С древних времён, флюгер на крыше дома считался не только украшением жилища, но и оберегом от нечистой силы. Сегодня времена изменились, и суеверия остались в прошлом, но фигурки на крышах не пропали, и даже наоборот, получили прямое функциональное назначение. В этой статье мы поговорим про то, как сделать флюгер на дымоход своими руками чертежи которого можно вполне разработать самостоятельно.
Что такое флюгер
Флюгер, или как его ещё называют – флюгарка на дымоход – это хитроумная конструкция, которая способна не только украсить жилище, но и несёт ряд функциональных аспектов:
Флюгер дымоходный защищает трубу от попадания внутрь осадков в виде дождя и снега.
Отпугивает птиц, которые часто пытаются вить гнёзда в тёплой трубе.
Указывает направление ветра.
Служит своеобразным компасом, по которому всегда можно определить стороны света.
Более хитроумная конструкция может показывать не только направление ветра, но и его силу.
Сделанный дымоходный флюгер своими руками, послужит интересным украшением кровли и всего дома в целом.
Сегодня, в строительных магазинах можно встретить множество самых разных форм флюгеров. Их может отличать не только размер, форма или цвет, но и цена. Конечно, можно всегда выбрать понравившуюся модель и просто установить её на дымоход своего дома, но изделие собранное своими руками, всегда смотрится интереснее, и радует глаза своих хозяев.
Какие бывают флюгера
Конструкция всех флюгеров идентична, различаются только визуальные составляющие, которые ограничены только фантазией того, кто разрабатывает чертёж. Но если говорить о функциональной составляющей, то все конструкции можно условно поделить на три вида:
Обычный флюгер, указывающий только направление ветра. Именно такая конструкция изображена на фото выше.
Защитный флюгер, служит как крышка печного дымохода с вращающимся основанием.
Флюгер Вильда. Конструкция флюгер на дымоход вильда способна не только указывать
направление ветра, но и его силу
.
В принципе, выбор флюгера зависит только от личных предпочтений, но рефлекторные модели считаются более предпочтительными, так как способны защитить дымоход от осадков и обратной тяги.
Тело флюгера всегда поворачивается по ветру и не даёт порывам попадать внутрь трубы.
Изготовление флюгера
На самом деле, конструкция флюгера проста, и для его изготовления не понадобится каких-то специальных приспособлений или навыков. Ниже приведена подробная инструкция по изготовлению и установке.
Важно! Чертеж дымоходный флюгер и все комплектующие приведены как описание одной из моделей, но по желанию их можно менять или заменять на более практичные.
Материалы
Лист металла или меди.
Отрезок металлической трубы длиной примерно 50 см и диаметром от 15 до 32 мм.
Трубка или гладкая арматура, на одном конце которой резьба.
Проволока-катанка диаметром не менее 6 мм.
Подшипник с внешним диаметром соответствующим отрезку трубы.
Болты и гайки для соединения некоторых деталей.
Важно! Шток с резьбой должен быть выполнен из калёной арматуры, так как она не гнётся. Если сделать его из катанки, шток просто согнётся под напором ветра.
Помимо этого, понадобится определённый набор инструментов, выбор которых во многом зависит от личных навыков домашнего мастера.
Инструменты
Сварочный аппарат.
Дрель.
Рулетка, карандаш, отвес.
Напильник.
Набор гаечных ключей.
Компас для определения сторон света.
Ножницы по металлу, болгарка или электрический лобзик.
Важно! Если флюгер для дымохода решено изготавливать из медного листа или нержавейки, то сварочный аппарат для соединения деталей не подойдёт, так как температура плавления этих металлов значительно ниже, чем у стальной трубки, поэтому они просто не приварятся друг к другу.
Итак, изготовление флюгера начинается с создания опоры. В нашем случае это та самая трубка диаметром от 15 до 31 мм.
Внутрь трубки впрессовывается подшипник, причём делать это лучше на горячую, тогда при остывании он плотно схватится с трубкой и не перекосится со временем.
Нижний край трубки приваривается к основанию, которое может быть выполнено в разных формах в зависимости от того, как и куда будет крепиться изделие. Примерно посередине или ближе к верхнему краю, приваривается проволока указатель. На концы, которой можно приварить буквы соответствующие названию сторон света.
Теперь, изготавливаем подвижную часть флюгера, снизу на арматуру одевается специально изготовленный колпачок, он служит для защиты подшипника от попадания внутрь воды и снега. Сверху у нас остаётся резьба, которая будет служить креплением указателя ветра и декоративного элемента.
Декоративная фигурка изготавливается из листа. На меди её можно вырезать с помощью ножниц по металлу, а вот если используется сталь, то тут не обойтись без болгарки или лобзика.
Важно! Декоративный элемент должен иметь равную нагрузку на обе стороны. То есть, если фигурка располагается по правую сторону от центра флюгера, то по левую необходимо установить некий противовес, в противном случае изделие будет перекашиваться, и не будет вращаться.
Когда фигурка готова, ей необходимо тщательно обработать края напильником и покрасить в нужные цвета. Теперь к фигурке приваривается гайка, которая и закручивается на резьбе нашего штока из арматуры. Для надёжности все детали можно обварить сваркой и ещё раз покрасить. Флюгер готов и осталось его установить на крышу, а о том, как это сделать, можно узнать, посмотрев видео в этой статье.
Вот и всё, флюгер готов и установлен, а значит, теперь вы всегда будете знать точное направление ветра, а кроме этого получите уникальное украшение на дымоход, которого не будет больше, ни у кого.
Заказать дымоход у профессионалов
Как сделать флюгер + фото
Основная задача флюгера – указать направление ветра. Сделать самому конструкцию из металла довольно сложно и под силу немногим. Остановимся на простых вариантах, когда для изготовления ветроуказателя пригодятся доступные всем материалы – бумага или картон, пластиковая посуда, дерево. Информация как сделать флюгер в форме вертушки поможет привлечь к увлекательному процессу собственного ребенка.
Простая идея на основе бумаги и пластика
Принцип работы флюгера – это стрелка, способная свободно вращаться на оси, которая зафиксирована в неподвижном корпусе. Чтобы конструкция указывала направление, откуда дует ветер, стрелку необходимо сделать меньше, чем хвостовую часть. Для простого флюгера понадобится:
плотная бумага;
пластиковая соломинка;
карандаш;
английская булавка;
пластиковый стаканчик с крышкой.
Процесс создания флюгера из бумаги состоит из следующих шагов:
С обеих сторон пластиковой соломинки сделать разрезы по 1 см. Если соломинка изогнута, эта часть удаляется, основа стрелки флюгера должна быть ровной.
Сделать стрелку и «оперение» можно из плотной бумаги или картона. В качестве основы подойдет ненужная папка или упаковка из-под каши.
Важно! Стрелка в форме треугольника должна быть обязательно меньше «оперения», чтобы флюгер относительно правильно указывал направление ветра.
Треугольник для стрелки следует сделать вытянутой формы, ориентировочная высота фигуры – 5 см. Квадрат из бумаги лучше вырезать со стороной 7 см.
Вместо квадрата можно сделать другую фигуру, главное – чтобы она превышала по размерам стрелку флюгера. Декоративное оформление частей конструкции в виде раскрашивания или наклеек приветствуется.
Обе фигуры вставляются в разрезы соломинки. Чтобы сделать надежную фиксацию, элементы закрепляются небольшим количеством клея. Посмотрите на фото, как это выглядит в готовом виде:
Пока стрелка флюгера подсыхает, переходят к формированию корпуса.
Небольшую пластиковую емкость (стаканчик из-под сметаны или нечто подобное) до середины наполняют тяжелым материалом. В этой роли могут выступить галька или песок.
Если крышка на корпусе будущего флюгера из бумаги отсутствует, ее можно сделать из пластиковой тарелки или просто заклеить емкость картоном.
После высыхания клея стаканчик переворачивают. На дне требуется сделать отверстие, диаметр которого соответствует размерам вертикального стержня. В качестве стержня берут карандаш с резинкой и вставляют его в корпус флюгера грифелем вниз.
Качественному креплению способствует обработка отверстия клеем или мастикой.
Сделать ось вращения для флюгера из бумаги поможет английская булавка. Для этого ее пронизывают сквозь пластиковую трубочку (стрелку) и фиксируют в резинке карандаша. Следующее фото демонстрирует результат проделанных действий:
Придать флюгеру большей натуральности поможет разметка сторон света. Сначала требуется определить, в каком месте конструкция будет установлена. Затем с помощью компаса определяют направление севера и наносят на корпус простого флюгера буквенные обозначения. Конечный результат не затруднительного процесса представлен на фото:
Работаем с деревом
Бумага и пластик не отличаются долговечностью. О том, как сделать флюгер из более прочного материала, пойдет речь далее. Представленная информация будет полезна для людей, умеющих обращаться с деревом. Для любой конструкции ветроуказателя важно соблюдение двух условий – передний конец стрелы необходимо сделать меньше задней части, указатель должен свободно вращаться на вертикальной оси. Чтобы процесс балансировки флюгера не представлял сложностей, стрелку лучше сделать плоской. Трехмерные фигуры нуждаются в дополнительных действиях по определению центра тяжести. Основные стадии производства флюгера из дерева:
Эскиз стрелки переносится на деревянный брусок, его ориентировочная толщина – 5 см. Стрелку флюгера предпочтительно сделать из легкого, но прочного материала, например, пробкового дерева.
Фигура вырезается пилой или лобзиком.
Шершавые края обрабатываются наждачной бумагой.
Продлить период эксплуатации флюгера поможет обработка его деталей защитными средствами. Раскраску лучше сделать яркой, чтобы конструкция выделялась на фоне неба. На фото ниже представлен экземпляр готовой стрелки:
Пока указатель сохнет, требуется сделать основание флюгера. Деревянный брусок для корпуса подбирается с учетом веса готовой стрелки, он должен быть тяжелее.
Затем готовится штырь. В его качестве может выступить металлический прут или деревянный стержень. Исходя из его диаметра, в корпусе флюгера подготавливается отверстие.
Штырь закрепляется в корпусе с помощью клея (если обе детали деревянные), как представлено на фото:
Ответственным этапом в изготовлении флюгера является определение центра тяжести на указателе. Сделать эту процедуру помогут собственные ладони, это изображено на следующем фото:
В нужной точке стрелки следует сделать отверстие для стержня, его диаметр аналогичен размеру на корпусе. После чего стрела водружается на стержень.
Внимание! Необходимо добиться свободного вращения указателя. Если этого не происходит, диаметр деревянного стрежня уменьшают за счет его шлифовки наждачной бумагой. При неустойчивом положении стрелки отверстие для штыря требуется сделать глубже.
На заключительном этапе, после определения места установки флюгера, на его корпусе обозначаются стороны света. Для точности показаний используйте компас. Буквы на конструкции можно нарисовать или наклеить готовые заготовки. Важным этапом является фиксация ветроуказателя. Его можно прибить гвоздями или закрепить другим надежным способом, в зависимости от материала поверхности, на которую он будет установлен.
Забавные поделки для детей
Детальное описание как сделать флюгер для детей из бумаги поможет соорудить яркую вертушку самому или с участием ребенка. Существует несколько вариантов изготовления забавной игрушки из бумаги. Она может содержать 4 или 8 лопастей, иметь ровные или фигурные края, быть выполнена в форме цветка. Сделать простой флюгер поможет схема, представленная на фото ниже:
Для формирования игрушки можно использовать однотонную или цветную бумагу, второй вариант позволит сделать более привлекательный экземпляр. Немного сложнее выглядит схема 8-ми лопастной конструкции, но это только кажется на первый взгляд:
Несколько простых движений превратят две разноцветных заготовки в такую деталь:
После монтажа держателя получится незатейливая конструкция:
Эффектней смотрятся флюгеры с фигурными очертаниями. Чтобы сделать из бумаги яркую игрушку понадобится:
2 квадратных заготовки двустороннего картона со стороной 18 см;
декоративные пуговицы и бусина Ø 1,5 см;
кусочки плотной цветной бумаги для декорирования центра флюгера;
деревянная палочка, проволока и люверс;
декоративная лента для оформления держателя.
Процесс создания флюгера состоит из следующих действий:
Представленный ниже шаблон распечатывают, на его основе следует сделать две заготовки из плотной бумаги или картона.
В местах черных точек (в центре и по краям) необходимо сделать отверстия.
Заготовки накладываются друг на друга и совмещаются в центре. Лепестки необходимо переплести таким образом, чтобы они чередовались. По кругу, отмеченному на шаблоне пунктиром, заготовки флюгера склеиваются.
В центральное отверстие вставляется люверс.
Каждый лепесток поочередно загибается и нанизывается на люверс, после чего его ножка расплющивается.
На одном конце деревянной палочки следует сделать отверстие для крепления флюгера из бумаги.
Палочка оформляется атласной лентой, края которой фиксируются клеем.
Край проволоки (около 1 см) загибается под прямым углом.
Из цветной бумаги вырезается два небольших кружочка для центра вертушки.
На конец загнутой проволоки продевается один кружочек, второй фиксируется сверху на клей, чтобы закрыть неприглядный вид крепления. Сверху можно закрепить декоративные бусины или пуговицу.
На заключительном этапе все детали соединяются: на проволоку с цветком одевается флюгер вертушка, затем деревянная бусина, обеспечивающая свободное вращение.
После чего проволока продевается в отверстие на палочке и закрепляется следующим образом:
Подобная вертушка может быть не только игрушкой, она очень пригодится детям, для которых важны дыхательные упражнения.
Как видите, чтобы сделать самому простую конструкцию флюгера понадобится совсем немного усилий и времени. Главное – творческий подход и желание.
Откуда ветер дует: как сделать флюгер своими руками
История флюгера насчитывает сотни лет. Удобство незатейливого прибора, который позволял быстро определить направление ветра, первыми оценили моряки. Поэтому традиция устанавливать флюгеры на крышах впервые пришла к нам из Голландии, Нидерландов и других европейских стран, имеющих выход к морю. Со временем простой механический ветроуказатель превратился в стильный элемент декора, способный добавить индивидуальности самой заурядной крыше. Оригинальный и в то же время простой флюгер можно легко изготовить своими руками из жести, фанеры или пластика. Если же к этому процессу подойти с выдумкой и фантазией, то вращающаяся фигурка сможет рассказать окружающим о характере, вкусах и предпочтениях хозяина дома.
Ветроуказатель на крышу: устройство и принцип работы
Хотя сегодня флюгер чаще всего используется как элемент декора загородных домов, списывать его со страниц истории пока рано. Даже в наш цифровой век механические ветроуказатели исправно несут свою службу на небольших метеостанциях, в портах и на аэродромах. В зависимости от предназначения можно выделить несколько типов флюгеров:
метеорологические ветроуказатели, которые изготавливаются из кованого металла и отличаются высокой подвижностью, что, в свою очередь, положительно сказывается на точности показаний;
Современный флюгер — это не простое механическое устройство, а сложный электронный прибор
приборы, совмещённые с устройством для определения скорости ветра, которые по имени создателя называются флюгерами Вильде;
Поворачивающаяся пластина флюгера Вильде показывает, с какой силой дует ветер
дымоходные — с корпусом, который дополнительно играет роль колпака дымовой трубы;
Помимо своего основного предназначения, установленный на печную трубу флюгер защитит дымоход от осадков и мусора
декоративные — служат в основном для украшения, поэтому их флажок и указатель выполняют в виде фигурок птиц, зверей, сказочных персонажей и т. д.
Используемый как украшение, декоративный флюгер будет указывать направление ветра ничуть не хуже настоящего метеорологического прибора
Какой бы простой ни казалась конструкция флюгера, надёжный и долговечный ветроуказатель можно получить только в том случае, если он будет содержать следующие детали и узлы:
Вертикальная ось, на которой устанавливается флажок и противовес. Ось может свободно вращаться на 360°, благодаря узлу скольжения или качения.
Корпус, который крепится к печной трубе или монтируется на крыше. Являясь основанием конструкции, корпус выполняет функции держателя подвижной оси.
Подшипник. Этот узел фиксируется в корпусе и обеспечивает лёгкость вращения оси ветроуказателя. В конструкции может использоваться один или несколько шарикоподшипников, а также узлы скольжения, состоящие из втулок с низким коэффициентом трения.
Защитный колпак. Устанавливается на вертикальной оси и предотвращает проникновение осадков в корпус ветроуказателя.
Ориентирные углы или румбы. Представляют собой два перекрещенных под углом 90° прутка с нанесёнными литерами, обозначающими стороны света (пары Север-Юг и Восток-Запад). Румбы жёстко фиксируют к корпусу и во время монтажа флюгера ориентируют по компасу.
Стрела (указатель) — крепится к оси под углом 90° и служит указателем направления ветра.
Флажок представляет собой лопасть, установленную с одной стороны стрелы. В большой площади поверхности этого элемента, собственно, и кроется весь декоративный потенциал флюгера.
Противовес. Крепится на другом конце указателя и служит в качестве балансировочного устройства, уравновешивающего стрелу.
Поворотная часть, которая состоит из стрелы и флажка, по-другому называется флюгеркой.
Конструкция флюгера настолько проста, что её можно с лёгкостью воссоздать в домашних условиях
Уже одного взгляда на схему флюгера достаточно, чтобы понять, как он работает. Благодаря высокой парусности флажка, поворот указателя происходит даже от небольшого перемещения воздушных масс.Вращение лопасти будет происходить до тех пор, пока она не установится параллельно ветру — в таком положении площадь сопротивления будет минимальной. При этом стрелка будет направлена в ту сторону, откуда дует ветер, а флажок точно укажет место, куда перемещаются воздушные массы.
Видео: флюгер на крышу — идеи дизайна
Из чего можно сделать флюгер
Если вы решили подойти к изготовлению флюгера основательно, то лучшего материала для флажка, чем лист меди, не существует. Изготовленная из этого материала фигурка не только будет выгодно выглядеть на фоне жестяных изделий, но и сможет стать напоминанием о ваших умениях для последующих поколений. А всё благодаря тому, что медь превосходно противостоит коррозии. Медные крыши и купола старинных соборов за несколько веков не утратили своей функциональности и так же успешно противостоят осадкам. Достоинства меди, как материала для флажка, заключается ещё и в том, что этот пластичный металл легко обрабатывается, поэтому фигурку можно сделать более объёмной, а её поверхности украсить чеканкой.
Благодаря пластичности меди, фигурку флюгера легко можно сделать объёмной
Если же достать медный лист не удастся, то можно использовать алюминий или нержавейку — они уж точно не подведут в плане долговечности. Чуть хуже обстоит дело с листовой конструкционной сталью, однако если флажок из чёрного металла окрасить по всем правилам, то он также сможет пережить не одного хозяина.
Если же надо «быстро и недорого», то можно использовать такие материалы, как фанера или пластик. И хоть флюгер из этих материалов не будет столь основательным, как металлический, он так же сможет порадовать ваших домашних и дать бесценный опыт в изготовлении функционального ветроуказателя.
Флюгер из дерева менее долговечен, но по красоте и функциональности не уступает металлическому
Именно дерево и термопласты нередко выбирают начинающие домашние мастера, предпочитая быструю обработку наждачной бумагой и лобзиком более трудоёмкой работе с электроинструментом и наждачным кругом.
Для изготовления других деталей флюгера — стрелы, корпуса и оси подойдут трубы и металлические прутки различного диаметра. В качестве узла вращения можно взять подходящие втулки, шарики, упорные или радиальные подшипники от автомобильной или сельскохозяйственной техники.
Делаем флюгер своими руками
Решив украсить свой дом ветроуказателем, прежде всего следует определиться с тем, какой будет флюгерка и румбы, продумать конструкцию поворотной части и способ крепления декоративного прибора на крыше. Затем подготавливают все необходимые материалы и инструмент и только после этого приступают непосредственно к работе.
Кого поселить на крыше: значения символов
Являясь одновременно оригинальным декоративным элементом и настоящим метеорологическим прибором, флюгер сможет стать для вашего дома оберегом и защитником от тёмных сил. Он способен создать ауру романтичности и волшебства, напомнить о тех временах, когда жители средневековых городов присматривались к фигуркам, вращающимся на островерхих башнях замков и шпилях городских ратуш.
Выбирая флюгерный флажок, не следует делать поспешных выводов. Это простое действо даёт вам уникальную возможность заявить окружающим о собственных пристрастиях, показать силу своего характера и романтичность натуры.
При изготовлении флюгера можно выбрать флажок любого типа — как простой силуэт или знак, так и сложную композицию из нескольких фигур — всё зависит от ваших умений и навыков при работе с металлом
Поверье говорит, что встретить на улице трубочиста — это на счастье. Устанавливая такую фигурку на дом, вы даёте каждому прохожему шанс испытать удачу и привлекаете достаток и благополучие.
Фигурка человека в цилиндре на крыше будет привлекать к дому счастье и деньги
Этнические сюжеты могут представлять собой серию фигурок в различных частях крыши. Подобные флюгера отлично выглядят на деревянных домах и характеризуют хозяина, как человека, небезразличного к истории родной земли.
Серия флюгеров по народным мотивам подойдёт для зданий, выполненных в традиционном русском стиле
Кот издавна считается злейшим врагом злых духов, поэтому его силуэт послужит прекрасным оберегом от тёмных сил. А ещё пушистое создание создаст настроение доброты и умиротворённости.
Кот и петух, пожалуй, самые распространённые персонажи, которых можно увидеть на флюгерах
Устанавливая на крыше фигурку орла, не забывайте о том, что эта птица является хозяином в небесах. Такой символ как нельзя лучше подойдёт человеку с властным характером и высоким социальным статусом.
Флюгер в виде орла будет уместным на крыше высоких зданий
Силуэт коня на крыше свидетельствует о стремлении хозяина к познанию мира и любви к путешествиям. Возможно, фигурка бегущей лошади станет отправной точкой, которая подвигнет вас на новые свершения.
Конь, летящий аллюром, или спокойное, умиротворённое животное — в его силуэт вы можете вложить любую идею
Грифон — мифическое животное с туловищем льва и головой орла, которое является символом господства в небе и на земле. Характеризуя силу, возмездие и бдительность, грифон над домом покажет окружающим вашу независимость и способность бороться за свои интересы.
Фигурка грифона покажет, что вы будете отстаивать свои идеи до последнего
Флюгер в виде парусника расскажет о стремлениях хозяина к познанию окружающего мира, любви к путешествиям и поисках новых горизонтов в своей карьере. Такой ветроуказатель будет гармонично выглядеть на большом коттедже с многоскатной крышей, несколькими входами и парадной лестницей.
Флюгер в виде парусника является достаточно сложным в изготовлении, поэтому его можно рекомендовать для опытных домашних мастеров
Сова, как символ знаний и мудрости, заявит окружающим о недюжинных умственных способностях владельца загородного дома. Решаясь установить флюгер с поворачивающейся совой, подумайте, сможете ли вы соответствовать этому символу в плане самосовершенствования.
Флажок в форме совы — отличный способ заявить о наличии интеллекта у хозяина
Если вы религиозный человек, то можете с полным правом украсить крышу какой-нибудь сценой из Библии или Корана. На доме закоренелого атеиста флюгер по мотивам жития святых и пророков будет выглядеть нелепо. Если же вас привлекает именно эта тема, то выбирайте какую-нибудь нейтральную сцену или героический сюжет — например, фигуру ангела или Георгия Победоносца, поражающего змея.
Если вера вам близки, установите на крыше флюгер в виде поющего ангела
Отличной находкой является флюгер в виде летящей Бабы Яги, поскольку её метла является превосходной лопастью. Надо заметить, что сказочные сюжеты являются отличной основой для разработки флюгера собственной конструкции, а сам ветроуказатель будет магическим образом вызывать восторг во взглядах прохожих любого возраста.
Баба Яга является не только излюбленным персонажем русских сказок, но и одной из самых популярных фигурок на декоративных флюгерах
Чертежи ветроуказателя
Одним из достоинств ветроуказателя является простая и незамысловатая конструкция. Разрабатывая собственное устройство, следует позаботиться об устойчивости прибора и хорошей подвижности его вращающейся части. Для этого необходимо продумать все пути для уменьшения трения между деталями флюгера и решить, как и к чему он будет крепиться. Вы можете изготовить флюгер «один в один» или же использовать отдельные идеи — всё зависит от наличия того или иного материала, возможностей и личных предпочтений. В любом случае даже самый простой флюгер будет функционировать и радовать окружающих точно так же, как и ветроуказатель, изготовленный по специальному заказу.
Фотогалерея: чертежи и схемы флюгеров
Что понадобится в процессе работы
Представленную выше конструкцию флюгера нетрудно повторить в домашних условиях. Всё, что для этого понадобится, можно найти по закуткам любого гаража или слесарной мастерской. Полный перечень необходимых материалов выглядит так:
медь, алюминий или листовая сталь толщиной от 1,2 до 2 мм;
трубы стальные Ø1/2˝, Ø3/4˝, Ø1˝;
труба медная Ø18 мм;
труба стальная Ø2˝ длиной 50 мм;
профильная стальная труба сечением 15х15 мм;
шар стальной Ø80 мм;
пруток стальной Ø12 мм;
шарик Ø15 мм из подшипника качения;
пластина стальная толщиной от 12 до 15 мм размером 60х60 мм.
Поскольку предстоит работать со сталью, то понадобится не только самый простой слесарный инструмент, но и электрическое оборудование. Перед тем как приступить к работе, подготовьте:
электрический лобзик и пилки по металлу;
«болгарку» с отрезным и шлифовальным диском;
электродрель и набор свёрл для работы со сталью;
сварочный аппарат и электроды Ø3 мм;
зубило;
напильники;
молоток;
рулетка;
карандаш.
Чтобы уменьшить трение в узлах флюгера, их надо будет смазывать. Можно взять любую автомобильную консистентную смазку или даже солидол. Кроме этого, обязательно позаботьтесь о защите деталей ветроуказателя от коррозии. Для качественного окрашивания флажка, стрелы и других частей устройства понадобится преобразователь ржавчины, растворитель, грунтовка и эмаль.
Флюгеру необходима защита от коррозии
Пошаговая инструкция
Изготовление флюгера состоит из множества этапов, поэтому работу лучше выполнять в определённой последовательности. Представленный ниже алгоритм не даст упустить из виду ни малейшей детали и позволит начинающему слесарю избежать переделок и доработок.
Изготовление флажка начинают с переноса контура выбранной фигурки на лист металла. Чтобы избежать смещения шаблона, его вместе с металлической заготовкой прикрепляют к верстаку. Для этого можно воспользоваться столярными струбцинами.
Вырезают рисунок по контуру. Лучше всего в этих целях использовать электрический лобзик с пилкой по металлу. Если же такого инструмента под рукой нет, то на прямых участках можно использовать угловую шлифмашину, а в местах с изгибами и скруглениями выполнить ряд сверлений и прорубить контур зубилом.
Для вырезания фигурки флюгера лучше всего подходит электролобзик
Выполняют обработку кромок заготовки. Если флажок вырезался электролобзиком, то для этой работы будет достаточно «болгарки» с обдирочным кругом. В противном случае понадобится наждачный станок с крупнозернистым кругом. Острые углы и труднодоступные места обрабатывают напильниками различной формы.
Для обработки кромок в труднодоступных местах удобно использовать несколько напильников различной формы и размера
Зафиксировав заготовку на верстаке или зажав в тиски, выполняют сверления, которые в дальнейшем будут играть роль носа и глаз, а также использоваться для фиксации усов. Отверстиям для глаз при помощи напильника придают характерную вытянутую форму.
Отверстия для глаз выполняют сверлением, с последующей доработкой напильником
Делают заготовки усов. Для этого из стальной проволоки Ø3 мм вырезают кусачками Г-образные фрагменты длиной 90–100 мм с изогнутой с помощью плоскогубцев частью 10–20 мм.
Для изготовления заготовок усов кота используют стальную проволоку
Изготавливают нос кота. Для этого можно перерезать шарикоподшипник подходящего диаметра или сделать полусферу из прутка Ø20–25 мм. В последнем случае зубилом можно сделать зарубки, напоминающие характерные углубления на кошачьем носу.
Нос кота можно сделать из прутка или стального шара
Воспользовавшись сварочным аппаратом, нос монтируют на место. После этого сваркой фиксируют заготовки усов, предварительно вставив их в подготовленные отверстия.
Для монтажа и носа используют сварочный аппарат
Зачищают сварочные швы, пока поверхность не станет идеально ровной.
Аналогичным способом переносят на металл и вырезают контур стрелочного указателя.
Рисунок наносят на металлическую пластину
Подготавливают два отрезка круглого или квадратного прутка сечением не менее 15 мм в поперечнике. К одному из них приваривают острие стрелы, а к другому — оперение. Зачищают швы.
Стрела флюгера состоит из двух частей, которые соединяют при помощи сварки
Изготавливают узел поворота. Для этого в стальной пластине 60х60 мм толщиной 12 мм выполняют сверление Ø12 мм. Такое же отверстие проделывают в стальном шаре.
Фигурка будет крепиться на полый металический шар, в котором просверливается отверстие
С одной стороны пластины приваривают 50-миллиметровый отрезок трубы Ø60 мм, а с другой — кусок металлопрофиля 20х20 мм длиной 150–200 мм.
На поверхности стального шара делают небольшие запилы. Они понадобятся для более плотного примыкания торцов основания стрелы и поворотного узла. После этого через поворотный узел и стальной шар продевают ось из прутка Ø12 мм.
Обе части основания указателя приваривают к сфере.
Квадратная труба стыкуется с шаром и аккуратно обваривается
На стреле закрепляют фигурку кота. Его передние лапы фиксируют к шару, а задние при помощи сварки крепят на стреле.
После изготовления всех деталей флюгерки, выполняют её сборку
В трубку Ø1/2˝, которая будет играть роль корпуса, вставляют стержень Ø15 мм длиной 50 мм и крепят сваркой у самого края.
Все части флюгера обезжиривают, грунтуют и окрашивают несколькими слоями эмали для наружных работ. Качество окрашивания влияет на коррозионную устойчивость устройства, поэтому к этой работе следует отнестись с максимальной ответственностью.
Выполняют сборку ветроуказателя. Для этого в корпус помещают стальной шарик, обильно смазанный любым консистентным составом, например, «Литол-24». На ось устанавливают медную трубку Ø18 мм, которая будет играть роль антифрикционной втулки. После этого поворачивающуюся конструкцию вставляют в корпус.
При сборке флюгера обязательно смазывают подвижные детали
В представленной конструкции флюгера можно обойтись без медной трубки. Для этого используют шарикоподшипник с внутренним диаметром 12 мм, который крепится у верхнего края корпуса — в качестве держателя узла качения может использоваться отрезок трубы подходящего размера. Опору подшипника фиксируют сваркой после сборки конструкции, соблюдая принцип соосности.
На этом постройку самодельного ветроуказателя можно считать завершённой. Стальной шарик и медная трубка позволят устранить трение между осью и корпусом, благодаря чему изготовленный своими руками флюгер будет легко вращаться от самого слабого дуновения ветра. Всё, что остаётся, — это правильно установить флюгер на крыше и надёжно прикрепить его к дымоходу или кровле.
Видео: флюгер из металла своими руками
Как правильно закрепить флюгер на крыше
Собрать флюгер — это ещё только полдела. Чтобы прибор надёжно функционировал и хорошо просматривался с любого места вокруг дома, его надо правильно установить.
Рекомендации по монтажу флюгера своими руками:
необходимо крепить устройство таким образом, чтобы его флюгерка находилась в самой верхней точке крыши, на расстоянии не менее 0,5 м от кровли;
для правильной ориентации указателей (румбов) на местности используют компас;
вертикальное выравнивание корпуса выполняют при помощи отвеса или строительного уровня;
крепление ветроуказателя осуществляют при помощи прочных металлических скоб, анкерных и дюбельных соединений;
перед установкой узел вращения необходимо смазать;
для того чтобы конструкция выполняла функцию громоотвода, корпус соединяют с контуром заземления при помощи стальной проволоки.
Закрепить флюгер на крыше можно несколькими способами:
К печной трубе. Этот вариант является наиболее удачным, поскольку дымоход чаще всего выполняется из кирпича. Чтобы обеспечить устойчивость конструкции при сильной ветровой нагрузке, в верхней и нижней части вертикального основания устройства приваривают прочные металлические кронштейны с отверстиями. Для крепления используют металлические анкеры диаметром от 10 мм. Если дом оборудован вытяжной трубой или металлическим дымоходом, то флюгер можно прикрепить обжимными С-образными хомутами, изготовленными из металлического прутка диаметром не менее 8 мм.
Флюгер, установленный на печную трубу, не только указывает направление ветра, а и дополнительно защищает дымоход и усиливает тягу
К фронтону. Если боковые поверхности двухскатной крыши зашиты кирпичом, то корпус ветроуказателя крепят в верхней части фронтона точно так же, как в случае с дымовой трубой. Если же для обшивки торцов кровли используются доски, то в них проделывают сквозные отверстия, а для крепления используют накладки или шайбы площадью не менее 25 кв. см.
Для крепления флюгера фронтонная доска должна быть обработана пропиткой и иметь толщину более 50 мм
К коньку. Конёк чаще всего изготавливается из дерева, поэтому этот вариант следует рассматривать только при невозможности закрепить флюгер иным способом. Чтобы надёжно зафиксировать конструкцию на крыше, корпус следует оснастить опорными лапами, которые обеспечат её устойчивость.
Крепёж флюгера должен быть надёжным, так как конструкция достаточно тяжёлая
К элементам стропильной системы. Такой способ монтажа обеспечит превосходную жёсткость и устойчивость ветроуказателя, но потребует проделать отверстие в кровельном материале. Закрепить устройство можно при помощи подходящих скоб или хомутов. Если конструкция флюгера позволяет проделать сквозные сверления в его вертикальной стойке, то можно закрепить устройство при помощи гвоздей или мощных саморезов. Недостаток подобного способа заключается в нарушении целостности кровли и, как следствие, необходимости в дополнительной гидроизоляции.
Выбирая место для установки флюгера, следует руководствоваться не только критериями эстетики, функциональности и надёжности, но и позаботиться о безопасности монтажных работ и возможности обслуживания ветроуказателя в дальнейшем.
Принимая решение украсить дом флюгером, подойдите к этому процессу со всей ответственностью. В первую очередь устройство должно быть надёжным и устойчивым и лишь затем — красивым и функциональным. Не забывайте и о том, что фигурка на крыше так или иначе будет рассказывать окружающим о том, какой вы человек — мечтательная, романтическая натура или независимая, прагматичная личность. Правильно используйте символизм флюгера, и он привлечёт к вашему дому удачу и благополучие.
Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками. Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Флюгер своими руками — иллюстрированная пошаговая инструкция
При внешнем оформлении дома многие хозяева стремятся придать своим владениям подчеркнутую индивидуальность. Для этого используются различные приемы – оригинальная отделка фасада, необычная форма крыши, кровельное покрытие с выраженными декоративными качествами и другое. Не забывают и о других элементах оформления, в том числе и о тех, что издавна были традиционными в некоторых странах, но на какое-то время – незаслуженно вышли из моды. В настоящее время многие декоративные детали экстерьера возвращаются, и одна из них — это флюгер на крыше.
Флюгер своими руками
Согласитесь, что с такой деталью внешний облик здания приобретает совершенно иное «звучание», поэтому желающих украсить свою крышу флюгером становится все больше. Но вот только где взять его? – искать готовое изделие в магазинах или перебирать объявления мастеров в надежде найти качественное изделие по приемлемой цене? Ни то, и ни другое – при желании вполне можно сделать флюгер своими руками, выбрав для его изготовления подходящий материал. А в этой роли могут выступать металл разной толщины, дерево или даже обычные пластиковые бутылки.
В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов самостоятельного изготовления такого украшения крыши. Однако, для начала стоит разобраться, что же такое флюгеры, для чего они используется, а также – какие разновидности этих приборов чаще всего используются.
Назначение и базовое устройство флюгераЧто такое флюгер
Флюгер – это прибор, который в бытовом использовании предназначен для выполнения нескольких функций, которые обычно совмещаются в одной модели. Причем, «опции» имеют и декоративное, и прикладное значение.
Первой, и как многие считают, главной, является метеорологическая функция – она заключается в визуальной демонстрации и даже в количественном измерении направления и силы ветра.
Второй, и не менее важной функцией, можно считать использование флюгеров для защиты дымохода от задувания в него ветра, что предотвращает задымление помещений.
Несколько необычная функция – пропеллер, установленный на флюгере и вращающийся под воздействием ветра, создает своеобразные вибрации, которые отпугивают грызунов от дома, а землероек и кротов – от садового участка. Если флюгер предназначается для этой цели, то его устанавливают не на крыше, а посередине огорода или сада. Однако, в этом случае для его установки, нужно выбрать открытый участок на возвышенности, так как там пропеллер будет захватывать больше ветра.
И, наконец, флюгер используется как чисто декоративный элемент, украшающий крышу строения.
Традиционными элементами для украшения крыш флюгеры служили и служат в странах восточной и северной Европы, в частности – они очень характерны для прибалтийской архитектуры. Поэтому в тех краях практически каждый частный дом оснащен этим прибором, причем владельцы строений всегда стараются выбрать оригинальный вариант, который не встретишь в другом месте.
Из каких основных частей состоит обычный флюгерОсновные элементы базовой конструкции флюгера для крыши
Конструкция флюгера включает несколько основных элементов:
Флажок (поз.1), который за счет своей парусности проворачивается под силой ветра, вставая параллельно ему и тем самым указывая его направление. Флажок может иметь форму обычной простой геометрической фигуры либо художественное исполнение, благодаря которому он становится главным декоративным элементом флюгера.
Флажок размещен на одной из оконечностей стрелы (поз.2), и при правильной работе флюгера должен располагаться со стороны, куда дует ветер. Стрела не является обязательным элементом конструкции, так как иногда фигурку флажка закрепляют непосредственно на вертикально установленном стержне – оси.
Противовес (поз.3), расположенный напротив флажка. Однако, этот элемент также не всегда используется в конструкции, так как иногда сам флажок уравновешивает стрелу. Если же противовес установить необходимо, то его вес должен быть несколько больше массы фигурки – тогда он будет способствовать возвращению флюгера в исходное положение.
Вертикальная ось (поз. 4), закрепленная в корпусе и оснащенная подшипниками в специальном блоке (поз.5), или просто вставленная в трубу большего диаметра (поз.6). Во втором случае внизу ось обычно опирается на металлический шарик. Подшипники или шарик обеспечивают легкость вращения оси вместе с флажком.
Колпак, частенько центрующий сверху ось в корпусе поворотного механизма и защищающий последний от попадания внутрь дождевой и талой воды.
Современные флюгера часто оснащаются электронным прибором – датчиками угла поворота или энкодерами, которые и фиксирует показания механической части прибора.
На иллюстрации показан флюгер Вильда, позволяющий визуально оценивать скорость ветра
На некоторых моделях флюгеров устанавливается металлическая пластина, подвешенная на горизонтальной оси и находящаяся в свободном положении, качающаяся под воздействием ветра. Угол отклонения этого элемента конструкции от вертикали показывает силу ветра. Эта пластина может быть заменена легким пропеллером. Такие конструкции, совмещающие функцию демонстрации направления ветра и анемометра (измерителя скорости воздушного потока), именуются флюгерами Вильда, по фамилии разработчика – известного метеоролога XIX века, долгое время работавшего в Академии Наук России.
Обычное дополнение флюгера – это своеобразная шкала с показанными направлениями сторон света
Достаточно часто на нижней, неподвижной части флюгера закрепляются румбы с буквенными обозначениями сторон света. Так проще ориентироваться с направлением ветра. Но следует правильно понимать один нюанс. В метеорологии принято называть ветер по направлению, откуда он дует. Флюгер организован по тому же принципу – флажок окажется на подветренной стороне, а стрелка покажет направление, откуда дует ветер. В частности, по показанному на иллюстрации выше флюгеру можно судить, что направление ветра – запад-северо-запад (ЗСЗ).
Несколько слов о символике флюгерных флажков
Силуэтные фигурки для флажков, выбираемые для изготовления флюгеров, раньше изготавливались не просто так – они служили различными символами и своеобразными оберегами. Например, по китайскому учению фен-шуй, закрепление на крыше дома флюгера способствует установлению хороших взаимоотношений с соседями.
В основном для флюгера жилого дома выбираются фигурки различных животных и птиц.
Петух – это знак бдительности. Он особенно распространен в России, а по народным поверьям – неплохо отпугивает нечистую силу, так как является символом апостола Петра.
Кошка символизирует домашний уют.
Сова всегда являлась тотемом мудрости.
Лев – это власть и сила.
Орел уже своим видом защищает жилище от врагов.
Аист – это знак семейного счастья и взаимопонимания.
Дракон. Флюгеры с этим мифологическим животным чаще всего встречаются в странах Азии, так как в местной культуре оно олицетворяет мудрость и духовную силу.
Кроме животных, на флажках флюгеров можно увидеть также и других реальных или сказочных персонажей:
Изображение трубочиста на флюгере, по народным поверьям, притягивает в дом удачу
Трубочист обычно приносит в дом удачу.
Георгий Победоносец – традиционный защитник дома от различного негатива.
Баба Яга, как это ни странно, также является также защитником жилья от нечистой силы.
Выбирая для изготовления флюгера ту или иную фигурку, желательно обязательно поинтересоваться, что же она обозначает, так как не все изображения несут в дом позитивные эмоции.
При изготовлении эскиза для флажка вполне можно проявить свою фантазию – почему бы не сделать свой флюгер эксклюзивным?
Вовсе не обязательно придерживаться каких-то канонов, ориентируясь на русскую или восточную культуру. Никто не запрещает просто выбрать понравившийся рисунок, и по нему изготовить флажок флюгера. Главное, чтобы изображение было позитивным или даже веселым.
Можно еще добавить то, что ранее над мастерскими или торговыми лавками их владельцы устанавливали флюгеры с изображениями, которые указывали на род деятельности:
У сапожника на флюгере красовался сапожок.
Булочник выбирал изображение кренделя.
Парикмахер использовал для обозначения своей мастерской флажок-ножницы.
Прохожие издалека видели, где находится нужная лавка, ориентируясь именно по фигуркам флюгера. Так что уличная реклама имеет очень древние корни.
Как сделать флюгер своими рукамиМатериалы для изготовления флюгера
Итак, разобрались, для чего может быть предназначен флюгер, и из каких основных элементов состоит его конструкция. Теперь встает вопрос о том, из какого материала они могут быть изготовлены.
Флажок, как правило, изготавливается из металла – листовой стали или меди, но иногда для этой цели используется и древесина. Однако, сегодня умельцы делают наружную часть флюгера и из подручных материалов, таких как использованные пластиковые бутылки или старые ненужные СD-диски.
Ранее флажки для этого прибора часто делались из стальных прутков в технике ковки. Да и сегодня тоже некоторые мастера изготавливают флюгеры подобным способом, но такие изделия получаются достаточно тяжелыми и стоят весьма недешево. Поэтому не каждый бюджет потянет кованое изделие, а кроме того, чтобы разместить его на крыше придется предусмотреть усиленное крепление, так как под своей тяжестью, помноженной еще и на ветровое давление, флюгер может рухнуть вниз.
Металлические и деревянные флажки обязательно покрываются влагостойкой краской, которая защитит их поверхности от внешних разрушительных воздействий – влаги, ультрафиолета, биологического поражения, абразивного действия ветра.
Специфика оси и поворотного блока прибора приводит к выводу, что они должны быть изготовлена исключительно из металла, иначе флюгер не будет работать должным образом – начнет заклинивать или, наоборот, болтаться, а неметаллическая ось быстро износится и придет в негодность.
Далее, при рассмотрении процесса изготовления флюгера, будет представлены рекомендации по использованию тех или иных материалов.
Цены на флюгеры
флюгер
Инструменты для работы
Чтобы смастерить флюгерную конструкцию своими руками потребуется подготовить некоторые инструменты. Причем для металлического изделия и деревянного они будут разными, то есть их набор в первую очередь определяет выбор материала. Однако, учитывая то, что блок установки и вращения оси прибора в любом случае будет сделан из металла, даже в том случае, если флажок планируется изготовить из дерева, некоторые инструменты по металлу все равно потребуются. Если же нет возможности или отсутствует опыт работы по обработке металла, то сам механизм, благодаря которому происходит вращение флюгера, можно заказать у квалифицированного мастера, а затем уже самостоятельно присоединить к нему флажок.
Итак, для работы потребуются следующие инструменты:
Электролобзик с пилками-насадками по дереву или металлу – этот прибор необходим для вырезания флажка и других элементов наружной части конструкции.
Электрическая дрель и набор сверл.
Молоток.
Мощный паяльник.
Струбцины.
Тиски.
Кусачки и плоскогубцы.
Угловая шлифмашинка и ручные напильники разного размера – для обработки кромок металлического флажка.
Наждачная бумага.
При изготовлении сложных деталей конструкции, возможно, потребуется наковальня, токарный станок и сварочный аппарат.
Трафарет флажка
Еще до приобретения материала необходимо, вероятно, определиться с выбором фигуры, которая будет расположена на флюгарке в качестве флажка, и подобрать для этого нужный трафарет. Если нет опыта в вырезании из фанеры или металла сложных мелких деталей флажка, то лучше выбрать простой рисунок, без замысловатых изгибов. Но все же декоративные флюгера смотрятся намного привлекательнее, поэтому есть смысл постараться.
Традиционное украшение флюгеров в России – силуэт петуха
Этот контурный рисунок имеет некоторые сложности и требует определенной сноровки и немалого времени при его вырезании. Поэтому, выбирая подобный вариант, нужно трезво оценить свои возможности.
Еще один символ России – медведь, тоже наверняка станет хорошим украшением дома. Не такой он, кстати, и сложный для вырезания.
Данный трафарет флажка флюгера, несмотря на объемность, более прост в перенесении его на металл или фанеру, а также в его вырезании, так как предусматривает удаление больших частей рисунка и имеет минимум мелких лекальных элементов и сложных изгибов.
Трафарет можно изготовить самостоятельно, сначала на обычном альбомном листе, а затем, нарисовать его в натуральный размер флажка. Перенос удобно делать по квадратам, разбив на них маленький рисунок. Выполняя рисунок, нужно учитывать, что его придется затем вырезать с помощью лобзика, поэтому все его линии и края изгибов должны быть четкими.
Готовый трафарет, выполненный в натуральную величину будущего флажка, накладывают на лист металла или фанеры, и с помощью простого карандаша обводят рисунок, особо выделяя линии реза.
Оптимальные параметры флажка для флюгера могут варьироваться от 300 до 500 мм, так как если сделать его больше, то корпус конструкции придется укреплять, иначе он сломается под воздействием порывов ветра.
Цены на электрические дрели
дрель
Процесс изготовления флюгера — пошагово
Какая бы фигурка ни была выбрана для флажка флюгера, принцип изготовления этого прибора одинаков.
Главными узлами поворотной конструкции является ее ось и корпус, от которых напрямую зависит, как флажок будет реагировать на воздействие ветра. Оптимальным вариантом будет установить на ось подшипники и закрыть эту часть прибора корпусом. Подшипники не требуют постоянной смазки, так как в закрытом корпус не будут контактировать с влагой.
Сама ось должна иметь диаметр не меньше 10 мм, что обеспечит устойчивое положение выше закрепленной конструкции при порывах сильного ветра.
В корпусе нужно предусмотреть крепления на тот элемент конструкции крыши, где предполагается установить флюгер.
Очень важно соблюсти все пропорции при планировании и изготовлении изделия, поэтому, составив чертеж, рекомендуется по возможности показать его специалистам, которые способны оценить правильность проекта. Не исключено, что они помогут советом, как лучше сделать для него некоторые детали.
В качестве примера будет рассмотрено изготовление флюгера с флажком в виде фигурки симпатичного кота, которая достаточно проста в исполнении, так как имеет плавные, лекальные линии.
Сетка, нанесенная на рисунок, поможет даже неопытному художнику без труда перенести его на больший по размерам металлический лист.
Для работы потребуется подготовить следующие материалы:
Стальной лист толщиной в 2,5÷3 мм.
Стальные трубки диаметром в 15 и 22,5, а также отрезок трубы длиной в 50 мм и диаметром в 60 мм.
Стальная проволока диаметром в 3 мм.
Медная труба диаметром в 15 мм с толщиной стенок в 1,5 мм, длиной в 367 мм.
Стальной полый шар диаметром в 80 мм и полнотелый металлический или стеклянный диаметром в 15 мм.
Квадратный пруток сечением в 15×15 мм.
Квадратная труба 25×25 мм с толщиной стенки в 2 мм, длиною 120 мм.
Стальной прут диаметром в 12 мм.
Стальная пластина толщиной в 3 и размером 60×60 мм.
Подготовив все необходимое, можно приступать к работе, которую разделяют на несколько этапов:
Подготовительные работы.
Перенесение контура рисунка на металлический лист.
Вырезание фигуры.
Изготовление стрелы для размещения флажка.
Изготовление механизма вращения.
Чертеж основных узлов флюгера (без фигуры-флажка) с проставленными размерами
Размещенный выше чертеж представляет параметры стрелки и поворотного механизма флюгера, подходящие для размеров флажка, изготовление которого будет описано далее.
Этапы изготовления флюгера, после нанесения на металлический лист рисунка через трафарет, продемонстрированы в таблице:
Иллюстрация
Краткое описание выполняемой операции
После того как контур фигурки флажка будет перенесен на лист металла 2,5÷3 мм толщиной, приступают к ее вырезанию. Чтобы при выполнении этой работы металлическая пластина не сдвигалась, и рез не ушел в сторону, ее необходимо жестко закрепить в одном положении, например, с помощью струбцин. Работа проводится на металлическом столе, а пластина закрепляется со свесом. Вырезав один край фигурки, струбцины ослабляют, пластину устанавливают в них другой стороной и прорезают следующую линию. Так происходит до тех пор, пока вся фигурка не будет вырезана по контуру.
Следующим шагом края получившейся фигуры необходимо выровнять и немного скруглить, убрав заусенцы. Этот этап работ производится шлифмашинкой (болгаркой) с установленным на нее шлифовальным кругом. Выполняя этот процесс, фигуру также жестко крепят к столу струбцинами.
В местах, куда невозможно добраться шлифовальным кругом, работа выполняется вручную напильником нужного размера. Фигурку поворачивают и закрепляют так, чтобы обрабатываемая зона свисала со стола.
Мелкие отверстия, например, глаза животных или заготовки для вставки других элементов, в данном случае, носа и усов кота, просверливаются электродрелью. Если используется ручной инструмент, то фигурку следует также закрепить к столу, но удобнее производить этот процесс на стационарном сверлильном станке. Сверло подбирается по диаметру отверстия. В данном случае мастер использовал сверла диаметром 12÷15 мм.
Далее, просверленные отверстия, которые не будут использоваться для вставки других элементов, нужно хорошо зачистить с помощью напильников. Сначала их края обрабатываются инструментом с крупной насечкой, а затем с мелкой, так как их кромки должны быть идеально ровными и гладкими. При необходимости расширить или придать вытянутую форму круглым отверстиям, используется напильник или надфиль шириной в 5÷7 мм, а толщиной в 2÷2,5 мм.
Если у фигуры флажка по проекту есть выступающие элементы, как в данном случае – это усы и нос кота, то их изготавливают из стальной проволоки диаметром в 3 мм и из стального прута диаметром в 12 мм. Проволоку для будущих усов режут кусачками на отрезки длиной в 110÷120 мм, затем от одной из их сторон отмеряется расстояние в 15÷20 мм и с помощью плоскогубцев делается загиб этой части так, чтобы заготовка имела Г-образную форму.
Нос изготавливается из стального прута, край которого обрабатывается шлифмашинкой до полукруглой формы. Чтобы работать было проще, прут жестко зажимается в тисках. Придав форму краю и отшлифовав его до гладкости, на нем зубилом насекают три полоски, которые сделают эту деталь похожей на нос кошки.
После этого от подготовленного края, не считая скругленной части, отмеряется 4÷5 мм, и по этой линии заготовка отрезается от прута. Отрезать пруток нужно как можно ровнее, иначе при его установке на место, он может встать криво. Срез производится отрезным кругом по металлу, установленным на шлифмашинку. При этом прут нужно зажать в тисках, но в этот раз, установив его горизонтально.
Следующим шагом заготовки носа и усов нужно закрепить на мордочке кошачьей фигурки. Фиксация деталей производится с помощью сварочного полуавтомата, точечной сваркой. Сначала подготовленные Г-образные заготовки усов вставляются в просверленные ранее отверстия с лицевой стороны фигурки, зацепляя загнутой стороной. Затем, их располагают веером, как задумано проектом, придерживают плоскогубцами и прихватывают сваркой с изнанки. Деталь носа вставляется с лицевой стороны фигурки в широкое отверстие, просверленное между усов, а затем – также приваривается с обратной точечной сваркой.
После того как сварочные работы будет завершены, выступающие с изнаночной стороны части приваренных деталей необходимо аккуратно срезать, а затем зачистить шлифмашинкой до гладкости.
Готовую фигурку откладывают временно в сторону, и переходят к изготовлению стрелки, на которой будет закреплен этот флажок. Сначала делается ее наконечник. Для этого берется пластина 60×60 мм и на нее наносится рисунок, в соответствии с размерами, указанными на выше представленном чертеже. После этого пластину закрепляют струбциной к столу, оставляя ее часть с начерченной деталью на свесе. Затем вырезают наконечник при помощи лобзика, установив в него пилку по металлу. Тут же подготавливаются элементы хвостовика – его размеры также указаны в чертеже. Вырезаются два элемента этой детали – из металла толщиной в 3 мм.
Для изготовления основания стрелы, на котором будет закреплен наконечник и оперение, используется квадратный пруток сечением 15×15 мм. Основа состоит из двух элементов – к одному из них будет приварен наконечник, а ко второму оперение. Отрезок прутка, к которому будет приварено оперение или хвостовик, имеет длину в 470 мм, а предназначенный для установки наконечника – 290 мм. Пруток нарезается с помощью шлифмашинки, после закрепления его в тисках. Далее, как можно видеть на чертеже, пруток в области приваривания наконечника сужается до 3-х мм, то есть до толщины пластины, из которой изготовлен наконечник. Эти срезы называются лысками, и предназначены они ля хорошего прилегания двух элементов конструкции друг к другу. Часть прутка для хвостовика тоже обтачивается в своей задней части. Срезание выступающих частей также необходимо для создания более высокой обтекаемости изделия, то есть чтобы они не тормозили флюгер при воздействии на него ветра.
Теперь наконечник и две детали хвостовика, после разметки их месторасположения на подготовленных для них прутках, аккуратно привариваются к ним. Затем сварочные швы зачищаются до гладкости.
Элементы стрелы готовы, и можно переходить к изготовлению стойки, на которой будет крепиться стрелка и поворотный узел. Для начала берется подготовленный полый металлический шар диаметром в 80 мм, на котором будет крепиться, сделанная ранее фигурка. В нем просверливается отверстие диаметром в 13 мм. Кроме этого, из металлической пластины толщиной в 12 мм вырезается крышка, под которой будет расположен поворотный механизм и в ней тоже просверливается отверстие того же диаметра, что и в шаре.
Далее, вырезанная крышка с просверленным отверстием закрепляется в тисках, на нее устанавливается отрезок трубы высотой в 50 мм и диаметром в 60 мм, и изнутри эти элементы свариваются между собой полуавтоматом.
Далее, берется стальной прут длиной в 600 мм и диаметром в 12 мм, закрепляется в тисках, на его край надевается просверленный насквозь шар и закрепляется с двух сторон сваркой.
Следующим шагом берется отрезок квадратной трубы длинной 120 мм и сечением 25×25 мм и приваривается к крышке с отверстием, закрепленной на отрезке трубы. Затем, стержень с приваренным на его конце шаром, вставляется в получившуюся конструкцию, квадратная труба стыкуется с шаром и аккуратно обваривается.
Следующим шагом на шаре производится разметка точек, к которым горизонтально, под прямым углом, будут привариваться две части стрелы – одна с одной стороны шара, вторая – с противоположной. Для удобства выполнения работ, на размеченных точках можно высверлить углубления диаметром, соответствующим размерам квадратного прутка. Вставленные в отверстия части стрелы аккуратно закрепляются сваркой.
Когда стрела будет надежно закреплена на шаре, к нему можно приваривать вырезанную фигурку флажка-кота. Для выполнения разметки, готовую конструкцию закрепляют на столе с помощью струбцин. Затем, к шару прикладывают нижнюю часть фигурки, в данном случае, передней лапы кота. На ней чертится маркером полукруг, который затем вырезается лобзиком.
Затем, флажок, вырезанной частью прикладывают к шару и приваривают. Чтобы при проведении сварки, искры от нее не попадали на флажок и не оставили на нем расплавленных пятен, его рекомендовано накрыть металлическим листом. Фигурка должна быть надежно скреплена с конструкцией, для этого передняя лапа приваривается к шару, а задние точечной сваркой – к задней части стрелы. Получается, что флажок смещен к задней части стрелы, что и необходимо для корректной работы флюгера. Противовес в данном случае не требуется, конструкция получается нормально уравновешенной.
После завершения сборки верхней части флюгера, можно переходить к монтажу нижней, в которую входит вертлюг – вращательный механизм. Кроме опорного, объединяющего две части флюгера, прута, для сборки нижней части конструкции потребуется подготовить следующие детали: медную трубку 367 мм длиной, диаметром в 15 мм, стальную трубку с наружным диаметром в 22,5 мм (1/2 дюйма), отрезок стального прутка длиной в 50 мм и диаметром в 15 мм, а также стальной или стеклянный шарик диаметров в 15 мм.
Отверстие стальной трубки в нижней части заваривается, так как она должна быть глухой. Затем в нее устанавливается отрезок прутка длиной в 50 мм, сверху него укладывается шарик, далее идет медная трубка, внутрь которой вставляется опорный стержень, приваренный в верхней части конструкции. Шарик, устанавливаемый внутрь трубки, рекомендовано смазать консистентной смазкой – эта мера будет способствовать свободному вращению флюгера под действием ветра. Когда работа по сборке будет завершена, конструкцию нужно покрыть специальной краской по металлу, предотвращающей появление и распространение коррозии.
После просыхания краски, флюгер устанавливается в крепление, которое устанавливается на коньке или дымоходной трубе крыши. На данном фото представлено коньковое крепление, но оно, конечно, может быть и иным.
Представленная выше инструкция может быть использована и для изготовления флюгера с другим флажком. Разница непринципиальная, и заключается только в выборе трафарета и размера стального листа, на который будет переноситься рисунок.
Несколько иная конструкция флюгера, при сборке которой можно обойтись без электросварочных операций
Существуют и другие схемы изготовления флюгера, в которых задействованы элементы-указатели сторон света. Они могут быть использованы в комплексе со стрелкой или без нее. К отличительным особенностям относятся следующие моменты изготовления:
Оптимальное решение для вертлюга флюгера – использование шарикоподшипников, например, в с внешним диаметров в 20 мм, внутренним – 9 мм
В качестве поворотного механизма вместо шарика может быть применен подшипник, соответствующий диаметру вертикальной внутренней стойки. Для флюгера хорошо подойдет подшипник, имеющий наружный диаметр в 20, а внутренний в 9 мм, однако, необходимо учитывать, что он должен плотно входить в трубку корпуса. Поэтому, для этой цели обычно выбирается так называемая усиленная труба ВГП в ¾ дюйма, имеющая наружный диаметр 26,8, а внутренний 20,4 мм, при толщине стенки в 3,2 мм. Подшипник устанавливается в нижнюю ее часть. Если он входит слишком свободно, то на наружную часть кольца наваривается слой олова, но для этой процедуры потребуется мощный паяльник.
Вместо скрепления отдельных частей конструкции с помощью сварки, можно использовать резьбовые соединения, но в этом случае нужно приобретать трубу с уже нарезанной резьбой или иметь специальный инструмент – соответствующую плашку для ее нарезания или клупп.
Если предполагается включить в конструкцию указатели сторон света, то без сварки обойтись сложнее, хотя при желании и здесь можно найти решение. Для изготовления этой части конструкции потребуются металлические прутки – они могут быть круглыми или квадратными. Потребуются также металлические буквы N, S, W, E (или в русской традиции – С, В, Ю, З), вырезанные из стального листа толщиной 1,5÷2 мм. Размер букв зависит от высоты строения, так как их должно быть хорошо видно снизу.
Буквы привариваются к пруткам, а прутки к крышке. Они должны быть расположены перпендикулярно друг другу, образуя четыре прямых угла.
Если для изготовления флажка флюгера выбирается металлический лист в 1÷1,5 мм, то вырезать его можно с помощью ножниц по металлу.
С учетом особенностей изготовления той или иной конструкции, возможно, для работы потребуются дополнительные инструменты.
Монтаж металлического флюгера на крышу
Чтобы прибор работал должным образом, мало качественно его изготовить – необходимо также правильно установить его на крыше, сориентировав при этом шкалу с буквами, закрепленными на крестовине по сторонам света. Правильно выставить румбы можно, используя обычный компас (он сейчас есть у многих даже в мобильном телефоне), а также, например, по положению Полярной звезды (север, N) или, с некоторой погрешностью – просто по восходу солнца (восток, E).
Положение шкалы с указанием сторон света необходимо правильно выставить, например, по компасу
Флюгер может быть закреплен на крыше в нескольких местах и различными способами:
Небольшой флюгер на колпаке, закрывающем дымоходную или вентиляционную трубу
На флюгарку (колпак) дымохода с использованием для фиксации нескольких металлических полос, которые прикручиваются или привариваются к основе. Если планируется расположить флюгер именно таким образом, то монтаж проводится до поднятия колпака на крышу к месту установки.
Специальные кронштейны, обличающие задачу установки флюгера в различных областях крыши
На конек, угол или шпиль крыши строения с помощью специальных креплений-кронштейнов, которые фиксируются с саморезами.
Пластина, к которой приварен вертлюжный механизм флюгера, прикручена к верхнему углу фронтона
На ветровую доску фронтона.
Здесь нужно отметить, что если к одной из неподвижных частей металлического флюгера закрепить конец стальной проволоки, а второй, протянув до земли, заглубить на полтора метра в грунт, то флюгер станет отличным громоотводом. Впрочем, это все же требует профессионального подхода.
Проверить работу флюгера достаточно просто – он должен проворачиваться даже от воздействия слабого ветра и принимать положение, параллельное его направлению.
Чтобы конструкция функционировала должным образом, ее нужно поддерживать в рабочем состоянии, регулярно смазывая подшипник или установленный внутри металлический (стеклянный) шар одним из традиционных смазочных составов.
Флюгер из пластиковых бутылок
Тем, у кого не имеется возможности сделать самостоятельно или заказать опытному мастеру металлический флюгер, но остается желание украсить дачный домик этим аксессуаром, можно использовать для его изготовления материал, который сегодня найдется в каждом доме – это пустые пластиковые бутылки. Конечно, этот вариант используется скорее, как декоративный элемент, чем функциональный, но в том, что он оживит экстерьер дома — сомнений нет никаких.
Существует много вариантов декоративных флюгеров, изготовленных из пластиковых бутылок. Далее, вкратце, будут рассмотрены некоторые из них.
Первый вариант
Эту модель флюгера можно назвать самой сложной в изготовлении из данной «линейки», так как, кроме бутылок, для такой конструкции потребуется велосипедное колесо и трубка, на которую будет оно установлено. Кроме того, необходимо подготовить опору для закрепления колеса – ею может послужить, например, столб. На крышу устанавливать такой флюгер не рекомендуется, так как при воздействии ветра при вращении он будет издавать определенный шум, который вряд ли понравится обитателям дома в ночное время.
Функциональность такого флюгера, безусловно, сомнительна, но придомовой участок он, определенно, увеселит
Этот вариант флюгера называют еще «колесом обозрения» или «мельницей», за внешнее ее сходство с этими конструкциями. Если на дачном участке для этого прибора нашлось подходящее место, то для его изготовления потребуется:
Колесо, которое можно взять от старого детского или взрослого велосипеда.
Четное количество пластиковых бутылок разного размера и желательно – разного цвета.
Чтобы сделать такой флюгер не придется прикладывать особых усилий.
Сначала с помощью маркера колесо разделяется на равные сектора, по этим разметкам и будут закрепляться бутылки. Для их фиксации нужно проделать следующие манипуляции:
По разметкам просверливаются отверстия диаметром в 3 мм.
Затем, через эти отверстия с помощью саморезов по металлу, к внешней стороне колеса прикручиваются крышки от бутылок.
Далее, подготавливаются главные элементы конструкции, которые будут выполнять роль лопастей – пластиковые бутылки. Для работы над ними потребуется острый канцелярский нож. Им с больших бутылок срезается один край так, как показано на фото. Полулитровые бутылки остаются целыми.
Следующим шагом к закрепленным на колесе крышкам поочередно прикручиваются бутылки, причем так чтобы срезы на бутылках большего размера были повернуты в одну сторону.
Колесо закрепляется таким образом, чтобы была возможность его движения – это может быть согнутая буквой «Г» и сплющенная трубка, с внешней резьбой на свободном конце. Трубку закрепляют на верхней части столба с помощью саморезов через отверстия, просверленные в сплющенной ее части. После этого на край трубы с резьбой надевается колесо и фиксируется с таким расчетом, чтобы оно могло крутиться.
Такой флюгер должен быть установлен на открытом пространстве, чтобы ветер мог, попадая в его лопасти, задавать движение.
Второй вариант
Подобную модель флюгера называют «вертушкой», так как она крутится вокруг оси, на которую она установлена горизонтально.
Для изготовления такого флюгера вертушки, на радость детям, потребуется всего одна пластиковая бутылка, металлический пруток и полчаса времени
Для изготовления этого изделия потребуется одна литровая или полуторалитровая бутылка и металлический стержень, который будет выполнять функцию оси. В качестве оси хорошо подойдет спица от велосипедного колеса, так как она имеет на своем конце резьбу, а при необходимости закрепить конструкцию в определенном месте, ее можно легко согнуть.
Работы по изготовлению этого флюгера займут совсем немного времени, и проводятся они в следующем порядке:
Выбранную бутылку размечают на несколько секторов (в данном случае на шесть) с помощью маркера. Существуют бутылки, которые уже имеют рельефный рисунок, который позволит обойтись и вообще без разметки.
Далее, на размеченных местах определяются своеобразные полосы, скругленные с нижней стороны емкости. Полосы должны быть расположены в средней части бутылки, как показано на иллюстрации.
Следующим шагом намеченные полосы нужно вырезать по всему их периметру, кроме верхней части, а затем отогнуть от бутылки под прямым углом. Когда вертушка будет крутиться от ветра, лопасти примут оптимальное положение.
После этого в крышке и в середине дна бутылки просверливаются или прокалываются нагретым шилом отверстия для оси. Они должны быть несколько больше диаметра стержня – только тогда бутылка будет свободно крутиться на нем при воздействии ветра.
Подготовленный стержень жестко закрепляется в выбранном месте на деревянную основу с помощью, например, металлических хомутов. Ось должна принять горизонтальное положение.
Затем, на стержень надевается бутылка с вырезанными лопастями и в донной части на резьбу стержня закручивается гайка, которая будет удерживать получившийся флюгер на оси при его вращении от ветра.
И саму бутылку, и отогнутые лопасти при желании можно украсить изоляционной цветной лентой или краской, чтобы сделать флюгер более живописным, особенно при вращении.
Третий вариант
Этот вариант декоративного флюгера напоминает детскую юлу или подвесной фонарь, поэтому название ему может дать сам мастер.
Для изготовления этой модели потребуется двухлитровая или полуторалитровая бутылка и стержень с резьбой на концах. Если предыдущая вертушка была установлена на оси горизонтально, то «юлу» закрепляют в вертикальном положении.
А этот флюгер вполне можно назвать «юлой» за очень сильное сходство с популярной некогда детской игрушкой
Работы по изготовлению этой незамысловатой модели просты и проводятся в следующем порядке:
Пластиковую бутылку необходимо разметить, отложив от верхней и нижней ее части по 50÷100 мм, в зависимости от формы бутылки, определив линии, между которыми будут производиться вертикальные разрезы.
Затем, от верхней до нижней линии средняя часть бутылки разрезается на полоски шириной примерно в 10 мм.
Следующим шагом нижняя сторона полосок сгибается под углом в одну сторону наружу, а верхняя в другую сторону, также под углом. Дополнительно в средней части полос можно также сделать один-два загиба в разные стороны.
Далее, в центре донной части, а также в крышке бутылки нужно проделать отверстия с помощью нагретого стержня или шила.
Затем в проделанные отверстия вставляется стержень, который должен быть меньше высоты целой, неразрезанной бутылки, примерно на ⅓ часть. В донной части, а также сверху крышки, на резьбу стержня снаружи закручиваются гайки. При этом конструкция как бы «сплющивается», приобретая характерную форму новогоднего «фонарика» или детской юлы.
Теперь, остается только выбрать место и закрепить готовый «ветряк». Для этого выступающую часть стержня можно согнуть в петлю, за которую и будет закреплен флюгер. Впрочем, могут быть и другие варианты – любой хозяин наверняка сможет сообразить, как ему удобнее установить или подвесить эту «игрушку».
Проделывая отверстия и выбирая стержень, необходимо учитывать, что бутылка должна свободно, безо всяких помех и торможения, крутиться на оси.
Четвертый вариант
Эта модель, в отличие от предыдущего флюгера, состоит из двух горизонтально расположенных ярусов, по которым вырезаны полукруглые лопасти. Флюгер также изготавливается из пластиковой бутылки, которая закрепляется на оси по точно такому же принципу, что и ранее рассмотренная модель.
Цены на популярные электролобзики
Еще один красочный вариант по типу юлы, но раскрой бутылки здесь – несколько сложнее
Однако, разметку и разрезание стенок бутылки для этой модели проводить все же будет сложнее. Сначала на стенках по вертикали нужно определить две широких полосы, разделенных одной узкой. Следующим шагом на каждой из полос с помощью маркера рисуются полукруглые лопасти, напоминающие чем-то крупную рыбью чешую. Затем острым ножом по рисунку делаются надрезы, с сохранением целостности в верхней и нижней части будущих лопастей – их ширина должна быть равна 10 мм. После того как лопасти будут вырезаны, их загибают под углом в 90 градусов к основной поверхности бутылки.
Далее, если есть такое желание, флюгер можно покрасить в разные цвета, подобрав их оптимальное сочетание между собой. После просыхания краски, флюгер собирается и закрепляется так же, как и «юла». Кроме того, эта модель может быть и просто подвешена только за шнурок, который продевается через отверстие в крышке. А чтобы подвешенный флюгер не сильно болтался на ветру, его можно пригрузить, положив внутрь бутылки камешек.
* * * * * * * *
В заключение можно добавить, что если планируется украсить крышу дома полноценным металлическим флюгером, но нужных инструментов нет, и опыт в данном виде работ невелик, то лучше всего заказать такое изделие мастеру, который профессионально занимается сварочно-слесарными работами и имеет для этого в наличие целый арсенал приспособлений. Такого специалиста вполне можно найти в любой авторемонтной мастерской. Ну а эскиз флюгера может стать уже личным вкладом хозяина в его изготовление.
И, наконец, чтобы дополнить картину – познавательный видеосюжет, в котором показан процесс изготовления еще одной интересной модели металлического флюгера:
Видео: Работа мастера по изготовлению металлического флюгера для крыши
Чтобы знать направление ветра, его скорость и силу в такой науке как метрология применяют специальный прибор, изображенный на фото, который называют флюгером. Он имеет вид флажка, для изготовления которого используют различные материалы, в том числе металла. На противоположном конце у него имеется противовес. Можно делать флюгеры своими руками.
Относительно недавно эти приборы на зданиях устанавливали многие владельцы домов, особенно в приморских городах, но сегодня они менее востребованы. Правда, в прибалтийских республиках, входивших ранее в состав Советского Союза, а также в скандинавских странах и ряде других европейских государств их можно увидеть на многих крышах жилых строений и сооружений разного назначения. Там среди населения популярно изготовление флюгеров своими руками.
В таких городах как Таллинн, Рига, Амстердам флюгер стал визитной карточкой. Выдающиеся местные мастера превратили изготовление флюгера своими руками в настоящее искусство. Так неповторимые по внешнему виду и изяществу исполнения эти изделия уже не одно столетие украшают собой Московский Кремль в российской столице, здание городской ратуши в Риге, а в Санкт-Петербурге шпиль Петропавловского собора.
Для украшения крыши строения и придания ему индивидуального стиля можно заказать данное изделие профессионалу или сделать флюгер своими руками – чертежи на него имеются в интернете и специальной литературе. Некоторым умельцам достаточно рисунка и эскиза.
Небольшие изделия с движущимися деталями хорошо видны на беседках, гаражах, теплицах, а кроме этого, например, флюгер с пропеллером своими руками, хорошо отпугивает птиц с садовых участков.
Материалы изготовления
Чаще всего встречается стальная или медная вертушка флюгер своими руками, которую покрывают краской для проведения наружных работ. Реже встречаются кованые изделия. Флюгеры, сделанные из подручных материалов, встречаются нечасто.
Это может быть флюгер своими руками из бутылки, дисков, пришедших в негодность, жести, влагостойкой фанеры и прочего. Народная фантазия не знает предела и это позволяет сделать свой дом оригинальным. Если используется дерево, то подвижные элементы не следует соединять жестко. А вот флюгер из бумаги своими руками использовать можно только в качестве игрушки.
Основные элементы флюгера
Перед тем, как изготовить флюгер своими руками, необходимо ознакомиться с его конструкцией и приготовить материалы и инструменты.
Флюгер состоит из таких основных частей:
корпус, представляющий собой отрезок трехдюймовой трубки, имеющий длину 13 сантиметров;
ось – в качестве нее используют гладкий арматурный стержень с диаметром 10 миллиметров длиной 45 сантиметров;
крышка корпуса, в данном случае можно приобрести глухую заглушку на трубу, просверлив в ее центре 10-миллиметровое отверстие;
роза ветров, она состоит из 4-х стальных прутиков, имеющих длину 20 сантиметров и диаметр 6 миллиметров. Их приваривают под прямым углом по бокам крышки крест-накрест. К концам прутков крепят буквы, чаще всего латинские, обозначающие стороны света. Высота должна позволять достаточно хорошо их видеть, стоя на земле – это примерно 70 миллиметров;
флюгарка на дымоход, ее выполняют из нержавейки или тонкого медного листа.
Изготовление флюгера
Изготовить флюгер своими руками из металлических элементов можно в следующей последовательности:
в верхней части на трубке для корпуса нарезают резьбу, а в нижнюю часть забивают нужного размера подшипник, имеющий внутреннее кольцо 9-миллиметрового диаметра;
пруток для оси протачивают, пока не получится диаметр размером 9 миллиметров. Желательно такую операцию производить на токарном станке. Можно воспользоваться наждаком, но тогда расточку следует делать тщательным образом, контролируя размер прутка с использованием штангенциркуля, периодически примеряя его к отверстию подшипника;
крышку корпуса, на которую приварена «роза ветров», плотно навинчивают на трубку корпуса;
пруток оси вставляют в отверстие в крышке вплоть до упора в подшипник, необходимо, чтобы он плотно был закреплен в его кольце. Нужно убедиться в легкости вращения оси, поскольку от этого зависит чуткость реагирования метрологического прибора на даже слабое дуновение ветра;
с целью защиты корпуса от возможного проникновения влаги прямо над крышкой приваривают маленький колпачок, который предварительно вырезают из тонкой стали;
ось подгоняют под нужный размер, отрезав лишнюю длину. К ней с помощью пайки или сварки крепят флюгарку, благодаря которой определяется внешний вид изделия. Она бывает различной оригинальной формы: флюгер-самолет своими руками, птицы, животные, персонажи сказок. Флюгарку делают самостоятельно или заказывают в мастерской.
Как сделать флюгер своими руками, подробная видео инструкция:
Крепление флюгера на крыше
До установки флюгера на крыше его корпус набивают солидолом или литолом, а затем при помощи обычного компаса регулируют розу ветров, чтобы она совпадала с расположением сторон света, что обеспечит правильную работу флюгера для крыши.
Существует несколько способов крепления прибора:
Чтобы определять силу ветра, на флюгер устанавливают свободно раскачивающуюся вертикальную пластинку. Размер ее отклонения укажет силу ветра. Если флюгер хорошо изготовлен и закреплен, даже при небольшом дуновении он будет непрерывно вращаться.
Флюгер своими руками на крышу дома: как сделать самому, мастер-классы
Флюгер – это металлический флажок с противовесом, который поворачивается под действием ветра и позволяют определить его направление. В хозяйственной части знать направление ветра бывают очень даже полезно!
А когда вы еще и делаете флюгер на крышу дома своими руками — вы вкладываете свою душу и понимание в его защиту, и каждый день имеете возможность любоваться своим мастерством. Тем более, что разнообразие образцов огромно, лишь бы была фантазия и руки!
Вот замечательный видео мастер-класс, который покажет для начала самые основные моменты:
На самом же деле сама слово «флюгер» произошло от голландского vleugel и дословно переводится как «крыло». Издавна на флюгере было модно устанавливать фамильные гербы, а если таковых не было – тогда силуэты животных, птиц, людей, и чаще всего петуха.
Даже по современным понятиям флюгер не только венчают дом, как верят многие люди, но еще и заряжает энергией воздушной стихии. Вам будет интересно узнать, что самый древний флюгер, который вообще отыскался, был изготовлен в 48 году до нашей эры и изображал грозного грозного бога Тритона.
Видимо, даже тогда флюгеры имели определенное символическое значение. Форме флюгера придавали определенные значения, потому, что люди во все времена верили, что это оберег, которые защищают дом от всех неприятностей.
Современные специализированные магазины и дизайнеры в частности предлагают огромный выбор эскизов флюгера – достаточно только выбрать что-то из пухлого каталога. Но куда более модно сегодня придумывать свой дизайн, со своим важным значением.
Раньше когда-то флюгеры массово встречались в прибрежных зонах, на домах моряков, для которых определение правильного направления ветра было очень важно. Именно такие старинные формы, как рыба и русалка, непременно приносящие удачу в морских делах, и пошли родом оттуда.
Если же флюгер изготовлен в виде животного, тогда смысл ему придается в зависимости от вида такового: лев приносит смелость и отвагу, кошка – уют в доме, орел – защиту, а собака – верную дружбу. А вот лошадь изображают, когда хотят иметь успех в делах. Можете также поступить и в лучших традициях средневековья, установив на крыше флюгер с символом вашего рода занятий.
Как вы уже поняли, флюгер – интернациональная деталь внешнего дизайна дома, и каждому его виду присущ свой символический смысл. Так, петух на флюгере защищает всех домочадцев от дурного глаза, нечистых и беды. Именно его ставят на крышу, когда хотят уберечься от стихийных бедствий, пожаров или ограбления. В языческие времена флюгер-петух олицетворял жизненную силу, а его пение отгоняло нечисть и знаменовало приход нового дня.
Даже в древней Персии петуха считали магическим существом, а в христианстве петух – это эмблема Святого Петра, который трижды отрекался от своего учителя, пока кричал петух. И все в середине IХ века папа римский издал Указ, согласно которому шпиль каждой существующей церкви должен был венчаться фигуркой петуха, чтобы христиане не повторяли ошибок апостола. Это означало, что церковь заботится и тщательно бдит за душами верующих.
Фигурка корабля – это символ целеустремленности, безоблачного путешествия по жизненным дорогам, клевер – символ удачи, ангел – охранник дома. Что интересно, многие до сих пор верят, что ведьмочка на флюгере сохраняет от глаза сглаза и порчи.
Если же вы хотите чего-то особенного и мистического изобразить на вашем флюгере, тогда ставьте там грифона – это животное с головой орла, хвостом змеи и телом льва. Такой устанавливали себе раньше только богатые люди, ведь грифон – это символ абсолютного могущества. А вот дракон – символ мудрости силы и благополучия.
Верхушку флюгера принято украшать розой ветров – это тонкие металлические трубочки, которые указывают на стороны света. Сверху же флюгер обычно накрывают защитным колпаком, но не всегда.
Каких-то строгих правил в выборе образа флюгера не существует: вы имеете право использовать символы знаков зодиака, придумывать самые разные сценки, особенно смешные, сюжеты с подтекстом. Или же выковать фамильный герб вашего рода. У вас до сих пор такого нет? Самое время создать!
Стандартный флюгер представляет собой основание, которое неподвижно закрепляется на крыше дома, стрелки указателя, которые показывают направление ветра и саму фигурку, плюс подвижную часть флюгера.
Чтобы вся конструкция выполняла свои функции, необходимо закрепить все части флюгера на крыше и верно распределить стороны света. Другими словами, расположить розу ветров в нужном направлении:
Так как флюгер постоянно подвержен сильным ветром, его крепление должно быть особенно прочным. Довольно редко его части изготавливаются из дерева, но, как показывает практика, такие изделия не отличаются долговечностью.
Если вы решили приобрести готовый флюгер, в состав его набора должен входить сам флюгер, детали, которые будут ориентировать его относительно сторон света, шток, метизы и некоторые дополнительные элементы. Давайте рассмотрим пример установки готового флюгера на крышу:
Шаг 1. Разобраться со сборкой частей флюгера вы сможете даже без инструкции – обычно все довольно просто. Просто скрепите между собой деталей и насадите их на шток.
Шаг 2. Далее всю эту конструкцию ориентируйте по компасу и закрепите при помощи шуруповерта в нужном месте.
Шаг 3. Перед тем, как воткнуть флюгер в отверстии штока, в отверстие заложите шарик. Он будет выступать в роли подшипника и снизит до минимума трение. Так сам флюгер будет более восприимчивым к ветру.
Шаг 4. Теперь вставляем флюгер в шок.
Если вы все сделали правильно, флюгер будет чувствительным к ветру и поворачиваться.
Самый простой и быстрый флюгер можно сделать из фанеры, вам понадобится лишь один лист 10 миллиметров толщиной, лобзик и ножовка.
Потом все это нужно будет закрепить на металлическом стержне длиной примерно в полметра. Но вот эстетические качества такого изделия оставляют желать лучшего, а поэтому мы предложим вам и другие варианты.
Флюгер с пропеллером: цветной и светоотражающий
Наиболее эффектно выглядит флюгер, которому придали динамичности. Речь идет о подвижных элементах, на, которые воздействует ветер. Поэтому мы сейчас разберемся, как сделать флюгер с пропеллером своими руками шаг за шагом:
Светоотражающий флюгер с пропеллером
А вот который будет пускать солнечные зайчики. Модная вещица! Наверняка, вы не раз видели самодельные флюгеры-ветряки из обычных дисков, которые смотрятся на крыше просто потрясающе.
Итак, нам понадобится самое обычное колесо от самоката или роликовых коньков. Если таковых у вас нет, их легко приобрести в спортивном магазине или же просто снять со старых ненужных вещей. Дальше все делайте по таким шагам:
Шаг 1. Размечаем колесо для изготовления прорезей под будущие лопасти. Лучше для этой цели изготовить трафарет. Обычной шариковой ручкой делаем риски на колесе примерно для 4 лопасти, для начала.
Шаг 2. Зажимаем колесо в тиски так, чтобы потом опилки резины потом не попадали на подшипник. Ставим ножовочное полотно на угол наклона 30-45 градусов и начинаем пилить от верхней точки колеса. Для этого возьмите пилу по металлу и не спешите, иначе повредите ножовочные полотна. Пропилить нужно на глубину да 2/3 толщина резины, но не до стальных накладок.
Шаг 3. Как только будет сделан первый пропил, колесо пересаживаем и делай второй пропил.
Шаг 4. Теперь думаем о зеркальной поверхности для отражения солнечных зайчиков. Самое простое – это взять старые CD и DVD диски для этой цели. Для того чтобы не случайно не поцарапать руки, лучше оденьте перчатки.
Шаг 5. Слегка покачивая диск, вставляем его в пропил аккуратно, чтобы он не изогнулся и не сломался. К слову, если сломался – просто выбрасываем его и берем следующий. Потренируйтесь лучше так несколько раз, чтобы потом уже все быстро и удачно посадить на клей.
Шаг 6. Приготовьте эпоксидную смолу. Не используйте клей «Момент» и ему подобные аналоги, так как они создают зону хрупкости на границе диска и колеса, да и сам клей плохо переносит разрушающие ультрафиолетовые лучи. Поэтому наиболее подходящим вариантом будет именно смола.
Шаг 7. Собирайте на смолу пропеллер лучше на свежем воздухе. Рабочую поверхность выстелите газетами, а компоненты разведите прямо перед использованием. Следите за густотой смолы: важно, чтобы связующего вещества не было слишком много и оно не стекало потом с флюгера.
Шаг 8. Теперь аккуратно вставляем намазанные края дисков в пропилы. Тоже самое проделываем с другими лопастями. И аккуратно промазываем смолой все пустоты в колесе. Главное, чтобы чередовались зеркальные и не зеркальные части, когда солнце будет отражаться от такого флюгера.
Шаг 9. Теперь берем турбину, кладем ее на стул и аккуратно поправляем лопасти. Колесо должно оказаться параллельно рабочей поверхности, а лопасти должны ее касаться. Даже если у вас получится какая-нибудь кривизна, не расстраивайтесь – все равно будет вертеться.
Шаг 10. Дайте клею высохнуть двое-трое суток при летней погоде, а в это время займитесь коромыслом ветряка той самой части, которая, на которую мы будем крепить ветровое колесо и хвостовые лопасти. Сама хвостовая лопасть нужно для того, чтобы направлять колесо на ветер. Распилить нужную деталь вам поможет самые обычные ножовка и диски.
Шаг 11. Теперь нужно установить черенок или шест. Главное, чтобы верхний конец такого был с ровным срезом, и в центре него мы просверлим отверстия для закрепления всего этого.
Шаг 12. На финишном этапе проверьте, чтобы колесо было сбалансированным, ведь если диски окажутся разного веса или монтаж будет неточным, дисбаланс приведет к сильным вибрациям и механическому шуму от такого флюгера. Чтобы это исправить, просто поверните колесо на нужный угол.
Шаг 13. При подъеме такого флюгера на крышу, главное – не разрушьте его случайно ударами о посторонние предметы.
Отраженные лучи солнца от такого флюгером будут пускать солнечные зайчики во все темное место вашего сада, и он будет казаться волшебным!
Яркий флюгер из пластиковой бутылки
Вы будете удивлены узнав, какие замечательные в флюгеры получается из обычных пластиковых бутылок, которые каждый день забрасываются на свалку в огромном количестве. Причем сам флюгер можно сделать разноцветным!
Но мы говорили сейчас о простом ветряке, хотя из бутылки можно сделать даже полноценный флюгер. Почему бы и нет? Тем более, что мы подготовили для вас подробные фото-инструкции, как сделать флюгер из бутылки своими руками – вам всего лишь необходимо прочный деревянный брусок, на одном конце которого мы закрепим вентилятор, а на втором сделаем вертикальное оперение.
Необходимо все закрепить на оси прямо по центру. Чтобы сделать вертикальное оперение, проворачиваем все те же манипуляции, что и с простым ветряком, из тех же стенок бутылки без горлышка. Единственное, желательно оперение выпрямить и только потом вставлять в прорезь на торце.
Шаг за шагом:
Шаг 1. Отрезаем бутылки горлышко и разрезаем бока на полосы шириной по 25-40 миллиметров. Следите за тем, чтобы они получались одинаковой ширины, и у вас не было остатка. Поэтому для начала просто замерьте окружность бутылки простой веревочкой или сантиметром, и разделите на равные части.
Шаг 2. Загибаем эти полосы вниз и в стороны под углом 40-45 градусов, а концы полосок обрезаем с обеих сторон.
Шаг 3. Теперь каждую полосу немного поворачиваем, чтобы у нас получился профиль пропеллера.
Шаг 4. Далее в бутылке делаем отверстие для установки флюгера. Его мы будем крепить на вал, который вы можете сделать из любого стержня.
Шаг 5. Теперь продумайте ограничители, которые не позволят слетать пропеллеру со своей оси.
На практике все проще, смотрите сами:
Вот еще один достаточно простой вариант:
И еще вот такой замечательный флюгер с покраской:
Учитывайте, что флюгер изготовленный из пластиковой бутылки, прослужит вам максимум лет пять. Потому что пластик плохо переносит ультрафиолетовые лучи. Есть, конечно вариант покрасить его в светостойкую краску и попробовать продлить ему жизнь. Но куда целесообразнее использовать такой флюгер в качестве временного, изготовив в будущем настоящий из металла.
Ведь посудите сами, в каких условиях находится флюгер на вершине крыши? Это постоянный сильный ветер, удары дождевыми каплями, перемена температуры, коррозия от дыма из жилого помещения и нагрев от солнечных лучей. Не говоря уже о разрушительной силе ультрафиолетового воздействия, из-за чего нахождение флюгера на крыше можно смело назвать самыми жесткими условиями из всех возможных.
Такой кровельный элемент обязан быть самым крепким! А поэтому единственные долговечные материалы, которые способны все это выдержать – кровельный металл, оцинкованный металл и нержавейка.
«Настоящий» флюгер из металла
В наше время все еще существуют традиции художественной обработки листового металла. Сегодня нередко можно встретить на крышах домов флюгеры, сделанные с особой любовью и выдумкой.
Даже импровизированные флюгеры из старого чугунного ведра или фляги, которые трубу не украшают, конечно, зато замечательно предохраняют от задувания ветра и улучшают тягу. Поэтому, если вы смогли сами построить хорошую печь или поставить камин, то и азы жестяного дела для вас будут под силу.
Вам всего-навсего понадобится немного инструментов и качественный листовой материал. Даже при отсутствии необходимых навыков, вы все равно сможете сделать хоть самый простой, но милый флюгер:
Какой выбрать материал для изготовления?
Чаще всего флюгер вырезается из кровельного железа. Главное требование к нему, чтобы изображенная фигура четко вырисовывалась на фоне неба и была хорошо различимой. Поэтому у него не принято делать слишком много деталей, особенно мелких. Обычно это силуэт человека или животного или сказочного существа, понятный и узнаваемый.
Почему из этого материала? Дело в том, что листовой металл было самым распространенным материалом больших и малых городах в конце 19 века. В то время часто дома украшали резным декором, и особенно выразительное убранство получалось из кружевной жести. На конек закрепляли ажурный гребень, а по краям устанавливали миниатюрные машинки башенки с жестяными флюгерами.
Но самые красивые и эффектные флюгера получается из меди. Все дело в качестве и свойствах этого материала, а потому ему легко придать объемность и более выразительный вид. Теплый золотой цвет всегда выглядит эффектно:
Как нанести рисунок на жестяной лист?
Эскизы для изготовления флюгера можете взять у нас, в этой статье. Да, они небольшого размера. Их проще всего просто перерисовать или пропустить через специальные программы, который преобразует таковой в векторный рисунок. Третий вариант – распечатать любое понравившееся изображение на листе в крупную клетку, а затем увеличить все это вручную уже на готовом картоне. Это не сложно, поверьте. Еще, вы не найдете точных размеров флюгера, так как их вычислять нужно индивидуально.
А теперь о том, как перенести рисунок на жестяной лист. Многие делают так: на защищенный лист металла брызгают из пульверизатора водой и приклеивают рисунок. Далее проводят по контурам керном, и убирают всю мокрую бумагу. Еще раз прочерчивают рисунок и вырезают большие куски металла электролобзиком, а более мелкие – пилкой по металлу, или большим зубилом. Самые сложные детали легче всего обработать напильником.
Если же вы хотите просто перерисовать рисунок с образца прямо на жесть, в помощь вам будет жировой карандаш, который вы сможете изготовить самостоятельно: из четырех частей воска, двух частей черной порошковой сажи или печной сажи и одной части топленого сала.
Просто добавьте в расплавленный воск все компоненты, тщательно перемешайте и вылейте жидкую массу в полые стволы любого бурьяна. На крайний случай используйте свернутую в несколько слоев трубочку из бумаги. Когда восковая масса застынет, у вас получится твердый стержень, которым особенно удобно будет проводить четкие линии на кровельном металле. Вот хороший пример:
Когда вы закончите черчение и снимите бумагу с металла, при помощи стальной чертилки и линейки соедините угловые точки, проведите окружности и дуги циркулем, у которого на обоих концах стальные иглы. Например, если вы переносите на металл прямые или немного изогнутые длинные линии, интервал между ними можете делать достаточно большой. А вот там, где с бумаги вы переносите контуры мелких деталей, расстояние следует уменьшать:
Еще рисовать ажурные узоры в листовом металле легко специальными инструментами, которые делают из особой инструментальной стали № 8 и 10. И после каждой сечки рабочую часть флюгера нужно закаливать. Если же на вашем флюгере будут повторяться узоры, лучше изготовьте шаблон. Сделать его несложно из тонкой фанеры или плотного картона. Главное, чтобы он был в натуральную величину.
Как вырезать изображение из жести?
Но если специальных сечек у вас нет, тогда используйте стамески и обычное долото. Вот так нужно просекать листовой металл:
Шаг 1. Установите кончик лезвия и слегка наклоните сечку, чтобы было удобно наблюдать за движением лезвия.
Шаг 2. Не отнимая от поверхности металла, поставьте сечку уже вертикально и ударьте по торцу рукоятки киянкой. Ударить нужно так сильно, чтобы кровельная сталь сразу растекалась, с первого раза.
Шаг 3. Как только металл будет просечен насквозь, передвиньте сечку и все повторите заново.
Отметим, что сами сечки бывают разные формы лезвий:
Сечки с полукруглыми лезвиями хороши тем, что обладают большей маневренностью. Особенно удобны они для контуров со сложной конфигурацией, и все края будущего флюгера получается плавными, без заусениц или ступенчатости.
А полукруглыми сечками с широкими лезвиями хорошо делать прямые или немного искривленные линии.
Свечками с прямыми лезвиями – удобно только прямые линии и уголки ажурных проемов.
Если у вас нет специальных материалов, резать листовую жесть удобно также ножницами по металлу или электролобзиком. Все острые края вы сможете сгладить потом обычным напильником. Но особенно красивы флюгеры, сделанные своими руками, получаются, если некоторые детали выделить дополнительно при помощи чеканки.
Применить в ход вы можете также специальный станок:
Самое сложное в этом деле, с чем вам придется столкнуться, это выполнение узоров на листовой стали:
Шаг 1. На листе плотной бумаги в натуральную величину будущего флюгера начертите рисунок.
Шаг 2. Теперь приступите к переведению этого рисунка на кровельное железо. Для этого прикрепите бумагу по краям железного листа маленькими кусочками пластилина или при помощи клея.
Шаг 3. При помощи стамески или острого циркуля переведите рисунок на лист.
Шаг 4. Поставьте теперь инструмент на линии рисунка и нанесите быстрый резкий удар, но не сильный.
Шаг 5. Шаг за шагом наносите такие же удары, пока не будет сделан весь рисунок. В итоге у вас останутся на линии рисунка небольшие вмятины точки, которые еще называются черными. Есть разница, какое будет расстояние между ними – это зависит от характера самих линий.
А чтобы отогнуть кромку, вам необходимо сделать два точных и сильных удара киянкой на противоположных краях листа, а затем в середине.
Как установить готовый флюгер на крышу?
Стойку флюгера сделайте из небольшого отрезка трубы, до 1,5 сантиметров в диаметре и длиной около 12 сантиметров. В верхней ее части нарежьте резьбу, а в нижней – закрепите подшипник.
На самой крыше флюгер вы можете закрепить стальными полосами и фиксировать те на боковой стороне стойки. Главное, чтобы полосы не мешали потом свободному вращению самого флюгера.
Замечательный вариант – установить флюгер сразу с основанием:
Или же сделать для него специальную подставку:
Еще один вариант:
Подбор крепежа для изготовление флюгера зависит от того, каким способом вы будете крепить указатель сторон света. Проще всего этот указатель к основному корпусу из трубы просто приварить. Сделать это может сварщик или же работник автосервиса.
Не забудьте соорудить также для стержня защитный колпачок, который будет защищать подшипники от попадания дождевой воды.
Как сделать Флюгер на крышу своими руками? Пошаговая инструкция +Фото и Видео
Флюгер — это флажок из металла, который находиться на вертикальной оси поворачивающийся в разные стороны от дуновения ветра. Противовес флажка смотрит в сторону, дующего ветра. Направление ветра можно смотреть по горизонтальным штифтам, которые ориентированы по восьми румбам, на современных флюгерах это определение вычисляется специальным прибором. На флюгере, перпендикулярно направлению ветра, возможна установка свободнокачающейся пластины из металла, по углу её отклонения от вертикали идёт определение силы ветра. В современных приборах, чтобы определить силу ветра применяют пропеллер.
