Рубрика: Своими руками

18Май

Замена труб водоснабжения в квартире своими руками: Замена труб в квартире своими руками

18 Май 1972 alexxlab Комментировать

Замена труб водоснабжения в квартире, какую выбрать

Вступление

Любой строительный материал имеет нормативные и фактические сроки службы. Первые определяются нормативными документами, в частности ВСН 58-88, второй фактическим состоянием и проблемами эксплуатации. Не исключение и трубы водоснабжения квартиры.

Квартирный ввод водопровода

О водопроводе

Водопровод в квартире это система водопроводных труб обеспечивающих разводку горячей и холодной воды от стояков водоснабжения до потребителей воды.

По существующим, но часто меняющимся правилам, стояки водоснабжения относятся к общедомовому имуществу, а весь внутренний водопровод принадлежит собственнику квартиры. Вопрос муниципального жилья выносим за скобки.

Принадлежность водопровода определяет, кто должен платить за замену труб водоснабжения в квартире. По нормативам, трубы от запорного вентиля меняются за счёт средств собственника, стояки водоснабжения за счет общедомовых средств, но в предусмотренные нормативами сроки или при значительном износе.

Из-за расплывчатости формулировок, заставить управляющую компанию заменить кусок стояка ГВС и ХВС в квартире чаще весьма проблематично и на практике собственники, при необходимости, делают это за свой счет.

А вот замена труб водоснабжения в квартире от перекрывающих вентилей, включая сами вентили, это прерогатива собственника квартиры и сделать эту замену он может в любое время.

Нормы капитального и текущего ремонта по замене труб

Для информации, сроки капитального и текущего ремонта вы сможете найти в нормативе под названием ВСН 58-88 (р) Госкомархитектуры. Название этого ведомственного документа длинное, найти его легко и еще проще скачать с сайта.

Есть два понятия капитальный и текущий ремонт. В нормативе указаны сроки не обязательного ремонта труб водоснабжения, а сроки постановки на капитальный и текущий ремонт. Так, замену черных газовых труб ХВС и ГВС, можно планировать через 15 (капитальный) и 12 (текущий) лет. Закрытый водопровод ГВС можно менять через, 10 и 8 лет соответственно.

Оцинкованные трубы по нормативам прослужат несколько дольше, а именно 30 (капитальный) и 25 (текущий) лет соответственно.

Всё это были нормативные строки, однако практическая замена труб водоснабжения в квартире от нормативов далека. По практике, если у вас в квартире водопровод выполнен черными газовыми трубами (название газовая труба идёт из ГОСТ) вам не повезло. Ржавеют они быстрее всего и менять их лучше в нормативные сроки, то есть лет через 15-20 после начала эксплуатации.

Гораздо лучше дела обстоят с оцинкованными трубами. По факту они могут прослужить не 25-30 лет, а все 100 лет. Все зависит от качества воды и её подготовки на узле.

Например, на этой неделе я снимал трубный полотенцесушитель из оцинкованной трубы, который прослужил 35 лет. Налет ржавчины внутри трубы совсем небольшой не более 1,5 мм. Мог бы служить еще лет 20-25.

Замена труб водоснабжения в квартире

Решение по замене труб водоснабжения редко принимается по их износу. Чаще всего собственник решает сделать ремонт в квартире и в ванной и как следствие ему нужно заменить и поменять трубы водопровода со сменой трубной разводки.

Именно на этом этапе встает вопрос, какая замена труб водоснабжения в квартире лучше, на какие трубы менять стальные трубы классического стального водопровода.

Выбор современных труб достаточно большой, однако оставим за скобками дорогие и экзотичные варианты водопровода из труб и гофры нержавеющей стали. Посмотрим на практичные предложения на этом рынке услуг. Здесь 5 вариантов замены труб в квартире.

Вариант 1

Полипропиленовые иначе, пластиковые трубы. Недорогой практичный вариант замены водопровода. Пластиковые трубы соединяются специальной сваркой, их можно муровать в стены, по цене вариант ближе к эконом.

Однако пластиковая труба имеет большой коэффициент температурного расширения, который нужно учитывать при монтаже. Именно по этому, трубы ПП рекомендуется прокладывать открыто или в гипсокартонных конструкциях.

Вариант 2

Металлопластиковые трубы отличаются простотой монтажа и не высокой ценой. Соединяются и подключаются металлопластиковые трубы двумя способами: обжимным и прессованием. Для каждого способа есть свой набор фитингов.

Обжимной или цанговый способ соединения не требует специального инструмента, однако такие соединения нельзя замуровывать в стены или прятать в конструкции. Цанге требует периодической подтяжки соединения для плотности. Раз в полгода, год.

Пресс соединения металлопластиковых труб требует специального инструмента, оно не разъёмное, а значит, его можно прятать.

Вариант 3

Замена стального водопровода на медный, дело хорошее, потому что надежное и практически вечное. Однако сложная технология пайки меди требует высококвалифицированных специалистов, а стоимость медного трубопровода, пока выводит его за рамки общедоступного.

Вариант 4

Использование труб из сшитого полиэтилена в водопроводе это оптимальный вариант для устройства скрытого водопровода. В соединении полиэтиленовых труб, квартирного водопровода, не используется сварка или пайка. Соединения происходят по технологии прессования подвижной гильзой. Правильно выполнение соединение не требует обслуживания и может прятаться в стены. Открытая прокладка полиэтиленовых труб не отличается изяществом.

Коллектора полиэтиленовых труб

Замена труб водоснабжения в квартире на полиэтиленовые трубы имеет свои нюансы, которые многие отнесут к недостаткам.

  • Во-первых. Эти работы требует специального инструмента;
  • Во-вторых, труб сшитого полиэтилена на рынке много.

Все производители хвалят свой продукт, но гарантию вы сможет получить, вероятнее всего, только на немецкие трубы Rehau. По состоянию на сегодня это самые популярные трубы и как следствие, самые дорогие. Кроме этого популярность продукта, плодит контрафакт и поделки.

прессование подвижной гильзой

Вариант 5

Заменить старые металлические трубы, на новые металические, обязательно оцинкованные, тоже вариант замены. Однако не нужно думать, что он будет самым дешевым. Вовсе нет. По стоимости работа с металлическими тубами приблизительно равна работе с трубами Рехау.

Новый стальной водопровод

Вывод

Замена труб водоснабжения в квартире не относится к простым работам. Каждый вариант замены имеет свои плюсы и свои минусы. Большое значение в результатах работы имеет квалификация и профессионализм приглашенных рабочих. Здесь, как и в выборе варианта замены труб, нужно быть очень аккуратным и дотошным.

▶▷▶▷ ремонт железных труб своими руками

▶▷▶▷ ремонт железных труб своими руками
ИнтерфейсРусский/Английский
Тип лицензияFree
Кол-во просмотров257
Кол-во загрузок132 раз
Обновление:06-05-2019

ремонт железных труб своими руками — Замена железных труб на полипропилен — YouTube wwwyoutubecom watch?v8MNO5YfoxlQ Cached Замена железных труб на полипропилен Ремонт своими руками 277,772 views 5:50 how to build a barrel bbqsmoker (part 1) КРУТЫЕ САМОДЕЛКИ из ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ своими руками! ИДЕИ из wwwyoutubecom watch?vOp5gaqnkfQg Cached КРУТАЯ САМОДЕЛКА ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ — Duration: Душевой поддон из плитки Своими руками СТРОИМ ДЛЯ СЕБЯ Ремонт Железных Труб Своими Руками — Image Results More Ремонт Железных Труб Своими Руками images Хомут ремонтный для труб: от протечек в трубопроводах trubaspeccommontazh-i-remontvidy-remontnykh Cached Хомут ремонтный для труб : от протечек в трубопроводах водопроводных труб большого диаметра, ремонт металлических труб Металлические трубы для отопления: виды, какие лучше, монтаж vseotruberuotopleniekakoj-metall-luchshe Cached Правила монтажа отопления своими руками , расчет диаметра системы и советы по обслуживанию Почему выбирают металл для систем отопления, плюсы и минусы железных , медных и стальных труб , их Фундамент из металлических труб своми руками подробно stroykareceptrufundamenttipy-i-vidydelaem Cached Если вы хотите сделать фундамент из железных труб своими руками , затратив минимальное количество финансовых средств, лучше воспользоваться ручным садовым буром или мотобуром Металлическая лестница на второй этаж: своими руками железные homeliruremont-i-otdelkalestnitsymetalliches Cached Металлическая лестница на второй этаж является необходимым атрибутом в доме Как сделать ее самому и не ошибиться при этом в расчетах, станет известно из данной статьи Ремонт и реставрация ванны своими руками Ремонт своими руками vipmasterokruremont-santexnikirestavraciya-i-remont Cached Реставрация и ремонт ванны своими руками без привлечения специалистов Фундамент из металлических труб технология возведения Видео remoskoprufundament-iz-metallicheskih-trub Cached Особенности столбчатых фундаментов из металлических и пластиковых труб , правила, важные тонкости и видео обустройства таких трубчатых оснований своими руками Фундамент из труб металлических своими руками, как сделать из trubaspeccommontazh-i-remontkak-sdelat Cached Фундамент из труб монтируется без особых сложностей Монтаж несущих конструкций своими руками выполняется без присутствия привычной для фундаментных работ техники по копке котлованов и траншей Способы устранения течи в месте соединения труб vse-o-trubahrutech-na-styke-trubhtml Cached Если обнаружена течь соединений труб , не оборудованных фитингом, то произвести ремонт трубопровода можно методом холодной сварки Promotional Results For You Free Download Mozilla Firefox Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster, smarter, easier way to browse the web and all of 1 2 3 4 5 Next 28,200

  • Чтобы защитить железную крышу от пагубного воздействия осадков, солнечных лучей и… Существует 3 ра
  • зличные схемы, по которым может производиться разводка труб системы отопления: однотрубная, двухтрубная и коллекторная. Http:maxpark.comuser4295170205 Железная Леди ru-ru Tue, 05 Nov 2013 19:16:16 04
  • ная и коллекторная. Http:maxpark.comuser4295170205 Железная Леди ru-ru Tue, 05 Nov 2013 19:16:16 0400 http:maxpark.comuser4295170205content2297846 Tue, 05 Nov 2013 19:16… Вариантов маскировки труб немало, и для каждого случая можно подобрать соответствующий. Как аккуратно спрятать трубы в туалете три лучших способа Качественный ремонт в туалете предусматривает внимание ко всем деталям. Наверное, нет ребёнка, который не любил бы качаться на качелях. Сделать качели своими руками из труб — вполне простая задача. Для этого применяют водопроводные железные трубы. Лучше всего использовать водопроводные железные трубы на полтора дюйма. По предварительным данным следствия, причиной гибели могла стать черепно-мозговая травма: мужчину ударили по голове каким-то тяжелым тупым предметом вроде куска железной трубы (по неподтвержденным данным, орудие убийства нашли недалеко от трупа). Рынок предлагает огромное количество вариантов труб, каждому из которых присущи как преимущества, так и недостатки. При слове quot;трубыquot; голова у тех, кто когда-либо занимался строительством или ремонтом, как болела… Удивительно, что это была настоящая огромная железная труба и ей, кроме прямого дела по ее специальности, была уготована другая — историческая служба. База готовых маркетинговых исследований и обзоров отраслевых рынков; система поиска, рейтинги, онлайн-заказ. Аналитика. Бесплатные приложения для маркетологов. Исследования по отраслям Новости Ремонт своими руками тенденция 2016 года.

так и недостатки. При слове quot;трубыquot; голова у тех

причиной гибели могла стать черепно-мозговая травма: мужчину ударили по голове каким-то тяжелым тупым предметом вроде куска железной трубы (по неподтвержденным данным

  • лучше воспользоваться ручным садовым буром или мотобуром Металлическая лестница на второй этаж: своими руками железные homeliruremont-i-otdelkalestnitsymetalliches Cached Металлическая лестница на второй этаж является необходимым атрибутом в доме Как сделать ее самому и не ошибиться при этом в расчетах
  • ремонт металлических труб Металлические трубы для отопления: виды
  • то произвести ремонт трубопровода можно методом холодной сварки Promotional Results For You Free Download Mozilla Firefox Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster

ремонт железных труб своими руками Картинки по запросу ремонт железных труб своими руками Другие картинки по запросу ремонт железных труб своими руками Жалоба отправлена Пожаловаться на картинки Благодарим за замечания Пожаловаться на другую картинку Пожаловаться на содержание картинки Отмена Пожаловаться Все результаты Ремонт стальных труб своими руками Строительство и ремонт stroidomblogrusantexnikaremontstalnyxtrubsvoimirukamihtml Похожие авг г Я рекомендую разделить ремонт стальных труб на две части Первое это образование протечек и свищей на основном стояке, Способы устранения течи труб под давлением Портал о трубах trubsovetruremustraneniyetechitrubhtml Похожие Рейтинг , голоса Поломка резьбового соединения; Ремонт трубы Возможно, вы удивитесь, но устранить течь трубы под давлением вы можете и своими руками Поломка резьбового Ремонт трубы Хомуты Цемент Видео Бюджетный ремонт водопроводной трубы Справятся даже девушки Сделано ! YouTube авг г Монтаж труб без сварки своими руками при установке ТВ антенны Ремонт своими руками YouTube июл г Как поставить хомут на трубу на регистр отопления Ремонт Пятница YouTube сент г Все результаты Что делать, если прорвало трубу ремонт труб своими руками мар г В статье приведены разные методы устранения течей в водопроводных трубах, а также описаны способы ремонта труб своими Аварийный клей Хомут Пайка полипропилена ППР Монтажный скотч Ремонт водопроводных труб своими руками Водопроводные трубы Вода Вещество, из которого мы состоим сами, которое служит нам, и которое, когда выходит изпод нашего контроля, становиться неуправляемым Ремонт водопровода Обзор популярных способов ремонта trubamasterruvodoprovodnyeremontvodoprovodahtml Перейти к разделу Ремонт пластиковых труб водоснабжения Пластиковые трубы для воды не только но и ремонт водопроводных труб из место стыка железным бандажом на даче монтаж своими руками Разновидности поломок Какие трубы используют Как устранить протечку Как починить водопроводную трубу своими руками YouTube Похожие февр г Как заклеить металлическую водопроводную трубу без специального оборудования и навыков своими руками Подписка на канал Прорвало трубу? Ремонт металлических и полипропиленовых rmntaquaruprorvalotruburemontmetallicheskixipolipropilenovyxtrubsvoimir Похожие Перейти к разделу Ремонт протечки своими руками Течь трубы Фото Если прорвало трубу , не стоит поддаваться панике, Ремонт труб отопления в квартире своими руками Все о трубах vseotrubahru Назначение Для отопления Похожие Ремонт труб отопления в квартире может потребоваться, если одна из них, к примеру, дала течь или нужно заменить определенный участок Ремонт труб водоснабжения в квартире своими руками нояб г Узнайте, как можно отремонтировать трубы водоснабжения в квартире с минимальными затратами Ремонт подручными Ремонт труб отопления видеоинструкция по монтажу своими Отопление и теплоснабжение Операции Ремонт мая г Ремонт труб отопления основные аварийные ситуации своими руками для ликвидации свища в теле железной трубы , зависит от Замена труб на пластиковые как поменять трубы, как заменить как заменить старые металлические трубы на пластиковые своими руками , Как сделать замену труб на пластиковые демонтаж старых монтаж новых температурах, поэтому их часто используют для срочного ремонта Что делать, если прорвало трубу? Ремонт труб своими руками сент г Каждый, кто хоть когдато сталкивался с прорывом труб , прекрасно знает, какой является эта неприятность, если Вы растеряны, может Ремонт пластиковых труб своими руками aquagroupru aquagroupruarticlesremontplastikovyhtrubhtml Похожие Ремонт пластиковых труб необходим при изменении конфигурации магистрали, прорыве тела изделия, нарушении целостности стыка Стоимость Ремонт медных, пластиковых, стальных труб отопления Отопление Отопительное оборудование Перейти к разделу Ремонт трубы отопления своими руками Ремонт трубы отопления своими руками Временно приостановить течь Ремонт труб в квартире Ремонт квартир своими руками remontsetrukvartiraremonttrubvkvartirehtml июл г Именно поэтому ремонт труб в квартире нужно либо уметь выполнить Для этого смешайте олифу с железным суриком части и Замена водопроводных труб в квартире своими руками их ремонт Трубы Монтаж дек г В данной статье рассказывается о замене водопроводных труб в квартире своими руками Даны пояснения как сделать ремонт труб , Ремонт своими руками трубы Ole Nord Рейтинг , голосов Подробно Ремонт своими руками трубы от настоящего мастера для сайта olenordcom Обжимаем место стыка железным бандажом Обратите Бандаж для труб это эффективный способ ремонта трубопроводов Монтаж труб Соединение и ремонт Перейти к разделу Устранение течи в трубопроводах своими руками с помощью Рис Ремонт водопровода с трубы это может привести к Ремонт труб отопления, свищ, протечка, шум и как устранить wwwportalteplaru Трубы и фитинги В этой статье мы поговорим о ремонте труб отопления, исполненных из С этой статьей читают Сварка полипропиленовых труб своими руками Пайка пластиковых труб своими руками монтаж, ремонт, сварка Внутренняя канализация Трубы сент г Пайка пластиковых труб своими руками поможет сэкономить приличную сумму Но для этого нужно иметь оборудование и желание Ремонт трещин в сантехнике Ремонт своими руками vipmasterokruremontsantexnikiremonttreshhinvsantexnikehtml Похожие Перед тем как производить любой ремонт водопроводной трубы , необходимо отключить подачу воды Участок трубы , который требует ремонта свищ, Ремонт пластиковых труб водоснабжения своими руками Трубы и Обслуживание труб июл г Ремонт металлических и полипропиленовых труб своими руками Ремонт протечки своими руками ; Ремонт трубопроводов из Замена водопроводных труб в квартире своими руками canalizatorproru Монтажные работы Похожие Замена водопроводных труб в квартире как сделать своими руками ? Для ремонта и замены старых коммуникаций применяются следующие виды Ремонт свищей трубах Все о трубах, отоплении, канализации и Рейтинг голоса Перейти к разделу Заделка течи своими руками Гайки на хомуте подтягивают разводным ключом, а сама труба при этом придерживается трубным Ремонт труб своими руками ООО tpruremont_trub_svoimi_rukamiphp В этом случае требуется выполнить срочный ремонт труб своими руками для того, чтобы както нейтрализовать порыв и стабилизировать ситуацию до Печная труба своими руками устройство, кладка и монтаж Трубы vsetryburupechnayatrubasvoimirukamihtml Похожие Печная труба выбор материала и сборка своими руками Причем каждая схема предполагает свой тип обустройства вывода воздуховода за Какие трубы лучше для водоснабжения Ремонт квартиры своими Похожие На главную Водопровод и канализация своими руками Какие трубы лучше железные трубы срок службы лет; медные трубы срок службы Замена труб канализации в квартире своими руками пример Учебник сантехника Другие монтажные работы Рейтинг , голоса Замена труб канализации в квартире на что лучше менять пример Перед началом всех работ должна быть составлена схема канализации в Как устранить протечку в пластиковой трубе РемонтЭкспресс Перейти к разделу Кардинальный ремонт трубы своими руками заменить поврежденный участок водопровода своими руками , читайте дальше Замена труб в ванной за пару часов своими руками цена работ и Ремонт водопровода Капитальный ремонт в ванной или простая замена всех труб это работа достаточно ответственная и сложная, хотя привлекать для ее выполнения Замена труб водоснабжения в квартире своими руками remurokiruzamenatrubvodosnabzheniyavkvartiresvoimirukamihtml В случае капитального ремонта в здании замена водопроводных труб обычно гнезд, купить которые можно в том же магазине, где продаются трубы и Замена труб в ванной своими руками особенности монтажа wwwovannoyru Ремонт ванной комнаты Похожие Рейтинг , голосов Замена труб в ванной может быть произведена своими руками В чем Это может быть плановый ремонт или аварийная замена Конечно, первый Как заменить старые трубы на Ремонт дома своими руками cdelayremontrukakzamenittrubyvvannojsvoimirukami Похожие Статья о том, как заменить старые трубы в ванной на новые полипропиленовые своими руками РЕМОНТ ВОДОПРОВОДНОЙ ТРУБЫ Водопроводная система и wwwbibliotekarruspravochnikremontkvartiryhtm Похожие Желательно проводить ремонт , осушив трубу Более твердая замазка получается при смешивании г железных и г Дом своими руками Ремонт полипропиленовой трубы своими руками Новости obogrevdomrunewsstroitelstvoremontpolipropilenovojtrubysvoimirukami мая г Ремонт полипропиленовой трубы своими руками Ремонт может потребоваться, если труба получила механическое повреждение и Ремонт ванной комнаты своими руками Комплектант wwwkomplektantruarticlesremontvannoykomnatisvoimirukami Ремонт ванной комнаты и туалета своими руками Ремонт Перекройте подачу воды и отсоедините трубы и смесители, отключив сантехнику Ремонт трубы отопления Системы отопления abcotoplenieruremontsistemotoplenijaiihelementovremonttrubyotoplenija Похожие Самые частые неисправности, требующие ремонта труб отопления это или купить новый элемент запорной арматуры взамен вышедшего из строя Ремонт полипропиленовых труб своими руками Ремонт канализационных сетей Ремонт полипропиленовых труб Если он необходим, то нарушена технология монтажа, и его можно произвести своими руками Замена труб в квартире советы профессионалов СантехСтандарт мая г Скрытый тип разводки Эта схема пользуется все большей популярностью При скрытом типе разводки труб в квартире, коммуникации Замена канализационных труб в ванной и туалете своими руками Канализационные трубы Монтаж труб Похожие Пошаговая инструкция с фото и видео по замене старых труб на новые это обязательная составляющая любого капитального ремонта , несмотря на Ремонт трубы водопровода Единый Инженерный Центр eicspbruremonttrubyvodoprovoda Причина, вызывающая необходимость ремонта труб водоснабжения, является как временный вариант можно произвести ремонт своими руками Ремонт квартиры своими руками это просто! Ремонт remontkvproремонтваннойкомнатыитуалетаотид нояб г Ремонт ванной комнаты и туалета ОТ и ДО Это вентиляция, трубы холодного и горячего водоснабжения, трубы канализации без проблем сможете быстро сделать ремонт в квартире своими руками и без Ремонт канализационных труб своими руками без демонтажа Можно ли провести ремонт канализационной трубы своими руками без демонтажа и как это сделать, чтобы исключить возможные дефекты Ремонт трубопровода водоснабжения водопровода TrubyProRU Как сделать ремонт водопровода своими руками , чтобы устранить на нем Частичный ремонт труб оптимальный момент для их полной замены Замена труб в ванной и туалете как сделать разводку и поменять Ремонт Трубы Фото и видео Замена труб в ванной комнате как не наделать ошибок при ремонте Трубы в ванной комнате обычно меняют в двух случаях Ремонт пластиковых труб особенности починки своими руками Материалы Пластиковые апр г Ремонт пластиковых труб зачастую может потребоваться, если при устройстве трубопровода были использованы расходные Не найдено железных Пошаговое руководство по замене труб в ванной комнате Сантехника Работы с трубами апр г Как заменить водопроводные и канализационные трубы своими руками старых и установку новых элементов можно и своими руками , если знать, как она Мы расскажем, как производятся работы по ремонту Правила ремонта металлопластиковых труб своими руками РЕМОНТ дек г Любые трубы водоснабжения подвержены износу Это касается и бюджетных пластиковых конструкций ПНД, и труб из более дорогих Вместе с ремонт железных труб своими руками часто ищут аварийный клей для труб чем замазать трубу чтобы не текла как заделать течь в трубе не перекрывая воду потекла труба отопления на резьбе как устранить течь трубы на стыке ремонт водопроводной трубы устранение течи в резьбовом соединении аварийный клей для труб купить Документы Blogger Duo Hangouts Keep Jamboard Подборки Другие сервисы

Чтобы защитить железную крышу от пагубного воздействия осадков, солнечных лучей и… Существует 3 различные схемы, по которым может производиться разводка труб системы отопления: однотрубная, двухтрубная и коллекторная. Http:maxpark.comuser4295170205 Железная Леди ru-ru Tue, 05 Nov 2013 19:16:16 0400 http:maxpark.comuser4295170205content2297846 Tue, 05 Nov 2013 19:16… Вариантов маскировки труб немало, и для каждого случая можно подобрать соответствующий. Как аккуратно спрятать трубы в туалете три лучших способа Качественный ремонт в туалете предусматривает внимание ко всем деталям. Наверное, нет ребёнка, который не любил бы качаться на качелях. Сделать качели своими руками из труб — вполне простая задача. Для этого применяют водопроводные железные трубы. Лучше всего использовать водопроводные железные трубы на полтора дюйма. По предварительным данным следствия, причиной гибели могла стать черепно-мозговая травма: мужчину ударили по голове каким-то тяжелым тупым предметом вроде куска железной трубы (по неподтвержденным данным, орудие убийства нашли недалеко от трупа). Рынок предлагает огромное количество вариантов труб, каждому из которых присущи как преимущества, так и недостатки. При слове quot;трубыquot; голова у тех, кто когда-либо занимался строительством или ремонтом, как болела… Удивительно, что это была настоящая огромная железная труба и ей, кроме прямого дела по ее специальности, была уготована другая — историческая служба. База готовых маркетинговых исследований и обзоров отраслевых рынков; система поиска, рейтинги, онлайн-заказ. Аналитика. Бесплатные приложения для маркетологов. Исследования по отраслям Новости Ремонт своими руками тенденция 2016 года.

видео и фото инструкция своими руками

Как известно, за внешние участки труб водоснабжения несет ответственность ЖЭК. Однако внутренними участками конструкций (то есть, расположенными к квартире) должны заниматься сами жильцы.

Замена металлических труб на полипропиленовые

В каких случаях производится замена труб? Иногда данная работа необходима для эстетических целей: улучшить вид разводки, подвести конструкцию под желаемую отделку в квартире. Кроме того, трубы со временем приходят в негодность, начинают течь, что делает их замену просто необходимой. К примеру, срок службы металлических конструкций составляет 30-40 лет. В некоторых случаях заменить конструкции в квартире требуется преждевременно. Причиной тому может выступить неправильный монтаж или неблагоприятные условия эксплуатации.

Во избежание проблем рекомендуется своевременно производить профилактическую замену конструкций. Сигналам к этому служит сильное падение напора, что может быть вызвано пробками из наслоившегося ила, а также при наличии сквозных отверстий, которые появляются вследствие коррозии.

Инструкция по замене системы

Трубы из какого материала выбрать для замены водопровода в квартире? Практически идеально подходит армированный полипропилен. Конструкции из этого материала легко монтировать своими руками, соединения получаются прочными и качественными. Они демократичны в плане стоимости, имеют легкий вес, могут выдерживать большое давление в системе водопровода.

Рассмотрим, как правильно заменить трубу водоснабжения в квартире. Для начала следует провести демонтаж старой системы:

  • Отключаются и удаляются старые стояки;
  • Разбираются старые конструкции. Сделать это можно при помощи турбинкой, разрезав конструкцию, начиная с вентилей;
  • Осторожно убираются вентили. Если они старые, для начала рекомендуется открутить головку с барашком. Так вы избавитесь от необходимости выполнять углубление в стене. При выкручивании головки вентиль следует прижать при помощи газового ключа.

После демонтажа старых труб можно приступать к прочистке системы. Конструкция, вплоть до вентиля, часто забивается песком и мелким мусором, которые могут превратиться в дальнейшем в наросты, которые сложно убрать. По этой причине следует обязательно провести прочистку перед установкой новой системой. Сделать это можно своими руками, при помощи стальной струны или отвертки (в зависимости от конструкции).

Если вы выбрали струну, на ее конец следует прикрепить ручку для удобства работы. На втором конце нужно зафиксировать небольшой крючок. Для прочистки струна вставляется в трубу и проталкивается вперед. При этом следует прокручивать ее.

Вслед за этим производится замена вентилей водопровода. Какой выбрать вентиль? В идеале, он должен быть шаровым, чтобы отключить воду с помощью одного поворота ручки. Вентиль следует зафиксировать на старой резьбе. При этом используется подмотка из специального льна, обработанного краской. Перед этим не забудьте подложить под систему водоснабжения газету, чтобы не заляпать пол краской.

Затем монтируется фильтр. При этом бочок-отстойник должен располагаться внизу, для того, чтобы в него стекал весь песок и мусор. Устанавливается фитинг-переходник. Последний должен обеспечивать переход с резьбового соединения на конструкцию из полипропилена.

Инструкция по установке трубы

Для начала следует приобрести насадку для инструмента для пайки. Она должна соответствовать размерам устанавливаемой конструкции. С трубы убирается внешняя фаска. Армированная конструкция с фольгой зачищается. Один конец насадки крепиться к фитингу, второй – к самой конструкции.

Полиэтилен должен оплавиться. Конструкция помещается в фитинг. Через несколько секунд произойдет их надежное скрепление. Посмотреть, как выполняется работа, вы можете на фото. Последним этапом будет проверка системы на работоспособность. Для этого следует частично открыть вентили и проверить, нет ли в конструкции протечек.

Перед тем, как приниматься за работу своими руками с трубами водоснабжения, рекомендуем вам просмотреть сопутствующие материалы: фото, видео.

Замена труб водоснабжения: в квартире своими руками

Если требуется замена труб водоснабжения в квартире, большинство людей приглашает специалиста.

А можно ли попытаться сделать это самостоятельно? 

Это гораздо проще квантовой физики

На что менять

Современный рынок может предложить нам:

  • Черные и оцинкованные стальные трубы;
  • Медные;
  • Металлопластиковые;
  • Полипропиленовые.

Сравнительные достоинства и недостатки этих материалов уже неоднократно упоминались, поэтому лишь коротко пройдемся по основным пунктам.

Стальные трубы без антикоррозионного покрытия

Плюсы
  • Механическая прочность;
  • Дешевизна;
  • Доступность фитингов.
Минусы
  • Подверженность коррозии и зарастанию внутренней поверхности, особенно на холодной воде;
  • Большой вес;
  • Трудоемкий монтаж со сваркой или на трубных резьбах.

Зло затаилось на заднем плане снимка

Оцинкованные трубы

Ржавчины эта труба боится лишь там, где глубоко нарезанная резьбы обнажила сталь из-под слоя цинка. Вместе с тем труба прибавила в цене, а монтировать  ее — по-прежнему труд нелегкий.

Совет: однако там, где нужна особая прочность или устойчивость к высокой температуре при невысокой цене, оцинкованная сталь — лучший выбор.

В частности, она представляет собой идеальный материал для ввода с теплотрассы на частный дом.

По крайней мере не ржавеет

Медь

Плюсы
  • Этот материал в отсутствии катастроф (падения на дом метеорита, третьей мировой войны или серьезной семейной ссоры) практически вечен. Старейшим медным водопроводам уже больше века, и они в отличном состоянии.
  • Рабочая температура. Она ограничена сверху значением 250 С. Это означает, что трубы переживут не только пик температуры воды; они выдержат и перегретый пар.
  • Устойчивость к влаге и химически активным веществам. Труба не заржавеет и не растворится.
Минусы

Среди прочих достоинств, медь очень эффектно выглядит

Металлопластик

Плюсы
  • Легкая сборка;
  • Разумная цена на трубы и фитинги;
  • Аккуратный внешний вид.
Минусы

Серьезный минус, на самом деле, один, но очень значительный: протечки на фитингах. Через несколько десятков циклов нагрева-охлаждения соединения начинают течь. Из-за этого их лучше делать доступными для обслуживания.

Металлопластик не сдает позиций

Полипропилен

Плюсы
  • Быстрый монтаж, не требующий специальных навыков;
  • Крайне надежные и механически прочные соединения;
  • Дешевизна материала и фитингов;
  • Малый вес — это важно и при транспортировке, и при креплении водопровода на легкие перегородки.
Минусы
  • Неармированный полипропилен сильно удлиняется при нагреве;
  • Соединения с фитингами неразборные;
  • Для монтажа требуется специальный инструмент

Первого недостатка лишен армированный полипропилен — трубы, у которых одним из слоев является алюминиевая фольга или стекловолокно. К тому же он выдерживает заметно большее давление воды.

Полипропилен с внешним армированием алюминиевой фольгой

Результаты сравнения

По совокупности всех свойств армированные полипропиленовые трубы — однозначно лучший выбор. При прочих равных лучше остановиться на трубе, армированной стекловолокном: она не требует зачистки при монтаже и не расслаивается. Но об этом чуть позже.

Как менять

Итак, мы остановились на армированном полипропилене. Замена труб в квартире своими руками этап за этапом выглядит так:

Демонтаж старого водопровода

  1. Отключаем и сбрасываем стояки водоснабжения;
  2. Разбираем по резьбам или, что проще, режем турбинкой старый водопровод от вентилей и далее;
  3. Аккуратно, без больших усилий и перекосов, откручиваем вентиля.

Совет: у старых винтовых вентилей часто удобнее сначала выкрутить полностью головку с барашком и штоком.

В этом случае не понадобится выдалбливать кусок стены, чтобы открутить вентиль.

Будьте готовы при необходимости отжечь резьбу газовым баллончиком с насадкой или паяльной лампой; вентиль, когда станете откручивать головку, обязательно придержите вторым газовым ключом.

Иначе есть риск обломить резьбу на стальной трубе, идущей от стояка.

Прочистка старой трубы

Участок трубы до вентиля  почти всегда полностью или частично забит шлаком и песком. На холодной воде коррозия и отложение солей превращает мусор в твердые наросты внутри трубы.

Судя по отсутствию отложений сверху — оцинковка. Однако, как видите, и ее нужно прочистить

Прочистка трубы перед монтажом вентилей — операция обязательная. Для этого можно воспользоваться тонкой стальной стрункой (на такие во времена юности Иосифа Кобзона вешали портьеры) или, если стояк близко, обычной отверткой.

Если придется орудовать струной — сделайте на одной ее стороне ручку вроде той, что на колодезном вороте, а на второй — крючок размером со спичечную головку. Прочищать проблемные участки придется, сопровождая подачу струны вращением ручки.

Вентиля  и фильтры

Новый вентиль садится на старую резьбу с подмоткой из сантехнического льна, пропитанного краской.

Совет: чтобы не пачкать руки, намотайте один оборот льна, мазните на противоположных сторонах резьбы кисточкой с краской и потом намотайте остаток подмотки.

Не забудьте подстелить полиэтилен или сложенную газету. Хоть одна капля, да упадет на пол.

Следующим устанавливаем фильтр, затем фитинг-переходник с резьбы на полипропилен.

Фильтр желательно поставить так, чтобы бочонок-отстойник был направлен вниз. Иначе шлак и окалина будут собираться где угодно, но не в нем.

Здесь на горячей воде фильтр поставили вверх отстойником, что неправильно

Из вентилей лучше остановиться на современных шаровых, перекрывающих воду поворотом рукоятки или флажка на 90 градусов.

Монтаж полипропилена

  1. Подбираем насадку для паяльника, соответствующую диаметру трубы и фитингов. Кстати, для домашнего водопровода оптимален диаметр 20 мм, являющийся заодно и самым дешевым.
  2. Снимаем с трубы наружную фаску.
  3. Армированную трубу с алюминиевой фольгой обязательно зачищаем: даже если слой алюминия вклеен между слоями полипропилена, при контакте алюминия с водой труба может начать расслаиваться уже через небольшое время. Виной электрохимические процессы в алюминии в присутствии электролита и малых токов.
  4. Вставляем одну сторону насадки в фитинг, второй надеваем на трубу.
  5. Даем пластику оплавиться.
  6. Вставляем трубу в фитинг и держим несколько секунд.

Ничего сложного. Переходим к следующему соединению

Заключение

И в самом деле несложно, верно? Не забудьте: включаем, открывая вентиля лишь частично, после чего внимательно осматриваем водопровод, все резьбы и соединения со смесителями на предмет протечек.

Удачи!

Монтаж водопровода и канализации в квартире своими руками

Как бы ни была великолепна обстановка в жилище, прекрасны потолки, стены и пол, отсутствие водоснабжения и системы удаления продуктов человеческой деятельности, либо их плохая работа, сразу перечеркнут все эти достоинства, а жизнь превратят в мучения. Сегодня городская квартира немыслима без средств коммуникации. Когда мы получаем новое жилье, первым делом нас беспокоит состояние водопровода и канализации.

При замене водопровода и канализации нужно обеспечить их функциональность, безаварийность и долговечность

Установка водопровода своими руками

Получая квартиру чернового варианта, мы можем увидеть из всех коммуникационных благ лишь водопроводный и канализационный стояк и вентиляционные шахты на кухне и в санузле. Всю систему распределения воды рабочих помещения и монтаж канализации в квартире нам предстоит додумать и сделать своими руками.

Но это скорее плюс, чем минус:

  • Проложить новый водопровод гораздо легче в пустой квартире, еще не заставленной бытовой и санитарной техникой, чем производить замену труб в захламленном старом жилье по типу «хрущевки»
  • Можно с самого начала произвести все по правилам, чтобы водопровод работал исправно и не требовал ремонта долгое время
  • Установка очистных фильтров требует большого расстояния между трубами и свободного доступа, поэтому их врезка в старую систему сопровождается обычно заменой частей водопровода

Современные требования к водопроводу

Водопроводная система сегодня должна не просто соединять трубу, подающую холодную и горячую воду, но и обеспечивать четыре важнейших требования:

  • Функциональность
  • Безаварийность
  • Санитарно-гигиенические требования
  • Долговечность

Современные водопроводы сложны:

Частые отключения горячей воды, ее плохое качество (из-за постоянных ремонтов труб на центральном водопроводе и замены их новыми ржавыми) вынуждают жильцов устанавливать две линии подачи горячей воды:

  • Одну – от центральной магистрали с горячей водой
  • Вторую – от бойлера

Функциональность водопровода

В понятие функциональность вкладываются:

  • Правильная разводка водопровода и его подключение ко всем возможным потребителям:
    • раковине, мойке, ванной, душевой кабине
    • унитазу и биде
    • стиральной и посудомоечной машине
    • бойлеру и т.д.
  • Возможность быстрого перехода с общей водопроводной системы на бойлерную

Чтобы все это функционировало и быстро переключалось, нужно на схеме подключения обозначить положение всей техники и соединить ее с коллектором, подключенным как к центральному трубопроводу, так и к бойлерной ветке.

На схеме указывается расположение всех источников потребления воды, краны, редукторы и фильтры очистки

Как соблюсти безаварийность системы

Для соблюдения требования безаварийности система снабжается:

  • Двумя основными шаровыми аварийными кранами (на холодную и горячую воду, которые устанавливаются сразу в начале ответвления от стояков
  • Двумя шаровыми кранами на нижней и верхней трубе полотенцесушителя и краном байпасом между ними
  • Шаровыми кранами на каждой отдельной ветке распределения, установленными перед каждой точкой подключения
  • Редукторами давления и распределяющим коллектором, обеспечивающими необходимое давление в системе

Недостаток напора, как избыток нежелательны:

  • Первое приводит к сбоям в работе стиральной, посудомоечной машины, ванны-джакузи
  • Второе – к поломке кранов и разрыву труб

Уже при шести-семи атмосферах возможны сбои в функционировании сантехники и кранов.

При безаварийной системе водораспределения можно быстро локализовать утечку, если она возникла, и предохранить поломку сантехнического оборудования и домашней техники

Очистка воды

Чтобы очистить воду, а также продлить срок службы водопровода нужно позаботиться об установке системы фильтров.

Вода сегодня настолько далека от санитарно-гигиенических норм, что губит не только наше здоровье, но и трубы и технику:

  • в почках и мочевом пузыре откладываются соли
  • внутри труб образуются накипи, сужающие просветы
  • рабочие части бытовой электротехники тоже обрастают «ракушками», и она вскоре выходит из строя

Вы посмотрите во что через год обращается тэн бойлера, если в водопроводе нет фильтров.

Тэн бойлера в водопроводной системе без фильтров
Типы водопроводных фильтров

Для нормальной очистки воды требуется не один, а несколько фильтров, устанавливаемые на холодную и горячую воду:
грубой и тонкой очистки

  1. Фильтр грубой очистки (косой или перпендикулярный) нужно установить перед счетчиком, но после аварийного крана
    • При установке этого фильтра своими руками нужно обратить внимание на то, чтобы стрелка на нем совпадала с направлением воды
    • Такой фильтр защитит водопровод от крупных частиц, загрязняющих воду
  2. Фильтры тонкой очистки ставятся после фильтров грубой очистки. Они очищает воду от мельчайших частей и примесей
    Специализация таких фильтров может быть очень широкой:
    • Их можно ставить для смягчения жесткости воды перед стиральной машиной
    • Для уничтожения бактерий перед кухонной мойкой
    • Для спасения от ржавчины перед смесителем в ванной и т.д.

    Эти функции задаются съемной частью фильтра – его катриджем

  3. Можно поставить большой магистральный фильтр с повышенными характеристиками и многими функциями сразу
Чистка фильтра и замена катриджа


Фильтр грубой очистки обязательно нужно периодически чистить, иначе если он забьется, ухудшится подача воды либо вовсе прекратится.

При разборке фильтра обратите внимание на состояние прокладки: если она изношена, то подлежит замене, либо же нужно замотать наружную резьбовую часть фильтра сантехнической лентой.

Видео: Чистка фильтра грубой очистки

Замена катриджей в фильтрах тонкой очистки и магистральном фильтре – совсем несложное дело и ее вполне можно произвести своими руками.

Оптимальный срок замены катриджа – три месяца.

Видео: Замена фильтра тонкой очистки своими руками

Материал для водопроводных труб

Долговечность водопроводной системы определяется также качеством и материалом труб

Раньше применяли в основном металлические трубы, однако они, несмотря на прочность и теплостойкость, подвержены коррозии и имеют сложные резьбовые соединения.

В настоящее время, если и используются металлические трубы, то из нержавеющей стали, а это дорогое удовольствие.

Медные трубы, обладающие высокой надежностью и бактерицидными свойствами, также дороги и вдобавок окисляются при соединении с элементами из других материалов.

Пропиленовые и металлопластиковые трубы

Самый популярный материал для современных водопроводных труб – полипропилен и металопласт

Сегодня наиболее популярны пропиленовые и металлопластиковые трубы. Они:

  • Долговечны (срок их эксплуатации – 25 – 50 лет)
  • Не подвержены коррозии
  • Легко соединяются между собой при помощи пайки или фитингов:
    Пайкой соединяют пропилен
    Фитингами – металлопласт

Выбирая пропилен или металлопласт для установки водопровода своими руками, помните:

  • Пропилен применяют в основном для создания монолитных неразъемных соединений
  • Металлопласт – для разъемных и взаимозаменяемых

Плюс пропиленовых труб:

  • Меньше течи из-за монолитности
  • Хорошие прочностные характеристики

Минусы:

  • Трубы не гнутся
  • Расширяются под воздействием горячей воды
  • Могут пропускать кислород
  • Краны и фитинги в монолитных соединениях не подлежат замене

Плюсы металлопластиковых труб:

  • Хорошая термоизоляция и отсутствие расширения при нагреве
  • Не пропускают кислород
  • Шаровые краны, разъемные и компрессионные фитинги подлежат быстрой замене своими руками, благодаря своему простому устройству

Минусы:

  • Подвержены электромагнитному воздействию
  • Могут не выдержать скачка давления в системе и дать течь
  • Из-за большого количества некачественной продукции большой шанс купить бракованные трубы

Можно посоветовать владельцу квартиры следующее:

  • Не обольщаться слишком дешевыми ценами
  • Не использовать все же полипропилен и металлопласт для системы отопления:
    Нержавеющая сталь или медь – наверное, более подходящий материал для отопительных труб
  • Проконсультироваться со специалистами, которые могут подсказать координаты качественного материала в вашем городе

Установка канализации своими руками

Принцип работы канализации такой же, как и у водопровода:

Соединение оборудования квартиры с системой канализации

Нужно обеспечить возможность стока для всего оборудования в квартире, использующего воду:
ванной, раковины, унитаза, стиральной машины и т.д.

С этой целью сточные трубы от всех источников подсоединяются к канализационной разводке, которая затем пересекается с канализационным стояком.

  • Для нормального слива сток должен осуществляться с уклоном вниз, то есть соединение сточной трубы с оборудованием должен быть выше ее соединения с канализационными трубами
  • Чем больше диаметр трубы, тем меньше может быть разница в высоте соединения
  • И ванная, и стиральная машина должны быть тщательно выставлены для обеспечения правильного слива
  • Помимо этого, саму ванную обычно устанавливают немного под углом в сторону стока
  • Слив в унитазе с косым выпуском лучше, чем с горизонтальным

Материал для канализационных труб

Материал для канализационных труб сегодня выбирается в основном пластиковый – чугунные трубы отошли в прошлое.

Но у пластика есть один недостаток – шумность, что доставляет дискомфорт, особенно если живете на первом этаже.

Выход – шумоизолирующие хомуты, надеваемые сверху на трубу.

Еще одна необходимость надевать такой хомут – теплоизоляция трубы:

Вы, конечно же, захотите спрятать все малоэстетичное переплетение водопроводных и канализационных труб в сантехническом шкафу:

Из-за этого на трубах начнет скапливаться конденсат, который будет стекать и накапливаться на полу, что кроме течи к соседям, создаст сырость и плесень в вашем шкафчике.

Замена стояков своими руками

Если уж вы покусились на «святая святых» этой парочки, Их Величества Водопровода и Канализации – стояки, то нужно сделать следующее:

Челом бить перед сантехником Жэка (Техник – Саном), чтобы он отключил воду в доме на время работы.

Обратиться к соседям ниже и выше с нижайшей просьбой произвести монтажные работы на их территории, так как:

  • новые трубы, чтоб душе вашей жилось спокойно, должны заканчиваться не строго у вас, а немножко выходя за пределы вашей квартиры
  • материалы труб должны быть согласованы с соседями, так как некоторые материалы (например, сталь и медь) несовместимы

И, да…Если меняете канализационный стояк, то попросите всех соседей, что выше, не пользоваться на время замены туалетом и не включать нигде воду.

Видео: Водопровод и канализация в квартире

Замена труб водоснабжения в квартире в Москве

Замена труб водоснабжения в квартире

Задумываясь о замене водопровода, важно заранее рассчитать расходы и сформировать бюджет.

Работы по замене труб нельзя оставлять незавершенными, а потому нужно быть уверенным, что денег хватит на всё. Есть два основных фактора, определяющих объём расходов при замене: материал и способ прокладки.

Рассмотрим, из чего производят трубы, представленные на рынке Москвы:

  1. Чугун. Отличается способностью хорошо проводить тепло, тяжестью, хрупкостью и подверженностью к засорению.
  2. Сталь. Хорошо выдерживает воздействие воды и перепады давления, однако склонна к формированию минеральных отложений на внутренних стенках.
  3. Медь. Долго служит, хорошо сопротивляется коррозии, отличается высокой стоимостью.
  4. Полипропилен. Изделия из этого материала мало весят, сопротивляются коррозии и стоят недорого, однако плохо выдерживают высокие температуры.
  5. Металлопластик. Большинством характеристик похож на полипропилен. Благодаря включению металла не деформируются под влиянием горячей воды, но больше весит.

Мастера Москвы и Московской области отдают предпочтение двум последним вариантам, ориентируясь на соотношение цены и качества, быстроты и лёгкости монтажа и надёжности в эксплуатации. Что касается способов прокладки водоснабжения, то специалисты применяют следующие подходы:

  • Открытая прокладка. Водопровод располагается непосредственно на стенах и вдоль полов квартиры. Таким образом можно существенно сэкономить и обеспечить постоянный доступ к коммуникациям для срочного ремонта, однако облик интерьера будет испорчен.
  • Закрытая прокладка. Трубы прокладываются в стенах в специальных каналах, которые затем закрываются отделкой. Такой способ позволяет сохранить красоту квартиры, но обходится дороже. Потребуются надёжные изделия, так как ремонт станет дорогостоящим и трудоёмким мероприятием.
  • Последовательная разводка. От стояка отводят только две трубы – для холодной и горячей воды – которые с помощью тройников разводят до точек потребления. Схема дешева и проста в монтаже.
  • Коллекторная разводка. По этой схеме к каждому потребителю (ванне, туалету, раковине и др.) подводят отдельную трубу. В сравнении с последовательной разводкой такой вариант дороже, но значительно надёжнее и удобнее в эксплуатации.  Так, для каждой трубы поставят отдельный запорный кран. Появится возможность перекрыть конкретный проблемный участок, оставив остальную часть водопровода незатронутой.

Вне зависимости от избранного способа разводки, замену труб водоснабжения нужно планировать во всех подробностях. Без чёткого и продуманного плана действий хозяева рискуют потратить деньги и время впустую.

Замена труб

Работы по замене труб в Москве на рынке услуг предлагают множество компаний. Однако не все из этих предложений заслуживают одинокого доверия. Активная застройка и уже существующий огромный жилищный фонд мегаполиса порождает большой спрос, которым стремятся воспользоваться предприимчивые дельцы. Помните, что заниженные цены, расплывчатый прайс, отсутствие или подозрительное содержание отзывов, акции, заканчивающиеся на следующий день, и прочие подобные детали отличают недобросовестного или неопытного подрядчика. Обращайтесь к проверенным специалистам.

При решении о замене труб в квартире цена не должна быть единственным определяющим фактором. Не менее важны качество материалов и опыт исполнителей. Обращайтесь в ГЦУиЭР Москвы, чтобы получить долговечный и надёжный результат.

В ванной замена труб

Вечного нет ничего, тем более, если речь идет о водопроводных и канализационных трубах, установленных в доме более двадцати лет назад. За это время коммуникации успевают проржаветь до дыр и зарасти известковым налетом, особенно в ванной и санузле. Поменять ржавое железо трубопровода необходимо как можно раньше, пока свищ или прохудившаяся стенка не привели к немалым проблемам с соседями. Традиционно ремонт водопровода, в зависимости от планировки квартиры, начинается с замены труб в ванной или санузле. Из-за повышенной влажности в этих помещениях трубы гниют быстрее, кроме того, здесь находятся подвод и слив от общих стояков воды и канализации.

Как правильно организовать замену труб в ванной комнате

Замена труб в ванной комнате не является чем-то суперсложным, требующим многолетних навыков или особой квалификации. Мало того, многие из хозяев квартир, посмотрев на работу нанятых мастеров, с неохотой признают, что большую операций по замене труб даже в ванной можно было бы сделать своими руками. Если раньше сборка водопровода в доме выливалась в кругленькую сумму из-за дорогостоящих услуг сварщика, то сегодня используют полипропиленовые и металлопластиковые трубы, которые можно легко паять своими руками.

Ремонт и замена труб в ванной комнате выполняется в следующей последовательности:

  • Составляется детальный план замены с прорисовкой траектории укладки труб, измерением метража, количества поворотов и отводов. Все это потребуется для закупки материала и составления плана монтажа;
  • До начала замены вскрывается старая система труб, в ванной комнате снимается отделка стен. Аккуратно, чтобы не пробить старую трубу, выбиваются кусочки штукатурки и заделки в местах пропуска коммуникаций через окна в стенах;
  • Подготавливается вводная часть водопровода, состоящая из крана, фильтра и водомера. Перед началом работ по замене труб потребуется заменить систему ввода в квартиру со старого ржавого крана отводного штуцера на новые детали, и только после этого монтировать пластиковые трубы водопровода в ванной.

Разумеется, монтировать трубы можно и по принципу от обратного, от смесителей в ванной до ввода в квартиру. Обычно таким способом выполняют замену, если ремонтом водопровода в доме занимается бригада из трех-четырех человек. Если пытаться заменить трубы в одиночку, всегда есть риск не угадать с размерами, тем более что в технологии монтажа и пайки полипропиленовых труб есть свои нюансы.

Совет! Если у вас нет практического опыта замены вводного крана и подключения его с водопроводного стояку, прежде чем пытаться переделать ввод, проконсультируйтесь у опытного специалиста. Иначе из-за неправильного монтажа можно оставить без воды весь подъезд и одновременно залить соседей.

Еще более проблемным является демонтаж и замена старого чугунного отвода на канализационный стояк. Чугун — довольно хрупкий материал, а после 20-ти лет службы, проржавевший чугунный тройник может развалиться даже при небольшой вертикальной нагрузке, например, при замене унитаза или слива в ванной.

Начало работ, как быть с заменой центрального стояка

Чтобы оценить состояние центральной водопроводной трубы-артерии, от которой в каждую квартиру выводится полуторадюймовый штуцер с краном, потребуется аккуратно разобрать стену в водопроводную шахту, чтобы образовалось окно не менее 50х50 см. В образовавшийся проем будут видны тонкая трехдюймовая труба общего трубопровода и массивный чугунный «столб» канализационного слива. Вам повезло, если в доме уже выполнена замена стальной трубы стояка пластиковой, или трубопровод находится в идеальном состоянии. В этом случае штуцер можно вварить сваркой или закрепить хомутом из металла или пластика.

Но чаще всего общая водяная труба на момент, когда вам понадобится замена труб в ванной, будет находиться в жутком состоянии – ржавый трубопровод, изъеденный коррозией из-за конденсата. В этом случае стояк необходимо менять на пластик. Лучшим выходом из ситуации будет замена всей нитки, от первого до последнего этажа. Вариантов решения проблемы несколько:

  • Долго бомбардировать ЖЭК или коммунальщиков письмами о необходимости замены трубы. Если наделяться на плановую замену, то можно прождать несколько лет бюрократической волокиты;
  • Собраться владельцам квартир, подключенных к данному стояку, и за общие деньги заменить трубу, хотя бы руками слесарей из жилконторы;
  • Если не удается решить вопрос с соседями, можно выполнить замену небольшого участка трубопровода на уровне квартирного сегмента за стенами ванной вашей квартиры.

Третий вариант — самый непредсказуемый. так как «втиснуть» пластиковый кусок трубы в общую магистраль технически возможно, но последствия такой замены предсказать сложно. К такому варианту решения проблемы имеет смысл прибегать, если ваша квартира находится на последнем этаже. В противном случае даже небольшая протечка на стояке с верхних этажей все равно станет общей проблемой, несмотря на замену трубы на вашем сегменте.

Работа достаточно сложная и требует серьезных навыков, поэтому, если решение о замене принято, например, если трубы в ванной требуют аварийного ремонта, необходимо приглашать профессионалов, лучше всего тех же слесарей из ЖЭКа. О том, как выполняется подобная замена трубы из пролома в ванной комнате, обстоятельно изложено на видео:

Варианты замены водопровода и канализации в ванной комнате

Перед тем как составить эскиз или чертеж прокладки труб от вводного вентиля до мест установки кранов и смесителей, необходимо выбрать основные параметры нового водопровода в ванной:

  • Материал труб для подвода воды в ванную. На сегодня наиболее распространенными являются полипропиленовые и металлопластиковые трубы. У каждого из вариантов есть свои особенности монтажа, поэтому спланировав разводку ванной под один тип трубы, например, полипропиленовую, выполнить в процессе ремонта дополнение или переделку участка металлопластиковой арматурой будет очень недешевым удовольствием;
  • Способ укладки труб в помещении санузла и ванной. В ходе капремонта при замене труб можно уложить их под фальшивым плинтусом или спрятать в стены ванной за облицовку. Таким образом, без особых усилий можно избавить вид ванной комнаты от интерьера подводной лодки и получить дополнительное полезное пространство.

Кроме того, потребуется выбрать схему подключения новых труб к вводу. Существует два типа подключения, последовательный и коллекторный, как устроен коллектор, детально рассказано на видео:

Что лучше, коллектор или классический способ разводки

В старых домах, еще советской постройки, применяется последовательный способ, когда система водопровода «протягивается» от ввода в ванную и кухню. Все потребители – душ, смеситель ванны, бачок унитаза, стиральная машина подключаются выносными гибкими шлангами. На первый взгляд такое решение выглядит наиболее удобным вариантом замены, так как не нужно особо ломать голову и придумывать новую разводку в ванной. Достаточно проштробить каналы в стенах ванной и выполнить замену стальных коммуникаций пластиковыми.

Коллекторный способ разводки предусматривает изготовление водяного коллектора и подключение для каждого потребителя своей трубы. Например, если в ванной установлены смеситель душ-ванна, стиральная машина и умывальник, потребуется заменить две стальные трубы на шесть пластиковых магистралей, обеспечивающих подачу холодной и горячей воды. На первый взгляд, такая замена невыгодна и захламляет помещение ванной.

На самом деле у коллекторной схемы разводки есть масса преимуществ:

  • Стабильное давление напора даже при большом расходе воды. Если кто-либо из членов семьи набирает ванну воды или принимает душ, то это никоим образом не скажется на работе водопроточного нагревателя или стиральной машины;
  • Замена последовательной системы водопровода на коллекторную разводку в ванной позволяет избавиться от дополнительных соединительных шлангов, срок службы которых в лучшем случае составляет 4-5 лет.

Кроме того, коллекторная система подразумевает замену одной дюймовой стальной магистрали на несколько полудюймовых пластиковых или металлопластиковых, которые намного легче спрятать под штукатуркой или отделкой в ванной комнате.

Как выполнить монтаж пластикового водопровода в ванной

После подключения к центральному водопроводному стояку вводного запорного крана нужно будет установить фильтр, водомер и обратный клапан на горячей и холодной воде.

Совет! Независимо от того, какие трубы предполагается использовать для замены в ванной, кухне и санузле, на входе от стояка должен устанавливаться запорный кран наилучшего качества, при этом его категорически нельзя впаивать в отводной штуцер, монтаж должен быть только на резьбовом сгоне.

Даже самый лучший по качеству кран с фильтром и термокомпенсатором может выйти из строя из-за ржавчины или высокого содержания солей, в этом случае наличие резьбового соединения позволит достаточно просто заменить входной вентиль, тогда как паяный кран может создать огромные проблемы.

Если вы отдали предпочтение полипропиленовым трубам, то для замены водопровода в ванной потребуется паяльник, набор уголков, переходных муфт, криволинейных обводов и металлопластиковых сгонов по количеству кранов в ванной. Способ пайки труб предельно простой – паяльник разогревается до рабочей температуры, после чего аккуратно обрезанный стык и уголок одеваются на несколько секунд паяльные муфты, снимаются и соединяются с небольшим усилием.

Спаянные трубы укладывают в проштробленные ниши и крепят с помощью хомутов к стенам. Если замену коммуникаций выполняют с помощью пластиковых труб, уложенных в ниши стен ванной, то обязательно нужно предусмотреть небольшое свободное пространство вокруг трубопроводов и скользящее соединение в хомутах. Эти зазоры нельзя заполнять раствором или штукатуркой, их забивают вырезанными кусками пенополистирола, так как при нагреве полипропилен имеет свойство расширяться и может разорвать пайку.

Для сборки водопровода размечаем по уровню места для крепления резьбовых металлопластиковых уголков–штуцеров, на которые будут крепиться смесители ванной и отводы на краны умывальника, стиральной машины. При этом важно предусмотреть запас расстояния от стены на укладку плитки или декоративной штукатурки. После выравнивания к уголкам припаивают короткие, в 60-70 см, отрезки труб и фиксируют всю конструкцию на стене. После того как основные нитки водопровода горячей и холодной воды будут заведены в ванную, нужно будет просто соединить нитки впайкой монтажных муфт.

Заключение

После замены труб все посадочные штуцера глушат пробками, вводной кран перекрывают. Через один из штуцеров в водопроводную систему ванной нагнетают насосом воду с рабочим давлением 7-10 атм. Если испытание показало отсутствие протечек в соединениях, то ниши в ванной штукатурят или закрывают облицовкой из пластика или водостойкого гипсокартона. Если испытаний в ванной не было, то замену нужно внимательно проверять на выделение капелек воды как минимум два-три дня, только после этого можно одевать утеплитель и закрывать отделкой.

причин и выбор приоритетного способа

Замена водопровода в квартире

Рано или поздно любой собственник найдет замену водопровода в квартире! На стенках водопровода при эксплуатации скапливаются ржавчина и грязь, в результате чего диаметр отверстия сужается и давление воды уменьшается. Подобные явления чаще всего наблюдаются на трубах с холодной водой. Большинство людей знакомы с различными неприятностями — будь то еле льющаяся из-под крана холодная вода или плохо наполненный унитаз.И проблема не в слабом напоре, просто пора заменить старые трубы на новые.

Содержание

  • Когда менять трубы?
  • Замена сантехнических труб: что нужно знать?
  • Выбор трубы для замены
  • Почему пластик лучше ??
  • Пластиковые трубы нового поколения

Когда менять трубы?

Сегодня замену сантехнических труб можно проводить как плановую процедуру, которую проводят службы, эксплуатирующие здание или здание.Однако большая часть квартир в настоящее время приватизирована, и такой замене подлежат только стояки и участки труб к запорному крану. Планировку квартиры внутри жилой меняют за свой счет.

Почему хозяева решают заменить трубы в квартире? Кто-то просто хочет придать квартирной трубной разводке получше вид, кто-то хочет скрыть трубы для отделки, а у кого-то постоянно возникают проблемы с соседями из-за старых труб, которые живут на нижних этажах.

Износостойкость труб различных типов

Водопроводные трубы изнашиваются за многие годы эксплуатации. Срок службы металлопродукции составляет 30-40 лет, и теперь все водопроводные трубы, которые проложены в ванных комнатах домов 60-70-х годов постройки, требуют замены.

Бывают ситуации, когда необходимо менять трубы до истечения указанного срока: обычно это происходит при нарушении общих правил установки сантехнической системы.Профилактическая замена водопроводных труб в панельных домах массовой застройки остается актуальной.

При критическом падении давления необходимо заменить трубы, так как, скорее всего, в водопроводе образовались илистые отложения. Не откладывайте эту процедуру, если вам предстоит ремонт кухни или ванной, или когда была обнаружена сквозная коррозия трубы.

Замена сантехнических труб: что нужно знать?

В квартире иногда все же приходится менять водопровод.Замена водопроводных труб своими руками — задача не из легких! И к этому событию нужно тщательно готовиться.

Замена канализационных труб предполагает демонтаж старых изделий и подключение новых труб. Процедуру обычно проводят перед ремонтными работами в квартире, чтобы впоследствии сантехнические трубы скрыли в стенах и отделали плиткой или другим материалом. Также трубы можно укладывать на поверхность стен, если их планируется закрыть коробом, сантехническим оборудованием или стенами внахлест.

Вот так выглядит схема подключения водопровода

А начинать стоит с плана работ! Для этого нужно перерисовать схему водопровода, на которой должны быть указаны размеры и проблемные места — изгибы и повороты. Затем рекомендуется подготовить план, отражающий замену водопровода в квартире с обозначением новых потребителей воды или новой проводки.

Важно! Перед тем как начать такую ​​процедуру, как замена труб в туалете, ванной и кухне, стоит собрать максимум информации об используемых методах и методах.Иногда информация противоречива, и нужно время, чтобы отделить зерно от плевел!

Выбор трубы для замены

Выбор водопроводных труб — дело не менее важное, чем планирование. Было время, когда пайка медных труб была популярна, но замена труб в ванной медными изделиями не получила широкого распространения из-за низкого качества воды и дороговизны самих материалов.

Замена канализационных труб на металлопластик не прижилась из-за частых аварий и подтоплений многих квартир.Металлопластиковые трубы целесообразнее использовать для временного водоснабжения или для прокладки труб в труднодоступных, неудобных местах, которые при этом требуют постоянного доступа — соединения металлопластиковых труб следует подтягивать примерно один раз в год. год.

Трубы полипропиленовые, переходники с резьбой и фитинги для соединений

Самые распространенные сантехнические трубы из полипропилена. Это связано с простотой монтажа, привлекательной ценой и долговечностью — производители такой продукции дают гарантию на материал до 50 лет.В новостройках практикуется исключительно замена труб на полипропилен.

Почему пластик лучше ???

Самый оптимальный вариант материала сантехнических труб — пластик. Но почему? Первая причина — это эксплуатационные свойства пластиковой сантехники. Такие изделия в лучшую сторону отличаются от металлических по такому показателю, как пропускная способность. Замена труб на пластиковые навсегда позволит забыть о засорении водопровода и бесконечных процессах коррозии.!

Пластиковые трубы инертны к агрессивным средам, легкие, надежные, дешевые, благодаря наличию специальной арматуры и крепежа просты в установке

Замена металлических труб на пластиковые выгодна и по другим причинам.Совершенно не страдают эксплуатационные характеристики водопровода. Но замена пластиковых труб требует меньших вложений.

Вот, наверное, все о замене водопровода в квартире. В завершение хочется добавить, что при замене труб следует учитывать все строительные и технические нормы, а также использование качественных материалов. Удачи в тяжелой работе!

Как проложить водопроводы в доме

У вас негерметичные трубы? Многие дома в Сакраменто так и поступают, и поскольку многие дома достигли грандиозного возраста 100 лет, ваш может быть одним из них.Независимо от того, прокладываете ли вы весь дом, добавляете кухню на открытом воздухе или новую ванную комнату, у вас могут быть навыки, необходимые для прокладки водопроводов в вашем доме, и вы сможете выполнить свой собственный ремонт или установку сантехники своими руками.

Водопроводы могут быть сделаны из меди, ПВХ или даже из оцинкованной трубы в старых домах или из комбинации различных типов труб. При ремонте сантехники в доме с ПВХ и оцинкованными трубами работать легче, чем с медью. Если вы заменяете водяные линии на медь, это не функция для новичков; вам потребуются навыки пайки, чтобы успешно выполнить поставленную задачу и обеспечить водонепроницаемые водопроводные соединения.Кодекс Калифорнии также разрешает использование пластиковых водопроводных труб, которые легче установить, а ПВХ имеет жизненный цикл, равный или превышающий жизненный цикл металлических водопроводных труб.

Ремонт существующих труб

Если вы ремонтируете водопроводы, вы можете обнаружить, что вам нужно соединить разные материалы. То, как вы соедините разные материалы, будет зависеть от конкретной пары труб. Медь, соединенная с оцинкованной трубой, может вызвать реакцию, когда два металла находятся в прямом контакте.Это событие может вызвать коррозию фитингов, с которыми они соединены, если вы не используете диэлектрический соединитель. Это просто неметаллическая шайба, которая разделяет трубы и предохраняет их от соприкосновения. Вы можете соединить медь с трубой из ПВХ, приклеив переходник трубы с наружной резьбой к пластику, а затем прикрутив его к медному переходнику с внутренней резьбой того же размера, который был установлен на медную водопроводную линию.

Замена всех ваших водяных линий

Если вы переключаете трубопровод всего дома, вам необходимо запустить медный кабель Schedule 40 ¾ дюйма, который проходит мимо водонагревателя, а затем ответвляется, направляя воду в нужном направлении и далее в самую дальнюю точку. использовать.Отводные линии обычно имеют диаметр ½ дюйма, и при прокладке водопроводов из меди или ПВХ сверьтесь с местными строительными нормами, чтобы убедиться, что вы используете трубы подходящего размера для своего проекта.

Монтаж водопроводных труб

Независимо от того, используете ли вы медь или поливинилхлорид, секции трубы необходимо будет разрезать до необходимых звеньев. После того, как трубы будут разрезаны, их можно подогнать всухую, что и делают профессиональные сантехники перед пайкой меди или приклеиванием ПВХ. Сухой фитинг позволяет узнать, обрезана ли труба до нужной длины, прежде чем окончательно соединить стыки.

Потливость суставов

Для соединения медных трубок необходимо их спаять. Также это называется запотеванием. Труба и фитинг, к которому она прикрепляется, должны быть чистыми внутри и снаружи для обеспечения надлежащего уплотнения. После того, как труба и фитинг будут чистыми, на них следует нанести флюс, чтобы обеспечить хорошее уплотнение. Тепло от пропановой горелки следует направлять непосредственно на стык, нагревая его.

Когда металл достаточно нагреется, расплавленный припой втягивается в соединение, образуя уплотнение после его охлаждения.При ремонте сантехники с использованием припоя убедитесь, что труба сухая и чистая. Простая процедура, пайка труб — относительно простая задача, если вы будете следовать правильным советам и действиям по сантехнике своими руками.

Водопроводные трубы PEX

Сегодняшние работы по ремонту сантехники основаны на использовании самых современных продуктов, которые делают водопроводы проще, чем когда-либо. Труба из сшитого полиэтилена (PEX) является одним из таких продуктов; это треть стоимости медных труб и использует меньше соединителей, чем традиционные методы ремонта и замены сантехники.

Самым большим недостатком его использования является стоимость специализированных инструментов, необходимых для его установки. Чтобы получить другие советы по бестраншейной замене ватерлинии, узнайте, как современные сантехнические технологии могут облегчить замену ватерлинии.

Ремонт сантехники около дома

Некоторые проекты ремонта сантехники легки для домовладельцев. Эти советы по ремонту сантехники своими руками могут помочь вам устранить проблемы с водопроводом или канализацией и определить, можно ли заниматься водопроводом или поручить это профессиональному сантехнику.

Специалисты Express Sewer & Drain могут выполнить ремонт сантехники, прокладывать водопроводные линии и устанавливать бестраншейные канализационные линии в новых или существующих домах с использованием самых передовых технологий. Если прокладка водопровода или ремонт сантехники — это скорее проект, которым вы хотите заниматься в одиночку, пора обратиться к профессионалам из Express Sewer & Drain.

Трубы и домашняя сантехника для сантехников своими руками


Как работают домашние водопроводные трубы, со схемой материалов и размеров обычных труб для домашнего водоснабжения, канализации и канализации

Два основных типа водопровода обслуживают дом : трубы водоснабжения и канализационно-канализационные трубы.Водопроводные трубы находятся под давлением, а дренажно-канализационные трубы работают самотеком. Другие более специализированные водопроводные системы включают трубопроводы для природного газа и центральные вакуумные системы.

Домашние водопроводные системы © Дон Вандерворт, HomeTips

Водопроводные трубы

Водопроводная труба, подключенная к водопроводной сети или к колодцу на вашем участке, подает воду в ваш дом. Если вы когда-нибудь видели, как вода льется из пожарного гидранта, вы имеете некоторое представление о давлении, перемещающем воду.

Как только вода поступает в ваш дом, основная подача делится на одну систему труб для холодной воды и другую, подключенную к водонагревателю, для горячей воды. Трубы горячей и холодной воды часто параллельны друг другу.

Системы отвода сточных вод используют силу тяжести для отвода отходов в канализацию. Почвенный штабель представляет собой вертикальный участок трубы диаметром от 3 до 4 дюймов, который направляет отходы в основную канализацию, обычно под домом, которая сбрасывается в канализацию или септик.

Вентиляционные трубы предотвращают просачивание канализационных газов в ваш дом, а ловушки — изгибы труб, заполненные водой, — препятствуют выходу газов в канализацию.Вентиляционные трубы могут соединяться со штабелями грунта или выходить прямо через крышу.

Типы массивных труб

Типы труб

Единственное, что объединяет все водопроводные системы, — это трубы. От водопровода до газопровода и канализации трубы являются основным материалом домашней сантехники.

Размер и материал трубы могут служить неплохим показателем ее функции. Белые пластиковые, медные и оцинкованные (окрашенные в серебро) трубы диаметром от 1/2 до 1 дюйма обычно несут воду, хотя некоторые оцинкованные стальные, черные стальные и гибкие медные трубы таких же размеров могут пропускать газ.

Черные пластиковые, чугунные и медные трубы большого диаметра (1 1/2 дюйма и больше) часто используются для дренажно-отводной системы. Пластиковая или чугунная труба диаметром 4 дюйма или больше обычно обслуживает основную почвенную трубу, слив и вентиляционную линию, которая обслуживает туалеты и другую сантехнику. Трубы диаметром 1 1/2 дюйма и более обычно обслуживают другие сточные и вентиляционные линии; тонкая пластиковая труба диаметром от 1 1/4 дюйма до 1 1/2 дюйма иногда используется для встроенных систем пылесоса. Вот видео о том, как выбрать трубопровод для подачи воды:

Гибкие медные или пластиковые трубки меньшего диаметра используются для источников воды, питающих льдогенераторы, диспенсеры для горячей воды, фильтры для воды и т. Д. Фитинги могут быть латунными или пластиковыми. Вы также найдете гибкие (иногда ребристые) трубы, идущие от небольшого настенного клапана к туалетам и кранам, и гибкие трубопроводы, рассчитанные на подачу газа от клапанов к водонагревателям, сушилкам и другим газовым приборам.

Металлические или пластиковые трубы соединяются с помощью различных фитингов, предназначенных для соединения отрезков по прямой линии, поворота углов, ответвления в двух направлениях, уменьшения или увеличения размера трубы или соединения с каким-либо приспособлением.

Ниже представлены основные типы труб.

Жесткая медная труба

Жесткая медная труба широко используется для трубопроводов водоснабжения. Она прочная и долговечная, противостоит отложению минералов и может работать как с холодной, так и с горячей водой. Медная труба © Дон Вандерворт, HomeTips

Твердая подающая труба продается трех толщин: M (тонкостенная), L (средняя) и K (толстая стена). Большинство надземных водопроводов относится к типу М.

Мягкая медная труба

Мягкая медная труба дороже, чем жесткая медная труба, но она достаточно гибкая, чтобы ее можно было проложить без необходимости в таком количестве фитингов, как жесткая медь.Тип L чаще используется, чем тип M, для надземных применений.

Оба вида медных труб могут быть соединены с помощью неразъемно припаянных фитингов или конусных / компрессионных фитингов, которые можно разобрать.

Стальная оцинкованная труба

Стальные оцинкованные трубы и фитинги были стандартом для водопровода до 1960 года и до сих пор распространены. Оцинкованное цинковое покрытие снаружи устойчиво к ржавчине и коррозии, но со временем внутренняя поверхность труб забивается минеральными отложениями и в конечном итоге подвергается коррозии.

Стальная оцинкованная труба © Дон Вандерворт, HomeTips

Водонепроницаемые соединения выполняются с помощью резьбовых соединений. Стальные оцинкованные трубы большего диаметра используются для вентиляции в некоторых домах.

Чтобы предотвратить коррозию в результате электролиза, которая возникает при соединении двух разнородных металлов, следует использовать диэлектрический переходник в любом месте, где медь соединяется со стальной трубой.

