Флюгер изготовить своими руками: как сделать чертежи для ветряка из пластиковых бутылок или с пропеллером на крышу

Флюгер своими руками — иллюстрированная пошаговая инструкция

При внешнем оформлении дома многие хозяева стремятся придать своим владениям подчеркнутую индивидуальность. Для этого используются различные приемы – оригинальная отделка фасада, необычная форма крыши, кровельное покрытие с выраженными декоративными качествами и другое. Не забывают и о других элементах оформления, в том числе и о тех, что издавна были традиционными в некоторых странах, но на какое-то время – незаслуженно вышли из моды. В настоящее время многие декоративные детали экстерьера возвращаются, и одна из них — это флюгер на крыше.

Флюгер своими руками

Согласитесь, что с такой деталью внешний облик здания приобретает совершенно иное «звучание», поэтому желающих украсить свою крышу флюгером становится все больше. Но вот только где взять его? – искать готовое изделие в магазинах или перебирать объявления мастеров в надежде найти качественное изделие по приемлемой цене? Ни то, и ни другое – при желании вполне можно сделать флюгер своими руками, выбрав для его изготовления подходящий материал. А в этой роли могут выступать металл разной толщины, дерево или даже обычные пластиковые бутылки.

В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов самостоятельного изготовления такого украшения крыши. Однако, для начала стоит разобраться, что же такое флюгеры, для чего они используется, а также – какие разновидности этих приборов чаще всего используются.

Назначение и базовое устройство флюгера

Что такое флюгер

Флюгер – это прибор, который в бытовом использовании предназначен для выполнения нескольких функций, которые обычно совмещаются в одной модели. Причем, «опции» имеют и декоративное, и прикладное значение.

  • Первой, и как многие считают, главной, является метеорологическая функция – она заключается в визуальной демонстрации и даже в количественном измерении направления и силы ветра.
  • Второй, и не менее важной функцией, можно считать использование флюгеров для защиты дымохода от задувания в него ветра, что предотвращает задымление помещений.
  • Несколько необычная функция – пропеллер, установленный на флюгере и вращающийся под воздействием ветра, создает своеобразные вибрации, которые отпугивают грызунов от дома, а землероек и кротов – от садового участка. Если флюгер предназначается для этой цели, то его устанавливают не на крыше, а посередине огорода или сада. Однако, в этом случае для его установки, нужно выбрать открытый участок на возвышенности, так как там пропеллер будет захватывать больше ветра.
  • И, наконец, флюгер используется как чисто декоративный элемент, украшающий крышу строения.

Традиционными элементами для украшения крыш флюгеры служили и служат в странах восточной и северной Европы, в частности – они очень характерны для прибалтийской архитектуры. Поэтому в тех краях практически каждый частный дом оснащен этим прибором, причем владельцы строений всегда стараются выбрать оригинальный вариант, который не встретишь в другом месте.

Из каких основных частей состоит обычный флюгер Основные элементы базовой конструкции флюгера для крыши

Конструкция флюгера включает несколько основных элементов:

  • Флажок (поз.1), который за счет своей парусности проворачивается под силой ветра, вставая параллельно ему и тем самым указывая его направление. Флажок может иметь форму обычной простой геометрической фигуры либо художественное исполнение, благодаря которому он становится главным декоративным элементом флюгера.
  • Флажок размещен на одной из оконечностей стрелы (поз.2), и при правильной работе флюгера должен располагаться со стороны, куда дует ветер. Стрела не является обязательным элементом конструкции, так как иногда фигурку флажка закрепляют непосредственно на вертикально установленном стержне – оси.
  • Противовес (поз.3), расположенный напротив флажка. Однако, этот элемент также не всегда используется в конструкции, так как иногда сам флажок уравновешивает стрелу. Если же противовес установить необходимо, то его вес должен быть несколько больше массы фигурки – тогда он будет способствовать возвращению флюгера в исходное положение.
  • Вертикальная ось (поз. 4), закрепленная в корпусе и оснащенная подшипниками в специальном блоке (поз.5), или просто вставленная в трубу большего диаметра (поз.6). Во втором случае внизу ось обычно опирается на металлический шарик. Подшипники или шарик обеспечивают легкость вращения оси вместе с флажком.
  • Колпак, частенько центрующий сверху ось в корпусе поворотного механизма и защищающий последний от попадания внутрь дождевой и талой воды.
  • Современные флюгера часто оснащаются электронным прибором – датчиками угла поворота или энкодерами, которые и фиксирует показания механической части прибора.
На иллюстрации показан флюгер Вильда, позволяющий визуально оценивать скорость ветра
  • На некоторых моделях флюгеров устанавливается металлическая пластина, подвешенная на горизонтальной оси и находящаяся в свободном положении, качающаяся под воздействием ветра. Угол отклонения этого элемента конструкции от вертикали показывает силу ветра. Эта пластина может быть заменена легким пропеллером. Такие конструкции, совмещающие функцию демонстрации направления ветра и анемометра (измерителя скорости воздушного потока), именуются флюгерами Вильда, по фамилии разработчика – известного метеоролога XIX века, долгое время работавшего в Академии Наук России.
Обычное дополнение флюгера – это своеобразная шкала с показанными направлениями сторон света

Достаточно часто на нижней, неподвижной части флюгера закрепляются румбы с буквенными обозначениями сторон света. Так проще ориентироваться с направлением ветра. Но следует правильно понимать один нюанс. В метеорологии принято называть ветер по направлению, откуда он дует. Флюгер организован по тому же принципу – флажок окажется на подветренной стороне, а стрелка покажет направление, откуда дует ветер. В частности, по показанному на иллюстрации выше флюгеру можно судить, что направление ветра – запад-северо-запад (ЗСЗ).

Несколько слов о символике флюгерных флажков

Силуэтные фигурки для флажков, выбираемые для изготовления флюгеров, раньше изготавливались не просто так – они служили различными символами и своеобразными оберегами. Например, по китайскому учению фен-шуй, закрепление на крыше дома флюгера способствует установлению хороших взаимоотношений с соседями.

В основном для флюгера жилого дома выбираются фигурки различных животных и птиц.

  • Петух – это знак бдительности. Он особенно распространен в России, а по народным поверьям – неплохо отпугивает нечистую силу, так как является символом апостола Петра.
  • Кошка символизирует домашний уют.
  • Сова всегда являлась тотемом мудрости.
  • Лев – это власть и сила.
  • Орел уже своим видом защищает жилище от врагов.
  • Аист – это знак семейного счастья и взаимопонимания.
  • Дракон. Флюгеры с этим мифологическим животным чаще всего встречаются в странах Азии, так как в местной культуре оно олицетворяет мудрость и духовную силу.

Кроме животных, на флажках флюгеров можно увидеть также и других реальных или сказочных персонажей:

Изображение трубочиста на флюгере, по народным поверьям, притягивает в дом удачу
  • Трубочист обычно приносит в дом удачу.
  • Георгий Победоносец – традиционный защитник дома от различного негатива.
  • Баба Яга, как это ни странно, также является также защитником жилья от нечистой силы.

Выбирая для изготовления флюгера ту или иную фигурку, желательно обязательно поинтересоваться, что же она обозначает, так как не все изображения несут в дом позитивные эмоции.

При изготовлении эскиза для флажка вполне можно проявить свою фантазию – почему бы не сделать свой флюгер эксклюзивным?

Вовсе не обязательно придерживаться каких-то канонов, ориентируясь на русскую или восточную культуру. Никто не запрещает просто выбрать понравившийся рисунок, и по нему изготовить флажок флюгера. Главное, чтобы изображение было позитивным или даже веселым.

Можно еще добавить то, что ранее над мастерскими или торговыми лавками их владельцы устанавливали флюгеры с изображениями, которые указывали на род деятельности:

  • У сапожника на флюгере красовался сапожок.
  • Булочник выбирал изображение кренделя.
  • Парикмахер использовал для обозначения своей мастерской флажок-ножницы.

Прохожие издалека видели, где находится нужная лавка, ориентируясь именно по фигуркам флюгера. Так что уличная реклама имеет очень древние корни.

Как сделать флюгер своими руками

Материалы для изготовления флюгера

Итак, разобрались, для чего может быть предназначен флюгер, и из каких основных элементов состоит его конструкция. Теперь встает вопрос о том, из какого материала они могут быть изготовлены.

Флажок, как правило, изготавливается из металла – листовой стали или меди, но иногда для этой цели используется и древесина. Однако, сегодня умельцы делают наружную часть флюгера и из подручных материалов, таких как использованные пластиковые бутылки или старые ненужные СD-диски.

Ранее флажки для этого прибора часто делались из стальных прутков в технике ковки. Да и сегодня тоже некоторые мастера изготавливают флюгеры подобным способом, но такие изделия получаются достаточно тяжелыми и стоят весьма недешево. Поэтому не каждый бюджет потянет кованое изделие, а кроме того, чтобы разместить его на крыше придется предусмотреть усиленное крепление, так как под своей тяжестью, помноженной еще и на ветровое давление, флюгер может рухнуть вниз.

Металлические и деревянные флажки обязательно покрываются влагостойкой краской, которая защитит их поверхности от внешних разрушительных воздействий – влаги, ультрафиолета, биологического поражения, абразивного действия ветра.

Специфика оси и поворотного блока прибора приводит к выводу, что они должны быть изготовлена исключительно из металла, иначе флюгер не будет работать должным образом – начнет заклинивать или, наоборот, болтаться, а неметаллическая ось быстро износится и придет в негодность.

Далее, при рассмотрении процесса изготовления флюгера, будет представлены рекомендации по использованию тех или иных материалов.

Цены на флюгеры

флюгер

Инструменты для работы

Чтобы смастерить флюгерную конструкцию своими руками потребуется подготовить некоторые инструменты. Причем для металлического изделия и деревянного они будут разными, то есть их набор в первую очередь определяет выбор материала. Однако, учитывая то, что блок установки и вращения оси прибора в любом случае будет сделан из металла, даже в том случае, если флажок планируется изготовить из дерева, некоторые инструменты по металлу все равно потребуются. Если же нет возможности или отсутствует опыт работы по обработке металла, то сам механизм, благодаря которому происходит вращение флюгера, можно заказать у квалифицированного мастера, а затем уже самостоятельно присоединить к нему флажок.

Итак, для работы потребуются следующие инструменты:

  • Электролобзик с пилками-насадками по дереву или металлу – этот прибор необходим для вырезания флажка и других элементов наружной части конструкции.
  • Электрическая дрель и набор сверл.
  • Молоток.
  • Мощный паяльник.
  • Струбцины.
  • Тиски.
  • Кусачки и плоскогубцы.
  • Угловая шлифмашинка и ручные напильники разного размера – для обработки кромок металлического флажка.
  • Наждачная бумага.
  • При изготовлении сложных деталей конструкции, возможно, потребуется наковальня, токарный станок и сварочный аппарат.

Трафарет флажка

Еще до приобретения материала необходимо, вероятно, определиться с выбором фигуры, которая будет расположена на флюгарке в качестве флажка, и подобрать для этого нужный трафарет. Если нет опыта в вырезании из фанеры или металла сложных мелких деталей флажка, то лучше выбрать простой рисунок, без замысловатых изгибов. Но все же декоративные флюгера смотрятся намного привлекательнее, поэтому есть смысл постараться.

Традиционное украшение флюгеров в России – силуэт петуха

Этот контурный рисунок имеет некоторые сложности и требует определенной сноровки и немалого времени при его вырезании. Поэтому, выбирая подобный вариант, нужно трезво оценить свои возможности. 

Еще один символ России – медведь, тоже наверняка станет хорошим украшением дома. Не такой он, кстати, и сложный для вырезания.

Данный трафарет флажка флюгера, несмотря на объемность, более прост в перенесении его на металл или фанеру, а также в его вырезании, так как предусматривает удаление больших частей рисунка и имеет минимум мелких лекальных элементов и сложных изгибов.

Трафарет можно изготовить самостоятельно, сначала на обычном альбомном листе, а затем, нарисовать его в натуральный размер флажка. Перенос удобно делать по квадратам, разбив на них маленький рисунок. Выполняя рисунок, нужно учитывать, что его придется затем вырезать с помощью лобзика, поэтому все его линии и края изгибов должны быть четкими.

Готовый трафарет, выполненный в натуральную величину будущего флажка, накладывают на лист металла или фанеры, и с помощью простого карандаша обводят рисунок, особо выделяя линии реза.

Оптимальные параметры флажка для флюгера могут варьироваться от 300 до 500 мм, так как если сделать его больше, то корпус конструкции придется укреплять, иначе он сломается под воздействием порывов ветра.

Цены на электрические дрели

дрель

Процесс изготовления флюгера — пошагово

Какая бы фигурка ни была выбрана для флажка флюгера, принцип изготовления этого прибора одинаков.

Главными узлами поворотной конструкции является ее ось и корпус, от которых напрямую зависит, как флажок будет реагировать на воздействие ветра. Оптимальным вариантом будет установить на ось подшипники и закрыть эту часть прибора корпусом. Подшипники не требуют постоянной смазки, так как в закрытом корпус не будут контактировать с влагой.

Сама ось должна иметь диаметр не меньше 10 мм, что обеспечит устойчивое положение выше закрепленной конструкции при порывах сильного ветра.

В корпусе нужно предусмотреть крепления на тот элемент конструкции крыши, где предполагается установить флюгер.

Очень важно соблюсти все пропорции при планировании и изготовлении изделия, поэтому, составив чертеж, рекомендуется по возможности показать его специалистам, которые способны оценить правильность проекта. Не исключено, что они помогут советом, как лучше сделать для него некоторые детали.

В качестве примера будет рассмотрено изготовление флюгера с флажком в виде фигурки симпатичного кота, которая достаточно проста в исполнении, так как имеет плавные, лекальные линии.

Сетка, нанесенная на рисунок, поможет даже неопытному художнику без труда перенести его на больший по размерам металлический лист.

Для работы потребуется подготовить следующие материалы:

  • Стальной лист толщиной в 2,5÷3 мм.
  • Стальные трубки диаметром в 15 и 22,5, а также отрезок трубы длиной в 50 мм и диаметром в 60 мм.
  • Стальная проволока диаметром в 3 мм.
  • Медная труба диаметром в 15 мм с толщиной стенок в 1,5 мм, длиной в 367 мм.
  • Стальной полый шар  диаметром в 80 мм и полнотелый металлический или стеклянный диаметром в 15 мм.
  • Квадратный пруток сечением в 15×15 мм.
  • Квадратная труба 25×25 мм с толщиной стенки в 2 мм, длиною 120 мм.
  • Стальной прут диаметром в 12 мм.
  • Стальная пластина толщиной в 3 и размером 60×60 мм.

Подготовив все необходимое, можно приступать к работе, которую разделяют на несколько этапов:

  • Подготовительные работы.
  • Перенесение контура рисунка на металлический лист.
  • Вырезание фигуры.
  • Изготовление стрелы для размещения флажка.
  • Изготовление механизма вращения.
Чертеж основных узлов флюгера (без фигуры-флажка) с проставленными размерами

Размещенный выше чертеж представляет параметры стрелки и поворотного механизма флюгера, подходящие для размеров флажка, изготовление которого будет описано далее.

Этапы изготовления флюгера, после нанесения на металлический лист рисунка через трафарет, продемонстрированы в таблице:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
После того как контур фигурки флажка будет перенесен на лист металла 2,5÷3 мм толщиной, приступают к ее вырезанию.
Чтобы при выполнении этой работы металлическая пластина не сдвигалась, и рез не ушел в сторону, ее необходимо жестко закрепить в одном положении, например, с помощью струбцин. Работа проводится на металлическом столе, а пластина закрепляется со свесом.
Вырезав один край фигурки, струбцины ослабляют, пластину устанавливают в них другой стороной и прорезают следующую линию.
Так происходит до тех пор, пока вся фигурка не будет вырезана по контуру.
Следующим шагом края получившейся фигуры необходимо выровнять и немного скруглить, убрав заусенцы.
Этот этап работ производится шлифмашинкой (болгаркой) с установленным на нее шлифовальным кругом.
Выполняя этот процесс, фигуру также жестко крепят к столу струбцинами.
В местах, куда невозможно добраться шлифовальным кругом, работа выполняется вручную напильником нужного размера.
Фигурку поворачивают и закрепляют так, чтобы обрабатываемая зона свисала со стола.
Мелкие отверстия, например, глаза животных или заготовки для вставки других элементов, в данном случае, носа и усов кота, просверливаются электродрелью.
Если используется ручной инструмент, то фигурку следует также закрепить к столу, но удобнее производить этот процесс на стационарном сверлильном станке.
Сверло подбирается по диаметру отверстия. В данном случае мастер использовал сверла диаметром 12÷15 мм.
Далее, просверленные отверстия, которые не будут использоваться для вставки других элементов, нужно хорошо зачистить с помощью напильников.
Сначала их края обрабатываются инструментом с крупной насечкой, а затем с мелкой, так как их кромки должны быть идеально ровными и гладкими.
При необходимости расширить или придать вытянутую форму круглым отверстиям, используется напильник или надфиль шириной в 5÷7 мм, а толщиной в 2÷2,5 мм.
Если у фигуры флажка по проекту есть выступающие элементы, как в данном случае – это усы и нос кота, то их изготавливают из стальной проволоки диаметром в 3 мм и из стального прута диаметром в 12 мм.
Проволоку для будущих усов режут кусачками на отрезки длиной в 110÷120 мм, затем от одной из их сторон отмеряется расстояние в 15÷20 мм и с помощью плоскогубцев делается загиб этой части так, чтобы заготовка имела Г-образную форму.
Нос изготавливается из стального прута, край которого обрабатывается шлифмашинкой до полукруглой формы. Чтобы работать было проще, прут жестко зажимается в тисках.
Придав форму краю и отшлифовав его до гладкости, на нем зубилом насекают три полоски, которые сделают эту деталь похожей на нос кошки.
После этого от подготовленного края, не считая скругленной части, отмеряется 4÷5 мм, и по этой линии заготовка отрезается от прута.
Отрезать пруток нужно как можно ровнее, иначе при его установке на место, он может встать криво.
Срез производится отрезным кругом по металлу, установленным на шлифмашинку. При этом прут нужно зажать в тисках, но в этот раз, установив его горизонтально.
Следующим шагом заготовки носа и усов нужно закрепить на мордочке кошачьей фигурки. Фиксация деталей производится с помощью сварочного полуавтомата, точечной сваркой.
Сначала подготовленные Г-образные заготовки усов вставляются в просверленные ранее отверстия с лицевой стороны фигурки, зацепляя загнутой стороной.
Затем, их располагают веером, как задумано проектом, придерживают плоскогубцами и прихватывают сваркой с изнанки.
Деталь носа вставляется с лицевой стороны фигурки в широкое отверстие, просверленное между усов, а затем – также приваривается с обратной точечной сваркой.
После того как сварочные работы будет завершены, выступающие с изнаночной стороны части приваренных деталей необходимо аккуратно срезать, а затем зачистить шлифмашинкой до гладкости.
Готовую фигурку откладывают временно в сторону, и переходят к изготовлению стрелки, на которой будет закреплен этот флажок.
Сначала делается ее наконечник. Для этого берется пластина 60×60 мм и на нее наносится рисунок, в соответствии с размерами, указанными на выше представленном чертеже.
После этого пластину закрепляют струбциной к столу, оставляя ее часть с начерченной деталью на свесе.
Затем вырезают наконечник при помощи лобзика, установив в него пилку по металлу.
Тут же подготавливаются элементы хвостовика – его размеры также указаны в чертеже. Вырезаются два элемента этой детали – из металла толщиной в 3 мм.
Для изготовления основания стрелы, на котором будет закреплен наконечник и оперение, используется квадратный пруток сечением 15×15 мм.
Основа состоит из двух элементов – к одному из них будет приварен наконечник, а ко второму оперение.
Отрезок прутка, к которому будет приварено оперение или хвостовик, имеет длину в 470 мм, а предназначенный для установки наконечника – 290 мм. Пруток нарезается с помощью шлифмашинки, после закрепления его в тисках.
Далее, как можно видеть на чертеже, пруток в области приваривания наконечника сужается до 3-х мм, то есть до толщины пластины, из которой изготовлен наконечник. Эти срезы называются лысками, и предназначены они ля хорошего прилегания двух элементов конструкции друг к другу.
Часть прутка для хвостовика тоже обтачивается в своей задней части.
Срезание выступающих частей также необходимо для создания более высокой обтекаемости изделия, то есть чтобы они не тормозили флюгер при воздействии на него ветра.
Теперь наконечник и две детали хвостовика, после разметки их месторасположения на подготовленных для них прутках, аккуратно привариваются к ним.
Затем сварочные швы зачищаются до гладкости.
Элементы стрелы готовы, и можно переходить к изготовлению стойки, на которой будет крепиться стрелка и поворотный узел.
Для начала берется подготовленный полый металлический шар диаметром в 80 мм, на котором будет крепиться, сделанная ранее фигурка. В нем просверливается отверстие диаметром в 13 мм.
Кроме этого, из металлической пластины толщиной в 12 мм вырезается крышка, под которой будет расположен поворотный механизм и в ней тоже просверливается отверстие того же диаметра, что и в шаре.
Далее, вырезанная крышка с просверленным отверстием закрепляется в тисках, на нее устанавливается отрезок трубы высотой в 50 мм и диаметром в 60 мм, и изнутри эти элементы свариваются между собой полуавтоматом.
Далее, берется стальной прут длиной в 600 мм и диаметром в 12 мм, закрепляется в тисках, на его край надевается просверленный насквозь шар и закрепляется с двух сторон сваркой.
Следующим шагом берется отрезок квадратной трубы длинной 120 мм и сечением 25×25 мм и приваривается к крышке с отверстием, закрепленной на отрезке трубы.
Затем, стержень с приваренным на его конце шаром, вставляется в получившуюся конструкцию, квадратная труба стыкуется с шаром и аккуратно обваривается.
Следующим шагом на шаре производится разметка точек, к которым горизонтально, под прямым углом, будут привариваться две части стрелы – одна с одной стороны шара, вторая – с противоположной.
Для удобства выполнения работ, на размеченных точках можно высверлить углубления диаметром, соответствующим размерам квадратного прутка.
Вставленные в отверстия части стрелы аккуратно закрепляются сваркой.
Когда стрела будет надежно закреплена на шаре, к нему можно приваривать вырезанную фигурку флажка-кота.
Для выполнения разметки, готовую конструкцию закрепляют на столе с помощью струбцин.
Затем, к шару прикладывают нижнюю часть фигурки, в данном случае, передней лапы кота. На ней чертится маркером полукруг, который затем вырезается лобзиком.
Затем, флажок, вырезанной частью прикладывают к шару и приваривают. Чтобы при проведении сварки, искры от нее не попадали на флажок и не оставили на нем расплавленных пятен, его рекомендовано накрыть металлическим листом.
Фигурка должна быть надежно скреплена с конструкцией, для этого передняя лапа приваривается к шару, а задние точечной сваркой – к задней части стрелы.
Получается, что флажок смещен к задней части стрелы, что и необходимо для корректной работы флюгера.
Противовес в данном случае не требуется, конструкция получается нормально уравновешенной.
После завершения сборки верхней части флюгера, можно переходить к монтажу нижней, в которую входит вертлюг – вращательный механизм.
Кроме опорного, объединяющего две части флюгера, прута, для сборки нижней части конструкции потребуется подготовить следующие детали: медную трубку 367 мм длиной, диаметром в 15 мм, стальную трубку с наружным диаметром в 22,5 мм (1/2 дюйма), отрезок стального прутка длиной в 50 мм и диаметром в 15 мм, а также стальной или стеклянный шарик диаметров в 15 мм.
Отверстие стальной трубки в нижней части заваривается, так как она должна быть глухой.
Затем в нее устанавливается отрезок прутка длиной в 50 мм, сверху него укладывается шарик, далее идет медная трубка, внутрь которой вставляется опорный стержень, приваренный в верхней части конструкции.
Шарик, устанавливаемый внутрь трубки, рекомендовано смазать консистентной смазкой – эта мера будет способствовать свободному вращению флюгера под действием ветра.
Когда работа по сборке будет завершена, конструкцию нужно покрыть специальной краской по металлу, предотвращающей появление и распространение коррозии.
После просыхания краски, флюгер устанавливается в крепление, которое устанавливается на коньке или дымоходной трубе крыши.
На данном фото представлено коньковое крепление, но оно, конечно, может быть и иным.

Представленная выше инструкция может быть использована и для изготовления флюгера с другим флажком. Разница непринципиальная, и заключается только в выборе трафарета и размера стального листа, на который будет переноситься рисунок.

Несколько иная конструкция флюгера, при сборке которой можно обойтись без электросварочных операций

Существуют и другие схемы изготовления флюгера, в которых задействованы элементы-указатели сторон света. Они могут быть использованы в комплексе со стрелкой или без нее. К отличительным особенностям относятся следующие моменты изготовления:

Оптимальное решение для вертлюга флюгера – использование шарикоподшипников, например, в с внешним диаметров в 20 мм, внутренним – 9 мм
  • В качестве поворотного механизма вместо шарика может быть применен подшипник, соответствующий диаметру вертикальной внутренней стойки. Для флюгера хорошо подойдет подшипник, имеющий наружный диаметр в 20, а внутренний в 9 мм, однако, необходимо учитывать, что он должен плотно входить в трубку корпуса. Поэтому, для этой цели обычно выбирается так называемая усиленная труба ВГП в ¾ дюйма, имеющая наружный диаметр 26,8, а внутренний 20,4 мм, при толщине стенки в 3,2 мм. Подшипник устанавливается в нижнюю ее часть. Если он входит слишком свободно, то на наружную часть кольца наваривается слой олова, но для этой процедуры потребуется мощный паяльник.
  • Вместо скрепления отдельных частей конструкции с помощью сварки, можно использовать резьбовые соединения, но в этом случае нужно приобретать трубу с уже нарезанной резьбой или иметь специальный инструмент – соответствующую плашку для ее нарезания или клупп.
  • Если предполагается включить в конструкцию указатели сторон света, то без сварки обойтись сложнее, хотя при желании и здесь можно найти решение. Для изготовления этой части конструкции потребуются металлические прутки – они могут быть круглыми или квадратными. Потребуются также металлические буквы N, S, W, E (или в русской традиции – С, В, Ю, З), вырезанные из стального листа толщиной 1,5÷2 мм. Размер букв зависит от высоты строения, так как их должно быть хорошо видно снизу.

Буквы привариваются к пруткам, а прутки к крышке. Они должны быть расположены перпендикулярно друг другу, образуя четыре прямых угла.

  • Если для изготовления флажка флюгера выбирается металлический лист в 1÷1,5 мм, то вырезать его можно с помощью ножниц по металлу.

С учетом особенностей изготовления той или иной конструкции, возможно, для работы потребуются дополнительные инструменты.

Монтаж металлического флюгера на крышу

Чтобы прибор работал должным образом, мало качественно его изготовить – необходимо также правильно установить его на крыше, сориентировав при этом шкалу с буквами, закрепленными на крестовине по сторонам света. Правильно выставить румбы можно, используя обычный компас (он сейчас есть у многих даже в мобильном телефоне), а также, например, по положению Полярной звезды (север, N) или, с некоторой погрешностью – просто по восходу солнца (восток, E).

Положение шкалы с указанием сторон света необходимо правильно выставить, например, по компасу

Флюгер может быть закреплен на крыше в нескольких местах и различными способами:

Небольшой флюгер на колпаке, закрывающем дымоходную или вентиляционную трубу
  • На флюгарку (колпак) дымохода с использованием для фиксации нескольких металлических полос, которые прикручиваются или привариваются к основе. Если планируется расположить флюгер именно таким образом, то монтаж проводится до поднятия колпака на крышу к месту установки.
Специальные кронштейны, обличающие задачу установки флюгера в различных областях крыши
  • На конек, угол или шпиль крыши строения с помощью специальных креплений-кронштейнов, которые фиксируются с саморезами.
Пластина, к которой приварен вертлюжный механизм флюгера, прикручена к верхнему углу фронтона
  • На ветровую доску фронтона.

Здесь нужно отметить, что если к одной из неподвижных частей металлического флюгера закрепить конец стальной проволоки, а второй, протянув до земли, заглубить на полтора метра в грунт, то флюгер станет отличным громоотводом. Впрочем, это все же требует профессионального подхода.

Проверить работу флюгера достаточно просто – он должен проворачиваться даже от воздействия слабого ветра и принимать положение, параллельное его направлению.

Чтобы конструкция функционировала должным образом, ее нужно поддерживать в рабочем состоянии, регулярно смазывая подшипник или установленный внутри металлический (стеклянный) шар одним из традиционных смазочных составов.

Флюгер из пластиковых бутылок

Тем, у кого не имеется возможности сделать самостоятельно или заказать опытному мастеру металлический флюгер, но остается желание украсить дачный домик этим аксессуаром, можно использовать для его изготовления материал, который сегодня найдется в каждом доме – это пустые пластиковые бутылки. Конечно, этот вариант используется скорее, как декоративный элемент, чем функциональный, но в том, что он оживит экстерьер дома — сомнений нет никаких.

Существует много вариантов декоративных флюгеров, изготовленных из пластиковых бутылок. Далее, вкратце, будут рассмотрены некоторые из них.

Первый вариант 

Эту модель флюгера можно назвать самой сложной в изготовлении из данной «линейки», так как, кроме бутылок, для такой конструкции потребуется велосипедное колесо и трубка, на которую будет оно установлено. Кроме того, необходимо подготовить опору для закрепления колеса – ею может послужить, например, столб. На крышу устанавливать такой флюгер не рекомендуется, так как при воздействии ветра при вращении он будет издавать определенный шум, который вряд ли понравится обитателям дома в ночное время.

Функциональность такого флюгера, безусловно, сомнительна, но придомовой участок он, определенно, увеселит

Этот вариант флюгера называют еще «колесом обозрения» или «мельницей», за внешнее ее сходство с этими конструкциями. Если на дачном участке для этого прибора нашлось подходящее место, то для его изготовления потребуется:

  • Колесо, которое можно взять от старого детского или взрослого велосипеда.
  • Четное количество пластиковых бутылок разного размера и желательно – разного цвета.

Чтобы сделать такой флюгер не придется прикладывать особых усилий.

Сначала с помощью маркера колесо разделяется на равные сектора, по этим разметкам и будут закрепляться бутылки. Для их фиксации нужно проделать следующие манипуляции:

  • По разметкам просверливаются отверстия диаметром в 3 мм.
  • Затем, через эти отверстия с помощью саморезов по металлу, к внешней стороне колеса прикручиваются крышки от бутылок.
  • Далее, подготавливаются главные элементы конструкции, которые будут выполнять роль лопастей – пластиковые бутылки. Для работы над ними потребуется острый канцелярский нож. Им с больших бутылок срезается один край так, как показано на фото. Полулитровые бутылки остаются целыми.
  • Следующим шагом к закрепленным на колесе крышкам поочередно прикручиваются бутылки, причем так чтобы срезы на бутылках большего размера были повернуты в одну сторону.

Колесо закрепляется таким образом, чтобы была возможность его движения – это может быть согнутая буквой «Г» и сплющенная трубка, с внешней резьбой на свободном конце. Трубку закрепляют на верхней части столба с помощью саморезов через отверстия, просверленные в сплющенной ее части. После этого на край трубы с резьбой надевается колесо и фиксируется с таким расчетом, чтобы оно могло крутиться.

Такой флюгер должен быть установлен на открытом пространстве, чтобы ветер мог, попадая в его лопасти, задавать движение.

Второй вариант

Подобную модель флюгера называют «вертушкой», так как она крутится вокруг оси, на которую она установлена горизонтально.

Для изготовления такого флюгера вертушки, на радость детям, потребуется всего одна пластиковая бутылка, металлический пруток и полчаса времени

Для изготовления этого изделия потребуется одна литровая или полуторалитровая бутылка и металлический стержень, который будет выполнять функцию оси. В качестве оси хорошо подойдет спица от велосипедного колеса, так как она имеет на своем конце резьбу, а при необходимости закрепить конструкцию в определенном месте, ее можно легко согнуть.

Работы по изготовлению этого флюгера займут совсем немного времени, и проводятся они в следующем порядке:

  • Выбранную бутылку размечают на несколько секторов (в данном случае на шесть) с помощью маркера. Существуют бутылки, которые уже имеют рельефный рисунок, который позволит обойтись и вообще без разметки.
  • Далее, на размеченных местах определяются своеобразные полосы, скругленные с нижней стороны емкости. Полосы должны быть расположены в средней части бутылки, как показано на иллюстрации.
  • Следующим шагом намеченные полосы нужно вырезать по всему их периметру, кроме верхней части, а затем отогнуть от бутылки под прямым углом. Когда вертушка будет крутиться от ветра, лопасти примут оптимальное положение.
  • После этого в крышке и в середине дна бутылки просверливаются или прокалываются нагретым шилом отверстия для оси. Они должны быть несколько больше диаметра стержня – только тогда бутылка будет свободно крутиться на нем при воздействии ветра.
  • Подготовленный стержень жестко закрепляется в выбранном месте на деревянную основу с помощью, например, металлических хомутов. Ось должна принять горизонтальное положение.
  • Затем, на стержень надевается бутылка с вырезанными лопастями и в донной части на резьбу стержня закручивается гайка, которая будет удерживать получившийся флюгер на оси при его вращении от ветра.

И саму бутылку, и отогнутые лопасти при желании можно украсить изоляционной цветной лентой или краской, чтобы сделать флюгер более живописным, особенно при вращении.

Третий вариант

Этот вариант декоративного флюгера напоминает детскую юлу или подвесной фонарь, поэтому название ему может дать сам мастер.

Для изготовления этой модели потребуется двухлитровая или полуторалитровая бутылка и стержень с резьбой на концах. Если предыдущая вертушка была установлена на оси горизонтально, то «юлу» закрепляют в вертикальном положении.

А этот флюгер вполне можно назвать «юлой» за очень сильное сходство с популярной некогда детской игрушкой

Работы по изготовлению этой незамысловатой модели просты и проводятся в следующем порядке:

  • Пластиковую бутылку необходимо разметить, отложив от верхней и нижней ее части по 50÷100 мм, в зависимости от формы бутылки, определив линии, между которыми будут производиться вертикальные разрезы.
  • Затем, от верхней до нижней линии средняя часть бутылки разрезается на полоски шириной примерно в 10 мм.
  • Следующим шагом нижняя сторона полосок сгибается под углом в одну сторону наружу, а верхняя в другую сторону, также под углом. Дополнительно в средней части полос можно также сделать один-два загиба в разные стороны.
  • Далее, в центре донной части, а также в крышке бутылки нужно проделать отверстия с помощью нагретого стержня или шила.
  • Затем в проделанные отверстия вставляется стержень, который должен быть меньше высоты целой, неразрезанной бутылки, примерно на ⅓ часть. В донной части, а также сверху крышки, на резьбу стержня снаружи закручиваются гайки. При этом конструкция как бы «сплющивается», приобретая характерную форму новогоднего «фонарика» или детской юлы.
  • Теперь, остается только выбрать место и закрепить готовый «ветряк». Для этого выступающую часть стержня можно согнуть в петлю, за которую и будет закреплен флюгер. Впрочем, могут быть и другие варианты – любой хозяин наверняка сможет сообразить, как ему удобнее установить или подвесить эту «игрушку».

Проделывая отверстия и выбирая стержень, необходимо учитывать, что бутылка должна свободно, безо всяких помех и торможения, крутиться на оси.

Четвертый вариант

Эта модель, в отличие от предыдущего флюгера, состоит из двух горизонтально расположенных ярусов, по которым вырезаны полукруглые лопасти. Флюгер также изготавливается из пластиковой бутылки, которая закрепляется на оси по точно такому же принципу, что и ранее рассмотренная модель.

Цены на популярные электролобзики

Еще один красочный вариант по типу юлы, но раскрой бутылки здесь – несколько сложнее

Однако, разметку и разрезание стенок бутылки для этой модели проводить все же будет сложнее. Сначала на стенках по вертикали нужно определить две широких полосы, разделенных одной узкой. Следующим шагом на каждой из полос с помощью маркера рисуются полукруглые лопасти, напоминающие чем-то крупную рыбью чешую. Затем острым ножом по рисунку делаются надрезы, с сохранением целостности в верхней и нижней части будущих лопастей – их ширина должна быть равна 10 мм. После того как лопасти будут вырезаны, их загибают под углом в 90 градусов к основной поверхности бутылки.

Далее, если есть такое желание, флюгер можно покрасить в разные цвета, подобрав их оптимальное сочетание между собой. После просыхания краски, флюгер собирается и закрепляется так же, как и «юла». Кроме того, эта модель может быть и просто подвешена только за шнурок, который продевается через отверстие в крышке. А чтобы подвешенный флюгер не сильно болтался на ветру, его можно пригрузить, положив внутрь бутылки камешек.

*  *  *  *  *  *  *  *

В заключение можно добавить, что если планируется украсить крышу дома полноценным металлическим флюгером, но нужных инструментов нет, и опыт в данном виде работ невелик, то лучше всего заказать такое изделие мастеру, который профессионально занимается сварочно-слесарными работами и имеет для этого в наличие целый арсенал приспособлений. Такого специалиста вполне можно найти в любой авторемонтной мастерской. Ну а эскиз флюгера может стать уже личным вкладом хозяина в его изготовление.

И, наконец, чтобы дополнить картину – познавательный видеосюжет, в котором показан процесс изготовления еще одной интересной модели металлического флюгера:

Видео: Работа мастера по изготовлению металлического флюгера для крыши

Флюгер своими руками: чертежи, схемы, фотографии

Содержание:

С древних времён, флюгер на крыше дома считался не только украшением жилища, но и оберегом от нечистой силы. Сегодня времена изменились, и суеверия остались в прошлом, но фигурки на крышах не пропали, и даже наоборот, получили прямое функциональное назначение. В этой статье мы поговорим про то, как сделать флюгер на дымоход своими руками чертежи которого можно вполне разработать самостоятельно.

Что такое флюгер

Флюгер, или как его ещё называют – флюгарка на дымоход – это хитроумная конструкция, которая способна не только украсить жилище, но и несёт ряд функциональных аспектов:

  • Флюгер дымоходный защищает трубу от попадания внутрь осадков в виде дождя и снега.
  • Отпугивает птиц, которые часто пытаются вить гнёзда в тёплой трубе.
  • Указывает направление ветра.
  • Служит своеобразным компасом, по которому всегда можно определить стороны света.
  • Более хитроумная конструкция может показывать не только направление ветра, но и его силу.
  • Сделанный дымоходный флюгер своими руками, послужит интересным украшением кровли и всего дома в целом.

Сегодня, в строительных магазинах можно встретить множество самых разных форм флюгеров. Их может отличать не только размер, форма или цвет, но и цена. Конечно, можно всегда выбрать понравившуюся модель и просто установить её на дымоход своего дома, но изделие собранное своими руками, всегда смотрится интереснее, и радует глаза своих хозяев.

Какие бывают флюгера

Конструкция всех флюгеров идентична, различаются только визуальные составляющие, которые ограничены только фантазией того, кто разрабатывает чертёж. Но если говорить о функциональной составляющей, то все конструкции можно условно поделить на три вида:

  1. Обычный флюгер, указывающий только направление ветра. Именно такая конструкция изображена на фото выше.
  2. Защитный флюгер, служит как крышка печного дымохода с вращающимся основанием.
  3. Флюгер Вильда. Конструкция флюгер на дымоход вильда способна не только указывать направление ветра, но и его силу .

В принципе, выбор флюгера зависит только от личных предпочтений, но рефлекторные модели считаются более предпочтительными, так как способны защитить дымоход от осадков и обратной тяги.

Тело флюгера всегда поворачивается по ветру и не даёт порывам попадать внутрь трубы.

Изготовление флюгера

На самом деле, конструкция флюгера проста, и для его изготовления не понадобится каких-то специальных приспособлений или навыков. Ниже приведена подробная инструкция по изготовлению и установке.

Важно! Чертеж дымоходный флюгер и все комплектующие приведены как описание одной из моделей, но по желанию их можно менять или заменять на более практичные.

Материалы

  • Лист металла или меди.
  • Отрезок металлической трубы длиной примерно 50 см и диаметром от 15 до 32 мм.
  • Трубка или гладкая арматура, на одном конце которой резьба.
  • Проволока-катанка диаметром не менее 6 мм.
  • Подшипник с внешним диаметром соответствующим отрезку трубы.
  • Болты и гайки для соединения некоторых деталей.
Важно! Шток с резьбой должен быть выполнен из калёной арматуры, так как она не гнётся. Если сделать его из катанки, шток просто согнётся под напором ветра.

Помимо этого, понадобится определённый набор инструментов, выбор которых во многом зависит от личных навыков домашнего мастера.

Инструменты

  • Сварочный аппарат.
  • Дрель.
  • Рулетка, карандаш, отвес.
  • Напильник.
  • Набор гаечных ключей.
  • Компас для определения сторон света.
  • Ножницы по металлу, болгарка или электрический лобзик.
Важно! Если флюгер для дымохода решено изготавливать из медного листа или нержавейки, то сварочный аппарат для соединения деталей не подойдёт, так как температура плавления этих металлов значительно ниже, чем у стальной трубки, поэтому они просто не приварятся друг к другу.

Итак, изготовление флюгера начинается с создания опоры. В нашем случае это та самая трубка диаметром от 15 до 31 мм.

Внутрь трубки впрессовывается подшипник, причём делать это лучше на горячую, тогда при остывании он плотно схватится с трубкой и не перекосится со временем.

Нижний край трубки приваривается к основанию, которое может быть выполнено в разных формах в зависимости от того, как и куда будет крепиться изделие. Примерно посередине или ближе к верхнему краю, приваривается проволока указатель. На концы, которой можно приварить буквы соответствующие названию сторон света.

Теперь, изготавливаем подвижную часть флюгера, снизу на арматуру одевается специально изготовленный колпачок, он служит для защиты подшипника от попадания внутрь воды и снега. Сверху у нас остаётся резьба, которая будет служить креплением указателя ветра и декоративного элемента.

Декоративная фигурка изготавливается из листа. На меди её можно вырезать с помощью ножниц по металлу, а вот если используется сталь, то тут не обойтись без болгарки или лобзика.

Важно! Декоративный элемент должен иметь равную нагрузку на обе стороны. То есть, если фигурка располагается по правую сторону от центра флюгера, то по левую необходимо установить некий противовес, в противном случае изделие будет перекашиваться, и не будет вращаться.

Когда фигурка готова, ей необходимо тщательно обработать края напильником и покрасить в нужные цвета. Теперь к фигурке приваривается гайка, которая и закручивается на резьбе нашего штока из арматуры. Для надёжности все детали можно обварить сваркой и ещё раз покрасить. Флюгер готов и осталось его установить на крышу, а о том, как это сделать, можно узнать, посмотрев видео в этой статье.

Вот и всё, флюгер готов и установлен, а значит, теперь вы всегда будете знать точное направление ветра, а кроме этого получите уникальное украшение на дымоход, которого не будет больше, ни у кого.

Заказать дымоход у профессионалов

Откуда ветер дует: как сделать флюгер своими руками

История флюгера насчитывает сотни лет. Удобство незатейливого прибора, который позволял быстро определить направление ветра, первыми оценили моряки. Поэтому традиция устанавливать флюгеры на крышах впервые пришла к нам из Голландии, Нидерландов и других европейских стран, имеющих выход к морю. Со временем простой механический ветроуказатель превратился в стильный элемент декора, способный добавить индивидуальности самой заурядной крыше. Оригинальный и в то же время простой флюгер можно легко изготовить своими руками из жести, фанеры или пластика. Если же к этому процессу подойти с выдумкой и фантазией, то вращающаяся фигурка сможет рассказать окружающим о характере, вкусах и предпочтениях хозяина дома.

Ветроуказатель на крышу: устройство и принцип работы

Хотя сегодня флюгер чаще всего используется как элемент декора загородных домов, списывать его со страниц истории пока рано. Даже в наш цифровой век механические ветроуказатели исправно несут свою службу на небольших метеостанциях, в портах и на аэродромах. В зависимости от предназначения можно выделить несколько типов флюгеров:

  • метеорологические ветроуказатели, которые изготавливаются из кованого металла и отличаются высокой подвижностью, что, в свою очередь, положительно сказывается на точности показаний;

    Современный флюгер — это не простое механическое устройство, а сложный электронный прибор

  • приборы, совмещённые с устройством для определения скорости ветра, которые по имени создателя называются флюгерами Вильде;

    Поворачивающаяся пластина флюгера Вильде показывает, с какой силой дует ветер

  • дымоходные — с корпусом, который дополнительно играет роль колпака дымовой трубы;

    Помимо своего основного предназначения, установленный на печную трубу флюгер защитит дымоход от осадков и мусора

  • декоративные — служат в основном для украшения, поэтому их флажок и указатель выполняют в виде фигурок птиц, зверей, сказочных персонажей и т. д.

    Используемый как украшение, декоративный флюгер будет указывать направление ветра ничуть не хуже настоящего метеорологического прибора

Какой бы простой ни казалась конструкция флюгера, надёжный и долговечный ветроуказатель можно получить только в том случае, если он будет содержать следующие детали и узлы:

  1. Вертикальная ось, на которой устанавливается флажок и противовес. Ось может свободно вращаться на 360°, благодаря узлу скольжения или качения.
  2. Корпус, который крепится к печной трубе или монтируется на крыше. Являясь основанием конструкции, корпус выполняет функции держателя подвижной оси.
  3. Подшипник. Этот узел фиксируется в корпусе и обеспечивает лёгкость вращения оси ветроуказателя. В конструкции может использоваться один или несколько шарикоподшипников, а также узлы скольжения, состоящие из втулок с низким коэффициентом трения.
  4. Защитный колпак. Устанавливается на вертикальной оси и предотвращает проникновение осадков в корпус ветроуказателя.
  5. Ориентирные углы или румбы. Представляют собой два перекрещенных под углом 90° прутка с нанесёнными литерами, обозначающими стороны света (пары Север-Юг и Восток-Запад). Румбы жёстко фиксируют к корпусу и во время монтажа флюгера ориентируют по компасу.
  6. Стрела (указатель) — крепится к оси под углом 90° и служит указателем направления ветра.
  7. Флажок представляет собой лопасть, установленную с одной стороны стрелы. В большой площади поверхности этого элемента, собственно, и кроется весь декоративный потенциал флюгера.
  8. Противовес. Крепится на другом конце указателя и служит в качестве балансировочного устройства, уравновешивающего стрелу.

Поворотная часть, которая состоит из стрелы и флажка, по-другому называется флюгеркой.

Конструкция флюгера настолько проста, что её можно с лёгкостью воссоздать в домашних условиях

Уже одного взгляда на схему флюгера достаточно, чтобы понять, как он работает. Благодаря высокой парусности флажка, поворот указателя происходит даже от небольшого перемещения воздушных масс. Вращение лопасти будет происходить до тех пор, пока она не установится параллельно ветру — в таком положении площадь сопротивления будет минимальной. При этом стрелка будет направлена в ту сторону, откуда дует ветер, а флажок точно укажет место, куда перемещаются воздушные массы.

Видео: флюгер на крышу — идеи дизайна

Из чего можно сделать флюгер

Если вы решили подойти к изготовлению флюгера основательно, то лучшего материала для флажка, чем лист меди, не существует. Изготовленная из этого материала фигурка не только будет выгодно выглядеть на фоне жестяных изделий, но и сможет стать напоминанием о ваших умениях для последующих поколений. А всё благодаря тому, что медь превосходно противостоит коррозии. Медные крыши и купола старинных соборов за несколько веков не утратили своей функциональности и так же успешно противостоят осадкам. Достоинства меди, как материала для флажка, заключается ещё и в том, что этот пластичный металл легко обрабатывается, поэтому фигурку можно сделать более объёмной, а её поверхности украсить чеканкой.

Благодаря пластичности меди, фигурку флюгера легко можно сделать объёмной

Если же достать медный лист не удастся, то можно использовать алюминий или нержавейку — они уж точно не подведут в плане долговечности. Чуть хуже обстоит дело с листовой конструкционной сталью, однако если флажок из чёрного металла окрасить по всем правилам, то он также сможет пережить не одного хозяина.

Если же надо «быстро и недорого», то можно использовать такие материалы, как фанера или пластик. И хоть флюгер из этих материалов не будет столь основательным, как металлический, он так же сможет порадовать ваших домашних и дать бесценный опыт в изготовлении функционального ветроуказателя.

Флюгер из дерева менее долговечен, но по красоте и функциональности не уступает металлическому

Именно дерево и термопласты нередко выбирают начинающие домашние мастера, предпочитая быструю обработку наждачной бумагой и лобзиком более трудоёмкой работе с электроинструментом и наждачным кругом.

Для изготовления других деталей флюгера — стрелы, корпуса и оси подойдут трубы и металлические прутки различного диаметра. В качестве узла вращения можно взять подходящие втулки, шарики, упорные или радиальные подшипники от автомобильной или сельскохозяйственной техники.

Делаем флюгер своими руками

Решив украсить свой дом ветроуказателем, прежде всего следует определиться с тем, какой будет флюгерка и румбы, продумать конструкцию поворотной части и способ крепления декоративного прибора на крыше. Затем подготавливают все необходимые материалы и инструмент и только после этого приступают непосредственно к работе.

Кого поселить на крыше: значения символов

Являясь одновременно оригинальным декоративным элементом и настоящим метеорологическим прибором, флюгер сможет стать для вашего дома оберегом и защитником от тёмных сил. Он способен создать ауру романтичности и волшебства, напомнить о тех временах, когда жители средневековых городов присматривались к фигуркам, вращающимся на островерхих башнях замков и шпилях городских ратуш.

Выбирая флюгерный флажок, не следует делать поспешных выводов. Это простое действо даёт вам уникальную возможность заявить окружающим о собственных пристрастиях, показать силу своего характера и романтичность натуры.

При изготовлении флюгера можно выбрать флажок любого типа — как простой силуэт или знак, так и сложную композицию из нескольких фигур — всё зависит от ваших умений и навыков при работе с металлом

Поверье говорит, что встретить на улице трубочиста — это на счастье. Устанавливая такую фигурку на дом, вы даёте каждому прохожему шанс испытать удачу и привлекаете достаток и благополучие.

Фигурка человека в цилиндре на крыше будет привлекать к дому счастье и деньги

Этнические сюжеты могут представлять собой серию фигурок в различных частях крыши. Подобные флюгера отлично выглядят на деревянных домах и характеризуют хозяина, как человека, небезразличного к истории родной земли.

Серия флюгеров по народным мотивам подойдёт для зданий, выполненных в традиционном русском стиле

Кот издавна считается злейшим врагом злых духов, поэтому его силуэт послужит прекрасным оберегом от тёмных сил. А ещё пушистое создание создаст настроение доброты и умиротворённости.

Кот и петух, пожалуй, самые распространённые персонажи, которых можно увидеть на флюгерах

Устанавливая на крыше фигурку орла, не забывайте о том, что эта птица является хозяином в небесах. Такой символ как нельзя лучше подойдёт человеку с властным характером и высоким социальным статусом.

Флюгер в виде орла будет уместным на крыше высоких зданий

Силуэт коня на крыше свидетельствует о стремлении хозяина к познанию мира и любви к путешествиям. Возможно, фигурка бегущей лошади станет отправной точкой, которая подвигнет вас на новые свершения.

Конь, летящий аллюром, или спокойное, умиротворённое животное — в его силуэт вы можете вложить любую идею

Грифон — мифическое животное с туловищем льва и головой орла, которое является символом господства в небе и на земле. Характеризуя силу, возмездие и бдительность, грифон над домом покажет окружающим вашу независимость и способность бороться за свои интересы.

Фигурка грифона покажет, что вы будете отстаивать свои идеи до последнего

Флюгер в виде парусника расскажет о стремлениях хозяина к познанию окружающего мира, любви к путешествиям и поисках новых горизонтов в своей карьере. Такой ветроуказатель будет гармонично выглядеть на большом коттедже с многоскатной крышей, несколькими входами и парадной лестницей.

Флюгер в виде парусника является достаточно сложным в изготовлении, поэтому его можно рекомендовать для опытных домашних мастеров

Сова, как символ знаний и мудрости, заявит окружающим о недюжинных умственных способностях владельца загородного дома. Решаясь установить флюгер с поворачивающейся совой, подумайте, сможете ли вы соответствовать этому символу в плане самосовершенствования.

Флажок в форме совы — отличный способ заявить о наличии интеллекта у хозяина

Если вы религиозный человек, то можете с полным правом украсить крышу какой-нибудь сценой из Библии или Корана. На доме закоренелого атеиста флюгер по мотивам жития святых и пророков будет выглядеть нелепо. Если же вас привлекает именно эта тема, то выбирайте какую-нибудь нейтральную сцену или героический сюжет — например, фигуру ангела или Георгия Победоносца, поражающего змея.

Если вера вам близки, установите на крыше флюгер в виде поющего ангела

Отличной находкой является флюгер в виде летящей Бабы Яги, поскольку её метла является превосходной лопастью. Надо заметить, что сказочные сюжеты являются отличной основой для разработки флюгера собственной конструкции, а сам ветроуказатель будет магическим образом вызывать восторг во взглядах прохожих любого возраста.

Баба Яга является не только излюбленным персонажем русских сказок, но и одной из самых популярных фигурок на декоративных флюгерах

Чертежи ветроуказателя

Одним из достоинств ветроуказателя является простая и незамысловатая конструкция. Разрабатывая собственное устройство, следует позаботиться об устойчивости прибора и хорошей подвижности его вращающейся части. Для этого необходимо продумать все пути для уменьшения трения между деталями флюгера и решить, как и к чему он будет крепиться. Вы можете изготовить флюгер «один в один» или же использовать отдельные идеи — всё зависит от наличия того или иного материала, возможностей и личных предпочтений. В любом случае даже самый простой флюгер будет функционировать и радовать окружающих точно так же, как и ветроуказатель, изготовленный по специальному заказу.

Фотогалерея: чертежи и схемы флюгеров

Что понадобится в процессе работы

Представленную выше конструкцию флюгера нетрудно повторить в домашних условиях. Всё, что для этого понадобится, можно найти по закуткам любого гаража или слесарной мастерской. Полный перечень необходимых материалов выглядит так:

  • медь, алюминий или листовая сталь толщиной от 1,2 до 2 мм;
  • трубы стальные Ø1/2˝, Ø3/4˝, Ø1˝;
  • труба медная Ø18 мм;
  • труба стальная Ø2˝ длиной 50 мм;
  • профильная стальная труба сечением 15х15 мм;
  • шар стальной Ø80 мм;
  • пруток стальной Ø12 мм;
  • шарик Ø15 мм из подшипника качения;
  • пластина стальная толщиной от 12 до 15 мм размером 60х60 мм.

Поскольку предстоит работать со сталью, то понадобится не только самый простой слесарный инструмент, но и электрическое оборудование. Перед тем как приступить к работе, подготовьте:

  • электрический лобзик и пилки по металлу;
  • «болгарку» с отрезным и шлифовальным диском;
  • электродрель и набор свёрл для работы со сталью;
  • сварочный аппарат и электроды Ø3 мм;
  • зубило;
  • напильники;
  • молоток;
  • рулетка;
  • карандаш.

Чтобы уменьшить трение в узлах флюгера, их надо будет смазывать. Можно взять любую автомобильную консистентную смазку или даже солидол. Кроме этого, обязательно позаботьтесь о защите деталей ветроуказателя от коррозии. Для качественного окрашивания флажка, стрелы и других частей устройства понадобится преобразователь ржавчины, растворитель, грунтовка и эмаль.

Флюгеру необходима защита от коррозии

Пошаговая инструкция

Изготовление флюгера состоит из множества этапов, поэтому работу лучше выполнять в определённой последовательности. Представленный ниже алгоритм не даст упустить из виду ни малейшей детали и позволит начинающему слесарю избежать переделок и доработок.

  1. Изготовление флажка начинают с переноса контура выбранной фигурки на лист металла. Чтобы избежать смещения шаблона, его вместе с металлической заготовкой прикрепляют к верстаку. Для этого можно воспользоваться столярными струбцинами.
  2. Вырезают рисунок по контуру. Лучше всего в этих целях использовать электрический лобзик с пилкой по металлу. Если же такого инструмента под рукой нет, то на прямых участках можно использовать угловую шлифмашину, а в местах с изгибами и скруглениями выполнить ряд сверлений и прорубить контур зубилом.

    Для вырезания фигурки флюгера лучше всего подходит электролобзик

  3. Выполняют обработку кромок заготовки. Если флажок вырезался электролобзиком, то для этой работы будет достаточно «болгарки» с обдирочным кругом. В противном случае понадобится наждачный станок с крупнозернистым кругом. Острые углы и труднодоступные места обрабатывают напильниками различной формы.

    Для обработки кромок в труднодоступных местах удобно использовать несколько напильников различной формы и размера

  4. Зафиксировав заготовку на верстаке или зажав в тиски, выполняют сверления, которые в дальнейшем будут играть роль носа и глаз, а также использоваться для фиксации усов. Отверстиям для глаз при помощи напильника придают характерную вытянутую форму.

    Отверстия для глаз выполняют сверлением, с последующей доработкой напильником

  5. Делают заготовки усов. Для этого из стальной проволоки Ø3 мм вырезают кусачками Г-образные фрагменты длиной 90–100 мм с изогнутой с помощью плоскогубцев частью 10–20 мм.

    Для изготовления заготовок усов кота используют стальную проволоку

  6. Изготавливают нос кота. Для этого можно перерезать шарикоподшипник подходящего диаметра или сделать полусферу из прутка Ø20–25 мм. В последнем случае зубилом можно сделать зарубки, напоминающие характерные углубления на кошачьем носу.

    Нос кота можно сделать из прутка или стального шара

  7. Воспользовавшись сварочным аппаратом, нос монтируют на место. После этого сваркой фиксируют заготовки усов, предварительно вставив их в подготовленные отверстия.

    Для монтажа и носа используют сварочный аппарат

  8. Зачищают сварочные швы, пока поверхность не станет идеально ровной.
  9. Аналогичным способом переносят на металл и вырезают контур стрелочного указателя.

    Рисунок наносят на металлическую пластину

  10. Подготавливают два отрезка круглого или квадратного прутка сечением не менее 15 мм в поперечнике. К одному из них приваривают острие стрелы, а к другому — оперение. Зачищают швы.

    Стрела флюгера состоит из двух частей, которые соединяют при помощи сварки

  11. Изготавливают узел поворота. Для этого в стальной пластине 60х60 мм толщиной 12 мм выполняют сверление Ø12 мм. Такое же отверстие проделывают в стальном шаре.

    Фигурка будет крепиться на полый металический шар, в котором просверливается отверстие

  12. С одной стороны пластины приваривают 50-миллиметровый отрезок трубы Ø60 мм, а с другой — кусок металлопрофиля 20х20 мм длиной 150–200 мм.
  13. На поверхности стального шара делают небольшие запилы. Они понадобятся для более плотного примыкания торцов основания стрелы и поворотного узла. После этого через поворотный узел и стальной шар продевают ось из прутка Ø12 мм.
  14. Обе части основания указателя приваривают к сфере.

    Квадратная труба стыкуется с шаром и аккуратно обваривается

  15. На стреле закрепляют фигурку кота. Его передние лапы фиксируют к шару, а задние при помощи сварки крепят на стреле.

    После изготовления всех деталей флюгерки, выполняют её сборку

  16. В трубку Ø1/2˝, которая будет играть роль корпуса, вставляют стержень Ø15 мм длиной 50 мм и крепят сваркой у самого края.
  17. Все части флюгера обезжиривают, грунтуют и окрашивают несколькими слоями эмали для наружных работ. Качество окрашивания влияет на коррозионную устойчивость устройства, поэтому к этой работе следует отнестись с максимальной ответственностью.
  18. Выполняют сборку ветроуказателя. Для этого в корпус помещают стальной шарик, обильно смазанный любым консистентным составом, например, «Литол-24». На ось устанавливают медную трубку Ø18 мм, которая будет играть роль антифрикционной втулки. После этого поворачивающуюся конструкцию вставляют в корпус.

    При сборке флюгера обязательно смазывают подвижные детали

В представленной конструкции флюгера можно обойтись без медной трубки. Для этого используют шарикоподшипник с внутренним диаметром 12 мм, который крепится у верхнего края корпуса — в качестве держателя узла качения может использоваться отрезок трубы подходящего размера. Опору подшипника фиксируют сваркой после сборки конструкции, соблюдая принцип соосности.

На этом постройку самодельного ветроуказателя можно считать завершённой. Стальной шарик и медная трубка позволят устранить трение между осью и корпусом, благодаря чему изготовленный своими руками флюгер будет легко вращаться от самого слабого дуновения ветра. Всё, что остаётся, — это правильно установить флюгер на крыше и надёжно прикрепить его к дымоходу или кровле.

Видео: флюгер из металла своими руками

Как правильно закрепить флюгер на крыше

Собрать флюгер — это ещё только полдела. Чтобы прибор надёжно функционировал и хорошо просматривался с любого места вокруг дома, его надо правильно установить.

Рекомендации по монтажу флюгера своими руками:

  • необходимо крепить устройство таким образом, чтобы его флюгерка находилась в самой верхней точке крыши, на расстоянии не менее 0,5 м от кровли;
  • для правильной ориентации указателей (румбов) на местности используют компас;
  • вертикальное выравнивание корпуса выполняют при помощи отвеса или строительного уровня;
  • крепление ветроуказателя осуществляют при помощи прочных металлических скоб, анкерных и дюбельных соединений;
  • перед установкой узел вращения необходимо смазать;
  • для того чтобы конструкция выполняла функцию громоотвода, корпус соединяют с контуром заземления при помощи стальной проволоки.

Закрепить флюгер на крыше можно несколькими способами:

  1. К печной трубе. Этот вариант является наиболее удачным, поскольку дымоход чаще всего выполняется из кирпича. Чтобы обеспечить устойчивость конструкции при сильной ветровой нагрузке, в верхней и нижней части вертикального основания устройства приваривают прочные металлические кронштейны с отверстиями. Для крепления используют металлические анкеры диаметром от 10 мм. Если дом оборудован вытяжной трубой или металлическим дымоходом, то флюгер можно прикрепить обжимными С-образными хомутами, изготовленными из металлического прутка диаметром не менее 8 мм.

    Флюгер, установленный на печную трубу, не только указывает направление ветра, а и дополнительно защищает дымоход и усиливает тягу

  2. К фронтону. Если боковые поверхности двухскатной крыши зашиты кирпичом, то корпус ветроуказателя крепят в верхней части фронтона точно так же, как в случае с дымовой трубой. Если же для обшивки торцов кровли используются доски, то в них проделывают сквозные отверстия, а для крепления используют накладки или шайбы площадью не менее 25 кв. см.

    Для крепления флюгера фронтонная доска должна быть обработана пропиткой и иметь толщину более 50 мм

  3. К коньку. Конёк чаще всего изготавливается из дерева, поэтому этот вариант следует рассматривать только при невозможности закрепить флюгер иным способом. Чтобы надёжно зафиксировать конструкцию на крыше, корпус следует оснастить опорными лапами, которые обеспечат её устойчивость.

    Крепёж флюгера должен быть надёжным, так как конструкция достаточно тяжёлая

  4. К элементам стропильной системы. Такой способ монтажа обеспечит превосходную жёсткость и устойчивость ветроуказателя, но потребует проделать отверстие в кровельном материале. Закрепить устройство можно при помощи подходящих скоб или хомутов. Если конструкция флюгера позволяет проделать сквозные сверления в его вертикальной стойке, то можно закрепить устройство при помощи гвоздей или мощных саморезов. Недостаток подобного способа заключается в нарушении целостности кровли и, как следствие, необходимости в дополнительной гидроизоляции.

Выбирая место для установки флюгера, следует руководствоваться не только критериями эстетики, функциональности и надёжности, но и позаботиться о безопасности монтажных работ и возможности обслуживания ветроуказателя в дальнейшем.

Принимая решение украсить дом флюгером, подойдите к этому процессу со всей ответственностью. В первую очередь устройство должно быть надёжным и устойчивым и лишь затем — красивым и функциональным. Не забывайте и о том, что фигурка на крыше так или иначе будет рассказывать окружающим о том, какой вы человек — мечтательная, романтическая натура или независимая, прагматичная личность. Правильно используйте символизм флюгера, и он привлечёт к вашему дому удачу и благополучие.

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как изготовить флюгер своими руками: чертежи для самостоятельного изготовления

Ранее эти изделия использовались преимущественно для того, чтобы можно было хотя бы приблизительно определить, какая погода нас ожидает. Затем к функциональности прибавилась и декоративная составляющая. К изделию крепились элементы, которые исполняли роль оберегов и просто украшали дома. Сегодня погоду предсказывают метеорологи, и необходимость в функциональности отпала, да вот традиция осталась. Рассмотрим, как можно изготовить подобное украшение для дома своими силами.

Разработка своими руками чертежа флюгера, исходя из своих предпочтений

Мы рассмотрим вариант изготовления изделия из самого стойкого к погодным изменениям материала, и который имеет наиболее привлекательный внешний вид. Будем создавать своими руками чертеж флюгера из листовой меди. В процессе нам понадобится следующее:

  • Размеры листового медного полотна должны быть не менее 60х100 см.
  • Отрез стального трубы длиной 50 см.
  • Отрез медной трубы длиной 13 см и диаметром чуть больше, нежели диаметр стального элемента.
  • Подшипник, диаметр которого позволит ему свободно войти в медную трубу.
  • Металлические уголки — 4 шт., длина сторон 6х6 см.
  • Дрель.
  • Пила с полотном для резки металла.
  • Сварка газовая.
  • Напильник.
  • Шурупы по металлу – 32 шт.
чертежи флюгера
схема устройства флюгера

 

Перед началом сборки необходимо выполнить следующее:

1. Переносим понравившееся изображение на полотно.

2. Рядом обрисовываем элементы, которые не будут подвижными (стрелки указатели сторон света). На стороне, которой они будут крепиться к опорной трубе, делаем по два небольших прямоугольника и намечаем в их центрах круги под просверливание отверстий.

3. Внизу фигуры по центру пририсовываем перевернутый прямоугольный треугольник. Именно к нему будет прикрепляться элемент для насадки изделия на стержень.


Теперь переходим к изготовлению:

1. Вырезаем при помощи пилы все начерченные элементы.

2. Используя напильник, обрабатываем места разреза. Следим, чтобы на деталях не осталось острых углов, которые могут впоследствии поранить.

3. Сверлим в намеченных местах деталей отверстия.

4. В отрез медной трубы вставляем подшипник и привариваем их друг к другу. Вращающийся элемент должен быть направлен внутрь, соединение проводится по краю трубы и обратной стороны подшипника.

5. Привариваем собранное гнездо для насаждения к треугольнику под фигурой.

6. В стальной трубе делаем 8 отверстий на расстоянии 30 см от одного края отреза. По 2 отверстия, расположенных друг над другом, с четырех сторон. При помощи шурупов прикручиваем указатели к трубе.

7. Внизу этой же трубы делаем по 3 отверстия опять же с четырех ее сторон. И закрепляем в этих местах уголки.

8. На подшипник наносится обильное количество смазки, и фигура вместе с гнездом надевается на подставку.

9. Изделие собрано и готово к установке.


Мы рекомендуем прочитать нашу статью о том, как сделать самому кресло-качели.

Монтаж изделия после сборки своими руками флюгера по чертежам

После того как был собран своими руками флюгер по чертежам, необходимо водрузить его на отведенное для него место. Это можно проделать несколькими способами:

1. Крепление к выходу трубы дымохода.

Наиболее приемлемый вариант, так как жесткость закрепления здесь будет самая высокая, ведь собирается дымоход чаще всего из кирпича. Соответственно будет меньше вероятность слома и падения изделия. Рассматриваемое нами украшение крепится вертикально при помощи шурупов, которые загоняются в отверстия на уголках.

2. Крепление к коньку крыши.

Менее удовлетворительный способ крепежа, так как в основном этот элемент делается из дерева. Со временем древесина вокруг мест креплений может растрескаться и рассохнуться, что приведет к уменьшению жесткости фиксации изделия. Наше украшение с таким вариантом опорных ножек не может быть зафиксировано на коньке. Для этого необходимы опорные элементы, расположенные под тупым, а не прямым углом.

3. Крепление к элементам кровли.

Самый неподходящий вариант крепежа, обладает самым высоким риском падения изделия из-за очень низкой жесткости фиксации. Кроме того места крепления могут стать причиной, по которой кровля даст течь. Наше изделие не может быть монтировано таким образом.

Дополнительно можно обработать фигуру чеканкой, что придаст ей рельефности и, конечно же, облагородит ее. Можно покрыть изделие краской, но используемый материал не нуждается в дополнительной защите, разве что это будет производиться для усиления декоративного эффекта.

🌪 Флюгер на крышу: от проекта до установки

Идея изобретения флюгера принадлежит мореходам. Именно они помещали на верхушку мачты флажок, который развевался в направлении ветра и указывал, как правильно поставить парус. Намного позже, эти устройства стали украшать коньки зданий и верхушки башен. Со временем, использование флюгеров превратилось в своеобразное соревнование между владельцами частных коттеджей. Флюгер на крышу стал талисманом, домашним оберегом и романтичным украшением. Как изготовить и самостоятельно установить на собственную крышу такой флюгер  – в этом материале от Homius.

Флюгер украшает любое здание и придаёт его фасаду некую романтичность

Содержание статьи

Декоративная и практическая функция флюгера

Современный флюгер – это пластина из металла, дерева или другого материала, закреплённая на оси и способная поворачиваться в направлении воздушного потока. Кроме декоративного оформления крыши, ветроуловитель выполняет и практическую задачу: он способен защитить дымовую трубу от  резких порывов ветра .

Некоторые дополнительно придают флюгеру и роль громоотвода

Умельцы, снабжающие это устройство ветрогенератором, могут использовать прибор для получения электричества. Если установить подобную конструкцию на участке и снабдить её простейшей трещоткой, то флюгер станет защитой от птиц.

Одним словом, силу ветра можно использовать в своих целях с помощью конструкции ветроуловителя.

Статья по теме:

Снегозадержатели на крышу: достоинства и недостатки, функции, разновидности конструкций и их характеристики, как сделать своими руками, установка на металлочерепицу, профнастил, фальцевую крышу, мягкую кровлю.

Как устроен флюгер

Для того, чтобы конструкция тонко реагировала на изменения направления воздушного потока, она должна состоять из следующих частей:

  • основы – крепления для фиксации на коньке крыши или на шпиле;
  • подшипника, обеспечивающего вращение оси;
  • самой оси в форме стержня;
  • указательной пластины, закреплённой на оси;
  • противовеса, уравнивающего пластину.
Устройство флюгерной конструкции

Разновидности флюгерной конструкции

Конструкции ветроуловителей можно условно разделить на несколько подвидов, каждый из которых имеет собственное назначение:

Метеорологический

Это прибор с минимальной декоративностью и максимальной чувствительностью к направлению ветра. Обычно это простой флажок.

Метеорологи используют особую конструкцию в форме колпака из тонкой материи

Флюгер Вильда

Ещё более сложная конструкция, дополнительно оснащённая тонкой гибкой пластиной, которая сгибается под напором воздушной массы.

Чем больше угол наклона пластины, тем сильнее ветер

Дымоходный флюгер

Это конструкция, которая защищает открытое отверстие дымоотвода от задувания ветра. Она чутко реагирует на порывы и прикрывает трубу от излишнего воздушного потока.

Пример дымоходного флюгера

Флюгер с пропеллером

Это конструкция, которая может выполнять роль ветрогенератора и отпугивателя птиц.

Флюгер, направляя пропеллер перпендикулярно воздушному потоку, обеспечивает его вращение

Декоративный флюгер

Это, скорее, украшение, чем функциональный предмет.

Часто декоративные флюгеры и вовсе жёстко фиксируются на крыше и не вращаются от ветра

Из чего можно сделать флюгер

Выбор материала для устройства – дело творческое. Изобретательные мастера используют не только традиционный металл и дерево, но и разные подручные материалы. Но что остаётся неизменным – ось должна быть металлической. Самый подходящий диаметр стержня – 12-18 мм. Помните, что сечение оси должно подходить к диаметру роликовых или шариковых подшипников.

Чем меньше общий вес флюгера – тем лучше, поэтому не стремитесь использовать массивные и тяжеловесные детали

Металлические и деревянные конструкции

Металлическая пластина для указателя ветра может быть стальной, алюминиевой или медной. Медные со временем слегка зеленеют, это придаёт флюгеру старинный вид. В продаже есть готовые металлические пластины разной формы с антикоррозийным покрытием.

Обычно декоративная часть имеет ширину до 70 см

Деревянные модели обычно делают из тонкой доски или фанеры. Такие конструкции считаются детскими. Они недолговечны и неэффективны. Но фанерную модель можно ярко раскрасить, а изготовить такую фигурку можно с помощью обычного лобзика. К сожалению, деревянные конструкции служат не больше года.

Флюгеры постоянно подвержены воздействию ветра, дождя, солнца и низких температур

Изготовление флюгера из подручных материалов

Домашний мастер, в принципе, может сделать красивый флюгер из чего угодно: из пластиковых бутылок (очень популярный вариант), старых пластинок или дисков и прочего подручного материала. Вот небольшой видеопример такой работы, в котором основой служит обычная полиэтиленовая бутылка:

Как подобрать размер флюгера

Размер конструкции зависит от того, где вы планируете её ставить. Если вам нужна трещотка для огорода – можно обойтись пластиковыми бутылками, а для того, чтобы ветроуловитель был заметен на крыше дома, конструкция должна быть достаточно большой.

Для двухэтажного здания оптимальный размер флажка – 40×70 см при высоте шпиля в 80 см.

Такой ветроуказатель будет заметен с земли

Флюгерная символика

Есть мнение, что фигурка флюгера несёт в себе не только декоративную, но и эзотерическую функцию. Это своеобразный талисман дома, который служит оберегом от злых сил и проводником положительной энергии. Именно поэтому фигурки подбирают со смыслом:

Петух во все времена считался оберегом от нечисти, вспомните сказу о золотом петушкеКот может принести в дом уют и семейное теплоМудрость хозяина дома будет символизировать соваГусь – поклонник порядка и сторож домаАист – для семейного благополучияЗащитить жилище от недоброжелателей поможет орёлПодчеркнуть статусность и власть хозяина способен левУдачу в дом привлекает фигурка трубочистаЗащитниками от злых недругов считается Георгий Победоносец, и, как ни странно, Баба Яга

Мастер-класс по изготовлению флюгера

А теперь небольшой мастер-класс по изготовлению медного флюгера в форме флажка:

ИллюстрацияОписание действия
Заранее найдите картинку или трафарет, который вам нравится.  Можно использовать вот такой простой флажок или фигурку.
Вам потребуются полые трубки из меди, пластмассовая вставка подходящего диаметра и подручные детали, которые можно использовать для втулок.
В качестве подручных деталей в этом варианте использовались небольшие подсвечники.
Для крепления флажка потребуется медный стержень диаметром 3-5 мм.
Поворотный механизм будет выполнен на пластиковой втулке и плунжере масляного насоса.
Наложите трафарет на лист меди и, с помощью ножниц по металлу, вырежьте деталь нужного размера.
Слегка загните край флажка, как показано на фото.  Используйте для этого зажим и молоток.
Если у вас предусмотрены фигурные вырезы, сначала обозначьте их границы с помощью дрели, затем, выпилите надфилем.
Согните стержень полукругом. Используйте для этого трубу подходящего диаметра или диск.
С помощью стержня олова и газового паяльника соедините флажок и каркасный стержень.
Основной стержень нужно закрепить на втулке.
Припаяйте противовес, как показано на фото.
Детали основного стержня крепите с помощью паяльника и олова.
Вставьте пластиковую втулку в стержень флюгера и в неё – плунжер. Он станет основой для поворотного механизма.
Последний  шаг – вставка стержня с поворотным механизмом в основную конструкцию флажка. Обратите внимание, что диаметры трубок должны соответствовать друг другу.

Конструкция готова. Осталось только установить её на конёк кровли.

Как установить флюгер на кровлю

В креплении флюгера важно, чтобы оно было надёжным. Эта конструкция очень чутко реагирует на порывы ветра, порой очень сильные.

Главная трудность заключается в высотных работах. Важно соблюдать технику безопасности и использовать страховочные приспособления.

Работать лучше с партнёром, который может подстраховать вас в трудный момент

Обратите внимание, что в продаже есть специальные крепления для флюгерных конструкций. Они сразу решают все проблемы. Вам не придётся изобретать велосипед. Для плоских крыш используют горизонтальные крепления. Если кровля ломаная – приобретите специальный кронштейн с подвижными лапами, которые фиксируются на кровельном материале болтами и гайками.

Флюгер должен быть закреплён строго вертикально

Любой наклон флюгера не только повредит его работе, но и создаст дополнительную нагрузку на кровельный материал. Если у вас на конструкции есть указания сторон света, не забудьте выставить их в соответствии с компасом.

Для лучшего вращения, все узлы нужно обработать атмосфероустойчивой смазкой.

Если вы делали флюгер своими руками, ваш опыт бесценен! Мы будем благодарны, если поделитесь им в комментариях!

Предыдущая

СтроительствоГотовимся к оттепели: как работает и для чего нужна отсечная гидроизоляция

Следующая

СтроительствоМодульные дома для круглогодичного проживания: реально ли возвести в России

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Флюгер своими руками на крышу дома: как сделать самому, мастер-классы

Флюгер – это металлический флажок с противовесом, который поворачивается под действием ветра и позволяют определить его направление. В хозяйственной части знать направление ветра бывают очень даже полезно!

А когда вы еще и делаете флюгер на крышу дома своими руками — вы вкладываете свою душу и понимание в его защиту, и каждый день имеете возможность любоваться своим мастерством. Тем более, что разнообразие образцов огромно, лишь бы была фантазия и руки!

Вот замечательный видео мастер-класс, который покажет для начала самые основные моменты:

На самом же деле сама слово «флюгер» произошло от голландского vleugel и дословно переводится как «крыло». Издавна на флюгере было модно устанавливать фамильные гербы, а если таковых не было – тогда силуэты животных, птиц, людей, и чаще всего петуха.

Даже по современным понятиям флюгер не только венчают дом, как верят многие люди, но еще и заряжает энергией воздушной стихии. Вам будет интересно узнать, что самый древний флюгер, который вообще отыскался, был изготовлен в 48 году до нашей эры и изображал грозного грозного бога Тритона.

Видимо, даже тогда флюгеры имели определенное символическое значение. Форме флюгера придавали определенные значения, потому, что люди во все времена верили, что это оберег, которые защищают дом от всех неприятностей.

Современные специализированные магазины и дизайнеры в частности предлагают огромный выбор эскизов флюгера – достаточно только выбрать что-то из пухлого каталога. Но куда более модно сегодня придумывать свой дизайн, со своим важным значением.

Раньше когда-то флюгеры массово встречались в прибрежных зонах, на домах моряков, для которых определение правильного направления ветра было очень важно. Именно такие старинные формы, как рыба и русалка, непременно приносящие удачу в морских делах, и пошли родом оттуда.

Если же флюгер изготовлен в виде животного, тогда смысл ему придается в зависимости от вида такового: лев приносит смелость и отвагу, кошка – уют в доме, орел – защиту, а собака – верную дружбу. А вот лошадь изображают, когда хотят иметь успех в делах. Можете также поступить и в лучших традициях средневековья, установив на крыше флюгер с символом вашего рода занятий.

Как вы уже поняли, флюгер – интернациональная деталь внешнего дизайна дома, и каждому его виду присущ свой символический смысл. Так, петух на флюгере защищает всех домочадцев от дурного глаза, нечистых и беды. Именно его ставят на крышу, когда хотят уберечься от стихийных бедствий, пожаров или ограбления. В языческие времена флюгер-петух олицетворял жизненную силу, а его пение отгоняло нечисть и знаменовало приход нового дня.

Даже в древней Персии петуха считали магическим существом, а в христианстве петух – это эмблема Святого Петра, который трижды отрекался от своего учителя, пока кричал петух. И все в середине IХ века папа римский издал Указ, согласно которому шпиль каждой существующей церкви должен был венчаться фигуркой петуха, чтобы христиане не повторяли ошибок апостола. Это означало, что церковь заботится и тщательно бдит за душами верующих.

Фигурка корабля – это символ целеустремленности, безоблачного путешествия по жизненным дорогам, клевер – символ удачи, ангел – охранник дома. Что интересно, многие до сих пор верят, что ведьмочка на флюгере сохраняет от глаза сглаза и порчи.

Если же вы хотите чего-то особенного и мистического изобразить на вашем флюгере, тогда ставьте там грифона – это животное с головой орла, хвостом змеи и телом льва. Такой устанавливали себе раньше только богатые люди, ведь грифон – это символ абсолютного могущества. А вот дракон – символ мудрости силы и благополучия.

Верхушку флюгера принято украшать розой ветров – это тонкие металлические трубочки, которые указывают на стороны света. Сверху же флюгер обычно накрывают защитным колпаком, но не всегда.

Каких-то строгих правил в выборе образа флюгера не существует: вы имеете право использовать символы знаков зодиака, придумывать самые разные сценки, особенно смешные, сюжеты с подтекстом. Или же выковать фамильный герб вашего рода. У вас до сих пор такого нет? Самое время создать!

Стандартный флюгер представляет собой основание, которое неподвижно закрепляется на крыше дома, стрелки указателя, которые показывают направление ветра и саму фигурку, плюс подвижную часть флюгера.

Чтобы вся конструкция выполняла свои функции, необходимо закрепить все части флюгера на крыше и верно распределить стороны света. Другими словами, расположить розу ветров в нужном направлении:

Так как флюгер постоянно подвержен сильным ветром, его крепление должно быть особенно прочным. Довольно редко его части изготавливаются из дерева, но, как показывает практика, такие изделия не отличаются долговечностью.

Если вы решили приобрести готовый флюгер, в состав его набора должен входить сам флюгер, детали, которые будут ориентировать его относительно сторон света, шток, метизы и некоторые дополнительные элементы. Давайте рассмотрим пример установки готового флюгера на крышу:

  • Шаг 1. Разобраться со сборкой частей флюгера вы сможете даже без инструкции – обычно все довольно просто. Просто скрепите между собой деталей и насадите их на шток.
  • Шаг 2. Далее всю эту конструкцию ориентируйте по компасу и закрепите при помощи шуруповерта в нужном месте.
  • Шаг 3. Перед тем, как воткнуть флюгер в отверстии штока, в отверстие заложите шарик. Он будет выступать в роли подшипника и снизит до минимума трение. Так сам флюгер будет более восприимчивым к ветру.
  • Шаг 4. Теперь вставляем флюгер в шок.

Если вы все сделали правильно, флюгер будет чувствительным к ветру и поворачиваться.

Самый простой и быстрый флюгер можно сделать из фанеры, вам понадобится лишь один лист 10 миллиметров толщиной, лобзик и ножовка.

Потом все это нужно будет закрепить на металлическом стержне длиной примерно в полметра. Но вот эстетические качества такого изделия оставляют желать лучшего, а поэтому мы предложим вам и другие варианты.

Флюгер с пропеллером: цветной и светоотражающий

Наиболее эффектно выглядит флюгер, которому придали динамичности. Речь идет о подвижных элементах, на, которые воздействует ветер. Поэтому мы сейчас разберемся, как сделать флюгер с пропеллером своими руками шаг за шагом:

Светоотражающий флюгер с пропеллером

А вот который будет пускать солнечные зайчики. Модная вещица! Наверняка, вы не раз видели самодельные флюгеры-ветряки из обычных дисков, которые смотрятся на крыше просто потрясающе.

Итак, нам понадобится самое обычное колесо от самоката или роликовых коньков. Если таковых у вас нет, их легко приобрести в спортивном магазине или же просто снять со старых ненужных вещей. Дальше все делайте по таким шагам:

  • Шаг 1. Размечаем колесо для изготовления прорезей под будущие лопасти. Лучше для этой цели изготовить трафарет. Обычной шариковой ручкой делаем риски на колесе примерно для 4 лопасти, для начала.
  • Шаг 2. Зажимаем колесо в тиски так, чтобы потом опилки резины потом не попадали на подшипник. Ставим ножовочное полотно на угол наклона 30-45 градусов и начинаем пилить от верхней точки колеса. Для этого возьмите пилу по металлу и не спешите, иначе повредите ножовочные полотна. Пропилить нужно на глубину да 2/3 толщина резины, но не до стальных накладок.
  • Шаг 3. Как только будет сделан первый пропил, колесо пересаживаем и делай второй пропил.
  • Шаг 4. Теперь думаем о зеркальной поверхности для отражения солнечных зайчиков. Самое простое – это взять старые CD и DVD диски для этой цели. Для того чтобы не случайно не поцарапать руки, лучше оденьте перчатки.
  • Шаг 5. Слегка покачивая диск, вставляем его в пропил аккуратно, чтобы он не изогнулся и не сломался. К слову, если сломался – просто выбрасываем его и берем следующий. Потренируйтесь лучше так несколько раз, чтобы потом уже все быстро и удачно посадить на клей.
  • Шаг 6. Приготовьте эпоксидную смолу. Не используйте клей «Момент» и ему подобные аналоги, так как они создают зону хрупкости на границе диска и колеса, да и сам клей плохо переносит разрушающие ультрафиолетовые лучи. Поэтому наиболее подходящим вариантом будет именно смола.
  • Шаг 7. Собирайте на смолу пропеллер лучше на свежем воздухе. Рабочую поверхность выстелите газетами, а компоненты разведите прямо перед использованием. Следите за густотой смолы: важно, чтобы связующего вещества не было слишком много и оно не стекало потом с флюгера.
  • Шаг 8. Теперь аккуратно вставляем намазанные края дисков в пропилы. Тоже самое проделываем с другими лопастями. И аккуратно промазываем смолой все пустоты в колесе. Главное, чтобы чередовались зеркальные и не зеркальные части, когда солнце будет отражаться от такого флюгера.
  • Шаг 9. Теперь берем турбину, кладем ее на стул и аккуратно поправляем лопасти. Колесо должно оказаться параллельно рабочей поверхности, а лопасти должны ее касаться. Даже если у вас получится какая-нибудь кривизна, не расстраивайтесь – все равно будет вертеться.
  • Шаг 10. Дайте клею высохнуть двое-трое суток при летней погоде, а в это время займитесь коромыслом ветряка той самой части, которая, на которую мы будем крепить ветровое колесо и хвостовые лопасти. Сама хвостовая лопасть нужно для того, чтобы направлять колесо на ветер. Распилить нужную деталь вам поможет самые обычные ножовка и диски.
  • Шаг 11. Теперь нужно установить черенок или шест. Главное, чтобы верхний конец такого был с ровным срезом, и в центре него мы просверлим отверстия для закрепления всего этого.
  • Шаг 12. На финишном этапе проверьте, чтобы колесо было сбалансированным, ведь если диски окажутся разного веса или монтаж будет неточным, дисбаланс приведет к сильным вибрациям и механическому шуму от такого флюгера. Чтобы это исправить, просто поверните колесо на нужный угол.
  • Шаг 13. При подъеме такого флюгера на крышу, главное – не разрушьте его случайно ударами о посторонние предметы.

Отраженные лучи солнца от такого флюгером будут пускать солнечные зайчики во все темное место вашего сада, и он будет казаться волшебным!

Яркий флюгер из пластиковой бутылки

Вы будете удивлены узнав, какие замечательные в флюгеры получается из обычных пластиковых бутылок, которые каждый день забрасываются на свалку в огромном количестве. Причем сам флюгер можно сделать разноцветным!

Но мы говорили сейчас о простом ветряке, хотя из бутылки можно сделать даже полноценный флюгер. Почему бы и нет? Тем более, что мы подготовили для вас подробные фото-инструкции, как сделать флюгер из бутылки своими руками – вам всего лишь необходимо прочный деревянный брусок, на одном конце которого мы закрепим вентилятор, а на втором сделаем вертикальное оперение.

Необходимо все закрепить на оси прямо по центру. Чтобы сделать вертикальное оперение, проворачиваем все те же манипуляции, что и с простым ветряком, из тех же стенок бутылки без горлышка. Единственное, желательно оперение выпрямить и только потом вставлять в прорезь на торце.

Шаг за шагом:

  • Шаг 1. Отрезаем бутылки горлышко и разрезаем бока на полосы шириной по 25-40 миллиметров. Следите за тем, чтобы они получались одинаковой ширины, и у вас не было остатка. Поэтому для начала просто замерьте окружность бутылки простой веревочкой или сантиметром, и разделите на равные части.
  • Шаг 2. Загибаем эти полосы вниз и в стороны под углом 40-45 градусов, а концы полосок обрезаем с обеих сторон.
  • Шаг 3. Теперь каждую полосу немного поворачиваем, чтобы у нас получился профиль пропеллера.
  • Шаг 4. Далее в бутылке делаем отверстие для установки флюгера. Его мы будем крепить на вал, который вы можете сделать из любого стержня.
  • Шаг 5. Теперь продумайте ограничители, которые не позволят слетать пропеллеру со своей оси.

На практике все проще, смотрите сами:

Вот еще один достаточно простой вариант:

И еще вот такой замечательный флюгер с покраской:

Учитывайте, что флюгер изготовленный из пластиковой бутылки, прослужит вам максимум лет пять. Потому что пластик плохо переносит ультрафиолетовые лучи. Есть, конечно вариант покрасить его в светостойкую краску и попробовать продлить ему жизнь. Но куда целесообразнее использовать такой флюгер в качестве временного, изготовив в будущем настоящий из металла.

Ведь посудите сами, в каких условиях находится флюгер на вершине крыши? Это постоянный сильный ветер, удары дождевыми каплями, перемена температуры, коррозия от дыма из жилого помещения и нагрев от солнечных лучей. Не говоря уже о разрушительной силе ультрафиолетового воздействия, из-за чего нахождение флюгера на крыше можно смело назвать самыми жесткими условиями из всех возможных.

Такой кровельный элемент обязан быть самым крепким! А поэтому единственные долговечные материалы, которые способны все это выдержать – кровельный металл, оцинкованный металл и нержавейка.

«Настоящий» флюгер из металла

В наше время все еще существуют традиции художественной обработки листового металла. Сегодня нередко можно встретить на крышах домов флюгеры, сделанные с особой любовью и выдумкой.

Даже импровизированные флюгеры из старого чугунного ведра или фляги, которые трубу не украшают, конечно, зато замечательно предохраняют от задувания ветра и улучшают тягу. Поэтому, если вы смогли сами построить хорошую печь или поставить камин, то и азы жестяного дела для вас будут под силу.

Вам всего-навсего понадобится немного инструментов и качественный листовой материал. Даже при отсутствии необходимых навыков, вы все равно сможете сделать хоть самый простой, но милый флюгер:

Какой выбрать материал для изготовления?

Чаще всего флюгер вырезается из кровельного железа. Главное требование к нему, чтобы изображенная фигура четко вырисовывалась на фоне неба и была хорошо различимой. Поэтому у него не принято делать слишком много деталей, особенно мелких. Обычно это силуэт человека или животного или сказочного существа, понятный и узнаваемый.

Почему из этого материала? Дело в том, что листовой металл было самым распространенным материалом больших и малых городах в конце 19 века. В то время часто дома украшали резным декором, и особенно выразительное убранство получалось из кружевной жести. На конек закрепляли ажурный гребень, а по краям устанавливали миниатюрные машинки башенки с жестяными флюгерами.

Но самые красивые и эффектные флюгера получается из меди. Все дело в качестве и свойствах этого материала, а потому ему легко придать объемность и более выразительный вид. Теплый золотой цвет всегда выглядит эффектно:

Как нанести рисунок на жестяной лист?

Эскизы для изготовления флюгера можете взять у нас, в этой статье. Да, они небольшого размера. Их проще всего просто перерисовать или пропустить через специальные программы, который преобразует таковой в векторный рисунок. Третий вариант – распечатать любое понравившееся изображение на листе в крупную клетку, а затем увеличить все это вручную уже на готовом картоне. Это не сложно, поверьте. Еще, вы не найдете точных размеров флюгера, так как их вычислять нужно индивидуально.

А теперь о том, как перенести рисунок на жестяной лист. Многие делают так: на защищенный лист металла брызгают из пульверизатора водой и приклеивают рисунок. Далее проводят по контурам керном, и убирают всю мокрую бумагу. Еще раз прочерчивают рисунок и вырезают большие куски металла электролобзиком, а более мелкие – пилкой по металлу, или большим зубилом. Самые сложные детали легче всего обработать напильником.

Если же вы хотите просто перерисовать рисунок с образца прямо на жесть, в помощь вам будет жировой карандаш, который вы сможете изготовить самостоятельно: из четырех частей воска, двух частей черной порошковой сажи или печной сажи и одной части топленого сала.

Просто добавьте в расплавленный воск все компоненты, тщательно перемешайте и вылейте жидкую массу в полые стволы любого бурьяна. На крайний случай используйте свернутую в несколько слоев трубочку из бумаги. Когда восковая масса застынет, у вас получится твердый стержень, которым особенно удобно будет проводить четкие линии на кровельном металле. Вот хороший пример:

Когда вы закончите черчение и снимите бумагу с металла, при помощи стальной чертилки и линейки соедините угловые точки, проведите окружности и дуги циркулем, у которого на обоих концах стальные иглы. Например, если вы переносите на металл прямые или немного изогнутые длинные линии, интервал между ними можете делать достаточно большой. А вот там, где с бумаги вы переносите контуры мелких деталей, расстояние следует уменьшать:

Еще рисовать ажурные узоры в листовом металле легко специальными инструментами, которые делают из особой инструментальной стали № 8 и 10. И после каждой сечки рабочую часть флюгера нужно закаливать. Если же на вашем флюгере будут повторяться узоры, лучше изготовьте шаблон. Сделать его несложно из тонкой фанеры или плотного картона. Главное, чтобы он был в натуральную величину.

Как вырезать изображение из жести?

Но если специальных сечек у вас нет, тогда используйте стамески и обычное долото. Вот так нужно просекать листовой металл:

  • Шаг 1. Установите кончик лезвия и слегка наклоните сечку, чтобы было удобно наблюдать за движением лезвия.
  • Шаг 2. Не отнимая от поверхности металла, поставьте сечку уже вертикально и ударьте по торцу рукоятки киянкой. Ударить нужно так сильно, чтобы кровельная сталь сразу растекалась, с первого раза.
  • Шаг 3. Как только металл будет просечен насквозь, передвиньте сечку и все повторите заново.

Отметим, что сами сечки бывают разные формы лезвий:

  1. Сечки с полукруглыми лезвиями хороши тем, что обладают большей маневренностью. Особенно удобны они для контуров со сложной конфигурацией, и все края будущего флюгера получается плавными, без заусениц или ступенчатости.
  2. А полукруглыми сечками с широкими лезвиями хорошо делать прямые или немного искривленные линии.
  3. Свечками с прямыми лезвиями – удобно только прямые линии и уголки ажурных проемов.

Если у вас нет специальных материалов, резать листовую жесть удобно также ножницами по металлу или электролобзиком. Все острые края вы сможете сгладить потом обычным напильником. Но особенно красивы флюгеры, сделанные своими руками, получаются, если некоторые детали выделить дополнительно при помощи чеканки.

Применить в ход вы можете также специальный станок:

Самое сложное в этом деле, с чем вам придется столкнуться, это выполнение узоров на листовой стали:

  • Шаг 1. На листе плотной бумаги в натуральную величину будущего флюгера начертите рисунок.
  • Шаг 2. Теперь приступите к переведению этого рисунка на кровельное железо. Для этого прикрепите бумагу по краям железного листа маленькими кусочками пластилина или при помощи клея.
  • Шаг 3. При помощи стамески или острого циркуля переведите рисунок на лист.
  • Шаг 4. Поставьте теперь инструмент на линии рисунка и нанесите быстрый резкий удар, но не сильный.
  • Шаг 5. Шаг за шагом наносите такие же удары, пока не будет сделан весь рисунок. В итоге у вас останутся на линии рисунка небольшие вмятины точки, которые еще называются черными. Есть разница, какое будет расстояние между ними – это зависит от характера самих линий.

А чтобы отогнуть кромку, вам необходимо сделать два точных и сильных удара киянкой на противоположных краях листа, а затем в середине.

Как установить готовый флюгер на крышу?

Стойку флюгера сделайте из небольшого отрезка трубы, до 1,5 сантиметров в диаметре и длиной около 12 сантиметров. В верхней ее части нарежьте резьбу, а в нижней – закрепите подшипник.

На самой крыше флюгер вы можете закрепить стальными полосами и фиксировать те на боковой стороне стойки. Главное, чтобы полосы не мешали потом свободному вращению самого флюгера.

Замечательный вариант – установить флюгер сразу с основанием:

Или же сделать для него специальную подставку:

Еще один вариант:

Подбор крепежа для изготовление флюгера зависит от того, каким способом вы будете крепить указатель сторон света. Проще всего этот указатель к основному корпусу из трубы просто приварить. Сделать это может сварщик или же работник автосервиса.

Не забудьте соорудить также для стержня защитный колпачок, который будет защищать подшипники от попадания дождевой воды.

Как сделать Флюгер на крышу своими руками? Пошаговая инструкция +Фото и Видео

Флюгер — это флажок из металла, который находиться на вертикальной оси поворачивающийся в разные стороны от дуновения ветра. Противовес флажка смотрит в сторону, дующего ветра. Направление ветра можно смотреть по горизонтальным штифтам, которые ориентированы по восьми румбам, на современных флюгерах это определение вычисляется специальным прибором. На флюгере, перпендикулярно направлению ветра, возможна установка свободнокачающейся пластины из металла, по углу её отклонения от вертикали идёт определение силы ветра. В современных приборах, чтобы определить силу ветра применяют пропеллер.

Для чего нужен флюгер

 На сегодняшний день флюгеры используются только ради декоративных целей.

Декоративные флюгеры имеют разные фигуры и даже их делают в виде персонажей из сказок.

Флюгеры раньше указывали примерную силу ветра и его направление, это было необходимо охотникам, рабочим людям и рыболовам.

В современном мире такую информацию можно узнать из метеопрогноза, а флюгер стал только декоративным элементом.

Но находчивые садоводы используют флюгер с пропеллером для отпугивания землероек, кротов и других подобных вредителей.

Потому что при вращении флюгер создаёт вибрации, которые и отпугивают разных грызунов.

Желающих поставить такой декоративный элемент на свой дом или дачу находиться не малое количество и самое главное, что флюгер на крышу можно смастерить своими руками, не заказывая его у профессионалов. Так же купить флюгер для крыши можно в сети интернет.

 Обычно флюгер  изготавливают из меди или стали, но также флюгеры делают кованными. Очень редко флюгеры изготавливают из экспериментальных материалов, например, бутылки, фанеры и т. п.

Состав флюгера

Перед тем как начать разработку своего дизайна и начать проектирование флюгера своими руками, лучше всего ознакомиться с его составляющими:

  1. Корпус. Он представлен в виде тринадцатисантиметровым куском трёхдюймовой трубки;
  2. Ось. Она представлена из сорокасантиметровой арматуры, толщина которой составляет десять миллиметров;
  3. Крышка-заглушка на корпус с отверстием посередине, размер которого десять миллиметров.
  4. Роза ветров в виде четырёх двадцатисантиметровых прутов из стали, толщина которых составляет шесть миллиметров;
  5. Пруты прикрепляют к крыше под углом девяносто градусов друг к другу, на такой высоте, чтобы они хорошо были видны с земли;
  6. На края прутьев прикрепляют буквы, обозначающие направления света.
  7. Флюгарка. Её изготавливают из тонкой меди или нержавеющей стали.

Инструкция по изготовлению флюгера пошагово

 Чтобы создать работающий флюгер много сил не понадобится. Если всё делать по инструкции, то всё у вас получиться.

Первый шаг. Сверху на корпусе делают резьбу и снизу помещают в нее подшипник, соответствующий размеру. Диаметр внутри подшипника должен быть девять миллиметров.

Второй шаг. Осевой прутик необходимо проточить на специальном станке или это сделать это вручную. Протачивают прутик до толщины девять миллиметров. Если вы будете делать это вручную, то очень внимательно проверяйте параметры при помощи штангенциркуля и деталь в итоге должна быть по размеру подшипника.

Третий шаг. Необходимо приварить розу ветров к крышке корпуса, а крышку необходимо накрутить на трубку.

При монтаже флюгера сварочные работы необходимо производить с ювелирной точностью.

Четвёртый шаг. Ось вставляют в ранее просверленное отверстие, которое находиться в крышке. Очень важно точно попасть в отверстие подшипника и проверить лёгкость движения оси, но внутри подшипника ось должна быть хорошо закреплена.

Пятый шаг. Из тонкой стали, которая не ржавеет, необходимо вырезать колпачок, который должен быть немного шире диаметра корпуса, его необходимо приварить над крышкой это позволит защитить прибор от снега и дождя.

Шестой шаг. Необходимо отмерить длину оси, которая будет необходима, и отрезать, что не нужно.

Седьмой шаг. Приступаем к изготовлению декоративной части флюгера (флюгарке). Эта часть определяет декоративный вид изделия. Лучше всего применить заранее подготовленный эскиз, но можно использовать и эскиз, который вы разработали сами.

Восьмой шаг. Флюгарку прикрепляют на ось при помощи сварки или пайки.

Флюгер на крышу

Прежде чем начать монтаж флюгера на крыше беседки или дома, ее корпус необходимо набить литолом или солидолом.

Чтобы выставить точно розу ветров необходимо воспользоваться компасом.

Существует несколько вариантов установки флюгера:

  1. На краю его корпуса закрепляют круглый фланец;
  2. Закрепляют хомутами или плоские пластинки;
  3. Так же устанавливают флюгер при помощи плоских полосок – распорок, на колпак дымоходной трубы. В том случае, если возникнет необходимость вычислить силу ветра, то свободно висящую пластинку из металла помещают на прибор и по ее отклонению по вертикали определяют нужную величину.

Если правильно разработать и установить флюгер, то он будет реагировать даже на незначительные изменения ветра, активными движениями. Желаем вам удачи в начинаниях!


 

Как сделать флюгер

По мере приближения весны мы видим много изменений в погоде, что делает ее прекрасным временем для изучения с некоторыми забавными погодными упражнениями для детей и погодных экспериментов для детей , чтобы помочь детям понять больше о ветре, дожде, облаках и более! Я покажу вам , как ЛЕГКО сделать флюгер , сделать самодельный компас и более Погода для детского сада, дошкольного, дошкольного, первого, второго, третьего и четвертого классов будут увлекающийся.Так что возьмите пару простых материалов, которые, вероятно, есть у вас дома, и сделайте самодельный флюгер сегодня.

Как сделать флюгер

Это развлечение DIY Флюгер — это такие забавные погодные мероприятия для дошкольников , детских садов, учеников 1, 2, 3 и 4 класса. «Как сделать фургон погоды» — это увлекательный способ изучить зиму, погоду и облака с маленькими детьми, потому что результаты настолько ощутимы и важны для их жизни.Температура слишком низкая? Может, нам лучше поиграть внутри, чем в парк. Есть ли сегодня вероятность осадков ? Лучше возьми куртку и зонт, если нам есть куда пойти. Даже дети в дошкольном и детском саду могут научиться считывать показания термометра или делать простые научные приборы, такие как ветряк или датчик дождя . Даже если они не узнают разницу между перистых облаков и кучевых облаков , в современном быстро меняющемся обществе каждый ребенок должен потратить хотя бы некоторое время на облака, наблюдая за .Этот научный проект научит вас, как сделать флюгер.

Исторически флюгеры существовали и использовались для предсказания погоды более 2000 лет. К сожалению, эти прогнозы не всегда очень точны. Однако, хотя метеорология намного сложнее, чем направление ветра, знание этой информации может быть использовано для более обоснованных предположений о погоде.

Компас своими руками

Для дополнительной образовательной ценности дети могут легко сделать свой собственный самодельный компас , который поможет сориентировать свой флюгер и одновременно узнать кое-что о магнитном поле Земли.

Например, если ветер дует с северной в северном полушарии , можно ожидать, что температура снизится, поскольку средние температуры обычно тем ниже, чем ближе к полюсам Земли . (В южном полушарии южные ветры с большей вероятностью будут иметь охлаждающий эффект.) И наоборот, если бы ветер дул со стороны экватора (т.е. юг в северном полушарии, север в южном полушарии) можно предсказать, что приближается более теплая погода.Если вы живете рядом с океаном, ветер с этого направления может указывать на повышение влажности (количество влаги в воздухе). Независимо от того, являются ли их прогнозы надежными или нет, дети могут весело провести время, практикуя свои навыки прогнозирования погоды .

Прогноз погоды для детей

Все, что вам нужно для этого проекта погоды для детей, — это несколько простых материалов, которые у вас уже есть дома или в классе. Так что возьмите свои принадлежности и позвольте мне показать вам , как сделать флюгер .

  • солома
  • незаточенный, неиспользованный карандаш
  • пустой круглый пластиковый контейнер с крышкой (типа сметаны, творога, йогурта и т. Д.)
  • пластилин (достаточно, чтобы заполнить дно вашего контейнера примерно на 1/2 дюйма)
  • шаровой палец
  • 1 лист карточки
  • игла
  • магнит на холодильник (наш на картинке выше выглядит как серебряная канцелярская кнопка)
  • небольшой квадратный кусок пенополистирола (размером не менее 1 x 1 дюйм)
  • чаша
  • клей
  • ножницы
  • нож x-acto
  • карандаш
  • маркеры
  • лента (опционально)
  • линейка (опционально)

Самодельный флюгер

Давайте проведем вас через простые шаги, как построить флюгер. Сначала обведите крышку пластикового контейнера на картон и вырежьте ее. Используйте нож X-acto, чтобы сделать отверстие в форме буквы «x» в крышке пластикового контейнера, и используйте это отверстие, чтобы отметить центр вашего круга. При желании нарисуйте компасную розу на своем карточном круге. В противном случае просто обозначьте четыре стороны света буквами N, S, E и W. Приклейте круг на крышку.

Погодные занятия для дошкольников

При желании вырежьте и украсьте кусок картона, чтобы обернуть его вокруг пластикового контейнера.Наш говорит: «Куда дует ветер?» и я попросил своих детей украсить их самодельный флюгер погодной тематикой (грозовые тучи, солнце, дождь, молния и т. д.).

Флюгер своими руками

Прикрепите этикетку к пластиковому контейнеру с помощью ленты или клея. Заполните внутреннюю часть контейнера примерно на 1/2 дюйма пластилином. После высыхания клея на крышке ножом X-acto вырежьте «x» в центре бумаги и протолкните неиспользованный карандаш через крышку.

Как сделать флюгер

Закройте контейнер крышкой, вставив карандаш в пластилин так, чтобы карандаш прочно удерживался на месте и торчал прямо из контейнера.

Затем немного разгладьте соломинку, чтобы увидеть складки сверху и снизу. (Если у вашей соломинки есть изгибы, сначала отрежьте их.) Используя складки в качестве ориентира, сделайте небольшие прорези сверху и снизу каждого конца (всего 4 прорези). Каждая прорезь должна быть около 1/4 дюйма в длину.

Вырежьте из картона квадрат и треугольник, чтобы получился острие и острие стрелы. У нашего квадрата было 3 дюйма с каждой стороны, а у нашего треугольника было основание 2 дюйма и высота 1,5 дюйма. Однако точные размеры (и даже форма) не так уж и важны.Важно то, что хвостик стрелки намного больше (имеет большую площадь поверхности), чем острие.

При желании украсить хвост и острие.

Поместите квадрат и треугольник на концы соломинки. Добавьте немного клея вдоль каждой щели для дополнительной безопасности.

Установка верха на флюгер

Снова используя складку на соломке в качестве ориентира, протолкните шариковую булавку через соломинку в карандаш, стараясь сделать все как можно более прямым.Поскольку квадратный конец соломинки тяжелее треугольника, размещение стержня немного ближе к этому концу поможет ей лучше сбалансироваться и останется прямой, а не остроконечной. Наша булавка расположена примерно на 1/3 длины соломинки (примерно 2,5 дюйма) от квадратного конца (2/3 длины (примерно 5 дюймов) от конца треугольника).

Теперь, когда я показал вам , как построить флюгер , ваш флюгер готов! Однако, прежде чем использовать его, вам нужно правильно сориентировать направления, чтобы знать, с какого направления дует ветер.Для этого можно использовать собственный компас. Однако гораздо интереснее сделать свое собственное.

Самодельный компас

Первое, что вам нужно сделать, чтобы сделать самодельный компас, — это намагнитить иглу, протирая магнит в одном направлении от одного конца иглы до другого в течение примерно минуты. (Не трите его вперед и назад.)

Затем приклейте намагниченную иглу к пенопласту.

После высыхания клея поместите пенополистирол и иглу в емкость с водой, и игла совпадет с магнитным полем Земли, которое проходит между северным и южным полюсами.Вы можете проверить точность своего самодельного компаса с помощью настоящего компаса.

Использование домашнего компаса

К сожалению, вы не будете знать, какой конец вашей стрелки — север, а какой — юг, поэтому, надеюсь, вы уже будете иметь смутное представление, какое направление на север. Или используйте солнце в качестве ориентира, помните, что солнце встает на востоке и заходит на западе.

Как только вы узнаете, в каком направлении находится север, просто сориентируйте флюгер так, чтобы ваш компас был правильно выровнен.

Погода детский сад

Принцип работы флюгера заключается в том, что ветер с большей вероятностью толкнет хвостовой конец стрелки, чем острие, поскольку хвостовой конец имеет большую площадь поверхности. Ветер толкает хвост в том направлении, в котором он дует, заставляя стрелку указывать в том направлении, откуда пришел ветер. Дети могут проверить это, просто дуя на флюгер и увидев, как стрелка всегда поворачивается, указывая на них. Получайте удовольствие, наблюдая, как ваши дети становятся юными метеорологами!

Погодные мероприятия для детей

Рабочие листы для 3-го класса

3-й класс по математике

Языковые курсы для 3-го класса

Общественные науки 3-го класса

Третий класс по естествознанию

Создайте самодельный флюгер, чтобы узнать о ветре

Во время работы с погодным блоком мы узнали, как формируется ветер и как он отражается в прогнозе погоды.Мы также решили построить самодельный флюгер, чтобы узнать о ветре и изучить, как он дует у нас дома.

Примечание. Вы найдете больше мероприятий, связанных с погодой, на моей странице «Исследование метеорологических единиц».

Одна вещь, которую мы узнали во время исследования с помощью метеорологического модуля, заключалась в том, что отчеты о ветре всегда указывают направление, откуда идет ветер, а не направление, в котором он движется. Это означает, что метеосводка о «северном ветре» указывает на то, что ветер дует с севера и движется к югу.

Это лишь небольшая часть информации, которую мы узнали из книги Артура Дорроса «Почувствуй ветер».

Итак, как мы узнаем, откуда дует ветер? Можем использовать флюгер! Флюгер — это инструмент, который показывает, с какой стороны дует ветер. Их часто ставят на крышах зданий в самой высокой точке.

Для изготовления самодельных флюгеров мы собрали следующие материалы:

  • Карандаш с ластиком
  • Два небольших кусочка открыток (примерно 4 на 4 дюйма)
  • Солома
  • Штифт
  • Степлер

Из двух карточек дети вырезали один квадрат и один треугольник.

Затем дети прикрепили квадратный картон к одному концу соломинки, а треугольный конец картона — к другому концу.

Закрепив картон на месте, они использовали палец как точку опоры, чтобы найти точку равновесия на соломке.

Найдя точку равновесия, они протолкнули иглу через эту часть соломинки, а затем вставили булавку в ластик карандаша. (Оставьте немного места между карандашом и вершиной булавки; если вы вставите булавку слишком далеко, флюгер не будет вращаться.)

Затем мы обозначили стороны света на бумажной тарелке. (К счастью, мои дети запомнили свои уроки по сторонам света.)

Мы использовали компас, чтобы правильно сориентировать бумажную тарелку. Затем мы воткнули заостренный конец карандаша через бумажную тарелку в землю.

Оттуда нужно было просто наблюдать, как ветер обдувает флюгер, чтобы узнать, с какого направления дует ветер.

Я люблю простую практическую науку.Подобные занятия просты, но они дают лучший способ обучения. 🙂

Больше погодных ресурсов

Еще сообщения о погоде от Gift of Curiosity:

Вы найдете больше ресурсов для изучения погоды на странице Weather Unit Study на моей доске в Pinterest.

Подписывайтесь на Кэти @ Доска бесплатных объявлений Gift of Curiosity Идеи: Погода в Pinterest.

Товаров, упомянутых в этом сообщении:

Флюгер своими руками | Своими руками

Сейчас редко где можно увидеть живого петуха, гордо восседающего на крыше сельского дома и поющего по утрам.А раньше это было обычным явлением и служило одним из примет деревенской жизни. Образ петуха или домашней кошки можно оживить, воплотив их в флюгере. Подскажите, как можно сделать такие флюгеры из металла.

В помощь домашнему мастеру даем две масштабные сетки с контурами в виде кота и петуха. Размеры ячеек сетки — 10х10,

Под воздействием атмосферы стальной лист со временем покрывается ржавчиной — своего рода патиной, которая является признаком «стареющих животных» в процессе долгой службы.Кто не хочет, может покрыть металл прозрачным или цветным защитным лаком.

Для изготовления флюгера своими руками потребуется


.

Инструменты: электролобзик, угловая шлифовальная машина, электродрель со стойкой, сварочный аппарат.


Читайте также: Сделать флюгер — это просто!


Изготовление фигурки флюгера своими руками


1. По нанесенным на заготовку контурам вырезается фигурка кота или петуха, закрепляемая струбцинами на верстаке.

2. Заусенцы по краям фигурки убираются болгаркой с веерным диском.

3. В труднодоступных местах края зачищаются напильником.

4. При сверлении отверстий для глаз, носа и усов используйте стойку для сверления, закрепив стальной лист зажимом.

5. Овальная форма прикрепляется к глазам полукруглой пилкой.

6. Усы сделать из стальной проволоки диаметром 3 мм, отрезать ее кусачками и загнуть плоскогубцами.

7. Носик у кошки сделан из стального стержня. Шлифовальному станку придают форму, фиксируя заготовку в тисках.

8. Контуры носа можно вырезать небольшой острой стамеской.

9. Затем заготовка отрезается до необходимой длины.

10. Кончик носа и шесть усиков кошки ввариваются с тыльной стороны в предусмотренные для этого отверстия.

11. Теперь осталось только очистить следы сварки с тыльной стороны болгарки — и фигурка готова.

Поворотная конструкция флюгера


Операции, выполняемые при изготовлении поворотной опоры для фигурок петуха и кошки, идентичны. Чтобы увеличить поверхность контакта при сварке стального шара и вращающегося стержня, заключенного в медную трубу, отверстие, просверленное в верхней части шара, разворачивают, как это уже было сделано с отверстием для носа кошки.

Чтобы внутренний стержень крепко держался на шаре, детали, показанные на рисунках, необходимо обрезать как можно точнее.Контактные вращающиеся детали рекомендуется смазать консистентной смазкой, которая не только облегчает вращение конструкции, но и защищает ее от коррозии.

12. Используя транспортир, фальцовщик и рейсмус, определите и отметьте острие стрелки на заготовке. Отрежьте острие электролобзиком.

13. Более толстые детали, в частности поворотный вал и хвостовик стрелки, нарезаются по длине отрезным диском USM.

14. Приварите оперение и острие стрелки к хвосту.

15. Просверлите сквозные отверстия в стальном шаре и крышке внешней оболочки 0 13 мм …

16. … в который затем вставляется поворотный стержень. К внутренней части трубы 0 60 мм приваривается заглушка.

17. Вставьте стержень в отверстие стального шара до его распущенной стороны и приварите.

18. Поворотный шток вставлен верхней частью в квадратную трубку 25 * 25 мм, приваренную к шару и крышке.

19. Перед тем как поставить переднюю лапу кошки в нужное положение, ее регулируют по радиусу мяча.

20. Приварите к стальному шарику под углом 90 градусов острие и хвост стрелки, подложив под них кусок доски.

21. Передние лапы кошки опираются на мяч, а обе задние лапы привариваются к стержню стрелы.

22. Детали, использованные при изготовлении поворотной конструкции.

23. Во внешнюю оболочку вставляется короткая часть стального стержня и приваривается заподлицо с нижним концом трубы, которая будет служить нижней опорой.

24. С другой стороны внешней оболочки вставьте сначала стеклянный шар, а затем поворотный стержень.


Ссылка по теме: Выбор и установка ветряка (ветряка) своими руками


Флюгер своими руками — фото и чертеж


Флюгер — чертеж


ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как сделать флюгер своими руками | Металлоконструкции

Флюгер — прибор, который используется в метрологии для измерения скорости и направления ветра. Также есть флюгер Уайльда, который одновременно с измерением направления ветра определяет его силу.Он может быть из листового металла, с поворотной трубкой и стрелкой в ​​пятке. В Таллинне, Риге и Стокгольме каждое здание индивидуально декорировано и неповторимый флюгер. У настоящих мастеров, создающих своими руками флюгер , простая железка превращается в произведение искусства, которое служит украшением небольшого дома, дачи или скромного сада.

Конструкция флюгера

Флюгер выглядит как металлический флаг с противовесом, который вращает направление ветра.Он состоит из трех основных частей: флюгера, розы ветров и стойки. Флюгер-флаг прикреплен к вертикальной оси, на которой для определения направления ветра установлена ​​горизонтальная роза ветров. Для определения силы ветра с помощью флюгера, установленного на вертикальной пластине, можно свободно качаться, отклонение от вертикали является показателем силы ветра. Также его можно использовать для определения прочности простого ветряного винта, имеющего небольшой вес. Сегодня флюгер используют не только как элемент декора, но и как защитный элемент дымохода.Он позволяет предупредить о задувании трубы.

Немного истории

С давних времен флюгер был популярен в портовых городах, выполняя свою главную задачу: по нему определяли, войдут в гавань корабли или нет. Направление ветра в сторону города — это значит, что в порту будет много торговых судов с продуктами и различными товарами. Особой популярностью пользуется установка флюгера на церковь и собор. Также здесь можно найти башни и дома с флюгерами.Самый популярный флюгер в виде петуха. Со временем в истории о флюгере остались легенды, а о флюгере нового назначения — оберег или домашний талисман. Мастер Смит делает флюгер своими руками, не как другие — он изысканный и оригинальный. Такой дом, выделенный флюгером, среди прочих продемонстрирует свою индивидуальность и изысканный вкус хозяина.

Как сделать флюгер своими руками

Необходимо выполнить несколько последовательных действий:

  • Сделайте опору флюгера, для этого понадобится небольшой отрезок трубы диаметром 1.3 см, а длина — 12,5 см. Сверху на опоре флюгера нарезается резьба соответствующего размеру колпачка. Люлька крепится к внутренней стороне подшипника. Для фиксации флюгера на крыше используется специальный предмет, в качестве которого используется стальная лента. Фиксируют боковые опоры флюгера. Фиксация этих лент не должна препятствовать ее свободному вращению вокруг своей оси.
  • Крышка флюгера сделана из стали. С внутренней стороны резьбовой колпачок, размер которого должен соответствовать резьбе корпуса флюгера.Верхняя часть обложки украшена орнаментом и отличительным и важным элементом — «розой ветров». Это тонкая и длинная трубка из металла, скрепленная на концах кардинальными знаками. Важным моментом для флюгера является недопустимая гидроизоляция, поэтому сверху устанавливается заглушка корпуса.
  • Сделать флюгер довольно интересное занятие. Чаще всего реализуется как лопаточная птица. Долгое время считалось, что петух — талисман жилища, ведь именно он чаще всего появляется на крыше.Внешне эту птицу каждый видит по-своему. В основном, в качестве материала для этого используется «нержавеющая сталь».
  • По окончании работы по изготовлению флюгера ее необходимо прикрепить к коньку крыши. Впервые идентифицируется с настоящей розой ветров с вашей. Для этого обычный компас. Присоедините к флюгеру один конец провода, а другой заземлите на полметра, можно получить громоотвод.

Разновидность

Флюгеры бывают разных форм.Например, флюгер в виде самолета, корабля, насекомых, животных, персонажей сказок и знака зодиака. Лопасть может изготавливаться из стали или меди. Сегодня размер флюгера несколько стандартизирован и составляет 400х800х700 миллиметров. Для беседки, гаража и садового сарая сделаны лопатки меньшего размера.

Установка флюгера

Установка флюгера — процесс несложный, но он имеет определенные особенности. Выполняется при наличии таких инструментов, как циркуль, дрель, металлический кронштейн для крепления флюгера, дрель, металл, композитные заклепки, глухие речные ключи, подметание, резец, гайки, шайбы и гаечный ключ.Проще всего установить флюгер на колпачок трубки в домашних условиях. Важно, чтобы толщина металлической трубы была больше шести миллиметров. Процесс установки состоит из нескольких этапов:

  • Скоба-скоба, установленная по диагонали в заглушке трубы. Для этого с двух концов нужно на два миллиметра загнуть металлическую полосу. Крепление кронштейна флюгера производится с помощью заклепок и заклепок.
  • При использовании дрели проделать отверстия под трубную заглушку, равную диаметру стержня флюгера.
  • С канавкой на конце стержня с резьбой.
  • Шток вставляется в отверстие раструба флюгера, на который надевается шайба и накручивается гайка.
  • Стержневой флюгер вращается в скобе, а роза ветров ориентируется с помощью компаса.
  • На конце штанги, вставляемой в флюгер, имеется одна шайба и винтовая гайка, это позволяет стойке хорошо крепиться к бандажу.

Основное требование к флюгеру — постоянное вращение вокруг своей оси, где он установлен, даже при слабом ветре.Это помогает сделать подшипник флюгера, он крепится непосредственно к флюгеру.

Как сделать флюгер с детьми дома

Я очень рад принять участие в этом хопе для блога о погоде. Разве погода не увлекательная вещь? Я имею в виду действительно, особенно в марте. На протяжении многих лет мы поделились множеством мероприятий STEM для детей , и этот практический проект по инженерии погоды поразит вас.

Мои дети тоже говорят о погоде.Отсутствие снега было горячей темой на школьном дворе. Прошлой осенью мы создали собственный дождемер для своего двора, девочкам он понравился. Мы собирали данные за пару месяцев и надеемся вернуться к ним этой весной. Итак, когда мы думали о погодных условиях, мы решили воспользоваться тем, чего у нас много в это время года — ветром. Мы живем на вершине холма, и у нас ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ветрено. На самом деле, нет ничего необычного в том, чтобы увидеть, как что-то дует на нашу подъездную дорожку, которая начиналась на следующей улице.Псих!

Что такое флюгер?

Флюгер — инструмент, показывающий направление ветра. Таким образом, его еще можно назвать «флюгером». Вы часто будете видеть флюгер на крыше здания, например, сарая.

Я нашла в библиотеке эту замечательную книгу Джо Рэтигана с Хизер Смит «Обязательно выиграйте проекты на научной ярмарке». Эта книга наполнена великими научными экспериментами, которые можно провести с вашими детьми. Мы использовали инструкции по изготовлению флюгера в качестве руководства при создании своей собственной.Этот проект был очень практическим. Девочки пошли в строительный магазин за припасами. Моя старшая дочь прочитала инструкции, а моя младшая дочь проделала большую работу. Вот как мы это сделали.

Как сделать флюгер с детьми

1 тонкий длинный гвоздь, около 1 1/2 дюйма длиной
пластиковая трубочка для питья
клей для дерева
металлическая шайба диаметром 1 дюйм
деревянный дюбель диаметром 1 дюйм, длиной 2 фута
молоток
ножницы
степлер
учетная карточка
маскирование лента
тонкая гибкая проволока
компас

Этот проект требует присмотра взрослых

Сначала осторожно протолкните гвоздь через середину соломинки, чтобы соломинка вращалась вокруг гвоздя, когда вы ее толкаете.

Теперь используйте клей для дерева, чтобы приклеить плоскую шайбу к одному концу дюбеля.

Пришло время прикрепить соломинку к дюбелю. Отцентрируйте соломинку и гвоздь по центру шайбы и забейте гвоздь в дюбель. Оставьте достаточно места, чтобы соломинка могла свободно вращаться. * под присмотром взрослых *

Ножницами сделайте вертикальные прорези длиной 1 дюйм в верхней и нижней части соломинки. Затем вставьте учетную карточку в прорези в соломке и закрепите липкой лентой.Учетная карточка будет ловить ветер, а другой конец соломинки будет служить указателем.

Держите дюбель вертикально и наметьте линию в 3 дюймах от верха дюбеля… здесь вы будете наматывать проволоку.

Оберните проволоку вокруг дюбеля несколько раз, чтобы она оставалась на месте — она ​​должна напоминать крест. Повторите то же самое со вторым куском проволоки. Теперь у вас должно получиться 4 пучка проволоки, выходящие из дюбеля. С помощью степлера прикрепите провода к дюбелю.

Теперь согните концы каждого провода в форме буквы для севера, юга, востока и запада.

Вставьте нижнюю часть дюбеля в сеялку или в землю. Поворачивайте флюгер до тех пор, пока маркированные направляющие провода не будут указывать в правильном направлении… «s» указывает на юг, «n» — на север и т. Д. Используйте компас, если вы не уверены.

Теперь флюгер готов к работе. Устройтесь поудобнее и посмотрите, как он вращается. Или будьте как мои дети и окажите флюгеру дополнительную помощь.

Как читать флюгер

Направление концов стрелки — это направление, в котором дует ветер.Ветер оттолкнет карточку от себя, так что конец стрелки укажет вам, откуда дует ветер.

Этот проект привел к дискуссиям о направлении и температуре. Например, если ветер дует с севера, будет ли он горячим или холодным? С какого направления дует ветер, если указатель находится между севером и западом? Какой инструмент для работы с погодой мы сделаем дальше?

Флюгер своими руками: необходимые материалы, инструкция по изготовлению, особенности монтажа на крышу, идеи отделки — Советы


Сегодня флюгер, установленный на крыше, по большей части является данью традициям, чем практичным приспособлением.Для его изготовления у вас должны быть минимальные навыки слесаря.

Украшайте дом, всегда учитывайте направление ветра и удивляйте соседей, если сделаете флюгер своими руками. Для этого желательно использовать листовую медь. Основные элементы, из которых состоит изделие: корпус и ось. Флюгер приводится в движение силой ветра.

Зачем нужен флюгер

Основное назначение флюгера — сообщать направление ветра. Однако считается, что приспособление в виде петуха может служить оберегом для дома.Согласно фен-шуй, флюгеры помогают наладить хорошие отношения с соседями.

Если вы решили прикрепить изделие к себе на крышу, то в первую очередь следует сделать чертежи воздушного винта. Его наличие на флюгере позволит оценить силу ветра. Однако стоит учесть тот факт, что от него на конструкции может исходить вибрация. Чаще всего изделие используют для украшения крыш различных построек, расположенных на дачном участке. Такой элемент станет гармоничным дополнением замка, созданного своими руками.

Заказ на работу

  • Сначала нужно построить опору. Труба взята. Из него вырезается кусок равный 12,5 см. Диаметр должен быть около 1,3 см. В верхней части трубы необходимо сделать резьбу, чтобы на нее можно было надеть крышку.
  • Подшипник находится внутри трубы. Важно, чтобы она подходила по размеру.

  • Флюгер на крыше должен быть установлен прочно. Для этого рекомендуется использовать стальные полосы.Их устанавливают сбоку от устройства, но так, чтобы вращение изделия происходило без помех.
  • Особое внимание уделено крышке корпуса. Сделать его из стали несложно, главное, чтобы он идеально входил в резьбу трубы.
  • Флюгер на крыше устанавливается для украшения здания, поэтому он должен иметь привлекательный вид.
  • У аналогичного товара есть роза ветров. Часто это выглядит как тонкие стальные стержни с прикрепленными к ним буквами, обозначающими стороны света.
  • Для предотвращения попадания влаги в корпус сверху монтируется заглушка.

Фотогалерея





Крепление на крышу

Мало сделать флюгер своими руками, нужно правильно установить его на крышу. Сначала тело набивают литолом или солидолом. Затем по компасу скорректируйте направление розы ветров по сторонам света.

Есть несколько способов крепления:

  • на колпак дымохода с помощью металлических планок;
  • приварка к торцу корпуса круглого фланца;
  • крепление с помощью зажимов или плоских пластин.

Понять, что все сделано правильно, достаточно просто — изделие должно свободно вращаться вокруг своей оси даже при слабом ветре. В этом случае на флюгер можно установить вертикальную пластину, ее отклонение покажет вам силу ветра. После того, как вы установили флюгер своими руками, можно одновременно поставить громоотвод. Один конец стальной проволоки прикрепите к изделию, а второй заземлите на полтора метра.

Теперь вы знаете, как сделать флюгер. Чтобы устройство долго не выходило из строя, подшипники необходимо смазывать не реже одного раза в год.

Флюгер как декоративный элемент

Самая популярная декоративная форма изделия — это петух. Но это не значит, что стоит останавливаться на этом варианте. На данный момент можно найти чертежи изделий совершенно разной формы. Например, ничто не мешает сделать изделие в виде персонажей сказок, насекомых, знаков зодиака, самолета, корабля или животных.

В конструкцию флюгера можно сделать любые динамические элементы. Это может быть фигурка лошади, которая движется от клюющей птицы или от пропеллера. Такую изысканность оценят все соседи по округу.

На невысоких зданиях будут видны движущиеся части. Они отлично отпугивают птиц. Ставить флюгеры такого типа можно в гаражах и теплицах. Изделие украсит беседку, сделанную своими руками.

Материалы

Теперь вам понятно, как сделать флюгер своими руками, но остается вопрос, из чего можно сделать изделие.Как правило, предпочтение отдается меди или стали. В этом случае готовый прибор снаружи покрывается краской. Кованые изделия встречаются редко. Но на самом деле из подручных материалов также можно выполнить флюгер.

Итак, материалом могут выступать компакт-диски, пластиковые бутылки, жестяная банка и влагостойкая фанера. Если вы предпочитаете дерево, стоит помнить, что при соединении деталей не нужно их плотно скреплять. В противном случае динамика будет нарушена.





Самая простая модель флюгера

Подход к изготовлению флюгера своими руками должен быть ответственным, иначе изделие не будет функционировать должным образом. Важно обратить внимание на декоративную составляющую. Чем изысканнее и оригинальнее будет выглядеть устройство, тем более любопытных взглядов оно будет привлекать, и вы предстанете перед соседями человеком с хорошим вкусом.


Сделай сам флюгер и анемометр — Изобретатели завтрашнего дня

Вы и ваш ребенок можете сделать своими руками флюгер и анемометр (инструменты для определения направления и скорости ветра) из материалов, которые у вас уже есть дома или в мусорной корзине.Это веселые и простые проекты для дошкольных учреждений и начальных классов, а также для семей, обучающихся на дому, и они являются отличным дополнением к плану урока по изучению погоды.

Краткие практические руководства для обоих этих проектов можно найти в моем сообщении об инструментах для метеостанции DIY. Или вот набор полностью иллюстрированных пошаговых инструкций, которые вы можете распечатать. Эти инструкции дают вам всю информацию, которая может понадобиться большинству людей для создания этих инструментов !!

В этом посте есть все мои заметки о процессе проектирования и вариантах материалов на случай, если вы один из тех родителей или учителей, которым действительно нужны все эти мелкие детали.Если вы один из таких, читайте дальше … если вам просто нужна версия / конечный продукт для скальных заметок, нажмите на одну из ссылок выше.

Конструкция: Флюгер представляет собой горизонтальную перекладину, которая может свободно поворачиваться на ветру. Он поворачивается, чтобы указать направление, в котором дует ветер от . Анемометр представляет собой поперечины с установленными на них чашками, чтобы ловить ветер и вращать анемометр. Мы можем сказать, насколько быстро дует ветер, по тому, как быстро он вращается.

Я изучил множество возможных вариантов обоих инструментов в Интернете и объединил их, чтобы создать версию, показанную здесь.

Строительство базы

Оба этих инструмента нуждаются в надежном основании для их установки. Он должен удерживать соломинку (или карандаш) вертикально, прямо вверх и вниз, позволяя соломе вращаться. Он не должен опрокидываться на ветру. И будет полезно, если вы можете обозначить базу с указанием сторон света: север, юг, восток и запад. Некоторые идеи:

  • Просто воткните соломку / карандаш в землю. Грязь держит его в вертикальном положении. Просто и практично, если у вас есть хороший кусок земли, в который можно его запихнуть.
  • «Дар любопытства»: вы помечаете бумажную тарелку указаниями, а затем протыкаете соломинку / карандаш через тарелку в землю.
  • PBS рекомендует воткнуть соломку / карандаш в кусок глины для лепки и закрепить его на картоне для устойчивости. Наклейте на картон указание.
  • 123 Домашняя школа использует пластиковый контейнер, такой как кадка с творогом, с отверстием в крышке, пластилин для его утяжеления и этикетки, написанные на крышке.
  • Стив Спенглер кладет соломинку / карандаш в чашку, наполненную каменной солью или грязью.
  • WikiHow предлагает вам наполнить чашку или контейнер камешками, а затем, если у вас нет крышки для контейнера, приклейте бумажную тарелку на верхнюю часть чашки, чтобы получилась «крышка». Затем вы переворачиваете все это вверх дном, так что у вас есть перевернутая пластина для устойчивости, камни для веса, и вы пробиваете отверстие в дне чашки, чтобы проткнуть соломинку / карандаш.

Мне нужно было что-то, что я мог легко получить 30 штук в короткие сроки (если бы у меня было время, я мог бы собрать контейнеры с крышками, но у меня не было этого времени), и они должны были быть дешевыми (чтобы не было дорогих материалов для заполнения с), и я не мог гарантировать, что мои ученики могут посадить их в грязь.

Мы выбрали пластиковые стаканчики с крышками, в которых уже были проделаны отверстия для соломинок. Мы наполнили их водой, чтобы утяжелить. Дешево, легко разливается для хранения или транспортировки и легко повторно заполняется. Я использовал чашки и крышки на 12 унций марки Solo из магазина Pack and Carry, но они оказались не очень хорошими, так как крышки было трудно надеть.

Итак, когда у вас есть материалы: для изготовления основы просто возьмите крышку и пометьте ее буквами N, E, S и W. Наполовину наполните чашку водой и закройте крышку.

Вертикальный элемент

Во всех онлайн-направлениях, которые я нашел, в качестве вертикального элемента использовался карандаш, где вы устанавливаете на него топпер, вставляя булавку в ластик на карандаше. Карандаш был не лучшим вариантом для меня, потому что 30 карандашей были немного дорогими для моего бюджета класса, а также не выдержали бы замачивания в воде, которую я планировал положить в основу. Поэтому вместо этого мы использовали соломку с лентой сверху, чтобы вставить булавки.

Просто вставьте соломинку в основание (т.е.е. отверстие для соломинки в крышке чашки), затем закройте верх соломинки куском малярной ленты. Затем заклейте это еще одним куском ленты, чтобы сделать его немного крепче.

Важно, чтобы эта вертикальная деталь стояла прямо вверх . Некоторые дырочки от соломы любят толкать соломинку под углом. Если это правда, вы можете добавить немного водостойкой ленты или глины на дно чашки и закрепить там соломинку, чтобы она оставалась прямо вверх.

Топпер для флюгера

Возьми соломинку.Сделайте прорези на каждом конце примерно на полдюйма глубиной.

Вырежьте флаг и стрелу из картона или легкого картона, например из коробки с хлопьями. Они могут быть практически любого размера и формы, главное, чтобы ваш флаг был больше вашей стрелы, поэтому он будет ловить больше ветра. [Если вам нравятся конкретные инструкции, пожалуйста: флаг может иметь форму трапеции, около двух дюймов в длину и два дюйма в ширину по самому широкому краю. Стрелка меньше, треугольник с основанием 1–1,5 дюйма и высотой около 1–1,5 дюйма.(Вот шаблон, который можно распечатать.)] Если хотите, украсьте флаг и стрелку.

Вставьте стрелку в прорези на одном конце соломинки и флажок в прорези на другом конце.

Уравновесите соломинку на пальце, чтобы определить центр тяжести… он будет в паре дюймов от конца флажка.

Проденьте булавку через этот центр тяжести так, чтобы она была параллельна (в одной плоскости) флажку и стрелке.

Затем воткните булавкой в ​​ленту на соломке на вашей подставке.Убедитесь, что он свободно вращается.

Чтобы использовать флюгер, поставьте его на ветер. Поверните чашку так, чтобы буква N на чашке указывала на север.

Когда ветер перемещает флюгер, он сообщит вам, В каком направлении идет ветер.

Если вы находитесь в северном полушарии: если ветер дует с севера, погода станет холоднее. Если с юга, будет теплее. С востока идет дождь или снег. С запада означает, что погода может быть ясной.

Анемометр Topper

Моим основным источником была «Скромное развлечение для мальчиков», потому что я всегда могу быть уверен, что ее проекты будут хорошо работать и понравятся детям. Но я просмотрел множество других дизайнов в поисках идей.

В вашем дизайне есть четыре точки принятия решения:

  1. Сколько оружия вам нужно? 3 руки или 6 рук могут работать так же или лучше, чем 4 руки, но тогда вам нужно будет использовать инструмент, чтобы убедиться, что ваши углы между ними равны.(Мне легко увидеть, если две соломинки перпендикулярны — угол наклона составляет 90 градусов. Мне труднее увидеть, если у меня угол 60 или 120 градусов.)
  2. Какую длину вы хотите, чтобы руки были? Вы можете просто использовать две соломинки, перекрещенные посередине. Или вы можете сделать более длинные руки, используя такой метод: возьмите одну соломинку. Сожмите один конец и вставьте его внутрь соломинки № 2, перекрывая их примерно на 1/2 — 1 дюйм, в результате получится очень длинная соломинка. Зажмите # 3 и вставьте в # 4, чтобы получилась вторая длинная соломинка.
  3. Что вы будете использовать в качестве «чашек»? Я нашел в Интернете несколько сообщений, в которых использовались пластиковые пасхальные яйца. Большинство используют чашки Дикси. Я протестировал один с оберткой для кексов, и он отлично сработал. Их можно было наклеить лентой или прикрепить скобами к соломинке, но я проделал в них отверстия и проделал нить через соломинку. Это сработало для большинства. Если ваши чашки разлетаются при вращении, вы можете прикрепить их липкой лентой или добавить небольшую петлю к концу каждой соломинки, чтобы чашка не соскользнула.
  4. Будет ли у вас центральная чашка? В моих проектах у меня только четыре чашки на подлокотниках, а соломинки пересекаются в центре.Почти у каждого онлайн-дизайна есть центральная чашка, как на этой фотографии из Регионального климатического центра ЮВ. Моя работала нормально без этой центральной чашки. Я предполагаю, что он предназначен для повышения устойчивости анемометра? Это может быть полезным, но если вы используете анемометр на улице, в чашку также могут попадать вода и мусор. Если вы хотите использовать этот дизайн, есть четкие инструкции на WikiHow, Instructables и Education.com.

Вот два альтернативных метода, оба из которых хорошо сработали для нас.(Вы можете увидеть оба стиля в действии на видео в верхней части этого сообщения. Анемометр в правом нижнем углу видео использует метод 1. Остальные — метод 2.) Преимущество метода 2 заключается в том, что он использует меньше материалов. (дешевле, лучше для окружающей среды), и на один шаг меньше, так как вы не переплетаете соломинки вместе. Метод 1 создает более длинные руки, а это значит, что сделать полный оборот дольше, поэтому вам будет легче подсчитать количество оборотов.

Метод 1 —

  • Возьмите 4 соломинки.Сожмите конец одной закрытой и вставьте ее внутрь конца другой, чтобы получилась очень длинная соломинка. Затем проделайте то же самое с двумя другими соломинками, чтобы получить две сверхдлинные соломинки.
  • Сделайте знак «плюс» из двух длинных трубочек. Проденьте булавку или гвоздь в середину соломинки, продев ее сквозь обе соломинки.
  • Свяжите их вместе, убедившись, что соломинки перпендикулярны друг другу и составляют 90 градусов.
  • Выберите 4 обертки для кексов. 1 в вашем «особенном» цвете и три других.
  • Проделайте отверстие сбоку каждой обертки кекса (чашки) примерно на полпути вниз от верха, а затем еще одно отверстие на противоположной стороне каждой чашки.
  • Установите чашки на каждый конец обеих соломинок. Убедитесь, что все чашки обращены одинаково по кругу.
  • Проденьте гвоздь или булавку, которая находится в центре анемометра, через ленту на верхней части соломинки в базовой чашке. Убедитесь, что он легко поворачивается.

Метод 2

  • Сделайте знак «плюс» с помощью двух трубочек.Проденьте булавку или гвоздь в середину соломинки, продев ее сквозь обе соломинки.
  • Свяжите их вместе, убедившись, что соломинки перпендикулярны друг другу и составляют 90 градусов.
  • Украсьте одну чашку «дикси» каким-либо образом — добавьте наклейку, напишите свое имя, что угодно… просто так, чтобы вы могли отличить эту «особенную» чашку от других.
  • Проделайте отверстие в одной из сторон чашки «Дикси» примерно на треть вниз от верха, а затем еще одно отверстие на противоположной стороне каждой чашки. Проделайте то же самое с еще тремя чашками.
  • Установите чашки на каждый конец обеих соломинок. Убедитесь, что все чашки обращены одинаково по кругу.
  • Проденьте гвоздь или булавку, которая находится в центре анемометра, через ленту на верхней части соломинки в базовой чашке. Убедитесь, что он легко поворачивается.

Использование анемометра

Поставьте анемометр на ветер. (Или протестируйте это с помощью вентилятора, как мы это делаем на видео вверху и на этом.)

Чашки будут вращаться.Каждый раз, когда «особая» чашка повторяется снова, это считается одним оборотом.

Маленькие дети — это все, что их волнует. Если вы составляете карту погоды, они могут просто описать ее так: неподвижность, медленное вращение или быстрое вращение.

У детей постарше (от 5 до 6 лет) вы можете измерить ветер в «оборотах в минуту». Вы устанавливаете таймер на одну минуту и ​​подсчитываете, сколько раз проходит специальная чашка за эту минуту.

Если вы, как взрослый, действительно хотите иметь возможность преобразовывать эти обороты, чтобы знать, сколько миль в час движется ветер, вам придется сделать некоторые преобразования.

Kids Korner говорит: «Если чашка делает 10 полных оборотов за одну минуту, скорость ветра составляет 10 миль в час». В Instructables говорится: «Десять поворотов за одну минуту равны скорости ветра в 1 милю в час». Ясно, что обе эти вещи (10 об / мин = 10 миль / час и 10 об / мин = 1 миль / час) не могут быть правдой. SERCC предоставляет вам диаграмму преобразования для этого расчета. Если он вращается 2–4 раза за 10 секунд, это 1 миля в час. Это преобразовало бы в 12-24 об / мин = 1 милю в час.

Вместо того, чтобы просто следовать одному из этих случайных указаний, вы можете провести вычисления.Weather Wiz Kids и Tornado Chaser говорят: «Чтобы вычислить скорость вращения вашего анемометра, определите количество оборотов в минуту (RPM). Затем вычислите длину окружности (в футах) круга, образованного вращающимися бумажными стаканчиками. Умножьте значение оборотов на длину окружности круга, и вы получите приблизительную скорость вращения вашего анемометра (в футах в минуту) ». (Которые затем можно было бы преобразовать в мили в час.)

Или вы можете откалибровать анемометр, отправившись на прогулку.Я бы порекомендовал вам сделать это со взрослым партнером. Я не могу порекомендовать водить машину, когда ваш ребенок вешает анемометр из окна машины… Education.com и WikiHow содержат подробные инструкции. Но, в основном:

  • В безветренный день попросите взрослого поехать по пустой улице со скоростью 10 миль в час.

Ванная комната своими руками пластиковыми панелями: Панели в ванной своими руками пошагово, рекомендации специалистов

Ремонт ванной комнаты своими руками пластиковыми панелями

Ванная – это комната, где каждый член семьи бывает по несколько раз в день. И для того, чтобы помещение прослужило долгие годы и было комфортным, необходимо правильно сделать ремонт, подобрать дизайн и рассмотреть другие важные мелочи.

Как правильно выбирать пластиковые панели

Внешний вид ванной комнаты зависит не только от монтажа, но и от качества материала. Пластиковые панели нужно правильно выбирать. Отделка ванной комнаты панелями требует вовлечения в процесс.

  1. Каждый материал нужно внимательно осмотреть на наличие дефектов и других повреждений.
  2. Убедиться, что каждая деталь имеет правильную геометрическую форму (ни загибаться, ни закручиваться винтом).
  3. Обязательно убедиться, что отсутствуют трещины, сколы, зазубрины и т.д.
  4. Рекомендуется покупать материал из одной партии. Это поможет избежать разницы в цветовых оттенках.
  5. Обращать внимание на прочность материала. Как это проверяется? Перед покупкой панель сжимают пальцами возле торца. Нельзя приобретать мягкие панели, т.к. в будущем их сложно будет заменить.

Плюсы и минусы панелей из ПВХ

Отделка ванной панелями

Как и любой другой материал, пластиковые панели имеют свои достоинства и недостатки. К плюсам относятся следующие характеристики:

  1. Практичность и безопасность. Если материал качественный, то он не будет выделять ядовитых паров и впитывать посторонние запахи. Также панели не требуют особого ухода.
  2. Устойчивы к воздействию влаги. Панели не вздуются от воды, не оставляют пятен.
  3. Большой выбор расцветок. Материал очень хорошо сочетается с современными интерьерами.
  4. Простота укладки. В среднем отделка ванной пластиковыми панелями занимает 1-2 дня, после чего ванную комнату можно использовать по назначению.
  5. Помогает скрыть коммуникации. При правильном монтаже спрятать водопроводные или канализационные трубы.
  6. Качественная звуко- и теплоизоляция. Данное свойство чаще всего указывают производители.

Минусы данного материала:

  1. При горении выделяют ядовитые вещества. Панели нельзя отнести к пожаробезопасным материалам.
  2. Хрупкость. При воздействии режущих предметов или ударе остаются следы и царапины. Если сильно нажать пальцем, то могут остаться вмятины.
  3. Скопление конденсата. При отсутствии вентиляции стыки между панелями станут местами для распространения плесени.
  4. Толщина обшивки может уменьшить площадь помещения. Особенно это заметно в маленьких комнатах.

Способы монтажа

Обшивка стен панелями осуществляется различными способами. Каждая пошаговая инструкция указывает на тонкости всего процесса, а также на его положительные стороны.

Бескаркасный

Пластиковые панели закрепляются на основание при помощи клея. Данный способ рекомендуется использовать для отделки ровных стен. Основание предварительно зачистить, а углы тщательно обработать.

Каркасный

Металлический каркас позволяет выровнять панели вне зависимости от состояния стен. Ремонт выполняется следующим образом:

  1. Первым делом нужно отметить расположение направляющих. Рекомендованное расстояние – 0.5 м.
  2. Подвесы закрепить дюбелями. Обязательно следить за тем, чтобы не повредить металлическую конструкцию. Любое повреждение элементов может негативно сказаться на несущей способности конструкции.
  3. Заранее рассчитать количество несущих профилей и нарезать их.
  4. Установить несущие элементы. Профили и подвесы скрепить саморезами.
  5. Установить отделочный материал.

При помощи клея

В этом случае используется неопреновый клей. Его основа очень устойчива к воздействию влаги. Также есть возможность использовать универсальные типы клея. Перед началом работы необходимо сделать разметки на стене. Клей наносят на панели, но в некоторых случаях требуется дополнительная обработка стен.

Как справиться с работой своими силами

Чтобы сделать ремонт в ванной комнате при помощи пластиковых панелей не обязательно быть профессионалом и иметь дорогостоящее оборудование. Необходимо знать все нюансы и выполнять пошаговые действия.

Самые основные этапы:

  1. Работа с замерами и расчетом. Нужно измерить все поверхности, которые будут обшиваться. Также рассчитать количество материала для каркаса. Можно использовать деревянный брусок или металлический профиль.
  2. Покупка материала и инструментов. После того, как на руках будут точные цифры, можно приобретать пластиковые панели и другие необходимые товары.
  3. Подготовка комнаты. Освободить помещение от лишней мебели. Если на потолке была побелка, то ее лучше убрать. Что касается стен, то их подготовка зависит от прошлой отделки. Плитка удаляется при помощи перфоратора, а вот масляную краску можно оставить. Очаги плесени обрабатываются специальными средствами.
  4. Установка каркаса. Ремонт начинается с установки несущей конструкции. Инструкция уже будет зависеть от используемого материала.
  5. Крепление панелей ПВХ. Заключительная работа. Если будут обшиваться стены и потолок, то нужно начинать с потолка. Монтаж производится с помощью саморезов. Также для удобства можно использовать направляющие.

Интересные дизайны для ванной комнаты

Прежде чем начинать делать ремонт, необходимо определиться с цветом материала, дизайном и т.д. Поэтому рекомендуется ознакомиться с самыми популярными дизайнерскими идеями.

Справка! Чтобы после ремонта помещение выглядело органично, нужно придерживаться определенной стилистике. Только цветовое соответствие поможет создать неповторимое изящество.

Прованс

Прованс в отделке пластиковых панелей хорошо вписывается в совмещенный или раздельный санузел. Что касается стиля, то выбирают светлые тона, простую мебель, которая не будет перегружать пространство. В качестве декора используются состаренные предметы, фарфоровые мелочи и т.д.

Модерн

Одно из популярных направлений, которое предполагает наличие свободного пространства и отсутствия посторонних предметов. Здесь будет отлично смотреться разноуровневый потолок со встроенными светильниками. Также модерн требует наличие светлых тонов.

Кантри

Стиль кантри позволяет использовать панели и натуральное дерево. Дополнить интерьер можно простой деревянной мебелью без лишних украшений, а также маленькой люстрой. Санузел получается спокойным и знакомым, т.к. все выглядит гармонично. Здесь нет места кричащим оттенкам, нестандартным формам, абстракциям.

Главные достоинства:

  1. Простота и отсутствие излишеств.
  2. Душевность, сохранение традиций.
  3. Использование натуральных материалов, композиций.

Минимализм

Здесь необходимо убрать все лишнее. Пластиковые панели идеально вписываются в такое помещение. Что касается цветовой гаммы, то в этом случае нужно исходить из размеров помещения. Если площать ванной комнаты маленькая, то предпочтения отдают светлым тонам (бежевый, голубой, персиковый и т.д.). Если помещение просторное, то можно использовать темные тона (черный, коричневый, бордовый и т.д.).

Морской стиль

Если вы решили выбрать данное направление, то дизайнеры советуют использовать оттенки панелей, приближенные к натуральным. Обязательно подобрать декор. В качестве дополнительных элементов можно использовать картины с изображением моря, морских обитателей и т.д. Большие зеркала сделают комнату визуально шире. Тут важно включить фантазию и сделать максимально интересный морской дизайн.

Черно-белый дизайн ванной комнаты

Сочетание белого и черного цвета всегда остается беспроигрышным вариантом. Но, чтобы все выглядело гармонично и комфортно, необходимо добиться правильной дозировки цветов. Любая ошибка может сделать интерьер безвкусным.

Особое внимание нужно обращать на следующие моменты:

  1. Наличие гармоничного чередования цвета. Можно выбрать доминирующий цвет, но также с принципом чередования.
  2. Черный и белый цвет всегда должны использоваться непропорционально.
  3. Дизайнеры рекомендуют использовать матовые и глянцевые панели. Например, если стена обшита матовым пластиком, то аксессуары нужно выбирать глянцевые.

Заключение

Сделать ремонт ванной панелями не так сложно, как кажется. Самое главное – это правильно выбрать материал, подобрать цветовую гамму и провести монтажные работы. Отделка ванной панелями пвх имеет свои плюсы и минусы, обязательно ознакомьтесь с ними, чтобы в будущем быть готовым ко всему. Если остались вопросы, то можно проконсультироваться со специалистом.

Автор:
Сергей Владимирович, инженер-электрик.
Подробнее об авторе.

Пластиковые панели для ванной комнаты: выбор и их монтаж

Как известно, ремонт ванной – это дорогостоящая процедура. Ведь для отделки этого помещения приходится подбирать материалы с особыми свойствами, они должны быть устойчивы к влаге, водяному пару и колебаниям температур. Многие считают, что единственным возможным способом отделки стен является укладка керамической плитки. Между тем, пластиковые панели для ванной комнаты – это не менее красивый и долговечный вариант. К тому же, ремонт с использованием панелей обойдется многократно дешевле, да и выполнить его можно будет за несколько дней.

Итак, панели для стен в ванной – это материал, который сохраняет практически все достоинства керамической плитки. Он влагостойкий, прочный, долговечный и эстетически привлекательный. Кроме того, панели монтируются очень быстро, на отделку уйдет 1-2 дня, сам процесс монтажа является «чистым» и «сухим».

Простота процесса установки панелей из пластика позволяет провести ремонт самому, экономя при этом деньги на оплате труда строительных бригад. Собрать каркас и установить панели можно в одиночку, без помощников.

Преимущества панелей из пластика и их недостатки

Рассмотрим плюсы и минусы, которыми отличаются пластиковые панели для стен ванной. Начнем с положительных качеств этого материала. Среди них:

  • Длительный срок службы, пластиковые панели в ванной сохраняют свой внешний вид на протяжении десятилетий.
  • Устойчивость к влаге. Панели надежно защищают стены от сырости, даже в местах стыка покрытие не пропускает воду.
  • Панели прекрасно переносят перепады температур, поэтому они подходят для стен ванной комнаты.
  • Материал устойчив к механическим повреждениям.
  • Монтаж панелей осуществляется быстро, без особых усилий и образования грязи и большого количества мусора, поэтому их несложно установить в ванной своими руками.
  • Смонтировать панельные стены в ванную можно при любом стиле интерьера. Большое разнообразие расцветок позволяет подбирать материал для отделки по своему вкусу.

  • Устанавливать пластиковые панели в ванную можно на стены из любого материала, при этом, перед выполнением отделки их даже не придется выравнивать.
  • Панели сами по себе являются тепло- и звукоизолирующим материалом, а при необходимости, на стены перед установкой можно дополнительно наклеить утеплитель или шумопоглощающий материал.
  • Ухаживать за панелями очень легко, при необходимости их можно помыть водой с моющим средством.

Совет! Если решено помыть ПВХ панели для ванной с применением моющих средств, следует обратить внимание на то, чтобы в составе выбранного препарата не было абразивных средств.

К минусам панелей можно отнести то обстоятельство, что панели не являются натуральным материалом. Но, несмотря на это, этот материал является экологически безопасным, поскольку он не выделяет вредные вещества в атмосферу.

Еще один минус, который проявляется при желании отремонтировать маленькую ванну, заключается в том, что панели устанавливают на обрешетку, а это уменьшает размеры помещения на несколько сантиметров.

Обойти этот недостаток можно, если выбрать альтернативный вариант монтажа (установку панелей на жидкие гвозди), но при этом, утрачивается возможность выполнения скрытой прокладки трубопроводов и электропроводки.

Совет! Если правильно подобрать расцветку панелей, отдав предпочтение светлым тонам, то можно визуально увеличить размеры помещения. Этот прием рекомендуется использовать при ремонте маленьких по площади помещений.

Виды пластиковых панелей для ванной

По форме отдельных элементов выделяют три группы панелей из пластика:

  • Вагонка. Панели в виде узких и длинных дощечек. Их размеры: ширина — 13-26 см и длина –2,4-3,6 метра.
  • Панели листовые. Это большие листы из пластика, часто с рисунком. Листовые пластиковые панели для ванной, как правило, клеят на стены, немногочисленные стыки между отдельными элементами герметизируют прозрачными герметиками либо закрывают декоративными планками, подобранными по цвету.
  • Панели под плитку. Этот вид материала представляет собой квадрантные детали, размеры одной стороны могут быть от 30 до 98 см.

Как выбрать панели в ванную комнату?

При покупке панелей важно выбрать качественный материал, только в этом случае, выполненная отделка прослужит долго, а монтаж пластиковых панелей для ванной, выполняемый своими руками, будет проходить без проблем. Вот основные показатели качества материала:

  • Чем больше ребер жесткости имеет панель, тем она прочнее.
  • При этом ребра жесткости не должны иметь заметных деформаций, такие дефекты могут появиться при неправильно транспортировке или хранении.
  • Окраска панелей должна быть равномерной по всей поверхности, на панели не должно быть не прокрашенных участков. Рисунок, если он есть, должен быть отпечатан четко.
  • При попытке соединить две панели, соединение должно получиться плотным без зазоров.
  • На поверхности панели не должно быть заметно ребер жесткости или волн.
  • Не помешает осмотреть и обратную сторону панели, если она имеет белый цвет без темных включений, значит, материал изготовлен из первичного сырья.
  • Перед покупкой стоит замерить длину и ширину панели и сравнить полученные показатели с теми, что заявлены ярлыке. Случается, что недобросовестный производитель экономит на сырье и габариты панели не соответствуют тем, что указаны на этикетке.
  • По возможности, следует делать покупку в солидном магазине, так меньше шанса приобрести подделку вместо качественного изделия.

Выбор цвета и декора

Панели ПВХ для ванной представлены в широком ассортименте цветов и рисунков. Можно купить классические однотонные ламели либо приобрести панели для ванной комнаты с рисунком. Есть даже весьма эффектный вариант отделочного материала – ламели с 3д эффектом.

Выбирая цвет и декор материала нужно обязательно учитывать размеры помещения. Счастливые обладатели просторных санузлов, могут выбирать панели на свой вкус. Это могут быть широкие или узкие ламели, покрытие может быть глянцевым или матовым. Можно использовать панели с крупным рисунком, который собирается как панно из керамической плитки.

А вот если размеры ванной невелики, то выбор вариантов отделки ограничены. К примеру, если установить в крошечной ванной ламели с 3д эффектом, то отделка не будет иметь вида.

Не рекомендуется выбирать варианты с крупным рисунком или темные матовые панели. Все эти материалы визуально сделают помещение еще более тесным. Поэтому лучший выбор в этом случае – светлые панели с глянцевой поверхностью, можно с мелким рисунком.

Монтаж панелей в ванной комнате

Рассмотрим, как происходит установка панелей из ПВХ.

Подготовительные работы

Выравнивать стены при установке панелей на каркас не требуется. Подготовительные работы заключаются в снятии старого покрытия и нанесении на стены антисептического грунта. Последняя операция является обязательной при выполнении ремонта в ванной комнате, так как слой грунта предохраняет стены от разрушительного действия сырости.

Совет! Если на стене под слоем отделки будут обнаружены пятна плесени, то необходимо будет их удалить (счистить металлическим шпателем) а места, где они находились, покрыть специальным антигрибковым составом.

Строительство каркаса

В жилых помещениях каркас, как правило, строят из деревянных брусков, но для ванной такое решение не является удачным. В сыром воздухе этого помещения дерево начнет быстро разрушаться, поэтому для сооружения обрешетки стоит воспользоваться металлическими профилями.

Профили укрепляют на стене, проверяя правильность их расположения при помощи уровня. Шаг расположения профилей – 40-50 см.

Установка панелей

  • Монтаж, как правило, начинают с левого угла помещения, но это непринципиально, направление монтажа можно выбирать произвольно.
  • На месте, где будет крепиться первая панель, устанавливают стартовый уголок.
  • Узкая крепежная полочка панели вводится в стартовый профиль, панель выравнивается по уровню, затем крепится к обрешетке саморезами.
  • Вторая и последующие панели устанавливаются аналогично, только их узкие полочки вводятся в пазы предыдущей панели.
  • Последнюю панель отрезают по ширине, ее саморезами не прикручивают, а закрепляют в финишном профиле.

Крепление на клей

Если стены не требуют выравнивания, то выполнить отделку пластиком можно бескаркасным методом. Этот вариант монтажа намного проще осуществить своими руками, поскольку нет необходимости строить обрешетку.

Чаще всего, для крепления панелей используется универсальный клей, типа «Жидкие гвозди». Но можно использовать и специально созданные клеевые составы для пластика. Также можно применять нерасширяющиеся герметики. Для начала нужно провести подготовку стен, для этого нужно выполнить следующие работы:

  • очистить стены от старого покрытия и пыли;
  • если на поверхностях есть дефекты, то их устраняют при помощи штукатурных растворов;
  • следующий важный этап – это нанесение антисептических растворов для предотвращения появления плесени;
  • последний этап подготовки – нанесение грунта. Грунтовку наносят в два слоя, затем дают стенам хорошо просохнуть.

После этого можно приступать к наклейке панелей. Для этого нужно:

  • протереть панель с изнаночной стороны, проследить, чтобы на поверхности не было капелек влаги;
  • нанести клей, располагая клеевой состав частыми точками или зигзагообразной линией;
  • приложить подготовленный элемент на место и прижать;
  • закончив наклейку панелей, производят приклеивание внешних и внутренних уголков, чтобы отделка выглядела законченной.

Панели из пластика – это достойная и более доступная альтернатива керамической плитке. Устанавливать панели нетрудно, но новичкам не помешает посмотреть обучающие материалы на фото и видео, в них подробно показан весь процесс установки.

Фото дизайнов ванной комнаты с отделкой пластиковыми панелями, плиткой и мозаикой.

Отделка ванной комнаты должна радовать ваши глазки ежедневно, поэтому к выбору материалов для нее подходят очень основательно. Для кого-то пластиковые панели – самый выигрышный вариант, другой не представляет ничего, кроме плитки. Но везде необходима идея. Нужно сначала придумать дизайн, а потом идти обсчитывать и покупать все расходники.
В статье хочу поделиться с вами интересными идеями ванных комнат, рассмотрим и миниатюрные площади, и просторные, в которых есть где развернуться.

Отделка ванной комнаты

Выбор материалов для отделки ванной: за и против

Давайте рассмотрим какой материал выбирать в разных условиях. Ведь ванная комната в хрущевке и в частном доме могут отличаться по многим параметрам. Которые сильно влияют на выбор исходных материалов.

Пластиковые панели

Отделка панелями ПВХ является очень экономичным вариантом. Причем не только в финансах, но и в энергозатратах.

Их очень понятно и нес ложно монтировать, они легкие, имею огромное количество расцветок и фактур.

Они легко моются и не боятся попадания воды. Хорошо себя чувствуют даже в очень влажных помещениях.

Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями

Если хозяева захотели сменить интерьер, то панели легко поддаются демонтажу и замене. Также в панели легко вырезать отверстие для затворки счетчиков.

Но у этого вида материалов есть минусы. Например, это их быстрота плавления и легкость возгорания при пожаре. Поэтому нужно во время ремонта проверить проводку во всей квартире и перед монтажом панелей, заменить все участки, которые вызывают сомнения.

Еще можно считать минусом тот факт, что панели крепятся каркасным методом, обычно на бруски. Это съедает пространство. Конечно, если у вас ванная 6 квадратных метров, вы можете и не заметить особой разницы. А для владельцев хрущевок терять эти несколько сантиметров очень чувствительно.

Панели ПВХ при эксплуатации начинают желтеть и могут потерять свою первозданную свежесть и вид.

Есть еще один важный момент, что пластиковые панели «не дышат», из-за чего через пару лет между ним и каркасом на стене, где попадала влага, может появиться плесень. Поэтому перед началом работ, когда стены очищены от старого покрытия и выровнены, желательно, обработать противогрибковыми смесями.

Керамическая плитка

Классический вариант отделки ванных комнат. Выглядит всегда аккуратно, надежно и эффектно. Особенно, если подобрать цвета — компаньоны.

Отделка плиткой долговечна и надежна, не провоцирует появление плесени. За плиткой легко ухаживать и она довольно продолжительное время не теряет своего нарядного первоначального вида.

Отделка ванной комнаты плиткой

Стоит она дороже панелей, да и весит больше. Если решили класть ее своими руками, то нужно посмотреть информацию по правильной укладке плитки, чтобы не быть разочарованным в результате.

Конечно, этот способ отделки довольно энергоемкий и проводится в несколько этапов. Это чудесный вариант и для просторных помещений и для ванных с ограниченным пространством, т.к. практически не съедает жилые сантиметры.

Из плитки можно придумать различные узоры. Как просто вкрапление другого цвета, как акценты. Так и сборка целых настенных панно с изображением пейзажей, природы, животных и других рисунков.

Существует еще вариант комбинированный. Когда одна часть ванны оформляется плиткой, а вторая — панелями. Так происходит некое зонирование. Чаще всего это делают в совмещенных санузлах.

Комбинирование материалов

Фото дизайнов с отделкой ванной комнаты пластиковыми панелями и плиткой

Идей дизайнов существует огромное множество. И вся гармония отделки возникает от правильного сочетания цветов. На фото представлена отделка плиткой в глубоком зеленом цвете, который действует успокаивающе. Плитка обволакивает и стены и каркас ванны,что создает единый ансамбль, приятный глазу.

Нестандартное соединение нескольких видов плитки с акцентом на декоративное дерево из мозаики. В этом случае потолок также обделан плиткой.

На фото представлен дизайн в стиле сафари. Интересный вариант, главное, не переборщить с пестрыми элементами.

Отделка плиткой

Освежающий светлый дизайн с акцентом на зеркальную мозаику. Очень самодостаточный вариант.