Для чего нужен флюгер
На сегодняшний день флюгеры используются только ради декоративных целей.
Декоративные флюгеры имеют разные фигуры и даже их делают в виде персонажей из сказок.
Флюгеры раньше указывали примерную силу ветра и его направление, это было необходимо охотникам, рабочим людям и рыболовам.
В современном мире такую информацию можно узнать из метеопрогноза, а флюгер стал только декоративным элементом.
Но находчивые садоводы используют флюгер с пропеллером для отпугивания землероек, кротов и других подобных вредителей.
Потому что при вращении флюгер создаёт вибрации, которые и отпугивают разных грызунов.
Желающих поставить такой декоративный элемент на свой дом или дачу находиться не малое количество и самое главное, что флюгер на крышу можно смастерить своими руками, не заказывая его у профессионалов. Так же купить флюгер для крыши можно в сети интернет.
Обычно флюгер изготавливают из меди или стали, но также флюгеры делают кованными. Очень редко флюгеры изготавливают из экспериментальных материалов, например, бутылки, фанеры и т. п.
Состав флюгера
Перед тем как начать разработку своего дизайна и начать проектирование флюгера своими руками, лучше всего ознакомиться с его составляющими:
Корпус. Он представлен в виде тринадцатисантиметровым куском трёхдюймовой трубки;
Ось. Она представлена из сорокасантиметровой арматуры, толщина которой составляет десять миллиметров;
Крышка-заглушка на корпус с отверстием посередине, размер которого десять миллиметров.
Роза ветров в виде четырёх двадцатисантиметровых прутов из стали, толщина которых составляет шесть миллиметров;
Пруты прикрепляют к крыше под углом девяносто градусов друг к другу, на такой высоте, чтобы они хорошо были видны с земли;
На края прутьев прикрепляют буквы, обозначающие направления света.
Флюгарка. Её изготавливают из тонкой меди или нержавеющей стали.
Инструкция по изготовлению флюгера пошагово
Чтобы создать работающий флюгер много сил не понадобится. Если всё делать по инструкции, то всё у вас получиться.
Первый шаг. Сверху на корпусе делают резьбу и снизу помещают в нее подшипник, соответствующий размеру. Диаметр внутри подшипника должен быть девять миллиметров.
Второй шаг. Осевой прутик необходимо проточить на специальном станке или это сделать это вручную. Протачивают прутик до толщины девять миллиметров. Если вы будете делать это вручную, то очень внимательно проверяйте параметры при помощи штангенциркуля и деталь в итоге должна быть по размеру подшипника.
Третий шаг. Необходимо приварить розу ветров к крышке корпуса, а крышку необходимо накрутить на трубку.
При монтаже флюгера сварочные работы необходимо производить с ювелирной точностью.
Четвёртый шаг. Ось вставляют в ранее просверленное отверстие, которое находиться в крышке. Очень важно точно попасть в отверстие подшипника и проверить лёгкость движения оси, но внутри подшипника ось должна быть хорошо закреплена.
Пятый шаг. Из тонкой стали, которая не ржавеет, необходимо вырезать колпачок, который должен быть немного шире диаметра корпуса, его необходимо приварить над крышкой это позволит защитить прибор от снега и дождя.
Шестой шаг. Необходимо отмерить длину оси, которая будет необходима, и отрезать, что не нужно.
Седьмой шаг. Приступаем к изготовлению декоративной части флюгера (флюгарке). Эта часть определяет декоративный вид изделия. Лучше всего применить заранее подготовленный эскиз, но можно использовать и эскиз, который вы разработали сами.
Восьмой шаг. Флюгарку прикрепляют на ось при помощи сварки или пайки.
Флюгер на крышу
Прежде чем начать монтаж флюгера на крыше беседки или дома, ее корпус необходимо набить литолом или солидолом.
Чтобы выставить точно розу ветров необходимо воспользоваться компасом.
Существует несколько вариантов установки флюгера:
На краю его корпуса закрепляют круглый фланец;
Закрепляют хомутами или плоские пластинки;
Так же устанавливают флюгер при помощи плоских полосок – распорок, на колпак дымоходной трубы. В том случае, если возникнет необходимость вычислить силу ветра, то свободно висящую пластинку из металла помещают на прибор и по ее отклонению по вертикали определяют нужную величину.
Если правильно разработать и установить флюгер, то он будет реагировать даже на незначительные изменения ветра, активными движениями. Желаем вам удачи в начинаниях!
Сделайте флюгер за 9 шагов
Флюгер указывает направление, с которого дует ветер. Простой флюгер можно сделать довольно быстро.
Сделайте стрелку
Стрелка показывает направление ветра. Стрелка должна быть сконструирована так, чтобы один конец имел большее сопротивление ветру, чем другой. Для большинства флюгеров это достигается смещением стрелки от центра. Очень простая стрелка может быть сделана следующим образом:
Шаг 1 — Прорежьте прорези
На каждом конце куска дерева прорежьте прорезь длиной около 4 дюймов по центральной линии.
Шаг 2 — Резка олова
На жестяной пластине нарисуйте наконечник стрелы и оперенный хвост стрелы. Вырежьте формы ножницами.
Шаг 3 — Установите детали стрелки
Вставьте наконечник стрелки в один из пазов и прибейте как минимум 2 гвоздя с каждой стороны. Проделайте то же самое с оперенным хвостом.
Шаг 4 — Точка баланса
Найдите точку, в которой стрелка балансирует. Если это помогает, обрежьте наконечник стрелки, чтобы уменьшить его. Когда вы найдете точку равновесия, просверлите в дереве небольшое отверстие.
Шаг 5 — Найдите крепление
Теперь вам нужно крепление для стрелы. Если в вашем саду есть столб для забора, вы можете использовать его или просто деревянную ручку от метлы. Просверлите отверстие на одном конце ручки метлы, достаточно большое, чтобы можно было плотно вставить большой гвоздь.
Шаг 6. Создание указателя направления
Простой указатель поворота можно сделать из 6-дюймового квадрата твердого слова. Обозначьте каждый из углов N, E, S и W в правильном порядке. Просверлите отверстие в центре доски.
Шаг 7 — Изготовление проставки
Вам понадобится распорка, чтобы удерживать стрелку над указателем поворота. Дюйм бамбука подойдет.
Шаг 8 — Окончательная сборка
Установите указатель поворота на конец ручки щетки. Два гвоздя будут удерживать его на месте, но убедитесь, что отверстие в ручке метлы и отверстие в указателе поворота совпадают. Вставьте большой гвоздь в отверстие, которое вы просверлили в стрелке, и убедитесь, что стрелка свободно вращается.
Установите бамбуковую прокладку на гвоздь под стрелкой, а затем вставьте гвоздь в отверстие на конце ручки метлы.Осторожно постучите по гвоздю, чтобы закрепить его.
Теперь у вас есть мобильный флюгер.
Шаг 9 — Тест
Либо прижмите конец метлы к земле, либо привяжите ее к столбу забора, указав указатель поворота в правильном направлении.
Стрелка теперь должна вращаться вместе с ветром и указывать направление ветра.
Как сделать из хлама красивый флюгер
Изготовление дворовых предметов искусства — отличный способ проявить творческий подход, украсить свою усадьбу и переработать старые вещи, которыми вы больше не пользуетесь.Вот как я использовал кучу запчастей, чтобы сделать флюгер для своей собственности.
Многие годы меня впечатляли флюгеры, которые я видел по всей стране. Итак, однажды я решил зажечь своего сварщика и построить флюгер из хлама, который лежал у меня на ранчо. Так как у меня одна из лучших коллекций барахла в этом районе, к большому разочарованию моей жены, у меня было и есть из чего выбирать.
Первым делом построили основание, которое подходило бы к пику сарая.Основание представляло собой старый кусок 3-дюймового стального уголка около 4 футов длиной с двумя кусками 2-футового стального уголка длиной 2 фута, сваренными перпендикулярно центру. Поскольку наш сарай ориентирован на север и юг, я просто вырезал буквы для каждого направления ветра на капоте старого грузовика и приварил их к соответствующему куску углового железа, в зависимости от того, как он будет располагаться на вершине сарая. Я приварил две распорки к центру основания, чтобы стабилизировать его и прикрепить к крыше. Важно, чтобы основание было ровным, чтобы центр тяжести находился точно по центру.
Следующий шаг — приварить или прикрепить старый шпиндель переднего колеса к центру основания. Это то, на что будет вращаться верхняя часть лопатки. Шпиндель и ступица переднего колеса, должным образом набитые консистентной смазкой, вероятно, являются лучшим набором подшипников, которые вы можете получить для этой цели, и прослужат многие годы при минимальном обслуживании или без него. Затем я вырезал центр старого колеса, который соответствует схеме расположения болтов ступицы. На нем будет установлена верхняя часть флюгера, так как она позволяет соединить флюгер на две части болтами для облегчения установки.
Приварите короткую часть полой трансмиссии твердой шлицевой частью вала вверх к центру колеса. Приварите прихваточным швом к шлицевому валу хороший подержанный подшипник с прорезью, который будет нести ветровые чашки. Подшипник позволяет ветровым чашкам вращаться независимо от остальной части лопасти. Важно установить чашки на кольцо, которое крепится к подшипнику, с помощью загнутых лапок или болтов, поскольку приварка их к самому подшипнику приведет к его деформации и разрушению.
Я сделал конусы из старой жести рубашки водонагревателя, а затем приварил их к толкающим стержням, которые в свою очередь были приварены к кольцу.После того, как я установил ветряные чашки в сборе на шлицевой вал, я вырезал отверстие в колпаке старой лунной ступицы и установил его на выступающий подшипник, чтобы не допустить попадания влаги. Подшипник должен быть хорошо смазан очень легкой смазкой, чтобы он мог вращаться при малейшем ветре. Затем к верхней части шлицевого вала я приварил старую низкотемпературную пильную пилу. (Закаленное лезвие при приваривании треснет.) Приварите стрелу, которая сделана из железного уголка с рельсом для кровати и листового металла от кузова стартовой вагонетки, горизонтально к нему. Петух (или любой другой символ, который вы решите использовать), установленный на вершине, выполнен таким же образом. Важно надежно закрепить лопасть и выровнять ее, чтобы она могла правильно вращаться. И — как и при любых кровельных работах — при установке лопасти следует соблюдать особую осторожность!
Наш амбар находится прямо у шоссе, ведущего к национальному памятнику Орегонские пещеры, и кто-то всегда останавливается, чтобы сфотографировать флюгер. Вскоре после того, как я поставил первую построенную мною флюгер, турист из Лос-Анджелеса въехал на своем фургоне в мой скотный двор и потребовал, чтобы я снял его.Я спросил его, о чем он говорит. Он сказал: «Назовите вашу цену — я хочу ее купить». Я назвал свою цену, и теперь она где-то в Северном Голливуде, развевается ветром Санта-Аны. С тех пор я продал три или четыре и мог бы продать больше.
Я продал еще один местному владельцу ранчо, который разводит крупный рогатый скот породы черных ангусов, и у меня есть заказы на еще несколько — если у меня когда-нибудь появится время их построить. Но любой, у кого есть сварщик и горелка, может собрать их вместе, поэтому я надеюсь увидеть, как лопасти появляются на зданиях по всей стране.
Как сделать флюгер
Погода — отличная научная тема для изучения с маленькими детьми, потому что результаты настолько ощутимы и важны для их жизни. температура слишком низкая? Может, лучше поиграть внутри, чем в парк. Есть ли сегодня вероятность осадков ? Лучше возьмите куртку и зонт, если нам есть куда пойти. Даже дети в дошкольном и детском саду могут научиться считывать показания термометра или делать простые научные приборы, такие как ветроуловитель или датчик дождя .Даже если они не узнают разницу между перистыми облаками и кучевыми облаками , в современном быстро меняющемся обществе каждый ребенок должен потратить хотя бы некоторое время на облака, наблюдая за . Этот научный проект научит вас делать флюгер.
Основы ветра
Этот самодельный научный проект по флюгеру — еще один простой способ для детей получить практический опыт работы в области метеорологии. Для дополнительной образовательной ценности дети могут легко сделать свой собственный самодельный компас , который поможет сориентировать свой флюгер и одновременно узнать кое-что о магнитном поле Земли.
Исторически флюгеры существовали и использовались для предсказания погоды более 2000 лет. К сожалению, эти прогнозы не всегда очень точны. Однако, хотя метеорология намного сложнее, чем направление ветра, знание этой информации может быть использовано для более обоснованных предположений о погоде.
Например, если ветер дует с на север, в северном полушарии , можно ожидать, что температура снизится, поскольку средние температуры обычно тем ниже, чем ближе к полюсам Земли . (В южном полушарии южные ветры с большей вероятностью будут иметь охлаждающий эффект.) И наоборот, если бы ветер дул со стороны экватора (т.е. юг в северном полушарии, север в южном полушарии) можно предсказать, что приближается более теплая погода. Если вы живете рядом с океаном, ветер с этого направления может указывать на повышение влажности (количество влаги в воздухе). Независимо от того, являются ли их прогнозы надежными или нет, дети могут весело провести время, практикуя свои навыки прогнозирования погоды .
Необходимые самодельные принадлежности для погодных приборов:
солома
незаточенный, неиспользованный карандаш
пустой круглый пластиковый контейнер с крышкой (например, сметана, творог, йогурт и т. Д.)
пластилин (достаточно, чтобы заполнить дно вашего контейнера примерно на 1/2 дюйма)
шариковый штифт
1 лист картона
игла
магнит на холодильник (наш выглядит как серебряная канцелярская кнопка на картинке выше)
небольшой квадратный кусок пенополистирола около 1 ″ x 1 ″)
чаша
клей
ножницы
x-acto нож
карандаш
маркеры
лента (необязательно)
линейка (необязательно)
Homemade
Давайте пройдемся по простым шагам, как сделать флюгер. Сначала нарисуйте крышку пластикового контейнера на картоне и вырежьте его. Используйте нож X-acto, чтобы сделать отверстие в форме буквы «x» в крышке пластикового контейнера, и используйте это отверстие, чтобы отметить центр вашего круга. При желании нарисуйте циркуль на круге из картона. В противном случае просто обозначьте четыре стороны света буквами N, S, E и W. Приклейте круг на крышку.
При желании вырежьте и украсьте кусок картона, чтобы обернуть вокруг него пластиковый контейнер. Наш говорит: «Куда дует ветер?» и я попросил своих детей украсить его погодной темой (грозовые тучи, солнце, дождь, молния и т. д.)
Прикрепите этикетку к пластиковому контейнеру с помощью ленты или клея. Заполните внутреннюю часть контейнера примерно на 1/2 дюйма пластилином. После того, как клей высохнет на крышке, с помощью ножа X-acto вырежьте «x» в центре бумаги и протолкните неиспользованный карандаш через крышку.
Завершение работы вашего самодельного флюгера
Закройте контейнер крышкой, вставив карандаш в пластилин так, чтобы карандаш прочно удерживался на месте и торчал прямо из контейнера.
Затем немного разгладьте соломинку, чтобы увидеть складки сверху и снизу. (Если у вашей соломинки есть изгибы, сначала отрежьте их.) Используя складки в качестве ориентира, прорежьте небольшие прорези сверху и снизу каждого конца (всего 4 прорези). Каждая прорезь должна быть около 1/4 дюйма в длину.
Вырежьте из картона квадрат и треугольник, чтобы получился кончик и конец стрелки. У нашего квадрата было 3 дюйма с каждой стороны, а у нашего треугольника было основание 2 дюйма и высота 1,5 дюйма. Однако точные размеры (и даже форма) не так уж и важны.Важно то, что конец стрелки намного больше (имеет большую площадь поверхности), чем острие.
При желании украсить хвост и острие.
Поместите квадрат и треугольник на концы соломинки. Добавьте немного клея вдоль каждой щели для дополнительной безопасности.
Установка верха на флюгер
Снова используя складку на соломе в качестве направляющей, протолкните шариковый штифт через соломинку в карандаш, стараясь сделать все как можно более прямым. Поскольку квадратный конец соломинки тяжелее треугольника, размещение стержня немного ближе к этому концу поможет ей лучше сбалансироваться и останется прямым, а не острым. Наша булавка расположена примерно на 1/3 длины соломинки (примерно 2,5 дюйма) от квадратного конца (2/3 длины (примерно 5 дюймов) от конца треугольника).
Теперь ваш флюгер готов! Однако, прежде чем использовать его, вам нужно правильно сориентировать направления, чтобы знать, в каком направлении дует ветер.Для этого можно использовать собственный компас. Однако гораздо интереснее сделать свое собственное.
Самодельный компас
Первое, что вам нужно сделать, чтобы сделать самодельный компас, — это намагнитить иглу, протирая магнит в одном направлении от одного конца иглы до другого в течение примерно минуты. (Не трите его вперед и назад.)
Затем приклейте намагниченную иглу к пенопласту.
После высыхания клея поместите пенополистирол и иглу в миску с водой, и игла совпадет с магнитным полем Земли, которое проходит между северным и южным полюсами. Вы можете проверить точность своего самодельного компаса с помощью настоящего компаса.
Использование самодельного компаса
К сожалению, вы не будете знать, какой конец вашей стрелки — север, а какой — юг, поэтому, надеюсь, вы уже будете иметь смутное представление о том, какое направление на север. Или используйте солнце в качестве ориентира, помните, что солнце встает на востоке и заходит на западе.
Как только вы узнаете, в каком направлении находится север, просто сориентируйте флюгер так, чтобы ваш компас был правильно выровнен.
Наука о погоде для детей
Принцип работы флюгера заключается в том, что ветер с большей вероятностью толкает хвостовой конец стрелки, чем острие, поскольку хвостовой конец имеет большую площадь поверхности. Ветер толкает хвост в том направлении, в котором он дует, заставляя стрелку указывать в том направлении, откуда пришел ветер. Дети могут проверить это, просто дуя на флюгер и увидев, как стрелка всегда поворачивается, указывая на них. Получайте удовольствие, наблюдая, как ваши дети становятся юными метеорологами!
Весенние поделки для детей
Весенняя наука
Оцените эти невероятно ВЕСЕЛЫЕ весенние научные эксперименты для детей:
Цветочные распечатки
В поисках повеселения, познавательной весенней темы идей для создания учимся весело в апреле и мае? Ознакомьтесь с этими забавными ресурсами:
Spring Printables
Следуйте за ветром с самодельным флюгером
Я люблю старинные флюгеры с петухами, лунами, русалками или кораблями на них; они напоминают мне Мэри Поппинс, Волшебника из страны Оз, пиратские истории и грозы — все мои любимые вещи! Я думаю, что они в некотором роде волшебны тем, как они захватывают и привлекают внимание к чему-то столь нематериальному, как ветер.Вашим детям понравится этот легкий проект флюгера. Вы можете весело провести время, и научат вас проводить время на свежем воздухе одновременно!
Флюгеры — отличный способ заставить ваших детей наблюдать и изучать погоду, чтобы узнать, с какого направления дует ветер. Этот флюгер в виде пиратского осьминога сделан из переработанных предметов, а также включает в себя забавную раскраску для развития творческих способностей и воображения во время обучения. Давай повеселимся!
Что вам нужно
Шаблоны для печати (скачать здесь)
Двусторонняя толстая бумага для принтера или переработанная коробка для хлопьев + обычная бумага
Цветные карандаши
Цветная бумага
Пластиковые соломинки (разного диаметра)
Деревянные шпажки
Бусины
Пистолет для горячего клея
Маркер
Ножницы
How-To
Step 1 Загрузите и распечатайте компас со стрелкой и розой ветров на бумаге.Распечатайте шаблоны осьминогов на двусторонних карточках, по одному с каждой стороны. Пусть дети раскрасят картинки и вырежут их. Если у вас нет плотной бумаги для принтера, просто распечатайте каждый шаблон на одном листе простой бумаги, а затем приклейте его к картонной коробке для хлопьев позже.
Step 2 Обведите шаблоны стрелок на толстой бумаге, раскрасьте, начертите черные линии и вырежьте фигуры. Возьмите широкую соломинку, сделайте надрезы по 0,4 дюйма (1 см) на каждом конце соломинки и вставьте острие и хвост стрелки в надрезы.
Step 3 Теперь возьмите форму осьминога и приклейте ее, аккуратно выровняв по центру и идеально выровненной по верхнему краю стрелки. Затем отрежьте небольшой кусок широкой соломки примерно 1 ¼ дюйма (3,5 см) и приклейте его по центру к нижней части стрелки.
Step 4 Сделайте симпатичный помпон из ветряной бумаги для своей лопасти, вырезав пять кругов по 2¾ дюйма из цветной бумаги. Сложите круги пополам. Склейте половинки вместе, оставив последнюю половину, которая закрывает помпон, без клея, затем поместите и приклейте кусок соломки по центральной складке.Склейте последние половинки, чтобы закрыть помпон!
Step 5 Вырежьте из бумаги компас «роза ветров» и проделайте отверстие в центре. Сдвиньте бусинку по деревянной шпажке и приклейте ее посередине. Приклейте циркуль под бусиной, затем проденьте в помпон и приклейте еще одну бусину чуть выше верха помпона.
Step 6 Воткните деревянную шпажку в большой горшок с землей или в вазу, полную бобов, муки, риса или гальки, или даже в большой глиняный шар для лепки! Теперь отметьте точки компаса розой ветров.Вырежьте более узкую соломинку длиной 1 ¼ ”(3,5 см) и вставьте ее в верхнюю часть шампура, а затем поместите сверху стрелу осьминога.
Вот и все! Испытайте свой новый флюгер пиратского осьминога, дуя на него и убедившись, что стрела может свободно вращаться. С этого момента стрелка на вашей лопасти осьминога будет указывать в направлении, в котором дует ветер. Наслаждайтесь!
Научный проект «Сделай флюгер»
Примечание для родителей: этот эксперимент предназначен для детей от 10 лет и старше. Для проекта может потребоваться некоторая поддержка для сбора материалов, использования прямого штифта и склейки частей флюгера.
Дополнительное примечание: этот эксперимент займет примерно 1 час.
Обзор эксперимента:
Ветер — это форма кинетической энергии , которая представляет собой энергию движения. Поскольку солнце нагревает различные поверхности планеты, это происходит несколько неравномерно. В наиболее теплых местах (например, на экваторе) воздух поднимается вверх, оставляя меньше воздуха у поверхности Земли, чем в прилегающих районах, которые не были такими теплыми. В местах, где теплый воздух поднимается вверх, молекулы воздуха становятся более плотно упакованными, что увеличивает давление воздуха.Воздух перемещается из мест с высоким давлением в места с более низким давлением. Поскольку воздух перекатывается с места на место из-за изменений давления, мы называем это ветром! Вы не можете видеть ветер, но иногда вы можете почувствовать его, когда он движется, или увидеть, как листья на деревьях шелестят, когда он дует.
Ветер дует по всей планете из-за изменений давления, упомянутых выше, но в некоторых областях есть особенности суши, из-за которых ветер дует быстрее или чаще или медленнее и реже. В некоторых местах дует ветер днем и ночью, в то время как в других местах сезонные колебания сильно различаются от лета к зиме.В таких местах, как прерии, горы и побережья, часто дуют более сильные ветры. Местные ветры также могут внезапно изменить направление и скорость, если поверхность земли станет неровной или если им встретятся большие леса или высокие здания и небоскребы. Преобладающий ветер — это типичное направление, в котором ветер дует в определенном месте в определенное время года. В некоторых областях характер ветра более предсказуем, чем в других.
Информация о том, в какую сторону дует ветер, важна для таких вещей, как прогноз погоды, авиация и производство энергии ветра.В метеорологии (изучение погоды) ветры часто упоминаются в зависимости от их силы и направления, с которого дует ветер. Флюгер — это прибор, используемый для измерения направления ветра. Чтобы найти хорошее место для ветряной электростанции, ученые должны знать, каковы ветровые условия в конкретном месте. Собирая такие данные о ветре за более длительный период времени, можно узнать преобладающие ветровые условия для разных сезонов и в течение года.
В этом упражнении вы сделаете самодельную флюгер, чтобы узнать о ветровых условиях вокруг вашего дома. Вы также будете использовать онлайн-ресурсы, чтобы сравнить результаты ваших наблюдений и узнать больше о преобладающих ветровых условиях в вашем районе.
Прежде чем начать, подумайте над следующими вопросами и запишите свои прогнозы:
Не заглядывая в Интернет или какие-либо другие ресурсы, посмотрите на улицу и сделайте прогноз о том, в каком направлении сейчас дует ветер: ____________.
Какие подсказки вы использовали, чтобы сделать это предсказание?
Экспериментальные материалы:
2 бумажные тарелки
Ножницы
Доска для плакатов
1 пластиковая трубочка для питья
1 Прямой булавка
1 Карандаш с новым ластиком
Глина для лепки или клей для лепки 903 903
Цветные карандаши или мелки
1 Компас
1 Линейка
Выводы:
Из-за изменений преобладающих ветровых условий в течение года некоторые районы лучше подходят для ветряных электростанций, чем другие, чтобы обеспечивать большое количество электроэнергии. Лучшее место для установки ветряной электростанции — это место с довольно постоянными ветрами. Просмотр данных о ветре может многое сказать нам о том, насколько хорош тот или иной район для ветропарка.
Проведите онлайн-исследование, чтобы узнать больше о преобладающих ветровых условиях в разное время года в вашем районе. Воспользуйтесь этой интерактивной картой, чтобы увидеть изменения ветров в вашем районе в течение года: https://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Global/Climatologies/Vector_Winds.html. ( Совет: на этой карте стрелки указывают направление, в котором дует ветер, а длина стрелок указывает, насколько сильно дует ветер.)
Добавочный номер:
Основываясь на том, что вы узнали о ветровых условиях в течение года в том месте, где вы живете, считаете ли вы, что ваш город является хорошим местом для использования большого количества энергии ветра? Почему или почему нет?
Если да, поищите в Интернете, есть ли уже ветряная электростанция поблизости от вашего места жительства.
Если нет, то какой еще один хороший альтернативный источник энергии в вашем районе?
Флюгеры — Боб Вила
Фото: wikimedia.org
Каждое утро после подъема я наливаю себе чашку чая и включаю The Weather Channel, чтобы подготовиться к новому дню. Задолго до того, как телевизионные прогнозы погоды стали обычным явлением, люди сами делали краткосрочные прогнозы погоды. Одним из самых простых инструментов, которые они использовали, был флюгер.
Флюгер датируется временами древних греков и римлян. В наше время они в основном используются в качестве архитектурного украшения, но всегда служили средством указания направления ветра.При тщательном и последовательном наблюдении флюгер может помочь указать на приближающийся шторм или приближение похолодания.
Слайд-шоу: 11 флюгеров, которые укажут вам правильное направление
Флюгеры состоят из нескольких частей: стержень, вращающийся орнамент со стрелкой, указывающей направление ветра, и фиксированная направляющая деталь, указывающая на север и юг , Восток и Запад. Включены большой и маленький глобусы, чтобы отделить орнамент и направление от остальных элементов.
Флюгер обычно конструируется так, что хвост больше головы. Когда дует ветер, сила на хвосте будет больше, чем на голове, и, таким образом, хвост будет отклоняться от направления ветра. Итак, если головка вашего флюгера направлена на восток, ветер дует с этого направления.
Если флюгер хаотично качается, это означает, что воздух нестабилен и погода меняется. Вы можете предсказать природу этого изменения, основываясь на том, в какую сторону дует ветер.Например, если флюгер указывает на то, что ветер сместился и пришел с юга, возможно, на пути будет более теплый воздух. И если он изменится с запада на восток, это может указывать на массу более низкого давления над головой и штормы на пути.
Медный флюгер Great White Shark. Фото: westcoastweathervanes.com
Если вы хотите установить свой собственный флюгер, вот несколько советов, которые помогут сделать его более эффективным:
• Вы можете установить флюгер как на крыше, так и на внешней стене. Просто убедитесь, что он расположен вдали от зданий или деревьев, которые могут мешать истинному направлению ветра.
• Используйте компас, чтобы найти истинный север, или сориентируйте север по направлению к Полярной звезде, которая находится на конце ручки Малой Медведицы.
• Чтобы обеспечить хорошее движение, обильно нанесите смазку или другую смазку на самую верхнюю часть шпиля, покрытую орнаментом лопасти.
Если вы постоянно следите за своим флюгером, вы узнаете погодные условия в вашем районе.Делайте заметки и документируйте изменения погоды, а также направление ветра за несколько часов до шторма. Со временем вы, возможно, даже станете экспертом в местной погоде, способным предсказывать штормы для себя и своих соседей без какой-либо помощи со стороны Weather Channel!
Просмотрите нашу галерею 11 флюгеров, которые укажут вам в правильном направлении для наших фаворитов на рынке прямо сейчас
Чтобы узнать больше о уличных аксессуарах, подумайте:
10 костровых ям, которые мы любим Установка громоотвода (ВИДЕО)
Флюгер — отличительный орнамент, венчающий крышу, который выделяет дом и может рассказать прохожим о вашем особом интересе или увлечении. Первоначально разработанный для обозначения направления ветра, сегодня флюгер — это скорее личное заявление, которое возвышается над домом и делает его особенным.
Флюгеры продаются в магазинах для дома и сада, а также в каталогах принадлежностей для дома; просто введите «флюгер» в окно поисковой системы в Интернете, и вы найдете несколько вариантов на выбор. Наряду с украшением крыши вам потребуется купить монтажный кронштейн, фиксирующий лопатку на месте. Один тип кронштейна устанавливается на кровельную черепицу, а другой крепится на боковой стенке на вершине крыши.Некоторые из них предназначены для регулировки и установки над вентиляционным отверстием. Крепление к зданию осуществляется анкерными болтами.
Если вам не неудобно заниматься кровельными работами (не стыдитесь этого признать), вы можете установить его самостоятельно. Вам понадобится лестница, электродрель и гаечный ключ. Удобно иметь помощника на земле, который будет вести себя так, чтобы вам не приходилось многократно подниматься и спускаться по лестнице. Если высотные работы не в вашем стиле, спросите продавца, могут ли они порекомендовать установщика или нанять плотника для выполнения этой работы.
Подрядчик взимает 506 долларов, включая оплату труда и материалов, за установку флюгера хорошего качества размером примерно 25 на 21 дюйм. Вы можете купить лопатку и кронштейн за 375 долларов и установить их самостоятельно, сэкономив 26 процентов на работе на крыше.
Чтобы узнать больше о расходах по проектам «сделай сам» и подрядчикам, а также оставить комментарии и вопросы, посетите www.diyornot.com.
Стоимость Pro — Стоимость DIY — Время Pro — Время DIY — Экономия DIY — Процент экономии
Джин и Кэти Гамильтон — опытные мастера-самодежды, чья колонка «Делай сам или нет» уже 20 лет публикуется в газетах. Они достаточно долго занимались благоустройством дома, чтобы знать, когда нанять подрядчика, а когда выполнить проект самостоятельно, и поделиться своими мудрыми советами с реальным жизненным опытом и цифрами в долларах и центах.
Отмеченные наградами авторы написали 20 книг по обустройству дома.Их последний бестселлер «Почини и переверни» — это руководство для инвесторов, которые хотят покупать, ремонтировать и продавать дома. Гамильтоны наиболее известны своей причудливой и серьезной философией улучшения дома и демистификации домашнего ремонта, чтобы он не пугал. Их необычный юмор можно найти в серии «Манекенов», в том числе «Рисование и поклейка обоев для чайников», «Сантехника для чайников», «Плотницкие работы для чайников» и «Товары для дома». Джин и Кэти — пионеры Интернета, основавшие HouseNet.com, первый сайт по ремонту дома в Интернете. Как эксперты по обустройству дома, они часто выступают на домашних шоу по всей стране и появлялись в «The Today Show», «Dateline», «CNN News» и многих других телешоу.
Тротуарная плитка своими руками: все секреты изготовления
Самым популярным материалом для создания дорожек в саду на сегодняшний день является тротуарная плитка. Она может быть самых разных форм и оттенков, удобна при создании простых и замысловатых узоров, поэтому так нравится владельцам загородных участков.
Но качественная тротуарная плитка не всем бывает по карману. А вот изготовить её в домашних условиях обходится в разы дешевле. Если соблюдать инструкцию и технологию, вымощенные пешеходные дорожки, прослужат долгие годы.
Сделать тротуарную плитку своими руками — задача не из простых. Зато процесс изготовления — это творческое и увлекательное занятие, которое дарит массу приятных впечатлений.
Что нужно для изготовление плитки
Главное, что потребуется для создания тротуарной плитки своими руками, это:
Опытные мастера для самостоятельного изготовления плитки в домашних условиях советуют брать цемент марки М500. Изделия из него получаются более прочными.
Песок следует просеять: в нём не должно быть листьев, травы и прочего мусора. Если Вы приобретаете песок в магазине, лучше взять по 04,-0,6 мм фракции. Вода для приготовления раствора тоже должна быть чистой.
Хотя каждая форма для самодельной плитки из цемента может использоваться больше сотни раз, стоит купить десяток и больше, чтобы работа шла быстрее.
Сделать тротуарную плитку можно и при помощи подручных средств. Для этого частенько используют пластиковые контейнеры, самодельные формы из деревянных брусков и так далее. Вашу фантазию никто не ограничивает. Для придания рисунка и рельефа также можно применить всё своё воображение — владельцы садовых участков для узора на плитке используют любые материалы: рельефные фигурки и даже листья деревьев.
Другие необходимые материалы и инструменты:
Перфоратор с миксерной насадкой или бетономешалка
вибростол (желательно)
ведро или другая большая ёмкость для замешивания
мелкий щебень фракции до 1 см или отсев
Пластификатор С-3 (желательно, для придания большей прочности)
чистые стеклянные ёмкости
мерный стаканчик
смазочный материал (эмульсол, ОПЛ-1, СВА-3 и другие смазки без нефтепродуктов)
тузлук (соляной раствор) для промывки форм
Пропорции раствора для изготовления тротуарной плитки
Чтобы сделать тротуарную плитку, есть десятки рецептов. Однако один из них получил наибольшую популярность. Отметим, что этот рецепт приготовления раствора подходит только для серой плитки (без добавления красителей).
Необходимые пропорции для изготовления тротуарной плитки:
Цемент — 25 %
Песок — 20 %
Щебень — 55 %
Пластификатор С-3 — из расчета 10 г на 10 кг
На 80 кг раствора понадобится примерно 15 литров воды. Но лучше ориентироваться на консистенцию, заливая воду постепенно.
А для цветной плитки можно использовать этот рецепт:
Цемент — 20 кг
Песок — 35 кг
Щебень — 35 кг
Пластификатор — 70 г
Неорганический краситель — 500 граммов
Чтобы сделать тротуарную плитку нужного оттенка, есть один секрет. Суть в том, чтобы поэкспериментировать с количеством пигмента на небольшом объёме раствора и запомнить пропорции.
Изготовление тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция
Подготовьте все ингредиенты, взвесив их перед смешиванием.
Растворите в горячей воде пластификатор и краситель, если будете их использовать. Пластификатор — в поллитровой банке, а краситель — в трёхлитровой. Следите, чтобы не оставалось комков.
В ёмкость с водой влейте растворившийся пластификатор. Начинайте перемешивание.
Затем, продолжая перемешивание, по очереди добавляйте цемент, песок и щебень.
В последнюю очередь залейте краситель.
Теперь, если необходимо, долейте воды, и перемешивайте несколько минут, пока раствор не превратится в кашеобразную тянущуюся массу.
Приступайте к отливанию формы. Перед тем, как поместить раствор, форму лучше смазать указанными выше средствами.
Залейте бетон в форму.
Теперь нужно убрать пузырьки из раствора, чтобы плита стала более плотной. Для этого используйте вибростол. Если его нет, создайте вибрацию при помощи подручных предметов. Можно использовать даже молоток, постукивая по столу, на котором стоит раствор. Конечно, с вибростолом качество плит будет лучше.
Отправьте плитку сушиться. Формы накройте плёнкой и оставьте, минимум, на сутки. Чтобы плитка застыла наверняка и не потеряла свою форму, лучше подождать пару дней. Желательно, чтобы материал высыхал не слишком быстро. В жаркую погоду можно периодически его смачивать.
После этого плиты можно вынимать из форм, аккуратно постукивая по краям.
Это ещё не всё. Теперь плитка должна окончательно просохнуть и окрепнуть. Лучше всего положить её под навес и подождать несколько дней перед тем, как мостить ею дорожки.
Перед повторным использованием формы необходимо промыть соляным раствором, а затем чистой водой. Внутри не должно быть остатков цемента, иначе это может испортить внешний вид следующей плиты.
После того, как плиты окончательно просохли, можно использовать их для дорожек.
Советы:
При размешивании раствора не лейте сразу много воды! Если раствор будет слишком жидким — это плохо для прочности конечного продукта.
Некоторые владельцы загородных участков кладут формы с плитами сразу на дорожку и оставляют просыхать прямо на месте. Этот вариант тоже уместен, если в вашем саду нет животных, способных испортить фактуру будущей брусчатки. Кроме того, дорожку в данном случае придётся надёжно защищать от дождя, чтобы плитка не размокла.
Сделать тротуарную плитку своими руками можно и без применения пластификатора. Однако этот компонент придаст плитке большую прочность и увеличит устойчивость к перепаду температур.
Не бойтесь, если в песке попадаются мелкие камни. Качество плиты от этого не снизится, зато фактура будет более оригинальной.
Для более качественной укладки тротуарной плитки поверхность следует утрамбовать, для этого Вы можете купить виброплиту или вибротамбовку, а как дешевый аналог можете использовать брус, прикрепив предварительно к нему ручки.
Обилие форм и цветов декоративной тротуарной плитки из цемента позволят Вам превратить сад в настоящий шедевр. Это именно тот случай, когда работа стоит результата. Изготовленные своими руками плитки для садовых дорожек не только красиво смотрятся — они подарят комфортные прогулки по участку даже в самую дождливую погоду!
Тротуарная плитка своими руками: как правильно изготовить?
Как отлить плитку самостоятельно
Как правило, брусчатка является интересным внешне и прочным материалом. Применят его как способ облагораживания сада, двора, парка и так далее. Однако, среди всех преимуществ, есть и один существенный недостаток – цена. Порой она «кусается», а аккуратный ландшафт своего двора все хотят. И даже если нет возможности купить необходимое количество, можно сделать тротуарную плитку своими руками.
Что необходимо для процесса изготовления
Ни для кого не секрет, что рецепт как изготовить тротуарную плитку своими руками можно найти в интернете или книге по строительству.
Изготовление тротуарной плитки своими руками требует наличие:
цемента;
песка;
суперпластификатора;
красителя;
вибростола;
форм;
пресса.
Помимо всего прочего понадобится вибростол для тротуарной плитки своими руками, чертежи к нему, если нет возможности купить готовый образец.
Как правило, в любом строительном магазине есть все, чтобы тротуарная плитка своими руками в домашних условиях была изготовлена в лучшем виде. К паре мешков с цементом пятисотой марки приобретите суперпластификаторное сырье. С помощью него можно улучшить прочность изделия к морозам.
Очень точное количество песка, которое нужно для процесса никто точно не может сказать, но пару садовых тележек точно понадобится.
Что касается колоранта, то это сугубо дело вкуса. Однако учтите, что оттенок все равно будет с примесью серого цвета. Так что особой разницы можно и не увидеть.
Если не получается сделать вибростол своими руками для производства тротуарной плитки, можно изготовить его из подручных средств. Например, таким гаджетом может стать бывшая в употреблении стиральная машинка любой марки.
Как сделать вибростол для тротуарной плитки своими руками можно найти на любом сайте для мастеров. А вот для чего он нужен, следует знать. Как правило, с помощью этого приспособления можно достичь максимального уплотнения формы разных элементов из бетонной смеси. Например, брусчатку, если брать во внимание данную тему. Помимо всего прочего, каждая деталь приобретает однородную форму, и как следует более крепкую структуру.
Также можно изготовить пластификатор для тротуарной плитки своими руками. Как правило, для этого смешивают раствор с известью или мыльным порошком. Этот ингредиент улучшает технические характеристики бетона.
Какие формы доступны для изготовления деталей дорожек
Теперь поговорим подробней о формах, которые можно применять, чтобы получилась тротуарная плитка своими руками в домашних условиях. Как говорится, раз уже решили все делать самостоятельно, то и формы тоже можно разработать также. Например, под них можно приспособить:
конструкцию из досок;
старые емкости;
пластиковые судки;
полимерные конструкции.
Безусловно, данными советами могут воспользоваться, любители поэкспериментировать. Для тех, кто любит гарантию качества и аккуратность лучше приобрести готовые образцы.
Как сделать тротуарную плитку своими руками с помощью форм из магазина и поговорим.
Пожалуй, к их плюсам можно отнести разнообразие рисунков, отпечатков, что делает ваши элементы эксклюзивными и шикарными.
К самым популярным емкостям для формирования деталей для дорожек можно отнести изделия в виде:
цветка;
волны;
клинкерного камня;
хаотичных матриц.
Кроме всего прочего, материал для изготовления матриц тоже имеет значение. Чаще всего это:
резина;
пластик;
полиуретан.
К самым дорогим и прочным относятся резиновые и пластиковые. Они, как правило, выдерживают от 250 до 500 отливов. Однако, для небольшого участка вполне хватит матриц из полиуретана в количестве 10-ти штук.
Процесс создания элементов брусчатки
Для одной отливки подготовьте:
песок – 10 кг;
цемент – 5 кг;
пластификатор – 30 г
Далее процесс достаточно прост. Нужно просто все перемешать руками в большом ведре или тазу. Следующим этапом будет добавление воды малыми дозами. О том, что раствор готов, будет свидетельствовать его вязкость. Стоит учесть, если вы переборщите с водой, изделие значительно утратить в прочности. Иногда для большей стойкости и визуальной натуральности в раствор допускается добавление мелкого гравия или отсева.
Прежде чем заливать смесь в емкости, требуется смазать ее специальной эмульсией. В крайнем случае, воспользуйтесь обычным средством, которым моете посуду. После обработки кистью матрицы готовы к заливке. После, наполненные формы поставьте на вибростол и включите его.
Следующий шаг будет снять емкости с конструкции и оставить полностью высыхать. Как правило, извлекать готовые матрицы не следует сразу, иначе они потрескаются. Опустите их в теплую воду, и они сами извлекутся без усилия.
Рекомендуется десятидневная выдержка изделий на поддоне в темном месте и еще дней 20 на улице.
Оформляем дорожки своими руками
Как правило, насчитывают три основных вида как класть тротуарную плитку своими руками:
дуговидный;
произвольный;
правильный или рядами.
Кроме того, дополнительных вариантов как правильно класть тротуарную плитку своими руками и того больше. Садоводы выкладывают ее:
в виде веера;
кругами;
шахматно;
в виде елочки;
чешуйчатообразно;
в форме елочки.
Помимо этого, обладатели бурной фантазии и умелых рук формируют целые сюрреалистичные рисунки в своих садах.
Дизайнеры рекомендуют для простого геометрического узора остановить свой выбор на клинкерном кирпиче. А для сторонников натуральности в ландшафте, применяйте естественное сырье. Безусловно, допустимо приобретение настоящих камней, или искусственных. Второй вариант позволит значительно сэкономить.
Процесс оформления дорожек самостоятельно
От того соблюден ли порядок укладки тротуарной плитки своими руками зависит насколько долговечна и красива будет площадка. Главным условием качества вашей работы будет правильное формирование основания.
Выровняйте площадку и очистите ее от камней и корней растений.
Утрамбуйте основание специальным инструментом. Его можно приобрести в магазине, или изготовить пресс для тротуарной плитки своими руками. Чертежи трамбовочного гаджета можно найти на садоводческих сайтах.
Тщательно рассчитайте, сколько брусчатки потребуется для оформления площадки.
С помощью колышков и бечевки разметьте территорию.
Перед тем как ложится тротуарная плитка своими руками вынимается грунт. Причем следует учитывать не только высоту самого бардюра, но и глубину основания. Стоит взять во внимание, что уровень не может быть ниже линии земли. В противном случае скопившаяся вода о время ливней будет разрушать поверхность.
Формируем основу. Для плотного грунта воспользуйтесь песком, слоем 15 см. А что касается рыхлого грунта, то уплотняйте основание гравием. В любом случае, оба варианта должны быть утрамбованы специальным приспособлением путем вибрации. Как рекомендуют специалисты, во избежание деформации плитки, перестраховаться и подложить щебень. А в случае сложного рельефа основание заливается цементом или бетоном. Раствор изготавливается из цементно-песочной смеси в соотношении 3:1.
Укладка бордюра и завершающие действия
Безусловно, наличие бордюра делает композицию завершенной. Как правило, он имеет больший размер блока, чем остальные части дорожки. В магазинах продают готовые конструкции или их можно сформировать из блоков больших габаритов.
Если вы все же утвердились в решении облагораживать площадку ограничителями, следует позаботиться о дополнительной траншеи. Натяните дополнительный шнур и лейте раствор постепенно, аккуратно вставляя части бордюра. Для придания большей прочности, с помощью обрезной доски укрепите плитку боковой части дорожки.
По истечению суток, кладем тротуарную плитку своими руками в подготовленное «ложе» политое водой.
И наконец, уложите стык в стык готовые элементы, соблюдая при этом рисунок. Лучше всего выравнивать покрытие вооружившись уровнем. Как правило, бруски следует подбивать молотком из резины. Для более завершенной формы, смело распиливайте плитку при помощи болгарки на куски нужных габаритов.
Завершающим этапом следует утрамбовать прессом сформированную площадку, и посыпать ее мелкокалиберным песком. Он непременно должен быть влажным и плотно утрамбоваться в стыки. Это нужно для избегание разрушения конструкции растениями.
Вам будет интересно:
пошаговый мастер класс с фотографиями процесса
Без садовых дорожек на приусадебном участке или даче не обойтись. Если говорить о садовых дорожках более конкретно, то их виды и материал, из которого эти дорожки сделаны, определяются не только функцией, но и стилем участка или сада.
Нередко дизайнеры рекомендуют обустраивать на участке дорожки, комбинируя материалы разных фактур. Материалом для садовых дорожек может быть натуральный камень, гравий, тротуарная плитка, брусчатка, дерево. Проще всего сделать садовые дорожки из готовой тротуарной плитки, но намного интереснее изготовление тротуарной плиткисвоими руками.Умело дополнив такие самодельные дорожки соответствующими растениями, можно сделать их очень оригинальными.
Зачем делать плитку самостоятельно: преимущества хендмейда
Вы — человек творческий, у вас есть оригинальные идеи, тогда изготовление тротуарной плитки собственными руками – это процесс для вас. Процесс несложный и доступный, даже если нет особых навыков в строительном деле.
Что это дает?
Во-первых, создавая тротуарную плитку своими руками, результатом вашей работы станет эксклюзивный вариант дорожки.
Во-вторых: выдержанная вами технология производства тротуарной плитки – это 100% гарантия ее долговечности.
В-третьих: если вам нравится мастерить, изучать новые технологии – вы получите море позитива и удовольствия.
В-четвертых: кроме полученного от работы удовольствия, экономится существенная сумма денег.
Как самому сделать тротуарную плитку
Итак, решено: тротуарную плитку для садовой дорожки делаем своими руками. Начнем с приобретения необходимого инструмента и расходных материалов.
Для работы нужны следующие инструменты: дрель с насадкой-миксером, которой будем размешивать раствор, мастерок для выравнивания. Если вы замахнулись на изготовление большого количества тротуарной плитки, можно приобрести вибростол. Он дает возможность распределить раствор в формах более плотно и равномерно, так как бетонная смесь в этом случае растекается во все щели под воздействием вибрации. Но, вполне можно обойтись и без него.
Для изготовления тротуарной плитки своими руками надо подобрать формочки. Их конфигурация и размер будет определять вид нашей тротуарной плитки. Формочки можно купить в магазине. А можно поступить проще – использовать готовые пластиковые контейнеры, в которых продают пищевые продукты. Выбираем те контейнеры, которые не хрустят — эти непрочные, а мягкие и гибкие. Они намного прочнее и могут выдержать несколько заливок, поэтому отлично подойдут для изготовления тротуарной плитки своими руками.
Не стоит выбирать контейнеры с замысловатыми формами. Укладывать ее будет весьма сложно. Чтобы отдельные тротуарные плитки хорошо состыковывались друг с другом, предпочтение отдаем контейнерам, у которых стороны составляют 90 градусов друг с другом. Плитку с ровными сторонами укладывать легко, зазоры между ними будут минимальными. В зазорах не будет скапливаться мусор, поэтому подметать такую дорожку будет легко и просто.
По такому же принципу можно подобрать формы для бордюров.
Делаем дорожку из бетонных форм
Процесс изготовления такой дорожки совсем несложный. Для начала необходимо подготовить форму опалубку. Размер ее может быть 35хз5 см, высота 6 – 7см.
Способ изготовления дорожки совсем несложный. Прежде всего, готовим место, на котором будет укладываться плитка. Удаляем траву и все неровности, выставляем опалубку-форму и наполняем ее раствором, плотно утрамбовываем и выравниваем мастерком. Через несколько дней переставляем форму дальше и повторяем процесс на новом месте.
Промежутки между «псевдоплитками» можно заполнить песком или залить более жидким цветным бетоном. В этом случае конструкция дорожки станет крепче. Если такая дорожка планируется в саду, в промежутки между плитками можно не заполнять раствором, а грунтом, в который потом посеять семена травы.
На сегодняшний день весьма популярными стали готовые полимерные формы для отливки тротуарных плиток, имитирующих укладку натурального камня. Эти формы отличаются конфигурацией и размерами. Причем, конфигурация форм позволяет их укладывать в несколько рядов, то есть дает возможность регулировать ширину дорожки. С помощью таких форм можно создать не только дорожку, а и замостку под патио и беседку. Чтобы процесс работы шел быстрее, хорошо иметь комплект из 2 — 4 форм.
Технология изготовления плитки тротуарной таким способом аналогична предыдущему способу. Если вы не желаете, чтобы между плитками прорастала трава, сняв дерн, грунт необходимо выстлать геотекстилем. А уже потом формировать подушку из песка и гравии. На утрамбованной подушке укладывается форма и заливается бетонным раствором, хорошо утрамбовывается, поверхность выравнивается планкой. Через несколько дней форма переставляется в другое место и процесс заливания тротуарной плитки продолжается. Готовую плитку необходимо увлажнять, чтобы избежать трещин. Если дорожка находится на солнечном месте, а погода сухая и жаркая, ее необходимо укрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать быстрого испарения воды.
Когда можно ходить по такой дорожке? Прежде всего, необходимо убедиться в ее прочности: спустя 3 — 4 недели после заливки ударьте молотком по плитке. Если следа от удара не осталось, по дорожке можно ходить.
Материалы для создания тротуарной плитки
Для того, чтобы тротуарная плитка служила долго, необходимо приготовить правило раствор. Материалы, которые входят в его состав, должны быть качественными. Прежде всего, это относится к цементу. Не стоит экономить на его качестве и количестве. Именно от цемента больше всего зависит прочность тротуарной плитки. Поэтому лучше всего взять цемент марки 500, хотя некоторые строители-любители рекомендуют марку 300. Если проконсультироваться со строителями со стажем, то все в один голос скажут, о том, что качество цемента стало хуже. Лучше не рисковать, чтобы потом не спотыкаться на дорожке, рассыпающейся у вас прямо на глазах.
Второй компонент, который необходим для изготовления тротуарной плитки – песок. Его необходимо просеять, чтобы удалить грязь – листья , траву. Ячейки сита не должны быть мелкими. Если попадаются в песке мелкие камушки, не стоит удалять их. Качество бетона не пострадает, а плитка получится более фактурной.
Еще одним компонентом раствора является вода. К ней тоже свои требования – она должна быть чистой, не застоявшейся или закисшей.
Если у вас есть желание, можно сделать дорожку цветной, добавив в раствор бетона соответствующие красители. Выбираем пигменты, стойкие к щелочной среде, к атмосферным явлениям и свету. Всеми этими качествами обладают неорганические пигменты. Чтобы цвет бетона получился чистым, обычный серый цемент необходимо заменить белым.
Общая инструкция по изготовлению плитки
1. Готовим емкость, для приготовления раствора (это может быть ведро или пластиковый таз), а также мерную емкость. В емкость для раствора насыпаем цемент – 1 часть и песок – 3 части.
2. Медленно вливаем воду, одновременно перемешивая раствор. Консистенция готового раствора не должна быть жидкой, она должна быть тестообразной и не сползать с мастерка.
3. Для того, чтобы плитка легче отходила от формы, внутреннюю поверхность формы можно смазать любым маслом.
4. Заполняем подготовленные формы подготовленным раствором. Его хорошенько утрамбовываем и уплотняем мастерком. Если плитку делать на вибростоле, раствор равномерно растекается во все щели под воздействием вибрации.
5. После выравнивания мастерком поверхности, наша самодельная тротуарная плитка отправляется на сушку. Место для сушки лучше всего отвести под навесом, чтобы на плитку не попадали прямые солнечные лучи. Если температура воздуха высокая, плитку раз вдень необходимо увлажнять водой, чтобы избежать растрескивания.
6. Через 5 — 6 дней плитку можно вынимать из формы и досушивать ее под тем же навесом, разложив ее на полиэтиленовую пленку. Времени на досушку уйдет значительно больше – до месяца. За это время тротуарная плитка обретет необходимую прочность.
Пошаговый мастер-класс по изготовлению тротуарной плитки
В заключение всего написанного, хочу показать вами мастер-класс от своего соседа Николая, который любезно поделился со мной секретами изготовления эксклюзивной тротуарной плитки.
Николай – человек творческий. Поэтому обычная тротуарная плитка никак не вписывалась в его понятия. Вот какую тротуарную плитку он придумал.
Недалеко от его дома течет речка, поэтому строительный материал он находил под ногами. Кроме цемента, естественно. Каждый раз, возвращаясь с речки, он приносил домой кроме рыбы, еще ведро красивых камешков. Его детки, пока папа удил рыбу, собирание камешков интересной формы, превратили в увлекательное занятие.
Для отлива тротуарной плитки он соорудил опалубку на одну большую плитку и подобрал две полиэтиленовые формочки, которые по размерам равнялись ширине одной стороны опалубки.
Для замеса выбрали пластмассовый тазик. Он хорошо моется после раствора. Полиэтиленовое ведерко от мороженого служило мерным стаканом. Пропорции он соблюдал такие, как указано в инструкции (смотрите выше).
Весь процесс изготовления плитки происходил на дощатом помосте.
Под опалубку стелили полиэтиленовую пленку. Ее Николай смазывал отработанным машинным маслом. Бетонный замес выкладывался на пленку и равномерно, с помощью мастерка, распределялся по всей площади, хорошенько утрамбовывался и разглаживался.
Дальше начинался творческий процесс: Николай укладывал камни по цвету и размеру.
После того, как камни были уложены, с помощью мастерка они с силой вдавливались в раствор. Одновременно заливался раствор и в маленькие формочки. В формах плитка находилась 3 – 4 дня, накрытая целлофаном, поскольку лето было очень жарким. Утром и вечером ее поливали водой, чтобы не образовались трещины. Как только плитка отходила от опалубки, опалубку снимали, а процесс производства плитки продолжался.
Изготовленная таким способом тротуарная плитка укладывается в разные комбинации. Выглядит довольно оригинально и прекрасно сочетается с каменным забором, создавая своеобразный ансамбль.
10 ошибок при изготовлении тротуарной плитки своими руками
При изготовлении тротуарной плитки своими руками начинающих умельцев поджидает множество разнообразных и не всегда приятных сюрпризов.
Плитка, имеющая поначалу вполне эстетичный и прочный вид, может неожиданно начать массово разрушаться как на этапе просушки, складирования и укладки, так и в самом начале эксплуатации. Тому может быть масса причин, но все они, как правило, успешно складываются в одну вполне прозаичную причину, имя которой – попытка сэкономить. Причем речь не всегда идет об экономии материалов. Иногда дело в попытке сэкономить время. В этой публикации мы расскажем, как избежать наиболее частых ошибок, чтобы не стать героем пословицы о том, что «скупой платит дважды».
Ошибка 1. Неподходящий цемент
Для изготовления тротуарной плитки рекомендуется использовать цемент марки М 500. Он быстро схватывается, способен выдерживать нагрузки до 500 кг на 1 кв.см, растворы на основе данного цемента устойчивы к агрессивному воздействию окружающей среды.
Тротуарная плитка, как правило, подвержена значительному износу. И если сэкономить на материалах, то она выглядит эстетично лишь поначалу, но при эксплуатации довольно быстро ломается или просто постепенно истирается в пыль. Поэтому использовать цемент худшего качества не рекомендуется.
Ошибка 2. Некачественный песок
Частенько, чтобы сэкономить, дачники привозят песок с ближайшего карьера и тут же пускают его в дело. Но для того, чтобы получить качественный продукт, одной визуальной оценки используемых материалов недостаточно. Песок обязательно нужно просеивать. В противном случае входящие в его состав разнородные компоненты могут сильно осложнить вам жизнь. К примеру, мелкие ракушки оседают на лицевой стороне плитки и портят ее рисунок. Если же они остаются внутри, то зачастую полностью не заполняются бетонной смесью. В дальнейшем плитка активно впитывает воду, которая накапливается в пустотах и при колебании температур разрушает бетон изнутри
Непросеянный песок нельзя использовать для приготовления раствора, это приводит к появлению дефектов на поверхности плитки и ее дальнейшему растрескиванию
Если в песке были комья глины, затем попавшие в бетонную смесь, то они, скорее всего, не растворятся полностью, а при изготовлении плитки спрячутся под тонким слоем цемента. При укладке или эксплуатации такая плитка, как правило, лопается.
Ошибка 3. Избыток или недостаток воды
Вода может значительно повлиять на прочность изделия. Если бетонный раствор слишком жидкий, то плитка получится хрупкой. Но если вы замесили слишком сухой раствор, то внутри могут сохраниться шарики цемента, которые в дальнейшем превратятся в поры на «лице» вашей плитки. Консистенция раствора должна напоминать тягучее тесто, смесь не должна сползать с мастерка.
Если вы используете воду из открытых источников, убедитесь, что в них не содержится чрезмерно большое количество мела, т.к. такая вода сделает плитку ломкой.
Ошибка 4. Использование некачественного масла
Для того чтобы готовая плитка лучше отходила от формы, многие используют различные виды масел. Как правило, чтобы сэкономить, начинающие плиточники смазывают формы отработанным машинным маслом и в итоге получают первую партию плитки, испорченную черными пятнами. Использовать такую плитку, как правило, не решаются, ведь садовые дорожки – артерии участка и всегда на виду.
Но и новое машинное масло также может стать источником головной боли. Ведь оно не предназначено для изготовления плитки, а значит, не обладает нужными характеристиками. Зачастую при колебаниях вибростола слой бетона оседает, внизу образуется так называемое «молочко», а масло его отталкивает. В результате на лицевой стороне плитки появляются неровности, в народе именуемые «раковинами». Для того чтобы такого не случалось, при изготовлении плитки можно использовать Эмульсол. Он успешно применяется в строительстве при заливке опалубки.
При отсутствии достойных альтернатив, некоторые умельцы рекомендуют использовать «предка» Эмульсола – веретенное масло.
Наносить смазку на форму нужно предельно тонким слоем, лучше всего провести предварительное тестирование, ведь одна-две выброшенных плитки дешевле, чем целая испорченная партия. Но самый лучший вариант – это приобрести формы для плитки из материала, обладающего низкой степенью адгезии к цементу. Обычно они похожи на силиконовые формочки для выпечки, а произведенная с их помощью плитка – на разноцветное фигурное печенье.
Ошибка 5. Отказ от пластификатора
Безусловно, можно изготовить плитку и без него. Но в условиях нестабильного климата и температурных колебаний это рискованно. Пластификатор помогает сделать раствор более однородным, равномернее распределить красящий пигмент (при его использовании), повысить прочность и морозостойкость, а также водоотталкивающие свойства изделий. Кроме того, он позволяет снизить расход цемента и воды и в некоторых случаях обойтись без вибростола, т.к. составы на основе многих пластификаторов являются самоуплотняющимися.
Пластификатор необходимо разводить водой, желательно делать это за день до замешивания раствора для плитки (если это не противоречит инструкции).
Ошибка 6. Отсутствие арматуры при изготовлении бордюров и крупных элементов
При изготовлении больших или вытянутых элементов, таких как бордюры, многие надеются обойтись без использования арматуры. Но в таких случаях армирование просто необходимо. Для этого можно использовать металлический прут или сетку, а также некоторые виды проволоки.
Форма заполняется раствором примерно наполовину, затем укладывается армирующий материал, который заливается вторым слоем раствора.
Если не использовать арматуру, бордюр, скорее всего, придется собирать из неаккуратных обломков
Ошибка 7. Неправильное уплотнение
Одним из критериев качества плитки является ее плотность. А это значит, что при изготовлении плитки своими руками желательно использовать вибростол. Его можно купить. Но многие начинающие плиточники предпочитают сделать вибростол своими руками на основе небольшого отрезка доски, пружин от клапанов автомобилей и простейшего электромотора, обеспечивающего необходимые колебания. Плитка, изготовленная методом вибролитья, обычно долговечнее той, которая получается в результате простой заливки.
В качестве вибростолов некоторые умельцы умудряются использовать старые стиральные машинки. Обычно они обеспечивают достаточный уровень колебаний для уплотнения раствора.
Важно учитывать, что при слишком сильной вибрации бетонная смесь неравномерно отбивается от стенок формы, а при слишком слабой – плохо уплотняется. Максимальное время вибрации обычно составляет 3 минуты. Но для некоторых составов достаточно 30 секунд. Если форма с плиткой будет вибрировать слишком долго, то может начаться обратный процесс – вовлечение воздуха и, как следствие, расслоение бетона.
Поскольку при колебаниях на вибростоле бетон оседает, нужно своевременно добавлять раствор, чтобы все плитки имели одинаковую толщину. Это особенно важно при отливке бордюров, иначе обрамление вашей дорожки будет неоднородным.
Ошибка 8. Преждевременное извлечение из формы
Если попытаться извлечь плитку из формы раньше времени, то она начинает крошиться, края осыпаются или вовсе остаются на форме. Выдерживать плитку в форме необходимо не менее 2-х суток при правильном температурном режиме или теплой погоде. После заливки нельзя переносить формы с места на место.
Ошибка 9. Неправильное складирование
Некоторые начинающие мастера выдерживают плитку в форме около двух суток, а затем складывают в горки, перекладывая картоном. Но поскольку плитка к этому моменту еще не успевает окончательно высохнуть и стать достаточно прочной, она лопается. Опытные плиточники советуют не складывать плитку горкой более трех штук, пока она не наберет достаточной прочности. На это потребуется 3-4 дня.
Некоторые умельцы также советуют до набора максимальной прочности хранить плитку вертикально
Ошибка 10. Неправильная просушка
После заливки форму с плиткой необходимо укутать пленкой для поддержания постоянной температуры и влажности и поставить в теплое, но не солнечное место, которое хорошо защищено от осадков. Плитку можно доставать из формы через 2-3 дня, но это не значит, что с этого момента ею можно устилать садовые дорожки. Она требует дополнительной просушки в течение 2-3 недель. Как это ни парадоксально, для того чтобы набрать прочность, бетону нужна вода. Поэтому если вы сушите плитку в очень жаркую погоду, можно периодически аккуратно увлажнять ее.
Максимальной прочности бетон, приготовленный на основе цемента М 500, достигает через 28 дней после отливки. С этого момента плитку можно безбоязненно укладывать и эксплуатировать
Если вы прочли этот материал и передумали ввязываться в довольно авантюрное мероприятие по изготовлению плитки своими руками, не отчаивайтесь. Существует множество других идей оформления садовых дорожек. А если все еще настроены решительно – Огород.ru искренне желает вам удачи и подходящей погоды.
Как сделать тротуарную плитку своими руками
Как сделать тротуарную плитку в домашних условиях?
Создавая проект садового дизайна приусадебного участка, всегда хочется сделать его оригинальным и неповторимым. Мощеные дорожки – один из главных элементов загородного дома – могут быть выполнены из различного материала (дверной спил, гравий, натуральный камень). Однако наибольшую популярность приобрела именно тротуарная плитка благодаря презентабельному внешнему виду и широкой функциональности и высоким качеством материала.
Можно приобрести элементы дизайна в магазине, однако гораздо выгоднее сделать тротуарную плитку своими руками.
Тротуарная плитка своими руками: преимущества
Сделать тротуарную плитку самому весьма сложно – это трудоемкий процесс, занимающий достаточно много времени. В то же время делать их достаточно увлекательно. В итоге вы получаете эксклюзивную плитку, уложенную в единую композицию приусадебной дорожки.
Еще одним замечательным плюсом плитки, сделанной своими руками, является дешевизна метода. Формовка тротуарной плитки своими руками в несколько раз дешевле, нежели покупка готового материала.
Почти наверняка плитка своими руками не сможет выдержать нагрузку площадок, предназначенных для размещения тяжелого транспорта и зданий. Но для приусадебных дорожек подойдет лучше всего. При соблюдении техники всех стадий производства и готовке бетонного раствора плитка вам прослужит достаточно продолжительное время.
Можно попробовать «поиграть» с оттенками и получить оригинальные и неповторимые комбинации.
Как сделать приусадебную тротуарную плитку своими руками
Подбор материала
Для производства тротуарной плитки на даче или загородном доме вам необходимы:
Сухая цементная смесь
Песок
Вода
Замешивание раствора в нужных пропорциях производится согласно инструкции, приложенной к цементу. Для долговечности плитки применяйте цемент с маркером М500, как наиболее прочный материал.
Вода и песок не должны содержать примесей. Хотя в песке допустимо включение маленьких камешков. От них ваше изделие приобретет оригинальную фактуру, а качество смеси не пострадает.
Используйте пластификаторы для укрепления тротуарной плитки и устойчивости к изменениям температуры.
Для создания неповторимой формы плитки в специализированном магазине приобретите силиконовые формочки. Они рассчитаны примерно на две сотни заливок. Чтобы ускорить процесс, лучше приобрести несколько форм.
Бюджетный вариант формочек – контейнеры для хранения пищи из пластика. Они гибкие и пластичные и вполне сгодятся для того, чтобы сделать самому плитку для участка. С помощью контейнеров можно получить плитку в виде кирпичиков
Как приготовить раствор
Смешивание раствора можно производить руками или с помощью шуруповерта с насадкой в виде миксера. Для изготовления большого числа плиток лучше запастись бетономешалкой.
Чтобы получить однородную смесь, во вращающуюся бетономешалку необходимо засыпать песок, далее цемент. Как правило, цемент и песок замешивается в пропорциях 1:3 соответственно.
Воду следует добавлять постепенно, непрерывно перемешивая всю смесь. Не переусердствуйте – слишком большой объем воды станет причиной снижения качества готового бетона. Чтобы предусмотреть этот процесс в раствор вносятся лиофобные добавки и армирующая смесь.
Конечная консистенция раствора должна напоминать тесто – быть слегка жидкой, но не стекать с мастерка.
Покраска смеси осуществляется с помощью особых красящих пигментов, которые сохранят свой оттенок при любой погоде и атмосферных явлениях. Начните добавлять в бетономешалку краситель (30-60 грамм). Постепенно увеличивайте пропорцию. Однородным по цвету бетон станет по прошествии 5-10 минут. У готового раствора не должно быть комков
Как сделать заливку бетона в форму самому
Перед тем как залить раствор в форму, следует предварительно обработать ее внутреннюю поверхность любым маслянистым веществом. Для этих целей подойдет даже отработанное машинное масло. Благодаря этому вы сможете легко отделить готовую плитку от формы.
Продлить срок службы тротуарной плитки возможно, если добавить внутрь раствора металлическую сетку или проволоку. Сначала залейте небольшое количество смеси в форму, уложите в нее металлический каркас, затем долейте до края формочки оставшийся объем бетона.
Для того чтобы устранить пузырьки воздуха из смеси в формочке, применяйте вибрацию. Удобно использовать в этом случае вибростол. Но и обычная полка или фанерный стеллаж тоже подойдут. Совершите несколько постукиваний ручкой мастерка по полке – создается вибрация
Как правильно сушить плитку
Заполненные формы накройте полиэтиленом и оставьте на двое-трое суток. В этот срок постарайтесь поддерживать необходимую влажность – с течением времени смачивайте засохший бетон небольшим количеством воды.
Солнечные лучи не должны попадать на высыхающий раствор в формочках
Для того чтобы отделить плитку от формы, необходимо погрузить застывшую смесь в горячую воду и продержать ее там не менее 10 минут. Формочка отойдет от плиты самостоятельно.
Если отливка производилась «на месте», и форма никак не отходит, не пытайтесь греть место стыка феном. От этого сцепление только окрепнет. Формочку в этом случае необходимо перевернуть и вытрясти из нее плитку. Далее располагаем каждую из них по своим местам. Если же произошел скол, то почините это место чуть позже.
Полностью отмыть формочку после поможет тузлук с последующей промывкой каркаса водой
Выдержка тротуарной плитки
Сразу использовать бетонную тротуарную плитку нельзя – в этот момент он еще достаточно хрупок и может поломаться по краям. Бетон становится крепким по истечении 5-7 дней.
Уложите готовую плитку под навесом на свежем воздухе и оставьте сушиться в течение недели. Если тротуарная плитка была организована на месте, обязательно сделайте над ней навес из полиэтиленовой пленки.
Тротуарная плитка своими руками: видео
Для лучшего понимания процесса изготовления плитки посмотрите видео-ролик с подробным описанием всех этапов работ.
Разнообразие тротуарных плиток
Очень удобна светящаяся плитка – она позволит избежать неприятных ситуаций, связанных с перемещением по дорожке в темноте.
Для мощения детских площадок и края бассейнов применяют резиновую плитку.
Также весьма популярны тротуарные плитки из пластика. Они гораздо дешевле и прочнее цементной, а также не наносят вреда окружающей среде. Однако пластик подвержен выцветанию под действием прямых солнечных лучей, а также «расползается» по грунту с течением времени.
Тротуарная плитка своими руками: все про самостоятельное изготовление
Планируя обустройство садовых дорожек на своем приусадебном участке, всегда хочется создать функциональные и при этом красивые элементы ландшафтного дизайна. Материалом для садовых дорожек могут служить деревянные спилы, натуральный камень, гравий… Но все же наиболее популярна среди владельцев загородных участков в качестве покрытия для площадок и дорожек является тротуарная плитка, обладающая привлекательным внешним видом и превосходными качественными характеристиками. Тротуарная плитка своими руками станет оригинальным дополнением дизайна участка, гармонирующим со стилем дома и сада.
Производство тротуарной плитки своими руками – довольно трудоемкий и достаточно долгий, но при этом довольно увлекательный процесс. Результатом работы становятся эксклюзивные изделия, удачно скомбинированные в живописные дорожки.
Интересные идеи оформления садовых дорожек можно найти в материале: https://diz-cafe.com/dekor/sadovye-dorozhki-svoimi-rukami.html
Такие необычные дорожки служат достойным обрамлением для цветущих растений сада
Кроме того изготовление тротуарной плитки своими руками позволит значительно сэкономить средства в семейном бюджете, ведь приобретение готового покрытия обходится в разы дороже.
Плитка, изготовленная в домашних условиях, может, и не подойдет для покрытия площадок, которые рассчитаны на размещение тяжеловесных сооружений или автотранспорта, но станет отличным решением для пешеходных дорожек в саду. При правильном изготовлении бетонной смеси и выдержки всех этапов технологии производства, можно получить изделие, обладающее 100% долговечностью.
Используя колеры и пигментные красители, можно создавать плитки самых различных оттенков
Экспериментируя и окрашивая с помощью колеров растворы, можно получать невероятные комбинации и узоры. Сам процесс изготовления и обустройства дорожек – интересное занятие, позволяющее раскрыть творческий потенциал, приносящее море удовольствия и позитива.
Выбираем материалы и инструменты
Для того, чтобы сделать оригинальную тротуарную плитку своими руками прежде всего надо приобрести материал изготовления и запастись необходимым инструментом. Плитка создается на основе смеси цемента, песка и воды с выдерживанием пропорций, которые зависят от назначения изделия и марки используемого цемента. Для изготовления прочных садовых тротуарных плиток желательно использовать цемент марки М 500. Экономить на качестве материала не стоит, чтоб потом не спотыкаться на рассыпающейся дорожке.
Песок и вода для раствора должны быть очищены от грязи и листвы. Не страшно, если в составе песка присутствуют мелкие камешки. От их наличия качество бетона не пострадает. Но изделие приобретет необычную фактурность.
Совет! С помощью пластификаторов можно повысить прочность тротуарной плитки и ее устойчивость к перепаду температур.
Пластиковые формы для заливки в широком ассортименте представлены в специализированных магазинах. Они могут иметь совершенно разные формы и размеры. Каждая из них рассчитана на 200 заливок. Для ускорения процесса изготовления желательно приобрести штук по десять каждого вида формы.
Комбинируя 2-3 конфигурации изделия можно создавать необычные орнаменты и причудливые «змейки»
В качестве формочек вполне возможно также использовать пластиковые контейнеры для пищевых продуктов, которые обладают достаточной гибкостью, мягкостью и прочностью. С помощью контейнеров незамысловатых форм с ровными сторонами и прямыми углами, можно изготовить прямоугольные «кирпичики».
А еще можно изготовить форму для заливки самостоятельно, об этом читайте : https://diz-cafe.com/dekor/forma-dlya-zalivki-sadovyx-dorozhek.html
Такие плиточки при укладке легко состыковываются друг с другом
Приготовление раствора
Необходимые компоненты готовы, можем смело начинать делать эксклюзивную тротуарную плитку своими руками. Перемешивать песчано-цементную смесь можно как ручным способом, так и с помощью перфоратора, имеющего насадку миксер. Планируя создавать покрытия, исчисляемые несколькими десятками, а то и сотнями плиток, для облегчения процесса желательно запастись бетономешалкой. Отлично, если она уже есть в арсенале хозяина. Ведь такое строительное оборудование можно использовать для многих целей, начиная от бетонирования русла ручья в саду и завершая починкой заборных столбов.
В емкость, в качестве которой может быть использован таз или ведро, насыпается 1 часть цемента и 3 части песка
Замешивая раствор в бетономешалке для получения однородной массы, сначала нужно засыпать песок, а после в непрерывно вращающуюся емкость засыпается цемент.
Воду в смесь добавлять постепенно, не переставая перемешивать раствор. Превышение количества воды в растворе может привести к снижению прочности готового бетона. Чтобы это предотвратить, на этапе перемешивания и заливки в раствор добавляются водоотталкивающие добавки и армирующее волокно.
Консистенция раствора должна быть тестообразной: немного жидкой, но не сползающей с мастерка
Окрасить плитки в самые необычные расцветки можно с помощью неорганических пигментов, которые обладают повышенной стойкостью к свету и атмосферным явлениям, а также щелочной среде. Количество красителя для раствора подбирается «методом пробы», начиная с 30-50 гр и постепенно повышая пропорцию. Однородную окраску состав приобретает по истечении 5-7 минут. Готовность состава определяется по отсутствию комков и равномерной окраске всего объема материала.
Заливка в формы
Перед заливкой формы желательно смазать эмульсолом или любым маслом (можно даже отработанным машинным). Это позволит в последующем облегчить расформовку застывшего изделия.
Формы заливаются раствором и утрамбовываются мастерком
Повысить прочность изделия можно, проложив в наполненную до половины бетоном форму металлическую сетку, пруток или проволоку, а затем дополнив ее оставшимся раствором до краев.
Для того, чтобы уплотнить цементную массу и выгнать из раствора лишние пузырьки воздуха, необходимо создать вибрацию бетона. Для этих целей используется вибростол. За неимением такой конструкции альтернативой ей может послужить стеллаж или полка. Для создания вибрации достаточно выполнить несколько постукиваний киянкой по столу.
Для имитации натурального камня, дерева, кирпича или других рельефных покрытий можно использовать декоративный бетон. Подробнее об этом: https://diz-cafe.com/dekor/dekorativnyj-beton.html
Сушка и выемка изделий из емкостей
Залитые бетоном формы накрываются полиэтиленовой пленкой и выдерживаются 2-3 суток. В этот период важно поддерживать достаточный уровень влаги. Для этого застывающие изделия желательно периодически смачивать.
Место, где высыхают заготовки, должно быть скрыто от прямых солнечных лучей
По прошествии 2-3 дней после отливки плитки можно расформовывать, слегка отодвигая борта и потряхивая. Досушивать изделие в тени нужно еще в течение 3-4 недель. За это время плитка приобретет достаточную прочность, и ее можно будет использовать в качестве покрытия садовых дорожек и площадок для отдыха.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
как сделать в домашних условиях?
В последнее время тротуарная плитка с успехом вытесняет асфальт и бетон. Многие предпочитают выкладывать ею садовые дорожки, аллеи и площадки возле дома, так как она более органично смотрится в общем ландшафте.
Кроме того, плита позволяет «дышать» поверхности, которую она устилает: циркуляция влаги и воздуха не нарушается, в почве сохраняется естественная микрофлора, что не мешает росту деревьев и кустов, высаженных вдоль тропинки.
Чтобы создать покрытие эксклюзивного дизайна, чаще всего выбирают производство тротуарной плитки своими руками, несмотря на довольно трудоемкий процесс ее изготовления.
Преимущества и недостатки самодельной продукции
Плита, сделанная самостоятельно, примерно на 20% дешевле заводской. К тому же дома можно изготовить образцы любой часто нестандартной формы и покрасить их в цвета нужных оттенков.
Немаловажным плюсом является получение навыков в изготовлении популярного изделия. Со временем это вполне может пригодиться для открытия собственного предприятия по производству тротуарных плит.
Если же этот опыт не трансформируется в способ заработка, то сам процесс производства обязательно принесет эстетическое удовольствие и гордость от проделанной работы.
Преимуществом является и уверенность в том, что использовались качественные материалы и в нужном количестве, т.е. обман исключается.
Недостаток самодельной продукции в ее меньшей прочности и долговечности. Дело в том, что в заводских условиях это бетонное изделие чаще всего делают методом вибропрессования: к обычной технологии добавляется придавливание специальным прессом. Поэтому материал получается более плотным. Такое покрытие выдерживает большую нагрузку, его можно укладывать в местах с оживленным движением.
Плита, изготовленная в домашних условиях (методом вибролитья), больше впитывает влаги, чем покупная. Со временем, особенно зимой под воздействием мороза, она может трескаться и крошиться или же просто стираться.
Защищают такое покрытие с помощью гидрофобных растворов. Это продлевает время эксплуатации плиты.
На страницах нашего сайта вы также узнаете, как должна происходить укладка тротуарной плитки своими руками. Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию.
В следующем материале читайте о том, какие ошибки могут быть при подготовке основания для того, чтобы уложить тротуарную плитку.
А вы знаете, какой должна быть высота бордюра на тротуаре при мощении дорожек тротуарной плиткой и керамогранитом? Подробности найдете вот здесь: https://trotuar.biz/vybiraem-bordyury/.
Расходные материалы и сырье
Для производства следует запастись необходимым оборудованием и инструментами. Главными являются бетономешалка, вибростол и формы для плитки.
Для замешивания раствора лучше всего использовать бетономешалку. Если ее нет, можно попробовать переколачивать смесь с помощью дрели с соответствующей насадкой или работать лопатой и кельмой. Последний вариант, однако, слишком трудозатратный, а вымешивание при этом не достаточно тщательное.
На вибростол ставятся формы с раствором для того, чтобы с помощью интенсивных встряхиваний вытеснить из смеси воздух. Таким образом, консистенция бетона получается более плотной. Стол состоит из плиты, которая крепится к металлической раме с помощью пружин, и вибродвигателя. Последний приводит в движение поверхность стола. Такое оборудование можно сделать самому или использовать для этой роли старую стиральную машину, включив ее на нужный режим.
Формы для бетона не являются дефицитом, и по цене они вполне доступны. В продаже есть силиконовые, пластиковые и полиуретановые. Силиконовые наиболее рельефные, но со временем быстро деформируются, выдерживают до 50 заливок, а вот формы для изготовления тротуарной плитки своими руками из пластика более долговечны и прочнее, рассчитаны на 800 циклов. Полиуретановые дороже, не так искажаются, как силикон, выдерживают 100 циклов.
Кроме того, понадобится ведро или тазик для нагрева воды, которая используется, когда нужно вытянуть изделие из формы. А также емкости для смазки и для пластификатора, кисть, сухая тряпка, резиновые перчатки.
В раствор входит три обязательных ингредиента: вода, песок, цемент. Но для более качественной плиты в смесь добавляют крупный наполнитель, пластификатор, краситель, диспергатор. Еще нужна смазка для форм.
От цемента зависит качество изделия. Лучше всего брать материал класса М500, допускается М400. Чем выше марка, тем лучше прочность конечного изделия. Перед покупкой следует проверить качество: если сжатый цемент в ладони сбивается в комок, то это значит, что он несвежий.
Песок следует брать без глины, листьев, мусора и примесей. Размер – до 0,6 мм.
Крупный наполнитель – это мелкий щебень, галька, отсев.
Пластификатор способствует более быстрому застыванию бетона, придает ему пластичность и прочность.
Поскольку краситель или пигмент имеет довольно высокую цену, рекомендуется окрашивать только верхнюю часть плиты, а нижнюю оставлять серой.
Диспергатор – это вещество, которое способствует морозостойкости материала.
Смазка используется для того, чтобы была возможность легко извлечь высохшую плитку из формы. Есть готовые составы, но можно использовать и моторное масло или даже обычное подсолнечное.
Расчет количества
Для приготовления качественного раствора следует придерживаться процентного соотношения ингредиентов. Ниже приведена таблица компонентов для изготовления тротуарной плитки толщиной 6 см.
Составляющие раствора
Количество %
Количество кг на 1 кв. м плит
Цемент
21
30
Щебень
23
32
Песок
56
75
Пластификатор
0,7 от общей массы
0,05
Пигмент
7 от общей массы
0,7
Вода
5,5 от общей массы
8 л
Пошаговая инструкция
Вашему вниманию подробная инструкция, как изготовить тротуарную плитку своими руками и что делать, чтобы избежать ошибок в работе.
Состав смеси для раствора
Пластификатор растворяют в небольшом количестве теплой воды. Нужно следить, чтобы не было комков.
Пигмент для изготовления цветной тротуарной плитки своими руками следует развести горячей водой (пропорции в растворе должны быть в соотношении 1:3). Краситель должен раствориться полностью.
Эти компоненты тщательно смешиваются с песком, потом добавляется щебень. Дальше все перемешивается с цементом. В процессе доливается немного воды. В конце подается основное количество воды.
Смесь считается готовой, если она плотно держится на кельме, не растекаясь по краям.
Как подготовить форму
На внутренние стенки наносят смазку, следя, чтобы там не оставались пятна от вещества. Для того чтобы форма не была слишком жирной, излишки смазки осторожно снимают сухой тряпкой.
При недостаточно жирной поверхности будет затруднено извлечение плитки.
Формовка
В формы заливают раствор. Для двухцветной плитки сначала следует положить слой цветного, а потом серого бетона.
Формы ставят на вибростол, где они встряхиваются примерно 5 минут. На поверхности должна появиться пена, что свидетельствует о выходе пузырьков воздуха.
Сушка
Формы с бетоном складывают на полетах или стеллажах для высыхания приблизительно на 1-2 дня. Чтобы влага не испарялась слишком быстро, их накрывают целлофановой пленкой.
Плитку из формы осторожно выбивают над чем-то мягким, например, одеялом. Если изделие вынуть тяжело, то форму с наполнением опускают в емкость с горячей водой (около 60 градусов), что облегчит выемку. После этого плитку оставляют досушиваться еще на месяц. Лишь тогда она будет пригодна для эксплуатации.
Важные нюансы в производстве, предупреждение ошибок
Если в некоторых пунктах технология производства тротуарной плитки не была соблюдена, то могут появиться различные погрешности.
Неравномерно распределена краска. Скорее всего, она была плохо разведена или же изделие передержали на вибростоле.
Невозможно вытянуть плитку из формы. Стенки были недостаточно смазаны.
Образовались пузырьки или дырки. Плитку мало провибрировали, и весь воздух не вышел из смеси.
Начала крошиться плитка. Свидетельствует о несоблюдении пропорций или же о некачественном материале.
В этом видео вы узнаете, как сделать тротуарную плитку в домашних условиях — простая технология изготовления своими руками:
Меры безопасности при работе
При работе с цементом одним из наиболее вредных факторов является запыленность. Поэтому перед составлением смеси следует надеть спецодежду: перчатки, респиратор или защитную маску.
Но также важно следить, чтобы не попадали на кожу и в глаза разведенные краситель или пластификатор.
Нужно быть внимательным, когда работает бетономешалка. Следует проверить целостность проводов и розетки, не пробовать качество бетона и не исправлять неполадки, когда оборудование включено в сеть.
Хоть процесс приготовления тротуарной плитки трудоемкий, результат того стоит. Через месяц выложенные красивым эксклюзивным покрытием садовые дорожки могут превратить приусадебный участок в маленький шедевр ландшафтного дизайна.
Создайте стильный внутренний дворик с помощью больших бетонных плит
Когда Николь Уайт Куинн из LiveLaughDecorate решила создать патио на заднем дворе, она подумала, что большие… большие брусчатки. Сделать негабаритную бетонную брусчатку было непросто, но вы можете видеть, что в результате внутренний дворик просто красив.
Здесь Николь проведет нас через все этапы создания патио из брусчатки и гравия.
Бетонные брусчатки и патио из гравия
Самой сложной частью нашего недавнего переоборудования внутреннего дворика для конкурса Home Depot Patio Style Challenge было строительство внутреннего дворика из цементной брусчатки.Я всегда хотел, чтобы большие брусчатки закрепили на открытом пространстве, и я знал, что сделать их самостоятельно будет непросто. Но я также знал, что создание бетонных колонн будет наиболее экономичным подходом.
Итак, вот некоторые вещи, о которых стоит подумать в первую очередь, если вы рассматриваете их для своего собственного проекта на открытом воздухе:
Какую площадь вы хотите покрыть? А какого размера вы хотите, чтобы брусчатка была? Идеальные квадраты повсюду будут самым простым способом, так как вам просто нужно разделить квадратные метры запланированной площади на квадраты размера, на которых вы остановились.Мне нужны были действительно большие прямоугольные брусчатки, что означало наличие более тонких элементов по периметру, чтобы закончить работу в пределах моего предпочтительного размера патио 20 футов x 26 футов
Если на участке просто грязь, приготовьтесь как можно лучше выровнять ее.
Если есть трава, ее необходимо удалить, чтобы создать ровную подушку для брусчатки. Может потребоваться дополнительная почва, чтобы убедиться, что она ровная.
После того, как вы подготовили место, пора покупать то, что вам нужно.
Материалы
Рулетка
Шпагат Мейсон
Гвозди
Шпильки WhiteWood 2 x 4 (предпочтительны, поскольку для устойчивости цементная брусчатка должна быть не менее 4 дюймов в глубину)
Шаг 1. Вырежьте 2 x 4, чтобы спланировать пространство
Определитесь с размерами асфальтоукладчика и начните вырезать гвоздики 2 x 4, чтобы сделать ваши формы.
Шаг 2. Завершите свой дизайн
После того, как вырежете, соберите кусочки и начните выкладывать формы, чтобы завершить дизайн.
Чтобы формы оставались ровными и на месте, вам также потребуются несколько частей 2 x 4 по всей длине, чтобы обрамить весь периметр вашего патио.
Вам понадобятся эти длинные части по краю запланированного патио, чтобы они служили ориентиром для выравнивания рам брусчатки при их укладке на место.
Шаг 3. Убедитесь, что ваше пространство соответствует уровню
Колья помещаются позади длинных частей 2 x 4, затем к ним прикрепляется шпагат и растягивается по всей ширине пространства, чтобы убедиться, что область выровнена.
Чтобы формы не сдвигались во время заливки цемента, мы вставили куски дерева между каждой рамой.
Шаг 4: Залить цемент
Итак, мы были готовы к расплате: заливка цемента. Для небольших террас вы можете подумать о том, чтобы смешать и залить цемент самостоятельно. Поскольку наши бетоноукладчики должны были быть такими большими, имело смысл дополнительно потратиться на бетономешалку.
Чтобы избежать добавления проволочной сетки к каждой форме брусчатки, мы попросили смешать стекловолокно с цементом.Этот процесс гарантирует прочность брусчатки после установки.
Цемент перемешивается, и начинается заливка.
В промежутках между формами ничего не заливается, так как мы планируем добавить гравий в качестве декоративного элемента.
Шаг 5: Выровняйте каждый залитый бетонный асфальтоукладчик
Цемент сохнет быстро, поэтому ребята быстро выровняли каждый асфальтоукладчик.
Ксавье и я наблюдали издалека!
Дождь был постоянной угрозой на протяжении всего этого испытания стиля, включая день пролива, который немного нервировал.Но, аминь, они были сделаны в течение двух часов, и бетонную брусчатку оставили для схватывания.
… но не раньше, чем мы пробрались и оставили свои отпечатки, чтобы «закрепить» момент.
Шаг 6: Снимите рамки
Рамки можно снять в течение 24 часов, хотя рекомендуется 48 часов. Мы использовали молоток и лом, чтобы оторвать их от бетона. Вы можете попытаться сохранить кадры для повторного использования в другом месте, но учтите, что это займет гораздо больше времени, поскольку вы пытаетесь не повредить кадры.
Шаг 7: Залейте гравий
Затем мы использовали подкладку, блокирующую сорняки, аналогично выравниванию участков между брусчаткой перед засыпкой мелкого гравия.
И вот оно, пошаговое руководство по изготовлению асфальтоукладчиков своими руками. Мы не в восторге от конечных результатов, и я рад сообщить, что наш новый внутренний дворик стал звездой шоу во время нашего первого барбекю на открытом воздухе в пасхальные выходные.
Николь Уайт Куинн из LiveLaughDecorate является генеральным директором / директором по дизайну Nicole White Designs Interiors, фирмы по дизайну интерьеров бутик-бутиков с полным спектром услуг, расположенной в Майами, Флорида.Николь — отмеченный наградами дизайнер, чьи проекты были представлены в различных публикациях, включая журнал Better Homes and Garden, Apartment Therapy, The Miami Herald и другие публикации.
Вы можете арендовать бетонные инструменты и оборудование в The Home Depot.
Ознакомьтесь с другими проектами «Сделай сам» здесь, в блоге Home Depot, и следите за нашей доской «Гостиная на открытом воздухе» в Pinterest, чтобы найти идеи о том, как максимально эффективно использовать открытое пространство.
Как сделать брусчатку из Quikrete | Домой Руководства
Дин Майкл Паттерсон Обновлено 11 ноября 2019 г.
Брусчатка — это плоские куски камня или бетона различной формы, которые закладываются в землю, образуя путь.Они обычно используются в открытых пространствах, где требуется твердая поверхность. Бетонную брусчатку можно изготавливать, залив смесь бетона и красящего вещества в форму и давая ей застыть.
Компания Quikrete, основанная в 1940 году в Колумбусе, штат Огайо, является производителем фасованных бетонных смесей, которые могут использоваться для изготовления бетонных плит. Quikrete предлагает широкий выбор профессиональных и потребительских товаров для дома, включая бетонные смеси, растворные смеси, средства для ремонта бетона и многие другие сезонные товары.
Цементная плитка или бетонная плитка?
Хотя слова «цемент» и «бетон» часто используются как синонимы, цемент является лишь ингредиентом бетонной смеси. Бетон — это, по сути, смесь заполнителей (песок и гравий или щебень) и пасты (вода и портландцемент). Цемент затвердевает, вступая в реакцию с водой, и бетон с возрастом становится прочнее, образуя водостойкий продукт.
Итак, бетоноукладчиков и бетономешалок не существует.Правильными терминами были бы «бетоноукладчик» и «бетономешалка».
Большие бетоноукладчики на продажу
Покупка больших бетонных покрытий — популярный вариант, потому что их создание с помощью стандартных техник DIY требует времени и опыта, чтобы избежать трещин и неровностей.
Брусчатка может быть большой, смелой и красивой. Как правило, большие асфальтоукладчики имеют размер до 60 дюймов с той же элегантностью ручной работы, что и меньшие. Брусчатка большого размера доступна во многих формах и размерах, поэтому вы можете проявить творческий подход к уличным дорожкам.
Изготовление бетонной плитки
Если вы предпочитаете создавать свои собственные бетонные плитки с использованием продуктов Quikrete, просто следуйте инструкциям на упаковке. Как правило, вам понадобится тачка, лопата и ближайший шланг, чтобы смешать большое количество воды. Если вы собираетесь делать микс самостоятельно, сначала оцените необходимый вам объем микса. Это потребует некоторого планирования, так как вам нужно знать, сколько форм вам нужно будет заполнить.
Ваша смесь должна состоять из одной части цемента, двух частей песка и трех частей гравия.Если вы планируете использовать красящий порошок, вы также захотите добавить его перед смешиванием с водой. Идеальная смесь для изготовления бетонной брусчатки должна быть не слишком сухой, но значительно более густой, чем консистенция теста для блинов. Смешайте немного больше, чем необходимо, чтобы не пролить жидкость.
Форма для укладчика DIY
Начните с отметки внешних размеров рабочей зоны. Затем выкопайте лопатой на глубину от 4 до 7 дюймов. Оставьте от 2 до 4 дюймов уплотняемого основания для укладки, от 1 до 2 дюймов песка для брусчатки для выравнивания и ширины асфальтоукладчика. Затем установите ограничители кромок. Ограничители по краям необходимы для стабилизации брусчатки и предотвращения оседания и смещения поверх поверхности.
Кромки должны быть установлены так, чтобы обеспечивать надлежащий дренаж, и должны иметь равномерный уклон в сторону от конструкций. Одной четверти дюйма на каждые 12 футов достаточно, чтобы учесть дождевой сток.
Равномерно насыпьте 2–4 дюйма гравия размером с гальку на выемку. Затем разровняйте гравий. Утрамбовывайте гравийное основание трамбовкой. Насыпьте 1–2 дюйма песка на уплотненное основание.Песок для брусчатки будет выступать в качестве выравнивающего слоя, в который будут опираться брусчатки. Используйте плоскую доску, чтобы разгладить и выровнять песок для брусчатки до постоянной глубины, равной ширине брусчатки. Теперь у вас есть форма для брусчатки, которую можно заполнить смесью.
Как выложить террасу: в нашем пошаговом руководстве есть все, что вам нужно знать
Следуйте советам наших экспертов о том, как обустроить патио, и вы создадите полезный элемент сада, который можно использовать в течение всего года. Он также может стать прекрасным дополнением к ландшафтному дизайну вашего сада, добавляя привлекательности вашему открытому пространству.В нем предусмотрено место для обеденного гарнитура, место для садового дивана, шезлонга или скамейки, а также ровная площадка для детей.
Если вы хотите укладывать патио, вам не нужно вызывать профессионала, поскольку это работа, которую вы можете взять на себя, если вы заядлый мастер. Предлагается огромный выбор материалов, поэтому вы можете создать дизайн, который дополнит остальной стиль вашего сада, будь то современный, деревенский или классический. Вам также необходимо решить, какой размер патио даст вам достаточно места для мебели и занятий и будет пропорционален общим размерам вашего сада.
Наше пошаговое руководство проведет вас через этот процесс, чтобы вы могли заложить патио, которое вам нравится, а затем перейдите к нашим идеям ландшафтного дизайна, чтобы узнать о других способах создания открытого пространства вашей мечты.
Шаг первый: решите, какой размер патио вам нужен
(Изображение предоставлено Argos)
Местоположение и то, для чего вы хотите его использовать, помогут вам при выборе размера патио. Если он должен быть расположен рядом с задней стеной вашего дома, вам может потребоваться внутренний дворик по всей ширине дома.Точно так же вы можете предпочесть, чтобы он был привязан к определенной комнате, например, к кухне-столовой, и в этом случае вы можете согласовать ее с шириной этой комнаты.