Труба из черного чугуна похожа на оцинкованную сталь, но, поскольку она не сопротивляется коррозии, используется в основном для газопроводов в домах.

Пластиковая труба

Пластиковая труба используется во многих сантехнических системах, поскольку она относительно недорога, проста в установке и не подвержена коррозии. Однако в некоторых местах пластиковые трубы не разрешены кодексом для трубопроводов водоснабжения, поэтому проконсультируйтесь со своим строительным отделом. Пластиковые трубы (ABS) © Дон Вандерворт, HomeTips

Для труб используется несколько типов пластика. Жесткая труба может быть из ПВХ (поливинилхлорида), ХПВХ (хлорированного поливинилхлорида) и АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирола).ПВХ обычно не используется для горячего и холодного водоснабжения, только для водостока DWV, канализационных труб (DWV). Иногда его используют для наружных водопроводных сетей, особенно в теплом климате, где вода в нем не замерзает. ХПВХ используется для водопровода с горячей и холодной водой — дополнительная буква «C» в начале имеет большое значение для свойств трубы.

Гибкие пластиковые шланги изготовлены из полиэтилена. Все пластиковые трубопроводы рассчитаны на допустимое давление; этот рейтинг указан на внешней стороне трубы.Сантехнические нормы не разрешают использование полиэтилена (также известного как HDPE) для горячего и холодного водоснабжения внутри здания, но полиэтилен используется в наружных линиях водоснабжения, водопроводах и т. Д.

Чугунная труба

Чугунная труба — прочный и долговечный материал, используемый для водопровода DWV. Распространены два типа: старые «ступичные» или «раструбные», соединенные вместе свинцовыми и дубовыми трубами, и более новые «без-ступичные» или «бесшумные» трубы, которые соединяются специальными резиновыми прокладками и нержавеющей сталью. ленточные хомуты, называемые «бесцентровыми муфтами».”Муфта без ступицы соединяет отрезки чугунной трубы. Fernco

Как подобрать размер водопроводных труб

При добавлении в дом новых сантехнических приборов или приборов первое, что вам нужно принять во внимание, — достаточно ли у вас давление воды для поддержки ваших добавлений. Ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами, чтобы узнать «единицы оборудования» (показатель, который представляет собой кубические футы воды, используемые в минуту) прибора или нового приспособления. Это скажет вам, какой тип и размер трубы рекомендуется при подключении.

Если вы планируете капитальную реконструкцию или добавление, чтобы узнать, какой размер трубы использовать для водоснабжения, рассчитайте номинальные характеристики арматуры для всех ваших приспособлений и приборов, а затем приблизьте длину распределительных труб. В большинстве случаев основной трубопровод от улицы до вашего дома имеет диаметр 3/4 или 1 дюйм, в подающих ответвлениях используется труба диаметром 3/4 дюйма, а трубы для отдельных компонентов — 1/2 дюйма.

Помните, что давление воды уменьшается на полфунта на квадратный дюйм на каждый фут трубы, выступающей над вашей системой водоснабжения.Для идеального давления воды в светильники на втором и третьем этажах вам может понадобиться труба большего размера. Местные строительные нормы и правила могут помочь вам определить трубу правильного размера в таких ситуациях.

Советы для сантехников

Хорошо, теперь, когда вы определили, какой тип труб использовать для домашних сантехнических работ, вот очень полезное видео от Хулио Калуори из Go2Learn. Это видео покажет вам типичные ошибки, которые делают мастера при ремонте сантехники самостоятельно, например, неправильная пайка меди или соединение разнородных труб.


О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по обустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

С нуля: Сантехника

Иллюстрация Яна Ворпола

Когда-то в сантехнике использовались чугунные водостоки и латунные водопроводные трубы.Теперь эти материалы были вытеснены (по большей части) ПВХ-пластиком, медью и гибким сшитым полиэтиленом, известным как PEX. Но независимо от того, будут ли трубы пластиковыми, металлическими или их комбинацией, именно от навыков сантехника зависит, насколько хорошо работает система. На карту поставлено многое: одно негерметичное соединение может нанести ущерб на тысячи долларов. Слив слишком маленького размера с неправильным уклоном будет постоянно забиваться. А трубы подачи, которые не закреплены через каждые 6 футов или около того, будут дребезжать и стучать каждый раз, когда кран отключается.

Надлежащая сантехника — это нечто большее, чем просто соблюдение кодексов и правил. Планирование и установка тихой, эффективной и герметичной системы — это искусство. Вы увидите это в том, как хороший сантехник укладывает трубы и клапаны для простоты обслуживания, избегает потерь материала или ослабления каркаса и заботится о чистоте соединений. «Жаль, что так много нашей хорошей работы похоронено», — сетует Ричард. Переверните страницу, чтобы увидеть систему, отвечающую его строгим стандартам.

Трубопроводная сеть

Чистая вода поступает в дом под давлением 50-60 фунтов на квадратный дюйм по линиям подачи.Грязная вода, стекаемая вниз под действием силы тяжести, выходит через дренажные трубы, а воздух, проходящий через вентиляционные отверстия, обеспечивает плавный поток дренажей. Это удивительно простая и надежная установка. Клапаны могут износиться, шланги могут сломаться, а приборы выйдут из строя, но основная сеть труб должна прослужить столько же, сколько и сам дом.

Отключите краны

Современная сантехника упростила нам доступ к чистой воде и ее выбрасывание. «Мы должны изменить представление о том, что мы можем просто включить воду и позволить ей течь, как Ниагарский водопад», — говорит Ричард.Он считает, что закон 1994 года, обязывающий использовать туалеты с низким расходом на 1,6 галлона, смесители и насадки для душа на 2,5 галлона в минуту, является шагом в правильном направлении. А как насчет тех сливов воды до 94-го? Установка на них дамб, ограничителей потока и аэраторов может сделать их такими же водосберегающими, как новое приспособление, или даже больше.

Фото Шафера Смита

Beyond the Code: правила Ричарда для лучших систем

1.Запорные клапаны для каждого приспособления и устройства

Индивидуальные перекрытия позволяют быстро локализовать проблему, не отключая подачу воды в остальную часть вашего дома. После водопровода дома Ричард всегда ведет владельца к экскурсии по всем запорным клапанам, в первую очередь по основным запорным клапанам.

2. Не экономьте на вентиляции

Коды определяют близость вентиляционных отверстий к стокам, и правила никогда не следует игнорировать. Если вентиляционное отверстие расположено слишком далеко, оно не сможет нарушить вакуум и обеспечить быстрый дренаж.«Когда вы выдергиваете пробку из ванны, — говорит Ричард, — у вас появляется 40 галлонов воды, которые хотят закричать в эту трубу. Если есть вакуум, он может вытащить воду из всех ловушек в доме. »

Иллюстрация Яна Ворпола

Где найти

Сверхчистая вода из крана:

Система обратного осмоса

Кинетико

800-944-9283

www.kinetico.com

Пластиковые водопроводные трубы:

Система Viega Pur Flow

Stadler-Viega

Бедфорд, Массачусетс

800-370-3122

www.stadlerviega.com

Горячая вода по запросу:

Bosch Aquastar

Controlled Energy Corp.

800-503-5028

www.controlledenergy.com

На горизонте —

Унитаз со сверхнизким расходом:

Walvit от Caroma

Южный Суррей, Британская Колумбия, Канада

604-538-7677

www.caromausa.com

Домашнее пожарное управление:

Aquasafe от Wirsbo

www.wirsbo.com

Нужна помощь в обслуживании дома? Прочтите наши отзывы о поставщиках домашней гарантии.

2021 Стоимость монтажа сантехники | Replumb & Repipe A House

Стоимость установки или замены сантехнических труб

Установка новой сантехники или ремонт всего дома стоит от 2000 до 15 000 долларов . Замена или установка новых приспособлений или небольших участков трубопроводов, таких как ванна, раковина или унитаз, будет стоить от 450 до 1800 долларов за приспособление в зависимости от того, грубая это установка или полная.

Первичная сантехника для нового строительства стоит от 8000 до 12000 долларов , или примерно 4,50 доллара за квадратный фут для среднего дома площадью 2000 квадратных футов с 2 или 3 ванными комнатами. Ремонт существующего дома того же размера стоит от 3100 долларов до 5500 или от 0,40 до 2,00 долларов за погонный фут .

Стоимость монтажа сантехники
Средняя стоимость по стране 4080 долл. США
Минимальная стоимость 1500 долларов США
Максимальная стоимость 15 000 долл. США
Средний диапазон 2280 долл. США к 5 120 долл. США

Возможно, вам потребуется заменить водопровод, если он старый и содержит опасные материалы для труб, такие как свинец или полибутилен.Например, оцинкованная труба нуждается в замене, потому что она заполняется ржавчиной, отложениями и минеральными отложениями, загрязняя вашу воду. Ваши общие цены зависят от типа используемых материалов, возраста дома и площади вашего сантехнического проекта.

Содержание

  1. Стоимость установки или замены сантехнических труб
  2. Стоимость прокладки нового дома
  • Стоимость ремонта дома
  • Цены на новые сантехнические трубы и материалы
  • Факторы затрат на сантехнику для всего дома
  • Наем профессионального сантехника
  • Подрядчики по установке труб рядом со мной

    • Стоимость прокладки нового дома

    Стоимость прокладки нового дома площадью 2000 квадратных футов с 2 или 3 ванными комнатами колеблется от $ 8,000 до $ 12,000 в среднем.Установка новой сантехники зависит от типа используемых материалов, количества ванных комнат и сантехники, расстояния между ванными комнатами и количества этажей в доме.

    Чтобы получить точную цену на новую установку сантехники, получите бесплатные оценки от ближайших к вам сантехнических подрядчиков с самым высоким рейтингом.

    Стоимость сантехники за квадратный фут

    Сантехника стоит 4,50 доллара за квадратный фут в среднем при оценке установки в новом строительстве. Это всего лишь оценка — такие факторы, как переменная стоимость сантехники и сантехнических материалов, могут резко изменить стоимость сантехники.

    Коммерческие и жилые

    Ориентировочные затраты на водопровод нового здания обычно составляют от $ 4 до 6 $ за квадратный фут . Однако стоимость приспособления может быть значительно выше из-за сверхмощного характера коммерческих приспособлений. Они должны выдерживать интенсивное публичное использование. Разница между коммерческой и жилой сантехникой заключается в масштабах и сложности.

    • При строительстве нового дома сантехник может установить 2–3 туалета и раковины, в то время как в новом коммерческом строительстве этот сантехник может установить 25–50 или более.
    • Коммерческие строительные нормы и правила сильно отличаются от жилищных строительных норм.

    Ориентировочная стоимость сантехники для нового строительства

    Приблизительные затраты на сантехнику колеблются от до 8000 долларов. для нового дома площадью около 2000 квадратных футов с 2 или 3 ванными комнатами. Установка новых приспособлений, таких как ванны, раковины, посудомоечные машины или туалеты, будет стоить от 450 до 1800 долларов за приспособление или около 4000 долларов для всех.

    Общие затраты на прокладку и установку сантехники составляют от $ 12 000 до $ 20 000 .Термин «грубая сантехника» означает, что все трубы установлены и подключены друг к другу и к водопроводу, но раковины, краны или туалеты не установлены. После того, как вы выбрали краны и приспособления, это прибавит к вашей оценке.

    В разбивке по стоимости приблизительная стоимость сантехники для установки новой кухни колеблется от 1700 долларов до 4000 долларов в зависимости от площади в квадратных футах и ​​количества светильников. Типичные приспособления включают кухонную раковину, плиту, посудомоечную машину и холодильник.

    Приблизительные затраты на сантехнику
    Предмет или местонахождение Средняя стоимость
    Посудомоечная машина 400–600 долларов
    Двойная раковина и смеситель 400–600 долларов
    Плита 450–1700 долларов
    Стиральная машина 450–1700 долларов
    Водонагреватель 600–1 800 долл. США
    Сушильная машина 450–1700 долларов
    Печь 600–1 800 долл. США
    Приблизительные затраты на сантехнику на одну ванную комнату
    Кол-во ванных Средняя стоимость
    Одна ванна 1500–3000 долларов
    Две ванные 3000–6000 долларов
    Три ванны 4500–9000 долларов
    Четыре ванные 6000–12 000 долл. США

    Вернуться к началу

    Стоимость ремонта дома

    Ремонт дома площадью 1500 квадратных футов стоит от 2280 долларов до 4080 долларов , или 0 долларов.От 40 до 2,00 долларов за погонный фут в зависимости от типа используемой трубы. Точная оценка зависит от количества ванных комнат, от того, насколько они удалены от кухни, где находится прачечная, и от количества сантехники.

    Стоимость замены дома сильно варьируется в зависимости от многих факторов, самые большие из которых — это размер дома и используемые материалы. Большинство домов старше пятидесяти лет необходимо заменить из-за коррозии или трещин на трубах. Ремонт большего дома или здания будет стоить дороже, чем ремонт меньшего, а дом с замененной медной трубой будет стоить дороже, чем ремонт дома с PEX.

    Стоимость ремонта дома
    Материал трубы Стоимость погонного фута 2,000 SF Дом
    Установите трубку PEX 0,40–0,50 долл. США 2000–4000 долларов
    Установите медную трубу 3–8 долларов 8 000–16 000 долл. США
    Заменить оцинкованные трубы– 2 000–15 000 долл. США
    Замена свинцовой и полибутиленовой трубы– 2 000–15 000 долл. США
    Удалить существующие трубы– 1000–5000 долларов
    Заменить водопровод 32–53 доллара 800–2 000 долл. США
    Установить водопровод (от счетчика до дома) 50–150 долл. США 1700–3000 долларов

    Стоимость ремонта дома с помощью PEX

    Стоимость ремонта дома трубкой PEX составляет 0 долларов США.От 40 до 0,50 долларов за 1 погонный фут в зависимости от размера дома и степени ремонта, которую вы выполняете. Ремонт дома площадью 2 000 квадратных футов с помощью PEX стоит от до 2 000 долларов и 4 000 долларов. PEX — это пластиковые трубки или шланги со многими полезными характеристиками. Однако полиэтиленгликоль используется всего около десяти лет, и какие-либо риски для здоровья при использовании пластиковых линий водоснабжения неизвестны.

    • Легкость установки благодаря своей гибкости.
    • Его можно протянуть за гипсокартон, избавляя от необходимости снимать гипсокартон.
    • Благодаря гибкости PEX он не лопнет при замораживании; он естественным образом расширится до нужного размера.
    • PEX нельзя устанавливать снаружи, потому что ультрафиолетовый свет разрушает пластик, разрушая трубки.
    • Подходит как для горячего, так и для холодного водоснабжения.
    • Не вызывает коррозии.
    • Грызуны могут прогрызть его.

    Средняя стоимость замены оцинкованных труб

    Стоимость замены оцинкованных труб составляет от 2000 долларов до 15 000 долларов в зависимости от того, используете ли вы PEX, медь или другой материал.Замена оцинкованных труб в старых домах важна из-за того, что оцинкованные трубы имеют тенденцию к разрушению с годами. Оцинкованная труба изготавливается путем покрытия стальной трубы цинком. Со временем цинк разрушается, обнажая сталь.

    • Обнаженная стальная ржавчина.
    • Могут развиваться засоры.
    • Падение давления воды из-за засоров.
    • Вода может обесцветиться из-за ржавчины. Ржавая вода небезопасна для питья и приводит к обесцвечиванию одежды в прачечной.

    Стоимость замены свинцовых и полибутиленовых труб

    Стоимость замены свинцовых и полибутиленовых труб составляет от 2000 долларов до 15 000 долларов , где полиэтилентерефталат был бы самым дешевым, а медь — самым дорогим выбором. Трубы необходимо заменить, поскольку они трескаются и протекают из-за многолетнего использования химикатов для очистки воды. Старый трубопровод опасен не только для вашего дома из-за повреждения водой, но и для здоровья.

    • Как только труба треснет, пользоваться водой станет небезопасно.
    • Полибутиленовые и свинцовые трубы ремонту не подлежат. Свинец токсичен, и его нужно заменить.
    • Их нельзя устанавливать в новые постройки, поскольку они не признаны безопасными и надежными ни одним строительным кодексом США.

    Восстановите дом с помощью медной трубы

    Стоимость ремонта дома медными трубами составляет от $ 8000 до 16000 $ или примерно $ 3-8 за погонный фут. Замена оцинкованной дренажной, сливной и вентиляционной трубы на медь стоит от 13 до 15 долларов за погонный фут .Медная труба дороже PEX, но у нее есть отличные преимущества.

    • Медь обладает естественной устойчивостью к бактериям.
    • Он пригоден для вторичной переработки и прост в установке — не так просто, как PEX, но все же управляем.
    • Если вы живете в районе, подверженном землетрясениям, медь очень устойчива и не может сломаться во время землетрясения, спасая ваш дом от дорогостоящих повреждений водой.

    Стоимость удаления существующих водопроводных труб

    Удаление существующей сантехники в старом доме может стоить от до 5000 долларов. .Обычно она включается в стоимость ремонта дома, а не рассматривается как индивидуальная стоимость. Это ремонт по принципу «убирать на ходу», заменяющий сантехнику во всем доме, поэтому вы не можете сделать это самостоятельно, чтобы сэкономить деньги.

    Стоимость зависит от размера дома и количества ванных комнат и сантехники — прачечная, барная стойка, грязевая комната и т. Д. Стоимость ремонта гипсокартона, который был разрезан для доступа к водопроводу, добавится 500 долларов или более до ваших окончательных расходов.

    Стоимость замены сантехники в старом доме

    Если вашему дому больше 50 лет, то можно поспорить, что пора заменить водопровод с минимальной стоимостью $ 2 000 и максимальной $ 15 000 . Разница в цене объясняется размером дома, типом трубы, которую вы устанавливаете, и дополнительным ремонтом, который вам необходимо делать каждый раз, когда вы заходите за стены.

    Как долго прослужат водопроводные трубы до того, как их потребуется заменить?
    • Трубы латунные прослужат от 40 до 70 лет .
    • Медных труб прослужит около 50 лет
    • Трубы стальные оцинкованные служат от 20 до 50 лет .

    Замена водопровода от счетчика до дома

    Замена водопровода будет стоить от 32 до 53 долларов за погонный фут или примерно от 800 до 2 000 долларов в среднем. Затраты на новое строительство для установки водопровода и подключения его от счетчика к вашему дому составят от $ 1700 до $ 3,000 , что примерно вдвое больше затрат на замену.

    Если у вас старый дом, возможно, что водопровод может попасть в ваш дом где-то под ним. Будьте готовы к тому, что ваш двор превратится в глубокую траншею хотя бы на несколько дней. Стоимость будет варьироваться в зависимости от местных цен и препятствий между улицей и подключением к сети в вашем доме.

    Стоимость замены труб под домом

    Стоимость замены труб под домом — это просто стоимость установки новой водопроводной системы, которая может варьироваться от до 2 000 долларов до 15 000 или более.Вы можете установить новые медные трубы по цене от 3 до 8 долларов за погонный фут или за от 0,40 до 0,50 доллара за погонный фут для шланга из полиэтиленгликоля. Трубы действительно проходят под домами, часто в бетоне. Довольно часто старые трубы оставляют на месте после их отсоединения. Новая труба просто устанавливается на пути наименьшего сопротивления. В зависимости от стиля вашего дома труба может быть установлена ​​на чердаке или под подлозковым помещением.

    Стоимость ремонта передвижного дома

    Ремонт мобильного дома стоит от 2000 до 4000 долларов в зависимости от размера и модели.Установка сантехники в передвижном доме отличается от таковой в доме из палки. В передвижном доме вся сантехника находится в полу, а не в стенах, поэтому она имеет другие затраты и будет дешевле.

    Вернуться к началу

    Цены на новые сантехнические трубы и материалы

    Если вы хотите проложить новые трубы в доме или строите дом, доступны три типа новых водопроводных труб, одобренных строительными нормами для домов: медь, полиэтиленгликоль и ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид).PEX и CPVC являются пластиками и являются отличной альтернативой дорогостоящим медным трубам.

    Расценки на сантехнические материалы
    Материал Цена за линейный фут
    Медь, ½ ” 1,03
    Медь, ¾ ” 1,75 долл. США
    Медь, 1 дюйм 3,04 долл. США
    PEX, ½ ” 0 руб.30
    PEX, ¾ ” 0,60 $
    PEX, ¾ ” 0,82 долл. США
    ХПВХ, ½ ” $ 0,40
    ХПВХ, ¾ ” 0,66
    ХПВХ, 1 дюйм x 5 футов 1,56

    Затраты на сантехнику и трубки PEX

    Стоимость трубопровода

    PEX составляет от $ 0,30 до $ 0,82 за погонный фут .Трубы из PEX очень доступны для сантехнических работ, а их гибкость проста в установке. Она не вызывает коррозии и является популярной трубой для систем лучистого отопления.

    Цены на медные трубы

    Цена на медные трубы

    колеблется от $ 1 до $ 3 за погонный фут и является лучшим видом труб для дома. Медь устойчива к бактериям и чрезвычайно долговечна, но ее становится все труднее получить и, следовательно, она ценится, отсюда вероятность того, что она станет жертвой воров.

    • Медная труба DWV типа от 1 ½ «до 2» стоит 6,70–8,40 долл. США за погонный фут с фитингами. Тип DWV имеет самую тонкую стенку и, как правило, подходит только для систем без давления, таких как дренажные, сливные и вентиляционные (DWV) трубопроводы ». [1]
      • Медная труба
    • ½ ”–3/4” типа M стоит $ 1,89–2,28 $ за погонный фут для трубы и соответствующих фитингов. «Тип M имеет еще более тонкое сечение стенки трубы и используется в жилых и коммерческих системах отопления с низким давлением.”

    Стоимость материала трубы из ХПВХ

    Трубопроводы из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) стоят от 0,40 до 1,56 долларов за погонный фут . Популярный материал для замены металлических труб, трубы из ХПВХ — это жесткие пластиковые трубы с толстыми стенками, которые можно использовать для труб с горячей и холодной питьевой водой. ХПВХ прост в установке и соответствует самым строгим строительным нормам.

    Трубопроводы полибутиленовые, оцинкованные, свинцовые и чугунные

    По прошествии времени мы обнаружили, что трубы, которые мы использовали в домах по всей стране, не самого лучшего качества, и с них сняли с производства.Если вы обнаружите в доме трубы такого типа, их следует как можно скорее заменить.

    • Оцинкованные трубы теряют цинковое покрытие, что делает их вредными для здоровья.
    • Свинец для нас ядовит.
    • Чугун склонен к поломке.
    • Полибутиленовые трубы оказались очень склонными к утечкам.

    Вернуться к началу

    Факторы затрат на сантехнику для всего дома

    На стоимость новой сантехники или ремонта дома влияет множество различных факторов просто потому, что каждый дом отличается по размеру, планировке и особенностям водоснабжения в доме.

    • Размер дома — Чем больше дом, тем дороже будет стоить водопровод или ремонт. Например, двухэтажный дом будет стоить дороже, чем одноэтажный дом такого же размера. Вероятно, в нем будет больше ванных комнат, чем в небольшом доме, и одна или несколько из этих ванных комнат могут иметь более одной раковины. В главной спальне может быть туалет и биде или душ с несколькими насадками для душа, в отличие от ванной комнаты меньшего размера с одной насадкой. Каждое приспособление (то, что прикреплено к водопроводу) увеличивает стоимость сантехники.
    • Количество бытовых приборов — Водопотребляющие устройства, такие как посудомоечные машины, стиральные машины и водонагреватели, увеличивают стоимость. В некоторых домах есть две кухни, что означает две посудомоечные машины и две или более раковин. Вам также понадобятся подключения воды к морозильной камере для льдогенератора.
    • План — После добавления второго и даже третьего этажей к нему нужно подвести трубы. Это сложнее, чем водопровод на первом этаже, и требует больших затрат труда. Сантехнические службы будут использовать больше материалов, что увеличивает ваши затраты на рабочую силу.
    • Местоположение — Объем земляных работ, необходимых для подключения к городским водопроводным и канализационным линиям, повлияет на стоимость. Если дом находится в развитом районе, например, в черте города, это будет достаточно легко. Но если дом находится за городом, то соединение может быть дольше и труднее найти.
    • Стоимость материалов — Используемый материал трубопроводов снизит или увеличит ваши затраты.
    • Разрешения и проверки — Если вы имеете дело с новым строительством, необходимо будет провести проверки.Стоимость проверок зависит от района, в котором вы живете, и строительных норм вашего города. Вам также придется заплатить за все необходимые разрешения на строительство.

    Вернуться к началу

    Нанять лицензированного профессионального сантехника

    Всегда нанимайте лицензированного профессионального сантехника, который упростит установку трубопровода. Убедитесь:

    • Они лицензированы, связаны и застрахованы.
    • Предоставляют гарантию на свою работу.
    • Их опыт сделает работу быстрой и (надеюсь) безупречной.
    • Они имеют образование и будут в курсе своих знаний и применения местных строительных норм и правил.
    • У них есть подходящие инструменты для работы.

    Получите бесплатные оценки ремонта дома от надежных сантехнических компаний на HomeGuide.

    Получите бесплатные оценки

    • 217 клиентов HomeGuide
    • Википедия | Медные трубки | https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Copper_tubing
    • https: //www.fixr.ru / затраты / сантехника для кухни-ремонт
    • http://answers.angieslist.com/Average-cost-85-run-Natural-Gas-line-q183869.aspx
    • Оценщик народа мастеров 2018
    • Apollo Drain
    • Уловить работу
    • Планы на 24 часа
    • Сантехника Redcap
    • Bell Bros HVAC
    • Вашингтон Пост
    • Разбойники денег
    • Совместная инспекция
    • Lowes

    2021 Стоимость замены медных труб

    Медные трубы: 2500-15000 долларов +

    лучший вариант для бытовых водопроводов. потому что они устойчивы к коррозии, имеют длительный срок службы (около 40-50 лет) и относительно легко изгибаются или изгибаются.Однако в районах с кислым водоснабжением медные трубы загрязнены (вода с горьким привкусом) и протекают из точечных отверстий [1] , и их необходимо заменить. Обычно в доме устанавливают пластиковые трубы или обрабатывают воду, чтобы сделать ее менее кислой, а затем в доме снова устанавливают водопровод из меди. Обычно сначала устанавливаются новые трубы, водоснабжение переводится в новую систему, а затем старые трубы сливаются и бросаются на место. Типичные затраты:
    • Замена трубопровода в доме может стоить 1500-15000 долларов или больше.Затраты на замену трубопроводов обычно основаны на количестве приспособлений, при этом каждая раковина, ванна, душ, туалет, посудомоечная машина, водонагреватель и т. Д. Считается одним приспособлением. Общие затраты также зависят от размера дома, если дыры в стенах и потолке отремонтированы и перекрашены или просто оставлены открытыми, будь то один или два этажа, а также от легкости доступа (подвал, подвал или плиточный фундамент).
    • Замена труб в доме пластиковыми трубами — либо PEX (гибкие пластиковые трубы из сшитого полиэтилена), либо PVC-CPVC (жесткие пластиковые трубы из хлорированного поливинилхлорида) — обычно стоит 1500–8000 долларов или больше , в зависимости от количества светильников.Замена пластиковых труб в небольшом доме с 1 ванной комнатой может стоить 1500–2 500– долларов, а типичный двухэтажный дом с 3 спальнями и 2–1 / 2 ванными комнатами может стоить –3000–7000– долларов или больше. Хотя есть некоторые региональные различия — PEX обычно более распространен на западе и юго-западе, CPVC на востоке — во многих областях один сантехник может предпочесть PEX, а другой — CPVC.
    • Если в доме есть кислая вода, система очистки воды [2] для восстановления правильного баланса pH (перед установкой новых медных труб) может стоить 600–2000 долларов .Замена сантехники медными трубами может стоить $ 2,500-15,000 $ или больше, в зависимости от количества приспособлений и простоты доступа — и цены могут значительно меняться с течением времени в зависимости от цены на медь [3] . Например, Пит Родригес из компании Atlantic Re-Plumbing [4] в Вирджинии говорит, что затраты на установку сантехники в доме с 2 1/2 ванными комнатами и 12-13 приборами будут начинаться примерно с $, 4500, и могут стоить больше. В Repipe1 в Калифорнии Дэнни Зильберберг говорит, что замена медных труб в доме с двумя ванными комнатами обойдется более чем в долларов США и 5000 долларов США.
    • Большинство экспертов не рекомендуют перепрофилировать дом в качестве самостоятельного проекта, потому что одна ошибка может привести к дорогостоящей и опасной утечке. Однако для самостоятельной замены небольших секций магазины строительных материалов продают твердые медные трубы длиной 10 футов от 1/2 до 1 дюйма по цене примерно $ 10-60 или больше.
    Статьи по теме: Замена водонагревателя, модернизация электрической панели, трубы из ПВХ или ХПВХ, сантехнические трубы из PEX, замена оцинкованных труб, замена полибутиленовых труб
    Что должно быть включено:
    • Медные трубы бывают двух типов, жесткие и гибкие, и трех классификаций: тип M с тонкими стенками, тип L (для большинства бытовых водопроводных систем) со средними стенками и тип промышленного класса. К толстостенный.Гибкие медные трубки обычно используются для коротких проектов, таких как подводка к водонагревателю или для подачи холодной воды в труднодоступных местах. Жесткая медная труба обычно используется для разводки водоснабжения.
    • Подрядчик обычно осматривает дом перед подачей предложения. Замена труб в доме занимает 1-5 рабочих дней и может потребовать вырезания 8-20 и более отверстий в стенах и потолке. Обычно воду включают каждый вечер, и домовладельцы могут оставаться в доме во время ремонта водопровода.Установка меди обычно занимает больше времени и / или требует большего количества рабочих, чем трубы PEX или CPVC. Например, Repipe1 в Калифорнии обычно выделяет один день для любого проекта по замене водопровода, но использует бригаду из трех человек для установки PEX и бригаду из пяти или более человек для медных труб.
    Дополнительные расходы:
    • Обычно требуется разрешение местного отдела планирования или строительства. Город Геркулес, Калифорния, публикует свой контрольный список для проверки ремонтных трубопроводов [5] , в котором описываются типичные нарушения кодекса при проектах по замене сантехники.Плата за разрешение варьируется, но обычно стоит от 70 до 400 долларов. Это может быть включено в заявку подрядчика или за дополнительную плату. Подрядчик может также взимать 50-150 долларов за присутствие во время требуемых проверок местным строительным или планировочным отделом.
    Покупки для замены медных труб:
    • Цены могут значительно отличаться, поэтому получите несколько оценок и спросите об опыте ремонта. Homewownernet.com объясняет, как нанять сантехника [6] и ProToolReviews.com содержит советы по выбору труб из ХПВХ, РЕХ и медных труб [7] .
    • Спросите совета у друзей и соседей или поищите местных сантехнических подрядчиков через Ассоциацию подрядчиков по сантехнике, отоплению и охлаждению [8] . Убедитесь, что компания должным образом связана, застрахована и лицензирована; и просите и проверяйте ссылки.
    • Письменный контракт должен включать подробное описание требуемых работ и материалов, которые будут использоваться, будет ли компания выполнять работы или субподрядно какой-либо проект, а также даты, в течение которых проект будет завершен.
    Новости CostHelper
    Сколько люди платят — последние комментарии
    Автор: Meeept2000 в Сан-Хосе, Калифорния. Размещено: 11 июля 2018 15:07

    Утечка в водопроводной линии, необходимо выкопать траншею, медная труба 40 футов типа L.1-е предложение сантехника 6500 долларов. Провел небольшое исследование, 2-я цитата составляет 2150 долларов. Глубина по коду города 16 — 18 «, оба лицензированы, гарантия 1 год. Не знаю, чем отличается, ведь я женщина?

    Добавил: Тунец в парке Такома, штат Мэриленд. Размещено: 22 марта, 2017 15:03
    Количество комнат: 1 ванная, 1 кухня, прачечная и 2 нагрудника Количество этажей: подвал + 2

    Все, что я могу сказать, это то, что у других работа выполняется намного дешевле, чем здесь, в округе Колумбия.Эти 6 тысяч долларов не включают установку кухонной мойки, поскольку ее еще нет. Это медная труба высочайшего качества, так как в более дешевых будут протекать точечные отверстия, а затем вы получите плесень и строительную гниль. Кроме того, в 2013 году я заменил линию обслуживания, примерно 40 футов от метра до дома, 1 дюйм меди, за 5400 долларов.

    07 9361187 9361187

    янв.4 2016 г. Нанял сантехника для устранения небольшой утечки распылителя в медной трубе в прачечной. Гипсокартон уже был снят, а распылительная труба открыта, легкий доступ. Это был единственный ремонт, одна крошечная утечка. Это было 459 долларов. Они хорошо поработали. Наш первый опыт ремонта сантехники.

    Автор: Тара Гарднер в Уэйд, штат Массачусетс. Размещено: 4 января, 2016 12:01
    Количество комнат: 1 Количество историй: 1
    Количество светильников: 1
    Автор: [адрес электронной почты защищен] в Далласе, штат Техас. Размещено: 4 августа 2015 г. 09:08
    Количество светильников: 1

    Заменил старые оцинкованные трубы от водомера до края дома 50-60 ‘ из меди 3/4 дюйма.Установлены параметры отключения воды и другие функции отключения. Оцинкованные трубы были старые и проржавели насквозь. (9 июля 2015 г.)

    Добавил: Западный Чад в Оклахома-Сити, штат Оклахома. Размещено: 10 июля 2015 г. 03:07
    Количество приспособлений: 10

    Это было примерно на 200 долларов выше среднего показателя двух других заявок.По уважительной причине. Подрядчик централизовал панель управления для всех водопроводов с этикетками и легко поворачиваемыми ручками. Он был поставлен рядом с блоком выключателя (в коде), и он провел 30- и 60-дневное наблюдение под домом. Вау

    Автор: Дариен Х., Лос-Анджелес, Калифорния. Размещено: 8 июня 2015 13:06
    Количество комнат: 5 Количество историй: 2

    все зависит от опыта ваших сантехников .Я позвонил в «Expert Plumbing and Rooter» в Лос-Анджелесе, и для многих сантехников из Лос-Анджелеса они не так уж и плохи.
    только помните, что не делайте этого самостоятельно. вы думаете, что сэкономите деньги, но просто наймите того, кто делал это годами.

    Добавил: Б Ким Томас в Сакраменто, Калифорния. Размещено: 7 июня 2015 17:06
    Количество комнат: 282 квартиры Количество этажей: две
    Количество светильников:364
    1 365

    Это жилой комплекс, построенный в 80-х годах.
    В общей сложности 182 квартиры, включая 374 сантехники, которые необходимо отремонтировать в соответствии с новым Калифорнийским Кодексом — Можете ли вы расширить требования нового Калифорнийского кодекса? код?
    р

    Добавил: Новый домовладелец в Буффало, штат Нью-Йорк. Размещено: 11 марта 2015 18:03
    Количество комнат: 6 спален Количество этажей: 2

    Купил дом с выкупной недвижимостью в банке. все водопроводы, горячая и холодная на всю квартиру на обоих этажах. Заменить сливные линии в ванную и основную кухню, установить 2 новых резервуара для горячей воды, соединить их и установить новые отсечные клапаны на всех раковинах. Подключите стиральную машину в подвале.При ремонте от 4 до 5 дней с включением всей меди и воды
    Водопроводная компания не включила воду, потому что линия от бака для воды была отрезана, линии к кухонной раковине, ваннам и унитазу были отрезаны, они вынул медь из стен в ванной, канализационная линия сломана.

    Добавил: Джек в Канзасе в Канзас-Сити, Миссури. Размещено: 27 января 2011 г. 11:01
    Количество комнат: 3 Количество историй: 1

    Было предоставлено предложение AB May.Медь в подвале особняка украли головорезы. В подвале по-прежнему оставались оголенные куски труб, ведущие к кранам. В доме была кухня с посудомоечной машиной, одна ванная комната, водонагреватель, стиральная машина и сушилка в подвале. Было заявлено 2500 долларов на повторную прокладку всех медных труб в подвале.

    Добавил: дхармстед в алмазном баре, Калифорния. Размещено: 19 марта 2010 21:03

    — медные трубы все еще являются стандартом в домах, построенных с 1990-х годов. мы имеем дело с медными трубами между этажами (1-й и 2-й). медная сантехника стандартная или должна быть оцинкована.

    Внешние ресурсы:
    1. www.toolbase.org / Building-Systems / Сантехника / утечки из медных отверстий
    2. pubs.cas.psu.edu/freepubs/pdfs/Uh257.pdf
    3. www.mongabay.com/commodities/prices/copper.php
    4. atlanticreplumbing.com /CopperGalvanized/CopperRepipe/tabid/531/Default.aspx
    5. www.ci.hercules.ca.us/index.aspx?page=103
    6. www.homeownernet.com/plumbing-how-to/hire_plumber.html
    7. www.protoolreviews.com/news/cpvc-copper-pex-tubing/3665
    8. www.phccweb.org/tools-resources/find-a-contractor/
    Другие темы для дома и сада
    Ищите тысячи тем на CostHelper.ком


    Статьи с избранными расходами на сегодня

    Как проложить водопровод в доме — Практическое руководство

    , потому что мы вас поддержали.

    Это не просто несбыточная мечта, потому что вы все еще можете сделать это самостоятельно! Для прокладки водопровода в вашем доме нужно знать, какие инструменты вам понадобятся и как их использовать для ремонта или установки новых труб.Как только вы это усвоите, вы будете готовы начать или вернуться на правильный путь во всем, что связано с установкой и ремонтом ваших линий водоснабжения.

    Неважно, учитесь ли вы ремонтировать существующие трубы или монтируете новые, установка сантехники своими руками подойдет не только специалистам в этой области. Вы можете отремонтировать или установить трубы, если знаете, какие материалы вам нужны и что с ними делать.

    Если вы считаете какую-либо часть процесса слишком сложной и живете в Миссуле, не стесняйтесь обращаться к нам в Plumb-Tech!

    Как работают водопроводы?

    Во-первых, вода поступает в ваш дом через магистральный водопровод, который находится под землей.Далее в доме основная вода подключается к водонагревателю. У водонагревателя водопровод разделяется на две части. Один ответвляется для холодной воды, а другой остается подключенным для горячей воды.

    Линия холодной воды отделяется от водонагревателя и напрямую подсоединяется к каждому водонагревателю. Поскольку вода из водопровода уже холодная, она может идти прямо к приборам для холодной воды.

    С другой стороны, вода в вашем трубопроводе горячей воды нагревается водонагревателем перед подключением к водным приборам.Чтобы получить полное объяснение этого процесса, щелкните здесь.

    Прежде чем вы углубитесь в это руководство по сантехнике, это напоминание о необходимости отключить водопровод от запорного клапана, который, вероятно, находится в вашем подвале, перед тем, как начинать любые сантехнические работы ниже.

    Ремонт существующих труб

    Прежде всего, давайте углубимся в руководство по существующим трубам. Особенно, когда ваши проблемы с сантехникой настолько незначительны, вы не хотите вызывать специалиста по сантехнике и платить деньги.Вы можете сделать это сами! Есть несколько быстрых и простых решений мелких проблем с вашими трубами, благодаря которым вода в вашем доме снова будет безупречно протекать.

    Временные исправления:

    1. Если вы обнаружите такую ​​проблему, как небольшие отверстия, также называемые «точечными отверстиями», вы можете просто заблокировать отверстие изолентой или изолентой . Что касается того, какой бренд покупать, не имеет значения, если это качественная прочная лента. Вы не хотите удешевлять и покупать ленту долларового магазина, потому что это может привести к еще большим проблемам, если она отклеится.Также настоятельно рекомендуется поискать постоянные решения. Это то, что задержит вас на несколько дней или недель, пока вы не решите проблему более безопасным способом.
    1. Также вы можете приобрести хомут для ремонта труб , который предназначен для таких целей. Он работает, затягивая хомут на трубе винтами. Это исправление, на которое у вас уйдет не более 5 минут! Дополнительную информацию об использовании ремонтного зажима смотрите в этом видео здесь.

    Большие исправления:

    Более надежным решением для поврежденных труб является установка компрессионного фитинга .Приобретите фитинг размера в соответствии с размером вашей трубы.

    Вам необходимо отрезать поврежденную часть трубы в том месте, где будет проходить компрессионный фитинг. Вы можете измерить компрессионный фитинг на трубе и пометить линии разреза маркером перед выполнением разреза. Для медных труб купить труборез можно в любом строительном и хозяйственном магазине. Что касается труб из ПВХ, то можно использовать ножовку или труборез с трещоткой.

    Установить фитинг довольно просто. Вам нужно будет вкрутить оба конца трубы в том месте, где вы делали надрезы.После того, как фитинг будет установлен, вы снова сможете плавно размочить воду в своем доме.

    Монтаж сантехники своими руками: как установить водопровод

    В этом разделе мы расскажем, как установить водопровод. Прочитав, вы поймете, какие материалы вам понадобятся для начала работы и как проложить водопровод в доме. Но сначала, как и при ремонте водопроводных труб, обязательно нужно отключить водопровод от запорного крана.

    Шаг 1. Получите необходимые материалы

    Перед тем, как начать установку водопроводных труб, необходимо получить все необходимые детали.Мы собираемся установить PEX, потому что медные трубы становятся все более устаревшими, поскольку трубы PEX становятся более простыми в установке и более долговечными. Кроме того, вы сможете избежать пайки, если будете использовать трубы PEX, что может оказаться трудным для непрофессионального сантехника.

    Вот основные материалы, которые вам понадобятся для установки водопровода:

    • Трубы PEX. Определите сумму покупки в соответствии с вашими потребностями. Проконсультируйтесь с поставщиками по установке водопровода для нового дома, чтобы узнать сумму покупки.Кроме того, размер трубы, который вы получите, должен соответствовать тому, который у вас есть в настоящее время. Возьмите достаточно синих, красных и белых трубок, обозначающих теплую или холодную воду.
    • Обжимные кольца. Это то, что удерживает ваши материалы на трубе плотно.
    • Резак для труб PEX. Для обрезки трубы желаемой длины.
    • Фитинги угловые. «Отводы » — это соединители для двух труб.
    • Латунные штуцеры с нажимным соединением. Это простые в использовании прямые фитинги.
    • Инструмент для обжима PEX. Этот инструмент обжимает ваши латунные кольца.
    • Инструмент для снятия заусенцев. Этот удобный инструмент имеет двойное назначение: удаление неровностей с обрезанных труб и определение глубины установки фитинга.
    • Датчик хода / непроходимости. Необходимый инструмент, определяющий, сработала ли установка.
    • Инструмент для снятия обжима.
    • Отсоедините зажим.
    • Маркер.
    • Рулетка (опция).

    Шаг 2: Обрежьте трубы

    Теперь, когда у вас есть все материалы, вы готовы сделать первый разрез. При резке труб PEX вам понадобится инструмент для резки труб . Есть и другие инструменты, которые могут работать, но это более рискованно, поскольку не предназначено для материала PEX.

    На трубореза

    есть ножницы, поэтому вы будете использовать их, как обычные ножницы. Перед тем как вырезать, вы можете использовать рулетку и отметить, где вырезать, если вы не чувствуете себя так уверенно, глядя на это.После того, как вы отрежете трубы до необходимой длины, можно начинать укладывать трубы на их место.

    Шаг 3: Сборка труб

    с «локтями»:

    • Сначала возьмите трубу , которую вы хотите установить, и сдвиньте вниз латунное обжимное кольцо с одной стороны, и не имеет значения, с какой стороны. Он должен находиться на расстоянии от четверти до восьмой дюйма от края.
    • Затем вставьте угловой фитинг в отверстие трубы.
    • Используйте инструмент для обжима труб на латунном кольце . Вы поймете, что все готово, когда услышите хлопок. Ваше кольцо должно плотно прилегать к трубе.
    • Наконец, используйте калибр годен / не годен : Вы будете использовать этот небольшой механизм, чтобы определить, подходит ли ваше кольцо для обжатия. Поместите на кольцо сторону подходящего размера, и если оно идеально подходит, то все в порядке. Затем поверните его в сторону, запрещающую движение. С этой стороны, если она не подходит, тогда все в порядке.

    Снятие колец:

    Если вы допустили ошибку или хотите повторить то, что сделали, то есть простое решение. Возьмите труборез и отрежьте трубу вплотную к кольцу. Затем с помощью инструмента для снятия вставьте его в снятую трубу и надрежьте кольцо. Это должно позволить легко оторваться локтю.

    С фитингами Push-to-Connect:

    Если вы используете фитинг с нажимным соединением , он даже проще, чем колена!

    • У этого есть пластиковая вставка внутри, которая входит в отверстие трубы.
    • Возьмите инструмент для удаления заусенцев и задвиньте трубу до нужного размера до упора.
    • Отметьте маркером место окончания ограничителя глубины. Эта отметка соответствует длине вашей примерки для укуса акулы.

    И все! Тебе хорошо идти.

    Снятие штуцеров с нажимным соединением:

    Возьмите разъединительный зажим и закрепите его на трубе за соединителем. Используйте его, чтобы снять разъем. Он должен легко отрываться.

    Подключение PEX к медным трубам:

    Часть вашего водопровода может включать соединение трубы PEX с медной трубой.Многие люди отказываются от медных труб, потому что они не такие долговечные и требуют ухода. Если вы устанавливаете новые водопроводы, возможно, вам придется подключить трубы к уже существующим медным трубам. Для этого вам нужно будет сделать то, что называется пайкой или «пропиткой стыков».

    «Обработка стыков» — это процесс пайки труб с помощью горелки, которая соединяет их вместе, образуя металлический сплав.

    14Май

    Сарай 3 на 6 своими руками: Строительство сарая 6х3 своими руками.

    14 Май 1972 alexxlab Комментировать

    Сарай на даче своими руками 3 х 6 с односкатной крышей чертеж


    Сарай 3х6 с односкатной крышей.

    Сарай 3×6 — один из наиболее популярных форматов. Я уже публиковал один отчет по строительству сарая 3 на 6 метров, теперь решил добавить еще один. На этот раз сарай с односкатной крышей.

    Для начала фундамент. Поскольку участок находится на берегу Волги-матушки (верхний земляной слой, а под ним — речной песок), решил лить бетонный фундамент. Выкопал ямы 600х600х600 мм в количестве восемь штук. Намешал бетон и залил в готовые ямы. В бетон установил арматуру (вертикально вверх), чтобы к ней затем крепить платформу для сарая.

    Платформу сделал из кирпича — выложил кирпичную кладку, на следующий день замерил по уровню и добавил куда нужно цементного раствора, чтобы было ровно.

    После высыхания начал собирать нижний каркас сарая.

    Для этого использовалась доска 50x200x6000 мм. Вертикальные стойки каркаса выполнены из доски 50×100 мм. Вот фото готового каркаса сарая:

    Что касается крыши: на сарай 6 на 3 понадобилось 8 стропил. Взял стропила 50x150x5000 мм. На стропилах делаются запилы, крепление к каркасу гвоздями. Можно крепить и металлическими уголками, но так показалось удобнее. Вот схема крепления стропил:

    А вот фотография стропил поближе:

    Обрешетку не делал, поскольку кровля из оцинковки 2500 мм. На крышу ушло 2 листа оцинковки с небольшим нахлёстом.

    Обшивка сарая из обрезной доски 25х150 мм. Нахлёст где-то 2.5см. Крепил оцинкованными гвоздями 90мм. Красить доску решил сразу, перед обшивкой. Показалось, что так проще. Да и когда доска усохнет, не будет видно непрокрашенных участков.

    Спереди сарая сначала примерил дверь, затем начал обшивать доской.

    Если кому интересно, красил краской Лазурь, пропитка V33. Куплено в Леруа, на сарай ушло литров пятнадцать. Наносил 2 слоя. Вроде краска неплохая.

    А вот и итоговые фотографии сарая 6 на 3 метра:

    На возведение сарая ушло где-то около недели неспешной работы. Зиму сарай простоял нормально, никаких проблем не обнаружено.

    saray1.ru

    Сарай с односкатной крышей 3х6

    Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят огородно-садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки сооружают из тех материалов, которые остались после строительства дома. Хозяину остается лишь выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией кровли.

    Конструкция сарая

    Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

    Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.

    Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.

    Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

    Важно! Угол наклона односкатной крыши должен быть больше 18 градусов. Такой скат позволит осадкам беспрепятственно покидать крышу, защитит сооружение от ветров и холода.

    Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.

    Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:

    • кирпич;
    • пенобетон или газобетон;
    • доски;
    • фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).

    Сарай из пеноблоков

    Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:

    • не горят;
    • не впитывают влагу;
    • имеют малый вес;
    • есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
    • имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
    • могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
    • абсолютно безопасны и нетоксичны.

    Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.

    Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.

    Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.

    На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.

    Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.

    Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.

    Внимание! Блоки или кирпичи нижнего ряда обязательно кладут на слой гидроизоляции. Ленточный фундамент накрывают слоем рубероида или обмазывают битумной мастикой, чтобы влага из бетона не попадала на стены сарая.

    В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.

    Сарай из дерева

    Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.

    Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.

    По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами – 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).

    Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.

    Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.

    Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.

    Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.

    После сборки каркаса приступают к обшивке стен. Сделать это можно досками, влагостойкой фанерой или другим листовым материалом.

    Важно! Древесину перед строительством сарая обязательно нужно обработать антисептическими средствами, чтобы предотвратить ее гниение. Для защиты от пожара применяют антипирены, которыми тоже пропитывают брусья и доски.

    Монтаж кровли сарая

    Сборка односкатной крыши сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:

    1. Установка мауэрлата – несущего бруса, который служит верхней обвязкой для стен, а также, опорой для стропил крыши. 
    2. Изготовление лекала стропильных ног. Все стропила для односкатной крыши одинаковы, поэтому сначала изготавливают одну деталь, которая служит лекалом для вырезания остальных. Для крыши сарая 3х6 будет достаточно восьми стропильных ног. Их нарезают из бруса 50х150 мм. Длина стропила должна равняться ширине сарая плюс два карнизных свеса. Чтобы стены сарая не намокали, свесы должны быть 40-50 см. В соответствии с этими данными нарезают брусья нужной длины. Там, где стропило ложится на мауэрлат, в брусе необходимо вырезать углубление.
    3. Крепят стропила к мауэрлату гвоздями или металлическими скобами. 
    4. Укладывают гидроизоляционный материал, начинают с нижней точки крыши. Так стекающая влага не будет попадать в стыки. Нахлесты между соседними полосами должны быть не менее 15 см.
    5. В зависимости от выбранного кровельного материала на крышу сарая набивают обрешетку. Шаг напрямую зависит от того, чем будут крыть крышу впоследствии.
    6. На обрешетку монтируют кровельный материал. Чаще всего, для сараев используют шифер, плоский или фигурный оцинкованный лист, металлопрофиль – стоимость этих материалов ниже, чем остальных.
    Совет! Сараи с односкатной крышей необходимо инспектировать после каждой зимы: выявлять и устранять дефекты, протечки, влажную древесину.

    Фото готовых сараев помогут определиться с типом конструкции и размерами подсобного помещения. Но большинство владельцев загородных участков и дач выбирают небольшие надворные постройки, с параметрами 3х6 метров. А крыши делают скатными, эта конструкция проще в реализации, дешевле обходится и хорошо себя показывает в эксплуатации.

    bouw.ru

    Проект сарая 6х3м.

    Представляем вашему вниманию еще один бесплатный проект сарая 6х3 метра. Эти габариты наиболее популярны среди сараев. Кроме того, данный сарай отличается своей простотой: в нем нет внутренних перегородок и разделений на боксы, поэтому строить его будет легче.

    Для строительства сарая потребуется брус длиной 6 метров:

    • Доска 50х150 мм — 14 штук;
    • Доска 25х100 мм — 23 штуки;
    • Доска 50х100 мм — 19 штук.

    Кроме того понадобятся доски 25х100 длиной 6 метров: для настила пола 27 штук и для настила крыши 45 штук.

    В качестве стен для защиты от ветра используются древесноволокнистые плиты (ДВП). Сарай получается лёгкий в постройке и достаточно удобный.

    Крыша сарая односкатная. Вполедствии данный сарай можно расширить за счет добавления пристроя.

    P.S. По просьбам читателей публикуем проект пристроя 3х1.5м к данному сараю.

    saray1.ru

    Как построить каркасный сарай с односкатной крышей своими руками

    Обустройство загородного участка подобно ремонту квартиры. Процесс нельзя завершить, можно только приостановить, затем продолжить. Собственная усадьба, словно живой организм, вечно требует от хозяина пристального внимания, вложения трудовых усилий и средств. Особенно острым становится вопрос, когда дело касается бытовых построек. Хочется, чтобы они были крепкими, удобными, внешне достойными, но недорогими.

    Союз экономии с результатом возможен, если строить своими руками. Для этого нужно знать, как сооружается каркасный сарай с односкатной крышей – самый доступный для неопытного исполнителя вариант.

    Плюсы каркасной технологии

    Неспроста каркасные технологии настойчиво вытесняют с отечественных просторов привычные способы строительства. Новые методы широко используются в возведении бань, гаражей, дач, солидных жилых домов. В сфере сооружения сараев у каркасной технологии вообще нет альтернативы, потому что это:

    • Дешево. Ощутимо сокращается расход материалов, необходимых для возведения стен. Благодаря легковесности каркасной постройки основой служит бюджетный столбчатый фундамент.
    • Быстро. Строительство выполняется в разы быстрее, чем сооружение несущих конструкций из пеноблоков, кирпича, бруса, бревна.
    • Легко. Монтаж элементов каркаса небольшого сарая производится без строительной спецтехники.
    • Практично. Собранную из щитов на каркасе постройку можно демонтировать при необходимости, перенести и снова скомпоновать на другом месте.

    Кроме всего прочего это просто удобно. Каркасное строение без проблем адаптируется к хозяйственным потребностям и вкусовым критериям владельцев. Имеется возможность дополнить или изменить конфигурацию.

    Стропильные системы скатных крыш опираются на верхнюю обвязку каркасной постройки, играющей роль мауэрлата. При устройстве односкатной крыши в классическом варианте стропила укладываются отдельно на стенки разной высоты.

    Разница в высоте опорных стен обеспечивает скату уклон, необходимый для отвода осадков. Однако для устройства односкатной крыши это необязательное условие. Ее вполне можно построить над коробкой со стенами, расположенными на одном уровне, если:

    • Соорудить консольно-прогонную раму над одной из стен каркасного короба. Рама в таких конструкциях выполняет функцию опоры для прогона, на который верхами опираются стропила.
    • Установить стропильные фермы, формой напоминающие прямоугольный треугольник. Длинный катер треугольника прикрепляется к обвязке, гипотенуза играет роль стропильной ноги.

    Выбор покрытия односкатной крыши тесно связан с уклоном ее единственной плоскости. В большинстве случаев это пологие конструкции крутизной до 8º. Для их обустройства лучше всего подходит рулонные мягкие материалы, битумный или битумно-полимерный рулонный материал.

    Односкатные системы с наклоном от 10º до 25º покрывают металлическими профилированными листами или кровельной сталью без профиля. Если необходимо соблюсти целостность архитектурного ансамбля, допустимо укладывать на односкатные крыши штучный материал. Но следует четко помнить, что чем меньше крутизна, тем больше вероятность застоя осадков и протекания атмосферной воды в кровельный пирог. Следом за крайне нежелательным увлажнением составляющих кровельной системы неизбежно наступит преждевременное разрушение.

    Строительство сарая с односкатной крышей по шагам

    Разбор конкретных примеров – лучший способ узнать, как правильно построить сарай с прочной односкатной крышей. Исследование реальных решений поможет изучить принципы технологии, получить представление о том, как распределить этапы работ и на чем заострить внимание.

    Предложенные нами в качестве образца проекты дадут возможность без проблем соорудить аналогичный объект или подскажут, как сделать собственную разработку.

    Сооружение каркасного сарая на полозьях

    Неоспоримое достоинство легкого каркасного сарая на полозьях в том, что его при желании перемещают и устанавливают в любой точке садового участка. Например, его можно расположить летом возле бассейна или пруда для временного размещения насосного оборудования, а с завершением сезона перевезти ближе к дому для складирования дров.

    С целью периодической транспортировки строение устанавливается на полозья из бруса. Если идея мобильности не увлекает, сарай в зависимости от свойств подстилающих грунтов опирается на поверхностную ж/б плиту или на мелко-заглубленные бетонные блоки, расположенные под углами постройки.

    Иллюстрировать будем процесс сооружения сарайчика на полозьях. Построить подобный объект своими руками и оснастить его элементарной односкатной крышей сможет хозяин, владеющий только начальными приемами плотницкого дела. Размеры на рисунках даны в дюймах, менять мы их не стали, чтобы не путать заинтересованных читателей. Желающие могут перевести данные, умножив приведенные числа на условный коэффициент 2,54.

    Строительство для удобства разделим на следующие этапы:

    • Сооружение основания. Конструктивно оно включает раму, прикрепленную к двум параллельно расположенным брусьям-полозьям. Полозья выполнены из бруса 4ʺ×4ʺ, рама из бруса 2ʺ×4ʺ. Пространство между сторонами рамы заполнено отрезками бруса 2ʺ×4ʺ. Элементы основания соединяются гвоздями или саморезами. Для надежности ответственные места желательно продублировать металлическими уголками. Полозья фиксируют 4 шурупа. Все точки крепления должны отступать от края присоединяемой заготовки минимум на 1,2ʺ, чтобы деревянные детали не расщеплялись.
    • Устройство пола. Промеряем диагонали перед креплением к раме листа фанеры 3/4″, играющего роль будущего пола. Размеры диагоналей обязаны совпадать. Если условие не выполнено, выявляем огрехи и исправляем, затем крепим лист. Крепеж не затягиваем «до упора», чтобы не повредить фанеру. По периметру пола с учетом дверного проема прокладываем дополнительную обвязку.
    • Построение задней стенки каркаса. Детали для нее выкраиваем из дюймовки по размерам с учетом формирования дверного проема. Верх вертикальных элементов следует подпилить под углом 17,5º. Стойки стенки фиксируются временными укосинами. После проверки параметров установки уровнемером стойки крепятся уголками к основанию. Верх обычных стоек и коротких стоек над проемом соединяется прибитой сверху доской – задней частью верхней обвязки. Она должна быть расположена под углом.
    • Построение передней стенки. Выполняется по аналогии, но с учетом отсутствия дверного проема. Стойки выкраиваем по размерам и запиливаем в верхней части под углом 17,5º. Запилы в обоих случаях удобнее сделать перед установкой. Однако если нет уверенности в точности раскроя и монтажа, детали лучше раскроить с небольшим запасом. А после установки и фиксации запилить по факту.
    • Построение боковых стенок. Выполняются они в форме рамы с центральной стойкой посредине. Крайние элементы рамы укрепляют угловые стойки каркасного сарая.
    • Изготовление стропилин. Для раскроя стропилин используется обрезок дюймовки. Его прикладываем к месту предстоящей установки с торца и отмечают линии запилов. Выкраиваем по этому шаблону из бруса 2ʺ×4ʺ.
    • Установка стропильных ног. Стропила располагаем точно над стойками передней и задней стенки. Для крепления используем гвозди или самонарезающие шурупы.
    • Обшивка. Производится стеновым профлистом, шпунтованной или не шпунтованной доской.
    • Крепление ветровой доски. После обшивки стенок вверху по периметру устанавливается доска 1ʺ×4ʺ так, чтобы край предыдущего элемента был закрыт торцом последующего. Раскрой деталей производится с предварительными примерками по фактическому положению.
    • Монтаж обрешетки. Влагостойкую фанеру 1/2ʺ раскраиваем с учетом фактической площади крыши вместе с установленной по периметру доской. Листовой материал фиксируется к стропилам.
    • Укладка гидроизоляции и покрытия. На пологие крыши поверх обрешетки стелим сплошной гидроизоляционный ковер. Полосы гидроизоляции настилаются снизу вверх так, чтобы швы были в результате направлены вдоль течения атмосферной воды. Гидроизоляция укладывается с нахлестом 10-15см. Поверх нее устраивается кровля. В описываемом примере это гибкая черепица, технологию укладки которой мы уже разбирали.

    В завершении дверной проем обрамляется косяками из доски 1ʺ×4ʺ, устанавливаются дверные петли и навешивается дверь.

    Предложенный метод строительства мобильного сарая с односкатной крышей подходит для сооружения своими руками детских домиков, будок для хранения инвентаря, наружных составляющих скважинных оголовков.

    В бюджетных вариантах раму основания можно банально закрепить посредством забивки в грунт арматуры. Металлические стержни длиной примерно 50см либо просто забивают через высверленные в раме отверстия, либо забивают рядом с основанием, а к нему крепят с помощью металлических пластин.

    Сооружение стационарной бытовки

    Несмотря на более солидные размеры следующего сарая, заливать под него ленточный или монолитный фундамент не имеет малейшего смысла. Достаточно бетонных блоков, уложенных в три ряда. Однако это не значит, что работы по рытью и подготовке котлована можно упразднить. Отказаться от них разрешается только, если под строительство отведена площадка, ранее выровненная и тщательно утрамбованная в процессе активной эксплуатации.

    Если сарай предстоит строить на неподготовленном месте, то придется сначала полностью снять почвенно-растительный слой. Затем вырыть котлован, глубиной на 0,2м ниже уровня сезонного промерзания в конкретном регионе.

    Отметку найдем в сборнике нормативов «Строительная климатология», не забывая сверять показания с видом грунта на площадке. Дно котлована следует утрамбовать, засыпать щебенисто-песчаной подушкой на 25-30см и залить слоем тощего цемента толщиной 10см.

    После отвердевания бетона разметим котлован под строительство кирпичных или пенобетонных столбов. Соорудим опоры подходящего нам типа. Во время кладки столбиков заложим анкера для будущего крепления нижней обвязки каркаса.

    Поверх столбов уложим обрезки рубероида, чтобы защитить деревянный каркас от гниения. Будем считать, что этап устройства фундаментной основы благополучно пройден и займемся непосредственно строительством сарая с односкатной крышей.

    Алгоритм работ:

    • Проверяем, насколько точно построены опорные столбы. Кладем на ряд столбов плашмя доску и устанавливаем ватерпас. Выявленные ошибки исправляем посредством установки обрезков доски на верхушки столбиков. Контрольные действия проводим, помещая доску вдоль длинных и вдоль коротких рядов.
    • На выровненный столбчатый фундамент укладываем брус основания. Если при возведении столбов не были заложены анкера, брус сначала примеряем по месту и размечаем точки сверления отверстий для крепежа к столбам.
    • Поверх бруса устанавливаем раму нижней обвязки и заполняем ее внутри рядовыми лагами.
    • По лагам стелим пол из толстой фанеры, доски или плит ОСП. Элементы пола укладываем с зазорами по 2-3мм на температурное линейное расширение.
    • Монтируем переднюю стенку согласно размерам. Фиксируем ее положение временными укосинами.
    • Собираем и устанавливаем заднюю и боковые стенки каркаса. Если раскрой был выполнен правильно, то результатом сборки станет безупречный каркас со стенками одной высоты. В противном случае придется подпиливать или наращивать. Мастерам, сомневающимся в безукоризненности работы, желательно стены собирать не готовой рамой, а отдельными стойками, раскроенными с небольшим запасом по длине. Согласно этому методу верх стоек скрепляется временной боковой обвязкой. А после сооружения всех стен излишки отпиливаются по показаниям верхней грани обвязки.
    • Сверху на торцы стоек устанавливается в два ряда верхняя обвязка. Если для выравнивания применялась временная боковая доска, ее следует демонтировать. Стационарная обвязка укладывается с перекрытием стыков нижележащего ряда.
    • Собираем консольно-прогонную раму, из коротких стоек, верх которых запиливаем под требующимся углом для формирования ската. Угол вычисляем заранее, вычертив на схеме профиль крыши в виде обычного прямоугольного треугольника.
    • Изготавливаем из доски шаблон стропильных ног, приложив заготовку сбоку к месту установки. Не забываем, что длина стропильной ноги обязана обеспечить передний и задний карнизный свес.
    • Раскраиваем стропилины, устанавливаем их прямо над стойками, фиксируем металлическими уголками.
    • Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку с гидроизоляционным ковром и укладываем кровельное покрытие: металлочерепицу, профилированную кровельную сталь и т.д.

    По завершению устройства каркаса обшиваем сарай сайдингом или любым подобным материалом.

    Затем сооружаем дверной косяк, навешиваем дверь, на нее замки. Консольно-прогонную раму изнутри закрываем сеткой. Если задумались, как лучше сделать крышу с одним скатом на каркасный сарай с равными по высоте стенками, сведения о проведении строительства описанным способом очень пригодятся.

    Устройство ската стропильными фермами

    Применение готовых стропильных ферм в формировании односкатной крыши вполне оправдано удобством и безопасностью выполнения работ. Основные действия по изготовлению стропильных модулей проводятся в спокойных условиях на твердой почве.

    Приобрести деревянные или металлические фермы можно в готовом виде, их нужно будет просто водрузить на крышу и закрепить. Правда, бюджет строительства покупка несколько увеличит.

    Самостоятельное сооружение стропильных ферм позволит сэкономить внушительную сумму. К тому же неопытному в плотницком деле мастеру, решившему заняться изготовлением собственноручно, гораздо комфортнее будет работать на земле.

    Легче контролировать точность размеров и исправлять недочеты, чем отпиливать, наращивать, соединять на высоте. Благодаря комфортным условиям плотницкой работы ощутимо возрастает качество сооружения.

    Главное преимущество использования стропильных ферм в каркасном строительстве заключается в том, что замкнутый треугольный модуль не передает распор на стенки, что крайне нежелательно для несущих конструкций этого типа. Распор распределяется и гасится внутри стропильной фермы, не передавая нагрузки на каркас постройки.

    Однако способ все же не идеален. Применяется он только в случае обустройства небольших по площади строений, т.к. стропильные треугольники без дополнительных приспособлений вправе перекрывать пролеты лишь до 7м, с дополнениями в виде подкосов и опор до 24м.

    Стропильные фермы устанавливаются на каркасы со стенками равной высоты. Принцип сооружения элементарен. По заранее спроектированным размерам изготавливаются деревянные модули, конфигурацией напоминающие прямоугольные треугольники.

    Гипотенуза треугольника чаще всего является стропильной ногой, реже представляет собой опорный элемент, поверх которого укладывается стропилина. Длинный катет выполняет функцию балки перекрытия. Короткий катет играет роль стойки своеобразной консольно-прогонной рамы, составленной из торцовых частей стропильных ферм.

    Перед изготовлением стропильных треугольников необходимо сделать чертеж с расчетами. Длина стропильной ноги должна обеспечивать карнизные свесы с обеих сторон. Если ферма изготавливается под последующее крепление стропилины сверху гипотенузы, то треугольник вычерчивается без учета свесов. Т.е. длинный катет равен ширине обустраиваемой коробки.

    Крутизну односкатной крыши необходимо тщательно продумать. Преобладающее количество конструкций с одним скатом имеют небольшой уклон из-за увеличенной ветровой нагрузки на вертикальную часть крыши. Однако производители профилированной кровельной стали, к примеру, настоятельно рекомендуют использовать материал для обустройства скатов с уклоном не менее 25º.

    Увеличение угла наклона до рекомендованных производителями размеров порой приносит не слишком привлекательные по эстетическим критериям результаты. К тому же повышается расход материалов для возведения стропильной системы и укладки покрытия. При уменьшении крутизны возрастает расход гидроизоляции из-за необходимости стелить многослойный сплошной ковер и усиливать проблемные участки дополнительными полосами водозащиты.

    Видео-советы и инструкции домашним мастерам

    Ролики в «живой» форме объяснят, как своими руками можно качественно сделать односкатную крышу: видео инструкции наглядно ознакомят с процессом устройства.

    Остроумный метод строительства на фундаменте из шин:

    Распространенная технология сооружения:

    Каркасный сарай на бетонных плитах:

    Строительство сарая с односкатной крышей по каркасной технологии – дело, за которое можно смело браться хозяину, не забывшему, как в руках держать инструмент.

    Технологических тонкостей не слишком много, но специфика все же есть. Без учета особенностей строительства не может быть безупречного результата. Помнить об этом следует и при выборе оптимального способа сооружения, и при воплощении намеченных планов.

    krovgid.com

    с односкатной и двускатной крышей, деревянный каркасный хозблок на даче пошагово, чертежи и проекты, стройматериалы

    Многие дачники делают на своих земельных участках небольшие сараи для хранения различного хозяйственного и огородного инвентаря. Подобные сооружения можно сделать из самых разных материалов. Некоторые садоводы возводят такие постройки собственноручно. Сегодня мы поговорим о том, какими особенностями обладают сараи с габаритами 3х6 метров и о том, как их можно построить самостоятельно.

    Особенности

    Дачные сараи 3х6 метров считаются относительно вместительными постройками. В них сможет уместиться различное оборудование, инструменты. Чаще их делают из деревянного или металлического каркасного материала.

    Хозпостройка может быть сделана в различных вариантах. Чаще дачники изготавливают «холодные» сооружения, в них не создают гидроизоляционный слой. Такие конструкции являются наиболее простыми, их сможет создать практически любой человек.

    Также существуют «холодные» сараи с защитой от атмосферной влаги. Полностью удалить всю лишнюю жидкость в таком хозяйственном помещении практически невозможно, потому что внутри в холодное время года образуется конденсат.

    «Теплый» сарай на даче часто используется не только как хранилище, но и как удобная мастерская.

    В таких помещениях делают качественную гидроизоляцию и организуют отопительную систему.

    Проекты

    Прежде чем приступить к изготовлению сарая, следует определиться, какой именно тип конструкции вам нужен. Можно заранее самостоятельно составить свой проект будущего сарая. Если вы не хотите тратить на это время, можно найти на просторах интернета уже готовую пошаговую схему со всеми размерами.

    В настоящее время существует огромное количество различных чертежей хозблоков размером 6х3 с односкатной или двускатной крышей. Можно подобрать схемы сборных моделей с внутренней планировкой.

    Стройматериалы

    Перед началом возведения хозблока следует приобрести все необходимые для этого строительные материалы. Предварительно произведите расчет, чтобы знать, какое именно количество вам понадобится. Можно сделать постройку из пеноблоков. Они не горят, не впитывают жидкость, имеют относительно маленькую массу.

    Кроме того, такие блоки отличаются высоким уровнем прочности, надежности и долговечности, при этом они пропускают воздух, являются абсолютно безопасными для человека, не содержат токсичных элементов.

    Также часто такие каркасные сооружения изготавливают из деревянного материала. Их можно сделать даже из ненужных остатков и брусков. В готовом виде такие сараи будут иметь небольшую массу, при необходимости их можно будет легко перенести на другое место. В процессе изготовления древесину рекомендуется покрывать специальными защитными составами, которые будут предотвращать образование на материале грибка, проникновение мелких грызунов и насекомых.

    Металлический профильный материал также используется для строительства таких хозпостроек. Такая основа является довольно прочной и долговечной.

    Но при строительстве металл стоит покрыть защитными растворами, которые предотвратят образование коррозии.

    Процесс строительства

    Возводить сарай своими руками следует пошагово в несколько этапов. Начинать нужно с создания разметки на земельном участке. После создают фундамент. Он может быть нескольких типов.

    Если вы будете изготавливать каркасный сарай, то тогда можно сформировать фундамент свайного или столбчатого типа. Для производства моделей из более тяжелых блоков, рекомендуется подготовить основание ленточного вида. Тип фундамента во многом будет зависеть от почвы, на которой будет возводиться хозяйственная конструкция. На глинистой земле не стоит формировать столбчатую основу.

    • Ленточный. Предварительно на земельном участке делают подробную разметку. Для этого понадобятся деревянные колья и строительная рулетка. Для создания ленточного фундамента нужно будет вырыть яму глубиной не менее 45–50 сантиметров. После этого туда насыпают смесь, состоящую из песка и щебня, и монтируют опалубки. На месте сооружают гидроизоляционный слой, чтобы защитить конструкцию от влаги. Далее делают установку каркаса из арматуры. В конце все это заливают бетонным составом. Раствор обязательно должен полностью застыть, только после этого можно приступать к дальнейшему строительству.
    • Столбчатый. Чтобы соорудить фундамент столбчатого типа, надо выкопать яму, ее глубина должна достигать примерно 40–45 сантиметров. Затем туда высыпают массу с песком и устанавливают там столбики высотой в 50–55 сантиметров. После того как строительная масса полностью отвердеет, можно заняться созданием гидроизоляции.
    • Свайный. Для организации свайного фундамента лучше сразу обратиться к специалисту. Делать его самостоятельно довольно сложно, это займет слишком много сил и времени.

    Некоторые сараи делают вообще без фундамента.

    Таким образом можно построить хозяйственные конструкции временного типа. Основную часть при этом делают из бруса и досок. Такой вариант сможет подойти только для невысоких сооружений (до 2,5 метров в высоту), так как более высокие строения обладают парусностью, их может снести сильными порывами ветра.

    На глинистых почвах конструкции без фундамента возводить не рекомендуется, так как при сезонных осадках там будет скапливаться большое количество лишней жидкости, которая будет быстро разрушать основание сарая. Оптимальным вариантом для таких построек станет песчаная водонепроницаемая почва. На таком земельном участке хозблоки смогут простоять несколько сезонов подряд. Подобные сооружения без основания являются наиболее дешевыми и простыми помещениями для размещения на огороде.

    Как только фундамент для сарая будет сделан, можно перейти к сооружению каркасной части. Первостепенно осуществляется монтаж вертикальных несущих стоек из дерева. После этого зашивают пол и фиксируют стропила (они будут нужны для создания в дальнейшем односкатной крыши).

    Несущие центральные материалы должны быть сделаны из доски размером 50х100. Для заднего настенного покрытия стоит вырезать три деревянные стойки, каждая из которых по 220 миллиметров. Для передней стены понадобятся четыре прочные стойки по 250 миллиметров.

    Каждую опору предварительно следует зафиксировать на нижней обвязке. Сделать это можно при помощи саморезов по дереву. После этого нужно взять строительный уровень и выставить точное горизонтальное положение, в конце конструкцию дополнительно закрепляют полуметровыми подкосами.

    Когда все стойки будут зафиксированы, их закрепляют строительными подкосами, после чего выполняют обвязку верхней части каркаса под будущую крышу односкатного вида.