Тема природы подчеркнута в дизайне панелями под дерево и гармоничной цветовой гаммой.

Довольно строгий вариант отделки. Вертикальные полосы коричневой плитки дают четкую графичность.

Вариант дизайна ванной комнаты со вставкой плитки с рисунком. Один из классических и всеми любимых вариантов комбинирования цветов и создания акцентов.

На фото сделан акцент на ванной зоне. Очень свежо и интересно смотрится.

На фото дизайн большой комнаты с сочетанием двух цветов. Благодаря, большему количеству белой плитки, интерьер не смотрится тяжело или темно.

Идеи отделки ванных в хрущевке 4 кв.м

Когда у вас очень ограниченное пространство, развернуться в дизайне сложно,но можно! Конечно, хрущевки грешат своими размерами, но зато у них ванные комнаты в форме правильного прямоугольника или квадрата, если это совмещенный санузел.

Отделка ванной комнаты в хрущевке

Увеличить полезную площадь можно при помощи столешницы, которая сделана из того, же вида плитки, что и стена. Для глаза приятен такой плавный переход. Зона ванны отделена от остальной комнаты другим видом плитки, сто создает небольшое зонирование комнаты.

Отделка ванной комнаты в хрущевке

Лаконичные серые оттенки смотрятся строго, но стильно. В такой ванне хочется расслабиться и уйти от всего ненужного. Плитка подобрана в одном цвете, но в разных оттенках. на стенах — более светлый и это их облегчает.

На фото представлен интересный вариант сочетания двух цветовых решений в плитке. явно выделены темным функциональные зоны, которые легко загрязняются, но дизайн облегчен вкраплением белой плитки.

Если хочется яркости, то интересен вариант с панно во всю стену. Стандартная ванна 4 кв.метров становится необычной и нестандартной.

Полоса плитки в форме мозаики позволяет визуально расширить пространство.

Думаю, что эти фото натолкнут вас к созданию единственного и неповторимого шедевра в вашей квартире.

Советы при отделке ванной своими руками

Существует много нюансов в отделке любым видом материала.

Всегда первым шагом является демонтаж старого покрытия. Затем идет выравнивание стен, пола и потолка.

Ели этого не сделать, то вся эта кривизна испортит не только внешний вид, но и прослужит небольшой срок. Например, плитка может просто отвалиться, а панели треснуть.

Заранее планируется на чертеже рисунок и все отверстия (светильники, розетки).

При выборе материала в магазине нужно внимательно проверить выдаваемые образцы.

Отделка ванной комнаты своими руками

При выборе пластиковых панелей, нужно обратить внимание на следующие нюансы:

  • Совпадение цвета и рисунка. Есть панели очень практически одинаковые, но разных производителей. В итоге, при монтаже может не подойти замок или при локальном освещении — отличаться оттенок. Поэтому внимательно смотрим маркировку у каждой панели. Если материала нужно не много, то вы сами можете отобрать все панели и попросить продавца их упаковать. Так вы точно будете уверены, что они без брака и трещин, одного цвета и производителя.
  • Панели с горизонтальным рисунком сложно состыковать под прямым углом. Имейте это тоже ввиду.
    Современные панели ПВХ бывают с имитацией плитки, смотрятся они шикарно, но все мнимые плиточные швы должны располагаться под четким перпендикуляром. Именно этого сложно добиться в панелях с большим рисунком.

Обрешетку делаем перпендикулярно креплению панели, примерно через 70 см. И крепить их можно, как на саморезы, так и на клей.

Есть умельцы, которые крепят панели без каркаса, но для этого должны быть идеально ровные стены.

Если вы уже выбрали плитку, то эстетичнее выглядит горизонтальная классическая кладка.

Это когда, замеряется стена, укладывается без клея первый ряд и, если получается, что крайняя плитка вся не входит, то убирается один ряд, все сдвигается в центр, а по краям плитки обрезаются. Так получается, что нет никаких сантиметровых доделок, которые портят вид и выглядят очень дешево. А плитка визуально смотрится очень ровно.

Оптимальный метод укладки плитки

Поэтому говорят, что нужно класть плитку от центра. Любое отклонение от четкого перпендикуляра легко регулируется с помощью крестиков.

Для ванны лучше не выбирать глянцевую черную или темную плитку.

Конечно, выглядит такая ванная роскошно и стильно, но при уборке и в быту доставляет много хлопот. На ней видно все разводы и капли. И, если ваши домашние не привыкли к стерильной чистоте, то такая отделка сожжет вам много нервов.

Думаю, что эти советы помогут вам сделать, правильный выбор материала при отделке ванной комнаты.

Как красить пластиковую плитку | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 2 марта 2021 г.

Панели из пластиковой плитки недороги и долговечны, но не подходят для любого декора. Хотя его удаление может быть дорогостоящим, трудоемким и беспорядочным, это не единственный вариант. Благодаря появлению адгезионных грунтовок можно закрашивать пластиковую плитку и быть уверенным, что вид прослужит долгие годы. Самая важная часть покраски пластиковой плитки — это подготовительные работы, поэтому не торопитесь.

Наконечник

Загрунтуйте и покрасьте очень небольшие участки пластиковой облицовки плиткой с помощью аэрозольной грунтовки и краски, специально предназначенной для пластмасс.

  1. Разложите тряпки для переноски

  2. Накройте полы и любую мебель, которую не выносят из комнаты, тряпками.

  3. Очистите панели

  4. Очистите стены обезжиривающим очищающим средством, например тринатрийфосфатом или жидкостью для мытья посуды, разбавленной теплой водой, советует Home Depot.Окуните губку в раствор и отожмите, пока она не станет почти влажной. Работайте сверху вниз, удаляя пыль и жир. Это особенно важно, если вы закрашиваете пластиковые панели на кухне.

  5. Сушка облицовки

  6. Тщательно просушите стены тканью или другим полотенцем, не оставляющим ворса.

  7. Отшлифуйте пластиковую облицовку плиткой

  8. Зачистите поверхность пластиковой плитки наждачной бумагой средней зернистости.Не используйте шлифовальную машинку, так как это может повредить пластиковую обшивку. Вам просто нужно убрать блеск с пластика и придать грунтовке слегка шероховатую поверхность, на которую он будет держаться.

  9. Удалите пыль

  10. Протрите обшивку липкой тканью, чтобы удалить всю шлифовальную пыль. Не торопитесь и будьте внимательны, потому что любые частицы пыли, которые вы оставите, могут просвечивать сквозь новую краску.

  11. Установите малярную ленту

  12. Заклейте малярной лентой потолок в месте соединения со стенами.Заклейте изолентой все подоконники, дверные проемы и все остальное, что нужно защитить от новой краски, рекомендует Боб Вила. Снимите или заклейте все пластины переключателей и крышки розеток.

  13. Краска по краям

  14. Закрасьте края стен кромочной кистью. Растушуйте края грунтовки так, чтобы у вас не было толстых границ там, где кромка встречается с остальной частью грунтовки.

  15. Нанесите грунтовку.

  16. С помощью валика с длинной ручкой нанесите тонкий ровный слой грунтовки на алкидной основе на облицовку пластиковой плитки.Алкидные грунтовки обладают превосходной адгезией, поэтому прочтите этикетку и выберите тот, который специально разработан для приклеивания к гладким поверхностям, таким как пластик. Дайте грунтовке полностью высохнуть в соответствии с указаниями на этикетке. Это может занять до 24 часов. Нанесите второй тонкий слой грунтовки и дайте ему полностью высохнуть.

  17. Покрасьте пластиковую плитку

  18. Закрасьте грунтовку подходящей краской. Некоторые грунтовки лучше всего подходят для масляных красок, а другие лучше подходят для латекса, поэтому обязательно ознакомьтесь со всеми этикетками, прежде чем выбирать грунтовку и краску.Сначала используйте кисть для обрезки кромок, а затем нанесите тонкий слой краски валиком с длинной ручкой. Дайте первому слою высохнуть в соответствии с рекомендациями производителя. Нанесите второй слой и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем снимать малярную ленту и заменять пластины переключателей и крышки розеток, если вы их сняли.

  19. Очистите после высыхания краски

  20. Дайте краске застыть в течение семи-десяти дней перед мытьем стен, чтобы убедиться, что она полностью затвердела.

  21. Вещи, которые вам понадобятся
    • Салфетки для капель

    • Очищающее средство для обезжиривания

    • Губка

    • Торговые полотенца

    • Наждачная бумага с зернистостью 180

    • Tack14 лента

    • Отвертка

    • Кромочная щетка

    • Алкидная грунтовка

    • Ролик с длинной ручкой

    Предупреждение

    Никогда не пропускайте этап шлифования, иначе грунтовка может прилипнуть неправильно.

5 идей панелей для ванны своими руками, чтобы обновить вашу ванную комнату в выходные дни государственных праздников

Ищете стильные идеи панелей для ванны? Мы знаем, что хотели бы, чтобы отдельно стоящая ванна с закругленными краями была в центре внимания наших ванных комнат, но для большинства из нас обычная ванна с панелью для ванны — это реальность. Но панели для ванны тоже могут быть красивыми! Это не обязательно должны быть уродливые акриловые вещи, которые портят всю атмосферу вашего пространства, вы можете сделать несколько действительно стильных панелей для ванны — просто посмотрите на образы ниже.

Не пропустите нашу функцию, чтобы получить больше идей для ванных комнат.

1. Обновите панель ванны с помощью традиционного гребня и паза

(Изображение предоставлено Колином Пулем)

Действительно быстрый способ обновить панель ванны и придать вашему пространству совершенно новый вид — это получить язычок и панель для ванны с пазом. Вы можете получить их очень дешево в таких местах, как Wickes и B&Q, и установить их самостоятельно, просто убедитесь, что вы правильно измерили свою ванну. Поскольку эти панели обычно деревянные, вы можете покрасить их в любой цвет с помощью хорошей водостойкой краски.

2. Добавьте бусинки на панель для ванны (и покрасьте в яркий оттенок)

(Изображение предоставлено Джулией Карри)

Вы также можете очень дешево подобрать фанеру, обрезать ее по размеру и использовать в качестве ванны панель. Ознакомьтесь с этой идеей панели для ванны, где добавлены бусины для создания эффекта обшивки. Вы можете сделать это так легко, используя всего лишь немного декоративных бусинок, пилу, коробку для митры и немного столярного клея. Затем просто закрасьте все это — нам нравится этот черный / синий и то, как он сочетается с бледно-розовым.

3. Обклейте ванну деревянными досками

(Изображение предоставлено Рэйчел Смит)

Мы видели эту идею панели для ванны по всему Instagram — создайте панель для ванны из деревянных досок. Это такой классный деревенский вид, и его тоже можно получить очень недорого. Вы можете приобрести новые деревянные доски в магазинах DIY или получить действительно текстурированный вид, купив их на мелиоративных площадках. Затем вы можете покрасить доски, но нам лично нравится внешний вид натурального дерева, просто заклейте его, чтобы оно было влагонепроницаемым.

4. Покройте плиткой панель для ванны

(Изображение предоставлено Meir)

Облицовка панели для ванны проще, чем вы думаете — просто посмотрите на нее, как на плиту кухонного фартука. Укладка напольной плитки по краю ванны создает действительно чистый, цельный вид, который идеально подходит для более современной ванной комнаты. Вы могли бы, конечно, проявить больше творчества и скопировать эффект омбре, происходящий в этой ванной комнате — великолепный вид для меньшего пространства.

5. Или (еще проще) трафарет для ванны

Хотите еще более простую идею плитки для ванной своими руками? Вместо того, чтобы облицовывать панель для ванны плиткой, просто используйте трафареты, чтобы создать очень похожий эффект, но в десятой части времени.Проверьте Dizzy Duck Designs, у них так много удивительных дизайнов, которые выглядят точно так же, как многие плитки, плавающие в Instagram. Плюс к этому на данный момент есть бесплатная доставка по Великобритании.

Подробнее:

Продажа стеновых панелей для ванной

Преобразите вашу ванную комнату с новыми стеновыми панелями

Как правило, установка стеновых панелей дешевле, чем большинство облицовочных плиток для ванных комнат. Это простой и быстрый процесс, а также доступная альтернатива плитке или другим настенным покрытиям. Стеновые панели могут использоваться в качестве облицовки ванной комнаты (имитируя вид других материалов) в вашей ванной комнате и обеспечивать защиту от влаги, как мокрая стена.При использовании стеновых панелей для душа вам не нужно будет очищать раствор, а обслуживание будет минимальным.

Стеновые панели для ванных комнат изготавливаются из разных материалов.

Стеновые панели для ванных комнат изготавливаются из различных прочных и легких материалов. Вы можете найти как новые, так и бывшие в употреблении примеры каждого из них на eBay. Четыре основных типа стеновых панелей для ванных комнат:

  • Ламинат с сердечником из МДФ или фанеры — этот материал состоит из листов ламината, приклеенных к сердечнику из МДФ или фанеры.Один тип этой панели представляет собой кромку с гребнем и пазом для больших площадей стен, а другой тип имеет квадратную кромку, которая подходит для ванн стандартного размера.
  • Панели из ламината с пенопластом — Эти панели имеют пенопласт. Этот тип стеновых панелей более универсален и их легче устанавливать в ограниченных пространствах, но они не имеют шпунтованного типа.
  • Акриловые плиточные панели — Эти панели сделаны из тонких листов акрила, которые выглядят как плитка. Они легкие и гибкие, но не шпунтованные.
  • Стеновые панели для ванных комнат из ПВХ — Стеновые панели из ПВХ или пластика для ванных комнат изготавливаются из экструдированного пластика с полым сотовым центром. Поверхность была детализирована, чтобы выглядеть как другие материалы, такие как мрамор, плитка, дерево или камень, и имеет глянцевую поверхность. Панели для ванной и душа — шпунт-паз.
Водонепроницаемы ли стеновые панели для ванной комнаты?

Современные стеновые панели для ванной полностью водонепроницаемы. Независимо от того, есть ли у вас влажная ванная комната или отдельная душевая, это удобно для принятия душа и купания.Водонепроницаемые стеновые панели для ванной комнаты не только легко и быстро укладываются, но и не требуют какой-либо подготовки для защиты от воды. Они идеально подходят для любых влажных помещений, их очень легко чистить и поддерживать, протирая водой.

Можно ли положить стеновые панели на плитку?

Вы можете разместить стеновые панели на любой существующей поверхности стены. Это позволяет быстро реконструировать ванную комнату, поскольку не нужно удалять предыдущее покрытие стен. Независимо от того, облицованы ли стены плиткой или обоями, вы можете просто разместить стеновые панели поверх стен без предварительной подготовки.

Можно ли положить стеновые панели в ванную на плитку?

Стеновые панели — это стильная альтернатива плитке для ванных комнат, и они служат дольше, чем краска. Неудивительно, почему они становятся все более популярными при строительстве и ремонте домов. Но что, если у вас уже установлена ​​плитка для ванной? Можно ли разместить стеновые панели поверх плитки? Чтобы ответить на этот вопрос, мы исследовали способы монтажа стеновых панелей для ванной комнаты.

Да. Вы можете установить стеновые панели для ванной комнаты поверх ранее существовавшей настенной плитки.На самом деле установить стеновые панели не так уж и сложно; это довольно просто. Важно отметить, что вам необходимо точно измерить площадь плитки перед установкой стеновых панелей в ванной комнате. Это может иметь значение между хорошей установкой стеновых панелей и установкой, в которой впоследствии возникнут проблемы.

Стеновые панели могут освежить и оживить вашу ванную комнату, и у них есть несколько преимуществ перед настенной плиткой. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о процессе установки стеновых панелей в ванной на плитку.Мы также расскажем о преимуществах настенной плитки и плитки для ванных комнат.

шагов для установки стеновых панелей в ванной на плитку

Одним из главных преимуществ облицовки стен для душа или ванной является то, что она предлагает отличное долгосрочное решение для украшения душевой зоны. Кроме того, эти панели действительно легко устанавливаются, требуют минимального обслуживания и не протекают при правильной установке. Вот шаги, чтобы установить их на плитку.

Что вам понадобится:

  • вагонка
  • Мастерок
  • Клей
  • Поиск шпильки
  • Сверло
  • Монтажное оборудование
  • Маркер для сухого стирания
  • Салфетки для чистки
  • Уровень
  • Универсальный очиститель
  • Губка

1.Очистите поверхность плитки

Используйте ткань из микрофибры или губку, чтобы очистить кафельную стену универсальным очистителем. Важно удалить всю грязь и мусор с настенной плитки, чтобы клей на стеновой панели должным образом приклеился к плитке.

Купите салфетки из микрофибры на Amazon.

2. Определить размещение обшивки

Возьмите уровень и определите, где верхний край стеновой панели будет проходить над плитками. Перед тем как это сделать, вам нужно будет измерить всю длину стены, чтобы убедиться, что на стеновой панели достаточно места для правильного размещения.Если вы устанавливаете стеновую панель на потолок, этот шаг можно пропустить.

3. Отметьте размещение обшивки на настенной плитке

Затем возьмите маркер для сухого стирания и, прижимая стеновую панель к стене, отметьте на плитке область, где будет переходить верхний край панели. Вам может потребоваться помощь с этим, так как если кто-то другой будет держать панель за вас, будет немного легче быть точным с вашей маркировкой. Снимите панель.

Купите маркер сухого стирания на Amazon.

4. Нанесите клей на настенную плитку

Теперь, когда вы точно знаете, куда пойдет ваша панель, нанесите клей на настенную плитку полностью до отмеченной линии. Вам нужно покрыть всю поверхность плитки (которую панель будет покрывать) клеем. Используйте шпатель или пистолет для уплотнения, чтобы нанести клей на настенную плитку. Лучше всего использовать зигзагообразный узор для плитки, чтобы обеспечить надежное соединение.

Также не забудьте нанести клей по периметру краев области настенной плитки.Это чрезвычайно важно, так как вы не хотите, чтобы за панелью могла попасть вода. Это может вызвать протечки и другие виды повреждения водой вашей ванной комнаты и дома.

Купить клей на Amazon.

5. Поместите обшивку поверх плитки

После нанесения клея поместите обшивку на плитку. Обязательно надавите на поверхность стеновой панели, начиная с верхней части панели и двигая руками вниз по ее длине, чтобы обеспечить прочное соединение.

Если вы используете крепеж для крепления стеновых панелей вместо клея, перед установкой панели обязательно найдите шпильки за настенной плиткой. Лучше всего использовать сверло с твердосплавным наконечником при сверлении пилотных отверстий в плитке (правильное расстояние см. В инструкциях по установке стеновых панелей).

Купите сверло с твердосплавными напайками на Amazon.

Стеновые панели для душа лучше плитки?

Трудно сказать, какой вариант стены в ванной подойдет лучше всего, так как это действительно зависит от вашего вкуса и личных предпочтений.Давайте обсудим преимущества обоих.

Преимущества панелей

Вот некоторые из основных преимуществ стеновых панелей.

Простая установка

Душевые панели обеспечивают быструю и легкую установку и, как правило, укладываются быстрее, чем плитка. С плиткой вам нужно разрезать и класть плитку по одному. Установка плитки может занять от одного до трех дней, в зависимости от размера ванной комнаты. Стеновые панели обычно можно установить в течение пары часов.

Без затирки

Одним из самых больших преимуществ стеновых панелей является то, что домовладельцам не нужно беспокоиться о замене изношенного или потрескавшегося раствора. Стеновые панели можно идеально обрезать, чтобы они соответствовали душевой, и при правильном уплотнении они на 100% водонепроницаемы. Когда затирка изнашивается или трескается, это может вызвать утечку воды — это не то, о чем вам следует беспокоиться со стеновыми панелями.

Низкие эксплуатационные расходы

Еще одно большое преимущество стеновых панелей — это низкие эксплуатационные расходы.Очистка плитки для душа в ванной комнате может быть головной болью, требующей большого количества смазки и очистки. С другой стороны, душевые панели имеют плоскую поверхность (не содержащую цементного раствора), которую обычно можно обработать очистителем и протереть губкой. Это означает, что вам не нужно вставать на четвереньки, чтобы счистить скопившуюся плесень с раствора. По большей части, все, что вам нужно, — это хорошее универсальное чистящее средство и губка для чистящей ткани, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии.

Купите универсальный очиститель на Amazon.

Экономичный

Изначально стеновые панели обычно будут дороже. Однако, если учесть стоимость стеновой панели в течение срока службы, вы обнаружите, что она довольно рентабельна. Стеновые панели с меньшей вероятностью потрескаются или раскололись, чем настенные плитки, что означает меньшие затраты на ремонт.

Преимущества плитки

Настенная плитка также имеет свои уникальные преимущества. Обсудим некоторые из них.

Простота ремонта

По большей части плитку для ванных комнат довольно легко отремонтировать или заменить, и обычно это может сделать один человек.С другой стороны, стеновые панели могут быть тяжелыми, и для их подъема, снятия или размещения часто требуется дополнительный человек.

Простота установки на криволинейных поверхностях

Если стены вашей ванной комнаты имеют небольшой изгиб, вам может потребоваться выполнить дополнительные действия, чтобы установить стеновую панель, чтобы она надежно приклеилась. Это может включать в себя предварительное нанесение на стену эпоксидной смолы или шпатлевки. Плиткой для ванной немного манипулировать, так как вы можете вырезать ее любой формы, чтобы она соответствовала изгибам вашей стены.

Вариант стиля

Плитка для ванной комнаты также имеет больше возможностей индивидуальной настройки, чем стеновые панели. Вы можете не только смешивать и сочетать плитки, но и создавать различные узоры для стен ванной комнаты. В случае стеновых панелей у вас обычно есть единый узор для всей панели.

Стеновые панели Vs. Плитка — Вердикт

Итак, какой из них лучше? С точки зрения повседневного ухода, стеновые панели, как правило, главенствуют, поскольку они не требуют большего, чем тщательная протирка каждые несколько дней или около того.С точки зрения начальной стоимости плитка для ванной может быть лучшим вариантом, поскольку она довольно недорогая. Однако вы можете заплатить больше за установку в зависимости от размера вашей ванной комнаты. У обоих вариантов есть свои уникальные преимущества, поэтому лучше всего определить бюджет своего проекта и рассмотреть долгосрочные преимущества каждого из них.

Стеновые панели для душа дешевле плитки?

По большей части стеновые панели немного дороже плитки, если речь идет о площади в квадратных футах.Вы можете найти приличную стеновую панель от 100 до 300 долларов. Плитку для ванной можно купить по цене от 0,08 до 1 доллара за плитку, что означает, что вы можете выложить плитку площадью 10 квадратных футов менее чем за 100 долларов. Однако со временем стеновые панели могут окупить свою первоначальную стоимость, так как они обычно требуют меньшего ремонта, чем настенная плитка.

Какие самые лучшие типы стеновых панелей для душа?

Душевые стеновые панели могут быть изготовлены из самых разных материалов. Вот несколько вариантов, которые стоит рассмотреть.

Стекловолокно

Стекловолокно, вероятно, самый недорогой вариант стеновых панелей.Единственным недостатком этого покрытия является то, что оно со временем изнашивается, образуя больше царапин и потертостей быстрее, чем другие варианты обоев.

Акрил

Акрил — доступный и популярный выбор для стеновых панелей. Он не только неприхотлив в обслуживании и легкий, но и довольно устойчив к растрескиванию и сколам, что делает его популярным среди домовладельцев. Он также бывает разных стилей, узоров и цветов.

Стекло

Если вы не возражаете, если вам нужно немного больше обслуживания, стеклянные панели также могут быть отличным вариантом.Они также бывают самых разных дизайнов и цветов и могут выглядеть потрясающе стильно. Эти панели могут быть немного сложными в установке, поэтому обычно рекомендуется устанавливать их профессионально.

Каковы лучшие методы очистки стеновых панелей?

Самый быстрый и простой способ чистки стеновых панелей зависит от материала панелей. Акриловые, стекловолоконные и фарфоровые панели можно очистить с помощью мягкого универсального очистителя или любого щелочного очистителя. Лучше всего использовать чистящую ткань или губку для очистки поверхностей и избегать использования абразивных скрубберов, которые могут повредить материал.

Завершение работы

Мы надеемся, что в этом посте вы узнали, как установить стеновые панели на плитку в ванной комнате. Прежде чем решить, устанавливать ли настенные панели или плитку для ванной, лучше рассмотреть плюсы и минусы обоих вариантов.

Перед тем как уйти, обязательно ознакомьтесь с другими нашими сообщениями:

Как удалить плитку в ванной (7 шагов)

Что можно положить на стены ванной вместо плитки?

DIY материалов 16 черных блестящих хромированных стеновых панелей для кухни, ванной комнаты, пластиковой облицовки из ПВХ, дома, мебели и поделок

Материалы для самостоятельной сборки, 16 хромированных стеновых панелей с черным блеском, для кухни, ванной, пластиковой облицовки из ПВХ, дома, мебели и поделок
  1. Дом
  2. Дом, мебель и поделки
  3. Материалы для дома
  4. Обои и аксессуары
  5. Рулоны обоев и листы
  6. 16 Хромированные стеновые панели с черным блеском Кухня Ванная комната Пластиковая ПВХ-оболочка

Панели Кухня Ванная комната Пластиковая ПВХ-оболочка 16 Черный блеск Хромированная стена, 6 м. КАЖДАЯ ПАНЕЛЬ ШИРИНА 250 мм, ДЛИНА 2,6 м, ДЛИНА 8 мм, ГЛУБОКОЕ соединение с язычком и пазом, может использоваться на стене и потолке. Простое обслуживание даже после длительного контакта с водой. Сообщите нам об измерениях вашего проекта с помощью сообщений, и мы предоставим вам бесплатное предложение. Мы настоятельно рекомендуем не бронировать никаких строителей, пока панели не будут с вами в хорошем состоянии. СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ через сообщения БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ** Бесплатная доставка недоступна для Хайлендс, острова и Ирландия, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать стоимость доставки в эти районы перед заказом, это предложение касается 16 панелей, которые будут покрывать 4 м x 2, ш op для вещей, которые вы любите, модные товары, по самой низкой цене и гарантии комфорта.Блестящие хромированные стеновые панели Кухня Ванная комната Пластиковая ПВХ-облицовка 16 Черный, 16 Черный Блестящие хромированные стеновые панели Кухня Ванная комната Пластиковая ПВХ-оболочка.





16 Хромированные стеновые панели с черным блеском Кухня Ванная комната Пластиковая ПВХ-облицовка 5056284505262. Не используется, См. Все определения условий: MPN:: CSBLKSS8, Состояние :: Новое: Совершенно новое, глянцевое, хромированное покрытие для ванной комнаты, простое в установке, Блестящие панели, ГЛУБОКОЕ соединение с язычком и пазом 6 м X 8 мм, которое можно использовать на стенах и потолках, легко обслуживать, влажная комната, жесткая конструкция, это предложение касается 16 панелей, которые будут покрывать 4 м x 2, острова и Ирландию, см. Продавец перечисление для получения полной информации, где применима упаковка, блеск, цвет:: черный: бренд:: магазин облицовки, например, обычная или без печати коробка или полиэтиленовый пакет, пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения стоимости доставки в эти районы перед заказом, душевые панели с черным блеском , Тип:: Настенная панель: Характеристики: Водонепроницаемая, ШИРИНА 6 м. ШИРИНА X 2.Мы настоятельно рекомендуем не бронировать строителей, пока панели не будут в хорошем состоянии. СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ через сообщения БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ** Бесплатная доставка в Highlands недоступна. Рентабельно, он может быть доставлен не в розничной упаковке, в неоткрытой и неповрежденной упаковке в оригинальной розничной упаковке. Стеновые панели с хромированной полосой Black Sparkle. Без затирки, если товар поступает напрямую от производителя. Поверхность:: Глянец Поверхность: EAN:: 5056284505262, Низкие эксплуатационные расходы, даже после продолжительного контакта с водой. Низкие эксплуатационные расходы. Быстрая и простая установка. 100% водонепроницаемость. Сообщите нам об измерениях вашего проекта в сообщениях, и мы предоставим вам бесплатное предложение.Комната:: Ванная комната: Материал: ПВХ, хромированная полоса, класс пожарной безопасности 1.

16 черный блеск хромированные панели стены кухня ванная комната пластиковый ПВХ плакирование






16 Хромированные стеновые панели с черным блеском Кухня Ванная комната Пластиковая ПВХ-оболочка

Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. В течение многих лет ведущие игроки стремились к качеству и стилю, основанным на использовании лучших материалов и изученного итальянского мастерства.Все подвески имеют очень незначительные различия в размерах и податливы для внутренней подкладки обуви. Завод в Боулинг-Грин сертифицирован по ISO и QS9000. Хранить вдали от внешних источников тепла. сегментированная панель Crash Pad обеспечивает плавные переходы. Количество ручек / ремней: индивидуально. Для увеличения срока службы используйте сетчатый мешок при стирке и сушке вручную, логотип с вышивкой высокого качества. Пожалуйста, сосредоточьтесь на первой строке формы и измерьте свою длину, чтобы купить нужный размер. Благодарим вас за заказ с двухсторонней рубашкой KEEP CALM, И ПОЗВОЛЯЙТЕ ЛЕЙКЕЙШЕ ПОЛУЧИТЬ ЕГО с худи размером 2XL по умолчанию. Пожалуйста, подождите. 16 Хромированные стеновые панели с черным блеском для кухни и ванной комнаты Пластиковое покрытие из ПВХ . В то время как устойчивый к разрыву для длительного частого использования. Брюки гибкие. Персонализированное ожерелье с подвеской в ​​виде сердца с подвеской в ​​форме сердца Кулон с камнями — Ожерелье с камнем — Изготовлено на заказ с любыми именами: Одежда, American Shifter 111846 Ручка переключения передач с красной полосой M16 x 1. 50 кубических футов в минуту: Промышленные и научные. Эта плитка строительного качества коммерческого качества имеет глянцевую отделку. Интернет-контент, который позволяет девушкам еще раз примерить свои роли, Купить осенние сапоги до щиколотки Sherrylily Womens с вырезом и острым носком. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА и возможен возврат для подходящих покупок.Комфортный внутренний ремешок — гладкий плоский верх с кольцом — доступны другие размеры и стили — на изображении модели показаны ремешки диаметром 6 и 8 мм на руке среднего человека. Обслуживание клиентов — наш главный приоритет. Семейный герб, как показано — сообщение о подарке не считается пустым. Используйте эту ссылку для старинных религиозных украшений :. 16 Хромированные стеновые панели с черным блеском Кухня Ванная комната Пластиковая обшивка из ПВХ , я изо всех сил стараюсь дать точные описания, изгиб длинных бусин в стиле «макароны» является отголоском изгиба вашего запястья, поэтому этот предмет просто идеально сидит на вашем запястье и так удобно; длинные бусины — темно-синего цвета, желаем Вам удачи и успехов, ДЕТАЛИ ПРОДУКТА: Рамка может содержать цифру 3.Бриолеты в форме пирамиды из натурального драгоценного камня зеленого цвета Аризоны, медной бирюзы, гладкие, ткань желтого цвета. Мы предлагаем множество вариантов расцветки дизайна, а также отличные варианты расцветки стаканов. Это красивая полимерная глина серого цвета ручной работы. универсальный муассанит или сертифицированный центральный камень из муассанита Forever One со 100% гарантией и ШТАМПОВКОЙ из чистого золота 14 или 18 карат. Тег содержимого ткани недоступен. Если возникнут какие-либо вопросы, звоните нам по телефону + 972-4-647-0851. Пожалуйста, выберите диаметр ободка. 16 Хромированные стеновые панели с черным блеском для кухни и ванной комнаты Пластиковое покрытие из ПВХ . — ААА высокого класса с зеркальным блеском. Размер каждой примерно 12 на 19. Они очень мягкие и идеально подходят для экстремального вязания. Мы делаем все возможное, чтобы предоставить вам фотографии, которые показывают состояние товара и описывают любые повреждения, носите банан как хотите, спрашивайте о скидках на объем для более 100 единиц. Ткань: 100% полиэстер хлоробан. Изготовлен из лучших материалов известных производителей: сталь Toyota Tsusho и NKK Japan, комплект SunFounder Electronics Fun Kit с ЖК-модулем 1602.Совместимость с принтером: лазерная и струйная печать, простота покупки и постоянный поток высококачественной продукции — это одни из многих причин, по которым профессионалы в области освещения любят вести дела с семьей, RuffStuff Specialties DIY Weld On Suspension Leaf Spring и Shackle Hangers различных размеров (3 ‘внешний Ширина подвески с дужкой — рукав 9/16 ‘): автомобильный, 16 хромированных стеновых панелей с черным блеском для кухни и ванной комнаты Пластиковая ПВХ-оболочка , продлевает срок службы батареи и обеспечивает надежную работу нагрузки. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: отлично подходит для профессионалов, таких как медсестры, ПОДХОДИТ ВНИМАТЕЛЬНО: зубчатый подзор изготовлен с 2-дюймовым карманом для удочки и несколькими вариантами сплошного цвета, мы намереваемся сделать брюки, которые будут чистыми и легкими, чтобы подняться на вершину, Бесплатная доставка и возвращает все соответствующие заказы.мы обязательно ответим вам в первую очередь и вернем его вам. Наш комплект постельного белья нового сезона разработан с использованием мягкой успокаивающей нейтральной палитры. натуральный 100-процентный трикотаж из хлопка и 100-процентный хлопок на подкладке. В тренировочной рубашке для мужчин CLIMACHILL отводит влагу от кожи. Ваше удовлетворение — это наше обещание, Walmeck 100Pcs Magic Melamine Sponge Eraser Sponge Меламиновая пена для очистки для кухни, офиса, ванной комнаты Нано-губки 10x6x2cm: для дома и кухни, ручные или пневматические инструменты используются для вставки заклепки в уже существующее отверстие. 16 Хромированные стеновые панели с черным блеском для кухни и ванной комнаты Пластиковое покрытие из ПВХ . 1 пара нейлоновых эластичных спортивных наколенников Дышащая опора для колена Бег Туризм Велоспорт Наколенник: Спорт и отдых, HapHop New Premium Ballerina Round Toe Women Classic Casual Ballet Fancy Flat Shoes: Shoes & Handbags.

Мы рады слышать от вас о нашей службе поддержки клиентов, товарах, веб-сайтах или о любых темах, которыми вы хотите поделиться с нами. Будем признательны за ваши комментарии и предложения.Пожалуйста, заполните форму ниже.

Мумбаи (Индия) и Атланта (США)

+91 97738 33830

[email protected]

[email protected]

16 черных блестящих хромированных стеновых панелей для кухни и ванной комнаты Пластиковое покрытие из ПВХ


luxulo.in 6 м КАЖДОЙ ПАНЕЛЬ ШИРИНОЙ 250 мм, ДЛИНОЙ 2,6 м и ГЛУБОКОЙ 8 мм Фитинги для заподлицо с язычком и пазом могут использоваться на стенах и потолках Простота ухода даже после длительного контакта с водой Низкие затраты на обслуживание Быстрая и простая установка 100% водонепроницаемость Пожалуйста, сообщите нам об измерениях вашего проекта в сообщениях, и мы предоставим вам бесплатное предложение. Мы настоятельно рекомендуем не бронировать строителей, пока панели не будут с вами в хорошем состоянии. СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ через сообщения БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ** Бесплатная доставка недоступна В Хайленд, на острова и в Ирландию, пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения стоимости доставки в эти районы перед заказом. Это предложение касается 16 панелей размером 4 м x 2, покупайте вещи, которые вам нравятся, модные товары, с самой низкой ценой и гарантией комфорта.

почему мы так усложняем?

Знаете ли вы, что домовладельцы, как правило, больше всего инвестируют в ванные комнаты и кухни? Причина проста: эти участки чаще всего используются в доме и требуют наибольшего ухода. Кухни и ванные комнаты подвержены различным изменениям влажности и температуры, что приводит к более быстрому износу. В этом сообщении блога мы поделимся своими мыслями о том, почему вам следует подумать об установке 3D стеновых панелей в своей ванной комнате вместо керамической настенной плитки.

Водонепроницаемая стеновая панель требует меньшего ухода, более устойчива к плесени и придает привлекательный вид вашей ванной комнате. Существует множество различных видов стеновых панелей из тростника, полистирола, ПВХ или инженерного пластика. Для достижения наилучшего результата вам следует выбирать 3D стеновые панели из инженерного пластика, потому что они изготовлены таким образом, чтобы создать 100% водонепроницаемую поверхность.

Более быстрый монтаж

Процесс укладки намного проще по сравнению с укладкой плитки.Вам не нужны ни винты, ни заглушки, и не требуется заливка швов. Стеновые 3D-панели можно установить с помощью простых деревообрабатывающих инструментов, и единственное, что нужно, — это ровная стена. Стеновые опалубки могут быть установлены на стены большинства типов ванных комнат, включая кирпич, бетон, гипсокартон и т. Д. Плитка сохнет намного дольше, в то время как установка стеновых 3D панелей выполняется проще и быстрее.

Простота обслуживания

Важно понимать, что 3D стеновые панели удивительно легко чистятся.Все, что вам нужно сделать, это протереть их тканью. Некоторые люди опасаются, что панели будут удерживать паутину и пыль, до которых трудно добраться, но если вы не можете достать их тканью, используйте пылесос! В отличие от краски и обоев, которые имеют свойство отслаиваться или отслаиваться, стеновые панели невероятно долговечны. Есть большая вероятность, что на ваших панелях не появятся повреждения, даже если они у вас очень долгое время. Кстати, на стеновые 3D панели от De Wolfe действует гарантия 10 лет!

Дизайны

Стеновые панели доступны в различных формах и дизайнах.Если вы любите керамическую плитку, но хотите более быстрый и дешевый способ оформить свою ванную комнату, выберите панели с эффектом плитки. Если вам нужен 3D-эффект, снова лучшим выбором будут формы стен. Предлагаем купить белые матовые панели, чтобы вы могли их раскрасить, добавить камень или любой другой эффект! Не забывайте, что 3D стеновые панели от De Wolfe можно использовать и на потолке.

Итак, прежде чем использовать настенную плитку в ванной, подумайте о том, сколько времени и денег вы можете сэкономить с помощью 3D стеновых панелей.Они прочные, привлекательные, простые в уходе и полностью изменят внешний вид вашей ванной комнаты!

7 вариантов водонепроницаемых стен для ванной комнаты

Планирование декора любой ванной может быть немного сложным. Вам нужно найти варианты стен, которые полностью водонепроницаемы, чтобы предотвратить любые бедствия. Если вы планируете косметический ремонт своей ванной комнаты и ищете варианты водонепроницаемых стен в ванной, у нас есть список для вас. Эти варианты опробованы и протестированы и не вызовут никаких повреждений при воздействии воды и влаги.Вот все, что вам нужно знать:

1. Стеновые гипсовые панели

Если вы ищете варианты стен для ванной комнаты, которые будут классными, высококлассными и изысканными, тогда вам нужно заняться одним из множества доступных вариантов гипсовых стеновых панелей для ванной комнаты. Эти варианты гипсокартона и панелей для ванной полностью водонепроницаемы и просты в установке. Их качество не ухудшится под воздействием воды и влаги. Существуют стеновые панели для ванны, которые можно разместить на стене, где установлена ​​ваша ванна.Все эти панели имеют великолепный и увлекательный дизайн и узоры. Вы можете выбрать модель, которая лучше всего соответствует тематике и общему декору вашей ванной комнаты.

2. Плитка для стен и пола ванной

Плитка — еще одно отличное водонепроницаемое решение для отделки стен и пола в ванной комнате. Самое важное в плитке — это то, что она легко доступна и по доступной цене. Вы можете получить плитку любого размера, цвета и рисунка. Ванная комната, полностью облицованная плиткой, останется водонепроницаемой и даже будет выглядеть стильно и высококлассно.Плитка доступна из множества материалов на выбор покупателя, включая мрамор, керамику, камень, гранит и другие. Их легко установить, и после установки они могут служить годами без ухудшения качества и растрескивания. Плитку можно использовать и для полов в ванных комнатах.

3. Акриловые стены

Акриловые стены — эффективные и водонепроницаемые варианты стен в ванной комнате. Акриловые стены легко доступны, по доступной цене, прочные, прочные и долговечные.Вы также можете получить их разных цветов, форм и размеров. Эти стены могут быть установлены даже в зоне ванны или душа, не беспокоясь о порче изделия из-за чрезмерного и регулярного воздействия влаги и воды. Кроме того, эти варианты стен из акрила также просты в установке. Вы можете выполнить установку самостоятельно, не нанимая профессионального установщика.

4. Одинарные пластиковые листы для стен вашей ванной комнаты

Это самый дешевый, самый доступный и самый простой вариант водонепроницаемой стены для ванной комнаты.Одиночные пластиковые листы можно купить практически во всех строительных или интерьерных магазинах. Они доступны в бесчисленном количестве уникальных цветов и просты в установке. Вы найдете эти листы чрезвычайно полезными и эффективными при гидроизоляции ванной комнаты. Пластиковые листы доступны на рынке во многих различных ценовых диапазонах и размерах.

5. Стены из ламината вечнозеленые

Стены из ламината — это вечнозеленый водостойкий вариант для стен вашей ванной комнаты. Они легко доступны, по доступной цене и привлекательны для них высококлассно, изысканно и стильно.Глянцевая отделка ламинатных стен делает их популярными среди домовладельцев. Эти стены прекрасно вписываются в любой интерьер дома и ванной комнаты.

Неважно, имеет ли ваша ванная комната очарование старой школы или она выглядит современно и современно; стены из ламината идеально впишутся в любой вариант. Эти стены просты в установке, легки и доступны во множестве цветов и узоров.

6. Каменные стены — отличный вариант водонепроницаемости

Если у вас есть ограниченный бюджет на утепленные стены, тогда вам нужно заполучить каменные стены для вашей ванной комнаты.Каменные стены придадут вашей ванной комнате стильный вид и привлекательность в элитном спа-стиле. Каменные стены получить немного сложно, но если вы не можете их найти, вы всегда можете заняться великолепной каменной плиткой для стен в ванной комнате. Каменные стены массивные, долговечные, прочные и прочные. Вам может потребоваться помощь при установке этих плиток или стен.

7. Стекло для стен

Когда дело доходит до гидроизоляции ванных комнат, стекло — еще один вариант, который идеально подходит.Стеклянные стены выглядят невероятно и футуристично и в то же время гарантируют водонепроницаемость. Стекло также может помочь сделать ванную комнату более просторной и вместительной. Если вы живете с большим количеством людей, вы можете выбрать варианты стен из матового стекла в своей ванной комнате, чтобы сохранить конфиденциальность. Стеклянные стены прочные и толстые, и без проблем прослужат несколько лет. Вы даже можете без проблем установить стеклянные стены в зоне душа и ванны вашей ванной комнаты.Обычно в душевых кабинах всегда устанавливают прозрачное стекло, но вы можете получить стеклянные стены других цветов и вариантов.

Дополнительная информация по гидроизоляции ванной комнаты

Хотя все материалы, упомянутые ранее, сами по себе полностью водонепроницаемы и безопасны в использовании, вам необходимо убедиться, что вы также используете герметик, чтобы предотвратить просачивание влаги и воды через любые трещины, которые могут существовать в стенах.

Оклейка обоями стен своими руками видео: Видео оклейка стен обоями своими руками

Видео оклейка стен обоями своими руками

 

Технология оклейки стен обоями

Первый этап – подготовка поверхности, ее очистка, выравнивание (зашпаклевать трещины и лунки), грунтование (смотрите какую грунтовку выбрать). Если есть сильно заметные неровности, то они устраняются штукатурными смесями. Обои не скрывают изъяны стен, поэтому оклеиваемая поверхность должна быть гладкой и ровной. Важно так же знать как выбрать обои для комнаты, ведь разновидность обоев предоставляет к выбору широкий ассортимент, к примеру есть звукоизоляционные обои для стен.

Обои лучше начинать клеить от угла, ближайшего к окну. Разметка стены – от угла отступите несколько сантиметров и с помощью отвеса, уровня и линейки проведите ровную вертикальную линию. Не рекомендуется выравнивать обои по дверному косяку или по углу комнаты, они редко бывают ровными и строго вертикальными. Смотрите обязательно как подготовить стены к поклейке обоев.

Рулон раскатывается, и нарезаются полосы необходимой длины. Если нужно подгонять рисунок, рядом раскатывается следующий рулон, подбирается рисунок и отрезаются полосы нужной длины. Это предусматривает правильная оклейка стен обоями.

Отрезанные полосы складываются друг на друга лицевой стороной вниз и промазываются клеем. Клей наносится толстым слоем. Удобнее всего наносить клей валиком (длина ворса – средняя), но можно работать и кистью. Все полотно должно быть тщательно промазано. Уделите особое внимание краям. Сейчас появился цветной клей, который после высыхания обесцвечивается. Удобен в применении, т. к. видно, где уже промазано клеем, а где сухо. Промазанную полосу обоев нужно сложить гармошкой клеем внутрь и оставить на 5 – 15 минут. Не рекомендуется промазывать все полосы сразу.

Технология оклейки стен обоями. Пока полосы пропитываются нужно тщательно промазать стену клеем по всей высоте. Затем берем первую «гармошку» с двух сторон и разворачиваем на всю длину. Приклеивать полосу следует от потолка, если рисунок не нужно совмещать, и от середины, если требуется подгонка рисунка. Внимательно совмещаем край полотна с вертикальной разметкой на стене. Разглаживать приклеенные обои лучше всего обойной щеткой или резиновым валиком. Разглаживание ведут от центра к краям и одновременно сверху вниз. Таким образом, удаляют воздух из-под полотна и разглаживают смятия. Если обои от клея сильно растянулись, снизу излишки можно обрезать острым ножом. Чистой губкой (тряпкой) протрите пол от клея.

Места для выключателей и розеток также прорезаются ножом. Сначала делают разрезы крест на крест, затем отдельно вырезаются все полученные сегменты. Обои возле полученных отверстий еще раз приглаживаются.

Так в стык приклеиваются последующие полосы. После приклейки 4 – 5 полос нужно еще раз промазать клеем края кистью. узнать сколько обоев нужно поможет калькулятор расчёта количества обоев.

Видео оклейка стен обоями

Видео:

Видео:

Видео:

Сайт для ремонта квартиры своими руками.

Как клеить обои на оштукатуренные стены своими руками: пошаговая инструкция, видео

В этой статье мы расскажем о том, как клеить обои на оштукатуренные стены своими руками. Вероятней всего, каждый, кто сталкивался с проведением ремонтных работ, знает, что идеальной основой для обоев является штукатурка. Именно поэтому в каждой новостройке стены подвергают нанесению данного материала. Перед ремонтом рекомендуется проводить очистку от старой облицовки до штукатурного слоя. Некорректная подготовка стен может повлечь за собой отклеивание обоев.

Содержание:

Как правильно подготовить поверхности стен

Действительно, поклейка обоев на оштукатуренные стены невозможна без тщательной подготовки. Ровная поверхность напрямую влияет на конечный результат и на то, как долго вас будет радовать свежеоклеенная комната. Красота и декоративность являются основной функцией обоев, но они могут быть очень подпорчены кривизной стен.

Для качественного проведения необходимых работ потребуется подготовить определенные инструменты и материалы:

  • Рулетка, строительный уровень;
  • Острый канцелярский нож, ножницы;
  • Наждачная бумага с разной степенью зернистости;
  • Распылитель;
  • Вода;
  • Кисти и валики разных размеров;
  • Емкость в виде ведра;
  • Мочалки и куски ветоши.

Прежде чем наклеить обои на оштукатуренные стены, нужно удалить старое покрытие, если оно конечно присутствует. Старые обои убираем полностью, не оставляя даже казалось бы незначительных кусочков, так как эти фрагменты могут в дальнейшем привести к вздутиям и отхождениям от стены.

Удаление шпалер со стен проводится в несколько шагов:

  1. При помощи распылителя, обработать стену водой пока она не станет достаточно мокрой. Чем лучше пропитается бумажное покрытие, тем легче оно снимется;
  2. В тех местах, где обои под воздействием жидкости хорошо намокли и вздулись, удалить их острым предметом;
  3. Если где-то бумага отстает плохо, повторить первую вышеописанную процедуру;
  4. Обрабатывайте и обдирайте небольшие участки. Шаг за шагом проходите всю стену.

После полного избавления от старого покрытия, стену необходимо хорошо промыть мокрой ветошью и оставить до высыхания. Далее осмотрите внимательно поверхность, и обратите внимание на возможные трещины, сколы, неровности. Небольшие выпуклости счесываются нождачкой, а разного рода углубления обрабатываются шпаклевочным составом.

Если вы обнаружили выступающие гвозди, шурупы и прочее, потребуется их удалить. Если демонтаж затруднителен, можно углубить их стены, чтобы шляпки оказалось углублены в штукатурку.  На образовавшиеся углубления нужно нанести слой шпатлевки. Оклейка оштукатуренных стен обоями, к примеру, из ткани требует идеального состояния стен.

Вы спросите: а клеят ли обои на штукатурку без шпаклевки? Да, клеить обои на старую штукатурку можно, но при условии качественного штукатурного слоя без погрешностей и изъянов.

Стену из гипсокартона можно отнести к оптимальной площадке для оклеивания. Здесь нужна самая минимальная обработка ввиду того, что ГКЛ почти идеальные. Останется лишь зашпаклевать места соединения отдельных фрагментов:

  1. Образовавшиеся щели замазывают шпаклевкой и оставляют для высыхания;
  2. Далее на это место прикладывают специальную сетку и еще раз прошпаклевывают.
  3. После полного высыхания материала, обрабатывают поверхность нождачной бумагой с мелкими фракциями до тех пор, пока не образуется идеальный уровень с гипсокартоном.

Хотелось бы отметить еще один момент. Предварительно гипсокартон необходимо обработать гидроизоляцией. Даже перед тем как поклеить обои на оштукатуренные стены – так же процедуру нужно проделать. Это будет являться дополнительной защитой поверхности от грибка и плесени. Состав образует на стене тонкую пленку, которая воспрепятствует проникновению и размножению микроорганизмов.

Грунтование стены так же является обязательной процедурой. Некоторые конечно считают, что данный этап можно проигнорировать, но мы не советуем это делать. Перед тем как наклеить обои на оштукатуренные стены обработайте поверхность специальным составом, который обеспечит хорошую степень сцепления обоев со стеной, тем самым значительно увеличив срок их службы.

Грунтовка наносится 2 раза. Сначала это происходит до устранения погрешностей поверхности, а затем после нанесения и высыхания шпаклевки. Стену полностью грунтуют, просушивают и клеят обои на штукатурку.

Клей должен распределяться по стене равномерным слоем, а грунтовка так же этому поспособствует. Среди преимуществ так же можно отметить уменьшение расхода клеящего состава. Особо уместно нанесение грунтовки для тех, кто не знает, как клеить обои на штукатурку, которая сыпется. Все что отслаивается нужно удалить и обработать 2 раза стену, как мы уже описывали выше.

Подбирается состав с учетом уровня влажности и температуры самого помещения, фактуры обрабатываемой поверхности.

Не забывайте о мерах безопасности. Все работы по отделке стен нужно проводить в перчатках и одежде, которая надежно защитит вас, и вы не будете переживать о том, как её в дальнейшем выстирать.

Клеим обои на штукатурку

Теперь более подробно разберем, как клеить обои на штукатурку:

  • Для того чтобы снизить риск образования разного вида погрешностей, начните процесс с места нахождения окна. Разрезать рулон нужно посредством канцелярского ножа. Обязательно смените лезвие на новое, если изделием ранее пользовались. Оставляйте небольшой запас обоев. Перед тем, как отрезать материал, проведите измерения;
  • Тщательно вымеренные и отрезанные листы шпалер, необходимо расположить на ровной чистой поверхности;
  • При нанесении клея вам будет удобно воспользоваться специальной емкостью с бортиком, об который можно всегда снять излишки клея. При отсутствии данного предмета используйте обычное ведро или тазик;
  • Наносится клей валиком или щеткой. Вы можете самостоятельно выбрать тот предмет, с которым вам удобней работать. Тем, кто клеит обои впервые, следует знать, что с помощью валика удобней контролировать излишки жидкости на бумаги, а кистью удобно добираться в труднодоступные места. Поэтому будет лучше, если вы объедините оба предмета;
  • Приготовленным составом покрывают середину листа, а затем распределяют по краям. После того как лист будет полностью намазан, его оставляют немного полежать, для лучшей его пропитки клеем. При этом необходимо учитывать, какие используются обои для стен под штукатурку. Текстура рельефная на флизелиновой основе требует только намазывания клея на стену. Сами обои при этом остаются сухие;
  • Первая лента положит начало дальнейшей работе, поэтому нужно воспользоваться отвесом, для того, чтобы расположение листа было строго по вертикали. Полоса прикладывается на стену, и разравнивается по стене при помощи мягкой материи. Уверенными, поступательными движениями от центра к краям необходимо выгнать весь воздух из-под полосы.

Виды обоев

 Для некоторых появляется целая дилемма, какие обои клеить на штукатурку. Рассмотрим основные виды обоев:

  • Бумажные. Самый распространенный вид декоративного покрытия. Состоят из одного или двух слоев. Однослойные достаточно тонкие. Быстро теряют свой внешний вид за счет выгорания и загрязнений. Двухслойные не столь уязвимы, способны скрыть небольшие погрешности стен. Смотрятся они красивее, но и стоят дороже.
  • Флизелиновые. Намного прочнее, чем классический бумажный предшественник. Удобны в том случае, если есть желание быстро замаскировать недостатки поверхности. Легко снимаются со стен;
  • Тканевые. Изготавливаются из натуральных или синтетических материалов. Уход за текстильными обоями требует большого количества сил, тщательного предохранения от появления пятен. К существенным минусам можно отнести стоимость товара;
  • Виниловые. Имеют самый различный вид и текстуру, имитируя практически любую поверхность. Это прочный материал, простой в уходе, поддающийся влажной уборке. Из недостатков можно выделить воздухонепроницаемость и высокую цену.

Светы от специалистов

Прежде чем перейти к непосредственным ремонтным работам, ознакомьтесь с рекомендациями специалистов для тех, кто собирает информацию о том, как клеить обои на гипсовую штукатурку или на любую другую.

  1. Тем, кто не знает, как клеить обои на штукатурку в новостройке специалисты рекомендуют с угла комнаты, со стыка двух полотен, так как не исключается «хождение» стен и образования перекосов;
  2. Не стоит допускать проникновения воздушных масс в комнату. Двери и окна необходимо закрыть на пару дней, чтобы предотвратить преждевременных отхождений от поверхности;
  3. Те же самые причины не рекомендуют делать ремонт, где происходит чрезмерное её отапливание. В таком случае стоит перенести ремонт до старта отопительной системы;
  4. Все необходимые для ремонта предметы и материалы необходимо подготовить заранее и сложить в одно место, чтобы не тратить время на их поиски;
  5. Для проклеивания высоких точек используйте стремянку;
  6. Помещение, где будет выполняться ремонт, необходимо демонтировать и заклеить все выключатели и розетки, полностью обесточить комнату. Можно временно убрать плинтуса;
  7. На оштукатуренной поверхности могут образоваться пузыри. Этого быть не должно. Рекомендуется тщательная очистка от рыхлых областей и шпаклевка стен.

Как правильно сделать стену из гипсокартона своими руками: видео

Поклейка обоев своими руками: фото и видео инструкция

Общие сведения

Поклейка обоев своими руками- тяжелое испытание для каждой семьи, ведь во время этого почти священного действа произойдет много неприятных ссор! А если это приходится делать всему семейству! А еще и никто не знает с чего начинать, то это страшная беда.

Существует несколько типов обоев, каждый из них радует нас своими особенностями, с которыми необходимо считаться, поэтому нужно перечислить самые ходовые виды:

  • Бумажные
  • Флизелиновые
  • Жидкие обои
  • Виниловые
  • Текстильные

Разберёмся с каждым типом обоев, узнаем их достоинства и недостатки, напишем чёткий, ясный алгоритм выполнения работы!

Поклейка обоев своими руками: флизелиновые обои

Поклейка бумажных обоев

Бумажные обои – это обои, которые имеют большое количество плюсов:

  • Обширный ассортимент рисунков, узоров, цветов
  • Относительно небольшая стоимость
  • Простота в использовании
  • Экологичность

Но есть и минусы, которые являются очень важными:

  • Недолговечность
  • Невозможность помыть обои с помощью чистящих средств
  • Ужасная шумоизоляция

Данные сведения обязательно помогут прийти Вам к верному решению, а сейчас поговорим об особенностях данных обоев. Они бывают трёх типов:

  • Простые обои
  • Дуплекс обои
  • Структурные обои

Простые обои отличаются тем, что один слой выполнен на бумажной основе. Печать такого вида обоев происходит в типографии. Вы можете даже купить такие обои за поистине фантастическую сумму, ведь некоторые узоры – это шедевры, произведения искусства, бывают даже такие, которые расписываются мастерами вручную!

Поклейка бумажных обоев

Структурные обои — обои с теснённым изображением. Выпускают их белыми, чтобы клиент проявил свою фантазию и оригинальность! Этот очень интересно для многих людей, ведь интерьер их дома в таком случае будет полностью оригинальным.

Дуплекс обои –такой тип обоев, который выполнен с помощью тиснения второго верхнего слоя. Богато и интересно будут выглядеть обои, которые напечатаны особым способом — флексографическим.

Алгоритм поклейки бумажных обоев своими руками

  • Выбор обоев с учётом интерьера.
Выбираем обои
  • Выбор необходимых инструментов (стремянка, валик два ведра, тряпка, нож, столик для работы, рулетка, карандаш, уровень и оборудование по вашему усмотрению)
Набор инструментов для поклейки обоев
  • Подготовка стен и потолков к поклейке (удаление старых обоев, шпаклевание различных трещин)
Удаление старых обоев
  • Закрываем окна, двери, потому что из-за ветра и открытых помещений обои могут просто отвалиться.
  • Осматриваем помещение, вымеряем стены, считаем, сколько листов нужно для одной стены. Внимание: Обои лучше клеить внахлёст, поэтому закладываем 5- 6 сантиметров запаса.
Расчет количества обоев
  • Смазываем кистью обильно первый лист клеем, складываем по маленьким кусочка, чтобы было удобно брать и клеить, и чтобы не было воздушных пузырей.
Нанесения клея на обои
  • Отмеряем с помощью уровня местонахождение первой «обоины», прочерчиваем линию, по которой будем клеить в дальнейшем.
  • Наносим клей на стену, ждём впитывания. (Чуть-чуть, минуты 3)
Нанесения клея на стены
  • Приклеиваем по линии, прогоняя валиком ужасные пузыри.
Поклейка обоев с использованием валика

Работа с флизелиновыми обоями

Рассмотрим плюсы и минусы. Положительные качества флизелиновых обоев таковы:

  1. Не теряют красоту по прошествии времени
  2. Долговечны
  3. Не размокают, удобно мыть и чистить
  4. Ужасно тяжело рвутся
  5. Широкий ассортимент, есть возможность выбора.
  6. Нет необходимости делать стену идеальной, ведь обои достаточно плотны
  7. Структура обеспечивает воздушную циркуляцию.
  8. Экологичность
  9. Ширина больше чем у бумажных обоев, значит, и времени на поклейку своими руками уйдет меньше.
  10.  Стойкость к возгоранию!

Важно не забыть и о минусах, данного типа покрытия:

  1. Хрупкость. Клеить нужно аккуратно
  2. Цена чуть выше чем у бумажных
Крупный узор виниловых обоев

Главные особенности флизелиновых обоев заключаются в том, что их клеят абсолютно на различные поверхности: на ДСП или штукатурку, на дерево или гипсокартон.

Важно: Флизелиновые обои массивнее чем обычные, поэтому клей должен быть плотнее и гуще чем обычный.

Интересный факт: Есть флизелиновые обои для покраску. С ними у Вас появится великолепная возможность менять интерьер на одних обоях с помощью 10 раз.

Алгоритм работы с флизелиновыми обоями.

  1. Снимаем старый слой обоев
  2. Удаляем старую краску
  3. Выравниваем поверхность с помощью шпателя
  4. Грунтуем стены
  5. Нарезаем обои +5-7см. сверху и снизу.
  6. Готовим специальный клей по рецепту, написанному в инструкции
  7. Наносим обои на стену Вот таким образом проклеиваем все стену, получаем необходимый нам результат!
Флизелиновые обои для покраску

Жидкие обои. Особенности, плюсы и минусы

Жидкие обои – что-то новое и креативное, что редко можно увидеть в гостях! Этот вид обоев даёт возможности для творчества, так что хорошие художники и просто люди с художественными и дизайнерскими способностями оценят этот вид обоев по достоинству.

Можно выделить несколько основных плюсов использования жидких обоев:

  • Быстрота высыхания
  • Качественная маскировка огрехов стен, то есть неровности, швы и прочие неприятные вещи можно скрыть от глаз с помощью жидких обоев
  • Экологичность
  • Эластичность
  • Невозможность никакими действиями «отодрать» обои от стены
  • Помогает помещению «дышать»

Конечно, имеют место и недостатки, которые важны:

  • Гигроскопичность.
  • Нельзя использовать обои в домах с повышенной влажностью: интерьеры кухни и ванной комнаты могут очень пострадать.
  • Трудная восстанавливаемость. Если ваше животное часть обоев сильно испачкало, отодрала вместе со штукатуркой, то заделывать эту дырку сложно. Даже если раствор тот же, то смотреться это будет заплаткой.
Поклейка жидких обоев своими руками

Алгоритм работы с жидкими обоями

  1. Удаляем предыдущее покрытие
  2. С помощью шпателя выравниваем поверхность
  3. Готовим жидкие обои по инструкции, приложенной к ним. Помните, что вода должна быть тёплой, промешивать всё нужно до однородной консистенции.
  4. Приготавливаем инструменты, включая шпатель, валик, можно кисти, если хочется что-то нарисовать и другие предметы по Вашему желанию.
  5. Наносим слой жидких обоев.
  6. Создаем декоративный рельеф с помощью различных валиков.

Интересно: Воспользуйтесь специальным трафаретом и кистями, чтобы нарисовать какой-либо узор!

Алгоритм работы с жидкими обоями

Виниловые обои – брать или не брать? Вот в чем вопрос!

Сегодня, время виниловых обоев, просто их «звёздное» время! Они популярны в силу того, что могут мимикрировать под любой материал, а также они долговечны.

Существует несколько видов виниловых обоев:

  1. Шелкография – лучший из нижеперечисленных, ведь в них сочетаются красота и богатство текстильных обоев, экологичность бумажных, долговечность флизелиновых.
  2. Вспененный винил – ультратонкое непрочное покрытие, обладающее высокой воздухопроницаемостью
  3. Гладкий винил – своеобразный хамелеон, который может выглядеть как натуральные материалы, плитка. Лучше такие обои использовать на кухне или в ванной комнате, потому что они легко моются.
  4. Твердый винил — винил, который имитирует ткани, венецианскую штукатурку, кожу. Защищён от многих повреждений
Цветные виниловые обои

Плюсы виниловых обоев следующие:

  • Ассортимент. Продавцы предложат Вам интересный выбор покрытия для любой комнаты, на любой вкус
  • Придание эффекта объема стенам
  • Шумоизоляция
  • Эластичность и плотность
  • Влагозащищённость
  • Обои не выгорают на солнце
  • Способность имитировать натуральные материалы

Минусы этого данного покрытия таковы:

  • Воздухопроницаемость
  • Неприятный запах, который быстро выветривается

Инструкция по поклейке

  1. Очищаем стены от предыдущего покрытия
  2. Проделываем всё те операции с уровнем и карандашом, что и при работе с бумажными обоями
  3. Готовим специальный клеевой продукт, делаем все по инструкции, ждем 10-15 минут
  4. Наносим клей только на поверхность Вот так просто можно поклеить любые виниловые обои в Вашем доме.
Виниловые обои поклейка своими руками

Текстильные обои – роскошь, красота и богатство

Текстильные обои – самое представительное и дорогое покрытие из всех вышеперечисленных. Существует несколько типов таких обоев:

  1. Текстильное покрытие на синтетической основе
  2. Тканевые обои (шёлковые, льняные, фетровые, велюровые)
  3. Джутовое покрытие(Отличаются прочностью)

Плюсы обоев данного типа:

  • Эстетические качества
  • Экологичность
  • Не выгорают на солнце
  • Звукопоглощение
  • Теплоизоляционные свойства

Минусы данных обоев:

  • Впитываются запахи
  • Сложность работы
  • Низкая прочность, за исключением некоторых видов
  • Быстро и легко становятся грязными
Текстильные обои

Алгоритмы выполнения работы.

  1.  Делаем стены идеально очищенными от «прошлой жизни»
  2.  Подготавливаем стену.(Она должна быть сухой, ровной, чистой. Внимание: Работать необходимо при температуре 20-25 градусов.)
  3. Нарезаем обои, работаем по тому же принципу, что и с бумажными.
  4. Клеем покрывается только поверхность стены
  5. Клеим обои на поверхность
  6. Прорабатываем инструментом, чтобы не было воздушных пузырей
  7. Работы выполняем аккуратно, чтобы клей не попал на поверхность обоев, а то рисунок и текстура будут безвозвратно испорчены.

Маленькие хитрости

  • Чтобы очистить стену от предыдущих обоев, нужно побрызгать водой кусочек ненужных обоев, тогда дело пойдет на лад.
  • Пользуйтесь современным клеем, который не оставляет следов при поклейке обоев своими руками.
  • Снимайте розетки после того, как обесточили дом полностью. Это необходимо для Вашей же безопасности.
  • Если не получается снять плинтусы, то обои лучше заправить в имеющиеся щели.

Справимся с трудностями сами!

Прочитав эту статью, вы уже выбрали идеальный тип обоев для себя, осознали плюсы и минусы нескольких типов покрытия. Теперь Вы уже мастер. Осталось попробовать на практике.

Поклейка обоев своими руками

https://youtu.be/VVSZeHGzmZg

 

Как поклеить обои самому: советы и лайфхаки

Правильная поклейка обоев — половина успеха при создании самобытного интерьера. Поэтому кто-то доверяет эту работу только профессиональным мастерам, но некоторые решаются на самостоятельный ремонт. Специально для таких читателей мы подготовили статью, в которой расскажем технологию поклейки обоев и маленькие хитрости для безупречного качества.

Мы предполагаем, что вы уже подготовили стены к работе. Это значит, вы удалили старое покрытие, заштукатурили и загрунтовали поверхность, сняли лицевые части с выключателей и розеток. В течение 3 дней до и после поклейки нельзя проветривать помещение.

Технология правильной поклейки обоев

Опишем каждый этап работы, начиная от покупки покрытия и заканчивая фиксацией последнего обойного листа.

Расчет количества рулонов

Приведем последовательность математических действий, чтобы вам легче было рассчитать, сколько потребуется материалов:

  • Измерьте периметр комнаты и разделите его на ширину обоев, получите число полос, которые надо наклеить. Не забудьте, перевести значения в единую систему: если периметр измеряется в метрах, делить его надо на ширину, переведенную в метры.

  • Измерьте высоту потолка. Если он меньше 2,5 м, один рулон даст 4 полосы, если больше — 3 плюс обрезки.

  • Разделите общее количество полос на 3 или 4. Это число рулонов.

Все данные округляйте в большую сторону. Всегда покупайте 1 запасной рулон, особенно если выбрали модель с рисунком. Чем он размашистее, тем больше полотна уйдет на его подгонку.

Новички могут разлиновать карандашом стену на полосы, чтобы не ошибиться в расчетах, либо обратиться к консультанту в строительном магазине.

Выбираем клей

Здесь трудностей возникнуть не должно. Производители указывают, для каких типов полотен предназначен раствор. Дешевый универсальный клей, как правило, содержит много крахмала и лишен «плюшек» в виде антигрибковых компонентов и цветных индикаторов, которые позволяют определить промазанные участки.

Используйте клей в соответствии с типом покрытия. Иначе связующей силы раствора не хватит, чтобы удержать лист, если он слишком тяжелый, как, например, виниловые обои.

Клеевая способность смеси снижается, когда в помещении холодно. Если нельзя перенести работы, добавьте в обойный клей ПВА. Он усилит сцепление, и обои не отойдут даже от холодной поверхности.

Как клеить обои: основы и нюансы

Начинаем работать от окна в любую сторону. При таком движении будет меньше обрезков, и не возникнет тени. Отступаем от оконного проема расстояние равное ширине полотна минус 5 см и при помощи отвеса и карандаша чертим вертикальную линию. Она станет отправной точкой для приклеивания первой полосы. Получился небольшой напуск на откос, потом лишнее надо будет подрезать.

Не ориентируйтесь на дверной косяк или угол комнаты. Они редко бывают строго вертикальными.

Дальше последовательность действий зависит от типа обоев. Мы их объединили в группы по способу нанесения клея, а не по эксплуатационным или эстетическим параметрам.

Как поклеить бумажные и виниловые обои

Разложите полотно на полу лицевой стороной вниз. Если нанесен рисунок, отметьте верх. С помощью длинноворсового валика или кисти промажьте обои клеем, не оставляя пробелов. Заверните верхний конец к середине, затем нижний. Оставьте полотно на 10 минут, чтобы оно пропиталось раствором. Можно подготовить сразу несколько листов, но после каждого промазывания клеем тщательно удаляйте с пола его остатки, чтобы не испачкать лицевую сторону последующей полосы.

Готовность бумажных обоев легко проверить. Если они все еще скручиваются, значит, не готовы.

Встаньте на стермянку или стул, возьмите пропитавшееся полотно за верхний край, отогните и приложите к стене с учетом верхних припусков. Состыкуйте боковую часть с начерченной вертикалью, чтобы обои легли ровно.

Осторожно работайте с винилом. У некоторых моделей есть свойство растягиваться.

Клеим флизелиновое и стекловолокнистое покрытие

Клеевая смесь наносится сразу на стену. Технология ее распределения та же, но советуем промазывать площадь больше, чем ширина рулона, чтобы края точно зафиксировались. Достоинство флизелиновых обоев в том, что они не рвутся при поклейке. Если неровно состыковали, можно аккуратно переклеить полотно.

Не все мастера нарезают флизелиновые полотна. Кто-то отрезает от рулона после стыковки со стеной. Если поступаете также и у вас изделие с рисунком, обратите внимание на его направление. Производители не учитывают движение, когда сворачивают рулон. В итоге: листья, ветки и цветы могут «расти» вниз. Перемотайте рулон, чтобы работать комфортно и расположить изображение в нужном направлении.

Будьте осторожны при работе со стеклообоями. Они крошатся и могут вызвать раздражение. Тело, в том числе, руки и лицо, должны быть защищены.

Что делать после фиксации полотна на стене

После того, как лист помещен на стену, нужно избавиться от излишков клея и воздуха. Для этого используют обойный шпатель. Если текстура полотна фактурная и инструмент может ее повредить, воспользуйтесь щеткой или влажной губкой. Двигайтесь по центру сверху вниз, смещая остатки клеевого раствора, а потом от центра в стороны, елочкой. Не сильно давите на шпатель, чтобы не порвать полотно. Затем полностью протрите покрытие влажной тряпкой, чтобы убрать следы клея.

Далее обрезаем припуски. Для этого прижмите строительным шпателем край обоев и канцелярским ножом удалите ненужную часть. Если не получится обрезать ровно, не страшно: край скроется под потолочным или напольным плинтусами.

Несколько слов о стыках и углах

Чтобы стыки были незаметны, второй и последующие листы приклеиваем сначала встык, затем разглаживаем в сторону. Начинайте стыковать сверху, постепенно спускаясь на 30-40 см. Сдвигайте полотна до тех пор, пока не получится нахлеста в 0,5 мм. Далее проведите по нему жестким валиком, углубляя и разравнивая. Под давлением место стыковки полотен станет незаметным. Не забывайте протирать валик после каждого прогона, чтобы не пачкать обои клеем.

Для поклейки некоторых образцов обоев нельзя использовать валик. Уточните этот момент у консультанта при покупке.

Когда дойдете до угла, оцените, насколько полотно перекрывает соседнюю стену, и легко ли будет его клеить целиком. Новичкам рекомендуем разрезать лист вдоль, чтобы соседнюю стену он захватывал на 10-15 см. Чтобы отрезанная сторона покрытия и новый лист идеально состыковались, используем технологию нахлеста с последующим рассечением:

  • Новое полотно приклейте на предыдущее внахлест на 7-10 см.

  • Выполните необходимые манипуляции, чтобы разгладить лист и удалить воздух и клей.

  • Обрежьте верхние и нижние излишки.

  • С помощью широкого шпателя прорежьте ножом середину нахлеста. Прикладывайте усилия, чтобы разрезать оба слоя.

  • Уберите верхнюю полосу, затем — нижнюю.

  • Еще раз прижмите стык валиком.

Эта методика позволяет стыковать любые покрытия с обрезанными краями. Стык получается идеально ровным без подгонки.

Несколько финальных советов

Немного заключительных лайфхаков, которые помогут поклеить обои аккуратно и качественно:

  • Место розетки и выключателя прорезается ножом крест-накрест. Каждый образовавшийся сегмент вырезается отдельно.

  • Периодически контролируйте процесс поклейки с помощью уровня. Пока полотно не приклеилось окончательно, его можно поправить.

  • Двигайтесь от окна к двери. Дойдя до косяка, начните движения от второй стороны оконного проема к выходу. Вам останется наклеить листы над входом и окном. Если их придется укорачивать, сделайте нахлест и рассеките полотна, как описано выше.

  • Если после работы все-таки остались пузырьки воздуха, наберите клей в обычный медицинский шприц. Проткните вздутие и постепенно выдавливайте смесь. Обои размокнут и их можно будет разгладить.

  • На расстоянии вытянутой руки легко просмотреть дефекты. Поэтому иногда отходите к противоположной стене и оценивайте работу издалека.  Это позволит вовремя устранить изъяны.

  • Излишки на оконных откосах рекомендуем удалять на следующий день, когда обои уже приклеятся. Для этого воспользуйтесь лезвием, а не ножом: подрезка получится аккуратнее.

Теперь вам остается наслаждаться полученным результатом. Поклейка обоев своими руками может оказаться интересным и несложным занятием. Главное — разобраться во всех тонкостях процесса.

Как поклеить флизелиновые обои, видео, своими руками

Если Вам приходилось своими руками клеить обои, то Вы, наверняка, знаете о многих проблемах, которые часто при этом возникают. Тяжелые полотнища, очень жидкий или слишком густой клей, неровные углы в комнате – всего этого можно избежать, если правильно подойти к делу.

Как поклеить флизелиновые обои своими руками. Видео

Несмотря на то, что такой тип обоев, как флизелиновые, мало чем отличаются от прочих видов обоев, это не совсем простой материал. Декоративный виниловый слой напыляется на бумагу не сразу, а прямо на флизелин, который клеится к бумажной основе. Флизелин является нетканым материалом, получаемым путем прессования волокон. Он обладает аморфной структурой, поэтому сохраняет высокую стабильность во всех направлениях. Масса полотен также снижается, по этой причине флизелиновые обои имеют ширину, вдвое превышающую ширину обычных полотен – 1 м 6 см.

Обои на основе флизелина часто не окрашены, что дает дополнительные возможности для дизайнерских идей и создания уникального интерьера. Если появилось желание не только оклеить помещение флизелиновыми обоями, но и декорировать их краской, лучше всего проконсультироваться с опытными мастерами, которые уже выполняли подобную работу. Далеко не вся краска подходит для подобных обоев. Помимо этого, существует декоративное многослойное покрытие и роспись отдельных элементов на полотне.

Подготовка поверхности для поклейки флизелиновых обоев точно такая же, как и для прочих типов. Рабочая область стен должна быть чистой, шпатлеванной и прогрунтованной. Допускаются лишь малые царапины на поверхности, которые будут незаметны после поклейки. Но есть одна хитрость: для того чтобы в процессе окрашивания обоев отпала необходимость в нескольких слоях, последний слой грунтовки лучше выполнить колерованным составом.

Однако, к сожалению, колерованная грунтовка, да ещё и нужного цвета является огромной редкостью для отечественных магазинов стройматериалов. По этой причине имеет смысл приготовить такую грунтовку самостоятельно. Для этого понадобится просто развести в обычной грунтовке немного краски, которой планируется окрашивать стены после поклейки обоев. Колерованная грунтовка наносится валиком после шлифовки рабочей области. Технология нанесения грунтовки довольно проста. Более детально с ней можно ознакомиться с предоставленного видео:

Поклейка флизелиновых обоев своими руками: подготовительные мероприятия

Для того чтобы в процессе поклейки обоев не возникло каких-либо проблем, нужно тщательно подготовиться. Начать можно с инструментов:

  • карандаш;
  • рулетка;
  • уровень водяной или лазерный;
  • нож для обоев с достаточным запасом лезвий к нему;
  • обойная линейка;
  • стремянка;
  • губка;
  • сухие тряпочки;
  • резиновые валики для полотна и стыков;
  • две емкости для клея.

Все работы по поклейке обоев следует начинать со стороны окон, постепенно двигаясь вглубь помещения. Кромку первой полосы нужно разметить уровнем. Однако не нужно рисовать сплошную линию карандашом! Поскольку флизелиновые обои достаточно чувствительны к загрязнениям, и такая линия, скорее всего, будет просвечиваться, даже если нанести несколько слоев краски. Разметка делается тонко, пунктирной линией.

Следуя инструкции на упаковке, необходимо развести клей. Для флизелиновых обоев нужно использовать специальный состав клеящейся смеси. Он отличается от прочих видов клея тягучестью и маслянистостью, поэтому может долго не впитываться в основание.

В отличие от других, его нужно наносить прямо на стену, а не на обойное полотно. Если не проконсультироваться на счет того, как правильно клеить флизелиновые обои, могут возникнуть проблемы. После высыхания полотна клей начнет стягиваться на стыках и образует щели от 2 до 5 мм в ширину. Нужно запомнить, что при оклейке стен такими обоями состав клея наносят исключительно на поверхность стены!

При помощи валика и кисточки (для обмазки углов) клей наносится так же, как и при любой поклейке. Все следует выполнять аккуратно и быстро. Чтобы избежать возможности попадания клея на поверхность заранее наклеенной полосы, необходимо нанести его немного шире, чем полоса, которую нужно будет приклеивать примерно на 10 см.

Обои на флизелиновой основе: тонкости покраски своими руками. Видео

В отличие от большинства типов обоев, флизелиновые нельзя разрезать на полосы. Даже если присутствует рисунок, их можно подогнать по месту. Но чаще всего такие обои не требуют подгонки. По этой причине распаковывать весь рулон и оклеивать полотном стену можно сразу после нанесения клея. Естественно, определение верха и низа нужно провести сразу же.

Необходимо сделать напуск не менее 5-7 см на потолок, а внизу – обрезать точно по плинтусу. Верхний напуск необходим для компенсации уклона потолочного перекрытия. Запас можно уменьшить до 2 см, если есть уверенность в том, что потолки относительно ровные. Сразу после поклейки полосы можно обрезать запас острым канцелярским ножом. Излишки клеевого состава следует удалить влажной чистой губкой, а следующую полосу приклеить встык.

Необязательно наклеивать полотна перпендикулярно. Благодаря своей структуре многие проводят оклейку параллельно полу. Таким образом, можно избежать вертикальных швов, часто попадающих взору. Наклеивание обойных полотен на основе флизелина горизонтально создает визуальную иллюзию идеальных стен.

Красят обои не ранее, чем через два дня. Есть множество вариантов создания дополнительных эффектов, подчеркивающих текстуру обоев, или выделяют конкретные их элементы. Однако важно понимать, что для флизелинового полотна существуют специальные краски, и обойдутся они недешево. Создать стильный дизайн при помощи дешевых смесей краски, которая не предназначена для флизелиновых обоев, недопустимо, так как конечный результат окажется совсем не таким, как при ожидании.

Можно осуществлять комбинирование различными видами обоев и декорировать их разными красками. А можно применять и одну окраску, но наносить её по разным технологиям. Ниже представлены нестандартные способы окрашивания.

Как поклеить физелиновые обои своими руками и создать декоративное покрытие? Видео

Помимо традиционной технологии покраски обоев (с помощью валика на плоскости и кисти в углах), различают несколько нестандартных способов.

  1. В первую очередь, полотно с обратной стороны можно окрасить латексной краской ещё перед процессом приклеивания к стене. Флизелиновая основа поменяет свой оттенок, а рельеф вспененного винила будет необычно выделяться на этом фоне.
  2. Как уже говорилось выше, краску можно нанести на стены и, дождавшись полного высыхания, приклеить обои. В таком случае цвет будет немного просвечивать сквозь основу.
  3. Рельефную часть уже наклеенного полотна можно обработать резиновым жестким валиком без ворса. Следует водить им по полотну практически без нажима, и углубления не будут заполняться краской.
  4. Также можно провести начальное окрашивание привычным способом (при помощи мягкого валика), а для отделки рельефа воспользоваться краской другого цвета.

Возможно Вам будет также интерестно:

Поклейка обоев — как правильно клеить обои самому

Итак, комната свободна от мебели, картины и фотографии сняты со стен и убраны в сухое чистое место, дети и домашние животные отправлены на небольшие каникулы к родным. Начинаем процесс. 

Если клеите в первый раз — позовите на помощь кого-нибудь, вместе это делать удобнее. Но и без посторонней помощи первая в жизни поклейка обоев своими руками может получиться почти идеальной, если следовать нашим советам. 

Запасаемся инструментом и материалами 

До того, как вы начнете двигать и выносить мебель, нужно запастись инструментом и материалами. Вот первый «коротенький» список того, что понадобится: 

  1. Собственно обои и клей 
  2. Широкие и узкие шпатели для снятия обоев и шпаклевочных работ
  3. Емкости для воды или специальной жидкости для снятия обоев: старые обои со стен легко снимаются, если предварительно их как следует намочить
  4. Емкость для разведения клея
  5. Специальная смесь или шпаклёвка для выравнивания стен. Иногда старые обои отходят с небольшими кусочками штукатурки, под ними обнаруживаются трещины и неровности — эти ямки нужно обязательно заделать и выровнять
  6. Наждачная бумага, чтобы окончательно выровнять стену
  7. Грунтовка или праймер (специальный раствор для обработки стен перед поклейкой)
  8. Отвертка, молоток, плоскогубцы для демонтажа розеток, плинтусов и прочего
  9. Ножницы, а лучше острый обойный или канцелярский нож для обрезки краев обоев
  10. Рулетка, чтобы отмерять нужную длину полотен 
  11. Уровень или нить с грузиком на конце (отвес) для выравнивания обоев по вертикали 
  12. Большая широкая кисть или поролоновый валик для нанесения клея и пара кисточек поменьше. Широкой кистью или валиком удобно наносить клей на полотна обоев и стены, а маленькой — промазывать труднодоступные места: углы, выступы, места за радиаторами батарей отопления и т.д. 
  13. Мягкий пластиковый шпатель
  14. Мягкие тряпки. Большая сухая тряпка — для разглаживания обоев. Влажная чистая тряпочка — для удаления излишков клея
  15. Стремянка или строительные козлы

Если всё из этого списка есть, можно начинать подготовительный этап.

Подсчитываем количество обоев и клея

Сколько брать? Давайте считать рулоны. Чаще всего в продаже имеются рулоны шириной 53 и 106 см. Их еще называют «полуметровыми» и «метровыми». Европейские производители также выпускают обои шириной 68 см. Длина полотна в рулоне — 10, 05 м. Она встречается чаще всего. Виниловые обои шириной 53 см иногда продаются в рулонах по 15 м, а флизелиновые обои под покраску метровой ширины поставляются и 25-метровыми рулонами. 

Вспоминаем школьный курс геометрии, берем в руки рулетку, измеряем комнату и вычисляем периметр, суммируя длину всех стен. Например, для комнаты размером 3х4 м периметр будет составлять 3+4+3+4=12 м. Перемножаем периметр на высоту потолков. Отнимаем от этого площадь окон и дверей и получаем общую площадь стен. 

S=(a*b)-((c*d)+(e*f)). S — искомая площадь стен комнаты, a — периметр комнаты, b — высота потолка, c — ширина окна, d — высота окна, e — высота дверного проема, f — ширина дверного проема. 

Количество полос рассчитываем так: периметр комнаты делим на ширину рулона. Например, наши 12 м периметра делим на ширину рулона 0,53 м. получаем 22,6. Округляем в большую сторону и получаем 23 полосы. Для обоев с крупным орнаментом или рисунком, который необходимо совмещать, дизайнеры рекомендуют при расчете умножить периметр на коэффициент 1,18. 

Считаем дальше. Длина одного рулона чаще всего равна 10 м. Высота нашей комнаты – 2,50 м. Для удобства к высоте потолка нужно прибавить еще 10 см. Таким образом, получаем высоту полосы 2,65 м. Если разделить длину рулона (10 м) на это число (2,65 м), то мы получим 3 полных полосы из одного рулона обоев. Не переживайте за остаток: им прекрасно можно будет оклеить пространство над и под окном или над дверью. 

Непременно возьмите один или два рулона на запас. Даже суперпрофессионал запросто может испортить одно или два полотна обоев. Так бывает. Если они не пригодятся, то целые нераспакованные рулоны в течение трех недель после покупки можно сдать обратно в магазин (если вы, конечно, сохранили чек и этикетки). 

Количество клея тоже определяется по площади стен. Для разных типов обоев применяются разные виды клея. Для бумажных подойдет любой универсальный, для флизелиновых или виниловых нужен клей, предназначенный только для этого типа обоев. Любая коробка клея снабжена инструкцией, где написано, как нужно разводить массу, в какой пропорции, и на какую площадь ее хватит.  

Подготавливаем стены 

Итак, материалы закуплены, инструмент приготовлен. Теперь можно приступать к работе. Начинаем с подготовки стен. 

1. Удаляем старое покрытие 

Если на стенах были наклеены обои — удаляем их. Чтобы старые обои легко снялись, их нужно как следует намочить. Берем в руки тряпку или губку и обильно мочим обои. Можно использовать специальный распылитель для воды — такой, каким вы опрыскиваете комнатные растения или увлажняете бельё во время глажки. Моющиеся обои нужно немного надрезать, чтобы влага попала в нижний слой. Внимание: перед тем как снимать старые обои при помощи воды, обязательно отключите электроэнергию, чтобы влага не попала в работающие розетки и выключатели. 

После того как обои размокнут, аккуратно снимаем старые полотнища. Бумажным обоям достаточно пяти минут, чтобы отслоиться, винилу и флизелину — чуть больше. Если обои не поддаются, отскребаем их шпателем, стараясь не повредить стену. 

Если стена была окрашена водоэмульсионной краской или побелена известковым раствором — смываем всё слабым мыльным раствором. Масляную краску можно снять при помощи специальных растворов для снятия старой краски. Они продаются в любом строительном супермаркете. Можно использовать крупную наждачную бумагу и просто сдирать ей краску. Если краска не отходит — сдираем ее шпателем. 

2. Выравниваем и подготавливаем стену 

Даже если очень аккуратно снимать краску или обои, стену придется выравнивать и обрабатывать. Поэтому растрескавшуюся штукатурку удаляем шпателем. После этого обрабатываем стену раствором грунтовки и выравниваем ее шпаклевкой или специальной смесью для выравнивания. 

Грунтовка — полезная вещь. Она не только способствует лучшему сцеплению выравнивающей смеси со стеной, но и выполняет антибактериальную функцию: в ее состав обычно входят вещества, препятствующие образованию плесени и грибка. Если повреждения стены значительные, есть смысл заново ее заштукатурить — это дешевле, чем выравнивать шпаклевкой. 

После того, как шпаклевка или новая штукатурка высохли, обрабатываем еще раз стену грунтовкой или праймером (специальным раствором на основе клея ПВА). Наносим его на стену валиком или широкой кистью, не жалея. На такой обработанной стене обои будут держаться значительно крепче.  

Клеим обои 

Первым делом приготовьте место, на котором будете отмерять, резать и мазать клеем обои. Это может быть чистый участок пола или кусок клеенки, расстеленный на полу. Приготовьте инструменты, чтобы они были всегда под рукой. Разведите клей по инструкции. Поставьте стремянку. И начинайте. 

  • Размотайте рулон и отмерьте полотно нужной длины. Отрежьте его острыми ножницами или специальным острым ножом. Отрезайте обои строго горизонтально, используйте для этого металлическую линейку. Чтобы не повредить пол, подложите под обои в месте разреза большую разделочную доску
  • Внимательно изучите инструкцию, которая прилагается к каждому рулону. Некоторые обои требуют нанесения клея на полотно, некоторые — на поверхность стены, некоторые — и на стену, и на полотно. Расстелите полотно на пол или клеенку и нанесите на него клей (если вы клеите бумажные или виниловые обои)

  • Дайте обоям немного впитать клей. Пяти – семи минут будет достаточно. После этого аккуратно поднимайте обои за верхний край и приступайте к поклейке
  • Начинайте клеить от окна. Окно или другой проем будет прекрасным вертикальным ориентиром. Для того, чтобы выровнять обои по вертикали, используйте уровень. Достаточно выровнять по уровню первое полотно, а следующие приклеивать, ориентируясь на него

Все виды обоев всегда клеятся при закрытых окнах и дверях. В комнате должно быть тепло, около 20°C. Сквозняк — первый враг свежих обоев. Клей на сквозняке высыхает очень быстро, и в некоторых местах обои просто не успеют приклеиться. 

  • Аккуратно поднимаете полотно к потолку и приклеиваете к стене, хорошо прижимая. Каждое следующее полотно аккуратно подводите к предыдущему (встык или с небольшим нахлестом, если тип обоев это позволяет) и разглаживаете его. Для разглаживания возьмите мягкий шпатель или большую сухую тряпку. Разглаживайте от середины полотна к его краям

  • Если под обоями появились пузыри воздуха, их нужно разгладить, выдавив воздух за края полотна. Делать это надо очень аккуратно, чтобы не повредить обои. Если воздушный пузырь не выдавливается или есть риск порвать обои — проткните его иголкой и аккуратно выдавите воздух
  • Оклеивайте углы двумя полотнами, соединяя их чуть внахлест. Если оклеивать угол одним листом, то с огромной долей вероятности в этом углу образуются складки или обои вовсе отстанут от угла после высыхания
  • Как поступить с розетками и выключателями? Во-первых, отключить электричество. Снимите крышки со всех розеток и выключателей. После того, как будет наклеено полотно, аккуратно сделайте в обоях на месте розетки крестообразный надрез. Отогните получившиеся уголки и отрежьте лишнее острыми ножницами. 

После того, как справились с поклейкой, закройте комнату и постарайтесь не пользоваться ей хотя бы сутки. Ни в коем случае не открывайте окна, не создавайте сквозняков, иначе спустя короткое время ваши новые обои с противным хрустом отклеятся от стены.

Полезные советы

При выборе обоев учитывайте тип помещения и состояние стен. Для гостиной, спальни, коридора и других комнат, где сухо и гладкие стены, подойдут любые виды обоев. Для помещений с повышенной влажностью: кухни, ванной и туалета – выбирайте моющиеся виниловые обои. Недостатки неровных стен скроют рельефные обои, а также обои с крупной ячейкой или плотным узором.

Чтобы ровно обрезать края над плинтусом и под потолком, делайте это до того, как высохнет клей. В качестве ограничителя используйте шпатель, а нож-резак держите горизонтально, иначе бумага может случайно порваться. Полезный лайфхак: чтобы не отскребать от ножа застывший клей, перед обрезкой краев ополосните его горячей водой.

Новичков поклейка обоев пугает в принципе, а когда они видят батарею, которую нельзя снять, то это самый настоящий повод для паники. На самом деле все не так страшно: разрежьте обои в местах подвода труб и крепления батареи, наклейте обои по инструкции выше, а неровности разгладьте с помощью швабры, обмотанной чистой тряпкой, уберите следы клея. Готово, вы восхитительны!

Вот и всё. Как видите, поклейка обоев не такой страшный процесс, как кажется вначале. Не получается только у того, кто не пробует. Желаем, чтобы у вас все получилось хорошо и легко!

технология поклейки, фото и видео инструкция

Правила поклейки обоев самому

Когда работы выполняются самостоятельно, на все вопросы приходится искать ответы в интернете или специализированной литературе. Свод основных правил выглядит следующим образом:

  1. Кондиционер и вентилятор выключаются до момента полного высыхания клея.
  2. Двери и окна остаются закрытыми, чтобы не было сквозняка, и воздух был влажным.
  3. Беременным не рекомендуется заниматься ремонтом, чтобы спертый влажный воздух не вызывал головокружение.
  4. Температура воздуха в комнате не ниже +15 и не выше +32. Допускается незначительное отклонение.
  5. Прогревать неотапливаемую комнату калорифером запрещается. Отопление должно быть включенным.
  6. Время высыхания обоев, наклеенных на холодную стену, увеличивается в 2-3 раза по сравнению с нормальным периодом.
  7. Торцы полос у потолка и пола обрезаются канцелярским ножом, который проводится вдоль приложенного широкого металлического шпателя.
  8. Чтобы определить, можно ли клеить без подгона узора, необходимо ознакомиться с маркировкой, указанной на упаковке.

Полосы ориентируют вертикально. Обои, наклеенные горизонтально, представляют собой слишком тяжелые широкие полосы, которые плохо фиксируются клеем на стене. Чтобы процесс был слаженным, в первую очередь нужно позаботиться о наличии обязательного реквизита, который понадобится для работ, выполняемых поэтапно.

Какие инструменты понадобятся?

Для монтажа покрытия из обойных полос потребуется:

  • полиэтиленовая пленка, чтобы застелить пол;
  • емкости для замешивания клейкой массы;
  • кисти и валики для нанесения клея на соприкасающиеся поверхности;
  • резиновые валики для прокатки мест стыковки полос;
  • обойный нож и ножницы в качестве режущего инструмента;
  • строительный уровень, отвес или лазерный нивелир;
  • карандаш, ручка или маркер для нанесения разметки;
  • широкий шпатель, применяемый при подгонке длины наклеенной полосы.

Все это нужно закупить еще до того, как начнется монтаж. Грунтовка и клей приобретается до того, как будут нарезаны фрагменты, причем в количестве, которое необходимо на весь объем работ.

Особенности подготовки стен и потолка к поклейке

Непрофессионалам нужно учитывать, что оклеиваемая поверхность должна быть подготовленной. Для этого:

  1. Удаляют грязь и остатки старого декоративного покрытия.
  2. Шпаклюют плоскость, устраняя раковины, трещины, прочие неровности.
  3. Грунтуют. Нанести грунтовку легче мягким валиком.
  4. Деревянные стены обрабатывают антисептическими обеззараживающими составами.

Прогрунтованная поверхность должна полностью просохнуть. Только после этого можно начинать клеить.

Нюансы в зависимости от поверхности

В таблице приведены типы поверхностей, на которые можно поклеить обои, но нужно учитывать ряд особенностей:

Тип поверхностиКак клеить, что для этого нужно сделать?
Крашенные стеныКраска удаляется полностью. Процедура отличается в зависимости от ее типа: водоэмульсионная, масляная, акриловая, латексная, вододисперсионная.
Гипсокартон (ГКЛ,ГВЛ, ГКЛВ)Стыки шпаклюются, плоскости шпаклевать не обязательно.
ОСБ-плитаУчитывается, с какой стороны нанесено ламинированное покрытие, на котором обои не держатся.
ШтукатуркаГрунтуется. Но если она гипсовая или иная декоративная, фактурная, то ее нужно удалить, а стену обработать, как описано ранее.
ШпаклевкаПосле пропитки грунтовкой прошпаклеванных стен можно приступать к поклейке. Латексная, финишная шпаклевка удаляется.
ПобелкаПобеленные стены смываются, пока на поверхности не останется следов известки.
ФанераМожно клеить бумажные обои и материалы на бумажной основе без грунтовки.
ДВП и оргалитМатериал не имеет достаточной прочности, что не позволяет покрывать его обоями.
СтеклохолстСнимается, так как является подходящим основанием.
Старые обоиЛучше удалить, и обработать стену, как того требует технология поклейки. Инструкция по снятию обоев.
Бетонные стеныДостаточно прогрунтовать, если речь идет о ровной поверхности. Раковины, стыки шпаклюются.
Пластиковые панелиКаркас демонтируется. Пластик не имеет способности держать нагрузку.
БетонконтактЭто полимерное покрытие разработано специально, чтобы обеспечивать сцепляющую способность.
Деревянные поверхностиВагонку или брус придется зашить под каркас из гипсокартона.
СтеклоГладкое, и не может использоваться в качестве основания, чтобы быть оклеенным обоями.
МДФ панелиЛучше отказаться от затеи, так как материал обладает слабо выраженной адгезией.
ПробкаПробковое покрытие снимают, так как оно мягкое, и не может гарантировать сохранность обоев при механических воздействиях.
ПенопластМатериал не имеет достаточной прочности, и подлежит демонтажу.
ПеноплексКлее не дает достаточного сцепления.
Плитка (кафель)Демонтируется полностью.
СИП-панелиПоверхность при необходимости шпаклюется на стыках и грунтуется.
Глиняные стеныОбрабатываются специальными пропитками для придания необходимой прочности.

Клей для поклейки обоев

Оштукатуренные и прогрунтованные поверхности покрываются клеевым водным раствором. Консистенция клея должна быть достаточно вязкой, чтобы обои держались по всей ширине полосы, но раствор должен быть текуч, чтобы можно было равномерно нанести его на обрабатываемые поверхности.

Какой лучше выбрать?

Для каких обоев?Разновидность клейкого раствора
Бумажных Универсальный, для бумаги
Виниловых моющихсяСпециальный состав для винила
РельефныхСпециальный состав или для виниловых
ФлизелиновыхТолько специально разработанный

Как разводить?

Чтобы можно было качественно обработать плоскости соприкосновения, нужно развести гранулированную массу водой. Инструкция и дозировка указана на упаковке. Раствор готовится непосредственно перед тем, как клеить обои. Оптимальное количество – на 3-4 полосы.

Откуда начинать клеить?

Перед тем, как резать обои, нужно разметить комнату, отметив линиями места будущих стыков. Если комната с остеклением, первая полоса наклеивается по уровню от окна. Далее полосы размечаются до угла, и так в том же направлении до двери. Обойдя дверной проем, полосы укладываются дальше до того же окна. Места под ним и над ним оклеиваются в последнюю очередь.

Когда завершена подготовительная обработка стен в коридоре или другом помещении без окон, стены также размечаются перед тем, как клеить обои. При этом началом может служить дверной проем (если рядом достаточно места, чтобы проложить целую полосу без продольного перегиба). Еще один способ – клеить обои от угла.

Какой порядок соблюдать, или что раньше?

При производстве работ важно придерживаться правильной последовательности действий. Это касается порядка ремонта стен, потолка, установки дверных коробов, окон, плинтусов, напольного покрытия и т.д.

Обои или монтаж натяжного потолка?

Потолочная конструкция монтируется до того, как придет время клеить обои. Это необходимо, чтобы в процессе монтажа не повредить уже наклеенные полосы.

Обои или пол?  (укладка ламината, линолеума, паркета)

Сначала выполняется устройство полов. Уложить стяжку означает развести в комнате грязь, которая неизбежно попадет на новые стены.

Обои или установка двери?

Дверной короб должен быть установлен до того, как клеить обои. Обналичники пока не нужны. Они закроют места среза полос при подгонке размеров.

Обои или потолок?

Имеет смысл оклеить потолок, так как при выполнении этих работ клей может попасть на поверхности обоев, которые ужи поклеили на стены.

Обои или плинтус (галтели)?

Накладные плинтуса устанавливают в последнюю очередь после того, как комната будет оклеена. Молдинги клеятся раньше, и уже к ним подгоняется длина полосы.

Пошаговая инструкция самостоятельно поклейки обоев

После подготовки стеновых поверхностей и установки всех необходимых элементов в комнате производят уборку. Пол застилают полиэтиленовой пленкой. Наносят разметку и нарезают 5-6 полос обоев. Разводят клей, и начинают клеить.

Последовательность нанесения на стены и полосы зависит от типа обоев. 

Ссылки на подробные инструкции по поклейке:

Каждый вид предполагает применение специально разработанной технологии поклейки.

Как клеить обои с подгонкой рисунка?

Важно учесть ряд особенностей:

  1. Маркировка содержит информацию о размере смещения узора.
  2. Полосы нарезаются с запасом на указанное количество сантиметров.
  3. После поклейки смотрят, чтобы узор совпадал.
  4. При необходимости полосу отделяют и клеят уже со сдвигом.

Лишний запас обрезается обойным ножом вдоль приложенного широкого металлического шпателя.

Секреты наклеивания обоев стык в стык или как скрыть стыки?

Для этого необходимо:

  1. Клеить обои на ровную плоскость.
  2. Подгонять полосы максимально близко.
  3. Прокатывать стыки специальным валиком.
  4. Вытирать выступивший клей насухо.

Чтобы стыки не отстали, перед тем, как клеить обои, их тщательно промазывают клеем.

Нюансы поклейки внахлест

Учитываются следующие факторы:

  • Полоса, которая покрывается нахлестом, находится с одной стороны.
  • Верхняя обоина обильно промазывается клейким составом.
  • Стык прокатывается резиновым валиком с нажимом.Излишки клея вытираю полностью.

Чтобы нахлеста не было заметно, начинают оклеивать от двери к дальнему углу комнаты, чтобы не были видны торцы обоев.

Техника наклеивания метровыми обоями

 Есть несколько факторов, характерных для обоев шириной один метр:

  • Клей наносится только на стену.
  • Если допущены ошибки, можно снять свежее полотно, и клеить ее повторно.
  • Одному выполнить работы сложно.
  • Материал позволяет подогнать стыки методом разглаживания.

Как поклеить одному человеку?

Это удобно, когда обои тонкие, легкие и неширокие. При этом:

  1. Промазанная полоса складывается, чтобы открытой осталась верхняя треть пропитанной стороны.
  2. Обои прикладываются вверху и разглаживаются сверху вниз.
  3. Сложенная часть разворачивается и прижимается до пола вдоль продольной оси.
  4. От середины к краям выгоняется воздух и излишки клея.

После этого стыки прокатываются валиком.

Видео инструкция

Как клеить в труднодоступных местах?

Особенности зависят от того, что представляет собой сложность.

Углы

Технологически отличаются процессы оклейки внутренних и выступающих углов. Подробную информацию по поклейке углов можно посмотреть тут.

На потолок

Технология специфическая и требует отдельного рассмотрения. Главное, клеить обои от окна вглубь помещения. Подробную информацию по поклейке обоев на потолок можно посмотреть тут.

За батареей

Нарезаются фрагменты, промазываются обои и стена, производится поклейка согласно разработанной технологии.

Вокруг окна (под подоконником)

Готовится полоса, у которой вырезано очертание оконного проема, которое закрывается обоями. Отдельные элементы клеятся заготавливаются по размерам не закрытых участков. Под подоконником процедура идентична.

За газовой колонкой

Самостоятельно демонтировать газовое оборудование запрещено. Но корпус можно снять. Клеить нужно так, чтобы после его установки не оставалось «голых» участков.

За газовой плитой

Технически клеить можно, если плита подсоединена к системе газоснабжения гибким шлангом. Демонтировать жесткие соединения трубопровода самостоятельно запрещается.

Под кондиционером

Имеет смысл демонтировать конструкцию и клеить обои сплошняком. Главное, вымерять, где находятся отверстия для крепежа. Это не сложно, если во время поклей вставить зубочистку, гвоздь или вкрутить саморез.

С натяжным потолком

Обои можно загнать под направляющие или клеить вплотную к ним.

Арка

Задействованные элементы вырезают по заранее вымеренным шаблонам.

Над дверным проемом

Стык будет только один. Покрытие состоит из двух полос, в которых вырезаны сегменты в соответствии с участками проема, закрываемыми обоями.

На откосах двери или окна

Срез подгоняется вплотную к перегибу. Угол монтируется при помощи специального профиля, который покрывается штукатуркой, и остается идеально ровным.

На лестничном пролете

Если нет возможности демонтировать лестницу, придется вымерять и вырезать каждых элемент обоев, чтобы клеить готовые фрагменты.

На неровную стену или стену с выступом

Все зависит от конфигурации и масштабов проблемы. Иногда приходится обрезать и клеить с филигранной точностью.

На провода

Электрические коммуникации, не вмурованные в стену, заклеивать не стоит. Лучше отсоединить кабель, сделать ремонт, а после установить его на место.

Возле розеток и выключателей

Электричество отключается. Розетки и выключатели демонтируются или заклеиваются малярным скотчем. Стена оклеивается. Места розеток и выключателей вырезаются обойным ножом.

За трубами

Полоса заводится в пространство между стеной и трубой, не касаясь промазанной стороной. Затем выполняется стандартная процедура.

Ниша

Процедура идентична оклейке внутренних углов. Но если габариты малы, придется заранее вымерять и подготовить элементы.

Балки на потолке

Технология такая же, как и при оклейке торцов перегородок, ниш и арок.

На мансарде со склоном

Порядок, направленность и последовательность такая же, как и при оклейке вертикальных плоскостей.

Сколько сохнут?

Время просыхания зависит от плотности материалов и температуры в помещении. При нормальных условиях, в соответствии с видом обоев, до полного высыхания должно пройти время, указанное в таблице:

Вид обойного покрытияВремя до полного высыхания
Бумажные8-12 часов
Флизелиновые12-18 часов
Виниловые18-24 часа
Жидкие24-36 часов

Советы по поклейке для начинающих

Тем, кто впервые делает ремонт, нужно учитывать:

  1. Для каждого типа разработан специальный состав клея.
  2. Привлекательный вид обеспечивает высокая точность.
  3. Наличие пузырей недопустимо. Их выгоняют, а не прокалывают.
  4. Лучше пользоваться специализированным инструментом из списка выше.
  5. Перед тем, как клеить обои, изучите рекомендации и просмотрите видео.

Важно, чтобы плоскости были подготовлены, а время высыхания – достаточным. В таком случае, обои не отстанут.

Как наклеить обои | Пошаговое видео и советы

Как наклеить обои | Пошаговое видео и советы | Грэм и Браун

{«clientJsUrl»: «https://web.global-e.com/merchant/clientsdk/750», «apiVersion»: «2.1.4», «clientJsMerchantId»: 750, «clientSettings»: «{\» AllowClientTracking \ «: {\» Значение \ «: \» true \ «}, \» CDNEnabled \ «: {\» Значение \ «: \» true \ «}, \» CheckoutContainerSuffix \ «: {\» Значение \ «: \ «Global-e_International_Checkout \»}, \ «FullClientTracking \»: {\ «Value \»: \ «true \»}, \ «IsMonitoringMerchant \»: {\ «Value \»: \ «true \»}, \ «IsV2Checkout \»: {\ «Значение \»: \ «true \»}, \ «SetGEInCheckoutContainer \»: {\ «Значение \»: \ «true \»}, \ «ShowFreeShippingBanner \»: {\ «Значение \ «: \» true \ «}, \» TabletAsMobile \ «: {\» Value \ «: \» false \ «}, \» AdScaleClientSDKURL \ «: {\» Value \ «: \» https: // storage- пуadscale.com/static/ecom_js/{0}/adscale_purchase.js \ «}, \» AmazonUICulture \ «: {\» Value \ «: \» en-GB \ «}, \» AnalyticsUrl \ «: {\» Значение \ «: \» https: //services.global-e.com/ \ «}, \» CDNUrl \ «: {\» Значение \ «: \» https: //webservices.global-e.com/ \ «}, \» CheckoutCDNURL \ «: {\» Значение \ «: \» https: //webservices.global-e.com/ \ «}, \» EnableReplaceUnsupportedCharactersInCheckout \ «: {\» Значение \ «: \» false \ «}, \» GTM_ID \ «: {\» Значение \ «: \» GTM-PWW94X2 \ «}, \» InternalTrackingEnabled \ «: {\» Значение \ «: \» false \ «}, \» PixelAddress \ «: {\» Значение \ «: \» https: //utils.global-e.com \ «}, \» TrackingV2 \ «: {\» Value \ «: \» true \ «}, \» MerchantIdHashed \ «: {\» Value \ «: \» mZJJ \ «}}», «clientJsDomain» : «https://web.global-e.com», «cookieDomain»: «grahambrown.com», «globaleOperatedCountry»: false, «performFrontendSiteUrlRedirect»: true, «getSiteRedirectUrl»: «https: //www.grahambrown. com / on / demandware.store / Sites-GrahamBrownUS-Site / en_US / Globale-GetSiteRedirectUrl «,» country «:» США «,» currency «:» USD «,» culture «:» en-US «}

В вашем браузере отключена функция Javascript. Пожалуйста, включите его, чтобы вы могли в полной мере использовать возможности этого сайта.

Вам нравится дизайн, но что вы будете делать дальше?

Автор: Джеймс Хьюз,
Внутренний декоратор в Graham & Brown

Все обои Graham & Brown легко установить, независимо от того, нанимаете ли вы декоратора или решаете выполнить задание самостоятельно.

Это потому, что они напечатаны на том, что часто называют клеем обоев. Это самый простой способ наклеить обои прямо сейчас — и все наши бумаги имеют эту технологию, включая наши фрески, которые вы можете увидеть, как установить здесь.

В чем секрет?

Это быстро, чисто и просто!

Наши обои имеют специальную бумажную подложку, что означает, что они не расширяются во влажном состоянии. Это означает, что, в отличие от традиционных обоев, вам не нужно их замачивать, и клей может попадать прямо на стену, поэтому нет необходимости в оклейочном столе, что сокращает время декорирования вдвое. Обои свисают с рулона, поэтому их легче разрезать (в отличие от резки мокрой бумаги!).

PLUS, он легко снимается, поэтому его легко снять, когда вы захотите поменять.

Вам понадобится инструментов:

Для подготовки стен:

Для установки обоев:

  • Острый ремесленный нож и или,
  • Ножницы для обоев (для резки бумаги)
  • Клей для обоев Graham and Brown
  • Ведро — для смешивания пасты
  • Отвес или спиртовой уровень
  • Рулетка
  • Кисть или валик и ванночка для нанесения пасты
  • Кисть для обоев или более гладкий — для уверенного приклеивания бумаги
  • Ролик для швов — для ровного шва
  • Чистая влажная ткань — для удаления клея с поверхности обоев или сглаживания швов

Инструкция: Наверное, проще сначала видео посмотреть!

Шаг 1. Подготовьте стену:

  1. Заполните и отшлифуйте все трещины или дефекты на стене.
  2. Очистите стену моющим средством или сахарным мылом.
  3. На свежей штукатурке «разметить» стену — это означает приготовить разбавленный раствор пасты, обильно нанести на декорируемые стены и дать высохнуть.
  4. Он впитается в пористую штукатурку и предотвратит впитывание пасты при ее наложении.

Шаг 2: Измерьте и спланируйте, с чего начать:

Верхний наконечник

Причина в том, что рулон обоев имеет ширину 52/53 см.Это означает, что последняя «капля», которую вы повесите, упадет в угол, а это значит, что если стена шаткая или выпуклая, вы можете обрезать ее в углу, и это будет неочевидно.

  1. Учитывайте свет в комнате. Если вы оклеиваете обоями всю комнату, начните с сильного естественного света и отойдите оттуда, если вы создаете декоративную стену, это менее актуально.
  2. Если у вас есть центральная точка фокусировки
    , например камин, см. Инструкции ниже.

  3. Первая «капля» обоев является ключевой, так как все остальные будут совпадать с ней, поэтому важно убедиться, что она «ровная», иначе ваши обои могут выглядеть шаткими.
  4. В левом углу стены вы собираетесь украсить мерку 50 см и сделать карандашную отметку, которая станет вашей отправной точкой.
  5. Используя эту отметку, проведите отвес с помощью отвеса или спиртового уровня. Отвес — это вертикальная прямая линия, на которую вы повесите первую «каплю» обоев и убедитесь, что она свисает прямо вниз.

Отсюда становится проще!

Шаг 3: Нанесите клей для обоев:

  1. Обильно нанесите пасту на стену, в идеале валиком (это быстрее).Вы можете наклеить отвес и убедиться, что нанесенная паста на пару сантиметров шире, чем обои, которые вы собираетесь наклеивать. Это означает, что вы можете повесить вторую «каплю» обоев, не беспокоясь о нанесении пасты на первую «каплю».
  2. Используйте 2-дюймовую малярную кисть, чтобы нанести клей наверху стены, вокруг розеток или чуть выше плинтуса. Это обеспечит равномерное покрытие сложных участков и предотвратит «подъем» обоев при высыхании.

Шаг 4: Наклеиваем обои на стену:

Верхний наконечник

Это необходимо для того, чтобы вы могли обрезать верхнюю часть бумаги по месту пересечения потолка и стены или свода.Если это будет неровно, вы получите аккуратную отделку.

Верхний наконечник

Вы можете накрыть ведро с пастой пищевой пленкой, чтобы оно оставалось свежим на ночь.

  1. Обои можно повесить насухо на рулон. Используйте лестницы, чтобы добраться до потолка или свода, и оставьте немного лишнего продукта, например, 2-3 см вверху.
  2. Когда вы свешиваете с рулона, слегка причешите щеткой на место, когда вы спускаетесь к плинтусу. Здесь можно слегка прижать бумагу к стене. Оставьте рулон на полу.
  3. Убедитесь, что бумага находится в правильном положении и по вертикали. Расчешите бумагу разглаживающей щеткой от центра к краям рулона.
  4. Обрежьте лишнюю бумагу сверху и снизу ножом или ножницами для обоев.
  5. Поздравляю,
    Вы только что повесили свой первый кусок обоев!

  6. Работая справа от этой первой «капли», снова приклейте стену, сделав ее на несколько сантиметров шире, чем ширина обоев. Вы должны увидеть, что при этом вам не нужно приближаться к первой капле бумаги.
  7. Для второй капли — посмотрите, где совпадает бумага (точка, в которой дизайн совпадает по краям обоев).
  8. Начиная сверху, совместите бумагу с рулоном, когда вы будете сушить ее, слегка прикасаясь кистью к стене. Бумага встанет на место на пасте.
  9. Когда доберетесь до низа стены — проверьте соответствие рисунка и отсутствие зазоров. Если есть пузыри или несовпадения, просто слегка вытяните бумагу и почистите ее щеткой.Бумага прощающая! Если он совпадает с вашим, почти там.
  10. Обрезать как прежде, и готово!

  11. Повторяйте, пока не закончите. Не беспокойтесь о перерывах или отказе от ночевки. Вы можете продолжить с того места, на котором остановились — просто не забудьте повторно нанести пасту.

Хитрые биты

Теперь вы освоили основы вешания капли обоев. Вот некоторые из проблем, с которыми вы можете столкнуться, и способы их преодоления.

Как оклеить обоями розетки и выключатели

.
  1. Перед запуском выключите в доме сетевое питание.
  2. Открутите розетку и отодвиньте ее на сантиметр от стены.
  3. Приклейте стену, как и раньше (именно поэтому вам нужно отключить электричество — вода + электричество не годится!) И разгладьте обои на место.
  4. Когда обои встретятся с розеткой, попробуйте повесить на нее бумагу. Розетка будет выступать под бумагой. Отметьте четыре угла розетки на бумаге и сделайте отметку «X» по диагонали, соединяя углы, стараясь не повредить лицевую панель розетки.
  5. Используя нож или ножницы, разрежьте по двум линиям, образующим букву «X», и отогните их от центральной точки, чтобы открыть гнездо под ними.
  6. Теперь у вас должно получиться по 4 вертикальных треугольника на каждом краю. Их можно обрезать, а любую лишнюю бумагу можно протолкнуть за штуцер гнезда, чтобы обеспечить бесшовную отделку. Затем гнездо можно снова завинтить.

Как оклеить обоями внутренний уголок

  1. Вставьте стену, как и раньше, в угол и немного вокруг.
  2. Совместите левый край, как и раньше, и нанесите обои на угол и вокруг него. Есть большая вероятность, что угол не будет идеально вертикальным. Вам нужно будет только завернуть бумагу за угол примерно на 2-3 см или пока стена снова не станет вертикальной.
  3. Помните, мы повесили нашу первую деталь в 50 см от угла. Сделайте то же самое здесь — или сопоставьте с этой линией — наложите бумагу внахлест.
  4. Перекрытие

  5. Это означает, что в углу бумага будет перекрываться.Это нормально — и можно оставить сохнуть, но для профессиональной отделки вам следует взять очень острое / свежее лезвие и с помощью стальной линейки разрезать бумагу в местах наложения.
  6. Удалите излишки с верхней бумаги, затем отогните верхнюю бумагу и удалите излишки нижней бумаги.
  7. Теперь прижмите верхнюю бумагу вниз — она ​​должна совпадать и идеально стыковаться с нижней бумагой и стыковаться, как два шва обоев. Это причина делать это в углу, чтобы не отображались возможные несовпадения.
  8. Трудно определить, насколько часто это будет происходить, поскольку оно индивидуально для каждого угла в каждой комнате, в каждом доме.

Как оклеить обоями внешний угол

  1. Вешая изделие на стену, заверните его за угол. Опять же, стена может быть не «истинной», и поэтому может потребоваться некоторое перекрытие.
  2. Следуйте инструкциям по перекрытию и убедитесь, что перекрытие не видно, а скорее всего за углом.

Как оклеить обоями стену с камином

Верхний наконечник

Не все рисунки проходят по центру рулона, поэтому вам, возможно, придется определить центр рисунка и обработать это расстояние от центральной точки камина.

  1. Камин — это центр внимания, поэтому важно, чтобы вы централизовали дизайн обоев, иначе вы можете получить некоторые странные оптические эффекты смещения рисунка или камина.
  2. Вместо того, чтобы начинать с угла — найдите центральную точку камина и отметьте ее — и отсюда проведите через нее отвес — (см. Выше).
  3. Теперь у вас есть выбор.
    Для централизации бумаги или для централизации шва

  4. Для центрирования со швом посередине камина повесьте его справа от отвеса до угла комнаты, как обычно, затем работайте от отвеса влево к углу.
  5. Для центрирования дизайна, который мы рекомендуем, отмерьте новую отвесную линию на половину ширины обоев слева от центральной линии (обычно от 26 до 26,5 см). Повесьте обои слева от этого отвеса, как и раньше. Центр обоев теперь будет в центре камина.

Расслабьтесь и наслаждайтесь

Просмотрите нашу коллекцию обоев

Часто задаваемые вопросы:

  • Какую пасту вы рекомендуете лучше всего?

    • Мы рекомендуем использовать нашу пасту Graham & Brown, которую мы разработали специально для достижения наилучших результатов со всеми нашими обоями.
  • Что такое «приклеить стену»?

    • «Paste-the-wall» использует специальную бумажную подложку, которая не расширяется при намокании. Поскольку вам не нужно замачивать обои, пасту можно наносить прямо на стену, что значительно экономит время по сравнению с обычными обоями. Таким образом, обои Paste-the-Wall можно быстро и легко наклеить, сократив время декорирования вдвое.
  • Нужен ли стол для оклейки при использовании оклейки стен?

    • Нет, если только вы не хотите вешать как традиционные обои.
  • Насколько быстрее и проще приклеить стену, чтобы повесить?

    • Большинство людей считают, что оклейка бумаги прямо с рулона сокращает время декорирования вдвое, плюс, поскольку исключается процесс наклеивания стола, это не только означает, что вам не нужно столько места, но и намного чище и менее беспорядочно.
  • Какую часть стены нужно оклеить?

    • Не оклеивайте всю стену перед тем, как начать клеить обои.Просто вставляйте по одному разделу за раз и методично работайте по комнате.
  • Смогу ли я увидеть клей на стене?

    • При нормальном освещении область наклеивания должна быть хорошо видна. В качестве альтернативы теперь вы можете приобрести пасту, которая изначально розовая, а при высыхании белая, но мы не считаем, что это строго необходимо.
  • Могу ли я наклеить стеновой продукт на подкладочную бумагу?

    • Да, мы всегда рекомендуем это делать, так как это создает идеальную поверхность для наклеивания обоев.Сначала могут появиться пузырьки воздуха, но со временем они высыхают.
  • Могу ли я наклеить заднюю часть приклеенной продукции для стен?

    • Если вам легче повесить обычным способом, то можно наклеить обратную сторону обоев. Это все еще быстрее, так как нет времени замачивания, как в случае с традиционными обоями.
  • Будет ли он легко скользить для сопоставления с образцом и т. Д.?

    • Да, продукт легко вставляется на место.
  • Можно ли повесить бордюр на оклейку стеновых изделий?

    • Да, для достижения наилучших результатов используйте клей для винила, просто не забудьте сначала приклеить границу.
  • Нужно ли подбирать размер стены при наклеивании обоев?

    • Нужен ли вам размер стены, зависит от поверхности, на которую вы наклеиваете бумагу, а не от типа обоев. Если вы наклеиваете бумагу на недавно оштукатуренную стену или на недавно отремонтированную стену, мы рекомендуем вам «измерить» стены, чтобы убедиться, что вся влага от обойного клея не впитывается в сухую штукатурку.
  • Вешать подкладочную бумагу горизонтально или вертикально?

    • Мы всегда рекомендуем вешать подкладочную бумагу горизонтально, чтобы не было видно швов под готовой бумагой.
  • Могу ли я использовать перо для подбора цветов, чтобы сделать видимыми все видимые изображения доступными?

    • К сожалению, время от времени края могут проявляться особенно на темных обоях, мы бы рекомендовали использовать водорастворимый карандаш / пастель, проведенную по краю бумаги, у нас их нет в наличии, но вы можете получить их из любых хороших канцелярских принадлежностей. .

Обои | Шервин-Уильямс

Обои | Шервин-Вильямс Диалог сообщений Показать сообщение об обновлении

С более чем 100 000 доступных обоев и бордюров — Sherwin-Williams может помочь вам найти тот особый узор, который подходит именно вам.


Пожалуйста, позвоните в нашу службу поддержки обоев по телефону 1-800-4-Sherwin (1-800-474-3794) и нажмите 2, чтобы узнать о ваших потребностях в настенных покрытиях.

Щелкните изображение ниже, чтобы просмотреть цифровые флипбуки каждой коллекции обоев.

Щелкните изображение ниже, чтобы просмотреть страницы с образцами некоторых из наших самых популярных коллекций обоев.

Виды обоев

Флизелиновые обои


Позвоните в нашу службу поддержки обоев по телефону 1-800-4-Sherwin (1-800-474-3794) и нажмите 2, чтобы узнать о ваших потребностях в обоях.
  • Канада

  • Мексика

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Аргентина

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Бразилия

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Чили

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Колумбия

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Эквадор

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Уругвай

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Коста-Рика

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Сальвадор

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Гватемала

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Гондурас

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Мексика

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Никарагуа

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Панама

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Багамы

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Bermuda

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Каймановы острова

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Доминиканская Республика

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Гаити

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Ямайка

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Пуэрто-Рико

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Сент-Китс и Невис

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Острова Теркс и Кайкос

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Виргинские острова (Британские)

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Другие островные страны Карибского бассейна

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Общая информация

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Китай

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Индонезия

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Япония

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Малайзия

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Сингапур

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Южная Корея

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Таиланд

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Вьетнам

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Хорватия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Кипр

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Чешская Республика

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Дания

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

    Общие промышленные покрытия

    Danske

    Промышленные покрытия для древесины

    Danske

    Упаковочные покрытия

    Английский

    Защитные и морские покрытия

    Danske

  • Финляндия

    Наши продукты доступны по всей Европе или см. Адреса ниже свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

    Общие промышленные покрытия

    Suomi

    Промышленные покрытия для древесины

    Suomi

    Упаковочные покрытия

    Английский

    Защитные и морские покрытия

    Suomi

  • Франция

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Германия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Венгрия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Италия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Литва

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Норвегия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

    Общие промышленные покрытия

    Norsk

    Промышленные покрытия для древесины

    Norsk

    Упаковочные покрытия

    Английский

    Защитные и морские покрытия

    Nynorsk

  • Польша

    Наша продукция доступна по всей Европе, см. свяжитесь с нами по адресу [email protected].

    Общие промышленные покрытия

    Polski

    Промышленные покрытия для древесины

    Polski

    Упаковочные покрытия

    Английский

    Защитные и морские покрытия

    Polski

  • Португалия

    Наши продукты доступны по всей Европе или см. Адреса ниже свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Румыния

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Россия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Сербия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Словакия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Словения

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Испания

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Швеция

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Украина

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Великобритания

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Ближний Восток

    Наши продукты доступны по всему Ближнему Востоку, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Австралия

    Наши продукты доступны по всей Австралии, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • сгенерировано: Вт, 3 августа, 13:04:38 UTC 2021

    Хост: tsapp-6f776c5487-s2xs6

    Порт сервера: 443

    Локальный порт: 5443

    Экземпляр: server1

    Создание этой страницы заняло 0 миллисекунд.

    Что можно и чего нельзя делать в обоях

    Одна из наших любимых и наиболее достойных тенденций года в Instagram — это обои. От великолепной бумаги с ручной росписью до обоев с яркими цветами и узорами мир дизайна штурмом захватывает. Мы говорим не об обоях прошлого, а о красивых современных принтах и ​​дизайне нового века. Обои действительно могут добавить еще один уровень в интерьер вашего дома. Чтобы направить вас на пути к дизайну, вот список обоев, которые можно и чего нельзя делать.

    Доза обоев Обои

    станут отличным акцентом и добавят индивидуальности вашему интерьеру. Правильное ее использование может вывести ваш дом на новый уровень дизайна.

    Начни с малого

    Когда вы только начинаете с обоев, лучше всего начать с малого. Начните с небольшой акцентной стены или предмета мебели. Выберите что-то, что привлечет внимание и добавит визуального интереса комнате, но не будет ошеломляющим.Это отличный способ представить себя и свой стиль на обоях. Когда дело доходит до обоев, существует множество вариантов, и, начав с малого, вы сможете попробовать еще больше.

    Использовать акцентные стены

    Хотя обои — отличный способ добавить уникальный дизайн в любую комнату, они могут быть подавляющими, если их использовать в избытке. Обои с рисунком или жирным шрифтом идеально подходят для акцентной стены. Покрытие одной стены вашим любимым узором или цветом может иметь большое значение.Он может полностью изменить эстетику комнаты.

    Использовать шаблоны

    Одна из лучших особенностей обоев — это их различные рисунки и рисунки. Важно, чтобы ваш рисунок соответствовал остальной части вашей комнаты. Игра по образцу может добавить персонажа в любую комнату. Выбор любимого узора или индивидуального дизайна придает комнате особый стиль. Это идеальный способ сделать комнату по-настоящему своей.

    Что нельзя делать с обоями Обои

    — отличный способ продемонстрировать свой собственный стиль, но это может быть непросто.Следуйте нашему списку обоев, чтобы убедиться, что процесс создания обоев прошел гладко.

    Не забудьте подготовить

    Подготовка стен к установке обоев — важный шаг. Многие думают, что могут не заниматься ремонтом и подготовкой стен. К сожалению, это один из самых важных шагов. Такие вещи, как дыры в стенах и пятна, будут видны сквозь обои. Вы не хотите пропустить этот шаг и в конечном итоге на бумаге появятся дыры или пятна.

    Don’t Wing It

    Поклейка обоев требует планирования и времени.Возможно, вам потребуется выровнять узоры и сопоставить цвета. Обязательно спланируйте свою комнату в соответствии с обоями и выделите время для их установки. Может возникнуть соблазн наклеить обои самостоятельно. Тем не менее, обои могут быть труднодоступными, и вам следует подумать о профессиональной помощи или, по крайней мере, второй группе рук, чтобы помочь. Обои бывает трудно повесить, и их трудно переделать, проще обратиться за помощью. Найдите время, чтобы спланировать и попросить о помощи.

    Обои

    — одно из любимых направлений дизайна Engelsma Homes.Нам не терпится помочь вам спланировать дизайн вашего будущего дома и сделать его таким же уникальным, как и вы! За дизайнерскими идеями и вдохновением загляните в наш Pinterest или в галерею!

    Как наклеить обои | ДОМ ХАКНИ

    Как клеить обои | HOUSE OF HACKNEY

    Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшей работы с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

    Используя веб-сайт House of Hackney, вы принимаете нашу политику использования файлов cookie.Узнать больше.

    Принять файлы cookie

    ВДОХНОВЕНИЕ

    Сотворение заклинания:

    Сверхъестественно красивые цветы Мажорель

    ARTEMIS ‘Petrol’

    Жизнь в выкрашенной в белый цвет коробке заставляет вас взбираться по стене? Что вам нужно, так это яркий цвет и изысканный принт, любезно предоставленный обоями House of Hackney.

    Изготовленные из древесной массы, полученной из FSC-сертифицированных деревьев, с добавлением текстильных материалов для прочности и устойчивости, наши обои не содержат ПВХ и производятся с использованием самых экологически безопасных методов.Но это еще не все: наши иконоборческие гравюры невероятно легко повесить. Каждый рулон состоит из четырех панелей, которые легко сочетаются друг с другом, создавая эффект фрески — легкая работа с нанесением клеящей пасты (мы рекомендуем клей Beeline Yellow Top Wallcovering Adhesive или Solvite Paste the Wall) и небольшое ноу-хау инсайдера. . Просто следуйте нашему удобному видео и пошаговым инструкциям ниже, чтобы добиться идеальной отделки самостоятельно — декоратор не требуется. Будьте готовы покрыть свои стены чудесным …

    ПЕРЕД НАЧАЛОМ…

    Посчитайте. Наши обои доступны в двух вариантах длины: 2 м (идеальный размер для создания полустен с отпечатком на рельсах, панелях или плитке для ванной комнаты) и 3 м (для стен средней высоты). Чтобы рассчитать, сколько рулонов вам понадобится, воспользуйтесь нашим удобным онлайн-калькулятором обоев.

    Заложите фундамент. Перед началом работы убедитесь, что ваши стены сухие, ровные и твердые — это может означать соскабливание старых, отслаивающихся обоев, заполнение отверстий и шлифовку стен. Если стены немного устарели, предлагаем наклеить подкладочную бумагу перед тем, как наклеить выбранные вами обои.

    Заключите сделку. Работаете над новой оштукатуренной стеной? Вам необходимо предварительно покрыть стену грунтовкой, чтобы предотвратить впитывание пасты штукатуркой, что, в свою очередь, приведет к усадке бумаги.

    Сохраняйте спокойствие. Выключите центральное отопление и убедитесь, что во время нанесения и высыхания помещение хорошо проветривается — в противном случае обои сядут и между панелями останутся видимые зазоры. Постарайтесь подождать 48 часов, прежде чем снова включить обогрев.

    Ровные вещи. Для заглаживания обоев используйте губку, а не шпатель, который может поцарапать дизайн.

    Держите его в чистоте. Если вы оклеиваете обоями ванную комнату или очень оживленное место в доме, мы рекомендуем нанести два слоя Polyvine Decorator’s Varnish в «Dead Flat» с помощью короткого валика из ворса (просто убедитесь, что обои высохли). Это поможет защитить от следов пальцев, пятен и потертостей.

    Вынуть заглушку. Для розеток и выключателей сначала открутите и снимите внешний кожух. Наклейте лист обоев как обычно и оставьте его висеть на области розетки. Затем с помощью ножа прорежьте крестообразное отверстие по диагонали от угла к углу через область розетки, затем срежьте лишнее. Разгладьте бумагу кистью или губкой, прежде чем снова прикрепить переднюю крышку гнезда.

    Обратите внимание, что наши обои печатаются на заказ, поэтому цвета могут незначительно отличаться от партии к партии.Поэтому мы рекомендуем заказывать все нужные роллы сразу. Нужна помощь, чтобы понять, сколько это будет стоить? Позвоните нашим специалистам по телефону +44 (0) 207 739 3273 или воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором обоев.

    Если ваши нынешние сиденья нравятся всем, но, возможно, слишком поношены, будь то роскошный бархат с принтом или гладкое полотно из хлопка, может быть достаточно, чтобы вы захотели снова прижаться к ним.

    Когда дело доходит до мебели (которая сама по себе тоже может похитить сцену), ваш выбор, скорее всего, будет продиктован количеством членов семьи и друзей, которые будут здесь регулярно гулять: будет ли уютный двухместный диван? Достаточно, или вам также понадобится шезлонг и несколько «ботанов», чтобы посетители могли припарковать свои, ммм, днища? Если ваши существующие сиденья любимы, но, возможно, слишком изношены, их можно заменить новой тканью — будь то роскошный бархат с принтом или гладкий хлопчатобумажный лен — может быть достаточно, чтобы вам захотелось на них прижаться. все сначала.

    Каминная полка, если она у вас есть, еще более достойна.

    Последние несколько кусочков головоломки — это бесчисленные слои и текстуры, которые делают пространство таким привлекательным. Представьте себе журнальный столик, уставленный книгами и тактильными подушками в интригующем сочетании форм, размеров и узоров — все это легко перемещать, пока вы не найдете комбинацию, которая вам понравится. Если у вас есть камин, если он у вас есть, он выглядит еще более привлекательным с добавлением привлекательных канделябров, расписанных вручную фарфоровых горшков для свечей и ценных сувениров, которые вы собираете во время путешествий.

    Если ваши нынешние сиденья нравятся всем, но, возможно, слишком поношены, будь то роскошный бархат с принтом или гладкое полотно из хлопка, может быть достаточно, чтобы вы захотели снова прижаться к ним.

    Когда дело доходит до мебели (которая сама по себе тоже может похитить сцену), ваш выбор, скорее всего, будет продиктован количеством членов семьи и друзей, которые будут здесь регулярно гулять: будет ли уютный двухместный диван? Достаточно, или вам также понадобится шезлонг и несколько «ботанов», чтобы посетители могли припарковать свои, ммм, днища? Если ваши существующие сиденья любимы, но, возможно, слишком изношены, их можно заменить новой тканью — будь то роскошный бархат с принтом или гладкий хлопчатобумажный лен — может быть достаточно, чтобы вам захотелось на них прижаться. все сначала.

    • Когда дело доходит до мебели, ваш выбор, скорее всего, будет продиктован

    • Когда дело доходит до мебели, ваш выбор, вероятно, будет продиктован количеством членов семьи и друзей, которые будут регулярно здесь гулять

    • Когда дело доходит до мебели, ваш выбор, вероятно, будет продиктован количеством членов семьи и друзей, которые будут регулярно здесь гулять

    Центр вдохновения

    Сотворение заклинания: Сверхъестественно красивые цветы Мажореля.

    Давным-давно, на земле недалеко от острова Авалон, где началась наша история, мальчик и девочка жили в крошечном коттедже недалеко от большого леса. Братья и сестры боялись леса, потому что пугающие фигуры, казалось, скрывались во мраке. Глубоко в море мертвых деревьев стоял дом, не похожий ни на какой другой: построенный из пряничных кирпичей, оконные стекла были залиты шоколадом, а с крыши капала глазурь. Вы уже слышали историю о том, как эти дети заблудились в лесу и были заманены в этот странный дом.Но вы можете не знать, что произошло после их побега — того, что произошло после «долго и счастливо»…

    ИНТЕРЬЕР И ФОТОГРАФИЯ: САРА ДИНЕРЬЕР И ФОТО: САРА ДИН

    ВДОХНОВЕНИЕ

    Райский уголок

    Вдохновляйтесь идеями о том, как сделать наш Дом индивидуальным.

    Магазин Вдохновение

    В нашем Доме нам тоже не хватает растений. От гроздей герани до гигантских листовых папоротников.

    В нашем Доме нам тоже не хватает растений.От гроздей герани до гигантских листовых папоротников — ботанические растения обладают уникальной способностью наполнять комнату цветом, жизненной силой и жизнью. Но среди всего этого самым прекрасным дополнением могло бы стать создание собственного тихого укромного уголка.

    @PEARLLOWE

    Каминная полка, если она у вас есть, еще более достойна.

    Последние несколько кусочков головоломки — это бесчисленные слои и текстуры, которые делают пространство таким привлекательным. Представьте себе журнальный столик, уставленный книгами и тактильными подушками в интригующем сочетании форм, размеров и узоров — все это легко перемещать, пока вы не найдете комбинацию, которая вам понравится.Если у вас есть камин, если он у вас есть, он выглядит еще более привлекательным с добавлением привлекательных канделябров, расписанных вручную фарфоровых горшков для свечей и ценных сувениров, которые вы собираете во время путешествий.

    Последние несколько кусочков головоломки — это бесчисленные слои и текстуры, которые делают пространство таким привлекательным. Представьте себе журнальный столик, уставленный книгами и тактильными подушками в интригующем сочетании форм, размеров и узоров — все это легко перемещать, пока вы не найдете комбинацию, которая вам понравится.Если у вас есть камин, он выглядит еще более привлекательным, если добавить к нему эффектные канделябры.

    Каминная полка, если она у вас есть, еще более достойна.

    Последние несколько кусочков головоломки — это бесчисленные слои и текстуры, которые делают пространство таким привлекательным. Представьте себе журнальный столик, уставленный книгами и тактильными подушками в интригующем сочетании форм, размеров и узоров — все это легко перемещать, пока вы не найдете комбинацию, которая вам понравится.Если у вас есть камин, он выглядит еще более привлекательным, если добавить к нему эффектные канделябры.

    Жизнь в выкрашенной в белый цвет коробке заставляет вас взбираться по стене?

    Изготовленные из древесной массы, полученной из FSC-сертифицированных деревьев, с добавлением текстильных материалов для прочности и устойчивости, наши обои не содержат ПВХ и производятся с использованием самых экологически безопасных методов.

    «Мы никогда не перестанем бороться за эту планету, за себя, свое будущее и за будущее наших детей и внуков.”

    — Грета Тунберг, активист по охране окружающей среды

    «Мы никогда не перестанем бороться за эту планету, за себя, свое будущее и за будущее наших детей и внуков».

    — Грета Тунберг, активист по охране окружающей среды

    ИНТЕРЬЕР И ФОТО: САРА ДИН

    Жизнь в выкрашенной в белый цвет коробке заставляет вас взбираться по стене?

    Shop Collecttion

    Сроки и условия

    Если ваши нынешние сиденья нравятся всем, но, возможно, слишком поношены, будь то роскошный бархат с принтом или гладкий хлопок-лен — можно этого будет достаточно, чтобы вы захотели снова прижаться к ним.

    Когда дело доходит до мебели (которая сама по себе также может служить средством для похищения сцен), ваш выбор, скорее всего, будет продиктован количеством членов семьи и друзей, которые будут здесь регулярно гулять: будет уютный двухместный номер дивана будет достаточно, или вам также понадобится шезлонг и несколько «ботанов», на которых ваши посетители смогут припарковать свои, ммм, днища?

    Еще более достойна каминная полка, если она у вас есть.

    Последние несколько частей головоломки — это бесчисленные слои и текстуры, которые делают пространство таким привлекательным.Представьте себе журнальный столик, уставленный книгами и тактильными подушками в интригующем сочетании форм, размеров и узоров — все это легко перемещать, пока вы не найдете комбинацию, которая вам понравится. Если у вас есть камин, если он у вас есть, он выглядит еще более привлекательным с добавлением привлекательных канделябров, расписанных вручную фарфоровых горшков для свечей и ценных сувениров, которые вы собираете во время путешествий.

    Положения и условия

    Если ваши существующие сиденья хорошо известны, но, возможно, слишком поношены, будь то роскошный бархат с принтом или гладкий хлопок с льняной тканью. — может быть достаточно, чтобы вам снова захотелось прижаться к ним.

    Когда дело доходит до мебели (которая сама по себе также может служить средством для похищения сцен), ваш выбор, скорее всего, будет продиктован количеством членов семьи и друзей, которые будут здесь регулярно гулять: будет уютный двухместный номер дивана будет достаточно, или вам также понадобится шезлонг и несколько «ботанов», на которых ваши посетители смогут припарковать свои, ммм, днища?

    Еще более достойна каминная полка, если она у вас есть.

    Последние несколько частей головоломки — это бесчисленные слои и текстуры, которые делают пространство таким привлекательным.Представьте себе журнальный столик, уставленный книгами и тактильными подушками в интригующем сочетании форм, размеров и узоров — все это легко перемещать, пока вы не найдете комбинацию, которая вам понравится. Если у вас есть камин, если он у вас есть, он выглядит еще более привлекательным с добавлением привлекательных канделябров, расписанных вручную фарфоровых горшков для свечей и ценных сувениров, которые вы собираете во время путешествий.

    Мешает ли вам жизнь в выкрашенной в белый цвет коробке?

    Shop Collecttion

    Сроки и условия

    Если ваши нынешние сиденья нравятся всем, но, возможно, слишком поношены, будь то роскошный бархат с принтом или гладкий хлопок-лен — можно этого будет достаточно, чтобы вы захотели снова прижаться к ним.

    Когда дело доходит до мебели (которая сама по себе также может служить средством для похищения сцен), ваш выбор, скорее всего, будет продиктован количеством членов семьи и друзей, которые будут здесь регулярно гулять: будет уютный двухместный номер дивана будет достаточно, или вам также понадобится шезлонг и несколько «ботанов», на которых ваши посетители смогут припарковать свои, ммм, днища?

    Еще более достойна каминная полка, если она у вас есть.

    Последние несколько частей головоломки — это бесчисленные слои и текстуры, которые делают пространство таким привлекательным.Представьте себе журнальный столик, уставленный книгами и тактильными подушками в интригующем сочетании форм, размеров и узоров — все это легко перемещать, пока вы не найдете комбинацию, которая вам понравится. Если у вас есть камин, если он у вас есть, он выглядит еще более привлекательным с добавлением привлекательных канделябров, расписанных вручную фарфоровых горшков для свечей и ценных сувениров, которые вы собираете во время путешествий.

    Положения и условия

    Если ваши существующие сиденья хорошо известны, но, возможно, слишком поношены, будь то роскошный бархат с принтом или гладкий хлопок с льняной тканью. — может быть достаточно, чтобы вам снова захотелось прижаться к ним.

    Когда дело доходит до мебели (которая сама по себе также может служить средством для похищения сцен), ваш выбор, скорее всего, будет продиктован количеством членов семьи и друзей, которые будут здесь регулярно гулять: будет уютный двухместный номер дивана будет достаточно, или вам также понадобится шезлонг и несколько «ботанов», на которых ваши посетители смогут припарковать свои, ммм, днища?

    Еще более достойна каминная полка, если она у вас есть.

    Последние несколько частей головоломки — это бесчисленные слои и текстуры, которые делают пространство таким привлекательным.Представьте себе журнальный столик, уставленный книгами и тактильными подушками в интригующем сочетании форм, размеров и узоров — все это легко перемещать, пока вы не найдете комбинацию, которая вам понравится. Если у вас есть камин, если он у вас есть, он выглядит еще более привлекательным с добавлением привлекательных канделябров, расписанных вручную фарфоровых горшков для свечей и ценных сувениров, которые вы собираете во время путешествий.

    Мешает ли вам жизнь в выкрашенной в белый цвет коробке?

    Shop Collecttion

    Сроки и условия

    Если ваши нынешние сиденья нравятся всем, но, возможно, слишком поношены, будь то роскошный бархат с принтом или гладкий хлопок-лен — можно этого будет достаточно, чтобы вы захотели снова прижаться к ним.

    Когда дело доходит до мебели (которая сама по себе также может служить средством для похищения сцен), ваш выбор, скорее всего, будет продиктован количеством членов семьи и друзей, которые будут здесь регулярно гулять: будет уютный двухместный номер дивана будет достаточно, или вам также понадобится шезлонг и несколько «ботанов», на которых ваши посетители смогут припарковать свои, ммм, днища?

    Еще более достойна каминная полка, если она у вас есть.

    Последние несколько частей головоломки — это бесчисленные слои и текстуры, которые делают пространство таким привлекательным.Представьте себе журнальный столик, уставленный книгами и тактильными подушками в интригующем сочетании форм, размеров и узоров — все это легко перемещать, пока вы не найдете комбинацию, которая вам понравится. Если у вас есть камин, если он у вас есть, он выглядит еще более привлекательным с добавлением привлекательных канделябров, расписанных вручную фарфоровых горшков для свечей и ценных сувениров, которые вы собираете во время путешествий.

    Положения и условия

    Если ваши существующие сиденья хорошо известны, но, возможно, слишком поношены, будь то роскошный бархат с принтом или гладкий хлопок с льняной тканью. — может быть достаточно, чтобы вам снова захотелось прижаться к ним.

    Когда дело доходит до мебели (которая сама по себе также может служить средством для похищения сцен), ваш выбор, скорее всего, будет продиктован количеством членов семьи и друзей, которые будут здесь регулярно гулять: будет уютный двухместный номер дивана будет достаточно, или вам также понадобится шезлонг и несколько «ботанов», на которых ваши посетители смогут припарковать свои, ммм, днища?

    Еще более достойна каминная полка, если она у вас есть.

    Последние несколько частей головоломки — это бесчисленные слои и текстуры, которые делают пространство таким привлекательным.Представьте себе журнальный столик, уставленный книгами и тактильными подушками в интригующем сочетании форм, размеров и узоров — все это легко перемещать, пока вы не найдете комбинацию, которая вам понравится. Если у вас есть камин, если он у вас есть, он выглядит еще более привлекательным с добавлением привлекательных канделябров, расписанных вручную фарфоровых горшков для свечей и ценных сувениров, которые вы собираете во время путешествий.

    Мешает ли вам жизнь в выкрашенной в белый цвет коробке?

    Shop Collecttion

    Сроки и условия

    Если ваши нынешние сиденья нравятся всем, но, возможно, слишком поношены, будь то роскошный бархат с принтом или гладкий хлопок-лен — можно этого будет достаточно, чтобы вы захотели снова прижаться к ним.

    Когда дело доходит до мебели (которая сама по себе также может служить средством для похищения сцен), ваш выбор, скорее всего, будет продиктован количеством членов семьи и друзей, которые будут здесь регулярно гулять: будет уютный двухместный номер дивана будет достаточно, или вам также понадобится шезлонг и несколько «ботанов», на которых ваши посетители смогут припарковать свои, ммм, днища?

    Еще более достойна каминная полка, если она у вас есть.

    Последние несколько частей головоломки — это бесчисленные слои и текстуры, которые делают пространство таким привлекательным.Представьте себе журнальный столик, уставленный книгами и тактильными подушками в интригующем сочетании форм, размеров и узоров — все это легко перемещать, пока вы не найдете комбинацию, которая вам понравится. Если у вас есть камин, если он у вас есть, он выглядит еще более привлекательным с добавлением привлекательных канделябров, расписанных вручную фарфоровых горшков для свечей и ценных сувениров, которые вы собираете во время путешествий.

    Положения и условия

    Если ваши существующие сиденья хорошо известны, но, возможно, слишком поношены, будь то роскошный бархат с принтом или гладкий хлопок с льняной тканью. — может быть достаточно, чтобы вам снова захотелось прижаться к ним.

    Когда дело доходит до мебели (которая сама по себе также может служить средством для похищения сцен), ваш выбор, скорее всего, будет продиктован количеством членов семьи и друзей, которые будут здесь регулярно гулять: будет уютный двухместный номер дивана будет достаточно, или вам также понадобится шезлонг и несколько «ботанов», на которых ваши посетители смогут припарковать свои, ммм, днища?

    Еще более достойна каминная полка, если она у вас есть.

    Последние несколько частей головоломки — это бесчисленные слои и текстуры, которые делают пространство таким привлекательным.Представьте себе журнальный столик, уставленный книгами и тактильными подушками в интригующем сочетании форм, размеров и узоров — все это легко перемещать, пока вы не найдете комбинацию, которая вам понравится. Если у вас есть камин, если он у вас есть, он выглядит еще более привлекательным с добавлением привлекательных канделябров, расписанных вручную фарфоровых горшков для свечей и ценных сувениров, которые вы собираете во время путешествий.

    Если ваши нынешние сиденья нравятся всем, но, возможно, слишком поношены, будь то роскошный бархат с принтом или гладкое полотно из хлопка, может быть достаточно, чтобы вы захотели снова прижаться к ним.

    Когда дело доходит до мебели (которая сама по себе тоже может похитить сцену), ваш выбор, скорее всего, будет продиктован количеством членов семьи и друзей, которые будут здесь регулярно гулять: будет ли уютный двухместный диван? Достаточно, или вам также понадобится шезлонг и несколько «ботанов», чтобы посетители могли припарковать свои, ммм, днища? Если ваши существующие сиденья любимы, но, возможно, слишком изношены, их можно заменить новой тканью — будь то роскошный бархат с принтом или гладкий хлопчатобумажный лен — может быть достаточно, чтобы вам захотелось на них прижаться. все сначала.

    Каминная полка, если она у вас есть, еще более достойна.

    Когда дело доходит до мебели (которая сама по себе тоже может похитить сцену), ваш выбор, скорее всего, будет продиктован количеством членов семьи и друзей, которые будут здесь регулярно гулять: будет ли уютный двухместный диван? Достаточно, или вам также понадобится шезлонг и несколько «ботанов», чтобы посетители могли припарковать свои, ммм, днища? Если ваши существующие сиденья любимы, но, возможно, слишком изношены, их можно заменить новой тканью — будь то роскошный бархат с принтом или гладкий хлопчатобумажный лен — может быть достаточно, чтобы вам захотелось на них прижаться. все сначала.

    СЕМЕЙНЫЕ ДРУЗЬЯ: КНИГИ CAT & DOGINTO THE WILD: ЦВЕТЫ АВАЛОНА {{/ thumbnail_url}} {{{_highlightResult.name.value}}}

    {{# _highlightResult.color}} {{# _highlightResult.color.value}} {{#categories_without_path}} | {{/ category_without_path}} Цвет: {{{_highlightResult.color.value}}} {{/_highlightResult.color.value}} {{/ _highlightResult.color}}

    {{price.USD.default_formated}} {{# price.USD.default_original_formated}} {{price.USD.default_original_formated}} {{/price.USD.default_original_formated}} {{# price.USD.default_tier_formated}} От {{price.USD.default_tier_formated}} {{/price.USD.default_tier_formated}}

    Иллюстрирование узоров: создание рисованных обоев | Джулия Ротман стенограммы

    1. Тизер: Создание выкройки за 60 секунд: 2. Введение: Привет. Я Джулия Ротман. Я иллюстратор и дизайнер паттернов. Моя студия находится в Бруклине, Нью-Йорк, в моем доме. Это Руди, моя собака. Добро пожаловать. Я всегда люблю рисовать. Когда я был очень-очень маленьким, мама подарила мне альбом для рисования. Я рисовал то, что видел. Такие вещи, как Аладдин, DVD-бокс или мои листы Гарфилда.Потом я начал ходить в уроки рисования, но я также ходил в уроки танцев. Я просто много занимался искусством. Когда я поступил в художественную школу, было естественным продолжать рисовать и зарабатывать на жизнь. У меня есть линейка обоев. У меня есть канцелярские товары. Я сделал множество сервисных проектов для Crate and Barrel. Иногда я занимаюсь антропологией. Я написал и проиллюстрировал четыре книги, и сейчас я работаю над большим количеством книг, и над обоями, и над всем остальным. Каждый день веселый. Каждый день прекрасен. Я делаю то, что люблю.Я сижу и рисую весь день. Тогда я радую людей, и они счастливы, и тогда я счастлив. Затем я вижу свое искусство в домах людей, на постельных принадлежностях и на детских стенах, и это действительно очень приятно. Я действительно хотел научить этот класс делиться тем, что я узнал, и передавать то, что я узнал от других людей. Это похоже на очень простую технику, и любой может научиться, и любой может создать выкройку и сделать то, что ему действительно нравится. Так что учить было правильным. В прошлом году я преподавал в RISD, как и все мои ученики.Мы по-прежнему друзья и по-прежнему помогаем друг другу. Они говорят мне, что круто, и я помогаю им с работой или их работой. Просто быть среди молодых людей и свежих умов, смотреть на их работу и пытаться им помочь — это тоже хорошее чувство для меня. Итак, я хочу продолжать это делать. Я Джулия Ротман, и это иллюстративные выкройки. 3. Проект: Нарисуйте свои собственные обои от руки. В этом проекте вы создадите свои собственные обои из иллюстрированных объектов по вашему выбору: только ваши любимые вещи в вашем доме, или забавные вещи, которыми вы владеете, или всю вашу обувь, или что бы ты ни захотел.Во-первых, мы собираемся найти некоторые вещи, которые мы хотим добавить в наш дизайн. Я иллюстратор, поэтому мне всегда нравится делать выкройки с множеством рисунков. Мне очень нравятся узоры, заполняющие пространство. Я собираюсь выбрать около 20 объектов для рисования и нарисую их на листе бумаги. Затем я собираюсь разрезать бумагу определенным образом и склеить ее вместе, чтобы у меня была повторяющаяся плитка на одном листе бумаги. Затем мы сделаем ксерокопию миллион раз, а затем выровняем все это, чтобы сделать обои.Кто угодно может это сделать. Вам не нужно уметь иллюстрировать. Вам не нужно знать Photoshop. Это как лист бумаги, ручка, X-Acto, линейка и все, и немного клея, и у вас будут обои, повторяющиеся обои. Каждый сделает что-нибудь хорошее. Я делал это много раз в мастерских, в разных художественных школах и других местах, и все делают что-то крутое. Я всегда просто шокирован, потому что я просто учу людей делать свою работу, и они все сделают это и заберут всю мою работу, но это нормально.Да, ты сделаешь что-нибудь хорошее. Как только вы это узнаете, вы сможете использовать это понимание создания шаблона и применять его к любой программе, которая вам понадобится для использования на компьютере. Итак, если вы хотите раскрасить компьютер, вы подумаете: «О, теперь я понимаю, почему узор повторяется и как сделать его подходящим». Итак, люди просто входят и входят прямо в компьютер, но это просто дает вам основу для понимания создания повторяющегося шаблона. Вы не думаете о том, как часто используются шаблоны и как их можно использовать.Вы открываете книгу, и конечные страницы могут быть узором, оберточной бумагой, обоями или, может быть, частью дизайна. Я имею в виду, что научиться создавать шаблоны можно во всех сферах. Изучение основ этого действительно важно, чтобы вы понимали, как это делать. Итак, вот что мы будем делать сегодня. 4. Получение вдохновения: Итак, всякий раз, когда я начинаю новый проект, мне нужно провести мозговой штурм или где-то найти вдохновение, и я накопил огромную библиотеку книг, и многие из них посвящены узорам или дизайну поверхностей.Итак, я снял несколько штук с полки, чтобы показать вам некоторые из моих инструментов го. Это лучшая книга в мире, которую я использую чаще всего. Я уверен, что вы видели это, если вы когда-нибудь были в любом книжном магазине, это повсюду. Но это как история дизайна, я имею в виду, что это почти ломается, потому что я так часто использую его для идей. Эти книги типа Dover, где это похоже на бесплатный дизайн, всегда черпают из них, все время. Просто заполненный объектами и вещами, мне часто просто нравится смотреть на рисунок чего-то и перерисовывать его.Цветы, я имею в виду, что тоже приятно смотреть на изображения цветов, но иногда формы вещей, например, как опадают листья или как образованные комки, вдохновляют. Тогда как всегда хорошо иметь, ну точно так же, как много этих книг, разных культур, например, может быть, я сегодня сделаю что-то, вдохновленное советским дизайном, и я просто люблю все время листать такие книги. Они поставляются с компакт-дисками, так что вы можете взять эти файлы и манипулировать ими, но вы не можете использовать их в своей работе, просто для развлечения.Итак, если вы хотите сделать оберточную бумагу или что-то для себя для своего собственного проекта, вы можете взять их дизайн. Тогда, как и японские художники, это зеркальный человек Меко. Книги об упаковочной бумаге, просто оберточной бумаге, книгах только об обоях. Я не знаю, собирается ли стек меня заблокировать. Продолжай, вот мой любимый художник. Я смотрю на ее работы много и много маленьких замысловатых вещей, и мне просто кажется, что они такие красивые. Это навеяно моим одним из созданных мной обоев.Этот Мемфис, это похоже на то, чем сейчас вдохновляется каждый крутой хипстерский ребенок, но, как и узоры, которые вы видите, я не знаю, можете ли вы увидеть это здесь. Как будто такие вещи сейчас используются очень часто, все они из стиля дизайна. Итак, важно идти в ногу с трендами. Итак, зная, что вроде: «О, вот что сейчас круто», откуда это взялось? О чем это? Почему сейчас круто? Это отчасти важно, хотя я особо не смотрел эту книгу, но должен. Если вы знаете, что мои работы я рисую, как выкройки пишущих машинок или выкройки обуви, это то, чем я больше всего известен, — это множество иллюстрированных объектов.Итак, я подумал, что мы сделаем это сегодня, поэтому я обошел свою квартиру и выбрал какие-то случайные вещи для рисования. Итак, я нарисовал венчик, наверное, 100 раз, самые красивые ножницы, свою старую камеру, которой никогда не пользуюсь, но рисовать очень весело, чайник, очень грязный. Мы нарисуем мои очки, которые мне следует носить, стакан для пива, я просто вытащил вещи разных форм и размеров, может быть, мы разрежем апельсин, чтобы получилось что-то более красивое. У меня горячий пресс, бумага восемь на 10, на горячем прессе неровностей нет, он очень гладкий.Так что рисовать проще, и неважно, какой размер бумаги вы используете. Я выбрал его, потому что мы собираемся ксерокопировать позже, а моя ксерокопия занимает всего 8,5 на 11, вы не хотите обрезать края, поэтому у меня есть бумага 8 на 10, но вы можете сделать это с помощью квадратный лист бумаги или прямоугольник кусок бумаги не имеет значения. Я просто использую универсальную ручку, и она может закончиться, потому что она быстро закончится. Ну, это плохо для юнибола, но я использую их много и собираюсь надеть очки, хотя мы собираемся их рисовать.5. Иллюстрирование ваших объектов. Думаю, я собираюсь начать с чайника. Итак, когда вы рисуете плитку, вы не можете касаться края, ничто не может оторваться от бумаги. Итак, он может подойти очень близко, но никогда не коснется. Поэтому, когда я рисую, я стараюсь не смотреть на бумагу так, как на объект, как на слепой контурный рисунок, и это было моим стилем в течение долгого времени. Я просто делаю набросок, все линии, которые вижу. Я всегда так рисовал. Сейчас я пытаюсь еще немного поэкспериментировать, потому что мне кажется, что отправная точка немного скучна, или я беспокоюсь о том, что выхожу из моды, или не успеваю за чем-то, или не заставляю себя.Итак, небольшие изменения в моем стиле, которые я делаю: используя ручку-кисть, которая делает линию не этой линией единого размера. Итак, когда я начинаю рисовать, я начинаю снизу, потому что хочу, чтобы это выглядело как пространство. Итак, если я поставлю первую вещь внизу, то я смогу нарисовать вещи так, чтобы они выглядели так, как будто они позади других вещей, если вы начнете сверху, вещи будут выглядеть странно сложенными. Итак, теперь, если я нарисую эту чашку, она будет выглядеть так, как будто она стоит на поверхности за этим чайником, и я действительно собираюсь заполнить эту бумагу, потому что я думаю, используя эту технику, и я думаю, что вы тоже должны сделать это, когда вы делая этот проект, заполняем все это целиком.Не делайте несколько вещей здесь и там, потому что вы не сможете полностью понять процесс, если будете делать это таким образом. Итак, многие люди создают выкройки, и из них получаются действительно хорошие модели, но как получить работу по их изготовлению? Теперь ответ таков: вы выкладываете свою работу как можно больше, потому что арт-директора или покупатели этих крупных компаний не могут просто найти их контакты так, как вы могли бы искать в шапке в арт-директоре. для журнала, что и делают иллюстраторы. Итак, когда я только что закончил учебу, пытался устроиться на работу иллюстратором, я сидел в Barnes and Noble, открывал каждый журнал, переходил к шапке, записывал помощника арт-директора и имя арт-директора и отправлял им письмо по электронной почте. открытка с моей работой на одной стороне.Но теперь вы чаще занимаетесь рассылкой электронных писем или, я думаю, все еще делаете открытки. Я просто рисую много картинок и размещаю их в основном в Instagram, и многие арт-директора подписываются на меня, а затем нанимают меня только из Instagram, но также я разработал клиента, вы делаете хорошую работу, а ваш клиент сохраняет возвращаюсь к вам. Но с чего начать? Это немного сложнее, я просто думаю, что раньше вы пытались попасть в дизайнерские блоги и рассказать о своей работе. Вы все еще можете это сделать, я думаю, вы просто увидите это как можно больше.6. Резка и сборка повторяющейся плитки: я собираюсь разрезать ее пополам в одну сторону. Неважно, с какого пути вы начнете, но я собираюсь проделать долгий путь. Я сделаю это на спине. Я просто отмечу четверку. Пытаюсь сделать чистый разрез. Хорошо. Итак, вот мой рисунок. Я собираюсь перевернуть его вот так, и я собираюсь приклеить его на спину. Поскольку я использую немного более толстую бумагу, ее легче выровнять и затянуть. Если это тонкая бумага, вы можете использовать компьютерную бумагу и сделать это.Хорошо. Это шаг первый или четвертый, я не знаю. Вы можете сделать это снова, но на этот раз я нарежу его вот так и переверну. Итак, я измеряю пять, верно? Потому что это было 8 на 10. Итак, теперь все части моего рисунка находятся в четырех углах, и здесь слева есть большое белое пространство. Я собираюсь склеить свои вещи обратно, без проблем. Теперь вы можете рисовать. Здесь вы должны заполнить остальное, но вы не можете дотрагиваться до краев. Трудно провести линию по вашей линии, но вам просто нужно приложить все усилия, чтобы нанести удар скотчем.Хорошо. Мы собираемся сказать, что эта плитка готова. Итак, теперь, если мы возьмем это и повторим, он подключится. Итак, посмотрите, как этот чайник находится на другой стороне, а затем его верх здесь внизу. Это все кусочки чайника. Итак, когда мы сделаем еще один лист этого, он будет как бы опускаться. Как мы собираемся сделать это по-другому? Мы собираемся сделать по половине капли на р. Те же шаги, разрежьте его пополам, а затем мы соберем его по-другому. Хорошо. Итак, теперь, для половинной отбивной, мы собираемся перевернуть ее, но мы собираемся положить ее на полпути, она, вероятно, примерно там.Итак, мы собираемся сделать это на обратной стороне. Теперь я собираюсь снова склеить это. Чистые руки, посмотрите на это. Итак, мы собираемся отрубить это здесь и повесить здесь, чтобы у нас там была чистая вещь. Итак, он подходит прямо туда, и мы его приклеиваем. Итак, теперь этот будет повторяться вот так, по диагонали вниз, наполовину. Итак, я собираюсь заполнить это, не касаясь снова краев. Вы можете заполнить все пробелы, но только не рисуйте по краю. Итак, это то, что я хочу сделать сейчас, и тогда это будет сделано, и тогда мы будем готовы к Xerox.7. Ксерокопирование и оклейка рисунка обоями. Итак, теперь, когда у нас есть распечатки, мы обрезаем их все края, чтобы убедиться, что они совпадают. Итак, когда я ксерокс, был маленький белый край. Я должен избавиться от этого, иначе все на линии. Итак, мы обрезали все листы бумаги. Теперь мы собираемся собрать их все вместе, выровнять их все и сделать наши обои. Посмотрим, как это выглядит. Это тот, который был прямым повторением, и я думаю, потому что я сделал черным только верхнюю половину, и я как бы поленился, получается полосатый узор.Что плохо для выкройки. Я думаю, ты не хочешь, чтобы что-то так выделялось. Вы хотите, чтобы все было как бы, чтобы ваши глаза терялись в узоре. Когда я его раскрашиваю. Если я раскрашиваю в Illustrator, я могу это исправить. Без проблем. Итак, для половины работы мы сократили ее вдвое, а затем пошли вниз. Итак, когда мы выровняем это сейчас, мы собираемся выровнять его на полпути по второй части. Так что обычно много обоев именно такие. Они делают это, потому что это создает хорошую диагональ, вместо того, чтобы все повторять прямо поперек, вверх и вниз, вы получаете действительно хороший поток.Я имею в виду, я думаю, что в этом проекте вы действительно узнаете много нового о том, как работают шаблоны и что именно происходит. Вот почему мне это так нравится. Потому что, даже когда я работаю за компьютером, я забываю, о, это примерно так, переворачиваясь на эту сторону. Вот и все, что есть на самом деле. Верхний — это прямой повтор, что означает, что каждый был поставлен рядом друг с другом. Это тот, где мы разрезаем бумагу пополам. Разрежьте бумагу пополам и так же дважды переверните. В нижней половине — повтор половины капли, где мы разрезали бумагу по длине, а затем выровняли ее, поместив верхнюю часть туда, поэтому мы настроили ее таким образом.Как вы можете видеть при регулярном повторении, вы начинаете замечать, как стрела, стрела, стрела, стрела, стрела, стрела, вещи подряд. Иногда это хорошо для шаблона, но иногда это намного больше движения, и более захватывающе, если половина упала, потому что все идет по диагонали, что делает его немного более захватывающим. Вот такие вещи, как я, окрашенный в черный цвет, образуют прямой узор, и это очень заметно. Вы можете видеть, где все останавливается и продолжается, чайник действительно выделяется, а фломастер действительно выделяется.Но здесь ты как будто все больше путаешься. Вы видите очки, но это не так раздражает. Это больше похоже на узор из кирпича. Итак, это были два примера того, что вы могли бы делать дома. Вы, очевидно, сделаете это намного аккуратнее, чем я, и с правильным типом наклеивания, или как клей для обоев. Вы могли бы сделать смесь Элмера с водой, но вам придется покрыть ее, почти как разложившуюся вещь, вероятно, гелевой средой, может быть, плоской гелевой средой. Затем мы принесли эти цветные карандаши, потому что у нас будет два забавных способа их раскрасить.Как то, что вам может понравиться со временем, если вы сделали черно-белое изображение. Вы можете не торопиться, вставить компьютер и раскрасить его там, а затем распечатать в цветовой версии вашего компьютера. Сделайте полноцветные обои этим методом, но сегодня мы сделали только черно-белые. Итак, мы показываем вам и его вариант раскраски. Ага, это цветные карандаши. 8. Подведение итогов: Хорошо. Пока. Большое спасибо за то, что записались на мой урок. Загрузите свой узор, или только плитку, или всю стену, или что угодно, что вы делаете, и мне не терпится увидеть это.Скоро увидимся. 9. Больше творческих классов на Skillshare:

    Поклейка обоев своими руками. Способы наклеивания обоев по углам и советы по оклейке стен разными способами

    В первую очередь перед ремонтом необходимо все тщательно обдумать, определиться с дизайном и интерьером, например, важно выбрать новые обои и провести подготовку. Самое главное, побольше терпения. Если ограничить бюджет, есть возможность самостоятельно поклеить обои без дополнительных затрат.Как это сделать, можете узнать, изучив представленный вашему вниманию подробный метод. Необходимо лишь терпение, аккуратность, минимальный набор инструментов и знание некоторых вещей, о которых будет рассказано ниже. Постараемся подробно ответить, как поклеить обои своими руками и без пузырей 🙂

    Подготовка стен

    Выбираем обои

    Во многом качество поклейки обоев зависит от первоначального назначения помещения и требований заказчика, если ремонт не делается для себя.Итак, если помещение будет использоваться для вспомогательных целей, а требования к качеству совершенно не предъявляются, то можно использовать старые технологии. Частично порваны старые обои, помазан камень и лист, и наклеен. Но если ремонт проводится в культурном помещении или для себя, поклеить обои все равно собственная совесть не позволит. Тогда необходимо прибегнуть к помощи профессионалов, нанять рабочих и т. Д. Но если есть лишние деньги, то сделайте оклейку руками в полную силу.Первым делом нужно подготовить основу.

