрашенную поверхность до размягчения краски и шпателем (другим скребком) счищаете мягкую краску со стены, дверей или пола. Если нет фена – возьмите широкий лист фольги и прогревайте краску через фольгу утюгом.

Метод неприменим в местах, где проходит электропроводка или имеется декоративное покрытие, которое может повредиться от высокой температуры (например, пластик).

Но этот метод идеально подходит для удаления краски в местах, где недопустима вибрация и удары (например, застекленные двери, оконные рамы и т.д.) Но очень существенный недостаток  термической обработки – едкий запах краски и выделение токсических веществ при ее нагревании. Поэтому нужно надежно защитить органы дыхания и использовать этот метод только в хорошо проветриваемых помещениях.

Механический метод

Принимая во внимание физические свойства краски, которая при химическом и термическом удалении выделяет сильные токсические вещества, наиболее оптимальным будет использование именно механического метода удаления.

Известный старый дедовский метод – трудоемкий, медленный, но дешевый, нетравмоопасный и наименее вредный – насечка стен топором. Для снятия краски понадобится, собственно, топор, вода и мускулы. Сначала сделайте насечки топором, потом хорошо сбрызните стену водой, подождите несколько минут, пока она впитается, и счищаем краску топором. Чтобы работа шла быстрее и эффективнее, нужно правильно выбрать угол наклона топора.

Чаще всего этот метод используется, если планируется дальнейшая облицовка стен керамической плиткой, так как сцепление плитки с негладкой поверхностью самое идеальное. Несмотря на то, что метод трудоемкий и медленный, он вполне приемлем, когда нужно обработать небольшую площадь, и практически идеален в плохо проветриваемых помещениях.

Механизированные механические методы

Чтобы ускорить механическое удаление краски с бетонной стены, облегчить себе работу и повысить ее производительность, рекомендуем применять механизированные методы.

Можно использовать болгарку с широким кругом. При такой очистке пыли будет очень и очень много: после минуты работы придется двадцать минут ждать, пока осядет пыль. Но сегодня уже есть отличное новое оборудование со встроенным пылесосм, позволяющее снять краску со стены максимально чисто. Смотрим видео:

Есть еще два способа с насадками для перфоратора.

Первый метод – использование в качестве насадки на дрель цепи. Это довольно эффективный и дешевый метод снятия краски и ржавчины с бетонных, деревянных и металлических поверхностей.

Возможно использование цепей двух конфигураций. Насадка первой конфигурации, так называемый краскосниматель, представлена  на фото и в видеоролике ниже.

Насадка второй конфигурации – это цепь из 13 звеньев с толщиной звена от 5 мм. Центральное звено вращает по 6 звеньев с каждой стороны. В качестве основы используется болт 6 мм. Надеваете цепь и хорошо прижимаете гайкой. Дрель включается вращением налево.

Если отлетает крайнее звено с одной стороны, необходимо для баланса снять с другой. Снимать краску можно до тех пор, пока с каждой стороны будет находиться не менее трех звеньев. В отличие от корщетки, которая дает много мелкой пыли, цепь отбивает краску кусочками. Вы должны быть защищены от механических повреждений.

Второй метод снятия краски с бетонной стены – использование в качестве насадки для перфоратора коронки по кирпичу.

Как удалить акриловую краску?

Акриловую краску можно попробовать снять хорошей металлической щеткой или даже крупнозернистой шкуркой. Это ручная работа, поэтому не забывайте о перчатках. Если краска хорошая, она будет сниматься плохо. В таком случае вы можете использовать способы удаления, описанные выше для масляной краски. Имейте в виду, что если вы планируете покрыть поверхность опять-таки акрилом, он и без очистки хорошо ляжет на любую акриловую краску.

Наихудшие способы удаления краски

Способы, которыми не стоит удалять старую краску:

1. Термический метод с использованием открытого огня. Он очень пожароопасен;
2. Химическая смывка в непроветриваемых помещениях.

И запомните. Какой бы вы не выбрали способ удаления краски, обязательно применяйте средства индивидуальной защиты. Особенно это касается органов дыхания и глаз. Ведь при очистке поверхностей от старой краски вы подвергаетесь одновременному воздействию нескольких опасных факторов: пыль, токсичные химические вещества и мелкие  частицы краски, отлетающей от стены. 

Как и чем снять или удалить старую краску

Один из самых «больных» вопросов, возникающих при косметических и капитальных ремонтах — как и чем снять или удалить старую краску. Задача непростая, поскольку при создании новых видов красок, их изготовлении, задача у разработчиков прямо противоположная — как сделать краску устойчивее и прочнее. Тем не менее, способы очистки поверхностей от старой краски существуют, и о многих из них, мы расскажем далее.

Содержание:
1. Термический способ снятия, удаления старой краски (нагревом).
2. Механический метод снятия, удаления старой краски (электроинструментом).
2.1 Пескоструйный способ снятия, удаления старой краски.
3. Ручной метод удаления старой краски.
4. Химический метод очистки от старой краски.
5. Техника безопасности при удалении старой краски.
6. Еще один способ удаления старой краски со стены (видео).
7. Нужно-ли удалять старую краску.

Видео-версия статьи

Начнем с удаления, снятия с различных поверхностей покрытия из масляных (алкидных) красок. Существует три способа, которыми решается эта задача: термический, механический и химический, а так же различные их комбинации. Самый распространенный из этих способов — термический, с частичным применением механической очистки.

Удаление старой краски, механический способ

Термический способ удаления старой краски (нагревом)

Выполняется этот процесс следующим образом: старое лакокрасочное покрытие нагревается до температуры размягчения и в этом состоянии счищается стальным шпателем. Нагрев покрытия производится с помощью паяльной лампы, газовой горелки или промышленного фена.

Термический способ прост, эффективен, но имеет свои недостатки и ограничения. Например — не получится удалить краску с пластика, поскольку большинство пластиков начинают деформироваться уже при двухстах градусах Цельсия. Кроме того, использование приборов создающих струю горячего огня далеко не всегда безопасно. В закрытых помещениях вступает в действие еще один фактор, ограничивающий применение термического метода, — выделение токсических веществ из красок при нагреве.

Термический способ удаления старой краски (при помощи строительного фена)

Большим недостатком термического метода очистки от старой краски является ещё и то, что с его помощью можно очистить далеко не любую поверхность, пусть даже термостойкую. Он мало эффективен при очистке массивных металлических поверхностей.

Технология применения термической очистки краски проста: одной рукой держат нагревательный прибор, направляя пламя или раскаленный воздух на поверхность, перемещая струю по мере размягчения краски, а другой рукой, по ходу движения, счищают размягчившуюся краску шпателем. Навык работы одновременно двумя руками вырабатывается буквально за десять — пятнадцать минут.

С дверных и оконных переплётов, перед очисткой необходимо аккуратно снять стёкла, демонтировать накладную фурнитуру (завёртки, замки, ручки и т. п.), поверхность очистить от грязи и пыли.

Удаление старой краски с деревянных окон

Как удалить масляную краску с пола, понятно из изложенного выше (конечно, если пол деревянный), а вот удалить масляную краску со стены, либо потолка, при помощи нагрева не всегда удаётся, если краска нанесена по штукатурке, бетону, кирпичу и т. п. Для этого часто применяют механический, или химический методы.

Механический метод удаления старой краски (электроинструментом)

Механическим путем окрашенную поверхность очищают с помощью ручного, либо электрического инструмента. При очистке больших поверхностей не обойтись без электроинструмента, наиболее распространенным из которого, является угловая шлифовальная машина (УШМ), в быту более известная как «болгарка».

Для очистки поверхностей от краски вместо диска на УШМ крепят проволочную щётку—крацовку, либо шлифовальный лепестковый диск. Если встал вопрос, как удалить краску с металла, то именно этот способ часто оказывается наиболее эффективным. Иногда, вместо «болгарки» используют обычную дрель, со стальной щеткой зажатой в патроне, но такая замена не очень удобна в работе. Как работать с УШМ, «болгаркой», описано в → этой статье.

Так же существуют насадки из металлических цепей, часто самодельные, для удаления краски с помощью дрели — этот способ груб, но часто удобен.

Насадка для удаления старой краски из металлических цепей

Кроме указанных инструментов, существуют и более специализированные приспособления — плоскошлифовальные машины и зачистные фрезеры. Последние эффективны при очистке от краски оштукатуренных, каменных, бетонных и других, подобных поверхностей, однако для металла непригодны.

Удаление старой краски при помощи фрезера

Плоскошлифовальные машины для счистки масляных составов малоэффективны, поскольку наждачная бумага быстро приходит в негодность, забиваясь краской, но иногда, особенно если необходима качественная обработка небольших площадей, они не заменимы. Кроме того, ими хорошо удаляется большинство водоэмульсионных составов.

Ещё один инструмент, который поможет в удалении старой краски — перфоратор. С помощью широкой насадки-лопатки, часто самодельной, можно удалять старую краску с бетонных оснований, сбивая её перфоратором. Недостаток данного способа в том, что вместе с краской можно повредить и само основание, поэтому такой способ больше подходит для удаления красок с прочных бетонов. Вместе с краской, таким способом хорошо удаляется шпаклёвка и штукатурка, при → подготовке поверхности к ремонту.

Удаление старой краски при помощи перфоратора и насадки-лопатки

Пескоструйный способ снятия, удаления старой краски

Еще один распространенный способ механической очистки от старой краски — пескоструйная очистка. Принцип пескоструйной обработки в том, что на очищаемую поверхность под большим давлением направляется струя воздуха или воды, в которую добавляются абразивные частицы (чаще всего — обычный песок). Песчинки, ударяясь с высокой скоростью о поверхность, отлично её очищают не только от краски, но и от ржавчины, от различного рода иных стойких загрязнений.

Принцип работы пескоструя

К недостаткам пескоструйного метода можно отнести относительно высокую стоимость оборудования и необходимость наличия определенных навыков для обслуживания приспособлений и производства самой работы.

Кроме того, струе абразива всё равно что счищать, краска это, само основание, либо какая-то деталь, расположенная на очищаемой поверхности, поэтому велик риск повреждения конструкций. Тем не менее, пескоструйная очистка сегодня один из самых эффективных и востребованных методов снятия старой краски, особенно с металлических поверхностей сложной формы. К примеру, удалить краску с батареи отопления другим способом вряд ли получится. Если у вас имеется компрессор, или вы решили приобрести его для каких-либо нужд, обязательно приобретите и пескоструйную насадку к нему, не пожалеете.

Ручной метод удаления старой краски

Из ручных инструментов можно назвать различного рода шпателя, скребки и цикли, держатели для наждачной бумаги и шлифовальных сеток, напильники, рашпили, различные струги и т. п., даже топоры.

Снятие краски вручную — весьма трудоёмкий процесс. Обычно к нему прибегают при небольших объёмах работ, в труднодоступных местах, для получения высокого качества очистки, особенно в случаях, когда недопустимы повреждения самой окрашенной поверхности (к примеру, при реставрационных работах).

Очистка ручным инструментом, применяется еще и тогда, когда полного снятия слоя старой краски не требуется, а необходимо лишь произвести зачистку отслаивающихся частиц.

К несомненным достоинствам механического способа, можно отнести его универсальность. Им можно счищать практически любые виды лакокрасочных покрытий даже такие стойкие, как термонапыляемые эмали, нитро-краски, лаки и краски на основе различных смол и т. д.

Удаление старой краски ручным методом (шпателем)

Химический способ очистки от старой краски

Кроме термического и механического способов, удалить старую краску можно и с помощью специальных химических составов. Эти вещества представляют собой различного рода растворители, кислоты и щёлочи.

Применяют их следующим образом. Состав кистью или окунанием наносится на краску, подлежащую удалению, иногда несколько раз с интервалами от пяти минут до получаса. Через некоторое время лакокрасочное покрытие либо размягчается, «раскисает» и может быть снято шпателем или циклей либо краска полностью растворяется, а поверхность промывается водой.

Химический способ удаления старой краски с металла

Это в теории. На практике этот способ подойдёт, если необходимо, скажем, удалить краску с линолеума, с ткани. Причем, не специально нанесённую, а случайно попавшую. То есть, если требуется очистить поверхность:

а) небольшую,
б) покрытую относительно свежей краской.

Химический состав для удаления красок

Из опыта — большинство химических составов для снятия лакокрасочных покрытий пасует при попытке счистить покрытие старше полутора, двух лет.

Кроме того, в инструкции по применению обычно указывается, для какой именно краски предназначен реактив. При этом отличить по внешнему виду, какой именно краской выполнено покрытие, задача не всегда возможная, а универсальные составы, тем менее эффективны, чем большее количество видов краски призваны удалять.

Несмотря на невысокую эффективность в своём арсенале необходимо иметь и знание о химической очистке. Иногда этот способ бывает незаменим. К примеру, эффективно удалить акриловую краску, если материал основания непрочен (к примеру, пластик, МДФ без ламинирования), поможет химический способ. При удалении краски со стекла химический способ так же практически вне конкуренции.

Техника безопасности при удалении старой краски

Теперь о безопасности работы. Струя пламени при кратковременном воздействии даже на открытый участок кожи не особо опасна, однако некоторые детали горелок и фенов раскаляются до значительной температуры и могут причинить ожог, если их по неосторожности коснуться.

Использование химических реагентов сопряжено с насыщением воздуха парами токсичных веществ, очистка поверхностей с помощью механических приборов, обычно сопровождается сильной запыленностью и разлетом твердых острых частичек, иногда со значительной скоростью.

Средства индивидуальной защиты

Поэтому, если вам не безразлично собственное здоровье, обязательно применяйте средства индивидуальной защиты — перчатки, защитные очки, или прозрачные щитки, респираторы. Кроме того, выполнять операции по очистке поверхностей от старых лакокрасочных покрытий, особенно с помощью химических реактивов, можно только в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе.

Если вы не прислушаетесь к этим рекомендациям то, ответив на вопрос, как удалить старую краску, вы рискуете получить новый, гораздо менее приятный — как вылечить последствия этого удаления!

Еще один способ удаления старой краски со стены (видео)

Нужно-ли удалять старую краску

Мы рассмотрели различные способы очистки поверхностей от старой краски, но, собираясь их применять, необходимо четко определиться с вопросом, могущим показаться наивным — стоит ли эту краску удалять? А вопрос, поверьте, не праздный. Дело в том, что как вы уже поняли, снять старую краску — задача сложная и трудоемкая, при этом, нередко, можно обойтись и без этого. То есть обработать окрашенную поверхность и выполнить качественную отделку либо вообще без снятия лакокрасочного покрытия, либо с минимальной его расчисткой.

Так, к примеру, хорошо держащуюся старую краску можно прогрунтовать контактной грунтовкой, и после высыхания (мин. 2 часа) выполнить по ней дальнейшие работы — штукатурку или шпаклёвку.

Как удалить старую краску — 3 простых способа

Каждый, кому приходилось что-либо перекрашивать, ставил перед собой вопрос — как удалить старую краску?

Данный процесс, не смотря на кажущуюся простоту, зачастую, отнимает немало времени. Планируя снимать старую краску, мы ставим перед собой несколько задач:

• полностью снять краску с поверхности;
• нанести поверхности как можно меньше вреда.

Существует много способов удаления старой краски. Выбор способа зависит от многих факторов — от материала поверхности, от типа краски и качества покрытия. При выборе способа необходимо учитывать то, что будем делать с поверхностью потом, где и в каких условиях она будет эксплуатироваться.

Все способы удаления краски, по типу воздействия на покрытие, можно разделить на три группы:

• Механический;
• Химический;
• Термический.

Механический способ

Этот способ предусматривает удаление краски с применением «грубой физической силы».   Выбор инструментов зависит от материала поверхности и качества покрытия. Если речь идет о деревянном массиве, то здесь лучше обойтись металлической щеткой с не очень жесткой щетиной и наждачной бумагой, также можно использовать различные скребки. Если необходимо удалить краску с бетона или железа, то можно использовать жесткую щетку или болгарку (дрель, перфоратор) с широкой насадкой. Кстати о насадках, народные умельцы разработали целый арсенал различных приспособлений для болгарок, дрелей и перфораторов, которые способны существенно облегчить процесс удаления лакокрасочного покрытия.

Болгарку можно применять и на деревянной поверхности, но действовать надо осторожно, чтобы не нанести серьезных механических повреждений поверхности.

Для удаления краски с бетонной стены можно использовать, старый метод насечек. Он заключается в том, что на поверхности стены с помощью топора делаются насечки. Потом «посеченную» поверхность необходимо щедро смочить водой и подождать, чтобы она впиталась в поверхность. Далее соскребаем краску со стены с помощью того же топора или другого острого предмета.

Преимущество этого способа состоит в том, что, удаляя старую краску, мы заодно имеем возможность подготовить поверхность к новой покраске. Вместе со слоем старой краски с поверхности удаляются неровности и следы незначительных деформаций.

Недостатком способа, безусловно, является то, что придется потратить немало сил. Еще один недостаток механического способа это большое количество пыли. Даже если работа выполняется на открытом воздухе, потребуется пылесос. Особенно если обрабатывается деревянная поверхность.

В этом случае применять для удаления пыли тряпку, а тем более мокрую, категорически не рекомендуется. Мокрая тряпка не удалит древесную пыль, а забьет ее в поры поверхности. От этого существенно пострадает качество самой поверхности.

Химический способ

Современная химическая промышленность предлагает нашему вниманию большой выбор специальных растворов предназначенных для снятия краски, с какой угодно поверхности.

Принцип метода прост — наносим химический состав на поверхность краски, ждем пока краска размякнет, и удаляем ее с поверхности с помощь шпателя или металлического скребка.

Безусловным преимуществом этого метода является скорость выполнения работы.

О недостатках этого метода следует рассказать более подробно.

Начнем с того, что все специальные растворы для удаления лакокрасочных покрытий высокотоксичные. Если Вы решили применять их в помещении, то будьте готовы к тому, что резкий и едкий запах выветрится из помещения нескоро.

Работа с этими средствами требует применения средств индивидуальной защиты. Недопустимо попадание раствора (который по своему составу является смесью кислоты и растворителя) на открытую кожу — даже срочное промывание не позволит избежать ожога.

Химические средства такого требуют специально утилизации. Недопустимо выбрасывать отходы их деятельности вместе с бытовым мусором.

Данные средства сложно отнести к разряду дешевых.

Самым безопасным вариантом химического способа является удаление краски с помощь растворителя. Растворитель тоже сложно назвать безопасным средством но, на фоне упомянутых средств, он выглядит безобидно.

Растворители для снятия краски тоже размягчают покрытие, но не так интенсивно как специальные средства, а значит, для удаления размягченной краски придется приложить больше физических сил.

Термический способ

Подавляющее большинство современных лакокрасочных изделий неустойчивы к высоким температурам. Термический метод удаления краски аналогичен химическому. Разница между ними состоит в инструменте воздействия. Вместо химических реактивов, размягчителем краски выступает источник высокой температуры. В качестве такого источника может выступать один из следующих инструментов:

• горелка;
• паяльная лампа;
• строительный фен.

Термический метод, так же как и химический имеет два преимущества — быстрота и отсутствие больших физических усилий.

Однако, как и в случае с химическим способом, имеется масса противопоказаний. В первую очередь это высокая пожароопасность этого способа. Вторым неприятным спутником этого способа является сильная загазованность помещения при проведении работ. Плавясь, краска выделяет токсичный и очень едкий газ. При проведении работ необходимо обеспечить хорошее проветривание помещения и пользоваться индивидуальными средствами защиты органов дыхания.

Термический метод категорически не применим для удаления краски со стен, на которых есть электрическая проводка. Его нельзя   использовать для обработки пластиковых и полимерных поверхностей. На деревянных поверхностях его тоже не рекомендуется применять т.к. существует риск повреждения поверхности.
На основании вышеизложенного становится очевидным, что самым надежным и безопасным способом удаления старой краски является, проверенный многолетней практикой, механический способ.

Как удалить старую краску с поверхности

Ремонт квартиры сопряжен не только с обновлением поверхностей, но и с удалением старых, потерявших свою привлекательность, покрытий. К примеру, прежле чем выкрасить деревянные двери или раритетный бабушкин шкаф, приходиться порядком попотеть, удаляя старую краску. Есть ли быстрый и легкий способ удаления старой краски с различных поверхностей? Можно нанять специалистов или использовать строительные и народные приспособления и хитрости.

Советы специалистов и народных умельцев

1.Самый распространенный способ, но и самый трудоемкий – механическое соскабливание краски.И скребут эту краску кто чем: кто скребком, кто ножом, кто строительным шпателем, а бывает краска так прочно сидит, ее хоть зубами грызи, и дело движется «в год по чайной ложке». Строительным шпателем удобно и быстро снять старые обои со стен. Соглашусь, это не лучший вариант и мы от него сразу перейдем к другому способу удаления старой краски.

2.Если есть в наличие строительная шлифовальная машина, можно использовать ее. Но сразу хочу предупредить – пыли будет много, быстро расходуются абразивные шкурки, но все же это лучше, чем царапать шпателем или ножом, легче и быстрее. Перед работой не забудьте надеть защитные средства – маску, перчатки, очки. Но и это не самый лучший способ. Переходим к третьему.

3. Народные умельцы, перед тем как брать в руки шпатель и снимать старую масляную или эмалевую краску, сначала покрывают старую краску «размягчителем». «Размягчитель» краски можно приготовить самостоятельно из известкового раствора и кальцинированной соды (на три части разведенной извести, одна часть кальцинированной соды). Эту смесь наносят на окрашенную поверхность и выдерживают 10-20 минут. После чего краска начнет творожиться и ее легко и быстро можно будет снять механически. После такого способа удаления краски, деревянную поверхность нужно тщательно промыть водой, используя моющими средствами.

4.Многие применяют, для удаления старых масляных красок, бензин и ацетон. Но обрабатывать поверхность ацетоном и бензином можно только в хорошо проветриваемом помещении, или вообще на улице, и только в респираторе, так как эти жидкости токсичны. Еще применяют, для очистки деревянной поверхности, раствор скипидара и хозяйственного мыла.

5.Применяют, для удаления старой краски на бетоне, деревянных и металлических поверхностях, химические средства, известные, как «смывка старой краски». Такими смывками обрабатывают самые разные поверхности, на которых засиделась старая краска. Такие средства лучше применять, когда объемы работ очень большие, так как смывки стоят не дешево. Сейчас в продаже таких химических средств большое разнообразие и покупая, лучше заранее проконсультироваться со специалистом, так как слышны самые разные отзывы. Перед работой, с этими препаратами, не забудьте надеть респиратор.

5.Самым популярным и самым безопасным способом удаления старой краски с разных поверхностей, считается термическое удаление, с применением строительного фена. Струя горячего воздуха размягчает краску, и она легко снимается тем же пресловутым шпателем, но заметьте, уже легко и быстро. Но следует быть осторожными и долго не направлять струю горячего воздуха в одно и то же место, чтобы краска не воспламенилась, и вы не стали жертвой  пожара. Такой фен можно приобрести в строительном магазине. 

6.Если у вас такого фена нет, и вы не планируете его приобретать, в качестве альтернативы можно применить паяльную лампу или обычный утюг для глажки белья. Лучше, если утюг будет советского производства, он поувесистей и эффект будет больше. Под утюг можно подложить фольгу, которую плотно прижимают подошвой утюга, и краска быстро размягчается и легко поддается ножу или шпателю. С утюгом и паяльной лампой нужно быть предельно осторожными, чтобы избежать возгорания. Да и долго держать на одном месте не целесообразно, так как, если передержать утюг, сначала краска вроде легко поддается, а потом снова становиться менее податливой, в этом деле нужно поймать золотую середину.

И важное! Опытные строители знают, как быстро окрашенная поверхность может воспламениться, особенно деревянная. Паяльную лампу лучше применять только на бетонных или металлических поверхностях и не использовать на деревянных. 

Как удалить старую краску с разных поверхностей

Краска — самый простой и частый отделочный материал. Наносить покрытие умеют многие, а вот избавиться уже сложнее и не всем под силу. Как удалить старую краску эффективно? Проверим известные способы.

Существует ряд способов снятия лакокраски:

1.       Химический. Применяются специальные растворители, стоящие немалую сумму. Прежде всего мы должны обезопасить себя в этом виде работ, существует необходимость использования защитных очков и бензостойких перчаток. Последовательность действий при данной методе следующая:

• изучаем инструкцию и подготавливаем смесь в нужных пропорциях;
• правильно обрабатывать поверхность следует сверху вниз, а не наоборот;
• ожидаем в течение 20-30 минут пока происходит процесс размягчения верхнего слоя;
• зачищаем ремонтными инструментами.

Такой вариант очистки имеет ряд недостатков. Значительная сумма вложений, гора мусора, стойкий едкий запах, возможны аллергические реакции на составляющие ингридиенты растворителя.

2.       Механический.

Вручную. Медлительный способ, который требует длительных временных затрат, иногда недюжей физической силы и ангельского терпения. Используется любой острый плоский строительный предмет мастерок, скребок, шпатель, подцарапывают металлической щёткой, выполняют насечки топором. Такими манипуляциями удобно счищать водоэмульсионку, а также убирать только старый уже подлущенный слой. А вот свежий не старше одного года никогда так не поддастся.

Электроинструменты. Прекрасная помощь в удалении краски со стен. Начинаем с подбора кругов и лент крупной зернистости для стандартных шлифовальных машин, болгарок или дрелей. Вопрос легкого снятия зависит от применяемых абразивов, мощности самого инструмента, физической выдержки участника ремонта. Помним о респираторе и средствах защиты органов слуха, обоняния и зрения!

Пескоструй. Пескоструйный аппарат эффективно зачищает поверхности от любых загрязнений, одновременно отлично удаляет плесень, накипь и ржавчину. Техника очистки заключается в воздействии шлифующих частиц, сила воздействия может быть различной от слабой до ударномаксимальной. Агрегат создает абразивный поток при помощи воздуха, огня, жидкости, а действующими элементами являются миниатюрные гранулы порошковые, стеклянные, стальные или пластиковые. Степень полировки регулируется, позволяет очищать любые труднодоступные места.

Преимуществом является результативное действие за минимальное время! Особенно актуально применение пескоструя при больших габаритах работ. Этот метод хорошо зарекомендовал себя даже в промышленных объёмах. Например, обработка фасадов домов, зданий; очистка корпуса корабля, лодки, катамарана; зачистка автомобилей перед покраской; удаляет загрязнения с цистерн, железнодорожного транспорта, мостов и больших инженерных сооружений.

3. Термический. Ещё один приём – нагревание специализированным строительным феном. Ранее умельцы умудрялись очищать газовой горелкой, паяльной лампой, домашним утюгом. Технология такова, что нагреваемая поверхность начинает браться пузырями, поэтому без сцепления легко снимается. Нельзя работать вблизи пластиковых панелей, плинтусов, электрической проводки, трубопроводов и розеток.

Особенности лакокрасочного покрытия

Проще всего избавиться от водоэмульсионного напыления.

Сложнее всего избавляться от красок с масляной основой. При отсутствии сколов, заусениц и предполагается обычный ремонт такую основу проще оставить и закрасить, чем отколупать, если это не принципиальное требование.

Проще подлежит удалению многослойность, чем тоньше толщина нанесения покрытия, тем труднее его снять.

Как очистить металл?

В большинстве случаев металл прокрашивают напрямую, поэтому ручной метод здесь не годится. Можно воспользоваться электроинструментами или пескоструйным агрегатом с воздушной обработкой.

При термической обработке нужно быть внимательным, ведь ряд металлов не приемлет нагревание без последствий. Высокая теплопроводность может привести к ожогу, а из-за тонких стенок конструкцию может повести в сторону. Самый проблематичный метод в данном случае.

Если вы остановили свой выбор на смывке с металла, обязательно просматривайте инструкцию, где указан чёткий перечень сплавов, важные моменты функционирования, сроки реакции и меры предосторожности. Не уделите документу 5 минут, можете получить в результате налёт и быструю коррозию.

Как зачистить дерево?

Виды древесины:

• Прессованная – почти не чистится. Обычно подлежит нанесению следующего слоя, если предыдущая покраска позволяет.
• Изделия – оконные рамы, двери и дверные проёмы, резная и вычурная мебель очищаются термическими фенами.
• Массив дерева отлично воспринимает любой метод очистки. Можно воспользоваться дедовским рецептом особой пасты. Её готовят из мела, извести и соды в одинаковых пропорциях, намазывают на пару часов, далее снимают размягчённый пласт.

Ремонт в квартире

Пол. Стандартно шлифование кругами с высокой зернистостью, затирают наждачной бумагой либо используют рубанок для восстановления фактурности древесины, если планируют в будущем покрывать лаком. Такие работы проводят до нанесения на стены окончательного одеяния, т.е. они должны быть голыми, иначе вероятность испортить уже подготовленное потоно очень велика.

Стены. Пригодятся стремянки, приставные лестницы. Можно сэкономить и возиться с угловыми машинками и дрельками самостоятельно, а можно довериться профессионалам. Особенно при новом ремонте во всём доме, все работы проведут за пару часов. Все поверхности максимально быстро будут готовы к грунтованию и оклейке обоев либо нанесению нового покрытия.

Гипсокартон. Перекрашивают, ведь даже зубами не отгрызёшь окрашенные кусочки.

Общие советы. Уделите время и перед началом всех ремонтных движений максимально уберите всю мебель, застелите пол старыми газетами и журналами, зашторьте дверной проём плёночным полотном из ближайшего строительного магазина и разложите на входе влажную тряпочку, она поможет не растянуть грязь по всему дому.

Убирайте скопившийся мусор ежедневно. Выбрасывайте закончившиеся банки от краски, а все ремонтные жидкости плотно закрывайте и спрячьте в одном месте, подальше от жилого пространства. Проветривайте почаще помещение, неприятный запах обычно испаряется за сутки. Можно подключить особый угольный фильтр в систему вентиляции. Запах растворителя может перебить уксус, залитый в посуду с широкой горловиной или сода, просто рассыпанная на полу.

Выбирайте подходящие методы удаления краски с нужных вам поверхностей, не затягивайте с ремонтом. Ведь всем нужен порядок и спокойствие в доме, а красивый интерьер добавит творческого или романтического настроения.

Как утилизировать краску

Живопись — это простой способ обновить комнату, но чаще всего это не так, после чего у вас остается половина неиспользованной банки. Поскольку оставшаяся краска может быть опасной, так как она содержит материалы, которые могут просочиться в землю, причинить физическую травму санитарным работникам или загрязнить септики, вы должны быть осторожны при ее выбрасывании. Вот что вам нужно знать и о чем подумать, прежде чем утилизировать краску.

Если вы хотите выбросить его, сначала нужно его высушить.

Мокрая латексная краска может быть опасной, поэтому просушите ее. Если на дне банки осталось совсем немного краски, оставьте ее на солнце. Если солнце не выдерживает, попробуйте добавить наполнитель для кошачьего туалета или газету, чтобы краска впиталась и ускорила процесс высыхания. Для большего количества краски купите отвердитель краски, например Homax 3535 3 Pack Waste-Away Paint Hardener (5 долларов, amazon.com), в магазине товаров для дома всего за несколько долларов.Ознакомьтесь с местными законами, но во многих местах высохшую краску можно выбросить вместе с остальным домашним мусором.

Если вы не можете правильно утилизировать краску бордюра, поручите это профессионалам.

Такие компании, как Habitat for Humanity и PaintCare, принимают остатки краски для переработки. Вы также можете найти пункт приема опасных отходов в вашем районе на сайте Earth911.com.

Если вы чувствуете себя плохо, просто выбросив ее, попробуйте подарить ее …

Если вы знаете, что больше не будете использовать краску для стен, попробуйте переработать ее или использовать.Спросите друга, нужна ли ему краска или остатки можно украсить старую табуретку или книжную полку. Позвоните в местную начальную школу, чтобы узнать, планируются ли у них какие-либо крупные художественные проекты, или поищите компании, занимающиеся экологическим строительством, которые могут принять дополнительную краску. Habitat for Humanities ReStores, например, берет латексную краску. Или разместите его на сайте вроде FreeCycle.org, чтобы узнать, не захочет ли кто-нибудь забрать его у вас из рук.

.. или сохраните на потом.

При правильной герметизации латексная краска может прослужить до 10 лет, а краска на масляной основе — до 15 лет.В следующий раз, когда ваш ребенок превратит стену гостиной в холст или мебель будет царапать краску, вы будете рады, что сохранили остатки. EPA рекомендует хранить краску в ее оригинальном контейнере (никогда в контейнерах для пищевых продуктов) с оригинальной этикеткой, добавляя дату, когда вы ее открыли, и место, которому она соответствует.

Чтобы закрыть банку, накройте крышку с краской полиэтиленовой пленкой и стукните по ней. Хранить в прохладном, сухом месте, защищенном от солнечных лучей и недоступном для детей и домашних животных.Если краска стала твердой и комковатой или приобрела неприятный запах, вероятно, она испортилась и ее следует утилизировать.

В следующий раз, когда вы будете делать макияж, заранее прикиньте, сколько стоит купить.

Вы можете использовать Калькулятор красок Бенджамина Мура, чтобы у вас не осталось много лишнего.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Правильный способ утилизации старой краски

Свежий слой краски — простой и недорогой способ преобразить комнату. Но купить необходимое количество краски для работы? Это более сложная задача. Если вы, как и большинство домашних мастеров, собираете пыль в вашем гараже, у вас постоянно растет коллекция частично использованных банок с краской. Избавление от них не должно быть головной болью. Мы подготовили все возможные варианты безопасной и ответственной утилизации старой краски.

Можно ли выбросить краску?

Давайте сначала решим очевидный вопрос. Сможете ли вы выбросить старую краску или нет, зависит от того, о какой краске вы говорите.

Краски на масляной основе содержат химические вещества, которые могут загрязнять почву и воду. Их НИКОГДА нельзя выбрасывать в мусор. Фактически, в большинстве штатов это незаконно.

Как безопасно утилизировать масляную краску:

• Отнесите свои старые масляные краски на предприятие по утилизации опасных отходов в вашем городе или округе.
• Остановка у местного пункта сдачи опасных бытовых отходов. Во многих городах подобные мероприятия проводятся не реже одного раза в год.
• Посетите PaintCare.org, чтобы найти программы возврата, если вы живете в одном из этих штатов: Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Мэн, Миннесота, Орегон, Род-Айленд, Вермонт или Вашингтон, округ Колумбия.

Предприятия по обращению с опасными бытовыми отходами позаботятся о надлежащем обращении со старой краской.

Латексные краски не считаются опасными и могут быть выброшены вместе с мусором, если вы соблюдаете несколько правил.

Как правильно утилизировать латексную краску?

1. Снимите крышку и утилизируйте отдельно.
2. Дайте оставшейся краске полностью высохнуть перед тем, как выбросить мусор. Совет Pro: добавление наполнителя для кошачьего туалета в краску поможет быстрее высохнуть.
3. Если вы участвуете в переработке обочины, вылейте оставшуюся краску в картонную коробку и поместите пустую банку в мусорный бак. Дайте краске высохнуть, а затем выбросьте коробку в мусорное ведро.

* Не все муниципалитеты принимают засохшую латексную краску для вывоза бордюров. Ознакомьтесь с местными правилами.

** Не все программы утилизации обочины принимают баллончики с краской. Проконсультируйтесь с вашим переработчиком.

Однако то, что латексную краску можно выбросить, не означает, что это лучший выбор. Есть много других вариантов, которые позволят вам избавиться от старой краски, помогая тем, кто в ней нуждается.

Где жертвовать краску на благо

Использованная краска может снова пригодиться семьям или благотворительным организациям, которым нужна помощь.Свежий слой краски не просто создает приятную атмосферу — он помогает защитить поверхности от ржавчины, плесени и других потенциальных опасностей. Поэтому вместо того, чтобы избавляться от нее, пожертвуйте свою старую краску таким организациям, как:

• Среда обитания для человечества восстанавливается. Краска будет продаваться по низким ценам, так что даже те, у кого ограниченный бюджет, смогут кое-что привести в порядок.
• Global Paint для благотворительности. Эта некоммерческая организация собирает использованные краски и раздает их неблагополучным домам, школам, больницам и другим организациям по всему миру.
• Приюты для бездомных и жертв домашнего насилия. Убежища почти всегда ограничены в ресурсах, и большинство из них могут эффективно использовать вашу пожертвованную краску.
• Драматические клубы. Большинство любительских театральных коллективов имеют ограниченный бюджет и были бы рады получить небольшую бесплатную декорацию.
• Детские благотворительные организации. Многие некоммерческие организации, работающие с детьми, будут рады использовать вашу старую краску для поделок.
• Разведывательные войска. Войска скаутов часто покупают материалы для общественных работ из собственных карманов. Ваша пожертвованная краска может помочь увеличить их бюджет.

Где бы вы ни решили пожертвовать свою старую краску, всегда сначала связывайтесь с организацией, чтобы убедиться, что они могут использовать ее в настоящее время. В противном случае вы можете обременять их проблемой, а не протягивать им руку помощи.

Видите ли, утилизировать старую краску не так уж сложно!

Теперь, когда вы знаете, как правильно избавиться от старой краски, ознакомьтесь с другими нашими руководствами по утилизации сложных предметов.Знаете ли вы о каких-либо других организациях, которые оценили бы подаренную краску? Высказывайтесь в комментариях!

Удаление наружной краски — советы, инструменты и инструкции

Удаление внешней краски или пятен — важный шаг перед нанесением нового слоя краски на фасад вашего дома. Если вы не удалите проблемные участки, где старая краска не выдерживает, выйдет и новый слой краски. Верхние слои краски хороши ровно настолько, насколько хорош грунтовка или грунтовка, нанесенная на субстрат сайдинга.Вы также должны очистить поверхность, чтобы удалить налет из-за порчи краски, грязи и загрязнений. Если поверхность не чистая и на ней нет плесени, новая краска не прилипнет должным образом.

Определите причину повреждения краски

Перед тем, как пройти этапы подготовки краски, необходимо выяснить, почему краска отслаивается. Существует множество факторов, ведущих к повреждению краски, например, внутренняя влага, мигрирующая через стены и разрушение связки краски изнутри.Другой причиной может быть плохая установка гидроизоляции вокруг окон и дверей, из-за которой влага попадает за сайдинг. Если эти проблемы не будут устранены, не имеет значения, насколько хороша подготовка, потому что новая краска также выйдет из строя.

Определение причин повреждения краски — важный шаг перед принятием решения о процессе восстановления. Вы не хотите тратить тысячи долларов на новую покраску только для того, чтобы обнаружить, что существуют другие проблемы, вызывающие проблемы с покраской.

Если вы определили, что краска выходит из строя из-за плохой подготовки или поломки продукта, то перед нанесением нового слоя краски будет достаточно снятия и подготовки поверхности. Ниже будут описаны некоторые из доступных методов и методов, которые мы используем в качестве маляров в Миннеаполисе и Сент-Поле.

Видео ниже демонстрирует метод, который мы используем 95% времени для подготовки наружной краски. Этот метод также упоминается ниже в методе «шлифование и соскабливание».

Методы удаления краски

Термические методы отлично подходят для удаления нескольких слоев краски. Если предыдущая краска отслаивается, растрескивание или удаление аллигатора термическими методами часто является лучшим выбором. Процедура удаления краски довольно проста; нагрейте краску до пузырей и соскребите. Смывая краску, переместите источник тепла в следующую область.При использовании термических методов удаления краски необходимо надевать защитные перчатки, очки и респиратор. Вы также можете покрыть землю пластиком, чтобы удержать удаленную краску. Вот несколько распространенных методов удаления термической краски:

1. Паяльная лампа — Использование паяльной лампы дает преимущество в скорости и мобильности, но это опасно и не рекомендуется в любой ситуации. Старый сайдинг вместе с внутренними стенами, содержащими изоляцию, мусор и т. Д., Легко воспламеняются.Эти материалы могут тлеть в течение нескольких часов, прежде чем появится настоящее пламя.
2. Тепловая пушка — Тепловая пушка имеет диапазон температур от 200 ° F до 1400 ° F. Идеальный диапазон температур для удаления краски с помощью теплового пистолета составляет 500-800 ° F. Температура выше 1000 ° F приведет к испарению краски, а также увеличит вероятность возгорания сайдинга. При удалении краски на основе свинца еще более важно поддерживать температуру 500-800 ° F, чтобы избежать вредных паров на основе свинца.Тепловые пушки наиболее полезны для удаления краски с небольших сложных деревянных изделий, таких как отделка и лепка. Это менее полезно при выполнении больших объемов работ, таких как сайдинг.
3. Инфракрасные обогреватели — Инфракрасные обогреватели работают при температуре от 350 до 600 ° F. Инфракрасное тепло проникает через верхний слой в второстепенные слои, делая удаление краски намного проще и безопаснее, чем другие термические методы. Если вы удаляете краску на основе свинца, у вас будет значительная подушка в 400 ° F, прежде чем вы достигнете 1000 ° F, когда краска начнет испаряться.Другим преимуществом этой системы является то, что свинцовая краска удаляется кусками и удерживается в крошке краски по сравнению с абразивными методами, которые создают мелкую пыль. Любой метод удаления краски будет медленным, но если вы удаляете несколько слоев краски с больших массивов сайдинга, это один из лучших методов. Speedheater — это инфракрасный обогреватель, разработанный в 2002 году и продается по цене 499 долларов. У производителя есть комплект с такими принадлежностями, как скребки и держатели для лестниц, которые помогают в процессе демонтажа. Или, если вы хотите немного сэкономить, вы можете построить собственный керамический инфракрасный обогреватель примерно за 125 долларов.00.
4. Электрическая нагревательная пластина — Работает при температуре от 500 до 800 ° F. Этот метод также можно успешно использовать для удаления краски на больших площадях, но он стал менее популярным с появлением инфракрасных обогревателей.

Идея средства для снятия краски заключается в том, что активный ингредиент проникает в пленку краски, вызывая ее разбухание и отделяя ее от основы. Для снятия краски используется множество различных химических ингредиентов, некоторые из которых более опасны, чем другие.Вы всегда должны носить защитные очки, одежду, перчатки и респиратор при использовании щелочных или метиленовых стрипов. Если на вашу кожу попадет метилен или едкие химические вещества для удаления щелочи, она вызовет ожог и вызовет язвы. Если это произойдет, обязательно промойте водой как можно скорее. Химическая очистка — беспорядок и проблема безопасности, поэтому это не наш предпочтительный метод удаления краски, но это не значит, что другие не сочли их эффективными.

• Один продукт, заслуживающий внимания, — это готовая полоска, потому что она экологически чистая, биоразлагаемая, негорючая, без запаха и очищается водой.Химический состав, который делает большинство стрипперов опасными, — это хлористый метилен или каустик. Эта стриптизерша не содержит ни того, ни другого. Мы рекомендуем нанести этот продукт на небольшую тестовую площадку, прежде чем совершать и покупать его для всего проекта.
• Еще один продукт, о котором стоит упомянуть, — RemovAll. Наша компания не использовала этот продукт, но другие сочли его успешным при удалении краски. RemovAll привлекателен для нашей компании, потому что вы можете распылять его безвоздушным распылителем и он не токсичен.У него более длительное время выдержки, чем у стрипперов метилена, но преимущества безопасности и скорость нанесения делают его продуктом, который мы хотели бы попробовать.

Обычно мы используем химические очистители для удаления прозрачного покрытия с мебели или деревянных изделий с последующей шлифовкой. Кажется, они хорошо работают при удалении отдельных слоев лака или краски. Мы не обнаружили, что они стабильно эффективны при удалении нескольких слоев масляной и латексной краски, несмотря на заявления производителя. Оценить стоимость проекта для домовладельца сложно без измерения консистенции, поэтому удаление краски не является нашим предпочтительным методом удаления краски.

Для подготовки к окраске наружных работ соскабливание с последующей шлифовкой является одним из наиболее часто используемых методов нашей малярной компании из Миннесоты. Полное удаление краски в большинстве случаев не требуется, поэтому очистка и шлифовка являются наиболее экономичным решением для подготовки поверхности. Вы также можете использовать бритвы для краски, если планируете удалять всю внешнюю краску из расчета довольно большого количества квадратных футов в час.

1. Шлифование / соскабливание — Мы используем скребки, а затем орбитальные шлифовальные машины для удаления краски и шлифовку краев, где краска отслаивается.Мы не используем эту систему для полного удаления краски, но эта система отлично работает для подготовки пятнистых участков с последующим нанесением отслаивающего слоя или хорошей грунтовки на масляной основе на незащищенную древесину. Эту систему следует использовать только в том случае, если текущая толщина краски менее 15-20 мил. Если краска имеет толщину более 15-20 мил, дополнительные слои краски приведут к появлению аллигатора, потому что грунтовки твердые и не прогибаются вместе с сайдингом. С возрастом и красок на масляной основе грунтовка станет хрупкой и сломается (аллигаторно) по мере расширения сайдинга.Когда не проходит подшерсток, не проходит и верхний слой. Кроме того, если вы примените этот метод к более густой краске, вы увидите четкое разделение между отшлифованной областью и областью, где старая краска не была удалена.