    Для того чтобы придать каркасному сооружению большую прочность и жесткость, следует зашить напольное покрытие шпунтованной доской.

    Затем все деревянные элементы будущего сарая тщательно обрабатываются специальным защитным составом и прозрачным строительным лаком. Все это лучше наносить в несколько слоев.

    Для монтажа сетки и стропил, верхнего свеса крыши нужно будет зафиксировать еще один горизонтальный брус. Запил посадочного места на балке выполняется по заранее сделанной разметке, можно взять уже готовый шаблон. После монтажа и выравнивания каждой балки надо забить образовавшееся между ними открытое пространство досками небольшой длины. Они позволят избежать смещения в будущем, а также значительно усилят основание крыши.

    Далее можно приступать к изготовлению крыши. Стропила такого покрытия оформляют обрешеткой. Если вы планируете использовать рубероид либо гибкую черепицу, то тогда на деревянные доски нужно будет дополнительно уложить листы ОСБ, также можно забить обрешетку деревянной вагонкой.

    Односкатную крышу легче всего оформить профнастилом. Такой металлический материал сможет выдержать практически любые природные катаклизмы. Уложить основу сможет любой человек.

    Начинать стоит с левого листа в нижней части. Каждый отдельный элемент нужно стыковать с предыдущим вперехлест. Все места с нахлестами, а также верхний и нижний края необходимо закрепить кровельными гвоздями с шайбами из силикона.

    По боковым сторонам кровельного покрытия фиксируют ветровые планки. Они защищают крышу от порывов ветра и от затекания жидкости. Под нижним свесом прибивают еще одну рейку для организации водоотвода.

    Верхний свес лучше дополнительно защитить при помощи одного экрана, состоящего из древесных планок.

    Сараи иногда делают с двускатной крышей. Такие постройки предусматривают наличие конькового узла. Его можно сделать разными способами. Финишный материал в этой части монтируется свободно, так как там обязателен небольшой зазор, предназначенный для того, чтобы под кровлей смог свободно циркулировать воздух. Можно установить дополнительные элементы, которые защитят от большого количества воды.

    Для отделки стен чаще всего используют простую вагонку или листовую основу ОСБ. При необходимости нужно позаботиться об утеплении на зиму. Для облицовки понадобится смонтировать на стены рейки и подкосы. Образовавшиеся щели между досками необходимо заделать при помощи монтажной пены. В конце все излишки аккуратно срезают и обрабатывают атмосферостойкой краской.

    О том, как построить сарай 6х3 своими руками, смотрите в следующем видео.

    чертеж проекта, строительство каркасного хозблока 6х3

    Общеизвестно, что прожить без сарая на даче практически невозможно, так как всегда существует необходимость хранения различного инструмента, стройматериалов на период постройки дачного дома, инвентаря, собранного на участке урожая и многого другого. При этом наиболее популярным форматом такого сооружения являются габариты 3х6 м, а самым распространенным архитектурным решением выступает деревянная постройка с односкатной крышей.

    Выбор места и проектирование

    Сарай однозначно является подсобным строением, поэтому при его сооружении архитектурные изыски неуместны, и не нужно, чтобы он как-то выделялся в общем ландшафтном дизайне.

    Наиболее рациональным его размещением будет либо его пристройка непосредственно к дачному дому, либо сооружение такого сарая где-нибудь на краю участка. Место для его постройки должно быть удобным, а строительную площадку лучше всего организовать там, где почва меньше всего пригодна для посадок.

    Обязательным условием должно стать наличие удобного подъезда и подхода к такому подсобному помещению, а размещаться от места основных дачных работ оно должно так, чтобы переноска в него инструмента, садовой техники и иных массивных предметов сопровождалась наименьшими физическими затратами.

    Любое строительство, даже и не очень сложное, следует начинать с проекта. Обращаться с таким вопросом к профессионалам довольно дорого и нецелесообразно, а вот собственноручные чертежи и эскизы будут весьма кстати. Особенно для расчета количества материала и в качестве основы для технических решений в ходе строительства такая схема просто необходима.

    Нанимать для этой работы профессиональных строителей также накладно и неразумно, ибо такую работу, в сущности, может выполнить каждый мужчина, владеющий минимальным набором строительных навыков. Поэтому сооружение сарая должно выполняться своими руками.

    Основной материал

    Наиболее бюджетным и технологичным вариантом будет постройка такого сарая из плит ОСБ. Эта аббревиатура расшифровывается как ориентированно-стружечная плита. Многослойный материал состоит из 3-4 листов. Он выполнен из древесной осиновой стружки, склеиваемой смолами с добавкой борной кислоты и наполнителем из синтетического воска.

    Применяются такие плиты для обшивки стен, в качестве съемной опалубки для бетонирования, сплошной кровельной обрешетки, изготовления полов и различных опорных конструкционных элементов по типу двутавровых балок.

    Этот материал обладает значительной механической жесткостью и высоким уровнем звукопоглощения. Он отличается способностью противостоять снеговым нагрузкам и ветровой парусности. Все эти качества позволяют применять ОСБ-плиты в виде основы для различных кровельных материалов.

    Сарай каркасный

    После разметки, расчистки и выравнивания стройплощадки необходимо обустроить фундамент. Наиболее простым решением будет изготовление его из фундаментных блоков, выкладываемых по периметру сооружения. Можно соорудить столбчатый фундамент. С этой целью выкапываются ямки, а на их дно укладывается подушка под установку готовых блоков в вертикальном положении.

    Столбики можно изготовить из бетона. Их следует заглублять на 0,4-0,5 м. Разметив по рулетке контур сооружения, вбивают колышки в углах площадки и натягивают между этими кольями веревку, после чего намечают места для установки столбов.

    Ямки под них выкапывают лопатой, или буром проделывают в грунте отверстия. Сверху устанавливают опалубку, возвышающуюся над поверхностью на 0,2-0,3 м. Затем устраивается гравийно-песчаная подушка, сооружается арматура и выполняется заливка.

    Другим вариантом может служить ленточный фундамент из бетона, залитого в опалубку. Недостатком данного метода является весьма длительное ожидание усадки и полного схватывания бетонной смеси. При желании можно не ограничиваться прямоугольной конструкцией, а соорудить сарай с верандой, соблюдая общие габариты постройки 6 х 3 м.

    После того как работа над основанием будет окончена, выполняется сборка нижней обвязки и обработка ее антисептическим составом. На эту обвязку стелится пол из ОСБ или обрезной доски. Сюда же устанавливается первая каркасная стойка. Она фиксируется стальным уголком. Для усиления жесткости конструкции к обвязке крепится временная распорка.

    После этого к основанию и к первой стойке крепится лист ОСБ. К нижней части каркаса листы следует крепить с отступом в 5 см. С этой целью на нижнюю обвязку крепится брусок, на который опирают лист ОСБ. Этот лист закрепляют, перенося далее этот контрольный брусок.

    Далее выполняется установка второй стойки. Она крепится к предварительно установленному листу. Теперь распорка снимается, и все манипуляции повторяются в той же последовательности.

    Там же на площадке выполняется сборка верхней брусовой обвязки, после чего все сооружение помещается на стойки и закрепляется, а затем монтируется стропильная конструкция, прикрепляется обрешетка, и сарай накрывается профнастилом либо каким-то иным кровельным материалом.

    Крыша

    К ее сооружению приступают по окончании сборки каркаса. При этом необходимо вычислить длину стропил. С этой целью к межстеновому расстоянию прибавляют длину двухсторонних свесов, равную 40–50 см.

    Затем приступают к изготовлению основной стропильной ноги. Для этого от доски отрезается фрагмент нужной длины, примеряется и намечается место под выемки крепления, и изготавливается необходимое число стропил.

    Стропильные ноги монтируются к каркасу и соединяются одна с другой при помощи тугой нити.

    Установка остальных стропильных элементов производится по предварительно отмеченному уровню. Они фиксируются гвоздями или уголком.

    Гидроизоляция крепится степлером с нахлестом 15 см краев полосы между собой.

    Затем следует устройство обрешетки, раскрой кровельного материала и установка его на хозпостройку.

    Следует учитывать, что шаг между отдельными стропилами равен 60–80 см. Следовательно, для сарая 3х6 м потребуется восемь стропильных ног.

    Далее выполняется обшивка каркаса, оснащение рамами оконных проемов и установка двери.

    Конечным этапом является покраска сооружения, изготовление полок, подвод электричества и изготовление ступеней.

    Таким образом, сооружение такого простейшего сарая собственными силами является вполне посильной задачей. Единственное, о чем следует помнить, это требуемые по закону отступы от соседских владений на 3 м и на 5 м от ближайшей дороги.

    Как построить односкатную крышу своими руками, смотрите в следующем видео.

    Как построить сарай на даче своими руками 3 х 6 с односкатной крышей: чертеж, фото, видео

    На даче без сарая не обойтись никак. Здесь и материалы хранят и рабочие инструменты, а некоторые поселяются в нем на время, пока строится дом. Формат 3х6 — самый популярный. Чаще всего его делают с односкатной крышей. Заказывать проект хозяйственной постройки очень недешевое удовольствие, лучше сделать чертежи самостоятельно. А из нашей статьи с фото и видео вы узнаете, как построить это здание своими руками.

    Выбираем место под строительную площадку

    Так как сарай — постройка подсобная, то особые архитектурные изыски здесь не нужны, но и в общем дизайне участка он не должен выделяться. Оптимальных вариантов 2:

    • примкнуть вплотную к дому;
    • вынести на край участка.
    Расположите сарай в удобном месте

    Выбирая расположение здания, следует исходить из следующих соображений:

    1. Почва на строительной площадке должна быть наименее подходящей под разбивку грядок. Возможно, найдется место, где ничего не растет из-за сильной тени или с таким рельефом, что ничего другого кроме сарая там расположить невозможно.
    2. К подсобному помещению должен быть удобный подъезд.
    3. Сарай нужно размещать на таком расстоянии от места работ, чтобы переносить в него тяжелый инструмент и применяемую на участке технику, было недалеко.

    Вариантов построек достаточно много, рассмотрим некоторые не очень сложные.

    Внимание! При постройке хозблока наличие чертежей или хотя бы эскизов, выполненных от руки, обязательное условие. Без этого вам будет трудно правильно определить место для возведения будущего сарая, вы не сможете рассчитать, сколько нужно закупить материала.

    Сарай каркасный из плит ОСБ

    Расчистив и выровняв по гидравлическому уровню площадку, приступают к устройству фундамента. Проще всего по периметру уложить фундаментные блоки. Можно выполнить столбчатый фундамент, выкопав под него ямки и устроив на их дне подушку, установить на нее вертикально готовые блоки. Второй вариант — самостоятельно выполнить основание путем заливки бетонной смеси. Далее:

    • собрать нижнюю обвязку;
    • обработать антисептиком;
    • застелить пол из защищенных от гниения досок;
    • установить первую стойку каркаса, зафиксировать ее при помощи металлического уголка, прикрепить временную распорку для жесткости;
    • прикрепить к стойке и основанию лист ОСБ;
    • установить вторую стойку, закрепить к ранее установленному листу;
    Сарай из ОСБ
    • снять распорку и все повторить;
    • собрать прямо на площадке верхнюю обвязку из бруса ;
    • установить конструкцию на стойки и закрепить;
    • собрать стропильную конструкцию;
    • прикрепить обрешетку;
    • укрыть сарай профнастилом или другим материалом.

    Останется покрасить здание, сделать ступеньки.

    Совет. Листы к низу каркаса лучше крепить, отступив 5 см. Для этого к нижней обвязке прикрепляют брусок, высота которого равна 50 мм. На него опирают лист, закрепляют его, а контрольный брусок переносят дальше.

    Сарай 3х6 с односкатной крышей из того, что нашлось

    Хозяйственную постройку с односкатной кровлей построить несложно, обходится она недорого, особенно, если использовать имеющиеся остатки стройматериалов, выглядит интересно. Для возведения такого здания своими руками нужно иметь только минимальный опыт плотницких работ.

    Перед тем, как начать строительство, соберем в одно место инструмент и материал. Можно выполнять все вручную, но при наличии шуруповерта, электрических рубанка и лобзика, болгарки, дрели строительство закончится быстрее раза в 2. Из материала нужно иметь:

    Схема простого сарая
    1. Брус 15х10 см. Из него сооружается каркас.
    2. Доски 5х15 см, 4х15 см обрезные для строп и обшивки соответственно.
    3. Необрезные доски. Из них выполняют обрешетку.
    4. Материал для кровли.
    5. Гидроизоляция.
    6. Ингредиенты для приготовления бетонной массы.
    7. Саморезы, гвозди.
    8. Рубероид.

    Сарай из таких материалов легкий, но и под него нужен фундамент. Самое рациональное решение — столбики, заложенные на глубину 0,4-0,5 м. Обдумав все нюансы, приступают к работе:

    • размечают контур будущего сооружения с использованием рулетки;
    • вбивают по углам колышки и натягивают веревку;
    • намечают места, где планируется установка столбов;
    • буром проделывают отверстия;
    • делают сверху опалубку, выступающую на 0,2-0,3 м;
    • устраивают подушку из гравия и песка, вставляют арматурные прутья;
    • выполняют заливку;
    • дают постоять дня 4;
    Возведение сарая
    • древесину обрабатывают антисептическим составом;
    • снимают со столбов опалубку;
    • укрывают оголовок вдвое сложенным рубероидом;
    • собирают из бруса каркас, стягивают его скобами;
    • устанавливают стойки, проверяя вертикальность уровнем;
    • укрепляют вертикальные брусья при помощи временных откосов, при этом стойки фронтальной стены должны быть выше, чтобы обеспечить скат крыши в среднем 17 градусов;
    • монтируют лаги с дистанцией в 0,6-1,2 м и выполняют настил пола;
    • на вертикальные опоры водружают перекрытие, закрепляя балки скобами.

    Важно! Оптимальное расстояние между элементами столбчатого фундамента — 120-150 см. Количество их зависит от габаритов сарая.

    Крыша

    Когда каркас собран, начинают сооружать крышу:

    1. Вычисляют длину стропила, для чего к расстоянию между стенами добавляют двухсторонние свесы. Как правило, длина их равна 0,4-0,5 м.
    2. Изготавливают контрольную стропильную ногу: берут отрезок доски, отрезают нужную длину, примеряют и намечают место, где будет выемка для крепления.
    3. Изготавливают нужное число стропил.

      Односкатной крыши для сарая будет достаточно

    4. Фасадную и заднюю стропильную ногу монтируют на каркас, соединяют их туго натянутой нитью.
    5. По отмеченному уровню выполняют установку остальных элементов. Фиксируют при помощи гвоздей или уголков.
    6. Закрепляют степлером гидроизоляцию, нахлестывая 15 см одного края полосы на другой.
    7. Устраивают обрешетку, раскраивают кровельный материал и укрывают хозпостройку.

    Совет. Шаг между элементами стропильной системы от 0,6 до 0,8 м. Значит, для здания 3х6 м нужно запастись восьмью стропильными ногами.

    Дальше обшивают каркас, вставляют рамы в оконные проемы и устанавливают дверь. Постройку отделывают краской и приступают к оформлению внутреннего пространства: делают полки, проводят электричество.

    Несколько полезных рекомендаций

    • Если планируете делать кровлю из оцинкованного железа, то можно обойтись без обрешетки. На сарай 3х6 достаточно 2 листа, но укладывать их нужно с нахлестом.
    • При обшивке сарая доской обрезной следует делать нахлест около 25 мм. Чтобы после усыхания древесины не появились неокрашенные участки, лучше покраску выполнить перед обшивкой.
    • Расход краски, если наносить ее в 2 слоя — около 15 л при габаритах сарая 3х6 м.
    • В среднем на возведение сарая такого типа уходит 7 дней.
    • На устройство односкатной конструкции нужно средств на 30% меньше, чем для 2-скатной.
    • Если на вашей даче преобладает одно направление ветра, то вариант с односкатной крышей подходит вам больше остальных.

    Строительство простейшего сарая своими руками — задача посильная. Главное, не забыть отступить от соседского забора законные 3 м и от дороги 5 м, а других ограничений нет.

    Сарай с односкатной крышей: видео

    Строительство сарая: фото

    Каркасный сарай с односкатной крышей

    Чтобы не захламлять дачный участок или помещение дома садовым инвентарем, можно построить каркасный сарай своими руками. Он станет удобным местом для хранения различного хозяйственного инвентаря. Соорудить такую постройку не очень сложно, главное следовать технологии.

    Начало работ

    Строительство сарая начинается с определения места. Сарай не должен бросаться в глаза, лучше расположить его на заднем дворе. Подход к этому строению необходимо делать максимально свободным, чтобы заносить или выносить крупногабаритные предметы и материалы: емкости для полива, бензоинструмент и др.

    Ширина входной двери рассчитывается исходя из размеров садовой тачки, которую, возможно, придется закатывать внутрь постройки. Лучше построить сарай на небольшой возвышенности, это обезопасит постройку от талых вод, способных подмыть основу и разрушить все строение.

    Сарай на небольшой возвышенности

    Построить вспомогательное сооружение можно из любых пиломатериалов: доски, бруса или плит OSB. Фундамент используется любого типа – столбчатый, ленточный, монолитный или сборный.

    Сарай может быть различной формы – квадратный или прямоугольный, с односкатной крышей или конькового типа. С покрытием кровли также особых проблем нет, подойдет профлист, обычный шифер или рубероид, если финансы ограничены. Оживить строение поможет цветной кровельный материал. Сейчас в продаже можно найти и профлист, и шифер различных цветов и оттенков.

    Расчет материала на сарай размером 3х6 метра

    Сначала нужно составить план или схему постройки, что поможет более точно рассчитать количество необходимого материала. Правильно составленный план строения позволит учесть все нюансы строительства, чтобы в процессе работы не пришлось докупать материалы. Приобретая брус и доски, уделите внимание их влажности, которая не должна быть более 22%. Также на древесине не может быть крупных сучков, синевы, следов работы жучка-древоточца.

    Для изготовления каркасного сарая понадобится устройство следующих конструкций:

    • Обвязка нижняя и верхняя. Для этого нужен брус сечением 100 на 100 мм. Шесть штук 6-метровых и восемь брусьев по 3 м.
    • Настил пола производится из досок сечением 40х150 мм, потребуется, минимум, 20 штук, при необходимости можно добавить. Для чистового покрытия лучше использовать OSB плиты.
    • Вертикальные опоры – здесь нужен будет брус сечением 100х100 мм, в количестве 11 штук по 2,5 метра длиной каждый, два из них для дверного проема.

    Вертикальные опоры каркасного сарая

    Для создания уклона односкатной крыши используется один из двух возможных методов. Если вертикальные стойки каркаса сделаны одинаковой длины, то по одной стороне периметра постройки делают их наращивание брусками сечением 50х50 мм, которых потребуется 4 штуки. По другой методике при установке вертикальных стоек с одной стороны строения следует установить или более высокие брусья или чуть короче остальных. При использовании любого варианта уклон кровли будет обеспечен.

    Для изготовления стропил потребуется доска сечением 50х100 мм в количестве 4 штук длиной по 4 метра каждая, с учетом кровельных свесов. Обрешетка выполняется из доски сечением 22х100мм, которой потребуется, примерно, полкуба. Черновой потолок делается из листов многослойной фанеры, ДСП, ДВП или OSB плит. Ветровая доска устраивается из пиломатериала обрезного типа сечением 25х100 мм. Достаточно будет 6 досок по 3 метра.

    Доски сечением 50х100 мм

    От толщины бруса зависит тип крепления: соединение в лапу (в полдерева) можно фиксировать гвоздями. Соединение «стык в стык» производится стальными уголками и планками. Также в работе потребуются саморезы, шурупы, Г-образные металлические пластины для крепления бруса по углам. Основным крепежным элементом будут гвозди различных размеров. Подбираются они такой длины, чтобы при вбивании в две соединяемых доски с наружной стороны, острие должно выходить на 1,5–2 см с обратной стороны. Такое соединение будет надежнее.

    Все деревянные элементы постройки обрабатываются антисептиком, продляющим срок их службы. Лучше всего наносить защитный состав в два слоя.

    Устройство фундамента

    Построить сарай без хорошей основы не получится. Надежно защитить конструкцию от влаги и придать ей прочности позволит ленточный фундамент. При этом пол сарая поднимется относительно уровня земли на 40–50 см.

    Вначале делается разметка фундамента на местности, для чего потребуются колышки и прочный тонкий шнур. Затем подготавливается ров глубиной 40–50 см и шириной примерно в 30 см. На расчищенное и выровненное дно насыпается песчаная подушка (ее нужно увлажнить и немного утрамбовать), а сверху укладывается полиэтилен, чтобы цементное молочко не впиталось в песок, уменьшив при этом прочность бетона.

    Разметка фундамента сарая на местности

    После этого по краю траншеи устанавливается опалубка, высотой в соответствии с размером цоколя. В верхней части опалубки устанавливают между ее стенками распорки, чтобы под тяжестью бетона доски не разъехались в стороны. Дальше по всей траншее укладывают арматурный каркас, где прутки связаны между собой стальной проволокой.

    Для заливки используется цемент марки 200 или 250, щебень или галька, песок и вода. Специалисты рекомендуют заливать фундамент без длительных перерывов в работе, чтобы не образовывались воздушные пустоты. Во время дождя работы лучше не начинать, так как бетонная смесь станет жидкой. Сохнуть такой бетон будет значительно дольше, а прочность может снизиться. Через 3–4 недели можно приступать к работам по строительству каркасного сарая.

    Приступают к устройству цокольной части, когда залитый в опалубку бетон наберет необходимую прочность, после чего опалубку демонтируют. Вначале на бетон расстилается рубероид, который будет исполнять роль гидроизоляции. По нему укладывается несколько рядов красного кирпича. Не забывайте делать перевязку швов в кирпичной кладке. В верхнем ряду по всему периметру строения в кирпичную кладку закладываются деревянные бруски через каждые полтора метра, на которые впоследствии будет крепиться брус нижней обвязки.

    Заливка фундамента сарая

    При устройстве цоколя необходимо пользоваться строительным уровнем, соблюдая горизонтальность кладки. При нарушении горизонтальности цокольной части каркас сарая перекосится и построить надежную конструкцию не получится. Выложив цокольный уровень и подчистив все швы от наплывов раствора, оставьте конструкцию на пару дней для застывания. После этого можно начинать монтаж элементов каркаса.

    Собираем каркас сарая

    Вначале поверх цоколя опять же укладывается рубероид для защиты бруса от влаги. Лучше положить два слоя рубероида и только потом приступать к монтажу нижней обвязки.

    Используют для этого брус сечением 100х100. Стыки на углах нужно сделать в «лапу». На каждом торце бруса делается выемка в половину его толщины. Длина выреза согласно сечению бруса будет составлять 100 мм. Таким образом, при соединении получится ровный угол. При необходимости место соединения двух брусьев можно подработать стамеской. Крепится обвязочный брус к закладным деревянным деталям в цоколе гвоздями. Обязательно вбивайте их наискосок и проверяйте горизонтальность укладки бруса.

    Следующий этап строительства сарая – устройство пола. Здесь нужны доски размером сечения 50х100 мм, которые будут служить лагами. Ставят их на ребро, опирая на брус нижней обвязки, с шагом в 60 см. Крепят все гвоздями подходящего размера. Чтобы далее все работы было удобнее проводить, можно собрать черновой пол из фанеры или любых старых досок. После их при необходимости можно демонтировать или набить поверх другой материал. Когда основание готово и по нему можно передвигаться без риска упасть, начинают установку вертикальных элементов каркаса сарая.

    Устройство пола каркасного сарая

    Для вертикальных стоек нужен также брус, сечение которого будет соответствовать размерам 100х100 мм. Крепится он сбоку к нижней обвязке, при помощи Г-образных металлических креплений или гвоздями на 150 мм, применяя косой забой. Расстояние между установленными стойками не менее 1,5 метра. Для надежности их фиксируют по диагонали временно установленными досками сечением 40х100 мм.

    Промежуточные вертикальные стойки дополнительно закрепляют укосинами, чтобы не нарушалась их вертикальность. После устройства верхней обвязки их можно будет убрать.

    Расположение вертикальных стоек для монтажа дверной коробки зависит от того, где она будет находиться и от ее вида. Если выбрана одностворчатая дверь, есть два способа крепления опор:

    • Немного сэкономить на материале можно, установив одну стойку. Второй будет служить угловой вертикальный брус.
    • Если вход будет посередине, то устанавливаются две дополнительных стойки.

    Монтаж дверной коробки каркасного сарая

    После замера верхняя планка прибивается по высоте проема, чтобы она была на уровне верхней части оконных блоков, под которые таким же образом подготавливается посадочное место.

    Кровельные работы и обшивка стен

    Для монтажа односкатной крыши одну сторону сарая нужно нарастить до уклона, не превышающего 25°. Затем устанавливаются стропила. Материалом служат доски сечением 50х100 мм, с установкой их на ребро. В конструкции с односкатной крышей крепление стропил осуществляется железными скобами или гвоздями, которые забиваются по методу «косой забой».

    Монтаж односкатной крыши каркасного сарая

    Затем монтируется обрешетка. Она может разреженной или сплошной, все зависит от вида выбранного кровельного материала. Для гидроизоляции укладывают рубероид или другие современные мембранные материалы, а после этого уже монтируется кровельный материал.

    Обшивается каркас любым материалом, но обычно используется профлист или строганая доска. Можно воспользоваться и вагонкой, но такой вариант будет немного дороже.

    Металлический или пластиковый сарай

    Это новая разработка в сфере строительства для быстрого возведения хозблоков и вспомогательных помещений на дачных участках. Все детали упакованы в компактные коробки, их быстро и удобно доставить до места.

    Преимущества готовых каркасных конструкций:

    • Построить сарай можно в короткие сроки
    • Практичность в обслуживании. Постройка не нуждается в уходе.
    • Вам не потребуется заниматься такими работами, как обработка купленных пиломатериалов антисептическим раствором или каждый год обновлять внешний вид сарая краской. Все, что нужно делать с такой новой конструкцией – это периодически мыть ее водой из шланга.
    • Для сборки не нужно подготавливать фундамент, подойдет утрамбованное основание, где может использоваться песчано-гравийная смесь или щебень.

    Готовая каркасная конструкция сарая из пластика

    В целом строительство каркасного хозблока – процедура несложная. Важно заранее все рассчитать и помнить, что по существующему закону его можно возводить в таком месте, которое находится на расстоянии не меньше, чем 3 метра от соседнего участка и 5 метров от крайней линии дороги. Все остальное на ваше усмотрение.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Сарай своими руками — поэтапное строительство

    Сарай на приусадебном участке — необходимая постройка для хранения инвентаря, малой садовой техники, сухих дров для мангала. Иногда в помещении обустраивают летний душ, удобную мастерскую или содержат мелкую «живность». Если построить сарай своими руками, можно существенно сэкономить на оплате труда наемных рабочих и заодно получить хороший опыт, который наверняка пригодится в будущем.

    Блок: 1/10 | Кол-во символов: 388
    Источник: https://stroim-dom.net/saraj-svoimi-rukami-pojetapnoe-stroitelstvo/

    Какой вариант сарая выбрать для дачи


    В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

    • Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
    • Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
    • Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

    Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

    Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

    Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

    Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6


    Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

    Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

    1. Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
    2. Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
    3. Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
    4. Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

    Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

    То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

    Блок: 2/4 | Кол-во символов: 3452
    Источник: https://2proraba.com/malye-postrojki/xozpostrojki/saraj-s-odnoskatnoj-kryshej-3×6.html

    Преимущество односкатной крыши для хоз построек

    Так почему односкатная? Такая крыша хороша тем, что обладает такими качествами:

    • Низкая стоимость используемых материалов и их доступность.
    • Простота и скорость возведения такой крыши.
    • Отличная сопротивляемость ветру и надежность.

    А все те минусы, которые важны в практике строительства частных домов, для строительства хозпостройки уже не имеют никакого значения: отсутствие мансардного помещения и непривычный внешний вид. Ведь главное преимущество односкатной крыши для сарая – незначительный вес.

    Обычно стены подобных хозпостроек не делают массивными или сверхпрочными, а на таковые размещать тяжелую сложную кровлю непрактично и небезопасно. А вот односкатная крыша имеет намного меньший вес, проще в устройстве и позволяет легко сделать получившиеся фронтоны с ветопрозрачными – достаточно только обшить их обычным поликарбонатом. И не нужно никаких окон.

    Блок: 2/5 | Кол-во символов: 913
    Источник: https://KrovGid.com/montazh/saraj-s-odnoskatnoj-kryshej.html

    Конструкция сарая

    Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

    Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.

    Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.

    Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

    Важно! Угол наклона односкатной крыши должен быть больше 18 градусов. Такой скат позволит осадкам беспрепятственно покидать крышу, защитит сооружение от ветров и холода.

    Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.

    Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:

    • кирпич;
    • пенобетон или газобетон;
    • доски;
    • фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).

    Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1438
    Источник: https://bouw.ru/article/saray-s-odnoskatnoy-krishey-3h6

    Сарай из пеноблоков

    Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:

    • не горят;
    • не впитывают влагу;
    • имеют малый вес;
    • есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
    • имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
    • могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
    • абсолютно безопасны и нетоксичны.

    Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.

    Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.

    Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.

    На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.

    Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.

    Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.

    Внимание! Блоки или кирпичи нижнего ряда обязательно кладут на слой гидроизоляции. Ленточный фундамент накрывают слоем рубероида или обмазывают битумной мастикой, чтобы влага из бетона не попадала на стены сарая.

    В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.

    Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1984
    Источник: https://bouw.ru/article/saray-s-odnoskatnoy-krishey-3h6

    Выбор технологии и материалов

    При строительстве сарая своими руками рассматриваются прежде всего бюджетные варианты:

    • каркасная технология;
    • из бетонных блоков.

    Каркасный сарай

    Эта технология позволяет построить сооружение буквально за несколько дней. Деревянный каркас устанавливают на подготовленное основание, заполняют утеплителем, обшивают отделочными материалами.

    Преимущества:

    • легкая конструкция не нуждается в мощном фундаменте, достаточно устроить свайное или столбчатое основание;
    • стены возводятся быстро, не нужно ждать, пока раствор наберет прочность;
    • отделать постройку можно любыми декоративными материалами по своему вкусу, например, сайдингом под брус, кирпич или камень;
    • внутри помещения при правильно выполненных стыках хорошо сохраняется тепло.

    Каркасный сарай — это экономичное и быстровозводимое сооружение. Из минусов — невысокая пожаробезопасность, поскольку в конструкциях присутствует дерево.

    Важно. Чтобы избежать быстрого возгорания, рекомендуется обработать древесину антипиренами, применять негорючие утеплители, такие как минеральная вата. В случае теплоизоляции из умеренно горючего пенополистирола отделывать стены материалами, не поддерживающими горения.

    Каркаса часто обшивают ориентированно-стружечными плитами — практичным и доступным материалом, изготовленным из древесной щепы и полимерных смол. Сарай из ОСП без утепления можно использовать для хранения инструмента или временного содержания животных в теплый сезон. Если дополнительно устроить теплоизоляцию, помещение вполне пригодно для зимнего применения.

    ОСП позиционируется как влагостойкий материал, но он не предназначен для прямого попадания воды. Неблагоприятны для него и солнечные лучи, разрушающие полимерный клей. Поэтому не нужно пренебрегать наружной отделкой, например, окраской водостойкими составами.

    Сарай из бетонных блоков

    Для строительства сараев часто применяют блоки из пено-, керамзито- или шлакобетона. Такие сооружения отличаются прочностью и долговечностью. Теплопроводность материалов достаточно низкая. Блок толщиной 20 см заменяет 40-50 см кирпичной кладки, поэтому помещение можно использовать в зимнее время.

    Для возведения сарая из бетонных блоков требуется основательный фундамент. Чаще всего это ленточная малозаглубленная конструкция с армированием. Кладка стен ведется с перевязкой швов.

    Важно. Из-за недостаточной морозостойкости и высокого влагопоглощения пористых блоков желательна наружная отделка.

    Блок: 3/10 | Кол-во символов: 2410
    Источник: https://stroim-dom.net/saraj-svoimi-rukami-pojetapnoe-stroitelstvo/

    Чертежи и схемы сараев

    Сарай — капитальное сооружение, поэтому чертеж является базовой основой для как расчета материалов, так и для дальнейшего строительства. При составлении важно учитывать кроме своих пожеланий размеры блоков, листов, мерных изделий, чтобы при возведении оставалось как можно меньше обрезков и отходов.

    Чертеж нужно составить в нескольких проекциях, желательно всех 4 фасадов, если есть какие-либо различия. Указывают размеры здания по осям, высоту, габариты проемы, толщину стен. Обозначают раскладку основных конструктивных элементов и другие технические подробности. Можно воспользоваться схемой из интернета, а потом детально ее проработать.

    Планировка может быть совсем простой. Если под одной крышей будут помещения различного назначения, их нужно разграничить перегородками. Желательно устроить хотя бы одно окно. Особенно это важно для выращивания животных, так как солнечный свет благоприятно влияет на их поведение.

    Примеры чертежей:

    Блок: 4/10 | Кол-во символов: 959
    Источник: https://stroim-dom.net/saraj-svoimi-rukami-pojetapnoe-stroitelstvo/

    Лучшие примеры строительства

    Легче и быстрее всего вам будет построить вот такой простой сарайчик с минимальным пролетом крыши:

    В этом примере постройки сарай представляет собой навес со стенами, обшитыми плитным материалом. В качестве несущей опоры использованы асбестоцементные трубы диаметром 12 см, который вкапываются и бетонируются в землю.

    На трубе находится ригельная доска размером 5х15 см. В итоге получились стены с нужным перепадом высот: 2 метра и 3,5 метра. Сам перепад получился полтора метра, а ширина пролета – 3,65 м.

    Стропила изготавливались 5х10 см со специальными запилами для нижней и верхней обвязки. Шаг – 1 м. Наверх – контробрешетка из брусков 5х5 см, и непосредственно сам шифер. Фронтоны зашиваются поликарбонатом для естественного освещения.

    Если же вы хотите, чтобы в таком сарае зимой ничего не замерзало, стройте его с утепленными стенами:

    Причем сарай с односкатной крышей вовсе не обязан быть примитивным и односкатным. Как вам такой вариант?

    Разобрались? Закатывайте рукава!

    Блок: 5/5 | Кол-во символов: 1012
    Источник: https://KrovGid.com/montazh/saraj-s-odnoskatnoj-kryshej.html

    Варианты устройства крыши

    Для стропильной системы кровли используют те же материалы, что и для каркаса. Обрешетку изготавливают из доски-дюймовки. Нужно следить, чтобы не было обзола, иначе дерево быстро сгниет.

    Чаще всего сарай перекрывают:

    • Односкатной кровлей, где предусматривается опирание ската на противоположные стены разной высоты. Применяется при ширине пролета до 6 м.

    • Двускатной, в которой стены одинаковы по высоте, а скаты сопрягаются в верхней точке — коньке. Ширина пролета от 6 м.

    Угол наклона кровли зависит от интенсивности ветровых и снеговых нагрузок:

    • чем сильнее в регионе ветра, тем меньше должен быть угол наклона;
    • для снеговых нагрузок зависимость обратная — для быстрого схода большой массы снега уклон нужно сделать побольше.

    Помимо нагрузок учитывают рекомендации производителя кровельного материала, определяющие угол наклона и шаг обрешетки для конкретного вида.

    Сарай с односкатной кровлей

    Как правило, в сараях пролет небольшой, поэтому наиболее рациональна односкатная конструкция. При монтаже каркаса нужно обеспечить минимально допустимый угол наклона для закупленного кровельного материала:

  • шифер 20-35°;
  • мягкая кровля 5°;
  • профнастил 8°;
  • штучный материал, металлочерепица 25°.

    • Для опирания стропил в зданиях из блоков на противоположных стенах устанавливают опорный брус — мауэрлат. В каркасных постройках роль мауэрлата играет брус верхней обвязки.

    Начиная с противоположных стен, укладывают на ребро стропильные доски. Шаг зависит от сечения пиломатериала и его длины. Для увеличения несущей способности элементы соединяют попарно. Закрепляют к опорному брусу врезкой и металлическими накладками.

    Если не предполагается утепление, парогидроизоляцию не используют, так как ее функция — защищать утеплитель от конденсата, попадающего с нижней поверхности кровельного листа. По стропилам кладут обрешетку из доски-дюймовки с шагом 30-50 см (придерживаться рекомендаций производителя). Прибивают к стропилам гвоздями или прикручивают саморезами.

    Последний этап строительства односкатного сарая своими руками — монтаж кровельного материала:

    • Шифер крепят гвоздями в верхнюю волну, металлочерепицу — кровельными саморезами в нижнюю.
    • Для герметизации стыков применяют прокладки из ЭПДМ-резины.
    • Листы укладывают с продольным и поперечным нахлестом.
    • Минимальный свес кровли для тонких листовых материалов 100 мм, для шифера 50 мм.

    Сарай с двускатной кровлей

    Монтаж стропильной системы из 2 скатов предполагает устройство конькового узла. Его выполняют различными способами:

    • с накладкой в вершине угла;

    • с накладкой и распорным ригелем;

    • с опиранием стропил на коньковый прогон;

    • с примыканием к коньковому брусу.

    Кровельные материалы в коньке стыкуют неплотно. Зазор необходим для циркуляции воздуха в подкровельном пространстве. Чтобы в щель не проникли осадки, устанавливают металлические коньковые элементы.

    Двускатная крыша сложнее в монтаже, но лучше противостоит ветровым нагрузкам. Еще один плюс — возможность использования пространства под кровлей для различных нужд.

    Схема сборки двускатной крыши для сарая 3,5 на 3,65 м

    Блок: 8/10 | Кол-во символов: 3023
    Источник: https://stroim-dom.net/saraj-svoimi-rukami-pojetapnoe-stroitelstvo/

    Видеоинструкция как построить каркасный сарай

    Видео строительства сарая 6 на 3 своими руками

    Блок: 9/10 | Кол-во символов: 91
    Источник: https://stroim-dom.net/saraj-svoimi-rukami-pojetapnoe-stroitelstvo/

    Кол-во блоков: 12 | Общее кол-во символов: 16820
    Количество использованных доноров: 4
    Информация по каждому донору:
    1. https://2proraba.com/malye-postrojki/xozpostrojki/saraj-s-odnoskatnoj-kryshej-3×6.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 3452 (21%)
    2. https://stroim-dom.net/saraj-svoimi-rukami-pojetapnoe-stroitelstvo/: использовано 6 блоков из 10, кол-во символов 8021 (48%)
    3. https://bouw.ru/article/saray-s-odnoskatnoy-krishey-3h6: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 3422 (20%)
    4. https://KrovGid.com/montazh/saraj-s-odnoskatnoj-kryshej.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 1925 (11%)

    Проект сарая 3х6 с двухскатной крышей своими руками

    Сарай 3×6 — один из наиболее популярных форматов. Я уже публиковал один отчет по строительству сарая 3 на 6 метров, теперь решил добавить еще один. На этот раз сарай с односкатной крышей.

    Для начала фундамент. Поскольку участок находится на берегу Волги-матушки (верхний земляной слой, а под ним — речной песок), решил лить бетонный фундамент. Выкопал ямы 600х600х600 мм в количестве восемь штук. Намешал бетон и залил в готовые ямы. В бетон установил арматуру (вертикально вверх), чтобы к ней затем крепить платформу для сарая.

    Платформу сделал из кирпича — выложил кирпичную кладку, на следующий день замерил по уровню и добавил куда нужно цементного раствора, чтобы было ровно.

    После высыхания начал собирать нижний каркас сарая.

    Для этого использовалась доска 50x200x6000 мм. Вертикальные стойки каркаса выполнены из доски 50×100 мм. Вот фото готового каркаса сарая:

    Что касается крыши: на сарай 6 на 3 понадобилось 8 стропил. Взял стропила 50x150x5000 мм. На стропилах делаются запилы, крепление к каркасу гвоздями. Можно крепить и металлическими уголками, но так показалось удобнее. Вот схема крепления стропил:

    А вот фотография стропил поближе:

    Обрешетку не делал, поскольку кровля из оцинковки 2500 мм. На крышу ушло 2 листа оцинковки с небольшим нахлёстом.

    Обшивка сарая из обрезной доски 25х150 мм. Нахлёст где-то 2.5см. Крепил оцинкованными гвоздями 90мм. Красить доску решил сразу, перед обшивкой. Показалось, что так проще. Да и когда доска усохнет, не будет видно непрокрашенных участков.

    Спереди сарая сначала примерил дверь, затем начал обшивать доской.

    Если кому интересно, красил краской Лазурь, пропитка V33. Куплено в Леруа, на сарай ушло литров пятнадцать. Наносил 2 слоя. Вроде краска неплохая.

    А вот и итоговые фотографии сарая 6 на 3 метра:

    На возведение сарая ушло где-то около недели неспешной работы. Зиму сарай простоял нормально, никаких проблем не обнаружено.

    На даче без сарая не обойтись никак. Здесь и материалы хранят и рабочие инструменты, а некоторые поселяются в нем на время, пока строится дом. Формат 3х6 — самый популярный. Чаще всего его делают с односкатной крышей. Заказывать проект хозяйственной постройки очень недешевое удовольствие, лучше сделать чертежи самостоятельно. А из нашей статьи с фото и видео вы узнаете, как построить это здание своими руками.

    Выбираем место под строительную площадку

    Так как сарай — постройка подсобная, то особые архитектурные изыски здесь не нужны, но и в общем дизайне участка он не должен выделяться. Оптимальных вариантов 2:

    • примкнуть вплотную к дому;
    • вынести на край участка.

    Расположите сарай в удобном месте

    Выбирая расположение здания, следует исходить из следующих соображений:

    1. Почва на строительной площадке должна быть наименее подходящей под разбивку грядок. Возможно, найдется место, где ничего не растет из-за сильной тени или с таким рельефом, что ничего другого кроме сарая там расположить невозможно.
    2. К подсобному помещению должен быть удобный подъезд.
    3. Сарай нужно размещать на таком расстоянии от места работ, чтобы переносить в него тяжелый инструмент и применяемую на участке технику, было недалеко.

    Вариантов построек достаточно много, рассмотрим некоторые не очень сложные.

    Внимание! При постройке хозблока наличие чертежей или хотя бы эскизов, выполненных от руки, обязательное условие. Без этого вам будет трудно правильно определить место для возведения будущего сарая, вы не сможете рассчитать, сколько нужно закупить материала.

    Сарай каркасный из плит ОСБ

    Расчистив и выровняв по гидравлическому уровню площадку, приступают к устройству фундамента. Проще всего по периметру уложить фундаментные блоки. Можно выполнить столбчатый фундамент, выкопав под него ямки и устроив на их дне подушку, установить на нее вертикально готовые блоки. Второй вариант — самостоятельно выполнить основание путем заливки бетонной смеси. Далее:

    • собрать нижнюю обвязку;
    • обработать антисептиком;
    • застелить пол из защищенных от гниения досок;
    • установить первую стойку каркаса, зафиксировать ее при помощи металлического уголка, прикрепить временную распорку для жесткости;
    • прикрепить к стойке и основанию лист ОСБ;
    • установить вторую стойку, закрепить к ранее установленному листу;

    Сарай из ОСБ

    • снять распорку и все повторить;
    • собрать прямо на площадке верхнюю обвязку из бруса ;
    • установить конструкцию на стойки и закрепить;
    • собрать стропильную конструкцию;
    • прикрепить обрешетку;
    • укрыть сарай профнастилом или другим материалом.

    Останется покрасить здание, сделать ступеньки.

    Совет. Листы к низу каркаса лучше крепить, отступив 5 см. Для этого к нижней обвязке прикрепляют брусок, высота которого равна 50 мм. На него опирают лист, закрепляют его, а контрольный брусок переносят дальше.

    Сарай 3х6 с односкатной крышей из того, что нашлось

    Хозяйственную постройку с односкатной кровлей построить несложно, обходится она недорого, особенно, если использовать имеющиеся остатки стройматериалов, выглядит интересно. Для возведения такого здания своими руками нужно иметь только минимальный опыт плотницких работ.

    Перед тем, как начать строительство, соберем в одно место инструмент и материал. Можно выполнять все вручную, но при наличии шуруповерта, электрических рубанка и лобзика, болгарки, дрели строительство закончится быстрее раза в 2. Из материала нужно иметь:

    Схема простого сарая

    1. Брус 15х10 см. Из него сооружается каркас.
    2. Доски 5х15 см, 4х15 см обрезные для строп и обшивки соответственно.
    3. Необрезные доски. Из них выполняют обрешетку.
    4. Материал для кровли.
    5. Гидроизоляция.
    6. Ингредиенты для приготовления бетонной массы.
    7. Саморезы, гвозди.
    8. Рубероид.

    Сарай из таких материалов легкий, но и под него нужен фундамент. Самое рациональное решение — столбики, заложенные на глубину 0,4-0,5 м. Обдумав все нюансы, приступают к работе:

    • размечают контур будущего сооружения с использованием рулетки;
    • вбивают по углам колышки и натягивают веревку;
    • намечают места, где планируется установка столбов;
    • буром проделывают отверстия;
    • делают сверху опалубку, выступающую на 0,2-0,3 м;
    • устраивают подушку из гравия и песка, вставляют арматурные прутья;
    • выполняют заливку;
    • дают постоять дня 4;

    Возведение сарая

    • древесину обрабатывают антисептическим составом;
    • снимают со столбов опалубку;
    • укрывают оголовок вдвое сложенным рубероидом;
    • собирают из бруса каркас, стягивают его скобами;
    • устанавливают стойки, проверяя вертикальность уровнем;
    • укрепляют вертикальные брусья при помощи временных откосов, при этом стойки фронтальной стены должны быть выше, чтобы обеспечить скат крыши в среднем 17 градусов;
    • монтируют лаги с дистанцией в 0,6-1,2 м и выполняют настил пола;
    • на вертикальные опоры водружают перекрытие, закрепляя балки скобами.

    Важно! Оптимальное расстояние между элементами столбчатого фундамента — 120-150 см. Количество их зависит от габаритов сарая.

    Крыша

    Когда каркас собран, начинают сооружать крышу:

    1. Вычисляют длину стропила, для чего к расстоянию между стенами добавляют двухсторонние свесы. Как правило, длина их равна 0,4-0,5 м.
    2. Изготавливают контрольную стропильную ногу: берут отрезок доски, отрезают нужную длину, примеряют и намечают место, где будет выемка для крепления.
    3. Изготавливают нужное число стропил.

      Односкатной крыши для сарая будет достаточно

    4. Фасадную и заднюю стропильную ногу монтируют на каркас, соединяют их туго натянутой нитью.
    5. По отмеченному уровню выполняют установку остальных элементов. Фиксируют при помощи гвоздей или уголков.
    6. Закрепляют степлером гидроизоляцию, нахлестывая 15 см одного края полосы на другой.
    7. Устраивают обрешетку, раскраивают кровельный материал и укрывают хозпостройку.

    Совет. Шаг между элементами стропильной системы от 0,6 до 0,8 м. Значит, для здания 3х6 м нужно запастись восьмью стропильными ногами.

    Дальше обшивают каркас, вставляют рамы в оконные проемы и устанавливают дверь. Постройку отделывают краской и приступают к оформлению внутреннего пространства: делают полки, проводят электричество.

    Несколько полезных рекомендаций

    • Если планируете делать кровлю из оцинкованного железа, то можно обойтись без обрешетки. На сарай 3х6 достаточно 2 листа, но укладывать их нужно с нахлестом.
    • При обшивке сарая доской обрезной следует делать нахлест около 25 мм. Чтобы после усыхания древесины не появились неокрашенные участки, лучше покраску выполнить перед обшивкой.
    • Расход краски, если наносить ее в 2 слоя — около 15 л при габаритах сарая 3х6 м.
    • В среднем на возведение сарая такого типа уходит 7 дней.
    • На устройство односкатной конструкции нужно средств на 30% меньше, чем для 2-скатной.
    • Если на вашей даче преобладает одно направление ветра, то вариант с односкатной крышей подходит вам больше остальных.

    Строительство простейшего сарая своими руками — задача посильная. Главное, не забыть отступить от соседского забора законные 3 м и от дороги 5 м, а других ограничений нет.

    Сарай с односкатной крышей: видео

    Строительство сарая: фото

    Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят огородно-садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки сооружают из тех материалов, которые остались после строительства дома. Хозяину остается лишь выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией кровли.

    Конструкция сарая

    Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

    Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.

    Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.

    Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

    Важно! Угол наклона односкатной крыши должен быть больше 18 градусов. Такой скат позволит осадкам беспрепятственно покидать крышу, защитит сооружение от ветров и холода.

    Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.

    Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:

    • кирпич;
    • пенобетон или газобетон;
    • доски;
    • фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).

    Сарай из пеноблоков

    Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:

    • не горят;
    • не впитывают влагу;
    • имеют малый вес;
    • есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
    • имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
    • могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
    • абсолютно безопасны и нетоксичны.

    Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.

    Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.

    Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.

    На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.

    Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.

    Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.

    Внимание! Блоки или кирпичи нижнего ряда обязательно кладут на слой гидроизоляции. Ленточный фундамент накрывают слоем рубероида или обмазывают битумной мастикой, чтобы влага из бетона не попадала на стены сарая.

    В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.

    Сарай из дерева

    Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.

    Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.

    По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами – 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).

    Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.

    Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.

    Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.

    Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.

    После сборки каркаса приступают к обшивке стен. Сделать это можно досками, влагостойкой фанерой или другим листовым материалом.

    Важно! Древесину перед строительством сарая обязательно нужно обработать антисептическими средствами, чтобы предотвратить ее гниение. Для защиты от пожара применяют антипирены, которыми тоже пропитывают брусья и доски.

    Монтаж кровли сарая

    Сборка односкатной крыши сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:

    1. Установка мауэрлата – несущего бруса, который служит верхней обвязкой для стен, а также, опорой для стропил крыши. 
    2. Изготовление лекала стропильных ног. Все стропила для односкатной крыши одинаковы, поэтому сначала изготавливают одну деталь, которая служит лекалом для вырезания остальных. Для крыши сарая 3х6 будет достаточно восьми стропильных ног. Их нарезают из бруса 50х150 мм. Длина стропила должна равняться ширине сарая плюс два карнизных свеса. Чтобы стены сарая не намокали, свесы должны быть 40-50 см. В соответствии с этими данными нарезают брусья нужной длины. Там, где стропило ложится на мауэрлат, в брусе необходимо вырезать углубление.
    3. Крепят стропила к мауэрлату гвоздями или металлическими скобами. 
    4. Укладывают гидроизоляционный материал, начинают с нижней точки крыши. Так стекающая влага не будет попадать в стыки. Нахлесты между соседними полосами должны быть не менее 15 см.
    5. В зависимости от выбранного кровельного материала на крышу сарая набивают обрешетку. Шаг напрямую зависит от того, чем будут крыть крышу впоследствии.
    6. На обрешетку монтируют кровельный материал. Чаще всего, для сараев используют шифер, плоский или фигурный оцинкованный лист, металлопрофиль – стоимость этих материалов ниже, чем остальных.

    Совет! Сараи с односкатной крышей необходимо инспектировать после каждой зимы: выявлять и устранять дефекты, протечки, влажную древесину.

    Фото готовых сараев помогут определиться с типом конструкции и размерами подсобного помещения. Но большинство владельцев загородных участков и дач выбирают небольшие надворные постройки, с параметрами 3х6 метров. А крыши делают скатными, эта конструкция проще в реализации, дешевле обходится и хорошо себя показывает в эксплуатации.

    • Сарай с двускатной крышей своими руками
    • Гараж из профильной трубы
    • Как построить шалаш
    • Как сделать хозблок для дачи своими руками
    1. Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133

      Сарай своими руками 3х6

      Всем привет, после гламурного туалета) решил замутить сарай, это мой второй опыт строительства, как и в первом случае состряпал проект в Чапе, ну и погнал)

    3. Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133

      Поставил блоки, выставил по диагонали и собрал обвязку и начал собирать лежа сперва фронт, затем тыл. Фронт еле поднял один, уж очень тяжелый, чуть пупок не развязался) еле еле но поставил

    4. Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133

      На следующий день, сделал бок и поставил все укосины

    5. Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133

      Еще на следующий день установил стропила, помучился с ними.

    6. Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133

      Ну и пришло время крыть крышу, тут уже один я бы не вытащил, помог друг

    8. Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133

      В эти выходные поеду добивать обшивку. Вверху, в центральных проемах слева и справа будут форточки, все остальное глухое остекление.
      Да, кому интересно, могут глянуть мой туалет:

    9. Регистрация: 23.02.14 Сообщения: 8 Благодарности: 5

      Хороший такой сарайчик получается) если не трудно подскажи какого и сколько пиломатериала понадобилось? также блоков и как их ставил?

    10. Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133

      Хороший такой сарайчик получается) если не трудно подскажи какого и сколько пиломатериала понадобилось? также блоков и как их ставил?

      По поводу блоков: выкопал ямки, примерно на штык, засыпал песком, утрамбовал, пролил, утрамбовал. Затем положил плиты 400х600, на них уже блоки. у меня их 8шт, по 4 спереди и сзади. Блоки не выставлял, доводил уровень уже непосредственно подкладками, так проще. По поводу пиломатериалов:

      брус 50х100х6000 — 10шт.
      Брус 100х150х6000 (под обвязку) — 3шт.
      Брус 100х100х6000 (угловые стойки и верхние балки) — 4шт.
      Доска пола, брал 40х150х6000 — 20шт.
      Доска 150х50х6000 (стропила и лаги пола) — 10шт.
      Доска 25х150х6000 (обрешетка) — 9шт.
      За все это я отдал 14000р.
      Еще 8000р заплатил за обшивку 25х150х6000 — 50шт.
      Четверть выбирали сами с другом, циркуляркой, муторно, нудно, но за день справились.

    11. Регистрация: 25.07.13 Сообщения: 46 Благодарности: 248
    12. Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133

      Съездил в выходные, сделал фрамуги и поставил стекла в глухие окошки. На этом сезон закрыт, доделывать буду в следующем, весной.

    13. Регистрация: 25.07.10 Сообщения: 331 Благодарности: 295 Алекс Ольгамец Живу здесь

      Отличный сарайка! Утеплять собираетесь? Чем?

    14. Регистрация: 17.11.10 Сообщения: 535 Благодарности: 431

      @Voldemar1968, Размер вроде как 6*3, дверь, как мне кажется, удобней с торца, так бурчу, не обращайте внимания

    15. Регистрация: 10.02.11 Сообщения: 4.508 Благодарности: 2.623

      Укосины лучше бы было врезать так, что бы шли на две стойки, а так крутоваты получились по углу наклона. Грамотно «незалазные» окошки по сравнению с проектом из 9 сообщения. А так очень похож на мой только размеры другие. Я свой фронт один поднять не смог. Просто представил как подниму всё-таки, а потом он так дальше и завалится и позвал помощника. У вас главное, что бы «фундамент» не «ушел».

    16. Регистрация: 31.01.15 Сообщения: 2 Благодарности: 3

      Извините, но что то не догнал с цифрами в проекте. рисунки 1 и 4 вроде показывают одни и те же расстояния, а цифры разные…

    17. Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133

      Алекс Ольгамец сказал(а):

      ↑

      Отличный сарайка! Утеплять собираетесь? Чем?

      Спасибо! Нет наверное, будет холодным, с домом проблем хватает)

    3×6 Планы односкатной крыши с наклоном | MyOutdoorPlans

    Этот пошаговый проект своими руками представляет собой примерно планов односкатной крыши 3 × 6 . Это ЧАСТЬ 2 проекта складского навеса, где я покажу вам, как построить односкатную крышу для этого проекта. Кроме того, я покажу вам, как построить дверь и как подобрать декоративные планки. Взгляните на остальные мои планы деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства. Помните, что вам нужно тщательно выбирать место для сарая и соблюдать некоторые правовые нормы.

    При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, сучков, скручиваний, гниения). Инвестиции в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.

    Проекты, выполненные на основе этих планов

    План 3 × 6 с наклоном к односкатной крыше

    Building-a-3 × 6-одно навесное

    • G — 2 куска сайдинга T1-11 — длина 36 ″ x88 1/4 ″ ОБОЛОЧКА
    • H — 4 куска пиломатериалов 2 × 4 — длина 44 3/4 ″ RAFTER
    • I — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 44 3/4 ″, 2 куска пиломатериалов 1 × 4 — длиной 76 1/4 ″ ОТДЕЛКА
    • J — 1 кусок фанеры 3/4 ″ — 46 1/4 ″ x 76 1/4 ″ длиной КРЫША
    • K — 35 квадратных футов битумной бумаги, 35 квадратных футов битумной черепицы КРОВЛЯ
    • L — 4 куска пиломатериалов 1 × 3 — длиной 85 ″, 2 куска — длиной 77 1/2 ″, 2 куска — длиной 76 3/4 ″ ОТДЕЛКА
    • M — 2 куска пиломатериалов 1 × 4 длиной 71 ″, 1 шт. — длиной 39 ″ JAMBS
    • N — 1 кусок сайдинга Т1-11 — длиной 32 ″ x71 ″, 2 куска пиломатериала 1 × 4 — длиной 64 ″, 2 шт. — длиной 32 ″, 1 кусок — длиной 25 ″ ДВЕРЬ

    Один день

    Как построить односкатную крышу для навеса 3х6

    Стропила

    Первый этап проекта — строительство стропил для сарая 3х6.Отметьте линии реза на балках 2 × 4, а затем выполните работу с помощью циркулярной пилы. Загладьте края наждачной бумагой и сделайте вырезы для пасти птицы, чтобы стропила плотно встали на место.

    Стропила стропила

    Установите стропила в верхнюю часть сарая. Поместите стропила каждые 24 дюйма по центру и просверлите пилотные отверстия. Вставьте 4 1/2 ″ винта, чтобы вы могли правильно закрепить стропила на верхних плитах. Кроме того, можно установить между стропилами блокировки 1х3, чтобы можно было герметизировать сарай.Просверлите отверстия кармана на обоих концах блокировок, а затем закрепите их на месте винтами 1 1/4 дюйма.

    Боковой сайдинг

    Установите сайдинговые панели T1-11 по бокам навеса для хранения. Сделайте надрезы в листах и ​​вставьте их на место с помощью 6-8d гвоздей через каждые 8 ​​дюймов вдоль каркаса.

    Накладки на крышу

    Затем установите планки 2 × 4 по бокам крыши. Установите планки размером 1 × 4 спереди и сзади сарая. Выровняйте края внимательно, а затем вставьте 2-дюймовые гвозди, чтобы вы могли плотно зафиксировать их на месте.

    Установка кровельного листа

    Установите лист фанеры 3/4 дюйма на верх навеса 3 × 6, предварительно обрезав его до нужных размеров. Выровняйте края заподлицо, просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 1 5/8 ″, чтобы закрепить листы на месте. Вставьте винты через каждые 8 ​​дюймов вдоль стропил.

    Монтаж кровли

    Накройте крышу сарая рубероидом, убедившись, что полосы перекрывают друг друга не менее чем на 2 дюйма. Прикрепите битумную бумагу к фанерным листам кровельными скобами. Установите боковые отливы поверх рубероида, а нижние отливные края должны быть под ним.Прочтите инструкции, нанесенные на пакеты с битумной черепицей, прежде чем плотно устанавливать их на место. Начните с нижней левой части крыши и установите их до самого верха.

    Установка дверных косяков

    Установите дверные косяки 1 × 4 на переднюю часть сарая. Выровняйте края внимательно и вставьте гвоздь по 2 дюйма через каждые 8 ​​дюймов вдоль шпилек, чтобы можно было плотно закрепить косяки на месте.

    Двери двустворчатые

    Используйте сайдинг T1-11 для дверной панели и пиломатериал 1 × 4 для обшивки.Тщательно выровняйте края, добавьте клей в стыки и вставьте гвозди размером 1 1/4 дюйма, чтобы плотно зафиксировать дверь.

    Установка двери

    Вставьте дверь в проем и закрепите ее на косяках с помощью петель. Проверьте, правильно ли открывается и закрывается дверь, а затем установите защелку. Установите ручки и позаботьтесь о последних штрихах.

    Боковые накладки

    Установите планки размером 1 × 3 по бокам сарая. Используйте 2-дюймовые гвозди, чтобы закрепить обрезки по бокам сарая.

    Задняя планка

    Установите планки 1 × 3 на заднюю часть навеса для хранения. Тщательно выровняйте края, а затем вставьте гвозди размером 2 дюйма через каждые 8 ​​дюймов вдоль обрамления.

    Накладки передние

    Установите планки 1 × 3 на переднюю часть сарая. Выровняйте края внимательно и вставьте 2-дюймовые гвозди, чтобы закрепить их на месте.

    План навеса 3 × 6 — вид сзади

    После сборки небольшого навеса для хранения нужно позаботиться о последних штрихах. Заполните отверстия шпатлевкой для дерева, а затем загладьте их наждачной бумагой зернистостью 120-220.Нанесите несколько слоев краски и окрасьте компоненты, чтобы защитить их от гниения и улучшить внешний вид проекта.

    Планы навесов 3 × 6

    Вам нужно проверить ЧАСТЬ 1 сарая, чтобы вы узнали, как построить каркас сарая. У меня на сайте гораздо больше проектов сараев, так что взгляните на остальные дизайны.

    Этот деревообрабатывающий проект состоял из планов односкатной крыши 3 × 6 . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

    44 БЕСПЛАТНЫЕ планы навесов для самостоятельного строительства

    Если вы ищете простой в строительстве навес 6 x 4 с одной дверью и небольшим окном, это может быть именно то, что вам нужно.

    Конструкция с одной дверью / окном, установленная на салазках, делает этот навес отличным вариантом для всех. Планы очень подробны и помогут вам в процессе строительства.

    Вы можете скачать свой бесплатный набор прямо здесь.

    # 2 Постройте свой собственный склад 8 x 10

    Планы этого навеса написаны как со стандартными, так и с метрическими размерами и включают одну входную дверь и одно окно.

    Планы включают список материалов, способы сборки двери, подробные инструкции и многое другое. Как и многие другие навесы меньшего размера, этот также построен на основании салазок, так что вы можете перемещать его.

    Эти удобные планы доступны здесь.

    # 3 Идеальный крошечный сарай

    Этот сарай 4 x 4 идеально подходит для тех, кто хочет построить крошечный сарай для хранения таких вещей, как оборудование для бассейна или садовый инвентарь.

    Построенный из 2х4 и наружного сайдинга из фанеры, вы можете построить весь навес и подготовить его к использованию за один день.

    У этого сарая скатная крыша и одинарная входная дверь. Об этом подробнее здесь.

    # 4 Сплошной навес 10 x 8 с покатой крышей

    Если вы ищете навес 10 x 8, который идеально подходит для районов с высокими снеговыми нагрузками, это может быть он.

    Эти подробные планы и инструкции проведут вас через весь процесс строительства сарая с одной входной дверью и одним окном в передней стене.

    Вы можете скачать бесплатную копию планов здесь.

    # 5 Универсальный навес с низким уровнем обслуживания 8 x 5

    Эта забавная конструкция с несколькими окнами и одной входной дверью — идеальный проект для тех, кто имеет хорошие столярные навыки.

    Возможно, он не подходит для новичков, но его можно выполнить в течение 3-4 выходных. Узнайте больше об этом сарае вместе с бесплатными тарифами здесь.

    # 6 Solid Secure 8 x 12 Value Shed

    Этот проект начинается с навеса 8 x 12, но благодаря тому, как были разработаны планы, вы можете легко увеличить размер в соответствии со своими потребностями.

    Планы охватывают все аспекты строительства прочного безопасного навеса с двойными дверями для легкого доступа. Ознакомьтесь с планами здесь и загрузите их бесплатно.

    # 7 Передвижной навес для хранения 8 x 6

    Если вам нужен простой в строительстве навес для хранения, который можно перемещать по территории вашей собственности, то этот навес идеально подойдет.

    Простая конструкция с противоскользящим фундаментом, одной дверью и боковым окном для большего естественного света. Простые в использовании планы доступны бесплатно здесь.

    # 8 Сарай на заднем дворе 10 x 12

    Эти планы предлагают множество вариантов, вы можете построить свой сарай со стенами 7 футов 7 дюймов или 8 футов 1 дюйм в зависимости от ваших потребностей.

    Вы также можете построить свою собственную дверь, используя предоставленную информацию, или добавить заводскую предварительно подвешенную дверь. Наряду с этим вы можете поставить дверь где угодно, сбоку, спереди или даже сзади.

    Подробнее об этом сарае здесь.

    # 9 12 x 12 Прохладный Сарай в стиле Кейп-Код

    Традиционный дизайн Кейп-Код отличается скатной крышей с односторонней входной дверью и двойной дверью на одном конце.

    Крыша со скатом 10/12 отлично подходит для мест, где идет много снега. Планы включают инструкции для пяти различных типов фундамента.

    Планы достаточно просты для новичков и могут быть легко загружены отсюда.

    # 10 Пошаговые планы навесов 4 x 8

    Эти простые для выполнения планы проведут вас через каждый шаг от строительства фундамента на салазках до установки скатной крыши.

    Этот простой сарай имеет самодельную дверь с одной стороны и может быть завершен за выходные.Посмотреть планы или скачать их в формате pdf можно здесь.

    # 11 Простой в строительстве навес с остроконечной крышкой

    Это переносной навес, построенный на салазках размером 8 x 8 футов.

    Простая конструкция с двойными дверями домашнего изготовления с одной стороны и скатной двускатной крышей, что делает его отличным выбором в районах с большим количеством дождя или снега.

    Здесь вы можете увидеть простые в использовании планы.

    # 12 Тюдор Стиль 8 x 7 Сарай

    Это идеальный садовый сарай для тех, кто хочет стильный сарай, который немного отличается от обычного.В планы включены размеры как в стандартных, так и в метрических единицах для простоты строительства.

    В отличие от большинства деревянных сараев, облицовка которых находится снаружи, в данном случае она прикреплена к внутренней, что придает им «тюдоровский» вид.

    Вы можете бесплатно скачать набор этих планов e.

    # 13 Сарай из досок и обрешеток 7 x 8

    Это простой в строительстве навес с рамным полом для дополнительной прочности. У него есть пара распашных дверей, сделанных своими руками, и красиво наклонная крыша.

    Вы можете просмотреть бесплатную копию ее планов или, если вы предпочитаете версию для печати, вы также можете купить набор.

    Хорошо продуманный дизайн и высокая крыша предлагают много места для хранения вещей или рабочего места.

    # 14 Сарай 10 x 10 в стиле Тюдоров

    Никто не говорит, что ваш сарай не может быть стильным. Этот сарай 10 x 10 в стиле Тюдоров ставит раму снаружи, придавая ему вид «Тюдоров», который обязательно впишется в ваш дом и двор.

    Максимальная внутренняя высота составляет 8 футов 8 дюймов, размеры внутреннего пространства пола составляют 8 футов в ширину и 10 футов в длину, обеспечивая достаточно места для чего угодно.

    Посетите здесь, чтобы увидеть полные планы и подробные инструкции по строительству.

    # 15 6 x 6 Playhouse

    Эти планы можно использовать для постройки хорошего прочного игрового домика, который очень похож на настоящий дом.

    Ваши дети могут использовать его не только для игр, когда они маленькие, но и когда они вырастут, вы можете легко превратить его в удобный навес для хранения вещей с одной дверью и четырьмя окнами для максимальной вентиляции.

    Узнайте больше об этом игровом домике и получите бесплатные планы здесь.

    # 16 Отличный сарай с узким двором

    Этот сарай глубиной 4 фута имеет ширину 7 футов и идеально подходит для людей с ограниченным пространством.

    Конструкция с скатной крышей и двойными дверями делает его отличным выбором для различных целей хранения, таких как садовые инструменты или велосипеды.

    Вы можете увидеть планы и подробную информацию о строительстве.

    # 17 Простой универсальный навес 6 x 6

    От садового инвентаря до места для ваших велосипедов — этот простой дизайн сарая имеет скатную крышу 7/12 и единственную дверь «сделай сам».

    Крыша спроектирована так, что закрывает дверь, чтобы не допустить попадания дождя и снега. Вы можете увидеть планы здесь или скачать их в формате pdf, если вы предпочитаете распечатать их.

    # 18 Сделай сам, наклоняясь к навесу

    Если у вас ограниченное пространство для работы, этот удобный отдельно стоящий навес с навесом станет идеальным вариантом.

    Скошенная крыша защищает от дождя и снега, а большие двойные двери позволяют легко входить и выходить. Ознакомьтесь с простыми и понятными планами здесь.

    # 19 Садовый сарай DIY 8 x 6

    Каждому нужно где-нибудь, чтобы убежать от всего этого, этот садовый сарай DIY 8 x 6 может дать вам все это и многое другое.

    Исходя из новостей Mother Earth, эти планы были созданы только для тех, кто не имеет ничего, кроме базовых столярных навыков.

    Вы можете ознакомиться с подробными инструкциями и планами строительства здесь.

    # 20 Традиционный сарай 12 x 16

    Этот набор планов сарая позволяет вам решить, сколько дверей и окон вы хотите и в каком стиле.У вас могут быть двойные двери на одном конце и одинарная сбоку или любой из нескольких других вариантов.

    Планы доступны здесь и включают 6 различных вариантов фундамента на выбор.

    # 21 Сарай 8 x 12 в колониальном стиле с крыльцом

    Навесы предназначены не только для хранения вещей, этот навес 8 x 12 имеет крытое крыльцо, что делает его идеальным стилем для превращения в художественную студию или мастерскую.

    В планы включены подробные инструкции, которые помогут вам построить этот сарай в условиях ограниченного бюджета.Посмотреть подробные инструкции и планы можно здесь.

    # 22 Симпатичный сарай 8 x 10 Кейп-Код

    Добавьте настоящий шарм Новой Англии на свой задний двор с этим навесом 8 x 10 в стиле Кейп-Код. Он имеет конструкцию из досок и реек, разделенное окно и единственную дверь.

    Вы можете построить свою собственную дверь или, благодаря большой высоте стены 7 футов 8 дюймов, использовать заводскую предварительно подвешенную дверь. Скатная крыша 10/12 защищает от снега.

    Узнайте больше об этом навесе прямо у нее E.

    # 23 Handy 8 x 8 Кейп-Код Сарай

    Уменьшенная версия вышеупомянутого сарая с крутой крышей и крыльцом.Такая же доска и планка в стиле Кейп-Код обязательно сделают этот навес идеальным местом для хранения ваших садовых инструментов и принадлежностей, ваших велосипедов или чего-либо еще.

    Планы также включают инструкции по добавлению боковой двери для облегчения доступа. Взгляните на планы здесь.

    # 24 2-дверный сарай 8 x 12 Кейп-Код

    Если вам нужно немного больше места, но все же хочется, чтобы стиль Кейп-Кода был выполнен, этот сарай 8 x 12 — именно то, что вам нужно. Он имеет две двери, одну на торце и одну сбоку.

    Высота стороны 6 футов 7 дюймов позволяет использовать предварительно подвешенные двери или построить свои собственные.Крыша со скатом 10/12 идеальна для заснеженных регионов.

    Узнайте больше об этом сарае и закажите свои планы здесь.

    # 25 Ценник 8 x 12 с двойными дверями

    Если вам комфортно работать с инструментами для деревообработки, этот сарай 8 x 12 может быть именно тем, что вы ищете.

    Он имеет полностью каркасный пол для дополнительной прочности и может быть установлен на бетонную плиту или несколько плит 4 x 4. В планах есть инструкции по созданию двойных дверей.

    Планы можно посмотреть здесь.

    # 26 DIY 12 x 12 Gambrel Shed

    Если вы думаете о красивом сарае, который выглядит как небольшой красный сарай, этот сарай в стиле Gambrel — именно то, что вам нужно.

    Простые для выполнения планы помогут вам построить его с нуля, включая основу в виде салазок для облегчения передвижения. Загрузите бесплатные планы и списки материалов здесь.

    # 27 DIY 12 x 10 Gambrel Shed

    Двойной скат этого сарая в стиле сарая идеально подходит для мест, где часто идет снег.Вы можете использовать добавленную высоту, чтобы построить чердак для дополнительного хранения.

    Сарай оснащен двойными дверями, сделанными своими руками, что дает вам достаточно места, чтобы въезжать и выезжать на газонокосилке. Бесплатные планы можно скачать здесь.

    # 28 DIY 10 x 12 Gambrel Shed

    Двойные двери для тех, кому нужно много места для хранения вещей на заднем дворе. Полностью обрамленный пол покрыт фанерой для дополнительной прочности конструкции и для того, чтобы внутри можно было хранить практически все, что угодно.

    Планы включают все необходимое для постройки этого большого сарая. Вы можете скачать свои бесплатные планы здесь.

    # 29 DIY 10 x 12 Gambrel Shed

    Дверь высотой 6 футов 5 дюймов дает вам достаточно места, чтобы разместить что угодно в вашем сарае, и гарантирует, что даже более высокие люди не будут бить головой, входя и выходя.

    Размер этого навеса без сайдинга составляет 10 x 12, что дает вам много места для садовых инструментов, велосипедов и всего остального, что вам нужно убрать с дороги.

    Бесплатные планы доступны здесь вместе с полными списками материалов.

    # 30 Сарай для соляных ящиков своими руками

    Этот необычный сарай имеет двускатную крышу и двойные двери в передней стене. Внутренние размеры 10 х 8 без сайдинга.

    Рама имеет размер 2 x 4 для превосходной прочности. В планах есть инструкции по созданию двойных дверей в стиле амбара. Салазки установлены для облегчения передвижения.

    Бесплатные планы и списки материалов доступны здесь.

    # 31 Двускатный навес 8 x 8

    Крутой скат этой крыши делает навес 8 x 8 Gable идеальным дополнением к любому двору, где часто бывают сильные снегопады и дожди.Фундамент на салазках упрощает перемещение сарая на место.

    Эти простые для выполнения планы включают в себя список всех необходимых материалов и планы для двойных дверей в стиле амбара. Здесь можно найти бесплатные планы.

    # 32 Сарай 8 x 8 Gambrel

    Отличный набор простых для выполнения планов строительства навеса 8 x 8 Gambrel с двускатной крышей. Этот сарай имеет полностью рамный пол, установленный на салазках, что делает его легко переносимым.