Патио должно иметь размеры, подходящие для мебели, которую вы хотите разместить там, поэтому стоит расставить мебель, чтобы увидеть, насколько большим должен быть внутренний дворик для ее размещения. В качестве ориентира можно сказать, что патио 3 х 3 м может создать удобное обеденное пространство для четырех человек; для размещения прямоугольного стола на шестерых может потребоваться патио 3 х 3,8 метра. Вы также можете работать с размером вашего стола, добавив 2 м к ширине и длине стола, чтобы рассчитать необходимое пространство.
Добавьте около 1 м свободного пространства вокруг сидений или шезлонгов в стиле гостиной, чтобы каждый мог свободно перемещаться по патио.
Шаг второй: подумайте о расположении патио
(Изображение предоставлено Kettler)
Зона позади дома удобна для патио, что позволяет легко переносить все, что вам нужно, на улицу. Однако это может быть не лучшее место — или вам может понадобиться более одного внутреннего дворика. Учитывайте условия в разное время дня: патио, расположенное так, чтобы ловить утреннее солнце, сделает завтрак за пределами прекрасной перспективы, а патио, выходящее на запад, будет наслаждаться вечерним солнцем.
Также учитывайте конфиденциальность — как свою, так и ваших соседей — и используйте место, которое не упускают из виду. Имейте в виду, что вы можете оставаться вне поля зрения с экранами или беседками, если выбор места ограничен.
Шаг третий: Выберите материалы для вашего патио
(Изображение предоставлено: Tile Mountain)
Предлагаемый массив мощения патио огромен. Вы можете выбрать тротуарную плитку из бетона, которая бывает разных цветов и отделок, включая те, которые делают ее похожей на натуральный камень; наружный фарфор; или сами натуральные камни.Имейте в виду, что они различаются по толщине, что затрудняет укладку патио. С ними также тяжелее работать.
Материал и отделка мощения должны дополнять внешний вид вашего сада. Керамогранит или гладкая тротуарная плитка идеально подходят для более современных пространств, в то время как тротуарная плитка в стиле булыжника подойдет для более традиционных помещений.
Вы также можете подумать о том, как тротуарная плитка сочетается с вашим домом. Тротуарная плитка красного цвета хорошо сочетается с домами из красного кирпича, а бледные и более серые плиты могут подойти к дому со светлой штукатуркой.
Шаг четвертый: соберите комплект для укладки патио
Помимо тротуарной плитки для патио вам понадобится набор инструментов и другие материалы:
Тротуарная плитка
Стальная рулетка
Деревянные колышки
Строительные линии
Строительный угольник
Молот
Лопата
Лесные линейки
Древесина
Спиртовой уровень
MOT type 1 hardcore
Лопата
Тачка
Трамбовка, садовый каток или пластинчатый вибратор
Острый песок
Грабли
Гвозди с большой головкой
Цемент
Кельма для кирпича
Молоток или резиновый молоток
Разделители из дерева или фанеры
Щетка
Губка
Шаг пятый: Измерьте и спланируйте пространство
( Изображение предоставлено Getty Images)
Используйте миллиметровую бумагу, чтобы нарисовать масштабный план, прежде чем начать. Если у вас есть возможность, вы можете спланировать внутренний дворик так, чтобы он соответствовал размерам тротуарной плитки, чтобы вам не приходилось их резать. Оставьте 10 мм между ними для стыков раствора.
Масштабный план поможет вам учесть любые ступеньки или подпорные стены. Думайте заранее, когда вы косите. Если патио находится над газоном, нужно будет обрезать края.
Имейте в виду, что если патио будет рядом с домом, готовая поверхность должна быть не менее чем на 150 мм ниже гидроизоляционного слоя.Обычно вы можете увидеть его толстую полосу раствора в два или три ряда кирпича вверх по стене. Патио не должно загораживать стены вашего дома из кирпичей.
Внутренний дворик должен быть под уклоном от дома, чтобы вода стекала с него.
Шаг шестой: Подготовка основания
Патио нельзя укладывать прямо на мягкий грунт, а тротуарная плитка требует поддержки со стороны основания. Разметьте внутренний дворик, используя деревянные колышки и строительные линии. Добавьте от 5 до 10 см к размеру краев готового патио, чтобы основание было немного больше готового патио.Используйте строительный квадрат, чтобы углы были правильными.
Сделайте падение для патио. Для гладкой тротуарной плитки используйте уклон 1 из 60 или 16 мм на метр. Для текстурированных плит используйте 1 к 80, что составляет 12,5 мм падения на метр. Теперь умножьте длину наклонной стороны в метрах на 16 мм или 12,5 мм в зависимости от ситуации. Ответ — разница в высоте в миллиметрах между самой высокой и самой низкой точкой внутреннего дворика.
Если вы вымощаете газон, сначала разрежьте его на полоски, сверните и отложите в сторону для обработки краев внутреннего дворика.
Далее вычисляем глубину основания. Учитывайте 100 мм твердого материала, тонкий слой песка, 50 мм раствора и толщину тротуарной плитки. Выкопайте участок на эту глубину.
Чтобы встроить дренажный откос в основание, вам понадобятся деревянные колышки. Измерьте расстояние от верха колышков и отметьте их, чтобы показать глубину основания (100 мм). Забейте их на высокой стороне внутреннего дворика с интервалом точно в 1 м, чтобы линия, на которой вы отметили их, была на уровне земли.
Используйте линейку, чтобы убедиться, что штифты выровнены. Сделайте еще один ряд с интервалом в 1 м и повторите для всего участка.
Используйте прокладку (тонкий кусок дерева), вырезанную по краю патио — 16 или 12,5 мм в зависимости от текстуры тротуарной плитки. Прибейте ее к деревянной линейке и, повернув шайбу вниз, положите линейку между первым штифтом в ряду на самой высокой стороне террасы и первым штифтом во втором ряду. Постучите по штифту в нижнем ряду, пока показания спиртового уровня не покажут уровень с установленной прокладкой.Выкопайте, утрамбуйте или насыпьте землю по мере необходимости, чтобы колышек находился на нужной глубине.
Повторите то же самое со всеми оставшимися колышками в первом и втором рядах, а также со всеми остальными рядами.
Шаг седьмой: Положите основание
Наконечник хардкор на участок патио. Заполните до уровня чуть выше вершины колышков, равномерно распределяя. Компактный с садовым катком, пластинчатым вибратором или — для небольших участков или углов — землеройной машиной. Поверхность должна быть на уровне вершины штифтов маркера.
Чтобы уклон патио поддерживался тротуарной плиткой, вам нужно будет разметить края патио, используя по два колышка на каждом углу и строительные линии. На каждом колышке отметьте линию от верха до глубины тротуарной плитки плюс 50 мм раствора.
Колышки должны находиться примерно на 30 см за пределами области основания и выровнены с границами области, которую необходимо вымощать. Линии должны пересекаться в каждом углу.Проверьте правильность углов с помощью строительного квадрата. Забивайте колышки до тех пор, пока они не достигнут отметок, которые вы сделали, чтобы обозначить готовую высоту патио.
Проверьте падение, положив линейку между колышками на верхнем и нижнем концах патио. Используйте прокладку на нижнем колышке, указав глубину падения на метр, умноженную на длину дорожного покрытия, чтобы проверить уклон. Убедитесь, что колышки выровнены и в другом направлении.
Закрепите линии между вершинами колышков с помощью гвоздей с большой головкой.
Шаг девятый: Укладка тротуарной плитки
(Изображение предоставлено Getty Images)
Приготовьте строительную смесь из четырех частей острого песка и одной части цемента. Положите первую плиту в углу на самой высокой стороне патио. Уложите раствор на основание только для первой плиты на глубину около 60 мм. Придайте шероховатость поверхности раствора кончиком шпателя.
Положите первую плиту, убедившись, что края совпадают с линиями веревки. Используя короткий кусок толстой древесины поверх плиты, чтобы защитить ее, постучите по ней с помощью дубинки или резинового молотка.Поверхность должна быть на уровне колышков. Заполните все зазоры в растворе, чтобы плита прилегала вниз и не было раскачивания.
Продолжить укладку первого ряда плит по направлению падения террасы по линиям. Используйте распорки в каждом стыке, чтобы создать равномерный зазор. Во время работы убедитесь, что поверхность ровная, а наклон правильный.
После того, как первый ряд будет уложен, уложите ряды краев от каждой угловой плиты, чтобы сформировать три стороны внутреннего дворика.
Заполните ряды между краевыми рядами, ряд за рядом.Убедитесь, что поверхность ровная, а падение правильное.
Дайте раствору высохнуть минимум на два дня, затем удалите распорки.
Смешайте четыре части песка с одной частью цемента с добавлением воды, чтобы получилась влажная смесь. Нанесите смесь на стыки шпателем. Используйте кусок дерева толщиной 10 мм, чтобы вдавить раствор. Счистите излишки раствора щеткой и используйте влажную губку, чтобы убедиться, что на плитах не осталось следов.
Совет: Если вам нужно отрезать тротуарную плитку по размеру, наметьте линию отреза карандашом и отрежьте плиту угловой шлифовальной машиной с диском для резки камня.
Как ухаживать за своим внутренним двориком
(Изображение предоставлено Getty Images)
После того, как ваш внутренний дворик находится на своем месте, обслуживание не будет слишком обременительным, но вам нужно будет выполнить несколько работ, чтобы оно оставалось в отличном состоянии так же хорошо, как когда вы его положили.
Регулярно чистите щеткой, чтобы удалить все скопившиеся листья, грязь или другой мусор. Это поможет избавиться от сорняков до того, как они начнут расти, но вам нужно будет удалить те, которые пустили корни.
После зимы можно убрать патио.Уберите мебель, почистите ее, а затем прополите. Если после сезонной погоды он не в таком плохом состоянии, можно использовать раствор для мытья посуды и жесткую щетку. Промыть чистой водой. Если этого недостаточно, приобретите для этой работы специального очистителя террасы, следуя инструкциям производителя.
Вы можете использовать мойку высокого давления для очистки патио, но сначала убедитесь, что это не запрещено для типа тротуарной плитки, которую вы уложили. Не используйте мойку высокого давления на поврежденных участках и держите ее под небольшим углом с настройкой вентилятора, если это возможно.Убедитесь, что вы работаете равномерно по участкам во внутреннем дворике.
Подробнее:
Создайте свой собственный путь: 6 способов сделать бетонные ступеньки своими руками
Создание собственных бетонных ступеней своими руками — это способ создать функциональное искусство для пола в вашем саду. Ступеньки необходимы для передвижения по саду, не нарушая почву, но они также создают координационные точки и структуру и добавляют немного индивидуальности! Узнайте, как из бетона сделать шесть различных видов ступеней для дорожек в саду.
Лучший бетон для изготовления ступеней
Не весь бетон создается одинаково. У некоторых видов бетона есть большие куски гравия, чтобы придать ему дополнительную прочность при создании больших плит, рам или тротуаров. Если ваша брусчатка не должна быть достаточно большой, лучше выбрать более мелкую бетонную смесь, не содержащую крупных кусков гравия. Бетон, который вам нужен, обычно продается как «ремонтный бетон». Этот бетон с более мелкой текстурой придаст вам гладкость и намного лучше сохранит декоративные отпечатки.
Как смешивать бетон
Когда вы покупаете сухой бетон, инструкции по его смешиванию будут указаны на упаковке. Готовый бетон можно найти в магазинах товаров для дома меньшими партиями. Готовый бетон хорош для ремонтных работ или выполнения лишь нескольких ступенек, но он намного дороже. Если вы хотите создать большее количество конкретных проектов, то вам лучше всего смешать свои собственные. Необязательно использовать всю сумку сразу. Вы можете смешать столько бетона, сколько вам нужно для вашего проекта, а остальное хранить в сухом месте неограниченное время.
Материалы
Сделай это!
Начните со сбора материалов. Вы можете использовать большое ведро или тачку, чтобы замешивать бетон. Мастерок — хороший инструмент для замешивания, но вы также можете приобрести специальный бетономешалку. Предметы, которые вы решите использовать при изготовлении бетона, сильно изнашиваются и никогда не будут полностью очищены от остатков бетона, поэтому выбирайте предметы, которые вы не против испачкаться. Кроме того, имейте в виду, что бетон вызывает коррозию, поэтому при смешивании лучше использовать соответствующие средства защиты.Защитные очки защитят глаза от брызг, перчатки защитят кожу рук, а респиратор защитит легкие. Безопасность прежде всего!
Чтобы приготовить бетон, отмерьте количество сухого порошка в ведре или тачке. Добавьте воду в соответствии с инструкциями на мешке с бетоном. Мне нравится добавлять немного меньше, чем указано в инструкции, затем смешивать бетон и регулировать консистенцию, добавляя больше воды для более рыхлой смеси и больше порошка для бетона для более сухой смеси.
Если вы заливаете бетон в формы, смесь должна быть более рыхлой, чтобы она текла и оседала в форме. Однако в большинстве проектов для ступенек вам нужно, чтобы бетонная смесь была консистенции влажного песка. Он должен хорошо держаться в руках, но не рассыпаться и не рассыпаться.
Бетонные ступени своими руками
Теперь о проектах! Вот несколько идей, которые помогут вам начать работу. По ссылкам вы найдете подробную инструкцию, как сделать каждый вид цементной ступени.
1. Круглые каменные ступеньки для мозаики
Эти круглые ступенчатые камни можно сделать с любым мозаичным рисунком, который вы только можете придумать. Я сделал их с числами, чтобы они превратились в классическую дорожку в моем игровом саду на заднем дворе. См. Раздел «Как сделать ступенчатые камни в классическом стиле».
2. Шаговые камни с квадратным листом
Эти камни можно сделать из содержимого вашего мусорного бака! Выберите пластиковые кадки или даже коробки для пиццы для форм для цемента и сделайте квадратные ступеньки, следуя этим инструкциям: Как сделать ступеньки для отпечатков листьев.
3. Шаговые камни с круглым листом
Следуйте инструкциям по изготовлению ступенчатых камней в классическом стиле, но используйте ступенчатые камни с отпечатками листьев для их украшения.
4. Шаговые камни с монограммой
Мой хитрый друг Кимберли придумал сделать эти ступенчатые камни с монограммой, когда мы однажды вместе занимались изготовлением. Просто возьмите пенопластовое письмо и хорошо смажьте его, вдавите в форму и вуаля!
5.Купленные в магазине формы для ступеней
Если у вас есть что-то конкретное, вы, вероятно, можете найти форму для ступеней, которая предварительно изготовлена и готова для бетона. От песочных долларов до бабочек до кельтских рисунков и даже гигантского отпечатка лапы — обязательно найдется тот, который впишется в ваш сад. Просто помните, что из каждой формы можно делать только по одной. Если вы делаете только одну ступеньку, это быстрый и легкий путь. Если вы планируете проложить целый путь, это может оказаться более дорогостоящим или длительным занятием.
6. Литые ступенчатые камни с большими листами
Забудьте о форме, вы можете просто взять большой лист в своем саду и насыпать на него бетон! Хорошо, это еще не все. Прочтите все о том, как использовать большие листья как ступеньки.
Другие замечательные проекты на выходные
Как обеспечить успех проекта DIY Paver Patio
В большинстве случаев внутренний дворик — это не то, что вы часто заменяете или даже ремонтируете.Обычно это прочная и долговечная конструкция, которая после постройки может прослужить долгие годы. Вам все равно придется время от времени заниматься этим, но это всего лишь техническое обслуживание. Сложная часть — это удаление и замена патио из брусчатки или, по сути, любого другого патио, если на то пошло, но даже эту задачу может успешно выполнить практически любой, получив надлежащее руководство с подробными инструкциями и, конечно же, правильные инструменты и материалы.
Посмотреть в галерее
Прежде чем вы приступите к планированию и установке вашего нового красивого внутреннего дворика, возможно, вам придется сначала удалить несколько бетонных плит, чтобы освободить место и подготовить фундамент для новой конструкции.По нашему опыту, лучший способ удалить старые бетонные плиты — это осоковый молот. Он легче, чем отбойный молоток, и более прост в эксплуатации. Это также очень эффективно, если вы имеете дело со стандартным внутренним двориком.
Посмотреть в галерее
Вполне возможно, что не придется иметь дело со старыми бетонными плитами и уже существующими патио, и это здорово, особенно если вы планируете проложить дорожку из плитняка на заднем дворе. Это довольно просто сделать, и для проекта вам не нужно много.Что ж, вам, очевидно, нужны плиты из плитняка, и вам может потребоваться помощь профессионала, чтобы решить, сколько вам действительно придется купить. Кроме того, вам понадобится песок и лопаты, а также много времени.
Посмотреть в галерее
Не совсем понравилась идея внутреннего дворика из каменной плиты? Если вы предпочитаете что-то похожее, но немного более организованное, возможно, вы хотите вместо этого положить брусчатку. Брусчатку для патио можно укладывать в самые разные узоры, некоторые из которых выглядят довольно интересно.Учебник от creativeunravelings содержит полный список материалов и инструментов, необходимых для всего этого проекта. В него входят такие вещи, как брусчатка (очевидно), гравий, мелкий песок, деревянные колья, лопата и несколько других предметов.
Посмотреть в галерее
Чем больше внутренний дворик, тем больше времени и затрат становится проект. Подробное описание всех шагов и требований, которые вы можете найти на сайте younghouselove. Он научит вас, как создать собственное патио из брусчатки с нуля, и раскроет некоторые из менее известных вещей, связанных с таким большим проектом.Конечно, все довольно просто, если вы все упрощаете, но это оставляет вам множество деталей, которые нужно выяснить по пути.
Посмотреть в галерее
Если вы уже знакомы с тем, что нужно для установки дорожки для асфальтоукладчика, тогда вы сможете использовать эти знания и при установке патио, при условии, что вы используете ту же технику. Проект будет сложным, но и стоящим. Вы можете заглянуть в деревню diyvillage, если вам интересно посмотреть, как все идет вперед и как постепенно начинает формироваться новая дорожка (или в вашем случае внутренний дворик).Посмотреть в галерее
Использование больших кирпичей для брусчатки может быть практическим решением, поскольку это означает, что вы, вероятно, сможете быстрее установить их все и вам будет легче создавать ровную поверхность. Конечно, это повлияет на дизайн и структуру вашего нового внутреннего дворика с брусчаткой, поэтому обязательно примите во внимание все детали, прежде чем делать покупку. Имейте в виду, что каждый проект DIY индивидуален. Например, проект, представленный на jhalvorson, должен был учитывать отсутствие травы в тенистых участках внутреннего дворика, а это означало, что требовалось много мульчи.
Посмотреть в галерее
Как видите, много вдохновения при установке внутреннего дворика из асфальтоукладчика своими руками приходят из проектов, посвященных дорожкам. Другой пример — дзэншмен, где вы можете стать свидетелем превращения того, что раньше было простой и скучной бетонной дорожкой, в дорожку со ступеньками и гравием, которая имеет более дзэнский и в целом красивый вид. Прочтите статью полностью, чтобы узнать обо всех плюсах и минусах этого проекта.
Посмотреть в галерее
Вы когда-нибудь видели мощеные патио или садовые дорожки, которые выглядят как идеально сочетающиеся друг с другом кусочки пазла? Неслучайно эти произведения так хорошо дополняют друг друга.Брусчатка или плиты либо были выбраны очень тщательно, либо с самого начала созданы с учетом определенного рисунка. Некоторые брусчатка и ступеньки на самом деле обманчивы в этом смысле, поскольку на самом деле они созданы с использованием формы и бетонной смеси. Интересно, как это работает? Обратите внимание на эту форму от luxberra.
Посмотреть в галерее
Заливка собственной бетонной брусчатки может оказаться отличным решением, особенно если вы хотите создать индивидуальный дизайн для своего патио или садовой дорожки.Вы можете использовать индивидуальные формы, которые вы можете построить самостоятельно из дерева, или можете получить несколько готовых форм, если вы предпочитаете более стандартизированный вид. Если вы решите следовать индивидуальному маршруту, ознакомьтесь с этим замечательным руководством от Overondover. В нем описаны все шаги, которые необходимо предпринять, если вы хотите самостоятельно залить бетонную плитку.
Посмотреть в галерее
Многие проекты внутреннего дворика начинаются только с пустого участка земли, обычно с какой-то не очень красивой травой.Подготовка сайта — это первый шаг. Это очень важный процесс, который обеспечивает хорошую основу для строительства внутреннего дворика вашей мечты. Это относится и к другим подобным типам ландшафтных проектов. чтобы избавиться от сорняков, если таковые имеются, можно использовать комбинацию ландшафтной ткани, песка и мелких камней или гравия. Вы также можете распылить смесь уксуса и горячей воды на более стойкие, если это необходимо. Ознакомьтесь с другими полезными советами о покрытиях для патио из брусчатки своими руками и о других проектах на hometalk.
Посмотреть в галерее
Особенность каменного дворика (или внутреннего дворика с брусчаткой) заключается в том, что он должен быть практичным, поэтому использование той же стратегии, что и в проекте садовой дорожки, не всегда лучшая идея, особенно если это означает размещение связка кусков плитняка или ступеней на подушке из гравия. Альтернативой может быть использование специального песка, который является своего рода эквивалентом раствора, используемого для заделки фартуков и прилавков. Узнайте больше об этом на сайте gingernapcrafts.
Посмотреть в галерее
Использование самодельной бетонной брусчатки в ландшафтных проектах дает множество преимуществ, самое важное из которых состоит в том, что вы можете изготовить их на заказ любого размера и формы. Для изготовления бетонной брусчатки вам понадобятся: емкость для смешивания или тачка, обычный бетон, древесина, лопата для смешивания, вода, мастерок, дрель, шурупы и уровень. Обратите внимание на прекрасные недостатки, чтобы узнать больше.
Посмотреть в галерее
Внутренние дворики с асфальтоукладчиком, безусловно, практичны, но укладка каждого асфальтоукладчика (или булыжника) вручную, один за другим, быстро раздражает. Вы можете упростить задачу, выбрав более экономящую время и практичную альтернативу: промышленные бетонные брусчатки, которые имеют форму циновок, очень похожих на мозаичную плитку для фартуков.Их очень легко установить. После того, как вы разместите все маты и заполните все промежутки, вы просто заливаете все раствором и равномерно распределяете его. Возможно, вам понадобится еще кое-что, поэтому обязательно загляните в этот дом.
Посмотреть в галерее
Независимо от типа камней, которые вы решите использовать при строительстве внутреннего дворика, ступеньки обычно такие же. Сначала вы подготавливаете пространство, а затем кладете основу, которая обычно представляет собой двухслойный процесс, первый из которых состоит из небольших кусков камня, а второй — кучи песка.Как только основание установлено, вы начинаете укладывать брусчатку один за другим или используя циновки. Как только они будут на месте, добавьте слой песка для заделки швов и затем полейте патио. То, что мы только что вам описали, является упрощенной версией руководства по созданию патио для брусчатки от thelifejolie.
Посмотреть в галерее
Даже небольшой внутренний дворик может занять много времени, чтобы спланировать, а затем построить. Естественно, стоимость проекта варьируется в зависимости от множества факторов, таких как используемые материалы, необходимые инструменты, общие пропорции внутреннего дворика и т. Д.Вы уже неплохо сэкономите, позаботившись об этом проекте самостоятельно, так что это уже большой плюс. Чтобы сделать проект еще более рентабельным, придерживайтесь простого дизайна и не усложняйте вещи больше, чем это необходимо. В этом смысле проект, представленный на diychatroom, является хорошим примером.
Посмотреть в галерее
Если вам не нравится внешний вид простых бетонных плит, но вы также не хотите использовать брусчатку для патио, вы можете выбрать что-то среднее, что-то, что сочетает эти два взгляда и экономит ваши деньги в обработать.Вы можете использовать бетонные формы, чтобы отлить брусчатку на их окончательном месте и получить этот вид, вдохновленный булыжником, но в то же время имея преимущество на ровной поверхности. Если вы хотите узнать, как это делается, ознакомьтесь с учебным пособием, предлагаемым в инструкциях.
Посмотреть в галерее
Простой внутренний дворик, вымощенный камнем, может и не сильно выделяться, но под поверхностью нужно проделать много работы. Сначала нужно копать, затем нужно разложить ландшафтную ткань, выровнять сверху гравий, затем добавить слой песка, и только после этого можно начинать укладку брусчатки.Все усилия, конечно же, того стоят. Если вы хотите узнать больше о том, что влечет за собой каждый из этих шагов, ознакомьтесь с полным руководством по инструкциям.
Посмотреть в галерее
Если вы хотите, чтобы ваше патио выглядело естественно и имело более органичную форму, было бы неплохо сделать его изогнутым и менее геометрическим. Это, конечно, само по себе является проблемой и означает, что вам нужно будет добавить границу вокруг вашего патио. Изучите этот урок на YouTube, чтобы узнать, как подготовить территорию и придать своему патио потрясающий вид с помощью кривых и границ.
Посмотреть в галерее
Важно быть готовым ко всей тяжелой работе и усилиям, которые требуются для строительства внутреннего дворика с брусчаткой, но не позволять этому ошеломить вас. Если вы выполните все шаги и сделаете все правильно, это может быть очень удовлетворительный проект, и что может быть лучше, чем сейчас? Имея это в виду, мы думаем, что вам действительно понравится этот учебник на YouTube, в котором объясняется все, что вам нужно знать, чтобы иметь возможность устанавливать брусчатку на профессиональном уровне, чтобы вы могли построить внутренний дворик, который прослужит долгие годы.
Посмотреть в галерее
Если у вас уже есть патио, и вы хотите его добавить или изменить, лучше всего потратить некоторое время на исследование местности и составление плана. Убедитесь, что под землей, которую вы планируете выкопать, нет труб или кабелей, и выберите правильный тип бетонной брусчатки для вашего конкретного проекта. Идите вперед, сделайте измерения и отметьте область, прежде чем продолжить. Есть несколько действительно замечательных советов, которые вы можете узнать из этого видео, размещенного The Home Depot на YouTube.
Посмотреть в галерее
Законченный проект показывает лишь небольшую часть того, из чего фактически сделан внутренний дворик. Кирпич или брусчатка, которые вы видите, добавляются только в самом конце, и на самом деле это наименее важная часть проекта. Основание, приведенное ниже, довольно сложное, и важно иметь базовое представление обо всех слоях и подготовительной работе, которую они проводят, чтобы этот проект был успешным. Посмотрите это видео на YouTube, чтобы узнать от профессионалов, как построить патио с нуля.
Посмотреть в галерее
Так как вы можете построить патио на заднем дворе любого размера и формы, которые захотите, легко отвлечься от множества различных возможностей. Однако лучший вариант чаще всего — самый простой и очевидный. Простой прямоугольник может показаться не очень интересным, но он может выглядеть потрясающе, когда все брусчатки уложены. Нам очень нравится, как получился этот дизайн, и если вы хотите узнать больше о процессе, есть видео на YouTube, которое вы можете посмотреть.
Посмотреть в галерее
После того, как вы выкопали территорию и подготовили основу для патио, самое время добавить брусчатку и собрать все вместе. Хотя это звучит довольно просто, важно обращать внимание на все детали и делать все правильно с первого раза, чтобы вам не пришлось переделывать какую-либо работу. Если вы используете бетонную мостовую, это руководство на YouTube может дать вам несколько дополнительных советов и указаний по их установке.
Посмотреть в галерее
Вы можете построить красивый и долговечный внутренний дворик из брусчатки, даже если у вас нет опыта работы с такого рода проектами. Выполните следующие шаги, и вы сможете снять его без каких-либо осложнений: отметьте внешние размеры области проекта, а затем выкопайте область на глубину от 4 до 7 дюймов. Установите ограничители кромок, добавьте слой гравия, утрамбуйте его, затем слой песка для мощения террасы и выровняйте его. Пришло время установить брусчатку.Мы нашли этот конкретный учебник по YouTube очень полезным и информативным.
Посмотреть в галерее
Вам также следует потратить некоторое время на то, чтобы решить, какой узор вы предпочитаете, прежде чем вы действительно начнете устанавливать свой внутренний дворик. Два из самых простых из них — это «домкрат на домкрат» и «текущая связь», как упоминалось в этом видео, которое вы можете найти на YouTube. Более сложные узоры включают в себя елочку и вертушку, и если вы хотите что-то особенное и привлекательное, вы также можете рассмотреть возможность использования штампованной брусчатки, которая выглядит как камень.
Материалы Пиломатериалы 2 × 4, винты 3 дюйма, уплотненный гравий, растительное масло или товарный
разделительный агент, бетонная смесь или трещиностойкая бетонная смесь,
акриловое отверждение и герметизация.
Внутренний дворик из заливного бетона может представлять собой серую утилитарную плиту или может быть очень декоративным элементом вашего интерьера. задний двор жилой среды. Включив в свои планы технику декоративной отделки, например, открытую
заполнители или травление кислотой, ваши возможности дизайна практически безграничны.Бетонный дворик
также может служить основанием для внутреннего дворика из каменной плиты, плитки или брусчатки.
Строительство бетонного патио (или любой бетонной плиты) во многом похоже на проект дорожки.
Перед тем, как начать свой проект, обязательно прочтите эти страницы для получения дополнительной информации, особенно
по предметам отделки и отверждения. Если ваш внутренний дворик больше 10 футов на 10 футов, вы обязательно
нужно включить контрольные стыки.Вам также стоит подумать о покупке или аренде автобетоносмесителя — см.
калькулятор количества для оценки количества мешков с бетоном
для вашего патио потребуется.
1. Измерьте уклон внутреннего дворика, чтобы определить, нужно ли вам выполнять профилирование перед тем, как вы
начни свой проект. Во-первых, забейте колья на каждом конце территории проекта. Прикрепите веревку каменщика между
ставки и используйте линейный уровень, чтобы установить его на уровне.На каждом столбике измерьте расстояние от веревки до земли.
Разница между измерениями (в дюймах), деленная на расстояние между кольями (в футах)
даст вам наклон (в дюймах на фут). Если уклон больше 1 дюйма на фут, вы можете
нужно обновить сайт.
2. Выкопайте контрольную яму на запланированную глубину, чтобы вы могли оценить состояние почвы и получить
лучшее представление о том, насколько легко будут раскопки.Песчаный или рыхлый грунт может потребовать внесения изменений; проконсультироваться с
ландшафтный инженер.
3. Добавьте уплотняемое гравийное основание , чтобы обеспечить ровное и устойчивое основание для бетона.
Уплотняемый гравий также улучшает дренаж — важное соображение, если вы строите на земле.
с высоким содержанием глины. Для большинства строительных проектов следует засыпать слой уплотненного гравия толщиной около 5 дюймов.
толстый, и используйте трамбовку, чтобы сжать его до 4 дюймов.
4. При заливке бетона рядом с конструкциями приклеивает кусок асфальтобетонной пропитки толщиной 1⁄2 дюйма.
ДВП к прилегающей конструкции, чтобы предотвратить сцепление бетона с конструкцией. Доска
создает изолирующий шов, позволяющий конструкциям двигаться независимо, сводя к минимуму риск повреждения.
1. С помощью веревки или шланга нарисуйте грубую схему проекта . Используйте столярный угольник, чтобы установить
перпендикулярные линии. Чтобы создать реальный макет, начните с забивания деревянных кольев возле каждого угла
черновая планировка. Цель состоит в том, чтобы расположить колья так, чтобы они находились за пределами фактической территории проекта, но совпадали.
с границами проекта. По возможности используйте две стойки, расположенные на расстоянии 1 фута от каждого угла, чтобы струны
пересекаются, чтобы отметить каждый угол (ниже). Примечание. В проектах, построенных рядом с постоянными конструкциями, конструкция
определит одну сторону проекта.
2. Соедините колья каменщиками. Строки должны соответствовать реальному проекту
очертания. Чтобы струны были квадратными, используйте метод треугольника 3-4-5: измерьте и отметьте точки
3 фута от одного угла вдоль одной струны и 4 фута от пересекающейся струны в углу. Измерьте расстояние между точками и отрегулируйте положение струн так, чтобы расстояние между точками
ровно 5 футов.Помощник сделает это проще.
3. При необходимости установите ставки , чтобы они соответствовали положениям квадратных строк. Проверьте
все углы методом 3-4-5 и отрегулируйте, пока вся площадь проекта не станет точно квадратной. Это может
быть длительным процессом с большим количеством проб и ошибок, но это очень важно для успеха проекта,
особенно если вы планируете строить на бетонной поверхности.
4. Прикрепите линейный уровень к одной из струн каменщика для использования в качестве ориентира. Отрегулируйте строку
вверх или вниз по мере необходимости, пока он не выровняется. Отрегулируйте остальные струны, пока они не выровняются, убедившись, что
что пересекающиеся струны соприкасаются друг с другом (это гарантирует, что все они находятся на одной высоте относительно
до уровня земли).
5. Чтобы направить сток воды, большинство бетонных поверхностей должны иметь небольшой уклон, особенно
если они рядом с вашим домом.Чтобы создать уклон, переместите струны каменщика на противоположные стороны от
проект вниз на их кольях (нижний конец должен быть дальше от дома). Создать
стандартный уклон 1 ⁄ 8 дюймов на фут, умножьте расстояние между
ставки с одной стороны (в футах) на 1 ⁄ 8 . Например, если ставки были 10 футов.
по отдельности результат будет 10 ⁄ 8 (1 1 ⁄ 4 дюймов).Вы бы переместили струны вниз на 1 1 ⁄ 4 дюймов при низких ставках.
6. Начните раскопку с удаления дерна. Используйте резак для дерна, если вы хотите повторно использовать дерн в другом месте
у себя во дворе (как можно скорее положите дерн). В противном случае используйте лопату с квадратным концом, чтобы срезать дерн. Полоса
от дерна не менее чем на 6 дюймов за струны каменщика. Основание должно выходить как минимум на 6 дюймов за пределы
площадь проекта.Возможно, вам придется временно удалить строки для этого шага.
7. Сделайте исторический столб в качестве ориентира при раскопках. Сначала измерьте до уровня земли
от верхнего конца наклонной линии. Добавьте 7 1 ⁄ 2 дюймов к этому расстоянию (4 дюйма
для материала основания и 3 1 ⁄ 2 дюймов для бетона, если вы используете
Формы 2 × 4). Отметьте общее расстояние на исторической опоре, измеряя от одного конца.Удалите почву с
сайт с лопатой. Используйте столб истории, чтобы убедиться, что нижняя часть сайта одинакова (одинаковое расстояние
от линии наклона во всех точках) во время копания. Проверить точки в центре участка с помощью линейки.
и уровень, помещенный поверх почвы.
8. Положите фундамент для проекта (если для этого не требуется морозостойкое основание). Залейте 5-дюймовую
слой гравия и утрамбовывайте, пока гравий не станет ровным и не сжимается до 4 дюймов в глубину.
1. Форма — это рама, обычно сделанная из пиломатериалов 2 × 4, уложенная вокруг строительной площадки, чтобы содержать
заливаем бетон и устанавливаем его толщину. Вырежьте 2 × 4, чтобы создать раму с внутренними размерами, равными
к общему размеру проекта.
2. Используйте каменные нити , которые очерчивают проект, в качестве ориентира для установки опалубки.
на месте.Начиная с самой длинной доски, расположите доски так, чтобы внутренние края были прямо
ниже струн.
3. Отрежьте несколько частей 2 × 4 длиной не менее 12 дюймов для использования в качестве кольев. Обрежьте один конец
каждый кол до острия. Забейте колья на 3 фута. промежутки на внешних краях опалубки,
расположены так, чтобы поддерживать любые стыки в опалубке.
4.Вбейте 3-дюймовые винты через стойки в опалубку с одной стороны. Установить
уровень таким образом, чтобы он перекрывал закрепленную сторону формы и противоположную доску формы, и используйте уровень в качестве ориентира
когда вы ставите вторую доску формы, чтобы она была на одном уровне с первой. Для больших проектов используйте каменщик
струны в качестве основного ориентира для установки высоты всех опалубочных досок.
5. После того, как формы будут размещены и выровнены, закрутите 3-дюймовые винты настила по углам. Покройте
внутренние поверхности форм смазать растительным маслом или коммерческим антиадгезивом, чтобы бетон не приклеился к ним.
Совет: Прибейте гвозди к внешней стороне формы, чтобы отметить места для контрольных швов.
1. Установите арматуру (необязательно) , такую как арматурный стержень и набор перемотки на надрессорных балках (фото на вставке),
а затем перемешайте и залейте бетон. Применение трещиностойкого бетона, армированного фиброй, исключает
потребность в проволочной арматурной сетке.
2. Стяжка бетонная вровень с формами. Используйте пилу 2 x 4, чтобы выровнять и удалить
лишний бетон.
3. Разложите бетонную поверхность , чтобы поверхность была гладкой и устойчивой к скольжению.
Прежде чем продолжить, подождите, пока не исчезнет стекающая вода. Варианты отделки включают бахромчатую отделку,
гладкая поверхность стальным шпателем или посев с мелким заполнителем после всплывания.
4. Обрежьте контрольные стыки на больших террасах. Положите линейку 2 x 4 на поверхность и
тщательно обработайте стыки с помощью канавочного инструмента. Дайте бетону высохнуть, пока не исчезнет блеск,
а затем обработайте акриловым отвердителем и запечатайте.
Как легко уложить террасу и тротуарную плитку
На первый взгляд кладка патио может показаться довольно простой задачей, но эта задача может быть довольно сложной и трудоемкой.Однако это может оказаться очень полезным проектом, особенно если вы выполнили его на высоком уровне.
Есть несколько вещей, которые вам нужно учитывать при планировании собственного внутреннего дворика; прочтите руководство, которое поможет вам разобраться в том, что вам нужно, и пошаговое руководство, которое может превратить это садовое пространство в ваше садовое блаженство!
Пошаговое руководство
Шаг 1: На бумаге
После того, как вы решили, где расположить патио, вам нужно будет нарисовать план области, на которой вы включите все размеры и размеры окружающих ориентиров и предполагаемой площади патио.
Все, что находится в непосредственной близости от внутреннего дворика, должно быть отмечено на миллиметровой бумаге и, конечно же, должно соответствовать масштабу! Если в районе есть какие-либо ориентиры, которые могут повлиять на мощение, их следует отметить, поскольку это может повлиять на выравнивание патио.
Если вы хотите расположить внутренний дворик на двух уровнях, вам нужно будет отметить его местоположение со ссылкой на соответствующие стены и ступеньки. Вы также можете иметь представление о том, как вы хотите оформить свой внутренний дворик.
После того, как все будет спланировано до мелочей, вы можете убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты для работы.
Шаг 2. Подготовка сайта
Вам нужно будет начать с того, что положите колышки и веревку, чтобы обозначить предполагаемую область для строительства вашего патио. Затем вы начнете копать участок на глубину около 15 см, на котором вам нужно будет удалить любой предыдущий газон, растения или даже существующее покрытие, которое у вас есть.
Выкопав этот участок, используйте уровень, чтобы проверить его на наличие слабых мест в почве.Большой ключ к разгадке — если в почве остались следы. Вам следует подумать о том, чтобы заложить больше почвы, чтобы «уплотнить», чтобы выровнять эту область, чтобы у вас не было тонущего патио!
Затем вам нужно будет уложить дополнительный материал или «хардкор», который послужит основой для вашего патио. Этот материал можно купить у всех хороших строителей. Вам нужно будет выровнять твердый слой с помощью пластинчатого уплотнителя примерно на глубину 5-8 см.
Этап 3. Подготовка тротуарной плитки
Укладка тротуарной плитки не показалась бы сложной, но обращение с ней и резка — это отдельная история.В зависимости от дизайна вашего патио могут быть разные формы и стили мощения, которые будут различаться по сложности резки и дизайну. Если вы хотите самостоятельно спроектировать и вырезать дорожное покрытие, я бы посоветовал купить дисковую шлифовальную машину и соблюдать правильный протокол безопасности при использовании такого оборудования. Если не нужно много подрезать дорожное покрытие, тогда будет достаточно молотка и зубила.
Шаг 4: Приступаем к укладке строительного раствора
Перед укладкой дорожного покрытия следует нанести слой строительного раствора, который может действовать как стабилизатор почвы и фактически препятствовать росту сорняков.
Строительный раствор должен состоять из пяти частей строительного песка и одной части цемента, который будет служить основанием для укладки брусчатки. Этот слой должен быть на глубине около 5 см поверх хардкора.
Что следует учитывать:
Если внутренний дворик укладывается рядом со стеной, убедитесь, что внутренний дворик находится на 15 см ниже влагонепроницаемой стены, чтобы дождь не отразился и не ударился о стену.
Дренаж патио и насколько важно это учитывать для участков стока.
Помните, что на тенистых или влажных участках патио могут накапливаться водоросли, плесень и зеленая слизь, которые нужно будет обработать специальным средством для уборки патио.
Шаг 5: Укладка дорожного покрытия
После резки вашей тротуарной плитки убедитесь, что первый кусок, который вы уложите, идеально выровнен по направляющей линии. Используйте деревянные бруски и молоток, чтобы выровнять и уложить тротуарную плитку в линию.
Убедитесь, что вы оставили зазор в 1 см для линий стыка.Возможно, неплохо было бы сохранить это пространство между плитами из фанеры. Используя спиртовой уровень, убедитесь, что ваш внутренний двор ровный. Кроме того, если вы кладете патио прямо рядом с домом, попробуйте сделать пологий уклон от дома.
Шаг 6. Подождите 24 часа
Не наступайте на брусчатку в течение 24 часов после укладки террасы.
Тогда вам нужно будет заполнить промежутки между тротуарной плиткой. Вы можете заполнить эти промежутки сухим песком или, в качестве альтернативы, вы можете использовать раствор для внутреннего дворика, который будет аналогичен по функциональности раствору, который вы использовали бы для плитки на кухне или в ванной.
Подготовка гипсокартона к покраске своими руками: инструкции, видео
Благодаря своей уникальности и практичности гипсокартон стал наиболее популярным средством обустройства перегородок и выравнивания стен. В качестве декоративной отделки не теряет своей популярности и краска. И потому, если речь идет о покрытии из гипса, нужно знать, как подготовить гипсокартон к покраске. И здесь существует ряд факторов и процессов, которые необходимо разобрать.
Достоинства и недостатки материала
В первую очередь стоит разобраться, подойдет ли вообще здесь такой материал, и можно ли его окрашивать. Для этого рассмотрим преимущества и недостатки гипсокартона:
Материал довольно легок, к тому же прост в монтаже.
При правильном воздействии влагой, его можно сгибать.
Легок в обработке.
Позволяет создавать пустотелые конструкции, которые используются для прокладки коммуникаций.
Поверхность легко поддается любой декоративной отделке.
Материал негорюч и полностью экологичен.
И теперь неумного о недостатках:
Плохо переносит воздействие воды. В местах, где есть риск затопления не рекомендуется использовать.
Подвержен распространению плесени, при постоянном воздействии влаги.
Необходимо хранить в сухом помещении.
Нельзя вешать тяжелые предметы.
Не рекомендуется покрывать масляными красками.
С этим вопросом разобрались. Как можно заметить гипсокартон универсален и принимает на себя любое декоративное покрытие, единственное, не рекомендуется использование масляных красок, потому на вооружение лучше будет взять водоэмульсионный состав.
Требования к покрытию
Теперь стоит сказать о том, каким должно быть покрытие и какие требования к нему предъявляются, когда речь идет об окрашивании:
Основание обязательно должно быть идеально ровным, во избежание проявления неровностей, что испортит внешний вид.
Должны полностью отсутствовать какие-либо трещины или сколы.
Должны быть выполнены: грунтовка, шпаклевка и шлифовка.
В некоторых случаях также применяется еще стеклохолст, но это в основном при обустройстве высококачественного покрытия под окраску.
Необходимый инструмент
Чтоб подготовить гипсокартон к покраске Вам понадобится:
Кисти.
Валик.
Шпаклевка.
Акриловый грунт.
Шпатели.
Лента-серпянка.
Наждачная бумага с зернистостью 80-180.
Лестница (стремянка).
Светильник.
Респиратор.
Шлифовальная доска.
Этапы работ
Пришло время рассмотреть рабочий процесс, в частности этапы подготовки гипсокартона к покраске. И выделить их можно всего четыре, а именно:
Первым делом нанесите на гипсокартон акриловый грунт. Его наносят кистью или валиком.
Теперь прошпаклюйте стыки гипсокартона и сами листы. Это необходимая процедура.
При необходимости проведите шлифование стен наждачной бумагой или специальной шлифовальной лентой. Начинайте процедуру с более крупной шкурки, постепенно переходя на более мелкий абразив.
Далее нужно заново обработать поверхность гипсокартона грунтовкой. Причем обработку следует провести в два слоя.
И теперь необходимо каждый из этапов разобрать максимально подробно, для полного понимания процесса.
Грунтовка покрытия
Первым этапом подготовки гипсокартона к окраске становится грунтовка. Она в дальнейшем помогает краске ложится максимально ровно, в то же время значительно сокращает ее расход.
В общей сложности грунтовка представляет собой состав, который дополнительно улучшает адгезию основания (сцепление с поверхностью других материалов). Применять лучше всего чистый грунт без лишних добавок и растворителей. Хорошим вариантом становится акриловая грунтовка, за счет своих свойств она значительно улучшает адгезию, кроме того защищает поверхность от влаги.
Сам процесс проводится следующим образом:
Поверхность гипсокартона тщательно очищается от мусора и пыли.
Далее начинается нанесение грунта, что выполняется с помощью кисти и валика.
Грунтовку выполняйте равномерно, не наносите на кисть слишком большое количество жидкости.
Желательно наносить грунт в несколько слоев.
Для следующего этапа обязательно дождитесь полного высыхания поверхности.
Шпаклевка основания
Далее подготовка гипсокартона к окраске подразумевает шпаклевку поверхности. Этот этап позволяет полностью устранить все трещины и углубления, а также проводится заделка шов.
Сама шпаклевка разделяется на два вида:
Стартовая.
Финишная.
В данном случае используются оба варианта. Первоначально, шпаклевкой Унифлот заделываются швы, после чего финишной все покрытие.
В некоторых случаях требуют применения готовой акриловой шпаклевки для поверхностей , которые позволяют выполнить идеально ровную поверхность.
Процедуру удобно выполнять хорошим металлическим шпателем. Желательно иметь шпатели разных размеров.
Сам процесс шпаклевания проводится в несколько этапов:
В первую очередь необходимо заделать швы ГВЛ . Нанесите первый слой шпаклевки используя ленту, которая обустраивается под составом на швах.
После его высыхания наносите следующий слой (финишный).
Важно тщательно выполнять все работы и делать все максимально аккуратно, поскольку от заделки швов в большей степени зависит весь результат работы.
Прежде, чем переходить к следующему этапу шпаклевки проверьте не выступают ли саморезы в местах крепления. Для этого можно провести шпателем по поверхности, он должен скользить максимально гладко.
Если это необходимо, то подтяните саморезы.
После того как швы полностью высохнут, продолжите шпаклевочные работы, выравнивая раствором все неровности и места крепления листов саморезами. Для этого используется уже финишная шпаклевка, которая наносится слоем в один миллиметр (некоторые специальные готовые составы предусматривают меньший слой).
Более подробно о процессе шпаклевки можно узнать в отдельном материале.
Шлифовка поверхности
После того, как шпаклевка выполнена и покрытие высохло, приходит время шлифовать поверхность. Стены необходимо сделать идеально гладкими, что очень важно для окрашивания.
При проведении работ важно пользоваться респиратором, поскольку будет много пыли, вредной для легких.
Непосредственно сам процесс шлифовки поверхности проводится следующим образом:
Берем шлифовальный брус, и начинаем устранять лишнюю шпаклевку круговыми движениями, что поможет получить максимально ровное покрытие.
Рекомендуется при работе использовать боковой светильник, таким образом будут видны все неровности, которые необходимо устранить.
Таким образом, выполняя спиралевидные движения продолжаем работы пока поверхность не будет ровной.
Проверять ровность довольно просто, при направлении сбоку лампы, в случае, когда имеются неровности, они дают тень от света. Потому работы продолжать необходимо до тех пор, пока все тени не исчезнут.
Не стоит излишне увлекаться затиркой, важно не повредить покрытие листов гипсокартона.
В конечном результате, вы должны получить идеально ровную поверхность.
На этом шлифовка окончена, и можно перейти к последнему этапу подготовки гипсокартона к покраске.
Финишная грунтовка поверхности
После того, как работы по шпаклевке и шлифовке завершены, необходимо нанести слой грунтовки. Сам процесс проводится таким же образом, как и перед началом работ, стоит учитывать только несколько особенностей:
Поверхность бумажного слоя должна хорошо пропитаться грунтовкой, потому наносится состав в 2-3 слоя.
Этот этап нужно проводить очень тщательно, чтобы краска хорошо легла на поверхность.
Потолки следует грунтовать против света.
После полного высыхания покрытия можно наносить краску.
На этом основные работы по подготовке подошли к концу, но тем не менее, мы хотим дать вам несколько советов о том, как правильно покрасить без бликов.
Полезные советы и рекомендации
Очень важно обращать внимание на следующие факторы:
Вблизи с зонами окраски стоит оклеить углы, плинтуса и прочие зоны, которые не нужно красить бумажной лентой. Такой шаг позволит максимально аккуратно выполнить работы.
Не стоит использовать скотч, для защиты рельефной поверхности, поскольку краска может затечь под него и испортить внешний вид покрытия.
Перед началом работ необходимо полностью удалить все выключатели, розетки с тех стен, которые планируется окрашивать.
Также застелите пол пленкой или газетами, чтобы не измазать его при работе.
Те предметы, которые невозможно убрать из комнаты (мебель, двери, окна) накройте пленкой или другим защитным материалом.
Заранее подготовьте все инструменты, желательно разместите их под рукой, или же в центре помещения.
Выполняйте все работы за один подход и разводите краску в одной большой емкости, которой хватит на всю площадь. Это делается для создания одинакового оттенка, поскольку если делать все поэтапно, то существует большой риск, что оттенки на стене будут отличаться.
Заключение
Поскольку окраска стен и потолка довольно популярна, то и подготовка стен из гипсокартона к окрашиванию также важный процесс. И теперь вы знаете все его нюансы. Рекомендуем также ознакомится с материалом об окрашивании стен, и напоследок посмотреть несколько видеороликов о том, как подготовить основание под покраску.
Видео:
Видео:
Видео:
Отделка стен и потолка из гипсокартона под покраску: нанесение шпаклевки
Покраска гипсокартонного покрытия является одним из широко распространённых способов его отделки, поскольку это дает возможность, сочетая цвета, создать неповторимое по дизайну помещение.
Однако прежде чем покрасить поверхность в понравившиеся оттенки необходимо подготовить гипсокартон под покраску, чтобы получить идеально ровную поверхность, а также обеспечить долговечность финишного покрытия.
Пошаговая инструкция правильного процесса подготовки ГКЛ к покраске будет описана в данной статье.
Вернуться к оглавлению
Полное содержание материала
Необходимый инструменты и материал
Началом любых строительных мероприятий служит подготовка всего необходимого для работы. Финишная отделка гипсокартона под покраску не исключение и также требует наличия определенного набора инструментов и подбора материалов.
Надо отметить, что красить гипсокартон можно:
непосредственно по отштукатуренной поверхности;
по специальным обоям, предназначенным для дальнейшей покраски, которые обеспечивают фактурность готовой поверхности.
То, какая технология будет применяться в конкретном помещении и определяет перечень нужных материалов и инструментов.
Приведем основной список самого необходимого для работы.
Материалы:
шпатлёвка на основе гипса для заделывания стыков ГКЛ;
стартовая шпаклевка крупной фракции, которая необходима, если требуется выравнивание стен или потолков из гипсокартона;
финишная шпаклевка полимерного состава непосредственно под окрашивание;
армирующая сетка-серпянка для заделывания стыков;
перфорированные уголки для укрепления углов;
грунтовка глубокого проникновения на акриловой основе;
обойный клей, если будут применяться обои под покраску:
краска на акриловой или латексной основе.
Инструменты:
широкий и узкий шпатели для шпатлевания;
валик или кисть для обработки поверхности грунтовкой;
специальные угловые шпатели для заделки углов;
шлифовальный брусок, а также терки для зашкуривания;
строительный уровень;
электродрель с насадкой для замешивания растворов;
кисти для финишной окраски.
Подготовив все необходимое для работы можно приступать к непосредственной подготовке поверхности.
Вернуться к оглавлению
Технология подготовки гипсокартона под покраску
Чтобы подготовить ГКЛ под покраску своими руками требуется не только наличие инструментов и материала, но и знание того, как это выполнить пошагово.
Поэтапная технология состоит из последовательного проведения нижеприведенных действий.
Нанесение грунтовки на поверхность
После того как листы ГКЛ закреплены и с них удалена пыль необходимо произвести грунтование поверхности.
При этом нужно учитывать следующие моменты:
Выбирать для обработки рекомендуется только специальные составы, предназначенные для гипсокартона. В противном случае не исключены растрескивание и расслаивание поверхности.
Если нужна расшивка швов, то эта процедура выполняется до нанесения грунтовки.
Проводя грунтование, необходимо тщательно пропитывать всю поверхность, включая швы и стыки, не оставляя необработанных частей.
Дальнейшие работы по шпаклевке можно начинать не ранее, чем через 24 часа, когда грунт полностью высохнет.
Правильная обработка грунтовкой по гипсокартону будет способствовать лучшему схватыванию шпаклевки с поверхностью.
Заделка швов и саморезов
Шпаклевка гипсокартона под покраску начинается с заделывания стыков гипсокартонных листов и точек крепления их саморезами.
Данная процедура предполагает следующий порядок работ:
Предварительно производится расшивка швов. Для этого кромки ГКЛ подрезаются острым ножом под углом 45 градусов.
Далее, готовый состав гипсовой шпаклевки наносится на шов узким шпателем.
Следующим шагом на шов клеят полосу сетки-серпянки или стеклохолста. Лента накладывается на шов и вдавливается сверху шпателем с некоторым количеством состава.
Качество заделки шва можно проверить, проведя по шву широким шпателем. При этом зазор между шпателем и плоскостью стены должен отсутствовать.
После этого аналогично шпаклюют шляпки саморезов, которые должны быть заглублены не более чем на 5 мм.
После высыхания состава, время застывания которого указано в инструкции производителя, поверхность требуется зашкурить и еще раз прогрунтовать.
Шпаклевка стыков гипсокартона
Надо отметить, что главное при заделывании швов это полное заполнение пространства, чтобы не оставалось пустот.
Отделка углов
Следующим из пошаговых действий является укрепление и отделка углов.
Это может быть выполнено двумя способами.
С применением перфорированных уголков:
уголки нарезаются по размеру угловых стыков;
шпателем на угол равномерно наносится слой шпаклевки;
уголок прикладывается и вдавливается по всей длине, для этого удобно использовать длинный уровень, который позволяет сразу выровнять вертикали;
после этого уголок зашпаклевывают, зашкуривают и грунтуют.
Без использования уголков, данный способ применяется, если углы ровные или не требуют дополнительного укрепления:
на угол клеим ленту-серпянку;
наносим слой шпаклевки и разравниваем ее специальным шпателем для углов;
полученное покрытие шкурим и грунтуем.
Надо отметить, что использование перфорированных уголков позволяет получить более ровные углы стен из гипсокартона, а также существенно упрощает сам процесс их формирования.
Нанесение шпаклевки на поверхность
Нанесение шпаклевки или штукатурка гипсокартона под покраску проводится, если наблюдаются ярко выраженные неровности на потолке или стенах.
Также, что бы понять, нужно ли шпаклевать гипсокартон, и какой шпаклевкой шпаклевать гипсокартон рекомендуется натянуть строительный шпагат по диагонали стены и оценить ее на предмет отклонения от уровня, а также необходимость и объем стартового шпатлевания.
Если отклонения значительные, то лучше штукатурить стену стартовой шпаклевкой.
Технология оштукатуривания, которая позволяет правильно шпаклевать гипсокартон, стандартная:
шпатлевка наносится на стену широким шпателем;
далее выравнивается длинным правилом;
после выполнения этих действий производится затирка поверхности на основании инструкции производителя;
зашкуренная поверхность обрабатывается грунтовкой.
Если же отклонения и искривления поверхности незначительны, то шпаклевать гипсокартон стартовым составом не требуется.
Нанесение финишной шпаклевки
Шпаклевать гипсокартон под покраску финишным составом является необходимым мероприятием, поскольку за счет своей структуры он создает идеально ровную поверхность, которая и требуется, если гипсокартон готовиться под покраску.
Наиболее тщательно следует шпаклевать потолок из гипсокартона под покраску.
Однако если на стены и потолки планируется предварительно наклеивать обои с последующей их покраской, то слой финишной шпаклевки не требуется.
При нанесении финишного слоя необходимо придерживаться рекомендаций производителя и внимательно следить за тем, чтобы тщательно были заделаны все трещины и неровности.
Для нанесения и разглаживания состава выбираем широкий шпатель. После окончательного высыхания, поверхность ошкуривается.
Надо отметить, что финишная обработка начинается с подготовки потолка из гипсокартона под покраску, а заканчивается стенами. Шпатлевание потолка является наиболее трудоемким делом, поэтому этой работе необходимо уделить особое внимание
Для лучшей адгезии краски покрытие необходимо еще раз подвергнуть обработке грунтовкой.
Нанесение краски на готовую поверхность
Завершающим этапом является непосредственное нанесение краски на поверхность и основным здесь является вопрос, какую краску выбрать для отделки стен, а какую для того, чтобы покрасить гипсокартон в ванной.
Оптимальным решением для окрашивания ГКЛ в любых помещениях будут краски на акриловой или латексной основе, которые обладают хорошей кроющей и водоотталкивающей способностью, а также можно подобрать и колеровать ее в нужный цвет.
Нанесение краски выполняется валиком или кистью. Покрасив потолок, можно заняться покраской стен, чтобы случайно не испачкать их.
Таким образом, подготовка гипсокартона под покраску заключается в последовательном выполнении таких работ, как шпатлевание, грунтование, проклейка стыков и углов. Качественно выполненный каждый этап будет залогом долговечности и привлекательности отделки помещения.
Вернуться к оглавлению
Фото подборка процесса подготовки гипсокартона к покраске
Подготовка гипсокартона под покраску – порядок работы – Блог Stroyremontiruy
Малярная подготовка гипсокартона под акриловую покраску необходима в случае дальнейшего окрашивания потолочных или стеновых гипсокартонных листов. Этот процесс требует особой тщательности, в противном случае на покрытой акриловой краской поверхности могут проступить пятна и иные дефекты (например, микротрещины).
Материал и инструмент
Для работы готовим:
— Финишную шпаклёвку и гипсовую штукатурку под гипсокартон,
— Армирующую ленту,
— Мелкое абразивное полотно и стандартный малярный инструмент,
— Грунтовку.
Лента, уголки и штукатурка
Сначала следует проклеить лентой (армирующей) стыки плит. Для этого разводим несколько кг (зависит от площади поверхности) гипсовой штукатурки и плотно заполняем швы гипсокартона
Теперь сверху крепится лента и промазывается для лучшей сцепки либо тонким слоем штукатурного раствора мелкого помола (например, Ротбанд) либо финишной шпаклёвочной смесью, разведённой самостоятельно либо приобретённой уже в готовом виде. Подробнее об этом процессе написано тут.
При необходимости установки уголков это делается на следующем этапе, крепятся угловые элементы на:
;- Стартовую шпаклёвку,
;- Штукатурку на гипсово-полимерной основе.
Совет от блога Строим вместе. Даже если Вы покупаете готовый шпаклёвочный состав, то всё равно тщательно его перемешайте перед работой, при этом обратите внимание на чистоту миксера перед этим и помните, что щёпоти песка достаточно чтобы испортить всю ёмкость смеси, подготовленной для гипсокартона.
Шпаклёвка, зачистка и грунт
При правильном нанесении ровным металлическим шпателем (30–50 см) в большинстве случаев достаточно одного слоя шпаклёвки, однако при сомнениях по поводу своих способностей можете использовать два слоя материала – стартовый и финишный. В этом случае готовая поверхность будет не только идеально гладкой, но не будет просвечивать верхний слой гипсокартона.
Старайтесь при нанесении шпаклёвки использовать максимальную амплитуду движения руки – это не только ускорит работу, но и повысит её качество, а при покраске откосов наносите смесь от рамы и снимайте излишки материала снизу вверх.
Совет от блога Stroyremontiruy. При шпаклёвке гипсокартона под покраску особенно будьте внимательны на стенах внизу плоскости, так как на шпатель может попасть мусор, даже если Вы тщательно подмели перед работой.
Ошибочно думать, что качественно отшпаклёванные поверхности не надо шлифовать – шлифовка придаёт фактуре желаемую однородность, при этом используйте самое мелкое абразивное полотно, иначе Вы просто сотрёте нанесённый слой до гипсокартонных листов и весь процесс подготовки ГКЛ полетит к чертям.
Финальным этапом грунтуйте поверхность с помощью валика, ванночки и кисти.
Нанесение грунта
Грунтовка – это финишный и важный этап подготовки гипсокартона под покраску, ведь после грунтования на поверхности выравнивается абсорбирующая способность и после покраски не будет пятен. На этом этапе можно использовать грунтовку-концентрат, которая перед применением разбавляется водой 1 к 3 или 1 к 4 или обычный, уже готовый к работе состав. Из проверенных марок грунта выделим Кондор, Снежка и Альпина.
Грунт наливается в ванночку, валик раскатывается в ней и состав наносится на потолок или стены ровным слоем, без подтёков. Подтёки надо исключить, так как в их местах происходит неравномерное впитывание грунта, соответственно, абсорбция у гипсокартона будет также отличаться. Для труднодоступных мест гипсокартонной конструкции на потолке нужно использовать кисть, ровные участки прокатываются валиком с небольшим или средним ворсом.
Поролоновые валики в подготовке гипсокартона лучше не использовать, они могут неравномерно распределить грунт по поверхности, что создаст сложности при покраске гипсокартона акрилом.
Видео
Предлагаем также видео, на котором мастера просто и доходчиво объясняют, как шпаклевать гипсокартон под покраску и зачем это нужно.
Как покрасить гипсокартон без шпаклёвки
Сегодня всё чаще можно встретить гипсокартонные конструкции. Из них делают как перегородки, так и потолки, а так же выравнивают стены и часто просто окрашивают гипсокартон своими руками подходящей под выбранный интерьер краской. Такой способ отделки достаточно прост, удобен и распространён, кстати, в Америке, где многие стены (перегородки) выполнены из ГКЛ. Покраска гипсокартона без шпаклёвки своими руками — это недорого, надёжно и практично.
В этой статье мы с вами рассмотрим как покрасить гипсокартон без шпаклёвки всего покрытия, нюансы подготовки основания и как он должен быть смонтирован, что бы можно было выполнить качественную окраску. Вы так же можете → заказать монтаж гипсокартона (по ссылке — в Москве, цены тоже для Москвы), если собираетесь делать перегородки, потолки, или выполнять → выравнивание стен гипсокартоном (по ссылке рассказано как выровнять стены гипсокартоном без каркаса), если ещё этого не сделали. А покрасить гипсокартон гораздо проще и дешевле чем любую другую поверхность и дальше вы поймёте почему, но основная сложность кроется именно в правильном монтаже и подготовке под покраску гипсокартона, скажем, той же водоэмульсионной краской, и сложность довольно таки не маленькая.
Содержание: 1. Требования к монтажу ГКЛ для качественной покраски. 2. Правильная заделка стыков листов ГКЛ — залог качественной покраски. 3. Подготовка основания под покраску. 4. Как покрасить гипсокартон своими руками. 4.1 Какую использовать краску. 4.2 Придаём краске необходимый тон. 4.3 Готовим краску к нанесению. 4.4 Окраска гипсокартона. 5. Техника безопасности.
Требования к монтажу ГКЛ для качественной покраски
Для качественной покраски гипсокартон в первую очередь должен быть правильно и качественно смонтирован. Желательно, что бы соблюдались требования СНиП, а если и отступать от них, то не на много и понимая где. В общем перегородки и потолки должны быть прочными, а гипсокартонные листы на выравниваемой стене должны быть основательно на ней закреплены. Почему такие требования? Да что бы краска не потрескалась.
Минус гипсокартонных конструкций в том, что он ощутимо передаёт вибрации и если смонтирован не правильно, ошпаклёванные участки в местах стыков листов ГКЛ могут пойти трещинами, что испортит всю отделку. Если производите монтаж сами, учитывайте все нюансы монтажа ГКЛ, а их большое множество, либо закажите монтаж у профессионалов.
Мало того, что ГКЛ должен быть правильно смонтирован, так ещё и по нему должны быть проведены правильные малярные работы, под заделке стыков листов ГКЛ и их шпаклёвке.
Стыки листов ГКЛ — это та беда, с которой многие сталкиваются при покраске. Вроде ничего не предвещает беды, но буквально через пол года, а то и меньше, на уже покрашенной стене образуются трещины. Эти трещины образуются на стыках листов.
Давайте узнаем почему так происходит и как этого избежать. Дело в том, что многие мастера заделывают стыки листов ГКЛ сеткой-«серпянкой», которая не армирует достаточно шов и швы трескаются. Для заделки швов ГКЛ лучше применять бумажную ленту, а ещё лучше совместить и серпянку, и ленту, и ещё и ошпаклевать весь гипсокартон в два слоя! Но это уже дороговато получается, тут мы рассматриваем вариант без шпаклёвки.
Для заделки стыков ГКЛ под покраску вместо «серпянки» лучше применять специальную бумажную ленту для стыков ГКЛ.
Лента для стыков листов гипсокартона
Под обои можно и серпянку на стыки наклеить, всё равно под обоями не видно, что появились трещинки, а обои от этого не порвутся, но под покраску гипсокартона нужно применять ленту.
Стыки лучше заделывать специальной шпаклёвкой, специально для стыков ГКЛ, она прочнее и надёжнее. Саморезы, вкрученные в ГКЛ, должны быть утоплены в лист и так же эти места должны быть зашпаклёваны.
Места стыков проклеиваются бумажной лентой и шпаклюются, отверстия от саморезов тоже
Подготовка основания под покраску
После качественной шпаклёвки стыков и заделки отверстий от саморезов, поверхность, которую шпаклевали, необходимо немного отшлифовать наждачной бумагой (150-220), убрав тем самым небольшие наплывы и неровности шпаклёвки. При необходимости, процедуру шпаклевания местами можно повторить. Далее необходимо прогрунтовать поверхность для качественной покраски. Грунтуем грунтом глубокого проникновения, лучше 2 раза. Даём высохнуть согласно инструкции или чуть больше.
Подготовка под покраску гипсокартона
Как покрасить гипсокартон своими руками
Ну вот мы и добрались до непосредственной покраски. Покрасить гипсокартон не так сложно как его смонтировать и подготовить, но и тут есть свои тонкости и нюансы. Опять же, предлагаю → заказать малярные работы (по ссылке опять же в Москве) для того, чтобы облегчить себе жизнь. Так же к малярным работам относится и заделка стыков гипсокартона, поэтому можно делать заказ и в комплексе, перегородку или потолок или выравнивание стен ГКЛ под покраску.
Если вы со всем этим определились и считаете что монтаж гипсокартона произведён верно, стыки заделаны правильно, приступим к его покраске.
Какую использовать краску
Можно использовать практически любую краску на водной основе. Главное, чтобы на этикетке было написано что можно красить стены и потолок. Это могут быть акриловые, латексные и иные краски. Но только на водной основе! Никакие вонючие эмали использовать для гипсокартона не нужно, они не для этого предназначены в век водных красок.
Разнообразие красок может дать как глянцевую, так и матовую поверхность в зависимости от ваших предпочтений. Так же современные водные краски обладают как насыщенным ярким цветом, так и могут быть просто белыми. Белым краскам можно придать необходимый оттенок с помощью колера.
Разнообразие цветовой палитры красок
Придаём краске необходимый тон
Что бы придать стене из гипсокартона необходимый вам тон, нужно опробовать несколько вариантов и прийти к нужному посредством проб. Небольшое количество краски замешиваем с необходимыми колерами и пробуем покрасить, желательно на участке, где это будет в последствии менее заметно, например там, где впоследствии будет стоять мебель. Этот участок вы всё равно закрасите в 2 слоя, но возможно что останется фактура от 3-4 слоёв краски, которую вы сначала попробовали, а потом закрасили.
Окрашенная краска в ведре, мокрая краска нанесённая на гипсокартон и уже высохшая краска — это 3 разных оттенка!
Здесь можно немного растеряться, и, главное, подождать пока краска высохнет (для водных составов это 1-2 часа) и после посмотреть на оттенок. Важно понимать, что краска, нанесённая в один слой на зелёный или серый гипсокартон, может просвечивать и оттенок может отличаться.
Чтобы выбрать необходимый цвет и тон краски, попробуйте покрасить небольшой и незаметный участок
Здесь существует ещё одна тонкость, о которой необходимо упомянуть. Краску можно заколеровать в определённый тон уже в магазине, что избавит вас от сложностей с её колеровкой. А сложность заключается в следующем: одного тона заколерованной вами краски может не хватить на всю поверхность и придётся колеровать по новой, а поскольку вы колеруете сами, точно такого же тона добиться у вас уже не получится. Получится только максимально приближённый к этому. Поэтому либо колеруйте краску на весь объём окрашиваемой площади, либо хотя бы на один слой, поскольку нанеся второй слой практически такого же тона, ничего страшного не произойдёт.
При колеровке руководствуйтесь инструкцией к краске, в которой указан расход на м², плюс делайте запас 10-20% краски, чтобы хватило на весь объём окрашиваемой поверхности.
Чтобы сделать максимально приближённую по цвету краску, оставьте остаток краски и замешайте колер с новой краской, добейтесь такого же оттенка.
Готовим краску к нанесению
Водоэмульсионные составы уже готовы к нанесению, но можно разбавить их водой на 10% объёма. Так краска станет более податливой, удобнее будет красить, да и станет её больше 🙂
Замешивать краску как с водой так и с колером нужно долго и нудно. Только, если разбавляете краску, сначала разбавьте её, а потом добавляйте колер.
Замешивать краску лучше деревянной либо пластиковой длинной палочкой (подойдёт практически любой предмет, хоть и не нужная кухонная утварь). Металлические «мешалки» использовать не рекомендую, поскольку они царапают пластиковое ведро и стружка может попасть в краску, хоть это маловероятно, да и не особо страшно. В общем, лучше использовать что-то деревянное, либо пластиковое.
Замешивать нужно равномерно помешивая около 10 минут. Можно использовать новый или просто чистый металлический венчик для перфоратора или дрели и мешать на малых оборотах.
Замешиваем краску с колером
Краску подготовили, окрасили в нужный тон, пора и к делу.
Окраска гипсокартона
Нам понадобятся инструменты для покраски:
Кисть, лучше две: побольше и поменьше (скажем 2-3 см и 8-10 см).
Малярный валик для водоэмульсионных красок, с коротким ворсом (он так и называется для водоэмульсионных красок).
Ванночка для валика и краски.
Малярный скотч!
Начнём покраску опять с подготовки, а именно с тех мест, которые нужно закрыть малярным скотчем, чтобы их не покрасить. Это места под потолком, под потолочным плинтусом, на стыках с другими окрашенными частями стены и т.д. Всё нужно аккуратно и максимально плотно заклеить малярным скотчем, чтобы краска туда не просочилась.
Заклеиваем малярным скотчем всё, что нужно заклеить
Наливаем в ванночку краску. Раскатываем валик в краске так, чтобы он хорошо и равномерно пропитался краской. На это может потребоваться 2-3 минуты, но это только первый раз. Можно даже оставить валик минут на 5 пропитываться, так даже лучше будет, но без фанатизма. Равномерно нанеся и пропитав краской валик раскатываем его в ванночке таким образом, чтобы на нём было достаточно краски для нанесения и она с него не стекала. Сильно не нажимаем на валик при раскатке.
Наносим краску на стену строго в одном направлении: либо вертикально, либо горизонтально. Второй слой делаем наоборот. Сделать строго в одном направлении не везде получается, но нужно стараться максимально следовать этому принципу.
Краску наносим участками, равномерно раскатывая валик по поверхности «ёлочкой», движениями вверх-вниз (ну или влево-вправо).
Вариант нанесения краски валиком на стену
Равномерно распределяйте краску по поверхности, не допускайте чтобы где-то было меньше, а где-то больше. Когда нанесли первый раз и краска на валике закончилась, вы смачиваете краской валик (раскатываете го в ванночке) ещё раз и окрашиваете следующий участок стены и тут важно заступать за границы предыдущего слоя, добиваясь равномерности нанесения и что бы не образовывались переходы/перепады. Давление на валик меньше среднего.
Нанесение краски на стену в угах и под потолком/полом
Под потолком и полом можно нарушить правило покраски в одном направлении при условии, что вы закрасите это место в правильном. То есть можно нанести один раз в «неправильном» и разгладить краску в правильном.
Используйте кисть с мягким и густым ворсом в местах, где это необходимо. Размазывайте краску равномерным слоем, при необходимости прокатывайте это место ещё раз валиком. Пока краска в рабочем состоянии (это около 10 минут), её можно распределять как угодно.
После подсыхания первого слоя (согласно инструкции, около 1-2 часов), наносим второй, всё примерно так же. Не переживайте, если вы сразу после покраски не увидели тот результат, которого ожидали, всё изменится, когда краска высохнет!
После подсыхания второго слоя нужно будет снять малярный скотч. Снимайте его аккуратно! Что бы не повредить уже окрашенные поверхности и обои, медленно, не торопясь.
Снимаем аккуратно малярный скотч после покраски
Техника безопасности
Особой опасности покраска гипсокартона не представляет. Нужно работать в защитных перчатках, можно нитриловых, или х/б прорезиненных, чтобы не запачкать руки и не стирать потом краску с них.
Можно одеть защитные очки и защитить волосы головным убором (например, бейсболкой).
Особо следует отнестись к укрыванию мебели и других поверхностей при покраске. Их следует укрыть тонкой малярной плёнкой или чем угодно на ваш вкус.
При работе на высоте, на стремянке или козлах, будьте аккуратны!
На этом покраска гипсокартона завершена и вы, надеюсь, довольны своей работой и полученным результатом!
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Отделка гипсокартона под покраску: пошаговое руководство
Отделка гипсокартона под покраску – необходимая процедура, если вы хотите получить идеальную, ровную поверхность. Хотя этот материал и призван выровнять стены и потолок, после монтажа на нем остаются выемки от саморезов и заметные стыки, которые нужно замаскировать.
Работа по подготовке поверхности к окрашиванию включает несколько простых этапов, с которыми справится даже человек далекий от отделочных работ.
5 причин, почему нужно готовить гипсокартон к окрашиванию
Листы гипсокартона (ГКЛ) широко используются во внутренней отделке помещений. Из них можно соорудить стены, потолок, ниши, арки и прочие элементы декоративного оформления. Главная задача этого материала – выравнивание существенных неровностей и создание фигурных конструкций.
Зачем нужна дополнительная подготовка гипсокартона под покраску:
Маскировка и укрепление стыков. Швы – слабое место конструкций из гипсокартона, чтобы на финишной отделке не появились трещины, стыки укрепляют армирующей сеткой и заполняют шпаклевкой.
Защита от влаги. Поверхность ГКЛ хорошо впитывает воду, из-за этого она вздувается, а слои картона отходят от гипсового сердечника.
Защита от грибка и плесени. Напитавшийся влагой картон – хорошее место жительства для микроорганизмов.
Маскировка заводских и монтажных дефектов листа. На рынке сложно найти изначально ровный гипсокартон, не имеющий изъянов, да и в процессе его установки можно повредить поверхность.
Экономия краски. Голый гипсокартон будет впитывать краску, поэтому ее придется наносить в несколько слоев.
Если в качестве декоративной отделки конструкций из ГКЛ выбрана краска, то к процессу подготовки следует подойти основательно. Поверхность должна быть идеальной, иначе после монтажа осветительных приборов станут заметны все малейшие неровности.
Как подготовить гипсокартон под покраску
Для работы потребуется небольшой набор инструментов и материалов: шуруповерт, строительный миксер, шпатели, валик или кисть, среднезернистая и мелкозернистая наждачная бумага, грунтующая смесь, стартовая и финишная шпаклевка, металлические углы и серпянка.
Порядок работ по подготовке стен и потолка из гипсокартона под покраску:
Предварительный осмотр и устранение дефектов монтажа конструкции;
Грунтование поверхности;
Укрепление стыков и углов;
Нанесение стартового слоя шпаклевки;
Затирка и повторное грунтование;
Нанесение финишной шпаклевки;
Затирка мелкой наждачной бумагой и грунтование.
Каждый нанесенный слой требует качественной просушки. Время, которое на это потребуется, может быть разным, в зависимости от температуры и влажности, толщины слоя и производителя материалов, поэтому определять, когда можно приступать к следующему этапу, лучше опытным путем или руководствуясь инструкцией на упаковке.
Нужно ли штукатурить гипсокартон
Штукатурка предназначена для выравнивания глубоких неровностей поверхности. ГКЛ, если он смонтирован правильно – создает нужную плоскость и серьезного выравнивания не требует. Поэтому данный этап работ совершенно не нужен. Все мелкие недостатки легко можно устранить шпаклеванием.
Осмотр конструкции
Перед тем как перейти к отделке потолка и стен из гипсокартона, важно проверить правильно ли был произведен монтаж конструкции. На что следует обратить внимание:
Шляпки саморезов должны быть утоплены примерно на 1 мм, все выступающие над поверхностью нужно закрутить.
Шаг крепления саморезов. Стандарт для стен – 25 см, для потолка – 17 см. Места, где расстояние больше, нужно дополнительно укрепить. Экономить на крепежах нельзя, в противном случае гипсакартон со временем пойдет волнами.
Стыки листов. Места, где соединяются два фрагмента отделки, должны быть срезаны под углом 30-45 градусов – эта операция предотвратит растрескивание шпаклевки.
Также стоит осмотреть срезы и поверхность листов на предмет зазубрин картона и аккуратно их срезать. После этих подготовительных работ можно приступить к отделке конструкций.
Грунтование и укрепление
Процедура пропитки грунтовкой нужна для улучшения водоотталкивающих свойств материала и качественной адгезии с последующей отделкой. Желательно, чтобы в составе смеси присутствовал антисептик, он обеспечит защиту от плесени и грибка.
Грунтовку можно выбрать любую (например, глубокого проникновения или акриловую), кроме алкидной – она не подходит для картона. Наносить состав на стены удобнее валиком и кистью, на потолок – валиком с телескопической ручкой. Для полной просушки слоя потребуется не более 2-х дней.
Для укрепления внутренних углов и стыков между листами используется армирующая лента (стекловолоконная серпянка или бумажная). Ее накладывают непосредственно во время шпаклевания.
Укрепить наружные углы от механических повреждений нужно специальным перфорированным металлическим уголком. Его следует наложить на все наружные углы и зафиксировать саморезами или маленькими гвоздями.
Шпаклевание: стартовый слой
Первый слой шпаклевки должен выравнивать все имеющиеся недостатки поверхности. Состав подойдет гипсовый или акриловый. Если отделка стен и потолка производится в ванной, лучше выбрать водостойкий. Чтобы нанести его своими руками, потребуется широкий и маленький шпатели. Первым смесь нужно выравнивать на стене, вторым наносить состав на край широкого шпателя.
Работа поэтапная: сначала заполняем углубления от саморезов, затем швы и от них продвигаемся дальше по всей стене. Слой должен быть не более 1 мм, более толстый наносить нецелесообразно, так как поверхность и так довольно ровная.
После высыхания первого слоя поверхность шлифуют наждачной бумагой средней зернистости, во время этого процесса важно удалить следы от шпателя, наплывы и другие неровности. Затем основание нужно очистить от пыли и еще раз загрунтовать.
Шпаклевание: финишный слой
Финишная обработка поверхности заключается в придании гладкости основанию перед покраской. Шпаклевку наносят очень тонко поверх выравнивающего слоя. Работать следует так же, с использованием широкого и узкого шпателей. На этом этапе можно зашпаклевать незначительные неровности, чтобы их обнаружить, нужно подсветить стену или потолок из гипсокартона фонариком из разных положений.
После полного высыхания слоя финишной шпаклевки необходимо отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой, для удобства ее нужно надеть на специальную терку. При затирке гипсокартонного потолка позаботьтесь о защите глаз и органов дыхания от мелких частичек штукатурки.
Для достижения идеального результата также можно использовать фонарик или светильник. Везде, где есть тень – имеются неровности, после окрашивания они могут быть очень заметны.
Перед нанесением краски нужно еще раз нанести грунтовку – она свяжет мелкие частички пыли и защитит слой шпаклевки от проникновения влаги.
Рекомендации профессионалов
В некоторых случаях можно обойтись меньшим объемом работ и заделать только швы, углы и выемки от саморезов, а не наносить шпаклевку на всю поверхность ГКЛ.
Опытные специалисты советуют поступать таким образом в следующих случаях:
Если использовался гипсокартон высокого качества, идеально ровный, без дефектов;
ГКЛ должны быть светлого оттенка, иначе голые более темные пятна будут просвечивать через краску;
Если планируется использовать густые или фактурные краски.
При этом от грунтования всей поверхности отказываться нельзя. У этого вида подготовки важные задачи: защита от влаги, грибка и плесени, улучшение сцепления краски с основой, снижение расхода материалов для финишной отделки.
Если у вас нет опыта отделочных работ, то лучше выбирайте краску матовых оттенков – она не так сильно, как глянцевая, подчеркивает изъяны основания. Чем гуще состав, тем меньшее количество слоев потребуется наносить и тем менее заметны будут мелкие неровности.
Готовить конструкции из гипсокартона к покраске необходимо в любом случае. Работа складывается из нескольких простых этапов, поэтому вы легко справитесь самостоятельно. Большое значение для результата имеет соблюдение последовательности работ, не стоит пренебрегать ни одним из этапов отделки, только в этом случае стены и потолок под покраску будут выглядеть красиво и сохранят свою привлекательность на длительный срок.
Покраска гипсокартона своими руками – основные правил и рекомендации
Когда обшивка гипсокартоном своими руками подходит к концу, встает вопрос финишной отделки. Из множества вариантов для гипсокартона лучший и распространенный – покраска.
Она реализует дизайнерские решения, такие как многоцветная роспись потолка или стен. Возможности в этом плане раскрываются при декорировании многоуровневых потолков.
Но процесс покраски гипсокартонных стен и потолка не так прост, как кажется. Только работа с учетом рекомендаций порадует своей красотой.
Покраска потолка
Содержание статьи
Подготовка поверхностей к покраске
Перед тем как покрывать краской гипсокартон, его шпаклюют. Поверхность должна быть ровной. Сверху наносят грунтовку. Последнее условие обязательно, поскольку увеличивает адгезию и сокращает количество расходуемой краски.
Когда подготовка стен и потолка выполнена без должного внимания к деталям, мелкие огрехи сразу после покраски станут виднее. Ямки от вкрутки саморезов прячут под слоем шпаклевки, а швы не прослеживаются. Грунтовка наносится равномерными слоями. Лучше, если их два-три.
Выбор краски
Краску выбирать для стен и потолка следует с учетом условий эксплуатации помещения. Рекомендуется брать водоэмульсионную. Данная краска удобна тем, что легко колеруется и абсолютно безвредна, поскольку разбавляется водой.
В магазинах строительных материалов иногда встречается услуга по приготовлению краски требуемого оттенка. Подготовка к окраске включает выбор инструмента и колера. Цвет подбирают и самостоятельно. Но учитывают, что такая краска при высыхании меняет тон. Обычно сохнет за 2-3 часа. Поэтому подготовка к работе включает проверку на небольшом участке или куске прошпаклеванного гипсокартона.
Водоэмульсионка может быть матовой и глянцевой, но главное ее достоинство – с ее помощью легко создавать фактурные рисунки. Делать это можно простым или валиком с резиновой фактурой.
Для помещений с повышенной влажностью понадобятся специальные составы. Масляные и эмали для окраски стен и потолка используются реже и реже, хотя это достойная альтернатива. Их недостаток – неприятный запах и токсичность.
Покраска акриловой краской
Грунтовку и краску берут на одинаковой основе.
Рекомендуют акриловые на водной основе. Они могут быть матовыми или глянцевыми, но с ними трудно создать фактуру. Зато они устойчивы к воде, поэтому это выбор номер один для потолков ванных. Эти составы колеруются наполнителями. Грунтовка при подготовке должна быть совместимой.
Способы нанесения
Способ нанесения напрямую влияет на расход краски. Практика показывает, что в среднем на квадратный метр уходит от 200 до 400 граммов. Точные данные получают у производителя – в интернете или на упаковке. Наносят краску удобным способом из следующих:
Распылением из пульверизатора.
Кисточкой.
Валиком.
Пульверизатор ускоряет процесс, но требует больших площадей окрашиваемых поверхностей. С его помощью покрасить потолок или стены из гипсокартона можно за считанные минуты.
Гораздо практичнее использовать под покраску валик. Не стоит выбирать поролоновый – от него останутся разводы, как бы вы ни старались. Но валиком сложно прокрасить углы и выступы. Идеальный вариант – воспользоваться кисточкой. Выбирать валик и кисточку надо с ворсом из натуральных волос. Тогда краска распределяется ровным слоем.
Выбор длины ворса зависит от того, глянцевая или матовая краска, и требуемой фактуры:
Короткий (до 4 мм) – для глянцевой.
Средний (до 8 мм) – для матовой.
Длинный ворс (более 8 мм) – для фактуры.
Валик рекомендуется выбирать с шириной 15-20 см и тот, на котором картридж меняется. Покраску одной поверхности производят без смены валика в процессе, иначе изменится фактура и окраска будет неравномерной.
Колорирование краски
Как красить?
Даже качественная покраска своими руками требует нанесения нескольких слоев. Шпаклевка, темные и фактурные участки проступают через первый слой. Малым количеством слоев трудно равномерно закрыть поверхность. Этапы покраски гипсокартона включают:
Покраска периметра поверхности кисточкой. Кисточкой красят углы, выступающие элементы и другие места, которые трудно покрасить валиком. Выбирать кисть желательно шириной от 60 до 80 мм.
Краску налить в ванночку. Это делают и ранее для работы кистью. Первый раз валик обмакнуть в емкость с краской, а затем раскатать его по ванночке. Так его равномерно покрывают слоем краски.
Теперь начинают покраску поверхности гипсокартона.
При работе своими руками соблюдаются следующие правила:
Каждый слой валиком наносится в одном направлении.
Для равномерного распределения краски по окрашиваемой полосе вполне хватит провести по ней три, максимум, четыре раза.
Большие площади закрывают валиком, прокатывая его на длину 60-80 см сначала в одном, а затем на ту же длину в поперечном направлении.
Не допускается прокатка по месту, на котором краска уже начала подсыхать. Уже через 5 минут нельзя возвращаться на покрашенную полосу.
Слой наносится перпендикулярно предыдущему. Делают это после полного его высыхания.
Если в процессе появился потек или пятно, которые успели засохнуть, не пытаются их удалить сразу.
Покраска кисточкой
Это лучше сделать после высыхания, аккуратно зачистив наждачкой. Место снова придется прокрасить. Если такое произошло при работе с красками глянцевыми, придется обязательно на всю поверхность наносить новый слой.
Маленькие потеки разгоняют, если они не успели засохнуть.
Проверяют качество нанесения с помощью яркого светильника. Нужно осветить поверхность под острым углом – огрехи сразу видны.
На видео можно ознакомиться с окрашиванием гипсокартона своими руками:
Многоцветная покраска
Первое правило – покраску гипсокартона выполняют сверху вниз. Это означает, что сначала покрывают потолок, а потом красят стены. Второе – закрывают места, которые не окрашивают. Делать это лучше малярным скотчем.
Он же помогает разграничить зоны с разным цветом, создать рисунок, узор или что-то подобное. Как это сделать? Сначала нанести рисунок на поверхность карандашом. Затем приклеить малярный скотч с внешней стороны контура рисунка, который наносится первым. После высыхания краски снова скотчем закрывается участок, который не красится, и так далее слой за слоем, деталь за деталью.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
Как подготовить гипсокартонную поверхность к покраске
Одним из самых простых и стильных решений, которые позволяют придать поверхности из гипсокартона (ГКЛ) законченный и современный вид, является ее покраска. Самый сложный этап монтажа мы уже провели, и осталось совсем чуть-чуть до момента, когда помещение приобретет желанные очертания.
Подготовка гипсокартона под покраску ничем не отличается от подготовки поверхности для нанесения любого другого финишного материала. Наша основная задача состоит в получении идеально ровной стены, потолка или иной конструкции. А это значит, что прежде чем думать над тем, чем красить листы, нам необходимо заделать швы между ними, а также устранить все дефекты на поверхности (а это вполне может иметь место при самостоятельном монтаже), устранить отверстия в местах креплений отделки к каркасу. Определимся с необходимыми инструментами.
Инструменты и материалы
Чтобы подготовить поверхность под покраску необходимо провести полноценную шпаклевку всех ее проблемных мест. Для этого нам потребуется шпаклевка (можно взять заведомо больший объем, особенно если вы хотите позже сделать оригинальный шкаф или любую другую сложную конструкцию). Разновидностей такого материала достаточно много, но лучше выбрать что-либо в среднем ценовом диапазоне и, желательно, уже готовый состав. Также нам потребуется два шпателя: один шириной около 100 мм, другой – 250 мм. Чтобы работа была выполнена действительно качественно, добавим в этот список пластиковую сетку для армирования, грунтовый состав, а также мелкую шкурку.
Шпаклюем
Тут на самом деле все просто. Если вы и дальше собираетесь работать с гипсокартонным материалом, например, планируете изготовить камин или короб для маскировки коммуникаций, то лучше с первых минут избегать ошибок, с каждым взмахом шпателя совершенствуя свое мастерство. Правило: много – не мало, для шпатлевания гипсокартона не подходит. Шпаклевка наносится на неровности (швы или отверстия) тонким слоем, после чего используется лента для армирования, которая буквально утапливается в окружающий углубление шпаклевочный слой. Далее, слой за слоем, выравниваем поверхность, дожидаясь полного застывания всех предыдущих слоев. Активно работаем шпателем, добиваясь идеального результата. Проверяем себя при помощи переносной лампы, которая позволяет выявить все неровности.
Шлифуем
Шлифовка является одним из самых важных этапов в подготовке гипсокартона под покраску. Именно эта процедура позволяет добиться максимально гладкого состояния поверхности, что благоприятно сказывается на качестве покраски. Для шлифовки используют мелкую наждачную бумагу, которой «проходятся» по всем зашпаклеванным местам. Главное – не увлечься и не протереть материал до картона, не то любые конструкции приобретут жалкий вид.
Грунтуем
Грунтовка позволяет добиться максимального сцепления краски с поверхностью конструкции. Кроме всего прочего, грунтовочный состав служит защитой для поверхности. Лучше всего грунтовать в два слоя, дождавшись, пока предыдущий слой полностью высохнет. Наконец-то мы переходим к решению вопроса с покраской.
Покраска поверхности из гипсокартона
Чем красить гипсокартон? Специалисты рекомендуют использовать водоэмульсионные составы. Мы же отметим, что такую поверхность, при условии ее предварительной подготовки, можно красить любыми красками, которые вам по карману! При этом нужно учитывать, что матовая краска позволяет нивелировать все «косяки», которые вы допустили при подготовке поверхности, а глянцевая – продемонстрирует их во всей красе!
Если решили нанять специалиста
Вид работ
Стоимость в рублях за (1 кв. м)
Грунтовать гипсокартон перед шпаклевкой
от 30 р. за (1 кв. м)
Шпатлевка стыков гипсокартона
от 25 р. за (1 п.м)
Шпаклевка гипсокартона цена работы
от 140 р. за (1 кв. м) под обои, от 200 р. за (1 кв. м) под окраску
Шлифовка стены
от 40 р. за (1 кв. м) под обои, от 60 р. за (1 кв. м) под окраску
Загрузка…
Как покрасить комнату
Профессиональные художники знают, что время — деньги, поэтому они обычно используют коммерческие секреты, чтобы рисовать быстрее, умнее и аккуратнее без ущерба для качества. Мы связались с несколькими профессиональными художниками и попросили их поделиться с нами своими любимыми советами и техниками рисования. Вот 20 их главных секретов рисования:
🔨 Вы любите крутые DIY-проекты. И мы тоже. Давайте вместе создадим что-нибудь крутое.
1 Песок прочь недостатки
Чтобы нанести идеально гладкий слой краски на стены, потолок и деревянные изделия, необходимо начать с идеально гладкой поверхности. Один профи сказал нам, что Сандер будет более подходящим названием, чем Художник, поскольку он тратит так много времени на наждачную бумагу. Шлифовка с помощью соответствующей абразивной бумаги помогает выровнять шпаклевки и участки стыков гипсокартона, выравнивает гребни вокруг отверстий для гвоздей и сглаживает ремонт, чтобы незаметно слиться с окружающей поверхностью. Шлифовка также удаляет заусенцы и неровности на окрашенной деревянной отделке, например, на молдингах плинтусов, оконных и дверных коробках. Обработка глянцевой окрашенной поверхности мелкозернистой наждачной бумагой позволяет новому лакокрасочному слою лучше держаться.
Используйте шлифовальную шесту с наждачной бумагой с зернистостью 220, чтобы отшлифовать стены вертикально от плинтуса до потолка. Обязательно слегка перекрывайте каждый штрих, чтобы не пропустить ни одного пятна. Затем отшлифуйте горизонтально по верхней части карниза плинтуса и по вершинам стен у потолка. Не давите на шлифовальную стойку слишком сильно, иначе ее вращающаяся головка может перевернуться и повредить стену. Кроме того, наждачная бумага имеет тенденцию загружаться (забиваться), когда вы нажимаете слишком сильно.
Для шлифования декоративных изделий из дерева попробуйте использовать шлифовальную губку, которая проникает в щели и легко повторяет контуры.
2 Купите лучшие материалы
Краски и кисти недешевы. Дешевые щетки — ложная экономия. Купите лучшие щетки, которые вы можете себе позволить, тщательно очистите их, и они прослужат вам всю жизнь. Пластиковая кисточка за 3 доллара будет выглядеть так, как будто вы размазали краску по стене граблями. И щетина выпадет в краску. Купите кисти Wooster или Purdy, которые стоят немного дороже, чем стандартные кисти, но гораздо более долговечны и наносят краску очень плавно.Качественная кисть с угловой створкой шириной 2½ дюйма — отличная универсальная кисть. Он универсален, его можно мыть и использовать повторно, пока щетина не превратится в комок.
Также важно покупать лучшую краску, которую вы можете себе позволить. Это будет легко, обеспечит наилучшее покрытие и прослужит долго. Кроме того, вы сможете смыть грязные отпечатки пальцев, не снимая краски. И вся работа по покраске будет проходить быстрее и проще и в конце концов будет выглядеть лучше.
[Как нарисовать комнату с помощью математики]
3 Обложка Мебель
При покраске комнаты не утруждайтесь выносить всю мебель из комнаты.Вместо этого сдвиньте всю мебель к центру комнаты, а затем накройте ее пластиковыми листами, которые приклеены снизу. Это защитит мебель от капель и брызг краски, а также от всей шлифовальной пыли.
4 Используйте тонированную грунтовку
Прежде чем профи красят стены, они заделывают дыры и заделывают трещины герметиком. Но если вы рисуете прямо на заштрихованных участках, состав будет высасывать влагу из краски, придавая ей ровный тусклый вид; проблема под названием «перепрошивка.И эти пятна будут заметно отличаться от остальной части стены. Чтобы избежать появления пятен через законченный слой краски, важно сначала загрунтовать стены.
Однако вместо того, чтобы использовать белый грунт
прямо из банки, профи тонируют грунтовку небольшим количеством серой краски или цветом финишной краски. Тонированная грунтовка лучше скрывает участки с заплатками и старую краску. В результате финишный слой краски будет более ярким и может потребовать меньшего количества слоев.Это особенно актуально при закрашивании красок, таких как красный или оранжевый, для чего может потребоваться три или более верхнего слоя, если вы не нанесете предварительно тонированную грунтовку.
5 Пресс-лента с шпателем
Малярная лента — незаменимая часть любой покраски, особенно при маскировке деревянной отделки. Но нет ничего более обескураживающего, чем отклеивание ленты только для того, чтобы обнаружить, что краска просочилась через ленту и покрыла всю обрезку.Чтобы избежать головной боли соскабливания просочившейся краски, тщательно приклейте ленту перед тем, как начать рисовать.