1. Бритвы — Бритвенные станки удаляют слои краски так же, как обычная краска удаляет тонкие слои древесины. В бритвах не используют наждачную бумагу, которая легко забивается краской, а вместо этого используйте твердосплавные лезвия, прорезающие краску. После пары проходов бритвой поверхность следует слегка отшлифовать бумагой с зернистостью 80, потому что бритвы, как правило, оставляют древесину потрепанной.Бритвы работают только с сайдингом без рисунка, таким как хлопковая доска. Любая текстура сайдинга будет разрушена, если вы попытаетесь удалить краску бритвой. Гвозди следует закрепить перед использованием бритвы, потому что твердосплавные лезвия оторвут шляпку гвоздя или сразу вырвут ноготь. Мы обнаружили, что Paint Shaver Pro — один из самых быстрых способов удаления краски с гладких сайдингов, таких как хлопчатобумажная доска. Еще одна бритва, которую мы не использовали, но о которой слышали хорошие отзывы, — это средство для удаления краски Metabo.Любая из систем будет иметь возможность присоединить пылесос HEPA к устройству, помогая избавиться от свинцовой пыли. Имейте в виду, что не вся пыль содержится в этой системе, и для удаления свинцовой краски следует использовать респиратор HEPA. Преимущество бритв — их скорость. Минусами являются их неспособность быть полностью беспыльной при снятии свинца, неспособность работать с узорчатым сайдингом и громкий шум, производимый машиной.

Наша компания не использует абразивные материалы для удаления краски.Однако, следуя теме этого поста, мы решили, что было бы неплохо поговорить о струйных носителях как о методе удаления краски. Имейте в виду, что эта информация основана на исследованиях, а не на фактическом опыте использования этих материалов. С учетом сказанного, абразивные среды бывают разных форм: от высокоабразивной стальной крошки до менее абразивного сухого льда, кукурузных початков и скорлупы грецкого ореха. Большинство абразивно-струйных материалов не рекомендуется использовать на деревянной основе, особенно при реставрации исторических памятников, поскольку они оставляют поверхность поврежденной.Я буду говорить о менее абразивном и относительно новом методе струйной обработки сухим льдом.

• Струйная очистка сухим льдом — это деликатное струйное средство, которое может эффективно удалять более тонкие слои краски. В зависимости от связи между краской и основанием сухой лед может удалять краску со скоростью до 300 квадратных футов в час. Однако он не столь эффективен для удаления более толстых слоев краски или краски, прилипшей к поверхностям с высокой степенью пористости.Струйная очистка сухим льдом заключается в очень быстром замораживании краски, в результате чего она сжимается и отделяется от основания. Как только сухой лед ударяется о подложку, при ударе он превращается в газ, высвобождая волну кинетической энергии. Кинетическая энергия отталкивает краску от поверхности. Преимущество струйной обработки сухим льдом состоит в том, что у вас нет химикатов или других струйных материалов, которые нужно утилизировать вместе с удаляемой краской. Производители заявляют, что струйная очистка сухим льдом может удалить краску на основе свинца. Однако я не уверен, как можно экономически эффективно сдерживать краску на основе свинца, поскольку эффект «струйной очистки» явно разносит краску повсюду.Стоимость струйных аппаратов сухим льдом составляет от 15 000 до 25 000 долларов. Доступны ранее находившиеся в собственности единицы, а также единицы для сдачи в аренду.

Струйная очистка сухим льдом хорошо удаляет краску снизу. Абразивные материалы, такие как песок, кукурузный початок и грецкий орех, отслаиваются от слоя к слою до тех пор, пока субстрат не обнажится, и будут продолжать откалываться от более мягких субстратов после удаления краски. Как и любой другой абразивный материал, требуется опыт, поэтому использование абразивных методов, таких как кукурузные початки и орехи, может быть эффективным для подготовки древесины к окраске или окраске, особенно для подготовки сайдинга из бревен.Согласно нашим исследованиям, абразивные среды, как правило, лучше работают на более твердых подложках, таких как металл.

Возьмите инструмент и очистите

Все эти методы удаления и подготовки краски следует рассматривать как инструменты в сумке с инструментами. Выберите лучший метод, который учитывает следующее:

• Количество слоев снимаемой краски
• Тип удаляемой краски
• Подложка, с которой вы удаляете краску.
• Стоимость удаления
• Проблемы безопасности
• Степень разрушения лакокрасочного покрытия

Перед нанесением краски важно, чтобы поверхность была чистой, матовой и сухой.После удаления краски поверхность следует очистить от пыли, известкового налета, грязи и загрязнений. Мы используем мойку высокого давления в сочетании с растворителями для очистки поверхности. Для особенно трудно удаляемых известковых отложений мы можем залить маслом или использовать присадку, такую ​​как EmulsaBond. Латексная краска плохо прилипает к налету мела. Масляные грунтовки с медленным высыханием способны проникать в мел и образовывать сцепление с грунтовочным слоем.

Как правильно утилизировать старую или ненужную краску

Во время уборки дома или гаража вы можете обнаружить старую или ненужную краску.Многие люди могут не знать, что нельзя просто выбрасывать старые банки с краской в ​​мусор для вывоза городских отходов. Оставшаяся ненужная краска опасна для окружающей среды, если ее пролить и вылить на землю, поэтому необходимо соблюдать соответствующие процедуры, чтобы избавиться от этих старых банок с краской. Управление по вывозу мусора Сан-Диего не занимается удалением опасных материалов из домов или предприятий, в том числе старых ненужных банок с краской. Однако вы можете следовать этому руководству, чтобы правильно утилизировать старую краску.

Сначала определите, от какой краски вам нужно избавиться. Краска на масляной основе не подлежит вторичной переработке и требует отдельной утилизации. Краски на водной основе, такие как латексные и акриловые, подлежат вторичной переработке. Латексная краска не считается опасным материалом, и с ней намного проще работать.

У вас есть несколько вариантов. Краска держится долго и при правильном хранении может прослужить около десяти лет.Многие люди предпочитают оставлять остатки краски для ремонта или дополнительных работ по дому. Однако, если вы двигаетесь, вам не нравится цвет или есть другая причина, по которой вы хотите избавиться от краски, у вас есть другие варианты.

Центр переработки краски — Paintcare.org использует GPS для определения местоположения нескольких точек сдачи в районе Сан-Диего, где вы можете выбросить использованную краску.

Habitat for Humanity — принимает в дар различные предметы домашнего обихода, мебель и принадлежности.

Если эти варианты соответствуют вашим потребностям или вам не подходят, вы можете выбрать из других вариантов утилизации краски!

Город Сан-Диего принимает краску вместе с другими опасными бытовыми отходами в субботу с 9:00 до 15:00. бесплатно в городской транспортной станции HHW, расположенной у входа на полигон Miramar Landfill, Convoy Street.

Во многих штатах разрешается выбрасывать краску в мусор, когда она полностью высохнет.Однако в Калифорнии нет. Есть сервальные способы просушить баллончик с краской.

Air Dry — Если в нижней части баллончика осталось совсем немного, снимите верх и дайте ему постоять на воздухе и на солнце, чтобы краска высохла.

Наполнитель для кошачьего туалета — Если у вас есть банка с краской, в которой осталось совсем немного краски, вы всегда можете выбрать вариант наполнителя для кошачьего туалета. Если добавить в краску наполнитель для кошачьего туалета, краска затвердеет и высохнет.

Отвердитель краски. В хозяйственных магазинах также продается продукт, специально отверждающий нежелательную краску, чтобы ее можно было выбросить.

Управление по вывозу мусора Сан-Диего с радостью предоставит вам услуги по удалению мусора в районе Сан-Диего. У нас есть все необходимое для того, чтобы убрать ваш мусор из дома или на работе и вернуть вас к жизни и работе без мусора. Однако Управление по вывозу мусора Сан-Диего не занимается удалением опасных материалов из домов или предприятий. Мы надеемся, что вы нашли это руководство полезным, и надеемся, что мы сможем помочь вам с вашими потребностями в удалении нежелательной почты.

Удалить внешнюю краску дома | Июль 2019

Удаление наружной краски

Свежий слой краски — отличный способ улучшить внешний вид бордюра и сохранить внешний вид сайдинга вашего дома. Для долговечной окраски и великолепного внешнего вида наиболее важной частью являются подготовительные работы. Наилучший способ удаления наружной краски дома зависит от состояния краски, типа поверхности и краски и других факторов.

Готовы покрасить дом снаружи и не знаете, как удалить отслаивающуюся краску? Узнайте, как лучше всего удалить краску с фасада дома от профессионалов Five Star Painting.

Соскабливание свинцовой краски опасно! Если ваш дом был построен до 1978 года, убедитесь, что у вас нет свинцовой краски, которая требует другой техники удаления. Независимо от типа краски, домовладельцы всегда должны носить респиратор, перчатки, средства защиты глаз и ушей (при использовании электроинструмента) во время удаления краски.

Оценка состояния краски

Для дома, который не красили в течение 50 лет, потребуется другая техника подготовки, чем для дома с внешней краской пятилетней давности.Независимо от возраста краски домовладельцы всегда должны удалять отслаивающуюся и отслаивающуюся краску. В некоторых случаях это только в нескольких областях; в других случаях это может происходить по всему дому.

Даже если у вас нет отслаивающейся краски, всегда полезно стереть поверхность старой краски наждачной бумагой с зернистостью 180, чтобы обеспечить хорошую основу для новой краски. Вам не нужно удалять всю краску, просто сосредоточьтесь на тех областях, где она легко отслаивается, и потрите другие области, где она еще держится.

Если вам повезет, вы можете обойтись без небольшой смазки для локтей и скребка для краски. Однако этот прием займет слишком много времени, если вам нужно снять всю краску с дома. Для значительного соскабливания и удаления краски используйте инструменты и методы, описанные ниже нашими экспертами:

Эти инструменты упрощают работу и требуют лишь некоторого усердия и терпения. Они идеально подходят для удаления отслаивающейся краски с небольших и легкодоступных участков.

Шпатель

• Точно так же, как нож, который вы используете для ремонта гипсокартона. Однако шпатели имеют разную толщину лезвия, гибкость и материалы. Поищите металлический шпатель с прочным и жестким лезвием, способным справиться со соскабливанием краски.

Скребок для краски

• Они идеально подходят для облицовки дома с большим количеством отслаивающейся или отслаивающейся краски. Поскольку у вас так много разных стилей, мы рекомендуем вам посетить местный хозяйственный магазин, чтобы найти то, что лучше всего подходит вам в руке и соответствует вашим потребностям.
  • Прицепной скребок более эргономичен и имеет сменные лезвия.

Проволочная щетка

• Проволочную ручную щетку лучше всего использовать в сочетании со скребком для удаления мелких частиц краски и древесного мусора.

Когда вам нужно удалить большое количество отслаивающейся краски или всю краску, ничто так не справляется с работой, как электроинструмент. Вы можете купить навесное оборудование для электроинструментов, которое у вас уже есть под рукой, например, электродрель.Предупреждение: эти инструменты очень эффективны для удаления краски, дерева и кожи! Всегда будьте осторожны при использовании этих инструментов, чтобы не повредить сайдинг вашего дома или себя.

Насадки для электроинструментов

• Проволочные круги, наждачная бумага, абразивные лепестковые диски и твердосплавные диски — все это и многое другое позволит быстро удалить краску. Эти насадки можно приобрести для аккумуляторных дрелей и угловых шлифовальных машин.

Дополнительная информация об электроинструментах для удаления краски

• Аккумуляторные дрели подойдут для небольших проектов.Однако они не предназначены для постоянного использования, и вы можете сжечь двигатель. Если вы соскабливаете краску со всего дома, подумайте о специальном скребке для краски.
• Угловые шлифовальные машины обладают большим крутящим моментом и мощностью, но с ними сложно работать на лестницах или в тесноте.
• Пальмошлифовальные машины лучше всего подходят для зачистки древесины, поцарапанной и поцарапанной в результате ручного соскабливания или неправильного использования электроинструмента. Однако наждачной бумагой с грубым зерном они также могут удалить отслаивающуюся и отслаивающуюся краску.
• Несколько компаний производят специальные электроинструменты для удаления краски. Эти инструменты рассчитаны на длительное время работы и обеспечивают эргономичный захват для длительного использования. Используйте эти инструменты для больших проектов или облицовки дома, где нужно удалить и краски.
• Инструменты с инфракрасным излучением, которые работают при гораздо более низкой температуре, чем тепловая пушка, и очень эффективно разрушают связь между краской и основой.

Иногда отслаивающаяся краска требует помощи.Химические средства для удаления краски, используемые в сочетании со скребком и шлифованием, помогут удалить старую существующую краску и предоставят вам отличную поверхность для подготовки к покраске. Однако за это удобство приходится платить, и использование химических средств для удаления краски для всего дома может стать дорогостоящим. Смывки или средства для снятия краски обычно наносятся на поверхность, позволяя им творить чудеса, а затем удаляются с помощью скребка для краски или электроинструмента.

Вы также можете использовать тепло для удаления наружной краски дома.Тепловой пистолет или инфракрасное средство для удаления краски нагреют краску, поэтому она легко отслаивается от дерева. Это отличный метод, если вы хотите избежать шлифования после соскабливания краски или не хотите использовать химикаты. Однако следует соблюдать осторожность при использовании теплового пистолета. Есть две проблемы: нагреть старую свинцовую краску и выпустить ее в воздух. Кроме того, перегрев дерева может привести к образованию углей под поверхностью и воспламенению через несколько часов.

Механическая мойка — отличный способ подготовить дом к покраске, но она не должна быть единственным средством подготовки сайдинга.Он может удалить отслаивающуюся и отслаивающуюся краску, но во многих случаях это происходит за счет повреждения древесины. Используйте мойку высокого давления перед тем, как начать соскабливать, чтобы удалить очень рыхлые стружки и хлопья, и не поддавайтесь искушению придвинуть сопло ближе к дереву, чтобы удалить стойкую краску. Машинную стирку лучше приберечь напоследок, чтобы смыть пыль и мусор, оставшиеся после соскабливания.

Короче говоря, есть много способов удалить краску. Техника, которую вы будете использовать, будет зависеть от вашего бюджета, количества краски, которое вам нужно удалить, и того, сколько времени вы хотите потратить.Краска — не единственное, что нужно удалить. Ищете лучшую технику удаления обоев ? Five Star Painting поможет вам.

Пыль и мусор от вырубки и шлифовки домашней краски будут собираться на ваших окнах. После завершения проекта вызов Window Genie Link открывается в новой вкладке для профессиональной очистки окон. Window Genie Link открывается в новой вкладке является частью Neighborly’s Link открывается в новой вкладке надежная сеть поставщиков услуг для дома, которые заботятся о том, чтобы ваш дом выглядел великолепно.

Профессиональные услуги по окраске

Очистка, шлифовка, подготовка, мойка под давлением, грунтовка и окраска — Five Star Painting позаботится обо всем этом и многом другом, когда вы нанимаете нас для оказания услуг по внешней окраске . Имея такой большой опыт работы в отрасли, мы знаем лучший способ подготовить ваш дом к покраске и скорректировать нашу стратегию для каждого дома. Наши специалисты сделают все от них зависящее, чтобы покраска была долговечной и красивой. Мы даже предлагаем двухлетнюю гарантию на все наши жилые проекты.

Безопасное удаление старой краски | Гринопедия

Эта статья может содержать партнерские ссылки. Это означает, что без каких-либо дополнительных затрат мы будем получать комиссию, если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку. Это помогает покрыть наши расходы и поддерживать работу этого сайта. Спасибо!

Если вы собираетесь отремонтировать старую мебель или перекрасить старые оконные рамы, вам, вероятно, придется сначала удалить предыдущую краску.

Если существующая краска была масляной или латексной, или это было пятно на масляной основе, то будьте осторожны.Это связано с тем, что большинство масел и латексов содержат химические вещества, которые выбрасываются в воздух после начала зачистки и шлифования.

И если вы планируете использовать средство для удаления краски вместо (или в дополнение к) шлифовки, вы должны знать, что большинство средств для удаления краски и растворителей выделяют сильные, вредные пары.

Имея это в виду, давайте поговорим о простых способах безопасного удаления краски и пятен без вдыхания вредных химикатов и паров.

Также прочтите : Выбор натуральных красок для вашего дома

В этой статье

Шлифовка и очистка старой краски

Всегда защищайте себя при шлифовании или соскабливании старой краски.

• Обязательно наденьте качественный респиратор для защиты от пыли.
• Всегда надевайте защитные очки для защиты глаз и перчатки для защиты рук.
• После шлифовки выйдите из комнаты на несколько часов и закройте за собой дверь.
• Не пылесосить и не подметать пыль после того, как она осядет . Вместо этого протрите его влажными бумажными полотенцами и выбросьте в мусорное ведро.

МЕНЬШЕ токсичных средств для удаления краски

Как уже упоминалось, большинство средств для удаления краски выделяют довольно сильный дым.Мои исследования не обнаружили никаких альтернатив, полностью свободных от химикатов. Однако я нашел несколько менее токсичных вариантов, которые не выделяют резких паров и не содержат хлористый метилен.

• Какими бы менее токсичными ни были эти варианты, вам все же необходимо защитить свои руки, глаза и легкие.
• Вы также захотите защитить все, что вы работаете, поэтому обязательно проверьте небольшой и незаметный участок, чтобы убедиться, что средство для удаления краски не повредит поверхность.

После завершения работы вы можете выбросить остатки средства для удаления краски вместе с обычным бытовым мусором.Просто не забудьте оставить их на улице, чтобы они высохли, прежде чем выбросить их в мусорное ведро. Напротив, традиционные средства для удаления краски — токсичные версии — нельзя выбрасывать в обычный мусор. Их нужно будет доставить в местный центр утилизации опасных отходов.

Удаление старой краски с помощью теплового пистолета

Тепловая пушка образует пузыри и отслаивает сразу несколько слоев краски и может выделять в воздух слои химикатов. Поэтому, если вы решите удалить старую краску с помощью теплового пистолета, вы должны защитить свои легкие.

• Всегда носите респиратор с химическим картриджем.
• Если вы находитесь в помещении, открывайте окна во время работы.
• Поместите вентилятор близко к открытому окну, к нему, к окну , чтобы выталкивать дым из дома .

Безопасное удаление свинцовой краски

Если вы живете в доме, построенном до 1978 года в США (или до 1989 года в ЕС), старая краска, вероятно, содержит свинец. Самостоятельно удалять свинцовую краску не рекомендуется. Вместо этого позвольте профессионалу заняться соскабливанием и шлифованием, если это входит в бюджет.Если вам необходимо сделать это самостоятельно, следуйте этим инструкциям EPA.

Исследования

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Руководство Natural Living

5 способов избавиться от старой краски в районе Далласа

Загляните в гараж любого дома, и вы, вероятно, увидите коллекцию банок с краской — некоторые старые, некоторые не очень старые, но большинство из которых, вероятно, будут сидят неиспользованными годами.Почему мы держимся за них? Потому что выяснение того, как и где безопасно избавиться от них, не нанося вреда другим людям или окружающей среде, может сбить с толку.

Согласно веб-странице Службы санитарии города Даллас, опасные бытовые отходы (HHW) представляют собой «химические вещества, которые могут нанести вред окружающей среде, если они будут брошены в вашу тележку для мусора, вылиты в канализацию или ливневую канализацию, незаконно выброшены , или хранится неправильно ». И краска потенциально является одним из этих предметов, если не утилизировать ее должным образом.

Мы провели небольшое исследование, чтобы выяснить, что вам нужно знать о том, как избавиться от вашей старой краски , если вы живете в районе Далласа. Вот 5 способов избавиться от старой краски, если вы находитесь в метро Даллас / Форт-Уэрт.

1. Используйте это вверх

Если в банке осталось совсем немного краски, найдите способы использовать ее для небольших домашних работ. Освежите книжный шкаф или журнальный столик. Раскрасьте собачью будку, цветочные ящики или почтовый ящик. Создайте акцентную стену в своем доме или перекрасите интерьер своих шкафов или шкафов, где новый веселый цвет может принести вам радость.Когда большая часть краски исчезнет, ​​дайте краске, оставшейся в банке, высохнуть, прежде чем выбросить ее в мусорное ведро. (См. №3, чтобы узнать, почему это нормально!)

2. Пожертвовать

При правильном хранении и использовании, многие люди или группы могут быть заинтересованы в краске, которая вам больше не нужна. Соседи, разведывательные отряды, школы, благотворительные организации или церкви — все это вероятные кандидаты. Перечислите, что у вас есть на CraigsList, NextDoor или Facebook, чтобы увидеть, есть ли желающие.

3. Высушите и бросьте (только латексная краска!)

Краска на масляной основе всегда считается опасными отходами (см. Пункты 4 и 5, чтобы узнать, что вам нужно знать о ее утилизации), но латексная краска — это вода. основанный и, следовательно, может быть выброшен в ваш обычный мусорный контейнер, если вы сначала высушите его.Чтобы высушить небольшое количество латексной краски, вы можете просто оставить крышку с банки в хорошо проветриваемом помещении до испарения воды, что может занять несколько дней, если не больше, в зависимости от количества краски в банке.

Как вариант, вы можете смешать равное количество наполнителя для кошачьего туалета с банкой (если есть место), перемешать до консистенции овсянки и оставить на час. Когда вы выбрасываете банку в мусорное ведро, не закрывайте крышку. (Посмотрите это видео, чтобы увидеть эту технику в действии.В хозяйственных магазинах также есть коммерческие отвердители для краски, но они намного дороже, чем альтернатива наполнителю для кошачьего туалета.

4. Отнесите ее в центр сбора округа Даллас

Если вышеперечисленные варианты не работают для вас, городские власти установили несколько способов доставки старой краски тому, кто позаботится о ее правильной утилизации:

• Центр сбора домашних химикатов округа Даллас: Все разрешенные бытовые опасные отходы можно утилизировать в этом центре, который расположен по адресу 11234 Plano Road в северо-восточном Далласе.Они принимают краску вместе с продуктами бытовой химии, средствами для ремонта дома, химикатами для газонов и сада, аэрозольными спреями, химикатами для бассейнов, принадлежностями для творчества и хобби, чистящими средствами и полиролями, батареями всех видов, автомобильными жидкостями и масляными фильтрами, люминесцентными лампами, компьютерами, и сотовые телефоны. Не допускайте контейнеров больше пяти галлонов. Никаких коммерческих или коммерческих отходов. И никаких приборов, телевизоров, микроволновых печей или детекторов дыма. Но учтите: центр открыт только по вторникам, средам и четвергам, а также в 2-ю и 4-ю субботу каждого месяца.Узнайте больше о часах работы, закрытии на праздники и о том, чем можно там избавиться, на веб-странице муниципальных служб города Даллас.
• BOPA: BOPA — это мобильный пункт сбора четырех типов опасных отходов: B atteries, O il (моторное масло и масляные фильтры), P aint (только латекс) и A ntifreeze. . Грузовик BOPA приезжает в другое место в округе, чтобы забрать его одну субботу в месяц. Вы можете узнать, когда они окажутся у вас на шее, на странице мероприятий Службы санитарии.Они потребуют только 25 галлонов материала в день на семью и не более 50 фунтов батарей. (Будем надеяться, что нам никогда не придется беспокоиться о превышении этих пределов!)

Оба эти варианта утилизации доступны любому жителю города-члена HHW (опасные бытовые отходы) округа Даллас, включая людей, которые живут в Addison, Даллас, ДеСото, Дунканвилл, Фермерское отделение, Гарленд, Хайленд-Парк, Ирвинг, Мескит, Ричардсон, Роулетт, Сакс, Сиговилл, Саннивейл, Университетский парк и некорпоративные районы округа Даллас.И вы должны принести доказательство (ваши водительские права и счет за коммунальные услуги), что вы живете в одном из этих городов, чтобы пользоваться удобствами.

5. Найдите другое место сбора

Сайт под названием Earth911 поддерживает обширный список вариантов переработки и утилизации более 350 материалов. Просто введите «paint» в поле «Search For», добавьте свой почтовый индекс и нажмите кнопку «Search», и вы найдете список событий или мест высадки, которые соответствуют вашим критериям.

Надеемся, эта информация окажется для вас полезной! Если у вас есть вопросы, вы можете связаться с Департаментом санитарных служб города Даллас по телефону 214-670-5111.

Изображение предоставлено: Мэри Джеруш

О нашей лицензированной компании Dallas Home Inspections

С 2007 года Кейт Боггс из Stonebriar Property Inspections с уверенностью помогает своим постоянным клиентам покупать и продавать дома. Имея более чем 25-летний опыт работы в строительной отрасли, Кейт предлагает тщательные, точные, высококачественные услуги по инспекции дома в большом районе DFW, как в офисе инспекции дома в Далласе, так и в офисе инспекции дома во Фриско.

Лучшие способы открутить заржавевшую гайку или болт на автомобиле

Открутить заржавевший, окислившийся болт или гайку – всегда для нас проблема. Вроде ничего сложного, но времени и сил на такое занятие может уйти достаточно много.

Так же обломанный болт зачастую является следствием большого числа неприятностей независимо от модели и марки транспортного средства. Под влиянием неблагоприятной среды болты ржавеют. Проявляется хрупкость металла и болт ломается внутри резьбы при откручивании из-за сильной нагрузки.

Прочитав статью, Вы найдете для себя наиболее подходящий вариант, который поможет Вам легко и быстро справиться с застывшим намертво «виновником».

Подготовка к работе

Не всегда можно найти под рукой необходимое оборудование для таких работ, особенно в домашних условиях. Применять можно подручные инструменты, которые найдутся практически у каждого хозяина.

Прежде чем приступить к откручиванию болта, заранее накройте болт смоченной керосином ветошью.

Чем дольше ветошь пролежит на нем, тем проще будет открутить.

В случае отсутствия времени, можно обработать болт чистым керосином либо смазкой WD-40. Необходимо обстучать болт молотком, затем побрызгать WD-40 либо керосином.

Через 1-2 минуты необходимо снова обстучать болт и приступать к его откручиванию. В случае отсутствия смазки и керосина можно применить тормозную жидкость или обычный уксус.

Средства для отвинчивания

Сантехники и мастера автосервисов предлагают для использования простые и эффективные методы отвинчивания заржавелых болтов и гаек. Они проверены практикой и помогут в тех случаях, когда гаечный ключ не справляется с задачей.

Рычаг

Популярный и простой способ, к которому прибегают в первую очередь. Сначала место соединения зачищают металлической щеткой.

Далее на гаечный ключ надевают трубу, которая будет выполнять роль рычага. Для работы желательно брать накидной ключ, так как рожковый может соскальзывать с головки болта.

Деталь проворачивают, аккуратно надавливая на рычаг. Важно контролировать напор и скорость движений.

Чтобы прикипевшая гайка легче проворачивалась, место соединения рекомендуется смазать скипидаром или олеиновой кислотой.

Зубило

Этот механический прием используют для того, чтобы одним ударом вырвать ржавый болт из «гнезда». Способ быстрый, но технически сложный. Поэтому выполнить его могут только мастера, умеющие соизмерять силу и направление удара.

Зубило приставляют под углом к гайке. Инструмент должен смотреть в сторону, противоположную ходу резьбы. Затем по затыльнику зубила наносят удар молотком или небольшой кувалдой.

Чтобы ударный инструмент не соскальзывал, желательно выбирать зубило с широкой бойковой частью. В результате резкого сильного удара болт удается сорвать.

Обстукивание

Данный метод доступен благодаря своей простоте. Нередко его используют в качестве подготовки для дальнейшей обработки окисленного соединения.

Постукивание позволяет раздробить слой ржавчины и облегчить откручивание. По прикипевшему изделию ударяют молотком, используя наставку из цветного металла.

После обстукивания можно применить расшатывание. Для этого деталь сначала стараются затянуть сильнее, а затем расслабить. Такая корректировка резьбового соединения помогает добиться результата.

Нагревание

Термический способ считается эффективным, особенно если он применяется в сочетании с другими механическими приемами. В результате нагревания «прикипевшие» окислы становятся более хрупкими и деталь поддается проворачиванию.

Для разогрева крепежного соединения используют:

• паяльник,
• газовую горелку,
• свечу,
• зажигалку.

Источник тепла подносят к проблемному участку и нагревают его. Затем, не дожидаясь остывания, делают попытку открутить гайку или болт.

При использовании открытого огня следует соблюдать правила безопасности и не использовать параллельно горючие составы.

Как открутить ржавый болт или гайку путем нагревания, подскажет видео:

Бензин

Продукты нефтепереработки, в том числе бензин и солярка, помогают размягчить забитое окислами и грязью соединение. Место крепления обильно смачивают жидкостью и ждут четверть часа.

После того как бензин проникнет в межрезьбовое пространство, деталь окручивают стандартным способом с помощью гаечного ключа. Способ помогает, если коррозионный процесс начался недавно и слой ржавчины еще незначительный.

WD-40

Универсальное средство, часто применяемое в мастерских, помогает также открутить ржавый болт или гайку.

Комплекс действующих веществ WD-40, в состав которого входит уайт-спирит, обеспечивает разрушение ржавого налета в резьбе.

Метод относится к популярным и простым, если данная жидкость имеется под рукой. WD-40 распыляют на проблемный крепеж и ждут 15-20 минут. После этого деталь откручивают обычным способом.

Керосин

Действие этого вещества аналогично бензину. Керосин не только разрыхляет ржавый слой, но и растворяет попавшую в резьбу грязь. Метод эффективен, если болт или гайка находятся в заблокированном состоянии непродолжительное время.

Для сильно забитых ржавчиной креплений необходимо использовать сочетание методов. Например, сначала обработку керосином, а затем откручивание с помощью рычага. Место крепления смачивают керосином, накрывают ветошью, которая предварительно пропитана этой же жидкостью и выдерживают 15-20 минут.

Тормозная жидкость

Данная субстанция обладает хорошим проникающим свойством. Она размягчает ржавчину и смазывает резьбу. Благодаря этим процессам застрявший болт или гайку удается раскрутить быстрее. Для работы подходит как новая, так и отработанная тормозная жидкость.

Средство наносят на проблемный участок, а также пропитывают им ткань. Делают «аппликацию» на место крепления и ждут 2-3 часа. По истечении времени откручивают крепежное изделие с помощью гаечного ключа или рычага.

Преобразователь

В эту категорию средств входят химические растворы, которые вступают в реакцию с оксидами железа и переводят их в безопасные соединения. Последние образуют липкий слой на поверхности металла и тем самым защищают его от повторной коррозии.

В состав преобразователей включены:

• органические и неорганические кислоты,
• ингибиторы коррозии,
• пассиваторы металла.

Для работы могут быть использованы жидкие, гелевые и аэрозольные преобразователи, которые используют согласно инструкции:

1. Rust Treatment No-Rust.
2. ASTROhim Antiruster.
3. Lavr.
4. RUNWAY.
5. FENOM.

Уксус

Столовый уксус невысокой концентрации способен растворить окись металла. Эффект основан на химической реакции уксусной кислоты с оксидами и гидроксидами железа. Уксусная обработка популярна в очищении металлических поверхностей от ржавчины благодаря своей эффективности.

Неподдающийся раскручиванию крепеж поливают уксусом и накрывают смоченной в нем тряпкой. Время выдержки зависит от степени повреждения резьбы. В среднем оно составляет от 30 минут до нескольких часов. Периодически в процессе отмачивания с помощью гаечного ключа проверяют податливость крепления.

О том, как использовать уксус для борьбы со ржавчиной, расскажет эта статья.

Сода

Бикарбонат натрия часто используют для удаления ржавчины с открытых поверхностей. Применим этот способ также и для прикипевших резьбовых креплений, однако его эффективность значительно ниже по сравнению с другими методами.

Пищевую соду разводят водой до образования кашицы. Наносят эту массу на проблемный крепеж и держат не менее 30 минут. Далее зачищают крепление металлической щеткой.

Кока-кола

Газированные напитки, изготавливаемые с применением ортофосфорной кислоты, находят широкое применение в быту и мастерских.

С помощью колы, пепси, фанты удается растворить ржавый налет и тем самым облегчить откручивание болтов и гаек.

Заблокированное крепление поливают кока-колой и накрывают ветошью, которая обильно смочена в напитке. Через 20-30 минут начинают проверять результат реакции. Если винт не поддается, отмачивание продолжают.

О том, как применять Кока-колу в борьбе против ржавчины, можно узнать здесь.

Лимонный сок

Натуральный цитрусовый сок содержит лимонную кислоту, которая взаимодействует с окислами, превращая их в соли. Сок лимона можно заменить кристаллической лимонной кислотой.

Для приготовления реактива в порошок добавляют немного воды, чтобы получился концентрированный раствор. Далее жидкость наносят на ржавый болт и ветошь. Накрывают пропитанной материей крепление и выдерживают 2-3 часа. Если изделие не поддается откручиванию, замачивание продолжают.

О том, как применять лимонную кислоту против ржавчины, можно узнать тут.

Серная кислота и цинк

Данный способ основан на создании гальванического элемента. Метод эффективен, но требует наличия необходимых реактивов и осторожного обращения с ними.

Вокруг заблокированного соединения делают невысокий пластилиновый или восковой бортик.

В импровизированную чашечку кладут небольшую пластинку цинка и наливают серную кислоту, которая вступает в реакцию с оксидами и восстанавливает окисленный металл.

Цинк как более активный элемент служит основой для прохождения реакции, за счет этого разрушение самой гайки не наблюдается. В зависимости от толщины ржавчины на реакцию уходит от 12 до 24 часов.

Серная кислота требует аккуратного применения. Важно соблюдать технику безопасности, чтобы жидкость не попала на кожу.

Специальные составы, чтобы снять коррозию

Помимо преобразователей в магазинах можно найти специальные составы, предназначенные для удаления ржавчины. Они также помогают облегчить откручивание болтов и гаек, подвергшихся коррозии.

Наиболее востребованными универсальными средствами являются:

1. Жидкость, имеющая в своем составе лимонную кислоту. Выпускается в виде спрея.
2. Уничтожитель ржавчины В-52 Вершина. Гель удаляет ржавчину с поверхности железа, меди, сплавов.
3. Neomid Антиржавчина. Концентрированный состав, который не только разрушает ржавчину, но и создает защитное покрытие.
4. Анти-Ржавчина Brulex. Обладает отличной проникающей способностью даже в старые слои ржавчины.

Тест проникающих жидкостей в видео:

Откручивание газовым ключом

Так же можно воспользоваться газовым ключом.

Этот инструмент имеет хороший мощный зажим, который позволяет обхватывать даже круглые предметы.

Но у ключа есть недостатки, его применение невозможно там, куда тяжело подлезть.

Выкручиваем сорванные болты и гайки

«Слизанные» грани на шляпках болтов или гайках не такая уж редкость. Чрезмерные усилия, которые прилагаем при затягивании, а потом при откручивании, часто приводят к тому, что граница между гранями болта стирается. Если не откручивается болт — обычные ключи в таком случае бессильны — они просто прокручиваются, а крепеж остается на месте.

Сорванные или слизанные грани на гайке или болте не дают ее открутить

Чтобы открутить срывные болты и гайки есть несколько способов:

При помощи газового разводного ключа. За счет ребристых губок, регулируемой степени «затягивания» и достаточно большого рычага, разводной ключ помогает в большинстве случаев. Этот инструмент нередкий, так что первое, что надо сделать, если вам надо открутить крепеж со слизанной резьбой — опробовать этот метод.

Газовый (трубный) ключ — лучшее средство для откручивания гаек

Как работать с экстрактором

Если под болтом есть пластиковая или резиновая прокладка, ее удаляют и снова пробуют один из предложенных методов. Если открутить болт с сорванными гранями всеми этими способами не получается, остается одно: срезать/спилить шляпку и высверлить штырь.

Выкручиваем обломанный болт

Для того, что бы извлечь обломанный болт экстрактором Вам необходимо будет воспользоваться дрелью. Так же Вам необходимо взять сверла, плашки для метчиков, крепкий керн. В сломанном «виновнике» необходимо сделать отверстие, диаметр которого не должен превышать диаметра резьбы обломанного болта.

Экстрактор имеет обратную резьбу.

В отверстие вкручивается экстрактор. При закручивании экстрактора, а точнее его обратной резьбы в обломанный болт, вы вместе с последним извлекаете его.

Если болт обломался и есть возможность до него достать, то Вам нужно восстановить геометрию того, что от него осталось. Воспользуйтесь напильником либо крупнозернистой наждачной бумагой. Потом нужно аккуратно накернить поверхность. Иначе сверло будет всегда гулять по остатку болта и сделать отверстие строго по центру не получится. Так же необходимо соблюсти соосность. Отверстие должно быть просверлено, как можно ближе к центру болта.

Необходимо начинать сверлить сверлом небольшого диаметра и чётко расположить отверстие по центру. Центрированное отверстие очень просто можно расширить. Диаметр экстрактора необходимо брать на 1мм больше, чем диаметр отверстия. Важно не просверлить насквозь отверстие, чтобы экстрактору было за что зацепиться.

Экстрактор нужно вкрутить в углубление поверхности болта. Затем экстрактор необходимо установить в углубление и нанести удар молотком, стараясь забить в отверстие, как гвоздь. После этого он должен остаться в углублении.

Необходимо зажать плашкой его головку и вращать в направлении откручивания самого болта. Вращать плашку нужно не торопясь и как можно аккуратнее. Врезаясь в болт, экстрактор максимально затягивает его и передаёт свой крутящий момент на обломанного «виновника». В свою очередь крутящий момент и вывернет обломанный болт.

Методы откручивания

Можно выделить три основных способа для откручивания прикипевшей гайки:

• растворение ржавчины и грязи;
• нагрев гайки;
• механическое повреждение гайки.

Разберёмся по очереди с каждым из них.

Как растворить ржавчину

Суть методики — химическое воздействие на заржавевшую резьбу и, как результат, уменьшение силы трения при откручивании. Для этих целей может сгодиться уксус, спирт, йод, керосин или бензин. Но лучше всего воспользоваться составом под названием WD-40, который разработан специально для таких целей.

Подробно опишу методику:

• Гайку тщательным образом смачивают вышеописанным веществом и дают ей постоять минут 15-20. Затем пробуют открутить её. Если не получилось, обматывают ветошью, пропитанной используемым составом, или салфеткой. Снова выжидают некоторое время.
• Скорее всего, всё получится, а успех можно закрепить, постучав по гайке молотком. Только не бейте по резьбе болта, иначе сильно усложните себе задачу. Ключ рекомендую удлинить обрезком трубы подходящего диаметра — рычаг будет намного сильнее. Стронуть гайку с места будет легче, если накинуть надёжно ключ и сделать резкий рывок. Только не дёргайте по часовой стрелке!
• При небольшом диаметре резьбы очень удобно откручивать гайку враскачку, то есть работая ключом вперёд-назад.

Процесс нагревания

Под действием высоких температур, металл имеет свойство расширяться. В результате такой деформации ржавчина попросту «ослабляет хватку», и процесс откручивания значительно упрощается. В качестве нагревательного элемента подойдёт строительный фен, газовая горелка, паяльная лампа — что угодно, дающее высокую температуру нагрева. Не бойтесь — расплавить металл, из которого сделан крепёж, у вас вряд ли получится.

Как именно действовать:

• Хорошенько разогрейте соединение, после чего попытайтесь при помощи накидного ключа стронуть процесс с мёртвой точки.
• Иногда случается, что грани у гайки слизаны, тогда ключ здесь бесполезен. В таких случаях к ней приваривают торцовую головку, разогревают всю конструкцию, а затем при помощи воротка её откручивают.

Внимание! Соблюдайте осторожность при работе — вполне можно получить термический ожог, не забывайте про перчатки!

Механическое воздействие

К этому методу прибегают, если не помогли два предыдущих либо когда нет задачи сохранить соединение целым. Для работы можно воспользоваться молотком и зубилом, болгаркой либо ножовкой по металлу.

Суть методики такова:

• Можно с помощью ножовки либо болгарки распилить гайку вдоль оси болта, и тогда снять её не составит никакого труда.
• Есть ещё один радикальный метод — при помощи молотка и зубила. Вбив его поглубже, можно сбить резьбу и увеличить внутренний диаметр гайки. Но это уж совсем, как говорится, от безысходности.

Но лучший способ борьбы с закисанием соединений — его предотвращение посредством своевременного нанесения смазки. В этом случае срок службы крепежа вырастет как минимум в два раза.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Подготовка и необходимые инструменты

Прежде чем приступать к борьбе с прикипевшим соединением, нужно как следует подготовиться. Вооружившись правильными инструментами, мы быстрее открутим элемент крепления и, скорее всего, даже не повредим. Одним ключом дело явно не обойдётся. Понадобится целый набор. Более всего нам в этом деле пригодятся:

• головки с воротком;
• гайковерт;
• торцовый гаечный ключ;
• набор накидных ключей.

Приступая к работе, не следует забывать и про собственную безопасность:

1. Никогда не работайте инструментами с повреждениями.
2. Откручивая, действуйте против часовой стрелки.
3. Проверяйте прочность фиксации ключа.
4. Во избежание травм всегда надевайте перчатки.

Необходимый инструмент

Какова бы ни была сложность работы, вам обязательно потребуется инструмент. Его лучше подготовить заранее, чтобы дом не остался без воды на долгое время. В первую очередь вам понадобятся:

Разводной ключ наиболее удобен для откручивания кран-буксы

• разводной и трубный ключ, пассатижи;
• пара гаечных ключей, соответствующих размеру граней кран-буксы. Обычно подходят ключи размером 14мм и 17 мм;
• отвертка с фигурным и плоским наконечником;
• электродрель с набором сверл по металлу и фрезой.

Кроме инструмента под рукой должна обязательно быть запасная кран-букса. Если не удастся удачно открутить старую деталь или она не поддастся ремонту, ее придется заменить на новую.

Как разобрать смеситель: раскручиваем кран на кухне

Разновидности и особенности устройства однорычажных кранов

Перед тем как приступать к разборке смесителя, нужно разобраться с принципом его устройства и разновидностями популярных кранов однорычажного типа. По своей конструкции такой сантехнический прибор напоминает кран с одной ручкой для регулировки горячей и холодной воды, закреплённой винтом под декоративной накладкой. Благодаря такому строению у домовладельца не должно возникнуть проблем с разборкой такого устройства. Однако нужно различать разные виды смесителей, так как от этого будет, зависеть последовательность их разборки:

• кран с шаровым механизмом;
• кран с картриджем в качестве смесителя.

Основной элемент, на котором основан принцип работы шарового смесителя – это небольшой шарик, изготовленный из металла, который помещён в корпус крана. В шарике предусмотрено три отверстия, которые предназначаются для обеспечения горячего, холодного и смешанного водоснабжения. Благодаря такому устройству кран получил название шарового смесителя.

Металлический шар находится в постоянном контакте с резиновыми прокладками, предотвращающими самопроизвольное прохождение воды. В действие такое устройство приводится посредством регулировочного штока. При этом для изменения напора водного потока меняется положение отверстий на шаре. При увеличении площади соприкосновения отверстий с резиновыми уплотнителями уменьшается уровень потока, подаваемой воды и наоборот. Такие краны очень редко ломаются благодаря продуманной до мелочей конструкции и поэтому редко подлежат разборке.

Картриджевый кран, как видно из его названия, для смешивания воды оснащается особым картриджем в основу которого входит керамическая пластина. В нижней части диска предусмотрено 3 отверстия, соответственно для горячей, холодной и смешанной воды. В свою очередь, верхняя пластина выступает в роли самого смесителя.

Суть работы такой системы заключается в том, что при изменении местоположения джойстика отверстие в зависимости от того, какую воду нужно подавать горячую или холодную совмещается со смесительной камерой верхней пластины. Плавное движение рычажного механизма достигается благодаря специальной смазке на силиконовой основе. Производителями рычажных кранов рекомендуется снабжать систему водопровода фильтрами, что позволит избежать попадания мусора в картридж и как следствие увеличивает эксплуатационный ресурс смесителя.

Устройство однорычажного смесителя

Давление и температурный режим воды на выходе из смесителя регулируется положением его рычага. При этом напор плавно меняется при перемещении ручки в вертикальном направлении, а температура – при изменении положения джойстика в горизонтальной плоскости. Простота регулировки обусловлена оригинальной конструкцией крана, который состоит из таких деталей:

• корпус смесителя;
• рычаг (рукоятка, джойстик) смесителя;
• крышка корпуса;
• картридж сменного типа;
• излив с аэратором;
• скоба фиксирующая;
• нижняя часть для подключения гибкой подводки.
  В основе конструкции однорычажного смесителя находится сменный картридж

Отличия в смесителях с рычагом заключаются как во внешнем оформлении, так и в том, какую конструкцию имеет сменный картридж.

Однорычажные смесители: что к чему

Для того, чтобы понять, как разобрать однорычажный смеситель, установленный в вашей ванной или на кухне, следует выяснить принцип его работы и устройство. По внешнему виду – это кран, имеющий вместо двух регуляторов воды единственный рычаг. Эта ручка-рычаг закрепляется винтом, что спрятан под специальную декоративную крышку-накладку. В случае выхода из строя такого устройства, а это возможно при протечках, засорах или заклинивании, проблем с разборкой возникнуть не должно, ввиду простоты и понятности конструкции.

Нужно знать

Прежде, чем выяснять, как разобрать смеситель однорычажный для кухни или ванной комнаты, нужно понимать, что вода, поступающая по двум трубам, смешивается до нужной температуры единственным легким движением одной руки. Регуляция напора, а также выдаваемой температуры воды, происходит методом перемещения шара или картриджа, что расположен внутри корпуса устройства. Именно потому все смесители данного типа делятся на два подвида – шаровые и картриджные.

Типы и особенности устройств

Когда возникают проблемы с сантехникой, проще всего обратиться к настоящему профессионалу, ведь он точно знает, как разобрать смеситель однорычажный, что прекрасно видно на видео, размещенном в конце нашей статьи. Но подобная возможность имеется не у всех, потому не помешает ознакомиться с основными типами смесителей и особенностями их устройства, чтобы осуществить профилактические или ремонтные работы самостоятельно.