    74-дюймовые двойные двери домашнего изготовления предлагают много места для входа и выхода, а приподнятая крыша дает дополнительное место для хранения вещей.Ваши бесплатные планы доступны ей e.

    # 33 Сарай с двускатной крышей 7 x 12 или домик для игр

    Если вы ищете навес, который можно использовать как игровой домик или рабочую комнату, это может быть то, что вам нужно.

    Особенности включают одну дверь и два окна в 12-футовой передней стене, но вы можете изменить планы, добавив еще больше окон, если вам нужно больше света.

    Если размер слишком велик, инструкции в бесплатных тарифных планах, доступных здесь, покажут вам, как уменьшить навес.

    # 34 Простой навес с навесом

    Если пространство для постройки сарая ограничено, но вам нужно место для хранения садовых инструментов или велосипедов, этот навес с навесом идеально подходит для вас.

    Несмотря на то, что он предназначен для размещения у стены, вы можете поставить этот прочный навес в любом месте вашего двора.

    Единственное отличие состоит в том, что вам нужно будет построить заднюю стенку с каркасом вместо того, чтобы просто покрывать эту область обшивкой. Узнайте больше об этом изящном сарае здесь.

    # 35 Long Lasting 8 x 8 Shed

    Если вы одарены высокими столярными навыками, вы готовы взяться за этот сарай 8 x 8.

    Отличается многоуровневой крышей, одинарной входной дверью и двумя окнами на передней стене.

    Бесплатные планы доступны не для новичков, но опытные специалисты могут завершить строительство примерно за семь дней.

    # 36 Постройте доступный сарай

    Предварительно построенный сарай может стоить целое состояние, бесплатные планы, доступные здесь, могут помочь вам сэкономить до 3000 долларов на садовом сарае, просто показывая вам, как построить его самостоятельно.

    Эти планы относятся к сараю с двускатной крышей с одной дверью и двумя окнами в передней стене. Подробные инструкции по сборке прилагаются к планам.

    # 37 Бесплатные планы сарая Gambrel

    Хотя строительство сарая в стиле gambrel немного сложнее, чем сарай с фронтоном, эти простые для выполнения планы избавят вас от путаницы.

    Стиль «гамбрель» дает вам место, чтобы добавить чердак для хранения небольших предметов. Бесплатные планы на строительство сарая 12 x 8 доступны здесь.

    # 38 Планы сарая Gambrel 8 x 8

    От строительства фундамента до установки черепицы на крыше в стиле gambrel и нанесения последнего слоя краски — эти подробные и легко читаемые планы проведут вас через строительство сарая 8 x 8, которое идеально подходит для любого проекта хранения на заднем дворе.

    Ваши бесплатные планы навесов доступны здесь.

    # 39 Навес с навесом 8 x 8

    Никто никогда не говорил, что навес с навесом должен быть маленьким по размеру. Этот навес размером 8 x 8 из дерева и металла дает вам много места для хранения внутри, но занимает очень мало места снаружи благодаря своей односкатной конструкции.

    Вы можете получить бесплатные тарифные планы прямо здесь.

    # 40 Симпатичный сарай в деревенском дворике

    Этот симпатичный сарай в деревенском стиле не только предлагает много места для хранения вещей, раздвижную боковую дверь двойного размера и множество окон, но и скатная крыша создана для создания тенистого места, где можно расслабиться или получить работу сделано.

    Хотя это и не для новичков, у тех, у кого есть некоторый опыт строительства, не должно возникнуть проблем со строительством этого большого сарая. Прочтите об этом подробнее и посмотрите полные планы здесь.

    # 41 The Ultimate Garden Shed

    Если вы готовы взяться за серьезный проект сарая, этот сарай для вас. Это больше, чем сарай, с несколькими окнами и вентиляционными отверстиями на фронтонах, этот сарай превращается в отличную мастерскую или художественную студию.

    Дизайн рассчитан на кладовую 8 x 9 1/2 и меньшую комнату 8 x 5 1/2 с большим количеством окон.Бетонный пол из брусчатки, сайдинг из кедра и металлическая крыша помогут создать навес, который прослужит вечно. Прочтите все об этом сарае здесь.

    # 42 7 1/2 x 13 1/2 Многооконный навес

    Этот многооконный навес, безусловно, не для новичков, предлагает много света и отлично подойдет для тех, кому нужна рабочая комната.

    Круто скатная крыша идеально подходит для заснеженных регионов, а двойные входные двери идеально подходят для езды на газонокосилках или мотоциклах. Вы можете получить бесплатные планы прямо здесь.

    # 43 Сарай с крыльцом

    Если вы ищете навес, который является чем-то большим, чем просто местом для хранения садовых инструментов и хлама, он может быть для вас.

    Сам навес имеет размеры 8 x 16 с входной дверью 3 1/2 фута. Но лучшая часть дизайна — это полностью крытое крыльцо размером 8 x 16 футов.

    Вы можете использовать это место как тенистое рабочее место или где-нибудь, чтобы расслабиться на заднем дворе вдали от солнца. Полные планы доступны здесь.

    # 44 Планы и руководство по строительству садовых сараев 6 x 6

    Если вы ищете супер простой в строительстве садовый сарай 6 x 6, то эти планы могут быть именно тем, что вам нужно.

    Полностью деревянная конструкция с обрамленным полом, установленным на полозьях для облегчения передвижения. Может устанавливаться на цементных опорах, блоках или ровном грунте.

    Подробные планы включают информацию о том, как построить собственную дверь. Получите бесплатные планы здесь.

    Вкратце …

    Надеюсь, вам понравилось смотреть на различные бесплатные планы сараев, которые я нашел для вас, и, что более важно, я помог вам найти идеальный садовый сарай. Я создал этот список после многих часов поиска подходящего сарая, который бы соответствовал моим потребностям.

    Если вам понравилось то, что я собрал для вас, пожалуйста, дайте мне знать.

    Сообщите всем, что вам понравилось читать это в Facebook, Twitter и Pinterest.

    Спасибо, что прочитали это.

    Планы бесплатного навеса со списком материалов и инструкциями по изготовлению

    Как начать строительство сарая

    Успешный сарай для дома своими руками начинается с правильного выбора планировки сарая. Во-первых, определите, сколько места вы можете выделить под флигель, и проверьте местные нормы на предмет неудач, когда решите, где его разместить.Также важно продумать, что вы хотите хранить в сарае. Небольшие инструменты можно повесить на стены, чтобы сэкономить место, но для крупных предметов, таких как газонокосилки и снегоуборщики, требуется больше квадратных метров.

    Затем решите, какой стиль крыши вы предпочитаете: мы предлагаем как остроконечные двускатные навесы, так и наклонные односкатные крыши. Наконец, пожалуйста, ознакомьтесь с самим планом, чтобы убедиться, что вы понимаете список материалов, обмеренные чертежи и указания, прежде чем совершать покупку.

    Сколько стоит построить сарай?

    Если вы выбираете между постройкой собственного сарая на заднем дворе и наймом строителя, знайте, что дешевле построить собственный сарай.Точная разница в стоимости зависит от оплаты труда строителей в вашем районе. Когда вы нанимаете профессионального строителя, вы должны платить за труд и материалы. Если вы решите построить сарай самостоятельно, вам нужно будет оплатить только стоимость материалов и инструментов. Вот наиболее распространенные сценарии цен на строительство сарая:

    • Сарай 10 футов x 10 футов ~ 2200 долл. США
    • Сарай 10 футов x 12 футов ~ 2700 долларов США
    • Сарай 12 футов x 12 футов ~ 3200 долл. США
    • Сарай 12 футов x 20 футов ~ 5200 долл. США

    Вы также можете использовать в среднем по национальным расходам для строительства сарая, которое составляет от 17 до 24 долларов за кв.фут.

    В чем разница между бесплатным и премиальным тарифным планом?

    Все они поставляются с цветными диаграммами и базовыми инструкциями по постройке сарая. Если это не ваше первое родео, возможно, вам будет удобно использовать бесплатные планы в качестве схемы для самостоятельного строительства нового сарая, особенно если у вас уже есть некоторый опыт постройки террасы или другой наружной конструкции.

    Наши бесплатные планы служат отличным превью , чтобы дать вам представление о том, что потребуется для завершения вашего первого сарая.Это отличное место, чтобы узнать о том, что нужно для постройки сарая, и опытным строителям их будет достаточно, чтобы использовать их в качестве ориентира. Когда вы выбираете сарай, который вам нравится, подумайте о переходе на наши премиальные планы, и воспользуйтесь преимуществами подробных инструкций и простых для понимания пошаговых инструкций . Планы Premium предоставляют подробные сведения , в том числе полный список материалов и все инструменты, необходимые для строительства сарая. Они также называют каждую деталь и дают много подробной информации , чтобы помочь начинающим мастерам .

    Еще вопросы?

    Прочтите наш раздел часто задаваемых вопросов, чтобы получить дополнительные ответы о строительстве сарая.


    Джозеф Труини ведет телешоу Today’s Homeowner и является одним из ведущих еженедельника Today’s Homeowner Radio Show . Он написал три самых продаваемых книги о строительстве сараев и живет в Роксбери, штат Коннектикут.

    108 Бесплатные планы и идеи для постройки навесов своими руками, которые вы можете построить на заднем дворе

    Никто никогда не жалуется на то, что у вас слишком много места для хранения вещей.Напротив, у большинства домовладельцев недостаточно места для хранения вещей в доме.

    Если это похоже на вас, то вам нужен сарай.

    Навесы помогают нам разместить все наши «вещи» и поддерживать порядок в нашей собственности.

    Если вы ищете идеальный сарай, больше нигде не ищите. Сегодня я собираюсь представить вам 108 планов навесов.

    Итак, пролистайте и позвольте идеальному плану сарая для дома найти вас!

    108 Чертежи сараев для дома:

    1.Сарай для хранения в колониальном стиле

    Мне нравятся навесы в колониальном стиле. Причина в том, что они предлагают достаточно места для хранения всего, о чем вы думаете. Мне также нравится стиль, который они предлагают.

    Помимо очевидного хранения и красивого вида этого сарая, он также предлагает два разных набора двойных дверей. Когда вы пытаетесь принести садовое оборудование или что-то вытащить, это отличная возможность иметь в сарае.

    Размеры (футы) 10 x 16
    Сложность

    Постройте этот навес ›

    2.Коттедж Сарай

    Я люблю этот сарай. Это так причудливо и просто очаровательно.

    Помимо того, что она симпатична как пуговица, она очень функциональна. У него есть гаражные ворота на роликах, что означает, что к нему легко добраться с крупными предметами. Планы также выглядят очень подробными.

    Так что, если вам нужен индивидуальный сарай, не ищите дальше. В этом сарае есть все, на кого можно надеяться.

    Размеры (футы) 10 x 12
    Сложность

    Построить этот навес ›

    3.Навес с навесом с несколькими вариантами настила

    Итак, вам нравится идея навеса с навесом, но вы не знаете, какой фундамент вы хотите использовать. Это затрудняет поиск определенных планов, потому что во многих планах зданий указано, на каком этаже пристройки будет построен .

    Ну не эти планы. У вас есть возможность построить очень функциональный и просторный навес на разных основаниях. Ваш выбор фундамента — бетонная плита, деревянный пол, поддерживаемый бетонными опорами, или деревянный пол, поддерживаемый салазками.Этот потерянный вариант также означает, что ваш навес может быть мобильным, поэтому вам не придется решать, где вы хотите его разместить навсегда.

    Размеры (футы) 10 x 8
    Сложность

    Построить этот навес ›

    4. Компактный навес

    . Это очень классический вид.

    Помимо того, что он добавляет приятный штрих вашей собственности, он должен быть построен с множеством улучшений, позволяющих разместить много места для хранения в небольшом здании.

    Идеально подходит для хранения большинства посадочных инструментов и оборудования для ухода за двором. Если у вас мало места, но вам нужно много места для хранения, это может быть отличным вариантом для вас.

    Размеры (футы) 6 x 6
    Сложность

    Построить этот сарай ›

    5. 6 × 6000 Стиль хранения 2 Это более традиционный сарай

    9 сарай для хранения. На самом деле он очень похож на тот, что у меня есть.Мне нравятся эти навесы, потому что они не причудливые, но они защищают ваши вещи.

    Если вы новичок в строительстве, это может быть хорошим вариантом. Планы выглядят очень простыми, и их стиль проще по сравнению с некоторыми другими навесами, с которыми вы можете столкнуться.

    Размеры (футы) 6 x 6
    Сложность

    Построить этот навес ›

    6.Сарай Easy DIY

    Этот сарай помечен как проект «Сделай сам». Поэтому, если вы хотите построить сарай самостоятельно, этот вариант стоит рассмотреть.

    В инструкциях подробно рассказывается, как построить каждую часть этого сарая. Вам также дается очень подробный список материалов, от которых можно отказаться.

    Размеры (футы) 8 x 6
    Сложность

    Построить этот навес ›

    7.Сарай для хранения кедра

    Этот навес — это не только проект «сделай сам», по словам Аны Уайт, его также можно сделать примерно за 260 долларов. Звучит как действительно отличная цена за сарай для хранения вещей.

    Вам дадут планы, список покупок и даже дополнительные советы о том, как сэкономить еще денег при его создании. О чем еще ты можешь попросить?

    Размеры (футы) 6 x 3
    Сложность

    Построить этот навес ›

    8.Мини-садовый навес

    Этот садовый навес меньше по размеру, но идеально подходит для хранения садовых инструментов. Ультра-уникальность этого сарая заключается в том, что он построен из цементного сайдинга.

    Он имеет очень классический вид, хотя его строительные материалы не так распространены. Вам будут предоставлены подробные планы, список покупок и инструкции. Все это должно упростить сборку.

    Размеры (футы) 4,5 x 2.25
    Сложность

    Постройте этот сарай ›

    9. Хранилище на крыше Gambrel

    Это почти идентичный сарай, который есть у меня на самом деле. Это еще один базовый стиль, но мне он нравится, потому что он отлично справляется со своей работой и не был сверхдорогим.

    Детали на этом сайте потрясающие. Он разбивает процесс строительства этого сарая на семь этапов. Вам дается достаточно подробностей для каждого шага.

    Имея все это в виду, если вам нужна более простая постройка и функциональное здание без дополнительного характера, это может быть отличным сараем для вашей усадьбы.

    Размеры (футы) 8 x 8
    Сложность

    Построить этот навес ›

    10. Сарай для садового инвентаря есть, у меня нет сарая для садовых инструментов. Посмотрев на это, мне, возможно, придется это изменить.

    Это очень простой дизайн и, похоже, очень прост в сборке. Хотя это не очень большой сарай, он определенно пригодится для хранения садового инвентаря.

    Размеры (футы) 3,75 x 1,75
    Сложность

    Построить этот сарай

    ›Первые мысли, когда я увидел« Она 9000 »905 это было: «О, мне это нравится!»

    Чтобы сделать его еще лучше, она не только предлагает планы этого сарая, но также предлагает пошаговые фотографии постройки.

    Подводя итог, если вы ищете сарай, который будет привлекать внимание, это то, что вам нужно. Вы не можете не быть взятыми на себя.

    Размеры (футы) 12 x 12
    Сложность

    Построить этот сарай ›

    12. Человек, построивший этот навес за 30 долларов США, фактически создал этот

    9000 использует его для хранения своих мусорных баков. Она не хотела тратить небольшое состояние на сарай для этой цели.

    Она пошагово рассказывает, как ей удалось построить этот сарай всего за 30 долларов. Также доступны фотографии сборки.

    Размеры (футы) 6 x 3
    Сложность

    Постройте этот навес ›

    13. Паллетный навес

    9000 построен в основном. Переработка поддонов — один из лучших способов построить что-то практически бесплатно.

    Сайт предлагает пошаговые фотографии того, как строили этот сарай. Уникальной особенностью этого сарая является то, что к нему также соорудили из поддонов пристроенное крыльцо. Это отличный недорогой вариант сарая для хранения вещей с характером.

    Размеры (футы) 10 x 15
    Сложность

    Построить этот навес ›

    14. Наклонный

    Сарай меньший сарай.Его можно установить у стены для дополнительной поддержки.

    Однако они также предлагают модификацию, в которой, если вы хотите, чтобы сарай был отдельно стоящим, это можно сделать. Он включает удобный список материалов, а также легко читаемые планы.

    Размеры (футы) 4 x 6
    Сложность

    Построить этот навес ›

    15. Этот навес может быть удвоен. если у вас когда-нибудь закончится потребность в пространстве для хранения.Я говорю, что как будто люди когда-нибудь теряют потребность в хранении. Но если вы один из таких людей, этот сарай многоцелевой.

    Автор сообщения отлично справляется с разбивкой сборки на 8 простых шагов. Это делает сборку менее пугающей, а также помогает составить для вас отличные планы.

    Размеры (футы) 7 x 12
    Сложность

    Построить этот навес ›

    16.Сарай для садовых инструментов # 2

    Этот небольшой сарай — очень удобное строение. Что мне так нравится в этом посте, так это то, что они предлагают вам все этапы сборки, вам дают представление о времени, которое потребуется на ее сборку, ориентировочную стоимость, список материалов и даже вариант, в котором вы Можно купить этот сарай, если вам не нравится аспект DIY.

    Что еще нужно, чтобы построить изящный садовый сарай для своих инструментов? Это не намного лучше.

    Размеры (футы) 2 x 4
    Сложность

    Построить этот сарай ›

    17. Прикрепленный сарай

    9000 ящик для инструментов. Что делает его таким уникальным, так это то, что он включает в себя старые двери сарая. Если у вас нет старых дверей сарая, не волнуйтесь. Вы можете модифицировать сборку для разных дверей.

    Еще одна замечательная особенность этого сарая — это то, что вы его строите, красите, прикрепляете к своему дому, и у вас есть максимальное удобство, так как ваши инструменты аккуратно хранятся прямо у задней двери.

    Размеры (футы) 1,25 x 6,5
    Сложность

    Построить этот сарай ›

    18. The Ultimate Garden Shed

    говоря: «Я хочу этот садовый сарай». Если вы все случайно столкнетесь с моим мужем, не стесняйтесь передать это сообщение.

    В этом сарае есть все, что вам когда-либо понадобится. У вас есть отличное место для посадки цветов и достаточно места для хранения.Он также имеет красивый деревенский дизайн. В двух словах: красивый и функциональный.

    Ed: Исходная публикация больше не доступна, однако ссылка укажет вам, где вы можете приобрести планы.

    Размеры (футы) 8 x 9,5
    Сложность

    Построить этот навес

    ›9 простое здание, но мне нравится тот факт, что этот человек потратил время на то, чтобы придумать лучший способ его построить.

    На самом деле он пошел еще дальше и дал вам окончательный план строительства этого здания. Вы не только получите отличные планы, но и получите фотографии реальной сборки. Он также предлагает список материалов с маленькими милыми галочками, чтобы вы могли не отставать от того, что уже сделали.

    Это будет отличный вариант для новичка в домашних условиях. Здание подходит для большинства хранилищ, и человек, создавший эти планы, упростил для вас организацию во время сборки.

    Размеры (футы) 8 x 8
    Сложность

    Построить этот навес ›

    20. Bonanza Mini-Barn

    это очень похоже на небольшой сарай. Я неравнодушен к этим зданиям, потому что именно они есть у меня на территории.

    Эти планы были получены с того же сайта, что и указанный выше. Поэтому планы очень подробные, и им легко следовать.Это может показаться большим проектом для начинающего строителя, но с той осторожностью, которая заложена в эти планы, у вас все будет в порядке.

    Размеры (футы) 16 x 24
    Сложность

    Построить этот сарай ›

    21. Двускатное здание на крыше Организатор 72 Хранилище Хранилище 905 .сеть. И снова они предоставляют очень подробные планы.

    Хотя это здание очень похоже на то, что упомянуто в №19, у него есть несколько отличий.Этот больше по размеру, и в них подробно рассказывается о том, как сделать двери намного проще в сборке и развешивании.

    Для новичков в сфере DIY это может быть чрезвычайно полезно.

    Размеры (футы) 16 x 24
    Сложность

    Построить этот навес ›

    22. У них Gambrel Roof2za Barn-Style только 905 та же картинка с №20, но на самом деле это уменьшенная версия.Если вы хотите хранить больше, чем несколько садовых инструментов, это может быть для вас отличным вариантом.

    В нем все еще достаточно места для хранения газонокосилки, рождественских украшений и некоторых других вещей, которые, кажется, всегда лежат без реального места для их размещения.

    Размеры (футы) 8 x 8
    Сложность

    Постройте этот сарай ›

    23. Планы« С нуля »

    построить небольшой сарайчик из ничего.Вы покупаете материалы, а он покажет вам, как взять это сырье и превратить его в полностью функциональное здание.

    Это здание немного меньше, поэтому было бы хорошо хранить больше, чем инструменты для лужайки, но, вероятно, недостаточно большое, чтобы хранить действительно большие предметы. Но если у вас есть воздуходувка для листьев, газонокосилка или другие инструменты для газона среднего размера, этот сарай будет хорошим вариантом.

    Размеры (футы) 8 x 6
    Сложность

    Построить этот навес ›

    24.Сарай во дворе

    Это был еще один сарай, который заставил меня улыбнуться, как только я его увидел. Он небольшой, но функциональный, и к тому же приятно смотреть.

    Он имеет раздвижные боковые дверцы, поэтому вы можете легко перемещать большие предметы внутрь и наружу. Тем не менее, у него также есть отличное место для сидения впереди. Кому не нравится идея места для сидения после стрижки двора? После того, как вы включите газонокосилку, у вас будет отличное место, чтобы расслабиться на несколько минут.

    Размеры (футы) 12 x 10
    Сложность

    Постройте этот навес ›

    25.Сарай для проезда через дорогу

    Этот навес можно использовать как небольшой гараж. Причина в том, что в него можно въехать.

    Мне нравится этот вариант, потому что он простой, но функциональный. Так что, если вам нужно место для хранения нескольких инструментов и вашей машины, то это то, что вам нужно. Или, если у вас есть трактор, культиватор или газонокосилка , это также отличное место для их хранения.

    Больше не нужно вытаскивать одно, чтобы добраться до другого. Вы можете буквально заехать прямо и вытащить то, что вам нужно, когда вам это нужно.

    Размеры (футы) 8 x 11
    Сложность

    Построить этот навес ›

    0 Планы Как построить Lean-9, 9000, 9000 и пошаговые инструкции по строительству простого навеса на открытом воздухе размером 4 на 6 футов. И пошаговые инструкции тоже!

    Вы давно мечтали о сарае, где можно было бы хранить газонный и садовый инвентарь, спортивный инвентарь, компактную уличную мебель, а также различные инструменты и принадлежности? Когда незаметное функциональное хранилище — это все, что вам нужно, навес с навесом — идеальное решение.

    Судя по названию, конструкция просто прислоняется к дому или гаражу для дополнительной поддержки и обеспечивает водонепроницаемое убежище для защиты оборудования от непогоды. Если у вас есть умеренные навыки и инструменты для самостоятельной работы, это проект выходного дня. Если вы решили, что это больше, чем вы ожидали, обратите внимание на эти удобные комплекты навесов для навесов на Amazon. Накладные навесы обеспечивают простое укрытие для садового инвентаря и многого другого.

    Найдите инструменты для этого проекта на Amazon
    • Комбинированные квадраты
    • Циркулярные пилы
    • 4-футовые уровни
    • 16-футовые рулетки
    • Гвоздезабиватели рамы
    • Блинные воздушные компрессоры

    Дизайн ангара

    Поскольку навес спроектирован таким образом, чтобы примыкать к другой конструкции, фундамент должен иметь только обработанные под давлением салазки, крыша наклонена только в одном направлении для отвода воды, а задняя стена обшита 1/2-дюймовой фанерой CDX, которая выдерживает косвенное сопротивление. воздействие влаги.Подробнее о типичной конструкции навеса см. В разделе «Анатомия навеса на открытом воздухе» или «Домик для игр». Просто нажмите, чтобы заказать на Amazon.

    Изменения в плане

    Не обязательно, чтобы этот навес был построен у стены, но конструкция спроектирована так, чтобы использовать стену для прочности. Поэтому, если вы сделаете его отдельно стоящим сараем, вам нужно будет построить обычную стену с карнизами сзади и облицевать ее фанерным сайдингом того же типа, что и остальная часть сарая.Для получения информации о том, как разметить, вырезать и закрепить стенные стойки, см. Раздел «Как обрамить внутреннюю стену» (не обращайте внимания на часть о работе с гипсокартоном, потому что вместо этого вы будете использовать наружный сайдинг T1-11).

    В случае отдельно стоящего навеса вы можете построить навес поверх бетонной плиты (см. Заливка бетонной плиты) вместо салазок и балок перекрытия, подвергнутых обработке давлением; это фактически приведет к более прочной — более прочной — конструкции. В противном случае для отдельно стоящего сарая фундамент должен быть построен на бетонных опорах или наливных опорах (см. Заливка бетонных опор и опор).Имейте в виду, что постройка на опорах поднимет сарай над землей.

    Необходимые материалы
    Чтобы построить показанный здесь навес, вам понадобятся:

    • Обработанные давлением 4×4 для салазок
    • Обработанные давлением 2×4 для перекрытий перекрытий
    • Фанера с пазами 3/4 дюйма для полов
    • 2x4s Для шпилек, перемычки, стропил, гвоздезабивателей верхней плиты и т. д.
    • T1-11 Фанерный сайдинг
    • Фанера CDX 1/2 ″ для обшивки крыши
    • Дверная обшивка 1 × 3
    • Фасция 1 × 4 и грабли
    • Кровельное покрытие из битумной черепицы, 15-фунтовый войлок, металлические каркасные кронштейны, дверные петли и защелки, различные оцинкованные гвозди и наружные винты, а также краска, морилка или консервант.Базовая схема строительства навеса с навесом

    Строительство навеса

    Показанный навес составляет 6 футов в длину и 4 фута в ширину. Вы можете легко увеличить его размеры с шагом 2 или 4 фута.

    1 Чтобы построить каркас для пола сарая, отрезает две обработанные давлением 2 на 4 балки на длину 6 футов для балок обода. Затем поместите шесть балок пола длиной 45 дюймов между балками обода на 16 дюймов по центру (за исключением последней, как показано на детали балки пола справа).Прикрепите их гвоздями 16d. Деталь балки перекрытия перекрытия

    Отрежьте две обработанные давлением 4 на 4 шайбы на длину 6 футов для салазок. Поместите раму на салазки и, если она квадратная, пригвоздите балки пальцев ног к салазкам.

    Прикрепите фанерный пол с пазом 3/4 дюйма к раме.

    2 Стены навеса строятся отдельно и затем поднимаются на каркас. Схема каркаса стены навеса: передняя

    Начните с задней стены, которая имеет высоту 8 футов с верхней и нижней пластинами длиной 6 футов и четыре шпильки размещены на 18 дюймов по центру.Верхние части стеновых стоек скошены под углом 18 градусов. Прикрепите стену к каркасу пола и временно закрепите ее.

    Передняя стена имеет верхнюю пластину 6 футов длиной и две нижние пластины длиной 1 фут, оставляя место для двери шириной 4 фута. Четыре настенных стойки имеют длину 81 1/4 дюйма; установите их, как показано на передней детали рамы слева. Затем установите шпильки домкрата длиной 73 дюйма, а затем прикрепите сдвоенный заголовок длиной 51 дюйм. Наконец, прикрепите штифты длиной 6 1/4 дюйма.

    Поднимите переднюю стену, прикрепите ее к полу и временно закрепите.

    Боковые стенки имеют верхнюю и нижнюю пластины длиной 41 дюйм и шпильки высотой 81 1/4 дюйма. Поднимите их, прикрепите к полу и при необходимости временно закрепите. Когда все секции стены будут квадратными, прикрепите их по углам с помощью шурупов. Размеры стропила односкатного сарая

    3 Каркас крыши состоит из четырех стропил 2 на 4, разрезанных таким образом, чтобы они опирались на переднюю и верхние пластины задней стенки, как показано на детали стропил справа. Установите шпильку фронтона прямо над центральными стойками на обеих боковых стенках, чтобы она поместилась между концевым стропилом и верхней пластиной.Установите подрамник, а затем облицовку на передние концы стропил.

    4 Расположите части сайдинга T1-11 спереди и по бокам сарая так, чтобы они были заподлицо с нижней частью балок обода. Прикрепите сайдинг оцинкованными гвоздями 8d через каждые 8 ​​дюймов.

    Покройте заднюю стену фанерой CDX толщиной 1/2 дюйма от нижней части балок обода до вершин концов стропил.

    5 Обшить стропила 1/2-дюймовой фанерой CDX ; расположите стыки в шахматном порядке, чтобы ни один из них не попал на стропило.Прибейте их гвоздями 6d. Прикрепите облицовку граблей, чтобы закрыть открытые края обшивки крыши, и установите водосточную кромку. Раскатайте 15-фунтовый рубероид и установите черепицу (см. «Установка асфальтовой крыши»).

    6 Постройте двери из сайдинга T1-11 и обрежьте их 1 на 3. Добавьте поперечные накладки по центрам обеих дверей и установите дверные защелки. Используйте петли для ремня, чтобы прикрепить двери.

    Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно проверенного местного строителя навеса

    СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ:

    • Анатомия навеса или игрового домика на открытом воздухе
    • Строительство навеса или игрового домика
    • Крепление крыши патио в дом
    • Как построить конюшню

    О Доне Вандерворте

    Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 статей книги по усовершенствованию и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

    Цены в сараях

    Высокий сарай и сарай Супер-сарай Стоимость

    Высокий сарай = 7 футов боковых стен — Супер сарай = 8 футов боковых стен

    (Super Barn доступен только в серии Premium)

    Classic Series = 24 «O.C шпильки

    Premium Series = 16 дюймов О.C. Шпильки, алюминиевый дверной порог и Z-образная планка на горизонтальных швах

    Размер навеса Classic Series Цена Серия Premium Цена Super Barn Цены
    8 футов 8 футов $ 2,395 $ 2,495 $ 2 630
    8 футов 10 футов $ 2 625 $ 2 755 $ 2 955
    8 футов X12 ‘ $ 2 940 $ 3 095 $ 3 250
    8 футов 14 футов 3175 долл. США $ 3 355 $ 3,565
    8 футов 16 футов $ 3 460 $ 3 650 $ 3 835
    10 футов 10 футов $ 3 040 $ 3 255 $ 3 465
    10 футов 12 футов $ 3 415 $ 3 620 $ 3 780
    10 футов 14 футов $ 3 725 $ 3 940 $ 4 095
    10 футов 16 футов $ 4 015 $ 4 195 $ 4 395
    10 футов 20 футов $ 4 795 $ 4 975 5145 долларов США
    12 футов X 12 футов $ 3 965 4 165 долл. США $ 4 375
    12 футов 14 футов $ 4 395 $ 4620 $ 4 825
    12 футов 16 футов $ 4 825 $ 5 035 $ 5 245
    12 футов 18 футов НЕТ $ 5 515 $ 5 775
    12 футов X 20 НЕТ $ 5 880 $ 6225
    12 футов 24 дюйма НЕТ $ 6 925 $ 7 240
    12 футов 28 футов НЕТ $ 7 770 $ 8 190
    12 футов 32 дюйма НЕТ $ 8 715 $ 9 085

    6 бесплатных сараев для строительства сарая или складского помещения

    Навесы для хранения на заднем дворе могут быть дорогими покупками.Но … за выходные вы можете построить одно из этих навесов для инструментов или складские помещения на заднем дворе. Каждый из этих бесплатных планов сарая предоставит вам список материалов и пошаговые инструкции для постройки собственного сарая. От простых навесов для инструментов до более крупных складских зданий, один из этих бесплатных сараев будет именно то, что вам нужно!

    Для начала вот некоторые соображения, о которых вам может потребоваться знать по How to Build Your Own Shed by Popular Mechanics.Потратив немного времени на то, чтобы прочитать эти советы, многие сэкономят вам много часов разочарования при строительстве нового навеса для хранения на заднем дворе .

    Это небольшое складское здание или сарай для хранения инструментов 8 x 8 в стиле фронтона представляет собой базовый стиль, упрощающий строительство. Линия двускатной крыши идеально подходит для дополнительного хранения вещей на чердаке. Вы будете строить свой сарай на опорном основании, что сделает его переносным зданием, которое вы можете перемещать по мере необходимости.

    Фронтальный навес, свободная планировка

    Всего в пространстве 3 x 5 можно разместить садовые принадлежности, средства для чистки бассейна, инструменты и многое другое.Black & Decker предоставил эти бесплатные планы навеса для этой простой конструкции хранения инструментов.

    Свободная планировка складского помещения для инструментов

    Этот садовый навес в Джорджии-Тихоокеанском регионе с 40 кв. Футами складских помещений и дополнительным пространством для хранения вещей покроет большую часть ваших потребностей в хранении на открытом воздухе. PDF-файл, который можно полностью распечатать. Небольшая насадка сбоку идеально подходит для мусорных контейнеров, уличных игрушек или хранения древесины.

    Садовый навес Свободная планировка

    Если вам нужно только небольшое пространство для хранения садовых инструментов или вы хотите построить небольшую коптильню, этот бесплатный план сарая от Аны Уайт — то, что вам нужно.Посмотрите видео, где ее муж Джейкоб быстро расскажет о строительстве этого адаптируемого небольшого сарая.

    Бесплатные планы DIY Small Shed

    Это складское здание 10 x 12 в стиле школьного дома от Family Handyman потребует больше знаний в области плотницких работ, чем большинство других бесплатных планов навеса на этой странице.

    Очаровательное здание на открытом воздухе, которое идеально подходит как домик у бассейна, большое складское здание или завершение как небольшой гостевой коттедж.

    Хранилище в стиле школьного дома Бесплатные планы

    Большой сарай для хранения 10 футов x 9 футов 10 дюймов, который подойдет для большинства потребностей в хранении. Когда вы переходите по этим планам бесплатного хранения, перейдите к списку проектов, который находится непосредственно под двумя изображениями. Список проектов содержит все ссылки, которые вам нужны — бесплатные планы и список бесплатных материалов. Если перейти на страницу ниже, вы увидите планы на продажу.

    Бесплатные планы для больших хранилищ

    Если вы новичок в строительстве складского сарая, вот вам дополнительная помощь.

    Как залить бетонную плиту для сарая.

    Как профессиональный плотник Эрик Соренсен сталкивается с трудностями при сборке сборного комплекта, который он купил у Лоуэса.

    Следуйте за Джеффом Торманом, который строит небольшой сарай с плоской крышей.

    Как построить сарай.

    Пытаетесь решить, купить сарай или построить сарай? Это видео может помочь.

    .
    12Май

    Подготовка к укладке тротуарной плитки своими руками: Подготовка основания для укладки тротуарной плитки своими руками

    12 Май 1972 alexxlab Комментировать

    устройство и подготовка к укладке

    Виды оснований и требования к ним

    Различают три вида основ для последующей укладки тротуарного покрытия:

    1. песчаная, для фиксации покрытия на утрамбованной подушке без дополнительных материалов;
    2. песчано-цементная, получаемая путем приготовления смеси из сухого песка и цемента с целью её дальнейшей укладки в качестве верхнего слоя;
    3. бетонная, для укладки плитки на клеящие растворы по подготовленной твердой поверхности.
    Варианты оснований: песчаное, песчано-цементное и бетонное.

    Подготовка основания для укладки тротуарной плитки требует соблюдения определенных требований, невыполнение которых может привести к некачественному результату, а в дальнейшем — к возможному нарушению целостности покрытия. К таким требованиям относят:

    • засыпка дренажного слоя для отвода скапливающейся воды и предотвращения подмыва плиточного покрытия;
    • устройство гидроизоляции в виде специальной подложки для предотвращения поступления влаги снизу;
    • обеспечение водостока благодаря наклонной поверхности и наличию специальных отводных канавок;
    • выравнивание поверхности для обеспечения точной подгонки всех элементов брусчатки;
    • углубление в грунт для обеспечения необходимого уровня поверхности тротуарного покрытия;
    • взаимная устойчивость отдельных слоев и отсутствие деформаций.

    Зачастую люди задаются вопросом «Возможно ли укладывать тротуарную плитку на старое покрытие?». Возможность таких работ зависит от двух факторов: состояния самого покрытия и его основы. В том случае, когда асфальт, бетон или плиточный слой имеют ровную поверхность, не проседают и не подмыты водой, то новое покрытие вполне можно укладывать, не удаляя старого.

    В противном случае придется полностью разобрать то, что было, и выполнить все работы с нуля. Кроме этого необходимо учесть, что при укладке плитки по старому покрытию, уровень дорожки поднимется и вам придется дополнительно заниматься выравниванием уровней с прилегающей территорией.

    Земляные работы

    Подготовка и разметка площадки с помощью простой бечевки.

    Подготовка основания под тротуарную плитку начинается со снятия грунта, так, чтобы итоговое расположение верхнего уровня поверхности площадки или дорожки было вровень с верхней кромкой прилегающей земли. Кроме того, зачастую, верхний слой грунта оказывается довольно рыхлым и не способным выдержать те весовые нагрузки, которые будут приходиться на него из-за веса уложенных материалов.

    Глубина снимаемого слоя грунта должна быть такой, чтобы поверхность готового основания была на 2-4 см ниже прилегающей территории. Обычно земля выбирается на глубину 20 см, но если площадка будет предназначена для парковки или проезда автомобиля, то глубину нужно увеличить на 8-10 см.

    После выемки грунта дно траншеи нужно хорошо утрамбовать. В том случае, когда сверху находится плодородный слой, весь грунт рекомендуется вынести на клумбы и грядки, а не расстилать рядом с будущей дорожкой.

    Дренажная подушка из гравия

    После окончания земляных работ, на дно траншеи засыпается слой песка толщиной 5 см. Песок нужно хорошо утрамбовать, проливая водой из шланга, и выровнять. Следующий засыпаемый слой – из гравия, желательно средней фракции.

    Схема дренажно-гравийной основы: отвод атмосферных осадков.

    При засыпке гравия другой фракции возможны трудности: крупная не даст плотной укладки и через время станет возможной просадка основания. Мелкая же фракция, наоборот, ослабит дренажные свойства слоя из-за слишком плотного расположения частиц.

    Для выравнивания поверхности слоя из щебня его засыпают песком, который проливается водой и трамбуется. Общая толщина дренажной подушки обычно составляет две трети от общей толщины основания и равна 14-15 см.

    Выравнивание песка по штукатурному правилу.

    Гидроизоляция основы

    После устройства дренажного слоя, на его поверхность нужно расстелить гидроизоляцию, которая не допустит поступление влаги к верхнему несущему слою. Лучшим материалом для этого является новый современный материал — геотекстиль.

    Он не гниет, не разлагается со временем, обладает хорошей прочностью и обеспечивает надежную защиту от воды. Если вы не смогли купить геотекстиль, то слой гидроизоляции допускается укладывать из полиэтиленовой пленки, сложенной вдвое.

    Слой гидроизоляции должен иметь небольшой уклон для более эффективного отвода влаги. Это следует предусмотреть еще на этапе устройства дренажной подушки.

    Три вида оснований

    Как уже говорилось выше, для обустройства дорожек и площадок применяют три типа основания под плитку. Выбор зависит от толщины и вида плитки. Песчаную основу применяют при большой толщине плитки, которую еще называют брусчаткой.

    Песчано-цементное основание подготавливают для тротуарной плитки средней толщины. В свою очередь, бетонная основа хорошо годится под тонкую тротуарную плитку, которую наклеивают на неё при помощи клеевых растворов.

    Песчаная подушка

    После того, как будут окончены работы по засыпке дренажного слоя и устройству гидроизоляции, можно приступать к засыпке финального песчаного слоя. В качестве материала здесь лучше всего использовать просеянный речной песок.

    Для обеспечения хорошей устойчивости брусчатки, толщина несущего слоя должна быть не менее 7 см. Следует учитывать, что при укладке плитка будет частично погружаться в песок, и насыпать слой, который обеспечит превышение верхнего уровня дорожки или площадки над уровнем земли на 2-3 см.

    Засыпку песка нужно производить в три слоя по 2-3 см. Каждый подготовленный слой, после засыпки, поливается водой и трамбуется.

    Для качественного трамбования лучше использовать строительную вибромашину, но если ее нет, следует выполнить эту работу вручную, более активно проливая песок водой.

    Верхний слой песка необходимо тщательно выровнять, используя штукатурное правило. Приступать к укладке брусчатки можно будет только после получения идеально ровной поверхности.

    Песчано-цементное основание

    Схема песчано-цементного основания под укладку.

    Устройство такого основания под тротуарную плитку выполняется так же, как и песчаная подушка, но в качестве верхнего слоя нужно использовать сухую песчано-цементную смесь. Для приготовления смеси берут одну часть цемента и три части песка по объему. Этот слой также трамбуется, как и предыдущие слои.

    Укладку этого слоя нужно производить в сухую погоду, непосредственно перед укладкой плитки. Чаще всего, засыпают и трамбуют нижние слои, а третий, песчано-цементный, засыпают небольшими участками непосредственно перед укладкой тротуарной плитки.

    Бетонное основание

    Бетон, в качестве основы, применяется для укладки тонкой тротуарной плитки на клеевой цементный раствор. Эта подготовительная работа выполняется после того, как как вы смогли подготовить слой гидроизоляции, и состоит из четырех этапов:

    • установка опалубки;
    • армирование;
    • установка маяков;
    • заливка бетона.
    Заливка бетона на армированную сетку, выравнивание.
    Опалубка

    Устройство опалубки необходимо для того, чтобы предотвратить растекание бетона при заливке, если его верхний уровень превышает уровень земли.

    Установка опалубки позволяет оставить зазоры для последующей установки бордюрного камня и обеспечивает ровный край бетонного слоя.

    В качестве материала для опалубки используют любой плоский материал имеющий хотя бы одну гладкую сторону. Это могут быть доски, ДСП, листовой пластик и т.п. Закрепление листов производится с помощью забитых в землю кольев или установки распорок.

    Армирование
    Если у вас есть проволока, куски старых труб, арматуры, стальной полосы и т.п., то их также можно использовать для армирования.

    Лучшим материалом для армирования бетона является готовая сварная сетка из проволоки диаметром 6 мм и размером ячейки 100х100 мм.

    Все металлические детали нужно будет связать между собой вязальной проволокой. Сетка укладывается на дно траншеи. Еще лучше будет, если вы ее немного приподнимите, подложив снизу камни или куски кирпича.

    Маяки

    После установки армирующих материалов, нужно выставить маяки. Это продольные металлические рейки, верхний уровень которых укажет вам, на какой высоте будет расположена основа под укладываемую тротуарную плитку. В качестве маяков очень удобно применять стальной оцинкованный профиль для установки гипсокартона.

    Маяки закрепляются в горках из цементного кладочного раствора на требуемой высоте, параллельно друг другу. Использовать для закрепления маяков гипсовые растворы нельзя.

    Заливка бетона

    Перед заливкой бетона поперек дорожек и площадок необходимо установить вставки из листового материала толщиной 3-4 мм. После схватывания бетона их вынимают и в монолите остаются технологические швы для компенсации возможных тепловых расширений.

    Аккуратная заливка бетона на армированную сетку.

    Бетон для заливки основания под укладку тротуарной плитки можно заказать уже готовый, с доставкой на место производства работ. Делать это целесообразно в том случае, если количество заливаемого бетона превышает 3 кубометра. При меньшем количестве приготовить бетон можно самостоятельно. Для этого потребуется наличие цемента, песка, щебня и миксера-бетономешалки.

    Соотношение составляющих компонентов бетонной смеси напрямую зависит от марки цемента. Если вы приобрели цемент М400, то на каждую его объемную часть необходимо добавить 4,2 части щебня и 2,5 части песка, а для цемента М500 требуется 4,9 части щебня и 3,2 части песка. В итоге вы получаете бетон марки М200, прочность которого вполне обеспечит долговечность вашей дорожки или площадки.

    Сперва в миксер загружают все компоненты в сухом виде, перемешивают их, и только потом постепенно добавляют воду до получения необходимой густоты смеси. Заливка производится таким образом, чтобы в бетонной массе не оставалось пустот. Выравнивание поверхности выполняют штукатурным правилом или прочной деревянной рейкой, путем протягивания ее вдоль установленных маяков.

    В заключение

    Независимо от того, какой вид основания для тротуарной плитки вы делаете, необходимо точно соблюдать технологический процесс при выполнении работ, описанный выше. От качественного устройства основы дорожки и площадки зависит качество укладки тротуарной плитки и долговечность покрытия.

    Качественная подготовка поверхности к укладке тротуарной плитки своими руками вполне возможна, но эта работа требует приложения больших физических сил и четкого выполнения инструкций.

    Укладка тротуарной плитки своими руками

    Укладка тротуарной плитки своими руками — пошаговая инструкция. Видео с вариантами укладки плитки тротуарной.

     

     

              Содержание:

     

    1. Укладка тротуарной плитки собственными руками – пошаговое руководство.
    2. Классические варианты схем укладки тротуарной плитки.
    3. Подготовка почвы под тротуарную плитку.
    4. Подготовка к укладке тротуарной плитки.
    5. Выкладка плитки.
    6. Заполнение швов тротуарной плитки. 
    7. Уход за тротуарной плиткой.

     

     

     

    • необходимо обеспечить стоки для отвода воды. В случае, укладывания тротуарной плитки на песок, вода уйдет в зазоры между плиткой, а если на бетонную базу, то обязательно нужен поперечно-продольный уклон, вода дождевая или талая не сможет накапливаться между бетоном и плиткой. Отсюда и не будет вздутия участков дорожки. Подходящий уклон тротуарной плитки 1 см на 1 метр. Важно знать: промежуток для отвода воды должен располагаться между бордюром и плиточным полотном;

     

    • сделать подвод коммуникаций до укладки тротуарной плитки. В противном случае, её нужно будет демонтировать, и укладывать заново;

     

    • слой геотекстиля, уложенный между грунтом и подушкой под плитку, позволит избежать прорастания травы в швах между плитками, и предотвратит проседание покрытия;

     

    • основание под укладку тротуарной плитки следует выровнять и утрамбовать. Песок,использующийся для укладки плитки должен быть, речным или кварцевым просеянным, без  примесей;

     

    • следует подобрать  размер выкладываемой дорожки, чтобы избежать труднозатратных процессов по подрезке плитки. Это же относится и к узорной выкладке. Внедрение имитации природного камня, радикальный орнамент, трудная геометрия не всякий раз дает возможность произвести укладку без подрезки. В данном случае надо определить четкое местоположение цельных и подрезанных составляющих.

     

     

     

      

     

     

     

    Укладка тротуарной плитки:

     

    Много возможностей в реализации дизайнерских решений дает тротуарная плитка прямоугольной формы, с размерами 100х200 мм, на подобии «брусчатка» или же «кирпичик» ( https://house-keys.ru/kak-vibrat-trotuarnyu-plitku)

     

     

     

     

     

     

     

    1.  Геометрическая укладка. Дает возможность быть представлена цветными полотнами.Играя цветами и выкладкой плитки, возможно сделать оригинальный дизайн садовых дорожек. Примеры (ромб, квадрат, круг, полукруг, свежий и старый город, паркет, веер, катушка, мотылек, клиновый лист)
    2. Художественная выкладка тротуарной плитки выделяет массу всевозможных разновидностей укладки. Сложность рисунка ориентируется профессионализмом. Разметка участка заключается в определении контура будущей дорожки. Пространство по всему периметру размечается колышками, между которыми натягивается капроновая нить. Нить работает ориентиром натянутая строго по уровню.

     

     

     

     

     

     

     

        Для подготовки почвы нужно убрать верхний слой грунта, выровнять поверхность, пролить водой и уплотнить его трамбовкой.

    Подготовленная поверхность засыпается дренажным несущим слоем, к примеру, щебнем или же гравием толщиной в 150-200 мм. Для авто дорожки (площадки) толщина слоя возрастает до 400 мм. Укладывают геотекстиль, дабы ликвидировать возможность размывания подушки грунтовыми водами. Сверху щебня засыпается 20 мм. песка, для выравнивания поверхности.

     

     

     

     

     

    Пошаговое руководство:

     

     

    1. Установка бордюра для тротуарной плитки или же поребрика.

     

    Предназначение бордюрного камня – наметить дорожку и удерживать плитку вместе от расползания. Но есть примеры выкладки тротуарной плитки без бордюра.

     

     

     

     

     

     

    Установка бордюра выполняется на ровную почву. Для большей надежности его укладывают на бетонное базу.

    Бордюр может быть установлен вровень с плиткой или же выступать на несколько см. Рекомендовано укладывать плитку немного выше поребрика (бордюра) на 5 мм, это промежуток на усадку.

     

     

    2. Подготовка почвы под тротуарную плитку.

     

         Выделяют 3 вида почвы:

     

     

    Укладка тротуарной плитки на песок.

    В этом случае расстояние меж бордюрами (или натянутой нитью при их отсутствии) заполняется песком. Высота песочного слоя 50-60 мм. Дальше его ровняют и трамбуют. Выкладка выполняется на мокрый, но не влажный песок.

     

     

    Укладка на цементно-песчаную смесь.

    После подготовки почвы, поверхность засыпается смесью песка и цемента в соотношении 1:4.

     

     

    Укладка тротуарной плитки на бетонную базу.

    Как разместить тротуарную плитку на бетон – 2 варианта: прибор свежей бетонной почвы и на старую бетонную базу.

    Не самый лучший вариант, потому что бетонная база не пропускает воду. Вода задерживается между бетоном и плиткой и при минусовых температурах приводит к деформированию дорожки.

     

     

    Состав «пирога» показан на схеме.

     

     

     

     

     

     

     

        Обычные критерии для высококачественной и действенной работы.

    • плитка выкладывается от нижней точки в сторону повышения;

    • кладка проводится способом от себя. Т.е, выполняя работы, знаток движется по уже уложенной дорожке, дабы не разрушить утрамбованное и выровненное основание;

    • установка плитки радикальной методикой наступает от центра рисунка;

    • начало монтажа приходится на оптически видимый рубеж, т.е. на то пространство, на что в первую очередь обращают внимание: входная дверь, крыльцо, веранда, беседка и т.п.

    • плитка раскладывается не ровными рядами, а по диагонали;

     

     

     

     

     

     

     

    Приступая к укладке, первым делом натягивают шнур по ширине дорожки, и по нему ровняют первый ряд плитки. Нужно проверять по уровню любые 2-3 ряда.

    Плитка укладывается в намеченное для нее пространство и уточняется  методом нетяжелого постукивания по ней резиновым молотком. В случае, если плитка проваливается под нее подсыпается песок или же смесь.

    Промежуток меж тротуарной плиткой, как правило, оформляет 2-3 мм (достаточно для ухода воды).

     

     

           

         

     

    Важным моментом считается заполнение швов тротуарной плитки. На плитку высыпается песок (чистый, просеянный кварцевый), с помощью щетки (веника) разметается между швами.

    После окончания укладки, дорожка поливается водой. Важно: расстояние меж бордюром и плиткой не бетонируется, а засыпается сухим песком.

     

     

     

     

     

    Тротуарная плитка требует правильного ухода, для того, чтобы прослужить дольше.  Дорожки необходимо мыть водой и подметать в летнее время года для сохранения цветовой гаммы плитки, а в зимнее время не рекомендуют применять железные лопаты, ледорубы и ломы, а также химические и солевые составы от обледенения. Неправильный уход влечет за собой разрушение тротуарной плитки.

     

    Важно знать, каким методом изготовлена плитка – вибролитье или же вибропрессование. Плитка кустарного изготовления, произведенная методом вибролитья – менее устойчива к морозам и быстрее изнашивается, а промышленная (вибропрессованная) прослужит около 100 лет.

     

    Укладка тротуарной плитки.

     

     

     

     

    видео взято с YouTube

    Этапы подготовки основания для укладки тротуарной плитки

    От подготовки основания для укладки тротуарной плитки зависит качество дорожного покрытия. Это влияет на долговечность и внешний вид будущей дорожки. Для этого следует правильно подобрать нужные элементы хорошего качества.

    Расчет материалов для укладки плитки

    Перед проведением этого пункта надо определиться с площадью участка, где будет проходить работа по укладке тротуарной плитки. Потом можно приступать к подсчётам.

    Толщина уровня щебня определяется, как несколько критериев:

    • Минимальный (7 см) гарантирует самые маленькие показатели.
    • Оптимальный (12 см) обладает крепким основанием для передвижения пешеходов и нечастых поездок на машине по тротуарной поверхности.
    • Мощный (18–20 см) состоит из 2–3 пластов щебня разной фракции.

    Расчет объёма песка исходит от фракции щебня верхнего или единственного ряда.

    Расчет материалов основания для тротуарной плитки

    Способы определения количества плитки для укладки тротуара

    Для того чтобы определить, сколько потребуется материала, следует общую площадь участка разделить на площадь одной плитки, к полученному числу прибавить 5%.

    Это позволит компенсировать потери плитки во время подготовки к укладке или при повреждении каких-нибудь деталей.

    Как определить количество бордюров

    Чтобы узнать это значение требуется измерить длину периметра участка и разделить на длину одного бордюра для тротуара. Число, которое получилось увеличить на 5% для компенсации потерь при повреждении или подготовке деталей.

    Если при проведении работ нет возможности сделать определенную высоту щебня, то тогда уменьшают толщину каждого ряда в полтора раза.

    При засыпании щебенчатого слоя дно застилают геотекстилем.

    Схема применения геотекстиля

    Какие бывают виды оснований и требования к ним

    Подготовка основания для укладки тротуарной плитки

    При выборе основания желательно определиться с веществом, из которого оно будет изготовлено. Существует несколько вариантов.

    Песчаное основание не требует дополнительных материалов при подготовке и укладке. Рекомендуется для фиксации тротуара на утрамбованном участке.

    Песчано-цементную основу изготавливают из смеси сухого песка и цемента, применяя в качестве верхнего пласта для тротуарного покрытия.

    Бетонное основание используется, когда плитку укладывают на твёрдую поверхность при помощи клеевых растворов.

    Требования, которые надо соблюдать при подготовке основания:

    • Слои должны быть устойчивыми между собой, без деформаций.
    • Обеспечить наличие водостоков, образующиеся из-за наклонной поверхности и провести специальные отводные каналы.
    • Сделать засыпку дренажного ряда, это требуется для отведения скапливающейся воды и предотвращения подмыва плиточных покрытий.
    • Чтобы уровень поверхности плитки был определённой высоты, следует проделать углубление в грунт.
    • Выровнять подстилающие слои для точного подгона всех элементов брусчатки.
    • Для избегания попадания влаги снизу установить гидроизоляцию из специальной подложки.

    Песчано-цементное основание

    Выбирая этот вид, все работы стоит производить в сухую погоду. Основание состоит из трёх пластов. Для трамбования нижних рядов лучше применять строительную машину. Но при её отсутствии можно справиться и своими руками. Для этого песок хорошо поливают водой.

    При укладке верхнего уровня применяют сухую песчано-цементную смесь. Для её изготовления смешивают 3 части песка и 1 часть цемента по объёму. Этот ряд рекомендуется засыпать отдельными кусочками перед укладыванием плитки. Каждый слой нужно хорошо трамбовать.

    Схема песчано-цементного основания под тротуарную плитку

    Бетонное основание

    Этот вид используют при укладывании тонкой тротуарной плитки на клеевой цементный раствор. Он выполняется после установления гидроизоляционного слоя и состоит из следующих пунктов:

    • Подготовка и возведение опалубки.
    • Армирование.
    • Подготовка и монтаж маяков.
    • Заливание бетона.

    Первый включает в себя монтаж опалубки. Она нужна для того, чтобы предотвратить растекание бетона при заливке. Во время установки желательно следить, чтобы верхний слой был выше земли.

    Таблица расчета бетонного основания под плитку

    Подготовка опалубки не требует большого количества времени. Для её изготовления используют любой материал, который имеет гладкую сторону: ДСП, доски. Чтобы закрепить листы применяют вбитые в землю колья или устанавливают распорки.

    Второй заключается в армировании сеткой из проволоки с диаметром 6 мм и размером ячеек 100´100 мм.

    Сетку стелют на дно траншеи и связывают между собой проволокой. Для лучшего эффекта можно положить на дно кирпичи или камни.

    Верхняя часть маяка показывает высоту, где будет устанавливаться основа для тротуарной плитки. Для этой роли можно использовать стальные оцинкованные профили. Закреплять их следует в местах из цементного раствора на нужной высоте и параллельно друг другу.

    Завершающий пункт – заливание бетона. Перед этим процессом следует провести подготовку участка. Для этого устанавливают вставки, которые убираются, когда бетон застынет.

    Приобрести готовый бетон или изготовить самостоятельно, решается во время работы. Для второго варианта используют песок, щебень, цемент. Перемешивают с помощью миксера-бетономешалки.

    Песчаная подушка

    Схема для основания из песчаной подушки

    Для подготовки песчаной подушки, лучше всего выбирать речной материал, который нужно просеять. Рекомендуемая высота уровня не менее 7 см. Это обеспечит устойчивость брусчатки.

    Необходимо также помнить, что плитка может оседать. Поэтому надо насыпать ряд, чтобы его высота немного превышала над уровнем земли.

    Любой уровень требуется хорошо выравнивать. Выполняется укладка брусчатки только после проведения подготовки ровной поверхности.

    Этап подготовки для укладки плитки

    Изготовленное основание должно быть ровное и плотное. Потом стоит приступить к укладыванию тротуарной плитки согласно её рисунку. Надо следить, чтобы каждая деталь плотно прижималась к земле и не «ходила» под руками.

    Как правильно сделать дорожку из тротуарной плитки

    Для этого стоит воспользоваться резиновой киянкой – нужно прижать плитку к земле и подбить с помощью этого инструмента.

    При укладке обычно оставляют расстояние 1–2 мм с помощью крестиков. После того как весь участок заполнили, его засыпают песком. Для этого стоит выбирать чистое сырьё, без примесей, органических добавок и солей. Уличной шваброй затирают все промежутки между элементами. Использование чистого материала без дополнений, позволит избежать прорастания растений.

    После всех проведённых работ необходимо уплотнить плитку при помощи вибротрамбовки с резиновой основой.

    Качественно уложенное основание и хорошее тротуарное покрытие гарантирует устойчивость к механическим, атмосферным, химическим воздействиям. Такая площадка прослужит много лет.

    Видео: Укладка тротуарной плитки своими руками

    Укладка тротуарной плитки — 85 фото садовых дорожек и специфика их укладки

    Проверенное временем решение — тротуарная плитка для двора, дачи, сада. Лучшего покрытия для относительно небольшой территории не найти, и на это есть несколько причин.

    Функциональность. Плитка удобна для пеших прогулок, она спокойно выдержит небольшой автомобиль или другой вид транспорта. Это тот вид покрытия, который не боится морозов, влаги, солнечного света и перепадов температуры.

    Простота в обслуживании и ремонте. Заменить треснувшую плиту гораздо проще, чем привести в порядок поврежденную бетонную или асфальтированную поверхность.

    Эстетическая привлекательность. Какой угодно узор можно выложить из керамических или бетонных изделий. Приобрести изделие требуемой формы, размеров и расцветки не составит особого труда.


    Но главное то, что укладка дорожек из такого материала своими руками – задача, выполнимая даже для непрофессионалов, вооруженных минимумом умений и небольшим набором инструментов.

    Краткое содержимое статьи:

    Подготовительный этап

    Все работы по укладке плитки на участке начинаются с планирования. Необходимо измерить все параметры территории, на которой будут производиться работы. Исходя из полученных данных, следует подсчитать количество плитки, песка, цемента, клея, других необходимых материалов.

    Также следует подготовить инструменты и принадлежности. Костяк списка будет выглядеть примерно так:

    • емкость для замешивания раствора или бетономешалка;
    • болгарка с диском для резания плитки;
    • совковая и штыковая лопата;
    • лом;
    • трамбовка;
    • два ведра;
    • резиновый молоток;
    • зубило;
    • грабли;
    • ножовка.

    Мысли о выборе плитки

    Если речь идет о размере, цвете, будущем узоре или композиции – тут универсальных рецептов нет. Каждый выбирает плитку по своему вкусу, соответственно дизайнерскому замыслу и с учетом особенностей двора, дачи или сада.

    Чтобы уложить плитку для частного двора без ошибок, следует продумать, кто и как по ней будет передвигаться. Если речь идет только о людях, достаточно вибролитой плитки толщиной от 25 до 40 мм. Если там планируется держать автомобиль, подойдет материал, созданный по такой же технологии, но большей толщины, от 40 до 60 мм.

    Когда на подворье имеется, к примеру, небольшое частное производство и время от времени необходим заезд тяжелой техники, часть площади необходимо выложить вибропрессованной плиткой толщиной до 80 мм. Она стоит дороже вибролитой, но способна выдерживать значительные нагрузки.

    Вибролитую плитку можно изготовить самостоятельно. Вибростол, формы, бетономешалка – вот основной набор оборудования для такой работы. Но смысл в этом есть только тогда, когда двор большой.


    Подготовка участка

    Детальная пошаговая инструкция по укладке тротуарной плитки начинается с подготовки территории.

    Первое, что надо сделать – очистить грунт от мусора, дерна и других посторонних вещей.

    Второе – выкопать углубление на половину штыка лопаты или больше, зависимо от выбранного типа подушки.

    Третье – уложить на дно слой щебня или керамзита крупной фракции.

    Четвертое – уложить слой геотекстиля. Этот материал свободно пропускает воду и воздух, но не дает возможности траве разрушать дорожку.

    Пятое – слой песка, песчано-цементная стяжка либо прочное бетонное основание. Чем более зыбкий грунт и высокий уровень грунтовых вод, тем мощнее должно быть основание. И, соответственно, если по дорожке будут ездить автомобили, бетонное основание обязательно. При прочном грунте тротуарная плитка на песок может быть уложена без колебаний.

    Для бетонного основания нужен цемент, песок, вода и наполнитель. Раствор готовится по классической технологии, в соотношении 1:1:3. В качестве наполнителя используется щебень, битый кирпич либо что-то подобное.

    В среднем десяти сантиметров подушки будет более, чем достаточно. Подушка должна полностью высохнуть. В жаркие дни бетон следует поливать водой либо накрыть пленкой, чтобы не растрескался.


    Укладка плитки

    Технология укладки тротуарной плитки предельно проста, но к работе надо подходить с определенной педантичностью. Это не тот процесс, который простит малейший брак. Рано или поздно неаккуратная работа скажется на внешнем виде или на устойчивости дорожки.

    Еще на этапе подготовки участка следует очень точно определить ширину дорожек, чтобы правильно подобрать размеры плитки. При этом надо учитывать наличие зазоров, бордюра и других элементов, если они есть.

    Поверхность под плитку должна быть как можно более ровной.

    После того, как все готово, пора приступать к раскладке плитки. Чтобы реализовать выбранный узор либо рисунок, надо подготовить его элементы, обрезать по необходимости и положить у места работы.

    На фото укладки тротуарной плитки можно найти популярные узоры и композиции, от геометрического до объемного и художественного. Также несложно придумать свой вариант, но надо обязательно позаботиться о том, чтобы купить исходный материал в правильной пропорции.


    Процесс укладки — пошаговая инструкция

    Бордюр. Чтобы бордюрный камень держался понадежнее, делают специальный бетонный замок, практически паз. Это отличное решение, хотя и трудоемкое. Оно точно обеспечит долговечность и устойчивость дорожки.

    Плитка. Выкладывается на песчаное основание после полива. Выравнивается поверхность при помощи резинового молотка, по натянутой заранее веревке и под строительный уровень.

    Порядок укладки – от нижней точки в направлении повышения и обязательно от себя. То есть, укладчику необходимо продвигаться вперед по уже готовой дорожке. Такой подход поможет оставить уже подготовленное основание ровным. Стартовая точка для монтажа – какая-либо граница, входная дверь, например, или что-то подобное.

    Зазор. Он важен для того, чтобы имела куда уходить вода, и для качества поверхности. Узор надо выложить ровно. Разумно для этого воспользоваться специальными пластиковыми проставками, которые не позволят делать промежуток между плитками слишком разным.

    Существует плитка с дистанционными замками, это небольшие ребра, которые не позволяют сделать зазор неправильно.

    Затирка швов. Производится в два приема: чистым песком тонкой фракции и песчано-цементной смесью. В качестве инструмента для разметания выступает веник. В строительной супермаркете можно приобрести готовую смесь для затирки швов, но это дополнительные затраты, особо не оправданные.


    Поливка водой. Лить надо до тех пор, пока не образуются небольшие лужи.

    Пропитка. Чтобы защитить плитку и бетонное основание от растрескивания под воздействием перепада температур, применяют пропитку смесями, называемыми гидрофобизаторами. Они заполняют поры, не пропуская воду, а также не допускают разрушения под воздействием солнечного света и механической нагрузки.

    Когда плитка уложена, необходимо организовать уход за ней. Он заключается в постоянном подметании и уборке снега зимой. Не рекомендуется скрести снег металлической лопатой, тем более сбивать лед ломом. Для такой работы достаточно пластикового орудия.

    Фото процесса укладки тротуарной плитки

    Сохраните статью себе на страницу:

    Пост опубликован: 10.10

    Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

    Укладка тротуарной плитки своими руками

    Тротуарную плитку миллионы владельцев дач и загородных домов выбирают в качестве материала для благоустройства своих участков: устройства отмостки и дорожек, мощения площадок, зон отдыха и мест, выделенных под стоянку автотранспорта. Тротуарная плитка практически идеально подходит для этих целей: приемлемая цена, простота укладки и последующего ухода за ней, возможность простой и быстрой замены поврежденных участков, морозо- и износостойкость материала, хорошие эксплуатационные характеристики, богатейший выбор фактур, рисунков и цвета. Экологически чистый строительный материал. Добавьте к этому постоянное появление на рынке все новых видов тротуарной плитки с ранее неожиданными и привлекательными возможностями (резиновой тротуарной плитки, полимерпесчаной тротуарной плитки, плитки с объемными цветными рисунками), и станут понятны причины такой популярности.

    Выбор плитки

    Речь не идет о выборе цвета, рисунка, фактуры. В этом вопросе каждый покупатель руководствуется своими предпочтениями и своим видением дизайна участка. Мы говорим об эксплуатационных характеристиках этого материала.

    Как известно, есть два способа производства плитки: вибролитье и вибропрессование. Преимущества первого способа заключается в разнообразии цветовой гаммы, богатом выборе существующих форм, в которые при производстве тротуарной плитки заливается смесь, и возможности сделать индивидуальный заказ на материал практически любой конфигурации. Если вам нужен неповторимый, эксклюзивный дизайн, которым вы хотите потрясти родных, знакомых и соседей, вам нужна вибролитня плитка. При этом надо помнить, что у нее достаточно непродолжительный срок службы (порядка 7 лет) и ограниченные в сравнении с вибропрессованной плиткой эксплуатационные характеристики. Она не годится для мощения площадок с интенсивной нагрузкой, в том числе автомобильных парковок.

    Вибропрессованная плитка (конечно, соответствующего типа) может применяться для любых целей, в том числе для мощения подъездных путей и мест для стоянки автотранспорта. Некоторые ее разновидности, в первую очередь гранитная брусчатка, используются и для мощения дорог. Такая брусчатка выдерживает вес тяжелого автотранспорта. Тротуарная плитка, изготовленная способом вибропрессования, имеет отличные эксплуатационные характеристики, износо- и морозоустойчива, у нее длительный срок службы (маркетологи говорят о 200 и более годах. Прием, известный еще со времен Ходжи Насреддина, который резонно полагал, что за это время кто-то из участвующих в споре обязательно помрет. Но, в любом случае, на наш век долговечности вибропрессованной плитки точно хватит). Совершенствование оборудования и стабильно высокий спрос на тротуарную плитку позволяют производителям предлагать покупателям все новые разновидности этого материала. И если еще совсем недавно можно было четко разделить: оригинальный дизайн – вибролитая плитка, надежность и эксплуатационные характеристики – вибропрессованная, то сегодня эта грань исчезает, и стирают ее производители вибропрессованной плитки.

    Планировка участка, разметка дорожек и площадок

    Составляем план участка, на котором будут проложены дорожки и оборудованы площадки. После разработки плана, проходим выбранные места и с помощью колышков, рулетки и шнура делаем разметки и замеры. Это очень увлекательное занятие, просто представьте себе, что вы – старатель на Диком Западе, и столбите новый золотоносный участок. Ширину дорожек определяйте исходя из площади участка. Считается, что идеальная ширина дорожки должна быть 1 метр. Практика показывает, что на каждом участке можно выделить под дорожку такую площадь и что ширина в 0,5 метра вполне комфортна. Решать вам.

    Важно! Размечая будущие дорожки и площадки, держите в голове, что нам нужно будет сделать небольшой уклон при укладке для стока воды. Сделать без достаточного опыта поперечный уклон в обе стороны от оси дорожки вряд ли получится с первого раза, поэтому ограничимся уклоном 2-3% в сторону от дома. Завершив работу по разметке дорожек и площадок, подсчитываем необходимое количество и готовим материалы и инструмент для работы.

    Материалы и инструмент для укладки

    Из материалов нам понадобятся:

    Переходим к инструменту:

    Все готово, можно приступать к укладке плитки.

    Подготовка основания

    По сделанной разметке выкапываем траншею. Нам надо снять дерн минимум сантиметров на 20 вглубь. Тщательно удаляем из траншеи корни растений. Грунт вынимаем таким образом, чтобы траншея была с боковым уклоном. Так мы сможем добиться стока воды с тротуарной плитки.

    Завершив земляные работы, начинаем дно траншеи тщательно утрамбовывать. Строители для этой цели используют машинку для трамбовки, но, если такой у вас в хозяйстве нет, можно изготовить ручную или просто взять небольшое бревно. Делаем канавки для установки бордюрного камня.

    Внимание! Есть две точки зрения, когда надо устанавливать бордюрный камень.

    Многие считают, что размеры плитки известны, ширина швов между плитками примерно известна, поэтому устанавливать бордюр надо на стадии подготовки основания. Логика в этом есть. Как есть она в утверждениях специалистов, что точно определить ширину дорожки заранее невозможно. Тротуарная плитка – это не керамика для ванной или кухни, толщина швов не получится одинаковой и в итоге бордюр придется сдвигать. К какому мнению стоит прислушаться? К первому. Только ориентироваться надо не на свой глаз-алмаз, а на специальные пластмассовые крестики. Такие используют при укладке керамической плитки. Возьмите цельные крестики 2 мм.

    Застилаем дно траншеи геотекстилем. Теперь никакой сорняк к солнцу через дорожку пробиваться не будет. Засыпаем геотекстиль слоем щебня толщиной около 20 см, смачиваем водой и начинам утрамбовывать. Трамбуем интенсивно, нам надо, чтобы после этой операции остался слой толщиной не более 15 см.

    При укладке тротуарной плитки на гарцовку (смесь песка и цемента) или на песок поверх щебня делается песчаная подушка. Если вы хотите производить укладку на бетонное основание, щебень надо залить раствором, приготовленным из сухой штукатурной смеси. После затвердевания раствора вы получите готовую бетонную стяжку.

    Переходим к установке бордюрного камня в канавку. Предварительно засыпаем в канавку щебень, утрамбовываем, выравниваем, закладываем в канавку цементный раствор и устанавливаем бордюр. Проверяем горизонтальность строительным уровнем. Помним, что высота бордюрного камня должна быть ниже высоты поверхности уложенной тротуарной плитки, чтобы не препятствовать стоку воды с дорожки.

    Застилаем утрамбованный щебень геотекстилем и насыпаем сверху песком. Нам надо сделать песчаную подушку. Геотекстиль препятствует попаданию песка в щебеночную подушку и ее засорению, ведь щебень будет выполнять в «пироге» дорожки дренажную функцию. Песок разравниваем с помощью грабель и утрамбовываем. Затем обильно поливаем до образования луж на его поверхности. Когда песок подсохнет, делаем его поверхность совершенно ровной. Используем для этого импровизированные «маяки» из кусков труб одинакового диаметра. Трубы утапливаем в песок и правилом делаем поверхность гладкой так, как делают стяжку пола. Основание готово.

    Не забываем и про основной дренаж. Дренажную трубу обматываем в один слой геотекстилем и укладываем в неглубокую канавку непосредственно за бордюрным камнем с одной стороны дорожки. В этом случае геотекстиль также не даст частицам грунта и песку попасть в дренажную трубу и засорить ее. Создаем при укладке трубы уклон в сторону дренажного колодца. Укладываем таким образом, чтобы дренаж не бросался в глаза. Временным выходом из положения без укладки трубы для организации дренажа может стать неглубокая открытая канавка с уклоном к колодцу. Ее придется регулярно чистить, но сброс воды с дорожки по ней вполне можно устроить.

    Технология укладки на песчаную подушку

    Приступаем к укладке. Подушка из песка должна быть хорошо утрамбована и выровнена. Раскладываем плитку. Начинаем от бордюра и движемся в направлении «от себя». Слегка вбиваем ее в основание из песка и выравниваем ударами деревянной киянки или молотка с прорезиненной головкой. Строители используют для этой цели виброплиты. При большом объеме работы на вашем участке по укладке плитки своими руками, целесообразно взять виброплиту напрокат.

    Постоянно контролируем уровень. Прикладываем строительный уровень вдоль рядов и по диагонали. Та сторона дорожки, куда будет стекать вода и вдоль которой проложен дренаж, должна располагаться под углом около 3% к противоположной стороне.

    Совет на будущее.  Для организации поперечного уклона и стока воды в обе стороны от оси дорожки ее середина должна быть немного выше боковых рядов. Для проверки прикладывайте уровень от края дорожки к оси по диагонали с каждой стороны. Если плитка легла неровно и ее нельзя выровнять киянкой, следует ее снять и убрать или добавить песок.

    Через каждые два ряда уложенной тротуарной плитки прикладываем правило (или ровный брусок) и постукиванием киянки выравниваем зазоры.

    Завершив укладку, засыпаем все зазоры сухой штукатурной смесью и обильно поливаем водой. Рассеиватель на шланге нам нужен, чтобы получить эффект дождя, а не струи, которая вымоет смесь из зазоров. Перед поливом сметаем с поверхности дорожки весь мусор и остатки сухой смеси.

    Оставляем готовую дорожку на некоторое время без нагрузки, чтобы раствор в швах схватился.