Наклейте ленту на деревянную обшивку, затем проведите по ней шпателем, чтобы плотно прижать ее для хорошего уплотнения. Это остановит кровотечение краски. И обязательно используйте настоящий малярный скотч, а не малярный скотч. После малярной ленты остается липкий след, который трудно удалить. Кроме того, краска может привести к изгибу и складкам малярной ленты, из-за чего краска просочится под нее.Малярную ленту можно оставлять на несколько дней (некоторые виды — до двух недель), но при этом она все равно будет аккуратно отклеиваться.
6 Устранение следов от кисти и прихлестов с помощью разбавителя краски
Признак того, что комната была покрашена начинающим мастером-мастером, а не профессионалом, — это наличие видимых следов нахлеста на готовом лакокрасочном покрытии. Секрет отделки без заметных следов нахлеста и мазков кистью заключается в добавлении в краску разбавителя краски (также известного как кондиционер для краски), такого как Floetrol. Это делает две вещи: 1) Это замедляет время высыхания краски, давая вам больше времени, чтобы закрасить только что окрашенные области, не оставляя уродливых следов нахлеста, что происходит, когда вы наносите свежую краску на высохшую краску. 2) Разбавитель краски выравнивает краску, практически устраняя мазки кисти. Профи используют расширители при покраске гипсокартона, изделий из дерева, шкафов и дверей. Прочтите этикетку банки, чтобы определить, сколько разбавителя нужно добавить в краску, но обычно это 8 унций. разбавителя на один галлон краски. Если краска очень густая или вы рисуете в очень холодную погоду, можно добавить больше разбавителя, примерно до 16 унций.
7 Очистите выступ в фактурных потолках
При рисовании по верху стены в комнате с текстурированным потолком практически невозможно не нанести краской неровности потолка. У профи есть простое решение: проведите кончиком шлицевой отвертки по периметру потолка, соскребая немного текстуры. Отвертка создает крошечный гребень на потолке, в который естественным образом входят кончики щетинок краски. Теперь вы можете прорезать потолок, не попадая на него краской. И вы даже не заметите недостающую текстуру.
8 Используйте холщовые салфетки
Профессиональные маляры не используют старые простыни как тряпки, и вы тоже. Тонкие листы не остановят попадание брызг на пол. И не используйте полиэтиленовую пленку. Хотя пластик действительно содержит разливы, краска остается влажной слишком долго.А если вы наткнетесь на влажную краску, вы в конечном итоге заметите ее по всему дому. Кроме того, влажная краска на гладком пластике становится очень скользкой.
Используйте то, что используют профессионалы — холщовые салфетки. Они дороже, но холст не скользкий, впитывает брызги и достаточно прочен, чтобы прослужить всю жизнь. И если вы не красите потолок, вам не понадобится гигантская ткань, чтобы заполнить всю комнату. Брезентовая ткань шириной всего в несколько футов, проходящая по всей длине стены, идеально подходит для защиты пола.
[Как восстановить бетонный дворик]
9 Завершите одну стену, прежде чем начинать другую
Большинство мастеров своими руками прорезают все углы комнаты, а затем возвращаются и наносят краску на стены, но это неправильный способ покрасить комнату. Профессионалы получают цельный вид, разрезая одну стену, а затем сразу же нанося краску до того, как врезанные участки высохнут. Это позволяет гладким и прокатанным профилям красиво сочетаться друг с другом.
Кроме того, накрывайте ведро, лоток или контейнер с краской влажным полотенцем при переключении между чисткой и валиком; это предотвратит высыхание краски и инструментов, когда они не используются.
10 Очистить (не заклеивать) окна
При покраске окон не приклеивайте ленту вокруг оконной рамы и решетки. Это занимает слишком много времени, и краска в любом случае обычно попадает на стекло. Вместо этого попробуйте этот профессиональный трюк: пока вы красите окно, позвольте краске растекаться по стеклу.Когда он высохнет, просто удалите его скребком для бритвы. Только будьте осторожны, чтобы не порезать краску между деревом и стеклом. В противном случае влага может просочиться в древесину и вызвать гниение.
11 Краска коробки для однородного цвета
Угадайте, что когда вы покупаете две или более банок с краской одного цвета? Они почти никогда не бывают одного цвета. Это потому, что цвет краски очень незначительно варьируется в зависимости от банки. И эта небольшая разница может быть совершенно очевидной, если вы откроете новый галлон на полпути сквозь стену.Чтобы обеспечить постоянство цвета от начала до конца, профессионалы смешивают свои банки с краской в пятигаллонном ведре. Этот метод известен как «боксерская» краска. Затем вы можете рисовать прямо из большего ведра, что избавляет от необходимости заливать краску в роликовый поддон.
Некоторые профессионалы тогда рисуют прямо из ведра. Это избавляет от необходимости заливать краску в роликовый лоток, хотя тяжелое ведро перемещать сложнее.
12 Купите дополнительное ведро или два
Разумно иметь под рукой пару чистых пустых ведер во время покраски, потому что только что взболтанная краска долго не остается взболтанной.И вы не можете вернуть к жизни отстоявшуюся краску с помощью одной палочки для перемешивания. Итак, вы должны заливать краску туда-сюда между двумя ведрами, пока не смешаете твердые частицы, которые собрались на дне каждой банки. Это лучший и единственный способ правильно и тщательно перемешать краску. А если у вас есть краска в нескольких разных банках, смешайте и их, чтобы обеспечить однородность цвета.
13 Чехлы для мытья роликов
Как ни странно это звучит, важно вымыть новые покрытия малярных валиков, прежде чем использовать их для нанесения краски.Предварительная стирка избавляет от непослушных кусочков пуха, которые неизбежно отрываются, когда вы начинаете рисовать. Вымойте чехлы водой с небольшим количеством жидкого мыла, затем проведите руками вверх и вниз по чехлу, чтобы оторвать все свободные волокна. Эта практика называется предварительным кондиционированием. И вы можете сразу приступить к использованию роликовых крышек; не нужно ждать, пока они высохнут.
14 Снимите эти электрические пластины
Это элементарно. Вместо того, чтобы кропотливо маскировать или обрезать электрические розетки и пластины переключателей, возьмите отвертку и снимите их. Тогда вы сможете быстро и легко рисовать вокруг каждого электрического устройства, не создавая беспорядка. Просто убедитесь, что вы запомнили все винты, чтобы можно было надеть защитные пластины, когда краска высохнет.
15 Дайте себе хороший набор
На художественном жаргоне плохой набор — это когда вы находитесь в физически плохом положении во время рисования. Например, ваша лестница находится недостаточно близко или вы оказались в неудобном месте с кистью.Хорошая новость заключается в том, что можно избежать большинства плохих наборов. Просто спуститесь и сдвиньте лестницу. Конечно, это раздражает, но не так неприятно, как падение в ведро с краской, потому что вы висели на лестнице, как член экипажа Кубка Америки. А иногда плохой набор можно решить, переместив препятствие. Если холодильник вынуждает вас принять жесткую позу для рисования, остановитесь и откатите его в сторону.
16 Подсвети это
Вот еще один термин для художников: отпуск. Это когда вы упускаете какую-то точку, даже не осознавая этого. Это легко сделать, особенно с похожими цветами или комнатами с плохим освещением. Итак, приобретите хороший яркий рабочий фонарь и используйте его, чтобы проверять свою работу, когда вы идете или когда заканчиваете раздел. Праздники обычно случаются по краям комнаты, где вы использовали кисть вместо валика. Праздники легко исправить, когда вы все еще работаете, но гораздо больше раздражает, когда вы прибрались и все убрали.
17 Очистить грязные стены обезжиривателем
Краска не приклеивается к жирным, грязным и пыльным поверхностям, например, к кухонным стенам над плитой, прихожим, где дети сбрасывают свои грязные ботинки, или к участкам вокруг выключателей света, которые удаляются грязными руками.В таких случаях используйте обезжириватель для очистки поверхности перед покраской. Обезжиривающие средства, которые также называют деглосерами, прорезают жир и сажу, обеспечивая лучшую адгезию краски. Обязательно прочтите этикетку и следуйте инструкциям, потому что это мощный препарат. И надевайте резиновые перчатки и защитные очки.
18 Начните с загруженной кисти
Профессионалы подходят к рисованию «загрузи и работай». Они загружают краской нижнюю часть щетинок кисти на 1½ дюйма, а затем постукивают каждой стороной кисти по внутренней части банки.Это сбивает сильные капли и подготавливает кисть к покраске. В отличие от этого, домовладельцы часто используют подход «погрузить и выгрузить»: они окунают кисть в краску, а затем протягивают щетину по бокам контейнера, стирая большую часть краски. В результате получается слишком сухая кисть, на которой слишком мало краски.
19 Нажмите Paint, чтобы избежать пробежек
Когда ваша кисть загружена краской, можно легко создать потеки и потеки, нанеся слишком много краски в углах комнаты или вдоль деревянной отделки.Чтобы избежать этих проблем, начните чистить щеткой примерно на 1/2 дюйма от области врезки. По мере того как кисть выгружает краску, подойдите ближе и медленно проведите кистью по краю или углу. Позвольте щетине осторожно прижать краску к врезке на стыке стен. Возможно, вам придется сделать это несколько раз, чтобы получить полное покрытие, но это позволит избежать скопления излишков краски вдоль деревянных поверхностей и в углах.
20 Сумка это вверх
Когда вы готовы закончить рабочий день, но еще не закончили покраску, оставьте крышку ролика на раме ролика, а затем смочите крышку в краске.Оберните крышку в полиэтиленовый пакет, чтобы создать герметичное уплотнение. Благодаря этому покрытие валика будет свежим до тех пор, пока вы не вернетесь к рисованию на следующий день. Если вы не можете вернуться к рисованию в течение нескольких дней, снимите крышку валика с рамы и выбросьте ее. Затем в следующий раз используйте новую крышку ролика.
Что касается кистей, промойте их теплой мыльной водой, если используете латексную краску на водной основе. Используйте растворитель для краски, чтобы смыть масляную краску. Затем сгребите щетину прямо с помощью гребня, а затем уберите кисти обратно в их оригинальные чехлы или оберните их газетой.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как подготовить стены к покраске: мои лучшие советы и уловки
Подготовка стен к покраске — ключ к хорошей покраске! Я поделюсь тем, как подготовить стены к покраске, в том числе своими советами и хитростями для ремонта стен, шлифовки и удаления пыли с гипсокартона, которые сделают ваши стены красивыми!
Не знаю, как вы, но, хотя я действительно не против рисовать, я НЕНАВИЖУ готовить стены к покраске.Шпаклевка и шлифовка идут прямо там, наверху, мытье холодильника, черпать какашки на заднем дворе и ждать в бесконечной очереди в нашем продуктовом магазине. К счастью, после того, как я подготовил и покрасил очень много комнат, я снова и снова совершенствовал свои методы, так что теперь процесс подготовки стен стал немного менее болезненным и немного более быстрым, но при этом оставил мне прекрасную основу для идеальной покраски. Сегодня я делюсь с вами своими советами по подготовке стен! (Сообщение содержит партнерские ссылки; полное заявление о раскрытии информации доступно {здесь} )
Все начинается с…
Ремонт отверстий и зазубрин в гипсокартоне перед покраской
Устранение дыр, зазубрин и других дефектов — один из самых важных шагов в подготовке стен к покраске.Вы можете купить предварительно приготовленную шпаклевочную пасту в пластиковых контейнерах, таких как {this}, или такую, которую вы сами приготовили, например, Sheetrock’s Easy Sand Joint Compound:
Плюс использования заранее приготовленного шрифта в том, что это просто! Мне лично нравится тип, который вы смешиваете сами — для смешивания требуется всего одна или две минуты, и я не утруждаюсь никакими измерениями, а просто добавляю немного воды за раз, пока она не достигнет желаемой консистенции. В обмен на то, что вы потратите всего несколько минут на перемешивание, вы получите все преимущества использования этого типа шовного компаунда по сравнению с заранее приготовленным — он намного дешевле, вы можете смешивать столько или меньше, сколько вам нужно, и это продолжается. красиво и гладко (у вас нет мелких засохших кусочков, как я иногда получаю при использовании герметика из контейнера), он быстрее сохнет, и (самое главное), я думаю, его намного легче и быстрее шлифовать.
Он бывает пяти различных классов, в зависимости от среднего времени схватывания и рабочего времени для шовной массы. Чем ниже сорт, тем быстрее он высохнет (как на стене, так и в вашей смешанной партии) — на обратной стороне каждого мешка есть таблица, которая показывает приблизительное время схватывания и время работы для каждого сорта. Если вы не залатываете всего одно или два места, не используйте очень низкую степень качества, например 20, иначе ваш соединительный состав начнет сохнуть на вас до того, как вы закончите его использовать. Я обычно использую 90-й класс Easy Sand, который можно найти {здесь}. Он схватывается в течение 85-130 минут (это означает, что по истечении этого времени он готов к шлифовке и покраске) и имеет рабочее время один час (это означает, что у вас есть час до того, как смешанный шовный состав начнет высыхать).
Шлифовка стен перед покраской
Для достижения наилучших результатов используйте наждачную бумагу хорошего качества (мне нравится улучшенная наждачная бумага 3M Pro Grade, доступная {здесь}) и шлифовальный блок ({этот} — лучшее, что я нашел). Наждачная бумага, которую я использую, дороже, чем обычная наждачная бумага, но у нее есть покрытие, которое сопротивляется засорению, поэтому оно служит намного дольше, и я выполняю свою работу по шлифованию намного быстрее — стоит каждого пенни в моей книге! Используя его с резиновым шлифовальным блоком, вы уменьшите износ рук и сделаете шлифование быстрее и проще.Обязательно надевайте маску, очки и перчатки во время шлифования.
Как очистить стены перед покраской
Удалите пыль из гипсокартона со стен, удалив самую большую часть пыли (я использую пылесос Shop-Vac с широкой насадкой / щеткой для пола), а затем используйте свое секретное оружие — Swiffer. Если у вас еще нет Swiffer, вы упускаете его — они не только отлично подходят для мытья полов, но и пригодятся для многих других вещей (вы можете получить их {здесь}). Вы можете использовать сухие салфетки Swiffer или, если хотите сэкономить, можете прикрепить свои собственные мочалки или небольшие полотенца.Что бы вы ни использовали, просто немного смочите, прикрепите их к Swiffer, и вы готовы к работе.
Начните с левой стороны вашей первой стены и двигайтесь по прямой от верха стены к низу, двигаясь вниз по стене по мере продвижения.
Чем больше у вас пыли, тем чаще вам нужно менять ткань, когда вы проводите уборку в комнате (я менял свою с каждой новой стеной). Не беспокойтесь об удалении каждой пылинки с гипсокартона (вы не смогли бы этого сделать, даже если бы попытались!), Но быстрая очистка вашей комнаты действительно поможет в получении отличного окрашенного покрытия.
Вот и все! У вас есть какие-нибудь советы по подготовке стен? Не забудьте также прочитать мой пост о 7 советах по рисованию, которые экономят время {здесь} — это поможет вам получить качественную раскраску следующего уровня, которую вы ищете !!
Покраска гипсокартона за 6 проверенных шагов (будет выглядеть так же хорошо, как и любая профессиональная работа)
Как подготовить гипсокартон к покраске
Идеально окрашенный гипсокартон для гостиной в современном доме
Ваши новые стены (наконец) готовы.Теперь о покраске гипсокартона.
Мы займемся подготовкой и грунтовкой, но ваш самый главный вопрос, конечно же, краска. Если вы используете недорогую краску, вы наносите больше слоев, и они выцветают! Наша лучшая краска для стен — это Ben Moore Regal, и после нанесения грунтовки на потолок вам понадобится только один слой Ben’s Ceiling White. Ноль ЛОС тоже.
Оба они показаны чуть ниже.
Бесплатная доставка для wow и Regal доступна у продавца в любом цвете: вы просто выбираете свой цвет на веб-сайте Бена Мура, если вы этого еще не знаете, и отправляете электронное письмо продавцу, указанному на странице. Просто нажмите «продавец» в правом столбце страницы продукта под кнопкой корзины.
Шлифовка — самая сложная часть, а уж пыль . Эта шлифовальная машина с вакуумом сокращает трудозатраты и пыль. Если у вас большая работа, возьмите ее и продайте позже: профессионалы покупают эту модель. См. Мой полный пост о шлифовальных машинах для гипсокартона, в котором есть ссылки на пылеуловители: какой отличный инструмент.
Старая школа? Иди сюда за наждачной бумагой. Оберните его вокруг деревянного бруска или возьмите шлифовальный станок: он прикрепляется к любой метле или столбу для рисования.Это то, что я делаю в основном, когда не шлифую крупную работу. Он работает с любой бумагой с липучкой (смехотворно дешевой), например, для шлифовальных машин.
Тогда вы действительно должны протереть стены: воспользуйтесь метлой или достаньте тряпку, которую можно использовать по всему дому, чтобы убрать паутину с потолка.
Все необходимое для рисования можно найти в одном месте: я использую все эти вещи, и они по очень разумной цене, большинство с бесплатной доставкой.
Иногда специалисты по гипсокартону не шлифовали его до вашего удовольствия, поэтому подкрасьте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 150 или даже 200 (220 вполне подойдет). Присмотритесь к гипсокартону с лампочкой в одной руке и наждачной бумагой в другой: то, что вы видите сейчас, вы получите позже, но только нового цвета! Краска не заполняет трещины и не сглаживает неровности! Это сделано для улучшения вашего дома, так что сделайте все возможное. Что касается вашей арендуемой собственности, мы обычно оставляем ее в покое, как оставили шлифовальные станки.
6 шагов по подготовке гипсокартона к краске: подробности ниже в этом разделе.
Осмотрите стены при ярком рабочем свете (например, этой).Отшлифуйте дефекты наждачной бумагой зернистостью 150 или мельче.
Метлой / протрите стены и дайте пыли осесть.
Подметите, а затем протрите пол пылью — вы испортите свой хороший пылесос этой мелкой пылью: лучше всего подойдет пылесос для влажной / сухой уборки.
Окончательно протрите стены тряпкой или губкой, не влажной, а слегка влажной.
Сначала нанесите на новый гипсокартон грунтовку для гипсокартона (вы можете найти ее здесь) на всех стенах вплоть до углов. Это тоже идет в одном галлонах, но вы получаете 5 по цене 4.Как они делают бесплатную доставку? Удивительный.
Покрасьте стены в свой цвет. Нанесите 2 слоя краски да два слоя . Одного никогда не будет достаточно, если грунтовка и краска для стен не будут одновременно чисто белыми и качественными. Бюджетные бренды: это не актуально.
Если у вас много дел, возьмите в руки электрическую шлифовальную машинку: DeWalt Orbital — это мой идеальный станок в сочетании с этой бумагой.
Перед покраской нового гипсокартона:
Вы закончили шлифование, как описано выше.Теперь вам нужно удалить пыль с нового гипсокартона . Если вы этого не сделаете, ваши стены будут выглядеть шершавыми, потому что пыль позже превратится в песчинки в грунтовке. Начните с широкого сухого веника на потолке, если он новый (даже если нет, почистите его!), И дайте пыли немного осесть. Тебе нужно надеть респиратор. Я просто использую респиратор, но беру химические фильтры, так как они дорогие и в большинстве случаев они не нужны для шлифовки гипсокартона. Маски бывают разных размеров, а фильтры могут быть сложными.Я все упростил в своем посте о респираторных масках. Пылевые фильтры очень дешевы и спасают ваши легкие до старости, когда они вам, вероятно, понадобятся.
Чистые полы необходимы: Сделайте сначала грубую подметание, затем более тонкую подметание, а затем перейдите к швабре. Не используйте хороший пылесос , так как эта пыль убьет машину! Если у вас нет пылесоса для влажной / сухой уборки (с фильтром, а не с гравитационной камерой, которая просто обдувает всю пыль), используйте метлу. Важно : мы делаем эту уборку сейчас, потому что мы не хотим, чтобы это происходило во время работы.
Затем вы хотите, чтобы окончательно протер стены слегка влажной тканью или губкой — не мокрой, а чуть-чуть влажной. Это все подберет. Если на этом этапе неокрашенный гипсокартон намокнет, это вызовет утомительную проблему: сморщивание бумаги. Ах, dios mio … еще шпаклевка, шлифовка. Опять же, вы должны чистить пол до потолка, потому что, если вы этого не сделаете, малярный валик соберет пыль и создаст шероховатую отделку стен, как наждачную бумагу.
Покраска нового гипсокартона:
Чтобы покрасить новый гипсокартон, сначала используйте грунтовку для гипсокартона, гораздо лучше использовать грунтовку с надписью «грунтовка для гипсокартона», которая стоит меньше, чем большинство грунтовок. Зачем? В нем есть только то, что вам нужно, и нет дорогих смол, блокирующих пятна. (Предполагая, что у вас нет пятен, плесени и т. Д.) Подробнее о лучшей грунтовке для гипсокартона читайте в этом посте.
Это один из немногих случаев, когда я бы сказал, что можно использовать краску и грунтовку одновременно. Я уже писал о том, почему это обычно не очень хорошая идея, но для новой стены это экономит время (при условии, что у вас нет пятен).
Ошибка новичка: Никогда не используйте обычную краску в качестве грунтовки. Пожалуйста? Ни за что. Швы (там, где лента была покрыта грязью) будут видны через каждый слой краски!
Когда вам нужен Кильц или другие пятновыводители? Всегда нужно иметь под рукой грунтовку, блокирующую пятна (я просто оставляю небольшую кисть в баллончике). Но для гипсокартона получите бесплатную доставку грунтовки для гипсокартона с низким содержанием ЛОС (это ссылка на один галлон: фото для 5). Потрясающая цена онлайн — вау, около 27 баксов на момент публикации.Это действительно мало.
Обязательно загрунтуйте по углам. Посмотрите мое видео о том, почему не нужно чистить углы (применимо к потолкам и углам стен).
Итак, вы видите, что покраска гипсокартона — это немного сложная задача, но другого пути нет. При покраске гипсокартона не существует «самого быстрого» способа.
Теперь вы припарковались на спуске для покраски нового гипсокартона.
готовый к покраске гипсокартон
Как профессионально покрасить комнату и добиться лучших результатов
Большинство из нас может хорошо покрасить комнату. Но опытный профессионал отлично справляется. Очевидно, что у профессионалов больше опыта, чем у среднего домовладельца, но они также знают методы и приемы, которые делают их лучшими художниками.
Мы попросили шесть профессиональных художников поделиться этими секретами. Они рассказали, как профессионалы красят комнаты, чтобы помочь вам работать более эффективно и получать лучшие результаты. Кое-что из того, что вы прочитаете, может вас удивить. Например, их секреты не сократят время рисования.
Сколько времени нужно, чтобы покрасить комнату?
Художники проводят от двух до четырех дней в комнате среднего размера.Вот сколько времени нужно, чтобы правильно подготовить, загрунтовать и покрасить. Это больше работы, но когда вы отойдете, чтобы полюбоваться результатами, вы согласитесь, что время потрачено не зря.
21 Советы профессиональных художников Что делать перед началом работы
Ручная шлифовка жидкой наждачной бумагой
Фото Джеффри Гросса 1. Уберите все из комнаты
Для начала переместите все из комнаты.У каждого художника, с которым мы разговаривали, была ужасная история о том, как он не следовал Правилу № 1. Более крупные предметы мебели иногда можно оставить покрытыми в центре больших комнат, но если вы ремонтируете гипсокартон, — говорит Крис Спан из Качественная картина Спана в Мобиле, Алабама: «Вынесите все, везде пыль от гипсокартона».
Снимите двери, осветительные приборы и фурнитуру и заклейте все клейкой лентой. Кроме того, приобретите защитную ткань. «Удивительно, насколько хорошо несколько капель краски могут покрыть пол», — говорит Рич Мацеюнас из компании Maceyunas Painting and Wallpaper в Уотербери, штат Коннектикут.Купите высококачественные салфетки, такие как холст или пластик на бумажной основе. Обратите внимание, что краска впитывается сквозь легкие ткани и простыни. Пластиковая пленка работает, но она очень скользкая и не впитывает капли.
Как подготовить комнату к покраске
Найдите и устраните трещины и вмятины
Фото Джеффри Гросса 2. Найдите и зафиксируйте трещины и вмятины
Даже от старой лампы с голой лампочкой, поднесенной близко к стене, могут появиться небольшие трещины, неровности или выскакивать гвозди.Кармен Тото, владелица компании C. Toto & Sons в Мэдисоне, штат Нью-Джерси, использует малярную шпатлевку или легкую шпаклевку для мелких трещин и вмятин; он использует гипс для вмятин глубже 1/8 дюйма.
Вместо стандартного метода скрепления лентой и шпаклевкой для перекрытия повторяющихся трещин от напряжений Мацеюнас использует прорезиненную наносимую грунтовку под названием Good-Bye Crack. Поврежденная древесина требует немного другого подхода. «Не используйте шпаклевку для дерева, — говорит Тото, — потому что она просто не прилипнет».
Для поврежденной отделки он использует малярную шпатлевку или двухкомпонентную шпатлевку для дерева, такую как High Performance Filler Minwax.Сгладьте любой ремонт, неровности и зазубрины с помощью шлифовальной машины для гипсокартона. Для получения более гладких стен и лучшей адгезии некоторые из наших профессионалов шлифуют все ранее окрашенные стены независимо от их формы.
3. Выполните шлифование в два этапа
Шлифовка не только удаляет растрескавшуюся краску, но и создает «зуб» для следующего слоя краски. Для глянцевой отделки используйте шлифовальную губку, а не наждачную бумагу. Губки повторяют форму кромки и служат дольше бумаги.
При нанесении латекса на алкидную краску или когда он не уверен в исходной отделке, Брайан Доэрти, художник из Ричмонда, Вирджиния, выполняет ручную шлифовку жидкой наждачной бумагой, чтобы убедиться, что поверхность полностью удалена, чтобы предотвратить проблемы несовместимости.«Я видел дома, где латекс использовался для отделки масляной краской, и краска начала отслаиваться менее чем через год», — говорит Доэрти.
4. Стенки для губчатой ванны
Если вам не нравятся фактурные стены, не красьте пыль. Вымойте стены тринатрийфосфатом (TSP) или мягким моющим средством, например, заменителем TSP No-Rinse от Jasco. Для окрашенных дымом стен Toto использует раствор отбеливателя и воды в соотношении 50/50.
Для очистки стены используйте два ведра. Выложите тряпку или губку из ведра с чистящим раствором и потрите.Перед повторным закапыванием ополосните губку во втором ведре, наполненном чистой водой.
5. Застопорите все трещины
Заполнение зазоров лакокрасочным герметиком из акрил-латекса сокращает сквозняки и делает вашу отделку лучше новой. Секрет использования герметика в том, чтобы обрезать кончик меньше, чем вы думаете; слишком много герметика создает беспорядок. Кроме того, вместо того, чтобы сломать внутреннее уплотнение гвоздем, используйте небольшую проволоку, чтобы не растягивать сопло. Также подумайте о покупке пистолета для герметика без капель, который автоматически снижает давление после каждого нажатия на спусковой крючок, чтобы предотвратить нежелательное просачивание.
6. Используйте ленту — возможно
Плюсы разделились по этому поводу. «Малярная лента проблематична», — говорит Марк Диксон, художник из Миссулы, Монтана, и автор книги «Домашняя живопись внутри и снаружи» (Taunton Press, 1997). «Краска может растекаться за лентой или удалить прилипшую краску». Другая проблема — наведение мостов. «Латексные краски образуют кожу», — говорит Диксон. «Удаление окрашенной ленты может привести к разрыву кожи, в результате чего линия будет скорее рваной, чем острой». Наконец, запись требует времени. «Чтобы научиться резать кистью, нужна практика, но если вы сможете это сделать, вы оставите большинство свечей в пыли», — говорит Диксон.
С другой стороны, «Если вы не можете вмешаться, вы не сможете победить кассету», — говорит Спэн. Все профессионалы, с которыми мы говорили, рекомендуют малярную (синюю) ленту, потому что ее легче удалить, чем малярную ленту. Чтобы предотвратить кровотечение, Спан приклеивает ленту шпателем. Дав краске высохнуть, он надрезает край ленты канцелярским ножом, чтобы не порвать краску.
Как выбрать грунтовку и краску
Промойте стены губкой, а затем заделайте все трещины
Фото Джеффри Гросса 7.Выберите мощный праймер
Грунтовки — это не просто разбавленная краска. Они созданы для создания прочной, ровной основы, герметизации пятен и обеспечения плавного нанесения верхнего слоя краски и надежного сцепления с поверхностью. «Большинство домовладельцев используют латексные грунтовки, но профессионалы предпочитают спиртовые и алкидные грунтовки, потому что они покрывают практически все», — говорит Джон Уикс из John the Painter в Мобиле, штат Алабама. Грунтовка может повлиять на внешний вид финишного покрытия. «Точечная грунтовка потолков — это нормально, потому что грунтованные пятна будут видны», — добавляет Спан.
8. Купить качественную краску
В целом более глянцевые краски более устойчивы к пятнам и их можно отмывать. Но более высокий блеск также подчеркивает любые недостатки стены или покраски. «Плоские краски подходят для потолков и формальных помещений, но большинству моих клиентов я рекомендую блеск из яичной скорлупы. Он хорош для холлов, детских комнат, даже кухонь и ванн», — говорит Тото. Кажется, что латексные краски покорили даже самых привередливых художников. «Хотя мы по-прежнему используем масляные краски для реставрационных работ, латексные краски подходят для внутренних стен и новой отделки, — говорит Тото, — если вы не экономите на краске.«
У всех наших профессионалов есть свои фавориты, но они согласны с тем, что хорошая краска стоит недешево. «Вы потратите от 20 до 35 долларов за галлон краски высшего качества», — говорит Уикс. Профи также сошлись во мнении, что нанесение двух слоев краски сделает работу лучше. Не экономьте на освещении; если вы покрываете более 400 квадратных футов на галлон, вы распределяете его слишком тонко. Кроме того, держите под рукой от 1/4 до 1/2 галлона для подкраски.
9. Краска Supercharge
«Современные краски высыхают слишком быстро, и их трудно отмыть кистью», — говорит Диксон, который использует такие добавки к краскам, как Floetrol для латексных красок и Penetrol для алкидных красок.«Добавление нескольких унций на галлон замедляет время высыхания и делает краску более пригодной для обработки», — говорит он. Другая проблема — наведение мостов. «Латексные краски образуют кожу», — говорит Диксон. «Удаление окрашенной ленты может привести к разрыву кожи, в результате чего линия будет скорее рваной, чем острой». Наконец, запись требует времени. «Чтобы научиться резать кистью, нужна практика, но если вы сможете это сделать, вы оставите большинство свечей в пыли», — говорит Диксон.
Несмотря на то, что существуют добавки, вызывающие плесень, наши профессионалы предпочитают использовать краски для ванной и кухни, которые имеют встроенные средства для борьбы с плесенью. «Эти краски предотвратят образование плесени, но они не убьют уже существующую плесень», — отмечает Диксон. Поскольку оставшиеся споры плесени могут жить под краской и в конечном итоге пробираться к поверхности, вам также следует подготовить поверхности ванны и кухни. Сначала промойте стены раствором отбеливателя (3/4 стакана отбеливателя на галлон воды), затем закройте пятно блокирующей грунтовкой, например Zinsser’s Bulls Eye 1-2-3 или Kilz’s Total One.
Как правильно выбрать оборудование
Используйте ленту — возможно,
Фото Джеффри Гросса 10.Роликовые правила
Идеальный валик вмещает всю комнату с краской, оставляет нужное количество текстуры, не распыляется и не расплывается, и его легко чистить. Пока кто-то не изобретет идеальный, следуйте этим советам, чтобы выбрать правильный валик. «Чем длиннее ворс, тем больше краски удержит валик, но он также создаст больше текстуры». — говорит Диксон. «Валик с ворсом из овечьей шерсти толщиной 1/2 дюйма вмещает много краски без излишней текстуры, — говорит Диксон. «Подойдут и менее дорогие ролики, — говорит Спан.«Просто сначала вымойте их в жидкости для мытья посуды, чтобы удалить любые случайные волокна».
Большинство профессионалов, с которыми мы говорили, предпочитают 9-дюймовые ролики 18-дюймовым моделям — они легче, дешевле и проще в использовании. Несмотря на эти недостатки, Мацеюнас предпочитает более широкий ролик. «Ролик может покрыть всю стену за несколько движений вверх и вниз вместо нескольких десятков движений W и M», — говорит он.
11. Используйте ковш
Профессионалы предпочитают роликовым ковшам 5-галлонные ведра с роликовой решеткой.Они вмещают больше краски, чем сковороды, и, по словам Доэрти, «ведро тяжелее опрокинуть». Ведро также позволяет вам упаковывать или смешивать две или три банки с краской, чтобы избежать цветовых расхождений. Чтобы использовать ведро и сетку, окуните валик в краску на четверть и проведите им по пандусу, чтобы краска проникла в ворс.
12. Работа с жезлом художника
Малярный жезл или шест поможет вам быстрее красить потолки — не нужно подниматься и спускаться по лестнице. И нет необходимости стоять прямо под областью, которую вы рисуете, чтобы не улавливать все случайные брызги.Столб также отлично подходит для отделки стен и пола. Профи разделились во мнениях о том, лучше ли 4- или 8-футовый шест для повседневного использования, но все согласились, что телескопическая удочка — лучший выбор.
13. Купите щетку Better Brush
Хорошая кисть — ключ к профессиональному виду. «Качественная кисть стоит от 15 до 25 долларов, но вы обнаружите, что профессионалы не так талантливы, как вы думали», — говорит Доэрти. «Оборудование во многом связано с их успехом».
Большинство наших профессионалов предпочитают кисти с натуральной щетиной для масляных красок, но они рекомендуют синтетику для универсального использования.Выбирая щетку, обратите внимание на щетину. Синтетические кисти изготавливаются из нейлона или полиэстера или их комбинации. Полиэтиленовые щетинки более жесткие, что делает их подходящими для наружных или текстурированных работ, но для тонких внутренних работ Doherty использует более мягкие нейлоновые щетки.
Также обратите внимание на зауженные щетинки, которые помогут вам работать до края, и зазубренные кончики, которые помогут равномерно распределить лак. Кисти доступны шириной от 1 до 4 дюймов. Большинство художников имеют под рукой арсенал, подходящий для работы.«Используйте здравый смысл», — говорит Мацеюнас. «Кисть меньшего размера дает больше контроля, но никто не хочет красить дверь кистью шириной в 1 дюйм». Доэрти рекомендует начинать с 2- или 2-1 / 2-дюймовой кисти. Скошенная под углом кисть облегчает обрезку до линии и дает больше щетины, чем кисть с квадратным наконечником.
Профессиональные советы по покраске
Подберите мощный грунт
Фото Джеффри Гросса 14. Загрузите прямо
В идеале вы хотите, чтобы на кисти было столько краски, сколько вы можете контролировать, не делая потеков или пятен. Для этого Доэрти окунает кисть примерно на 1 1/2 дюйма в краску, затем постукивает (не протирает) каждой стороной кисти о стенку банки. Постукивание сбивает капли и вдавливает краску в щетину. «Кисть высвобождает краску, как перьевая ручка», — говорит он. Уикс соглашается, говоря: «Просто держите кисть в движении, иначе она начнет капать».
Для более деликатной работы, например, когда вы рисуете отделку или оконную раму, вам понадобится меньше краски на кисти.Доэрти снова окунается и постукивает своей кистью, но на этот раз он также царапает бока о банку. «Внешняя щетина более сухая, и с ней легче справиться, — говорит он, — но на кисти еще много краски».
15. Врезка закрывается
Обычный вопрос, который возникает, когда люди пытаются раскрасить себя, — как мне резать краску, как профессионал? «Врезание — это приобретенный навык, но это то, что вы вообще не можете сделать с крысиной кистью», — говорит Доэрти. Когда он прорезает стену, он загружает кисть и распределяет лишнюю краску, а затем проводит кистью до линии между стеной и потолком.
Слишком широкий мазок кисти создает полосу для шляпы или гладкую полосатую полосу на самом верху стены, где она встречается с потолком. Чтобы этого избежать, Диксон рекомендует сначала прикатать, а затем прорезать кистью. «Хороший ролик может оказаться на расстоянии не более 1/2 дюйма от потолка», — говорит он. «Вы сэкономите время, не чистя щеткой больше, чем нужно». При покраске плинтусов «широкий скотч служит хорошей защитой от краски», — говорит Спэн. «Просто держите лезвие в чистоте, чтобы не допустить стекания капель по краю ножа.«
16. Работа сверху вниз
После покраски потолка работайте сверху вниз: начните с карниза, затем сделайте стены, а затем покрасьте каркас окон и дверей. Сделайте плинтус в последнюю очередь. «Покраска плинтусов в последнюю очередь предотвращает попадание пыли и песка с пола на щетку и затем на свежеокрашенные створки», — поясняет Уикс.
17. Перепроверьте работу
Между слоями необходимо провести обратную подготовку или отшлифовать неровности перед нанесением следующего слоя.С помощью света проверьте поверхность на предмет подтеков, пятен от валиков или других дефектов.
18. Фокус на Windows
Лучшее время для работы с окнами — начало дня, когда вы свежи, — говорит Доэрти. — Но у меня все равно уходит час, чтобы сделать стандартное окно. Для двойных подвесов начните с подъема внутреннего створки и опускать внешнюю створку до тех пор, пока их положение не будет почти обратным. Покрасьте сначала нижнюю половину внешней створки, а затем всю внутреннюю створку.
Когда нижняя створка высохнет, верните обе в нормальное положение, но оставьте их приоткрытыми.Завершите покраску внешней створки. «Windows слишком долго записывается на магнитную ленту», — говорит Доэрти. При окраске перекрывайте стекло на 1/16 дюйма, чтобы запечатать дерево.
19. Двери правые
У большинства маляров не возникает проблем с покраской дверей на месте, но они рекомендуют ставить дверь на козлы и работать горизонтально. Если у вас дверь с панелями, начните с панелей и двигайтесь от внешних краев к центру. «Следите за углами — краска любит лужи», — предупреждает Диксон. Пока краска еще влажная, слегка «смочите» панель почти сухой кистью.
При покраске стоек (вертикальных) и реек (горизонтальных) следите за текстурой древесины. Когда текстура резко меняется, например, там, где рельс встречается со стилем, не останавливайте мазок кистью — останется только комок краски. Нанесите краску на стык полным мазком, а затем закрасьте перекрывающуюся часть, потянув кисть в направлении волокон. «Убедитесь, что дверь высохла, прежде чем красить противоположную сторону или перевешивать ее», — говорит Мацеюнас.
20.Пропустить ежедневную уборку
Большинство профессионалов не утруждают себя чисткой щеток и валиков, если собираются использовать их на следующий день на той же работе. «Латексная краска медленно сохнет при низких температурах», — говорит Мацеюнас. На двухдневную работу он заворачивает валики и кисти в пластиковые пакеты для продуктов и засовывает их в холодильник. «Просто дайте ролику остыть до комнатной температуры, прежде чем использовать его повторно», — говорит он. Роликовые крышки практически невозможно тщательно очистить. Большинство профессионалов покупают новые обложки для каждой работы.
21. Ожидайте Touch-Ups
Аварии случаются. Держите под рукой дешевую губку, чтобы растушевать заплатку с остальной частью стены или деревянными изделиями. Чтобы имитировать внешний вид валика, просто нанесите краску.
Купите кисть получше
Фото Джеффри Гросса
Где найти
Пистолеты для герметика без капель:
Dripless, Inc. 134 Lystra Ct., #A Santa Rosa, CA 95403 www. dripless.com 800-960-1773
Добавки для красок Floetrol и Penetrol:
Наводнение https://www.flood.com/
Заменитель TSP без промывки:
Jasco Chemical Corp. 1008 North Fuller Street Santa Ana CA, 92701 www.jasco-help.com 888-345-2726
Шлифовальные губки для пескоструйных машин:
3M, Отдел строительных рынков Box 33225 St.Пол, Миннесота 55133-3225 www.mmm.com 800-480-1704
Праймер Kilz Total One:
Masterchem Industries Box 368 3135 Hwy. M Barnhart, MO 63012 www.kilz.com 800-325-3552
Роспись дома внутри и снаружи Марка Диксона и Боба Хайдта
The Taunton Press, 1997, 19 долларов.95. www.tauntonplus.com 800-888-8286
Работать сверху вниз
Фото Джеффри Гросса
Особая благодарность следующим художникам
Марк Диксон, Картина Диксона Миссула, MT
Брайан Доэрти, Доэрти Живопись Ричмонд, Вирджиния
Rich Maceyunas, Мацеюнас Живопись и поклейка обоев Waterbury, CT
Крис Спэн, Span’s Quality Painting Mobile, AL
Кармен Тото, Кармен Тото и сыновья Мэдисон, Нью-Джерси
Джон Уикс, Джон Художник Mobile, AL
Советы о том, как покрасить стену, потолок, отделку и многое другое
Нет ничего лучше свежего слоя краски, чтобы сделать комнату новой, но сколько людей чувствуют себя комфортно и уверенно, раскрашивая комнату самостоятельно? Процесс может показаться утомительным, трудоемким и сложным сразу, но самостоятельная работа не должна заставлять вас кружиться голова.
Самостоятельная покраска комнаты может сэкономить деньги и быть чертовски полезным, поэтому TODAY Home посоветовался с профессионалами, чтобы научиться красить комнату. Они делятся всем, от необходимых материалов для рисования и лучших техник рисования до полезных советов по рисованию, которые помогут вам сохранить рассудок.
Счастливой картины!
1. Правильные инструменты имеют огромное значение.
Вам не нужно покупать дорогие модные инструменты для самостоятельной раскраски, но вам понадобится , чтобы запастись несколькими расходными материалами.От тканевых салфеток, которые защищают вашу мебель, до валиков, которые помогают равномерно покрыть краску, — вот несколько принадлежностей для краски, которые нужны каждому в своем арсенале:
Наличие подходящих расходных материалов для краски может облегчить подготовительную работу и очистку, но это не так. Это не значит, что вам нужно тратить тонну на базовые предметы, такие как лотки для краски или тряпки. Фактически, покупка таких предметов в местном магазине со скидками может помочь вам сэкономить место в вашем бюджете для более важных инструментов, таких как кисти.
«Одна из самых распространенных ошибок, которую могут совершать люди, — это использование неправильных или дешевых малярных инструментов.Однако определенные кисти и валики лучше подходят для определенных типов красок, поэтому обязательно спросите в ближайшем магазине, какие инструменты подходят для вашего проекта », — сказал Рик Уотсон, вице-президент по разработке продуктов для Sherwin-Williams.
Если вы планируете много красить, вам также может потребоваться раздвижная роликовая опора, особенно если вы красите потолок. «Использование одного из них позволит вам более комфортно наносить краску на стены и потолок; Ваша спина будет вам благодарна! » — сказал Вильяр.
Конечно, самым важным элементом в вашем списке покупок должна быть краска, и эксперт в вашем местном хозяйственном магазине может помочь убедиться, что у вас достаточно краски, чтобы покрыть всю комнату (и немного больше на случай ошибок).
2. Потратьте время на подготовку — это облегчит вашу работу!
Это может показаться утомительным, но подготовка комнаты к самостоятельной окраске — важная часть процесса.
«Подготовительная работа — это половина дела. Это все равно, что нарезать овощи перед тем, как добавить их в суп, или подготовиться к выпускному экзамену — это нужно сделать, чтобы добиться успеха.Ваше пространство должно быть полностью чистым, без грязи и пыли (например, полов, отделки и стен) », — написали по электронной почте Кен и Анита Корсини из шоу HGTV« Flip or Flop Atlanta ».
Помогите сделать вашу работу намного проще, следуя этому контрольному списку подготовительных работ:
Начните с расчистки или накрытия любой мебели в комнате и удаления любых приспособлений или оборудования, которые могут вам мешать — осветительных приборов, дверных ручек и т. д.
Затем сотрите пыль с этой паутины и если необходимо (например, если вы заметили грязь или жирные пятна), мыть стены водой с мылом и дать стенам время полностью высохнуть.
Используйте малярную ленту, чтобы наметить свою комнату, и закройте края потолка, чтобы в конечном итоге процесс покраски пошел намного быстрее. Имейте в виду: вам нужно будет немного поработать, прежде чем наклеить эту ленту. «Когда дело доходит до малярного скотча, всегда очищайте поверхность перед нанесением. Даже самые качественные ленты не прилипнут к пыльным или масляным поверхностям. И не забудьте заклеить края — просто нажмите пальцами или шпателем, чтобы получилась четкая линия при покраске », — сказал Вильяр.
Грунтовка раньше была неотъемлемой частью процесса покраски, но в настоящее время многие бренды продают краску и грунтовку 2 в 1, поэтому выбирайте многозадачный продукт, если хотите сэкономить шаг!
Подготовительные работы могут быть настолько простыми или более сложными, в зависимости от состояния вашей комнаты.
«Одно дело, если вы красите новый гипсокартон, но большинство проектов DIY включают поверхности с существующей краской и некоторой степенью повреждений или повреждений. Для того, чтобы поверхность стала гладкой и устойчивой, потребуется достаточная подготовительная работа», — сказал Дэн ДиКлерико. , домашний эксперт HomeAdvisor.«Это может означать соскребание потрескавшейся или отслаивающейся краски металлическим шпателем, а затем шлифование острых краев там, где осталась старая краска. Вам также может потребоваться заполнить выемки шпаклевочным составом и нанести герметик на зазоры вокруг окон и отделки».
Независимо от того, что включает в себя ваша подготовительная работа, просто не забудьте выделить время, чтобы тщательно ее завершить. Работа с чистым холстом сделает вашу работу намного проще!
С правильными инструментами и подготовкой работа может быть легкой! Getty Images 3.Кисти для рисования — это инвестиция, поэтому позаботьтесь о них.
Все мы знаем, насколько неприятной может стать партия грязной посуды, если ее слишком долго оставить в раковине. И если вы не позаботитесь о своих кистях, они тоже могут стать довольно грязными.
Хотя вам не нужно тщательно мыть кисти после каждого использования, лучше хотя бы ополоснуть их, чтобы продлить срок их службы, особенно если вы приобрели высококачественные кисти, чтобы краска оставалась гладкой.
«Мойте кисти водой с мылом, пока краска еще влажная.Если вы собираетесь снова рисовать на следующий день, вы можете хранить кисти в сумке Ziploc, не стирая их, чтобы они не высохли. Но я всегда мою кисти после каждого использования «, — сказал Уотсон.
Если на очистку кисти требуется время, вы всегда можете ускорить процесс, прижав ее к краю раковины или используя расческу, чтобы удалить все загрязнения. Излишки краски с основания кисти. Для очистки сильно загрязненных кистей Corsinis предлагает использовать растворитель для краски.
После того, как вы закончите смывать краску, удалите излишки воды, вращая кисть, а затем заверните ее в газету, чтобы сохранить его форма при высыхании.Плотно закрывающаяся пленка также пригодится, когда вы хотите хранить влажные кисти в холодильнике между использованиями.
Если вы хотите повторно использовать кисти для рисования несколько раз, регулярно чистите их. Getty Images 4. Не торопитесь с выбором цвета!
Выбор правильного оттенка краски для комнаты может быть захватывающим, но в то же время ошеломляющим. Есть так много красивых оттенков, из которых можно выбрать, и сужение его может вскружить голову. Прежде чем приступить к выбору цвета, подумайте о всей комнате, которую вы рисуете, и о всех предметах в ней.
«Иногда люди сначала начинают с краски; это самая простая ошибка. Подумайте о своей мебели — тканях, цветах, фактурах и о том, что вы хотите в них привнести — и , а затем выберите цвет краски. «Пусть ваша краска будет вашим самым большим и лучшим актером второго плана», — сказал Корсини.
Если у вас есть цветовая палитра, самое время начать собирать образцы бумажных красок, чтобы прочувствовать каждый вариант цвета. После того, как вы выберете ряд возможных цветов, принесите эти образцы бумаги домой и приклейте их на стены, которые вы будете красить, чтобы вы могли почувствовать каждый.
«Главное здесь — жить с цветами в течение нескольких дней при разных условиях освещения. «Вы не можете повесить образцы на стену, смотреть на них несколько минут и ожидать, что примете обоснованное решение», — сказал Диклерико.
Если через несколько дней вы обнаружите несколько претендентов на цвет, это означает, что пора протестировать настоящий образец краски на стене (а не бумажный).
«Мы рекомендуем приобрести три или четыре цвета, которые вам нравятся, а затем красить квадрат размером 1 на 1 фут каждым цветом на главной стене, которую вы планируете покрасить.В течение следующих нескольких дней наблюдайте за цветами в разное время дня, сравнивая естественный солнечный свет с искусственным (флуоресцентным и лампой накаливания) ночью », — сказала Нэнси Брасс, помощник менеджера магазина Lowe’s в Мурсвилле, Северная Каролина.
Если этого по-прежнему недостаточно, чтобы помочь вам принять решение, вы всегда можете попробовать свои силы в одном из интерактивных инструментов, которые сейчас предлагают многие бренды красок.
«Обычно они позволяют загрузить изображение комнаты и посмотреть, как она будет выглядеть в различных цветах.Эти цифровые инструменты — отличный способ сузить выбор «, — сказал Диклерико.
Не торопитесь с выбором цвета.Getty Images 5. Убедитесь, что вы выбрали правильную отделку / тип краски для вашей комнаты.
Выбор цвета это только половина дела самодельной покраски! Как только вы узнаете свою цветовую схему, вам нужно будет выбрать тип краски.
«Краски более высокого качества помогут вашей покраске выдержать испытание временем. Однако не менее важно учитывать, сколько трафика видит комната и насколько она подвержена воздействию влаги », — сказал Виллар.
Не знаете, как выбрать правильный тип краски для вашего помещения? Проконсультируйтесь с этой краткой памяткой по некоторым из самых популярных типов красок:
Плоская краска : Лучшая для скрытия дефектов благодаря неотражающей поверхности. Однако содержать в чистоте также сложнее! Плоская краска хорошо подходит для потолков, гостиных, спален и любой комнаты, которая мало изнашивается.
Атласная краска: Лучше всего подходит для участков с умеренной и высокой проходимостью, а также для отделки. Эта краска имеет жемчужную отделку и отлично подходит для помещений, которые регулярно подвергаются воздействию влаги, таких как кухни и ванные комнаты.
Яичная скорлупа: Обладая мягким, бархатистым внешним видом, этот тип краски идеально подходит для помещений с умеренным движением, таких как гостиные, коридоры, обеденные зоны и т. Д. Тем не менее, он может подчеркнуть недостатки поверхности, поэтому обязательно подготовьте стену. хорошо!
Полуглянцевая: Эта гладкая блестящая краска легко очищается и в целом хорошо сопротивляется появлению пятен. Идеально подходит для шкафов, отделки, окон и дверей. Он также отлично подходит для ванных комнат и кухонь, поскольку обеспечивает высокую устойчивость к пятнам и отталкивает влагу.
Высокоглянцевый: Блестящая поверхность глянцевой краски, напоминающая стекло, хорошо подходит для часто используемых поверхностей, таких как шкафы и мебель.
Дело не только в цвете. Убедитесь, что вы выбрали правильную отделку. Getty Images 6. Окрашивать края сложно, но возможно.
Если вы не красите всю комнату в белый цвет, вам придется в какой-то момент закрасить края между стенами и потолком. И даже самые искусные художники соглашаются: покраска краев — это непросто!
«Профи называют этот процесс« врезкой ».«Это когда вы рисуете небольшую полоску краски вокруг любых границ стены, в том числе там, где стена встречается с потолком», — сказал Диклерико. Это не значит, что вам нужно иметь зигзагообразный беспорядок по краям потолка. Все сводится к использованию правильной техники окраски!
«Используйте угловую кисть, чтобы прорезать края, с достаточным количеством краски, чтобы пропитать щетину без бега и капель, и перезагружайте кисть только после второго или третьего мазка », — сказал Вильяр.«Как только вы будете довольны линиями врезки, растушуйте край, чтобы создать плавный переход, и прокатитесь по краю разреза как можно ближе к краям».
А если напортачите, то всегда сразу протереть происшествие влажной ватной тряпкой!
Здесь также могут пригодиться малярный скотч и другие инструменты. «Для домашних мастеров мы рекомендуем специальный инструмент, называемый кромкообрезным станком. Он имеет тканую подушку, в которую загружается краска, и направляющие колеса, которые катятся по краю.»Это быстрый и простой способ обрезать края вокруг комнаты с профессиональным результатом», — сказал Диклерико.
Какой бы метод вы ни выбрали для рисования этих сложных краев, просто помните: это требует терпения!
Эта история была первоначально опубликована в октябре . 15, 2018.
Почему важно грунтовать перед покраской гипсокартон
Смысл окраски жилых или коммерческих помещений — освежить и, возможно, изменить цвет стен, чтобы украсить пространство. Так что независимо от того, выберете ли вы гладкую или текстурированную стену, вы, скорее всего, желаете долговременных результатов.И это еще не все, что касается гипсокартона. Поскольку эти панели приклеены и прибиты гвоздями, стыки могут быть видны под кожей. Для этого нужна грунтовка? Ну на самом деле грунтовать гипсокартон нужно по разным причинам. Посмотрим.
1. Экономьте деньги и время
Заманчиво отказаться от грунтовки и заняться покраской офиса или жилого помещения. Не правда ли? Кто хочет тратить время на дополнительное покрытие? Ну никто. Вот почему в большинстве случаев перед покраской гипсокартон необходимо грунтовать.Несмотря на распространенное мнение, что это пустая трата времени, грунтовки экономят время. Деньги тоже. Зачем? Потому что они помогают верхнему слою сохнуть быстрее. В противном случае они впитаются в материал и сохнут гораздо дольше. Кроме того, необязательно наносить покрытие двумя руками. Если гипсокартон находится в относительно хорошем состоянии (нет необходимости скрывать пятна красками) и вы не пытаетесь закрасить белый цвет поверх черного, достаточно одной стороны покрытия. Спасибо грунтовке.
2.Покраска лучше держится
Одно из главных преимуществ грунтовок — отличная адгезия краски. Посмотрите на это как на клей, который заставит краску прилипнуть к поверхности. И это хорошие новости, поскольку он сохранит краску в целости гораздо дольше. Кроме того, он подчеркнет выбранный вами цвет — он не будет впитываться гипсокартоном. Это особенно важно, когда вы красите стены в темные цвета. Они не исчезнут по дороге.
И еще одно.Поскольку краска лучше прилипает к гипсокартону при первой грунтовке, мыть стены проще и без изменения цвета. Лучше наносить одно покрытие после грунтовки, чем два покрытия без грунтовки.
3. Недостатки покрываются лучше
Праймер
действует как герметик, который не только блокирует проникновение краски в гипсокартон, но и закрывает мелкие дефекты. Хотя ремонт гипсокартона является обязательным перед покраской для достижения наилучших возможных результатов, крошечные пятна легко покрываются грунтовкой. А поскольку это дополнительное покрытие, оно лучше изолирует стены и защищает гипсокартон от повреждений.
В целом, вы получите однородный внешний вид, потому что грунтовка станет основой, которая защитит как гипсокартон, так и цвет.
Всегда ли нужно грунтовать гипсокартон перед покраской?
Важно провести грунтовку после установки нового гипсокартона. Новая поверхность будет пористой и впитает цвет краски. Грунтовки также покроют шовный состав и станут хорошей основой для текстурирования или окраски гипсокартона с поверхностным покрытием.Опять же, если вы выбираете краску и грунтовку в одном пакете, грунтовать не нужно, хотя всегда лучше использовать отдельные продукты. Но вам нужно загрунтовать, чтобы покрыть залатанные участки гипсокартона или когда вы хотите покрасить гипсокартон на кухне и в ванной — поскольку он действует как уплотнение, он также может предотвратить рост плесени.
Какой грунт вам следует использовать?
Что такое праймер? Это не что иное, как грунтовка, наносимая на гипсокартон (или другие материалы в этом отношении) для улучшения адгезии краски и, следовательно, долговременных результатов. Большинство людей используют латексные грунтовки, но всегда лучше спросить своего малярного подрядчика.
Будьте осторожны при выборе грунтовки с учетом того, какой цвет вы выбрали для окраски гипсокартона. Выбирайте тонированные грунтовки только в том случае, если вы красите гипсокартон темных оттенков. Но убедитесь, что тонированная грунтовка не изменит оттенок стены.
Как подготовить гипсокартон к покраске
Прежде чем вы даже рассмотрите возможность открыть банку с краской и просто начать красить стены, вы должны знать, что необходимо провести работу по подготовке поверхности перед нанесением любой краски.
Ремонт гипсокартона и заплатка необходимы перед тем, как нанести первый мазок кистью или откатиться валиком. Если вы не позаботитесь о предыдущем, то под готовой краской будут видны недостатки. Как маляр из Оттавы, имеющий опыт ремонта гипсокартона, мы хотели бы поделиться с вами несколькими советами, чтобы вы тоже могли найти желаемых профессиональных маляров, которые позаботятся о вас.
Как подготовить гипсокартон к покраске
Возможно, вы не думаете, что это важный шаг и что, возможно, его даже можно пропустить, но это простой выход.Подготовка — это ключ к профессиональному результату покраски, и все дело в подготовке поверхности. Выполнив следующие действия по наложению заплат и подготовке гипсокартона к покраске, вы будете довольны готовой покраской в конце и с гордостью продемонстрируете ее.
Советы по тщательной подготовке поверхности
Оцените стены перед тем, как начать. Проверьте гипсокартон на предмет трещин, отслаивающейся краски, трещин от гвоздей или сломанного гипсокартона и дыр. Пока вы проверяете стены, обратите внимание на потолок, а также убедитесь, что вы проверяете то же, что и стены.Все эти проблемы можно исправить, нанеся гипсокартон, а затем отшлифуя его перед грунтовкой. Если у вас есть плинтусы, обшивка, обшивка или карниз, которые вы красите, вы должны убедиться, что они заполнены надлежащим деревянным наполнителем, а затем отшлифованы перед нанесением грунтовочных красок.
Совет № 1: Ремонт стен перед покраской
Внутренние стены вашего дома, состоящие из гипсокартона, штукатурки, деревянной отделки и плинтусов, должны быть подготовлены с заполнением всех трещин, отверстий, гвоздей и любого сломанного гипсокартона. отремонтированы или заменены.
Чтобы отремонтировать простые гвозди, трещины на стенах и потолке так же просто, как купить гипсокартон и заполнить необходимые места. Если гипсокартон представляет собой ремонт куска, большого зазора или отверстия, то, возможно, потребуется добавить небольшой кусок гипсокартона, заклеить его и замазать. Компаунд для гипсокартона должен иметь как минимум 2 или 3 слоя с шлифовкой между каждым. Заключительное шлифование сделает поверхность достаточно гладкой, чтобы ее можно было покрасить.
Для небольших дефектов гипсокартона или дерева в плинтусах и отделке малярная шпаклевка может использоваться для заполнения гвоздей после снятия рамы для картины или в деревянных изделиях. Просто нанесите достаточно небольшое количество пальцем и надавите на зазор, который нужно заполнить. Легкая шлифовка и грунтовка перед покраской.
Совет № 2: Шлифование и очистка
Все стены должны быть отшлифованы и выровнены для достижения качественных результатов окраски.
С шлифовальным блоком для небольших участков или листом наждачной бумаги на конце подходящего инструмента. Слегка круговыми движениями зашлифуйте участки, на которые был нанесен состав для гипсокартона. Убедитесь, что вы стерли весь мусор и пыль, чтобы поверхность оставалась гладкой.Вы также можете использовать пылесос для большей площади. Убедитесь, что вся отделка, плинтусы и другие изделия из дерева получили одинаковое внимание.
Вы хотите убедиться, что не осталось мусора от использованных продуктов или шлифовки, поскольку при нанесении краски это проявится как дефекты.
Совет № 3: Конопатка перед покраской
Деревянная отделка, такая как плинтусы, карнизы бухты, вагонка, оконные и дверные рамы со временем отделяются или отрываются от потолка или стен.
Чаще всего это происходит в недавно построенных домах, где примерно через год, когда дом осядет, вы увидите трещины и расслоения. Такое же разделение происходит и в старых домах через несколько лет из-за факторов внутренней среды, таких как влажность или сухая температура.
Это легко исправить. Вам или нанятому вами маляру необходимо нанести соответствующий герметик. Для достижения наилучших результатов используйте герметик из акрилового латекса с силиконом. Убедившись, что весь мусор удален, можно подготовиться к герметизации.
Возьмите влажное полотенце или тряпку и приготовьте палец. После того, как вы отрежете 45 градусов на трубе, начните с одного угла. Начните сжимать пистолет для уплотнения и водить им по шву деревянной конструкции, заполняя зазоры.
После того, как вы нанесете несколько дюймов, вытащите его и приготовьтесь разгладить уплотняющий валик. Слегка надавливайте, проводя пальцем через уплотнение, и это обеспечит заполнение, а также разгладит валик герметика.
Повторяйте, пока все углы, зазоры, рамы, плинтусы не будут заполнены конопаткой.Двигайтесь по непрерывной прямой линии, чтобы он высыхал равномерно, и вы будете знать, где вы начали и где закончили. Перед покраской герметик должен полностью высохнуть.
Совет № 4: Удаление обоев
Обои снова возвращаются в интерьер дома. Как сказано: «Что старое, то снова новое». Но если вы не занимаетесь декором обоев, то перед тем, как маляр приступит к покраске обоев, необходимо удалить их клейкие свойства и полностью очистить стену от мусора.
Обои можно удалить, используя смесь теплой воды и продукта DIF (следуйте указаниям на бутылке) для удаления стойкой пасты. Вы также можете использовать пароварку и несколько раз запустить пар вверх и вниз по обоям, а затем отклеить их. Теплая вода и распылитель с губкой иногда могут помочь, если не использовать продукт DIF, смешанный с теплой водой, для стойкого клея для обоев. Мы рекомендуем, чтобы для достижения наилучших результатов покраски, просто обязательно промойте стены после удаления обоев. Всегда останутся следы пасты. Просто отшлифуйте его и снова протрите. Лучше всего нанести масляную грунтовку на стены, с которых сняты обои. Масляные грунтовки предотвратят попадание любых остаточных остатков на верхний слой латексной краски. Производители красок предлагают широкий выбор грунтовок для масляных красок с низким или нулевым содержанием летучих органических соединений.
Совет № 5: Обратитесь к профессиональным малярам
Если это не тот проект, которым вы хотите заниматься самостоятельно, вы можете обратиться к профессиональным малярам.Они обладают опытом и знаниями в области ремонта гипсокартона, монтажа и покраски дома, а также консультации по цвету краски. Интернет — отличное место, чтобы получить массу информации. Мы также рекомендуем вам поговорить с экспертами в местных магазинах красок в Оттаве. У них есть богатый знающий персонал, готовый и готовый дать вам свой мудрый совет по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть относительно покраски вашего дома, дома, квартиры или офиса, даже если это всего лишь комната, они всегда готовы помочь, и это бесплатно.
Если вы покупаете квартиру в старом доме или в новостройке, там уже будет проведено электричество и подключены розетки с выключателями. И до покупки недвижимости вы никак не сможете повлиять на их местоположение. Но как только вы становитесь собственником жилья, то имеете право переделать проводку в квартире своими руками совсем по-другому. Конечно же, это процесс длительный, сложный и материально затратный. Пытаясь как-то сэкономить, многие задаются вопросом – реально ли в новом жилье сделать всю электрическую часть самим? Реально, если вы не лентяи, неплохо учились в школе, дружите с физикой и электротехникой. Так что тема у нас сегодня актуальная – электропроводка в квартире своими руками. Пошаговая инструкция от составления схемы до монтажа проводов вам поможет.
Начало всех работ — схема
Хотелось бы начать этот раздел с аналогии. Что является основой для хорошего крепкого дома? Конечно же, фундамент. Так вот, своеобразным фундаментом надёжного и качественного электроснабжения является грамотно составленная схема электропроводки в квартире. Многие совершенно напрасно этим пренебрегают и на это есть веские причины:
Во-первых, монтаж электропроводки в квартире вам будет делать гораздо легче, когда на схеме отображается практически конечный результат. Согласитесь, это довольно редко, когда на первом этапе ремонта люди могут представить себе, что получится в конце. А с электрической схемой это возможно, потому что на ней будут отображены все коммутационные аппараты, элементы освещения и стационарные бытовые электроприборы.
Во-вторых, схема электрической проводки в квартире поможет вам составить чёткий план выполнения работ – с чего начать монтаж проводки, в каком направлении двигаться, что оставить на завершающий этап.
В-третьих, когда у вас на руках есть готовая схема расположения элементов электрики в квартире, можно легко определиться с количеством материалов – розеток, выключателей, распределительных коробок, подрозетников, проводов, кабелей.
И самое главное, когда уже будут полностью окончены монтажные и ремонтные работы, у вас останется схема разводки электропроводки в квартире. Ни в коем случае её не выбрасывайте. Если понадобится просверлить где-то в стене отверстие под картину или фоторамку, вы достанете схему и посмотрите, каков путь пролегания проводов, чтобы не напороться и не повредить токопроводящую жилу. Также многие заклеивают иногда распределительные коробки обоями, чтобы не портить внешний вид комнаты. Вообще-то этого делать нельзя, но если уж и заклеили, вы всегда сможете глянуть на схеме, где находится коробка. При необходимости каких-то работ, срежете кусочек обоев, получите доступ к коробке, а потом заклеите вновь.
Надеемся, мы популярно и доступно объяснили вам, что в мире электрики всё и всегда следует начинать со схемы. Теперь немного подробнее о том, как её правильно составить и что на ней должно быть отображено.
Составление схемы
Перед тем, как сделать схему, нужно собраться всей семьёй и хорошенько подумать о том, где у вас в квартире будут располагаться основные потребители электрической энергии:
кондиционеры;
электрические варочные панели и духовые шкафы;
стиральная машина;
холодильник и морозильная камера;
посудомоечная машина, микроволновая печь;
вытяжная принудительная вентиляция;
котлы отопительной системы или водонагреватели.
Также не маловажную роль играет расположение мебели, особенно громоздкой. Чтобы не получилось потом так – ремонт закончен, мебель расставлена, а розетка оказалась за шкафом-купе, который уже обосновался на этом месте на многие годы. И тогда придётся прибегать к помощи переносок, только раньше хоть под коврами можно было провода прятать, а теперь это не модно, всё кругом паркет да ламинат. Так что этому вопросу уделите особенное внимание.
план квартиры (кликните для увеличения)
Дальше возьмите бумагу (лучше в клеточку), карандаш (желательно несколько разноцветных), линейку. Нарисуйте в двух экземплярах на бумаге план вашей квартиры с дверными и оконными проёмами, чтобы было проще возьмите технический паспорт и перенесите оттуда чертёж. Каждой комнате присвойте порядковый номер, например, если у вас схема электропроводки в однокомнатной квартире, пусть это выглядит так:
Коридор (прихожая, холл).
Ванная комната.
Кухня.
Зал (гостиная).
Если комнат больше, соответственно можете продолжить дальше нумерацию – спальня, детская, спортивная комната, также надо учесть кладовую, лоджию (если собираетесь и туда провести проводку осветительную) и т.д.
Теперь схематически отобразите на одном чертеже стационарную бытовую технику и мебель (в виде квадратиков и прямоугольников). Можно бытовую технику обозначить красным цветом, а мебель серым. На второй чертёж наносите места установки коммутационных аппаратов. То есть там, где на первом чертеже у вас обозначена бытовая техника, на втором в этих местах буду розетки.
Точно также на первом чертеже (где техника и мебель), нарисуйте крестики жёлтым цветом в местах установки светильников, бра, торшеров, люстр. Здесь вам удобно будет увидеть – где кровать, там значит прикроватный светильник; где диван или кресла, значит бра, под которым можно почитать и т.д. Затем перенесите все эти лампочки на электрическую схему. Заодно продумайте и отметьте места установки выключателей. Мысленно представьте себе, в какую сторону у вас будут открываться межкомнатные двери, чтобы потом выключатели не оказались за ними.
Сразу определитесь, возможно, в каком-то месте нужна установка розеточного блока (чаще всего это делают на кухонной рабочей панели), будет ли у вас в основной комнате групповое освещение или многорожковая люстра, тогда потребуется двухклавишный выключатель.
Наметьте на схеме место, где будет располагаться вводной распределительный щиток на квартиру.
Примеры того, как правильно составить схему, вроде бы получились доступные, надеемся, что сложностей с этим у вас не возникнет. Теперь разберёмся с количеством материалов.
Необходимые материалы
По составленным схемам посчитайте необходимое количество выключателей и розеток. Не забудьте, что под каждый из этих коммутационных аппаратов нужен подрозетник, если планируется прокладка скрытой электропроводки в квартире. Также посчитайте, сколько понадобится распределительных коробок.
Чтобы посчитать количество провода, лучше всего намеченные на схеме коммутационные аппараты и распределительные коробки перенести на реальные стены. Затем выполнить разметку стен, то есть в прямом смысле слова нарисовать между ними пути пролегания проводов, при помощи рулетки всё измерить и посчитать общее количество. Имейте в виду, что разводка электропроводки в квартире выполняется строго по вертикальным и горизонтальным линиям, никаких поворотов наискосок быть не должно.
Хотелось бы дать один совет. Если полностью с нуля делается разводка электрической проводки в трёхкомнатной квартире площадью около 60-70 м2, то лучше покупать провод целой заводской бухтой, в которой 100 м. В магазинах это считается оптовой продажей и на неё будет скидка 10 %, причём если вы купите 98 м – это не опт, скидки не будет, а возьмёте на 2 м больше и прилично сэкономите.
По опыту профессиональных электриков для электропроводки квартиры из трёх комнат приобретайте 100 м трёхжильного провода сечением 1,5 мм2 (это будет прокладка осветительной проводки в квартире) и 100 м трёхжильного провода сечением 2,5 мм2 для запитки розеток.
Мощные электроприборы, типа водонагревателя или варочной панели, как правило, запитываются отдельной линией от вводного распределительного щитка через отдельный автомат. Для них лучше проложить трёхжильный провод сечением 4-6 мм2.
Ещё один важный нюанс, не забудьте посчитать провод с запасом на разделку жил в местах соединений и подключений коммутационных аппаратов. Принято оставлять запас провода на розетки, выключатели, светильники не менее 20 см. Если вы планируете в дальнейшем опустить потолки, то запас провода для светильников увеличьте до 50 см. На сборку распределительного щитка также оставляйте запас провода около 50 см.
Распределительный щиток
Проводка в любой квартире, выполняемая своими руками, начинается от распределительного щитка. Что он собою представляет? Это своего рода бокс, в котором монтируется счётчик электроэнергии и вся защитная автоматика.
Какие бывают щитки?
Этот коробок изготавливают из металла либо пластика. Каждый вариант имеет свои преимущества. Пластиковый щиток практичнее, так как мало весит, и к тому же внешне он выглядит привлекательно и эстетично. Металлический короб отличается долговечностью и надёжностью.
По способу крепления щитки бывают наружного и внутреннего исполнения. Наружный щиток (его по-другому называют накладной) навешивается на стену при помощи саморезов или дюбель-гвоздей. Это значительно облегчает работы по его монтажу, но в то же время такой вариант щитка отнимает свободное пространство в помещении. Внутренний или встраиваемый щиток требует монтажа специальной стенной ниши, но он не занимает комнатное свободное пространство.
Чем щиток укомплектовывают?
Что ещё понадобится для монтажа распределительного щитка, кроме самого бокса:
Вводной автомат, он защищает всю квартирную сеть путём отключения в случае необходимости, к нему подходит питающий кабель на квартиру.
DIN-рейка – это специальная металлическая пластина, на которую крепится вся автоматика.
Счётчик электроэнергии, после выполнения всех монтажных работ, надо будет обязательно пригласить представителя энергосбыта, чтобы опломбировал прибор учёта.
Шинки РЕ и N, на которых будут соединяться все нулевые и заземляющие проводники.
Автоматические выключатели, они будут защищать определённую группу токоприёмников от короткого замыкания путём отключения при сверхтоках. Также при помощи автоматов можно будет принудительно в случае необходимости отключать ту или иную линию от общей сети.
Устройства защитного отключения (УЗО), они не монтируются самостоятельно, а подключаются после автоматических выключателей. УЗО выполняет защитную функцию в случае, если корпус какого-то электрооборудования оказался под напряжением. В такой ситуации УЗО защищает человека от возможного поражения электрическим током. Можно использовать совмещённый вариант, который включает в себя автомат и УЗО – дифференциальные автоматы.
Соединительные провода или распределительные гребёнки.
Чтобы определиться с количеством автоматов, необходимо рассчитать и распределить нагрузку в квартире.
Нагрузка в квартире
Современная электрика в квартире включает в себя огромное множество различных потребителей электроэнергии. Согласитесь, что бытовой техникой наши жилища буквально напичканы. Правилами и нормативными документами рекомендуется, перед тем, как провести проводку в квартире, разделить осветительную сеть и линию розеток от разных автоматов. Но с учётом того, какая сейчас нагрузка приходится на квартирную сеть, сажать все бытовые приборы на одну линию нельзя. Желательно равномерно распределить всё на несколько цепочек, запитанных от отдельных автоматов.
В таком разделении огромная практическая польза. Представьте, что повредилась электропроводка в квартире. Своими руками, без вызова электрика, вы решили разобраться, найти причину и устранить. Если на каждой линии установлена своя защита, причину аварийной ситуации вы найдёте легко (определите по отключенному положению автомата). И пока вы будете устранять на этой линии повреждение, все остальные потребители не останутся обесточенными, то есть холодильник продолжит холодить, а стиральная машинка стирать.
Рекомендуется выбирать автоматы следующей мощности:
для осветительной нагрузки – 10 А;
для розеток – 16 А;
для подключения бытовой техники мощностью до 4,5 кВт – 20 А;
для ввода на квартиру – 50 А.
Как разделить общую квартирную нагрузку по группам?
Во-первых, всех мощных потребителей электроэнергии желательно запитывать отдельной линией (стиральная машина, водонагреватель, посудомоечная машина, варочная плита и электрическая духовка, кондиционеры).
Во-вторых, розетки каждой комнаты хорошо было бы сделать отдельными группами (детская, взрослая спальня, зал, кабинет). Если уж так не получится, то кухонные розетки в любом случае надо запитывать через отдельную линию и автомат, потому что именно на кухне больше всего мощных бытовых приборов (хлебопечь, микроволновка, кофемашина, электрочайник, кухонный комбайн, блендер и т. п.)
Обязательно отдельной группой выполняется электроснабжение санузла, так как он относится к опасному помещению в плане электробезопасности (так называемая «мокрая» группа).
Отдельной группой выделяется освещение квартиры, но будет гораздо удобнее, если разделить по группам освещение каждой комнаты.
От того, каким образом вы сгруппируете всю нагрузку своей квартиры, будет зависеть количество необходимых автоматов и УЗО.
Монтаж проводки
Осталось определиться, какой тип проводки выбрать для своей квартиры. На сегодняшний день существует два способа:
Открытый. Это когда все проводники будут проходить по стенным поверхностям, крепятся они в пластиковых кабельных каналах (или коробах). Такая прокладка требует гораздо меньше материальных затрат и физических усилий, но есть один существенный недостаток – получается не вполне эстетичный внешний вид помещения. Исключение составляет прокладка специального кабеля по фарфоровым изоляторам, когда дизайн квартиры выполнен в ретро-стиле, это сейчас очень модно и набирает популярность.
Скрытый. При таком способе провода прокладываем в специальных бороздах на стенных поверхностях (в штробах). Чтобы проштробить понадобятся специальные приспособления, процесс трудоёмкий, отнимет много времени и сил. Но зато будут спрятаны все проводники.
Подготовительный этап
Согласно с вашим проектом наметьте на стенах пути прохождения проводов. Чтобы получилось всё идеально ровно, делайте это с помощью лазерного уровня или натянутого шнура. В щитке стоит счётчик, а после него автоматы по группам нагрузки. От этих автоматов провода должны прийти в первую распределительную коробку, а оттуда уже разойтись по всем остальным помещениям и комнатам. На входе в каждую комнату должна устанавливаться своя монтажная коробка.
Отметьте на стенах места расположения розеток, выключателей, распределительных коробок.
Есть один нюанс для открытого способа прокладки – стены должны быть идеально ровными, чтобы пластиковые короба ложились на стенную поверхность без перекосов. В случае прокладки по фарфоровым изоляторам это не обязательно, лёгкая кривизна стен не будет так заметна.
Для скрытого варианта надо сделать штробы по отмеченным линиям при помощи штробореза или болгарки. Можно воспользоваться перфоратором, но тогда штробы не получатся такими идеально ровными. Перфоратор подойдёт для монтажа отверстий под коробки и подрозетники, только понадобится специальная насадка – фреза (коронка) по бетону. Если у вас нет такого инструмента, покупать его будет весьма накладно, постарайтесь взять напрокат.
Открытая прокладка проводов
Нарежьте пластиковые короба по размерам намеченных линий. Для этого воспользуйтесь строительным ножом либо ножовкой.
Зафиксируйте короба на стенных поверхностях. Не советуем использовать клей или двухсторонний скотч, такая фиксация не продержится долго. Лучше всего закрепите короба дюбелями с шурупами.
Проводники уложите в короба и закройте крышки. Концы проводов остались выведенными к монтажным коробкам и коммутационным аппаратам.
Скрытая прокладка проводов
Подготовленные штробы очистите от пыли, это можно сделать обычным веником или пылесосом.
Уложите в штробы провода, рекомендуется предварительно поместить их в гофрированные трубы из негорючих материалов.
Закрепите уложенную в борозды электропроводку при помощи алебастрового раствора. Сначала зафиксируйте лишь в нескольких местах, чтобы не выпадал провод. Когда окончите полностью монтаж и проверите работу всей электросети, тогда уже замуруете провода окончательно.
Концы проводов выведите в подрозетники и распределительные коробки.
Также при помощи раствора алебастра зафиксируйте в подготовленных отверстиях монтажные коробки и подрозетники.
Завершающий этап
Не забывайте, что перед выполнением любых работ, связанных с электричеством, необходимо обезопасить рабочее место – снять напряжение и проверить его отсутствие.
Осталось только всё скоммутировать. Установите розетки, выключатели, светильники. Произведите все необходимые соединения в распределительных коробках.
Подайте напряжение и проверьте работу всей системы. Если всё работает правильно, можете заделывать штробы.
Как видите, электропроводка в квартире, выполненная своими руками, это вполне реально. Надеемся, что пошаговая инструкция составления схемы, подсчёта нагрузки, монтажа щитка и проводки, поможет вам сделать всё правильно. Если сомневаетесь, то лучше обратитесь за помощью специалистов.
Электропроводка в квартире своими руками
Расчеты и схема
Однолинейная схема по ГОСТу
Для начала вам необходимо нарисовать схему электропроводки вашей квартиры. Для этого не нужно быть инженером, ведь вам не нужна замудрённая линейная схема по ГОСТу. Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема электропроводки нужна для того, чтобы правильно раскидать кабель по квартире, и посчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.
Схема электропроводки
Нарисуйте где у Вас будут находиться розетки и выключатели. При этом учтите какие бытовые электроприборы вы будете в них включать, сколько и каких светильников вы будете использовать.
Не рекомендуется вешать на одну линию больше 8-10 розеток. Так как все розетки в линии проходные, то с каждой последующей розеткой есть вероятность ослабления контакта. Особенно не делайте много розеток на одной загруженной линии например на кухне, лучше не экономьте и протяните на кухню две линии.
Определите необходимое количество линий и предполагаемую нагрузку на них. Лучше разделить линии по зонам, например: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки комната 1, освещение и т.д.
Выбор кабеля
Чтобы электроприборы работали не перегружая сеть, кабель каждой линии должен быть соответствующего сечения. И если, на одной линии (например на кухню), будет находится несколько потребителей (а так и будет), то необходимо посчитать их суммарную мощность и оставить запас «прочности» кабеля, то есть подобрать нужное сечение (толщину провода). Мощность всех бытовых приборов всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания 40W, а варочная панель 6000W и т.д.
Чтобы не заморачиваться с расчетами, следуйте одному простому правилу. — Для розеточных линий используйте медный кабель с сечением 2,5 кв.мм., для всего освещения 1,5 кв.мм, а для варочной панели или проточного водонагревателя 4 кв.мм — и все будет у вас хорошо!
Сечение провода (кв.мм)
Сила тока (А)
Мощность (Вт)
Номинал автомата
1,5
15
3300
16
2,5
21
4600
20
4
27
5900
25
6
34
7400
32
У каждого прибора (потребителя) есть своя заявленная максимальная мощность, измеряемая в Ваттах.
Упрощенная формула мощности
Кабель должен быть трех жильным (фаза, ноль, земля).Ноль всегда синий, земля — желтый или желто-зеленый, фаза любой другой цвет. Если меняете проводку, не экономьте на материале, — берите всегда кабель с третьей жилой (с заземлением), потому что все современные приборы имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только с использованием заземления.
Для замены электропроводки лучше всего использовать кабель ВВГ-нг. Можно конечно использовать NYM или ПВС, но преимущества кабеля ВВГ перед другими очевидны. Во-первых, ВВГ не нужно обжимать гильзами (мягкий нужно обжать). А во-вторых, он меньше и он плоский, что позволяет делать штробы меньшего размера, и есть возможность просунуть кабель в тонкую щель (3мм для трехжильного кабеля с сечением 1,5 мм)
Необжатый провод с гильзой
Всегда берите только кабель по ГОСТу! Например отличный кабель это гостовский ВВГ нг. Это очень важный момент в подготовке к замене проводки! Вы можете сэкономить на автоматике или розетках (их всегда можно поменять), но не экономьте на кабеле — берите хороший.
Разметка
Определите на какой высоте будут находится розетки и выключатели, проще всего отмерять линии розеток и выключателей от потолка, потому что полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если высота от пола до потолка после ремонта будет 250 см, а розетки вы хотите поднять на 30 см, отмеряйте от потолка 220 см. Если в одной группе будет несколько розеток и выключателей, начертите горизонтальную линию по уровню и поставьте через каждые 7см метку (размер подрозетника 71мм), тоже самое касается и вертикальных групп.
Для любителей стандартов, чтобы было «как у всех» или «как делают», — запомните их не существует! Есть требования для детских учреждений, садиков и школ, где розетки и выключатели устанавливаются на высоте не ниже 160 см.. Все остальное, тем более у вас дома вы можете делать как вам удобно. Например некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.
Подготовка к штроблению
Обычно укладка проводки в квартирах, осуществляется либо по полу, либо по потолку. Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах.
Линии освещения, в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если таковые делать не планируется, то необходимо штробление потолка. А так как, монолит потолков штробить категорически запрещено, нужно нанести на потолок слой штукатурки, который позволит спрятать кабель без порчи монолита. Самостоятельно штробить потолок мы крайне не рекомендуем, так как необходимо знать технологию правильного штробления, чтобы потом весь дом когда-нибудь не рухнул.
В случаях когда штукатурка потолка не планируется, опытные мастера находят пустоты в плите монолита со старым кабелем, и на его место затягивают новый.
Коронкой по бетону на 70мм или 68мм (насадка на перфоратор), просверливаются отверстия для подрозетников. Штроборезом или болгаркой выпиливаются штробы для укладки кабеля. Штробы в стенах должны быть строго вертикальными, а не горизонтальными или по диагонали. Линии от розеток к щитку укладываются в стяжке пола или по потолку.
Если потолки не деревянные, то по ПУЭ (библии электрика), разрешается укладка кабеля без гофры! В стяжке пола в гофре также нет необходимости, самое главное это качественный кабель с хорошей изоляцией по ГОСТу! Сэкономьте на гофре, если у вас не гипсокартон и не дерево (или не другие легковоспламеняющиеся материалы) — то гофра не нужна!
Подробное описание правильного штробления лунок под подрозетники. Почему можно укладывать кабель без гофры
Шумные работы
Когда начнете долбить стены — не забывайте о законе. Шуметь перфоратором в многоквартирных домах можно только в строго определенное время, в каждом регионе РФ свои порядки. Например, в Дагестане необходимо получить разрешение старейшины, в Москве без разговоров просто вызывают полицию, а в Таганроге начинают долбить в ответ. Лучше начинать работы в будни с 9 и до 19, с перерывом на обед с 13 до 15.
Штробление
Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.
Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка, вызовите электрика, или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (удлинитель).
Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощьнее (не забываем про соседей и полицию).
Работа с штроборезом или болгаркой
Штробы для укладки кабеля, идут от подрозетника до пола или потолка. Спускать штробу вниз нужно так, чтобы кабель спокойно лег в стяжку и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, тоже самое и с потолками. Лучше всего для этих дел иметь штроборез с пылесосом, но в крайних случаях можно обойтись и болгаркой, с алмазным диском по камню. В случае с болгаркой — позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и очки. Закройте все окна и двери, чтобы изолировать попадание пыли в соседние помещения.
Укладка кабеля
Укладывать кабель по полу не сложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не всплывал когда будут делать стяжку. Обычно укладывают кабель вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать где кабель идет.
Стоит отметить, что прокладку кабеля под дверными проемами лучше не делать! Для укладки кабеля по полу, лучше проделать сквозные отверстия между помещениями. Иначе есть вероятность повредить кабель при монтаже межкомнатных порожков.
Укладка кабеля в штробе также не представляет особой сложности. Закрепить кабель в штробе можно с помощью дюбель-хомутов или обычного алебастра (строительного гипса). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для монтажа подрозетников. Но прежде чем мазать им штробы, необходимо удалить из них пыль и смочить водой.
Если кабель надежно закреплен в штробе и нигде не выпирает, штробы можно замазывать обычной штукатурной смесью это сэкономит кучу времени.
Как правильно устанавливать подрозетники, подробно написано здесь
Про распаячные коробки
Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.
Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники, в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.
Установка электрического щита
Самый бюджетный вариант — это установка всех автоматов защиты на лестничной клетке в общем щите, там где уже стоят ваши старые автоматы и счетчик. Для этого необходимо вывести все кабеля в подъездный щит. Если хотите щит у себя в квартире, то нужно выбрать подходящее для него место.
Встроенный или накладной щиток решать вам. Встроенный выгдядит эстэтичней, накладной же проще смонтировать. Все линии из квартиры идут в щиток, а уже от него идет один толстый кабель в подъездный щит, сечение такого кабеля должно быть не менее 6 мм, то есть трехжильный кабель например ВВГ 3*6.
Установка автоматов защиты
На каждую отдельную линию устанавливается свой автомат защтиты, с номиналом в зависимости от сечения кабеля. Вставлять в один автомат более двух линий нельзя по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий с одного автомата, необходимо устанавливать специальную разветвляяющую шину.
Сегодня существует много способов защиты электропроводки, даже на бытовом уровне. Самые необходимое условие — это установка автоматов защиты от перегрузок и токов короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется устанваливать дополнительное устройство защитного отключения — УЗО (защита от утечек тока).
УЗО лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру не нужно! Устанавливают одно общее УЗО только с в целбю экономии. Послдедсствия такой экономии — это сложная диагностика неисправности при утечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на освещение или уличные линии — УЗО не ставится.
Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термореле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т.п.
Сборка щита
Один из самых ответственных моментов — это сборка щита. Если вы используете мягкий кабель, то перед вставкой провода в автомат его необходимо обжать (для увеличения площади контакта). В одномодульные автоматы вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — могут быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль N синий цвет, земля PEN желто-зеленый) вставляются в свои шины. При использовании УЗО или дифавтоматов (автомат и УЗО «в одном флаконе»), нулевой провод вставляется в свой паз (маркировка N – нейтраль, синий цвет. Общая фаза соединяет все автоматы между собой, для этого вместо перемычек из проводов, лучше и надежнее использовать специальные гребенки.
Для всех соединений в щите, очень важно использовать провода соответствующего сечения, то есть разводить фазы и нули по автоматам лучше всего кабелем с сечением 4кв.мм.или 6кв.мм. Также после затяжки всех кабелей и гребенок в автоматах, необходимо проверять надежность их зажима. Так как очень часто бывает такое, что провод просто не попадает в зажим, или плохо в нём дердиться.
Заключительный монтаж. Розетки и выключатели
Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после чистой отделки (покраски или поклейки обоев). Самое главное правило хорошего монтажа – это хороший контакт!
Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них шлейфом кабель идет к каждой последующей розетке. Чтобы в будущем избежать проблем с проводкой во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу! Проверяйте каждый зажатый или закрученный провод подёргав его. Если провод выскочил из зажима, значит вы плохо его зажали или зажим оказался бракованным.
Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладает продукция фирмы LeGrande, и Шнайдер.
Про качественную установку розеток можно прочитать здесь.
Чтобы рамки ложились ровно и плотно, устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, и прикручивайте их к подрозетникам маленькими саморезами с двух противоположных сторон вплотную к стене. После чего закручивайте распорки внутри розетки (при их наличии). Важно не задеть распорками или саморезами провода внути подрозетника!
Отлеживайте положение кабеля в подрозетнике, чтобы он не попадал на распорки. Такж не используйте слишком длинные саморезы, которые могут задеть провода.
На каждом этапе ремонта необходимо проверять линии на работоспособность, так как после конечной отделки исправить что-либо без порчи отделки будет невозможно.
Как сделать проводку своими руками? Правильный монтаж электропроводки в доме вместе с Леруа Мерлен.
1Ремонт электропроводки для обеспечения комфорта и безопасности в доме
Если вы собираетесь сделать в вашем доме ремонт для повышения комфорта и обеспечения безопасности, не забудьте о ремонте электропроводки. Хорошо продуманная и выполненная с соблюдением норм электропроводка обеспечивает безопасность жилья. Максимальная защита вашего жилья, то есть защита людей и электросети, может сочетаться с экономией электроэнергии, в частности, благодаря установке переключателя День / Ночь, рекомендуемого в случае использования электрического накопительного водонагревателя. Безопасность – поистине важное слово, когда речь идет об электричестве. Вот несколько советов, которые помогут вам находиться «под напряжением» в полной безопасности.
Защитите людей и электрические приборы, узнайте все о соответствующих защитных устройствах.
Устройство защитного отключения 30 мА располагается в сети перед автоматами, защищающими каждую линию групповых сетей. Устройство обеспечивает защиту человека в случае утечки тока или контакта с фазовым проводом. Установка устройств защитного отключения 30 мА обязательна. Количество устройств определяется жилой площадью.
Жилая площадь*
Виды устройств защитного отключения и их количество
< 35 м2
1 устройство защитного отключения класса АС** +1 устройство защитного отключения 40 А класса А***
от 35 до 100 м2
2 устройства защитного отключения класса АС** +1 устройство защитного отключения 40 А класса А***
> 100 м2
3 устройства защитного отключения класса АС** +1 устройство защитного отключения 40 А класса А***
* Для максимальной мощности 18 кВА ** Величина номинального тока (40 А или 63 А) определяется в зависимости от Вашей сети и от условий контракта на предоставление услуг по электроснабжению. В случае использования электрического отопления мощностью более 8000 Вт необходимо установить устройство защитного отключения, рассчитанного на 63 А. *** Для защиты кухонной электробытовой техники.
Автомат
Правила монтажа электропроводки предполагают установку автомата для защиты от короткого замыкания и перегрузок (превышение максимальной мощности). Это устройство защищает не людей, а электросеть.
Линия групповой сети
Электропровода
Предохранители
Автоматы
Максимальная мощность
1,5 мм2
10A
16A
2300 Вт
стандарт- ная розетка
1,5 мм2 2,5 мм2
— 16A
16A 20А
2300 Вт 3700 Вт
32 A
6 мм2
32A
32A
7400 Вт
Пример Автомат 16 А защищает линию групповой сети освещения с суммарной мощностью всех источников освещения, не превышающей 2300 Вт. Электропровода для этой линии должны иметь минимальное сечение 1,5 мм2. Вместо автомата можно использовать предохранитель 10 А.
Электропровода Провод следует выбирать по цвету в зависимости от его назначения и по сечению в зависимости от назначения линии групповой сети (сеть освещения, сеть розеток…).
Важно! Все линии групповых сетей, в том числе и линии освещения, должны быть оборудованы дифференциальным автоматом и проводом заземления.
Цвета
Красный, черный, коричневый, фиолетовый, оранжевый цвета: фаза
Только желто-зеленый цвет: земля
Только голубой цвет: нейтраль
Автомат
Сечение электропровода
2,5 мм2
6 мм2
10 мм2
Расстояние в метрах
16А / 3680Вт
16
38
64
20А / 4600Вт
12
30
51
35А / 7360Вт
19
31
Это полезно знать Вы желаете установить дополнительный электрораспределительный щиток в отдельном подсобном помещении? Строго соблюдайте следующие сечения проводов в зависимости от длины кабеля, соединяющего дополнительный щиток с основным распределительным щитком.
Схема электрораспределительного щитка
A
Главный рубильник
B
Встроенная в щиток монтажная рейка для элементов
C
Клеммные колодки
D
Высокочувствительное дифференциальное устройство защитного отключения
E
Переключатель День / Ночь
F
Автомат
2 Отсоединение старого электрораспределительного щитка
Вы решили заменить старый электрораспределительный щиток, сохранив при этом существующую электропроводку.Сначала убедитесь в том, что ваша электропроводка соответствует нормам. Для того чтобы избежать неисправностей в работе электросети, позаботьтесь также о том, чтобы обеспечить безопасность в помещениях, требующих особого внимания (кухня, ванная комната…). Перед началом работ выключите главный рубильник и убедитесь в том, что сеть не находится под напряжением.
1. Определите предохранители для различных линий групповых сетей и пронумеруйте их.
2. Отвинтите патроны предохранителей и пронумеруйте провода.
3. Отвинтите старый распределительный щиток и отсоедините провода, связывающие его с главным рубильником.
3Установка нового электрораспределительного щитка
1. Прикрепите щиток к стене с учетом длины проводов.
2. Закрепите дифференциальные устройства защитного отключения, автоматы и другие модульные элементы на монтажных рейках щитка, соблюдая порядок линий групповых сетей.
Это более надежно Щиток должен быть закреплен на высоте не менее 1 м и не более 1,80 м от пола. Место, отведенное под счетчик и распределительный щиток, должно иметь ширину не менее 0,6 м.
3. Вставьте в автоматы фазовую и нейтральную шины.
4. Подсоедините нейтральный и фазовый провода, идущие от главного рубильника, к устройству защитного отключения.
5. Подсоедините провода, идущие от устройства защитного отключения, к распределительным шинам. В зависимости от модели устройства, это можно сделать непосредственно с помощью шины или с помощью подсоединенного снизу кабеля.
6. Подсоедините фазу и нейтральный провод каждой линии к соответствующему модулю.
7. Подсоедините все провода заземления от разных линий к нулевой шине.
8. Убедитесь в том, что нулевая шина подсоединена к стержню заземления.
9. Закройте распределительный щиток, предварительно сделав отверстия для проводов.
10. Отметьте расположение различных линий.
Это полезно знать После окончания работы отключите все автоматы. Сначала включите главный рубильник, а затем устройства защитного отключения, после чего включайте автоматы по очереди для определения возможных неисправностей.
4 Безопасность электросети
Монтаж электропроводки в частном доме с использованием разрядника и/или дифференциального автомата позволит обеспечить в вашем доме безопасность людей и электроаппаратуры (компьютеры, проигрыватели, телевизоры…).
РАЗРЯДНИК предохраняет вашу электросеть и защищает ее от перенапряжений, создающихся в атмосфере. Важен для защиты оргтехники.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ обеспечивает защиту людей и линий групповых сетей в случае перегрузки или короткого замыкания. Рекомендуется устанавливать для ванных комнат, оборудованных специальными ванными для водолечения, а также для электроприборов, предназначенных для бассейнов.
электропроводка в квартире своими руками
Рассчитайте стоимость работ по монтажу электропроводки с квартире! Составьте перечень работ и получите расчет стоимости за 10 минут! Рассчитать>>
В большинстве случаев ремонт квартиры не обходится без изменения электропроводки, обусловленной перепланировкой жилья, физическим и моральным износом кабелей, повышением нагрузки на сеть и другими факторами.
Объём работ по реконструкции электропроводки зависит как от размеров жилья, так и от планируемой степени оснащения бытовым оборудованием и техникой каждого помещения. К электричеству сегодня все привыкли, но от этого последствия от поражения человека электротоком не стали легче – ток в 5-10 А бытовой сети напряжением 220 В смертельно опасен. Следовательно, при устройстве электропроводки мелочей не бывает.