Главной особенностью шарового крана считается возможность износа резиновых уплотнителей, которые удерживают шарик в нужном положении. Зато вот в картриджных моделях элементы, постоянно трущиеся друг о друга, практически отсутствуют, потому при верном подключении и хорошем качестве воды они служат намного дольше. Разобрать кухонный однорычажный смеситель с картриджем несколько проще, но и с шаровым справится любой рукастый домашний мастер.

Видео о том, как разобрать однорычажный смеситель

Достаточно подробный мастер-класс не всегда помогает разобраться в том, как разобрать однорычажный смеситель. Видео, выкладываемые многими пользователями, в такой ситуации становятся хорошей альтернативой. Мы подобрали несколько тематических видео о том, как снять смеситель на кухне или в ванной, чтобы его можно было отремонтировать. Видео, как разобрать однорычажный кран в ванной,позволит детально разобраться с последовательностью выполнения работ.

Смотрите и расширяйте свои знания в данной области.

Мы уверены, что теперь вы знаете, как разобрать смеситель однорычажного типа в ванной или на кухне, и обязательно сможете это сделать самостоятельно. Делитесь в комментариях, удалось ли воспользоваться полученными знаниями, или вы решили пригласить специалистов.

23.09.2017 г.

Однорычажные смесители сегодня уверенно держат позицию самых популярных кранов для кухни за счет своего стильного внешнего вида и удобства в эксплуатации. Хотя качественный прибор такого типа обычно служит долго, со временем владелец начинает сталкиваться с теми или иными неполадками.

Разберемся, что из себя представляет механизм смесителя с одной ручкой, какие могут возникнуть проблемы в эксплуатации и как их устранить.

Чиним однорычажный смеситель шарового типа

Причин, по которым требуется ремонтировать кран, существует четыре:

• Трещины, сколы, вызванные механическими повреждениями на корпусе;
• Засор в картридже между седлами и шаром;
• Износ прокладки;
• Засор или проржавелость аэратора.

Что делать, если появился дефект на корпусе? Можно попробовать отремонтировать его холодной сваркой — герметиком (замазкой). Но это, все же, временная мера, и вскоре придется все-таки сменить смеситель.

Если проблема заключается в слабом напоре воды, то, скорее всего, причина в засоре аэратора. Тогда нужно достать его, прочистить сетку, например, зубной щеткой, а затем установить обратно.

Давайте разберемся с неисправностями посерьезнее.

Когда кран протекает без видимых повреждений, то дело, скорее всего, в нарушении целостности прокладки или в поломке картриджа. В этом случае требуется полная разборка кухонного однорычажного смесителя.

Как разобрать кран? Сначала перекройте воду и пустите ее остатки из крана. Затем изучите устройство однорычажного кухонного крана на фото.

Теперь начнем ремонт пошагово:

1. На основном корпусе откручивается винт. Он, как правило, скрыт за декоративной заглушкой, которую нужно отсоединить отверткой, как показано на фото.

Совет! Разобрать и отремонтировать устройство можно, даже если под рукой нет шестигранного ключа

Для этого крепежную гайку осторожно простукивают молотком по отвертке

1. Рычаг и колпачок снимаются, и теперь нам нужно достать картридж и осмотреть все устройство на наличие дефектов. Для этого разводным ключом откручивается шайба-кулачок.

1. Разобранный кран осматривается на наличие дефектов: осматривается прокладка, поверхность шара и пружины, подпирающие резиновые уплотнения в отверстиях. Осевшие пружины и изношенный кран при необходимости заменяют. На этом этапе нужно все детали прочистить от скопившихся отложений воды.
2. Чаще всего, течь из крана возникает из-за образовавшегося засора между шаром и седлами клапана в картридже. В этом случае нужно просто его сменить. Вся сложность этой задачи состоит собственно в правильном выборе картриджа, а сам ремонт смесителя своими руками совсем несложен.

Совет! Направляясь в магазин сантехники за новым картриджем, возьмите с собой старый, чтобы не прогадать с размером, потому что картриджи не стандартизированы — выпускают их в самых разных диаметрах и материалах.

Также смотрите и другие наши материалы:

Новый картридж устанавливаем таким образом, чтобы его отверстия совместились с отверстиями внутри корпуса смесителя. Затем прикручиваем обратно шайбу (сначала руками, потом плотно, но не слишком туго ключом).

1. Проверяем качество нашей работы, пустив воду. Если она не протекает, то приступаем к установке колпачка, а затем уже рычага – закручиваем в нем винтик и крепим заглушку.

А как поменять прокладку в смесителе? Это тоже достаточно легко. Нужно снять старые уплотнительные кольца и поменять на новые, на которые предварительно наносим немного сантехнической смазки.

Совет! Для всех трущихся деталей изделия следует использовать нетоксичную смазку на силиконовой основе. Это позволит увеличить срок службы элементов конструкции вдвое.

Разбираем смеситель двухвентильного типа

Для разбора даже такого простого смесителя необходимо подготовить инструменты:

• Разводной ключ;
• Какая-либо материя;
• Набор отверток;

Причиной для демонтажа могут быть протечки, плохой напор воды или регулировка. Если не провести ремонт немедленно, то можно дождаться домашнего потопа. Перед тем, как разобрать кран-смеситель в ванной, необходимо перекрыть воду во всей квартире с помощью вентиля на входе, после чего нужно открыть краны и слить оставшуюся. Также перед разбором смесителя нужно постелить ткань на дно ванны, чтобы не сколоть эмаль инструментами или частями крана. Также нужно плотно закрыть слив, чтобы мелкие детали не попали внутрь.

1. Снять пластиковые красную и синюю накладки на ручках с помощью отвертки. 2. Обнаруженные под накладками шурупы необходимо вывернуть той же отверткой. 3. С помощью разводного ключа открутить ручки крана. 4. Разобрать кран полностью и проверить на предмет поломок и засоров, попытаться удалить отверткой накипь внутри. 5. При необходимости замены любой детали нужно просто купить ее в магазине и поставить на место при сборке. 6. Не забыть перед сборкой очистить всю резьбу от мусора, ржавчины и налета.

Разборка проходит так же легко, как и разбирается. Главное, не забыть вовремя заменить резиновые прокладки и запомнить порядок разборки. Сборка производится строго наоборот, чем разбор смесителя в ванной. Несложно понять, как разобрать смеситель для ванной с душем, нужно просто еще и отделить шланг с помощью разводного ключа.[art_yt id=”Ri1xO6twc84″ wvideo=”640″ hvideo=”360″ position=”center” urlvideo=”https://www.youtube.com/watch?v=Ri1xO6twc84″ namevideo=”Как разобрать смеситель” desc=”Разборка смесителя собственными руками в домашних условиях.” durationmin=”4″ durationsec=”30″ upld=”2014-01-22″ tmburl=”https://i.ytimg.com/vi/Ri1xO6twc84/hqdefault.jpg” thumbnailwidth=”1280″ thumbnailheight=”720″]

Сейчас читают

• Простой способ разборки смесители для кухни самому
• Если потек кран на кухне или в ванной – расскажем, как починить
• Как меняется прокладка в смесителе в ванной и кухне
• Ремонтируем переключатели смесителей для душа в ванной

Ремонт двухвентильного смесителя

Кран-букса смесителя

Ремонт может затрагивать как кран-буксы, так и золотниковый клапан.

Как отремонтировать кран-буксы

Букса с резиновой прокладкой представляет собой винт, на торце которого закреплена дисковая резиновая прокладка. При вращении вентиля изменяется положение прокладки относительно седла. При ее приближении к седлу напор воды уменьшается, при удалении – увеличивается. Кран-букса этого типа нетребовательна к качеству воды.

В керамических конструкциях запирающий механизм представляет собой две керамические детали с отверстиями. Они отполированы, поэтому идеально совпадают между собой, что обеспечивает герметичность. Когда отверстия совпадают, кран полностью открыт. Вывести керамику из строя способны твердые примеси, которые попадают между диски.

Если установлены кран-буксы с резиновой прокладкой и вода течет из-под маховика, нужно разбирать конструкцию: снять стопорное кольцо, выкрутить кран-буксу до конца и вынуть внутреннюю деталь, на которой установлено два тонких резиновых кольца. Именно из-за их износа появилась течь. Эти элементы заменяют.

При разрыве прокладки или ее продавливании требуется замена детали на аналогичную. Подходящую можно подобрать, купив ремонтный набор. Если такой возможности нет, ее вырезают самостоятельно из куска резины.

Порядок изготовления самодельной прокладки:

1. Из резины вырезают квадратный кусок, примерно равный по размеру прокладке, но не меньше ее.
2. В центре ножницами делают отверстие. Главное, сделать его не слишком большим. Нужно, чтобы прокладка надевалась плотно.
3. Затем ножом или ножницами подрезают выступающие участки по месту.

Если выходят из строя детали керамической кран-буксы, то она ремонту не подлежит. Ее просто меняют на новую, так как диски в продаже отдельно не встречаются, а их ремонт (полировка) слишком кропотлив, хотя и возможен.

Кроме того, нужно осмотреть полости и трущиеся поверхности, устранить засоры, налет бежевого или рыжего цвета, свидетельствующий о ржавчине, известковые отложения. Существенно облегчит процедуру применение специальных средств, растворяющих ржавчину и известковый налет.

Ремонт и разборка золотникового клапана

Если вода одновременно течет из крана и из душевой лейки, значит, неисправен золотниковый клапан переключения. Он выходит из строя из-за износа либо попадания посторонних предметов. Чтобы добраться до него, нужно:

1. Снять декоративную заглушку и открутить крепление.
2. Снять вентиль.
3. Взять накидной ключ и накинуть его на крепление. Открутить, одновременно удерживая верхний шток гаечным ключом.
4. Снять верхнюю деталь. Внутри находится клапан, который снимается в сторону излива.
5. Внизу открутить переходник на излив.

После этого клапан свободно удаляется. На нем меняются прокладки на аналогичные.

Если это не помогает, снимают стопорную шайбу с верхней детали и вытаскивают шток. Там есть две резиновые прокладки. Их тоже можно менять.

Как разобрать двухвентильный смеситель

Если подтекает традиционный, классический двухвентильный смеситель, это в 90 процентов случаев требует замены резиновой прокладки. Разобрать самостоятельно двухвентильный смеситель так же легко, как и шаровый. Но для этой операции, кроме отвёртки, понадобится ещё газовый или разводной (как в данном видео) ключ. План действий: перекрыть проходные краны; открутить гайку «гусака» и снять его; выкрутить накладку на каждом вентиле, чтобы добраться до болта вентиля; выворачиваем эти болты и снимаем вентили; придерживая смеситель, ключом против часовой стрелки выворачиваем кран-буксы. Состояние прокладки сразу скажет, следует ли заменить её или сразу всю кран-буксу. Не забудьте взять собой требующие замены детали смесителя в сантехмагазине, в качестве образца для покупки новых.

Лучшие производители на рынке

Современные однорычажные модели пользуются большой популярностью, поэтому они представлены в коллекциях ведущих фирм, занимающихся выпуском сантехнических аксессуаров. Среди наиболее известных брендов, относящихся к разным ценовым категориям, можно назвать следующие.

GROHE – широкий функционал и высокое качество

Ни один из рейтингов смесителей не обходится без моделей немецкого бренда «Гроэ»

Несмотря на довольно высокую стоимость, они заслужили внимание потребителей современным дизайнерским решением, долговечностью и надежностью

Аксессуары этой марки часто снабжены многими дополнительными опциями, что обеспечивает комфортную эксплуатацию. Среди широкой гаммы однорычажных приборов для кухни пользователи чаще всего отмечают модель Concetto 32663001 с 45-сантиметровым выдвижным изливом, который практически заменяет выдвижную лейку.

В смесителе используется практически бесшумный аэратор и надежный керамический картридж SilkMove. Популярная модель для ванны – кран Euroeco 32743000 с аэратором и специальным регулятором экономии воды.

Для смесителей и других аксессуаров Grohe характерен классический дизайн, благодаря чему они легко вписываются в любой дизайн помещения

LEMARK – оригинальные решения

Чешская производит преимущественно однорычажные изделия с высоким изливом, которыми удобно пользоваться на кухне. Порой в них предусмотрен также врезной дозатор, куда наливаются жидкие моющие вещества. Модели выпускаются в широком диапазоне оттенков, что позволяет подобрать кран под цвет мойки.

В то же время в каталоге представлены и традиционные хромированные изделия, которые служат универсальным вариантом. В топ лучших моделей по мнению пользователей, вошел кухонный смеситель Comfort LM3061C, а также душевое устройство Pramen LM3318C.

Владельцы этих устройств отмечают впечатляющий дизайн приборов, продуманную конструкцию и высокое качество. Некоторые уверяют, что пользуются аксессуарами «Лемарк» в течение нескольких лет без какого-либо ремонта.

Однорычажные смесители Lemark часто оснащены дополнительными аксессуарами и приспособлениями, например, выдвижной лейкой, что обеспечивает дополнительное удобство в применении

OMOIKIRI – японские технологии

Сантехнические аксессуары японского бренда «Омоикири» производят впечатление неповторимым дизайном, а также высочайшим качеством и долгим сроком службы. На все изделия производитель дает пятилетнюю гарантию. Во многих моделях предусмотрен двойной излив, благодаря которому водопроводная вода подается отдельно от питьевой.

В рейтинг лучших моделей для кухни вошел однорычажный смеситель Tonami-C, выполненный из хромированной латуни, не содержащей свинца. Аксессуар имеет двойной излив с углом поворота 360° и встроенный аэратор. При этом пользователи отмечают надежность и долговечность крана.

Хотя стоимость изделий Omoikiri довольно высока, пользователи считают ее оправданной. Модели отличаются надежностью, долголетней эксплуатацией, а также оригинальным внешним видом

IDDIS – лучший российский производитель

Изделия российской компании пользуются большой популярностью благодаря разнообразному ассортименту и доступной цене. Они также имеют приемлемое качество и при должном уходе могут обойтись без ремонта до 5-7 лет.

Из аксессуаров, заслуживших высокие пользовательские отзывы, можно отметить универсальный однорычажный кран IDDIS Vane VANSBL0i10 с поворотным изливом, выдвижной лейкой с квадратным душем, насадкой-аэратором.

Пользуется популярностью также надежный и простой кухонный смеситель Alborg K56001C. Эту модель из-за невысокого излива лучше использовать в неглубоких мойках.

Модели IDDIS обычно выполнены в классическом дизайне и имеют хромированную поверхность, благодаря чему они отлично сочетаются с распространенными мойками из нержавеющей стали

KAISER – немецкое качество по доступной цене

Под брендом «Кайзер» производится широкий ассортимент смесителей, которые имеют различные виды изливов – выдвижные, стационарные, поворотные, гибкие. Изделия отличаются великолепным внешним видом, при этом их стоимость вполне бюджетна.

Среди представленных моделей пользователи особо отметили кухонный кран Kaiser 13044 с корпусом, выполненным из качественной латуни.

Помимо отличного внешнего вида, этот сантехаксессуар имеет два встроенных аэратора и фильтр для воды. Высокий излив обладает способностью вращаться на 360 градусов, что гарантирует легкий доступ ко всем уголкам мойки.

В каталогах Kaiser представлены не только традиционные хромированные варианты, но также стильные аксессуары, выполненные под бронзу или под гранит

Разборка и мелкий ремонт двухвентильного смесителя

К полной разборке прибегают, если обнаруживают брак, постоянно капающую воду или протечки. Если ни одна из причин не подходит и видимых неисправностей нет, а смеситель все равно работает некорректно, то, по всей видимости, его придется заменить. Сначала его разбирают и осматривают.

При мелких проблемах с одним или обоими вентилями, достаточно будет отсоединить их, проверить и прикрутить повторно.

Первым делом с ручек снимаем заглушки. Крестовой отверткой извлекаем шурупы на местах, где были декоративные детали. Вытаскиваем вентиль и выкручиваем из него сердцевину. После этого переходим к проверке резьбовых соединений и уплотнителей. Возможно, у этих элементов есть смещение или нарушение целостности. Небольшой шлифовки и очистки может вполне хватить для того, чтобы смеситель опять стал работоспособным. Для снятия излива с двухвентильного прибора достаточно будет открутить гайку. Неполадки с носиком обычно случаются со стороны корпуса, иногда в аэраторе. Для полного разбора придется отцепить смеситель от стены или умывальника и достать картриджи.

Водопроводный кран

Как всегда, вначале стоит перекрыть подачу холодной и горячей жидкости. Выполнить эти мероприятия можно при помощи вентилей, сосредоточенны на трубах. Когда вентили перекрыты, то можно открыть барашки и выпустить всю скопившуюся в смесителе жидкость.

Для осуществления ремонта крана для воды вам понадобятся следующие инструменты:

• отвертка;
• разводной ключ;
• прокладки из резины;
• пакля.

Порядок действий следующий:

1. Демонтировать барашек вентиля. Это делается очень просто при помощи отвертки.
2. После снятия барашка, берете разводной ключ и откручиваете кран-буксу. После этого вы сможете обнаружить шток с прокладкой из резины. Именно эта деталь чаще всего служит причиной поломки.
3. нужно удалить старую прокладку, используя отвертку. Если прокладка прикреплена при помощи винта, то следует открутить его.
4. Когда вы выполнили замену старой прокладки на новую, взять чистую материю и очистить резьбу на букве и в том отверстии, куда она будет монтироваться.
5. Намотать на кран-буксы несколько ниток пакли, установить буксу на место. В этом случае необходимо отметить, что наматывать паклю нужно против движения часовой стрелки, а вот закручивать буксу стоит по направлению.
6. Если причина поломки состоит в износе «седло» крана, то даже новая прокладка со временем быстро приходит в негодность. Для устранения возникшей проблемы необходимо применять специальную фрезу. Ее можно прокрутить, используя дрель. Таким образом, все шероховатости, имеющиеся на «седле» удается устранить.

На видео показано, как разобрать кухонный кран:

Особенности разбора крана на кухне и в ванной

На сегодняшний день можно встретить современные модели смесителей, устанавливаемые в ванной или на кухне. Они могут быть оснащены таймером или чувствительными деталями. Чтобы выполнить разборку такого крана, стоит придерживаться следующего плана действий:

Демонтировать крышку, которая служит для закрепления батареек

После этого можно приступать к дальнейшей разборке крана, но только перед этим важно отключить воду и электричество. Отсоединить от контрольного управления провод сенсора. Теперь удалить прокладку, которая расположена между контрольной коробкой и смесительной трубкой. Отсоединить ниппели, которые ведут от водопроводных труб отопления и подачи холодной воды. Вынуть пружины и фиксаторы, которые удерживают корпусу на основании мойки. Аналогичные мероприятия проводятся при разборке моделей с термостатом и таймером.

Когда разборка была выполнена правильно, то можно переходить к ремонту. Когда проблема поломки состоит в блоке управления, то производить ремонтные работы своими усилиями не рекомендуется, так как там расположены хрупкие элементы. Помочь решить возникшую проблему поможет только опытный специалист.

На видео — как разобрать смеситель в ванной и кухне, особенности демонтажа:

Смеситель, как и любой сантехнический прибор, может со временем прийти в непригодность. Но это не значит, что стоит сразу его выбрасывать. Вначале необходимо разобрать прибор и посмотреть, что явилось причиной поломки. Если это испорченная прокладка, то необходимо ее поменять и снова установить смеситель на свое место.

Ремонт однорычажного крана

Переходим непосредственно к вопросу, как разобрать кран на кухне? И начнем с однорычажного, потому что эти смесители сегодня устанавливаются практически везде, потому что они удобнее двухходовых.

Разборка прибора будет в основном зависеть от его начинки, то есть, установлен внутри корпуса шарик или картридж. Понять, какой кран установлен у вас на кухне с внешней стороны невозможно, поэтому придется заглянуть в инструкцию, которая прилагается к сантехническому прибору.

Давайте рассмотрим, как производится разборка смесителя картриджного типа.

• Сначала надо отверткой поддеть и снять пластиковую заглушку, расположенную под рычагом. Она двухцветная и показывает, в какую сторону открывать кран, чтобы из него текла холодная или горячая вода.
• Под заглушкой будет крепеж в виде винта. У него может быть разная шляпка: шестигранная или под шлиц прямой отвертки. Соответственно откручивать его можно будет или накидным ключом, или той самой отверткой.
• Теперь можно снять рычаг смесителя.
• Под рычагом находится прижимная гайка, которая обычно откручивается рукой. Если она не поддается, то используйте разводной ключ. Снимаем ее.
• Теперь можно пальцами извлечь сам картридж.

В принципе, именно так можно разобрать смеситель на кухне. Имеется в виду картриджного типа. Конечно, конечная цель проделанной работы – это ремонт смесителя, поэтому его надо теперь собрать, поменяв картридж. Запомните, что картридж – деталь неразборная, и его отремонтировать у вас не получится. Стоит он копейки, так что приобретите новый. Но перед тем как его вставить на место, нужно протереть тряпочкой место его посадки. Там за длительное время эксплуатации смесителя может образоваться налет.

Читать также: Капает кран: причины и способы их устранения

Теперь все в обратной последовательности. Устанавливаем картридж, поверх него накручиваем прижимную гайку, устанавливаем на место рычаг, закручиваем винт и устанавливаем на место пластиковую заглушку. Все, однорычажный смеситель отремонтирован, можно устанавливает его на мойку.

Переходим к другому виду смесителя, в котором вместо картриджа установлен металлический шар с прорезями в виде каналов для холодной и горячей воды. Перед тем как разобрать водопроводный кран данного типа, необходимо обозначить, что некоторые этапы разборки схожи с предыдущим образцом. То есть, рычаг снимается точно также. А вот следующие позиции производятся вот по такой схеме.

• Под рычагом располагается стопорное кольцо, которое держит под собой все остальные детали. Оно резьбовое, и в нем есть специальная выемка под отвертку. Так вот в выемку надо вставить отвертку и крутануть кольцо по часовой стрелке.
• Оно открутиться, а под ним лежит металлический купол, который можно снять плоскогубцами.
• Под куполом располагается пластиковый купол, который удаляется руками.
• А вот теперь можно вытащить и сам шар.

Устройство шарового смесителя

Смеситель разобран, надо теперь осмотреть его на предмет наличия дефектов и вышедших из строя деталей. В первую очередь надо осмотреть сам шар. Если дефекты обнаружены, меняем его на новый. Под ним есть посадочное место, в котором проделаны два отверстия для подачи холодной и горячей воды. Отверстия сделаны с углублением, которые называются седлами. Так вот в них вставлены резиновые манжеты, которые могут порваться или изменить свою форму и размеры. Их лучше сразу поменять. Кстати, это касается и смесителя картриджного типа.

Обязательно вся полость крана и вытащенные детали протираются до чистоты. После чего можно производить сборку. То есть, в корпус на резиновые манжеты устанавливается шар. Его надо поместить точно, чтобы прорези на нем совпали с отверстиями в корпусе. Сверху шара укладывается пластиковый купол – замените его новым, он быстро истирается. Поверх пластиковой детали устанавливается металлическая. А уже в самом конце накручивается стопорное кольцо. Остается только установить рычаг и вкрутить винт.

Читать также: Последовательность работ по замене прокладки в кране

Профилактика возникновения проблем и уход

Поломку всегда лучше предотвратить, чем устранить. Как это ни странно, а наибольшее количество проблем создает именно сама вода. Большинство узлов выходят из строя именно из-за нее. Срок эксплуатации прямо пропорционален качеству воды и чем чище и мягче она будет, тем сантехническое изделие прослужит дольше.

Самый простой метод продлить срок жизни смесителя – очистить воду. Для этих целей в систему водопровода устанавливаются фильтры, которые не пропускают мелкие частицы, что часто являются причиной ремонта, разрывая резиновые прокладки и оставляя царапины на смежных плоскостях деталей.

Накипь, которая образуется при нагревании воды, тоже является частой причиной поломки, но бороться с ней своими силами достаточно сложно. Можно установить специальный фильтр-умягчитель, но для него необходимо дополнительное место и финансовые средства. Современные производители создают смесители высокого качества с использованием качественных материалов, которые даже в условиях высокой интенсивности и плохом качестве воды, способны прослужить долгие годы. Именно поэтому лучше всего присмотреться к качественным производителям.

Профилактика смесителей

Поломок, ремонта и замен можно избежать, если у смесителя нет брака и если пользоваться техникой правильно. Открывать и закрывать воду нужно без резких движений. Не стоит со всей силы крутить рукоятки до упора и ударять их внутренними крутящимися элементами. Среди прокладок следует выбирать современные модели, отдавать при этом предпочтение силиконовым. Смеситель нельзя разбирать по несколько раз в месяц. В противном случае рано или поздно испортятся резьбовые соединения. В свою очередь, своевременная плановая очистка деталей продлит срок службы всего крана лет на 5. При этом любая неисправность в частях смесителях приведет к более серьезным последствиям, если вовремя не осмотреть ее. Не стоит также держать старый изношенный картридж в новой сантехнике, подбирать несоразмерные детали, которые будут давить на конструкцию.

Виды смесителей

Категорически не рекомендуется приступать к разборке любого механизма без предварительного изучения его устройства. Вы должны понимать не только очередность демонтажа тех или иных деталей, но и их назначение, сильные и слабые стороны, принципы функционирования и т. д. В реализации существует два принципиально различных вида однорычажных смесителей.

Таблица. Виды однорычажных смесителей

Тип конструкции Краткое описание устройства и эксплуатационных характеристик

С шаровым механизмом

Внутри корпуса размещается подвижный шар с отверстиями. Во время поворота отверстия с холодной и горячей водой закрываются/открываются, за счет чего изменяются пропорции и объем подаваемой воды и, соответственно, температура на выходе. Такие конструкции в настоящее время применяются очень редко из-за технологических недостатков. Кран имеет много скользящих элементов, от их герметичности зависит функциональность и длительность эксплуатации устройства. В механике есть аксиома, что чем больше деталей у механизма, тем ниже его надежность. Объяснение простое – каждая из этих частей может поломаться, как следствие, механизм из-за любой из них требует ремонта

Важно знать, что у многих видов шаровых смесителей не предусмотрена возможность замены шара, разбирать их нет никакого смысла, надо покупать новый кран.

С картриджем

Наиболее распространенные сегодня типы однорычажных смесителей. Картриджи все сменные, при выходе из строя легко меняются

Но и у них есть одна проблема. Производители заинтересованы в увеличении количества продаж собранной продукции, а не запасных частей к ней, так у них намного повышается прибыльность. Для того чтобы различными способами усложнить ремонтные работы, принимаются очень оригинальные меры – каждая модель крана имеет свой индивидуальный картридж, а они не взаимозаменяемы. Моделей огромное множество, отличаться они могут лишь длиной носика или ручки, но картриджи устанавливаются различные. Найти точно такой же – большая удача. После длительного поиска у потребителей теряется терпение, и они покупают полностью новый кран.

Этапы разборки крана

В первую очередь, следует перекрыть подачу воды независимо от того, где находится смеситель: в кухне, в ванной либо в другом месте. При установке сантехники ее оборудуют водяными фильтрами. Необходимо тщательно проверить фильтр на наличие всякого рода загрязнений. В том случае если данная деталь исправна, можно сделать вывод, что поломка именно в смесителе.

На первый взгляд может показаться, что разобрать кухонный смеситель однорычажный будет сложно, потому что внешне он не имеет никаких зацепок. Секрет в том, что под заглушками, указывающими на подачу воды, скрывается болт. Иногда он находится под эмблемой. Следующий этап, это извлечение картриджа. С ним дела обстоят сложнее, из–за того, что за время службы он «прикипел». Ни в коем случае по нему нельзя стучать металлическим молотком, при необходимости это можно сделать через брусок, легко постукивая по окружности. Извлекаем отработанный картридж, протираем поверхность корпуса крана мягкой тканью и на его место устанавливаем новый.

Большая часть потребителей задается вопросом: как разобрать смеситель на кухне? Прежде чем начать разбирать, необходимо отмочить резьбовое соединение, так как на кухне при частом использовании водопроводной воды, кран обычно прикипает. Требуется тщательно смочить соединения с резьбой уксусом или керосином, но можно использовать и автомобильную смазку WD-40. Подождав 10 минут, можно начинать откручивать части смесителя.

На рынке сантехники относительно недавно появились шаровые смесители. Спрос на эти смесители растет благодаря тому, что они экономны, благодаря редкому протеканию. Однако перед потребителями встает один и тот же вопрос: как разобрать шаровый смеситель в кухне с целью капитального ремонта. Владельцам однорычажных смесителей, имеющих металлический или керамический клапан, нужно снять рычаг — рукоятку, который выполняет функцию подачи воды. В большинстве случаев он закрепляется винтом, который скрывается под декоративной накладкой. От вас требуется выкрутить винт, что обеспечит доступ к внутренним частям.

Обратите внимание на способ крепления, так как у каждой модели смесителя он свой. В том случае, если вы имеете дело с шаровым смесителем, имеющим шток, необходимо приподнять его вверх и аккуратно снять, так как в этой конструкции нет винтов

Как только вы сняли рычаг, нужно убрать крышку корпуса. соединяющуюся с корпусом с помощью резьбового крепления. В некоторых случаях крышка закрепляется винтом. В этом случае он находится сбоку. Под крышкой расположена зажимная гайка. Раскрутить ее вы сможете с помощью газового ключа или разводного. Только после этого вы сможете вынуть картридж, подлежащий замене. В то же время помните, что старая прокладка под ним может прикипеть и утрамбоваться. Для определения точной причины поломки необходимо открыть воду и проследить, откуда она потечет и после этого приступать к замене картриджа либо просто заменить прокладку.

Для ванных комнат обычно применяют смесители 2-х типов: двухвентильные краны-буксы и однорычажные с картриджем. Во многих квартирах до сих пор в ванных комнатах используют двухвентильные смесители. Так как эти смесители используются с прошлых времен, многие потребители имеют представление, как разобрать шаровый смеситель в ванной комнате. Под декоративной крышкой этих смесителей находится шуруп, который откручивается в первую очередь. После того, как открутили его, выворачиваем корпус кран-буксы разводным ключом. Далее можно определить, почему он вышел из строя. В моделях таких смесителей обычно выходит из строя прокладка, которая расположена на штоке крана-буксы или просто ослабевает крепление. После устранения неполадки кран-буксу устанавливаем на место.

На современных строительных рынках в наше время довольно большой выбор сантехники, в том числе и смесителей. Перед потребителями встает вопрос: “ Какой смеситель качественней?”, но какой бы смеситель не выбрал бы покупатель, для того чтобы он прослужил дольше необходимо соблюдать несколько рекомендаций:

• Для чистки корпуса смесителя, рекомендуется подобрать чистящее средство в виде крема, геля или порошка, которое предназначено именно для металла, из которого изготовлено это изделие.
• Нельзя использовать металлические щетки и сильные средства, которые разъедают покрытие, средства на щелочной и уксусной основе.
• Чтобы хром не потемнел, следы от шампуня или мыла необходимо смывать сразу чистой водой.
• В целях профилактики следует чаще менять прокладки или картриджи.
• При желании, рекомендуется установить фильтр для очистки жесткой воды.

Вот несколько нехитрых рекомендаций, при соблюдении которых эксплуатация смесителей на долгое время не принесет вам хлопот.

Смесители двухрычажные

Во многих квартирах установлены смесители в ванной двухвентильного типа с душем, так как это классический вариант, который имеет множество поклонников. Как правило, это полуоборотные модели, при их использовании нужно повернуть вентиль всего на пол-оборота.

Рассмотрим, как демонтировать и разобрать водопроводный кран, если в ванной или на кухне установлена именно эта модель сантехники.

Устройство двухрычажного смесителя

Как правило, двухрычажная или двухвентильная модель смесителя представляет собой механизм с литым корпусом из стали или латуни. На тыльной стороне корпуса расположен патрубок с резьбой, который используется для присоединения смесителя к трубе.

В корпусе крана расположены два рабочих узла – вентильные головки, при помощи которых производится регулировку напора подачи воды. Механизм регулировки может быть снабжен резиновой прокладкой или (в современном варианте) керамическими дисками с отверстиями.

Совет! Как правило, обе названные выше конструкции являются взаимозаменяемыми, то есть, в один и тот же корпус можно поставить механизм и с прокладкой, и вариант, имеющий керамическую кран буксу.

Существует две группы двухрычажных смесителей:

• С «елочкой». В этом случае в корпусе смесителя выполнены два канала, которые подключаются к трубам водопровода через тройник.
• С патрубками. Это более простая конструкция, при которой подача воды осуществляется через полые трубки.

Порядок разбора смесителя

Рассмотрим, как разобрать кран на кухне или смеситель в ванной, если там установлена двухвентильная модель:

• Прежде чем начать разборку вентильных кранов, необходимо перекрыть подачу воды, а на полу установить емкость для сбора воды, которая может содержаться в смесителе.
• Необходимо подготовить разводной ключ и отвертку.
• Далее разберите корпус, сняв декоративную заглушку вентиля, затем открутить при помощи отвертки фиксирующий винт.

Совет! На этом этапе разборки будет видно, нужно ли поменять прокладку в кране или достаточно будет просто подтянуть винт.

• В том случае, если подкладка повреждена, демонтируйте ее и замените новой, после чего он собирается в обратном порядке.

Как открыть (закрыть) кран, вентиль

Иногда дома хозяева сталкиваются с проблемой, в какую сторону открыть (закрыть) кран или вентиль. С такими вопросами временами обращаются ко мне по телефону. Но мои объяснения не всегда сразу, а порой вообще не достигают искомого результата. Без обиды, обычно затруднено пояснения женскому полу. Вывод: лучше один раз показать в картинках, чем много раз одно и тоже безуспешно разъяснять.

 И так, как правильно открыть или закрыть…

… кран шаровый

Кран шаровый (шаровой) имеет в своей конструкции или ручку (рукоятку), или ручку-бабочку. Положение оси ручки определяет, закрыт или открыт механизм. Если ось ручки параллельно оси крана и трубе, на которой он стоит, значит, открыто (Фото 1 ). А если ось ручки перпендикулярно (под углом 90 градусов) к оси шарового крана, тогда перекрыто (Фото 2). А выступы на корпусе ограничивают поворот на определенный угол для удобства максимального открытия — «против часовой стрелки» или закрытия — «по часовой стрелке».

 Часто люди забывают, в каком положении у них находится угловой шаровый кран установленный на водопроводе, например, для стиральной машины (Фото 5 и 6).

 Иногда бывает так, что ручка сломана или отсутствует, и как понять в каком положении находится механизм шарового типа? По выточке (выточкам) на штоке (Фото 7) можно распознать положение крана по аналогии, как и с ручками (Фото 8).

…вентиль

Чтобы открыть вентиль чугунный или латунный надо маховик на штоке вращать «против часовой стрелки», а закрыть — «по часовой стрелке» (Фото 9). Перед тем как перекрыть убедитесь, что на штоке, особенно стальном, нет ржавчины. В противном случае надо зачистить шток и нанести на него немного смазки.

 Если шток вентиля совсем не прокручивается или с большим трудом, тогда можно немного ослабить сальниковую гайку и попробовать попытку снова. А при отсутствии в трубопроводе жидкости можно сделать так: снять маховик, полностью открутить сальниковую гайку, снять втулку, потом удалить старую сальниковую набивку и поменять ее на новую. И все собрать в обратной последовательности (Фото 10).

…пробковый кран

У кого-то еще на старых различных системах трубопроводах или газопроводе стоят пробковые краны. Особенно актуальный вопрос, в каком положении должен быть открытый или закрытый пробковый кран при отсутствии какой либо рукоятки на нем (Фото 11). Так вот, обычно сверху на торце штока (пробки) еще при изготовлении делается шлиц (риска), для визуального определения сквозного отверстия в пробке (Рис 1).

Как и в случае с шаровыми кранами, если шлиц в положении поперек (перпендикулярно) пробковому крану — перекрыт, шлиц вдоль (параллельно) — открыт.

Меняем прокладку крана сами — Город 342. Пермский городской портал

Фото: kvartira.mirtesen.ru

Всегда неприятно, когда вода начинает подкапывать. Сначала еле заметно, потом все сильнее. Звук падающей капли раздражает, особенно, если раковина или ванна не чугунная, а металлическая. Что же в этом случае делать?

Найдите причину

Обычно в появившейся течи виновата прокладка, которая прижимается штоком к седлу крана и перекрывает воду, когда она нам не нужна. Но не всегда требуется замена этого расходного материала. Иногда под прокладку попадает кусочек окалины или инородный предмет. Чаще всего это происходит в старых домах, где системы горячей воды и водопровода служат жильцам десятилетиями. Да и сама вода поступает в наши дома не идеально чистой, а фильтры, задерживающие механические частицы и примеси, стоят далеко не у всех.

Еще одна причина, по которой краны могут начать капризничать – отключение воды. И если холодная течет практически всегда, то горячую весной и осенью отключают для испытаний (так называемой опрессовки) и ремонта. Для этого в системах повышают давление, чтобы выявить наиболее слабые участки. Трубы, которые рвутся, меняют или заваривают. После того, как из крана снова польется тепленькая водичка, можно ожидать сюрпризов в виде протечек. Поэтому, когда вода появилась после отключения, открывайте кран всегда полностью. Пусть мощный поток вымоет из трубы всю ржавчину, грязь и механические примеси, тогда под прокладку ничего не попадет. Но если это все-таки случилось, придется разбирать кран.

Как это сделать

Узел, в котором стоит прокладка, называется кран-букса и снимается целиком. Это сделано специально для удобства его обслуживания. Открутить кран-буксу можно гаечным или разводным ключом. А находится она под маховичком крана. Если у вас дорогой хромированный смеситель, под губки ключа лучше подложить прокладки из дерева или пластика. Подойдет любой подручный материал, например, палочка от эскимо, сломанная пополам. Перед началом работы не забудьте перекрыть воду, чтобы не затопить соседей. Но старые запорные вентиля не всегда держат воду в положении «закрыто», а некоторые прикипают до такой степени, что их и открутить невозможно.

Вот тут не следует прикладывать чрезмерное усилие, пытаясь открутить маховик любой ценой, поскольку разгоряченный домашний мастер или хозяйка могут в такой ситуации и сам вентиль сломать, и трубу повредить. Тогда хлынувшую воду придется отключать на стояке в подвале, от которого еще ключ надо найти, а потом искать саму задвижку, перекрывающую воду. Пока вы мечетесь в панике, на полу будет целое море. Так что, лучше не рисковать. Что же делать, если воду перекрыть не удалось, а кран капает? Выход есть.

На холодной воде можно поменять прокладку и без отключения рабочей среды. Обычно раковина или ванна изолирована от стены при помощи кафеля. Посмотрите, куда польется вода, когда снимете кран-буксу. Если на кухне струя ударит в стену, а потом скатится в раковину прекрасно. Можете начинать работу. Если нет, придется для воды проложить путь в раковину, подложив разделочную доску или что-то другое. Главное – чтобы она не попала на пол. Давление на водопроводе незначительное, но все-таки. В ванной комнате все проще, там воде деваться некуда, кроме самой ванны. С горячей водой такой номер не прокатит. Во-первых, там давление больше, во-вторых, она начнет парить, а в-третьих, есть риск обжечься.

Тут резонно дождаться отключения горячей воды коммунальной службой перед испытанием систем весной или осенью, и спокойно заменить прокладку. Кран-букса откручивается против часовой стрелки. Со временем резьбовое соединение закисает, поэтому приходится прикладывать значительное усилие. Здесь как раз не бойтесь, если узел, который вы задумаете демонтировать, начнет сопротивляться. Это нормально. В любом случае то, что закручено, всегда можно открутить. Немного терпения и усилий – и кран-букса у вас в руках. Внимательно осмотрите прокладку. Возможно, в нее врезалась окалина. Бывает, что инородный предмет остается в седле корпуса крана. Тщательно осмотрите и его, протрите тряпочкой или промойте водой, аккуратно открыв запорный вентиль. Поставьте кран-буксу на место и проверьте работу крана. Течи больше нет? Замечательно. Значит, дело было в окалине. Продолжает капать? Снова открутите узел.

Замена прокладки

Порядок демонтажа традиционной кран-буксы следующий:

— с торца штока всегда есть заглушка-маркер синего (на холодной воде) или красного (на горячей) цвета, которая легко вынимается, если ее подцепить отверткой или ножом;

— под прокладкой находится винт, открутите его.

— снимите маховик;

— разводным или гаечным ключом открутите кран-буксу, стараясь не повредить хромированное покрытие;

— открутите винт, фиксирующий прокладку, и снимите ее;

— поставьте новую прокладку, закрепив ее винтом;

— установите кран-буксу на место;

— наденьте маховик, закрепите его винтом;

— вставьте на место заглушку-маркер;

— проверьте работу крана.

Некоторые современные краны облегчают демонтаж кран-буксы, которую можно снять сразу, без демонтажа заглушки-маркера и маховика. Прокладки тоже бывают разные: керамические, кожаные, традиционные резиновые. Последние могут издавать треск или дребезжание, когда включаешь воду. Повинны в этом тонкие кромочки, остающиеся после того, как прокладку вырубят просечкой. Чтобы избежать этой неприятности, перед монтажом срежьте ножницами эту острую кромочку. Тогда по диаметру образуется небольшая фасочка. Этой стороной прокладка должна перекрывать воду. Другую сторону (нерабочую), срезать не надо.

Кстати, если новой прокладки нет под рукой, иногда достаточно перевернуть старую другой стороной. Поставив новую прокладку, не нужно закручивать кран сильно. Вода будет перекрываться и при незначительном усилии. При таком щадящем подходе прокладка прослужит гораздо дольше. Работа по замене прокладок не сложная и подвластна любому домашнему мастеру. Но в некоторых случаях замена прокладки не решает проблему, кран все равно течет. Здесь, скорее всего, мы имеем место с механическим повреждением самой кран-буксы. Придется заменить ее целиком, купив в магазине или отделе сантехники точно такую же. Чтобы не купить изделие от другого смесителя, прихватите старую кран-буксу с собой и покажите ее продавцу, он быстрее сориентируется. Если откололся кусочек седла, к которому прижимается прокладка, придется раскошелиться на покупку нового смесителя.

Михаил Воронцов

В какую сторону выкручивать кран буксу

Если в ходе проведения ремонта смесителя требуется открутить кран-буксу, которая прикипела, сделать это обычным способом вряд ли удастся. Накопившиеся на резьбе налёт и ржавчина будут серьёзно препятствовать демонтажу.

Существует 4 метода исправления ситуации. Рассмотрим, как открутить кран буксу, если она прикипела, с помощью…

Как открутить кран буксу, если она прикипела — работающие методы

Если в ходе проведения ремонта смесителя требуется открутить кран-буксу, которая прикипела, сделать это обычным способом вряд ли удастся. Накопившиеся на резьбе налёт и ржавчина будут серьёзно препятствовать демонтажу. Существует 4 метода исправления ситуации. Рассмотрим, как открутить кран буксу, если она прикипела, с помощью каждого из них.

WD-40

Подойдёт универсальная смазка WD-40, уксус или средство для сантехники Cilit Bang. Любым из них нужно тщательно смазать соединение и оставить так до утра. Резьба ослабнет, и снять кран-буксу станет намного легче. После использования химии смеситель требуется хорошенько промыть.

Применяется, если кран букса не откручивается после применения предыдущего метода. Как правило, кран-букса и прилегающая к нему часть корпуса смесителя изготовлены из разных металлов, а значит, при нагревании имеют различную степень расширения. Это способно помочь ослабить резьбу.

Для работы подойдёт строительный фен. Его нужно отрегулировать на самую маленькую температуру, а затем прогреть им место соединения на некотором удалении от резьбы. Таким образом, можно добиться того, что деталь открутится от руки. С помощью открытого огня процесс заметно ускорится, но существует риск расплавления пластиковых элементов.

Другой способ как выкрутить прикипевшую кран буксу – набрать в небольшую кастрюлю воды, добавить пару столовых ложек соды и 20 минут прокипятить в ней изделие. Затем насухо вытереть место резьбы и открутить нужную деталь.

Киянка

Поможет, если кран-букса изготовлена из лёгкого сплава. Потребуется киянка или молоток. Обстукивается соединение с каждой стороны около 20 раз. Необходимо следить за силой ударов, чтобы не повредить изделие. С помощью данных действий ржавчина и известковый налёт отойдут, благодаря чему соединение ослабится, и деталь получится снять.

Если после опробования всех вышеуказанных способов кран букса все еще не откручивается, потребуется выполнить полный демонтаж с рассверливанием отверстия. Для этого:

1. Ножовкой по металлу срезается расположенная снаружи часть кран-буксы.
2. Берётся сверло или фреза подходящего диаметра, которым высверливается внутренняя часть. Делать это нужно с большой осторожностью, чтобы не повредить сам смеситель. Керамические пластины выламываются отвёрткой.
   Высверливание кран буксы

Выламывание керамических элементов отверткой
Оставшаяся внутри кромка выкручивается с помощью двух пассатижей или «клещей»: один инструмент вставляется в отверстие, вторым выполняются вращательные движения. Чтобы не допустить повреждений, необходимо рукой придерживать основание смесителя.
Клещи вставляются в отверстие

Откручивание с помощью разводного ключа или пассатижей

Теперь можно устанавливать новую деталь. В случае если используется кран букса с прокладкой червячного типа, перед монтажом шток требуется максимально закрутить. Кран-букса из керамики имеет хрупкие детали, поэтому затягивать её необходимо аккуратно. Достаточно просто поместить изделие в соответствующую полость, после чего закрутить гаечным ключом.