    Помните, что расход зависит и от способа укладки. Так, при диагональной укладке расход будет больше.

    От того, насколько правильно устроено основание для тротуарной плитки, зависит срок ее службы. При соблюдении всех требований к устройству основания, она прослужит очень долго.

    Для дорожек на дачном участке и зон отдыха достаточной будет укладка на песчаную подушку. Укладка на сухую смесь требуется для мест парковки и подъездных путей.

    Технология укладки на бетонное основание

    Укладка тротуарной плитки на бетонное основание требуется при очень значительных нагрузках, что маловероятно в случае с садовыми дорожками и зонами отдыха.

    Мы уже говорили о том, что щебеночную подушку можно пролить цементным раствором, поверхность выровнять и получить готовое бетонное основание. Если основание по каким-то причинам надо армировать, в траншее над щебеночной подушкой устанавливается простая деревянная опалубка и заливается бетон толщиной до 10 см с армированием сеткой с ячейками 10х10 см. От растрескивания предохраняем бетонное основание установкой деревянных реек поперек траншеи. Рейки устанавливаются с шагом 2,5-3,0 метра. Они создадут в бетоне деформационные швы. Рейки устанавливаются с тем же уклоном, что и вся конструкция. Желательно перед установкой промазать рейки битумом. Когда мы будем равнять верхний слой бетона, рейки послужат нам маяками.

    Для бетонного основания используем смесь М150. Поверхность бетона надо зажелезнить, для чего присыпать ее цементом и разравнять мастерком. Бетонное основание закрываем пленкой и периодически смачиваем водой.

    Тротуарная плитка укладывается на основание из бетона на обычный цементно-песчаный раствор. Предварительно плитка раскладывается для проверки рисунка и уточнения возможных мест подрезки. В местах подрезки плитка маркируется.

    Затем плитка снимается, на бетонное основание наносится раствор слоем 2-3 см, и начинается укладка. Для точности в ширине зазоров используем пластмассовые крестики. Постоянно проверяем уровень поверхности и помним, что нам нужен уклон для стока воды. После того как раствор схватится, засыпаем зазоры гарцовкой и проливаем водой.

    Вы познакомились со способами укладки тротуарной плитки своими руками. При соблюдении технологии и аккуратности в работе укладку вполне по силам выполнить самостоятельно. 

    Укладка тротуарной плитки своими руками

    1. Главная
    2. Полезно знать

    Использование плиточных модулей при сооружении наземных поверхностей стает еще более распространенным в частном домовладении и при облагораживании городских территорий. Но кроме выбора материала, есть еще один важный момент – его установка. Именно от выполнения этого процесса и будет зависеть срок службы и рациональность использования материала. Дальше подробно опишем, какая технология укладки тротуарной плитки и алгоритм выполнения всех процессов.

    Рекомендуем прочитать Установка бордюра своими руками.

    Читайте также материалы по теме:

    Зачем нужен геотекстиль при укладки тротуарной плитки

    Плитка тротуарная вокруг дома

    Укладка тротуарной плитки — просто о сложном

    Тема укладка тротуарной плитки стара, как мир, ведь с появлением первых городов начали укладывать камни в мостовую. Мощение из натурального, позднее — из искусственного камня и других материалов обеспечивают комфорт — меньше грязи и большая проходимость улиц и площадей. В местах скопления людей возникает возможность соблюдения санитарно-гигиенических норм и поддержания эстетической привлекательности окружающих территорий. Любые виды материалов для мощения органично интегрируют архитектурные формы в окружающий природный ландшафт. Для каждого, кто намерен испытать комфорт и удовольствие от мощёных дорожек, площадок для отдыха, отмосток возле бассейнов, парковок, становятся актуальными множество вопросов, как лучше воплотить в жизнь такие проекты.

    Техника укладки тротуарной плитки

    Для качественного проведения укладочных работ, вибролитая и вибропрессованная плитка должна укладываться по определенному технологическому процессу.

    Рекомендуем читать

    Укладка тротуарной плитки своими руками

    Творческим людям, которые привыкли преобразовывать жизненное пространство вокруг себя самостоятельно, не сложно изучить технологию укладки тротуарной плитки. И, при наличии таких качеств, как: самодисциплина, внимательность, терпение, аккуратность, стоит браться за укладку брусчатки своими руками. 

    Конечно, в добавок ко всему важно быть технически подкованным и владеть, хотя бы на базовом уровне, ремонтно-строительными практическими навыками.

    Подготовка к выполнению работ — важный этап

    Не стоит недооценивать подготовительные мероприятия, предшествующие основным работам, ведь от них напрямую зависит качество результата и соответствие ожиданиям.

    Нарисуйте план

    Нарисуйте участки для мощения в масштабе, обозначая все объекты, большие деревья и др. Предусмотрите все существующие и другие коммуникации — электрокабели, трубы, дренажные каналы.

    Планирование

    Важно заранее распланировать будущие размеры покрытия и размещение всех его элементов. Как вы уже поняли из вышесказанного, для этого лучше нарисовать схему с длиной и шириной аллейки. Дальше стоит выбрать сам вид плиточных модулей, учесть особенности монтажа в конкретном случае (чередование разноцветных элементов, использование материала разных видов) и провести расчеты необходимого количества для покупки.

    Важное значение пли планировании имеет водоотвод. Он будет занимать некоторую долю поверхности, выполнять задачу дренажной системы и его стоит выбирать с учетом количества осадков в конкретном регионе. Правильно установленный сток имеет уклон 5% на метр.

    Разметка участков мощения

    Для этих целей можно использовать деревянные или металлические колышки. После их монтажа делаются насечки на высоте 5-7 см, и по ним натягивается шнур.

    После разметочной работы стоит пройтись по предполагаемой поверхности будущего плиточного полотна и оценить удобство перемещения. Возможно, аллейку или дорожку нужно будет увеличить в размерах.

    На этом этапе можно определиться с размером тротуарной плитки. По возможности, подбирайте их так, чтобы они были кратны размерам зон мощения, и можно было сократить до минимума объёмы резки.

    Сбор инструмента

    «Каков инструмент — таков и результат», — сложно поспорить с этим высказыванием. Действительно, хорошая работа может быть выполнена только с применением качественного профессионального инструмента.

    Для укладки понадобится следующее:

    Рулетка Резиновый молоток
    Шнур Мастерок
    Нож для обрезки Молоток
    Лопата Зубило для кирпича
    Перчатки Болгарка с алмазным кругом
    Плоский виброуплотнитель Защитные очки
    Пузырьковый уровень (не менее 600 мм) Респиратор
    Грабли Разделитель блоков
    Лейка Перфоратор
    Строительный карандаш Ведро

    Подготовка основания

    Этот процесс определяет качество установки и то, правильно ли выполнена технология укладки тротуарной плитки. Видео в сети показывают результаты, которые появляются в результате неправильной подготовки основания: деформации, проседание и др.

    Рекомендуем читать правила укладки тротуарной плитки на бетонное основание.

    Работа выполняется по такому алгоритму:

    • Изымается слой грунта. Нужно учесть, что пешеходные поверхности имеют подушку 15-20 см, а для мест стоянки или заезда автомобиля этот показатель увеличивается до 20-30 (значения могут меняться в зависимости от условий установки и особенностей грунта в конкретной местности).

    • Зачищается поверхность готовой траншеи. Нужно убедиться, что в ней нет корней деревьев, мусора и т. д. Стоит обратить внимание на наличие плодородного слоя. Такой грунт нужно полностью изъять.

    • Засыпается подушка. Может применяться гравий с песком или только песок. Она разравнивается и уплотняется. Утрамбованная подушки должна быть с уклоном от центра к водостокам.

    Закупленные материалы для создания подушки и тротуарная плитка от производителя. – грант качества.

    Установка плитки

    По фаске натягивается шнур-порядовка и строго по нему выкладывается первый ряд. Работа начинается от бордюра, с нижней точки будущей поверхности и модули укладываются «от себя». Выравнивается материал с помощью строительного уровня и киянки.

    Выполнение работ

    Сегодня в Интернете можно найти пошаговые инструкции (в том числе и видео) об укладке плитки, поэтому, остановимся на самых важных деталях.

    От типа почвы и эксплуатационного назначения участка мощения будет зависеть размер “сэндвича” — толщина брусчатки вместе со слоями, находящимися под ней. Если почва глинистая, практически, во всех случаях потребуется бетонное базисное основание. В зависимости от функционального назначения используется различное количество слоёв основания, отличающихся толщиной и материалом:

    Материал

    Садовые дорожки

    Площадки для отдыха

    Отмостка (вокруг дома, бассейна)

    Малонагруженные подъезды и парковки 

    Тротуары (высоконагруженные пешеходные дороги)

    Высоконагруженные подъезды и парковки 

    Высоконагруженные подъезды и парковки для грузовых автомобилей

    Геоткань

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Бетон

    		 — —

    x

    		 — —

    x

    x

    Армирование

    		 — — — — —

    x

    x

    Гравий

    x

    x

    		 —

    x

    x

    		 — —

    Песок или гарцовка

    x

    x

    		 —

    x

    x

    		 — —

    Цементный раствор

    		 — —

    x

    		 — —

    x

    x

    Общая толщина “сэндвича”

    7-10

    10-15

    15

    15-20

    20

    20-25

    25-30

    Для примера, укладка тротуарной плитки под автомобиль имеет десяток вариаций в зависимости от многих факторов: легковые или грузовые автомобили, нагруженный или ненагруженный режим эксплуатации и др.

    Дренаж

    Дренаж — важнейший, невидимый элемент мощения, от которого зависит долговременность и эксплуатационное качество покрытия. Без дренажа, даже уложенная на бетон, тротуарная плитка прослужит не более 3-х лет и потребует реконструкции.

    Постоянно возникающий вопрос, как на практике реализовать 2% уклон, имеет простое решение. Изготовьте подкладку под имеющийся пузырьковый уровень, толщиной равной 2% его длины, например, 12 мм для 600 мм уровня. Теперь, при правильном уклоне, уровень должен показывать “горизонт” с подложенной подкладкой под его торец, направленный в сторону уклона. Различают две основные системы дренажа:

    1. Отвод влаги с поверхности покрытия, скорость отведения — максимальная.
    2. Через швы между плиткой в нижний слой. Скорость отведения зависит от водопроницаемости материала (песок — больше, гарцовка — меньше), но в разы хуже, чем с поверхности.

    Благодаря уклону, в конечном итоге, и в первом, и втором случае влага попадает в дренажный сток скрытой установки или в виде желоба, уложенного на поверхности.


    Одной из основных причин принятия решения о самостоятельной укладке тротуарной плитки служит экономия на стоимости работ. Часто эти ожидания не оправдываются, и конечная цена укладки тротуарной плитки может сравняться, а иногда и превысить стоимость укладки тротуарной плитки под ключ, выполненной специалистами.

    После выполнения монтажа, нужно обратить внимание на то, как установить бордюр тротуарный – именно от него будет зависеть устойчивость покрытия.

    Как бы этого не хотелось, но технология укладки тротуарной плитки своими руками на песок и щебень будет выполнена с ошибками при любых раскладах. Простой на первый взгляд процесс требует профессионализма и учета множества мелких моментов. Именно поэтому укладка тротуарной плитки должна выполняться мастерами.

    Тротуарная плитка, основы укладки своими руками

    Занимаясь облагораживанием загородного участка, невозможно обойтись без такого замечательного материала, как тротуарная плитка.

    Это великолепное решение, проверенное годами. Покрытия из нее прочны, красивы и долговечны. Разнообразие ассортимента позволяет подобрать подходящий вид, гармонирующий с дизайном фасада дома или отлично вписывающийся в ландшафтный пейзаж. Да и сама укладка тротуарной плитки может быть выполнена без привлечения специалистов. С этим вопросом вполне можно справиться самостоятельно, особенно если знать, с какой стороны к нему подойти.

    к оглавлению ↑

    Виды тротуарной плитки

    Тротуарная плитка – это простой в укладке и несложный в обслуживании материал, используемый для покрытия площадок, подходов к домам, пешеходных дорожек. В наш быт плитка пришла в 70-е годы и, несмотря на не самую высокую прочность, сразу же стала популярным материалом для облагораживания не только городских улиц, но и загородных участков. Со временем материал эволюционировал, и сегодня, благодаря новым технологиям производства, стал заметно практичнее и долговечнее в эксплуатации, что стимулировало увеличение его использования.

    Тротуарная плитка идеальна для облагораживания загородного участка

    Укладка плитки выполняется тремя основными способами:

    1.​ Вибролитьем.

    2.​ Вибропрессованием.

    3.​ Гиперпрессованием.

    Вибролитая плитка отличается от остальных тем, что в технологии ее производства используют пластичные составы. Она имеет высокую декоративность. Такая тротуарная плитки воспринимается как деревянное или каменное покрытие. Основной сферой использования является индивидуальное строительство: материалом мостят садовые дорожки и придомовое пространство.

    Вибролитая тротуарная плитка

    Вибропрессованная плитка имеет шероховатую поверхность и строгую геометрию. Ее можно встретить в покрытии площадей, дорог, мостовых, общественных мест. Укладка своими руками плитки, произведенной по данной технологии, производится редко. Это – работа для специалистов.

    Тротуарная плитка вибропрессованная

    Гиперпрессованная плитка производится по схожей технологии. Она, также как и вибропрессованная, прочна и готова выдерживать серьёзные нагрузки.

    Гиперпрессованная тротуарная плитка способна выдержать серьезные нагрузки

    Классифицировать плитку можно и по материалу изготовления. Для ее производства используют:

    • бетон;
    • глину;
    • натуральный камень.

    Как выглядит бетонная плитка, вы наверняка знаете – именно ей мостят улицы.

    Бетонная тротуарная плитка

    Глиняная тротуарная плитка в чем-то схожа с кровельной черепицей: ее также отличает высокая декоративность. Часто производители добавляют в нее гранитную крошку или другие вяжущие материалы, увеличивающие прочность покрытия. Кроме разнообразия цветового ряда, материал радует большим выбором формы элементов.

    Глиняная плитка отличается разнообразием цветового ряда

    Если предполагается укладка тротуарной плитки своими руками, то нелишним будет знать и градацию материала по толщине: это поможет избежать ненужных трат. Вымостить дорожки в саду вполне можно 20-ти мм плиткой. В принципе, она может использоваться везде, где не предполагаются серьезные нагрузки, такие как проезд автомобилей. Территорию двора лучше выложить элементами толщиной 40 или 45 мм. Самая толстая плитка – 60 мм – прерогатива оживленных трасс.

    Применение тротуарной плитки с разной толщиной

    к оглавлению ↑

    Преимущества и недостатки материала

    К достоинствам тротуарной плитки относят такие свойства:

    1.​ Устойчивость к температурным колебаниям.

    Это дает возможность применять ее в ландшафтном дизайне территорий, расположенных в различных климатических поясах.

    2.​ Устойчивость к ультрафиолету.

    Мощеная поверхность не расплавится на солнце, как асфальтовое покрытие.

    3.​ Экологичность.

    В производстве используют натуральные материалы, так что укладка плитки не вредит ни здоровью людей, ни окружающей среде.

    Тротуарная плитка устойчива к температурным колебаниям

    Плитка из гранита, в дополнение к вышесказанному, не допустит подъема грунтовых вод, ее узор не выцветет и не поблекнет со временем. Гранитная плитка вечна. Ее можно снимать и перекладывать заново. Единственное, что препятствует ее повсеместному применению – стоимость. Она действительно высока, и позволить себе такую роскошь готов не каждый. Впрочем, если сравнить регулярные расходы на реконструкцию бетонной плитки, то можно и подумать и об этой альтернативе.

    Гранитная плитка вечна

    Из недостатков отмечают:

    1.​ Неравномерную просадку покрытия в результате нарушения технологии при укладке плитки своими руками.

    2.​ Высокую травмоопасность покрытия в зимний сезон. С наступлением морозов плиточные дорожки могут быть очень скользкими.

    к оглавлению ↑

    Укладка плитки: подготовка к процессу

    На подготовительном этапе просчитывают, какую площадь требуется выложить, и знакомятся с техническими и эксплуатационными характеристиками имеющихся в продаже образцов. Полную консультацию об определенном виде могут представить консультанты торговых центров. Прежде чем делать заказ, убедитесь, что выбранная вами интерпретация достаточно прочна для выделенной ей миссии и спокойно выдержит вес авто или человека. Если укладка тротуарной плитки выполняется своими руками, надо подумать и над выбором формы элементов, особенно, если предстоит их обрезка при подгонке по месту. Поскольку мостить плиткой планируется дорожки и площадки у дома, то есть места для ходьбы, в приоритете должны быть виды с хорошо шероховатой поверхностью.

    Укладка тротуарной плитки: инструменты и расходные материалы

    Из расходных материалов, кроме самой плитки необходимо будет закупить песок в больших объемах, цемент и бордюры. Из инструментов готовьте:

    • резиновый молоток;
    • колышки;
    • прочную нить;
    • мастерок;
    • трамбовку;
    • уровень;
    • веник;
    • ведра;
    • два отрезка дюймовой стальной трубы;
    • болгарку с насадкой для работы по бетону;
    • длинное правило.

    Инструменты для укладки тротуарной плитки

    Для удобства укладки плитки своими руками понадобятся рабочая одежда и наколенники.

    к оглавлению ↑

    Варианты подложек под тротуарную плитку

    «Какой бы способ укладки плитки вы не выбрали, первым делом готовьте основание»

    Прежде всего, готовим основание и выбираем состав на подложный слой. Подложкой для плитки может служить:

    • песчаная подушка;

    Укладка на песчаную подушку

    • цементно-песчаный раствор;

    Укладка на цементно-песчаный раствор

    • цементно-песчаная смесь.

    Укладка на цементно-песчаную смесь

    Какой бы способ укладки плитки вы не выбрали, первым делом готовьте основание. В принципе можно положить ее и на траву, но тогда выравнивание зоны делается за счет подсыпки щебня. Готовый участок засыпается толстым слоем песка и трамбуется. Для облегчения задачи трамбовка заменяется обильным увлажнением песка. Его поливают из шланга, через рассеивающую насадку. Тротуарная плитка выкладывается прямо поверх влажного песка. Назвать такой способ основательным нельзя, но для мощения садовых дорожек он вполне приемлем. На таких тропинках не будут стоять лужи. Вода с легкостью уйдет сквозь песок.

    Тротуарную плитку укладывают на влажный песок

    Вариант с цементно-песочной подушкой из сухосмеси не менее прост в реализации, но более практичен в деле. Смесь готовят в пропорции 1:5, где первый показатель – порция цемента, а второй – песка. Состав разбрасывают по площадке ровным слоем, но поливают уже после укладки плитки.

    Плитку на цементно-песочной подушке поливают после укладки

    Самым практичным способом считается крепление элементов мощения цементно-песчаным раствором. Это наиболее трудоемкий вариант, так как состава потребуется много и вручную месить его будет утомительно. Желательно иметь под рукой бетономешалку. Долевое соотношение составных компонентов аналогично предыдущему случаю. Выложенный на грунт раствор разравнивают мастерком. Слой подушки должен быть около 4 см. Погружение плитки выполняется резиновой киянкой.

    Практичный способ укладки на цементно-песчаный раствор

    к оглавлению ↑

    Этапы укладки тротуарной плитки своими руками

    Работы начинают со снятия верхнего почвенного слоя. Площадку ровняют и обеспечивают ей равномерный небольшой уклон, направленный в сторону улицы. Процесс трудоемкий, но необходимый. Дав уклон, вы обеспечите отток дождевой воды со двора и продлите срок службы своей тротуарной плитки. Если вы сделаете все по правилам, то уровень улицы станет нулевой точкой. Пропустив данный этап, вам придется озаботиться обустройство желобов для водостока или ливневок.

    Выравнивание участка для укладки плитки

    Теперь нужно разбить рабочую зону на сектора. Делается это колышками и нитью. Первые два забиваются по нулевой линии. Горизонтальность повязанной нити проверяется уровнем. Последний, правильно прикладывать по нижнему краю. Далее колышки забиваются под контролем высоты, с выведением угла уклона укладки плитки. Все колышки также соединяются прочной нитью. В итоге усилий вырисуется прямоугольник или иная фигура (все зависит от запланированной формы площадки) внутри которого и будут вестись основные работы. Теперь следует вывести на заданную высоту все поребрики.

    Разметка под укладку тротуарной плитки

    Подготовленный для укладки тротуарной плитки участок выравнивают мелким щебнем, отсевом или песком, обильно поливают и уплотняют. Уплотнение проводят виброплитой или иными подходящими инструментами.

    Участок выравнивают мелким щебнем

    Следующий этап – разбивка имеющейся территории на полосы и поверить уровень площадки относительно разметки. Там, где нить нависает слишком низко, убирают излишек подложки, в имеющиеся же ямки ее наоборот досыпают. В местах подсыпания грунта проводят трамбовку. Инструмент можно сделать самостоятельно. Подойдет лапа подъемного крана, если к ней приварить ручку. При правильно выполненной задаче нить будет располагаться над грунтом на две высоты укладываемой тротуарной плитки. Особая точность здесь не нужна, так что вполне можно ориентироваться на глаз.

    С процессом подготовки покончено – переходите к укладке плитки. Рассмотрим ход работ при использовании цементно-песочной смеси.

    Под двумя параллельно идущими нитями, ограничивающими рабочую часть, укладываются трубы. Они должны подлежать под ними с зазором в сантиметр. Готовую смесь вносят на обозначенную зону участка и разравнивают. Теперь нужно положить на трубы правило и протянуть по все поверхности. Таким образом легко определить где нехватка подсыпки. Излишек снимется автоматически.

    Подготовка основы под плитку

    Далее проводится осмотр плитки на предмет дефектов. Поверхность некоторых экземпляров может иметь выпуклости (их называют черепахами), вогнутости (тарелки) и непропорциональные искривления (пропеллеры). Весь брак лучше отобрать в сторону. Укладка тротуарной плитки такого качества производится лишь в крайнем случае.

    Тяжелее всего выложить первый плиточный ряд. Он задаст тон остальной кладке. Положив первый элемент, хорошенько подгоните его по плоскостям и осям разметки. Простучите его резиновой киянкой и утопите в подушку до границ разметки. Также поступайте и с последующими деталями. Вести работы надо «от себя», тогда вы будете продвигаться вперед, не проваливаясь в подложку, а ступая по уже выложенной и подогнанной поверхности.

    Укладка первого ряда

    Если при укладке плитки своими руками встречаются препятствия, например, канализационные люки, то их стоит обложить целыми элементами, оставив подгон на потом.

    Обкладка плиткой канализационного люка

    Каждый рабочий день должен завершаться процессом прометания. Делается это с использованием все того же цемента и песка. Смешав их в известной пропорции, обильно посыпьте составом готовый участок тротуарной плитки и прометите его веником. Смесь заполнит образовавшиеся щели.

    Прометание тротуарной плитки

    Совет №1. При работе с цветной плиткой после прометания цементно-песочным составом может проявиться белый налет. Зачастую, причиной этого служит качество материала. Адекватные производители обычно оговаривают данный нюанс укладки плитки в рекомендациях к товару. Чтобы не рисковать, исключите использование цемента и прометите поверхность чистым песком.

    Прометите поверхность чистым песком

    Совет №2. При образовании дефектов кладки их исправляют раствором цемента и песка, смешанных 1:2.

    Укладка тротуарной плитки завершается обрамлением участка бордюрами. Вдоль кромки прокапывают небольшую траншейку, используя мастерок или небольшую лопатку. Глубина определяется высотой посадки ограждающего элемента. После установки секций бордюры закрепляются концентрированным бетонным раствором. Вдоль ограждения непременно образуются участки, нуждающиеся в коррекции подрезанной плиткой. Прежде чем положить детали на место нужно провести повторную трамбовку грунта в реконструируемых местах, так как в ходе рытья траншей он мог несколько осыпаться. При необходимости подсыпьте требуемое количество подложного материала.

    Обрамлением участка бордюрами

    В местах прилегания площадок к калитке или воротам при укладке тротуарной плитки своими руками нужно брать я не сухие составы, а хороший скрепляющий раствор, ведь здесь нагрузка на нее будет наиболее значительной.

    к оглавлению ↑

    Тротуарная плитка в декоре двора загородного дома

    Укладывать плитку можно несколькими способами. Новичкам лучше работать по упрощенной схеме, когда два цвета чередуются в определённом порядке. Более продвинутые в строительном деле могут попробовать сотворить настоящие шедевры, выкладывая из плитки затейливые узоры. Мостить двор или садовые аллеи можно материалом обычной прямоугольной формы. Несмотря на формовую простоту, укладка тротуарной плитки может быть удачна в цветовой комбинации. Из разноцветных элементов несложно выложить интересную композицию. Для более оригинальных композиций лучше выбирать плитку в фигурном дизайне.

    Ёлочка

    Это один из доступнейших способов художественной укладки плитки своими руками. Узор получается путем мощения элементов под выбранным углом. Последний может быть равен 45о или 90о . К вариантам елочки относят и плетенку. В этом случае плитку чередуют в продольной и поперечной укладке.

    Тротуарная плитка, уложенная елочкой

    Хаотический вариант

    Случайная плиткосмесь также будет весьма неплохо выглядеть в дизайне сада. Создавать хаотичный узор также несложно. Достаточно приобрести расходный материал в разнообразии форм и цветов, и просто выкладывать имеющиеся элементы в произвольном порядке. Результат обычно выходит очень впечатляющим.

    Хаотичный способ укладки

    Шахматный способ

    Шахматная укладка плитки – вариант декора двора, воплотить который своими руками сможет даже ребенок. Он прост, но при этом достаточно эффектен. Для работы можно взять как плитку квадратной формы, так и прямоугольной, только в последнем случае для создания клеток элементы надо будет укладывать попарно.

    Укладка плитки в шахматном порядке

    Улитка

    Круговой шаблон укладки – это верх строительно-«мостительного» мастерства. Таким способом можно красиво оформить уголок релакса в саду или площадку перед домом. Творческим личностям в создании круговых узоров удается добиваться восхитительных результатов. Тротуарная плитка, уложенная специалистом, будет отлично смотреться и в обычном ракурсе, и с высоты.

    Круговая укладка тротуарной плитки

    Комбинация с газоном

    В мощении дворовых площадок, особенно предназначенных для отдыха, стоит комбинировать участки укладки тротуарной плитки с зелеными газонами. Этот прием поможет добавить территории эстетичности и не нарушить хрупкий баланс между цивилизацией и природой.

    Комбинирование тротуарной плитки и газона

    к оглавлению ↑

    Уход за тротуарной плиткой

    «Убрать наледь можно специальными реагентами, подходящими для обработки тротуарной плитки»

    Как и любая поверхность, плитка дорожек также нуждается в определенном уходе. Если в летний период основными врагами вымощенных зон становятся пыль и грязь, который легко выметаются и вымываются, то в зиму ухаживать за ними становится намного сложнее. Обледеневшие и погрузившиеся в сугробы дорожки нельзя очистить грубой силой. С них принудительно не скалывают лед. Снег же удаляют пластиковой или деревянной снегоуборочной лопатой.

    Чистка тротуарной плитки зимой

    Убрать наледь можно специальными реагентами, подходящими для обработки тротуарной плитки. Соль в этом деле – помощник плохой. Она разъедает декоративный слой материала и ведет к потере цвета. Можно позаботиться о своих мощеных территориях загодя, и обработать укладку плитки гидрофобизатором. Состав образует защитную пленку, которая не позволит льду сцепляться с ней. В итоге ледяная корка будет сама отходить от площадки и ее останется лишь счистить в сторону. Также подобные растворы профилактируют появление на плитке плесени и бактериальных поражений, а ещё предотвращают образование высолов.

    Гидрофобизатор для тротуарной плитки создаст защитную пленку

    к оглавлению ↑

    Заключение

    Тротуарная плитка – материал практичный, недорогой и открывающий простор для творчества. Ее можно очень удачно использовать в декоре территории загородного участка, используя как самостоятельный украшающий элемент или логично вписав мощение в дизайнерскую композицию. Сделать свой двор красивым несложно, главное иметь желание поработать над ним своими руками.

    Фотогалерея – тротуарная плитка

    к оглавлению ↑

    Видео

    Автор: Михаил Бонд
    Рейтинг:
    Загрузка…

    Понравился пост? Поделись с друзьями!

    Укладка тротуарной плитки: советы, хитрости и советы

    Думаете укладывать тротуарную плитку? Что ж, мы согласны с тем, что это отличный выбор для любого патио, садовой дорожки или подъездной дорожки — тротуарная плитка хорошо выдерживает испытание временем и выглядит невероятно долгие годы. Хотя это выглядит немного сложным в установке, вы можете сделать самостоятельно — но вы можете принять к сведению несколько из этих советов инсайдера, прежде чем начать!

    Закажите образцы перед покупкой

    Перед тем, как приступить к укладке мощения, рекомендуется получить в руки несколько образцов тротуарной плитки разных цветов и типов, прежде чем раскошелиться на весь внутренний дворик.Хотя один конкретный цвет или внешний вид могут хорошо смотреться на фотографии в Интернете, разная погода, свет и окружающий ландшафт могут больше подходить к разным цветам или стилям, чем другие. Вот почему лучше всего заказать несколько образцов для разложения в вашем саду, прежде чем что-либо делать — таким образом вы можете просмотреть некоторые плиты на месте, при разном освещении и в разное время дня в своем саду — и решить, какой из них лучше всего подходит для вас.

    Намного легче передумать до того, как что-то будет установлено, чем понять, что после вы вложили в целый набор плит, цвет которых вам не нравится!

    Одна из наших любимых плит для любого проекта мощения — индийская брусчатка.Это не только настоящий камень, который хорошо переносит погодные условия и его можно легко мыть струей воды, необычный узор придает более сложный и современный вид, чем традиционные квадратные плиты.

    Посмотреть образцы красивой индийской каменной тротуарной плитки можно прямо здесь.

    Выложите все, прежде чем прыгать…

    Использование строительной линии должно помочь вам получить точные, чистые края вашего патио и действительно простое в использовании, поэтому рекомендуется использовать его как можно чаще, когда вы планируете свое пространство — прежде чем копать необходимое пространство , и даже перед укладкой плит он может предоставить чистую направляющую, которая поможет вам добиться профессиональной отделки вашей тротуарной плитки.

    Чтобы выяснить, сколько плит вам нужно, вы можете провести линию застройки до того места, где вы хотите, чтобы края вашего патио располагались, прежде чем измерять площадь, которую необходимо покрыть. Если вы планируете создать большую площадку для барбекю и развлечений, вы даже можете разложить свою мебель на траве перед тем, как разложить линию застройки, чтобы оставить достаточно места для желаемого патио.

    …

    особенно , если вы укладываете индийскую каменную мостовую

    Индийская брусчатка — потрясающий выбор — и, хотя укладка может показаться немного сложной, при правильной подготовке вы определенно сможете сделать это самостоятельно.Вместо того, чтобы ждать, пока вы будете готовы сложить плиты, лучше всего выложить плиты той формы, на которую вы рассчитываете, прежде чем прикреплять их к чему-либо. Таким образом, вы можете легко увидеть, какие плиты нужно разрезать, прежде чем начать, и это даст вам возможность немного поиграть с шаблоном, прежде чем переходить к окончательному результату.

    Если у вас есть индийская каменная тротуарная плитка, выложенная так, как вы наконец хотите, чтобы она лежала, неплохо было бы отметить, где лежат все плиты.Один из способов сделать это — пронумеровать плиты внизу, чтобы вы могли запомнить, в каком порядке их следует укладывать. Также может помочь сфотографировать плиты, а затем сделать базовый контурный чертеж, который вы можете пронумеровать и носить с собой. с вами, пока вы выкладываете индийскую каменную тротуарную плитку.

    Тщательно подготовьте землю перед укладкой плит

    Вам необходимо подготовить землю перед тем, как выкладывать плиты, и это включает в себя больше, чем просто выкопать участок, в который им нужно будет пройти; вам понадобится твердый слой (также известный как основание), чтобы он располагался внизу вашего мощения (обычно сделанного из известняка или песка), за которым следует раствор, а затем плиты.

    Дополнительный совет: Чтобы сорняки не прорастали во внутреннем дворике, вы можете уложить ткань, подавляющую сорняки, перед тем, как положить хардкор. Это очень недорогое средство, которое поможет избавиться от сорняков на долгие годы.

    Немного наклоните плиты

    Вода может осесть на вашем патио и со временем стать причиной серьезного ущерба, если ее не слить должным образом. Большинство профессионалов не говорят вам о том, что для борьбы с этим рекомендуется слегка наклонять плит вместо того, чтобы держать их полностью прямыми.

    Вы можете сделать это, создав измеренный уклон с помощью строительной линии вверху и внизу откоса и следуя наклонной линии, чтобы укладывать плиты под углом, избегая при этом неровных плит, которые могут стать опасностью споткнуться.

    Защитите свой внутренний дворик во время строительства

    Не секрет, что в Великобритании бывает довольно дождливо, а строительство патио может занять несколько дней, что увеличивает вероятность того, что ваш проект попадет под дождь до того, как вы закончите.

    Чтобы избежать попадания лишней влаги в объект до того, как вы закончите свою работу, профессионалы накроют эту область водонепроницаемым укрытием для строительных работ. Это гарантирует, что ваши размеры, материалы и строительные линии не будут испорчены дождем в одночасье!

    Не ходите по тротуарной плитке

    После того, как вы разложили всю тротуарную плитку, не ходите по ним, пока раствор не станет полностью. высохнет, обычно через 24-48 часов после того, как вы закончите наложение.Причина, по которой вам следует избегать нагружения плит, заключается в том, что вы можете заставить их двигаться, и поверхность станет неровной, что может привести к смещению плит и создать опасность споткнуться, не говоря уже о том, что это портит профессиональный вид ваше мощение.

    Если вы уложили тротуар в зоне с интенсивным движением, и абсолютно необходимо пройти по ним , прежде чем они высохнут, рекомендуется положить большую деревянную доску на плиты, прежде чем наступать на них, так как это еще больше распределит ваш вес и уменьшит любой причиненный ущерб.

    Отделка с пломбой

    Еще один полезный совет, который вы можете использовать, — это отделать внутренний дворик уплотнением. Уплотнения для патио обеспечивают дополнительную защиту от атмосферных воздействий, а также предотвращают рост водорослей и мха на дорожном покрытии, что значительно упрощает уход за дорожным покрытием. Вы можете получить мокрые дорожные уплотнения и уплотнения с атласной отделкой, чтобы подойти к любой отделке, которую вы предпочитаете. Еще один плюс в том, что тротуарные пломбы не только защищают вашу работу, но и помогают придать отделке более профессиональный вид.

    Хотите вызов? Попробуйте круг для мощения.

    Круги для мощения великолепно смотрятся в любом патио; Независимо от того, ведут ли они к круговой лестнице или являются центром очага костра, они выглядят потрясающе, но их сложнее установить, чем квадратные плиты!

    Основная проблема при укладке круга для мощения — это обрезать окружающую тротуарную плитку по кривой, чтобы она соответствовала размеру, но есть несколько полезных советов, которые помогут вам получить точную линию. Во-первых, вы можете использовать круглые плиты в качестве ориентира при рисовании линии реза, чтобы обеспечить почти идеальную отделку.Вы также можете привязать линию строителей к деревянному столбу в центре того места, где будет лежать круг, с мелом маркером на внешнем конце линии, чтобы нарисовать идеальный круг на окружающих плитах.

    Помните, что при резке тротуарной плитки вам не нужно резать плиту на всю глубину — если вы прорежете две трети пути, вы сможете равномерно защелкнуть плиту. Конечно, вы также можете использовать угловую шлифовальную машину, чтобы аккуратно пропилить всю глубину.

    Все наши круги для мощения сочетаются с соответствующей индийской каменной тротуарной плиткой, поэтому вы можете гарантировать, что весь ваш проект будет состоять из одного камня.

    Прежде чем покупать тротуарную плитку и проектное оборудование всего в в любом месте онлайн, вам может быть интересно узнать, что здесь, на eDecks, вы можете ожидать:

    Супер быстрая БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов свыше 100 £ *

    Доставка в течение 48 часов на многие продукты

    Мгновенный БЕСПЛАТНЫЙ кредит для школ, колледжей и др.

    Handy БЕСПЛАТНЫЕ руководства по установке (и даже обучающие видео!)

    Невероятные цены на всю нашу продукцию для мощения

    * Бесплатная доставка распространяется на большую часть Великобритании, но, к сожалению, в некоторых регионах может взиматься дополнительная плата — пожалуйста, посетите веб-сайт eDecks для получения более подробной информации.

    Чтобы просмотреть весь наш ассортимент и получить дополнительную бесплатную консультацию по вашему проекту укладки, вы можете найти больше здесь, на нашем веб-сайте.

    Прекрасное несовершенство — Бетоноукладчики своими руками

    Я так влюблен в наши новые бетоноукладчики. Они являются прекрасным дополнением к дорожке на той стороне дома, которая раньше была покрыта мелким гравием.

    Если у вас когда-нибудь был мелкий гравий, то вы знаете, что он заканчивается везде . Кусочки гравия застревают в протекторах вашей обуви и путешествуют вместе с вами.Наша палуба из красного дерева рядом с мелким гравием изрыта гравийными «поцелуями», и гравий попал в дом, поэтому прогулка босиком стала обузой для семьи. Мелкий гравий обнаружился даже в ванной. ванная !

    Теперь вам не нужно тратить время на ремонт ванной комнаты своими руками, чтобы ужаснуться мысли о том, что мелкий гравий разрушает ваши плиточные полы и раствор.

    Время перемен!

    «Мы можем исправить это некоторыми бетоноукладчиками примерно за 20 с половиной часов нашего времени», — уверенно заявил мой парень.Я был впечатлен. «Вау, у него действительно есть отличное решение для этого», — подумал я. Итак, однажды субботним утром мы пошли в строительный магазин, чтобы купить бетонную брусчатку.

    Мы быстро реализовали наши ограниченные возможности для покрытия мелкого гравия.

    Достаточно недорогие брусчатки размером 12 x 12 дюймов мне показались небольшими ступеньками. Я хотел, чтобы в этом районе было больше поля из бетонной брусчатки. В магазине были и побольше, но они, конечно, по большей цене. И они были всего 24 ″ x 24 ″, что казалось едва ли достаточно большим.К тому же у нас был странный небольшой изгиб на пути, который был бы непростым для больших квадратных брусчаток.

    «Может, мы сами сделаем брусчатку?» Я спросила своего парня.

    «Может быть, мы могли бы…» — сказал он, размышляя над этим.

    Итак, вместо того, чтобы покупать бетонную брусчатку за 20 с половиной часов нашего времени, мы вышли из магазина с 6 пакетами бетона, небольшим количеством краски для бетона и несколькими пакетами 2 x 4 для обрамления. Наши расслабляющие субботние планы быстро изменились.

    DIY Бетоноукладчики

    Материалы:

    • Смесительная емкость или тачка
    • Бетон (используйте обычный бетон, а не быстросохнущий бетон, который будет сохнуть слишком быстро для больших брусчатки)
    • Дерево для обрамления брусчатки (фанера или 2 x 4)
    • Лопата для перемешивания (лучше всего подходит лопата с плоским дном)
    • Вода (желательно из шланга)
    • Инструменты по бетону: стальная терка или шпатель для чистовой обработки и шпатель ромбовидной формы
    • Сверло и винты
    • Уровень

    Шаг 1: Подготовка и компоновка

    Лучшее в изготовлении бетонной брусчатки самостоятельно — это то, что вы можете полностью адаптировать ее к своему пространству.Должен признаться, я был очень взволнован, когда мы начали придумывать форму, которую хотели.

    Прежде чем подготовить поверхность, сделайте все аккуратным и чистым. Нам пришлось удалить весь мелкий гравий (только немного отступило бы по краям брусчатки), а затем выкапывать немного грязи. Основание должно быть компактным. Он также должен включать 2-дюймовый слой измельченного бетона и 1-дюймовый слой песка. Если основание нестабильно, брусчатка может треснуть. Мы просто положили брусчатку на утрамбованную землю, которая была старой подъездной дорогой.

    Отмерьте и спланируйте размеры асфальтоукладчика и отметьте их. Майк и я говорили о том, какой промежуток мы хотели бы между брусчаткой и по сторонам, и оттуда отрегулировали. Подумайте, где будет ваша верхняя часть асфальтоукладчика и имеет ли это значение. У нас есть подъездная дорога с другой стороны ворот, которую мы хотели выровнять с брусчаткой, чтобы подъездная дорожка определяла наш уровень поверхности.

    Создайте свои рамы. Мы растянули длинные 2 х 4 шт. По длине, а затем прикрутили боковые перекладины.Мы хотели, чтобы брусчатка была толщиной около 2 дюймов, поэтому мы разорвали брусчатку размером 2 x 4 дюйма по длине до 2 1/4 дюйма. Настольная пила может пригодиться, но многие склады пиломатериалов сделают это и за вас. Лучшая глубина для бетонной брусчатки — 2 3/8 дюйма, что позволяет одновременно распределить вес пары человек.

    Вы можете получить представление об видении наших асфальтоукладчиков на фотографиях выше. Помните, мы говорили, что попытаемся выровнять подъездную дорожку за воротами? Мы поработали с линией уровня и использовали веревку с подвесным уровнем на ней, которую вы видите растянутой по длине рам.Не забудьте также проверить поперечины. А чтобы рама оставалась на месте, по бокам забили деревянные колья. Здесь все готово, ровно и готово к бетону!

    Шаг 2: Смешивание бетона

    Смешивать бетон — это не весело. Также смешивать 13 мешков бетона не весело. Вы правильно прочитали — нам нужно было получить больше мешков с бетоном. Но я забегаю вперед.

    Мешки с бетоном обычно поставляются в мешках по 60 и 90 фунтов.Мы использовали 90-фунтовые мешки (действительно очень тяжелые!). Прежде всего, попросите вашего парня поместить пакет в чашу для смешивания или тачку и начать добавлять воду. Затем я добавляю около галлона воды для начала, а затем начинаю врезать лопатой в бетон и перемешивать с водой. невозможно смешать все сразу. Метод моего парня состоит в том, чтобы насыпать бетон на одну сторону тачки и начать смешивать небольшие кусочки бетона с водой. Затем переместите это на другую сторону и получите следующий кусок.Это работает хорошо.

    Тщательно намочите бетон, но не мочите его слишком сильно. Консистенция должна быть жидкой, а не жидкой. Вы видите, как смешанный бетон на изображении выше будет удерживать следы от лопаты? Вы обнаружите, что смешивать весь бетон с водой — это тяжелый труд — он становится тяжелым. Я должен признать, что для этого мне нужно было надеть штаны для большой девочки. В целом, на перемешивание каждого мешка у меня ушло около 15 минут. (Моя спина ооочень болела!)

    Мы хотели покрасить бетон, но после прочтения указаний на порошкообразный краситель мы поняли, что нам понадобится только бутылка красителя за 7 долларов на каждый мешок с бетоном.Не так рентабельно. Вместо этого мы придумали бы что-нибудь еще, поэтому на этом этапе мы пропустили краситель и отложили его для возврата.

    Шаг 3: Изготовление бетоноукладчика

    Начните с увлажнения участка, на который вы добавляете бетон — так он просто лучше играет.

    Залили бетон в раму асфальтоукладчика и начали его разглаживание. Вскоре мы поняли, что для каждого асфальтоукладчика потребуется более одного мешка с бетоном (на самом деле около 2 1/2), и я приступил к работе, смешивая больше бетона.Когда я это сделал, Майк с помощью шпателя насыпал бетон вдоль одной стороны асфальтоукладчика и грубо выровнял его по верху.

    По мере поступления остального бетона асфальтоукладчик принимает форму. После того, как весь бетон уложен, следующим шагом будет стяжка верхней части.

    Для начала возьмите кусок дерева, который шире, чем рама брусчатки, возьмитесь за каждый конец дерева и сдвиньте его с задней стороны рамы на себя. Это создаст ровную поверхность с верхней частью рамки.Когда вы стяжите асфальтоукладчик, он начнет собирать излишки бетона. Вы можете перемешивать его, перемещая его в стороны назад и вперед, когда вы тянете на себя. Бетон может разлиться по бокам, вы можете убрать это позже. Просто продолжайте движение, пока не получите ровную поверхность на асфальтоукладчике.

    Затем используйте металлический шпатель по краям, чтобы сгладить любые несоответствия. Чем ровнее ваша поверхность, тем более «отполированным» будет выглядеть брусчатка.

    Шаг 4: Повторить

    Теперь повторите эти шаги со следующим асфальтоукладчиком! Наш небольшой участок занял около 9 часов от начала до конца, включая подготовку земли, строительство каркаса и заливку бетона.Это примерно 3 фута в ширину и 12 футов в длину. Изначально мы купили только шесть мешков с бетоном — я думаю, мы предполагали брусчатку поменьше. Но как только мы начали его выкладывать, мы поняли, что большие бетонные брусчатки будут выглядеть и работать намного лучше! Так что в конце концов мне пришлось вернуться в строительный магазин, чтобы забрать еще 8 мешков с бетоном.

    Прямо перед тем, как мы закончили наш последний асфальтоукладчик, мы на мгновение ослабили бдительность, и нашему псу Никко пришлось внести свой вклад в проект (см. Ниже). Мы обсуждали их сохранение, но несколько отпечатков были действительно глубокими.Майк смог вернуться и сгладить их. Хорошая попытка, Никко.

    Шаг 5: Отверждение

    Для полного затвердевания бетона требуется минимум 28 дней (вау!). Через несколько дней мы могли легко ходить по нашей и примерно в то же время сняли раму.

    Эта фотография ниже сделана примерно через две с половиной недели после заливки цемента. Он показывает, насколько осветляется затвердевший бетон.

    Шаг 6: Окрашивание бетона

    Наконец-то мы нашли красивое и экономичное решение для окрашивания бетонной брусчатки.Следите за обновлениями, я расскажу об этом в следующем уроке.

    Вот и все! Мы в восторге от наших новых бетонных брусчаток, сделанных своими руками. Раз и навсегда наш дом (и ванная комната) защищен от автостопщиков по гравию. А наши великолепные асфальтоукладчики придают боковому двору изысканный и профессиональный вид.

    Укладка брусчатки своими руками

    В этой статье мы рассмотрим, как укладывать брусчатку. Кстати, брусчаткой вымощают не только садовые дорожки, но и площадки для отдыха, входы в гараж; Возделывала ей место рядом с бассейном, вокруг проложили любые загородные объекты: бани, террасы, беседки, веранду и другие постройки.Из него можно даже сделать бордюры для клумбы или контурные садовые скульптуры. Разнообразие видов, форм и расцветок современной брусчатки просто поражает.

    Как красиво укладывать брусчатку

    Основных видов укладки всего три:

    • дугообразная;
    • произвольно;
    • рядный ряд.

    А некоторые выложили брусчатку в виде цветочного или цветочного принта, сюрреалистических и космических сюжетов или другого красивого орнамента. Будьте изобретательны и вы! Ведь такую ​​полезную вещь, как укладка брусчатки своими руками, можно превратить в настоящее творчество.

    Как выбрать брусчатку

    Когда вы решите, какой узор вы хотите видеть под ногами, выберите подходящий тип и размер брусчатки. А если вы сторонник натурального стиля в ландшафтном дизайне, рассмотрите варианты брусчатки из натурального камня или более дешевого искусственного камня.

    Техника мощения

    В данном случае технология очень важна: от ее соответствия зависит долговечность и красота будущего участка. И главное условие качественного монтажа — тщательная подготовка основания.Земля хорошо разравнивается, удаляются крупные камни и корни растений; ямы засыпают. Затем хорошо выровненную поверхность утрамбовывают пневматическим или электрическим трамбовкой.

    Планировка участка

    Прежде всего, возьмите план участка, скопируйте его на миллиметровую бумагу и обозначьте места, которые вы будете укладывать. Исходя из площади для мощения, рассчитайте количество брусчатки, прибавив к ней 10% для возможного брака. Оцените, сколько вам нужно щебня, песка или цемента. Купите желаемый материал.И начинаем работы по укладке брусчатки с установки колышков на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Скрепляет колышки нейлоновым шнуром.

    Земляные работы

    Почва удаляется на такую ​​глубину, чтобы вся поверхность мощеного участка достигла желаемого уровня. Он может быть равным поверхности земли или чуть выше, но ни в коем случае не ниже — иначе на мощеных участках будет скапливаться вода после дождей.

    Подготовка основания

    Основание, вырытое под кладку брусчатки, можно засыпать песком или гравием.Если почва плотная, можно использовать слой песка 5-20 см, а если почва рыхлая, лучше насыпать основание щебнем на высоту 10-15 см. Также следует утрамбовать слой гравия или песка.

    Специалисты советуют даже на плотных грунтах под слоем песка насыпать щебень, чтобы черепица впоследствии не деформировалась. Для участков со сложным рельефом применяют цементирование или бетонирование. Если вы решили заняться цементированием, возьмите 3 части мелкого песка на 1 часть цемента. Высота цементной «подушки» должна быть 4-5 см. Для большей прочности можно использовать трехслойное основание: щебень + песок + цемент.

    Оформление бордюра

    Бордюр придает асфальту своеобразное совершенство. В качестве бордюра можно использовать брусчатку большего размера, чем та, что вы вымощаете участок, или применить специальные, готовые бордюры для строительства. Если вы хотите очертить мощеные участки бордюром, то вдоль нейлонового шнура выкопайте дополнительную траншею. Приготовьте цементный раствор.

    Недопустимо заливать раствором всю траншею сразу, часть просто просохнет, поэтому заливайте его по мере установки бордюра.Край каймы должен соприкасаться с натянутым нейлоновым шнуром, а каждый последующий элемент — вплотную примыкать к предыдущему.

    Для создания более прочного бордюра используйте обрезную доску, которую необходимо сначала закрепить в траншее, а затем, вплотную к ней, укрепить бордюрную плитку.

    Укладка брусчатки на основание

    Приступать к укладке брусчатки следует не ранее, чем через сутки после установки бордюра — он должен полностью высохнуть. Если вы используете основу из песка, перед укладкой плитки залейте ее большим количеством воды.

    Положите каменные блоки рядом друг с другом, придерживаясь заранее выбранного рисунка. Выровняйте крышку, используя стержни, при необходимости утрамбуйте резиновым молотком. При необходимости подрежьте брусчатку. Это может потребоваться, когда вы будете оформлять сложные участки, например, выложить брусчатку вокруг крыльца или садовую скульптуру.

    После укладки брусчатки желательно заделать всю мощеную поверхность вибротрамбовкой. Используйте только специальную прорезиненную основу, чтобы не повредить плитку.Таким способом можно укладывать брусчатку разных видов: клинкер, гранит, камень и другие.

    Завершающий этап мощения

    После того, как вы аккуратно разложили плитку, укрепили и утрамбовали ее, засыпьте мощеный участок мелким влажным песком, стараясь закрыть швы. Затем желательно снова заделать участок.

    Используйте на сайте компании только чистый мелкий песок. Если в его составе есть хоть немного земли с семенами сорняков, они скоро прорастут между плитками, что чревато печальными последствиями для мощения.

    Что ж, теперь вы знаете, как класть брусчатку руками. Удачи вам в этом нелегком кропотливом деле.

    Как выровнять землю для асфальтоукладчика: 15 шагов (с иллюстрациями)

    Об этой статье

    Соавторы:

    Консультант по ландшафтному дизайну и дизайну

    Соавтором этой статьи является Скотт Джонсон.Скотт Джонсон — владелец и ведущий консультант по дизайну Concrete Creations, Inc., отмеченной наградами компании по ландшафтному дизайну и дизайну, расположенной в районе метро Сан-Диего, Калифорния. Он имеет более чем 30-летний опыт работы в сфере строительства бассейнов и ландшафтов и специализируется на проектах по строительству больших площадей на открытом воздухе. Его работы были представлены в журнале San Diego Home & Garden Magazine и в телешоу Pool Kings. Он получил степень бакалавра в области управления строительством со специализацией в архитектуре и проектировании САПР в Университете Северной Аризоны.Эту статью просмотрели 219 617 раз (а).

    Соавторы: 8

    Обновлено: 9 сентября 2020 г.

    Просмотры: 219,617

    Обзор статьиX

    Чтобы выровнять землю для брусчатки, сначала позвоните в местную коммунальную организацию, чтобы узнать, есть ли какие-либо подземные трубы или провода, которых вам следует избегать при копании. Как только вы найдете подходящее место для укладки брусчатки, измерьте его, чтобы знать, сколько брусчатки вам понадобится.Затем рассчитайте, насколько глубоко вам нужно копать, и используйте веревку, чтобы отметить готовый уровень для ваших брусчаток. Используя лопату или культиватор, выкопайте всю область, чтобы она была достаточно глубокой, и добавьте базовый слой гравия, пока не окажетесь примерно в 3 дюймах от линии склона. Чтобы ваша брусчатка не двигалась, установите ограничители по периметру. Наконец, добавьте слой подстилочного песка и положите на него брусчатку. Чтобы получить дополнительные советы от нашего соавтора, например, как использовать ландшафтную ткань для выравнивания земли для брусчатки, прокрутите вниз!

    • Печать
    • Отправить письмо поклонника авторам
    Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 219 617 раз.

    Базовое пошаговое руководство по укладке дорожного покрытия своими руками

    «Предоставьте это профессионалу», — обычно вы слышали раньше. В большинстве случаев это довольно точное утверждение, но бывают случаи, когда вы должны игнорировать скептиков и солдат с проектом своей мечты.

    Подготовка грунта важна, так как любой вид неподготовленного грунта может привести к образованию «луж», провисанию мощения и отслаиванию кирпича.

    В данном случае это означает укладку дорожного покрытия на участке, который вы давно хотели покрыть.Этот маленький кусочек земли, на котором трава не растет или, возможно, обрушилась какая-то тротуарная плитка, и вы хотите поднять ее и передать.

    Джейсон Грир из Beyond Paving делится основными советами о том, как завершить свой собственный проект по укладке дорожного покрытия…

    Шаг 1 — Выбор подходящего асфальтоукладчика

    Существует ряд асфальтоукладчиков для различных областей применения.

    Плиты, как правило, представляют собой брусчатку из мокрого литья, которой можно придавать различные формы, что идеально подходит для садов, патио и бассейнов.

    Кирпичи из глины, такие как Corobrick, обычно используются для строительства проездов, дорожек и бассейнов, хотя, на наш взгляд, это несколько не в моде.

    Наконец, цементные кирпичи являются наиболее универсальными и охватывают множество областей применения — от проездов, дорожек, патио до бассейнов и т. Д.

    С точки зрения затрат цементный кирпич — самый дешевый, а каменные плиты — самые дорогие.

    После того, как основной материал будет уложен и выровнен длинной доской (старайтесь не уплотнять основной материал), приступайте к укладке дорожного покрытия.На выбор предлагается ряд рисунков, в том числе связка подрамников, «елочка», плетение корзины и т. Д.

    Этап 2 — Подготовка грунта

    Подготовка грунта важна, так как любой вид неподготовленного грунта может привести к образованию «луж», провисанию мощения и рыхлению кирпичей.

    Сначала свободно выкопайте участок, на котором вы хотите уложить тротуар. Это гарантирует, что вы начнете со свежего участка земли и избавитесь от таких вещей, как укоренившиеся корни деревьев, сорняки и т. Д.

    Здесь также устанавливается необходимая глубина прохождения в соответствии с высотой брусчатки, которую вы собираетесь использовать.

    Возможно, наиболее важным элементом этой подготовки грунта является обеспечение правильного уровня и утечки воды из вашего дома, бассейна и т. Д.

    Как только это будет сделано, вы должны уплотнить территорию, используя ручной штамповщик (если это небольшая площадь) или пластинчатый уплотнитель (простой в использовании и который легко взять напрокат в инструментальной мастерской). Это обеспечит прочное основание и фундамент, на котором можно будет сидеть вашим асфальтоукладчикам.

    Шаг 3. Укладка основных материалов

    В зависимости от того, какой асфальтоукладчик вы укладываете, будет зависеть, какой основной материал вы будете использовать.

    Для каменных плит потребуется слой цемента толщиной около 10 см, на который можно опираться, в то время как для другого покрытия потребуется русло реки и около 20 см, на которое можно опираться.

    Поместите рыболовную кишку или обученную веревку вдоль намеченной траектории, чтобы обеспечить прямую линию.

    Нет необходимости смешивать цемент с речным песком. Если земля достаточно хорошо утрамбована и тверда, то ваша брусчатка будет твердо стоять без необходимости смешивать цемент с речным песком.

    Это также устраняет любые проблемы в будущем, если вам понадобится поднять эти асфальтоукладчики.

    Шаг 4 — Укладка дорожного покрытия

    После того, как основной материал будет уложен и выровнен длинной доской (будьте осторожны, чтобы не уплотнять основной материал) приступайте к укладке дорожного покрытия.

    На выбор предлагается ряд рисунков, в том числе связка подрамников, «елочка», плетение корзины и т. Д.

    «Елочка», пожалуй, наиболее широко используемый и самый стабильный.Начните с одного угла площадки, двигаясь вниз по одной стороне.

    Поместите рыболовную кишку или обученную веревку вдоль намеченной траектории, чтобы обеспечить прямую линию.

    Уложите брусчатку рядом друг с другом как можно плотнее — это обеспечит прочную отделку.

    Будьте готовы обрезать брусчатку, чтобы она вписывалась в площадь. Это можно сделать с помощью угловой шлифовальной машины с алмазным диском (опять же, ее легко взять напрокат в инструментальной мастерской).

    После того, как все мощение будет уложено, можно приступать к затирке швов.

    Имейте в виду, что если края вашего покрытия не упираются в стену, вам придется положить граничную брусчатку на слой цемента, чтобы она не двигалась.

    Шаг 5 — Заливка швов

    После того, как все тротуарное покрытие уложено, можно начинать затирку. Как только это будет сделано, вы сможете наслаждаться плодами своего труда.

    Для затирки обычного дорожного покрытия требуется «сухой раствор», который представляет собой смесь штукатурного песка и цемента (1 часть цемента на 3 части песка).

    Просто нанесите смесь на все стыки и заполните их. Это зафиксирует брусчатку на месте.

    Шаг 6 — Наслаждайтесь плодами своего труда

    Для небольшой работы приведенного выше руководства должно быть более чем достаточно, чтобы обеспечить удовлетворительный результат.

    Если вы работаете с большей площадью, обратитесь к профессионалу, который займется этим.

    Укладка тротуарной плитки 40х40 своими руками. Проще простого: технология укладки тротуарной плитки на песок с видеоинструкцией.Этап

    Тротуарная плитка во дворе частного дома или на даче выполняет две функции — эстетическую и утилитарную. Залог и другое качественное выполнение — правильная укладка тротуарной плитки.

    Многие доверяют этим профессионалам, которые будут доверять тому, что знают свое дело. Это так? Всегда ли наемный рабочий делает установку лучше, чем сам хозяин?

    Главное — уметь укладывать тротуарную плитку своими руками.

    Хорошим подспорьем станет пошаговая инструкция, в которой помимо приоритета работы будут раскрыты все нюансы этого достаточно простого и увлекательного процесса. Где результат проявляется с первой облицованной плиткой.

    Подготовка к укладке тротуарной плитки

    Планировка — залог того, что самодельная дорожка долго не подведет.

    • План участка . Мало кто решается выложить плиткой все пространство на участке, так как без дорожек хоть от калитки до дачи и по хозяйству это сделать сложно.Идеальный вариант — продумать пути к дому и от него к основным постройкам на участке. Так газон сохраняется, а под дождем грязь не нужна. К тому же деревья и другие многолетние насаждения мучить не будут.
    • Выбор материала . Тротуарная плитка постепенно отодвигает позиции от других дорожных покрытий. Основные достоинства — простота работы, возможность демонтажа покрытия, не «плавает» как асфальт от нагрева, не трескается от холода (промерзания), не требовательна в уходе.Дорожка, выложенная тротуарной плиткой, пропускает влагу, а значит, не вредит почве и почве (экологичность).
    • Плитка . Выбирая плитку нужно знать, что способ изготовления бывает вибролатным (возможно самостоятельное изготовление) и вибропрессованным (производится в промышленных условиях). Отличается цветом, толщиной и формой. Требуется устройство различных баз. Все эти факторы определяют технологию укладки тротуарной плитки.
    Дорожки и детские площадки, выложенные плиткой — Параметры

    Сравнительный анализ плитки дорожного покрытия представлен в таблице

    Выбор основания под тротуар влияет на тип почвы.Подвижная грунтовка требует устройства бетонного основания даже под пешеходной дорожкой, а герметичная позволяет делать песчано-цементную подушку и под автомобилем.

    Укладка тротуарной плитки своими руками — пошаговая инструкция

    Общие советы и правила, как правильно положить тротуарную плитку:

    • обеспечивают водоотведение . Если укладка тротуарной плитки в песок проводится, то вода будет уходить в зазоры между плиткой, а если на бетонном основании, то потребуется поперечный, продольный или поперечно-продольный уклон.Таким образом, между бетоном и плиткой не будет скапливаться вода, дождь или тала. Поэтому вероятность вздутия участков пути исключена. Оптимальный уклон тротуара 1 см на метр. Обратите внимание: зазор для отвода воды должен находиться между бордюром и плиточным полотном;
    • соотнести размер плитки с размером . Чем шире дорожка, тем крупнее должны быть элементы плитки (субъективное мнение) или наоборот, из мелкой плитки. Казалось бы, большая плитка позволит сделать расчет быстрее и проще, но на самом деле он может быть другим.Большие размеры плитки напрямую отражаются на массе, вес тротуарной плитки 40х40 см — 15-16 кг (в зависимости от толщины). В результате такие плиты сложно поднимать, перемещать, выравнивать. Пока вы будете жертвовать высоту, придется несколько раз поднимать тяжесть песка;
    • произвести (подвести) коммуникацию перед укладкой тротуарной плитки . В противном случае его нужно будет разобрать, и собрать заново. Если в коммуникациях еще нет необходимости, можно впоследствии создать условия для их прокладки.Для этого под трассой в наиболее вероятных местах прохождения будущих коммуникаций рекомендуется прокладывать пластиковые трубы диаметром 50 мм;

    • укладка тротуарной плитки не производится во время дождя или сразу после осадков . Грунт и уложенная подушка должны высохнуть. Оптимальная влажность основания — залог того, что плитка со временем не растечется;
    • основание для укладки тротуарной плитки должно быть идеально ровным .Песок, используемый для засыпки, не должен содержать глины и других примесей;
    • выберите оптимальный размер дорожки . Ширина дорожки подбирается грамотно, исходя из размера тротуарной плитки, плюс значение равно количеству зазоров между ней. Таким образом удастся избежать кропотливой и не всегда красивой резки плитки. То же самое и с узорчатым дисплеем. Однако такой подход возможен только при укладке плитки с правильной геометрией. Использование имитации натурального камня, кругового рисунка, сложной геометрии не всегда дает возможность обойтись без огранки.В этом случае нужно учитывать точное расположение отдельных целых чисел и изогнутых элементов.

    Этап 1 — Укладка тротуарной плитки — Схемы, выкройки, рисунки

    Чтобы создать красивую дорожку из плитки, нужно сделать правильный набросок. Чертеж или схема укладки тротуарной плитки поможет не только наглядно представить проект, но и рассчитать необходимое количество материала.

    Выбор схемы укладки влияет на форму (геометрию) плитки (см. Фото) и планируемый дизайн раскладки.

    Значительные возможности для маневра создает использование тротуара прямоугольной формы, со стандартными размерами 100×200 мм, например «блокировка» или «кирпич». Они дают наибольшее количество вариантов укладки.

    Традиционные варианты укладки тротуарной плитки:

    1. Геометрическая кладка . Могут быть представлены цветными тканями или иллюзиями.

    Игра с цветами и раскладкой плитки позволяет создать уникальный дизайн садовых дорожек. Примеры на фото (ромб, квадрат, круг, новый и старый город, паркет, шахматы, веер, змеевик, бабочка, клиновидный лист, шестиугольник или пчелиные соты).

    2. 3D иллюзии — тротуарная плитка с 3D эффектом . Укладка плитки с рисунком, создающим объемное стереоскопическое (трехмерное) изображение — хитрая технология визуального обмана.

    Пример приведен ниже, схема не имеет классического понимания. Обеспечивает укладку плитки в художественном беспорядке. Если плитка однофотонная, то при раскладке меняется размер плитки, если разноцветная — цвета.

    4. Художественная раскладка тротуарной плитки , фото которой представлено ниже, дает представление о многообразии различных вариантов укладки. Сложность рисунка определяется мастерством или настойчивостью мастера.

    Этап 2 — Подготовка материала и инструмента для укладки тротуарной плитки

    Понадобится: песок, цемент, плитка, бордюр. Из инструмента пригодятся: капроновая нить, колышки, резиновый молоток, длинное правило, уровень, трамбовка, труба, веник.В случае обрезки понадобится болгарка с диском для резки бетона. Удобная вещь колени, ведь работа требует много времени с упором на эти части тела.

    3 этап — разметка под укладку тротуарной плитки

    Разметка участка предназначена для определения контура будущей трассы. Место по периметру обозначают колышками, между которыми натягивается капрохильная нить. В связи с тем, что он служит ориентиром при раскладке плитки, ее необходимо растягивать строго по уровню.

    4 Этап — Подготовка основания под тротуарную плитку

    Для устройства основания нужно снять верхний слой дерна, выровнять грядку, залить водой и заклеить трамбовкой. Плотный грунт при такой работе не нужен. В почве есть камни, корни деревьев и кустарников — все это нужно удалить.

    Примечание. Можно оставить почву, но тогда дорожка будет намного выше, чем остальное покрытие на участке, что может привести к ее замешиванию или попаданию дождевой воды.

    Образовавшаяся грядка покрывается несущим дренажным слоем, например щебнем или гравием высотой 150-200 мм. Для автомобильной гусеницы (платформы) толщина слоя увеличивается до 400 мм. Многие кладут под гравий и на него геотекстиль, чтобы исключить вероятность размытия подушки грунтовыми водами. Поверх щебня засыпает 20 мм. Отшлифуйте, чтобы выровнять основу.

    Этап 5 — Технология укладки тротуарной плитки

    Пошаговая инструкция

    1.Устройство бордюра для тротуарной или мокрой плитки

    Бордюрный камень предназначен для обозначения дорожки и защиты плитки от растекания. Но есть примеры отображения тротуарной плитки без бордюра.

    Обшивка бордюра производится по ровному основанию. Для большей надежности ставится на бетонное основание (бетонный замок).

    Можно установить пластиковый бордюр под плитку

    Бордюр можно установить в плитку с плиткой или выполнить несколько сантиметров.Укладывать плитку рекомендуется чуть выше бордюра (бордюра) на 5 мм, это шридкер.

    Выделите три типа фундамента:

    Укладка тротуарной плитки на песок .

    В данном случае расстояние между бордюрами (или натянутой нитью при их отсутствии) засыпается песком. Высота песчаного слоя 50-60 мм. Перед работой песок поливают водой с помощью пульверизатора и немного оставляют. Далее его выравнивают и топчут.Заявление сделано на мокром, но не на мокром песке.

    .

    На подготовленное на пятом этапе основание укладывается второй слой песка (30-40 мм), на который укладывается арматурная сетка. Сверху сетку засыпают смесью песка и цемента в соотношении 1: 4.

    Укладка тротуарной плитки на бетонное основание .

    Состав «торта» показан на схеме.

    Примечание. Укладка плитки на бетон лучше всего. Это связано с тем, что бетонное основание не пропускает влагу.Вода задерживается между бетоном и плиткой и при минусовых температурах приводит к деформации дорожки.

    3. Укладка плитки

    Простые правила для качественной и оперативной работы.

    Как правильно положить тротуарную плитку:
    • плитка выкладывается из нижней точки в сторону увеличения;
    • кладка осуществляется методом от себя. Т.е., выполняя работы, мастер перемещается по уже проложенной дорожке, чтобы не повредить утрамбованное и выровненное основание;
    • Укладка плитки круговым способом начинается от центра рисунка.

    • начало монтажа приходится на оптически видимую границу, т.е. на место, куда первым смотрит взгляд: входная дверь, крыльцо, веранда, беседка и т. Д.
    • плитка развернута негладкими рядами, но по диагонали. Проще выровнять по горизонтали.

    Приступая к постановке, первым делом натяните шнур по ширине дорожки, и на ней появится первый ряд плиток. Горизонтальность следует проверять каждые 2-3 ряда.

    Тротуарная плитка «Посадочная» Плитка укладывается в предназначенное для нее место и устанавливается точно легким постукиванием по ней резиновым молотком. Если под нее проваливается плитка, добавляют песок или смесь.

    Зазор между тротуарной плиткой обычно составляет 2-3 мм (достаточно для сточных вод). Точные зазоры сохраняются с помощью крестиков (но на практике эта теория не встречается).

    Некоторые производители предусмотрели наличие на плитке ограничителей (выносных замков), позволяющих производить монтаж без применения дополнительных устройств на одинаковом расстоянии друг от друга.

    Материал подготовлен для WWW.Site site

    Появилась новая технология — тротуарная плитка, светящаяся в темноте. Установка такой плитки позволит обозначить границы и обезопасить движение по дорожке в темноте. Светящаяся краска наносится на плитку и абсолютно безопасна для пользователей и почвы.

    Еще один вариант декоративной подсветки дорожки — светодиодная тротуарная плитка. В этом случае в процессе кладки монтируются блочно-кирпичные блоки — светодиодные фонари, работающие от электричества или солнечных батарей.

    6 Этап — проходка плиточных швов

    Помимо понимания того, как класть тротуарную плитку, нужно знать, чем закрыть швы. Заполнение швов между тротуарной плиткой производится в два подхода. Для начала в уложенную плитку насыпается тонкий слой чистого, просеянного, сухого песка. С помощью веника или щетки закулисье между швами. Затем на дорожку насыпают слой песка (если основание из песка) или песчано-цементную смесь в соотношении 1: 1 (для цементно-песчаного или бетонного основания) и также веником заполняют швы (wake вверх).

    Вы можете приобрести готовую сухую смесь для заполнения швов тротуарной плитки: М150 (120 руб. / 25 кг) и Quick-Mix PFN (1650 руб. / 25 кг).

    По окончании работ дорожка поливается опрыскивателем. Полив проводят до образования луж на дорожке.

    Важно. Расстояние между бордюром и плиткой не бетонируется, а также засыпается сухой смесью.

    Примечание. Профессионалы советуют выполнять совместную вентиляцию специальной доской, но пользователи утверждают, что в частном строительстве в этом нет необходимости.

    Плитка тротуарная

    Мало уметь правильно ставить тротуары, нужно еще обеспечить за ней постоянный уход, чтобы она прослужила расчетный срок. Несложный уход заключается в периодическом подметании и мытье дорожки тротуарной плитки (чтобы цветная плитка оставалась такой же красивой). В зимнее время для уборки снега нельзя использовать металлические лопаты, а для обледенения ломом ледорубы, а также присыпать дорожку соляными антидеревьями.

    Гидропобикатор для тротуарной плитки

    Пористая бетонная конструкция действует как губка — впитывает воду.Гигроскопичность играет свою излюбленную роль зимой, когда вода проникает в поры бетона, замерзает, расширяется и разрушает структуру бетонного основания. В результате появляются микротрещины, проседания, раковины, изменение цвета.

    Для предотвращения используйте защитные пропитки — гидрофобизаторы для тротуарной плитки

    .

    Гидрофобные составы (материалы, добавки, жидкости) не защищают плитку от солнечных лучей и истирания, а только пропитывают поверхность бетона и тем самым предотвращают «питье» водой (сообщают о водоотталкивающих свойствах).

    Отдавая предпочтение принимающей территории, многие хозяева часто задаются вопросом, чем использовать дорожки, передний и задний двор, зону отдыха … Тротуарная плитка отлично подходит для этих целей. Функциональному покрытию в благоустройстве территории нет равных. Цена на материал далеко не выгодная, а укладка тротуарной плитки своими руками достаточно проста. Так оформление дорожек и участков на участке будет не слишком затратным, а станет достойным обрамлением сада и украшением придомовой территории.

    Разнообразие цветов, форм и фактур

    Это позволяет создать гармоничный ансамбль, объединив все элементы участка в законченную картину, и воплотить любые дизайнерские и архитектурные замыслы.

    Благодаря эстетической привлекательности и отличным эксплуатационным характеристикам тротуарная плитка незаменима в ландшафтном дизайне

    Экология и комфорт

    Тротуарная плитка не выделяет вредных летучих веществ при нагревании и не размягчается под палящими солнечными лучами.Межквартирные швы, заполненные песком, позволяют вытекать излишней влаги после дождя, предотвращая образование луж.

    Дорожка, выложенная плиткой, не нарушает естественную потребность растений на участке в водогазообмене

    Простое обслуживание и долговечность

    Тротуарная плитка — идеальное покрытие в морозные зимы, имеет высокую прочность и низкую истираемость.

    При качественной укладке плитка прослужит более 15 лет

    Понравилась технология укладки тротуарной плитки, и последующий уход за ней довольно прост.В случае повреждения покрытия всегда есть возможность восстановить участок, забрав и заменив всего несколько плиток.

    Для того, чтобы мощеные дорожки и участки на участке не только оригинальное дополнение ландшафтного дизайна, но и отработанное долгие годы, важно при правильной работе учитывать ряд ключевых моментов, насколько правильно нужно уложить тротуарную плитку. Например, в зависимости от размещения и назначения покрытия укладка тротуарной плитки может производиться как на раствор, так и на песок или щебень.

    Для устройства садовых дорожек и площадок отдыха достаточно использовать песочно-куриную «подушку»

    .

    Работы по укладке плитки по ступеням

    На этапе подготовки к укладке тротуарной плитки крайне важно из широкого ассортимента товаров выбрать изделия и необходимые инструменты, с которыми будет легко и удобно работать. При выборе плитки необходимо ориентироваться не только на вкусовые предпочтения, но и учитывать особенности исполнения материала.Итак, обустраивая зону отдыха или крытый навес для автомобиля, следует поинтересоваться у производителя: способна ли плитка выдерживать тяжелые конструкции или рассчитана на вес человека.