Монтаж электросети квартиры состоит из следующих этапов:
Разработка проекта/схемы.
Расчёт потребности в материалах и фурнитуре.
Разметка под штробление и устройство штроб.
Укладка кабелей и монтаж распределительных коробок, розеток, выключателей.
Сборка распределительного щитка и «прозвонка» электропроводки.
Проект электропроводки
Произвести грамотный монтаж электропроводки современной квартиры без заранее разработанной схемы электроснабжения, руководствуясь только сиюминутными решениями возникающих вопросов, невозможно. Реконструкция или установка новой электропроводки должна выполняться лишь после детальной проработки всех требований к новой электросети. Пренебрежение этими рекомендациями не только чревато выходом из строя оборудования, но и опасно для жильцов дома в целом. Поэтому до начала электромонтажных работ необходимо разработать проект электроснабжения квартиры, и решать этот вопрос лучше силами профессионалов.
Обязательность разработки проекта электроснабжения квартиры не закреплена законодательно, но процедура подключения смонтированной электропроводки к силовой линии здания регламентирована жёсткими правилами, включающими и необходимость согласования.
Профессионально выполненный проект электроснабжения по окончании ремонта станет важным приложением к техпаспорту квартиры и облегчит прохождение согласования. Согласно ПУЭ, система электропроводки квартиры является электрической установкой, а потому её подключение к домовой линии и эксплуатация должны производиться в соответствии с общими для такого оборудования требованиями:
внутренняя проводка жилья должна быть совместима с внешней электросетью по мощности;
электропроводка квартиры не должна представлять опасность (пожарную электротехническую) для проживающих в доме людей.
Читайте также: Электрика в домах серии П-44Т: особенности, проект, схема, установка в новых домах
Согласование проекта внутреннего электроснабжения квартиры выполняется в Ростехнадзоре и обязательно в следующих случаях:
при монтаже электропроводки в новостройке «с нуля»;
при реконструкции во вторичном жилье имеющейся сети с повышением выделяемой на квартиру мощности.
Контролирующие инстанции при визитах на объект по заявке на подключение его к домовой сети требуют выполненный по всем стандартам проект электропроводки квартиры, и грамотность этого документа — аргумент в пользу соответствия системы электроснабжения всем необходимым требованиям.
Общие правила монтажа электропроводки
Документом, определяющим требования к монтажу электропроводки и любого другого электрооборудования, является ПУЭ — «Правила Устройства Электроустановок».
Основные правила устройства внутренней электросети в квартире:
Разводка и соединение кабелей производятся внутри распределительных коробок с тщательным изолированием мест соединения.
Прямое соединение разнородных проводов (медь, алюминий, сталь) запрещено.
Счётчики, распределительные коробки, розетки и выключатели должны быть легкодоступны.
Выключатели монтируются на участке стены, не закрываемом дверным полотном в открытом положении (со стороны ручки двери).
Существует 2 стандарта высоты расположения выключателя от пола – «советский» (160 см) и «европейский» (90 см), к применению допустимы оба.
Розетки при подводе провода снизу устанавливаются на высоте не более 1 м, ориентируясь на удобство использования, при подключении к сети сверху – от 1 до 1,5 м. В детских комнатах квартир в целях обеспечения безопасности допускается располагать розетки выше — на высоте 1,8 м, исходя из стандарта для помещений учреждений с пребыванием детей.
Розетки и выключатели размещают не ближе 50 см от газопровода.
Расположение участков проводки на стенах должно быть ортогональным (вертикальным или горизонтальным) – это облегчит отслеживание кабелей при выполнении мелкого ремонта (сверление отверстий, штробление).
Электропроводка не должна контактировать с металлическими элементами строительных конструкций (арматура, закладные детали).
При монтаже в одну штробу нескольких кабелей с однослойным изолированием каждый из проводов должен быть помещён в гофрочехол.
Вертикальные участки проводки должны располагаться от дверных и оконных проёмов на расстоянии не менее 10 см.
Горизонтальные участки проводки располагают не ближе 15 см от плит перекрытия.
Расстояние от кабеля до труб газопровода должно быть не менее 0,4 м.
Расчёт потребности в материалах и фурнитуре
Необходимое количество материала определяется двумя способами:
по схеме электропроводки – наиболее точный;
по общей площади квартиры — приблизительный.
При расчёте кабеля по схеме замеряется суммарная длина разметки электропроводки, к которой добавляется 10%, плюс по 20 см на каждую розетку или выключатель, плюс 50 см на каждый светильник и 50 см на распределительный щиток.
Чтобы рассчитать потребность в кабеле по площади квартиры, числовую величину площади жилья умножают на 4, и получают общий метраж провода всех сечений. 40% от полученного значения – это длина кабеля для освещение, оставшиеся 60% — метраж силового кабеля.
Сечения кабелей участков проводки рассчитывают с привязкой к материалу провода, способу укладки и максимальной нагрузке на линию. Для удобства подбора необходимого провода величины сечения сведены в таблицу зависимости от указанных факторов:
Сечение кабеля (мм2)
Монтаж открытым способом
Монтаж в трубе
Медная
Алюминиевая
Медная
Алюминиевая
Ток (A)
Мощность (кВт)
Ток (A)
Мощность (кВт)
Ток (A)
Мощность (кВт)
Ток (A)
Мощность
220 В
380 В
220 В
380 В
220 В
380 В
220 В
380 В
0,5
11
2,4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0,75
15
3,3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,0
17
3,7
6,4
—
—
—
14
3
5,3
—
—
—
1,5
23
5
8,7
—
—
—
15
3,3
5,7
—
—
—
2,0
26
5,7
9,8
21
4,6
7,9
19
4,1
7,2
14
3
5,3
2,5
30
6,6
11
24
5,2
9,1
21
4,6
7,9
16
3,5
6
4,0
41
9
15
32
7
12
27
5,9
10
21
4,6
7,9
6,0
50
11
19
39
8,5
14
34
7,4
12
26
5,7
9,8
10,0
80
17
30
60
13
22
50
11
19
38
8,3
14
16,0
100
22
38
75
16
28
80
17
30
55
12
20
25,0
140
30
53
105
23
39
100
22
38
65
14
24
35,0
170
37
64
130
28
49
135
29
51
75
16
28
Называя в обиходе проводник кабелем или проводом, следует знать, что это не синонимы:
провод – это многожильный или одно- или многожильный проводник с лёгкой трубчатой изоляцией или без неё;
кабель – это система изолированных проводников, объединённых в единую конструкцию, которая дополнительно изолируется и, в зависимости от модели, защищается броневым кожухом.
При выборе материала для электропроводки квартиры следует отдавать предпочтение кабелю – более надёжному и долговечному материалу.
Что касается материала изготовления жил, то нормативные документы чётко определяют следующее:
ПЭУ 1.7.34 «… В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами … »
СП 31-110-2003, п. 14.3 «Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.»
К оборудованию мощностью более 2,0 кВт рекомендуется подводить отдельную линию питания с автоматом, номинал которого можно определить по следующей таблице:
Сечение кабеля (кв. мм)
Сила тока (A)
Мощность (Вт)
Номинал автомата (A)
1,5
15
3300
16
2,5
21
4600
20
4
27
5900
25
6
34
7400
32
Устройство штроб
В современном жилье проводка открытым способом используется очень редко, а внутренний монтаж имеет особенности, зависящие от материала строительных конструкций.
На кирпичные стены кабели монтируют до оштукатуривания, фиксируя проводку хомутами. Если такая стена уже оштукатурена, то по штукатурке выполняют штробы нужного сечения с предварительным надрезом поверхности болгаркой.
Штробление стен в панельных домах следует выполнять с осторожностью – не глубже штатного штукатурного слоя панели и не повреждая арматуру конструкций.
В монолитных домах проводку либо крепят на «чёрные» стены до оштукатуривания, либо укладывают в штробы, выполненные в старой штукатурке.
Помните: штробить монолитные ограждающие конструкции запрещено!
Проводка кабелей сквозь стену между смежными помещениями выполняется в жёсткий стальной канал-гильзу, предварительно вмонтированный в конструкцию с обязательным отражением в проекте).
Гнёзда под монтажные и распределительные коробки выполняются дрелью с корончатым сверлом.
Укладка кабелей и монтаж распределительных коробок, розеток, выключателей
Кабели в штробах до оштукатуривания временно фиксируют гипсовым раствором. Гнёзда под монтажные и распределительные коробки очищаются от пыли и смачиваются. На конец кабеля надевается коробка, после чего она также временно фиксируется в гнезде – небольшим количеством гипсового раствора, заподлицо поверхности стены. При заделывании кабелей в штробах зазоры вокруг коробок окончательно заполняются и затираются цементным раствором. Подключение каждой розетки следует производить непосредственно от распределительной коробки, не формируя один шлейф для нескольких розеток. При очищении одножильных концов кабеля от изоляции для подключения к контакторам следует избегать надреза медных жил – в месте такой насечки проводник становится ломким.
Установку лицевых накладок розеток и выключателей выполняют по окончании финишной отделки стен.
Сборку узлов в распределительных коробках выполняют с помощью специальных клеммных шин — применение скруток кабелей нежелательно из-за необходимости тщательного изолирования и неудобства разборки.
Читайте также: Всё о разводке электрики на кухне
Сборка распределительного щитка и «прозвонка» электропроводки
Прежде всего приобретается сам щиток:
наружного исполнения – простой в монтаже, но требующий места;
внутреннего типа – более эстетичный и компактный, но устанавливаемый в нишу.
Затем щиток устанавливается в квартире, чаще всего в прихожей, после чего в нём компонуются и монтируются все защитные автоматы линий проводки в квартире. Располагать на одном автомате более одной линии не рекомендуется.
Все линии электропроводки «прозваниваются» от узла к узлу, после чего подводятся к щитку и соединяются с автоматами.
По окончании соединения с автоматами всех линий от распределительного щитка к подъездному щиту отводится один общий кабель сечением не менее 6 мм2.
Заключение
Смонтировать электропроводку в квартире самостоятельно – реально. Особенно, если есть выполненная профессионалом схема и навыки электромонтажных работ. Однако следует помнить, что учиться электромонтажу на своих ошибках опасно для жизни. Если выполнять эту работу ранее не приходилось, лучше обратиться к профессионалам, как минимум – для поэтапной консультации, в том числе, по подсчёту мощности потребителей и выбору сечения кабеля.
Рассчитайте стоимость работ по монтажу электропроводки с квартире! Составьте перечень работ и получите расчет стоимости за 10 минут! Рассчитать>>
Электропроводка в новостройке, схема, монтаж, внесение изменений
В зданиях старой постройки электропроводка смонтирована для обеспечения электроэнергией в количестве, необходимом для питания приборов общей мощностью 1-2 кВт на квартиру. Такая мощность не отвечает потребностям современного человека, и проводку приходилось заменять на новую. В новостройках учитывается уровень потребления электроэнергии с учетом использования кондиционеров, компьютеров, стиральных машин и прочей техники. Применяются более надежные автоматы, современные УЗО, медные провода. Как же прокладывают электропроводку в современных зданиях?
Состояние на этапе сдачи
Проводка в любой новостройке уже на стадии проектирования рассчитывается с учетом того, чтобы обеспечить бесперебойное, безопасное снабжение жилья. При этом проект электроснабжения учитывает устройство всей проводки в здании, включая телефонные линии, радиотрансляционные сети, сети пожарной сигнализации. Этот вариант используется, когда квартиры в новостройках сдаются «под ключ».
Второй вариант, по которому выполняется электропроводка в новостройке, предусматривает ввод в каждую квартиру только питающего кабеля, рассчитанного для снабжения потребителей необходимой мощности. Далее установка счетчиков, электроустановочных изделий (розеток, выключателей), разводка схемы проводки по квартире осуществляется владельцем жилого помещения самостоятельно. При этом либо привлекаются специалисты, либо работы производятся своими силами при наличии необходимых знаний и навыков. Такой вариант уместен, если помещения передаются владельцу без отделки, что очень часто практикуется на рынке современного жилищного строительства.
Нормативные документы
Создание проекта и монтаж электропроводки в новостройке осуществляется в строгом соответствии с требованиями норм, отмеченных в документации. Основными документами являются:
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
Правила устройства электроустановок (ПУЭ).
Последние редакции ПУЭ требуют, чтобы проводка, выполняемая скрытым способом в строящихся зданиях, обязательно была заменяемой, поэтому ее прокладка проводится в специальных электротехнических трубах из поливинилхлорида (ПВХ), которые заделываются в строительные конструкции. В новостройках работы эти производятся сразу после возведения конструкции зданий и закрытия проемов. Очень часто они проходят параллельно с работами по устройству отопления.
Технология устройства электропроводки
Для начала работ потребуется схема электропроводки, на которой будут показаны места крепления розеток, выключателей, распределительных коробок, линии, по которым будут прокладываться провода. Также указываются параметры и характеристики проводки. Схема разрабатывается с учетом требований к будущей отделке помещений, так как некоторые решения при проектировании проводки, будут зависеть от материала конструкций и отделочных материалов.
Удобное расположение
Расположение электроустановочных приборов должно отвечать потребностям будущих владельцев новостройки, требованиям эргономики. При этом схема должна учитывать минимальные расстояния удаленности элементов проводки от сантехнических приборов, газопроводов. По согласованию со службами Энергонадзора возможна установка внутри квартир новостройки коммунальных щитков со счетчиками потребленной электроэнергии. Их расположение также должно быть отражено на схеме.
В соответствии со схемой, в квартирах новостройки размечают расположение будущей электропроводки, и устанавливают корпуса розеток, выключателей, распределительных коробок, распределительных щитов. Гнезда и ниши под них могут быть выполнены в стенах. При этом корпуса распределительных щитов должны быть выполнены из металла и заделаны в конструкции с использованием строительного раствора марки М150.
Прокладка проводов
Далее все розетки, выключатели и места установки осветительных приборов соединяются ПВХ трубками в соответствии со схемой подключения. Трубки эти заглубляются в конструкции стен. При этом в несущих стенах из железобетонных панелей штробление не допускается. Трубки монтируются под слоем штукатурки. По потолкам проводка выполняется в трубах, замоноличенных в железобетон перекрытия, либо проводится в пустотах плит перекрытия. Если трубы не были замоноличены в перекрытия на стадии возведения коробки здания, то они также скрываются слоем штукатурки либо за конструкциями будущих подвесных или натяжных потолков в новостройке. На каждом участке трубки должны быть целыми, без стыков.
Соединение и подключение защиты
На следующем этапе работ все будущие распределительные коробки, розетки и выключатели соединяются между собой и с местами монтажа осветительных приборов кабелями указанного в схеме типа и сечения, протягиваемыми в трубках с использованием специальных протяжек. Концы кабелей помечаются, чтобы избежать путаницы при подключении.
Далее производится соединение проводов в распределительных коробках. Делать соединения вне распределительных коробок, а также в установочных коробках и корпусах розеток и выключателей не допускается.
В распределительных щитах устанавливаются автоматические выключатели для защиты каждой отдельной цепи. Для цепей во влажных помещениях устанавливаются устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциальные автоматы.
В коммунальном щите вместе со счетчиком должен устанавливаться вводной автомат, который, так же как и счетчик, впоследствии пломбируется.
Исполнительная документация
После устройства проводки в новостройке обязательно нужно составить исполнительскую документацию, отражающую расположение электропроводки по квартире. Когда собственник квартиры будет устанавливать мебель, предметы интерьера, проводить дополнительные коммуникации, делать отверстия в стенах, он должен знать расположение проводов. В противном случае их можно повредить, а ремонт потребует существенных затрат времени и денег.
Такая документация выполняется в виде актов на производство скрытых работ, составления схем, использования фотографий, изображающих элементы электропроводки до оштукатуривания.
Дополнительно к этому в распределительном щите маркируются и подписываются все автоматы и УЗО по назначению цепей, защищаемых ими. Сведения, которые указаны в исполнительской документации впоследствии будут использованы при оформлении технического паспорта жилого помещения (квартиры).
Но не всегда существующий проект удовлетворяет собственника квартиры в новостройке. Владелец может быть недоволен качеством работ, надежностью прокладки, расположением счетчика или распределительного щитка. В этом случае возникает необходимость изменить электропроводку.
Менять розетки, выключатели, делать удобную разводку внутри квартиры новостройки можно без разрешения. Но в изменения схемы электропроводки вне квартиры просто так вмешиваться не стоит.
Изменения в проекте
Если проводка в здании выполнялась в процессе строительства, всегда существует вероятность того, что владелец жилья в новостройке захочет изменить ее, ориентируясь своими соображениями о функциональности и удобстве.
Любые изменения в схеме электропроводки, касающиеся ее характеристик, считаются переустройством помещения, и должны производиться по согласованию с органами местного самоуправления на основании принятого ими решения. Это может быть изменение сечения проводов, замена автоматов, распределительного щитка, кабеля, подведение дополнительной линии питания и тому подобное.
Для этого собственник подает:
заявление о переустройстве;
договор купли-продажи, дарственная или другие документы, подтверждающие право на пользование квартирой;
проект переустройства;
технический паспорт;
согласие всех членов семьи нанимателя;
Заключение органа по охране памятников в случае новостройки вряд ли понадобится.
Решения придется ждать дольше месяца – 45 дней. Причем может прийти как разрешение, так и отказ. Отсчет начинается со дня представления собственником всех необходимых документов. Орган, уполномоченный проводить согласование, после принятия решения, выдает или высылает подтверждающий документ в течение 3 рабочих дней.
Полученный собственником документ впоследствии будет являться основанием, дающим право на переустройство помещения.
С этого дня разрешается проводить работы по изменению электропроводки. При этом надо помнить, что новые линии и параметры прокладки будут отмечены в техническом паспорте на квартиру.
пошаговая инструкция, видео, фото, схема
Многие дома городов нашей страны строились, начиная с пятидесятых годов прошлого века. Массовая застройка проводилась в 60-80-ые годы. На тот момент требования к монтажу электрической проводки квартир носили совершенно другой характер, чем современные требования. Развитие современных технологий и рост разнообразия бытовой техники привело к тому, что в наших домах появились:
стиральные и посудомоечные машины
микроволновые печи
электрические духовки
электрические бойлеры
системы кондиционирования
теплый пол и другое.
Все это требует большого одновременного потребления электрической энергии, которое не может обеспечиваться электропроводкой старого образца.
Старая электропроводка в квартире — причина возникновения пожаров!
Несоответствие сечения и мощности электропроводки квартиры к потребляемой мощности может привести к поломкам электробытовой техники, нагреванию проводки, короткому замыканию и даже пожару.Для того чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо задуматься о замене электрики в квартире.
Ремонт проводки ведет к значительным материальным затратам, включающим затраты на материалы и на работу. С целью экономии можно часть или весь объем работ выполнить самостоятельно. На материалах экономить не рекомендуется, так как от их качества зависит безопасность эксплуатации электробытовых приборов квартиры.
Если все работы по монтажу проводки планируются без привлечения сторонней помощи, то необходимо определить перечень работ, их последовательность, особенности каждого этапа.
Обязательно посмотрите нашу пошаговую видео инструкцию о замене старой электропроводки в квартире своими руками от щитка!
Этапы работ по монтажу новой проводки в квартире от щитка:
Составление плана разводки электрической проводки всей квартиры.
Расчет необходимого количества всех материалов. Калькуляция затрат на замену электропроводки. Приобретение материалов.
Демонтаж старой проводки и аксессуаров.
Прокладка новой проводки, подключение осветительных приборов, розеток, выключателей, электробытовых приборов.
Ввод в эксплуатацию, подключение новой электропроводки.
Как заменить старую эл проводку в квартире своими руками от щитка? С чего начать прокладку проводки в квартире?
Перед тем, как приступить непосредственно к работе по прокладке новой проводки в квартире, запаситесь специальным инструментом, оборудованием, мешками для мусора, чтобы в процессе работы не тратить время на поиск нужных инструментов.
В работе вам понадобятся:
тестер
отвертки
плоскогубцы
кусачки
монтажный нож
рулетка
изолирующая лента
молотки
перфоратор с различными сверлами и коронками разных размеров
пассатижи
уровень
простой карандаш.
Разнообразие используемого инструмента может значительно облегчить труд.
Также нелишним будет изучение разных статей по прокладке электропроводки и советов практикующих электриков. Это поможет избежать простых ошибок и сократить время работ.
Схема разводки электропроводки в квартире
На этом этапе составляется план разводки электрической проводки каждого помещения, на ней отмечаются места монтажа розеток, выключателей, осветительных приборов, рассчитывается потребляемая мощность всех бытовых приборов, планируется запас мощности для каждого помещения.
Данный этап носит важный характер. Здесь должна учитываться любая мелочь: сколько розеток и для чего должно быть предусмотрено в каждой комнате, где удобнее расположить источники света. Если пропустить какую-то деталь, то в лучшем случае вы получите лишние розетки и соответственно затраты, а в худшем – неисправность работы электрической проводки. Будет обидно, если после окончания ремонта появится необходимость делать любые изменения и доработки в электрике квартиры.
Отличный пример схемы разводки электропроводки в трёхкомнатной квартире
При составлении плана разводки электрики нужно учитывать размещение всех бытовых устройств, а, так же мебели в помещениях. Каждое устройство имеет свою потребляемую мощность. Составляя схему, учитывайте это в каждом помещении. Суммируйте потребляемую мощность, в случае необходимости для мощных приборов предусмотрите отдельный кабель.
Не существует каких-либо норм по установке выключателей и розеток по высоте. Их следует устанавливать исходя из удобства использования. Исключения составляют помещения ванной комнаты и кухни. Здесь расстояние от розетки до источника воды должно превышать 1 м.
Все типы потребления электроэнергии (освещение, электрические точки, кондиционер, электрический бойлер) целесообразно разделить на группы. Каждая группа должна иметь свой кабель питания, проведенный от электрического щитка. В таком случае ванную комнату и кухню можно выделить в отдельные группы. Каждая группа имеет разную мощность потребления, поэтому могут использоваться кабели различной мощности и сечения. Это позволяет экономить средства, приобретая для отдельных групп провода с пониженной мощностью. К тому же, неисправности работы одной группы не влияет на работу остальных групп квартиры.
Выбор и приобретение материалов
Правильно составленная схема разводки и план работы помогут достаточно точно рассчитать необходимое количество всех материалов. Нужно устанавливать УЗО и новые входные автоматы в распределительном щитке, а также заменить сам щиток. При выборе автоматов следует учитывать характер нагрузок. Так как в квартире планируется использование только бытовых приборов, то лучше выбирать автомат общего назначения.
Особое внимание следует уделить выбору проводов. Раньше проводка в квартирах делалась в основном с помощью алюминиевых проводов в изоляции. Со временем изоляция высыхает, алюминий начинает окисляться, ломаться на изгибах провода. Поэтому лучше использовать провода с медным основанием. Они обладают лучшей электропроводностью, более эластичны на изгибах, паяются без проблем.
Провода с медным окончанием — идеальный выбор для вашей квартиры!
Для розеток, освещения и под конкретные виды техники могут подбираться разные провода. Их следует соединять спайкой, скруткой или при помощи клемм. Не используйте алюминиевые и медные провода в одной квартире. Места соединения таких проводов являются недостаточно надежными, со временем могут привести к неисправности проводки в помещении.
К выбору материалов следует относиться очень внимательно. Работы по замене электрики в квартире, как правило, проводятся один раз за несколько десятилетий. И связаны они с дорогостоящим капитальным ремонтом квартиры в целом. Поэтому важно выбирать только качественные компоненты для монтажа электрической проводки в квартире жилого дома. В то же время, имея на руках схему разводки электрики, можно точно определить, на чем можно сэкономить. Закупка всех необходимых материалов будет достаточно масштабной. Это позволяет рассчитывать на оптовые цены у поставщиков. В том случае, если вы хотите сэкономить на материалах, проанализируйте рынок производителей, узнайте цены у разных поставщиков, пообщайтесь с менеджерами магазинов на предмет скидок. Покупайте материалы только проверенных производителей у официальных дилеров. Это поможет избежать подделок и материалов низкого качества.
Порой последствия экономии на материалах оказываются довольно плачевными.
Демонтаж старой проводки
Для начала следует обесточить квартиру, выключив электричество в щитке. Затем можно приступить к демонтажу розеток, выключателей, распределительных коробок и самих проводов. Перед тем, как начать работы по удалению старых проводов и оснастки, проверьте тестером отсутствие напряжения в каждой точке. Удаляйте провода, начиная с распределительных коробок. Отсоедините все провода от входного кабеля, заизолируйте его и приступайте к демонтажу старой проводки. Бывают случаи, когда достаточно сложно извлечь провод из стены, например, когда в панельных домах провода заложены в бетонную стену. В таких ситуациях край провода следует заизолировать и оставить в стене.
В целом демонтаж проводки не вызывает особых трудностей. Важно правильно подобрать инструмент и четко соблюдать последовательность работ. После того, как будут убраны все провода можно демонтировать электрический щиток или вводные автоматы. Если для них предусмотрено углубление в стене, то его возможно использовать для нового щитка.
Выполняя демонтаж старой проводки, не увлекитесь. Оставьте пару рабочих розеток или проведите временный провод от распределительного щитка. Оставив полностью квартиру без электричества, вы не сможете дальше выполнять ремонтные работы. Этот момент должен быть продуман заранее.
Еще один совет. Очищайте квартиру от ненужных материалов и мусора после каждого этапа работ. Это значительно облегчает поиск необходимых материалов и проведение работы в целом.
Монтаж новой электропроводки
Перед тем, как приступить непосредственно к прокладыванию кабелей, на стенах и потолке квартиры нужно сделать всю необходимую разметку. Она должна соответствовать составленной схеме разводки. На этом этапе возможно еще вносить какие-либо изменения в свою схему разводки электрики. Разметка на стенах более наглядно показывает размещение всех электрических точек, чем обозначения в схеме разводки проводки.
Подготовка стен для прокладки кабелей и монтажа розеток занимает, обычно, достаточно много времени и требует определенных усилий. Важно, чтобы под рукой находился весь необходимый инструмент, который может значительно облегчить труд.
В квартирах, чаще всего, предусмотрен скрытый способ прокладывания электрических проводов. Он предусматривает штробление стен и закладывание проводов в полученные каналы. Всю проводку следует прокладывать строго параллельно и перпендикулярно линии пола. Это правило позволяет избежать случайного повреждения электропроводки в случае дальнейшей необходимости сверления стен. Для распределительных коробок, розеток и выключателей необходимо подготовить специальные углубления в стене нужных размеров.
В редких случаях электрические провода в квартире прокладываются открытым способом, в специальных кабель каналах. Это делается в том случае, если старая проводка не функционирует или небезопасна для использования, а капитальный ремонт квартиры не планируется в ближайшее время. Такой способ монтажа используется чаще в офисах и производственных помещениях. Но если, все же, возникла необходимость такого метода монтажа электропроводки в квартире, он значительно упрощает все работы и сокращает необходимое время монтажа.
Прокладка электропроводки открытым способом в кабель каналах в больнице
Если все подготовительные работы будут проведены правильно, то можно приступать к монтажу проводки: прокладывать все линии (каждую ветвь, как указано в плане), устанавливать распределительные коробки, коробки для розеток, выключателей, монтировать автоматы и щиток. Провода в стене лучше прокладывать в специальной трубе или гофре, а затем фиксировать их гипсовым раствором. В щитке перед установкой автоматов провода лучше маркировать, отметив на них каждую группу. Это поможет в дальнейшем избежать какой-либо путаницы.
Когда все провода будут проложены, можно начинать устанавливать и подключать розетки, выключатели и все осветительные приборы.
Ввод в эксплуатацию,подключение новой электропроводки
Перед тем как подключить новую электросеть к напряжению, нужно проверить ее на отсутствие коротких замыканий в цепи. Если проблемы не обнаружены, подключайте квартиру к внешнему источнику электропитания. С этой целью лучше воспользоваться услугами электрика, отвечающего за электрообеспечение вашего дома.
После того, как квартира будет подключена к электропитанию, поочередно проверьте работоспособность всех розеток, выключателей и осветительных приборов. Если все работает, то монтаж был произведен правильно. После этого можно начинать проводить любые отделочные и ремонтные работы в квартире.
Как видите, объем работ достаточно большой и потребует определенных навыков и достаточного количества времени. Если все делать последовательно, то никаких трудностей не должно возникнуть. Но если вы все же сомневаетесь в своих силах, то обращайтесь за помощью исключительно к профессиональным электрикам. Они смогут частично или полностью выполнить монтаж новой электрической проводки вашей квартиры. Не экономьте на мелочах, чтобы в дальнейшем не тратиться на непредвиденный ремонт.
Проводка в частном доме – особенности ее планирования, организации и установки
Содержание статьи (ссылки кликабельны):
Какой кабель является лучшим для проводки?
Виды электрофурнитуры.
Что надо учесть во время планирования проводки?
Особенности разводки или создания контуров.
Где устанавливать выключатели?
Как установить скрытую проводку?
Открытая проводка.
Использование инсталляционных коробов.
Использование напольной коробки.
Видео. Проводка в частном доме своими руками.
Обязательным условием жизни каждого из нас является наличие электричества в частном доме. Без него мы не смогли бы развлекаться, выполнять различные бытовые дела, создавать свет в ночное время и осуществлять еще много других дел.
Другими словами роль электричества является неоценимой и его отсутствие в некоторой степени ассоциируется с остановкой жизни. Именно поэтому очень важно обеспечить наличие электрического тока в нашем доме.
Для того чтобы им можно было пользоваться, нам нужно сделать две вещи:
Подключиться к общей электрической сети.
Организовать электрическую проводку в любом уголке частного дома, то есть проложить кабели, по которым будет проходить электрический ток.
Первый этап осуществляется специалистами той компании, которая обслуживает электрические сети. То есть здесь мы ничего не делаем. Работники этой компании для подключения к электросети осуществляют установку центрального автомата (рубильника), «защиты» и электросчетчика.
Все остальные работы по электропроводке осуществляются нашими руками. Конечно, это могут сделать и специалисты за определенную плату. Однако в любом случае мы должны четко знать, из каких компонентов состоит проводка в частном доме, как ее нужно организовывать и каким образом проводится ее монтаж?
Эти знания дадут возможность проверить качество работы наемного специалиста и уберечь от различных будущих проблем. В том случае, если вы планируете сэкономить, то эти знания помогут проложить электрическую проводку в любой уголок частного дома с помощью своих же рук.
Перед тем, как рассмотреть все особенности монтажа электропроводки, следует рассмотреть, какие элементы необходимы для организации и установки домашней электрической сети.
Каким должен быть кабель?
И так, для монтажа электропроводки владельцу частного дома нужно запастись определенным количеством кабеля и электрофурнитурой (ее виды рассмотрим ниже). Кабель может быть медным или алюминиевым. Конечно, он должен иметь изоляцию.
Полезный совет: будет лучше, если использовать медный кабель. Причина этого заключается в том, что он обладает большей пропускной способностью. Это дает возможность использовать провод с меньшим сечением.
Также к преимуществам медного кабеля принадлежит и то, что он может выдерживать большую нагрузку, чем электропровод, сделанный из алюминия.
Различные виды кабеля
Еще стоит сказать и о таком моменте. В частный дом может подаваться как однофазное, так и трехфазное питание. В том случае, когда нужно будет подать ток к однофазным приборам, кабель должен быть трехжильным.
Одна жила является фазной, другая — нейтральной, третья предназначена для заземления. В случае прокладки трехфазного питания кабель должен быть пятижильным.
Для проводки могут использоваться как плоские (удобно монтировать под штукатурку), так и круглые кабели. Важной их характеристикой является поперечное сечение.
Выбор электропровода с определенным сечением зависит от уровня нагрузки. Так, если будет прокладываться провод к розеткам, то эта величина должна быть не менее 2,5 кв. миллиметров. Кабели для питания осветительных приборов должны обладать сечением, которое является не меньшим 1,5 кв. миллиметров.
Полезный совет: чтобы не прогадать с сечением электрического провода, нужно провести подсчет мощности всех возможных приборов, которые будут питаться от отдельного провода. Конечно, нужно учесть некоторую величину в качестве запаса. После этого общую мощность нужно разделить на 220 (если в дом входит одна фаза) или 380 вольт (в случае наличия трехфазной сети). В результате вы будете знать силу тока, которую должен пропустить кабель.
Отталкиваясь от этой величины можно определить нужное сечение. Для этого надо воспользоваться специальными таблицами.
Нужная электрофурнитура и требования к ней
Что касается электрофурнитуры, которая будет использоваться в частном доме для создания эл проводки, то она может состоять из:
монтажных коробок;
розеток;
любых видов выключателей;
переключателей;
кнопки вызова и других видов.
Монтажные коробки используются в любой комнате и могут характеризоваться различными формами. Так, их форма может быть круглой, квадратной или прямоугольной. Назначение этих коробок может быть разным.
Некоторые из них используются для установки розеток или выключателей. Они монтируются под штукатурку и не имеют верхней крышки. Есть и такие коробки, которые также устанавливаются под штукатурку, но имеют крышку. Они являются или распределительными, или сквозными.
Кроме этих есть еще внешние (наружные) коробки. Стоить отметить, что большинство коробок является негерметизированным. Однако некоторые имеют герметизацию.
Полезный совет: в этих коробках часто подключаются и разводятся различные провода. Для их соединения нужно использовать распределительное кольцо и специальные зажимы. Если же просто скрутить провода и использовать изолирующую ленту, то такое соединение будет ненадежным. Результат — искрение в коробке. И это как минимум.
Что касается розеток, то сейчас нужно использовать розетки с тремя полюсами. Третий полюс представляет собой защитный контакт, который подключается к заземляющему проводу.
Стоит сказать и о том факте, что рекомендуется использовать двойные розетки. Они дадут возможность уменьшить количество двойников или тройников. Как розетки, так и выключатели могут иметь герметизацию, а могут и не иметь.
Герметичную электрофурнитуру целесообразно использовать на внешних стенах частного дома, на балконе, крыльце и т. д.
Итак, материалами следует запасаться перед началом монтажа проводки внутри и снаружи частного дома.
Если говорить о принципе прокладки электрической проводки в частном доме, то он мало чем отличается от этого же процесса в стенах квартиры. Главная разница заключается в том, что частный дом может иметь несколько этажей и в нем кроме многих бытовых приборов могут использоваться и мощные электроприборы, которые являются частью систем отопления, водоснабжения или предназначены для некоторых производственных целей.
Еще одной разницей является получение тока от различных источников. Частный дом получает ток от местного трансформатора или от столба электролинии.
Как планировать проводку?
Для того чтобы процесс прокладки проводки был осуществлен очень грамотно и при этом проводка служила в течение большого срока, нужно провести правильное планирование ее проведения. Другими словами нужно составить схему.
Монтаж трех скрытых розеток в стену
Специалисты рекомендуют определиться со списком розеток, светильников, а также всех возможных механизмов и устройств, которые нуждаются в индивидуальном подключении.
Данный список нужно составить для каждой комнаты и каждого вспомогательного здания. При разработке этого списка стоит учесть то, что в будущем список электрических приборов будет только расширяться.
Учитывая это, нужно определиться, куда и каким образом будут подключаться дополнительные приборы.
В процессе планирования размещения розеток стоит также определиться с местом размещения электрических приборов и других электрических «пользователей», которые будут использоваться в будущем.
То есть нужно определиться с тем, где будут размещаться люстры, где будет стоять телевизор, а где будет размещаться холодильник и другие устройства.
Не лишним будет определение мест подключения тех электрических установок, которые будут использоваться за пределами дома, то есть во дворе или на ландшафтном участке.
Когда эту работу сделано, приступают к составлению схемы проводки, которая будет использоваться в частном доме. Составление такой схемы является очень важным. Благодаря ей можно будет определить все необходимое количество материалов.
При этом во время монтажа вы не забудете установить какую-то розетку или провести определенный кабель. Еще одним преимуществом такой схемы является то, что в будущем при проведении ремонта вы будете знать, где проходят все электрические провода.
Благодаря этому будет устранена любая возможность случайного повреждения кабеля во время проведения ремонтных работ. Какой должна быть разводка?
Стоит отметить, что составление схемы имеет свои секреты. Эти секреты касаются правильности прокладки кабелей и их разводки. Отметим, как правильно делать разводку проводов.
Контуры электропроводки
Итак, электричество в частный дом поступает через электрический счетчик. После него устанавливается распределительный щит. Именно от этого щита и начинается разводка различных проводов. Каждый из них может называться контуром.
Количество этих контуров напрямую зависит от количества комнат частного дома и электрических устройств, которые планируется использовать. В небольшом частном доме может быть всего два контура.
Один из них назначается для розеток, другой — для осветительных приборов.
Полезный совет: во время составления любой схемы проводки независимо от размеров частного дома всегда должна быть отдельная разводка на освещение и отдельная разводка на розетки.
Причиной этого является то, что осветительные приборы и подключенные приборы к розеткам имеют разные мощности. В результате для питания светильников нужны более тонкие провода, чем для питания холодильника или микроволновой печи или любого другого электрического устройства.
По сути дела этот совет можно назвать обязательным. Это позволит сэкономить на закупке кабелей. В противном случае, то есть, если к одной разводке подключать и розетки, и светильники, то при перегорании кабеля или замыкании вы не сможете использовать любой прибор или светильник, которые подключены к этому проводу.
Еще одним плюсом наличия большого количества контуров является легкий поиск неисправности.
Следует иметь в виду, что лучше организовать такую схему проводки, которая будет предусматривать монтаж большего количества контуров, чем требует частный дом. Это позволит уменьшить нагрузку на провода и устранит потребность в прокладке дополнительной разводки в будущем.
Обязательным правилом является оснащение каждого контура автоматическим выключателем. Группа контуров должна подключаться и к дифференциальному реле (УЗО). Как выключатель, так и УЗО монтируются в распределительном щитке.
При составлении схемы нужно учесть еще один нюанс: есть электроприборы, которые имеют большую мощность (водяной насос или электрическая плита). Для них нужно использовать кабель с большим сечением. Конечно, этот кабель будет отдельным контуром.
Что касается максимальной нагрузки на контур, то эта величина зависит от типа сети. Если она является трехфазной, то в домашних условиях максимальная нагрузка на одну разводку не должна превышать шести киловатт.
К одной разводки двухфазной системы нужно подключать устройства, общая мощность которых не должна быть большей двух киловатт. Это надо учитывать во время определения количества используемых контуров.
Реальная схема элекстроснабжения частного дома
Соблюдение этого условия позволит повысить уровень безопасности как трехфазной, так и двухфазной проводки в частном доме. В общем, схема проводки в частном доме может выглядеть следующим образом:
Если частный дом состоит из нескольких этажей, то электричество на каждый этаж должно подаваться через отдельную разводку. Специалисты рекомендуют производить подключение комнат по отдельности.
Где устанавливать выключатели?
Здесь стоит обратить внимание на том, что требования к прокладке электропроводки в некоторых комнатах являются более жесткими. К списку этих комнат принадлежат те, которые характеризуются постоянным присутствием воды и наличием высокого уровня влажности. Примером является ванная, туалет или прачечная.
Схема подключения выключателя
Главным требованием для этих комнат является вынесение всех выключателей за их пределы. То есть в середине них нельзя монтировать выключатели. Соблюдение этого требования повысит уровень безопасности.
Что касается других комнат, то в них можно использовать выключатели. Желательно, чтобы они находиться на высоте 90-140 сантиметров. При этом расстояние между деревянным дверным коробом и выключателем должно равняться 15-ти сантиметрам.
Выключатель должен находиться с той стороны двери, с которой находится ручка.
Также схема должна предусматривать и контур заземления.
После того, как вы сделали схему проводки, можно приступать к установке каждого провода и всей электрофурнитуры. Одним из главных процессов является монтаж проводки. Он может осуществляться различными способами.
Скрытая электропроводка
Проводку можно монтировать открытым способом и скрывать под штукатуркой. Последний вариант является очень популярным.
Он заключается в установке каждого электрического провода на стену еще до того, как происходит процесс нанесения штукатурки. При этом прокладка должна осуществляться по определенным правилам.
Так, кабель можно прокладывать только в горизонтальном или вертикальном положении. Установка по диагонали нежелательна, а в ванной, туалете или на кухне является запрещенной.
Придерживаясь этого правила, в будущем можно будет легко угадывать место прохождения электропроводов на случай потери схемы.
Прокладку горизонтальной проводки рекомендуется делать под потолком на уровне, который находится на 30 сантиметров ниже. Конечно, в любой комнате будут размещаться розетки. Для них также можно использовать горизонтальную проводку. Однако она должна осуществляться уже на высоте 30 сантиметров от пола.
Что касается вертикальной прокладки кабелей возле угла стены или дверной коробки, то этот процесс может осуществляться на расстоянии 15 сантиметров от них.
После закрепления проводки монтируются распределительные коробки, наносится штукатурка и устанавливаются выключатели и розетки. Теперь вы знаете, как правильно сделать скрытую проводку в любой части частного дома.
Можно также использовать гофрорукава. Их монтируют на стену. Также у их выходов устанавливают распределительные коробки. После этого наносится штукатурка.
В конце через эти гофрорукава можно втянуть необходимое количество электропроводов. Этот вариант имеет много преимуществ. Главное из них состоит в возможности простой замены поврежденного (перегоревшего) электрокабеля без надобности вырывания его из-под штукатурки.
Монтаж открытой проводки
Также в частном доме с помощью своих рук можно установить и открытую проводку (ее фото приводится ниже).
Обычно такой тип электропроводки устанавливается в середине вспомогательных хозяйственных помещениях, на фасадах частного дома и в подвале. Также ее часто используют и в жилых помещениях.
Если говорить о вспомогательных зданиях, то в них может использоваться многожильный электрокабель или большое количество одножильных электрокабелей. Первый тип кабеля монтируется на стену и прикрепляется к ней специальными зажимами. Одножильные электропровода нужно втягивать в гофрорукава.
Использование инсталляционных коробов
Если говорить об открытой проводке электрических коммуникаций внутри частного дома, то для ее монтажа целесообразно использовать инсталляционные коробы.
Инсталляционный короб для розеток
Эти короба имеют достаточно эстетичный вид и используются для монтажа электрической сети после того, как владелец завершил отделку и покраску стен. Благодаря им можно менять электропроводку без разрушения штукатурки стен.
Такие короба могут монтироваться вдоль потолка, пола или дверной коробки. Они могут иметь один, два или больше каналов. Конечно, каждый из этих каналов может быть использован для прокладки различных кабелей.
Материалом, из которого изготавливают инсталляционные короба, является или пластмасса или алюминий. Внутренняя сторона алюминиевого короба покрывается пластмассой.
Нижнюю сторону перфорируют. Стоит отметить, что использование этих коробов является очень выгодным, поскольку их можно легко резать и сгибать. Это дает возможность подгонять их под любые размеры комнат.
Размеры этих коробов могут быть разными. Очень большие короба желательно использовать в тех случаях, когда используется проводка для питания различных видов аппаратуры.
Для того чтобы они не выделялись на фоне интерьера, можно подобрать обшивку или крышку, которые имеют такой цвет, которые соответствует дизайну. Сверху над этими коробами устанавливаются розетки.
Следует иметь в виду, что каждая розетка, которая устанавливается вместе с открытой проводкой, должна обладать полностью защитным корпусом. Такая розетка монтируется прямо на стену. Такими же являются и требования к выключателям, которые будут использоваться в случае открытой электропроводки.
Использование напольной коробки
Довольно часто частные дома имеют комнаты с большой площадью. И в том случае, если есть необходимость размещения нескольких электроприборов на определенном расстоянии от стены и владелец не желает протягивать кабель по полу, можно встроить в пол напольную коробку. Конечно, кабель будет идти уже под полом.
Использование напольной коробки устранит наличие свободных проводов, которые могут валяться на полу и создавать препятствия во время движения. Такие коробки монтируют в полу и находятся на том же уровне, что и пол.
При этом крышка коробки может быть оформлена в стиле пола. В результате напольная коробка не будет препятствием и не станет вещью, которая портит дизайн. При этом она характеризуется герметичностью, что не создает никаких рисков при влажной уборке.
После того, как были сделаны все монтировочные работы, электропроводку нужно проверить. Этот процесс не должен ограничиваться простым включением светильника и проверкой, светится ли он.
Вам нужно определить, установлены ли все элементы, которые предусмотрены схемой, работают ли УЗО и автоматические выключатели, насколько качественным является соединение заземления. Также следует провести проверку надежности крепления выключателей, розеток и других элементов.
Когда этот процесс сделан, можно считать, что прокладка проводки является завершенной.
Видео. Проводка в частном доме своими руками
Все секреты прокладки проводки в кирпичном доме, а также необходимые материалы и инструменты
Составление схемы электропроводки однокомнатной квартиры, подбор нужного оборудования
Ретро проводка в деревянном доме – функциональные особенности, а также секреты ее создания
Правильное подсоединение проводов фаза ноль земля.
Ремонт дома: почему никогда не делать дома своими руками
В среднем у американских домовладельцев в списке дел девять незавершенных домов. 55% этих домовладельцев также попытаются завершить эти проекты самостоятельно. Но только 31% этих мастеров сообщают, что их проекты DIY были успешными. Культура DIY процветает в США из-за огромного количества телешоу и учебных пособий по улучшению дома, доступных в Интернете. Эти учебные пособия и телешоу могут сделать проекты проще, чем они есть на самом деле.Эти учебные пособия и шоу также не всегда учитывают индивидуальные потребности проекта. Они могут упустить жизненно важные шаги, что сделает проект намного проще, чем он есть на самом деле. Другие факторы, которые они могут упустить, — это меры предосторожности, строительные нормы и правила и материалы, необходимые для успешного завершения проекта. Это особенно актуально, когда дело доходит до завершения ремонта электрооборудования своими руками, например, переноса электропроводки в доме. Фактически, ремонт электрооборудования всегда следует доверить профессионалам.
Хотите узнать почему? Прочтите, чтобы узнать, почему вам следует отказаться от ремонта электрооборудования своими руками и выбрать профессионала для выполнения этой работы.
Почему вы должны оставить ремонт электрических проводов специалистам
Электрическая неисправность указана Пожарным управлением США как одна из основных причин домашних пожаров. Чтобы избежать риска неисправности электрических проводов, обратитесь к профессионалу. Обратите внимание на эти дополнительные причины, по которым ремонт электрооборудования всегда должен выполняться профессионалами.
1. Риск
Когда вы пытаетесь выполнить замену электропроводки самостоятельно, вы подвергаете риску свое здоровье, здоровье других людей и свою собственность.
Завершение электромонтажных работ — дело опасное. При выполнении перестановки электрических проводов возможно поражение электрическим током и возгорание. Предметы в вашем доме также имеют более высокое напряжение. Чем выше напряжение, тем опаснее проект.
Скрытые распределительные коробки и соединения также сложно маневрировать. Поскольку эти компоненты должны быть вне поля зрения, вероятность получить от них шок увеличивается.
Пожары также могут возникать из-за неисправной проводки. Неисправная проводка вызывает короткое замыкание, которое может вызвать пожар в доме.Неисправная проводка также может оставаться незамеченной в течение многих лет, заставляя домовладельца чувствовать, что это была хорошо сделанная работа своими руками, пока не произойдет пожар.
Все эти факторы риска могут привести к серьезным травмам или даже смерти. Только в США 51 000 пожаров в домах вызваны электрическими компонентами и системами. Эти пожары причиняют ущерб собственности в 1,3 миллиарда долларов в год.
Чтобы снизить риски, необходимо соблюдать соответствующие процедуры. Если вы решили провести электромонтажные работы в своем доме, то получите все необходимые разрешения на выполнение работ.Когда работа будет завершена, убедитесь, что ваша работа проверена лицензированным электриком.
Однако лучший способ минимизировать риски — это нанять профессионального электрика, имеющего лицензию.
2.
Безопасность
Электрики проходят обучение и проходят стажировку, чтобы совершенствовать свое мастерство и соблюдать протоколы безопасности. Они также должны пройти лицензионный тест, чтобы работать электриком.
Чтобы стать электриком, человеку необходимо пройти 600 часов аудиторных занятий по безопасности, электрическим схемам и чтению чертежей.Затем электрики пройдут обучение без отрыва от производства под руководством лицензированного электрика.
Эти требования для того, чтобы стать электриком, показывают, что работа с электрическими компонентами и проводкой рискованна и сложна. Это работа, к которой нельзя относиться легкомысленно, независимо от того, сколько онлайн-уроков кто-то смотрит.
Может показаться, что отключение питания для завершения электрического ремонта — это все, что необходимо, но при возобновлении подачи питания на проводку могут возникнуть проблемы с безопасностью.
Электрики обучены тому, как минимизировать непосредственные и долгосрочные риски безопасности. Они знают, какие компоненты и проводку необходимо установить, почему и где. Для неподготовленного домашнего мастера эти протоколы безопасности и знания электрических компонентов слишком сложны, чтобы всегда должным образом следовать им.
Если вы хотите сохранить свои электрические компоненты и дом в безопасности, сосредоточьтесь на общей работе, которую может выполнять каждый домовладелец. Используйте лампочки, соответствующие мощности прибора, замените изношенные или сломанные шнуры и избегайте перегрузки розеток.
Также будьте внимательны к признакам электрических проблем в вашем доме. Некоторые признаки проблемы с электричеством включают тусклое или мерцание света и / или частое срабатывание автоматического выключателя. Еще одним признаком электрической проблемы, которая может быть опасной, является жужжание или шипение от вашей электрической системы.
Если появляется какой-либо из этих предупреждающих знаков, они могут указывать на неисправную проводку или необходимость замены электрической панели. Всегда обращайтесь к квалифицированному электрику, чтобы осмотреть ваш дом и устранить проблему.
3. Законность
Для выполнения некоторых электромонтажных работ необходимо разрешение на выполнение работ на законных основаниях. Эти разрешения обеспечивают надлежащее соблюдение местных норм и правил безопасности. Профессиональные электрики и подрядчики также должны получать разрешения на выполнение работ.
Некоторые из этих разрешений также требуют, чтобы вы оставались в доме не менее года после завершения ремонта, если вы собираетесь выполнять работу самостоятельно.
В некоторых местах также незаконно выполнять электромонтажные работы и получать деньги за завершение проекта с лицензией.Людям, которые владеют бизнесом или работают в нем, также не разрешается проводить ремонт электрооборудования без лицензии. Если вас поймают на выполнении электромонтажных работ без разрешения или лицензии, вам могут грозить штрафы и даже тюремное заключение за продолжающиеся нарушения.
Если вы или другой человек, даже кто-то из членов вашей семьи пострадали в результате неправильных электромонтажных работ, вы также можете быть привлечены к ответственности.
Некоторые законы гласят, что вам разрешается выполнять определенные электромонтажные работы без лицензии только в том случае, если они предназначены для вашего близкого родственника, вашего собственного дома и не включают в себя какие-либо коммерческие или промышленные компоненты, такие как счетчик общего пользования.Например, вам разрешено работать с электроприбором близкого родственника, но вам не разрешается выполнять какие-либо дополнительные работы с низким напряжением в их доме. При работе с приборами все же необходимо соблюдать определенные правила и протоколы безопасности.
Для допустимого ремонта электрооборудования, ремонт должен выполняться только в вашем доме. Допустимый электрический ремонт включает замену выключателей, ремонт осветительной арматуры и замену патронов предохранителей и проводов. При всех разрешенных ремонтах электрооборудования сверьтесь с местными законами, чтобы убедиться, что проводимые электромонтажные работы законны.
Если вы все же решите прокладывать проводку в своем доме, вы должны нанять лицензированного инспектора по электрике для подключения кабелей к электросети. Инспектор также проверит проводку, чтобы убедиться, что она соответствует коду. Если проводка соответствует нормам, инспектор выдаст вам сертификат соответствия.
Также важно нанять лицензированного специалиста. Многие мастера и электрики без лицензии готовы выполнить эту работу. Но это также сопряжено с риском для вас как домовладельца.
Лицензированные подрядчики несут страховку и компенсацию рабочим. Это означает, что они берут на себя ответственность за своих работников и выполняемую ими работу.
Если нелицензированный подрядчик или разнорабочий получил травму во время работы над вашим домом, он может подать на вас в суд. Они могут подать в суд на медицинские счета и потерю заработной платы после того, как инцидент произошел на вашей собственности.
Чтобы избежать такого рода проблем, важно нанять лицензированного электрика или подрядчика.Вам также следует попросить показать их лицензию и свидетельство о страховании. Убедитесь, что их страховка также включает компенсацию рабочим.
Даже если у нелицензированного подрядчика безупречная репутация, важно защитить себя и свое финансовое благополучие. Лицензионный контракт и электромонтажные работы могут стоить дороже, но вы можете расслабиться, зная, что не будете нести ответственности за любые неудачи.
Эти законы применимы также к другим видам торговли. Такие работы, как покраска, столярные изделия и HVAC, также должны выполняться физическим лицом или компанией, имеющими лицензию и страховку.
4. Неудачные проверки
Еще одна проблема с электромонтажными работами своими руками — это неудавшиеся проверки. Если вы выполнили электромонтажные работы в своем доме, для которых требовалось разрешение, то также необходимо, чтобы лицензированный электротехнический инспектор проверил работу после ее завершения, чтобы убедиться, что она соответствует нормам и безопасна. Если вы завершите электромонтажные работы без проверки, это может привести к большим штрафам.
Инспекторы по электрике обязаны обеспечить безопасность всех электрических компонентов вашего дома, прежде чем их можно будет использовать.Для них это просто стандартная процедура проверки электрических компонентов из-за риска, связанного с обнаружением неисправностей в электромонтажных работах.
Когда вы пытаетесь продать свой дом, любой ремонт электрооборудования, сделанный своими руками, также будет обнаружен домашним инспектором покупателя или во время проверки торговой точки, проведенной городской инспектором. Если будет обнаружен ремонт электрооборудования без разрешения, тогда городской инспектор может потребовать, чтобы работа была открыта и осмотрена, что может быть для вас большими расходами, например, демонтаж гипсокартона.
Инспектор покупателя не получает разрешения на выполнение электрических и других работ в доме. Однако они заметят и предупредят покупателя, если электромонтажные работы будут выполнены неправильно. Одно это может стоить вам продажи вашего дома, потому что покупатели хотят жить в безопасном доме.
Они также хотят жить в доме, который соответствует нормам безопасности и строительным нормам. Потенциальный покупатель вашего дома, если он хорошо осведомлен, не захочет брать на себя риск штрафов и оплаты работы, которая будет выполнена правильно и согласно требованиям.
Если покупатель вашего дома наймет лицензированного электрика, который обнаружит нарушения и отсутствие разрешений, то вы, вероятно, будете оштрафованы на крупный штраф, если продажа еще не завершена. В это время вас могут заставить оплатить неисправные электрические работы до закрытия продажи.
Если после продажи будет обнаружена неисправность электрооборудования, вы все равно можете нести ответственность. Это может подтолкнуть покупателя вашего дома к рассмотрению иска против вас за то, что вы не сообщили ему об отсутствии разрешений и неисправных электромонтажных работах.Тем более, если запрещенная работа не значилась в раскрытии дома.
5. Страховые проблемы
Страховые компании имеют право отказать в претензиях, связанных с небрежностью. Если вы не получаете надлежащих разрешений и не получаете лицензированного электротехнического инспектора для проверки вашей работы, ваша страховая компания может посчитать вас небрежным, если в результате ваш дом будет поврежден.
Например, если ваш дом загорелся из-за неисправных или незаконных электромонтажных работ, страховая компания имеет право отказать вам в иске.
Они также могут посчитать вас небрежным, если вы просто не знали, что в вашем доме были выполнены неисправные электрические работы. Ваш дом — это ваша ответственность. Некоторые другие вовлеченные лица могут быть частично или в основном виноваты, но ваша страховая компания будет решающим фактором в отношении того, явилось ли ваше требование результатом халатности.
К сожалению, единственная халатность, в которой вы можете быть виновны, — это просто то, что вы вообще не знаете о неисправной электрической работе. Вот почему также неплохо было бы попросить лицензированного электрика осмотреть дом перед его покупкой.
Отказ в претензии — это высокая цена, особенно если наем электрика был бы гораздо более экономичным.
Ремонт электропроводки: всегда нанимайте профессионала
При необходимости замены электрических проводов обязательно тщательно изучите их. Также спросите их мнение у квалифицированного электрика. Убедитесь, что ваш подрядчик и / или электрик также соблюдают закон.
Они должны получить соответствующие разрешения, иметь страховку и проверить свою работу.
Лучше всего доверить электромонтажные работы профессионалам. Если вам не терпится завершить проект своими руками, то остановитесь на рисовании и других косметических проектах!
Ознакомьтесь с нашим сообщением в блоге, чтобы узнать больше об услугах электрического усилителя в вашем доме и о том, какая электрическая линия может вам подойти. Возможно, пора обновить!
Если вам нужен квалифицированный электрик, свяжитесь с нами сегодня, чтобы записаться на прием, чтобы мы могли связать вас с высококвалифицированным электриком, прошедшим проверку биографических данных и прошедшим испытания на наркотики, для выполнения электромонтажных работ в вашем доме.
Электропроводка своими руками — возможно, но с ассистентом
Электропроводка своими руками | Если вы собираетесь выполнить электромонтаж своими руками, вам лучше быть готовым понять, как правильно подключить все эти провода. Это не для слабонервных. (C) Авторское право 2019 Тим Картер
ДОРОГОЙ ТИМ: Это очень длинная история, и не думаю, что я сошел с ума. Я строю новый дом и задаюсь вопросом, смогу ли я самому установить всю электропроводку.Это небольшой дом, но в нем есть все, что обычно бывает в доме, включая немало трех- и четырехпозиционных переключателей. Я просмотрел кучу онлайн-видео, прочитал несколько авторитетных книг и чувствую себя довольно уверенно. Что мне не хватает? Что бы вы сделали на моем месте? Марго Ф., Олбани, Джорджия
Марго в интересном затруднительном положении. Я предполагаю, что это финансовая проблема, из-за которой она пытается урезать свой общий бюджет. Я могу понять, что. Я также могу понять, как развивается чувство бравады после просмотра онлайн-видео, которые, скорее всего, рассказывают вам только часть истории.
За последние несколько месяцев я подключил много домов, в том числе новый дом моей дочери в Даунист, штат Мэн. Важно понимать, что на самом деле установка гвоздей и кабелей не требует чрезмерных физических усилий. Задача состоит в том, чтобы выполнить работу так, чтобы она соответствовала или превышала комплексного национального электрического кодекса (NEC), разработанного Национальной ассоциацией противопожарной защиты. Эта книга представляет собой собрание с трудом заработанных стандартов безопасности, за которые многие отдали свою жизнь, чтобы вы и я могли воспользоваться преимуществами электроэнергии.
Кодовая книга NEC обновляется каждые три года. Следующее издание должно появиться в 2020 году. НАЖМИТЕ или НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы заказать копию сейчас.
Я не знаю, видел ли я когда-нибудь новость, где человек утонул в своем доме из-за протечки трубы, но копайтесь в национальных новостях каждую неделю, и вы найдете истории о детях, людях и домашние животные, погибшие от пожаров, связаны с проблемами с электричеством. Вы должны понимать, что если вы решили проложить электрический провод, вы действительно играете с огнем.
Тем не менее, я не хочу отговаривать вас от попытки. Другой ключевой момент заключается в том, что каждый мастер-электрик начинал свой первый день работы, не зная, какого цвета гайку для провода использовать и когда. Марго, как и вы, может успешно и безопасно установить электропроводку в жилом проекте, воспользовавшись разумными советами, помощью электрика и большой долей здравого смысла.
Провод и проводники какого сечения требуются?
Я мог часами писать обо всех мелких нюансах, связанных с электропроводкой в жилых помещениях.Прежде всего, давайте поговорим о размере проводов или проводов в кабелях. Катушка кабеля — это то, что вы видите в домашнем центре, а здесь, в США, она обычно содержит два изолированных провода и неизолированный медный провод заземления.
NEC требует, чтобы определенные цепи в доме были запитаны проводами, способными выдерживать максимальную силу тока. Например, цепи кухонной столешницы должны выдерживать ток 20 ампер. Электрическая сушилка для белья почти всегда требует кабеля на 30 ампер.Вашей электрической плите / духовке может потребоваться 40 или 50 ампер. NEC позволяет во многих обычных розетках в доме иметь ток 15 ампер.
Нельзя смешивать и подбирать размеры проводов в цепях. Все провода / кабели в конкретной цепи, защищенной автоматическим выключателем, должны соответствовать номинальным характеристикам выключателя. Вы еще не запутались? Думаю, вы понимаете, к чему все идет.
Это тот же ящик, что вы видите выше, но раньше он был покрыт гипсокартоном. Обратите внимание на желтые кабели. Все они рассчитаны на 20 ампер, поскольку содержат провода 12-го калибра.Обратите внимание на все красные проводники трехпозиционных переключателей. Авторские права 2019 Тим Картер
В игру вступают вещи, о которых вы даже не можете подумать. Расположение просверленных отверстий в стойках стен и перекрытиях пола имеет решающее значение. NEC обсуждает это, и вам не нужно, чтобы шурупы для гипсокартона или гвозди для отделки гвоздей пробивали ваши кабели. Также важно количество кабелей, которые можно уложить друг на друга при прибивании к деревянной стойке!
Вы должны понимать, сколько проводов или отдельных проводов может быть внутри определенных ящиков.NEC обсуждает объем коробок в кубических дюймах и связывает его с количеством и размером проводников. На некоторых современных коробках указано максимальное количество. Голова еще кружится? Нам еще многое предстоит обсудить!
Подключение 3-х и 4-х позиционных переключателей несложно, но нужно понимать, как все это работает. Несколько лет назад я записал два отдельных видео, показывающих, как подключить каждый переключатель, и они есть на моем веб-сайте Ask the Builder. Фактически, вот они!
Я предпочитаю использовать специальный кабель, называемый трехжильным, между этими переключателями.Этот кабель содержит дополнительный провод, который обычно имеет красную изоляцию. Посмотрев мои видео, вы поймете, почему этот специальный кабель с дополнительным проводником так полезен.
Вам необходимо полностью понимать различные автоматические выключатели, которые сейчас требуются NEC. Я хорошо помню много лет назад, когда в код впервые был включен прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI). Вы не только обязаны использовать их в определенных влажных местах, но и для NEC теперь требуется дополнительный прерыватель цепи дугового замыкания (AFCI) во многих других цепях.
Вот мой совет. Я бы серьезно рассмотрел вопрос о найме электрика, который позволит вам выполнять множество рутинных работ, таких как заклепка коробок, прокладка кабелей между ними и даже возможность подключения многих выключателей и розеток после того, как гипсокартон будет вверх. Но позвольте электрику выполнять все действительно сложные аспекты, которые возникают только с многолетним опытом.
Не забывайте, есть особый способ зачистки проводов и наматывания петель на винты на розетках и выключателях. Запутайтесь, и вы, скорее всего, станете мрачной статистикой.
Эта колонка была предоставлена 31 000 подписчиков, которые читали мой информационный бюллетень AsktheBuilder от 3 ноября 2019 года.
Столбец 1326
Проекты домашнего электрооборудования, в которые можно полностью справиться
Фото: Розмари Уоллер (Shutterstock)
Выполнение электрических проектов в доме может показаться пугающим, если вы никогда раньше не занимались этим. Но то, что работа связана с проводами, не означает, что вам нужно привлекать профессионалов.Вот восемь обычных электрических ремонтов и замен, которые вы можете полностью выполнить самостоятельно. Предварительный опыт не требуется.
Большая часть того, что мы обсудим ниже, связана с заменой приспособлений. Если ваш ремонт выходит за рамки этого (например, повторное подключение панели выключателя или подключение нового места в вашем доме), , пожалуйста, проконсультируйтесь с электриком. Даже если вы думаете, что у вас есть навыки для выполнения этой работы, существуют строительные нормы и правила, и вам часто требуется разрешение.
Сначала убедитесь, что питание отключено.
Начнем с примечания по технике безопасности: когда дело доходит до выполнения любого электрического ремонта, убедитесь, что питание отключено. . Обеспечить вашу безопасность — это так просто. Если нет электричества, этот ремонт не только выполним, но и полностью безопасен.
Отключить . Если вы работаете с устройством, которое можно отключить от сети, всегда отключайте его. Однако вы должны знать, что в некоторых устройствах могут быть конденсаторы, накапливающие электрический заряд, даже когда они отключены от сети. Вы сможете проверить, так ли это, посмотрев руководство или просмотрев технические характеристики в Интернете, но если вы не уверены, обратитесь к профессионалу.
Выключите прерыватель . Надеюсь, ваша панель выключателя хорошо промаркирована. Если это так, просто выключите прерыватель, который направляет питание на то, над чем вы работаете. Если человек, который изначально подключал цепи, выполнил свою работу правильно, вы, вероятно, увидите такие ярлыки, как «розетки на северной стене в логове» или «освещение кухни и гостиной».
Найдите правый прерыватель . Если ваша панель выключателя не имеет надлежащей маркировки , обычно не так уж сложно найти правильный выключатель.Если вилка или выключатель света, над которыми вы работаете, по-прежнему работают, включите его. Подойдите к панели выключателя и начните отключать выключатели по одному, пока не получите нужный. Если это розетка, включите свет и продолжайте переключать выключатели, пока он не выключится. Очевидно, если кто-то вам поможет, это может пойти намного быстрее. Если вы ремонтируете что-то, что не работает, вы всегда можете использовать мультиметр, чтобы проверить, получает ли он питание.
Для максимальной безопасности выключите основное питание .Если вы не уверены, что нашли правильный выключатель, и у вас нет хорошего способа проверить его, вы всегда можете отключить основное питание в доме. Преимущество здесь в том, что вы можете быть уверены, что убили силу того, над чем работаете. Недостаток в том, что у вас не будет электричества для инструментов или света для работы, если у вас нет альтернативного источника.
G / O Media может получить комиссию
Убедившись, что вы отключили питание нужного устройства, проверьте это еще раз.Теперь о ремонте.
Замените выключатель света
Возможно, ваш выключатель света вышел из строя или вам просто нужен новый вид или тип выключателя. Замена выключателя света — простой проект. После того, как вы выключили питание, вам понадобится отвертка, плоскогубцы и несколько минут.
Однако первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что у вас есть нужный переключатель. Номенклатура может немного сбивать с толку, но на самом деле это не так. Есть несколько типов выключателей света.
Однополюсный выключатель . Однополюсный переключатель управляет одним светильником из одного места, например, в спальне с одним переключателем, когда вы входите в дверь. Это самый распространенный тип переключателя, который вы найдете в домах, и процесс установки довольно прост, как вы увидите в этом видео от Ask the Builder.
Двухполюсный переключатель . Двухполюсный переключатель, несмотря на свое название, по-прежнему управляет только одним прибором из одного места. Разница в том, что он имеет две дополнительные клеммы для подключения дополнительных проводов под напряжением, необходимых для управления цепью на 240 вольт.Маловероятно, что вы будете иметь дело с переключателем такого типа.
Трехпозиционный переключатель . Трехпозиционный переключатель позволяет управлять одним прибором из двух разных мест. Например, у вас может быть коридор с одним светом (или гирляндой) и выключателями на обоих концах. В этом случае оба переключателя должны быть трехпозиционными. Попросите строителя объяснить, чем отличается этот процесс, на видео ниже.
Четырехпозиционный переключатель . Четырехпозиционный переключатель позволяет управлять одним прибором из трех разных мест.Иногда их можно встретить в очень больших комнатах. При установке переключателей в трех местах вам потребуется один четырехпозиционный переключатель и два трехпозиционных переключателя. Вы также будете использовать четырехпозиционные переключатели в сочетании с трехпозиционными переключателями, когда у вас есть приборы, управляемые более чем тремя точками, но это начинает немного сбивать с толку. Лучший способ атаковать переключение с несколькими местоположениями — вытащить существующие переключатели и использовать их в качестве ориентира для новых переключателей.
Диммер .Диммерные переключатели также доступны для каждого из этих типов переключателей, и процесс установки практически идентичен.
Инструменты / материалы, которые вам понадобятся
Отвертка (Phillips или плоская)
Плоскогубцы
Мультиметр (опционально, для проверки отключения питания)
Правые переключатели света
Замена розетки
Заменить электрическую розетку так же легко, как заменить выключатель. Фактически, это примерно та же процедура, что и и , и вам не нужно так сильно беспокоиться о выборе розетки правильного типа. Розетки бывают трех типов:
Незаземленные . В незаземленной розетке всего два отверстия. В нем отсутствует третье круглое отверстие, используемое для заземления. Обычно вы видите их только в старых домах.
Заземлен . Это стандартная трехконтактная розетка, с которой вы, вероятно, наиболее знакомы.
Прерыватель цепи замыкания на землю (GFC или GFCI) .Этот тип переключателя имеет встроенный прерыватель, который автоматически и мгновенно отключает переключатель, отключая питание в случае короткого замыкания. Обычно вы обнаруживаете их в местах, которые могут подвергаться воздействию воды или чрезмерной влажности, например, в ванных комнатах, гаражах и мастерских. Скорее всего, местные строительные нормы требуют их в этих областях.
Если вы заменяете розетку, вы обычно выбираете розетку любого типа, которая уже установлена. Однако в некоторых местах вы можете решить, что вам нужна розетка GFC вместо обычной заземленной розетки.Это хорошо. Порядок их подключения идентичен.
То, что вы, , не хотите, — это просто заменить незаземленную розетку на заземленную. Да, это позволит вам подключить эти трехконтактные вилки, но не превратит его волшебным образом в заземленную розетку. Для этого вам понадобится помощь электрика.
Когда дело доходит до замены розетки, процедура довольно проста. Убедитесь, что питание отключено. Снимите лицевую панель и винты, удерживающие розетку в коробке.Вытяните розетку и провода из стены так, чтобы у вас было место для работы. Обратите внимание, где белый (нейтральный), черный (питание) и зеленый или неизолированный медный (заземляющий) провода подсоединены к существующей розетке. Снимите их и прикрепите на том же месте на новой розетке. Включите прерыватель, чтобы проверить розетку, и, если она работает, выключите прерыватель и закрепите розетку обратно в стене. Это так просто.
Необходимые инструменты / материалы
Отвертка (Phillips или плоская)
Игольчатые плоскогубцы
Мультиметр (дополнительно, для проверки отключения питания)
Сменные розетки, которые вы хотите установить
ЗАМЕНА РОЗЕТКОВ | Сеть DIY
Заменить светильник
Светильники бывают всех форм и размеров, но проводка и способ ее крепления к потолку будут довольно последовательными.Как обычно, перед началом работы дважды проверьте, выключен ли прерыватель. Выключить свет недостаточно, так как по некоторым из этих проводов идет питание независимо от того, включен переключатель или нет.
Сначала снимите старый светильник. Снимите плафон (если он есть) и снимите лампочки. Следующий шаг зависит от приспособления, но обычно есть два длинных винта, крепящих приспособление к электрической коробке. После того, как вы их удалите, светильник должен легко отрываться от потолка. Вы увидите, что он подключен к электрической коробке тремя проводами: белым (нейтраль), черным (питание) и зеленым или оголенным (заземление). Они будут прикреплены к проводам, идущим от потолка, с помощью винтовых соединителей (обычно называемых гайками). Отвинтите гайки, и провода должны легко разъединиться.
Установить новое приспособление немного сложно, потому что вам придется удерживать его на месте, пока вы снова подсоединяете провода. Иногда можно начать вкручивать крепеж, а места для работы с проводами все равно остается.Иногда нет. Если это тяжелое приспособление, действительно полезно иметь рядом друга, который подержит его, пока вы все соединяете. Подключите провода так же, как на старом приспособлении. В инструкции по установке нового приспособления будет схема, если она вам понадобится. После того, как вы соединили провода с проволочными гайками, вы также можете обернуть изолентой барашковые гайки и провода для дополнительной безопасности. Это может помочь предотвратить отсоединение проводов, когда вы вставляете их обратно в электрическую коробку и прикручиваете новое приспособление на место.
Инструменты / материалы, которые вам понадобятся
Отвертка (Phillips или плоская)
Плоскогубцы
Фонарик (если у вас недостаточно естественного света)
Мультиметр (опционально, для тестирования убедитесь, что питание отключено)
Гайки для проводов (пластиковые соединители для проводов, которые обычно идут в комплекте с новым приспособлением. Вы также можете повторно использовать те, которые уже установлены)
Изолента (необязательно, для фиксации проводов, чтобы гайки не тянулись) выкл)
Новый светильник
Как: установить светильник | бобвила.com
Восстановите сломанную лампу
Если у вас есть любимая лампа с изношенным шнуром или ржавым патроном, или вы нашли старую лампу, которую хотите восстановить, замена сломанной лампы является одним из самые простые электрические проекты, которые вы найдете. Это не займет много времени, и это дешевое решение — определенно дешевле, чем покупка новой лампы.
Основы лампы не могут быть проще. Сама лампа является полой, что позволяет шнурку проходить от ее основания к розетке, к которой прикреплены провода.Сначала вам нужно разобрать лампу. То, как вы это сделаете, немного зависит от лампы, но не сильно различается. Подденьте или открутите нижнюю крышку на основании лампы, чтобы вы могли добраться до места, где вводится шнур. (У некоторых ламп этого даже нет, и вы просто видите шнур прямо там). Обычно шнур удерживает гайка. на месте, так что открутите это. Отрежьте старый шнур кусачками или ножницами, а затем обратите внимание на верхнюю часть лампы. На некоторых лампах патрон можно открутить напрямую; на других вам может потребоваться удалить винт.Когда он отключен, потяните за него, чтобы открыть проводку. Отсоедините провода от розетки, и все готово.
Повторный монтаж лампы — это просто обратный процесс. Проденьте новый шнур через цоколь лампы. Возможно, вам понадобится немного оголить провода на верхнем конце, чтобы их можно было вкрутить в клеммы на розетке. Вверните патрон на место, снова затяните гайку в нижней части лампы и верните нижнюю крышку на место, если она есть.
Инструменты / материалы, которые вам понадобятся:
Отвертка (крестообразная или плоская; зависит от лампы)
Кусачки или ножницы
Новый шнур, розетка или что-то еще, что вы заменяете.Вы часто можете купить их в виде полных комплектов в хозяйственных магазинах, если хотите заменить все сразу.
Как заменить лампу | Этот старый дом
Замените вилку удлинительного шнура
Удлинители подвергаются частому обращению, особенно на конце вилки, а вилка может погнуться или сломаться. К счастью, замена вилки удлинителя — это быстрое и простое решение, которое намного дешевле, чем замена самого кабеля. Я люблю держать в магазине несколько новых вилок на всякий случай, так как я могу заменить вилку быстрее, чем поеду в хозяйственный магазин.
Для начала нужно отрезать старую вилку. Если кусачков для работы недостаточно, воспользуйтесь хорошим универсальным ножом. Просто будьте осторожны и режьте по хорошей твердой поверхности. Используйте нож, чтобы разделить корпус кабеля и открыть провода внутри: белый (нейтраль), черный (питание) и зеленый или оголенный (земля). Снимите кожух примерно на 3/4 дюйма от конца шнура. Используйте кусачки (или инструмент для зачистки проводов), чтобы зачистить каждый из трех проводов примерно на 1/2 дюйма от конца. Откройте новую вилку и подсоедините три провода к клеммам внутри вилки.Не забудьте обернуть провода вокруг клемм против часовой стрелки, потому что в этом направлении вы будете затягивать винты, удерживающие провода. Вставьте вилку обратно, и все готово.
Необходимые инструменты / материалы:
Отвертка (Phillips)
Универсальный нож
Кусачки или инструмент для снятия изоляции
Сменная заглушка.
Как заменить вилку удлинителя | Этот старый дом
Нанесите на карту панель выключателя
Мы намекали на это выше, но один из самых умных проектов в области электрооборудования, который вы можете выполнить, — это нанесение карты панели выключателя.Знание того, что контролирует каждый выключатель, может значительно облегчить жизнь, когда придет время для ремонта электрооборудования. Вот как это сделать.
Прежде чем приступить к работе, сначала сделайте снимок текущей метки, на всякий случай, если вам понадобится к чему-то обратиться. Если предыдущие жильцы использовали карандаш, считайте, что вам повезло, так как вы можете просто стереть его и начать заново. Если они использовали ручку, вы можете купить сменную этикетку в Интернете или в большинстве хозяйственных магазинов.
Этикетка обычно предварительно пронумерована. Если нет, убедитесь, что вы указали номер прерывателя, когда записываете вещи.На этикетке должно быть указано, где и что. Хорошими примерами являются «4 — Все розетки в главной спальне» и «12 — Верхние светильники в гостиной и на заднем крыльце». Просто выберите понятные для вас ярлыки и помните, что в будущем кому-то, кроме вас, может понадобиться расшифровать их. Так что сделайте им одолжение и пропустите такие ярлыки, как «Спальня Майка». Вместо этого выберите что-нибудь вроде «SW Corner Bedroom».
Вы также можете маркировать фактические выключатели и пластины в вашем доме в соответствии с их номерами выключателей.В нашем доме я снял лицевые панели с розеток и выключателей и с помощью Sharpie записал соответствующий номер выключателя на обратной стороне. Это оказалось действительно полезным.
Этот пост был первоначально опубликован в марте 2014 года и обновлен в октябре 2020 года, чтобы заменить неработающие ссылки и видео, выполнить редактирование копии, обновить контент в соответствии с текущим стилем Lifehacker и добавить новое изображение заголовка.
Сколько стоит ремонт дома
Для многих из нас ремонт дома — это событие раз в жизни.Учитывая, насколько это может быть разрушительно и часто дорого, это, вероятно, хорошо, хотя и создает несколько проблем, особенно когда дело доходит до установления бюджета.
Если вы оказались в незавидном положении, когда вам нужно было заменить проводку, вы, несомненно, задавали такие вопросы, как:
Сколько стоит перемонтировать дом?
Почему так дорого?
Почему мне вообще нужно беспокоиться о перемонтировании?
В сегодняшнем руководстве мы ответим на все эти животрепещущие вопросы и многое другое.Мы рассмотрим, сколько вы должны заплатить за перемонтаж, почему это так важно и что вы можете сделать, чтобы сделать работу максимально простой и рентабельной.
Сколько стоит перемонтировать дом? При таком большом количестве факторов может быть сложно определить точную цифру, но наше подробное руководство поможет вам спланировать бюджет для этого крупного проекта.
Средняя стоимость ремонта дома
Типичная американская семья тратит в среднем 2100 долларов на ремонт своего дома, хотя затраты на ремонт дома могут составлять от 1500 долларов до более 10 000 долларов.
Хорошая новость заключается в том, что эти цифры включают все, включая детали, работу и необходимые разрешения.
Плохая новость заключается в том, что такие цифры определяются рядом неизбежных факторов, таких как возраст и размер вашего дома.
Другими словами, если вы живете в большом поместье, построенном между 1940-ми — 1960-ми годами (или даже раньше), то затраты на ремонт вашего дома будут намного дороже, чем если бы вы жили. в небольшом современном доме.Ремонт старого дома будет дороже, как и дома площадью 3 тысячи квадратных футов.
Мы углубимся в подробности позже, но в среднем по стране за установку электропроводки мы ожидаем заплатить от 1500 до 3000 долларов за небольшой дом, от 3000 до 8000 долларов за недвижимость среднего размера и где-то до 12000 долларов за большие дома от трех тысяч квадратных футов и выше.
Зачем нужен ремонт дома?
Наем профессионального электрика для ремонта вашего дома может иметь важное значение, если ваша текущая проводка старше сорока лет.
Когда вы в последний раз включали отопление или кухонные приборы и думали о том, откуда исходит этот источник энергии?
Не волнуйтесь, вы не одиноки.
Поскольку наша электрическая проводка скрыта за стенами наших домов, легко принять это как должное и даже забыть, что она там есть. Однако делать это — значит игнорировать тот факт, что старая, устаревшая или просто неисправная проводка может представлять серьезную угрозу нашей безопасности.
В 2017 году отчет Управления пожарной безопасности США показал, что электрические неисправности являются причиной почти 26000 домашних пожаров, в результате чего ежегодно погибает 280 человек, около 1220 травм и материальный ущерб до 1.1 миллиард долларов США.
Многие из этих проблем вызваны так называемой проводкой с ручкой и трубкой, ранней формой электропроводки, которая была распространена в старых домах, построенных между концом 1800-х и серединой 1940-х годов. В то время проводка с ручкой и трубкой считалась недорогим способом подачи энергии в дом, но сегодня проводка с узлами и трубками рассматривается как неэффективная, неэффективная и опасная, представляющая серьезную угрозу безопасности для современных домовладельцев.
Фактически, многие страховщики домашних хозяйств в Соединенных Штатах даже не предлагают страхование собственности, где есть проводка с ручкой и трубкой.
То же самое и с алюминиевой проводкой, стандартной характеристикой домов, построенных в 1960-1970-х годах, которая не имеет достаточной изоляции и, следовательно, представляет большую опасность пожара.
раз изменилось
Не секрет, что за последние несколько десятилетий наш образ жизни кардинально изменился. Сегодня нам повезло, что мы можем наполнить наши дома всевозможными устройствами, призванными сделать жизнь более комфортной, удобной и приятной.
Тем не менее, когда многие из наших домов были построены, о таких продуктах, как мощные компьютеры, современные кухонные приборы и развлекательные системы, даже не мечтали, не говоря уже о том, чтобы их принесли в дом. Таким образом, проводка в старых домах может больше соответствовать назначению, что потребует серьезного изменения проводки для предотвращения перегрузки.
Увеличьте стоимость вашего дома
Если вы планируете вывести свой дом на рынок в следующем году или около того, возможно, сейчас самое подходящее время для инвестиций в полномасштабный ремонт электропроводки. Конечно, затраты на замену проводки могут показаться большими расходами для дома, который вы планируете покинуть, но окупаемость ваших вложений того стоит.
Потенциальных покупателей жилья могут отпугнуть дома с устаревшей проводкой, особенно если есть риск, что им придется оплачивать новую проводку позже.
И наоборот, дом с новой электропроводкой может обойтись по гораздо более высокой запрашиваемой цене, а это значит, что есть все шансы вернуть свои деньги, а затем немного.
Ключевые признаки того, что ваш дом нуждается в ремонте
Если ваши автоматические выключатели регулярно срабатывают и предохранители часто перегорают, это хороший знак, что пора менять проводку.
Со временем даже самая лучшая в мире проводка будет изнашиваться. Итак, если с момента последней замены вашей домашней электропроводки прошли десятилетия, сейчас хорошее время подумать, по крайней мере, о том, чтобы заказать периодический осмотр, чтобы проверить, в порядке ли ваша проводка.
Не то чтобы время — единственный фактор, который нужно принимать во внимание.
Ваша система электропроводки подскажет, если она изнашивается до такой степени, что ее необходимо заменить. Если в вашем доме происходит что-либо из перечисленного ниже, вы можете расценивать это как хороший знак того, что вам нужно вызвать электрика.
Мигающие огни
Есть небольшое количество случаев, когда мерцающий свет может быть нормальным явлением в современном доме. Например, если вы включите систему охлаждения после длительного периода бездействия, внезапный скачок напряжения может вызвать кратковременное мерцание.
Если, однако, вы обнаружите, что ваш осветительный прибор мигает все чаще и нет очевидной причины этого, вы можете принять это как верный признак того, что ваша электрическая проводка либо сильно повреждена, либо просто изношена настолько, что это необходимо. замена.
Перегоревшие предохранители и размыкатели
Конечно, ваша электрическая панель может один раз перевернуться в синюю луну, когда вы попытаетесь использовать больше энергии, чем способен выдержать ваш выключатель, но если вы обнаружите, что ваш выключатель все время отключается или вам постоянно приходится покупать новый предохранители, это еще один хороший признак того, что что-то не так.
Вы можете почувствовать запах гари
Если чувствуете запах гари, действуйте быстро. Хотя другие признаки, перечисленные выше, могут означать, что ваша проводка просто изношена и ее следует заменить раньше, чем позже, запах гари является признаком того, что что-то серьезно не так и что вы находитесь в одной перегруженной цепи от аварии.
В этом случае немедленно позвоните своему электрику и как можно скорее выполните полный ремонт дома.
Вы слышите жужжащий звук
Как и в случае с запахом гари, жужжащие звуки следует воспринимать как серьезное предупреждение о том, что проводку необходимо немедленно заменить.
Жужжание обычно является результатом неисправной, поврежденной или неправильной проводки, которую следует без промедления заменить.
Где найти профессионалов
Учитывая, что работы по замене проводки потенциально могут быть очень опасными, если они будут выполнены неправильно, мы настоятельно рекомендуем вам получить профессиональную помощь с этим типом работ. Вот отличный ресурс, который поможет вам найти самых квалифицированных специалистов в вашем регионе:
Основные факторы, влияющие на стоимость ремонта дома
Электропроводка в старых домах часто может быть устаревшей и непригодной для использования, что делает необходимость ее замены
Итак, вы видели предупреждающие знаки, вы знаете, что с момента последнего ремонта вашего дома прошли десятилетия, и теперь вы уверены:
Больше ничего не остается, как выложить деньги и выполнить работу.
Итак, сколько конкретно будет стоить ремонт вашего дома?
Как мы упоминали ранее, от 1500 до 10 000 долларов и выше — это неплохая приблизительная цифра, но чтобы дать вам более точный ответ, стоит взглянуть на отдельные факторы, которые точно определяют, сколько вам потребуется в бюджет.
Эти факторы:
1: Размер вашего дома
Ничто так не влияет на стоимость электромонтажа больше, чем размер вашей собственности. Ремонт дома площадью 3000 квадратных футов, естественно, будет стоить дороже, чем дома площадью 800 квадратных футов.
Некоторые эксперты рекомендуют рассчитывать стоимость в квадратных футах, предполагая, что вы можете рассчитывать потратить где-то от 1,50 до 3,375 долларов за квадратный фут.
Конечно, это означает, что нужно рассчитать длину стен и достать калькулятор. Чтобы сэкономить вам эти усилия, вот средние затраты на замену электропроводки в современных домах самых распространенных размеров:
1000 квадратных футов — 1500 — 4000 долларов
1500 квадратных футов — 4000 — 6000 долларов
2000 квадратных футов — 5000 — 8000 долларов
2500 квадратных футов — 5000 — 10 000 долларов
3000 квадратных футов — 8000 — 12000 долларов.
2: Возраст вашего дома
Да, возраст вашего дома определит, насколько вероятно, что вам вообще понадобится ремонт электропроводки.
Если ваша собственность была построена до 1980-х годов, очень высока вероятность того, что ваша система электропроводки настолько устарела, что устарела, если не совсем опасна.
Тем не менее, это не единственный способ, которым возраст вашего дома играет роль в цене на замену проводки.
Дизайн и компоновка старых домов могут означать, что к старой проводке труднее добраться и потребуется больше работы для замены, поэтому затраты на рабочую силу, вероятно, будут выше, чем в более поздних проектах.
Аналогичным образом, в старых зданиях, как правило, требуются новые сменные выключатели и розетки, которые необходимо врезать в стены, так что вы будете учитывать как добавленную рабочую силу, так и дополнительные материальные затраты.
Иногда может оказаться, что самая большая проблема с вашей системой электропроводки заключается в том, что она просто не способна передавать необходимое количество энергии. В этом случае вам может потребоваться обновить блок выключателя или электрическую панель, известную как электрическая сервисная панель.
Для этого вам придется заплатить от 1000 до 3000 долларов за модернизацию устаревшей электрической панели до современной электрической панели на 200 ампер. 200 ампер — это современный стандарт.
4: Стены открытия
Будут выполнены некоторые работы по ремонту электропроводки, при которых вы можете обойтись без прокладки проводов на чердаке или в подвале, что означает, что вашему электрику не придется выполнять какие-либо строительные работы.
Тогда будут те задания, в которых единственный способ выполнить успешное изменение проводки — это открыть ваши стены, чтобы проложить за ними новую проводку или установить новые выключатели и розетки.Затем эти стены необходимо будет отремонтировать.
Если вы не поняли, это будет стоить вам намного дороже.
Принимая во внимание, что мы уже говорили вам ранее, что простая реконструкция может стоить вам до 3,375 долларов за квадратный фут, открытие стен и ремонт стен обойдутся вам примерно до 5-8 долларов за квадратный фут.
5: Добавление розеток и переключателей
Сама по себе покупка нового набора выключателей может не стоить много, но стоимость установки новой электрической цепи для этого выключателя или розетки может обойтись вам до 150 долларов за раз.
Одним из способов сэкономить здесь является установка нескольких розеток и переключателей за один раз, процесс, для которого вы должны иметь возможность договориться с вашим электриком о более выгодной сделке на комплект розеток и переключателей.
6: Разрешения и проверки
Вы редко сможете выполнить работы по замене электропроводки без получения соответствующего разрешения от местного государственного управления строительства.
Каждый штат устанавливает свои собственные цены на эти разрешения, и средние цены могут сильно варьироваться от 150 до 900 долларов, хотя в большинстве случаев средняя цена составляет около 250 долларов.
Штраф за выполнение электромонтажных работ без разрешения может достигать 500 долларов, поэтому обходиться без разрешения не имеет большого финансового смысла. Более того, ни один уважаемый и этичный подрядчик по электротехнике не начнет работы, пока не будут получены соответствующие разрешения.
С другой стороны, покупка разрешения обычно означает, что государственный инспектор выйдет проверить работу после ее завершения. Это дает дополнительное спокойствие после того, как инспектор подтвердит, что работа выполнена правильно и ваша новая проводка полностью безопасна.
Стоимость ремонта дома по спальням
Если с изоляцией отсутствуют непредвиденные проблемы, затраты на замену электропроводки в спальне площадью 120 квадратных футов составят примерно 200 долларов. Ремонт дома с двумя спальнями стоит около 400 долларов. Дом с 3 спальнями в среднем стоит 600 долларов, а дом с 4 спальнями — в среднем 1000 долларов. Если ваша панель нуждается в обновлении, могут потребоваться дополнительные 1200–3000 долларов.
Стоимость ремонта подвала
Стоимость переустановки электропроводки в подвале площадью 1000 квадратных футов составляет примерно 1000–2000 долларов.Более низкая цена — для цокольного этажа без внутренних стен.
Ценообразование определяется назначением подвала, размером дополнительной электрической панели и количеством розеток. Например, роскошная мультимедийная комната для развлечений в подвале требует большего количества розеток, чем если бы вы использовали подвал как складское помещение.
Стоимость замены трубки и ручки
Замена трубки и ручки для дома стоит от 1,60 до 3,80 долларов за квадратный фут. Это примерно соответствует в среднем 2 долларам.70 за квадратный фут. Основная причина замены трубки и ручки — отсутствие провода заземления.
Большинство страховых компаний отказываются покрывать домашние электрические пожары, потому что у них нет заземляющего провода. Изначально проволока была проложена в 19 веке. Если ваш дом старый, вам нужно будет заменить трубку и ручку, чтобы удовлетворить требованиям страховки.
Стоимость демонтажа проводки трубки и ручки
Стоимость демонтажа проводки трубки и ручки составляет в среднем 5000–6500 долларов.Вам необходимо получить разрешение, которое стоит 250-600 долларов, прежде чем вы сможете начать проект. Технически вам не нужно снимать проводку, но вы должны убедиться, что она отключена, прежде чем начинать перемонтаж.
Согласно законам штата
, система должна быть тщательно проверена квалифицированным сертифицированным электриком перед тем, как приступить к замене проводки. Эксперт сможет подтвердить, правильно ли была модифицирована и установлена система. Кроме того, они будут знать реквизиты местных строительных норм перед удалением или отключением.
Подготовка к установке Подготовка к установке
Доступность — лучшее, что вы можете сделать для обеспечения наилучших условий труда для электрика. Например, вы можете перемещать картины и мебель по стенам, за которыми проложены провода.
Вы также можете застелить пластиковый брезент, чтобы защитить паркетные полы или ковровые покрытия. Очистка пола от личных вещей и безделушек гарантирует более легкий доступ электрику для выполнения своей работы.
Очистка площадки
После любой работы по перемонтажу должна быть какая-то очистка. В некоторых случаях эту работу может выполнить электрик. Убедитесь, что это изложено, когда вы получаете расценки или оценку от электрика.
Общие электрические коды
В каждом штате требуется несколько электрических стандартов. Например, NEC (Национальный электротехнический кодекс) — хорошее начало для безопасной и ответственной электротехнической практики.
После того, как вы завершите проект по замене проводки, инспектор даст вам инструкции, которые помогут вам адаптироваться к руководящим принципам NEC вашего штата.Опытные и лицензированные электрики всегда обновляются со всеми требованиями кодекса.
Убедитесь, что:
У вас есть заземленная проводка.
Самое опасное нарушение электромонтажа — сращивание. Если вам необходимо выполнить сварку, вам необходимо воспользоваться услугами профессионального сертифицированного электрика. Вам также необходимо убедиться, что стык изолирован от другой проводки распределительной коробки.
Перегорание происходит, когда вы вставляете лампу с большей мощностью в розетку с меньшей мощностью.В результате может возникнуть пожар из-за перегрева, поэтому следует избегать чрезмерного освещения.
Открытые распределительные коробки являются основной причиной поражения электрическим током от стыков в распределительной коробке. Покрытие не стоит дороже 20 долларов.
Розетки должны быть расположены в пределах четырех футов от каждого дверного проема и каждые 12 футов после четырех. Если вы живете в доме, который не соответствует этим стандартам, вам никто не станет делать апгрейд. С другой стороны, цепи с перегрузкой могут вызвать пожар.За 100 долларов за торговые точки на первом этаже и за 200 долларов за магазины на втором этаже таких проблем можно избежать.
Согласно действующим нормам, GFCI
должны быть единственной розеткой, если она находится в пределах 4 футов от источника воды. Источники воды включают ванну или раковину. Их можно заменить на точки D-I-Y GFCI по цене около 12 долларов или меньше.
Часто задаваемые вопросы о домашнем ремонте
Ремонт электропроводки может быть настолько беспорядочным и разрушительным процессом, что многие семьи предпочитают брать недельный отпуск, пока выполняется работа
Насколько разрушительным является ремонт дома?
Нет простого способа сказать это: ремонт дома может быть очень разрушительным.
Процесс состоит из двух частей.
Прежде всего, кабели и проводка должны быть проложены в вашем доме. Обычно это означает прокладывание их под полом, через потолок и в стены. Как вы понимаете, попытка сделать это со всей вашей мебелью и фурнитурой в пути создаст серьезную головную боль вашим электрикам.
Имея это в виду, вам, вероятно, придется убрать мебель и даже поднять ковры, чтобы можно было приподнять половицы там, где это необходимо, и чтобы любой мусор, образующийся при разрезании потолка, не причинял долговременных повреждений.
На втором этапе вам нужно будет прорезать канал в штукатурке ваших стен (процесс, называемый «преследование») и пропустить кабель через канал). После этого вам нужно будет заново оштукатурить стену и отшлифовать ее, поэтому, если вы планируете какие-либо капитальные ремонтные работы, связанные с повторной штукатуркой, вам лучше сначала провести электромонтажные работы, чтобы сэкономить время.
Сколько времени нужно на ремонт дома?
В среднем, ремонт всего дома занимает около трех дней, хотя более сложные проекты могут занять от семи до десяти дней.
Поскольку ремонтные работы могут полностью занять ваш дом, если вы сделаете весь дом, большинство электриков рекомендуют забронировать отпуск или, по крайней мере, остаться с друзьями и родственниками, пока работа выполняется. Обычно это означает, что работа может выполняться быстрее, поскольку электрики могут приступить к работе, не прибегая к приспособлениям для вас и вашей семьи.
Это также означает, что вы избегаете хлопот и головных болей, связанных с жизнью в доме без электричества, когда рабочие весь день ходят туда-сюда.
Как часто следует ремонтировать дом?
Хорошо выполненный ремонт электропроводки должен служить вашему дому в течение большей части 40 лет, при условии, что работа будет выполнена на высоком уровне с использованием качественных материалов.
Однако здесь нет никаких жестких правил. Никто не будет заставлять вас заменять проводку по прошествии четырех десятилетий, и ничто не говорит о том, что вам даже не нужно думать о своей электропроводке в это время.
Как правило, отраслевые специалисты рекомендуют домовладельцам обращаться к квалифицированному электрику с просьбой проводить так называемый периодический осмотр один раз в десять лет, чтобы убедиться, что все соответствует требованиям.
Что касается арендуемой собственности, то домовладельцы должны проводить Периодические проверки каждые пять лет.