По окончании работы можно установить обратно все детали: в начале пластиковые кольца, затем ручки и заглушки.

Представленная в статье информация поможет понять, как выкрутить прикипевшую кран буксу из смесителя. Основные методы включают применение химических веществ, прогревание и простукивание соединений. В редких случаях придется высверливать деталь при помощи сверла или фрезы.

Специфики гранд буксы – червячные и керамические виды

Вентильная головка делится на 2 типа – с зубчато-винтовой передачей и керамическая. Разберем два варианта, их плюсы и минусы. Начнем с червячной фурнитуры. Она содержит шток, регулируемый по длине, который закрывается прокладкой из резины. Постепенный износ подкладок ведет к тому, что при откручивании крана в ванной либо кухонной комнате возникают скрипы и протечки. Вентильная головка с зубчато-винтовой передачей имеет следующее плюсы:

• невысокая цена;
• простота замены износившихся прокладок из резины;
• доступность фурнитуры в магазинах сантехники.

Одинаково с хорошими качествами есть и недостатки. Прокладки из резины гранд буксы быстро снашиваются, следует производить по 3–4 оборота маховика, чтобы открыть воду. Поэтапно прокладка стирается и необходимо закручивать кран плотнее.

Схема червячной гранд буксы

При замене старой гранд буксы мастера отдают предпочтение керамическим вариантам. Два вида взаимозаменяемы, их можно ставить на кухонном смесителе или в ванной. Кранбукса данного типа делается из керамики и латуни. Она содержит две керамовставки с одинаковым диаметром дырочек, одна крепится на штоке, вторая – недвижима. Плюсы кафельной гранд буксы:

• большой эксплуатационный период;
• большая устойчивость к износу;
• тихая работа крана с глушителем;
• плавный поворот крана без особых проблем;
• возможность замены ремкоплектов с новыми керамическими и резиновыми деталями.

Из минусов кафельной фурнитуры подчеркивают большую цену, чувствительность к воде с примесями песка если сравнивать с червячным типом, надобность установки фильтра для очистки воды.

Не зависимо от применяемого типа с каким то периодом вентильная головка выходит из строя и подлежит замене. При появлении протечек удостоверьтесь, что источник проблемы прячется в данной детали водопроводного крана. Возможно, требует замены износившийся сальник.

Вентильная головка прикипела к корпусу – выбираем подходящий способ демонтажа

После снятия вентиля и заглушек вам нужно открутить гранд буксу, однако она прикипела и снять ее привычным способом с помощью шведского ключа не получается. Рекомендуем вам 4-ре способа, от менее до более трудозатратных.

Если открутить гранд буксу с помощью шведского ключа не получается, значит она прикипела

Начнем с химического способа. Тут используем уже знакомый раствор WD-40, сантехническую жидкость Сillit или столовый уксус. После применения любого из указанных средств, а именно WD-40, водопроводный кран следует внимательно вымыть водой. Хорошо мажем жидкостью соединение и оставляем на ночь. Наутро резьба слабеет, вентильная головка легко снимается.

Если химия не смогла помочь, применяйте термический способ демонтажа. Так как корпус водопроводного крана и вентильная головка имеют очень разнообразные увеличения, прогреваем место соединения феном для строительных работ на небольшой температуре и удаленном расстоянии от резьбовой части. Добиваемся, чтобы шлямбур и верхняя часть гранд буксы откручивалась от руки. Открытый огонь, к примеру, атмосферная горелка, ускорит процесс, однако такой способ небезопасен из-за большого риска обжечься и плавления деталей из пластика.

Как поменять кран буксу в смесителе. Замена кран буксы.

Также мастера советуют полноценно снять водопроводный кран и кипятить его на протяжении 20 минут с 2 ст. л. соды. После досуха вытираем крепёжное соединение в виде резьбы и откручиваем гранд буксу.

Второй шаг – простукивание водопроводного крана вокруг резьбы. Если вентильная головка изготовлена из легкого сплава, такой способ должен вам помочь. Вооружившись молотком, лучше киянкой, начинаем обстукивать крепёжное соединение в виде резьбы с каждой стороны. Исполнять это воздействие нужно не меньше 15–20 раз. Отошедший налет извести и коррозия ослабят соединение, вытаскиваем гранд буксу.

Если предложенные способы не принесли необходимого результата, используем капитальный демонтаж фурнитуры, рассверливая отверстие. Срезаем пилкой по металлу выступающую часть гранд буксы. Сверлом или фрезой необходимого диаметра высверливаем недостающую часть в водопроводном кране. Когда вы дойдете до пластин из керамики, выламываем их отверткой, чтобы не повредить наконечник сверла. Сейчас берем пассатижи, помещаем их в полученное углубление и выкручиваем кромку гранд буксы. Чтобы устранить соскальзывание в ходе работы, с помощью одной руки работаем пассатижами, а другой держим основание водопроводного крана большим ключом.

Чтобы заменить гранд буксу, приобретаем новую деталь и закручиваем ее на место. Купив запорную фурнитуру с прокладкой из резины червячного типа, заранее вкручиваем шток, чтобы он был максимально короткий. Во время установки кафельной гранд буксы не затягиваем ее чрезмерно плотно, чтобы не повредить детали из керамики. Нужно только вставить фурнитур в отверстие и завинтить гайкой.

Замена Кран-буксы Лайфхак

После завинчивания гранд буксы собираем детали в обратной очередности, надеваем пластиковые кольца, вкручиваем ручки, отмечаем заглушки на место.

Главная страница » Статьи » Как открутить кранбуксу на смесителе: как поменять или снять, что делать, если не откручивается, в какую сторону откручивать

Как открутить кранбуксу на смесителе: как поменять или снять, что делать, если не откручивается, в какую сторону откручивать

Сегодня мы рассмотрим, как открутить кран-буксу, если она прикипела и какие необходимы для работы инструменты. Кран-букса является частью запорной арматуры и служит для регулирования подачи воды.

В смесителях с одним или двумя кранами установлена арматура из латуни. Этот металл не поддается коррозии, но со временем прикипевшее резьбовое соединение не так просто раскрутить.

Содержание:

Некоторые хозяева, если не откручивается кран букса, берут большой ключ и пытаются приложить максимум усилий. Такое действие не всегда может помочь. Хрупкая латунь способна раскрошиться и преподнести новые проблемы в ремонте, а то и привести к полной замене смесителя.

Необходимый инструмент

Какова бы ни была сложность работы, вам обязательно потребуется инструмент. Его лучше подготовить заранее, чтобы дом не остался без воды на долгое время. В первую очередь вам понадобятся:

Разводной ключ наиболее удобен для откручивания кран-буксы

• разводной и трубный ключ, пассатижи;
• пара гаечных ключей, соответствующих размеру граней кран-буксы. Обычно подходят ключи размером 14мм и 17 мм;
• отвертка с фигурным и плоским наконечником;
• электродрель с набором сверл по металлу и фрезой.

Кроме инструмента под рукой должна обязательно быть запасная кран-букса. Если не удастся удачно открутить старую деталь или она не поддастся ремонту, ее придется заменить на новую.

Возьмите на заметку: большое разнообразие в продаже китайских деталей может потребовать от вас наличие ключей другого размера. Лучше, если под рукой будет находиться небольшой набор ключей разного размера.

Подготовительные работы

Удобно иметь под рукой набор инструмента для сантехника

Перед началом работы необходимо разобраться со специфической конструкцией смесителя.

В корпусе арматуры нарезана резьба для ввинчивания шлямбура (корпуса кран-буксы). Диаметр резьбовой части может быть разным. Обычно применяется шлямбур с полудюймовой резьбой. Реже встречаются модели с резьбой на шлямбуре ¾ дюйма.

Герметичность соединения шлямбура с корпусом смесителя обеспечивает резиновая прокладка. На штоке крана нарезаны насечки для вентиля:

• на штоке отечественного крана насечки выполнены в виде квадрата;
• шток импортного производства имеет 20 или 24 шлица.

Аналогичные насечки нанесены внутри вентиля, который бывает пластмассовый или из металлического сплава.

Возьмите на заметку: при возможности отключить водопровод в доме на длительное время, целесообразно идти за покупкой новой кран-буксы после демонтажа старой, прихватив ее с собой в магазин. По имеющемуся образцу вам подберут подходящую модель.

Конструкция смесителей предусматривает использование двух видов кран-букс:

1. Модель с червячной передачей работает за счет выдвижного штока. На клапане стоит резиновая прокладка, перекрывающая подачу воды при закручивании штока. От частого использования резина изнашивается, и требует замены.
2. Модель на керамических пластинах работает от полуоборота и отличается износостойкостью материала.

Обратите внимание: для каждого вида кран-букс продаются ремкомплекты, содержащие новые керамические и резиновые детали. Как показывает практика, при длительном использовании смесителя изнашивается весь запорный механизм, поэтому лучше купить новую кран-буксу целиком и заменить ее.

Перед началом работы необходимо перекрыть воду на стояке и определиться, почему протекает кран. Иногда протекание воды может появиться из-за износа вентильного сальника.

Подготовка к ремонту требует снятия вентиля:

Снятые вентили с декоративными колпачками и новые кран-буксы

1. На торце вентиля снимают защитный колпачок и отверткой откручивают прижимной болт. Если он не выкручивается, его можно смазать уксусом или специальным раствором WD-40. Он продается в любых авто-магазинах. Благодаря высокой проницательности раствор легко проникает в резьбовое соединение и разлагает твердые образования.
2. Если химические средства не принесли положительного результата, шляпку болта высверливают сверлом. Вентиль снимают со штока легкими раскачиваниями из стороны в сторону. Прикипевший к шлицам вентиль тоже можно обработать WD-40 и снять при помощи съемника.

После снятия вентиля необходимо открутить разводным ключом декоративный колпачок на смесителе, закрывающий кран буксу и приступить к ремонту.

Обратите внимание: на некоторых видах вентилей установлены дополнительные фиксаторы. Их необходимо снять в первую очередь.

Ремонтные работы

Установка новых деталей на смеситель

Если протекание вызвано износом сальника, можно просто попробовать подтянуть прижимную гайку. Если вода продолжает течь, необходимо открутить гайку и извлечь сальниковую втулку. По штоку плотно обматывают пару витков сальниковой набивки и прижимают ее втулкой. В финале останется только затянуть прижимную гайку и испытать кран.

Но у нас на штоке осталась часть резьбы от высверленной шляпки прижимного болта. Ее выкручивают пассатижами, обхватив за выступающий из штока край.

Также в этой ситуации можно попробовать тонким сверлом высверлить остатки болта и нарезать метчиком новую резьбу.

Если ремонт не принес положительных результатов и кран продолжает течь, кран-буксу придется заменить на новую. Для этого рожковым или разводным ключом обхватывают грань шлямбура и откручивают его против часовой стрелки. Далее в обратном порядке устанавливают все детали смесителя на место.

Возможно, Вас заинтересует информация о видах и внутреннем устройстве кран-букс.

О том, как заменить кран-буксу в смесителе, читайте здесь.

Также предлагаем Вашему вниманию статью о том, как отремонтировать керамическую кран-буксу.

Демонтаж прикипевшего кран букса

Если кран не удается починить из-за того, что кран-букса сильно прикипела к корпусу, приходится применять дополнительные хитрости:

Захват граней шлямбура трубным ключом

1. «Облизавшиеся» грани шлямбура можно крепко обхватить трубным ключом. Методом раскачки надо попробовать сорвать шлямбур с места. Но главное не перестараться, иначе можно сорвать резьбу и сломать смеситель.
2. Применение химических средств поможет ослабить резьбовое соединение. Хорошо действуют WD-40, уксус, моющее средство Sillit и другие кислотосодержащие растворы. Если поверхностное смазывание не помогло, то из пластилина можно вылепить маленькую емкость вокруг шлямбура и налить туда один из этих растворов. Глубина емкости должна обеспечить полное покрытие кран буксы раствором.
3. Сдвинуть резьбу с места поможет термический метод. Строительным феном прогревают резьбовую часть корпуса смесителя, пока шлямбур не начнет откручиваться от руки.

Обратите внимание: применение открытого огня для прогрева ускорит результат, но в смесителе расплавятся пластиковые детали, а с поверхности корпуса обгорит блестящее покрытие.

Такую фрезу можно использовать вместо сверла

1. 90% китайских смесителей изготовлены из деформируемого сплава. Легкое простукивание молотком вокруг резьбы ослабит налет, и шлямбур провернется по резьбе.
2. Когда все методы испробованы, остается последнее решение: удаление кран-буксы высверливанием. Для этого ножовкой по металлу срезают выступающую часть шлямбура и подходящим по диаметру сверлом высверливают оставшуюся в корпусе смесителя деталь. Вместо сверла подойдет аналогичного размера фреза.После высверливания придется нарезать новую резьбу в корпусе смесителя. Такой сложный ремонт имеет смысл производить для дорогих и качественных смесителей. Если у вас был установлен дешевый смеситель, проще и дешевле будет сменить его на новый.

Как отремонтировать кран-буксу, смотрите в видео:

Кран-букса – это неотъемлемый элемент любого смесителя горячей и холодной воды, который представляет собой регулятор водяного потока. Как поменять его…

Сегодня мы рассмотрим, как отремонтировать кран смесителя своими руками. Смесителем является сантехнический прибор, служащий для регулирования…

Несмотря на то, что в настоящее время можно очень просто отремонтировать любую технику в мастерских или вызвать мастера на дом, и он починит вам…

В какую сторону откручивается

5 Способов Легко Открутить Ступичную Гайку

Многие согласятся с тем, что откручивание ступичной гайки относится к таким занятиям, которыми можно наказывать в судебном порядке, слишком уж это неудобно, тяжело даже физически сильному человеку со всем необходимым набором инструментов. Тем не менее, раз не всегда есть возможность выбрать наиболее легкий (вариант Первый, он же Главный!) — отправка авто на СТО, где не только открутят её но и произведут последующий ремонт. Тогда придется самостоятельно разобраться с поставленной задачей, причем применив как можно более легкий и результативный способ.

Содержание:

В какую сторону откручивается ступичная гайка

Да, очень может быть, что вы один из счастливчиков, которые не будут нуждаться в дополнительных усилиях, так как проблема с откручиванием гайки ступицы может заключаться просто в выборе неправильного направления.

Итак, берем вороток и, когда ваше авто далеко не новое, попробуйте, если гайка не контрится, на левом колесе — откручивать гайку против часовой стрелки, а на правом, — по часовой стрелке. В современных марках обычно и слева, и справа надо откручивать ступицу против часовой стрелки.

Прежде чем приступать к откручиванию гайки ступицы, не забывайте, что она срывается, когда машина стоит на колесах, а под ними размещены упоры. На стороне с которой будет откручиваться гайка, надежно устанавливается упор.

Хотя если гайка расположена глубоко, а тормозной диск вентилируемый, то можно пытаться откручивать (зафиксировав мощной отверткой) и так, только так же убедившись, что машина надежно подстрахована. Помните и о личной технике безопасности: защищайте глаза, не усердствуйте излишне, ведь в кураже-задоре можно случайно пораниться или испортить кузов автомобиля.

К сожалению, в большинстве случаев недостаточно применить вороток с большим рычагом, приходится использовать дополнительные инструменты, специальные смеси. Рассмотрим остальные варианты.

Самый легкий способ открутить/сорвать гайку ступицы

Наиболее легким способом можно считать следующий, но он предполагает полную замену гайки. Не переживайте, любой метод не гарантирует сохранность этой детали. Чтобы легко открутить либо сорвать гайку ступицы с места (вариант для всех марок — от ВАЗ до иномарок, где на валу есть канавка), нужно взять:

Откручивание ступичной гайки ВАЗ с помощью сверла

• Новую гайку.
• Дрель или шуруповерт.
• Сверло до 3 мм.
• Зубило.
• Молоток.

Процесс.

1. Сверлить гайку нужно вдоль канавки для расконтрирования.
2. С помощью зубила и молотка просто разбиваем гайку и снимаем ее с последующей заменой.
3. Если выбрасывать гайку не представляется возможным, тогда придется попотеть — и в прямом смысле слова тоже.

Но такой метод стоит применять только в крайнем случае, сначала попробуйте применить более-менее простые и гуманные методы.

Как отвернуть ступичную гайку — деликатный способ

Что нужно:

• Трубчатый торцевой гаечный ключ — «вороток». Инструмент должен быть изготовлен из высокопрочной стали.
• Мощная отвертка.
• Железная труба.
• WD-40.
• Металлическая щетка.

Процесс.

1. Очищаем резьбу от загрязнений, используя щетку с металлической щетиной. Теперь следует пропитать ступичную гайку проникающей смазкой. Например, WD-40.
2. Пропитываем проникающей смесью ступицу. На 10-15 минут можно передохнуть, а затем следует надеть на гайку головку от ключа и несколько раз ударяем по ней молотком, постепенно повышая силу удара. Только не переусердствуйте: смысл данного действия в том, чтобы произвести небольшую деформацию гайки, за счет этого снять ее будет легче. И сразу после ударов следует попытаться открутить ступичную гайку на ВАЗ или машине другой марки.

Снять гайку с авто: силовой способ

Что нужно:

• Рычаг из трубы (длина не менее полутора метров).
• Мощный торцевой ключ (450 мм.).
• Головка соответствующего размера.

Процесс.

Насаживаем головку ключа на гайку ступицы, вставляем вороток и насаживаем трубу на ручку. Понемногу увеличивая прилагаемые усилия, отворачиваем деталь.

Как говорят опытные мастера-автолюбители, мало какая ступичная гайка сможет долго сопротивляться, если вы используете «зиловский» балонник!

Как открутить сорванный болт

Что делать, чем и как выкручивать если сорвал шпильку или болт. Видео советы как самостоятельно открутить сорванный болт/шпильку в двигателе или коллекторе. Надежный способ как выкрутить если сорвал головку болта
Подробнее

Замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2111

Чтобы заменить задний подшипник ступицы на автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112 вам понадобится: головка на «30», ключи на «10» и «15», молоток, утконосы и длинная труба в качестве рычага. Наглядно смотрите нюансы
Подробнее

Ступица

Ступица колеса — деталь, предназначена для установки колеса автомобиля на ось, именуемой цапфой. Подшипники ступицы, являются ключевым элементом не только ступицы, но и всей ходовой части машины
Подробнее

Откручивание ступичной гайки на ВАЗ: «жги, бей и крути!»

Теперь рассмотрим способы, которые могут быть единственно эффективными в вашем случае, но от этого они не менее радикальные, даже варварские.

Сильные удары молотом

Бьешь по ступице — бьешь по подшипнику! Если будете осуществлять замену, тогда — вперед! Если же дорожите подшипником, избегайте этого способа.

Прогрев ступичной гайки горелкой. Не рекомендуется!

Использование горелки

Гарантированно сработает закон физики, и тело (читай: гайка ступицы) будет расширяться. А это существенно облегчит снятие упрямой детали. Есть одно «но»: разогревается не только эта одна деталь, но и все остальное, в области действия горелки. Например, подшипник. А этого лучше не допускать. В качестве более щадящего варианта можем предложить использовать паяльник и… терпение. Оно вам понадобится.

Прыжки на рычаге

Сорвать гайку ступицы поможет зубило

«Метод» таит в себе опасность неожиданного срыва граней гайки, поломки ключа и так далее. Просто не делайте так.

Берете зубило, делаете зарубки на гранях

Увеличение диаметра, конечно, делает ступичную гайку непригодной для дальнейшей эксплуатации, зато ее легко будет отвернуть.

Химичим

Сейчас рассмотрим способы для тех, кто не полагается на помощь физики, а хочет решить проблему с помощью химии. В вашей лаборатории должно быть: керосин, уайт-спирит, подкисленная серная кислота, цинк, пластилин, молоток, вода, наждачная бумага, гаечный ключ, зубило.

Атрибуты химспособа откручивания гайки

Процесс.

Керосином (бывалые рекомендуют сделать смесь из Уайт-Спирита и керосина) смачиваем гайку и болт, прикладывая к ним тампон, без разницы, ватный или марлевый. Спустя некоторое время — от часа до суток, и при повторных попытках, вы можете обнаружить, что ступичную гайку удается легко открутить. Но и тут без силы не обойтись: как минимум, вам наверняка придется поработать наждачной бумагой, чтобы очистить детали от ржавчины. Если же и после этого дело не идет, следует помочь молотком: постучите им по граням гайки ступицы.

Если же и в этом случае вы не добились успеха, сделайте небольшую емкость из пластилина, закрепите сверху ступичной гайки, налейте туда воды с серной кислотой, положите в емкость цинк. Начинается химическая реакция, которая очень хорошо справляется с ржавчиной. Обычно хватает суток, чтобы даже запущенная коррозия отпустила деталь. Довершите дело гаечным ключом. Но такой метод справедлив лишь в том случае, когда причина того, что гайка намертво прикипела и/или приржавела, а если же элементарно её перетянули, пренебрегая требуемым моментом затяжки (дабы «наверняка»), то нужно лишь курочить её.

Каков итог..

Как видите, откручивание ступичной гайки — дело непростое, но вполне решаемое. Обратите внимание на то, что для начала стоит попытаться сохранить ступичную гайку, применяя проникающие жидкости типа вэдешки. Физические усилия по скручиванию ступицы должны быть умеренными. И, конечно, стоит воздержаться от сильных ударов и раскаления горелкой, как способов, способных привести в негодность не только гайку, но и подшипник.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Как откручивать и закручивать болты на колесах

Колёса на машине являются расходным материалом. Обычно одного комплекта хватает на несколько полноценных сезонов. Затем протектор окончательно стирается, покрышка теряет свои сцепные характеристики, плохо держит курс и требуется замена.

Демонтировать колёса и установить на их место новые не так сложно, если не предполагается снятие отдельно покрышки с целью монтировать новую резину на те же диски.

У многих автомобилистов предусмотрено 2 комплекта колёс. Одни предназначены для тёплого сезона, а вторые для холодного периода. И периодически их приходится менять друг с другом местами. А для замены потребуется сначала открутить болты, а затем вкрутить их обратно, только с уже другими колёсами.

Процедура откручивания болтов на колёсах

Колёсные болты обеспечивают соединение покрышек со ступицей. Если требуется заменить покрышки, предварительно придётся их снять.

На этот счёт у автомобилистов есть ряд вопрос. Одним из них является то, в какую из сторон нужно откручивать болт на колёсах. Здесь ответ однозначный.

ВАЖНО! Крутить следует против часовой стрелки, что обусловлено особенностью нарезки резьбы.

Каждый автомобилист обязан не просто знать, в какую сторону по правилам и технологии откручивается болт на автомобильных колёсах, но и уметь это делать. Ведь не всегда под боком будет автосервис или шиномонтаж. Порой приходится всё брать в свои руки. А некоторые сугубо из соображений экономии не хотят тратить деньги на то, с чем они и сами прекрасно справятся.

Разобравшись с тем, в какую сторону по правилам откручивается крепёжный болт на колёсах машины, можно поэтапно рассмотреть саму процедуру. Она не такая простая, как некоторым кажется с первого взгляда.

Всё начинается с подготовки и соблюдения техники безопасности.

Перед работой установите авто на ровной поверхности и включите стояночный тормоз.

Для демонтажа потребуется отвёртка, съёмник или обычный гаечный ключ, чтобы снять декоративные колпачки с болтов. Плюс нужен специальный ключ на снятия этих креплений. Он бывает прямым и крестообразным. Выбирать лучше второй вариант, поскольку к нему можно приложить больше усилий.

Пошагово процедура выглядит следующим образом:

• Начните с демонтажа защитных и одновременно декоративных колпачков. Так вы получите доступ к самим крепежам. В зависимости от колёс, принцип снятия накладок у всех свой.
• Соединение колеса и ступицы обычно осуществляется 4 или 6 болтами, что обеспечивает нужное качество крепления и центровку покрышек.
• Не спешите поднимать авто с помощью домкрата. Пока машина на земле, нужно обязательно ослабить затяжку.
• Плотно наденьте ключ на первый болт и начинайте крутить инструмент против часовой стрелки. Если крепление прикипело, можно воспользоваться специальными средствами типа WD40 и его аналогами. Также применяют дополнительные рычаги, добавляют усилие ногами.
• Нужно только ослабить затяжку, чтобы болт начал своё вращение.
• Откручивать нужно по принципу звёздочки. То есть поочерёдно снимаются противоположные друг от друга крепежи.
• Это необходимо для сохранения центровки.
• Когда все болты удастся ослабить, можно поднимать авто домкратом или подъёмником, чтобы полностью их откручивать и демонтировать.

Сняв все колёса, можно брать другой комплект и приступать к его установке.

Монтаж более сложный процесс, поскольку здесь обязательно требуется соблюдать определённый момент затяжки.

Процесс затяжки болтов

Теперь следует узнать о том, как правильно на автомобиле необходимо закручивать болты на колёсах и что для этого потребуется.

Очень часто новички допускают одни и те же ошибки. Они недостаточно прочно прикручивают покрышки либо же перетягивают их, что ведёт к срыву резьбы.

Чтобы самостоятельно устанавливать колёса на машину, требуется обязательно иметь динамометрический ключ.

Именно этот инструмент позволяет выполнить затяжку с определённым усилием, не перекрутить и не докрутить крепление, дабы не столкнуться с неприятными последствиями. Без динамометрического ключа правильно рассчитать натяжение невозможно.

Аналогом динамометрического ключа выступает пневматический гайковёрт. Но его в основном используют в автосервисах. Это профессиональное и дорогое оборудование. Динамометрический ключ стоит значительно дешевле, и доступен каждому автовладельцу.

Если не дотянуть болты на передней оси, при движении машину будет трясти. Если это болты задних колёс, это спровоцирует быстрый износ покрышек и повысит вероятность поломки подшипников и рулевых тяг.

Также следует придерживаться определённой последовательности.

Поэтапно процедура выглядит следующим образом:

• Предварительно подготовленное колесо надевается на выступы центральной части ступицы. То есть оно насаживается на своё посадочное место. Напротив соответствующих отверстий ставятся направляющие шпильки при их наличии.
• Теперь поочерёдно каждое колесо прикручивается вручную болтами. Делайте это крепко, но не переусердствуйте. Покрышка не должна соскочить со своего места.
• Надев и немного затянув болты, потребуется взять динамометрический ключ. Он выставляется на нужный момент, после чего крепление затягивается до щелчка или сигнала. Это уже зависит от того, какой динамометрический ключ вы используете.

Начальное крепление можно выполнить ещё на домкрате. Но затяжка динамометрическим ключом выполняется на земле, на ровной поверхности и с вытянутым рычагом стояночного тормоза.

Колёсные болты обязательно затягиваются в установленном порядке и с регламентированным усилием.

Это важные вопросы, которые следует рассмотреть отдельно.

Порядок и момент затяжки

Прежде чем рассказать о моментах затяжки колёсных болтов, нужно разобраться в последовательности крепления.

Существует определённый принцип, согласно которому следует затягивать крепежи. Это позволит равномерно распределить усилие затяжки болтов устанавливаемых колёс, предназначенных для легковых автомобилей.

Ориентироваться нужно на число гаек, то есть креплений колеса и ступицы. Чаще всего их бывает 4, 5 или 6. Для каждой ситуации своя последовательность:

• Если на колесе 4 крепежа, тогда затяжка выполняется в такой последовательности 1-3-4-2.
• Если это 5 болтов, тогда схема выглядит так 1-4-2-5-3.
• Для 6 болтов принцип иной 1-4-5-2-3-6.

Очень важно не закручивать по часовой стрелке. Выбирайте любой условный для себя первый болт, и от него ведите счёт остальных. Можете для удобства нанести метки, чтобы не перепутать последовательность.

В мануале от автопроизводителя есть чёткие указания касательно того, каким должен быть момент затяжки для колёсных гаек или болтов для конкретного автомобиля. Иногда доступна и соответствующая таблица по моделям авто.

Имея в распоряжении динамометрический ключ, на нём выставляется требуемое значение, в чём поможет таблица затяжки, а затем этим инструментом выполняется завершающий этап крепления колёсных болтов к ступице. Научиться правильно работать с динамометрическим ключом не сложно. Самые простые в этом плане модели с ограничителем. Они просто перестают создавать усилие, достигая выставленного значения. Тяжелее работать со стрелочными моделями, где приходится следить за затяжкой и стараться не выйти за ограничения.

Всё чаще на колёса устанавливаются алюминиевые гайки. Они выглядят красиво, не ржавеют, но требуют более тщательного соблюдения правил затяжки, поскольку резьба менее прочная и её можно легко сорвать.

Прежде чем приступать к работе, сопоставьте требования по моменту затяжки для своего автомобиля и определите, на какой момент рассчитаны используемые гайки.

В этом отлично помогает специальная таблица, разработанная для затяжки колёсных болтов соответствующим инструментом, то есть динамометрическим ключом.

Моменты затяжки для популярных моделей

Разнообразие автомобилей на российском рынке поражает. Но есть определённые категории наиболее популярных моделей, которые чаще остальных встречаются на местных автодорогах.

Приведём примеры необходимых моментов затяжки для самых распространённых и востребованных автомобилей в России.

• Весь модельный ряд Audi, не считая кроссоверы Q5 и Q7, предусматривают использование одинакового момента. Это 120 Нм. Для Q5 требуется усилие 140, а для Q7 все 160 Нм.
• Легковые модели BMW 1, 3 и 5 серий требуют 120 Нм. А кроссоверы 140 Нм.
• Для Chevrolet Cruze и Captiva регламентированный момент составляет 140 и 125 Нм соответственно.
• У Ford Mondeo этот показатель 85 Нм. У Fiesta до 2008 года момент был 90 Нм, а затем вырос до 110 Нм по регламенту.
• Весь модельный ряд Hyundai предусматривает одинаковое значение затяжки, и оно составляет 110 Нм.
• Линейка автомобилей Honda отличается незначительно, и тут регламентированный диапазон варьируется в пределах от 108 до 110 Нм.
• Для Kia Rio установленный момент составит 103 Нм.
• У автомобилей Lada диапазон составит от 70 до 78 единиц, в то время как у Niva это 88-91.
• С моделями Lexus всё просто. У всех по регламенту затяжка делается при 103 Нм.
• У Mercedes S и M класс целых 150 Нм. Для остальных затяжка выполняется в диапазоне от 103 до 110 единиц.
• Mitsubishi Lancer и Outlander требуют выставить ограничитель динамометрического ключа на отметку в 98 единиц.
• Если у вас Nissan Qashqai, готовьте усилие на 133 Нм. Аналогично для моделей Patrol и Terrano.
• У Renault Logan усилие составляет 105 единиц.
• Модельный ряд Skoda рассчитан на затяжку болтов при усилии 120.
• У автомобилей Passat, Golf и Polo момент одинаковый, и составляет 120 Нм. Для Touareg требуется уже 180 Нм.
• Avensis, Corolla и Camry вместе с Yaris нуждаются в усилии 103 Нм. А вот Land Cruiser рассчитан на 209 единиц.

Это лишь базовые параметры, на которые следует ориентироваться. С завода устанавливаются определённые колёса и крепёжные элементы. Но их автомобилист может заменить. Тогда и значения при затяжке поменяются на такие, которые будут заметно отличаться от заводского регламента.

В какую сторону крутить гайку на болгарке, чтобы снять диск?

запад — восток.

газовый ключ спокойно с ней справляется но есть нюанс что обычно первым сдается фиксатор вала. поэтому рекомендую диск сломать, снять кожух, открутить гайки редуктора и вынуть вал из редуктора. АККУРАТНО зажимаете другой кончик вала в тисках через мягкий металл и уже газовым ключом спокойно откручиваете гайку. для избежани я проблемы в будующем штатная гайка меняется на обычную шестигранную с соответсвующей резьбой.

По направлению вращения

По направлению вращения. Это сделано, чтобы при работе гайка ни при каких условиях не смогла открутиться сама.

против часовой стрелки. если при работе «закусило» диск, то гайка сильно затянулась. что бы её открутить нужно зажать кнопку-фиксатор и через наставку вставленную в одно из отверстий под ключ аккуратно молотком стукнуть по этой наставке.

По экватору несворачивая))))

В какую сторону откручивать гайку крепления ступицы переднего колеса на ваз 2110? По часовой или против часовой?

наверно на одном колесе налево, на другом направо. Так на всех машинах. Направление откручивания должно быть противоположно вращению колеса при движении вперед, чтоб не открутилось само.

смотря какая сторона. там на каждой стороне в разные стороны гайки

Против. Просто они ОЧЕНЬ сильно затянуты.

Откручивают ПРОТИВ часовой.

Если ты даже не понял, что тебе подсказал Геннадий Вознюк, то какой смысл тебе вообще что-то подсказывать! Карту купи, лапоть.

Крути со всех сторон на бампер

Не можешь открутить? Сруби зубилом и не уродуйся, все равно новую гайку ставить нужно! Зубило нужно узкое типа стамески.

Резьбы правые на обоих сторонах, отворачивать против часовой.

Обе стороны против часовой стрелки.

В какую сторону должен закручиваться кулак поворотным переднего правого колеса

а в какую сторону надо выкручивать клеща? и вообще какая разница у него там резьба на башке чтоли?

Просто они вкручиваются в кожу как шурупы по часовой стрелке значит, чтобы избавиться от клеща, его надо выкрутить (против часовой стрелки). <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/916dce970edd39e4c3a49ae2800bd7b3_i-5584.jpg» > Внутри хоботка расположены клешнеобразные челюсти, которыми паразит прорезает кожные покровы своей жертвы, а снаружи он покрыт крупными направленными назад зубцами, позволяющими ему надежно, подобно якорю, закрепляться во время питания. <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/916dce970edd39e4c3a49ae2800bd7b3_i-5587.jpg» > Присосавшийся клещ начинает выделять в образовавшуюся ранку слюну. Слюнные железы клещей огромны, занимают по длине почти все тело. Слюна выполняет разнообразные функции. Первая порция слюны затвердевает на воздухе и образует так называемый «цементный секрет», прочно приклеивающий хоботок к коже. Жидкая слюна, выделяемая впоследствии, содержит массу разнообразных биологически активных веществ. Одни из них обезболивают ранку, другие разрушают стенки кровеносных сосудов и окружающие ткани, третьи подавляют иммунные реакции хозяев, направленные на отторжение паразита. Поступающие в ранку кровь и частички разрушенных тканей разбавляются слюной и поглощаются клещом. <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/916dce970edd39e4c3a49ae2800bd7b3_i-5586.jpg» >

Я так смеялась над вашим вопросом. Попробуйте крутить как шуруп — в какую сторону будет выкручиваться в ту и крутите.

отвёртку подобрать главное ходовую))

может имееется в виду что круговыми движениями его легче вытащить. если резко потянуть то голова останится под кожей. Вобще лучше всего если вас укусил клещ аккуратно помажте раст. маслом клеща, и потихоньку вытаскивайте.

ха-ха, я тоже поржала) ) капни масла на него. нет, не чтоб смазать, а чтоб он задохнулся и сам вылез. говорили, так делать надо… хотя по моему хрень. но иногда все средства хороши. и отвертка тоже)))

ничем нельзя его смазывать, если клещ начнет задыхаться, то выплюнет в кровь еще больше слюны, а вы рискуете получить благодаря этому еще больше инфекций, чем уже успели

В теме я так понял одни криворучки которые понятия не имеют что делать с клещами. Одна «поржала» вторая «поржала» а когда дойдёт до реального дела, то бабоньки резко обосрутся и будут истерить.

Против часовой стрелки. Клещ вкручивается, как шуруп в дерево. А умники, которые говорят «помазать», это глупо. Ничего клещу не будет (только замедлиться время высасывания крови, и возможность получения множества инффекций). Вытаскивать так, берем простую нитку, складываем в 2-ое, обвязываем голову клеща крест-накрест ниткой, плетем нитку, как узел зафиксировался плотно, выкручиваем (противчасовой стрелки)))) сегодня, после грибов, с друзей сняла по 3 клеща) (в общем 32 клеща)))))

Не проще ли вырезать его вместе с кожей? Ну больно будет, зато сто процентов вытащится полностью и без последствий)

Захватить пинцетом как можно ближе к коже и выкручивать против часовой стрелки. 70-80% клещей «правши»

фильтр масляной крутить в какую сторону?

Слить масло и открутить фильтр. Когда всё стекло в корыто — тогда закрутить пробку и закрутить фильтр. Фильтр закручивается руками. Всегда и только РУКАМИ. Ни в коем случае не закручивай ключами или дощечками с ремешком. Будет беда. А чтоб открутить старый — пробей его насквозь длинной толстой отвёрткой и открути ею. Всё. Когда открутишь фильтр — вытечет масла не много. Перед тем, как заливать трижды проверь, закрутил-ли сливную пробку!))))) Масло можно заливать без фильтра. Отверстие фильтра выше уровня масла. Без фильтра и без масла, понятно, заводить нельзя. После замены и первого запуска (пусть поработает 1-2 минуты, чтоб система маслом заполнилась) заглушить и долить масло до уровня по щупу.

Купи спец/приспособу или пробей отверткой и срывай против часовой… <a rel=»nofollow» href=»https://youtu.be/wpOE31kUnjQ» target=»_blank»>https://youtu.be/wpOE31kUnjQ</a>

Масло слить, фильтр откручивать против часовой стрелки.

полно ключей продается в магазинах (можно снять при помощи ремня и отвертки, но пробить отверткой легче))))

крутить против часовой, либо съемником, либо отверткой пробить и открутить

подскажите плиз в как лампочку выкрутить) не иогу,не получаецца.в какую сторону крутить тоее?

зовешь двух (или 4х) помошников, становишься на табурет (или стол) , берешься крепко за баллон лампочки и командуешь: «приподняли, и, левое плечо вперед — шагом марш! » С нормальными помошниками получится;)) ) Т. е. глядя на лампочку снизу — крути лампу против часовой, и не забудь удерживать патрон от проворота, а то провод скрутишь! Правильно советует «дядя индиго» — иногда проще отвернуть «юбку» патрона с лампочкой, если это не «люстровый» патрон, на который сверху пластмассовыми гайками крепится плафон. Тогда проблема в том, что не вывернув лампу, не снимается плафон — приходится помучавшись отворачивать часть патрона вместе с плафоном. Если такая проблема регулярна, графит (карандаш) не очень спасет — нужно ставить лампы меньшей мощности, чтоб не перегревали патрон, либо менять патрон на импортный, у которого резьба крепится к основанию, а изоляционная «юбка» отдельно…

Против часовой стрелки

Выкрутить-против часовой стрелки, закрутить- по часовой стрелке.

Против часовой…

правильно тебе народ отвечает! и не забудь выключатель выключить!!!

если не получится выкрутить лампочку против часовой стрелки. то отключите электричество и попробуйте раскрутить сам патрон. он тоже состоит из двух частей. для легкого выкручивания лампочек надо перед закручиванием промазать резьбу грифелем простого карандаша

Выкручиваетс против часовой стрелки. УДАЧИ!!!

Вы чо, тут все очумели???? Выкрутить по часовой!!!!

Сначала потренируйся на газовом баллоне!

лампочку вкрутит и ребёнок чего тут сложного

Не знаю, посмотри в интернет.

Тут всего два варианта – попробуй в одну сторону, если не получилось, значит надо крутить в другую сторону. Все так просто, как два пальца, обас…. фальт!!

Выкрутить по часовой! Я начиталась комментаторов выше и чуть лампочку не раздавила, когда крутила против часовой.

Подскажите, пожалуйста, в какую сторону отворачивать болт шкива коленчатого вала?

Отворачивается, конечно, влево. Однако, гайка очень сильно «самозакручивается», поэтому—-либо резким рывком (передача и тормоз обязательно) , либо тупым зубилом стронуть. Бывает, что гайку (внутреннюю резьбу) промазывают контрящей смазкой.

Против часовой стрелки.

против часовой стрелки (коленвал можно застопорить: включив передачу и нажав на тормоз, либо отвёрткой через окошко на коробке у венца маховика)

Во время работы двигателя — гайка или болт шкива должны «самозакручиваться», поэтому у них «левая» резьба. Значит откручивай, согласно рисунка, по часовой стрелке.

Против часовой не давно менял грм!

вкакую сторону откручивается болт коленвала форд мондео 1.8 бензин

В какую сторону крутить винт

В какую сторону надо крутить отвертку, чтобы закрутить или открутить саморез, шуруп?

Я понимаю, что для мужчин такой вопрос будет смешным, ведь они знают наверняка, в какую сторону надо крутить, чтобы открутить саморез или шуруп. А вот у меня бывало так, что саморез (шуруп) закручен настолько сильно, что сил не хватает открутить его, поэтому возникают сомнения, а в ту ли сторону я вовсе кручу.

Итак, чтобы раскрутить саморез (да и шуруп тоже) надо крутить против часовой стрелки или другими словами влево.

А чтобы закрутить саморез (или шуруп), надо крутить по часовой стрелке, по другому крутим вправо.

Как выкрутить прикипевший саморез или шуруп, можно прочитать здесь.

А как выкрутить шуруп с сорванной головкой, можно посмотреть здесь.

Открути по полной

Автор Пользователь удален задал вопрос в разделе Строительство и Ремонт

В какую сторону винтики выкручиваются? и получил лучший ответ

Ответ от Secret[гуру]
1 Винтики откручиваются в ту же сторону, куда ходят мужчины из семьи – налево.
так легко запомнить – НАЛЕВО
Что делать?
В вашем варианте : Гайку надо зажать, а то винт прокручивается вместе с ней.
и в случае походов налево – тоже надо ГАЙКИ ЗАЖИМАТЬ!
Без этого НЕЛЬЗЯ!
&#128578;
Но в вашем случае надо ещё и масла капнуть!
&#128578;
Secret
Искусственный Интеллект
(898678)
В 70 % верно
зависит от материала
не всех можно «закрутить»

Ржавые, сорванные гайки и болты. Как открутить?

Ремонт автомобиля это постоянная работа с откручиванием и закручиванием болтов, гаек, винтов, шпилек и т.д. Иногда чтобы открутить одну гайку или болт уходит уйма времени,особенно если он расположен неудобно,да ищё и заржавел.

Очень туго бывает когда ремонт проводит начинающий автолюбитель.

В основном мы сами делаем себе проблемы,так как ленимся взять подходящий инструмент,который лежит на соседней полке,куда то вечно торопимся и вследствии чего срываем грани на гайках и болтах.

Как открутить ржавый болт или гайку

Если видно,что гайка заржавела и с первого раза не пошла,лучше остановитесь. Сначала очистите металической щёткой выступающий конец резьбы,после нанесите на резьбу и гайку смазку типа WD 40,после небольшого ожидания пробуйте откручивать только не рожковым ключом,возьмите лучше головку или накидной ключ,если нету спросите у соседа,не стесняйтесь,иначе сорвёте грани,потом ещё больше мучений будет.
Если не поможет,то ещё раз нанесите WD 40 и подождите подольше,постучите молотком через какую нибудь проставку.

Как открутить сорванный болт или гайку

При откручивании гаек и болтов с повреждёнными гранями также лучше использовать накидной ключ или головку.
Если не надевается можно немного подстучать молоточком и отвернуть,затем поменять на новый.

В случае когда граней почти нет,ищем небольшой разводной ключ и пробуем. Должно получится.
Неполучается?! Тогда острым зубилом делаем паз и под углом ударяем в сторону откручивания,гайки обычно отворачиваются, если нет то гайку можно разрубить пополам,а болт придётся срезать и высверливать.

>>Информация о чебоксарском агрегатном заводе и его продукции.
Чебоксарский агрегатный завод выпускает продукцию промышленного назначения и товары для народного хозяйства.

Иногда и маленькие винтики с прямыми и крестообразными шлицами могут прикипеть очень сильно,в таком случае возьмите хорошую отвёртку и ударяя молотком по рукоядке выворачивайте.
Можно так же воспользоваться ударной отвёрткой,ударяя по краю шляпки в направлении откручивания.

Шпильки. Они не имеют граней за которые может зацепится ключ.
На свободную часть резьбы навинтите две гайки и законтрите их,затянув навстречу друг другу.За нижнюю гайку откручивайте шпильку.

Как открутить сломанный болт или винт

Сломанный болт или винт приходится высверливать,как сделать это правильно,чтобы не повредить резьбу?

Сначала,запилите место излома напильником или хотя бы крупным надфилем,для облегчения кернения.
Постарайтесь накернить точно по центру и хорошенько.
Высверлите болт,диаметр сверла должен составлять примерно 0,8 от диаметра резьбы например резьба М8 – сверло 6,4 мм. Более точная таблица диаметров отверстий под резьбу здесь. Большие болты сначала сверлят маленьким сверлом.Для стальных болтов выбирайте небольшие обороты сверла и используйте масло,пойдёт лучше и сверло живое будет.

Удалите остатки болта и пройдите метчиком резьбу.

Частенько бывает когда резьба сорвана,хорошо если на болту,его проще поменять на другой,хуже когда в детали.Если сорвано несколько витков или резьба смята попробуте пройти метчиком.Ну а если уже негде нарезать то придётся нарезать резьбу больше.
Если позволяет толщина стенок нарезаем новую.
Для этого расверливаем отверстие под следующий диаметр, например была М6 её сорвали, следующая М7 или М8 (М8 – более распространнёная), сверлим аккуратно с маслом.

Теперь нарезаем новую резьбу.