    Обращает на себя внимание шероховатость поверхности, форма изделия: выбраны ли, нужно ли будет резать

    Для работы потребуется инструментов:

    1. мастер ОК;
    2. циника деревянная или резиновая;
    3. ручной трамвай;
    4. колышки металлические или деревянные;
    5. шнур-заказ;
    6. строительный уровень;
    7. 2-ходовая балка или трубы любого диаметра;
    8. поливочный шланг с распылителем;
    9. грабли и метла;
    10. цемент М500 и песок.

    Для определения количества плитки и сырья под основание необходимо продумать планировку участка с учетом расположения и размеров его дорожек и площадок.

    Одним из основных правил укладки тротуарной плитки является необходимость устраивать дорожки с небольшим уклоном из расчета на каждый метр 5 мм, чтобы вода беспрепятственно отводилась от них в колодцы или газоны.

    Устройство фундамента

    Успех всей конструкции напрямую зависит от надежности поверхности основания.При устройстве основы по краям расположения будущей дорожки забиваются колья с насечками на высоте 5-7 см, на уровне которых натягивается шнур. Со строительной площадки убирается слой дерна, камней и мусора.

    Для того, чтобы уложить любую тротуарную плитку своими руками, необходимо предварительно тщательно подготовить основание

    Для выравнивания поверхности очерченного участка на возвышенностях снимается лишний слой почвы, а на впадинах, ямах и котловинах — наоборот, опускается.Футерованная равнина основа тщательно утрамбовывается. При работе с мягким грунтом желательно перед манекеном смочить водой выровненную поверхность грунта. Тщательная раскатка основания предотвратит неровности боковых линий.

    Глубина основания рассчитывается с запасом в пару сантиметров с учетом того, что заделка всегда происходит во время заделки. В среднем слой песка и самой плитки уходит от 20 до 30 см.

    После выемки на земле лицевая сторона плитки должна доходить до нужного уровня.

    На всю поверхность будущей дорожки придают поперечный, продольный или продольный поперечный уклон. На этом этапе проектирования участков и путей также проводятся работы по прокладке коммуникаций. Укладка геотекстиля перед засыпкой песком предотвратит рост сорняков между плитками.

    Создание «подушек» из песка или щебня

    На подготовленный основной слой почвы можно выложить песок, который не только повысит устойчивость тротуара, но и выступит в роли дренажной системы.Подметающий песок должен растворяться мелкой и водяной водой, при этом на его поверхности не образуются лужи. Через 3-4 часа при солнечной погоде «подушку» можно придать гладкой гладкой форме с помощью профиля, который также можно выполнить обычную трубу или балку.

    Для выравнивания поверхности песчаного слоя можно использовать трубы ПВХ дюймовые

    Трубы укладываются рельсами на расстоянии 2-3 метра друг от друга. Промежутки между ними заполняются песком на одинаковую высоту, обеспечивая ровную поверхность по всей платформе.

    Для придания покрытию большей прочности тротуарную плитку также можно укладывать как на щебеночную основу, так и на раствор. Для этого необходимо приготовить сухую песчано-цементную смесь в пропорции 3: 1. Смесь выкладывается ровным слоем на основе стяжки стяжки. При работе со «сложными» грунтами желательно использовать комбинированную кладку, состоящую из слоя цементно-песчаной смеси и бетона.

    Монтажные блоки

    Перед тем, как укладывать дорожное покрытие, необходимо натянуть шнур-скобу на заказ.Укладку тротуарной плитки своими руками лучше начинать с бордюра. Первый ряд выкладывается строго на шнур. Плитка выкладывается в сторону «от себя».

    Размещать «кирпичи» нужно так, чтобы они плотно прилегали друг к другу

    Это позволит избежать увеличения ширины швов. Использование крестовин позволит установить между плитками равные зазоры 1-2 мм. Если плитка падает неравномерно, можно удалить слой песка с помощью кельмы или проверить слой песка и снова утрамбовать.

    Выровнять тротуарную плитку нужно с помощью строительного уровня и переделки. По окончании работ по укладке плитки швы покрывают слоем цементно-песчаной смеси и водяной водой.

    Для придания дорожке более аккуратного и привлекательного внешнего вида, промежуточные швы можно «потерять» кварцевым песком

    При плохо сбитой плитке с другими постройками или элементами ландшафтного дизайна можно обрезать ее края с помощью шлифовальной машины.

    По окончании работ от готового пути остается мусор и песок. Установка бордюра на жидкий раствор М100 предотвратит расшатывание плитки и «растекание» пути.

    Видео мастер-классы с примерами укладки

    В дальнейшем достаточно просто обновить песчаные воды в швах мощения. Дорожка, украшенная тротуарной плиткой, станет отличным украшением участка.

    Для мастеров, которые осуществляют укладку тротуарной плитки своими руками, пошаговая инструкция поможет сэкономить бюджет на обустройство пешеходных дорожек и парковку возле коттеджа.Такая же технология для бетонной плитки и полимерных материалов. Работы проводить летом при отсутствии осадков.

    Это покрытие позволяет полностью избежать бетонирования и других процессов «мокрой» отделки, но только на грунтах с нормальной несущей способностью. Если участок расположен на свежих насыпях, обработанных и проблемных грунтах (например, беспыльный песок или чистая глина), имеет сложный рельеф, необходимо бетонирование основания для обеспечения жесткого подстилающего слоя и равномерного распределения нагрузок на грунт.

    На песках, могильных, каменистых, супесях и суглинках достаточно удалить пахотный слой и заменить его неметаллическим материалом:

    • дорожек — песок;
    • стоянка — завалы 5/40.

    Основание из щебня.

    Чтобы исключить взаимное перемешивание грунта с инертными материалами, необходимо зачистить геотекстилем, а на боковые стены положить этот нетканый материал. Уплотнение вибропилета должно осуществляться слоями максимальной толщиной 10-15 см, как на фото ниже.

    Слой геотекстиля.

    Вибраторлит с электрическим или бензиновым приводом все равно понадобится на дальнейших этапах. Поэтому его либо сдают в аренду, либо изготавливают самостоятельно. В инструменте также потребуется:

    • правило специальное, изготавливается из доски, штукатурка обычная 1,5 — 2 м;
    • резиновый молдинг — для укладки тротуарной плитки (ТП) и навесных клещей;
      • Уровень
    • — желательно лазерный, но пузырьковый, на сложном рельефе — гидравлический;
    • жесткая кисть — нужна для заполнения швов на последнем этапе;
    • Ушм («Болгарка») — применяется для резки элементов облицовки;
    • шнур — разметка трассы, откосы;
    • растяжка и лопата — Подъем и выравнивание песка.

    Инструмент TP TP.

    Важно! Щебень укладывается в естественном состоянии, песок обильно увлажнен, проливать его из шланга / ведра не нужно, чтобы не создавать своими руками жесткость в этом техногенном слое.

    На сложном рельефе сначала изготавливают подпорные стены из габионов или монолитного железобетона. В противном случае поперечные смещения почвы через пару лет эксплуатации нарушат геометрию гусениц.

    Даже на ровных участках уклон тротуарной плитки необходим, так как материал водостойкий, а щелей между элементами тротуара недостаточно, чтобы быстро принять рейв и заливные стоки. Между бордюрами и плиткой желательно монтировать поддоны умывальника, а под вертикальными планками кровельных водостоков встраиваться в покрытие дождевиков.

    Технология производства тротуарной плитки

    Домашнему мастеру важно понимать, что качество и ресурс садовых дорожек полностью зависят от условий грунта:

    • глинистые почвы неровные, нарушающие геометрию тротуаров и парковок;
    • проблемных почв удовлетворены временем;
    • на откосах и без выступов плитка раскидывается.

    Для исправления основания плитку придется полностью демонтировать.

    При покупке неметаллических материалов стоит учесть:

    • парковка предпочтительнее щебня фракции 20/40 в зависимости от интенсивности движения и эксплуатационных нагрузок при толщине слоя от 30 см;
    • для гусениц, щебень 5/20 слой 10-15 см;
    • песок лучше выбирать речной или промытый карьер с минимальным процентным содержанием глины;
    • при уплотнении вибропилета коэффициенты уплотнения равны 1.7 для песка, 1,3 для щебня, поэтому при покупке объема котлована нужно эти числа умножать, иначе материала не хватит.

    Тротуарная плитка должна обеспечивать необходимое качество внешнего вида путей и долговечность покрытия. Поэтому облицовку выбирают по признакам:


    Плитка тротуарная гиперсайд.

    Важно! Продукция Vibrolic дешевле, так как проще в изготовлении, имеет оригинальную конфигурацию, сокращает бюджет отделки.Гиперсидная черепица сложно расколоть, повредить, такой вариант оптимален для стоянок, которые обслуживаются в зимних снежных горках.

    Виброл ТП.

    Маркировка и компоновка

    В отличие от несущих конструкций, разметка жилого помещения чаще всего бывает комбинированной:

    • для повышения художественной ценности используются криволинейные и радиусные формы;
    • прямых дорожек обозначены тканевыми шнурами;
    • закруглений очерчиваются непосредственно на земле потоками или крупными кругами (привязаны шнуром к центральному колышку стержня).

    При маркировке необходимо учитывать следующие факторы:


    Чернозем содержит органический агент, который захватывает плитку и дает усадку. Поэтому рыхлый пахотный слой следует снять, использовать на грядках, в ландшафтном дизайне или убрать с участка. Получившееся планирование называется профессиональными профессионалами, в котором и производятся дальнейшие операционные операции.

    Важно! Корни взрослых кустов и деревьев опасны для тротуарной плитки, поэтому они либо закалены, либо маршруты пешеходного движения на расстоянии 3 м от них.

    Дренаж и нижележащий слой

    Укладка TP следует за жестким основанием с дренажными свойствами, так как часть ливневых стоков выделяется через щели между плитками. Однако естественного водоотвода недостаточно, чтобы справиться со всем объемом воды во время сильного дождя и принять водостоки кровельного водостока, когда дорожка более симпатична возле дома или напротив этого материала сцены. Следовательно, нужно выполнить несколько условий:



    Если пахотный слой удален более чем на 40 см, а для облицовки выбрана ТР толщиной 6-8 см, толщина нижележащего слоя резко увеличивается, так что колеи слегка возвышаются над прилегающей к ним почвой.Для экономии бюджета в этом случае можно использовать более дешевые материалы в нижнем уровне нижележащего слоя, нежели щебень, речной песок — суп или суглинок. Их также нужно запечатать до аналогичного состояния поверхности.

    Бордюр (бордюрный камень) намного выше плитки (20 см), поэтому по контуру обводки необходимо сделать траншею аналогичной ширины глубиной 25 — 30 см, чтобы положить бордюр на пласт. решения.

    Траншея для пробуждения

    Важно! В местах прохода ж / д лотков потребуется еще одна траншея, так как высота этих элементов варьируется в пределах 13 — 41 см в зависимости от конструкции и материала.

    Установка бордюрного камня

    Без борцов тротуары потеряют форму, так как плитка по бокам «ползет». Бордюрный камень нужно укладывать по шнуру с учетом продольных и перпендикулярных уклонов отделочных участков на цементно-песчаном растворе. Соотношение ингредиентов 1/4 (цемент / песок соответственно. Технология:

    ).
    • уложен ствол в траншею;
    • орден крепится на нем и колеблется шнуром на шнурке;
    • снаружи и внутри в 2 — 3 местах раствор укладывается горкой на боковые поверхности бордюра чуть ниже песчаного слоя, на который будет монтироваться плитка, как на фото ниже.

    Мощность возможна через сутки, двое, после прочности цементного камня.

    Совет! Независимо от размера лотков с лавандой их лучше монтировать по бордюрам вместе с ними на одном этапе. Эти элементы также устанавливаются на раствор, требующий времени для застывания.

    Плитка для попрошайничества

    Существуют способы укладки ТП на цементно-песчаный раствор (для работы в тяжелых условиях), на сухую смесь (1/5 цемента, песок соответственно) и на чистый речной песок.Практика показала, что при добавлении цемента в сухую смесь проявитель не получает дополнительных преимуществ, но резко снижается складываемость покрытия и увеличивается бюджет отделки. Поэтому в 80% случаев тротуарная плитка монтируется на сухой песок по технологии:

    .

    Совет! Установка бордюрного камня в концах дорожек не всегда возможна. Чтобы не допустить размещения элементов мощения на таком участке, последние два ряда монтируют на цементно-песчаном растворе.

    Способы примыкания ТП к грунту и стяжке.

    Нюансы укладки тротуарной плитки

    Причины проблем обычно возникают при проектировании криволинейных участков. Самый простой вариант на радиокопных дорожках — это укладка прямоугольных элементов, как на нижнем фото:

      плитка
    • , ориентированная длинной стороной по ходу движения;
    • работы начинаются с меньшего радиуса;
    • каждый элемент относительно смежный;
    • поперечный и вертикальный швы расположены клин.

    Прямоугольная TP на витках.

    Если застройщик выбрал коллекцию плитки сложной конфигурации (например, «клевер»), кардинально меняется техника покрытия:

    • швы обувные под 45 — 60 градусов по длине намоточного участка;
    • поверхность заполнена твердыми элементами;
      • У бордюров уложено
    • ломтиков.

    Применяется технология «луч», когда прямоугольный формат ТП фокусируется перпендикулярно границам.

    На пересечениях сложных радиусов и больших площадях направление швов может изменяться для повышения художественной ценности композиции.

    Декорирующий комплекс радиуса пересечения.

    Таким образом, проще и дешевле разместить дорожки, зоны отдыха и парковки на участке на песке из литой или вибропрессованной тротуарной плитки по прямым путям. На радиальных участках следует учитывать приведенные выше рекомендации. Для проблемных грунтов следует делать подстилающий слой из жесткого бетона.

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание Работы, которые необходимо выполнить, и предложения к вам получите предложения по ценам от строительных бригад и фирм. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ. Это бесплатно и ни к чему не обязывает.

    Тротуарная плитка на сегодняшний день — один из самых практичных материалов, используемых для покрытия. разные поверхности. Наверняка многие видели покрытые этим материалом огромные улицы, а иногда даже участки проезда.Практика показывает, что тротуарная плитка — действительно удачный материал, но имеющий определенные недостатки. На самом деле, если укладка плитки происходит на частной территории, то зачастую проблем вообще не обнаруживается. Часто ситуация складывается так, что работы по укладке плитки снимаются только после тщательного анализа территории и множества окружающих факторов. Часто можно встретить неожиданные моменты, которые ставят под угрозу всю запланированную работу.

    Важным преимуществом материала для мощения является тот факт, что с помощью некачественных действий продукция может производиться в ограниченных условиях.Это определенно хорошая новость, так как им просто не нужно покупать плитку у компаний, которые искусственно завышают цену на свою продукцию.

    В продаже можно найти плитку разного размера и других характеристик, и все ограничивается только творческим мышлением владельцев, собирающих этот материал.

    В этой статье мы рассмотрим основные особенности, связанные с производством и укладкой тротуарной плитки размером 50х50 см. С уверенностью можно сказать, что изучив тонкости технологии, можно получить поистине плачевный результат, связанный с созданием площадки из плиточного материала.

    Особенности тротуарной плитки

    Во-первых, стоит отметить, что тротуарная плитка с каждым годом становится всем обычным делом. Особенно это заметно, если обратить внимание на дачные или садовые участки. Вокруг этих площадок часто можно обнаружить площадку, созданную на основе тротуарной плитки. Такой выбор как минимум логичен, так как тротуарная плитка существенно дешевле асфальта, но при этом отличается рядом преимуществ, которых нет даже у привычного для многих бокового полотна из асфальта.Прежде всего, необходимо понимать, что плитка — отличный декоративный компонент для многих территорий. Более того, можно без особых проблем украсить участок, который выглядит совершенно непривлекательно из-за простоты используемых материалов.

    Внешний вид плитки, а также многие другие характеристики можно смело задавать в производстве. Конечно, многие компании создают этот материал на протяжении многих лет по индивидуальным заказам, однако на данный момент у нас есть картина, на которой даже в кустарных условиях относительно легко выпустить качественный материал.

    Что касается прямых статей, то разберем ситуацию, связанную с использованием плитки 50х50 см. Практика показывает, что подобные изделия за последние годы получили большой успех, и часто это связано с полной простотой плитки и относительной элементальностью укладки материала. Кроме того, не стоит думать, что если изделие будет иметь равные партии, оно не будет здесь декоративной составляющей. На практике можно реализовать различные фактуры на поверхности материала, использовать красители и многие другие технологии, позволяющие сделать материал декоративным.Опять же, все зависит напрямую от возможностей, а также от денежного вопроса, если материал приобретен у конкретного производителя.

    Если говорить об использовании такой плитки, то сферы практически не ограничиваются. Можно только отметить прохождение деталей, на которых тротуарная плитка показывает себя не с лучшей стороны. Чаще всего такое покрытие встречается на тротуарах (очевидно из названия продукта), вокруг домов, различных площадок. Чаще всего к производству этого продукта прибегают, когда нужно немного преобразить территорию.Это может быть создание садовых дорожек, либо обустройство участка вокруг дома. Практика показывает, что никаких проблем, связанных с использованием плитки, во всех этих случаях просто нет.

    Несмотря на это, стоит учесть все плюсы и минусы тротуарной плитки, чтобы точно спланировать все необходимые строительные и ремонтные работы.

    Сильные и слабые стороны тротуарной плитки

    Преимущества:

    • Цена. Как известно, сегодня богатство значительно упало, поэтому каждый ищет возможность на чем-то сэкономить.Практика показывает, что более экономичного варианта, кроме использования тротуарной плитки, на сегодняшний день нет. Конечно, ассортимент этого товара просто впечатляет, однако и самые дешевые варианты плитки привлекательны внешне. Соответственно, применив некоторую экономию при покупке тротуарной плитки, можно немного расширить свой бюджет на покупку других товаров. Конкурентов у тротуарной плитки, конечно, много, однако в плане ценовой политики равных просто нет.
    • Прочность и надежность.Тротуарная плитка изготавливается на основе бетона (смеси цемента, песка и щебня), поэтому можете быть уверены, что материал долгие годы будет радовать своей целостностью. Следует понимать, что плитка также обладает прекрасной морозостойкостью, но на проходных частях машины быстро приведут в негодность даже самую надежную поверхность. Суть в том, что во время морозов при контакте с материалом бетон активно разрушается, поэтому на проездных участках именно асфальт. Если речь идет о небольшой дороге возле места остановки машины, это тоже хорошее и даже надежное решение.
    • Диапазон. В этой статье мы рассматриваем плитку размером 50х50 см, но теперь возможно выпускать изделия совершенно разных размеров. Стоит понимать, что никаких сложностей это не создаст, особенно если плитка имеет продуманную геометрию и другие компоненты, необходимые для практической эксплуатации поверхности. Кроме того, при производстве плитки могут использоваться различные красители и добавки, существенно влияющие на внешний вид материала. Это также недорогие решения, позволяющие извлечь максимальную выгоду из ограниченного денежного бюджета.Стоит понимать, что разноцветная плитка — это не всегда хорошо. Это чрезвычайно привлекательная поверхность, не имеющая лишних деталей. Поэтому часто можно встретить самую обыкновенную серую плитку с достаточно привычными всем габаритами и другими параметрами.
    • Практичность использования. Процесс укладки тротуарной плитки — действительно элементарная работа, с которой легко справятся новички. Однако не стоит думать, что без предварительной подготовки можно легко создать качественную поверхность.Есть технология, о которой мы поговорим дальше, которая включает в себя множество тонкостей процесса. После небольшого разбора специфики укладки плитки становится понятно, что процесс действительно несложный, и это особенно заметно на фоне других материалов, используемых для укладки на поверхность. Кроме того, практичность процесса заключается еще и в том, что здесь у нас есть материал, который можно безопасно использовать практически в любых условиях. Нет необходимости использовать какие-либо специализированные приемы и прочие вещи, требующие дополнительных денежных затрат и рабочих.Опять же, это чрезвычайно важный аспект, если речь идет о накоплении и проведении подобных мероприятий в достаточно скромных денежных рамках.
    • Экология. Как известно, многие люди сознательно отказываются от использования многочисленных покрытий, поскольку речь идет об экологии. Обычный асфальт для многих в этом плане — не лучшее решение. В свою очередь, если говорить о тротуарной плитке, то материал представляет собой поистине экологичный продукт, который производится на основе всех известных компонентов, не наносящих вред окружающей среде.Можно с уверенностью сказать, что благодаря этому аспекту тротуарная плитка использовалась во многих местах и ​​на территориях, где важна экология используемых материалов.

    Недостатки:

    • Поверхность скольжения. Следует понимать, что поверхность бетона при минусовой температуре становится непригодной для передвижения людей. Ситуация такова, что поверхности, созданные на основе тротуарной плитки, необходимо присыпать песком или солью. Конечно, в масштабах небольшой площади это вообще не проблема, так как при необходимости можно полностью обезопасить территорию.Если скользкий материал представляет собой серьезную проблему, следует поискать другие ресурсы, которые будут более практичными в этом вопросе.
    • Плитка усадочная. Часто люди сталкиваются с проблемами, которые связаны с усадкой плитки. В основе такой ситуации лежит несоблюдение некоторых особенностей технологии укладки плитки. В этом случае стоит сделать все возможное, чтобы основание, на котором кладется материал, не имело ни единого изъяна. Однако в некоторых случаях многое зависит непосредственно от существующего участка, и ситуация может быть связана с проблемными почвами или качеством используемых ресурсов.

    Еще раз хочу отметить, что наличие или отсутствие определенных свойств материала зависит от того, где он будет использоваться. Опять же, это может быть конкретная почва, какие-то внешние факторы. Необходимо проанализировать все существующие аспекты того или иного вопроса, а затем сделать обоснованные выводы.

    Технология укладки плитки дробью

    общая информация

    Прежде всего нужно знать, что укладка плитки происходит тремя способами:

    • на мокрой песчаной поверхности;
    • на смеси песка и цемента;
    • на жидкой песчано-цементной смеси.

    Если рассматривать каждый из этих вариантов, есть смысл обратить внимание на то, что именно укладка на мокрый песок — лучший выбор для дачного участка, где можно создать садовую дорожку или небольшую площадку. При таком раскладе участок будет отличаться отличным впитыванием влаги, а также общим приятным декоративным видом.

    Если говорить о втором варианте, то создается смесь с соотношением песка к цементу 5: 1. Эта смесь равномерно распределяется по участку, после чего заливается вода.Также стоит обратить внимание на то, что такое покрытие отличается высокой прочностью, а это лучшая основа для тротуаров на оживленных улицах.

    Третий вариант, по мнению специалистов, еще практичнее и долговечнее. Все потому, что созданная смесь должна обеспечивать высокое качество поверхности, а сцепление с плиткой здесь получается практически идеальным. Слой жидкой смеси должен быть около 3 см. Соответственно, если участок большой, то потребуется много смесей, что, конечно, как-то обойдется.

    Что касается вариантов укладки плитки, то в случае размера 50х50 см у нас достаточно ограниченные возможности. Несмотря на это, такая ситуация не представляет никаких проблем, если требуется создать обычную поверхность. Декоративную составляющую можно получить, купив материал с различными рисунками и цветовыми решениями.

    Укладочный материал

    • Прежде всего необходимо удалить верхний слой почвы. Это необходимо по той причине, что поверхность имеет множество проблем, связанных с достаточной плотностью.Соответственно, если положить материал сверху в почву, велика вероятность выхода плитки из строя. Верхний слой почвы составляет всего 15 см, поэтому его будет достаточно для удаления обычных инструментов, используемых на участке. Если почва имеет серьезные изъяны, возможно, имеет смысл провести более глубокое удаление почвы.
    • Далее необходимо обеспечить некоторый наклон поверхности. Следует понимать, что во время атмосферных осадков вода будет в одном месте, а для тротуарной плитки это крайне негативная ситуация.Как минимум, скопление воды начнет разрушать плитку, делая ее непригодной для использования через короткое время после укладки. Соответственно, при удалении почвы нужно обеспечить минимальный уклон. Оно может составлять всего несколько градусов, но никаких проблем, связанных с осадками, быть не должно. Лучше выбрать уклон в сторону, где есть какая-то клумба, или просто участок, где растет трава. Это не только обеспечит комфорт при движении по дороге, но и вода переместится туда, где это необходимо.Если создается узкая садовая дорожка, то вообще никаких проблем быть не должно. Часто хозяева образуют и продольные, и поперечные откосы, создающие наиболее подходящие условия для осушения.
    • Теперь нужно отметить территорию. Это можно сделать и раньше, но в этом случае особой разницы нет. Для качественной разметки имеет смысл использовать натянутую между кольями веревку. При этом следует учитывать, что в этой ситуации, когда маркировка уже поставлена, можно визуально оценить, есть ли в проекте какие-то проблемы.Например, это могут быть разные камни или растения, которые нельзя убирать с участка. Если площадь укладки плитки небольшая, то иногда разметка не имеет особого смысла.
    • Далее происходит создание песчаной подушки. Как мы уже упоминали, часто песок и является основным материалом для укладки тротуарной плитки. Очевидно, что это экономичный вариант и, как показывает практика, довольно экономичный. Слой песка должен составлять примерно 7 см. Необходимо сделать все возможное, чтобы поверхность была идеально гладкой.В некоторых случаях, когда нужно уложить плитку на огромной площади, применяется вибралитет. Этот агрегат — лучшее решение для качественной заделки песка. Следует понимать, что если речь идет о качественном результате, без виброплит обойтись будет сложно. Проведите печать с помощью многочисленных средств. Если используется песок высокого качества, с уплотнением часто не возникает проблем.
    • После этого наступает время укладки цементно-песчаной массы. В этом случае необходимо будет использовать строительный уровень, с помощью которого можно будет контролировать поверхность поверхности.При этом не следует забывать, что все время участок находится под контролем, чтобы не было проблем с осадками.
    • Как уже было сказано, возможна укладка жидкого цементно-песчаного раствора. Стоит понимать, что для этого процесса потребуется бетономешалка, а все необходимые мероприятия проводятся быстро, так как смесь набирает прочность на большой скорости.
    • Что ж, настало время укладывать тротуарную плитку. При этом следует помнить, что расположение материала должно быть точным, чтобы после этого не пришлось проводить массовые перестановки.С помощью резинового дозатора нужно немного ударить по верхней части плитки, чтобы материал сильно радовался основанию. Важно обратить внимание на то, что часто плитка бывает хрупкой (например, если материал имеет небольшую толщину), поэтому слишком сильных ударов наносить не стоит. Все плитки нужно класть таким образом, чтобы их уровень по всей площади был одинаковым. Если исходный размер плитки слишком велик для некоторых мест на участке, нужно воспользоваться болгаркой и произвести резку.
    • Швы между плитками заделывают сухой цементно-песчаной смесью. Если все сделать правильно, поверхность будет выглядеть монолитной и действительно надежной.

    Если все было сделано именно по этой инструкции, то можете быть уверены в безупречной работе работы. Также необходимо понимать, что сегодня есть все условия для проведения всех необходимых ремонтно-строительных работ качественно и без проблем.Однако, как мы уже упоминали, бывают ситуации, когда на конкретной территории есть существенные недостатки, связанные с почвой или другими факторами. Часто условия слишком специфичны, чтобы лично принимать какие-то решения. Поэтому есть смысл обратиться к специалистам, которые не только дадут дельный совет, но и укажут на более тонкие детали, которые могут слишком серьезно повлиять на конечный результат проведенных работ. Часто особых проблем при укладке тротуарной плитки не обнаруживается.

    Современные технологии производства позволяют изготавливать материал любой формы и расцветки.Толщина элементов варьируется от четырех до шести сантиметров. Это прочный, эстетичный и практичный материал для входа в дом. Такое покрытие будет верно прослужить более полувека, если будут соблюдены все требования к его укладке. Технология укладки тротуарной плитки на песок, особенности выбора материала и типа мощения, стоимость работ указана в этом материале.

    Читайте в статье

    Технология укладки тротуарной плитки на песок и другие варианты укладки

    Разное назначение мощеной площади диктует и разнообразие вариантов укладки.Технология устройства легких садовых дорожек отличается от устройства подъездных путей и. Помимо назначения участка нужно учитывать особенности почвы. Подвижная грунтовка требует устройства устойчивого основания. Если территория часто страдает от подъема, нужно класть плитку на приподнятое основание.


    В любом случае первый и один из самых ответственных этапов — подготовительные работы. Необходимо очертить границы дорожки или площадки и снять верхний слой Земли примерно на пятнадцать сантиметров.

    Совет! Границы участка дорожной одежды удобнее обозначать веревкой и колышками. Колышки нужно устанавливать на близком расстоянии друг за другом, чтобы веревка не спасала.

    Неглубокие ямы должны быть тщательно утрамбованы и выровнены. По краю делается еще одно углубление для установки.


    Дно подготовленной площадки лучше закрепить. Он не даст прорасти сохранившимся в земле семенам сорняков.

    Совет! Высота бордера не должна быть выше основной площадки. В противном случае на участке будет скапливаться вода.

    Способы укладки тротуарной плитки своими руками: Пошаговая инструкция

    Вариант 1: на песчаной основе

    В углубление котлована засыпается песчаная смесь. Высота слоя около десяти сантиметров. Лучше использовать крупный речной песок. Принесите вещество и хорошенько слейте воду из шланга из распылителей.На каждый квадратный метр необходимо налить не менее десяти литров воды. После полива всю площадку еще раз утрамбовать с помощью электрического или ручного трамвая.


    Важно! Бордюры на участке устанавливаются и фиксируются цементным раствором в течение суток.

    Укладка начинается с края площадки. Отрегулируйте вперед по уже уложенной плитке. Лучше делать это на коленях, иначе вы рискуете случайно переместить элемент на стопу.Между фрагментами дорожного покрытия необходимо оставить около трех миллиметров.


    Совет! Если нужно вставить обрезанные фрагменты плитки, это делается после основного покрытия.

    Когда платформа готова, сверху засыпает мелкий песок. Нужно взять кисть на длинной ручке или веник и нанести смесь так, чтобы она заполнила швы между плитками. Подметание излишков. Уже через день трек пригоден к использованию.

    Галерея фото укладка тротуарной плитки на песчаную подушку:













    С помощью резинового молотка вы собираете отдельные плитки, слегка «чудесные» их в песчаном основании







    Вариант 2: Укладка на щебень

    За основу засыпается мелкий щебень фракцией не более двух сантиметров с дробью (идеальный вариант — 5-10 миллиметров).Слой фрустрации составляет две трети высоты ямы. Щебень утрамбовывается. Сверху делается насыпь из сухой смеси песка и одной трети высоты котлована. Если щебень крупный, можно перед засыпкой второго слоя замостить геотик. Он не даст песку проснуться сквозь камни.


    Совет! Перед тем, как разрезать плитку для заполнения краев, нужно приложить ее к электросети и разметить границы реза.

    Щели между плитками заполнены песчано-цементной смесью.Вся площадка поливается водой из шланга для полива. Чтобы не портить вид на участок, необходимо предварительно прожить остатки цементной смеси и только потом заливать водой.

    Вариант 3: Бетонное основание

    Для укладки тротуарной плитки на даче, в большинстве случаев достаточно песчаного или расколотого основания. Исключение составляют только ситуации, когда площадка или трасса предназначена для проезда или парковки автомобиля.

    В этом случае подготовленный котенок сначала засыпает подушкой из щебня.После фиксации муфты. Если участок очень большой, нужно через каждые три метра оставлять тепловые зазоры в полсотни метра. При необходимости укладываются. Следующий.


    Бордюры устанавливаются вокруг опалубки. Плитка ложится на стяжку. Щели между элементами заполняются эластичной затиркой.

    Как выбрать плитку для дачи

    Как видите, технология укладки тротуарной плитки на песок — самый простой способ быть красивой и качественно охлажденной.Но как выбрать материал?

    Силовые элементы изготавливаются по двум технологиям:

    Литые пластиковые формы. Утрамбовка смеси происходит на вибрационной основе. Полученные элементы отличаются гладкостью и могут иметь различную форму, цвет и фактурную поверхность. Недостатком такой технологии считается высокая стоимость изделий из-за использования ручного труда. К тому же литой материал слабо устойчив к атмосферным воздействиям.


    Бетонный состав формируется в плитку с помощью.Такой материал выглядит грубовато, но способен выдерживать повышенные механические нагрузки, не боится морозов и стоит дешевле литой плитки, так как производится механическим способом.


    Цена плитки для дорожек на даче в зависимости от типа изготовления и толщины

    Тип Размеры см. Средняя цена квадратного метра, руб.
    Вибропрессованный
    		20 × 10×40. 360-450
    20 × 10×60390-470
    20 × 10×70. 420-500
    20 × 10×80490-550
    20 × 10×10 600-740
    Вибрационный
    		50 × 50×5. 380-440
    30 × 30×3. 300–380
    40 × 40×5 380-440
    25 × 12.5 × 6 380-470

    Силовые элементы могут быть выполнены в самых разнообразных формах и цветах. Самые популярные варианты:





    Средняя стоимость укладки тротуарной плитки на квадратный метр в Средней России

    Укладка тротуарной плитки на песок, бетонная или присевшая подушка доступны самодельному мастеру, но не у всех есть на такое время кропотливая работа.

    Если нет уверенности в собственных силах, можно пригласить мастера по укладке тротуарной плитки.Цена на работу такого специалиста составляет в среднем 500-900 рублей за квадратный метр в зависимости от сложности. Дороже укладка фигурных элементов и создание сложных чертежей по схеме.


    Самые популярные рисунки

    Как выложить плитку — зависит от желания владельца участка. Особенности ландшафта и формы материала. Необходимо органично сочетать узор дорожки или участка с общими и строениями.Вот самые распространенные варианты:


    Особенно эффектно это выглядит при использовании комбинации блоков разных цветов и размеров.


    Укладывается аналогично. Это традиционное I. практическое решение.


    Собрана из угловатых соединений под прямым углом.


    Подразумевает использование плитки квадратной формы не менее двух цветов.


    Сложные выполнены, но выглядят они очень эффектно. Особенно, если в узор входят элементы, разные по цвету и форме.


    Может иметь не только правильные формы, но и всевозможные волны и изгибы.


    Это высшая степень исполнения, требующая невероятно кропотливого труда мастера.

    Для выполнения мощения своими руками, особенно если это первый опыт, лучше настроить самую простую схему, не требующую использования различных деталей и режущих элементов.

    • Если плитка слишком ярких цветов, стучите друг по другу предметами. Звонящий звук означает, что технология изготовления не нарушена.Глухой — в бетоне переизбыток цветовых решений, что может повлиять на прочность материала.
    • Пятна на внешней стороне плитки указывают на неоднородность композиции. Такой материал брать не стоит.
    • Литые фрагменты больше подходят по прочности и прочности, чтобы сделать выбор в пользу прессованных.
    • Перед работой нужно внимательно осмотреть все элементы дорожного покрытия на предмет возможных дефектов. Если есть дефекты — используйте этот материал для резки.
    • Обязательно оставляйте зазоры между элементами. Под палящим солнцем блок расширяется и вся кладка может деформироваться.
    • Чтобы меньше пыли было, при резке плитку сначала обрезают, а после расколоть. Нет смысла резать все от начала до конца.
    • На гусеницах делают тент для сточных и талых вод.
    • Вариант укладки на песок хорош тем, что при необходимости площадку можно разобрать и поставить заново. Особенно это актуально, если под участком проходят инженерные сети.

    Никогда не знаешь, что сможешь сделать, пока не попробуешь

    Нет ничего сложного в том, чтобы самостоятельно покинуть садовую дорожку или площадку. Особенно просто сделайте это, если выложите плитку на песчаную подушку.


    Соблюдение технологий позволит сделать долговечное и качественное покрытие, которое прослужит несколько десятков лет. Выбирайте качественный материал и дерзайте!

    Для работы воспользуемся инструкцией по видео по укладке тротуарной плитки на песчаную подушку своими руками.

    Укладка патио для начинающих — Практическое руководство и учебное пособие

    Думаете о закладке нового патио? Джеймс Аллан из Puma Landscaping дает нам свои советы в этом полном руководстве для начинающих по закладке нового внутреннего дворика.

    Последнее обновление: 29 мая 2021 г.

    В этом руководстве

    Руководство для начинающих по укладке патио

    Планирование патио

    Планирование имеет решающее значение для любого самостоятельного проекта, но особенно критично при таком большом проекте, как кладка патио, особенно если вы никогда раньше этого не делали.Укладка патио — это большая работа, и ошибка может не только ударить по вам финансово, но также может означать разницу между успехом или неудачей.

    вернуться в меню ↑

    Для чего нужен внутренний дворик?

    Первое, о чем следует подумать, — это назначение вашего внутреннего дворика. Это может показаться очевидным, но об этом часто забывают, когда вы с энтузиазмом выбираете материалы и мебель для вашего нового внутреннего дворика. Будет ли это небольшой уютный уголок для отдыха вдвоем? Будет ли это место для семейных встреч или «открытая комната» для званых обедов и приема большого количества гостей? Ответ на этот вопрос должен помочь вам определить точный размер внутреннего дворика, который вам нужен.Чтобы дать вам представление, для патио, достаточно большого для стола, на котором могут разместиться четыре человека, достаточно 3 х 3 м.

    Еще не уверены, что вы хотите построить?

    вернуться в меню ↑

    Где это будет?

    Патио почти всегда рядом с домом. Это очень популярный выбор по многим причинам: он очень удобен и позволяет легко приходить и уходить с едой и напитками из кухни. Это также избавит вас, вашу семью и ваших друзей от необходимости ходить по (возможно) мокрой и грязной траве.

    Однако это не обязательно, и может быть причина расположить свой внутренний дворик в другом месте. Часто территория рядом с домом может иметь не самый лучший вид. Поскольку внутренний дворик — это место, где можно приятно пообщаться с друзьями и семьей, вы хотите быть в лучшем положении, чтобы расслабиться и расслабиться в своем окружении. Еще одно соображение — конфиденциальность. Возможно, вы захотите расположить свой внутренний дворик в более уединенном месте своего сада, вдали от соседей.

    Хорошим компромиссом является наличие одного патио, примыкающего к вашему дому, и дополнительных, меньших патио и зон отдыха вокруг сада.Они должны быть небольшими, но чтобы вы могли наслаждаться своим садом в полной мере. Например, у вас может быть внутренний дворик, выходящий на запад, в одной части сада, чтобы позволить вам сидеть на солнце в летний вечер, и другой внутренний дворик, расположенный в другом месте, чтобы насладиться тихим утренним завтраком.

    вернуться в меню ↑

    Какие материалы вы собираетесь использовать?

    Наряду с выбором размера и формы вашего патио, решение о том, какие материалы вы использовать, будет иметь большое влияние на то, как ваше патио в конечном итоге будет выглядеть.Дважды отмерьте, один раз уложите и используйте материалы премиум-класса, чтобы предотвратить рост мха и сорняков!

    назад в меню ↑
    Бетон

    Бетон, пожалуй, наименее интересный вариант, но его можно украсить штампованным рисунком, окрашенным красящим веществом, чтобы придать ему более естественный вид. Если вы все же выберете бетон, имейте в виду, что есть проблемы с обслуживанием, которые следует учитывать. Покрытие необходимо наносить каждые два года, чтобы оно не потеряло цвет.

    вернуться в меню ↑
    Натуральный камень

    Если вы хотите, чтобы внешний вид был полностью естественным, то вам следует рассмотреть натуральный камень.Есть много типов на выбор, в зависимости от того, какой внешний вид вы хотите для своего внутреннего дворика. Натуральный камень — более дорогой вариант из-за того, что он добывается в карьере, а также требует транспортных расходов. Кроме того, ложиться требуется больше времени. Тем не менее, это цена, которую стоит заплатить, если вы хотите этот фантастический естественный вид внутреннего дворика, но помните, что это один из самых сложных вариантов для самостоятельного изготовления.

    вернуться в меню ↑
    Кирпич

    Кирпичные дворики когда-то были очень популярны и выглядят фантастически.Однако есть проблемы с обслуживанием, из-за которых многие люди не хотят его использовать. Поскольку кирпич пористый и сохраняет влагу, в морозную погоду он может треснуть, а значит, его необходимо заменить. Это может означать значительные текущие расходы.

    вернуться в меню ↑
    Брусчатка

    Самый популярный и недорогой вариант, брусчатка теперь доступна в широком диапазоне цветов и узоров, а это означает, что если вы не можете позволить себе приобрести настоящий натуральный камень, вы можете получить такой взгляд на более низкий бюджет.Поскольку они одинаковой толщины, их также легко положить, что делает их идеальными для новичков, которые никогда раньше не укладывали патио.

    назад в меню ↑

    Оборудование

    Когда вы будете довольны тем, как будет выглядеть ваш внутренний дворик и насколько он будет большим, пора подумать о том, какое оборудование вам понадобится. В зависимости от того, какой именно патио вы собираетесь укладывать, и его размер будет определять точные инструменты для работы, но следующий список должен охватить вас в большинстве случаев:

    • Мастерок
    • Тачка
    • Лопата
    • Грабли
    • Резиновый молоток
    • Колышки
    • Спиртовой уровень
    • Рулетка
    • Цементный миксер (опция)
    • Стропа и колышки (опция)
    назад в меню ↑

    Подготовка фундамента для патио

    Следующим этапом является подготовка площадки и камни / плиты, которые вы будете использовать.Мы предполагаем, что вы будете использовать брусчатку, поскольку это, безусловно, самый популярный вариант для тех, кто хочет обустроить собственный внутренний дворик.

    назад в меню ↑

    Подготовка участка

    Первое, что вам нужно сделать, это отметить, где вы собираетесь построить свой внутренний дворик, с помощью колышков и веревок. Как только вы это сделаете, вам нужно начать копать на глубину примерно 15 см. При этом удалите все растения и старую мостовую. Затем используйте спиртовой уровень, чтобы проверить, что поверхность полностью плоская и что почва равномерно уплотнена по всей площади.Если есть более мягкие места, вам может потребоваться добавить немного почвы, чтобы убедиться, что область такая же сложная, как и остальные. Как только вы будете довольны этим, следующим шагом будет укладка хардкора. Его можно купить у всех хороших продавцов-строителей, и вы должны убедиться, что вы выравниваете хардкор с помощью пластинчатого уплотнителя хорошего качества. Это должно быть примерно 5-8 см.

    вернуться в меню ↑

    Подготовка брусчатки

    Размер и форма вашего внутреннего дворика будут определять, сколько подготовки потребуется вашим камням.Если вам нужно отрезать немного, то вы можете сделать это самостоятельно, если уверены в использовании дисковой шлифовальной машины. Однако, если это не так, стоит получить их профессионально, так как дисковые шлифовальные машины могут оказаться смертельными в неопытных руках. Если в вашу тротуарную плитку нужно внести лишь незначительные изменения, то вам подойдет традиционный молоток и зубило.

    назад в меню ↑

    Укладка патио

    Если вы правильно выполнили все планирование и подготовку, то уложить плиты патио относительно несложно.Первое, что вам нужно сделать, это приготовить раствор, который закрепит плиты на месте. Раствор должен состоять из пяти частей строительного песка и одной части цемента. Затем вы должны добавить туда воды, чтобы получилась тестообразная смесь. Для этого можно использовать тачку, но если внутренний дворик, который вы строите, имеет приличный размер, стоит потратиться на аренду бетономешалки.

    назад в меню ↑

    Укладка камней

    Перед тем, как пройтись по камням патио сверху, положите раствор глубиной около 5 см.Всегда начинайте с одного угла и сильно ударяйте по плитам резиновым молотком. Вы должны оставить зазор около 1 см между каждой плитой, и если вы не уверены, что у вас получится ровное расстояние, вы можете приобрести для этого специальные распорки.

    назад в меню ↑

    Кромка

    После того, как все камни уложены, пора приступать к обрезке кромок. Кромку следует положить на фундамент из раствора, как и камни, но на этот раз не останется зазоров, и их следует расположить ближе друг к другу, используя резиновый молоток, чтобы убедиться, что это так.Если вам нужно сломать кромочные камни, чтобы убедиться, что они подходят по размеру, для этой работы подойдут молоток и долото.

    назад в меню ↑

    Pointing

    После того, как края будут обработаны, стоит очистить все плиты и края, чтобы убедиться, что вы удалили все проливы раствора до того, как они затвердеют. Затем дайте раствору высохнуть не менее чем на 24 часа.

    Наведение — следующий шаг. По сути, это заполнение зазоров между камнями раствором с помощью шпателя. Раствор такой же, как и раньше (одна часть цемента, пять частей песка, смешанные с водой).Если вы использовали распорки между плитами, их следует удалить, тогда вопрос только в нанесении раствора. Постарайтесь не пролить их на камни, но если вы это сделаете, их можно будет легко удалить щеткой, а затем протереть влажной губкой.

    Оставьте на 24 часа, и теперь у вас есть фантастический новый внутренний дворик. Теперь вам нужно найти идеальную садовую мебель, и вы можете рассмотреть варианты обогрева и освещения внутреннего дворика.

    .
    9Май

    Арболитовые дома своими руками видео: Как построить частный дом, баню или гараж из арболита своими руками

    9 Май 1972 alexxlab Комментировать

    Арболитовые блоки своими руками: пропорции для производства

    В условиях, когда цены на все растут, люди все чаще прибегают к старым проверенным «дедовским» методам. Не обошла эта тенденция и строительство.

    Стоимость теплоизоляции растет вместе с ценой и на другие стройматериалы. Поэтому в последние два-три года былая популярность возвращается к арболиту, который также еще называют древобетоном. Причина не только в его изоляционных качествах, но и в относительной дешевизне. И, конечно же, в том, что изготовить арболитовые блоки можно своими руками.

    Арболитовые блоки своими руками

    Содержание статьи:

    Арболит: достоинства и недостатки

    Арболит – это легкие стеновые блоки, сделанные из смеси деревянной щепы, цемента и химических смесей-уплотнителей.

    Арболит использовался в СССР еще в 60-х годах прошлого века и ценился советскими строителями за легкость и неприхотливость. Но рынок диктует свои условия: со временем древобетон заменили более современные виды теплоизоляционных блочных материалов. Сейчас технология изготовления реанимируется, и арболит стал снова появляться в магазинах. Однако не всегда получается найти его в свободной продаже. Поэтому актуальна тема, как делать арболитовые блоки своими руками.

    В состав древобетона входит четыре основных компонента:

    • Цемент.
    • Древесная щепа.
    • Вода.
    • Химические связывающие присадки.

    ВАЖНО: не надо путать арболит с опилкобетоном. Это разные материалы с различными параметрами и областями применения. В опилкобетоне основным заполнителем являются, как понятно из названия, опилки. В арболит тоже входят отходы древообработки. Но это древесная щепа строго определенных размеров – не более 40х10х5 см. Такие параметры прописаны в ГОСТ 19222-84.

    Разберемся с несколькими основными параметрами арболита:

    1. Теплопроводность. В зависимости от плотности блока, теплопроводность материала варьируется от 0,08 до 0,14 Вт/м°C (чем выше плотность – тем выше теплопроводность). Эта характеристика значительно превосходит теплопроводность керамического кирпича (0,06-0,09 Вт/м°C). Поэтому дом, утепленный арбоблоками, будет теплым. Для зон с умеренным климатом вполне хватит толщины кладки в 30-35 см.
    2. Водопоглощение. Оно находится в пределах 40-85% (опять же в зависимости от марки и плотности арболита). Это очень высокий показатель: блок помещенный в воду способен впитать в себя несколько литров влаги. Соответственно при строительстве необходимо продумывать гидроизоляцию. Кладку нужно отсекать как от фундамента, так и от внешней среды с помощью наружной отделки.
    3. Гидроскопичность (способность накапливать водяной пар из воздуха). За счет высокой пропускающей способности (вентилируемости) древобетон практически не скапливает водяной пар. Поэтому арболит отлично подходит для утепления домов при влажном климате – теплоизоляционный материал не будет сыреть.
    4. Морозостойкость. Она составляет от 25 до 45 циклов. Существуют особо плотные марки арболита с морозостойскостью до 50 циклов. Для частных домов, в которых живут круглый год этот показатель не играет особой роли. А вот для дачных и других сезонных строений подобный показатель морозостойкости означает, что блоки выдержат минимум 25-кратное замерзание и оттаивание. Что говорит о довольно высоких сроках эксплуатации зданий.
    5. Усадка. У древобетона она одна из самых низких – не более 0,5%. Геометрия арболитовых стен практически не изменяется со временем от нагрузок.
    6. Прочность при сжатии. Диапазон здесь большой – от 0,5 до 5 МПа. То есть, если вы уроните арболитовый блок, и на нем образуется глубокая вмятина, то спустя какое-то время она исчезнет – блок примет первоначальный вид. Таким образом, арболит крайне тяжело разрушить.
    7. Прочность на изгиб – 0,7-1 МПа. В принципе, этот показатель считается выше среднего. Арболит прощает множество ошибок при заливке фундамента – если он будет садиться, то кладка не лопнет и скроет перекос конструкции.
    8. Огнестойкость класса Г1. Древобетон не поддерживает горение, что делает его одним из наиболее безопасных материалом среди конкурентов.

    Все вышеперечисленное позволяет судить о плюсах и минусах арболита. Начнем с недостатков. По сути, их только два:

    • Высокая степень водопоглощения. Эта проблема решается отсечной гидроизоляцией, а также водоустойчивой наружной отделкой.
    • Арболит любим грызунами за натуральность и способность удерживать тепло. Избавиться от этого эксплуатационного недостатка поможет цоколь высотой от полуметра и более.

    А теперь перейдем к преимуществам древобетона:

    1. Высокие технические показатели, перечисленные выше.
    2. Низкая стоимость.
    3. За счет пористой органической структуры арболит практически не пропускает внешние шумы. То есть, со звукоизоляцией проблем тоже не будет.
    4. Легкость материала – от 400 до 900 кг на кубический метр. Это достоинство позволяет сэкономить не только на транспортировке к месту строительства, но и на фундаменте. Арболитовому дому попросту не нужно тяжелое основание из-за небольшого веса несущей коробки.
    5. Арболит отлично подходит для возведения зданий в зонах повышенной сейсмической активности. Из-за пластичности и высоких амортизационных свойств нагрузки нагрузки не вызовут разрушение здания.
    6. Экологичность. За счет состава и паропроницаемости в древобетоне на образуются грибок или плесень. Как уже отмечалось, единственной проблемой могут стать грызуны. К тому же арболит аморфен – он не вступает в реакцию с атмосферой или декоративными строительными смесями, не выделяет токсичные вещества.
    7. Высокая степень адгезии – стена из арболита не требует дополнительного армирования и отлично подходит практически для всех видов наружной отделки.
    8. Простота обработки арболитовых блоков – он отлично пилится без специальных средств (обычной ножовкой), не крошится при сверлении, держит саморезы и гвозди.
    9. Если вы делаете арболитовые блоки своими руками, то благодаря пластичности исходной массы можете сформировать элементы практически любой формы и размера. Что дает простор для дизайна геометрии помещений.

    Видео — изготовление арболитовых блоков своими руками

    Делаем древобетон сами: инструкция для начинающих

    Перед тем, как перейти непосредственно к пошаговому изготовлению арбоблоков, стоит оговорить несколько нюансов:

    • Для арболита НЕЛЬЗЯ использовать опилки. Только щепу.
    • Для получения заполнителя подойдут практически любые отходы деревообработки – горбыль, сучья, обрезки бруса, верхушки деревьев.
    • Если вы планируете использовать в конструкции здания крупногабаритные арболитовые блоки (например, длинные поперечные балки), то стоит позаботиться об их дополнительном армировании. Речь идет не только о каркасе прочности, но и о такелажных петлях для облегчения транспортировки.

    Обратите внимание: лучшей древесиной для арболитовых блоков считаются хвойные породы: сосна, ель. Из лиственных подойдут береза, тополь, осина. Категорически не рекомендуется использовать для изготовления древобетона отходы из лиственницы, бука, карагача.

    Состав

    Для арболита используют цемент высоких марок – М-400 и М-500. Обязательно следите за свежестью и сухостью цемента.

    Щепа, как уже упоминалось, должна быть измельчена до определенных размеров – 25х8х5 мм (оптимум) или 40х10х5 (максимум) мм. Старайтесь избегать высокой концентрации пересорта – из-за него конечная прочность арбоблока будет снижаться.

    В качестве химических добавок используются:

    • Пищевая добавка Е509 – хлорид и нитрат кальция.
    • Сернокислый алюминий.
    • Жидкое стекло.
    • Вода используется питьевая (из-под крана). Не стоит делать арболитовую смесь, используя воду из водоемов – грязь и другие примеси дестабилизируют соединительные связи между компонентами блока, что вызовет его преждевременное разрушение.

    ВАЖНО: Соблюдайте порядок действий при смешивании ингридиентов. Крепко запомните: сначала смешиваем воду и химические примеси, потом добавляем туда щепу и только после ее равномерного намокания добавляем цемент.

    Размерность арболитовых блоков

    Арбоблоки классифицируют по плотности на:

    1. Конструкционные – от 500 до 850 кг/м3.
    2. Теплоизоляционные – до 500 кг/м3.

    Какие блоки вы будете применять, напрямую зависит от возводимого здания. Для здания в два этажа или же одноэтажного дома с цоколем или мансардой следует использовать конструкционные блоки плотностью от 600 кг/м?. Для обычного одноэтажного строения без дополнительных уровней подойдут самые легкие конструкционные блоки – 500 кг/м3. Теплоизоляционные блоки обычно не используют для возведения стен. Их используют в качестве дополнительной защиты от холода, обкладывая стены из других материалов.

    Стандартный размер арболитового блока – 50х20 см. А вот толщина варьируется от 10 до 50 см. Но вы сами можете предусмотреть другие габариты, которые подойдут непосредственно для вас.

    С типовыми габаритными параметрами блоков из древобетона вы можете из приведенной ниже таблицы:

    Также стоит учитывать прочность арболитовых блоков сделанных своими силами. Она делится на классы. Если вы планируете своими руками возводить из арболита жилой дом, то вам нужен максимальный класс прочности В2,5:

    Видео изготовление арболитовых блоков

    Пошаговая инструкция

    Итак, приступаем к производству арболитовых блоков своими руками.

    Пропорции для смешивания компонентов берем из данной таблицы:

    Обратите внимание: древесная стружка (щепа) должна быть избавлена от сахара, иначе он начнет бродить и вызовет разрушение блока. Его, конечно, можно вывести химическим путем. Но обычно щепе просто дают три месяца полежать на воздухе. Помните это при подготовке сырья для арболитовой смеси.

    1. Вам понадобиться бетономешалка принудительного типа. Можно использовать обычную «грушу», но качество перемешивания будет ниже.
    2. Добавьте химические присадки в воду в необходимой пропорции. Тщательно перемешайте.
    3. Высыпайте опилки. Немного перемешайте. Дождитесь, чтобы они полностью намокли, не оставалось сухих «островков».
    4. Начинайте порционно добавлять цемент. Ни в коем случае не засыпайте весь объем сразу – будет очень сложно справиться с комкованием.
    5. Чередуя перемешивание и добавление цемента, добиваемся равномерного обволакивания опилок получаемой смесью. Это возможно только в том случае, когда опилки достаточно намокли.
    6. Когда у вас получится однородная смесь, ее можно начинать раскладывать в формы.
    7. Если у вас есть формовочный станок с вибромотором, то процесс значительно упрощается. Вам остается только загружать сырье, ждать и извлекать готовый блок.
    8. Но в кустарных условиях чаще всего пользуются самодельными формами и ручным прессованием (в лучшим случае — вибростолом).
    9. Форма представляет собой металлический ящик без дна. Его ставят на ровную поверхность (доску, к примеру) и начинают заливать смесь. Если вы используете ручное прессование, то делать это следует слоями. Количество слоев зависит от высоты формы. Обычно делают не меньше четырех-пяти слоев.
    10. Каждый слой трамбуют металлической площадкой с ручкой (желательно, чтобы она совпадала по площади с сечением формы). Чтобы из смеси лучше выходил воздух его протыкают в нескольких местах арматурой, после чего снова трамбуют.
    11. Мы советуем вам сделать (или приобрести) рычажный механизм для прессования. Тогда вы сможете лучше регулировать плотность получаемого на выходе блока. К тому же в этом случае можно заливать сразу весь объем смеси в форму. Это значительно ускорит процесс изготовления.
    12. Если вам необходимы блоки высокой плотности, то в процессе трамбовки чередуйте слабый и сильный нажим. При такой методике распрессовка (изменение формы из-за упругости раствора) проявляется слабее, блоки получаются более прочными.
    13. После окончания трамбовки уберите излишки раствора металлическим скребком.
    14. Вибрация еще больше способствует прочности готового строительного материала. Если у вас есть вибростол, то рычажный механизм не нужен. Просто ставите на поверхность стола форму, загружаете арболитовую смесь, помещаете сверху груз и включаете вибрацию.
    15. После окончания формирования блока, его переносят к месту сушки. Когда у вас достаточно плотная смесь, с сырого блока можно снять форму. Но при изготовления низкоплотных блоков из древобетона раствор слишком жидкий и теряет свою геометрию. В этом случае озаботьтесь созданием достаточного количества форм для того, чтобы не терять время.
    16. Летом сушить арбоблоки можно и на улице на протяжении 15-20 дней. Но по технологии им положено двухсуточное выдерживание в помещении с температурой 60 °C.

    После всего этого блоки, в принципе, готовы к использованию в строительных работах. При необходимости их можно подвергнуть механической обработке для придания нужной формы.

    Вместо послесловия

    В завершение мы подготовили вам небольшой дайджест из нюансов, которые помогут вам сделать арболитовые блоки своими руками:

    • Щепу для арболитовых блоков можно произвести самостоятельно при наличии необходимых станков – рубительной машины и дробилки. Но можно ее приобрести на близлежащих деревообрабатывающих предприятиях или в цехах по производству арбоблоков.
    • Для того, чтобы легче вынимать блоки, обейте внутренние стенки формы линолеумом или другим гладким и тонким материалом.
    • Когда нужно изготовить конструкционный арболит максимальной прочности, следует провести гидратацию. Для этого положите готовый блок под пленку на 10 дней при 15 C.
    • Если вы используете арболит не для возведения стен, а для утепления уже построенного здания, некоторыми точностями в технологии изготовлении смеси и блоков можно пренебречь. Но не переусердсвуйте.
    • Если вы избавляетесь от сахара в стружке посредством выдерживании на воздухе, не забывайте ее перемешивать.
    • Существует способ сразу же подготовить арболитовые блоки к наружной отделки. Для этого после трамбовки на верхнюю часть блока наносят слой штукатурки и равняют шпателем.
    • Если у вас нет специального помещения для сушки с нужным температурным режимом, то высыхание блоков на открытом воздухе займет не менее двух недель.

    Арболитовые блоки своими руками — технология

    Цены на энергоносители, увы, не показывают тенденции к снижению, поэтому при строительстве жилья вопросы по-настоящему эффективной термоизоляции домов выходят всегда на один из первых планов. Существует очень много различных технологий утепления зданий с использованием фасадных или размещаемых внутри материалов, применением специальных навесных конструкция и т.п. Однако, многие вопросы решаются уже на стадии строительства, если для возведения стен используются строительные материалы, обладающие собственными высокими термоизоляционными качествами. Одним из таких материалов является деревобетон, или, как чаще его называют, арболит.

    Арболитовые блоки своими руками

    Когда-то широко применявшийся в строительстве, он со временем был незаслуженно забыт, и многие потенциальные застройщики порой даже ничего про него не знают. Однако, арболит стал восстанавливать свои позиции востребованности, стал проявляться в продаже. Но если приобрести его возможности нет, отчаиваться не стоит – всегда есть возможность изготовить арболитовые блоки своими руками.

    Что такое арболит, и каковы его основные преимущества

    Материал, который принято называть арболитом, состоит из двух основных ингредиентов. Основная его масса – это наполнитель из древесной щепы и опилок, которые связаны между собой второй фракцией – портландцементом. В общую массу могут включаться специальные химические добавки, улучшающие качество древесины или повышающие пластичность получаемой смеси, но их удельное количество очень невысоко.

    Основной компонентный состав арболита

    Не нужно полагать, что такой деревобетон является какой-то новинкой в семье стройматериалов. Наоборот, использование растительных компонентов с минеральными связующими имеет многовековую историю – как здесь не вспомнить о древней технологии саманного строительства, где главными ингредиентами являются солома и глина. С развитием силикатного производства, когда выпуск цемента начался в массовых масштабах, стали проводиться первые эксперименты и с деревобетоном.

    В 50 – 60 годы ХХ века арболит стал производиться в промышленных масштабах. Материал прошёл всесторонние испытания, получил соответствующий ГОСТ, постоянно модифицировался – над этим вопросом работали несколько научных коллективов. Ярким доказательством качества выпускаемого стройматериала может служить тот факт, что именно из арболита были возведены несколько построек на антарктических станциях, в том числе – здание столовой и кухни. Расчет себя оправдал – доставить такой легкий материал на огромное расстояние не представило большой сложности, а стенки толщиной всего в 30 см поддерживали в этих экстремальных условиях комфортный режим.

    К сожалению, в дальнейшем основной упор в промышленном производстве стройматериалов был сделан на железобетон, проблемы энергосбережения и экологии тогда мало, кого волновали, и арболит незаслуженно был просто позабыт. Достаточно широкая сеть предприятий по его выпуску перестала существовать, разработок в этом направлении не проводилось.

    В наши дни происходит «реанимирование» этого направления производства стеновых материалов. Арболит снова стал использоваться в строительстве, повысился спрос на него. Выпуском деревобетона занимаются многие частные предприниматели – машиностроительные предприятия даже наладили производство специальных мини-линий. Придерживаясь определенных технологии вполне можно изготовить арболитовые блоки своими руками и в домашних условиях.

    Мини-линия для производства арболитовых блоков

    Какими же замечательными качествами обладает этот материал, и какие выгоды дает от своего применения:

    • Первое, на что обращается всегда внимание – отличные термоизоляционные характеристики. Древесина «теплая» сама по себе, плюс большую роль играет «воздушность» арболита. Сравним – всего 300 – 400 мм деревобетонной кладки так же эффективно противостоят холоду, как кирпичная стена толщиной около 2 метров!
    Дом, возведенный из арболита, не боится никаких морозов
    • Арболит – отличный звукоизолятор. В дом, выстроенный их него, не будут проникать уличные шумы.
    Легкость материала значительно упрощает процесс строительства и уменьшает нагрузки на фундамент
    • Материал легкий – его плотность от 400 до 850 кг/м³. А это и удешевление перевозок, строительства (не нужна специальная подъемная техника), снижение нагрузок на основание здания, и есть возможность применить более простой и недорогой фундамент.
    • Легкость арболита вовсе не означает его хрупкость. Наоборот, у него завидная пластичность и амортизационные качества (сжатие — до 10 % объема) при хорошей прочности на изгиб. При нагрузках он не треснет и не раскрошится, а после снятия усилия пытается восстановить прежнюю форму – сказывается армирующее действие древесной щепы. Сильные акцентированные удары, которые разрушают другие стеновые материалы, на нем ограничиваются лишь промятой поверхностью, но без нарушения общей структуры блока.

    Это особо важно при возведении зданий на проблемных грунтах или в регионах с повышенной сейсмической активностью – стены дома не дадут трещин.

    • Арболит является экологически чистым материалом. При правильной предварительной обработке сырья он не станет питательной средой для микроорганизмов, плесени, насекомых или грызунов. В нем не происходит процессов прения и гниения материала с выделением вредных для здоровья человека веществ. Вместе с тем, у него отменная паропроницаемость, стены получают возможность «дышать», в них не скапливается конденсат.
    • Материал практически негорючий, несмотря на высокое компонентное содержание древесины. При критически высоких температурах намного дольше удерживает заданную форму, нежели другие утеплительные блоки на базе полимеров.
    • Арболитовые стены легко поддаются любым видам внешней отделки, показывая отличную адгезию с большинством используемых строительных растворов и смесей, даже без использования дополнительных армирующих сеток.
    • Пластичность исходного материала позволяет формовать строительные блоки практически любой, даже самой причудливой конфигурации, что открывает широкий простор для архитектурного проектирования.
    Арболитовые блоки легко поддаются любой обработке
    • Одно из важных достоинств – простота обработки арболитовых блоков. Они легко режутся даже обычной пилой, их можно точно подогнать под требуемый размер по ходу строительства. Помимо этого, в стенах их этого материала легко высверлить отверстие любого диаметра, в них отлично ввинчиваются саморезы и удерживаются забитые гвозди.
    Видео: положительные качества арболита

    «Азы» технологии производства арболита

    Прежде всего, нужно оговориться, что все сказанное выше и то, о чем пойдет речь в дальнейшем, относиться именно к арболиту, то есть деревобетону. Дело в том, что под подобным термином часто преподносят и опилкобетон (изготавливают из опилок мелкой фракции с добавлением песка), но между этими материалами больше, скорее, различий, нежели сходства.

    • Для производства арболита используется древесная щепа, получаемая методом дробления древесины. На выходе из дробильной машины получают фрагменты длиной 15 ÷20 мм, шириной около 10 и толщиной 2 ÷3 мм. В промышленных условиях это выполняют специальные установки, быстро перерабатывающие нетоварную древесину – сучья, горбыль, верхушки спиленных деревьев, отходы деревообрабатывающих предприятий.
    Древесная щепа для производства арболита

    Кстати, далеко не все виды древесины подходят для производства арболита. В основном это, конечно, хвойные породы – сосна, пихта, ель, но вот лиственница для этих целей не применяется. Хороший материал получается и из отдельных лиственных пород – тополь, осина, береза. Отходы бука для деревобетона применять нельзя.

    • Полученная древесная масса в обязательном порядке подвергается специальной химической обработке. В структуре древесины содержится немало водорастворимых веществ группы сахаров, которые не только снижают эксплуатационные качества самого материала и существенно удлиняют сроки полного схватывания цемента, но могут и вызвать процессы брожения в толще уже готовых блоков. Это может закончиться образованием пустот, вспучиванием поверхности и другими негативными последствиями.

    Нейтрализацию этих веществ проводят растворами хлористого кальция, сернокислого алюминия или «жидкого стекла» в определённой пропорции. Кроме того, для предотвращения развития различных форм биологической жизни в толще материала, древесную щепу обрабатывают антисептическими составами.

    • Следующий этап производства – смешивание стружечной массы со связующим компонентом – портландцементом.  Его удельная масса составляет примерно от 10 до 15 %. Могут добавляться пластификаторы, но не более 1 % массы.
    • Полученная пластичная масса поступает на участок формовки. Технология может быть разной – прессование или уплотнение на вибростенде, в зависимости от целевого предназначения получаемых изделий.
    Формовочный станок для арболитовых блоков
    • После полного заполнения форм они перелаются на участок сушки, где поддерживается определенный температурно-влажностной режим. Затем идет снятие форм (распалубка), и полученные блоки высушиваются еще в течение 2 суток при температуре порядка 60 ºС.
    • При необходимости готовые изделия проходят механическую доработку и затем поступают на склад для упаковки и отправки потребителям.

    Процентный состав компонентов не является четко обозначенной величиной – он может варьироваться в определенных пределах в зависимости от конкретных изделий и их целевого предназначения.

    При производстве крупногабаритных деталей может применяться их дополнительное армирование, в том числе с установкой закладных технологических платин и такелажных петель.

    Крупногабаритные арболитовые изделия необходимо армировать

    Выпускаемый в промышленных условиях арболит (можно встретить названия «урмалит», «тимфорт», «вудстоун», «дюризол» — они несколько различаются между собой процентным содержанием дополнительных полимерных компонентов) подразделяется на конструкционный и термоизоляционный:

    • Плотность конструкционного деревобетона достигает 850 кг/м³, поверхностная прочность порядка М-50, термоизоляционные свойства не слишком высоки – теплопроводность 0,14 – 0,17 Вт/(м×°С).
    • У термоизоляционного арболита картина другая – плотность до 500 кг/м³, показатель прочности в пределах М-5 ÷ М-15, но вот теплопроводность очень низкая – 0,08 ÷0,1 Вт/(м×°С).

    Как изготовить арболитовые блоки самостоятельно

    Количество мини-предприятий по производству арболитовых блоков растёт (для некоторых мастеров-предпринимателей это становится весьма доходным бизнесом), и материал все чаще встречается в свободной продаже. Но никогда не переведутся домашние умельцы, которые всегда и все стараются сделать самостоятельно.

    Что необходимо для изготовления арболитовых строительных деталей:

    • Прежде всего, необходим самый главный материал – древесная щепа. Понятно, что ее нужно много – затевать процесс из-за нескольких блоков просто не имеет смысла. Хорошо, если поблизости есть деревообрабатывающие мастерские, где можно договориться о недорогом приобретении подобных отходов. Самостоятельное приготовление щепы в больших масштабах -– дело очень непростое, если, конечно, в хозяйстве нет специальной дробилки. Народные умельцы находят оригинальные решения, конструируя подобные установки своими силами.
    Видео: самодельный станок для дробления древесины

    • Обязательно потребуется бетономешалка – вручную приготовить значительное количество качественной древесно-цементной смеси не получится.
    • Заранее готовится требуемое количество форм. Их можно изготовить из дерева (доски, толстой фанеры или ОСП), причем лучше, если они будут разборными – намного упростится процесс распалубки. Обычно делают длинную форму с перемычками, чтобы в ней сразу изготавливать несколько блоков. Для того чтобы раствор не приставал к деревянной поверхности, внутренние стенки можно обшить старым линолеумом.
    Один из вариантов разборных форм для производства арболитовых блоков

    Другой подход – сварная или тоже разборная конструкция из листового металла с ячейками бля блоков определенной конфигурации и размера. При желании, можно приобрести или заказать заводские формы, часто даже, с приспособлениями для формовки и прессования – они позволят изготовить блоки сложной конфигурации, в том числе – пустотелые.

    Установка для формовки пустотелых блоков
    • Для уплотнения сырой массы в формах необходимо подготовить трамбовку. Можно применить и методику вибропрессования. Самый простой способ – использование в этих целях перфоратора с передачей его вибрации на стенд с подпружиненной поверхностью. Другой метод – изготовление стенда с установленным на нем электродвигателем, на ротор которого установлен маховик-эксцентрик.
    Подобный вибростенд для формовки можно изготовить и самостоятельно
    • Для обработки древесины могут понадобиться определённые химикаты – о них речь чуть позже.
    • Требуется подготовить площадку под навесом, для размещения заполненных форм и изготовленных блоков для прохождения цикла сушки.

    В какой последовательности выполняется работа по изготовлению арболитовых блоков:

    1. Готовят древесную массу. Она должна быть очищена от грязи, земли, трухи. Общее объёмное содержание побочных компонентов (коры, хвои или листьев) не должно превышать 5%.

    Отличное средство для предварительной обработки щепы — хлористый кальций

    Древесную щепу необходимо освободить от растворенных сахаров. Самый простой способ – выдержать ее на открытом воздухе, периодически перемешивая. Однако это потребует немало времени – порядка 3 месяцев. Чтобы ускорить процесс лучше ее обработать 1,5% раствором технического хлористого кальция из расчета 200 л раствора на 1 м³ древесины. Выдерживают массу в таком состоянии до 3 суток с регулярным ежедневным перемешиванием. Однако, следует помнить, что этот метод подходит только для хвойных пород.

    Другой способ – обработка «жидким стеклом», но ее следует проводить уже при замешивании раствора, так как силикатные компоненты могут привести к спеканию стружечной массы. И здесь есть нюанс – «жидкое стекло» может применяться с любым типом древесины, но оно существенно снизит пластичность получаемых блоков, повысит их хрупкость.

    «Жидкое стекло» — ускоряет застывание раствора, но повышает хрупкость изделий

    2. Перед началом дальнейших работ следует обработать древесную щепу известковым раствором. Он должен до конца нейтрализовать все химические составляющие дерева, плюс к этому – придать ему антисептические свойства.

    Стружку замачивают в растворе гашеной извести (5÷10%) на 3 часа. Затем ее выкладывают на сетку, чтобы дать воде стечь. Сырая древесина уже не высушивается, а сразу используется для дальнейшего приготовления рабочей формовочной массы.

    3. Готовится смесь для формовки. Для этого в бетономешалке вначале перемешиваются щепа с водой, с добавлением «жидкого стекла» (не более 1% от общей массы планируемого количества раствора). При получении полужидкой кашицы начинают добавлять цемент (не ниже М-400) и постепенно увеличивать количество воды. Общая пропорция должна выдерживаться в таких пределах: 4 части воды на 3 части древесины и 3 части цемента.

    Замешивание дерево-цементной массы для формовки

    Здесь следует сразу предостеречь от распространенной ошибки начинающих мастеров, которые начинают отмерять компоненты в объемном соотношении. Приведенные пропорции касаются исключительно массы вводимых в смесь материалов.

    Раствор перемешивается до полной однородности и разбивания всех возможных комков. В итоге получаемая масса должна быть пластичной, но достаточно рассыпчатой. При сжатии комка в ладони он должен сохранить форму, не рассыпаясь после снятия усилия.

    4. Следующий этап – формовка. Когда смесь полностью готова, формы необходимо слегка промазать жидким цементным молочком или масляной отработкой. Древесно-цементная массы выкладывается в них поэтапно, в 3—4 захода, с тщательной трамбовкой каждого слоя. Если есть вибростенд, то это значительно упростит задачу. Имеет смысл при трамбовке несколько раз проткнуть смесь заточенной арматурой, чтобы облегчить выход воздушным пузырям.

    Можно оставить сверху свободное пространство, примерно 20 мм, и заполнить его штукатурным раствором, разровняв шпателем поверхность. Это позволит получить блоки с уже оштукатуренной ровной стороной.

    Одну из сторон можно сразу делать «оштукатуренной»

    Есть и другой способ декорирования блоков. На дно форм укладывают камешки, плитку – целую или фрагментами, затем заливают обычным плотным бетонным раствором на толщину порядка 20 мм, и лишь потом проводят окончательную формовку блока.

    Можно применить и другие методы внешнего декорирования арболита

    Если требуется армирование блока, то вначале укладывается слой арболита, затем устанавливается арматурная сетка и заливается слой бетона, полностью покрывающий ее, и сверху опять идет слой деревобетона.

    Заполненные массой формы отправляются к месту предварительной сушки.