Последняя мысль: почему стоит нанять профессионала
К настоящему времени мы, надеюсь, дали вам лучшее представление о том, сколько будет стоить ремонт вашего дома и как учесть это в планах улучшения дома.
Используя приведенное выше руководство, вы сможете определить возраст и размер вашего дома, нужно ли вам открывать стены и прибавлять к стоимости разрешения вашего штата на электромонтажные работы, и неизбежно прийти к одному неизбежному выводу:
Это будет недешево.
Глядя на эти цифры, никто не мог обвинить вас, по крайней мере, в том, что вы обдумывали возможность действовать в одиночку. В конце концов, вы уже неплохо разбираетесь в домашнем хозяйстве, вы можете купить электропроводку в строительном магазине и совершенно уверены, что знаете, что делаете.
Так в чем проблема?
Проблема, уважаемый читатель, заключается в том, что монтаж электропроводки может быть невероятно опасным. Одно неверное движение может не только нанести серьезный материальный ущерб, но и привести к травмам или еще хуже.Работу с электрической системой лучше доверить специалистам.
Профессиональные электрики обладают необходимыми навыками, знаниями и специальными инструментами, чтобы выполнять работу безопасно и в соответствии с высочайшими стандартами. Таким образом, даже если это может стоить дороже, это та область вашего дома, с которой вы просто не можете позволить себе сократить расходы.
Как заменить розетку
Каждый год тысячи домашних пожаров вызваны плохой электропроводкой. В некоторых из этих случаев виновником является неисправная или сломанная розетка, поэтому так важно периодически проверять вашу.Определить, нуждается ли розетка в замене, несложно.
Во-первых, поищите визуальные подсказки: если лицевая сторона розетки выглядит обгоревшей или имеет следы ожогов, вероятно, пора ее поменять. Иногда нет визуальных подсказок, скорее, розетка не может плотно удерживать вилку, она искры или лампа мерцает. Конечно, иногда просто не получается. Любой из этих признаков указывает на то, что розетку необходимо заменить. Сменить розетку несложно, но совершенно необходимо выполнить определенные действия, чтобы оставаться в безопасности.
Отключите питание цепи — вы можете сделать это, разместив автоматический выключатель в монтажной коробке. Рекомендуется наклеить кусок ленты с надписью «Do Not Touch» на монтажную коробку, чтобы гарантировать, что никто другой не включит схему.
Снимите крышку и проверьте питание. После того, как вы удалите крышку, вам нужно будет проверить питание с помощью тестера цепей, чтобы убедиться, что питание действительно отключено. (Вы также можете оставить включенными лампу или радио.) Если тестер показывает, что питание отключено, перейдите к шагу 3. Если питание все еще включено, не продолжайте.
Отвинтите электрическую розетку и потяните ее вперед из распределительной коробки, чтобы обнажить проводку: Не обрезайте провода. Потяните его вперед, не снимая проводов. Возможно, вы захотите еще раз проверить питание с помощью тестера цепей.
После снятия розетки можно снимать провода. Но не обрезайте провода, если провода выходят за пределы настенной коробки менее чем на 3 дюйма.
Если провода подлежат ремонту, то есть не изношены и не обгорели, можно открутить провода и снять поврежденную розетку. Обязательно снимайте провода в следующем порядке:
Черный: (это «горячий» провод). Ослабьте винт, повернув его против часовой стрелки. Повторите шаг с белым (нейтральным) проводом, затем, наконец, удалите зеленый (заземляющий) провод.
Присоедините новую розетку. Здесь важно знать, какие провода к какому винту подключаются:
Черный провод: вставьте его в отверстие с помощью латунного винта Белый провод: вставьте в отверстие с помощью серебряного винта Зеленый провод: вставьте его в отверстие с помощью зеленого винта Электрики имеют маленькая поговорка, которая звучит так: «Черный к латуни и зеленый к земле.”
Перед установкой новой розетки обязательно оберните провода изолентой, чтобы предотвратить искрение. Теперь вы готовы к установке и тестированию. Осторожно заправьте провода обратно в розетку — обязательно устанавливайте коробку нейтральной стороной вверх, чтобы гарантировать, что если что-то упадет на розетку, то попадет в нейтральную сторону и предотвратит искривление. Теперь прикрутите его на место и накройте лицевой панелью.
Теперь вы готовы снова включить питание на монтажной коробке.Проверьте розетку в последний раз, нажав «тестовую кнопку» в центре розетки. Если кнопка сброса выскочила, розетка активна и работает.
Поскольку розетки приходят в негодность со временем или из-за постоянного использования, всегда полезно проверять розетки в вашем доме, чтобы убедиться, что они работают правильно, каждые полгода. Если у вас есть сомнения или опасения по поводу замены розетки, не стесняйтесь вызывать квалифицированного электрика, так как такая работа может быть опасной.
Сколько стоят электрики для установки потолочного вентилятора? Полное руководство по ценам
Потолочные вентиляторы могут помочь охладить комнату или отвести тепло.Прежде чем нанимать электрика для установки потолочного вентилятора, расскажите, сколько это будет стоить, а также ответы на общие вопросы.
Приближается более жаркая погода, и у вас, наверное, в голове крутятся мысли о том, как сохранять прохладу в помещении.
Хотя вы можете установить центральный кондиционер, существуют рентабельные способы поддерживать комфортную температуру в вашем доме весной и летом — например, вы можете установить потолочный вентилятор.
Но сколько стоит установка потолочного вентилятора? Давайте посмотрим, сколько будет стоить нанять электрика, который сделает работу безопасно.
Стоимость потолочного вентилятора
Первый шаг — покупка потолочного вентилятора. Есть много деталей, которые следует учитывать в зависимости от ваших потребностей и размера вашего пространства.
Когда вы любите делать покупки, вы хотите посмотреть на размер лезвия. Если вы хотите сохранять прохладу в спальне площадью 300 кв. Футов во время сна, вам следует найти потолочный вентилятор с минимальным размахом лопастей 52 дюйма.
Если вы хотите охладить большую столовую или гостиную, возможно, вы захотите рассмотреть что-нибудь побольше, например, 62-дюймовый размах лезвий.
Помимо размера лопастей, вы также можете определить, есть ли у вентилятора встроенное потолочное освещение. Если вам нужен свет, вы можете рассмотреть возможность использования энергосберегающей светодиодной модели для экономии затрат на электроэнергию. Эти типы ламп также служат значительно дольше, чем другие типы.
Также ищите потолочный вентилятор, который работает от двигателя постоянного тока, так как это сэкономит вам еще больше денег на его запуск.
Многие потолочные вентиляторы поставляются с регулируемым настенным переключателем, который позволяет управлять скоростью лопастей в зависимости от того, насколько жарко или холодно.Так вы сэкономите деньги, если вам не нужна максимальная скорость.
Когда вы усвоите эти вопросы, вы сможете найти потолочный вентилятор, соответствующий вашему стилю. Выбираете ли вы деревенские деревянные лезвия или что-то более современное, этот дизайн должен подходить к остальной части вашего пространства.
В зависимости от характеристик сами потолочные вентиляторы могут стоить от $ 85 для базовых устройств до $ 375 или больше. Знание, сколько будет стоить установка каждого блока, может помочь вам решить, какой вариант лучше.
Затраты на установку электриком
Лучше поручить установку потолочного вентилятора профессионалу, чтобы избежать опасностей, связанных с проводкой.
Но сколько будет стоить найм сертифицированного электрика для этой работы?
Это зависит от обстоятельств. Если проводка уже идет от существующего осветительного прибора, то вы, вероятно, не ожидаете больших затрат.
Однако в некоторых случаях электрик должен будет добавить проводку как часть установки, что может значительно удорожать работу.Тип монтажа, необходимый для вентилятора, также может добавить несколько долларов.
По общему мнению, установка потолочного вентилятора будет стоить от $ 100 до $ 150 , не считая цены самого вентилятора. Но это число может измениться в зависимости от ряда факторов. Например, высокие потолки и отсутствие проводки могут увеличить затраты на установку потолочного вентилятора.
Перед тем, как приступить к работе, важно получить надежную оценку от электрика.Многие электрики взимают фиксированную плату за этот вид работы, поскольку это очень распространено. В некоторых случаях (в зависимости от того, насколько опытен подрядчик) установка нового вентилятора может занять не более часа.
Как только вы узнаете, сколько будет стоить установка каждого блока, вы сможете составить более точный бюджет на размер и тип потолочного вентилятора, который вам нужен. Также примите во внимание, какую экономию энергии вы можете ожидать каждый год.
Наличие потолочного вентилятора в комнатах, которые вы чаще всего используете в своем доме, дает множество преимуществ.
Одним из больших преимуществ является экономия на счетах за электроэнергию. Хотя у вас уже может быть система охлаждения, это не означает, что охлажденный воздух эффективно перемещается по дому.
Потолочный вентилятор помогает циркулировать воздух, увеличивая зону действия кондиционера. Потолочный вентилятор не только может помочь распространить прохладный воздух, когда температура резко возрастет, но он также может помочь покрыть вас нагретым воздухом из печи в более холодные месяцы.
Именно поэтому большинство потолочных вентиляторов позволяют выбирать, в каком направлении вращаются лопасти.Обычно летом вам нужно, чтобы потолочный вентилятор вращался против часовой стрелки для достижения наилучших результатов. Это означает, что вам, возможно, не придется устанавливать термостат настолько низко, когда у вас работает потолочный вентилятор, который в конечном итоге будет стоить меньше в коммунальных услугах.
Фактически, вы можете сэкономить до 35 процентов на счетах за гидрооборудование HVAC, используя потолочный вентилятор.
Вентиляторы, выступающие в качестве средства защиты от вредителей
Есть одно преимущество установки потолочного вентилятора, о котором вы, вероятно, не задумывались, — он защищает от вредителей.
Как?
Жукам сложно передвигаться по комнате с сильным ветровым потоком, создаваемым потолочным вентилятором. Жуки также могут соприкасаться с вращающимися лопастями, когда они действительно пытаются летать, и мешать отдыху в помещении.
При постоянной циркуляции воздуха в комнате будет меньше спящих мест, что также может помочь предотвратить размножение насекомых.
Потолочные вентиляторы также можно установить снаружи, чтобы на вечеринках на заднем дворе не было вредителей. Если вы хотите, убедитесь, что потолочный вентилятор предназначен для использования на открытом воздухе и в условиях повышенной влажности.
Получить оценку
Зная текущую ставку электриков в вашем районе, вы можете определить расходы на наем электрика для установки потолочного вентилятора. Существуют онлайн-инструменты для определения цены, которые помогут вам понять, сколько выделить на работу.
Вы также должны попытаться получить смету прямо у электрика в письменной форме, если это возможно.
Теперь, когда вы знаете, во сколько вам обойдется установка потолочного вентилятора, выбирайтесь и найдите потолочный вентилятор, который отлично выглядит и может улучшить комфорт вашей семьи в помещении!
Майкл Цинар 28 июня 2019 г., / Электрики, Калькулятор затрат на ремонт дома, Советы по ремонту дома
2021 Стоимость ремонта дома
Низкий: материалы для самостоятельной работы могут работать $ 1,500- 3000 $
Средний диапазон: $ 3,500- $ 8,000 +
9088 Высокая сложность для дома: 9088 Высокая сложность для дома Запуск $ 30 000 +
Типичные затраты:
Медный провод становится все более дорогим, поэтому только материалы для переустановки типичного дома могут начинаться с 400-1000 долларов и могут стоить 1500-3000 долларов или больше для обширного обновления (много розетки, светильники) в большом доме.Домовладелец из Бостона [1] тратит $ 2600 на самостоятельный проект по замене электропроводки в доме площадью 2300 квадратных футов, включая наем электрика для установки новой электрической панели.
В зависимости от местных тарифов, ремонт электриком в вашем доме может стоить около 65–120 долларов за устройство (розетка, выключатель, осветительный прибор), плюс 800–3000 долларов за обновление до электрической панели на 100–200 А. Средняя общая стоимость (материалы и рабочая сила) для переоборудования дома начинается от $ 3500-8000 $ для дома среднего размера с легким доступом (не менее 18 дюймов под домом плюс доступный чердак), но может стоить $ 8,500- 20 000 долл. США или даже долл. США 30 000 долл. США за большой дом и / или дом с трудным доступом.
Статьи по теме: Обновление электрической панели, Добавление электрической розетки, Электрика, Пристройка дома, Внутренний снос, Переоборудование гаража
Что должно быть включено:
Если ваш дом стоит на бетонной плите или не имеет чердака (или того и другого), вероятно, потребуется разрезать стены примерно на 2 фута от пола, так как а также прорезание балок перекрытия. Многие электрики рекомендуют произвести замену проводки, пока вы в отпуске, и говорят, что проект часто будет стоить дороже, если вы продолжите жить дома, пока работа сделана.Ремонт электриком в доме обычно занимает 3-10 дней, или около недели для дома пожилого возраста. Однако сложный проект может занять еще больше времени. DoItYourself.com предлагает введение [2] в домашнюю электропроводку, включая полезные термины и советы по безопасности.
Ремонт дома — кропотливая и трудоемкая работа. WireItYourself.com объясняет, как протянуть провода [3] через стены вашего дома, а на сайте OurFixerUpper.com [4] самодельный делится информацией о ходе проекта по замене проводки.
Ремонт дома требует разрешения на строительство и проверки работ на определенных этапах проекта; уточняйте детали в местном отделе планирования. Вся проводка должна соответствовать Национальному электротехническому кодексу [5] , но местные строительные нормы также могут повлиять на объем и стоимость вашего проекта по замене проводки.
Дополнительные расходы:
Если в стенах необходимо вырезать отверстия для прокладки проводки, убедитесь, что стоимость ремонта штукатурки или гипсокартона включена в смету — этот ремонт может составить 25-30 процентов от общей стоимости проекта переналадки.
Вы можете арендовать единицу самостоятельного хранения за 40–230 долларов в месяц , чтобы разместить там вашу ценную мебель и украшения во время процесса переустановки, который может быть довольно пыльным и агрессивным.
Независимо от того, делаете ли вы это сами или нанимаете профессионала, книги по домашней электропроводке [6] стоят около $ 10–20 и могут дать хороший обзор того, что входит в проект по замене проводки.
Покупки для ремонта дома:
Запросите и свяжитесь с рекомендациями, проверьте наличие жалоб в Better Business Bureau [7] и убедитесь, что подрядчик по электротехнике правильно связан и застрахован, а также имеет лицензию в вашем состояние [8] .
Направления к электрическим подрядчикам можно получить в Национальной ассоциации подрядчиков по электротехнике [9] .
Новости CostHelper
Сколько люди платят — последние комментарии
Автор: EKB в Мурсвилле, Индиана.
Размещено: 15 декабря, 2020 12:12
Нужна помощь по стоимости.Планируется отремонтировать гипсовую стену дома 1950 года. Когда-то он был обновлен, чтобы удалить ручку и лампу из коробки на 100 ампер, но провода не переделывались в то время. Одна история с законченным подвалом и чердаком для облегчения доступа.
Автор: e flynn в Окленде, Калифорния.
Размещено: 14 сентября, 2019 18:09
Я попросил трех электриков осмотреть мой дом площадью 2500 квадратных футов.Ручка и трубка, незаземленные. Жильцы наверху дважды теряли электричество. Один электрик сказал 43000, второй сказал, что не делайте этого, незаземленная ручка и трубка совершенно безопасны. третий хочет 80 000 минус скидка. Он говорит, что меньшие оценки устарели и для Среднего Запада. Я в Калифорнии. Помогите. Я не знаю, что и думать. (№ 2 и 3 имеют сертификат Diamond) и противоречивые.) Цена указана для последней оценки.
Автор: e flynn в Окленде, Калифорния.
Размещено: 11 сентября 2019 13:09
Электрик: на рассмотрении
В моем доме есть узлы и ванна, за исключением обновленных участков в ванной и у свекрови Блок. Дом старый, с красивой деревянной обшивкой, из-за которой могут возникнуть проблемы с двумя розетками. Построен в 1912 году, площадь 2500 кв. Футов. Один электрик дал оценку в 43 000, но не стал писать ее. Второй высмеял всю идею перенастройки, сказал, что опасности нет, третий дал подробную оценку в 81 000 минус 10% скидка.Я думаю, что такое большое количество жилых домов поблизости заставляет электриков неохотно выполнять относительно небольшие жилищные работы. Я не знаю что делать
Автор: Луиза Джи в Индианаполисе, Индиана.
Размещено: 16 марта 2017 г. 08:03
Электрик: Электрик
Нужен совет Я получаю домашнюю перемонтажу Я получил оценку 6000, чтобы удалить любую ручку и трубку для цепей освещения и оставшихся розеток.Плюс 100 за панель 1140 долларов, разрешение 89,00 долларов Защита от перенапряжения 359 долларов 100 за накладные расходы 930,00 долларов Сертификат 125,00 долларов за любые дополнительные советы. Мой дом составляет 1 200 кв. Футов. Могу ходить по чердаку подвал.
Автор: Чарли О в Бадд-Лейк, штат Нью-Джерси.
Размещено: 3 октября 2016 г. 10:10
Электрик: Бирнс
Новый дом 2650.Квадратные футы и новый сервис на 200 ампер. Купил все светодиодные светильники и финишные светильники внутри и снаружи. Купил вентиляторы. Вытяжные вентиляторы
Автор: Мэтт Латимер, Де-Мойн, штат Айова.
Размещено: 6 сентября, 2016 10:09
Электрик: lazer electric
Я отремонтировал ванную комнату, и мне потребовалась новая проводка, так как старый провод был ручкой и трубкой и привязан во все огни в доме.Электрик дал мне список запчастей для покупки, чтобы я мог сэкономить. Потратил 100.00 на новый саб бокс и розетки и выключатель. Он установил новую дополнительную коробку с проводкой в ванную, а я установил остальное.
Добавил: Integrity Home Maintenance (Daniel) в Колкорде, штат Оклахома.
Размещено: 16 апреля, 2016 12:04
Электрик: Самостоятельный
Все плачут о стоимости электромонтажных работ.Ответственность за повторное подключение электричества огромна. Не говоря уже о стоимости лицензии, инструментов и страховки. Также необходимо пройти обучение, чтобы стать мастером-электриком. Я призываю вас один раз самостоятельно перепрограммировать. Большинство людей с радостью заплатили бы по ставке после того, как испытали то, что делают мы, профессионалы.
Автор: Скептически настроенный Сэм из Далласа, Техас.
Размещено: 3 февраля, 2016 16:02
Электрик: Ready Electric
Ваш совет немного обманчив. Если просто сказать, что ремонт дома — это огромный выбор вариантов, которые могут увеличить стоимость, особенно потому, что цены на рынках локально определяются спросом. Спрос в Далласе сильно вырос из-за значительных инвестиций в жилищное строительство. Вы должны сказать, что для повторного подключения старого незаземленного дома требуется новый провод с заземлением, идущий ко ВСЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ розеткам, выключателям, потолочным световым коробам и практически ко всему, что использует электричество. Я скептически отношусь к тому, что у DIY есть знания или опыт, чтобы сделать это так дешево, как вы говорите.Ошибки могут легко привести к возгоранию. Ваш ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ электрик должен быть застрахован и должен иметь действующий страховой сертификат. В одном доме, над которым я работаю, есть два фута выдувной целлюлозной изоляции поверх всего на чердаке. Это единственный доступ, и потребуется много времени, чтобы найти старые провода и то, куда они ведут. Сделай сам может перемонтировать один выключатель, но весь дом им недоступен.
Автор: olered в Ланкастере, Калифорния.
Размещено: 28 октября 2015 г. 09:10
Электрик: Bushu Electric
наняла эту высокопрофессиональную компанию, хотя наши оценки были ниже. полный ремонт старого дома площадью 2200 кв. футов алюминиевым проводом. они установили медный провод с новой электрической панелью управления, встраиваемые светодиодные светильники и переключатели яркости, новые розетки и специальные розетки в ванных комнатах, кухне, гараже и на открытых площадках.они даже пригласили подрядчика по гипсокартону для ремонта многих стен и потолков, которые они открыли, когда наш дом стоит на цементе. Мы сами его раскрасили.
Автор: jukeboxjohnnie в Анахайме, Калифорния.
Размещено: 19 мая 2015 г. 05:05
Электрик: электрик
Мы живем в Южной Калифорнии в историческом доме площадью 1500 квадратных футов, построенном в 1947 году.Электрик потребовал 2700 долларов за обновление панели со 100 до 200 ампер. Нам пришлось самостоятельно оформить и оплатить путевку. Завершив это, он дал нам отдельную оценку в 2252 доллара США ПРОСТО на замену 23 розеток (без выключателей и лампочек), заявив, что это займет у него около 4 дней. Эта оценка была сделана на основе его почасовой оплаты, а не работы. Хотя у него был легкий доступ под дом (по крайней мере, 2 фута зазора), он перемонтировал только 12 розеток и по-прежнему взимал с нас полную цену в 2252 доллара, что в итоге обошлось нам примерно в 190 долларов за розетку.Он также сохранил все материалы (ромекс и розетки), за которые мы заплатили, хотя использовал только половину из них. Остерегайтесь подрядчика, который предлагает цену за ваш проект на основе почасовой оплаты, а не на основе работы. Опытные ребята уже знают, сколько времени им потребуется на его выполнение, и взимают плату пропорционально этому. Этот парень был очень медленным, потому что обычно он не переключает провода на дома. Другой подрядчик сказал нам, что планировка нашего дома не была сложной, и подрядчик должен был без проблем завершить строительство всех 23 торговых точек за ту же сумму денег, которую мы ему заплатили.Убедитесь, что вы нанимаете электрика, у которого есть большой опыт выполнения работ по замене проводки, а не только зарабатывает себе на жизнь мелкими работами по освещению. Мы больше не будем использовать этого парня.
Автор: Ричард Нормус в Хьюстоне, Техас.
Размещено: 1 декабря 2014 г. 20:12
Электрик: мексиканец
Отремонтирован гараж площадью 500 кв.м (была ручка и трубка) и заменены 3 панели.
Автор: Дон Дуг в Гринвилле, Южная Каролина.
Размещено: 27 августа 2014 г. 06:08
Электрик: ПРОВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ GREENVILLE SC
Привет, я Дон Я живу в Эшвилле зеленый провод NC sc под напряжением 8644171199. Пришел 86 миль, чтобы перемонтировать мой старый дом, это 900 квадратных футов, они проделали действительно отличную и профессиональную работу. Я буду использовать их снова для всех моих электрических нужд, там цена превзойдет всех более чем на 3000 долларов
Автор: Эйми из Сиэтла, Вашингтон.
Размещено: 22 июля 2014 г. 17:07
Электрик: Мистер Электрик из Большого Сиэтла
Мне удалили ручку и проводку трубки из дома 672 SF, доставили в стандарты текущего дня (romex). Установлены три дымовых извещателя, которые работают от электричества вместо батарей. Установлены вентиляторы на кухне и в бане. Потом нужно было залатать гипсокартон, который стоил 450 долларов и был сделан другим подрядчиком.
Автор: Бет в Питт-Медоуз, Другое.
Размещено: 1 июня 2014 г., 23:06
Копилка, поддерживающая соединение медью, а не проводом с полной заменой, должна быть намного дешевле и эффективнее для дома с квасцами. Электропроводка ???? Не так ли? У кого-нибудь есть представление о стоимости этого метода для среднего дома площадью 2000 кв. Футов ????
Автор: Ремонт проводов в Хьюстоне, штат Техас.
Размещено: 27 мая, 2014 19:05
В старинном доме 1952 года была двухпроводная система — электрик выполнил ремонт в соответствии с местными правилами, подключил не менее чем через каждые 10 футов и установил все новое освещение светильники и потолочные вентиляторы (купил за 1500) — всего 5 дырок в гипсокартоне и большого беспорядка не наделали. / Эта работа также включала новую панель.
Добавил: Phil727 в Санкт-Петербурге, Флорида.
Размещено: 16 февраля 2013 г., 10:02
Огонь в доме повредил небольшую часть дома, но договор страхования разрешил «перемонтировать жилую конструкцию с помощью медной проволоки и кабелепровода и освободил все квадратные метры дома. . rn Означает ли это новую проводку повсюду или будет использоваться часть существующей проводки. Также распространена практика использования кабелепровода
Автор: Шокирован суматохой и стоимостью в пригороде Орландо, Флорида.
Размещено: 11 сентября 2012 г. 09:09
Электрик: Мой муженек
Мы потеряли инсайты нашего домовладельца из-за проводки квасцов, и теперь не можем найти другую компанию. чтобы застраховать нас. Через BBB я получил несколько предложений электриков, которые варьировались от 9 до 18 тысяч долларов с длительными временными рамками, которые сильно варьировались. Муж решил самостоятельно сделать ремонт дома. На сегодняшний день мы почти использовали кредитную карту на $ 5 000 0%, которую мы получили для этой покупки, и ему еще предстоит пройти долгий путь.Однако у нас уже есть все принадлежности и инструменты — ему просто нужно поменять странную вещь, купить то, что он считает нужным, или купить другой инструмент, который ему нужен. Я не предвижу намного больше денег, но это займет ОЧЕНЬ много времени, и мы почти через 5 недель. Но, сделав это сам, он получит все инструменты, которые он купил, гипсокартона не было. повреждения до сих пор, и он многому научился. Я просто буду рад, когда это будет сделано и мы снова застрахованы !!
Автор: PLC в Лос-Аламосе, Нью-Мексико.
Размещено: 21 июня 2012 г. 10:06
Электрик: Школьный округ
Я работаю в очень маленьком школьном округе, и мы только что получили оценку в 8000 долларов, 2 человека, 80 часов, чтобы перемонтировать стену для 6 микроволновых печей в нашем кафетерии и усилить усилители на одной стене для копировального аппарата Xerox. Неудивительно, что в школах нет денег !! НЕВЕРОЯТНО — это кажется совершенно непомерным. Правильно ли я думаю?
Написал: Больше не в темноте в Чикаго, штат Иллинойс.
Размещено: 23 февраля 2012 г., 14:02
Электрик: Power Masters
Мне нужно было полностью переустановить электропроводку в моем доме 540sf. Он привел с собой двух рабочих и выполнил работу за 16 часов.
Написал: потрепанные нервы в Агура-Хиллз, Калифорния.
Размещено: 10 февраля 2012 13:02
Мой дом площадью 1300 кв. М (построенный в 70-х годах с алюминиевой проводкой) отремонтировали вместе с моей кухней.Это включало новую панель. Новое встроенное освещение во всем. Гараж и детекторы дыма были сделаны на предыдущем ремонте. Я тоже заодно реплил около 5000. Общая стоимость переделки составила 32к.
Автор: Девушка из Сиэтла в Сиэтле, штат Вашингтон.
Размещено: 10 ноября 2010 г. 21:11
Электрик: All Hours Electric
Для душевного спокойствия и во избежание того, чтобы наша страховая компания бросила нас, у нас были все ручки и заменена трубчатая проводка в нашем доме мастеров 1919 года вскоре после переезда.Электрик установил панель большего размера, добавил розетки, освещение, выключатели, добавил новые заземляющие стержни и провел romex по всему дому площадью 2850 квадратных футов. Он проделал эту работу в одиночку, и на ее выполнение ушел почти месяц. Он очень хорошо сводил к минимуму ущерб, который он нанес нашим стенам и потолку, поэтому ремонтные работы были минимальными.
Заезд на участок через канаву своими руками временный и постоянный, как сделать правильно с использованием труб или плит. Обустройство въезда на индивидуальные участки значительно усложняется при наличии перед ним естественной или искусственной канавы, или необходимости ее заложения в дальнейшем.
Просто засыпать их грунтом или щебнем нельзя из-за вероятности размытия грунта или подтопления участка, при правильном подходе канава, наоборот, тщательно расчищается, укрепляется по бокам и закрывается на месте въезда прочными и долговечными материалами.
Сохранить ее пропускную способность помогают трубы, лотки или плиты, укладываемые под «мостом» с небольшим, но обязательным уклоном и защищаемые от расползания щебнем или бетоном. Технология их заложения считается сравнительно простой, все этапы за исключением укладки тяжелых ЖБИ можно выполнить своими силами.
Зачем и в каком случае делать канаву вокруг участка
В большинстве случаев приобретаемые участки уже имеют естественные или проложенные ранее соседями канавы, задача владельца состоит в их правильном укреплении и уходе.
При этом различают канавы стокового типа, облицовываемые герметичными материалами с целью быстрого отвода воды в сторону, и дренажного, отводящие воду с ее одновременным уходом вниз. Как правило рядом с жилыми домами прокладываются канавы первого типа (включая стандартные каналы ливневой канализации).
Тип канавы рядом с дорогами зависит от интенсивности потоков, но в любом случае они имеют свой уклон и закладываются с учетом СНиП и СанПин.
В частности, такие траншеи не выводятся без согласования к другим заболотистым участкам, водоемам с живыми организмами, проточным рекам, зонам семейного отдыха или размытым оврагам.
Потребность в искусственном заложении такой канавы возникает:
• При уровне грунтовых вод на участке выше 2 м.
• При высоких рисках затопления построек и посадок в период весенних паводков или осенних дождей.
• При вертикальном уклоне участка (канавы вдоль склона сводятся к общему стоку).
• При низкой проницаемости почвы на участке и отсутствии возможностей для ухода воды или при нахождении жилого дома в низине (открытые или защищенные решетками канавы закладываются по периметру участка с общим уклоном, сбором воды в нижней точке и выводом ее через канаву).
• При наличии в проекте будущего дома подвала или цокольного этажа, заложении на участке подземного гаража или бани.
Вне зависимости от выбранной причины общее назначения канавы не меняется – через нее уходит лишняя вода с участка и прилегающих территорий. В большинстве случаев канавы возле участка являются открытыми, но в ряде случаев воду от него отводят через закрытые трубы. Суть работ при обустройстве въездов при этом не меняется.
Заезд на участок через канаву своими руками временный с использованием труб
Заезд на участок через канаву своими руками временный, как сделать правильно. При ограниченном бюджете и срока временный подъезд может обустраиваться из любых подручных материалов (автомобильных покрышек, настила из досок, бревен или б/у металлического листа), но при ведении строительства с нуля и подвозе материалов на участок самосвалами такие покрытия не будут справляться с нагрузками.
Единственным выходом в таких случаях становится заложение на дно канавы металлической, асбестоцементной или пластиковой трубы нужного диаметра, засыпаемой щебеночно-песочной смесью.
Технология работ
Работы начинаются с расчистки и просушки канавы и ведутся по схеме:
1. Дно канавы освобождается от растений и плодородного грунта, засыпается 5 см слоем песка, трамбуется и застилается геотекстилем.
2. В канаву укладывается труба нужного размера с уклоном в пределах 3-5°.
3. Труба засыпается песком и щебнем, с переслойкой слоев геотекстилем. Сверку насыпается максимально прочный щебень (в идеале – гранитный гравий) с фракцией 20-40 мм, все слои тщательно уплотняются.
Основные сложности возникают при подборе материала, сечения и длины трубы. При стандартной ширине въезда в 6 м рекомендуемая длина трубы составляет 8 м, при увеличении в меньшую сторону края быстрее осыпаются, в большую – могут возникнуть проблемы с прочисткой. Несмотря на удобство чистки труб с большим сечением специально раскапывать канаву под них не рекомендуется. Диаметр обычно варьируется от 30 до 50 см и подбирается с учетом постоянного заполнения трубы от четверти до половины, но не меньше, в противном случае канава забивается при весенних паводках или ливнях. При необходимости увеличения прохода в канаву закладывается большее число труб, бетонный лоток или изделия с сечением более 50 см, но такие случаи достаточно редки.
Материал труб оказывает прямое влияние на смету, глубину их заложения и долговечность. При обустройстве временного подъезда в канаву чаще всего укладываются дешевые пластиковые или а/ц трубы, нуждающиеся в более широком слое верхней подсыпки в сравнении с ж/б или сталью и уступающие им в прочности.
При использовании металлических разновидностей к нижней стороне трубы рекомендуется приварить фланцы, куски швеллера или дополнительные ребра жесткости, к торцам – стальные решетки для защиты от засорения с шагом ячеек в пределах 150 мм.
Для продления срока службы все наружные поверхности промазываются битумными мастиками или окрашиваются антикоррозийными грунтами.
Постоянный заезд на участок через канаву своими руками с использованием труб
При всех своих преимуществах (высокая скорость работ, дешевизна) временные заезды не предназначены на постоянные весовые нагрузки и не всегда привлекательно выглядят.
Продлить срок службы и защитить канаву от расползания помогают капитальные подпорки по бокам и армируемая стяжка или асфальт сверху.
В таких случаях в канаву укладываются а/ц, металлические или бетонные трубы с диаметром от 300 мм и выше, все укладываемые промежуточные слои из сыпучих материалов трамбуются виброплитами.
По окончании работ боковые поверхности и участки примыкания к конструкциям декорируются диким камнем, галькой, плиткой или зелеными насаждениями.
Технология работ
Заложение подпорных стенок практически всегда сопровождается бетонными работами и требует установки опалубки. Как следствие помимо расчистки дна канавы работы по ее капитальному обустройству начинаются с закладки временных каналов для отвода воды от будущего въезда.
При ведении работ в сухую погоду и минимальных рисках затопления этот этап можно пропустить. Для формирования подпорных стенок траншея раскапывается по бокам с заходом краев до 0,5 м. После этого:
1. На дно канавы насыпается гравий, песок или ПГС. Все материалы тщательно трамбуются, непосредственно под трубой толщина подсыпки должна варьироваться в пределах 4-6 см.
2. Труба укалывается на дно с выбранным уклоном.
3. По бокам устанавливается опалубка для опорных стенок, после чего внутрь закладывается заранее связанный объемный каркас с усилением верхней и нижней части. При рекомендуемом минимуме ширины подпорной стенки в 200 мм и сечении прутьев не менее 10 мм при вязке армокаркаса предусматривается 30-50 мм отступ металла от краев.
4. Опалубка смазывается маслом и заливается бетоном с мелкофракционным наполнителем и маркой прочности от М300 и выше. Конструкция накрывается пленкой, периодически смачивается и оставляется в покое до полного набора прочности. К снятию опалубки приступают как минимум через неделю, после образования трещины между ней и бетоном.
5. Внутренние поверхности боковой подпорки смазываются битумной мастикой.
6. Траншея аккуратно засыпается песком и гравием через каждые 20 см слои трамбуются виброплитами.
7. После этого площадка въезда асфальтируется, закрывается готовыми ж/б плитами или заливается бетоном. Последний способ проще выполнить своими силами, уложив поверх утрамбованного щебня металлическую сетку, залив первый слой тощим бетоном и верхним, без технологических перерывов – раствором с маркой прочности не ниже М300. Рекомендуемая толщина стяжки при этом составляет 10-12см.
Способ декорирования подпорок и толщина всех слоев выбираются заранее. При отсутствии возможности облицовки стенок плиткой или камнем наружные поверхности бетона обмазываются цементно-полимерным раствором или жезнируются на этапе отвердевания. Обратную отсыпку грунта по бокам проводят в последнюю очередь, большая часть подпорной стенки остается открытой.
Работы по обустройству капитального въезда усложняются:
• При постоянном уровне воды в канаве вкупе с торфяными или накапливающими грунтами на участке. В таких случаях помимо перекрытия или отвода воды канаву приходится расчищать трактором с целью замены грунта на засыпку из вторичного щебня и трамбовать спецтехникой.
• При разном уровне насыпи по краям канавы или стенках из разнородных типов грунтов. Такие края обязательно выравниваются путем подсыпки или, наоборот, удаления части грунта.
• В обратных ситуациях, а именно – при необходимости организации уклона на участке въезда в гараж. Схема действий зависит от типа гаража, стандартные уклоны до 25 см на 1 п.м. закладываются с помощью бетонных бордюрных элементов. Въезды в подземные гаражи обязательно укрепляются по всей протяженности ж/б плитами нужной высоты. Площадка подъема или спуска заливается вязким и не сползающим бетоном с толщиной стяжки не менее 12 см, раствор сушат медленно с постоянным увлажнением. Также в таких случаях плиткой, брусчаткой или аналогичными материалами облицовываются не только боковые стенки, но и сам участок въезда.
Заезд на участок через канаву своими руками с использованием плит
Этот способ обустройства считается самым надежным и удобным (ровные плиты не перекрывают проход канавы и выдерживают значительные весовые нагрузки), но назвать его бюджетным нельзя.
Для закладки «моста» преимущественно используются стандартные дорожные ж/б плиты с маркировкой ПДН, 1П или 2П, укладываемые с помощью спецтехники после подготовки насыпи. Владелец при этом выбирает один из следующих вариантов обустройства:
• Укладку небольших по площади плит поверх засыпанной щебнем или грунтом трубы. Этот способ подходит для канав малой ширины с высокой вероятностью расползания насыпи.
• Простое заложение плит поверх укрепленных стен каналов со средней шириной. Способ укрепления зависит от типа грунта и интенсивности использования канавы, в простом исполнении стенки отсыпаются щебнем или оставляются нетронутыми, в сложных случаях – заливаются из бетона или закрываются готовыми стеновыми плитами или бетонными лотками.
• Уменьшение чрезмерно широкого русла канавы ж/б плитами для стен или перекрытий с последующей засыпкой пространства за ними и укладкой дорожных плит сверху.
Технология работ
К обязательным условиям технологии относят:
• Выбор размеров и характеристик плит с учетом их на края канавы не менее 0,5 м и веса транспорта. • Тщательную подготовку основания, при необходимости – с поднятием одного края или укреплением насыпи. • Заделку стыков между плитами прочным цементным раствором. • Ведение бетонных работ при сухом состоянии стенок канавы (в особо сложных случаях – после ее откачки).
Точный порядок действий зависит от выбранного способа, но лучшие результаты достигаются при:
1. Снятии до 50 см плодородного грунта на берегу с последующей трамбовкой и засыпкой щебня. Толщина слоя зависит от типа грунта, на гравелистых и плотных участках достаточно углубления от 6 см (стандартной толщины плит), слабые почвы полностью меняют на щебень.
2. При высоких рисках размытия канавы ее берега укрепляются тонкой бетонной стяжкой с каркасом из металлической сетки с крупными ячейками. При достаточном бюджете стяжка может меняться на облицовочные материалы, бетонные лотки или плиты заводского качества. В особо сложных случаях слой бетона заливается поверх утрамбованного на насыпи щебня.
3. После высыхания стяжки на основание с помощью спецтехники укладываются дорожные плиты. Любые стыки замазываются цементно-песочным раствором, участки по краям плит засыпаются смесью мелкого щебня и песка.
По аналогии с другими способами обустройства въезд из плит может закрываться подпорными стенками, облицовываться диким камнем, плиткой.
При заложении дна и стенок лотками или плитами с одновременным сужением канавы края «моста» стоит залить бетоном. До окончания работ и закрепления верхних плит между боковинами устанавливают металлические распорки (кусок прочного профиля или трубы), удерживающие их от схлопывания.
Теперь вы знаете ответ на запрос: заезд на участок через канаву своими руками.
Как сделать заезд на участок через канаву своими руками
Приобретая земельный участок, владельцы первым делом задумываются об удобном заезде на него. Независимо от предназначения, для благоустройства придется завозить строительные материалы, инструменты и разнообразную утварь.
Заезд необходим просто для того, чтобы попасть на участок всей семьей, не оставляя транспорт без присмотра на улице. Зачастую для заезда становятся преградами сточные или дренажные канавы. Тогда возникает вопрос: как его сделать? Он должен быть удобным, практичным и долговечным. Можно обратиться к профессионалам или же обустроить все своими руками.
Прежде всего, следует внимательно изучить особенности ландшафта, измерить глубину и ширину канавы, учесть технические характеристики и особенности грунта. Ни в коем случае нельзя засыпать канаву, с приходом весенних паводков или сильных дождей подтопление станет закономерным. В воде могут оказаться грядки, дом и подвал.
Организация заезда на участок через канаву, прежде всего, предусматривает обустройство дренажной системы. Это обеспечит бесперебойный отток воды в случае осадков или наводнений. Стоит обдумать и просчитать несколько вариантов, определить рентабельность строительных работ с учетом возможностей, желаний и особенностей участка. Среди услуг строительных компаний есть специалисты, предлагающие профессиональную помощь по изготовлению таких въездов через канавы.
Варианты устройства заезда на участок
До начала работ необходимо внимательно изучить место будущего сооружения. Если есть поблизости соседи, которые уже обустроили въезд, пообщаться с ними, выяснить методы, способы и кошторис затрат на строительство.
Устройство заезда на участок через канаву стоит начать с соблюдением некоторых основных правил:
Измерить ширину и глубину канавы.
Определить вид дренажной трубы, рассчитать ее длину и ширину, выбрать подходящий материал.
Подготовить материалы и инструменты.
Составить план работ.
Совет! Немаловажно определиться с дизайном будущего заезда еще до начала стройки, чтобы он по стилю совпадал с общими дизайнерскими решениями участка и дома.
Обустройство заезда начинается с приобретения необходимых материалов; щебня, отсева, труб, цемента и песка.
Возможно, для более прочной модели заезда понадобятся железобетонные конструкции, металлические швеллеры, деревянные и гидроизоляционные стройматериалы. Для дачных участков практикуется использование бюджетных вариантов настила из списанных железнодорожных шпал или готовых металлических конструкций.
Для достижения максимальной прочности можно заказать услуги бетоновоза и залить поверхность заезда промышленным бетоном.
Жесткое покрытие выбирают разнообразное:
Деревянное. Самый доступный и дешевый материал, но недолговечный. Для продления срока эксплуатации деревянные материалы обрабатывают специальными составами или используют твердые породы дерева: лиственница и дуб.
Брусчатка. Эстетичный внешний вид. Изготавливается покрытие с помощью тротуарной плитки и камня. Достаточно высокая цена, монтаж требует специальных навыков.
Бетонная плита. В случае бесшовного полотна и арматурного каркаса служит долго. Дополнительных затрат и сил требует доставка и установка.
Асфальт. Недорогой способ, но для проведения качественных работ требуется специальная техника. Удобный и практичный вариант для новых участков, где проводятся ремонтные работы.
Монолитное покрытие. Можно заливать бетоном самостоятельно.
Щебень или отсев. Самый простой способ, но требует постоянной подсыпки и выравнивания покрытия.
Ширина заезда высчитывается с учетом габаритов въездных ворот, он должен быть минимум на 2 метра шире. Обязательное условие: стык должен совпадать с дорожным покрытием, и тщательно обработан для предотвращения размыва.
Совет! Для безопасности обязательно монтируются с обеих сторон ограждения: бетонные, металлические, кирпичные или из камня.
Перед началом работ и укладкой трубы насыпается и утрамбовывается слой песка.
С использованием трубы
В зависимости от финансовых способностей и с учетом долговечности конструкции, выбирают трубы для отвода воды:
Асбестоцементные. Учитывая небольшой вес и доступную цену, такие виды труб наиболее популярны у дачников с неглубокими канавами и запланированной небольшой грузоподъемностью. Для усиления износостойкости, сооружают вокруг трубы конструкцию из щебня и песка.
Пластиковая гофрированная труба. Самый доступный вариант: легкая, не поддается коррозии, имеет длительный срок эксплуатации. Для укрепления используют щебенку с песком.
Металлические. Поддаются коррозии, имеют непродолжительный срок эксплуатации.
Бетонная. Самая непрактичная из-за трудностей с транспортировкой и большого веса.
Совет! При выборе трубы необходимо учитывать ее сечение, чтобы вода могла беспрепятственно проходить через нее.
Труба для заезда на участок через канаву закрывается с обеих сторон решетчатыми заграждениями, чтобы избежать попадания мусора, камней и веток.
Поверх трубы, для укрепления конструкции, обычно изготавливается мощный каркас, заливается бетоном. По желанию оформляется финишным покрытием по вкусу. Если кладется монолитная плита, расстояние между нею и дорогой максимально изолируется.
Без использования трубы
Заезд можно обустраивать без монтажа трубы как способа для отвода воды. Это возможно при условии:
небольшой, до полуметра, глубине канавы;
расположения участка на возвышенности;
засушливого климата с небольшими осадками.
Самый простой и бюджетный способ, если канава неглубокая – накрыть ее сверху достаточно прочным материалом, чтобы обеспечить проезд транспорта. Плита на заезд на участок через канаву подойдет железобетонная. Доставка ее требует усилий и затрат, но прослужит такая конструкция долгое время. Для долговечности, перед ее укладкой, укрепляют края канавы с помощью щебня, камней или бетона.
Как сделать заезд на участок с уклоном
Если между участком и дорогой есть наклон в ту или иную сторону, заезд планируют с учетом величины угла наклонной плоскости. При строительных работах нужно предусмотреть все варианты, чтобы исключить самопроизвольное движение машины под уклон и скольжение в случае обледенения.
При большом наклоне, если есть возможность, траекторию максимально удлиняют и искривляют. Или обустраивают ровную площадку перед воротами. Заезды под уклоном рекомендуется снабжать навесами, защищающими их от осадков. Таким образом, есть вероятность, что удастся избежать обледенения в зимний период. Такие конструкции монтируют из дерева и металла. Покрытие выбирают на любой вкус: профнастил, шифер, мягкая черепица или поликарбонат.
Современные технологии позволяют монтировать непосредственно на въезде систему теплого пола. Ее дополнительно обрабатывают гидроизоляционными материалами. В холодное время года этот способ не допускает образования льда.
Если дорога выше участка, необходимо позаботиться о дополнительном сцеплении для колес машины, чтобы избежать автоматического скатывания.
обустройство заезда на дачный участок через канаву в Москве
Благоустройство территории под ключ .
занимается обустройством дачных участков по Москве и МО уже более 8-ми лет. В нашей компании работают только профессионалы с большим стажем , все земляные или бетонные работы на дачных участках выполняются профессиональным инструментам.
Каждый домовладелец стремится благоустроить территорию дачного участка, создать уют и благоприятные условия проживания вокруг своего дома и двора, хочет чтобы приусадебный участок и дворовая территория радовали своей эстетикой, функциональностью и благоустройством.
Но к сожалению наш быстрый век диктует сверх высокую занятость по выбранной специализации 24 часа в сутки и заниматься обустройством участка и дома лично, практически невозможно. Обустройство участка под ключ , доверьте это дело профессионалам .
Заниматься профессионально своим делом с полной отдачей и с использованием основного рабочего времени и ресурсов, главное условие получения достойного результата.
Именно поэтому наша компания поможет воплотить все ваши планы и задумки по благоустройству участка и территории усадьбы или дачи, двора и сада с помощью опытных специалистов и высоких профессионалов своего дела, имеющих за плечами богатый многолетний опыт. Все ваши пожелания и идеи будут приняты за основу проекта, ведь это ваш дом и «ваша крепость» и вы становитесь главным архитектором ВАШЕГО проекта, обратившись в .
Въезд / заезд на участок через канаву
Удобный въезд на участок через дренажную канаву — важная составляющая часть комфортной жизни за городом. Так как канава — это неотъемлемая часть дороги, ведущей к загородному дому, взаезд на участок приходится строить не нарушая ее проходимости.
Для того,чтобы въезд служил долго и его не приходилось часто ремонтировать, важно правильно его построить. Сделать это своими руками довольно сложно. Здесь много тонких моментов, да и сама работа не из легких.
Уход за садом.
Не хватает времени заняться садом? Закажите у нас уход за садом под ключ!
— поможет избавиться от старых деревьев (распил старых деревьев и выкорчевка пней).
Снос старых строений, ветхого жилья.
Надоел старый покосившийся сарай или гараж, а автомобильный навес вот-вот свалится на крышу вашего любимого авто ?
— произведет демонтаж старых хозяйственных построек и блоков, сараев, бань гаражей и ветхого жилья и организует вывоз мусора сдав в эксплуатацию чистую, свободную площадку.
Устройство газона.
Раздражает сорняк и лишний кустарник на участке, участок похож на минное поле ?
— Мы поможем произвести чистку от сорняка, завезти и выравнять грунт и посадить свежий зеленый рулонный или посевной газон, произвести посадку декоративных растений, кустарников и деревьев.
Дренаж участка.
Вода скапливается в самом неподходящем месте на участке или во дворе дома, фундамент построек разрушается и въездная группа «гуляет» вместе с воротами и калиткой при первых заморозках ?
— поможет организовать на участке любой вид дренажа и отведение сточных вод, осушение площади и автоматику сброса собранной воды.
Площадка для стоянки машин на участке: длина въездной зоны, варианты покрытий, освещение и декор
Въездная зона может быть компактной, занимая только самое начало участка, а может вытянуться по всей его длине. В любом случае эта часть придомовой территории требует к себе особого внимания
Какой будет протяженность и конфигурация въездной зоны, зависит от рельефа и площади участка, месторасположения на нем дома и гаража, а также от того, откуда ведет подъездная дорога.
Варианты парковки
На скромных по размерам участках, где особенно остро стоит проблема рационального использования каждого кусочка земли, дом обычно располагают поближе к передней границе территории, и въездная зона получается совсем небольшой. Кроме того, гараж, устроенный в подвальном помещении, позволит дополнительно сэкономить драгоценную площадь.
В случае обширных владений, наоборот, жилое здание (как правило, со встроенным гаражом) ставят в глубине сада, и тогда въездная дорога оказывается весьма протяженной. На средних по площади участках оправданным будет решение отодвинуть дом подальше от ворот, а прямо при въезде обустроить отдельно стоящий гараж.
Планируя организацию въездной зоны, необходимо принять во внимание габариты, радиус разворота и т. п. не только легковых, но и грузовых автомобилей (например, ассенизационной машины).
Чтобы последние могли свободно проехать на участок, лучше, если ширина ворот будет больше стандартных 3,5 м. Минимальная ширина дороги, идущей от ворот к гаражу, составляет 3 м.
Размер парковочной площадки рассчитывают в зависимости от того, сколько авто на ней предполагается ставить. Притом по бокам от каждого места стоянки должно оставаться по полметра свободного пространства для комфортного открывания дверец. Прямоугольную площадку можно сделать максимально компактной, но вот последовательная схема заезда и выезда с нее будет доставлять некоторые неудобства. Если площадь участка позволяет, можно реализовать на парковке веерную схему заезда и даже предусмотреть место для разворота машин.
Для заезда на участок крупногабаритного транспорта полезно предусмотреть для него рабочий въезд — обычные распашные ворота либо съемные секции забора
Светлый путь
Уровень освещенности въездной зоны должен быть не менее 2 люкс, притом оптимально, если он будет нарастать постепенно. Добиться этого можно, варьируя расстояние между светильниками, а также мощность источников света. В любом случае здесь нужно создать ровное, комфортное и, главное, не слепящее освещение.
Кстати сказать, широко применяемые сегодня в загородных домовладениях парковые фонари-шары для решения этой задачи не годятся, так как собственно полотно дороги освещают плохо. А вот светильники-полусферы с отражателем для данных целей вполне подходят, но только при условии, что будут установлены на высоте не ниже 3 м. Иначе даже сквозь матовые плафоны они создадут слепящий эффект. Кроме того, было бы не плохо, чтобы на расстоянии световой поток «приглушался» листвой деревьев.
Светильники-столбики (болларды) хорошо освещают дорожное полотно, но даже при небольшой высоте (0,5–1 м) могут ослеплять, если, конечно, не снабжены отражателями, направляющими свет вниз.
Во всех отношениях более эффективны приборы отраженного света с металлогалогенными лампами (индиректы) и так называемые паслайты, созданные специально для освещения дорожек. Еще один интересный вариант — светильники с боковыми прорезями, встраиваемые в бордюры. Все эти устройства не только освещают дорожное полотно, но и выполняют функцию сопровождающего освещения.
Если участок невелик, гараж не стоит располагать в его глубине: подъездная дорога отнимет площадь у зеленых насаждений
Информационное поле
Низкие светильники, о которых только что шла речь, можно использовать и для маркировочной подсветки транзитных зон. Светом, в частности, обозначают направление проезда от ворот к гаражу или парковке; разделяют парковочные места, въездные полосы и пр. Еще лучше для этой цели подходят светильники, встраиваемые заподлицо в покрытие дороги и парковочной площадки.
Сделанные из ударопрочного, устойчивого к истиранию полимерного материала, они безболезненно выдерживают нагрузки от автомобилей. Особенно интересны в этом отношении цветные встраиваемые светильники и декоративные светящиеся столбики (скейп-лайты) на светодиодах. Праздничный вид парковочной площадке придадут закрепленные на низких столбиках световые гирлянды (клип-лайт, дюрабест и пр.), исправно работающие и в жару и в стужу. «Информационным» может быть и мощение, выполненное плиткой или камнем контрастных цветов. Маркировку на покрытие наносят также специальными дорожными красками, способными светиться в темноте.
«По улице мостовой…»
Путь от ворот до гаража обычно решают как единое мощеное пространство. Твердые покрытия предпочитают потому, что они прочны, долговечны, удобны в эксплуатации, а многие из них очень декоративны. Литой бетон,
например, чрезвычайно вынослив, безупречен с точки зрения экологии, а с помощью красящих пигментов и матриц ему можно придать любой цвет и фактуру. Главный недостаток такого покрытия — довольно высокая стоимость. Единственная возможность сэкономить — сделать дорогу двухколейной (ширина каждой полосы не менее 0,6 м).
На другом ценовом полюсе — дорожная плитка из бетона.
Изготовленная методом вибропрессования, она имеет шероховатую поверхность, а потому подойдет для мощения съезда в гараж. Однако по цветовой гамме такая плитка уступает вибролитой, которая отличается не только яркой окраской, но и повышенной прочностью.
Если парковочная площадка и гараж находятся рядом с подъездной дорогой, они должны располагаться на одном уровне с улицей или чуть выше. Иначе их будет периодически заливать дождевая или талая вода
Схема мощения въездной площадки Еще более качественное покрытие получается из бетонной брусчатки.
Есть коллекции, каждый элемент которой имеет канавки для отвода воды в дренажную систему. Самым дорогим и стильным из рукотворных материалов считается клинкерный кирпич.
Готовые материалы для мощения поставляет нам природа. Так, идеальный вариант для въездной зоны — брусчатка из гранита, диорита, диабаза, кварцита.
При выборе стоит учесть, что пиленый камень с ровными поверхностями в 2–3 раза дороже колотого, у которого ровными являются только края. Украшением въездной зоны станет покрытие из булыжника или цветной гальки, для прочности заливаемое бетонным раствором.
Интересно, что характеристики полотна из мелкоштучных элементов можно оптимизировать, применяя разные схемы укладки. В частности, схема «в елочку» повышает его прочность на подъемах и спусках, а раскладка с «перевязкой швов» предотвратит образование колеи от колес автомобилей.
Достойную альтернативу природным составляют искусственные материалы на основе полимеров.
Один из примеров — экологически безопасное покрытие TerraWey, по прочности и износостойкости превосходящее асфальт. Его пористая структура «дышит» и хорошо пропускает влагу, благодаря чему полотно дороги или парковки даже в сильный дождь остается сухим, а в мороз на нем не образуется наледь. Что же касается декоративности, то покрытию можно придать любой цвет и рисунок, а его способность пропускать свет позволяет организовать внутреннюю подсветку с помощью оптоволокна.
С точки зрения дизайна
Кто сказал, что пространная въездная зона портит облик усадьбы? Наоборот, она легко сливается с ее парадной частью, в оформлении которой нередко присутствуют элементы регулярного стиля. Почему бы в таком случае не превратить въездную дорогу в аллею, обсадив, например, липами с искусно сформированными кронами? Или не использовать ее как центральную ось композиции, акцентировав клумбами-арабесками, рабатками, цветочными бордюрами?
Ведущую роль в декоре въездной зоны, скорее всего, возьмут на себя мощеные поверхности, на которых цветной плиткой выкладывают орнаменты. По границам вымощенных площадок часто расставляют вазоны с цветущими однолетниками. При более вольном оформлении монотонность покрытий нарушают вкраплениями цветных декоративных отсыпок или посадкой в зазоры между плитками стойкой к вытаптыванию газонной травы.
Часть парковочных площадок нередко накрывают перголами, увитыми лианами. Подобные зеленые экраны помогут изолировать их от зоны отдыха, защитят обитателей дома от выхлопных газов, приглушат шум двигателей. С помощью георешетки нечасто используемую гостевую автостоянку легко сделать частью газона. При желании даже отдельно стоящий гараж можно превратить в значимый элемент ландшафта, задекорировав, например, под живописную руину или альпийскую горку.
Установка и монтаж забора.
Старый забор перестал радовать своей яркостью цвета и красотой линий, калитка постоянно болтается на ветру с жутким скрипом, а автомобильные ворота вечно не закрываются ?
— Произведем демонтаж старого ограждения и въездных групп, а также построим новый забор любого типа по вашему пожеланию и въездные группы с механическим и автоматическим типом открытия ворот и калиток.
Как сделать заезд на участок 🏗 через канаву и въезд во двор с уклоном своими руками
Оформление ровной подъездной дорожки к собственному наделу часто осложняется расположенными рядом канавами и траншеями для отвода сточных вод. Засыпая углубления землей или мелкими камнями, владелец нарушает отток жидкости во время дождя, что грозит подтоплением участка. Чтобы предупредить застой влаги, нужно построить прочную конструкцию из бетона и металла, не ограничивающую поток воды.
Простой въезд через канаву из различных материалов
Приступая к обустройству въезда своими руками, делают замеры углубления и определяют оптимальный диаметр трубы. Последнюю необязательно приобретать крупных габаритов, так как жидкость проходит через любое отверстие. Это позволит избежать приобретения трубы излишне большого размера и переплаты .
Металлическая труба большого диаметра в конструкции заезда через канаву
Долгое время предпочтение отдавали металлическим или бетонным конструкциям. Сегодня часто используют железобетонные трубы, которые лишены недостатков этих материалов: коррозии железа и растрескивания бетона под значительными нагрузками. Большой вес – их главный минус, влекущий увеличение затрат на транспортировку и укладку.
Заезд с асбестовой трубой не подходит для грузовика
Асбестоцементные трубы сочетают в себе легкость и доступную стоимость. Конструкции не подвержены коррозии, а потому прослужат дольше металлических изделий. Низкая износостойкость является главным недостатком асбестоцемента. Чтобы продлить срок службы водовода, его перекрывают плотным слоем из песка и щебня. Это позволит сооружению выдерживать нагрузку автомобиля и служить долгие годы.
Деревянный настил из шпал через канаву прослужит немало
Деревянный навес над канавой является наименее практичным вариантом обустройства заезда на участок. Конструкция представляет собой плотный обработанный антисептиками настил из древесины, который перекидывают через углубление. Для его закрепления требуется песок, щебень и бетон, что вместе с низкой износостойкостью дерева делает этот способ организации переезда наиболее финансово и трудозатратным.
Пластиковую трубу легко доставить и уложить в канаву
Гофрированная пластиковая труба является оптимальным вариантом обустройства заезда через канаву. Благодаря относительной легкости, неподверженности коррозии и прочности, позволяющей ей держать форму под действием высоких нагрузок, она считается наиболее выгодным способом организации въезда на участок.
Изделие состоит из двух слоев: внутренняя гладкая гильза обеспечивает беспрепятственное движение воды, а наружный гофрированный чехол служит для создания необходимой жесткости изделия. Чтобы продлить срок эксплуатации, ее накрывают плотным слоем из песка и щебня.
При покупке трубы все же рекомендуют, в первую очередь, руководствоваться не видом материала, а ее сечением.
Она должна обеспечивать свободное прохождение воды, особенно в период таяния снега и обильных дождей. Необходимо учитывать, что сточные воды обогащены мелкими камешками и мусором. Во избежание засорения прохода для воды и подтопления участка рекомендовано устанавливать решетчатые заграждения. Если же Вам нужно обустроить пешеходный переход через канаву, читайте статью «Мостики в саду и на даче своими руками — фото и чертежи». Заезд через канаву с бетонной трубой и подпорными стенками
Укрепление заезда подпорными стенками
Для обеспечения долгосрочной и надежной службы конструкцию фиксируют по боковым сторонам подпорными стенками, которые выступают над уровнем земли и ограничивают полотно дороги. Инструкция по монтажу подпорных элементов своими силами включает следующие этапы:
Укладка трубы. Убрав воду, углубление осушают и снимают верхний слой почвы. После этого на дно канавы кладут песчаную подушку, а на нее — трубу. Размер сооружения определяют, исходя из количества проходящей через него воды. Обязательно учитывают то, что зимой она на 1/4 заполняется льдом. Узкая конструкция не справляется с потоком воды, что весной может привести к подтоплению участка.
Создание бетонного перекрытия. После укладки трубы монтируют опалубку для заливки бетона. Чтобы увеличить прочность системы, ее укрепляют металлическим каркасом.
Укрепление и декорирование заезда. После высыхания бетонной массы опалубку убирают, а между стенками закладывают необходимый слой щебня и песка. Можно замостить проезд камнем или брусчаткой.
Съезд с дороги на участок с уклоном снизу и сверху
При небольшом уклоне вниз или вверх въезд оформляют в виде пандуса, который постепенно превращается в проезжую часть. Его длина должна быть в пределах 5 м. Чем выше угол наклона, тем длиннее должен быть подъезд. Оптимальный уровень склона – 25 градусов. Длина и угол наклона пандуса зависят от конкретных условий на участке, но рекомендовано придерживаться традиционных пропорций.
С помощью бетона можно обустроить заезд на любом уклоне
Строительство пандуса из бетона включает следующие этапы:
Подготовка. Чтобы избежать ошибок, рекомендовано зарисовать эскиз будущей конструкции с учетом особенностей съезда. Разработав пошаговый план работ, приступают к земляным работам. При этом снимают верхний слой почвы и выравнивают грунт.
Создание подушки. Для обеспечения должной прочности конструкции смесь из песка и гравия распределяют в образовавшемся приямке слоем 5-10 см.
Армирование. Металлическая сетка, помещенная в бетонную массу, надежно ее фиксирует, предотвращая растекание бетона, а позже – растрескивание. При небольшом наклоне можно обойтись бетонным бордюром, ограждающим подъездную дорожку.
Заливка бетона. Для строительства пандуса используют вязкую массу, которая затвердевает, не успевая растечься и образовать неровности. Важно сделать дорожку за один цикл работы. Во время засыхания бетона его периодически увлажняют.
Отделка. Для полного застывания бетонную массу оставляют на несколько суток, после чего устраняют выступы с помощью болгарки. Поверхность пандуса перекрывают тротуарной плиткой или другим прочным материалом.
Удлиняем путь заезда на неровной местности
С целью уменьшения угла наклона полотна дороги следует удлинить путь заезда. Таким образом, чтобы обезопасить въезд на территорию, можно сделать подъездную дорогу вокруг дома или надела. Этот способ является оптимальным для больших неровных участков, когда нет возможности выровнять грунт. На фото видно, что окружная дорога позволяет значительно изменить угол уклона и сделать заезд удобным и комфортным.
Подъездная дорога вокруг участка облегчает въезд
Чтобы защитить дорогу от обледенения, над ней устанавливают навес из поликарбоната, шифера или другого материала. В любом случае, покрытие полотна должно быть шероховатым. Возможно применение густого бетона, который при укладке не выравнивают окончательно. Существует также брусчатка с противоскользящим покрытием.
Высокотехнологичное решение по борьбе со льдом на покрытии — применение встроенного подогрева. Может показаться, что это слишком дорого, но за рубежом обустраивают подогрев полноценных дорог. В самом простом варианте аккуратная горка песка рядом с подъездом выручит в любую погоду и машины, и людей.
Подводя итог можно сказать, что въезд на участок можно обустроить самыми разными способами, в зависимости от рельефа местности и предпочтений владельца. Один из поучительных примеров приводиться в нижеследующем видеоролике.
Как сделать въезд на участок. Заезд на дачу из шпал, труба для заезда, заезд из железобетонной плиты.
В данной статье мы расскажем, как построить быстро, своими силами заезд на дачном участке. Рассмотрим различные варианты строительства. Поговорим о том, какие заезды бывают и из чего их лучше всего строить.
Хороший въезд на дачу – для чего он нужен?
Въезд на дачный участок должен быть у каждого. Причем наличие машины это, конечно, основополагающая причина, но не единственная. Хороший большой заезд – вещь очень удобная. Если вы только начинаете благоустраивать свою дачу, то вы наверняка будете заказывать машины с песком, землей и т. п. Куда это все выгружать? Если вы живете на даче не первый год, причем приезжаете на дачу и зимой, то вам при печном обогреве потребуются дрова. А где их взять? Можно, конечно, сходить в лет, но если леса рядом нет? – Выход: заказать машину с дровами. Возникает аналогичный вопрос: куда выгружать дрова. Не оставлять же их прямо на дороге. А если у вас есть свой автомобиль, то наличие хорошего круглогодичного въезда на дачный участок – это не только удобно, во многих случаях это просто необходимо.
Заезд на участок
Во многих садоводствах между участками и дорогами расположены дренажные канавы. По этим канавам идет постоянный сток воды. Засыпать ее категорически не рекомендуется, поэтому заезд нужно делать поверх. Второй вариант – между участком и дорогой нет сточной канавы. Бывает это не часто, и никаких сложностей в этом случае с заездом не возникает. Поэтому мы рассмотрим первый вариант. Итак, как же сделать хороший въезд на дачный участок, не засыпав при этом дренажную канаву.
Труба для заезда
Первый, наиболее распространенный вариант – положить в канаву трубу. Для того чтобы труба со временем никуда не проваливалась и не смещалась, на дно канавы насыпают щебня. В подготовленную канаву укладывают трубу, сверху засыпают трубу щебнем с песком, утрамбовывают (*по желанию: чтобы щебень не расползался, по бокам заливают бетонные ограждения, в завершении въезд на участок можно облагородить красивыми плитками, декоративными камнями…) Преимущества данного варианта:
практичность, не нарушается функциональность дренажной системы
долговечность конструкции
прочность, прочная труба выдерживает не только легковые автомобили, но и тяжелые грузовые машины
универсальность, такой вариант подходит для любых заездов, главное, в зависимости от размеров канавы подобрать нужный размер трубы
Недостатки:
самостоятельно, без применения доп. техники привести и уложить в канаву трубу не получится (большой вес)
вариант не самый дешевый. Новые трубы стоят в районе 15 – 30 т.р., но при желании можно потратить время и поискать предложения о продажи б/у труб
Заезд из шпал
В небольших садоводствах можно увидеть заезды, сделанные из деревянных шпал. Конечно, такая конструкция не такая прочная, как предыдущий вариант. И не стоит рассчитывать на то, что такой заезд на участок способен выдержать грузовой транспорт, но при недостатке финансовых средств рассмотреть данный вариант все же можно. Что же касается долговечности, то не стоит думать, что раз шпалы деревянные, то они быстро сгниют. На заводе при производстве шпалы подвергаются специально обработке, которая увеличивает срок их службы. Но если рассматривать шпалы, как материал для постройки заезда, то такая обработка имеет и отрицательный эффект. Она придает шпалам специфический запах. Поэтому если участок не большой и зона отдыха находится рядом с въездом на участок, то не спешите приобретать шпалы. Как глупо бы это не звучало, но принюхайтесь вначале к шпалам. Со временем запах проходит, поэтому лучше выбрать б/у шпалы. К тому же, б/у шпалы можно купить практически за копейки. Достоинства:
низкая стоимость
установке (такой въезд на дачу можно сделать за пару часов)
не нужна доп. техника (для того, чтобы привести шпалы к себе на участок понадобиться обычная газель, а уложить шпалы может один человек)
Недостатки:
слабая конструкция (пригодна только для легкового транспорта)
при наличии большого количества воды по весне из-за легкости конструкции шпалы могут разъехаться
наличие слабого специфического запаха
Железобетонные плиты
Последний вариант, который мы рассмотрим, это применение железобетонных плит. Своими силами одному такой заезд не сделать. Плиты имеют значительный вес и об этом нужно помнить при укладки. Плиты подойдут не всем. Если у вас слабая почва, по весне и осени бывают наводнения, то плиты вам не подойдут. Грунт под плитами будет размываться, плиты соответственно будут смещаться. Как следствие, возможно появление разломов и трещин. Поэтому встречаются такие заезды довольно редко, по сравнению с предыдущими двумя вариантами. Въезд с применение плит очень трудоемкий. К тому же плиты, по сравнению с той же трубой выдерживают гораздо меньшие нагрузки. Нередки случаи разлома плит при проезде грузового транспорта (Камаза тон 10). Да и стоят плиты не дешево. Поэтому если вы собираетесь сделать въезд на участок, то мы все же советуем вам выбрать первый вариант.
ширина ворот для въезда. Как сделать заезд через канаву своими руками с помощью бетонной трубы, плит и шпал?
После завершения строительства нового частного дома на участке, а также возведения забора очередная стадия – обустроить заезд на собственную территорию. По сути, заезд – одно- или двухместная стоянка, по методике её возведения напоминающая многоместную парковку.
Особенности
Заезд на участок – отгороженная от остальной части территории одноместная стоянка, куда владелец частного дома загоняет свою машину.Эта зона должна отличаться от остальной части территории некоторыми особенностями.
Чистота. На колёса не должны липнуть глина, почва, песок, камешки и другое.
Комфорт. Заезд на дачный участок должен быть свободен от посторонних предметов, например, остатков стройматериалов, мешающих конструкций.
Определённые габариты. По пожарным нормам, в заезд должна помещаться машина пожарной охраны. Минимальный размер совпадает с габаритами большинства легковых автомобилей (например, джипов) плюс запас к ширине и длине, чтобы из машины можно было легко выйти, не повредив ни её, ни расположенные рядом конструкции. А также в машину должен быть лёгкий доступ, чтобы владелец (и его семья) могли бы уехать по делам.
Заезд не входит в площадь гаража. Если в доме живёт большая семья, и у каждого взрослого члена – свой автомобиль, уместнее построить автостоянку с запасом по площади, чтобы можно было уезжать и приезжать, не мешая друг другу. Но такая ситуация – большая редкость.
У заезда должен быть навес от дождя. Не всякая машина стерпит постоянные ливни, град, случающийся время от времени, снежный занос с сугробами более полуметра. В идеале двор должен быть крытым в том месте, где стоит одно или несколько авто.
Обозначив для себя такие закономерности, владелец приступит к разработке плана благоустроенного заезда.
Подготовка
Проект заезда характеризуется рядом характеристик.
Основание лучше всего сделать бетонным. Идеальный вариант – железобетонная плита, усиленная арматурным каркасом; такая прослужит долгие десятилетия.
Типовая площадь для одной машины – 3,5х4 м. Дело в том, что большинство машин имеют ширину в 2 м и длину в 5. В качестве примера – джип Toyota Land Cruiser: его габариты несколько превосходят указанные размеры, характерные, например, для авто Lada Priora. Запас необходим, чтобы можно было садиться в машину свободно, не повреждая её двери.
Длина и ширина навеса совпадает с габаритами машиноместа 3,5х4 м. Можно сделать несколько больше, например, 4х5 м – это защитит площадку от косого ливня и снегопада. Идеальный вариант закрыть машиноместо и с боков, оставив лишь въезд со стороны ворот и вход/выход с другого конца, сообщающийся с домом. Тогда даже вьюжная зима не поспособствует необходимости чистить территорию заезда (и машину) от толстого слоя снега. Высота навеса – не более 3-х метров, если вы не используете, к примеру, грузовую «ГАЗель», чей фургон мог бы упираться в потолок. Крышу навеса лучше сделать скруглённой и прозрачной. Хорошей прозрачностью обладает, к примеру, сотовый поликарбонат. Несущие конструкции навеса должны быть стальными – здесь применяются профтруба и арматура.
Повышенный комфорт заезду придадут пологий и гладкий «пятачок», сообщающийся с придворовой подъездной зоной, откатные ворота, например. Если есть возможность, за заездом можно построить гараж с такими же воротами – откатного типа.
Место для заезда должно быть хорошо освещено. Днём хорошим освещением служит солнечный свет, проникающий через поликарбонатное покрытие. В ночное время источником света служат один или два прожектора.
Ворота двора и гаража (если есть гараж) изготавливаются с одинаковой шириной. Машина должна заезжать свободно, а проход людей по бокам, когда двери машины закрыты, даже при остановке перед воротами, не должен закрываться.
Ландшафт вокруг может быть любым: игровая площадка или грядки – значения для отгороженной зоны заезда это не имеет. Делать въезд с угла участка не рекомендуется, если территория достаточно велика, чтобы установить ворота посередине, а не рядом с соседом. Если внутри паркуется не одна машина, а группа машин, заезд должен быть общим для всех: машины заезжают и выезжают друг за другом.
Обустройство въездной дорожки
Заезд во двор или на участок начинается с въездной дорожки – организации отрезка проходной/проезжей зоны, по которой пройдёт машина, прежде чем она въедет на основную территорию. Это небольшая проезжая часть перед воротами длиной от одного до десятка метров в зависимости от близости дороги, шоссе или улицы.
Эту подъездную часть можно обустроить по-разному: засыпать гравием или залить бетоном. Подъездной участок пути не является собственностью владельца, так как находится за периметром (забором).
Вот пошаговая инструкция по обустройству подъездной дорожки.
Выройте мелкий котлован глубиной не более 10 см перед воротами.
Засыпьте песок или супесь на 3-7 см. Подойдёт неочищенный карьерный песок – он содержит до 15% глины. Даже будучи смоченным, он не липнет к ногам толстым слоем.
Засыпьте тонкий – несколько сантиметров – слой гравия. Подойдёт любая дроблёнка, даже вторичная.
Если есть лишние деньги на дальнейшее обустройство подъездной части, можно забетонировать эту подъездную часть аналогично основному заезду на участок. Такое оформление заезда является на 100% законченным. Большинство владельцев участков (и домов, построенных на их территории) ограничиваются лишь устройством гравийного покрытия из кирпичного и стеклянного боя, другого отслужившего свой срок стройматериала. Засыпать деревянными отходами эту дорожку не рекомендуется – дерево сгниёт через несколько лет, от него ничего не останется. Гравийная подсыпка может быть как на уровне остального ландшафта (и дороги), так и возвышаться над ним на несколько сантиметров.
Как сделать въезд через канаву?
Если перед участком или домом имеется сточная канава (ливневая или жидкие отходы), потребуется проложить в ней пластиковую или металлическую дренажную трубу. При этом чтобы въездной путь не провалился в канаву в данном месте, перекрыв её, эту трубу нужно заглубить не менее чем на 20 см от уровня дороги или местности. Аналогично поступают, когда перед участком оказался ручей, дающий начало реке.
Разберем, что сделать для обустройства въезда через канаву.
Углубите канаву (при необходимости). Установите трубу и присыпьте её землёй сверху. Утрамбуйте это место ногами, пока земля не станет плотная.
Положите сверху песчаный и гравийный слои, как и в предыдущем случае.
Установите опалубку, ограничивающую подъездной путь по ширине трубы.
Свяжите арматурный каркас. Подойдёт арматура А3 (А400) диаметром от 12 мм. Вязальная проволока может иметь диаметр 1,5-2 мм. Если используется арматура А400С, допускается сварка вместо вязки. Каркас должен в нескольких местах опираться, например, на кирпичи – этим он удерживается в середине (по толщине, глубине) будущей плиты.
Разведите и залейте в это место необходимое количество бетона.
Для бетонирования своими руками используйте портландцемент марки М400/М500, сеяный (или мытый) песок, гранитный щебень с фракцией 5-20 мм. Пропорции бетона для замеса в тачке следующие: ведро цемента, 2 ведра песка, 3 ведра щебёнки, а вода вливается до приготовления консистенции, при которой бетон не стекает с лопаты и не липнет к ней. При замешивании в бетономешалке соблюдайте всё ту же пропорцию «цемент-песок-щебень» – 1: 2: 3. Допускается заливать плиту частями, приготавливая столько замесов (порций), с каким количеством вы можете справиться физически, когда работаете в одиночку.
Бетономешалка до нескольких раз ускорит этот процесс – вся работа по обустройству подъездного пути через канаву займёт 1-2 дня.
Бетон схватывается максимум через 2-2,5 часа. По прошествии 6 часов со времени окончания бетонирования залитый участок поливайте водой в течение 28 дней. Полив затвердевшего бетона производят по мере его высыхания – летом это делается каждые 2-3 часа. Если залитый участок находится под прямыми солнечными лучами, то поливают это место чаще – в течение дня, пока жара не спадёт. Это позволит бетонному перекрытию набрать заявленную прочность.
А также, когда бетон начал схватываться, но полностью не затвердел, можно провести так называемое железнение – посыпать небольшим количеством цемента залитый сегмент, пригладив образовавшийся тонкий цементный слой мастерком, чтобы он пропитался влагой. «Железнённый» бетонный или цементно-песчаный состав обретёт дополнительную прочность и глянцевый блеск после затвердевания и набора максимальной прочности, и разбить его станет затруднительно.
Железобетонная плита, набравшая предельную прочность, не продавится даже под грузовиком, если её толщина не менее 20 см. Это сохранит трубу, по которой теперь протекает сток канавы. Обустраивать это место с уклоном не рекомендуется – плита может со временем сдвинуться с места под воздействием проезжающих машин.
С помощью трубы
Способ, предполагающий прокладку сточной трубы, чтобы направить жидкость в канаве под въезд, требует пояснения. Бетонная труба может быть отлита самостоятельно. В этом случае она изготавливается квадратной – вокруг будущего стока прокладывается дополнительный каркас (с трёх сторон, кроме нижней стенки). Внутри каркаса устанавливается вторичная (внутренняя) опалубка, вокруг заливается бетон, закрывающий в итоге этот каркас.Для этого канаву временно перегораживают – пока бетон не затвердеет. Но такой способ весьма сложен в исполнении; лучше воспользоваться асбестовой или стальной трубой, а вокруг неё – залить бетон. Вместо стальной также подойдёт любая гофрированная (пластиковая, алюминиевая) – залитый сверху (железо) бетон не даст ей промяться даже под тяжестью грузовика, если соблюдены минимально допустимые толщина плиты, диаметр арматуры и пропорции ингредиентов, из которых готовился заливаемый бетон.
Вообще, материал трубы не имеет значения, её может там и не быть вовсе – вместо трубы делается проход, стенки которого являются частью плиты.
С укладкой железобетонных плит
Можно и вовсе не прокладывать трубу. Поверх канавы, на песчано-гравийную подушку вокруг неё, кладутся готовые железобетонные плиты. Их площади достаточно, чтобы канава не обрушилась «внутрь себя» под тяжестью груженой машины. Протяжённость плит должна как минимум в несколько раз превышать ширину канавы. Плиты кладутся впритык, без зазоров – отсутствие щелей позволит не преградить сточным водам путь через это место внизу.
С деревянными шпалами
Деревянные шпалы, брус, брёвна – какими бы они ни были толстыми, влажность их подточит через несколько лет. Этому поспособствуют как осадки, так и испарения канавы. Влага, впитываясь в дерево, разрушает его – в нём размножаются микроорганизмы и грибки, и со временем деревяшка превращается в труху.
Деревянные шпалы (брус или бревно) кладутся также впритык – как и железобетонные плиты. Достоинство такого решения – гораздо меньшие, чем на железобетон, затраты. Мера является временной – правильно укреплять заезд с помощью бетонированной конструкции, а не используя подручные материалы.
О том, как сделать заезд на участок через канаву, смотрите в следующем видео.
Обустройство заезда на участок через канаву своими руками: труба, мост, уклон
Грамотное обустройство и оформление въезда необходимо для комфорта и безопасности переезда на дачу. Но обустройство въезда на участок нужно начинать со знакомства со СНиП, выбора лучшей конструкции и материала, составления плана работ.
Варианты обустройства въезда
Во время переезда жильцы особенно часто задумываются над строительством заезда, когда дом находится вдоль дренажной системы. В этом случае обустройство подъезда к зданию через канаву может быть выполнено при помощи труб различных материалов, шпал, бетона или железобетонной плиты. Чаще всего требуется обустройство въезда под уклоном. А вот строительство ровного въезда во двор через канаву – вариант довольно редкий. В любом случае до переезда лучше закончить со строительством заезда.
Однако какую бы конструкцию вы не выбрали, при строительстве требуется соблюдать СНиП. Так, например, ширина подъезда на участок должна составлять 4 м. Однако в месте соприкосновения въезда с основной дорогой ширину нужно увеличить до 8 м. Также размер трубы для строительства заезда при дренажной канаве должен быть 30 см в диаметре, а ее длина – более 4,5 м. По СНиПу при обустройстве въезда необходимо, чтобы уклони траншеи и трубы на участке совпадали.
Рассмотрим основные варианты строительства и конструкций заезда во двор.
Через дренажную канаву
Въезд через канаву нельзя засыпать. В данном случае для строительства понадобится труба. Сделать такой въезд на участок через канаву несложно. Для обустройства потребуется снять грунт с глубины около 20 см. Далее в полученную канаву нужно засыпать щебень и песок толщиной 25 см. После этого необходимо положить трубу. На следующем этапе строительства необходимо отсыпать въезд щебнем и песком на небольшую высоту, а после сделать укладку покрытия из выбранного материала. Для финального оформления проезда во двор через канаву можно попробовать асфальт или брусчатку.
На этапе строительства въезда на участок через канаву усилить конструкцию можно при помощи бетонных стенок. В этом случае план работ усложняется.
В ходе строительства въезда после укладки трубы в канаву необходимо смастерить опалубку с двух сторон. При этом ее высота ненамного должна превышать канаву. Далее в опалубку нужно установить армирование в виде стержней из стали и залить полученную конструкцию. Когда материал застынет, опалубка убирается, а канаву с усиленными стенками засыпают слоем щебня и песка.
На что еще необходимо обратить внимание до укладки, так это на материал трубы. Вариант из бетона тяжеловесен. Для того чтобы поставить бетонную трубу на участок, при строительстве понадобится специальная техника, а значит, стоимость обустройства канавы вырастет в разы.
Труба металлическая также имеет большой вес, кроме того, она может в канаве при большой влажности заржаветь. Поэтому такой материал трубы не подходит.
А вот пластик – материал практичный и выгодный. Пластиковая труба не потребует при строительстве работы специальной техники.
Заезд из шпал
Если ширина канавы довольно большая, нужно соорудить для въезда во двор настил из деревянных шпал – мост во всю ширину проезда. Но важно помнить, что такой мост не будет отличаться прочностью. Вряд ли настил в канаве выдержит груженый транспорт больших размеров во время переезда. А при влажном грунте в канаве вся организация моста из шпал может поползти, разрушая участок.
Перекрытие железобетонной плитой
Если для въезда на участок вам требуется прочное обустройство, которое позволит заезжать тяжелым автомобилям, рассмотрите вариант строительства с укладкой железобетонной плиты. Ее установка на участок дорогая и в течение строительства потребует работ специальной техники, но в случае укладки плиты въезд получится очень прочным.
Также важно иметь в виду, что вес бетонной плиты большой, и если стенки канавы слабые, то они его попросту не выдержат. В случае организации подъезда к площадке через дренажную канаву с помощью плиты в ходе строительства понадобится опора. Частым вариантом при укладке плиты для въезда на участок является сооружение бетонных стенок, что также потребует создания опалубки с арматурой и бетонной заливки. В полученный зазор между дренажной канавой и бетонной стенкой засыпают слой щебня и песка.
Установка железобетонной плиты предполагает прочность и долговечность.
Въезд под уклоном
Что делать, если заезд на участок находится под уклоном? Необходимо еще в течение строительства въезда организовать лучшее сцепление колес автомобиля с дорогой. Простым способом сделать это является устройство пандуса, уклон которого не превышает 24 градуса. Как сделать необходимый уклон?
Во время строительства нужно срезать грунт и оформить ступени небольшой высоты, а на самой площадке по бокам понадобится установка бетонных бордюров. Далее согласно плану работ по уклону на полученную площадку нужно засыпать слой песка и щебня, формируя уклон площадки. Потом заезд на участок заливается бетоном, а высота заливки – около 10 см.
Бетон
Еще одним вариантом обустройства площадки для въезда автомобиля на участок является заливка бетоном.Плюс в том, что можно завершить строительство как непосредственно въезда, так и парковки.
Алгоритм строительства въездной группы на участок прост. Сначала на глубине около 30 см снимается грунт. Затем засыпается щебень и песок. Толщина такой подушки составляет также 30 см. Далее устанавливается армирование в виде сетки или стальная арматура и готовится бетонный раствор. Толщина слоя бетонной заливки на участок въезда должна составлять около 15 см. В течение строительства ее нужно проверить на ровность, так как впадины приведут к образованию луж. Чтобы вода стекала с бетонного въезда, во время строительства он делается с небольшим уклоном. Аналогичным способом можно сделать и парковку во дворе. Тогда переезд на дачу станет более комфортным и быстрым.
Альтернативные решения
Если уклон дороги слишком большой, проезд во двор обычно удлиняют. В этом случае необходимо строительство площадки для поворота на участок.
Если ширина дренажной канавы большая, а на самой дороге много неровностей, имеет смысл строительство подъезда на участок сзади.
25 вопросов самообслуживания, которые нужно задавать себе каждый день
Неважно, чем мы занимаемся и где живем, женаты мы или холосты, имеем детей или нет, мы проводим большую часть времени в пути.
Зная это, мы также пришли к выводу, что забота о себе важна для нас самих и для окружающих. Часто мы думаем о самообслуживании как о посещении класса йоги или о непрерывном спа-дне. К сожалению, не у всех есть время или средства на то, чтобы эти вещи происходили
Итак, с чего мы начнем? Выделив несколько минут каждый день, чтобы проверить себя, чтобы позаботиться о себе.
Мы общаемся с начальниками, супругами, учителями, детьми, но успеваем ли мы когда-нибудь закрыть глаза и сказать: Хорошо, я, что нам нужно?
Пока это не станет рутиной, включите в ежедневник «заботу о себе», чтобы знать, что это нужно делать. Может быть, это происходит перед тем, как вы встаете с постели, или после того, как каждую ночь выключаете свет. Тем не менее, найдите время, чтобы задать себе несколько открывающих глаза вопросов, которые могут изменить вашу жизнь.
Вот 25 вопросов по уходу за собой, которые нужно задавать себе каждый день:
Как я себя чувствую в этот момент?
Чего я жажду в жизни?
Что делает меня самым счастливым?
Какие плюсы в моей жизни?
За что я благодарен?
Что принесло мне сегодня радость? На этой неделе? Этот месяц?
Что я откладываю?
Что меня расстраивает?
Что мне нравится во мне?
Кто заставляет меня чувствовать себя лучше всего?
Какова моя мантра?
Следую ли я советам, которые даю другим?
Что я узнал, когда что-то (недавно) не пошло мне на пользу?
Если бы у меня было время, что бы я сделал?
Если бы у меня были деньги, что бы я сделал?
Какие новые занятия я хочу попробовать?
Где я никогда не был, что мне очень хочется пойти?
Что меня пугает? Как это меня сдерживает?
Дают ли мне силы окружающие меня люди?
Когда я в последний раз сдавал?
Кто или что меня вдохновляет?
Что мне нужно для лечения?
Есть ли негатив, который я могу вырезать из своей жизни?
Уделяю ли я время общению?
Достаточно ли у меня тихого времени?
Хотя вы не можете задавать себе каждый из этих вопросов каждый день, я все же рекомендую вести дневник благодарности. Как мама двоих детей (8-летняя девочка с диабетом 1 типа и 4-месячная девочка) я обнаружила, что это действительно помогает мне не сбиться с пути. Я веду дневник у кровати и каждую ночь записываю 10 вещей, которые вызывают у меня чувство благодарности. По вечерам я также возвращаюсь и читаю по крайней мере несколько других записей, чтобы почувствовать изобилие и позитив в моей жизни.
Так что продолжайте и почувствуйте, каково это — быть вдохновленным вашими собственными открытиями!
Давай, мама, сделай перерыв перед перерывом.
Эринн Маги
Эринн — мама и писательница из штата Мэн.Ее работы публиковались в таких изданиях, как New York Magazine, Teen Vogue, The Washington Post, Redbook, USA Today, Prevention Magazine, Good Housekeeping, Men’s Journal и других. Для получения дополнительной информации посетите: http://www.erinnemagee.com/
.
Проверяй себя — мирный разум, мирная жизнь
В Peaceful Mind Peaceful Life мы стремимся предоставить инструменты и мысли о том, как создать более спокойную жизнь для себя и своего сообщества. В конечном счете, это форма заботы о себе.Недавно я посетил ретрит с Луизой Хэй и Шерил Ричардсон, который подчеркнул важность заботы о себе. Крайне важно, чтобы мы заботились в первую очередь о себе. Это не эгоистичная идея; Это необходимо. Если мы не в лучшем состоянии умственно, эмоционально, физически и духовно, как мы можем ожидать, что будем действовать так, как нам предназначено? Отличное погружение в заботу о себе — это просто выработать привычку следить за собой. Обратите внимание на то, что вы на самом деле чувствуете. Найдите время, чтобы подумать о ВАС! Часто мы помещаем наших детей, карьеры, друзей, семью, домашних животных и т. Д.перед собственным здоровьем и благополучием. На все это есть время, но вы обязательно должны уделить время себе.
Вот несколько простых способов помочь себе на этой неделе:
Заезд. В течение дня спрашивайте себя, как вы себя чувствуете. Если вы признаете свои эмоции. Если нужно, установите будильник на телефоне, чтобы напомнить себе, что нужно спросить, как у вас дела сегодня.
Познай себя. Когда люди спрашивают нас, как мы, мы часто отвечаем им из головы. Попробуйте войти в контакт со своим телом и посмотрите, что вы действительно чувствуете. Когда вы проводите время с конкретным человеком, у вас начинает болеть живот? Или когда вы находитесь в стрессовой ситуации, ваши плечи напрягаются? Будьте внимательны к знакам, которые говорит вам ваше тело, оно всегда на месте.
Задайте себе важные вопросы. Не принимайте импульсивных решений, о которых вы позже пожалеете.Принимая решения в любой сфере своей жизни, просто спросите себя: «Служит ли это моему высшему и величайшему благу?»
Доверяйте своей интуиции. Мы интуитивные существа, которые научились заглушать свой внутренний голос, чтобы просто прислушиваться к тому, что говорит нам наш мозг. Начните прислушиваться к своей интуиции, принимая решения в жизни, и посмотрите, чем вы закончите.
Любите себя. Даже если вы не делаете все возможное, чтобы быть лучшим , все равно любите себя.Если вы сделали ошибку в жизни, не ругайте себя. Будьте любящими, нежными и добрыми к себе. Избиения себя не приносит ничего хорошего.
Как вы проверяете себя каждый день? Что вам подходит? Дайте нам знать!
[embedit snippet = ”blog-author-michelle”]
Как важно проверять себя
Многие из моих колонок посвящены алкоголикам / наркоманам и их поведению по отношению к себе, другим или нам. То, как мы справляемся или справляемся с их ситуацией, становится для нас настолько важным, что часто мы теряем нашу приверженность поставленной задаче.
Так что я имею в виду, говоря о себе?
Дважды в день я спрашиваю себя: «Что не так, что правильно, хорошо, плохо, тревожно или неудобно?»
Я обнаружил, что когда я могу конкретно сказать, что меня беспокоит, сказать это вслух на прогулке с моими собаками, я могу обработать это более ясно и сосредоточенно. Я также могу выяснить, действительно ли это стоит того, чтобы задуматься, или что-то довольно незначительное, что меня только беспокоит.
Вот как читается мой сценарий:
Я: «Что случилось?»
Ответ: Я не рад / обеспокоен / обеспокоен, потому что:
• Моя подруга Бекки не перезвонила мне вовремя.
• Я беспокоюсь о финансах в этом месяце, так как у меня был очень дорогой ремонт машины и бытовой ремонт.
• У меня нет партнера по бриджу на неделю.
• Я огорчен тем, что думал, что добился прогресса в общении с алкоголиком в своей жизни и обнаружил, что он действительно такой же дисфункциональный человек, как и всегда. Ничего не изменилось.
Что важно в обработке, что меня не устраивает, так это то, что я задаю следующий вопрос: могу ли я что-то с этим сделать, чтобы изменить свое отношение?
• Относительно Бекки: отпустите, и, возможно, она позвонит, напишет или свяжется с вами по уважительной причине, почему она не ответила мне. Кроме того, я хочу осознать, что это мои ожидания и временные рамки, и несправедливо передавать их другому. Честно говоря … насколько это важно?
• Что касается больших ежемесячных расходов: Что ж, жизнь есть жизнь. К сожалению, когда-то они накапливались друг над другом, но вещи просто требуют исправления.
• По поводу партнера по мосту: я сделаю несколько звонков или планирую что-нибудь еще в этот день. Работаю над своей новой книгой, волонтер в зоопарке и т.д.
• По поводу общения с алкоголиком: ничего нового.Это просто вопрос попытки вспомнить, что прошлое — это учитель, а не быть обманутым или убаюкиваемым этим Тигром, меняющим свои полосы.
Вернуться к моему сценарию:
Я: «Что правильно?»
Ответ: Я рад или благодарен:
• Что никто из моих друзей или родственников не болен (или я в этом отношении).
• Что я получил хороший заказ для своей кейтеринговой компании.
• Что я живу в раю.
• Что я окружаю себя чудесными животными.
Мне не нужно разделять хорошее на плохое. Просто доведи это до моего сведения.
В конце концов, я просматриваю резюме, чтобы увидеть, изменилась ли вообще немного досадного негатива. Часто бывает так, или у меня другой взгляд на это. Может быть, мне все равно, когда мне перезвонит друг, или, может быть, у меня есть планы отправиться в плавание в тот день, когда я собирался играть в бридж, и я с нетерпением жду нового приключения.
Большинство вещей, которые я проверяю с собой, не являются огромными, меняющими жизнь решениями; хотя я обнаружил, что это упражнение работает так же хорошо.Однако, если мне кажется, что я не могу соскрести резинку с обуви из-за ситуации, которая меня действительно беспокоит, или я не могу дрожать или найти ответ на нее, я переключаю свои мысли на эту «памятку для Бога».
Я ценю, что у меня есть второй пилот, который помогает мне с моими проблемами. Но, конечно, ключ для меня в том, чтобы полностью и свободно повернуть колесо на мою более высокую мощность, а затем отступить и позволить фишкам упасть, где они могут.
Вот «памятка», которая много лет назад ходила в моей практике, и я до сих пор считаю ее очень полезной и, конечно, вневременной:
Кому: ВАМ
Дата: СЕГОДНЯ
Откуда: GOD
Тема: ВЫ
Артикул: LIFE
Это Бог.Сегодня я буду решать все твои проблемы за тебя. Мне НЕ нужна твоя помощь. Итак, хорошего дня.
Я люблю тебя.
П.С. И помните … Если жизнь поставила перед вами ситуацию, с которой вы не можете справиться, НЕ пытайтесь разрешить ее самостоятельно! Пожалуйста, поместите это в поле SFGTD (что-то, что должен сделать Бог). Я доберусь до него в МОЕ ВРЕМЯ. Все ситуации будут разрешены, но в МОЕ ВРЕМЯ, а не в ВАШЕ.
После того, как материал помещен в коробку, не держитесь за него, не беспокоясь о нем.Вместо этого сосредоточьтесь на всех чудесных вещах, которые присутствуют в вашей жизни сейчас.
Если вы решите отправить это другу; Спасибо. Возможно, вы коснулись их жизни так, как никогда не узнаете!
А теперь хорошего дня.
Бог
Прикосновение к самим себе важно для того, чтобы снизить нашу обиду до низкого уровня. Как я уже сказал, когда мы можем поговорить сами с собой на прогулке, в душе или в другом месте, где нам удобно, у него нет времени для накопления и гноения; стать больше, чем жизнь.И последняя мысль … будьте добры к себе, когда вы переживаете взлеты и падения момента. Речь идет не о том, что нужно, нужно, можно или о защите в понедельник утром. Это просто простая и честная проверка, чтобы увидеть, как день начинается и чем он закончился.
Если я могу быть полезным, посетите мой веб-сайт www.familyrecoverysolutions.com или позвоните по телефону (805) 695-0049. Кроме того, я приглашаю вас изучить мою книгу Reclaim Your Life — You and the Alcoholic / Addict на сайте www.reclaimyourlifebook.com, PayPal или на Amazon. Кроме того, моя книга доступна в аудиозаписи только на моем сайте
Как пользоваться киосками самообслуживания в аэропорту
Практически все авиакомпании перешли на киоски самостоятельной регистрации. Агенты на посадке всегда готовы помочь, но вы должны зарегистрироваться на рейс и распечатать свои посадочные талоны. Если вы никогда раньше не пользовались киоском самостоятельной регистрации, вот что вам нужно будет сделать в следующий раз, когда вы поедете в аэропорт.