Сначала метчиком с 1 номером, неспеша периодически вывёртывая на полоборота,для очищения от стружки, если отверстие глубокое и глухое то выворачиваем до конца.После нарезки продуваем отверстие и метчик, нарезаем вторым номером, так же как и первым.
Существуют также универсальные метчики, которые заменяют 1 и 2 номер.
Делайте аккуратно,чаще смазывайте и вывёртывайте обратно,дабы не сломать его.

При сборке деталей все болты и гайки промойте в бензине или ацетоне. Смажте резьбу маслом или солидолом.
В узлах которые работают при высоких температурах резьбу лучше смазывать графитовой смазкой, но не в коем случае не маслом и не солидолом,иначе вы потом её не свернёте, масло и солидол просто закоксуются.

P.S.: В какую сторону откручивать болт. Странно но многие не знают.
Обычные болты и гайки откручиваются против часовой стрелки, а закручиваются по часовой.

При использовании материалов активная ссылка обязательна!

в какую сторону надо выкручивать водопроводный кран?

всё откручивание против часовой стрелки….

Смотря в какую сторону резьба нарезана. В отчественных обычно правосторонняя, тогда откручивать влево. Импортные бывают с левосторонней резьбой. Тогда наоборот.

В сантехнике в основном применяют правую резьбу. Значит выкручивать надо против часовой стрелки.

против часовой

Нужны хорошие ключи, небось ГАЗОВЫМ крутите? Вызови сантнехника пока не поздно.

))подскажите плиз..в какую сторону откручивать..кранбуксу у смесителя ? чёт она вообще не крутится у меня))

Я вижу, Алекс, что вроде как бы с улыбкой ты обращаешься с вопросом.. . Я не могу доказать, но верю, что до этой твоей улыбчивой просьбы, у тебя был другой диалог, другие дипломатические фразы обращенные к кранбуксе…. ибо называл ты её и «с_кой», и «б_ядь ты какая», и «тварь»… я почти уверен, что в этом единоборстве с ней ты давал клятвенное обещание в глубине сердца, смотря на неё: «да, я не я буду, если не откучу тебя… «:-)… скорее всего в тебе всё клокотало и ты хотел её «убить», но осознание порчи собственного имущества останавливало тебя от применения сокрушительной силы по отношению к ней.. . Не стоит скрывать свою «ненависть» к ней…: -):-) Она вполне понятна и совершенна оправдана…: -) И конечно же откручивается она в левую сторону, как и любая гайка с обычной правой резьбой….: -):-):-). Я уверен, что ты восторжествуешь над ней, держа её как трофей и в тоже время смотря после на неё презрительно, но всё же с некоторой долей уважения как на достойного соперника, потрепавшей тебе нервы.: -):-)

ПРОТИВ часовой стрелки

Все гайки откручиваются в левую сторону, но есть и которые откручиваются и в право — но это не ваш случай — они встречаются на других приборах ( например на чугунных батареях — заглушки)

откручиваются кран букса против часовой стрелки. Если букса керамическая, то лучше купите новый кран (шаровой).

Ну бывает такое …значит закручивали её газовым ключом .. им же и открутишь ..

а если кран перепутали местами изначально, т. е. лицевой стороной от себя, то получается по часовой крутить, и чем больше я пытался открутить, тем больше закручивал, и теперь очкую его сломать, дорогой сволочь….

Как открутить прикипевший болт в смесителе

В продаже имеется в виде баллончика с аэрозолью. Изюминка средства в том, что жидкость способна проникать в различные труднодоступные места и разрушать накипи с ржавчины.

Так как стоимость не велика, средство общедоступно каждому нуждающемуся. В качестве альтернативы может быть использовано керосин, бензин, дизельное топливо, уксус.

После распыления, слегка простучите молотком по изделию, чтобы жидкость как можно глубже проникла по резьбе. Кислота серная и кусочек цинка: Метод эффективен, но требует наличия достаточного времени, как минимум сутки.

Необходимо взять пластилин, воск, налепить вокруг болта форму леечки, кувшина и залить раствор серной кислоты с добавлением куска цинка.

Заржавевшая и оттого не желающая откручиваться гайка — проблема, которая нередка для автомобилистов, слесарей, сантехников, велосипедистов. Деталь застревает на месте будто намертво. Чтобы ее расшевелить, порой уходит слишком много сил и времени. Мы же познакомим вас с несколькими способами, которые расскажут, как открутить заржавевшую гайку быстро и с минимумом усилий.

По химическому составу это будет близко к гальваническому раствору, который спустя часа полностью облегчит ваши труды по отвинчиванию болта и гайки. Совет ещё нужен. Смеситель никуда не убежит. Капает понемногу из переключателя душа.

Жду, когда накопится приличное к-во толковых советов. А что происходит, если полить винт соляной кислотой?

Такая в хозяйстве есть стоит в метре от смесителя. Если нет солей, кислота сожрет поверхностный слой на латунных деталях прореагирует со свинцом и оставит медь и ослабит контакт. Форум Блоги Видео Маркет Рейтинг мастеров. Новые сообщения Новая тема Альбомы Популярные теги Скидки.

Присоединяйтесь к сообществу Мастерград Зарегистрироваться. Форум Отопление, водоснабжение, канализация и сантехническое оборудование Как отвинтить прикипевший винт на смесителе? Фасадные штукатурки выполняют очень важную для стен защитную функцию. На фоне этого декоративная функция штукатурок отходит на второй план. Скрыть объявление. Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом войдите на форум.

Как стать консультантом. Не могу открутить кран гарячей воды. На смесителе прикипел так ,что скоро Болгарку возьму. Пробовал тормозную жидкость не помогло.

Не могу открутить кран

Кто еще что нибуть знает чтоб он иткрутился. SaPP , Болгарка хороший инструмент. Трудно давать совет не зная, куда ввернут кран. Можно попробовать погреть его газом.

Иногда помогает. Олег , Тормозная жидкость не панацея. Нужна проникающая жидкость.

Букса для крана

Попробуйте WD, в любом автомагазине. Отворачивать кран с помощью рожкового ключа, одев на него подходящую трубу. Как сказал Архимед, дайте мне рычаг и я переверну землю. Можно ударить по рукоятке ключа тяжелым молотком. Динамическая нагрузка сильнее статической. Регистрация: Spy , Нагрейте феном градусов , крутите и кран стронется по резьбе. Купите фен, в хозяйстве очень нужная вещь.

Греть газом, да это вариант, но открытый огонь.

Причины возникновения проблемы

Или вызывайте проффи из ЖКХ! Посмотрите, что дешевле. После того, как выкрутили болт, снимаем маховик потянув его вверх, и придерживая другой рукой смеситель. Если маховик не снимается, значит он закоксовался, но для этого у нас есть плоскогубцы, и постукивая по маховику снизу-вверх, стараясь не сильно повредить, пытаемся его снять. Процедуру постукивания надо чередовать.

Далее, откручиваем декоративную часть, которая закрывает кран-буксу.

Если она прикепела, воспользуйтесь газовым ключом, и через тряпочку постарайтесь ее выкрутить. Вот она, долгожданная кран-букса! Ну здесь все просто, берем разводной ключ и выкручиваем движением против часовой стрелки.

Итак, мы имеем образец кран-буксы.

Смазки и химия для травления

Берем его, маховик и болт маховика, и едем с ними в магазин, объясняю почему:. После того, как купили, собираем все в обратной последовательности.

Запускаем воду и проверяем чтобы кран букса не текла, при закрутке кран-буксы, очень важно не перетянуть, так же важно если вы не дотянете, то она впоследствии выкрутиться когда вы будете крутить маховик, и вы зальете соседей. Как открутить кранбуксу на смесителе: как поменять или снять, что делать, если не откручивается, в какую сторону откручивать.

Сегодня мы рассмотрим, как открутить кран-буксу, если она прикипела и какие необходимы для работы инструменты. Кран-букса является частью запорной арматуры и служит для регулирования подачи воды. В смесителях с одним или двумя кранами установлена арматура из латуни. Этот металл не поддается коррозии, но со временем прикипевшее резьбовое соединение не так просто раскрутить. Некоторые хозяева, если не откручивается кран букса, берут большой ключ и пытаются приложить максимум усилий.

Такое действие не всегда может помочь. Хрупкая латунь способна раскрошиться и преподнести новые проблемы в ремонте, а то и привести к полной замене смесителя. Какова бы ни была сложность работы, вам обязательно потребуется инструмент. Его лучше подготовить заранее, чтобы дом не остался без воды на долгое время. В первую очередь вам понадобятся:. Кроме инструмента под рукой должна обязательно быть запасная кран-букса.

Разобрать врезной вентильный смеситель или короче говоря — смеситель, прикрепленный к кухонной мойке, умывальнику или ванной сложнее, чем собрать. Основная причина — резьбовые соединения «прикипают». Поэтому для того, чтобы разборка была успешной, резьбовые соединения желательно предварительно обработать керосином или уксусом, лучше конечно использовать проникающую смазку типа WD такая смазка продается в автомагазинах. В крайнем случае используйте «спрайт» или «кока-колу», тоже, говорят, иногда помогает. После того как вы накапали имеющейся у вас жидкости, подождите минут.

Если не удастся удачно открутить старую деталь или она не поддастся ремонту, ее придется заменить на новую. Возьмите на заметку: большое разнообразие в продаже китайских деталей может потребовать от вас наличие ключей другого размера.

Лучше, если под рукой будет находиться небольшой набор ключей разного размера. В корпусе арматуры нарезана резьба для ввинчивания шлямбура корпуса кран-буксы.

Диаметр резьбовой части может быть разным.

Как отвинтить прикипевший винт на смесителе?

Обычно применяется шлямбур с полудюймовой резьбой. Герметичность соединения шлямбура с корпусом смесителя обеспечивает резиновая прокладка. На штоке крана нарезаны насечки для вентиля:. Аналогичные насечки нанесены внутри вентиля, который бывает пластмассовый или из металлического сплава.

Возьмите на заметку: при возможности отключить водопровод в доме на длительное время, целесообразно идти за покупкой новой кран-буксы после демонтажа старой, прихватив ее с собой в магазин. По имеющемуся образцу вам подберут подходящую модель.

Обратите внимание: для каждого вида кран-букс продаются ремкомплекты, содержащие новые керамические и резиновые детали. Как показывает практика, при длительном использовании смесителя изнашивается весь запорный механизм, поэтому лучше купить новую кран-буксу целиком и заменить ее. Перед началом работы необходимо перекрыть воду на стояке и определиться, почему протекает кран.

Иногда протекание воды может появиться из-за износа вентильного сальника. Вентиль снимают со штока легкими раскачиваниями из стороны в сторону. Прикипевший к шлицам вентиль тоже можно обработать WD и снять при помощи съемника. После снятия вентиля необходимо открутить разводным ключом декоративный колпачок на смесителе, закрывающий кран буксу и приступить к ремонту.

Обратите внимание: на некоторых видах вентилей установлены дополнительные фиксаторы. Их необходимо снять в первую очередь. Если протекание вызвано износом сальника, можно просто попробовать подтянуть прижимную гайку.

Если вода продолжает течь, необходимо открутить гайку и извлечь сальниковую втулку.

Тема в разделе » Сантехника и сантехнические работы «, создана пользователем SaPP , Войти или зарегистрироваться. Строительный форум ВашДом. А кто это у нас тут прячется и стесняется? Непременно рекомендуем зарегистрироваться , либо зайти под своим именем!

По штоку плотно обматывают пару витков сальниковой набивки и прижимают ее втулкой.

Если клапанная коробка не откручивается. Как открутить кран-ящик на смесителе — видео. Бурение

Если при ремонте смесителя необходимо открутить приставшую к нему кран-буксу, то обычным способом сделать это вряд ли удастся. Налет и ржавчина, скопившиеся на резьбах, серьезно затруднят демонтаж. Есть 4 способа исправить ситуацию. Рассмотрим, как открутить клапанный букс, если он застрял, используя каждый из них.

Использование химикатов

Подойдет универсальная смазка WD-40, уксус или сантехника Cilit Bang.Любой из них необходимо хорошенько смазать стык и оставить так до утра. Резьба ослабнет, и снять кран-буксу будет намного проще. После использования химикатов миксер необходимо тщательно промыть.

Термическая обработка

Применяется, если букс крана не откручивается после применения предыдущего способа. Как правило, клапанная коробка и прилегающая часть корпуса смесителя изготавливаются из разных металлов, а это значит, что они имеют разную степень расширения при нагревании.Это поможет ослабить нити.

Строительный фен пригоден для работы. Его нужно довести до минимальной температуры, а затем прогреть в месте стыка на некотором расстоянии от нити. Таким образом можно добиться того, чтобы деталь откручивалась вручную. С помощью открытого пламени процесс заметно ускорится, но есть риск расплавления пластиковых элементов.

Другой способ, как открутить приставшую к крану буксу — набрать воды в небольшую кастрюлю, добавить пару столовых ложек пищевой соды и прокипятить в ней продукт 20 минут.Затем вытрите нить насухо и открутите нужную деталь.

Нарезание резьбы

Поможет, если кран-букса будет из легкого сплава. Вам понадобится киянка или молоток. Соединение постукивается с каждой стороны примерно по 20 раз. Необходимо следить за силой ударов, чтобы не повредить изделие. Благодаря этим действиям сойдет ржавчина и известковый налет, благодаря чему соединение ослабнет, и деталь можно будет удалить.

Бурение кардинальным методом

Если после опробования всех вышеперечисленных способов кран буксы все равно не откручивается, необходимо выполнить полный демонтаж с развёртыванием … Для этого:

1. Ножовка по металлу отрезает часть крановой коробки, находящуюся снаружи.
2. Берется сверло или фреза подходящего диаметра, которым просверливается внутренняя часть. Делать это нужно с большой осторожностью, чтобы не повредить сам миксер. Керамические пластины отламываются отверткой.
   Буровая букса крана

   Выламывание керамических элементов отверткой

3. Остающаяся внутри кромка откручивается двумя плоскогубцами или «плоскогубцами»: один инструмент вставляется в отверстие, второй вращается.Во избежание повреждений поддерживайте основание миксера рукой.
   Плоскогубцы вставляются в отверстие

   Отвинчивание разводным ключом или плоскогубцами

Когда выкручивается старая крановая коробка

Теперь можно установить новую деталь. Если используется, шток должен быть как можно сильнее затянут перед установкой. имеет хрупкие детали, поэтому затягивайте его осторожно. Достаточно просто поместить изделие в соответствующую полость, а затем затянуть гаечным ключом.

Что делать, если кран-балка протекает? Выход один: отремонтировать букс крана своими руками.Вызывать сантехника из ЖЭК из-за такой ерунды не стоит.

В этой статье мы расскажем, как заменить буксовый кран (или резиновую прокладку на нем, если речь идет о старинном изделии).

Сразу скажем: ремонт керамической буксы крана невозможен. Но процедура замены буксы крана в смесителе нового типа полностью идентична подготовительному этапу ремонта старой буксы крана с резиновой прокладкой.

Отвинчивание кран-буксы разводным ключом

1. Перекрыть воду
2. Снимите декоративный колпачок, закрывающий винт крепления клапана к штоку клапана.
3. Выкрутите винт крепления клапана к штоку клапана.
4. Снимите клапан.
5. Снимите декоративный колпачок, закрывающий осевой клапан, если он есть. Используйте разводной ключ
6. Открутите клапанную коробку. Используйте разводной ключ. Старые советские буксы с квадратным седлом клапана можно было открутить гаечным ключом на «семь», зацепившись им за края этого «квадрата».

Если речь идет о замене буксы крана с керамическими вкладышами, то на этом, по сути, процесс заканчивается. Осталось прикрутить новую кран-буксу и произвести монтажные операции в обратной последовательности.

Буксы крановые обычно комплектуются. Подробнее о них читайте в обзоре на нашем сайте

Закручивая керамический шаровой кран, не затягивайте его слишком сильно: керамические вставки можно раздавить!

Если вы ремонтируете буксовый узел червячного крана, то на конце штока нужно найти резиновую прокладку и открутить винт, который ее фиксирует.Прокладки мостов крана продаются в любом сантехническом магазине, но их несложно вырезать из куска резины подходящей толщины самостоятельно — по образцу старой прокладки.

После фиксации прокладки на штоке клапана соберите устройство в порядке, обратном описанному выше. В общем, вот и весь рассказ о том, как поменять кран-букс.

Теперь о комплексе: прицепился кран-ось

Как снять буксовый кран, если он «застрял»? И вы не можете его отвернуть?

Вы можете пойти по пути, «где гаечный ключ выходит из строя, большой гаечный ключ справится с этим.«Но это не наш метод. Даже если открутить кран-букс« раскачивание »- нажатие клавиши в ту или иную сторону.

Таким образом можно опорожнить весь смеситель. Или просто оторвать нить седло клапана.

Как потом установишь новое?

Если силлит или WD-40 сразу не помогли, то соорудите вокруг ванну (скажем, из пластилина) резьбовое соединение, налейте в него ту или иную из этих жидкостей и оставьте на ночь.К утру заработает!
Как открутить застрявший кран-букс, если силлит и WD-40 не помогли?

— обзор видов сантехнических гаджетов позволит читателю разобраться в конструкции и особенностях работы различных устройств регулирования расхода воды

Сегодня мы разберемся, как открутить буксовый кран, прицепился ли он и какие инструменты необходимы для работы. Клапанная коробка является частью запорных клапанов и служит для регулирования подачи воды.

Смесители с одним или двумя кранами комплектуются латунными фитингами. Этот металл не подвергается коррозии, но со временем застрявшее резьбовое соединение не так-то просто раскрутить.

Некоторые владельцы, если букс крана не откручивается, берут большой ключ и стараются приложить максимум усилий. Это действие не всегда может помочь. Хрупкая латунь может раскрошиться и вызвать новые проблемы при ремонте или даже привести к полному ремонту.

В контакте с

Одноклассники

Требуемый инструмент

Какой бы сложностью ни была работа, вам обязательно понадобится инструмент. Лучше подготовить его заранее, чтобы дом не оставался надолго без воды. Для начала вам потребуется:

• ключ разводной и трубный;
• Пара гаечных ключей, соответствующая размеру сторон кран-буксы. Обычно подходят гаечные ключи на 14 мм и 17 мм;
• отвертка с фигурным и плоским наконечником;
Электродрель
• с набором сверл по металлу и фрезой.

Кроме инструмента, под рукой должна быть запасная кран-балка. Если вы не можете успешно открутить старую деталь или она не подлежит ремонту, ее необходимо заменить на новую.

Обратите внимание: из-за большого разнообразия китайских запчастей в продаже могут потребоваться ключи разного размера. Лучше, если у вас под рукой будет небольшой набор ключей разного размера.

Подготовительные работы

Перед началом работы необходимо разобраться в конкретной конструкции миксера.

В корпусе клапана нарезана резьба для ввинчивания болта (корпуса клапана).Диаметр резьбовой части может быть разным. Обычно используется полудюймовый болт. Реже встречаются модели с резьбой под болт ¾ ”.

Герметичность соединения болта с корпусом смесителя обеспечивает резиновая прокладка. На штоке клапана имеются насечки для клапана:

• на штоке отечественного крана насечки выполнены в форме квадрата;
• импортных лож имеет 20 или 24 слота.

Подобные насечки имеются внутри клапана, они могут быть из пластика или металлического сплава.

Обратите внимание: если есть возможность отключить подачу воды в доме на длительное время, то желательно после демонтажа старой идти покупать новый кран-букс, взяв его с собой в хранить. По имеющемуся образцу вы найдете подходящую модель.

Конструкция смесителя предусматривает использование крановых ящиков двух типов:

1. Червячная передача модели работает за счет выдвижного стержня. Клапан имеет резиновую прокладку, которая перекрывает подачу воды при затяжке штока.От частого использования резина изнашивается и требует замены.
2. Модель на керамических пластинах работает от полуоборота и отличается износостойкостью материала.

Примечание: ремонтных комплектов, содержащих новые керамические и резиновые детали, продаются для каждого типа крановой коробки. Как показывает практика, при длительном использовании смесителя изнашивается весь запорный механизм, поэтому лучше купить новую клапанную коробку целиком и заменить ее.

Перед началом работ необходимо перекрыть воду на стояке и определить, почему кран протекает. Иногда утечка воды может происходить из-за износа сальника клапана.

Для подготовки к ремонту необходимо снять клапан:

1. С торца клапана снимаем защитный колпачок и отверткой откручиваем зажимной болт. Если он не перекручивается, его можно смазать уксусом или специальным раствором WD-40. Продается в любом автомобильном магазине.Благодаря высокой проницаемости раствор легко проникает в резьбовое соединение и разлагает твердые образования.
2. Если химические препараты не дают положительного результата, головка болта высверливается сверлом. Клапан снимается со штока легким покачиванием из стороны в сторону. Прилипший к шлицам клапан также можно обработать WD-40 и удалить съемником.

После снятия клапана необходимо открутить декоративный колпачок на смесителе разводным ключом, который закрывает клапан на буксу и приступить к ремонту.

Примечание: некоторые типы клапанов снабжены дополнительными зажимами. Их нужно сначала удалить.

Ремонтные работы

Если утечка вызвана изношенным уплотнением, можно просто попробовать затянуть контргайку. Если вода продолжает течь, необходимо открутить гайку и снять сальник. Пару витков сальника плотно наматывают по штоку и прижимают втулкой. В конце концов, остается только затянуть зажимную гайку и проверить клапан.

Но у нас осталась часть резьбы на штоке от высверленной головки нажимного болта. Его откручивают плоскогубцами, взявшись за выступающий из стержня край.

1. 1. «Облизанные» края болта можно надежно захватить трубным ключом. Используя метод раскачивания, следует попытаться сломать болт с места. Но главное не переборщить, иначе можно порвать нить и сломать миксер.
   2. Использование химикатов поможет ослабить резьбовое соединение.Хорошо работают WD-40, уксус, моющее средство Sillit и другие кислотные растворы. Если поверхностная смазка не помогает, то можно вылепить вокруг болта из пластилина небольшую емкость и налить в нее один из этих растворов. Глубина бака должна обеспечивать полное покрытие клапана буксы раствором.
   3. Термический метод поможет сдвинуть нить. Резьбовую часть корпуса миксера нагревают строительным феном до тех пор, пока болт не начнет откручиваться вручную.

Примечание: Использование открытого пламени для разогрева ускорит результат, но пластиковые детали будут плавиться в миксере, и блестящее покрытие сгорит с поверхности корпуса.

Когда все методы были опробованы, остается последнее решение: снятие буксы крана путем сверления. Для этого ножовкой по металлу отрезается выступающая часть болта, а оставшаяся в корпусе миксера часть просверливается подходящим сверлом. Вместо дрели подойдет фреза такого же размера. После сверления в корпусе миксера придется нарезать новую резьбу. У дорогих и качественных смесителей есть смысл делать такой сложный ремонт. Если у вас установлен дешевый смеситель, проще и дешевле заменить его на новый.

Как отремонтировать кран-ящик смотрите в видео:

В контакте с

Вы видите неточности, неполную или неверную информацию? Вы знаете, как сделать свою статью лучше?

Хотите предложить фотографии по теме для публикации?

Помогите, пожалуйста, сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Если при ремонте смесителя необходимо открутить приставшую к нему кран-буксу, то обычным способом сделать это вряд ли удастся.Налет и ржавчина, скопившиеся на резьбах, серьезно затруднят демонтаж. Есть 4 способа исправить ситуацию. Рассмотрим, как открутить клапанный букс, если он застрял, используя каждый из них.

Подойдет универсальная смазка WD-40, уксус или сантехника Cilit Bang. Любой из них необходимо хорошенько смазать стык и оставить так до утра. Резьба ослабнет, и снять кран-буксу будет намного проще. После использования химикатов миксер необходимо тщательно промыть.

Применяется, если буксовый кран не откручивается после применения предыдущего способа. Как правило, клапанная коробка и прилегающая часть корпуса смесителя изготавливаются из разных металлов, а это значит, что они имеют разную степень расширения при нагревании. Это поможет ослабить нити.

Строительный фен пригоден для работы. Его нужно довести до минимальной температуры, а затем прогреть в месте стыка на некотором расстоянии от нити.Таким образом можно добиться того, чтобы деталь откручивалась вручную. С помощью открытого пламени процесс заметно ускорится, но есть риск расплавления пластиковых элементов.

Другой способ, как открутить приставшую к крану буксу — набрать воды в небольшую кастрюлю, добавить пару столовых ложек пищевой соды и прокипятить в ней продукт 20 минут. Затем вытрите нить насухо и открутите нужную деталь.

Поможет, если кран-букса будет из легкого сплава.Вам понадобится киянка или молоток. Соединение постукивается с каждой стороны примерно по 20 раз. Необходимо следить за силой ударов, чтобы не повредить изделие. Благодаря этим действиям сойдет ржавчина и известковый налет, благодаря чему соединение ослабнет, и деталь можно будет удалить.

Если после опробования всех вышеперечисленных способов кран буксы все равно не откручивается, необходимо выполнить полный демонтаж с развёртыванием … Для этого:

Теперь можно установить новую деталь.Если используется клапан буксы с червячной прокладкой, перед установкой шток необходимо максимально затянуть. Керамическая букса имеет хрупкие детали, поэтому ее необходимо затягивать осторожно. Достаточно просто поместить изделие в соответствующую полость, а затем затянуть гаечным ключом.

По окончании работы можно установить все детали : вначале пластиковые кольца, затем ручки и заглушки.

Информация, представленная в статье, поможет понять, как открутить букс от смесителя, воткнутого в кран.К основным методам относятся нанесение химикатов, нагревание и выбивание стыков. В редких случаях придется просверлить деталь сверлом или фрезой.

Керамическая коробка передач клапана удобнее использовать червячную передачу. Это длится намного дольше, но и стоит дороже. Простое устройство запирающего механизма позволяет восстановить буксы клапана керамическую своими руками и продлить срок службы устройства в течение еще нескольких месяцев.

Назначение и устройство буксы крана керамической

Конструкция оси крана

Клапан буксы представляет собой запорный механизм, расположенный внутри корпуса клапана.В закрытом состоянии он блокирует проход воды. Достаточно открутить вентиль, керамические кольца с прорезями смещены друг относительно друга. Отверстия на них становятся противоположными, и вода беспрепятственно стекает в излив крана.

В классических червячных редукторах вода блокируется за счет прижатия резинового уплотнения к отверстию. В результате уплотнительное кольцо быстро изнашивается и повреждается. Цена на блокирующий узел меньше, но менять его или прокладку нужно чаще.

Прочность керамики намного выше.Высокая точность и чистота обработки металлокерамических деталей позволяют им плотно притираться и связываться на молекулярном уровне. В результате керамика без прокладок надежно перекрывает путь воде и долго служит.

Букса в одноклапанном клапане состоит из латунных и керамических деталей:

• корпус;
• стержень поворотный;
Шайба фиксирующая
• ;
• кольцо уплотнительное;
Шайба пружинная
• ;
• керамические кольца.

Снаружи на корпусе имеется резьба для навинчивания блока запорного в кран.Над ним выступает уплотнительное кольцо, чтобы вода не просачивалась между буксой и корпусом клапана. Стебель заканчивается наверху квадратным или зубчатым стержнем. Это седло для крыла клапана. При замене буксы следует обращать внимание на форму хвостовика, посадочную резьбу, размер самого корпуса.

Преимущества керамической буксы:

• работает совершенно бесшумно;
• для полной подачи воды достаточно повернуть маховик на четверть оборота;
• срок службы в несколько раз больше.

К недостаткам можно отнести:

• быстро забивается, если в воде много примесей;
• высокая цена.

Стоимость керамической буксы в процессе эксплуатации себя оправдывает. В его механизме нет быстро изнашиваемых деталей, вызывающих протечки клапана и требующих частого ремонта или замены всего агрегата.

Керамические буксы необходимо покупать в специализированных магазинах. Стоят они немного дороже, но качество намного выше.

Замена конструкции в смесителе своими руками

Конструкция смесителя

Когда из крана начинает капать, ванна становится влажной, покрытой каплями. Необходимо вовремя ремонтировать смеситель. Для замены буксы из инструментов потребуется:

• отвертка плоская;
Плоскогубцы
• ;
Разводной ключ
• ;
Крестовая отвертка
• .

Новая конструкция должна соответствовать основным параметрам старой.Если точные размеры неизвестны, нужно открутить букс и взять с собой в магазин, подобрать новый агрегат в точном соответствии со старым. Это касается внешней резьбы на корпусе, формы стержня стержня и длины самого изделия.

Порядок ремонта смесителя.

1. Отключить холодную и горячую воду в квартире.
2. Снимите цветную крышку в центре маховика. Она указывает, какую воду открывает данный кран.
3. Выверните винт, которым маховик крепится к штоку.
4. Снять маховик.
5. Если не получается сразу оторвать букс с места, очистить соединение от солей и известкового налета.
6. Вытащите блокировочный узел.
7. Очистите седло и резьбу внутри клапана от мусора, отложений и накипи.
8. Ввернуть новую буксовую коробку, заменить маховик.

Теперь вам нужно открыть воду. Во избежание динамического удара сначала открутите ремонтируемый клапан, затем клапан.Скопившийся при ремонте воздух беспрепятственно улетучится, и смеситель будет работать без резких перепадов давления в трубах.

Если откручивание не получается с первого раза из-за большого скопления накипи, следует смазать его раствором лимонной кислоты или уксуса. Карбонатные соли вступят в реакцию и расслоятся.

Причины поломок

Кухонный смеситель часто используется не по назначению. В спешке маховик крутится резко, с большим усилием.Это приводит к проталкиванию резиновой прокладки, которая упирается в седло корпуса клапана и фиксирует положение нижнего керамического кольца с другой стороны.

Песок и другие твердые частицы в воде оседают вокруг стержня, затрудняя вращение. Абразив может разрушить гладкую поверхность края керамического кольца. В этом случае произвести ремонт буксы затруднительно.

Чаще всего выходят из строя однорычажные и кухонные смесители. По привычке на них сильно давят, пытаются провернуть дальше.В результате возникает динамическая нагрузка, и одна сторона латунной буксы раздавливается.

Бережное обращение с фильтрами для воды и их установка продлит срок службы крана.

Букса самовосстанавливающаяся

Ремонт мостов кранов

В большинстве случаев керамический букс смесителя можно отремонтировать самостоятельно, а не покупать новый. Для начала нужно разобрать мешалку, снять с нее буксы. После этого займитесь непосредственно запорным механизмом.Ремкомплект простой — достаточно плоской отвертки, салфетки и ватной палочки.

1. Вытащите резиновое кольцо в нижней части корпуса.
2. Снимите зажим пружины на выходе из штока. Для этого просто подденьте его уголком отвертки.
3. Слегка надавив на шток, осторожно вытолкните керамические кольца. Между ними и штоком расположена профильная пластина, соединяющая их вместе и передающая крутящий момент.
4. Снимите шток.

Корпус обычно остается в разобранном виде.Больше ничего с него снимать не нужно, достаточно очистить внутреннюю часть от мусора. Для этого подойдет ватный тампон. Раскручивать его следует только тогда, когда уплотнитель, находящийся над внешней резьбой, изношен или разрушен. В этом случае вода будет просачиваться между буксой и корпусами клапанов. Вам понадобится гаечный ключ и разводной ключ:

1. С помощью разводного ключа зажмите гладкую нижнюю часть корпуса под резьбой.
2. Осторожно открутите корпус и замените кольцо на новое.
3. Соберите детали в обратном порядке.

Если на поверхности латунного корпуса есть дефекты в виде трещин, вмятин, его следует заменить на другой. Такие мелкие на вид повреждения не подлежат ремонту. То же самое сделайте с дефектом внешней резьбы.

На ложу насыпано много грязи и песка из воды. Его следует протереть и смазать. Маховик теперь будет вращаться легко и без усилий.

Пластина может прилипать к керамическому кольцу и штоку.Тогда их будет сложнее разобрать, придется очистить поверхности от солей и приложить силу.

При осмотре керамических колец следует обращать внимание на гладкость и целостность краев. Твердый материал сложно сломать. Но большое количество солей при длительном воздействии абразивов может оставить царапины и нарушить молекулярную связь. Край можно стереть с одной стороны. В результате кольца ослабнут и пропускают воду.

В домашних условиях резать невозможно.Для этого необходимо иметь громоздкое и дорогое промышленное оборудование. Вам следует попробовать поменять диски. При этом следует учитывать, что они бывают разного дизайна.

Частая причина поломок — резиновая коническая прокладка с ободом, которая своим концом прижимает нижнее кольцо к верхнему. Под сильным давлением немного проседает. В результате керамические элементы фиксатора не плотно прилегают к пластине, образуется щель, в которую просачивается вода.

Устранить неправильную посадку несложно.Просто нужно все делать аккуратно. Верхнее керамическое кольцо имеет площадку для захвата пластины. Вырезаем 2 куска утеплителя и сверху наклеиваем точно на место. В результате верхнее керамическое кольцо опустится ниже и снова будет плотно прилегать к нижнему.

Теперь нужно аккуратно все положить обратно:

1. Шток соединяется с пластиной и вставляется на место в корпусе. Фиксируется пружинной шайбой.
2. В корпус вставлены керамические кольца.На дне есть 2 небольших выступа, которые нужно вставить в пазы.
3. Для фиксации выступа верхнего керамического кольца в пластине шток поворачивают в обе стороны, кольца слегка прижимают. Когда верх сядет на место, он повернется вместе со стеблем.
4. Последним ставится резиновое уплотнение.

Керамический букс был отремонтирован и может снова работать долгое время. Его необходимо установить на свое место в смесителе.

Как продлить срок службы

Главный враг всех деталей в кране — жесткая и грязная вода.Чтобы продлить срок службы буксы и всего кухонного оборудования с ТЭНами, нужно установить фильтр. Даже грубая очистка избавит от механических и металлических примесей, существенно очистит воду. Шток останется чистым, а клапан легко откроется.

Бережное обращение с метчиками, регулярная чистка и смазка узлов, стопорный механизм существенно продлят срок службы смесителей с керамическими буксами.

Как отремонтировать кран-ящик

Что делать, если кран-ящик протекает? Выход один: отремонтировать букс крана своими руками.Вызывать сантехника из ЖЭК из-за такой ерунды не стоит.

В этой статье мы расскажем, как заменить кран-букс (или резиновую прокладку на нем, если речь идет о старинном изделии).

Сразу скажем: ремонт керамической буксы крана невозможен. Но процедура замены буксы крана в смесителе нового типа полностью идентична подготовительному этапу ремонта старой буксы крана с резиновой прокладкой.

1. Отключение воды
2. Снимите декоративный колпачок, закрывающий винт, которым клапан крепится к штоку клапана
3. Выкрутите винт крепления клапана к штоку клапана.
4. Снять клапан
5. Снимите декоративный колпачок, закрывающий осевой клапан, если есть. Используйте разводной ключ
6. Открутить клапанную коробку. Используйте разводной ключ. Старые советские буксы с квадратным седлом клапана можно было открутить гаечным ключом на «семь», зацепившись им за края этого «квадрата».

Если речь идет о замене буксы крана с керамическими вкладышами, то на этом, собственно, процесс и заканчивается. Осталось прикрутить новую кран-буксу и произвести монтажные операции в обратной последовательности.

Статья на нашем сайте «Кран-мост для миксера — что это?» поможет нашим читателям разобраться как в устройстве буксовых кранов, так и в особенностях их эксплуатации

Где купить кран-бокс? Ответ на этот вопрос ищите по ссылке http: // remontspravka.ru / kran-buks-shopping /

Буксы крановые обычно комплектуются двухклапанными смесителями. Подробнее о них читайте в обзоре на нашем сайте

Закручивая керамический шаровой кран, не затягивайте его слишком сильно: керамические вставки могут быть раздавлены!

Если вы ремонтируете буксовый узел червячного крана, то на конце штока нужно найти резиновую прокладку и открутить винт, который ее фиксирует. Прокладки мостов крана продаются в любом сантехническом магазине, но их несложно вырезать из куска резины подходящей толщины самостоятельно — по образцу старой прокладки.

Неисправности в кондиционерах — как определить, как устранить

После фиксации прокладки на штоке клапана соберите устройство в порядке, обратном описанному выше. В общем, вот и весь рассказ о том, как поменять кран-букс.

Как снять буксовый кран, если он «застрял»? И вы не можете его отвернуть?

Вы можете следовать по пути, «где гаечный ключ выходит из строя, большой гаечный ключ справится с этим». Но это не наш метод. Даже если открутить кран-букс «качающийся» — нажатие клавиши в ту или иную сторону.

Таким образом можно полностью опорожнить миксер. Или просто оторвите резьбу седла клапана.

Как потом установишь новый?

Если силлит или WD-40 сразу не помогли, то вокруг резьбового соединения соорудите ванну (скажем, из пластилина), налейте в нее ту или иную из этих жидкостей и оставьте на ночь. . К утру заработает!

Как открутить застрявший кран-букс, если силлит и WD-40 не помогли?

«Какой смеситель лучше» — обзор видов сантехнических гаджетов позволит читателю разобраться в конструкции и особенностях работы различных устройств регулирования расхода воды

Как починить кран, если он протекает.См. Процедуру здесь: http://remontspravka.com/faucet-leak-remont/

Инструкцию по замене крана можно найти на нашем сайте. Воспользуйтесь, пожалуйста!

2. 3.

Как поменять прокладку клапана

Как поменять букс крана — видео смотрите здесь:

Итак, чтобы информация подтверждается протоколами испытаний ведущих производителей полистиролбетона, я сделал для себя вывод в конце комментария.ВОДОСТОЙКОСТЬ и ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ Это важнейшее свойство любого строительного материала, особенно в помещениях с повышенной влажностью. Чем выше влагостойкость материала, тем он прочнее, устойчивее и теплее. Полистиролбетон впитывает не более 6% влаги из атмосферы; он может находиться на открытом воздухе практически неограниченное время. ПРОЧНОСТЬ Благодаря сверхпрочной цементно-полистирольной матрице полистиролбетон обладает уникальными прочностными характеристиками. Этот материал настолько прочен, что падение с высоты пятиэтажного дома не нанесет блоку значительных повреждений.ОГНЕСТОЙКОСТЬ Полистиролбетон не горит, он способен выдерживать огромные температуры, вызванные огнем, благодаря своему уникальному коэффициенту теплопроводности, не позволяет теплу проникать глубоко в стену. Класс воспламеняемости НГ. Класс огнестойкости EI180. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ Срок службы дома из полистиролбетона не менее 100 лет. С годами прочность пенополистиролбетона только увеличивается. МОРОЗОСТОЙКОСТЬ. Испытания на морозостойкость и амплитуду колебаний температуры от + 75 ° С до — 30 ° С проводились в 150 циклах замораживания-оттаивания без потери целостности и теплоизоляции.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ Давно признано, что полистирол (полистирол) — лучший теплоизолятор в мире, он даже теплее дерева! Дом из полистиролбетона не требует утепления: летом здесь прохладно, а зимой тепло. ШУМОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ Полистиролбетон обеспечивает наилучшее поглощение шума, 18-20 см поглощает звук от 70 децибел. Поэтому в доме из полистиролбетона особый комфорт: не беспокоят шумы с улицы и изнутри из соседних комнат и санузлов.ЭКОНОМИЧНОСТЬ Стоимость квадратного метра готовой стены дешевле других материалов. Стены из полистиролбетона за счет высокой степени сохранности тепла можно возводить на 25% тоньше, чем из альтернативных материалов (пенобетон и пенобетон), и в 4 раза тоньше, чем из кирпича. Экономия на толщине стен приводит к общей экономии на коробчатом строительстве (фундамент, крыша и стены) до 50%. В этом случае качество дома будет еще выше, а сам дом теплее.СЕЙСМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ Сейсмостойкость 9-12 баллов. Полистиролбетон обладает не только прочностью на сжатие, но и самой высокой прочностью на растяжение и изгиб. Поэтому пенополистиролбетон считается самым надежным и сейсмостойким материалом. ЛЕГКОСТЬ Крупногабаритный блок 200x300x600 мм не превышает веса 17 кг, что облегчает работу каменщика и сокращает время на кладку стен: он заменяет 20 кирпичей по объему, а по весу почти в три раза легче. АНТИСЕПТИЧНОСТЬ Добавка, используемая при производстве полистиролбетона, не позволяет насекомым, грызунам проникать в стены, препятствует образованию плесени и грибка, негативно влияющих на здоровье.РАЗРЕШЕНИЕ НА ПАРОВ Стены из полистиролбетона «дышат» так же, как стены из дерева, и для них нет опасности образования конденсата и переувлажнения. Это обеспечивает комфортную среду в домах из полистиролбетона. ПЛАСТИКОСТЬ Пластичность — единственный материал из ячеистого бетона, позволяющий изготавливать оконные и дверные перемычки, его прочность на изгиб составляет 50-60% от прочности на сжатие, для бетона этот параметр составляет 9-11%. УСТОЙЧИВОСТЬ К ТРЕЩИНЕ Полистиролбетон, благодаря своей эластичности, невероятно устойчив к образованию трещин.А это гарантирует долгую сохранность внутренней отделки и долговечность всего дома. ТЕХНОЛОГИЯ Высокая скорость возведения стеновых конструкций за счет легкости и удобной геометрии блоков. Легкость пиления и проточки, возможность придать строительному материалу любую геометрическую форму. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА Международный строительный кодекс (IRC) классифицирует полистирол как один из самых энергоэффективных и экологически чистых изоляционных материалов. Таким образом, полистиролбетон имеет массу неоспоримых преимуществ перед такими материалами, как керамзитобетон, автоклавный и неавтоклавный газобетон, пенобетон, арболит и др.Недостатки пенополистиролбетона проявляются только при неправильном выборе его марки и нарушении технологии кладки и подготовки к внутренней отделке. Можно со стопроцентной уверенностью сказать, что у таких материалов, как газобетон и пенобетон, перед полистиролбетоном нет ни одного существенного преимущества. При этом полистиролбетон значительно превосходит их по ключевым характеристикам.

29 CFR § 1910.180 — Гусеничные локомотивы и автокраны.| CFR | Закон США

(a) Определения, применимые к этому разделу.

(1) Гусеничный кран состоит из вращающейся надстройки с силовой установкой, рабочими механизмами и стрелой, установленной на основании, снабженной гусеничными гусеницами для передвижения. Его функция заключается в подъеме и повороте грузов на различные радиусы.

(2) Локомотивный кран состоит из вращающейся надстройки с силовой установкой, рабочими механизмами и стрелой, установленной на основании или вагоне, оборудованном для передвижения по железнодорожным путям.Он может быть самоходным или приводиться в движение внешним источником. Его функция заключается в подъеме и повороте грузов на различные радиусы.

(3) Автокран состоит из вращающейся надстройки с силовой установкой, рабочим оборудованием и стрелой, установленной на автомобильной тележке, оснащенной силовой установкой для передвижения. Его функция заключается в подъеме и повороте грузов на различные радиусы.

(4) Колесный кран (вагонный кран) состоит из вращающейся надстройки с силовой установкой, рабочими механизмами и стрелой, установленной на основании или платформе, оснащенной осями и колесами на резиновых колесах для передвижения.База обычно приводится в движение двигателем в надстройке, но может быть оборудована отдельным двигателем, управляемым от надстройки. Его функция заключается в подъеме и повороте грузов на различные радиусы.

(5) Аксессуар — это второстепенная деталь или сборка деталей, которая способствует общему функционированию и полезности машины.

(6) Назначен означает, что работодатель или его представитель возложили на него определенные обязанности.

(7) ANSI означает Американский национальный институт стандартов.

(8) Индикатор угла (стрела) — это аксессуар, который измеряет угол наклона стрелы к горизонтали.

(9) Ось вращения — это вертикальная ось, вокруг которой вращается надстройка крана.

(10) Ось означает вал или шпиндель, с которыми или вокруг которых вращается колесо. На грузовых и колесных кранах это относится к автомобильному типу оси в сборе, включая кожухи, зубчатую передачу, дифференциал, подшипники и монтажные приспособления.

(11) Ось (тележка) означает две или несколько осей автомобильного типа, установленных тандемно в раме так, чтобы разделять нагрузку между осями и допускать вертикальные колебания колес.

(12) Основание (опора) — это передвижная база или носитель, на котором устанавливается вращающаяся надстройка, например, легковой автомобиль, грузовик, гусеничный ход или колесная платформа.

(13) Стрела (кран) представляет собой элемент, шарнирно прикрепленный к передней части вращающейся надстройки с внешним концом, поддерживаемым тросами, ведущими к порталу или А-образной раме, и используется для поддержки подъемных приспособлений.

(14) Угол стрелы — это угол между продольной осевой линией стрелы и горизонталью.Продольная осевая линия стрелы представляет собой прямую линию между осевой линией штифта опоры (пяточного пальца) стрелы и осевой линией шкива шкива острия стрелы.

(15) Подъемник стрелы — это подъемный барабан и система складывания каната, используемая для подъема и опускания стрелы. Канатная система может состоять из живой тросовки или комбинации троса и подвески.

(16) Упор стрелы — это устройство, используемое для ограничения угла наклона стрелы в самом верхнем положении.

(17) Тормоз — это устройство, используемое для замедления или остановки движения посредством трения или силовых средств.

(18) Кабина — это корпус, закрывающий вращающийся механизм надстройки и / или рабочее место оператора. На автокранах отдельная кабина прикрывает место водителя.

(19) Муфта — это фрикционное, электромагнитное, гидравлическое, пневматическое или принудительное механическое устройство для включения или выключения мощности.

(20) Противовес — это груз, который дополняет вес машины и обеспечивает устойчивость при подъеме рабочих грузов.