    Именно от оригинальной поверхности зависит качество отделочных работ. Если стена неровная, эти неровности будут хорошо видны на обоях. Это следует учитывать.

    Чтобы правильно поклеить виниловые обои, сначала нужно выровнять стены. Это можно сделать с помощью штукатурки, шпатлевки, гипсокартона и так далее. После выравнивания поверхность рекомендуется загрунтовать. Не обойтись, если обои будут светиться. например, бумага.Но сегодня все чаще используют стекловолокно, флизелин или винил. Они, как правило, относятся к классу тяжелых обоев, поэтому для них прочный и очень прочный фундамент. Плюс к этому при последующем ремонте не будет таких проблем, как сколы слоев наполнителя при снятии старых обоев.

    Выбор клея

    Если обои светлые, то вместо грунта можно использовать тот же клей для обоев. Просто предварительно намазать стены и просушить их.

    Чтобы качественно поклеить обои под покраску своими руками, особенно стекловолокно, флизелин или стеклоткань, требуется чистая и гладкая без пятен и выступов поверхности.Ведь даже после нанесения нескольких слоев краски эти пятна все равно появятся. Поэтому поверхность должна быть на 100% шпаклевана. В этом случае он становится идеально белым, становясь отличным плацдармом для дальнейшей работы.

    Итак, поверхность подготовлена ​​и пропитана обильным грунтом. Разберемся дальше, как качественно поклеить обои своими руками.

    Важность выбора обоев.

    Способы самоклейки

    За всю историю человечества были разработаны различные варианты поклейки обоев.Выбор, конечно, конкретного метода зависит от наличия инструмента. Рассмотрим наиболее эффективный способ, когда с работой может справиться даже один мастер. Но для его успеха потребуются следующие инструменты:

    Подготовьте необходимые инструменты
    1. Канцелярские ножи или установочные наборы лезвий. Их необходимо приобретать из расчета 1 упаковка на 1 комнату.
    2. Линейка
    3. , лучше использовать в гибком пластиковом корпусе. Их специально изобрели для выполнения такой работы.
    4. Уровень.Один из важнейших инструментов в арсенале любого мастера. В более ранних технологиях часто использовался отвес, но из-за неудобства их использование перестало применяться. Уровень в этом случае все еще используется для горизонтальных элементов, так почему бы не использовать его для вертикальных.
    5. Карандаш.
    6. Губка или отрезок чистой марли или любой другой некрасящейся ткани.
    7. Ведро с клеем.
    8. Валик склеивающий со средним ворсом.
    9. Гладкий резиновый валик для обратного уплотнения узких стыков.
    10. Широкий гладкий валик для выравнивания обоев и выпуска воздуха под ними.
    11. Кисть для обоев, если оклейка осуществляется деликатными материалами.
    12. Рулетка.
    13. Часто опытные мастера применяют для лучшего выравнивания обоев конический валик.

    Итак, найдя все необходимые инструменты и закупив необходимое количество обоев, можно приступать к делу. Красиво Чтобы поклеить обои, необходимо правильно рассчитать их количество. Это можно сделать по специальным таблицам, исходя из того, что высота потолка в 2,5 м получена из рулона 4 рулонных листов без подбора рисунка.Правильно рассчитать количество обоев поможет бесплатный строительный калькулятор.

    Эта точка играет большую роль, так как может не хватить 1 рулона по окончании всей работы. Остальные детали для оклейки участков стен над окнами и дверями будут неуместными.

    Как рассчитать необходимое количество обоев?

    На самом деле все довольно просто. Необходимо замерить параметры отремонтированного стенового пространства, чтобы определить их площадь.Далее вычтите его из квадрата, занимаемого дверями и окнами. Плюс добавьте немного маржи. А если обои с рисунком, то лучше всего условно считать 1 трубку — 3 листа. Ширина туб может быть разной и указана на упаковке, как и длина.

    Подсчитайте количество обоев

    Чтобы оклейка обоев соблюдала технологию, и белье не отклеивалось за год, необходимо ознакомиться с инструкцией, для чего понадобится клей. При этом на упаковке также будет написано, для каких видов обоев он разработан и разводится.Это важный и решающий момент, поэтому вам следует ознакомиться с рекомендациями и инструкциями.

    Необходимо помнить, если лень читать инструкцию, что 1 клей упаковки развести в 1 ведре воды (10 л). При этом он должен быть холодным, а при добавлении клея необходимо непрерывно и интенсивно помешивать. Это позволит ему хорошо набухнуть и не образовывать комков.

    Порядок поклейки обоев

    Поклейка обоев не является чем-то сложным, но все же нужно соблюдать определенные рекомендации.Этапы оклейки обоев:

    1. Для начала нужно подготовить стены: все углубления и трещины зашпаклевать. Также необходимо загрунтовать стену.

    2. Обычно обои клеят с начала окна, иначе будут видны стыки. Основное полотно материала при приклеивании — это в первую очередь. Необходимо следить за тем, чтобы он был приклеен как можно ровнее. Если немного сместить на ровную, оставшиеся полотна склеены криво. Чтобы этого не произошло, необходимо нанести на ровную стену по отвесу или уровню.

    Если комната небольшая и неправильной формы, в этом случае нужно начинать склейку с самого крупного предмета.

    3. При разрезании обоев на ткани и намеченной линии, необходимо обработать обои клеем. Для удобства постелите ткань на пол, положите на нее пленку или газеты. Для приклеивания используйте специальные приспособления, валик или кисть.

    Клей наносится равномерно по длине обоев. Но нужно нанести на центр ткани. Когда обои очень плотные, нужно, чтобы они как следует пропитались клеем.Тонкие обои не нужно пропитывать, их можно наклеивать прямо на стену. смотрим внимательно, что бы края полотна хватило обработать клеем, так как они начинают отходить от стены.

    4. Лучшим результатом будет, если обработать клеем и стену. Это необходимо для того, чтобы он был нанесен ровным равномерным слоем.

    Инструкция пошаговая

    Особенности наклейки виниловых обоев

    1. Для этого вида обоев нужно выбирать специальный клей для тяжелых покрытий.Хотя такой вид обоев выполнен из плотного материала, который может скрыть мелкие неровности и изъяны стен, все же желательно подготовить стену: зачистить, зашпаклевать, загрунтовать.

    2. Обработайте полотно валиковым клеем и оставьте на 5 минут, чтобы оно пропиталось. После уже можно приступать к приклеиванию. Край обоев прижмите к потолку и стяните вниз, оставив на обрезку 3–4 см.

    3. С помощью специальной кисти разгладьте обои от середины к краям.

    4. Затем, когда наклеите несколько полос, следуйте, кажется, что на нем нет пузырьков воздуха. Если были, то аккуратно проткните их иглой, удаляя воздух.

    Отдельная статья, про Секреты поклейки плоских виниловых обоев.

    Как оклеивать углы

    Очень важный момент, это правильная поклейка углов, качественно она сделана, зависит — будут ли в дальнейшем мяться обои на углах или нет.

    Бумажные обои желательно в двух углах наклеивать рулоны таким образом, чтобы они закрывали друг друга на 2 см. Необязательно клеить все полотно, так как обои могут отойти от стены в углу .

    Приклейте ткань так, чтобы она выступала за стену на 3-4см. Уголок необходимо плотно прижать валиком или тканью. Клей для обоев очищается только ровно по вертикали, использовать отвес или уровень.

    О томе, как бороться с возможными проблемами при оклейке читайте дальше.

    Видео:

    Технология оклейки стен обоями

    Способы поклейки обоев у разных мастеров также могут отличаться.Например, кто-то предпочитает начинать из угла с заворотом в 1-2 см, а кто-то — из окна. На самом деле все зависит от конкретного случая.

    Приступить к поклейке обоев на стену необходимо с обрезки необходимого количества листов. Делать это нужно сразу, потому что тогда грязные руки будут неудобно. Следует понимать, что геометрия помещения может отличаться от идеальной, и чтобы фигура не уходила в гору или в подвал, необходимо определить отклонение высоты в разных точках.Полученное значение нужно складывать на каждый лист в виде запаса, после его наклеивания надежно срезать узел ножа. Каждый лист необходимо скрутить в обратном направлении и положить через какое-то время в ту стену, для которой он предназначен. Это не сбивается при приклеивании.

    Рекомендуется подписывать каждый лист карандашом, при этом сильно не нажимая на него. Это поможет соблюдать порядок при совмещении сложных рисунков.

    Схемы поклейки обоев

    Следите за поклейкой обоев, продолжая нанесение настоящего клея на листы и стены.Некоторые виды обоев не нуждаются в предварительном замачивании стен. Это написано на упаковке обоев.

    Есть разные способы поклейки обоев, но принцип такой: нам нужно равномерно распределить клей и приклеить. Обычно на этом этапе возникает множество проблем, связанных с преждевременным приклеиванием ткани к стене, тем более к ней и прочее. Поэтому рекомендуется следовать технологии:

    Клей на ткань следует наносить тонким и равномерным слоем. Затем лист можно сложить на пропитанную сторону пола и снова пополам.И полить не более 10 м и не менее 5.

    Рекомендуется выкладывать за раз несколько листов или столько, сколько вы можете наклеить и разгладить. При нанесении клея на каждый лист после обоев следует тщательно очистить поверхность от клея, так как можно повредить лицевую сторону следующего полотна. Также не рекомендуется класть сегменты стопкой, так как при намазывании клея на каждом листе происходит просачивание нижних краев, что только ухудшает их качество.

    Наносим клей

    Порядок поклейки обоев в целом не меняется. Поэтому следующим шагом будет взять первый смазанный лист и прикрепить к стене, точно ориентируя край нанесенного слоя с помощью этикетки и шва между потолком и стеной. После, освободить нижнюю часть листа и аккуратно натянуть ее на пол.

    Далее при помощи гладкого валика узкий край листа закатывается вниз. Лучше не переборщить, и даже при сильном надавливании могут образоваться вмятины, которые останутся видимыми после высыхания.Затем, широко используя воздушную подушку, выталкивают из-под листа со свернутого шва навстречу. При помощи шпателя можно разгладить образовавшиеся складки.

    Роликовый упаковщик ровный край листа

    Чтобы обои поклеили максимально красивыми и качественными, нужно четко следовать инструкции и выполнять все операции аккуратно и медленно. Затем лист прикладывают к первому стыку без зазора и прокатывают в обратном направлении.

    Все ложи сформированы надежно срезанными ножами в сборе, при этом после каждого отламывания лезвий рекомендуются сегменты, чтобы он всегда был острым.

    Видео-подборка правильной оклейки комнатных обоев

    • Отделка обоями на откосах окна

    • Как правильно обрезать углы обоев

    • Подручные при наклеивании средств

    • Как нанести клей на бумагу

    • Правильная стыковка обоев

    • Как клеить обои в легкие уголки

    Как необычно поклеить обои

    Поклейка обоев — это самый быстрый и простой способ изменить внешний вид комнаты.Но что делать, если вы не хотите просто сделать ремонт, а придать ей свежее жилье, первозданный вид, не прибегая к услугам дизайнера? Оптимальный вариант — поклейка комбинированными обоями. Этим несложным приемом можно не только улучшить внешний вид квартиры, но и пропорции комнаты, а также скрыть видимые дефекты стен. Самый простой вариант — купить однотонные обои шириной и фактурой, в двух-трех удачно сочетающихся цветах или оттенках одного цвета и их вертикально поклеить, полосами.

    Разновидности чередующихся полос

    Такой прием сделает стены комнаты визуально выше и зрительно увеличит жилую площадь. Если у вас недюжинная фантазия, смелость и хорошее чувство цвета, попробуйте комбинировать обои с разными рисунками, но обратите внимание на сочетание рисунков: важно, чтобы конечный результат не слепил глаза. Можно как чередовать полоски, так и применять принцип асимметрии. Например, чтобы привлечь внимание гостей и посетителей к каким-либо предметам интерьера, достаточно оклеить за собой стену контрастного цвета основной комнаты обоями с необычным рисунком.

    зонирование помещения

    Если вы хотите зонировать комнату (например, квартиру-студию), сделайте это с помощью обоев разных цветов и разной фактуры — это создаст иллюзию разделения пространства. Еще один необычный и стильный способ сочетания обоев — выделение всей стены. Этот способ подойдет смелым людям, желающим привнести в свой интерьер что-то новенькое. Однако следует помнить, что эта процедура уменьшает визуальное пространство. Если вы хотите избежать этого, выберите несколько стен и одну комнату — это создаст особый эффект.Если вы ограничены в средствах, купите один рулон обоев с дорогой качественной печатью и с их помощью на стене добавьте своеобразное декоративное панно. Две-три ярких вертикальных полосы с крупным рисунком сделают бизнес: комната будет похожа на обложку журнала интерьеров.

    Зонирование пространства разные варианты

    используйте обои

    Также для этой цели можно использовать фотообои — самый простой способ разнообразить интерьер. Не забывайте, обои, которые можно комбинировать по горизонтали.Классический вариант: внизу — более «активные» обои, возможно, темного, яркого или кричащего рисунка, вверху — «светлые», однотонные, допустимо использование обоев перед покраской. Если вы придерживаетесь определенного стиля в ремонте, не забывайте, что сочетание клетчатого узора и узора «цветочек» — от классики к стилю кантри. Если оформлять комнату в стиле «ретро», обратите внимание на сочетание «полоски» и «цветка». Новинка на рынке, это трехмерные стереоскопические обои.

    3 д обои

    При оклейке однотонными обоями комнаты можно использовать кусочки рисунка, вырезанные из других обоев. Этот способ подойдет даже тем, кто не хочет скучать в квартире обоями, но и не против ремонта интерьера. подробно, о технологии поклейки фотообоев.

    Оклейка стен обоями двух видов

    Отделка стен обоями разных пород сегодня — один из самых популярных дизайнерских приемов. Эта технология дизайна комнаты дает возможность комбинировать дизайн, цвета, биллинг и размещение материала на стенах в различных вариациях.каждый хочет, чтобы его жилье было максимально комфортным и неповторимым. Для создания приятной атмосферы в комнате используется множество дизайнерских приемов. К ним относятся два вида обоев. Перед покупкой обоев следует определиться, какой именно вы хотите комнату после ремонта, визуально или на бумаге сочетая фактуру и цвет обоев. Кроме того, необходимо определиться с функциями и особенностями помещения, детально рассмотреть варианты оклейки обоев двух видов с учетом размеров помещения и особенностей его планировки.Есть много способов сочетать отделку на стенах. Сегодня мы рассмотрим несколько вариаций универсала. Но, перед этим рекомендуем ознакомиться с правилами эффектного и грамотного сочетания обоев.

    Правила грамотного совмещения

    нейтральных, приглушенных цветов идеально сочетаются с сочными «концентрированными» цветами.

    1. Оклейка стен обоями двух видов абстракции предполагает удачное сочетание с геометрическими формами и фактурой поверхности с цветочным орнаментом.
    2. Очень качественные обои one look, бывают разных цветов и фактур.
    3. У меня нет проблем с выбором окантовки и красивой стыковки картин, если полоса покрытия обоев будет иметь толщину.
    4. Комбинация разных обоев должна говорить о функциональном назначении помещения, соответствовать общему стилю жилого пространства и иметь «отголоски» в интерьере.
    5. Если вы планируете оформить комнату панно из обоев насыщенных тонов, необходимо «разбавить» ее материал на один тон.
    Оклейка стен обоями двух типов

    итак, как клеить обои двух типов? Как лучше разместить на стенах? Давайте рассмотрим несколько вариантов универсалов:

    • Вертикальное размещение двух видов обоев. Такое сочетание отлично будет смотреться в гостиной или прихожей. Обычно в таких техниках используются полотна разного цвета и с различным орнаментом, но толщина и текстура идентичны. Это позволило два наиболее оптимальных решения для интерьера: контрастные — разные цвета и монохромные обои — обои близких оттенков;
    • Горизонтальный упаковочный материал позволяет комбинировать разную толщину.Например, нижняя часть может быть оформлена обоями темного цвета, а верхняя — текстилем светлого цвета. «Границу» между картинами украшает бордюр. Интерьер спальни и два вида обоев в горизонтальном сочетании — это то, что вам нужно;
    • Также на разные обои можно наклеивать вставки, таким образом акцентируя внимание на определенной зоне комнаты. например, рабочая зона на кухне выполнена в одном цвете, а все остальное пространство — в других; · Лоскутная техника — сочетание строгих обоев.Оформительная работа начинается с приклеивания «лоскутов» с последующей корректировкой остального фона стены.

    Похожие видео

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Великое восстание обоев: защита яркости в мире белых стен

    Все ненавидят обои. От красных ворсисто-бархатных дамасок, которые когда-то затемняли стены борделей Дикого Запада, до ярких графических изображений, придающих дешевым номерам в мотелях фирменную ауру безвкусности, обои — это нарушение хорошего дизайна.Хуже того, это безнадежно устаревшее скрипящее клише декора, практикуемое ленивыми дизайнерами интерьеров, которые рекомендуют бумажные обои для стен только невежественным мастерам из своих списков клиентов.

    «С самого начала обои были копией, имитацией, подделкой».

    Брюс Брэдбери и Стив Бауэр любят обои. Как основатель и ведущий дизайнер Bradbury & Bradbury Art Wallpapers соответственно, Брэдбери и Бауэр беззастенчиво борются с этим оклеветанным элементом дизайна интерьера (в 2005 году Брюс Брэдбери продал свой одноименный бизнес Стиву Бауэру и его жене Лизе, но Брэдбери принадлежал ему). энтузиазм по поводу формы остается неизменным).Для Брэдбери и Бауэра обои с ручной трафаретной печатью, производимые в B & B, являются важным инструментом сохранения исторического наследия, столь же важным для восстановления старинного викторианского дома, как и выбор правильных цветов для украшений и украшений. Тот факт, что их обои также великолепны, — это глазурь на имбирных пряниках.

    Вверху: Bradbury & Bradbury’s «St. Джеймс »- это штоф из 17 цветов, первоначально созданный в 1881 году Уильямом Моррисом для тронного зала королевы Виктории во дворце Сент-Джеймс.Вверху: покадровое видео показывает «Св. Джеймс »на фабрике компании в Бенисии, Калифорния.

    Благодаря Брюсу Брэдбери, семье Бауэров и компании, которую они и горстка высококвалифицированных сотрудников создавали на протяжении почти четырех десятилетий, обои ручной работы, особенно те, которые посвящены викторианскому дизайну и дизайну эпохи декоративно-прикладного искусства, пользуются популярностью. мини-ренессанс, даже несмотря на то, что промышленность обоев в целом сократилась примерно до половины того, что было за годы с тех пор, как Брюс Брэдбери впервые протянул ракель по ширине пустых обоев в 1979 году.Благодаря своему высокому качеству и пристальному вниманию к историческим источникам и графическим деталям, обои Брэдбери использовались во влиятельных шоу о реконструкции дома, таких как «Этот старый дом», и в фильмах, в которых очень серьезно относятся к декорациям — Гильермо дель Торо использовал обои Брэдбери. во многих его фильмах, в том числе в его лауреате премии Оскар 2018 года «Форма воды».

    Тем не менее, несмотря на широкое признание, обои Bradbury — непростая задача для тех, кто стремится заполнить свои дома одноразовой мебелью от Wayfair и Ikea.Такие потребители обычно не хотят тратить 51 доллар за ярд, чтобы наклеить 18-дюймовую ленту «Kelmscott Frieze» под бухтой в спальнях своих детей (планируют потратить около 700 долларов плюс установка для этой маленькой детали) или 249 долларов за рулон, чтобы Бумажная гостиная в «Св. Джеймс », 17-цветный штоф, первоначально разработанный в 1881 году Уильямом Моррисом для тронного зала королевы Виктории в Сент-Джеймсском дворце (вам, вероятно, понадобится около 6000 долларов, чтобы завершить работу).

    Печать Брюса Брэдбери (справа) с одним из первых сотрудников Bradbury & Bradbury по имени Джефф Уильямс.

    К счастью, Брэдбери и Бауэр не стали покупателями Wayfair и Ikea. У каждого из них было свое прозрение в 1970-х годах — на разных континентах — задолго до того, как они стали коллегами и друзьями.

    «В детстве я был очарован викторианской архитектурой», — говорит мне Брюс Брэдбери, когда мы разговаривали по телефону. «На самом деле, это была архитектура в целом, но викторианская эпоха в частности. Я умолял родителей водить меня по домам, где бы мы ни жили.Мой отец был пилотом авиакомпании, поэтому я вырос повсюду — в Массачусетсе, Нью-Гэмпшире, Лонг-Айленде, Северная Каролина. По какой-то причине меня просто очаровала домашняя архитектура ».

    Часть детства Брэдбери провел в школах-интернатах, где его готовили к «Лиге плюща», но Брэдбери достиг совершеннолетия в 1960-х, так что ничего из этого у него не было. Весной 1967 года в 19 лет он отправился в Калифорнию, чтобы сначала попробовать свои силы в качестве серфингиста в Лос-Анджелесе. «В школе-интернате я слушал Beach Boys», — объясняет он, — прежде чем отправиться в путь. в Сан-Франциско и легендарный район Хейт-Эшбери.«У меня было 13 долларов в кармане и немного одежды в наволочке, но я оглянулся и подумал:« Это мои взгляды. Я дома ».

    Этот фриз «Ирис» от Bradbury & Bradbury был вдохновлен узорами обоев британского иллюстратора Уолтера Крейна. Здесь образец со всеми семью цветами показан на листе неразрезанных обоев, на котором напечатан только первый цвет.

    В течение следующих нескольких лет Брэдбери сводил концы с концами, работая дворником на фабрике по производству штор, что в конечном итоге принесло ему достаточно денег, чтобы профинансировать поездку в Лондон.«Как только метамфетамин и героин попали в Хайт, — говорит Брэдбери, — я хотел уйти. Итак, я поехал в Лондон, где встретил человека, который сказал мне, что я могу добраться до Нью-Дели за 72 доллара — по суше. Он даже нарисовал мне карту того, как это делать. У меня было 72 доллара, поэтому я решил: «Я посмотрю». Когда я приехал в Индию, я влюбился в это место и в итоге провел там пару лет, то и дело ».

    «Я имею в виду, кто захочет работать на фабрике по производству обоев?»

    Между поездками в Индию Брэдбери часто оказывался в Лондоне, где направлялся в музей Виктории и Альберта.Он неизменно приходил в типографию V&A, чтобы разжечь раннее увлечение Данте Габриэлем Россетти и другими художниками-прерафаэлитами середины XIX века. И как только он оказался в типографии, его нечаянно познакомили с коллекциями обоев музея.

    «Я был поражен, совершенно поражен», — говорит он. «Лучшие из лучших обоев, которые когда-либо были напечатаны, хранились в этих больших старых пыльных картонных коробках, на которые мало кто смотрел». Брэдбери был таким постоянным посетителем V&A, что познакомился с одним из хранителей.«Однажды этот парень сказал мне:« Ты должен посмотреть, что находится на чердаке ». Кураторам Виктории и Альберта в то время не нравились обои — я думаю, они были немного смущены — так что большая часть коллекции валялась без дела. на чердаке в запущенном состоянии. Но у хранителя был доступ, и он отвел меня туда. Меня это так взволновало — я с трудом могу это объяснить ».

    Этот зал «Искусство и ремесла» украшен фризом и окантовкой «Яблоня». «Заливка» ниже — «Гленвуд». Оба от Брэдбери и Брэдбери.

    Вернувшись в Сан-Франциско, где-то в середине 1970-х, Брэдбери вернулся в Haight и сам научился трафаретной печати. «Хайт полностью опустился до дна, так что я мог позволить себе жить там», — говорит он. «Я научился смешивать несколько цветов и делал шелкографии для таких художников, как Тоби Клейман. Затем я услышал о компании по производству обоев в Бенисии, примерно в часе езды к северу от города. Это было в 1976 году. Я умолял их о работе, но владелец, Уэйн Карлсон, замечательный человек, думал, что я сошел с ума.Я имею в виду, кто захочет работать на фабрике обоев? Но я продолжал возвращаться и просить работу, пока он не сломался и не дал мне ее. Это было низкооплачиваемым и ужасным, но я наконец-то работал на фабрике обоев!

    «Я нашел лучшую работу на более крупной фабрике обоев в Сан-Франциско, — продолжает Брэдбери, — в Winfield Design Associates, которая фактически платила прожиточный минимум. Они были популярны в 70-х, потому что делали все эти вещи в стиле 70-х на Mylar. Я проработал там пару лет коммерческим смесителем цветов, а это значит, что я научился смешивать все цвета, известные человеку, быстро и в большом количестве.Когда у меня появилось достаточно навыков, я вернулся к Уэйну Карлсону, чтобы работать на него, и, в конце концов, он позволил мне печатать мои собственные материалы на его столах по ночам и по выходным. Именно тогда я начал свой первый бизнес «.

    «Малиновая ежевика», сушится на 90-футовых столах в Bradbury & Bradbury. На заднем плане — печатник Жюль Вальдес.

    Первые обои Брэдбери были данью уважения Уильяму Моррису, К. Ф. А. Войзи, Кристоферу Дрессеру и другим его героям викторианской эпохи в области дизайна. В середине 1970-х годов зарождался рынок таких обоев, поскольку все большее число домовладельцев в богатых викторианскими городами, таких как Сан-Франциско, реставрировали эти величественные старые постройки, которым угрожали как разрушение, так и возрождение выжженной земли.Невольно Брэдбери создавал нужный продукт в нужном месте в нужное время. «Когда я наконец решил стать производителем обоев в викторианском стиле в 1976 году, — говорит он, — я понял, что стены и потолки домов Haight и Western Addition, которые я видел с 1967 года, были чистыми холстами, готовыми и ждущими нас. ” Это не означает, что он сразу добился успеха. «Мне все еще не приходило в голову продавать что-либо, — вспоминает Брэдбери, — потому что я был так влюблен в то, что делал.Я сделал это и отдал ».

    Этот чрезмерно щедрый подход помогает объяснить, почему Брэдбери дважды обанкротился с 1979 по 1981 год, прежде чем он наконец сдвинул свою компанию с мертвой точки. «Это было самое счастливое, что я когда-либо чувствовал в своей жизни», — говорит он о тех ранних годах, когда он работал по ночам и по выходным на фабрике Карлсона в Бенисии. «Но я всегда был разорен. Я не могла понять, как я могла любить что-то так сильно и не иметь в этом успеха. Дважды уйти из бизнеса было болезненно и унизительно, но это заставило меня узнать несколько вещей.”

    «Истлейк Дадо», изображенный здесь в голубом голубом цвете, был одним из восьми обоев Брэдбери и Брэдбери, которые использовал режиссер Гильермо дель Торо в его победителе Оскар в 2018 году «Форма воды» (другие включают «Чикаго», «Волют», и «Жимолость»).

    Например, вы знаете, как обменять отпечатанную вручную бумагу на другую, более традиционную форму печатной продукции, известную как валюта. «В конце концов я узнал, что, если я буду брать деньги за обои, которые я печатаю, я могу покупать больше материалов и делать более качественные и сложные обои.Каким бы тупым я ни был, свет наконец-то зажегся.

    Брэдбери также узнал, что немного маркетинга не будет чем-то ужасным. Итак, он сделал именно это — немного маркетинга. «У некоторых моих друзей, художников-графиков, был ранний компьютер Apple, — говорит он. «Они сделали для меня небольшую черно-белую брошюру по почте, что является абсурдным способом продавать красочные обои. Но я чувствовал, что почтовый перевод был бы разумным, потому что рынок был разбросан по всей территории США.С. В каждом маленьком городке Америки всегда была пара великих викторианцев, и почтовый перевод был единственным способом добраться до них ».

    Первый каталог Bradbury & Bradbury в 1981 году включал около дюжины обоев, в том числе воссозданный узор Кристофера Дрессера 1862 года под названием «Пуговица холостяка» и узор Уильяма Морриса под названием «Птица и ветреница».

    В том первом каталоге было около дюжины исторически достоверных образцов обоев, являющихся общественным достоянием, которые были вручную напечатаны Брэдбери (а иногда и одним или двумя помощниками) на коммерческих обоях с использованием толстых масляных красок.Затем, в 1982 году, вскоре после того, как он начал свой бизнес в третий раз и переехал в бывший армейский арсенал 19 века в Бенисии, здание, которое B&B до сих пор называет своим домом, Брэдбери получил чернила другого типа. «Я все еще боролся, когда« Нью-Йорк Таймс »узнала обо мне и написала действительно лестную статью», — говорит он. «Мне очень повезло, что у меня была небольшая брошюра, которую я мог разослать людям. Это положило начало «.

    Почти за одну ночь Брэдбери усвоил важный урок о маркетинге.«Пресса читает прессу, — говорит он. «Люди в прессе, посвященной дизайну интерьеров, читали статью в« Нью-Йорк Таймс », поэтому мы получали запросы отовсюду. Поскольку наша работа была визуальной, — добавляет он, — из нее получилась хорошая статья. Цвета были смелыми, а дизайн не был тем, что люди привыкли видеть ».

    Именно на фоне первого успеха Брэдбери в Бенисию приехал Бауэр, который моложе Брэдбери примерно на полтора десятилетия. В отличие от Брэдбери, который в молодости восхищался викторианцами издалека, Бауэр фактически вырос в одном из них.«Это было не в стиле викторианской эпохи», — сказал он мне, когда мы однажды встретились в отеле типа «постель и завтрак». «Это был просто фермерский дом в Индиане». К тому времени, когда ему исполнилось 10 лет, Бауэр и его 11 братьев и сестер (он номер девять) переехали в Южную Калифорнию, а через несколько лет после этого семья совершила формирующую поездку по достопримечательностям Сан-Франциско.

    «Я скакал в нашем универсале, — вспоминает Бауэр, — поднимаясь и спускаясь по холмам, пораженный всеми викторианцами. Я никогда раньше не видел ничего подобного.Я не мог поверить в их масштаб, сложность, разнообразие. Это то, что дало мне безумие и страсть к викторианскому дизайну — и ко всей эпохе ».

    Брюс Брэдбери и Стив Бауэр были поклонниками книг, изданных Джоном и Джуди Фриман из American Life Foundation, в том числе «Поздние викторианские интерьеры и детали интерьера» Уильяма Б. Тутхилла, спроектировавшего Карнеги-холл.

    Вскоре подросток почти одержимо рисовал викторианские дома. «Это началось как хобби, — говорит Бауэр, — но я был очень увлечен этим.Мой отец поддержал меня и купил несколько книг в American Life Foundation, которая воспроизводила книги по дизайну 19-го века для ученых и историков ». Как оказалось, публикации American Life Foundation находились на переднем крае движения за сохранение архитектуры, происходившего в 1960-х и 1970-х годах, и одним из самых преданных читателей фонда был Брюс Брэдбери.

    Примерно в то же время, когда Брэдбери перешел в арсенал Бенисии, как его стали называть, Стив Бауэр боролся с учебой в Калифорнийском государственном университете Фуллертона.«В университетской библиотеке были все эти замечательные тома XIX века в переплете, — говорит он, — поэтому я проводил больше времени в библиотеке, чем в классах. Именно тогда я действительно начал узнавать об Уильяме Моррисе, движении искусств и ремесел и Уолтере Крейне. Я был так взволнован этим, но понятия не имел, что с этим делать ».

    В конце концов, Бауэр бросил Фуллертон и попытался поступить в Институт моды, дизайна и мерчендайзинга, что не совсем соответствовало его интересам, но, по крайней мере, было на высоте.«У моих родителей не было денег, чтобы отправить меня в престижные художественные школы, такие как Otis Parsons или CalArts — они были намного выше моей зарплаты. Так что я передал свое портфолио в FIDM и сразу получил их интерес. Режиссер сказал: «Ого, я никогда не видел, чтобы кто-то так рисовал, и это не современно». И я начал работать, пытаясь заработать деньги на обучение ».

    Показанные здесь экраны, названия которых начинаются с букв «LDF», используются во фризе Брэдбери «Лев и голубь», который был первоначально спроектирован Уолтером Крейном примерно в 1900 году.

    Бауэр также переписывался с Джоном Кросби Фриманом и его женой Джуди, которые руководили American Life Foundation в северной части штата Нью-Йорк. «Я подружился с ними», — говорит он. «Я писал им, рассказывая, как я был взволнован 19 веком и насколько хороши их книги. В какой-то момент я подумал, что они могут знать о стипендиях в Британии для таких чудаковатых детей, как я. Я написал им и спросил. Что ж, они не ответили мне напрямую, но они переслали мое письмо своему хорошему другу, который основал компанию по производству обоев.”

    Этим другом, конечно же, был Брюс Брэдбери, которого так поразило письмо Бауэра и описание Фрименом своего молодого друга по переписке, что весной 1982 года он отправил Бауэру манильский конверт, полный его последних образцов обоев, по кругу. билет на самолет и предложение о работе.

    «Я был, 19 лет, бросил колледж, работал на какой-то работе, и внезапно я получил этот конверт, набитый всей этой классной ерундой. Я такой: «Что это? От кого это? » Мне понравилось, что образцы шелкографии, потому что я делал это раньше.Конечно, когда я сказал родителям, что хочу пойти работать на этого парня, который был человеком примерно 19 века, они сказали: «Вы даже не знаете этого человека». Но я ушел. Брюс арендовал то место, где мы все еще живем, в ноябре 1981 года. Я появился в июне 82-го. Были только я, Брюс и парень по имени Джон Берроуз, которые ушли из Брэдбери, чтобы основать собственную компанию в 1985 году ».

    Чернильный натюрморт, Bradbury & Bradbury, 2018.

    Брэдбери мог послать Бауэру билет, но по прибытии Бауэра в Бенисию Берроуз оказался тем, кто дал ребенку шанс.«Брюс посмотрел на мое портфолио, — вспоминает Бауэр, — и там было много рисунков, но ни одного цветного. В какой-то момент он сказал мне: «У тебя потрясающие рисунки. Вы рисуете, как Луи Салливан, но нет цвета. Не знаю, смогу ли я использовать тебя ». Тогда Джон отвел Брюса в сторону и сказал:« Этот парень рисовальщик. Он получает то, что делаем мы; он любит 19 век. Нанять его. Мы можем научить его цвету ». Итак, Брюс нанял меня, показал мне, как смешивать цвета, и научил меня принципам теории цвета, в целом.”

    «Если компания была построена на моем увлечении, — говорит Брэдбери, — она ​​была построена еще в большей степени на навыках Стива». Бауэр, однако, был не менее страстен. Вместе с остальной небольшой командой в B&B он жил и дышал викторианским дизайном. Фактически, в первые дни Бауэр действительно ночевал в отеле типа «постель и завтрак», устроив себе скромную квартиру в том, что сейчас является его небольшим офисом.

    Естественно, работы Уильяма Морриса возглавляли список исторических обоев, которые они хотели воспроизвести, но они также были большими поклонниками Кристофера Дрессера, на которого повлияли его обширные путешествия по Японии; Шотландский дизайнер Б.Дж. Талбот, который был ключевой фигурой Британского эстетического движения; и Кристиан Хертер, чья нью-йоркская фирма по дизайну интерьеров украсила особняки позолоченного века американских плутократов, таких как Уильям Генри Вандербильт и Джей Гулд.

    Компания Herter Brothers of New York разработала интерьеры для многих титанов позолоченного века.

    Конечно, викторианцы не были первыми, кто подчинился желанию украсить стены. Этот импульс возник примерно 40 000 лет назад, когда обитатели пещер в Сулавеси, Индонезия, и Куэва-де-Эль-Кастильо, Испания, независимо друг от друга решили украсить свои естественные убежища трафаретами и картинами.Очевидно, что описи животных и изображения охоты на стенах этих пещер сильно отличались по стилю от обоев XIX века Морриса и его толпы, но, возможно, не случайно, что работа обоих была основана на узорах и мотивах. вытащил с натуры. Стремление принести внешний мир в наши внутренние пространства, по-видимому, глубоко укоренилось.

    В викторианскую эпоху, говорит Бауэр, также было глубокое уважение к миру природы. «Это было частью того, чем были прерафаэлиты и движение искусств и ремесел, — говорит он, — как реакция на механизацию и фабрику промышленной революции.Помните, Лондон в те дни был черным от копоти, поэтому идея войти в комнату Морриса, полную птиц, цветов и растений, как домашний сад, должна была быть очень привлекательной ».

    Неоклассицизм был частью эпохи Возрождения, которая была популярна в Англии в 1860-х годах.

    После наскальных рисунков следующим большим прорывом в настенных покрытиях стали тканые гобелены эллинистической Греции (323-146 гг. До н.э.), где повествовательные аспекты некоторых из этих наскальных рисунков — например, изображения охоты — стали более сложными и сложными. сложный.Гобелены стали предпочтительными настенными покрытиями среди королей, пап и честолюбивых олигархов в течение почти следующих 2000 лет, а к началу 15 века к тканым и вышитым гобеленам добавились набивные и окрашенные кожаные настенные покрытия.

    В 15 веке впервые появился влиятельный предшественник обоев. В 1401 году итальянское слово domino впервые было использовано для описания продукции итальянских и французских типографов, производящих листы бумаги с повторяющимися рисунками и мотивами — это слово было взято из названия предмета одежды, который носили печатники.Бумаги для домино, сделанные этими домино , включали игральные карты, мраморные форзацы для книг и бумагу для внутренней части ящиков и сундуков.

    Гобелен из Байо, который на самом деле представляет собой вышивку, является примером изысканных тканевых покрытий стен, которые были популярны в период между эллинистической Грецией и 15 веком. Фото Мирабеллы с Wikimedia Commons.

    К 1540 году французские доминотье были вынуждены присоединиться к гильдии, созданной Людовиком XI, условия которой предусматривали, что их работа будет ограничиваться небольшими листами, примерно 20 на 14 дюймов, и что они не могут использовать надписи, чтобы они не устраивать нежелательную конкуренцию членам других гильдий.Затем, в 1597 году, условия были несколько ослаблены, чтобы позволить dominotiers создавать листы для использования на стенах, что привело к практике papiers raboutés , или соединенных бумаг, примерно столетие спустя. Когда маленькие листы были помещены бок о бок на целые стены, они создавали похожие на гобелены сцены или пейзажи, называемые tableaux-tentures .

    Одновременно с этим около доминотье экспериментировали с бумагами, имитирующими различные типы тканей, которые использовались в качестве настенных покрытий.В частности, доминотье сделали все возможное, чтобы произвести бумажные версии импортной индийской ткани, называемой ситцевой тканью, чья текстура и вес находятся где-то между муслином и холстом. Традиционно ситцевую ткань украшали небольшими цветочками — сегодня мы ассоциируем слово «ситцевая» с этим нежным цветочным узором, а не с самим материалом — так же поступила и papier des tapisseries , произведенная dominotiers . Когда в 1686 году ввоз индийского ситца во Францию ​​был запрещен, зарождающаяся европейская промышленность обоев получила подъем.

    На протяжении большей части XIX века дизайнеры обоев в Англии и Франции ставили перед собой сомнительную цель — дублировать внешний вид картин на выставке в фальшивом обрамлении. Через V&A.

    Таким образом, с самого начала обои были копией, имитацией, подделкой, хотя на протяжении большей части XVIII и даже XIX века обои оставались относительно дорогими в производстве, хотя и были более доступными, чем настоящие гобелены. В качестве предмета роскоши эти ранние обои все еще не были распространены.Но между 1820 и 1841 годами все изменилось, когда были изобретены две машины, удешевившие обои. Первый производил «бесконечный» лист бумаги, который идеально подходил для таких приложений, как обои. Вторая машина была разработана для печати тех бесконечных листов, которые хранились и продавались в рулонах, как и сегодня.

    Внезапно хозяин самого скромного фермерского дома смог позволить себе оклеить стены своей гостиной обилием невероятно загруженных trompe l’oeil цветочных узоров, чтобы в конце долгого дня он мог поднять ноги. , зажгите свою любимую трубку и на мгновение представьте, что он на самом деле не занимается тем, что убивает свиней.Обязательным образом компании создавали чересчур богато украшенные обои для этого нового класса покупателей, хотя исторические данные свидетельствуют о том, что они, возможно, действительно создавали обои для свиней.

    Другие заблуждающиеся дизайнеры обоев XIX века не уделяли должного внимания влиянию повторения одного и того же изображения (в данном случае, лондонского Хрустального дворца) снова и снова. Через V&A.

    «Уродливые обои производились грузовиками на протяжении всей промышленной революции», — говорит Бауэр об этом бесполезном мусоре, который иногда был не более чем плохими копиями портретов и пейзажных картин, найденных в местном музее типографии обоев.«Не всегда они были уродливыми в том смысле, что плохо нарисованы или раскрашены, — поясняет Бауэр, — но бедны в своей общей концепции, учитывая большие плоские поверхности, которые они должны были украшать. Многие из них были очень иллюзионистскими, перегруженными и ярко окрашенными, как будто они должны были быть заключены в рамку, а не повторяться сотни раз. Причина, по которой Моррис, Талберт, Крейн и Джеффри и К ° решили выпускать такие прекрасные бумаги в Англии, была на самом деле реакцией на все уродливые бумаги, которые были на рынке.”

    Даже в то время, особенно после Великой выставки 1851 года в Лондоне, которая стала катализатором последующего британского движения за реформу дизайна, такие обои открыто подвергались критике в популярной прессе, как в этом отрывке из статьи 1852 года. Генри Морли назвал «Дом, полный ужасов». Описывая выставку под названием «Ложные принципы в дизайне», Морли оплакивает печальное состояние обоев середины XIX века:

    «Цветы изготавливались не с целью развешивания на бумаге, и если обои будут покрыты прямой имитацией тех или иных природных объектов, шансы десять тысяч к одному, что весь эффект окраски будет негармоничным. и плохо.Дизайнер вынужден использовать краски, необходимые для этой розы и этой лилии, в постоянном нарушении принципов, которыми он должен руководствоваться, если он помнит, что работал над созданием гармоничного дизайна декора для такого большого количества квадратных метров плоской стены. . »

    Такие почти, но не совсем реалистичные обои побудили дизайнеров во второй половине XIX века постановить, что, поскольку стены плоские, их украшения тоже должны быть такими. Через V&A.

    Таким образом, один из принципов движения за реформу дизайна применительно к обоям заключался в том, что только плоские узоры должны украшать плоские поверхности, такие как стены. Trompe l’oeil с большим количеством искусственного затенения отсутствовало; плоская, многослойная графика, например, нанесенная трафаретной печатью, была толщиной в

    .

    Конечно, эти новые прекрасные виды бумаги, разработанные Моррисом и его командой — те самые, над которыми такие специализированные компании, как Bradbury & Bradbury, так стараются неукоснительно копировать, — породили собственные дешевые подделки. Цвета часто были мутными, затемненными в ответ — по крайней мере частично — на появление газовых ламп, которые внезапно осветили комнату больше, чем раньше.

    «Мутность была также попыткой смягчить окраску, — добавляет Бауэр, — и привнести больше оттенков из мира природы, хотя большинство производителей не удосужились выйти на улицу, чтобы увидеть их. Эстетическое движение во второй половине XIX века, которое было разожжено всеми японскими вещами, привело к появлению так называемых «зеленых ягод» — термина, придуманного Гилбертом и Салливаном. Моррис ненавидел эти зеленоватые, мутные цвета и был оскорблен предположением, что его работа была их вдохновением.Маятник качнулся в другую сторону ».

    Будучи студентом и практиком в области дизайна обоев, Бауэр совершил множество паломничеств, чтобы лично увидеть все это. «Пару лет назад мы с женой ходили в Национальный архив Великобритании», — говорит он. «Мы просматривали книгу за книгой с образцами обоев патентного ведомства XIX века, и мы не могли поверить, что в то время появлялись пачки действительно уродливых обоев. Это были очевидные подделки Брюса Талберта, Уолтера Крейна и Уильяма Морриса.Обои этих дизайнеров завоевали медали на выставках, но то, что производили производители, потянуло за собой всю отрасль. Однако хорошие бумаги оказались в домах элиты, поэтому вы все еще можете найти некоторые из этих исторических документов в отреставрированных домах того периода ».

    Стив Бауэр, Брэдбери и Брэдбери «Св. Джеймс », 2018. Фото автора.

    Сегодня, как и цена на рулет «Св. Джеймс », обои Bradbury & Bradbury также производятся для состоятельной аудитории, и хотя B&B — не единственная игра в городе, сообщество компаний-единомышленников невелико.«У Джона Берроуза прекрасная коллекция отпечатанных вручную бумаг XIX века, — говорит Бауэр. «Мейсон и Вольф — еще один хороший. Я думаю, что Trustworth Studio все еще может проверять некоторые свои выкройки, в то время как прекрасная компания Adelphi Paper Hangings печатает свои бумаги, а не просматривает их. Нас не много. Помимо Adelphi, мы — единственная известная мне компания, которая печатает свой собственный продукт — большинство компаний делают дизайн, но поручают производство кому-то другому. Это одна из уникальных особенностей нас на протяжении многих лет.Мы проектируем, производим, печатаем и отправляем под одной крышей. Брюс всегда считал, что это важно для поддержания контроля качества ».

    Брюс Брэдбери в 1990-х годах в пиджаке и галстуке, сделанных из обоев его компании. Фото Джока Макдональда через Брюса Брэдбери.

    Что касается современного движения по консервации, которое зародилось в 1960-х и 1970-х годах, Бауэр говорит, что оно все еще сильное, но вкусы изменились. «Прямо сейчас в Сан-Франциско вырывают множество оригинальных интерьеров в викторианском стиле.То же самое делают в Лондоне, Нью-Йорке, везде. Я не понимаю, зачем кому-то взять интерьер 19-го века и превратить его в простое, залитое белым пространство 21-го века, но это то, что люди делают ». Подлинный викторианский экстерьер, кажется, — это одно, но многие люди до сих пор не решаются оклеить свои стены настоящими викторианскими обоями. «Лучшие обои в викторианском стиле, как правило, были самыми яркими, — говорит Бауэр, — поэтому они в первую очередь привлекают внимание людей, которые хотят быть современными и новинками.

    Изготовление плитки из гипса своими руками: Изготовление гипсовой плитки под камень и кирпич своими руками в домашних условиях: видео

    Гипсовая плитка: изготовление и укладка своими руками

    Оглавление:
    Гипсовая плитка: нюансы самостоятельного изготовления
    Технология укладки гипсовой плитки своими руками

    На сегодняшний день одним из популярных отделочных материалов считается гипсовая плитка. Разнообразие ее исполнения настолько велико, что с ее помощью можно имитировать практически весь природный и сделанный руками человека материал. Что же собой представляет плитка из гипса? Как она изготавливается? С помощью какого клея и согласно какой технологии производится ее укладка? Именно на эти вопросы мы и постараемся дать ответ вместе с сайтом stroisovety.org.

    Как сделать гипсовую плитку своими руками

    Гипсовая плитка: нюансы самостоятельного изготовления

    Процесс изготовления гипсовой плитки сам по себе не такой уж и сложный (он чем-то напоминает детскую игру в пасочки) за исключением нескольких нюансов. Это сам материал, из которого она изготавливается, а также процесс декорирования плитки, который сводится к ее покраске.

    Самым сложным в этом «безнадежном» деле является приобретение форм для гипсовой плитки, и решить этот вопрос можно двумя способами. В первом случае их можно купить и рассчитывать на достаточно качественный конечный результат. А во втором случае формы можно изготовить самостоятельно – этот процесс не гарантирует качество конечной продукции по той причине, что заводские формы являются оригинальными, а самодельные являются копией уже готовой продукции.

    Формы для гипсовой плитки фото

    Самостоятельно изготовить формы для декоративной гипсовой плитки можно из двух материалов – силикона или двухкомпонентного полиуретана. Силиконовые формы более доступны для самостоятельного изготовления. Сначала делается некое подобие матрицы – по сути, это деревянный или фанерный ящичек высотой чуть больше будущей плитки. Дно и бока этого ящичка смазываются мыльным раствором, потом в него заливается силикон (сначала примерно пол глубины ящика), потом в него укладываются купленные в магазине и смазанные мыльным раствором готовые плитки и снова добавляется силикон до краев ящика.

    Как сделать форму для гипсовой плитки фото

    После того, как силикон застынет, из него вынимаются плитки, а потом и сама форма из ящика. Процесс застывания силикона в таком количестве происходит примерно 7–10 дней. После этого можно сразу же приступать к изготовлению пробной партии плитки. Таким способом может быть изготовлена гипсовая плитка под кирпич, под камень и т.д.

    Движемся дальше и приступаем к непосредственному «производству» плитки. Для приготовления раствора понадобится гипс белого цвета и финишная шпаклевка – эти компоненты смешиваются в пропорции 1:4, разводятся водой до состояния мягкой пасты и помещаются в формы.

    Как приготовить раствор для изготовления плитки фото

    Заливать формы нужно постепенно – сначала заполняется ее половина, потом укладывается полипропиленовая сетка и только потом форма наполняется раствором до краев. Сетка нужна для усиления прочности гипсовой плитки под камень. Вот и все! Оставляем практически готовый продукт высыхать. Сохнет такая плитка при комнатной температуре примерно 24–48час. А чтобы ускорить процесс, понадобится изготовить несколько форм.

    После высыхания плитки выполняется ее покраска. Если речь идет об изготовлении плитки для своих нужд, то с этой задачей можно справиться и вручную. На производстве такую работу выполняют с помощью аэрографа.

    Гипсовая плитка: изготовление своими руками

    Технология укладки гипсовой плитки своими руками

    С изготовлением вроде бы разобрались, теперь дело за малым – научиться ее укладывать. Но для начала разберемся с вопросом, какой клей для гипсовой плитки лучше? Судите сами, нам нужно приклеить кусок гипса к стене. Какой клей будет наиболее качественно держать его? Конечно же, клей на гипсовой основе, например, клей для гипсокартона «Перлфикс».

    Вариант отличный, но подходит исключительно для выполнения внутренних работ. Что касается использования гипсовой плитки снаружи помещения, то понадобится клей, способный успешно противостоять различным погодным условиям. Здесь вариантов много – подойдет и обычный клей для кафеля, и жидкие гвозди, и даже монтажная пена со слабой способностью к расширению. Следует помнить, что укладка гипсовой плитки под камень на улице предусматривает нанесение поверх нее защитного покрытия (она достаточно просто покрывается лаком).

    Гипсовая плитка под камень фото

    Движемся дальше и теперь поговорим непосредственно о технологии укладки. В принципе, она практически ничем не отличается от облицовки стен кафелем. Нужно следить за уровнем горизонта, наносить одинаковый слой клея на поверхность стены, хорошенько прижимать плитку к облицовываемой поверхности и друг к другу и, конечно же, соблюдать равномерную разбивку швов.

    Особое место в решении вопроса, как класть гипсовую плитку, занимает процесс формирования наружных углов. Их, конечно, можно сделать по принципу перевязки кирпичной кладки в углах, но это не очень красиво – как правило, наружные углы формируются срезанием торцов двух плиток под сорок пять градусов. В таком случае получается довольно гармоничный переход с одной плоскости в другую. Образовавшиеся в углу швы замазываются гипсовым составом, после высыхания которого это место подкрашивается в тон уложенной плитки.

    Укладка гипсовой плитки под камень своими руками фото

    Также следует обратить внимание и на то, что гипсовая плитка может укладываться по-разному – с соблюдением швов и без их соблюдения. Здесь все зависит от типа фактуры плитки.

    • Если речь идет об укладке плитки, имитирующей кирпич, то швы лучше соблюдать. Без них облицованная стена полноценно смотреться не будет.
    • А вот если вы собираетесь укладывать плитку под камень, то швы здесь не нужны в принципе.

    Для достижения единой поверхности получившиеся швы заполняются гипсовым раствором или после укладки, или во время выполнения работ. Многие люди и мастера на швы вообще не обращают внимания, поскольку они и так смотрятся органично. Но если попробовать избавиться от швов, то вид готового изделия получается еще лучше. Швы впоследствии также прокрашиваются в тон всей плитки. Это трудоемкий процесс, поэтому многие мастера стараются отказаться от него.

    Декоративная гипсовая плитка в оформлении камина фото

    Ну и в заключение хочу уточнить один нюанс – несмотря на кажущуюся простоту, изготовить гипсовую плитку не так уж и просто. Гораздо легче уложить заводскую, произведенную с соблюдением всех стандартов. К тому же, заводская гипсовая плитка смотрится намного привлекательнее, чем изготовленная в гараже кустарным способом.

    Автор статьи Александр Куликов

    Технология укладки гипсовой плитки своими руками: особенности монтажа плитки

    К настоящему времени гипсовая плитка как отделочный материал получила достаточно широкую популярность, поскольку сырье, из которого она производится, не слишком дорогое, к тому же укладывать ее не так сложно, а изготовить можно самостоятельно. Поверхность может быть украшена любым рисунком по своему желанию, поскольку формы можно сделать разнообразными. Перед тем как перейти к технологии укладки гипсовой плитки своими руками разберем особенности изготовления материала.

    Вернуться к содержанию

    Самостоятельное изготовление плитки

    На самом деле сделать данный материал можно самому, это не сильно сложно. В первую очередь необходимы формы, сделать их можно у себя дома, либо же приобрести в магазине. Приобретенные в магазине формы превосходят в том, что в конце концов стена будет выглядеть красиво, а изготавливать саму плитку долго не придется. Изготовление форм собственноручно займет гораздо больше времени, стоит добавить, что данная плитка может оказаться не слишком качественной.

    При самостоятельном способе изготовления вам нужно будет купить силикон либо полиуретан. Силикон простой и доступный, поэтому возьмем его за пример.

    Процесс начинается с изготовления матрицы, по ней в дальнейшем и будет изготовлена форма. Данной формой следует считать ящик, высота его бортов выше, чем толщина плитки. Ящик необходимо смазать специальным раствором из мыла, затем наполовину емкость нужно залить силиконом и все это выровнять. В данный силикон нужно уложить плитку, после этого накрыть ее вторым слоем такого же материала полностью. Приобретенную плитку также смазываем раствором из мыла, чтобы она не прилипла к материалу.

    Силиконовая форма для гипсовой плитки

    Когда силикон застыл приготовленную форму необходимо достать плитку. Застывает силикон достаточно долго, а именно около 10 дней.

    Вернуться к содержанию

    Плитка, изготовленная из гипса

    Для изготовления раствора из гипса, нужна вода, белый гипс и шпатлевка для финишной заливки. Одну часть гипса нужно перемешать с четырьмя частями шпатлевки, после этого следует добавить воду до получения густой пасты.

    Данным составом необходимо заполнить емкости, это осуществляется в последовательные этапы. Форма заполняется до середины, паста разравнивается, сверху укладывается полипропиленовая сетка, таким образом плитка становится более прочной. Сверху сетки нужно положить еще один слой пасты и все это выровнять.

    После всего этого форма остается до окончательного застывания, на что уходит приблизительно трое-четверо суток. Для ускорения процесса нужно иметь сразу же несколько готовых форм.

    После наполнения емкости смесь нужно разровнять

    Цвет плитки может быть любым исходя из ваших предпочтений. Специалисты красят плитку аэрографом, однако дома это можно сделать кистью либо же пульверизатором.

    Вернуться к содержанию

    Положительные моменты плитки

    Данный материал является экологически безопасным и не вредит человеку, соответственно, плитку можно с полной уверенностью применять для того, чтобы оформить внутренние части помещений.

    Перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/materials/flooring-tile/5122_zhidkaya-plitka-dlya-pola-ustrojstvo-i-osobennosti-ispolzovaniya/, вы узнаете больше про жидкую плитку. В этой статье рассматривается вопрос, что лучше положить на пол в кухне, линолеум или кафель. Возможно,вас также заинтересует статье про обновление плиточных швов.

    Безусловный плюс состоит в маленьком весе материала. В небольших квартирах с тонкими стенами такая облицовка будет идеальной. Стены не нужно дополнительно укреплять, плитку можно смело клеить на гипсокартон, который загрунтован. Материал очень легкий, поэтому монтировать его также достаточно просто.

    Толщина плиток одинаковая. Когда вы делаете поверхность, которая имитирует натуральный камень, вам не нужно будет подгонять определенные элементы под необходимую толщину, нежели при работе с натуральным материалом.

    Монтаж гипсовой плитки на гипсокартон

    Стены, на которые нанесен гипс, прекрасно дышат, поскольку у материала прекрасная проницаемость пара. Благодаря данной характеристике комната, которая отделана плиткой из гипса, будет всегда иметь необходимую влажность. Ненужную влагу материал поглощает в себя, и наоборот, отдает влагу при сухом воздухе.

    Материал не сильно дорогой, его могут себе позволить люди, которые имеют средний достаток. Вместе с тем, плитка прочная и долговечная. После ее укладки можно как минимум десять лет не делать ремонт.

    Цвет остается прежним на долгие годы, а вид у него будет такой же декоративный. Вариантов плитки очень много, поэтому ее можно применять в самых различных стилях и дизайнах. Гипс неопасен при возгораниях.

    Вернуться к содержанию

    Отрицательные моменты

    Материал не слишком устойчив к влажности, то есть производить работы в  помещениях, которые имеют очень высокую влажность, не нужно, так как гипс достаточно быстро становится негодным.

    Гипсовая плитка используется только в помещениях с низкой влажностью

    При высоких температурах гипс достаточно быстро подвергается разрушению. Поверхности, расположенные около труб с отоплением не стоит украшать плиткой. Камины лучше не оформлять данным материалом в таких ситуациях, когда у них нет дополнительного слоя защиты. Облицовывать лучше внутренние помещения, фасады не стоит обкладывать гипсом.

    Вернуться к содержанию

    Монтаж плитки на различные основания

    Стена, на которую будет вестись монтаж, должно иметь следующие характеристики:

    • твердость и прочность поверхности;
    • отсутствие неровных участков и резких перепадов;
    • отсутствие деформаций.

    Стены создаются из разнообразных материалов, разберем отдельные правила монтажа.

    При работе с бетоном больших проблем не будет. Нужно лишь принять во внимание пористость данного материала. Бетон, у которого практически не имеется ярко выраженных пор, необходимо обработать хорошей грунтовкой.

    Монтаж гипсовой плитки на бетон

    Перед началом работ по укладке гипсовой плитки на стены, стоит заняться проверкой прочности поверхности. Когда штукатурка не отваливается от стены и хорошо при этом держится, можно просто ее покрасить грунтовкой.

    Монтировать плитку на окрашенный бетон не следует. Поверхность необходимо оцарапать, сделав обязательные осечки, затем ее стоит затереть и покрыть слоем штукатурки.

    Если есть желание, то можно плитку положить и на стену из кирпича, если он уложен аккуратно, швы сделаны без пустот. В данном случае можно применять клей, специально предназначенный для кафельной плитки. Изначально можно сделать на стене насечки, а уже после этого покрывать стену составом из грунта. Если кладка достаточно старая, то лучше покрыть стены грунтовкой либо проштукатурить.

    Монтаж можно производить на стену из фанеры либо гипсокартона. Требования в данном случае аналогичные, стена не должна быть влажной и подвергаться деформированию, ее нужно прочно закрепить. На листы фанеры либо гипсокартона необходимо наносить слой грунтовки, после того как она высохнет следует клеить плитку.

    Монтаж гипсововй плитки на гипсокартонное основание

    Плиточного клея в настоящее время много, поскольку у материала прекрасная адгезия. При работах можно применять простой ПВА, смеси из цемента также подойдут, либо же можно воспользоваться мастиками, которые могут выровнять основание при ведении работ. При креплении плитки часто применяют герметики из силикона либо составы из клея, предназначенные для кафеля.  Разберем технологию укладки гипсовой плитки.

    Вернуться к содержанию

    Монтажные работы

    Весь монтаж целесообразно разделить на последовательно проводимые действия.

    Изначально стоит подготовить стену, где будут проводиться дальнейшие работы. К стене предъявляются следующие требования: сухость поверхности, выровненность, очищенность от любого рода мелких фрагментов предыдущего покрытия, пыли и иного мусора. Если есть выступы либо неровности, трещины или углубления поверхность следует подровнять при помощи шпатлевки.

    Готовую к работе поверхность следует покрыть слоем состава из грунта для того, чтобы в дальнейшем плитка держалась на ней прочнее и надежнее.

    Наносим грунтовку

    После выполнения предыдущего этапа следует приступить к выполнению разметки. Для этого нужно взять карандаш с линейной, а также не забыть про строительный уровень, посредством данных предметов нужно нанести на поверхность горизонтальные линии, которые в дальнейшем будут являться ориентиром при проведении монтажа плит из гипса.

    Теперь можно приступать к укладке плитки на размеченную поверхность. Клей следует наносить на оборотную сторону элементов из гипса согласно указаниям, обозначенным в инструкции по применению. В работе следует пользоваться шпателем, толщина клея должна быть примерно 5 мм. Монтаж лучше делать летом, поскольку влажность не сильно высокая, а температура воздуха должна быть не ниже 10 градусов со знаком плюс. Плитка клеится довольно быстро, после нанесения раствора ее нужно прижать к поверхности, подержать некоторое время и продолжать облицовку следующей плиткой.

    Начинать работы лучше всего с угла помещения, при этом постепенно двигаясь к центральной его части. Начинать укладку нужно сверху вниз, при этом стоит просчитать изначально число рядов. Когда необходимый элемент невозможно поместить полностью, нужную часть следует отрезать при помощи металлической пилы. После того, как стена будет окончательно оклеена, следует придать поверхности эстетичный вид посредством швов.

    Укладка гипсовой плитки без швов несколько проще, но в итоге выглядит это не так красиво как при их наличии. Швы имеет смысл заполнить гипсовым клеем. В течение 20 минут после того, как швы сделаны, необходимо их загладить при помощи специальной лопатки, изготовленной из дерева. После высыхания раствора оставшиеся излишки удаляются при помощи мокрой ткани.

    Заполняем швы между плитками

    При проведении работ на раствор из цемента, для того, чтобы сцепление было более прочным имеет смысл немного намочить саму плитку, а также поверхность, на которую она наносится. Далее рассмотри два способа укладки гипсовой плитки.

    Вернуться к содержанию

    Укладка плитки сухим методом

    Обозначим некоторые особенности укладки сухого способа. Плитку стоит укладывать вертикальными рядами. Применяются плитки, у которых существуют выступы на противоположных сторонах. Начинать производить укладку следует с угла комнаты. Изначально в углу помещения крепится расшивочная рейка. Крепить ее следует вертикально. Далее следует отмерить ширину плитки и прикрепить следующую рейку. После этого уже можно осуществлять саму укладку плитки, двигаться нужно с потолка по направлению вниз.

    Расшивка гипсовой плитки

    Вернуться к содержанию

    Укладка плитки влажным методом

    Теперь укажем характерные особенности данного способа укладки плитки. Основная отличительная особенность заключается в том, что при данном методе движение происходит от пола к потолку горизонтально, то есть можно сказать в обратном направлении. Плитку стоит покрывать мастикой с оборотной стороны, кроме того также и со стороны основания.

    Через некоторое время мастика схватывается, плитку следует приложить к подготовленной поверхности. Когда окончания укладки всей плитки можно приступать к работе со швами. В данном случае лучше всего подойдет затирка, в составе которой применяется мастика из полимерцемента, либо смесь из цемента с песком. Стыки и швы, которые образовались между плитками, следует заполнить данным раствором только наполовину.

    Перед тем, как приступить к проведению работ, имеет смысл посмотреть видео, чтобы избежать многочисленных ошибок.

    Вернуться к содержанию

    Видео

    Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

    Изготовление формы для гипсовой плитки

    Автор Кобзева Наталья На чтение 3 мин. Просмотров 201 Опубликовано

    Для декорирования помещения многие используют гипсовую плитку в виде камня, но помимо такого вида плитки существуют еще и различные фигурные элементы, которые при сплошной укладке смотрятся замечательно на стене. Например, как в представленной статье плитка под соты. В данной статье я расскажу, как своими руками сделать форму для гипсовой плитки.

    Для этого мне понадобилось:

    — силикон с катализатором

    —  пластилин

    — заготовка по которой будет отливаться форма

    — мыльный раствор

    Вместо дна я использовала обычную табуретку, но можно все манипуляции проводить на ламинированном ДСП, либо на стекле. Главное чтобы дно было гладкое. Почему использую пластилин вместо другого материала для сооружения бортиков? Потому что форма будет не квадратная и не прямоугольная, а неровной формы. Конечно, это еще делается в целях экономии силикона. Но если силикона много, то можно просто сбить из ДСП коробочку, уложить в нее заготовку и залить силиконом.

    Сначала уложила заготовку на ровную гладкую поверхность и начала лепить бортики из пластилина. Расстояние от заготовки до бортиков должно быть не менее 1 см, в противном случае при последующей гипсовой отливке силиконовые борта не смогут удержать гипсовый раствор. Так же возвышаться над заготовкой борта должны на 1 см – это для будущего дна.

    Когда борта готовы, с помощью палочки замазала все стыки бортиков с поверхностью, на которой лежит заготовка. Если этого не делать, то силикон может вытечь сквозь отверстия, а это так же ненужный расход материала. Затем любым средством для мытья посуды смазала все внутри: заготовку, пластилин и открытые участки дна. Это делается для того, чтобы потом легко было извлечь из готовой формы изделие. Ну и в конце развела силикон катализатором и осторожно залила на подготовленную заготовку по самые края бортиков.

    Для изготовления формы для гипсовой плитки использовала силикон Alcorsil 315. Он после затвердения остается мягким на ощупь, что очень важно при извлечении отлитой тонкой плитки (у меня плитка 1 см толщиной). Некоторые виды силикона наоборот после отверждения становится хоть и проминаемым на ощупь, но все же твердыми. И гипсовые изделия доставать проблематично. А этот вид силикона для форм тонких изделий подходит замечательно.

    Время застывания силикона – 1-2 часа. Его готовность можно определить на ощупь: при нажатии пальцами форма похожа на мягкую резину. Если же силикон прилипает к рукам, то необходимо еще выждать время. Далее необходимо просто удалить заготовку с пластилином и можно отливать гипсовую плитку с помощью силиконовой формы. Количество отливок данной формы при аккуратном обращении может достигать до 2000 тыс. После гипсовую плитку необходимо просушить и можно монтировать на стену либо потолок.

    Как без формы сделать декоративный сланец для отделки

    Гипсовая плитка, имитирующая декоративный камень, может использоваться для отделки портала электрического камина, стен в прихожей, коридоре, кухонной зоне. Это очень простой в работе материал, который продается в каждом строительном магазине по достаточно завышенной стоимости. При желании сэкономить, можно из гипса сделать плитку под декоративный камень своими руками.

    Материалы:


    • вода;
    • гипс;
    • прозрачная полиэтиленовая пленка;
    • колер для краски.

    Изготовление плитки под сланец


    Для изготовления плитки без использования формы понадобиться сделать трафарет из плотной полиэтиленовой пленки, такой как используется для теплиц и парников. На ней нужно начертить решетку, размер ячейки которой будет равен желаемому формату плитки. Разметка делается фломастером.

    Затем трафарет укладывается на ровное основание расчерченной стороной вниз. Из гипса и воды готовится смесь, напоминающая консистенцию жидкой сметаны. Примерная пропорция гипса на 1 л воды составит 18 столовых ложек с горкой.

    Смесь выливается на трафарет.

    Она не слишком текучая, что позволяет ее разровнять шпателем.

    Спустя несколько минут гипс начнет схватываться. В это время вылитая лужа окончательно подравнивается по трафарету согласно разметке. Толщина слоя гипса должна быть буквально 5 мм. Чем он толще, тем крепче плитка, что облегчит потом ее извлечение. После поклейки стойкость толстой и тонкой отделки одинакова, поэтому можно экономить на материале делая плитку очень тонкой.
    Сформировав прямоугольник по разметке, просматриваемой сквозь прозрачную пленку, нужно создать рельеф. Для этого следует пройти всю поверхность в несколько рядов шпателем, постукивая им сверху. Это создаст волны имитирующие слои сланца.

    Второй проход шпателем делается в шахматном порядке. Нужно сдвигать материал с протяжкой пару сантиметров, формируя плоскости. После этого могут получиться высокие наплывы. Их нужно слегка пригладить шпателем, двигаясь перпендикулярно относительно предыдущих движений.

    Добившись желаемого декоративного эффекта можно порезать заготовку на плитки. Это делается уголком шпателя. Резка выполняется по меткам трафарета. Поперечный раскрой можно проводить на глаз, для продольного лучше прикладывать металлическую линейку оставляя оттиск, а потом резать по нему.

    Через 10 минут камень затвердеет достаточно, чтобы его убрать с трафарета. Для этого под плитку подсовывается шпатель и она отрывается. Если отдельные плитки сломаются, это не проблема, поскольку все равно в дальнейшем при отделке понадобятся обрезки. Освобожденный трафарет используется для изготовления следующей партии плитки.

    После высыхания плитку можно окунуть в воду с колером требуемого цвета. Она выдерживается несколько секунд и вынимается. Далее затонированная сухая плитка клеится на стены и покрывается лаком уже на них.



    Смотрите видео


    Гипсовая плитка своими руками

    Изготовление декоративной гипсовой плитки своими руками

    Среди множества отделочных материалов наибольший интерес в последнее время вызывают именно те, которые не только привлекают своей эстетичностью, но и являются экологически чистыми.

    К такой разновидности отделки относится гипсовая декоративная плитка. Поверхности, отделанные гипсом, являются природными кондиционерами, прекрасно регулируя влажность воздуха в помещении.

    Данное декоративное покрытие способно скрыть любые дефекты стен благодаря своей рельефной поверхности. Гипсом не только выкладывают стеновые поверхности, но и декорируют проемы окон и дверей, камины, полки и т. д.

    Материал очень легко укладывать на стены, а себестоимость изготовления плитки в десятки раз меньше стоимости готового комплекта. Ниже мы рассмотрим, как своими руками изготовить для своих нужд гипсовую плитку, сэкономив, при этом, солидные деньги.

    Важно: качество такой плитки практически ничем не будет отличаться от материала, изготовленного в заводских условиях.

    Если есть желание развить свой малый бизнес, то лучшего варианта просто не найти.

    Необходимые материалы и инструменты

    Для работы потребуются:

    • Силиконовая или полиуретановая форма.
    • Строительный гипс.
    • Вода.
    • Шпатель.
    • Водорастворимый пигмент.
    • Дрель с насадкой-миксером.
    • Емкость для перемешивания раствора.
    • Фибра или известь.

    Некоторые мастера добавляют в раствор гашеную известь для увеличения прочности изделий. Мы также будем ее добавлять, чтобы готовые плитки не ломались от легкого нажатия.
    Можно применить более простой и дешевый способ повышения прочности плитки. Для этого в раствор добавляется полимерная фибра. Самостоятельно ее можно получить из синтетических мешков белого цвета, в которых обычно перевозят строительный мусор. Мешки измельчаются ножницами.

    Порядок изготовления плитки

    Вся работа выполняется на ровной поверхности. Так будет обеспечена одинаковая толщина всех плиток.

    1. Смешиваются вместе 6 частей сухого гипса и 1 часть извести. Вместо извести можно внести в раствор синтетическую фибру.
    2. Смесь всыпается в воду и раствор перемешивается миксером. Воды нужно взять чуть больше, чем гипса. Например, если гипса взяли 1, 5 кг, то воды потребуется 2 л.
    3. Если необходимо сделать плитку цветной, то в раствор добавляется водорастворимый краситель в желаемой пропорции. Впрочем, готовые плитки можно покрасить уже после их полного застывания.
    4. Готовым раствором заполняется форма.
    5. Когда форма будет полностью заполнена, необходимо шпателем простучать все залитые плитки с целью удаления из раствора воздушных пузырьков. Их наличие ведет к появлению видимых дефектов и пустот, что уменьшает прочность изделий.
    6. Формы выдерживаются около 30 минут.
    7. Застывшие плитки аккуратно извлекаются из форм и оставляются для окончательного досушивания. Это время составляет примерно 8-10 часов.
    8. Плитка грунтуется посредством глубокопроникающей грунтовки, а затем красится (если это не было сделано в процессе ее изготовления).
    9. Декоративную плитку можно укладывать на стену.

    Совет: если гипс высохнет не до конца, он может поломаться при освобождении из формы. Поэтому не спешите вынимать плитку.

    Самостоятельное изготовление гипсовой плитки является очень перспективным бизнесом, позволяющим окупить свои вложения в десятки раз. Ее производство для собственных нужд тем более выгодно, ведь будут сэкономлены немалые деньги.


    Trudolyb – сделано своими руками Чертежи, конструкции, идеи

    Nav view search

    Главное меню

    Гипсовая плитка своими руками

    Как сделать такую гипсовую плитку в домашних условиях, не прибегая к покупке дорогих полиуретановых или силиконовых форм, я и опишу ниже. Главные материалы для гипсовой плитки это гипс и вода, также добавляют известь или песок. Я делал плитку по своему рецепту, который вам и опишу.

    Новаторские идеи в строительстве и ремонте, предлагают совсем иной подход к созданию уютных и красивых помещений. Один из наиболее развивающихся материалов на рынке облицовки и декора это гипсовая плитка. Очень легкий и экологически чистый материал, не требует особых знаний для монтажа и может украсить любое помещение. Используется такая плитка в интерьерах клубов, магазинов, ресторанов и конечно для создания уюта в жилых домах.

    Для укрепления плитки я использовал клей на гипсовой основе, их сейчас в магазинах много, рекламировать не буду.

    Для изготовления плитки нужна форма, так как раствор делается жидким и для предания ему формы плитки это необходимо. Я решил делать самую стандартную и самую затребованную плитку на данный момент, в форме кирпича. Размеры взял из обычного кладочного кирпича, и как видно на фото им же и воспользовался для изготовления формы.

    Форму для литья плитки сделал из дерева, это самый доступный и легкий в использовании материал. Работа с пилой и шуруповертом не сложная и под силу любому желающему. Материалы использованные для формы это брус 0,04х0,04 для каркаса и планки 0,04х0,02 для внутренних стенок, скреплять эффективнее всего шурупами по дереву, соответственно 4 и 6 см.

    Сам процесс изготовления выглядит так:

    • форму кладем на ровную деревянную поверхность, под нее стелим любую ткань, особенность в том, что рисунок ткани будет отображен на поверхности плитки,
    • с помощью 4-6 шурупом закрепляем форму к поверхности, если форма снизу ровная никаких проблем, но если вы видите щели между формой и подложкой, то постарайтесь края ткани затолкать в них, чтобы смесь не выливалась,
    • готовим смесь, я опишу приготовление смеси для 25 плиток толщиной 10мм размером 25х8см. В ведро или любой пластиковый сосуд заливаем 0,9л. воды, добавляем 1,3кг гипса и 0,3кг. клеевой смеси, тщательно перемешиваем и сразу разливаем по формам. Через 2-3 минуты обязательно ножом пройтись по контуру каждой плитки, особенность деревянной формы в том, что при застывании гипс прилипает к ней и отделение нужно делать до полного застывания плитки. В зависимости от температуры воздух из формы плитку вынимать можно через 15-25 мину, в процессе вы все поймете,
    • отделение плитки от ткани проводим бережно, плитка наберет твердости только через 10-15 дней,
    • складывать плитку только на ровную поверхность, можно в виде гармошки одна на другую, только не всей поверхностью.

    Монтаж плитки на стену я сделал с швами в виде кладки, таким образом создается эффект неоштукатуренной стены. Плитку можно красить любыми водными красками, перед покраской пройдитесь грунтовкой. Швы можно оставить, а можно заделать специальной смесью для этого. Такую гипсовую плитку клеят как гипсовыми, так и клеями для кафеля. При монтаже нужно стараться не запачкать поверхность плитки клеем, дабы не испортить вид.


    льем сами и используем для декора стен

    Превращение унылых стен комнаты в прекрасный мир фантазии. Эклектический стиль с горами, деревьями, древним замком и мельницей. Живите в атмосфере красоты и позитива. Только своими руками используя отлитую гипсовую плитку под кирпич, лишь фантазия остановит Вас.

    Ремонт стен комнаты был неизбежен, трещины и разводы от старой шпаклевки и побелки не радовали. Лирику пропустим, опишу, как сделать комнату необычной и красивой.

    Итак, сначала нужно пройтись шпателем по всем трещинам, вздутиям. После этого грунтуйте стены грунтовкой глубокого проникновения, подождите до полного высыхания и еще разок поищите вздутия старой краски. Все зачищаем и заделываем штукатуркой или шпатлевкой, как Вам удобней. Главное о чем хочу поведать это, прежде всего декор.

    Материалом для декора стен в моем случае была гипсовая плитка под кирпич. Плитку делал сам. Для изготовления гипсовой плитки нужна полиуретановая или силиконовая форма, она стоит денег. А ремонт я делал при минимальном бюджете. Поэтому форму сделал деревянную.

    Изготовление деревянной формы для литья гипсовой плитки.

    В качестве образца размера и формы плитки взят простой кладочный кирпич.

    Форма на 25 плиток.

    Для изготовления плитки использовал гипс и клей на гипсовой основе «Перфликс». Можно делать и только из гипса. Раствор в соотношении 0,9л. воды, 1,3 кг. гипса и 0,3 кг. клея. Порядок такой – в воду насыпаем сухие компоненты и размешиваем миксером на дрели (шуруповерте). Сначала воду потом гипс! Этого раствора мне хватало на 25 плиток. Размер готовой плитки 0,25х0,08х0,01. Гипс может быть любой марки, я использовал самый дешевый Г-5.

    Под форму я подстелил материю, которая забирает влагу, так плитка быстрее сохнет и легко вынимается из формы. Узор материи будет на плитке. Особенности такой формы в том, что нужно через 2 минуты после заливки ножом пройтись по контуру каждой плитки, иначе она пристанет к дереву и никак ее не отскрести потом. Плитку складывать на ровную поверхность чтобы она не гнулась при высыхании.

    Готовая плитка. Первый ряд перевернут, и можно видеть рисунок.

    Отлитая таким способом гипсовая плитка сохнет около недели, в зависимости от окружающей среды. После ее можно резать, ломать, вырезать ножом любые формы и фигуры. В конце вы узнаете, зачем с ней делать эти манипуляции.

    Комнату, в которой делал ремонт, собирался на 50% отделать плиткой, так как стены не очень ровные и простая покраска не удовлетворяла мои запросы. В местах, где не планировал декоративный рисунок, просто приклеил плитку с имитацией кирпичной кладки. Клей можно брать как гипсовый, так и для кафеля, он идеально держит и удобен в использовании. Главное осторожно наносить клей и не пачкать плитку. Можно и не осторожничать, если вы будете красить плитку. Швы можно оставить, а можно заделать специальными смесями с добавлением коллера нужного цвета.

    Для укладки плитки в форме рисунка, нужно нарисовать на стене эскиз. Для этого, распечатал нужный рисунок, вырезал его и приклеил на стекло, а вечером при свете фонарика нанес карандашом на стену.

    Нанесения эскиза на стену.

    Я сделал четыре разных рисунка, разными способами:

    • по контуру выложил плитку, а в середине оставил пустоту, так получились горы;

    • вырезал маленькие «камушки» из плитки и наклеил на стену, так вышло дерево;

    • сложнее сделать объемный рисунок, для этого нужно постараться и по эскизу вырезать и выложить все элементы. Так я сделал мельницу;

    • ворота древней Пальмиры выложены по собственной фантазии, робота похожа по исполнению с первой.

    Все свободное пространство можно покрасить водоэмульсионной краской. Я выделил свои роботы разными оттенками песочного цвета. Фото результата декорирования стен гипсовой плиткой под кирпич представлены ниже. Плитку можно красить в любой цвет по желанию и в пределах вашей фантазии.

    Комната стала уличной достопримечательностью, всем понравилось. Спасибо за внимание. Делайте свой мир уютнее.

    Гипсовая плитка своими руками

    На последнем этапе финишной отделки возникает всегда вопрос, чем оформить стены, пол, потолок. Если для напольного покрытия нередко выбирают паркетную доску, ламинат или обычный линолеум, то наряду с этим столь же часто использует гипсовая плитка под камень или кирпич для отделки стен и потолка. Такое решение всегда актуально и просто в исполнении. Даже при отсутствии профессиональных строительных навыков сделать гипсовую плитку своими руками и самостоятельно облицевать все поверхности не представляется сложным. В этой статье вы узнаете технологию изготовления декоративной плитки из гипса.

    Чем удобна гипсовая плитка?

    Выбор в пользу такого материала у большинства людей, обустраивающих свой дом, далеко не случаен. Плитка гипсовая отличается целым рядом достоинств:

    • экологическая чистота материала — основу составляют исключительно безвредные натуральные компоненты;
    • высокий класс пожаробезопасности, что полностью соответствует всем современным требованиям;
    • повышение качества тепло- и шумоизоляционных характеристик всего помещения;
    • гипс обуславливает естественную циркуляцию влаги и температурного режима, за счет чего микроклимат регулируется природным путем и в комнате всегда присутствуют оптимальные показатели для комфортного времяпровождения;
    • легкий вес дает возможность выполнить укладку гипсовой плитки даже в тех помещениях, несущая способность стен в которых очень невысокая;
    • стоимость расходных материалов ничтожно низкая, а дизайнерские возможности при этом очень широкие — легко отделать стены или потолок по уникальному проекту;
    • простота и вариативность способов крепления полностью исключает необходимость привлечения специалистов монтажа — это дополнительная экономия денег;
    • легкость обработки готовых плиток, а значит нет надобности использовать дорогостоящие или сложные строительные инструменты;
    • возможность крепления на любое основание — бетон, камень, кирпич, гипсокартон и т.д. — во всех случаях адгезия будет на очень высоком уровне, соответственно и ремонт потребуется не скоро;
    • полное отсутствие какого-либо запаха и гипоаллергенные свойства, что особенно важно в том случае, когда в доме есть люди, страдающие аллергическими реакциями.

    Важно! Чтобы убедиться, насколько привлекательным может быть дизайн помещения, выполненный с помощью гипсовой плитки — просмотрите фото уже оформленных проектов. Они очень разнообразны, а интерьер выглядит всегда стильно, солидно и дорого, если грамотно подойти к процессу комбинирования отдельных элементов. После этого у вас вряд ли останутся какие-либо сомнения относительно того, стоит ли использовать гипсовую плитку под камень или гипсовую плитку под кирпич — ответ будет однозначно положительным.

    Где используют гипсовую плитку?

    Одно из неоспоримых достоинств этого материала — применяют гипсовую плитку для внутренней отделки в различных вариантах:

    • полная и частичная облицовка стен и потолка;
    • оформление пилястров, колонн, арочных входов в комнаты;
    • декорирование печей и каминов — обычных и имитаций исключительно для украшения;
    • отделка вентиляционных магистралей и коробов.

    Важно! Помимо этого подходит такой материал для декорирования заборов, беседок, фасадов. В этом случае чаще всего берется гипсовая плитка под камень или кирпич, чтобы придать большую солидность и привлекательность внешней отделке. Весомый аргумент в пользу такой имитации — значительно более низкая цена по сравнению с натуральным камнем или кирпичом и возможность облегченного строительства.      

    Какая бывает гипсовая плитка?

    Перед тем, как изготовить гипсовую плитку своими руками под разработанный дизайн-проект, выберите предпочтительный способ монтажа. В зависимости от этого вам придется оформить элементы конкретного типа:

    • с гладкими ровными краями;
    • с пазами и гребнями для плотного соединения.

    Важно! Больше ограничений не существует — вы можете выбрать любой оттенок или комбинацию нескольких колеров, создать рельефный узор, придать нужную фактуру — шершавость или гладкость. Кроме того легко комбинировать такую плитку с другими отделочными материалами — штукатуркой, обоями, натуральным камнем и т.д.    

    Как сделать гипсовую плитку своими руками?

    Процедура самостоятельного изготовления гипсовой плитки очень простая и не потребует от вас больших затрат. Но чтобы получить качественный результат в виде прочных и красивых деталей для декора стен или потолка, обязательно придерживайтесь нижеизложенных рекомендаций.

    Инструменты и материалы

    Предварительно подготовьте все необходимые расходные материалы и инструменты, чтобы не отвлекаться на их поиск в процессе работы. Сверьте количество со следующим перечнем:

    • сухой гипс;
    • чистая вода;
    • сетка из полипропилена;
    • формы подходящего формата и дизайна из силикона;
    • проект художественного оформления стен;
    • дрель с насадкой для смешивания раствора или строительный миксер;
    • емкости для приготовления раствора.

    Важно! Если сами решили сделать формы для изготовления гипсовой плитки, вам также потребуются:

    • силикон или 2х-компонентный полиуретан;
    • ящик из фанеры, пластика или дерева подходящего размера — немного выше, чем высота плитки, либо отдельные панели для сборки такого ящика;
    • крепежи для сборки ящика для шаблонов;
    • мыльный раствор;
    • плитки-шаблоны для придания нужной формы.

    Изготовление формы для гипсовой плитки своими руками

    Чтобы изготовить шаблоны для заливки гипсовой плитки, придерживайтесь такой пошаговой инструкции:

    1. Соберите ящик из фанеры или любого другого подручного материала учитывая размеры форм для плитки — в идеале в нем должно поместиться несколько деталей.
    2. Хорошо очистите внутреннюю поверхность.
    3. Смажьте мыльным раствором все бока и дно.
    4. Залейте полиуретан или силикон до половины высоты матрицы.
    5. Нанесите мыльный раствор на готовые плитки-шаблоны.
    6. Уложите их в ящик, немного вдавив в налитую смесь.
    7. Добавьте выбранное вещество до краев ящика.
    8. Выдержите техническую паузу до полного отвердения раствора — это рекомендованные 7-10 дней.
    9. Выньте плитки.
    10. Достаньте готовые к применению шаблоны из ящика.

    Приготовление раствора — рецепты

    Для приготовления качественного раствора из гипса, подходящего для изготовления плитки, есть несколько рецептов:

    1. Действуйте согласно инструкции от производителя, указанной на пачке сухой гипсовой смеси.
    2. Смешайте гипс с чистой холодной водой, придерживаясь пропорции 1л/0,7 кг.
    3. Приготовьте раствор, используя такой рецепт:
      • гипс — 6 частей;
      • гашеная известь — 1 часть;
      • вода — до получения нужной консистенции.
    4. Смешайте гипс и цемент в пропорции 1:1. Количество воды зависит от объема сухой смеси.
    5. Приготовьте раствор из белого гипса и финишной шпаклевки, взяв их из расчета 1:4.

    Технология приготовления плитки

    Как только вы определились с подходящим рецептом раствора, подготовили все необходимые инструменты и нашли свободное время для реализации своей идеи, действуйте по такой схеме:

    1. Возьмите в нужном количестве все компоненты для раствора.
    2. Насыпьте в емкость.
    3. Доливайте воду и тщательно перемешивайте миксером или дрелью до получения пастоподобной однородной массы.
    4. Убедитесь, что внутренняя поверхность форм для плитки чистая. Если нет — протрите, чтобы удалить всю пыль и грязь.
    5. Заполните шаблон гипсовым раствором до половины.
    6. Проверьте, чтобы все выемки и рельефные выпуклости были заполнены, а в смеси не образовались пустоты с воздухом.
    7. Разровняйте поверхность.
    8. Уложите на нее сетку из полипропилена, чтобы повысить прочность каждой гипсовой плитки.
    9. Залейте остатки раствора в шаблон до верха.
    10. Разровняйте.
    11. Поставьте формы с залитым раствором в комнату со стабильной температурой в 18 градусов.
    12. Дождитесь полного отвердения гипса — рекомендуется не менее 24 часов, если не использовали скоросхватывающуюся сухую смесь.
    13. Выньте детали, убедившись, что они готовы — если плитка хорошо не отстает от краев или сгибается, подождите еще.
    14. Подготовьте краски для декорирования деталей.
    15. Последовательно окрашивайте все элементы в нужные цвета. Удобно это делать из пульверизатора или кистью с подходящей толщиной ворса. Лучше выполнять в несколько этапов:
      • Нанесите первый слой.
      • Подождите некоторое время.
      • Распылите на поверхность чистую воду.
      • Обождите до 10 минут.
      • Нанесите следующий слой краски.
      • Положите на 24-48 часов в солнечное место до полного высыхания.

    Важно! Действуйте по такой технологии и ваша плитка будет равномерно окрашена, а оттенки будут яркими и стойкими.

     

    Гипсовая плитка своими руками — видеj

    Заключение

    Теперь вы знаете простой способ, как сделать гипсовую плитку своими руками, и наверняка уже продумали, где лучше ее использовать. Будьте аккуратны и внимательны в процессе работы, в том числе при последующем монтаже — полученный результат вас обязательно обрадует.

    __________________________________________________

    Почитать еще:

    Статьи которые сейчас читают:

    Технология укладки гипсовой плитки своими руками — Muhammadi Sweets

    Гипсовая плитка должна быть уложена правильно, так как это не только эстетический внешний вид косметической облицовки, но и качество обслуживания

    .

    вещество будет полагаться на инженерную работу. Изделие также универсально, его можно соединять с штукатуркой, бетоном,

    .

    листов кирпича или гипсокартона при условии, что верхний слой основания не имеет дефектов.

    Если дефекты основания значительны, его следует тщательно обработать грунтовкой, а затем сделать цементный раствор, который

    соответствует всем трещинам.После этого поверхность необходимо загрунтовать и просушить. Обработка грунтовкой необходима для улучшения

    .

    соединение плитки и стен. В этом случае для его макияжа следует выбирать особый, состоящий из элементов, блокирующих образ

    грибка и плесени.

    В современном интерьере этих комнат чаще всего используется гипсовая плитка, имитирующая натуральный камень или кирпич. Выполнить декоративное

    отделывая самостоятельно, необходимо прежде всего выбрать схему укладки плитки и подготовить раствор.Важно

    внимательно посмотрите на обратную сторону вещества. Если на его поверхности имеется рельефная поверхность, то клей следует нанести

    .

    шпателем, а если ровный, то шпателем высшего качества.

    Технология выполнения данной работы следующая:

    * На заранее подготовленную стену наносится тонкий слой клея. Он разложен по основанию, поэтому можно разместить 4-5 плиток.

    Декоративная облицовка может укладываться как на гипсокартон, так и на шпатлевку.

    * Покройте тыльную сторону этих плиток клеем.

    * Штукатурные элементы прижимаются к стене и регулируется их место. Для выравнивания швов рекомендуется использовать

    .

    проставки.

    * Отделка ведется рядами, все должны быть сдвинуты на половину плитки. Завершена облицовка углов этого

    .

    , а затем немедленно удалите остатки строительного раствора на стыках.

    Сушка стен занимает не более суток, а также требует постоянной влажности и температуры в помещении.Конечная точка в

    укладка гипсовой плитки — это декор. Чтобы добиться этого, стыки между этими компонентами заполнены определенным решением,

    .

    , цвет которого совпадает с цветом кирпича.

    Косметическая имитация кирпичной кладки вокруг стен произведена в следующих формах:

    * Нарезание на оштукатуренной поверхности швов кладки болторезом своими руками;

    * укладка плитки под кирпич:

    * имитирует структуру и цвет стороны одного кирпича;

    * Имитирует фрагмент кирпичной кладки из множества кирпичей.

    Самый лучший способ украсить кирпич «под кирпич» — это тот, который позволяет создать практичное покрытие вместе с большинством

    внешне напоминает натуральную кладку. Все три подхода к выполнению данного вида отделочных работ соответствуют требованиям

    .

    однако режущая кромка соединений с использованием болта является более трудоемкой и также приводит к образованию большого количества пыли, поэтому позвольте

    рассмотрим более обычными способами.

    Со стен снимается старая отделка, а внешняя поверхность при необходимости выравнивается, чтобы исключить необходимость наклеивания штукатурки

    на толстый слой клея.

    Комбинирование такой облицовки с другими видами внутренней отделки может быть как систематическим, так и без видимой последовательности,

    хаотично, с подделкой признаков старения masterfasada.ru.

    С помощью декоративной гипсовой плитки можно имитировать множество фактур.

    Большое количество фактур можно имитировать с помощью декоративной гипсовой плитки.

    Стена, на которой она будет установлена, должна иметь следующие характеристики:

    * твердость и прочность поверхности;

    * Отсутствие неровностей и острых участков;

    * деформаций нет.

    Косметическая плитка в интерьере кухни

    Стены создаются из разных материалов, поэтому давайте разберемся с отдельными правилами монтажа.

    При работе с бетоном больших проблем не возникнет. Просто необходимо учитывать пористость

    .

    материала. Бетон, у которого практически нет ярко выраженных пор, следует обработать хорошей грунтовкой.

    Монтаж гипсокартона на бетон

    Перед тем, как приступить к работам по устройству гипсокартона на стены, тогда стоит проверить прочность этой поверхности.После

    Штукатурка

    не отваливается от стены и при этом хорошо держится, ее можно просто покрасить грунтовкой.

    Монтировать плитку на окрашенный бетон нельзя. Поверхность следует поцарапать, убедившись, что зажигание не происходит, и это должно быть

    .

    залит и покрыт слоем штукатурки.

    Да, вы можете сделать керамическую плитку самостоятельно

    Нет ничего лучше, чем сделать свой собственный набор керамической плитки, будь то набор из шести подставок (они делают лучшие подарки на Рождество или день рождения) или если вы хотите быть по-настоящему амбициозным и сделать весь набор для своей ванной комнаты или кухни, позвольте ваше творчество разыгралось.

    Зачем делать керамическую плитку самостоятельно?

    Проявите по-настоящему творческий подход к декору своего дома и постарайтесь создать свою собственную плитку. У вас есть свобода использовать любой цвет, узор и размер, которые вам нравятся, и это, безусловно, будет единственным в своем роде видом для вашей ванной комнаты или кухни. Если выложить плиткой всю комнату немного амбициозно, вы можете просто использовать их за раковиной, чтобы использовать фартук, или с элегантным дизайном для использования вокруг камина. Прекрасная праздничная идея — сделать небольшие квадратные керамические плитки и разрисовать их рождественскими сюжетами.Проделайте в верхней части отверстие (достаточно большое, чтобы можно было продеть нить) и повесьте их на елку. Это отличное рождественское развлечение для детей, и если вы нанесете прозрачную глазурь поверх рождественских украшений, вы сможете снова повесить их на елку на долгие годы.

    Какие глиняные тела лучше использовать?

    При изготовлении керамической плитки важно иметь глиняный корпус правильного типа. Ключевым фактором является то, что глина содержит большое количество грога (материала в глине, который содержит большое количество кремнезема и глинозема).Глина должна быть прочной, прочной и, что самое главное, полностью водонепроницаемой при обжиге. Lakeside Pottery рекомендует «использовать глиняное тело, которое созревает при температуре, при которой вы будете покрывать глазурью огонь», и убедитесь, что «степень поглощения после обжига должна составлять не более трех процентов».

    Причина в том, что плитки будут полностью водонепроницаемыми, и вода не сможет проникнуть в них. Скульптурные глины (или глины Раку) также являются хорошим типом глины, поскольку они имеют немного меньшую вероятность деформации или растрескивания.Растрескивание и коробление могут возникнуть, если керамическая деталь высохла слишком быстро или неравномерно. К сожалению, свидетельства этого обычно не проявляются до тех пор, пока не будет завершен процесс стрельбы.

    Различные способы изготовления керамической плитки

    Есть несколько разных способов изготовления плитки, и вам нужно будет решить, какой из них лучше всего подходит для вас. Во-первых, вам нужно определить, для чего вы будете использовать плитки. Если они предназначены для чего-то вроде облицовки кухни плиткой, то они должны быть полностью идентичными, чтобы они могли идеально сочетаться.Поэтому лучшим выбором может стать плиткорез из нержавеющей стали. Например, плиткорез от Scarva стоит около 60 долларов и изготовлен из нержавеющей стали. Его размер составляет 108 см x 108 см (хотя вы можете купить любой размер, который вам нужен), поэтому вы можете резать плитку одного и того же размера столько раз, сколько вам нужно.

    Все, что вам нужно сделать, это раскатать пластилин, каждый раз проверяя, чтобы вы катали его одинакового размера. Это сделано для того, чтобы облегчить резку, так как, конечно же, плиткорез будет каждый раз следить за тем, чтобы ширина и высота были одинаковой.Затем поместите глину примерно по размеру в плиткорез, надавив на стальную ручку, и плитка выскочит из нижней части ножа. Чтобы упростить весь процесс, вы можете приобрести каток для плит, а это значит, что вам придется меньше работать, раскатывая глину, прежде чем вставлять ее в плиткорез. Если вам не нужно, чтобы каждая плитка была одинакового размера, вы всегда можете просто раскатать глину вручную, используя плоские деревянные направляющие двух размеров, чтобы катить по ним, это сделает ее ровной глубиной.Другой способ — использовать нож для резки глины; это менее распространенный, но все же хороший метод. Вам нужно сначала хорошо заклинить глину и придать ей желаемую квадратную форму, а затем просто проведите ножом для глины по верхней части, отрывая каждый раз идеально разрезанную плитку, пока вы спускаетесь вниз по глиняному блоку. Если вы предпочитаете использовать валик для плит (если он у вас есть, это действительно самый простой способ), тогда раскатайте огромную плиту и используйте регулируемый глиняный разделитель. Затем проведите разделителем по глиняной плите, и он разрежет шесть длинных полос одинаковой длины, после чего вы сможете вырезать из полос столько плиток, сколько вам нужно.

    Плитка для сушки и обжига

    Обжиг плитки бисквитом в печи с последующим отдельным обжигом глазури — лучший способ убедиться, что она будет долговечной. Однократный обжиг, хотя и отлично подходит для многих вещей, не идеален для изготовления плитки, поскольку глазури становятся менее прочными и могут отслаиваться. Как упоминалось ранее, очень важно правильно высушить плитку, чтобы она не потрескалась. Лучший способ равномерно высушить плитку с каждой стороны — просушить ее между двумя листами гипсокартона; это гарантирует, что влага равномерно покидает глину и равномерно высыхает.Высушив плитку на гипсокартоне, переложите ее на решетку, чтобы к ним мог попадать воздух. При обжиге плиток из бисквитного печенья вы можете сложить их все в печи или поместить в специальную стойку для плитки, что должно снизить вероятность поломки.

    Литье стен из гипсовой плитки. Какой клей использовать для гипсовой плитки

    В домах и квартирах стало модным облицовывать стены декоративной плиткой, имитирующей кирпич. Может быть изготовлен из любого материала.Чаще для этого используется штукатурка, потому что есть преимущество — легкость. Не все люди умеют клеить гипсовую плитку. Ответ на этот вопрос можно найти, изучив информацию ниже. Для внутренних помещений такая отделка стен будет оптимальным вариантом, хотя штукатурка считается хрупким материалом.

    На какой клей клеят плиточный клей?

    Одним из основных моментов, которые следует учитывать при укладке гипсовой плитки, является выбор правильного клея. Здесь бывают разные варианты: клей цементный

    • — он должен быть рассчитан на работу с кафетерием, но вполне подойдет и для других облицовочных покрытий;
    • штукатурка из гипса — состав белого цвета, подходящий для внутренней отделки квартир или домов;
    • Герметик на силиконовой основе
    • — интересное решение, которое сможет обеспечить надежное сцепление с поверхностью.

    Помните, что клей, используемый для гипсовой плитки, должен быть свежим. Тогда все будет держаться.

    Как клеить гипсовую плитку на стену?

    Перед тем, как приступить к наклеиванию гипсовых элементов на стену, составьте схему их расположения и приклейте ее позже. Затем разделите раствор и приступайте.

    1. Распределить по стене немного клея, чтобы его хватило на укладку 4 элементов.
    2. На отводную плитку также нанесите раствор. Это обеспечит более прочное сцепление.
    3. Прикрепите штукатурку к стене, прижав ее рукой. Исправьте положение плитки.
    4. Разместите каждый ряд, слегка смещая его на элементе пола. Тогда все получится по схеме.

    Не забудьте удалить клей в швах шпателем. Удалите остатки раствора чистой влажной кистью.

    Можно ли клеить штукатурку на обои?

    Не задумываясь о последствиях, поверх обоев можно наклеить облицовочный камень.Однако экспериментировать здесь не рекомендуется. Есть 2 вида обоев.

    С необходимостью косметического ремонта Жилье сталкивается практически каждый человек. В такие моменты встает главный выбор: доверить работу профессионалам или выполнить самостоятельно. Для тех, кто выбрал второй вариант, очень важно будет узнать, как выбрать клей с блестками. Также вам понадобится информация о том, как подготовить поверхность и непосредственно выполнить укладку.

    Критерии выбора

    Определен со средством, которое поможет надежно прикрепить материал к поверхности, это имеет значение, как ряд факторов.Возможно, обработанную поверхность и плитку потребуется предварительно загрунтовать пропиткой, например, на основе акрила. Также может подойти специальная смесь клея ПВА со штукатуркой, всевозможными полимерными смесями, пеной и шпаклевкой различного состава.


    Для обеспечения высокой прочности приклеивания плитки к поверхности необходимо выбирать клеевой состав, учитывая следующие моменты:

    • какие работы необходимо выполнить;
    • тип обрабатываемой поверхности, включая степень ее пористости;
    • состав самой плитки;
    • вид необходимой кладки.


    Технические характеристики

    В современных магазинах есть цементные смеси или их аналоги на основе гипса. Непосредственно перед работой их нужно развести, следуя инструкции на упаковке. В большинстве случаев реактивные смеси смешивать не нужно.



    Сухая смесь применяется на тех поверхностях, которые имеют стяжку или минеральную основу.Струйные смеси просто незаменимы, если необходимо работать максимально быстро.

    Сухие смеси для приклеивания

    Выбирая между смесью на гипсовой и цементной основе, лучше отдать предпочтение первому варианту. Плитка — это пористый материал, который быстро впитывает влагу, из-за чего цементная смесь гораздо дольше сохнет.

    Для работы налить в емкость теплую воду и высыпать туда выбранный сухой состав. Для лучшего перемешивания лучше всего выбрать строительный миксер.Полученная масса очень быстро затвердевает, поэтому процесс склейки нужно проводить сразу.



    Если для теплого пола необходима клеевая плитка, Advanced Latexcol на основе латекса.

    • Plusfix. Порошковая смесь на основе строительного цемента и кварцевого песка. В его состав также входит целлюлоза. Используется plusfix, чтобы приклеить небольшую плитку (максимальные размеры — 25х25 сантиметров).Основой для укладки плитки на такой клей могут служить поверхности из цемента, бетона и кирпича.
    • Litokol K. по своим основным характеристикам очень похож на PlusFix.
    • Также можно купить Литокол х11. Смесь содержит портландцемент, а также песок в виде гранул. Подходит для приклеивания плитки большого размера.

    Plusfix.

    Литокол К.

    Литокол х11

    • Perlfix. — Это смесь, которую производят из гипса и добавок строительных полимеров.Perlfix имеет минимальный расход на 1 квадратный метр. Также среди достоинств можно отметить его экологичность.
    • Satyn PKG-28 — это смесь на основе гипса, а также минеральных наполнителей. В состав также входят добавки, благодаря которым состав очень пластичен и отлично ложится на любую поверхность.

    Perlfix.

    Сатин ПКГ-28

    • Сухой белый состав на гипсовой основе — «Штукатурка». Быстро захватывает и имеет хорошее сцепление.Излишки легко удаляются — для этого подойдет тряпка, смоченная простой водой.
    • Клеевой состав «Монте Альба» Рекомендуется применять для внутренних работ.

    «Штукатурка»

    «Монте Альба»

    Такой клей отлично подходит для облицовки декоративной плиткой на гипсовой основе.

    Жидкие гвозди и дисперсионные составы

    Такая продукция подходит для качественной укладки плитки на гипсокартон, также ее можно использовать, если стена предварительно загрунтована.Стоят такие составы достаточно дорого, но они вполне оправданы универсальностью.


    Большим спросом сегодня пользуются составы в готовом виде такого бренда как «Литокол».

    Смесь необходимо использовать более восьми часов с момента вскрытия упаковки, так как она очень быстро затвердевает.

    Среди разновидностей смеси можно выделить:

    • Литоакрил Плюс. — Это смесь в виде пасты. Его основа — акрил. Этот состав считается универсальным, обладает повышенной влагостойкостью. Даже если нанести его на вертикальную поверхность, он не будет стекать. Он быстро сохнет, что значительно ускоряет работу по приклеиванию.
    • Litofloor K66. — это клей, который применяется как при внутренних, так и при наружных работах. Состав достаточно устойчив к низким температурам, а также повышенной влажности. Даже если поверхность имеет много неровностей, Litofloor K66 сможет обеспечить хорошее сцепление.
    • Casco ExtremFix. Можно купить в виде жидкой эмульсии. Очень быстро застывает. Результат виден через два часа. Это довольно удобно, если использовать его в труднодоступных местах.

    Литоакрил Плюс.

    Litofloor K66.

    Casco ExtremFix.

    Струйный клей для тел гипса

    Наиболее удобны в использовании реактивные инструменты — они отлично зарекомендовали себя благодаря своей универсальности. Их можно использовать для плитки практически любого типа.Также может быть поверхность для укладки.


    При работе с гипсовым материалом желательно применять струйный клей. В своем составе у такого клея всего два компонента: основная — клеящая основа, а дополнительная — отвердитель.

    Работать с ним желательно очень быстро — смесь быстро затвердевает. При этом он отличается прекрасной эластичностью — даже если поверхность имеет много неровностей, можно наносить струйный клей.


    Наиболее популярны следующие модели реактивного клея:

    • Состав, имеющий качественную эпоксидно-полиуретановую основу — «Литоэластик» . С его помощью можно клеить плитку на разные виды поверхностей, например, на бетон (в том числе натуральный камень) и цемент, с ним удобно работать также на фанере и гипсокартоне. После затвердевания усадки не возникает. Также не трескается.Подходит как для вертикальных, так и для горизонтальных поверхностей. Устойчив к резким переходам температурных показателей. Имеет хорошее сцепление с любой поверхностью. С ним можно проводить работу даже на улице.
    • Универсальное средство Liocol EpoxyStuk. , однако, боится воздействия химических составов, обладающих достаточно агрессивным действием. Но такое решение отличается исключительной термостойкостью.

    «Литоупругий»

    Liocol EpoxyStuk.

    • Для внутренних, а также всевозможных наружных работ подходит Литохром Starlike.. Состав не подвержен распространению плесени, термостойкий, химические вещества с агрессивной средой не страшны. Не разрушается под действием ультрафиолета.
    • Вы можете купить качественную смесь от итальянской компании Epoxy ECO . Он имеет широкий спектр применения при различных температурах, но наносить его необходимо только на предварительно нагруженную поверхность.
    • Kerapoxy Mapei. Устойчив к кислотам. Также ими можно натереть швы между кафелем.Имеет небольшое водопоглощение. Даже если смесь застыла, ее легко перекрутить обычной теплой водой.

    Литохром Звездчатый.

    При облицовке комнаты штукатуркой важно предусмотреть много, и приклеивание клея плиточным клеем не исключение. Прежде чем самому браться за работу, необходимо изучить свойства гипсовой облицовки. Обратите внимание на поверхность, к которой будет прикреплен декоративный камень. Все это влияет на выбор клеевого состава.Вам будет полезна информация о том, как выбрать хороший клей, какие у него характеристики и как с ним работать.

    Что такое гипсовая плитка

    Декоративная гипсовая плитка — популярный материал для внутренней отделки (снаружи гипсовая кладка применяется крайне редко). Оригинально смотрится такая облицовка, может имитировать натуральный камень, дерево, есть интересные образцы плитки под кирпич. Гипс экологически чистый, обладает термостойкостью. Даже в пользу гипса говорит его невысокая стоимость.

    Гипсовая облицовка имеет ряд преимуществ:

    • загрязнения легко и быстро удаляются
    • достаточно долгий срок службы (по сравнению с обоями),
    • скрывает неровности стен
    • устанавливается на поверхность с уклоном
    • с ним и прочный, красивый по внешнему виду.

    Но и недостатки у материала есть:

    • гипсовая кладка может пострадать от ударов,
    • не устойчив к влажности.


    Выбирая материалы для работы с гипсовой плиткой, важно учитывать ее главный недостаток — гигроскопичность. Гипс имеет свойство быстро накапливать влагу из окружающей среды. Поэтому клеить его на стандартные составы для кафельной плитки не рекомендуется. Клей должен нивелировать недостатки гипса.

    Обратите внимание на поверхность, на которую будет крепиться декоративный камень из гипса. Это может быть дерево, бетон, кирпич, металл или гипсокартон.От типа поверхности зависит выбор клея. Перед тем, как производить монтаж, нужно убедиться, что покрытие подходит: на нем не должно быть пыли, также желательно смыть краску при предъявлении.

    Совет! Выбирая клей, учитывайте качество самой гипсовой плитки. Он может быть пористым (мелкие трещины) или высокопрочным. Итак, для первого типа лучше избегать использования клея на водной основе. Для гипса с высокой плотностью допускается использование любого состава.

    Есть несколько вариантов облицовки клеем. Первый применяется чаще других — это сухая гипсовая смесь. Второй — реактивный двухкомпонентный клей. Если указанных материалов нет в наличии, то можно воспользоваться средствами правовой защиты. Подойдет строительный алебастр или шпатлевка.

    Характеристики хорошего клея

    Клей для гипсовой плитки должен выполнять свою главную задачу — обеспечивать прочное сцепление с поверхностью. Качество гипсовой смеси можно определить по количеству гипса и воды, необходимых для приготовления клея.Объем воды для разведения порошка влияет на сцепляемость плитки с поверхностью. Так, если там написано, что на 1 кг клея потребуется меньше 300 мл воды, значит, гипса в составе меньше, чем наполнителей. Захват такого продукта будет ниже ожидаемого.

    Характеристики клея изменены от объема добавок. Обратите внимание на наличие смеси кварцевого песка. Это вещество добавляется для удешевления продукции.Можно сэкономить на клеевом инструменте, но от этого может пострадать прочность гипсового покрытия. Дело в том, что кварцевый песок снижает способность клея отталкивать воду. В дорогих и качественных образцах этого вещества либо вовсе нет, либо оно присутствует в незначительных количествах. Вывод — Клей для гипсовой плитки должен иметь хорошие клеевые показатели.


    Время замеса — один из важных показателей качества. Чем лучше клей, тем быстрее этот срок. Это также определяет темп работы.Плохо, когда приходится долго держать плитку. Хороший клей в среднем сохраняет свои свойства в течение часа. В зависимости от производителя, типа плитки и поверхностного клея схватывается от 30 до 70 минут.

    Виды клея в составе

    Хлопки для облицовки декоративным камнем по составу можно разделить на следующие группы:

    • специальные смеси на гипсовой основе,
    • «Жидкие гвозди» и струйный клей.

    Для облицовки таких оснований, как кирпич, бетон и гипсокартон, клей для штукатурки.Это специальная сухая смесь на основе строительного алабастра с добавлением пластификаторов. Смесь растворяют в определенном количестве воды (это указано на упаковке). Применяется не только для монтажа гипсовой плитки, но и для заделки трещин и швов.


    Реактивные средства называются так потому, что эти смеси затвердевают за считанные минуты, что ускоряет процесс монтажа. Это двухкомпонентные материалы: клеевая основа и отвердитель.Подходит для любой плитки и любой поверхности. Несмотря на скорость застывания, клей сохраняет эластичность, а это значит, что гипсовая кладка не будет деформироваться на вибрирующих основаниях и при изменении линейных параметров объекта и основания под действием внешних условий.

    Жидкие гвозди рекомендуются для монтажа плитки на небольших участках, а также для точечного ремонта облицовки. Этот клей полностью готов к использованию, разводить и месить его не нужно. Работа с таким составом не требует особых навыков.Достаточно нанести клей на тыльную сторону плитки, выдержать 5-10 минут и с небольшим усилием прикрепить изделие к основе.


    Еще один плюс использования жидких гвоздей — они не создают загрязнений, в отличие от гипсовых составов. Но есть причины, по которым жидкие гвозди не рекомендуется использовать:

    1. Это дорогое средство с учетом расхода клея. Гипсовый состав существенно сэкономит ваш бюджет.
    2. Работа с таким средством осложняется требованиями к поверхности.Стена должна быть идеально ровной.
    3. В отличие от гипсового клея, заполняющего швы между плитками в процессе работы, жидкие гвозди не позволяют исправить положение деталей облицовки.

    Профессионалы не предпочитают работать с таким клеем при монтаже гипсовой плитки.


    Производители

    Самые популярные марки:

    1. Клей для декоративного камня «Монте Альба». Используется для внутренней облицовки.Продается в виде сухой смеси в пластиковом ведре с крышкой.
    2. Knauf. — Хорошо зарекомендовавшая себя марка на строительном рынке. Клей монтажный гипсовый Perlfix. Обеспечивает высокую прочность и адгезию.
    3. «ВОЛМА-УСТАНОВКА» — сухая смесь с минеральными добавками для улучшения адгезионных свойств.
    4. Марки клея синтетического.
    5. Жидкие гвозди марок Klesel, Stauf, Henkel (хорошо известные).


    Подготовка, нанесение, расход клея на 1м 2

    Работа с клеевой плиткой требует минимальных навыков и знаний.Вот они:

    1. Вода для разведения смеси должна быть прохладной или комнатной температуры.
    2. Клей
    3. «живет» от 30 до 70 минут, поэтому вымешивать его необходимо небольшими порциями. Наилучшие характеристики клея отмечаются в первые 10 минут после его замешивания.
    4. Перед каждым новым замесом емкость и миксер лучше очищать от остатков клея.
    5. Плитку лучше заранее разложить в том порядке, в котором она будет приклеена к стене. Это сэкономит время.
    6. В случае попадания клея на лицевую сторону плитки немедленно протрите его влажной тряпкой, не откладывайте!
    7. На ровной поверхности, поэтому не поленитесь обработать поверхность гипсовой штукатуркой.
    8. Допустимая толщина клеевого слоя до 10 мм.
    9. Для нанесения состава на стену используйте шпатель с широкими зубьями.
    10. Сначала состав наносится на стену, а затем на плитку. При монтаже отдельных элементов Клей можно наносить только на декоративный камень.Однако двойное обозначение снижает риск образования пустот между штукатуркой и стеной.
    11. На 1 м 2 уйдет около 5 кг сухого порошка.
    12. При работе с двухкомпонентным клеем для струйной печати будьте осторожны: после смешивания мономера и отвердителя смесь быстро высыхает.


    Как сделать клей:

    1. В чистый пластиковый контейнер налита вода.
    2. Клей постепенно схватывается и перемешивается строительным миксером.Именно клей вливают в воду, а не наоборот. Так смесь будет однородной, без комков.
    3. Не рекомендуется добавлять в смесь другие компоненты.

    При работе с любым клеевым составом всегда следуйте инструкции — это убережет вас от неприятных шансов на работу. Не стоит экономить на хорошем клее, переделка работы обойдется вам дороже. Удачного ремонта!

    Для создания эстетичной поверхности как снаружи, так и внутри здания широко применяется установка.декоративная плитка под кирпич. Этот вид облицовки может быть изготовлен из разных материалов. Самый простой и доступный — это гипс. Рассмотрим подробнее, как запустить такое покрытие своими руками.

    Гипсокартон под кирпич часто используют для декора интерьера

    Виды материалов

    На современном строительном рынке можно найти самые разные декоративные отделочные материалы. Большим спросом пользуются элементы, имитирующие кирпич или камень. Они могут быть изготовлены из разных материалов, шампуров:

    • Клинкер .Очень прочный и износостойкий материал, может быть совершенно разного цвета, использоваться для любого типа поверхностей как снаружи, так и внутри зданий.
    • Гипс . Довольно хрупкий, но легкий материал, применяемый в основном для внутренних работ. Изначально белый цвет, может быть окрашен как в жидком состоянии, так и после изготовления или установки изделия.
    • Полиуретан . Очень легкий и широко используемый во внутренних работах материал, в основном белый, но может содержать пигменты.
    • Пенополистирол .Легкий и хрупкий материал, используемый для внутренней отделки. Белый цвет.

    Для работ по декору помещения оптимальным вариантом будет укладка плитки под кирпич из гипса. Он дешевле клинкера, при этом намного прочнее полимерных аналогов и выглядит естественнее.

    Разновидности отделочных материалов для внутренних и внешних работ

    Декоративная гипсовая плитка можно сделать своими руками. Для этого смешайте воду, гипсовый порошок и пластификатор в виде клея ПВА.Залейте смесью заготовленную форму и дождитесь высыхания. Можно добавить пигмент для малярной массы или нанести краску на дно формы перед заливкой.

    Клей использованный

    Для укладки гипсовой плитки своими руками необходимо правильно подобрать клей. Итак, рассмотрим, чем можно облицевать тарелки. Вот несколько вариантов:

    • Обычный цементный клей для плитки . Применяется для укладки плитки. Это стандартный вариант укладки практически любого облицовочного покрытия.
    • Штукатурка гипсовая . Более предпочтительный вариант отделки помещения. Смесь имеет белый оттенок, поэтому практически незаметна под плиткой.
    • Герметик силиконовый . Довольно необычное, но очень эффективное решение. Обеспечивает прочное сцепление с поверхностью.

    Варианты гидроизоляции гипса

    При облицовке снаружи здания важно выбрать морозостойкую клеевую смесь, иначе раствор начнет крошиться и крошиться вместе с плиткой.

    Клей для декоративной штукатурной плитки должен быть свежим. Если пакет со смесью уже несколько месяцев простоял в открытом виде, скорее всего, он быстро прилипнет или выбьет комок. Это затруднит работу со смесью, а также ухудшит качество сцепления материалов.

    Подготовка поверхности

    Перед тем, как приступить к укладке декоративной плитки своими руками, вне зависимости от ее вида важно подготовить поверхность, предназначенную для облицовки.Требования к данному этапу работы стандартны. В первую очередь важно удалить старое покрытие, если оно есть. Старый клей и раствор необходимо тщательно промыть.

    После этого нужно сложить стены, чтобы избавиться от всех неровностей на поверхности. Важно удалить все наплывы и ямки, так как с помощью клея перекрыть их вряд ли получится. При значительных перепадах используется гипсокартон, его можно закрепить на металлическом каркасе или приклеить прямо на стену.

    Необходимо удалить всю пыль и грязь.Для того, чтобы плитка была лучше, а клей хорошо сцеплялся с поверхностью, нужно проработать рабочую зону. Укладка гипсовой плитки производится только после полного высыхания смеси.

    Процесс штабелирования

    Укладка гипсовой плитки, сделанной под кирпич, начинается с разбавления раствора и выбора схемы размещения элементов. Часто используется принцип установки вращения. Обратите внимание на противоположное направление гипса, если его поверхность рельефная, клей можно наносить прямым шпателем, а если гладкий — только зубчатым.

    Как клеить декоративную плитку своими руками:

    1. Нанесите на стену немного клея тонким слоем. Этого должно хватить на укладку 4-5 элементов.
    2. На обратную сторону плитки также нанесите немного раствора.
    3. Прижмите штукатурку к стене и отрегулируйте ее положение. Для выравнивания швов используйте пластиковые распорки.
    4. Каждая строка должна быть сохранена со смещением в элементе пола.
    5. Разрезание раствора необходимо сразу удалить резиновым шпателем и смыть его остатки щеткой, смоченной в чистой воде.

    Не нужно разводить много раствора, если вы его выдержите, он начнет захватывать и работать с ним будет невозможно.

    При правильном нанесении клея плитка будет годной

    Декоративная обработка

    Последний этап — декоративная обработка. В первую очередь следует учитывать клей, если он появится над плиткой. Обязательно закрыть швы между гипсовыми элементами. Сделать своими руками можно двумя способами:

    • Клеевой раствор .Позволяет создать настоящую имитацию кирпичной кладки. Для этого необходимо по стыкам сделать штукатурку малярной лентой и шпателем заполнить швы раствором. После высыхания можно удалить защитные полосы.
    • Затирка . Это более предпочтительный вариант. Для работы с гипсом вам понадобится кондитерский мешок или строительный шприц. Залейте его разведенной мастикой и тщательно проработайте все швы. Их нужно много заполнить примерно наполовину.

    Зачистка швов после укладки плитки — завершающий этап работы

    Дополнительно можно покрыть гипсовую плитку краской. Это делается в том случае, если использовались элементы белого цвета, и вы хотите увеличить их сходство с кирпичом или камнем. Лучше всего для этого использовать малярку.

    Для защиты плитки от влаги и загрязнения ее необходимо обработать специальным раствором. Он создаст водоотталкивающую пленку и усилит интенсивность цвета покрытия.Его необходимо равномерно распылить на облицованную поверхность после полного высыхания затирки и краски. После этого можно легко протереть штукатурку влажной тряпкой и постирать в случае сильного загрязнения. Такая обработка легко выполняется своими руками и является обязательным условием при использовании гипсовой плитки на улице, например, для украшения веранды или балкона.

    Теперь вы знаете, как облицовывать стены декоративной плиткой. Помимо гипса могут использоваться и другие материалы, технология работы с ними мало чем отличается от представленной.

    Выбирая для приклеивания клеевой плитки, следует учитывать не только ее физико-химические характеристики, но и качество материала, из которого изготовлена ​​гипсовая плитка. Качество гипса может быть в диапазоне от гипса низких частот (пористого) до гипса высокой плотности. В первом случае стоит исключить использование клея на водной основе. Также немаловажно гипсовая плитка (дерево, бетон, гипсокартон, кирпичная кладка, металл и др.)

    Для приклеивания декоративной плитки из гипса можно использовать достаточно разнообразный ассортимент клея:

    1. С содержанием воды — поливинилацетат (ПВА), акриловый водоэмульсионный клей, карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), безводные «жидкие гвозди», бустилат, мастика (приготовленная на воде), клей на основе глитцера;
    2. Без воды — «Жидкие гвозди» на ацетоне и толуоле, густая краска, монтажный полимерный герметик, мастика (приготовленная на масле), шпатлевка, эпоксидный клей, полиуретановый клей.

    Клеи на водной основе

    ПВС — это эмульсионный раствор поливинилацетата в воде с различными добавками. Перед применением клей необходимо смешать с гипсом в пропорции 20-25 мл ПВА на 1 кг гипса. Полученная смесь доводит воду до рабочей вязкости. Может использоваться для таких поверхностей, как гипсокартон, кирпич, бетон.

    Акриловый безводный клей — однокомпонентный плиточный клей, обладает хорошей адгезией, эластичностью, влагостойкостью, не имеет запаха, не токсичен.Доступен в готовом к употреблению виде. Используется для приклеивания плитки на любую поверхность.

    Жидкие гвозди — клей на основе синтетического каучука с добавлением полимеров. Выпускается двух типов:

    • Продукт на основе неопрена обладает высокими характеристиками. Благодаря содержанию ацетона и толуола является высокотоксичным клеем с резким и стойким запахом. Можно использовать для приклеивания гипсовой плитки на любую поверхность;
    • Продукт на основе полиакрилата (жидкие гвозди на водной основе) по сравнению с продуктом на основе неопрена имеет ухудшенные эксплуатационные характеристики и более ограниченный круг применения (дерево, гипсокартон, кирпич).Его преимущество — экологичность, нетоксичность, отсутствие неприятного запаха.

    Бустилат — синтетический клей, в состав которого входят: латекс, мел, КМЦ, вода и другие добавки. Отечественный производитель выпускал такие марки клея как: Бустилат-М, «Бустилат-Н», «Бустилат-Д-супер», «Бустилат омега». Клей отличается высокой адгезией, экологичностью и отсутствием запаха. Бустлат выпускается в готовом к употреблению виде, но при необходимости его можно разбавить водой.Применяется для приклеивания гипсовой плитки на деревянные, кирпичные и бетонные поверхности.

    Мастика — это общее название смесей различных веществ, таких как мел, гипс, эпоксидная смола, песок, пигменты, сера, куриный белок, глина и т. Д. Она изготавливается на основе масла (олифа) или воды. . Обладает хорошими сцепными свойствами, водонепроницаем, нетоксичен. Предназначен для приклеивания плитки к таким поверхностям, как бетон, гипсокартон, кирпич.

    Клей на гипсовой основе — это обобщенное название ряда клеевых смесей, состоящих из алебастра и пластификатора.Перед употреблением сухую смесь необходимо смешать с водой до однородной и пластичной массы. Применяется для приклеивания плитки на кирпич, бетон, гипс, гипсокартон.

    КМЦ (карбоксиметилцеллюлоза) — белый порошок. Имеет распространенное название — насыпной клей. Используется в смеси с алебастром, где КМЦ действует как пластификатор, загуститель и резорбент. В зависимости от соотношения алебастра CMS будет изменять скорость схватывания. Чем больше CMC, тем медленнее будет изыматься.

    Применяется для приклеивания гипсовой плитки на кирпич, бетон, гипсокартон.

    Важно! Алебастр смешивают не с порошком КМЦ, а уже с его раствором в воде.

    Клеи на основе химических растворителей и без них

    Плотная краска представляет собой смесь пигментов и олифов с добавлением наполнителей. Для получения рабочей вязкости его можно развести с маслом в разных пропорциях. Применяется для приклеивания плитки из гипса на кирпичные, деревянные, гипсокартонные и бетонные поверхности.

    Герметик монтажный полимерный — клеящее изделие на основе синтетических полимеров (полиэпоксида, полиуретана и др.)). Обладает хорошей влагостойкостью, адгезией и эластичностью. Выпускается в тубах и готов к употреблению без предварительной подготовки. С его помощью можно клеить гипсовую плитку на любые поверхности.

    Плотлейвуд — пастообразный продукт, для изготовления которого используются: мел, вытесненная известь, костная мука, пигменты, лаки, гипс, алебастр, олифы, масла и др. В зависимости от состава шпатлевки его можно разделить на : масляные, клеевые, масляные, гипсовые, эпоксидные, полиэфирные, латексные, спакриловые, акриловые универсальные, фасадные и на основе ПВХ.

    Условия. Применение штлокинга для приклеивания гипсовой плитки варьируется в широком диапазоне и зависит от состава. Как правило, дополнительной подготовки не требует.

    Эпоксидный клей — двухкомпонентный продукт на основе эпоксидных смол, в жизни получивший название «струйный клей». Обладает высокой термо- и влагостойкостью, устойчив к воздействию нефтепродуктов и химикатов, выдерживает высокие динамические нагрузки. Наносится на все поверхности. Не требует дополнительного обучения.

    Клей полиуретановый — выпускается двух видов (однокомпонентный и двухкомпонентный). Он устойчив к вибрациям, обладает высокими адгезионными свойствами, водными транспортными средствами. С помощью полиуретанового клея укладка плитки из гипса производится на любую поверхность. Имеет возможность немного увеличиваться в объеме, что позволяет без смещения заполнять пустоты между плиткой и рабочей поверхностью. Способ использования этого клея описан на упаковке продукта и должен строго соблюдаться.Клей не требует дополнительной подготовки к нанесению.

    Внимание! После смешивания компонентов (мономер + отвердитель) быстро затвердевает.

    Для улучшения приклеивания клеевой плитки к любой поверхности, ее внутреннюю часть рекомендуется обработать акриловой пропиткой.

    Как установить клеящуюся потолочную плитку (соединение внахлест)

  • Подготовьте поверхность для установки

    Основания должны быть плоскими, чистыми и прочными. Удалите текстуру потолка, например, попкорн, или установите планки для обшивки.Исправление и шлифовка могут потребоваться, если монтажная поверхность повреждена или неровная.

    Ваши руки, рабочие поверхности и потолок должны быть чистыми и сухими. Пыль, масло, жир и другие загрязнения могут мешать склеиванию потолочной плитки и планок.

    Снимите электрические крышки, кожухи труб и другую облицовку и аккуратно храните для последующей повторной установки.

  • План расположения потолка

    Мы любим пословицу «дважды отмерь, один раз отрежь».«Важно точно разложить потолок (или стену) и дважды проверить план перед тем, как разрезать плитку и окончательно ее приклеить!

    Нарисуйте план потолка; может быть полезно использовать миллиметровую бумагу. Измерьте и нарисуйте расположение стен, коридоров, шкафов, дверных проемов и потолочных светильников, вентиляционных отверстий, динамиков, вентиляторов и других приспособлений. Когда у вас будет базовый план потолка, решите, как вы хотите выложить потолочную плитку.

    Для большинства инсталляций старайтесь создать ровные границы по периметру комнаты.В некоторых случаях вы можете захотеть начать с места, которое минимизирует количество обрезанных плиток. В других случаях может быть желательно центрировать плитку вокруг важных потолочных светильников или других элементов.

    После того, как вы дважды и трижды проверили макет на точность, сделайте две перпендикулярные линии мелом, образуя крест в исходной точке. Имейте в виду, что комнаты редко бывают квадратными и, возможно, придется откорректировать меловые линии.

  • Прежде чем вы начнете

    Потолочная плитка может быть доставлена ​​из коробки с небольшим зарядом статического электричества, которое может притягивать пыль и мусор от строительных и ремонтных работ.Мы, , настоятельно рекомендуем вам закончить распиливание, сверление, шлифование и подметание, а затем тщательно очистить комнату перед укладкой плитки.

    Не волнуйтесь, наши плитки сами по себе не пылятся, и как только они будут установлены, статический заряд исчезнет.

    Мы также настоятельно рекомендуем предварительно протестировать материалы перед началом, чтобы гарантировать наилучшие результаты для вашей конкретной установки.

  • Установить плитки

    Примените 1/8 дюйма.полоска клея по периметру тыльной стороны плитки. Добавьте еще одну бусину по центру плитки в обоих направлениях. Обязательно нанесите полоски клея там, где плитка будет соприкасаться с установочной поверхностью после укладки. Добавьте крестик клея в центре каждой основной детали конструкции, которая будет контактировать с установочной поверхностью после установки.

    При нанесении клея помните, что важно не то, сколько клея вы используете, а то, что вы используете правильное количество в нужных местах.

    Расположите потолочную плитку со смещением примерно 1/4 дюйма от линий мела и прижмите ее к основанию, используя легкое или среднее давление. Придвиньте плитку к меловым линиям, чтобы клей растекся. Прижмите склеенные участки и протрите их, чтобы сгладить неровности клея и закрепить плитку на месте.

    Нанесите клей на вторую плитку и наклоните ее на место, перекрывая рисунок края второй плитки с краем первой.Прижимая плитку на место, немного покачивайте ее, чтобы дать клею растекаться и способствовать слипанию плиток. Прижмите и плотно протрите склеенные участки, сглаживая неровности клея и закрепляя плитку на месте.

    Повторите то же самое с оставшимися плитками, переходя от одной плитки к следующей соседней плитке. Потратьте дополнительные 15 секунд или около того, удерживая углы каждой плитки, где они перекрываются. Это будет способствовать тому, чтобы перекрывающиеся углы лежали как можно более ровно.

    Когда вы дойдете до пограничных областей, где требуется меньше полноразмерной плитки, просто измерьте расстояние от края установленной плитки до стены (обязательно учитывайте перекрытие плитки) и отрежьте плитку по размеру ножницами или ножницами. Приклейте плитку к потолку так, чтобы обрезанный край был обращен к стене.

    Используйте мягкую влажную тряпку, чтобы стереть излишки клея, пока он еще свежий.

  • Уборка

    Ваша новая плитка не требует специальных чистящих средств — просто протрите ее мягкой влажной тряпкой.Маленькие стойкие пятна можно обработать универсальным очистителем. Плитка на 100% водонепроницаема, поэтому во время очистки нет риска повреждения водой.

    Не используйте чистящие средства, содержащие органические растворители или другие агрессивные ингредиенты, поскольку они могут повлиять на внешний вид поверхности плитки. Примеры этих типов чистящих средств включают хлорный отбеливатель, жидкое средство для удаления жира, сильнодействующие моющие средства и жидкость для снятия лака.

  • Гипсовые 3d стеновые панели | Гипсовые стеновые панели

    Плитка

    Gypsum3D ™ придает вашим стенам безупречный, вневременной вид с впечатляющей скульптурной глубиной, которая устанавливается в мгновение ока.

    Бесшовные

    Мир, в котором мы живем, ни для кого не останавливается. Жизнь продолжает ускоряться с каждым днем, приближаясь к атмосфере сложности и требований, с которыми мы все сталкиваемся ежедневно. Этот современный вызов и привел нас к Gypsum3D ™, модульной системе панелей, которая выводит контекстное искусство на периферию нашего повседневного опыта. Наши панели имеют разностороннее присутствие, которое варьируется от дополнительной сплоченности проточного холла до впечатляющего воздействия монтажа элементов от пола до потолка.Вдохновляйте любопытство и объединяйте занятые умы современного мира с помощью проверенной временем технологии Gypsum3D ™.

    Наша растущая библиотека панелей, разработанных руками наших штатных архитекторов, предназначена для широкого спектра сред и текстур, поэтому независимо от атмосферы, которую вы хотите создать, у нас найдется идеальный вариант. Мы приглашаем вас оформить свое пространство с помощью нашего прочного, долговечного, беспроблемного продукта, чтобы подарить незабываемые эстетические впечатления с настоящей глубиной.

    Глубина опыта

    Когда вы можете протянуть руку и прикоснуться к чему-либо, провести пальцами по канавкам, загнуть углы и сместить точку зрения, тогда вы преодолеете разрыв между представлением и опытом.Наши скульптурные панели не представляют чего-то еще, а являются самодостаточным физическим выражением. Глубина и текстура гипса — это не просто осознанный дизайн, но и активный опыт, частью которого вы автоматически становитесь.

    В дизайне панелей мы использовали интересные и универсальные узоры, учитывающие их контекст. Мы представляем себе сцены, частью которых в конечном итоге станут эти части, так что окончательный вид представляет собой скрупулезный шедевр из алебастра вместо безрассудного использования «копирования» и «вставки».

    Контекстные результаты

    Если вам нравится место, в котором вы находитесь, но вам не хватает вдохновения из-за безликой или блеклой эстетики, вам нужен Gypsum3D ™. Выберите подходящий дизайн на свой вкус, будь он фокусным или плавным, и создайте безупречный вид за немного больше времени, чем на перекраску.

    Мы с гордостью представляем наш продукт высочайшего качества по рентабельной цене, которая дает вам свободу для больших дел, потому что мы инвестируем в потенциал наших панелей.Мы верим в Gypsum3D ™ и хотим привнести больше глубины, больше контекста и больше смысла в мир стен вокруг нас. Наш инвентарь настроен на то, чтобы двигаться, быть в вашем проекте и на вашей стене как можно быстрее — потому что мы знаем, что вы так же, как и мы, стремитесь увидеть преобразующие результаты.

    Наша линейка Premier

    Мы потратили время на разработку универсальной и разнообразной линии гипсовых стеновых панелей, так что независимо от атмосферы вы можете найти дизайн, соответствующий вашему взыскательному вкусу.

    Атмосфера

    Придайте своему пространству осязаемую индивидуальность. Усильте настроение вашего освещения и мебели, создав дополнительное измерение текстуры и глубины, которое плавно перетекает в композицию вашей комнаты. Создавая атмосферную индивидуальность, рассматривайте каждую поверхность как скульптуру. Учитывайте углы, под которыми это можно наблюдать, и знайте, что Gypsum3D ™ всегда будет динамической частью этой композиции, поскольку она взаимодействует со светом.

    Остальные члены семьи

    Все еще не видите идеальный дизайн, соответствующий вашему видению? Не бойся! То, что вы видели, — это верхушка айсберга. Мы предлагаем более широкий выбор дизайнов, которые можно заказать специально для вас, чтобы вам не приходилось идти на компромиссы. Для некоторых продуктов, представленных здесь, может потребоваться дополнительное время в особых случаях.

    Монтажники гипсокартона и потолочной плитки на моем следующем шаге

    Финишер для гипсокартона, Вешалка для гипсокартона, Монтажник для гипсокартона, Металлический каркас

    Под поверхностью комнат, в которых мы живем, находятся материалы, из которых состоят стены и потолки.Эти внутренние поверхности возводят взыскательные мастера-монтажники гипсокартона, потолочной плитки и конусов. Установщики гипсокартона прикрепляют стеновые панели для создания стен в новом строительстве или для реконструкции существующих пространств. Они измеряют и разрезают стеновые плиты с высочайшей точностью и вешают панели на деревянный или металлический каркас. Конусами покрывают швы гипсокартона бумажной или стекловолоконной сеткой, чтобы стены были готовы к окончательному покрытию штукатуркой, краской или обоями. Они шлифуют стыки и отверстия по мере необходимости для создания бесшовной отделки.Установщики потолочной плитки создают каркас для подвесного потолка, вырезают потолочную плитку по размеру и вставляют ее в рамы. Эти рабочие часами каждый день стоят, наклоняются, поднимаются и спускаются по лестницам и поднимают материалы. Обладая навыками работы с ручными и электрическими инструментами, они могут использовать механические подъемники для потолочных работ или стоять на сваях или строительных лесах, чтобы добраться до рабочей поверхности. При необходимости они носят защитные маски, очки и перчатки. Большинство установщиков гипсокартона и потолочной плитки и конусов работают на подрядчиков по гипсокартону и учатся на работе.Знание базовой математики полезно, но никаких требований к формальному образованию нет. В этом поле, когда ваша спина упирается в стену… работа сделана.

    Чем они занимаются:

    Приклейте гипсокартон или другие стеновые панели к потолкам или внутренним стенам зданий. Накладывайте или монтируйте акустические плитки или блоки, полосы или листы из амортизирующих материалов на потолки и стены зданий, чтобы уменьшить или отразить звук. Материалы могут быть декоративными. Включает пены, которые прикрепляют деревянную, металлическую или каменную рейку к стенам, потолку или перегородкам зданий, чтобы обеспечить опорную основу для штукатурки, противопожарной защиты или акустического материала.

    На работе вы бы:

    • Прочтите чертежи или другие спецификации, чтобы определить методы установки, рабочие процедуры или требования к материалам или инструментам.
    • Измерьте и отметьте поверхности для разметки работ в соответствии с чертежами или чертежами, используя рулетки, линейки или квадраты, а также устройства для разметки.
    • Установите и закрепите стеновую плиту или гипсокартон на деревянном или металлическом каркасе с помощью клея, гвоздей или шурупов.

    Техника и технологии

    • строительство
    • механическая

    Математика и естественные науки

    • арифметика, алгебра, геометрия, исчисление или статистика

    Безопасность и управление

    • общественная безопасность

    Бизнес

    Базовые навыки

    • размышления о плюсах и минусах разных способов решения проблемы

    Решение проблем

    • заметить проблему и найти лучший способ ее решения

    Использование рук и пальцев

    • держать или перемещать предметы руками
    • держите руку неподвижно

    Выносливость

    • упражняться долго, не запыхавшись

    Физическая сила

    • используйте поясницу и живот
    • поднимать, толкать, тянуть или переносить

    Людям, интересующимся этой работой, нравятся занятия, которые включают практических задач и практических задач и решений.

    Они преуспевают в работе, где требуется:

    • Внимание к деталям
    • Надежность
    • Сотрудничество
    • Целостность
    • Достижения / усилия
    • Самоконтроль

    Вы можете использовать подобное программное обеспечение в работе:

    Программное обеспечение для обработки текстов

    • Microsoft Word
    • Порог публикации Wilhelm

    Программное обеспечение для управления проектами

    • DevWave Оценка работ
    • Turtle Creek Software Goldenseal

    Бухгалтерское программное обеспечение

    Потолочная плитка из искусственного олова • SurfacingSolution

    Преимущества наших оловянных панелей:

    1.Легкая установка на клей! Даже до потолков «попкорн»! Мы рекомендуем универсальный экспресс-клей Power Grab, который можно найти в большинстве розничных продавцов оборудования. Наши панели накладываются друг на друга без видимых швов, а область пунктирной штриховки позволяет нашим панелям правильно устанавливаться и имитировать металлические панели, создавая более аутентичный вид. Другие бренды не имеют этой функции или не взимают дополнительную плату за обрезные планки. Стирол толщиной 1/32 дюйма довольно прочен, но его можно просто разрезать ножом или ножницами.

    2. Вы не можете сказать, что они не металлические после установки! Более четкие и четкие детали (по сравнению с штампованным металлом) достигаются в этих искусственных плитках размером 2 x 4 дюйма путем термоформования прочного и жесткого матового белого и однотонного стирола толщиной 1/32 дюйма. Имейте в виду, что другой бренд использует тонкий дешевый материал. скажите, что это пластик в ваших руках, после установки вы не поверите, что это не настоящая вещь! Класс А. Огнестойкость. Сделано в США.

    3. Недорого окрасить в желаемый цвет! В тон вашему декору или оставьте белый матовый и установите без покраски.Это можно сделать, чтобы создать уникальную и потрясающую двухцветную отделку, просто закрасив наши сплошные цвета и стереть выступающие участки. Легко распыляйте краску или накатывайте (ворс 1/2 дюйма) любую из наших стирольных панелей с латексной краской + грунтовкой все в одном или краской на масляной основе. Другие продукты не принимают краску так же хорошо, как наша, и могут быть намного хуже сложно работать.

    4. Наши потолочные плитки из искусственного олова акустические! Добиться звукопоглощения до NRC .55 * путем приклеивания к перфорированной плите с изоляцией выше.Пожалуйста, позвоните для получения более подробной информации. В отличие от металлической жестяной плитки, которая может сделать комнату намного громче, наша плитка пропускает звук через нее. В зависимости от установленной поверхности это может означать резкую разницу в окружающем и реверберирующем шуме!

    5. Установите в новую систему T-Grid! Установите в новую систему T-Grid! Доступны плитки, готовые к установке в НОВЫЙ потолок с Т-образной решеткой 15/16 «.

    Электрика своими руками в загородном доме: разводка монтаж схема электрики какую проводку лучше использовать

    Электропроводка в доме своими руками. Как устроить в частном деревянном доме.

    Электропроводка в доме своими руками

    Электропроводке в доме выполняется согласно составленному электрическому чертежу, в котором указываются места расположения точек подключения, узлов выдачи энергии и используемые для этого кабели. Следует понимать, что в зависимости от нагрузки бытовых приборов, рассчитывается толщина и тип проводки.

    Чтобы выполнить работы своими руками необходимо запастись специальным инструментом. Если проводка планируется выполняться скрытого типа, необходим штроборез, который отличается от болгарки наличием двух алмазных дисков, движение которых прорезает в стене специальный паз. Для проводки открытого типа необходимо запастись поддерживающими навесными крепежами.

    Передача электроэнергии возможна только по материалу, который является хорошим проводником и при этом удовлетворяет требования безопасности. Большинство минеральных солей хорошо проводят в ток, но для проводки используется только металл или специальный сплав, который внешне защищен изоляцией.

    При монтаже линии проводки менять направление провода можно только под прямым углом. Делается это для того, чтобы исключить появление статического напряжение между близко расположенными элементами сети. В деревянных домах рекомендуется укладывать проводку открытого типа на роликах проводами ПВ, АПВ, АПР, ППВ, АППВ и АПН.

    В кирпичных зданиях под штукатурку можно укладывать проводку закрытого типа проводами АППВС, АПН и АПВ. Закрытая проводка выглядит более эстетично, но ее монтаж лучше делать только в тех зданиях, которые построены из негорючих материалов.

    При выходе из строя такой проводки ремонт осложняется доступом, поскольку нужно прозванивать участки проводки, чтобы выявить место аварии. В результате такого ремонта практически вся стена, по которой идет проводка, будет испорчена. После ремонта придется восстанавливать внешний вид внутренней отделки. Если в качестве отделки используется покраска или листовой материал, работы упрощаются. При отделке обоями – восстановить прежний вид сложно.

    Электрика в доме своими руками

    Самый ответственный момент при подключении электроэнергии – это подключится к внешнему источнику энергии. Ток к частному дому подводится по столбам, на которых имеется пять проводов. Самый нижний провод является «землей», второй снизу обычно выполняет осветительную функцию, а вот три верхних провода – это фазы.

    К дому необходимо подключить всего два провода. Это «земля» и одна из фаз. Три фазных провода существуют для того чтобы снизить нагрузку или заменить сеть в аварийной ситуации. Перед подключением следует узнать, к которому фазному проводу подключено большинство соседей. На этот провод будет максимальная нагрузка, поэтому подключаться лучше к более свободной фазе.

    Электрика в доме не должна вызывать чувство дискомфорта из-за расположенных проводов, вся проводка должна быть неподвижна и максимально скрыта от глаз. При проектировании схемы электропроводки учитываются архитектурные особенности здания. Если в доме планируется подвесной потолок, всю проводку можно спрятать там. Во-первых, будет отличный доступ во время ремонта, во-вторых, такая проводка визуально не портит помещение.

    Чаще всего для крепления проводки внутри здания используют фарфоровые ролики типа РШ и РП. Они предназначены для жилых помещений с нормальным внутренним климатом. При прокладке провода в помещениях с повышенным влажностным режимом, необходимо использовать ролики типа РС.

    Для того чтобы проводка не провисала и прочно держалась, ролики устанавливают через каждые 400 мм. Расположение крепежных элементов должно быть указано в проекте.

    Электропроводка в деревянном доме может быть выполнена скрытым способом. Для этого необходимо использовать провод ПРД и нанести на древесину слой несгораемого материала. Делается это для защиты дерева от возгорания при появлении теплового поля в проводке или просто банальной искры при замыкании.

    В качестве несгораемого материала можно использовать строительную штукатурку или асбест. Материал нужно нанести на дерево толщиной не меньше 5 мм. С каждой стороны закрепляемого провода, подстилающий слой должен выступать не меньше, чем на 3-5 мм.

    Схема электропроводки в доме своими руками

    Схема электропроводки представляет собой точное расположение жил проводки с указанием расположения осветительных приборов и розеток. На чертеже указывается марка провода, который подбирается для помещения. Отклоняться от проектных рекомендаций крайне не рекомендуется. Все заменители могут не выдержать напряжения в доме, в итоге устройство защитного отключения будет срабатывать слишком часто, что вредно для бытовой аппаратуры.

    Сердечник токоведущей жилы может быть медным или алюминиевым. Каждый из них по-своему обозначается на схеме. Алюминиевым проводам дают маркировку А, а медные называют ПР, ПВ или ПРГ. Также на схеме электропроводки можно увидеть информацию об изоляции токопроводящей жили, которая может быть резиновой (Р), полихлорвиниловой (В), полиэтиленовой (П) или бумажной (без маркировки).

    К условному обозначению провода добавляют букву Г, если провод считается гибким, жила которого собрана из переплетения множества тонких нитей. Правильно читая схему электропроводки, можно найти всю необходимую информацию для того чтобы провести электрику в дом.

    Как провести электропроводку в доме своими руками?

    Чтобы провести электропроводку в дом и подключится к питанию недостаточно просто развести кабель по дому, необходимо установить вводное устройство. В качестве такого устройства в частном доме применяется распределительный щиток.

    Все подобные щитки изготавливаются в соответствии с ГОСТ 9413-69. Они не только распределяют подачу тока, но также защищают квартирную сеть от перегрузок, влияния короткого замыкания. Дополнительная функция такого щитка – это учет потребляемой энергии.

    В щитке нужно предусмотреть установку электрического счетчика. Для частного дома вполне подойдет однофазный счетчик типа СО. Чтобы подключить однофазный счетчик, в проекте внутренней электропроводки должна быть указана схема подключения применяемого счетчика.

    Если следовать всем проектным рекомендациям провести проводку в доме можно за несколько дней, после чего сделать тестовый запуск подачи энергии и проверить всю сеть на исправность. В случае нерабочих отдельных элементов, например розеток, необходимо отключить питание и проверить правильность подключения элементов отдачи тока.

    Монтаж электропроводки в доме своими руками

    Монтаж электропроводки в доме своими руками подразумевает самостоятельную установку электрических розеток. На крышке розетки обычно указывается допустимое напряжение и сила тока, которые не навредят используемому элементу. В частных домах и коттеджах максимальная нагрузка на розетку не должна превышать 1500 Вт.

    Необходимо так планировать подключение бытовых приборов, чтобы распределить нагрузку на сеть, не давая усиленного действия конкретно на одну точку. Переходники на большое количество розеток вредны тем, что пользователи не задумываются, как сильно включение нескольких приборов грузит всю проводку.

    В зависимости от нагрузки рассчитывается срок жизни розетки. Учитывая правила охраны труда, следует устанавливать розетки на расстоянии не менее 500 мм от обустройства квартиры с металлической поверхностью.

    Для монтажа розетки в стене делается специальное углубление, внутри которого помещается коробка с начинкой розетки. К месту соединения подводится провод разводки. Учитывая то, что со временем в месте соединения провод будет нагорать, его придется зачищать и немного откусывать, рекомендуется сделать небольшой напуск подходящего провода на мероприятия будущего ремонта.

    Схемы электропроводки в частном доме своими руками

    Схемы электропроводки должны отвечать требованиям безопасности и свободного доступа для ремонта. В местах, где проводка проходит перекрытия или стены, проводку следует устанавливаться внутри защитных труб с закрывающимися крышками. Это позволит легко заменить поврежденные участки проводки.

    Для того чтобы сделать проводку дома своими руками достаточно хорошо изучить схему электропроводки. Выполнять работы по монтажу проводок без чертежей не рекомендуется.

    Вам понравится

    Проводка в частном доме – особенности ее планирования, организации и установки



    Содержание статьи (ссылки кликабельны):

    1. Какой кабель является лучшим для проводки?
    2. Виды электрофурнитуры.
    3. Что надо учесть во время планирования проводки?
    4. Особенности разводки или создания контуров.
    5. Где устанавливать выключатели?
    6. Как установить скрытую проводку?
    7. Открытая проводка.
    8. Использование инсталляционных коробов.
    9. Использование напольной коробки.
    10. Видео. Проводка в частном доме своими руками.

    Обязательным условием жизни каждого из нас является наличие электричества в частном доме. Без него мы не смогли бы развлекаться, выполнять различные бытовые дела, создавать свет в ночное время и осуществлять еще много других дел.

    Другими словами роль электричества является неоценимой и его отсутствие в некоторой степени ассоциируется с остановкой жизни. Именно поэтому очень важно обеспечить наличие электрического тока в нашем доме.

    Для того чтобы им можно было пользоваться, нам нужно сделать две вещи:

    1. Подключиться к общей электрической сети.
    2. Организовать электрическую проводку в любом уголке частного дома, то есть проложить кабели, по которым будет проходить электрический ток.

    Первый этап осуществляется специалистами той компании, которая обслуживает электрические сети. То есть здесь мы ничего не делаем. Работники этой компании для подключения к электросети осуществляют установку центрального автомата (рубильника), «защиты» и электросчетчика.

    Все остальные работы по электропроводке осуществляются нашими руками. Конечно, это могут сделать и специалисты за определенную плату. Однако в любом случае мы должны четко знать, из каких компонентов состоит проводка в частном доме, как ее нужно организовывать и каким образом проводится ее монтаж?

    Эти знания дадут возможность проверить качество работы наемного специалиста и уберечь от различных будущих проблем.
    В том случае, если вы планируете сэкономить, то эти знания помогут проложить электрическую проводку в любой уголок частного дома с помощью своих же рук.

    Перед тем, как рассмотреть все особенности монтажа электропроводки, следует рассмотреть, какие элементы необходимы для организации и установки домашней электрической сети.

    Каким должен быть кабель?

    И так, для монтажа электропроводки владельцу частного дома нужно запастись определенным количеством кабеля и электрофурнитурой (ее виды рассмотрим ниже). Кабель может быть медным или алюминиевым. Конечно, он должен иметь изоляцию.

    Полезный совет: будет лучше, если использовать медный кабель. Причина этого заключается в том, что он обладает большей пропускной способностью. Это дает возможность использовать провод с меньшим сечением.

    Также к преимуществам медного кабеля принадлежит и то, что он может выдерживать большую нагрузку, чем электропровод, сделанный из алюминия.

    Различные виды кабеля

    Еще стоит сказать и о таком моменте. В частный дом может подаваться как однофазное, так и трехфазное питание. В том случае, когда нужно будет подать ток к однофазным приборам, кабель должен быть трехжильным.

    Одна жила является фазной, другая — нейтральной, третья предназначена для заземления. В случае прокладки трехфазного питания кабель должен быть пятижильным.

    Для проводки могут использоваться как плоские (удобно монтировать под штукатурку), так и круглые кабели. Важной их характеристикой является поперечное сечение.

    Выбор электропровода с определенным сечением зависит от уровня нагрузки. Так, если будет прокладываться провод к розеткам, то эта величина должна быть не менее 2,5 кв. миллиметров. Кабели для питания осветительных приборов должны обладать сечением, которое является не меньшим 1,5 кв. миллиметров.

    Полезный совет: чтобы не прогадать с сечением электрического провода, нужно провести подсчет мощности всех возможных приборов, которые будут питаться от отдельного провода. Конечно, нужно учесть некоторую величину в качестве запаса. После этого общую мощность нужно разделить на 220 (если в дом входит одна фаза) или 380 вольт (в случае наличия трехфазной сети). В результате вы будете знать силу тока, которую должен пропустить кабель.

    Отталкиваясь от этой величины можно определить нужное сечение. Для этого надо воспользоваться специальными таблицами.

    Нужная электрофурнитура и требования к ней



    Что касается электрофурнитуры, которая будет использоваться в частном доме для создания эл проводки, то она может состоять из:

    • монтажных коробок;
    • розеток;
    • любых видов выключателей;
    • переключателей;
    • кнопки вызова и других видов.

    Монтажные коробки используются в любой комнате и могут характеризоваться различными формами. Так, их форма может быть круглой, квадратной или прямоугольной. Назначение этих коробок может быть разным.

    Некоторые из них используются для установки розеток или выключателей. Они монтируются под штукатурку и не имеют верхней крышки. Есть и такие коробки, которые также устанавливаются под штукатурку, но имеют крышку. Они являются или распределительными, или сквозными.

    Кроме этих есть еще внешние (наружные) коробки. Стоить отметить, что большинство коробок является негерметизированным. Однако некоторые имеют герметизацию.

    Полезный совет: в этих коробках часто подключаются и разводятся различные провода. Для их соединения нужно использовать распределительное кольцо и специальные зажимы. Если же просто скрутить провода и использовать изолирующую ленту, то такое соединение будет ненадежным. Результат — искрение в коробке. И это как минимум.

    Что касается розеток, то сейчас нужно использовать розетки с тремя полюсами. Третий полюс представляет собой защитный контакт, который подключается к заземляющему проводу.

    Стоит сказать и о том факте, что рекомендуется использовать двойные розетки. Они дадут возможность уменьшить количество двойников или тройников.
    Как розетки, так и выключатели могут иметь герметизацию, а могут и не иметь.

    Герметичную электрофурнитуру целесообразно использовать на внешних стенах частного дома, на балконе, крыльце и т. д.

    Итак, материалами следует запасаться перед началом монтажа проводки внутри и снаружи частного дома.

    Если говорить о принципе прокладки электрической проводки в частном доме, то он мало чем отличается от этого же процесса в стенах квартиры. Главная разница заключается в том, что частный дом может иметь несколько этажей и в нем кроме многих бытовых приборов могут использоваться и мощные электроприборы, которые являются частью систем отопления, водоснабжения или предназначены для некоторых производственных целей.

    Еще одной разницей является получение тока от различных источников. Частный дом получает ток от местного трансформатора или от столба электролинии.

    Как планировать проводку?

    Для того чтобы процесс прокладки проводки был осуществлен очень грамотно и при этом проводка служила в течение большого срока, нужно провести правильное планирование ее проведения. Другими словами нужно составить схему.

    Монтаж трех скрытых розеток в стену

    Специалисты рекомендуют определиться со списком розеток, светильников, а также всех возможных механизмов и устройств, которые нуждаются в индивидуальном подключении.

    Данный список нужно составить для каждой комнаты и каждого вспомогательного здания. При разработке этого списка стоит учесть то, что в будущем список электрических приборов будет только расширяться.

    Учитывая это, нужно определиться, куда и каким образом будут подключаться дополнительные приборы.

    В процессе планирования размещения розеток стоит также определиться с местом размещения электрических приборов и других электрических «пользователей», которые будут использоваться в будущем.

    То есть нужно определиться с тем, где будут размещаться люстры, где будет стоять телевизор, а где будет размещаться холодильник и другие устройства.

    Не лишним будет определение мест подключения тех электрических установок, которые будут использоваться за пределами дома, то есть во дворе или на ландшафтном участке.

    Когда эту работу сделано, приступают к составлению схемы проводки, которая будет использоваться в частном доме. Составление такой схемы является очень важным. Благодаря ей можно будет определить все необходимое количество материалов.

    При этом во время монтажа вы не забудете установить какую-то розетку или провести определенный кабель. Еще одним преимуществом такой схемы является то, что в будущем при проведении ремонта вы будете знать, где проходят все электрические провода.

    Благодаря этому будет устранена любая возможность случайного повреждения кабеля во время проведения ремонтных работ.
    Какой должна быть разводка?

    Стоит отметить, что составление схемы имеет свои секреты. Эти секреты касаются правильности прокладки кабелей и их разводки. Отметим, как правильно делать разводку проводов.

    Контуры электропроводки

    Итак, электричество в частный дом поступает через электрический счетчик. После него устанавливается распределительный щит. Именно от этого щита и начинается разводка различных проводов. Каждый из них может называться контуром.

    Количество этих контуров напрямую зависит от количества комнат частного дома и электрических устройств, которые планируется использовать. В небольшом частном доме может быть всего два контура.

    Один из них назначается для розеток, другой — для осветительных приборов.

    Полезный совет: во время составления любой схемы проводки независимо от размеров частного дома всегда должна быть отдельная разводка на освещение и отдельная разводка на розетки.

    Причиной этого является то, что осветительные приборы и подключенные приборы к розеткам имеют разные мощности. В результате для питания светильников нужны более тонкие провода, чем для питания холодильника или микроволновой печи или любого другого электрического устройства.

    По сути дела этот совет можно назвать обязательным. Это позволит сэкономить на закупке кабелей. В противном случае, то есть, если к одной разводке подключать и розетки, и светильники, то при перегорании кабеля или замыкании вы не сможете использовать любой прибор или светильник, которые подключены к этому проводу.

    Еще одним плюсом наличия большого количества контуров является легкий поиск неисправности.

    Следует иметь в виду, что лучше организовать такую схему проводки, которая будет предусматривать монтаж большего количества контуров, чем требует частный дом. Это позволит уменьшить нагрузку на провода и устранит потребность в прокладке дополнительной разводки в будущем.

    Обязательным правилом является оснащение каждого контура автоматическим выключателем. Группа контуров должна подключаться и к дифференциальному реле (УЗО). Как выключатель, так и УЗО монтируются в распределительном щитке.

    При составлении схемы нужно учесть еще один нюанс: есть электроприборы, которые имеют большую мощность (водяной насос или электрическая плита). Для них нужно использовать кабель с большим сечением. Конечно, этот кабель будет отдельным контуром.

    Что касается максимальной нагрузки на контур, то эта величина зависит от типа сети. Если она является трехфазной, то в домашних условиях максимальная нагрузка на одну разводку не должна превышать шести киловатт.

    К одной разводки двухфазной системы нужно подключать устройства, общая мощность которых не должна быть большей двух киловатт. Это надо учитывать во время определения количества используемых контуров.

    Реальная схема элекстроснабжения частного дома

    Соблюдение этого условия позволит повысить уровень безопасности как трехфазной, так и двухфазной проводки в частном доме. В общем, схема проводки в частном доме может выглядеть следующим образом:

    Если частный дом состоит из нескольких этажей, то электричество на каждый этаж должно подаваться через отдельную разводку. Специалисты рекомендуют производить подключение комнат по отдельности.

    Где устанавливать выключатели?

    Здесь стоит обратить внимание на том, что требования к прокладке электропроводки в некоторых комнатах являются более жесткими. К списку этих комнат принадлежат те, которые характеризуются постоянным присутствием воды и наличием высокого уровня влажности. Примером является ванная, туалет или прачечная.

    Схема подключения выключателя

    Главным требованием для этих комнат является вынесение всех выключателей за их пределы. То есть в середине них нельзя монтировать выключатели. Соблюдение этого требования повысит уровень безопасности.

    Что касается других комнат, то в них можно использовать выключатели. Желательно, чтобы они находиться на высоте 90-140 сантиметров. При этом расстояние между деревянным дверным коробом и выключателем должно равняться 15-ти сантиметрам.

    Выключатель должен находиться с той стороны двери, с которой находится ручка.

    Также схема должна предусматривать и контур заземления.

    После того, как вы сделали схему проводки, можно приступать к установке каждого провода и всей электрофурнитуры. Одним из главных процессов является монтаж проводки. Он может осуществляться различными способами.

    Скрытая электропроводка

    Проводку можно монтировать открытым способом и скрывать под штукатуркой. Последний вариант является очень популярным.

    Он заключается в установке каждого электрического провода на стену еще до того, как происходит процесс нанесения штукатурки. При этом прокладка должна осуществляться по определенным правилам.

    Так, кабель можно прокладывать только в горизонтальном или вертикальном положении. Установка по диагонали нежелательна, а в ванной, туалете или на кухне является запрещенной.

    Придерживаясь этого правила, в будущем можно будет легко угадывать место прохождения электропроводов на случай потери схемы.

    Прокладку горизонтальной проводки рекомендуется делать под потолком на уровне, который находится на 30 сантиметров ниже. Конечно, в любой комнате будут размещаться розетки. Для них также можно использовать горизонтальную проводку. Однако она должна осуществляться уже на высоте 30 сантиметров от пола.

    Что касается вертикальной прокладки кабелей возле угла стены или дверной коробки, то этот процесс может осуществляться на расстоянии 15 сантиметров от них.

    После закрепления проводки монтируются распределительные коробки, наносится штукатурка и устанавливаются выключатели и розетки. Теперь вы знаете, как правильно сделать скрытую проводку в любой части частного дома.

    Можно также использовать гофрорукава. Их монтируют на стену. Также у их выходов устанавливают распределительные коробки. После этого наносится штукатурка.

    В конце через эти гофрорукава можно втянуть необходимое количество электропроводов. Этот вариант имеет много преимуществ. Главное из них состоит в возможности простой замены поврежденного (перегоревшего) электрокабеля без надобности вырывания его из-под штукатурки.

    Монтаж открытой проводки

    Также в частном доме с помощью своих рук можно установить и открытую проводку (ее фото приводится ниже).

    Обычно такой тип электропроводки устанавливается в середине вспомогательных хозяйственных помещениях, на фасадах частного дома и в подвале. Также ее часто используют и в жилых помещениях.

    Если говорить о вспомогательных зданиях, то в них может использоваться многожильный электрокабель или большое количество одножильных электрокабелей. Первый тип кабеля монтируется на стену и прикрепляется к ней специальными зажимами. Одножильные электропровода нужно втягивать в гофрорукава.

    Использование инсталляционных коробов

    Если говорить об открытой проводке электрических коммуникаций внутри частного дома, то для ее монтажа целесообразно использовать инсталляционные коробы.

    Инсталляционный короб для розеток

    Эти короба имеют достаточно эстетичный вид и используются для монтажа электрической сети после того, как владелец завершил отделку и покраску стен. Благодаря им можно менять электропроводку без разрушения штукатурки стен.