Ищите киоски
Когда вы дойдете до очереди регистрации вашей авиакомпании, вы увидите ряд киосков, которые выглядят как отдельно стоящие компьютерные экраны.У вашей авиакомпании будет сотрудник, который поможет вам прикрепить багажные бирки и разместить ваши сумки на конвейерной ленте, но сначала вам нужно будет зарегистрироваться на рейс в киоске.
Определитесь
Подойдите к открытому киоску. Киоск предложит вам идентифицировать себя, вставив кредитную карту, введя код подтверждения полета (номер локатора) или введя свой номер часто летающего пассажира. Введите вашу идентификационную информацию с помощью сенсорного экрана. Если вы допустили ошибку, вы сможете нажать клавишу «очистить» или «вернуться».
Подтвердите информацию о рейсе
Теперь вы должны увидеть экран, на котором отображается ваше имя и маршрут полета. Вам будет предложено подтвердить информацию о рейсе, нажав кнопку «ОК» или «Ввод» на экране.
Выберите или подтвердите свои места
Вы сможете просмотреть и изменить назначенное вам место во время регистрации. Быть осторожен. У некоторых авиакомпаний экран назначения места по умолчанию соответствует странице, которая будет пытаться побудить вас заплатить дополнительно за повышение класса места.
Если вы использовали кредитную карту, чтобы идентифицировать себя, пропустите вариант повышения класса обслуживания, если вы действительно не собираетесь его использовать, поскольку авиакомпания уже получила данные вашей кредитной карты. У вас должна быть возможность изменить назначение места в киоске, если на вашем рейсе есть свободные места.
Укажите, будете ли вы проверять сумку
Если вы зарегистрировались на рейс онлайн, вы, вероятно, сможете отсканировать распечатанный посадочный талон в киоске. Когда вы отсканируете свой посадочный талон, киоск определит вас и начнет процесс регистрации багажа.
Независимо от того, сканируете ли вы свой посадочный талон или идентифицируете себя с личной информацией, вас спросят о зарегистрированном багаже. Вы можете ввести количество сумок, которое хотите проверить, но на некоторых сенсорных экранах используется система со стрелками вверх или вниз или клавиши «+» и «-». В этом случае вы коснетесь стрелки вверх или знака плюса, чтобы увеличить общее количество сумок. Вам нужно будет нажать «ОК» или «ввести», чтобы подтвердить количество проверяемых сумок и убедиться, что вы оплачиваете сборы за каждую сумку.Используйте кредитную или дебетовую карту для оплаты этих сборов в киоске.
Если у вас нет кредитной или дебетовой карты, подумайте о получении предоплаченной дебетовой карты до начала поездки, чтобы вы могли легко оплатить сборы за зарегистрированный багаж в киоске. Он понадобится вам и в самолете, так как многие авиакомпании больше не принимают оплату наличными за еду или напитки в полете.
Распечатайте и заберите свои посадочные талоны
На этом этапе киоск должен распечатать ваш посадочный талон (или талоны, если у вас стыковочный рейс).Представитель службы поддержки подойдет к вашему киоску или жестом пригласит вас к стойке. Он или она спросит, едете ли вы в город назначения. Представьтесь и поставьте свои сумки на весы.
Представитель службы поддержки клиентов проверит ваше удостоверение личности, пометит ваши сумки и поместит их на конвейерную ленту. Вы получите бирки для получения багажа в папке или отдельно. Если вы получите папку, вы также можете положить внутрь свой посадочный талон. В противном случае вам нужно будет следить за багажными бирками во время поездки.
Представитель службы поддержки скажет вам, к каким воротам идти. Вы также можете найти информацию о выходе на посадочный талон. Теперь вы зарегистрированы, поэтому вам следует отправиться на контрольно-пропускной пункт, если ваш посадочный талон не помечен как «SSSS».
Совет: Если ваши чемоданы тяжелые, рассмотрите возможность регистрации у обочины. Вам нужно будет оплатить обычный сбор за зарегистрированный багаж за каждое место багажа. Вам также придется опрокинуть шапку, но вам не придется тащить свои сумки самостоятельно.В некоторых аэропортах регистрация у обочины проходит в нескольких ярдах от дверного проема, ведущего к стойке регистрации вашей авиакомпании.
Спасибо, что сообщили нам!
Только регистрация: 10 минут, 10 вопросов — IDONTMIND
Сейчас все тяжело. Может показаться труднее, чем когда-либо, спросить, как кто-то на самом деле чувствует , или начать разговор об их психическом здоровье. Но иногда — нужно просто спросить.
Представляем Just Check In : десять простых вопросов, которые помогут вашим друзьям и родственникам.Вы можете сделать это по телефону, через FaceTime или даже на расстоянии шести футов друг от друга — и это займет всего десять минут.
Несколько простых вещей, о которых следует помнить:
Уделите столько времени, сколько хотите, на каждый вопрос.
Оставайтесь на связи, задавая дополнительные вопросы.
Не выносите суждений.
Не нужно быть экспертом, нужно просто слушать.
Оставайтесь на связи после и не бойтесь подключать их к ресурсам.
Мы объясним больше, но… вы поняли.
Вопросы
1. Как вы себя чувствуете сегодня? Физически и ментально.
2. Что сейчас занимает большую часть вашего свободного пространства?
3. Каким был ваш последний полноценный обед и достаточно ли вы пьете воды?
4. Как вы спали?
5. Чем вы занимались?
6.Что вы сделали сегодня, чтобы почувствовать себя хорошо?
7. Что из того, что вы можете сделать сегодня, было бы полезно для вас?
8. Чего вы ждете в ближайшие дни?
9. Что мы можем сделать вместе на этой неделе, даже если мы в разлуке?
10. За что вы сейчас благодарны?
Вы сделали это! Разве это не мило? Теперь выберите, кому позвонить завтра, и заплатите вперед.
—
Продолжайте работу
Вы можете использовать эти вопросы с каждым человеком в своей жизни несколько раз.
Регистрируйтесь самостоятельно
Не забывайте, что эта регистрация может работать и сама по себе! Вы не сможете помочь другим людям, если не проверяете себя, поэтому задайте себе эти вопросы и ответьте честно.
Подключитесь к ресурсам
Не волнуйтесь, если у вас нет идеального ответа — просто будьте собой и будьте активным слушателем.Вы всегда можете связать их с ресурсами в нашем журнале или на страницах справки после регистрации.
Вы получили это
Если вы немного нервничаете из-за разговора с кем-то о его психическом здоровье, посмотрите Just Talk About It или Listen Up.
Поделитесь в социальных сетях
Мы хотим слышать о ваших разговорах! Сделайте снимок экрана видеочата Just Checking In и опубликуйте его в социальных сетях. Отметьте @idontmind и используйте хэштег #justcheckingin.
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК; Регистрация на рейс: сделай сам
В эти выходные туристы спускаются в аэропорты страны, готовясь к очередям и другим неудобствам, авиакомпании изо всех сил стараются смягчить серьезную угрозу восстановлению отрасли: то, что стало известно как » фактор хлопот ».
Не имея достаточного контроля над процедурами безопасности, зимней погодой или количеством пустых мест на стоянках аэропорта, авиакомпании нацелены на улучшение того аспекта путешествия, который они могут контролировать, — продолжительности очереди у стоек регистрации.
Предлагая пассажирам больше способов пройти регистрацию, используя автоматы самообслуживания в аэропорту или распечатав посадочный талон с домашнего компьютера, авиакомпании надеются уменьшить разочарование пассажиров в передней части аэропорта и сэкономить деньги тоже.
Кроме того, с недавним решением Управления транспортной безопасности требовать от пассажиров наличия посадочных талонов перед прохождением через службу безопасности в некоторых аэропортах, самостоятельная регистрация может быть лучшим вариантом для путешественников, которые хотят быстро добраться до выхода на посадку.
Автоматы самообслуживания, которые когда-то были диковинкой, становятся почти такими же повсеместными, как банкоматы, и часто превосходят по количеству агентов на билетных кассах некоторых авиакомпаний. «Это действительно ускоряет процесс регистрации, потому что, как только люди узнают, что они делают, это намного быстрее», — сказала Джули Кинг, пресс-секретарь Continental, которая была одной из самых агрессивных авиакомпаний в установке самостоятельной -сервисные киоски.
В начале этого месяца у Continental было 676 автоматов самостоятельной регистрации в 113 аэропортах США.В октябре, по последним имеющимся данным, 62 процента внутренних покупателей электронных билетов Continental использовали киоски для регистрации, что составляет почти половину всех клиентов, путешествующих на Continental.
В то же время несколько авиакомпаний, в том числе Alaska, Northwest и Delta, продвинули концепцию самообслуживания на шаг вперед, позволив пассажирам регистрироваться через Интернет и распечатывать посадочные талоны со своих компьютеров. Руководители авиакомпаний говорят, что самообслуживание создает что-то вроде экспресс-полосы для пассажиров, которым не нужна помощь, и позволяет агентам сосредоточиться на клиентах, которым требуется дополнительная помощь.
Что касается опасений по поводу последствий самостоятельной регистрации с точки зрения безопасности, авиакомпании по-прежнему несут ответственность за проверку личности каждого пассажира, имеющего посадочный талон. В некоторых аэропортах эта проверка удостоверений личности проводится у выхода на посадку, а в других — непосредственно перед тем, как путешественники проходят через контрольно-пропускной пункт. Брайан Турмэйл, представитель Управления транспортной безопасности, сказал, что его агентство отвечало за то, чтобы авиакомпании выполняли эту задачу, независимо от того, как пассажир зарегистрировался.
Большинство пассажиров с внутренним электронным билетом могут использовать автомат самообслуживания для регистрации, хотя некоторые небольшие авиакомпании требуют, чтобы пассажиры проверяли багаж, чтобы увидеться с агентом. Северо-Запад и Аляска также разрешают регистрацию в киосках на международные рейсы.
Пассажирам, как правило, необходимо провести карту часто летающего пассажира или кредитную карту, чтобы автомат мог восстановить их бронирование. Это не обязательно должна быть кредитная карта, которая использовалась для оплаты билета, поскольку она используется только для идентификации.
После того, как бронирование найдено, путешественники могут использовать сенсорный экран, чтобы подтвердить или изменить свое бронирование места (диаграмма самолета показывает, какие места еще доступны), указать, проверяют ли они какой-либо багаж, и в некоторых случаях запросить или купить повышение класса обслуживания или добавление номера часто летающего пассажира к бронированию. Затем аппарат распечатает посадочный талон, включая стыковочные рейсы.
Все больше и больше задач
Принцип работы машин немного различается в зависимости от авиакомпании, но в целом киоски стали более сложными.Когда они были представлены в середине 1990-х годов, они, как правило, были очень медленными и не могли справиться с заменой сидений или проверкой багажа пассажирами.
Теперь путешественники, проверяющие багаж, могут указать, сколько предметов они проверяют; их багажные бирки будут распечатаны у ближайшего агента по обслуживанию клиентов, который прикрепит бирки и заберет сумки. (В некоторых авиакомпаниях пассажиры, проверяющие багаж, должны использовать специальные автоматы рядом с этими агентами.)
Джек Уолш, представитель Alaska Airlines, сказал, что среди путешественников была высокая степень признания автоматов самообслуживания — 36%. пассажиров в ноябре с использованием самостоятельной регистрации.В качестве примера он привел случай этим летом, когда два автобуса с круизными пассажирами прибыли в аэропорт Анкориджа в одно и то же время, что могло привести к длительному ожиданию без киосков регистрации.
«На обработку 90 круизных пассажиров ушло 13 минут, — сказал г-н Уолш, — и многие из них никогда раньше не пользовались самообслуживанием».
Аляска — одна из трех авиакомпаний, предлагающих веб-проверку помимо киосков самообслуживания — услуга, которую он начал предлагать в ноябре 1999 года.Пассажиры на Аляске, путешествующие с электронными билетами, могут зарегистрироваться не позднее чем за 30 часов до любого внутреннего рейса на веб-сайте alaskaair.com.
После ввода номера электронного билета или номера подтверждения путешественники могут распечатать свои посадочные талоны с домашнего компьютера, а затем, при необходимости, проверить любой багаж в киосках самообслуживания, у тротуара или в специальной веб-камере. локации в некоторых аэропортах.
Northwest, которая ввела онлайн-регистрацию на сайте nwa.com в мае 2000 года, позволяет пассажирам с электронными билетами регистрироваться онлайн за 30–90 минут до вылета по всем внутренним и большинству международных направлений. (Международные пассажиры должны ввести свои паспортные данные; документы проверяются в аэропорту.)
Совсем недавно компания Delta ввела онлайн-регистрацию для своих часто летающих участников программы SkyMiles на сайте delta.com (в разделе «Инструменты для полетов») через окно регистрации. несколько более ограничен, чем у двух других авиакомпаний: от 6 часов до 30 минут до вылета рейса. Онлайн-регистрация доступна только на внутренние рейсы Delta.
American Airlines, у которой в общей сложности 495 автоматов самообслуживания в 62 аэропортах, планировала добавить к этим выходным возможность онлайн-регистрации на сайте www.aa.com.
В качестве стимула побудить пассажиров попробовать пройти самостоятельную регистрацию, большинство авиакомпаний предлагают бонусные мили для часто летающих пассажиров путешественникам, которые используют свои веб-сайты или киоски для регистрации на рейс до 31 декабря. Однако представители авиакомпаний подчеркнули, что не останутся без внимания пассажиры, которым нужна помощь билетного агента.
«Некоторые люди приезжают в аэропорт один раз в год, и им удобнее обращаться к традиционному агенту», — сказал Курт Эбенхох, официальный представитель Северо-Запада.«Мы хотим предоставить клиентам выбор.»
БИЗНЕС-ПУТЕШЕСТВИЕ; Ускоренная регистрация на рейс в киосках самообслуживания
Частый пассажир авиакомпании Alaska Airlines Тони Завайдех, старший вице-президент по продажам компании Zapp Packaging, недалеко от Лос-Анджелеса, может пройти электронную регистрацию и пройти приоритетную проверку безопасности в некоторых аэропортах . Во время декабрьского рейса г-н Завайдех помог своей матери, которая редко путешествует, получить посадочный талон на стойке регистрации. «Я прошел через киоск примерно за пять или шесть минут», — вспоминал он.«Мне пришлось ждать в очереди с матерью час и 15 минут».
После 11 сентября, когда появилось множество историй о задержках и пропущенных рейсах и все больше пассажиров избегали коротких рейсов, несколько крупных перевозчиков расширили свои услуги киосков и другие увеличили стимулы к их использованию, например, присуждение бонусных баллов для часто летающих пассажиров. Авиакомпании все чаще продвигают киоски, чтобы привлечь новых клиентов.
Прошлой осенью, например, пытаясь принять бизнес-путешественников из American Airlines, компания America West установила 10 киосков регистрации в международном аэропорту Даллас-Форт-Уэрт и заявила, что планирует расширить использование машин на все свои рынки в Следующий год.Киоски America West позволяют пассажирам регистрироваться, менять места, переходить на первый класс и распечатывать чеки. Киоски в US Airways можно использовать как на испанском, так и на английском языках, и они позволяют перевыпускать билеты в случае отмены рейса.
В некоторых аэропортах возникают проблемы с поиском места для всех новых киосков. Международный аэропорт Маккаран в Лас-Вегасе тестирует стандартную систему регистрации SpeedCheck, разработанную совместно IBM и Аринком из Аннаполиса, штат Мэриленд,
На первом этапе 38 киосков SpeedCheck в зоне продажи билетов Маккаррана используются совместно 12 авиакомпаниями.
Реечный потолок отлично подходит для декорирования кухни, прихожей, балкона, да и в ванной комнате он выглядит и чувствует себя вполне неплохо. А огромный выбор цветовой гаммы и фактуры может удовлетворить потребности даже самых привередливых обывателей. Ну и самый, пожалуй, главный плюс реечного потолка, заключается в том, что он очень прост в установке и с монтажом может справить даже человек далекий от строительства и ремонта.
Материалы и инструмент
Для успешного выполнения работ, нам кроме реечных панелей нужно подготовить следующие материалы:
Подвесы АП1;
Стрингеры;
Боковые алюминиевые уголки;
Саморезы и подходящие для них дюбеля.
Из инструментов нам понадобится:
Перфоратор и дрель;
Ножницы по металлу и стусло;
Уровень строительный и рулетка;
Маркер или простой карандаш;
Канцелярский нож.
Если предполагается установка точечных светильников, то для вырезки отверстий нужно дополнительно подготовить насадку на дрель соответствующего радиуса.
Пошаговая инструкция по монтажу реечного потолка
Общая схема монтажа, примерно выглядит так:
А ниже разберем каждый шаг установки реечного потолка по отдельности.
Шаг1. Делаем разметку и крепим боковой уголок.
На этом этапе нужно определиться на какое расстояние мы будем опускать реечный потолок, относительно основной поверхности. Расстояние это может быть от 5 до 40см, тут как говориться выбор за вами.
Итак, приступим, если потолок ровный, то по периметру, от основания с шагом 40 – 60 см откладываем, то расстояние которое мы выбрали в качестве отпуска и в этих местах ставим точки, затем эти точки соединяем с помощью линейки, карандаша или фломастера и получаем разметку, которую будем использовать для крепления уголка.
Если же потолок не отличается ровной поверхностью, то для разметки целесообразнее использовать лазерный либо обычный уровень.
После того, как разметка нанесена, с помощью ножниц по металлу нарезаем боковой уголок нужного нам размера, для нарезки угловых соединений используем стусло, далее, по периметру начинаем высверливать отверстия для дюбелей с шагом 50 – 60см, в подготовленные отверстия вставляем дюбеля, затем делаем соответствующую разметку на самом уголке, сверлим отверстия на нем и крепим его к стене.
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Важно: Используйте сверло, предназначенное именно для поверхности с которой работаете, например, если вы работаете с плиткой, то сверлим сверлом для плитки, а когда доходим до черновой поверхности меняем сверло на более подходящее.
Шаг 2. Крепим подвесы и производим монтаж стрингеров.
Здесь нужно обратить внимание на такой момент — в случае, когда монтаж реечного потолка предполагает незначительный отпуск от основной поверхности, от 5 – 8см стрингеры или как их еще называют направляющие, можно закрепить без использования подвесов, в противном случае придется произвести монтаж подвесов АП1.
Для начала делаем разметку, подвесы крепятся с шагом в 40 – 60см в одном ряду, а расстояние между отдельными стрингерами не должно превышать 1 – 1.2 метра, чем меньше расстояние меду стрингерами, тем жестче и надежней будет конструкция.
После нанесения разметки все стандартно.
Высверливаем по разметке отверстия для дюбелей;
Вставляем дюбеля в подготовленные отверстия;
Производим монтаж подвесов на саморезы;
Непосредственно к подвесам крепим сам стрингер.
Шаг 3: Нарезаем панели, высверливаем отверстия для точечных светильников и набираем реечный потолок.
Итак, каркас у нас готов, теперь необходимо подготовить для монтажа и сами панели.
1. Нарезаем реечные панели нужного нам размера с зазором от 5 до 10 мм с каждой стороны, так их будет удобнее вставлять в боковые уголки. В случае, когда нам требуется обрезка панели по всей длине, поступать следует так: нанести разметку, с небольшим интервалом ножницами по металлу сделать боковые насечки и только потом обрезать намеченную область.
2. На панелях, которые предполагают наличие точечных светильников делаем разметку и дрелью со специальной насадкой нужного нам диаметра высверливаем отверстия.
3. Набираем потолок. Делается это очень просто, подготовленные рейки заводим в боковой уголок и защелкиваем на стрингерах. Вставляем осветительные приборы и радуемся законченной работе.
Видео — инструкция по теме «Монтаж реечного потолка своими руками»:
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Монтаж реечного потолка своими руками инструкция
На сегодняшний день очень популярным видом подвесного потолка стал – реечный потолок. Такой потолок представляет собой конструкцию из подвесной системы и панелей.
Реечные потолки, как правило, используют в помещениях, где повышенная влажность. Это могут быть кухня, ванная комната. Также реечные потолки используют в общественных помещениях, к примеру, бассейн, ресторан, спортзал и т.д.
Все это благодаря материалу, из которого произведен реечный потолок – алюминию. Все знают свойства алюминия, он не ржавеет и очень легкий. Такие потолки можно мыть, что исключает необходимость делать периодический ремонт потолка в связи с его загрязнением.
Сейчас на рынке представлено большое количество реечных потолков. Они отличаются как по цвету, так и по форме. Ширина реек потолка составляет, как правило, 10 сантиметров, но и здесь при желании возможны другие варианты.
Если вам требуется особо прочный потолок, то можно взять рейки большей толщины. Чем толще рейка, тем жестче и крепче конструкция. Стандартной толщиной реек считается 0,5 миллиметра.
Можно выделить несколько видов реечных потолков:
Закрытые.
Открытые. Со вставками.
Закрытые реки крепятся без зазоров – вплотную. Открытые рейки с зазорами, которые остаются не заметными. Реечные потолки со вставками представляют собой открытый вид, только в зазор между рейками вставлена алюминиевая полоска.
Преимуществом такого потолка является то, что его можно делать различного дизайна: можно комбинировать от двух и более цветов. Но, обычно, люди делают выбор в пользу простого белого потолка.
Монтаж реечного потолка не представляет больших трудностей. Но в случае, если у вас совсем отсутствует опыт работы с таким потолком, то лучше доверить монтаж профессионалу.
В комплект для монтажа реечного потолка входят: рейки, плинтус, подвес, шина. На нужном уровне прикрепляется пристеночный уголок при помощи жидких гвоздей. Пристеночный уголок – это декоративная деталь, которая скрывает стыки.
Далее крепится шина. Шина – это планка с зубчиками, к которой крепится рейка. Как правило, производится шина из алюминия или стали.
После этого к шине крепится подвес. Подвес – это проволока, которая крепится к бетонному основанию. Затем производится крепление реек. Потолочные плиты крепятся к несущим профилям, которые прикреплены к подвесу, и очень плотно заклеиваются.
Монтаж реечного потолка своими руками видео инструкция
Как правильно установить реечный потолок своими руками
Реечный подвесной потолок чаще всего устанавливают в ванных комнатах или на кухнях. Это объясняется влагоустойчивостью, долговечностью и экологичностью материала, а также легкостью ухода за покрытием, но ни в коем случае не означает, что его нельзя применять в остальных помещениях. Огромный выбор материалов, вида покрытий и широкая цветовая гамма позволяет использовать их практически в любом помещении. Особенно хороши такие потолки в длинных коридорах или лоджиях. К тому же реечный потолок своими руками можно смонтировать всего за несколько часов.
Содержание
Реечные конструкции подразделяются на потолки:
открытого типа;
закрытого типа.
Реечные потолки открытого типа
Устройство реечного потолка открытого типа предусматривает наличие щелей между панелями шириной до 16 мм. Их можно оставить для лучшей вентиляции, а можно задекорировать с помощью различных вставок. Потолки закрытого типа тоже могут выглядеть так, как будто между их рейками есть щели, но на самом деле это либо углубления, либо декоративное оформление материалом другого цвета или фактуры. Чаще всего панели закрытых конструкций укладываются вплотную друг к другу.
Реечные потолки закрытого типа
Перед тем как окончательно выбрать, какой будет монтироваться подвесной потолок своими руками: реечный или натяжной, нужно знать об основных достоинствах и недостатках каждого типа. Так как наша статья посвящена реечным конструкциям, то поговорим мы именно о них.
Высокая устойчивость к повышенной влажности, микроклиматическим изменениям и воздействиям разного рода делают реечные потолки незаменимыми для ванных и кухонь
Длинный перечень преимуществ ↑
Универсальность конструкции. Установка реечного потолка допустима в помещениях любой площади, независимо от температуры и влажности в них: в торговых и производственных залах, в жилых и нежилых объектах. Огромный выбор позволяет подобрать покрытие под самый изысканный стиль.
Долговечность. Обычно рейки изготавливаются из стали самого высокого качества и покрываются специальным покрытием, обладающим высокой устойчивостью к механическим нагрузкам, химическим веществам и микроклиматическим изменениям.
Монтаж подвесного реечного потолка отличается простотой и не требует наличия специализированных навыков, высокоточного инструмента и особой подготовки потолочной поверхности. Все необходимые крепежи можно приобрести в любом строительном магазине.
Экологичность. Материалы, используемые при изготовлении реечного потолка, отличаются экологической чистотой. На покрытии не образуется плесень, и не размножаются прочие микроорганизмы.
Наличие подпотолочного покрытия позволяет замаскировать электропроводку и прочие коммуникации.
Возможно создание многоуровневых структур с различными вариантами подсветки.
Высокий уровень влаго- и пожаростойкости позволяет использовать их в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности и избыточной влажностью.
Конечно, как и любые другие подвесные потолки, реечные немного уменьшают высоту помещения, но, согласитесь, результат того стоит…
Недостатки: кратко, но объективно ↑
Если говорить о недостатках, то у реечных потолков их практически нет. Единственное, с чем можно столкнуться – это с незначительными неудобствами в случае возникновения необходимости ремонта, небольшим снижением высоты потолка и достаточно высокой ценой.
Какими же неудобствами грозит ремонт? Дело в том, что монтаж реечного потолка своими руками осуществляется в строго определенной последовательности, и при выходе из строя панели где-то в центре потолка не получится так просто взять и снять ее. Для замены поврежденной рейки придется разобрать все покрытие до самого конца.
[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]
Если же под потолком не планируется прокладка каких-либо коммуникаций, то его высота снизится на минимальную, незначительную величину, необходимую лишь для размещения несущих шин, поэтому такой «недостаток» можно и не заметить.
Что касается высокой цены, то учитывая долговечность покрытия – этот факт становится спорным. Легко убедиться в этом, посчитав, сколько раз придется за это время поменять более дешевое покрытие и в какую сумму в итоге обойдется такая экономия.
Итак, решение принято. Но не стоит сразу же бежать в магазин за рейками и крепежами, нужно сделать еще кое-что.
Перед тем как отправиться за материалом, необходимо замерить размеры помещения и окончательно решить, какое освещение будет в комнате. Исходя из этих параметров, мы будем производить расчет реечного потолка.
Устройство реечного подвесного потолка
Если планируется установка нескольких точечных светильников, то сначала нужно определиться с их типом, чтобы точно знать, на какую высоту нужно будет опустить подвесной потолок своими руками – реечный или любой другой. Причем эта величина должна быть минимум на 20 мм больше, чем высота выбранного источника освещения.
Расчет реечного потолка не отличается особой сложностью. Главное, подобрать наиболее подходящие по длине рейки. Обычно производители предлагают панели длиной 3 или 4 метра. Если ширина комнаты равна, например, 1,5 метра, то приобретать лучше трехметровые рейки, разделив которые пополам мы легко получим требуемую ширину, а отходы материала в таком случае будут минимальны. Как правило, консультанты строительных магазинов обладают достаточным опытом, чтобы не только правильно определить количество материала, но и подобрать всю необходимую фурнитуру и крепежи, но если вы решили сделать это самостоятельно, то учтите, что покупая потолочную рейку, лучше рассчитанное количество увеличить процентов на 10, на всякий случай.
Да, есть еще один немаловажный момент! Если в комнате, где планируется установка реечного потолка своими руками, большее количество углов (5 и более), обязательно нужно приобрести дополнительную несущую шину.
Никакого специализированного оборудования и инструмента нам не понадобится. Установка реечного потолка выполняется с помощью инструментов, которые можно найти в арсенале почти каждого хозяина:
нож;
молоток;
перфоратор;
плоскогубцы;
карандаш или маркер;
строительный уровень;
дюбели и саморезы;
ножницы по металлу.
Если вы не можете даже представить, как выполняется монтаж реечного потолка – видео, расположенное ниже, поможет вам сориентироваться. Мастера, имеющие какой-либо опыт в работе с подвесными потолками, могут сразу же приступать к разметке под профиль, хотя, возможно, и они смогут почерпнуть для себя какую-нибудь полезную информацию из предлагаемого ролика.
Разметка под торцевой профиль выполняется с помощью строительного уровня и карандаша. На стенах проводится ровная горизонтальная линия по всему периметру на определенном ранее уровне.
Разметка под несущий профиль выполняется строго по уровню
После того как разметка закончена, переходим к установке профиля. Снова замеряем длину стены, но теперь уже по обозначенной линии и отрезаем профиль такого же размера. Некоторые производители сразу выпускают профиль с отверстиями. Если это не ваш случай, то необходимо просверлить их самостоятельно.
Важно: Первое отверстие должно быть на расстоянии 50 мм от стены, все остальные на расстоянии 40-60 мм друг от друга.
Приложив профиль к линии, маркером помечаем на ней отверстия в профиле и просверливаем отверстия в стене, необходимые для дюбелей. Проделав эту процедуру на всех четырех стенах, «садим» профиль на саморезы, при этом на внутренних углах он крепится встык, а на наружных под углом, равным 45°.
[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]
Снова переходим к разметке. Теперь необходимо пометить места расположения несущих шин. Первую нужно расположить на расстоянии 35-40 мм от стены, а остальные на расстоянии метра друг от друга.
Монтаж несущих шин реечного потолка: крепление к потолку
Раскраиваем шины ножницами по металлу и, прикладывая их к потолку, отмечаем точками (или крестиками, как кому угодно) места, где нужно будет просверлить отверстия под их крепление. Они должны находиться на расстоянии 30-40 мм от концов шины. Остальные отверстия нужно будет расположить так, чтобы расстояние между ними было около 1-1.5 м, и они были по возможности равноудалены друг от друга. Есть два варианта крепления шин к потолку:
Непосредственно к потолочному основанию на саморезы.
На регулируемые подвесы с помощью специальной скобы.
Шины не должны лежать на угловом профиле, они предназначены для удержания потолочных панелей, поэтому должны быть прочно прикреплены к потолочному основанию.
Теперь приступаем к самому интересному этапу, начинаем крепить рейки. Сначала их необходимо нарезать в размер. Лучше если он будет на 5 мм меньше, чем ширина помещения.
Совет: не стоит сразу нарезать все рейки в размер: очень редко встречаются помещения с идеально ровными стенами. Поэтому лучше это делать постепенно, каждый раз замеряя необходимую длину.
Сначала устанавливаем рейку на угловой профиль слегка под наклоном, а потом аккуратно выпрямляем его до необходимого положения и стопорим с помощью специальных фиксаторов, которыми снабжены несущие шины. Вторая панель устанавливается рядом с первой, а вот третья во второй ряд фиксаторов с противоположной стороны, потому что возможно первый ряд будет несколько короче остальных и потребуется корректировка ширины панели. Между каждой парой панелей устанавливается промежуточный профиль.
Установка панелей реечного потолка: вторая панель устанавливается рядом с первой, а вот третья во второй ряд фиксаторов с противоположной стороны
Совет: Если последнюю рейку нужно будет разрезать по длине, то лучше сделать это следующим образом: по линейке проводим линию острым ножом и сгибаем/разгибаем панель по ней, пока она не сломается.
Чтобы максимально плотно закрепить последнюю рейку, между ней и стеной необходимо разместить несколько небольших деревянных колышков. Не волнуйтесь, они спрячутся под декоративный плинтус, который придаст всей работе законченный и совершенный вид, при этом, чем больше заметна неровность стен, тем более широкий плинтус следует выбирать.
Итак, потолок готов, при взгляде на него радуется душа и вот тут и наступает момент, способный заставить поволноваться не только начинающего строителя, но и опытного мастера. Как аккуратно выполнить отверстия под светильники? Ведь очень жалко своими руками испортить только созданную красоту.
Разметка отверстий под потолочные светильники
Можно, конечно, размечать круги на потолке с помощью штангенциркуля, каждый раз дотошно замеряя их диаметр, но лучше сразу же сделать шаблон и просто прикладывать его в необходимое место. Для того чтобы аккуратно вырезать отверстие с помощью ножниц, сначала нужно просверлить отверстие в центре обозначенного круга, иначе можно деформировать потолочную рейку при ее протыкании. Дальше весь круг нужно нарезать тоненькими дольками и просто отломить каждую часть от окружности, раскачивая ее из стороны в сторону. В результате вы получите идеально ровное отверстие под светильник.
Вот и все. Теперь остается только навести порядок в помещении и можно на долгие годы забыть о ремонте потолка.
Инструкция по монтажу реечного потолка
У нас вы можете заказать алюминиевый реечный потолок и установить его своими руками. Чтобы самому сделать работу правильно и точно, необходимо изучить техническое руководство по сборке конструкции вместе со светильниками. Ниже мы предлагаем полную инструкцию по монтажу. Рассчитать нужное количество материала для установки и оформить заказ Вы можете по ссылке. Доставка комплектующих выполняется по Москве и МО.
Подвесной реечный потолок предназначен для жилых помещений, комнат с повышенной влажностью. В квартирах такая конструкция применяется в основном для ванных, кухни, балконов и на данной странице мы расскажем Вам, как правильно делать монтаж реечного потолка своими руками.
Преимущество реечной системы – легкость монтажа, простота работ, связанных со сборкой и разборкой комплектующих, что позволяет без особых усилий самому научиться собирать потолок.
Сборка реечного потолка
Теперь перейдем непосредственно к пошаговой инструкции по монтажу. Сборка реечного потолка своими руками начинается с разметки. По периметру помещения на требуемом уровне отмечаем место крепления П-образного торцевого профиля.
Для удобства крепления элемента советуем предварительно сделать в нем отверстия диаметром 6 мм с шагом около 40 см. И еще – правильно сверлить снаружи, а не изнутри. Если высверливать отверстия изнутри, то с обратной стороны останутся заусенцы металла, которые в дальнейшем не позволят детали плотно прилегать к стене.
Далее крепим торцевую планку по периметру на дюбель-гвозди или саморезы, в зависимости от стенового материала.
Технология установки реечного потолка своими руками, в зависимости от расстояния от чернового потолка до подвесного, позволяет выбрать один из двух вариантов крепления стрингера (траверса, универсальной несущей шины).
В нашем случае используется второй вариант фиксации.
Универсальные несущие шины, согласно инструкции производителя, устанавливаются параллельно друг другу с шагом не более 1,2 метра (первая точка от стены – 40 см). Делаем соответствующую разметку на поверхности и выполняем монтаж подвесов.
Верхнюю полку торцевого необходимо обрезать ножницами по металлу и отогнуть вверх.
Затем навешиваем на подвесы стрингер и устанавливаем его в подготовленные пазы.
Потолочная рейка крепится путем защелкивания ее в паз стрингера.
Установка своими руками начинается с одного края. По инструкции элемент заводится по диагонали в два торцевых профиля, выравнивается и защелкивается на посадочное место универсальной несущей шины.
Рассмотрим, как правильно сделать реечный потолок самому при большой ширине реек (от 15 см). В таком случае вышеописанный прием не совсем правильный, так как из-за увеличенной диагонали панели плохо заходят наискосок в пристенный угол. Рекомендуем делать установку приемом, который используется при сборке последних элементов для всех видов реечных систем (см. рисунок)
В процессе установки двух последних планок своими руками, перед тем как их монтировать, надо замерить расстояние от стены до крайней установленной панели. Если расстояние не кратно ширине панели, то одну часть следует подрезать.
Произвести разметку линии гиба и резки по всей длине детали. Расстояние между ними составляет 14 мм. После того, как все сделали, по линии гиба проводим ножом, но не отрезаем. Затем сильно проводим ножом по линии резки.
По инструкции монтаж реечного потолка своими руками должен предотвратить возможное коробление рейки. Для этого необходимо ту ее часть, которая будет отрезана, разрезать ножницами на куски 30 см, и поочередно отгибая куски вверх-вниз, отламывать их.
Затем подрезанный край подгибаем внутрь по заранее отмеченной линии гибки. Это нужно для того, чтобы зафиксировать подрезанную планку в п-образном профиле.
В процессе сборки потолочная панель устанавливается подрезанной стороной к стене. В последнюю очередь нужно сделать установку завершающей рейки. Согласно инструкции, она делается короче остальных на 15 мм. Далее один край заводится до упора в торцевой уголок и обратным движением вставляется в противоположный п-образный уголок, после чего потолочная деталь защелкивается.
Монтаж светильников своими руками
На потолочной планке очерчивается окружность под светильник. Затем канцелярским ножом режем по контуру, но не отрезаем. После этого острым углом ножа прорезаем 3-5 см, подцепляем пассатижами отрезанную часть и тянем вниз. Оставшаяся часть, таким образом, легко отрывается по надрезу. Это правильный, самый простой и быстрый способ вырезания отверстий, согласно инструкции, под дальнейшую установку светильников в реечный потолок своими руками.
На странице Фотогалерея показано, какие можно сделать комбинации реечных потолков: есть фото потолков под дерево, металл, зеркальных, матовых поверхностей и др. Здесь также видны способы установки светильников. Дополнительно можно просмотреть видео о том, как правильно собирают системы профессиональные мастера.
Можете сами рассчитать необходимое для вашего помещения количество потолка, используя онлайн калькулятор, и заказать продукцию в Москве в нашей компании. Преимущество в том, что при заказе на нашем сайте потолок будет изготовлен по вашим размерам и количество отходов будет минимальным, что сэкономит Ваши расходы на ремонт. Наглядное руководство по сборке поможет сократить затраты на монтаж подвесного оборудования и светильников.
← Предыдущая
Следующая →
Статья была для Вас полезной?
Оставьте свой отзыв в комментарии
Монтаж реечного потолка своими руками инструкция поэтапная
В наше время редко хочется надеяться не на себя. Когда начинается ремонт в доме, то обязательно производят ремонт в ванной комнате, туалете. Кроме укладки плитки, полов, пластиковой панели, установки всего необходимого оборудования, начинается и ремонт потолка. В помещениях повышенной влажности можно установить не очень многие виды потолков, чаще всего останавливаются на монтаже подвесных конструкций, они выдерживают высокие показатели влажности и температур, при этом служат очень долго и поддерживают уровень гигиены максимально высоким, его можно обрабатывать химическими средствами. Он неспособен разрушится от сырости, грибка, ржавчины, бывают в туалете, поэтому монтаж реечного потолка рекомендуется многими специалистами. Кроме большого количества достоинств – реечный потолок довольно недорогой, поэтому не ударит по вашему общему семейному бюджету.
Подготовительный процесс
Первым делом следует обдумать, как будет выглядеть ваша ванная комната, какие в ней будут стены, какой цвет потолка будете делать и какова будет раскладка панелей. Когда определились с видами и цветами материала, можно приступать к первому этапу работ по монтажу подвесного потолка.
Инструкция по проведению любых работ связанных с ремонтом и строительством гласит – правильно произвести работы, нужно правильно произвести чертеж и планировку:
сначала измеряете общий периметр в ванной комнате, понять, какой вам нужен П образные профиль для закрепления на стенках, по периметру потолка для закрепления стрингеров. Наносите это на план;
как высчитан необходимый размер профиля для крепежей, можно начать высчитывать какие нужны рейки, какой длинной должна обладать гребенка. Количество в котором вам понадобится гребенка, чтобы конструкция была полноценной. Производится на чертеже. Чтобы правильно высчитать количество стрингеров, необходимо произвести разметку потолка перпендикулярно тому, куда направлены декоративные панели. Шаг между ними должен быть до 1 метра;
как количество высчитано, нужно определить общую площадь потолочной поверхности, чтобы знать на какую площадь производится монтаж реечного потолка.
Делается это чтобы во время приобретения строительных материалов, можно было опираться на расчеты, для какой общей площади вам необходимы рейки и другие составляющие подвесного потолка. Обратите внимание, что во время создания плана, учитывайте направления линий, создаваемые стыком реек. Их расположение чаще всего идет от окна к торцевой стенке помещения. Расположение линий, создает основной визуальный эффект сужения или расширения комнаты. Если у вас квадратная ванная, то максимально красиво смотрятся диагональные полосы.
Список инструментов и материалов
Как разметка выполнена, можете смело идти в магазин строительных материалов для приобретения всего необходимого. Обычно в одном магазине – можно сразу приобрести инструменты и материалы. Вот список того что нужно приобрести:
рейки, стрингеры, профили, гребенка;
обязательно нужно приобрести мелкие элементы подвески;
скорее всего, вам понадобится перфоратор, дрель, шуруповерт;
чтобы рабочий процесс проходил наиболее приятно и качественно, вам нужен будет маркер, водяной уровень, рулетка, металлическая линейка, нож;
для креплений нужны дюбеля, саморезы.
Обратите внимание, что если помещение имеет слишком большие размеры, то скорее всего вам придется сращивать панели. В этом случае в комплекте будут промежуточные междупанельные вкладыши. Они делают стык аккуратным и визуально красивым.
Комплектующие для реечного потолка
Материалы для металлического профиля
Инструкция по разметке
Когда план потолка в ванной готов, необходимое куплено и готово к работе, можно приступать к важному этапу – рабочая разметка потолка. Конечно же, следует понимать, что установку подвесной конструкции можно производить только как плитка, стены и оборудования полностью установлены и готовы к эксплуатации. Может быть произведена раскладка конструкции на полу. Раскладка поможет выявить недостатки.
Во время разметки размечается маркером весь периметр, по которому установите П образный профиль, при этом используя строительный уровень. Если ваш потолок в ванной комнате или туалете установлен качественно и полностью ровный, в горизонтальной проекции, то весь процесс рабочей разметки заметно упроститься. Сложности у вас вряд ли возникнут, они могут появиться, если решили размещать многоуровневый реечный потолок своими руками. Не забывайте строго следовать заранее подготовленному чертежу общей конструкции потолка.
Еще на стадии чертежей нужно продумать, какой будет конструкция, какое расстояние будет между фальш потолком и потолком, какое количество светильников разместите в ней.
Все электрические кабели должны быть зафиксированы
Как разметка нанесена, нужно нанести отметки под стрингеры. Линии должны иметь строгую перпендикулярность к торцу комнаты и каждой из отделочной панели.
Закрепление профиля и фиксация деталей
Первым делом во время фиксации, необходимо чтобы несущая конструкция была закреплена по разметке. Необходимо закрепить по произведенной разметке П образный профиль, который будет основным несущим элементом всей конструкции. Используете дюбели, они наиболее качественно помогут закрепить на потолке профиль. Затем от краев профиля отступая по 50 миллиметров, сверлите отверстия заранее подготовленной для этой цели дрелью. Между краями креплений делаете отверстия на расстоянии 500 миллиметров друг от друга. Не забывайте, что сверлить необходимо именно с наружной стороны профиля. Благодаря этому избежите, возникновения заусенцев, которые могут не только поранить ваши руки, и способны создать зазор между профилем и стеной, что негативно скажется на общей конструкции подвесного потолка.
Крепление подвесов
Крепление траверсов
Когда профиль полностью закреплен, приготовьте, согласовывая свои действия с разметкой и чертежом, места для подвесов. Современные компании производители предлагают разнообразные подвесы для подвесных конструкций, начиная с удобных для установки пластин и заканчивая менее популярной проволокой. Но сегодня, самыми удобными из предлагаемых строительными магазинами подвесов, считаются регулируемые подвесы, благодаря их системе, можно точечно произвести выравнивание потолочной поверхности, которая часто получается с неровностями, впадинами, ямами.
Крепление профиля
Крепление профиля в углу
Смонтированный периметр
Начинаем фиксацию — крайние точки располагаете в 300-400 миллиметрах от торцевой стены, промежуточные на расстоянии 120-150 сантиметров друг от друга. Теперь можно произвести фиксацию стрингеров. Стрингеры — это шины с пазами, к которым и крепятся реечные панели подвесного реечного потолка. Выбирают стрингеры, которые позволят создать зазор между профилем и ними 10 миллиметров. Чтобы не задавались вопросом, как разобрать реечный потолок, когда из-за перепадов температур в ванной или туалете произойдет легкая деформация материала. Теперь может, произведена сборка конструкции, монтировать которую следует осторожно.
Готовый металлический каркас
Сборка и устройство реечного потолка
Первым шагом в сборке конструкции подвесного реечного потолка в ванной комнате, туалете и любом другом помещении, это нарезка панелей, той длинны, которая необходима согласно чертежу для вставки в профиль. Либо измерьте расстояние между панелями и сделайте их на 5 миллиметров короче, чем это расстояние. Нарезать элементы очень удобно ножом, можно использовать другие строительные инструменты, которые приобрели заранее. Как панели готовы к сборке конструкции, можно приступать к ней. Давайте разберемся, как сделать реечный потолок своими руками без привлечения специалистов в сфере ремонтных работ.
Каждая рейка аккуратно крепится
Крепление реек к каркасу
Для начала вставляем первую панель: заведя крайнюю часть первой панели внутрь паза профиля, обратным движением вводим его в противоположную сторону. Можно вставлять следующие. Вставляем панель в стрингер до того момента, когда услышите щелчок. Он сообщает, что язычок шины зафиксировал край. Таким образом, вставляем рейки внутрь панели. Вставка реек должна проводиться аккуратно. Установка реечного потолка, по сути, несложное дело и может быть произведена самостоятельно, без привлечения специалистов. Лучше чем профессионалы эту работу не выполнит никто. Инструкция по сборке и монтажу, не заменит наработанные руки, благодаря ей сборка будет качественней.
Когда рейки вставлены, может оказаться что крайняя панель не помещается, так как её ширина меньше необходимой. В этом случае вам нужно будет обрезать лишнюю ширину до такой, чтобы она могла поместиться в оставшееся расстояние. Это позволит закончить сборку реечного подвесного потолка качественно. Наносите по длине рейки разметку ножом, при помощи линейки. Глубина разметки должна быть небольшой. На той части рейки, которую будете удалять, делаете перпендикулярно разметке надрезы, которые при помощи шевеления (сгибание и разгибание), отделяете от получившейся рейки. Отломав по кусочкам лишнюю часть, сделаете ровные края, которые не испортят визуальное качество потолка.
Освещение
Заранее стоит продумать, где будут установлены лампы и другие элементы освещения. Для данного вида потолка лучше всего подходят:
светодиодные лампы – они подчеркнут элементы декора и создадут атмосферу современности;
люминесцентные светильники создают качественное освещение в классическом строгом стиле;
Проводка проводится во время фиксации деталей и установки несущего профиля. Сами осветительные приборы устанавливаются при сборке. Устанавливать освещение нужно в согласии с потолочной конструкцией, чтобы никакие элементы проводки не были повреждены во время монтажа болтами или другими крепежами. Работайте с электроникой осторожно.
Проводка проводится в процессе монтажа каркаса
Проверьте работу осветительных приборов и при правильной их работе можно считать, что монтаж реечного потолка в ванной комнате или туалете произведен – он готов полностью к эксплуатации. Как видите, монтировать потолок в туалете вовсе не сложно и конструкция вовсе не требует, каких-то значительных усилий, главное знать, как смонтировать или как разобрать реечный потолок в туалете и ванной и тогда не будет никаких проблем во время работы.
Сборка Реечного Потолка: Схема, Инструкция, Фото, Видео
Содержание статьи
Как собирается потолок? Как собрать самостоятельно?
Предлагаем вам материал, в котором вы сможете ознакомиться с тем, как выполняется сборка реечных потолков. Помимо этого мы затронем некоторые вопросы касательно выбора материала.
Основные правила выбора и монтажа
Начнем с описания свойств данной конструкции.
Как собирать своими руками
Свойства реечного потолка
Реечные потолки имеют привлекательный вид, они долговечны и изготавливаются из негорючего материала – в основном, алюминия.
Алюминиевые панели прекрасно изгибаются, что позволяет обшивать ими криволинейные поверхности.
Как мы уже говорили ранее, реечный потолок является одним из видов подвесного потолка. С его помощью можно выровнять существующий потолок, скрыть коммуникации и придать ему красивый запоминающийся вид.
Проводка над потолком: как собрать
Такой потолок не боится влажности и перепадов температуры, поэтому прекрасно походит для установки в ванных комнатах и на кухнях.
Помимо этого он является самым простым из всех существующих подвесных потолков в плане монтажа. Данную конструкцию довольно просто собрать самостоятельно (см. Пластиковый реечный потолок — установка своими руками).
Из недостатков можно отметить разве что высокую цену.
Конструктивные особенности помещения – делаем грамотный выбор потолка
Делая выбор материала для своего дома, важно знать некоторые нюансы. Существуют реечные потолки закрытого и открытого типа, а также открытого со вставками:
Композитный реечный потолок открытого типа
Открытый тип отличает то, что после монтажа между отдельными панелями остается зазор в 10 – 15 мм.
Из этого следует, что подобная конструкция совершенно не подходит к помещениям с низкими потолками.
Видимые зазоры ухудшают внешний вид покрытия.
Наша справка – Открытые потолки монтируются в помещениях с высотой не менее 5 м. При такой высоте зазоры становятся практически невидимыми, и не влияют на внешний вид потолочного покрытия.
Закрытый тип больше напоминает обшивку пластиком
Закрытый тип представляет собой набор реечных панелей, у которых имеется своеобразный кант, закрывающий небольшой зазор между панелями.
Декоративные вставки
Открытый со вставками тип, монтируется также как и все остальные. При этом после установки между панелями остается зазор в 10 – 20 мм, закрываемый впоследствии специальными вставками.
Как видите, делая выбор, следует учитывать не только расцветку, но и тип панелей для каждого конкретно помещения. С выбором разобрались, хочется сказать несколько слов о возможности монтажа.
Как и любое другое, данное покрытие можно смонтировать практически на любой высоте и расстоянии от основного перекрытия. Если вам потребуется значительно снизить высоту, можно использовать для этого специальные удлинительные, регулируемые подвесы.
Регулируемый подвес
Что еще примечательно, данные потолки можно смонтировать практически впритык к существующему, при этом зазор будет не более 40 мм, иными словами не более толщины шины.
Делаем монтаж своими руками
Игра света
Давайте смонтируем такую конструкцию в ванной комнате (см. Реечный потолок для ванной своими руками – как сделать). Для этого мы возьмем панели из алюминия. В ванной комнате повышенная влажность, поэтому использование данного материала вполне оправданно с точки зрения долговечности и надежности.
Высота – важная составляющая
Вопрос с материалом панелей мы решили, но у нас остался еще один вопрос, расстояние от основного до нашего реечного потолка. Почему этот вопрос так важен?
Дело в том, что хоть мы и говорили, что монтаж подвесного потолка может быть произведен практически впритык к существующему, есть один маленький нюанс – освещение (см. Светильники для реечных потолков — как делать?).
Если мы захотим установить точечные светильники, высота которых, к примеру, составит 5 см, а зазор между перекрытием и нашей конструкцией составит всего 40 мм, то, естественно, ничего у нас не выйдет
Поэтому важно продумать этот момент еще до сборки, заранее приобретя светильники, или хотя бы точно зная их габариты.
Конечно, существуют точечные светильники, которые могут быть установлены под данный размер, но они могут просто не подойти вам по стилю.
Необходимый инструмент
Хороший инструмент – это быстрая и качественная работа
Вопрос решен, материалы и комплектующие приобретены, необходимо подготовить инструмент.
Нам понадобиться:
Перфоратор;
Измерительная рулетка;
Водяной уровень;
Красящая шнурка;
Ножницы по металлу;
Пассатижи;
Маркер;
Канцелярский нож.
Шаг первый – выполняем измерения
Принцип сообщающихся сосудов
Как и любой другой потолок, реечный должен быть установлен и выровнен точно по горизонтали, для чего выполняется разметка.
Делаем все пошагово:
Наберите в ведро чистой воды;
Опустите в него один конец прозрачного шланга, а через другой потяните в себя воздух, как это делают шоферы, сливая бензин;
Как только шланг наберется, и потечет вода, поднимите оба конца уровня – лишнее можно немного слить;
Убедитесь в том, что внутри шланга не осталось пузырьков воздуха – уровень готов к работе.
В любом угла отступите от потолка расстояние, на которое желаете опустить потолок и поставьте там метку.
При помощи гидроуровня перенесите метки на все остальные углы комнаты, делая отметки на двух смежных стенах.
Проверьте расстояние до потолка от меток во всех углах помещения. Если перепадов не наблюдается, то оставляем все как есть. Если значения разнятся, то вносим коррективы согласно самой низкой точке, по рулетке.
По полученным меткам отбейте линии при помощи красящей нити.
Разметка подвесного потолка готова.
Подготовка профиля
Схема сборки реечного потолка
Настала очередь установки углового профиля:
Режем профиль ножницами
Нарежьте профиль на отрезки нужной длины при помощи ножниц по металлу.
Угловые соединения срежьте под углом в 45 градусов.
Замеры для вставок
При помощи перфоратора и дюбель шурупов смонтируйте угловой направляющий профиль, по ранее полученной разметке.
Монтаж углового профиля
Стрингеры, разметка
Монтажная шина реечного потолка
Теперь настала очередь установки шин, которые устанавливаются поперечно положению панелей реечного потолка:
На установленном профиле необходимо сделать разметку установки шин.
От края берется 300 – 400 мм и делается отметка.
Далее отметки ставятся через каждые 800 – 1000 мм.
На профиле, расположенном на противоположной стене, выполните аналогичные отметки.
Наша справка – несущая шина (стрингер) представляет собой зубчатую рейку, на которую собственно и устанавливаются панели.
Подвесы – разметка и монтаж
Стрингер на прямом подвесе
Шины устанавливаются на подвесы. Самым лучшим вариантом в данном случае будут регулируемые подвесы. Используя их, можно свободно выставить положение панелей потолка таким образом, чтобы они хорошо прилегали к угловому профилю без зазоров.
Однако если вам не нужно сильно отступать от потолка, то вполне сгодятся и прямые подвесы:
На потолке необходимо сделать отметки в местах крепления подвесов.
Подвесы располагаются на расстоянии в 300 – 400 мм от стены и 800 – 1000 мм друг от друга.
Если комната узкая, какой обычно и является ванная, достаточно установить два подвеса на стрингер. Можно конечно использовать и один, но мы вам не советуем в целях надежности всей конструкции.
Просверлите отверстия в потолке и с помощью дюбелей и саморезов установите подвесы.
Если установка потолка производиться впритык к существующему перекрытию, в таком случае стрингер можно закрепить непосредственно саморезами к самому перекрытию. Но повторимся, это только в том случае, когда вы устанавливаете потолок впритык и не сомневаетесь в его горизонтальности. Лучше всего не рискуйте и используйте подвесы.
Монтаж стрингеров
Выставление шины по уровню
Отрежьте шину по требуемому вам размеру.
Шина должна быть установлена таким образом, чтобы между ней и профилем, установленным на стену, оставался зазор в 10 мм.
Для выставления их положения воспользуйтесь рулеткой и строительным уровнем
Все шины установлены. Если вы применяли регулируемые подвесы, проверьте положение шин с помощью уровня и линейки. Они должны быть строго горизонтальны и параллельны друг другу. В противном случае у вас получиться не совсем ровное покрытие.
Установка панелей
Защелкивание панели
Теперь необходимо отмерить и обрезать сами панели:
Для этого замеряем расстояние между стенами, поперек которых располагаются стрингеры. От полученного расстояния отнимаем 5 мм. В итоге с обоих концов панели и стен у нас будет зазор в 2,5 мм.
Маркером проводим линию отреза с внутренней стороны панели.
Необходимо сделать надсечку по линии расположенной на ровной стороне. Для этого несколько раз проведите по линии ножом.
Ножницами по металлу подрезаем изогнутые углы, а далее, сгибая и разгибая панель по надсечке, удаляем лишнюю часть.
Смонтированный потолок – вид сверху
Панель укладываем на профиль и легким нажатием прищелкиваем к стрингерам.
Важно – обращаться с панелями необходимо осторожно. Случайные царапины и прогибы впоследствии невозможно будет устранить, и они испортят внешний вид всего потолка.
Таким манером подшивается весь потолок. Когда настанет черед установки последней панели, она вряд ли точно совпадет с имеющимся размером комнаты.
Ее необходимо будет подрезать не только поперек, но и вдоль:
Вначале подрежьте ее по длине так, как говорилось ранее.
Далее замерьте необходимую вам ширину, обрезанная сторона должна ложиться на профиль.
Согласно полученным размерам, прочертите линию с внутренней стороны по всей длине панели.
Приложите линейку к линии и проведите по ней ножом, так получиться необходимая нам насечка.
Согнуть и разогнуть длинную панель не совсем удобно, тем более, если работы выполняются в одиночку, поэтому поступите следующим образом:
Сделайте на профиле по всей длине надрезы ножницами по металлу.
Надрезы должны располагаться на расстоянии 200 – 300 мм параллельно друг другу.
Выполнять надрезы следует на ненужной нам стороне.
Сгибая и разгибая полученные отдельные части, отламываем излишки.
Важно – если вы захотите отрезать панель по длине ножницами по металлу, это может привести к тому, что панель деформируется.
Установите последнюю панель.
Схема сборки реечного потолка предполагает установку вставок. Если в вашем потолке они есть, самое время их смонтировать. Сделать это не сложно и данная операция не нуждается в дополнительных инструкциях.
Светильники – как смонтировать правильно
Сборка реечных потолков и монтаж с установкой светильников должны выполняться одновременно. Если по вашему плану вам необходимо будет установить точечные светильники.
Поступите следующим образом:
После установки стрингеров, смонтируйте проводку.
Перед монтажом панели, в которой предполагается установка точечного светильника, проделайте в ней под него отверстие.
Отверстия можно проделать дрелью и коронкой соответствующего размера.
Смонтированный потолок с точечным освещением
Если насадки нет, поступите таким образом:
Начертите с внутренней стороны панели круг нужного вам диаметра.
Разделите круг на отдельные сегменты.
В центре проделайте отверстие, в которое можно вставить режущую часть ножниц и сделайте надрезы.
По линии круга проведите ножом, сгибая и разгибая сегменты, отломайте ненужные части.
Каждый раз осуществляйте проверку работоспособности устанавливаемого светильника. Возможные неполадки легче устранить сразу, чем после полного завершения монтажа.
Обязательно просмотрите видео, в котором схема сборки реечного потолка рассматривается более детально. На этом мы заканчиваем. Всего хорошего!
Для того чтобы выполнить монтаж реечного потолка, потребуется минимум инструментов и приспособлений, больше всего времени уходит на разметку — установку подвесов и креплений. Конструкция потолочного реечного декора сама по себе выглядит несколько необычно, но по-своему привлекательно. Выбрать и установить реечный потолок своими руками можно хотя бы потому, что некрасивой отделки из потолочных панелей никогда не бывает. Чтобы добиться результата, потребуется лишь немного терпения и четкого следования инструкции по монтажу реечного потолка.
Возможны и двухуровневые схемы
Устройство реечного подвесного потолка
На первый взгляд, система кажется недостаточно прочной и надежной. В основе конструкции реечного подвесного потолка используются металлические детали, поэтому воздушность и легкость — это всего лишь первое обманчивое впечатление. На самом деле запаса прочности каркаса хватает на то, чтобы удерживать реечный потолок в неизменном состоянии в течение десятка лет.
Монтаж декоративной отделки основывается на трех основополагающих пунктах:
Каркас представляет собой горизонтальные балки или траверсы, объединенные в одну конструкцию с помощью накладных декоративных реек или панелей;
При монтаже не используются саморезы или болтовые соединения, получается очень гибкая и одновременно хорошо регулируемая реечная конструкция;
Настраиваемые проволочные подвесы, с помощью которых каркас удаётся выровнять и надежно зафиксировать, делают монтаж максимально простым для выполнения своими руками.
Важно! Система регулируемых подвесов позволяет зашить реечной облицовкой практически любой потолок.
Типовое устройство реечного потолка приведено на схеме ниже.
Конструкция допускает многократное использование деталей
Все очень просто. На перекрытии крепятся проволочные подвесы, у которых есть возможность регулировки длины. К подвесным крюкам закрепляют несущие планки, на нижних кромках которых выполнены перфорированные пазы.
На боковых торцах панелей имеются отогнутые кромки, с помощью которых можно легко зацепить реечную панель на каркасе. Сам процесс сборки во многом напоминает конструктор. Кроме дюбелей, для монтажа подвесов на бетонной плите не используются саморезы либо какие-то специальные виды механического крепежа.
Для монтажа достаточно установить панели реечного потолка на траверсы и защелкнуть кромки в монтажных пазах несущего профиля.
Крепление выполняется за счет кромок
Бесспорным преимуществом подвесного реечного декора является возможность монтажа конструкции практически на любом потолке, независимо от перепадов высоты и состояния черновой основы плит потолочного перекрытия.
Состояние поверхности не имеет значения
Размеры реечного потолка
Габариты подвесной потолочной отделки могут быть достаточно большими, в длину максимальные размеры панелей реечного потолка могут достигать 6 м. Это при условии, что облицовка собирается из цельных реек. Но даже этот размер не является пределом, при использовании в монтаже специального профиля, с помощью которого удается закрыть и замаскировать стыки между рейками, вполне реально зашить потолок на длину в 20-50 м.
Минимальная ширина реечного потолка ограничена 1,5 м. Поперечный размер зависит от количества уложенных реек, обычно минимальный размер ограничивается 60-80 см из–за специфики установки подвесов и траверс.
Толщина реечного потолка
Вертикальный размер подвесной системы зависит от конкретной модели реечного потолка. На установку подвеса потребуется минимум 120 мм, еще 60-70 мм на несущие профили, и 16-20 мм приходится на реечную облицовку. Это означает, что монтаж реечного потолка можно выполнить с минимальной высотой в 180-200 мм. В максимальном варианте высота подвеса облицовки от потолка может составлять 60-70 см. На очень высоких потолках монтаж выполняется с использованием промежуточного несущего каркаса, к которому и крепят подвесы.
Размеры реек для реечного потолка
Максимальная длина рейки может достигать 6 м, но чаще всего для монтажа подвесного декора используют панели, вырезанные по поперечному размеру комнаты. Ширина рейки, в зависимости от модели реечного потолка, колеблется от 84 мм до 150 мм, есть специальные модели с шириной рейки до 200 мм. Традиционно используется алюминиевая или оцинкованная стальная панель из тонколистового металла, толщиной 0,85 мм и 0,55 мм соответственно.
В зависимости от исполнения декоративного покрытия, рейки могут быть просто окрашенными эмалью, либо покрыты металлическим составом, имитирующим никель, хром или позолоту. Особой популярностью пользуются полированные до зеркального состояния алюминиевые панели.
Рейки для облицовки подвесного потолка имеют одинаковую высоту 16 мм, но это не означает, что панели от одной модели свободно подойдут для установки на каркас и несущие траверсы от другого производителя. Разница заключается, прежде всего, в расстоянии между замками и в форме самих замыкающих кромок.
Комплектующие для сборки реечного потолка
Главная идея разработчиков панельного декора заключалась в минимальном использовании специального крепежа и саморезов, поэтому большинство деталей и составных элементов представляют собой простейшие комплектующие, соединяемые между собой вручную.
Наиболее важными элементами считаются проволочные регулируемые подвесы и несущая траверса. От того, насколько правильно будет собран каркас, зависит долговечность и надежность реечного потолка.
В комплекте с облицовочными панелями используются также шовные вставки, закрывающие стыки между рейками. Для того чтобы подобрать лучший вариант декора, приходится подыскивать накладки, которые подошли бы по размеру, хорошо сочетались бы с внешним видом потолка. Для того чтобы закрыть стыки между стенами и декоративной облицовкой подвесной системы, используются уголки и П-образные профили.
Кроме основных комплектующих, для монтажа могут использоваться декоративные вставки и кольца для крепления светильников или вентиляционных решеток. Если монтаж реечных потолков предполагается выполнять в достаточно длинных и узких помещениях с сильными сквозняками, в металлоконструкцию добавляют антистатическую сетку и шумоизоляцию.
Рейки для подвесного потолка
Большинство моделей декоративных панелей для реечной облицовки условно делят на две большие группы:
Линейки или узкие рейки, с шириной профиля 84 мм, 100 мм и 120 мм, чаще всего это итальянские и французские реечные потолки;
Широкие панели с максимальным поперечным размером 149 мм и 165 мм. В эту группу входят голландские и немецкие модели.
Наиболее популярные модели реечных профилей
Кроме того, имеются отличия в устройстве пружинных кромок. Боковины панелей могут иметь одинаковую форму, но совершенно разные по конструкции кромочные закругления. Поэтому при монтаже, перед тем как пытаться установить декор на траверсу, необходимо внимательно проверять тип и состояние замков каждой рейки. Сам процесс монтажа выглядит просто, достаточно прижать рейку с небольшим усилием до щелчка.
Иногда кромки приходится регулировать и подгонять так, чтобы панель не просто фиксировалась на траверсе, а надёжно, с запасом прочности держалась на потолке.
Направляющие для реечного потолка
Траверса, или основной силовой элемент каркаса, представляет собой коробчатый или трапециевидный профиль из оцинкованной стали размером 30х40 мм.
В верхней части профиля имеется узкое отверстие, для того чтобы крюк подвеса можно было завести и развернуть под углом в 90о. В нижней части кромок имеются монтажные пазы для установки облицовки.
Минимум деталей
Форма и размер паза отличается для каждой модели. Наиболее удобными считаются французские траверсы, на них можно устанавливать практически любые рейки. Нужно лишь правильно подобрать ширину декоративной панели и вставки, закрывающей стык. Тогда как большинство немецких и голландских конструкций рассчитаны на облицовочные ламели фиксированной ширины.
Подвесы для реечного потолка
Система креплений несущего каркаса или, проще говоря, спицы представляет собой деталь, состоящую из двух отрезков проволоки, соединённых между собой распорной скобой. Нижняя часть подвеса выполнена в виде крючка, на верхнем отрезке установлена петля, с помощью которой спица может быть закреплена на бетонной плите обычным дюбелем.
Наличие распорной скобы позволяет легко регулировать длину подвеса, добиваясь идеального горизонтального положения плоскости подвесного потолка.
Расчет стоимости реечного потолка
Перед началом монтажа необходимо убедиться в том, что количество купленных деталей и комплектующих будет достаточным для обустройства подвесного реечного декора.
Для выполнения корректного расчета необходимо найти или составить самому схему крепления. Каждый производитель рекомендует свои значения, но общие требования по установке подвесов и траверс примерно одинаковы для большинства моделей реечных потолков.
Проще всего посчитать количество панелей реек. Для этого берется размер помещения в направлении, в котором будет складываться рейка. Например, в комнате размерами 4,5х3 м панели будут укладываться вдоль четырехметровой стороны помещения. Поэтому рейка будет шириной 150 мм и длиной 3 м. Для того чтобы покрыть потолок в 4,5 м длиной, потребуется 450:15=30 штук трехметровых отрезков или 15 штук шестиметровых.
Для расчета достаточно знать размеры помещения
Траверсы укладываются в каркас с шагом 100х120 см, при этом расстояние от боковых стен должно быть не более 30 см. Для комнаты шириной в 3 м потребуется две траверсы по 5 м. Подвесы устанавливают на потолке с шагом 100-120 см. На данное помещение потребуется 4 пары подвесов.
Получив информацию о количестве деталей, можно легко перевести материальные затраты в стоимость.
Важно! Если монтаж выполняется силами наёмных рабочих, то к полученной смете потребуется добавить стоимость выполнения работ, в зависимости от срочности и сложности монтажа цена может вырасти на 30-50%.
Инструкция по монтажу реечного потолка своими руками
В отличие от любых других подвесных потолочных конструкций, установка реечного потолка своими руками занимает значительно меньше времени и сил, чем если бы для облицовки потолочного перекрытия был выбран гипсокартон, панели из МДФ или фанера. И все благодаря максимально упрощенной конструкции каркаса. Реечный потолок, как и ондулин, был разработан в первые послевоенные годы, когда для массового строительства требовалась очень простая и эффективная облицовка, монтаж которой был бы доступен даже неквалифицированным рабочим.
Подготовка к установке реечного потолка
Мероприятия по приведению бетонного перекрытия в порядок сводятся к зачистке поверхности, требуется заранее собрать леса. Для квартир хватает стола и обычной стремянки. Побелку и краску, либо любые другие остатки покрытия можно и не снимать, но желательно все же счистить пузыри и расслоения, так как при установке крепежа пыль и кусочки краски осыпаются и мешают работать.
Использование лесов является обязательным, если высота установки более 3 метров, во-первых, работать на лестнице с подвесными потолками крайне неудобно, а во-вторых, это сильно замедляет процесс монтажа.
Разметка для монтажа подвесного реечного потолка
Сами по себе разметочные работы значительно проще, чем в случае иных видов отделки. Кроме того, выполняются намного быстрее, чем на гипсокартоне. Достаточно лишь нанести по периметру стен горизонтальную линию установки будущего потолка и разметить на перекрытии линии и точки крепления проволочных подвесов.
Чтобы правильно разметить потолок нужно знать порядок сборки декора
Обе процедуры выполняются либо с помощью гидравлических уровней, либо, что намного проще и быстрее, с помощью лазерного прибора.
В последнем случае можно даже не переносить положение луча на стены с помощью шнуров или карандаша, достаточно оставить включенным прибор в течение всего процесса монтажа.
Как собрать каркас под реечный потолок
В первую очередь необходимо занести в комнату и установить леса. Проще закрепить на потолочной поверхности регулируемые подвесы и окончательно избавиться от сильно мешающих лестниц и «козлов», чем, если собирать спицы на лесах по мере формирования каркаса.
Далее по разметке подвешиваем на крюки несущие траверсы. Нужно настроить и выровнять подвесную систему по горизонтальной разметке, нанесенной ранее на стены. Не снимая траверс, определяем места для установки поперечин. На потолках небольшого размера внутренние распорки можно не устанавливать, для больших по площади поверхностей дополнительные вставки позволяют сделать своими руками реечный потолок максимально жестким.
Порядок крепления вставок
После замыкания каркаса укладываем на несущий профиль несколько реечных панелей, обычно ставят по одной в начале, в конце и посредине потолочной плоскости. Далее по периметру стены укладывается опорный или направляющий уголок, в дальнейшем он будет использоваться для окончательной чистовой регулировки траверс и панелей.
После того как подвесная система собрана в черновом варианте, необходимо выровнять и отрегулировать положение траверс по горизонтальному уровню. Остается лишь уложить проводку и закрепить декоративную облицовку на траверсах.
Как монтировать панели на реечный потолок
Закрепить рейки на траверсах можно после окончания монтажа каркаса. Принцип установки декоративных панелей очень прост, достаточно лишь отрезать ламель в размер, завести в направляющие профили на стенах и защелкнуть замки на пазах. На практике оказалось, что крепить реечный потолок и выполнять монтаж реечной облицовки лучше всего одновременно.
Идеальный вариант для ванной комнаты
Сразу после установки траверс на крюки необходимо подогнать высоту подвесов, особенно на краях реечных панелей. После выравнивания высоты и уровня на собранную секцию реечной облицовки защелкивают 4-5 панелей. Такой монтаж позволяет увеличить жесткость каркаса и одновременно существенно упрощает сборку остальных деталей потолочной конструкции. Один из вариантов монтажа реечных алюминиевых потолков своими руками приведен на видео:
Закладка проводки в потолок из реек
После завершения монтажа траверс и направляющих становится понятным, где и как именно будут располагаться светильники, соответственно, появляется возможность выбрать схему укладки электропроводки за реечным потолком.
Еще до монтажа каркаса по поверхности бетонной плиты прокладывают основной жгут проводов от выключателя распределительного щитка. Проводку укладывают в гофру, а на поверхности устанавливают распределительную коробку.
Важно! Все элементы электропроводки крепят с помощью дюбелей и клипс на бетон.
От точки фиксации провода на бетонном потолке, над местом установки светильника на реечной облицовке, электропроводку скручивают спиралью, увеличивая длину кабеля почти в два раза. Это даст возможность сделать подключение светильника безопасным. Даже если случится авария, и реечную облицовку оборвет с каркаса, угрозы удара током не будет из-за приличного запаса провода.
Понятно, что крепить провод к деталям металлического каркаса реечного потолка нельзя.
Схема укладки светильника на траверсы
Заключение
Монтаж реечного потолка по способу сборки напоминает детский конструктор. Собрать облицовку можно, даже не вникая в особенности ее устройства. Разработчики реечного потолка сделали все, чтобы монтаж и демонтаж конструкции можно было выполнить без использования специальных инструментов и приспособлений, достаточно лазерного уровня, перфоратора и шуруповерта.
Отправить комментарий
SafeRacks 48 дюймов x 96 дюймов x 33 дюймов Верхняя полка для хранения: инструкции / сборка
Благодарим вас за покупку лучшей верхней стойки для хранения! SafeRacks — ведущий поставщик стеллажей для хранения в гараже.Наша цель — предоставить потолочные стойки высочайшего качества, предназначенные для использования пустого пространства в вашем гараже. Мы гордимся тем, что предоставляем лучший продукт и поддерживаем его выдающимся сервисом. ВНИМАНИЕ, ЭТО ПРОЕКТ СДЕЛАТЬ САМ (Сделай сам). НЕ ПЫТАЙТЕСЬ НА ЭТУ УСТАНОВКУ БЕЗ ОСНОВНОГО ПОНИМАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ ПО СБОРКЕ.
Page 3
Сбор инструментов и материалов • Перед тем, как начать, соберите необходимые инструменты и компоненты, перечисленные ниже, и убедитесь, что все они учтены.• Если какие-либо из перечисленных компонентов в вашей упаковке отсутствуют, позвоните по телефону 877. 655.3443, чтобы отправить их непосредственно вам.
Страница 4
Компоненты: (Чертежи ниже не соответствуют размеру) Потолочный кронштейн с вертикальной стойкой C-образная балка Центральная опора Боковая балка Проволочный настил Оборудование: Болт с шестигранной головкой, Шайба Крыльчатая гайка Болт с шлицевой головкой Зубчатая стопорная гайка Стяжной винт Страница 4 www .eagleindustrialgroup.com 877.655.
Page 5
Обзор Пожалуйста, полностью прочтите инструкции по сборке, прежде чем приступать к установке.После того, как вы поймете все этапы установки, приступайте к установке. (В этих инструкциях описана установка стойки размером 4х8 дюймов; стойки всех размеров могут быть установлены в соответствии с теми же шагами, выполненными с разными размерами в зависимости от размера стойки). Начните с установки потолочных кронштейнов (рис. 1). • На каждый угол приходится по одному потолочному кронштейну. • Каждый потолочный кронштейн крепится к 2 отдельным балкам.
Page 6
Поиск идеального места • Определите место на потолке, где будет установлена подвесная стойка.• Помните, что вы будете использовать как минимум ту же площадь на потолке, что и размер стойки, которую вы устанавливаете. • Определите, на каком расстоянии от потолка должна висеть стойка. • Обязательно примите во внимание предметы, которые могут соприкасаться со стойками: гаражные ворота, гаражные ворота, верхнее освещение, автомобили или автозапчасти и т. Д.
Page 7
Вариант 1: Если потолочный кронштейн установлен будучи размещенным в углу стены и потолка, а 2 балки не доступны для анкеровки, вы можете установить болты с растяжкой в стену, если таковая имеется (Рисунок 7).Примечание. Если выбран этот вариант, установите потолочный кронштейн на расстоянии 1 ½ дюйма от стены, чтобы у вас был доступ к задней части кронштейна для установки гайки и болта для вертикальной стойки на следующем этапе (Рисунок 8).
Page 8
Потолочные кронштейны 48 1/2 ”или 96 1/2” Рис. 12 Потолочные кронштейны 48 1/2 ”или 96 1/2” Рис. 13 Примечание. • Если потолочные кронштейны обращены друг к другу, Измерьте расстояние от задней части одного кронштейна до задней части противоположного лицевого кронштейна (Рисунок 12). • Если кронштейны расположены на одной линии, измерение может проводиться от одного края кронштейна до того же края следующего кронштейна (Рисунок 13).• Измерение также можно провести в точке в середине кронштейна, где, как ожидается, будет висеть вертикальная стойка.
Page 9
Примечания: • На данный момент оставьте вертикальные стойки немного свободными на потолочных кронштейнах, чтобы они могли двигаться вперед и назад во время следующего шага. На следующих этапах они будут сокращены. • При установке вертикальных стоек на потолочные кронштейны, расположенные в линию (Рисунок 13), убедитесь, что вертикальные стойки находятся на расстоянии 48 или 96 дюймов (в зависимости от ориентации стойки).Потолочные кронштейны и вертикальные стойки Наши потолочные кронштейны предназначены для установки минимум двумя винтами с фиксатором.
Page 10
Крепление внешней рамы • После того, как все вертикальные стойки будут на своих местах, установите боковые балки. • Поместите заклепки балок в 2 нижних отверстия вертикальных стоек (Рисунок 19). РИС. 19 • Убедитесь, что небольшая кромка находится сверху, а боковые балки находятся внутри вертикальных стоек (Рисунок 20). Рис. 20. • Используйте резиновый молоток, чтобы забить заклепки в нижней части каплевидных отверстий (Рис. 21).ВНИМАНИЕ: противоположные концы могут ослабнуть при забивании балок на место.
Page 11
Прикрепление центральной опоры • Подсоедините центральную опору (не входит в комплект поставки 4×4), используя оставшиеся болты с шлицевой головкой и барашковые гайки (Рисунок 23). • Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы полностью затянуть болты на барашковых гайках. РИС. 23 • После установки центральной опоры вернитесь и затяните вертикальные стойки к потолочным кронштейнам (Рисунок 24). Рис. 24. Размещение проволочного настила • Возьмите проволочный настил и поместите его в стойку (Рисунок 25).
Page 12
• Посмотрите на потолочные кронштейны и шурупы, чтобы убедиться, что они не выдернулись во время посадки балки. Если они есть, это означает, что винты с растяжкой могут находиться не в центре балки потолка или что они не были полностью затянуты при установке. • Наконец, проверьте все соединения гаек и болтов на вертикальных стойках и потолочных кронштейнах, чтобы убедиться, что все затянуто.
Page 13
Два потолочных кронштейна, используемые со смежными стойками РИС. 28 Несколько стоек: • При установке нескольких стоек, встык или бок о бок, потолочный кронштейн 27 дюймов должен использоваться на каждый угол стойка.• В углах, где две вертикальные стойки будут свешиваться бок о бок, установите потолочные кронштейны вплотную друг к другу и используйте по 2 стопорных болта на каждый кронштейн, как показано на стр. 6 (рис. 6, 28 и 29).
Page 14
Принадлежности, продаваемые отдельно в Интернете: • Увеличьте емкость и / или функциональность ваших накладных стоек с помощью этих популярных принадлежностей. • Мы предлагаем множество аксессуаров, в том числе: лазерный датчик парковки с двумя головками, рельсовые крючки, крючки для служебных целей, крючки для террас, сетку, катушки с удлинительными шнурами и катушки для рабочего освещения.(Рисунок 30). • Позвоните по телефону 877.655.3443 или зайдите на сайт www.SafeRacks.com, чтобы заказать эти функциональные аксессуары для вашей новой подвесной стойки.
Page 15
Вопросы или сомнения? Стеллажи SafeRacks спроектированы и спроектированы так, чтобы быть самой прочной из имеющихся стеллажей для хранения надземных гаражей. Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, мы готовы помочь вам по телефону 877-655-3443. Наша служба поддержки клиентов ждет ответа на любые ваши вопросы. На нашей странице www.SafeRacks.com мы предлагаем множество различных примеров гаражей, которые помогут вам определить, где в вашем гараже лучше всего подходит SafeRack. На сайте www.SafeRacks также есть видео по установке.
Page 16
ОГРАНИЧЕННАЯ ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ ALL EAGLE INDUSTRIAL GROUP, INC. (БЕЗОПАСНЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ DBA) НАВЕСНЫЕ СТЕЖКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ В течение (30) тридцати дней с даты покупки, если вы не будете удовлетворены своим продуктом, вы имеют право на полный возврат средств за вычетом налогов, затрат на доставку и транспортировку, оплаченных покупателем.Что покрывается? Eagle Industrial Group Inc. (EIG) гарантирует отсутствие производственных дефектов в материалах своих подвесных стеллажей и дефектов изготовления в течение всего срока службы продукта.
Инструкции по сборке | Потолочные осушители и сушилки для одежды Pulleymaid ™
1
Начиная с
к соседней стене, постучите по потолку, чтобы найти балку для
двойной шкив.Когда глухой звук заменяется более
сплошной отметьте это положение карандашом.
2
Измерьте
необходимое расстояние между двумя шкивами и врезаться в
первая точка крепления. Найдите и отметьте положение
потолочная балка, как указано выше.
3
На соседнем
отметьте на стене две точки крепления крючка для планки с помощью крючка
как шаблон.
4
Просверлите пилота
отверстия для шкивов, чтобы они были широкими и глубокими
достаточно, чтобы охватить вал шкива на всю глубину.Просверлить
отверстия для крючка шипа и вставьте заглушки.
5
Смажьте каждую
вал шкива смажьте легким маслом и осторожно вкрутите каждый шкив в
потолок. Двойной шкив должен быть ближайшим к
смежная стена и единственная должны быть самой дальней
далеко.
6
Присоедините шип
прикрепите к соседней стене с помощью прилагаемых шурупов и дюбелей.
7
Продеть веревку
через шкивы, как описано выше, и свяжите концы стойки
до конца веревок.Убедитесь, что веревка не трется
против шкивов и может свободно перемещаться по колесам.
8
Поднимите каждую стойку
конец так, чтобы он был заподлицо с потолком, и завяжите узел в
петля скакалки на уровне груди. Опустите воздухозаборник дальше
завязывайте узлы с интервалом 40 см, пока вся веревка не будет снята.
9
Наконец вставьте
деревянные рейки в стойки и положите белье на
тестовое задание.
🏆 7 лучших потолочных стеллажей для хранения в гараже — Garage Door Nation
Вы максимально используете пространство в гараже? Возможно, когда вы храните машину в помещении, количество места для хранения в лучшем случае ограничено. Это, безусловно, верно, если ваш гараж забит беспорядком и барахлом. Это может затруднить обход вашего гаража и даже создать угрозу безопасности. Возможно, вам даже придется оставить машину на улице, уязвимой для непогоды и возможной кражи.
Решение? Следует подумать о лучших потолочных стеллаже для гаражного хранения. Как следует из названия, эти стойки эффективно используют пространство под потолком и помогают убрать часть этого беспорядка. Многие стойки могут выдерживать большой вес.Таким образом, у вас будет высокий уровень универсальности при выборе того, что вы хотите хранить. Вот некоторые из лучших вариантов на рынке, которые мы рекомендуем вам рассмотреть.
7 лучших потолочных стеллажей для хранения в гараже
Без лишних слов, вот Garage Door Nation — лучшие стеллажи для хранения в гараже :
1. Верхний стеллаж для хранения в гараже от E-Z Storage
Стеллаж для хранения в гараже от E-Z Storage представляет собой инновационное решение, полностью уникальное по сравнению с другими вариантами в этом списке. — лучший способ хранить сумки на потолке гаража .
Вы сможете самостоятельно установить направляющие, которые затем можно будет использовать для вставки в верхние корзины. В то время как сумки-тоуты продаются отдельно, система предназначена для поддержки огромного количества доступных на рынке тотализаторов разного стиля. Ключевым преимуществом этой системы является то, что вам не нужно беспокоиться о попытках получить доступ к элементам после их хранения. Вы можете просто задвигать и выдвигать сумки в зависимости от ваших потребностей.Установка также довольно быстрая и может занять у большинства людей менее часа.
Ключевые моменты
Установка своими руками
Пожизненная гарантия
Регулируемые полки для поддержки различных контейнеров
Плюсы
Простота установки
Простые сумки для добавления и удаления, что упрощает доступ и хранение любых предметов или продуктов
Полная пожизненная гарантия обеспечивает душевное спокойствие, если продукт выйдет из строя
Разработан, чтобы быть универсальным, предлагая место для ряда различных предметов
Обеспечивает высокий уровень прочности при использовании с правильными контейнерами
Минусы
Зависит от прочности и конструкции контейнеров, которые вы используете для хранения
Малая грузоподъемность, если вы не приобретете несколько контейнеров
2.
Выдвижной гаражный подъемник Syzzor Loft
Выдвижной гаражный подъемник Syzzor Loft не похож ни на одно другое подвесное гаражное хранилище, представленное в этой публикации. Продается прямо здесь в Garage Door Nation, это первая выдвижная система хранения в гараже, которая не требует какого-либо источника питания. Его можно быстро и легко поднять или опустить с помощью дрели или простой рукоятки. Лестницы не требуются!
Выдвижной гаражный подъемник Syzzor Loft, изготовленный из стали самого высокого качества в США, может выдерживать до 800 фунтов распределенного веса.Более того, выдвижной блок не раскачивается благодаря поддерживающим тросам и эксклюзивной функции Syzzor.
Ключевые моменты
Сделано в США
Бесплатная доставка
Дешевле, чем другие выдвижные блоки
Плюсы
Вмещает до 800 фунтов. в распределенном весе
Долговечность с USA Steel.
Не требует питания для использования
Минусы
Сумки для хранения не включены
3.Продукты NewAge 40151 Потолочное крепление 4 фута на 8 футов
Что нужно знать о NewAge Products 40151 Ceiling Mount , так это то, что он может выдерживать больший вес, чем предыдущий вариант. Вы легко можете выдержать вес 600 фунтов с этой стойкой, поэтому она идеально подходит для больших предметов. Он создан для обеспечения работы в тяжелых условиях и остается долговечным. Ключевым преимуществом является то, что вы можете отрегулировать его так, чтобы он имел ширину шесть или восемь футов в зависимости от ваших требований. Вы также можете купить несколько из них и соединить их вместе, чтобы освободить больше места, при условии, что они не оказывают слишком большого веса на одно соединение.Однако вы должны знать, что эта конкретная стойка предназначена для крепления к деревянным потолочным балкам, а не к металлическим. У него довольно простая установка. Единственная проблема, с которой вы можете столкнуться, — это убедиться, что вы подключаете его в правильных точках.
Ключевые моменты
Вмещает до 600 фунтов
Устойчив к ржавчине и царапинам
Подходит для хранения различных предметов
Для деревянных балок
Регулировка на 6 или 8 футов
Плюсы
Обычно простой монтаж всего за пару часов
Простые инструкции
Поддерживает большой вес и подходит для хранения различных более крупных предметов
Регулируется в соответствии с вашими требованиями
Разработан для долговечности и прослужит годы
Минусы
Простота установки зависит от настройки вашего гаража
Может не работать с металлическими подъемниками
4.Комплект стоек SafeRacks 4×8-2 с крючками для аксессуаров
Ключевым уникальным моментом продажи SafeRacks 4×8-2 Rack Package с крючками для аксессуаров является то, что он поставляется с крючками для аксессуаров. Вы можете не только хранить предметы на стеллажах сверху, но и повесить их снизу. Он идеально подходит для всего, от садовых инструментов до велосипедов и багги. Подобно предыдущему варианту в этом списке, стойка способна выдержать 600 фунтов и разработана с учетом требований прочности. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о том, что ваши предметы упадут, как только это будет эффективно установлено.
Хотя эти стойки предназначены для крепления как к стене, так и к потолку, вы можете добавить их к потолочным балкам, обеспечивая полностью гибкое решение. Вам просто нужно убедиться, что он правильно установлен и прикреплен к месту. Единственная проблема, которая может возникнуть у некоторых людей, — это установка стойки. Это немного сложнее по сравнению с некоторыми другими возможностями.
Ключевые моменты
Предоставляет пожизненную гарантию при покупке с SafeRacks, обеспечивая спокойствие
Центр полной поддержки доступен для помощи с установкой
Порошковое покрытие защищает продукт от повреждений со временем
Быстро отгрузить
Плюсы
Разработан, чтобы оставаться прочным даже при большом весе
Обеспечивает дополнительное хранение с крючками для подвешивания предметов
Монтаж своими руками можно выполнить за несколько часов
Качественный дизайн гарантирует, что стойки не разобьются
Минусы
Некоторые обозреватели предложили вешать предмет прямо под шпильки
У некоторых людей установка может быть затруднена
5.
Racor — PHL-R, Гаражный потолочный стеллаж для хранения
Во многих отношениях подъемник для потолочных стеллажей Racor — PHL-R, гаражный потолочный подъемник , полностью отличается от новаторской конструкции. Регулируемый, выдвижной и по-прежнему прочный, это умный комплект.
Лифт можно опустить, чтобы добавить продукты или удалить предметы, и поднять обратно, скрывая от глаз с помощью кривошипной системы. Конечно, он не такой сильный, как другие варианты в этом списке. Он выдержит только 250 фунтов.Однако для большинства людей с гаражами этого места может быть более чем достаточно. Он также гибкий, потому что вы можете заблокировать систему практически на любой высоте, а затем опустить ее с той же точки.
Этот подъемник хорошо спроектирован. Он также подходит для использования в различных гаражах, в том числе с изогнутыми потолками. Просто нужно быть осторожным, чтобы не перегружать продукт. Для поддержания уровня безопасности стоит держать вес значительно ниже рекомендованных 250 фунтов. Это избавит вас от необходимости беспокоиться о защемлении проводов.
Ключевые моменты
Стойку можно поднимать и опускать с помощью полностью регулируемого решения
Все аксессуары входят в комплект оригинального продукта
Может поднимать предметы высотой до восьми футов
4 x 4 фута
Плюсы
Легко добавлять и удалять элементы, когда вам нужно
Простая установка с четкими инструкциями, которым необходимо следовать
Инновационный дизайн позволяет сэкономить место и обеспечить простой доступ к ключевым элементам
Продукт разработан для обеспечения стабильности, поэтому вам не нужно беспокоиться о падении предметов
Минусы
Система кривошипа имеет пластиковые детали, которые могут выйти из строя со временем
Меньше места и меньший вес, чем у других более экономичных стоек
6.Hyloft — 540 Система хранения над головой 45 дюймов на 45 дюймов
Конечно, если вы ищете более обычную стойку меньшего размера, вам может подойти HyLoft 00540 45 на 45 дюймов надземная система хранения . Стойка рассчитана на нагрузку примерно 250 фунтов, поэтому она соответствует только что обсужденному нами варианту подъема. Он также обеспечивает в общей сложности 30 квадратных футов хранилища. Таким образом, он идеально подходит для хранения типичных предметов домашнего обихода, которые вам не нужны большую часть года, таких как праздничные украшения или даже багаж.
Вы также можете соединять разные части вместе, чтобы у вас было больше места для хранения с этой возможностью. В стойке также есть все оборудование и материалы, необходимые для установки. Он также будет работать как с металлическими, так и с деревянными балками. Таким образом, нет необходимости беспокоиться о том, что это не подходит вашему гаражу. Самая сложная часть этой стойки — найти шпильки для установки. Для этого вам может понадобиться поисковик.
Ключевые моменты
30 футов свободного пространства и опоры 250 фунтов
Регулируемая по высоте
Металлоконструкция
Плюсы
Устойчивость к царапинам благодаря порошковому покрытию
Регулируется для различных стилей подъемника
Простота сборки за короткий период
Создан, чтобы служить долго и выдержать испытание временем
Минусы
Какой-то обозреватель заметил, что качество конструкции может отличаться
Может не работать в новом доме, где обычно меньше шпилек
Верхний стеллаж Monstrax 4×8 удваивает грузоподъемность двух предыдущих вариантов в этом списке. Он имеет стандартную конструкцию стойки с сетчатым дном из проволоки, чтобы удовлетворить ваши потребности в хранении. Система охватывает две потолочные балки, чтобы гарантировать максимальный уровень прочности и гарантировать, что нет проблем с удержанием предметов на месте. У вас также есть широкий выбор различной длины дропа, поэтому вы можете настроить предмет в соответствии с вашими индивидуальными потребностями или постройкой гаража.
Изделие изготовлено из высококачественных материалов, а это значит, что вам не нужно беспокоиться о том, что он со временем выйдет из строя. Кроме того, он также предлагает прочную раму. Это означает, что вы можете достичь максимального уровня веса, обеспечивая высокий уровень эффективности с точки зрения того, сколько вы можете хранить. Как и в случае с другим вариантом из этого списка, самой сложной частью установки будет выбор правильного места для установки самой стойки.
Ключевые моменты
Восемь регулируемых вариантов от 12 до 21 и 24 — 45 до
«Дизайн водопада» для проволочного настила
Грузоподъемность 500 фунтов
Возможна установка эксперта
Плюсы
Простота установки, если вы можете найти правильное место для ее установки
Прочные и рассчитанные на долгие годы
Обеспечивает большую поддержку веса по сравнению с размером
Безопасная конструкция гарантирует, что продукты не упадут
Минусы
Некоторые рецензенты сообщают, что не получили все элементы, которые необходимо доставить для завершения установки
Длительное время доставки — доставка может занять пару недель
Бонус: Fleximounts 4×8 стеллажа для хранения в гараже
При выборе потолочной стойки для гаража важно учитывать безопасность. Надземный гаражный стеллаж Fleximounts обеспечит вам душевное спокойствие благодаря шести вертикальным стойкам, которые обеспечивают прочную конструкцию. Это может быть более прочным по сравнению с конструкцией отдельно от проводов. Вам также не нужно беспокоиться о том, что вам понадобится профессионал, который установит это за вас. Его можно дополнить простой установкой своими руками. В общей сложности вам потребуется около трех часов, чтобы собрать все это вместе, но инструкции просты. Он также выдержит вес около 500 фунтов, что гарантирует его пригодность для хранения широкого спектра предметов.
Ключевые моменты
Сейф — исключает возможность его падения или отсоединения
Интегрированная сетка — отличается от аналогичных стоек
Сделано во Вьетнаме
Устанавливается через DIY
Плюсы
Простые инструкции, четкие и хорошо изложенные с полными изображениями
Способен выдерживать значительный вес
Продуманный дизайн гарантирует, что конструкция будет прочной, и вам не нужно беспокоиться о ее расшатывании
Долговечность и дизайн — столько же, сколько и ваша собственность
Минусы
Некоторым людям сложно завершить настройку, и они платят специалистам, добавляя к стоимости
В результате производственных дефектов остались небольшие, но острые участки, которые могут стать причиной порезов при установке.
Стойки необходимо устанавливать осторожно, чтобы получить все преимущества
Подвесные потолочные стеллажи для гаража FAQ
Что такое потолочные стеллажи для хранения в гараже?
Подвесные потолочные стеллажи позволяют хранить предметы, которые иначе загромождали бы ваш гараж.
Каковы преимущества подвесных стеллажей для хранения в гараже?
Верхние стеллажи для хранения — отличное место для хранения сезонных вещей, таких как зимняя одежда или праздничные украшения.Они также отлично подходят для предметов, к которым вам нужен быстрый доступ, например, инструментов или спортивного инвентаря.
Сколько фунтов могут выдержать потолочные потолочные стойки?
Стеллажи меньшего размера могут вмещать до 250 фунтов, а стеллажи большего размера — 600 фунтов и более!
Сколько стоят верхние стеллажи для хранения в гараже?
Меньшие потолочные стойки могут стоить менее 100 долларов. Другие более крупные модели стоят 250 долларов и выше.
Резюме
Надеюсь, это руководство предоставило вам информацию, необходимую при поиске лучших подвесных потолочных стоек для хранения в гараже.Как видите, хотя большинство из них имеют стандартную конструкцию, на рынке есть выдающиеся варианты как с подъемными системами, так и с системами, используемыми для хранения контейнеров. Вы также должны уметь найти товар, независимо от дизайна вашего гаража.
Важно убедиться, что вы устанавливаете стойки в правильном месте. Если вы не уверены в этом, всегда стоит выбрать профессиональную услугу по установке системы за вас. Большинство стоек спроектированы таким образом, чтобы оставаться на месте, но могут выйти из строя, если они не будут закреплены должным образом.