(21) Назначенный означает, выбранный или назначенный работодателем или его представителем как обладающий квалификацией для выполнения определенных обязанностей.

(22) Барабан представляет собой цилиндрические элементы, вокруг которых наматываются тросы для подъема и опускания груза или стрелы.

(23) Под динамикой (нагрузкой) понимаются нагрузки, передаваемые на машину или ее компоненты движущимися силами.

(24) Портал (А-образная рама) представляет собой конструктивную раму, выступающую над надстройкой, к которой прикреплены опорные тросы стрелы.

(25) Удлинитель — это удлинитель, прикрепленный к точке стрелы, чтобы обеспечить дополнительную длину стрелы для подъема определенных грузов.Удлинитель может быть на одной линии со стрелой или смещен под разными углами.

(26) Нагрузка (рабочая) означает внешнюю нагрузку в фунтах, прилагаемую к крану, включая вес грузового оборудования, такого как грузовые блоки, скобы и стропы.

(27) Грузовой блок (верхний) означает комплект из крюка или скобы, вертлюга, шкивов, штифтов и рамы, подвешенных к точке стрелы.

(28) Грузовой блок (нижний) означает комплект из крюка или скобы, вертлюга, шкивов, штифтов и рамы, подвешенных на подъемных тросах.

(29) Грузовой подъемник — это подъемный барабан и система складывания каната, используемая для подъема и опускания грузов.

(30) Значения грузоподъемности — это номинальные параметры крана в фунтах, установленные производителем в соответствии с параграфом (c) этого раздела.

(31) Аутригеры — это выдвижные или фиксированные металлические рычаги, прикрепленные к монтажной базе, которые опираются на опоры на внешних концах.

(32) Зажим рельсовый означает металлическое устройство в виде клещей, установленное на вагоне крана локомотива, которое может быть присоединено к рельсам.

(33) Резервирование означает систему канатов, в которой канат перемещается вокруг барабанов и шкивов.

(34) Канат означает стальной канат, если не указано иное.

(35) Боковая нагрузка означает нагрузку, приложенную под углом к ​​вертикальной плоскости стрелы.

(36) Резервный кран — это кран, который не используется регулярно, но используется время от времени или периодически по мере необходимости.

(37) Стоячая веревка (растяжка) — это поддерживающая веревка, которая поддерживает постоянное расстояние между точками крепления к двум компонентам, соединенным веревкой.

(38) Структурная компетентность означает способность машины и ее компонентов выдерживать нагрузки, возникающие в результате приложенных нагрузок.

(39) Надстройка означает вращающуюся верхнюю рамную конструкцию машины и установленного на ней рабочего оборудования.

(40) Под поворотом понимается поворот надстройки для перемещения грузов в горизонтальном направлении вокруг оси вращения.

(41) Механизм поворота означает механизм, обеспечивающий вращение надстройки.

(42) Тали представляют собой совокупность канатов и шкивов, предназначенных для подъема и тяги.

(43) Транзит означает перемещение или транспортировку крана с одной рабочей площадки на другую.

(44) Под перемещением понимается функция перемещения машины из одного места в другое на рабочем месте.

(45) Механизм перемещения — это механизм, обеспечивающий перемещение.

(46) Колесная база означает расстояние между центрами передней и задней осей. Для многоосной сборки центр оси для измерения колесной базы берется за середину сборки.

(47) Отводной трос (вспомогательная лебедка) представляет собой отдельную тросовую систему с меньшей грузоподъемностью и более высокой скоростью, чем у основной лебедки.

(48) Головка лебедки — это катушка с механическим приводом для перемещения грузов посредством трения между волокном или тросом и катушкой.

(б) Общие требования —

(1) Заявление. Этот раздел применяется к гусеничным кранам, локомотивным кранам, колесным кранам как грузового, так и самоходного колесного типа, а также к любым их модификациям, которые сохраняют те же основные характеристики.В этот раздел входят только краны вышеуказанных типов, которые в основном приводятся в действие двигателями внутреннего сгорания или электродвигателями и в которых используются барабаны и тросы. Исключаются краны, предназначенные для разминирования железнодорожных и автомобильных аварий. Требования этого раздела применимы только к машинам, которые используются в качестве подъемных кранов.

(2) Новое и существующее оборудование. Все новые гусеничные, локомотивные и автокраны, построенные и используемые 31 августа 1971 г. или после этой даты, должны соответствовать проектным требованиям Американского национального стандарта безопасности для гусеничных, локомотивных и автокранов, ANSI B30.5-1968, который включен посредством ссылки, как указано в § 1910.6. Гусеничные, локомотивные и автокраны, построенные до 31 августа 1971 г., должны быть модифицированы для соответствия этим проектным спецификациям к 15 февраля 1972 г., если не будет доказано, что кран не может быть осуществимо или экономически изменен и что кран в основном соответствует требованиям. с требованиями этого раздела.

(3) Назначенный персонал. Только уполномоченному персоналу разрешается управлять краном, на который распространяется данный раздел.

(c) Грузоподъемность —

(1) Значения грузоподъемности — где устойчивость определяет грузоподъемность.

(i) Запас устойчивости для определения значений грузоподъемности со стрелами установленной длины при установленных рабочих радиусах для различных типов крановых креплений устанавливается путем взятия процентной доли нагрузок, которая создает условия опрокидывания или балансировки с стрелу в наименее устойчивом направлении относительно крепления. Значения грузоподъемности не должны превышать следующие проценты для кранов с указанными типами монтажа в условиях, предусмотренных параграфами (c) (1) (ii) и (iii) данного раздела.

(ii) Следующие положения регулируют применение значений параграфа (c) (1) (i) этого раздела для локомотивных кранов:

(a) Опрокидывание с использованием выносных опор или без них происходит, когда половина колес, наиболее удаленных от груза, отрывается от рельса.

(b) Кран должен стоять на рельсах с уклоном в пределах 1%.

(c) Радиус груза — это расстояние по горизонтали от проекции оси вращения на опорную поверхность рельса до погрузки до центра вертикальной линии подъема или подъемного механизма с приложенной нагрузкой.

(d) Опрокидывающие нагрузки, на основании которых определяются номинальные значения, должны применяться только в статических условиях, то есть без динамического воздействия подъема, опускания или раскачивания.

(e) Вес всех вспомогательных погрузочно-разгрузочных устройств, таких как подъемные блоки, крюки и стропы, следует рассматривать как часть номинальной нагрузки.

(iii) Положения, регулирующие применение значений параграфа (c) (1) (i) этого раздела для гусеничных, грузовых автомобилей и колесных кранов, должны соответствовать Кодексу испытаний на устойчивость под нагрузкой крана Автомобильного общества. Engineers (SAE) J765, который включен посредством ссылки, как указано в § 1910.6.

(iv) На эффективность этих предшествующих факторов устойчивости будут влиять такие дополнительные факторы, как свободно подвешенные нагрузки, гусеница, ветер или состояние грунта, состояние и накачивание резиновых шин, длина стрелы, надлежащая рабочая скорость для существующих условий и, в целом бережная и грамотная эксплуатация.Все это необходимо учитывать пользователю.

(2) Таблица грузоподъемности. К каждому крану должна быть предоставлена ​​прочная и прочная таблица характеристик с четко читаемыми буквами и цифрами, которая должна быть надежно прикреплена к кабине крана в месте, легко видимом для оператора, сидящего за своим пультом управления.

(г) Инспекционная классификация —

(1) Первоначальный осмотр. Перед первым использованием все новые и модернизированные краны должны быть проверены на соответствие положениям этого раздела.

(2) Регулярный осмотр. Процедура проверки кранов, находящихся в регулярной эксплуатации, подразделяется на две общие классификации, основанные на интервалах, через которые должны проводиться проверки. Интервалы, в свою очередь, зависят от характера критических компонентов крана и степени их подверженности износу, износу или неисправности. Две общие классификации обозначены здесь как «частые» и «периодические» с соответствующими интервалами между проверками, как определено ниже:

(i) Частый осмотр: с интервалом от дня до месяца.

(ii) Периодическая проверка: интервалы от 1 до 12 месяцев или в соответствии с рекомендациями производителя.

(3) Частый осмотр. Такие элементы, как следующие, должны проверяться на наличие дефектов с интервалами, определенными в параграфе (d) (2) (i) данного раздела, или в соответствии с конкретными указаниями, включая наблюдение во время работы на предмет любых дефектов, которые могут появиться между регулярными проверками. Любые недостатки, такие как перечисленные, должны быть тщательно изучены и определены, представляют ли они угрозу безопасности:

(i) Все механизмы контроля неправильной настройки, мешающие правильной работе: Ежедневно.

(ii) Все механизмы контроля чрезмерного износа компонентов и загрязнения смазочными материалами или другими посторонними предметами.

(iii) Все предохранительные устройства на случай неисправности.

(iv) Износ или утечка в воздушной или гидравлической системе: ежедневно.

(v) Крюки крановые с деформациями или трещинами. Для крючков с трещинами или более чем на 15 процентов превышающих нормальное отверстие горловины или более чем на 10 ° изгиба от плоскости разогнутого крючка.

(vi) Запасовка каната за несоблюдение рекомендаций производителя.

(vii) Электрическое оборудование на предмет неисправности, признаков чрезмерного износа, скопления грязи и влаги.

(4) Периодическая проверка. Полные осмотры крана должны проводиться с интервалами, которые обычно определены в параграфе (d) (2) (ii) этого раздела, в зависимости от его деятельности, серьезности эксплуатации и окружающей среды, или как конкретно указано ниже. Эти проверки должны включать требования параграфа (d) (3) настоящего раздела и, кроме того, такие пункты, как следующие.Любые недостатки, такие как перечисленные, должны быть тщательно изучены и определены, представляют ли они угрозу безопасности:

(i) Деформированные, треснувшие или корродированные элементы конструкции крана и стрелы.

(ii) Ослабленные болты или заклепки.

(iii) Треснувшие или изношенные шкивы и барабаны.

(iv) Изношенные, потрескавшиеся или деформированные детали, такие как пальцы, подшипники, валы, шестерни, ролики и запорные устройства.

(v) Чрезмерный износ деталей тормозной системы и системы сцепления, накладок, собачек и трещоток.

(vi) Показатели нагрузки, угла наклона стрелы и других индикаторов во всем диапазоне на предмет существенных неточностей.

(vii) Бензиновые, дизельные, электрические или другие электростанции за ненадлежащую работу или несоблюдение требований безопасности.

(viii) Чрезмерный износ звездочек цепной передачи и чрезмерное растяжение цепи.

(ix) Устройства рулевого управления, торможения и блокировки хода на предмет неисправности.

(x) Чрезмерно изношенные или поврежденные шины.

(5) Краны не используются регулярно.

(i) Кран, который простаивал в течение одного месяца или более, но менее 6 месяцев, должен пройти осмотр в соответствии с требованиями пункта (d) (3) настоящего раздела и пункта (g) ( 2) (ii) данного раздела перед вводом в эксплуатацию.

(ii) Кран, который простаивал в течение шести месяцев, должен пройти полную проверку в соответствии с требованиями параграфов (d) (3) и (4) настоящего раздела и параграфа (g) (2) (ii). ) данного раздела перед вводом в эксплуатацию.

(iii) Резервные краны должны проверяться не реже одного раза в год в соответствии с требованиями параграфа (d) (3) этого раздела и параграфа (g) (2) (ii) этого раздела. Такие краны, которые подвергаются неблагоприятной окружающей среде, следует проверять чаще.

(6) Протоколы осмотра. Сертификационные записи, включающие дату осмотра, подпись лица, проводившего осмотр, и серийный номер или другой идентификатор крана, который был осмотрен, должны производиться ежемесячно по критически важным элементам, используемым, таким как тормоза, крановые крюки и т. Д. веревки.Эта сертификационная запись должна храниться в легкодоступном месте.

(д) Тестирование —

(1) Эксплуатационные испытания.

(i) В дополнение к испытаниям прототипа и мерам контроля качества, каждый новый производственный кран должен быть испытан производителем в объеме, необходимом для обеспечения соответствия эксплуатационным требованиям настоящего параграфа, включая такие функции, как следующие:

(а) Механизмы подъема и опускания грузов.

(b) Механизмы подъема и опускания стрелы.

(c) Механизм поворота.

(d) Механизм передвижения.

(e) Устройства безопасности.

(ii) Если весь производственный кран не поставляется одним производителем, такие испытания должны проводиться при окончательной сборке.

(iii) Должны быть доступны сертифицированные результаты испытаний производственного крана.

(2) Испытание при номинальной нагрузке.

(i) Должны быть доступны письменные отчеты, показывающие процедуры испытаний и подтверждающие адекватность ремонта или изменений.

(ii) Испытательные нагрузки не должны превышать 110 процентов номинальной нагрузки при любом выбранном рабочем радиусе.

(iii) Если необходимо изменение рейтинга:

(a) Гусеничные, грузовые и колесные краны должны быть испытаны в соответствии с Рекомендуемой практикой SAE, Кодекс испытаний на устойчивость под нагрузкой крана J765 (апрель 1961 г.).

(b) Локомотивные краны должны быть испытаны в соответствии с параграфом (c) (1) (i) и (ii) этого раздела.

(c) Отчет об испытаниях по повторной оценке должен быть легко доступен.

(iv) Ни один кран не должен подвергаться повторной номинальной грузоподъемности, превышающей исходную номинальную нагрузку, если такие изменения номинальной мощности не одобрены производителем крана или сборщиком окончательной сборки.

(f) Процедура технического обслуживания — Общие. После регулировки и ремонта кран не должен эксплуатироваться до тех пор, пока не будут переустановлены все ограждения, повторно активированы предохранительные устройства и не будет снято оборудование для технического обслуживания.

(г) Проверка каната —

(1) Беговые канаты. Тщательная проверка всех используемых канатов должна производиться не реже одного раза в месяц, и протокол сертификации, включающий дату проверки, подпись лица, проводившего проверку, и идентификатор канатов должен быть подготовлен и храниться в файле, где легко доступны.Все проверки должны проводиться назначенным или уполномоченным лицом. Любое ухудшение, приводящее к заметной потере первоначальной прочности, должно быть тщательно изучено, и необходимо определить, будет ли дальнейшее использование каната опасным для безопасности. Некоторые из условий, которые могут привести к заметной потере прочности, следующие:

(i) Уменьшение диаметра каната ниже номинального из-за потери опоры сердечника, внутренней или внешней коррозии или износа внешних канатов.

(ii) Количество оборванных внешних проводов и степень распределения концентрации таких оборванных проводов.

(iii) Изношенные внешние провода.

(iv) Корродированные или оборванные провода на концевых соединениях.

(v) Коррозионные, потрескавшиеся, погнутые, изношенные или неправильно установленные торцевые соединения.

(vi) Сильное перегибание, раздавливание, разрезание или отрывание.

(2) Веревки прочие.

(i) Сильный износ и / или обрыв троса может произойти на участках, контактирующих с уравнительными шкивами или другими шкивами, где ход троса ограничен, или с седлами.Особое внимание следует уделять проверке канатов в этих местах.

(ii) Весь канат, который простаивал в течение месяца или более из-за остановки или хранения крана, на котором он установлен, должен быть тщательно осмотрен перед использованием. Этот осмотр должен проводиться на предмет повреждений любого типа и должен выполняться назначенным или уполномоченным лицом, разрешение которого требуется для дальнейшего использования каната. Сертификационная запись, которая включает дату проверки, подпись лица, проводившего проверку, и идентификатор проверяемой веревки, должна быть подготовлена ​​и храниться в легкодоступном месте.

(iii) Особое внимание следует уделять проверке невращающегося каната.

(ч) Обработка груза —

(1) Размер загрузки.

(i) Ни один кран не должен быть нагружен сверх номинальной нагрузки, за исключением целей испытаний, как предусмотрено в параграфе (e) этого раздела.

(ii) Когда должны обрабатываться нагрузки, которые ограничиваются структурной способностью, а не остойчивостью, необходимо удостовериться, что вес груза был определен в пределах плюс-минус 10 процентов до его подъема.

(2) Присоединение груза.

(i) Подъемный трос не должен наматываться на груз.

(ii) Груз должен быть прикреплен к крюку с помощью строп или других одобренных устройств.

(3) Перемещение груза.

(i) Работодатель должен гарантировать, что:

(a) Кран выровнен и, при необходимости, заблокирован надлежащим образом.

(b) Груз хорошо закреплен и правильно сбалансирован в стропе или подъемном устройстве до того, как он будет поднят более чем на несколько дюймов.

(ii) Перед началом подъема необходимо отметить следующие условия:

(a) Подъемный трос не должен перегибаться.

(b) Линии, состоящие из нескольких частей, не должны скручиваться друг вокруг друга.

(c) Крюк должен переноситься над грузом таким образом, чтобы предотвратить раскачивание.

(iii) Во время подъема необходимо следить за тем, чтобы:

(a) Нет резкого ускорения или замедления движущегося груза.

(b) Груз не касается препятствий.

(iv) Боковая нагрузка стрел должна ограничиваться свободно подвешенными грузами. Запрещается использовать краны для волочения грузов вбок.

(v) Запрещается поднимать, опускать, раскачивать или передвигаться, пока кто-либо находится на грузе или крюке.

(vi) Оператор не должен переносить грузы над людьми.

(vii) На автомобильных кранах запрещается поднимать грузы над передней частью, за исключением случаев, когда это разрешено производителем крана.

(viii) Оператор должен проверять тормоза каждый раз, когда нагрузка приближается к номинальной, поднимая ее на несколько дюймов и нажимая на тормоза.

(ix) Выносные опоры должны использоваться, когда груз, который должен обрабатываться на этом конкретном радиусе, превышает номинальную нагрузку без опор, указанную изготовителем для этого крана. Если используются поплавки, они должны быть надежно прикреплены к выносным опорам. Деревянные блоки, используемые для поддержки выносных опор, должны:

(a) Быть достаточно прочным, чтобы предотвратить раздавливание.

(b) Не иметь дефектов.

(c) Иметь достаточную ширину и длину, чтобы не допустить смещения или опрокидывания под нагрузкой.

(x) Ни груз, ни стрела не должны опускаться ниже точки, в которой на их барабанах остается менее двух полных витков каната.

(xi) Перед подъемом грузов локомотивными кранами без использования выносных опор, должны быть применены средства, предотвращающие перенос груза пружинами тележки.

(xii) Когда два или более кранов используются для подъема одного груза, одно назначенное лицо несет ответственность за операцию. От него требуется проанализировать операцию и проинструктировать весь персонал, участвующий в правильном размещении, установке груза и выполняемых движениях.

(xiii) При транспортировке должны быть приняты следующие дополнительные меры предосторожности:

(a) Стрела должна находиться в соответствии с направлением движения.

(b) Надстройка должна быть защищена от вращения, за исключением случаев преодоления поворотов, когда в кабине находится оператор или стрела поддерживается на тележке.

(c) Пустой крюк должен быть привязан или закреплен иным образом, чтобы он не мог свободно качаться.

(xiv) Перед перемещением крана с грузом назначенное лицо несет ответственность за определение и контроль безопасности.Такие решения, как положение груза, положение стрелы, опора на грунт, маршрут движения и скорость движения, должны соответствовать его определениям.

(xv) Кран с грузом или без груза не должен перемещаться со стрелой настолько высокой, что она может отскочить назад о кабину.

(xvi) При вращении крана следует избегать резких пусков и остановок. Скорость вращения должна быть такой, чтобы нагрузка не выходила за пределы радиусов, на которых ее можно контролировать. Если вращение груза опасно, следует использовать бирку или ограничительную линию.

(xvii) Когда кран должен работать на фиксированном вылете, должна быть задействована защелка подъема стрелы или другое устройство принудительной блокировки.

(xviii) Запрещается перемещать канаты на головке лебедки без ведома оператора.

(xix) При использовании головки лебедки оператор должен находиться в пределах досягаемости рычага управления силовой установкой.

(4) Удерживание груза.

(i) Оператору не разрешается покидать свое место за пультом управления, пока груз находится в подвешенном состоянии.

(ii) Никому не разрешается стоять или проходить под грузом на крюке.

(iii) Если груз должен оставаться в подвешенном состоянии в течение значительного периода времени, оператор должен удерживать барабан от вращения в направлении опускания, активизируя средства принудительного управления на рабочем месте оператора.

(i) Прочие требования —

(1) Зажимы рельсовые. Запрещается использовать рельсовые зажимы в качестве средства ограничения опрокидывания локомотивного крана.

(2) Балласт или противовес.Краны не должны эксплуатироваться без полного балласта или противовеса, установленного производителем, но автокраны, сбросившие балласт или противовес, могут временно эксплуатироваться с особой осторожностью и только для легких грузов без полного балласта или противовеса. место. Балласт или противовес на месте, указанные изготовителем, не должны быть превышены.

(3) Кабины.

(i) Необходимая одежда и личные вещи должны храниться таким образом, чтобы не мешать доступу или работе.

(ii) Инструменты, канистры с маслом, отходы, дополнительные предохранители и другие необходимые предметы должны храниться в ящике для инструментов, и им нельзя разрешать свободно лежать в кабине или около нее.

(4) Заправка.

(i) Заправка небольших переносных контейнеров должна производиться с помощью канистры утвержденного типа безопасности, оснащенной автоматической закрывающейся крышкой и пламегасителем. См. Определение утвержденного в § 1910.155 (c) (3).

(ii) Запрещается заправка машин при работающем двигателе.

(5) Огнетушители.

(i) В кабине или поблизости от крана должен находиться углекислый газ, сухой химикат или эквивалентный огнетушитель.

(ii) Обслуживающий и обслуживающий персонал должен быть ознакомлен с использованием предоставленных огнетушителей и уходом за ними.

(6) Краны локомотивы поворотные. Кран-локомотив не должен поворачиваться в положение, при котором железнодорожные вагоны на соседнем пути могут удариться о него, пока не будет установлено, что вагоны не перемещаются по соседнему пути, и не будет установлена ​​надлежащая защита флагов.

(j) Работа в районе воздушных линий. Информацию о работе вблизи воздушных линий электропередач см. В § 1910.333 (c) (3).

29 CFR § 1910.179 — Мостовые и козловые краны. | CFR | Закон США

§ 1910.179 Мостовые и козловые краны.

(a) Определения, применимые к этому разделу.

(1) Кран — это машина для подъема и опускания груза и его горизонтального перемещения, при этом подъемный механизм является неотъемлемой частью машины.Краны, стационарные или мобильные, управляются вручную или механически.

(2) Автоматический кран — это кран, который при активации работает в соответствии с заданным циклом или циклами.

(3) Кран с кабиной — это кран, управляемый оператором из кабины, расположенной на мосту или тележке.

(4) Консольный козловой кран означает козловой или полукрановый кран, в котором мостовые балки или фермы выступают поперек за пределы подкранового пути с одной или обеих сторон.

(5) Напольный кран означает кран, который представляет собой подвесной или непроводящий трос, управляемый оператором на полу или на независимой платформе.

(6) Козловой кран означает кран, аналогичный мостовому крану, за исключением того, что мост для перевозки тележки или тележек жестко поддерживается на двух или более опорах, движущихся по неподвижным рельсам или другому пути.

(7) Кран для обработки чугуна означает мостовой кран, используемый для транспортировки или разливки расплавленного материала.

(8) Мостовой кран означает кран с подвижным мостом, на котором установлен подвижный или неподвижный подъемный механизм и который перемещается по подвесной неподвижной путевой конструкции.

(9) Кран с механическим приводом означает кран, механизм которого приводится в действие электрическими, воздушными, гидравлическими средствами или средствами внутреннего сгорания.

(10) Кран с пультом управления — это кран, управляемый со стационарного рабочего места оператора, не прикрепленного к крану.

(11) Кран с дистанционным управлением — это кран, управляемый оператором не с кафедры или в кабине, прикрепленной к крану, любым способом, кроме подвесного или тросового управления.

(12) Полуглавый кран — козловой кран, у которого один конец моста жестко опирается на одну или несколько опор, которые движутся по фиксированному рельсу или взлетно-посадочной полосе, а другой конец моста поддерживается грузовиком, движущимся по эстакаде или ВПП.

(13) Мостовой кран для хранения означает кран козлового типа с большим пролетом, обычно используемый для бестарного хранения материала; балки или фермы моста жестко или нежестко опираются на одну или несколько опор. Он может иметь один или несколько фиксированных или шарнирных консольных концов.

(14) Настенный кран означает кран, имеющий стрелу с тележкой или без нее и опирающийся на боковую стену или линию колонн здания. Это передвижной тип и работает на взлетно-посадочной полосе, прикрепленной к боковой стене или колоннам.

(15) Назначен означает, что работодатель или его представитель возложили на него определенные обязанности.

(16) ANSI означает Американский национальный институт стандартов.

(17) Вспомогательная лебедка — это дополнительная лебедка меньшей грузоподъемности и обычно с большей скоростью, чем основная лебедка.

(18) Тормоз — это устройство, используемое для замедления или остановки движения посредством трения или силовых средств.

(19) Тормозной тормоз — это тормоз, обеспечивающий тормозное усилие без внешнего управления.

(20) Стояночный тормоз — это тормоз, который автоматически предотвращает движение при отключении питания.

(21) Мост означает часть крана, состоящую из балок, тележек, концевых стяжек, тротуаров и приводного механизма, которая несет тележку или тележки.

(22) Под передвижением по мосту понимается движение крана в направлении, параллельном подкрановому пути.

(23) Бампер (буфер) — это устройство, поглощающее энергию, для уменьшения удара, когда движущийся кран или тележка достигает конца разрешенного пути; или когда два движущихся крана или тележки соприкасаются.

(24) Кабина — это кабина машиниста на кране.

(25) Свободное пространство означает расстояние от любой части крана до точки ближайшего препятствия.

(26) Коллекторы тока — это контактные устройства для сбора тока с проводников взлетно-посадочных полос или мостов.

(27) Проводники, мост — это электрические проводники, расположенные вдоль мостовой конструкции крана для подачи питания на тележку.

(28) Проводники подкранового пути (основные) — это электрические проводники, расположенные вдоль подкранового пути, для обеспечения электропитания крана.

(29) Управляющее средство торможения — это метод управления скоростью двигателя крана в режиме капитального ремонта.

(30) Противомомент означает метод управления, при котором мощность двигателя реверсируется для развития крутящего момента в противоположном направлении.

(31) Динамический означает метод управления скоростью двигателя крана в режиме капитального ремонта для обеспечения тормозящей силы.

(32) Регенеративное — это форма динамического торможения, при которой генерируемая электрическая энергия возвращается в энергосистему.

(33) Механический означает метод управления трением.

(34) Контроллер с пружинным возвратом означает контроллер, который при отпускании автоматически возвращается в нейтральное положение.

(35) Назначенный означает, выбранный или назначенный работодателем или его представителем как обладающий квалификацией для выполнения определенных обязанностей.

(36) Точка смещения означает точку на контроллере движения, которая отпускает тормоз, когда двигатель не запитан. Это позволяет двигаться по инерции до включения тормоза.

(37) Барабан — это цилиндрический элемент, вокруг которого наматываются тросы для подъема или опускания груза.

(38) Уравнитель — это устройство, компенсирующее неравномерную длину или растяжение веревки.

(39) Открытые средства, с которыми возможно случайное прикосновение. Применяется к опасным объектам, которые не защищены или изолированы должным образом.

(40) Отказоустойчивость означает средство, предназначенное для автоматической остановки или безопасного управления любым движением, при котором возникает неисправность.

(41) Пешеходная дорожка означает дорожку с поручнем, прикрепленную к мосту или тележке для доступа.

(42) Подъемник — это устройство, которое может быть частью крана, прилагающее усилие для подъема или опускания.

(43) Цепь подъемника — цепь подъемника, несущая нагрузку.

Примечание:

Цепи не соответствуют свойствам, указанным в ANSI B30.9-1971, Правила безопасности для строп.

(44) Подъемное движение означает движение крана, которое поднимает и опускает груз.

(45) Под нагрузкой понимается общая нагрузка на грузовой блок или крюк.

(46) Грузовой блок представляет собой комплект из крюка или скобы, вертлюга, подшипника, шкивов, штифтов и рамы, подвешенных на подъемном канате.

(47) Магнит — это электромагнитное устройство, закрепленное на крюке крана для магнитного захвата грузов.

(48) Главный подъемник означает подъемный механизм, предназначенный для подъема максимальной номинальной нагрузки.

(49) Тележка для людей — это тележка, к которой прикреплена кабина оператора.

(50) Номинальная нагрузка означает максимальную нагрузку, для которой кран или индивидуальный подъемник спроектирован и изготовлен производителем, и указана на паспортной табличке (ах) оборудования.

(51) Канат означает стальной канат, если не указано иное.

(52) Под ходовым шкивом понимается шкив, который вращается при подъеме или опускании грузового блока.

(53) Взлетно-посадочная полоса означает совокупность рельсов, балок, балок, кронштейнов и каркаса, по которым передвигается кран или тележка.

(54) Боковое усилие означает, что часть подъемного усилия действует горизонтально, когда подъемные тросы не работают в вертикальном направлении.

(55) Пролет означает расстояние по горизонтали от центра рельсов ВПП.

(56) Резервный кран означает кран, который не используется регулярно, но используется время от времени или периодически по мере необходимости.

(57) Упор — это устройство, ограничивающее движение тележки или мостового крана. Это устройство обычно прикрепляется к неподвижной конструкции и обычно не обладает способностью поглощать энергию.

(58) Выключатель — это устройство для включения, отключения или изменения соединений в электрической цепи.

(59) Выключатель аварийной остановки — это электрический выключатель с ручным или автоматическим управлением для отключения электроэнергии независимо от обычных рабочих органов управления.

(60) Концевой выключатель — это выключатель, который приводится в действие какой-либо частью или движением механической машины или оборудования для изменения электрической цепи, связанной с машиной или оборудованием.

(61) Главный выключатель — это выключатель, контролирующий всю подачу электроэнергии на кран.

(62) Главный выключатель — это выключатель, который определяет работу контакторов, реле или других дистанционно управляемых устройств.

(63) Тележка — это единица, которая перемещается по рельсам моста и несет подъемный механизм.

(64) Под ходом тележки понимается движение тележки под прямым углом к ​​подкрановому пути.

(65) Грузовик означает блок, состоящий из рамы, колес, подшипников и осей, который поддерживает балки моста или тележки.

(б) Общие требования —

(1) Заявление. Этот раздел применим к мостовым и козловым кранам, включая полугнездные, консольные козловые, настенные краны, мостовые краны-накопители и другие, имеющие такие же основные характеристики.Эти краны сгруппированы, потому что все они имеют тележки и сходные ходовые качества.

(2) Новое и существующее оборудование. Все новые мостовые и козловые краны, построенные и установленные 31 августа 1971 г. или после этой даты, должны соответствовать проектным требованиям Американского национального стандарта безопасности для мостовых и козловых кранов, ANSI B30.2.0-1967, который включен посредством ссылки, как указано в § 1910.6.

(3) Модификации. Краны могут быть модифицированы и переоборудованы при условии, что такие модификации и опорная конструкция будут тщательно проверены на соответствие новой номинальной нагрузке квалифицированным инженером или производителем оборудования.Кран должен быть испытан в соответствии с параграфом (k) (2) этого раздела. Новая номинальная нагрузка должна отображаться в соответствии с подпунктом (5) настоящего пункта.

(4) Ветровые указатели и рельсовые зажимы. Мосты наружного хранения должны быть оборудованы автоматическими рельсовыми зажимами. Должно быть предусмотрено устройство индикации ветра, которое будет подавать визуальную или звуковую сигнализацию оператору моста при заданной скорости ветра. Если зажимы воздействуют на головки рельсов, любые валики или заусенцы сварных швов на головках рельсов должны быть сошлифованы.

(5) Маркировка номинальной нагрузки. Номинальная нагрузка крана должна быть четко обозначена на каждой стороне крана, и если кран имеет более одного подъемного устройства, номинальная нагрузка на каждый подъемник должна иметь маркировку на нем или на грузовом блоке, и эта маркировка должна быть четко различимой с цокольный или этаж.

(6) Расстояние от препятствий.

(i) Между краном и препятствиями должен быть обеспечен и сохранен минимальный зазор 3 дюйма над головой и 2 дюйма по бокам в соответствии с требованиями Ассоциации производителей кранов Америки, Inc., Спецификация № 61, которая включена посредством ссылки, как указано в § 1910.6 (ранее Electric Overhead Crane Institute, Inc).

(ii) Там, где предусмотрены проходы или пешеходные переходы, не следует размещать препятствия, чтобы безопасность персонала была поставлена ​​под угрозу из-за движения крана.

(7) Расстояние между параллельными кранами. Если взлетно-посадочные полосы двух кранов параллельны и между ними нет стен или конструкций, между двумя мостами должен быть предусмотрен и сохранен достаточный зазор.

(8) Назначенный персонал — Только уполномоченный персонал может управлять краном, на который распространяется действие этого раздела.

(в) Кабины —

(1) Расположение кабины.

(i) Общее расположение кабины и расположение средств управления и защиты должны быть такими, чтобы все ручки управления находились в пределах досягаемости оператора, если смотреть на зону, обслуживаемую грузовым крюком, или если смотреть в направлении проезд из кабины. Расположение должно позволять оператору полностью видеть грузовой крюк во всех положениях.

(ii) Кабина должна быть расположена так, чтобы оставалось расстояние не менее 3 дюймов от всех неподвижных конструкций в зоне ее возможного движения.

(2) Доступ к крану. Доступ к автомобилю и / или мосту должен осуществляться по удобно расположенной фиксированной лестнице, лестнице или платформе, не требующей перехода через любой зазор, превышающий 12 дюймов (30 см). Фиксированные лестницы должны соответствовать подразделу D этой части.

(3) Огнетушитель. Огнетушители на основе тетрахлорметана использовать нельзя.

(4) Освещение. Освещение в кабине должно быть достаточным, чтобы оператор мог видеть достаточно ясно для выполнения своей работы.

(г) Тротуары и лестницы —

(1) Расположение тротуаров.

(i) Если у кранов с кабельным приводом имеется достаточное пространство для головы, со стороны привода по всей длине моста у всех кранов, у которых тележка движется по верху балок, должна быть предусмотрена пешеходная дорожка.

(ii) Там, где расположены пешеходные дорожки, ни в коем случае не должно быть меньше 48 дюймов высоты над уровнем моря.

(2) Строительство тротуаров.

(i) Тротуары должны иметь жесткую конструкцию и выдерживать распределенную нагрузку не менее 50 фунтов на квадратный фут.

(ii) Тротуары должны иметь пешеходную поверхность противоскользящего типа.

Примечание:

Wood соответствует этому требованию.

(iii) [Зарезервировано]

(iv) Внутренний край должен доходить, по крайней мере, до линии внешнего края нижней крышки или фланца балки.

(3) Подножки и поручни для тротуаров. Подножки и поручни должны соответствовать разделу D этой части.

(4) Лестницы и лестницы.

(i) Козловые краны должны иметь лестницы или трапы, идущие от земли до пешеходных переходов или платформы кабины.

(ii) Лестницы должны быть оборудованы жесткими и прочными металлическими поручнями. Поверхности для ходьбы должны быть противоскользящими.

(iii) Лестницы должны быть постоянно и надежно закреплены на месте и сконструированы в соответствии с подразделом D этой части.

(e) Упоры, бамперы, рельсы и ограждения —

(1) Троллейбус останавливается.

(i) Остановки должны быть предусмотрены в пределах движения тележки.

(ii) Упоры должны быть закреплены, чтобы противостоять силам, прилагаемым при контакте.

(iii) Упор, входящий в контакт с протектором колеса, должен иметь высоту, по крайней мере, равную радиусу колеса.

(2) Бамперы мостов — (i) Кран должен быть снабжен бамперами или другими автоматическими средствами, обеспечивающими эквивалентный эффект, за исключением случаев, когда кран движется с низкой скоростью и имеет более высокую скорость замедления из-за использования подшипников скольжения, или не используется вблизи концов моста и тележки, или ограничено ограниченным расстоянием из-за характера работы крана, и нет опасности удара о какой-либо объект на этом ограниченном расстоянии, или используется в аналогичных условиях эксплуатации.Бамперы должны обеспечивать остановку крана (не считая поднятого груза) со средней скоростью замедления, не превышающей 3 фут / с / с при движении в любом направлении при 20% номинальной скорости нагрузки.

(a) Бамперы должны обладать достаточной способностью поглощать энергию, чтобы останавливать кран при движении со скоростью не менее 40 процентов от номинальной скорости груза.

(b) Бампер должен быть установлен таким образом, чтобы на болтах не возникало прямого срезания.

(ii) Бамперы должны быть сконструированы и установлены таким образом, чтобы свести к минимуму падение деталей с крана в случае поломки.

(3) Бамперы тележки — (i) Тележка должна быть снабжена бамперами или другими автоматическими средствами эквивалентного действия, кроме случаев, когда тележка движется с низкой скоростью или не работает вблизи концов моста и тележки, или ограничено ограниченным расстоянием от взлетно-посадочной полосы, и на этом ограниченном расстоянии нет опасности столкновения с каким-либо объектом, или оно используется в аналогичных условиях эксплуатации. Бамперы должны обеспечивать остановку тележки (не считая поднятого груза) со средней скоростью замедления, не превышающей 4.7 футов / с / с при движении в любом направлении со скоростью, равной одной трети номинальной скорости нагрузки.

(ii) Если на одном мосту эксплуатируется несколько тележек, каждая из них должна быть оборудована бамперами или аналогичными амортизаторами на смежных концах.

(iii) Бамперы или их эквиваленты должны быть спроектированы и установлены таким образом, чтобы минимизировать падение деталей с тележки в случае старения.

(4) Рельсовые тралы. Мостовые тележки должны быть оборудованы траками, которые выступают ниже верха рельса и выступают перед колесами тележки.

(5) Защита для подъемных канатов.

(i) Если подъемные канаты проходят достаточно близко к другим частям, чтобы сделать возможным загрязнение или истирание, должны быть установлены ограждения для предотвращения этого.

(ii) Должно быть предусмотрено ограждение для предотвращения контакта между проводниками моста и подъемными тросами, если они могут соприкоснуться.

(6) Защита движущихся частей.

(i) Открытые движущиеся части, такие как шестерни, установочные винты, выступающие шпонки, цепи, цепные звездочки и возвратно-поступательные компоненты, которые могут представлять опасность в нормальных условиях эксплуатации, должны быть ограждены.

(ii) Охранники должны быть надежно закреплены.

(iii) Каждый охранник должен быть способен выдерживать без постоянного искажения вес человека весом 200 фунтов, если только охранник не расположен там, где на него невозможно наступить.

(е) Тормоза —

(1) Тормоза для подъемников.

(i) Каждая независимая подъемная установка крана должна быть оборудована по крайней мере одним самонастраивающимся тормозом, в дальнейшем называемым стояночным тормозом, приложенным непосредственно к валу двигателя или какой-либо части зубчатой ​​передачи.

(ii) Каждая независимая подъемная установка крана, за исключением подъемников с червячной передачей, угол подъема червяка которых таков, чтобы препятствовать ускорению груза в направлении опускания, должна, в дополнение к стояночному тормозу, быть оборудована регулируемым торможением. средства для предотвращения превышения скорости.

(2) Стояночный тормоз.

(i) Стояночные тормоза для двигателей подъемных механизмов должны иметь не менее следующего процента момента подъема при полной нагрузке в точке срабатывания тормоза.

(a) 125 процентов при использовании управляющих тормозных средств, кроме механических.

(b) 100 процентов при использовании в сочетании со средствами торможения с механическим управлением.

(c) 100 процентов каждый, если предусмотрены два стояночных тормоза.

(ii) Стояночные тормоза на подъемниках должны иметь достаточную тепловую нагрузку для частоты срабатывания, необходимой для обслуживания.

(iii) Удерживающие тормоза на подъемниках должны срабатывать автоматически при отключении питания.

(iv) При необходимости удерживающие тормоза должны быть снабжены средствами регулировки для компенсации износа.

v) Изнашиваемая поверхность всех барабанов или дисков удерживающего тормоза должна быть гладкой.

(vi) Каждая независимая подъемная установка крана, работающего с горячим металлом и имеющая средства торможения с регулировкой мощности, должна быть оборудована как минимум двумя удерживающими тормозами.

(3) Средства управления тормозом.

(i) Тормозные средства с регулировкой мощности, такие как рекуперативное, динамическое торможение или торможение с противодействием, или тормозные средства с механическим управлением должны быть способны поддерживать безопасные скорости снижения номинальных нагрузок.

(ii) Средства регулирующего торможения должны иметь достаточную тепловую мощность для частоты срабатывания, необходимой для работы.

(4) Тормоза для тележек и мостов.

(i) Ножные тормоза не должны требовать приложенного усилия более 70 фунтов для развития номинального тормозного момента изготовителя.

(ii) Тормоза могут приводиться в действие механическими, электрическими, пневматическими, гидравлическими или гравитационными средствами.

(iii) При необходимости тормоза должны быть снабжены средствами регулировки для компенсации износа.

(iv) Изнашиваемая поверхность всех тормозных барабанов или дисков должна быть гладкой.

(v) Все педали ножного тормоза должны быть сконструированы таким образом, чтобы ступня оператора не могла легко соскользнуть с педали.

(vi) Ножные тормоза должны быть оборудованы автоматическими устройствами для принудительного отпускания при сбросе давления на педаль.

(vii) Тормоза для остановки движения тележки или моста должны быть достаточного размера, чтобы останавливать тележку или мост на расстоянии в футах, равном 10 процентам скорости полной нагрузки в футах в минуту при движении на полной скорости с полной нагрузкой. .

(viii) Если на мосту или тележках предусмотрены стояночные тормоза, они не должны запрещать использование точки смещения в цепи управления.

(ix) Тормоза на тележках и мостах должны иметь достаточную тепловую нагрузку для частоты срабатывания, требуемой службой, чтобы предотвратить нарушение функций из-за перегрева.

(5) Применение тормозов тележки.

(i) На кранах с кабельным приводом с кабиной на тележке требуется тормоз тележки, как указано в параграфе (f) (4) данного раздела.

(ii) Может применяться тормозной тормоз, чтобы удерживать тележку в желаемом положении на мосту и исключить проскальзывание при отключенном питании.

(6) Применение мостовых тормозов.

(i) На кранах с кабиной и кабиной на мосту требуется мостовой тормоз, как указано в параграфе (f) (4) этого раздела.

(ii) Для кранов с кабиной и кабиной на тележке требуется мостовой тормоз удерживающего типа.

(iii) На всех напольных, дистанционных и мостовых приводах крана с пультом должен быть предусмотрен тормоз механического привода без выбега.

(г) Электрооборудование —

(1) Общие.

(i) Электропроводка и оборудование должны соответствовать подразделу S этой части.

(ii) Напряжение цепи управления не должно превышать 600 В для переменного тока. или постоянного тока Текущий.

(iii) Напряжение на подвесных кнопках не должно превышать 150 вольт для переменного тока. и 300 вольт для постоянного тока.

(iv) Если многожильный кабель используется с подвесной кнопочной станцией, станция должна иметь удовлетворительную опору, которая защитит электрические проводники от напряжения.

(v) Подвесные блоки управления должны быть сконструированы таким образом, чтобы предотвратить поражение электрическим током, и должны иметь четкую маркировку для идентификации функций.

(2) Оборудование.

(i) Электрооборудование должно быть расположено или закрыто таким образом, чтобы токоведущие части не подвергались случайному контакту при нормальных условиях эксплуатации.

(ii) Электрооборудование должно быть защищено от грязи, жира, масла и влаги.

(iii) Защитные ограждения для токоведущих частей должны быть прочными и располагаться таким образом, чтобы они не могли случайно деформироваться и вступить в контакт с токоведущими частями.

(3) Контроллеры.

(i) Краны, не оборудованные контроллерами с пружинным возвратом или кнопками с мгновенным контактом, должны быть снабжены устройством, которое будет отключать все двигатели от линии при сбое питания и не позволит перезапустить какой-либо двигатель, пока ручка контроллера не будет переведена в положение «выключено», или задействован переключатель или кнопка сброса.

(ii) Контроллеры, приводимые в действие рычагом, должны иметь выемку или защелку, которая в положении «выключено» предотвращает непреднамеренное перемещение ручки в положение «включено».Допускается «выключенный» фиксатор или пружинный возврат.

(iii) Ручка управления контроллером должна быть расположена в пределах досягаемости оператора.

(iv) Насколько это практически возможно, движение каждой ручки контроллера должно происходить в тех же общих направлениях, что и результирующие движения груза.

(v) Органы управления движением моста и тележки должны быть расположены так, чтобы оператор мог легко смотреть в направлении движения.

(vi) Для кранов с напольным приводом контроллер или контроллеры, если они приводятся в действие канатом, должны автоматически возвращаться в положение «выключено» при отпускании оператором.

(vii) Кнопки на подвесных станциях должны возвращаться в положение «выключено», когда крановщик сбрасывает давление.

(viii) Автоматические краны должны быть сконструированы таким образом, чтобы все движения были безотказными в случае возникновения каких-либо сбоев в работе.

(ix) Краны с дистанционным управлением должны функционировать таким образом, чтобы, если управляющий сигнал для любого движения крана становится неэффективным, движение крана должно останавливаться.

(4) резистора.

(i) Кожухи для резисторов должны иметь отверстия для обеспечения соответствующей вентиляции и должны быть установлены для предотвращения скопления горючего вещества слишком близко к горячим частям.

(ii) Блоки резисторов должны поддерживаться таким образом, чтобы они были как можно более свободными от вибрации.