    Сушка арболитовых блоков потребует достаточно большой площадки

    5. Спустя сутки можно проводить распалубку или извлечение схватившихся блоков из форм. Они укладываются под навесом для дальнейшего высыхания и упрочнения. Обычно это занимает две — три недели, в зависимости от температуры воздуха и влажности.

    Видео — Пример производства арболита в домашних условиях

    Грамотно организованный процесс, при наличии достаточного количества форм и средств «малой механизации» позволит выпускать при такой ручной формовке до 80—100 блоков в день. Это должно полностью обеспечит бесперебойность строительства дома, возводимого из арболита.

    Читайте также интересную информацию, строительство дома из пеноблоков своими руками, в нашей новой статье.

    Монолитный дом из арболита своими руками (+видео)

    Монолитные дома из арболита являются мало популярными проектами, хотя такие дома имеют ряд преимуществ, которые не могут дать другие виды легких бетонов. Своими руками такой дом строится быстро и просто.

    Что такое арболит?

    Арболит также имеет название деревобетон, так как в его составе имеется деревянная щепа, которая является основой этого материала.

    Дома из арболита можно строить с использованием блоков или монолитные. Блоки из арболита на рынке имеют различные размеры. Все зависит от производителя и назначения, так как перегородочные блоки имеют меньшие размеры, нежели конструкционные. Вы также можете сделать арболитовый блок своими руками, с необходимыми вам габаритами. Лучшим вариантом будет создание монолитного дома, так как благодаря минимальному количеству швов будет обеспечиваться максимально высокая теплоизоляция, что особенно важно для северных регионов.

    Фото: арболитовый блок

    Как построить монолитный дом?

    Начало строительства монолитного дома из арболита мало чем отличается от других построек. Сперва необходимо заложить фундамент. Прочность фундамента необходимо рассчитывать исходя из предполагаемого веса будущего дома.

    Совет прораба: при начале строительства помните, что из арболита не рекомендуется строить дома выше 3 этажей, так как этот материал не отличается высокими показателями прочности на сжатие и может дать усадку.

    Затем необходимо соорудить опалубку, в которую будет накладываться арболит. Её лучше изготавливать из дерева. Вам также понадобится смастерить каркас, который можно сделать из обыкновенной арматуры. Этот каркас необходим для дополнительного укрепления стен.

    Раствор арболита изготавливается путем смешивания воды, цемента, опилок и химических веществ, которые способствуют формированию пористой текстуры арболита.

    В опалубку закладывается готовый раствор, но его не следует трамбовать, лишь слегка поштыковать. За день не рекомендуется укладка арболита толщиной слоя более 50 см. Желательно за один день укладывать слой до 30 см. Это хорошо скажется на прочности и скорости затвердевания.

    Фото: строительство дома из монолитного арболита

    Во время строительства одним из важнейших недостатков монолитного дома является поднятие раствора на высоту, что является довольно проблематичным, если не использовать специальную технику.

    Но это все оправдано, ведь в результате вы получите теплый и прочный дом, который к тому же легко поддается отделочным работам, благодаря своей однородной и ровной поверхности.

    Совет прораба: по возможности используйте несъемную опалубку. Это значительно упростит и ускорит процесс строительства.

    Стоит отнестись серьезно к наружной отделке здания, так как арболит сильно подвержен негативному воздействию влаги. Необходимо использовать либо гидроизоляцию, либо проводить качественную штукатурку поверхности так, чтобы не оставалось голых поверхностей, и поверх штукатурки использовать краску для дополнительного отграничения от влаги.

    Фото: наружная отделка дома из монолитного арболита

    При соблюдении всех правил и требований во время строительства монолитного дома из арболита, вы получите отличный результат в виде крепкого и теплого дома. Вы можете придать своему дому такой вид, который пожелаете, так как проектировка таких домов может быть самая разнообразная, ведь строители не привязаны к прямоугольной форме блоков.

    Видео

    Блоки арболитовые своими руками — технология, оборудование

    Характеристики арболита заслуженно обращают на себя внимание при желании выстроить одно или двухэтажный дом. Не последним фактором при его выборе является то, что достаточно просто сделать монолитные стены и блоки арболитовые своими руками. Полный набор необходимого оборудования зависит от того, есть где купить готовую щепу, или придется делать ее самому. Для полноты картины рассмотрена полная технология производства арболита.

    Главный компонент арболита

    На 90% арболит состоит из щепы, поэтому первым делом надо озаботиться ее закупкой или заготовкой. Лучше всего, если материалом для нее послужат сосновые доски, но против использования других ГОСТ ничего против не имеет.

    Одним из нюансов производства арболитовых блоков является использование древесины, ведь это природный материал, содержащий в своем составе соединения сахаров. Если их не нейтрализовать, то впоследствии они будут вступать в реакцию с остальными компонентами арболита, что как минимум спровоцирует его вспучивание. Чтобы этого избежать, доски, а лучше уже готовую щепу выдерживают в течение месяца под открытым небом.

    Более быстрым способом является вымачивание щепы в химических растворах, которое проводится 3 суток. Для их приготовления применяются сульфат алюминия (сернокислый алюминий), хлористый кальций, гашеная известь или жидкое стекло. Эти компоненты находятся в свободной продаже и их несложно найти в сельскохозяйственных магазинах.

    Практика показала, что лучшим решением является сульфат алюминия, который после реакции с сахарами упрочняет арболитовый блок. Жидкое стекло применять не рекомендуют – оно повышает хрупкость готового материала.

    Много рецептов для блоков арболитовых, изготавливаемых своими руками опускают и этот этап, добавляя нейтрализующие химикаты непосредственно во время замешивания арболитовой смеси. В таком случае их пропорции соблюдаются примерно в размере 3% от общего веса используемого цемента.

    Щепорез для арболита

    Если строительство затевается масштабное, а купить нужно количество щепы не всегда есть возможность, то не обойтись без щепореза. Это устройство дробит доски на щепу, которая после этого полностью готова к использованию (если дерево выдержанное).

    Принцип устройства очень простой – на вал одет металлический диск (обычно 50 см диаметром), в котором сделаны проймы (3-4, в зависимости от модели), расположенные друг относительно друга под углом в 120° или 90°. Возле каждого выреза, под углом к нему, приделан нож, который срезает кусочек доски и подает в пройму, после чего он попадает в дробильную камеру, где доводится до окончательных размеров.

    Наглядно создание и работа щепореза на следующем видео:

    Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, сделанный самостоятельно щепорез есть далеко не у всех, так как для изготовления вала и маховика с ножами нужны токарный и фрезерный станок. Это оборудование для обработки компонентов арболита придется хотя бы частично заказать на стороне.

    Если токарный станок не является неразрешимым вопросом, то как сделать щепорез показано на следующей схеме.

    Приготовление раствора: пропорции

    Тут особых секретов нет – просто надо перемешать все компоненты. Присутствует только одно ограничение – с момента окончания замеса и до попадания раствора в формовочную емкость должно пройти не больше 15 минут. После этого времени начинается химическая реакция цемента.

    Основной порядок заполнения емкости смесителя (соотношение компонентов в ведрах для одного замеса):

    • Засыпается щепа. Если она предварительно вымачивалась в растворе, то можно ее не сушить – следующим компонентом все равно будет добавляться вода. Количество – 6 ведер.
    • В воду добавляется хлористый кальций (или другой компонент). Пропорции – 2-4% от массы цемента, что будет использована для замеса (1 ведро). Визуально это около 1-2 полных стаканов. Все перемешивается и выливается в мешалку к щепе и запускается смеситель. Воды так же берется одно ведро.
    • Когда щепа равномерно увлажнится, пора добавлять цемент. Он высыпается в смеситель и теперь надо ждать, пока вся щепа равномерно не покроется цементом – вся она должна стать соответствующего цвета. Марка используемого цемента – 500.

    Формирование арболитовых блоков

    Когда раствор готов, он высыпается в подходящую емкость и теперь его надо израсходовать в течение 15 минут. Чтобы сформировать и сделать арболитовые блоки своими руками, способов придумано достаточно много – на производствах это разборные опалубки на 6-12 блоков, а в домашних условиях они обычно делается по одной штуке в самодельных трафаретах.

    Один из методов изготовления на видео:

    Технология изготовления арболита предусматривает два варианта формовки:

    • Быстрая распалубка – после первичного схватывания цемента. По сути, это безостановочный процесс – формирование блока (засыпка раствора в форму), прессовка (или вибропрессовка), распалубка и отправка на просушку. Вместе с приготовлением раствора даже один человек может в день сделать 80-100 блоков. Преимущество способа – скорость изготовления новых арболитовых блоков и безостановочность процесса.
    • Распалубка через сутки – после опрессовки блок оставляется в форме на 24 часа, после чего только производится распалубка и досушка. Изготовить арболитовые блоки своими руками таким способом может получиться даже быстрее, но только при условии наличия достаточного количества форм, в которых арболит можно оставить на ночь. Преимущества метода – близкая к идеальной форма блока, которая после схватывания бетона не имеет возможности даже малейшего перекоса.

    Чем хуже геометрия блоков, тем толще между ними будут цементные швы, которые образуют мостики холода. Для уменьшения теплопроводности блокам придается зигзагообразная форма, которая ломает такой мостик, предотвращая прямой отток тепла.

    Для формирования блоков используется специальный станок или трафареты – все это оборудование для арболитовых блоков может быть сделано своими руками.

    Использование станка

    Оба устройства могут применяться в любом из методов, но свой станок чаще делают под быструю распалубку, для увеличения темпов производства. Их неоспоримое преимущество – это прессовка блока на вибростоле. Сам процесс формирования отличается простотой и оборудование можно доверять рабочим после минимального обучения.

    Работа станка полуавтомат на видео:

    • Готовая смесь засыпается в мерную емкость (1), которая смещается на направляющих (2), высыпая раствор в пресс-форму (3).
    • Сверху на раствор устанавливается крышка (5) пресса (ее высота может регулироваться штырями (6) для людей разного роста) и придавливается рычагом (7).
    • После придавливания включается вибростол (8). Он работает 20-30 секунд и автоматически отключается (можно использовать простейшее реле времени) – дольше трамбовать нельзя, потому что тогда цемент будет стряхиваться на дно блока.
    • Рычаг откидывается назад (9), крышка пресса снимается (10) и пресс форма поднимается наверх (11), для чего нажимается педаль.

    Готовый арболитовый блок можно забирать на просушку (12). Через 2-3 суток он наберет достаточную прочность для транспортировки.

    Для использования метода распалубки через сутки пресс-форма делается разборной и съемной, а верхняя крышка может в ней фиксироваться защелками или другим удобным способом. После трамбовки блок снимается прямо с формой и отправляется на отстаивание.

    Арболит с помощью трафарета

    Используются две основные разновидности пресс формы – в виде коробки без дна и верха, а также разборная, в виде двух букв «Г», которые защелкиваясь вокруг дна образовывают жесткий короб, накрываемый крышкой. Она в свою очередь также фиксируется отдельными защелками, которые врезаны в боковые стенки.

    Независимо от того, какая пресс-форма используется, основной алгоритм следующий:

    • Короб готовится к засыпанию арболитовой смеси. Сквозной ставится на твердую поверхность (1), застеленную целлофаном (чтобы не прилип блок), цельный короб смачивается изнутри.
    • Засыпается первый слой смеси, утрамбовывается, сверху добавляется второй слой, в случае необходимости третий и накрывается крышкой. На сквозной короб ложится (2) гнет (гиря или что-нибудь подходящее), у разборного верхняя часть фиксируется защелками (3).
    • Если под рукой есть перфоратор, то можно пройтись ним по крышке, это заменит вибростол.
    • В зависимости от применяемой технологии производится распалубка или форма оставляется для выстаивания.

    Если производится быстрая распалубка сквозной коробки, то сначала вверх поднимается именно она (4), затем снимается гнет и убирается крышка. Блок отправляется на сушку вместе с основанием, на котором его формировали.

    Коротко о главном

    Производство качественного арболита в домашних условиях не является из ряда вон выходящей задачей. Единственной серьезной сложностью может стать поиск щепореза. В крайнем случае его можно изготовить или заказать, но если есть где приобрести готовую щепу, то эта проблема снимается.

    Используемая щепа должна быть выдержана на солнце около месяца, чтобы нейтрализовались органические вещества внутри нее. Использовать для раствора можно и намокшую.

    Есть два основных способа распалубки готовых блоков. Чтобы выбрать подходящий, есть смысл сделать пробные блоки и сравнить результаты.

    достоинства и недостатки — Реальное время

    Достоинства и недостатки арболита, ГОСТы, секреты выбора

    Еще один, доселе не упоминавшийся в проекте «Дом в фокусе», материал, из которых строят дома в нашей стране — арболит (его еще иногда называют древобетоном). Новинкой его назвать сложно — в СССР его делали еще в 1960-х, и ходит даже байка о том, что из него строили столовую на советской полярной станции. Так это было или нет — проверить трудно. Однако арболитовые блоки занимают свое не самое большое, но прочное место на рынке материалов для частного домостроения. Предлагаем познакомиться с ним поближе.

    Как делают арболит

    Строго говоря, он тоже считается легким бетоном, но на 80—90% состоит из древесной щепы и химических связующих. Остальные 20—10% — цементное связующее. Вместо измельченной древесины может быть использована и костра растений (льна, конопли), и даже рисовая солома. Словом, подходит любой плотный растительный материал, но арболит для строительства все-таки в основном делают на древесном наполнителе.

    Технические условия изготовления этого материала регламентирует ГОСТ Р 54854-2011 В качестве вяжущего материала используются портландцемент (включая быстротвердеющую его разновидность), заполнителем чаще всего выступает деревянная щепа хвойных пород (сосновая, еловая, лиственничная).

    В состав арболита обязательно вводятся химические добавки (хлористый кальций, жидкое стекло, известь, сернокислый глинозем). Во-первых, подобные добавки ускоряют твердение, улучшают защиту арматурной стали от коррозии. Во-вторых, они связывают сахара, содержащиеся в природной древесине, и исключают развитие гнилостных процессов внутри материала — минерализуют содержимое блока. Еще один тип добавок — порообразующие (чтобы обеспечить просыхание блоков и их вентилирование). Конструкции из арболита армируются. Для этого используется арматура классов A-I, A-II, A-III небольшого диаметра (до 16 мм).

    Методы формирования блоков и плит из арболита могут быть разными: это происходит в металлических формах, материал в них либо послойно укатывается, либо спрессовывается, либо уплотняется на виброплощадках — словом, способов множество.

    А еще бывает так называемый монолитный арболит, когда материал смешивается и заливается прямо на строительной площадке в несъемную опалубку. Эта технология относится к довольно экзотичным, зато полностью исключает образование мостиков холода и позволяет реализовывать самые фантастические архитектурные формы. А чтобы избежать формирования мостиков холода в случае использования обычных блоков и плит, строители используют теплоизоляционную кладочную смесь, которая имеет такую же теплопроводность, что и сам арболит.

    Арболит тоже считается легким бетоном, но на 80—90% состоит из древесной щепы и химических связующих. Фото: z500proekty.ru

    Сухие цифры

    Арболит, как и многие другие стеновые материалы для строительства дома, может быть разных классов по прочности на сжатие. Для конструкционного арболита он должен быть не ниже B1 (это соответствует плотности 650—750 кг/кв. м). Максимальный класс арболита по прочности на сжатие — В3,5 (800—850 кг/кв. м).

    Согласно таблице, приведенной в ГОСТе, для несущих стен из арболита марка по средней плотности должна быть D750—D900, прочность на сжатие — B2.5 и B3,5. Ненесущие стены могут быть ограничены показателями D500—В600, прочность на сжатие — от В0,75 до B1.5.

    Марка арболита по морозостойкости для зданий с влажностью в помещениях от 60 до 75% должна быть не ниже F35 (а лучше — 50).

    Влажность арболита, привезенного на площадку, не должна быть больше 25% по массе.

    Арболитовые блоки и панели, в соответствии с СН 549-82, предназначены для строительства наружных и внутренних стен для зданий, относительная влажность воздуха в которых будет не выше 75%, без воздействия агрессивных сред. Диапазон систематического воздействия температур должен быть от 50 до -40 градусов по Цельсию.

    Таким образом, можно заключить: арболитовые стены вполне подходят для строительства жилого дома в наших широтах. Для этого стены выкладывают в один ряд из блоков размером ориентировочно 500х300х200 мм. Поверхности стен, которые соприкасаются с атмосферной влагой, должны быть надежно защищены от увлажнения и от продувания отделочным слоем. Хорошо подходят для этого, к примеру, теплые штукатурные системы толщиной до 2 см с добавлением перлита.

    Арболитовые стены вполне подходят для строительства жилого дома в наших широтах. Фото: z500proekty.ru

    Достоинства арболита

    Как и у любого другого строительного материала, у арболита есть и ряд достоинств, и список недостатков. Начнем с достоинств.

    Во-первых, у него прекрасная теплоизоляция. Благодаря содержанию древесной стружки и большому количеству пор, арболит имеет низкую теплопроводность, он хорошо удерживает тепло. Правда, для этого надо, чтоб материал был произведен строго по ГОСТу (см. выше).

    Во-вторых, он легкий. Кубометр арболита весит примерно 650 килограммов — примерно как газобетон или сосновый брус. И, как для любого другого легкого материала, это дает серьезную экономию на фундаменте.

    Кубометр арболита весит примерно 650 килограммов — примерно как газобетон или сосновый брус, и это дает серьезную экономию на фундаменте. Фото: kblok.ru

    В-третьих, объем арболитового блока довольно большой — аналогичный примерно 15 стандартным кирпичам. А это существенно ускоряет процесс возведения дома и позволяет сэкономить на рабочей силе. Кроме прочего, с арболитом работать не очень сложно, так что сбиваться с ног в поисках бригады, «заточенной» именно под этот материал, не придется (как, например, в случае газосиликатных блоков).

    В-четвертых, геометрию арболитовых блоков можно менять как вам заблагорассудится — материал легко пилить обычной бензопилой. Поговаривают, что справляется с ним даже ножовка. А заселившись в дом из арболита, вы легко сможете забивать гвозди в такие стены.

    В-пятых, у арболита довольно высокий коэффициент звукопоглощения. Акустика арболита, по результатам исследования, проведенного в СибГУ им. Решетнева, показала коэффициент звукопоглощения от 0,17 до 0,6 при частотах звука 125—2000 Гц. Например, кирпич при частоте 1000 Гц показывает коэффициент звукопоглощения на уровне 0,04.

    В-шестых и в-седьмых, несмотря на то, что арболит почти полностью состоит из дерева, он лишен его главных недостатков — горючести и биоразлагаемости. Чтоб поджечь арболитовую стену, надо серьезно постараться, у нее низкий класс горючести — Г1. За час пожара арболит обугливается не более, чем на 30 мм. А благодаря содержанию в составе минерализующих добавок и цемента, арболитовая стена совершенно не привлекательна в качестве продукта питания ни для макрофауны (жучков или мышей), ни для микроорганизмов (гнили на блоках вы не увидите).

    Геометрию арболитовых блоков можно менять как вам заблагорассудится — материал легко пилить обычной бензопилой. Фото: z500proekty.ru

    Недостатки арболита

    Как часто бывает, недостатками часто обращаются явные достоинства материала.

    Во-первых, вспомним легкое разрезание арболитовых блоков. Дом из такого материала будет не самым взломостойким. По форумам ходит страшилка о том, как однажды воры, не справившись с взломом двери, просто вырезали дверь из арболитовой стены и спокойно сделали свои злоумышленные дела. Правда, форумчане умалчивают о том, как же соседи не услышали звуков разделки стенового материала — все-таки абсолютно тихо это сделать не получится.

    Во-вторых, стена из арболита может оказаться плохо оштукатуриваемой. Это может случиться из-за того, что железная форма для производства блоков обрабатывается машинным маслом, и его остатки могут остаться на поверхности. К такой поверхности штукатурный состав вы не прикрепите никакими уговорами. Придется воспользоваться штукатурной сеткой, а это повлечет за собой дополнительные расходы.

    Совет: чтобы избежать такого казуса, при покупке блоков проверьте их на «измазанность» машинным маслом. Просто проведите пальцем по поверхности нескольких выборочных блоков. Если на пальце остается черный след — значит, вам грозит покупка километров штукатурной сетки.

    В-третьих, у арболита низкая марка прочности. Поэтому несущие стены из него можно строить только на 2—3 этажа (правда, нам для нашего частного дома больше и не надо). А еще дому обязательно понадобится равномерное распределение нагрузки по всему периметру стен. Для этого специалисты советуют обустройство монолитного армирующего пояса по этому периметру.

    Дому обязательно понадобится равномерное распределение нагрузки по всему периметру стен. Для этого специалисты советуют обустройство монолитного армирующего пояса. Фото: kblok.ru

    В-четвертых, для защиты от влаги наружные поверхности арболитовых блоков надо обязательно штукатурить, причем выбирая паропроницаемые составы.

    В-пятых, не стоит строить неутепленный дом из арболита там, где постоянно дует сильный ветер (в зонах турбулентности, на высоких берегах и обрывах). Дело в том, что в силу высокой воздухопроницаемости стены будут ощутимо сквозить. Штукатуркой можно отчасти нивелировать этот недостаток, но для более серьезной защиты от ветра придется дополнительно утеплять стену. Причем обязательно хорошо продумать паропроницаемость — иначе см. п. «в-четвертых». Вообще, все варианты отделки арболитовых стен должны быть «дышащими». Так что, например, с виниловыми обоями лучше не экспериментировать.

    И в-шестых, найти качественное производство арболитовых блоков и плит, где выдерживаются все ГОСТы, не так легко. А вот нарваться на гаражное производство — проще простого. На рынке этого материала не очень много (и стоит он дороже, чем тот же газобетон) по одной простой причине: его производство во многом «завязано» на ручном труде, автоматизировать его сложно. Поэтому, если вы решили строить дом из арболита, нужно будет как следует прошерстить рынок и найти производство, которое действительно заслуживает доверия.

    Людмила Губаева

    Недвижимость Татарстан

    Строительство домов из арболитовых блоков + видео

    Построить дом – одна из главных обязанностей мужчины (после этого посадить дерево и родить ребенка). Жить в собственном жилище мечтает каждый. Но, для этого придется приложить немало усилий, потратить определенную сумму денег и времени, особенно, если выполнять строительные работы самостоятельно. Другая проблема – выбор материала для строительства. На данный момент сырья для проведения работ настолько много, что можно сломать голову. Приходиться выбирать, анализируя плюсы и минусы материала, цели постройки здания, климат, располагаемые средства и т. д. Как показала практика, одним из лучших материалов для строительства жилого дома является арболит. Это практичный, легкий, долговечный, прочный и экологически чистый материал, который сделан на основе древесных опилок и портландцемента. Дома из арболитовых блоков отличаются своей энергоемкостью, ведь проводимость тепла арболита составляет 0,07–0,16, в зависимости от плотности. Жить в таком доме тепло и уютно.

    В этой статье мы рассмотрим, как проходит строительство дома из арболитовых блоков, этапы выполнения работ своими руками и некоторые рекомендации по устройству фундамента и кладке стен. В статье присутствуют вспомогательные видео.

    Инструменты для выполнения работ

    Вам не выполнить строительство дома без подходящих инструментов и материалов. Они должны быть подготовлены заранее и быть в исправном состоянии. Перечень следующий:

    • лопата, камнерезная пила.
    • уровень, рулетка, отвес;
    • колья и длинная веревка;
    • прутья арматуры Ø14 мм;
    • емкость для раствора;
    • мастерок, зубчатый шпатель или кельма для кладки блоков;
    • резиновая киянка;
    • леска, для выравнивания блоков.

    Теперь можно приступать к строительству дома из арболитовых блоков.

    1 этап строительства – проектирование

    Каждый застройщик знает, что строительство любого здания начинается с составления проекта. Впрочем, эта процедура первая в любом виде работ. Проекты нужны для ориентировки, чтобы строительство проходило быстро и по плану. Такой план должен быть составлен заранее и одобрен администрацией района. В нем должны быть указаны подробности всего строительства дома. Можно сказать – это карта, по которой вы будете знать, что делать.

    В плане должны быть чертежи дома, его размер, этажность, материал, планировка, проведение коммуникаций и т. д. Проекты дома из арболитовых боков можно получить несколькими способами:

    1. Заказать специалиста-проектировщика (самый дорогой вариант).
    2. Купить проект на специальных сайтах.
    3. Бесплатно скачать.

    Что касается 3 пункта, то будьте осторожны, так как бесплатные проекты не всегда могут быть качественные. А это, в свою очередь, скажется на всем строительстве. Качественно составленный план может иметь в семе приблизительную стоимость каждого материала, его количество и приблизительные затраты на строительство дома.

    Когда ваш проект готов, можно закупать все необходимые материалы и приступать к строительству!

    2 этап строительства – устройство фундамента

    Основа любого здания – фундамент. Именно он является гарантом надежности и долговечности постройки. Благодаря тому, что арболитовые блоки материал довольно легкий, строительство усиленного фундамента не потребуется. Это позволяет сэкономить немного средств. Вид фундамента может быть разным:

    • свайный;
    • плиточный;
    • ленточный малозаглубленный;
    • столбчатый.

    Самый распатроненный вид фундамента для арболитового дома – ленточный фундамент, повторяющий конструкцию всех стен.

    Давайте рассмотрим последовательность выполнения работ по его строительству:

    1. Подготовка и разметка участка. Участок должен быть освобожден от всего лишнего: мусор, старые вещи, кусты и т. д. Исходя из проекта, на земле делается разметка веревкой и кольями и снимается верхний плодородный слой почвы.
    2. Копка котлована. Рекомендуемая ширина траншеи – 30 – 40 см, глубина – 60 см (в зависимости от грунта). Эти размеры нужно учитывать при разметке и сделать ее правильно.
    3. Выравнивание стенок и дна траншеи.
    4. Устройство песчаной подушки. Утрамбованный 5–10 сой песка и 5 см слой щебня.
    5. Возведение опалубки. Ее высота может быть 30 см, но если вы живете в районе с суровым климатом, то рекомендуем делать цоколь 50 см.
    6. На этом этапе можно проложить коммуникации, пока бетон еще не залит.
    7. Изготовление арматурного каркаса. Чтобы фундамент был прочный, нужно сделать арматурную сетку (арматура Ø14 мм) и поместить ее в котлован.
    8. Заливка бетона. Есть 2 варианта развития событий: приготовить бетон самостоятельно или заказать готовую смесь. Котлован заливается бетоном. После чего готовый фундамент выравнивается мастерком.

    Теперь нужно время, так как бетон должен полностью высохнуть. На это уходит примерно месяц. Опалубку можно снимать на 10 день. Поверхность фундамента требуется защитить от внешних факторов. Чтобы он не разрушался, накройте его полиэтиленом.

    Обратите внимание! Чтобы фундамент не трескался, периодически обрызгивайте поверхность водой, увлажняя его.

    Теперь ваш фундамент готов. Можно приступать к возведению стен арболитового дома. Блоки можно купить или изготовить самостоятельно.

    3 этап строительства – кладка стен

    Перед тем как приступать к кладке, требуется обеспечить гидроизоляцию фундамента. Для этого он покрывается битумной мастикой или на поверхность стелиться 1–2 слоя рубероида. Так фундамент и стены будут защищены от воздействия разрушительной влаги, и строительство не будет напрасным.

    Совет! Чтобы правильно рассчитать количество арболитовых блоков на кладку дома, воспользуйтесь специальным калькулятором.

    Все что требуется – внести в форму размеры блока, толщину и высоту стен, периметр и толщину раствора при кладке. Тогда вы узнаете количество требуемого материала.

    Кладка стен – дело ответственное. Они должны быть идеально ровные и прочные. Проще будет тем, кто уже выполнял кладку из кирпича, или другого материала. Работать с арболитом еще легче. Для начала требуется приготовить цементный раствор. Здесь все просто: добейтесь соотношения 1:3 (цемент, песок) и добавляйте воду, чтобы довести все до нужной консистенции. Следите за тем, чтобы приготовить столько раствора, сколько понадобится для кладки. Сделав много раствора, вы можете не успеть его использовать, пока он жидкий.

    Обратите внимание! Для кладки можно также использовать специальный клей для газоблока. Он быстрее сохнет и с ним легче работать.

    Настало время для кладки арболитовых блоков. Порядок выполнения работ следующий:

    1. Кладка начинается с углов здания. Выставьте угловые блоки на раствор. Они должны быть идеально ровными, ведь блоки в углу основополагающие. Пользуйтесь уровнем. Если стена длинная, установите дополнительный блок посередине.
    2. Между изделиями натяните леску. Она должна немного касаться верхушки блока и служить ориентиром для ровной кладки.
    3. Теперь выполняйте кладку остальных блоков, формируя 1 ряд. Наносите раствор или клей на фундамент и ровно выставляйте блоки. Обратите внимание, что шов между ними не должен превышать 10 мм. Резиновой киянкой постукивайте по блоку, подгоняя его к леске.
    4. Понятно, что длина стены не всегда будет равна точному количеству блоков, поэтому один из них придется резать. Возникает вопрос: чем пилить арболитовые блоки? Можно пользоваться камнерезной пилой. Арболит легко поддается обработке, поэтому его легко пилить. При этом пользуйтесь металлическим уголком, чтобы блок вышел ровный.
    5. Когда первый ряд кладки по всему периметру закончен, можно приступать к следующему. Порядок действий точно такой же, только теперь требуется сделать перевязку.
    6. В процессе строительства не забывайте в нужных местах сделать проемы для окон и дверей.

    Посмотрите видео, в котором наглядно показана кладка арболитовых блоков.

    Это вся технология. Остается возвести стены, сделать перемычки над окнами и дверными проемами, выполнить перекрытие и устроить кровлю, по выбранной технологии. Строительство коробки здания из арболитовых блоков завершено. Но, это далеко не конец, ведь вам предстоит сделать еще много работы.

    Советы по кладке стен из блоков

    Если вы впервые делаете кладку блоков из арболита, то эти советы помогут вам сделать все правильно.

    1. Чтобы дом в полной мере проявлял свои теплоизоляционные свойства, нужно обеспечить отсутствие мостиков холода при кладке. Через них холод будет проникать в дом. Избавиться от них можно путем метода разрыва шва раствора, с использованием деревянных или металлических планок.
    2. Арболитовые блоки имеют свойство хорошо впитывать воду. При работе их нужно немного увлажнять, чтобы они не впитывали воду из цементного раствора. В противном случае он будет сухой и может потрескаться. Еще один вариант – приготовить более жидкий цементный раствор для блоков.
    3. Для строительства здания нестандартных форм, можно использовать блоки сложных форм или обрабатывать уже готовые изделия камнерезной пилой.

    Учитывайте то, что арболитовые блоки обязательно требуется защитить от внешних факторов. Поэтому заняться отделкой внутри и снаружи лучше быстрее.

    Предлагаем вам ознакомиться с видео, где подробно описывается строительство дома из арболитовых блоков.

    Арболитовые блоки своими руками — подробная методика и видео! Узнайте!

    Арболитовые блоки – это материал, который активно используется в малоэтажном строительстве. Если говорить о его составе, то он состоит из опилок (деревянной стружки) и цементного раствора обычно серии М-200, М-400. Говоря о истории арболитовых блоков, то их использование было реализовано еще в 1940 годах прошлого века, тогда множество заводов производили данные блоки и стоит отметить, что они пользовались большой популярностью не только для временного, но  и для капитального жилья. Говоря о применении опилкобетонных блоков, то их целесообразно применять в малоэтажном строительстве или например при возведении дома на ленточном фундаменте.

    Арболитовые блоки – образец

    Преимущества использования арболитовых блоков

    Опилкобетонные блоки обладают удивительными качествами во первых – это безусловно дешевый вид производства блоков для последующего строительства дома. Во-вторых арболитовые блоки обладают хорошими теплоизоляционными качествами, да-да именно так, они прекрасно удерживают и аккумулируют тепло внутри дома. Третье преимущество – это легкость производства опилкобетонных блоков даже для начинающих строителей. И наконец к четвертому и пятому преимуществу можно отнести пожаробезопасность данного материла и его прочность и долговечность при соответствующем уровне соблюдения технологии.

    Технология изготовления арболитовых блоков

    Для, того чтобы блоки получились правильной формы и не разрушались под воздействием времени необходимо делать стружку от 3 до 15 см в длину и от 0,5 см до 2 см в ширину.

    1. Разумеется сначала нам будет необходимо огромное количество деревянных опилок, процесс получения опилок может быть у всех разный, у кого-то они остаются после токарных работ, кто-то пропускает их через рубильную машину, кто-то заказывает опилки с лесопилок, но говоря о простом получении деревянной стружки советуем вам заехать на вашу местную лесопилку и договориться о покупке отходов (стружки) т.к обычно их все равно выкидывают или просто напросто сжигают.

      стружка древесная

    2. Вторым этапом после заготовки древесной стружки будет ее выдержка на улице – это придаст очищение стружки от сахара, который будет оказывать негативное влияние на ее состав, выдержка на уличных условиях производится около 40-80 дней при этом необходимо переворачивать и шарудить вашу кучу с опилками, чтобы воздух проникал и в нижние слои, а не задерживался на поверхности. Кстати, чтобы был максимальный эффект кучу необходимо обильно поливать окисью кальция.
    3. После того, наш заготовочный материал  отлежался на поверхности его необходимо пропустить через крупное сито – это избавит его от остатков земли и прочих органических материалов, которые будут служить разрушающим фактором при формировании блоков.
    4. Следующий шаг – это замачивание опилок водой с добавлением жидкого стекла, готовую смесь необходимо замешивать в специальной бетономешалке, но обратите внимание, что когда происходит замес он зависит от того, какую прочность арболитовым блокам вы хотите придать, в стандартном классическом применении используется пропорция  – 1:2:6 то есть, на 1 мешок цемента приходится 2 мешка песка и 6 мешков опилок.

      Арболитовые блоки обладают малым весом

    5. Обратите внимание, что минусом строительства дома из опилкобетона является его подверженность крысиным и мышиным “атакам”, но не отчаивайтесь существует несколько способов его защитить: первый это после возведения фундамента сделать бетонную заливку около – полуметра в высоту и второй способ – это залить прямо вплотную к арболитовым блокам обыкновенную сетку – рабицу, чтобы грызуны не имели доступа к нашим блокам.

    6. Процесс перемешивания раствора в бетономешалке

    7. После того, как наш раствор готов, остается заключительная часть – это создание специальной формы арболитовых блоков. Форма придается с помощью специального шаблона, который имеет форму прямоугольника. Кстати обратите внимание, что площадь внутри блока обшивается линолеумом,для того чтобы раствор не прилипал к стенкам блока.

      Форма для арболитовых блоков

      После того, как наш раствор залит  в форму его нужно, как следует взболтать, для того чтобы участки не завоздушились по стенкам формы постепенно стучат молотком, а лучше проходят вибратором, что несомненно даст лучший эффект.

    Как собрать простую колоду: инструкции и видео

    Описание проекта

    Навык

    1 из 5 Легко Копать ямы и заливать бетонные опоры — тяжелая работа, но построить каркас и укладывать настил несложно.

    Стоимость

    От 800 до 1000 долларов за палубу размером 10×16 футов, обработанную давлением.

    Расчетное время

    От 4 до 6 дней на строительство, плюс одна неделя на отверждение бетона

    Если вы всегда мечтали собрать свою собственную колоду, но не решались взяться за такой большой и сложный строительный проект, у нас есть хорошие новости.Мы попросили генерального подрядчика This Old House Тома Сильву продемонстрировать правильные методы строительства небольшой простой площадки на уровне земли. Все, что вам нужно для успеха в сборке колод своими руками, — это некоторые основные столярные инструменты и желание вложить немного денег.

    Создание простой колоды

    Палуба, показанная здесь, представляет собой раму пола, обработанную давлением, которая поддерживается ригельной доской и бетонными опорами и увенчана 5/4-дюймовым настилом. А поскольку высота настила всего одна ступенька, перил не требовалось.Теперь просто следуйте советам Тома и постройте собственный оазис на заднем дворе. Это отличный способ вызвать зависть у соседей.

    Анатомия колоды

    Настольная палуба, построенная прямо над землей, не требует столбов, ступенек или перил. Но он имеет те же конструктивные элементы, что и любой настил — ригель, балки, балки и опоры. Строительство начинается с определения размеров материала каркаса.

    Том Силва использует следующие правила: для балок обода или балок , сделанных из двойного бруса, номинальная ширина досок (в дюймах) должна соответствовать размеру пролета (в футах).Таким образом, для балки шириной 10 футов требуется две балки 2х10. Регистр сделан из цельной доски такой же ширины. Для внутренних балок Том делит пролет вдвое, а затем добавляет два — балка шириной 8 футов гарантирует 2×6. (Во всех случаях округляйте нечетные числа или дроби до следующего четного числа.)

    Шаг 1. Присоедините регистр

    Фото Дэвида Кармака

    Удалите обшивку здания и сайдинг на 1 фут выше верхней части того места, где будет располагаться гроссбух.Закройте открытую оболочку самоклеющейся водонепроницаемой мембраной.

    Отметьте точное расположение верхней части книги. (По коду, любая ступенька до отделочного настила, который находится наверху, должна быть на 4–7¾ дюймов ниже дверного порога.) Проведите ровную меловую линию.

    Вырежьте прокладку из обработанной древесины шириной 2 дюйма и толщиной 1½ дюйма на каждые 2 фута длины гроссбуха. Совместите верх каждой проставки с линией мела и закрепите гвоздем 6d.

    Совместите планку с верхними частями распорок и прибейте ее к стене у каждой распорки гвоздем 16d.(Стыки между досками балки должны попадать на распорку.)

    Просверлите направляющее отверстие диаметром 3⅜ дюйма в ригеле и в балке обода дома на каждой распорке, следуя зигзагообразной схеме. В каждое отверстие вставьте стопорный винт ½ дюйма и затяните его против шайбы с помощью ударного или торцевого гаечного ключа.

    Шаг 2. Защитите бухгалтерскую книгу

    Фото Дэвида Кармака

    Отрежьте полоску самоклеящейся водонепроницаемой мембраны шириной 6 дюймов и такой же длины, как ригель.

    Сложите мембрану вдоль ее центральной линии под прямым углом. Нанесите его на стык между балкой и домом, чтобы одна ножка закрывала верхнюю часть распорных блоков и балки, а другая ножка выступала вверх по стене.

    Вырежьте полосу металлической планки шириной не менее 6 дюймов и длиной равной балке. (Если требуется более одной полосы гидроизоляции, перекрывайте концы на 3 дюйма внахлест и уложите их в силиконизированный акриловый герметик.)

    Согните металлический лист по длине под прямым углом.Нанесите его на водонепроницаемую мембрану.

    Забейте кровельные гвозди через верхний край гидроизоляции через каждые 8 ​​дюймов.

    Закрепите подвесы с двумя балками со скрытым фланцем на обоих концах ригеля и заподлицо с его нижним краем, используя гвозди для подвешивания балок.

    Шаг 3: Установка опор и опор

    Фото Дэвида Кармака

    Установите тестовые доски и струны каменщика и определите места опор на внешних углах настила и с 8-футовыми интервалами вдоль передней балки обода.Отметьте каждое место, затем временно снимите веревки каменщика.

    В каждой точке опоры выкопайте яму достаточно широкой, чтобы удерживать форму опоры, и достаточно глубокой, чтобы простираться ниже линии замерзания.

    Соберите опоры и опоры в соответствии с инструкциями производителя, затем поместите по одной в каждое отверстие. Аккуратно засыпать.

    Чтобы определить конечную высоту каждой опоры, проведите горизонтальную линию от верха ригеля до трубы опоры. От этой линии отмерьте 1/16 дюйма на фут расстояния от пирса до дома, плюс высоту балки обода и опоры столба.Отметьте форму на этом этапе. Повторите для каждого пирса. Обрежьте трубы опор по этим отметкам.

    Проверьте расположение опор и при необходимости отрегулируйте. Залейте бетоном, используя лопату, чтобы проработать воздушные карманы (вверху). Дайте бетону застыть в течение одной недели.

    Шаг 4. Установка опор стоек и боковых балок обода

    Фото Дэвида Кармака

    Поместите основание столба на опору, расположив его так, чтобы он не мешал подвесам балок, и отметьте его местоположение.Снимите основание стойки и просверлите в опоре перфоратор с насадкой для кирпичной кладки. Переставьте основание стойки, вставьте анкерный болт и затяните ударным гаечным ключом. Повторите для каждого пирса.

    Обработанная под давлением 2 шт. Для двойных боковых балок и балок. Склейте их строительным клеем и прибейте их вместе с обеих сторон гвоздями 12d, расположенными через каждые 16 дюймов зигзагообразным узором.

    Вставьте боковую балку обода в скобу на одном конце ригеля, выровняйте угол и проденьте ноготь через скобу в ригель с помощью гвоздей 16d.Поставьте противоположный конец балки на угловой опор. Повторите то же самое с другой боковой балкой, удаляя при необходимости ремни каменщика.

    Обработанная давлением 2 ложа для передней балки обода деки. Смещайте стыковые соединения в шахматном порядке, варьируя длину доски, следя за тем, чтобы стыки приходились на середину анкеров столбов.

    Шаг 5: Установите переднюю балку обода, балки и внутренние балки

    Фото Дэвида Кармака

    Закрепите подвесы для двойных балок со скрытым фланцем на концах двух внутренних балок переднего обода.Затем вставьте внутренние 2xs в основания столбов.

    Вставьте боковую балку обода в переднюю вешалку и выровняйте угол. Прикрепите переднюю балку обода 2 раза к основанию стоек с помощью гвоздей. Затем вбейте шесть гвоздей 16d через поверхность передней балки обода в конец боковой балки. Повторите то же самое с другой боковой балкой обода.

    Закрепите на лицевой стороне подвесы с двойной балкой для балок через каждые 8 ​​футов по центру вдоль передней балки обода и ригеля, заподлицо с их нижними краями.

    Установите и прибейте каждую балку, как описано выше.

    Завершите двойную переднюю балку обода, приклеив и прибив 2x внешние к 2x внутренним.

    Установите 2 штанги для балок вдоль балок, 16 дюймов по центру. (После установки балки должны быть заподлицо с верхним краем ригеля, балками обода и балками.)

    Шаг 6: Установите переднюю балку обода, балки и внутренние балки (продолжение)

    Фото Дэвида Кармака

    Затем протяните балки ногтями через крючки.

    СОВЕТ: Если балка имеет венец (небольшая дуга по краю), установите его венцом вверх.

    Шаг 7: Присоедините триммер и настил

    Фото Дэвида Кармака

    Гвоздь для лаковых досок шириной, равной ширине балки обода, соединяется с их внешними сторонами двумя гвоздями из горячеоцинкованной или нержавеющей стали толщиной 8d, расположенными через каждые 12–16 дюймов. Зашлевать любые стыки в ходу; косые стыки по углам.

    Измерьте расстояние от стены до внешней стороны обшивки и добавьте 1 дюйм для свеса. Отрежьте доски настила до этой длины.

    Выдавите полоску полиуретанового герметика на верхнем крае боковой балки обода. (Этот клей фактически закрепляет настил на месте.) Положите ровную доску настила в клей так, чтобы ее длинный край выступал за обрезную доску на 1 дюйм. Закрепите каждый конец террасной доски финишным гвоздем 8d.

    Закрепите финишные гвозди 8d в балках рядом с первой доской, чтобы обеспечить постоянное расстояние между ними.Выдавите капли клея на верхний край каждой балки. Уложите и прибейте следующую доску, как раньше. Продолжайте приклеивать и прибивать гвоздями, пока не будет готова дека. (Добавляйте гвозди только в том случае, если доска не лежит прямо или плоско.)

    Замените сайдинг дома на расстоянии от ½ до 1 дюйма от настила.

    СОВЕТ: Настил, уложенный под прямым углом к ​​дому, обеспечивает более прочный передний край.

    Инструменты:

    Все, что вам нужно знать о стенах

    Стены: как они сделаны?

    Самый распространенный материал, используемый в строительстве домов в Соединенных Штатах, — дерево; однако сталь и бетон используются на региональном уровне.В южных районах будут бетонные стены, частично из-за ураганов и термитов. Но в большинстве домов по-прежнему используется древесина по нескольким причинам:

    • Наличие древесины.
    • Когда вы получите готовое изделие, вам будет намного проще отделать его, например развесить картины, потому что у вас есть место, куда можно поставить гвозди.
    • Звукоизоляция и изоляция для лучшего резонанса звука.

    Деревянная каркасная конструкция

    Самая распространенная конструкция стен — это конструкция с деревянным каркасом.

    • Подоконник — это первая часть каркаса, которая находится прямо поверх бетона, то есть часть, которую нужно просверлить для анкерных болтов, которые прикрепляют дом к бетонному фундаменту.
    • Шпильки крепятся к порогу. Они специально расположены и определяются вашими местными строительными нормами. Шпильки — это вертикальные стены — «нормальные» стены дома. Это вертикальные элементы, которые обычно имеют размер 2 дюйма на 4 дюйма на 16 дюймов.
      Примечание: Если у вас стена и длинная строганная поверхность, стена может двигаться наружу и прогибаться. Структурная целостность сохраняется за счет тех двух верхних пластин, которые соединены вместе, образуя обод.
    • Пространства, в которых находятся двери и окна, называются грубыми проемами. Черновые проемы служат дополнительным каркасом для поддержки нагрузки. Эти опоры называются заголовками и калеками. Жатки представляют собой горизонтальные опоры, а калеки работают вертикально.
      Заголовок перекрывает верх окна, двери, арки или прохода и сохраняет структурную целостность и распределяет вес по сторонам и по сторонам грубого проема в обрамлении.Жатка обычно представляет собой кусок дерева, который выдерживает вес всего, что находится наверху.
      И поврежденные шпильки — это шпильки, на которые фактически несут жатку.
    • Теперь, когда куски стены объяснены, пора собрать их все вместе. Чаще всего стены собирают на земле, а затем поднимают на место как единое целое. Наконец, они прикрепляются к фундаменту.
      Примечание. Стены и секторы часто устанавливаются плоскими на земле, а затем их просто поднимают на место и прикрепляют.Это называется подъемно-поворотной конструкцией.
    • Как только этот процесс завершится по всем стенам, плотники выпрямят стены и убедятся, что они квадратные и правильные.


    Стены можно разделить на две категории:

    • Несущая нагрузка: Несущая стена выдерживает нагрузку сверху, обычно нагрузку на другой пол или крышу.
    • Ненесущая стена: Ненесущая стена строится независимо от основной несущей конструкции дома.Это может быть как внутренняя, так и внешняя стена, в зависимости от используемой конструкции каркаса.

    Знаете ли вы, что примерно шестая часть древесины, поставляемой на строительную площадку, никогда не используется? Его просто вывозят как отходы.

    Могут ли деревянные постройки стать решением проблемы изменения климата?

    Рынок вроде согласен. Менее чем через пять лет после его прибытия на берега США, сейчас проекты CLT реализуются почти в каждом континентальном штате США.Что еще более важно, в отличие от Великобритании, которая в настоящее время импортирует весь свой CLT, США инвестируют во внутреннее производство CLT, с заводами в Монтане и Орегоне, а другие запланированы в Мэне, Юте, Иллинойсе, Техасе, штате Вашингтон, Алабаме и Арканзасе. Новое здание «технологического центра» Amazon в Миннеаполисе построено из клееной древесины с использованием гвоздей (например, CLT, но с использованием гвоздей, а не клея). Закон об инновациях в древесине 2018 г. также включал положения об исследованиях и разработках в области массового производства древесины.

    Конструкции из деревянных материалов, как правило, быстрее и проще возводить, что снижает затраты на рабочую силу, топливо для транспортировки и потребление энергии на месте.Элисон Вринг, директор инфраструктурной компании Aecom, называет жилой блок CLT из примерно 200 квартир, который «строился всего за 16 недель [на строительство] … тогда как если бы это было сделано традиционно с бетонным каркасом, это заняло бы не менее 26 недель. . » Точно так же, говорит Во, недавнему зданию CLT площадью 16 000 квадратных метров, над которым он работал, «потребовалось бы около 1000 грузовиков с цементом только для каркаса. Чтобы доставить весь CLT, нам потребовалось всего 92 доставки ».

    Другие страны также обращаются к древесине.Моника Лебеничник, инженер по продажам австрийско-словенской фирмы Ledinek Engineering, которая производит прессы для заводов CLT, прислала мне свой лист заказов за 2013 год. Он начинается с потока заказов из Австрии и Скандинавии. Но, начиная с 2017 года, рынок внезапно переходит в Японию, Францию, Австралию, Латвию и Канаду. «Годовая мощность таких линий составляет от 25 000 до 50 000 кубометров [CLT]», — поясняет Лебеничник. Данные показывают, что 1 000 кубометров CLT соответствует примерно 500 собранным деревьям; фабрики, перерабатывающие 50 000 кубических метров, таким образом, улавливают улавливаемый углерод 25 000 деревьев в год.

    Есть даже преимущества, которые делают этот материал особенно привлекательным для таких стран, как Япония, поскольку было установлено, что он хорошо показал себя при испытаниях на землетрясение. Совместная итальянско-японская исследовательская группа построила семиэтажное здание из CLT и проверила его на «встряхиваемом столе» (крутое, но жуткое видео об этом есть на Youtube). Они обнаружили, что он может выдержать сотрясение на уровне землетрясения 1995 года в Кобе, Япония, в результате которого было разрушено более 50 000 зданий. По счастливой случайности, говорит Во, «американцы посадили много деревьев в Японии в рамках плана Маршалла — это было более 60 лет назад, и сейчас они достигают зрелости».

    Как ни странно, CLT также хорошо работает при пожарах. Он спроектирован так, чтобы выдерживать нагрев до 270 ° C, прежде чем он начнет обугливаться — обугливание снаружи затем действует как защитный слой для структурной плотности древесины позади него. Напротив, при одинаковых температурах бетон может расколоться и потрескаться, а сталь потеряет свою прочность.

    Однако не все верят, что будущее за CLT. Когда я спрашиваю Криса Чизмана, профессора технологии материаловедения в Имперском колледже Лондона, может ли древесина занять место бетона в качестве основного строительного материала, он отвечает резко.»Нет. Этого не произойдет. Это может произойти локально с небольшими схемами. Но вы должны оценить массовое использование бетона и огромную важность бетона для инфраструктуры и общества. Это исключительно хороший материал благодаря своей функциональности и прочности ».

    В жилищном строительстве наблюдается самый большой спад со времен пандемии. Вот почему

    Несмотря на историческую нехватку домов на продажу, застройщики фактически замедляют производство, скованные наручниками из-за резкого роста цен на сырье и нехватки земли и квалифицированной рабочей силы.

    По данным переписи населения США во вторник, количество вводимых в эксплуатацию домов на одну семью упало более чем на 13% в апреле по сравнению с мартом. Это самое резкое снижение с апреля прошлого года, когда пандемия остановила экономику.

    «Я должен винить в промахе трудности с закупкой пиломатериалов и другой продукции, а также проблемы с рабочими местами, а также вероятные отмены заказов из-за резкого роста затрат на строительство одной семьи», — сказал Питер Боквар, директор по инвестициям Bleakley Advisory Group .

    Цены на новые и существующие дома находятся на рекордном уровне, и их рост ускоряется самыми быстрыми темпами за более чем 15 лет. Согласно недавнему опросу Национальной ассоциации домостроителей, почти половина всех строителей заявляют, что они добавляют статьи о повышении цен к своим продажным ценам из-за роста материальных затрат.

    «Положения об эскалации указывают, что если стоимость строительных материалов увеличится, например, на определенный процент, заказчик будет нести ответственность за оплату более высокой стоимости.Включение такого пункта позволяет всем сторонам быть в курсе того, что стоимость контракта может измениться, если цены на материалы изменятся из-за ограничений поставок, не зависящих от строителя «, согласно недавнему сообщению NAHB.

    В ежемесячном опросе настроений они также отметили, что Строители заявили, что они замедляют производство, чтобы справиться с более высокими затратами на пиломатериалы, сталь, гипс и медь, некоторые из которых достигли рекордного уровня в этом году. Широкий ассортимент материалов для жилищного строительства вырос в совокупности на 12.4% за предыдущие 12 месяцев, согласно индексу цен производителей. По оценкам NAHB, только увеличение количества пиломатериалов увеличило стоимость строительства среднего дома на одну семью на 36 000 долларов.

    В отрасли также наблюдается нехватка рабочей силы. По данным Бюро статистики труда, занятость в строительстве в апреле застопорилась и упала ниже своего докандемического пика.

    «Подрядчики сталкиваются с беспрецедентной интенсивностью и диапазоном роста затрат, сбоями в цепочке поставок и нехваткой рабочих, которые не позволяют компаниям увеличивать свою рабочую силу», — сказал Кен Симонсон, главный экономист Associated General Contractors of America, отраслевой торговой группы.«Эти проблемы затруднят восстановление работы подрядчиков по мере того, как пандемия, похоже, идет на убыль».

    Примерно 15% строителей заявили, что закладывают бетонный фундамент, а затем воздерживаются от каркаса дома. Согласно ежемесячным данным переписи, это официально считается «началом», но при этом не создается дома.

    Проблемы с цепочкой поставок также проникают во все предметы, которые попадают в дом.

    «Строители также сообщают о трудностях с получением других материалов, например, бытовой техники, — сказал Майк Фратантони, главный экономист Ассоциации ипотечных банкиров.«Эти ограничения цепочки поставок сдерживают рынок жилья, который в противном случае должен был бы набирать скорость, учитывая высокий спрос на покупку, подпитываемый улучшающимся рынком труда и низкими ставками по ипотечным кредитам».

    Mead Clark Lumber Free Самостоятельный проект и планы Округ Санта-Роса-Сонома, Калифорния

    Электронная почта КонтактыБухгалтерияАдминистрацияРекламаПродажи подрядчиковДвери и окнаДверной магазинИнженерное деревооборудованиеПокупатели оборудованияHRИнвентарьВнешние продажиБезопасность Офис Санта-Роза-Двор

    Приют Windsor Shade Shelter

    Скачать PDF

    Этот красивый, отдельно стоящий навес из красного дерева станет прохладным местом для отдыха в саду или дворе.Укрытие также может быть построено рядом с вашим домом, где оно будет поддерживать прохладу во всем доме, защищая окна, стены и раздвижные стеклянные двери от солнца.

    Палуба поверх бетона

    Скачать PDF

    Скрытие состаренного бетонного внутреннего дворика с естественно красивой палубой из красного дерева добавит неизмеримой ценности и атмосферы вашей зоне для развлечений на открытом воздухе.

    Свободно стоящая палуба

    Скачать PDF

    Превратите обычную улицу в уютный развлекательный центр для семьи и друзей, добавив пропорциональную отдельно стоящую террасу 8 x 10 из красного дерева.

    Беседка на озере Тахо

    Скачать PDF

    Этот красивый, отдельно стоящий навес из красного дерева станет прохладным местом для отдыха в саду или дворе. Укрытие также может быть построено рядом с вашим домом, где оно будет поддерживать прохладу во всем доме, защищая окна, стены и раздвижные стеклянные двери от солнца.

    Calistoga Spa Surround

    Скачать PDF

    Подчеркните манящую привлекательность спа-салона на заднем дворе с помощью этого красивого спа-салона из красного дерева.Его элегантный, изготовленный по индивидуальному заказу дизайн включает удобную скамейку для отдыха и два набора простых в сборке ступенек.

    Гончарный центр Монтерея

    Скачать PDF

    Независимо от того, демонстрируете ли вы призовые бонсай или выращиваете новые растения в горшках, этот отдельно стоящий центр выращивания красных деревьев создает умиротворяющее убежище и прослужит вам долгие годы.

    Балясины

    Скачать PDF

    Изготовленные на заказ перила из красного дерева придают колодам из красного дерева индивидуальность и могут добавить ощущение пространства или масштаба.Эти 22 конструкции перил балясин предлагают широкий выбор вариантов — от простых до просто элегантных.

    Все вышеперечисленные планы любезно предоставлены California Redwood Association.

    Это полезные «планы проекта» — НЕ НАБОРЫ И НЕ СОБИРАЮТСЯ. Перед планированием строительства проверьте местные строительные нормы и правила. Вам нужно будет уметь читать планы и строить проект. Пиломатериалы не режутся по размеру.

    Видео о строительстве укрытия в тени Windsor

    Ведущий

    Джефф Имвалле проведет нас через 6 простых шагов по созданию Windsor Shade Structure.Этот проект занимает примерно 2 дня и может быть выполнен с использованием основных инструментов домовладельца. 11 минутное видео.

    * Посмотреть на YouTube

    * Загрузить видео (Quicktime)
    ZIP-файл 95 МБ

    * Загрузить видео (Windows Media)
    ZIP-файл 167 МБ

    Предоставлено Калифорнийской ассоциацией редвуд

    Планы ограждений

    Скачать PDF
    Этот 16-страничный буклет от California Redwood Association пробудит ваше воображение, предоставив вам множество креативных дизайнов заборов из красного дерева.Вы также найдете необходимые пошаговые методы строительства для планирования, проектирования и строительства вашего забора.

    Грядки для грядок

    Скачать PDF
    Это хороший дизайн для домашнего садовода. Приведены размеры и основные используемые материалы.

    2020 Пиломатериалы Мид Кларк. Все права защищены.

    Бетонная кромка: полное руководство DIYer’s

    Фото: quikrete.com

    Этот контент был предоставлен вам компанией Quikrete.Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

    Окантовка газона и сада возвышает ваш пейзаж так же, как рамка делает фотографию: драматический акцент по периметру привлекает внимание к тому, что находится внутри границ . В местном центре по ремонту жилья вы найдете самые разные кромочные материалы, но практически ничто не предлагает такой творческой гибкости и такой остроты внешнего вида, как заливной бетон. Он может быть сформован в изгибы или углы для четкого разделения газонов и альпинариев или клумб — своими руками мастера любого уровня мастерства ! Кроме того, необходимо учитывать долговечность: бетон не только один из самых прочных материалов, но и практически не требует обслуживания.Лучше всего то, что бетон доступен по цене (примерно 2 доллара за погонный фут для залитой бетонной кромки). По общему мнению, это простой способ повысить вашу привлекательность.

    Используйте следующие свободные выходные, чтобы завершить конкретный проект, который привлечет больше внимания к вашему ухоженному газону и ухоженным клумбам. Просмотрите проект в этом поучительном видео от профессионалов, чтобы понять, как это делается. Затем, с небольшой помощью Quikrete, мы проведем вас через четыре основных этапа процесса.

    Фото: quikrete.com

    Фото: quikrete.com

    Шаг 1. Планирование и подготовка

    Разметьте место, где вы хотите залить новую кромку. Будьте изобретательны! Извилистая бетонная граница с изящными изгибами поможет определить лучшие аспекты вашего пейзажа; используйте длинный садовый шланг, чтобы направить эту форму. Если вы предпочитаете прямую кайму, замените садовый шланг кольями и веревкой.

    Решите, какого размера вы хотите сделать окантовку.

    Вы можете использовать любую ширину, но самая прочная бетонная кромка имеет ширину и глубину не менее 3½ дюймов. Кроме того, не менее двух дюймов этой глубины должно быть ниже поверхности почвы; эта нижняя часть надежно удерживает границу на месте. Верхняя часть вашей бетонной кромки может быть заподлицо с поверхностью земли или подниматься на пару дюймов над уровнем земли, в зависимости от вашего желаемого вида.

    Выкопайте траншею вдоль проводника.

    Ваша траншея должна быть на один дюйм глубже и на два-три дюйма шире, чем размер вашей бетонной кромки.При копании старайтесь, чтобы стороны траншеи оставались как можно более вертикальными. Очистите дно траншеи даже лопатой с плоской головкой, чтобы удалить все выступы в почве или оставшиеся комья грязи.

    Фото: quikrete.com

    Шаг 2. Создание форм

    Создайте свои формы из полосок фанеры толщиной ¼ ”.

    Используйте циркулярную пилу, чтобы разрезать листы фанеры размером 4 на 8 футов в продольном направлении, чтобы создать стороны бетонных форм. Эти изгибаемые полосы подходят как для изогнутых, так и для прямых конструкций, они должны быть такой же ширины, как желаемая глубина вашей бетонной кромки (над и под землей), плюс дополнительный дюйм для гравия в траншее.

    Разместите первую фанеру там, где вы хотите начать обрезку кромки.

    Поместите фанеру в траншею вдоль направляющей и забейте с внешней стороны колышек 1 × 2 длиной 12 дюймов. Помните: форма и колышек не должны быть выше желаемой высоты вашего бордюра. Используйте аккумуляторную дрель / отвертку, чтобы вставить два винта диаметром 1 ½ дюйма через столб в фанерную форму.

    С противоположного конца вставьте колышек 1 × 4 так, чтобы полоса фанеры перекрывала только половину более широкого стержня.На этот раз прикрепите фанеру к столбу четырьмя винтами (два ряда на расстоянии дюйма друг от друга). Дополнительный набор обеспечит надежное крепление фанерной формы, что особенно важно, если вы формируете бетонную кромку по кривой.

    Добавьте дополнительные опорные стойки через каждые два-три фута между концевыми стойками.

    Расположенные внутри или снаружи форм, дополнительные стойки помогут фанерным формам сохранять желаемую форму при заливке бетона. Если вы добавляете их внутри, просто не забудьте вбить их глубже в землю, чтобы обнажился только один дюйм.(Более того, бетон над ним может быть достаточно слабым, чтобы треснуть.) Внутренние стойки не нужно привинчивать к фанерным формам.

    Продолжайте прикреплять фанеру, чтобы заполнить оставшуюся часть формы.

    Следующая полоса должна плотно прилегать к концу первой и закрепляться таким же образом с четырьмя винтами. Продолжайте добавлять формы из фанеры, используя тот же метод, пока не закончите одну сторону форм.

    Затем постройте другую сторону.

    Когда вы будете строить вторую половину, поместите деревянную распорку 1 × 2, обрезанную до желаемой ширины вашей бетонной кромки, поперек между установленной стороной и новой — это поможет вам сохранить постоянное пространство между формами. Плотно прижмите вторую форму к прокладке, прежде чем забивать с внешней стороны кол, чтобы удерживать ее на месте. Вы можете использовать одну распорку и перемещать ее к следующему месту, куда вы вставляете кол. Когда форма будет полностью построена, засыпьте дно траншеи ровным 1-дюймовым слоем универсального гравия Quikrete.

    Фото: quikrete.com

    Шаг 3. Заливка бордюра

    Начните с прочной бетонной смеси.

    Устойчивая к трещинам бетонная смесь Quikrete усилена синтетическими волокнами, поэтому ее вес составляет 4000 фунтов. на квадратный дюйм (psi), что значительно снижает риск растрескивания границы.

    Замесите бетон.

    Планируете ли вы перемешивать партию в тачке с лопатой или в небольшой ротационной бетономешалке, сначала ознакомьтесь с видео Quikrete в качестве руководства.Затем добавьте воды по мере необходимости в сухую бетонную смесь, пока все сухие ингредиенты не станут влажными. Вы должны иметь возможность зачерпнуть горсть, и она сохранит свою форму — ни жидкую, ни рассыпчатую. 80-фунтовый мешок бетонной смеси потребует примерно три литра воды для достижения нужной консистенции.

    Заполняйте бетонные формы влажным бетоном, выравнивая по ходу движения.

    Слегка заполните формы бетоном, затем используйте лезвие лопаты для вертикального «измельчения» влажной смеси.Это помогает бетону равномерно укладываться в формы и удаляет пузырьки воздуха. Делайте паузу каждые шесть-восемь футов, чтобы провести плоской рукой из паркетного бетона по вершинам форм секции, которую вы только что залили. (Совет: если вы обнаружите какие-либо низкие участки во время плавания по поверхности, просто добавьте еще немного влажного бетона и снова разомните его.)

    Получите скошенную кромку с помощью инструмента для обрезки кромок бетона.

    Этот портативный инструмент имеет в основном нижнюю часть с изогнутой с одной стороны. Поместите плоский край инструмента на верхнюю часть влажного бетона лицом к центру, а изогнутая часть — внутрь формы.Затем проведите кромочным инструментом взад и вперед по поверхности влажного бетона, чтобы получился гладкий верх и красиво закругленный край.

    Перед тем, как смесь застынет, добавьте контрольные стыки.

    Воткните лезвие краевого шпателя на треть вертикально вверх и вниз в бетон и обработайте им по ширине бетонной кромки. Эти надрезы, сделанные через каждые два-шесть футов, помогут предотвратить появление больших зазубренных трещин там, где они меньше всего нужны. Вместо этого, если бетон треснет, на стыке это будет практически незаметно.

    Фото: quikrete.com

    Шаг 4: Завершение работы

    Защитите свой бетонный проект.

    Нанесите кистью, валиком или распылите средство Quikrete Acrylic Concrete Cure and Seal на свежую бетонную кромку, как только она затвердеет на ощупь. Хотя это покрытие не является абсолютно необходимым для отверждения бордюра, оно избавляет вас от отверждения в воде — процесса, который включает в себя распыление его шесть-восемь раз в день легким туманом в течение следующих трех-пяти дней.Бонус: это приложение поможет запечатать бетон, чтобы защитить его от пятен травы после каждого стрижки.

    Раскройте плоды своего труда!

    Выверните винты из стоек и снимите формы. Засыпьте по краям нового бордюра землей или гравием, чтобы закончить ландшафт. Затем прогуляйтесь по окрестностям, чтобы вернуться и полюбоваться новым улучшенным дизайном вашего двора с бордюра.

    Строительство дома в Коста-Рике: понимание основ

    Коста-Рика с ее теплой погодой, красивыми пейзажами и гостеприимными местными жителями является желанным местом для тех, кто переезжает или уезжает на пенсию за границу.Для многих людей строительство дома в Коста-Рике является главным приоритетом. Индивидуальный дом дает вам определенные удобства, которых вы не сможете найти в готовом доме. Или, может быть, вы хотите инвестировать и создать мечтательную арендную недвижимость, которая принесет дополнительный доход в будущем.

    Но с чего начать, строя дом в чужой стране, такой как Коста-Рика? Какие существуют препятствия и чем этот процесс отличается от того, к чему вы, возможно, привыкли? Чтобы получить ответы, мы сели с опытным подрядчиком и давним знакомым.В этом посте мы поделимся его мыслями о строительстве дома в Коста-Рике.

    Предыстория — Строительство дома в Коста-Рике

    Мы живем в Коста-Рике более семи лет и все это время либо сидели дома, либо арендовали. На протяжении многих лет мы жили во многих домах в разных стилях и понимаем, почему кто-то хочет построить свой собственный дом на заказ. Будь то странная планировка, плохой выбор материалов, недостаток туалетов, естественного освещения или плохой воздушный поток — у многих зданий есть по крайней мере некоторые недостатки.

    Мы еще не построили собственный дом, но мы получили полезный опыт, когда руководили строительством пристройки к дому, в котором мы жили.

    Чтобы узнать больше обо всем процессе строительства дома в Коста-Рике, мы поговорили с подрядчиком по этому проекту Карлосом Моралесом.

    Карлос — владелец компании Five Star Construction недалеко от Доминикала на южном побережье Тихого океана. Мы познакомились с ним в 2013 году во время нашего первого хаус-сита. Он помог построить дом, в котором мы остановились, и приехал делать срочный ремонт.На протяжении многих лет мы поддерживали связь, и в итоге он выполнил несколько крупномасштабных строительных работ на участке, о котором мы заботились.

    Карлос часто работает с эмигрантами, чтобы построить или реконструировать дома в районах Доминикал, Платанильо, Матапало, Увита и Охочал. Он также несколько лет работал на строительстве в США. Итак, у него есть представление о том, к чему должны адаптироваться эмигранты, выбирая строительство в Коста-Рике.

    По словам Карлоса, при строительстве дома в Коста-Рике нужно сделать два основных шага.Первый — найти хороший участок. Второй идет по плану и строительным работам. Мы рассмотрим некоторые детали обоих ниже.

    Поиск подходящего участка для строительства

    Этот шаг мог быть почти отдельным постом, потому что существует так много переменных, но Карлос дал нам несколько хороших и простых советов.

    « Найдите хорошего, честного специалиста по недвижимости и наймите хорошего юриста».

    Карлос подчеркивает необходимость поиска честных людей, потому что, как и везде в мире, на недвижимости можно заработать много денег.Вам определенно нужен тот, кто направит вас в правильном направлении и будет учитывать ваши интересы. Он советует попросить несколько направлений и поговорить с прошлыми клиентами. Убедитесь, что покупатели остались довольны результатом.

    Что искать в собственности

    Хороший агент по недвижимости должен много знать о недвижимости, которую вы ищете, и о том, подходит ли она для строительства.

    Вот основные вещи, которые нужно проверить, прежде чем вы слишком углубитесь в процесс покупки.Строительство может быть приостановлено на недели, месяцы или даже на неопределенный срок, если один из этих элементов отсутствует или требует дальнейшего изучения.

    Источник воды

    Это может быть городской источник, такой как AyA или ASADA (государственные компании / ассоциации водоснабжения в Коста-Рике), или концессия (законный доступ к источнику).

    В случае концессии Карлос упомянул, что важно, чтобы в праве собственности упоминался доступ к воде и указывалось, сколько домов она может предоставить.Например, иногда пружина рассчитана только на три дома, но застройщик продает пять лотов.

    Электроэнергия

    Самым распространенным источником электроэнергии в Коста-Рике является ICE (государственная электрическая компания).

    Убедитесь, что электрические провода проходят очень близко к собственности. Расширение службы на новый район может быть довольно дорогостоящим и трудоемким.

    Солнечная энергия — еще одна возможность с таким большим количеством солнца в Коста-Рике, но большие инвестиции впереди.

    Интернет

    В наши дни Интернет нужен всем. Во многих областях сейчас есть проводной, кабельный Интернет. В некоторых даже есть оптоволокно. Но если недвижимость находится далеко от главной дороги или в сельской местности, доступ в Интернет, возможно, придется осуществлять через вышку сотовой связи или через спутник. Лучше всего выяснить, что используют соседи и что лучше всего работает в той области, которую вы просматриваете.

    Дорожная служба

    Доступ к участку является обязательным, особенно если другие объекты находятся между тем, на которое вы смотрите, и главной дорогой.Убедитесь, что у вас есть законное право доступа к земле.

    Пределы собственности

    Убедитесь, что границы собственности указаны на плане с печатью и зарегистрированы в муниципалитете. Эти планы могут включать отступление от дорог, рек или охраняемых территорий, о которых вам следует знать. Затем убедитесь, что они верны, наняв геодезиста / инженера.

    Зональное использование

    Это может показаться очевидным, но важно убедиться, что покупаемый вами участок может быть использован в тех целях, в которых вы хотите.Уточните в муниципалитете, зонируется ли он под жилой дом. Если нет, узнайте, как проходит процесс утверждения.

    Будьте осторожны с прибрежной недвижимостью, так как в Коста-Рике есть 200-метровый откат, который обычно препятствует новому строительству.

    Очистить заголовок

    Одна из самых важных вещей, в которой нужно убедиться, — это четкое название. Убедитесь, что продавец уплатил все налоги и что нет никаких споров или залогового удержания.

    Важность поверенного и подрядчика / архитектора

    В то время как профессионал в сфере недвижимости должен иметь возможность дать вам общее представление о приведенном выше списке, Карлос говорит, что важно нанять адвоката на раннем этапе процесса.Они позаботятся о том, чтобы в государственной системе все было официально, и заблаговременно выявляют любые потенциальные проблемы.

    Карлос также упомянул, что, прежде чем заходить слишком далеко в процессе, может быть полезно привлечь подрядчика или архитектора для оценки участка. Таким образом, они могут проверить свойство на такие вещи, как проблемы со стоком воды, вероятность затопления, устойчивость откосов, будущий доступ к машинам, необходимый для строительства, и т. Д.

    Эта бетономешалка не могла подняться на холм на стройплощадку.Перекрыл дорогу на двое суток!

    Покупка недвижимости

    Для этого необходим юрист. Они не только будут необходимы для выполнения многих требований к закупкам, но и будут заботиться о вас как о вашем законном представителе. Всегда наймите собственного юриста и не полагайтесь на юриста продавца.

    После того, как вы определились с недвижимостью, юрист поможет вам составить предложение, отвечающее вашим интересам. Они также помогут просмотреть окончательный договор купли-продажи и проведут комплексную проверку, чтобы убедиться, что недвижимость соответствует вышеуказанным требованиям (исследование права собственности, зонирование, обследование, отсутствие залогового права и т. Д.).

    Юрист может помочь вам создать корпорацию для собственности (при желании) и помочь вам открыть счета в местных банках, чтобы вы могли переводить деньги на покупку и оплачивать коммунальные услуги, разрешения и налоги. Они также помогут с оформлением необходимых документов, связанных с отправкой крупной суммы денег в Коста-Рику.

    Если вы хотите порекомендовать авторитетную юридическую фирму в Коста-Рике, которая поможет с вашей покупкой, не стесняйтесь обращаться к нам по адресу info (at) twoweeksincostarica (dot) com. Мы можем послать вам письмо по электронной почте тому, кого мы использовали для решения юридических вопросов, и который помог некоторым нашим друзьям в частности с покупкой недвижимости.

    Строительный процесс

    Когда вы приобретаете землю, начинается самое интересное — проектирование и строительство вашего дома. Первый шаг — собрать свою команду. Вам понадобится и подрядчик, и архитектор / инженер. У специалистов по недвижимости могут быть рекомендации, но важно изучить несколько различных вариантов и выбрать те, которые вам больше всего подходят.

    Также важно отметить, что у многих подрядчиков есть определенные архитекторы, с которыми они часто работают, и наоборот. Так что, если вы найдете подрядчика, который вам понравится, он может познакомить вас с уважаемым архитектором / инженером.

    Роль архитектора заключается в разработке дизайна и чертежей. Они также несут ответственность за проект в целом и будут приходить на стройплощадку еженедельно и / или во время важных этапов строительства, чтобы убедиться, что все строится в соответствии с указаниями.

    Инженеры

    тоже могут это сделать, но обычно не уделяют много внимания проектированию. С другой стороны, архитектор — инженер, но со следующим уровнем диплома / лицензии.