    Такие короба могут монтироваться вдоль потолка, пола или дверной коробки. Они могут иметь один, два или больше каналов. Конечно, каждый из этих каналов может быть использован для прокладки различных кабелей.

    Материалом, из которого изготавливают инсталляционные короба, является или пластмасса или алюминий. Внутренняя сторона алюминиевого короба покрывается пластмассой.

    Нижнюю сторону перфорируют. Стоит отметить, что использование этих коробов является очень выгодным, поскольку их можно легко резать и сгибать. Это дает возможность подгонять их под любые размеры комнат.

    Размеры этих коробов могут быть разными. Очень большие короба желательно использовать в тех случаях, когда используется проводка для питания различных видов аппаратуры.

    Для того чтобы они не выделялись на фоне интерьера, можно подобрать обшивку или крышку, которые имеют такой цвет, которые соответствует дизайну.
    Сверху над этими коробами устанавливаются розетки.

    Следует иметь в виду, что каждая розетка, которая устанавливается вместе с открытой проводкой, должна обладать полностью защитным корпусом. Такая розетка монтируется прямо на стену. Такими же являются и требования к выключателям, которые будут использоваться в случае открытой электропроводки.

    Использование напольной коробки

    Довольно часто частные дома имеют комнаты с большой площадью. И в том случае, если есть необходимость размещения нескольких электроприборов на определенном расстоянии от стены и владелец не желает протягивать кабель по полу, можно встроить в пол напольную коробку. Конечно, кабель будет идти уже под полом.

    Использование напольной коробки устранит наличие свободных проводов, которые могут валяться на полу и создавать препятствия во время движения. Такие коробки монтируют в полу и находятся на том же уровне, что и пол.

    При этом крышка коробки может быть оформлена в стиле пола. В результате напольная коробка не будет препятствием и не станет вещью, которая портит дизайн. При этом она характеризуется герметичностью, что не создает никаких рисков при влажной уборке.

    После того, как были сделаны все монтировочные работы, электропроводку нужно проверить. Этот процесс не должен ограничиваться простым включением светильника и проверкой, светится ли он.

    Вам нужно определить, установлены ли все элементы, которые предусмотрены схемой, работают ли УЗО и автоматические выключатели, насколько качественным является соединение заземления. Также следует провести проверку надежности крепления выключателей, розеток и других элементов.

    Когда этот процесс сделан, можно считать, что прокладка проводки является завершенной.

    Видео. Проводка в частном доме своими руками



    Правильная замена проводки в квартире панельного дома — что надо знать и уметь Кабель канал «Элекор» от IEK поможет организовать энергоснабжение любого объекта Проводка в дачном доме своими руками – особенности организации и последовательность монтажа Составление схемы электропроводки однокомнатной квартиры, подбор нужного оборудования

    Электропроводка в доме своими руками: пошаговая инструкция

    В связи с необходимостью запитки жилья электрической энергией внутри помещения необходимо устраивать электрическую сеть. Для этого осуществляется прокладка электропроводки и других элементов для подключения, коммутации и освещения жилища. Так как данная процедура не требует специальной подготовки, ее может выполнить каждый желающий самостоятельно. Но предварительно следует разобраться, как монтируется электропроводка в доме своими рукам, с каких этапов состоит, и что нужно учесть.

    Этапы монтажа электропроводки в доме

    Весь процесс можно условно подразделить на несколько этапов, последовательность которых обеспечит качественный результат и экономию времени на выполнение соответствующих работ. Выделяют такие этапы монтажа:

    • Определение способа прокладки – внешняя или наружная установка кабеля;
    • Составление схемы электроснабжения в помещении;
    • Перенос составленной схемы непосредственно на стены;
    • Расчет сечения электропроводки;
    • Подбор наиболее подходящих элементов и материалов для выполнения монтажа;
    • Подготовительные работы по обработке стен и прочих конструкций для монтажа электропроводки, установка групп освещения, автоматов защиты и прочих;
    • Непосредственно сами монтажные работы;
    • Получение разрешения у электроснабжающей организации на присоединение к ее сетям, при необходимости формирования новой точки подключения (если вы делаете замену электропроводки на новую, эта процедура не требуется).

    Теперь более детально рассмотрите каждый из этапов на практике.

    Какой способ прокладки выбрать?

    Из существующих вариантов прокладки трасы кабеля выделяют два способа монтажа по отношению к проводам – внутренняя и внешняя электропроводка. Внутренняя электропроводка подразумевает, что кабельные линии находятся внутри стен. Внешняя электропроводка устанавливается на стенах снаружи, при этом она может выполняться либо проводами, либо средствами защиты кабеля от механических повреждений, к примеру, кабель-каналами, в которых располагается проводник.

    Преимущества и недостатки внутренней прокладки.

    К преимуществам скрытой электропроводки следует отнести большую надежность и долговечность в связи с отсутствием возможности нанести повреждение в нормальном режиме ее  эксплуатации. Такая электропроводка требует меньших финансовых затрат на бронированные провода и комплектующие для их установки. Помимо этого скрытая прокладка не вносит изменений в интерьер помещения.

    К недостаткам внутренней электропроводки относятся трудоемкие подготовительные работы для выработки штробы и плохую ремонтопригодность в случае возникновения каких-либо повреждений.

    Преимущества и недостатки внешней прокладки.

    К преимуществам открытой электропроводки относятся куда более простой подготовительный процесс и скорость установки электрической проводки. В процессе эксплуатации ее легче отремонтировать или изменить схему разводки.

    Недостатками  наружной электропроводки являются куда большая подверженность механическим повреждениям и влияние на общий вид интерьера помещения.

    Как создать схему электропроводки?

    Схема электропроводки помогает определить места установки розеток, выключателей, светильников, линий пролегания электропроводки. Поэтому при ее составлении вам необходимо учесть схему подключения электрических приборов в доме. К примеру, для домашней электропроводки будет актуальным расположение розеток возле телевизора, электрической печки, кровати и т.д.

    Рисунок 1: Пример схемы  прокладки проводки в доме

    По способу графического изображения разделяют двухмерные и трехмерные схемы монтажа электропроводки. Первый вариант наиболее простой, так как не требует использования графических редакторов и других программ. Для этого возьмите план собственного жилица и на его копии отметьте места подключения и количество розеток для каждой комнаты, распределительные коробки, провода, выключатели и линии прокладки электропроводки.

    Трехмерная модель представляет собой куда более трудоемкий процесс, но отлично помогает при создании проекта электроснабжения. Когда по готовому заданию соответствующие специалисты реализуют такой проект (штробят стены, выполняют разводку электропроводки и прочие электромонтажные работы).

    Правила  монтажа электропроводки согласно ПУЭ

    При определении мест прокладки проводки и установки отдельных элементов следует руководствоваться требованиями ПУЭ. Касательно электропроводки и правил ее монтажа в ПУЭ выделена глава 2.1. Поэтому к монтажной схеме должны предъявляться следующие требования:

    • Все линии необходимо устанавливать исключительно в вертикальной или горизонтальной плоскости, повороты выполняются под углом 90º. Категорически запрещено сокращать расстояние по диагонали или вести провода по кривой.
    • По отношению к конструктивным элементам комнаты горизонтальные линии не могут приближаться более 20 см к потолку или полу. Вертикальные линии должны располагаться на расстоянии не ближе 10 см от дверных и оконных проемов, углов.
    • Розетки должны располагаться на расстоянии от 80 до 100 см от пола согласно п.6.6.30 ПУЭ, в некоторых ситуациях эта величина может изменяться до 150 см. В случае нахождения рядом с розеткой металлических конструкций (радиаторов, труб, плит) запрещено приближать к ним точку подключения более чем на 50 см.
    • Отдельные требования предъявляются устройству розеток, выключателей, электропроводки в ванной комнате и на кухне согласно пп.7.1.46 – 7.1.48 ПУЭ
    • Выключатель устанавливается на высоте до 1 м, 1,8 м или под потолком согласно п.7.1.49 ПУЭ.
    • Соединение проводов должно осуществляться в коробках, запрещено оставлять их открытыми или закрывать в стене п.2.1.21 ПУЭ.

    Разметка на месте

    Чтобы перенести данные монтажной схемы на существующую конструкцию стен необходимо воспользоваться измерительными приборами (рулеткой, уголком и т.д.), уровнем, нитью и карандашом. Для этого отступают необходимое расстояние, согласно указанных на схеме расстояний и наносят соответствующие отметки на строительных конструкциях (стенах или потолке).

    Рисунок 2: Разметка стен

    Разметку можно выполнять мелом или строительным карандашом. Главное требование к нанесению изображения – обеспечение хорошей видимости и отсутствие лишних деталей. При наличии лазерного уровня данная процедура значительно упрощается.

    Какие элементы необходимо подобрать?

    Конструктивно электропроводка в доме может включать в себя ряд элементов:

    Провода – для прокладки в доме используют марки ВВГ, АВВГ, ПСВ и им подобные. Наиболее предпочтительными являются медные провода за счет лучших технических параметров: длительного срока эксплуатации, меньшего удельного сопротивления  и т.д. Но, в некоторых ситуациях, могут использоваться и алюминиевые провода для электропроводки. Конкретный вариант выбирается исходя из максимальной нагрузки и требований к изоляции.

    Для определения максимальных токов, протекающих по электропроводке, складывается мощность электроприборов, которые могут подключаться, и прибавляется 20 – 30% на запас прочности. Исходя из этого выбирается соответствующее сечение жилы. Сопротивление изоляции должно соответствовать особенностям помещения, в котором используется кабель, и способу прокладки. Следует отметить, что кабели необходимо планировать с запасом, так как в местах подключения или вывода точек они используется больше расчетной дины провода, а запас должен предоставлять возможность повторного соединения.

    Рис. 3. провода для проводки

    Распределительные коробки – предназначены для соединения различных участков электропроводки, разделения и разводки электричества. Подразделяются на модели наружного и внутреннего размещения, которые выбираются в соответствии с проектом. В зависимости от сечения проводов, подбираются коробки с соответствующей величиной отверстий.

    Рисунок 4: Распредкоробки

    Розетки – могут отличаться конструктивными особенностями: наличием или отсутствием заземляющего контакта, крышки, размером отверстий и т.д. Также различные модели могут предназначаться для внутренней или наружной установки. Некоторые варианты имеют спаренные выводы точек подключения.

    Выключатели – могут иметь конструкцию с одной, двумя или тремя клавишами, поворотным механизмом или сенсором. Следует отметить, что некоторые выключатели оборудованы делителем напряжения, который может повлиять на работу осветительных приборов.

    Осветительные приборы – реализуются светильниками, люстрами, софитами, бра и прочими. Большое многообразие  предоставляет возможность выбора для установки в тех или иных помещениях. По назначению можно выделить мощные приборы освещения, маломощные, для ванной, кухни и т.д.

    Приборы защитного отключения – представлены автоматическими выключателями на основе электромагнитных, полупроводниковых или микропроцессорных схем. Установка УЗО необходима для защиты как самой электропроводки в доме от коротких замыканий и возгорания с подключенными к ней бытовыми приборами, так и людей, которые могут пострадать при поломке.

    Приборы учета – осуществляют контроль за расходом электроэнергии. Их установка требуется при новом подключении электричества или если это предусматривается проектом. По количеству фаз электрические счетчики могут подключаться к трехфазной или однофазной сети.

    Рис. 5: Типовой электросчетчик

    Защитное заземление – должно предусматриваться для всех потребителей напряжением более 42 В. Из-за чего при подключении новой проводки необходимо иметь контур заземления, к которому подключается PE проводник от всех потребителей.

    Кабельные каналы – требуются для наружной установки проводки, по материалу изготовления могут представлять собой пластиковые или металлические короба. По размеру выбирается такой вариант, чтобы при укладке проводов в них свободно помещались все необходимые проводники. Конструктивно могут иметь перфорацию для охлаждения или изготавливаться цельными.

    Порядок монтажа электропроводки в доме пошагово

    Обратите внимание, что в зависимости от конкретной ситуации, те или иные монтажные операции могут не выполняться.

    1. Подготовьте стены – в случае внутреннего расположения электропроводки в стенах дома производится штробление при помощи болгарки, зубила или специального штробореза. Рисунок 6: штробление стен
    2. При наружной установке на готовую разметку устанавливается основа кабель-канала. Начинается эта процедура от счетчика электроэнергии или места его предполагаемой установки. Если такая электропроводка по конструктивным особенностям дома будет скрыта под натяжным потолком или другими элементами, ее можно прокладывать кабелем без защиты. Рисунок 7: открытые провода по потолку
    1. Просверлите отверстия под розетки и выключатели – выполняется в случае внутренней установки данного оборудования. Для этого применяется дрель со специальной коронкой соответствующего диаметра. Рисунок 8: разработка отверстия сверлом

    Сначала сделайте небольшую дырку по центру сверлом, а потом используйте коронку.

    Рисунок 9: разработка отверстия коронкой
    1. Проложите провода в штробы. Если их габариты соизмеримы и электропроводка легко фиксируется в отверстиях, то можно не применять специальные средства для крепления проводов. Рисунок 10: проложите провода

    Но при этом, следите за тем, чтобы чрезмерные усилия не привели к повреждению изоляции.

    1. Установите коробки для соединения проводов, под выключатели и розетки. При этом можете использовать разнообразные смеси для монтажа – цемент, шпаклевку, гипс и т.д., необходимые для фиксации коробки в стене дома. Рисунок 11: установите коробки
    2. Заведите проводку в коробки – для этого проденьте кабель в нужные отверстия, в некоторых моделях их нужно выломать несильным надавливанием в определенных точках. Рисунок 12: заведите провода в коробки
    3. Установите светильники – подсоедините электропроводку к патрону или выводам устройства. Если установка люстры или софитов планируется только после отделочных работ, провода в этом месте зачищаются, и на них устанавливается временный патрон для проверки работоспособности. Рисунок 13: подключите патрон
    4. Соберите распределительный щит – для этого на каркас набирается нужное число автоматов из расчета 4 – 6 кВт нагрузки на каждый. Рисунок 14: собрать автоматы

    Помимо выделенных для отдельный комнат или объектов необходимо установить вводный автомат с большей уставкой. Его устанавливают на вводе электричества в дом. Также можно использовать другие защитные устройства (по напряжению, дифференциальные и прочие, если такие нужны).

    Рисунок 15: щит с различными защитами
    1. Подключите необходимые устройства для опробования. Рисунок 16: подключите лампочку

    Для этого подайте напряжение на вводе кабеля к электрическому щитку. После чего опробуйте протекание электрического тока во всех точках подключения при помощи контрольной лампы или опробуйте наличие потенциала при помощи индикатора.

    1. Выполните отделочные работы по нанесению шпаклевки или цементной смеси для скрытия проводки. Данная работа выполняется обязательно со снятым напряжением. Рисунок 17: нанесение шпаклевки
    2. После этого установите необходимые элементы электрической сети: розетки, выключатели, светильники и т.д. Подключите фазные и нулевые провода к соответствующим выводам. Если нет необходимости подключения к внешней сети, можете спокойно пользоваться готовой электропроводкой.

    Если ваш дом еще не подключен к внешней сети, то делать это самостоятельно не нужно. Так как подключение к воздушной магистрали осуществляется работниками энергоснабжающей организации. Выполнять данную процедуру самостоятельно запрещено и крайне опасно.

    Список использованной литературы

    • Бартош А.И. «Электрика для любознательных» 2019
    • В. Назарова «Монтаж электропроводки и теплых полов» 2011
    • В. Новак «Справочник мастера-электрика» 2017
    • Бедин В. «Сам себе электрик» 2013
    • Кирюхин А. «Справочник домашнего электрика» 1996

    Электрика в частном доме. Необходимые инструменты для работы

    Электрика в частном доме. Необходимые инструменты для работы

    Прежде чем выполнять монтаж электропроводки в частном доме своими руками, нужно подготовить все инструменты и материалы, которые будут использоваться в работе. Не имея понятия об электричестве и хотя бы базовых знаний по его распределению внутри дома, сделать все самостоятельно будет довольно трудно. Тщательная подготовка обезопасит и облегчит процесс.

    От счетчика должны исходить самые мощные кабеля, выдерживающие необходимую нагрузку.

    Разводка электропроводки в частном доме выполняется с помощью таких инструментов:

    • пассатижи;
    • шуруповерт;
    • штроборез – болгарка с дисками, если проводка будет закладывать внутри бетонных стен;
    • молоток;
    • зубило;
    • ножницы или острый нож для нарезки кабеля;
    • рулетка;
    • шпатель.

    Кроме того, нужно подготовить такие расходные материалы:

    • электрический счетчик;
    • кабеля различных сечений;
    • УЗО – автоматическое устройство защитного отключения;
    • клемники;
    • розетки, выключатели, установочные коробки под них;
    • распределительные коробки;
    • алебастровая смесь для закрепления проводов в каналах;
    • пластиковые короба – если электропроводка будет наружной;
    • саморезы;
    • клей.

    Чтобы заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы, нужно рассчитать, сколько их понадобится в процессе работы.

    От электросчетчика должен выходить медный многожильный кабель. В зависимости от сложности и объема электропроводки его подводят к нескольким распределительным коробкам. От них пойдут кабеля более тонкого сечения, рассчитанные на меньшую мощность. Прежде чем начинать монтаж электропроводки в доме, желательно составить подробный план, чтобы рассчитать нужное количество всех элементов и расходных материалов.

    Электропроводка в квартире своими руками пошаговая. Составление схемы разводки электропроводки

    Разводка электрики в квартире начинается с составления плана разводки сети. Монтаж электропроводки по имеющемуся расчетному чертежу выполнять гораздо проще и целесообразнее по ряду преимуществ:

    • схема электросети позволит заранее спланировать необходимое оборудование и средства;
    • наличие схемы позволит точно определить мощность входного ввода;
    • чертеж дает понимание монтажному персоналу о потенциально пожароопасных узлах проводки для принятия мер по их перепланировании или принятия дополнительных мер безопасности;
    • схема позволит выполнить монтаж планово, с проверкой завершения полного цикла.

    Примеры схем для однокомнатной квартиры

    Электротехники считают, что если суммарная нагрузка на электросеть квартиры не превышает показатель 25 А, то есть возможность и даже целесообразность по стоимости выполнить планировку сети одним контуром на один автомат. Такой способ – типичная типовая схема прошлого, когда в контур включены были осветительные элементы с силовыми розетками . Сегодня от этих приемов отошли и монтаж ведут по независимым отдельным контурам. Пример проводки однокомнатной квартиры приведен на рисунке 3.

    Рис. 3. Схема электроснабжения однокомнатной квартиры

    На чертеже видно грамотное распределение нагрузки сети однокомнатной квартиры на несколько отдельных контуров со своими УЗО. Такая система обеспечит безаварийную работу проводи и корректную работу оборудования без посадки напряжения.

    Для двухкомнатной квартиры

    Отличие чертежа для работ по монтажу снабжения двухкомнатной квартиры от однокомнатной состоит в большем количестве контуров в плане разводки. Здесь возможны некоторые компоновки. На рисунке 4 приведен пример такой схемы.

    Рис. 4. Схема электроснабжения двухкомнатной квартиры

    На примере наглядно видны несколько контуров освещения, а также отдельно выделенные защищенные цепи для кухни, комнат и другого мощного оборудования.

    Для трехкомнатной квартиры

    На рисунке 5 приведен пример чертежа, который часто применяют для квартир с количеством комнат три и более, где из одного распределительного щита будет выходить уже довольно большое количество проводников.

    Рисунок 5. Пример схемы электроснабжения для трехкомнатной квартиры

    Особенность данного варианта – это отдельные контуры, заключенные в отдельные блоки со своей защитой. В данном примере 2 блока (25 А и 40 А соответственно). Такой способ позволяет разделить зоны кабельной продукции, делает систему более удобной и практичной.

    Электропроводка в доме своими руками пошаговая. Проводка в доме своими руками

    Сегодня нагрузки на электросеть в квартирах и частных домах из-за обилия бытовых приборов чрезвычайно велики. А в зданиях старой постройки проводка вообще не рассчитана на такое серьезное потребление. Залогом комфорта и безопасности проживающих в этих домах может стать грамотно выполненная разводка. Причем это вполне по силам сделать самостоятельно, если четко придерживаться инструкции и не игнорировать существующие правила электробезопасности.

    Однако, если вы никогда не сталкивались с электроработами и имеете смутное представление о том, что такое электричество (в принципе), лучше не браться за такие серьезные вещи. При оформлении разводки непременно потребуются базовые бытовые знания и навыки в области электричества и электропитания.

    Электропроводка своими руками: с чего начать?

    Если в доме необходимо провести электропроводу, надо строго придерживаться следующих правил, положений и предписаний:

    1. Нужно обеспечить свободный доступ к распределительным коробкам, а также к оборудованию электроучета.
    2. Розетки и выключатели следует монтировать на уровне 0,-1,5 м от пола. И эти элементы также должны находиться в свободном доступе.
    3. Открытые двери не должны преграждать доступ к оборудованию, указанному в п 1,2.
    4. Количество розеток в жилом помещении считается из расчета 1 на 6 кв м.
    5. На кухне розетки ставят по числу бытовых приборов.
    6. Для электропитания ванной комнаты следует предусмотреть отдельный трансформатор, понижающий напряжение. А установить его необходимо за пределами данного помещения.
    7. Кабель нужно класть, четко соблюдая вертикаль/горизонталь, без всяких провисов и прогибов, а также направлений по диагонали. В противном случае велика вероятность его повреждения при монтажных работах и выполнении перфорации.
    8. Горизонтальные кабели кладутся на расстоянии:
      • от перекрытий и карнизов — 5-10 см,
      • от пола и потолков — 15 см.
    9. Вертикальные кабели кладутся на расстоянии:
      • от оконных и дверных проемов — 10 см, не меньше;
      • от газовых труб — 40 см, не меньше.
    10. Для разводки и соединения кабелей применяются специальные короба.
    11. Любое проводящее электричество соединение должно быть надежно заизолировано.
    12. Соединять алюминиевые провода с медными ЗАПРЕЩЕНО!

    Составление схемы электропроводки в частном доме. Последовательность работ при разводке электрики в доме

    Разводка электропроводки в частном доме делается до начала отделочных работ. Коробка дома выгнана, стены и кровля готовы, – самое время начинать работы.

      Последовательность действий такая:
    • Определение типа ввода – однофазный (220 В) или трехфазный (380 В).
    • Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Тут нужно сказать, что далеко не всегда в технических условиях вам определят заявленную вами мощность, скорее всего выделят не более 5 кВт.
    • Выбор составляющих и комплектующих, закупка счетчика, автоматов, кабелей и т.п.
    • Ввод электрики от столба в дом. Выполняется специализированной организацией, вам нужно определиться с типом – воздушный или подземный, установить в нужном месте автомат ввода и счетчик.
    • Установить щиток, завести электричество в дом.
    • Прокладка кабелей внутри дома, подключение розеток, выключателей.
    • Устройство контура заземления и его подключение.
    • Тестирование системы и получение акта.
    • Подключение электричества и его эксплуатация.

    Это только общий план, в каждом случае есть свои нюансы и особенности, но начинать нужно с получения технических условий подключения к электросети и проекта. Для этого нужно определиться с типом ввода и планируемой мощностью энергопотребления.

    Нужно помнить, что подготовка документов может занять и полгода, так что подавать их лучше еще до начала стройки: на выполнение техусловий дается два года. За это время, наверняка, вы сможете выгнать стену, на которую можно будет поставить автомат и счетчик.

    Составление плана и получение проекта

    Определившись с типом ввода, можно приступать к разработке плана электрификации дома. Берете план дома в масштабе и прорисовываете где будет стоять техника, прикидываете, где расположить розетки и выключатели.

    При этом нужно учитывать где какая крупногабаритная мебель будет стоять, и куда ее можно будет переставить, чтобы в эти зоны не наставить розеток и выключателей.

    На плане нужно будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, лампы. Для некоторых из них нужны будут выключатели, для некоторых – розетки. Потом нужно будет прикинуть, какие приборы в каждом помещении нужно будет включать.

    Например, на кухне установлена масса техники, которая работает постоянно. Для нее обязательно нужны розетки. Есть еще техника, которая включается периодически. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения . Такой же подход и в каждой из комнат.

    Проводка в доме своими руками с чего начать. Разводим электропроводку в частном доме своими руками

    Еще совсем недавно, разводка электропроводки в частном доме выполнялась из алюминиевого кабеля сечением 2.5 мм². И этого было более чем достаточно для подключения холодильника, утюга или радиоприемника.

    Однако время не стоит на меньше, и с каждым днем количество бытовых приборов в доме только увеличивается (кондиционеры, электрические печи и духовые шкафы, бойлера, котлы автономного отопления и так далее). В связи с этим значительно возрастает нагрузка на электропроводку, что может привести к ее выходу из строя с последующим коротким замыканием или даже возгоранием.

    По этой причине при новом строительстве или выполнении ремонтных работ, в первую очередь необходимо выполнять новый монтаж электропроводки в частном доме. Для этого можно либо заказать услуги профессионалов, либо же выполнить все работы своими руками.

    Во втором случае будет крайне полезно прочитать данную статью, поскольку в ней будет подробно описан каждый из этапов электромонтажа и представлены все основные требования, рекомендации и ограничения при выполнении данного типа работ.

    Основные этапы монтажа электропроводки в частном или загородном доме

    Согласно многолетнему опыту в выполнении электромонтажных работ, все работы можно подразделить на следующие этапы:

    1. Составление схемы электроснабжения (количество и место расположения розеток, выключателей, светильников и так далее).
    2. Определение места установки распределительного щитка.
    3. Разметка потолков, стен и полов под прокладку кабельно-проводниковой продукции и установку подрозетников и распределительных коробок.
    4. Штробление стен под скрытую электропроводку.
    5. Штробление стен под установку распределительного щитка (при установке внутреннего щитка).
    6. Высверливание отверстий под установку подрозетников и распределительных коробок.
    7. Монтаж трасс для крепления гофры (если прокладка кабельно-проводниковой продукции будет выполнятся в гофре).
    8. Прокладка кабельно-проводниковой продукции.
    9. Установка подрозетников и черновая заделка штроб.
    10. Расключение распределительных коробок.
    11. Монтаж контура заземления.
    12. Проверка сопротивления заземления смонтированного контура.
    13. Сборка и монтаж щитка.
    14. Проверка работоспособности всех розеток и выключателей.
    15. Монтаж и подключение розеток, выключателей и осветительных приборов.

    Рассмотрим более детально основные этапы, для того чтоб монтаж электропроводки в доме был выполнен качественно и прослужит не менее 20–25 лет (именно такой минимальный срок службы медной проводки).

    Составление схемы электроснабжения (проект расстановки розеток и выключателей)

    При строительстве или капительном ремонте первый этап — эта разработка проектно-сметной документации. Этим должны заниматься специализированные организации с лицензией. В данной статье этот вариант не будет рассмотрен, поскольку цель данной статьи — представить подробное описание выполнение электромонтажа своими руками.

    В нашем случае проект (схема электроснабжение) подразумевает определится с местами установки розеток, выключателей, бытовых приборов, осветительных устройств, щитка освещения и способа прокладки проводов (скрытый или открытый). Рассмотрим какие существуют основные рекомендации при разработке плана электроснабжения.

    Основные рекомендации при составлении схемы электроснабжения частного дома

    1. Вся кабельно-проводниковая продукция в независимости от варианта монтажа должна выполнятся строго вертикально или горизонтально.
    2. Повороты кабелей должны выполнятся строго под углом 90°.
    3. Минимально расстояние от кабелей порталам, оконным и дверным проемам не должно быть менее 10–15 см.
    4. Оптимальное расстояние от уровня чистого пола до выключателей должно составлять 90 см (в соответствии с европейскими стандартами).
    5. Оптимальная высота расположения розеточных групп — 30 см от уровня чистого пола (за исключением розеток на рабочей поверхности в кухне, в ванной для подключения фена, бритвы, бойлера и так далее).
    6. Розетки рекомендуется размещать по обеим сторонам кровати или дивана.
    7. В местах установки телевизоров, количество розеток должно быть не менее 4 шт (2 шт для интернета и телевизионного кабеля и 2 для подключения телевизора и тюнера).
    8. Для больших коридоров и комнат рекомендуется применять проходные выключатели.
    9. Все мощные потребители (кондиционеры, электрические печи и духовки, бойлеры, котлы отопления и так далее) должны подключатся исключительно с распределительного щитка с отдельно установленной защитой.
    10. Оптимальная высота установки распределительного щитка — 1.5–1.7 м от уровня чистого пола.
    11. Запрещается прокладывать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 20 см к газовой трубе.
    12. Все металлические элементы и розетки должны быть обязательно заземлены.

    Источник: https://mebel-doma23.ru/novosti/prokladka-provodki-v-kvartire-svoimi-rukami-s-chego-nuzhno-nachinat-vypolnenie

    Проводка в доме своими руками схемы. Проект и схема разводки электропроводки

    Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

    Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

    Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

    Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

    • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
    • освещение туалета и ванной;
    • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
    • электроснабжение розеток кухни;
    • электроснабжение розетки для электроплиты.

    Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

    Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

    Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

    I= P / U ;

    где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

    Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

    На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

    В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

    • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
    • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
    • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
    • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
    • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

    Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

    Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

    Электропроводка в частном деревянном доме. Кабель, его виды и аппаратура для монтажа

    В частном доме из дерева в основном используется проводка открытого типа, реже – скрытая электропроводка. Кабель прокладываются по стенам и потолку и монтируются в защитные приспособления.

    Схема разделения электропроводки на разные контуры

    Самый распространённый вид защиты – пластиковые короба, однако существуют и другие решения, например, электротехнические плинтуса, металлические и гофрированные трубы. Также распространено открытое размещение на специальных изоляторах.

    Алюминиевый кабель допускается использовать только в кирпичном доме!

    В основном используется медный кабель, отличающийся невысокой стоимостью и надёжной изоляцией. Если производится проводка в доме из кирпича, то неплохой альтернативой медному кабелю является кабель из алюминия.

    Однако в частном деревянном доме электромонтаж с использованием алюминия не рекомендуется из соображений пожарной безопасности, особенно если это скрытая электропроводка. Розетки и выключатели подбирают исходя из их спецификации. Учитывается сила тока и тип установки этого оборудования.

    Заземление – неотъемлемая часть процесса подключения! Для этого используют трехжильный кабель, оснащённый заземляющим проводом.

    Пример схемы размещения электрической проводки на плане дома

    В целом список необходимого материала для успешного проведения электропроводки в частном доме выглядит так:

    • кабель;
    • защитные аппараты;
    • счётчик электроэнергии;
    • розетки;
    • выключатели;
    • щиток;
    • детали для крепежа;
    • индикаторы;
    • соединительные коробки;
    • различные инструменты для работы (отвёртки, клещи, пассатижи, дрель, болгарка, изолента, монтажные ножи, клеммники).

    Благодаря этим приспособлениям, открытая электропроводка в частном деревянном доме станет явью очень быстро и правильно.

    Видео разводка электрики в частном доме — Альтима Строй

    правила проектирования и советы по разводке электрики


    Схема электроснабжения частного дома – это множество упорядоченных кабелей, проводов, защитных устройств. Правильный подбор параметров, характеристик элементов схемы гарантирует безопасность и комфорт владельцев недвижимости.

    Если схема составлена правильно, с учетом требований ПУЭ и других нормативных документов, опасаться нечего – в комнатах всегда будет свет, тепло, а электрические приборы не сломаются от скачков напряжения или короткого замыкания в сети. Поэтому проектированию электрики стоит уделить особое внимание.

    Предлагаем разобраться во всех тонкостях этого процесса. В статье обозначены общие требования к проектированию электросети, приведены практичные советы по выбору проводов, а также подробно рассмотрены типовые схемы разводки электрики.

    Кроме того, мы подготовили обзор частых ошибок, учет которых поможет избежать недочетов в разработке и монтаже сетей электроснабжения.

    Содержание статьи:

    Общие правила проектирования электросети

    Когда электроприборов было мало, а для освещения хватало нескольких лампочек на 40-60 Вт, для устройства системы электроснабжения составлялась примитивная схема, включающая несколько выключателей и розеток.

    Сейчас, с появлением большого количества энергозависимых бытовых приборов, схема обязательно дифференцируется на групповые линии, защищаемые автоматическими выключателями и другими устройствами.

    Только в одной кухне может подключаться до десятка устройств, 2-3 из которых – мощные агрегаты, требующие выделенных электролиний с кабелем увеличенного сечения и отдельных розеток

    Если продумать все нюансы расположения электропроводки в частном доме, с учетом использования медного провода, она прослужит не менее 20 лет. Обычно схему составляют вместе с проектированием нового дома или перед капитальным ремонтом.

    Начать следует с указания мест установки таких элементов, как:

    • розетки;
    • выключатели;
    • распределительные коробки;
    • осветительные устройства;
    • мощные бытовые приборы;
    • электрощиток.

    На этом же этапе следует определиться со способом прокладки кабелей – открытым или закрытым. В домах с оштукатуренными стенами обычно используют закрытый способ, с деревянными – открытый.

    Какую бы схему вы не использовали, существует ряд правил, от которых отступать нельзя. Они прописаны в нормативной документации, а их эффективность доказана десятилетиями.

    Вот несколько важных аксиом электромонтажа, которые потребуются и для составления схемы:

    Галерея изображений

    Фото из

    Электрические провода, кабели прокладываются горизонтально и вертикально. Данная норма отражает десятилетия опыта эксплуатации схем

    При прокладке провода нельзя его поворачивать под острым или тупым углом, любой поворот линии должен равняться 90°. От распределительных коробок и щитов провода также отходят под прямым углом, диагональное расположение для сокращения расстояния и экономии материала запрещено

    Нельзя располагать провода в непосредственной близости к оконным и дверным проемам, нишам и порталам. Минимальное расстояние от штроб и кабелей, проложенных открытым способом, – 15 см. Соответственно, розетки и выключатели должны находиться также на расстоянии не менее 15-20 см

    Оптимальное расстояние от розеточного блока до «чистого пола» – 30-40 см. Исключение составляют силовые розетки, установленные в рабочей зоне на кухне, а также в ванной комнате, для фена или бритвы. Их монтируют над столом или раковиной – для удобства пользования

    Установку розеток для компьютерной техники и телевизоров нужно продумать заранее, определив их место расположения. Для экономии места рекомендуем использовать современные модульные блоки с сетевыми, телевизионными разъемами и розеточными группами

    Для мощных бытовых устройств – электроплит, кондиционеров, стиральных машин, других – предусматривают отдельные линии, защищаемые автоматическими выключателями, другими устройствами

    Распределительный электрощиток с устройствами защиты устанавливают на высоте, удобной для обслуживания – примерно на расстоянии 150-170 см от пола. Такая высота служит дополнительной страховкой от проникновения в щит маленьких детей

    Оборудуя разводку на кухне, обязательно следует учитывать расположение газовой трубы, которая обычно проходит вдоль наружной стены. По правилам безопасности и монтажа электроустановок, минимальное расстояние от электролинии или розетки до трубы газа – 20 см

    Провода расположены параллельно или перпендикулярно полу/потолку

    Угол поворота проводов строго прямой

    Расстояние от электролинии до дверей и окон

    Удаленность блока розеток от пола

    Розеточные блоки для оргтехники и видеоаппаратуры

    Индивидуальное электроснабжение мощных бытовых потребителей

    Высота установки распределительного щита

    Расположение электролиний относительно газовой трубы

    Кроме правил, следует учитывать и личный комфорт. Например, у двуспальной кровати обычно монтируют две розетки – по одной с каждой стороны.

    Выключатели располагают на высоте 80-90 см от пола. В больших холлах, коридорах, комнатах .

    Для экономии электроэнергии на лестницах, ведущих на второй этаж или на чердак, устанавливают светодиодные светильники с датчиками движения, которые включаются только в присутствии человека

    Обязательно следует заземлять все металлические розетки и предметы, связанные с электролиниями. Для заземления в электроустановках используется третья жила кабеля – провод в желто-зеленой изоляции.

    Рекомендации по выбору проводов

    В домах из кирпича, газобетонных блоков, шлакоблоков необходима внутренняя отделка стен, а значит, для прокладки проводов используют скрытый способ.

    Чтобы обеспечить дополнительную защиту, а в случае ремонта быстро заменить кабель, его помещают в негорючего полимера.

    В домах из бруса или оцилиндрованного бревна для сохранения ретро стиля используют открытый способ прокладки проводов, приобретая декоративную продукцию – скрученную проводку, ролики, стилизованные выключатели и розетки

    Чтобы правильно , специалисты производят расчеты, связанные с определением нагрузки.

    Однако, опираясь на типовые схемы и многолетний опыт, квалифицированные электромонтажники придерживаются следующих параметров:

    • осветительные контуры – 3*1,5 мм² или 3*2 мм²;
    • розеточные группы – 3*2,5 мм²;
    • электроплита/духовка – 3*4 мм²;
    • кондиционер – 3*2,5 мм², для приборов приборы мощнее 5 кВт – 3*4 мм²;
    • отопительные котлы – 3*4 мм² и более (по рекомендациям производителя).

    Оптимальный тип кабеля – медный трехжильный: ВВГнг, ШВВПнг. Использовать провода с сечением меньше указанного нельзя, так как они не будут соответствовать нагрузке и начнут плавиться, создавая опасную ситуацию.

    Разбор схем электропроводки

    Рассмотрим несколько типовых схем, которые используют при строительстве или капремонте. Все варианты объединены наличием защитной группы: делением разводки электрики на контуры, каждый из которых подключен к отдельному автомату.

    Вариант #1 – общая схема-план для всего дома

    Это не монтажная схема, а перечисление всех электроустройств, которые планируется расположить в доме. По ней можно вычислить, сколько потребуется автоматов и , подсчитать общее количество электролиний, ведущих к щиту.

    Здесь следует указать тип питающей сети, чтобы правильно выбрать кабель. Для 3-фазной сети берут 5-жильный кабель, для 1-фазной – 3-жильный.

    За часть устройств отвечает организация, поставляющая электроэнергию в дом. Это электросчетчик и входное устройство защиты, которые обычно устанавливаются на наружной стене дома или на столбе, подводящем кабель (+)

    Электрощит располагают в отдельном помещении внутри дома, в коридоре, в находящемся рядом гараже. Там же устанавливают стабилизаторы напряжения и резервный генератор, который снабжает дом электроэнергией в периоды отключения централизованной линии.

    Для удобства обслуживания двух- или трехэтажного особняка на каждом этаже также . Все распределительные щиты подключены к вводному кабелю – медному проводу с сечением 15-35 мм².

    На устройствах защиты экономить не стоит: рекомендуется установить УЗО на каждый розеточный контур, автоматы на световые линии для каждой комнаты, а также для кондиционеров, котла отопления, системы «теплый пол» и др.

    Если в отдельной комнате планируется расположить несколько светильников и розеток, то на входе нужно смонтировать . В ней соединяют вводный кабель с линией освещения и розеточной группой.

    Вариант #2 – образец монтажной схемы

    Чтобы начертить монтажную схему, нужно взять план дома и обозначить на нем места установки электроустройств.

    Этот документ становится основой для составления сметы – по нему легко сосчитать не только количество выключателей, розеток и дополнительных материалов, но и подсчитать метраж проводов.

    Монтажная схема электросети одноэтажного дома. Чтобы было легче ориентироваться в электрических линиях, ведущих от электрощита к комнатам, контуры обозначены разными цветами

    Обязательно обозначается точка ввода силовой линии в дом и место установки электрощита. Затем, на отдельных линиях, следует отметить распределительные коробки, электроустановки, осветительные приборы.

    Устройства высокой мощности также нужно обозначить, так как они запитаны от индивидуальных линий.

    Если к зданию подключены хозяйственные постройки – баня, гараж, мастерская – это тоже должно быть отражено на схеме, так как является частью разводки электрики в конкретном частном доме.

    Для схем, нарисованных от руки, специальных условных знаков нет, главное, чтобы владелец дома и монтажники понимали, что кроется за каждым символом. Однако лучше использовать , чтобы впоследствии самому разобраться в проекте.

    Вариант #3 – техническое решение для небольшого дома

    Все планы и схемы похожи, так как строятся по одному и тому же принципу, однако могут различаться количеством установленных розеток и контуров освещения, следовательно, и числом подключенных к ним защитных устройств.

    Образец схемы для одноэтажного дома, внутри которого расположено 3 комнаты, коридор, кухня, санузел. Электролинии собраны так, что одна из них объединяет коридор и комнату, вторая – 2 комнаты

    Перед сетью устанавливают входной рубильник, которым при необходимости можно обесточить весь дом и отключить прибор учета электроэнергии. Затем следует счетчик, и уже после него – защитные группы.

    Для мощных агрегатов, таких как котел отопления или стиральная машинка, устанавливают автоматы на 25-40 А. Сечение проводов тоже должно быть увеличено до 3,5-5 мм².

    С помощью такой схемы не подсчитать метраж проводов, но количество розеток, распредкоробок, выключателей, УЗО, автоматов высчитать легко.

    Вариант #4 – электросхема для подвала/гаража

    Нередко подвал частного дома становится подсобным помещением, где устанавливают стиральную машину и оборудуют сушилку, погребом для хранения урожая или даже теплым гаражом. Гораздо удобнее, когда подобное помещение полноценно оборудовано розетками и светильниками.

    На схеме – разводка электросети с прибором учета электроэнергии. Если гараж находится в подвале или в пристройке, отдельный счетчик не нужен

    Если не брать в учет счетчик, на электрощитке останутся входные автоматы защиты, шина заземления, УЗО на 20 А, три контурных автомата: на линии освещения, для розеток и для компрессора. Дополнительное мощное оборудование также нуждается а автоматической защите.

    Вариант #5 – принципы кухонной разводки

    Схема в частном доме практически не отличается от аналогичной схемы для городской квартиры.

    Ее особенностью является большое количество подключенных электроприборов, следовательно, потребуется выделить несколько электролиний с отдельными автоматами защиты.

    Основная сложность – размещение розеточных блоков таким образом, чтобы они были рядом с приборами и в то же время в свободном доступе, для возможного ремонта или переключения приборов (+)

    При составлении вертикально ориентированной схемы необходимо отобразить на бумаге мебельный гарнитур с расстановкой всей техники.

    Безрозеточные соединения, например, у духового шкафа, производят под столешницей, возле стены, тогда как розетки для тостера, электрочайника, мультиварки, комбайна лучше вынести над рабочим столом.

    Небольшие бытовые приборы легче отключать от сети, если электроустановочное устройство находится под рукой. Розетки, монтируемые около раковины, должны обладать  от IP44 или выше.

    Обзор частых ошибок проектирования

    Недочеты в схеме или планировании работы влекут за собой ошибки монтажа, а это грозит нарушениями в функционировании электросети. Результатом может стать выход из строя дорогого оборудования, а что еще хуже – электротравма одного из жильцов.

    Каких ошибок следует избегать:

    • использовать некачественную продукцию без маркировки и сертификации;
    • производить расчеты «один-в-один» – любые технические изделия и материалы необходимо приобретать с запасом;
    • закладывать в проект монтаж обычных розеток для подключения варочных поверхностей, котлов, тепловых пушек;
    • планировать применение закрытой проводки – более сложной и подчиняющейся списку требований ПУЭ;
    • проектировать коммутацию в одной распределительной коробке низковольтных и мощных силовых проводов;
    • планировать соединение проводов опасными для дальнейшего обслуживания и эксплуатации скрутками; лучший вариант – готовые клеммы;
    • составлять цепи из алюминиевых и медных проводов, а также использовать алюминиевую проводку.

    Некоторые ошибки касаются неправильных расчетов. Например, штробы под кабель при закрытом способе монтажа должны закладываться на глубину 2-2,5 см, не меньше.

    Неправильно располагать распределительные коробки внизу или на уровне человеческого роста. Их место – под потолком, в 20 см от подвесной конструкции или бетонной потолочной плиты

    Нельзя подключать заземление розеток с помощью шлейфа, производить заземление на чугунные канализационные или стальные газовые трубы.

    Если вы не знаете, как правильно провести электрическую проводку в доме, обратитесь в проектную организацию. Специалисты выедут на место и составят схему разводки, опираясь на конкретные условия монтажа.

    Выводы и полезное видео по теме

    Разбор поэтажной схемы:

    Правила составления схем электромонтажа:

    Описание схемы устройств на распределительном щите:

    Ответственность и риски за «самодеятельность» при составлении проекта ложатся на плечи владельца дома. Если вы не имеете соответствующего образования и опыта, рекомендуем заказать документы в организации, которая занимается профессиональными разработками проектов электроснабжения.

    У вас есть личный опыт проектирования и разводки электрики в частном доме? Хотите поделиться накопленными знаниями или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

    С чего начать монтаж проводки в доме своими руками: схема, инструменты 

    В последнее время капитальное и дачное строительство стало весьма популярным. Многие домовладельцы предпочитают создавать дом своей мечты собственноручно, не прибегая к услугам фирм.

    Без электричества жизнь современного человека немыслима. Поэтому электрообеспечение жилища – первоочередная задача домовладельца.

    Люди, решившие построить дом своими руками, сталкиваются с необходимостью его электрификации. Также бывает, что в существующем жилье электропроводка в очень плохом состоянии и подлежит замене.

    Мы рассмотрим все нюансы подключения жилища к электросети, монтажу электропроводки разных типов, подробно изучим распространенные ошибки во избежание их на практике. Также в статье будут указания по вводу проводки в эксплуатацию и рекомендации по популярным вопросам.

    Общие правила подключения к электросети

    Вне зависимости от того, желаете вы подключить в сети новый дом, или восстанавливаете электрообеспечение в старом (например, при полной смене проводки), вам придется претерпеть немало бюрократических процедур. Для получения разрешения требуется:

      • Оформление ТУ (технических условий). Для этого следует обратиться в энергосбыт вашего населенного пункта и ресурсоснабжающую организацию, ведающую электросетями вашего региона). Предварительно уточните, какой пакет документов потребует каждая из организаций вместе с заявкой. Также потребуется написать заявление по установленной форме.

    • Создание проекта. Его выполняет либо ресурсонабжающая организация, либо коммерческая фирма, имеющая соответствующую лицензию.Впоследствии вам будет необходимо согласовать проект с тем организациями, куда вы подавали заявку на подключение дома.
    • Подключение объекта. Непосредственно монтажные работы обычно проводит энергоснабжающая организация.Если же подключали дом не они, потребуется предоставить туда копию лицензии (разрешения на выполнение определенных работ) той фирмы, которая производила монтаж и полный перечень проведенных работ.
    • Приемо-сдаточные испытания. Элементы электрической установки нуждаются в испытании, которые проводится силами специальной лаборатории. По завершении процедуры лаборатория выдает протокол, где содержатся данные о параметрах оборудования и заключение о пригодности его к эксплуатации.
    • Поверка и опломбирование. Электросчетчик должен быть поверен и опломбирован энергосбытом. Там же выдается разрешение на дальнейшую эксплуатацию прибора учета.
    • Заключение договора. В заключение всех указанных процедур необходимо предоставить пакет документов в ресурсоснабжающую организацию, получить разрешение на пользование ее услугами и заключить договор, по которому будет снабжаться электричеством объект и производиться оплата за потребленный ресурс.

    Составление схемы электропроводки

    Начать монтаж проводки в частном доме своими руками лучше всего с принципиальной электрической схемы. Это значительно облегчит дальнейшие расчеты расходных материалов и определение мест установки силовых элементов.

    В схему проводки должны быть включены элементы:

    • Подвод от ближайшей опоры до вводного электрощита
    • Электросчетчик
    • Вводное УЗО/выключатель
    • Внутренний электрощит с группами потребителей:
      • Розеточная группа
      • Освещение
      • Силовая группа (силтьноточная бытовая техника (бойлер, стиральная машина, станки)
      • Хозблок (гараж, подвал)

    Схема, как правильно провести и сделать электропроводку в частном доме своими руками:

    На каждую из этих групп устанавливаются отдельные УЗО/автоматы.

    Также при составлении схемы нужно иметь общий план дома, на котором отметить направление прокладки кабелей и места установки розеток и выключателей.

    Хорошо, если проводка будет иметь два отдельных контура. Тогда можно будет отключить один для ремонта, а от второго запитать необходимое осветительное или паяльное оборудование.

    На основании этих данных строится принципиальная схема, рассчитывается общая длина кабеля, необходимое сечение в каждом случае, размещение силовых элементов, приборов учета, места ввода питающих кабелей.

    Что потребуется

    Давайте попробуем разобраться, как самому сделать и провести электропроводку в частном доме. Для того, чтобы провести в доме качественную электропроводку, соответствующую всем СНИПам и нормам безопасности, потребуются следующие материалы и инструменты.

    Расходные материалы

      • Электросчетчик
      • УЗО, автомат или дифавтомат
      • Кабель различного сечения (силовые, слаботочные, осветительные)
      • Ответвительные коробки

    • Клеммники (лучше брать безвинтовые)
    • Выключатели
    • Розетки
    • Алебастровая строительная смесь для фиксации кабеля в штробе
    • Подрозетники
    • Клей
    • Саморезы, шурупы
    • Короба для открытой проводки
    • Плинтуса, если провод будет прокладываться под ними
    • Электротехнический картон
    • Жестяные крепежные полоски или пластиковые крепежи

    Необходимые инструменты

    • Штроборез (болгарка с алмазными дисками)
    • Зубило монтажное
    • Молоток
    • Ножницы для нарезки кабеля
    • Шпатель
    • Наждачная терка
    • Пассатижи
    • Рулетка
    • Нож
    • Шуруповерт

    Кабель выбирается из расчета суммарной нагрузки. В среднем, это 0,5-0,9 квадратного миллиметра на 1 кВт мощности. Лучше всего использовать медный многожильный провод. Он лучше поддается скручиванию, эластичен, устойчив к кратковременным нагрузкам.

    Количество кабеля можно посчитать, сделав замеры поверхностей в доме и прибавив с каждой стороны по 15 см на соединение элементов.

    Количество розеток, выключателей и прочих элементов рассчитывается при составлении принципиальной схемы. Короба и коробки лучше брать из самозатухающих или негорючих материалов.

    Скрытую проводку лучше проводить под плинтусом, а не в штробе. Такое положение кабеля исключает попадание в него сверлом или гвоздем при ремонтных работах, к нему есть доступ и возможна проверка или перекоммутация.

    Видео, как правильно сделать и провести эл проводку в частном доме своими руками:

    Пошаговая инструкция по монтажу

    В разных домах рекомендуется разный тип проводки. В деревянных чаще всего делается электропроводка открытого типа, а в бетонных строениях с множеством технологических пустот – скрытого. Рассмотрим нюансы монтажа и проведения электропроводки в частном доме своими руками.

    Открытая (наружная)

    Часто используется в загородных деревянных домах. Может быть выполнен как в специальных коробах, под плинтусами, так и в «ретро-стиле», из специального кабеля и на фарфоровых изоляторах-креплениях, фиксирующих вертикальные элементы .

    Для проведения работ по прокладке кабеля можно использовать лестничные лотки, которые представляют собой стальную металлоконструкцию. Их применяют для создания вертикальных, горизонтальных и наклонных кабельных линий.

    Чтобы провести в доме открытую электропроводку, нужно:

      • Рассчитать длину и сечение кабелей каждого типа: силового, осветительного и слаботочного
      • Создать электрическую принципиальную схему
      • Использовать плоский провод марок АПРВ, АПР, АППВ

    • Сделайте разметку трассы пролегания кабеля и крепления установочных элементов. Помните, что расстояние от дверей и окон должно быть не менее 10 см, от потолка – не менее 20 см. высота монтажа выключателей и розеток – около 80 см, но не более 150 от пола.
    • Закрепите кабель на стенах жестяными полосками или пластиковыми крепежами, исключив провисание.
    • Закрепите распределительные и установочные коробки
    • Коммутируйте соединения по схеме: заведите провода в коробки с запасом 70-100 мм и соедините их
    • Смонтируйте в местах, указанных на схеме розетки и выключатели
    • Подсоедините к ним провода

    Закрытая

    Монтируется несколько сложнее. Чтобы скрыть кабели в стенах, нужно:

    • Разметить стены при помощи разметочного шнура
    • С помощью болгарки прорезать в стенах канавки 2х2 см
    • Штроборезом вырезать места под установку распределительных коробок, выключателей и розеток
    • Установить коробки и подрозетники. Зафиксировать их асбестом или шурупами с дюбелем
    • Прогрунтовать канавки
    • Уложить в них кабель. Предварительно его нужно разрезать на куски нужной длины
    • Закрепить его в канавке штукатуркой. Шаг крепления – около 40 см
    • Через 20-25 часов, когда штукатурка высохнет полностью, зачистить ее
    • Установить выключатели и розетки

    Вот и все несложные шаги, требуемые для собственноручной электрификации жилища.

    Пошаговая видео-инструкция, как провести электропроводку в частном доме своими руками:

    Установка фурнитуры

    В модной ныне ретро-проводке открытого типа фурнитура может быть самой разнообразной. Помимо выключателей и розеток, там применяются фарфоровые ролики-изоляторы. Крепить каждый из предметов фурнитуры следует на расстоянии:

    • Ролики-изоляторы: 10-12 сантиметров друг от друга
    • Провод витой одножильный – 1 сантиметр от стены
    • Розетки: не ниже, чем 35-40 сантиметров от пола и не ниже, чем 15 см от кухонного стола
    • Выключатели – от 50 до 150 сантиметров от пола
    Нельзя устанавливать выключатели и розетки на одном уровне. Это правило относится и к электропроводке скрытого типа.

    Правила безопасности, ошибки и способы их избежать

    Иногда домовладельцы пренебрегают некоторыми нюансами или допускают по невнимательности ошибки, могущие серьезно повлиять на пожаробезопасность. Мы рассмотрим самые популярные из таких ошибок и способы избежать их.

    • Алюминиевые провода. Их ни в коем случае нельзя использовать. Они хрупки и могут обломиться при замене розетки или выключателя. Лучше заплатить дороже, но взять медные.
    • В скрытой проводке запрещено использовать многожильные провода. Клемма не очень хорошо держит такой кабель, поэтому создается точка постоянного нагрева. Это может привести как к порче розетки/выключателя, так и к пожару.
    • Не соединяйте между собой провода из разных металлов напрямую. Во избежание окислов делайте это только через клемму, чтобы устранить возможный контакт металлов.
    • Гидроизоляция. Нельзя пренебрегать ею в помещениях с повышенной влажностью: санузлах, кухнях, кладовых, террасах. Ее отсутствие может стать причиной удара электротоком.
    • Размечайте длину провода с максимальной точностью. Ставить скрутки на прямых участках, особенно, если не хватает 10-15 сантиметров, категорически запрещено!
    • Штроба под канавку. Ее глубина должна быть 2-2,5 сантиметра. Глубже заводить кабель нет смысла, а более мелкую канавку сложно заштукатурить.
    • Распределительные коробки. Они должны быть расположены практически под потолком. Это делается для удобства обслуживания проводки и во избежание путаницы кабелей различного назначения.
    • Пропилы под провод. Они должны быть строго вертикальны или горизонтальны. Возможная экономия кабеля при диагональной прокладке может привести к попаданию в него сверлом или гвоздем при ремонтных или отделочных работах в доме.
    • Сечение провода. Оно не должно быть слишком тонким. Тонкие провода не выдерживают повышенной нагрузки и отгорают. На розеточную группу оптимальное сечение – 2-2,5 мм, на осветительную – 1,3-1,5 мм.

    Далее в видео опытный специалист расскажет, как самому выполнить проводку электричества в доме, с чего ее начать, и даже самый далекий от электрики человек сможет сделать это своими руками:

    И немного о технике безопасности. Работайте с домашней электрикой только при выключенных пробках. Поражение током может привести к самым печальным последствиям.

    Проверка и ввод в эксплуатацию

    После полного монтажа электрической проводки вам необходимо установить все запланированные автоматы, УЗО и электроприборы. После этого смело приглашайте специалиста из энергонадзора для проверки и введения в эксплуатацию электрооснащения вашего дома.

    Приемо-сдаточные испытания вашего объекта должны завершиться выдачей положительного заключения о безопасности проведенного электромонтажа, возможности дальнейшего использования оснащения. С «Актом допуска на подключение» вам надлежит обратиться в энергоснабжающую организацию. На этом основании она должна подключить ваш объект к опоре и составить договор об оказании услуг.

    Не стоит экономить на расходных материалах и инструментарии – ведь в будущем качественно сделанная работа станет залогом вашего спокойствия и комфорта.

    Сделать в доме электропроводку собственными силами – дело несложное, но требующее внимательности и скрупулезности. Если вы подойдете к этому делу ответственно, проводка прослужит вам многие годы и будет гарантированно безопасной.

    ▶▷▶▷ электропроводка в деревянном доме своими руками пошаговая схема

    ▶▷▶▷ электропроводка в деревянном доме своими руками пошаговая схема
    ИнтерфейсРусский/Английский
    Тип лицензияFree
    Кол-во просмотров257
    Кол-во загрузок132 раз
    Обновление:17-03-2019

    электропроводка в деревянном доме своими руками пошаговая схема — Yahoo Search Results Yahoo Web Search Sign in Mail Go to Mail» data-nosubject=»[No Subject]» data-timestamp=’short’ Help Account Info Yahoo Home Settings Home News Mail Finance Tumblr Weather Sports Messenger Settings Want more to discover? Make Yahoo Your Home Page See breaking news more every time you open your browser Add it now No Thanks Yahoo Search query Web Images Video News Local Answers Shopping Recipes Sports Finance Dictionary More Anytime Past day Past week Past month Anytime Get beautiful photos on every new browser window Download Электропроводка в деревянном доме своими руками Пошаговая remooru/elektrika/elektroprovodka-v-derevyannom-dome Cached Электропроводка в деревянном доме своими руками : пошаговая инструкция Основным Электропроводка в частном доме: монтаж своими руками, как 220vguru/elementy-elektriki/provodka/elektropro Cached Электропроводка в частном доме пошаговая схема в доме своими руками в деревянном доме Электропроводка В Деревянном Доме Своими Руками Пошаговая Схема — Image Results More Электропроводка В Деревянном Доме Своими Руками Пошаговая Схема images Проводка в деревянном доме своими руками: пошаговая aqua-rmntcom › Электроснабжение Электропроводка в деревянном доме своими руками — требования, подготовка проекта и пошаговое руководство по монтажу Электропроводка в деревянном доме своими руками — пошаговая stroyvoprosnet/elektrika/elektroprovodka-v Cached Можно выполнить электропроводку в деревянном доме своими руками , однако при этом следует соблюдать все правила монтажа Электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая stroychikru/elektrika/provodka-v-derevyannom Cached Чтобы электропроводка в деревянном доме своими руками была сделана правильно, лучше всего использовать кабели с разноцветными жилами Электропроводка в деревянном доме: пошаговая инструкция setiguru/elektroprovodka-v-derevyannom-dome Cached Важность составления схемы проводки в деревянном доме своими руками Основная сложность для начинающего электромонтера заключается в составлении электрической схемы всех помещений С чего начать монтаж проводки в доме своими руками: схема elektrik24net › … › В частном доме Пошаговая видео-инструкция, как провести электропроводку в частном доме своими руками : Установка фурнитуры В модной ныне ретро-проводке открытого типа фурнитура может быть самой Электропроводка в деревянном доме своими руками — пошаговая samelectrikru/montazh-elektroprovodki-v Cached Вот и вся пошаговая инструкция, подробно объясняющая, как проводится электропроводка в деревянном доме своими руками Электропроводка в доме своими руками: пошаговая инструкция wwwasutppru/elektroprovodka-v-dome-svoimi Cached Но предварительно следует разобраться, как монтируется электропроводка в доме своими рукам, с каких этапов состоит, и что нужно учесть Электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая housechiefru/ehlektroprovodka-v-derevyannom Cached Электропроводка в деревянном доме своими руками : пошаговая инструкция с фото с комментариями, особенности эксплуатации, выбор кабеля для проводки, полезные советы и рекомендации Promotional Results For You Free Download | Mozilla Firefox ® Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster, smarter, easier way to browse the web and all of Yahoo 1 2 3 4 5 Next 3,320 results Settings Help Suggestions Privacy (Updated) Terms (Updated) Advertise About ads About this page Powered by Bing™

    • электропро
    • водка в деревянном д
    • ревянном доме своими руками пошаговая схема

    • easier way to browse the web and all of Yahoo 1 2 3 4 5 Next 3
    • однако при этом следует соблюдать все правила монтажа Электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая stroychikru/elektrika/provodka-v-derevyannom Cached Чтобы электропроводка в деревянном доме своими руками была сделана правильно
    • как провести электропроводку в частном доме своими руками : Установка фурнитуры В модной ныне ретро-проводке открытого типа фурнитура может быть самой Электропроводка в деревянном доме своими руками — пошаговая samelectrikru/montazh-elektroprovodki-v Cached Вот и вся пошаговая инструкция

    электропроводка в деревянном доме своими руками пошаговая схема — Поиск в Google Специальные ссылки Перейти к основному контенту Справка по использованию специальных возможностей Оставить отзыв о специальных возможностях Нажмите здесь , если переадресация не будет выполнена в течение нескольких секунд Войти Удалить Пожаловаться на неприемлемые подсказки Режимы поиска Все Картинки Видео Новости Карты Ещё Покупки Книги Авиабилеты Финансы Настройки Настройки поиска Языки (Languages) Включить Безопасный поиск Расширенный поиск Ваши данные в Поиске История Поиск в справке Инструменты Результатов: примерно 96 100 (0,50 сек) Looking for results in English? Change to English Оставить русский Изменить язык Результаты поиска Все результаты Электропроводка в деревянном доме своими руками Пошаговая remooru//elektroprovodka-v-derevyannom-dome-svoimi-rukami-poshagovaya Сохраненная копия Рейтинг: 3,8 — ‎6 голосов 24 мая 2018 г — Пошаговая методика выполнения работ: разработка проекта, выбор Согласно схеме электропроводки в частном доме своими руками ‎ Подготовка проекта · ‎ Выбор · ‎ Выполнение монтажа · ‎ Устройство Видео 9:22 Электропроводка в деревянном доме своими руками КабельРФ YouTube — 27 нояб 2017 г 7:50 Электропроводка в деревянном доме Ремонт Квартиры YouTube — 27 июн 2016 г 7:58 Электропроводка в доме своими руками пошаговая Проводка в КабельРФ YouTube — 21 мар 2016 г Все результаты Электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая Сохраненная копия своими руками Пошаговая инструкция позволит выполнить все этапы работы правильно и качественно Электропроводка в деревянном доме своими руками : пошаговая инструкция по выполнению Схема подключения УЗО ‎ Подготавливаем проект · ‎ Электропроводка в · ‎ Монтаж электропроводки Электропроводка в деревянном доме своими руками — stroychikru › Электрика Сохраненная копия Перейти к разделу Схема электропроводки в доме — 1 Схема электропроводки в доме 11 Где ставить вводный щит, требования к корпусу Электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая Сохраненная копия Рейтинг: 5 — ‎2 голоса Перейти к разделу Предварительная подготовка к установке проводки в деревянном — Подобную схему электрики в доме своими руками можно ‎ Грамотная · ‎ Современная · ‎ Способы прокладки · ‎ Надежная Электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая › Коммуникации › Электрика и освещение Сохраненная копия Рейтинг: 3,8 — ‎5 голосов Электропроводка в деревянном доме своими руками : пошаговая инструкция с Пример схемы размещения электрооборудования в доме с гаражом Делаем электропроводку в деревянном доме своими руками › Строительство › Электрика Сохраненная копия Рейтинг: 3,5 — ‎8 голосов Как установить проводку в деревянном доме своими руками 4 Монтажные работы: пошаговая инструкция Примерная схема электропроводки ; При планировании розеток следует предусмотреть, чтобы все бытовые Электропроводка в деревянном доме своими — Ремонт квартир remontyoudocom › Статьи › Электрика Сохраненная копия Похожие ℹ Электропроводка в деревянном доме своими руками : пошаговая инструкция частном доме , стоит позаботиться о составлении специальной схемы , Электропроводка в деревянном доме: пошаговая инструкция с фото Сохраненная копия Нередко перед домашним мастером встает вопрос замены или монтажа «с нуля» электропроводки в частном доме И многие в этом случае Электропроводка в деревянном доме своими руками пошаговая stroitelnyj-portalru//elektroprovodka-v-derevyannom-dome-svoimi-rukamihtml Сохраненная копия Перейти к разделу Схема проводки — Составляем план нашего дома , где указываем все Схема электропроводки в деревянном доме Данные Электропроводка в деревянном доме своими руками: схема Сохраненная копия Качественно выполненная схема электропроводки в частном доме , помимо в себя электропроводка в деревянном доме своими руками , пошаговая Когда выполняется электропроводка в доме своими руками пошагово, важно Картинки по запросу электропроводка в деревянном доме своими руками пошаговая схема Другие картинки по запросу «электропроводка в деревянном доме своими руками пошаговая схема» Жалоба отправлена Пожаловаться на картинки Благодарим за замечания Пожаловаться на другую картинку Пожаловаться на содержание картинки Отмена Пожаловаться Все результаты Электропроводка в деревянном доме своими — Сам электрик › Электропроводка › Монтаж электропроводки Сохраненная копия Похожие Рейтинг: 3,7 — ‎10 голосов Перейти к разделу Создание схемы — На специальной схеме электропроводки отмечается места прохождения кабеля по деревянном дому Электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая строимсвоимирукамирф/elektroprovodka-v-derevyannom-dome-svoimi-rukami-po Сохраненная копия 26 мая 2016 г — Электропроводка в деревянном доме своими руками : пошаговая инструкция Пошаговая схема выглядит следующим образом: 1 Проводка в деревянном доме своими руками — пошаговая инструкция › Электропроводка Сохраненная копия Рейтинг: 5 — ‎1 голос 15 апр 2017 г — Подробно рассматриваем основные этапы проектирования и монтажа проводки в деревянном доме своими руками — от схемы до Проводка в деревянном доме своими руками — Aqua-Rmnt Сохраненная копия Рейтинг: 4,9 — ‎13 голосов 3 Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками — пошаговая Пример двух схем устройства элеткросети в деревянном доме Электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая Сохраненная копия Перейти к разделу Схема заземления — Виды кабелей для электропроводки Сравнительная таблица основных видов кабелей Штыри вбиваются в Электропроводка в деревянном доме: правила укладки, схемы, фото Сохраненная копия Похожие Монтаж электропроводки в деревянном доме – дело, требующее особой ответственности и внимания, так как неправильный подход может привести к Электропроводка в деревянном доме своими руками — пошаговая onlineelektrikru › Электропроводка › Монтаж электропроводки Сохраненная копия Похожие Как сделать электропроводку в деревянном доме своими руками – пошаговая саморезов закрепляются по схеме проведения электрического кабеля Электропроводка в деревянном доме своими руками пошаговая › Ремонт Сохраненная копия Электропроводка в деревянном доме своими руками пошаговая Пример правильно составленной схемы : схема Общие рекомендации по Электропроводка в деревянном доме своими руками — Strportru strportru/svet-osveshchenie/elektroprovodka-v-derevyannom-dome-svoimi-rukami Сохраненная копия Электропроводка в деревянном доме своими руками : схемы Согласно действующим нормам при электрификации частного дома без установки Электропроводка в деревянном доме своими руками Сохраненная копия Рейтинг: 5 — ‎1 голос Монтаж электропроводки в деревянном доме — довольно сложная задача, но если Электропроводка своими руками должна выполняться очень аккуратно, с соблюдением всех требований правильно выбрать оборудование и следовать пошаговой инструкции Схема размещения проводки в доме Электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая Сохраненная копия Рейтинг: 5 — ‎5 голосов Открытая электропроводка в деревянном доме своими руками : пошаговая инструкция Выбрать схемы ввода электрики в дом , систему подключения Электропроводка в деревянном доме, строгие критерии Сохраненная копия Подробные инструкции с пошаговыми фото , вся электрика от А до Я, Начать электрику деревянного дома стоит конечно же с составления схемы Электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая › Подключение и установка Сохраненная копия Рассмотрим прокладку электропроводки в загородном доме своими руками : от схема и плана, до выбора автомата, розеток, выключателей Прокладка Как сделать монтаж электропроводки в деревянном частном доме domsdelatru › Главная › Электропроводка Сохраненная копия Хотите монтировать электропроводку в частном доме своими руками ? в частном деревянном доме своими руками : Пошаговая инструкция и схема как Проводка в деревянном доме своими руками – пошаговая Сохраненная копия Рейтинг: 5 — ‎2 голоса При разработке схемы электропроводки в коттедже из бревна или бруса приходится сталкиваться с множеством ограничений и трудностей Чтобы Электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая webvybory2012ru//1054-elektroprovodka-v-derevyannom-dome-svoimi-rukami-p Сохраненная копия 20 окт 2016 г — Электропроводка в деревянном доме своими руками : пошаговая инструкция для выполнения монтажа Как составить схему и Электропроводка в деревянном доме своими руками пошаговая okarkaseru › Коммуникации › Электричество Сохраненная копия Пошаговая инструкция создания электропроводки в деревянном доме Электропроводка в деревянном доме своими руками — пошаговая инструкция Изображённую на бумаге схему проведения кабелей, с отмеченными Пошаговая инструкция проведения электропроводки в деревянном 5elektromontagnarazdvatriru › Статьи Сохраненная копия Хотите узнать, как провести электропроводку в деревянном доме своими руками пошагово? Обращайтесь в компанию Электромонтаж ПРО Звоните: Проводка в деревянном доме: электропроводка своими руками 6wattru/elektroprovodka/provodka-v-derevyannom-dome Сохраненная копия Проводка в деревянном доме своими руками осуществима Какова пошаговая инструкция, схемы , монтаж, правила и прокладка Проводка в деревянном доме своими руками пошаговая инструкция › Электропроводка › Провода и кабели Сохраненная копия Рейтинг: 5 — ‎4 голоса 30 мая 2018 г — Правила прокладки электропроводки в деревянном доме своими руками Основные требования, предъявляемые к монтажу проводки в Схема электропроводки в деревянном доме и монтаж своими руками profibrusru/montazh-jelektroprovodki-v-derevjannom-domehtml Сохраненная копия Похожие Пример схемы и выбор материала для такой работы, пошаговая инструкция по Схема электропроводки в деревянном доме и монтаж своими руками Не найдено: пошаговая Проводка в деревянном доме своими руками: пошаговая инструкция etotdomcom/remont/provodka-v-derevyanom-dome/ Сохраненная копия Похожие Рейтинг: 4,5 — ‎2 голоса Проводка в деревянном доме своими руками : как провести монтаж, пошаговая инструкция, нормы, схема проводки Как провести проводку в деревянном доме: модернизация или electryru/elektromontazhnye/kak-smontirovat-provodku-v-derevyannom-domeht Сохраненная копия Выполнить монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками не А кроме того и сама схема электропроводки в деревянном доме , сегодня и такой же пошаговый план работ – что, как и каким образом нужно делать Электропроводка в загородном деревянном доме своими руками chudesniydomru › Инженерные коммуникации Сохраненная копия Перейти к разделу Схема электрической проводки — Монтаж проводки в деревянном доме следует начинать с составления схемы Проект можно Электропроводка в доме своими руками: пошаговая инструкция › Главная › Электрика в квартире › Монтаж электропроводки Сохраненная копия Рейтинг: 5 — ‎2 голоса 19 янв 2019 г — Предварительно следует разобраться, как монтируется электропроводка в доме своими рукам, с каких этапов состоит, и что нужно Электропроводка в деревянном доме своими руками — 19 cdelayremontru/elektroprovodka-v-derevyannom-dome-svoimi-rukami Сохраненная копия Похожие Электропроводка в деревянном доме по ПУЭ и СНиП Пошаговая инструкция по устройству электропроводки своими руками но 3-х фазных потребителей пока нет, поэтому разводка в доме , происходит по однофазной схеме Не найдено: пошаговая Установка электрики своими руками Пошаговая инструкция по Сохраненная копия Пошаговая инструкция по монтажу электропроводки в квартире своими руками Узнайте о нюансах организации проводки в деревянном доме Электрика в деревянном доме своими руками для чайников Сохраненная копия Перейти к разделу монтаж электрики своими руками , пошаговая инструкция, схемы — При строительстве деревянного дома возникает Важно, чтобы электропроводка не Электропроводка своими руками Проводка в деревянном доме своими руками: правила монтажа obustroenru/inghenernye-sistemy//provodka-v-derevyannom-domehtml Сохраненная копия Рейтинг: 3,5 — ‎2 голоса 27 апр 2017 г — Монтаж электропроводки в деревянном доме – делаем сами, соблюдая в доме самостоятельно, пошаговая инструкция в сопровождении правил, Схема прокладки кабелей, особенно при их скрытой установке, Электропроводка в деревянном доме пошаговая инструкция Сохраненная копия Похожие Рейтинг: 3,4 — ‎10 голосов Разбираемся в месте с этой инструкцией по пунктам в том, как сделать электропроводку в доме или бане своими руками Проводка для деревянных домов Пошаговая инструкция Сохраненная копия Монтаж электропроводки / Проводка для деревянных домов Пошаговая инструкция установки электропроводки в деревянном доме своими руками Как сделать электропроводку в деревянном доме своими руками Сохраненная копия Электропроводка в деревянном доме своими руками — пошаговая инструкция пошаговая инструкция разработки схемы и рекомендации по Электропроводка в деревянном доме: правила проектирования + sovet-ingeneracom › Электрика › Монтаж проводки Сохраненная копия Правильная электропроводка в деревянном доме — залог безопасного проживания Проектирование подключения электричества: составление схемы и сметы, по прокладке скрытого и открытого кабеля, фото и видеоматериалы в деревянном доме : правила проектирования + пошаговый монтаж Электропроводка в деревянном доме своими руками ▶ 8:18 2 янв 2019 г — Добавлено пользователем Александр Иванов Электромонтаж Воронеж Перейти к разделу монтаж электрики своими руками , пошаговая инструкция, схемы — Электропроводка своими руками должна Электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая elbrusoru/kak-samomu-prolozhit-elektroprovodku-v-derevyannom-domehtml Сохраненная копия Как самому проложить электропроводку в деревянном доме Как все правильно выполнить своими руками , по какой схеме – разговор особый Проводка в деревянном доме своими руками — ТехЗнаток › Подключение, установка, настройка Сохраненная копия Монтаж электропроводки своими руками в деревянном доме Проект электроснабжения обычно включает в себя схему проводки с указанием Как правильно сделать проводку в деревянном доме Сохраненная копия Электропроводка в деревянном доме своими руками : схема монтажа, разводкиЧаще всего частные дома и коттеджи строят из дерева, поэтому в этой Проводка в деревянном доме: изготовление своими руками › Элементы электрики › Проводка Сохраненная копия Рейтинг: 4,8 — ‎47 голосов Схема проводки в деревянном доме и монтаж своими руками Инструменты и комплектующие; Составление схемы ; Пошаговая инструкция Кабель Вместе с электропроводка в деревянном доме своими руками пошаговая схема часто ищут электропроводка в доме своими руками пошаговая силовая проводка в деревянном доме электропроводка в квартире своими руками пошаговая проводка в доме с деревянными перекрытиями проводка в деревянном доме в коробах металлические трубы для электропроводки в деревянном доме щиток в деревянном доме проводка в рубленном доме Навигация по страницам 1 2 3 4 5 Следующая Ссылки в нижнем колонтитуле Россия — Подробнее… Справка Отправить отзыв Конфиденциальность Условия Аккаунт Поиск Карты YouTube Play Новости Почта Контакты Диск Календарь Google+ Переводчик Фото Ещё Покупки Документы Blogger Hangouts Google Keep Jamboard Подборки Другие сервисы Google

    электропроводка в деревянном доме своими руками пошаговая схема

    Законно ли делать электротехнические работы самостоятельно?

    Многие мастера по ремонту дома своими руками не боятся брать в руки молоток и пилу, но могут отказаться, когда дело доходит до ремонта электрооборудования. Электромонтажные работы своими руками по праву могут быть непростым проектом, и совсем не стыдно вызвать квалифицированного электрика даже для самого небольшого проекта, такого как установка выключателя света или замена розетки. Тем не менее, если у вас есть склонность, электромонтажные работы — это один из домашних проектов, который уступает место логике и науке.

    Законны ли электромонтажные работы своими руками?

    Законность выполнения электромонтажных работ своими руками варьируется от штата к штату и от одного муниципалитета к другому. Всегда звоните в местное бюро разрешений, чтобы получить ответ, который относится к вам.

    Один из сценариев, встречающийся во многих сообществах, заключается в том, что вы можете на законных основаниях выполнять свои собственные электромонтажные работы при условии, что вы подтверждаете, что являетесь владельцем-арендатором, и что эта работа выполняется для вашей выгоды, а не для коммерческих целей.

    Если этот регулирующий орган разрешает вам, владельцу-арендатору, выполнять эту работу, вам может потребоваться получить временную лицензию на выполнение этой работы.В некоторых случаях вам может потребоваться пройти тест для получения этой временной лицензии.

    Это , а не , как обширный тест, который проводят лица, желающие стать сертифицированными электриками или мастерами-электриками. Вместо этого, как правило, это модифицированный, сокращенный тест, предназначенный для того, чтобы убедиться, что домовладелец знает некоторые основы правил работы с электричеством, прежде чем приступить к электромонтажным работам.

    Типичный язык юридических книг многих штатов:

    Ничего такого…. должны быть истолкованы как требование, чтобы лицо получило лицензию или сертифицированного электрика для выполнения электромонтажных работ в своем доме … если только электромонтажные работы не связаны со строительством нового здания, предназначенного для аренды, продажи или арендовать.

    Штат Вашингтон RCW 19.28.261

    Почему вы можете сделать это самостоятельно

    Электрики могут быть дефицитными

    Легко найти людей, которые заменят ваши окна или установят сайдинг. Они практически падают с неба.Но найти электрика, когда он вам нужен, может быть непросто. Наряду с водопроводчиками бывает трудно найти хорошего электрика — особенно того, у кого есть время взять на себя работу по контракту с ремонтом своими руками.

    Электрики дорогие

    Если вы намерены сэкономить на затратах на реконструкцию, в первую очередь следует начать с высококвалифицированных профессий, таких как электрики. И наоборот, одни из лучших денег, когда-либо потраченных домовладельцем, были на найме электрика.

    Электромонтажные работы чистые

    По сравнению с установкой гипсокартона или сносом — или любыми другими ремонтными работами — электромонтажные работы чисты. По большей части вы работаете в чистой среде, если только вы не находитесь в подвальном помещении или на чердаке. По сравнению с большинством домашних работ, электромонтажные работы проходят аккуратно и аккуратно.

    Тем не менее, большая часть периферийной работы не так чиста: взлом гипсокартона для доступа к кабелям; попадание в грязные полости потолка; ползать по подвалам, подпольям и т. д.

    Электромонтажные работы логичны

    В электромонтажных работах нет ничего мягкого. Все это основано на проверенных временем правилах и методах — все очень логично. У вас есть книги и таблицы, которые помогут вам, и если что-то не работает, есть вполне реальная причина, почему это не работает. Вы не можете — и не должны — импровизировать свои электромонтажные работы. Никаких обмоток воздуховодов, склеивания конструкций, корректировок или подделок электрических работ. Итак, если вы следуете правилам, электромонтажные работы могут подойти вашему стилю.

    Электромонтажные работы безопасны

    Электромонтажные работы безопасны? При соблюдении мер предосторожности электромонтажные работы не опасны. Однако самоуспокоенность в сочетании с электричеством опасна.

    Учтите, что цепи могут безопасно работать, пока выключатель выключен. Когда эта цепь разорвана, электричество не может поступать в свет, настенный обогреватель или розетку, над которыми вы работаете.

    Когда звонить специалистам

    Даже если вы любите делать ремонт дома самостоятельно, бывают случаи, когда вам нужно нанять профессионалов.Ведь профессионалы делают эту работу каждый день. Работа, требующая длительного обучения, для них — вторая натура.

    Например, многих домашних мастеров отталкивает идея проверить электрическую сервисную панель и установить новые цепи. Контакт с ушками внутри сервисной панели — очень серьезное дело. Но работа сервисного щита — это только один аспект электромонтажных работ. Тяжелая работа по запуску новых цепей может быть безопасно выполнена мастерами своими руками. Если они захотят, они могут нанять электрика для последней работы по подключению к сервисной панели.

    Можете ли вы сами выполнять электромонтажные работы в Великобритании?

    Я хотел знать, что я могу и не могу делать дома, так как мне нужно оборудовать новую ванную комнату, что включает в себя перемещение потребительского блока и установку нового освещения. Итак, я прочитал «Строительные нормы и правила 2010 — Жилье с электробезопасностью».

    Большинство из того, что люди советовали в этой ветке, правильно в том, что я прочитал. Часть P охватывает весь ваш дом (включая гараж / сарай / сад / хозяйственные постройки) и все, что связано с вашим жилищем (фотоэлектрические панели, кондиционеры), насколько это касается правил.Сможете ли вы сделать это самостоятельно, зависит от того, подлежит ли работа уведомлению, а не от того, что на нее распространяется Часть P. Если она не подлежит уведомлению, то ее не нужно сертифицировать. Изменения, внесенные в версию 2013 года, сокращают объем уведомлений.

    Согласно документу подлежат уведомлению: (а) установка новой цепи; (б) Замена потребительского блока; или (c) любое добавление или изменение существующих цепей в особом месте.

    особое расположение означает на определенном расстоянии от ванны / душа / раковины в вашей ванной комнате.

    Итак, если я не понимаю этот документ, вы можете выполнять любые электромонтажные работы в своем доме, если они НЕ подпадают под пункты a, b или c, указанные выше.

    Итак … Вы можете добавить новую ответвление к существующей кольцевой магистрали самостоятельно, но вы не можете вставить новую кольцевую магистраль, так как это новая цепь. вы можете установить электрическую плиту, если она не требует новой цепи.

    Вы не можете добавить новую потребительскую единицу (или я бы предположил, что переместите ее). Нельзя делать что-либо на определенном расстоянии от ванны / раковины / душа в ванной комнате.

    для работы, подлежащей уведомлению, вы можете либо сделать это самостоятельно с привлечением местного управления здания советами (звучит непросто, по мнению некоторых в этой ветке), либо изменения 2013 года действительно позволяют вам получить квалифицированного специалиста для сертификации вашей работы (удачи найти искателя, который сделает это, хотя) Или вы привлекаете электрика, который благодаря своему обучению / квалификациям / регистрации не нуждается в строительном контроле и может сертифицировать работу самостоятельно.

    К сожалению, для меня большая часть предстоящей работы подлежит уведомлению, поэтому я свяжусь с искателем и оплачу их опыт и сертификат, который они дадут мне по окончании работы.

    Надеюсь, это поможет

    Несколько вещей, которые я узнал о себе и электромонтажных работах

    Если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, ToolGuyd может получать партнерскую комиссию.

    Я действительно ненавижу неожиданные ситуации, которых не понимаю

    Мне очень комфортно работать с электрическими системами. И я подумал, что меня устроит «легкая» замена розеток и выключателей.

    Я не знал, какой будет ситуация, пока не взглянул на проводку, и я действительно не ожидал, что найду.Вот почему я подключил заменяющие розетки точно так же, как и существующие устройства.

    Нет, я не считал правильным подключать 5 проводов к розетке, но я не хотел начинать делать что-то по-другому, не понимая полностью, почему это было сделано именно так. Возможно, мне потребовалось слишком много размышлений и набросков, чтобы понять, что делают все эти провода.

    Попробуйте изменить слишком много сразу, и ошибки станут более вероятными или, по крайней мере, их будет труднее отследить. Я старался быть осторожным.

    Это действительно недостаток опыта. Опыт работы с различными сценариями, ситуациями и результатами — единственное, что могло помочь. Никакое планирование не может заменить.

    Проще говоря, я не ожидал, что мне придется исследовать много неизвестных, и меня тревожит то, что некоторые из этих неизвестных остаются нерешенными, несмотря на все мои попытки разобраться в них.

    Я знаю, что в действующих нормах говорится о проводниках в коробках и о том, как следует подключать переключатели, но этого недостаточно для принятия решений о проводке десятилетней давности.

    Я предполагал, что все будет лучше, аккуратнее и правильнее

    Электрики, которые работали над нашим недавним ремонтом, отлично поработали, и мне не на что было жаловаться.

    Но кто бы ни работал над домом до того, как мы его купили … они наверняка оставили беспорядок.

    Я ожидал, что существующая электропроводка будет отличаться и будет ближе к современным стандартам электропроводки. Думаю, это мой недостаток опыта в разговорах.

    Некоторые города БУДУТ выдавать разрешения домовладельцам и проверять их работу

    Я помню, как читал, что только лицензированные электрики могут получить разрешение на электромонтажные работы.Но после того, как кто-то оставил комментарий об обратном, я изучил его и обнаружил, что мой город будет выдавать разрешения. Когда я позвонил, чтобы проверить, думаю, они сказали, что стоимость будет 50-70 долларов.

    Возможно, вы не захотите или не нуждаетесь в разрешении при замене одного устройства, но казалось, что это было бы хорошей идеей для определенных вещей. Если я перееду или добавлю какие-нибудь торговые точки в будущем, я, скорее всего, сделаю это, чтобы второй раз увидеть свою работу. Но это, скорее всего, произойдет после того, как электрик проверит и исправит текущую проводку устройства.

    Я упрямо отношусь к найму других для работы, которую, как мне кажется, могу (в теории) сделать сам

    Мне понадобился ГОД, чтобы добраться до розетки за телевизором. Я подключил удлинитель к ближайшей розетке, потому что я не хотел, чтобы он включался в розетку, сообщая о неисправности с обратной полярностью: горячий и нейтральный.

    В августе 2016 года я спросил о розетках с защитой от взлома, сказал:

    Я собираюсь заняться заменой розеток.

    Почему задержки? Во-первых, наша панель выключателя еще не нанесена на карту.Последнее, что я проверял, многие ярлыки были неправильными. Ночью тихо, но я не хотел рисковать, сбрасывая будильник жены или что-то в этом роде. Во-вторых, я не могу выполнять какие-либо электромонтажные работы, если рядом находятся мои дети. Им нравится смотреть, как я работаю, а иногда они хотят «работать как папа».

    И действительно, всегда так много дел.

    Наверное, надо было вызвать электрика гораздо раньше. Может, у меня сложилось впечатление, что они не интересовались этой работой?

    Несмотря на мою первоначальную неуверенность, я уверен, что смогу заменить каждую розетку и выключатель, и, возможно, некоторые осветительные приборы, которые мы собирались заменить.И я уверен, что смогу сделать это правильно. В конце концов.

    И после совета, который мне давали по поводу разрешений и проверок для домовладельцев, я проверял работу на всякий случай.

    Но сколько времени это займет?

    Я упомянул в другом посте, сколько еще разного. проблемы, о которых я знаю и которые собирался исправить или обратиться к электрику. Что произойдет, когда я в следующий раз удивлюсь? Исследования, вопросы, дополнительные исследования и, возможно, еще много времени. Не говоря уже о тревоге.

    Сегодня я разговаривал со своим подрядчиком, желая узнать его мнение о получении разрешения на выполнение всех розеток и выключателей самостоятельно. Он хорошо меня знает, и я доверяю его мнению. Некоторые розетки необходимо заменить для устранения проблем или из-за износа, некоторые переключатели — по косметическим причинам, а другие — для функциональности.

    Он напомнил мне, что электрики будут лучше подготовлены к тому, чтобы справиться с неожиданностями, которые наверняка приведут меня в замешательство. Я столкнусь с чем-то, к чему я не был готов (например, с окрашенными проводами или коробкой с избыточной емкостью), и это ударит меня, как преграду.А вот опытный электрик на что-то взглянет и точно знает, что нужно делать.

    Мне нравится делать что-то самому. И мне нравится думать о себе как о осторожном и компетентном.

    Но и у меня на тарелке слишком много вещей. Это было в моем списке дел уже более ГОДА. Нет недостатка в других вещах, которые также требуют моего внимания.

    Слишком много домашних, личных и связанных с ToolGuyd проектов, к которым я еще не приступил. Это обсуждение, о котором я избегал публиковать.Короткий рассказ? Моя дочь еще не в детский сад. Моей жене пришлось взять выходной, чтобы я мог поработать над некоторыми вещами, при этом розетки и выключатель света были в верхней части моего списка.

    Почему я такой упрямый? Боюсь ли я, что я как будто говорю, что не могу делать работу сам? Я боюсь как-то вас всех разочаровать?

    Принимая это решение, я пытаюсь напомнить себе, что я бы не просто нанял электрика для работы, которую я мог бы выполнять теоретически, Я бы заплатил за их знания, опыт и знания .

    Когда все будет проверено, исправлено и заменено, я буду чувствовать себя намного увереннее, если возникнет необходимость в замене розетки или выключателя света. Просто похоже, что будет слишком много времени и стресса проверять все устройства и коробки самостоятельно, а также исправлять, проверять и заменять все самостоятельно. Я бы поставил под сомнение все, что не выглядит «стандартным».

    Какие еще ошибки или ярлыки десятилетней давности появятся?

    Я считаю, что вызов профи — правильное решение.Я не хочу, чтобы на замену других розеток и выключателей ушел еще год или больше ночей, пытающихся придумать, как что-то исправить. Я не очень беспокоюсь о том, чтобы вызвать новые проблемы, но что, если есть большая проблема, которую я как-то упускаю?

    Ребята, РОК!

    Хорошо, я уже знал это. =)

    Google — это моя первая остановка, когда я хочу что-то узнать, а вы, ребята, только вторые, потому что мне нравится быть немного лучше информированным, прежде чем я попрошу других о помощи или совете.

    Ребята, РОК. Спасибо — всем — за отличный совет в комментариях и письмах !!

    Я всегда учусь и благодарен за вашу честность, проницательность и готовность помочь. Я особенно благодарен за то, что никто не заставлял меня чувствовать себя плохо, задавая вопросы.

    Законность выполнения электромонтажных и сантехнических работ своими руками

    Последнее обновление : четверг, 13 декабря 2114 г., Дата создания : четверг, 13 декабря 2114 г.

    НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО

    В интересах здоровья и безопасности ряд сделок регулируется законом, в частности сантехника и электричество .Степень, в которой фактически регулируются сантехнические и электрические работы, варьируется от юрисдикции к юрисдикции. Например, почти все работы, выполняемые в новом строительстве, должны выполняться лицензированными сантехниками и лицензированными электриками, и то есть прямо по всей стране. В разных регионах есть некоторые исключения из этого общего правила, позволяющие выполнять некоторые работы, выполняемые в домах, построенных собственником, собственником при условии, что они проверяются муниципалитетом.

    ИСКЛЮЧЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА-СОБСТВЕННИКА

    В области ремонта большинство юрисдикций требует, чтобы любая работа, которую нанимали наемные работники, выполнялись лицензированными профессионалами, но когда работа выполняется арендатором / владельцем (как арендатором, так и владельцем, а не владельцами или арендаторами арендуемой собственности), существует множество исключений.Это исключение часто ограничивается только техническим обслуживанием, заменяя то же самое на то же самое. Любые дополнения или перестановки в электрике и сантехнике по-прежнему требуют наличия лицензированных специалистов или, по крайней мере, муниципальных разрешений. Кроме того, большинство ремонтников общего профиля будут выполнять мелкие работы с электричеством или сантехникой самостоятельно, хотя технически они должны нанимать для этих работ лицензированного специалиста. Некоторые более крупные ремонтные компании фактически имеют лицензированный персонал для своей внутренней команды.

    МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ

    Ванкувер находится на одном краю, где владелец / жители могут пройти курс по таким вещам, как мелкие электромонтажные работы, получить разрешения и сделать это сами.В Онтарио разрешены мелкие работы, такие как замена розеток и выключателей, без какой-либо подготовки при условии, что владелец / житель получит разрешение. Квебек постановил, что замена лампочки — это как можно ближе к любым электрическим проводам. Это техническая сторона закона, и каждая юрисдикция, похоже, пришла к своему конкретному типу регулирования через очень разные размышления.

    Ванкувер признает, что люди в любом случае будут выполнять электромонтажные работы своими руками, поэтому они верят, что активный подход приведет к тому, что в реальных домах будет лучше работать.Однако курсы проходят гораздо меньше людей, чем покупают электрические приборы и проводку в центрах ремонта, поэтому неизвестно, насколько эффективен этот подход.

    Онтарио считает, что требование разрешения позволит проводить техническое обслуживание электрооборудования своими руками, не открывая дверь слишком широко. Но когда разрешения стоят дороже, чем выключатели света, и нет проверок, общее мнение таково, что это всего лишь захват государственных денег, и очень немногие люди получают разрешения, в то время как в Онтарио продается много выключателей.

    По всей видимости, абсолютный запрет Квебека на прикосновение к электрическим проводам был введен в действие страховой отраслью, пытающейся уменьшить количество пожаров в домах, вызванных электрическими установками. В какой-то момент они пытались запретить продажу всех электрических проводов и арматуры в торговых точках, ограничив доступ для лицензированных профессионалов, но суды постановили, что свобода торговли преобладает, и розничные магазины могут на законных основаниях продавать все, что вам нужно для строительства дома. конечно при условии, что вы купили его, чтобы передать электрику для установки.Учитывая объем продаж электротехники в розничных точках, эта политика оказалась печальным провалом, в результате чего владелец / житель не может даже проверить и обезопасить свою самодельную установку, потому что он изначально не должен был это делать. Чтобы добавить полной непоследовательности к ситуации в Квебеке, Hydro Quebec рекламирует и субсидирует розничную продажу понижающих термостатов на 240 В напрямую домовладельцам — со всеми из которых опасно работать без знания, и ни один из которых не является законным для домовладельца.Эти термостаты на 240 В довольно легко заставить работать, но знаете ли вы, что у вас слишком много или слишком длинных проводов, зажатых в эту электрическую коробку, что нарушает положения пожарной безопасности электрического кодекса? Эта исправная коробка может перегреться и стать причиной пожара! Безопасное подключение — это нечто большее, чем просто включение и выключение чего-либо.

    КНИГИ И ЗАКОН своими руками

    Книг «сделай сам» о том, как сделать всю сантехнику и электричество, предостаточно. Книги являются законными, действия, которые они объясняют, незаконны для нелицензированных в некоторых юрисдикциях при определенных обстоятельствах — и это обычно отмечается мелким шрифтом где-нибудь в книге.Как коммуникатор своими руками должен ли я последовать примеру Квебека, когда я сунул голову в песок, отказываясь давать какие-либо советы по безопасности людям, которые все равно собираются заниматься этим? Или я преподаю передовой опыт, но говорю людям в определенных юрисдикциях не слушать?

    СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ПРИНИМАЮТ СОБСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ

    Конечно, вы должны соблюдать закон в том месте, где вы живете, в первую очередь потому, что у вас потенциально могут возникнуть проблемы со страховкой, если дом горит или затопляет, и доказано, что вы выполняли незаконные работы своими руками.Но даже там, где это законно, страховые компании часто пытаются опереться на НОВЫЕ строительные законы, чтобы отказаться от любых платежей. Если работа, которую вы проделали, была законной, страховые компании не могут отказать в оплате, если они не прописали такие ограничения в вашем полисе. Страховой полис — это двухсторонний договор, и в него может быть включено что угодно, независимо от того, подтверждено ли оно законом или нет. Например, большинство страховых компаний сегодня не страхуют резервуар с горячей водой старше 10 лет.Нигде нет закона, который требует, чтобы вы меняли резервуар для горячей воды каждые 10 лет. Таким образом, страховые компании принимают неконтролируемые законы де-факто, поскольку немногие из нас хотят жить без страховки. На самом деле производители резервуаров для горячей воды отказываются от производства качественных резервуаров, которые могли бы прослужить намного дольше — зачем беспокоиться, если ваша страховая компания не слушает, — поэтому резервуары сегодня имеют половину толщины стали, которая была 20 лет назад.

    Вы действительно прочитали свой страховой полис, напечатанный мелким шрифтом, перед тем, как пойти в хозяйственный магазин? Вам следует.Если в вашем страховом полисе ничего не говорится о домашних работах, вам необходимо уточнить в своем муниципалитете, что вам разрешено делать в качестве собственника. Если то, что вы сделали, действительно было законным в вашей юрисдикции, не позволяйте страховой компании запугивать вас. Они часто заявляют о законных правах, что им не нужно отпугивать платежи.

    МОИ РЕКОМЕНДАЦИИ

    Мой лучший совет — изучать то, чем вы хотите заниматься. Если вы не совсем уверены в том, что делаете, будь то водопровод или электричество (или структура дома, если на то пошло), обратитесь к профессионалу, даже если законы вашего региона позволяют вам продолжать работу. собственный.Законы непоследовательны, по большей части игнорируются даже теми, кто должен поддерживать их или обеспечивать их соблюдение, и в действительности вы или кто-то до вас, вероятно, уже сделал много самодельной сантехники и электричества в вашем доме. Узнайте, безопасно ли оно и полезно для здоровья, или попросите профессионала проверить и исправить это за вас.

    иен


    Ключевые слова: Радиаторы, Освещение, Расположение, Провод, Электропроводка, Излучатель, Термостаты, Стиральная машина, Подрядчики, Кухня, Ремонт, Резервуар для воды, Общие вопросы, Опасно, Встраиваемые светильники, Горшки, Защита от перенапряжения, Коды, Пожар, Розетки, Земля, Насос, Ремонт, Плита, Защита, Трансформатор, Лампочки, Авария, Выключатели, Генераторы, Подвал, Осмотр, Обзор, Ванная комната, Техническое обслуживание, Сушилки для одежды, Безопасность, Предохранитель, Безопасность, Сантехника, Здоровье, Электрика, Бак с горячей водой

    Статья 2171.

    Вам нужен электрик?

    Это последний пост из серии из четырех частей Ребекки Рохан «Секретное руководство для супер мам» — советов, уловок и уловок для занятых мам, которым необходимо знать все, что происходит в их доме.

    Если верить Pinterest, каждый проект по ремонту или благоустройству дома может быть делом своими руками. Очевидно, если верить каждому блогу, мамы и папы по всей стране ремонтируют ванные комнаты, восстанавливают старые дома и ремонтируют винтажную мебель — и они делают это постоянно! И они отлично смотрятся при этом! И у них есть много времени, чтобы сделать много фотографий!

    Супер мамы знают свои ограничения

    Может быть, у кого-то действительно все получается (и тоже об этом писать).Большинство из нас слишком заняты и просто не имеют подготовки, чтобы делать что-то большее, чем основы работы по дому. Когда дело доходит до потенциально опасного ремонта, супер-мама знает, что ей нужен профессионал. Когда приходит время отремонтировать, перенастроить или отремонтировать электрическую сеть в своем доме, она знает, что ей нужен электрик.

    Зачем вам нужен электрик, если у вас небольшая проблема?

    Электропроводка сложна и может быть опасной, поэтому трудно заметить признаки того, что вам нужен электрик.Любительская работа с электрикой может привести к плохим соединениям проводов, перегрузке цепей или неисправному заземлению. Эти ситуации опасны для вас, вашей семьи и вашего имущества. Хотя может возникнуть соблазн попытаться сэкономить деньги, сделав это самостоятельно или доверив помощь своему супругу или другу, лучше потратить деньги, чтобы работа была сделана правильно.

    Давайте рассмотрим довольно распространенный сценарий: ваши предохранители продолжают перегорать или ваши автоматические выключатели продолжают срабатывать. Да, вы можете продолжать замену предохранителей, но знаете ли вы, подходящего ли они типа? Заманчиво вставить предохранитель на 20 или 30 ампер вместо предохранителя на 15 — электрики не нужны, верно? — но теперь вы создали опасность возгорания из-за перегрузки проводки.Более разумный ход: вызовите профессионального сертифицированного электрика для подключения новой цепи.

    Как и предохранители, автоматические выключатели предназначены для предотвращения перегрузки цепи и риска возгорания, но мы потребляем гораздо больше электроэнергии, чем люди поколения наших родителей или бабушек и дедушек. По мере того, как вы обновляете и добавляете приборы и гаджеты, вам может потребоваться модернизировать панели автоматических выключателей, чтобы обеспечить достаточное питание вашего дома. Наймите для этой работы электрика, а не своего зятя, который клянется, что выполнял такую ​​же работу на флоте.Работа чрезвычайно сложна и не должна выполняться любителем.

    5 признаков того, что вам нужен электрик.

    По данным Международного фонда электробезопасности, электрические неисправности вызывают более 50 000 пожаров в домах каждый год. Поскольку большинство из них можно предотвратить, важно следить за предупреждающими знаками.

    • Перегрузка удлинителя . Помимо эстетики, есть причина, по которой электрические провода должны быть проложены внутри стен.Неповрежденные системы электропроводки будут работать дольше, а неисправные системы электропроводки могут вызвать проблемы.
    • Плиты или розетки горячего выключателя. Даже когда бытовая техника выделяет тепло, не должно быть горячих выходов. Электрический ток может немного нагреть тарелку, но если вы обнаружите, что розетка горячая, выключите все, что подключено к розетке. И проконсультируйтесь с электриком!
    • Искра. Это должен быть тревожный сигнал. Независимо от того, поврежден ли прибор или на самом щитке выключателя возникает искра, вызов электрика будет намного дешевле, чем вы пытаетесь отремонтировать его самостоятельно.
    • Мерцающие огни. Если вы случайно видите тусклый или мерцающий свет, это, скорее всего, вызвано проблемой, которая больше, чем сами светильники. Подумайте о перемещении света в другие цепи или установке выделенных линий для основных приборов — конечно, от профессионала.
    • Странные запахи. Нет, мы не имеем в виду вчерашний ужин. Если вы заметили странный запах, исходящий из розетки, выключите и отсоедините все, что к ней подключено. Не используйте его снова, пока не вызовете квалифицированного электрика для выяснения проблемы.

    Проблемы с электричеством? Старым домам нужны опытные профессионалы

    В старых домах, которые часто встречаются в районе метро Вашингтона, округ Колумбия, розеток может быть мало. Они часто расположены слишком далеко друг от друга для современной жизни — иногда только по одной на комнату! — что создает слишком большой спрос на слишком мало розеток. Старые двухконтактные розетки, которые не подходят для трехконтактных вилок, могут быть недостаточно заземлены и должны быть модернизированы. Это работа электрика и электрика с инструментами.

    Если вы когда-либо переезжали в дом или квартиру, бывшую в собственности, вам всегда кажется, что есть хотя бы один выключатель света, который ничего не включает. Это могло быть потому, что строитель подготовил его для потенциальных будущих проектов, которые так и не были реализованы. Это могло быть связано с тем, что многие старые дома не были построены с верхним освещением, поэтому электрические правила требовали, чтобы выключатель света был помещен возле входных дверей для питания торшера. Возможно, предыдущий владелец отсоединил какую-то проводку.Вместо того, чтобы проводить испытания, заползать на чердак, чтобы проверить, нет ли в стенах или потолке отверстий для проводки или прорезать дыры, вызовите квалифицированного электрика, чтобы выяснить это.

    Подготовка и образование

    Лицензированные электрики должны пройти обширное обучение и быть в курсе последних требований к электротехнике. Они знают, как оценить силу тока в цепи и мощность нового прибора. Они могут определить, понадобится ли вам дополнительный провод от автоматического выключателя.Многие старые дома не имеют теплоизоляции, необходимой для многих потолочных светильников и вентиляторов, которые они распознают и отремонтируют.

    Если у вас не работает наружное освещение или вы хотите установить какое-то внешнее освещение в своем доме? Это тот случай, когда обязательно нужны профессиональные электрики. Они обеспечат правильное заземление проводки на открытом воздухе и помогут выбрать освещение, рассчитанное на использование вне помещений.

    Итог, супер-мамы: в следующий раз, когда вы спросите себя: «Нужен ли мне профессионал?» вы будете знать общие признаки того, что вам нужен электрик.И ответ, наверное, да.

    DIY Электротехническая помощь | Электротехнические проекты своими руками

    Электромонтаж и ремонт: стоимость самостоятельных работ

    Поскольку страна восстанавливается после рецессии, имеет смысл стремиться экономить деньги, когда это возможно. Поэтому, когда пришло время что-то установить или отремонтировать, вариант «сделай сам» (DIY) может показаться привлекательным. Однако для электрика-любителя выполнение электрических проектов своими руками сопряжено с определенными факторами риска.

    Риски электротехнических проектов своими руками:
    • Удар электрическим током : Поражение электрическим током по-прежнему является основной причиной смерти строительных рабочих. Даже при наличии соответствующего оборудования и обучения поражение электрическим током вполне возможно. Для домашних мастеров без надлежащего оборудования или обучения риск смерти от поражения электрическим током резко возрастает.
    • Электрические пожары : Только в 2011 году произошло 47 700 электрических пожаров в жилых домах, в результате чего 418 смертей, 1570 травм и 1 доллар США.4 миллиарда в имущественном ущербе. Одна небольшая оплошность — это все, что нужно, чтобы из-за сбоя в электросети все превратилось в дым. Что еще хуже, страховые полисы домовладельцев иногда не покрывают убытки, косвенно вызванные электрическими проектами, сделанными своими руками.
    • Ошибки : Если вы обнаружите, что не можете выполнить работу самостоятельно, вы рискуете усугубить проблему и потратить на ее исправление больше, чем вы бы изначально. Если вам это удастся, это все равно может появиться в ходе проверки, когда вы пытаетесь продать свой дом, и в этом случае вам придется заплатить, чтобы переделать работу.

    Если вы все еще пытаетесь выполнить свой электрический проект своими руками, есть способы сделать этот процесс более безопасным.

    Базовая электрическая помощь для самостоятельной работы
    • Найдите время и терпение, чтобы заранее спланировать свои материалы, и дайте себе достаточно времени для завершения проекта, чтобы не спешить.
    • Узнайте как можно больше об электрической системе вашего дома и проекте, который вы собираетесь осуществить. Будьте честны с собой, если проект может быть выше вашего уровня квалификации, и позвоните профессионалу.
    • Убедитесь, что отключил питание на панели автоматического выключателя , прежде чем работать с любыми проводами. Сообщите окружающим о том, что вы делаете, чтобы никто не включил его, пока вы работаете.
    • Если для вашей работы требуется лестница, выберите лестницу из непроводящего материала , такого как стекловолокно, и держитесь подальше от алюминия.
    • Всегда носите обувь, желательно на резиновой подошве.
    • Избегайте работы во влажных или сырых местах.
    • При работе с предохранителями всегда беритесь за них только одной рукой , чтобы вы не создали цепь, позволяющую электричеству проходить через ваше сердце.

    В конце концов, хотя для некоторых самостоятельные электромонтажные работы могут окупиться, затраты обычно перевешивают выгоды. Вы рискуете потратить больше времени и денег, и подвергнет опасности ваш дом, себя и свою семью.

    Электрики Mister Sparky обладают опытом и высокой квалификацией, чтобы удовлетворить все ваши потребности в электричестве, от установки до ремонта и модернизации.Наши электрики всегда приедут в назначенное время, или ваш ремонт будет бесплатным. Зачем рисковать своей безопасностью, если оперативное, доступное и квалифицированное обслуживание находится всего на расстоянии одного телефонного звонка?

    Позвоните мистеру Спарки сегодня по телефону 713-428-2120.

    Оклахома купюра своими руками разумная идея

    Законопроект, проходящий через Законодательный орган, будет четко указывать на то, что самодельные работники могут выполнять сантехнические или электромонтажные работы в собственном доме.Это право кажется само собой разумеющимся, но, видимо, это не так.

    Законопроект № 379 Сената, составленный сенатором Дэном Ньюберри, штат Р-Талса, устанавливает Закон о правах владельцев недвижимости. Законодательство заявляет, что домовладелец имеет «абсолютное право» «лично выполнять любое строительство, установку, работу или ремонт своей собственности, включая, но не ограничиваясь, ограждение, ландшафтный дизайн, телефон, водопровод, электричество, кровлю, механику и т. Д. плотницкие, бетонные, каменные или малярные работы без предварительного получения лицензии », которые потребуются для выполнения таких работ на коммерческой основе.Законопроект прямо позволяет членам семьи помогать домовладельцу.

    Самоделки по-прежнему будут обязаны получать любые применимые разрешения, требуемые государственными и местными строительными нормами, должны будут нанимать профессионального подрядчика при каждом подключении к коммунальному предприятию, а также будут обязаны «раскрывать характер и масштабы» любых поделок при продаже дома. Короче говоря, если у вас есть ноу-хау, чтобы установить ванну или подключить провод к дому, вам будет разрешено это сделать.Сказать, что это звучит разумно, — значит ничего не сказать. Честно говоря, такой ремонт, несомненно, уже происходит регулярно.

    Как правило, протекционизм скрывается за правилами, ограничивающими работу только небольшой группе лиц. Но в данном случае представитель Ассоциации подрядчиков по водоснабжению, отоплению и охлаждению Оклахома-Сити и Оклахома говорит, что у группы нет проблем с SB 379, если это не относится к квартирам. (Законопроект распространяется только на односемейное жилье и хозяйственные постройки.)

    Вместо этого проблема возникает из-за чрезмерного усердия регуляторов. Ньюберри говорит, что законопроект появился после того, как он получил известие от домовладельцев, которые столкнулись с бюрократическими трудностями при работе на собственном участке. Ньюберри рассказала Journal Record об одном случае, когда домовладелец заменил ванну, но затем муниципальный инспектор сказал, что она не может выполнять эту работу. (Инспектор не утверждал, что ванна была установлена ​​неправильно.)

    «Он заставил ее нанять сантехника, который пришел, стоял в ванной и ничего не делал», — сказал Ньюберри.«Потом инспектор пропустил, потому что там был сантехник».

    В другом случае, сказал Ньюберри, муниципальный инспектор пытался помешать домовладельцу из племени шауни выполнять электромонтажные работы. Только после того, как домовладелец доказал, что он электрик на пенсии, ему разрешили продолжить.

    Закон штата Оклахома о лицензии на сантехнические работы уже содержит исключение для лиц, выполняющих работы на «жилом участке», в то время как в Законе штата о лицензии на электрооборудование говорится, что он не требует, чтобы «физическое лицо обладало лицензией перед выполнением электромонтажных работ на своей собственной собственности или месте проживания. .Однако похоже, что эти положения не остановили некоторых государственных чиновников от превышения своих полномочий.

    .

    Душевая без поддона своими руками в маленькой ванной: Маленькая ванная, душевая кабина своими руками, душ кабина без поддона. Ванная в хрущевке. Small bathroom

    дизайн и установка (55 фото)

    Ванная комната является очень важной функциональной частью в каждой квартире. Если ванная имеет небольшие размеры, тогда очень тяжело разместить в ней унитаз, ванну, раковину и мебель для хранения моющих и косметических средств. Душевая кабина – это прекрасное решение для экономии пространства в маленькой ванной комнате, а подбор материалов для отделки и аксессуаров поможет визуально расширить помещение.

    Плюсы и минусы установки душевых кабин

    Преимущества использования душевых кабин:

    • Душевая кабинка помогает сохранить свободное пространство в крохотной ванной для установки биде или стиральной машинки.
    • Двери изделия являются герметичными, поэтому вода не разбрызгивается по всей ванной, а прохладный воздух не попадает в кабинку.
    • Современные модели душкабинок предлагают много новых возможностей для расслабления: ароматерапию, гидромассаж или контрастный душ.
    • Для купания маленьких детей можно применять модели с глубоким поддоном.
    • Изделие помогает экономить воду, её расход является значительно меньшим по сравнению с наполнением ванны.
    • Душевые характеризуются минимальным риском получения травмы благодаря современным антискользящим материалам.

    Душевая кабина может стать настоящим арт-объектом в маленькой ванной комнате и придать изюминки помещению.

    Недостатки установки душевой кабины в ванной комнате:

    • Душевая кабинка не даёт возможности полностью погрузиться в тёплую воду взрослому человеку, а про лежание в пенной ванне стоит забыть.
    • Если давление водопровода будет низким, то можно использовать только простой душ, а все дополнительные возможности не будут функционировать.
    • Модель душкабины, которая оснащена дополнительными функциями, займёт столько места, сколько и угловая ванна.
    • Для пожилых людей очень неудобен в эксплуатации высокий поддон душевой кабины
    • Душевая кабинка требует каждодневного ухода, особое внимание стоит уделить её очистке от известкового налёта.

    Где лучше установить?

    Сначала нужно выбрать подходящее место для установки душевой кабинки, сделать это в маленькой ванной просто. Следует производить установку кабины около коммуникаций (водопровод, вентиляция, канализация). Также необходимо позаботиться о доступе к электропитанию.

    Для малых ванных комнат не рекомендуется устанавливать огромную душкабинку. Она должна занять всего один угол в помещении. Нужно позаботиться, чтобы доступ к кабине был всегда свободный, а также её габариты не мешали пользоваться другими устройствами в ванной комнате.

    На размещение душевой кабины имеет влияние форма ванной комнаты:

    • Для квадратной маленькой ванной прекрасным решением станет установка кабинки в углу, который должен быть противоположный к входным дверям. Если дверной проём находится в центре стены, тогда душевую нужно разместить в одном из дальних углов. Если двери расположены сбоку или в углу, то кабину лучше монтировать на этой же стене.
    • Для миниатюрной ванной комнаты прямоугольной формы нужно придерживаться других правил. Полукруглая кабинка размещается в углу стены, на которой находятся двери, если проём расположен посередине стены. Для узких ванных комнат можно использовать прямоугольную или квадратную модель, которую следует установить за распахивающей дверью.

    Варианты установки душевой кабины

    Основные варианты размещения душкабинки в маленькой ванной:

    • угловое;
    • пристеночное;
    • свободностоящее.

    Для миниатюрных ванных комнат подходят только первые два варианта установки. Пристеночное размещение заключается в расположении душкабины вдоль стены. Угловой вариант подразумевает монтирование душевой кабины в углу ванной комнаты.

    Даже в маленькой ванной комнате креативные хозяева могут установить отдельностоящую необычную душевую кабину.

    Если в ванной комнате есть ниша, в неё можно установить душевую кабину.

    Оптимальным вариантом установки душевой кабины в малых комнатах является угловое размещение, которое помогает экономно использовать пространство.

    Выбор оптимальных размеров

    Чтобы определиться с размерами душкабины именно для вашей ванной комнаты, нужно учитывать несколько правил:

    • расстояние между сантехническим оборудованием (унитаз, умывальник) и кабиной должно быть не меньше 30 см;
    • перед кабиной нужно иметь 80 см свободного пространства, чтобы комфортно в неё заходить;
    • при установке душкабины на одной стене с дверьми ванной комнаты нужно выдерживать расстояние 15 см.

    Угловая душевая кабина может иметь разные размеры, но оптимальными для маленьких ванных комнат являются модели с габаритами 80х80 см и 90х90 см. В продаже есть кабины с размерами 70х70 см, но стоит сначала её «примерить» перед покупкой, расчертив на полу данный размер.

    Для комфортного пользования душевой кабиной в маленькой ванной необходимо оставить свободное пространство как минимум 80×60 см.

    При её тестировании следует уделить внимание нескольким нюансам:

    • войти в кабинку и закрыть дверцы;
    • внутри поднять руки, чтобы проверить свободу движений;
    • наклониться, чтобы поднять упавшую вещь.

    Если все движения являются для покупателя комфортными и не вызывают стеснения, тогда можно смело осуществлять покупку.

    Угловые душкабины могут быть разных форм: квадратные, треугольные или в виде полукруга. Каждый покупатель сам осуществляет выбор формы. Следует отталкиваться от выбранного стилевого направления. Например, для романтического стиля подходит полукруглая душевая кабина, для строгой классики лучше остановить выбор на квадратной форме сантехнического изделия.

    Душевая кабина без поддона станет идеальным выбором для ванной комнаты маленького размера.

    Идеи отделки и дизайна

    Душевая кабинка в малой ванной комнате занимает практически всё свободное пространство, поэтому сначала нужно продумать материалы для отделки помещения.

    Главное задание заключается в том, чтобы визуально расширить ванную комнату:

    • Нужно использовать только светлые оттенки, при этом необязательно применять традиционный белый цвет. Стильным сочетанием тонов является оливковый с розовым, салатовый с белым или сиреневый с розовым. Не рекомендуют применять более трёх оттенков для оформления интерьера. Стены ванной комнаты можно сделать в тёмном тоне, а для дизайна потолка и пола подобрать светлый оттенок.
    • Поддон душевой кабины нужно выложить керамической плиткой, которая применялась для облицовки напольного покрытия.
    • Не стоит отделять зону душа, а, наоборот, использовать геометрический рисунок в дизайне облицовочного материала.

    Для зонирования помещения лучше использовать сочетание цветовых полосок. Они помогут расширить комнату, принесут атмосферу радости и веселья. Чтобы подчеркнуть выбранную цветовую гамму, следует приобрести соответствующее сантехническое оборудование. Современный рынок предлагает большой ассортимент раковин, унитазов, дверок душкабин. Лучше купить сантехнику в одной цветовой палитре.

    При выборе душевой кабины следует уделить особое внимание некоторых нюансам:

    • Двери – при их выборе лучше обратить внимание на раздвижные роликовые ограждения или двери-гармошки. Двери, которые открываются внутрь, помогут сохранить пространство, но они подходят в основном худым людям.
    • Материал изделия – пластик является одним из самых распространённых, так как удобный в использовании и легко чиститься. Единственный минус этого материала заключается в том, что со временем он начинает желтеть. Стеклянные душкабины пользуются большой популярностью, они украшают интерьер, делают ванную светлее и просторнее. Матовое, цветное или зеркальное стекло поможет создать условия приватности. Недостатком таких кабин является каждодневный труд при очистке изделия, хотя чтобы сэкономить время на уходе за кабиной, можно приобрести матовое стекло.

    Поддон – модели с глубоким поддоном являются прекрасным вариантом для семей с маленькими детьми, а также могут использоваться для стирки изделий больших объёмов. Поддоны могут изготавливаться из различных материалов: стали, чугуна, акрила или мрамора. Лучшим вариантом является акрил благодаря долгому сроку эксплуатации. Отсутствие поддона поможет сохранить больше свободного пространства, но тогда следует сразу создать слив на полу.

    Невысокий поддон будет очень удобен для пожилых людей, поскольку зайти в такую душевую кабину не составит труда.

    Размещение душевой кабины в маленькой ванной комнате — задача достаточно простая. Определитесь с необходимыми функциями и размерами — и приступайте к выбору душевой кабины!

    дизайн и установка (55 фото)

    Ванная комната является очень важной функциональной частью в каждой квартире. Если ванная имеет небольшие размеры, тогда очень тяжело разместить в ней унитаз, ванну, раковину и мебель для хранения моющих и косметических средств. Душевая кабина – это прекрасное решение для экономии пространства в маленькой ванной комнате, а подбор материалов для отделки и аксессуаров поможет визуально расширить помещение.

    Плюсы и минусы установки душевых кабин

    Преимущества использования душевых кабин:

    • Душевая кабинка помогает сохранить свободное пространство в крохотной ванной для установки биде или стиральной машинки.
    • Двери изделия являются герметичными, поэтому вода не разбрызгивается по всей ванной, а прохладный воздух не попадает в кабинку.
    • Современные модели душкабинок предлагают много новых возможностей для расслабления: ароматерапию, гидромассаж или контрастный душ.
    • Для купания маленьких детей можно применять модели с глубоким поддоном.
    • Изделие помогает экономить воду, её расход является значительно меньшим по сравнению с наполнением ванны.
    • Душевые характеризуются минимальным риском получения травмы благодаря современным антискользящим материалам.

    Душевая кабина может стать настоящим арт-объектом в маленькой ванной комнате и придать изюминки помещению.

    Недостатки установки душевой кабины в ванной комнате:

    • Душевая кабинка не даёт возможности полностью погрузиться в тёплую воду взрослому человеку, а про лежание в пенной ванне стоит забыть.
    • Если давление водопровода будет низким, то можно использовать только простой душ, а все дополнительные возможности не будут функционировать.
    • Модель душкабины, которая оснащена дополнительными функциями, займёт столько места, сколько и угловая ванна.
    • Для пожилых людей очень неудобен в эксплуатации высокий поддон душевой кабины
    • Душевая кабинка требует каждодневного ухода, особое внимание стоит уделить её очистке от известкового налёта.

    Где лучше установить?

    Сначала нужно выбрать подходящее место для установки душевой кабинки, сделать это в маленькой ванной просто. Следует производить установку кабины около коммуникаций (водопровод, вентиляция, канализация). Также необходимо позаботиться о доступе к электропитанию.

    Для малых ванных комнат не рекомендуется устанавливать огромную душкабинку. Она должна занять всего один угол в помещении. Нужно позаботиться, чтобы доступ к кабине был всегда свободный, а также её габариты не мешали пользоваться другими устройствами в ванной комнате.

    На размещение душевой кабины имеет влияние форма ванной комнаты:

    • Для квадратной маленькой ванной прекрасным решением станет установка кабинки в углу, который должен быть противоположный к входным дверям. Если дверной проём находится в центре стены, тогда душевую нужно разместить в одном из дальних углов. Если двери расположены сбоку или в углу, то кабину лучше монтировать на этой же стене.
    • Для миниатюрной ванной комнаты прямоугольной формы нужно придерживаться других правил. Полукруглая кабинка размещается в углу стены, на которой находятся двери, если проём расположен посередине стены. Для узких ванных комнат можно использовать прямоугольную или квадратную модель, которую следует установить за распахивающей дверью.

    Варианты установки душевой кабины

    Основные варианты размещения душкабинки в маленькой ванной:

    • угловое;
    • пристеночное;
    • свободностоящее.

    Для миниатюрных ванных комнат подходят только первые два варианта установки. Пристеночное размещение заключается в расположении душкабины вдоль стены. Угловой вариант подразумевает монтирование душевой кабины в углу ванной комнаты.

    Даже в маленькой ванной комнате креативные хозяева могут установить отдельностоящую необычную душевую кабину.

    Если в ванной комнате есть ниша, в неё можно установить душевую кабину.

    Оптимальным вариантом установки душевой кабины в малых комнатах является угловое размещение, которое помогает экономно использовать пространство.

    Выбор оптимальных размеров

    Чтобы определиться с размерами душкабины именно для вашей ванной комнаты, нужно учитывать несколько правил:

    • расстояние между сантехническим оборудованием (унитаз, умывальник) и кабиной должно быть не меньше 30 см;
    • перед кабиной нужно иметь 80 см свободного пространства, чтобы комфортно в неё заходить;
    • при установке душкабины на одной стене с дверьми ванной комнаты нужно выдерживать расстояние 15 см.

    Угловая душевая кабина может иметь разные размеры, но оптимальными для маленьких ванных комнат являются модели с габаритами 80х80 см и 90х90 см. В продаже есть кабины с размерами 70х70 см, но стоит сначала её «примерить» перед покупкой, расчертив на полу данный размер.

    Для комфортного пользования душевой кабиной в маленькой ванной необходимо оставить свободное пространство как минимум 80×60 см.

    При её тестировании следует уделить внимание нескольким нюансам:

    • войти в кабинку и закрыть дверцы;
    • внутри поднять руки, чтобы проверить свободу движений;
    • наклониться, чтобы поднять упавшую вещь.

    Если все движения являются для покупателя комфортными и не вызывают стеснения, тогда можно смело осуществлять покупку.

    Угловые душкабины могут быть разных форм: квадратные, треугольные или в виде полукруга. Каждый покупатель сам осуществляет выбор формы. Следует отталкиваться от выбранного стилевого направления. Например, для романтического стиля подходит полукруглая душевая кабина, для строгой классики лучше остановить выбор на квадратной форме сантехнического изделия.

    Душевая кабина без поддона станет идеальным выбором для ванной комнаты маленького размера.

    Идеи отделки и дизайна

    Душевая кабинка в малой ванной комнате занимает практически всё свободное пространство, поэтому сначала нужно продумать материалы для отделки помещения.

    Главное задание заключается в том, чтобы визуально расширить ванную комнату:

    • Нужно использовать только светлые оттенки, при этом необязательно применять традиционный белый цвет. Стильным сочетанием тонов является оливковый с розовым, салатовый с белым или сиреневый с розовым. Не рекомендуют применять более трёх оттенков для оформления интерьера. Стены ванной комнаты можно сделать в тёмном тоне, а для дизайна потолка и пола подобрать светлый оттенок.
    • Поддон душевой кабины нужно выложить керамической плиткой, которая применялась для облицовки напольного покрытия.
    • Не стоит отделять зону душа, а, наоборот, использовать геометрический рисунок в дизайне облицовочного материала.

    Для зонирования помещения лучше использовать сочетание цветовых полосок. Они помогут расширить комнату, принесут атмосферу радости и веселья. Чтобы подчеркнуть выбранную цветовую гамму, следует приобрести соответствующее сантехническое оборудование. Современный рынок предлагает большой ассортимент раковин, унитазов, дверок душкабин. Лучше купить сантехнику в одной цветовой палитре.

    При выборе душевой кабины следует уделить особое внимание некоторых нюансам:

    • Двери – при их выборе лучше обратить внимание на раздвижные роликовые ограждения или двери-гармошки. Двери, которые открываются внутрь, помогут сохранить пространство, но они подходят в основном худым людям.
    • Материал изделия – пластик является одним из самых распространённых, так как удобный в использовании и легко чиститься. Единственный минус этого материала заключается в том, что со временем он начинает желтеть. Стеклянные душкабины пользуются большой популярностью, они украшают интерьер, делают ванную светлее и просторнее. Матовое, цветное или зеркальное стекло поможет создать условия приватности. Недостатком таких кабин является каждодневный труд при очистке изделия, хотя чтобы сэкономить время на уходе за кабиной, можно приобрести матовое стекло.

    Поддон – модели с глубоким поддоном являются прекрасным вариантом для семей с маленькими детьми, а также могут использоваться для стирки изделий больших объёмов. Поддоны могут изготавливаться из различных материалов: стали, чугуна, акрила или мрамора. Лучшим вариантом является акрил благодаря долгому сроку эксплуатации. Отсутствие поддона поможет сохранить больше свободного пространства, но тогда следует сразу создать слив на полу.

    Невысокий поддон будет очень удобен для пожилых людей, поскольку зайти в такую душевую кабину не составит труда.

    Размещение душевой кабины в маленькой ванной комнате — задача достаточно простая. Определитесь с необходимыми функциями и размерами — и приступайте к выбору душевой кабины!

    дизайн и установка (55 фото)

    Ванная комната является очень важной функциональной частью в каждой квартире. Если ванная имеет небольшие размеры, тогда очень тяжело разместить в ней унитаз, ванну, раковину и мебель для хранения моющих и косметических средств. Душевая кабина – это прекрасное решение для экономии пространства в маленькой ванной комнате, а подбор материалов для отделки и аксессуаров поможет визуально расширить помещение.

    Плюсы и минусы установки душевых кабин

    Преимущества использования душевых кабин:

    • Душевая кабинка помогает сохранить свободное пространство в крохотной ванной для установки биде или стиральной машинки.
    • Двери изделия являются герметичными, поэтому вода не разбрызгивается по всей ванной, а прохладный воздух не попадает в кабинку.
    • Современные модели душкабинок предлагают много новых возможностей для расслабления: ароматерапию, гидромассаж или контрастный душ.
    • Для купания маленьких детей можно применять модели с глубоким поддоном.
    • Изделие помогает экономить воду, её расход является значительно меньшим по сравнению с наполнением ванны.
    • Душевые характеризуются минимальным риском получения травмы благодаря современным антискользящим материалам.

    Душевая кабина может стать настоящим арт-объектом в маленькой ванной комнате и придать изюминки помещению.

    Недостатки установки душевой кабины в ванной комнате:

    • Душевая кабинка не даёт возможности полностью погрузиться в тёплую воду взрослому человеку, а про лежание в пенной ванне стоит забыть.
    • Если давление водопровода будет низким, то можно использовать только простой душ, а все дополнительные возможности не будут функционировать.
    • Модель душкабины, которая оснащена дополнительными функциями, займёт столько места, сколько и угловая ванна.
    • Для пожилых людей очень неудобен в эксплуатации высокий поддон душевой кабины
    • Душевая кабинка требует каждодневного ухода, особое внимание стоит уделить её очистке от известкового налёта.

    Где лучше установить?

    Сначала нужно выбрать подходящее место для установки душевой кабинки, сделать это в маленькой ванной просто. Следует производить установку кабины около коммуникаций (водопровод, вентиляция, канализация). Также необходимо позаботиться о доступе к электропитанию.

    Для малых ванных комнат не рекомендуется устанавливать огромную душкабинку. Она должна занять всего один угол в помещении. Нужно позаботиться, чтобы доступ к кабине был всегда свободный, а также её габариты не мешали пользоваться другими устройствами в ванной комнате.

    На размещение душевой кабины имеет влияние форма ванной комнаты:

    • Для квадратной маленькой ванной прекрасным решением станет установка кабинки в углу, который должен быть противоположный к входным дверям. Если дверной проём находится в центре стены, тогда душевую нужно разместить в одном из дальних углов. Если двери расположены сбоку или в углу, то кабину лучше монтировать на этой же стене.
    • Для миниатюрной ванной комнаты прямоугольной формы нужно придерживаться других правил. Полукруглая кабинка размещается в углу стены, на которой находятся двери, если проём расположен посередине стены. Для узких ванных комнат можно использовать прямоугольную или квадратную модель, которую следует установить за распахивающей дверью.

    Варианты установки душевой кабины

    Основные варианты размещения душкабинки в маленькой ванной:

    • угловое;
    • пристеночное;
    • свободностоящее.

    Для миниатюрных ванных комнат подходят только первые два варианта установки. Пристеночное размещение заключается в расположении душкабины вдоль стены. Угловой вариант подразумевает монтирование душевой кабины в углу ванной комнаты.

    Даже в маленькой ванной комнате креативные хозяева могут установить отдельностоящую необычную душевую кабину.

    Если в ванной комнате есть ниша, в неё можно установить душевую кабину.

    Оптимальным вариантом установки душевой кабины в малых комнатах является угловое размещение, которое помогает экономно использовать пространство.

    Выбор оптимальных размеров

    Чтобы определиться с размерами душкабины именно для вашей ванной комнаты, нужно учитывать несколько правил:

    • расстояние между сантехническим оборудованием (унитаз, умывальник) и кабиной должно быть не меньше 30 см;
    • перед кабиной нужно иметь 80 см свободного пространства, чтобы комфортно в неё заходить;
    • при установке душкабины на одной стене с дверьми ванной комнаты нужно выдерживать расстояние 15 см.

    Угловая душевая кабина может иметь разные размеры, но оптимальными для маленьких ванных комнат являются модели с габаритами 80х80 см и 90х90 см. В продаже есть кабины с размерами 70х70 см, но стоит сначала её «примерить» перед покупкой, расчертив на полу данный размер.

    Для комфортного пользования душевой кабиной в маленькой ванной необходимо оставить свободное пространство как минимум 80×60 см.

    При её тестировании следует уделить внимание нескольким нюансам:

    • войти в кабинку и закрыть дверцы;
    • внутри поднять руки, чтобы проверить свободу движений;
    • наклониться, чтобы поднять упавшую вещь.

    Если все движения являются для покупателя комфортными и не вызывают стеснения, тогда можно смело осуществлять покупку.

    Угловые душкабины могут быть разных форм: квадратные, треугольные или в виде полукруга. Каждый покупатель сам осуществляет выбор формы. Следует отталкиваться от выбранного стилевого направления. Например, для романтического стиля подходит полукруглая душевая кабина, для строгой классики лучше остановить выбор на квадратной форме сантехнического изделия.

    Душевая кабина без поддона станет идеальным выбором для ванной комнаты маленького размера.

    Идеи отделки и дизайна

    Душевая кабинка в малой ванной комнате занимает практически всё свободное пространство, поэтому сначала нужно продумать материалы для отделки помещения.

    Главное задание заключается в том, чтобы визуально расширить ванную комнату:

    • Нужно использовать только светлые оттенки, при этом необязательно применять традиционный белый цвет. Стильным сочетанием тонов является оливковый с розовым, салатовый с белым или сиреневый с розовым. Не рекомендуют применять более трёх оттенков для оформления интерьера. Стены ванной комнаты можно сделать в тёмном тоне, а для дизайна потолка и пола подобрать светлый оттенок.
    • Поддон душевой кабины нужно выложить керамической плиткой, которая применялась для облицовки напольного покрытия.
    • Не стоит отделять зону душа, а, наоборот, использовать геометрический рисунок в дизайне облицовочного материала.

    Для зонирования помещения лучше использовать сочетание цветовых полосок. Они помогут расширить комнату, принесут атмосферу радости и веселья. Чтобы подчеркнуть выбранную цветовую гамму, следует приобрести соответствующее сантехническое оборудование. Современный рынок предлагает большой ассортимент раковин, унитазов, дверок душкабин. Лучше купить сантехнику в одной цветовой палитре.

    При выборе душевой кабины следует уделить особое внимание некоторых нюансам:

    • Двери – при их выборе лучше обратить внимание на раздвижные роликовые ограждения или двери-гармошки. Двери, которые открываются внутрь, помогут сохранить пространство, но они подходят в основном худым людям.
    • Материал изделия – пластик является одним из самых распространённых, так как удобный в использовании и легко чиститься. Единственный минус этого материала заключается в том, что со временем он начинает желтеть. Стеклянные душкабины пользуются большой популярностью, они украшают интерьер, делают ванную светлее и просторнее. Матовое, цветное или зеркальное стекло поможет создать условия приватности. Недостатком таких кабин является каждодневный труд при очистке изделия, хотя чтобы сэкономить время на уходе за кабиной, можно приобрести матовое стекло.

    Поддон – модели с глубоким поддоном являются прекрасным вариантом для семей с маленькими детьми, а также могут использоваться для стирки изделий больших объёмов. Поддоны могут изготавливаться из различных материалов: стали, чугуна, акрила или мрамора. Лучшим вариантом является акрил благодаря долгому сроку эксплуатации. Отсутствие поддона поможет сохранить больше свободного пространства, но тогда следует сразу создать слив на полу.

    Невысокий поддон будет очень удобен для пожилых людей, поскольку зайти в такую душевую кабину не составит труда.

    Размещение душевой кабины в маленькой ванной комнате — задача достаточно простая. Определитесь с необходимыми функциями и размерами — и приступайте к выбору душевой кабины!

    недостатки и советы по установке

    Небольшая ванная комната обусловлена типичной планировкой современных квартир. В небольшое пространство нужно вписать раковину, ванную или душ, полочки с мелочами, очень часто туалет и стиральную машину. В таком случае на помощь приходят душевые кабины. 



    Плюсы и минусы таких кабин часто обсуждаются, кто-то предпочитает принимать ванную, кому-то не нравятся сами конструкции, но это очевидная экономия места.


    1) Экономия пространства значительная, на освободившееся место можно поставить стиральную машинку.
    2) Герметичные двери кабинок, не надо переживать о разбрызганной воде на полу или о том, что в ванной очень холодно. Горячая вода быстро нагревает воздух в кабинке.


    3) Дополнительные интересные детали. Есть модели с массажным эффектом.
    4) Значительная экономия воды: для наполнения ванной нужно гораздо больше.
    5) В хороших моделях есть особые противоскользящие коврики, которые не дают упасть и подскользнуться.


    1) Нельзя полностью окунуться в воду и расслабиться в ванной,
    2) Не во всех квартирах будут работать дополнительные возможности душа (не хватит силы напора)
    3) Некоторые кабины занимают не меньше места, чем небольшая угловая ванна.



    4) Высокий поддон не подходит для детей и пожилых людей.
    5) Нужна постоянная уборка душевой кабины, ее нужно очищать от появляющегося налета.


    Размещение душевой кабины несколько ограничено водопроводом, вентиляцией и электропитанием. Лучше выбрать небольшой вариант кабинки, доступ к которой не перегораживается ничем, а при этом можно было легко подойти к раковине или загрузить воду в стиральную машину.



    Важное правило: кабина должна занимать только один угол. Подходит и полукруглый вариант, если это не мешает проходу в ванной. Можно разместить кабинку у любой из стенок. Но особенно красивым считается свободностоящее положение душа, хотя это занимает немало места. 


    Если у вас приходится вписывать душевую кабинку в интерьер небольшой ванной, совмещенной с туалетом, то есть одно важное правило. Не меньше тридцати сантиметров должно быть между душевой кабинкой, унитазом и умывальником.

    От дверного косяка тоже должно быть не меньше пятнадцати сантиметров.


    Сейчас множество разных размеров душевых кабин, но самая удобная — это 70×70 сантиметров. Кабинка таких габаритов может вписаться практически в любое помещение. Советуют перед покупкой кабинки нарисовать мелом на полу квадрат таких размеров и посмотреть, насколько комфортно будет заходить в ванную.


    Душевые кабинки обязательно нужно протестировать перед покупкой, чтобы потом не расстраиваться из-за неудачного выбора.

    Зайдите в кабинку и попробуйте:

    • Поднять руки,
    • Повернуться,
    • Нагнуться, чтобы что-то поднять.

    Вы не должны при этом об что-то ударяться, а движения должны быть комфортными и привычными.


    Материал нужно выбрать максимально прочный, чтобы его можно было легко мыть. На полу обязательно должен быть нескользкий материал, иначе можно подскользнуться и что-нибудь сломать. 


    Иногда душевую кабину можно сделать своими руками, на полу выкладывают плиткой поддон, достаточно просторный, а двери заказывают отдельно, так вы можете выбрать цвет плитки в тон стенам и основному дизайну. 

    Полки рядом с душевой кабинкой — это удобно, не придется выходит из нее за забытым шампунем или гелем для душа. 


    Лучше всего устанавливать кабинку до основного ремонта, чтобы правильно вписать ее в необходимое пространство. 

    Всю сантехнику можно выбрать в одном тоне, белый смотрится немного предсказуемо, но хорошо вписывается в интерьер  классического типа. 

    Душевые кабины подходят для интерьера и загородных домов, они достаточно просты в установке. 


    Абсолютно стеклянные стенки не перегораживают пространство, но смотрите, чтобы оно выдерживало вес человека, вдруг придется случайно опереться на стены. 


    В большой ванной можно сделать целое произведение искусства при помощи такой кабины. Здесь можно даже вмонтировать сидения и бортики. 



    Попробуте расширить пространство при помощи стенок разного цвета. Такая контрастная полоса, которую прекрасно видно через душевую кабину, удлиняет комнату зрительно.  


    Душевая кабина смотрится прекрасно в современном интерьере, она — это стильный элемент со многими техническими аксессуарами. 


    Душевая без стенок занимает немного пространства, но так вы можете столкнуться с проблемой разбрызгивания воды и достаточно холодного помещения. 

     

    Плитка внутри может несколько отличаться от основной, но лучше, если они совпадают по стилю.

    Если места совсем немного, то можно пренебречь правилом тридцати сантиметров. Тогда кабинка хорошо вписывается между туалетом и ванной. 


    Душевые кабины в маленьких ваннах: 60+ фото практичных решений

    Даже маленькая ванная комната может стать красивой и уютной

    Ванная комната – это очень функциональная часть любой квартиры, в том числе и малогабаритной. Здесь должен поместиться унитаз, ванна или душевая кабина, здесь должно быть место для хранения косметических и моющих средств, сюда хотелось бы «впихнуть» еще и стиральную машину.

    Содержание:

    Зеркальная плитка на потолке поможет сделать комнату визуально выше

    Кирпичная кладка в интерьере маленькой ванной

    Небольшая душевая кабина, расположенная в нише ванной комнаты

    Сэкономить массу пространства помогает душевая кабина в маленькой ванной комнате, а визуально расширить небольшое помещение можно при помощи отделки и аксессуаров. Разработать дизайн маленькой ванны с душевой кабиной можно самостоятельно, достаточно знать несколько основных хитростей и правил выбора и установки этого чуда техники в ограниченном до минимума пространстве.

    Как правильно выбрать душевую кабину для маленькой ванной

    Владельцам маленьких ванных комнат часто приходится отказываться от ванны в пользу душевой кабины

    К сожалению, стандартные многоквартирные дома, построенные в прошлом веке, предполагают мизерное помещение под ванную комнату. Во многих из них невозможно установить даже стандартную ванную, длиной 170 см. Отличным решением для таких помещений станет душевая кабина. Но о том, как правильно разместить душевую кабину в маленькой ванной комнате, знают не все.

    Прежде чем приступить к выбору кабинки, необходимо точно определиться с ее типом и тем, где предполагается ее установить.

    Душевая кабина в интерьере ванной стиля лофт

    Красная и черная плитка отлично смотрятся в отделке гигиенической комнаты

    Важно! Место, где будет стоять душ, должно быть расположено рядом с коммуникациями – канализацией, вентиляцией и водопроводом.

    Кроме того, устройства такого типа оснащены дополнительными аксессуарами, которым требуется электропитание. То есть, рядом должна быть расположена электрическая розетка необходимой мощности.

    Белый цвет в отделке помещения сделает интерьер просторнее

    Синие стены и красные элементы декора сделают ваш дизайн неотразимым

    Душевая кабина поможет сэкономить пространство, например, для стиральной машины

    В небольшом помещении неразумно устанавливать громоздкие конструкции вдоль стен. Оптимальное место для душевой кабины в маленьких ваннах комнатах – это один из углов помещения. Габариты этих устройств бывают самые разные – от 90×90 (максимум) до 70×70 (минимум).

    После того как место для установки душевой кабины выбрано, необходимо определить, сколько пространства она может занять, чтобы не создавать неудобств. Доступ к ней должен быть свободным, она не должна мешать пользоваться другими устройствами, установленными в помещении.

    Мозаика с продолговатой плиткой в вертикальном исполнении поможет вытянуть пространство визуально вверх

    Шикарное сочетание стекла и дерева в интерьере ванной комнаты

    При покупке устройства необходимо предупредить консультанта магазина, что нужна компактная душевая кабина в маленькую ванную комнату. А лучше всего заранее приготовить трафарет, который точно соответствует месту, выбранному для установки кабины. Дело в том, что сопоставить размеры устройства в магазине с размерами ванной комнаты «на память» очень сложно. После того как выбраны модели нужного размера, необходимо осмотреть расположение источников ее подключения к основным и дополнительным системам коммуникаций.

    Функциональность и долговечность душевой кабины для маленькой комнаты

    Душевая кабина в интерьере ванной классического стиля

    В небольшое помещение установить обычную душевую кабину невозможно. Но то, что устройство будет компактное, еще не значит, что оно будет менее функциональным.

    Определить, какие функции должны быть у душевой кабины, нужно задолго до ее покупки. В стандартный набор опций многофункциональных душевых входят:

    • финская или турецкая баня (парогенератор),
    • душ типа «Шарко»,

    Душевая кабина с финской сауной

    • режимы релаксации и ароматизации,
    • гидромассаж, подсветка,
    • режим контрастного душа.

    Душевая кабина с гидромассажем поможет расслабиться после напряженного дня

    Если пользоваться кабиной будет один человек, то с выбором функций проблем не возникнет. Но в случае, если выбирается модель для большой семьи, следует учесть пожелания всех ее членов.

    Большое внимание нужно уделить и типу поддона душевой кабины. Большинство производителей ограничиваются рифленой поверхностью для обеспечения безопасности. Но оптимальный вариант – это поверхность поддона, покрытая антискользящим материалом. Долговечность этой детали зависит от характеристик структуры материала, из которой она изготовлена.

    Стильная небольшая ванная комната с душевой кабиной

    Стиль арт-деко в дизайне ванной комнаты

    Для экономии места вместо дверей душа можно использовать раздвижные занавески

    Самые дешевые – это чугунные и стальные поддоны. Но недостатков у них больше, чем достоинств. Вода, ударяясь об их поверхность, издает громкий звук, эмаль, которой они покрыты, быстро стирается или откалывается при малейшем механическом воздействии или ударе. Самые лучшие и долговечные поддоны – это акриловые, керамические, или мраморные. Мрамор и керамика устойчивы даже к сильным повреждениям, а акрил очень легко восстановить даже при сильном повреждении.

    Размер и глубина поддона имеют не меньшее значение, чем тип материала, из которого он изготовлен.

    Совмещение ванной и душа поможет угодить всем жильцам квартиры

    Вместо маленькой ванны — лучше установить просторную душевую кабину

    Совет! Для семей с маленькими детьми оптимальным будет выбор глубокого поддона – в нем можно выкупать малыша или замочить белье перед стиркой.

    Душевые кабины в маленьких ваннах прекрасно подойдудт для семей с маленькими детьми

    Модели душевых кабин для маленьких ванных комнат должны быть оборудованы раздвигающимися дверьми (створками) из трех, четырех или шести частей, установленных на роликовый механизм. Это позволит значительно сэкономить пространство небольшого помещения. Двери для душевых кабин изготавливают, как правило, из стекла или полистирола. Выбирая материал, важно помнить:

    • Полистироловые шторки дешевле стеклянных, но они быстро теряют прозрачность, на их поверхности со временем появляются некрасивые разводы.
    • Стеклянные шторки повышают стоимость кабины, но служат они гораздо дольше, загрязнения с них легко смываются.

    Полистироловые шторки дешевле, но не такие практичные, как стеклянные

    Пастельные тона придадут интерьеру легкость и спокойствие

    Душевые кабины в маленьких ваннах: как правильно оформить

    Огромное значение в обустройстве небольшой ванной комнаты имеет и дизайн ее интерьера. Душевая кабина, как правило, занимает большую часть помещения, делая его еще меньше. Чтобы избежать такого эффекта, нужно правильно выбирать отделочные материалы.

    Стильная хромированная душевая кабина в интерьере морского стиля

    Визуально расширить небольшое пространство можно с помощью светлых тонов. Причем вовсе не обязательно придерживаться классического белого цвета. К примеру, отличным решением станет использование сочетания розового с оливковым или сиреневым цветом, белого с салатовым и серым. Но совмещать более трех тонов одновременно нельзя. Поверхности пола и потолка лучше окрасить или отделать материалами более светлого оттенка, а стены – более темными.

    Компактное размещение зоны душа в маленькой ванной

    Шикарный контрастный интерьер ванной комнаты с душевой кабиной

    Идея! Интересное решение для зрительного увеличения площади ванной комнаты с душевой кабиной – поддон, обложенный той же плиткой, что и пол помещения.

    Сплошная плоскость без разграничения зоны душа удлиняет и расширяет помещение. Геометрический рисунок (полоски или овалы) преумножит эффект.

    Чтобы обстановка маленькой ванной комнаты не вызывала дискомфорт, лучше для отделки использовать светлые тона

    Визуальное разграничение пространства цветовыми полосками помогает не только увеличить площадь маленькой ванной, но и «развеселить» ее или сделать утонченно-элегантной. Выделить зоны можно полосками более темного цвета.

    Игра цвета должна прослеживаться не только в дизайне стен, пола и потолка, но и в сантехнике. Современный рынок предлагает широкий выбор цветовых решений унитазов, раковин, стен и дверок душевых кабин. Оптимальным решением будет покупка всего комплекта сантехники для дизайна ванной комнаты, выполненного в одном цвете и стиле.

    Зеркальные поверхности сделают комнату визуально шире

    Контрастная душевая кабина в стиле фьюжн

    Оригинальное оформление ванной — в разноцветную полоску

    ванная – маленькая, душ – для души!

    Сегодня мы расскажем о том, как превратить устаревшую ванную комнату в современный душевой блок.

    Первым шагом на пути к душу вашей мечты должен быть тщательный расчёт всех параметров на бумаге.

    Не секрет, что размеры наших ванных комнат оставляют желать лучшего. В основном это помещения приблизительно 1.5 на 3 метра. Бывает чуть больше, бывает и меньше. Мечта о современной душевой может стать реальностью, если душ вписывается в размеры ванны.

    Какой же порядок действий по переоборудованию ванной комнаты может стать наилучшим?

    Самым важным шагом является составление точного плана. Это необходимо сделать до того, как вы начнёте масштабные разрушения: снимать старую плитку, выносить громоздкую ванну, и до того, когда будете выбирать в магазине душ, цветную затирку для плиточных швов.

    Размеры помещения нужно измерять очень тщательно, с точностью до 3 мм. Ширина стандартной ванны около 60 см и это прекрасный размер для установки душа. Глубина душевой кабинки должна быть около 81 – 86 см (от настенной плитки до будущей стеклянной дверцы душа). А высота – около 200 см.

    Необходимо учесть и такой немаловажный параметр, как расстояние от центра унитаза до стеклянной дверцы душа (если у вас совмещённый санузел). Оно должно составлять не менее 40 см. Этот размер диктуется гигиеническими нормами пользования унитазом.

    Продумайте вопрос о том, какими будут двери в вашу будущую душевую. Это могут быть стеклянные дверцы, отделяющие душ от остального помещения санитарного блока, как на первой фотографии. А могут быть только наружные распашные, закрывающие душевую от других помещений дома.

    Унитаз же и непосредственно душ можно визуально отделить друг от друга стенкой из гипсокартона или стеклянных блоков.

    Пол в душевой комнате лучше сделать из мелкой плитки, дабы избежать случайного скольжения по мокрой поверхности во время приёма водных процедур.

    Для того чтобы в реальности представить, как вы будете ощущать себя в новом расположении пространства душевого блока, возьмите большое ведро, приблизительно в 30 см от него поставьте лист гипсокартона, имитирующий стеклянную дверцу душа.

    Затем проверьте свои пространственные ощущения, комфортность. Аналогично проведите эксперимент с имитацией душевой кабины. Ведь параметры комфортного существования у различных людей могут значительно отличаться, и что для кого-то может быть приемлемым, для других окажется верхом неудобства.

    Если дверца душевой кабины окажется не к месту, то её можно попросту не ставить! Кто сказал, что она непременно должна там быть? Единственный совет: в случае, если вы решите обойтись без дверцы, сделайте в ванной комнате тёплый пол!

    Кроме приятного комфортного тепла для ног, вы получите бонус в виде всегда сухого пола. Согласитесь, это является большим плюсом для часто влажного помещения.

    Замечательным приспособлением для принятия расслабляющего душа может стать фиксированная насадка, позволяющая воде распыляться приятными мягкими струями летнего дождика.

    Выберете время для поиска разнообразных приспособлений и аксессуаров для душевой комнаты. Совсем необязательно, чтобы производитель и марка у всех выбранных вещей совпадала. Микс из разноплановых деталей выглядит всегда более душевно. Конечно, если вы не забудете про единство стиля и цветовой гаммы.

    Практический совет:

    Установкой всех наиболее рискованных с точки зрения электробезопасности элементов вашего душа должны заниматься специально обученные люди со стажем подобных работ не менее 5 лет.

    Распланируйте схему освещения душевого помещения на этапе начальной подготовки перепланировки.

    Несколько важных моментов:

    • обратите внимание на то, чтобы освещение было равномерным (пусть и неярким) в самых дальних углах ванной комнаты;
    • над зеркалом необходимо установить дополнительные светильники с индивидуальными выключателями;
    • потолочные точки освещения не должны располагаться близко к стенам помещения: это может подчеркнуть какие-либо огрехи в укладке стеновой облицовочной плитки.

    При планировании переоборудования в ванной комнате не забудьте про гидроизоляционные системы. Они обязательно должны быть усилены по сравнению с ранее сделанными. Это необходимо потому, что при принятии душа гораздо больше воды будет попадать на стены, пол и окна (если они присутствуют в помещении), чем при использовании ванны.

    Заранее продумайте потенциальное наличие и возможность установки душевых скамеечек, ниш для шампуней и прочих мелочей.

    Теперь, когда план продуман и полностью рассчитан, можно приступать непосредственно к великим свершениям!

    Дизайн маленькой ванной комнаты – варианты расположения и множество фотографий

    Что объединяет хрущевки и современные квартиры-студии? Зачастую это маленькая ванная комната. Всего 3-4 “квадрата” для сантехники и уюта. Это много или мало? Кто-то скажет, что непростительно мало. Но если постараться, то можно создать привлекательный дизайн маленькой ванной с душевой кабиной и прочей сантехникой. 

    Какие задачи встают перед хозяевами квартиры при обустройстве небольшой ванной? 

    • Разместить сантехнику, мебель, аксессуары и системы хранения. Вместить в крохотное помещение ванну или душевую кабину, унитаз и умывальник, шкафчики и полотенцесушители сложно, но можно. Главное следовать советам дизайнеров и помнить о маленьких хитростях. 
    • Создать функциональное и эстетически привлекательное помещение, в котором можно будет не просто помыться, но и отдохнуть или уединиться, что особенно важно каждому члену большой семьи. 
    • Подобрать отделочные материалы, сантехнику и мебель таким образом, чтобы они были не только функциональными и удобными, но и сочетались.

    Как поставить душевую кабину в маленькой ванной, если физически размеры помещения изменить нельзя? Придется подобрать “правильную” сантехнику и мебель, а также использовать эффективные дизайнерские приемы для визуального расширения пространства. Если все сделать по правилам, результат вам понравится.

    С чего начать?

    Прежде, чем заказывать в салонах сантехники и строительных материалов все необходимое для ремонта, нужно подготовить помещение. Важно тщательно, буквально до мелочей, продумать планировку маленькой ванной с душевой кабиной и другими особенностями интерьера. Вот для чего это нужно:

    • выдержать общую концепцию и не пожалеть о ремонте уже через пару недель;
    • сэкономить время и деньги, подобрав отделочные материалы, сантехнику и мебель с умом;
    • получить комфортное и функциональное пространство для релакса и ежедневных гигиенических процедур.

    Вот 5 шагов к идеальной планировке:

    1. Учитывайте форму помещения. В большинстве квартир ванные комнаты почти всегда имеют стандартную планировку, они небольшие или средние по площади. 
    2. Продумайте расположение линий коммуникаций. Инженерные системы можно переносить для удобного расположения и использования сантехники.
    3. Решите, где будут находиться дверной проем, ванная или душевая кабина, полотенцесушитель, зеркало, умывальник, шкафчики и системы для хранения.
    4. Определите, как в интерьер c небольшой ванной или душевой кабиной впишется система вентиляции. Во влажном помещении без нее не обойтись. 
    5. Подберите эргономичную сантехнику, мебель и отделочные материалы в одной цветовой гамме, чтобы визуально увеличить ванную.

    Многие дизайнеры сходятся во мнении, что ремонт в маленькой ванной с душевой кабиной нужно выполнять с учетом правильной дизайнерской концепции. В случае с небольшими помещениями лучшее решение –  минимализм, когда в интерьере все просто и лаконично, функционально и без излишеств. 

    Как можно обустроить маленькую ванную?

    Чтобы это помещение было максимально комфортным, придется еще на этапе ремонте сделать выбор между несколькими видами сантехники и мебели:

    • компактная душевая кабина или стандартная ванна;
    • ванная комната, совмещенная с туалетом, или без него;
    • дополнительная сантехника или системы хранения.

    Ванна или душевая кабина?

    Душевая кабина в маленькой ванной зачастую единственный правильный выход. Понятно, что выбирать придется эргономичную модель, а не большой гидробокс. Но тут возникает вопрос: сможет ли кабинка заменить ванну, если хочется не только быстро принять душ, но и полноценно расслабиться после тяжелого дня?

    Вам нужны модели душевых кабин, которые имеют следующие особенности:

    • глубокие поддоны, с джакузи, чтобы принять ванну и искупать детей;
    • угловые конфигурации, которые при всей своей эргономичности вместительные;
    • наличие электронной панели управления и гидромассажных форсунок для релакса. 

    Преимущества кабины для душа убедительны:

    • угловая душевая кабина в маленькой ванной экономит полезное пространство;
    • вы не переплачиваете за коммунальные услуги и существенно экономите воду;
    • в ванной оптимальный уровень влажности: вентиляция над кабиной убирает лишнюю влагу;
    • вы получаете функциональное решение для гигиенических процедур, аквамассажа и релакса;
    • современная душевая кабина в маленькой ванной отличается приемлемой ценой и стильным дизайном.  

    Если вы за традиционные решения, то лучше выбирайте ванну. Но не стандартную прямоугольную, а угловую или изогнутую. Так вы получите вместительную и эргономичную сантехнику, которая не мешает расположить стиральную машину, умывальник с зеркалом, полотенцесушитель и шкафчики.

    Ванная и туалет: вместе или порознь?

    В малогабаритных квартирах часто встречаются совмещенные санузлы. Как разместить унитаз в маленькой ванной, чтобы осталось место для другой сантехники? Вам стоит выбрать либо подвесную модель, либо инсталляцию со скрытым монтажом. У таких вариантов есть несколько неоспоримых плюсов:

    • все коммуникации скрыты, что позволяет сэкономить дополнительное пространство и сделать интерьер помещения эстетичным;
    • эргономичный унитаз освобождает место для установки ванны или душевой кабины, стиральной машины, умывальника, шкафчика с зеркалом;
    • инсталляции и подвесные унитазы имеют прочную конструкцию, производители дают на них расширенную гарантию, за ними легко ухаживать. 

    В некоторых случаях предпочтителен дизайн маленькой ванной без унитаза. Например, если в семье несколько человек, есть дети разного возраста или пожилые люди. В таком случае не стоит объединять ванную с туалетом, чтобы не создавать никому сложностей.

    Какую сантехнику и мебель выбрать?

    Маленькая ванная комната часто не позволяет вписать в пространство сантехнику и мебель стандартных габаритов. Кто-то жертвует зеркалом и шкафчиком ради стиральной машины, а кто-то отказывается от сантехники в пользу систем хранения. Такие решения имеют право на существование, но лучше найти разумный компромисс: 

    • При выборе угловой модели ванны или душевой кабины вы найдете место для установки эргономичной стиральной машины. Даже если места совсем мало, можно установить стиральную машину под раковину, тем самым освободив пространство для подвесного унитаза или инсталляции. 
    • Шкафчик для хранения аксессуаров с зеркальными дверцами можно расположить не только на стене над умывальником, но и на стене над инсталляцией, если дизайн-проект не предусматривает наличие умывальника в маленькой ванной. Так вы освободите место для полотенцесушителя. 
    • Компактную стиральную машину можно встроить между стеной и ванной/душевой кабиной, либо в другую свободную нишу. Системы хранения (полки-дверцы на кронштейнах) можно оборудовать в боковых частях ванны. Они подойдут для шампуней и других средств гигиены. 

    Что же касается полотенцесушителя, то в маленькой ванной оптимальны компактные модели этих приборов, имеющие П-образную форму. Устанавливать их можно везде, но важно учитывать тип прибора. Если электрический можно установить в любой части помещения, то с водяным так не получится.

    Каких ошибок нельзя допускать?

    Многие владельцы квартир с маленькими ванными комнатами часто думают, что учли все: продумали планировку, выбрали эргономичную сантехнику, подобрали мебель. Но они забывают о самом главном: правилах дизайна. И уже на этапе ремонта делают непростительные ошибки:

    • подбирают плитку и другие отделочные материалы неправильного размера и формы;
    • забывают, что отделка, мебель и сантехника должны сочетаться и дополнять друг друга;
    • используют слишком много цветовых акцентов, либо смешивают разные дизайны и стили, что недопустимо.

     Маленькая душевая комната без кабины или с унитазом, без мебели или с сантехникой не будет выглядеть привлекательно, если в помещении не выдержана дизайнерская концепция. Когда каждый квадратный сантиметр на вес золота, фантазировать не стоит, нужно придерживаться работающих правил.

    Вот эти правила:

    • Стены и потолок должны быть выполнены в светлых тонах, но классического белого лучше избегать, это слишком скучное и тривиальное решение. 
    • Чтобы визуально увеличить пространство помещения, обязательно используйте гладкую керамическую плитку средних размеров со светоотражающей поверхностью.
    • При выборе плитки с узором нужно отдать предпочтение некрупному вертикальному орнаменту, который визуально не уменьшит размер комнаты. 
    • Цвет самой плитки и рисунков/узоров на ней должны быть на тон светлее стен в ванной комнате, чтобы достигнуть гармонии цвета и визуального увеличения пространства.
    • Стена контрастного цвета за ванной или душевой кабиной поможет визуально удлинить короткую ванную комнату, а также сделает интерьер оригинальным.
    • Большое угловое зеркало визуально расширяет границы узкой ванной комнаты, а наличие второго зеркала на прилежащей длинной стене создает эффект перспективы.
    • Освещение должно быть равномерным, нужны точечные светильники, а также подсветка зеркал и шкафчиков для визуального увеличения помещения.
    • При выборе вида душевой кабины для небольшой ванной лучше остановиться на угловой модели с глубоким поддоном, которую можно будет использовать как ванну.
    • Чтобы максимально сэкономить место, следует установить стиральную машину под умывальник, над умывальником разместить шкаф с зеркальными дверцами.

    А как быть с цветовой гаммой?

    Белый цвет хоть и считается классикой, но сегодня все чаще ассоциируется с больничной палатой. А в интерьер маленькой ванной комнаты в собственной квартире хочется привнести что-то более оригинальное. И это можно сделать, если правильно расставить цветовые акценты. Вот как этого добиться:

    • “Разбавить” белую плитку на стенах деревянными поверхностями. Это фасады навесных шкафчиков и полок, либо имитация дерева на керамической плитке в местах отделки полов. 
    • Покрыть пол плиткой или другим покрытием, на 2-3 тона темнее цвета стен и потолка. Именно на полу очень удачно смотрится покрытие с узорами и рисунками.
    • Для маленькой ванной комнаты стандартной или неправильной формы хороши отделочные материалы в пастельных тонах, например, светло-бежевые.
    • Серый цвет в отделке стен подчеркивает белизну сантехники и блеск хромированных аксессуаров и приборов (смесители, держатели, полотенцесушитель).
    • Темные и глубокие оттенки подчеркивают геометрию ванной комнаты и выделяют функциональные зоны (например, отделяют душевую кабину).
    • Плитка с яркими узорами и рисунками, а также цветовые вставки тоже уместны. Так можно добавить помещению больше уюта и пространства.
    • Наличие одной стены с контрастным цветовым оформлением уместно в случаях, когда хочется сделать интерьер ванной оригинальным. 

    Как выбрать душевую кабину, сантехнику и мебель в маленькую ванную с нестандартной цветовой гаммой? Главное правило простое: нужно, чтобы все сочеталось. Ванные комнаты в духе минимализма стоит оборудовать сантехникой и мебелью со строгими геометрическими формами. А вот с цветом можно поиграть. 

    Не стоит выбирать сантехнику и мебель одного цвета, иначе все будет сливаться в одно пятно. Если ванна и умывальник белые, то шкафчики могут иметь другой, контрастный цвет. Наличие современной душевой кабины требует стильных аксессуаров, например, смесителей с блестящими хромированными поверхностями. 

    Подводя итог

    Если ванная комната слишком маленькая, не стоит отказываться от возможности превратить ее в уютное место для релакса. Сейчас для этого есть масса дизайнерских приемов. Тысячи специалистов советуют, как разместить душевую кабину и другую сантехнику в маленькой ванной так, чтобы было красиво, практично и стильно.

    Читайте статьи, изучайте фото интерьеров, берите на заметку советы и приемы. Когда вы представите окончательную концепцию интерьера помещения, то сможете подобрать оптимальные по цвету и фактуре отделочные материалы, современную и функциональную сантехнику, эргономичную мебель и аксессуары.

    Путь к идеальной планировке маленькой ванной комнаты начинается с ответов на несколько простых вопросов:

    1. Вам нужен совместный санузел с ванной и туалетом, либо вы рассматриваете установку в помещении душевой кабины без туалета? 
    2. Вы хотите уместить в ванной комнате кабину/ванну, стиральную машину, умывальник, системы хранения и мебель, либо готовы чем-то пожертвовать?
    3. Вы готовы перенести инженерные коммуникации и сделать перепланировку ради установки душевой кабины, стиральной машины и полотенцесушителя?

    Ответы на эти вопросы зададут правильный вектор движения и помогут избавиться от ненужных расходов и сожалений. 


    50 Идеи для маленьких ванных комнат: дизайнерские решения маленькой ванной

    Эти идеи для маленьких ванных комнат созданы, чтобы сделать компактное пространство не только большим и хорошо функционирующим, но и супер-стильным.

    Когда дело доходит до дизайна небольшой ванной комнаты, продуманное планирование, которое включает в себя все, от планировки до выбора оборудования и умных вариантов хранения, является ключом к тому, чтобы даже крошечная ванная комната оставалась просторной и практичной. Стильная отделка — это вишенка на торте.

    До недавнего времени небольшие ванные всегда требовали компромисса — часто ванна становилась первой жертвой в битве за пространство, не говоря уже о проблемах, связанных с нехваткой места для хранения.

    Но новейшая современная мебель и аксессуары позволяют создать роскошную ванную комнату на минимальной площади. Душевые ванны остаются популярным вариантом в компактных комнатах, популярность мини-ванн растет, а выбор уменьшенной арматуры больше, чем когда-либо — существует множество из идей для ванных комнат на выбор.

    Идеи для небольших ванных комнат

    Выбираете ли вы гладкий обтекаемый вид или традиционные детали, есть множество способов создать эффектный декоративный элемент. «Изогнутая фурнитура позволяет смягчить твердость больших объемов камня, создавая ванную комнату, в которой можно долго жить», — говорит Клэр Гаскин, директор Clare Gaskin Interiors.