(iii) Должны быть приняты меры для предотвращения падения сломанных частей или расплавленного металла на оператора или крана.

(5) Переключатели.

(i) Электропитание проводов ВПП должно регулироваться выключателем или автоматическим выключателем, расположенным на неподвижной конструкции, доступным с пола и запираемым в открытом положении.

(ii) На кранах, управляемых с кабины, в выводах от проводов взлетно-посадочной полосы должен быть предусмотрен выключатель или автоматический выключатель закрытого типа с возможностью блокировки в разомкнутом положении.Средства отключения этого переключателя или автоматического выключателя должны быть расположены в пределах досягаемости оператора.

(iii) На кранах с напольным управлением на выводах от проводов взлетно-посадочной полосы должен быть предусмотрен выключатель или автоматический выключатель закрытого типа с возможностью блокировки в разомкнутом положении. Этот разъединитель должен быть установлен на мосту или пешеходной дорожке рядом с коллекторами взлетно-посадочной полосы. Должен быть предусмотрен один из следующих типов напольных разъединителей:

(a) Непроводящий трос, прикрепленный к главному выключателю.

(b) Отключение при пониженном напряжении главного выключателя, управляемое кнопкой аварийного останова на подвесной кнопочной панели на подвесной кнопочной станции.

(c) Главный линейный контактор, управляемый переключателем или кнопкой на подвесной кнопочной станции.

(iv) Подъемное движение всех электрических мостовых кранов должно быть обеспечено концевым выключателем перебега в направлении подъема.

(v) Все краны, использующие подъемный магнит, должны иметь выключатель магнитной цепи закрытого типа с возможностью блокировки в открытом положении.Должны быть предусмотрены средства для разряда индуктивной нагрузки магнита.

(6) Кондукторы взлетно-посадочной полосы. Проводники открытого типа, установленные на подкрановых балках или на потолке, должны быть расположены или защищены таким образом, чтобы люди, входящие или выходящие из кабины или пешеходных переходов крана, обычно не могли с ними соприкоснуться.

(7) Удлинители. Если в кабине или на мостике кранов с кабиной предусмотрена сервисная розетка, это должна быть постоянная трехконтактная заземленная розетка с напряжением не более 300 вольт.

(ч) Подъемное оборудование —

(1) Шкивы.

(i) Канавки для шкивов должны быть гладкими и без поверхностных дефектов, которые могут вызвать повреждение каната.

(ii) Шкивы, несущие канаты, которые могут быть мгновенно разгружены, должны быть снабжены плотно прилегающими ограждениями или другими подходящими устройствами для направления каната обратно в канавку при повторном приложении нагрузки.

(iii) Шкивы в нижнем блоке должны быть оборудованы плотно прилегающими ограждениями, которые предотвратят засорение канатов, когда блок лежит на земле с ослабленными канатами.

(iv) Карманы и фланцы шкивов, используемых с подъемными цепями, должны иметь такие размеры, чтобы цепь не цеплялась и не заедала во время работы.

(v) Все ходовые шкивы должны быть оборудованы средствами для смазки. Этому требованию удовлетворяют постоянно смазываемые, герметичные и / или экранированные подшипники.

(2) Веревки.

(i) При использовании подъемных тросов следует соблюдать рекомендации производителя крана. Номинальная нагрузка, разделенная на количество частей каната, не должна превышать 20 процентов от номинальной прочности каната на разрыв.

(ii) Установка розеток должна выполняться способом, указанным производителем сборки.

(iii) Канат должен быть прикреплен к барабану следующим образом:

(a) На барабане должно оставаться не менее двух витков каната, когда крюк находится в крайнем нижнем положении.

(b) Конец троса должен быть закреплен зажимом, надежно прикрепленным к барабану, или приспособлением для розеток, одобренным производителем крана или троса.

(iv) Сращивания глаз. [Зарезервированный]

(v) Тросовые зажимы, прикрепленные с помощью U-образных болтов, должны иметь U-образные болты на мертвом или коротком конце веревки.Расстояние и количество зажимов всех типов должны соответствовать рекомендациям производителя зажимов. Зажимы должны быть изготовлены из штампованной стали всех размеров серийно. Когда вновь установленный трос проработает в течение часа, все гайки на болтах зажима должны быть повторно затянуты.

(vi) Обжимные или сжатые фитинги должны применяться в соответствии с рекомендациями производителя каната или крана.

(vii) В местах, подверженных воздействию температур, при которых сердечники волокна могут быть повреждены, следует использовать канат с независимым сердечником из троса или проволоки или другой сердечник, устойчивый к температурным повреждениям.

(viii) Сменный канат должен быть того же размера, сорта и конструкции, что и исходный канат, предоставленный производителем крана, если производитель каната не рекомендует иное из-за требований к фактическим рабочим условиям.

(3) Эквалайзеры. Если груз поддерживается более чем одной частью каната, натяжение этих частей должно быть выровнено.

(4) Крючки. Крюки должны соответствовать рекомендациям производителя и не должны быть перегружены.

(i) Предупреждающее устройство.За исключением кранов с напольным приводом, гонг или другой эффективный предупреждающий сигнал должен быть обеспечен для каждого крана, оборудованного механизмом механического передвижения.

(j) Инспекция —

(1) Класс проверки —

(i) Первоначальный осмотр. Перед первым использованием все новые и модернизированные краны должны быть проверены на соответствие положениям этого раздела.

(ii) Процедура проверки кранов, находящихся в регулярной эксплуатации, подразделяется на две общие классификации, основанные на интервалах, с которыми должны проводиться проверки.Интервалы, в свою очередь, зависят от характера критических компонентов крана и степени их подверженности износу, износу или неисправности. Две общие классификации обозначены здесь как «частые» и «периодические» с соответствующими интервалами между проверками, как определено ниже:

(a) Частый осмотр — с интервалом от дня до месяца.

(b) Периодическая проверка — с интервалом от 1 до 12 месяцев.

(2) Частый осмотр. Следующие элементы должны проверяться на наличие дефектов с интервалами, определенными в параграфе (j) (1) (ii) данного раздела или специально указанными, включая наблюдение во время работы на предмет любых дефектов, которые могут появиться между регулярными проверками.Все недостатки, такие как перечисленные, должны быть тщательно изучены, и должно быть определено, представляют ли они угрозу безопасности:

(i) Все функциональные рабочие механизмы на случай неправильной регулировки, мешающие правильной работе. Повседневная.

(ii) Износ или утечка в линиях, резервуарах, клапанах, дренажных насосах и других частях воздушных или гидравлических систем. Повседневная.

(iii) Крюки с деформацией или трещинами. Визуальный осмотр ежедневно; ежемесячный осмотр с протоколом сертификации, который включает дату осмотра, подпись лица, проводившего осмотр, и серийный номер или другой идентификатор проверяемого крючка.Для крючков с трещинами или более чем на 15% превышающих нормальное отверстие горловины или более чем на 10 ° изгиба от плоскости разогнутого крючка, см. Параграф (l) (3) (iii) (a) этого раздела.

(iv) Цепи подъемника, включая концевые соединения, на предмет чрезмерного износа, перекручивания, деформированных звеньев, мешающих правильному функционированию, или растягивания сверх рекомендаций производителя. Визуальный осмотр ежедневно; ежемесячная проверка с протоколом сертификации, который включает дату проверки, подпись лица, проводившего проверку, и идентификатор проверяемой цепи.

(v) [Зарезервировано]

(vi) Все функциональные рабочие механизмы на случай чрезмерного износа компонентов.

(vii) Запасовка каната за несоблюдение рекомендаций производителя.

(3) Периодическая проверка. Полные проверки крана должны проводиться с интервалами, которые обычно определены в параграфе (j) (1) (ii) (b) этого раздела, в зависимости от его деятельности, серьезности эксплуатации и окружающей среды, или как конкретно указано ниже. Эти проверки должны включать требования параграфа (j) (2) настоящего раздела и, кроме того, следующие пункты.Любые недостатки, такие как перечисленные, должны быть тщательно изучены и определены, представляют ли они угрозу безопасности:

(i) Деформированные, треснувшие или корродированные элементы.

(ii) Ослабленные болты или заклепки.

(iii) Треснувшие или изношенные шкивы и барабаны.

(iv) Изношенные, потрескавшиеся или деформированные детали, такие как пальцы, подшипники, валы, шестерни, ролики, стопорные и зажимные устройства.

(v) Чрезмерный износ деталей тормозной системы, накладок, собачек и трещоток.

(vi) Индикаторы нагрузки, ветра и других показателей во всем диапазоне, для любых существенных неточностей.

(vii) Бензиновые, дизельные, электрические или другие силовые установки из-за ненадлежащей работы или несоблюдения применимых требований безопасности.

(viii) Чрезмерный износ звездочек цепного привода и чрезмерное растяжение цепи.

(ix) [Зарезервировано]

(x) Электрическое оборудование для выявления признаков точечной коррозии или любого износа контакторов контроллеров, концевых выключателей и кнопочных постов.

(4) Краны не используются регулярно.

(i) Кран, который простаивал в течение 1 месяца или более, но менее 6 месяцев, должен пройти осмотр в соответствии с требованиями параграфа (j) (2) настоящего раздела и параграфа (m) ( 2) данного раздела перед вводом в эксплуатацию.

(ii) Кран, который простаивал более 6 месяцев, должен пройти полную проверку в соответствии с требованиями параграфов (j) (2) и (3) настоящего раздела и параграфа (m) (2) этот раздел перед вводом в эксплуатацию.

(iii) Резервные краны должны проверяться не реже одного раза в полгода в соответствии с требованиями параграфа (j) (2) этого раздела и параграфа (m) (2) этого раздела.

(к) Тестирование —

(1) Эксплуатационные испытания.

(i) Перед первым использованием все новые и модернизированные краны должны быть испытаны на соответствие настоящему разделу, включая следующие функции:

(а) Подъем и спуск.

(б) Путешествие на тележке.

(c) Путешествие по мосту.

(d) Концевые выключатели, устройства блокировки и безопасности.

(ii) Уставка отключения концевых выключателей подъемника должна определяться испытаниями с пустым крюком, движущимся с нарастающей скоростью до максимальной скорости. Приводной механизм концевого выключателя должен быть расположен так, чтобы он срабатывал выключатель при любых условиях и за время, достаточное для предотвращения контакта крюка или крюкового блока с какой-либо частью тележки.

(2) Испытание при номинальной нагрузке. Испытательные нагрузки не должны превышать 125 процентов номинальной нагрузки, если иное не рекомендовано производителем.Отчеты об испытаниях должны быть помещены в файл, где они доступны назначенному персоналу.

(л) Техническое обслуживание —

(1) Профилактическое обслуживание. Должна быть разработана программа профилактического обслуживания, основанная на рекомендациях производителя крана.

(2) Порядок технического обслуживания.

(i) Перед тем, как приступить к регулировке и ремонту крана, необходимо принять следующие меры предосторожности:

(a) Кран, подлежащий ремонту, должен быть перемещен в такое место, где он будет вызывать наименьшие помехи для других кранов и операций в этом районе.

(b) Все контроллеры должны быть в выключенном состоянии.

(c) Главный или аварийный выключатель должен быть разомкнут и заблокирован в разомкнутом положении.

(d) Предупреждающие знаки или знаки «неисправен» должны быть размещены на кране, а также на полу под или на крюке, если он виден с пола.

(e) Если на той же самой взлетно-посадочной полосе работают другие краны, должны быть предусмотрены рельсовые упоры или другие подходящие средства для предотвращения помех неработающему крану.

(ii) После выполнения регулировок и ремонта кран не должен эксплуатироваться до тех пор, пока не будут переустановлены все ограждения, повторно активированы предохранительные устройства и снято оборудование для технического обслуживания.

(3) Регулировка и ремонт.

(i) Любые небезопасные условия, указанные в требованиях к осмотру параграфа (j) данного раздела, должны быть устранены до возобновления работы крана. Регулировка и ремонт должны выполняться только уполномоченным персоналом.

(ii) Регулировки должны выполняться для обеспечения правильного функционирования компонентов. Ниже приведены примеры:

(а) Все функциональные рабочие механизмы.

(b) Концевые выключатели.

(c) Системы управления.

(d) Тормоза.

(e) Электростанции.

(iii) Ремонт или замена должны производиться незамедлительно, если это необходимо для безопасной эксплуатации. Ниже приведены примеры:

(a) Крюки крана с дефектами, описанными в параграфе (j) (2) (iii) данного раздела, должны быть выброшены. Ремонт путем сварки или изменения формы обычно не рекомендуется. Если предпринимаются попытки такого ремонта, он должен выполняться только под компетентным наблюдением, а крюк должен быть испытан на соответствие нагрузке требованиям параграфа (k) (2) этого раздела перед дальнейшим использованием.

(b) Цепи крепления груза и канатные стропы с дефектами, описанными в параграфе (j) (2) (iv) и (v) этого раздела соответственно.

(c) Все критические детали с трещинами, поломками, деформациями или чрезмерным износом.

(d) Подвесные пульты управления должны содержаться в чистоте, а функциональные таблички должны быть читаемыми.

(м) Канатный осмотр —

(1) Беговые канаты. Тщательная проверка всех канатов должна производиться не реже одного раза в месяц, и протокол сертификации, который включает дату проверки, подпись лица, проводившего проверку, и идентификатор проверяемых канатов, должен храниться в файле, где это возможно. доступен назначенному персоналу.Любое ухудшение, приводящее к заметной потере первоначальной прочности, должно быть тщательно изучено и должно быть определено, будет ли дальнейшее использование веревки представлять угрозу безопасности. Некоторые из условий, которые могут привести к заметной потере прочности, следующие:

(i) Уменьшение диаметра каната ниже номинального из-за потери опоры сердечника, внутренней или внешней коррозии или износа внешних канатов.

(ii) Количество оборванных внешних проводов и степень распространения или концентрации таких оборванных проводов.

(iii) Изношенные внешние провода.

(iv) Корродированные или оборванные провода на концевых соединениях.

(v) Коррозионные, потрескавшиеся, погнутые, изношенные или неправильно установленные торцевые соединения.

(vi) Сильное перегибание, раздавливание, разрезание или отрывание.

(2) Веревки прочие. Весь канат, который простаивал в течение месяца или более из-за остановки или хранения крана, на котором он установлен, должен быть тщательно осмотрен перед использованием. Этот осмотр должен быть на всех типах повреждений и должен выполняться назначенным лицом, разрешение которого требуется для дальнейшего использования каната.Сертификационная запись должна быть доступна для проверки, которая включает дату проверки, подпись лица, проводившего проверку, и идентификатор проверяемого каната.

(н) Обработка груза —

(1) Размер загрузки. Кран не должен быть нагружен сверх его номинальной нагрузки, за исключением целей испытаний, предусмотренных в пункте (k) этого раздела.

(2) Присоединение груза.

(i) Цепь подъемника или подъемный канат не должны иметь перегибов или перекручиваний и не должны оборачиваться вокруг груза.

(ii) Груз должен быть прикреплен к крюку грузового блока с помощью строп или других одобренных устройств.

(iii) Необходимо следить за тем, чтобы стропа преодолевала все препятствия.

(3) Перемещение груза.

(i) Груз должен быть хорошо закреплен и должным образом сбалансирован на стропе или подъемном устройстве, прежде чем он будет поднят более чем на несколько дюймов.

(ii) Перед началом подъема должны быть отмечены следующие условия:

(a) Подъемный трос не должен перегибаться.

(b) Линии, состоящие из нескольких частей, не должны скручиваться друг вокруг друга.

(c) Крюк должен переноситься над грузом таким образом, чтобы предотвратить раскачивание.

(iii) Во время подъема необходимо следить за тем, чтобы:

(a) Нет резкого ускорения или замедления движущегося груза.

(b) Груз не касается препятствий.

(iv) Краны не должны использоваться для боковых подъемов, за исключением случаев, когда это специально разрешено ответственным лицом, которое определило, что это не угрожает устойчивости крана и что различные части крана не будут подвергаться чрезмерной нагрузке.

(v) Пока любой работник находится на грузе или крюке, запрещается поднимать, опускать или перемещаться.

(vi) Работодатель должен требовать, чтобы оператор не переносил грузы над людьми.

(vii) Оператор должен проверять тормоза каждый раз, когда обрабатывается нагрузка, приближающаяся к номинальной. Тормоза испытывают путем подъема груза на несколько дюймов и включения тормозов.

(viii) Груз не должен опускаться ниже точки, в которой на подъемном барабане остается менее двух полных витков каната.

(ix) Когда для подъема груза используются два или более кранов, за операцию отвечает одно квалифицированное ответственное лицо. Он должен проанализировать операцию и проинструктировать весь персонал, участвующий в правильном размещении, установке груза и необходимых движениях.

(x) Работодатель должен гарантировать, что оператор не покинет свое место за пультом управления, пока груз находится в подвешенном состоянии.

(xi) При спуске с мостика, когда груз или крюк приближается к персоналу или над ним, должен звучать предупреждающий сигнал.

(4) Концевой выключатель подъема.

(i) В начале каждой смены оператора следует опробовать верхний концевой выключатель каждого подъемника на холостом ходу. Следует проявлять особую осторожность; блок должен «плавно смещаться» до предела или наезжать на медленной скорости. Если переключатель не работает должным образом, назначенное лицо должно быть немедленно уведомлено.

(ii) Концевой выключатель подъемника, который контролирует верхний предел перемещения грузового блока, никогда не должен использоваться в качестве рабочего органа управления.

(о) Прочие требования, общие —

(1) Лестницы.

(i) Работодатель должен гарантировать, что руки свободны от обременения, когда персонал пользуется лестницами.

(ii) Предметы, которые слишком велики для ношения в карманах или ремнях, должны подниматься и опускаться за ручную веревку.

(2) Кабины.

(i) Необходимая одежда и личные вещи должны храниться таким образом, чтобы не мешать доступу или работе.

(ii) Инструменты, канистры с маслом, отходы, дополнительные предохранители и другие необходимые предметы должны храниться в ящике для инструментов, и им нельзя разрешать свободно лежать в кабине или около нее.

(3) Огнетушители. Работодатель должен убедиться, что операторы знакомы с работой и уходом за предоставленными огнетушителями.

D

D. Транспортные средства и краны.

4.27 Краны —

(1) Мостовой кран не может быть прикреплен поезду до тех пор, пока он не будет удостоверен должным образом уполномоченным лицом, что он в исправном состоянии, а при необходимости — с манекеном для стрелы.

(2) Когда кран должен работать на любой линии обеспечена электрическая тяга или любая смежная с ней линия, порядок и также должны соблюдаться меры предосторожности, изложенные в специальных инструкциях.

S.R.4.27-1. Краны, использование на электрифицированных площадь —

(a) Паровые или ручные краны не должны работали рядом с ВЛ, если такие ВЛ не вышли из строя. Если использование парового или ручного крана, которое может привести к загрязнению подвесного оборудования или пути Подъем необходим на электрифицированной площадке, Регулятор мощности, Тяга Бригадир (подвесное оборудование) и помощник тягового инженера (сбыт) должны быть проинформированы и их разрешение получено.

(b) Все движения стрелы крана должны выполнять упражнения с особой осторожностью, чтобы не загрязнить воздушные линии. Где бы возможен прямой взрыв из дымовой трубы крана в ВЛ или изоляторов следует избегать.

S.R.4.27-2. Работа и уход за кранами —

(1) крановщики — все крановщики должны быть в наличие квалификационного свидетельства, выданного Дивизионным железнодорожным транспортом Управляющий делами. Крановщик отвечает за эффективность работы бригады. под ним, которые должны быть обучены мужчины.

(2) Навесное оборудование крановое —

(a) Запрещается использовать передвижные паровые краны. работал на главной линии, за исключением под наблюдением сертифицированного крановщика.

(b) До того, как мостовой кран будет разрешен для выхода за пределы станции необходимо опустить стрелу на грузовик-манекен, при этом удлинитель свободно опирается на надрессорную балку. Кулачки под противовесом ящик или другое приспособление, которым оборудован кран, должны быть доставлены в употребление.На паровых кранах балки выносных опор необходимо вдвинуть и зафиксировать. а на ручных кранах ящик противовеса должен быть закреплен близко к опоре крана. Захваты и все остальные приспособления должны быть надежно убраны и закреплены. чтобы предотвратить их перемещение. Вес крана необходимо брать на пружины. Это должен обеспечить крановщик.

(c) крановщик несет ответственность за наблюдение что никто, кроме персонала крана, не может передвигаться на кране и движение на крановой платформе полностью запрещено.

(d) По возможности все краны должны перемещаться с укосиной назад, но там, где это невозможно, следует соблюдать осторожность. необходимо принять во внимание, что инструкции по креплению стрелы были полностью соблюдены. Когда стрела обращена к двигателю, ограничение скорости Необходимо соблюдать 40 километров в час.

(e) Экзаменатор поездов будет сертифицировать в памятку охранников, если кран пригоден для работы. Прежде чем подтвердить, что кран пригоден для работы, он должен удостовериться у крановщика, что вышеуказанные правила были соблюдены.

(f) Мостовой кран обычно буксировать товарным поездом. К поезду можно присоединять не более двух кранов. Если на участке нет товарного поезда, его можно присоединить к составу смешанного состава. При присоединении к составу смешанного состава кран необходимо размещать среди грузов. вагоны. Кран может быть присоединен к пассажирскому поезду только с начальником службы безопасности. Офицерское разрешение.

(г) Когда стрела мостового крана проекты за пределами грузовика, должен быть прикреплен дополнительный грузовик, который будет действовать как дурачок.

(h) 20,3 тонны, 35,6 тонны, 50,8 паровые краны тонн, 66 и 76 тонн при работе в обычных поездах или на аварийных поездах разрешено движение на следующих участках при условии соблюдения условия, указанные для каждого раздела —

Шесть вагонов должны находиться между краном и любой другой кран или любой двигатель двухголового или одноголового поезда, но кран может быть установлен рядом с двигателем одноголового поезда.

Примечание: (a) Краны запрещается поднимать или раскачивать грузы на стальных или арочных мостах без специальное разрешение главного инженера.

(b) На гатах Thull & Bhore, на Подразделение Мумбаи, должно быть принято на вооружение этих кранов на поездах —

(i) Направление вниз — кран должен быть половина поезда.

(ii) Направление ВВЕРХ — 20.Краны грузоподъемностью 3 тонны и 35,6 тонны должны быть собраны в задняя часть поезда и 66-тонный кран не ближе к двигателю 20-го средство передвижения.

использование крана, который может засорить подвесное оборудование на электрифицированном область подчиняется условиям, изложенным в S.R. 4.27-1 (а) и (б).

(iv) (а) 76 тонн паровой кран.

мая пробежать следующие разделы —

(i) Мумбаи — Дели

(ii) Бхусавал — Нагпур

(iii) Итраси — Нагпур 65 км / ч

(iv) Итраси — Аллахабад

(в) Калян — Вади

(vi) Дхонд — Манмад

Вкл. все секции, 6 вагонов должны находиться между краном и любым другим краном или любым двигатель, но кран может быть установлен рядом с двигателем на одноголовом тренироваться.

(7) Эксплуатация —

(a) Подробные инструкции в связи с работой ручных и паровых кранов воплощены в буклете, выпущенном главный технолог и главный инженер-механик.

(б) Ни при каких обстоятельствах кран не должен быть подсоединен к крану, либо кран должен быть неплотно соединен с краном.

(c) Пружина подшипника должна быть ослаблена. веса крана с помощью предусмотренных средств, балки выносных опор должны быть полностью выдвинут для равномерного проецирования с обеих сторон крана и надежно упакованы, и клешни или захваты должны прочно зажимать рельсы.Подъемные краны кулачки под коробкой противовеса могут в следующий раз выйти из строя и Ящик противовеса должен быть полностью выдвинут наружу и зажат. Поднимающийся блок шкива на цепи всегда должен использоваться при подъеме грузов. более половины грузоподъемности ручного крана.

(г) Два крана неравномерного подъема грузоподъемность не должна использоваться вместе для подъема одного тяжелого предмета, если только грузоподъемность меньшего крана как минимум равна половине веса быть поднятым.В таких случаях необходимо разрешение начальника отделения железной дороги. быть полученным.

(e) Когда кран подвержен фолу другая линия во время работы, она должна находиться в ведении ответственного должностного лица, например как инспектор. Мастер станции с обоих концов секции должен быть рекомендуется выдавать предупредительные приказы водителям поездов, следующих в раздел. Инспектор, отвечающий за кран, должен, когда кран вероятен чтобы нарушить правила на другой линии, защитите эту линию флажками и жестами в в соответствии с С.Р. 15.09-1. Такие знаменные флаги и жесты руками разрешается только снимается по его распоряжению, когда кран перестал работать и стрела размещены параллельно рельсовому пути, вдали от прилегающей дороги.

(f) Желательно использовать кран или краны на мосту, необходимо получить разрешение инженера дивизии, который при необходимости получит разрешение главного инженера. Максимум поднимаемый вес, а также максимальный радиус и угол, под которым будет работать гуськ следует дать в качестве руководства.

(g) Размещение экземпляров установленных правил правила работы крана должны быть вывешены на задней стороне резервуара для воды в корпус паровых кранов и на задней части противовес в случае ручных мостовых кранов.

(8) Краны машиностроения или механические отделы должны работать исключительно сертифицированными крановщиками, назначенными этими отделами и крановщики несут ответственность за надлежащую работу краны.

4,28. Загрузка транспортных средств —

(1) Ни один вагон или грузовик не может быть загружен таким образом. для превышения максимальной полной нагрузки на ось, зафиксированной в подразделе (3) раздел 53 Закона, или меньшую нагрузку, если таковая имеется, которая могла быть предписана Администрацией железных дорог.

(2) За исключением утвержденных специальных инструкциям, ни одно транспортное средство не должно быть загружено настолько, чтобы превышать максимальную размеры, время от времени устанавливаемые Железнодорожным управлением.

(3) Когда груз в грузовике выступает на в опасной зоне за пределами грузовика, дополнительный грузовик должен быть прикреплен к действовать как манекен.

(4) Охрана, если эта обязанность не особыми инструкциями, наложенными на другого железнодорожного служащего, осторожно проверить груз любого открытого грузовика, который может быть прикреплен к поезду, и если любая такая нагрузка сместилась или требует регулировки, должна иметь нагрузку обезопасить или снять грузовик с поезда.

S.R.4.28-1. Подвижные размеры —

(a) За исключением утвержденных специальных инструкции, каждое транспортное средство и его груз должны быть в пределах размеров, указанных в диаграммы ниже —

Максимум & Минимальные габариты Тренерский и грузовой склад: загруженный или пустой

ШИРОКОМЕР

Все размеры указаны в мм.

МАКСИМУМ ДВИЖУЩИЕСЯ РАЗМЕРЫ

ДАТЧИК 762 ММ (УЗКИЙ)

Все размеры указаны в мм.

МАКСИМУМ ДВИЖУЩИЕСЯ РАЗМЕРЫ

609,6 мм ДАТЧИК (УЗКИЙ)

S.R.4.28-2. Проектная нагрузка —

Когда это необходимо из-за того, что содержание выходит за пределы или концы вагона, чтобы прикрепить к ним один или несколько сторожевых вагонов, охранники должны быть внимательно следить за тем, чтобы они не были отделены от вагона или вагонов, в которых размещается нависающий груз.

С.R.4.28-3. Грузы, нарушающие стандартное перемещение Размеры —

(a) Нагрузки, нарушающие стандартное перемещение габариты не будут отправлены без разрешения начальника отдела производства Менеджер, который при необходимости получит разрешение Уполномоченного Железнодорожная безопасность через главного инженера.

(b) Эксплуатация 132-тонной широкой колеи Вагон колодца-

(i) Этот вагон-колодец предназначен для движения только на следующие участки этой железной дороги с предварительного одобрения COM.

(а) Аккорд Вадала Роад-Махим.

(б) Дорога Вадала — Курла — Калян — Манмад — Бхусавал — Итарси — Бхопал — Бина-Джанси — Туглакабад.

(c) Курла-Манхурд.

(д) Курла-Тромбай.

(e) Наини-Итарси.

(е) Калян-Вади.

(g) Бхусавал-Нагпур.

(h) Итарси-Нагпур.

(i) Вардха-Балларшах.

(j) Бина-Катни.

(к) Карят-Хополи.

(л) Дхонд-Манмад.

(м) Джаламб-Хамгаон

(н) Баднера-Амраоти

(о) Амла-Парасия

(п) Маджри-Раджур

(q) Курла — Дадар

(ii) Вагон-колодец либо загружен, либо пустой, всегда должен курсировать как специальный поезд и должен сопровождаться Инспектор транспорта / Специальная охрана, инспектор поездов, слесарь C&W и два халаси C&W.

(iii) Должно быть не менее 6 вагонов. между двигателем и этим универсалом ну.Когда необходимо прикрепить крен двигателя в задней части, должно быть не менее 6 вагонов (включая грузовой тормозвэн) между этой вагонной колодцем и банковским паровозом. Других вагонов нет чем к поезду должны быть прикреплены сторожевые вагоны.

(iv) Максимальная скорость спецпоезда перевозка этого колодца вагонеткой составит 30 км / ч.

(v) Скорость должна быть ограничена до 15 км. P.H. через следующие 6 мостов через участок Вадала-Роуд-Туглакабад.

(a) Мост Кали Махк Харсуд и Хиркия на Километрах 625 / 10-12.

(b) Следующие 5 мостов между Агрой Cantt. и Туглакабад —

(I) 1/40 Grider на км. 1372/12 Т.

2/40

(ii) 2/40 ферма на км. 1283/5 T.P.

(iii) Ферма 1/20 на км. 1436/7 T.P.

(iv) 1/40 ферма на км. 1447/14 T.P.

(v) 1/40 ферма на км.1475/15 T.P.

Примечание : Все прочие ограничения, указанные в разрешении на движение вагона-колодца, должны быть строго соблюдается.

(vi) Этот вагон-колодец не должен болтаться или муха шунтировала.

(vii) Этот вагон-колодец нельзя бронировать на направления за пределами территории Индии.

Примечание : Сторожевой вагон — Определение — Пустой вагон / тренерский вагон или груженый вагон / тренерский автомобиль, но не содержащие взрывчатые, опасные или легковоспламеняющиеся товары или должным образом запертые пустой пассажирский вагон можно использовать в качестве сторожевого вагона.Эти вагоны необходимы для быть прикрепленными впереди и сзади вагонов с взрывчатыми веществами, боеприпасы и легковоспламеняющиеся жидкости / газы и т. д. Вместо двух вагонов охраны один Можно прикрепить 8-колесную тележку Guard.

S.R.4.28-4. Взрывчатые вещества и боеприпасы, вагоны содержащий —

(a) Максимальное количество вагонов или пороховые фургоны с военной взрывчаткой и боеприпасами, которые можно перевозить по каждому классу поездов —

(i) Товаровыми поездами — 5

(ii) Пассажирскими поездами — 2.Поскольку возможно, для перевозки взрывчатых веществ будут использоваться пороховые автофургоны.

(iii) смешанными поездами — 4 пороховых автофургона или 3 крытые вагоны.

(b) Все вагоны с боеприпасами и взрывчатые вещества должны быть собраны вместе и тесно связаны друг с другом и также к прилегающим транспортным средствам с обеих сторон.

(c) Общее количество взрывчатых веществ разрешенная к перевозке в одном вагоне, не должна превышать обозначенную вместимость вагона в соответствии с правилами Красного тарифа.

(d) Вагоны с боеприпасами и взрывчатыми веществами должны предшествовать и сопровождать два сторожевых вагона, за исключением тормозного фургона. Один между локомотивом и такими вагонами должен быть предусмотрен сторожевой вагон, если встал рядом с двигателем. По возможности вагоны, содержащие взрывчатые вещества или Сзади будут прикреплены фургоны с взрывчаткой в ​​пассажирских поездах.

(e) Вышеупомянутые правила в отношении охраны вагоны также будут относиться к военным спец.

(f) Количество взрывчатых веществ и вагоны с боеприпасами для перевозки военно-спецпоездом и их сборка договоренности будут регулироваться правилами военного тарифа.Максимум загрузкой такого поезда должна быть нагрузка, которую может тащить запланированный локомотив. различные разделы.

S.R.4.28-5. Перевозка нефти и прочего легковоспламеняющиеся жидкости поездами —

Нефть и другие легковоспламеняющиеся жидкости делятся на Класс A, который легковоспламеняющиеся и легковоспламеняющиеся класса B. Распространенные виды класса А жидкости, перевозимые по железной дороге: авиационный спирт, бензол, сырая нефть, бензин. (моторный спирт), сольвентное масло, метанол и нафта.Общие типы класса Жидкости B — дизельное топливо, топочный мазут, топливо для реактивных турбин, керосин и скипидар. Подробности указаны в Красном тарифе.

С.Р.4.28-6. Перевозка нефти и прочего легковоспламеняющиеся жидкости в пассажирских или смешанных поездах —

(a) Максимальное количество вагонов-цистерн или фургоны с упакованной нефтью и другими легковоспламеняющимися жидкостями, которые могут быть в пассажирских или смешанных поездах — четыре.

(b) Такие вагоны должны быть сгруппированы вместе. и тесно сцепленные друг с другом, а также с соседними транспортными средствами на любом сторону и должны располагаться как можно дальше от локомотива.

(c) Вагоны с жидкостями класса А должны предшествовать и сопровождать два сторожевых вагона, за исключением тормозного фургона. Если вагоны с жидкостями класса А собираются рядом с локомотивом, один Между локомотивом и такими вагонами должен быть предусмотрен сторожевой вагон. Вагонов с жидкостями класса B должны быть разделены одной сторожевой тележкой впереди и один сзади. Однако количество сторожевых вагонов впереди и сзади не изменится. быть менее двух, если вагоны содержат газы (сжатые, сжиженные или растворенные)

(d) Все порожние вагоны, в которых находились Воспламеняющиеся жидкости класса A или B должны обрабатываться одним и тем же пути, поскольку вагоны, на самом деле содержащие легковоспламеняющиеся жидкости, должны быть разделены спереди и сзади согласно пункту (c) выше.

С.Р.4.28-7. Перевозка нефти и др. легковоспламеняющиеся жидкости товарными поездами —

(a) Погруженные вагоны-цистерны или другие вагоны с нефтью или другими легковоспламеняющимися жидкостями Класс A или Класс B может быть перевозятся товарным поездом или спецпоездом, если позволяет груз.

(b) Такие вагоны должны быть сгруппированы вместе. и тесно сцепленные друг с другом, а также с соседними транспортными средствами на любом сторону и должны располагаться как можно дальше от локомотива.

(c) В случае вагонов, содержащих Жидкости класса А, им должна предшествовать одна, а за ними — два охранника. вагоны без тормозвэнов. Вагоны с жидкостями класса В необходимо: разделены одной сторожевой повозкой спереди и одной сзади. Однако количество охранять вагонов спереди и сзади будет не менее двух, когда вагоны содержат газы (сжатые, сжиженные или растворенные).

(d) Все порожние цистерны, в которых содержащиеся легковоспламеняющиеся жидкости класса A или класса B должны обрабатываться наравне с с вагонами, фактически перевозящими легковоспламеняющуюся жидкость.

4,29. Повреждены или Неисправные автомобили —

(1) Ни один автомобиль не сошел с рельсов будет курсировать между станциями до тех пор, пока он не будет проверен и пройден компетентный экзаменатор поездов:

Предоставляется что в случае схода с рельсов между станциями Водитель может, если транспортное средство был перенаправлен, и, если он считает это безопасным, отвезти такой автомобиль в следующая станция на медленной скорости.

(2) Если у охранника или начальника участка есть причина распознавать опасность, исходящую от состояния любого транспортного средства в поезде, до того, как он сможет инспектор поезда, следует проконсультироваться с машинистом, и если он требует, чтобы транспортное средство было оторвано от поезда.

S.R.4.29-1. Автомобиль с ограниченными возможностями, вагон или поврежденный двигатель -работка —

Когда бы то ни было бригадир локомотивов или экзаменатор считает безопасным прикрепление инвалида автомобиль, вагон или поврежденный двигатель позади заднего тормозного фургона, Мастер станции на получив письменное уведомление на этот счет, может прикрепить такое транспортное средство, вагон или двигатель за задним тормозом: вагон товарного поезда или смешанный поезд на участках там, где обычно не ходят товарные поезда, днем ​​и в ясную погоду.После захода солнца или в пасмурную, туманную или бурную погоду автомобиль, вагон или двигатель, должны быть отсоединены и отправлены снова при дневном свете или когда погода ясная. Оригинальный совет нужно дать Стражу поезда. для подачи с журналом. Если автомобиль, вагон или поврежденный двигатель отсоединяется до прибытия в пункт назначения, первоначальный совет должен быть переработан Начальнику станции, который передаст его Стражу поезда, в котором затем отправляется транспортное средство, вагон или двигатель.Только один такой автомобиль, вагон или двигатель могут быть прикреплены к задней части грузового или смешанного поезда. Локо Бригадир или главный контролер поездов должен направить компетентного железнодорожного служащего в сопровождать поезд при присоединении такого транспортного средства, вагона, тендера или паровоза.

S.R.4.29-2. Горячие оси —

(a) Любой железнодорожный служащий, наблюдающий за горячим ось идущего поезда должна сделать все, что в его силах, чтобы остановить поезд и предупредить персонал поезда.

(b) Если букс транспортного средства или вагона нагревается на станции, кроме станции проверки поездов, транспортное средство или вагон необходимо отделить от поезда. Транспортное средство или вагон не должны продолжаться, за исключением случаев, предусмотренных в подпункте (c).

(c) Если букс перегревается между станциями, поезд нужно немедленно поставить на стоянку осмотр осевой коробки водителем после открытия лицевой панели осевой коробки.Водителю следует проявлять неприязнь к ограничениям скорости. в котором безопасно для транспортного средства или вагона. По прибытии в первую блокировать станцию ​​с отцепными приспособлениями, автомобиль или вагон необходимо отцепить от поезда.

(d) Немедленно отсоединяется транспортное средство из поезда, находящегося не на станции проверки поездов, капитан станции должен сообщить главному инспектору поезда, под чьей юрисдикцией находится его станция по проводам с указанием номера, типа и ж / д транспорта.

(e) Нельзя наливать воду на горячую камеру. чтобы охладить это.

(f) Перед тем, как вагон прикрепят к поезд на придорожной станции, отличной от станции досмотра поезда, Машинист необходимо осмотреть буксы, чтобы убедиться в безопасности движения вагона.

S.R.4.29-3. Автомобиль, Ремонт до —

(a) Когда транспортное средство нужно вывезти из движение на ремонт, по трафарету не бегать в обе стороны как можно ближе Держатель этикеток по возможности, в случае наличия товара, и на планках подошвы в случае тренерских автомобилей.Кроме того, предписанные Damaged не Этикетки Go необходимо наклеить с обеих сторон грузового автомобиля рядом с этикеткой. держатели, или прикрепленные к подножке в случае тренерского автомобиля. Если транспортное средство не подлежит перегрузке, надпись на той же этикетке Tranship нагрузку следует удалить.

(b) Когда транспортное средство или вагон отмечен как больной для помещения в больничный сайдинг, инспектор поезда отправит письменная памятка (по форме T.262 B. Редакция 1940 г.) с указанием номера машины, владение железной дорогой, время и дата, отмеченные больным и причинами, и отправить его в Заинтересованный капитан станции, капитан двора или железнодорожный служащий.Реестр будет хранится в офисе капитана станции или капитана верфи, в котором неисправных транспортных средств, а также дата и время, когда Автомобиль был отмечен пригодным для движения. Поезда, маневровщик и верфь Капитан, когда они придут на дежурство, проверит этот регистр и заверит его.

(c) Все вагоны, помеченные как больные, должны быть отделяется в сайдинге, выделенном для больничных вагонов и помещается в больничный сайдинг или перегрузить сарай по мере необходимости, без промедления.

(d) Ревизор поезда, охрана, Капитан станции, маневровщик и клерк поезда несут совместную ответственность. следить за тем, чтобы ни один больной автомобиль не работал до тех пор, пока он не будет сертифицирован для работы После проводится ремонт, необходимо удалить следы трафарета и метки.

S.R.4.29-4. (i) При возникновении небезопасных условий в поезде во время проезда через станцию заметен, например, горячая ось, подвешивание незакрепленного вагона / шасси и т. д., Капитан станции / обслуживающий персонал должен немедленно принять меры, чтобы остановить поезд. отображение сигнала опасности для руки, перевод фиксированных сигналов в положение «Вкл.» и т.

Если меры, принятые сотрудниками станции по остановке поезда, не привлекают внимание поездной бригады, капитану станции / CASM / стрелочнику следует немедленно передать на станцию ​​сигнал «Стоп и осмотреть поезд» на блок-прибор, телефон, прикрепленный к блок-инструменту или на электрическом инструмент связи. Контроллер секции также должен быть одновременно посоветовал, кто примет меры к немедленной остановке поезда на станции заранее и выясните причину.

(ii) Начальник станции, получив сигнал «Остановить осмотр поезда», не должен допускать поезд напрямую, если не было гарантировано, что поезд был остановлен вне первого стоп-сигнала. После этого можно принимать сигналы приближения. Отменено на вход в поезд, если поезд может быть получен по магистрали. линия.

В событие, что основная линия недоступна, и поезд должен быть принят на кольцевой линии, начальник станции, убедившись, что поезд подошел к остановка за пределами первого сигнала остановки, должна принять меры, чтобы сообщить водителю о поезд причины остановки поезда через члена станции сотрудники.Получив такое уведомление, машинист должен осмотреть поезд, чтобы убедиться, что было бы безопасно подъехать поездом к станции, договариваясь о пересечении вход в линию петли. После этого поезд можно будет пилотировать до станции после того, как фиксированные сигналы были сняты, и это было установлено Водителем, что это безопасно. Водитель при преодолении столкновения точки должны соблюдать ограничение скорости, которое ни при каких обстоятельствах не должно превышает 10 км / ч.

(для других инструкции см. в параграфе 4.10 Руководства по эксплуатации блока)

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Новый вездеходный кран Demag AC 450-7 — Demag Mobile Cranes

Установка новых стандартов для семи осей — конечно, не скромная цель для инженеров Tadano Demag, когда они начали свою работу над новым вездеходным краном AC 450-7 . И эта работа была щедро вознаграждена, поскольку их цель была полностью достигнута, и производитель кранов из Цвайбрюккена теперь предлагает новую семиосную машину, которая является убедительным аргументом в пользу ряда перспективных решений и впечатляющих технических характеристик.

Основная идея при разработке нового AC 450-7 была одновременно простой и требовательной: Tadano Demag хотел «дать колеса» более мощной альтернативе своим существующим шестиосным кранам, с целью сохранить его таким же компактным, как и его аналоги. несмотря на дополнительную ось, все это в сочетании со значительно лучшими характеристиками. Что касается размеров, AC 450-7 соответствует этому критерию, имея длину шасси всего 15,99 метра, базу выносных опор 8,45 метра и общую длину 17 метров.62 метра. «Другими словами, ему не нужно больше места, чем шестиосному крану на рабочем месте, и при этом он предлагает значительно лучшую грузоподъемность», — говорит менеджер по маркетингу продукции Майкл Кляйн, подтверждая, что одна из важнейших целей компании была идеальной. достигнуто. Но зачем вообще семь осей? «Просто: единственный способ сделать машину пригодной для использования на дорогах и достичь наших целей — иметь более длинную стрелу и большую грузоподъемность — это работать на семи осях», — объясняет Майкл Кляйн.

Несмотря на в основном идентичные размеры, новый AC 450-7 обладает значительно лучшими эксплуатационными характеристиками по сравнению с шестосевыми кранами.Фактически, «новенький на высоте» оснащен 80-метровой основной стрелой с максимальной грузоподъемностью до 195,5 тонн. Если длина основной стрелы недостаточна, ее можно, например, удлинить с помощью удлинителя с максимальной длиной 81 метр. Максимальная длина системы крана составляет 132 метра. Удлинитель может быть «разделен» на трехметровые сегменты от 24 до 81 метра. Чтобы упростить транспортировку удлинителя, используются два системных размера, позволяющих вставлять отдельные части удлинителя друг в друга.Кроме того, запатентованная такелажная система с подъемной стрелой делает установку особенно быстрой, простой и безопасной — конструкцию, которую новый AC 450-7 разделяет с моделями Demag AC 300-6, AC 350-6 и AC 1000-9. Кроме того, AC 450-7 чрезвычайно универсален, когда дело доходит до удлинения: помимо стрелы с изменяемой вылетом, Tadano Demag также предлагает конфигурацию с фиксированной стрелой, даже со смещенной секцией, а также направляющую.

Новый дизайн SSL Superlift

Система SSL Sideways Superlift не только делает новый AC 450-7 частью категории больших кранов на Tadano Demag, но также означает, что последний представит не один дебют: Tadano Demag использует свой новый инженерный дизайн для Sideways Superlift система впервые на AC 450-7.Эта новая конструкция является важным усовершенствованием хорошо известного решения Demag SSL: теперь рычаги Superlift монтируются полностью спереди, на головке базовой секции, что означает, что они в конечном итоге длиннее и, соответственно, хорошо подходят для большая грузоподъемность. Что касается грузоподъемности, это означает, что AC 450-7 значительно превосходит другие семиосные краны или даже некоторые восьмиосные краны по ряду положений стрелы. В частности, AC 450-7 может поднять 73 единицы.5 тонн на радиусе 9 метров при оснащении 60-метровой основной стрелой с конфигурацией SSL. 37,9 тонны на радиусе 13 метров, когда стрела полностью выдвигается на длину 80 метров, и выдающиеся 12,8 тонны на радиусе 50 метров с этой конфигурацией.