    Этап проектирования

    По словам Карлоса, на этапе проектирования клиенты часто имеют в виду свой собственный дизайн или, по крайней мере, некоторые идеи того, что им нравится. Затем они садятся с подрядчиком или архитектором (или обоими), чтобы обсудить варианты в целом.

    «Здесь важно нанять правильных людей, потому что вы, вероятно, будете говорить о бюджете всего проекта и о том, что реально.”

    Карлос далее сказал, что при проверке рекомендаций предыдущие клиенты должны сказать, что подрядчик «предложил это и сделал именно то, что предлагал».

    Если прошлые клиенты думают, что ярлыки были сделаны, это большой красный флаг!

    Наряду с планировкой дома на этапе проектирования также будут указаны общие строительные материалы (блок, штукатурка, дерево, сталь и т. Д.) И стоимость квадратного метра.

    После того, как будут опубликованы сведения о бюджете, общих материалах и дизайнерских идеях, процесс проектирования пройдет в несколько этапов:

    1) 3D-макет

    Архитектор возьмет на себя проектные идеи и разработает трехмерное предложение, чтобы показать вам.

    «Самое приятное в этом процессе, — говорит Карлос, — то, что он может быть выполнен онлайн с клиентом за тысячи миль».

    3D-модель даст вам очень хорошее представление о том, как будет выглядеть дом после завершения строительства.

    2) Чертежи

    После редактирования и утверждения 3D-модели настало время подготовить чертежи.

    Для этого заказчику и подрядчику необходимо указать отделочные материалы. По словам Карлоса, в общих интересах разместить на чертежах как можно больше деталей.Например, полы будут бетонными, а сверху выложен керамогранит. Душевая кабина в ванной комнате будет отделана высококачественным керамогранитом, который поднимается от уровня пола на два метра. Душевые двери будут стеклянными, поднимаясь на 2,5 метра. И тому подобные вещи. Подрядчик будет сопровождать клиента по типичным расходам.

    Как только чертежи будут готовы, они будут отправлены в Инженерный колледж в Сан-Хосе для утверждения. После утверждения небольшой процент изменений приемлем, но никаких серьезных изменений, особенно структурных.

    Со штампами чертежей вы можете подать заявление на получение разрешения на строительство в вашем муниципалитете.

    3) Предложение и контракт

    Имея чертежи в руках, подрядчик может сообщить вам окончательную цену строительства. Подрядчик будет работать с исходным бюджетом и чертежами, чтобы указать затраты на материалы и рабочую силу в предложении.

    Карлос говорит, что, как и чертежи: «Предложение и контракт должны быть очень подробными, чтобы не возникало серьезных вопросов позже с обеих сторон.И что «он должен включать в себя все, что вы хотите, и все, что было согласовано в дизайне».

    Хотя внесение некоторых изменений в контракт позже — это нормально, наличие всего этого в письменной форме с самого начала защитит как клиента, так и подрядчика. Например, подрядчик может указать, что он планирует потратить 25 долларов за кв. метр на плитке. Эта цена должна позволить ему приобрести плитку высокого качества, которую вы выберете, но если по какой-то причине вы найдете плитку по более высокой цене, которая вам больше нравится, вы можете отдельно заплатить за обновление.

    Этап сборки

    После подписания контракта и внесения депозита пора строить!

    Это будет интересная часть, так как вы увидите каждый этап процесса и, в конечном итоге, конечный продукт. Однако будьте готовы, так как процесс строительства в Коста-Рике может быть очень долгим. На создание дома на заказ может уйти от 7 до 12 месяцев, а то и больше, в зависимости от размера и сложности.

    Карлос предупреждает, что если подрядчик говорит, что дом будет построен за шесть месяцев, на всякий случай запланируйте еще несколько месяцев.Возможны задержки из-за погодных условий, особенно в сезон дождей (с мая по ноябрь), ожидающие разрешения, невыполненные заказы на материалы и другие факторы, затрудняющие выполнение работ.

    Кроме того, в отличие от Северной Америки, откуда мы родом и где Карлос работал некоторое время, субподрядчики встречаются не так часто. Другими словами, бригада рабочих в Коста-Рике может делать все от начала до конца, включая такие вещи, как фундаментные работы, электричество, сантехника, кровля, черепица и покраска. Это ограничивает объем работ, выполняемых одновременно, но, с другой стороны, обеспечивает контроль над проектом на каждом этапе его выполнения.

    Заключение

    Строительство дома за границей в такой стране, как Коста-Рика, поначалу может показаться сложной задачей, но мы надеемся, что этот пост поможет вам начать работу. С правильной командой людей и немного терпения ваши мечты могут стать реальностью.

    Особая благодарность Карлосу Моралесу за его помощь с этой статьей. Если вы ищете честного строителя в южной части Тихого океана, поищите его в Five Star Construction. О, и скажи ему, что тебя прислали Мэтт и Дженн!

    Вы построили дом в Коста-Рике или планируете его построить в ближайшее время? Оставьте нам комментарий ниже.

    Хотите больше информации о переезде и проживании в Коста-Рике? Ознакомьтесь с этими статьями:

    Покупка автомобиля в Коста-Рике: Нужна машина, когда вы приедете в Коста-Рику? В этом посте рассказывается о наших трех опытах покупки автомобилей посредством прямой продажи потребителям от компании по аренде автомобилей и о новом автомобиле от дилерского центра.

    3Май

    Пластиковые панели для ванной монтаж своими руками: Панели в ванной своими руками пошагово, рекомендации специалистов

    3 Май 1972 alexxlab Комментировать

    обшивка стеновых и потолочных панелей в ванной комнате своими руками, монтаж с обрешеткой и без, установка и облицовка

    Делая ремонт в ванной комнате, многие выбирают в качестве отделочного материала пластиковые панели. Они удобны в использовании, долговечны и практичны.

    Как крепить пластиковые панели к стене в ванной

    Пластиковые панели пользуются широким спросом. Они отлично подходят для отделки и декорирования ванной комнаты.

    Существует несколько методов их монтажа. Большим плюсом является то, что установить панели можно самостоятельно.

    Каковы же преимущества данного отделочного материала и как верно его закрепить своими руками?

    Преимущества применения

    Популярность такой облицовки объясняется множеством достоинств:

    • невысокая стоимость. Панели значительно дешевле кафельной плитки, для установки которой, к тому же, необходим капитальный ремонт комнаты;
    • несложный и быстрый монтаж. Сделать облицовку можно самостоятельно, не обладая специальными навыками;
    • чистота установки, от материала нет множества пыли и мусора;
    • большой ассортимент;
    • материал устойчив к плесени и грибку;
    • не требуют особого ухода, легко моются и чистятся;
    • долговечность;
    • устойчивы к влаге;
    • изготавливаются из безопасных и экологичных материалов.

    Недостатки:

    • не устойчивы к механическим повреждениям;
    • при возгорании выделяют токсичные вещества;
    • при неправильном монтаже представляют опасность.

    Преимуществ больше чем недостатков. При правильном выборе и установке, они долго будут украшать ванную комнату.

    Параметры выбора ПВХ панелей

    При выборе соблюдайте некоторые рекомендации:

    • 1) Выбирайте ровные панели и делайте упор на качество материала. Кривые, неровные вскоре придется менять и весь ремонт, в итоге, выйдет дороже.
    • 2) Подбирайте листы в одном цветом тоне, лучше одного номера и из одной партии.

    ПВХ панели легко гнутся и сворачиваются в трубку, что очень удобно при транспортировке. Дома же за сутки их необходимо развернуть, чтобы они выпрямились, приняли нужную форму и привыкли к той температуре, в которой будут постоянно находиться.

    Способы установки стеновых и потолочных пластиковых панелей

    Для установки используют в основном два метода:

    • 1) Каркасный – облицовка с обрешеткой.
    • 2) Бескаркасный – на клей без обрешетки каркаса.

    Наиболее выгодный и удобный способ – бескаркасный. Для первого способа крепления необходимо делать специальный металлический каркас, который занимает дополнительное пространство. К тому же, в образовавшейся пустоте между стеной и каркасом возникает благоприятная атмосфера для возникновения микроорганизмов. Но клеевой способ подходит для идеально ровных поверхностей.

    Облицовка с обрешеткой

    При работе данным методом, изначально необходимо установить обрешетку. Ее изготавливают из:

    • деревянных брусков. Перед установкой их, лучше всего, обработать антисептическим средством и раствором от плесени. Материал же крепится на каркас с помощью саморезов по дереву, гвоздей с широкой шляпкой или же скобами из строительного степлера;
    • металлического профиля. Для ванны лучше подходит оцинкованный металл. Крепят саморезами по металлу.

    Рейки каркаса устанавливают перпендикулярно расположению панелей.

    Установив каркас, крепят панели плотно друг к другу, чтобы не было зазоров. Лучше всего начинать с дальнего угла от входной двери. Для розетки или включателя заранее вырезают необходимое отверстие в материале и после крепят.

    Чтобы придать завершённый и эстетичный вид, по завершении установки листов, прикрепляют напольные и потолочные плинтуса.

    На клей без обрешетки каркаса

    При таком способе материал крепится на поверхность с помощью клея. Нужно учитывать, что метод подходит лишь для идеально ровной поверхности.

    Клей наносится зигзагообразными движениями, а панели прикрепляются на поверхность, плотно прилегая друг к другу. В конце работе нужно установить плинтуса (потолочные и напольные).

    Монтаж пластиковых панелей в ванной комнате своими руками

    Одно из главных достоинств ПВХ панелей – это возможность установки самостоятельно, не обладая особыми навыками. Как правильно организовать работу?

    Что нужно

    Необходимые инструменты:

    • 1) Дрель со свёрлами для установки дюбелей, и коронкой по дереву, чтобы просверлить отверстия для розеток.
    • 2) Шуруповёрт, отвертка, строительный степлер, клей – в зависимости от способа крепления.
    • 3) Пила с полотном по металлу, чтобы резать панели.
    • 4) Строительный уровень.
    • 5) Нож, чтобы подрезать по ширине.
    • 6) Плинтуса напольные и потолочные.
    • 7) Облицовочные панели.

    С чего начать монтаж: с отделки потолков или стен

    Изначально необходимо подготовить поверхность: убрать старую отделку, большие выемки лучше заделать, а выпирающие стесать.

    Далее обработать грунтовкой и антибактериальным составом, чтобы исключить появление грибка и плесени. Затем приступают к монтажу обрешётки, если метод каркасный.

    Разметка стен и потолка

    Этап разметки пропускать нельзя, потому что это гарантирует правильное крепление материала. Всю поверхность необходимо разметить маркерами, делая маячки каждые 40 – 50 сантиметров.

    Как крепить на потолке

    Первоначально необходимо установить по периметру металлический несущий профиль с помощью саморезов, на который будут крепиться панели. Если же площадь ванной больше 4 квадратных метров, то устанавливаются подвесные профиля поперёк несущего на расстоянии 50 сантиметров.

    Далее устанавливается стартовый профиль или потолочный плинтус. Первая панель вставляется в профиль, следующие прикрепляется с помощью саморезов. Таким образом устанавливаются все элементы.

    Установку светильников лучше совместить с монтажом панелей.

    Как закрепить на стенах лучше всего

    Техника работы такая же, как и на потолке: устанавливается профиль и в него вставляется панель, крепится с помощью саморезов.

    Если же крепите на клей или жидкие гвозди, то средство наносят зигзагообразными линиями на середину отделочного материала. Это нужно для того, чтобы при нажиме он не вытек за лицевую сторону. Прижимают плотно к стене в течение 5 -7 минут. Последнюю панель обычно приходится подгонять по размеру – обрезая.

    Как обшивать быстрее

    Для выравнивания поверхности можно использовать технологию конструкций из гипсокартона. Это уменьшит время работы и её объём.

    Если поверхность слишком неровная, то проще воспользоваться каркасным методом с обрешёткой.

    Как сделать дополнительные элементы декорирования

    По завершении необходимо закрепить напольные и потолочные плинтуса. Это делается с помощью герметика или строительного клея. В углы вставляются специальные элементы, скрывающие стыки.

    Уход

    Данный облицовочный материал не требует тщательно ухода, достаточно своевременно мыть со специальными средствами. Пыль и грязь легко убирается.

    Пластиковые панели – отличное решение для ванной комнаты: не затратно и эстетично. К тому же, легко установить самостоятельно. Главное – выбрать качественный материал.

    Полезное видео

    Монтаж пластиковых панелей в ванной комнате своими руками

    Ремонт ванной комнаты

    Каждый, кто имел дело с ремонтом квартиры, знает, что ванная комната – одно из самых сложных и дорогостоящих помещений. В стремлении к сокращению расходов без потери качества многие вместо традиционной керамической плитки останавливают выбор на пластиковых изделиях. Кроме приемлемой стоимости, они обладают еще одним существенным достоинством — простотой монтажа.

    Технология установки основательно отработана на практике, и если ее изучить и придерживаться, процесс пойдет легко и быстро, а результатом останутся довольны все. Существует несколько способов, чтобы обшить панелями стены и потолок в ванной, и каждый имеет свои преимущества и недостатки. Исполнитель может выбрать вариант, который считает наиболее приемлемым для себя.

    1

    Особенности отделки ванной комнаты и выбор материала

    Помещение отличается ограниченным пространством и большим количеством коммуникаций, оборудования, отчего монтаж пластиковых панелей в нем более трудный. Еще одно обстоятельство – влажный воздух, который постоянно ощущается в этой комнате. А это значит, что неправильный выбор материала будет сопровождаться развитием плесени и грибков. Именно эти факторы учитываются при ремонте.

    Чтобы результат радовал длительное время, не требовал постоянного ухода, покупают панели ПВХ, которые наиболее приемлемы для ванной. Существует три типа подобных пластиковых изделий: глянцевые, матовые и полуглянцевые. Чтобы внешний вид был привлекательным, для удобства эксплуатации выбирают первый вариант. Другое отличие – ширина, которая очень важна при установке. Если панели узкие, монтаж занимает много времени, но остается меньше отходов. С широкими работать проще и быстрее.

    Потребителям предлагается большой ассортимент пластика для облицовки. Что касается цветовой гаммы и узоров, то это зависит от вкусов и предпочтений хозяев, а также общего стиля оформления. Красиво выглядит стена, отделанная панелями с рисунком. Для потолка обычно используют изделия белого цвета. С выбором поможет каталог, который есть в каждом солидном магазине.

    Кроме внешнего вида, особенно большое значение имеет качество материала. Здесь уже не полагаются на фотографии, а оценивают осмотром. Обращают внимание на следующие моменты:

    • ребра жесткости: чем их больше, тем крепче панель;
    • отсутствие повреждений и деформаций, которые возникают вследствие неправильной транспортировки и хранения;
    • равномерная окраска поверхности, четкий несмазанный рисунок.

    Перед покупкой проводят тестирование: соединяют два элемента, убеждаются, что стык практически незаметный, а замки прочные. Осматривают их, нет ли посторонних включений. Отсутствие говорит, что для производства использовалось первичное сырье, а это значит – материал экологически чистый. При взгляде на панель под углом не должны быть заметными ребра жесткости, поверхность гладкая, отсутствуют неровности и другие изъяны.

    Покупать следует в магазинах стройматериалов, где могут предъявить сертификат и дать гарантию. Не выбирают самые дорогие – высокая стоимость не всегда сказывается на качестве. Подозрение должны вызывать заниженные цены: скорее всего, это фальшивка, для изготовления использовалось вторичное сырье, выделяются токсичные вещества.

    Для продолжительной службы облицовки немаловажное значение имеет соблюдение правил монтажа. Изделия, доставленные из холодного склада, подвергают акклиматизации в течение двух суток. Работы проводят при температуре не ниже +10°. Под приборы, излучающие тепло, устанавливают экран, чтобы пластик не перегревался и не деформировался.

     

    2

    Подготовка к монтажу – выравнивать поверхность или делать каркас?

    Для установки панелей применяется два способа: наклеивание прямо на стену или крепление на каркас. Для первого варианта требуются ровные поверхности. Если имеются выступы высотой более 5 мм, их сбивают. Впадины, когда их немного, не так страшны – скроются под отделкой. Предварительно основание обрабатывают грунтовкой, чтобы увеличить адгезию.

    Когда неровности большие, что особенно характерно для углов, легче сделать каркас, чем исправлять дефекты. Для изготовления применяется металлопрофиль для гипсокартона или деревянные рейки, которые предварительно обрабатывают антисептиком и антифунгицидом. Этот вариант удобен еще и тем, что обшивка скроет трубы, проводку, если она открытая, или помещение в новостройке. Под панелями при необходимости монтируется теплоизоляция.

    Обрешетка устанавливается перпендикулярно расположению отделочного материала. На стенах предпочтительнее вертикальное размещение – в швы будет меньше попадать грязи и влаги. Начинают с потолка, определив на какой высоте он будет находиться. Если планируется проложить под обшивкой проводку, другие коммуникации, установить светильники, должно хватить пространства для их расположения.

    На требуемом расстоянии от основного перекрытия делают метку, а затем, используя уровень, проводят линии по всему периметру стен. По ним устанавливают направляющий профиль. Крепить следует на дюбелях с забивными саморезами. На этих рейках фиксируют монтажную планку. Это пластиковый уголок, который имеет паз для потолочного плинтуса. После его установки остается зазор, куда впоследствии войдет полоса вагонки ПВХ.

    Далее размечают на потолке места для металлического профиля. С деревянными брусьями в этом случае работа неудобная и сложная, так как конструкция будет подвесной, для чего используется специальное крепление. Отступают от стены 10 см, проводят параллельную линию по всей длине, то же самое делают с противоположной стороны. Через 40–50 см намечают места для установки потолочного профиля.

    Чтобы ускорить процесс, используют чоклайн – тонкий прочный шнур, покрытый сухой краской или цветным мелом. Вдоль линий через 50–70 см закрепляют подвесы. В них вводят потолочные профили, отгибают края крепежа и фиксируют саморезами. Предварительно с обоих концов направляющих реек протягивают леску, и по ней выставляют в одной плоскости промежуточные профили. О монтаже каркаса на потолке смотрите видео.

     

    На стене первую поперечину каркаса устанавливают у самого пола, последующие располагают на расстоянии, которое в среднем равняется 40 см. Если поверхность неровная, положение деревянных брусков регулируют подкладками, а металлического профиля – с помощью подвесов. Не следует забывать, что обрешетка также устраивается вокруг окон и дверей по всему периметру.

    Заканчивается монтаж каркаса установкой молдингов, в которых скрываются угловые стыки облицовочных ламелей. Зазор с полом заделывают плинтусом. При желании выбирают модель с коробом, внутри которого скрывают электропроводку. Фиксацию производят на саморезах по металлическому профилю или с использованием монтажных скоб, гвоздей, если обрешетка деревянная.

     

    3

    Крепление по штукатурке – тонкости технологии

    Для облицовки ванной изделиями из ПВХ по ровной и плотной поверхности используется способ наклеивания без обрешетки. Этот метод сильно удешевляет ремонт, так как не требуется сооружать каркас. Есть определенные недостатки: при повреждении ламели ее замена на другую очень сложная, снять старое покрытие трудно.

    Для работы требуется правильно выбрать клей. Поливинилхлорид хорошо соединяется с другими поверхностями, если используется:

    • специальное средство для ПВХ;
    • «Момент» универсальный;
    • жидкие гвозди.

    Только качественный состав способен обеспечить быстрое сцепление, облицовка фиксируется надежно и на продолжительное время. После высыхания он становится прозрачным, формируется пленочная прослойка. Хорошее средство не боится резких температурных колебаний, влажности и мороза. Используют также пенополиуретановый герметик, который не расширяется при полимеризации. Ни в коем случае не следует применять для пластика термоклей.

    Наклеивание панелей прямо на поверхность требует ее подготовки: стены тщательно очищают от старого покрытия, заделывают щели, затем выравнивают. Нормальная сцепка невозможна, если есть пятна жира, грязь, пыль, побелка. Все смывается с применением хорошего моющего средства, после чего наносится грунтовка глубокого проникновения. Скрепляются частицы штукатурки, даже если она плохая, песок осыпаться не будет.

    Обшивка на клею своими руками несложная, получится качественная отделка, если придерживаться рекомендаций:

    • тыльную сторону ламелей очищают влажной тряпочкой;
    • ожидают некоторое время, чтобы поверхность полностью просохла;
    • наносят клей точками через 30 см;
    • прижимают к стене и проглаживают.

    Если используются жидкие гвозди, панель легонько простукивают и отрывают. Этот состав для хорошей адгезии требует проветривания 5–7 минут. Когда время пройдет, изделие вновь устанавливают. Место обязательно то же самое, элемент не поворачивают, чтобы клеевые точки на ламели и основной поверхности совпали.

    При бескаркасной технологии не формируют внутренние и внешние углы для панелей – это лишнее. Достаточно поставить пластиковые уголки без пазов. Их закрепляют прозрачным силиконом. Подобные изделия имеют размеры полок от двух до пяти сантиметров. Более подробно о монтаже панелей на клею можно узнать из видео.

     

    4

    Установка по обрешетке на стены и потолок

    Начинают обшивать с угла. Панель обрезают до требуемой высоты и вставляют в пластиковую направляющую гребнем, а противоположную сторону фиксируют одним из способов: скобами, саморезами или кляймерами. Следующий элемент вводят в замок предыдущего. Важно правильно выставить первую ламель по вертикали, проверив уровнем или отвесом. От этого зависит размещение остальных изделий.

    Устанавливая одну панель за другой, подходят к противоположному углу. Здесь в подавляющем большинстве случаев придется подгонять элемент по ширине. Замеряют расстояние, проводят линию и ножом отрезают вдоль. Чтобы без проблем установить пластиковую направляющую, отнимают немного больше, зазор закроется полочкой.

    В ванной комнате требуется максимальная герметизация, поэтому стыки обрабатывают силиконом. Небольшое количество выдавливают внутрь замкового паза, равномерно распределяя. После соединения получается плотный шов. Он оберегает стены от избыточной влажности и появления грибка.

    Панели на потолок тоже обрезают по длине с таким расчетом, чтобы оставить зазор около двух миллиметров. С первой доски удаляют гребень и устанавливают этим краем к стене. Закрепляют со стороны паза одним из описанных способов и продолжают монтаж следующих полос.

    Фиксация на саморезах удобная и надежная. Выполняется по деревянной обрешетке с использованием шуруповерта, иначе отверткой крутить придется долго. Поверхность выравнивается за счет каркаса, но его устройство требует дополнительных трат времени и средств.

    Использование кляймеров для крепления – современный прогрессивный метод. Производится по металлической конструкции из профиля очень легко. При необходимости замены элемента демонтаж происходит быстро, на панелях отсутствуют видимые следы крепежа.

    Если в подвесном потолке планируется расположить светильники, в пластике проделывают отверстие, равное по диаметру электроприбору. Для последнего элемента применяют такой же подход, что и для панелей на стене. Закреплять его не нужно, он фиксируется потолочным плинтусом, установленным на монтажной планке.

     

    Как крепить панели ПВХ к стене в ванной 👉 21 фото с примерами

    Поливинилхлоридные панели представляют собой практичный, легкий и недорогой материал для облицовки стен в помещении. Большое количество вариантов декора, а также простота в монтаже сделали их популярным решением в ремонте. За счет устойчивости к влажности и перепадам температур допустимо устанавливать их в ванных, душевых и бассейнах. А за счет низкой массы можно крепить их напрямую. Как крепить панели ПВХ к стене в ванной.

    Способы монтажа

    Содержание статьи

    Как крепить пластиковые панели к стене

    Есть ряд возможных способов закрепления. Наиболее распространены:

    • На саморезы;
    • На кляммеры;
    • Используя клеящие составы;
    Кляммер

    Если стены в помещении ровные гладкая, то оптимальный способ прикрепления – использование клея. Применяют универсальный по составу «Момент», строительные или жидкие гвозди. Такая облицовка дешевле чем с применением обрешетки. Использование клея имеет несколько недостатков. Если какая-либо из пластин подверглась механическому повреждению, то возможно заменить компоненты конструкции.

    Жидкие гвозди

    Универсальным способом отделки стен панелями ПВХ считается использование саморезов. Для установки потребуется предварительно установить деревянную или железную обрешетку. Затем посадить поливинилхлоридные листы на кляммеры, которые позволят снимать и заменять поливинилхлоридные панели если они подвергнутся деформациям.

    Саморез с крепящим дюбелем

    Использование пластика в интерьере позволяет добиться уникального интерьера. ПВХ панели выпускаются промышленностью в разных декоративных стилях, в том числе имитации натурального сырья, мозаик и картин. В ванной используют ламели с текстурой плитки.

    Пластиковые панели в ванной

    Преимущества применения

    К основным достоинствам относят:

    1. Широкая область использования. Кроме классического применения для отделки стен ПВХ участвует в производстве дверных и оконных откосов, кухонных фартуков. Материал легкий, универсальный и дешевый.
    2. Дизайн. Кроме традиционного белого цвета листов производители выпускают и другие варианты. Существуют пластиковые панели, внешне имитирующие плитку, картины, мозаики и фрески. При желании можно заказать принт на пластиковых листах;
    3. Прочность и стабильность. Материал отличается высокой сопротивляемости растяжениям. Если технология производства корректна, то прочность на излом также высока. Прочный, потолочный пластик почти не подвержен ударам.
    4. Простой и быстрый процесс монтажа. За счет низкого веса и технологии производства, при которой панели соединяются между собой посредством способа шип-паз, установка на стену очень проста даже для новичков. При ровных поверхностях можно посадить обшивку на клей. Если существуют изгибы, то придется ровнять стену или устанавливать каркас.
    5. Простой уход. Готовая конструкция гладкая и легко очищается. Для этого достаточно тряпки с мыльным раствором. Однако могут быть проблемы с чисткой стыков.
    Возможные варианты декора

    Параметры выбора ПВХ материала

     На рынке представлено значительное количество изделий, что может запутать потребителя. Чтобы не купить неподходящий материал заранее ознакомьтесь с сертификатами и маркировкой. Дешевые листы, выполненные из низкокачественного ПВХ легко ломаются в процессе установки, а также их текстура выгорает.

    Виды ПВХ листов

    Стандартными габаритами панелей являются:

    • Ширина – 20-35см;
    • Длина 270-300см;
    • Толщина 8-10мм;
    Стандартная панель

    Конструктивно, между передней и задней стенкой в одной панели размещены ребра жесткости, от которых и зависит максимальная прочность. Поэтому, при выборе требуется проверить на прочность. Достаточно придавить панель рукой. Если изгиб заметен – от покупки этого листа лучше отказаться.

    Не приобретайте панели в следующем случае:

    1. Если на листах заметны повреждения, либо сломаны ребра жесткости;
    2. Текстура лицевой стенки размыта или смазана;
    3. У поверхности различается тон от одного края к другому;
    4. Разные габариты панелей;
    5. Присутствуют царапины.

    Способы установки стеновых и потолочных пластиковых панелей

    Пластик на стены для ванной можно устанавливать двумя путями. Критериями выбора выступает уровень влажности и присутствие, либо отсутствие дефектов на потолке и стенах.

    1. При бескаркасном методе полотна ПВХ прикрепляются к потолку напрямую;
    2. Если выровнять поверхность не представляется возможным, для монтажа предварительно возводят каркас-основу. Материалом могут выступать деревянные брусья, металлические либо пластиковые рейки.

    Облицовка с обрешеткой

    Монтаж основы для стеновой плиты требуется при высоких показателях относительной влажности, либо, если присутствует большое количество неровностей. Также, каркас используется при необходимости установки дополнительного освещения, либо утепляющего или шумоизолирующего состава. Основу составляют из прочных профилей.

    Применение дерева как основы для каркаса редко используется в ванных. Из-за высокой влажности сырье быстро разбухнет и потеряет основные характеристики, что приведет к порче стеновой конструкции.

    Обрешетка под ПВХ

    На клей без обрешетки каркаса

    На жидкие гвозди или клеящий состав допустимо устанавливать только при отсутствии неровностей стенах. При этом нежелательно допускать высокий уровень влажности. Смесь наносится зубчатым шпателем либо специализированным пистолетом.  В последнем случае желательно нанести клей линиями, или серпантином.

    Монтаж без обрешетки

    При использовании бескаркасного метода затраты на возведение ниже. Однако потребуется приобрести жидкие гвозди. Также не выйдет монтировать светильники на потолок.

    Монтаж пластиковых панелей в ванной комнате своими руками

    Если определились с покупкой и выбрали подходящие панели, и собираетесь проводить установку собственноручно, то требуется провести подготовительный этап, с замерами помещения. Приобретать материалов требуется с запасом. Во время работ возможна порча поливинилхлоридных полотен. Поэтому желательно приобрести на 10-15% больше.

    Что нужно

    Обшивка ванной комнаты пластиковыми панелями начинается с подготовительного этапа. Для работы потребуются следующие инструменты и вещи:

    • Строительный уровень или отвес;
    • Перфоратор, либо дрель;
    • Маркер или карандаш;
    • Рулетка;
    • Ножовка для работы с металлом;
    • Строительный степлер;
    • Отвертка;
    • Разметочный шнур;
    • Клеящий состав или жидкие гвозди.

    Дополнительно, нужно приобрести потолочный плинтус, материалы для каркаса, если планируется прикреплять на обрешетку.

    Необходимый набор инструментов

    Разметка стен и потолка

    Монтаж своими руками проводится с разметкой только в случае если планируется установка каркаса. Если стены достаточно ровные, и для установки собираетесь использовать клеящий состав, то этап можно пропустить.

    Разметка потолка

    Для обрешетки достаточно пометить места, в которых будут закрепляться деревянные или металлические профили. Для стен расстояние между планками должно быть меньше 50 см, для потолка, менее 30.

    Если нужно установить полный каркас, с последующим использованием шумоизолирующей смеси, установкой светильников или утеплителя, то требуется до начала работ нанести подробную маркировку на стенах и потолке.

    Как крепить на потолке

    До начала работ нужно выбрать расстояние между листами и потолком. Если нужно установить дополнительное освещение, то потребуется обеспечить расстояние не менее 10см. Для этого придется собирать полноценный металлический каркас, в котором предусматривается место для прокладки проводов. Пометьте маркером или карандашом места светильников, затем нарежьте для них отверстия, и установите цокольные части приборов.

    Пластиковые панели на потолке

    После чего, процесс установки повторяет работу со стенами. Если в комнате потолок ровный, можно не устанавливать обрешетку. Перед работой прикрепите потолочный плинтус к трем стенам. После каждой размещенной панели проверяйте состояние уровнем.

    Монтаж на потолок

    Если в комнате наблюдается высокая влажность, стоит дополнительно приобрести герметик, которым заполнять полости. Таким образом можно защититься от проникновения влаги и порчи конструкции.

    Как закрепить на стенах лучше всего

    Как приклеить пластиковые панели к стене в ванной? Лучшим способом для крепления является монтаж напрямую, без установки обрешетки. Однако это осуществимо только в комнатах с ровными поверхностями и низкой влажностью, что редко наблюдается в ванных.

    Готовая отделка ванной

    Поэтому приходится устанавливать обрешетку или каркас из металла. Дерево как материал плохо выдерживает влагу. После установки каркаса листы крепятся строительными кляммерами, которые существенно упрощают демонтаж стеновой конструкции в случае если элемент был подвержен повреждениям.

    Установка в ванной

    Во время установки каркаса из металлического профиля стоит учитывать, что при нагреве материал расширяется. Поэтому, во время подгонки нужно оставлять зазор.

    Как обшивать быстрее

    Чтобы крепить облицовочные материалы быстрее можно дополнительно провести грунтовку небольших неровностей. По сравнению с процессом установки обрешетки или каркаса монтаж на клей значительно быстрее. Поэтому избавьтесь от старой плитки и выровняйте стены. После чего можно прикреплять облицовку посредством жидких гвоздей.

    Обшивка пластиком ванной комнаты

    Для более быстрого монтажа также можно использовать конструкции из гипсокартона, которые значительно упрощают работу.

    Как сделать дополнительные элементы декорирования

    К дополнительным элементам декора при работе с пластиковыми полотнами относят плинтуса, напольный и потолочный. При установке листов на потолок, элементы крепятся с трех сторон изначально. Последняя часть плинтуса закрепляется на завершающих этапах установки поливинилхлоридных панелей.

    Потолочный плинтус

    На полу украшающие элементы устанавливаются после окончания работ. Прикрепление осуществляется герметиком, либо строительным клеем.

    Напольный плинтус

    Уход

    Выбор средств

    Для корректного ухода требуется ознакомиться с несколькими правилами:

    1. Предварительно обеспечьте защиту глаз, рук и кожи от попадания моющего средства. Наденьте средства индивидуальной безопасности – головной убор, рукавицы.
    2. Уберите все подвесные предметы, если присутствуют.
    3. Если есть большие по размерам швы, то требуется очистить их резиновым шпателем.
    4. Чтобы очистить панели из поливинилхлорида используйте мягкую губку, без царапающего покрытия. Из тряпок можно использовать те, которые не обладают ворсом.
    5. Для защиты обшивки не допускайте перегрева воды более 40 градусов.
    6. Во время выбора моющего средства останавливайтесь на жидких или гелеобразных. Порошки могут оставлять незначительные трещины, которые забиваются пылью и портят внешний вид конструкции;
    7. После того как окончите очищать пластик пылью, обязательно смойте раствор чистой водой. Таким образом не происходит выцветание.
    8. Если покрытие ПВХ панелей глянцевое, потребуется дополнительно провести обработку полиролью.
    9. Перед использованием нового моющего желательно проверить на реакцию с материалом. Нанесите небольшое количество в незаметном месте, затем подождите 15-20 минут. Если появятся визуальные изменения – средство не подходит для использования.
    Уход за панелями

    Использование поливинилхлоридных листов как облицовочного материала для ванной комнаты хороший выбор для людей, у которых нет свободного времени на крепление плитки или других материалов. Быстрый монтаж, дешевизна и обилие цветовых схем являются главными преимуществами пластика, благодаря чему он стал востребованным.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Одноклассники

    Монтаж стеновых панелей в ванной своими руками

    Отделывать ванную комнату глиной или побелкой уже не модно. Вышло из повседневного гламурного обихода в далеком едва ли не позапрошлом веке. Сегодня – время выдающихся пластиковых технологий! Которые позволяют не только быстро, но и очень качественно и даже красиво выполнить внутреннюю отделку комнаты с очень высокой влажностью и постоянным прямым попаданием воды на стены.

    Поэтому мы не будем изыскивать проверенные технологии  анналах и арсеналах декораторов XIX-XX столетия, а доверимся новейшим. Тем более, они уже тоже проверены много раз и лет.

    Наша будущая ванная комната будет отделана пластиковыми стеновыми панелями, причем, разными, ранее мы уже устанавливали панели ПВХ на потолок, поэтому опыт у вас уже есть. В качестве креативного дизайнера может, как в моем случае, выступать жена. Если, конечно, вы где-то совпадаете во вкусах и понятиях об эстетике помещений.

    Приступаем!

    Исходные данные

    Мы имеем помещение, где нет даже сантехники. Так легче, потому что ремонтные работы проводить там, где стоят унитаз и прочая керамика в виде раковин-тюльпанов или тумб – некомильфо.

    Первоначально наши голые стены выглядят так:

    Напоминаю, что разводку воды и прочих коммуникаций нужно вести сразу, чтобы:

    • потом не повредить поверхность панелей;
    • частично спрятать коммуникации;
    • крепить краны и радиаторы отопления не на хлипенькие панельки, а непосредственно к стене.

    Общий внешний вид пока еще такой:

    Но мы это дело быстро поправим, буквально за один день – панели монтируются легко и просто.

    Каркас

    Он же – обрешетка под будущую облицовку.

    Выполняется из деревянных монтажных реек толщиной 15 мм – этого очень даже достаточно для удержания легкого отделочного материала. Для художественного выравнивания неровностей стен мы или готовим бруски 20х20 мм, или режем от тех же монтажных реек необходимой длины фрагменты.

    Чуть позже будет понятно, куда их вставлять и как прикреплять.

    Начинаем монтаж каркаса с тех мест, которые нужно будет обходить. То есть, это крепления к стене смесителей, радиаторов, кранов, полочек, а также окна и двери (проемы) и другие интересные детали интерьера в виде ниш и выступов.

    Сразу же разберем, что там, и к чему, на этом фото:

    Поскольку стена неровная, каркас состоит из нескольких «слоев», подгоняющих окончательную плоскость к одному уровню.

    1. Первый слой – горизонтально ориентированные направляющие. Они будут служить основой, главной удерживающей силой всего каркаса. Поэтому расстояние между ними соблюдать не более 60 см, крепить к стене саморезами в деревянные клинья или дюбель-гвоздями через каждые 60 см, а по краям – не более 30 см. Но!  В зависимости от того, насколько неровная стена, эти главные направляющие нужно располагать лишь в самых «глубоких» впадинах.

    2. Второй слой – вертикально ориентированные монтажные рейки, у которых соблюдаются те же правила крепления к основанию. Там, где вы попадаете на первые направляющие, крепитесь саморезами по дереву длиной 25-30 мм, в остальном, в местах крепления к стенам – согласно требованиям первого пункта.

    3. Третий слой нашего каркаса – финишный. Горизонтально располагающиеся монтажные рейки нужно крепить более часто там, где располагаются навесные устройства и приспособления, а также по периметру проемов дверей и окон, ниш, любых выступов. Также желательно расположить их по периметру потолка и пола, отступив от поверхности не более 10 см. там, где вы думаете, что будете постоянно прикасаться к стене, желательно соблюдать расстояние между горизонтальными рейками финишного каркаса 30-40 см, а в «нулевых» местах – до 60 см.

    4. Дополнительные элементы – вырезанные по размеру рейки или куски брусков, которые вставляются «враспор» между основными креплениями и служат опорой для устранения люфта, прогибов и так далее.

    Строгую горизонтальность можно не соблюдать! Великий Геометр вас не заругает…

    Помаленьку, не соблюдая геометрию, мы выходим на полный монтаж каркаса по всей стене:
     

    Продвигаемся вправо…

    … и охватываем всю площадь.

    Почему поставили ванну?

    Потому что каркас готов, а панели мы уже будем непосредственно вымерять под установленную сантехнику, ванны, шкафы и все прочее. Мы и унитаз поставили, и внизу обозначили так называемый «порог» — короб для коммуникационных труб, чтобы было «не видно и эстетично».

     

    Навешивание панелей

    Крепление панелей к деревянным монтажным рейкам осуществляется кляммерами в «хвост». Объяснять можно долго, что это за кляммер, и где у панели хвост, поэтому лучше один раз увидеть:

    Гвозди желательно брать либо нержавеющие, либо оцинкованные – специально для влажных помещений.

    Панелька прикладывается, отрезается по полученным размерам обычной ножовкой, привешивается по месту и пришивается на каждой почти горизонтальной монтажной рейке. Следующая вставляется в паз (пазогребневое крепление не предусматривает установку кляммеров со стороны паза) и снова пришивается по указанной технологии.

    Так собирается целая стена, из одних и тех же панелей или из подходящих по рисунку, цвету, фактуре и так далее. Или, наоборот, неподходящих. Важно одно: чтобы их толщина, а также толщина гребня и паза совпадали.

    Получается такой вот интересный результат:


    Видно, что последнюю панель придется обрезать – для большего удобство для этого используется строительный нож, чтобы аккуратно вырезать нужную фигуру. Над и под окном остается обычная ширина, а по проему вырежем столько, сколько нужно. С откосами панель потом будет сопрягаться при помощи декоративного уголка.

    Вдоль пластиковые стеновые панели гораздо проще и быстрее режутся, чем пилятся. Это обусловлено наличием вертикально ориентированных ребер жесткости внутри самого тела панели.

    Собственно, на этом экскурсию можно заканчивать. Вы поняли, как делать каркас и как монтировать сами панели, а уж с остальным разобраться совсем не проблема.

    К слову: а как же будут смотреться разные стеновые панели на одной стене?

    А вот так:

    Зона ванны будет обособлена, здесь еще планируется поставить стеклянный защитный экран.

    Послемонтажие…

    В послесловии хочется сказать, что, не смотря на водонепроницаемость пластиковых стеновых панелей как таковых, места их соединений не являются герметичными. Сквозь стыки непременно будет протекать вода, медленно, но верно. Поэтому рекомендуется и сами соединения, и месте прикрепления плинтусов и декоративных уголков обработать силиконовым герметиком, который повсеместно используется монтажниками душевых кабин. В свободной продаже есть.

    Засим поспешу откланяться. Приходите на следующие уроки ремонта своими руками!

    Отделка пластиковыми панелями стен кухни, ванной комнаты, туалета, фото

     

    В наше время очень популярно стало делать отделку помещений ПВХ панелями. Это означает то, что их монтаж довольно таки прост. Этот материал качественный и долговечен. А также вполне адекватная цена. Если у Вас есть желание сэкономить, то отделка потолка или стен пластиком – решение для Вас. Для более наглядного восприятия информации, мы как всегда покажем на фото как это выглядит и на видео, как это делается. Сайт ремонт квартиры своими руками рад разобрать весь процесс “по полочкам”.

    Как правильно установить пластиковые панели. Отделка в ванной комнате, туалете, кухне

    Этот универсальный материал можно использовать в любом помещении. То есть нет мест, где бы было бы не рекомендовано отделать потолок и стены панелями ПВХ. В полнее возможно сделать это и в ванной комнате, в туалете, на кухне, в прихожей…

    Также Вы сможете определиться в цветовой гамме ,она там очень разнообразная. Если хотите полезного совета, то на Вашем месте я бы не стал обделывать спальню и гостиную этим материалом. Но это дело каждого.

    Давайте приступим к делу. В первую очередь, Вы должны определится сколько нужно материала. Листы ПВХ по длине идут от 2, 6 до 3 метров, а по ширине от 250 до 500 мм. Но это не предел. При желании можно найти и 6 – ти метровые. И помните, всегда берите с запасом, ни когда не помешает.

    И не забудьте приобрести стыковочные профиля (молдинги) как на фото с лева. Они предназначены для того, что бы был плавный переход между панелями. Их тоже желательно купить немного побольше (на запас).

    В процессе работы, Вам понадобятся такие инструменты: Рулетка, монтажный уровень, перфоратор, шуруповерт, ножницы, угольник, ножовка, канцелярский нож (желательно острый), карандаш, направляющие из дерева.

    Монтаж пластиковых панелей на потолок и стену своими руками

    Если в помещении сухо и ровная поверхность, то Вы можете приступать к креплению прям на потолок или другую плоскость. Если Вы хотите сделать пластиковые стены и потолок в ванной комнате, то желательно панели крепить на металлический или деревянный каркас из направляющих. Если у Вас не ровная поверхность и нет желания ее выравнивать, то каркас необходим тем более. Для туалета, кухни, балкона и других комнат, технология монтажа панелей ПВХ остается неизменной.

    Итак, давайте начнем отделку и установку пластиковых панелей. Для начала сделайте каркас. Для этого нужны рейки 10 – 20 мм толщиной. На самом деле делать деревянную конструкцию под ПВХ очень просто. Прикрепите к стене вертикальные рейки и дюбеля, с шагом 50 – 70 см, на саморезы. На них три горизонтали (вверху, посередине, снизу). На фото с лева и на видео внизу, показано как это выглядит.

    Самое главное – это что бы горизонтальные рейки были выдержаны по уровню. Одним словом, они должны быть параллельны друг к другу и на одном уровне.

    Что бы этого достичь, понадобится монтажный уровень. Все просто, сделайте монтаж каркаса, а затем отрегулируйте его, смотрите как это выглядит на том же фото.

    Как крепить пластиковые панели на стену правильно

    Что бы прикрепить ПВХ к каркасу, необходимы металлические держатели, как на фото с лева. Они вставляются в  стыковочную кромку панели. Потом, прибиваем с помощью гвоздей к горизонтальным планкам каркаса.

    Теперь вставляйте листы материала, прижимайте их плотно друг к другу и прибивайте держателем. Потом все аналогично. Можно воспользоваться так – же строительным степлером, для крепления каждой панели или маленькими шурупами. Не забывайте про молдинги. Используйте на углах внешние и внутренние стыковочные профиля, а по бокам – финишные молдинги. Более подробно на видео в конце статьи.

    Вы должны знать о том, что когда вы делаете монтаж пластиковых панелей на кухне, то не забывайте про тепловые расширения материала. Скрепляйте их друг с другом с небольшим зазором.

    Когда осуществляется отделка потолка пластиковыми панелями, то помните про галтели по периметру потолка. Как клеить потолочный плинтус и резать внутренние и внешние углы – мы подробно уже разобрались.

    А если хотите прикрепить панели к стене, то этот процесс похож с укладкой плитки на стену. Вначале берете рейку (желательно подлиней) и крепите ее к стенке по одному уровню. Этот материал отлично клеятся на жидкие гвозди. Теперь можете вооружившись этой инструкцией установить их на любую поверхность, в любой нужной комнате – кухне, ванной, балконе, туалете, коридоре. На фото ниже указаны примеры расцветок, их существует еще больше, это для примера и смотрите интересное видео. Прочитать какие новые виды панелей можно использовать в интерьере можно узнать в статье здесь.

    Монтаж и отделка пластиковыми панелями видео

    Как сделать дополнительные элементы декорирования

    К дополнительным элементам декора при работе с пластиковыми полотнами относят плинтуса, напольный и потолочный. При установке листов на потолок, элементы крепятся с трех сторон изначально. Последняя часть плинтуса закрепляется на завершающих этапах установки поливинилхлоридных панелей.

    Потолочный плинтус

    На полу украшающие элементы устанавливаются после окончания работ. Прикрепление осуществляется герметиком, либо строительным клеем.

    Напольный плинтус

    Уход

    Выбор средств

    Для корректного ухода требуется ознакомиться с несколькими правилами:

    1. Предварительно обеспечьте защиту глаз, рук и кожи от попадания моющего средства. Наденьте средства индивидуальной безопасности – головной убор, рукавицы.
    2. Уберите все подвесные предметы, если присутствуют.
    3. Если есть большие по размерам швы, то требуется очистить их резиновым шпателем.
    4. Чтобы очистить панели из поливинилхлорида используйте мягкую губку, без царапающего покрытия. Из тряпок можно использовать те, которые не обладают ворсом.
    5. Для защиты обшивки не допускайте перегрева воды более 40 градусов.
    6. Во время выбора моющего средства останавливайтесь на жидких или гелеобразных. Порошки могут оставлять незначительные трещины, которые забиваются пылью и портят внешний вид конструкции;
    7. После того как окончите очищать пластик пылью, обязательно смойте раствор чистой водой. Таким образом не происходит выцветание.
    8. Если покрытие ПВХ панелей глянцевое, потребуется дополнительно провести обработку полиролью.
    9. Перед использованием нового моющего желательно проверить на реакцию с материалом. Нанесите небольшое количество в незаметном месте, затем подождите 15-20 минут. Если появятся визуальные изменения – средство не подходит для использования.
    Уход за панелями

    Использование поливинилхлоридных листов как облицовочного материала для ванной комнаты хороший выбор для людей, у которых нет свободного времени на крепление плитки или других материалов. Быстрый монтаж, дешевизна и обилие цветовых схем являются главными преимуществами пластика, благодаря чему он стал востребованным.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Одноклассники

    Монтаж стеновых панелей в ванной своими руками

    Отделывать ванную комнату глиной или побелкой уже не модно. Вышло из повседневного гламурного обихода в далеком едва ли не позапрошлом веке. Сегодня – время выдающихся пластиковых технологий! Которые позволяют не только быстро, но и очень качественно и даже красиво выполнить внутреннюю отделку комнаты с очень высокой влажностью и постоянным прямым попаданием воды на стены.

    Поэтому мы не будем изыскивать проверенные технологии  анналах и арсеналах декораторов XIX-XX столетия, а доверимся новейшим. Тем более, они уже тоже проверены много раз и лет.

    Наша будущая ванная комната будет отделана пластиковыми стеновыми панелями, причем, разными, ранее мы уже устанавливали панели ПВХ на потолок, поэтому опыт у вас уже есть. В качестве креативного дизайнера может, как в моем случае, выступать жена. Если, конечно, вы где-то совпадаете во вкусах и понятиях об эстетике помещений.

    Приступаем!

    Исходные данные

    Мы имеем помещение, где нет даже сантехники. Так легче, потому что ремонтные работы проводить там, где стоят унитаз и прочая керамика в виде раковин-тюльпанов или тумб – некомильфо.

    Первоначально наши голые стены выглядят так:

    Напоминаю, что разводку воды и прочих коммуникаций нужно вести сразу, чтобы:

    • потом не повредить поверхность панелей;
    • частично спрятать коммуникации;
    • крепить краны и радиаторы отопления не на хлипенькие панельки, а непосредственно к стене.

    Общий внешний вид пока еще такой:

    Но мы это дело быстро поправим, буквально за один день – панели монтируются легко и просто.

    Каркас

    Он же – обрешетка под будущую облицовку.

    Выполняется из деревянных монтажных реек толщиной 15 мм – этого очень даже достаточно для удержания легкого отделочного материала. Для художественного выравнивания неровностей стен мы или готовим бруски 20х20 мм, или режем от тех же монтажных реек необходимой длины фрагменты.

    Чуть позже будет понятно, куда их вставлять и как прикреплять.

    Начинаем монтаж каркаса с тех мест, которые нужно будет обходить. То есть, это крепления к стене смесителей, радиаторов, кранов, полочек, а также окна и двери (проемы) и другие интересные детали интерьера в виде ниш и выступов.

    Сразу же разберем, что там, и к чему, на этом фото:

    Поскольку стена неровная, каркас состоит из нескольких «слоев», подгоняющих окончательную плоскость к одному уровню.

    1. Первый слой – горизонтально ориентированные направляющие. Они будут служить основой, главной удерживающей силой всего каркаса. Поэтому расстояние между ними соблюдать не более 60 см, крепить к стене саморезами в деревянные клинья или дюбель-гвоздями через каждые 60 см, а по краям – не более 30 см. Но!  В зависимости от того, насколько неровная стена, эти главные направляющие нужно располагать лишь в самых «глубоких» впадинах.

    2. Второй слой – вертикально ориентированные монтажные рейки, у которых соблюдаются те же правила крепления к основанию. Там, где вы попадаете на первые направляющие, крепитесь саморезами по дереву длиной 25-30 мм, в остальном, в местах крепления к стенам – согласно требованиям первого пункта.

    3. Третий слой нашего каркаса – финишный. Горизонтально располагающиеся монтажные рейки нужно крепить более часто там, где располагаются навесные устройства и приспособления, а также по периметру проемов дверей и окон, ниш, любых выступов. Также желательно расположить их по периметру потолка и пола, отступив от поверхности не более 10 см. там, где вы думаете, что будете постоянно прикасаться к стене, желательно соблюдать расстояние между горизонтальными рейками финишного каркаса 30-40 см, а в «нулевых» местах – до 60 см.

    4. Дополнительные элементы – вырезанные по размеру рейки или куски брусков, которые вставляются «враспор» между основными креплениями и служат опорой для устранения люфта, прогибов и так далее.

    Строгую горизонтальность можно не соблюдать! Великий Геометр вас не заругает…

    Помаленьку, не соблюдая геометрию, мы выходим на полный монтаж каркаса по всей стене:
     

    Продвигаемся вправо…

    … и охватываем всю площадь.

    Почему поставили ванну?

    Потому что каркас готов, а панели мы уже будем непосредственно вымерять под установленную сантехнику, ванны, шкафы и все прочее. Мы и унитаз поставили, и внизу обозначили так называемый «порог» — короб для коммуникационных труб, чтобы было «не видно и эстетично».

     

    Навешивание панелей

    Крепление панелей к деревянным монтажным рейкам осуществляется кляммерами в «хвост». Объяснять можно долго, что это за кляммер, и где у панели хвост, поэтому лучше один раз увидеть:

    Гвозди желательно брать либо нержавеющие, либо оцинкованные – специально для влажных помещений.

    Панелька прикладывается, отрезается по полученным размерам обычной ножовкой, привешивается по месту и пришивается на каждой почти горизонтальной монтажной рейке. Следующая вставляется в паз (пазогребневое крепление не предусматривает установку кляммеров со стороны паза) и снова пришивается по указанной технологии.

    Так собирается целая стена, из одних и тех же панелей или из подходящих по рисунку, цвету, фактуре и так далее. Или, наоборот, неподходящих. Важно одно: чтобы их толщина, а также толщина гребня и паза совпадали.

    Получается такой вот интересный результат:


    Видно, что последнюю панель придется обрезать – для большего удобство для этого используется строительный нож, чтобы аккуратно вырезать нужную фигуру. Над и под окном остается обычная ширина, а по проему вырежем столько, сколько нужно. С откосами панель потом будет сопрягаться при помощи декоративного уголка.

    Вдоль пластиковые стеновые панели гораздо проще и быстрее режутся, чем пилятся. Это обусловлено наличием вертикально ориентированных ребер жесткости внутри самого тела панели.

    Собственно, на этом экскурсию можно заканчивать. Вы поняли, как делать каркас и как монтировать сами панели, а уж с остальным разобраться совсем не проблема.

    К слову: а как же будут смотреться разные стеновые панели на одной стене?

    А вот так:

    Зона ванны будет обособлена, здесь еще планируется поставить стеклянный защитный экран.

    Послемонтажие…

    В послесловии хочется сказать, что, не смотря на водонепроницаемость пластиковых стеновых панелей как таковых, места их соединений не являются герметичными. Сквозь стыки непременно будет протекать вода, медленно, но верно. Поэтому рекомендуется и сами соединения, и месте прикрепления плинтусов и декоративных уголков обработать силиконовым герметиком, который повсеместно используется монтажниками душевых кабин. В свободной продаже есть.

    Засим поспешу откланяться. Приходите на следующие уроки ремонта своими руками!

    Отделка пластиковыми панелями стен кухни, ванной комнаты, туалета, фото

     

    В наше время очень популярно стало делать отделку помещений ПВХ панелями. Это означает то, что их монтаж довольно таки прост. Этот материал качественный и долговечен. А также вполне адекватная цена. Если у Вас есть желание сэкономить, то отделка потолка или стен пластиком – решение для Вас. Для более наглядного восприятия информации, мы как всегда покажем на фото как это выглядит и на видео, как это делается. Сайт ремонт квартиры своими руками рад разобрать весь процесс “по полочкам”.

    Как правильно установить пластиковые панели. Отделка в ванной комнате, туалете, кухне

    Этот универсальный материал можно использовать в любом помещении. То есть нет мест, где бы было бы не рекомендовано отделать потолок и стены панелями ПВХ. В полнее возможно сделать это и в ванной комнате, в туалете, на кухне, в прихожей…

    Также Вы сможете определиться в цветовой гамме ,она там очень разнообразная. Если хотите полезного совета, то на Вашем месте я бы не стал обделывать спальню и гостиную этим материалом. Но это дело каждого.

    Давайте приступим к делу. В первую очередь, Вы должны определится сколько нужно материала. Листы ПВХ по длине идут от 2, 6 до 3 метров, а по ширине от 250 до 500 мм. Но это не предел. При желании можно найти и 6 – ти метровые. И помните, всегда берите с запасом, ни когда не помешает.

    И не забудьте приобрести стыковочные профиля (молдинги) как на фото с лева. Они предназначены для того, что бы был плавный переход между панелями. Их тоже желательно купить немного побольше (на запас).

    В процессе работы, Вам понадобятся такие инструменты: Рулетка, монтажный уровень, перфоратор, шуруповерт, ножницы, угольник, ножовка, канцелярский нож (желательно острый), карандаш, направляющие из дерева.

    Монтаж пластиковых панелей на потолок и стену своими руками

    Если в помещении сухо и ровная поверхность, то Вы можете приступать к креплению прям на потолок или другую плоскость. Если Вы хотите сделать пластиковые стены и потолок в ванной комнате, то желательно панели крепить на металлический или деревянный каркас из направляющих. Если у Вас не ровная поверхность и нет желания ее выравнивать, то каркас необходим тем более. Для туалета, кухни, балкона и других комнат, технология монтажа панелей ПВХ остается неизменной.

    Итак, давайте начнем отделку и установку пластиковых панелей. Для начала сделайте каркас. Для этого нужны рейки 10 – 20 мм толщиной. На самом деле делать деревянную конструкцию под ПВХ очень просто. Прикрепите к стене вертикальные рейки и дюбеля, с шагом 50 – 70 см, на саморезы. На них три горизонтали (вверху, посередине, снизу). На фото с лева и на видео внизу, показано как это выглядит.

    Самое главное – это что бы горизонтальные рейки были выдержаны по уровню. Одним словом, они должны быть параллельны друг к другу и на одном уровне.

    Что бы этого достичь, понадобится монтажный уровень. Все просто, сделайте монтаж каркаса, а затем отрегулируйте его, смотрите как это выглядит на том же фото.

    Как крепить пластиковые панели на стену правильно

    Что бы прикрепить ПВХ к каркасу, необходимы металлические держатели, как на фото с лева. Они вставляются в  стыковочную кромку панели. Потом, прибиваем с помощью гвоздей к горизонтальным планкам каркаса.

    Теперь вставляйте листы материала, прижимайте их плотно друг к другу и прибивайте держателем. Потом все аналогично. Можно воспользоваться так – же строительным степлером, для крепления каждой панели или маленькими шурупами. Не забывайте про молдинги. Используйте на углах внешние и внутренние стыковочные профиля, а по бокам – финишные молдинги. Более подробно на видео в конце статьи.

    Вы должны знать о том, что когда вы делаете монтаж пластиковых панелей на кухне, то не забывайте про тепловые расширения материала. Скрепляйте их друг с другом с небольшим зазором.

    Когда осуществляется отделка потолка пластиковыми панелями, то помните про галтели по периметру потолка. Как клеить потолочный плинтус и резать внутренние и внешние углы – мы подробно уже разобрались.

    А если хотите прикрепить панели к стене, то этот процесс похож с укладкой плитки на стену. Вначале берете рейку (желательно подлиней) и крепите ее к стенке по одному уровню. Этот материал отлично клеятся на жидкие гвозди. Теперь можете вооружившись этой инструкцией установить их на любую поверхность, в любой нужной комнате – кухне, ванной, балконе, туалете, коридоре. На фото ниже указаны примеры расцветок, их существует еще больше, это для примера и смотрите интересное видео. Прочитать какие новые виды панелей можно использовать в интерьере можно узнать в статье здесь.

    Монтаж и отделка пластиковыми панелями видео

    Фото расцветки ПВХ панелей 

    Установка и монтаж панелей ПВХ на стену своими руками

    Пластиковые панели – один из популярных отделочных материалов, благодаря невысокой цене и большому выбору расцветок. Одним из больших плюсов ламелей является возможность самостоятельной установки.

    Почему стоит выбирать панели ПВХ, и какие именно?

    Покупать следует только сертифицированный товар, так как подделки низкого качества, поэтому не имеют достаточной прочности и быстро выгорают. Преимущества пластиковых плит:

    • высокая устойчивость к влаге и воздействию химических веществ;
    • простота и удобство монтажа;
    • гигиеничность;
    • пожаробезопасность;
    • долговечность;
    • устойчивость к биологическому воздействию;
    • низкая стоимость.

    Недостаток материала – низкая ударопрочность, поэтому необходимо проявлять осторожность при транспортировке и монтаже. Прочность зависит как от толщины стенок, так и от числа ребер жесткости внутри панели. Проверяем ее нажатием пальца на панель: если прогибается, то срок службы будет недолгим.

    В зависимости от технологии производства, панели бывают печатными и пленочными, по качеству покрытия – глянцевыми и матовыми. Естественно, основными критериями при выборе ламелей являются цвет и рисунок, но есть несколько нюансов, на которые необходимо обратить внимание при покупке материала. Если материал упакован, желательно его распаковать и осмотреть каждую панель:

    • Осматриваем срез. Чем толще перемычка и полимерный слой на лицевой и тыльной стороне панели, тем прочнее материал. Ориентиром может выступать вес, толстые ламели тяжелее.
    • Пластик должен иметь одинаковую толщину по всей плите, без тонких мест и утолщений.
    • Поверяем геометрию: ячейки и края должны быть ровными без изъянов.
    • Рисунок на лицевой стороне должен быть качественно и четко нанесен, без размытых пятен, царапин.
    • Покупайте материал из одной партии, если такой возможности нет, то сравните тщательно рисунок и цвет, чтобы пластиковые элементы не отличались тоном.

    Выбор пластиковых элементов зависит от назначения помещения, в котором будет выполняться обшивка. Изготавливается несколько типов панелей:

    1. Традиционные ламели с соединением паз-шип в виде пластиковой доски.
    2. Листовые панели, напоминающие листы фанеры.
    3. Пластиковая вагонка, внешне напоминающая аналог из дерева небольшой ширины и различной расцветки.

    Подбирать материал следует с учетом дизайна и назначения помещения. Вагонка ПВХ прекрасно заменит деревянный аналог, создаст теплую атмосферу. Листовые панели используют для отделки помещений со стенами больших площадей. Идеально подходят стеновые панели для кухни, ванны, прихожей и других помещений, благодаря простоте ухода: загрязнения легко удаляются салфеткой, смоченной моющими средствами.

    Основным преимуществом пластика является низкая стоимость. Размеры ламелей: ширина: 20–35 см, толщина: 8–10 мм, длина: 2,7–3 м. Благодаря таким размерам и невысокой стоимости можно выполнить отделку плитами ПВХ с минимальным бюджетом.

    Как подготовить стены, и каким инструментом запастись?

    Начинаем работы по отделке с расчета необходимого количества материала. Сначала снимаем размеры с помещения: длину, ширину, высоту. Затем измеряем оконные и дверные проемы. Расчет материала зависит от способа крепления панелей. Их можно крепить либо вертикально, либо горизонтально. Если панели будем крепить вертикально, то от длины периметра комнаты отнимаем ширину проемов и делим на ширину ламели. К полученному количеству добавляем 2–3 запасных элемента. При горизонтальном креплении находим площадь помещения, делим ее на площадь одной ламели. Расход материала при таком креплении увеличивается за счет обрезки заготовок, поэтому берем про запас на 10 % больше.

    Чтобы высчитать, сколько реек необходимо для обрешетки, высоту стены делим на шаг между рейками и умножаем на периметр комнаты. Полученный результат – необходимое количество реек в погонных метрах. Количество углового профиля рассчитываем путем измерения высоты углов и умножения этого значения на общее их количество. Кроме этого, к полученному значению добавляем сумму периметров дверных и оконных проемов.

    Если будем клеить пластик непосредственно на стены, то выполняем подготовительные работы. Стены очищаем от старого покрытия, ремонтируем поверхность, заделывая все щели, выравниваем крупные дефекты, обрабатываем поверхность антигрибковым средством. Это защитит стены под пластиком от плесени и грибка, который отрицательно влияет на микроклимат помещения. Способ крепления плит ПХВ на каркас не требует подготовки стен. Кроме того, под покрытие можно спрятать коммуникации и провода. Каркас можно сделать из деревянных или пластиковых реек, металлопрофиля. У каждого материала свои достоинства и недостатки.

    Каркас из дерева используется редко, только для сухих помещений. На дерево отрицательно влияют перепады температур, повышенная влажность. Поэтому их не используют в помещениях, где заметное влияние оказывает климат, например, веранда, лоджия, балкон.  Брус выбираем небольшого сечения, подойдет 30х30 мм и 30х40 мм. Большего сечения берем брус, если утепляем стены.

    П-образные профили из пластика имеют множество плюсов: низкую стоимость, удобство и простоту монтажа, легкий вес, устойчивость к влаге и высоким температурам. Крепим профили через каждые 30 см с помощью дюбелей и саморезов. Стыкуем профили под определенным углом, разрезаем материал с помощью ножовки и строительного стусла, что дает возможность получить ровные срезы, плотно прилегающие друг к другу. Дополнительным плюсом пластиковых профилей является наличие кабель-каналов, образующихся благодаря внутренним пазам, которые можно использовать для прокладки проводов и коммуникаций. Благодаря тонкости пластового каркаса можно сэкономить на несколько сантиметров внутреннюю площадь помещения.

    Металлический каркас больше используется для крепления гипсокартона, так как он тяжелее. Если применяется каркас из металла, для прокладки кабелей проводки следует использовать гофрированные поливинилхлоридные трубы для защиты оплетки проводов от острых кромок металлокаркаса и повышения пожаробезопасности.

    Для выполнения работ готовим инструменты:

    • перфоратор или дрель;
    • ножовку;
    • строительное стусло;
    • острый нож;
    • рулетку;
    • строительный уровень;
    • молоток.

    Размечаем стены и собираем каркас – как приступить к делу?

    В зависимости от направления отделки обрешетка может крепиться вертикально или горизонтально, соответственно этому наносим разметку. Так как на стыке потолка и плит будем устанавливать декоративный плинтус ПВХ, предварительно сверлим с помощью перфоратора или дрели под потолком отверстия для дюбелей, чтобы установить планки, на которые будем крепить плинтус. Аналогично делаем отверстия для крепления угловых планок. Перед монтажом каркаса необходимо продумать, где будут висеть подвесные шкафы, полки или другие элементы декора. В этих местах крепим горизонтально дополнительные бруски. Перед монтажом обрабатываем деревянные детали антисептическими средствами.

    Во избежание перекосов, которые придадут стене неприглядный вид, обрешетку крепим, строго соблюдая с помощью уровня горизонтальность и вертикальность. Рейки каркаса должны лежать в одной плоскости. Чтобы не примерять каждую рейку, делаем разметку на стене.

    Нижний ряд располагаем на 1–2 см выше уровня пола. На стене карандашом делаем отметку и проводим с помощью уровня горизонтальную линию по всему периметру. Такую же горизонтальную линию проводим под потолком либо отмечаем край отделки, если отделка будет не до потолка.  Далее для горизонтального крепления каркаса от нижней горизонтальной линии отмеряем 40–50 см и чертим по периметру параллельную ей новую линию. Аналогично наносим параллельные горизонтали до потолка.

    Панели к каркасу крепим перпендикулярно. Если необходимо крепить пластик горизонтально, собираем вертикальный каркас. Для этого наносим на стену первую линию от потолка до пола, отмеряя расстояние от угла, воспользовавшись отвесом или уровнем. Затем делаем разметку для второго угла. Между углами чертим остальные параллельные линии с шагом 50 см.

    Профессионалы рекомендуют размечать стены не только с помощью уровня и отметок, но также использовать обыкновенную веревку небольшой толщины для быстрого нанесения разметки. Делается она просто. Веревку окрашиваем цветными мелками, прикладываем ее к стене, в местах прикасания будут оставаться цветные отметки от мела. Этот метод ускорит нанесение разметки и сэкономит время на подготовительных работах.

    По разметке на расстоянии полуметра друг от друга высверливаем отверстия под дюбели, затем прикладываем рейки и закрепляем их на стене крепежным материалом. Если стены неровные, выравниваем плоскость каркаса с помощью деревянных клиньев. Если необходимо, прячем под отделкой проводку. Для этого сверлим в стене отверстия, с помощью хомутов фиксируем на стене провода. Обращаем внимание, чтобы они не выступали за плоскость каркаса.

    Пошаговый монтаж пластиковых панелей

    Если необходимо утеплить стены, между брусками каркаса кладем утеплитель. При этом следует учесть, что сечение бруса берем соответственно с толщиной теплоизолятора. В качестве теплоизоляционного материала можно использовать плиты полистирола, которые крепим с помощью клеевого раствора, дополнительно фиксируя специальными дюбелями – «грибками». Затем поверх обрешетки с утеплителем крепим пароизоляционную пленку.

    Монтаж панелей ПВХ на стену начинаем от угла, где фиксируем стартовую планку. В паз этой планки вставляем гребень первой пластиковой ламели. Если необходимо, подгоняем пластиковые элементы по длине, обрезая их ножовкой. С тыльной стороны фиксируем панель на каркасе с помощью степлера специальными скобами. Далее устанавливаем вторую панель в паз первой, добиваемся, чтобы элементы плотно соприкасались. Затем надежно фиксируем их к обрешетке. Для максимальной герметизации на стыки перед установкой наносим силикон.

    По аналогии крепим остальные ламели. Последнюю панель вставляем в паз предварительно установленной финишной планки. Если ширина ламели слишком большая, обрезаем ее до необходимых размеров, но не больше, чем на треть ширины. Под розетки и выключатели в панелях заранее вырезаем отверстия соответствующих размеров. После установки ламелей отверстия закрываем коробками.

    Когда стены полностью обшиты, они должны представлять монолитную, ровную поверхность без щелей по швам и периметру. Для этого по швам, в углах и на стыках устанавливаем специальные молдинги из пластика. Благодаря их конструкции можно вставлять кромки панелей с двух сторон, что делает углы более привлекательными на вид.

    Далее устанавливаем декоративные молдинги по периметру потолка, проемов окон и дверей. На заключительном этапе работ по периметру пола устанавливаем пластиковый плинтус.

    8 полезных советов по обшивке стен

    При внутренней отделке стен плитами ПХВ своими руками следует придерживаться следующих правил:

    • Если ламели крепим к каркасу, выравнивания поверхности стен до идеального состояния не делаем, ликвидируем только значительные дефекты. Это дает возможность сэкономить на отделочных работах.
    • Деревянную обрешетку крепим только с помощью оцинкованных дюбелей и саморезов.
    • Первые элементы отделки должны быть идеально выровнены, потому что по ним будут выравниваться остальные панели. Если первая панель будет установлена криво, вся обшивка будет неровной.
    • Материалы перед монтажом должны отлежаться. Если работы по обшивке проводятся в летний сезон, пластик выдерживаем при комнатной температуре в течение 12 часов. В зимний период этот срок увеличиваем до двух суток, если материал хранился при температуре -10 градусов.
    • Если ламели ПХВ устанавливаются в помещении с повышенной влажностью, в каркасе делаем вентиляционные пропилы.
    • Распаковывать панели необходимо очень аккуратно, так как они неустойчивы к механическим повреждениям. Вынимаем ламели из упаковки за край и только по отдельности.
    • Чтобы срезы были аккуратными, ножовку следует использовать с мелкими зубьями, лучше взять ножовку по металлу.
    • При установке панелей с рисунком обшивку начинаем с левого угла, передвигаясь последовательно к правому.

    Качество внутренней отделки пластиковыми плитами зависит от ровности установки каркаса. Ламели следует подгонять максимально плотно, тогда поверхность будет выглядеть идеально ровной. Если следовать рекомендациям, то обшивка будет аккуратной и прослужит долгое время, делая помещений привлекательным и уютным.

    Монтаж пластиковых панелей на потолок

    Необходимые материалы для монтажа

    Пластиковые панели могут быть шириной 25 — 50 см, длиной 2,7 — 3 м. Для того, чтобы понять, сколько панелей вам нужно приобрести, посчитайте площадь потолка в комнате. Затем разделите площадь потолка на площадь одной панели. Добавьте еще 15% (этот материал уйдет на подрезку) и округлите число до целого.

    Также вам понадобится молоток, уровень, дрель и строительный нож.

    Отделка потолка пластиковыми панелями своими руками

    Весь процесс монтажа пластикового потолка можно разделить на несколько этапов. Рассмотрим каждый из них.

    Подготовительные работы

    Для начала нужно удалить старый отделочный материал (штукатурка, краска побелка и т.д.). После этого необходимо прогрунтовать потолок.

    Теперь можно приступить к разметке каркаса. Необходимо посчитать, на каком уровне будет находиться потолок (пластиковый потолок нужно опустить с учетом высоты светильников и места для проводки). С помощью уровня нужно выполнить разметку будущего потолка.

    Монтаж каркаса для пвх панелей на потолок

    Существует 3 типа каркасов для установки пластиковых панелей:

    • Пластиковая обрешетка

    • Деревянный каркас

    • Металлический профиль

    Использовать можно любой из этих вариантов, исходя из ваших предпочтений и функций комнаты (в ванной, например, нельзя использовать дерево из-за высокой влажности).

    В любом случае каркас надо сделать по всему периметру потолка. Если это пластиковая обрешетка, то профиль крепится через 25-30 см, деревянная обрешетка — через 60 см, металлический профиль — через 60-80 см.

    После закрепления профиля, нужно проложить проводку для светильников.

    Важно! При установке пластиковых панелей обязательно укладывайте провода в гофру для обеспечения пожаробезопасности.

    Крепление панелей ПВХ к потолку

    Первую панель нужно вставить в паз профиля. Большинство мастеров отрезают у первой панели защелку по краю. Каждую панель закрепляют с помощью специальных клипсов или саморезов к профилю каркаса. Следующую панель вставляем в паз на предыдущей панели и также закрепляем к каркасу.

    Самое сложное — установить последнюю панель. Ее нужно аккуратно обрезать по ширине и осторожно вставить в планку.

    Важно! Не перегибайте пластиковые панели и не прикладывайте значительные усилия при установке! Материал достаточно хрупкий и его легко повредить.

    Завершение отделки потолков панелями ПВХ

    После того, как вы закрепили все панели, можно приступать к установке плинтусов. Плинтус можно крепить на жидкие гвозди или использовать разборной плинтус, который просто защелкивается.

    После этого устанавливаются и подключаются светильники. На этом этапе отделка потолков пластиковыми панелями завершена.

    Обшивка потолка пластиковыми панелями: видео

    На данном видео вы сможете увидеть все этапы отделки потолка панелями пвх

    Больше информации

    Вопросы и ответы

    Задать вопрос

    Виды внутренней облицовки ванных комнат

    Существует множество видов внутренней обшивки, подходящей для ванных комнат. Выбирая панель для своего дома, постарайтесь выбрать ту, которая будет дополнять архитектуру и обстановку вашего дома, и, если можете, представьте, как будут выглядеть панели, прежде чем устанавливать их. Так вы узнаете, подходит ли обшивка для комнаты.

    Панели имеют различные текстуры, чтобы создать иллюзию использования другого материала.Панели для ванных комнат водонепроницаемы, просты в установке и могут выглядеть как многие востребованные материалы.

    PVC

    PVC легкий и защелкивается, как головоломка. Кусочки могут покрывать всю стену или ее часть на одну треть или половину длины. Возможно изготовление внутренних панелей из ПВХ с мозаичным тиснением на материале. Он также доступен в однотонных цветах. Благодаря тому, что ПВХ защелкивается, его очень легко установить и содержать в чистоте.

    Керамическая плитка