    Более того, последние изготовленные на заказ стеклянные экраны также помогают создать более обтекаемую отделку, поскольку специалисты могут формировать стекло в соответствии с пространством, с минимальными скобками и без рамок, чтобы создать более открытое ощущение.

    1. Используйте цветную ванну в качестве фокуса.

    (Изображение предоставлено BC Designs)

    Когда места мало, ключом является отвлечение глаз, и это можно сделать, выбрав потрясающую цветную ванну. кроме белого. Видимый здесь вертикальный ребристый дизайн также помогает визуально.

    Барри Катчи, директор по дизайну BC Designs , говорит: «Дизайн ванной — это все о цвете, и отличный способ медленно представить его — использовать нежные пастельные оттенки. Ванна в традиционном стиле придаст вашей ванной комнате индивидуальности, а пастельный оттенок оживит ее.

    «Цвет также привлекает внимание и помогает создать поразительный фокус. Ключом к успеху отдельно стоящей ванны, независимо от ее размера, является расстояние 10 см от края до стен. Это создает ощущение пространства, а также значительно упрощает уборку ».

    2. Освободите место для ниши

    (Изображение предоставлено: Interior Fox)

    Устали гоняться за скользкими бутылками с шампунем и гелем для душа вокруг пола душа ? Подумайте о том, чтобы включить душевую нишу в свой дизайн — идеально подходит как для душа, так и для ванны, это очень компактная идея для небольшой ванной комнаты, не говоря уже о том, что она выглядит стильно.

    «Избегайте попадания на пол туалетных принадлежностей или переполненной тележки, устанавливая встраиваемую полку для душа», — советует Дженна Чоат, основательница лондонской дизайн-студии Interior Fox . «Это практичный и оптимизированный способ увеличить пространство для хранения, не теряя при этом места для локтя. Сделайте это пространство особенным, используя цветную отделку, контрастирующую с настенной плиткой. ‘

    3. Подберите настенную и напольную плитку

    (Изображение предоставлено: Stone & Ceramic Warehouse)

    Всеохватывающий вид делает для сверх-стильной ванной комнаты, которая определенно создает ощущение роскошного спа-дизайна.Это также создает иллюзию пространства.

    «Использование одинаковых плиток на стенах и полу усилит ощущение пространства, создав непрерывный вид», — объясняет Джо Оливер, директор The Stone & Ceramic Warehouse . «Плитка бледного цвета может сделать небольшую ванную комнату больше, поскольку она отражает больше света, чем темные цвета, создавая ощущение простора и простора.

    «В последние годы мы стали свидетелями огромного роста популярности плитного или крупноформатного керамогранита.Эти крупноформатные конструкции означают меньше линий затирки и, следовательно, меньше обслуживания и очистки. Плитка для перекрытий идеально подходит для создания поразительного высококачественного вида и часто может сделать небольшие комнаты больше благодаря своему бесшовному внешнему виду ».

    4. Покрасьте стены и деревянные изделия в один оттенок

    (Изображение предоставлено: Farrow & Ball)

    Краска — прекрасный дизайнерский инструмент, и вы можете использовать его в этом случае, чтобы сделать небольшую ванную комнату больше. Например, когда вы красите деревянную обшивку в белый цвет, она визуально разделяет стену — от плинтуса, оконных рам и любой кромки наверху, например, рамок для картин.Окрашивая всю область в один цвет, вы создаете ощущение плавности и плавности движения взгляда.

    Окрашивание ванны в цвет также отвлекает — а широкие дощатые доски увеличивают площадь пола — все дело в создании визуальных иллюзий.

    5. Найдите место в карнизе

    (Изображение предоставлено: Future / Veronica Rodriguez)

    Выбирайте маленький размер, и внезапно появляется гораздо больше возможностей для добавления компактной ванной комнаты. Этот аккуратный небольшой чердак был спроектирован как переделанный лофт, но кажется, что он далек от того, чтобы вклиниваться.

    Потрясающая перегородка для душа в стиле Crittall добавляет драматизма, а потолочное окно и бледная цветовая гамма делают комнату светлой и яркой. Отделка имеет решающее значение в небольшом пространстве, поэтому здесь выгоднее, чем где бы то ни было, покупать сделанную на заказ фурнитуру, а также высококачественную плитку и изделия из латуни.

    6. Создайте пространство для маневра с помощью карманных дверей.

    (Изображение предоставлено Future / Veronica Rodriguez)

    Там, где пространство ограничено, карманные двери действительно станут вашим другом. Здесь их использовали для разделения и без того небольшого пространства на ванную и прачечную.

    Возможность закрыть дверцу для груды белья — необходимость, если вы планируете расслабиться в ванне. Однако, поскольку двери скользят в полость стены, у вас будет гораздо больше места для маневра, если вам это понадобится.

    7. Наслаждайтесь глубокими цветами в маленькой ванной комнате

    (Изображение предоставлено Future / Colin Poole)

    Вы редко слышите, как маленькую ванную комнату называют уютной. Тем не менее, используйте правильные цвета и материалы правильным образом, и можно добиться теплого, коконного вида — создавая пространство, в которое вы захотите вернуться в начале или в конце дня.

    Здесь фаворит дизайнера — плитка Lily Pad — использован для максимального эффекта. Жемчужно-голубой оттенок и детали из латуни и меди придают помещению роскошь, которую вы раньше не считали достижимой в маленькой ванной комнате.

    8. Максимально используйте планировку маленькой ванной комнаты

    (Изображение предоставлено Future / Davide Lovatti)

    Когда дело доходит до дизайна маленькой ванной комнаты, важен каждый дюйм, поэтому важно точно измерить и учесть двери, окна или наклонные потолки, которые могут определять вашу новую планировку.

    Не бойтесь играть с узором даже в неудобных местах. В этой ванной от Пиппы Патон шестиугольный плиточный пол и фартук создают целостный вид, создавая фон для этого деревенского тщеславия, которое не только идеально вписывается в нишу, но и подчеркивает наследие амбара.

    9. Превратите небольшую ванную комнату в душевую

    (Изображение предоставлено Future / Davide Lovatti)

    Хотя это может быть более дорогим вариантом, чем обычный душ, учитывая, что наши идеи для влажных помещений могут оказаться полезными для небольшое пространство.

    Основные затраты — это резервуар для водонепроницаемости, но в результате получается более просторное пространство, так как вам не нужна закрытая душевая кабина.

    Вместо этого обратите внимание на этот дизайн Кэти МакКрам, который показывает, что у вас может быть одинаковый пол и безрамная перегородка для душа, чтобы сдерживать брызги, не чувствуя себя слишком ограничивающим.

    10. Раннее планирование освещения маленькой ванной комнаты

    (Изображение предоставлено Industville)

    На ранних этапах планирования важно правильно разместить все аспекты маленькой ванной комнаты, включая источники света.

    «Наиболее упускаемая из виду часть планирования ванной комнаты — это различные типы необходимого освещения», — говорит Маркета Рипакек, управляющий директор Industville. Убедитесь, что у вас есть верхнее освещение, а также рабочее освещение вокруг зеркала.

    Подумайте, где естественный свет попадает в пространство, и помните, что все освещение в ванных комнатах должно иметь соответствующий класс защиты IP. Наши идеи по освещению ванных комнат — еще один источник вдохновения и советов.

    11. Украсьте маленькую ванную комнату обоями.

    (Изображение предоставлено F&P Interiors)

    Один из простых способов придать индивидуальности ванной в загородном стиле — это узорчатые обои, как этот дизайн от F&P Interiors.

    Хотя это может быть не лучший выбор, стандартные обои можно наклеивать, если комната хорошо вентилируется с помощью вытяжного вентилятора, чтобы пар не повредил ее.

    Нанесите прочный клей снизу, а сверху добавьте слой декоративного лака для защиты от влаги. Или используйте виниловые обои, разработанные специально для ванных комнат, хотя лучше всего наклеивать плитку или панели во влажных зонах, например, вокруг ванны или над раковиной.

    12. Используйте правильный оттенок краски.

    (Изображение предоставлено Little Greene)

    Многие люди используют более светлые и белые оттенки в маленьких ванных комнатах, надеясь расширить пространство.Хотя этот подход работает, также важно получить правильный тон краски.

    Как правило, холодные оттенки подходят для аспектов, выходящих на юг, в то время как более теплые оттенки хорошо подходят для комнат, выходящих на север — в обоих случаях оттенки помогают сбалансировать естественный свет, проникающий в пространство. Результаты различаются, поэтому проверьте несколько цветов, чтобы увидеть, как они будут выглядеть при нанесении на определенные стены.

    Здесь цвет краски — Salix 99 от Little Greene — плавно перетекает от стен к карнизу, создавая элегантную отделку.

    13.Добавьте немного роскоши

    (Изображение предоставлено West One Bathrooms)

    «Если есть одна комната, которая требует немного роскоши, это ваша ванная», — говорит Луиза Эшдаун, руководитель отдела дизайна West One Bathrooms. Она рекомендует использовать настенную мебель, чтобы освободить пространство на полу в маленькой ванной комнате, и придерживаться нейтральной палитры, если вы хотите элегантную отделку в стиле спа.

    «Это помогает избежать разбивки комнаты на разные цвета, из-за которых она будет казаться квадратной», — объясняет она.И не стесняйтесь добавить немного гламура — именно эти матовые золотые детали делают эту ванную комнату сияющей.

    14. Выберите качественную отделку.

    (Изображение предоставлено Wolf Lewitt Interiors)

    Плюс дизайна маленькой ванной комнаты заключается в том, что вы сможете использовать более качественные материалы и отделку, чем если бы вы имели украсить большую комнату.

    В этом проекте от Wolf Lewitt были заказаны сделанные на заказ обои с картой, которые вписались в комнату и добавили интереса.Необычный дизайн сочетается с элегантной серой обшивкой, которая помогает скрыть любые неприглядные трубопроводы, а также создает удобную полку вокруг стен. Подлинная плитка энкаустики на полу завершает образ.

    15. Создавайте зоны даже в маленькой ванной комнате

    (Изображение предоставлено BC Designs)

    Возможно, стоит переконфигурировать семейную ванную комнату на зоны — например, душ и ванна с одной стороны, с раковиной и с другой — туалет, чтобы кто-нибудь мог зайти и почистить зубы, когда вы, например, принимаете ванну с детьми.

    «Выбор влажной комнаты на самом деле может быть очень полезным, если вы хотите, чтобы ванна располагалась в том же пространстве», — говорит Салли Катчи, менеджер по маркетингу BC Designs. «Если вы выберете окрашенную ванну, используйте краску для наружных работ из яичной скорлупы, так как она очень прочна в воде», — добавляет она.

    Для создания зон можно использовать разные напольные покрытия — наши идей плитки для пола для ванных комнат содержат советы по выбору дополнительных дизайнов.

    16. Сделайте заявление

    (Изображение предоставлено: Future / Davide Lovatti)

    Туалетная комната обычно одна из самых маленьких комнат в вашем доме, но ее в конечном итоге увидит большинство ваших гостей.Это может быть идеальной возможностью поэкспериментировать с цветом и узором и поразить посетителей своим дизайнерским чутьем.

    Сведите к минимуму приспособления и аксессуары, выбрав угловую раковину или раковину уменьшенной глубины, моноблочный смеситель и простой полотенцесушитель. Затем сосредоточьтесь на добавлении эффекта через декор с помощью красивого, смелого рисунка обоев или нескольких ярких произведений искусства.

    17. Используйте оптические иллюзии

    (Изображение предоставлено Future / Chris Snook)

    Используйте оптическую иллюзию, чтобы создать ощущение пространства в вашей маленькой ванной комнате.Например, горизонтальные линии могут помочь расширить внешний вид вашей комнаты, и эти плитки метро — вневременной вариант.

    Чтобы плитка не выглядела слишком голой или клинической, используйте натуральные материалы, чтобы добавить текстуры и тепла пространству, например, натуральное дерево или растения. Плитка с серым рисунком на полу помогает объединить схему, подчеркнув темную затирку на стенах.

    18. Раскройте кирпичную стену, чтобы придать ей характер маленькой ванной.

    (Изображение предоставлено Future / Colin Poole)

    В узкой ванной комнате избегайте ощущения коридора, придавая противоположным стенам различную отделку.Здесь кирпичная стена в деревенском стиле имеет огромное влияние и привносит визуальное тепло в то, что так часто бывает больничным и холодным.

    Добавьте особенность в конце комнаты, чтобы привлечь внимание — эта ванна на ножках была размещена на платформе, чтобы подчеркнуть ее важность (и, возможно, добавить дополнительную поддержку этажу ниже).

    19. Создавайте хранилища, чтобы разумно использовать пространство

    (Изображение предоставлено Future / James Merrell)

    Хорошее хранилище для ванной комнаты может иметь большое значение для того, чтобы небольшая ванная комната выглядела менее загроможденной и забитой.

    Может показаться нелогичным размещать больше вещей в маленькой комнате. Но закрытие лосьонов, зелий, туалетных рулонов и даже полотенец внутри тонких встроенных шкафов упростит пространство. Чтобы ваша мебель гармонировала, обставьте стены по всей комнате панелями одинаковой высоты.

    20. Настенное крепление, чтобы сделать небольшую ванную комнату больше

    (Изображение предоставлено Future / Colin Poole)

    И наоборот, если у вас не так много беспорядка в ванной, который нужно скрыть, постарайтесь сохранить мебель и сантехнику. до минимума.Настенные раковины и унитазы очищают площадь пола и оказывают минимальное воздействие на ваши стены, поэтому небольшая ванная комната будет казаться больше. Их также намного легче содержать в чистоте.

    Будьте изобретательны и при выборе места для сантехники. Эта раковина идеально вписывается в щель между стеной и окном, а поскольку она находится в углу, она менее навязчива.

    21. Используйте зеркала, чтобы сделать маленькую ванную комнату больше

    (Изображение предоставлено Кейт Мартин)

    Античные зеркальные стены могут быть эффективным способом создать иллюзию гораздо более широкого пространства.

    Кроме того, если проход между главной спальней и примыкающей к ней небольшой ванной достаточно широк, рассмотрите возможность установки душевой кабины. «Убедитесь, что он органично сидит на заднем плане, используя прозрачное стекло — возможно, с панелью для скромности — и поднос на уровне пола», — говорит Кирстен Уэйн из West One Bathrooms.

    22. Получите максимум удовольствия от маленькой ванной комнаты необычной формы

    (Изображение предоставлено Мэтью Уильямсом)

    Неуклюжие формы потолка в переоборудованных чердаках могут быть разумно включены в идеи ванной комнаты с такими приспособлениями, как душевые лейки, встроенные в наклонные плоскости. стены.

    В этой схеме стеклянная обшивка с пескоструйной обработкой аккуратно отделяет ванную от спальной зоны.

    23. Простые решения более оптимизированы

    (Изображение предоставлено Future / Jonathan Gooch)

    «С архитектурной и визуальной точки зрения лучше всего сохранять ощущение небольшой ванной комнаты открытой, не загоняя в нее слишком много вещей», — объясняет Барбара Саллик, соучредитель Waterworks. «Часто меняйте свои принадлежности, вешайте полотенца на перекладины или крючки, сводите узор к минимуму и, как правило, делайте это простым.

    «Комната будет больше, если вы используете раковину на пьедестале, а не громоздкий туалетный столик, прозрачную стеклянную дверь вместо занавески для душа и отражающие поверхности, такие как глянцевая керамическая плитка в большом масштабе», — добавляет Барбара.

    Идея этой влажной комнаты — прекрасный пример упрощения работы.

    24. Выберите ванну, которая будет соответствовать

    (Изображение предоставлено компанией Albion Bath Company)

    Маленькая ванная комната может вместить ванну — и красивую ванну, достойную внимания, при условии вы выбираете дизайн, созданный специально для этого пространства.

    Есть множество моделей уменьшенной ширины на выбор. Благодаря чистым линиям и простому дизайну, эти крошечные тапочки от The Albion Bath Company одинаково красивы как в старинном доме, так и в современном стиле.

    Между тем, его конструкция Tubby имеет размер 59 дюймов / 1500 мм, но при этом имеет двусторонний вид с откидной крышкой.

    Также обратите внимание на встраиваемые модели, которые крепятся к стене, но имеют вид отдельно стоящей ванны спереди.

    25. Выберите минимальное оснащение для маленькой ванной комнаты.

    (Изображение предоставлено Future / Mark Bolton)

    В небольшом пространстве важно не закрывать его слишком большой мебелью. Выбирая душевую перегородку во влажной комнате, выбирайте стекло без рамы, чтобы пространство оставалось светлым, ярким и незагроможденным.

    26. Повесьте зеркало, чтобы ваша ванная комната была больше

    (Изображение предоставлено Дарреном Чангом © Future)

    Зеркала являются неотъемлемой частью любой гардеробной как с практической, так и с эстетической точки зрения.Они отражают естественный свет по комнате, делая комнату мгновенно больше и ярче.

    Изысканные элементы прекрасно смотрятся в гардеробных комнатах и ​​являются великолепными предметами интерьера. Если вы предпочитаете простоту, то зеркало со скошенной кромкой — эффектная, но тонкая деталь.

    27. Осветите маленькую ванную комнату, чтобы она стала больше и ярче

    (Изображение предоставлено: Future / Davide Lovatti)

    Зоны освещения в ванной комнате являются ключевым моментом, поскольку правильное освещение может иметь решающее значение для атмосфера, созданная в вашей ванной комнате.Попробуйте установить диммер, чтобы вы могли контролировать интенсивность света в зависимости от вашего настроения.

    Точечные светильники, встраиваемые, встроенные в направляющую, или как часть мультисветовой арматуры, мгновенно украсят комнату.

    28. Будьте смелыми с декором маленькой ванной комнаты

    (Изображение предоставлено Future / Polly Wreford)

    Маленькая ванная комната или гардеробная не должны быть скучными или скучными. Небольшие пространства можно улучшить с помощью смелых вариантов декора, таких как этот убедительный иллюстрированный террариум , идея , который используется с угрюмыми панелями с язычком и пазами мшисто-зеленого цвета.

    29. Выберите единый стиль, соответствующий периоду вашего дома. но это не так.

    Используя светлые тона и традиционные элементы декора, такие как стиль ар-деко, вы можете придать своей ванной комнате старинный вид, несмотря на ее небольшие размеры.

    30. Следите за тем, чтобы полы оставались чистыми.

    (Изображение предоставлено Future / Carolyn Barber)

    Настенная модульная мебель остается фаворитом для хранения благодаря своему простому и обтекаемому виду.Предлагаемые в различных вариантах высоты, ширины и глубины, полу-индивидуальные идеи для хранения небольших ванных комнат позволят вам создать пространство для хранения, которое наилучшим образом соответствует вашему пространству.

    Вы найдете широкий выбор цветов, от мягких оттенков до ярких ярких тонов, а также множество различных текстур.

    31. Избавьтесь от душевых кабин для большего открытого пространства

    (Изображение предоставлено компанией Albion Bath Company)

    Превращение маленькой ванной комнаты в душевую — отличный выбор. закрывая его ненужными экранами.Укладка плитки для ванных комнат , которая простирается от пола до стен, также может придать помещению уютный вид.

    Вы, конечно, также можете подумать о том, чтобы вместо этого встроить большой душ в большую ванну, что даст вам возможность и того, и другого.

    32. Сохраняйте простой декор, но добавляйте элегантные светильники.

    (Изображение предоставлено Future / Jonathan Gooch)

    Вместо возможности увеличить размеры комнаты, умное использование отделки поверхности может максимизировать ощущение пространства.В небольшом темном помещении вы можете сделать его светлым и ярким с минимальным количеством штрихов или цвета.

    «Используйте светоотражающие элементы на столярных изделиях и утопленных ручках», — говорит Ник Статтард, соучредитель London Projects. «Они отражают свет обратно в комнату и обтекают поверхности, сводя к минимуму любую неловкость при перемещении по узкому пространству».

    33. Смелее с смелым рисунком

    (Изображение предоставлено Future / Simon Bevan)

    Пока обои отличный вариант для добавления узора в гардеробную, в зависимости от уровня вытяжки, который у вас есть в вашей ванной комнате, он может быть не лучшим выбором, если вы часто используете его для ванн или душа.

    Отличной альтернативой обоям является узорчатая плитка, будь то простой повтор или дизайн в стиле фрески, как этот от Surface View.

    34. Инвестируйте в старинный умывальник

    (Изображение предоставлено Future / Paul Raeside)

    Беспокоитесь, что дизайн вашей ванной комнаты может выглядеть современным и холодным? Смешайте старое с новым, чтобы создать непринужденный, органичный вид. Винтажный умывальник или компактный туалетный столик компенсируют современные светильники, которые часто необходимы для уменьшенной планировки, придавая комнате более ухоженный вид.

    35. Выбирайте роскошные поверхности и аксессуары

    (Изображение предоставлено Future / Paul Raeside)

    «Грамотно подобранные поверхности могут полностью изменить внешний вид и помочь вам максимально эффективно использовать даже самое маленькое пространство», — говорит Лейла Робертс из Сожженная Земля.

    Роскошная тактильная отделка, такая как полированный мрамор, делает пространство менее утилитарным. Добавление аксессуаров, таких как декоративное освещение и красивое зеркало, также усиливает ощущение роскоши.

    «Использование плитки большого формата означает меньшее количество швов, что упрощает очистку стен и полов», — добавляет Лейла.

    36. Выберите умывальник с декоративным акцентом

    The London Basin Company Scalloped Lorelei

    (Изображение предоставлено: обои Murals)

    Нравится более традиционный вид? Демонстрируя идеальный баланс между классическим дизайном и современной цветовой палитрой, яркие синие оттенки умывальников для столешниц Georgiana и Lorelei будут красиво смотреться на любом фоне, от акварельного бирюзового до контрастного пыльно-розового цвета с эффектом мрамора, и украдут центр внимания в небольшом помещении. ванная — отвлекающая от комнаты миниатюрными размерами.

    37. Создайте фокус — с помощью рисунка

    (Изображение предоставлено: Artisan of Devizes)

    Маленькая ванная всегда рискует стать бесхарактерной, но вы можете легко исправить это с помощью единой стены из узорчатой ​​плитки, размещенной стратегически чтобы привлечь внимание к торцевой стене или особой стене.

    «Будь то звезды или полосы, монохромные узоры или цвета, которые появляются … узор и принт играют большую роль в придании индивидуальности любому дому — они наполняют жизнь небольшими пространствами.Думаете, плитка с рисунком предназначена только для современных помещений? Подумайте еще раз и выберите плитку с узором в викторианском стиле или решетчатый узор для душевой, чтобы сделать ее вневременной », — говорит Хэмиш Смит, креативный директор Ca’ Pietra.

    38. Нарисуйте взгляд вверх.

    (Изображение предоставлено BC Designs)

    Некоторые маленькие ванные комнаты, хотя они и невелики по площади, могут компенсировать это за счет высоты потолка. . Если это так, добавьте функции, которые побудят вас взглянуть вверх и оценить вместительность, указанную выше.

    Хитрость здесь — просто повесить люстру в ванную комнату, не забывая проверять степень защиты IP.

    39. Объедините темные полы со светлыми стенами.

    (Изображение предоставлено: Future / Veronica Rodriguez)

    Вы можете быть удивлены, узнав, что темный пол может помочь увеличить вашу комнату. В сочетании с подходящим охлаждающим оттенком для цвета стен пространство действительно может казаться намного больше, чем оно есть на самом деле.

    Наиболее очевидное сочетание черного и белого, как показано здесь.Но вы также можете сочетать темно-зеленый или изумрудно-зеленый с румянами. Или темное дерево с бледно-зеленым шалфеем.

    40. Втисните полки, чтобы увеличить пространство для хранения в маленькой ванной

    (Изображение предоставлено Future / Rachael Smith)

    Неважно, насколько мала ваша ванная комната. Если вы присмотритесь, повсюду есть возможности для экономии места. Возьмем, к примеру, эту небольшую нишу со стеллажом в ванной на чердаке.

    Однако не перегружайте полки. Вместо этого создавайте маленькие виньетки и используйте комнатные растения или керамику, чтобы добавить яркости.

    41. Вешайте произведения искусства с умом, чтобы отвлечься от размеров маленькой ванной комнаты.

    (Изображение предоставлено Future / Rachael Smith)

    Обои — это один из способов оживить небольшую ванную комнату, а тщательно размещенные произведения искусства — другой. Здесь владелец умно повесил каждое полотно высоко, подчеркнув чистое пространство на стене, а не размер комнаты.

    42. Шаблоны столкновений

    (Изображение предоставлено London Basin Company)

    Один из способов уменьшить масштаб комнаты — придать ей энергию и яркость с помощью конфликтующих шаблонов.Такая гардеробная — идеальное место для экспериментов.

    Благодаря обоям в греческом стиле, теплым латунным акцентам и богато декорированной раковине от London Basin Company, он делает большое заявление.

    43. Шок с розовым

    (Изображение предоставлено Эмили Мюррей из @pinkhouseliving / Photography Susie Lowe)

    В этой восхитительной розовой идее душевой комнаты есть что-то одновременно более мавританское и мавританское, которое демонстрирует, насколько смелым становится небольшое пространство может окупиться.

    Латунный душ и смесители Perrin & Rowe со временем приобретут свою уникальную патину, усиливая винтажную атмосферу ванной комнаты, которая уже была создана с помощью полированных штукатурных стен.

    44. Покройте одну или две стены текстурой.

    (Изображение предоставлено: Roper Rhodes)

    Для тех, кто боится, что цвет может заглушить их маленькую ванную комнату, введение текстуры может быть более приятным способом представить характерные стены. Облицовка — хороший способ добиться этого — вы можете выбрать облицовку из грубо обтесанного дерева или, для чего-то более современного, рифленую отделку.

    По словам Джорджа Холланда из Victorian Plumbing, «рифленая облицовка — отличный выбор для небольших ванных комнат, склонных к образованию конденсата. Рифленая конструкция помогает устранить влажность стен, особенно при использовании водостойкой ребристой плитки ».

    45. Раскройте пол, чтобы увеличить пространство

    «При планировании небольшой ванной важно создать ощущение открытости, даже если ваше реальное пространство ограничено», — советует Юсеф Мансури, руководитель отдела дизайна C.P. Харт.«Открытие как можно большего количества пола создает впечатление большой комнаты, поэтому подумайте о том, чтобы закрепить на стене ваши раковины, туалеты и радиаторы. Это также значительно упростит уборку труднодоступных мест.

    ‘Угловые бачки для подвесных унитазов — отличный вариант для тесных ванных комнат, так как они занимают гораздо меньше места, чем обычные. В сочетании с компактным подвесным унитазом (глубиной от 50 до 45 см) они действительно могут максимально увеличить пространство ».

    46. Повышение уровня освещенности

    «Зоны освещения являются ключевым фактором в гардеробной ванной, так как правильное освещение может иметь решающее значение для создаваемой атмосферы», — продолжает Юсеф Мансури.

    ‘Я всегда рекомендую установить диммер, чтобы вы могли контролировать интенсивность света в зависимости от вашего настроения. Зеркала — неотъемлемая часть любого небольшого пространства как с практической, так и с эстетической точки зрения. Они отражают естественный свет по комнате, заставляя пространство мгновенно казаться больше и ярче, а также создают великолепный вид ».

    47. Украсьте стену зеркалами, чтобы обойти большую ванную комнату. ванная комната сделает ее намного больше.Также поможет сочетание зеркала в темной или драматической цветовой гамме. Придайте форму желаемому пространству с помощью разных видов рам: безрамные зеркала будут выглядеть роскошно, а круглые сделают комнату мягче.

    Совет эксперта — если вы не можете вместить одно большое зеркало, поставьте меньшее для получения аналогичного эффекта.

    48. Используйте вертикальное пространство в маленькой ванной комнате

    (Изображение предоставлено: Future)

    Вместо обычных громоздких вешалок для полотенец и вешалок ищите более длинные и тонкие версии, предназначенные для того, чтобы подниматься по стенам.Купите лестничные полки или открытые полки. Это добавит пространству непринужденности, и ванная не будет казаться такой квадратной. Воспользуйтесь мертвым пространством, которое вы обычно не заполняете, и растяните мебель, чтобы сэкономить место.

    Совет эксперта — высокие и гладкие угловые шкафы — идеальный вариант для маленькой ванной комнаты.

    49. Увеличьте пространство в маленькой ванной комнате с помощью настенного освещения

    (Изображение предоставлено Studio Bizley)

    Когда дело доходит до дизайна ванной комнаты, об освещении часто забывают, и многие люди полагаются на одну потолочную лампу, чтобы сделать эту работу , но добавление бассейнов света вокруг комнаты — особенно с помощью настенных светильников — это один из самых простых способов сделать маленькую ванную комнату больше.

    Совет эксперта — свет вокруг зеркала сделает комнату еще ярче и больше.

    50. Делайте большие с плиткой

    (Изображение предоставлено: Mandarin Stone)

    Думаете, для маленькой ванной потребуется плитка меньшего размера? Когда дело доходит до крошечных ванных комнат, чем больше плитка, тем лучше. Меньшая плитка означает больше линий затирки, что сделает пространство тесным и похожим на решетку. Более широкая плитка сделает ванную комнату больше, особенно если вы выберете светлые тона. Используйте плитку по-крупному, чтобы создать настоящую иллюзию пространства.

    Совет эксперта: если вы хотите добавить плитку меньшего размера в виде мозаики, ограничьте ее и без того небольшой областью, например душевой кабиной или нишей.

    Как оформить маленькую ванную комнату?

    Если вы раздумываете, как спроектировать небольшую ванную комнату, правда в том, что нужно тщательно продумать каждый аспект. Но это не значит, что вам нужно идти на компромисс в отношении стиля.

    Умные решения для хранения вещей могут иметь решающее значение, и, к счастью, теперь существует множество компактных вариантов для ванных комнат — от ванн и раковин уменьшенной глубины до тонких душевых поддонов и бескаркасных перегородок, усиливающих иллюзию пространства.

    Также имейте в виду, что подвесные конструкции оптимизируют площадь пола, а отражающие поверхности могут отражать свет по комнате.

    Какой цвет лучше всего подходит для маленькой ванной комнаты?

    Итак, какой цвет лучше всего подходит для маленькой ванной комнаты? Правда в том, что это зависит от вашего собственного пространства.

    Во-первых, примите во внимание естественный дневной свет в вашей маленькой ванной: если он плохой или если ванная выходит на север или восток, вам лучше выбрать цвет для ванной комнаты, который отражает свет и имеет оттенок тепла. .

    Если ваша ванная комната залита дневным светом из-за большого окна, нет причин не выбирать темный цвет.

    Подумайте, как цвет ванной комнаты будет выглядеть на всех четырех стенах — в небольшом пространстве он может быть чрезмерным, если он темный или жирный; или же это может сделать комнату совершенно бесхарактерной, если она бледная — и здесь вам нужно проявить смекалку, добавив узор и текстуру, чтобы дополнить этот цвет.

    Чего следует избегать? Яркий цвет и плохое освещение, будь то дневной или искусственный свет — эффект будет заключаться в том, что все пространство будет иметь оттенок этого оттенка, и когда вы посмотрите в свое маленькое зеркало в ванной, вы можете обнаружить, что ваше лицо отражает этот оттенок, что нелестно и не способствует благополучию.

    Что лучше: использовать маленькую или большую плитку в маленькой ванной комнате?

    (Изображение предоставлено Ca ‘Pietra)

    Мы спросили команду дизайнеров Ca’ Pietra, что они думают об использовании плитки в небольших ванных комнатах, и они предложили несколько различных вариантов.

    «Некоторые говорят, что небольшая мозаика — лучший вариант для украшения ванной комнаты, в то время как другие советуют использовать более крупную плитку, чтобы освободить пространство», — объясняют они.

    ‘Все сводится к тому, хотите ли вы работать с уютом комнаты, подчеркивая ее небольшие размеры и подчеркивая ее уют.В этом случае вы можете выбрать маленькие плитки, такие как мозаика Yoga Penny или Brasserie ».

    ‘Но если вы хотите, чтобы небольшая ванная комната казалась больше, используйте однотонную плитку 30–60 см на стенах и на полу, и они будут стирать границы, чтобы пространство на полу не было таким определенным. попробуйте Chemistry Porcelain или Brompton Field для чего-нибудь немного меньшего ».

    Каковы тенденции для маленьких ванных комнат в 2021 году?

    В последнее время дизайн ванных комнат претерпел огромный скачок, и благодаря тому влиянию, которое пандемия оказала на дома каждого — ванные комнаты становятся нашими спа-центрами для дома, — эта тенденция сохранится до 2021 года и далее.

    Суперпрактичный, утилитарный, минималистичный дизайн был заменен более мягкими линиями, органическими формами и более теплыми цветами, применяемыми как в маленьких, так и в больших ванных комнатах.

    Также: Тенденции для ванных комнат — вдохновляющие новые взгляды на вашу ванную комнату

    Современные технологии также используются по максимуму с технологией струйной печати, позволяющей производителям: производить все виды плитки, из дерева и плитки под камень, которые выглядят настолько похожими на настоящие, что трудно заметить разницу, а также красочные и замысловатые узоры.

    30 идей для маленьких ванных комнат, чтобы максимально использовать ваше крошечное пространство

    Поиск реалистичных идей для маленьких ванных комнат — задача, с которой сталкивается большинство из нас. Но не волнуйтесь, потому что вы находитесь в нужном месте, чтобы получить советы экспертов и несколько великолепных стилей для маленьких ванных комнат, которые успешно преобразят вашу самую маленькую комнату.

    Прочный дизайн небольшой ванной комнаты, практичный, но при этом стильный, — ключ к тому, чтобы сделать, как правило, самую маленькую комнату в вашем доме удобной для вас. И чтобы убедиться, что ваша ванная комната
    — это все, что вы хотите — роскошная, функциональная, простая и действительно приятная для проведения времени, — вам нужно мыслить нестандартно.

    «Работа с ванной небольшого размера означает, что вы должны быть намного умнее при ее проектировании. Вы должны действительно подумать о том, какие продукты вы хотели бы использовать в ванной, а какие действительно подходят для этой комнаты. Нет смысла желать большой отдельной ванны и отдельного душа, если это означает жертвовать пространством для раковины и туалета, и нецелесообразно устанавливать большую двойную раковину, если это означает жертвовать единственной комнатой в доме, где может поместиться ванна. . Поэтому идеальный баланс между тем, что вы хотите, и тем, что вписывается в комнату, имеет решающее значение.- объясняет Юсеф Мансури, руководитель отдела дизайна C.P. Харт.

    Мы предоставим вам полную информацию прямо здесь с множеством экспертных советов и несколькими великолепными небольшими ванными комнатами, которые докажут, насколько много вы можете сделать в крошечном пространстве. Так что просто продолжайте прокручивать, чтобы вдохновиться!

    Чтобы получить больше вдохновения, загляните на нашу страницу с идеями для ванных комнат, чтобы узнать обо всех последних образах, которые вы захотите воссоздать в своей маленькой ванной комнате.

    • Начиная с нуля? В нашем практическом руководстве есть и другие советы по дизайну ванной комнаты.

    1. Держите его минимальным

    (Изображение предоставлено: Topps Tiles)

    Все дело в том, чтобы вернуться и понять, что вам действительно нужно в вашем небольшом пространстве. Придерживайтесь самого необходимого, чтобы у вас было как можно меньше встроенных или громоздких предметов — если они занимают это драгоценное пространство на полу, они уменьшат комнату.

    Все, что вам действительно нужно в маленькой ванной, — это туалет, раковина и ванна или душ. Хранение также жизненно важно, но подумайте о том, как его можно построить вокруг вашего бассейна, или выберите настенные шкафы, которые не будут занимать ни одной из упомянутых нами площадей.

    2. Выберите подвесную арматуру, чтобы увеличить пространство

    (Изображение предоставлено: Fired Earth)

    Подвесная сантехника — одна из тех умных идей для маленькой ванной комнаты, которая создает иллюзию большой ванной комнаты именно потому, что вы можно увидеть пол под арматурой. Еще больше подчеркните эффект, выбрав минималистичную приставку к стене и выбрав напольное покрытие светлого цвета.

    Если вам нужны дополнительные советы по выбору лучшего напольного покрытия для ванной комнаты, ознакомьтесь с нашим удобным руководством.

    3. Выберите душ без рамы в маленькой ванной комнате

    (Изображение предоставлено Кэти Ли)

    Создайте иллюзию большего пространства в компактных ванных комнатах, вырезав громоздкий душевой поддон и ограждение, и выберите душ без рамы из стекла . Это уменьшит визуальный беспорядок в небольшом пространстве и позволит свету легко течь по комнате. Безрамные душевые кабины также создают по-настоящему красивую роскошную атмосферу, а также являются действительно практичной идеей для небольшой ванной комнаты.

    ‘Существует множество вариантов дизайна, которые сделают вашу маленькую ванную комнату больше и ярче.Добавление прозрачной душевой кабины без рамы создаст иллюзию большего пространства, позволяя свету проходить через все уголки комнаты ». объясняет Джордж Холланд, эксперт по дизайну ванных комнат в отделении Victorian Plumbing .

    ‘Кроме того, выбор компактного комплекта для ванной комнаты может помочь уменьшить большие компоненты вашего пространства, делая вашу ванную менее загруженной без ущерба для какой-либо функциональности. ‘

    Здесь вы можете увидеть, как непрерывность плитки как на полу, так и на стенах действительно растягивает пространство и не разбивает комнату.Помогает и размещение огромного зеркала над раковиной.

    4. Придумайте неподходящий вид в узкой ванной комнате

    (Изображение предоставлено Ikea)

    В то время как встроенные ванные комнаты — отличный вариант, если ваш приоритет — максимальное пространство для хранения, они могут сделать небольшую ванную комнату квадратной. Неподходящий вид не только может сделать небольшую ванную комнату просторной, но и создать более расслабленную атмосферу.

    Нравится идея заявить о себе с неподходящим тщеславием? Просмотрите нашу подборку лучших предметов для умывальника.

    5. Выберите узкую сантехнику для ванных комнат

    (Изображение предоставлено Дарреном Чангом © Future)

    Если пространство ограничено, подумайте о сокращении размера сантехники и выборе тонких решений. Будь то более тонкая модель унитаза, вешалки для полотенец или места для хранения в ванной, увеличение на несколько дюймов и уменьшение ощущения «упакованности» будет иметь решающее значение в маленькой ванной комнате.

    Узнайте, что вам нужно знать о выборе лучшей раковины для ванной.

    6.Максимально увеличьте вертикальное пространство с помощью лестничной полки

    (Изображение предоставлено Dunelm)

    Дизайн небольшой ванной комнаты должен включать в себя продуманные идеи для хранения небольших ванных комнат, и нам нравится добавление лестничной полки к небольшому пространству, которое помимо того, чтобы быть узким и максимально увеличивая вертикальное пространство, когда он прислонен к стене, он создает привлекательный элемент дизайна. Обычные лестничные полки отлично подходят для полотенец, или выберите такую ​​с полками, чтобы максимально использовать возможности для хранения вещей в ванной.

    7. Расширьте маленькую ванную комнату напольной плиткой.

    (Изображение предоставлено Меиром)

    Насколько крута эта ванная? И это на самом деле довольно маленькая ванная комната, просто она была увеличена благодаря грамотному выбору напольной плитки. Блеклые цвета притягивают взгляд к концу комнаты, создавая иллюзию, что комната длиннее, чем она есть, а укладка плитки на край ванны только увеличивает длину комнаты. Нам нравятся использованные здесь цвета заката, но если вам больше нравится монохромная ванная комната, это действительно хорошо сработает, если черный цвет станет белым.

    8. Выбирайте мебель для ванных комнат уникального дизайна.

    (Изображение предоставлено Ikea)

    Использование даже самых неудобных укромных уголков и трещин — это то, с чем нам всем приходится сталкиваться в небольшой ванной комнате. Обязательно подумайте о мебели, которая может поместиться в то, что в противном случае могло бы оказаться мертвым пространством — например, в небольшом неудобном углу — и вы будете удивлены тем, что вы можете найти, и что тоже хорошо выглядит!

    9. Подумайте о светлой цветовой схеме, чтобы усилить естественный свет.

    (Изображение предоставлено Norsu)

    Если небольшая ванная комната спроектирована неэффективно, недостаток естественного света может быстро выдвинуть на первый план любые темные и тусклые черты.В качестве простого и эффективного решения рассмотрите бледную схему с установленной или непригодной сантехникой, которая (почти) гармонирует с остальным пространством.

    В основе этой компактной ванной комнаты лежит плитка натурального цвета и белая плитка. Если вам нравится внешний вид, вы можете найти больше вдохновения в нашей статье об идеях плитки для маленькой ванной комнаты. Тем не менее, тот же эффект увеличения пространства может быть достигнут с помощью белой или другой бледной краски, и в этом случае вы можете взглянуть на нашу подборку лучших красок для ванных комнат.

    Яркий цвет может придать максималистский вид и помочь придать индивидуальности небольшому пространству. Если вы хотите пойти по этому пути, посетите нашу красочную ванную комнату для вдохновения.

    10. Выбирайте открытые стеллажи, чтобы не казаться «квадратными».

    (Изображение предоставлено Фрицем Фрайером)

    Открытые стеллажи — еще одна эффективная идея дизайна маленькой ванной комнаты, которую стоит рассмотреть, если вы беспокоитесь о том, что встроенные блоки создают небольшие ванная комната кажется квадратной.

    Обладая непринужденным, неподходящим видом, он не только предлагает достаточно места для хранения вещей, но и создает стильный элемент дизайна, если он украшен домашними растениями, сложенными свежими полотенцами или другими привлекательными небольшими предметами для ванной.Выбор встраиваемых полок, как показано ниже, также помогает максимально использовать небольшую ванную комнату неудобной формы, поскольку полки сливаются в схему, если они окрашены в тот же оттенок, что и остальная ванная комната.

    11. Выберите ванну на ножках с компактными пропорциями

    (Изображение предоставлено Малкольмом Мензисом © Future)

    Отчаянно ищете стильную ванну на ножках как часть дизайна вашей маленькой ванной комнаты? И почему бы и нет — они хорошо выглядят, и , потому что они не квадратные, как стандартные встроенные ванны, поэтому они могут улучшить маленькую ванную комнату.

    Если вы всегда мечтали о ванне для своей маленькой ванной комнаты, просмотрите наши традиционные идеи дизайна отдельно стоящих ванн , которые включают в себя несколько небольших моделей для ванной комнаты.

    12. Выберите плитку подходящего размера для дизайна вашей маленькой ванной комнаты.

    (Изображение предоставлено: Drummonds)

    Выбор правильного размера плитки для маленькой ванной комнаты, будь то стены или пол, будет иметь большое влияние на создание вашей маленькое пространство кажется больше и ярче. Маленькая ванная может выиграть от плитки большого размера.Благодаря меньшему количеству линий затирки стены и пол менее загромождены, а комната визуально расширена.

    Использование плитки меньшего размера, такой как мозаика, даст вам множество линий затирки, которые могут придать стенам вид сетки, который может вызвать ощущение заключенности в коробку, делая вашу и без того маленькую ванную комнату в десять раз меньше.

    Это не означает, что вам нужно полностью исключать маленькие плитки. Если вы влюбились в красивую мозаику, вы можете немного смешать ее, используя плитки разного размера в разных зонах вашей ванной комнаты, при этом плитка меньшего размера ограничивается зоной душа, а плитка большего формата используется в большей части комнаты. и мозаичная плитка в нишах или нишах (места, которые вы не ожидаете, чтобы казаться слишком просторными).

    Если вам нужна дополнительная информация, воспользуйтесь нашим руководством, которое поможет вам выбрать плитку для маленькой ванной комнаты.

    13. Увеличьте пространство в маленькой ванной комнате с помощью зеркала

    (Изображение предоставлено Дэвидом Бертоном)

    Вот одна очень простая идея маленькой ванной комнаты, которая создает иллюзию пространства. Просто повесив большое зеркало в маленькой ванной комнате, вы почувствуете себя просторнее, особенно если вы выбрали темную и драматичную цветовую гамму. Выбор круглого зеркала создаст более мягкое ощущение, чем квадратное или прямоугольное, а выбор безрамного зеркала также добавит более роскошный элемент в комнату.

    Найдите наш выбор из лучших зеркал для ванной в нашем стильном гиде покупателя.

    14. Установите хорошее освещение в ванной

    (Изображение предоставлено Ikea)

    Очень вероятно, что вы будете использовать эту небольшую ванную комнату в темноте. Таким образом, обеспечение хорошего освещения — а не просто использование одной потолочной лампочки — заставит его чувствовать себя больше, когда на улице темно и когда вы не можете полагаться на естественный дневной свет.

    ‘Зоны освещения являются ключевым моментом, поскольку правильное освещение может иметь решающее значение для атмосферы и внешнего вида, созданного в вашей ванной комнате. Я всегда рекомендую устанавливать несколько слоев света, чтобы вы могли контролировать атмосферу в комнате, однако это не всегда возможно в небольших ванных комнатах ». рекомендует Юсефа Мансури, руководителя отдела дизайна C.P. Харт.

    ‘Вместо этого подумайте о переключателе яркости, чтобы вы могли контролировать интенсивность света в зависимости от вашего настроения, не занимая лишнего места. В качестве альтернативы, если вы установили туалетный столик на стене, вы можете разместить под ним светодиодную ленту, которая обеспечит вам естественное освещение.’

    Найдите больше советов и идей по освещению ванных комнат в нашем специальном справочнике.

    15. Добавьте узор в небольшое пространство с помощью обоев для ванной комнаты.

    (Изображение предоставлено Ikea)

    Вы можете визуально улучшить свою маленькую ванную комнату с помощью ярких обоев для ванной комнаты, и это особенно хороший вариант для компактных ванных комнат неуклюжей формы так как узор отвлечет внимание от меньшего размера пространства. Вы можете быть смелым в своем выборе, так как обои, в которых много чего происходит, могут визуально расширить комнату и добавить тот грандиозный элемент драмы, который иногда отсутствует в крошечной ванной комнате.

    Как и все, мы любим обои Cole & Son’s Jungle.

    16. Сделайте небольшую ванную комнату выше с помощью панелей.

    (Изображение предоставлено: Rust-Oleum)

    Если потолок вашей ванной комнаты станет выше, можно создать иллюзию, что комната больше. Самый простой способ сделать это — обшить стеной панелями, или, если обшивка панелями невозможна, покрасить стену наполовину. Если вы выберете более темный цвет для нижней части и оставите ее светлой, вы создадите ощущение, что расстояние между средней точкой и потолком больше.

    Вы даже можете сделать образ своими руками, используя лишь немного декоративных бусинок и столярного клея, очень просто.

    17. Превратитесь в шикарный настенный шкаф для хранения

    (Изображение предоставлено Рэйчел Маннс)

    Как вы, наверное, догадались, хранение — это ключевой момент в маленькой ванной комнате, но оно также может быть стильным элементом дизайна. Сохранение минимального пространства на полу как можно более свободным от беспорядка поможет ему чувствовать себя больше, поэтому при выборе места для хранения ищите что-то настенное.

    Выберите что-нибудь, что добавит пространству — если вам нравится современная индустриальная атмосфера, стеллажи из черной проволоки, подобные этому, добавят стиля и практичности.В равной степени симпатичный шкафчик из ротанга добавит к пространству бохо, симпатичный винтажный шкаф добавит к традиционной ванной и т. Д. И т. Д.

    18. Размытие краев с большим количеством комнатных растений

    (Изображение предоставлено Кэти Ли)

    Вы не ошибетесь с комнатными растениями, даже если они искусственного разнообразия, они привносят цвет, текстуру и буквально жизнь даже в самые маленькие помещения. Они действительно могут помочь сделать ваше пространство больше, если вы разместите его стратегически. Посадите более высокие и выразительные растения в углах комнаты, и они могут смягчить края комнаты, сделав меньшие размеры менее заметными.

    19. Обои для потолка вашей ванной комнаты

    (Изображение предоставлено: Дизайн: Chango & Co)

    Теперь это взгляд. Обои на потолке были смелым дизайнерским приемом в течение многих лет, но в последнее время эта тенденция увеличилась за последние несколько месяцев. И да, он может полностью работать в ванной, если она хорошо вентилируется и вы делаете все возможное.

    Яркий насыщенный принт действительно хорошо работает и в маленькой ванной, потому что он может размыть линии краев комнаты.Это действительно популярный вид в ванных и туалетных комнатах на нижнем этаже.

    20. Или «выложите плитку» потолок вашей ванной комнаты.

    (Изображение предоставлено Джереми Филипсом)

    Да, облицовка потолка плиткой — это настоящая вещь. Оловянную потолочную плитку часто называют бруклинской плиткой, и вы можете найти как новые, так и винтажные предложения в Интернете — эти домовладельцы украсили свой потолок плиткой от American Tin Ceilings, но также посетите eBay, чтобы найти некоторые доступные подержанные варианты.

    Очевидно, что светоотражающий потолок принесет в комнату много света, но мы думаем, что это должен быть самый стильный способ сделать это.Этот вид настолько очарователен в сказочно винтажном стиле, он также привносит текстуру, а оловянный потолок может сочетаться с множеством разных стилей.

    21. Поднимите раковину, чтобы создать минималистский вид.

    (Изображение предоставлено CP Hart)

    Если вы можете, избегайте «квадратной» сантехники в маленькой ванной комнате, вы хотите, чтобы в пространстве было как можно больше света и ничего не занимало слишком много места визуально. Эта раковина — отличный пример того, что вы можете выбрать вместо нее. Плавающая раковина не заходит слишком далеко в комнату, установив смесители на стену, вы тоже сэкономите место, и, тем не менее, простой стеллажный стиль означает, что еще есть место для некоторого хранения.

    Пространство под раковиной также было использовано с пользой, с полкой, которая повторяет полку выше. Это выглядит действительно шикарно, но также предоставляет дополнительное пространство для, надеюсь, немного большего, чем одно полотенце, скраб для спины и вазу с пемзой …

    22. Не бойтесь потемнеть

    (Изображение Кредит: Кэти Ли)

    Дизайн 101 позволяет светиться в небольшом пространстве, поэтому имеет смысл сделать так, чтобы наши цветовые схемы в маленьких ванных комнатах оставались светлыми и просторными.НО это не значит, что в маленькой ванной нельзя потемнеть.

    Выбор глубокого угрюмого оттенка, такого как синий или темно-синий, для стен и потолка вашей ванной комнаты, создает уютное пространство, которое кажется стильным и привлекательным. Придайте пространству немного приподнятость, осветив пол в ванной комнате, и согрейте пространство деревянными вставками и металлическими элементами.

    Нравится эта ванная? Ознакомьтесь со всеми нашими идеями для черных ванных комнат, чтобы узнать, откуда они взялись.

    23. Призвание к пространству с горизонтальными узорами

    (Изображение предоставлено Дэвидом Вулли)

    Если вы хотите визуально растянуть свою маленькую ванную комнату, чтобы она казалась менее узкой, выберите горизонтальные узоры.Здесь горизонтальная полоса делает это меньшее пространство более широким, и, имея весь этот узор на дальней стене, он фактически заставляет его чувствовать себя длиннее, так как именно там привлекается взгляд. Подберите к полу без суеты крупноформатную напольную плитку, чтобы не перегружать комнату.

    24. Играйте с цветом и текстурой

    (Изображение предоставлено Крисом Снуком)

    Если вам нравится идея добавления цвета в вашу ванную комнату, но вы хотите начать с малого, аксессуары — это то, что вам нужно.В этой ванной комнате не так много естественного света, поэтому имело смысл сохранить нейтральную цветовую палитру, когда дело касалось стен и падений, но что-то столь же маленькое, как забавный принт и красочное освещение, может добавить идеальный эффект. раскрасьте и сделайте пространство более интересным и творческим.

    25. Покрасьте свою нынешнюю мебель для ванной комнаты

    (Изображение предоставлено Кэти Ли)

    Румяно-розовый все еще имеет свой момент, и нам нравится, как он выглядит в этой, в остальном, довольно монохромной ванной комнате.Он смягчает пространство и придает ему больше деревенской атмосферы, а также делает комнату центром внимания. Вы могли бы воссоздать этот образ в своей нынешней ванной, если бы у вас тоже был умывальник или туалетный столик, который вы могли бы раскрасить. Чтобы связать цвет, просто обведите несколько подходящих розовых аксессуаров.

    26. Добавьте индивидуальности с помощью старинных находок.

    (Изображение предоставлено Саймоном Уитмором)

    Иногда бывает сложно привнести индивидуальность в маленькую ванную комнату, поскольку обычно там не так много места для декора, так что позвольте своей причудливой выбор мебели добавляет интереса.Поищите собственный дом и обыщите винтажные магазины, чтобы найти предметы, которые могли бы работать в ванной, будь то симпатичный ящик для хранения или компактный сундук, который можно превратить в туалетный столик.

    27. Выложите плиткой все четыре стены

    (Изображение предоставлено Крисом Снуком)

    Отметим, что плитки метро на всех четырех стенах в неправильном месте могут дать атмосферу мясного магазина, хотя и не мило, но в маленькой узкой ванной комнате они могут полностью работать. Это тоже практично, особенно если вы хотите принять душ, чтобы вам не приходилось делить пространство душевой кабиной.

    Розоватая плитка на полу и вся красивая золотая фурнитура в этой ванной комнате согревают всю эту белую плитку, так что вы получаете более шикарную ванную комнату в отеле, чем клиническую атмосферу.

    28. Держите всю сантехнику у одной стены

    (Изображение предоставлено Крисом Снуком)

    Это лучший совет, если вы проектируете небольшую ванную комнату с нуля, особенно если ваше пространство ограничено — держите все свое сантехника к стене. Раковины, душевые, освещение, зеркала, много.Это освободит как можно больше места на полу и сделает комнату менее квадратной.

    Опять же, настенный монтаж смесителей — это также способ сэкономить немного больше места, и вы можете скрыть все эти уродливые трубопроводы и избежать необходимости выбирать раковину на пьедестале.

    29. Смешайте плитку и обои.

    (Изображение предоставлено Крисом Снуком)

    Облицовка плиткой или панелями на полпути к стене не только добавляет иллюзию высоты вашей ванной, но и дает вам возможность сделать что-то смелое. с этой другой половиной стены.Обои — наш лучший выбор! Это идеальный способ привнести узор и цвет, не занимая при этом места, на ваших стенах можно повесить зеркала, осветить и хранить вещи.

    30. Сделайте индивидуальный заказ

    (Изображение предоставлено Industville)

    Один из наиболее эффективных способов максимально эффективно использовать пространство маленькой ванной комнаты — это использовать элементы, специально разработанные для вашей комнаты. Например, посмотрите эту ванную. Наличие умывальника, рассчитанного на точные размеры ниши, означало установку двойной раковины и достаточно места для хранения вещей.

    Как максимально увеличить пространство в маленькой ванной комнате?

    Чтобы максимально эффективно использовать пространство в маленьких ванных комнатах, вам необходимо хорошо знать, с чем вам нужно работать. Составьте список желаний, которые нужно включить в вашу ванную комнату, но будьте готовы пойти на компромисс, если вам не хватит места.

    Всегда начинайте свой проект с получения точных измерений комнаты и переноса их на миллиметровую бумагу (или инструмент онлайн-планировщика). Отсюда вы можете определить, для чего у вас действительно есть место.

    ‘Маленькие ванные комнаты действительно выигрывают от умных решений для хранения вещей, таких как блоки для хранения вещей и корзины, которые возвращают вам часть вашего пространства. В ванных комнатах мы обычно храним все в шкафах для ванных комнат, но это не всегда лучшее решение для небольших помещений. Посмотрите над дверью в ванную — вы удивитесь, сколько у вас места наверху. Добавление места для хранения вещей в стратегическом месте может вернуть вам немного места на полках в шкафах или под раковиной ». — объясняет Джордж Холланд, эксперт по дизайну ванных комнат в Victorian Plumbing.

    Какая оптимальная планировка для маленькой ванной комнаты?

    Естественно, планировка вашей маленькой ванной будет определяться ее уникальными размерами и формой, но вот несколько общих советов и ключевых указателей, которые помогут вам сделать это правильно:

    • Можно ли переместить сливную трубу? Дизайн маленькой ванной комнаты обычно зависит от расположения сливной трубы и, следовательно, от расположения унитаза; его, конечно, можно переместить, чтобы освободить место, но это повысит стоимость.
    • Сделайте так, чтобы дверь открывалась из ванной комнаты , если это возможно, чтобы она не использовала внутренний след и не сталкивалась с сантехникой при открытии. Или, может быть, вы могли бы вставить дверцу кармана, которая скользит в полость стены?
    • Сохраните место, чтобы вытереться или передвигаться . Не забивайте пространство фурнитурой, из-за которой невозможно комфортно пользоваться ванной.
    • Полы с подогревом сэкономят ценное пространство на стене , которое могут использовать радиаторы, но тонкий полотенцесушитель — хороший способ согреть и удержать полотенца.Если вы все же включаете полотенцесушитель в свой дизайн, расположите его так, чтобы можно было разместить шкаф сбоку, или выберите короткую направляющую, на которую можно поставить шкаф сверху.
    • Душ над ванной идеально подходит , если вам нужен душ или ванна. Старайтесь не отказываться от ванны в семейной ванной комнате, особенно если это ваша единственная ванная комната приличного размера — она ​​необходима для купания детей, а небольшая ванна с верхним душем иногда может быть более компактной, чем душ.
    • Выберите подвесную раковину и унитаз , чтобы создать ощущение большего пространства.
    • То же самое и с подвесными шкафами : если оставить полы максимально свободными, пространство станет больше.
    • Ищите меньшую арматуру там, где это удобно: доступны более короткие или более узкие ванны, угловые раковины и туалеты, предназначенные для небольших ванных комнат.

    ‘Максимальное пространство — это ключ к успеху. Добавление выдвижного кармана или складной двери предоставит вам больше места, чем традиционная распашная дверь. Также учтите свои потребности. Большая ванна может быть эстетически приятной, но она займет вдвое больше места, чем душевая кабина.Постарайтесь сохранить пространство как можно более открытой планировкой и добавьте яркое потолочное освещение, которое привлекает взгляд вверх, чтобы пространство казалось больше ». — продолжает Джордж Холланд.

    Какой цвет лучше всего подходит для дизайна маленькой ванной комнаты?

    В то время как светлая яркая палитра поможет отражать свет и сделает компактную ванную комнату больше, не переборщите с белым, который может сделать комнату холодной или больной, поэтому подумайте о более смелых идеях окраски для ванной комнаты.

    Используйте узорчатую настенную плитку или красочные аксессуары, чтобы придать пространству тепло и интерес.Необычное домашнее растение прекрасно смотрится и в маленьких ванных комнатах, а также в теплой и влажной среде.

    26 лучших идей и дизайнов ванных комнат своими руками на 2021 год

    Никто не считает ванную комнату своей любимой комнатой в доме. Но после того, как вы увидите эти удивительные проекты DIY, вы можете передумать! Нет причин игнорировать ванную комнату, когда дело касается украшения. В этом списке есть все, что вам нужно, чтобы обновить вашу ванную комнату, от красивых идей декора до умных решений для хранения вещей.

    26 дешевых и простых идей для самостоятельной сборки, чтобы придать неповторимый штрих вашей ванной

    Любите этот деревенский вид фермерского дома? У нас есть масса идей, чтобы соответствовать этому стилю украшения, с использованием состаренного дерева, матового металла и красивого камня. И не забудьте о банках Мейсона! Многие из этих идей можно реализовать в мгновение ока, что идеально подходит для тех, кто только начинает заниматься своими руками. От использования старых сосудов для свечей в качестве решений для хранения до добавления веревки в простой мусорный бак, чтобы сделать его симпатичнее, даже самый новичок может сделать это.Если вы хотите усложнить задачу, попробуйте наши более глубокие проекты для ванных комнат. Новые полы для душа, светильники и шкафы можно сделать днем, но наслаждаться ими всю жизнь. Продолжайте читать, чтобы узнать больше обо всех 26 дешевых и простых идеях для ванной комнаты своими руками!

    1. Деревенская деревянная лестница для хранения в ванной комнате

    Эта лестница, сделанная из дерева, которое выглядит обветшалым, добавляет деревенский фокус к области ванной, которая обычно пуста. Простые идеи для самостоятельной ванной комнаты, такие как эта, добавляют дополнительное пространство для одной из самых маленьких, но наиболее часто используемых комнат в вашем доме.Вы можете добавить дополнительные перекладины для вешалок для полотенец или прикрепить полки и корзины для большего объема хранения.

    2. Идея для хранения в ванной Mason Jar

    Консервные банки добавляют деревенский оттенок везде, где вы их используете. Вы можете оставить их прозрачными, побелить или покрасить пастелью или любым другим цветом. Их можно использовать для хранения с крышками или без них, а также как вазы. На этом дисплее показана другая идея с поршнем в одной банке, так что банку можно использовать для лосьонов.

    3. Красивое настенное зеркало из плитки своими руками

    Не нужно соглашаться на простое зеркало или платить большую сумму за декоративное зеркало.С помощью этой простой идеи вы можете придать своей ванной комнате кафельный вид. Все, что вам нужно, это создать деревянную раму для зеркала и украсить плиткой и затиркой. Это идеальная изюминка над тщеславием вашей ванной комнаты.

    4. Плавающие полки для промышленных фермерских домов

    Эти недорогие полки в деревенском стиле создают эти недорогие полки в деревенском стиле, которые также добавляют пространство для хранения и декоративное пространство в вашу ванную комнату. Поход в строительный магазин может найти множество недорогих предметов, которые можно использовать в качестве кронштейнов для деревянных полок.Затем возьмите несколько досок, закончите их так, чтобы они соответствовали вашей ванной, и у вас будет декоративное место для хранения, которое может побудить гостей спросить, где вы их взяли.

    5. Сделай сам, обернутая веревкой корзина для мусора

    Джут придаст вашей ванной комнате естественную и деревенскую текстуру. Простая корзина для мусора становится уникальной, обернутой в джут с помощью горячего клеевого пистолета. Вы можете сделать все это одним оттенком джута или создать полосы с несколькими оттенками немого. После того, как вы создали мусорную корзину, подумайте о других идеях для ванной комнаты своими руками, которые добавят больше текстуры в вашу ванную с помощью джута.

    6. Синие шкафы для ванной комнаты в фермерском доме

    Привнесите в вашу ванную комнату оттенки традиционной палитры фермерского дома. Покраска тщеславия в ванной и других шкафов сделает их заметными и менее скучными. Добавьте больше цветовых штрихов на коврики, занавески для душа, полотенца и цветочные композиции, чтобы выделить шкафы.

    7. Простая каменная облицовка для ванны «сделай сам»

    В этой простой идее «сделай сам» используется недорогой и простой в использовании искусственный каменный шпон.Его можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе. Непосредственная идея состоит в том, чтобы использовать его как всплеск на спине, но использование его на передней части этой ванны превращает эту ванну из скучной в элегантную. Это придает ванне ощущение спа на открытом воздухе. Имитация камня придает ванной комнате естественную деревенскую текстуру. Ванна становится центром внимания в остальном декоре вашей ванной комнаты.

    8. Подвесной настенный цветочный горшок Art

    Это добавляет изысканности идее прикрепления консервных банок к доске для хранения мелких предметов или цветочных дисплеев.Чтобы дом был деревенским, использовались медные чашки вместе с цветным шнуром. Медь дает тепло и напоминает медные горшки и чайники. Эта простая и декоративная идея, сделанная своими руками, позволяет собрать кисточки и небольшие предметы для макияжа.

    9. Подвесная вывеска для ванной в деревенском стиле

    Эта простая и недорогая идея, сделанная своими руками, напоминает декоративные вывески, которые давным-давно висели у дверей предприятий. Эти знаки могут помочь гостям разобраться в планировке вашего дома и создать винтажную атмосферу.Для них требуется всего три предмета: вешалка для растений, подстаканник и небольшая овальная деревянная табличка.

    10. Зеркало для ванной в деревянной раме

    Вот еще одно решение для простого расточного зеркала. Зеркало большое, поэтому выложить плитку на деревянную раму будет дорого. Тем не менее, декоративные деревянные рамы — это простые недорогие идеи для ванной комнаты своими руками, которые улучшают внешний вид зеркал. Вы можете сделать эту раму, используя либо переработанную древесину сарая, либо дерево, которое вы обработали, чтобы оно выглядело как обветренное дерево сарая.Просто приклеив раму к зеркалу, вы легко сделаете этот проект своими руками. Если вы посмотрите в зеркало, вы увидите, что выветрившаяся древесина сарая также использовалась для нижней половины стен ванной комнаты.

    11. Проект пола River Rock Shower

    К настоящему времени вы должны подумать, что, хотя ванная комната является утилитарной комнатой, идеи для самостоятельной ванной комнаты могут создать такой вид, который будет более утилитарным. Придать полу душевой кабины естественный, деревенский вид на открытом воздухе — это продолжение этой идеи.Глядя на этот пол для душа, можно вспомнить садовую дорожку или русло ручья. Покупка мешков с галькой и использование затирки дает возможность оформить цветовой рисунок пола. Когда вы закончите, у вас будет произведение искусства, которым вы будете гордиться.

    12. Сантехника для ванной, окрашенная распылением. Что ж, вам не нужно покупать новую дорогую сантехнику. Просто купите баллончик с краской вместе с лентой и брезентом, чтобы защитить участки, которые вы не хотите красить.У вас будет душевая кабина, которая подберет основной или акцентный цвет вашей ванной комнаты.

    13. Деревянная подставка для душа из сарая, сделанная своими руками

    Вот еще один способ придать вашей ванной комнате вид выветрившегося сарая под дерево, создав деревянную балку для душа. Идеи для самостоятельной ванной комнаты, подобные этой, могут не приходить в голову многим людям, но они добавляют характер вашей ванной. Деревянная балка скрывает душевую штангу из холодного металла, а дерево добавляет в ванную комнату тепла и уюта. Вы обязательно получите комплименты за эту умную идею, сделанную своими руками.

    14. Стена с акцентом на деревенском дереве, сделанная своими руками

    Эта идея «сделай сам» использует выветренную древесину сарая в качестве фокуса позади ванны и помогает создать ощущение уединенного убежища. Венок и старое окно завершают деревенский вид этой части ванной комнаты. Это простая и недорогая идея, которая придаст вашей ванной комнате неповторимый вид.

    15. Столешница — дешевые и простые идеи для ванной комнаты «сделай сам»

    Если вы хотите новую столешницу, но действительно не можете себе ее позволить, эта идея может сработать для вас.Используйте контактную бумагу с эффектом гранита. Это недорогое решение, которое улучшает внешний вид вашей ванной комнаты. Итак, придайте своей ванной комнате новую столешницу с помощью этой идеи DIY и посмотрите, сможете ли вы использовать контактную бумагу для других идей для ванной комнаты DIY.

    16. Переработанное хранилище для свечей в ванной комнате

    Для другого внешнего вида используйте сосуды для свечей в качестве аптекарских, а не консервных. Просто убедитесь, что вы держите крышки, когда открываете свечи. Банки для свечей по-прежнему создают винтажный вид, но они немного более элегантны и менее кантри.Чтобы получить больше идей для ванной комнаты своими руками, посмотрите на все контейнеры для продуктов, которые вы покупаете, как на возможности перепрофилирования в контейнеры для хранения, вазы или другие предметы домашнего декора.

    17. Деревянная вешалка для полотенец для ванной на поддоне

    Этот состаренный деревянный настенный декор добавляет акцент и больше характера вашей ванной, чем вешалка для полотенец или даже дорогая декоративная вешалка для полотенец. Что еще лучше, эту вешалку для полотенец своими руками можно сделать из недорогих вторичных вещей. В вашей ванной комнате нет ничего, что можно было бы изменить на немного уникального деревенского декора с помощью идей для ванной комнаты, сделанной своими руками.

    18. Сделай сам занавеска для душа с эффектом омбре и блеском

    Трафареты и краска могут помочь вам превратить недорогую простую занавеску для душа в более уникальную и дорогую на вид занавеску для душа. Вы можете сделать свои собственные трафареты или купить готовые в магазине для рукоделия. Доступны дизайнерские трафареты, а также трафареты для букв. Расширяя эту идею, вы можете получить занавеску для душа, которая не будет похожа ни на одну другую.

    19. Коробка для ванны из дерева Easy DIY

    Подставки под ванну — еще одно место в ванной, где вы можете добавить декоративный штрих к утилитарному предмету с помощью идей для ванной комнаты своими руками, а если вы пытаетесь создать деревенский вид, деревянную ванну. Кэдди идеальна.Вы можете использовать состаренное дерево или дерево более законченного вида. Что бы вы ни выбрали, ваша тележка для ванны поможет вам создать уединенный отдых в вашей ванной комнате.

    20. Сделай сам Mason Jar Светильник для ванной комнаты

    Теперь вы готовы внести некоторые изменения в осветительные приборы, и это не означает покупать новые. Простая покупка краски может изменить любой светильник с блестящего современного серебристого на более винтажный. Краска «бронзовый металлик» действительно придаст теплый винтажный вид.Затем замена глобусов на банки для консервирования завершит внешний вид. Даже недорогие идеи для самостоятельной сборки небольших предметов в вашей ванной комнате добавят больше тепла и характера, чем вы могли ожидать.

    21. Знак для ванной комнаты в промышленном фермерском доме

    Этот старинный знак добавляет юмора и серьезности ванной комнате. Этот знак был создан из доски, которая была побелена, сделана так, чтобы выглядеть выветрившейся, отшлифованной, а затем с прикрепленными металлическими буквами. Такие простые идеи для ванной комнаты своими руками, как эта, могут быть частью настенного художественного оформления или заполнить себя, как показано здесь.

    22. Плетеная корзина для хранения в ванной комнате

    Плетеные корзины придадут деревенский вид любой комнате. Отличительной особенностью этих плетеных корзин являются две петли на задней стороне корзин, которые позволяют повесить их на стену. Это дает вам возможность разместить их на стене, как на полках, создавая более уникальную и декоративную витрину для хранения на стене.

    23. Туалетный столик для ванной, окрашенный гелевым лаком, своими руками

    Ваш туалетный столик для ванной действительно привлекает внимание, а дерево может выглядеть устаревшим или изношенным.Если вашему туалетному столику нужна помощь, но вы все равно предпочитаете иметь вид дерева, а не расписного тщеславия, вам не нужно покупать новый туалетный столик или идти по традиционному пути отделки. Просто попробуйте гелевое пятно, рекомендованное в этой идее. Вы обнаружите, что это дешевле, чем новый туалетный столик, и проще, чем традиционный способ окрашивания.

    24. Поднос для туалетных принадлежностей с раковиной для самостоятельной сборки

    Подносы для туалетных столиков в ванной помогут организовать вашу столешницу и создать красивые витрины. Это то место, где идеи для самостоятельной ванной комнаты ограничены только вашим воображением.Многие предметы можно использовать в качестве подносов для умывальника — от зеркал в рамах до деревянных ящиков. В этой идее использовалась крышка навесного деревянного ящика. Нижняя часть коробки использовалась для другого проекта. Деревянные блоки были прикреплены с помощью клея для ножек, а затем его покрасили, создав простой и недорогой поднос для умывальника своими руками.

    25. Бутылка шампуня Дешевые и простые идеи для ванной комнаты своими руками

    После того, как вы выбрали туалетный столик, вы можете подумать о том, чтобы создать более однородный вид, заменив контейнеры всех ваших моющих средств, лосьонов и других предметов на контейнеры. с более деревенским, винтажным видом.Хотя это одна из недорогих идей для ванной комнаты своими руками, использование простых бутылок с декоративными буквами может создать дорогой вид. Вы также можете добавить декоративные наклейки или трафареты на бутылки. Вам понадобятся поршни для некоторых бутылок.

    26. Дверца шкафа Решение для хранения в ванной комнате

    Последняя идея по организации и хранению тех предметов первой необходимости для ванной комнаты, которые выглядят беспорядочно, когда вы сидите в ванной, но слишком малы, чтобы поместиться в туалетном шкафчике.Используйте этот бесплатный образец, чтобы создать ящики для хранения на задней стороне дверцы туалетного столика. Затем вы можете заглянуть внутрь шкафа и подумать, помогут ли корзины или полки расположить остальные предметы под раковиной.

    Наши любимые настенные хранилища в фермерском доме, которые можно купить на Amazon

    15 крошечных идей для ванных комнат, которые вдохновят вас на следующую реконструкцию

    jodiejohnson / Getty Images

    Устали от маленькой, темной и скучной ванной комнаты? Вы готовы, наконец, провести его капитальный ремонт? Что ж, самое лучшее время, чтобы придать вашей маленькой ванной комнате свежий вид.Есть много способов улучшить свою ванную комнату, даже если она крошечная. Все дело в творческом подходе к тому, что у вас есть.

    Впереди у нас масса идей по дизайну небольших ванных комнат, которые в кратчайшие сроки превратят ваше пространство из тесноты в шикарное. Лучше всего то, что эти идеи не потребуют полной реконструкции маленькой ванной комнаты, а могут быть просто выполнены с помощью краски и некоторых новых предметов декора.

    Мгновенно получайте скидки на предметы интерьера!

    Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

    Посмотреть предложения

    15 идей для вашей следующей переделки маленькой ванной комнаты

    Идея 1. Используйте вертикальное пространство.

    Один из наших лучших советов по дизайну маленькой ванной — разумное использование вертикального пространства. Когда у вас есть небольшое пространство для работы, вы должны использовать его все. Это значит идти вверх! Используйте как можно больше вертикального пространства, например, приподнимите стены полками, чтобы в ванной было больше места для хранения вещей. Кроме того, при использовании минимальных полок они не загромождают пространство, поэтому плавающие полки здесь — отличная идея.

    Что вам понадобится:
    in4mal / Getty Images

    Идея 2: Сделайте пространство многофункциональным.

    То, что ваше пространство невелико, не означает, что оно не может служить функциональной цели. Попробуйте поместить многофункциональную стиральную машину с сушилкой в ​​свою небольшую ванную комнату со столешницей над ней, если она вам подходит. Вы можете быть удивлены тем, насколько легко это изменить, чтобы заставить его работать. Теперь у вас есть прачечная и ванная — все в одном.

    Что вам понадобится:
    NeonShot / Getty Images

    Идея 3: разориться по полу.

    Вы работаете с очень маленьким пространством, а это значит, что вы можете тратить деньги на пол. Выбирайте действительно качественную плитку в своей цветовой палитре, чтобы полы стали звездой комнаты. Или вы даже можете купить модные коврики для ванной, если это больше для вас. Это небольшая идея декора ванной комнаты, которая идеально подойдет для того, чтобы ваше пространство выглядело роскошно.

    Что вам понадобится:
    poplasen / Getty Images

    Идея 4. Используйте большое зеркало.

    Зеркала

    автоматически открывают пространство, поэтому используйте самое большое зеркало, которое подойдет для вашей ванной комнаты.В аптечке над раковиной можно хранить вещи, но они, как правило, довольно маленькие, поэтому оставьте это место для большого зеркала и используйте другие места для хранения.

    Что вам понадобится:
    yampi / Shutterstock

    Идея 5. Выбирайте угловую раковину.

    Убрав раковину в угол, вы сэкономите место. Раковина и шкаф (если вы используете их) должны быть небольшими, чтобы не занимать много места. Это также дает вам возможность использовать два зеркала над раковиной — по одному на каждой стене в углу.

    Что вам понадобится:
    Mint Images / Getty Images

    Идея 6. Установите полки в душе.

    Вам действительно нужно проявить творческий подход к хранению в небольшом пространстве, поэтому для этого может потребоваться установка нескольких полок в душе. Это также дает вам возможность добавить еще один элемент декора — да, внутри душа! Вы можете сделать настоящий Рено и установить подходящие полки к плитке для душа или воспользоваться быстрой установкой полок с присосками.

    Что вам понадобится:
    jodiejohnson / Getty images

    Идея 7. Максимально используйте неудобные места.

    Маленькие пространства иногда означают неудобные оставшиеся места. Если в вашей ванной комнате необычное пространство, и вы не можете понять, что с ним делать, попробуйте использовать его для хранения вещей. Даже если он высокий и узкий, вы можете добавить в него несколько полок и хранить в нем полотенца.

    Что вам понадобится:
    Андреа Рагг / Getty Images

    Идея 8: Нарисуйте жирный цвет.

    Когда дело доходит до крошечной ванной комнаты, краска — простой способ изменить пространство. Яркие цвета могут открывать пространство, как и белый цвет.Но это не значит, что вы не можете красить в насыщенный, более темный цвет, но мы не рекомендуем окрашивать в такой цвет всю ванную комнату. Попробуйте сделать темный акцентный цвет с белым или полностью яркий.

    Что вам понадобится:
    Westend61 / Getty Images

    Идея 9. Вешайте вешалки для полотенец в небольших помещениях.

    Заправляйте полотенца для рук в небольшие помещения. Они не занимают много места, поэтому идеально подходят для небольшого зазора между унитазом и полкой над ним.

    Что вам понадобится:
    Джон Кибл / Getty Images

    Идея 10: Установить световой люк.

    Это может быть самый трудоемкий наконечник, который у нас есть, но если вы можете установить световой люк, он определенно украсит небольшое пространство. Естественный свет — лучший вариант для небольших помещений, к тому же вы добавите немного внешнего света внутрь.

    Что вам понадобится:
    Джо Хендриксон / Shutterstock

    Идея 11: Найдите эффектные светильники.

    В небольшом пространстве, привлекая внимание к чему-то, что размером , а не по размеру комнаты, поможет сохранить фокус там, где вы хотите.В крошечной ванной комнате добавьте драматизма с помощью необычного светильника, но убедитесь, что он не слишком большой. Вы хотите, чтобы он был центром внимания, но не комично большим.

    Что вам понадобится:
    Иван-балван / Getty Images

    Идея 12: Убери все в корзины.

    Беспорядок мгновенно заставит ваше пространство чувствовать себя меньше, поэтому купите несколько корзин или ящиков, которые выглядят шикарно, но вмещают много вещей. Уберите их там, где у вас есть место, чтобы у вас не было лишних сидений.

    Что вам понадобится:
    in4mal / Getty Images

    Идея 13: Приобретите вертикальную вешалку для полотенец.

    Это особенно хороший совет, если у вас нет бельевого шкафа. Если в вашей ванной комнате нет места для хранения полотенец, приобретите вертикальную вешалку для полотенец, которая позволит вам хранить их, занимая при этом очень мало места.

    Что вам понадобится:
    Capuski / Getty Images

    Идея 14: Используйте стеклянные душевые двери.

    Закрытие душевой занавески сокращает пространство, поэтому вместо этого выберите прозрачные душевые двери.Они не отрежут у вас немного места, а вместо этого сохранят комнату открытой. Они особенно хороши, если окно вашей ванной комнаты находится по ту сторону душа. Стеклянная дверь позволит свету проникать в комнату.

    Что вам понадобится:
    Хуан-Энрике / Getty Images

    Идея 15: Добавить растение.

    Мы действительно серьезно. Добавление живой зелени делает пространство более привлекательным, что делает его больше и красивее. Если вы беспокоитесь о том, что займет слишком много места на полу, повесьте растение возле окна или в углу, который не займет драгоценного места для хранения.

    Что вам понадобится:
    KatarzynaBialasiewicz / Getty Images

    4 совета, как сделать вашу крошечную ванную комнату больше

    Совет 1. Проявите творческий подход с зеркалами.

    Зеркала открывают пространство, потому что отражение делает пространство вдвое больше. Вы даже можете сделать несколько зеркал, чтобы пространство казалось практически бесконечным. Только не переборщите с зеркалами, иначе ваша ванная комната начнет казаться домом забавы.

    Совет 2: используйте плавающие полки.

    Плавающие полки на стенах дадут вам больше места для хранения, не загромождая стены.Эти полки сливаются с фоном, и если они действительно маленькие, вы их практически не увидите, но они будут местом отдыха для ваших вещей.

    Совет 3. Используйте много белого.

    White всегда делает пространство светлее и ярче, поэтому, используя белые стены или пол, вы можете сделать пространство более открытым. Яркие цвета тоже могут открывать комнату.

    Совет 4: Уберите беспорядок.

    Слишком много экспонатов может сделать небольшое пространство загроможденным.Вместо этого держите все подальше, чтобы ваше пространство выглядело опрятным и минималистичным.

    Westend61 / Getty Images

    Итог

    Когда вы рассматриваете идеи декора маленькой ванной, вы должны помнить о творческом подходе к пространству, но есть много способов сделать это. Используйте вертикальное пространство и убирайте ненужные вещи, чтобы не загромождать немного места, которое у вас есть! Дизайн маленькой ванной может быть веселым и легким!

    Часто задаваемые вопросы

    Вопрос:

    Как максимально эффективно использовать мою маленькую ванную комнату?

    А:

    При любом небольшом пространстве важно использовать его как можно больше.Возьмите декор вертикально и проявите творческий подход к хранению. Также найдите многофункциональные предметы, которые служат более чем одной цели.

    Вопрос:

    Как добавить места для хранения в маленькую ванную комнату?

    А:

    Подумайте о том, чтобы повесить полки на открытом пространстве на стенах или найти стойку над унитазом, которая добавит больше места для хранения.

    Вопрос:

    Какие цвета делают маленькую ванную комнату больше?

    А:

    Белый сделает ваше пространство больше, как и другие яркие цвета.Однако, если вы используете яркие цвета, просто помните о том, насколько насыщены цвета, потому что, если они будут немного на темной стороне, они заставят пространство чувствовать себя замкнутым.

    Вопрос:

    Как сделать мою маленькую ванную комнату роскошной?

    А:

    Используйте высококачественные или модные светильники на шкафах и мойках, чтобы выровнять пространство. Металлик также добавляет гламура, как и минималистичный декор.

    3 причины, по которым мы спроектировали наши укрытия без ванных комнат — Pallet

    Без ванных комнат личные укрытия Pallet не требуют водопровода в убежище.Это значительно снижает затраты и время, необходимое для установки — бригада из трех человек может установить укрытие для поддонов всего за час без инструментов.

    Еще одно преимущество — чистка и техническое обслуживание. Когда пришло время убрать ванную комнату, бригаде смотрителей или руководителю участка не нужно беспокоить жителей приюта, чтобы они планировали и убирали личные ванные комнаты. Коммунальную ванную комнату намного проще поддерживать и убирать.


    Причина № 2: Улучшение результатов для жителей приюта.

    Приют — жизненно важный элемент сокращения бездомности, но само по себе убежище — лишь одна часть решения. Настоящая магия в сокращении бездомности проявляется в дни, недели и месяцы после того, как кто-то получает доступ к стабильному, достойному приюту — когда он лично начинает создавать сообщество поддержки, точно так же, как сообщество, которое есть у вас в семье, районе и т. Д. сети. В сочетании с социальными услугами это сообщество становится их сетью оказания помощи, которая, как доказано, помогает бездомным достичь стабильности и уменьшить рецидивы.

    Строительство наших убежищ без ванных комнат — это тонкий способ стимулировать общественное строительство среди жителей. Когда жителям приюта необходимо воспользоваться туалетом, им нужно дойти до коммунального объекта, по пути общаясь со своими соседями.

    «Если бы вы дали мне ключи от дома, когда я был бездомным, я мог бы запереться в своем доме и оставаться там до рецидива и передозировки», — сказал один из первых сотрудников Pallet, который помогал проектировать наши убежища — этот сотрудник испытал бездомность до работы в Pallet.«Если вы разместите такие вещи, как ванную, столовую и социальные услуги за пределами моего дома, я выйду на улицу и встречусь с моими соседями».

    Причина № 3: Приют с общим санузлом гуманнее палатки без туалета.

    Дело в том, что у бездомных людей сейчас нет ни туалета, ни душа.

    Людям, живущим в традиционном доме с собственной ванной комнатой, убежище без ванной может показаться менее гуманным, чем то, к чему они привыкли в собственном доме.Если рассматривать тот же приют и общую ванную комнату с точки зрения бездомных людей, то приютное сообщество с общей ванной комнатой, кухней и социальными услугами является значительным улучшением по сравнению с проживанием в палатке, под эстакадой или в аналогичной бездомной среде.

    В Pallet мы считаем, что доступ к соответствующим туалетам является необходимым элементом для всех решений по реагированию на бездомность, и что общая ванная комната удовлетворяет эту потребность, обеспечивая при этом дополнительные преимущества для населения сообщества.

    Все о душах с нулевым порогом (от подрядчика по ремонту ванных комнат)

    Все о душах с нулевым порогом от профессионального подрядчика по ремонту ванных комнат. Души с нулевым порогом очень и очень популярны в наши дни. Они выглядят потрясающе и намного безопаснее.

    Чтобы подробно описать душ с нулевым порогом, нам повезло, что Чак Винклс, президент New Life Bath & Kitchen , New Life Painting и New Life Restoration, составил это подробное руководство.Чак — профессиональный подрядчик по ремонту ванных комнат, который установил много душей с нулевым порогом.

    Как профессиональная компания по ремонту ванных комнат и кухонь, мы часто получаем запросы о безопасных решениях для купания для пожилых людей или людей с ограниченными возможностями.

    Один из наиболее популярных вариантов — душевая кабина без бордюра или душевая кабина , популярность которых с годами растет. Мы здесь, чтобы обсудить преимущества, типы, стоимость, варианты и многое другое, когда речь идет о душах с нулевым порогом.

    Что такое душ с нулевым порогом?

    Душ с нулевым порогом — это душевая кабина, в которой пол в ванной комнате и пол в душе находятся на одном уровне, без плотины. Здесь нет подоконника, через который можно переступить, и это позволяет инвалидной коляске скатиться прямо в душ.

    Преимущества душа с нулевым порогом

    Души с нулевым порогом считаются душами «люкс» из-за их более высокой стоимости.

    Безопаснее

    Однако прелесть этого типа душа в том, что он позволяет людям «стареть на месте» безопасно и достойно.По мере того как люди стареют и теряют подвижность, рутинные действия, такие как принятие душа, могут стать очень трудными.

    Поднять ногу через порог для того, чтобы войти в душ, может быть трудным для кого-то, чтобы сделать это одному. Душ с нулевым порогом позволяет человеку продолжать поддерживать свою гигиену без посторонней помощи, а также упрощает решение любых проблем с мобильностью. Инвалидное кресло? Без проблем. Уокер? С этим можно справиться.

    Выглядит лучше

    В наши дни большинство нестандартных и роскошных ванных комнат, будь то ремонт или новое жилье, используют эти душевые кабины не только потому, что они безопаснее, но и потому, что они прекрасно выглядят.

    Комментарий редактора: Мне очень нравится внешний вид этих душевых кабин гораздо больше, чем старинная комбинация ванны и душа или душевые кабины, у которых есть выступ / ступенька.

    Размеры

    Хотя для душа с нулевым порогом не существует стандартных размеров, он должен быть достаточно большим, чтобы инвалидное кресло могло легко пройти. Это означает, что он должен быть не менее 60 дюймов в ширину, чтобы можно было поворачивать или помогать инвалидному креслу.

    Различные типы

    Души с нулевым порогом варьируются от простых и функциональных до сложных и модных, таких как паровой душ с нулевым порогом.Поскольку они созданы с нуля, им не нужно выглядеть медицинскими; Фактически, вкус домовладельца может полностью определять стиль и возможности душа.

    Вы можете установить дверцу, чтобы свести к минимуму разбрызгивание и поддерживать более высокую температуру внутри душа. Или вы можете выбрать отсутствие двери, что придаст ванной комнате эстетичный вид. Душевые без дверей тоже меньше нуждаются в чистоте.

    Диапазон стоимости

    Как и в любом проекте реконструкции, стоимость душа с нулевым порогом может варьироваться в зависимости от вариантов и того, что необходимо сделать.Например, его может потребоваться разместить на плиточном фундаменте, что будет означать, что часть исходного фундамента необходимо будет снести, прежде чем можно будет установить поддон с нулевым порогом.

    Кроме того, поддон для душа с нулевым порогом стоит дороже, чем стандартный поддон, предназначенный для уклона, слива и водонепроницаемости. Он прочный и предназначен для качественной укладки плитки. Также есть гарантия от утечек. В общем, вы должны ожидать, что потратите от 15 000 до 18 000 долларов на душ с нулевым порогом.

    Что делать: сделай сам или нанять подрядчика?

    DIY отлично подходит для устранения мелких проблем с сантехникой. Или для покраски гостиной. Но когда дело доходит до установки душа с нулевым порогом, вы должны оставить это профессионалам. И не просто профессионалы — только очень опытные подрядчики должны выполнять такие работы.

    Во-первых, дренаж должен нормально функционировать, а это непростая задача. Кроме того, полы и стены необходимо будет правильно гидроизолировать.А сантехника и кафель должны выполняться профессионалами. Не стоит рисковать тем, что душ выйдет из строя, потому что это может повредить другие части вашего дома, что приведет к дорогостоящему ремонту.

    Какие есть варианты плитки?

    К счастью, у вас есть множество вариантов плитки, когда дело доходит до этих типов душевых, поскольку те же типы, которые доступны для всех душей, доступны для душей с нулевым порогом. Вам нужно помнить об этих двух вещах:

    1. Плитка должна обеспечивать соответствующий уклон для правильного дренажа.
    2. Плитка должна быть нескользящей.

    Для обеспечения сопротивления скольжению напольная плитка меньше в душе с нулевым порогом, а для стен преобладает тенденция к увеличению размера плитки, минимизирующей затирочные швы. Вы также можете использовать другие разновидности материалов для стен и потолка, такие как акрил, камень и композит. Но у полов меньше возможностей, так как плитка небольшого размера лучше всего подходит для уклона в душе с нулевым порогом .

    При выборе материалов для потолка учитывайте простоту монтажа, затирку швов и эстетический вид.

    Какие варианты освещения?

    Американская ассоциация освещения рекомендует «наслоить» освещение, то есть использовать комбинацию окружающего освещения, акцентного освещения и рабочего освещения. Есть распространенная мантра: «Свет, куда вкладываешь деньги». И это верно для душа с нулевым порогом, потому что душ из плитки — дорогое вложение. Он должен быть функциональным, удобным и красивым, а освещение может помочь в достижении всех этих целей.

    Поскольку душ — это влажная среда, светильники должны быть рассчитаны на влажность.Наиболее популярны встраиваемые светодиодные светильники. Однако размеры и расположение можно варьировать для создания разных эффектов. Например, если у вас есть интересная текстура на стенах, расположите источники света как можно ближе к стене, чтобы они «царапали» и создавали тени.

    Какие типы материалов для пола доступны?

    Лучшим материалом для пола в душе с нулевым порогом является плитка, потому что швы между затиркой создают нескользящую поверхность. Материалы потолка могут быть плиткой, камнем, акрилом, составом, гипсокартоном, штукатуркой.

    Можно ли превратить традиционный душ / ванну в душ с нулевым порогом?

    Можно ли преобразовать только автономные души в души с нулевым порогом? Или вы можете переделать установку душа / ванны?

    К счастью, вы можете превратить любую установку в душ с нулевым порогом. Этот процесс занимает около двух-трех недель, поэтому наймите подрядчика, с которым вам нравится работать. Сначала сносится ванна / душ. Как только это будет сделано, слив перемещается в центральное место. Душевая система — от водостока до душевых скамеек и уплотнений труб — должна быть водонепроницаемой .Вам нужно будет решить, использовать ли занавеску для душа или стационарный кусок стекла для защиты от воды.

    Ищите вдохновение в журналах и веб-сайтах. Посетите выставочные залы и почувствуйте, как выглядит и работает душ с нулевым порогом. Подумайте о вариантах, которые облегчат вашу жизнь пожилым людям на месте, например, ручной душ или сиденье внутри душа.

    Души с нулевым порогом — стильные, привлекательные и идеальные для всех — независимо от того, собираетесь ли вы состариться на месте или просто хотите обновить свою ванную комнату, как спа.


    Чак Винклз — президент New Life Bath & Kitchen , New Life Painting и New Life Restoration . Чак родился в Южной Калифорнии и в настоящее время проживает в Санта-Мария. Он женат на своей жене Шелли тридцать восемь лет и имеет двух сыновей, Натана и Ноя.

    10 лучших цветов краски для маленькой ванной комнаты без окон

    Вопрос на миллион долларов: Какой цвет краски лучше всего для маленькой ванной комнаты без окон?

    Когда дело доходит до выбора правильного цвета краски для ванной без окон, у нас есть много вариантов, поэтому давайте рассмотрим лучшие идеи, и к концу статьи вы точно узнаете, какой из них подходит именно вам.

    Прежде чем погрузиться в галерею, ответим на самые популярные вопросы наших читателей:

    • В какой цвет лучше всего покрасить маленькую ванную комнату?

    Покрасить маленькую ванную комнату в темный цвет никогда не будет хорошей идеей. Вам обязательно следует выбирать более яркие тона (например, нежно-голубой и мягкий зеленый), поскольку они отражают свет и делают интерьер более просторным и воздушным.

    Лучший способ сделать это — покрасить все в один тон и использовать зеркала.

    • Вам нужна специальная краска в ванной?

    Нет 100% необходимости использовать краску для ванной, ИСКЛЮЧАЯ, если у вас в прошлом были проблемы с плесенью и грибком.

    • Почему потолки должны быть белыми?

    Поскольку они окрашены в белый цвет, они выглядят выше и делают всю ванную комнату просторной.

    • Маленькая плитка делает комнату больше или меньше?

    Маленькие плитки определенно делают комнату больше и обширнее.

    • Можно ли покрасить потолок и стены в один цвет?

    Если вы решите покрасить потолок и стены в один цвет, это поможет объединить ванную комнату и сделать ее единым целым.

    • Нужны ли окна в ванной?

    Окно обеспечит хорошую вентиляцию ванной комнаты и предотвратит образование плесени. К тому же в него будет попадать достаточно естественного света.

    • Нужен ли нам профессиональный маляр?

    Да и нет.Если у вас есть опыт или вы просто хотите попробовать это самостоятельно, он вам не нужен, но если вы стремитесь к наилучшим результатам, лучшим вариантом может стать его найм.

    Самое лучшее, что вы можете получить бесплатную оценку онлайн у лучших местных профессионалов в области живописи и услуг в вашем районе.

    Было бы неплохо получить консультацию профессионала перед тем, как начать рисовать, а затем решить, можете ли вы себе это позволить. Это бесплатно.

    Подводя итог, лучший цвет краски для ванной без окон — зеленый, желтый или нежно-голубой.

    1. Цвет серо-голубой краски

    Фото: Credit

    Одна из лучших цветовых идей для окраски ванной комнаты — это сочетание бледно-серого потолка с украшенными серыми стенами и деревянным обрамлением. Деревянный материал привносит текстуру, тепло и аутентичность.

    Более того, вся комбинация превратит вашу переходную ванную комнату в стильную комнату с винтажным характером.

    Похожие цвета Benjamin Moore: Stonington Grey | Костюм из хлопчатобумажной ткани | Плитка метро

    2.Теплый серо-коричневый цвет

    Фото: Credit

    Если вы задаетесь вопросом, в какой цвет вам следует покрасить небольшую ванную комнату, помните, что нейтральные тона открывают безграничные возможности.

    Обратите внимание на согревающую и удобную темно-коричневую краску для стен в сочетании с мягкими зелеными, розовыми и голубыми элементами, такими как занавески для душа, произведения искусства и т. Д. Они делают даже самое маленькое пространство спокойным и стильным. Эти цвета идеально подходят для небольших ванных комнат без естественного света.

    Подобные цвета Бенджамина Мура: Отражения реки | Котсуолд | Мокрая глина

    3.Зеленая краска Seafoam, цвет

    Фото: Credit

    Для тех из вас, кто ищет краски для ванных комнат без окон, вот еще один отличный вариант.

    Зеленые тона мяты / морской пены, хорошо смешанные с бледной плиткой, создают очень расслабляющую атмосферу. Картины в рамах добавляют завершающий штрих этому минималистичному образу.

    Похожие цвета Benjamin Moore: Seafoam Green | Blue Seafoam | Морская пена

    4. Чистая белая ванная комната

    Фото: Credit

    Когда я думаю о хорошем цвете краски для ванной без окон, в моей голове всплывает белый цвет.Во-первых, это вне времени.

    А во-вторых… посмотрите на это как на чистый холст — вы можете добавлять всевозможные тона, формы и элементы, чтобы сделать его более привлекательным и более… вас.

    Подобные цвета Benjamin Moore: Белоснежка | Оксфорд Уайт | Белый лед

    5. Цвет темно-синей краски

    Фото: Credit

    Один из последних цветов краски для ванных комнат — темно-синий. Синий: классический тон, напоминающий небо и морскую воду. Он считается одним из самых расслабляющих цветов.

    Если ваша ванная комната действительно маленькая, подумайте о том, чтобы добавить большие зеркала, чтобы она казалась более просторной и солидной.

    Похожие цвета Benjamin Moore: Black Pepper | Комета | Береговая линия

    6. Краска пепельно-серого цвета

    Фото: Credit

    Светло-серая краска для ванной в сочетании с элементами древесного угля способна создать настоящий монохромный рай…

    Советы: Если вы хотите, чтобы ваша ванная комната выглядела более изысканной, добавьте немного зелени и / или произведений искусства (как показано).

    Похожие цвета Benjamin Moore: Arctic Seal | Делрей Грей | Дымчато-серый

    7. Бледно-желтая краска

    Фото: Credit

    На мой взгляд, лучший цвет краски для маленькой ванной без окон — это мягкий / бледно-желтый тон. Это делает комнату светлее и уютнее. Кроме того, именно этот цвет дает вам возможность поиграть с освещением.

    Похожие цвета Benjamin Moore: Светлый нарцисс | Джаспер Опал

    8. Цвет краски отсека будки

    Фото: Credit

    Как я упоминал ранее, белые тона неподвластны времени и дают много возможностей для вашего творчества.Кроме того, это лучший цвет для окраски ванной комнаты для продажи дома. Почему? Потому что он нейтрален и помогает будущим покупателям представить себя живущими в этом пространстве.

    Эта палитра входит в число лучших нейтральных красок для ванной комнаты.

    Похожие цвета Benjamin Moore: Boothbay Grey | Марина Грей

    9. Цветная краска «Бирюзовая капля дождя»

    Фото: Credit

    Не стесняйтесь использовать краску бирюзового цвета для ванной комнаты. Результат будет потрясающий, обещаю! Он очень стильный и хорошо сочетается с темными и белыми деталями (зависит от того, хотите ли вы заявить о себе ИЛИ создать расслабляющую атмосферу).

    Связано: 15 смелых ванных комнат, которые сейчас действительно популярны

    Похожие цвета Benjamin Moore: Raindrop | Летний душ

    10. Краска кремового цвета

    Фото: Credit

    Светлые кремовые цвета отражают свет, что делает их отличным выбором для небольших ванных комнат без окон с современным дизайном… как эта на картинке.

    Похожие цвета Benjamin Moore: Вязаная накидка | Олбани Уайт

    11. Краска черного цвета

    Если вы скептически относитесь к покраске своей маленькой ванной в черный цвет, обратите внимание на эту схему.Вечнозеленая классика сочетания черного и белого отлично работает.

    Между черными стенами и белой обшивкой сильно контрастирует, черный туалетный столик и раковина также тщательно подобраны.

    Меня все время спрашивают: в какой цвет лучше всего покрасить ванную комнату, чтобы продать дом? На этот вопрос нет однозначного ответа, так как при продаже дома есть гораздо более важные проблемы, чем цвет вашей ванной комнаты.

    Гаражная яма своими руками: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

    Как построить и оборудовать смотровую яму в гараже своими руками

    Смотровая яма в гараже позволяет облегчить и сделать более безопасным проведение большого числа ремонтных и профилактических работ на автомобиле. В большинстве случаев яма успешно заменяет подъемник, который доступен лишь автомастерским. Наем строителей для создания и обустройства смотровой ямы обойдется в изрядную сумму, поэтому многие предпочитают строить яму самостоятельно. Прочитав статью, вы узнаете, как самостоятельно рассчитать яму исходя из своего роста, а также как выкопать и обустроить ее.

    Как рассчитать смотровую яму

    При расчете ямы необходимо учитывать следующие параметры:

    • глубину ямы до и после обустройства;
    • ширину ямы до и после обустройства;
    • длину ямы до и после обустройства;
    • тип спуска в яму.

    Глубина, ширина и длина ямы до и после обустройства

    Глубина зависит от типа ямы и роста человека, который будет в ней чаще всего работать. Ямы бывают двух типов – стоячие и сидячие. Разница между ними в глубине. Сидячая яма позволяет комфортно работать в ней, сидя на стуле или табурете. Такая яма полезна людям, которые самостоятельно обслуживают и ремонтируют автомобиль, но по каким-то причинам не могут долго оставаться на ногах. Недостаток такой ямы – более сложное передвижение по ней. Стоячая или ростовая яма не мешает свободному передвижению, поэтому подходит для большей части водителей и автовладельцев. Чтобы определить оптимальную высоту сидячей ямы, сядьте на стул или табурет, который будете использовать в ней и измерьте расстояние от пола до макушки. Отнимите от него 5 см и получите высоту сидячей ямы. Точно так же определите высоту ростовой ямы – ваш рост минус 5 см. К полученной глубине прибавьте 20 см, которые необходимы для заливки дна ямы бетоном.

    Ширина готовой ямы должна быть на 5 – 10 см уже минимального расстояния между внутренней стороной колес задней оси. Ширина ямы до обустройства зависит от способа отделки стен и крепления защиты. Если вы будете обкладывать стены ямы кирпичом «в четверть», то ширину необходимо увеличивать на 20 – 25 см. Если будете заливать стены железобетоном, то необходимо увеличить ширину на 20 см. Если же решили обложить стены « в полкирпича», то необходимо увеличить ширину на 40 см. Наиболее эффективны обкладка стен в полкирпича и заливка бетона, в этих случаях не требуется создавать отдельную площадку для крепления порогов безопасности. Самое простое – залить стены железобетоном, самое дешевое – обложить кирпичом в четверть.

    Рассчитывая размеры ямы, помните – если вы хотите накрывать ее деревянными, металлическими или какими-то другими щитами в целях безопасности, то ширина после обустройства будет на 10 см меньше. В такой яме меньше пространства для манипуляций с крупногабаритными агрегатами, зато она безопасней в эксплуатации. Как именно сделать, каждый решает самостоятельно.

    Длина ямы зависит от размеров гаража и ваших возможностей. В любом случае она не должна быть короче длины автомобиля. В противном случае обслуживание машины будет сопряжено с серьезными неудобствами. Оптимальная длина ямы равна длине автомобиля от бампера до бампера плюс 1 – 2 метра. В такой яме вы сможете оборудовать удобный спуск и без проблем получите доступ к любому агрегату автомобиля.

    Тип спуска в яму

    В зависимости от ваших возможностей и длины ямы, спуск в нее может быть сделан как в виде бетонных (деревянных,металлических) ступеней, так и по приставной лестнице. Нормальные ступени гораздо удобней и безопасней приставной лестницы, но занимают до 1,5 метров длины ямы и требуют серьезных вложений на этапе строительства. Многочисленные столярные и плотницкие мастерские изготавливают деревянные лестницы различных форм и размеров, поэтому все упирается в ваши финансовые возможности.

    Как построить смотровую яму

    Определив размеры ямы, разметьте ее контуры на полу гаража. Для этого используйте мел. Середина ямы должна соответствовать середине ворот. Спуск должен быть в дальнем от ворот конце ямы, это позволит, при необходимости, заезжать на яму лишь частично. Разметив яму, приступайте к земляным работам.

    Земляные работы

    В первую очередь пробейте бетонный пол. Для этого можно прорезать его по контуру с помощью болгарки и алмазного диска, или воспользоваться отбойным молотком. Пробив бетон, углубляйтесь в землю. Каждые 10 см проверяйте вертикальность стен, это позволит избежать трудностей во время обустройства ямы. Если позволяют время и здоровье, можете выкопать яму самостоятельно, если же нет, наймите строителей. Грунт убирайте в такое место, где он не будет мешать ни вам, ни вашим соседям. Грунта будет 10 – 20 кубометров, в зависимости от типа ямы.

    Заливка пола

    Выкопав яму, уплотните дно с помощью виброплиты. Если ее нет, можно воспользоваться обычной гирей 16 – 32 кг. Насыпьте на дно ямы 5 см песка, сверху 5 см щебня. Сделайте армирующую сетку из стальной или стекловолоконной арматуры. Ячейки сетки длиной и шириной 10 – 20 см (не критично). Высота сетки над уровнем щебня 5 — 7 см. Такую высоту можно обеспечить кусками кирпича (6 см), так деревянными брусками или обрезками арматуры. Приготовьте бетон из шести объемных частей песка, восьми частей щебня, двух частей цемента марки не ниже М-400 и одной части воды. Если бетон Марки М-30, сократите количество песка и щебня на 10 – 15 %. Желательно делать такой раствор в бетономешалке. Если в вашем районе высоко поднимаются грунтовые воды (во время копки ямы извлекали влажный грунт), то добавляйте в раствор жидкое стекло из расчета стакан на 5 литров воды.

    Приготовление бетона

    Если же вы делаете бетон вручную, добавьте в него пластификатор, который продают в хозяйственных и строительных магазинах. Если купить пластификатор не получилось, используйте жидкое мыло из расчета 200 – 300 грамм на мешок цемента. Вместо жидкого мыла можно применять натертое с помощью обычной кухонной терки хозяйственное мыло из расчета 1 брусок на 2 – 3 мешка цемента. Мыло необходимо растворить в небольшом количестве воды (стакан на брусок) и добавить вначале перемешивания бетона. Заливайте бетон и разравнивайте с помощью двух досок – одна длиной метр, другая 2,5 метра. Проверяйте горизонтальность пола с помощью строительного уровня. Залив бетон дайте ему выстояться неделю, после чего приступайте к возведению стен ямы.

    Возведение стен

    Технология кладки кирпичных стен в четверть и в полкирпича во многом одинакова. Раствор для кладки делайте из девяти частей песка, трех частей цемента и одной-двух частей воды (зависит от влажности песка). Желательно перед работой положить кирпичи в воду на 10 – 30 минут. Чтобы стенки получились ровными, используйте лазерный уровень или тонкую веревку, которые обозначат линию укладки кирпичей. Уложив два ряда, проверьте с помощью уровня вертикальность стены. Расстояние от кирпича до грунта стены должно быть как минимум 6 см. Положив каждые 3 ряда «в четверть» или 6 рядов «в полкирпича», засыпайте пространство между кирпичами и грунтом песком.

    Чтобы сделать бетонные стены, необходимо закрыть грунт стен ямы целлофановой или полиэтиленовой пленкой, установить арматуру и поставить опалубку из досок, железа или пластика. Для армирования используйте такую же арматуру, как и для пола. Если используете стеклопластиковую арматуру, необходимо вставить 3 – 4 стальных прута диаметром не меньше 15 мм, которые должны возвышаться над поверхностью пола на 3 – 10 см. К ним будут прикреплены железные уголки порогов безопасности, которые предотвратят осыпание углов стены и не допустят падения автомобиля. Расстояние от этих прутов до опалубки 4 – 5 см.

    В хозяйственных и строительных магазинах продают различные варианты опалубки. Если нет возможности купить готовые щиты, сбейте их из досок, фанеры толщиной свыше 1 см, ориентировано-стружечных плит (ОСП) или древесно-стружечных плит (ДСП) толщиной не менее 1,5 см. Желательно собирать два щита, длина которых на 20 – 22 см короче ямы, а ширина равна высоте ямы. Другие два щита шириной на 20 – 22 см меньше, чем ширина ямы а длиной равные глубине ямы. Для соединения самодельных щитов между собой используйте металлические уголки с просверленными в них отверстиями и саморезы по дереву. С помощью таких же уголков и анкерных болтов прикрепите внутреннюю сторону опалубки к бетонному полу ямы в 2 – 3 местах на каждой из длинных сторон и по центру на коротких сторонах. Для заливки стен используйте тот же бетон, что и для пола. Стены заливайте на 1,5 – 2 см ниже уровня пола, это необходимо, чтобы уложить контур и пороги безопасности. Опалубку снимайте через 48 часов. Дайте стенам выстояться неделю и приступайте к укладке контура и порогов безопасности.

    Контур и пороги безопасности

    Контур из стального уголка предотвращает крошение края ямы. Его делают из стального уголка размером 20 – 50 мм (не критично). Контур из уголка маленького размера обойдется заметно дешевле, но потребует большого числа дополнительных манипуляций. Нарежьте уголок на куски необходимой длины под углом 45 градусов, сварите и уложите на край ямы. Затем обрезки уголка нарежьте таким образом, чтобы из одного уголка получилось две полоски и с помощью этих полосок приварите уголки к торчащей над бетоном арматуре. Если же использовать для контура уголок 50 мм, то достаточно нарезать куски необходимой длины, уложить их на яму, сварить между собой и приварить к арматуре. Подробнее можно прочитать в статье Стапель для кузовного ремонта своими руками.

    После того как закрепили уголки контура, обрежьте арматуру вровень с ними. Чтобы создать пороги безопасности (колесоотбойник), которые предотвращают падение автомобиля в яму, необходимо отрезать два куска уголка или трубы шириной 50 мм и длиной, равной длине ямы. Положите их на уголки контура. Если вы будете накрывать яму щитами, то отступите от края 5 см и уложите уголки таким образом, чтобы одна сторона смотрела вертикально, а другая была направлена от ямы. Если же накрывать яму не будете, то укладывайте уголки или трубу порогов безопасности прямо на уголки периметра и приварите к ним. После чего раствором или бетоном сровняйте их с полом. Стены обретут полную прочность только через 30 дней.

    Ступени

    Чтобы сделать ступени из кирпича или бетона, рассчитайте длину и ширину каждой ступени и лестницы в целом. Эти параметры индивидуальны. Одни в целях экономии материала и места делают узкие высокие ступеньки. Другие делают равную высоту (приблизительно 30 см). Третьи делают ступени высотой 20 и шириной 30 см (в основном в сидячих ямах). При укладке ступеней из кирпича старайтесь рассчитать их таким образом, чтобы обойтись без колки и резки. Технология создания ступеней из кирпича и бетона во многом сходна. Сначала заливают (укладывают) нижнюю ступеньку, которая является основной для следующих. Для бетонной ступени устанавливают опалубку поперек ямы на необходимом расстоянии от края, армируют и заливают бетоном. Через 36 часов опалубку снимают и переставляют для заливки следующей ступени и так до самого верха. Для кирпичных ступеней укладывают на раствор 1 – 3 ступени, затем дают сутки выстояться и кладут еще 3 ступени. Это необходимо, чтобы избежать снижения прочности кладки из-за того, что неудачно наступили на какой-то кирпич.

    Закончив пол, стены и ступени ямы, можете обложить ее керамической плиткой или покрасить, чтобы придать более красивый вид. После того как стены обретут крепость, можете закатывать автомобиль на яму и приступать к ремонту или обслуживанию.

    Видео — Смотровая яма из пеноблока

     

    Как сделать смотровую яму в гараже

    Обустройство смотровой ямы в гараже помогает провести самостоятельный ремонт автомобиля гораздо быстрее и дешевле, без привлечения специалистов. Кроме того, с ее помощью проводят периодический техосмотр различного рода техники. Правильное обустройство смотровой ямы обладает массой преимуществ, однако для его осуществления требуется соблюдать определенную технологию, о которой и поговорим далее.

    Оглавление:

    1. Преимущества и недостатки обустройства смотровой ямы в гараже
    2. Обустройство правильной смотровой ямы в гараже
    3. Размеры смотровой ямы в гараже: особенности проведения расчетов
    4. Как сделать смотровую яму в гараже: начальный этап
    5. Гидроизоляция смотровой ямы в гараже: особенности проведения
    6. Выбор утеплителя для смотровой ямы в гараже
    7. Как построить смотровую яму в гараже: технология работы со стенами
    8. Смотровая яма в гараже своими руками — обустройство освещения и крышки
    9. Как залить смотровую яму в гараже

    Преимущества и недостатки обустройства смотровой ямы в гараже

    Обустройство смотровой ямы в гараже имеет как положительные, так и отрицательные стороны. В то время, когда сеть станций техобслуживания была развита слабо, смотровые ямы были практически в каждом гараже. При появлении большого количества СТО многие автолюбители отказываются от строительства смотровой ямы прежде всего из-за таких факторов, как отсутствие времени на ремонт автомобиля, скопление излишков влаги в яме, дополнительные временные и материальные затраты на строительство ямы.

    Кроме того, повышенная влажность в яме, способствует более быстрой порче автомобиля, так как влага испаряясь из ямы, попадает на нижнюю часть кузова, тем самым ускоряя его коррозию.

    Несмотря на это, смотровая яма имеет ряд преимуществ в пользу ее обустройства в гараже. Во-первых, способность самостоятельного ремонта или проверки автомобиля. Данный факт, позволяет сэкономить на поездке в станцию техобслуживания. Кроме того, для некоторых мужчин, проверка автомобиля является неким хобби. Периодическая замена масла, в гараже со смотровой ямой становится вполне возможной в домашних условиях.

    Обустройство правильной смотровой ямы в гараже

    Если вы все же решили соорудить смотровую яму в гараже, это не всегда представляется возможным, прежде всего из-за высоты залегания грунтовых вод. Если вода, находится от гаража, на расстоянии около 200 см, то сооружение ямы недопустимо, так как придется постоянно выкачивать из нее воду.

    Хотя при проведении правильной гидроизоляции и установке дренажной системы, эта проблема вполне разрешима.

    Обустройство и установка дренажа требует консультации специалистов, так как даже мельчайшая ошибка приведет к неправильному функционированию всей системы. Если же дренажная система закладывается еще в процессе строительства дома, то вполне реально соорудить смотровую яму. В противном же случае, данная процедура будет слишком затратной и хлопотной.

    Если же грунтовые воды находятся слишком высоко, то единственным вариантом станет оборудование смотровой ямы лежачего направления.

    Для проверки уровня залегания грунтовых вод потребуется консультация специалистов, хотя вполне реально справиться и без них. Для этого, следует вырыть небольшой котлован, на месте расположения смотровой ямы и измерить, уровень на котором начинает подниматься вода. Вода начнет подниматься во время сильных дождей, поэтому до этого периода яма не подвергается бетонированию.

    Размеры смотровой ямы в гараже: особенности проведения расчетов

    В соотношении с конструктивными особенностями смотровая яма бывает:

    • комплексной, состоящей из ямы и погреба;
    • узкой, в таком случае, чтобы в нее спуститься достаточно небольшой лестницы;
    • лежачий вариант предполагает пребывание в яме, исключительно в лежачем положении.

    Кроме того, данные варианты отличаются различными модификациями ям. Размер стандартной смотровой ямы в гараже зависит, прежде всего, от количества людей, которые будут в ней находиться, от размера самого гаражного помещения, от типа автомобиля или другой техники, которая будет находиться в гараже.

    При наличии нескольких автомобилей, лучше использовать классический вариант, который предполагает такие размеры:

    • ширина смотровой ямы в гараже — от 80 до 100 см;
    • глубина смотровой ямы в гараже — около 170-200 см;
    • длина смотровой ямы зависит от длины гаража и составляет минимум 160-200 см.

    Перед планировкой смотровой ямы следует учесть индивидуальные особенности строения, которые повлияют на определение размера и конфигурации ямы. Яма выкапывается с припусками, которые в длине и ширине составляют около сорока сантиметров, а в высоте, около двадцати. При необходимости в проведении утепления стен, следует увеличить размер ямы на размер материала, из которого будет изготовлен утеплитель.

    Как сделать смотровую яму в гараже: начальный этап

    После обустройства необходимого котлована и после его настройки до первого дождя следует немаловажный процесс — сооружение пола смотровой ямы. Если придерживаться всех технологических моментов, связанных с проведением данного процесса, то проблемы с накоплением излишней влаги не появятся.

    В первую очередь, смотровая яма нуждается в естественной вентиляции, поэтому при обустройстве пола следует побеспокоиться о наличии отверстия, через которое будет проходить шланг в виде воздуховода.

    Данный шланг закрывается с помощью крышки, а вводится минимум на двадцать сантиметров. Далее производится подготовка бетонной подушки, которая состоит из двух слоев. Сначала насыпается гравий, толщиной в минимум десять сантиметров, а затем песок, толщиной около шести сантиметров. Благодаря этому обустраивается дренажная система, которая отвечает за отвод влаги из ямы.

    Каждый из ранее засыпанных слоев требует тщательной утрамбовки и выравнивания. Для этих целей используется специальный инструмент и вода.

    Далее яма смазывается с помощью глины, после чего производится установка гидроизоляции.

    После этого, на нее укладывается металлическая арматура, а поверхность заливается бетонным раствором. Когда бетон высохнет, производится укладка еще одного гидроизоляционного слоя, и только после этого, яма проходит финишную отделку либо обработку теплоизоляционными материалами.

    При слишком глубоком заложении грунтовых вод, возможен вариант укладки пола в смотровой яме кирпичом.

    Гидроизоляция смотровой ямы в гараже: особенности проведения

    Современный рынок строительных материалов предлагает огромное количество гидроизоляционных материалов разной формы, размера и назначения. Главными требованиями к материалу для гидроизоляции смотровых ям выступает эффективность и высокое качество работы при умеренной стоимости.

    Поэтому, исходя их данных критерием, предлагаем ознакомиться с основными вариантами, помогающими осуществить гидроизоляцию смотровой ямы:

    • полимерная однослойная мембрана — толщина данного материала составляет около двух миллиметров, он отличается долговечностью и высокой стойкостью, но в то же время, данный вариант отличается наивысшей стоимостью, кроме того, для монтажа мембраны потребуется наличие специального оборудования и инструментов для работы с ним;
    • материалы на основе битума в виде рубероида или битумной смазки — отличаются доступной стоимостью и простотой монтажа, длительность эксплуатации данного варианта гидроизоляции составляет минимум 15 лет, но при этом, не потребуется нанимать специалистов, материал имеет рулонную форму, легко укладывается и разрезается, для склеивания стыков его нагревают или используют битумный растворитель;
    • смазка для гидроизоляции смотровой ямы отличается невысокой стоимостью, легкостью нанесения, для ее установки следует предварительно смочить поверхность водой.

    Выбор утеплителя для смотровой ямы в гараже

    Процедура утепления смотровой ямы является нераспространенным вариантом, который требуется проводить лишь в случае наличия дополнительных материальных средств, и при работе в отапливаемом помещении гаража.

    Утепление сократит количество электроэнергии, которое требуется для отапливания гаражного помещения. Материал в виде утеплителя приклеивают на стену и пол ямы. После его установки стены проходят финишную отделку.

    Среди большого количества утеплителей лучше всего отдать предпочтение пенополистиролу, который отличается такими преимуществами:

    • длительность эксплуатации;
    • высокая устойчивость перед тепловыми потерями;
    • влагоустойчивость;
    • доступная стоимость;
    • пожарная безопасность.

    Учтите, что материал для утепления пола выбирается более плотный, чем для стен смотровой ямы.

    Как построить смотровую яму в гараже: технология работы со стенами

    В процессе возведения стен смотровой ямы имеется два варианта дальнейших действий:

    • бетонирование;
    • кирпич.

    После этого, на стены укладывается плитка или другие отделочные материалы.

    Перед укладкой кирпича или заливкой бетона следует провести ряд подготовительных работ, которые состоят в нанесении глины на поверхность стен, укладке плотной пленки в виде гидроизоляции, установке опалубки, толщина которой составляет около 12 см.

    Учтите, технологические нюансы, связанные с проведением данных работ:

    • для того, чтобы колесо автомобиля случайно не попало в смотровую яму следует позаботиться о наличии в ней страховой рейки, кроме того, она предотвратит попадание влаги и грязи от автомобильных колес;
    • смотровая рейка имеет т-образную форму, для ее изготовления требуется металл, который фиксируется на поверхности опалубки, и является опорным элементом, на который надевается крышка;
    • кроме того, не лишним станет обустройство выступов и ниш в стене, на которых удобно будут располагаться разного рода принадлежности.

    Смотровая яма в гараже своими руками — обустройство освещения и крышки

    Освещение в смотровой яме необязательно, так как достаточно использования переносного фонаря или лампочки. Однако, если смотровая яма используется слишком часто, то лучше этот момент предусмотреть заранее.

    Максимальное напряжение розетки, которую устанавливают в смотровой яме должно быть 35В. Кроме того, в связи с повышенной влажностью, она должна быть высококачественной и влагоустойчивой. Использование стандартных двести двадцати вольтных ламп в смотровой яме запрещено, так как они несут угрозу для жизни человека, который работает в яме.

    При выборе осветительного прибора, следует исходить из мощности розетки, под которую разработаны специальные виды ламп.

    Завершает работу по обустройству смотровой ямы установка крышки, которая изготавливается чаще всего из дерева. Минимальная толщина материала составляет 3 см, так как слишком массивные доски будут тяжело подниматься.

    Существует несколько вариантов изготовления крышки для смотровой ямы:

    • при использовании металлического уголка, для изготовления крышки потребуется несколько щитов на небольших роликах, именно с их помощью щиты сдвигаются между собой, Для каждого щита предназначена деревянная планка, ширина которой составляет около 25 мм;
    • при наличии всего лишь двух уголков, зафиксированных по контуру, для изготовления крышки используется два щита, которые располагаются на разных участках, на подвижном щите производится установка роликов, а на крайних частях планок — ограничителей, таким образом, при сдвигании щита, яма открывается наполовину;
    • крышки, которые открываются по роллетному принципу, изготавливают из дерева, толщиной около 4 см, и длиной, в зависимости от ширины ямы, каждая доска обрабатывается таким образом, чтобы соорудить на ней пазовой отверстие, в них, устанавливается металлический трос, между которым производится монтаж пружин, при легком надавливании на ручку яма открывается, данная крышка отличается удобством, но в процессе ее изготовления следует е обработать антикоррозийным составом и гидроизоляционным раствором.

    Как залить смотровую яму в гараже

    Как уже говорилось ранее, что стены смотровой ямы изготавливаются из бетона или кирпича. Первый вариант менее затратный материально, но требует более высоких временных вложений. Бетонные стены отличаются более высокой прочностью, долговечностью, надежностью.

    Смотровая яма в гараже фото:

    После уплотнения щебня начинается обустройство бетонного пола, его высота составляет около шести сантиметров. Предварительно пол нуждается в проведении армирования. Для этих целей используется проволочная сетка с размером ячеек в 15х15 см.

    Для приготовления одного кубометра бетона потребуется наличие:

    • трехсот килограмм цемента, марки более чем 400;
    • 700 кг песка;
    • 200 литров воды;
    • 1200 кг щебня.

    Если замес бетонной смеси производится вручную, то воды следует класть больше. При использовании бетономешалки пропорции сохраняются.

    При увеличении воды в составе бетонной смеси следует добавить немного цемента. Данный вариант бетона отличается хорошей прочностью и долговечностью.

    Оптимальная толщина стен составляет около пятнадцати сантиметров. Для приготовления раствора потребуется наличие:

    • 350 кг цемента;
    • 660 кг песка;
    • 1200 кг щебня;
    • 210 литров воды.

    Для бетонирования стен следует соблюсти технологию послойности. То есть бетонный состав наносится слоями. Высота каждого яруса не должна превышать тридцати сантиметров. Для уплотнения состава следует использовать штыковую лопату или глубинный вибратор по бетону.

    Обустройство стен смотровой ямы требует проведения армирования, с помощью такой же сетки, как и на полу. Сетка устанавливается полосами, так же как и укладывается бетон. После проведения работ бетон оставляют на три дня, а далее снимают опалубку.

    Смотровая яма в гараже видео:

    Сделать смотровую яму в гараже своими руками

    Если требуется смотровая яма в гараже, то её вполне реально обустроить, обойдясь без сверхвысоких финансовых затрат. Чтобы сооружение получилось функциональным и безопасным, чтобы пользоваться им было удобно, нужно грамотно подойти к проектированию.

    Ещё дальновиднее — задуматься о конструкции гаражного помещения целиком, ещё не приступив к его строительству. Тогда ничего не придётся кардинально менять, и смотровая яма в гараже своими руками не будет проблемой.

    Продуманная планировка котлована — залог успеха

    Если гаражное помещение небольшое само по себе, то вариантов расположения будет не так уж много. В таком случае яма может находиться только в одном месте — там же, где припаркован автомобиль во время стоянки. Если размеры помещения позволяют, то можно продумать отдельную рабочую зону для транспортного средства и отдельные участки для хранения инструментов.

    Конечно, чтобы получилась отдельная смотровая яма в гараже, размеры у него должны быть подходящими. Зато это обеспечивает один очень полезный эффект: под днищем нет постоянной влажности, так что снижен и риск ускоренной коррозии. А между тем высокая влажность — главный недостаток ямы, ведь располагается она обычно ниже уровня грунта.

    Размеры самой ямы также следует продумывать заранее. Два фактора, которые на это влияют:

    • размеры транспортного средства, которое предполагается хранить, осматривать и обслуживать;
    • комплекция и рост владельца автомобиля — вопреки стереотипам, также значимые показатели.

    Важно, чтобы проводить техосмотр и техобслуживание было удобно. Классические размеры ямы планируют примерно следующим образом:

    • ширина — от 0,7 до 0,9 метра, чуть меньше или чуть больше в зависимости от ширины транспортного средства и расположения его колёс;
    • длина — столько же, сколько составляет в длину само транспортное средство, плюс ещё примерно метр, чтобы было проще маневрировать;
    • высота — важно, чтобы стены были хотя бы на пятнадцать, а лучше на двадцать сантиметров выше, чем составляет рост автовладельца, в таком случае пригибаться и сутулиться точно не придётся.

    Продумывая, как сделать смотровую яму в гараже, нужно учитывать каждую мелочь. В частности, важно принимать в расчёт, каким именно будет спуск — по стационарным ступенькам или же по приставной лестнице. Если пользоваться ямой предполагается всего по несколько раз ежегодно, то следует заняться изготовлением специальной крышки — её можно будет опереть на рейку для подстраховки.

    Многие владельцы, продумывая планировку, предусматривают для инструмента и расходных материалов отдельные ниши внутри ямы. Это позволяет, проводя в котловане ремонт авто и плановое обслуживание, не отвлекаться: всё, что может потребоваться в процессе, располагается в неглубоких нишах, то есть всегда под рукой.

    Пример того, как правильно сделать смотровую яму в гараже

    Отдельный пример того, как можно обустроить яму внутри гаража

    На что обратить внимание при закладке фундамента и монтаже пола в яме

    Определив, какими размерами в итоге должна обладать яма, можно переходить к следующему этапу расчётов. А именно, нужно определить, какой ширины должен быть котлован и насколько он должен быть глубоким. Чтобы получить правильные значения, необходимо обязательно добавить припуски к рассчитанным величинам — ширине стен и высоте ямы.

    В некоторых случаях приходится работать с проблемным грунтом. Однако и на нём вполне реально возвести гараж с подвалом и смотровой ямой без каких-либо сложностей. Только в подобной ситуации разумнее задействовать фундамент свайного типа. Если же грунт удобный и не был проблемным изначально, то вполне подойдёт основание ленточного типа.

    Чтобы обустроить достаточный по техническим характеристикам пол ямы, нужно не забывать о подушке из гравия и песка. Её насыпают, прежде чем вести остальные работы. Такая подушка должна быть высотой от десяти до пятнадцати сантиметров — этого будет достаточно, чтобы получить желаемый эффект.

    Другая проблема, которая может возникнуть у владельцев собственной гаражной территории при монтаже смотровой ямы: почва окажется достаточно влажной, при этом грунтовые воды будут подниматься до высокого уровня. Чтобы они не мешали в процессе предстоящей работы, потребуется отдельный слой жирной глины. Она в силу своих природных характеристик будет препятствовать подъёму воды, и гараж со смотровой ямой никак не пострадает.

    В некоторых случаях, чтобы защититься от влаги ещё лучше, используют отдельный гидроизоляционный слой. Его дополняют армирующей сеткой, которая должна иметь шаг в пределах пятнадцати — двадцати сантиметров. Уже после этого получившееся основание заливают бетоном на высоту приблизительно шесть-семь сантиметров.

    Перед тем как сделать смотровую яму в гараже, оцените необходимость гидроизоляции

    Прежде чем приступать к монтажу смотровой ямы, оцените, насколько она будет нуждаться в защите от лишней влаги

    Монтаж стен котлована для проведения будущих работ

    Как правило, рабочую площадку внутри смотровой ямы окружают бетонными или кирпичными стенами. Эти материалы обладают достаточной прочностью и долговечностью, чтобы их можно было задействовать. Если вдруг окажется, что для вас такие решения не годятся из-за своей дороговизны, то можно прибегнуть и к более дешёвым вариантам. В частности, подойдут либо доски из натуральной древесины, либо шифер — уменьшение прочности будет не критическим, а вот сэкономить получится неплохо.

    Когда вы обустраиваете смотровую яму в гараже своими руками, размеры напрямую влияют на расход материалов, ведь это — длина и ширина монтируемых стен. Чтобы они не промокали, их лучше всего обмазать жирной глиной, а сверху закрепить гидроизоляционный слой. Подойдут, в частности, рубероид или обычная плёнка из полиэтилена.

    Если стены котлована бетонные, то нужно будет подумать о том, как установить и зафиксировать опалубку. Дополнительно, заливая бетон для будущих стен, потребуется установить, как и для пола, армирующую конструкцию. В таком случае раствор затвердеет и потом продержится долгие годы, а то и десятилетия. Планировать ремонт придётся ещё очень нескоро.

    О защите от внешних факторов всегда лучше подумать заранее. Ведь от того, какая смотровая яма в гараже, зачастую зависит не только комфорт проводимых ремонтных работ. Нередко от созданных условий напрямую зависит и продуктивность труда.

    Наилучший конкретный пример — работы по утеплению стен ямы. Ведь если вам удалось их защитить от влаги извне, то это ещё не всё. Некоторые владельцы гаражной территории предпочитают «экономить» и не тратиться на теплоизоляционные работы. Но такая попытка потратить меньше оборачивается дополнительными расходами в дальнейшем. Намного разумнее, один раз выделив деньги на полноценную теплоизоляцию, в дальнейшем меньше тратить на отопление.

    Сравнительно недорогим и долговечным материалом среди всего, что способно обеспечить теплоизоляцию, является пенополистирол. С ним удобно работать, даже если глубина смотровой ямы в гараже достаточно велика. К тому же он не оказывает вредного воздействия на здоровье и на окружающую среду. Расходы на него окупятся в первые же зимние недели, во время которых вы будете вести работу в яме.

    В качестве материала для финишной отделки используют стекловолоконные панели, плитку или стандартную штукатурку для фасадов. Делать выбор можно, исходя из собственных эстетических предпочтений.

    Обустраивая стены котлована, не забывайте сразу монтировать швеллерную раму (можно задействовать и уголок), чтобы она подстраховывала автомобиль и не позволяла ему съехать в углубление, а заодно останавливала воду, которая может стекать с колёс транспортного средства. Помните: от того, насколько правильно мы делаем смотровую яму в гараже, насколько грамотно подходим к реализации планов, зависят комфорт и продуктивность всей будущей работы, которую предполагается проводить.

    Смотровая яма, смотровая яма в гараже своими руками

    Смотровая яма необходима для ремонтных работ и профилактики автомобиля. Днище и подвеску без смотровой ямы обслуживать невозможно. Устраивают смотровые ямы под крышей, или в гараже, и на площадке рядом, с оборудованным навесом. Для удобства работы и предотвращения дополнительного риска коррозии требуется хорошая гидрозащита и вентиляция смотровой ямы.

    Смотровая яма в гараже

    Рационально строить яму одновременно с закладкой фундамента гаража и устройством полов, до того, как выведены стены. В случае, когда яма устраивается в уже используемом гараже, потребуется больше времени для работы в стесненных условиях. Если гараж полностью готов, то котлован под яму придется откапывать без применения техники. Объем земляных работ в несколько кубометров не так уж мало для ручной копки, с разрыхлением, выносом из гаражного строения и вывозом. Единственный положительный фактор – то, что устройство фундамента дает больше информации о поведении грунтовых вод. Вопрос об УГВ для проектирования ямы самый важный, поскольку яма с водой никому в гараже не нужна, такую яму придется закопать, чтобы спасти гараж.

    Материалы для смотровой ямы в гараже своими руками

    Основные материалы для устройства смотровой ямы:

    • Дренирующий материал для подушки – щебень и крупный песок. Также песок и гравий понадобятся для приготовления растворов на цементном вяжущем.
    • Опалубка в виде готовых щитов, а в случае сборки по месту нужны пиломатериалы – брус минимальным сечением 50*50 мм для щитов и подкосов, доска от 25 мм или фанерные листы, пленка для щитов, крепеж (гвозди, саморезы). Крышку ямы собирают из строганых досок 40 мм и бруса.
    • Для армирования стен и пола ямы нужна стержневая рифления арматура, диаметр 6; 8; 10 мм и хомуты или отожженная проволока для вязки.
    • Гидроизоляция должна быть качественная, и с запасом, поскольку даже при низком УГВ подземная вода может преподнести сезонный сюрприз. Из бюджетных материалов применяют полиэтиленовые пленки толщиной от 150 микрон в два слоя, иногда старые баннеры с многослойным нахлестом, рулонные материалы, битумные и битумно-полимерные мастики. Вопрос цены при устройстве гидрозащиты ямы стоит рассматривать как средство избавиться от проблем с изоляцией ямы на годы. Возможно, применив дорогую профилированную мембрану и современный еврорубероид, удастся исключить полностью появление воды на дне ямы. Для устройства ямы потребуется не так уж много материала, и практичнее выбрать самый надежный и качественный.

    Устройство смотровой ямы своими руками

    Конечно, проектируют гидроизоляцию по исходным данным – в зависимости от грунтовых и водных условий. В редких случаях обходятся только горизонтальной гидроизоляцией, если гараж стоит на скальных грунтах, или грунт твердый, сухой, без признаков пучины и заведомо выше максимальных сезонных подъемов УГВ. В таком случае все просто — заливают бетонный пол по сетке и продолжают устройство стен ямы. Но при условии высокой воды и слабых грунтах гидроизоляция потребуется и вертикальная, и горизонтальная, и придется принять затратный вариант. При высоте грунтовой воды более, чем уровень дна ямы, не удастся обойтись без дренажной системы, по типу кольца и с отводом воды в дренажный или канализационный колодец.

    Теплоизоляция ямы требуется, если гараж всегда, если находится не в южном жарком климате. Зимние ремонты зачастую требуются чаще и сложнее летних. Для ямы вполне подходит бюджетный пенополистирол, толщина выбирается по району, но минимальная 50 мм, и при расчете размеров нужно эту толщину учесть. Применяют для утепления стен ПСБ-25, а на пол более плотный, не ниже ПСБ-35. Керамическая плитка также обладает теплозащитными свойствами, и для финишной отделки ямы это почти классика. Дополнительный плюс облицовки – эстетика, и проще наводить чистоту. ГСМ с плитки отчистить намного легче, и нет впитывания, как в бетонную поверхность.

    В зависимости от природных условий, а точнее – УГВ, для стен понадобится или бетонная смесь (портландцемент, песок, щебень, пластификатор) и арматура для каркаса, или же блочные стеновые материалы, кирпич, легкобетонные блоки. В сухих ямах вполне можно обойтись газобетонными или пенобетонными блоками, а при высокой воде гидроизоляция для защиты пористых блоков создаст лишнюю проблему и затраты.

    Вентилировать яму необходимо, для создания здоровых условий работы. Сырость и кислородное голодание плохой фактор. Для устройства простой, но вполне эффективной вентиляции потребуется уложить гибкий воздуховод с выводом наверх, превышение над уровнем пола гаража не меньше, чем 0,3 м, и закрыть вентиляционное отверстие защитной сеткой и крышкой.

    Металлопрокат (обычно равнополочный уголок с шириной полки 60-75 мм) для усиления ямы по верхнему периметру, монтажа колесоотбойника и устройству спуска из приставной лестницы. Возможна и ступенчатая лестница, но ее устройство потребует объема.

    Размеры смотровой ямы

    Самый первый этап проектирования – определиться с размерами и местоположением ямы, обычно это центральная часть гаража. Габариты ямы назначают, беря за основу габариты хозяина автомобиля, так, чтобы при работе удобно было дотягиваться до всех механизмов нижней части машины, и стоять при этом на полу ямы. Практично будет назначать глубину ямы с запасом, поскольку поднять пол намного проще, чем углубить яму, если впоследствии выясниться, что работать некомфортно. Рост автомеханика с добавкой резерва 20-25 см = высота ямы в чистоте (без учета толщины гидроизоляции, теплоизоляции, щебеночной подушки и днища ямы). Собственный проект ямы делается с учетом не только габаритов, но и предпочтений, для удобства в работе.

    Второй параметр после габаритов хозяина – база автомашины, для расчета ширины ямы и расстояния между уголками колесоотбойника. От правильного назначения этих размеров будет зависеть не только комфорт, но и безопасность заезда и постановки авто на яму. Для определения ширины котлована нужно сначала определиться с материалом и конструкцией стен, толщиной теплоизоляции, бетонной стенки или размером применяемого стенового блока и добавить толщину отделочного слоя, если решено делать облицовку.

    Ширина ямы в чистоте должна иметь еще и запас, чтобы человек находился в более комфортных, а не стесненных условиях. Зная расстояние между покрышками (их внутренней поверхностью) можно отминусовать 0,2 м и получить минимальную ширину ямы. Но базы у автомобилей отличаются, а яма делается на долгие годы, поэтому данный параметр обычно определяющим не считают, и берут усредненное значение для различных видов автомобилей. Традиционным размером, обычно самым удобным, считают чистую ширину ямы 0,85 м.

    Длина ямы регламентируется меньше всего и зависит только от целесообразности, с учетом размера помещения гаража, возможностей и желаний хозяина. По стандарту длина ямы не должна быть меньше длины автомашины плюс один метр, но по ряду причин эту длину иногда назначают и меньшей. Длина ямы варьируется сильно – от двух до шести и более метров. Учитывают и конструкцию лестницы – приставная требует около 0,8 -1,2 м, в зависимости от высоты ямы, а ступенчатая в два раза больше. Конструкция ямы с поворотной частью для спуска возможна и удобна, если позволяет ширина гаражного помещения.

    Для удобства в работе стенки ямы конструируют с нишами или окошками, для временного хранения там инструментов или запасных частей. Габариты ниш рассчитывают по размерам применяемых инструментов, высоту хозяин назначает по своему росту. Глубину и количество ниш учитывают в конфигурации ямы.

    На расчет ширины котлована влияет и тот факт, будет ли устраиваться дренаж ямы, по кольцевому или пристенному типу, с прокладкой дренов или устройством дренирующей отсыпки.

    Смотровая яма – как сделать своими руками? + Видео » АвтоНоватор

    Правильно обустроенная гаражная яма позволяет провести самостоятельный осмотр или мелкий ремонт автомобиля без обращения на СТО. Создавая комфортные условия для работы, нельзя забывать о нормах безопасности конструкции и оборудования ямы.

    Каких размеров должны быть смотровые ямы?

    В первую очередь на месте обустройства смотровой ямы необходимо выяснить уровень нахождения грунтовых вод. Если он находится на отметке 2,5 м от уровня почвы, то про идею устройства ямы лучше забыть. Вода постоянно будет скапливаться на дне и никакие меры не помогут спасти днище авто от появления коррозии. Лучше для осмотра машины установить на улице около гаража эстакадную конструкцию.

    Перед разметкой для рытья траншеи определяются с размерами ямы.

    При этом обычно руководствуются следующими данными:

    • Глубина смотровой ямы обычно закладывается исходя из роста автовладельца. Оптимальной считается высота от дна ямы на 10–15 см большая, чем рост человека. Только в этом случае обеспечиваются наиболее комфортные для работы условия, когда не приходится приседать, нагибаться либо высоко тянуться.
    • Ширина должна быть увязана с габаритами автомобиля. Однако при расчетах следует учесть все возможные модификации. Оптимальными размерами считаются 70–80 см, но при большей ширине колесной пары и яма тоже может быть на столько же шире.
    • Оптимальная длина как минимум на 1 м больше размера авто. Это обеспечивает беспрепятственный удобный спуск в яму. Обычно в процессе проектирования предусматривают обустройство небольшой лестницы либо ступеней.

    При устройстве смотровых ям на СТО руководствуются в первую очередь принципом универсальности этого объекта и поэтому размеры там несколько другие. Так например для поста СТО РУУК, где производят регулировку развала-схождения легковых машин, размеры ямы 1000x5500x1800 мм (ширина, длина, высота). Причем для СТО высота указывается не до уровня пола, а до поверхности, на которой должны стоять колеса авто во время ремонта. На СТО такие рабочие поверхности не всегда находятся на одном уровне с полом.

    Если строится яма для обслуживания грузовиков, то ее размеры несколько меняются. У больших автомашин различных моделей между колесами весьма разное расстояние. Поэтому за основу берут ширину базы собственного транспорта. Яму надо делать уже, чем эта характеристика, на 30–40 см. Если ширина смотровой ямы окажется меньше, то будет проблематично или невозможно добраться до всех нужных узлов грузовика.

    Когда яма нужна для осмотра и грузовой, и легковой машины, ее ширину усредняют. При ширине для одного автомобиля 120 см, а другого 80 см искомый размер – 1 м.

    Разметка и рытье траншеи под смотровую яму

    Прежде чем правильно разметить границы копаемой траншеи под яму необходимо предварительно определиться с строительным материалом ее будущих стен. Если планируется возводить кирпичные шириной в ½ кирпича, то толщина этих стен будет составлять около 12 см (у этого материала разных марок габариты отличаются) и в этом случае к размерам ямы прибавляют по 24 см. Полученные значения будут длиной и шириной траншеи. Когда предполагается кладка в 1 кирпич, то, соответственно, толщина стен будет примерно 24 см, а к длине и ширине ямы добавляют по 40 см. Если планируется бетонировать стены, то их толщина принимается равной 20 см (этого вполне достаточно), а к размерам прибавляют по 40 см.

    На полу гаража обозначаем колышками либо рисуем прямоугольник траншеи. Затем, исходя из качества устойчивости копаемого грунта, делаем приблизительный отступ от намеченного периметра для формирования уклона стенок траншеи без потери размеров будущей ямы.

    Роют траншею своими руками, потому что ее пропорции довольно небольшие. При этом делают припуск на глубину в 20–25 см. Пол и стены тщательно выравнивают – это значительно упростит дальнейшие операции.

    До рытья траншеи необходимо обязательно выбрать место для складирования грунта, потому что часть земли впоследствии понадобится при засыпке промежутка между стенками траншеи и смотровой ямы. Стандартный объем подобных земляных работ обычно составляет 9 м3. При вызове транспорта для вывоза грунта надо учитывать, что у разрыхленного грунта объем на 20–25 % больше, чем у траншеи.

    Строительство и обустройство смотровой ямы

    Должна быть предусмотрена гидроизоляция смотровой ямы, выполняемой своими руками. Бюджетный вариант – использование жирной глины, которую смешивают с отходами переработанных нефтяных масел. Современные варианты:

    • полимерные мембраны – самый надежный и дорогой материал, бывают одно- и многослойные;
    • проникающая – такая гидроизоляция смотровой ямы часто используется на СТО, удобна в работе;
    • битумная в рулонах – простой в укладке и недорогой материал: рубемаст, рубероид, еврорубероид, специальные смазки.

    Непосредственно перед бетонированием пола обязательно подготавливают его основание:

    • насыпаем своими руками на дно траншеи 10-сантиметровым слоем гравий, тщательно его утрамбовываем и выравниваем;
    • засыпаем сухой песок слоем 5 см;
    • делаем гидроизоляцию – можно применить жирную глину, а поверх нее уложить пленку из полиэтилена;
    • выполняем своими руками армирование арматурой 4–5 мм и стальной проволочной сеткой с размером ячеек 150×150 мм.

    После этого выполняют бетонирование. После полного застывания пола необходимо уложить еще 1 слой гидроизоляции и выполнить финишную отделку (после возведения и отделки стен).

    Если планируется делать стены из бетона или кирпича, то можно изготовить своими руками или заказать специальную раму для предотвращения опасных заездов на яму:

    • свариваем закладную деталь (объемную раму) из стальных швеллера или уголков;
    • из арматуры выполняем анкера («усы») по контуру рамы длиной 50 см;
    • раму сажаем в траншею на уровне пола гаража;
    • закрепляем анкера (можно подгибать, если деталь по высоте до конца не входит).

    Такая «обойма» дополнительно укрепит углы стен. Если предполагается заливка бетоном, то деталь устанавливают внутрь опалубки. После гидроизоляции своими руками стен их можно укрепить сеткой-рабицей. Под бетонирование изготавливаем опалубку и устанавливаем в 3 см от стены. При этом предусматриваем устройство ниш для инструмента и цилиндрических для светильников. Их потолок армируем стержнями арматуры диаметром 8–10 мм. После бетонирования работы приостанавливаем на 1 неделю. Затем своими руками делаем обратную засыпку грунта, а спустя еще 2 недели снимаем опалубку.

    Согласно норм техники безопасности для освещения ямы допустимо использовать только низковольтные переносные и стационарные светильники. На СТО как правило применяются светильники на 36 В с встроенным трансформатором для понижения напряжения 220/36 В. Можно также использовать светильники или переноски с лампами на 12 В и 24 В, подключенными к понижающим трансформаторам или аккумулятору.

    Крышку для ямы собирают из досок (можно составную). Она защитит автовладельца от падения, а кузов авто – от влаги, конденсирующейся в смотровой яме.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как сделать смотровую яму в гараже своими руками

    Каждый владелец автомобиля рано или поздно сталкивается с мелким ремонтом своего транспортного средства. Обыкновенная проверка технического состояния машины способна превратиться в часы ожидания. Сэкономить средства и время позволит наличие собственной смотровой ямы в гараже, сделать которую можно своими руками.

    Функции и необходимость смотровой и овощной ямы в гараже

    Необходимость смотровой ямы в гараже очевидна, так как в случаях замены масла, мелкого ремонта дна кузова или обычного осмотра приходится выделять несколько часов для поездки на станцию технического обслуживания и оплачивать дорогостоящий сервис.

    Яму для технического осмотра автомобиля можно использовать и в качестве погреба или овощехранилища. Для этого внутри неё конструируются ниши и полки.

    Условием качественного использования смотровой ямы как технического сооружения и места для хранения продуктов является соблюдение всех норм строительства и наличие надёжной гидроизоляции пола и стен.

    Даже такая простая конструкция требует тщательного планирования действий. Важным моментом при этом является определение качества почвы и уровня грунтовых вод. Наиболее подходящим основанием для подобных сооружений является глинистый грунт. Его особенность заключается в том, что он не пропускают влагу, а значит, может стать своеобразным гидроизоляционным слоем.

    При большом скоплении грунтовых вод и высоком уровне их расположения смотровая яма дополнительно оборудуется дренажной системой для отвода лишней влаги, а также погружными насосами, чтобы помещение можно было быстро осушить.

    Лестница обеспечит удобный и безопасный спуск

    Пошаговое руководство по изготовлению смотровой ямы

    Монтаж смотровой ямы можно проводить самостоятельно. Сложного в этом ничего нет, если следовать подробной инструкции.

    Как определить размер

    Чтобы сделать расчёт площади будущей смотровой ямы, нужно учитывать толщину стен и основания. Для подобных вычислений необходимо вспомнить курс геометрии и прибегнуть к простой формуле определяющей площадь — S=ah, где a — это длина, h — ширина котлована. Смотровая яма в готовом виде будет иметь размеры 75х185х300 см. Толщина бетонных стен и пола, как правило, составляет около 10 см. Расчёты будут следующими: 0,85х3=2,55 м² — это площадь котлована для смотровой ямы.

    Комфортную работу в смотровой яме создаёт правильно рассчитанное пространство, а именно, её параметры должны быть удобными для комплекции находящегося в ней человека. Обычно ширину ямы сооружают в диапазоне от 70 до 75 см. Этой ширины достаточно для того, чтобы вы свободно перемещались внутри. Такое же расстояние между стенами делает смотровое сооружение удобным для заезда легкового автомобиля.

    Котлован может быть и шире, если смотровая яма предназначена для крупных или грузовых автомобилей. Расстояние между внутренними сторонами колёс такого транспорта значительно больше (от 80 до 90 см).

    Смотровая яма обустраивается таким образом, чтобы стены немного зауживались к полу. Схематически в разрезе её конструкция напоминает перевёрнутую трапецию. Эта форма обеспечивает удобный доступ к инструментам в нишах и свободное перемещение.

    Длина смотровой ямы выбирается исходя из размеров гаража. Если позволяет площадь помещения, то в яме можно предусмотреть лестницу. Для этого длину котлована увеличивают на 100–120 см.

    Глубина ямы «с запасом» для установки пола

    Высота ямы составляет не менее 170–180 см. Эти размеры относительны, так как глубину делают в соответствии с ростом владельца автомобиля. Находясь в смотровой яме, человек не должен задевать головой дно машины.

    Для дополнительной безопасности автомобиля и его владельца смотровая яма оборудуется металлическими ограничителями. Обычно они представляют собой четыре столба, закреплённых по углам ниши. Они возвышаются над ней на 10–15 см. Иногда для технического осмотра используются не четыре столба, а два металлических уголка. Они крепятся друг против друга по краям длины котлована.

    Глубина должна быть больше роста хозяина на 25–30 см. При таком расстоянии от основания до кузова руки не будут быстро уставать, так как это даёт возможность находиться им в согнутом положении.

    Материалы и инструменты

    Чаще всего для изготовления используют бетон, дерево, металл или кирпич.

    Для расчёта требуемого количества бетона необходимо воспользоваться формулой, определяющей объём. Для этого нужно умножить значения длины, ширины и высоты стены. Аналогичные расчёты проводятся для пола.

    Если при строительстве ямы будет использоваться кирпич, то, зная его параметры, легко рассчитать необходимое количество этого материала в штуках. Размеры красного кирпича — 250х120х60 мм.

    При постройке смотровой ямы не обойтись без следующих инструментов:

    • совковой и штыковой лопаты;
    • вёдер для выкопанной земли и бетонной смеси;
    • кельмы;
    • сварочного аппарата;
    • ножовки.

    Также необходимы следующие материалы:

    • кирпичи;
    • цемент, песок, щебень;
    • бетон М200 для основания;
    • доски сечением 400х50 мм;
    • арматурные прутья;
    • металлический уголок шириной 50 мм;
    • гидроизоляционный материал.

    Инструкция по изготовлению смотровой ямы из кирпича, досок, бетона и железа

    Всю работу нужно делать в строгой очерёдности шагов:

    1. Перед тем как сделать яму в гараже, нужно разметить территорию. После того как котлован вырыт, её дно можно покрыть фальшполом или соорудить удобные подставки. Если грунт нестабильный, то его необходимо укрепить с помощью досок и распорок. Помните, что разрыхлённая земля, по объёму на 25–30% больше, чем габариты котлована. Её не следует сразу вывозить, так как часть грунта понадобится для утрамбовки пространства между стеной ямы и кирпичной кладкой (бетоном, металлическим листом, досками). Другая часть земли потребуется для выравнивания пола во всём гараже.
    2. На стадии формирования котлована необходимо позаботиться об оборудовании ниш в стенах. В них удобно держать осветительные приборы, инструменты, материалы. Ниши рекомендуется расположить на высоте локтей. Вам не придётся наклоняться за инструментом.

      Удобней складывать землю в тачку, чтобы сразу её вывозить

    3. Когда котлован выкопан, необходимо разровнять и спрессовать его дно. Для этого используется трамбовка, которую можно соорудить с помощью саморезов, толстого (диаметром от 100 до 150 мм) и тонкого бруса (для рукоятки). Для этого к торцу одной стороны толстого бруса прикрепить тонкий. Конструкция будет напоминать букву «Т», где ударная часть будет в её основании. На подготовленную поверхность засыпать гравий средних размеров, спрессовать.
    4. Затем нужно подготовить бетонную смесь для заливки пола. Чтобы основание стало более прочным, его необходимо армировать металлической сеткой или прутьями. Размеры ячеек в металлическом каркасе не должны превышать 15 см. Нельзя допускать, чтобы решётка касалась дна котлована.

      Арматурная решётка сделает дно смотровой ямыболее прочной

    5. Залить бетон, полностью покрыв металлический каркас. Для застывания смеси потребуется от 7 до 21 дня. Это зависит от температуры воздуха.
    6. Когда бетон полностью затвердеет, можно приступать к возведению стен в смотровой яме.

    Особенности монтажа перегородок зависит от используемого материала.

    Смотровая яма из бетона

    Перед заливкой смеси необходимо изготовить опалубку. Для этого лучше всего использовать OSB плиты. Этот материал не пропускает залитую смесь и не деформируется со временем. Плиты скрепляют между собой с помощью досок и саморезов, чтобы расстояние между ними было не менее 15 см.

    Для удержания формы деревянной конструкции её необходимо крепить распорками. Зазоры в стыках плит должны отсутствовать или быть минимальными. Внутрь готовой опалубки следует установить армирующую сетку.

    Есть вариант заливки бетона с односторонней опалубкой. Для этого необходимо покрыть стены котлована гидроизолирующим материалом. Далее по внутреннему периметру ямы устанавливаются OSB плиты. Между ними и гидроизоляцией помещается металлическая сетка. Внутрь этой конструкции заливается бетон.

    После застывании бетона получается монолитная конструкция

    Смотровая яма из кирпичей

    В готовый котлован укладывают гидроизоляционное полотно. Оно должно полностью покрывать пол и стены. Полотно необходимо укладывать внахлёст. Чтобы края материала не задирались, их прижимают досками. Поверх гидроизоляции делают кладку «в полкирпича». Когда стена достигнет высоты 135 см, можно сделать ниши, а затем продолжить кладку до верхнего края ямы. На последний ряд рекомендуется установить металлическую рамку из уголка, причём приварена она должна быть таким образом, чтобы одна полка каждой стороны была параллельно полу. На неё будут укладываться толстые доски, закрывающие яму. Далее делают заливку бетонного пола в гараже.

    Этот способ кладки делает стены более прочными

    Смотровая яма из металлических листов (кессон)

    Эта конструкция напоминает большой короб. При её изготовлении листы необходимо соединять сплошной сваркой. Готовую конструкцию нужно тщательно обработать антикоррозийными покрытиями. Короб следует оборудовать крепежами. Они представляют собой приваренные металлические уголки, которые упираются в грунт на 100–150 см. Их крепят к корпусу с четырёх сторон. Они будут удерживать короб на месте. Если этого не сделать, вся конструкция просто всплывёт при поднятии уровня грунтовых вод.

    Лестница изготовлена из этого же материала

    Смотровая яма из деревянных досок

    Древесина без соответствующей обработки быстро загнивает. Поэтому материал требуется пропитывать специальными противогрибковыми веществами и дополнительно гидроизолировать. Доски для стен лучше брать толстые. Материал устанавливают горизонтально. По краям узких сторон смотровой ямы закрепляют распорки.

    Для надёжности дно ямы изготавливаютиз бетона

    Устройство гидроизоляции

    Этот процесс осуществляется как до строительства сооружения (наружная изоляция), так как после его возведения (внутренняя изоляция).

    Если гараж расположен на участке с низким уровнем грунтовых вод, то многие владельцы не спешат изолировать смотровую яму от влаги. Однако гидрологическая ситуация любой местности каждый год меняется, поэтому об изоляции рекомендуется позаботиться ещё на стадии строительства. Для этого используются специальные плёнки или мембраны, например, бутилкаучук, акваизол. Их необходимо уложить в котлован. Края материала должны укладываться с напуском в 10–15 см. Для получения герметичного шва в месте нахлеста используют двусторонний скотч.

    При установке плёнки или мембраны важно не повредить их целостность. В противном случае в яму будет попадать влага из грунта.

    Уложенный гидроизоляционный слой расплавляют с помощью паяльной лампы. В результате этого плёнка распрямляется, плотнее прилегая к стенам и дну смотровой ямы.

    Нахлёст материала не даст влаге просочиться внутрь ямы

    Внутренняя гидроизоляция смотровой ямы в гараже своими руками подразумевает обработку поверхности готового смотрового сооружения жидкими веществами, которые при высыхании образуют плотный водоотталкивающий слой. Хорошо зарекомендовал себя состав для обработки бассейнов. Его наносят плотной широкой кистью, а при застывании вещество образует водонепроницаемый материал, напоминающий резину. Для большей надёжности следует наносить более двух слоёв.

    Изолирующий материал можно наносить с помощью распылителя

    Существует другой способ внутренней изоляции от влаги — это использование специальных грунтовок на основе цементов, которые имеют свойство глубоко впитываться в нанесённый материал. Этот эффект достигается благодаря полимерным частицам, которые находятся в смеси. Они блокируют капилляры, способствующие проникновению влаги сквозь основной материал.

    Чем закрыть готовую смотровую яму

    Накрытая смотровая яма не только защитит автомобиль от случайного провала, но и послужит дополнительным гидроизоляционным слоем. При отсутствии крышки испаряемая влага оседает на нижних деталях кузова автомобиля, тем самым создавая благоприятные условия для образования коррозии металла. Чтобы избежать подобных проблем смотровую яму накрывают. Для этого используют листы металла или доски.

    Древесина — это относительно недорогой и лёгкий материал. При необходимости доски легко заменить. Подбирают их из твёрдых пород дерева, например, дуба и лиственницы. Перед использованием доски покрывают противогрибковыми пропитками и антисептическими веществами. Укладывают их в проёмы металлических уголков, закреплённых вверху смотровой ямы. Толщина каждой доски должна быть более 40 мм.

    Наиболее подходящим вариантом для этой цели являются доски

    Использование металла менее удобно, так как этот материал имеет большой вес, он недешёвый и неустойчив к коррозии. При эксплуатации его поверхность прогибается.

    Видео: смотровая яма в гараже своими руками

    Пошаговое руководство по строительству овощной ямы с утеплением

    Строительство овощной ямы имеет свои особенности.

    Чертёж

    Для овощной ямы важны и наличие гидроизоляции, и глубина.

    Место для хранения овощей обязательно должно быть ниже точки промерзания. В противном случае смысл хранения продуктов питания теряется, так как они будут испорчены низкой температурой.

    Точка промерзания зависит от региона расположения гаража, например, в северных областях земля промерзает до 150 см. Учитывая этот факт, следует выкопать котлован глубиной не менее 190 см. От 10 до 15 см необходимо выделить для дренажной прослойки под основанием, ещё около 10 см требуется для установки перекрытия. Остаётся 170–175 см для размещения полок, стеллажей и ниш для овощей и освещения. Глубина зависит и от роста хозяина.

    Вариант с оптимальными размерами для этого сооружения

    Оптимальная ширина ямы для овощей составляет 150 см. Этот размер позволяет оптимально поместить полки и стеллажи, при этом человек не будет стеснён в движениях внутри ямы. Для подбора длины нужно придерживаются правила — котлован не должен доходить до стен гаража ближе чем на 50 см.

    Необходимые материалы и инструменты

    Для изготовления овощной ямы в гараже потребуются следующие материалы:

    • гидроизоляционное полотно;
    • арматурные прутья;
    • песок;
    • гравий;
    • доски для опалубки;
    • металлические уголки;
    • проволока;
    • кирпичи, металлические листы, доски или бетон М 250.

    При строительстве этого сооружения не обойтись без таких инструментов:

    • штыковой и совковой лопаты;
    • бетономешалки;
    • ёмкостей для бетонной смеси и воды;
    • паяльной лампы;
    • двустороннего скотча;
    • шуруповёрта.

    Расчёты материалов для возведения овощной ямы аналогичны смотровой.

    Инструкция по изготовлению

    Подготовив все необходимые инструменты и материалы, можно приступить к строительству овощной ямы:

    1. Необходимо провести размету участка под котлован. Это удобно сделать с помощью натянутого шнура и колышков.
    2. Когда разметка готова, можно приступать к земельным работам. Определяя размеры будущей ямы, следует учитывать толщину стен и пола в соответствии с выбранным материалом для строительства.
    3. Стены и пол нужно покрыть слоем битума. Эта процедура обязательна в том случае, если уровень грунтовых вод довольно высокий. Битум послужит дополнительным гидроизоляционным слоем.
    4. Теперь пришло время возвести основание. Для этого потребуется выровнять поверхность дна ямы, затем насыпать песок, равномерно распределить его. После этого спрессовать этот слой до получения толщины в 10 см. Сверху песчаной подушки поместить гравий, который тоже необходимо утрамбовать.

      Утрамбованный гравий с песком выполнят дренажную функцию

    5. Бетонное основание необходимо армировать металлическими прутьями. Для этого нужны прутья диаметром 8–10 мм. Места пересечений стержней нужно скрепить проволокой. В результате должна получиться металлическая решётка с ячейками не более 15 см. Этот каркас нужно установить на расстоянии в 5 см от дня ямы. Для этого удобно использовать осколки кирпичей.

      Прутья помогут сделать монолитную плиту

    6. Установив сетку, можно приступать к заливке бетона. Следует учитывать, что смесь должна полностью покрыть металлический каркас слоем не менее 10 см. Оставить на 14 дней для застывания.
    7. По истечении указанного срока проводятся работы по гидроизоляции. Затем приступают к постройке стен сооружения. Для большей прочности кладки необходимо под каждый ряд кирпичей прокладывать армирующий материал (сетку или проволоку). Продолжить возведение стен до уровня пола гаража.

      Вентиляционные трубы способствуют долгому хранению овощей

    8. Из металлического уголка изготовить раму. Размеры должны совпадать с верхним краем ямы. Установить этот каркас сверху погреба. Он будет служить основанием для установки потолочных досок. Верх погреба можно оставить и так, но для создания более капитальной конструкции потребуется работа с бетоном. Установленные доски послужат основанием для создания бетонного потолка. Для этого необходимо провести все действия с армирующей решёткой и заливкой бетона. Следует предусмотреть и место для люка. Внутри ямы следует подпереть верх брёвнами. Они послужат временными опорами, пока бетонная смесь не застынет. Также нужно предусмотреть отверстие в потолке ямы, для установки вентиляционной трубы. Для этого можно использовать любой материал. Наиболее удобным вариантом будет использование пластиковой или асбестоцементной трубы.

    Устройство гидроизоляции

    К вопросу об изолировании внутренней поверхности погреба от влаги следует отнестись особенно внимательно. Это важно, так как малейшее отверстие в гидроизоляции станет источником сырости и причиной порчи овощей.

    Приступать к этому этапу можно только в том случае, если бетон полностью высох. Вам потребуется гидроизоляционное полотно или акваизол. Этим материалом необходимо покрыть стены и пол овощной ямы. Полотно нужно укладывать с нахлестом не менее 15 см. Места соединений закрепляются с помощью паяльной лампы или двустороннего скотча. Следует очень аккуратно проводить все действия с лампой, чтобы не повредить полотно, в противном случае влага будет попадать внутрь овощной ямы. Этими же материалами покрывают наружную часть потолка ямы.

    Сплошное покрытие препятствует проникновению влаги

    Как утеплить погреб в гараже

    Решение вопроса по утеплению погреба в гараже так же важно, как и установка гидроизоляции. Утеплитель позволит поддерживать внутри ямы стабильную температуру. Для этого можно использовать минеральную вату или пенопласт.

    Для установки панелей из пенопласта потребуются пластиковые дюбели «зонтики». Процесс монтажа выглядит следующим образом:

    1. С помощью дрели или перфоратора в приложенной к стене плите просверливаются пять отверстий (по углам и в середине материала).
    2. В них забиваются пластиковые дюбели, в которые закручиваются саморезы.
    3. Стыки плит заполняются монтажной пеной.

    В северных областях, где температура воздуха опускается ниже 25–30ºС, необходимо утеплить ещё и потолок овощной ямы. Чтобы со временем пенопласт не крошился, можно покрыть его любым отделочным материалом. Это создаст дополнительный теплоизоляционный эффект.

    Монтажная пена качественно заполнит стыки плит

    Видео: как сделать сухую яму, погреб, подвал в гараже нужной ширины

    Сделать в гараже смотровую или овощную яму своими руками совсем несложно. Достаточно прислушиваться к рекомендациям специалистов и следовать пошаговым инструкциям. При желании эти два помещения можно совместить.

    как сделать для легкового автомобиля, размеры

    Техническое обслуживание автомобиля невозможно без обеспечения соответствующих условий. Поэтому многие автолюбители задумываются о строительстве собственной смотровой ямы. В предлагаемом материале рассматривается, как построить смотровую яму в гараже своими руками, включая особенности технологии, предъявляемые требования, необходимый инструмент и материалы, другие сопутствующие вопросы.

    Для чего нужна

    Смотровую яму сооружают в гараже или другом помещении, где содержится автомобиль, или специализированном, предназначенном для его ремонта и технического обслуживания. Возможно обустройство ямы на улице, если в помещении, по каким-либо причинам, выполнить ее не представляется возможным.

    Таким способом обеспечивается беспрепятственный и удобный доступ к узлам и деталям, расположенным снизу машины. Это позволяет выполнять замену элементов, производить смазку, регулировку, обтяжку механизмов и другие необходимые операции.