Однако новый дизайн Superlift не только обеспечивает более высокую производительность, но также улучшает функциональность и удобство использования. Фактически, новая конструкция требует только одного каната для соединения между головкой главной стрелы и рычагом SSL.Кроме того, рычаги SSL гидравлически закреплены на главной стреле, что сокращает объем ручной работы по закреплению рычагов и связанной с этим работы на высоте.

Улучшенная конструкция противовеса

Максимальный противовес для AC 450-7 составляет 150 тонн. Она состоит из опорной плиты на 20-тонной и переработан противовеса пластин, которые были оптимизированы с точки зрения Радиус поворота, который теперь только 5,60 метра. Пластины противовеса доступны в виде 10-тонных пластин, 5-тонных пластин или их комбинации с целью позволить клиентам оптимизировать свою транспортную логистику.

Также практично: опорную плиту можно установить спереди — преимущество, которое особенно полезно на рабочих площадках, где пространство ограничено, и соответствующая транспортная тележка может быть размещена только перед краном. «Это решение тоже стало результатом того, что мы прислушивались к явным запросам наших клиентов», — сообщает Майкл Кляйн.

Кроме того, для AC 450-7 доступна дополнительная рама противовеса, которую можно использовать для увеличения радиуса поворота с целью дальнейшего увеличения грузоподъемности, особенно при использовании конфигурации SSL.И наконец, что не менее важно, Tadano Demag предлагает различные адаптеры, которые позволяют клиентам продолжать использовать существующие противовесные плиты от других более крупных моделей AC или CC с их новыми AC 450-7.

Demag Surround View

На высоте 8,45 метра база аутригеров также находится на уровне 6-осного крана. Следует подчеркнуть, что AC 450-7 имеет пять различных значений ширины выносных опор. Это означает, что новый кран Demag можно использовать гибко, особенно в условиях стесненной строительной площадки.

Новая дополнительная опция «Demag Surround View» облегчает крановщику установку AC 450-7 на стройплощадке. Эта запатентованная система использует шесть крановых камер для отображения на компьютерном дисплее возможного вылета выносных опор, а также радиуса поворота хвостовой части в текущем положении крана. «Demag Surround View отображает в кабине перевозчика выносные опоры разной ширины, поэтому крановщик может расположить кран на строительной площадке, чтобы выдвинуть все выносные опоры на достаточное расстояние и обеспечить требуемый радиус поворота.Это сокращает затраты времени на измерения и метод проб и ошибок при поиске места, так что кран может быть готов к работе быстрее », — объясняет Майкл Кляйн.

Demag Surround View также поддерживает водителя на пути к строительной площадке. Камеры могут передавать изображения боковых сторон крана при повороте, помогая водителю крана обнаруживать велосипедистов, пешеходов или любые препятствия. Эта функция активируется автоматически при включении индикатора. «Эта новая функция — настоящая изюминка», — заявляет Кляйн.«Мы обсудили это с несколькими клиентами и получили положительные отзывы».

После определения наилучшего местоположения хорошо зарекомендовавшая себя система управления IC-1 Plus обеспечивает максимальную доступную грузоподъемность, поскольку она определяет грузоподъемность крана для каждого положения стрелы в зависимости от угла поворота надстройки в реальном времени. Это означает, что максимально доступная грузоподъемность может использоваться с любой конфигурацией выносных опор, в том числе с асимметричными. В дополнение к системе управления IC-1 Plus кран доступен с пультом дистанционного управления IC-1 прямо с завода, что позволяет удаленно считывать и диагностировать все важные данные крана.

Гибкие возможности передвижения за счет переменных осевых нагрузок

AC 450-7 доступен с двумя различными вариантами держателя для удовлетворения требований к нагрузке на ось во всем мире. В стандартной версии AC 450-7 может быть сконфигурирован для движения при предельной нагрузке на ось 12 или 16,5 тонн, в обоих случаях с установленной главной стрелой. Более того, если снять главную стрелу, максимальная нагрузка на ось снижается до немногим более девяти тонн при полной массе автомобиля менее 48 тонн.

Tadano Demag снова прислушался к своим клиентам и теперь предлагает специальную версию носителя со съемной задней выносной опорой. «С помощью этого решения мы предоставляем нашим клиентам еще одну возможность снизить полную массу автомобиля», — объясняет Майкл Кляйн. «Быстрое подключение позволяет нашим клиентам очень быстро снимать опоры», — добавляет Майкл Кляйн.

Износостойкий и мощный пуск и безопасное торможение

AC 450-7 убеждает не только в дороге, но и на стройплощадке.Он оснащен трансмиссией Mercedes-Benz с муфтой-замедлителем с турбонаддувом для безнадежного и мощного запуска в сочетании со встроенным высокопроизводительным первичным замедлителем. Водители извлекают выгоду из чувствительного запуска и маневрирования, и им не нужно беспокоиться о проблемах с температурой. Более подробно рассмотрев конструкцию трансмиссии, компания Demag не оставляет желать лучшего: все семь осей AC 450-7 управляемые, а четыре из них — ведущие. Это делает AC 450-7 настолько маневренным, что он может перемещаться по тесным рабочим площадкам не хуже, чем шестиосный агрегат.В конце концов, это была одна из ключевых целей разработки крана.

AC 450-7 приводится в движение двигателем Mercedes-Benz мощностью 480 кВт (625 л.с.). Дизельный двигатель соответствует требованиям Stage V ЕС и Tier 4 Final по выбросам, но также совместим с Tier 3.

Мощные, как 8-осные краны, компактные, как 6-осные краны, все они созданы с применением новейших технологий Demag. Новый эталон на 7 осях.

% PDF-1.4 % 791 0 объект > эндобдж xref 791 444 0000000016 00000 н. 0000018789 00000 п. 0000018922 00000 п. 0000019099 00000 н. 0000023230 00000 н. 0000023368 00000 н. 0000024007 00000 п. 0000024044 00000 п. 0000024787 00000 п. 0000024920 00000 п. 0000025740 00000 п. 0000026087 00000 п. 0000026233 00000 п. 0000028413 00000 п. 0000028553 00000 п. 0000028697 00000 п. 0000028837 00000 п. 0000028981 00000 п. 0000031647 00000 н. 0000031773 00000 п. 0000055864 00000 п. 0000056080 00000 п. 0000056766 00000 п. 0000056869 00000 п. 0000071347 00000 п. 0000071568 00000 п. 0000072093 00000 п. 0000072207 00000 п. 0000089674 00000 п. 0000089899 00000 н. 00000 00000 п. 00000

00000 п. 0000096232 00000 п. 0000096461 00000 п. 0000096698 00000 п. 0000097035 00000 п. 0000097121 00000 п. 0000098724 00000 п. 0000098951 00000 п. 0000099193 00000 п. 0000099313 00000 п. 0000118633 00000 н. 0000118859 00000 н. 0000119379 00000 н. 0000120033 00000 н. 0000120122 00000 н. 0000126401 00000 п. 0000126631 00000 н. 0000126859 00000 н. 0000127187 00000 н. 0000134026 00000 н. 0000134325 00000 н. 0000144247 00000 н. 0000144489 00000 н. 0000146690 00000 н. 0000146934 00000 п. 0000150300 00000 н. 0000150599 00000 н. 0000161988 00000 н. 0000162270 00000 н. 0000171377 00000 н. 0000177412 00000 н. 0000671915 00000 н. 0000676179 00000 н. 0000682086 00000 н. 0000689985 00000 н. 00006

00000 н. 00006

00000 н. 0000696001 00000 п. 0000698833 00000 н. 0000701945 00000 н. 0000703813 00000 н. 0000714826 00000 н. 0000716638 00000 н. 0000779967 00000 н. 0000795438 00000 п. 0000799021 00000 н. 0000801425 00000 н. 0000803417 00000 н. 0000805267 00000 н. 0000807025 00000 н. 0000809543 00000 н. 0000811239 00000 н. 0000840082 00000 н. 0000841760 00000 н. 0000858127 00000 н. 0000862264 00000 н. 0000864922 00000 н. 0000866502 00000 н. 0000886116 00000 п. 0000887310 00000 н. 0000893640 00000 н. 0000955431 00000 н. 0001002453 00000 п. 0001002668 00000 п. 0001005074 00000 н. 0001014676 00000 п. 0001015340 00000 п. 0001017851 00000 п. 0001021449 00000 п. 0001023374 00000 п. 0001025081 00000 п. 0001027255 00000 п. 0001029445 00000 п. 0001030904 00000 п. 0001032560 00000 п. 0001034005 00000 п. 0001037110 00000 п. 0001043517 00000 п. 0001048031 00000 п. 0001051171 00000 п. 0001082228 00000 п. 0001105266 00000 п. 0001107272 00000 п. 0001109203 00000 п. 0001115147 00000 п. 0001115364 00000 п. 0001118855 00000 п. 0001126196 00000 п. 0001128465 00000 п. 0001130523 00000 п. 0001132550 00000 п. 0001134467 00000 п. 0001139457 00000 п. 0001141638 00000 п. 0001145451 00000 п. 0001152265 00000 п. 0001154157 00000 п. 0001158772 00000 п. 0001162524 00000 п. 0001164769 00000 п. 0001172307 00000 п. 0001174851 00000 п. 0001177875 00000 п. 0001180923 00000 п. 0001182734 00000 п. 0001184317 00000 п. 0001186444 00000 п. 0001186660 00000 п. 0001200298 00000 пн 0001203594 00000 п. 0001206672 00000 п. 0001209072 00000 н. 0001211134 00000 п. 0001214039 00000 п. 0001216368 00000 п. 0001218043 00000 п. 0001220082 00000 н. 0001223481 00000 п. 0001225350 00000 п. 0001227389 00000 п. 0001241502 00000 п. 0001243880 00000 п. 0001248277 00000 н. 0001250245 00000 п. 0001254420 00000 н. 0001266349 00000 п. 0001286051 00000 п. 0001288503 00000 п. 00012

9 00000 п. 0001

00000 п. 0002197221 00000 п. 0002197517 00000 п. 0002207307 00000 п. 0002207595 00000 п. 0002212169 00000 п. 0002212430 00000 п. 0002216029 00000 п. 0002232920 00000 н. 0002233165 00000 п. 0002237379 00000 п. 0002237636 00000 п. 0002242063 00000 н. 0002242306 00000 п. 0002244293 00000 п. 0002244536 00000 п. 0002246353 00000 п. 0002246595 00000 п. 0002249675 00000 п. 0002265718 00000 п. 0002266024 00000 п. 0002272679 00000 п. 0002272988 00000 п. 0002279780 00000 п. 0002280074 00000 п. 0002289619 00000 п. 0002289837 00000 п. 00022

00000 п. 0002299745 00000 п. 0002343520 00000 п. 0002343763 00000 п. 0002348589 00000 п. 0002348829 00000 п. 0002353590 00000 п. 0002353830 00000 п. 0002358803 00000 п. 0002359062 00000 п. 0002368433 00000 п. 0002368674 00000 п. 0002371031 00000 п. 0002371083 00000 п. 0002371163 00000 п. 0002371272 00000 п. 0002371405 00000 п. 0002371640 00000 п. 0002371735 00000 п. 0002371866 00000 п. 0002372145 00000 п. 0002372212 00000 п. 0002372471 00000 п. 0002372566 00000 п. 0002372727 00000 н. 0002372984 00000 п. 0002373081 00000 п. 0002373226 00000 п. 0002373463 00000 п. 0002373560 00000 п. 0002373691 00000 п. 0002373902 00000 пн 0002373999 00000 п. 0002374108 00000 п. 0002374295 00000 п. 0002374392 00000 п. 0002374501 00000 п. 0002374678 00000 п. 0002374773 00000 п. 0002374880 00000 п. 0002375077 00000 п. 0002375172 00000 п. 0002375279 00000 п. 0002375506 00000 п. 0002375601 00000 п. 0002375722 00000 п. 0002375965 00000 п. 0002376060 00000 п. 0002376193 00000 п. 0002376401 00000 п. 0002376495 00000 п. 0002376650 00000 п. 0002376860 00000 п. 0002376954 00000 п. 0002377088 00000 п. 0002377250 00000 п. 0002377344 00000 п. 0002377452 00000 п. 0002377658 00000 п. 0002377796 00000 п. 0002377902 00000 п. 0002378084 00000 п. 0002378188 00000 п. 0002378300 00000 п. 0002378401 00000 п. 0002378541 00000 п. 0002378651 00000 п. 0002378773 00000 п. 0002378883 00000 п. 0002379043 00000 п. 0002379199 00000 п. 0002379339 00000 п. 0002379477 00000 п. 0002379583 00000 п. 0002379733 00000 п. 0002379877 00000 п. 0002380041 00000 п. 0002380187 00000 п. 0002380325 00000 п. 0002380453 00000 п. 0002380560 00000 п. 0002380743 00000 п. 0002380884 00000 п. 0002381002 00000 п. 0002381120 00000 п. 0002381283 00000 п. 0002381450 00000 п. 0002381583 00000 п. 0002381720 00000 п. 0002381919 00000 п. 0002382066 00000 п. 0002382181 00000 п. 0002382320 00000 п. 0002382455 00000 п. 0002382572 00000 п. 0002382687 00000 п. 0002382892 00000 п. 0002383063 00000 п. 0002383192 00000 п. 0002383301 00000 п. 0002383452 00000 п. 0002383571 00000 п. 0002383754 00000 п. 0002383961 00000 п. 0002384134 00000 п. 0002384247 00000 п. 0002384376 00000 п. 0002384507 00000 п. 0002384692 00000 п. 0002384899 00000 н. 0002385072 00000 п. 0002385197 00000 п. 0002385322 00000 п. 0002385479 00000 п. 0002385630 00000 п. 0002385781 00000 п. 0002385906 00000 п. 0002386021 00000 п. 0002386156 00000 п. 0002386293 00000 п. 0002386462 00000 п. 0002386621 00000 п. 0002386774 00000 п. 0002386925 00000 п. 0002387142 00000 п. 0002387275 00000 п. 0000009176 00000 н. трейлер ] / Назад 3570839 >> startxref 0 %% EOF 1234 0 объект > поток htLWs ܒ L & 7 & $ rA $ P {& «ĥ: =! hUǵZ7.mUDy ؓ 쳖 ² {

пошаговая разборка и чистка кранов

Нет ничего вечного и порой самая дорогая сантехника по разным причинам приходит в негодность и требует ремонта. Как разобрать смеситель, требующий ремонта, мы покажем в сегодняшней статье на примере.

Внешний вид водосмесителя

Поскольку водоснабжение моего дома осуществляется за счет воды из колодца, давление внутри водопровода соответственно невелико, в пределах 2,5 атмосфер. Смесители выходят из строя по разным причинам, но основные, на мой взгляд, можно перечислить.Это первое высокое давление внутри акведука.

Большинство недорогих смесителей предназначены для работы при низком давлении в системе водоснабжения. Во-вторых, качество используемой воды. Если вода жесткая, с ржавчиной и песком, то такая вода очень быстро выведет из строя даже дорогую, так как обычно считается качественным смесителем. Ну и в третьих качество самого микшера.

Если смеситель не качественный, то срок его службы будет ограничен. В большинстве случаев простые домовладельцы перебирают краны в поисках причин, по которым они перестали работать.Не советую полностью разбирать кран, так как потом собрать обратно не получится или будет очень сложно. Основная причина, в большинстве случаев из-за которой мешалка перестает исправно работать, — это кран ящика.

Что это за деталь в микшере, я покажу чуть ниже. Мой смеситель, который я установил ровно пять лет назад, не дорогой и уже отработал, как я считаю немаленький. Учитывая, что вода в моем колодце довольно жесткая и фильтр для очистки воды от грязи, который я установил в яме с гидрофором, пропускает немного песка (я его нахожу в унитазе), срок службы считаю равным пять лет будет неплохо.

Итак, разные смесители имеют разный внешний вид и клапаны, но принцип работы у всех одинаковый. Перед тем, как закрепить смеситель, необходимо понять, как разобрать смеситель, а точнее открутить вентиль (барашек), а затем ось балки. Эта операция достаточно ответственная, так как можно повредить облицовку шпоном и испортить внешний вид самого смесителя. Для наглядности покажу вам на примере трех типов конструкции сборно-разборных клапанов, наиболее распространенных.

Как разобрать смеситель, конструкция клапанов.

Фото-1. Конструкция клапана с небольшой заглушкой.

Удалите заглушку клапана, скрывающую крепежный болт.

Эту маленькую заглушку можно осторожно удалить ножом или отверткой. К крышке прикреплен болт.

Фото-2. Вентиль с большой шторкой.

Другая конструкция клапана с более крупными пробками

Эта конструкция отличается только пробкой большего диаметра, но в остальном все то же самое.Под заглушкой находится болт крепления клапана.

Как разобрать микшер, попробуем разобраться на следующем примере. В моем миксере есть колпачок, который вкручивается в конструкцию барашка. Чтобы разобрать смеситель, необходимо открыть эту заглушку, а затем открутить болт крепления клапана.

Фото 3. Откройте крышку клапана.

Отвинчивание плунжера клапана

Для отвинчивания плунжера можно использовать гаечный ключ или другой подходящий инструмент.

Фото-4. Откручиваем болт крепления.

Открутите болт крепления клапана

Отверткой отверните болт крепления клапана.

Фото-5. Дергаем вентиль.

Снятие крана с крана

Как уже было сказано выше, вентили имеют разную конструкцию, но принцип устройства одинаковый.

Фото-6. Откручиваем декоративный кожух мостового крана.

Отвинчивание корпуса крана

Данная модель смесителя оснащена декоративным кожухом, скрывающим скос оси.

Фото-7. Откручиваем ось курка.

Использование гаечного ключа для откручивания буксового крана

Гаечным ключом отверните осевое колесо.

Как разобрать смеситель, замена мостового крана

Так как в большинстве случаев причина кроется именно в кране, хочу остановиться и подробнее поговорить на эту тему.

Фото-8.Детали буксы крана.

Разборные детали, составляющие конструкцию оси крана

Кран ящика имеет в своей конструкции детали, похожие на керамические камни.Эти камни имеют гладкую поверхность и, в зависимости от положения клапана, текут струей воды или переворачиваются. Со временем гладкая поверхность этих деталей изнашивается, и они не могут полностью покрыть воду. Или поворот, они могут заедать песок или ржавчину и перестать работать. Поэтому я никогда не ремонтирую ось с осью, а просто заменяю эту деталь на новую. Это не дорого, да и процесс замены не занимает много времени.

Фото 9. Заменить мост крана.

Установка новой буксы вместо старой

На место старой детали мостовой кран устанавливает новую и повторяет все операции, которые были проделаны до сих пор, только в обратном порядке.

Фото 10. Поворачиваем ось курка назад.

Использование гаечного ключа для поворота буксы крана

Для поворота оси крана используйте гаечный ключ.

Фото 11. Декорируем декоративную крышку.

Завинчивание декоративного кожуха крана-оси вручную

Декоративное покрытие ввинчивается в руку без использования гаечного ключа.В этом случае ее будет проще открутить при необходимости, не повредив подкладку.

Фото-12.Установка клапана.

Установка клапана на место

Клапан устанавливается на место и фиксируется болтом. Для этого воспользуемся простой отверткой.

Как полностью разобрать миксер

Я покажу вам, как разобрать миксер чуть ниже.
Фото 13. Полная разборка простого смесителя.

Смеситель моноблочный в разобранном виде

Для простого смесителя, помимо крана коробки и клапана, открутите и вылейте, используя гаечный ключ.

Фото-14. Смеситель для душа.

Смеситель для душа

Но смеситель, который используется для изготовления душа, собрать немного сложнее.

Фото-15. Разборка ручки ползункового переключателя.

Начало разборки ползункового переключателя

Сначала снимаем клапаны и клапан буксы. Как это делается, я уже показал выше. Здесь тоже повторяем. Отверткой снимите заглушку, закрывающую болт рукоятки переключателя.

16. Выкрутите крепежный болт.

Открутите болт ручки переключателя отверткой

Закрутите болт ползункового переключателя отверткой.
Фото 17. Снимите ручку переключателя.

Фото 19. Отсоедините выпускной патрубок.

Смеситель для душа с изливом

На нижней стороне смесителя находится еще одна деталь, похожая на втулку, в которую вставляется и фиксируется гайкой излив смесителя. Эта деталь откручивается гаечным ключом.

Фото 20. Удаление оставшихся частей ползункового переключателя.

Внешний вид катушки с резиновыми кольцами

Остальные части переключателя представляют собой катушку с резиновыми кольцами, легко снимаются рукой или отверткой. Это наверное все, смеситель разобрали полностью. Для сборки реверсивного смесителя повторяем знакомые операции в обратном порядке.

Crankbox представляет собой тип запорного клапана и используется для регулирования подачи воды в смесителях с отдельными ручками для горячей и холодной воды.Чаще всего для изготовления крановых ящиков используют отруби. В конструкцию этого изделия входит корпус, который называется ригелем, а также запорный элемент и штуцер. В этой статье мы поговорим о том, как открутить кривошипную коробку, и какие инструменты для этого потребуются.

Конструкция продукта требует точных знаний о том, как откручивать кран. Корпус клапана имеет резьбу, которая используется при ввинчивании в смеситель (см. Фото ниже). Для достижения герметичности этого соединения в конструкции перемычки используется прокладка.Передняя часть джемпера имеет шестиугольную форму. Внутри корпуса крепится быстросъемная шайба с быстросъемной шайбой. Чтобы детали не выпадали, шайба надевается на специальный паз.

Может быть, но не хочу, во первых товар сейчас не дешевый, во вторых что бы там поменять надо «полвананный» разобрать , вот и купил хороший что не заморачивался бы …

И тогда я думаю, что это не тот случай, когда вам нужно применить грубую силу, потому что есть более мягкие способы сделать это легко, даже если не быстро, я даже спросил, тем лучше, но ответ в этом случае засчитывается только два, остальное это все равно что сломать, а потом выбросить… (IMG: style_emoticons / default / smile.gif)

Осталось 30 минут

удачи!

понимаю, что все правильно выложено

Клапан к смесителю на горячую воду

угроза происходящего — это взрыв цепи, просмотрите хотя бы цифры, так как словами не объяснить.
зыы а лучше бы фото сделать.
из-за дороговизны смесителя тока он не разборный?

Возможно ли, что контргайки были запломбированы ?! (IMG: style_emoticons / default / blink.gif)

Судя по «бетонному» описанию, все склеено пыльниками и хорошо, что буксы торчат.
TS, передайте большой привет тому, кто это сделал, или, может быть, тому, кто так сказал, независимо от того, какой сверхдорогой-дорогой микшер не был.

Стирать тряпками, водой с раствором кислоты (есть моющие средства с кислотой) и УДАЧИ!

Пробовали его нагреть?

Ну вроде на горячей воде и так нагревается нормально, да и там сухой водяной камень действует на него как нагрев, он не горит с той же лампой, а у меня ее нет …

если работает, то надо уксус (не эссенцию) в маленьком пакете налить и положить на проблемное место так, чтобы он погрузился в жидкость
Осталось 30 минут
буквально на днях открутили лейку из душ, который «прилип» к шлангу.
удачи!

Вот наверное уксус и попробую, сейчас не когда делать, но тоже к этому склоняюсь

Абвденеж , очевидно, что автор имел в виду кран-ось … Но что бы я хотел увидеть, так это установку смесителя для демонтажа которого
Возможно ли, что контргайки были закручены ?! (IMG: style_emoticons / default / blink.gif)

«Полванный» — это снаряд от стены со всей трхомхудией закрутки, сами понимаете как не хотите, ведь как 5 минут.Тогда этого ты не сделаешь.

И, дамы и господа, я задал конкретный вопрос, на мой взгляд, я даже включил ролики для голосования, чтобы понять, что было бы лучше, все другие советы, как снять смеситель и зажать его в тисках, заменить его и что все это должен делать этот HCS, я просто хочу поменять сам вентиль или мост крана, я не сантехник и не очень сильный, как его называют, блокирует, значит вентиль, на смесителе я это указывал, должно быть понятно, что всякую фигню пишут и к словам придираются.

(IMG: https://vladimir.onlinetrade.ru/img/items/b/klyuch_razvodnoy_unipro_16080u_300_mm_1.jpg)

1. Выключите его с открытым краном. (можно даже не перекрывать воду, пока горячая вода, то она тоже просто нагреется.
надо открывать на полпути
2. Судя по дорожкам — ключей нет, но какой ты попытки сделать только портят ситуацию.
для начала нужен хороший инструмент
(IMG: https://vladimir.onlinetrade.ru/img/items/b/klyuch_razvodnoy_unipro_16080u_300_mm_1.jpg)

Товарищ, иди лучше своей жены, научи тебя готовить, я уже пробовал повернуть этот ключ, отметки на кране — это следы газового ключа, т.е. уже это был следующий этап, который нужно откройтесь, вы думаете по моим меркам полвека назад, сейчас плавающее большинство кранов керамическое, у меня именно так, и это как открутить на барабан, длину не меняют! Если по существу сказать нечего, тех. на вопрос я задал, то в форуме «Разговоры на любую тему» есть дофига, куда можно писать всякую фигню, думаю там найдешь лучшее приложение… (IMG: style_emoticons / default / rolleyes.gif)

ничего похожего?
а хто сказали, что у вас там короб керамический?
кстати на этой картинке вопрос был задан в 2007 году,
чем он закончился — выяснить не удалось.

угроза большой инструмент — не всегда лучшее решение;)

Ну вы конечно лучше меня знаете, что у меня есть, даже фотки, где чужой умывальник выкопали и даже не поленились (IMG: style_emoticons / default / большая улыбка.gif), вы водопроводчиком почасово не работаете?, а то смотрю на вас и на электросчетчики, спец с незаконченным образованием и сантехника, теряюсь в догадках, в какой сфере еще можно дать совет … ( IMG: style_emoticons / default / biggrin.gif) (IMG: style_emoticons / default / biggrin.gif) (IMG: style_emoticons / default / biggrin.gif)

Ну да точнее писать можно, ток картинок меньше, многие места на экране заняты, и они подчеркивают вашу компетентность, и я бы на вашем месте не светился… (IMG.

Несмотря на все достижения цивилизации, если в ванной или на кухне стоит кран-кран, дождаться помощи специалиста из управляющей компании иногда бывает сложно. Поэтому единственное решение — отремонтировать вентиль клапана своими руками.

Как открутить кран крана и отремонтировать — вы узнаете из нашей статьи.

Ремонт крановой арматуры — общая эксплуатация

Для начала необходимо определиться с типом арматуры.Если установлен стандартный смеситель, который скручивается, используется резиновая прокладка. Обычно это недорогие модели. Модель дороже, особенно т.н. Краны-джойстики «одинарные», имеют керамическую гильзу. Благодаря характеристикам материала керамика более прочная. Итак, приступим к ремонту.

Ремонт двухклапанного крана своими руками

Сначала внимательно осмотрите, где течет.

Перекрывают холодную и горячую воду. И откройте краны на все стаканы воды.Затем откручиваем сам вентиль. И тут у многих возникает вопрос, а как снять вентиль с крана? Здесь нет ничего сложного.

Необходимо снять заглушки с вентилей

1) Сначала закручиваем винты в клапанах, прикрытые колпачками (чаще всего синего и красного.

2) Осторожно поверните запорный вентиль против часовой стрелки с помощью гаечного ключа или отвертки. Важный! Если поверхность клапана никелирована или имеет хромовое покрытие, то оберните губку тканью, чтобы не поцарапать.

Отвинчивание буксового крана

3) Если один раз сантехники затянули клапаны слишком плотно, то потребовался бы другой ключ. Они держат трубу, чтобы ее нельзя было оторвать.

4) Клапан снят. Ищу резиновую прокладку, которая находится на торце крана крана клапана (запирающие детали в ручке смесителя) и заменяется на новую. Но перед этим вентиль слегка прочищают.

Так поменять прокладку на кране

5) Намотайте, чтобы запечатать нашивку или фум-ленту в 5-7 слоев в направлении нарезания резьбы.Иногда применяют т. Н. нить «Тангит». Он наматывается в два слоя и сначала на резьбу, а обратно — на резьбу резьбовой нарезки.

6) Вверните клапан на место.

Важно! Его нужно затягивать с небольшим усилием, т.е. слегка закручивая на конце.

1) Очистите резьбу трубы и клапана щеткой и намотайте новое уплотнение.

2) Вверните клапан на место. Если кран крана все еще течет, немного затяните соединение.

Как демонтировать кран без вентилей — ремонт шарового смесителя

А теперь рассмотрим, как отремонтировать одношаровой кран без вентилей. Чаще всего он вытекает из-под верхней крышки. В данном случае:

Ремонт однорычажных монорельсовых кранов

1. Перекрыть подачу холодной и горячей воды.

2. Снимите декоративную крышку, за которой спрятан винт крепления ручки. Обычно это вилка сине-красного цвета или просто на ней указан логотип производителя.

Снятие декоративной крышки

3. Используя шестигранник, отверните винт, соединяющий регулирующий стержень и рукоятку.

4. Выньте рычаг из корпуса и снимите съемный картриджный фильтр с помощью гаечного ключа.

Демонтаж картриджа смесителя

5. Установите новый картридж и соберите кран в обратном порядке.

6. Если требуется только предотвращение крана:

1) Осторожно снимите и очистите аэратор, который прикреплен к нижней части излива крана.

Профилактический осмотр и ремонт аэратора

2) Сделать замену прокладки на новую.

Как сделать жилым помещение с электрощитовой за стеной?

Интересует вопрос по нежилому помещению, которое находится в жилом девятиэтажном доме. Вход через подъезд вместе с жильцами. Принадлежит городу.

Хочу его выкупить. Внешне помещение выглядит как обычное жилое, напоминает студию. С одной стороны жилая квартира, с другой — помещение с электрощитовой. Не помешает ли это переводу в жилое?

Мария Степанова

разбирается в перепланировке, 20.01.2021

Однажды я побывала на действующей атомной станции. Участники пресс-тура рассматривали через стекло работающий реактор и непрерывно измеряли уровень радиации дозиметрами. Работники АЭС усмехались: «Радиация тут в норме, а вот от электромагнитного излучения голова будет болеть неделю».

Точно так же действуют источники этого излучения в квартире. Но влияние микроволновки мы даже не замечаем, а вот от электрощитовой за стеной действительно может стать плохо. Поэтому уровень допустимого электромагнитного излучения в жилых помещениях закреплен законодательно, и потенциально опасную перепланировку не согласуют.

Дальше буду говорить только о том, что делать с электрощитовой за стеной. Как перевести нежилое помещение в жилое, эксперты Т⁠—⁠Ж уже рассказывали.

Чем опасна электрощитовая

Соседство с электрощитовой опасно из-за электромагнитного излучения, которое она может генерировать. А излучение несет угрозу для сердечно-сосудистой, иммунной и репродуктивной систем организма.

Заменить это вредное воздействие невозможно: оно накапливается постепенно. Чем больше времени человек проводит в электромагнитном поле высокой напряженности, интенсивности и частоты, тем хуже себя чувствует.

На начало 2021 года запрещается располагать жилые помещения по соседству с электрощитовыми, над или под ними. Это прописано в пункте 3.11 Санпина 2.1.2.2645-10. Но с 1 марта 2021 года эту норму отменят. Потом продолжит действовать только СП 31-110-2003, в котором ограничения касаются скорее безопасности самой электрощитовой, чем живущих в здании людей. Например, в пункте 13.2 прописано, что электрощитовую нельзя располагать под санузлами, кухнями и другими мокрыми зонами, чтобы не затопить электрооборудование.

п. 2 постановления Правительства РФ от 08.10.2020 № 1631

И до отмены Санпина 2.1.2.2645-10 суды не считали электрощитовую чем-то реально опасным и выносили решения о том, что нет необходимости ее переносить.

Например, в 2013 году санпин еще действовал, но Энгельсский районный суд Саратовской области все же отклонил требование жильца первого этажа о переносе электрощитовой. Она располагалась в подвале прямо под его квартирой. Мотивация суда была такая: если электромагнитное излучение в квартире не превышает норму, то и переносить электрощитовую незачем.

То есть формально нигде не установлено, что электрощитовая не может располагаться через стену, над или под жилой комнатой. И все же перевод нежилой недвижимости в жилую могут не согласовать.

Знаем все о недвижимости

Разбираем сложные ситуации с покупкой и продажей жилья, рассказываем о законах, которые касаются владельцев недвижимости

Какой уровень излучения допустим

Перевести нежилую недвижимость в жилую можно, только если она отвечает целому списку требований, прописанных в постановлении Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.

В пунктах 29 и 30 этого постановления указано, что интенсивность электромагнитного излучения, напряженность переменного электрического и магнитного полей должны соответствовать предельно-допустимым значениям, установленным в действующих нормативно-правовых актах.

Пока эти значения можно узнать из Санпина 2.1.2.2645-10. Но так как с марта 2021 года он будет отменен, стоит сразу смотреть документы, которые будут действовать после.

Предельно допустимая интенсивность магнитных полей частотой 50 Гц указана в таблице 1 ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07. Она измеряется в теслах. В жилых помещениях допустимо до 5 мкТл.

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07PDF, 726 КБ

А допустимая напряженность электрического поля измеряется в вольтах на метр и не должна превышать 25 В/м. Это прописано в таблице 2 приложения 1 к Санпину 2.1.8/2.2.4.1383-03.

Санпин 2.1.8/2.2.4.1383-03PDF, 956 КБ

Это значит, что в помещении, которое планируется перевести в жилое, интенсивность магнитных полей не должна превышать 5 мкТл, а напряженность электрического поля — 25 В/м.

Как проверить излучение

Чтобы не покупать кота в мешке, лучше заранее проверить уровень электромагнитного излучения в помещении. Сделать это можно самостоятельно при помощи ручного прибора — измерителя электромагнитного фона. Купить его можно на любой популярной онлайн-площадке, цены начинаются от 2000 Р.

Но если нужно официальное подтверждение уровня электромагнитного излучения, чтобы согласовать перевод помещения из нежилого в жилое, можно сразу обратиться к профессионалам. Замеры проводят центры гигиены и эпидемиологии в регионах или аккредитованные в установленном порядке организации. Стоимость этой услуги — около 4000 Р за квартиру площадью 60 м² или от 5 Р за 1 м².

Возможно, что излучения от электрощитовой за стеной вообще не будет. Излучение хорошо задерживают бетонные стены. Кирпичные и блочные — чуть хуже. К тому же все оборудование по стандартам устанавливают в металлические шкафы с заземлением. Риск при этом минимален, но проверить все же необходимо.

Что, если нормы излучения превышены

Если по каким-либо причинам электромагнитный фон в помещении все-таки выше нормы, можно попробовать устранить проблему. Например, есть компании, которые специализируются на защите от электромагнитного излучения. Они создают что-то вроде кабинета магнитно-резонансной томографии, но в обычной девятиэтажке.

От небольшого излучения можно избавиться своими руками. Для этого предназначены специальные экраны из сплавов меди, никеля и иногда других металлов, которые поглощают излучение. Они бывают жесткими в виде пластин или гибкими в форме рулонов. Важно укладывать материал внахлест или заклеить стыки специальным магнитным скотчем, чтобы излучение не пробивалось сквозь них.

У экранирующей штукатурки эффект будет тот же — она поглощает электромагнитное излучение. Разница только в способе нанесения. Но чем толще слой, тем надежнее защита.

Что делать вам

Стоит проверить помещение до того, как решитесь выкупить его у муниципалитета. Если электромагнитное излучение в норме, переводить помещение из нежилого в жилое предстоит по стандартной схеме.

Если излучение выше нормы, придется экранировать помещение, чтобы защититься от излучения. Даже если при согласовании документов по счастливой случайности на это не обратят внимание, жить в такой студии будет неприятно, а о последствиях для здоровья вы узнаете спустя годы.

Вопрос в том, кто возьмет на себя эти работы. Если продавец помещения не захочет этого делать, то придется покупать его, а уже потом переделывать самостоятельно. Но от сильного излучения экранирование может не спасти, и тогда все расходы и риски полностью лягут на ваши плечи.

Электрощитовая в многоквартирном доме — щитовая в подъезде

Электрощитовая в многоквартирном доме: требования и нормы по обслуживанию

«Отключение электроснабжения на линии» — эти слова сегодня расстраивают каждого человека. Ведь элементарное действие становится трудно выполнимым если в квартире нет света. За обеспечение электроэнергией квартир отвечает электрощитовая, находящаяся в подъезде. Каждый жилец должен знать откуда зажигается свет в доме и кто отвечает за безопасную работы электрощитовых. Разобраться в этих вопросах поможет эта статья.

Да будет свет!

Снабжение электроэнергией многоквартирного дома начинается с подключения его к ближайшей подстанции при помощи кабеля в помещение, где расположена электрощитовая в многоквартирном доме. Существует три основных категории подключения в зависимости от размера дома.

Первая категория сложная и используется для высоток, больших производственных помещений и объектов социальной значимости. При её устройстве подключается два кабеля взаимно резервирующих друг друга и система АВР (автоматического включение резерва). Это предполагает, что при выходе из строя одного кабеля, работа другого будет запущена автоматически. Таким образом дом останется без света на считанные минуты.

Вторая категория является упрощенной версией первой. Это подключение тоже имеет в наличии два кабеля. Только при поломке первого, второй кабель включается не автоматически, а при помощи диспетчера. В этом случае свет зажжется в доме, после того как диспетчер подключит резервирующий кабель.

Третья категория энергоснабжения самая простая, состоит из одного кабеля и используется для домов не выше пяти этажей с газовыми плитами. При ее поломке нет возможности подключить резерв и приходится ждать, когда будет завершен ремонт. Выключение может затянутся на сутки.

Свет в каждый дом

Независимо от того, каким образом происходит подключение дома к подстанции, кабель ведет в электрощитовую. Это помещение имеется в каждом доме, если дом многоподъездный — в каждом подъезде.

Обычно электрощитовая расположена в отдельной комнате на первом этаже здания, доступ к которой имеет только технический персонал. В комнате устанавливается специальный щит или шкаф, из которого происходит распределение электроэнергии по всему зданию.

Подача электроэнергии осуществляется через ГРЩ (главный распределительный щит). Общая электросистема состоит из дополнительного оборудования, которое устанавливается в электрощитовой:

• Распределительные устройства;
• Линии подачи электричества;
• Включатели и выключатели;
• Приборы для измерения электроэнергии.

Схема расположения электрощитовой и всех необходимых устройств должна быть внесена на этапе проектирования постройки. В её описании должны быть указаны точные размеры помещения, его место расположение и параметры устанавливаемого оборудования.

Из «сердца» электросистемы электричество поступает в электрощиты, расположенные на каждом этаже строения. Уже от них свет и поступает в квартиры.

В щите расположено количество электросчетчиков, равное количеству квартир на этаже с соответствующими номерами. В современных домах устанавливаются дополнительные электрощиты прямо в квартирах. Это очень удобно, ведь при перепадах электричества, когда выскочил рубильник, нет необходимости выходить в общий коридор, чтобы снова его включить.

Кто несет ответственность за свет?

Если включение рубильника на щите не помогло, скорее всего проблемы возникли в общей системе энергоснабжения и причину поломок придется искать и электрощитовой. Здесь придется дожидаться специалистов.

Сегодня в любой управляющей компании в штате имеется электрик. Достаточно позвонить и сообщить о возникших неполадках. В особых случаях, например в праздничные дни ремонтом занимаются круглосуточные аварийные городские службы.

Жителям старых домов чаще всего приходится сидеть без света, виной тому полностью отслужившие свой срок электрощитовые. Для того, чтобы решить эту проблему необходимо обратиться в Управляющую компанию с заявкой о замене электрощитовой.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 электрощитовая является собственностью дома. Отсюда следует, что замену должна выполнить УК.

Нормы по эксплуатации электрощитовых

Для обеспечения бесперебойной работы электрощитовой необходимо соблюдение требований и норм. Помещение, в котором размещено оборудование, должно обязательно находиться на первом этаже постройки или в сухом подвале.

Категорически запрещено обустраивать электрощитовые над «мокрыми» зонами (ванна, санузел), ведь ток и вода несовместимы. Расположение над жилыми комнатами может причинить вред здоровью жильцов. Чаще всего электрощитовые располагают под кухней.

Доступ в электрощитовую должен осуществляться с улицы. Двери должны быть противопожарными и открываться наружу. Требования к размерам дверного проема не могут быть меньше 0,75 м в ширину и 1,9 м высотой. В самом помещении обязательно наличие естественной вентиляции, температура не должна быть ниже 5 гр. по С. В электрощитовой не рекомендуется прокладывать инженерные системы (канализация, водопровод, газопровод).

Необходимо и наличие рабочего, ремонтного и резервного освещения. Уровень освещенности должен составлять 200 Лк. Для выполнения ремонтных работ и обслуживания требуется установка розетки с напряжением не более 50В.

В помещении электрощитовой предусматривается наличие средств индивидуальной защиты и противопожарных средств (огнетушитель, мешки с песком).

Современный образ жизни жильцов гораздо отличается от образа жизни советского периода. Сегодня в квартире каждого имеется немалое количество бытовой техники (стиральные и моечные машины, мультимедийные системы, комбайны, микроволновки). Использование такого количества техники предполагает наличие высокотехнологичной электросистемы.

Сегодня уже практически не строят пятиэтажки, их заменили высотки. В каждом высотном доме увеличивается в разы количество квартир, предусмотрено наличие лифта. Все это ведет к необходимости совершенствования электрической системы.

Изнашивание электросистемы напрямую зависит от бережной эксплуатации. Частые скачки электроэнергии могут очень быстро вывести из строя оборудование. Жильцы дома могут помочь бесперебойной работе, внимательно обращаясь с бытовой техникой и не пытаться самостоятельно устранить возникшие неполадки.

Читайте больше интересных статей на сайте и делитесь ссылками со своими друзьями.

В подъездном щите всё это умножено на количество квартир на площадке.
Вводной/пакетный рубильник (часто это не автомат) отключает всю квартиру и все следующие за ней квартирные линии сразу. То есть если ВНЕЗАПНО что-то случилось, что-то заискрило или загорелось, можно и нужно до разбирательств выключать сразу его. Тем самым Вы обесточите сразу всю квартиру и никого не убъёт током. Не знаете какой ваш — вырубайте все. Уезжая надолго на отдых также можно отключить «вводнОй» и тем самым обезопасить квартиру от замыканий и возгораний по вине электропроводки. Не забудьте что отключенный холодильник растает и может затухнуть. Сигнализация тоже может перестать работать.

Обычно «вводнЫе» это самые большие по размеру «автоматы» в щите, как бы состоящие из двух совмещенных автоматов в одном корпусе с «общей ручкой» и к ним подходят по два провода с каждой стороны (т.к. отключают они сразу и фазу и нуль, см картинку). Их количество в щите — по количеству квартир на площадке, поэтому «вычислить» их довольно просто. Бывают также вводнЫе и в виде древних «крутилок». Как правило «вводнОй» рассчитан на бОльший ток и имеет в обозначении цифру типа С25, С30, С63.

Автоматы на линиях (свет, розетки и т.д.) обычно установлены в щите группами для квартир на одной планке. Например, два-три автомата для одной квартиры, затем два-три автомата для второй квартиры и т.д. Автоматы на линии чаще всего имеют обозначение С16, реже С25. К каждому такому автомату подходит по одному проводу снизу и сверху (опять-же см первую картинку).

Как найти своё. Предположим, нам нужно отключить только розетки. Включаем в розетку лампу или громко включенное радио. Идём к щиту, ищем свои автоматы, выключаем первый. Лампа не погасла, радио играет. Включаем обратно, выключаем следующий и т.д., пока не найдём нужный.

Учтите, что розетка в блоке «выключатель ванная-туалет» обычно подключена к линии «освещение» и отключается именно с освещением. В то время как комнатные розетки подключены к другой линии.

Практика

Пример 1. Тихий ужос многих домов.

Зачастую состояние электрического щитка на фоне общего ремонта настолько плачевно, что он требует срочной замены. Специалисты могут установить компактный и эстетичный щитовой бокс или произвести частичную замену деталей, соблюдая все предъявляемые требования

Назначение электрощита

Практически во всех подъездах многоэтажных домов установлены электрощиты – конструкции для приема, учета и равномерного распределения электричества. При их производстве учитывают увеличение нагрузки, количество линий и обеспечение безопасности во время эксплуатации.

Щитки бывают наружными и внутренними (в стенных углублениях). В них предусмотрены отсеки для следующих предметов:

• электросчетчиков;
• приборов, предохраняющих от скачков напряжения и замыканий;
• проводов.

В этажном щите размещают и устройства распределения слаботочных сетей – телефонные и интернет-сети. Каждый современный отсек снабжают отдельной дверцей.

На сегодняшний день электрощиты представляют собой пластиковые коробки с дин-рейкой для крепления всех приборов и дверцей (открывающейся на не меньше, чем 95-градусный угол), в которых размещены приборы. В щитах есть отверстия для их крепления и проемы для тумблеров предохранителей. При закрытой дверце исправного щитка в плексигласовое окошко видно лицевую часть приборов для снятия их показаний, а проводка скрыта от посторонних глаз внутри.

Благодаря особой конструкции есть возможность подключать провода сверху или снизу, поставить на счетчик пломбу. Для разных счетчиков выпускаются разногабаритные щитки. Створка распредщитка закрывается на ключ или оборудована запорным механизмом.