    Стандартные размеры

    Не существует стандартных размеров, которым должна соответствовать данная конструкция. Габариты выбираются, исходя из размеров машины, и составляют:

    • минимальная ширина свободного пространства – не менее восьмисот миллиметров. Важно правильно рассчитать, на какое расстояние и ширину выполнять канаву при закладке ямы. Итоговые габариты по ширине должны быть меньше размера колеи авто на двести миллиметров (если брать расстояние между внутренними плоскостями ходовых колес). Ширина канавы выполняется на триста миллиметров больше итоговых габаритов, для обеспечения укрепления стенок;
    • длина определяется размерами помещения, где выполняются работы и должна превышать соответствующие габариты машины не менее, чем на пятьсот миллиметров в каждую сторону. Учитывая изложенные обстоятельства, данный размер колеблется в диапазоне от двух до шести метров. Также необходимо учесть устройство лестницы для спуска в яму. Она выполняется в приставном или ступенчатом исполнении. Приставной вариант позволит сэкономить пространство, но менее безопасен и удобен;
    • параметр глубины зависит от роста автовладельца. Изначально котлован выкапывается до двух метров, чтобы в готовом виде высота составляла около метра восьмидесяти или немного больше. При выборе глубины необходимо отталкиваться от уровня залегания грунтовых вод.

    Оптимальные габариты определяются особенностями помещения, где оборудуется яма, ростом хозяина машины и размерами автомобиля. Также необходимо заранее предусмотреть место расположения лестницы. Оптимальное решение – разместить ее сзади. Но иногда размеры гаража этого не позволяют, поэтому оптимальный выход – расположение входа сбоку. Перед началом строительства необходимо выполнить чертеж, с отображением фактических размеров помещения и ямы.

    Обязательно следует учитывать разновидности обслуживаемого транспорта. Об этом – ниже.

    Легкового

    Для легковых автомобилей размеры ямы будут немного меньше, поскольку это определяется габаритами транспорта. Также меньше внимания может уделяться укреплению стенок. Об основных размерных параметрах говорилось выше.

    Грузового

    Яма для грузового транспорта выполняется большей длины, но если над ней предполагается выполнение работ как для грузовых, так и легковых автомобилей, ширина подгоняется под колею легковушки.

    Учитывая большую массу грузовой машины и возрастание нагрузки на пол, это должно быть учтено при укреплении стенок.

    Подготовка материала и инструмента

    При подготовке к строительству необходимо обеспечить выполнение предстоящих работ, запасясь следующими материалами:

    • тридцатым или сороковым деревянным брусом, досками, щитами для опалубки;
    • бетоном для укрепления стенок и заливки пола;
    • кирпичом – если принято решение выполнить стены с использованием данных материалов. Возможно применение шлакоблока или пенобетона;
    • полимерной пленкой толщиной от двух миллиметров, для устройства гидроизоляции;
    • металлическим уголком для наружной окантовки;
    • арматурой и стальной проволокой, чтобы изготовить каркас под бетонирование;
    • цементом, песком или готовой смесью для выполнения кладки.

    Из инструмента потребуется:

    • строительный уровень, для выполнения каменных работ;
    • бетономешалка, чтобы приготовить бетон или раствор;
    • болгарка;
    • столярный инструмент, гвозди – для устройства опалубки.

    Требуемый инструмент и материалы должны быть подготовлены заблаговременно, чтобы не задерживать выполнение работ.

    Разбор гаражного пола и земляные работы

    Вначале необходимо освободить помещение гаража от посторонних предметов, чтобы не создавались помехи в ходе строительства. По заранее определенным размерам размечается участок пола, по углам будущей ямы забиваются колышки и растягивается бечевка.

    Выкапывая котлован, почву выносят наружу. Глину не стоит убирать слишком далеко. Она пригодится для уплотнения стенок. После достижения необходимого уровня по глубине, подравниваются стенки, до полного достижения прямолинейности и вертикальности профиля.

    Дно тщательно выравнивается, и насыпается подушка из слоев щебня (до десяти сантиметров) и песка (пять сантиметров). Песок утрамбовывается до достижения максимальной плотности, с добавлением воды. Затем настилается гидроизоляционная пленка.

    Укрепление котлована

    Стенки необходимо соответствующим образом укрепить. Для этого выполняется кладка в половину или четверть кирпича. Это зависит от вида техники, обслуживаемой в яме. Для грузового транспорта толщина остается большей, чтобы обеспечить целостность конструкций при значительных нагрузках.

    Альтернативный и менее дорогостоящий, но более трудоемкий способ – забетонировать стены. Для этого монтируется рама из уголка и арматурных стержней, устанавливается опалубка. Верхние края опалубки закрепляются распорками. Затем пространство внутри опалубки заполняется бетоном. Необходимо обеспечить надлежащее качество бетонной смеси и полное заполнение опалубки, без образования пустот.

    Для приготовления одного кубического метра бетонного раствора потребуется:

    • шесть пятидесяти килограммовых мешков цемента;
    • семьсот килограммов песка;
    • двести литров воды;
    • тысячу двести килограммов щебня.

    Раствор тщательно замешивается вручную или с использованием бетономешалки. Ручной замес потребует большего количества воды.

    Поверху выполняется цементная стяжка и окантовка из стального уголка. Если после заливки бетона между стенками и грунтом остается зазор, он уплотняется посредством глины, оставшейся от рытья котлована.

    Отделка стен и пола

    Пол необходимо залить бетоном уже после обустройства стен. Предварительно укладывается металлическая сетка или связанная проволокой арматура. Каркас должен полностью закрываться раствором.

    Чтобы облагородить внешний вид ямы, кирпичные стены штукатурятся или облицовываются керамической плиткой. Важно предусмотреть в стенах наличие ниш для инструмента, это обеспечит удобство работ в яме.

    Пол тщательно выравнивается и отделывается аналогичным образом. Если решено класть плитку на пол, подбираются материалы, не допускающие скольжение, в целях обеспечения безопасности.

    Чтобы исключить случайное съезжание колёс автомобиля в яму, из металлического уголка выполняются колёсоотбойники, устанавливаемые с учетом ширины колеи машины.

    Обустройство

    Для нормального обустройства смотровой ямы необходимо выполнить несколько условий. Для создания нормальных условий, обеспечения целостности строительных конструкций и предотвращения промерзания выполняется гидроизоляция. Для удобства работ в яме должна быть выполнена стационарная подсветка.

    Лестница изготавливается путем кладки, из металлических элементов или дерева. Выбор материалов зависит от возможностей и предпочтений владельца. Но конструкция обязательно должна быть надежно закреплена.

    Гидроизоляция

    Гидроизоляция достигается путем закладки в вырытый и подготовленный котлован полимерной пленки или рубероида. Если грунтовые воды залегают намного дальше максимальной глубины ямы, гидроизоляция не обязательна, но лучше перестраховаться и выполнить это условие, чтобы обеспечить сухость внутри.

    Если полностью изолировать от воды яму не удается, с одной стороны выполняются приямок и дренажная система, позволяющие удалить скопившуюся воду в канализационную систему. Если присутствует данная проблема, чтобы обеспечить максимальное удобство использования дренажа – установите датчики и насос, автоматически включающийся при достижении определенного уровня воды в приямке. Альтернативный, но дорогостоящий вариант – изготовить кессон из цельнометаллического сварного короба по размерам котлована.

    Нормализация уровня влажности достигается устройством вентиляции, для этого используются капроновые канализационные трубы, предварительно проложенные от нижней части стены с выводом из помещения наружу.

    Утепление

    Утепление выполняется с использованием рубероида и пенополистироловых плит. Рубероид укладывается внахлест на стены и пол, затем конструкции покрываются плитами утеплителя, фиксирующимися специальным клеем. В результате этого предотвращается промерзание элементов и скопление конденсата в зимнее время.

    Подсветка

    Для устройства подсветки, при выполнении облицовки стен, прокладывается электропроводка, затем устанавливаются осветительные лампы. В целях обеспечения безопасности осветительные элементы выполняются с закрытыми плафонами и защитой от механических повреждений.

    Как и чем закрывать

    Металлические уголки, облицовывающие яму снаружи, позволяют очертить контур и служат направляющими для закрывающих щитов. Они необходимы для запечатывания ямы в ситуации, когда ее использование не требуется, чтобы случайно не провалиться в проем. Щиты выполняются из металлических листов, ДСП, дощечек. Также это защитит дно машины от коррозионного воздействия влаги, скапливающейся в яме.

    Сложности, с которыми можно столкнуться

    Автовладельцу необходимо учесть следующие проблемы, которые иногда сопутствуют устройству смотровой ямы:

    • неглубокое залегание грунтовых вод – потребуется выполнять тщательную гидроизоляцию, а если полностью устранить проблему не удается – устроить приямок и дренаж для скапливающейся влаги;
    • недостаточная площадь помещения, где устраивается яма – в этом случае строительство следует выполнять в другом месте. Ни в коем случае котлован не должен повредить фундамент существующих конструкций;
    • ненадлежащее качество материалов – при покупке цемента и других составов следует обращаться в проверенные торговые точки, поскольку, в случае недостаточного качества, выполнение работ значительно затянется и повлечет перерасход средств.

    Работы должны быть предварительно организованы, просчитан необходимый объем материалов, подготовлены инструменты и оборудование. Строительство следует выполнить в максимально короткие сроки, чтобы уложиться в подходящие температурные условия сезона и обеспечить качество работ.

    Смотровая яма – необходимый элемент гаража любого автолюбителя, но при ее сооружении необходимо обеспечить соблюдение всех требований в плане подбора материалов и разработки проекта.

    Это позволит гарантировать удобство работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, с соблюдением требований безопасности.

    Как установить гаражные ямы — инструкции и статьи по классическому автомобилю

    В соответствии с заданными размерами был построен ящик и размещен там, где будет располагаться яма в новом гараже. Подумайте, прежде чем копать! Абсолютно необходимо подобрать правильную высоту, поэтому необходимы постоянные измерения. Будьте готовы к наводнению.Во время сильного дождя вам, возможно, даже придется спасаться… Перед укладкой пола в гараже убедитесь, что электрик проложит проводку до ямы. Уложена влажная рулонная мембрана, готовая принять яму, сидит рядом В основании ямы необходим слой бетона для закрепления котлована.Это нужно оставить на ночь, чтобы яма зафиксировалась на месте. Не спешите с этой частью Убедитесь, что электрик подключил проводку к яме до того, как она потеряна в яме, и при наличии нескольких готовых рук яму теперь можно опустить в яму. Яма должна быть абсолютно на одном уровне с внешним полом.Его вдавливают в растворную смесь, при этом каждый угол опирается на полосы, чтобы удерживать его на месте. В яму кладут дополнительные грузы, чтобы она не поднималась, а затем оставляют, по крайней мере, на ночь, чтобы она должным образом застыла. После того, как основание котлована застынет, необходимо залить бетон в сторону. Здесь доска обрезана по размеру, чтобы закрыть отверстие в яме. Затем с пластиковой мембраной сбоку наливают раствор вниз по стенке ямы. Всегда будут воздушные зазоры, поэтому используйте кусок дерева, чтобы утрамбовать смесь и как можно сильнее уплотнить ее. Наконец, кромка сглаживается, чтобы получить гладкую отделку между ямой и крышей гаража. Большинство теперь захочет покрасить пол в гараже.После завершения доски (не входят в комплект) обрезаются до заданного размера и наклеиваются защитной лентой по краю ямы. Доски выдерживают вес большинства автомобилей. При необходимости на основание и ступеньки наносится нескользящий протектор для безопасности. После того, как электрик подключит фары к переборке, остается только вставить лампочки и установить крышки. Почему бы не завершить работу с помощью удобной выдвижной платформы, доступной в качестве дополнения?

    Подпишитесь на Classic Motoring Magazine и сэкономьте более 20%

    Подпишитесь сейчас

    Доступно во всех хороших газетных киосках, включая WHSmith

    Джим Паттен объясняет, почему рай для классических автомобилей — это дыра в полу для

    Если бы когда-нибудь была гаражная фея и она предложила бы желание, я полагаю, что большинство из них закроют глаза и изо всех сил пожелают и пожелают полноценной смотровой ямы.На самом деле нет необходимости в каких-либо феях, поскольку есть довольно простой способ достичь мечты, не имея кошмаров. Прошли те времена, когда здания из цемента и кирпича пропускали воду. Сегодня у нас может быть полностью закрытый цельный молдинг из стекловолокна, который выдержал испытание временем — я знаю, мой появился более десяти лет назад. Яма Mech-Mate была детищем Криса Праата — его компания продавала успешные чехлы Truck-Man для пикапа P100. Вскоре он увидел потенциал изготовления мембраны для ямы и даже смог набрать несколько удобных дополнительных приспособлений.Имея узкие выступы вокруг подпруги по мере сужения ямы к дну, они используются для удержания сиденья и лотка для инструментов. Углубления в верхней части молдинга позволяют использовать освещение перегородки. Умные вещи, и все это уже подготовлено, готово к установке на полу
    . (Между прочим, если у вас уже есть обычная цементно-кирпичная яма, тогда Mech-Mate продает эффективный герметик, который может вас заинтересовать.)

    Аналитический центр

    Перед тем, как вы начнете владеть киркой, необходима небольшая психологическая подготовка.Если вы хотя бы отдаленно думаете о строительстве гаража с нуля, убедитесь, что яма включена в планы с первого дня, так как это сделает жизнь намного проще. Но это еще не конец света, если у вас уже есть блокировка и вы хотите ее установить; это просто означает копание в бетоне. Но самое главное — это расположение. Совершенно необходимо установить отверстие в нужном месте. Большинство предпочитает располагать яму ближе к воротам гаража, чем к задней стене; есть больше вариаций движущейся темы с большим пространством на каждом конце.Можно работать под передней частью машины с торчащей из гаража задней частью, добить, откатить машину вперед, а затем работать с задней частью. Если яма находится в задней части гаража, машину придется каждый раз переворачивать, а это может оказаться трудным. Если ваш гараж уже построен, убедитесь, что яма стоит в мертвой точке, если только он не необычной (или очень большой) формы или вы не встроили скамейки. Затем поместите большой автомобиль в гараж и найдите оптимальную точку под двигателем и подвеской.Сделайте грубую отметку (яма большая) и используйте их как опорные точки для окончательного местоположения. Будьте абсолютно уверены — попав внутрь, он чертовски хорош! Посмотрите на имеющийся продукт: есть много вариантов от базовой раскладывающейся мини-ямы до полностью стоячей моторной ямы длиной 2,5 метра. Получите самое большое, что вы можете себе позволить. Изучите также список опций, так как в нем есть множество интересных предметов, таких как платформа для раздвижных домкратов.

    Это ямы…

    Однажды прибудет огромный пакет, больше похожий на садовый пруд, чем на необходимый элемент гаражного комплекта.Как обычно, просмотрите содержимое, а затем изучите процедуру установки — она ​​информативна и логична, каждый шаг выполняется по очереди. При строительстве только что построенного гаража мы будем рассматривать установку котлована. Большая часть информации относится и к существующему гаражу, отличается только глубина прохождения бетонного пола. В планах сделать деревянный шаблон ямы; он принимает форму деревянного ящика, который нужно уложить на место, в то время как хардкор и бетон заливаются на место.Затем яма выкапывается на заданную глубину. После того, как яма вырыта, установка занимает не менее двух дней. Один нужен для заделки ямы в бетон у основания. Если бетон просто залить по краю, гравитация возьмет на себя действие, и яма выскочит из земли.
    Наши фотографии дают представление о том, как установить одну из этих ям.

    Зачем нужны ямы | Премьер Питс

    В течение многих лет складывалось общее понимание, что подъемники — это признанный способ для операторов гаражей проводить техническое обслуживание и осмотр автомобилей.Однако за последние десять лет или около того росло понимание того, что ямы для испытаний транспортных средств могут многое предложить.

    Факторы, которые необходимо учитывать, включают:

    • Экономичный
    • КПД
    • Условия труда
    • Безопасность

    • Затраты на начальную установку
    Обычно затраты на начальную установку лифтов ниже. Однако очень трудно сравнивать, среди прочего, это зависит от длины ямы для транспортного средства, условий установки, установленных аксессуаров и т. Д.С другой стороны, стоимость лифта зависит от типа и качества, поскольку некоторые типы подземных лифтов более дороги.
    • Высота крыши
    Ямы для автомобилей можно использовать в зданиях с более низкими крышами.
    • Эксплуатационные расходы
    Вот где ямы для автомобилей выигрывают. Однажды установленная яма может длиться вечно. Светильники и защитные кожухи могут нуждаться в замене время от времени, но, за исключением повторного распыления, новые стальные сборные ямы имеют очень мало других эксплуатационных расходов.
    Лифты нуждаются в постоянном обслуживании и замене запчастей. Вдобавок ко всему у них ограниченная жизнь.
    • Полы
    Лифты также могут привести к образованию трещин в полу. Следует учитывать прочность пола. Кроме того, если в стойки не будут встроены большие, хорошо закрепленные болтами основания, постоянное использование может привести к ухудшению состояния бетонных полов. Полы низкого качества могут привести к неустойчивости лифтовых стоек.
    • Гибкость
    После установки трудно переместить существующий карьер, с другой стороны, подъемники можно легко переместить на новое место с относительно низкими затратами.

    • Повышенная проходимость транспортных средств — быстрее и проще устанавливать и убирать автомобили на яме.
    • Отсутствие простоев на обслуживание приямка.
    • Приямок позволяет работать под автомобилем одновременно с работой над ним.
    • С лифтами легче дойти до других частей мастерской за инструментами и т. Д. Однако теперь доступны ямы со встроенными подземными мастерскими.
    • Ямы могут иметь встроенные устройства для проверки тормозов, которые трудно встроить в лифты.
    • Имеются ямы, позволяющие мыть автомобиль под днищем.
    • Две основные проблемы с лифтами — это обеспечение хорошего направленного освещения, а при использовании пневматической подвески существует вероятность повреждения устройства.

    Традиционно ямы имели плохую репутацию среди механиков. Они выглядели как грязные осыпающиеся ямы в земле, построенные неправильной глубины. Кроме того, утечка воды была проблемой, часто приводившей к тому, что механики работали в воде по щиколотку.Освещение и удаление дыма было плохим. Современные сборные карьеры преодолели все эти проблемы, и в результате они стали гораздо более приятным местом для работы.

    Ямы

    имеют репутацию небезопасных мест по двум основным причинам:

    • Люди падают в
    • Скопление дыма, вызывающее ухудшение здоровья и вероятность взрыва.

    Очень часто безопасность карьера оценивается на очень старых объектах, которые были построены 30-40 лет назад, когда здоровье и безопасность не принимались во внимание.

    Эта цитата взята из последнего отчета Управления здравоохранения и безопасности «214. Смотровые ямы по-прежнему часто встречаются в помещениях МВР, и оценка рисков на рабочем месте вполне может показать, что они являются наиболее безопасным вариантом при работе с дизельными автомобилями »

    Зато у лифтов есть проблемы с безопасностью:

    • Известно, что лифты рушатся.
    • Машины упали.
    • Кабели, проложенные по полу, создают опасность споткнуться.
    • Другой транспорт, маневрирующий в мастерской, может удариться о подъемник.
    • Оборудование оставлено лежать на полу.
    • Плохое состояние пола может привести к нестабильности стоек.

    Была проделана большая работа по преодолению проблем безопасности, связанных с карьерами, в том числе;

    • Разработка защитных чехлов. Они могут варьироваться от верхней части диапазона электрически выдвигающихся алюминиевых крышек до бюджетных крышек с ручным управлением.
    • Установка оборудования для удаления дыма для автомобилей, работающих на бензине или газе.
    • Фонари безопасности, безопасные для любых паров, которые могут задерживаться в яме, опять же, для бензиновых или газовых транспортных средств.

    Ямы, таким образом, стали очень безопасными как для людей, работающих в них, так и для других людей, идущих в мастерской.

    Также ямы дают ощущение безопасности, в то время как с лифтами всегда возникает ощущение необходимости полагаться на какие-то механические или электрические устройства. Это особенно сложно при работе с большим резюме или автобусом.

    Как видно, как у ям, так и у подъемников есть свои преимущества и недостатки. В основном с момента появления сборных котлованов многие недостатки, присущие котлованам, были преодолены.В результате экономика тестирования и технического обслуживания транспортных средств, использующих ямы, будь то легковые автомобили, фургоны, грузовики, поезда или автобусы, трансформируется как в повседневной, так и в оценке срока службы.

    Инспекционная яма, строение

    Смотровая яма

    Смотровая яма

    Это была одна из тех вакансий, которые вы тогда считали хорошей идеей, когда-то строительство началось, и все пошло не так, как планировалось, я бы хотел, чтобы я никогда не начинал это и единственный выход был потратить свой выход!

    Апрель 2011 года был первым днем, план состоял в том, чтобы заглубить яму для техосмотра автомобилей в привод, чтобы, когда он не использовался, он был полностью закрыт и поэтому яма должна была быть достаточно узкой, чтобы вместить маленькую машину, которую мы был (Fiat Punto), но достаточно крепкий, так что когда наш 3.5т дом на колесах был над этим стены не рухнули вместе со мной, к тому же это должна была быть правильная высота что я могу комфортно работать под автомобилем или фургоном и нужной длины, чтобы я может добраться как минимум до половины нижней части фургона, не выпирая через тротуар (тротуар для посетителей из США).

    Первым этапом было подтверждение того, что разрешение на строительство не подавалось, что было во-вторых, не было никаких скрытых служб, которые могли бы остановить я поднял люки, чтобы проверить направление труб, и написал в газ, электричество, телефон, водоснабжение и все вернулось нормально, единственное, что мне пришлось отодвинуть, — это бронепровод, идущий к наружному освещению, что было легко, поскольку я его установил.

    После того, как были определены размеры, я начал исследовать арматуру. стальные стержни и требуемый тип бетона, на основе этого я нарисовал план арматуры что дало мне необходимое количество стали и бетона.

    Я исследовал, используя конструкцию с резервуаром, просто выкапывая яму и погружаясь в него, меня беспокоил высокий уровень грунтовых вод, который у нас здесь, и если вы погуглите «гидростатическое давление». Это примеры того, как бассейны имеют просто был вытолкнут из-под земли, не очень хороший взгляд!

    Я решил использовать 18-миллиметровую фанеру, чтобы сделать форму «ставни», хотя дерево было бы потрачено впустую, в конечном итоге это все равно было дешевле, чем нанимать на заказ сталь панели от местного поставщика.

    На следующей серии изображений показана конструкция с разметки. ямы в готовую яму, я упомянул в начале о вещах, не как и ожидалось, я сделал ошибочное предположение, что после того, как яма была вырыта, Я мог бы уйти, не подпирая бока (я знаю, что это было глупо!), В любом случае к счастью, тогда я не был в яме, но стороны обвалились, теперь Проблема, которую это представило, заключалась в том, что это стоило исправить.

    Стоимость возросла, так как мне бы понадобился JCB, а не мини-экскаватор, чтобы черпать из-за того, что теперь требуется увеличенный вылет стрелы, мне также понадобятся два более 12 м2 пропускается по цене 110 фунтов стерлингов.00 каждый, не говоря уже о дополнительной засыпке хорошо те стороны, с которых соскользнула глина, в целом мигающий кошмар, Итак, заполняю ли я лот и сокращаю убытки, трачу ли из него руду, ну и остальное это история, и год спустя кредитная карта была окончательно погашена :-).

    Все шло отлично до этого момента … потом ……..

    Борта котлована обвалились на следующий день после того, как я их выкопал поддержите их, земля — ​​тяжелая глина, которая соскользнула, оставив выступ, это нависали земля и сено, так как земля, на которой был построен дом, когда-то была поле фермеров.

    Итак, изменив план, я решил построить сталелитейный завод. за пределами ямы и окружить ее опалубкой, чтобы экскаватор поднял в яму ……

    Удаление формы ……..

    Застрять и прикрыть, никогда не узнаешь.

    Верх

    Смотровая яма своими руками в гараже: особенности конструкции

    Если у вас есть машина и вы можете ее отремонтировать самостоятельно, то для этого нужно подготовить специальное место.Самодельная смотровая яма в гараже в этом случае будет оптимальным вариантом. Дело в том, что вы можете построить его по собственному плану и обустроить как угодно.



    Смотровая яма в гараже своими руками строится достаточно быстро. Для начала нужно рассчитать, какой у него будет размер, и нарисовать его контур на листе бумаги. Естественно, необходимо учитывать глубину, на которой находятся грунтовые воды. Минимальный показатель должен быть 2,5 м. При строительстве следует уделить повышенное внимание гидроизоляции котлована, иначе днище, а также все металлические части вашего автомобиля будут постоянно подвергаться воздействию влаги.Конструкцию необходимо дополнительно закрыть.

    Смотровая яма в гараже своими руками строится быстро. Подготовка начинается с земляных работ. Выкопанный грунт придется куда-то убирать. Глубина должна соответствовать росту человека, который будет ремонтировать транспорт. При этом следует прибавить еще 15 см. Что касается ширины конструкции, она должна соответствовать габаритам автомобиля. Стандартная фигура — 80 см. Яма должна располагаться в середине забега.




    При рытье котлована не следует забывать о припусках (10-15 см), так как внутри яму укрепим кирпичом. Дно траншеи необходимо засыпать достаточно толстым слоем щебня, а также песка. Причем получившуюся подушку следует хорошо утрамбовать. По периметру необходимо выкопать дренажные траншеи, глубина которых составляет 30 см. Далее на дно укладывается геотекстиль, который засыпается небольшим слоем щебня. Естественно по нему проложены дренажные трубы.

    Самодельная смотровая яма в гараже предусматривает дополнительное использование рулонной гидроизоляции, которая укладывается поверх подготовленной подушки и слоя утрамбованной глины. Теперь можно положить на пол арматуру и заливать бетон. Естественно, делать это нужно по уровню.


    Далее делаем смотровую яму в гараже следующим образом: покрываем бетонный пол еще одним слоем гидроизоляции и начинаем выкладывать кирпичные стены. При их установке необходимо предусмотреть освещение траншеи, подвод электричества для подключения различных устройств.Кроме того, в яме можно оборудовать дополнительные ниши, в которые можно положить ключи и другие инструменты на время ремонта. В принципе, стены можно выливать из бетона, однако следует учитывать все указанные нюансы.

    Изготовленная конструкция должна быть защищена от случайного столкновения автомобиля. Для этого перед траншеей следует установить предохранительную планку (уголок). Кроме того, чтобы вам было удобно спускаться вниз, соорудите ступеньки, которые можно будет вылить из бетона.

    Установка смотровой ямы в гараже считается несложным, но ответственным занятием, поэтому сначала сделайте все точные расчеты и тщательно подготовьтесь к работе.

    Гараж своими руками со смотровой ямой — чертежи | Своими руками

    Как только он закончил строительство загородного дома, он начал строить «домик» для машины — гараж. Летом живу на даче несколько недель. Мне не хотелось все это время держать машину на открытом воздухе.Кроме того, гараж можно использовать как сарай, погреб и мастерскую.

    Строительство гаража — первые шаги

    Первым делом я составил детальный план строительства и сделал приблизительную смету. Гараж планировалось построить площадью 4х6 м с двускатной крышей. В качестве строительного материала выбрала металл. Тогда он определился с местом для строительства. Я решил, что мне нужно поставить его на линии забора, «лицом» к улице.

    Это сэкономит место — не нужно будет выделять полосу для въезда-выезда.Закончив планировку, на отведенном под строительство участке он наметил контуры ленточного фундамента с помощью колышков и веревки. По плану он должен был иметь глубину 50 см и ширину 30 см. Он обозначил место для смотровой ямы.


    Ссылка по теме: Смотровая яма в гараже своими руками


    Гараж своими руками — от земли до крыши

    Земляные работы проводились в двух направлениях: по периметру будущего гаража я выкопал траншею под фундамент, и примерно посередине — смотровая яма-подвал.Дно траншеи и котлована засыпал щебнем, хорошо утрамбовал и залил бетоном. Когда бетон начал застывать, я установил в фундамент вертикальные элементы каркаса гаража. Правильная установка проверенного уровня. После этого он на несколько дней перестал работать — дал бетону как следует застыть.

    Строительство продолжилось заливкой пола, но сначала стены смотровой ямы выложили кирпичом. Кладка производилась чуть выше самой ямы — с учетом уровня будущего пола.

    По периметру гаража установлена ​​опалубка и вся площадь здания засыпана слоем песка в 10 см. Разложил песок так, чтобы в дальнейшем пол немного наклонился к воротам. Это необходимо для того, чтобы гараж не осушался дождевой или талой водой. Утрамбованный песок, покрытый полосами рубероида, перекрывающими друг друга на 8-10 см. На стендах установили арматурную сетку и залили бетон слоем около 10 см.

    Когда попа затвердела, уже с помощью помощника на каркас гаража приварили «каркас» крыши, установили ворота.Я проверил, свободно ли они открываются и закрываются. Затем на 3 каркаса приварил стену и двускатную крышу. Крышу сделали выступающей во все стороны на 35 см, чтобы из гаража не стекала вода.

    Гараж утеплен пенополистирольными панелями и окрашен светло-коричневой краской. После этого комната стала казаться больше по объему. Так как я обычно приезжаю на дачу в теплое время, я не предусмотрел отопление гаража. Однако при необходимости можно поставить ТЭН, проводку сделал.


    Ссылка по теме: Гараж своими руками- 3 варианта: навес, из бревен, из пеноблоков. Фотографии и рисунки.


    Последние штрихи постройки гаража

    Под стены сооружения насыпают слой щебня и из бетона почти полуметровую наклонную глухую плиту толщиной 7 см. На отмостке со стороны ворот у меня длина 1,5 м, чтобы было удобнее заезжать.

    Снаружи гараж покрыли двумя слоями краски, чтобы он меньше ржавел.Поднялся по длинным сторонам здания, поднялся и натянул толстую проволоку. Со временем заросшие кусты обвились вокруг металлической конструкции, и она стала выглядеть довольно симпатично.

    Как и многие дачники, гараж использую не только для парковки машины. В гараже поставил тиски, поставил шкафчик со слесарным инструментом. В смотровой яме часто храню овощи, перешла на постройку садовый инвентарь и другие громоздкие вещи. Одним словом, гараж быстро стал незаменимой постройкой на моей даче.

    Чертежи гаража со смотровой ямой

    © Валентин Домбровский, Екатеринбург

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Как построить яму для осмотра машины 👩 Дом

    Содержание статьи:

    Введение

    Те, у кого есть хотя бы одна машина, хорошо знают, что каждый раз, когда требуется проверка, необходимо залезть под машину, чтобы проверить детали.В частности, это такие операции, как замена масла, слив, смазка, сварка и многое другое; на самом деле список операций довольно длинный и в некоторых случаях даже очень неприятный. Яма для осмотра автомобиля значительно облегчает доступ к нижней части кузова, позволяя работать в течение всего comfort с отличным освещением и удобными инструментами. Но помимо комфорта это еще и снижает процент ошибок при ремонте. Когда-то были созданы ямы для каменной кладки, которые, однако, не были достаточно безопасными, потому что они были влажными и структурно слабыми.Теперь же, когда строят котлован, он полностью изолирован от земли специальными материалами. Идеальным местом для строительства такой ямы является этаж гаража : процедура немного сложная и требует определенной техники, но при терпении и внимании мы можем добиться успеха без особых трудностей. Следуя этому руководству, мы узнаем, как построить яму в гараже, что позволит нам осматривать и работать с нашей машиной , глядя на нее снизу и выполняя любой ремонт.

    необходимо

    • Счетчик
    • Металлические сети
    • Копатель
    • Защитные пластиковые трубы
    • Лестница
    • Электропроводка
    • Розетка
    • Переключатель
    • Прочные деревянные панели

    Принять меры

    Земляные работы физически вполне нормальные требовательные, поэтому для их более легкого выполнения мы сможем оборудовать себя, арендовав мини-экскаватор. Однако самое главное — не делать эту работу в одиночку, а просить нашего друга или, возможно, техника помочь нам на каждом этапе.Во-первых, мы тщательно производим все измерения, возможно, под наблюдением техника, который может быть строителем или геодезистом: проект должен быть выполнен с учетом всех данных, выраженных в точных сантиметрах. После оформления можно приступать к копанию. Если яму устанавливаем в существующем гараже, размечаем яму и разбиваем бетон пневмомолотком. Землю можно убрать мини-экскаватором, но для отделки также понадобятся ведро и лопата.

    Стены ровные и земля

    Рекомендуемая длина составляет около 4-5 метров, а по ширине необходимо измерить расстояние между колесами самой маленькой машины: например, умной. внутренние размеры 850 мм.Достаточно выкопать неглубокую яму на глубине примерно 1-1,5 метра, чтобы можно было удобно расположиться уровнем головы на уровне пола. Измеряем длину стен и готовим две стальные арматурные сетки. Эти сетчатые панели будут выполнять функцию армирования, и нам нужно будет разместить их по одной с каждой стороны, точно напротив стенок отверстия, закрепив их бетоном. В этом случае также желательно установить на место скрепляемые железные уголки. В целях безопасности мы регулярно удаляем всю пыль и мусор вокруг верхней части отверстия и убираем инструменты, которые мы не будем использовать, чтобы работать было проще.Мы выравниваем почву, удаляя любые острые камни, и наносим слой гидроизоляции, подходящий для удержания воды в конструкциях и поверхностях в цементном растворе или бетоне.

    Устанавливаем пол и лестницу

    На этом этапе мы укладываем пол в яме из бетонной смеси, которую мы также можем использовать для внесения любых изменений в будущем, а также необходимых корректировок ямы . Дайте бетону высохнуть в течение целого дня, прежде чем переходить к следующему шагу.
    По истечении необходимого времени нам просто нужно закрепить ступеньки лестницы, которые мы будем использовать для доступа к яме и пропустить провода для выключателя, розетки и светильников со специальными пластиковыми защитными трубками.В этом случае желательно установить на одной из стен герметичные люминесцентные светильники, а для электромонтажных работ лучше обратиться к профессиональному электрику.
    Наконец, мы наклеиваем предохранительную ленту на край ямы, чтобы отверстие, когда оно не используется, было закрыто крышкой из тяжелой металлической сетки или довольно прочными деревянными панелями. Выбор этих материалов должен производиться с учетом веса автомобиля, который может пройти или встать на нем.

    Посмотрите видео

    Советы

    Никогда не забывайте:

    • Не выполняйте работу самостоятельно
    • Всегда используйте предохранительные устройства
    Некоторые ссылки, которые могут оказаться полезными:
    • Сделайте отверстие в мастерской …
    • ОСМОТР ЯМНОГО ГАРАЖА — ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ, ОСОБЕННОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ
    • Размеры смотровой ямы для машины. Приступим к работе. Разметка смотровой ямы. Наблюдение за кирпичной ямой
    • Безопасная работа в смотровой и ремонтной яме

    Видео: Яма для осмотра автомобилей своими руками — Kanał Samochodowy — Fahrzeuggrube

    Можно ли установить в гараже гаражную яму или гаражный подъемник?

    Хотите установить в своем гараже гаражную яму или гаражный подъемник?

    Есть несколько важных вещей, которые вам нужно знать — и вам нужно выяснить, возможно ли это вообще.

    Что такое гаражная яма?

    Гаражная яма — это отверстие в полу гаража, которое вы можете использовать, чтобы изучить днище вашего автомобиля и отремонтировать его. Он существует уже много десятилетий и делает работу с автомобилем очень удобной.

    Для сравнения: гаражный подъемник — это конструкция, которая используется для подъема вашего автомобиля в гараже, чтобы вы могли над ним работать, поэтому он использует то драгоценное вертикальное пространство в вашем гараже, которое так часто тратится зря.

    Теперь, когда мы определили гаражную яму и подъемник, давайте посмотрим, что вам нужно знать об их установке.

    Плюсы и минусы гаражных ям

    Хотя гаражная яма может показаться идеальным решением, если вы хотите поработать над своим автомобилем дома, о ней нужно знать несколько важных вещей.

    Плюсы

    • После установки гаражная яма позволяет легко осматривать и работать с вашим автомобилем, потому что вы можете просто пройти прямо под ним, не используя лифт, электрический или ручной.
    • Яма в гараже может быть безопаснее, чем лифт, потому что вы не поднимаете машину в воздух.
    • Автомобильные ямы могут быть альтернативой подъемникам, если в вашем гараже недостаточно высоты для установки подъемника.
    • Ваша яма не требует особого ухода.

    Минусы

    • Вам необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию в гараже, иначе вы можете столкнуться с проблемами безопасности в результате того, как автомобильные пары могут скапливаться в этой яме и стать угрозой безопасности.
    • Хотя считается, что гаражная яма облегчает осмотр днища вашего автомобиля, это может затруднить реальную работу с вашим автомобилем, особенно если вам нужно использовать инструменты.
    • Всегда существует опасность упасть в яму, поэтому вам необходимо убедиться, что яма накрыта и видна, например, с помощью освещения ямы.

    Плюсы и минусы гаражных подъемников

    А как насчет гаражных подъемников?

    У них тоже есть свои достоинства и недостатки.Давай проверим их.

    Плюсы

    • При условии, что гаражный подъемник безопасен и надежен, вы сможете легко работать под вашим автомобилем, когда он требует ремонта.
    • Использование гаражного подъемника позволяет сэкономить место, потому что вы не только используете вертикальное пространство в гараже, но и даете себе возможность удвоить парковочное место.

    Минусы

    • Вам необходимо регулярно обслуживать автомобильный подъемник, чтобы он был безопасным, надежным и исправным.
    • Вам необходимо убедиться, что потолок вашего гаража имеет высоту, позволяющую разместить автомобильный подъемник.

    Гаражная яма своими руками

    Если вы решили, что хотите пойти дальше и построить гаражную яму или смотровую яму, как ее часто называют, вы можете пойти по пути «сделай сам». Вот как это сделать.

    Во-первых, вам нужно определить, какого размера вы хотите иметь гаражную яму. Грубо говоря, он должен быть около 80 см в ширину, 300 см в высоту, и 140 см в глубину, но вам нужно будет увеличить его, если вам нужно немного больше места, чтобы вам было удобно перемещаться внутри.

    Имейте в виду, что вы также должны учитывать, будет ли вам легко входить и выходить из ямы.

    Мелом нарисуйте контур ямы на бетонном полу. Затем снова используйте мел, чтобы сделать контур немного шире — примерно на два-три дюйма от исходного контура.

    Этот дополнительный канал сбоку важен, потому что он гарантирует, что вы можете ограничить разрушение бетона ямой.

    Вы должны долбить этот канал, прежде чем идти вперед и сломать бетон в яме.Начните с разбивания бетона с помощью кувалды.

    Вы можете столкнуться с трудностями при удалении кусков бетона , поскольку они имеют тенденцию сцепляться друг с другом. Используйте мотыгу, чтобы отделить куски и приподнять их.

    Как только вы начнете рыть яму, убедитесь, что вы утилизируете бетон и почву по мере их образования, чтобы облегчить вашу работу. Почву можно переработать, например, для использования в саду.

    После того, как вы выкопали траншею, убедитесь, что ее дно выровнено.Затем используйте мелкий гравий, чтобы утрамбовать его. Вы можете раздавить камни и использовать их, чтобы получить слой толщиной от двух до 2,7 дюймов. Используйте трамбовку, чтобы сделать ее компактной.

    Для укрепления дна котлована следует положить бетонный пол толщиной около шести сантиметров. Вы можете укрепить его сеткой толщиной около трех сантиметров. Это важно для обеспечения устойчивости ямы на дне.

    Вам также необходимо убедиться, что у вас есть бетонные детали и ограждающие панели по бокам ямы.D не спешите эту часть проекта . Вы должны убедиться, что бетонный пол ямы, а также боковые стороны выровнены и выполнены правильно.

    Любые пустоты, появляющиеся в бетоне, можно заполнить почвой и заделать ею.

    Края верха ямы должны быть примерно на два дюйма ниже поверхности бетонного пола гаража. Это гарантирует, что вы сможете поставить крышку, например деревянную, поверх ямы, когда она не используется.

    Вам нужно создать эти края так, чтобы они были идеально ровными, и для этой задачи вам понадобится цементная смесь. В качестве форм можно использовать доски.

    Дополнительные подсказки:

    • Постройте лестницу, ведущую в гаражную яму. Это обеспечит вашу безопасность, обеспечив легкий доступ из ямы, хотя для этого потребуется больше работы.
    • Внутреннюю часть ямы рекомендуется покрасить белой краской, так как это сделает ее более заметной.Вы также можете прикрепить светильники внутри, чтобы вам было лучше видно, когда вы находитесь внутри ямы.
    • Когда яма не используется, она может представлять опасность для людей, которые могут не знать, что она там. Поэтому убедитесь, что вы покрыли его соответствующим образом, например, какой-нибудь доской. Вы также можете установить перила вокруг ямы, когда она накрыта, чтобы изолировать ее и сохранить в безопасности.

    Сколько будет стоить гаражная яма своими руками?

    Исходя из приведенных выше инструкций, ясно, что вам понадобятся некоторые важные предметы под рукой, чтобы построить гаражную яму.К ним относятся следующие:

    • Sledgehammer (приблизительная стоимость 20 долларов)
    • Mattock (приблизительная стоимость 15 долларов)
    • Гравий (приблизительная стоимость от 1 до 3 долларов за квадратный фут)
    • Тампер (приблизительная стоимость от 20 до 150 долларов США)
    • Бетон (приблизительная стоимость) 113 долларов за ярд)
    • Бетонная сетка (приблизительная стоимость 0,14 доллара за квадратный фут)
    • Краска (приблизительная стоимость от 30 до 50 долларов за галлон)
    • Деревянные панели из МДФ (приблизительная стоимость от 11 до 40 долларов за листы площадью 32 квадратных фута)

    Вышесказанное даст вам приблизительное представление о том, сколько будет стоить постройка гаражной ямы у себя дома.

    Однако вы можете сократить свои расходы, одолжив определенные материалы, например, необходимые инструменты, а также повторно используя уже имеющиеся предметы, например, дерево, которое вы будете использовать.

    Можно ли купить готовые гаражные ямы?

    Есть компании, которые продают готовые гаражные ямы, которые вы можете купить. Mech Mate является примером, однако они базируются в Великобритании. Эта компания предоставляет гаражные ямы, которые сделаны из прочной формованной полиэфирной смолы.

    Боковые выступы, ступеньки и пол усилены ламинированными панелями. Да, в состав входит даже ступеньки ! Чтобы узнать стоимость, вам нужно будет связаться с ними на их веб-сайте.

    Хотя в Интернете доступны и другие сборные гаражные ямы, многие из них предназначены для коммерческих или тяжелых условий эксплуатации.

    Гаражные ямы: законны ли они и застрахованы ли они?

    Из-за рисков, связанных с гаражными ямами, таких как токсичные пары, выделяемые транспортными средствами, гаражные ямы не всегда законно иметь на вашей собственности.

    Вот почему важно проверить местные законы в районе вашего проживания, чтобы убедиться, что вам разрешено иметь смотровую яму в вашем гараже. По крайней мере, вам может потребоваться разрешение на строительство ямы.

    Когда дело доходит до вашего страхового полиса, существует вероятность , что ваша гаражная яма не будет застрахована , однако это стоит уточнить в вашей страховой компании.

    Следует иметь в виду, что если ваша гаражная яма окажется затопленной и повредит ваше имущество, ваш страховой полис, вероятно, не покроет это, потому что, как правило, все типы наводнений (будь то стихийные бедствия или антропогенные) не покрываются основные политики.

    А что будет, если из-за вашей гаражной ямы случится пожар?

    Пожар, как правило, покрывается страховыми полисами, хотя проблема может усложниться, если пожар произошел в результате халатности — а поскольку гаражных ям считаются вредными для здоровья или даже совершенно незаконными в некоторых регионах, их строительство, безусловно, может быть рассматривается таким образом.

    Халатность можно охарактеризовать как неспособность взять на себя ответственность за что-то, например, если не срубить гниющее дерево на вашей собственности, это ожидает своего часа несчастный случай.

    Аналогичным образом, гаражная яма, которая причиняет вред вам или другим, может рассматриваться некоторыми страховыми компаниями как халатность, поскольку она изначально опасна.

    Например, если вы не накроете его правильно и в конечном итоге получите травму, упав в яму. Точно так же, если вы заболели от воздействия токсичных паров автомобиля из-за того, что не обеспечили надлежащую вентиляцию в гараже, это также можно рассматривать как халатность.

    Как установить гаражный подъемник

    Может быть, гаражные ямы слишком сложны и полны противоречий, поэтому вы бы предпочли пропустить их и выбрать вместо этого гаражный лифт в вашем гараже.

    Это, вероятно, к лучшему — гаражные подъемники часто можно установить в любом гараже, хотя вам нужно проверить, какие правила и нормы для подъемников в вашем штате. Институт автомобильных лифтов — полезный ресурс в этом отношении.

    Вы можете приобрести сборные гаражные подъемники, состоящие из двух колонн. Их нужно будет положить в бетонный пол вашего гаража.

    Только убедитесь, что пол гаража будет прочным и достаточно глубоким , чтобы обеспечить достаточную опору для лифта.В идеале вы должны стремиться к тому, чтобы для них была глубина не менее 10 дюймов или около того.

    После того, как вы приобрели подъемник, имейте в виду, что его нужно будет снять вилочным погрузчиком с грузовика для доставки — для этого вам, возможно, придется арендовать вилочный погрузчик, который может обойтись вам примерно в 100 долларов.

    Прежде чем вы сможете установить автомобильный подъемник, вам необходимо вставить в них тросы и / или цепи. Обратитесь к руководству пользователя продукта , чтобы узнать, как это сделать, потому что они могут сильно отличаться от одного производителя к другому.

    Затем выполните следующие действия:

    Нарисуйте мелом линии на земле, чтобы вы могли видеть, где именно вы хотите разместить колонны, а затем можете начинать сверлить отверстия. Разные автомобильные подъемники будут иметь разные требования к глубине, поэтому обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя этого конкретного подъемника, чтобы убедиться, что он соответствует его грузоподъемности.

    При сверлении отверстий убедитесь, что вы используете перфоратор . Вам придется перемещать его вверх и вниз, пока вы не увидите, что отверстие очищено.Когда вы просверлите отверстия, вставьте в них болты.

    Затем необходимо установить верхний желоб в сборе. Для этого вам понадобятся две лестницы и помощь двух сильных людей. Когда он будет установлен, затяните болты.

    Теперь вы можете установить гидроагрегат. Он тяжелый, поэтому вам понадобится помощь другого человека. Вы обнаружите, что это устройство поставляется с так называемым гасителем вибрации.

    Начните с размещения демпфера между колонной и гидроагрегатом.

    Когда это будет установлено, вы должны заполнить гидравлический блок гидравлическим маслом — вам понадобится несколько галлонов.

    После того, как вы выполнили вышеуказанные шаги, вам нужно будет установить все шланги силового агрегата, страховочные тросы, гидравлические линии и предохранительные устройства. Вам также необходимо проложить кабели эквалайзера . Инструкции для них будут отличаться от одного производителя подъемника к другому, поэтому ознакомьтесь с инструкциями по установке.

    Как правило, есть несколько советов, которым нужно следовать.К ним относятся:

    Вам необходимо установить страховочные тросы подъемника так, чтобы они проходили через цилиндры в колоннах, а также через верхнюю балку подъемника. Затем вам нужно будет проделать то же самое со шлангами и гидравлическими линиями.

    Как только это будет сделано, вы будете готовы установить подъемные рычаги и вставить штифты головки. Пока они находятся внутри, а также через отверстия для сборки рычага, вы можете установить стопорное кольцо — оно входит в канавку подъема штифта головки на нижней стороне головки (через JMC Automotive Equipment).

    Перед использованием подъемника убедитесь, что шестерни работают правильно!

    Связанные вопросы

    Сколько стоит гаражный подъемник?

    Если вы заказываете автомобильный подъемник, устанавливаемый профессионалами, вы готовы заплатить 500 долларов за двухстоечный автомобильный подъемник и почти вдвое за четырехстоечный автомобильный подъемник.

    Если вы делаете это самостоятельно, вам необходимо приобрести подъемник. Вы планируете заплатить от 2000 до 3000 долларов за двухстоечный автомобильный подъемник.

    Какой высоты должен быть потолок, чтобы можно было установить автомобильный подъемник?

    У вас должен быть потолок высотой не менее 12 футов, но это может варьироваться в зависимости от производителя автомобильного подъемника.

    Всегда измеряйте высоту своего гаража и проверяйте характеристики подъемника, чтобы убедиться, что они совместимы.

    Заключение

    Если вы захотите поработать на своем автомобиле дома, у вас может возникнуть соблазн установить гаражную яму или гаражный подъемник, чтобы облегчить вашу работу.

    Как провести водопровод в частном доме из скважины своими руками: Водоснабжение частного дома из скважины своими руками

    источники, принципы оборудования, порядок организации

    Вода — основа жизни, это всем известная истина, а в загородном доме и вовсе без воды не обойтись. Но прежде чем проводить монтаж системы водоснабжения, необходимо будет провести некоторые подготовительные работы. Для начала вы должны определиться с методом водоснабжения, поскольку от этого будет зависеть весь план работ.

    Итак, рассмотрим подробнее возможные варианты водоснабжения дома, а также технологию организации этого процесса.

    Главные принципы оборудования водоснабжения

    Известно, что автономная подача воды может быть двух типов:

    • из колодца с поверхностным насосом;
    • с погружным насосом из скважины.

    Но две системы имеют одинаковую составную часть. В них есть насосная установка, а также трубопроводы и системы контроля водоснабжения.

    Во избежание несоответствия с иным оборудованием, вам необходимо произвести корректировку системы автономного водоснабжения, с учетом параметров тех инженерных систем, которые уже имеются. Локальное водоснабжение бывает горячим и холодным.

    Источники водоснабжения для дома

    В случае, если есть централизованное водоснабжение, то, конечно, вам не нужно думать об источнике для него. Вам остается только организовать получение разрешения на врезку в водопровод.

    Больше проблем будет с автономной системой подачи воды. Для этого вам нужно отыскать слои с водой в грунте. Стоит отметить, что выбор их зависит от геодезических характеристик участка, а также ваших финансов. Существуют такие варианты источников: песчаная или артезианская скважина, колодец.

    Какой источник выбрать

    Выбор колодца для источника водоснабжения в доме — это довольно простой и недорогой способ создания автономной системы водоснабжения. Для доступа к воде хватает 30-метровой глубины колодца. Но вышеназванные плюсы такого метода водоснабжения не могут покрыть некоторые его минусы. Колодец на даче или в частном доме может пересохнуть, а вода в нем может бывает такой грязной, что не справятся даже очистительные фильтры. Для того, чтобы получить чистую воду, придется бурить скважину.

    Создание песчаной скважины требует бурения почвы на 40 метров и более, тогда вы достигнете песчаного слоя с водой. В нем вода чище, кроме того, такая система более стабильна. Стоит отметить, что такой способ не очень дорогой, но и у него есть два главных минуса. При засухе уровень воды может заметно падать, а продолжительное использование приводит к заиливанию скважины. Подобный источник может прослужить до 10 лет, что вполне хватает, если ваша семья небольшая. Что касается воды наивысшего качества, то она добывается только из артезианских скважин.

    Глубина артезианских скважин может достигать 200 метров. Слой воды здесь отличается особой чистотой и стабильностью. Для одного дома подобного источника даже много, поскольку он способен обеспечивать водой целый поселочек. Прослужит подобная скважина не менее 50 лет. Стоит знать, что для получения разрешения для бурения артезианки вам потребуется лицензия.

    Схема системы подачи воды в доме

    Если кратко, то схема снабжения водой из колодца состоит из таких составляющих:

    1. Собственно источник для получения воды.
    2. Насос для перекачки жидкости.
    3. Гидроаккумулятор, чтобы создать давление.
    4. Очистительные фильтры. Чтобы оборудование было подобрано правильно, необходимо брать пробы жидкости и анализировать их. Воду, которая будет использоваться для различных технических нужд (полив, мытье авто и т. п.) не обязательно очищать, поэтому ее подводят по трубе отдельно от системы.
    5. Для получения ГВС производится монтаж специального оборудования (бойлер, котел, колонка и т. п.).
    6. Создается система водопроводных коллекторов.

    Еще несколько вариантов схем:

    Этапы создания системы подачи воды

    Главными моментами при создании системы для подачи воды в доме являются следующие:

    1. Выбирается тип системы для подачи воды.
    2. Выбирается место для создания источника.
    3. Создается скважина или колодец.
    4. Создается система подачи воды с помощью кессона, насоса или пластиковой накопительной емкости для воды.
    5. Направление подачи воды в дом.
    6. Организовывается подача воды в аккумулятор или емкость для накопления.

    Для организации системы водоподачи в дом потребуется следующее:

    • готовый источник;
    • насос или станция;
    • наружный водопровод;
    • гидропневматический бак;
    • насосная станция для 2-го подъема, при нужде;
    • очистительные фильтры;
    • автозащиты и электросистема;
    • внутренняя система для снабжения дома, которая состоит из трубопровода, а также соединительных деталей, задвижки, водопроводных кранов, вентиля, смесителей т. п.

    Организация водоснабжения из колодца

    Невзирая на популярность скважин, все-таки многие предпочитают колодцы в качестве источника воды. По большей части причиной этого является тот факт, что при форс-мажорной ситуации вы сможете начерпать воды простым ведром.

    Для начала нужно взять пробы воды из колодцев по соседству, а при получении хороших анализов приступать к выбору места под будущий колодец. Его нужно искать там, где будет обильная жила на небольшой глубине. Для этого используют и старые и новые методы.

    Кроме того, важно учесть и различные санитарные нормы. На расстоянии не менее 50 м. не должно быть выгребных ям и туалетов, не должна проходить канализация, не должны располагаются компостные кучи и т. п. Кроме того, не ройте колодец неподалеку от дома, ведь вымывание песка приводит к сдвигу фундамента.

    Если место уже выбрано, то теперь черед проекта водоснабжения. Пока его будут составлять, вы можете начать рыть колодец.

    Следующим шагом будет подключение насосной станции к колодцу. Ее лучше всего расположить в подсобке или доме. По этой причине от источника до дома нужно прокопать траншею, которая будет располагаться ниже глубины промерзания земли. В нее закладывается труба (она может быть из любого материала — сталь, медь, металлопластик и т. п.). Далее нужно завести трубу в кольцо источника, а потом опустить до уровня воды. Внутри должен располагаться фильтр-сетка.

    Стоит отметить, что до дна источника необходимо расстояние в 30−40 см от края трубопровода. Следующий шаг — откачка всей воды и установка штыря для крепления трубы. В трубном кольце необходимо заделать раствором цемента имеющееся отверстие.

    Далее производится закапывание траншеи и обустройство замка из глины по кругу возле колодца (он должен быть 0,4-метровой глубине, толщиной в 0,5 м, и располагаться в 1,5 м от колец). Это нужно, чтобы защитить источник воды от загрязнения грунтовыми водами и осадками.

    Правильный выбор насоса будет зависеть от особенностей колодца. Наиболее популярные насосы способны перекачивать воду на 9-метровой глубине и поднять ее на 40-метровую глубину. Но если ваш источник расположен на некотором удалении, то можно купить насос центробежного типа с самостоятельным всасыванием, в нем будет находиться внешний эжектор, способный поднимать на 45-метровую глубину.

    В месте расположения насоса самая низкая температура должна быть +2 градуса. Грубые очистительные фильтры и обратный клапан для воды нужно ставить на входе в насос. Тонкоочистительные фильтры монтируются уже на выходе из насоса. Далее производится подключение реле давления и т. п. Важно отвести трубопровод к коллектору, распределяющему воду. Насос соединяется с контрольным щитком. Теперь вам нужно только собрать водопроводную систему.

    Организация водоснабжения из скважины

    Как уже упоминалось ранее, основными плюсами скважины являются более высокое качество воды, а также больший ее запас.

    Ограничения для расположения скважин на участке точно такие же, как и в предыдущем случае, с той только разницей, что их разрешается располагать близко к дому.

    Установка насоса для скважины может производиться двумя методами. Первый из них — это обустройство теплой подсобки прямо над ней, если скважина рядом с домом. Второй — кессон для насоса ставят над скважиной.

    Первый вариант понятен всем, поэтому его рассматривать не будем. Разберемся со вторым.

    Важно сделать обкапывание трубы на 2,5 метров вглубь, диаметр должен превышать диаметр кессона вдвое. На самое дно производится заливка 20-сантиметровой подушки из бетона. Ее предназначение — выдерживание веса кессона. Следующий шаг — монтаж кессона в яме. Труба, которая идет от источника, должна быть обрезана так, чтобы на 50 см она была расположена внутри кессона. Теперь роем траншею 2-метровой глубины, ведущую к дому, в ней прокладываются водяные трубы.

    Насос монтируется в кессоне и соединяется с трубой, идущей из скважины. Стоит отметить, что установка гидроаккумулятора должна быть произведена в доме или подсобке, точно такие же требования для блока контроля насоса.

    Вокруг контура кессона необходимо залить 30−40-сантиметровый бетонный раствор. Когда бетон застынет, то оставшееся расстояние, не менее 0,5 метра от края, засыпают цементно-песчаной смесью. Далее все нужно засыпать землей. Так вы защитите кессон от промерзания.

    Как вы сами могли убедиться, создание системы водоснабжения процесс непростой и трудоемкий, но вполне возможный. Главное — ответственно подходить к выбору материалов и источника.

    Водоснабжение загородного дома (видео)

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:

    Водоснабжение в загородном доме своими руками.

    Утащил к себе статью целиком. Подкупила картинка, где водоснабжение дома технической водой осуществляется из накопительного бака в который собирается дождевая вода. Возможно это не плохая альтернатива системам очистки от железа, если вам «повезло» в кавычках с водой так же как и мне. Но подобная схема подходить только для проживания в летний теплый период, если ваш дом не стоит там где зимы не бывает. Иначе зимой бак наполняться не будет и скорее всего все-таки воды будет не хватать. Поэтому в наших условиях альтернативой скважине и колодцу может быть только близлежащий не промерзающий водоем. Но обычно с такими водоемами везет не всем.

    Далее статья с моими комментариями (выделены курсивом).

    Водоснабжение в загородном доме своими руками.

    Самой большой необходимостью для загородного дома является водопровод. Против этого может возразить только человек, которому нравится тащиться до ближайшего колодца или колонки, наполнять вёдра и проделывать этот путь обратно по несколько раз за день. Может случиться так, что централизованный водопровод в этой местности отсутствует, тогда остаётся один выбор – сделать водоснабжение частного дома своими руками.

    Существуют различные схемы водопровода в частном доме, но нам интересна лишь та, которая включает самые необходимые элементы, такие как:
    ближайший колодец или скважина;
    насосная станция, служащая для нагнетания воды в систему снабжения;
    наружные и внутренние водопроводные трубы;
    гидравлический аккумулятор;
    приборы сантехники.

    Горячее водоснабжение частного дома

    Горячее водоснабжение частного дома, схема которого довольно проста и представляет собой двухконтурный котёл с раздельными функциями подогрева и отопления или вместо него можно установить накопительный водяной нагреватель с питанием от электросети.

    Прежде чем реализовать схему автономного водоснабжения частного дома необходимо понять какой из трёх вариантов наиболее удобно использовать в вашем случае. Первый вариант самый простой – это колодец. Следующий вариант, как наименее затратный – это скважина «на песок». Водоносный слой обычно располагается на глубине порядка 10-30 метров, для этого необходим погружной насос. Вода из такой скважины довольно чистая, но для гарантии нужно поставить дополнительный фильтр.

    Фильтр на песок имеет смысл ставить не «на всякий случай» а обязательно. Причем он должен стоять сразу после насосной станции насосной станции (до насосной тоже имеет смысл, но достаточно просто сетчатого). Песок даже в малых количествах постепенно забивает аккумулятор давления и электрический водоногреватель.  В таких условиях выход их из строя вопрос времени и очень не большого. 

    Схема водоснабжения дома из скважины (колодца)

    Для получения наиболее чистой воды схема водоснабжения частного дома должна предусматривать использование самого трудоёмкого и затратного способа – артезианской скважины. Несмотря на то, что это довольно глубокий источник, насос вам не потребуется, артезианская скважина способна обеспечить водой целый посёлок.

    Если в качестве источника используется колодец, насосную станцию предпочтительней устанавливать в пристройке или самом доме. В таком случае прокладывая водопровод в дом, нужно делать траншею от колодца ниже уровня промерзания земли и после закопать в неё трубу.

    Возможно проложить трубу выше уровня промерзания, но потребуются некоторые технические ухищрения, чтобы вода в трубе не замерзала. Первый вариант — уложить вместе с трубой подающей воду греющий кабель. Второй — проложить трубу с водой внутри трубы большего диаметра (например использовать канализационные трубы 110 мм.) и небольшим вентилятором нагнетать туда воздух из дома. Я так и сделал свою магистраль до колодца. Кроме того такой способ позволяет проложить не одну трубу внутри а несколько. Еще по ней к колодцу идет кабель 220 вольт и резервный шланг на всякий случай. А если там оставить заранее шнур капроновый то можно без земляных работ протащить еще что-нибудь при необходимости. 

    Металлопластиковые трубы хорошо гнутся, поэтому согнув, опускаем её до уровня воды, не забыв вставить сетчатый фильтр. Опускаем трубу дальше, чтобы расстояние до дна было примерно 40 см. Из колодца откачиваем воду, закрепляем на дне штырь и крепим к нему трубу.

    Монтаж водопровода в частном доме предполагает установку в доме или прямо над скважиной (в кессоне) насосной станции или погружного насоса. Сначала вода поступает в гидроаккумулятор и оттуда по трубам направляется к потребителям. Расходуя воду, потребители тем самым снижают

    Металопластиковые трубы в скважину (колодец)

    давление в системе, происходит срабатывание реле и включается насосная станция, которая подаёт воду в гидроаккумулятор, поднимая давление до 3 бар. Опять включается реле, и насосная станция перестаёт работать, пока не понизится давление.

    Кажется, совсем недавно для утепления водопровода в частном доме, наилучшим материалом было ватное одеяло. Те времена давно прошли, в настоящее время на рынке появились такие утеплители, как пенополистирол, стекловолокно и базальтовый уплотнитель. Не подлежит сомнению, что укладка труб ниже уровня промерзания – лучший способ их защиты, но он не помогает, когда глубина промерзания ниже двух метров. Вот тогда и надо использовать вышеперечисленные утеплители.

    Разводка водопровода в частном доме выполняется двумя способами – наружная или скрытая проводка. Для этого полипропиленовые трубы в домах из камня прячут в стенах, в специально сделанных углублениях, а в деревянных строениях их помещают под панели.

    Выполнять монтаж водоснабжения частного дома рекомендуется полипропиленовыми трубами.

    Эти трубы в месте соединения свариваются, тем самым обеспечивая полную герметичность системы и делая невозможным какие-либо протечки в вашем доме.

    Небольшой план водопровода в частном доме

    Перед тем как провести водопровод в дом, необходимо составить грамотный план разводки и желательно, чтобы его исполнял профессионал. Схема разводки водоснабжения в частном доме начинается от точки подачи воды в дом, продолжается до входа в нагревательный котёл. Далее, следуя плану разводки водопровода в доме, вода идёт на основные точки разбора, такие как санузел и кухня.

    На картинке изображено условно схема водопровода, в реальных условиях план разрабатывается индивидуально под дом специалистом.

    После того, как подключение водопровода к частному дому закончено, необходимо подключить к электрической сети все элементы системы, проверить их работу, убедиться в надёжности и отсутствии протечек, добиться устранения выявленных неисправностей.

    Сделав водоснабжение загородного дома своими руками, можете гордиться им, так как качество и прилежание, с которым вы его выполняли, могут показать характеристики гораздо лучшие, чем в городских централизованных системах.

    Водопровод на даче своими руками

    Практика показывает, что отсутствие водопровода на даче, делает жизнь там не комфортной, а иногда и просто невозможной. Если как следует разобраться и грамотно осуществить этот проект, построить водопровод на даче своими руками не так уж и сложно. Причём можно сделать так, что система будет функционировать в любое время года.
    Летний водопровод

    Этот дачный водопровод своими руками обустраивается очень просто для изготовления его надо иметь всего лишь шланги и соединительные элементы. Используется для полива растений на городе. Отечественные производители для соединения шлангов выпускают защёлки, с одного конца этого устройства размещается «ёрш», а с другого – подпружиненный разъём, обеспечивающий герметичность на стыке.

    С постоянным летним водоснабжением дачи своими руками дело предстоит несколько сложнее.

    Трубы для него кладутся в грунт, на поверхности остаются лишь краны. Закапывать такой вод

    опровод не нужно просто сверху присыпьте землёй, чтобы не давать повода для хищения.

    Единственный недостаток всё же имеется, надо его укладывать так, чтобы имелся постоянный уклон к основной магистрали, а в нижней точке установить кран для слива. Перед наступлением зимы не забывайте сливать воду из труб, чтобы их не разорвало с наступлением морозов.

    Лучше использовать ПНД трубы для укладки летнего водопровода. Они стойки к морозам и если в трубе останется вода, то скорее всего, он переживет это спокойно при ее замерзании. 

    Смесители для ванны

    Такая схема водоснабжения дачи может функционировать в любое время года. Взяв в качестве источника колодец, такой водопровод вы изготовите, не имея больших навыков, и тогда ваша дача никогда не останется без воды.

    Для подачи воды в систему нужен погружной насос, в зависимости от глубины, на которой он будет работать, выбирается его мощность. При монтаже водопровода на даче траншею надо делать глубиною более полуметра, чтобы трубопровод разместить ниже уровня замерзания. После чего рекомендуется засыпать его крошкой из пенопласта или керамзита слоем в 30 см. Это не единственный способ подогрева труб водопровода на даче. В настоящее время широко используется электроподогревающий провод, его обвивают вокруг трубы, надевают сверху изоляцию из вспененного полиэтилена и укладывают в траншею.

    Прежде как сделать водопровод на даче надо поблизости от колодца соорудить приямок 70х70 см примерно на однометровую глубину. Дно покрыть бетоном, а стенки выкладываются из кирпича, там должна находиться труба водовода и электропровода. Это сооружение необходимо для своевременного отсоединения погружного насоса.

    Также посмотрите видео ниже, где подробно рассказывается об инструментах, которые нужны для прокладки водопровода, материалах и самом процессе прокладки.

    Трубы, краны и водоразборные устройства для водопровода на даче

    Опытные сантехники, прежде чем провести водопровод на даче, советуют сначала выбрать какие трубы вы будете использовать. Вариантов достаточно, но лучше всего подходят для схемы водоснабжения дачи полипропиленовые или пластиковые трубы. Эти трубы легко паяются специальным паяльником, гнутся во все стороны и весьма долговечны. Дачный водопровод из пластиковых труб будет служить вам и вашим правнукам. В видео очень наглядно рассказывается об всех видах труб, которые используются.

    Краны, использовать которые предстоит на улице, подойдут как обычные, так и с буксами. Желательно монтировать задвижки из металлов, небоящихся коррозии, обычно это чугун или бронза. Для водоразборного узла больше всего подходят водоразборные колонки, они хорошо себя зарекомендовали в работе при низких температурах.

    Конечно, профессионалы сделают монтаж системы водоснабжения на даче быстрее и надёжнее, но если вы захотели сделать это своими руками в обязательном порядке старайтесь выполнять все имеющиеся требования

    11.04.2016 13:54
    Источник

    Есть еще, что почитать

    Водопровод в частном доме своими руками – схема и монтаж правильного водопровода

    Коттедж, в котором отсутствует водоснабжение, назвать современным и комфортным для проживания сложно. Ходить с ведром до колодца или колонки – сегодня это что-то из сказок или старых бабушкиных историй. Водопровод в частном доме должен быть обязательно. И сделать его вполне можно своими руками, организовав подачу воды из той же скважины. Еще проще ситуация, когда есть возможность произвести подключение к поселковой централизованной сети. В этом случае достаточно смонтировать лишь внутридомовую часть водопроводной системы.

    Содержание

    1. Системы водоснабжения
    2. В частном доме
    3. Как разработать схему
    4. Особенности подбора труб
    5. Рекомендации по монтажу
    6. Подключение насосной станции
    7. Гидроаккумулятор
    8. Очистка воды
    9. Как не нарушить закон
    10. Заключение

    Системы водоснабжения

    Водоснабжение загородных домов бывает:

    • централизованным;
    • децентрализованным.

    В первом варианте источником воды служит общая на весь поселок водопроводная сеть. Для подключения к ней частного дома необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию и получить ТУ на подсоединение. Последующую врезку в централизованный трубопровод будут осуществлять монтажники этой компании, а разводку водопровода по жилому строению можно выполнить уже самостоятельно.

    Варианты водоснабжения дома

    При втором варианте вода в дом поступает из колодца, скважины или реки. Если такой водозабор делается на своем придомовом участке для себя, то получать разрешения и согласовывать что-либо с госорганами не потребуются. Однако все вопросы качества и соответствия поступающей в коттедж живительной влаги здесь ложатся на плечи собственника жилища.

    Система водопровода в частном доме

    Состоит водопроводная система частного дома из наружной и внутренней части. Первая включает в себя уличный водопровод от водозабора или поселковой сети и непосредственно колодец либо скважину с насосом (если это децентрализованный автономный вариант). В состав второй входят расположенные в доме трубопроводы ХВС и ГВС, а также фильтры, насосы, арматура и краны.

    Внешняя часть водопровода частного дома

    Как разработать схему водопровода

    Чтобы все в итоге получилось правильно, перед монтажом водопровода необходимо тщательно проработать схему его укладки на улице и разводки в коттедже. Если данный проект будет сделан грамотно, то это позволит избежать множества проблем при монтажных работах и последующей эксплуатации собранной системы подачи воды.

    Схема водоснабжения частного дома

    При разработке подобной схемы водопровода просчитывается:

    • количество точек водоподачи в доме;
    • необходимость и число коллекторов;
    • мощность насосов и емкость водонагревателя;
    • размеры труб;
    • характеристики запорной арматуры.

    Плюс выбирается вариант разводки труб (коллекторная либо последовательная) и места размещения всех элементов водопровода в частном доме. Ту же электропроводку в квартире или систему вентиляции смонтировать на первый взгляд легче. Однако свои нюансы есть и там, и там. И при малейших ошибках проблем во всех случаях будет немало.

    Особенности подбора труб

    Трубы для домашнего водопровода можно взять пластиковые, стальные, медные либо металлопластиковые. Дороже всего обойдется медь. Зато трубопроводы из нее не подвержены коррозии и деформации при нагреве (охлаждении), а также им не страшны примеси в воде и гидроудары.

    Проще всего монтировать пластиковые варианты, однако высокие и низкие температуры им категорически противопоказаны. Пластик рекомендуется выбирать для укладки внутри дома, а для улицы подбирать сталь. Стальные трубы сложнее соединять (нужна сварка). Но они более надежны, хотя и подвержены ржавлению.

    Внутренний диаметр труб подбирается исходя из расчетного объема потребления воды сантехническими приборами, подключенными к конкретному участку водопровода. При этом трубное изделие при сечении внутри 25 мм способно пропустить около 30 л/мин, а при 32 мм – порядка 50 л/мин. Обычно эти два размера чаще всего и выбирают для монтажа внутридомовой водопроводной системы. Если взять трубы меньшего диаметра, то они будут шуметь, так как для повышения их пропускной способности придется повышать давление воды.

    Виды труб для водоснабжения

    Чтобы провести своими руками наружный участок водопровода, обычно берутся из трубы с теплоизоляцией сечением в 32 мм. Этот трубопровод будет лежать в земле, поэтому его утеплению надо уделить особое внимание. Он не должен перемерзнуть по зиме.

    Рекомендации по монтажу системы

    Монтируется водопровод в коттедже в семь шагов:

    1. Разметка разводки труб, а также мест установки оборудования и сантехники.
    2. Проделывание отверстий в стенах под прокладываемые трубопроводы.
    3. Соединение труб с помощью фитингов или сваркой.
    4. Подсоединение запорной арматуры.
    5. Установка водонагревателя (бойлера) и насосов с подключением их к собранному водопроводу.
    6. Инсталляция сантехники.
    7. Пуск воды и проверка на протечки.

    Между стеной и трубой рекомендуется оставлять около 15–20 мм пустого пространства. Это упростит потом при необходимости ремонт водопровода. Также на каждую ветку от стояка до сантехники следует ставить свой запорный кран. Так при аварийной ситуации не придется выключать всю воду в частном доме, оставляя домочадцев совсем без нее на несколько часов или даже пару дней.

    Подключение насосной станции

    Насос или насосная станция устанавливаются в кессоне над скважиной, подвале либо подсобной пристройке рядом с колодцем. Это оборудование чувствительно к сильным морозам, поэтому должно находиться в утепленном, а еще лучше в обогреваемом месте.

    В противном случае есть риск, что вода внутри него и расположенных рядом трубах просто замерзнет.
    Возможен также вариант с установкой погружного насоса прямо в скважину.

    Однако для реле давления и иной автоматики все равно потребуется какое-то утепленное пространство в скважном оголовке или помещении в доме, чтобы они работали правильным образом.

    Принципиальная схема подключения насосной станции

    Гидроаккумулятор

    Чтобы давление в автономной водопроводной системе коттеджа всегда было постоянным, в комплект с насосом ставится гидроаккумулятор. Он не только позволяет контролировать напор в кранах, но и уменьшает износ насосного оборудования. Последнее реже включается. Это происходит только для наполнения гидроаккумуляторного бака, а не каждый раз при открытии вентиля смесителя на кухне.

    Если гидроаккумулятор ставить не хочется, то можно обойтись обычным накопителем в 0,5–1 кубометр, установленным на чердаке. Такая схема позволяет обойтись без сложной и дорогой техники. При этом напор в кранах остается достаточно стабильным и постоянным.

    Схема подключения гидроаккумулятора

    Очистка воды

    Если вода по качеству оставляет желать лучшего, то придется водопровод дополнять системой водоочистки. Как минимум нужен фильтр грубой очистки. Он удалит из водного потока песчинки и других крупных взвешенных частиц.

    Дополнительные фильтры устанавливаются после проведения анализа воды на химический состав имеющихся в ней примесей. При высоком содержании железа или кальция нужны будут одни очистные устройства, а при повышенной жесткости – иные.

    Схема очистки воды в частном доме

    Как не нарушить закон

    Чтобы подключиться к централизованному водопроводу, придется подготовить целый ворох документом и получить техусловия на подсоединение. Без этих бумажек самовольно врезаться в трубу нельзя. Это будет рано или поздно выявлено и последуют немалые штрафы за самоуправство и потребленную воду. Здесь все вопросы подключения следует решать исключительно через контролирующую данный водоканал организацию.

    Виды источников воды для частного дома

    С колодцем и скважиной ситуация кардинально иная. Собирать бумаги с разрешениями здесь не требуется. Такой водозабор организовать у себя на участке можно в любой момент. Причем для копки колодца даже не обязательно приглашать специалистов. Если точно известно на какой глубине залегает вода, то докопаться до нее своими руками при наличии навыков обращения с лопатой и соблюдением нехитрых правил не составит труда.

    Схема подключения водоснабжения частного дома артезианской водой

    Единственное ограничение по скважине – это если она делается глубокой артезианской. В этом случае без разрешений никак. Подобный забор воды требует согласования с госорганами. Это разводка канализации в частном доме может быть выполнена как угодно без контроля со стороны властей. С артезианской скважиной так не выйдет.

    Заключение

    С монтажом водопровода в своем доме в состоянии справиться практически любой его хозяин. Проблемы могут возникнуть разве что с подключением к водопроводной централи поселка, расположенной на улице. Здесь требуются разрешения, придется походить по инстанциям. В остальном, с разводкой труб по коттеджу и бурением скважины, особых сложностей возникнуть не должно.

    Смотрите также видео, как избежать ошибок при разводке водопровода в доме:

    Читайте про другие наши материалы:

    Водоснабжение в загородном доме своими руками

    Самой большой необходимостью для загородного дома является водопровод. Против этого может возразить только человек, которому нравится тащиться до ближайшего колодца или колонки, наполнять вёдра и проделывать этот путь обратно по несколько раз за день. Может случиться так, что централизованный водопровод в этой местности отсутствует, тогда остаётся один выбор – сделать водоснабжение частного дома своими руками.

    Существуют различные схемы водопровода в частном доме, но нам интересна лишь та, которая включает самые необходимые элементы, такие как:

    • ближайший колодец или скважина;
    • насосная станция, служащая для нагнетания воды в систему снабжения;
    • наружные и внутренние водопроводные трубы;
    • гидравлический аккумулятор;
    • приборы сантехники.

    Горячее водоснабжение частного дома

    Горячее водоснабжение частного дома, схема которого довольно проста и представляет собой двухконтурный котёл с раздельными функциями подогрева и отопления или вместо него можно установить накопительный водяной нагреватель с питанием от электросети.

    Прежде чем реализовать схему автономного водоснабжения частного дома необходимо понять какой из трёх вариантов наиболее удобно использовать в вашем случае. Первый вариант самый простой – это колодец. Следующий вариант, как наименее затратный – это скважина «на песок». Водоносный слой обычно располагается на глубине порядка 10–30 метров, для этого необходим погружной насос. Вода из такой скважины довольно чистая, но для гарантии нужно поставить дополнительный фильтр.

     

    Схема водоснабжения дома из скважины (колодца)

    Для получения наиболее чистой воды схема водоснабжения частного дома должна предусматривать использование самого трудоёмкого и затратного способа – артезианской скважины. Несмотря на то, что это довольно глубокий источник, насос вам не потребуется, артезианская скважина способна обеспечить водой целый посёлок.

    Если в качестве источника используется колодец, насосную станцию предпочтительней устанавливать в пристройке или самом доме. В таком случае прокладывая водопровод в дом, нужно делать траншею от колодца ниже уровня промерзания земли и после закопать в неё трубу.

    Металлопластиковые трубы хорошо гнутся, поэтому согнув, опускаем её до уровня воды, не забыв вставить сетчатый фильтр. Опускаем трубу дальше, чтобы расстояние до дна было примерно 40 см. Из колодца откачиваем воду, закрепляем на дне штырь и крепим к нему трубу.

    Монтаж водопровода в частном доме предполагает установку в доме или прямо над скважиной (в кессоне) насосной станции или погружного насоса. Сначала вода поступает в гидроаккумулятор и оттуда по трубам направляется к потребителям. Расходуя воду, потребители тем самым снижают

    Металопластиковые трубы в скважину (колодец)

    давление в системе, происходит срабатывание реле и включается насосная станция, которая подаёт воду в гидроаккумулятор, поднимая давление до 3 бар. Опять включается реле, и насосная станция перестаёт работать, пока не понизится давление.

    Кажется, совсем недавно для утепления водопровода в частном доме, наилучшим материалом было ватное одеяло. Те времена давно прошли, в настоящее время на рынке появились такие утеплители, как пенополистирол, стекловолокно и базальтовый уплотнитель. Не подлежит сомнению, что укладка труб ниже уровня промерзания – лучший способ их защиты, но он не помогает, когда глубина промерзания ниже двух метров. Вот тогда и надо использовать вышеперечисленные утеплители.

    В видео ниже рассказывается о принципе работы уже готовой системы водоснабжения частного дома из скважины и как это делается.

    Разводка водопровода в частном доме выполняется двумя способами – наружная или скрытая проводка. Для этого полипропиленовые трубы в домах из камня прячут в стенах, в специально сделанных углублениях, а в деревянных строениях их помещают под панели.

    Выполнять монтаж водоснабжения частного дома рекомендуется полипропиленовыми трубами.

    Эти трубы в месте соединения свариваются, тем самым обеспечивая полную герметичность системы и делая невозможным какие-либо протечки в вашем доме.

    Небольшой план водопровода в частном доме

    Перед тем как провести водопровод в дом, необходимо составить грамотный план разводки и желательно, чтобы его исполнял профессионал. Схема разводки водоснабжения в частном доме начинается от точки подачи воды в дом, продолжается до входа в нагревательный котёл. Далее, следуя плану разводки водопровода в доме, вода идёт на основные точки разбора, такие как санузел и кухня.

    На картинке изображено условно схема водопровода, в реальных условиях план разрабатывается индивидуально под дом специалистом.

    После того, как подключение водопровода к частному дому закончено, необходимо подключить к электрической сети все элементы системы, проверить их работу, убедиться в надёжности и отсутствии протечек, добиться устранения выявленных неисправностей.

    Сделав водоснабжение загородного дома своими руками, можете гордиться им, так как качество и прилежание, с которым вы его выполняли, могут показать характеристики гораздо лучшие, чем в городских централизованных системах.

    Водопровод на даче своими руками

    Практика показывает, что отсутствие водопровода на даче, делает жизнь там некомфортной, а иногда и просто невозможной. Если как следует разобраться и грамотно осуществить этот проект, построить водопровод на даче своими руками не так уж и сложно. Причём можно сделать так, что система будет функционировать в любое время года.

    Летний водопровод

    Схема водопровода с выводом воды на улицу для летнего водопровода

    Этот дачный водопровод своими руками обустраивается очень просто для изготовления его надо иметь всего лишь шланги и соединительные элементы. Используется для полива растений на городе. Отечественные производители для соединения шлангов выпускают защёлки, с одного конца этого устройства размещается «ёрш», а с другого – подпружиненный разъём, обеспечивающий герметичность на стыке.

    С постоянным летним водоснабжением дачи своими руками дело предстоит несколько сложнее.

    Трубы для него кладутся в грунт, на поверхности остаются лишь краны. Закапывать такой водопровод не нужно просто сверху присыпьте землёй, чтобы не давать повода для хищения.

    Летний водопровод

    Единственный недостаток всё же имеется, надо его укладывать так, чтобы имелся постоянный уклон к основной магистрали, а в нижней точке установить кран для слива. Перед наступлением зимы не забывайте сливать воду из труб, чтобы их не разорвало с наступлением морозов.

    Такая схема водоснабжения дачи может функционировать в любое время года. Взяв в качестве источника колодец, такой водопровод вы изготовите, не имея больших навыков, и тогда ваша дача никогда не останется без воды.

    Для подачи воды в систему нужен погружной насос, в зависимости от глубины, на которой он будет работать, выбирается его мощность. При монтаже водопровода на даче траншее надо делать глубиною более полуметра, чтобы трубопровод разместить ниже уровня замерзания. После чего рекомендуется засыпать его крошкой из пенопласта или керамзита слоем в 30 см. Это не единственный способ подогрева труб водопровода на даче. В настоящее время широко используется электроподогревающий провод, его обвивают вокруг трубы, надевают сверху изоляцию из вспененного полиэтилена и укладывают в траншею.

    Так выглядит погружной насос

    Прежде как сделать водопровод на даче надо поблизости от колодца соорудить приямок 70×70 см примерно на однометровую глубину. Дно покрыть бетоном, а стенки выкладываются из кирпича, там должна находиться труба водовода и электропровода. Это сооружение необходимо для своевременного отсоединения погружного насоса.

    Также посмотрите видео ниже, где подробно рассказывается об инструментах, которые нужны для прокладки водопровода, материалах и самом процессе прокладки.

    Трубы, краны и водоразборные устройства для водопровода на даче

    Опытные сантехники, прежде чем провести водопровод на даче, советуют сначала выбрать какие трубы вы будете использовать. Вариантов достаточно, но лучше всего подходят для схемы водоснабжения дачи полипропиленовые или пластиковые трубы. Эти трубы легко паяются специальным паяльником, гнутся во все стороны и весьма долговечны. Дачный водопровод из пластиковых труб будет служить вам и вашим правнукам. В видео очень наглядно рассказывается об всех видах труб, которые используются.

    Краны, использовать которые предстоит на улице, подойдут как обычные, так и с буксами. Желательно монтировать задвижки из металлов, которые не боятся коррозии, обычно это чугун или бронза. Для водоразборного узла больше всего подходят водоразборные колонки, они хорошо себя зарекомендовали в работе при низких температурах.

    Конечно, профессионалы сделают монтаж системы водоснабжения на даче быстрее и надёжнее, но если вы захотели сделать это своими руками в обязательном порядке старайтесь выполнять все имеющиеся требования.


    Обустройство водоснабжения в частном доме своими руками

    Если при проектировании и монтаже водопровода в частном доме работы выполнены правильно, то они смогут обеспечить надежность автономной системы водоснабжения.

    Подбор источника водоснабжения

    Источник водоснабжения.

    Для начала нужно произвести расчеты, исходя из того, сколько людей проживает и для каких потребностей будет расходоваться вода. По нормам в сутки на человека расходуется 30-50 л воды. Но если обустроены ванная комната и канализация, показатель следует увеличить втрое. Если же планируется использовать воду и в целях полива (например, сада, огорода), то норма расхода в таких случаях составляет 5 л на 1 кв.м площади.

    Существует 2 варианта — подключение к централизованной системе и автономная, т. е. децентрализованная подача. Последний способ обладает рядом преимуществ даже в тех случаях, когда есть возможность подключения к магистрали.

    Источником водоснабжения при децентрализованном типе обустройства является колодец или скважина. И хотя такой вариант потребует дополнительных расходов на проектирование и монтаж водопровода в загородном доме, в дальнейшем владельцу не придется оплачивать коммунальные услуги, как в случае с централизованной подачей.

    Стационарная централизованная система

    Нужно подключить водопроводную систему, смонтированную внутри дома, к центральной магистрали. Владелец участка должен написать заявление в организацию, которая занимается водоснабжением этого района. Документ рассматривается, затем по нему в индивидуальном порядке принимается решение.

    При благоприятном исходе, когда разрешение обязательно оформляется официальным документом, владелец участка получит от компании подробные инструкции для подключения, а также схему, которая покажет, как могут быть подведены трубы.

    Децентрализованный способ подачи воды

    В дом вода подается из внешних источников. Чтобы она соответствовала всем нормативам, собственник может самостоятельно поставить очистные сооружения и необходимое оборудование, а не полагаться на коммунальные службы. Но тогда и проектированием нужно заниматься самостоятельно и с соблюдением всех норм. Например, источник питьевой воды должен находиться в 20-50 м от септика (показатель зависит от особенностей участка).

    Децентрализованная подача воды.

    Колодец или скважину рекомендуется делать ближе к дому. Это безопаснее и облегчает обслуживание. Перед тем как проводить работы по подключению дома к выбранному источнику, рекомендуется удостовериться, что его хватит, чтобы обеспечить нормативное водопотребление.

    Чаще всего децентрализованная система водоснабжения частного дома предполагает выбор между скважиной и колодцем. Колодец считается подходящим только для сезонного проживания. Если в доме будут жить постоянно, лучше наладить подачу воды из скважины, которую предварительно оснащают насосным оборудованием .

    Как устроена типовая водопроводная система

    Подобная система всегда предусматривает 2 равноценные части — наружную и внутреннюю. Первая нужна для того, чтобы соединить источник с домом. Стандартно это трубопровод, к которому подключается погружной или поверхностный насос (в зависимости от типа скважины).

    Конструкция включает фильтры, автоматическое управление, устройство для раздачи воды (запорный вентиль).

    Правила проектирования

    Правильно составленная схема облегчает дальнейший монтаж системы. При ее разработке нужно принимать в расчет множество нюансов, связанных с домом и участком. Она обязательно должна учитывать такие вещи, как разводка воды и тип используемых труб, число фильтров, планируемое количество точек водозабора, тип водонагревателя и его объем.

    На схеме должно быть указано нахождение каждого элемента. Поэтому предварительно для системы делается чертеж дома и план участка — для внешней части конструкции. При этом масштаб для обеих частей должен быть одинаковым.

    Последовательная разводка труб

    Предполагается, что имеется общая труба, от нее к каждой точке выполнены отводы. Недостатком является то, что такая конструкция не позволяет обеспечить одинаковое давление у каждой точки потребления. Чем большее их количество, тем меньшим будет напор воды.

    Коллекторная схема разведения водопровода

    От других видов разводки схема отличается наличием специального распределительного узла. Это и есть коллектор, от которого к каждой точке потребления воды обустраивается трубопровод, что позволяет обеспечить одинаковое давление и напор.

    Этапы монтажа водопровода

    Если прокладка труб осуществляется самостоятельно, то владельцу нужно предварительно изучить технологию проведения подобных работ.

    Подготовка к работе

    Для начала специалисты напоминают, что монтаж трубопровода начинается от потребителя к источнику, что намного удобнее.

    Сначала, используя переходник резьбового типа, крепят водопроводную трубу. Между ним и соответствующим прибором устанавливается запорный кран шарового типа для быстрого перекрытия подачи воды, например, при ремонте. От потребителя также делают отвод к коллектору.

    Этапы монтажа водопровода.

    И внешняя, и внутренняя разводка осуществляются с соблюдением правил. Трубы нужно монтировать в 20 мм от стен, чтобы облегчить в дальнейшем их ремонт. Если они огибают внутренний угол, систему нужно организовать в 30-40 мм от стены, а если внешний — в 15 мм.

    Для крепления к стенам применяются клипсы. Их установка производится на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Клипсы ставят на всех угловых соединениях.

    Перед подключением трубопровода к коллектору обязательно монтируется запорная арматура, чтобы эту ветку легко было отключить при аварии.

    Подбор труб

    Трубы должны быть прочными и долговечными, сделанными из материала, инертного к температурным перепадам и негативному воздействию окружающей среды. Таким требованиям соответствуют изделия из разных видов полимера — полиэтилена, полипропилена или ПВХ.

    Трубы рассчитаны на разные температуры. Для холодной воды материал неважен, для горячего водоснабжения лучше использовать металлопластик.

    Выбор диаметра труб во многом зависит от длины линии. Например, если она превышает 30 м, то диаметр должен составлять 32 мм, если линия короткая, меньше 10 м, то подойдет 20 мм.

    Подключение насосной станции

    Для нормального функционирования системы нужна насосная станция либо напорный бак. Но второй вариант считается менее практичным, и лучше подключить станцию, которая будет подавать воду из колодца (для скважины такое оборудование устанавливают реже).

    Существуют несколько вариантов ее подключения. Например, станцию можно ставить в дачном доме, но только не в том помещении, где уже работает котел. Можно найти для нее место в прачечной или специально оборудованном помещении со звукоизоляцией, например, на цокольном этаже коттеджа. Важно, чтобы там было тепло.

    Насосная станция — это комплект оборудования. Конструкция включает трубу, 1 конец которой опускается в колодец, а 2 подключается к другому оборудованию станции. Стандартно все делается через фитинг из латуни, на который устанавливается еще дополнительный переходник, а к нему подключается тройник со сливным краном, чтобы можно было отключать подачу воды, если возникнет такая необходимость. Также подключается обратный клапан, чтобы вода не могла вернуться к колодцу.

    Подключение насосной станции.

    Насосная станция обязательно оснащается фильтром грубой очистки, чтобы в систему не попадал песок и другие крупные загрязняющие частицы.

    После монтажа оборудования своими руками проводится его пробный пуск, чтобы можно было выявить допущенные ошибки и исправить их.

    Установка гидроаккумулятора

    На практике практически всегда осуществляется установка гидроаккумуляторов, поскольку они позволяют поддерживать заданный уровень давления даже при непостоянно работающем насосном оборудовании.

    Представляет собой мембранный накопительный бак. Причем мембрана делит устройство на 2 части — первая наполнена воздухом, а вторая содержит запас воды, которая расходуется на бытовые нужды. Когда ее уровень снижается до минимума, автоматически включается насос и восполняет запас, что и обеспечивает стабильное давление.

    Установка оборудования для очистки воды

    Вода, которую забирают из скважины, часто содержит много механических примесей. Поэтому специалисты считают, что фильтр грубой очистки для этой системы необходим.

    Для монтажа дополнительных фильтров нужно сначала сделать анализ жидкости, чтобы понять, какие очистные сооружения подходят. Такие исследования делают специализированные лаборатории. Когда результаты получены, надо выбрать фильтры и подключить их к системе после гидроаккумулятора.

    Создаем проект водоснабжения частного дома от скважины или центрального водопровода своими руками: Пошагово- Обзор +Видео

    Мечта многих иметь свой дом. Жизнь за пределами города, подальше от пробок и суеты прекрасна. Плюсов множество: это и спокойствие, и простор, и экология. При этом такой домик не обязательно должен стоять в глухой деревне, есть много вариантов в транспортной доступности.

    Но все позитивные стороны проживания за городом могут быть перечеркнуты бытовыми неудобствами. Не все спокойно примут отсутствие теплой ванны или душа. Без полноценной мойки на кухне не тянет на кулинарные подвиги. А уж стирка вручную оптимизма никому не добавит. От ближайшего колодца натаскивают ведра с водой, которую долго греют, чтобы принять душ или помыть посуду. Уже на этом этапе многие осуществляют решение заказать проект водоснабжения частного дома. Или смотрят примеры, узнают стоимость проекта водоснабжения частного дома.

    Степень комфорта жизни в частном доме зависит от обустроенности прилегающих территорий, наружной и внутренней планировке, и конечно же от инженерных коммуникаций. Сюда относится и электричество, и газ, и отопление, и водоснабжение с канализацией. Именно от этого зависит уют и удобство. Особенно важен водопровод в частном доме. Из-за отсутствия такого блага цивилизации проживание с удовольствием за городом может стать невозможным.

    Проект водоснабжения и канализации частного дома

    Проект водоснабжения и канализации частного дома это один из первых шагов. Без него не обойтись как в элитных коттеджей, так и в обычных дачных домах. В нем рассчитываются все нюансы водоснабжения.

    В проекте водоснабжения и канализации частного дома цена имеет огромное значение. Она основывается на многих показателях.

    Перед тем как приступить к проекту водоснабжения в частном доме исследуют грунт на прилегающем участке для выявления его особенностей. В случае необходимости, составляют топографическую карту местности. Специалисты производят расчеты глубины залегания грунтовых вод. Водные системы снабжения и отведения тесно связаны между собой.

     Поэтому рекомендуется сразу заказывать проект и водоснабжения, и канализации частного дома. В нем сразу будут рассчитаны объемы подачи и отведения воды.

    Проект водоснабжения частного дома как пример поможет подобрать системы с нужными характеристиками.

    Для клиента выгодно заказать проект водоснабжения частного дома у профессионалов. С его помощью можно сэкономить на покупке материалов. Все затраты уже учтено в смете, и ненужный дорогой запас не останется.

    Проект водоснабжения частного дома Волгоград предусматривает все технические нюансы, тонкости и спецификации, что облегчает монтаж. Бригада специалиста видит все особенности объекта и понимает, как упростить и удешевить процесс монтажа без влияния на качество. Оборудование также будет подобрано по индивидуальным характеристикам. Не получится так, что насосы не подходят к трубам, а крепления нужны другой марки.

     Грамотно составленный проект водоснабжения и отопления частного дома позволит не пересекаться и не наслаиваться с другими инженерными коммуникациями. Это помогает избегать непредвиденных ситуаций. В этом документе учтены абсолютно все работы и материалы до мелочей.

    Централизованное подключение

    В зависимости от источника воды есть несколько типов подключения. Проект водоснабжения частного дома от центрального водопровода осуществим при его пролегании в непосредственной близости по периметру территории.

    Заранее надо обратиться в контрольную организацию, чтобы получить данные о напоре воды. При подключении получается разрешение. Из-за недостаточного напора система водоснабжения иногда может не функционировать в нормальном режиме.

    Также необходимо изучить показатели химического состава воды, нет ли вредных добавок или слишком высокого содержания элементов.

    Удобство такого подсоединения заключается в том, что при проблемах с энергоснабжением, поступление воды в дом не прекратится. Иногда клиентов не устраивает качество воды, и они принимают решение автономного подключения.

     

    Автономное подключение

    Автономная установка через колодец

    Если по границам участка не пролегают магистрали, то монтируют систему водоснабжения автономным способом.

    Один из вариантов источника воды – колодец. Если он находится на участке, то оборудовать его системы водоснабжения достаточно просто.

    Если его нет, то рассматривают возможность его выкапывания. При этом стоимость таких работ сравнительно не высокая.

    Минусом такого источника воды является ограниченность объема. Обычно рассчитывают на 200 литров. Для небольшой семьи этого может быть и достаточно.

     Также иногда возникает опасность смешения с грунтовыми водами, но это происходит в лишь некоторых местностях и при определенных условиях.

    При этом, при сбоях в в поступлении электроэнергии, колодец все равно останется доступен. В аварийных ситуациях воду можно будет набрать вручную в емкости. И спокойно дождаться появления электричества.

    Срок службы колодца составляет около 50 лет. Что довольно продолжительно. Этот способ наиболее экономически выгоден, и, если есть предпосылки для рытья колодца, то выбирают именно его.

    Автономное подключение из скважины

    При организации водоснабжения через скважину тоже возникает вопрос с запасом и глубиной залегания воды.

    Бурение скважины намного дороже, чем копка колодца. Часто привлекают спецтехнику. Конечная стоимость зависит от глубины залегания вод, геодезических особенностей и вида скважины.

    Качество получаемой жидкости обычно выше, чем из центрального водопровода. Бесперебойная подача воды в дом зависит от электричества. Проект наружного водоснабжения частного дома можно скачать для ознакомления еще до бурения скважины.

    Бурение скважин

     При бурении скважины применяется несколько методов, стоимость которых рассчитывается в проекте водоснабжения.

    Глубина артезианской скважины может доходить до 150 метров, до известняковых пород. Запас сырья практически не ограничен. Такого вида установка требует обязательной регистрации и уплаты налога.

    Это дорогой метод бурения, применяется только при отсутствии других вариантов прокладки водоснабжения. При этом срок службы такого источника составляет в среднем двадцать лет.

    Так называемое бурение «на песок» не такое глубокое. Производится вручную, для поиска нужной глубины.

    Иногда надо несколько попыток для установки залегания воды. Если попадется неглубокое залегание вод, то глубина такого бурения может быть всего 15-20 метров. Обычно спецтехнику в таких случаях не используют.

    Она производит работу до заданной глубины, при этом водоносный слой может находиться значительно выше заданной точки. Есть разные варианты расположения скважин.

    Можно скачать проект водоснабжения и канализации частного дома и представить, как это будет осуществляться, относительно своих владений.

    Составляющие системы водоснабжения

    Бывает несколько видов проектов водоснабжения. Круглогодичное и сезонное.

    Последнее используется только в летний период.

    Если летняя система может быть разборной, то круглогодичная – уже капитальная, без возможности разобрать ее с сохранением работоспособности.

    Сюда входит сам трубопровод с необходимыми комплектующими. В зависимости от источника, разнообразные системы подачи воды. Фильтрационные и механизмы для регулировки напора. Разнообразные водонагреватели и системы автоматизации. Все они выписаны в проект водоснабжения частного дома, цена рассчитывается от специфики оборудования. Стоимость всех этих приспособлений колеблется в зависимости от необходимой мощности, объема потребления и источника водоснабжения.

    Монтаж

    Монтажные работы чаще всего проводят в теплое время года.

    Грунт более удобен для работ, а уровень воды самый низкий летом. На этом этапе важную роль играет проект отопления и водоснабжения частного дома. Часто одновременно монтируется и канализация, и водоснабжение, и отопление. Работы в среднем длятся от одного до трех дней, в зависимости о специфики объекта и сложности конструкции. В это время не учитывается бурение скважин или подготовка колодцев. Во время работ производится сборка и прокладывание конструкций. После этого происходит тестовый запуск для проверки работоспособности системы.

    Многие пытаются самостоятельно сделать проект водоснабжения. Для облегчения задачи можно найти проект водоснабжения частного дома. Выбрать похожий чертеж дома и просчитать примерную стоимость.


    Водоснабжение частного дома из колодца сделать самому своими руками. Водопровод в частном доме: устройство

    К вопросу водоснабжения необходимо подходить ответственно, особенно если это касается частного дома, где нет центрального водопровода. В этом случае вас спасет колодец или скважина. Но источника воды, куска шланга и электродвигателя недостаточно для организации водоснабжения. Давайте поговорим о том, как все сделать максимально правильно и на что обратить внимание. Занятие это весьма трудоемкое и не самое простое, поэтому заранее подготовьтесь к трудностям.

    Стоит заметить, что организация водоснабжения из скважины тоже имеет свои достоинства, но приоритетом для нас будет именно колодец. Обусловлено это несколькими факторами. Во-первых, вырыть качественный колодец намного дешевле, нежели пробурить скважину. Еще один важный момент — вырыть колодец можно собственноручно. В то же время для бурения скважины необходимо наличие специального оборудования и специалистов. Безусловно, если вы возьмете с собой пару товарищей, то колодец будет выкопан еще быстрее. Если все будет сделано правильно, то можете быть уверены в том, что в течение долгих лет дом будет снабжен водой. И все это совершенно бесплатно. Все, за что вам придется оплатить – это счет за электроэнергию. И не более того.


    Вкратце о технологии

    Сам по себе процесс необходимо разделить на несколько этапов. Первый — он же основной и наиболее важный – разработка схемы водоснабжения. Именно от того, насколько точно и правильно будет создана схема, и зависит эффективность работы системы в целом. На следующем этапе уже по схеме осуществляется копка траншей. После этого можно приступать к выбору насосного оборудования. Процесс хоть и не самый сложный, но ответственный, однако к этому мы вернемся немного позже. Как было отмечено выше, важную роль играет система водоочистки, поэтому не забывайте установить фильтры. Их должно быть несколько: грубой и тонкой очистки.

    На заключительном этапе прокладывается водопровод от колодца в дом и подключается оборудование. Стоит обратить ваше внимание на то, что практически во всех случаях даже самая простая схема подразумевает наличие водозаборного оборудования. Насос монтируется или в поднасосном помещении, или в кессоне, который находится над колодцем. Сейчас мы постараемся рассмотреть каждый этап более подробно и расскажем, какой должна быть хорошая система водоснабжения частного дома. Как провести ее, вы тоже узнаете, но немного позже.

    Как правильно выбрать место установки

    Первый этап работ – строительство колодца. Его желательно рыть летом, так как в жаркое время глубина залегания вод значительно меньше, нежели осенью и зимой. Чтобы не привлекать специалистов для определения залегания подводного пласта, можно поговорить с соседями, имеющими свои колодцы, они наверняка помогут. Если же такой метод не подходит, то воспользуйтесь дедовским — с помощью лозы.

    При выборе места обратите внимание на то, чтобы на расстоянии 50 метров не находились выгребные ямы, септики и т. п. Обусловлено это тем, что все это может существенно ухудшить качество воды и сделать ее непригодной вовсе. Но и слишком близко к дому рыть яму тоже нежелательно из-за вымывания песка, что может привести к сдвигу грунта.

    Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что прокладка водопровода в частном доме своими руками — это очень трудоемкий процесс. Однако если вы согласно схеме подготовили траншеи, то проблем с этим возникнуть не должно. Сейчас вам нужно определиться с еще одним важным параметром.

    Система с накопительным баком или без него?

    Процесс водоснабжения частного дома своими руками непременно приведет к тому, что вам придется решать, покупать накопительные баки или нет. По этому поводу возникает огромное количество споров и дискуссий, так как одни пользуются резервуарами, другие нет. Как говорится – на вкус и цвет товарища нет. Тем не менее зачастую все упирается в цену накопительных баков. В любом случае вам придется устанавливать гидроаккумулятор, который будет накапливать небольшое количество воды, обычно до 40 литров, а при открытии крана в доме отдавать ее. Когда давление падает, то подается сигнал на насос. Он включается и вновь наполняет гидроаккумулятор.

    Накопительные баки – это уже совсем другое. Обычно речь идет о больших емкостях объемом 200 и более литров. Насос из колодца набирает баки до определенной отметки. Во избежание перелива там устанавливается поплавок. Когда вы будете открывать кран в доме, то из резервуара вода будет течь по трубам. Преимущества такого решения в том, что водопровод из колодца на даче или в частном доме будет использоваться более эффективно. Насос будет иметь меньшее количество включений/выключений в сутки, что существенно продлит его ресурс. Когда будут проводиться ремонтные работы, чистка колодца, у вас будет определенный резерв, которого обычно достаточно на некоторое время.

    Как установить систему с накопительным баком

    Монтаж такой системы несколько сложнее, нежели той, которая не подразумевает наличия большого резервуара. Первая трудность, с которой вы столкнетесь — это место установки накопительных баков. Обычно целесообразно ставить их на чердак. Правда, в этом случае есть риск утечки. Если же есть достаточное количество места под полом, то это лучшее решение. Что касается объемов резервуара, то решайте сами. Тут все зависит от потребностей вашей семьи. В приоритете необходимо отдавать предпочтение накопительному баку, изготовленному из нержавеющей стали. Однако это очень дорого, поэтому можно выбрать пластиковый, но с ним необходимо быть аккуратным.

    Выберите тип насоса: погружной или глубинный. Первый вид подойдет в том случае, если глубина залегания вод не более 9 метров. В остальных случаях необходим исключительно глубинный насос. Обратите внимание на то, что труба от насоса к резервуару должна пролегать под землей. Стоит размещать ее глубже глубины промерзания почвы в вашей местности. Если же используется водоснабжение частного дома из скважины, технология не отличается, поэтому не переживайте по данному поводу. Ну а сейчас идем дальше.

    Автоматизированная насосная станция

    Ключевая особенность автоматизированной насосной станции заключается в том, что погружной или глубинный насос откачивает носитель в гидропневматический бак. Емкость последнего может быть разной, от 100 до 500 литров. Монтаж такого оборудования желательно осуществлять в подсобном помещении. Емкость разделена на две части с помощью специальной резиновой перегородки, а также имеет реле. Это позволяет регулировать давление в системе. Любая схема водопровода из колодца, подразумевающая использование насосной станции, должна включать ресивер (накопительный бак). Вы можете подумать, что тут нет отличий от вышеописанного способа, но это несколько не так. Дело в том, что насос может работать сразу в нескольких режимах. Первый — в обход гидробака, то есть напрямую подавать носитель в помещение. Второй режим заключается в том, что вода забирается из гидробака, когда в нем падает давление до определенной отметки, включается насос и восполняет потери.

    Монтажные работы выполняются очень просто. Для этого необходимо от кессона (места, где находится насос) вырыть траншею к дому. В нее укладывается электрический кабель для подключения насоса и труба. Последнюю можно утеплить, если имеется вероятность промерзания. Примерно так и монтируется водоснабжение из колодца на даче. Схема системы изображена на картинке, которую вы можете найти в данной статье.

    Водопровод в частном доме своими руками: инструкция и кое-что еще

    Очень хорошо, когда в доме постоянно идет вода. Но чтобы организовать систему самому, придется попотеть. Мы уже разобрались, что сделать водоснабжение частного дома из колодца своими руками можно, но для этого необходимы определенные теоретические данные. Что же касается схемы, то это не принципиально. Вы можете организовать поступление воды с помощью насосной станции и гидробака или же через резервуары. Если вам удастся правильно настроить станцию, то вы получите хороший напор в кране. Это очень удобно, а иногда и необходимо.

    Для насоса вам потребуется небольшое место в помещении. Это может быть небольшая кладовая, которую с легкостью можно переделать. Труба, которая забирает воду из колодца, опускается на глубину 40-50 см от дна. Конец трубы необходимо закрыть сетчатым фильтром, он будет улавливать различный мусор. Периодически этот фильтр нужно чистить, но процедура очень простая. Во время строения колодца желательно вмонтировать в его дно железный штырь, а к нему зафиксировать водопроводный шланг. Но если вы этого не сделали, то можно пойти любым другим путем.

    Непосредственно перед насосом необходимо смонтировать фильтр грубой очистки и обратный клапан. Фильтр тонкой очистки нужно устанавливать уже за насосной станцией. Обусловлено это тем, что на него не должны попадать мусор и грязь, так как он может быстро выйти из строя. Обратный клапан же нужен для того, чтобы по магистрали вода не уходила обратно в колодец. Обязательно стоит поставить манометр и реле давления. Это позволит контролировать состояние системы и при необходимости стравливать носитель из гидробака. Кстати, после того как все работы будут завершены, необходимо дополнительно отладить реле давления. Если вы будете придерживаться вышеописанных правил, то водоснабжение из колодца на даче, схема системы которого уже была рассмотрена, будет работать эффективно и правильно. Но это еще не все, поэтому давайте рассмотрим несколько важных нюансов.

    Как провести воду на даче из колодца или скважины

    Нередко насосные станции устанавливаются непосредственно над скважиной или колодцем. Оборудование помещается в специальную емкость, называемую кессоном. Давайте поговорим о том, как наладить водоснабжение таким способом.

    На первом этапе необходимо обкопать трубу на глубину не менее 2,5 метров. Сама яма должна быть в диаметре в два раза больше, нежели диаметр кессона. На дно укладывается 20-сантиметровый слой бетона. Раствор готовится стандартным образом. В подготовленную яму опускается кессон. Трубу необходимо обрезать таким образом, чтобы она выглядывала над кессоном не более чем на полметра.

    На следующем этапе мы займемся рытьем траншеи под водопроводные трубы. Мы уже определились с глубиной их залегания. Оптимальной же глубиной принято считать 1,5-2,0 метра. После того как траншея готова, в кессоне устанавливается насос и подключается к водопроводу. По контуру кессон заливается бетоном, но не до краев. Желательно оставить свободное пространство, примерно 40 см до земли. Это место нужно засыпать грунтом.

    Любое автоматическое водоснабжение своими руками подразумевает наличие гидроаккумулятора и реле давления. Это оборудование устанавливается непосредственно в жилом помещении, где монтируется и другое, такое как манометры и прочие датчики. На заключительном этапе все элементы системы соединяются между собой и подключаются к водопроводной системе.

    Что должен знать каждый

    Необходимо понимать, что первый запуск системы далеко не всегда проходит гладко. Конечно, если вы все сделали правильно, то шансы на успех велики, тем не менее от ошибок никто не застрахован. Именно поэтому первый пуск должен осуществляться очень внимательно. Первым делом необходимо следить за давлением в системе. Если оно недостаточное, то это говорит о том, что на каком-то этапе есть утечка. Ее необходимо отыскать и устранить. Именно поэтому рекомендуется не закапывать траншею до проверки работоспособности водопровода. Согласитесь, это будет верно в любом случае. Если вы не уверены, что глубина залегания труб достаточная, утеплите их с помощью минеральной ваты или похожего материала. В этом случае вода у вас будет и зимой и летом. Теперь вы знаете, как наладить водопровод, и какие бывают его виды. Из скважины, из колодца горячее водоснабжение сделать можно. Для этого необходимо включить в уже имеющуюся схему двухконтурный котел отопления. Но на дачах чаще всего пользуются твердотопливными котлами. Однако вряд ли это имеет существенное значение. Процесс подключения выглядит идентично.

    Зачастую автономное водоснабжение из колодца носит сезонный характер. Обусловлено это тем, что из колодца труба выходит на поверхность. Именно поэтому ее необходимо выводить так, чтобы она была под землей хотя бы на 1,5 метра. Еще одна важная деталь: если вода в водопроводе замерзнет, а насос не будет иметь защиты от сухого хода, то он просто сгорит или в месте стыка лопнет труба. В принципе, так можно организовать водопровод в частном доме своими руками. Устройство и принцип действия оборудования мы с вами рассмотрели.

    Заключение

    Конечно, соорудить водоснабжение частного дома из колодца своими руками – это хорошо. Но зачастую вопрос заключается в том, что носитель должен использовать для обогрева помещения и для хозяйственных нужд. Иметь горячую воду и при этом тепло в помещении можно, но для этого понадобится подвести водопровод к котлу. Не стоит, наверное, лишний раз говорить о том, что сегодня самое популярное отопительное оборудование – это газовые двухконтурные котлы. Эффективность их работы во многом зависит от постоянства давления в системе. Поэтому вам придется особенно тщательно позаботиться о давлении, поверьте, того требует качественное водоснабжение. Водопровод из колодца своими руками должен делаться так, чтобы он давал хороший напор. Если возможности обеспечить напор нет, используйте электрические безнапорные баки. Правда, в этом случае могут возникнуть проблемы при эксплуатации таких бытовых приборов, как стиральная, посудомоечная машина и т. п.

    После того как мы подробно рассмотрели технологию и другие важные детали, остается определиться с моделью насоса. Погружной будет он или глубинный, зависит от глубины колодца или скважины. Что касается производителя, то лучше отдать предпочтение европейскому или отечественному бренду. «А что по поводу труб?» — наверняка спросите вы. Тут есть два варианта: металлопластик или полипропилен (пластик). Первые проще монтируются и могут иметь сложную конфигурацию подключения за счет соединения фитингами и т. п. Пластиковые трубы соединяются пайкой, поэтому утечки там случаются гораздо реже. Но монтаж может вызвать некоторые трудности, особенно у новичков. В принципе, это все о том, как наладить водоснабжение частного дома из колодца своими руками.

    колодцев водоснабжения

    Колодцы частного водоснабжения


    Наличие и поддержание безопасного источника питьевой воды не происходит автоматически. Это результат наличия правильно построенной скважины, которая ведет к известному безопасному водоносному горизонту. Также требуются владельцы колодцев, которые стремятся эксплуатировать и поддерживать безопасное водоснабжение.

    Работа станет проще, если вы поймете свою роль в обеспечении безопасного водоснабжения. Это включает в себя понимание того, как местные модели землепользования могут взаимодействовать с местной геологией и влиять на вашу скважину.Это также означает установку колодца в защищенном месте вдали от источников загрязнения.

    Некоторые из наиболее важных шагов в обеспечении безопасного водоснабжения включают строительство скважины с использованием высококачественных строительных материалов, наем только сертифицированных подрядчиков скважин Iowa DNR для выполнения ваших работ по обслуживанию скважины и требование, чтобы ваш подрядчик выполнил цементацию на всю глубину обсадной трубы скважины.

    Кроме того, как владелец колодца, вы должны принимать активное участие в поддержании водоснабжения.Это означает защиту устья скважины от источников загрязнения, никогда не сбрасывать на землю что-либо опасное, осматривать и обслуживать скважину, чтобы свести к минимуму ненужные проблемы, а также регулярно отбирать образцы воды из скважины и отправлять их в лабораторию питьевой воды для анализа. В конце концов, если вы не проверите воду, вы не узнаете, безопасно ли ее употреблять.

    Веб-страницы частных колодцев штата Айова DNR предоставят вам основную информацию о колодцах для водоснабжения, испытаниях воды и грунтовых водах.Вы можете использовать эту информацию, чтобы принимать обоснованные решения относительно воды, которую используете вы и ваша семья.

    В Айове водоснабжение делится на две категории: частное водоснабжение и общественное водоснабжение. При частном водоснабжении все части системы управляются водопользователем — например, колодец для водоснабжения, система распределения воды и все системы или устройства очистки воды. Частное водоснабжение подключается менее чем к 15 индивидуальным сетям (например, к домам, квартирам, кондоминиумам, палаточным городкам и т. Д.) И обеспечивает водой менее 25 человек в день.В частных источниках нет центрального администратора, принимающего решения, связанные с водохозяйственной системой, для водопользователей. Для частного водоснабжения, на строительство и реконструкцию колодцев разрешения на строительство частных колодцев выдаются через местные окружные управления здравоохранения, которые выдают разрешения на строительство как уезда, так и штата. Пользователи частных колодцев также несут ответственность за тестирование собственного водоснабжения, чтобы убедиться, что вода безопасна для питья.

    Если ваша система водоснабжения имеет не менее 15 подключений или регулярно обслуживает 25 или более человек в день, система водоснабжения соответствует определению общественного водоснабжения.Определение общественного водоснабжения включает (1) любые сооружения для сбора, обработки, хранения и распределения воды, находящиеся под контролем поставщика воды и используемые в основном в связи с системой; и (2) любые сооружения для сбора (включая колодцы) или хранилища для предварительной обработки, не находящиеся под контролем поставщика, которые используются в основном в связи с системой. Колодцы и системы общественного водоснабжения могут быть разрешены только через компанию Iowa DNR Water Supply Engineering. Общественное водоснабжение работает на основании разрешений DNR по эксплуатации водоснабжения.Это требует, чтобы система водоснабжения проходила периодические испытания для обеспечения безопасности воды, уведомляла водопользователей, когда вода небезопасна для потребления, и предоставляла отчеты в отдел водоснабжения DNR для проверки и документирования безопасности системы водоснабжения. .

    Основы колодцев — Водозаборные колодцы обычно делятся на четыре категории

    1. Пробуренные или обсаженные скважины — Пробуренные скважины для дома, фермы и небольшого коммерческого использования обычно имеют диаметр 8 дюймов или меньше и забирают воду из аллювиальных бассейнов, песчаных и гравийных отложений между обработкой почвы или более глубоких коренных пород, которые могут удерживать и пропускать воду. — например, пористый или трещиноватый известняк и песчаник.Пробуренные скважины обычно предназначены для забора воды из водоносных горизонтов в геологических условиях, которые обеспечивают большую защиту от поверхностных вод и неглубоких грунтовых вод. В Айове обычно можно найти пробуренные скважины глубиной от 40 до 2000 футов в зависимости от необходимого количества воды и желаемого качества воды. Промышленные пользователи колодцев и крупные поставщики питьевой воды используют колодцы, которые могут достигать 30 дюймов в диаметре и иметь глубину более 2000 футов. Пробуренные колодцы составляют большинство новых скважинных сооружений в Айове, и когда они размещаются, строятся и обслуживаются. правильно пробуренные скважины — самый надежный и безопасный источник питьевой воды.

    2. Пробуренные или забуренные скважины — Пробуренные скважины в основном встречаются на территориях, имеющих слишком малую толщину водоносного горизонта для удовлетворения обычных бытовых нужд за счет использования пробуренной скважины. Эти типы колодцев обычно называют «фильтрационными колодцами» из-за того, как в них накапливаются грунтовые воды из неглубоких пластов, которые «просачиваются» водой. Их также называют «колодцами для цистерн» из-за того, что большой диаметр позволяет разместить много галлонов воды в каждом футе обсадной колонны ниже уровня воды.Обычно можно найти пробуренные колодцы диаметром до 48 дюймов. Такой большой диаметр позволяет колодцу удерживать большой объем воды при установке ниже уровня грунтовых вод. Большее количество воды может помочь удовлетворить пиковые потребности пользователя колодца в воде. В Айове большинство пробуренных колодцев находится в центральных, южных, центральных и западных районах, где когда-то покоились древние ледники. Обычно обнаруживается, что пробуренные колодцы не успевают за водой, необходимой для домашних хозяйств, животноводства и многих старых пробуренные колодцы испытывают трудности с обеспечением безопасной питьевой водой.Пробуренные скважины, установленные до 1982 года, обычно имеют меньше защитных конструкций, что приводит к более низкому общему качеству воды по сравнению со скважинами, установленными после 1982 года. В более новых пробуренных скважинах иногда могут использоваться материалы, аналогичные тем, которые используются в пробуренных или обсаженных скважинах. При использовании более новых методов строительства и правильном размещении, строительстве и обслуживании пробуренного колодца они могут стать надежным и безопасным источником питьевой воды.

    3. Забивные или песчаные колодцы — колодцы этого типа обычно находятся в бассейнах аллювиальных рек и на прилегающих участках с низкой глубиной залегания около рек, ручьев и водотоков.Эти скважины обычно имеют диаметр 2 дюйма или меньше и часто имеют глубину менее 30 футов. Колодец с песчаным наконечником устанавливается путем присоединения экранированной приводной точки (или песчаной точки) к коротким отрезкам трубы и физического погружения сборки в мелкий песок и гравийный водоносный горизонт. Хотя колодец с песчаным наконечником может обеспечить безопасную питьевую воду при правильном размещении, обслуживании и защите, департамент не рекомендует использовать колодец с песчаным грунтом в качестве источника питьевой воды из-за неопределенности качества воды из неглубоких источников грунтовых вод, к которым они имеют доступ. .

    4. Выкопанные вручную колодцы — этот тип колодцев больше не разрешен для нового строительства, но старые колодцы, вырытые вручную, можно найти на старых участках почти в любой части штата. Чаще всего они встречаются на территориях, покрытых ледниковым тиллом, и близлежащих жилых домах, которые были построены до 1940 года. Вырытые вручную колодцы обычно имеют диаметр 36 дюймов и больше. Некоторые из крупнейших вручную выкопанных колодцев в штате были задокументированы размером до 36 дюймов. футов в диаметре.Как следует из названия, эти скважины были построены с использованием ручного труда (наряду с машинным трудом для очень больших диаметров) для рытья скважины.Скважину облицовывают кирпичом, полевым камнем или даже деревом. Вырытые вручную колодцы имеют низкое качество воды из-за сочетания использования самых неглубоких грунтовых вод и строительства из материалов, которые не блокируют поверхностные воды или очень мелкие грунтовые воды. Они также представляют собой угрозу безопасности, потому что верхняя часть колодца и отверстие большие и часто находятся в плохом состоянии и не защищены. Каждый год в Соединенных Штатах люди умирают или получают серьезные травмы из-за падений в плохо защищенные вырытые руки.Iowa DNR не рекомендует использовать вырытый вручную колодец в качестве источника питьевой воды. Если в вашей собственности вырыли колодец вручную, мы настоятельно рекомендуем вам правильно заткнуть колодец, чтобы снизить ответственность, которую представляет колодец.


    Стандарты , необходимые для установки скважин

    Все скважины должны быть спроектированы и построены с учетом требований геологической защиты и защиты грунтовых вод фактической буровой площадки. Когда надлежащие строительные стандарты используются в каждом месте расположения скважины, это помогает гарантировать, что из скважины будет производиться вода, которую можно пить без тщательной обработки воды, а также помогает обеспечить долгосрочную защиту водоносного горизонта, что помогает обеспечить доступность ресурса в будущем. поколения.Самый важный факт, который следует помнить в связи с этой темой, заключается в том, что минимальные строительные стандарты штата, используемые в ценовых предложениях некоторыми подрядчиками, могут быть недостаточными для защиты вашего колодца от местного загрязнения. Вот почему для вас — как для владельца колодца — важно тщательно выбирать подрядчика и понимать, что самые низкие затраты на строительство колодца могут не обеспечить наилучшего качества воды и защиты водоносного горизонта. Пожалуйста, проконсультируйтесь с местными сертифицированными подрядчиками скважин в штате Айова DNR, чтобы узнать больше о том, какую роль строительство скважин играет в защите вашего ресурса.

    Ниже приведены пять областей, на которые распространяются правила штата о частных скважинах.

    Сертифицированные подрядчики по строительству скважин — установка всех скважин для водоснабжения в Айове требует, чтобы домовладелец нанял отдельного сертифицированного бурильщика скважин в штате Айова DNR для строительства скважины или выполнения фактических работ самостоятельно. Вся конструкция колодца должна соответствовать минимальным строительным стандартам для области установки. Iowa DNR не рекомендует вам самостоятельно выполнять какие-либо услуги по обслуживанию скважин.Это связано с тем, что услуги по обслуживанию скважин — это специализированная работа, требующая знаний, навыков и специализированных инструментов. К тому же такой вид работ может быть опасен для вашей личной безопасности и грунтовых вод. Кроме того, если вы завершите часть работы, а затем потребуете сертифицированного подрядчика для завершения работы, это может стоить вам больше, чем если бы подрядчик решил вашу проблему со скважиной с самого начала. Когда вы нанимаете подрядчика по скважинам, убедитесь, что он в настоящее время имеет сертификат Iowa DNR Well Contractor Certification по надлежащим дисциплинам обслуживания скважин.


    Строительные стандарты Стандарты строительства колодцев в масштабе штата предлагают минимальные уровни защиты колодцев, но в некоторых районах штата могут потребоваться более строгие меры защиты при строительстве колодцев. Увеличение количества и глубины обсадной колонны во избежание некачественных грунтовых вод и / или заливки скважины на более глубокий уровень поможет обеспечить долгосрочную защиту водозаборной скважины и водоносного горизонта, характерного для региона, в котором расположена скважина.

    Проверка воды Мы требуем, чтобы все колодцы водоснабжения были проверены, чтобы определить, безопасна ли вода для питья, когда колодец строится заново или когда колодец обслуживается или ремонтируется.Владелец колодца несет ответственность за обеспечение того, чтобы испытание было завершено и пользователи колодца были проинформированы о результате испытания — безопасно или небезопасно пить.

    Ремонт и обслуживание скважин — Все работы по обслуживанию и ремонту скважин должны соответствовать стандартам главы 49, включая дезинфекцию скважин и тестирование воды.

    Заглушка колодца — когда колодец больше не нужен или находится в состоянии ремонта, который исключает возможность ремонта колодца для использования, колодец должен быть заброшен и должным образом закупорен.

    Особенности скважин с питьевой водой, расположенных в карстовых условиях


    Термин «карст» относится к местности, характеризующейся наличием легко растворяющейся коренной породы (известняк и доломит) у поверхности земли. Поскольку карбонатные породы могут быть растворены грунтовыми водами, карстовые области часто характеризуются провалами, источниками и водопадом — потоком, где часть или вся поверхностная вода отводится в систему грунтовых вод через элементы поверхности коренных пород, которые соединяют русло ручья с отверстиями. в коренных породах ниже русла ручья.

    На рисунке слева показан участок неплотного ручья на северо-востоке штата Айова. Вы можете увидеть, где эта функция позволяет воде из ручья попадать в коренную породу и становиться частью системы грунтовых вод.

    Неглубокие подземные воды, расположенные в карстовых областях или рядом с ними, могут быть очень уязвимы для загрязнения, поскольку загрязнители могут быстро перемещаться из поверхностных вод в местные неглубокие водоносные горизонты через такие особенности, как водотоки, воронки, трещины в коренных породах и системы пещер. Это исключает естественную тенденцию фильтрации воды почвами, которые обеспечивают естественные процессы очистки воды.

    Из-за потенциального воздействия на поверхность и преобладания сельского хозяйства и животноводства в карстовых регионах нашего штата, локальное загрязнение карстовых водоносных горизонтов питательными веществами, пестицидами и бактериями может быть проблемой. Загрязненные водоносные горизонты не следует использовать для питьевой воды, если не используется и не поддерживается надлежащая очистка воды.


    Хотя карстовые элементы можно найти во многих местах по всей Айове, их больше всего в северо-восточном углу нашего штата.

    Карта карста, найденная в этой области, может помочь вам определить, находится ли ваша собственность на карстовых скалах или поблизости от них. Если ваш колодец расположен в области карста, пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по карсту для получения дополнительной информации.

    Когда вы живете в карстовой местности и используете колодец для питьевой воды, важно понимать, насколько защищен ваш источник воды в зависимости от вашего конкретного местоположения, практики землепользования в вашем районе, конструкции вашего колодца и самое главное — частый отбор проб и анализ вашей колодезной воды.С помощью этой дополнительной информации вы сможете понять качество вашей питьевой воды и любые риски для здоровья, которые могут быть связаны с неглубокими грунтовыми водами.

    Большинство современных колодцев для водоснабжения имеют защитные конструкции, предназначенные для исключения неглубоких грунтовых вод, связанных с карстовой местностью. Эти особенности включают установку обсадной трубы на большую глубину, чтобы исключить верхние слои грунтовых вод; цементация / герметизация обсадной колонны скважины на полную глубину, чтобы помочь снизить / исключить вероятность того, что неглубокие грунтовые воды будут перемещаться вниз по обсадной трубе скважины в скважину; и использование грунтовых вод только из известных более глубоких, защищенных и безопасных водоносных горизонтов.Если вы живете в карстовой местности и подумываете о строительстве новой скважины, убедитесь, что вы нанимаете только сертифицированных бурильщиков Iowa DNR, и попросите их задокументировать, какие конструктивные особенности они будут использовать для защиты вашего колодца и качества питьевой воды.

    Старые водозаборные колодцы — особенно построенные до 1982 года — могут иметь или не иметь адекватной защиты, чтобы гарантировать, что ваш колодец будет получать воду из более глубоких защищенных водоносных горизонтов. Если у вас есть старый колодец или если вы не знаете глубину и детали конструкции колодца для водоснабжения, вам следует брать пробы воды из колодца не реже одного раза в год, чтобы вы знали, следует ли вам потреблять воду.Вам также следует рассмотреть возможность найма сертифицированного подрядчика скважин Iowa DNR для проведения тщательной проверки скважины, чтобы попытаться определить, есть ли в вашем колодце конструктивные особенности, которые помогут обеспечить доступ к воде только из известных безопасных водоносных горизонтов и что ваша скважина обеспечивает безопасную питьевую воду.

    Если вы живете в районе карстовой местности и ваш колодец получает воду из неглубоких источников подземных вод, которые, как было доказано, небезопасны для питья, и ремонт или замена колодца невозможны, вам следует использовать известный безопасный альтернативный источник для питья. ваши потребности в питьевой воде или рассмотрите возможность использования системы очистки воды «обратным осмосом» в каждой точке использования, где вы хотите получить питьевую воду.Системы обратного осмоса, если они правильно спроектированы, установлены и обслуживаются, могут предоставить вам безопасный источник питьевой воды в карстовых условиях.

    Чтобы узнать больше о тестировании воды в вашем частном колодце, вы можете обратиться к местному специалисту по гигиене окружающей среды округа, в Государственную гигиеническую лабораторию или в Программу частных колодцев штата Айова DNR.



    Природный мышьяк в системах питьевого водоснабжения

    Мышьяк — это естественный элемент, который можно найти на определенном уровне в грунтовых водах во многих местах по всему нашему штату.Обычно это происходит в сочетании с определенными сульфидными минералами, которые откладываются как часть нашей почвы и коренных пород. Окружающая среда, в которой образовались отложения мышьяка, является результатом миллионов лет накопления, осаждения и эрозии.

    Следы мышьяка можно найти в водных источниках, включая подземные воды, озера, реки и океаны. Такие продукты, как фрукты, овощи и морепродукты, также могут содержать следовые количества мышьяка. Поскольку мышьяк является естественной частью нашей окружающей среды, каждый в течение своей жизни подвергается воздействию небольшого количества этого элемента.

    Мышьяк можно найти в источниках подземных вод, питающих водозаборные скважины. По этой причине всем пользователям колодцев важно понимать, содержится ли в их водопроводной воде мышьяк. Ни правительство штата, ни федеральное правительство не установили минимальных стандартов качества питьевой воды для частных колодцев, и нет требований к обязательному тестированию, за исключением бактерий группы кишечной палочки и нитратов — в любое время, когда колодец строится или ремонтируется. Это означает, что владелец колодца и водопользователи несут ответственность за проведение испытаний на своих собственных частных источниках, чтобы они понимали качество своей питьевой воды и любые неблагоприятные последствия для здоровья, которые она может вызвать.

    Недавнее исследование Университета Айовы проверило 475 частных колодцев на предмет различных загрязняющих веществ. Было обнаружено, что из этой группы в восьми процентах (8%) лунок уровень мышьяка превышает пороговое значение для здоровья. Карта справа дает общий вид результатов теста. Красные точки указывают на уровни мышьяка выше максимальных рекомендуемых уровней, а синие точки указывают на уровни мышьяка ниже максимальных рекомендуемых уровней.

    Из-за потенциального риска для здоровья, который представляет собой мышьяк, специалисты в области общественного здравоохранения и гигиены окружающей среды рекомендуют всем владельцам частных колодцев пройти хотя бы один тест на содержание мышьяка в своих колодцах.Это испытание предоставит владельцу колодца и водопользователям важную информацию о любых рисках для здоровья, которые может представлять мышьяк. Как правило, стоимость анализа мышьяка составляет около 20 долларов США за образец. Дополнительную информацию о тестировании на мышьяк можно получить, посетив информационную веб-страницу Государственной гигиенической лаборатории по мышьяку.

    Если частный пользователь колодца обнаруживает, что мышьяк присутствует в его водоснабжении и уровни представляют опасность для здоровья, существуют варианты очистки воды, которые помогают снизить или устранить риск, связанный с мышьяком.Системы очистки, предназначенные для уменьшения или удаления мышьяка, включают системы очистки воды обратным осмосом, водные дистилляторы или один или несколько слоев водяного фильтра, которые содержат активированный оксид алюминия. Поскольку во многих случаях необходимо обрабатывать только питьевую воду в доме, обработка может быть такой же простой, как установка системы очистки «в точке использования» в удобном месте, например, у кухонной мойки или крана на холодильнике и льда. производитель.

    Информация о вариантах обработки мышьяком доступна в брошюре Государственной гигиенической лаборатории Университета Айовы.Буклет озаглавлен «Качество колодезной воды и домашние системы очистки». Дополнительную информацию о домашних устройствах для очистки воды можно получить на информационной странице Совета по водным системам под названием «Очистка питьевой воды».

    Все системы очистки воды, рекламируемые для продажи или продаваемые в Айове, должны быть зарегистрированы в Департаменте здравоохранения штата Айова (IDPH). Посетите веб-сайт IDPH для получения дополнительной информации. Рекомендуется, чтобы лицензированный сантехник устанавливал систему, а водопользователь понимал, что система требует периодического обслуживания и тестирования.Важно проконсультироваться со специалистом по продажам систем очистки воды, чтобы определить, какие типы (виды) мышьяка присутствуют в колодезной воде, чтобы приобрести правильную систему удаления мышьяка.

    При выборе системы очистки воды для уменьшения или удаления мышьяка важно проконсультироваться со специалистом по системам очистки воды, чтобы определить, какие типы (виды) мышьяка есть в вашем запасе, а также количество мышьяка, которое необходимо обработать. В некоторых случаях удаление мышьяка является многоступенчатым процессом и требует дополнительного оборудования для обработки.Понимание содержания мышьяка в вашем водоснабжении поможет гарантировать, что система очистки воды, которую вы считаете, будет работать должным образом и обеспечивать вас безопасной питьевой водой. После того, как вы выбрали систему очистки, мы рекомендуем, чтобы ее установил лицензированный профессионал и обучил водопользователя работе с системой, периодическому обслуживанию и необходимости тестирования воды, чтобы убедиться, что система работает должным образом. Для получения дополнительной информации или вопросов относительно домашних лечебных систем, зарегистрированных в Айове, обращайтесь к Челси Стивенс в Департамент общественного здравоохранения Айовы, 515-281-5894, или по электронной почте в Челси[email protected].


    Дополнительную информацию о конкретных продуктах для очистки воды можно получить в Департаменте здравоохранения штата Айова.

    Информационный документ ДНР штата Айова «Мышьяк в питьевой воде штата Айова».

    Агентство по охране окружающей среды Информация о мышьяке

    Прочтите нашу веб-страницу «Частные испытания скважин» для получения дополнительной информации о тестировании воды.


    Дополнительные ресурсы


    CAFE: Ответственность владельца частного колодца

    Как владелец частного колодца, вы несете ответственность за качество своей питьевой воды.Может потребоваться, чтобы ваша вода соответствовала стандартам, установленным вашим местным Положением о частных колодцах Департамента здравоохранения. Эти стандарты обычно основаны на государственных стандартах питьевой воды Агентства по охране окружающей среды США (EPA) и Содружества Массачусетса.

    Общественные системы водоснабжения предоставляют потребителям очищенную питьевую воду за плату. Стоимость коммунальной воды включает в себя расходы на защиту источника воды, управление и обучение персонала использованию оборудования для водоснабжения, мониторинг воды на предмет загрязнений, получение мнений и рекомендаций профессиональных инженеров, внесение улучшений в систему очистки и распределения воды, планирование для расширения, отчетности перед государственными и федеральными агентствами и управления финансовыми аспектами бизнеса.

    Частные владельцы колодцев должны рассматривать стоимость содержания и защиты колодезной воды как статью бюджета, как если бы они оплачивали счет за воду. Улучшение водозаборных колодцев, систем очистки и водопровода — это необходимые расходы, которые напрямую приносят пользу домовладельцу. Хотя некоторые системы обработки более дорогие, их стоимость зачастую меньше, чем цена, которую платит владелец за последствия для здоровья или неприятные проблемы.

    Продавцы должны сообщить о состоянии частной системы водоснабжения колодцев во время продажи своего дома.Покупатель, скорее всего, изучит качество и количество воды и учтет их при согласовании окончательной цены продажи. Обеим сторонам рекомендуется работать с квалифицированными специалистами для проверки состояния домов и обращаться за юридической консультацией к юристам во время своих сделок.

    Шесть важных способов защиты колодца с питьевой водой

    1. Правильное расположение

    В общем, располагайте новый колодец как можно дальше от потенциальных источников загрязнения.В соответствии с положениями Раздела 5 Департамент охраны окружающей среды Массачусетса (MassDEP) регулирует расстояние, на котором частный колодец должен находиться от некоторых потенциальных источников загрязнения, в том числе:

    • 50 футов от септика и распределительной коробки
    • 100 футов от поля выщелачивания септической системы
    • 50 футов от линии канализации здания

    Регламенты местного совета здравоохранения также могут определять расстояние от загонов для домашнего скота или хранилищ отходов животных, как в городе Барнстейбл, где отступ составляет 100 футов, или на расстоянии от поверхности дороги, как в городе Истхэм, где происходит отступление. 25 футов.

    Найдите свой колодец

    Обнаружение колодца — первый шаг к защите. Начните с прогулки по двору. Если вы обнаружите металлическую трубу шириной шесть или восемь дюймов, торчащую над поверхностью земли и увенчанную металлической крышкой, значит, вы пробурили скважину. Если вы найдете большую крышу цементной скважины диаметром от трех до пяти футов на поверхности земли, это может быть выкопанная, забитая или старая пробуренная скважина. Снимите цементный колпачок, чтобы определить, что под ним. Если вы видите открытую яму, в которой стоит вода, значит, вы вырыли колодец; если вы видите яму с трубой и / или насосом на дне ямы, у вас либо забитая, либо более старая пробуренная скважина.

    Если вы искали и не можете найти свой колодец или все еще не уверены, какой у вас колодец, подумайте о том, чтобы заручиться помощью зарегистрированного бурильщика или кого-нибудь, у кого есть металлоискатель. Как правило, даже в выкопанных колодцах есть металлическая арматура и трубы, которые может обнаружить металлоискатель. Возможно, верхний слой почвы, трава или другая растительность во дворе могут скрыть покров старого колодца. В этом случае колодец следует найти и отремонтировать с помощью дополнительной обсадной трубы, выступающей на один-два фута над поверхностью земли и должным образом закрытой.В некоторых случаях старые колодцы могут располагаться в подвале вашего дома.

    2. Правильная конструкция

    Бурильщик, зарегистрированный в Департаменте охраны природы и отдыха штата Массачусетс (DCR), должен быть нанят для завершения строительства новой скважины или любого изменения существующей скважины в Массачусетсе. Юрисдикция DCR в отношении скважин включает регистрацию бурильщиков и сбор данных о местоположении и строительстве скважин. Перед бурением любой скважины бурильщик должен связаться с муниципалитетом, в котором он работает, для получения любых местных разрешений и требований к строительству скважины.В течение тридцати дней после завершения скважины бурильщик должен предоставить отчет о завершении скважины в Отдел охраны водоснабжения DCR и в местный муниципалитет.

    • Периодически осматривайте открытые части колодца. Искать:
      • Трещины, коррозия или повреждение обсадной трубы.
      • Треснувшая или отсутствующая крышка колодца.
      • Уплотнение или растрескивание поверхностных уплотнений. Держа колодец руками, вы не должны двигать его.
    • Вести точный учет технического обслуживания скважины, например, дезинфекции или удаления осадка.
    • Каждые 10-15 лет зарегистрированный бурильщик должен проверять скважину на наличие дефектов.

    Для получения дополнительной информации о строительстве и обслуживании частных колодцев см. Информационный бюллетень «Колодцы с питьевой водой» или ознакомьтесь с Руководством MassDEP по частным колодцам на веб-сайте MassDEP по адресу https://www.mass.gov/private-wells

    3. Не допускайте попадания загрязняющих веществ

    Люди вносят загрязнители, используя токсичные материалы на земле или выливая их в свою септическую систему. Внимательно следите за своими районами на предмет любых разливов, методов ведения сельского хозяйства, засолки дорог или промышленной деятельности, которые могут повлиять на ваше водоснабжение.

    Держите потенциальные загрязнители как можно дальше от колодца.

    • Избегайте смешивания или использования пестицидов, удобрений, гербицидов, обезжиривающих веществ, топлива и других загрязнителей рядом с колодцем.
    • Не выбрасывать отходы в сухие или заброшенные колодцы.
    • Проверяйте вашу септическую систему каждые 1-3 года и при необходимости прокачивайте.
    • Никогда не выбрасывайте опасные материалы в септическую систему.
    • Не допускайте попадания стока с дороги, подъездной дорожки или крыши в пруд вокруг колодца.Наклоните участок вокруг колодца, чтобы отвести поверхностный сток от колодца. Не позволяйте поверхностной воде стекать вокруг колодца.
    • Следите за тем, чтобы вокруг колодца не было мусора.
    • Держите отходы домашних животных, собачьи бега и другой домашний скот подальше от колодца.

    4. Предотвращение обратного потока

    Используйте устройства предотвращения обратного потока на всех внешних кранах со шланговыми соединениями. Это особенно важно, если вы заполняете распылители пестицидов или другие емкости для химикатов.Устройства обратного слива предотвращают попадание этих химикатов в бытовую воду в случае падения давления воды. Вы можете приобрести устройства предотвращения обратного потока в хозяйственном магазине.

    5. Герметизация заброшенных колодцев

    Заброшенные и неиспользуемые колодцы являются потенциальным источником загрязнения грунтовых вод, поскольку они обеспечивают прямой доступ или канал от поверхности земли к источнику грунтовых вод. Они также могут представлять опасность для вашей собственности. Когда эти колодцы больше не используются, их следует должным образом закрыть.Правила Mass DCR требуют, чтобы зарегистрированный бурильщик должным образом отказывался от неиспользуемых скважин.

    6. Тестирование колодезной воды

    Проверка питьевой воды покажет вам, что находится в вашей воде на момент взятия пробы. Результаты испытаний 6 месяцев назад представляют качество воды в этой скважине 6 месяцев назад. Уровни большинства естественных загрязняющих веществ остаются довольно постоянными или медленно увеличиваются или уменьшаются с течением времени, или имеют сезонные колебания, в зависимости от уровня воды.

    Раз в год проводите рутинный анализ общего количества колиформных бактерий, нитратов, натрия и любых других загрязняющих веществ, вызывающих озабоченность. Все это хорошие общие показатели качества воды. Проверяйте каждый раз, когда вы замечаете изменение вкуса, цвета или запаха питьевой воды. Кроме того, каждые 3-5 лет проверяйте уровень pH воды в колодце — это поможет вам определить кислотность воды и наличие проблем с питтингом труб и вымыванием металлов из водопровода. Лучшее время для тестирования — обычно после весеннего или летнего дождливого периода или после ремонта или замены колодца, насоса или водопроводных труб.

    Для получения дополнительной информации см. Информационный бюллетень «Тестирование воды в доме».

    Ресурсы

    Центр сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды

    Этот информационный бюллетень является одним из серии о колодцах с питьевой водой, тестировании, защите, распространенных загрязнителях и методах очистки воды в домашних условиях, доступных в Интернете
    и Cape Cod Cooperative Extension: 508-375-6699
    http: //www.capecodextension .org

    MA Департамент защиты окружающей среды, Отдел анализа окружающей среды
    Предлагает помощь, информацию о лабораториях, сертифицированных государством: 617-292-5770
    Для получения списка частных лабораторий, сертифицированных MassDEP, в Массачусетсе

    U.S. Агентство по охране окружающей среды, Офис Новой Англии
    Информация и образование о происхождении питьевой воды; тестирование питьевой воды и национальные законы; и как предотвратить заражение

    Агентство по охране окружающей среды США

    Полный перечень первичных и вторичных нормативов питьевой воды

    MA Департамент сохранения и воссоздания, Отдел охраны водоснабжения
    Ведение списка зарегистрированных бурильщиков, информация о местонахождении и строительстве скважин: 617-626-1409,

    NSF Международный

    NSF International проводит испытания и сертификацию систем очистки с 1965 года.Информация о системах очистки воды: 800-NSF-MARK

    Ассоциация качества воды

    Ассоциация качества воды — это некоммерческая международная торговая ассоциация, представляющая домашние, коммерческие, промышленные и небольшие коммунальные предприятия по очистке воды.

    Частное водоснабжение

    Проблемы со здоровьем, связанные с частным водоснабжением

    Вода из частных источников водоснабжения часто остается непроверенной и загрязненной.

    Подземные воды, как правило, лучше по качеству, чем поверхностные. Тем не менее, грунтовые воды могут быть загрязнены химическими веществами, такими как нефть, растворители или металлы, и биологическими патогенами, такими как вирусы, паразиты или бактерии. Колодцы водоснабжения, которые вырывают, а не пробуривают или забивают, обычно используют мелководье и, как и поверхностные воды, с большей вероятностью будут загрязнены. В публикации EPA «Питьевая вода из домашних колодцев» содержится дополнительная информация о частных колодцах. В Теннесси есть много областей с так называемой «карстовой топографией».«Эти районы характеризуются известняковым ландшафтом с пещерами, трещинами и подземными ручьями. В карстовых районах колодцы любого типа могут представлять опасность для здоровья, поскольку вода находится под прямым влиянием поверхностных вод и легче загрязняется стоками. Вода в карстовых областях может течь очень быстро, что позволяет переносить химические и биологические загрязнители на большие расстояния.

    Предполагается, что источники поверхностных и подземных вод, за некоторыми исключениями, имеют бактериальное заражение и подлежат дезинфекции.Бактериологическое исследование колодезной воды должно проводиться на нескольких пробах, взятых в течение определенного периода времени, для установления ее истории. Отдел водных ресурсов TDEC рекомендует ежегодно проверять частные источники воды на наличие бактерий. Для получения информации о том, как проверить воду в вашем доме, обратитесь в утвержденную лабораторию.

    Вода из колодца также должна проверяться на химическое загрязнение каждые два года, включая нитраты и металлы. Если вы живете недалеко от промышленной зоны, вам следует проверять наличие летучих органических соединений каждые несколько лет.

    Если воздух в помещении вашего дома имеет высокий уровень содержания радона, вам также следует проверить свой частный водопровод на наличие радона. На веб-сайте EPA «Питьевая вода» можно найти дополнительную информацию об условиях, которые могут побудить вас проверить воду из колодца. Всегда пусть результаты анализов интерпретируются и объясняются вам сотрудником отдела водных ресурсов TDEC по телефону 1-800-523-4873 или звоните на горячую линию по вопросам безопасной питьевой воды Агентства по охране окружающей среды по телефону 1-800-426-4791.

    В зависимости от результатов этих испытаний воды может потребоваться система очистки воды.Проконсультируйтесь с программой TDEC DWR о результатах ваших тестов по телефону 1-888-891-TDEC (8332) или проконсультируйтесь с веб-сайтом владельцев частных скважин или их горячей линией по телефону 1-855-420-9355, чтобы определить лучший вариант очистки вашей воды.

    Центры по контролю и профилактике заболеваний опубликовали новое руководство по коррозии подземных вод и свинцу в частных скважинах.

    Планировка новой скважины

    Количество и качество грунтовых вод значительно различаются по всему Теннесси. Лицензированный бурильщик или представитель TDEC DWR может помочь определить перспективы использования подземных вод в вашем районе.Требования к новым скважинам можно найти в Положениях о лицензировании водозаборных скважин и Стандартах строительства скважин.

    При планировании установки новой водозаборной скважины место должно находиться на безопасном расстоянии от потенциальных источников загрязнения. Следующие расстояния разделения требуются нормативными актами штата Теннесси (TCA 1200-4-9-.10):

    Возможные источники загрязнения Минимальные расстояния
    Отстойники сточных вод; Ямы выщелачивания 200 футов
    Загоны для животных; Кормовые площадки 100 футов
    шлам; Площадки для удаления сточных вод 100 футов
    Избранные ямы 75 футов
    Канализационные линии 50 футов
    Септические резервуары; Дренажные поля 50 футов
    Соединения между домом и септиком (герметичная линия) 10 футов

    Другие источники потенциального загрязнения включают нефть, пестициды или удобрения.Подземные резервуары для хранения (СТХ) часто используются для хранения нефтепродуктов. Если резервуар для хранения протекает под землей, он может легко загрязнить источник воды. Колодцы с водой также следует размещать вдали от мест, где хранятся или обрабатываются пестициды или удобрения. EPA рекомендует минимальное расстояние 100 футов между вашим источником воды и UST или хранилищами пестицидов / удобрений и зонами обработки. Если в районе строительства скважины есть какие-либо источники химического загрязнения поблизости, рассмотрите возможность перемещения скважины после консультации с лицензированным бурильщиком или персоналом TDEC DWR.

    Обсадку колодца следует заделать раствором или другим мастичным материалом, чтобы вода с поверхности не просачивалась по обсадной трубе к источнику воды. Площадка колодца не должна подвергаться затоплению. Если условия площадки требуют строительства колодца в зоне, подверженной затоплению, водонепроницаемая оболочка должна выступать не менее чем на два фута над отметкой 100-летнего затопления.

    Колодцы должны располагаться на расстоянии не менее пяти футов от нависающих крыш или линий электропередач и не должны сооружаться в ямах, подвалах или местах, где может происходить будущее строительство.Земля должна иметь уклон от верха колодца. Для колодца на склоне холма следует спроектировать восходящую сторону колодца так, чтобы сток не попадал в колодец. Колодец должен располагаться на расстоянии не менее десяти футов от границы участка.

    После установки новой скважины стандарты строительства водозаборной скважины штата Теннесси требуют, чтобы и бурильщик, и установщик насоса провели дезинфекцию скважины. Сильный раствор хлора убьет большинство бактерий в лунке, если оставить его в нем не менее 12 часов.Чтобы продезинфицировать колодец, налейте в него один галлон хлорного отбеливателя или одну унцию супер хлорированного раствора HTH на каждые 50 футов глубины колодца. Как только хлор окажется в колодце, краны в доме должны работать до тех пор, пока не появится запах хлора. Затем воду отключают и оставляют в колодце и трубах не менее 12 часов. Через 12 часов следует открыть краны и дать воде стечь до тех пор, пока запах хлора не исчезнет. При откачке этой сильно хлорированной воды из колодца не сливайте ее через септическую систему или естественный водоем, такой как ручей или озеро.Процедуру дезинфекции следует повторять каждый раз при обслуживании колодца, насоса или труб.

    Защита качества ваших запасов грунтовых вод
    • Периодически проверяйте открытые части колодцев на наличие трещин, корродированных или поврежденных обсадных труб; сломанные или отсутствующие заглушки колодцев; оседание и растрескивание поверхностных уплотнений. Об этом важно помнить сразу после стихийных бедствий, таких как торнадо и лесные пожары. Для получения дополнительной информации о том, как защитить свой водозаборный колодец после пожара, см. Безопасен ли мой личный колодец после пожара? , Возвращение домой после лесного пожара и безопасность воды в скважине после пожара.
    • Наклоните участок вокруг колодца, чтобы отводить поверхностный сток от колодца.
    • Установите заглушку колодца или санитарную заглушку, чтобы предотвратить несанкционированное использование или проникновение в колодец.
    • Проверяйте один раз в год на наличие бактерий группы кишечной палочки, нитратов и других компонентов, вызывающих озабоченность.
    • Вести точный учет любого технического обслуживания колодца, такого как дезинфекция или удаление отложений, которые требуют использования химикатов в колодце.
    • Нанять сертифицированного бурильщика для строительства новой скважины, модификации или ликвидации и закрытия.
    • Избегайте смешивания или использования пестицидов, удобрений, гербицидов, обезжиривающих веществ, топлива или других возможных загрязнителей рядом с колодцами или источниками.
    • Не выбрасывайте отходы в сухие или заброшенные колодцы.
    • Не обрезайте обсадные трубы под землей.
    • Прокачивайте и проверяйте септические системы так часто, как рекомендовано специалистами по защите грунтовых вод.
    • Никогда не выбрасывайте опасные материалы, такие как краски, средства для удаления краски, составы для удаления полов, излишки топлива или очистители деталей, в септическую систему.

    Департамент здравоохранения — Департамент здравоохранения округа Кэрролл

    Гигиена окружающей среды — водоснабжение

    Отдельные колодцы
    Разрешение на использование и размещение
    Сертификат пригодности
    Запросы проб воды
    Загрязнение колодцев / исследования
    Дезинфекция колодцев
    Устройства для обеззараживания воды
    Герметизация заброшенных колодцев
    Стандарты питьевой воды
    Общественная вода

    Отдельные скважины

    Для собственности в округе Кэрролл, которая не обслуживается коммунальным водоснабжением, необходимы отдельные колодцы для обеспечения питьевой водой.Большая часть строительства скважин сегодня выполняется путем бурения 10-дюймовой скважины на глубине 100 футов или более ниже поверхности земли до тех пор, пока не будет обнаружено достаточное количество воды. Пластиковая или металлическая труба (обсадная труба) вставляется в эту просверленную скважину так, чтобы выходить как минимум на 2 фута в скалу. По крайней мере, 8 дюймов обсадной трубы скважины должны выступать над готовой поверхностью. Затем пространство между скважиной и обсадной колонной заполняется раствором (портландцемент или бентонит), чтобы предотвратить загрязнение грунтовых вод поверхностным загрязнением.Герметичная и вентилируемая крышка скважины помещается на устье скважины, через обсадную колонну устанавливается бескамерный адаптер, а на обсадной колонне устанавливается бирка с идентификационным номером скважины. Дебит скважины подтверждается испытанием насоса, проводимым бурильщиком. Эта процедура тестирования длится от трех до шести часов, в зависимости от урожайности, и требует, чтобы бурильщики скважин регистрировали скорость откачки и воду каждые пятнадцать минут. Для получения разрешения на строительство жилого дома требуется минимум один галлон в минуту в течение шести часов и пятьсот галлонов (включая урожай и хранение) в течение двух часов.Копии тестов урожайности представляются в это бюро для утверждения и доступны для общественности по запросу. Заявления на получение разрешения на бурение скважины должны быть поданы в Департамент здравоохранения Кэрролла лицензированным бурильщиком. Заявитель также должен предоставить план участка. Предлагаемые места расположения колодцев должны быть:

    • Не менее 100 футов (200 футов в случае прямого понижения) от всех существующих и предлагаемых систем / зон удаления сточных вод.
    • Не менее 100 футов от других источников загрязнения (кладбища, хранилища нефтепродуктов и т. Д.)).
    • По крайней мере, в 10 футах от границ собственности.
    • Не менее 15 футов от дорог или выделенных полос отвода.
    • Не менее 30 футов от фундамента здания

    С этим Департаментом необходимо связаться для проведения окончательной инспекции строительства и утверждения скважины перед ее вводом в эксплуатацию в качестве частного источника питьевой воды на месте.

    Полезная информация о вашем колодце Trifold

    Процедуры утверждения использования и занятости

    Ниже приводится список условий, которые должны быть выполнены для того, чтобы Департамент здравоохранения округа Кэрролл выдал разрешение на использование и размещение:

    1. Утверждение отчета о завершении скважины: отчет о завершении должен быть представлен бурильщиком скважины, а также рассмотрен и утвержден персоналом Департамента здравоохранения.Оцениваются такие параметры, как минимальный дебит скважины (1 галлон в минуту), глубина обсадной колонны и глубина раствора.
    2. Заключительные осмотры: Заключительные осмотры колодца и септической системы должны быть завершены и утверждены персоналом Департамента здравоохранения.
    3. Проверка пробы воды: Проба чистой воды на наличие бактерий, нитратов, мутности и песка должна быть отправлена ​​на рассмотрение в Департамент здравоохранения. Чаще всего эти пробы собираются и анализируются частной сертифицированной лабораторией штата Мэриленд из-за более быстрого анализа проб по сравнению с лабораторией штата.Ниже приведен список информации, которая необходима для заполнения бланка результатов выборки:
    • Выборка даты, времени, местоположения и касания.
    • Номер метки скважины (CL #).
    • pH, остаточный хлор, вид обработки. *
    • Дата и время, полученные лабораторией.
    • Идентификация и принадлежность пробоотборника.

    * При отборе любой пробы в результатах должно быть указано, что помещения были проверены на предмет наличия очистных устройств, и должен быть указан тип (если таковые имеются) обнаруженного.

    После выполнения вышеуказанных условий Департамент здравоохранения выдаст разрешение на использование и размещение. В то же время выдается временный сертификат пригодности для питья, позволяющий домовладельцу ввести воду в эксплуатацию. Временный сертификат пригодности для питья указывает, что водоснабжение соответствует минимальным стандартам строительства скважин и качества воды. Позднее Департамент здравоохранения проводит повторный отбор проб для выдачи Сертификата пригодности для питья.

    Сертификат пригодности

    Через 30 дней (но обычно не позднее, чем через 6 месяцев) с момента выдачи временного свидетельства о пригодности для питья Департамент здравоохранения соберет пробы воды из вашего дома. Эти образцы собираются для выдачи сертификата пригодности.

    Для получения сертификата пригодности должны быть соблюдены следующие критерии:

    1. Колодец должен быть правильно сконструирован: перед отбором любых проб воды сотрудники Департамента здравоохранения осматривают устье колодца, чтобы убедиться, что он по-прежнему соответствует стандартам строительства колодца.Много раз после окончательной проверки скважины выполняются работы, которые могут не соответствовать надлежащим стандартам строительства скважины. Если ваша лунка не соответствует этим стандартам, пробы не будут взяты, пока проблема не будет устранена.
    2. Результаты пробы воды должны быть бактериологически безопасными: единственная проба воды, обычно отбираемая для получения сертификата пригодности, предназначена для выявления бактерий. Эти результаты должны быть безопасными для выдачи сертификата. Если результаты небезопасны, необходимо получить не менее 2 последовательных безопасных бактериологических образцов с интервалом не менее 30 дней.Обычно в этих случаях требуется дезинфекция колодца. Иногда может потребоваться провести расследование, чтобы попытаться найти источник загрязнения.

    Запросы на пробы воды

    Департамент здравоохранения получает множество запросов от домовладельцев, арендаторов арендуемой недвижимости и т. Д. О пробах воды. По большинству запросов Государственная лаборатория требует, чтобы соответствующая плата была представлена ​​вместе со счетом, оставленным вам во время отбора пробы. Лаборатория не предоставит результаты до тех пор, пока не будет получена оплата.В случаях, когда есть справка от врача с просьбой о проверке воды, плата не взимается. В справке врача следует указать загрязняющие вещества, которые необходимо проверить.

    Департамент здравоохранения не отбирает образцы участков, в которых в качестве источника воды используются родники или неправильно построенные колодцы. Известно, что результаты проб, взятых из этих запасов, ненадежны.

    Департамент здравоохранения не требует, чтобы передаваемая собственность соответствовала каким-либо стандартам питьевой воды.Поэтому мы не собираем пробы питьевой воды для запросов, связанных с передачей недвижимости. Если вы хотите провести анализ питьевой воды с целью покупки или продажи недвижимости, рекомендуется проконсультироваться в частной сертифицированной лаборатории штата Мэриленд. Департамент здравоохранения может предоставить вам список местных лабораторий.

    По всем остальным запросам Департамент здравоохранения в первую очередь проверяет питьевую воду на наличие регулируемых загрязнений, которые являются обычными для трубопроводов подземных вод, но рассмотрит возможность проверки на наличие нерегулируемых загрязнений, когда их присутствие в системе водоснабжения вызывает проблемы (например, неприятный вкус, запах и т. Д. или цвет).

    Сборы за различные образцы указаны ниже. Чтобы организовать взятие пробы воды, позвоните в Бюро гигиены окружающей среды по телефону (410) 876-1884.

    • БАКТЕРИОЛОГИЯ — 41,00 $
    • НИТРАТ — 18,00 $
    • МУННОСТЬ — 15,00 $
    • СВИНЦ, МЕДЬ ИЛИ ЖЕЛЕЗ — 20 долларов США за штуку

    Когда Департамент здравоохранения получает уведомление о результатах вашей пробы, вам (и владельцу недвижимости, если вы являетесь арендатором) будет отправлено письмо с указанием результатов. Если результаты пробы небезопасны, вы получите уведомление по телефону сразу же после того, как мы узнаем об этих результатах.Любые последующие пробы, необходимые из-за небезопасных результатов, предоставляются бесплатно.

    Загрязнение скважин / Исследования

    Когда результат пробы воды показывает, что источник воды загрязнен бактериями, это означает, что проба воды содержала бактерии группы кишечной палочки или кишечной палочки и фекальные колиформные бактерии. Фекальные колиформные бактерии вызывают серьезную озабоченность, поскольку указывают на то, что вода была загрязнена отходами человека или животных. Обычно Департамент здравоохранения рекомендует надлежащим образом продезинфицировать колодец.Иногда это оказывается неэффективным, несмотря на несколько попыток. В этих случаях мы можем провести расследование, чтобы попытаться найти источник загрязнения. Обычно наши исследования идут в следующем порядке:

    1. Оценка строительства скважины: устье скважины оценивается персоналом. Отмечаются любые конструктивные недостатки и даются рекомендации по приведению скважины в соответствие с действующими стандартами строительства скважин.
    2. Оценка целостности обсадной колонны: в непосредственной близости от обсадной трубы вырывается небольшая скважина.Краситель вводится в землю. Домовладелец собирает образцы из-под крана в течение нескольких дней. Затем образцы анализируются в Департаменте здравоохранения на предмет наличия красителя в питьевой воде. Присутствие красителя в питьевой воде указывает на то, что поверхностная вода поступает в скважину (либо через переходник без приямка, либо у основания обсадной колонны через кольцевое пространство). В этом случае Департамент здравоохранения порекомендует корректирующие действия.
    3. Испытание красителем местной канализационной системы: краситель вводится в септическую систему путем смывания красителя в унитаз в доме.Домовладелец собирает пробы воды из крана в доме в течение нескольких дней. Образцы анализируются в Департаменте здравоохранения на предмет наличия красителя. Присутствие красителя указывает на то, что местная система удаления сточных вод загрязняет колодец. В этом случае Департамент здравоохранения порекомендует корректирующие действия.
    4. Испытания других систем: Если на участке исчерпаны все возможности, можно исследовать потенциальные источники загрязнения за пределами объекта. Обычно расследования занимают много времени.Источник заражения не всегда находится. Иногда рекомендуется пробурить новую скважину. Также следует отметить, что большинство видов загрязнения колодцев можно лечить. Однако лечение фекальных колиформных бактерий неприемлемо, если нет другой альтернативы. Все очистное оборудование должно быть установлено лицензированным сантехником. Разрешение требуется через Управление разрешений и инспекций округа Кэрролл.

    Дезинфекция колодцев

    Ниже приведены инструкции, которые Департамент здравоохранения рассылает домовладельцам, которым необходимо продезинфицировать колодцы.Эти инструкции следует использовать для дезинфекции после положительного результата теста на бактерии, после замены скважинного насоса или после выполнения любой другой работы с лункой:

    Способ обеззараживания водопровода

    Хлорирование — важный шаг в обеспечении безопасности водоснабжения для человека. Порядок хлорирования следующий:

    1. Отключите автоматический выключатель водонагревателя или, в случае газового водонагревателя, включите водонагреватель на пилотный.Снимите заглушку колодца или для более старых колодцев снимите вентиляционную пробку в санитарном уплотнении.
    2. Добавьте две (2) унции (по весу) таблеток гипохлорита кальция (предпочтительно) или гранул (также известных как шок для плавательного бассейна) непосредственно в лунку. Их можно получить там, где продаются принадлежности для пула. Не используйте таблетки хлора с медленным высвобождением, предназначенные для дозаторов хлора в плавательных бассейнах.
    3. Кроме того, используйте три (3) унции свежего домашнего отбеливателя 5.25% на каждые десять (10) футов воды в вашем колодце.Используйте не менее половины (1/2) галлона. Если вы не можете найти таблетки или гранулы, увеличьте количество отбеливателя на 50% (т. Е. С 100 унций до 150 унций). Разбавьте отбеливатель галлоном воды. Вылейте смесь прямо в лунку, убедившись, что раствор покрывает внутреннюю часть корпуса. В некоторые старые колодцы может потребоваться добавление раствора хлора через вентиляционную пробку наверху сантехнического уплотнения.
    4. После добавления хлора подождите тридцать (30) минут, затем слейте воду из крана, пока не почувствуете запах хлора.Если через час хлор не проявляется, выключите воду на пятнадцать (15) минут, затем снова включите воду на один час, повторяя этот процесс до появления запаха хлора.
    5. Запускайте через каждые кранов, пока не почувствуете запах хлора. Это должны быть краны с горячей водой, внешние краны, краны сарая, насадки для душа и краны в нижней части водонагревателя и напорного бака. После обнаружения хлора закройте все краны. Любые приборы, подключенные к системе, такие как посудомоечные машины, льдогенераторы, стиральные машины, увлажнители печей и т. Д.Следует использовать цикл до тех пор, пока хлорированная вода не пройдет через устройство. * Когда все части вашей системы водоснабжения будут хлорированы, подсоедините садовый шланг к внешнему крану и наливайте хлорированную воду в колодец на 1 минуту, перемещая конец шланга по кругу. внутренняя часть обсадной трубы. Немедленно прекратите, если вода станет мутной.
    6. Оставить воду в водопроводной системе не менее 12 часов. За исключением туалетов со смывом, в течение этого 12-часового периода нельзя использовать воду.По окончании этого периода хлорированную воду следует слить. Это следует делать с перерывами (каждый раз протирать воду не дольше одного часа). По возможности следует использовать внешний кран с присоединенным шлангом, направленный в сторону от дома, чтобы предотвратить перегрузку септической системы. Периодически продолжайте этот процесс, пока не исчезнет запах хлора. Этот процесс может занять несколько дней. Изначально концентрация хлора будет очень высокой, и людям настоятельно рекомендуется воздерживаться от использования воды для купания или стирки, пока запах хлора не исчезнет.
    7. Когда закончите, обратитесь в Департамент здравоохранения за дополнительной пробой воды. Департамент здравоохранения обычно требует 14-дневного периода ожидания после хлорирования, прежде чем будет взят последующий образец воды. Это необходимо для того, чтобы образец соответствовал нормальному состоянию водоснабжения. Водоснабжение следует считать небезопасным до тех пор, пока он не будет взят и не определен как безопасный Департаментом здравоохранения или другой сертифицированной лабораторией штата.
      * Пожалуйста, проконсультируйтесь с сантехником или другим специалистом по водоснабжению перед дезинфекцией любого водоочистного оборудования.

    Контрольный список для дезинфекции колодцев

    Устройства для обеззараживания воды

    Использование ультрафиолетового устройства или системы впрыска хлора в качестве средства дезинфекции воды в соответствии с бактериологическими требованиями допустимо только при определенных обстоятельствах. Каждый случай рассматривается, когда Департамент здравоохранения получает письменный запрос на разрешение на использование такого оборудования.

    Устройство ультрафиолетовой дезинфекции не изменяет химические или физические характеристики воды.Некоторые характеристики воды (мутность, цвет и органические примеси) могут снизить эффективность ультрафиолетового прибора. Следовательно, может потребоваться дополнительное лечение. Обработка ультрафиолетом не оказывает остаточного бактерицидного действия. Требуется некоторое обслуживание.

    Закачка хлора в систему водоснабжения на входе в здание обеспечивает остаточное бактерицидное действие во всей системе распределения воды. Эта система требует большего обслуживания, чем ультрафиолетовое устройство, но может потребоваться там, где есть подозрение или известно, что проблемы с водопроводом способствуют загрязнению.

    Требования

    Департамента здравоохранения к обоим типам лечебных систем описаны ниже. Разрешения на установку требуются Бюро разрешений и инспекций округа Кэрролл.

    Требования к установкам для ультрафиолетовой дезинфекции систем водоснабжения:

    1. Устройство должно быть спроектировано так, чтобы пользователь мог очищать поверхность рубашки, контактирующую с водой.
    2. Должен быть установлен автоматический регулирующий клапан, работающий в пределах ожидаемого диапазона давлений, чтобы ограничить поток до максимального расчетного потока очистной установки.
    3. Точно откалиброванный измеритель интенсивности ультрафиолета, должным образом отфильтрованный, чтобы ограничить его чувствительность к спектру дезинфекции, должен быть установлен в стене дезинфекционной камеры в точке наибольшей глубины воды от трубки или трубок.
    4. Должен быть установлен клапан отвода потока или автоматический запорный клапан, который будет пропускать поток в систему питьевой воды только при применении, по крайней мере, минимальной дозы ультрафиолета. Когда на агрегат не подается питание, клапан должен находиться в закрытом (отказоустойчивом) положении, что предотвращает попадание воды в систему питьевой воды.БАЙПАС ДЛЯ ДАННОГО КЛАПАНА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ (включая любой байпасный переключатель, встроенный в клапан).
    5. Клапан для отбора проб воды перед обработкой должен быть установлен, если он еще не установлен.
    6. Ультрафиолетовое излучение на уровне 2537 единиц Ангстрема должно применяться с минимальной дозировкой 16 000 микроватт-секунд на квадратный сантиметр во всех точках камеры обеззараживания воды.
    7. Максимальная глубина воды в камере, измеренная от поверхности трубы до камеры, не должна превышать трех дюймов.

    Требования к системам впрыска хлора в водоснабжение:

    1. В установку должен быть включен накопительный (смешивающий) резервуар, который позволит воде иметь время контакта с хлором не менее двадцати минут. Для жилых помещений достаточно емкости для хранения на 120 галлонов. Размеры для коммерческих приложений определяются индивидуально.
    2. Клапан для отбора проб воды перед обработкой должен быть установлен, если он еще не установлен.
    3. Уровень остаточного хлора должен поддерживаться в пределах от 0,5 до 1,0 ppm.

    Герметизация заброшенных колодцев

    Округ Кэрролл, хотя и считается частью большой столичной области Балтимора, по-прежнему сохраняет большую часть своего сельского характера. Ярким примером этого является количество колодцев, которые обеспечивают питьевой водой наши дома и предприятия. От 40% до 50% жилых домов в округе Кэрролл используют индивидуальные колодцы, что намного больше, чем в других городских округах, где значительно больше домов и предприятий подключено к общественным системам водоснабжения.Однако эта цифра может приблизиться к 70%, если учесть, что некоторые общественные системы водоснабжения Кэрролла получают воду из крупных эксплуатационных скважин.

    Как правило, с таким количеством колодцев проблем нет. Современные правила строительства скважин и современные методы бурения скважин обеспечивают безопасное и обильное снабжение питьевой водой на многие годы и защиту грунтовых вод.

    То есть, если только колодец не нужно заменить из-за засухи или сообщество подключилось к новой общественной системе водоснабжения, как это сделали некоторые сообщества в округе Кэрролл за последнее десятилетие или около того.

    Выведенные из эксплуатации скважины считаются «заброшенными» и, как правило, должны быть должным образом герметизированы лицензированным бурильщиком. Процесс герметизации обычно включает заполнение части колодца камнем или бетоном и заливку верхней части бетоном. Если колодец не загерметизирован или не загерметизирован должным образом, заброшенный колодец может стать каналом для загрязненной воды на поверхности земли, которая будет стекать в водоносный горизонт и, возможно, загрязнить колодцы других жителей в этом районе или даже колодцы, расположенные далеко от объекта. заброшенный колодец.Вот почему Департамент здравоохранения округа Кэрролл работает с жителями, чтобы должным образом закрыть заброшенные колодцы. Большинство, если не все из нас, не захотели бы нести ответственность за то, что чужая вода из колодца становится непригодной для использования. Но многие домовладельцы не понимают, как их заброшенный колодец может создать проблему для кого-то другого, поэтому мы прилагаем усилия в области образования.

    На вашем участке можно поддерживать колодец, который больше не обеспечивает ваш дом питьевой водой. Вода из колодца должна быть безопасной для бактерий; он не должен мешать замене септической системы; он не должен представлять угрозу безопасности; это должна быть пробуренная скважина, соответствующая действующим строительным нормам (без ручных колодцев), и она должна быть физически отключена от дома.Некоторые домовладельцы предпочитают делать это для полива газонов / садов или для других целей, не предназначенных для питья.

    Хотя заброшенные колодцы не вызывают интереса со стороны вспышки инфекционных заболеваний или подготовки к биотеррористической атаке, надлежащая герметизация колодцев такого типа, тем не менее, важна для защиты здоровья населения.

    Общественное водоснабжение

    Часть 5, подраздел 5-1 Стандарты для водяных скважин

    Уведомление

    Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, не является официальной версией Сборника правил и положений штата Нью-Йорк (NYCRR).Не делается никаких заявлений относительно ее точности. Для обеспечения точности и доказательств следует сделать ссылку на Официальный сборник правил и положений штата Нью-Йорк, доступный в West Publishing по телефону 1-800-344-5009.

    (статутный орган: Закон об общественном здравоохранении 206 (18))

    Раздел

    Раздел 5-B.1 Применение и определения

    • (а) Применимость
      • (1) Настоящий регламент применяется к водозаборным колодцам, используемым для питья, кулинарии и / или пищевой промышленности, и является минимальным стандартом для строительства, ремонта, развития и ликвидации таких колодцев.Для некоторых колодцев, обслуживающих общественную систему водоснабжения, могут потребоваться дополнительные требования, как это определено в Подчасти 5-1 настоящего Раздела.
      • (2) Установка новых и заменяемых колодцев должна соответствовать всем применимым положениям настоящего Приложения. Отклонения могут быть разрешены только по усмотрению Департамента или местного управления здравоохранения в соответствии с: отказом, выданным в соответствии с Частью 75 настоящего Раздела; или отклонение, выпущенное в соответствии с Подчастью 5-2 настоящего Раздела; или письменное разрешение, выданное Департаментом или местным отделом здравоохранения до 1 декабря 2005 г .; или письменное разрешение местного департамента здравоохранения в соответствии с местным санитарным кодексом.
      • (3) Другие государственные органы, региональные органы власти и местные департаменты здравоохранения, уполномоченные регулировать водозаборные скважины, могут устанавливать дополнительные требования к водозаборным скважинам в пределах своей юрисдикции.
    • (b) Определения — В данном регламенте следующие слова и термины имеют указанное значение:
      • (1) Адекватные средства, достаточные для достижения цели, для которой что-то предназначено, и до такой степени, что не возникает необоснованного риска для здоровья или безопасности.Установленный, обслуживаемый, спроектированный и собранный элемент, проводимая деятельность или действие, выполняемое в соответствии с общепринятыми стандартами, принципами или практикой, применимыми к конкретной торговле, бизнесу, роду занятий или профессии, являются адекватными по смыслу данного Приложения.
      • (2) Эйрлифтный тест означает метод выполнения теста дебита водяной скважины путем прокачки воздуха через индукционную трубу для вытеснения воды из эдукторной трубы. Индукционная труба погружается на глубину, как правило, примерно на 60 процентов ниже статического уровня воды, чтобы обеспечить успешное завершение испытания.Бурильная труба используется в качестве нагнетательной трубы / механизма подачи воздуха, а обсадная колонна и / или ствол скважины — в качестве эдуктора. Расход воды в галлонах в минуту (галлонах в минуту) определяется при выходе воды из верхней части колодца. Падение давления воздуха в индукционной трубе можно использовать для оценки депрессии в скважине.
      • (3) API означает Американский институт нефти.
      • (4) ASTM означает Американское общество испытаний и материалов.
      • (5) Испытание на откачку означает метод оценки дебита скважины путем откачки известного количества воды от статического уровня воды и поддержания стабильного уровня воды в течение измеренного периода времени.
      • (6) Загрязнитель включает, помимо прочего, любое физическое, химическое, микробиологическое или радиологическое вещество или вещество в воде, которые могут присутствовать на уровнях, представляющих опасность для здоровья населения.
      • (7) Вывод из эксплуатации означает действие по заполнению, опечатыванию и закупорке водяных скважин в соответствии с требованиями Раздела 5-B.6 (а) настоящего Регламента, так что дальнейшее существование скважины не будет представлять опасности для здоровья или безопасности. и не служат каналом для миграции загрязняющих веществ в водоносный горизонт или внутри него.
      • (8) Департамент означает Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк.
      • (9) Приводной башмак означает крепление режущей кромки со скошенной кромкой к нижней части первой секции постоянного стального кожуха для защиты обсадной колонны во время ее движения и обеспечения надежной посадки в уплотненных геологических материалах.
      • (10) галлонов в минуту означает галлонов в минуту.
      • (11) Затирка означает материал с низкой проницаемостью, такой как чистый цемент, бентонитовая суспензия, бентонитовая крошка, бентонитовые гранулы, гранулированный бентонит или другие материалы, которые имеют эквивалентные герметизирующие свойства.
      • (12) Гидравлический разрыв пласта означает процедуру закачки воды и / или песка и / или мелких частиц высокопрочного пластика в геологическую формацию, чтобы вызвать разрушение и увеличить текучесть.
      • (13) Под местным отделом здравоохранения понимается отдел здравоохранения города, округа или части округа.
      • (14) NSF означает Международный национальный фонд санитарии, ранее известный как Национальный фонд санитарии.
      • (15) Лицо означает физическое лицо, корпорацию, компанию, ассоциацию, товарищество, государственное агентство или муниципалитет, включая округ.
      • (16) Бескамерный переходник означает набор деталей, которые позволяют воде из колодца течь через стенку обсадной трубы или ее удлинение в трубу, ведущую к зданию или другому месту водопользования, и это должно быть сконструирован и установлен таким образом, чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ в колодец и добываемую воду.
      • (17) Бескамерная установка означает заводскую сборку, которая навинчивается или приваривается к обсадной колонне ниже уровня земли, которая обеспечивает доступ к скважине для обслуживания и ремонта, и должна быть сконструирована и установлена ​​таким образом, чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ в скважину и произведенная вода.
      • (18) Питьевая вода — вода, соответствующая требованиям к качеству воды, установленным подпунктом 5-1 Государственного санитарного кодекса.
      • (19) Колодец общественного водоснабжения означает водяной колодец, используемый или предназначенный для использования в системе водоснабжения общего пользования, как это определено в подразделе 5-1 Государственного санитарного кодекса.
      • (20) SDR означает «стандартное соотношение размеров», которое означает отношение среднего наружного диаметра трубы к минимальной толщине стенки трубы.
      • (21) Стабилизированный уровень воды возникает, когда вода в колодце достигла устойчивого состояния в течение периода постоянного отбора грунтовых вод (т.е.е. стабилизированная просадка).
      • (22) Статический уровень воды — это естественный уровень воды в скважине, которая не подвергается откачке, или в скважине, полностью восстановленной после откачки, при измерении от верха обсадной трубы скважины или поверхности земли.
      • (23) UL означает Underwriters Laboratories.
      • (24) USDA означает Министерство сельского хозяйства США.
      • (25) USFDA означает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
      • (26) Водяной колодец (колодец) означает любую выемку грунта с целью получения грунтовых вод для питьевых, кулинарных и / или пищевых целей с установленными компонентами (включая кожух колодца, сетку, раствор, переходники и т. Д.).др.).
      • (27) Бурение водяных скважин или бурение водяных скважин означает строительство или реконструкцию водяных скважин, установку или ремонт соединения через обсадную трубу скважины и ремонт водяных скважин, включая ремонт, который требует вскрытия обсадной трубы скважины.
      • (28) Обсадная труба — водонепроницаемый, непористый материал, используемый для поддержания проема скважины и обеспечения доступа внутрь скважины.
      • (29) Разработка или реконструкция водяной скважины означает действия по удалению глины, ила, мелкого песка и / или органических / неорганических отложений из водоносного горизонта и / или гравийной набивки для увеличения пористости и проницаемости пласта водоносного горизонта и минимизации продолжающихся перекачка глины, ила и мелкого песка при получении воды без изменения физической конструкции скважины.К таким действиям относятся откачка, струйная очистка, подъем воздуха, откачка, помпаж, гидроразрыв пласта и / или химическая обработка.
      • (30) Ремонт колодца — это замена или ремонт колодца.
      • (31) Дебит скважины означает устойчивое количество воды в единицу времени, которое может вытекать из скважины или непрерывно закачиваться из скважины, и обычно выражается в галлонах в минуту (галлонов в минуту).

    Раздел 5-B.2 Расположение и защита водозаборной скважины

    • (a) Колодец должен быть расположен так, чтобы был обеспечен надлежащий доступ к колодцу для осмотра, технического обслуживания, ремонта, обновления, обработки и тестирования.
    • (b) Колодец должен быть расположен там, где он не подвержен сезонным затоплениям или загрязнению поверхностных вод, или он должен быть построен таким образом, чтобы сезонные паводковые воды не могли попасть в колодец.
    • (c) Скважина должна располагаться в соответствии с любым потенциальным или известным источником загрязнения, если только границы собственности, топография площадки, расположение сооружений и доступность не требуют другого местоположения. Минимальные горизонтальные разделительные расстояния от потенциальных источников загрязнения, перечисленные в таблице 1, должны быть соблюдены.
    • (d) Поверхность грунта, непосредственно окружающая обсадную трубу скважины, должна быть выровнена, чтобы отводить поверхностные воды от скважины. Бетон нельзя использовать для сортировки.

    Раздел 5-В.3 Строительство водозаборной скважины

    • (a) Приемлемые методы строительства водозаборных скважин включают бурение скважин, проходку, бурение, промывку и выемку грунта в водоносный горизонт для получения грунтовых вод для источника водоснабжения. Приемлемые методы бурения водяных скважин включают бурение с использованием кабеля с использованием инструмента, ударное бурение, бурение с использованием воздуха или бурового раствора / прямое или обратное вращательное бурение, акустическое бурение, забивание обсадных труб водяных скважин и бурение грунтовыми шнеками для получения грунтовых вод.
    • (b) Все следующие положения применяются к строительству водозаборных скважин.
      • (1) Скважины должны быть сооружены в соответствии с требованиями Таблицы 2.
      • (2) Скважина должна быть построена для поддержания существующей естественной защиты от загрязнения водоносных горизонтов и других геологических материалов, проникших во время бурения и установки скважины.
      • (3) Колодец должен быть построен так, чтобы исключить и предотвратить попадание в колодец всех известных источников загрязнения.
      • (4) Скважина должна иметь минимальную длину обсадной колонны от одного фута выше готового уровня до девятнадцати футов ниже конечного уровня после завершения бурения скважины, за следующими исключениями:
        • (i) Требуемая общая длина обсадной колонны может превышать двадцать футов в зависимости от геологических условий и должна соответствовать стандартам строительства скважин, перечисленным в Таблице 2; и
        • (ii) Если единственный доступный жизнеспособный источник подземных вод — это неглубокий водоносный горизонт, где скважина должна быть завершена на глубине менее девятнадцати футов ниже уровня земли, Департамент или местный департамент здравоохранения, имеющий юрисдикцию, может разрешить использование обсадной трубы скважины менее общая длина двадцати футов вместе с такими дополнительными мерами, которые необходимы, включая, помимо прочего, увеличенные разделительные расстояния, указанные в Таблице 1, примечании 1, для обеспечения снабжения питьевой водой.
      • (5) Если колодец расположен в колодце, пол колодца должен быть на высоте не менее шести дюймов над уровнем земли, а постоянная обсадная труба должна выступать не менее чем на шесть дюймов над полом.
      • (6) По завершении бурения скважины и до тех пор, пока скважина не будет оснащена насосом, верх обсадной колонны должен быть закреплен водонепроницаемой и защищенной от паразитов крышкой скважины.
      • (7) Кожух и соединения должны иметь достаточную прочность и конструкцию, чтобы гарантировать сохранение целостности, формы и способности должным образом функционировать во время и после установки.
      • (8) Стальная труба, которая используется в качестве стационарной обсадной трубы, должна быть новой трубой, имеющей этикетку или отпечаток, указывающий на соответствие спецификации ASTM A53, A106, A500 или A589 или спецификации 5L API.
      • (9) Забивная стальная постоянная обсадная колонна, оканчивающаяся в коренных породах, должна быть оборудована приводным башмаком, который прочно закреплен в коренных породах.
      • Труба из ПВХ
      • (10), которая используется в качестве постоянной оболочки, должна быть новой трубой с этикеткой или отпечатком, указывающим на соответствие спецификации ASTM F 480 и стандартам NSF или UL, и должна соответствовать требованиям Schedule 80 или SDR 21 или более тяжелым.Труба из ПВХ, устанавливаемая на глубине более 200 футов, должна иметь SDR 17 или больше.
      • (11) Обсадная труба, изготовленная из термопластических материалов, отличных от ПВХ, должна быть новой трубой, на которой есть этикетка или отпечаток, указывающий на соответствие спецификации ASTM F 480 (т.е. водопровод SDR) и стандартам NSF или UL для использования с питьевой водой.
      • (12) ПВХ и другие термопластические материалы могут использоваться в качестве обсадных труб в коренных породах, если они не забиты и залиты цементным раствором, при условии, что такое использование соответствует другим требованиям в этом Приложении.
      • (13) Сталь, ПВХ и другие материалы, используемые в качестве временной оболочки при строительстве скважин, должны быть чистыми и свободными от загрязнений. ПВХ и термопластические материалы, кроме ПВХ, используемые в качестве временной оболочки, должны содержать этикетку или отпечаток, указывающий на соответствие стандартам NSF или UL для использования с питьевой водой.
      • (14) Колодец должен быть достаточно прямым и вертикальным, чтобы обеспечить нормальную установку и работу насоса.
      • (15) Верхние двадцать футов обсадной трубы водозабора не должны использоваться в качестве всасывающей линии, если обсадная труба не защищена стандартным весом или более тяжелой внешней обсадной трубой.
      • (16) Если коренная порода находится в пределах 19 футов от поверхности земли, должна быть пробурена скважина увеличенного размера, и постоянная обсадная колонна в скважине увеличенного размера должна быть заделана цементным раствором до минимальной глубины 19 футов ниже уровня земли или пяти футов в глубину. компетентная коренная порода, какая глубже.
      • (17) Кольцевое пространство между обсадной колонной скважины и стволом скважины должно быть залито цементным раствором в соответствии с Таблицей 2. Если используются внутренние и внешние обсадные трубы, кольцевое пространство между этими обсадными колоннами должно быть заделано цементным раствором.
      • (18) Артезианская скважина, которая выходит за пределы поверхности земли, должна быть построена, оборудована и эксплуатироваться для обеспечения контроля скорости сброса для сохранения грунтовых вод и предотвращения потери артезианского напора путем сведения к минимуму неконтролируемых непрерывных сбросов отходов. Сливы в сточную трубу, если она установлена, не должны быть напрямую связаны с канализацией или другим источником загрязнения и должны быть оборудованы воздушным зазором или устройством предотвращения обратного потока. Сливные трубы должны быть должным образом защищены от проникновения паразитов.
      • (19) Скважины, завершенные в неконсолидированном материале или на границе раздела неконсолидированный и консолидированный материал, должны быть при необходимости экранированы и в достаточной степени развиты, чтобы производить воду без песка и минимизировать попадание мелкодисперсных материалов в скважину.
      • (20) Свинцовые пакеры, свинцовые пробки или свинцовая вата не должны использоваться в качестве компонентов скважины.
      • (21) Запрещается использовать припой, содержащий более 0,2 процента свинца, при выполнении соединений и фитингов в любой системе питьевого водоснабжения или любых водопроводных линиях водопользователей.
      • (22) Скважины следует разрабатывать эрлифтными, ударными, помпажными, струйными методами, гидроразрывом пласта и / или химической обработкой до полного очищения от песка. Обломки породы, образующиеся при бурении и освоении скважин на воду, должны быть удалены из скважины. На заключительном этапе скважину можно перекачивать в сточные воды со скоростью откачки, равной или превышающей скорость постоянного насоса, до тех пор, пока вода не станет настолько прозрачной, насколько это возможно с учетом условий грунтовых вод в данном районе. Постоянный насос нельзя использовать для разработки скважины без согласия собственника.
      • (23) Вода, которая используется для строительства и развития колодца или иным образом вводится в колодец, кроме воды из самого колодца, должна быть получена из общественной системы водоснабжения или, при необходимости, из негосударственной питьевой воды. источник при условии, что такой частный источник не является поверхностными водами, и не известен иным образом загрязнен или не предполагается, что он загрязнен.
      • (24) Соединение с обсадной трубой водозабора, выполненное под землей, должно быть защищено бесшумным переходником или безымянным узлом (резьбовые или сварные соединения).Подземное соединение нельзя погружать в воду во время установки. Адаптеры без ямы или блоки без ямы, которые будут использоваться, должны иметь этикетку или отпечаток, указывающий на соответствие стандарту адаптеров без ямок Совета по водным системам (PAS -97).
      • (25) Бескамерный переходник или бесшумный блок должен обеспечивать достаточный зазор в пределах внутреннего диаметра водяной скважины, чтобы позволить ввод или вывод компонентов водной системы изнутри колодца через верхнюю часть обсадной трубы колодца, и быть сконструирован и установлен так, чтобы исключить попадание грязи. или другой посторонний предмет из внутренней части обсадной трубы.
      • (26) Расширения существующих обсадных труб водяных скважин на высоту не менее 12 дюймов над уровнем земли должны быть изготовлены из того же материала, что и существующая обсадная колонна.
      • (27) Любые химикаты или другие добавки, включая дезинфицирующие средства, используемые во время строительства, должны соответствовать спецификации, приемлемой для использования в водяных колодцах, и любой избыток, не требуемый для работы колодца, должен быть удален из колодца.
      • (28) Водяной колодец должен быть спроектирован, эксплуатироваться и обслуживаться таким образом, чтобы исключить перекрестные соединения или любые другие соединения трубопроводов, которые могут привести к загрязнению водоснабжения или водоносного горизонта.Физическое соединение между водопроводом, отвечающим требованиям настоящих правил, и другим водопроводом, не соответствующим требованиям этих правил, запрещено, если не обеспечен приемлемый контроль перекрестных соединений.
      • (29) Все буровые растворы, используемые для буровых работ, должны быть пищевого качества или одобрены NSF или UL или должны быть водой, соответствующей параграфу 5-B.3 (b) (23) настоящего Приложения.

    Раздел 5-Б.4 Дебит и расход воды из скважин

    • (a) Цель испытания дебита водяной скважины состоит в том, чтобы предоставить доказательства того, что водяная скважина будет обеспечивать устойчивый расход в течение длительного периода времени, и количественно определить этот расход. Перед вводом в эксплуатацию новые и реконструируемые скважины должны быть испытаны на дебит скважин. Испытание текучести для дебита водозаборной скважины должно соответствовать следующим эксплуатационным требованиям:
      • (1) испытания дебита водозаборных скважин должны проводиться в течение периода времени, достаточного для количественной оценки дебита скважин.
      • (2) Наблюдения за уровнем и расходом воды должны производиться и регистрироваться, как минимум, перед началом испытания на выход, сразу после прекращения забора воды и периодически во время периодов опорожнения и восстановления. Частота измерений должна быть сделана по мере необходимости для метода испытания.
      • (3) Вода, сброшенная во время испытания на продуктивность, должна сбрасываться таким образом, чтобы избежать короткого замыкания воды обратно в водоносный горизонт.
      • (4) для скважин, подвергшихся гидроразрыву, испытание дебита не должно начинаться до завершения реконструкции и, как минимум, до тех пор, пока объем воды, закачанной / сброшенной в водоносный горизонт, не будет удален из скважины.
      • (5): дебит скважины, определенный для новых скважин, должен быть записан в форме отчета о завершении скважины, представленной для этой скважины в Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк. Данные, полученные во время испытания дебита, должны быть предоставлены владельцу скважины и предоставлены по запросу государству или местным агентствам, имеющим юрисдикцию.
    • (b) Стандартный тест дебита скважины должен включать:
      • (1) Минимальный четырехчасовой период стабилизации депрессии при закачке с постоянным расходом.
      • (2) В течение периода стабилизированной депрессии стабилизированный уровень воды не должен колебаться более чем на плюс-минус 0,5 фута (т. Е. В пределах вертикального допуска в один фут) на каждые 100 футов воды в скважине (т. Е. Начальный уровень воды. до забоя скважины) в течение продолжительности постоянного расхода откачки. Измерение уровня воды может быть выполнено с помощью стальной ленты, калиброванного манометра, прикрепленного к воздушной линии, заканчивающейся не менее чем на пять футов над впуском насоса, электрического звукового оповещателя или датчика давления.
      • (3) Период восстановления должен включать наблюдение за уровнем воды в скважине после прекращения откачки от уровня депрессии до не менее 90 процентов начального уровня воды или в течение 24 часов, в зависимости от того, что наступит раньше. Если уровень воды не восстанавливается до 90 процентов через 24 часа, испытанный расход может оказаться неустойчивым в течение длительного периода времени.
    • (c) Требования к испытаниям дебита скважины, изложенные в подразделе 5-B.4 (b) может быть изменен, или альтернативное испытание текучести, которое отвечает минимальным требованиям к рабочим характеристикам, изложенным в подразделе 5-B.4 (a), может быть использовано следующим образом:
      • (1) если местный департамент здравоохранения, имеющий юрисдикцию, определил наличие адекватной гидрогеологической информации и единых условий; или
      • (2) когда опытный гидрогеолог или лицензированный профессиональный инженер руководит испытанием и удостоверяет его; или
      • (3) для объектов, запланированных для использования воды из скважины с расходом менее 500 галлонов в день, могут использоваться методы испытаний с откачкой, откачкой или эрлифтом.
      • (4) дебит текущей артезианской скважины может быть определен прямым измерением потока, если дебит артезианской скважины равен или превышает желаемую норму водопользования.

    Раздел 5-B.5 Насосы для водяных скважин: строительство, установка, ремонт и обслуживание

    Все нижеследующие положения применяются к насосам для водяных скважин, строительству, установке, ремонту и техническому обслуживанию:

    • (a) Все оборудование системы водоснабжения должно быть легко доступно для обслуживания или ремонта.
    • (b) Насос должен быть установлен так, чтобы не было незащищенных отверстий внутри насоса или в обсадной трубе скважины.
    • (c) Отводная труба должна быть: непрерывной длины без разъемов, за исключением случаев, когда они сращены и надлежащим образом соединены для обеспечения использования обратного клапана, или если они сращены и надлежащим образом соединены для поддержки увеличения глубины на существующем скважинном насосе, пластиковой трубы, одобренной для использования. с питьевой водой с минимальным рабочим давлением 160 фунтов на квадратный дюйм, содержащей этикетку или отпечаток, указывающий на соответствие NSF или UL; или труба из ПВХ с резьбой и соединением сортамента 80 или более тяжелая, содержащая этикетку или отпечаток, указывающий на соответствие требованиям NSF или UL; или резьбовые и соединительные оцинкованные стальные, нержавеющие или медные трубы.Кроме того, отводная труба должна иметь достаточный размер и устанавливаться, чтобы выдерживать потенциальные рабочие нагрузки с учетом глубины скважины, уровня откачки, размера и настройки насоса.
    • (d) Ручной насос должен иметь закрытый, обращенный вниз, экранированный носик и герметичный узел набивки штока насоса. Сливное отверстие должно быть установлено в напорном стояке ручного насоса ниже линии замерзания для защиты стояка и напора насоса от замерзания.
    • (e) Вентиляционное отверстие обсадной колонны должно быть предусмотрено на всех крышках и уплотнениях скважин, за исключением тех, которые используются на установках с двойным пакером.Вентиляционное отверстие должно быть закрыто экраном вниз и заканчиваться на высоте не менее 12 дюймов над уровнем земли или шести дюймов над полом колодца.
    • (f) Вентиляционная сетка должна иметь размер от 20 до 30 ячеек на дюйм, не должна уменьшать открытую зону вентиляции более чем на 50 процентов и должна быть выполнена из нержавеющей стали или другого некорродирующего материала.
    • (g) Крышки и уплотнения колодцев должны быть плотно прикреплены к обсадной трубе колодца, водонепроницаемы, защищены от паразитов и обеспечивать вентиляцию, как указано в этом разделе. Использование колпачков с разрезными крышками запрещено.
    • (h) В качестве смазочных материалов для двигателей погружных насосов и вертикальных валов турбин следует использовать только смазочные материалы с этикеткой, указывающей на соответствие утвержденным USDA, USFDA или NSF составам, пригодным для контакта с пищевыми продуктами.
    • (i) После того, как новая скважина была построена или существующая скважина была отремонтирована или обслуживалась способом, требующим вскрытия обсадной трубы скважины, скважину следует откачивать в отходы до тех пор, пока откачиваемая вода не станет достаточно чистой. После перекачки в отходы колодец, насосное оборудование и строительная сантехника перед вводом в эксплуатацию должны быть продезинфицированы.

    Раздел 5-B.6 Закрытие водозаборной скважины и ликвидация отходов

    • (a) Вся водозаборная скважина, ликвидация и вывод из эксплуатации должны соответствовать требованиям Приложения 5-A к настоящему заголовку.

    Раздел 5-B.7 Разделимость

    Если какие-либо положения данного Приложения будут признаны недействительными, такая недействительность не повлияет на другие положения, которые могут вступить в силу без недействительных положений.

    Таблица 1 Требуемые минимальные расстояния разделения для защиты водозаборных скважин от загрязнения

    Источник загрязнения Расстояние (футы) 1
    Хранилища химикатов, не защищенные от непогоды (например,г., соль и песок / хранилище соли) 2 300
    Зона захоронения отходов или зона захоронения опасных или радиологических отходов 2 300
    Нанесение с поверхности земли или закачка под поверхность сточных вод или сброженного ила муниципальных или общественных очистных сооружений 200
    Нанесение с поверхности земли или закачка канализационных отходов под землей 200
    Внесение жидкого или твердого навоза с поверхности земли или подповерхностное внесение навоза 3 200
    Площадки для хранения навоза 4 200
    Скотный двор, силос, желоба и загоны для животных 5, 6 100
    выгребные ямы (т.е. ямы без предварительной обработки септика) 200
    Абсорбционные системы очистки сточных вод, расположенные в крупном гравии или на прямом канале дренажа в скважину 200
    Смешивание удобрений и / или пестицидов и / или очистка участков 150
    Отстойник (после септика) 5 150
    Подземные одностенные резервуары для хранения химикатов или нефти 150
    Поле или слой абсорбции 5 100
    Локальные хранилища химикатов, защищенные от непогоды (например,г. соль и песок / хранилище соли внутри крытых сооружений) 7 100
    Компоненты септической системы (негерметичные) 5 100
    Песочный фильтр прерывистого действия без водонепроницаемого вкладыша 5 100
    Санитарно-уборная яма 5 100
    Система пополнения поверхностных сточных вод, построенная для отвода ливневых вод с парковок, проезжей части или проезжей части 5 100
    Кладбища 100
    Санитарный туалет с водонепроницаемым сводом 50
    Септик, аэробный блок, водонепроницаемая линия сточных вод к распределительной коробке 50
    Канализация канализационная или совмещенная 50
    Абсорбционная система пополнения поверхностных вод без отходов автомобильного происхождения (например,г., бассейн с чистой водой, сухой колодец с чистой водой) 50
    Ручей, озеро, водоток, дренажная канава или заболоченное место 25
    Все известные источники загрязнения, не указанные выше 100

    Примечания к таблице 1:

    1. Перечисленные расстояния разделения водяных скважин от источников загрязнения должны быть увеличены на 50% всякий раз, когда вода из водоносного горизонта попадает в водяную скважину на глубине менее 50 футов ниже уровня земли.Если невозможно увеличить расстояние разделения на 50%, то необходимо обеспечить максимально возможное увеличение расстояния разделения с такими дополнительными мерами, которые необходимы для предотвращения загрязнения. См. Также примечание 6 к таблице 2.
    2. Колодцы с водой не должны располагаться ни на прямой линии потока от этих объектов, ни в шлейфе загрязняющих веществ, создаваемых этими объектами, за исключением таких дополнительных мер (например, дозорный мониторинг грунтовых вод, гидроизоляция, очистка исходной воды), необходимых для предотвращения загрязнение.
    3. На основе оценки сельскохозяйственных угодий на месте, выполненной в соответствии с программами управления окружающей средой в сельском хозяйстве (AEM) или комплексного плана управления питательными веществами (CNMP) сертифицированным специалистом по планированию управления питательными веществами или должностным лицом округа по охране почв и воды (SWCD), колодцы с водой могут быть расположены в минимум 100 футов от участков, подверженных разбрасыванию навоза по земле.
    4. Водные колодцы могут быть расположены в 100 футах от временных (30 дней или меньше) навозных куч / площадок для хранения навоза, которые контролируются, чтобы исключить загрязнение поверхностных или грунтовых вод, или в 100 футах от иным образом управляемых куч навоза, которые контролируются в соответствии с нормативными актами таким образом, чтобы предотвратить загрязнение поверхностных или грунтовых вод.
    5. Если эти источники загрязнения расположены в крупнозернистом гравии или расположены в модернизации и на прямом пути дренажа к водяной скважине, водяная скважина должна располагаться на расстоянии не менее 200 футов от ближайшей части этих источников.
    6. Загон для животных не включает небольшие приюты для домашних животных или будки с 3 или менее взрослыми домашними животными.
    7. Хранилища химикатов, используемые в этой позиции, не включают в себя надлежащим образом обслуживаемые зоны хранения химикатов, используемых для очистки воды, или районы, где в домашних условиях хранятся обычные бытовые химикаты.

    Таблица 2. Стандарты на обсадные трубы, цементный раствор, диаметр и экраны

    Водоносный пласт Вышележащий материал Минимальная длина или глубина обсадной колонны 1 Отверстие большого диаметра для раствора, диаметр 1 Размещение корпуса и раствора 1 Диаметр скважины
    Обсадная часть Порция без оболочки Диаметр экрана скважины 2 (если применимо)
    1.Песок или гравий Материал для обрушения неуплотненный; песок или песок и гравий 19 ‘минимум; но на 5 футов ниже уровня накачки 3 Не требуется Заливка не требуется. 2 ″ минимум Не применяется 2 ″ минимум
    2. Песок или гравий Глина, твердый картон, тилла, ил или аналогичный материал до глубины более 15 футов 5 футов ниже уровня закачки 3 Размер обсадной колонны плюс 2 дюйма, если используется заливка раствора под давлением,
    Размер обсадной трубы плюс 4 дюйма, если используется заливка раствора под действием силы тяжести. 4,5,6
    Верхняя часть ствола скважины должна быть заполнена как минимум на одну треть глинистой суспензией во время забивки несъемной обсадной колонны; после установки обсадной колонны в стационарное положение затрубное пространство заполняется раствором 5 2 ″ минимум Не применяется 2 ″ минимум
    3. Песок или гравий Глина, твердый картон, тилла, ил или аналогичный материал, содержащий слои песка или гравия в пределах 15 футов от поверхности земли. 5 футов ниже уровня закачки 4 Размер обсадной колонны плюс 2 дюйма, если используется заливка раствора под давлением,
    Размер обсадной трубы плюс 4 дюйма, если используется заливка раствора под действием силы тяжести. 4,5,6
    Кольцевое пространство вокруг обсадной колонны заполнить раствором. 2 ″ минимум Не применяется 2 ″ минимум
    4. Сланец, известняк, известняк, вулканические породы, метаморфические породы или песчаник с трещинами, трещинами или другими трещинами. Неуплотненный пещерный материал, в основном песок или песок и гравий, на глубину 19 футов или более. Сквозное обрушение покрывающих пород Не требуется Обсадная труба должна быть надежно закреплена в скале. Затирка не требуется. 6 ″ минимум 6 ″ предпочтительно Не применяется
    5. Сланец, известняк, известняк, вулканические, метаморфические или аналогичные породы или песчаник с трещинами, трещинами или другими трещинами Глина, твердый пластик, тилла, сланец или аналогичный материал до глубины 19 футов или более Сквозные породы Размер обсадной колонны плюс 2 дюйма, если используется заливка раствора под давлением, Размер обсадной трубы плюс 4 ″, если используется заливка раствора под действием силы тяжести. 4, 5,6 Обсадная труба должна быть надежно закреплена в скале. Заливка кольцевого пространства вокруг обсадной колонны. 6 ″ минимум 6 ″ предпочтительно Не применяется
    6. Сланец, известняк, известняк, вулканические, метаморфические или аналогичные породы или песчаник с трещинами, трещинами или другими трещинами. Неуплотненные материалы на глубину менее 19 футов 19 ′ минимум Размер обсадной колонны плюс 2 дюйма, если используется заливка раствора под давлением,
    Размер обсадной трубы плюс 4 дюйма, если используется заливка раствора под действием силы тяжести. 4,6
    Обсадная труба должна быть надежно закреплена в скале. Заливка кольцевого пространства вокруг обсадной колонны. 6 ″ минимум 6 ″ предпочтительно Не применяется

    Примечания к таблице 2:

    1. В случае проточной артезианской скважины следует попытаться установить и герметизировать скважину таким образом, чтобы защитить артезианский водоносный горизонт, предотвратить эрозию вышележащих геологических материалов и ограничить поток внутри обсадной трубы скважины, уделяя должное внимание на практичность, стоимость и безопасность.
    2. Эти диаметры также применимы в случаях, когда использование перфорированной обсадной трубы считается практически возможным. Точки колодцев, обычно обозначаемые в торговле как труба 1 1/4 дюйма, должны рассматриваться как скважинные экраны номинального диаметра 2 дюйма для целей настоящих правил.
    3. Используемый в этой таблице термин «уровень закачки» относится к самой низкой отметке воды в скважине во время откачки, определяемой на основе наилучших знаний подрядчика по водозаборникам с учетом обычных сезонных колебаний и просадки.
    4. Подача под давлением включает методы заливки раствора с использованием насосов и трубок-тремиев, или с помощью вытеснения раствора через обсадную колонну, или иным образом снизу вверх вокруг обсадной колонны с помощью одной или нескольких пробуренных пробок. Когда используется установка давления с диаметром ствола скважины только на 2 дюйма больше диаметра обсадной колонны, обсадная колонна должна быть собрана без муфт, если только она не установлена ​​в соответствии с техникой «Размещение обсадной колонны и раствора», описанной в строке «2» данной таблицы. Размещение под действием силы тяжести включает любое метод, основанный на силе тяжести для втягивания цементного раствора, сухого или жидкого, в кольцевое пространство между обсадной колонной и стволом скважины или между внутренней обсадной колонной и внешней обсадной колонной.
    5. Для скважин, построенных с помощью канатного инструмента, полой штанги, струйной обработки или другого метода бурения, где постоянная обсадная колонна забивается и где не используются ни временная обсадная колонна, ни крупногабаритная скважина, могут использоваться методы цементирования с сухим забиванием с использованием гранулированного бентонита. Эти методы используют непрерывную подачу гранулированного бентонита в стартовую скважину или непрерывную насыпь вокруг обсадной колонны во время забивки обсадной колонны. Муфтовые развальцовочные соединения или сварные швы, выходящие за пределы внешнего диаметра несъемной обсадной колонны, должны использоваться с достаточным расстоянием, чтобы гарантировать, что цементное уплотнение является непрерывным и простирается вниз в зону насыщения (т.е., ниже уровня грунтовых вод).
    6. Негабаритная скважина для заливки раствора должна быть настолько глубокой, насколько это необходимо с учетом местных гидрогеологических условий и потенциальных источников загрязнения, чтобы предотвратить попадание загрязнения в скважину. Раствор следует размещать по всей длине обсадной колонны, особенно там, где присутствие неуплотняющихся рыхлых материалов, крупного гравия или трещин, раздробленных или трещиноватых пород может привести к путям загрязнения водной системы скважины. Если это невозможно из-за практичности, стоимости или безопасности, раствор следует укладывать на минимальную глубину 19 футов.См. Также примечание 1 к таблице 1.

    2. История систем водоснабжения и водоотведения в США | Приватизация водоснабжения в США: оценка проблем и опыт

    в основном досталось местным властям. По сей день частное водоснабжение является обычным явлением во многих частях мира, в то время как очистка сточных вод редко является обязанностью частных предприятий. Исключение составляют случаи, когда частные застройщики предоставляют услугу в связи со строительством зданий и улиц.

    ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ В США

    В 1755 году Ганс Кристофер Кристиансен учредил службы для первых общественных водопроводных сооружений в Америке в Вифлееме, штат Пенсильвания. В 1772 году штат Род-Айленд зафрахтовал две частные компании по доставке воды в Провиденсе (Hudson Institute, 1999). Первоначально в Нью-Йорке в качестве основного источника воды использовались частные колодцы. Однако по мере роста города эти колодцы засорялись. В 1799 году член законодательного собрания штата Нью-Йорк Аарон Берр (позже У.С. вице-президент) предложил закон о создании Манхэттенской компании. Хотя этот закон был призван обеспечить город новым источником водоснабжения, он также позволял использовать любые неизрасходованные деньги для создания банка. Главной целью Берра было создание Manhattan Bank, предшественника Chase Manhattan Bank. Компания преследовала свои банковские интересы, но пренебрегала своими обязанностями, связанными с водой. Только в 1842 году власти Нью-Йорка после тщательного изучения принесли в город достаточный запас воды из реки Кротон.Это был один из первых крупных муниципальных проектов водоснабжения в Соединенных Штатах (Blake, 1956). Вставки 2-1 и 2-2 описывают развитие систем водоснабжения и водоочистки в городах Балтимор и Бостон, соответственно.

    В середине 1880-х годов в Великобритании, Европе и Соединенных Штатах все шло признание того, что вода является средством распространения болезней, особенно брюшного тифа, а также холеры. Также существовала потребность в обеспечении водой для тушения пожаров, которые в этот период опустошили многие города.Таким образом, инвестиции местных органов власти в коммунальное водоснабжение росли в размерах и количестве. К 1850 году количество государственных систем водоснабжения в Соединенных Штатах увеличилось до 83, из которых 50 находились в частной собственности (Carlisle, 1982). После Гражданской войны население США продолжало расти, и потребность в сокращении заболеваемости и обеспечении противопожарной защиты возрастала. К 1866 году в Соединенных Штатах было 136 источников водоснабжения (Hail and Dietrich, 2000). В начале двадцатого века количество водных систем в Соединенных Штатах увеличилось до более чем 3000, с примерно равным количеством государственных и частных владельцев (рис. 2-1).

    В конце 1800-х годов были разработаны новые методы очистки воды, такие как медленная фильтрация через песок и быстрая фильтрация с химической коагуляцией, которые использовались в коммунальном водоснабжении (AWWA, 1951, 1981a,

    Мышьяк в колодезной воде — EH: Министерство здравоохранения Миннесоты

    Мышьяк встречается в естественных условиях в горных породах и почве Миннесоты и может растворяться в грунтовых водах. Питьевая вода, содержащая мышьяк, может увеличить риск рака и других серьезных последствий для здоровья.К сожалению, невозможно узнать уровень мышьяка в воде до того, как будет пробурена скважина. Уровни мышьяка могут варьироваться в зависимости от скважины, даже в пределах небольшой площади. Вы не можете почувствовать вкус, увидеть или почувствовать запах мышьяка в воде.

    Проверьте свой колодец на содержание мышьяка хотя бы один раз, чтобы знать, сколько мышьяка содержится в вашей питьевой воде, и вы можете принять обоснованное решение о том, следует ли предпринимать дальнейшие действия.

    Стандарт питьевой воды

    Максимальный уровень мышьяка У.S. Агентство по охране окружающей среды (EPA) разрешает использование в коммунальных системах водоснабжения 10 микрограммов на литр (мкг / л *). Тем не менее, употребление воды с содержанием мышьяка на уровнях ниже стандарта EPA в течение многих лет может по-прежнему увеличивать риск рака. В результате EPA поставило цель — 0 мкг / л мышьяка в питьевой воде.

    * 1 мкг / л равно 1 части на миллиард (ppb).

    Риск для здоровья

    Употребление воды даже с низким уровнем мышьяка в течение длительного времени связано с диабетом и повышенным риском рака мочевого пузыря, легких, печени и других органов.Проглатывание мышьяка также может способствовать сердечно-сосудистым и респираторным заболеваниям; снижение интеллекта у детей; и кожные проблемы, такие как поражения, обесцвечивание и развитие натоптышей. Воздействие мышьяка на здоровье может развиться через много лет.

    Проверьте воду из колодца

    Тест на мышьяк хотя бы один раз.

    Министерство здравоохранения Миннесоты (MDH) рекомендует вам использовать аккредитованную лабораторию для проверки вашей воды. Обратитесь в аккредитованную лабораторию, чтобы получить контейнеры для проб и инструкции, или спросите окружные службы охраны окружающей среды или здравоохранения, предоставляют ли они услуги по тестированию скважин.

    аккредитованных лабораторий в Миннесоте, принимающих пробы от частных владельцев скважин [PDF].

    Новые скважины проверены на мышьяк.

    По состоянию на август 2008 г., скважинные подрядчики проверяют каждую вновь пробуренную скважину на содержание мышьяка и делятся результатами с владельцем скважины и MDH.

    Найдите существующие результаты испытаний: Воспользуйтесь онлайн-рейтингом Minnesota Well Index или свяжитесь с MDH для получения результатов испытаний для скважины, построенной с 2008 года.

    Рассмотрите возможность подтверждения уровня мышьяка.

    • Если мышьяк НЕ был обнаружен в первой пробе , то в дальнейшем мышьяк вряд ли будет в вашей воде.
    • Если мышьяк был обнаружен в вашей новой скважине , вы можете повторно испытать свою скважину примерно через шесть месяцев после строительства. Исследования MDH показали, что при обнаружении мышьяка в новой скважине его уровень может увеличиваться или уменьшаться в первые несколько месяцев после строительства. Узнайте больше об этом исследовании на сайте Private Well Protection Arsenic Study.

    Узнайте больше о тестировании воды из скважины в разделе «Тестирование скважин, результаты и параметры».

    MDH может порекомендовать вам пройти тест на наличие дополнительных загрязняющих веществ в зависимости от того, где вы живете.

    Защитите свою семью

    Если мышьяк обнаружен на любом уровне, учтите:

    • Установка стоматологической установки или
    • Использование другого источника питьевой воды.

    Питьевая вода с мышьяком в течение многих лет увеличивает риск таких заболеваний, как рак.

    MDH настоятельно рекомендует принять меры, если уровень мышьяка превышает 10 мкг / л.

    Установки для очистки воды, снижающие содержание мышьяка:
    • Обратный осмос использует энергию для проталкивания воды через мембрану с крошечными порами. Мембрана задерживает многие загрязнения, позволяя воде проходить.
    • Дистилляция использует дистилляторы для кипячения воды, что дает пар.Пар поднимается и оставляет после себя загрязнения. Пар попадает в секцию охлаждения, где снова конденсируется в жидкую воду.
    • Адсорбционная среда — это заряженный слой среды, который заставляет ионы противоположного заряда (загрязняющие вещества) вытягиваться из воды и прикрепляться к среде.
    • Анионный обмен удаляет растворенные в воде минералы. Хозяин добавляет хлорид натрия или хлорид (соль) калия, которые заменяют отрицательно заряженные минералы в воде.
    • Озонирование и фильтрация — это система, в которой озон (дезинфицирующее средство, убивающее бактерии и вирусы) генерируется с помощью электричества, а затем вводится в воду. Озон превращает растворенные загрязнители в твердые частицы. Твердые частицы достаточно большие, чтобы их можно было отфильтровать из воды.
    • Окислительная фильтрация имеет слой среды, который превращает растворенные загрязнители в твердые частицы. Твердые частицы достаточно большие, чтобы их можно было отфильтровать из воды.
    • Хлорирование и фильтрация требует, чтобы владелец добавил хлорный отбеливатель в сборный бак. Насос подает в воду хлор, который помогает превращать растворенные загрязнители в твердые частицы. Твердые частицы достаточно большие, чтобы их можно было отфильтровать из воды.

    Узнайте больше об этих вариантах очистки, плюсах и минусах, а также общих расходах на веб-странице очистки воды для дома. Специалист по очистке воды поможет подобрать оптимальный вариант для вашего дома.

    MDH рекомендует вам выбрать систему очистки, которая сертифицирована независимой сертифицирующей организацией, такой как NSF International, Underwriter’s Laboratory (UL) или Ассоциацией качества воды, которая тестирует системы очистки воды, чтобы убедиться, что их эффективность соответствует требованиям производителя. претензии. В Миннесоте системы очистки воды должны устанавливаться лицензированным подрядчиком по водопроводно-канализационной сети или водоподготовке, хотя домовладельцы могут устанавливать оборудование в домах, которые им принадлежат и которые они занимают.После того, как система очистки установлена, важно следовать рекомендациям производителя по обслуживанию системы. Кроме того, периодически проверяйте очищенную воду, чтобы убедиться, что система очистки работает должным образом.

    Помните, что хотя некоторые системы очистки могут быть полезны для других целей, такие системы, как обычные водоумягчители и фильтры с активированным углем, сами по себе не удаляют мышьяк. Кроме того, кипячение воды только концентрирует мышьяк из-за испарения части воды.

    Использование другого источника питьевой воды

    Существует несколько вариантов использования другого источника питьевой воды, чтобы снизить воздействие мышьяка в питьевой воде.

    Постройте новую скважину

    В некоторых районах новая скважина, построенная в другом водоносном пласте, может давать воду с меньшим содержанием естественного мышьяка. Бурение новой скважины может быть хорошим вариантом, если вы уже хотите заменить существующую по другим причинам.В конечном итоге это может быть дешевле, чем обслуживание системы очистки. Однако новая скважина может по-прежнему содержать природный мышьяк, даже если скважина правильно построена и находится в подходящем месте.

    По мере того, как наша информация о наличии мышьяка растет, мы будем узнавать больше о том, в каких водоносных формациях в районе содержится более высокий или более низкий уровень мышьяка. Хотя гарантий по-прежнему не будет, шансы на строительство новых скважин с более низким содержанием мышьяка в некоторых областях должны повыситься.Для получения дополнительной информации о строительстве новых скважин обратитесь к лицензированному подрядчику по бурению и бурению скважин (Справочник лицензированных подрядчиков по бурению и бурению скважин) или к специалисту по скважинам в ближайшем окружном офисе MDH (в отделе управления скважинами).

    Подключение к коммунальной системе водоснабжения

    В некоторых случаях возможно подключение к коммунальной системе водоснабжения. Все общественные системы водоснабжения регулярно проверяются на содержание мышьяка и других загрязнителей и должны соответствовать всем стандартам EPA.

    Купить воду в бутылках

    Если уровень мышьяка в колодезной воде превышает 10 мкг / л, вы можете снизить уровень мышьяка в питьевой воде, используя воду в бутылках. Важно отметить, что, хотя все общественные системы питьевой воды должны соответствовать стандартам EPA, ни один набор стандартов не применим ко всей бутилированной воде. Вместо этого к бутилированной воде применяются различные стандарты, в зависимости от типа бутилированной воды и места ее розлива. Эти стандарты могут быть более или менее строгими, чем стандарты для общественных систем водоснабжения.Если вы подумываете о переходе на воду в бутылках, убедитесь, что уровни мышьяка и других загрязняющих веществ в воде в бутылках, которую вы выбираете, ниже, чем уровни в воде из вашего текущего водоснабжения. Компания по розливу воды должна быть в состоянии предоставить результаты тестирования своей воды. Узнайте больше о воде в бутылках на сайте «Вода в бутылках: вопросы и ответы».

    Вода с мышьяком безопасна для использования в других целях (если уровень не превышает 500 мкг / л.)

    Поскольку ваша кожа с трудом впитывает мышьяк, ваша вода безопасна для мытья посуды и одежды, чистки зубов, принятия душа, купания и полива растений (включая овощи).

    Советы по уменьшению других контактов с мышьяком
    • Не сжигать древесину, обработанную мышьяком.
    • Обратите внимание на состав лекарств и народных средств .
    • Уплотнение деревянных конструкций, обработанных мышьяком.
    • Убедитесь, что дети вымыли руки.
    • Вымойте и очистите овощи, выращенные под землей (например, картофель, морковь).
    • Ешьте меньше риса, злаков или других продуктов, содержащих мышьяк.
    • Не используйте старые пестициды и почвенные добавки, если они содержат мышьяк.

    Узнайте больше советов по сокращению других контактов с мышьяком в Arsenic and You.

    Перейти> наверх.

    Мышьяк в водах Миннесоты

    Мышьяк был обнаружен примерно в 40 процентах новых скважин, пробуренных с 2008 года в Миннесоте. (Уровень обнаружения мышьяка обычно составляет 2 мкг / л.) Около 10 процентов частных колодцев Миннесоты имеют уровни мышьяка выше 10 мкг / л.

    Мышьяк находится в подземных водах по всему штату, но в некоторых районах это более вероятно. На карте ниже показано, где мышьяк чаще всего встречается в колодцах Миннесоты. (Карта составлена ​​с использованием данных MDH за 2008-2017 гг.) Вы можете узнать больше об уровнях мышьяка в частных колодцах в вашем округе на сайте MN Data: Private Wells-Arsenic.

    То, как ледники перемещались по Миннесоте, влияет на то, где мышьяк находится в отложениях и грунтовых водах. Уровни мышьяка могут варьироваться в зависимости от скважины, даже в пределах небольшой площади.В некоторых скважинах уровень мышьяка достигает 350 мкг / л. Узнайте больше о мышьяке в воде частных колодцев из Миннесотского исследования мышьяка (2000).

    Справочная информация

    Для большинства людей пища и вода являются основными источниками воздействия мышьяка. Есть две формы мышьяка:

    • Неорганический мышьяк — это тип мышьяка, который содержится в питьевой воде, и он является наиболее вредным типом мышьяка. Он также содержится в рисе, злаках и других продуктах.Он образуется, когда мышьяк соединяется с металлами и другими элементами, кроме углерода.
    • Органический мышьяк — это наиболее распространенный вид мышьяка, который содержится в пищевых продуктах. Он часто встречается в рыбе и моллюсках и менее опасен для здоровья, чем неорганический мышьяк. Он образуется при соединении мышьяка с углеродом.

    Хотя большая часть мышьяка в окружающей среде Миннесоты образуется естественным путем, часть мышьяка поступает в результате деятельности человека. Мышьяк входил в состав некоторых пестицидов и в прошлом использовался как консервант для древесины.

    Перейти> наверх.

    Следует ли мне проверять воду из колодца на что-нибудь, кроме мышьяка?

    Да. Как природные источники, так и деятельность человека могут загрязнять колодезную воду и вызывать краткосрочные или долгосрочные последствия для здоровья. Проверка воды из колодца — единственный способ обнаружить большинство распространенных загрязнителей в грунтовых водах Миннесоты; вы не можете попробовать, увидеть или почувствовать запах большинства загрязнителей. Департамент здравоохранения Миннесоты рекомендует пройти тестирование на:

    • Бактерии группы кишечных палочек каждый год и каждый раз, когда вода меняет вкус, запах или внешний вид . Колиформные бактерии могут указывать на то, что в вашей воде могут находиться болезнетворные микроорганизмы.
      См. Бактериальная безопасность колодезной воды.
    • Нитраты раз в два года. Младенцы в возрасте до шести месяцев, находящиеся на искусственном вскармливании, подвергаются наибольшему риску воздействия нитратов, содержащихся в питьевой воде выше 10 миллиграммов на литр.
      См. Нитраты в колодезной воде.
    • Сделать хотя бы один раз. Колодец и система водоснабжения могут иметь части, в которых есть свинец, и этот свинец может попасть в питьевую воду.Свинец может повредить мозг, почки и нервную систему. Свинец также может замедлить развитие или вызвать проблемы с обучением, поведением и слухом.
      См. Свинец в системах водоснабжения скважин.
    • Марганец перед тем, как ребенок выпьет воду. Высокий уровень марганца может вызвать проблемы с памятью, вниманием и моторикой. Это также может вызвать проблемы с обучением и поведением у младенцев и детей.
      См. Раздел «Марганец в питьевой воде».

    Другие загрязнители иногда встречаются в частных системах водоснабжения, но реже, чем загрязнители, перечисленные выше.Рассмотрите возможность тестирования для:

    • Летучие органические химические вещества , если колодец находится рядом с топливными баками, коммерческой или промышленной зоной.
    • Сельскохозяйственные химикаты обычно используются в районе , если скважина неглубокая и находится рядом с посевными площадями или площадками для обработки сельскохозяйственных химикатов или находится в зоне геологической уязвимости (например, трещиноватый известняк).
    • Фторид , если воду пьют дети или подростки.

    Перейти> наверх.

    .

    Монтаж реечного потолка в ванной комнате своими руками видео: Реечный потолок для ванной — инструкция по монтажу, видео

    Монтаж реечного потолка своими руками в ванной: фото и видео инструкция

    Создание потолочного пространства в ванной комнате – достаточно ответственный шаг, который требует определенных дизайнерских навыков для его проектирования и строительного умения для воплощения идей. Сейчас есть большой выбор технологий и материалов, которые могут быть применимы в ванных. Поэтому сделать выбор не так просто.

    Большой популярностью пользуются реечные потолки, поскольку они практичны в ванной, симпатичны и достаточно просто устанавливаются. А стоит такое решение недорого. Словом, это оптимальное решение по многим показателям. Поэтому далее разберемся, как можно еще больше сэкономить и при этом получить удовольствие от результата, достигнутого своими руками: приведем инструкцию по монтажу подвесного реечного потолка. Будем использовать фото материалы, а также приведем понятную видео инструкцию.

    Подробнее о технологии

    Реечные конструкции относятся к модульным решениям подвесных потолков. Декоративные элементы закрепляются на предварительно подготовленном каркасе. При этом удается удачно спрятать коммуникации, получить идеального вида потолочную поверхность, за которой просто ухаживать.

    Реечный потолок — узкие алюминиевые панели (их ширина составляет около 10 см), закрепляемые в направляющих и стыкующиеся друг с другом. Декоративные профильные рейки вставляют между основными панелями, чтобы получить более привлекательный облик.

    Особенности

    Рассмотрим плюсы и минусы решения.

    Преимущества

    Реечный потолок изготавливается из алюминия, поэтому ему не страшна коррозия, которая вполне возможна во влажном помещении. Поэтому его использование в ванной комнате оправдано. Приведем несколько плюсов этого вида отделки:

    морозоустойчивость;

    огнеупорность;

    хорошая тепло- и звукоизоляция;

    удобство установки, включая криволинейные плоскости;

    хороший способ скрыть коммуникации;

    прекрасный внешний вид.

    Недостатки

    Наверное, самый значимый минус применения – потолочная конструкция снижает уровень потолка на 5-15 см (в зависимости от желания и применяемых светильников).

    Устройство

    Сначала нужно снять точные размеры. Это даст возможность подобрать необходимое количество материалов. Учитывая расчетные данные, к результату рекомендуется прибавить еще 10-15 процентов на случай брака или других непредвиденных расходов.

    Дополнительно нужно купить декоративные уголки, устанавливаемые по периметру, а также светильники, шурупы. Основные же элементы конструкции – несущая шина (планка из оцинкованной стали) с пазами и подвес (стержень + скоба). Также применяется угловой профиль. Помните, что шины будут располагаться перпендикулярно размещению основных панелей.

    В общем, это все, что понадобится из материалов. Теперь нужно обзавестись такими инструментами:

    рулетка для измерений;

    уровень;

    шуруповерт и перфоратор;

    ножницы для резки металла;

    маркер;

    плоскогубцы.

    Каркас

    Сначала устанавливается каркас. Все начинается с монтажа по периметру комнаты направляющих. Нужно сделать метки, понизив конструкцию на требуемое расстояние (обязательно учитываем длину светильников и имеющиеся коммуникации). Не забываем пользоваться строительным уровнем, чтобы избежать перекоса конструкции относительно горизонта.

    В целом реечные потолки в ванную комнату устанавливаются довольно просто, важно лишь соблюсти все требования. Разметку под несущие шины следует делать с учетом дистанции между элементами не более 1 м, а также, чтобы их направление было перпендикулярным относительно выбранного расположения реек.

    Дальше определяется расположение подвесов. В этих местах нужно просверлить отверстия, закрепить элементы, используя дюбеля и шурупы. При закреплении лучше ориентироваться на уровень предварительно натянутого шнура. Дальше остается закрепить на подвесах направляющие. Стоит отметить, если ванная комната небольшая, то можно обойтись и без подвесов, поскольку алюминиевые рейки имеют небольшой вес, а значит, не будут провисать и оказывать сильного давления на каркас.

    Крепить уголок к стене нужно с шагом крепления не более 40 см. Чтобы отрезать нужной длины элемент, можно использовать ножницы по металлу.

    Облицовка

    Подготавливаем рейки по длине, а затем аккуратно фиксируем их на крепежах несущих шин. И тут не будет лишним учесть некоторые советы специалистов:

    нарезку элементов нужно делать последовательно и максимально точно, не торопясь; важно пользоваться угольником;

    для закрепления рейки в шине следует надавить в месте контакта, пока не раздастся характерный щелчок;

    реечные вставки можно фиксировать последовательно или же после завершения установки всех планок;

    выполняя монтаж реечного потолка своими руками, следует помнить о светильниках, предусмотрительно их устанавливая в панели; требуемый диаметр легко можно высверлить коронкой;

    если нужно уменьшить ширину последней панели или сделать подобную операцию по другой причине, можно сделать все своими руками. На тыльной стороне делается отметка, по которой под уровень или другое приспособление делается рез острым ножом. Чтобы упростить задачу можно еще ножницами по металлу сделать продольные резы, которые позволят легко отломить кусочки.

    Подробная инструкция монтажа – гарантия результата

    Мы рассмотрели достаточно подробную и понятную инструкцию монтажа, как можно своими руками сделать реечный потолок в ванной комнате, используя определенный опыт и знания. Дополнительно можно посмотреть видео, чтобы задача стала еще понятнее. И тогда результат будет качественным, что вызовет приятные ощущения от его достижения собственными силами, да еще с минимальными средствами.

    монтаж своими руками (видео инструкция)

    Реечные потолки в ванной комнате пока не востребованы повсеместно, а зря – можно с уверенностью говорить, что именно они являются лучшим решением для данного помещения. Рассмотрим более внимательно, почему такой потолок достоин подобных высоких оценок.

    Плюсы и минуса использования реечного потолка

    Как водится, у каждого строительного и отделочного материала есть как преимущества, так и недостатки. Начнем с хорошего – тем более что плюсов существенно больше:

    • Материал оптимально подходит для эксплуатации во влажных условиях. Чаще всего реечный потолок в ванной комнате делается из стальных или алюминиевых панелей, покрытых хромом или никелем – все составляющие совершенно невосприимчивы к влаге. Резкие перепады температуры такому навесному потолку также не страшны, то есть, для санузла он – в самый раз. Конечно, рейки иногда выпускаются и из других материалов, но именно алюминиевый и, чуть реже, стальной вариант пользуются наибольшей популярностью.
    • В отличие от большинства альтернатив, рейки, а точнее, небольшие зазоры между ними, позволяют пространству между навесным и основным потолком должным образом вентилироваться. Это критически важно, если хозяин не хочет получить такую проблему, как грибок и плесень. Помимо прочего, такую конструкцию очень удобно мыть, и она не собирает на себе грязь.
    • Навесной потолок из алюминиевых или других панелей выглядит просто потрясающе. Если он металлический, то обычно ему присущ характерный зеркальный блеск, что очень полезно для маленьких комнат, где это окажется единственным способом увеличить пространство, хотя бы визуально. Впрочем, существуют и особые алюминиевые панели, имитирующие, например, натуральную древесину – они не блестят, но выглядят не хуже.
    Реечный потолок — идеальный вариант для влажных помещений, практически не имеющий недостатков

    Дополнительным плюсом можно считать также и тот факт, что установка потолка из навесных панелей возможна даже своими руками.

    Наверное, единственным недостатком подобной отделки можно назвать ее сравнительно высокую стоимость – например, пластик однозначно обойдется владельцу санузла в меньшие суммы. Тем не менее, последний не имеет большинства представленных преимуществ, поэтому экономить не стоит.

    Что входит в комплектацию потолка из реек?

    Прежде чем понять, как смонтировать потолок из алюминиевых или стальных панелей, нужно знать из каких деталей он вообще состоит. Таковых не так уж много, и это дополнительно упрощает начинающему монтажнику его задачу. Итак, нам понадобятся:

    1. Рейки или панели. Это – основная часть потолочной отделки, именно ее люди, далекие от строительства и ремонта, называют собственно потолком. Рейки делятся на три основные разновидности – открытые, закрытые и оснащенные вставками. Разница между первыми и вторыми – в наличии или отсутствии по результатам монтажа небольших зазоров между отдельными фрагментами, тогда как в комплекте с третьими поставляются специальные вставки, позволяющие получившийся зазор закрыть. Каждая рейка обладает длиной приблизительно в 3-4 метра и шириной в 90-200 миллиметров при стандартной толщине 0,5 миллиметра. Чтобы подогнать размеры материала под габариты своего помещения, используйте лобзик или электроножницы.
    2. Стрингеры (также называют несущими шинами и траверсами). Данное приспособление по длине обычно совместимо с длиной рейки и подбирать его, кстати, нужно отдельно для каждого вида реек. Без стрингеров потолок не будет единой целостной плоскостью, так как именно они удерживают его в правильном, ровном положении.
    3. Пристенный профиль. То, что снизу нам кажется декоративным обрамлением, на самом деле выполняет еще и функцию дополнительного удержания реек, а также маскирует любые неровности надреза. Выпускаются как в виде буквы «П», так и в виде уголков, причем последние считаются лучшим вариантом – так проще собирать готовую конструкцию.
    4. Регулируемые подвесы. Это – основная деталь, обеспечивающая удерживание реек на креплениях. В состав подвеса входит особая пружина, благодаря которой можно отрегулировать высоту всех реек таким образом, чтобы они создали ровную поверхность.

    Пока, как видим, ничего сложного.

    Самостоятельный монтаж по всем правилам

    Разобравшись с тем, что есть в нашем распоряжении, можем переходить к установке навесного потолка своими руками. На самом деле, на пакете с рейками обычно дается детальная инструкция по их установке, аналогичную можно найти и на сайте компании, выпускающей детали для реечных потолков. Тем не менее, общие правила все же изучим.

    Начинать монтаж реечного потолка рекомендуется с разметки. Отметить следует как сам периметр будущего потолка – в виде линии, где он будет примыкать к стенам, так и расположение подвесов.

    Разметка реечного потолка

    Тщательно следите за тем, чтобы периметр, отмеченный на стенах, был горизонтально ровным, для этого воспользуйтесь уровнем любого типа и несколько раз перепроверьте свои отметки, прежде чем чертить контур полностью.

    Подвесы следует разметить при помощи нарисованной на потолке сетки с ячейкой 120 на 120 см – те будут расположены в местах пересечения линий. Первые от стены подвесы лучше расположить ближе – на расстоянии, скажем, в 40 см.

    Дальше нужно закрепить пристенный уголок по линиям, отмеченным ранее на стенах. Сделать это совсем несложно – достаточно приложить изделие к линии и аккуратно прикрепить его при помощи дюбелей или саморезов. Единственная сложность может заключаться в зарезке углов под 45 градусов.

    Монтаж пристенного профиля

    По похожему принципу крепятся и подвесы – саморез или дюбель просто просовывается в одну из петель спиц. Для большего упрощения задачи отрегулируйте пружины так, чтобы они находились выше уровня пристенного уголка – так они не будут мешать.

    Далее производится монтаж траверсов. Обязательно подрезайте их так, чтобы с каждой стороны оставался зазор размером в пару-тройку миллиметров. Что же касается собственно установки, то она предельно проста – на траверсах есть особые отверстия, через которые продеваются крюки подвесов.

    Крепление траверсов к потолку осуществляется с помощью пружинных подвесов

    После того, как траверсы закреплены, отрегулируйте пружины так, чтобы они «висели» над пристенным уголком на высоте приблизительно одного сантиметра. Это еще не совсем идеальная высота, но более точно регулируйте уже при установке реек.

    Последний этап – монтаж уже самих панелей.

    Если планируете сделать освещение встроенным, заранее позаботьтесь о том, чтобы проделать в панелях специальные отверстия для осветительных приборов – для этого существуют определенные насадки для дрели.

    Установка встроенных светильников выполняется сразу же после того, как устанавливается рейка с отверстием для них. Сами же рейки монтируются так: их аккуратно подрезают по размеру, поднимают над пристенным уголком и прищелкивают к стрингеру. Возможность вращать рейку в различных плоскостях позволяет легко устанавливать ее поверх профиля, сложнее будет разве что с последней.

    Установка реечных панелей происходит путем прищелкивания к стрингерам (траверсам)

    На этом процедура завершена. Если освещение предусмотрено внутренним, необходимо своевременно, а главное – незаметно вывести провода наружу, если внешнее – оставить контакт для будущей люстры или другого светильника.

    ВИДЕО:

    Установка реечного потолка: монтаж реечной конструкции видео

    Любые дизайнерские решения по оформлению помещения не могут обойтись без особого внимания, уделяемого потолку. Ведь именно на потолок изначально обращают внимание, как правило, восемьдесят процентов людей, которые будут посещать вашу квартиру. При входе в помещение взгляды ваших родственников первым делом будут устремляться на поверхность потолка, так показывают результаты исследований, проводимые специалистами в области дизайна. Поэтому в осуществлении ремонта квартиры, оформление потолка играет почти самую главную роль в создании неповторимого дизайна.

    Реечный потолок: монтаж по всем правилам!

    В данной статье будут рассмотрены варианты оформления потолка при помощи реечной системы. Здесь вы сможете увидеть монтаж реечного потолка видео, а также подробно разобраться в возможностях данной системы.

    Для отделки потолка в ванной комнате, кухне или коридоре, несомненно, лучших вариантом будет являться потолок из алюминиевых реек. Реечная алюминиевая конструкция – это подвесная система, к плюсам которой можно отнести удобство и простоту монтажа, а также легкость данной конструкции (имеется в виду общая масса). Благодаря простой и быстрой установке вы сможете значительно сэкономить время, затрачиваемое на ремонт потолка.

    Еще одно из достоинств реечного потолка – это возможность легко скрывать все коммуникации, которые будут проходить по потолку, например, проводка для осветительных приборов или антенный провод. Кроме того, на таком потолке можно устанавливать абсолютно любые светильники, что очень удобно.

    Процесс производства реечных потолков из алюминия основан на методе холодной штамповки. После этой процедуры все элементы покрываются специальными красками и слоем защитного лака, который убережет детали от царапин. Элементы крепления системы реечного потолка также подвергаются обработке методом анодирования. Благодаря такой обработке элементы полностью защищены от коррозии и разрушения, а также от воздействия влаги, что очень полезно на случай, если вас затопят соседи сверху.

    Далее вы можете посмотреть видео. Реечный потолок подвесного типа, как проводить монтаж.

    Виды реечных подвесных потолков

    Реечные системы можно разделить на два типа, исходя из методов их установки:

    • Реечный потолок открытого типа.
    • Реечный потолок закрытого типа.

    Система закрытого типа состоит металлического каркаса, на который крепятся алюминиевые рейки, их еще называют алюминиевые панели. При монтаже такой системы образуется зазор между рейками, в который вставляется специальная вставка. Вставки обладают меньшей шириной в отличие от самих панелей, а также могут отличаться по цвету. Как правило, ширина вставки составляет около шестнадцати миллиметров.

    Исходя из вышесказанного, можно понять, что в системах открытого типа межреечные вставки не используются. Это сделано для того, чтобы потолок обладал хорошей вентиляцией, а также позволяет исключить появление водяного конденсата на поверхности внутри самой конструкции.

    Что необходимо знать! В помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется использовать рейки, изготовленные из недорогого оцинкованного металла, так как такие элементы конструкции подвержены коррозии. Со временем на их поверхности может образоваться ржавчина, что резко испортит внешний вид вашего нового потолка. Кроме того, ржавчина влияет на срок службы конструкции.

    Как проводить расчет необходимых комплектующих?

    Чтобы без труда провести монтаж реечного потолка самостоятельно, рекомендуется ознакомиться со следующими пунктами статьи, в которых изложены некоторые правила.

    • Количество пристенного уголка, который будет нужен для монтажа конструкции, должно равняться периметру помещения.
    • Между несущими шинами должно быть расстояние не больше 1200 миллиметров.
    • Шаг крепления универсальных подвесов должен составлять 300 миллиметров.
    • Зазор между потолочной рейкой и пристенным уголком должен быть не более 5 миллиметров и не менее 3 миллиметров.
    • Площадь вашего потолка соответствует площади необходимого количества потолочных реек и вставок.

    Следующим шагом будет создание чертежа. Создайте схему помещения с видом сверху. На чертеже необходимо указать следующие размеры.

    • Ширина потолка.
    • Высота помещения.
    • Расстояние между осями несущих шин и их расположение.
    • Места, где будут крепиться универсальные подвесы.
    • Точки расположения будущих осветительных приборов.

    Крепить все элементы конструкции необходимо к стенам и потолку при помощи дюбель-гвоздей размером 6*40 миллиметров. Чтобы рассчитать количество необходимых дюбель-гвоздей нужно учесть тот факт, что шаг крепления пристенного уголка составляет 30-40 сантиметров. Универсальный подвес крепится при помощи одного дюбель-гвоздя.

    Инструменты для монтажа

    • Водяной или лазерный уровень.
    • Рулетка.
    • Линейка.
    • Правило с уровнем длиной не менее 1,5 метра.
    • Ножовка по металлу или болгарка.
    • Перфоратор.
    • Бур по бетону диаметром 6 мм, если сверление будет проводиться по кафелю, то понадобится победитовое сверло того же диаметра.
    • Молоток.
    • Набор коронок по металлу с диаметром, соответствующим встраиваемым светильникам.

    Как проводить разметку потолка?

    Установку реечного потолка нужно проводить после того, как будет выполнена отделка стен. Уровень, на который будет опускаться будущая реечная система, вы выбираете сами. Далее, в статье будет рассматриваться вариант конструкции со встраиваемыми точечными светильниками.

    Чтобы светильники можно было легко установить, реечную конструкцию необходимо опустить на величину высоты самого осветительного прибора. Также нужно оставить зазор размером в один сантиметр. Зазор является технологическим допуском, который нужен для проведения и размещения проводов, подключаемых к светильникам.

    Теперь необходимо поставить отметку при помощи карандаша и линейки на бетонном перекрытии. Дальше при помощи лазерного или водяного уровня необходимо провести горизонтальную линию, по которой будет осуществляться крепление будущей конструкции.

    Что необходимо знать! При монтаже реечной конструкции в помещении, которое отделано кафельной плиткой, уровень конструкции не должен попадать на шов между плитками, так как при сверлении отверстий плитка может отвалиться.

    Установка пристенного уголка

    Перед установкой уголка, на нем необходимо просверлить отверстия с шагом в 30-40 сантиметров. Делать это нужно сверлом по металлу. После этого уголок прикладывают к горизонтальной линии, которую вы начертили заранее и намечают отверстия для дюбель-гвоздей. Далее, нужно просверлить отверстия при помощи перфоратора и бура по бетону, приложить уголок к стене, вставить в отверстия дюбели и зафиксировать уголок при помощи гвоздей.

    Установка универсальных подвесов

    Для установки подвесов на потолок необходимо нанести параллельные линии с шагом в 1200 миллиметров. После этого на линиях необходимо отметить точки с шагом в 300 миллиметров для крепления подвесов. Теперь необходимо просверлить отверстия и закрепить подвесы при помощи дюбель-гвоздей.

    Монтаж профилей

    Профиль устанавливается на крючки универсальных подвесов, специально для этого на нем предусмотрено отверстие. Если необходимо, профиль подрезают при помощи ножовки по металлу или болгарки. Уровень профиля можно регулировать спицами, входящих в состав подвесов. Это достаточно просто.

    Далее, необходимо вырезать отверстия в панелях под будущие светильники. Для этого используются коронки по металлу. После установки светильника, все рейки защелкиваются в пазы несущего профиля. Последний этап работы – это установка вставок. Вставки устанавливают в паз между панелями и защелкивают.

    Монтаж реечного потолка в ванной комнате своими руками: инструкция + видео

    Если вы решили самостоятельно собрать реечный потолок, знаете, что такое направляющий профиль и умеете пользоваться дрелью, смело приступайте к задуманному. Процесс монтажа не сложный, если ознакомиться с технологией до начала работ в ванной.

    Что включает в себя подготовка

    Потолок в ванной комнате делается, когда отделочные работы стен завершены. Подготовка базового основания может быть минимальной (покрытие антисептической грунтовкой). Все неровности и дефекты будут скрыты подвесной конструкцией. Коммуникации под потолком закрепляют к основанию гвоздевыми скобами или дюбель-хомутами. Иногда провода прячут в кабель-каналы.

    Совет. Реечный потолок – удачное и практичное решение для ванны. Подвесная конструкция легко собирается, скрывает все неровности базового основания и выглядит в конечном итоге очень аккуратно.

    Каркас под алюминиевые рейки всегда забирает некоторую высоту потолка. Если дизайн ванной комнаты предполагает установку врезных точечных светильников, расстояние между подвесным потолком и базовым должно быть больше высоты цоколя лампы минимум на 1 см. Иногда направляющие прикручивают непосредственно к черновому потолку, но только при условии, что он идеально ровный, что бывает редко. как правило, подвесной потолок опускают на 10-15 см, но не ниже, чем на 40 см. Далее можно переходить непосредственно к инструкции по установке подвесного потолка своими руками.

    Схема устройства реечного потолка

    Правильная разметка – половина успеха

    • Удобнее всего делать разметку, когда стены облицованы плиткой. В данном случае ориентиром будут служить ровные плиточные швы. От крайнего верхнего шва отмеряют равные расстояния и отбивают периметр, это будет плоскость подвесного потолка. Более того, даже когда швы имеют некоторые перепады, каркас лучше крепить именно по ним. Если плоскость потолка не будет совпадать со швами на плитке, то конечный результат не обрадует внешним видом.
    • Когда под рукой есть лазерный уровень, отбить периметр не составит труда. В противном случае придется прибегнуть к старому доброму строительному уровню. С помощью этого нехитрого инструмента последовательно чертят ровную линию. Этот метод подходит только для помещений с небольшой площадью. При периметре более 20 м погрешности будут неизбежны. Также стоит учесть, что размер в данном случае имеет значение: чем длиннее инструмент, тем выше точность измерения. Угол потолка и стены не должен служить ориентиром.
    • На потолок реечные панели принято устанавливать поперек комнаты, параллельно стене с входной дверью. Направляющие профиля (их также называют гребенка, шина или стрингер) соответственно должны идти перпендикулярно рейкам: от входа к противоположной стене. Крайние направляющие крепятся от стен на 20-25 см. Остальные с шагом 50-60 см. Подвесы, на которые крепятся направляющие, забиваются в потолок с шагом 40-50 см.

    Прежде чем приступать к монтажу потолка необходима грамотно все разметить

    Сборка каркаса

    1. Каркас потолка начинают собирать с установки п-образного профиля или пристенного уголка по периметру. Он прикрывает примыкание реек к стене, но не несет серьезной нагрузки. Нарезать профиль лучше по мере установки. Сначала на одну стену, затем на соседнюю и так далее. На отрезках профиля просверливают несколько отверстий, от края 10 см, далее с шагом 30-40 см. Профиль прикладывают к стене на линию разметки и переносят точки крепления на стену. Профиль убирают в сторону просверливают дрелью отверстия, а затем снова приставляют и фиксируют шурупами к стене.
    2. Следующим этапом будет крепление направляющего профиля своими руками. Гребенки отмеряют и нарезают, затем выкладывают на уголок, чтобы убедиться в точности размеров. верхний загиб п-образного уголка подрезается в месте примыкания и отгибается. Торцом профиля не доходят до стены буквально 2-3 мм, такое же расстояние должно сохраняться между гребенкой и нижним загибом уголка. Если ничего подравнивать не нужно, приступают к креплению подвесов. Гребенки обычно крепят на анкерные подвесы с зажимом. Они состоят из двух частей: тяги с анкером и регулировочной планки. Тяга фиксируется на перекрытии, эта часть имеет проушину, через которую забивается анкер в предварительно просверленное отверстие. Затем к тяге присоединяют регулировочную планку.
    3. Очень важно отрезать направляющие в правильном месте. Если посмотреть на профиль для реечных потолков, можно заметить, как по всей его длине через равные расстояния идут небольшие выемки или крючочки – это принимающий замок. В образованную засечку заходит загнутый край рейки. Профиль разрезают, отступая 1 см от края принимающего замка. Это необходимо для того, чтобы приставленная к стене гребенка приняла первую рейку максимально близко к стене. Все направляющие должны быть подрезаны одинаково, чтобы принимающие замки располагались строго параллельно друг другу.

    Внешне реечный потолок выглядит презентабельно и подходит под любой дизайн

    Монтаж алюминиевых реек

    Планки подгоняют по длине, по очереди. Устанавливать их начинают с дальнего угла. Первой ставят целую рейку. Если в конце будет подрезка, она окажется над входом и не будет заметна. Перед установкой с панелей обязательно снимают защитную пленку. Режут их с помощью шлифовальной машинки или ножницами по металлу.

    Панель ставится следующим образом: края вставляют в п-образный уголок на противоположных стенах. Для этого ее придется завести по диагонали. Затем, слегка выгибая, плавно ведут до необходимого замка. Панель вставляют в замки и проверяют, чтобы она зацепилась на всех профилях до легкого щелчка. Таким же образом устанавливают следующие рейки. Если последняя рейка не заходит на потолок целиком ее подрезают вдоль.

    Совет. При необходимости любую из панелей готового реечного потолка можно будет снять и установить обратно или заменить.

    Отверстия под точечные светильники удобнее делать на рейке до ее установки, а не когда они уже на потолке. Штангенциркулем измеряют диаметр цоколя. На рейке чертят циркулем круг. В центре просверливают отверстие, от которого аккуратно вылезают форму ножницами по металлу. Но удобнее, конечно, использовать балеринку. В дальнейшем эту панель нужно будет устанавливать очень аккуратно, чтобы не согнуть на участке выреза.

    Когда все рейки на потолке стали на места, в промежутки между ними вставляют распорные панельки. Они очень легко заходят в пазы и защелкиваются. Как выполняют монтаж реечного потолка мастера, можно посмотреть на видео.

    Подводя итоги, хочется отметить, что качество сборки подвесного потолка во многом зависит од того насколько правильно выполнена разметка и собран каркас. Все должно быть четко и по уровню.

    Видео: Как сделать реечный потолок

    Монтаж реечного потолка своими руками: видео, инструкция


    В этой статье мы рассмотрим монтаж реечного потолка – одного из самых долговечных и недорогих вариантов оформления потолка в жилых и производственных помещениях.

    Это разновидность подвесного потолка.

    Он состоит из металлических линий в форме реек длиной до 6 метров и шириной 50-200 мм.

     

    Пластины сделаны из алюминиевых заготовок и покрыты лаком.

    Высокая устойчивость к влаге позволяет осуществлять монтаж реечного потолка в ванной комнате, на кухне, в комнате для отдыха возле сауны, в бассейнах и прочих помещениях, где присутствует высокий уровень конденсата.

    Посмотрите видео интерьеров с применением реечного потолка.

    Видео:

    Достоинства и недостатки

    Как и любого другого отделочного материала, реечный профиль тоже имеет свои плюсы и минусы.

    А достоинств у него много:

    • Хорошая вентилируемость. Имеется негативный опыт использования подвесного потолка на примере пластика. В определенное время считалось, что пластиковый потолок идеален в ванной или в кухне. Однако, плотно прилетающие друг у другу листы пластика, мешали естественной циркуляции воздуха в запотолочном пространстве. В итоге там образовывалась плесень, которая позже опускалась вниз по стенам. Реечный потолок обеспечивает хорошую вентиляцию между воздухом в помещении и в запотолочном пространстве, благодаря наличию щелей между панелями. Сравнивая реечный потолок и классический водонепроницаемый гипсокартон, можно отметить следующее – если ванная комната небольшая или в ней присутствуют проблемы с вентиляцией, то для гипса, даже с учетом водоотталкивающего покрытия, конденсат может оказаться разрушительным;
    • Устойчивость покрытия. В сравнении с теми же пластиковыми подвесными конструкциями, терявшими свой цвет в течение полутора лет эксплуатации, реечные панели выполнены из нержавеющего металла, имеют дополнительное напыление из никеля или хрома, поэтому цвет устойчив и не меняется по время эксплуатации;
    • Зрительное расширение пространства в небольших помещениях. Пространство в маленькой ванной комнате можно визуально увеличить путем применения зеркального реечного потолка. Такого же эффекта можно добиться и на небольшой кухне;
    • Легкий вес дает возможность собрать конструкцию самостоятельно. Простая и понятная установка каркаса дает возможность сделать монтаж реечного потолка своими руками в течение одного рабочего дня;
    • Мыть реечный потолок можно любыми химическими средствами, но обычно достаточно мыльного раствора;
    • Возможность сделать своими руками.

    Видео:

    Технологических недостатков у реечных потолков практически нет.

    Конечно, он стоит дороже пластикового подвесного потолка, но указанные недостатки пластика однозначно свидетельствуют в пользу реек.

    Виды реечных потолков и известные марки

    Тип реечного потолка определяется внешним видом панелей. При открытом типе сборку нужно заканчивать дополнительными вставками между панелями.

    Они могут отличаться по цвету от реек (в таком случае, вставки «покажут» направление потолка») или быть в одном и том же тоне. Очень выгодно сочетаются зеркальный и красный цвет.

    Закрытый тип предполагает, что установка происходит без расстояния между панелями. Так можно создать однотонный дизайн, а можно чередовать разные по цвету рейки.

    На рынке представлено много марок реечных потолков. Одни из самых продаваемых – это продукты фирм «Бард», «Албес» и реечные потолки Cesal отечественного производителя «Альконпласт».

    Сами панели отличаются по дизайну. Рассмотрим два вида панелей – немецкий и французский профиль.

    Нужно заметить, что названия никак не связаны со страной производителем, а лишь определяют тип. Оба вида можно найти в линейке Cesal.

    Французские алюминиевые S-образные рейки могут монтироваться как встык (в таком случае результатом будет ровный потолок), так и с расстоянием для декоративной вкладки.

    Края рейки скошены в форме буквы S. Если сделать реечный потолок ровным, то такая конструкция рейки просто удобна. В случае если вы хотите придать ему трехмерный вид, то оставьте небольшое расстояние.

    Видео:

    Рейки немецкого дизайна Cesal с прямоугольными краями. Они всегда монтируются со вставками.

    Что касается цветовой гаммы, то у каждого производителя есть рейки 5-20 цветов. Очень интересно в ванной комнате или на кухне будут смотреться панели Cesal белого цвета, разбавленные золотистыми вставками.

    Перед приобретением материалов, просчитайте, какая длина будет минимизировать количество отходов. В продаже имеются материалы длиной 3 и 4 метра.

    Монтаж реек

    Рассмотрим, как установить реечный потолок своими руками. Инструкция к сборке потолка разбита на три шага – установка каркаса, подвод электрической разводки и установка реек.

    Предварительно проводят очистку потолка от штукатурки или остатков старого подвесного потолка. Если потолки стандартной высоты, то мы будем использовать потолочные плинтуса, несущие профили и подвесы.

    В низких помещениях, чтобы минимизировать запотолочное пространство, можно сделать каркас и без подвесов, а крепить профили прямо к потолку, выводя их в одну плоскость путем добавления прокладок в местах фиксации.

    В узких помещениях также нет смысла устанавливать несущие (уменьшение высоты стен в небольшом помещении визуально уменьшает его еще больше).

    В комнатах до 2 метров шириной можно прикрепить рейки сразу к плинтусам. Для предотвращения провисания панелей, прихватите их саморезами в нескольких местах к потолку.

    Видео:

    В обоих этих случае нет возможности установить потолочные светильники, и следует продумать организацию освещения на стенах комнаты.

    Укладку реек можно производить как параллельно стенам помещения, так и под углом к ним. Во втором случае направляющие каркаса также должны быть под углом.

    Как сделать каркас?

    По периметру стен устанавливаются плинтуса. Все плинтуса должны находиться в одной плоскости с минимальным расстоянием от несущих до потолка, определенным исходя из инструкции к осветительным приборам.

    Так, лампы дневного света требуют минимально 14-15 см пространства, а для того, чтобы осуществить подводку электричества к галогенным или светодиодным светильникам, потребуется 7-8 см.

    Если стены неровные или у вас нет опыта монтажа конструкций своими руками, то сделайте разметку для плинтусов. По стене нанесите линию, на которой в дальнейшем будет зафиксирован плинтус.

    Отметьте среднюю точку на каждой стене и протяните шнур, ровность проверьте уровнем. Разметку новичкам нужно делать мелом, чтобы при необходимости легко стереть.

    Плинтуса фиксируются к стенам дюбелями, шаг 30-40 см. Когда набраны плинтуса, можно крепить несущие.

    Схема — шаг 30 см от стен и расстояние не более 1,2 метров друг от друга.

    Для этого отметьте на стенах начало и конец линии, опустите перпендируляры на перекрытие и отметьте точки фиксации подвесных зажимов. Они служат точками опоры для подвесной конструкции.

    Крепление подвесных зажимов производится дюбелями, уровень, на котором зажим будет держать несущую опору, регулируется. Теперь нужно несущие соединять с плинтусом и подвешивать на зажимы.

    Проверяйте горизонтальный уровень каждой несущей, при необходимости регулируйте его зажимами.

    Видео:

    Перед окончанием работ убедитесь, что все несущие находятся в одной плоскости. Для этого перпендикулярно им приложите длинный уровень.

    Когда несущие каркаса представляют собой ровную горизонтальную плоскость, то можно приступать к следующему этапу работ.

    Процесс набора каркаса можно увидеть на видео.

    Монтаж панелей

    До установки панелей необходимо проделать в них отверстия для светильников. Это делается ножницами по металлу. Рассчитайте, чтобы края отверстий не соприкасались с подвесными зажимами.

    Нужно проверить, что срез ровный и при необходимости зашлифовать наждаком. Острые края могут травмировать руки при монтаже осветительных приборов.

    Теперь рейки можно приложить к каркасу и нанести на потолок проекцию будущей электрической точки. Это поможет точно подвести электрическое провода.

    Проводку оборачиваем в гофру и надежно фиксируем к потолку (панели вы будете набирать, не видя проводки, и есть риск повредить ее саморезом).

    Возле каждой точки обеспечьте 5-7 см провисания электрошнура, убедитесь при этом, что он не находится возле несущей, на которую вы будете набирать рейки.

    Видео:

    Схема электропроводки должна быть нарисована на бумаге, туда же следует вынести план каркаса. При ремонте это поможет понять, где проходит проводка.

    Установка реек производится следующим образом: перпендикулярно направляющим и рейки фиксируются защелкиванием. Первая рейка от стены не обрезается, а последнюю при необходимости можно подрезать.

    Когда установлены все панели, можно вешать светильники.

    На этом мы закончили реечный потолок своими руками. После отделки стен по периметру прикрепите декоративный плинтус.

    Даже если у вас не было опыта сборки гипсокартонных конструкций своими руками, вы легко справитесь со сборкой реечной конструкции.

    Представленная выше пошаговая инструкция и видео позволят без трудностей оформить потолочное помещение рейками.

    Отметим два вывода, имевшие место в статье:

    • Реечный потолок – долговечный и удобный вариант подвесного;
    • Технология монтажа реечного потолка вполне по силам даже человеку, не имевшему опыта отделочной работы.

    инструкция по установке своими руками + видео

    Далеко не каждая работа в помещении для приема водных процедур требует обращения к узким специалистам. Например, реечный потолок можно и нужно устанавливать самостоятельно. В данной статье мы познакомим вас с особенностями такой установки и откроем пару секретов касаемо потолков.

    Из-за того, что ванная комната обладает повышенной влажностью, для нее подойдет далеко не каждый потолок. Мы не будем рассматривать другие варианты, поскольку они либо слишком дорогие, либо не совсем подходят для выбранного нами типа помещений. А вот реечный потолок на алюминиевых панелях – весьма неплохое решение. Он сравнительно доступен, влаги не боится, прост в эксплуатации. И убедиться в этом вы сможете прямо сейчас!

    Содержание статьи

    Реечные подвесные потолки: установка

    С чего начинают работу профессиональные мастера ремонта? Они определяют высоту рабочей области. Это достаточно просто сделать, если керамическая плитка уже положена.

    • Отмеряем нужную вам длину от шва кафеля в каждом из углов, а затем отбиваем примерную линию малярным шнуром. Также ее можно отчертить, воспользовавшись правилом. При этом отметкой может быть и верх плитки. Можно сказать, что подвесной потолок укладывается на массив плитки. Чтобы сделать это, горизонтальную линию вверху плитки делаем абсолютно ровной.
    • Поскольку потолок у вас реечный, наверняка захочется видеть на нем светильники точечного типа. В таком случае, высота каркаса устанавливается по высоте прибора для освещения. Рекомендуется взять 1 – 1,5 см запаса, чтобы погасить тепловую энергию. Например, если цоколь равен 70 мм, лучше сделать потолочную пазуху 80-85 мм.
    • Что дальше? Необходимо будет грамотно разместить уголки для выбранных стрингеров. Прикладываем ваш профиль к поверхности, отмечаем карандашом все планируемые отверстия. Именно по ним начнем сверлить пазы для будущих дюбелей. Некоторые мастера вообще не делают никаких отметок и сверлят через уголок, хотя это персональное дело каждого. Время экономится, но если вам важна точность, лучше воспользоваться первым вариантом. Для прикручивания уголков можно воспользоваться и дюбелями ударного типа.
    • Если в уголке отсутствуют отверстия, позволяющие добиться надежной фиксации, делаем их своими руками. Вполне реально выполнить данную задачу вместе со сверлением через каждые 30-40 см, приложив профиль.
    • Обязательно позаботьтесь о том, чтобы для реек были установлены стрингеры или направляющие. Желательно, чтобы расстояние между ними варьировалось в пределах 70 – 150 см. Все зависит от количества устанавливаемых светильников и их веса. Размещая стрингер, позаботьтесь о том, чтобы он был короче где-то на 5 мм и свободно входил в уголок.
    • Стрингеры установлены? Отлично! Теперь можно заняться разводкой электрической проводки. Рекомендуем спрятать кабеля в гибкий кабель-канал (он же гофрированный шланг). Непосредственно перед подключением гофра разрезается в необходимых местах и достается кабель.
    • Прикрепить стрингеры к основному потолку легко, если воспользоваться регулируемыми подвесами. Лучше, чтобы между ними соблюдалась дистанция на уровне 70 см или больше. Чтобы добиться ровной линии реечных подвесных потолков, в процессе работы прикладывайте к ним строительное правило. Если правила или уровня под рукой нет, ничего страшного – поперек выравниваемых профилей можно натянуть капроновую нитку. Кто-то вообще крепит стрингеры обычными длинными шурупами, а потом регулирует высоту вкручиванием.

    А вот и первый секрет установки. Когда будете сверлить кафель для монтажа, обязательно используйте дрель с ударным режимом. Если воспользоваться перфоратором, он просто разобьет кафель.

    Реечный потолок в ванной комнате

    Монтаж реек на каркас своими руками

    Половина работы сделана – осталось лишь выполнить монтаж реек. Опять-таки, особых сложностей здесь у вас точно не возникнет. Каждая рейка отрезается по длине с допуском 5 мм точно так же, как это делалось ранее. Это необходимо для люфта, чтобы можно было удобно вставить панель и избежать ее деформации.

    • Далее вы просто защелкиваете пазы в ячейки. Панели могут укладываться подряд либо вразброс. Главное, чтобы они имели достаточно ровную плоскость. Если же при укладке вы заметите неровные линии, отрегулируйте каркас по ходу инсталляции.

    Установку светильников лучше всего выполнять до монтажа панели.

    • Отверстие вырезаем фрезой по необходимому вам диаметру. Туда и вставляется светильник.

    Кстати, подключить его можно уже после закрепления панели. Поводок должен быть достаточно длинным – это поможет избежать обрыва провода при подключении.

    • После установки всех панелей проверяем вставки. Если они предусмотрены на поверхности, инсталлируем и их. Для этого вышеупомянутые элементы выкладываются между рейками и надежно защелкиваются.
    • Существует так называемая диагональная установка потолков. Уже из названия понятно, что панели устанавливаются по диагонали потолка. В принципе, реализовать данную задачу несложно, но вам также потребуется изменить конструкцию каркаса. Данные профили должны идти поперек панелей, поэтому и сами профили размещают диагонально. При этом другие заданные пропорции остаются без изменений.
    • В завершение – еще один секрет установки таких потолков, которым мы обещали поделиться. Если вам необходимо обрезать панели, удобнее всего воспользоваться шлифовальной машиной («болгарка»).

    В качестве основного режущего инструмента рекомендуем взять диск для металла. И не забудьте нанести на панель линии для четкого ориентира!

    Видео инструкция установки реечного потолка из алюминиевых панелей

    Резюме по реечным потолкам

    Мы только что подробно рассмотрели методику установки поверхностей реечного подвесного типа. Если вы по-прежнему не можете определиться с выбором материала для установки, настоятельно советуем остановиться на варианте, предложенном выше!

    Во-первых, это очень влагостойкое решение – любые испарения ему нипочем!

    Во-вторых, реечный потолок достаточно легко монтируется, в чем вы смогли убедиться лично.

    Как выполнить монтаж реечного потолка в ванной, своими руками (инструкция)

    При выполнении ремонта в ванной следует тщательно продумывать, какие материалы использовать, поскольку в этой комнате повышенная влажность и частые перепады температуры.

    Довольно часто в ванной делают потолок из реек. Он выглядит очень привлекательно и может выдержать условия данной комнаты. Монтаж реечного потолка своими руками довольно прост. Предлагаем разобраться в его особенностях.

    Устройство реечных потолков

    Реечные потолки в интерьере ванной комнаты выглядят очень красиво. Монтируются они довольно просто. Большое разнообразие вариантов дает возможность использовать их в помещениях, выполненных в любом стиле.

    Некоторые разновидности реечных потолков

    Конструкция всех видов подвесных сооружений схожа. Модели конструкций могут быть:

    • открытого типа;
    • сплошные;
    • закрытые.

    Открытые потолки выполняются из реек. Просветы между ними остаются открытыми. В сплошных конструкциях просветы закрываются накладками. Закрытые конструкции характеризуются плотным прилеганием панелей. При таком монтаже зазоры становятся невидимыми.

    Разновидности реечных потолков.

    Лучший вариант — конструкция с проветриваемым пространством между основой и настилом. Этот способ предохраняет от появления плесени. Удачным является сооружение из панелей с перфорацией. Через отверстия вся влага легко испаряется.

    Рейки условно делятся на:

    • немецкие;
    • итальянские;
    • французские.

    Немецкие варианты имеют четкие грани без скругленных углов и фасок. Итальянские профили имеют округлые формы и плавные переходы. Французские изделия занимают промежуточное место. Здесь присутствуют строгие линии вместе со скругленными фасками и уголками.

    Различаются детали материалами изготовления:

    • пластик;
    • оцинкованная сталь;
    • алюминий;
    • древесина.

    Пластиковые панели — самые дешевые. Они защищены от влаги, не подвергаются коррозии.

    Стальные изделия стоят дороже пластиковых. Металл для защиты от коррозии покрывается полимерами разных цветов. Цветовые оттенки придают панелям привлекательный внешний вид.

    Варианты реек.

    Лучший вариант реек — алюминиевые. Они не боятся влаги и температурных перепадов. При толщине до 0,5 мм детали остаются легкими и монтируются без проблем.

    Древесина для ванных комнат не рекомендуется ни в каком виде. Ее способен заменить металлический или пластиковый имитатор.

    Потолочную панель можно выбрать любого оттенка и степени глянца поверхности. Выбор — от матовых изделий до зеркальных. Зеркальные поверхности в ванной комнате смотрятся эффектно, но нравятся не всем. Мелькающие на потолке отражения вызывают у многих жильцов раздражение, поэтому выбирать рейку нужно вдумчиво.

    Что необходимо для установки?

    Помимо реек мастеру понадобятся еще некоторые элементы, а также инструменты. Но сначала нужно ответить на вопрос: когда же именно приступать к монтажу?

    Выбор момента времени для установки конструкции

    Положительной особенностью реечного потолка является то, что его монтаж не относится ни к «мокрым» процессам, ни к грязным вообще. Следовательно, заниматься его устройством можно в самом конце ремонтной эпопеи.

    Такая тактика вполне соответствует общепринятому порядку внутренних отделочных работ: обычно начинают с пола и двигаются снизу вверх, завершая потолком.

    Достоинства и недостатки реечных подвесных конструкций

    Потолки имеют много достоинств и недостатков. К достоинствам стоит отнести:

    • легкость сборки и разборки;
    • влагостойкость;
    • малые затраты на изготовление;
    • нет нужды ремонтировать основной потолок;
    • легкость конструкции;
    • возможность спрятать коммуникации;
    • использование при любых температурах;
    • длительный срок эксплуатации;
    • экологическая безопасность;
    • конструкция не требует особого ухода.

    Потолочная поверхность освобождается от плесени, грунтуется антисептиком. Все неровности скроются подвесной реечной конструкцией. Она не требует креплений большой мощности. Легкость реек не дает поводов для опасения за неожиданное разрушение сооружения. За вновь созданным настилом можно спрятать вентиляционные каналы, электрические кабели и другое инженерное оборудование.

    Подвесная конструкция используется при любых показаниях температуры и влажности. Алюминиевые детали служат более 20 лет, стальные и пластиковые материалы — чуть меньше. Панели не скапливают на себе пыль и легко поддаются влажной уборке.

    К недостаткам следует отнести:

    • пространство между основой и реечным покрытием — удобное место для развития плесени;
    • уменьшается высота помещения;
    • относительная дороговизна материалов.

    Пространство у потолка нужно вентилировать. Это убережет стены от появления плесени. Высота помещения уменьшается минимум на 5 см. При установке осветительной аппаратуры — еще больше.

    Потолочные рейки

    Для придания потолку декоративности используют потолочные рейки. Фото реечных потолков в ванной показывают, насколько разнообразны модели реек.

    Для фиксации рейки необходимо защелкнуть ее в выступах стрингеров.

    На что обратить внимание при выборе комплекта для реечного потолка

    Лучший вариант — дорогие алюминиевые рейки. Стальные и пластиковые дешевле, но менее долговечны. Необходимо продумать и обустройство вентиляции. Перед покупкой материалов измеряется помещение ванной комнаты, просчитывается количество изделий. Делать это нужно правильно:

    • выбирается направление реек;
    • их ширина;
    • производитель.
    Алюминиевые рейки.

    Для создания меньшей видимости просветов панели располагают параллельно взгляду. Продольное расположение визуально удлиняет помещение, при поперечном расположении — расширяет. Вставки контрастного цвета усиливают эффект.

    Можно располагать детали диагонально, но это дело трудное и не всегда доступное начинающему мастеру. Не следует выбирать панели большой ширины, они выглядят некрасиво. Хороший вариант — 70-100 мм. Панели при покупке должны быть упакованными в пленку.

    Обращается внимание и на производителя продукции. Наибольшим спросом пользуются изделия французской компании Cesal и голландской Hunter Douglas.

    Дополнительный декор

    Иногда для придания дизайну реечных потолков в ванной комнате большей декоративности используют дополнительные вставки. Они помогают надежно зафиксировать основные рейки. Вставки окрашивают в тон потолка или быть контрастными основному цвету.

    Пристенный уголок

    Для придания боковым краям реек красивого вида используют пристенные уголки. Они завершают оформление потолка и закрепляются по его периметру.

    Реечные потолки в ванной комнате: фото дизайнерских проектов

    Эстетическая сторона – это важная составляющая при выборе реечного потолка, необходимо подобрать покрытие, которое впишется в общий дизайн помещения и будет сочетаться с его обстановкой. Монохромный цвет можно разбавить рисунком или включением нескольких оттенков, так при минимальных затратах реально получить оригинальное покрытие.

    Декоративная поверхность может быть различной:

    • матовой;
    • глянцевой;
    • зеркальной;
    • с перфорацией;
    • с имитацией природных материалов.

    Статья по теме:

    Натяжные потолки в ванной комнате: плюсы и минусы, какие материалы используют для изготовления, разновидности, выбор освещения в ванной комнате с натяжным потолком, советы и рекомендации специалистов — читайте в публикации.

    Монтаж направляющих по периметру

    Работа начинается с прикрепления к стенам направляющих, которые одновременно послужат декоративным обрамлением потолочного полотна. Все они должны располагаться:

    • строго горизонтально;
    • на расстоянии примерно в 10 см от плиты перекрытия.

    Второй пункт носит рекомендательный характер: 10 см — это оптимальна величина, которая не сильно уменьшит высоту помещения и в то же время позволит без затруднений разместить всю электрику и светильники.

    При необходимости ее можно корректировать в любую сторону.

    Как добиться строго горизонтального положения направляющих? Откладывать равные расстояния от капитального потолка не имеет смысла — нет гарантии, что сама плита лежит строго в горизонтальной плоскости. Можно «плясать» от пола, так как он всегда выравнивается по уровню.

    Но самый надежный способ — сделать отметки при помощи водяного уровня. Применение данного инструмента исключает любую погрешность, которая имела бы место при откладывании расстояний рулеткой или использовании лазерного уровня пузырькового типа.

    Сделанные отметки соединяем прямыми линиями, отбитыми при помощи натянутого шнура, после чего вдоль них прикручиваем дюбелями направляющие (широкой стороной). Шаг установки крепежа составляет 40 см.

    Схема монтажа реечного потолка

    Если направляющие крепятся поверх кафельной облицовки, весьма желательно избежать попадания крепежных отверстий в швы между плитками. Если же с этим все-таки пришлось столкнуться, отверстие нужно засверливать специальным сверлом для керамики и без режима перфорации.

    Если металлическую планку нужно подрезать, сделать это можно с помощью ножниц по металлу.

    В углах направляющие вставляются одна в другую.

    Среди подвесных потолочных систем реечный потолок в ванной комнате выбирают из-за относительной простоты монтажа и эстетического вида конструкции.

    О том, как правильно побелить потолок в ванной, вы можете почитать тут.

    Гипсокартон – материал, из которого можно создать интересный декоративный потолок в ванной. Об особенностях потолков из гипсокартона вы можете почитать далее.

    Полезное видео

    Монтаж реечного потолка, видео:

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Google+

    Перед покупателями во время ремонта всегда стоит сложный выбор – на каком реечном потолке остановиться. Рекомендуем при покупке учитывать следующие нюансы:

    Металлический реечный потолок для ванной предварительно обрабатывают антикоррозийными составами

    Итак, рассмотрим, как собрать и монтировать реечный потолок. Последовательность действий следующая:

    Если выбирать между натяжным и реечным потолком можно отметить три отличительные детали конструкций:

    Реечные потолки можно подобрать под любое оформление ванной

    Рейки из стали не очень дорогие. Их покрывают полимерными материалами, предотвращающими коррозию металла. При использовании в высокой влажности это очень важно.

    При монтаже необходимо нарезать рейки. Из-за этого на краях не остается защитного покрытия.

    Как установить Shiplap на потолок

    Древесина обугленного пепла серого цвета была установлена ​​на сводчатых потолках в главной спальне.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Шип из обугленной древесины UFP-Edge был установлен непосредственно на потолке первого этажа, над которым имеется кондиционированный (обогреваемый / охлаждаемый) пол, поэтому нет необходимости устанавливать воздушный барьер, такой как гипсокартон, перед установкой досок на потолок. потолок. В тех случаях, когда планки корабельного нахлеста будут подвергаться воздействию окружающего воздуха снаружи, установщики должны использовать воздушный барьер, чтобы сделать зону воздухонепроницаемой перед установкой декоративного потолка.

    Проект сотрудничества UFP-Edge с фермерским домом Palm Grove

    Мы сотрудничали со Стефани Уилсон из Palm Grove Farmhouse, чтобы продемонстрировать некоторые из наших продуктов в ее современном фермерском доме в Веро-Бич, Флорида. Стефани делится своим опытом работы с продуктами UFP-Edge и тем, как они устанавливали их на потолки.

    Потолок из шпангоута добавляет класс

    Шип на потолке — это не только красиво, но и приподнимает пространство. При проектировании нашего фермерского дома я хотел создать эффектное, привлекательное выражение для некоторых из наших основных жилых помещений.Конечный результат просто захватывает дух! Теперь я с радостью расскажу, как просто установить шип на потолок!

    Для всех наших потолков мы использовали вшивку UFP-Edge Charred Wood Ash Grey. Уникальная обугленная отделка — единственная в своем роде. Цветовые вариации и натуральные текстуры передают сущность состаренной древесины. В нашем доме это выглядит так потрясающе! И установить это оказалось не так сложно, как вы думаете! Квадратный край (стыковое соединение) позволяет доскам перекрывать друг друга, создавая идеальный зазор между ними.Мы использовали шип размером 1 «x6» x8 «. Это отличный вариант для новичка.


    1 дюйм x 6 дюймов x 8 футов. Обугленное дерево, пепел, серый, корабельное перекрытие, готовое к установке.

    Вот что вам понадобится:

    • Настольная пила (для резки продольных досок)
    • Строительный клей / клей Loctite
    • Угловой квадрат (используется для проверки углов и маркировки досок для разрезов)
    • Сверло с приспособлением для кольцевой пилы для электрических коробок и может освещать

    Шаг 1. Измерьте

    Начните с выкладки потолка.Измерьте соответственно, оставив 1/8 места для расширения платы. Ваша отделка в конечном итоге покроет это пространство. Используя отрезную пилу, отрежьте каждую доску нужной длины. Возможно, вам придется разорвать первую доску, чтобы на последней части не осталось осколка. В деревообработке продольный пропил — это вид пропила, при котором кусок дерева отрезается или разделяется параллельно волокну.


    Джейсон срезал обрезную пилу пилой.

    Шаг 2: Обрамление

    Убедитесь, что обрамление правильное с помощью гвоздей.

    Шаг 3: клей / гвозди

    Используйте клей, например Loctite (жидкие гвозди), чтобы доски не скручивались и не трескались. Затем закончите с помощью накладных гвоздей или двухдюймовых гвоздей.


    Используйте жидкие гвозди, чтобы обеспечить надежное соединение.

    Шаг 4:

    Как только вы наткнетесь на лампу для банок или другое потолочное приспособление, поднесите доску к месту и сделайте соответствующую отметку. С помощью дырокола или лобзика аккуратно разрежьте.


    Джейсон с помощью лобзика проделал отверстие для консервной банки.


    Размещение обрезной доски вокруг отверстия динамика.

    Шаг 5: Пятно

    Нанесите морилку на необработанные края в местах стыков, чтобы не видеть контраст через шов. Для обугливания обугленного дерева, серого цвета, мы использовали ускоритель обугленного дерева Варатана.

    Окрашивание необработанных концов.

    Шаг 6: Итоговая плата

    Последнюю продольную доску необходимо обрезать, чтобы она хорошо прилегала. Дважды проверьте, что вы держитесь прямо, и измерьте расстояние от ряда до стены.Поскольку мы использовали затвор UFP-Edge Charred Wood Ash Grey, в заделке не было необходимости. Если вы наносите белый шип, вам придется замазать все дырочки от ногтей герметиком.


    Дуг устанавливает последнюю продольную доску.

    На возведение потолка ушло два дня.

    От удара обугленного дерева пепельно-серый потолок поднялся на несколько ступеней, не так ли? Попробуйте свои навыки DIY и сделайте себе потолок для остановки шоу!

    Посмотрите весь проект Palm Grove Farmhouse, чтобы получить больше вдохновения.Если вас интересует обугленное дерево, которое Стефани использовала в своем доме, ознакомьтесь с продуктом ниже и посмотрите другие варианты предварительно окрашенного или естественного цвета.

    Купите этот продукт:

    ГОТОВЫ НАЧАТЬ РАБОТУ ДОМАШНЕГО ПРОЕКТА? НАЙТИ ИНТЕРНЕТ-РОЗНИЦУ, КОТОРАЯ Доставит прямо к вам STEP

    Вам также могут понравиться:

    Интересует больше inst

    Как мы добавили декоративную лепнину в нашу ванную комнату

    Во-первых, мы должны сказать СПАСИБО за то, что поделились нашим волнением по поводу наших больших дуплексных новостей (если вы их пропустили, вы можете послушать подкаст на этой неделе или , прочитайте все здесь ).Но вернемся к лепке нашей ванной….

    Вы знаете, что мы любим отделку стен своими руками так же сильно, как и следующий блоггер, но я думаю, что у нас есть новый фаворит: толстый каркас, который мы добавили в нашу ванную комнату. И этого почти не произошло — что безумно, если вспомнить об этом, потому что мы оба согласны с тем, что это одно из лучших решений, которые мы приняли во время всей этой перестройки комнаты. И это была одна из наименее затратных позиций по сравнению с множеством других обновлений, которые мы сделали там (должно быть, приятно, когда это происходит!).У нас все еще есть некоторые последние штрихи, которые нужно нанести в комнату, прежде чем мы будем готовы «раскрыть» ее полностью (например, дверь в ванную была бы хороша — и мы также собираемся поделиться полной разбивкой бюджета в этом большом посте «после». ), но я знаю, что многие из вас хотят услышать об этом конкретном проекте, так что давайте углубимся.

    Да, и хорошая новость заключается в том, что пока вы хорошо владеете торцовочной пилой и гвоздем, это не так сложно, как кажется.

    Выбор стиля литья

    Самое смешное, что мы с Шерри до последней минуты стояли на грани добавления лепнины.С одной стороны, мы беспокоились, что это может быть излишним, особенно с таким замысловатым рисунком плитки тона в душе поблизости. И, конечно, проще и дешевле было бы просто оставить стены такими, какие они есть, не так ли?

    Но, с другой стороны, мы не могли бороться с чувством, что какая-то отделка стен поднимет всю комнату — особенно потому, что Шерри прикололила несколько таких комнат, когда мы начали ремонт, что нас по-настоящему поразило.

    левый источник изображения | главный источник изображения | нижний источник изображения

    Как вы знаете, в конечном итоге мы решили пойти на это.Мы ни разу не пожалели ни о каких других обработках лепнины или деревянных стен, которые мы сделали. Они мгновенно добавляют архитектуру и размер любому пространству, особенно неинтересному коридору или простой квадратной комнате. Что касается ссылок на те прошлые проекты, в которых мы использовали различные виды обработки деревянных стен, то есть искусственный шип в дуплексе (всего 31 доллар) и проекты досок и реек в коридоре нашего последнего дома (всего 57 долларов!) , модернизация холла нашего нынешнего дома (я думаю, что это было около 300 долларов, потому что это очень длинный коридор), и средняя спальня нашего пляжного домика (общая сумма составила 194 доллара).Так что мы так или иначе решили, что сможем создать то, что нам нравится, и знали, что это будут сотни, а не тысячи (что является хорошим аргументом в пользу продажи, когда вы выполняете полную внутреннюю работу над комнатой, и многие другие позиции имеют намного больше нулей).

    Тогда это было как раз о том, чтобы точно выяснить, какое лечение, по нашему мнению, подойдет здесь. Сортировка всех наших булавок помогла нам решить сделать что-то вроде Lindsay’s bathroom (на фото вверху слева).Я не знаю точно, как это называется, но вместо молдинга коробки — как на других фотографиях inspo выше — нам понравилось, как он выглядит почти как утопленные панели, вроде как на другой картинке ниже. Мы подумали, что эта деталь придаст стенам красивую глубину, но при этом не будет безумно занятой поиском. И нам понравилась толщина и солидность досок.

    Источник изображения

    У нас был серьезный дефицит времени, чтобы принять некоторые решения на этом этапе (подробнее об этом в подкасте на следующей неделе), так что — и вот вам действительно отличный совет, хорошо? — мы просто как бы взлетели.Но, как ни странно, я думаю, что сжатые сроки помогли этому так хорошо выйти, потому что это означало, что мы просто должны были пойти на это, а не слишком много над этим задумываться.

    Материалы и принадлежности

    Нашим методом определения того, какая комбинация определенных досок и элементов отделки больше всего понравилась, было то, что мы просто стояли в Home Depot и играли с различными комбинациями дерева и отделки, которые у них были в наличии. Я избавлю вас от игры за игрой, но мы в основном остановились на такой аранжировке:

    * это на самом деле 1 × 3 ″, изображенный ниже.Мы купили их целую кучу, чтобы дать себе другой вариант, когда вернулись домой, но в конечном итоге нам гораздо больше понравились более толстые доски 1 × 4 ″, когда мы разместили их в пространстве.

    Базовая крышка

    была секретным оружием этого проекта, и, если вы не знакомы, ее часто используют как буквальную заглушку для ваших плинтусов. Фактически, это то, что есть во всем дуплексе. Иногда бывает сложно найти, поэтому вот фото того, как это обозначено в Home Depot, если это поможет. Я бы посоветовал покупать больше, чем вы думаете, что вам нужно.Мы закончили тем, что очистили наш скудный склад Home Depot, и на следующий день нам пришлось ехать к другому…. и все равно пришлось вернуться еще раз в третий раз.

    Помимо самой древесины, для завершения проекта мы также использовали:

    ** Оба этих электроинструмента можно заменить ручными альтернативами (молоток / гвозди и ручная коробка для резки под углом), но использование мощных версий сделает ваш проект намного быстрее и менее утомительным. Взгляните на нашу кучу металлолома ниже, как доказательство того, сколько требуется резки.И это еще не все!

    Установка системы обработки стен

    Поскольку мы работали в сжатые сроки до того, как приехали сантехники, чтобы установить все (таким образом, частично заблокировав нам доступ к стенам — вот почему это было сейчас или никогда), мы не делали никаких снимков прогресса во время отрезания и прибивания гвоздей. этот проект. Ну, за исключением этой странно элегантной, когда я держал первые доски, чтобы у Шерри была возможность говорить или навсегда замолчать, прежде чем я начал гвоздь.Я называю это: Случайный Черный лебедь.

    Также я должен объяснить, что мы только что закончили укладывать пол накануне, поэтому не весь раствор был полностью схвачен. Это означало, что мы не могли ходить по первой паре рядов плитки и вынуждены были прыгать в комнату. Мы использовали большую галочку из ленты для рисования, чтобы отметить ближайшую плитку, по которой можно пройти (что означало: ступай сюда!), И соседнюю еще влажную плитку с большим X (например, не смей наступать на эту!). Как это для обновленной реальности? Но это сработало.

    Ладно, вернемся к молдингу…

    Надеюсь, что на этих фотографиях, которые еще предстоит заделать и покрасить, вы все еще можете увидеть, как мы достигли окончательного вида. Рельс стула и вертикальные рейки были сделаны из досок размером 1 × 4 дюйма, которые мы прибили с помощью гвоздей и нашего беспроводного пистолета для отделки гвоздей .

    Мы пытались на всякий случай попасть в гвоздики для горизонтальных досок, но не беспокоились об этом для наших вертикальных планок, так как мы не хотели, чтобы наши гвоздики определяли их расположение.Я знаю, что некоторые люди используют клей или жидкие гвозди для этих проектов, но мы стараемся избегать их использования, потому что это сделает их удаление (если вы или будущий домовладелец когда-либо решит) гораздо более разрушительным для гипсокартона под ними. Кроме того, мы обнаружили, что комбинация гвоздей + герметик + краска придает доскам тонну «адгезии», если вы не планируете вешать на них что-нибудь сверхтяжелое (например, настенные крючки, зеркала или большие произведения искусства. — в этом случае рекомендуется использовать усиленный анкер).

    Мы использовали доски размером 1 × 6 дюймов вдоль потолка и пола в качестве короны и плинтуса соответственно.А затем, как вы можете видеть, мы «обрамили» внутренний край каждой коробки базовыми заглушками с косыми надрезами по углам.

    Попутно мы узнали, что лучший порядок установки обычно был таким:

    • Сначала установите плинтус и элементы короны, чтобы они не прерывались.
    • Затем установите вертикальные рейки в углах комнаты или напротив дверных / оконных рам. Это создаст большие «коробки», которые вы начнете разделять.
    • Затем установите горизонтальную направляющую для кресла
    • Затем добавьте оставшиеся вертикальные планки, которые создадут желаемые окончательные коробки.
    • Завершите, обрезав каждую коробку с базовой крышкой.

    Мы не выполняли этот порядок каждый раз, но это обычно делается для наименьшего количества разрезов / швов.Да, и мы также подумали о том, чтобы добавить традиционный карниз вокруг потолка, но когда мы подняли его, он выглядел слишком загруженным (по крайней мере, для наших потолков высотой 8 футов).

    Определение высоты и расстояния

    Я знаю, что вам, наверное, интересно, как мы определили высоту ящиков. Опять же, это был критический момент, но наше окончательное решение было обусловлено двумя факторами. Во-первых, мы хотели сократить комнату примерно на 1/3 высоты (по крайней мере, примерно), потому что человеческому глазу нравится, когда вещи раскалываются таким образом.

    Наши потолки 8 футов в высоту, поэтому 32 дюйма были бы ровно 1/3 — но в итоге мы сделали наши потолки чуть выше (примерно 38 дюймов до вершины перил для стульев размером 1 × 4 дюйма). И вот почему. Мы также знали, что нам нужно, чтобы верх туалетного столика и поручень стула соответствовали друг другу. Как и в случае, мы хотели, чтобы стойка прилегала к поручню стула (так как ножки будут на одном уровне с плинтусом). Если перила стула были слишком высокими или слишком низкими, мы могли получить зазор за стойкой.Мы также не хотели, чтобы туалетный столик срезал перила стула странным образом визуально — как будто из-под него выглядывал лишь кусочек или что-то в этом роде.

    Поскольку к этому моменту умывальник еще не был установлен, мы провели несколько тщательных замеров, чтобы быть уверенными, что поручень стула попадет в умывальник именно там, где мы хотели. Мы также дважды проверили это размещение, чтобы убедиться, что оно хорошо сочетается с другими объектами в комнате, такими как туалет (который в итоге был красиво обрамлен нижним прямоугольником) и ванна (нижнее среднее поле создает красивую границу вокруг настенные смесители).

    Помимо определения высоты перил стула, нам также нужно было придумать, как расположить вертикальные планки. Вы знаете, насколько широкими или узкими были бы наши «ящики». С самого начала мы обнаружили, что секрет НЕ в том, чтобы создавать коробки одинакового размера по всей комнате. Вместо этого мы оценили каждую стену индивидуально и определили наиболее подходящее расстояние для этой конкретной стены. Таким образом, там, где располагались бы зеркала, было разумно создать одну большую коробку — тогда как над туалетом или на меньших стенах, примыкающих к дверному проему туалета, имел смысл иметь меньшие коробки.

    По сути, этот выбор заставил многие вещи казаться более сосредоточенными, сбалансированными и хорошо спланированными — и, в конце концов, нам очень нравится это решение. Некоторые коробки были большими, а другие более тонкими, что сначала нас беспокоило (несоответствие, да!), Но мы действительно не хотели ничего менять в том, как это обернулось. Он настолько возвышает комнату и кажется полностью элитным.

    В качестве конкретного примера, если бы мы использовали точно такое же расстояние на стене умывальника внизу, как показано на стене выше (что было нашим первым инстинктом), вертикальные планки пересекали бы зеркала таким образом, чтобы они выглядят не по центру или косо.Поэтому вместо этого мы создали одну большую коробку над туалетным столиком, чтобы все было удобно в ней.

    То же для унитаза — один ящик. По сути, каждая стена и предметы на ней определяли размер и форму коробки. Короче говоря, я рекомендую вам использовать некоторую художественную лицензию, чтобы настроить размещение доски так, чтобы она лучше всего смотрелась в вашем конкретном пространстве и на каждой конкретной стене.

    Герметизация и заполнение отверстий

    Я знаю, это звучит так, как будто в этом проекте задействовано много умственной гимнастики, но это было не так сложно, как кажется.Это мероприятие утомительнее, чем что-либо еще (Приложение A: наша груда древесных отходов, показанная ранее в сообщении). Другая утомительная часть этого — заделка швов. О ЗАПЕЧАТАНИЕ. Мы перебрали 4 или 5 трубок в нашей ванной комнате, потому что вам в основном нужно заделывать все места, где доски встречаются друг с другом или со стеной. Не говоря уже о том, что вы должны замазать все отверстия от гвоздей (нам нравится использовать , этот материал , чтобы сделать это быстро и одной рукой).

    На фотографии ниже показано, насколько сильно отличается герметик — особенно в смягчении этой темной тени между плоскими досками и основной крышкой.

    Но каким бы громоздким ни был этап конопатки, в конце концов, он того стоил, потому что он действительно делает все это как единое целое, а не как большое разнообразие деревянных кусков, прибитых к стене гигантским комбо-движением.

    Разбивка бюджета

    Несмотря на то, что в этом проекте нет длинного списка материалов (в основном только дерево), он может довольно быстро складываться в зависимости от размера вашего помещения (у нас 8 футов на 13 футов без душевой). Вы можете сэкономить деньги, купив незагрунтованные версии древесины и загрунтовав их самостоятельно, но с учетом нашего крайнего срока для нас стоило не добавлять этот дополнительный шаг.

    Это, безусловно, был один из наших самых дорогих способов отделки стен: наша дуплексная задняя панель из искусственного ворса обошлась нам всего в 31 доллар (всего одна стена), а наша доска и рейка для пляжного домика стоила 198 долларов за всю комнату). Но поскольку он оказался одним из наших любимых элементов в комнате, мы не жалеем о том, что потратили немного больше для этого конечного результата.

    И не волнуйтесь, как только мы закончим уборку ванной комнаты, мы поделимся всем, что было до и после — вместе с общей разбивкой бюджета на ремонт.Никто не хочет закончить это пространство так, как мы!

    П.С. Чтобы прочитать предыдущие посты о том, как эта комната собралась вместе, вот здесь , наша планировка пола и выбор плитки , этот о кучке общего прогресса ванной комнаты , а этот — весь наш ремонт туалета (от от начала до конца, плюс разбивка бюджета и видео-тур).

    * Этот пост содержит партнерские ссылки

    Другие сообщения от Young House Love

    Стены внахлест с использованием фанеры — 5 причин использовать внешнюю фанеру CDX вместо подкладки из Луана — Простота на юге

    Прежде чем я поделюсь нашим сообщением о том, как мы устанавливали стены внахлест из фанеры в нашей ванной комнате, я хотел бы остановиться на причинах, почему мы выбрали внешнюю фанеру вместо луана (она же подложка).После использования этой фанеры я никогда не вернусь в Луань!

    Если вы поклонник Fixer Upper, то с вероятностью 75% вы также поклонник стен кораблей.

    Я знаю эту девушку.

    * Этот пост содержит партнерские ссылки, которые помогут вам найти продукты, которые мы используем, любим и / или рекомендуем. Щелкните здесь, чтобы увидеть наше раскрытие.

    Очень немногие из нас достаточно счастливы, чтобы найти настоящие корабельные покрытия под существующими поверхностями стен, как вы видите на шоу. И не все из нас могут позволить себе купить настоящих корабельных вхлёпок (тех, у которых есть специальная выемка на краях доски)… это , если вы даже можете найти на складе в вашем местном магазине товаров для дома.

    В большинстве учебных пособий по самодельному перекрытию кораблей, которые я видел, использовались листы 4 ‘X 8’ подстилочного материала 1/4 дюйма Луан, разорванные до досок шириной от 6 до 8 дюймов. Раньше мы использовали подстилку толщиной 1/4 дюйма в качестве искусственного вхлеста и остались довольны результатами.

    Тем не менее, когда мы были готовы обшить стены ванной комнаты, мы знали, что хотим использовать внешнюю фанеру 3/8 дюйма, также известную как фанера CDX, вместо ламината. Этот вид фанеры еще можно назвать обыкновенной сосновой шлифованной фанерой.

    Обновление: Кто-то задал хороший вопрос о безопасности использования фанеры этого типа в доме.Судя по исследованиям, которые мы провели перед установкой, фанера CDX безопасна для использования в помещении, поскольку слои скреплены между собой клеем для дерева (который может выдерживать небольшую влажность). Клей находится между слоями, поэтому при шлифовке поверхности клей не выпадает в воздух. Было бы небезопасно использовать внешнюю фанеру, обработанную давлением, поскольку она обрабатывается химическими веществами.

    Итак, что заставило нас использовать фанеру для наружных работ для облицовки нашей главной ванной комнаты вместо ламината (или даже подлинного шипа)?

    Вот 5 причин:

    1.Текстура

    Причина, по которой мы снова и снова будем использовать внешнюю фанеру для облицовки стен в нашем доме, заключается в том, что у нее гораздо больше текстуры, чем у луана, что делает ее более похожей на настоящую. Вы можете увидеть на сравнительной фотографии выше разницу в текстуре древесины, но при личной встрече она еще более заметна. Мы использовали матовую краску для стен в ванной, но полуглянцевая краска еще больше подчеркнет текстуру.

    2. Влагостойкость

    «X» в CDX означает, что фанера может выдерживать воздействие элементов в течение короткого периода времени, прежде чем она будет окрашена или запечатана.Основное отличие состоит в том, что они используют клей для наружных работ, чтобы скрепить слои дерева. Поскольку мы «обшиваем» нашу ванную комнату, нам нужно было что-то, что выдерживало бы влажность и с меньшей вероятностью расслаивалось со временем. После укладки досок мы покрыли их грунтовкой перед покраской. Говоря о влажности, важно, чтобы у вас был соответствующий вытяжной вентилятор. Мы использовали этот калькулятор, чтобы узнать, какой размер вентилятора нам нужен, и в итоге заказали именно этот.

    3.Стоимость

    Разница в стоимости между наружной фанерой и подкладкой из луана составляла всего пару долларов за лист… 13 долларов за люан и 15 долларов за фанеру. В любом случае, вы идете, это недорого. Когда вы оцениваете стоимость настоящей обшивки в 2,20 доллара за квадратный фут, использование наружной фанеры из расчета 0,47 доллара за квадратный фут каждый раз будет побеждать в моем голосовании.

    4. Прочность

    Внешняя фанера 3/8 дюйма менее склонна к деформации со временем по сравнению с 1/4 дюйма луаня. Кроме того, меньше шансов расколоться при резке или прибивании гвоздями.

    5. Толщина

    Чем толще фанера, тем заметнее зазор между досками. Это делает искусственные доски более аутентичными. Кроме того, толщина древесины 3/8 дюйма по сравнению с 1/4 дюйма дает больше древесины, за которую можно держаться гвоздям. Но вы также можете столкнуться с проблемами, если будете слишком толстыми.

    Настоящие доски внахлест обычно имеют толщину в дюйм, что означает, что вам придется снять оконную и дверную обшивку. Толщина 3/8 дюйма — хороший компромисс, хотя нам пришлось удалить накладку под подоконником, потому что профиль был бы скрыт.


    Есть некоторые недостатки в использовании фанерных стенок кораблей, которые также необходимо учитывать:

    Для наружной фанеры требуется немного больше подготовительных работ. Хотя поверхность фанеры CDX предварительно отшлифована, я бы назвал ее «волосатой». Волокна имеют тенденцию немного торчать. К счастью, шлифование избавляет от волосатости.

    Кроме того, время от времени вы сталкиваетесь с проблемой образования узлов на поверхности. Сучки можно заполнить шпатлевкой для дерева, а затем отшлифовать.

    Очень важно нанести грунтовку на сучки шеллаковой грунтовкой B-I-N Zinsser. Это закроет узлы и предотвратит просачивание сока сквозь краску. Затем перед покраской нанесите универсальную грунтовку для внутренних / наружных работ для остальных стен.

    Наш любимый грунт для внутренних и наружных работ — Sherwin Williams PrepRite ProBlock.


    Я не могу представить эту ванную комнату без шипа. На следующей неделе я опубликую урок о том, как мы шлепали стены.Это проще, чем вы думаете!

    * Обновление: вот наш учебник и пост с советами по faux shiplap

    Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как отштамповать стены из фанеры, пожалуйста, оставьте комментарий. Если мы не знаем ответа, мы исследуем его для вас.

    Мы также использовали внешнюю фанеру для обшивки стен и потолка в нашем гостевом доме-сарае. Нажмите здесь, чтобы увидеть наш гостевой дом, или нажмите на картинку ниже.

    Узнайте обо всех статьях и проектах, связанных с ремонтом нашей главной ванной комнаты, здесь:

    НАБОРЫ ДЛЯ СДЕЛКИ — ZENVANZ

    ОСНОВНОЕ

    Наш НАБОР ДЛЯ СДЕЛКИ ФУРГОНА переворачивает всю идею создания фургона с ног на голову.
    Вам больше не нужно решать всю сборку перед тем, как начать (и не только потому, что мы склонны играть роль «тренера» на протяжении всей сборки).
    Фактически, большинство наших клиентов сначала устанавливают комплект DIT в пустой фургон, что означает, что его можно использовать с первого дня. После установки они просто снимают шкаф или стеновую панель, так как у них есть свободный вечер или выходные. «закулисный» проект (или нанять кого-то для помощи в проектах, которые им менее комфортно выполнять самостоятельно).

    • Имеют прочную / элегантную отделку интерьера ZENVANZ, но экономят деньги на потере капитала или за счет медленного добавления систем, насколько позволяют время / деньги.

    • Идеальное начало для постройки фургона своими руками или для того, чтобы просто действовать в качестве собственного генерального подрядчика, выполняя удобные для вас проекты и находя местных субподрядчиков для выполнения тех проектов, которые вы считаете слишком пугающими (электричество / сантехника и т. Д.)

    • Модульная система шкафов / компонентов ZENVANZ для тех, кто ищет высококачественную отделку для своей DIY Camper Conversion.

    • Предназначен для легкого демонтажа при необходимости вернуть ваш фургон водителю, который работает ежедневно, или для простых обновлений и дополнений.

    • Прочный алюминиевый экзоскелет.

    • Гнутые массивные бамбуковые панели.

    • Обтекаемые кривые.

    • Использует только заводские отверстия, нет необходимости превращать стены Sprinter в швейцарский сыр.

    • Фурнитура из высококачественной нержавеющей стали.

    • Красивое, прочное и функциональное хранилище.


    Стандартные компоненты комплекта модульного шкафа ZENVANZ:

    КУХНЯ / ГАЛЕРЕЯ

    • Легко снимаемая внутренняя кухня / камбуз.

    • Мебель из цельного бамбука.

    • Столешница из бамбука / бумажного камня.

    • Выдвижной ящик для столовых приборов / столового серебра с функцией плавного закрывания.

      • Варианты модернизации: водонепроницаемое / многоцветное светодиодное освещение под стойкой, холодильник / морозильная камера, пропановая варочная панель с 2 конфорками, раковина / смеситель, установленная столешница.

    ВЕРХНИЙ ШКАФ:

    • 5 верхних шкафов со стороны водителя и 2 верхних шкафа со стороны пассажира.

    • Большие емкости для хранения.

    • Отлично подходит для использования на кухне, для туалетных принадлежностей, одежды, книг.

    • Удобные петли для открывания.


    СИСТЕМА 3-ПАНЕЛЬНОЙ КРОВАТИ:

    ОТКЛАДНАЯ СУШИЛЬНАЯ СТОЙКА ШЕСТЕРНЯ:

    • Предназначена для крепления к верхней дверной панели сдвижной двери пассажира.

    • 5 раскладывающихся бамбуковых крючков, которые позволяют снаряжению стекать / высыхать над ступенькой дверцы задвижки.

    • Складывается, когда не используется, чтобы раздвижная дверца могла нормально функционировать.

    • Видео в Instagram скоро появится

    Другие опции, доступные, но не входящие в комплект:

    BAMBOO ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ, ДВЕРНЫЕ И СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

    КРЫШКА ZENVANZ STYLE

    • Мы работаем с нашими клиентами над проектированием / изготовлением нестандартных компонентов и / или изменениями компоновки, необходимыми для завершения их идеальной сборки своими руками.

      ГАРАНТИЯ

      ZENVANZ ГАРАНТИЯ: 1 год гарантии от производственных дефектов.

    СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ , чтобы зарезервировать комплект

    Стена из деревянных планок своими руками — внутри рощи

    Когда я начал проектировать гостевую спальню, я знал, что мне нужна декоративная стена в пространстве, которая выделяла бы зону отдыха. Выбираю ли я смелую краску, большое произведение искусства или просто? Я увидел несколько деревянных реек, плавающих на Pinterest, и влюбился в их внешний вид.Излишне говорить, что я решил использовать его в качестве дизайна, и он стал моей любимой частью нашей гостевой спальни. Итак, сегодня я расскажу вам, как самому установить деревянную решетчатую стену своими руками.

    Материалы, необходимые для деревянной перегородки

    Чтобы даже начать этот проект, нам нужно было решить, какую древесину мы хотим использовать. Я знал, что хочу использовать пиломатериалы 1 x 2, но спорил между обычной доской и сосной. Сосна не такая узловатая, и ее не нужно тщательно шлифовать. Обычная доска имеет несколько узлов здесь и там, и ее необходимо немного отшлифовать, чтобы получить гладкую поверхность.

    Почему обычная плата вообще возможна? Потому что, если вы ищете способ сделать этот проект экономичным для бюджета, Common Board — очень доступный вариант, если вы готовы поработать. Мы выбрали этот вариант, и он сэкономил нам более 200 долларов. Если вы окрашиваете свою деревянную решетчатую стену, независимо от цены, сосна может быть вашим лучшим вариантом из-за красивой отделки. Следует помнить лишь о нескольких вещах.

    Еще один совет, чтобы сэкономить ваше время: измерьте стену, где идут деревянные рейки, и определите, сколько досок вам понадобится, учитывая расстояние между каждой доской.Получив доски, мы положили их на землю, чтобы посмотреть, понравился ли мне интервал. Затем я понял, что мне не нравится более широкий интервал, и в итоге вернулся в магазин за дополнительными планками.

    Как установить стену из деревянных планок

    Вам стоит подумать о покраске стены, на которой идут деревянные рейки, независимо от того, красите ли вы рейки или окрашиваете их. Если вы красите рейки, покрасьте стену в тот же цвет. Хотя я испачкал нашу, первое, что я сделал, — покрасил стену в черный цвет.Я хотел, чтобы этот смелый цвет выделялся между планками после их установки. Другой цвет, который я бы посоветовал, — белый, чтобы он получился легким и воздушным.

    Шаг 1: Независимо от того, какой сорт дерева вы выбрали, вам нужно хорошо отшлифовать все детали. Для более качественных кусков дерева (тополь, дуб, сосна и т. Д.) Это будет очень быстро. Теперь, если вы используете более красивые предметы и рисуете их, переходите к шагу 2.

    Для обычных досок, подобных тому, что мы использовали, потребуется немало времени на шлифовку, чтобы получить гладкую и красивую поверхность.Начните с наждачной бумаги с зернистостью 80, затем с зернистостью 120 и закончите с зернистостью 220. Зернистость 80 действительно творит чудеса, превращая ее в натуральную гладкую древесину. Затем зернистость 120 и 220 позволит вам получить действительно гладкую поверхность.

    ** Я скажу, если в вашем бюджете есть возможность купить более качественную древесину, сделайте это. Я потратил столько времени на шлифовку, что превратило это в 4-дневный проект. Это того стоило, потому что я сэкономил так много денег, но вы должны учитывать время, потраченное на подготовку части, при подготовке к проекту.

    Шаг 2: Лучше всего окрасить доски перед тем, как прикрепить их к стене. Но если вы похожи на меня и хотите немного отрегулировать цвет пятна, можно также испачкать ими стену. Здесь я также говорю вам протестировать, протестировать и протестировать еще несколько цветов пятен, которые вы, возможно, захотите использовать. Мы закончили тем, что зашлифовали все наши части после того, как использовали цвет, который был слишком темным для нас. Мы проверили его, но не осознавали, насколько он темный, пока не собрали все части вместе.Просто нужно принять во внимание!

    Комбинированные пятна, которые мы использовали:

    1 слой Дуб выдержанный
    1 слой Fruitwood
    3 слоя Дуб маринованный

    Шаг 3: Теперь самое ожидаемое: прикрепление деревянных реек к стене! Если вы используете 1 x 2, как мы, вам нужно решить, хотите ли вы показывать сторону размером 1 или 2 дюйма. Все сводится к личным предпочтениям. Мы остановились на стороне 2 дюйма.

    Вам нужно измерить каждую деревянную планку, которую вы прикрепляете к стене, потому что вы не можете гарантировать, что высота от пола до потолка будет одинаковой на всем протяжении стены.Также важно, чтобы ваша первая деталь была как можно более прямой. Это гарантирует, что все остальные детали будут прямыми и не будут прикреплены под небольшим углом.

    *** Если вы снимаете плинтусы так, чтобы деревянные планки доходили до пола, вы просто измеряете высоту и устанавливаете их. Если вы прикрепляете деревянные рейки прямо к плинтусу, вам потребуется сделать еще один шаг. Поскольку доски размером 1 x 2 будут выступать за плинтусы, вам нужно обрезать конец под углом, чтобы он лучше стыковался.Взгляните на это до и после:

    Как правило, вы можете начать с угла в 45 градусов и оттуда отрегулировать его, пока не найдете угол, который лучше всего подходит для ваших плинтусов.

    По мере того, как вы прикрепляете каждую деталь, небольшое количество жидких гвоздей проходит по длине доски. Прикрепите планку к стене с помощью гвоздя с гвоздями, достаточно длинными, чтобы пройти через планку в стену. Мы выбрали 2-дюймовые гвозди.

    Шаг 4: Определите расстояние между каждой деревянной рейкой.Вам может понравиться более широкое пространство, где вы можете использовать кусок 1 x 2 в качестве прокладки. Лично мне нравится меньшее пространство, и в конечном итоге я приклеил большие живописные палочки вместе, чтобы создать интервал.

    Начиная сверху, поместите распорку заподлицо с планкой, которую вы только что прикрепили к стене, а затем поместите другую планку, придавив ее, с другой стороны распорки. Прибейте планку на место, начиная сверху, и переместите распорку вниз по мере того, как вы продвигаетесь вниз с помощью гвоздезабивателя.Это обеспечит одинаковое пространство вплоть до самого низа.

    СОВЕТ: Розетки : Вы можете столкнуться с розетками при установке деревянных реек. Иногда вам просто нужно разрезать деревянную планку на две части, чтобы они поместились сверху и снизу выпускного отверстия. У вас также может быть доска, для которой нужно вырезать небольшой кусок сбоку, чтобы он плотно прилегал к розетке. Это легко сделать лобзиком.

    Step 5: Если вы прошли путь окрашивания, вы можете отойти в сторону и полюбоваться своей новой стеной! Я лично не заделывал отверстия от гвоздей из-за того, что древесный наполнитель был другого цвета, чем морилка.Честно говоря, я их даже не замечаю.

    Теперь, если вы решили покрасить наши деревянные рейки, вам нужно сначала заполнить отверстия шпаклевкой. Как только это будет сделано, вы можете красить планки. Вероятно, проще всего будет проникнуть в пространство с помощью распылителя краски.

    Это идеальный проект выходного дня, который полностью преобразит пространство в вашем доме. Надеюсь, это вдохновит вас попробовать! Я искренне верю, что в каждом доме должна быть стена из деревянных реек.А если вы такой же визуальный человек, как я, вот видео, показывающее, как мы создавали нашу стену из деревянных реек.

    Будем на связи!
    У нас есть новое сообщество на Facebook, House & Home, где мы будем общаться, делиться информацией и помогать друг другу, когда дело касается домашнего декора и проектов. Присоединяйся к нам! Посмотрите здесь.
    Мне нравится на Facebook || Подпишитесь на в Instagram || Подпишитесь на в Pinterest

    Связанные

    DIY Promaster Campervan Conversion Guide

    В Части I Руководства DIY Promaster Camper Conversion Guide мы рассказали, как составить компоновку автофургона, а также как установить окна, вентилятор, изоляцию и электричество.

    Во второй части этого руководства мы расскажем, как сделать все, что видели на самом деле: как построить отличную кровать и кухню, место для хранения вещей, отделку стен и потолка, а также взглянем на аксессуары, которые мы добавили, чтобы сделать наша жизнь в дороге немного комфортнее.

    В интерьере фургона мы хотели создать простой и чистый вид со светлыми шкафами и стенами и контрастирующим потолком, столешницей и полом из темного дерева. С внешней стороны мы хотели сделать его максимально способным справиться с любыми дорожными условиями, с которыми мы можем столкнуться во время нашей поездки в Южную Америку.

    Promaster Camper Руководство по переоборудованию — Часть II

    1. Обшивка потолка
    2. Полы
    3. Каркас кровати
    4. Кухня
    5. Отделка
    6. Стоимость переоборудования фургона

    1. Обшивка потолка

    Первая часть Самодельная сборка нашего дома на колесах заключалась в установке потолочных реек. Мы хотели, чтобы планки были тонкими, чтобы дать нам как можно больше свободного пространства, и были окрашены в цвет темного ореха, чтобы обеспечить потрясающий контраст между планками и белой инсоляцией позади них.

    Дубовые панели, которые обычно продаются в магазинах, очень толстые, поэтому мы решили изготовить свои собственные. Мы использовали деревянные панели 1/8 дюйма 4 × 8 от Home Depot и разрезали их на полосы шириной 2 дюйма.

    Мы окрасили эти полоски этой удивительной морилкой темного ореха, чтобы придать им законченный вид.

    Мы разместили полосы на расстоянии примерно полдюйма друг от друга и прикрепили их к поперечным балкам крыши Promaster винтами из нержавеющей стали.

    После того, как была закончена обшивка крыши, мы поместили эти 12-вольтовые светодиодные шайбы на планки и выключатели света, чтобы управлять ими в стенах.

    2. Этажи

    Мы сделали полы несколько иначе, чем большинство людей, переоборудовавших кемперы своими руками. Мы хотели современный деревянный пол, но не хотели делать его слишком толстым и лишать столь необходимого пространства над головой. Вместо того, чтобы сначала укладывать фанеру, чтобы выровнять все, мы решили использовать ламинат с широкими досками, потому что он очень тонкий и его легко установить, вставив детали на место.

    Чтобы выровнять пол, мы вместо этого разрезаем небольшие полоски ¼ ”изоляции и вставляем их в канавки пола, чтобы ламинат не коробился и не деформировался при нахождении на нем.

    После того, как изоляция была закреплена лентой, чтобы предотвратить ее перемещение, мы использовали этот шумозащитный барьер для дополнительной изоляции и снижения шума.

    Мы выбрали деревянный пол из ламината, имитирующий натуральное дерево, и укладывали его только в тех областях, которые были бы видны, иначе нам потребовалась бы еще одна коробка с напольным покрытием, которая в основном пошла бы в мусор.

    После того, как настил ламинат был готов, мы поставили алюминиевый стержень на порог, чтобы он не сломался, когда мы заходим в фургон и выходим из него.

    В целом, настил был самой простой и быстрой частью всей сборки.

    3. Каркас кровати

    Создание каркаса кровати на заказ было довольно простым делом, но у нас было несколько требований, которые требовали дополнительных модификаций.

    Мы путешествуем с нашей кошкой, поэтому нам нужно было создать ящик для туалета сзади, а также подиум для доступа к нему спереди, который также может использоваться как укрытие. Мы также хотели постоянную кровать с максимально возможным местом для хранения вещей под ней.

    Мы планировали использовать половину места для хранения под кроватью для одежды, нашего фотоаппарата и других предметов первой необходимости, поэтому мы хотели, чтобы он был доступен изнутри фургона.

    Задняя половина будет доступна через задние двери и будет использоваться для хранения нашего походного снаряжения, резервуаров для воды, ящика для туалета и домашних аккумуляторов.

    Мы начали с создания основного кадра из 2×3. Мы использовали аналогичную установку в нашем проекте по переоборудованию Honda Element, и она хорошо себя зарекомендовала, поэтому мы знали, что она определенно будет достаточно прочной, но не такой громоздкой, как 2 × 4.

    Мы использовали деревянные рейки, чтобы сделать большую часть поверхности кровати, но использовали фанеру на петлях, чтобы сделать дверцы для доступа на подиум слева и в корзину сзади справа. Мы также использовали фанеру 3/8 дюйма, чтобы сделать полку внутри туалета.

    Передняя часть каркаса шкафа отделана гладкими сосновыми досками толщиной 1 дюйм.

    Мы создали несколько простых дверей для туалета из ½-дюймовой березовой фанеры и использовали самозакрывающиеся петли и мощные дверные магниты, чтобы все было закрыто во время вождения.Мы покрасили раму и двери в белый цвет, чтобы придать им простой и чистый вид.

    Спереди справа, прямо перед колесной аркой, мы создали труднодоступную раздвижную дверь, через которую мы спрячем наш дрон в случае взлома.

    В задней части мы поместили две аккумуляторные батареи дома напротив разделяющей фанеры и использовали фанеру ½ дюйма, чтобы сделать закрытый батарейный отсек. Мы выпустили батареи наружу, пропустив пластиковый шланг ½ дюйма через отверстие, которое мы просверлили прямо под задними фонарями.

    На этом этапе мы также установили блок предохранителей и контроллер заряда солнечной батареи в задней части и закончили подключение электричества, которое мы использовали в Части I.

    Размеры готовой кровати оказались 74 дюйма в поперечнике и 54 дюйма. широкий. Мы использовали этот полноразмерный 6-дюймовый матрас из пеноматериала с эффектом памяти, и он идеально подошел. Если бы мы были немного выше, мы бы установили меньше изоляции по бокам (мы использовали в общей сложности 1,5 дюйма на каждой стене) и увеличили бы пространство до 77 дюймов в ширину.

    4.Кухня

    Что касается кухонной зоны в автофургоне, у нас было несколько требований, чтобы улучшить наши долгосрочные путешествия и побудить нас готовить как можно больше. Среди наших обязательных требований были небольшой встроенный холодильник для хранения свежих продуктов, раковина с проточной водой и постоянная пропановая плита.

    Мы купили готовый кухонный шкаф у Habitat For Humanity’s Restore за 10 долларов и построили все вокруг этой базы. В шкафу уже были дверцы и ящики, и ему просто нужно было покрасить свежий слой и внести несколько небольших изменений, чтобы подогнать его под холодильник.

    Перед тем, как установить какие-либо кухонные шкафы в нашем автофургоне Promaster, мы создали заднюю панель с шестиугольным рисунком, которая будет располагаться за прилавком. Мы использовали древесину 3/8 дюйма для создания фартука и покрыли его этой шестигранной наклейкой на фартук вместо использования керамической плитки. Наклейка выглядит так же, как настоящий керамический аналог, но ее гораздо проще установить и нет шансов сломать ее при движении по неровной дороге.

    На задней панели можно было разместить несколько зарядных розеток, вольтметр для контроля напряжения батареи и двухпозиционный переключатель для водяного насоса.После того, как фартук был установлен, мы начали работу над кухонной столешницей, которая должна была быть установлена ​​поверх нее.

    Мы купили красивую столешницу из темного дерева в отделе оформления в Ikea за 70 долларов, чтобы поставить ее поверх шкафов.

    Через пару отверстий столешница была готова к установке вместе с мойкой и варочной панелью.

    В постоянной варочной панели RV из нержавеющей стали используется пропан, но мы не хотели оставлять большой баллон с пропаном внутри фургона по соображениям безопасности и экономии места.Вместо этого мы решили использовать обычные 1-фунтовые контейнеры с зеленым пропаном Coleman, которых обычно хватает на неделю для приготовления завтрака и ужина каждый день. Когда они пустые, мы пополняем их из бака на 11 фунтов, который храним в кейсе «Пеликан» снаружи фургона.

    Раковина производства Ikea идеально подходит по размеру для переоборудования фургона. Под раковиной мы нашли пару переходников для подсоединения простой прозрачной трубки диаметром ¾ дюйма и слива ее наружу. Мы нашли существующее сливное отверстие на краю пола и просто увеличили его, чтобы вместить трубку.

    Мы нашли этот простой и дешевый кран на Amazon, в который входил только один водопровод вместо обычного комбинированного горячего и холодного. Чтобы не тратить слишком много воды, мы заменили стандартный аэратор на 1,5 галлона в минуту на наконечнике на этот регулируемый аэратор с регулируемой скоростью потока от 0,5 до 1,5 галлонов в минуту.

    Чтобы хранить достаточно воды на 1-2 недели, мы решили приобрести два 7-галлонных контейнера для хранения воды. Нам нужен был один контейнер для хранения фильтрованной питьевой воды и один контейнер для воды из раковины, что было необходимо во время путешествий по Центральной и Южной Америке, если только мы просто не использовали фильтрованную воду для всего.

    Для подачи проточной воды по запросу мы установили этот водяной насос на 12 В на 2,3 галлона в минуту сзади, прямо над резервуарами для воды. Мы протестировали почти каждый водяной насос Amazon стоимостью менее 100 долларов, и это был самый тихий насос, едва заметный во включенном состоянии.

    Мы использовали шланг с оплеткой из нержавеющей стали для подключения водяного насоса к крану, поскольку он выдерживает высокое давление, безопасен для питьевой воды и имеет резьбовое соединение на каждом конце вместо использования фитингов с зазубринами, которые могут легко протекать.

    У нас уже был идеальный встроенный холодильник с морозильной камерой, который мы использовали на нашей предыдущей модификации внедорожника Honda Element. Мы добавили по периметру один дюйм изоляции, чтобы сделать его более эффективным и чтобы он включался реже, и просверлили 2-дюймовые отверстия в боковых шкафах, чтобы свежий воздух мог проходить за холодильником.

    У нас была оставшаяся столешница, которую мы использовали для создания опорной пластины для нашей магнитной полки для специй рядом с холодильником.

    Одна из самых сложных вещей в жизни в дороге — противостоять соблазну поесть вне дома вместо того, чтобы готовить, когда это возможно, экономя деньги и создавая более здоровую пищу.Наличие этой постоянной кухни, которая включает в себя все наши требования, позволяет легко придерживаться плана.

    5. Последние штрихи

    После создания всех шкафов и интерьера мы хотели внести несколько дополнительных изменений во время процесса переоборудования фургона, чтобы повысить наш комфорт и украсить фургон.

    Мы добавили поворотное основание к сиденью легкового автомобиля, которое отлично подходит для ночного отдыха. Мы не знали, сколько мы будем использовать его перед установкой, но он оказался одним из лучших дополнений к фургону, которым мы пользуемся ежедневно.

    Мы также хотели добавить занавески для уединения, вдохновленные арендой автофургона, который мы взяли во время нашей предыдущей поездки по Исландии. Мы купили большую оранжевую занавеску в Ikea, которую разрезали на отдельные занавески для окон меньшего размера и прикрепили их на место с помощью проволоки для подвешивания фотографий.

    Мы установили постоянные шторы на боковые и задние окна, а также создали съемные шторки для окон переднего пассажира и водителя, которые удерживаются на месте с помощью магнитов.Стекла переднего пассажира и водителя уже тонированы, поэтому мы используем эти съемные шторы только в ночное время.

    В задней части фургона мы добавили ящик Pelican 1640, который мы используем для хранения дополнительного топлива, наш супер-удобный складной гриль, который мы используем для приготовления пищи на улице при любой возможности, и пропановый бак на 11 фунтов. Мы просверлили несколько отверстий в задней двери, чтобы прикрепить корпус, и добавили пару алюминиевых опорных пластин позади двери, чтобы он мог выдержать весь вес.

    На крыше мы построили специальный багажник из алюминиевых брусков 80/20 и деревянных планок.

    Стойка великолепна, потому что она создает идеальное место, чтобы потусоваться ночью или полюбоваться закатом, и она скрывает солнечную панель и потолочный вентилятор при попытке скрыться в лагере.

    Чтобы получить доступ к багажнику на крыше, мы добавили эту универсальную алюминиевую лестницу для фургона к другой задней двери.

    Перед тем, как отправиться в путешествие по Южной Америке, мы решили обновить шины до лучших вездеходных шин.Дороги в Центральной и Южной Америке известны своей неровностью и грязью, и многие люди предупреждали нас о том, что шины постоянно спадают из-за выбоин и гвоздей.

    Мы поставили комплект шин Cooper STT Pro, которые очень агрессивны и имеют усиленные боковины. Они должны быть в состоянии доставить нас к большему количеству мест, не застревая, и не давать нам постоянно спускать шины.

    6. Стоимость переоборудования фургона

    Поскольку мы ушли с работы на полную ставку, чтобы путешествовать, наш бюджет на переоборудование был довольно крошечным.Для нас было очень важно сохранить как можно более низкие затраты, выбирая самые прочные материалы, которых хватило бы, по крайней мере, на несколько лет во время нашего путешествия из США в Аргентину.

    Мы потратили в общей сложности 2900 долларов на переоборудование нашего дома-автодома. Самые высокие затраты на построенный нами Promaster составляли 400 долларов за холодильник, 220 долларов за тонировку окон и 200 долларов за поворотное пассажирское сиденье. Мы потратили около 500 долларов на материалы из Home Depot, такие как дерево, изоляция, гвозди и т. Д.

    Проведя 4 месяца в дороге, все по-прежнему работает точно так, как планировалось, и мы очень довольны тем, каким оказался наш фургон.

    Мы надеемся, что, показав вам, как мы переоборудовали наш дом-фургон Promaster, мы сможем вдохновить вас присоединиться к удивительной жизни в фургоне и путешествовать на нем.

    Одна из лучших сторон жизни фургона — это удивительно поддерживающее сообщество. Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как мы превратили наш фургон Ram Promaster в автофургон, не стесняйтесь спрашивать нас в комментариях ниже!

    Готовы окунуться в жизнь фургона? Ознакомьтесь с этими 50 полезными советами по жизни в фургоне, которые сделают жизнь в дороге проще!

    Это сообщение может содержать партнерские ссылки.Пожалуйста, прочтите раскрытие для получения дополнительной информации.

    Статьи по теме:

    DIY Promaster Campervan Conversion Guide — Part I

    Как превратить ваш внедорожник в кемпер

    11 конструкций спальных мест Campervan для вашего следующего фургона сборки

    Хотите создать уникальный фургон, но не знаете, с чего начать? Прежде всего, ваш фургон — это место, где вы спите, поэтому имеет смысл начать с кровати! Эти конструкции кроватей для кемперов демонстрируют творческие и практические идеи для сборки вашего фургона.

    Если вы ищете постоянный светильник или что-то с более гибким хранилищем, мы поможем вам найти вдохновение от простого и практичного до уникального.

    Просматривая эти сборки других vanlifers, не забывайте о планировке и площади вашего фургона.

    Но не беспокойтесь о создании идеального макета; Если вы обнаружите, что ваши потребности изменились, вы также можете изменить свой макет!

    Существует два основных типа кроватей: кровать-платформа и трансформируемая кровать .В этой статье мы рассмотрим плюсы и минусы каждого из них и обсудим, как выбрать лучшую кровать для вашего кемпера.

    Кровать-платформа

    Кровать-платформа

    Кровать-платформа, вероятно, является одной из самых стандартных конструкций кроватей, и именно эту конструкцию мы выбрали для сборки нашего фургона.

    Кровати-платформы имеют одно специальное спальное место, которое остается в фиксированном положении. Нам нравится этот тип кровати, потому что он всегда готов к работе — не требует сборки!

    Фиксированные кровати оставляют места для хранения под ними; эта область известна как гараж.Вы можете разместить велосипеды, одежду, воду, кемпинговые холодильники или другое снаряжение для приключений.

    Недостатком фиксированных кроватей является то, что они не оставляют много места для сидения.

    • Кровать уже собирается каждую ночь
    • Большое место для хранения под ней

    Не забывайте о свободном пространстве над головой.

    Когда мы только начали строить фургон, нашей главной заботой было хранение, поэтому мы сделали кровать высоко, чтобы под ней поместились велосипеды.

    Со временем мы узнали, что свободное пространство для нас больше беспокоит, и в итоге опустили кровать как минимум на 9 дюймов.

    Мы смогли купить готовые планки в Ikea для дополнительной пружинной подушки под нашим матрасом. Мы также решили купить матрас из пеноматериала с эффектом памяти 5 дюймов (размер королевы), чтобы положить его сверху.

    Автомобиль Nomad Vanz с установленными сигнальными ракетами.

    Добавление факелов

    В большинстве фургонов можно установить только матрас Queen или полноразмерный матрас , идущий по длине, что означает потерю много места в автомобиле.

    Фургоны Dodge ProMaster

    являются исключением из этого правила, поскольку они достаточно широки, чтобы уместить матрас в любом направлении, не разрезая его.

    Flares — это панели из стекловолокна, которые могут расширить полезное пространство в вашем фургоне. Их можно добавить в Sprinter, ProMaster, Transit и Nissan NV.

    Благодаря раструбам вы можете установить матрас по ширине и получить несколько футов полезного пространства. Стоят они недешево и требуют профессиональной установки.

    Еще одним недостатком является то, что вы не сможете хорошо изолировать место установки факелов.

    Стандартные размеры матрасов

    909 214 909 909 909 135
    Тип матраса Размеры (дюймы) Размеры (сантиметры)
    King 76 x 80 194 x 204
    Cal King
    Queen 60 x 80 153 x 204
    Полный XL 53 x 80 135 x 204
    Полный 53 x 75 Twin XL 38 x 80 97 x 204
    Twin 38 x 75 97 x 191
    Матрасы

    RV имеют уникальные размеры, включая укороченный матрас и полку RV.Вы также можете купить ботворезы, размер которых соответствует размеру.

    Кровати-трансформеры

    Трансформируемые кровати складываются, когда они не используются, чтобы оставить место для столовых, диванов или крупных предметов приключенческого снаряжения.

    Эти типы кроватей удобны, если вам нужно удобное рабочее место или если вы хотите разместить в своем фургоне более двух человек.

    Обратной стороной трансформируемых кроватей является то, что они требуют некоторого времени на сборку.

    Эти типы кроватей также неудобны, если ваш график сна отличается от графика вашего партнера.

    • Оставляет место для рабочего места
    • Отлично подходит для развлечений

    Столик-кровать

    Мы много видели этот дизайн, и это, безусловно, хороший способ максимально эффективно использовать то небольшое пространство в фургоне.

    Этот тип кровати позволяет выполнять двойное назначение: подушки для скамьи и спального места. @saraandalexjames используют этот дизайн в своем Dodge Sprinter 2008 года выпуска.

    Это дает им достаточно места как для работы в дороге, так и для комфортного проживания ночью.

    Хочешь сделать это? Читайте в нашем посте, какой матрас купить и как его разрезать!

    Дизайн откидной скамьи

    @jakeheard

    Мы впервые встречаем этот дизайн. @jakeheard и @dannyogrds соорудили скамейку, которая складывается в эту классную односпальную кровать.

    Все, что ему нужно, это подушки, и вперед! Эта скамейка станет отличной экономией места для тех, кому также нужно место, чтобы сидеть прямо на дороге.

    Кровать-подвижная платформа

    Один из самых уникальных дизайнов, который мы видели, — это выдвижная кровать-платформа от @surftripping.Во время путешествия кровать можно прижать к задней стенке.

    Когда вы найдете прохладное место для парковки, всю платформу можно выдвинуть, чтобы вы могли болтаться на солнце и спать под звездами.

    Двухъярусная кровать

    @fitetravels

    @fitetravels — это семья из трех человек, которой нужно место для сна, пока они путешествуют на своем Ford Transit.

    Они придумали интересный способ разместить все три кровати в фургоне, чтобы он не казался слишком переполненным.

    Система двухъярусной кровати свисает с потолка и имеет небольшую лестницу, по которой можно подняться ночью.

    Кровать Мерфи

    Если вы занимаетесь строительством, эта кровать-кушетка от @rydawell может вам подойти! Это одна из самых чистых и организованных сборок, с которыми нам приходилось сталкиваться.

    Он оставляет безумное количество места для велосипедов, досок для серфинга и всего остального, с чем вы когда-либо захотите путешествовать!

    Кровать с подъемным мостом

    Кровати с матрасом типа подъемного моста рядом с одной стороной, подобны кровати Мерфи, но матрас складывается как гармошка, а не остается плоским.

    Эти типы кроватей занимают меньше места, чем кровати в стиле мерфи, но их сложнее собирать.

    Диван-кровать

    Диван-кровать — обычное решение для фургонов. Диван-кровать можно построить разными способами. @dont_know_road использовала скамейки, которые складываются, чтобы удерживать подушки на месте, независимо от того, хотите ли вы сесть или лечь.

    Еще мы любим простыни!

    Кровать-слайдер

    Другой распространенный метод — это ползунковая кровать.Этот от @heytess_ показывает, как можно вдавить планки и приподнять спину, чтобы создать сиденье.

    Кровать-слайдер — хорошее универсальное решение, когда дело доходит до сборки фургона.

    Кровать нестандартной формы

    Не всем нужна идеальная квадратная кровать, иногда другая форма даст вам наибольшую отдачу от вложенных средств. @a_hiace_called_home построил L-образную кровать, которая служила одновременно постоянным приспособлением и спальным местом для двух человек.

    Custom Shapes: узнайте, как вырезать матрас из пены с эффектом памяти, в этом посте

    Кровать и скамейка

    Один из наших любимых строителей фургонов Номад Ванц разрабатывает эти нестандартные сиденья, которые можно сложить в кровать.

    С такой конструкцией сидений вы можете с комфортом разместить в кемпере одновременно четырех человек!

    Системы с откидной кроватью

    Если вы прочесываете YouTube, есть несколько людей, которые разработали собственные системы раскрывающихся кроватей.

    Это гибрид кровати-платформы и трансформируемой кровати. В этой конструкции Брайана Роджерса используются подъемные опоры для подъема и опускания кровати с потолка.

    Пропустить кровать

    Если строительство не для вас, не расстраивайтесь! Достаточно просто бросить матрас или коврик на пол вместе со спальником.

    Не все фургоны должны быть полностью сконструированы, а использование меньшего количества древесины позволит сэкономить на весе и сократить расход топлива в долгосрочной перспективе.

    Гамак

    При минимальных жизненных условиях один из вариантов — повесить гамак через внутреннюю часть автомобиля. Это вполне разумное решение, если вам нравится спать ночью в гамаке.

    Какие матрасы подходят для переоборудования кемперов?

    Выбирайте матрас в зависимости от доступного пространства и уровня комфорта.Нам нравится наполненная гелем пена с эффектом памяти, потому что она тонкая, дышащая и легко режется. Ниже перечислены несколько популярных вариантов размера.

    Складные матрасы для кемпинга

    Вы также можете приобрести матрасы, у которых уже есть предварительная складка.

    Строительный подъемник своими руками чертежи: конструкции, чертежи, советы по изготовлению. Выбираем грузоподъемное оборудование для строительства

    Подробная инструкция как сделать самодельный кран для строительства дома

    Практически на любом строительном объекте не обойтись без спецтехники, особенно без строительного крана. Он становится незаменимым помощником, когда необходимо поднимать тяжелые грузы на разную высоту.

    У большинства людей эта техника ассоциируется с огромными размерами, но существует много разновидностей кранов, которые отличаются эргономичностью и компактностью.

    Некоторые варианты можно даже сделать своими руками, экономя личные сбережения во время стройки. В этой статье рассмотрим, как собрать самодельный кран «Пионер» для строительства дома.

    Строительный мини кран: область применения

    Мини краны пользуются большим спросом. Они применяются при проведении строительных и ремонтных работ. Современные производители предлагают инновационные решения при изготовлении своей продукции.

    Такие устройства отличаются:

    • маневренностью;
    • широким спектром применения;
    • функциональностью;
    • удобством в эксплуатации.

    Благодаря наличию различных насадок, с данной техникой можно проводить различные манипуляции.

    Мини краны – как покупные, так и собранные в домашних условиях, способны работать в самых труднодоступных местах: в тесных дворах, на плотной городской стройке, неровных площадках, внутри зданий и на крышах. Компактные размеры позволяют спецтехнике даже проехать через одно– или двухстворчатые двери.

    Они часто применяются и при тонкой, почти ювелирной работе. Производители современной техники проводили эксперимент со спичечной коробкой, которую необходимо было передвинуть с одного места на другое. При этом аппарат не смял и не раздавил картонную коробку такого крошечного размера.

    Наличие пульта управления у агрегатов позволяет пользователям контролировать рабочий процесс, стоя рядом с техникой возле груза, но такими достоинствами обладают только покупные агрегаты, собранные на производстве.

    Сделать такой аппарат самостоятельно, у вас вряд ли получится. Но соорудить нечто подобное можно попробовать. Конечно же, мини кран, собранный своими руками, не будет отличаться слишком большим функционалом, но поднимать грузы определенной массы на указанную высоту он сможет.

    Простой мини – кран своими руками

    Если делать мини кран своими руками, он способен будет поднимать грузы, массой до 250 кг. Это намного упростит процесс строительства на площадке. Он справится с подъемом бревен, бетонного раствора, кровельных материалов. С ним вы сможете самостоятельно заниматься строительством, не привлекая большое количество работников.

    Главное при изготовлении мини крана: подготовить чертеж, необходимые инструменты и детали. Вес данной конструкции может достигать 300 кг. Это зависит от того, какие материалы при сборке вы будете использовать. Несмотря на внушительный вес, мини кран будет отличаться компактными размерами и высокой производительностью.

    Сборка мини крана своими руками состоит из следующих этапов:

    1. С помощью редуктора на червячную основу крепится грузовая лебедка.
    2. Строительные опоры являются основанием для винтовых выносных систем.
    3. Помимо основы конструкции, для сборки агрегата потребуются барабаны для лебедок. Их изготовить своими силами довольно проблематично. Поэтому рекомендуется приобрести уже готовую продукцию.
    4. В качестве основы можно использовать роторы от электродвигателя.

    Внимание: при самостоятельной сборке мини крана, особое внимание необходимо уделить соотношению размеров элементов и габаритов будущего устройства.

    Чтобы аппаратом удобно было пользоваться, его платформу можно укомплектовать колесами. Здесь на помощь придет старая тележка-транспортер.

    К особенностям мини кранов, собранных своими руками, относятся:

    • Оптимальная высота стрелы – 5 метров. Чтобы сделать ее самостоятельно, потребуется применить трубу, диаметром 8 см.
    • На основание монтируется профиль из 2 уголков и создается поворотный механизм для вращения стрелы. В качестве поворотного механизма подойдет автомобильная ступица от грузового авто.
    • Чтобы соорудить противовес, особых материалов не понадобится. В их качестве могут выступать обычные кирпичи.

    Виды ручных кранов

    Все строительные краны классифицируются на:

    • самоходные;
    • стационарные;
    • башенные;
    • специального назначения.

    Эта техника оснащается механизмом вылета стрелы, грузовой тележкой, вращающейся опорой.

    По видам перемещения они делятся на:

    • стационарные;
    • переставные;
    • самоподъемные;
    • передвижные.

    По типу управления, данные аппараты бывают электроприводными и ручными (механическими).

    Подъемник

    Современные подъемники по видам делятся на:

    • Ножные. Они способны поднимать тяжелые грузы, весом до 2 тонн на высоту 8 метров.
    • Телескопические. К их преимуществам относится: небольшой вес и компактность. Эти устройства способны поднимать грузы на рабочую высоту до 150 кг.

    Они, в свою очередь, делятся на:

    • самоходные;
    • несамоходные.

    При выборе подъемника стоит учитывать несколько факторов: их габариты, грузоподъемность, сферу применения.

    Чтобы сделать подъемник своими силами, подготовьте материалы и предварительный чертеж. Для его сооружения нам потребуются:

    • лебедка, изготовить которую можно из барабана и троса;
    • трубы;
    • электропривод.

    К преимуществам строительных подъемников относятся:

    • маневренность;
    • высокая грузоподъемность;
    • безопасность;
    • удобство в эксплуатации.

    Ножничный кран

    Ножничный кран представляет собой простую и удобную в эксплуатации конструкцию. Благодаря универсальности и функциональности, данные аппараты применяются при монтажно–строительных работах. Также их часто можно встречать в супермаркетах и на складах.

    С помощью ножничного крана каждый день поднимаются тонны грузов. Эта техника, помимо строительной сферы, регулярно применяется при обслуживании рекламных бигбордов, фасадных вывесок, лифтов.

    К их основным преимуществам относятся:

    • производительность;
    • высокая грузоподъемность;
    • компактные размеры в сложенном виде;
    • широкий спектр применения;
    • маневренность.

    Также к их достоинствам относится автономность – они способны работать на аккумуляторах. Помимо этого, подъемные краны могут оснащаться разными типами приводов:

    • электрогидравлическими;
    • дизельными;
    • электрическими;
    • гидравлическими.

    Чаще всего в строительстве применяются модели с электрическими приводами. Они отличаются доступной стоимостью, экологичностью и удобством в эксплуатации.

    Существует большое количество вариаций аппаратов данного вида, но практически все они состоят из:

    • подъемного устройства,
    • мобильной платформы;
    • равноскоростных ведущих колесиков.

    Чтобы соорудить ножничный кран самостоятельно, потребуется из швеллера сделать основание и площадку аппарата. Для изготовления ножниц потребуются:

    • двухсекционный распределитель;
    • втулки;
    • насос;
    • гидравлический цилиндр;
    • двутавровые балки.

    Ножничный подъемный кран, изготовленный своими руками, способен поднимать грузы, массой до полутоны. Данное устройство устанавливается на УАЗ, и после эксплуатации – снимается. Основой конструкции будет выступать толстый квадрат, прикрепленный к раме на болтах, а выдвижные поры будут держаться на бампере автомобиля.

    Кран Пионер

    Подъемник типа Пионер отличается прекрасными техническими характеристиками. Он имеет небольшой вес, отличается маневренностью и мобильностью. К преимуществам данного аппарата можно отнести возможность быстрой и простой сборки и разборки.

    Чтобы доставить устройство на место строительства, его можно разобрать и сложить в простую газель. После работы он также легко разбирается и транспортируется обратно. Установить кран можно на любое место: на землю, в котлован, крышу, на строительные перекрытия.

    Эту спецтехнику выпускают разные компании в трех основных модификациях кранов, грузоподъемности, стрел.

    При необходимости кран Пионер можно сделать и своими силами, имея при себе необходимые расходные материалы, инструменты, грамотно составленный чертеж и свободное время.

    Что касается сферы применения Пионера, то с его помощью можно передвигать различные предметы при любых погодных условиях. Он способен доставить груз на любой этаж или строительную конструкцию. С его помощью можно доставлять: инструменты, инвентарь, стройматериалы и тому подобное.

    Довольно часто данный аппарат используется при монтаже кровель. С ним можно в оперативные сроки поднять разные грузы, станки, металлические конструкции, материалы.

    Преимущества крана Пионер

    К основным преимуществам крана Пионер относятся:

    • удобство в эксплуатации – благодаря простой и надежной конструкции;
    • возможность сборки и разборки аппарата в течение получаса;
    • мобильность, позволяющая применять агрегат даже на дальних объектах;
    • маленький расход энергии.

    Важно: кран Пионер способен поворачивать стрелу на 360 градусов.

    Но у данного агрегата имеются и свои недостатки:

    • он способен поднимать вес не более 1 тонны;
    • если на него подвесить гибкий груз, это не всегда удобно и безопасно.

    Подъемный кран Пионер своими руками

    Подъемный кран Пионер отличается простой конструкции. Он состоит из следующих элементов:

    1. Основной опорной рамы. Она может быть разборной, на болтах или стоять на колесах. На нее крепится вторая поворотная рама;
    2. Страховочных растяжек, грузовых канатов, электрического привода;
    3. Поворотной стрелы. Она может быть разборной или на болтах;
    4. Механизма конечного останова. Он располагается в конце стрелы;
    5. Путевого выключателя, расположенного на механизме, отвечающем за подъем груза.

    Итак, если вы затеяли строительство на приусадебном участке, а нанимать спецтехнику желания и финансовых возможностей нет, – попробуйте собрать кран своими руками. С ним вам не потребуется поднимать тяжелые грузы самостоятельно.

    Внимание: строительный кран Пионер является разборной конструкцией, рассчитанной на поднятие грузов. Его можно применять при рытье котлована для основания дома, при монтаже кровли, сооружении стен на большой высоте.

    Основой механизма является опорная ходовая рама, которая устанавливается либо стационарно, либо на шасси. На раму устанавливается часть крана, которая вращается. Поворачивать стрелу можно ручным способом или электрическим.

    Подъем груза у данного аппарата осуществляется с помощью лебедки, а устойчивость достигается благодаря противовесу и талрепам (стальные тросовые оттяжки).

    Материалы и инструменты

    Для изготовления аппарата нам потребуются следующие материалы, которые можно найти в гараже или в специализированном магазине:

    • прямоугольная труба;
    • двутавр;
    • телескопический узел для двутавра;
    • тросы небольшого диаметра;
    • швеллер;
    • электромотор;
    • лебедка.

    Из инструментов вам понадобятся:

    • ключи;
    • молоток;
    • набор отверток.

    Схема конструкции

    Чтобы сделать кран Пионер своими руками, необходимо сделать грамотную схему. На ней стоит строго указать: материалы изготовления, размеры каждого отдельного элемента, способы крепления деталей.

    Создавая схему будущей конструкции, стоит внимательно все просчитать. Если вы не совсем в этом разбираетесь, лучше пригласить специалиста. Имея на руках грамотно составленную схему, вы сможете самостоятельно изготовить и собрать аппарат в максимально короткие сроки.

    Особенности сборки

    Что касается сборки изделия, то:

    1. Рама крана собирается из уголка 63х63х5 мм.
    2. Для 5-ти метровой стрелы необходима труба, диаметром 5 – 8 см.
    3. Для усиления конструкции понадобятся 2 уголка, размерами 30х30х3 мм.

    Грузоподъемность такого аппарата будет составлять 150 кг. Если усилить канаты, можно будет поднимать и более тяжелые грузы.

    Внимание: сделать кран с электроприводом в домашних условиях довольно сложно. Это будет и дороже, и займет больше времени.

    Подбирая двутавр, стоит проследить, чтобы он свободно входил в трубу. Он будет устанавливаться на скользящие направляющие, в результате чего получится телескопический узел.

    Чтобы самодельный кран хорошо функционировал, потребуется оснастить его тросами маленького диаметра. Их лучше всего приобрести в специализированном магазине. Для сваривания опорной конструкции и поворотной рамы, необходимо использовать швеллер.

    Благодаря ему кран будет хорошо фиксироваться на поверхности. Для безопасной эксплуатации аппарата рекомендуется сварить площадку по типу прямоугольника.

    Чтобы запустить подъемный процесс, потребуется приобрести электромотор и соединить его с лебедкой от УАЗа.

    Внимание: если вы хотите, чтобы электромотор запускался электрически, пригласите специализированного мастера. Несмотря на то, что данная процедура не отличается особой сложностью, в целях безопасности лучше воспользоваться услугами профессионала.

    Вот и весь процесс сборки крана Пионер своими руками.

    Технические характеристики

    Изготовление и сборка строительного Крана Пионер имеет массу положительных моментов. Его установка на строительной площадке поможет вам сэкономить на количестве строителей. С ним вы сможете поднимать кровельные материалы, брус, рабочий инструмент и оборудование на необходимую высоту.

    После сборки самодельного устройства можно ознакомиться с его техническими характеристиками:

    • Грузоподъемность устройства может варьироваться в пределах 0,5–1 тонны. Здесь все зависит от материалов, используемых при сборке.
    • Высота крана будет составлять 4 метра.
    • Платформа может разворачиваться на 360 градусов.

    В заключение стоит отметить, что затеяв строительство на приусадебном участке, в целях экономии постарайтесь собрать спецтехнику своими руками. Конечно же, на такие манипуляции вы потратите свое свободное время, зато сможете немало сэкономить. Даже большие строительные компании не всегда покупают спецтехнику. Они, как правило, прибегают к аренде агрегатов.

    Укрепляем самодельные подъемные устройства. Как сделать автомобильный ножничный подъемник своими руками

    Во время строительных работ часто появляется потребность в том, чтобы поднять некоторые крупногабаритные строительные материалы на определенный этаж или крышу. Без использования каких-либо приспособлений это довольно трудная задача. Справиться с ней поможет подъемник.

    Многие люди, занимающиеся строительством самостоятельно, часто сталкиваются с проблемой транспортировки и заноса груза на определенную высоту. Легче всего это делается при помощи подъемника. Такие устройства очень мобильны, их легко перемещать на строительные площадки с помощью обычного легкового авто при наличии верхнего багажника.

    Подъемник для строительных работ

    Для проведения глобальных строительных работ в большинстве случаев нужен механизм для подъема материалов и даже негабаритной мебели на высоту. Приобретение системы трассировки либо же какого-либо другого готового приспособления для такого случая – вещь недешевая, да и вообще, особо нереальная. Именно поэтому лучше всего заняться работами по изготовлению своеобразного наружного лифта – подъемника для строительных работ, своими руками.

    Изготовить такую конструкцию самостоятельно достаточно просто, имея определенные навыки в работах. Понадобится продумать строение механизма, создать четкий и подробный чертеж изделия, затем произвести все необходимые расчеты и закупить нужные детали. Только после этого можно будет приступить к работе по изготовлению подъемной конструкции для своей стройки.

    Делаем строительный подъемник своими руками

    Сначала нужно определиться с видом и четким назначение подъемника, габаритами и весом груза, который планируется перемещать. Такие устройства бывают абсолютно разными. Есть более простые конструкции, а есть довольно сложные не только в изготовлении, но и в использовании. Главное – это подобрать такой вариант, который не вызовет больших затруднений в процессе строительства, но собрать механизм так, чтобы он мог работать как можно лучше, проще и эффективнее.

    Изготовление может основываться на базе организации лестницы, нескольких труб и парочке других предметов. Наиболее просто сооружаются подъемники именно такого типа с использованием механизма лебедки.

    Подъемник своими руками: чертежи

    Перед началом сборки того или иного вида подъемника, нужно составить или достать подробный чертеж изделия. Он поможет не ошибиться в процессе изготовления, а также создать прочную и надежную конструкцию. На чертеже важно зафиксировать все необходимые детали и крепления, а также указать точно высчитанные размеры всех деталей к сборке.

    Строительный подъемник своими руками: инструменты

    После составления чертежа можно переходить к подготовке необходимых материалов для начала работ. Для этого процесса потребуются:

    • фанера;
    • трос капроновый;
    • брус клееный;
    • ролик на подшипнике;
    • доски;
    • брус;
    • такелажный блок с подшипниками.

    Фанеры на помост нужно не менее, чем 1 х 1 м. Капронового троса для нашего варианта потребуется ориентировочного 12 м. Клееный брус необходимо выбрать хорошо просушенный, около 10 м, а обычного – 9 м. Роликов на подшипниках понадобится всего 4 штуки, по одному на каждый угол. Доска для закрепления будет нужна длиной в 16 м.

    Как сделать подъемник своими руками: основные правила

    1. Изготовление конструкции на основе труб не займет много времени. Основой этого сооружения станут 2 металлических отреза, которые устанавливаются в вертикальном положении. Они и будут выполнять роль направляющих.
    2. Расстояние между стойками должно составлять около 47 см. Между трубами нужно расположить каретку. Ее задача – двигаться на специальных колесиках в верхнем и нижнем направлениях при помощи лебедки ручного типа. Она закрепляется непосредственно в фундамент. Затем к этой каретке нужно прикрепить корзину в которую и будет помещаться груз для подъема.
    3. На барабан лебедки нужно навить канат грузового назначения, предварительно проверив его в специализированном магазине такой направленности. Ни в коем случае не покупайте обычную веревку на рынке, даже если вам скажут, что она выдерживает достаточный вес. Этот трос в работе будет использоваться для спуска и подъема каретки с емкостью материалов.
    4. Один из концов каната, которому задано верхнее положение, должен огибать направляющий блок, что располагается вверху конструкции и крепится к каретке.
    5. Второй конец, который направлен в противоположную сторону, проходит мимо подвесного блока. Его необходимо расположить на движущейся платформе. После этого он закрепляется к талрепу – специальному приспособлению, которое отвечает за необходимое стягивание и слабину натяжения троса.
    6. Затем в трубах размещаются специальные противовесы, которые подвешиваются с разных концов каната.
    7. Чтобы осуществить быстрое и правильное поднятие груза, нужно вращать лебедочные рукоятки в направлении от себя. В это время вращается также вал и барабан с навитым на него канатом. При таком последовательном движении и происходит поднятие каретки.
    8. Если остановить рукоятки, то канат будет пытаться развернуть вал в противоположном направлении под силой тяжести груза. В этот момент особый механизм не позволит каретке упасть.
    9. Для спуска груза лебедку соответственно вращают в противоположную сторону – к себе. В такой ситуации происходит свободное спускание погрузчика до необходимой высоты.
    10. Если канат вдруг оборвется, то пружина на каретке затормозит ее на определенной высоте, что очень важно для безопасности.
    11. Во время активного использования подъемника для транспортировки строительных материалов на объекте, нужно позаботиться о некоторых важных вещах. Нельзя, чтобы смазка попала на некоторые детали подъемного механизма вроде шайб и зубчатого колеса. Перед непосредственным использованием устройства, натягивается специальный грузовой канат так, чтобы на барабане не скользили витки, а между колодками для торможения образовывались небольшие охранные зазоры.
    12. Если грузовой канат во время работы скользит по барабану, значит нужно протереть его, удалив лишнюю смазку, и немного повысить натяжение каната.
    13. Если направляющие колодки вдруг застрянут между трубами, тогда нужно будет установить между ними небольшое пространство, примерно в 3 мм. Можно также немного уменьшить количество прокладок, разделяющих детали каретки от колодки.
    14. Приступать к работе с подъемником можно после проверки адекватной работы всех механизмов. В дальнейшем дополнительных проверок делать не нужно.

    Ножничный строительный подъемник своими руками

    Во многих ситуациях становится практичным вариантом ножничный вид подъемника. Особенно часто они оказываются необходимыми во время проведения ремонтных работ автомобилей. Приобретение такого инструмента в строительном супермаркете обойдется довольно дорого, поэтому намного выгоднее заняться его изготовлением самостоятельно.

    1. Подъемник должен поднимать автомобиль на нужную высоту, оптимальную для проведения всех видов ремонтных работ, и быть абсолютно безопасным для находящегося под ним мастера.
    2. Нагрузка на такой вид подъемника обычно является достаточно большой. Из-за активной работы детали могут быстро изнашиваться. Кроме этого, устройство должно быть достаточно крепким, чтобы предотвратить возникновение несчастных случаев и повреждения автомобилей.
    3. Для работы по изготовлению такого типа механизма нужны некоторые знания в технической области и необходимые детали.
    4. Для площадки и основания устройства обычно используют швеллеры – детали в виде металлических профилей с сечением в виде буквы «П». Для начала процесса изготовления ножниц нам потребуются балки двутаврового типа, насос и гидроцилиндры. Также необходимо подготовить втулки и распределитель на две части.
    5. Привод в таком подъемнике можно использовать гидромеханический или же электромеханический. В первом случае при поднятии применяется двигатель электрического типа. Он работает вместе с гидравлическими цилиндрами, приводящими «ножницы» в действие, которые заранее подключаются к гидростанции. Эта деталь устройства не обязательно должна быть новой, можно приобрести и старый механизм, главное, чтобы он еще имел необходимый срок эксплуатации.
    6. Перед тем как приступить к изготовлению, важно правильно выполнить все расчеты, иначе конструкция может получиться совсем не такой надежной.

    Строительный подъемник для гипсокартона своими руками

    Гипсокартон – это довольно тяжелый строительный материал, который часто применяется для обшивки стен или монтажа ровных потолков. Без помощи подъемника в одиночку работать с ним будет очень тяжело.

    Устройство строительного подъемника

    Для подобных целей используют подъемники, состоящие из 4 частей.

    1. Роликовое основание. Данный механизм имеет вид треноги на колесиках. Деталь предоставляет возможность передвижения гипсокартона на любые дистанции в различных направлениях. Он позволяет помесить внутрь груз весом до 50 кг, то есть за одни раз в нем можно перемещать лишь 1 лист материала.
    2. Штатив. Эта часть устройства предоставляет возможность поднимать гипсокартон на разную по значению высоту. Чаще всего он выглядит как 2 колена, похожих на трубки.
    3. Лебедка выглядит как ручное устройство для перемещения гипсокартонных листов.
    4. Площадка грузовая. Она имеет вид сложного механизма трубчатой рамы в форме буквы «Н». Система осуществляет поддержку материала на полной плоскости. С ее помощью можно поднимать целые куски и небольшие отрезки. У этой конструкции есть выгодная способность наклона. Она помогает значительно расширить возможности устройства подъемника. С такой конструкцией очень легко обшивать потолки и фасадные стены на довольно большой высоте.

    Система автоматического подъема и спуска

    Механизмы подъемников, изготовленных своими руками, могут быть оснащены электроприводами. Рассмотрим процесс изготовления такой системы, упрощающей пользование им.

    1. Начать необходимо с треноги. Нужно сделать устройство для возможности крепления телескопического штатива. К нему приваривается 3-4 ноги, которые впоследствии оснащаются колесиками для удобного передвижения. В этом случае понадобятся колесики со стопорами. Опора для штатива изготавливается на основе данных о габаритах самого держателя. Ее размер должен быть точно больше по значению, чем общая площадь штативного основания. Место стыка этих двух деталей нужно обязательно сварить, используя два уголка. После окончания работы над производством опоры, привариваются все ножки с колесиками. Такой механизм должен быть очень прочным, поскольку основная нагрузка будет приходиться именно на него.
    2. Штатив изготавливается из профильной трубы, разделенной на 3 равных отрезка. Сечение нижнего должно составлять 8 х 8 см, среднего – на 2 см меньше, а верхнего – 4 х 4 см. Все 3 трубы вставляются одна в другую. Один из концов каждой из них заглушается для предотвращения проваливания их вниз. В самой верхней части делается крепление для присоединения поворотного стола.
    3. Изготовление стола начинается с вываривания «Н» со средней перемычкой, имеющей проход сквозного типа. Он нужен для закрепления подпорок, которые смогут выдвигаться. Впоследствии они станут гарантией целостности гипсокартона. Чтобы подпорки смогли выдвигаться, нужно высверлить небольшое отверстие и приварить над ним гайку. После этого туда вкручивается болт для жесткой фиксации.
    4. Устройство поворотно-наклонного типа изготавливается разными методами. Наиболее простой заключается в приварке к площадке небольшого отрезка трубы и соединения его с вилкой телескопа.

    Простейшие строительные подъемники своими руками: рекомендации

    1. Самый простой подъемник имеет конструкцию, основанную на лестничной структуре. Можно взять уже готовую лестницу для его изготовления. Ее тетивы должны быть строго параллельными друг другу, поскольку они будут направлять транспортную платформу для поднятия различных грузов. Понадобится лестница из алюминия или стали. Подойдет как готовая, так и самодельная.
    2. Простейший механизм работает также довольно незамысловато, поэтому изготовление не займет много времени. Элементарно по рельсам двигается платформа с несколькими колесами, которые охватывают направляющие с нескольких сторон. В этом варианте колеса очень прочно и надежно фиксируют местоположение платформы. Обычно используют 6 колес, с каждой стороны крепится по 3 штуки. В качестве этих деталей используются шарикоподшипники. Подобная конструкция получается быстро разборной, что позволяет легко и оперативно заменить любой элемент.
    3. Грузовая платформа может быть поднята наверх при помощи троса, который перекидывается через специальный блок, располагающийся на верхней части лестницы. Лучше всего устанавливать его на отдельной перекладине при планировании конструкции. Привод можно установить как ручной, так и электрический. С ручным механизмом возможно поднятие груза с максимальным весом в 60 кг, а с электрическим – до 200 – 300 кг.
    4. В верхнем и нижнем положении платформы обязательно устанавливаются предохранительные выключатели. Они будут останавливать электромотор, как только платформа будет достигать этих положений по высоте. В противном случае трос может оборваться, и платформа упадет. Другой вариант – это сгорание электродвигателя вследствие слишком большой нагрузки, что также не слишком приятно и продуманно.
    5. Электромотор можно устанавливать не только снизу, но и сверху лестницы. Тогда он будет соединяться не параллельно с ней, а располагаться отдельно. В таком случае верхний блок будет нужен для изменения направления движения платформы.
    6. Такая конструкция совершенно проста в производстве, но при этом не является полностью безопасной. Во время работы с таким подъемником нужно быть особенно осторожным и аккуратным. Нужно обращать внимание на лестницу и то, как она установлена, все крепления должны быть прочными и надежными.

    Подъемник своими руками: видео

    В сети есть множество видео по сборке строительного подъемника вручную. Они помогут наглядно просмотреть описанный процесс и не ошибиться при выполнении того или иного этапа работы. Информация, представленная в видео, не только еще раз расскажет о последовательности и стадиях процесса, но и поможет выполнить работу без путаницы в течение небольшого промежутка времени.

    На крышу или верхние этажи, и без специальных приспособлений это весьма затруднительно. Мы опишем процесс сборки своими руками простого и надежного строительного подъемника, которым в одиночку можно поднять до 300 кг.

    Устройство, собранное по приведенной схеме, является абсолютно мобильным и может быть без проблем привезено на строительный объект даже легковым автомобилем с верхним багажником.

    Для сборки потребуется:

    • брус клееный 60х40 мм — 10 м;
    • брус 40х40 — 9 м;
    • доска 25х80 — 16 м;
    • блок такелажный с подшипником — 2 шт.;
    • ролик на подшипнике с осью — 4 шт.;
    • капроновый трос — 12 м;
    • фанера 15 мм — менее 1 м 2 .

    Сборка направляющих

    Подъемник представляет собой тележку, скользящую на роликах между двумя тавровыми направляющими. Чтобы их изготовить, потребуется лес хорошего качества влажностью не более 12%: брус 60х40 и доска 25х80. Нежелательны какие-либо искривления, дерево не должно иметь пороков.

    Брус в направляющей играет роль дистанционной прокладки, задающей расстояние между полками тавра. Оно должно быть больше диаметра роликов на 2-3 мм, при необходимости строгайте брус по узкому торцу и доводите до нужной толщины.

    Для сборки направляющей нужно вложить брус между досками и выровнять их по одному краю. Чтобы конструкция была полностью монолитной, рекомендуется перед сборкой промазать соприкасающиеся грани клеем ПВА.

    Сложите детали, выровняйте их под угольник и зафиксируйте струбцинами. Затем скрепите доски и брус белыми анодированными саморезами длиной 55 мм, вкручивайте их в шахматном порядке с шагом в каждом ряду 30-35 см. Крепить саморезами нужно обе доски, так направляющие будут меньше подвержены короблению.

    Если вы хотите сделать направляющие длиной, больше имеющихся пиломатериалов, укладывайте брусья и доски с перехлестом в половину длины. При правильном сращивании конструкция получится исключительно крепкой, останется лишь вывести внутренние стыки досок в ноль для плавного движения роликов.

    После сборки обеих направляющих покройте их двумя слоями олифы. Проверьте ширину зазора под ролики, при необходимости доведите наждачной шкуркой. На расстоянии в 30 мм от торца по центру бруска в тавре проделайте сквозное отверстие диаметром 14 мм. Используйте его для болтового соединения направляющих с поперечинами, под гайку и головку болта подложите широкие шайбы. Чтобы избежать смещения диагоналей, сделайте соединение с подрубкой в полдерева.

    Конструкция тележки

    Начните со сборки рамки: вставьте между 130 см отрезками бруса 40х40 мм три перекладины длиной по 75 см. Среднюю перекладину устанавливайте в 40-45 см от нижнего края. Скрепите места соединений саморезами, а лучше — соберите рамку на шиповых соединениях.

    Прикрепите к нижнему брусу перпендикулярно рамке два отрезка бруса по 80 см, между их концами вставьте перекладину длиной 75 см и скрепите конструкцию. Для усиления поддона изготовьте из бруса или доски две наклонные косынки длиной по 60 см, срежьте края под угол 45°. Крепите косынку к поддону на расстоянии в 40 см от угла.

    Вырежьте лист фанеры размерами 83х84 см и просверлите отверстия в 20 мм от каждого края с шагом в 7 см. Через проделанные отверстия прикрутите саморезами длиной 45 мм дно поддона к рамке.

    Если вы планируете увеличить грузоподъемность вашей тележки, места соединения рамки поддона и косынок необходимо укрепить накладными пластинами и уголками, а фанеру на дне — металлическими скобами. К верхним углам рамки прикрепите петли для навесного замка с длиной хвоста не меньше 70 мм. Вставьте в отверстия болт M14 и накрутите на него самоконтрящуюся гайку. Под болты нужно пропустить отрезок троса длиной около 2 метров и завязать его в петлю, к которой через карабин или коуш будет прицеплен тяговый канат.

    Кронштейны для блоков

    На верхней и нижней перекладинах между направляющими стойками нужно закрепить по одному такелажному блоку. Крепление возможно только посредством болтового соединения с обязательной установкой под гайки широких шайб, а лучше — металлических пластин.

    Рекомендуется приобрести альпинистские блок-ролики с подшипником или такелажные шкивы с канавкой. Большинство изделий имеют сплошной корпус с плотно прилегающими щечками, следовательно, сброс троса со шкива невозможен.

    Если вы пытаетесь приспособить имеющиеся у вас ролики, снабдите их ушком-успокоителем. Сверните стальную проволоку толщиной 6 мм до образования петли, а затем отогните края конструкции на нужном расстоянии для крепления под гайку к оси блока. Если оснастите блок-ролик вертлюгом, поднимать груз будет удобнее и трос прослужит дольше.

    Ролики и их крепление

    Для гладкого скольжения тележки ее следует оснастить четырьмя роликовыми колесами, установленными по бокам в 20-25 см от углов. Приобретайте ролики с необслуживаемым подшипником и односторонней стальной осью длиной не менее 20 мм. Вместо стандартных роликов могут быть использованы шариковые подшипники с закрытым сепаратором и шириной обоймы не менее 25 мм либо колеса от старых роликовых коньков.

    Ось ролика нужно извлечь и просверлить под ее диаметр отверстие в центре пластины 40х80 мм. Вставив ось в отверстие, установите ее строго перпендикулярно пластине и приварите, затем проделайте в углах четыре отверстия под болт М8.

    Как усовершенствовать подъемник

    Очень полезным дополнением, существенно повышающим безопасность использования, будет устройство посадочных карманов для фиксации передних колес тележки в поднятом положении. Это не только очень удобно при разгрузке, но и дает возможность использовать подъемник самому.

    Для устройства карманов необходимо вырезать часть тыльной доски направляющей, на которую опираются ролики тележки. При подъеме колесо проскочит в образованный проем и остановится о П-образную колодку, собранную из трех брусьев. Чтобы предотвратить случайное выскакивание колеса, оставляйте на доске небольшой выступ. После разгрузки тележку можно легко извлечь из посадочных карманов и спустить вниз, придерживая за трос.

    Чтобы поднимать за один раз больше груза, вы можете укрепить вертикальную раму тележки и установить на ней подвижный блок, но при этом длина веревки увеличится в 1,5 раза. Тяговый канат, в таком случае, крепится к одному из углов между направляющей и соединительной перекладиной, пропускается в подвижный блок на тележке, затем укладывается в неподвижные верхний и нижний шкивы.

    Также возможна установка ворота как на колодце для удобной намотки тягового каната. Изготовить его можно из отреза бруса 100х100 мм, доведенного рубанком до шестигранника. Для установки ворота понадобятся дополнительные Г-образные стойки и замена болтов крепления нижней перекладины на шпильки соответствующей длины. Освободившиеся болты нужно использовать для косого сопряжения стоек с направляющими.

    Использование ворота подразумевает повышенную опасность, ведь человек находится все время у подъемника. Чтобы исключить обрыв и падение тележки, рекомендуется рядом с верхним блоком установить самый простой жумар из альпинистского снаряжения.

    Самодельные подъемные устройства в настоящее время приобретают все большую популярность. При строительстве, при работе в гараже приходится часто перемещать грузы большого веса. В строительстве ручная транспортировка занимает значительное время, и не всегда удается установить пандусы или леса. В любом случае гораздо проще и эффективнее пользоваться подъемниками.

    Схема подъемного крана

    То же касается и автомобильной темы, гараж с подъемником гораздо удобнее в эксплуатации. Наиболее простые подъемники представляют собой обыкновенную балку, жестко закрепленную одним концом, а на втором конце устанавливается подвижный блок. Через блок перекидывается веревка, с помощью которой грузы затягиваются вручную.

    Такой самодельный подъемник достаточно прост в изготовлении, но с практической точки зрения очень неудобен. Во-первых, груз поднимается все равно вручную, а во-вторых демонтаж и монтаж балки с одного места в другое занимает еще больше времени, чем простое перетаскивание тяжестей. Подобные механизмы применяются в рубленых домах.

    Материалы и инструменты:

    • столбовые опоры;
    • деревянная верхняя балка;
    • металлическая направляющая;
    • колесо-шкив;
    • подшипники;
    • цепная таль;
    • распоры;
    • шкив;
    • сварочный аппарат.

    Если вопрос о том, как самому сделать подъемник для сруба, заставляет задуматься, то вот достаточно простое решение. На 2 вертикально вкопанные столбовые опоры устанавливается верхняя балка длиной чуть больше длины будущего строения. Такой зазор дает возможность перетаскивать бревна непосредственно от штабеля к месту установки.

    Деревянную балку необходимо сверху снабдить металлической направляющей, по которой будет двигаться механизм. Далее технология проста, колесо-шкив на подшипнике соединяется с Г-образной металлической деталью, к другому концу которой прикрепляется ручная цепная таль грузоподъемностью не менее 750 кг. Такой минимум объясняется тем, что вес тридцатисантиметрового в поперечнике сруба колеблется от 270 до 400 кг, в зависимости от влажности древесины.

    Столбы для такой конструкции должны быть не менее 20 см в поперечнике, и балка, из расчета нагрузки, представляет собой брус не менее чем 15Х20 см в поперечном срезе.

    Направляющая представляет собой отрез арматуры, к которой через равные расстояния, не более полуметра, привариваются кончики гвоздей. Они и будут прикреплять направляющую к деревянной балке.

    Балка закрепляется на пару десятков см в сторону от столбов, чтобы избежать сцепки транспортировочного устройства и столба.

    Для укрепления конструкции на прибитую балку устанавливаются распоры. Если высота столбов 4-5 м, то для устойчивости их необходимо вкопать в землю на 1 м и установить распоры с той стороны, в которую идет сдвиг балки.

    Шкив, желательно чтобы он имел бортики, надевается на направляющую и подъемник готов к работе.

    Самодельный подъемный кран

    При индивидуальном строительстве не обойтись без подъемного крана, который также можно сделать при необходимости своими руками.

    Самодельный кран поможет монтировать перекрытия, фундамент и все остальные элементы конструкции, благодаря своей способности опускаться ниже нулевой отметки на 2,5 м и подниматься на высоту порядка 2 м.

    Такой кран позволяет транспортировать груз на расстояние в пределах 3 м. Для домашнего строительства должно хватить предложенных возможностей.

    В такой конструкции не предусмотрен поворотный механизм, так как кран не рассчитан на грузы более 300 кг и легко поворачивается вручную вместе со всей конструкцией.

    Для того, чтобы сделать подъемный кран своими руками, понадобится:

    • 4 телескопических трубы внешним диаметром 140 мм,
    • трехметровая двутавровая балка,
    • металлические уголки для опорных конструкций,
    • тельфер или ручная лебедка.

    Самодельный подъемный кран

    Телескопические трубы попарно свариваются с концами балок, состоящих из двух примыкающих уголков длиной 1,5 и 0,5 м, таким образом, получаются 2 П-образные конструкции, которые для устойчивости свариваются балкой по основанию и укрепляются треугольными распорами.

    К меньшей раме, которая будет выполнять функцию задней опоры крана, привариваются дополнительные опорные уголки, препятствующие опрокидыванию будущего подъемного устройства.

    По центру нижней части горизонтальных балок приваривается двутавровая балка так, чтобы меньшая рама находилась на краю двутавра, а большая чуть дальше 1,5 м от меньшей.

    К нижней части двутавра крепится лебедка, которая будет горизонтальным передвижным устройством, тогда как телескопическая система поможет перемещать грузы в вертикальном направлении.

    Подъемник в гараже

    Как изготовить самодельный подъемник в гараже? Автолюбители достаточно часто прибегают к самостоятельному ремонту транспортного средства, а снять автомобильный двигатель вручную — задача не из легких.

    Для таких целей просто необходимо иметь гаражный подъемник, пусть даже сделанный своими руками. Система разборной кран балки не займет много места, и делается из:

    • поперечной трубы,
    • квадратных стоек на треугольных опорах, оснащенных колесиками,
    • ручной лебедки.

    Труба вставляется в крепления, приваренные к верхней части стоек и закрепляется болтами. Лебедка приваривается к вертикальной стойке, а к балке привариваются 2 ролика, по которым движется трос от лебедки. Лебедка в гараж тоже с легкостью делается своими руками.

    После использования самодельная кран балка разбирается на 2 опоры и поперечную балку, которые помещаются в любом углу гаража. Преимущество такой кран-балки состоит в том, что ее создание не требует специальных навыков и материалов, все можно найти под рукой.

    К тому же кран-балка позволит поднимать и транспортировать в пределах гаража грузы до 800 кг.

    Самодельная лебедка для гаража. Конструкция лебедки предполагает наличие барабана с тросом, который крепится на валу к каркасу из труб квадратного сечения. На внешний край барабана крепится большая звездочка, а малая на цепной передаче крепится к электроприводу. Если лебедка планируется ручная, то к валу, на котором закреплен барабан, прикрепляется рукоятка.

    Автоподъемник в гараже. Для починки автомобиля в гараже должна быть предусмотрена яма или эстакада, но проще организовать подъемник. Хоть это и достаточно рискованное мероприятие, но оборудовать подъемник в гараже своими руками имеет практический и экономический смысл.

    Наиболее простой автоподъемник представляет собой уже описанный мостовой кран с лебедкой, в таком случае после подъема на необходимую высоту авто ставится на платформы. Но есть риск обрыва троса, поэтому существует другой гаражный подъемник.

    Для изготовления ножничного подъемника понадобятся:

    • швеллера, из которых изготавливается площадка и основание,

    а для изготовления ножниц подойдут:

    • двутавровые балки,
    • гидроцилиндр,
    • втулки,
    • насос,
    • распределитель на две секции.

    Балки скрепляются втулками по принципу ножниц, а гидроцилиндр с ручкой помогает поднять ножницы на нужную высоту.

    Несмотря на заявленную прочность и долговечность работы, множество автомобильных компонентов сильно подвержены износу. Случается так, что автомобиль не заводится и нужно выяснить, в чём проблема. Чтобы поднять авто без посторонней помощи своими руками, потребуется специальный подъёмник.

    Однако несмотря на важность и необходимость данного устройства, стоимость автомобильных подъёмников достаточно высокая, и не все автолюбители могут его себе позволить. К тому же большинство водителей используют домкрат всего 1-2 раз а в год. Поэтому чтобы избежать лишних трат, подъёмник для автомобиля лучше изготовить своими руками.

    Подъёмник в гараж своими руками

    Так как изделие будет крепиться на стенах, данное устройство предназначено для работы в гараже.

    Необходимые компоненты

    Для создания подъёмника потребуются следующие детали:

    Инструкция по сборке

    Процесс сборки и установки подъёмника довольно прост:

    На этом всё. Подъёмник, изготовленный своими руками, готов.

    Использование такого подъёмника

    Принцип эксплуатации также не отличается особой сложностью:

    1. Обязательно удалить болты, скрепляющие двигатель и раму автомобиля.
    2. Подвести под двигатель петли стального троса и набросить концы на крюк.
    3. Начать перебор цепи. Постепенно движение перейдёт к приводному валу, который заставит двигаться грузовой и произойдёт натяжение тросов. Двигатель следует поднимать медленно и осторожно.
    4. Достав двигатель с помощью подъёмника, остановить работу самодельного крана. Вес груза теперь будет надёжно удерживать редуктор.
    5. Отодвинуть машину и поставить на её место прочный стол, способный выдержать большую нагрузку от двигателя.

    Простой подъёмник своими руками

    Далеко не у всех водителей имеется личный гараж. В таком случае необходимо ремонтироваться либо в автосервисе, либо на улице. Для второго варианта существует специальный подъёмник как под эти условия.

    У данного изделия имеется несколько составных частей, которые скрепляются между собой , образуя целостную конструкцию.

    А не приобретать его в магазине спецтехники. Это понятное желание: стоимость такого оборудования может быть не сильно меньше стоимости вашего автомобиля, при этом использоваться оно будет редко (только если вы не собираетесь открывать СТО в гараже).

    Идея возникла, желание тоже, теперь пора выбрать конструкцию создаваемого устройства . Для этого стоит обратить внимание на подъемники заводского производства, представленные на рынке спецоборудования, «подсмотреть» их устройство и представить, сможете ли вы сделать что-то подобное.

    Скорее всего, первым на глаза вам попадется двухстоечный подъемник , который можно найти практически в каждой автомастерской. Данный тип устройств может быть оснащен электромеханическим либо электрогидравлическим приводом.

    В первом случае внутри каждой стойки расположен резьбовой вал, вращаемый электродвигателем с редуктором. На резьбовом валу расположена несущая гайка, которая перемещается вдоль него и соответственно поднимает-опускает «лапы», на которых держится автомобиль.

    В двухстоечном электрогидравлическом подъемнике вал заменяется гидравлическим приводом, давление в котором создается электродвигателем.

    Существуют иные варианты схожей конструкции , но с одной, тремя или четырьмя стойками.

    Еще один тип подъемника – ножничный , где платформа с системой рычагов (которые называются «ножницами») поднимается и опускается с помощью гидравлических приводов, приводимых в действие электрическими моторами.

    Создавая подобные конструкции, можно столкнуться с множеством вопросов и проблем, требующих решения. Прежде всего, это безопасность работы – никто не желает, чтобы в один не слишком удачный день получить тяжелую травму или увечье из-за сломавшегося подъемника.

    Потому следует выбирать материалы и конструкцию устройства так, чтобы он выдерживал массу автомобиля, при этом с солидным запасом .

    Стоит также озаботиться изготовлением стопорных механизмов , позволяющих удерживать автомобиль на месте при нештатных ситуациях с подъемником.

    А чтобы не допускать последние – необходимо регулярно их осматривать: для электромеханического привода нужна проверка износа резьбового вала и несущей гайки, для электрогидравлического требуется проверять целостность шлангов и цилиндров.

    И основная проблема , с которой сталкиваются желающие сделать двухстоечный или ножничный автоподъемник своими руками – сложность изготовления и дороговизна деталей. В домашних условиях длинный резьбовой вал создать практически невозможно, подбор цилиндров и гидравлических шлангов – дело сложное, и дешевизной они не отличаются.

    Но есть более простой и приспособленный для изготовления в гаражных условиях вариант автоподъемника, переворачивающий автомобиль на бок на угол 45°-60° и называемый опрокидывателем . Давайте подробнее остановимся на нем и посмотрим, из чего и как его можно сделать.

    Изготовление опрокидывателя своими руками

    Как сделать подъемник в гараже своими руками? Подъемник-опрокидыватель состоит из нескольких частей : передней стойки, башмака, площадки, верхней, нижней и задней балок и соединительных элементов между ними.

    Для изготовления вам необходим стальные листы толщиной 4 мм, уголки, втулки, крепеж и инструменты для сварки, резки и сверления металла.

    Первый этап изготовления опрокидывателя – башмак, служащий опорной поверхностью для домкрата. Башмак следует делать из стального листа так, как показано на чертеже, при этом очень важно выдержать размеры «проушины», чтобы он свободно ходил вверх и вниз по передней стойке.

    Сама стойка изготавливается из уголков 32 длиной 1500 мм, которые собираются в «квадраты» и свариваются. Нам потребуются два таких «квадрата», соединенных между собой отрезками уголков, расстояние должно быть такое, чтобы верхняя балка смогла перемещаться между «квадратами».

    В их нижней части сделайте отверстие для опорной трубы, далее необходимо сделать несколько отверстий с определенными промежутками – они необходимы для металлических пальцев, которые будут фиксировать башмак и верхнюю балку.

    Второй этап создания опрокидывателя своими руками – создание этой балки и площадки для нее. Площадка собирается из стального листа, края которого необходимо либо загнуть, чтобы получить «коробочку», либо приварить к крышке «коробочки» ее боковые стороны.

    В нашем случае длина площадки 350, ширина 150, а глубина 20 миллиметров. Вовнутрь «коробочки» следует положить выпиленный по ее габаритам кусок дерева, фиксируется он крепежом, вставляемым в предварительно просверленные отверстия в боковых листах площадки. На дерево сверху крепится резина, снизу к металлу приваривается проушина для крепления на верхнюю балку и ребра жесткости – и все, площадка готова.

    Сама верхняя балка собирается из двух уголков длиной 1500-1700 мм, сваренных вместе в П-образный профиль. Вовнутрь примерно посередине нужно вварить металлическую вставку, нужную для лучшей фиксации домкрата. Далее нужно приварить к П-профилю пластину такой же длины и высоты, чтобы в конце получилась прямоугольная балка.

    Один ее конец наглухо заваривается небольшой пластинкой, к которой в свою очередь крепится втулка для соединения с задней балкой, к другому концу приваривают направляющие для домкрата и втулки для металлических пальцев-стопоров.

    Следующий шаг – изготовление задней балки, необходимо для поддерживания автомобиля со стороны, противоположной опрокидываемой. Длина балки должна быть примерно равна длине машины, потому берут четыре уголка 32 длиной 1500 мм, сваривают по два в квадратный профиль.

    Их следует соединить между собой с помощью стержня квадратного сечения, вставляемого вовнутрь профилей, и с помощью заклепок.

    Посередине задней балки необходимо приварить соединительный узел, изготавливаемый из листового металла. Он необходим для соединения задней, верхней и нижней балки между собой.

    Рекомендуем также

    Самодельный кран для строительства дома

    За всю долгую историю своего существования человек не раз сталкивался с задачей поднятия и перемещения в пространстве тяжёлых предметов. Например, знакомые всем египетские пирамиды состоят из массивных каменных блоков, которые не под силу поднять никому. Поэтому одним из величайших достижений человечества является изобретение грузоподъёмного крана, который позволил существенно упростить задачу по перемещению тяжёлых грузов и ускорить строительство домов и других объектов.

    Подъемный кран своими руками

    Блок: 1/9 | Кол-во символов: 505
    Источник: http://StankiExpert.ru/tehnologii/podemnyj-kran-svoimi-rukami.html

    Строительный мини кран: область применения

    Мини краны пользуются большим спросом. Они применяются при проведении строительных и ремонтных работ. Современные производители предлагают инновационные решения при изготовлении своей продукции.

    Такие устройства отличаются:

    • маневренностью;
    • широким спектром применения;
    • функциональностью;
    • удобством в эксплуатации.

    Благодаря наличию различных насадок, с данной техникой можно проводить различные манипуляции.

    Мини краны – как покупные, так и собранные в домашних условиях, способны работать в самых труднодоступных местах: в тесных дворах, на плотной городской стройке, неровных площадках, внутри зданий и на крышах. Компактные размеры позволяют спецтехнике даже проехать через одно– или двухстворчатые двери.

    Они часто применяются и при тонкой, почти ювелирной работе. Производители современной техники проводили эксперимент со спичечной коробкой, которую необходимо было передвинуть с одного места на другое. При этом аппарат не смял и не раздавил картонную коробку такого крошечного размера.

    Наличие пульта управления у агрегатов позволяет пользователям контролировать рабочий процесс, стоя рядом с техникой возле груза, но такими достоинствами обладают только покупные агрегаты, собранные на производстве.

    Сделать такой аппарат самостоятельно, у вас вряд ли получится. Но соорудить нечто подобное можно попробовать. Конечно же, мини кран, собранный своими руками, не будет отличаться слишком большим функционалом, но поднимать грузы определенной массы на указанную высоту он сможет.

    Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1517
    Источник: http://RemBoo.ru/vopros/samodelnyiy-kran-dlya-stroitelstva-doma.html

    Пользователи портала делятся опытом строительства самодельных подъёмников от простых до сложных конструкций

    При строительстве дома из газобетона, бруса, кирпича и т.д. часто возникает необходимость в подъёме груза. Например, нужно «закинуть» блоки или деревянные балки на второй этаж, поднять мешки с цементом или залить армопояс. Делать это вручную, даже с привлечением помощников, не так легко — здоровье дороже. Нанимать автокран или манипулятор на небольшой объём работ — дорого. Выход — использовать мини-кран, который, для удешевления строительства, сделан своими руками.

    • Как сделать подъёмник для кладки газобетона.
    • Какие детали и инструменты нужны для строительства мини-крана.
    • Как сократить затраты на строительство универсального подъёмника.

    Блок: 2/5 | Кол-во символов: 753
    Источник: https://brigada174.ru/mini-kran-svoimi-rykami-obzor-variantov/

    Подъемник для кладки газобетонных блоков

    За границей, при строительстве частных домов, часто используют краны и разнообразные подъёмники. Так строительство идёт быстрее, а значит, «коробка» обходится дешевле, т.к. выгоднее использовать средства малой механизации, чем нанимать чернорабочих. У нас застройщик надеется сам на себя и часто строит дом «в одну каску». Поэтому остро стоит вопрос, как физически не надорваться, делая кладку стены из газобетонных блоков весом в 35-40 кг.

    Интересен вариант необычного самодельного «помощника» пользователя FORUMHOUSE с ником Крестик. Сначала покажем то, что он взял за основу.

    Немецкий мини-кран с выдвижной центральной стойкой

    Особенность подъёмника — оригинальная складывающаяся «рука-стрела», с помощью которой кран, передвигаясь на колёсах, может дотянуться до двух противоположных стен.

    Я самостоятельно строю дом и, чтобы иметь возможность класть газобетонные блоки, построил подъёмник по вышеуказанному образцу. Кран сделал полностью разборным, кроме основания. Максимальную нагрузку на крюке не мерил, но меня (вес 95 кг) он спокойно поднимает.

    Технические характеристики подъёмника:

    • ширина – 2200 мм;
    • высота – 4200 мм;
    • вылет стрелы – 4200 мм;
    • грузоподъёмность электрической тали – до 800 кг;
    • полный вес крана с балластом – примерно 650 кг;
    • вес подъёмника без балласта – около 300 кг;
    • максимальная высота подъёма блока для кладки – 3500 мм.

    Рабочая высота подъёма блоков регулируется в двух диапазонах. Первый – 1750 мм. Второй – 3.5 м, для чего конструкция поднимается, скользя по опорным «ногам» вверх с помощью гидравлического домкрата с подкладкой проставок из ГБ блоков.

    Для изготовления подъёмника пользователю потребовалось:

    • поворотные колёса;
    • профильные трубы для мачты, «ног» и стрелы сечением 12х12 см, 12х6 см, стенка 6 мм;
    • трубы-укосины – 63х3 мм;
    • мощные петли от ворот;
    • поворотный механизм стрелы сделан из стали СТ45 и «205-х» подшипников.

    В процессе эксплуатации конструкцию доработали. Например, пользователь проложил кабель для лебёдки в гофротрубе и удлинил кабель пульта управления.

    У конструкции есть ряд недостатков, которые я хотел бы исправить. Например, думаю сделать беспроводное управление, заменить петли от ворот на подшипники. Увеличить кол-во «суставов» в стреле при том же вылете. Вместо временного противовеса — мешков с пескобетоном, залить балласт из бетона.

    Важный нюанс: чтобы подъёмник мог передвигаться по строительной площадке или, например, по бетонной плите перекрытия второго этажа, нужно поддерживать рабочее место в чистоте, т.к. осколки ГБ, мусор мешают перестановке крана.

    Конструкция необычного подъёмника заинтересовала пользователей портала.

    С таким подъёмником, думаю, как делают в Германии, нужно делать кладку из блоков крупнее, чем стандартные. Длиной и высотой в 2-3 раза больше от обычного ГБ. Запаса грузоподъёмности у крана хватит, а скорость кладки увеличится в разы.

    По словам Крестика, он слышал, что на портале кто-то уже пытался заказать у производителя газосиликата блоки формата 1х0.4х0.6 м. Но оказалось, что это — невыгодно заводу, т.к. нужно перенастраивать линию по выпуску ГБ, а ради небольшого объёма (на обычный частный дом) этого делать не будут.

    Мне вот интересно: упростилась ли работа на площадке при использовании крана? Какие работы с ним можно сделать, а какие – нет?

    Отпадает необходимость ставить леса при кладке стен из ГБ. Подъёмник можно собрать и разобрать. Бетонные перемычки над окнами я заливал по старинке, из вёдер, т.к. объём небольшой, и проще это сделать с одним помощником.

    Общий итог: мини-кран получился удачный, а при некоторых доработках его конструкции подъёмник можно запустить в мелкосерийное производство.

    Блок: 3/5 | Кол-во символов: 3679
    Источник: https://brigada174.ru/mini-kran-svoimi-rykami-obzor-variantov/

    Подъемный кран своими руками: чертежи, фото изготовления

    Самодельный подъемный кран для демонтажа двигателя, фото изготовления разборного крана, также видео испытаний самоделки.

    Однажды возникла мысль соорудить кран для демонтажа двигателя автомобиля, так как в гараже не так много места, значит нужно делать разборный!

    Для постройки крана мне понадобились материалы:

    • Профильная труба 80 х 80 мм (стенка 3 мм) — 7 метров.
    • Труба 89 мм — два куска длиной по 0,7 метра.
    • Труба 76 мм — два куска длиной по 0,9 метра.
    • Домкрат — 5 т (советского производства).
    • Металлические пластины толщиной 8 мм — 4 шт.
    • Крюк от буксировочной стропы.
    • Колесики 2 прямых, 2 поворотных + 2 поворотные с тормозом.
    • Шпильки М 14 — 1000 мм.

    Далее предлагаю посмотреть чертежи и сам процесс изготовления крана.

    Чертежи подъёмного крана.

    Вертикальная стойка.

    Установка домкрата.

    Механизм подъёма.

    Провёл испытания своего крана. Подвесил мопед 120 кг, затем решил сам на мопед залезть ещё +120 кг — и снова показалось что мало! Но для демонтажа двигателя достаточно.  Попробовал и приподнял Газель и снял видео крана в работе.

    Высота подъема крюка:

    От земли при короткой стреле нижняя точка — 90 см, верхняя 170 см.

    При длинной стреле — нижняя точка 80 см, верх 180 см.

    Длинная стрела и выкрученный шток домкрата — низ 140 см и верх 225 см.

    Автор самоделки: Евгений Алешин.

    (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

    sam-stroitel.com

    Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1403
    Источник: http://ydachadacha.ru/svoimi-rukami/podemnyj-kran-dlya-dachi-svoimi-rukami.html

    Виды ручных кранов

    Все строительные краны классифицируются на:

    • самоходные;
    • стационарные;
    • башенные;
    • специального назначения.

    Эта техника оснащается механизмом вылета стрелы, грузовой тележкой, вращающейся опорой.

    По видам перемещения они делятся на:

    • стационарные;
    • переставные;
    • самоподъемные;
    • передвижные.

    По типу управления, данные аппараты бывают электроприводными и ручными (механическими).

    Блок: 4/7 | Кол-во символов: 379
    Источник: http://RemBoo.ru/vopros/samodelnyiy-kran-dlya-stroitelstva-doma.html

    Кран из подножного материала — Сообщество «DRIVE2 На Даче» на DRIVE2

    Зачем нужен на даче мини кран? >

    Ну а теперь начнёмСтарая донорская ступица от 412 Москвича. Основание продолжено арматурой, приваренной в спинке кровати, Распорки, усиления — всё как полагается.

    Некая пародия на противовес. Потом усилим. Сделал тут ещё катушку самодельную для регулировки наклона стрелы.

    Электролебёдка 0,5т

    Просто примерка.

    Стрела ещё не имеет регулировки наклона. Просто вставил в дырку в трубе. Ну естественно опробовал. Повис на ней. Мой вес выдерживает.

    Ой, кажется Зима вернулась =))

    Пока криво. Потом выровню, но это будет в следующий заезд

    После того, как стрела падала несколько раз, из за того, что сравалась труба, блокирующая вращение самодельной катушки для троса, купил ещё одну лебёдку. На 0,5т для регулировки наклона трубы. Со стопором, что важно.

    Ну и финальный вид

    Кстати приварил к бочке ручку на уровне центра тяжести. Теперь переворачивать можно без усилий

    Ну теперь немного видео работы

    Теперь стояла задача проволочить 150-килограммовую конструкцию 40 метров к колодцу. Не вопрос — электрическая лебёдка, уголок, топор и 2 прута сделали дело.

    Установил. Уже 8 вечера. Пофик нада опробовать.

    Всё на УРА. Бочку подняло легко. Надо только увеличить массу противовеса.

    Всем пока. Комментируйте, предлагайте усовершенствования. Сильно не пинайте, что кривовато. Главное функциональность.

    www.drive2.ru

    Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1395
    Источник: http://ydachadacha.ru/svoimi-rukami/podemnyj-kran-dlya-dachi-svoimi-rukami.html

    Создаём простейший подъёмный механизм своими руками

    Строительство подъёмного крана небыстрая задача и оправдана в том случае, если он будет требоваться часто или объем работы достаточно велик. В тех случаях, когда груз нужно поднять срочно или это разовая операция, то можно воспользоваться подручными средствами.

    Для создания простейшего подъёмного устройства потребуется шнур, и два блока. Один блок и конец верёвки закрепляется неподвижно на опоре. Это будет самая высокая точка, до которой можно поднять груз. Второй блок крепим на груз с помощью строп или крюка. Верёвку протягиваем сначала по блоку, закреплённому на грузе, затем пропускаем через верхний блок. Выигрыш в силе при этом будет в 2 раза. Используя собственный вес можно легко поднять груз весом в 100 килограмм на необходимую высоту.

    Мини подъемный кран своими руками

    Если добавить возможность перемещения верхнего блока по направляющей, например по рельсе, то можно получить консольный кран, сделанный своими руками. Он пригодится в гаражных условиях для перемещения тяжёлых частей машин.

    Следует помнить, что при работе с подъёмником не стоит делать резких движений. Груз необходимо поднимать плавно. И самое главное – ни в коем случае не стоять под поднимаемым грузом. Это же правило относится к подъёмному крану – стоять под стрелкой запрещено.

    Блок: 8/9 | Кол-во символов: 1312
    Источник: http://StankiExpert.ru/tehnologii/podemnyj-kran-svoimi-rukami.html

    Подъемник

    Современные подъемники по видам делятся на:

    • Ножные. Они способны поднимать тяжелые грузы, весом до 2 тонн на высоту 8 метров.
    • Телескопические. К их преимуществам относится: небольшой вес и компактность. Эти устройства способны поднимать грузы на рабочую высоту до 150 кг.

    Они, в свою очередь, делятся на:

    • самоходные;
    • несамоходные.

    При выборе подъемника стоит учитывать несколько факторов: их габариты, грузоподъемность, сферу применения.

    Чтобы сделать подъемник своими силами, подготовьте материалы и предварительный чертеж. Для его сооружения нам потребуются:

    • лебедка, изготовить которую можно из барабана и троса;
    • трубы;
    • электропривод.

    К преимуществам строительных подъемников относятся:

    • маневренность;
    • высокая грузоподъемность;
    • безопасность;
    • удобство в эксплуатации.

    Блок: 5/7 | Кол-во символов: 763
    Источник: http://RemBoo.ru/vopros/samodelnyiy-kran-dlya-stroitelstva-doma.html

    Как работает простая конструкция блоков

    Система блоков или полиспаст известна человечеству с древнейших времён. Классическая конструкция системы состоит из шкивов и троса. Один шкив называют блоком. В зависимости от способа крепления шкив может быть подвижным и неподвижным:

    • Неподвижный блок. Крепится к опоре и играет роль изменения направления движения каната. Не даёт никакого выигрыша в силе.
    • Подвижный блок. Располагается на стороне груза и даёт выигрыш в силе.

    Принцип работы полиспаста схож с принципом работы рычага в физике простых механизмов. Роль рычага в этом случае играет сам трос. В случае простого блока из двух шкивов, подвижный шкив делит верёвку на 2 части и для того, чтобы поднять груз на то же расстояние, потребуется канат в 2 раза длиннее. Работа по поднятию груза выполняется в том же объёме. А усилие, из-за того, что длина верёвки стала в два раза больше, становится в два раза меньше.

    В случае если в системе более 2-х шкивов, выигрыш в силе примерно равен количеству блоков. В случае 3-х блоков, усилие будет в 3 раза меньше, а 4 блока потребуют лишь четверть от первоначального усилия.

    Блок: 5/9 | Кол-во символов: 1110
    Источник: http://StankiExpert.ru/tehnologii/podemnyj-kran-svoimi-rukami.html

    Ножничный кран

    Ножничный кран представляет собой простую и удобную в эксплуатации конструкцию. Благодаря универсальности и функциональности, данные аппараты применяются при монтажно–строительных работах. Также их часто можно встречать в супермаркетах и на складах.

    С помощью ножничного крана каждый день поднимаются тонны грузов. Эта техника, помимо строительной сферы, регулярно применяется при обслуживании рекламных бигбордов, фасадных вывесок, лифтов.

    К их основным преимуществам относятся:

    • производительность;
    • высокая грузоподъемность;
    • компактные размеры в сложенном виде;
    • широкий спектр применения;
    • маневренность.

    Также к их достоинствам относится автономность – они способны работать на аккумуляторах. Помимо этого, подъемные краны могут оснащаться разными типами приводов:

    • электрогидравлическими;
    • дизельными;
    • электрическими;
    • гидравлическими.

    Чаще всего в строительстве применяются модели с электрическими приводами. Они отличаются доступной стоимостью, экологичностью и удобством в эксплуатации.

    Существует большое количество вариаций аппаратов данного вида, но практически все они состоят из:

    • подъемного устройства,
    • мобильной платформы;
    • равноскоростных ведущих колесиков.

    Чтобы соорудить ножничный кран самостоятельно, потребуется из швеллера сделать основание и площадку аппарата. Для изготовления ножниц потребуются:

    • двухсекционный распределитель;
    • втулки;
    • насос;
    • гидравлический цилиндр;
    • двутавровые балки.

    Ножничный подъемный кран, изготовленный своими руками, способен поднимать грузы, массой до полутоны. Данное устройство устанавливается на УАЗ, и после эксплуатации – снимается. Основой конструкции будет выступать толстый квадрат, прикрепленный к раме на болтах, а выдвижные поры будут держаться на бампере автомобиля.

    Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1709
    Источник: http://RemBoo.ru/vopros/samodelnyiy-kran-dlya-stroitelstva-doma.html

    Сложная система блоков как рассчитать выигрыш в силе

    Если система устроена так, что один простой полиспаст тянет собой другой простой полиспаст, то это уже сложная система блоков. Для теоретического расчёта выигрыша в силе, необходимо условно разделить сложный полиспаст на простые и перемножить значения выигрыша от простых полиспастов.

    Например, если система состоит из 4 блоков, и первый условный простой полиспаст имеет выигрыш в силе 3. Он тянет за собой второй простой двухблочный полиспаст тоже с выигрышем в 3. Суммарно усилие, которое потребуется приложить будет в 9 раз меньше. Именно 4-х блочный сложный полиспаст наиболее часто используется спасателями.

    Блок: 6/9 | Кол-во символов: 663
    Источник: http://StankiExpert.ru/tehnologii/podemnyj-kran-svoimi-rukami.html

    Способы крепления верёвки к грузоподъёмному механизму

    При создании комплексных полиспастов, нередко бывают ситуации, когда троса необходимой длины для крепления подвижного блока не оказывается под рукой.

    Кран для газоблоков

    Способы крепления троса с помощью такелажа общего назначения:

    • С использованием репшнура. С помощью самозатягивающегося узла репшнур привязывается к основному тросу. По мере поднятия груза, схватывающийся узел передвигается по основной верёвке, позволяя тем самым увеличить высоту подъёма груза.
    • С использованием зажимов. В случае использования стального троса – использовать репшнур не представляется возможным, поэтому необходимо использовать специальные зажимы.

    Блок: 7/9 | Кол-во символов: 682
    Источник: http://StankiExpert.ru/tehnologii/podemnyj-kran-svoimi-rukami.html

    Материалы и инструменты

    Самое главное, при изготовлении подъёмного крана, это использовать качественный инструмент материалы. Это даст гарантию тому, что конструкция получится крепкой и безопасной.

    Трос должен иметь минимальное растяжение, это даст больший выигрыш в силе при использовании системы блоков. Фурнитуру, используемую для обвязки необходимо брать только металлическую. Пластиковая фурнитура не выдерживает сильных нагрузок и ломается в неподходящий момент. В качестве крепежа отдельных частей самодельного крана следует выбирать метизную продукцию повышенной прочности.

    Если предполагается использование лебёдки, то её грузоподъёмность не должна быть менее 500 килограмм. Оптимальным выбором будут лебёдки, способные поднять груз весом в 1 тонну и более.

    В заключение хочется ещё раз напомнить о необходимости соблюдения техники безопасности при работе с подъёмными механизмами. Также, независимо от того, является ли кран покупным или же сделан своими руками, перед началом работы следует провести его осмотр.

    Блок: 9/9 | Кол-во символов: 1018
    Источник: http://StankiExpert.ru/tehnologii/podemnyj-kran-svoimi-rukami.html

    Кол-во блоков: 19 | Общее кол-во символов: 35013
    Количество использованных доноров: 4
    Информация по каждому донору:
    1. http://RemBoo.ru/vopros/samodelnyiy-kran-dlya-stroitelstva-doma.html: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 4368 (12%)
    2. http://StankiExpert.ru/tehnologii/podemnyj-kran-svoimi-rukami.html: использовано 8 блоков из 9, кол-во символов 7207 (21%)
    3. http://ydachadacha.ru/svoimi-rukami/podemnyj-kran-dlya-dachi-svoimi-rukami.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 14891 (43%)
    4. https://brigada174.ru/mini-kran-svoimi-rykami-obzor-variantov/: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 8547 (24%)

    Поделитесь в соц.сетях:

    Оцените статью:

    Загрузка…

    Как сделать строительный подъемник своими руками

    Книга отзывов и обсуждений | Автор топика: Khayriyya

    Пишите нам, что Вам понравилось, а что не очень!

    И не забывайте делиться своими фото отчетами со склонов Терраски Парк!

    BANDIT (Octavia) Здравствуйте.

    Внешне всё понравилось. Учебный склон удобный для обучения. Теперь о не приятном. Есть не большой дискомфорт по ценам. Напитки и еда дорого и нет альтернативы. В плане перекусить нужно дешевле.
    Персонал вообще хороший и вежливый, за исключением тех кто на подъёмника. Замучили говорить что трос слетит и надо ехать под тросом. Надо понимать что такие подъёмники везде, и сноубордисты едут рядом с лыжнёй. Либо выравнивать надо место подъёма. Не приятно за мой счёт ещё и выговаривают. В следующий раз придётся к начальству обращаться.
    А в целом, парк понравился, думаю что всё наладиться и всё будет хорошо.

    Oleg (Angelo) Не нравится, что подъемы сгорают на след. день. Вернуть неиспользуемые можно?

    Sergey (Ichiko) Интервал срабатывания карты на основном склоне предлагаю уменьшить. Сегодня почти на 2 минуты его обгонял. Успевал полный круг сделать (подъём и спуск), а турникет пишет подождите ещё 108 секунд. Очень хочется кататься, а не курить после каждого спуска под горой у подъёмника.

    PS: Кстати сегодня ближе к обеду подъёмнику скорости прибавили! Он теперь всегда так шустро гонять будет?

    Kill (Dagbjart) брали доску напрокат, чтобы покататься полноценный вечер. пошли попить чаю в 21:30. Вернулись через 15 минут на склон, а еще через 15 минут нам сказали, что рабочий день у работников до 22:00, и что подъемник сейчас выключат. спрашивается, зачем было анонсировать до 23:00!? так же огорчил отказ в услугах гардероба по причине того, что оборудование было взято в прокат не у них. понятно, что не обязаны, но как-то противненько. ну и ценник не слабый. Персонал приветливый, хаски замечательные.

    Denis (Anshu) Работает всего две трассы (одна из них учебная), по информации на сайте их пять! Так же на сайте вечернее катание до 23-00! Сегодня подъемник остановили в 22-00 (хорошо хоть сказали что останавливают его), наверное нужно поменять информацию на сайте и написать как захотим так и закроем спуск! И еще такой вопрос откуда такая цена на карту 300р. везде это стоит 100р.! В итоге за 1500р. 3, 5 часа катания по одной прямой горке и бесполезная карта за 300р. Оценка 1/10. Удачи Вам, давайте больше рекламы на радио!

    Irina (Efrem) В целом неплохо.только кафе маловато.при большем количестве гостей будет тесно и пострадает качество комфорта.

    Oleg (Angelo) Катались у Вас первый раз 2.01.16 все понравилось, правда снега маловато( но его везде нет( Ждем открытия всех трасс и хотелось бы ценник на подъемники подешевле!!! А в целом все супер, удачи Вам!!!

    Konstantin (Nicandro) Катались 04.01…не понравилось только то, что в VIP домики (как нам объяснили инструкторы) дорога для машин проходит по учебному склону (в самом конце склона). Было бы не плохо отгородить этот «проезд»))))

    Andrey (Dierk) Катались сегодня, к сожалению ничего положительного сказать не могу, а из минусов вот:
    1. На территории отсутствует навигация, и как попасть на склон новичкам не понятно, вроде идёшь к вершине, рассуждая из практики других горнолыжек, а нет, выход на середине трассы.
    2. Второй минус, подъёмник сделан со стороны входа на трассу, как так? Это же банально опасно пускать поток входящих и уходящих людей через подъёмник.
    3. Теперь сам подъёмник, закупленные «таблетки» не держатся и выскальзывают из ног, на крутом участке просто держался за него как за фал на вейкборде, иначе никак.
    4. Персонал на подъёмника, вместо того что бы помогать, после очередного подъёма поставили конусы, да ещё и на уже вытоптаную тропу, так что они только мешали. Да и как на учебном то склоне без помощи сотрудников, он на то и учебный.
    5. Учебный склон просто никакой, пытался там поучить свою девушку, но доска просто не едет, напарафиненая за день до этого, какой уж там кантовать, в итоге у девушки из 10 подъёмов осталось 9.
    6. Скипасы нельзя сдать, и подъёмы сгорают, их нельяза использовать в следующий приезд.
    7. Когда таки собрались уезжать увидели что мою и не только машину заперли другими, сотрудник парка сказал велели VIPов из Москвы сюда парковать, ладно хоть моя машина позволила выехать через сугробы и бордюры.

    P.S. Скипасы с оставшимися подъемами мы продали вновь прибывшим в пол цены, так как сомневаюсь что вернёмся ещё.

    Ksyusha (Vagishwari) Вчера были в Terraski
    1. Цена скипаса очень удивила, а что его нельзя вернуть назад еще больше, на троих вышло 900руб (куда они нам теперь? ) Да + подъемы довольно дорогие, отноительно других парков.
    2. Сами подъемы оставляют желать лучшего, этот кружок постоянно вылетает, едешь на руках в конечном итоге.
    3. Брали в прокат комплект лыж, впервые слышала, что к залоговому документу требуют еще 5000тыс.
    6. Кафе очень маленькое, народ толкается.
    Вообщем минусов оказалось больше, чем плюсов! Будем по старинке ездить в Новинки и ближе и дешевле))

    Nikitos (Jalan) Ездил с девушкой вчера в этот парк, интерьер-да, все мило и приятно…но мы не за этим приехали… Взяли 2 безлимита по 1200р+ дорогущий скипас по 300р итого 3000р, ладно, фиг с ним. Работают 3 горки, 2 учебные и 1 N3, на учебной склон такой, что моей девушке приходилось отталкиваться ногой, чтобы хоть как то поехать со склона, подъемники — не знаю для кого удобные эти конуса (может для лыжников) но для сноубордистов- это пздц, даже с моим большим опытом катания-я получал исключительно дискомфорт от подъема, сделайте швабру-она для всех подойдет, а эту х-ню постоянно в руках держать приходится… Все, что на скипасе-все сгорает в этот день, в итоге после 2ч стремнейшей катки — пошел и продал эти скипасы вновь прибывшим туда катать… Первое впечатление 1 из 10, новичкам и кто 1й раз встает на доску-советую рассмотреть другие варианты…Да, подъемник постоянно стопорился!

    Julia (Anie) Скипасы нельзя сдать, подъёмы сгорают, их нельяза использовать в следующий раз..это вообще норм?? где есть такое, кроме терраски? Проходной двор по подъемнику это тоже норм?? 3 трасса ваще непонятная вначале беспонтовая, потом узкая, короткая.. за такие бабки 1 трасса работала, вы че серьезно? печально прям…

    Vyacheslav (Anup) 
    Вчера были здесь.
    Остались отвратительные впечатления. Заплатили каждый по 1100₽ за 2 часа. В итоге работала одна трасса(№3) и два учебных склона. 3 трасса в отвратительном состоянии: повсюду лед и местами земля. Внизу на подъемнике нет персонала, подающего швабры. Швабры с дисками удобны только для лыжников. Колея на подъемнике полностью разбита.
    После предъявления претензий и просьбы вернуть деньги ответ администрации был таков:»вы прошли через турникет — услуга предоставлена. Да и вообще чудес не бывает».
    Спасибо за обман и грабеж!

    Natalya (Zeram) Ни разу еще не была, но уже в шоке от отзывов! Да ребята, вы чудаки))

    Mila (Vilhelmiina) Сегодня открыли сезон в Терраски с компанией друзей. Я конечно догадывалась, что отзывы про жутко страшный и неудобный подъемник и узкие травмоопасные места на трассах пишут новички, так оно и оказалось. В общем никаких проблем с подъемником там нет, спокойно ехала не держась, другой рукой фоткала трассу с телефона, такой же бугель как на Пужаловой горе. Про узкое место-оно только сейчас узкое, так как сеткой половина огорожена, потом откроют трассу и все будет ок. Погоняли по пухляку по всем будущим трассам, под ним немного щебёночки конечно, но если бы знали рельеф и не останавливались, можно было бы и не достав до нее пролететьДа, с закрытыми трассами скучновато, но ехали составить общее впечатление и оценить потенциал, так вот есть ощущение, что Терраски, при условии выполнения всего задуманного, может стать лучшим парком у нас в областиУклон не меньше чем в Хабарах, но нет тупого длинного и пологого выката, трасс будет больше и деревьев побольше, ощущения лысой горы как в Хабарах не было. Короче ждем исполнения всего обещанного!!!

    Mila (Vilhelmiina) Из минусов: мест в кафе маловато, хотя и быстро освобождаются, из указанного в меню ассортимента не было и половины, в том числе даже хлебаНа турникете очень низко надо карту прикладывать, учитывая что почти все ее носят в кармашке специальном на руке, даже с моим маленьким ростом приходилось заметно наклоняться, но это уж так, мелочи, чтобы придраться, дискомфорта особого не доставляет

    Andrey (Dierk) сегодня повезло, выпало много снега и первое впечатление поэтому осталось очень хорошим, но хотелось бы отметить, что
    — на трассе есть столбы, не обернутые ничем мягким, это все до первого раза, пока кто нибудь не врежется в столб сильно;
    -подъемник «тарелка» не очень удобный, «швабра» наверное лучше была бы.

    Andrey (Dierk) Были у вас позавчера. Хочу вас поздравить — хорошее начало!
    В нашей компании, часть народа училось, часть катались. Все очень довольны. Персонал приветливый, парковка и административный комплекс удобные. Склоны хороше, будет снег, оценим до конца, но на данный момент и смотря на отсутсвие снега в декабре, с ними всё хорошо.
    Минусов много, но они быстро исправляются.
    1. Где инструктор или как-там назвать человека, который помогает сесть на подъёмник на учебном склоне??? Там же одни новички… им помогать надо, а не сидеть в будке…
    2. в конце подъёма нет знаков, где отцепляться… А под вечер поставили железный забор! Для чего? я не знаю… Хорошо, что ни кто не убился
    3. Очень низкие считыватели карт, они ни куда не годятся! Вариант, доставать карту каждый раз- не логичен. У меня карта в куртке, в районе живота, так всё рано приходиться наклоняться…. А если не убирать постоянно снег, так вообще на уровне колена будет…
    В мире давно придумали большие, вертикальные, считыватели. Это не проходная на завод, чтоб ставить подобные вертушки(
    4. склон под основным подъёмником плохо обработан и бодистов стаскивает в сторону, ровно на столбы. не особо мешает, но не комфортно, особенно новичкам.
    5. Ни одного защитного мата на препятствиях. На склоне куча всяких штук стоит, в которые можно только-так влететь, а они у вас не закрыты. В том числе и опоры подъёмника.
    6. Ну и хотелки, не плохо бы на станции посадки иметь дежурную отвертку, всякое случается с лыжами и доской. Хорошо бы была возможность не ходя на парковку починить.

    А так, я доволен каталкой. Те, кто ноет про неудобные подъёмники, пусть ноют. Они на бугелях не катались=)) Подъёмники норм!

    Спасибо, за альтернативу Хабарскому. Развития вам! Будем заезжать!

    PS: Ну и плюс парковки, она закрыта от ветров и там вполне комфортно находиться.

    Andrey (Dierk) Ник, ты нытик=)) Норм подъёмник. Вообще ни какого дискомфорта. Может дело в опыте? Хз. Я видел и сильно хуже подъёмники. Кстати, при мне подъёмник ни разу не останавливался.

    Tags: Как сделать строительный подъемник своими руками

    делаем кран из лебедки, Как Сделать Подъемник Своими Руками, Как сделать самостоятельно подъемник, строите…

    Александр ♔ В ♔ | Автор топика: Александр


    Самодельный рычажный подъемник для гипсокартона

    Надежда (Rasajna) Лучше напарнику заплатить.

    Николай (Berenike) 

    Николай (Berenike) Ну так в чем проблема

    Надежда (Rasajna) Проблем нет. Вдвоем веселее!

    Николай (Berenike) Вдвоём с кем?

    Надежда (Rasajna) С напарником!

    Как поднять на крышу груз. Строительный подъемник своими …

    1 окт. 2019 г. — Строительный подъемник своими руками … Если вы хотите сделать направляющие длиной, больше имеющихся пиломатериалов, …

    КАК СДЕЛАТЬ НЕБОЛЬШОЙ ПОДЪЕМНИК СВОИМИ РУКАМИ …

    11 июл. 2010 г. — Как сделать небольшой подъемник своими руками. Содержание ✓. ✓ Технические характеристики подъемника; ✓ Схема – чертеж подъемника для …. Инструменты · Энциклопедия строительных материалов.

    Подъемник для гипсокартона своими руками (чертежи) — Все о гипсокартоне

    Подъемник для гипсокартона своими руками (чертежи. Оцените статью: (голосов — 5 . средний балл: 6,80 из 7. В очередной раз, путешествуя по бескрайнему интернету, я наткнулся на такое приспособление Drywall lift или по нашему, родному, подъемник для гипсокартона. Это приспособление решало вечную проблему монтажа гипсокартона — фиксировало лист гипсокартона к потолку на неограниченное время. Кто хоть раз монтировал гипсокартон к потолку поймет, как крайне неудобно стоять вдвоем или втроем, держать и выставлять лист по профилям и еще умудряться одновременно прикручивать. Несомненно, когда требуется собрать один, два или три потолка, то подъемник для гипсокартона и ненужен, но когда нужно постоянно собирать потолки, то он просто необходим. Кроме того, что он ровно прижимает лист гипсокартона (лист не прогибается и не провисает), он дает возможность работать в одиночку, что существенно сокращает трудовые затраты, и соответсвенно, позволяет заработать больше денег. Меня очень заинтересовало, сколько стоит это чудо, и покопавшись на зарубежных сайтах, я нашел его цену. Сама по себе цена небольшая 200-300$ за штуку, но стоимость доставки поднимает его цену до 1000$. А это, даже за такое нужное приспособление, очень много. И я, как всегда и бывает, отложил мысли с подъемником на потом, когда очень уж сильно нужен будет, тогда и будем думать, покупать или делать самим.

    Время идет, работа кипит. За работой незаметно прошел год и в нашей бригаде поприбавилось людей, а соответственно нужно ставить работу на поток, и выделять троих людей на сборку потолка это слишком шикарно. Почувствовалась сильная нехватка подъемника для гипсокартона, и опять поискав цены на них, я пришел к выводу, что проще и дешевле будет собрать его самому. Начал собирать информацию по конструкциям и узлам подъемника для гипсокартона. Очень помог сайт как оказалось, моего земляка, живем с ним в одном городе. На сайте нашел подборку фотографий зарубежных подъемников, фотосессию самодельного подъемника, а так же небольшое описание по составляющим.

    Что ж, начало есть, нужно приступать к чертежам, потому что собирать подъемник для гипсокартона и придумывать и рассчитывать все на ходу не очень хочется. Рассчитывть и чертить начал с шасси подъемника. Три раздвижные ноги запланировал сделать из трубопрофиля 20х20 мм, одну ногу приварить жестко, две другие сделать поворотными, чтобы можно было складывать шасси. Центральную стойку шасси, к которой крепятся ноги, сделать из трубопрофиля 80х80 мм, в который приваривается кусочек трубопрофиля 60х60 мм, который нужно увеличить по ширине таким образом, чтобу на него одевалась главная телескопическая стойка подъемника, другими словами, доварить на трубопрофиль 60х60 еще металла, чтобы на него практически без люфта можно надеть стойку из трубопрофиля 80х80 мм. К каждой ноге планирую прикрепить по колесу. Центральные стойки -самая главная часть, от нее зависит, будет ли работать подъемник для гипсокартона.

    Телескопическая часть подъемника для гипсокартона состоит из трех стоек: главная стойка из трубопрофиля 80х80 мм, на которую устанавливается барабанная лебедка, средняя стойка из трубопрофиля 60х60 мм, малая стойка из трубопрофиля 40х40 мм. Стойки устанавливаются одна в другую, выдвижение стоек происходит посредством лебедки, троса и шкивов. Направляющие для лебедки планирую сделать складными, это удобно при транспортировке. Третья часть — поворотный стол для гипсокартона. Состоит из трубопрофиля 30х30. Два отрезка трубопрофиля свариваются вместе, поверх них на болтах крепятся два поперечных труборофиля 30х30, вместе образуя H-образную конструкцию. В продольную часть стола (в трубопрофиль 30х30 сваренный вместе) вставляется трубопрофиль 20х20, к которому приварены отрезки из 30-го трубопрофиля, которые образуют регулируемые боковые поддержки, это сделано для того, чтобы можно было регулировать длину листа, просто выдвигая боковые поддержки. Так же, стол оборудуется двумя стойками для вертикальной загрузки листа. Весь стол крепится к малой стойки с помощью поворотного узла.

    Таким образом, подъемник планирую сделать из трех составных частей: шасси, телескопической стойки и поворотного стола. По деньгам прикинул, что весь необходимый материал будет стоить 170-200$ и времени на его сборку с доработками, понадобится около 5 дней. К сожелению, такого времени у меня пока что нет, поэтому этот проект пока живет на бумаге. Все чертежи можно скачать чуть ниже, сделано в AutoCADe. Там даны не только схемы всех составных частей, а так же есть чертежи отдельных узлов. Конечно, это только проект, в процессе сборки прийдется что то переделывать или доделывать, потому что все рассчитать до мелочей невозможно, к тому же неизвестно, что можно будет купить из того что требуется для сборки.

    Как только соберу подъемник для гипсокартона и проведу необходимые испытания, то обязательно напишу отчет, и внесу необходимые коррективы в чертежи. Если эта информация кому нибудь будет полезна, или будут какие-нибудь вопросы, пишите мне, с радостью пообщаюсь.

    Кран гидравлический для снятия двигателя своими руками: инструкция и чертежи

    Для полноценного удобства использования собственного гаража иногда требуется оборудование для подъема тяжеловесных частей автомобиля. Оптимальным вариантом решения данной проблемы служит кран гидравлический. Уникальное строение позволяет совершать перестановку небольших грузов при незначительной затрате усилий автомеханика или владельца авто.

    Особенности конструкции и принцип работы

    Гидравлический кран выполняется из прочного металла и характеризуется устойчивой конструкцией. Главный принцип строения механизма: устойчивая опора при небольшом собственном весе. Это помогает с легкостью поднимать грузы до трех тонн, но максимально – на два метра над землей.

    Гаражный кран применяют для:

    • снятия двигателя;
    • подъема балок, мостов;
    • перемещения габаритных узлов.

    Кран содержит гидравлический привод и работает по системе сообщающихся сосудов. Метод позволяет сделать подъем плавным.

    Стационарные

    Стационарный кран устанавливается в больших автосервисах и надежно крепится к монолитному фундаменту. Механизм обладает стрелой с поворотной системой и оснащен ручным приводом. Позволяет проводить работы лишь с одним автомобилем неотрывно.

    Важно заранее рассчитать место установки, так как демонтировать конструкцию без потерь не удастся.

    Неотъемлемый плюс стационарного крана – большая грузоподъемность. Ее обеспечивает монолитная опора, создающая жесткость системы.

    Переносные

    Подкатной гидравлический кран обладает колесиками на основании. Опорой же выступают нижние металлические балки, от этого теряются показания грузоподъемности. Лучше выбирать кран с массивной треугольной опорой. По конструкции они подразделяются:

    • на литые цельные опоры с ограниченным вылетом стрелы, но хорошими показателями грузоподъемности;
    • на телескопические или складные – обладают увеличенным вылетом стрелы, но снижают грузоподъемность в разы.

    Важно! Складные агрегаты нуждаются в четком следовании инструкции по поднятию разрешенного груза. Стрела не выдерживает и, при несоблюдении дозволенных норм, срывается.

    Основные разновидности оборудования

    Среднестатистический гараж имеет урезанную квадратуру и нуждается в тщательном подборе оборудования. Перед обустройством рекомендуется тщательно изучить необходимость отдельных механизмов, их разновидности, плюсы и минусы. Гидравлический кран определяется по двум критериям.

    По виду приводов

    Выделяются также два подвида гидравлического привода:

    • автоматизированная конструкция с гидроцилиндрами;
    • комбинированная, с гидроцилиндрами и лебедками ручного управления.

    Существенный недостаток первого – масляные цилиндры. Они нуждаются в частой регулярной замене, поэтому такая конструкция считается крайне невыгодной для постоянного пользования. Комбинированная система прослужит дольше. Однако часть работы с лебедками придется взять на себя механику.

    По конструкции опоры

    Гидравлические краны подразделяются на передвижные и стационарные, могут быть складными и сборными литыми (гусь). Для обычных гаражей рациональнее подобрать передвижную конструкцию со складными деталями.

    Какими свойствами должен обладать гаражный подъемник

    Имеются два основных требования: устойчивость и грузоподъемность. Второстепенные требования – возможность передвижения, вращающаяся опора, низкие опорные балки, складной механизм. Свойства, необходимые подъемнику, рассчитываются исключительно из индивидуальных характеристик помещения.

    Технология сборки крана своими руками

    При наличии определенных навыков собрать механизм собственноручно не составит труда. Для этого важно составить предварительный чертеж конструкции, грамотно выбрать материалы и четко следовать инструкции сборки.

    Схемы и чертежи

    Ниже представлены примерные чертежи гидравлического крана. Точные расчеты требуется производить самостоятельно, исходя из параметров конкретного гаража.

    Выбор материала

    Для самостоятельного построения гаражного подъемника рекомендуется сначала закупить весь требующийся материал:

    1. 3 стальных уголка с параметрами 7.5х7.5х0.8 сантиметров.
    2. «Червячный» редуктор, минимальная грузоподъемность которого начинается от 300 килограмм, а придаточный показатель – 60 килограмм.
    3. Крепкая стальная плита толщиной в один сантиметр. При наличии старого станка по металлу можно ее взять из него, посторонней помощи для этого не понадобится.
    4. Около 10 подходящих болтов.
    5. 2 плотных металлических цепи с диаметром от двух до трех сантиметров. Кран предназначается для работы с очень тяжелыми материалами – следует внимательно следить за качеством металла.
    6. Крюк.
    7. Стальной трос диаметром 5 миллиметров.
    8. 2 шпонки с разными параметрами в форме звездочки.

    Пошаговая инструкция построения

    Процесс сборки и установки самодельного гаражного крана не выглядит сложным:

    • стальные уголки требуется установить на параллельных стенах;
    • на них закрепить стальную плиту с помощью болтов «М8»;
    • на плите зафиксировать «червячный» редуктор;
    • установить шпонку большего размера на приводном вале;
    • на заранее обозначенном месте просверлить дырку, провести в нее цепь и сомкнуть ее в кольцо;
    • зафиксировать шпонку меньшего размера на выходном вале редуктора;
    • просверлить в плите еще 2 отверстия;
    • продеть через отверстия вторую цепь, где один конец окажется на маленькой шпонке, а на втором установлен крюк.

    Самостоятельная установка крана имеет ряд важных преимуществ. Например, стоимость самодельного механизма почти в два раза ниже покупного.

    Подъемник в гараж своими руками чертежи

    На чтение 15 мин. Просмотров 4 Обновлено

    Немалая часть автомобилистов пытается самостоятельно ремонтировать свое транспортное средство. При ремонте машин часто используется автомобильный подъемник. Такое устройство можно приобрести в специализированном магазине. Однако некоторые для экономии денежных средств занимаются изготовлением автоподъемника своими руками.

    Виды подъемников

    Прежде чем установить на яму в гараже автоподъемник для КПП, детальнее изучают его основные разновидности. Это поможет разобраться с тем, каким может быть ямный подъемник.

    По типу привода

    Домкраты для поднятия автомобилей отличаются типом привода, который в них устанавливается. В этой классификации выделяют две основные модели:

    • гидравлический домкрат;
    • устройства с ручными механическими приводами.

    Специалисты советуют пользоваться гидравлическими моделями, так как они более эффективны. Однако самостоятельно изготовить такое устройство непросто, и поэтому многие делают ручные автоподъемники.

    По типу подъемников

    Еще одной отличительной особенностью автомобильных домкратов считают используемый в них тип подъемника:

    • Винтовой. Для установки такого оборудования используют две прочные стойки, в которые установлены специальные винты. Именно они отвечают за подъем и опускание транспортного средства. Работа установленных винтов контролируется электродвигателем.
    • Мини. При изготовлении таких моделей применяют гидравлические или механические приводы. Особенностью оборудования считают его небольшие размеры. Поэтому для поднятия грузового транспорта мини-подъемники не используют.

    По электромеханической технике

    В некоторых моделях применяют различную электромеханическую технику. Исходя из этого, выпускают автоподъемники:

    • Одностоечные. Опытные автомобилисты советуют пользоваться такими моделями в небольших гаражах, так как они компактные. Они состоят из электрического двигателя, каретки подвижного типа, а также вертикальной опоры.
    • Ножничные. Ножничные автоподъемники могут быть передвижными или стационарными. Они оснащены крепкой рамой для крепления шарниров и компрессорным устройством.

    По количеству плунжеров

    Исходя из количества плунжеров различают многоплунжерные, двух-плунжерные и одноплунжерные модели. В моделях с несколькими плунжерами устанавливается специальная траверса, которая отвечает за эффективность оборудования.

    Выбор наиболее подходящей конструкции

    Перед изготовлением автомобильного автоподъемника выбирают наиболее подходящую конструкцию.

    Для легкового авто

    Часто для работы с легковыми автомобилями выбирают одностоечные модели. К достоинствам таких автоподъемников относят:

    • простоту эксплуатации;
    • компактность, благодаря которой оборудование не занимает много места в гараже;
    • современную систему смазки, которая не нуждается в постоянном обслуживании;
    • надежную защиту, направленную на предотвращение опрокидывания авто во время ремонта.

    Также для ремонта легковых авто используют оборудование ножничного типа. С его помощью автомеханик сможет быстро поднять или опустить транспортное средство на нужную высоту.

    Для грузовой машины

    Главной особенностью любого грузового автомобиля является его размер и вес. Из-за нестандартных габаритов и большой массы поднять такие авто могут не все подъемники.

    Для ремонта такого транспорта пользуются грузовыми устройствами, отличающимися высокой грузоподъемностью. Они могут быть подкатными, стационарными и платформенными. Их используют только в СТО, которые специализируются на ремонте тракторов или грузовиков.

    Как сделать надежный автоподъемник своими руками

    Самостоятельно изготовить автоподъемник из домкрата непросто, и поэтому надо заранее ознакомиться с инструкцией.

    Расчет размеров и создание чертежа

    Сначала необходимо определиться с размерами оборудования для работы с автомобилями.

    Выбор габаритов автоподъемника зависит от площади гаража, в котором он будет использоваться. Средняя высота устройства составляет три с половиной метра, а ширина — три метра. Оборудование с такими габаритами способно поднять транспортное средство, масса которого достигает 3-4 тонны.

    Необходимые компоненты и инструменты

    Определившись с размерами автоподъемника, можно приступить к подготовке нужных инструментов и материалов. Для работы понадобятся:

    • сварочный аппарат для соединения железных компонентов;
    • сверла;
    • дрель;
    • рулетка для измерения размеров деталей устройства.

    К материалам, из которых изготавливается устройство, относят:

    • стельные уголки шириной восемь сантиметров;
    • железные плиты, толщина которых должна быть 1-2 сантиметра;
    • редуктор червячного типа.

    Инструкция по сборке

    На начальном этапе создания подъемника в стенки гаражной ямы устанавливают уголки из стали. После этого на их полки устанавливают металлическую плиту и прикрепляют ее к поверхности. Сверху устанавливается редуктор, после чего на приводном валу фиксируется шпонка.

    После установки редуктора на поверхности плиты делают отверстия, через которые будет пропускаться цепь. Когда цепь будет установлена, на вал надевают звездочку. Для установки второй цепи с противоположной стороны плиты проделывают такие же отверстия.

    Полученная конструкция выдерживает нагрузку 2-3 тонны.

    Трудности при изготовлении подъемника

    При изготовлении самодельного автоподъемника могут появиться сложности, с которыми надо ознакомиться. Часто проблемы появляются с изготовлением деталей, которые сложно сделать своими руками. Поэтому некоторые компоненты для подъемника придется покупать. К таким деталям относят ходовые винты или электрический двигатель, который устанавливают в некоторые модели.

    Также трудности появляются на этапе расчета габаритов подъемного оборудования. Довольно сложно самостоятельно определить оптимальные размеры для такого устройства.

    Заключение

    Автомобилисты, которые регулярно ремонтируют свою машину, часто пользуются автоподъемниками. Некоторые предпочитают изготавливать их самостоятельно. Однако перед этим лучше разобраться с типами подъемников и с нюансами их изготовления.

    Автомобили имеют свойство ломаться, требуют периодичного технического обслуживания, как любая техника. Доступ к нижней части в гаражных условиях зачастую невозможен из-за отсутствия подъемного устройства. Имея весь необходимый инструмент, оборудованный и готовый к работе подъемник возможно произвести замену расходников ходовой части, трансмиссии, двигателя. Несмотря на то, что устройство востребовано при ремонте своими руками авто, приобрести его для использования в собственных нуждах очень накладно. Техническое обслуживание может производиться не чаще двух раз в год, поэтому агрегаты и узлы лучше изготовить своими руками.

    Какие типы подъемников бывают

    Подъемники существуют различных вариаций исполнения, отличающиеся по способу поднятия автомобиля и типу привода. Для ремонта автотранспорта основными применяются три вида приводов:

    • цепные механизмы;
    • винтовые;
    • гидравлические системы.

    Способ поднятия автомобиля играет немаловажную роль в конструкции, подъемник для гаража может быть вилочным, ножничным, либо платформенным исполнением. Наиболее популярными являются вилочные винтовые агрегаты, основой которых является длинный вал с резьбой из инструментальной стали. Детали агрегата способны выдерживать нагрузку среднестатистического автомобиля, сделать своими руками механизм практически невозможно, ввиду сложной конструкции вилок.

    Виды подъемников для ремонта автомобилей

    Своими руками проще всего изготовить подъемник платформенной конструкции с применением винтового механизма.

    Параллельно уложенные балки, прикрепленные к механизму способны поднимать авто массой до 3 тонн.

    Выбираем конструкцию

    Для изготовления агрегата для подъема автотранспорта своими руками важно ознакомиться с конструкциями, представляемыми на рынке. Стоимость готового оборудования может быть приравнена к цене автомобиля. В автомастерских можно встретить самый распространенный вариант – винтовой двух стоечный домкрат, конструкция может быть выполнена с гидравлическим или электрическим приводом. Конструкция может быть выполнена с применением дополнительных балок, в зависимости от предполагаемых нагрузок.
    Ножничный подъемник имеет платформу, в движение приводится механизмом, похожим на ножницы. Самодельный подъемник такого типа приводится к работе механическим усилием, производит поднятие гидравлическим приводом, соединенным с электромотором. Перед изготовлением такого рода конструкций важно не забывать про технику безопасности. При работе, детали могут самопроизвольно опуститься, что приведет к необратимым последствиям. Самодельный автомобильный подъемник должен быть изготовлен с запасом силы агрегатной мощности, при использовании важно знать массу поднимаемого элемента.

    При внештатных ситуациях с гаражным подъемником, позволяют удержать автомобиль стопорные механизмы. Во избежание критических моментов, необходимо проверять состояние электродвигателя и шлангов. Основная проблема изготовления винтового подъемника своими руками состоит в сложности сборки и изготовлении механизма. Гидравлические детали стоят дорого, приобретение новой конструкции нецелесообразно.

    Для гаражного использования подойдет модификация механизма, позволяющая приподнимать автомобиль с определенной стороны. Своими руками возможно изготовить гидравлический лифт, который поднимает авто на угол до 60 градусов, такая конструкция именуется опрокидывателем.

    Подъемник в гараж своими руками

    Для использования в гараже возможно изготовить комплект для подъема авто своими руками. Понадобятся необходимые компоненты, инструмент и слесарные навыки.

    Самодельный подъемник изготавливается с применением следующих деталей:

    • Стальные уголки размером 8х8х1 см, для изготовления устойчивой конструкции.
    • Редуктор червячного типа. Новое изделие может стоить дорого, обычно подбирается на разборах или снимается с нерабочего механизма. Необходимо обратить внимание на грузоподъемность, показатель начинается от 350 кг, показатель передаточной силы – 60 кг.
    • Плита из стали, минимальной толщиной 1 см, изымается со старого оборудования.
    • Комплект болтов, крепежный крюк, шпонки формой звездочки.
    • Несколько железных цепей с диаметром звеньев от 2 см. Слабые цепи не выдержат нагрузку, следует обратить внимание на качество изделия, некоторые материалы могут растягиваться при процессе работы.
    • Стальной трос, толщиной 5 мм.

    Сборка и установка узлов происходит в обязательной последовательности, следуя предлагаемой инструкции. Крепление стальных уголков происходит на стенах, противоположным расположением от капота машины. Поверх уголков для подъемника, своими руками устанавливается стальная плита. Соединение производится подготовленными болтами. Далее необходимо установить червячный редуктор, зафиксировав шпонкой на приводном вале. Шпонка меньшего диаметра устанавливается на выходном вале редуктора.

    Подъемник цепной своими руками

    В плите проделываются отверстия, подходящие диаметру цепи, после этого происходит монтаж цепного механизма. Важно уделить внимание безопасности, в раме изготавливаются отверстия через определенное расстояние, ими вставляется стопорный механизм.

    Особенности эксплуатации такого подъемника

    Использование при работе агрегата червячного типа подходит для подъема двигателя автомобиля или несущих частей. Порядок применения автоподъемника, изготовленного своими руками прост, необходимо следовать следующим действиям:

    • Демонтировать крепления двигателя, болты, гайки.
    • После происходит подвод петель из стального троса, сцепление конструкции.
    • Вращение приводного вала производится путем перебора цепи, небольшими усилиями можно медленно приподнимать деталь до нужного положения.

    Подъемник в гараж червячного типа

    После подъема, необходимо удалить автомобиль из зоны проводимых работ, подставив под двигатель стол. Подставку или стол возможно изготовить своими руками, конструкция должна быть прочной, выдерживать большие нагрузки. Удобным при использовании является стол на колесах, который позволяет перемещать деталь в необходимых направлениях.

    Если автомобиль слишком большой

    Ремонт крупных автомобилей не редкость, размер колес и высота клиренса могут не дать поднять необходимые части на нужную высоту. Процесс происходит с помощником, который оттягивает деталь на заранее подготовленный стол. Вращение редуктора происходит противоположной стороной к установленному элементу.

    Автоподъемник для больших автомобилей

    Такие ситуации приводят к мыслям об улучшении и модернизации автомобильного подъемника для гаража своими руками. Возможно изготовить подвижную конструкцию, которая будет давать возможность двигать поднимаемую часть на необходимые расстояния. Возможно изготовить агрегатную установку с электродвигателем на понижающем редукторе, при этом случае может получиться настоящий кран для подъема крупногабаритных механизмов.

    Изготовление опрокидывателя своими руками

    Опрокидыватель используется для поднятия одной из сторон авто на необходимый градус. Более простой вариант, который не потребует специальных приспособлений по примеру редуктора и цепей.

    Самодельный опрокидыватель для авто

    Процесс производства опрокидывателя своими руками включает несколько этапов.

    1. Башмак изготавливается для работы виде опоры будущего домкрата. Важно следовать подготовленным по чертежу размерам, чтобы ход был свободным.
    2. Стойка для подъема изготавливается из уголков длинной 1.5 метра, сборка осуществляется в форме квадратов, крепление сварочным аппаратом. Стойки используются в количестве двух штук, важно учитывать расстояние, через которое будет ходить балка.
    3. Отверстия высверливаются для крепления опорной трубы, также необходимые для стопорного механизма.
    4. Площадка для балки производится из листа стали, края загибаются, тогда результатом получается коробка, к которой привариваются боковые стороны.
    5. Поддержание автомобиля с противоположной подняв стороны производится путем изготовленной своими руками конструкции из балок. Квадратный профиль изготавливается из уголка длинной, соответствующей автомобилю.

    При отсутствии времени, возможно обратиться к специалистам, которые изготовят опрокидывающий механизм в гараже при соответствии к требованиям.

    Простой подъемник для переворачивания машины

    Для использования на открытом пространстве, возможно изготовить простой подъемник для переворачивания автомобиля. Ходовая часть авто требует технического обслуживания и ремонта своевременно, при отсутствии подъемного устройства или смотровой ямы этого сделать не представляется возможным, работы будут остановлены.

    Применение мини подъемника в гараже потребует усилия нескольких человек, результатом чего может быть покорябан бок авто. Немногие осмеливаются ремонтировать автомобиль под сильным углом, однако при отсутствии других способов выхода не предоставляется. Изготовить возможно путем использования уголков с тросовым механизмом от старой лебедки.

    Трудности при изготовлении подъемника

    Стоимость автоподъемника в готовом виде высока, однако изготовленный своими руками вариант может повредить работающего под ним человека при ненадежной конструкции. Вес автомобиля не должен превышать более тонны, при падении конструкции на человека, можно получить необратимые травмы.

    Самодельный подъемник для автомобиля изготавливается по подготовленным чертежам, или используются версии готовых изделий. При последнем случае приходится надеяться на высокие к вычислению навыки автора. Неверный расчет основания или одного из скрепляемых узлов может привести к необратимым последствиям, при лучшем случае, порче поднимаемого агрегата.

    Для самодельного комплекта, изготовленного своими руками понадобятся детали и узлы, без которых сборка невозможна. Найти такого вида комплектующие можно в больших магазинах по реализации строительной техники. Если средств на новые детали недостаточно, необходимо отправится на пункты приема металлолома и предприятия, списывающие старые детали.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Ни одна автомастерская не обходится без автомобильного подъёмника. Оборудование доступно на рынке в большом многообразии моделей от местных и зарубежных производителей. Установленный в автосервисе автолифт окупится быстро, но приобретать автоподъёмник для личных нужд — глупые расходы. Тем более что реально построить автомобильный подъёмник своими руками.

    Разновидности автоподъёмников

    Хозяева личных машин прекрасно осознают, как стремительно повышаются цены на содержание и обслуживание такого транспорта ежегодно. Толковым решением станет самостоятельный ремонт машины тогда, когда это позволяет сделать квалификация и опыт. Отдельный инструмент уже есть в гараже автолюбителей, а с помещением для ямного ремонта и оборудованием дела обстоят по-иному. Впрочем, некоторые важные устройства (например, автоподъёмник для гаража) можно создать самостоятельно.

    Прежде чем выбирать чертёж для будущего подъёмника, стоит проанализировать существующие версии оборудования и избрать наилучшую для вашего гаража. Подъёмники бывают:

    • одностоечными и двустоечными;
    • гидравлическими;
    • реечными;
    • пневматическими;
    • винтовыми.

    Преимущества одностоечных вариаций состоят в компактных габаритах — безупречный вариант для применения в небольшом гараже. Двустоечный подъёмник предоставит возможность реализовать ремонтные работы любого уровня сложности. Гидравлический автомобильный подъёмный кран практичный. Надо наблюдать за уровнем жидкости в сальниках. Реечный подъёмник имеет простую конструкцию и защиту деталей от загрязнений. Для результативной работы пневматического крана нужно купить насос. А винтовая версия характеризуется низкой грузоподъёмностью и высотой подъёма, потому её стоит рассматривать последней.

    Лучшая конструкция устройства

    Ваш будущий самодельный домкрат для автомобиля должен иметь определённую конструкцию. Двустоечный механизм (есть варианты с электромеханическим или электрогидравлическим приводом) используется повсюду. Первый состоит из резьбового вала с несущей гайкой. Вал вращается посредством электрического двигателя с редуктором.

    Во втором случае вал заменён гидроприводом. А также неплохо зарекомендовал себя в деле ножничный подъёмник. В качестве «ножниц» выступают специальные рычаги. Подъем груза осуществляется гидравлическими приводами с электромоторами. Каждая конструкция может подойти для ваших конкретных условий использования. Любая рассмотренная установка оказывается довольно сложной, чтобы соорудить подобный автомобильный подъёмник для гаража своими руками. Ведь даже при создании мотоподъемника возникают трудности, а здесь задача значительно усложняется.

    Важные моменты техники безопасности

    Вы должны быть готовы к тому, что создание полезной системы (самодельного подъёмника в гараж) будет сопряжено с существенными финансовыми расходами и сложностями в изготовлении. Но главное — необходимость строгого соблюдения правил безопасности. Среди них:

    • исключение риска травмы во время работ по изготовлению устройства;
    • обеспечение запаса несущей способности оборудования;
    • создание стопорных механизмов.

    Особого внимания заслуживает последний пункт, ведь подобные приспособления защитят от последствий нештатных ситуаций. Лучше их предвидеть и регулярно проверять состояние вала и гайки при электромеханическом приводе, а для электрогидравлического оборудования важна проверка наличий повреждений цилиндров и шлангов.

    Подъёмник-опрокидыватель

    Чтобы избежать расходов и массы сложностей, можно отдать предпочтение простому гаражному подъёмнику-опрокидывателю. Устройство позволит накренить автомобиль набок, а угол наклона может варьироваться от 45° до 60°. Этого вполне хватит для большинства ремонтных работ.

    Чтобы соорудить такой агрегат, придётся создать и соединить ряд частей: переднюю стойку, балки (верхнюю, нижнюю, заднюю), башмак. Также потребуются различные соединительные элементы. Понадобится много работать с металлом, поэтому обязательно наличие специального инструмента — сварки, болгарки и дрели с набором свёрл по металлу. Основной материал для работы — это 4-миллиметровые листы стали, уголки и втулки.

    Начинать изготовление домкрата стоит с основания — башмака. Он обязательно производится из стали и в полном соответствии чертежу. Важно добиться свободного движения башмака по передней стойке в вертикальной плоскости. Стойка являет собой два квадрата, которые свариваются из уголков 32 длиной минимум 1500 мм. Они объединяются посредством отрезков уголков, а расстояние между ними не должно препятствовать свободному перемещению верхней балки. После нужно просверлить отверстия, предназначенные для опорной трубы и пальцев — металлических фиксаторов верхней балки и башмака.

    Создание верхней балки

    Далее приступайте непосредственно к созданию верхней балки. Для нее берите два уголка 1,5 м и сваривайте их в П-образный профиль. Еще необходимо посередине вварить вставку из металла, что обеспечит фиксацию домкрата. Балка будет готова, когда к профилю вы приварите пластину соответствующей длины и высоты. Результат — прямоугольная балка. Один её конец надо наглухо заварить — к нему будет крепиться втулка, а направляющие для домкрата привариваются к другому концу.

    Площадка для балки создаётся из стального листа. Вы можете загнуть его стороны, чтобы получить подобие коробки, или приварить стенки этой самой конструкции. Внутри площадки будет находиться кусок дерева нужных размеров, что фиксируется крепежом, а поверх дерева монтируется резина. К балке площадка крепится посредством предварительно приваренной проушины.

    Завершающий этап

    Чтобы машина надёжно поддерживалась с противоположной поднимаемой стороны, необходима задняя балка. Её сваривают из 4 уголков 32, 1500 мм длиной, чтобы в итоге получился квадрат длиной с машину. Балки соединяются между собой посредством специального узла на задней балке. Нижняя балка также создаётся из уголков и соединяется со стойкой и задней балкой. Дело останется за малым: изготовить пальцы-ступоры и установить домкрат. В итоге у вас получится эффективный опрокидыватель.

    Как собрать идеальный козловой кран своими руками

    Роликовые колеса

    В большинстве планов самодельных козловых кранов требуется, чтобы кран был мобильным, поэтому рама будет включать в себя набор роликов. Колеса могут быть изготовлены из стали, чугуна, фенольной смолы, твердой резины или полиуретана. Кованые стальные и чугунные колеса, как правило, легче катить, но они могут повредить пол и из-за них возникает шум при перемещении. Колеса из фенольной смолы устойчивы к температуре до 300 градусов, не оставляют «плоских пятен», когда их оставляют загруженным, и устойчивы к воздействию масла, газа и жира.Плесень на резиновых роликах идеально подходит для гладкой рабочей зоны и бережно относится к полу, но имеет меньшую грузоподъемность и, как правило, оставляет следы. Полиуретановые колеса легче перемещать, они тише и бережно относятся к полу, что делает их наиболее распространенными колесами в промышленных условиях.

    Колеса

    Caster бывают жесткими или поворотными. Жесткие ролики имеют жесткую вилку и колесо в сборе и не вращаются. Если вам нужен самодельный козловой кран, который может двигаться вперед и назад без вращения, жесткий для вас.Однако, если вам нужно, чтобы ваш кран был более маневренным, вам стоит обратить внимание на поворотные ролики.

    Поворотные самоустанавливающиеся колеса имеют поворотную вилку и колесо в сборе, соединенное с опорами крана с помощью верхней пластины. К нижней части траверсы прикреплены ножки с роликами. Они позволяют крану двигаться в любом направлении, в том числе полностью вращаться вокруг. Это значительно упрощает маневрирование в небольшом пространстве, а также повышает общую мобильность. Мобильные козловые краны часто имеют два жестких ролика и два поворотных ролика.Если вы планируете использовать кран в очень узком месте, вам следует подумать о том, чтобы сделать все четыре колеса поворотными роликами для максимальной маневренности. V

    Какой бы тип вы ни выбрали, обязательно убедитесь, что ролики достаточно прочны, чтобы выдержать вес вашего самодельного крана и груз, который вы поднимаете. Легкие ролики могут выдерживать нагрузку только от 400 до 500 фунтов, что делает их слишком слабыми для работы с большинством кранов. Ролики средней грузоподъемности могут выдерживать нагрузку до 1500 фунтов, а тяжелые — до 25 тонн.При выборе ролика не забудьте указать вес вашего крана в дополнение к полезной нагрузке. Вы также должны убедиться, что у вас есть способ заблокировать колеса на месте, чтобы кран не сдвигался при подъеме груза.

    Жесткие и поворотные ролики поставляются с тормозами или замками. Одним из удобных типов является пассивный поворотный замок, который представляет собой поворотный ролик с полным диапазоном, который может блокироваться полностью, но также позволяет прямое движение вперед и назад с помощью специального механизма блокировки. На самом деле поворотные замки колесных колес могут быть специально разработаны для специальных применений, но для большинства целей вы можете найти готовые версии, которые будут соответствовать вашим потребностям.

    Козловой кран DIY: фиксированный, регулируемый или телескопический

    Проработав много лет в сварочном и производственном бизнесе, имея опыт создания и проектирования всех типов производственного оборудования, включая множество портальных кранов, мы собрали всю информацию, необходимую для принятия решения между постройкой собственного дома или покупкой предварительно собранного самодельного оборудования. Комплект козлового крана.

    Самый простой способ построить козловой кран? Неподвижные, регулируемые и телескопические козловые краны DIY можно собрать одним из двух способов: их можно собрать из готового к использованию набора «сделай сам» или сварить и изготовить с нуля для выполнения требуемых грузоподъемных задач.

    Вам нужна дополнительная помощь в переносе тяжелых предметов в магазине? Информация о козловом кране поможет вам решить, какой тип козлового крана подойдет вам:

    • Сборка из планов или набора для сборки.
    • Грузоподъемность.
    • Типы козловых кранов.
    • Подъемники разные.
    • Варианты колес.
    • Строительные материалы.
    • Купленные детали — подробности о том, в чем мы добились успеха, ниже.

    Козловые краны идеально подходят для подъема тяжелых грузов в любом месте, где это необходимо, из рабочего места вашего магазина дома или для работы / коммерческого использования. Мы просматриваем ВСЕ 3 дизайна, включая ссылок на планы по созданию вашего собственного.

    На протяжении многих лет мы проектировали и производили все типы козловых кранов и предоставим вам всю информацию, необходимую для создания козлового крана, который наилучшим образом соответствует потребностям ваших магазинов.

    Козловой кран Грузоподъемность

    Эти значения грузоподъемности являются наиболее распространенными и подходят для большинства операций, в зависимости от того, для чего вы будете использовать кран.

    Четыре стандартные значения грузоподъемности, которые следует учитывать при планировании:
    • 500 фунтов (как правило, козловой кран, построенный из дерева)
    • 1000 фунтов
    • 1 тонна — 2000 фунтов
    • 2 тонны (ссылки на планы ниже для всех 3 дизайнов / стилей)

    Ваш козловой кран может быть построен для подъема 500 фунтов. до двух тонн (и более). Решение, которое вы примете, повлияет на уровень долговечности, которым должен обладать ваш козловой кран, прежде чем его можно будет безопасно и правильно использовать.

    Конечно, предельная грузоподъемность, которую вы выбираете для своего собственного козлового крана, также повлияет на цену, о чем следует помнить, прежде чем начать.

    Стили козловых кранов «сделай сам»: фиксированные, регулируемые, телескопические Стационарные, регулируемые и мобильные козловые краны «сделай сам»

    Независимо от того, занимаетесь ли вы производственным цехом, складом, автоцентром, домашним магазином или другим предприятием, требующим тяжелых работ, портативный козловой кран, скорее всего, выполнит эту работу за вас.

    В зависимости от вашего приложения вам могут потребоваться некоторые функции, о которых вы изначально могли не думать.

    Создайте собственный козловой кран или готовый комплект для сборки

    Предварительно собранный комплект козлового крана своими руками, такой как этот , будет состоять из покупки необходимых деталей, которые уже собраны и удобно упакованы для вас. Единственное, что вам нужно будет сделать после этого, — это собрать части вместе в соответствии с инструкциями.

    Альтернативный выбор — полностью начать с нуля и создать собственный.Этот вариант потребует тщательного обдумывания перед запуском, но он также будет более настраиваемым, чем последний. Если вы решите построить свой собственный, мы профессионально разработали планы козловых кранов , которые можно загрузить здесь .

    Выбор козлового крана

    Когда дело доходит до планирования этапов строительства собственного козлового крана, следует учесть несколько моментов. Давайте рассмотрим различные стили, которые помогут вам принять более правильное решение.

    Козловой кран фиксированной высоты

    Фиксированные планы козловых кранов DIY
    • Фиксированная высота балки (не регулируется).
    • Легче построить.
    • Меньше затрат на сборку или покупку набора для самостоятельной сборки.
    • Не такой универсальный.

    Козловые краны фиксированной высоты, прежде всего, практически полностью соответствуют своему звучанию. Для большей наглядности балки расположены на фиксированной высоте и не регулируются вообще.

    Ознакомьтесь с конструкцией стационарного козлового крана здесь , включая список приобретенных запчастей.

    Использование и примеры фиксированной высоты
    • Идеально подходит для небольших магазинов и гаражей с фиксированной высотой потолка
    • Мобильный для погрузки, разгрузки и перемещения

    Козловой кран с регулируемой высотой

    Планы регулируемых козловых кранов своими руками
    • Дешевле, чем телескопирование
    • Возможность регулировки и фиксации на выбранной высоте
    • Отсутствие шанса перемещения груза при выходе из строя цилиндров
    • Невозможно опустить или поднять балку при подъеме предмета
    • Относительно простая конструкция

    Один из Преимущество козлового крана с регулируемой высотой заключается в том, что его можно регулировать и фиксировать на выбранной высоте.Итак, если вам нужно, чтобы ваш кран мог достигать определенной высоты, вы можете изменить настройки для дополнительной гибкости.

    Ознакомьтесь с чертежами самодельных регулируемых козловых кранов здесь , включая приобретенные детали. Если вы не хотите строить свой собственный и вам совсем не нужна грузоподъемность 2 тонны, этот комплект регулируемого козлового крана может быть всем, что вам нужно, вы, , можете проверить подробности здесь .

    Козловой кран с регулируемой высотой Преимущества:
    • Погрузка и разгрузка прицепов и грузовиков разного размера.
    • Вытягивание двигателей из грузовиков и легковых автомобилей.
    • Адаптируется к потолку разной высоты, который может быть в некоторых магазинах.

    Однако эти типы козловых кранов все еще не так универсальны, как могли бы быть. Чтобы получить более подробную информацию, вы не сможете опускать или поднимать балку во время подъема предмета.

    Таким образом, даже если вы можете отрегулировать высоту, которую может достичь этот кран, вы не сможете регулировать ее, когда он находится под нагрузкой (например, телескопический.)

    Последний тип козлового крана, который мы рассмотрим в этой статье, — это козловой кран с телескопической стрелой.

    Кран козловой телескопический:

    Телескопические чертежи козловых кранов своими руками
    • Подъемные гидравлические домкраты или кабельные лебедки.
    • Строить дороже.
    • Более универсальный из 3.

    В отличие от своих аналогов, для этого типа крана потребуется более специфическое оборудование, в том числе гидравлические домкраты с длинными гидроцилиндрами или конструкция тросовой лебедки.

    Подробная информация о конструкции козлового телескопического крана здесь , а также приобретенные детали. Опять же, вот предварительно собранный комплект для 1-тонного телескопического козлового крана (на Amazon), если вы хотите пойти по этому пути.

    Хотя это маловероятно, груз может начать смещаться с места, если цилиндры выйдут из строя. Однако этого можно легко предотвратить при правильном уходе и уходе.

    Варианты строительных материалов для козлового крана

    При принятии решения о том, какие материалы использовать, вы столкнетесь с тремя вариантами: сталь, алюминий и дерево. Хотя для этой цели подойдет каждый из этих материалов, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

    Стальной козловой кран:

    • Самый распространенный.
    • Относительно простой в сборке.

    Кран козловой алюминиевый:
    • Менее популярный вариант.
    • Сложнее работать и строить.
    • Более портативный.
    • Дороже.

    Кран козловой деревянный:

    • Наименее дорогой.
    • Ограниченная грузоподъемность.
    • Может со временем ухудшиться.
    • Возможна деформация при высыхании древесины.

    Когда дело доходит до строительства козлового крана любого типа, большинство людей предпочтут использовать сталь. На самом деле, сталь — самый распространенный вариант для промышленных проектов в этой конкретной категории.

    Алюминий, с другой стороны, , очевидно, менее популярный вариант, если сравнивать его со сталью. Для постройки прочного алюминиевого козлового крана требуется приличный опыт.По этой причине такой материал обычно используют только профессионалы, которые в прошлом работали с алюминием.

    Алюминиевый козловой кран обычно используется на удаленных рабочих площадках, потому что с ним проще обращаться и настраивать. Если вы ищете легкий вариант, который можно легко транспортировать, то вам может подойти алюминий.

    Деревянный козловой кран может подойти вам, если вы не планируете слишком много его перемещать. Дерево просто не выдерживает стали, и это скорее фиксированный вариант для подъема.Если вы надеетесь свободно перемещать вещи по своему магазину, древесина будет не лучшим выбором. Кроме того, было бы довольно сложно установить тележку для перемещения из стороны в сторону, как это можно сделать со сталью или алюминием.

    Опции подъема козлового крана

    Теперь, когда вы приняли во внимание тип козлового крана, который вы, возможно, захотите построить, а также возможную грузоподъемность и материалы, из которых вы могли бы его построить, вы должны подтвердить варианты подъемников для вашего проекта DIY.

    Существует три основных варианта подъемников для козловых кранов, о которых мы говорили выше. Ниже перечислены 3 стиля, которые мы использовали и добились успеха на протяжении многих лет.

    Варианты подъема козлового крана:
    • Руководство по цепной лебедке
    • Электрическая цепная таль
    • Электрическая таль

    В зависимости от конкретного варианта подъемника, который вы выберете, в сочетании с грузоподъемностью и размером козлового крана, который вы будете строить, цены будут значительно различаться .

    Цепной стиль ручной лебедки на самом деле является отличным выбором из этих трех вариантов, когда дело доходит до подъема с помощью козлового крана.

    Кроме того, это также один из наиболее распространенных стилей, используемых среди большинства козловых кранов, которые вы увидите в промышленных условиях. Они недорогие и отлично подходят для выполнения самых разных операций.

    С другой стороны, электрические цепные тали

    можно считать наиболее прочными из трех, перечисленных выше.Они похожи на ручные, но могут ускорить загрузку и разгрузку, если обычно у вас есть больше дел.

    На протяжении многих лет мы использовали как ручные, так и электрические цепные тали не только на наших козловых кранах, но и на наших мостовых кранах , подобных тому, который мы разработали здесь.

    И, наконец, электрические канатные тельферы , подобные этой, , могут быть наиболее удобным выбором. Если вы хотите пользоваться краном без помощи рук.

    Тип электрического канатного подъемника, который вам понадобится для вашего козлового крана, будет зависеть от веса, который вы в конечном итоге будете поднимать.

    Типы самоустанавливающихся колес

    Поскольку козловой кран, который вы решили приобрести или построить, должен иметь набор из четырех колес для мобильности, вам также необходимо будет знать о различных типах колес, которые вы можете выбрать.

    Существует два основных типа колесиков, которые доступны для использования, с подкатегориями под каждой из них. К этим двум основным классам относятся жесткие и поворотные самоустанавливающиеся колеса. Мы подробно рассмотрим все детали ниже.

    Конкретные типы самоустанавливающихся колес:

    • Жесткий.
    • Жесткий с тормозом.
    • Вертлюг.
    • Вертлюг с тормозом.
    • Поворот (блокировка) предотвращает поворот.
    • Поворотный (стопорный) с тормозом.

    Жесткие ролики:
    • Жесткая вилка и колесо в сборе.
    • Только прямолинейное движение.

    Жесткие самоустанавливающиеся колеса имеют жесткую вилку и колесо в сборе.

    Эти типы колес не могут вращаться, а это означает, что вы не сможете полностью вращать свой козловой кран по кругу, когда он установлен поверх этих типов колес.

    Однако они позволяют козловому крану выполнять прямолинейные движения. В результате они могут перемещать ваш кран как вперед, так и назад, но не обеспечивают большей мобильности, чем это.

    Поворотные ролики:

    • Поворотная вилка и колесо в сборе.
    • Вращение на 360 градусов.
    • Может двигаться в любом направлении.

    Поворотные ролики , с другой стороны, сконструированы с. Поворотная вилка и колесо в сборе. Другими словами, эти типы колес позволят вашему козловому крану выполнить полный разворот на 360 градусов из исходного положения.

    Благодаря гораздо большей гибкости в перемещении козловой кран может перемещаться и разворачиваться в любом направлении.

    В зависимости от того, где вы будете использовать свой козловой кран, и от конкретных целей, для которых он будет использоваться, вам необходимо учитывать, насколько мобильным будет ваш кран во время использования.

    Взгляните на список ниже, чтобы получить краткое руководство о том, как вы должны принять решение, когда дело доходит до комбинирования опций колесика для достижения определенной цели.

    Необходимые типы самоустанавливающихся колес:

    • Кран козловой мобильный — 2 жестких, 2 вертлюга.
    • Козловой кран (меньше места, мало движения) — 4 вертлюга, пара вертлюгов с тормозами будут работать.

    Например, если у вас большая торговая площадь и вам часто нужно передвигать козловой кран, это следует обязательно учитывать при принятии решения перед строительством или покупкой.

    Как упоминалось в списке ранее в этом разделе, мобильные козловые краны должны быть сконструированы с 2 жесткими роликами и 2 поворотными роликами для достижения такого уровня перемещения.

    С одним комплектом колес, 2 жестких и 2 поворотных, вы сможете удобно вращать козловой кран с последующим движением вперед или назад, чтобы перемещать его по магазину по мере необходимости.

    Напротив, если вы знаете, что ваш козловой кран будет оставаться в относительно ограниченном пространстве все время, пока вы его используете, вероятно, будет достаточно 4 поворотных роликов.

    Если вы не совсем уверены, мы обычно используем 2 ребристых (с тормозом) на одном конце и 2 поворотных ролика на другом конце (блокировка).

    Колеса с фиксатором, также известные как «запираемые колесики», представляют собой тип колесика, который можно заблокировать в одном месте. С помощью небольшого рычага на боковой стороне колеса, который можно толкать ногой, все движения будут остановлены, и скатывание будет предотвращено.

    Эти типы колес идеально подходят для ситуаций, когда вам необходимо зафиксировать портальный кран в одном месте.С помощью одного простого действия вам не придется беспокоиться о том, что колеса никуда не двигаются при выполнении задачи или иным образом без присмотра.

    Для мобильных козловых кранов, которые будут использоваться, особенно в крупных магазинах и на открытых площадках, вы захотите иметь некоторый контроль над тем, когда и как они будут двигаться.

    Помимо различных типов самоустанавливающихся колес, которые подпадают под категории жестких и поворотных колес, существует также несколько материалов колес на выбор. Вы можете выбрать один из трех основных вариантов, и каждый из пунктов в списке ниже имеет свой собственный список преимуществ.

    При принятии решения о том, какой тип материала вы будете использовать для своих колес, вы должны учитывать, что ваш козловой кран будет делать в повседневной работе.

    Материалы роликового колеса:

    • Сталь
    • Твердая резина
    • Полиуретан

    Стальные самоустанавливающиеся колеса — отличный вариант практически для любого типа козловых кранов. Этот тип роликового колеса чрезвычайно прочен и почти не разрушается, вы можете рассчитывать на металлический материал, который сможет выдерживать большие нагрузки.

    Ролики из твердой резины отлично подходят для использования в помещении по разным причинам. Прежде всего, мягкий резиновый материал сможет воспринимать вибрации и удары электрическим током, поглощая их самим колесом.

    Полиуретановые самоустанавливающиеся колеса — еще один очень желанный вариант при сборке козловых кранов. Этот материал, очень мягкий вид пластика, способен выдерживать очень тяжелые нагрузки, сохраняя при этом высокий уровень трения.

    Мягкие свойства полиуретана не позволят колесам на нижней части крана поцарапать пол или оставить какие-либо потертости или следы.Более того, эти колеса меньше всего подвержены коррозии даже в наиболее влажных или подверженных химическим воздействиям средах.

    Когда дело доходит до выбора правильного типа самоустанавливающегося колеса для вашего козлового крана, вы не ошибетесь, выбрав любой из этих вариантов. Обычно мы использовали металлические ролики из-за тяжелых условий эксплуатации и характера цеха по изготовлению металлических изделий, которым мы руководили в течение многих лет.

    Есть много решений, которые необходимо принять, прежде чем вы сможете начать свой проект козлового крана. Не беспокойтесь, многие из них мы построили и спроектировали на протяжении многих лет, и мы позаботимся обо всем, что вам нужно, если вы решите построить свое собственное.

    После того, как вы определились, будете ли вы строить собственный козловой кран с нуля или покупать и собирать из готовых компонентов, оставшаяся часть задачи будет в большей степени упрощенным процессом.

    У нас есть полный набор планов «Создай свой собственный 2-тонный мобильный козловой кран» Здесь, , планы идут с полным списком материалов и поставщиков, которые помогут избежать работы наугад.

    Благодаря знаниям, которые мы предоставили вам в этой статье, вы сможете выбрать нужные вам параметры. в зависимости от вашего приложения, являетесь ли вы увлеченным человеком, представителем малого бизнеса, изготовителем или механическим цехом.

    Типы и конструкция подъемников мостовых кранов: ручные, электрические и пневматические

    Подъемник можно считать наиболее важным компонентом мостовой крановой системы, потому что это устройство, которое фактически выполняет подъем и опускание груза.Подъемник мостового крана поднимает и опускает груз с помощью барабана или подъемного колеса, в которые наматывается цепь или трос.

    Подъемники

    можно определить по двум основным характеристикам:

    • Подъемное средство (трос или цепь), используемое для поддержки груза
    • Источник энергии (ручной / ручной, электрический или пневматический), используемый для подъема

    Там Существует множество различных конфигураций подъемников в зависимости от используемого подъемного средства, источников энергии, используемых для управления подъемником, и системы крепления.Может быть трудно понять, что означают эти разные термины и какой стиль лучше всего подходит для вашей системы мостового крана.

    В этой статье мы обсудим следующее:

    • Определения цепных и канатных тали, а также некоторые преимущества и недостатки использования любого типа подъемного средства
    • Различия между ручными подъемниками, электрическими подъемниками и пневматическими (пневматическими) подъемниками
    • Подвесные, крюковые конструкции навесных и тележек

    Цепные тали

    Цепные тали — это портативный, экономичный и компактный вариант, который может приводиться в действие вручную, электрически или по воздуху.Цепные тали обычно используются в более легких условиях.

    Цепные тали используют металлическую цепь в качестве подъемного средства и выполняют подъем, протягивая цепь через звездочки, а затем опускают ее в контейнер. Цепные тали являются популярным выбором, потому что они относительно не требуют обслуживания и могут быть менее дорогими, чем канатная таль. Цепные тали могут приводиться в действие вручную, электрически или пневматически.

    Несмотря на то, что они являются надежным и экономичным вариантом, цепные тали имеют меньшую грузоподъемность и чаще встречаются в более легких условиях, менее 5 тонн.

    Основные преимущества использования цепной тали:

    • Возможность изменения высоты подъемника путем замены цепи
    • Компактная, компактная конструкция, без барабана
    • Портативная, выдерживает большие нагрузки
    • Грузоподъемность до 25 тонн (стандартная конструкция)
    • Цепь может служить дольше, чем трос

    Основные недостатки использования цепной тали:

    • Ограниченная скорость подъема
    • Более шумная работа
    • Могут возникнуть проблемы на высоте подъема более 20 футов

    Тросовые подъемники

    Канатные тали обеспечивают плавную и бесшумную работу и могут выполнять подъемы с большей скоростью, чем цепные тали.Обычно они доминируют на рынке с емкостью от 10 тонн и более. Канатные тали

    используют трос в качестве подъемного средства и выполняют подъем, оборачивая трос вокруг барабана с канавками. Канатные тали могут приводиться в действие вручную, электрически или пневматически.

    Канат

    — популярный выбор в производственных условиях, поскольку он может выполнять подъемы с большей скоростью и на большую высоту, а также может быть рассчитан на работу в тяжелых условиях — краны классов D, E и F.

    Основные преимущества использования канатной тали:

    • Предлагает очень высокую скорость подъема
    • Может быть рассчитан на тяжелые условия эксплуатации
    • Доминирует на рынке с грузоподъемностью 10 тонн и более
    • Более тихая и плавная операция подъема

    Основные недостатки использования канатной тали:

    • В некоторых случаях трос может быть не таким прочным, как цепь
    • Барабан с тросом занимает больше места, чем цепная таль
    • Дороже, чем цепная таль

    Ручные мостовые подъемники

    Ручные подъемники

    могут иметь цепную или тросовую конфигурацию и в основном используются для случайных подъемов, когда скорость подъемника не имеет значения.Одна цепь используется для подъема и опускания груза, а другая цепь используется для поддержки груза. Цепь натягивается вручную, ручным рычагом или храповым механизмом, чтобы повернуть шестерни, расположенные внутри подъемника, и положить цепь в корзину для цепи.

    Ручные тали

    имеют простую конструкцию, которая позволяет легко осматривать, обслуживать и чистить. Их компактный дизайн позволяет использовать их в тесноте и в приложениях, где электричество непрактично или недоступно.

    Ручные подъемники

    чаще всего используются в такелажной, ремонтной, строительной, автомобильной, общепромышленной, горнодобывающей и нефтяной отраслях. Существует три основных типа ручных подъемников, в том числе:

    Ручные цепные тали Ручные цепные тали используют движение руки над рукой для ручного подъема или опускания груза.
    • Идеально подходит для строительства, технического обслуживания, автомобилестроения и промышленности
    • Типичная грузоподъемность может варьироваться от 1/4 тонны до 50 тонн
    • Может быть прикреплена к балке или тележке и использовать вертикальное тяговое усилие для создания вертикального подъема
    • Искробезопасная конструкция может быть выполнена с использованием крюков, колес и цепей из нержавеющей или бронзы.

    Рычажные подъемники или подъемники с трещоткой Рычажные подъемники или подъемники с храповым механизмом позволяют оператору тянуть, поднимать и размещать материалы в горизонтальном или вертикальном направлениях.
    • Идеально подходит для строительных площадок, технического обслуживания предприятий и промышленных приложений
    • Конструкция позволяет пользователю тянуть, поднимать и размещать материалы по горизонтали или вертикали
    • Типичная грузоподъемность может варьироваться от 1/2 до 9 тонн
    • Поворот рычага и верхнего поворотного крюка на 360 ° для легкого монтажа
    • Компактная, портативная и прочная конструкция позволяет использовать его в тесноте

    Подъемник Lineman’s Hoist

    Подъемник линейного мастера позволяет работникам коммунальных служб эффективно протягивать электрические линии от полюса к полюсу.
    • Сетчатые ремни вместо металлического троса или материала цепи позволяют линейным монтерам работать на линиях электропередачи под напряжением
    • Легкость и управление одной рукой
    • Предназначен для точного протягивания в труднодоступных местах


    Подъемники мостовые электрические

    Электрические лебедки

    могут быть сконструированы для использования цепного или стального троса и использования электродвигателя для поворота шестерен, расположенных внутри подъемника, которые поднимают или опускают груз. Электрические тали управляются кнопочным пультом или радиоуправлением.

    Электрические лебедки

    обычно жестко подключаются к системе электрификации крана и используют 220/440 или 230/460 В. Легкие электрические тали могут работать на 110 В и подключаться непосредственно к стандартной розетке.

    Электрические лебедки

    могут использоваться в самых разных областях, бывают разных типов и конфигураций, но они ограничены рабочим циклом и не могут работать непрерывно. Электродвигатель подъемника требует периода охлаждения в перерывах между использованием, чтобы гарантировать, что двигатель не перегреется.

    HMI / ASME Классификация грузоподъемности

    Существует пять основных классификаций электрических лебедок, определенных HMI / ASME. Каждая классификация рабочего цикла учитывает ряд факторов, в том числе следующие:

    • Среднее время работы в день
    • Диапазон нагрузок
    • Пусков в час
    • Периоды работы
    • Срок службы оборудования

    Рекомендации по классификации рабочего цикла подъемника в зависимости от типа подъема, максимального времени работы и максимального количества см. В таблице ниже. запусков для равномерно распределенных и нечастых периодов работы.

    Электрические цепные тали

    Электрические тали популярны на производстве и на промышленных предприятиях и бывают различных конструкций и конфигураций.
    • Идеально подходит для производства, производства электроэнергии и промышленных предприятий.
    • Имеется в нескольких различных конфигурациях с различными опциями.
    • При определении рабочего цикла подъемника, количества скоростей подъема и условий окружающей среды, в которых он будет использоваться, учитывайте следующее:
      • Подъемов в час
      • Производительность подъема
      • Время работы подъемника

    Электрические канатные подъемники

    Электрические канатные тали могут использоваться в промышленных, опасных и искробезопасных приложениях и доступны в вариантах для легких и тяжелых условий эксплуатации.
    • Идеально подходит для промышленных, опасных, искробезопасных и многих других применений.
    • Доступны модели для легких и тяжелых условий эксплуатации.
    • Предпочтительны по прочности и производительности, а также по разным грузоподъемностям и подъемникам

    Пневматические (пневматические) подъемники для мостовых кранов

    Пневматические подъемники, часто называемые пневматическими подъемниками, используют роторный или поршневой двигатель, приводимый в действие сжатым воздухом. Воздух проходит через систему и охлаждает подъемник во время его работы, поэтому пневмоподъемники могут работать непрерывно без отдыха или риска перегрева — в отличие от системы электрических подъемников.

    Пневматические подъемники

    идеально подходят для промышленных и тяжелых производственных условий и исключительно хорошо работают в высокоскоростных и интенсивных средах с постоянным запуском и остановкой. Они обладают высокой грузоподъемностью (до 100 тонн) и не подвержены воздействию высоких температур. Пневматические подъемники часто используются во взрывобезопасных средах и могут быть сконфигурированы как искробезопасные с использованием латунных или нержавеющих компонентов.

    Пневматическая пневмоподъемник настолько хорош, насколько хороши качество воздуха, воздушный поток и давление, которые он получает для работы с номинальной мощностью и производительностью.

    Пневматические цепные тали

    Пневматические цепные тали прочны и не требуют особого обслуживания. Они идеально подходят для производственных, энергетических и промышленных предприятий, а также могут иметь искробезопасную конструкцию.
    • Прочная конструкция, минимальная высота над головой, низкие эксплуатационные расходы и непроницаемость для пыли и влаги, что делает их идеальными для производственных, энергетических и промышленных объектов.
    • Отлично подходят для мест, где безопасность имеет первостепенное значение, поскольку сжатый воздух не создает искр, что делает его идеальным. предпочтительный выбор во взрывоопасных зонах
    • Позволяет регулировать скорость и точно определять нагрузку, когда тяжелые предметы поднимаются и размещаются как часть производства или складирования

    Пневматические канатные подъемники

    Пневматические канатные тали прочные и могут поднимать и размещать практически любой тип груза.Их можно использовать в искробезопасных и опасных областях.
    • Прочность и производительность для подъема и позиционирования практически любого груза
    • Доступен широкий диапазон грузоподъемности и подъемников для любого промышленного, искробезопасного или опасного применения

    Подвесные системы подъемников

    Подъемники

    обычно устанавливаются на тележке, которая перемещает их по балке или рельсовой системе, по которой они перемещаются. На тележке на фиксированной монорельсовой дороге подъемник и тележка движутся вместе вперед и назад, а также вверх или вниз.При установке на мостовой кран доступны три движения: вправо или влево, вперед или назад и вверх или вниз.

    Крюковые подвесные системы

    Крюковая подвесная система подъема.

    Крюк в верхней части рамы подъемника или корпуса подъемника используется для прикрепления подъемника к тележке или фиксированной точке подвеса на балке или части несущего каркаса здания.

    Как правило, вместо троса используется цепь, потому что положение загрузки совпадает с верхним крюком.Подъемники с крюковым креплением могут использоваться на ручных, электрических или пневматических подъемниках.

    Подвесные системы с проушинами

    Система подвески лебедки на проушинах.

    Монтажный кронштейн с проушиной прикрепляется к верхней части рамы подъемника или интегрируется как часть рамы подъемника, а затем подъемник подвешивается к тележке, фиксированному подвесному устройству на балке или реальной конструкции здания.

    Подвесные системы на тележке

    Подвесная система подъемника на тележке.

    Подъемник может быть установлен на крюке, на скобе или на проушине и подвешен на одной или нескольких тележках. Ходовое движение происходит по нижней полке монорельсовой или мостовой кран-балки.

    Завершение

    Мы надеемся, что эта статья дала вам лучшее представление о различных типах конфигураций подъемников мостовых кранов, которые вам доступны. При проектировании вашей системы мостового крана следует тщательно продумать конструкцию и технические характеристики подъемника, поскольку это будет устройство, фактически выполняющее подъем и опускание грузов.

    Если ваш подъемник будет использоваться в системах с малой высотой помещения или будет использоваться в системе мостовых кранов большой грузоподъемности, вам следует убедиться, что вы получили и внимательно просмотрели разрешительные чертежи. Это позволит убедиться, что технические характеристики подъемника соответствуют эксплуатационным и эксплуатационным требованиям, предъявляемым к вашим потребностям в подъеме.

    Также подумайте, подходит ли цепная или канатная таль для ваших грузоподъемных нужд, и будет ли ручная таль, электрическая или пневматическая таль соответствовать требованиям и требованиям использования вашей крановой системы.

    Компания Mazzella сотрудничает с ведущими производителями ручных подъемников, электрических подъемников и пневматических подъемников, которые мы предлагаем им во всех типах подъемных сред и конфигурациях подвески. Мы также предлагаем услуги собственного инженера, которые будут работать с вашей производственной командой над разработкой подъемника, который отвечает всем вашим требованиям к подъемным, производственным, безопасным и конкретным условиям применения.

    Мы приветствуем возможность удовлетворить ваши потребности в накладных расходах на погрузочно-разгрузочные работы.Если вы хотите узнать больше о том, как мостовой кран может повысить эффективность и безопасность вашего объекта, или хотите обновить или модернизировать возможности существующей крановой системы, свяжитесь с нами, чтобы поговорить со специалистом по кранам и подъемникам.



    Авторские права 2017. Компании Mazzella.

    Требования к профессионалам в области проектирования: временные подъемники


    Применимость кодекса и зонирования

    Проект временного подъемника должен быть подан на рассмотрение в соответствии с действующим Кодексом Строительства Нью-Йорка 2014 года, как указано в AC 28-101.4.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Хотя ниже приводится список основных строительных норм и правил, которые могут иметь отношение к проекту, он не охватывает ВСЕ применимые нормы.


    Правила зонирования

    Правила зонирования не распространяются на проекты временных подъемников.


    Коды

    Типовые правила Кодекса, согласно которым должен учитываться для проекта временного подъемника, включают:

    * BC 3304.3.5 — Уведомление и требования к разрешениям Управления транзита города Нью-Йорка, Управления городского транспорта и Управления порта Нью-Йорка и Нью-Джерси.


    Прочие правила и положения
    • BB 2014-023 — Требование к лифту в готовности в строящихся или сносимых зданиях

    • BB 2015-029 — Подготовка строительных площадок к сильному ветру.

    • BB 2016-010 — Руководство по профессиональной сертификации

    • ANSI A10.4 (1981) — Требования безопасности для подъемников для персонала

    • ANSI / ASME A10.4 (2007 г.) (только для машиниста подъемника) — Подъемники для персонала и лифты для персонала на строительных и сносных площадках

    • ASME A17.1b (2003) — Правила техники безопасности для лифтов и эскалаторов. (Раздел 2.8.1 — Электрооборудование и проводка)


    Другие требования агентства

    Кроме того, проекты временных подъемников должны соответствовать правилам, положениям, законам и кодексам других агентств, таких как Департамент транспорта Нью-Йорка (DOT), Городское транспортное управление (MTA), Департамент парков и отдыха (DPR), Департамент пожарной охраны Нью-Йорка. (FDNY), Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка (DEP), Комиссия по сохранению достопримечательностей Нью-Йорка (LPC), Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (DEC) и другие.

    • Требуется разрешение DOT, если подъемник выходит за пределы тротуара на улицу
    • Если установка подъемника воздействует на любой из нижеперечисленных элементов, то это регулируется следующими ведомствами:
    • DEP и FDNY регулируют расположение пожарных кранов, установка
    • DPR) регулирует посадку деревьев и тротуаров ( см. Стандарты посадки деревьев DPR)
    • MTA регулирует использование решеток на тротуарах, входов в метро и автобусных остановок, а также соответствующих указателей.
    • LPC регулирует знаковые районы
    • Коммунальные предприятия регулируют опоры электроснабжения
    • Почтовая служба США регулирует расположение почтовых ящиков

    Руководство по представлению планов проекта временных подъемников

    Информация, представленная на чертежах , должна четко описывать всю работу, необходимую для выполнения и завершения проекта в соответствии с Кодексом, включая четкое указание существующих и предлагаемых условий, согласно AC 28-104 и 2014 BC 107.2, а также BC 1603.


    Полное представление чертежей / строительной документации временного подъемника

    Строительная документация должна отражать полную работу, включая применимые многочисленные дисциплины, такие как архитектурные, строительные, сантехнические, электрические, механические и другие. Должна быть тесная координация между всеми дисциплинами для предлагаемого объема работ для обеспечения соответствия кодексу; справочные документы AC 28-104.7, BC 107.2 и Руководство по экспертизе плана — Минимальные требования к проверке проектных чертежей, Revised 4-30-2014 для информации о подаче и необходимой строительной документации.

    Полный комплект чертежей должен включать:

    Строительная документация . Чертежи, необходимые для передачи важной информации, такой как планы этажей, отметки, графики и детали. Применимые строительные нормы и правила должны быть указаны на чертежах, чтобы продемонстрировать соответствие строительным и отраслевым нормам. Если необходимо, на чертежах должна быть указана шкала; рекомендуется графический масштаб.

    • Титульный лист . Четко опишите местоположение проекта, включая прилегающие улицы, свойства и т. Д.район зонирования, обозначения участков (районы особого назначения, прибрежная зона или квартал, опасная зона или квартал наводнения, пожарный район, исторический район, маленький блок «e» DEP, водно-болотные угодья, 200 в пределах инфраструктуры MTA) .
    • Указатель чертежей. Укажите номер чертежа EQP дисциплины (100,00, 101,00) для всех включенных планов, разрезов, фасадов, деталей и т. Д.
    • Участок / План участка. Четко укажите размер и расположение участка, все существующие конструкции на участке для зонирования, включая размеры и другую важную информацию, такую ​​как улицы, прилегающие здания, выемки на бордюрах, стрелку на север, своды, гидранты, водопровод, клапаны и т. Д.
    • Должны быть показаны

      туннелей MTA, метро и инженерные сети в пределах 200 футов. Зона предлагаемых работ и существующее законное использование здания, независимо от расположения подъемника, должна быть четко обозначена

    • Фасадные чертежи: Покажите расположение компонентов подъемника, детали стяжки, расстояние между стяжками, соединения здания, все этажи, включая подвал и т. Д. Отобразите детали фасада, такие как высота здания и высота подъемника над парапетом или переборкой.
    • Детальные чертежи:
      • Деталь конструкции .Эти чертежи содержат важную информацию, необходимую для четкого обозначения объема работ, соответствующих деталей, конструктивных опор, деталей монтажа всех предлагаемых подъемников, деталей фундамента, деталей крепления анкерной конструкции, всех сил реакции и т. Д.

      • Детали подъемника . Укажите грузоподъемность, безопасную способность модели, количество и размеры мачты, детали противовеса, если таковые имеются, детали кабины, включая внутренние и внешние размеры, защиту кабины увеличенного размера, электрические требования, электрический выключатель, барьерную защиту и т. Д.


    Подача строительной документации
    1. Чертежи. Чертежи проекта временного подъемника должны четко отражать объем работ. Примеры:
    2. Обозначение на листе Лист Описание
      Т-001.00 Титульный лист, план участка, указатель чертежей, общие примечания, зона затопления и карта FEMA, список требуемых специальных / текущих проверок и легенды
      EQP-100.00 Существующие условия и планы сноса
      EQP-200.00 Предлагаемые подробные планы и отметки подъема
      EQP-300.00 Конструкция отвода и приставка к зданию
      EQP-400.00 Фундамент и детали крепления

      Обозначения на чертеже должны включать: символы, сокращения, примечания и определения, а также список всех применимых номеров разделов Строительных норм.

      Рекомендуемые обозначения на чертежах:
      A: Архитектура : Обязательное обозначение для чертежей, демонстрирующих архитектурные работы
      EQP: Оборудование : Обязательное обозначение для чертежей, относящихся к временному строительному оборудованию, например, временным подъемникам, навесам для тротуаров, заборам и лесам

    1. Прочие необходимые документы. В зависимости от местоположения, размера и объема работ по проекту связанного сооружения, следующие документы могут потребоваться вместе с чертежами временного подъемника при приемке:
      • План защиты арендатора / пассажира
      • FDNY — соответствие доступа или отклонение
      • DEP (Асбест)
      • Сертификат MTA
      • Допуск DOT — для установки подъемников на тротуарах и / или улицах
      • Сертификат LPC — номер документа и перфорированный утвержденный набор
    1. Поправки к утверждению после публикации .Любые изменения в утвержденных планах требуют внесения поправок после утверждения (PAA). Изменения объема работ, требующие дополнительных специальных или текущих проверок
      • Изменение длины или угла желоба.
      • Изменение типа желоба, например, с внутреннего желоба лифтовой шахты на внешний желоб и т. Д.

    Специальные проверки

    В соответствии с главой 17 Строительных норм и временными подъемниками ANSI A10.4 может потребоваться проведение определенных специальных и текущих проверок во время и в конце строительства, как указано в таблице ниже.Перед утверждением заявитель на регистрацию должен указать все необходимые специальные и текущие проверки (BC 1704.1). До выдачи разрешения DOB Владелец должен обычно привлекать зарегистрированное Специальное инспекционное агентство (SIA), которое возьмет на себя ответственность за специальные и текущие инспекции. Зарегистрированные заявители могут проводить эти проверки, если они также являются SIA. О несоответствиях при проверке и об опасных условиях следует сообщать инспектору строительства, а также менеджеру по безопасности на объекте или координатору безопасности на объекте для исправления в соответствии с BB 2016-006 и 1 RCNY 101-06.Согласно BC 1704.1.2 подрядчик не может нанять Специального инспектора.

    В зависимости от объема работ может потребоваться проект строительного желоба для соответствия следующим требованиям специальной и текущей инспекции:

    Конструкционная сталь

    Может включать сварку стали, высокопрочные болтовые соединения и стальные детали (BC 1704.3)

    Анкеры после установки

    Специальная проверка согласно BC 1704.32 (BB 2014-018, BB 2014-019) Анкеры после установки. Установка механических анкеров и анкеров-шурупов должна соответствовать таблице 1704.32. Специальная проверка должна включать проверку соответствия утвержденным строительным документам и стандартам, установленным уполномоченным в соответствии с AC 28-113.2.2

    .

    Огнестойкие проходки и соединения

    Специальные проверки сквозных проходов, противопожарных заграждений через мембрану, систем огнестойких стыков и систем противопожарных ограждений по периметру, которые протестированы и перечислены в соответствии с Разделами BC 713.4.1.1.2, BC 713.4.1.2, BC 714.3 и BC 714.4 должны соответствовать Разделам BC 1704.27.1 и BC 1704.272.

    Конструкционная устойчивость — существующее здание

    Любая модификация существующих структурных систем или элементов, таких как колонны, балки, балки, несущие стены и т.д .; в случае нарушения стабильности или целостности конструктивной системы в соответствии с Разделами BC 1704.20.6–1704.20.10.

    Каменная кладка

    Несущая кладка, кладка стеклопакетов и облицовка каменной кладкой должны быть проверены и проверены в соответствии с требованиями разделов BC 1704.С 5.1 по 1704.5.3, в зависимости от структурной категории занятости здания или сооружения.

    Стеновые панели, ненесущие стены и облицовка

    Требуется для наружных архитектурных стеновых панелей и анкеровки фанеры, предназначенных для установки на зданиях высотой более 40 футов. Специальная проверка облицовки каменной кладки на таких конструкциях должна проводиться в соответствии с Разделом BC 1704.5 (BC 1704.10).

    Бетон — монолитный

    Требуется, если общая площадь бетонирования в данном проекте превышает 50 кубических ярдов или при других условиях (BC 1704.4).

    Осмотр земляного полотна, подземные условия, буровые скважины и испытательные ямы

    подлежат специальным проверкам в соответствии с разделом BC 1704.7.

    Проверки соответствия энергетическому кодексу

    г. до н. Э. 110.3.5. Проходы через тепловую оболочку: должен быть герметизирован, чтобы свести к минимуму утечку воздуха и предотвратить образование тепловых мостиков в соответствии с NYCECC R402.4.1 и C402.5.1.1

    Заключительная проверка

    Окончательная проверка требуется до выдачи Письма о завершении в соответствии с AC 28-116.2.4.2 и BC 110.5, Директивой 14 1975 г. (D14) и 1 RCNY 101-10


    Профессиональные ссылки для дизайна

    Полезные ссылки

    Канатная таль Spacemaster® SX

    Стандартные функции

    • Грузоподъемность 1/2 — 80 тонн (500 — 80 000 кг)
    • Подъемники на высоте 13 — 320 футов (4 — 100 м)
    • Диапазон скорости подъема 10/1.5 — 62/10 футов в минуту (3 / 0,5 — 19/3 миль в минуту)
    • Источник питания 208, 230, 460, 575/3/60 или 380/3/50
    • Одинарный или двойной ребристый
    • Контроль нагрузки
    • Двухскоростной подъемник и движение тележки с инверторным управлением
    • Самая низкая высота помещения в отрасли

    Почему выбирают подъемник SX?

    Мы стремимся помочь вам подняться над проблемами повседневного бизнеса. Безопасность, надежность и сокращенные объемы обслуживания канатной тали Spacemaster ® SX позволяют максимально эффективно использовать ваше оборудование.В стандартной комплектации этот подъемник включает в себя мониторинг подъемника для предоставления данных о работе подъемника в режиме реального времени.

    Приложения

    Разработанный для максимального увеличения габаритов и эффективности работы, этот подъемник широкого диапазона грузоподъемности идеально подходит для применения в различных отраслях промышленности. Канатную таль Spacemaster SX можно сконфигурировать в соответствии с конкретными потребностями вашего предприятия, от требований к габаритам здания и рабочего процесса до экологических соображений.

    Простота эксплуатации

    Наша новаторская конструкция подъемника обеспечивает лучшую высоту в отрасли при минимальном смещении крюка и максимальном приближении к концам.Это означает, что вы получите больше покрытия пола и упростите эксплуатацию оборудования. Стандартные инверторные элементы управления на тележке уменьшают раскачивание груза и минимизируют износ тормозов.

    Сейф

    R&M предлагает системы контроля нагрузки в стандартной комплектации для каждой канатной тали. Системы HoistMonitor и HoistWatch предоставляют вам реальную информацию об использовании вашего оборудования и потребностях в обслуживании, предотвращая при этом перегрузку крана. Кроме того, наша система рекуперативного торможения может обеспечить безопасную работу ваших крановщиков.

    Надежный

    В R&M все наше оборудование спроектировано собственными силами специально для подъемных устройств. Инновационная конструкция корпуса редуктора снижает нагрузку на подшипники барабана, снижая потребность в техническом обслуживании и продлевая срок службы оборудования. Наша уникальная конструкция канатного барабана с соотношением диаметра барабана 40: 1 к диаметру каната и двигателем внутри барабана обеспечивает наименьшее смещение крюка в отрасли при одновременном повышении эффективности охлаждения двигателя.

    Нужно что-то быстрое?

    В нашей программе RX есть выбор канатных тали грузоподъемностью от 1 до 40 тонн, которые доступны в течение 2-5 рабочих дней! Обратитесь к дистрибьютору R&M за дополнительной информацией об этой программе.

    Создайте свой кран

    Есть предстоящий проект? Воспользуйтесь нашим конструктором кранов, чтобы мгновенно получить рекомендации по компонентам кранов и подъемников, которые помогут вам превзойти своих конкурентов.

    Как построить раму для цепной тали

    Цепная таль используется для подъема тяжелых предметов с помощью рычажного механизма; эти подъемники должны быть подвешены на высоте от рамы для подъема грузов.Для этого вы можете построить раму для вашей цепной тали, следуя инструкциям.

    Шаг 1. Советы и рекомендации

    При работе с деревом всегда надевайте защитные очки и перчатки. Поэтому проект требует тяжелой работы, поэтому рекомендуется получить дополнительную помощь от друга или члена семьи. Ширина деревянной балки будет зависеть от веса, который вы собираетесь на нее подвешивать. Кроме того, если вы не хотите использовать металлический крюк для подвешивания цепной тали, вы можете заменить его ремнем на подтяжках.Для подъема груза вместо веревки используйте буксирные ремни.

    Шаг 2 — Строительство рамы A

    Каждая сторона рамы «A» построена из двух деревянных брусков длиной 10 футов (высота вашей рамы A будет зависеть от ваших требований). Разместите брусья на полу в форме буквы «А», расстояние посередине буквы «А» должно составлять примерно половину поперечной балки, чтобы выдержать вес, который вы планируете поднимать. Вверху рамки «А» оставьте пространство, соответствующее ширине поперечной балки.Теперь с помощью рулетки отметьте поперечную длину в центре буквы «А» и наверху, чтобы сделать опору для балки. Выпилите отрезки и закрепите болтами. Для дополнительной поддержки вы можете добавить диагональные подвески к раме «А» с обеих сторон. Повторите процедуру для другой стороны рамки. У вас будет по 2 рамы «А» с каждой стороны рамы цепной тали.

    Шаг 3. Работа с поперечной балкой

    Вы можете обрезать поперечную балку нужной длины в магазине на дому или там, где вы покупаете пиломатериалы.Это значительно сократит ваши трудозатраты, так как разрезать кусок дерева такой толщины ручной пилой — настоящий подвиг. Проверьте поперечную балку, поместив ее между А-образной рамой для поддержки.

    Шаг 4 — Добавление подвески цепной тали

    Используйте металлические зажимы, чтобы прикрепить промышленный крюк к поперечной балке, на котором вы можете подвешивать цепную таль. Убедитесь, что вы идеально отцентрировали блок подвески, если он смещен по центру, что повлияет на эффективность вашей рамы.

    Шаг 5 — Сборка рамы

    Для основания рамы с обеих сторон добавьте деревянные доски и прикрепите их по бокам вашей рамы «А», это поможет поставить раму на все виды плоских поверхностей.Теперь, стоя на лестнице, установите поперечную балку на место. Каркас в основном сделан. Для дополнительной поддержки вы можете добавить диагональные опорные балки от боковых опор к балкам с каждой стороны, это гарантирует, что ваша рама будет прочной и не рассыпется под давлением поднимаемого веса.

    Чертежи козловых кранов

    — Загрузите бесплатные планы козловых кранов PDF | papacad.com

    Описание


    Козловой кран своими руками — Легкие самодельные чертежи козловых кранов (чертежи козловых кранов САПР):

    • Основная сборка содержит: 45 отдельных твердых 3D-деталей
    • Сборка 3D Inventor 2014
    • Сборочные чертежи DWG Inventor и полный список производственных чертежей — 6 листов в 4 файлах DWG
    • 3D STEP, STL, DWF — 3 файла
    • 2D DWG (2004) — 6 листов в 6 DWG файлы
    • 2D PDF — 6 листов в 4 файлах PDF

    Козловой кран своими руками — Скачать проект козлового крана в 3D-моделях и 2D-чертежах

    Малый козловой кран был разработан для мастерских, производственных цехов.Этот козловой кран формы А работает с электрическими и ручными цепными тали, например. Демаг, Абус, Планета и другие.

    Стальная рама из конструкционной стали S355JR, сварная и окрашенная. Максимальная нагрузка (посередине) — 500 кг. Штанга IPB 200 может работать со всеми ручными, электрическими цепными лебедками и лебедками.

    Для более тяжелых условий эксплуатации мы спроектировали козловой кран грузоподъемностью до 10 тонн: Конструкция козлового крана — DIY козловой кран 10 тонн

    Этот профессиональный проект с полным комплектом исполнительных частей, запасными частями, списки спецификаций будет позволит вам построить собственный козловой кран.Дизайн включает полную рабочую документацию в виде технических 2D-чертежей, форматов DWG и PDF . Гидравлический подъемник своими руками с нашими чертежами САПР или произвольно измените его и создайте самодельный козловой кран .

    Комплект чертежей козловых легких кранов включает:
    — Чертежи с полным описанием технологий производства.