22-40 Раскрывающийся потолок 96 Длина x 48 Ширина x Hammertone FLEXIMOUNTS 4×8 Стойка для хранения в гараже Регулируемая потолочная стойка для гаража Heavy Duty
22-40 Раскрывающийся потолок 96 Длина x 48 Ширина x Hammertone FLEXIMOUNTS 4×8 Верхняя гаражная стойка для хранения Регулируемая потолочная гаражная стойка для тяжелых условий хранения и организации Хранение в гараже
22-40 Потолок раскрывающийся вниз 96 Длина x 48 Ширина x Hammertone FLEXIMOUNTS 4×8 Верхняя гаражная стойка для хранения Регулируемая потолочная гаражная стойка для тяжелых условий эксплуатации
Ширина x Hammertone FLEXIMOUNTS 4×8 Верхняя гаражная стойка для хранения Регулируемая потолочная гаражная стойка для тяжелых условий эксплуатации 22-40 Потолочное раскрывающееся меню 96 Длина x 48, Hammertone — -, FLEXIMOUNTS 4×8 Верхняя стойка для хранения в гараже Регулируемая потолочная гаражная стойка для тяжелых условий эксплуатации, длина 96 дюймов x ширина 48 дюймов x (22–40 дюймов с раскрывающимся потолком). x 48 x ширина x Hammertone FLEXIMOUNTS 4×8 потолочная стойка для хранения в гараже Регулируемая потолочная гаражная стойка для тяжелых условий эксплуатации 22-40 потолок с раскрывающимся вниз 96 Длина, длина 96 дюймов x ширина 48 дюймов x (22–40 дюймов с раскрывающимся потолком), Hammertone, Fleximounts, GR48NC, FLEXIMOUNTS 4×8 Верхняя гаражная стойка для хранения Регулируемая потолочная гаражная стойка для тяжелых условий эксплуатации.
22-40 Потолок раскрывающийся вниз 96 Длина x 48 Ширина x Hammertone FLEXIMOUNTS 4×8 Верхняя гаражная стойка для хранения Регулируемая потолочная гаражная стойка для тяжелых условий эксплуатации
FLEXIMOUNTS 4×8 Стойка для хранения в гараже Регулируемая потолочная стойка для тяжелых условий эксплуатации, длина 96 футов x ширина 48 футов x (выпадающий потолок 22–40 футов), Hammertone — -.FLEXIMOUNTS 4×8 Верхняя стеллажа для хранения в гараже Регулируемая потолочная стойка для гаража Heavy Duty, длина 96 дюймов x ширина 48 дюймов x (высота потолка 22–40 дюймов), Hammertone — -. ИЗБЕГАЙТЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВОДЫ, ХРАНЯЯ ВАШИ ПРЕДМЕТЫ НА ПОЛАХ ГАРАЖА. предметов и используйте пространство на потолке гаража для хранения сезонных и неиспользуемых предметов. Выпадающий потолок от 22 до 40 дюймов обеспечивает хранение до 105 кубических футов. Размеры: 96 дюймов Д x 48 дюймов Ш x 22-40 дюймов. H. （Крючки для принадлежностей и предметы, изображенные на стойках, не включены.）. БЕЗОПАСНОСТЬ — ПОКУПКА Верхние стойки с ДЛИННЫМИ потолочными кронштейнами, предназначенными для крепления на 2 стойки.В сочетании с ШЕСТЬЮ вертикальными стойками это оптимальный выбор конструкции для обеспечения безопасности. . КАЧЕСТВО — Выбраны винты высшего качества, и все оборудование прошло строгие испытания. Прочная конструкция из холоднокатаной стали обеспечивает безопасную загрузку до 600 фунтов. . РАЗЛИЧНАЯ — ИНТЕГРИРОВАННАЯ РЕШЕТКА — Более устойчивая и прочная по сравнению с другими с отдельными рамой и проводом. . Установка своими руками с пошаговой инструкцией. Шаблон установки помогает составить план (видео на Youtube помогает при установке: https: // www. youtube.com/watch?v=00LhPp0Z9vM). *** Обязательно используйте аксессуары, предоставленные Fleximounts (включены в коробку с продуктом), даже если вы выберете Amazon Installation Service. ***.
22-40 Потолок раскрывающийся вниз 96 Длина x 48 Ширина x Hammertone FLEXIMOUNTS 4×8 Верхняя гаражная стойка для хранения Регулируемая потолочная гаражная стойка для тяжелых условий эксплуатации
\ r \ nXL Бюст 65 см, длина пальто 77 см, легко сочетается с вашей повседневной модой, они также включают в себя наконечники для формования шоколада.Купите квадратный зажим для галстука и другие зажимы для галстука Kiola Designs в золотом тонированном морском стиле по адресу: Airtex 5S2389, автозапчасти, дата первого упоминания: 22 октября. Изготовленный с высочайшим качеством изготовления, наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Распылитель оливкового масла, выпечка, жарка, кухня, 2 шт., Диспенсер для масла, нержавеющая сталь и чистая щетка для приготовления барбекю. сладкие подарки на день рождения или день святого валентина для любимого человека, накладки на вешалку с шарнирным креплением RACO kwik-Hang, размеры были взяты с размера 4.Fanala Masquerade Horror Страшный головной убор Хэллоуин Реквизит Поставщики вечеринок Декоративные маски, Формальное платье моей Мишель Младшей девочки: одежда, уникальный венок ведьмы Это такая забавная дверная вешалка. Мы предлагаем наиболее конкурентоспособную цену, потому что мы покупаем необработанный материал напрямую у владельцев шахт и обрабатываем и шлифуем в наших хорошо оборудованных производственных подразделениях в Джайпуре, Hnzxy Galaxy A10e Case, Galaxy A10e Cover, Bling Rhinestone Diamond Glitter Rubber Plating Silicone TPU with 360? Ring Stand Чехол-держатель Soft TPU Bumper Cover Case для Samsung Galaxy A10e, красный.МГНОВЕННАЯ ЗАГРУЗКА: Все заказы отправляются на адрес электронной почты *, связанный с вашей учетной записью Etsy * сразу после завершения оплаты.Мы поставляем лучшие материалы и экологически чистую упаковку, чтобы у вас была долговечная и экологически чистая покупка. Мешки сделаны из утки на 10 унций. ткань и наполненный 1 фунтом цельнозерновой кукурузы. Мужская футболка ORCA RS1 Openwater. Изготовленные на заказ рождественские украшения с буквами TINY 1, сменный стакан, совместимый с Magic Bullet, обеспечивает доступ и навигацию по меню, система индивидуальной защиты от падения Kong Personal Fall Arrest System Ovalone Twist Back-up Fall Arrester Rope 25 и Ovalone ANSI Twist w / out Harness без или без Упряжь.URO Parts GMC226 Главный тормозной цилиндр: автомобильный, Купить офисный стол с ящиком для файлов и двусторонней настройкой капучино: Мебель для домашнего офиса — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, Бесплатная доставка на следующий день для соответствующих критериям модных заказов. X-Trail T31 OEM # 25567-EB06A 25567JE00E Комбинированный переключатель управления для Qashqai J10. Вышитая нашивка: спорт и отдых, легко носить с собой и нелегко сломать, виниловые знаки и баннеры прочные.
22-40 Потолок раскрывающийся вниз 96 Длина x 48 Ширина x Hammertone FLEXIMOUNTS 4×8 Верхняя гаражная стойка для хранения Регулируемая потолочная гаражная стойка для тяжелых условий эксплуатации
Нескользящая липкая клейкая накладка GellyGripper 3 GelPro для коврика под полом / подставки для стоячего стола или для удержания телефонов Гели для захвата наклеиваются на плиточный / деревянный пол или приборную панель автомобиля 4 шт. Набор сервировочных чаш с водостойкой эмалевой подкладкой для макарон и смешанных салатов Набор деревянных салатов с серверами Большая 12-дюймовая круглая деревянная миска из манго с ложками для супов. Хлопок и лен Подушка для спинки для чтения Диван Кушетка для спинки Позиционирование спинки Опора для поясницы-b 60x60x20 см 24x24x8 дюймов GYX Shop Большая треугольная подушка на танкетке. Украшение для вечеринки, День благодарения, Охра, бумага, индейка, сочлененный вырез. 18111-24008-17638-19643 черный Модель OKSLO конфорочный комплект из 4 частей круглый. Белый узор 2, Full GIGIZAZA Водонепроницаемый наматрасник Full, 3D Air Bamboo Bed наматрасник Водонепроницаемый чехол на матрас для кроватки Гипоаллергенное охлаждение.Первый и последний день в школе Классная доска: деревянный каркасный знак доски для фотографий для детей, набор из 2 досок. Стираемый многоразовый белый мел 13,25 x 10,875 в комплекте, 22-40 Раскрывающийся потолок 96 Длина x 48 Ширина x Hammertone FLEXIMOUNTS 4×8 Верхняя гаражная стойка для хранения Регулируемая потолочная гаражная стойка Heavy Duty , GREARDEN Светодиодные веревочные светильники 50 футов 15 м 110 В 540 светодиодов Водонепроницаемые светодиодные полосы для вечеринок Рождественский Дом Кухня Спальня Комната Крытый Наружное украшение Синий, 50, черный орех Современный стол для макияжа спальни с мягким стулом для женщин и девочек Туалетный столик с зеркалом с подсветкой Туалетный столик с 12 светодиодными лампами. POPNINGKS Женские леггинсы Женские брюки для йоги с цифровым принтом Повседневные брюки для бега с бедрами и талией для фитнеса, фитнеса, настенного крепления для специй Органайзер Стальная проволочная стойка Настенная стойка для специй Отделка Chrome и E book By TSR. Otis Stratosphere Futon Twin Mattress Twin, пара 15 дюймов x 59 дюймов Стандартная приподнятая панель Внешняя виниловая ставня под покраску.Стандартные музыкальные фото держатели для школьных фотографий, 22-40 Потолочные выпадающие 96 Длина x 48 Ширина x Hammertone FLEXIMOUNTS 4×8 Верхняя стойка для хранения гаража Регулируемая потолочная стойка для гаража Дежурный ,
22-40 Потолок раскрывающийся вниз 96 Длина x 48 Ширина x Hammertone FLEXIMOUNTS 4×8 Верхняя гаражная стойка для хранения Регулируемая потолочная гаражная стойка для тяжелых условий эксплуатации
96 дюймов, длина x 48 дюймов, ширина x (раскрывающийся потолок 22–40 дюймов), Hammertone, Fleximounts, GR48NC, FLEXIMOUNTS 4×8, потолочная стойка для хранения в гараже, регулируемая потолочная стойка для гаража, для тяжелых условий эксплуатации, для дома и кухни, для хранения и организации, для хранения в гараже, Потолочные стеллажи для хранения 22-40 Потолок, раскрывающийся вниз 96 Длина x 48 Ширина x Hammertone FLEXIMOUNTS 4×8 Верхняя гаражная стойка для хранения Регулируемая потолочная гаражная стойка Heavy Duty Hammertone — -, FLEXIMOUNTS 4×8 Верхняя гаражная стойка Регулируемая потолочная стойка для тяжелых условий эксплуатации Длина 96 дюймов x ширина 48 дюймов x (раскрывающийся потолок от 22 до 40 дюймов).
Как сделать их недорого
Ниже перечислены лучшие стойки для досок для серфинга своими руками, которые вы можете построить. Конструкция всех этих стоек для серфинга довольно проста, это сэкономит вам деньги, и это забавный небольшой побочный проект, над которым вы можете поработать на выходных.
Настенный
Настенные стойки для серфинга являются самыми популярными, потому что их проще всего создать. Все, что действительно нужно, — это деревянная доска и деревянные прутья. При постройке настенной стойки в помещении неплохо иметь какой-нибудь ковер или защиту пола на случай, если вода капает с доски.
1) Вертикальная бамбуковая стойка для серфинга
Это видео-руководство по созданию настенной стойки для досок для серфинга от Surf Sufficient позволяет легко установить и использует бамбук, деревянные доски, ковер и клей.
Нажмите здесь, чтобы увидеть письменные инструкции к видео выше
Необходимые материалы и оборудование:
куска бамбука по 4 шт. (Или используйте толстые дюбели)
Деревянная доска: длина 6 футов, ширина 4 дюйма, глубина 2 дюйма
Ковер
Ручная пила
сверло
Сверло / лопастное сверло 1 1/8 ″
Винты 3 ″
Отвертка
Малярная лента
Клей для дерева
Морилка (по желанию)
Карандаш
Разрежьте бамбук ручной пилой.
Возьмите кусок бамбука и поместите его на нижнее деревянное растение и отметьте вокруг него карандашом для сверления.
Просверлите отверстие в метках на нижней части дерева с помощью лопастной коронки 1 1/8 дюйма. Повторите это x4 раза через равные промежутки по доске. Просверлите полностью до другой стороны.
Оберните конец бамбуковых частей липкой лентой. Нанесите столярный клей на ленту. Затем вставьте бамбук в только что созданные отверстия. Убедитесь, что они не выступают с другой стороны.Повторите этот шаг 4 раза.
Необязательный шаг: протрите дерево морилкой.
Прижмите деревянную доску к стене, где вы собираетесь установить стойку. Прикрутите дерево к стене с помощью 3-дюймовых шурупов с помощью отвертки или дрели.
Положите ковер под настенную стойку для серфинга, чтобы защитить хвосты досок для серфинга.
2) Вертикальная стойка для досок для серфинга из труб из ПВХ
Подобно видео выше, это руководство от Tidal Push содержит более подробные письменные инструкции, а также несколько хороших изображений и измерений.
3) Горизонтальная деревянная стойка для серфинга
Хорошее подробное руководство от Instructables. Отлично, если вы ищете горизонтальную настенную стойку для досок для серфинга вместо вертикальной.
4) Горизонтальная стойка для серфинга из труб из ПВХ
Это руководство от Tall Guy Surfing — еще одна горизонтальная настенная стойка для серфинга, но эта в основном сделана из трубы ПВХ.
5) Стильный настенный дисплей для доски для серфинга
Больше похоже на «дисплей для серфинга», чем на стойку, это творение от Johnny Side Burns довольно минималистично по сравнению с другими настенными креплениями.
Отдельностоящая
Хотя отдельно стоящую стойку для досок для серфинга сложнее построить по сравнению с настенной, у нее есть некоторые преимущества. Во-первых, вы не повредите стену, поэтому, если она когда-нибудь будет удалена, вам не придется проводить дополнительные работы по обслуживанию. Во-вторых, поскольку он стоит отдельно, вы можете легко перемещать его по комнате или дому и на новое место, если передумаете.
6) Отдельностоящая стойка для серфинга своими руками
Inertia представляет собой простое руководство по установке отдельно стоящей стойки с ограниченным бюджетом.
Подвешивание к потолку
Потолочные стойки для досок для серфинга просты в изготовлении и экономят много места на полу. Однако их главный недостаток заключается в том, что вы должны следить за весом, который они могут нести.
7) Потолочная стойка для серфинга своими руками
Подходит для гаражей, эта потолочная стойка для серфинга от Surf Sufficient очень дешевая в изготовлении.
Нажмите здесь, чтобы увидеть письменные инструкции к видео выше
Необходимые материалы и оборудование:
Болты с проушиной x4
Карабины x4 (опционально)
Веревка
Плоскогубцы
Рулетка
Измерьте свои доски для серфинга.
Измерьте пространство под потолком, чтобы убедиться, что там достаточно места.
С помощью плоскогубцев вкрутите болты с проушинами в балки потолка.
Присоедините карабины к рым-болтам.
Завяжите узел с помощью веревки в карабинах.
Отрегулируйте оба троса так, чтобы они были одинаковой длины и оставалось достаточно места.
Проверить прочность и при необходимости добавить дополнительные рым-болты.
Повесьте доску для серфинга на новую потолочную стойку.
для велосипедов
Из всех перечисленных здесь стоек крепление для велосипедной доски для серфинга является самым сложным в изготовлении.Однако он также наиболее полезен, если вы находитесь на велосипедном расстоянии от пляжа.
8) Стойка для серфинга для велосипеда своими руками, видео
Эта стойка для серфинга из ПВХ от Surf Sufficient легка, но при этом достаточно прочна, чтобы выдержать доску для серфинга.
Нажмите здесь, чтобы увидеть письменные инструкции к видео выше
Необходимые материалы и оборудование:
x4 1 ″ Тройник из ПВХ
x8 1 ″ ПВХ стыки под углом 90 градусов
Труба ПВХ 10 футов (вид 40) для резки
Изоляция трубы 6 футов для трубы 1 ″
Банджи-шнуры
Хомуты для шлангов
Клей ПВХ / Цемент ПВХ
Наждачная бумага
Рулетка
Нож
Ножовка по металлу
сверло
Измерьте диаметр рамы велосипеда.
Возьмите ножовку и разрежьте тройник из ПВХ по диаметру рамы велосипеда. Используйте наждачную бумагу, чтобы загладить края.
Установите тройник на раму велосипеда и вставьте трубу из ПВХ в тройник. Отметьте на трубе ПВХ отметку на 1 дюйм дальше, чем будет внешняя сторона педали. На этой длине отрежьте 2 куска трубы из ПВХ.
Закрепите тройники на велосипеде с помощью хомутов. Убедитесь, что оба соединения выровнены на одинаковой высоте друг относительно друга.
Вставьте 2 отрезанных отрезка ПВХ-трубы в тройники.
Добавьте х2 соединения под углом 90 градусов к концам только что вставленных труб из ПВХ. Наклоните суставы вниз.
Отмерьте и вырежьте 2 коротких отрезка трубы из ПВХ сортамента 40 и длиной несколько дюймов. Добавьте их к стыкам под углом 90 градусов вниз. Затем также вставьте тройник, обращенный внутрь к концам обоих из них.
Измерьте зазор между двумя Т-образными соединениями, которые вы только что вставили. Отрежьте трубу ПВХ сортамента 40 до необходимой длины, чтобы она соответствовала этим соединениям x2.Вставьте эту трубу из ПВХ между двумя тройниками. Это даст вам рамку между двумя рукавами из ПВХ.
Сядьте на велосипед и слегка поверните педали. Убедитесь, что у вас достаточно места, чтобы дать ногам полный оборот педалей.
Продолжайте добавлять трубу лицевой стороной вниз от только что созданной центральной рамы. Затем внизу поместите x2 стыка под углом 90 градусов наружу.
Отмерьте и отрежьте 2 куска трубы ПВХ сортамента 40, чтобы у вас было достаточно ширины, чтобы выдержать доску для серфинга.На конце этих кусков трубы добавьте дополнительный стык под углом 90 градусов, направленный вверх.
Отмерьте 2 куска ПВХ трубы, обращенных вертикально вверх, чтобы они были наружными трубами рамы — убедитесь, что они одинакового размера.
Необязательно: Завершите их финальными швами x2 под углом 90 градусов, обращенными друг к другу внутрь. Отмерьте и отрежьте последний кусок трубы, чтобы он поместился между этими двумя стыками.
Теперь, когда рама собрана вместе, возьмите карандаш и отметьте каждое соединение / кусок трубы, которые соединены друг с другом.Это значит, что когда вы склеите все вместе на следующем шаге, все части будут правильно выровнены.
Склейте все эти части, которые вы должны создать, с помощью клея для труб. Используйте плоскую поверхность, например стол, чтобы обеспечить параллельность стыков.
После приклеивания и прикрепления к велосипеду поместите изоляцию из ПВХ на раму из ПВХ для дополнительной защиты и защиты.
Просверлите отверстия в 2х наружных трубах рамы. Вы можете использовать эти отверстия, чтобы прикрепить эластичные шнуры к раме, которая будет удерживать доску для серфинга на месте.
Поместите доску для серфинга на новую стойку для велосипедов и проверьте ее!
9) Планы стоек для доски для серфинга своими руками
Эта стойка для серфинга от RodndTube, как и в видео выше, содержит более подробные схемы и рисунки.
Бонус: накладки на багажник DIY
Технически это не стойка сама по себе, мы включили эту подставку для стойки DIY, потому что она важна для защиты ваших досок для серфинга от ударов при размещении на стойках или во время путешествия.
Эти подставки для стойки от Crafty Surf изготовлены с использованием липучки, швов и изоляционной пены.
Похожие сообщения
Если создание собственной стойки для серфинга кажется слишком трудоемким, то вы всегда можете ознакомиться с нашим руководством по покупке настенных стоек для серфинга.
Бесплатное руководство по установке водяного теплого пола для DIY и профессионалов — Radiantec
Руководства по установке — Наши руководства по установке поверхностного отопления написаны на легком для понимания языке с изображениями и схемами. Они предназначены для того, чтобы помочь домашнему мастеру (DIY), специалисту в области отопления или «достаточно компетентному разнорабочему» установить системы лучистого отопления с уверенностью и отличными результатами. . Руководство и приложения бесплатны. У вас есть возможность отправить их вам по почте или загрузить в виде файлов PDF.
Позвоните по нашему бесплатному номеру (1-800-451-7593) или просто нажмите здесь, чтобы перейти к форме автоматического запроса, чтобы отправить их вам по почте.
PDF-файлов большие.Для загрузки некоторых из них может потребоваться до 5 минут, если у вас медленное соединение, поэтому дайте им время для загрузки.
Для просмотра файлов PDF вам понадобится бесплатная программа Adobe Acrobat Reader. Если вы еще не установили его, Adobe Acrobat Reader можно бесплатно загрузить здесь.
Чтобы загрузить файлы, просто нажмите на фотографию рядом с приложением, которое хотите просмотреть.
Руководство по проектированию и изготовлению
Если вы плохо знакомы с лучистым теплом, прочтите наше Руководство по проектированию и изготовлению! В этом руководстве содержится обширная общая информация о лучистом тепле .Методы теплоизоляции плит, расчет теплопотерь, варианты трубопроводов, варианты систем и многое другое — все это написано на понятном для домовладельца языке с изображениями и схемами.
Открытая прямая система
Инструкции по установке Open Direct System . В прямой системе используется один высокоэффективный водонагреватель для подачи горячей воды для отопления помещений и бытовых нужд. Пошаговая инструкция с фотографиями всех комплектующих.
Закрытая система .
В закрытой системе используется специальный водонагреватель или бойлер для приготовления горячей воды для лучистого тепла. Пошаговая инструкция с фотографиями всех комплектующих.
Косвенная система
Инструкции по установке косвенной системы . В косвенной системе используется один высокоэффективный водонагреватель для бытовых нужд для обеспечения горячей водой для отопления помещений и бытового использования; Однако, в отличие от прямой системы, вода для бытового потребления и теплоноситель разделены теплообменником.
Трубы для бетонной плиты
Инструкция по установке НКТ для бетонной плиты . Установка труб в бетон — один из самых простых и экономичных способов установки лучистого тепла . Вы также можете обратиться к Руководству по проектированию и строительству, чтобы узнать о методах изоляции плит.
Между балками перекрытия
Инструкция по установке трубы между балками перекрытия .Если у вас есть доступ к балкам пола снизу, вы можете установить лучистое тепло. В этом руководстве показано, как это сделать!
Установка трубок на полу
Инструкции по установке трубки на полу . Если вы являетесь компетентным мастером своими руками и не против работать с электроинструментом, вы можете установить высокоэффективную систему лучистого отопления поверх существующего пола, когда у вас нет доступа к балкам снизу.В этом руководстве показано, что делать.
Установка труб в потолок
Инструкция по установке трубки в потолок . Раньше это был очень распространенный метод установки лучистого тепла. Это отличный способ добавить комфорта в любое пространство , если у вас нет доступа к полу. Это также работает как хорошее дополнение, если теплый пол не может полностью обогреть помещение.
Установка труб в стены
Инструкция по установке НКТ в стены . Еще один хороший способ повысить уровень комфорта любого помещения. Это также работает как хорошее дополнение, если теплый пол не может полностью обогреть помещение.
Установка вешалки для полотенец
Инструкция по установке полотенцесушителя. Ничто не сравнится с роскошно теплым полотенцем при выходе из душа; это дополнение покажет вам, как этого добиться!
Установка водонагревателя Polaris
Инструкции по установке водонагревателя Polaris.Водонагреватель Polaris — это очень сложное устройство, и крайне важно строго следовать инструкциям производителя. Однако имейте в виду, что при подключении вашей системы к Polaris вам необходимо следовать схемам подключения Radiantec.
Инструкции по установке Radiantec Controls.
Электрические схемы для всех элементов управления, термостатов и датчиков температуры. Обратите внимание, что это руководство обычно является хорошим руководством для электрика.
Идеи для самостоятельной компоновки трубок
Идеи для самостоятельной разводки трубок. Это дополнение избавит вас от беспокойства о том, как расположить трубки. Создайте свой собственный шаблон трубок с помощью этого дополнения.
Руководство по установке солнечного водонагревателя Radiantec Basic для бытовых нужд.
Солнечный водонагреватель Radiantec Basic для бытовых нужд — это предварительно спроектированный комплектный солнечный водонагреватель для бытовых нужд, который обеспечит обильное горячее водоснабжение типичной семьи.Он также может служить отправной точкой для более универсальных систем солнечной энергии, которые также будут обеспечивать теплые полы, таяние снега, обогрев бассейнов и садоводство с использованием солнечной энергии. Эта система разработана с учетом требований различных налоговых органов.
Руководство пользователя солнечного водонагревателя Radiantec Basic для бытовых нужд.
Это руководство проведет вас через стандартные процедуры технического обслуживания солнечного водонагревателя Radiantec Basic для бытовых нужд.
Как установить выдвижную кухонную полку
Описание проекта
Навык
1 из 5
Легко
Для изготовления выдвижной полки требуются только базовые навыки работы с деревом, а металлические направляющие ящика легко устанавливаются.
Расчетное время
От 4 до 6 часов
Максимально используйте пространство для хранения на кухне, установив выдвижную полку в одном или во всех базовых шкафах. Полка напоминает неглубокий ящик, который выдвигается, обеспечивая легкий доступ к предметам, хранящимся в задней части шкафа.
Наша полка предназначена для стандартного базового шкафа глубиной 24 дюйма и шириной 33 дюйма, но ее дизайн можно адаптировать практически к шкафу любого размера. Он имеет каркас из сосны 1×4 и дно из березовой фанеры 3/4 дюйма.Если вы строите только одну или две полки, вы можете сэкономить деньги, отправившись в домашний центр или на лесной склад, где продается четверть или половина листов фанеры. И в большинстве случаев они даже раскроют фанеру до ваших размеров.
Если вы никогда не пытались реализовать такой, казалось бы, сложный проект по деревообработке, как этот, не волнуйтесь. TOH Мастер-плотник Норм Абрам создал упрощенную и понятную конструкцию, которую можно легко построить с помощью обычных инструментов. Узнайте, как установить выдвижные ящики в кухонный шкаф ниже.
Обзор деревянных выдвижных полок
Иллюстрация Грегори Немека
Благодаря выдвижной полке неглубокий ящик на направляющих полного выдвижения избавляет от необходимости вставать на четвереньки и ковыряться в задней части шкафа в почти темноте. Изготовление и установка выдвижной полки для модернизации — это на самом деле простой процесс, как показывает здесь мастер-плотник This Old House Норм Абрам.
Боковые стороны ящика можно легко обрезать с помощью торцовочной пилы или ножовки в угловом ящике; дно можно распилить циркулярной пилой или даже предварительно вырезать на складе. Детали соединяются между собой при помощи основных стыковых соединений, которые склеиваются и прикручиваются. Наконец, чтобы упростить процесс отделки, Norm использует быстросохнущий, но прочный аэрозольный лак.
Вы можете купить проволочные корзины, лотки и другие выдвижные приспособления заводского изготовления. Однако, если вы пойдете по этому пути, остерегайтесь второсортного оборудования — оно может провисать и тащиться под грузом кастрюль и сковородок.Не беспокойтесь, если вы построите показанную здесь полку; его слайды полного выдвижения могут выдержать вес более 100 фунтов. Кроме того, ничто из купленного в магазине не может сравниться с законченным видом деревянной полки, изготовленной на заказ.
Как установить раздвижные полки в кухонный шкаф
1. Измерьте шкаф
Фото Keller & Keller Photography
Чтобы полка могла скользить за дверцу шкафа и петли, вам необходимо отделать направляющие ящика шипами.
Чтобы измерить толщину планок, откройте дверцу шкафа и поместите направляющую ящика с выдвинутой внутренней направляющей как можно ближе к дверной петле, не касаясь ее. Затем измерьте расстояние между стороной шкафа и задней частью направляющей ящика.
Вырежьте две планки высотой 2 дюйма из фанеры или 1×3; они должны быть той же длины, что и направляющие ящика. Возможно, вам придется нарастить толщину, которую вы измерили (выше), с помощью более чем одного куска дерева.
Установите две планки напротив противоположных сторон шкафа, измерьте расстояние между ними, а затем вычтите 1 дюйм для толщины направляющих ящика.Полученный размер — это общая ширина полки, включая сосновый каркас. Отложите шипы в сторону.
Общая глубина полки (спереди назад) такая же, как длина направляющих ящика.
2. Соберите ящик
Фото Keller & Keller Photography
Вычтите 1 ½ дюйма из ширины полки и из ее глубины, чтобы определить размеры дна полки.Вырежьте дно из-дюймовой березовой фанеры с помощью циркулярной пилы.
Затем, используя электрическую или ручную торцовочную пилу, отрежьте четыре отрезка 1×3 для рамы нужной длины. Боковины должны быть той же длины, что и нижняя часть фанеры, спереди назад; передняя и задняя части должны быть на 1 ½ дюйма длиннее, чтобы они могли закрывать боковые части.
Закрепите боковые части и заднюю часть к основанию фанеры; нижние края 1x3s и фанеры должны быть на одном уровне.
С помощью комбинированной зенковки просверлите направляющие отверстия для шурупов через 1x3s и в фанере через каждые 8-10 дюймов. Также просверлите два отверстия на каждом конце задней части, где она будет перекрывать боковую часть.
Прикрепите боковые части к основанию с помощью клея и 15/8-дюймовых саморезов для гипсокартона. Затем приклейте и прикрутите заднюю часть рамы к основанию фанеры и к прикрепленным бокам.
3. Обработка передней части ящика
Фото Keller & Keller Photography
Используйте лопаточную коронку диаметром ½ дюйма, чтобы просверлить отверстия с зенковкой глубиной дюйма вдоль дна и на концах передней части, используя тот же шаблон, что и для задней части.
Затем прижмите переднюю часть к собранной полке и, используя зенковку, просверлите направляющие отверстия через отверстия зенковки в фанере и на сторонах 1×3.
Теперь снимите зажим и клей и прикрутите переднюю часть к бокам и снизу с помощью шурупов для гипсокартона размером 1 5/8 дюйма.
4. Закройте головки винтов
Фото Keller & Keller
Чтобы скрыть головки винтов спереди, приклейте деревянные пуговицы диаметром ½ дюйма в отверстия с зенковкой.
Наконечник: Используйте пуговицы из древесины березы в соответствии с сосной 1×3; пуговицы из дуба, вишни и ореха также доступны.
5. Распыление на лакировочную отделку
Фото Keller & Keller Photography
Отшлифуйте собранную полку наждачной бумагой зернистостью 120.
Используйте липкую ткань или влажную тряпку, чтобы удалить всю шлифовальную пыль.
Переместите полку на улицу для отделки.Наденьте защитные очки и респиратор с двумя картриджами. Осторожно нанесите тонкий слой аэрозольного лака на всю полку.
Подождите, пока лак высохнет (около 30 минут), затем слегка отшлифуйте полку наждачной бумагой с зернистостью 180.
Сотрите шлифовальную пыль и нанесите второй слой лака.
Совет: При распылении лака держите под рукой чистую хлопчатобумажную ткань, чтобы вытереть любые капли или потеки.
6. Установите направляющие в шкаф
Фото Keller & Keller Photography
Подготовьте направляющие ящика к установке, сначала сняв секцию направляющих выдвижных ящиков с каждой направляющей.
Вырежьте две прокладки толщиной 1/8 дюйма из куска мазонита или картона и положите их на пол шкафа; прокладки поднимут планки и соскользнут с дна шкафа, чтобы полка не царапалась.
Поместите одну из планок, вырезанных на обзоре, поверх прокладок и вплотную к стенке шкафа. Прикрепите его к шкафу винтами диаметром 1 ¼ дюйма.
Теперь поместите ползунок ящика поверх прокладок напротив шипа и закрепите его на шипе с помощью прилагаемых винтов.
Таким же образом установите вторую направляющую ящика на противоположной стороне шкафа.
Совет: В большинстве случаев установить направляющие и готовую полку будет проще, если сначала снять дверцы шкафа.
7. Закрепите направляющие на полке
Фото Keller & Keller Photography
Возьмите одну из секций направляющих, которые вы ранее сняли с направляющих ящика, и установите ее напротив выдвижной полки.
Совместите конец направляющей так, чтобы он был заподлицо с передней частью полки и слегка приподнят снизу. (Все направляющие ящиков разные; прочтите инструкции производителя, чтобы точно узнать, сколько места следует оставить между направляющей и дном полки.)
Прикрепите направляющую к полке с помощью прилагаемых винтов.
Установите вторую направляющую на противоположной стороне полки.
8.
Установите полку Фото Keller & Keller Photography
Удалите прокладки из-под планок и направляющих ящика и выметайте внутреннюю часть шкафа.
Закройте задвижки ящика.
Затем возьмитесь за полку снаружи шкафа на уровне направляющих ящика.
Совместите секции направляющих на полке с направляющими ящика внутри шкафа.
Осторожно, но сильно задвиньте полку в шкаф.
Полностью выдвиньте полку, чтобы убедиться, что скользящие направляющие зафиксировались на направляющих ящика. При необходимости снимите полку и установите ее на место.
Установка розеток своими руками – одна из самых частых домашних работ. Казалось бы, ничего сложного. Но вспомним законы Мэрфи, выведенные отнюдь не «чайником». Один из них гласит: «Если устройство все равно никак не хочет работать, так возьми, наконец, и прочитай инструкцию!».
Чтобы электророзетка, это незатейливое в общем-то устройство, не стала источником забот, а то и опасности, особенно в современных высоконагруженных квартирных сетях, о ней и способах ее установки нужно знать довольно много. Правила установки розеток актуальны также с точки зрения электромагнитной совместимости: при правильной их установке и надлежащим образом выполненной проводке необходимость в дорогостоящих фильтрах-подавителях помех и дополнительных защитных устройствах, как правило, не возникает.
Важно: розетка – электрическое распределительное устройство и, как таковое, требует при работе соблюдения всех мер техники безопасности согласно ПТБ. В частности – наличия на месте работы помощника (по ПТБ – «наблюдающего за работой»), обученного оказывать первую помощь при поражении электротоком.
Важно к важному
При установке электроарматуры своими руками необходимо соблюдать следующие правила:
Электромонтажные работы производить в обесточенной квартире.
То есть, сначала нужно выполнить все вспомогательные операции: выбить штробы, насверлить лунки и отверстия, уложить кабель, без подключения, а подключать провода в последнюю очередь.
Каждый очередной подключаемый провод прежде всего проверять фазоуказателем.
Одно из общих положений ПТБ гласит: «При работе на электроустановках следует помнить, что напряжение на обесточенных токоведущих частях может внезапно появиться в любой момент.»
Монтаж розетки или выключателя производить, не допуская контакта оголенных проводников с телом.
Основные приемы работы, позволяющие производить монтаж бытовой электроарматуры «не трогая медь» описаны далее.
При поражении электротоком помнить, что главное в этом случае – скорость реагирования наблюдающего.
Воздействие электротока в 10 мА в течение 0,2 с (скорость реакции ловкого сообразительного человека без специальной подготовки) вызывает непроизвольные нелицеприятные высказывания. То же, в течение 1 с – озноб, дрожь, болезненные ощущения, которые в течение дня могут усилиться до степени, требующей госпитализации. То же, в течение 10 с или более – обморок и фибрилляцию сердечной мышцы, требующую срочной медицинской помощи в течение 15 мин, иначе будет поздно.
То есть, если мастера «прихватило», нужно дернуть его за одежду и грохнуться вместе на пол, а не бежать в прихожую отключать автомат. Лучше вместе полежать с ушибами или переломами, чем одному в земле, а второму – под следствием.
Устройство розетки
[tip] Здесь и далее на схемах контакты и провода фазные (линейные, L) условно обозначены красным цветом; нулевые (нейтраль, N) – синим, а защитные (заземляющие, P) – желтым с зеленой полосой. [/tip] Электрическая розетка состоит из контактной колодки в сборе, декоративной крышки с невыпадающим винтом (винтами) и подрозетника. Колодка снабжена:
Крепежными лапками, цельнолитыми неподвижными (на рис. слева) или подвижными распирающимися на винтах, на рис. в центре и справа.
Контактами, фазным и нулевым, идентичными по конструкции, и заземляющим, расположенным отдельно.
Клеммами для подключения проводов к контактам.
Контактные колодки розеток
Примечания:
Колодки с подвижными лапками на винтах устанавливать в подрозетник несколько сложнее (см. далее), но такая конструкция позволяет регулировать положение колодки по высоте и наклону точно по стене. Нужно только следить при покупке, чтобы лапки были двузубыми. Колодка с однозубыми лапками скоро расшатается, см. на рис. в центре.
Клеммы могут как крепиться к контактам винтами, так быть выполненными заодно с контактами. Последние – надежнее. Первые перед установкой розетки необходимо перебрать, смазать сопрягаемые части токопроводящей пастой (холодным припоем) и стянуть винтами натуго.
Клеммы со стороны проводов могут быть как винтовыми, так и «ёршиками», в которые оголенные концы проводов просто вставляются. Последние очень надежны, но не допускают переборки: провод приходится вытаскивать с силой, а ершик при этом ломается. Винтовые клеммы перед заведением проводов смазывают холодным припоем.
Виды розеток
Розетки с выключателями могут быть как одинарными, так и объединенными в один конструктив с общей крышкой и подрозетником, см. рис. слева. Последнее – розеточный модуль. Несколько розеток, установленных на стене в ряд, называют розеточной группой, на рис. в центре. Установка выключателя, как в составе модуля, так и отдельного, производится в обычный подрозетник.
Виды розеток, розеточная группа и розеточный модуль в электромонтажном коробе
В состав розеточного модуля могут входить также розетки сигнальные (телефон, телевидение, интернет), таймер, «защита от дурака», отключающая розетку при прикосновении к фазному контакту и др. Сложные розеточные модули чаще всего входят в состав электромонтажных коробов, на рис. справа.
О коробах следует сказать особо. По ПТБ, ПУЭ и требованиям электромагнитной совместимости силовые и сигнальные провода не должны соприкасаться и пересекать друг друга, поэтому электрокороба выполняются секционированными, и каждая секция выходит к своим клеммам. При укладке кабелей в короб нужно следить за условными обозначениями в секциях, чтобы потом не перекладывать все.
Розетка-выручалочка
Накладная розетка
Простое, но очень полезное изобретение – современная накладная розетка, см. рис. Она позволяет:
Производить замену розетки при «полностью убитом» подрозетнике, не нарушая декоративного покрытия стены: крышка совершенно закрывает крепежную накладку.
Заменять старые розетки на евро, не меняя подрозетника и не трогая стены.
Ставить розетки на обшивку стены по обрешетке, не выясняя расстояния до базовой стены.
В комплекте со специальным подрозетником, см. ниже, устанавливать розетки в гипсокартонную обшивку с повышенной прочностью и надежностью.
С ним же монтировать пожаробезопасные розетки в деревянные стены – даже при возникновении дуги она прежде всего замыкается через металлическую обойму, не распространяясь далее по проводам. Защита срабатывает, или провода отгорают в клеммах, прежде чем огонь доберется до дерева.
Опасный курьез
Выдвижные розетки
По потребительским качествам полной противоположностью накладной является уверенно набирающая популярность в Европе выдвижная розетка, см. рис. Оправдывают дизайном: мол, «блямбочка» задвинутой розетки не портит интерьер. Но, простите, розетка, в которую ничего никогда не включают, вообще не нужна, а выдвинутый из стены или пола (да, да, делают и так!) модуль создает травмо-, электро- и пожароопасность. Сообщений о происшествиях из-за выдвижных розеток более чем достаточно, но маркетологи, опираясь на потребительскую психологию, все равно успешно продвигают сие «достижение» на рынке.
Нормы и правила
Низко расположенные розетки
Современные нормы на установку бытовой электроарматуры вполне либеральны: высота установки выключателя в 160 см от пола, а розетки в 80 см уже не обязательны, а только рекомендованы. Широко распространена установка розеточных модулей в 30 см от пола, см. рис. Негласно минимальной считается высота в 25 см; при меньшей резко возрастает вероятность аварии во время влажной уборки. Уменьшение высоты установки розеток не вызывает возражений электриков, если в квартире есть УЗО (устройство защитного отключения). Количество розеток в квартире никак не ограничивается.
В детской же, наоборот, рекомендуется розеточные модули с выключателями освещения и защитой от прикосновения устанавливать в 150-170 см. от пола. В таком случае самые маленькие не смогут до них дотянуться, а у тех, кто постарше и уже умеет обращаться с электричеством, меньше будет соблазна пощелкать или потыкать без толку – руку тянуть высоко.
Однако некоторые правила заделки проводов в розетки следует все же соблюдать. Они намного уменьшают вероятность аварии и облегчают поиск неисправностей.
Во-первых, у электриков принято, чтобы фазный контакт находился ближе к окну. Если положение розетки относительно окна неоднозначно, фаза должна быть слева, если стоять лицом к розетке.
Заделка кабеля в розетку
Во-вторых, заводить провода минимальной длины сразу в клеммы нельзя: из-за тепловых деформаций стены и кабеля контакты со временем нарушаются, а надежно перезаделать коротенькие кончики в новую розетку будет очень сложно. Подключение розетки нужно производить, пропустив кабель под контактной колодкой (там всегда есть зазор специально для этого), как показано на рисунке. Если кабель круглый и слишком толстый, нужно снять кусок его оболочки и провести провода, расположив в ряд.
В-третьих, при обводке колодки проводами ноль и защиту нужно вести с одной стороны, а фазу – с противоположной. Это также показано на рисунке.
В-четвертых, в каждую клемму можно завести два провода, но это сделано лишь для электрического соединения между собой розеток в группах и модулях. Запитывать через розетки стационарные светильники, удаленные группы и модули, не говоря уж о потребителях «на соплях», ни в коем случае нельзя, см. след. рис.
Соединение розеток в модуле
Тут возникает вопрос: а во что же это такая проводка обойдется, если от счетчика тянуть отдельную ветвь к каждой группе? Всего лишь в розеточный модуль со встроенным клеммником, по одному на комнату или менее того. Такие модули называют еще модулями с мини-щитками. Вот при разводке по помещению от мини-щитка статистика не показывает увеличения аварийности. Суть такова, что мощность должна потребляться по месту подключения, а не уходить через розеточную клемму далеко.
Подключение выключателя
Наконец, о такой операции, как монтаж выключателя. Технически выключатель устанавливается в такой же подрозетник теми же способами, что и розетка, см. ниже. Но при монтаже однополюсного выключателя его необходимо включать в разрыв ФАЗНОГО провода; включение в разрыв нуля недопустимо! Фаза и ноль в двухполюсном выключателе должны быть расположены единообразно с розетками (фаза – слева).
В любом случае к выключателю нужно спускать петлю кабеля, и ноль с защитой оставлять неразделанными, на рис. слева. Ради экономии кабеля подводить к выключателю случайные провода, а разделанную фазу кабеля оставлять в распределительной коробке (дозе) под потолком, как это делалось раньше, недопустимо, на рис. справа.
Инструменты и материалы
Для работы с электроарматурой в квартире понадобятся следующие инструменты и материалы:
Фазоуказатель (индикатор фазы).
Отвертки 4-6 мм, прямая и крестовая.
Пассатижи с изолирующими рукоятками.
Кусачки-бокорезы №1 или №2.
Монтажный нож.
Изолента виниловая и х/б.
Для переноса розеток – изолирующие колпачки С-типа (не для сигнальных разъемов, см. на рис. ниже в центре) и токопроводящая паста (холодный припой).
Силиконовый герметик в самой мелкой упаковке; расход – граммы.
Для монтажа новых или переноса розеток – электродрель.
Для монтажа розеток на гипсокартон – сверло-коронка 67 мм или перьевое сверло 32 мм, в зависимости от способа установки, см. далее.
Для монтажа на бетон – коронка по бетону диаметром 70-75 мм и высотой 45 мм.
Мелкие сверла, дюбели под саморезы-блошки.
Для новичков – съемник изоляции.
Примечание: при описанных далее приемах работы изолента может понадобиться как демпфер, для обмотки участков кабеля, проходящих сквозь отверстия, а не в качестве изоляции.
О съеме изоляции и прочих рабочих операциях нужно поговорить особо.
Приемы работы
Съем изоляции
Профессионалы снимают изоляцию с проводов так: бокорезами, держа их тыльной стороной губок к концу провода, надкусывают изоляцию, не доводя лезвия губок до меди, и дергают. Тут главное – поднатореть до автоматизма. Автор этих строк, будучи еще молодым кабельщиком IV разряда, однажды на спор зачистил таким способом телефонный кабель-пятисотку (500 пар, 1000 проводов). Осмотр оппонентами под микроскопом не обнаружил ни одного закуса цельных медных жил 0,32 мм. Хуже всего всем было потом: спорили на ящик водки.
Однако у новичка закусы от бокорезов – скорее правило, чем исключение. Закус становится очагом коррозии, местного разогрева при максимальной нагрузке и нередко приводит к неисправностям. Поэтому для начала лучше обзавестись съемником изоляции, тем более что он позволяет и снимать оболочку кабеля, не перегибая его и не надрезая ножом.
Съемники изоляции и изолирующие колпачки
Съемников изоляции, ручных и автоматических, существует много видов. Для ручной работы чаще всего используются съемники-щипцы (на рис. слева) и съемники-клещи, справа на рис. Щипцы необходимо регулировать под провод, что замедляет работу, но для новичка именно они предпочтительнее:
Диаметр токоведущей жилы и толщина изоляции проводов даже ведущих производителей несколько различаются: теперешние профи клещами работают фактически как бокорезами, не докусывая для гарантии. Точная регулировка винтом позволяет на проводе из одной бухты на 100% избежать закусов.
Щипцы нужно дергать продольным, а не боковым, как клещи, движением, что без навыка куда удобнее, особенно если концы короткие.
Щипцами, вывернув до отказа регулировочный винт, можно резать кабель.
Щипцы стоят дешевле клещей.
Сращивание проводов
При переносе розеток (см. ниже) скорее всего, придется наращивать кабель. Современные методы монтажа электропроводки настоятельно не рекомендуют делать сростки проводов, но не срывать же облицовку и не штробить стену ради одной розетки!
Электропровода сращивают скруткой таким образом:
С концов проводов снимают изоляцию на 4-5 см.
Оба провода берут, не сильно зажимая, утконосами, держа их в левой руке, за изолированные участки.
Провода должны располагаться параллельно, вплотную друг к другу.
Обрезы изоляции должны совпадать.
Пассатижами в правой руке скручивают жилы по часовой стрелке.
По скрутке еще раз проходят пассатижами со скольжением при легком нажиме.
Концом плоской отвертки наносят на скрутку холодный припой.
Быстро, пока паста на схватилась, надевают изолирующий колпачок, проворачивая также по часовой стрелке.
По застывании припоя в раструб колпачка выдавливают силикон.
Работаем с арматурой
Замена подгоревшей
В таком случае оптимальный вариант – установка накладной розетки в старый подрозетник, тем более что розеточные колодки отдельно не продаются, а старый подрозетник, возможно, повело от времени.
Перенос
Модульный блок
Перенос розеток на новое место в процессе обшивки стен сводится к наращиванию кабеля до нужной длины и прокладки его в обрешетке до начала собственно обшивки. Сращивание проводов производится как описано выше. Кабель ведут параллельно полу на высоте старой розетки, прикрепляя к стене хомутиками. Новую розетку монтируют либо на обшивку, либо на базовую стену, см. ниже. Важно на новом месте оставить достаточно длинный, от 15 см, «хвост» кабеля, это упростит монтаж розетки.
Если же стены отделаны, а розетку необходимо «вытащить» из-за шкафа, да еще и добавить гнезд, то лучший вариант – угловой модульный блок, см. рис. Его можно на штатных креплениях установить в углу, под подоконником или в любом подходящем месте. В старую розетку блок просто включается вилкой навсегда.
Но старую розетку, перед тем как загородить, необходимо перебрать: полностью разобрать, зачистить все внутренние контакты (скажем, контактных ламелей с клеммой) и собрать на холодном припое. Клеммы перед заделкой в них проводов также смазать припоем. Непосредственно перед включением блока снять крышку розетки, смазать припоем контактные ламели, поставить крышку, включить блок и больше не трогать. При соблюдении этих правил старая розетка никогда не напомнит о себе.
Монтаж на бетон
Для установки розетки в бетонную стену важно знать толщину будущей отделки: край подрозетника должен быть вровень со стеной плюс-минус 1,5 мм. Стандартная высота подрозетника – 40 или 44 мм. При «пухлой» отделке может понадобиться подушка из фанеры, слева на рис. Крепить подрозетник желательно саморезами в дюбелях. Если в нем крепежные отверстия не предусмотрены, их можно просверлить самому, но линия крепежных отверстий должна располагаться перпендикулярно линии контактов, на рис. – справа!
Установка подрозетников на бетон
Если стена уже отделана, или отделка будет тоньше, нужно коронкой выбрать под подрозетник лунку с запасом по диаметру и глубине. Перед установкой подрозетника лунку заполняют алебастровым или гипсовым раствором. Затем быстро выравнивают подрозетник и, пока раствор не схватился, заворачивают в него пару «блошек» для надежности, см. рис. в центре.
Выравнивать подрозетник удобно по шаблону из фанеры или доски толщиной в высоту отделки, с отверстием по диаметру подрозетника. Но самое главное – перед установкой подрозетника не забудьте продернуть в него кабель! Законы Мэрфи, знаете ли.
Установка в гипсокартон
Установка розетки в гипсокартон производится с помощью специальных подрозетников для гипсокартона со скользящими (слева на рис. ) или поворотными (в центре там же) фиксирующими упорами.
Подрозетники для гипсокартона
Технология элементарна:
Коронкой сверлят отверстие 67 мм.
Выводят в него кабель, продергивают в подрозетник.
Ставят подрозетник на место.
Если упоры скользящие, тянут ленту-фиксатор до упора и откусывают лишнее.
Если упоры поворотные, до упора завинчивают тянущие их саморезы; лапки сами повернутся как надо.
Зачищают провода, заводят в клеммы, ставят в подрозетник колодку до упора и, поочередно заворачивая, затягивают винты лапок колодки.
Ставят крышку, проверяют прилегание к стене; при необходимости ослабляют винты лапок колодки и регулируют ее.
Установка подрозетника в гипсокартон с повышенной надежностью
Если лист гипсокартона еще не на стене, есть накладные розетки и подрозетник с поворотными лапками, можно закрепить розетки понадежнее (см. рис.справа):
Пером и лобзиком выбирают отверстие под металлическую обойму розетки.
Сверлят отверстия под саморезы лапок подрозетника.
Стягивают обойму с подрозетником в пакет; упоры подрозетника при этом не нужны.
Устанавливают колодку и крышку розетки.
При описанном способе монтажа розеток в гипсокартон под обоймой колодки образуется большое пространство, что облегчает заделку кабеля и возможное его наращивание в дальнейшем.
Итог
Как видим, при соблюдении некоторых простых правил установка розеток и выключателей в квартире своими руками – дело несложное. Элементарная аккуратность – и все будет работать как часы, а шипение, зудение и запах подгоревшей изоляции никогда не послышатся.
Чтобы знать как установить розетку не обязательно быть электриком по профессии – достаточно тех знаний про электрические цепи, что получены еще в школе на уроках физики. Оттуда же надо помнить первое правило таких работ – все они делаются при отключенном напряжении и только после окончательной проверки результатов работ питание включается.
Выбор типа подключения – внутреннее или наружное
Перед тем, как установить дома обычную розетку, проделывается достаточно большой объем работы. Сначала производится расчет проводки, на основании которого подбираются сами устройства и провода, которые будут к ним подходить. Затем по всей квартире прокладывается проводка, а сами розетки устанавливаются до или после окончательной отделки стен, в зависимости от того, какой способ будет применяться.
наружная розетка — слева, внутренняя — справа
Разные типы розеток созданы для применения в определенных условиях, но при выборе способа как установить розетку в квартире, чаще всего руководствуются вопросом удобства монтажа. Не всегда есть возможность и необходимость прокладывать кабель внутри стены, тем более, что определенный процент розеток будет подключаться по временной схеме – например, если это происходит на съемной квартире.
Внутренние и внешние розетки работают одинаково, а их подключение отличается только мелкими деталями. Главная же последовательность действий всегда одинаковая.
Подготовка основания
Внутренние и наружные розетки должны на чем-то держаться, причем крепление должно быть качественным, ведь контакты современных устройств делают подпружиненными, для плотного соприкосновения друг с другом. Это нужно для уменьшения сопротивления электрическому току, но также современная евророзетка может выскочить из стены, при попытке вынуть из нее штепсель, если основание недостаточно хорошо ее удерживает.
Как итог – основание должно надежно крепиться к стене, для чего применяются дополнительные аксессуары. В скрытой розетке это подрозетник, который замуровывается в стену, а открытая крепится дюбелями или шурупами.
Установка подрозетника
По сути это пластиковый стакан, замурованный в стену. Если устанавливать розетки без него, то очень скоро ее крепления раскрошат даже самый прочный бетон и она выпадет наружу. Пластик же достаточно вязкий, чтобы за него цеплялись крепежи и шероховатый, чтобы удерживаться в стене.
Если монтаж розетки делается вчистую, то сперва высверливается отверстие для подрозетника. Для этого нужна дрель с коронкой или сверлом по бетону. Диаметр отверстия должен быть немного больше, чем устанавливаемый подрозетник. Если производится замена розетки своими руками, и старый подрозетник по каким-то причинам не походит к новой розетке, то он высверливается из стены и на его место надо ставить новый.
Когда отверстие готово, то к нему прокладывается розеточный провод и теперь можно приступать к установке самого подрозетника. Для этого готовится небольшое количество гипсового раствора (алебастра или цемента) и отверстие в стене обмазывается им по бокам – теперь можно вставлять подрозетник (предварительно продев в него конец провода).
Подрозетник выставляется таким образом, чтобы он всей площадью, без перекосов, был заподлицо к поверхности стены. При вдавливании его в стену, наружу обычно вылазит некоторое количество раствора.
Перед тем, как убирать излишки раствора и окончательно вмазывать подрозетник в стену, желательно выждать пока раствор не начнет схватываться.
Теперь осталось выждать пока замазка полностью не застынет – подрозетник готов и в него теперь можно установить внутреннюю розетку.
Основание для наружной розетки
Наружная розетка состоит из трех частей – основания, внутренней части и крышки. Между собой они связаны следующим образом – основание крепится к стене, к нему прикручивается внутренняя часть и на нее надевается крышка, которая фиксируется болтом.
Зачастую вся подготовка к креплению сводится к сверлению отверстий под дюбели, если розетка будет устанавливаться на бетонную стену. Если установить электрическую розетку надо на деревянную поверхность, то все сводится к закручиванию шурупов. Правда, если шурупы толстые, то не помешает просверлить под них отверстия чуть меньшего диаметра, чтобы дерево не лопнуло.
Нюанс здесь только один – основание розетки сделано из пластика, который горит и плавится. Требования ПУЭ, при необходимости поставить розетку на дерево, предписывают делать под нее дополнительное основание из негорючего материала.
Подготовка проводки
Длина провода, которая оставляется в подрозетнике, периодически становится предметом жарких споров. С одной стороны, желательно оставлять его как можно длиннее, ведь при ремонтных работах конец провода с большой вероятностью придется откусывать и нужен запас. С другой стороны, розетка будет меняться или один раз во много лет или в случае ее перегрева и оплавления, когда часть провода скорее всего придет в негодность. При этом далеко не факт, что это будет маленький его кусок, ведь в подрозетнике все сжато вместе.
Совет здесь может быть только один – оставлять провод такой длины, чтобы с ним было удобно работать и он помещался в подрозетник сзади внутренней части розетки.
В остальном подготовка провода полностью идентична как для наружных, так и при установке обычных внутренних розеток.
Цвет проводов
Правильно установленная проводка для розеток характеризуется применением проводов определенного цвета. Это не обязательное условие для ее нормального функционирования, но оказывает неоценимую помощь при монтаже и ремонте.
Два самых главных цвета, которые надо правильно подключать – синий и желто-зеленый. Первый обозначает ноль, а второй заземление – тот же ноль, но подведенный не для работы оборудования, а защиты его и пользователей от попадания фазы на корпус. Остальные цвета могут быть разные и на них «вешается» фаза.
Если же установленный провод бесцветный, то придется его дополнительно прозванивать пробником или тестером – какая из жил куда подключена.
Очистка изоляции
У профессиональных электриков для этой цели есть специальные инструменты, но если делается установка розеток своими руками, то вряд ли они будут под рукой. Дома для этой цели применяется нож или плоскогубцы, в которых есть кусачки.
Чем бы ни снималась изоляция проводов, главное, за чем надо следить – чтобы не повреждалась металлическая основа – если на ней будет даже минимальный надрез, то жила скоро переломается.
Если применять нож, то лезвие надо держать под острым углом, чтобы не зацепить провод. Когда используются плоскогубцы, то изоляция немного сжимается кусачками и отрывается. Если попался сложный случай, то краешек провода прогревается огнем зажигалки и потом отрывается.
Работа с профессиональным инструментом электрика для разделки проводов и снятия изоляции хорошо показана в этом видео:
Подготовка жилы
Несколько различается при использовании одножильной и многожильной проводки. Общий принцип один – надо сделать так, чтобы площадь контакта между проводом и клеммой была максимальной. По логике для этого надо сделать так, чтобы к клемме прилегал как можно больший участок провода. Дополнительно жила обжимается плоскогубцами – она при этом немного сплющивается и площадь контакта увеличивается.
Для увеличения длины части одножильного провода, который касается контактов розетки, он закручивается колечком, чтобы его внутренний диаметр подходил под клеммный болт. При его монтаже придется полностью выкручивать крепежный болт, вставлять провод и закручивать болт назад, но зато контакт при этом будет максимально надежный. Многожильный провод обрабатывается точно так же, но есть для него и другой способ. Для этого все жилки делятся на две группки, каждая из которых скручивается между собой – кончик провода получается в виде буквы «V». Теперь проводки надо сплющить плоскогубцами и их можно вставлять в контакты розетки, даже не выкручивая болт полностью.
Лужение или опрессовка
Откровенно говоря, это совсем не обязательный этап для бытовых устройств, но если рассматривать как правильно установить мощные розетки, или как подключить провода максимально надежно, то без него не обойтись. Дело в том, что действие электрического тока вызывает вибрации в контактах розеток и со временем провода в них расшатываются, особенно если они многожильные. Также надо учитывать, что со временем медный провод при контакте с воздухом понемногу окисляется и расшатанные жилы будут портиться.
Чтобы по возможности минимизировать это воздействие, перед тем как выполнять подсоединение проводов их кончики обрабатываются. Лужение это покрытие жилы оловом, а для опрессовки или обжимки приобретаются специальные наконечники, которые надеваются на провод и вжимаются в него плоскогубцами или опрессовочными клещами. Наконечники могут быть в виде обыкновенной трубки или с дополнением в виде шайбы на конце, которая прижимается болтом к контакту.
Подключение проводов
Если известно на каком проводе находится заземление и где фаза с нулем, то здесь проблем быть не должно. На каждой розетке визуально видно какая клемма от какого контакта – посадить на одну токоведущую пластину два провода просто не получится (если не задаться конкретной целью). Главное – это правильно подключить заземление (если оно есть) – обычно этот контакт находится посередине и относится к усикам, что торчат сверху и снизу розетки. Фаза с нулем подключаются к крайним контактам, соединенным с пластинами в которые включается штепсель. Затем болты затягиваются – подключение завершено.
Есть много диаметрально противоположных утверждений, когда безапелляционно заявляется, что фаза обязательно подключается справа или слева, но никто и никогда из заявителей не сможет объяснить почему надо делать именно так, как он говорит.
В ПУЭ нет ни одного положения регламентирующего этот параметр и все подобные заявления рассыпаются об один неоспоримый факт – вилку в розетку можно вставлять как угодно. Соответственно, нет никакой разницы как правильно установить розетку – с фазой слева или справа – любой вменяемый электрик, перед тем как лезть в розетку, обязательно использует свой индикатор напряжения и проверит ее расположение, даже несмотря на цветную маркировку проводов.
Закрепление розетки в подрозетнике
Если провода хорошо закреплены в клеммах, то неправильно вставить собранный механизм розетки в подрозетник просто невозможно, тем более, что на ее корпусе есть ограничитель, благодаря которому розетка плотно прилегает к стене. Надо только собрать провода вместе, подогнуть их, аккуратно сложились сзади розетки и вставить все внутрь подрозетника.
Закрепляется розетка двумя способами – распорными лапками и крепежными болтами, что вкручиваются в подрозетник – для них в ограничительной планке сделаны прорези. После того как розетка прижата к стене, закручиваются болты распирающих лапок и они надежно фиксируют ее в стене. Чтобы розетка не расшатывалась от вставки и извлечения штепселя, применяются уже крепежные болты. В процессе установки с помощью уровня проверяем горизонтальность рамок розеток.
Для открытой розетки этот этап пропускается, так как обычно ее внутренняя часть уже закреплена на основании.
Установка крышки
Здесь все совсем просто – крышка ставится на свое место и прикручивается болтом (иногда двумя). Единственное что надо учитывать – возможное наличие декоративной накладки. Она ни к чему не прикручивается и удерживается крышкой. Ее задача это скрывать возможные дефекты стены, вследствие установки подрозетника. На некоторых розетках размеры декоративной накладки больше стандартных, поэтому они не позволяют собирать блоки розеток со стандартным расстоянием между корпусами. Если будет устанавливаться такая конструкция, то на этот момент надо обращать отдельное внимание.
Видео подборка
Краткая видео-инструкция от Leroy Merlin:
Установка наружной розетки Legrand:
Монтаж трех розеток с шлейфовым подключением:
Устанавливаем блок из пяти розеток:
Установка розеток и выключателей в откосах из пластиковых панелей:
Как итог, монтаж розетки можно разбить на несколько простых шагов, с выполнением которых под силу справиться даже человеку с минимальными навыками владения инструментами.
Установка розеток своими руками на примере розеток ANAM
Первое, что сразу бросается в глаза перед установкой розеток и выключателей АНАМ — это их непривычная прямоугольная форма. Именно из-за этого большинство домашних мастеров не рискует с ними связываться, и совершенно зря. Объясню почему…
Помимо замечательных технических характеристик, привлекательной цены, надежности, и субъективной оценки, есть один фактор, который, пожалуй, может стать решающим — эти розетки НИКОГДА не вываливаются из стен. Как бы резко и неаккуратно пользователь не выдергивал штепсель, на розетке ANAM это никак не скажется. За счет чего такой потрясающий результат? Все очень просто — за счет применения специальных монтажных коробок.
Чем же отличаются эти монтажные коробки АНАМ от остальных? На самом деле только формой. Там, где используются не универсальные монтажные коробки, а адаптированные под свою марку, всегда имеет место быть высокая надежность всей конструкции, даже если это будет не АНАМ. Однако, не стоит забывать, что даже самая высоконадежная конструкция будет таковой, если ее правильно установить.
Установка АНАМ розеток своими руками по шагам
Первым делом производим разметку. В отличие от одиночных розеток, групповые бывает трудно установить ровно. Розетки Анам не исключение. Перед установкой обязательно сделайте разметку с использованием уровня. Так как углубление в стене прямоугольной формы, поэтому ошибки монтажа устранить практически невозможно.
Начинаем делать углубление в стене. Самый сложный и ответственный этап. Если для установки обычных розеток своими руками, выполняя круглое отверстие, мы могли воспользоваться буром, лопаткой или специальной фрезой соответствующего диаметра, то для анамовских изделий отверстие в стене будет прямоугольной или квадратной формы. При такой технике штробления края углубления получаются неровные. Во всяком случае, нужно будет приложить терпение, чтобы достичь приемлемого результата.
В качестве альтернативной технологии предлагаем использовать углошлифовальную машину, снабженную алмазным диском для работ по бетону. Вырезать квадратное отверстие в стене таким инструментом значительно быстрее и проще. Края таких углублений идеальной формы. Они не крошатся, и выглядят значительно красивее.
Но в мире нет ничего идеального. У такой технологии два недостатка. Проделывая квадратное отверстие, достичь одинаковой глубины невозможно без пересечения перпендикулярных линий. Чтобы добиться заданной глубины по углам нужно использовать дополнительный инструмент. Либо воспользоваться зубилом, либо с помощью дрели вычистить труднодоступные места.
Второй недостаток использования углошлифовальной машины — это много шума и много пыли. Причем пыли будет столько, что избавляться от нее по всей квартире придется месяцами. Если вам нужно установить всего одну розетку, то практичнее будет отдать предпочтение медленной тактике, вооружиться проверенным временем перфоратором или зубилом. В нашем же случае мы ремонтируем квартиру, в которой пока нет ни отделки, ни мебели, ни жильцов — поэтому вполне можем воспользоваться углошлифовальной машиной при установке розеток своими руками.
На какую глубину устанавливается монтажная коробка Анам
Странный вопрос на первый взгляд. Конечно же, на глубину монтажной коробки. Но на последней имеется отметка, отсюда и неразбериха. Еще более усугубляет проблему, тот факт, что в продаже имеются коробки разных производителей с разными размерами этих отметок.
Вроде бы всего 2-3 мм разницы, но эта разница может потребовать корректировки, которую часто приходится выполнять в самых неудобных условиях. Вот и получается, что назвать точную глубину невозможно. Главное придерживаться одного правила: кромка от монтажной коробки должна выступать наружу не более, чем на 5 мм.
Фиксация монтажной коробки в стене. Следующий этап — установка монтажной коробки Анам в отверстие и обмазывание штукатуркой. Некоторые мастера предлагают использовать для фиксации монтажных коробок монтажную пену. Есть мнение, что это не самый пожаробезопасный способ, однако к качеству и надежности претензий нет. Есть одно ограничение — монтажная пена распирает коробку. Требуется предусмотреть распорки для сохранения формы монтажной коробки.
Если вы не надеетесь на качество заделки штукатуркой или боитесь не совладать с монтажной пеной, предлагаем способ, которым пользуются подавляющее большинство мастеров. Нужно закрепить монтажную коробку на саморезы, дюпель-гвозди, то есть любым механическим способом, если это возможно. А уже после этого замазывать отверстие вокруг коробки штукатуркой или другими подручными сухими смесями. После такого крепежа и противопожарные нормы соблюдены, и достигнута необходимая надежность.
Устанавливаем механизм в коробку. Перед установкой в коробку присоединяем провода в специально предназначенные для этого отверстия. В розетках Анам для этого используются специальные зажимы. Провод очищается от изоляции на 10-12 мм и просто вставляется. В такой конструкции не зависимо от квалификации монтажника мы имеем надежный и безопасный электрический контакт. Единственное условие — проводник должен быть одножильным, ровным, без изгибов.
Недокументированные особенности. Речь пойдет об экземплярах розеток, совмещенных с ТВ-розетками. Как известно, коаксиальный кабель имеет ограничение на минимально допустимый радиус изгиба. Когда мы уложили силовые провода и принялись за высокочастотный ТВ-кабель, механизм не поместился в монтажную коробку. Конечно, применив силу, уложить его можно было, однако, изгибаясь центральная жила телевизионного кабеля могла, повредив изоляцию соприкоснуться с экраном. Это привело бы, помимо повреждения кабеля, к очень сильным искажениям телевизионного сигнала.
Решить возникшую проблему можно двумя способами. Первый способ — предусмотреть в монтажной коробке место для укладки ВЧ кабеля. Подрезать заднюю стенку и сделать дополнительное углубление в стене. Естественно, лучше об этом позаботиться заранее. Второй вариант решения проблемы — отказаться от аттенюатора. Вместо него нужно установить переход для F-разъема. Правда остается вероятность, что при отключении ТВ-приемника от этой розетки, сигнал на оставшиеся телевизоры будет поступать с искажениями. Это зависит от распределительного устройства и у вас может не встретиться. Понять это можно только опытным путем. Если не будете использовать розетку какое-то время, и столкнулись с такой проблемой, то необходимо заглушить выход распределительного устройства идущего на эту розетку аттенюатором. Если распределительное устройство недоступно, значит нужно просто вернуть на место аттенюатор, прикрутив его вместо телевизора на ТВ розетку.
Завершающий этап установки розетки своими руками — монтаж лицевой панели. Она устанавливаеися на защелках. В линейке Zunis глубина установки рамки регулируется, за счет этого можно исправить некоторые шороховатости монтажа.
В целом, монтаж розеток Анам не слишком отличается от установки других современных электроустановочных изделий. Единственная особенность — это прямоугольность изделий, требующая особого подхода. За незначительные хлопоты и аккуратность при работах с Анам вы получаете замечательные розетки и выключатели. Главное, чтобы они служили надежно и исправно, радуя день за днем долгие годы своим необычным внешним видом и удобством эксплуатации.
Установка внутренней розетки своими руками в квартире, доме
Этот тип розеток, считается самым распространенным. Со времен СССР их конструкция практически не изменилась. Почему же они столь популярны? Во-первых, их небольшая толщина корпуса, позволяет не выделяться приборам на фоне общего интерьера, что иногда портит последний. Во-вторых, их рабочая часть скрыта в несгораемых монтажных коробках, что предотвращает их возгорание и пожары.
Также цена внутренней розетки на порядок ниже наружной такого же класса, но у них есть и недостатки: это трудности в монтаже, требующие трудоемкой работы и специального инструмента.
Особенности коробок для внутреннего монтажа
Помимо одиночных и двойных внутренних розеток, которые устанавливаются в одно посадочное место, существуют еще блоки по три, четыре и более розеток, установленных в одну специальную коробку. Длина этой блочной коробки зависит от количества установленных в ней приборов. В этом случае используются только внутренние (рабочие) части одинарных розеток, а декоративная рамка покупается отдельно, также по количеству штук.
Важно! Рамка должна быть обязательно того же производителя, что и розетки, иначе они не подойдут.
Монтаж одинарной внутренней розетки
Подготовка.
Если вы собрались установить внутреннюю розетку у себя дома, то вам понадобится: сама розетка, монтажная коробка, алебастр, перфоратор с буром и зубилом, а также если есть, насадка на перфоратор «корона» для быстрого монтажа.
Перед тем как определить в каком месте будет стоять будущая точка, подумайте, как вы ее запитаете. Можно от рядом стоящей, с другой стороны стены, — если там есть поблизости точка или с распределительной коробки вверху стены. Желательно, чтобы расстояние до источника питания было минимальным, так как вам придется вскрывать крепкий бетон для штробы. Эта работа грязная, пыльная и тяжелая. В связи с этим желательно из комнаты все вынести или накрыть полиэтиленовой пленкой.
Итак, с местом вы определились, выбираем высоту установки. Тут вопрос предпочтений и удобств. Некоторые делают по евростандарту (10—20 см от пола), другие по старинке — где-то на уровне пупка. Разумнее было бы сделать на той высоте, как все остальные в этой комнате. Тогда не будет бросаться в глаза асимметрия.
Начало монтажа
Ставим крестик в месте установки. Если есть корона по бетону, то высверлить место для коробки не составит особого труда. Ставим «сверло короны» ровно в центр крестика, и потихоньку начинаем бурить перфоратором. Жать на перфоратор сильно не стоит, иначе «корону» может заклинить, что приведет к ее поломке или выкрученным рукам от отдачи перфоратора. Глубина отверстия должна быть соразмерна толщине коробки.
Важно! При работе перфоратором, обязательно использовать защитные очки.
В случае отсутствия «короны», высверливать придется буром. Для этого прикладываем коробку к разметке и обводим карандашом или маркером. Теперь буром 6—10 мм сверлим по кругу и по центру. Чем больше отверстий, тем легче будет подготовить посадочное место для коробки. Глубину отверстий также контролируем по метке на буре, заранее сделанной маркером. Когда отверстий достаточно, переключаем перфоратор в режим «молоток» и тем же буром или зубилом выбиваем перегородки между отверстиями.
Конечно, короной будет аккуратнее, но и по второму способу должно получиться неплохо. Все равно неровности впоследствии выровняются раствором. Когда посадочное место готово, подводим к нему провода.
Предположим наша розетка будет запитываться от рядом стоящей. Делаем штробу от соседней к новой. Это можно сделать как болгаркой, так и тем же перфоратором с буром. Глубина штробы должна скрыть провода заподлицо со стеной. Когда штроба готова, то устанавливаем коробку. Для этого заводим в нее провода и набросав немного алебастра в посадочное место, вставляем в него коробку. Лишний раствор выдавится и заполнит все пустоты. Дополнительно шпателем подмазываем торец коробки.
Монтаж блочной коробки на несколько приборов
Следует отметить, что блочные коробки на несколько розеток, устанавливаются таким же образом, как и одиночные, но подготавливается посадочное место в размер коробке. Контактная часть в таком случае соединяется перемычками из провода сечением 2,5 мм².
Подключение проводов
Теперь ждем пока алебастр схватиться. Можно его периодически обрызгивать водой, чтобы он не трескался. Когда коробка будет держаться, можно подключать арматуру. Начинаем с подключения проводов, заканчиваем зажимами распорок или винтами для крепления розеток к коробке. Это кому как нравится. Когда арматура розетки зажата и не сдвигается, можно ставить крышку. В случае если позднее будут клеиться обои, крышку можно не ставить.
Важно! Лучшие результаты можно получить, сначала поклеив обои, а потом уже полностью установив розетки.
Теперь закрепляем провода. Аккуратно вкладываем их в штробу и замазываем алебастром. Делать это нужно от новой к соседней розетке. Чтобы подключить провода, нужно обесточить этот участок и, сняв соседнюю розетку, подключиться в параллель. После устанавливаем ее на старое место. Подаем напряжение и проверяем его присутствие в обеих точках.
Установка внутренней розетки в гипсокартоне
Следует также обратить свое внимание на установку внутренней розетки в гипсокартонной плите. Для этого необходимо до монтажа этих плит, провести проводку за ними и закрепить концы в том месте, где примерно будет установлена розетка. Когда плита будет установлена, специальной «короной» по гипсокартону вырезаем в ней отверстие под коробку.
Важно! Диаметр короны следует выбирать точно в наружный диаметр коробки, иначе она или не влезет, или просто провалиться внутрь.
Перед тем как сверлить, определите магнитом нет ли в том месте профиля, чтобы не попасть в него. Вот отверстие готово, можно рукой или крючком достать провода наружу. Пропускаем их в коробку. Далее вставляем ее в отверстие гипсокартона, и зажимаем крепежными лапками. В этом случае применяется коробка для монтажа в гипсокартоне, имеющая длинные винты и зажимные лапки.
На этом все, будьте осторожны с электричеством и успехов вам.
Как выполняется установка розеток и выключателей
Схемы подключения розеток и выключателей
Если вы решили собственными руками заменить проводку в квартире, то вопрос: как правильно установить розетки и выключатели — будет для вас очень актуальным. Ведь именно эти два вида установочных аппаратов являются основными в электрической сети квартиры или жилого дома. Поэтому их правильный монтаж гарантирует вам долговечность и надежность роботы практически всех электроприборов в доме.
Нормы установки выключателей и розеток
Прежде, чем приступать непосредственно к монтажу, нам следует определиться с целым рядом параметров. Прежде всего, это количество розеток и выключателей, и место их расположения. Для этого необходимо знать нормы, предъявляемые для данного вида электрических аппаратов.
Нормы по установке розеток
Одной из главных норм по установке розеток является удобство их обслуживания. Именно этим фактором вы должны руководствоваться в первую очередь. Кроме того, при использовании скрытой проводки должны применяться розетки в утопленном варианте и, соответственно, наоборот , при использовании открытой проводки.
Нормы установки розеток
Итак:
Согласно п.6.1.24 ПУЭ (Правила устройства электроустановок), все розетки должны иметь заземляющий контакт. Он должен подводиться отдельным гибким проводом и не должен в нормальных условиях служить проводником тока.
Согласно п.12.30 ВСН 59 – 88, розетки не должны размещаться под и над мойками, в кухонных шкафах и других неудобных для эксплуатации местах.
Кроме того, согласно п.7.2 ВСН 59 – 88, розетки на кухне и в жилых помещениях должны быть запитаны от разных групп. Если отдельная розеточная группа для кухни не планируется, то инструкция допускает подключать розетки к сети освещения.
Пункт 7.1.37 ПУЭ запрещает установку розеток в банных помещениях, ваннах и уборных. Но для жилых помещений сделано исключение с возможностью установки таких электроприборов при их подключении через автомат УЗО (Устройство защитного отключения).
Согласно п.7.1.37 ПУЭ, розетки следует размещать по возможности на удалении от заземленных частей. К таковым можно отнести различные трубопроводы, раковины и тому подобные инженерные сети. Но это только рекомендация, которая в жилых помещениях не обязательна к исполнению.
Нормы по установке выключателей
Нормы по установке выключателей также не очень строги и вполне логичны. Поэтому при монтаже электропроводки своими руками эти требования не должны вызвать у вас особых проблем.
Нормы установки выключателей
Итак:
Прежде всего, следует помнить, что все выключатели, согласно п. 6.5.27 ПУЭ, должны устанавливаться в цепях фазного провода. Установка выключателей в нулевых цепях строго запрещена.
Пункт 7.1.38 ПУЭ запрещает установку выключателей в ванных комнатах, санузлах, парилках и моечных помещениях. Кроме того, запрещена установка выключателей в чердачных помещениях. Выключатели для таких помещений должны располагаться перед входом.
Пункт 7.1.40 ПУЭ требует устанавливать выключатели на высоте 1,5 метра над уровнем пола либо использовать выключатели с управлением при помощи шнура. При этом располагаться выключатели должны при входе в комнату со стороны дверной ручки.
Согласно п. 6.3.4 ПУЭ, выключатели наружного освещения могут использоваться при одновременном включении не более 20 ламп. Если же коммутируется большее количество ламп, то необходима установка автоматического выключателя.
Розетки выключатели для наружного монтажа должны иметь соответствующее исполнение. Обычно для этого достаточно IP44, но в некоторых случаях требуется установка коммутационных аппаратов с IP В первую очередь это касается помещений, в которых установлены газовые или жидкотопливные котлы.
Установка выключателей и розеток
После выбора количества и места расположения выключателей и розеток следует выбрать номинальные параметры провода и необходимой коммутационной аппаратуры.
Этот процесс мы уже не раз описывали в других статьях нашего сайта, поэтому не будем останавливаться на нем. Лучше мы рассмотрим более детально процесс штробления стен и установки выключателей и розеток.
Как известно, есть два способа монтажа проводки – открытый и скрытый. При открытом способе монтажа нам ничего штробить не надо, а коробки выключателей и розеток крепятся прямо на стену. Но в квартирах и кирпичных домах зачастую используется скрытая проводка, в особенностях монтажа которой мы и попробуем разобраться.
Процесс штробления стен и монтаж углублений для закладных коробок выключателей и розеток — процесс пыльный, длительный и трудоемкий. Конечно, современные технологии позволяют сделать его достаточно быстро и без особых проблем. Но далеко не у каждого есть штроборезка и другое специальное оборудование, цена которого не позволяет приобрести его для личного пользования.
Установка закладных коробок под розетки и выключатели
Исходя из этого, советуем приобрести вам специальную насадку на перфоратор, которая значительно облегчит вам проделывание штроб. Хотя, откровенно говоря, эта насадка не очень облегчит труд при штроблении твердых бетонных стен. В этом случае зачастую приходится сначала намечать путь сверлом, а уж затем использовать насадку.
А вот для монтажа углублений под закладные коробки выключателей и розеток есть достаточно неплохой вариант специальной насадки. С не очень плотными бетонными стенами и кирпичной кладкой он справляется просто на ура. С плотным бетоном придётся повозиться, предварительно пройдясь обычно сверлом по всей окружности.
Но если вы устанавливаете розетки или выключатели в гипсокартон, то не стоит торопиться. Конечно, вариант насадки на перфоратор для бетонных поверхностей с легкостью справится с этой задачей. Но края будут рваные и возможно разрушение поверхности. Поэтому перед тем, как установить розетки и выключатели в гипсокартон, поинтересуйтесь специальными насадками на дрель. Обычно они идут наборами кругов с различным диаметром. Такая вещь всегда пригодится в хозяйстве.
А вот выключатели и розетки наружной установки в большинстве случаев имеют открытое исполнение. Это связано с тем, что при скрытом способе установки достаточно сложно обеспечить их влаго- и пылезащищенность.
Схемы подключения выключателей и розеток
После выполнения всех подготовительных мероприятий, на самом последнем этапе монтажа можно приступить к процессу подключения наших электрических точек. В нашей статье мы рассмотрим различные варианты подключения и совмещения подключений розеток и выключателей.
Подключение розетки
Самым простым из подключений является монтаж розетки. Здесь практически не требуется каких-то специфических знаний. Главное, следовать нашим советам и не геройствовать.
Обратите внимание! Здесь и далее все подключения выполняются только после снятия напряжения. Для этого можно отключить питающий автоматический выключатель группы, в которой предстоит работать, и смежных с ней в распределительных коробках. Но для надежности лучше обесточить всю квартиру или дом.
Для подключения розетки нам следует использовать трехжильный провод. В котором одна жила (желто-зеленая) предназначена для выполнения защитного заземления. Одна жила (синяя) предназначена для подключения нулевого контакта и последняя (любого цвета) — для подключения фазного контакта.
Для подключения розетки монтируем к ее силовым зажимам фазный и нулевой провод. Защитный провод подключаем к соответствующему контакту, который обычно расположен отдельно или может быть определен визуально.
Обратите внимание! В обычных розетках расположение фазного и нулевого провода не имеет значения. Хотя обычно левый контакт используют в качестве фазного, а правый в качестве нулевого. Но в розетках подключения электрической печи и другого мощного или ответственного электрооборудования это может быть принципиально. С принципами подключения в этом случае вы можете познакомиться в других статьях нашего сайта.
Теперь такие же действия производим в распределительной коробке. К фазному групповому проводу подключаем соответствующий провод, идущий к розетке. То же проделываем с нулевым и защитным проводом. На этом подключение розетки к электрической сети окончено.
На фото представлена схема подключения розеток
Подключение нескольких розеток
Схема монтажа розетки и выключатели часто предполагает расположение сразу нескольких аппаратов рядом. В этом случае для экономии сил на штробление и провода проще подключить один от другого.
При этом такая схема подключения должна быть учтена в расчёте сечения провода.
Дабы выполнить такое совместное подключение двух или трех розеток, выполняем подключение первой розетки так же как сказано в нашей инструкции выше.
После этого нам достаточно сделать перемычки от силовых контактов второй розетки к силовым контактам первой розетки.
То же самое проделываем с защитным проводом.
Если предполагается подключение третьей, четвертой и так далее розетки, то подобную операцию проделываем со всеми.
Обратите внимание! При подключении трех и более розеток целесообразно от распределительной коробки подключать центральную из них. Это позволит в случае перегорания провода вывести из строя минимальное количество розеток.
Подключение выключателя
Подключение выключателя не на много сложнее, и видео на страницах нашего сайта наглядное тому подтверждение. Для его подключения нам потребуется всего два провода, ведь защитный провод к выключателям обычно не подключается. Он подключается непосредственно к светильнику.
Варианты подключения различных выключателей
Для выполнения подключения нам необходимо определиться с фазным и нулевым проводом в распределительной коробке. Это легко сделать, если вы придерживались норм ПУЭ при монтаже группового провода.
От нулевого провода в распределительной коробке подключаем один из выводов светильника.
От фазного провода в распределительной коробке подключаем ввод нашего выключателя. Обычно он расположен вверху. Если это двух – или трехполюсный выключатель, то он один, а с противоположной стороны два или три вывода соответственно.
Затем подключаем провод к выводу выключателя и прокидываем его к светильнику. Здесь подключаем его ко второму выводу светильника. Если у нас двух- или трехполюсный выключатель, то производим те же операции для других светильников. Если у нас от двухполюсного выключателя запитана одна люстра, то она должна иметь три вывода. Подключаем вывод от выключателя к третьему контакту люстры.
Обратите внимание! При подключении люстры с двумя режимами работы важно правильно определить один нулевой вывод и два фазных. Обычно нулевой вывод отделен визуально, имеет соответствующую маркировку или цвет. Если вы подключите фазный провод к этому проводу, а нулевой к любому другому, то у вас люстра будет светить только в одном режиме.
Подключение розетки и выключателя
Также существует схема монтажа розетки и выключателя. Она позволяет разместить рядом два этих установочных аппарата с подключением выключателя от розетки. Это позволяет сэкономить провод и разгрузить от большого количества подключений распределительную коробку.
Подключение выключателя от розетки
Для выполнения такого подключения на первом этапе мы выполняем подключение розетки, используя принципы, описанные выше.
Теперь мы подключаем к фазному контакту розетки подводящий провод, к вводу выключателя.
А провод с вывода выключателя прокладываем и подключаем к одному из выводов светильника.
Если светильник, который включает выключатель, расположен рядом с местом установки выключателя, то можно нулевой и защитный вывод от розетки подключить непосредственно к светильнику. Если он достаточно удален, то подключение нулевого и защитного провода выполняем из распределительной коробки, как в варианте обычного подключения выключателя.
Обратите внимание! Обратная схема монтажа выключателя розетки не существует. Это связано с тем, что нулевой и защитный провод не подводится к выключателю. В связи с этим выполнить подключение розетки от выключателя — невозможно.
Вывод
Итак, мы рассмотрели все возможные схемы подключения выключателей и розеток. А приведенные схемы должны помочь вам в работе.
Стоит отметить, что розетки и выключатели наружной установки имеют такую же схему подключения. Единственным их отличием является только степень защиты от влаги и пыли.
Монтаж интернет-розетки своими руками: пошаговые правила крепления. Как самостоятельно установить и как подсоединит витую пару к розетке
Интернет-розетка предназначена для подключения различных приборов с разными разъемами к одной сети. Она отличается по типу подсоединения от других розеток, поскольку имеют витую пару – 8 отдельных проводок, соединенных между собой по 2, образуя 4 пары. Это позволяет приглушать помехи других сетей и обеспечить высокую скорость передачи данных. Для такой розетки устанавливается специальный разъем для сетевого подключения — RJ-45. Несмотря на то, что сетевая розетка — это что-то новое в электрооборудовании, подключить ее достаточно просто и можно даже своими руками. Для этого необходимо разобраться, что такое розетка 8P8C и, как осуществляется подключение провода витая пара к розетке.
Оглавление:
Из чего состоит интернет-розетка?
Виды и типы интернет-розеток
Интернет-розетка: установка витой пары
Распировкка витой пары
Как установить интернет розетку?
Пошаговая инструкция, как установить розетку под интернет
Как делать розетку для интернета на 2 витые пары?
Ошибки при установке интернет – розетки
Из чего состоит интернет-розетка?
Интернет-розетка – сетевое оборудование, выполняющее функцию пассивной коммутации приборов к локальной сети, посредству разъединителей. Розетки разъемов RJ-45 могут быть двух типов, как и стандартные розетки, то есть: наружными и врезными. Наружные устанавливаются поверх стены, а врезные монтируются в стену. Компьютерный разъем RJ-45 состоит из двух конструктивных элементов:
лицевая часть – наружная панель с патч-кордами;
внутренняя часть – подрозетник и короб с клеммами, в которые вставляются контакты.
В розетку подключается витая пара, которая представляет собой 4 пары отдельных проводов. соединяющихся между собой по цвету. Схематически кабель витой пары выглядит следующим образом:
наружная часть – внешняя оболочка;
второй круг – экран-фольга;
третий круг – дренажный провод;
четвертый круг — цветовые пары помещены в защитную пленку;
внутренняя часть – витая пара.
Каждый провод подключается в клеммы по определенной схеме. Этот тип подключения называется кроссировка. В зависимости от скорости сигнала, в интернет-розетках могут использоваться 2 пары и 4 пары проводов, которые используются для подключения к сетям с высокоскоростным интернетом и средней скорости.
Виды и типы интернет-розеток
Розетки под разъем RJ-45 бывают разных видов, несмотря на то, что RJ-45 – стандарт подключения витой пары разных сетевых коммуникаторов. С помощью витой пары можно построить любой канал для передачи данных для создания сетей локального и общего пользования. Интерфейс RJ-45 – унифицирован для подключения к интернету, но бывает несколько классификаций интернет-розеток по следующим параметрам:
количеству разъемов. По этому принципу делят розетки на одинарный, двойной и терминальный тип на 4-8 разъемов. Есть также комбинированные розетки, которые имеют коммутаторы для подключения RJ-45 и разъемов USB, HDMI.
скорости интернета. По этому критерию разделяют розетки на категории по скорости передачи данных: до 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с и 10 Гбит/с на 50 метров.
способу монтажа. По этому принципу розетки делятся внутренние и накладные. Внутренние розетки представляют собой клеммы с контактами, которые устанавливаются в стену, а наружные монтируются поверх стены.
Выпускаются также кейстоуны – это модульный порт, который универсально подходит под самые распространенные типы компьютерных разъемов и устанавливается в стандартный блок розетки.
Интернет-розетка: установка витой пары
Для подключения интернет-розетки нужно провести кабель витая пара, который и обеспечит подключение коммуникаций. Для этого необходимо провести ветвь от магистрального канала провайдера. Стандартные линии интернет-коммуникаций прокладываются снаружи, поэтому придется провести кабель в стене своими руками. Для этого используется гофрированная трубка, которая прокладывается в канале бетонной или гипсокартонной стены. Прокладывать кабель нужно там, где будет устанавливаться Wi-fi роутер, либо сама розетка. Лучше устанавливать витую пару скрытым способом, чтобы скрыть инженерные коммуникации. Если установка проводится открытым способом, то нужно, чтобы кабелю хватало длины, и он не был в натяжении.
Распировкка витой пары
Каждый провод кабеля RJ-45 устанавливается в определенное место. Если неверно распировать кабель, то витая пара не будет подключена корректно, а розетка – соответственно не будет работать. Существует два способа распировки: прямой и перекрестный. Прямой заключается в присоединении девайсов через маршрутизатор. Второй тип позволяет соединять коммуникации между собой. Также, эти методы распировки известны, как тип «А» и тип «Б». По типу «А» распировка осуществляется по парам:
1. Бело-оранжевый и оранжевый.
2. Бело-зеленый и синий.
3. Бело-синий и зеленый.
4. Бело-коричневый и коричневый.
По типу «Б» все провода подключаются идентично, только зеленая и оранжевая пара меняются местами на схеме. При подключении витой пары оставляется 10-15 см, а остаточная часть отрезается. Затем нужно освободить провода от оболочки (изоляции) и провести их зачистку. Для этого лучше использовать специальный инструмент – кримпер – клещи для обжима коннекторов. Затем нужно выпрямить все провода и подключить их по схеме, где каждому цвету соответствует определенное место. После того, как провода размещены в клеминик, остатки обрезаются. Распировка проводится перед тем, как смонтировать интернет-розетку или, когда она уже установлена для подключения.
Как установить интернет розетку?
Процесс монтажа интернет-розетки состоит из нескольких этапов:
проведение разводки. На этом этапе проводится провод для интернете, который будет использоваться для кроссировки кабелей и присоединения розетки;
установка подрозетника. Когда провод проведен, нужно установить подрозетник – внутреннюю часть розетки. Можно использовать даже подрозетник для стандартной электророзетки или купить специальный короб для интернет-розетки. На стене нужно очертить параметры подрозетника и вырезать соответствующее отверстие в стене. Затем нужно вставить в него подрозетник и прикрутить его саморезами к стене;
подключение проводов. После того, как подрозетник установлен, в колодку нужно вставить провода. Для этого можно воспользоваться схемой двухпарной и четырехпарной распировки, в зависимости от типа подключения. Схема может быть нанесена на колодку, либо прилагаться в инструкции к розетке. Перед установкой витые пары не зачищаются. Провода устанавливаются в клеммник и крепятся в пазах;
зачистка проводов. Для подключения необходимо устранить изоляцию. Для этого нужно воспользоваться стриппером – кроссировочным ножом, специально предназначенным для аккуратного удаления изоляции. Можно воспользоваться и подручными инструментами, например, ножом, но нужно постараться аккуратно удалить изоляцию, не повредив провод;
разводка проводов. Необходимо правильно разместить провода, по определенной схеме. Маркировка указывается для каждой розетки. Провода выкладываются по очереди, по типу «А» или «Б».
подключение клемм. Для этого нужно вставить провод в соответствующий паз, при этом держа его за изоляцию. Часть провода должна оставаться над клеммой. Чтобы в случае износа или повреждения провода можно было его заменить без повторного проведения проводки, нужно снять изоляцию на 10-15 см. Потом можно будет снять клеммы и обрезать старую часть. После того, как провода установлены, нужно их протолкнуть поглубже в пазы. Воспользуйтесь для этой цели ножом, но старайтесь не повредить оболочку.
установка клеммника. После того, как провода подключены в клеммник, его нужно вставить в колодку. Торчащая часть провода обрезается, а клеммник зажимается винтом в колодке. Нужно туго прикрутить клеммник, чтобы обеспечить плотное прилегание контактов.
установка верхней панели. Завершающей частью является присоединение наружной декоративной панели. Для этого нужно вкрутить винтами в подрозетник, при этом аккуратно придерживая конструкцию.
Затем, нужно проверить исправность розетки. Достаточно присоединить любой прибор, чтобы проверить есть подключение к сети или нет. Можно также воспользоваться приемником, который определяет наличие сетевого сигнала.
Пошаговая инструкция, как установить розетку под интернет
Вне зависимости от выбранного варианта розетки, проводится ее раскручивание и разделение для поэтапной установка. Все дальнейшие действия осуществляются следующим образом:
разбирается корпус розетки, снимается лицевая часть. Для этого нужно повернуть крыльчатку по часовой стрелке и снять контактную пластину;
останется только коннектор, на который нанесена схема подключения. В зависимости от выбранного типа, производится распировка витой пары по типу «А» или «Б»;
затем обжимаются клеммы по типу схемы подключения;
провода фиксируются зажимом и проверяется правильность подключения. Для этого можно присоединить любой прибор с соответствующим разъемом и убедиться, что установлено сетевое подключение;
заключительным этапом является удаление лишней части проводов и присоединение лицевой части интернет-розетки.
Установка розеток для интернета, по сути, гораздо проще, чем монтаж обычной элетророзетки. Все, как нужно подключать витую пару уже схематически показано на самой розетке, поэтому особых сложностей с подключением возникнуть не должно. Таким способом подключается интернет-розетка на 4 витые пары. Целесообразна установка розетки с таким типов подключения витой пары для высокоскоростного интернет-подключения.
Как делать розетку для интернета на 2 витые пары?
Подключение кабеля витой пары и выбор розетки осуществляется точно так же, как и для предыдущего способа. Основное отличие в том, что коммутируются 4 провода, а не 8. Все контакты подключаются идентично, по типу «А» или типу «Б». Кроссировка проводом выглядит следующим образом: синий, белый, оранжевый, коричневый. Получается, что провода присоединяются только с одной стороны, а не кроссируются перекрестным способом. Такой тип подключения используется для интернет- соединения, не превышающего 1 Гб/сек. Перед тем, как подсоединит витую пару к розетке посмотрите, как схематически изображена кроссировка для данного типа розетки. Эта схема указывается в инструкции.
Ошибки при установке интернет – розетки
Если при проверке соединения, подключение отсутствует, возможно, в процессе монтажа или подсоединения витой пары, были допущены ошибки. К таким случаям относятся:
при самостоятельной установке используется тип «Б», а коннектор и модем были куплены уже в собранном виде. Если не проверить тип подключения, то может получиться так, что розетка подключена по одному типу, а провод по типу «А». Из-за этого соединение не возникнет. Нужно посмотреть, как кроссирован коннектор, а затем уже делать распировки витой пары.
во время установки витой пары в клеммы, ножом было деформировано оболочку при попытке зачистки. Для того, чтобы обеспечить коммутацию, необходимо вставить контакты в пазы и сделать правильный обжим.
был оставлен слишком длинный провод. Для подключения интернет розетки нужно оставить не более 20 см. Если провод будет оставлен на 30-40 см, то розетка будет болтаться и придется ее укорачивать. А для этого, придется повторить всю процедуру установки заново.
при установке, все этапы были соблюдены, но все равно розетка не работает. Это значит, что было приобретено устройство с поломкой. На рынке есть много известных производителей интернет-розеток, которые обеспечивают гарантию качества, поэтому лучше брать такие розетки.
Если вы не уверены. что сможете самостоятельно подключить интернет-розетку, то лучше оставьте это дело профессионалам. Многие провайдеры обеспечивают услугу подключения интернет-розеток при заключении контракта на сетевое обслуживание. Но, на самом деле, установка розетки для интернета своими руками, делается гораздо проще, чем кажется. Если остались вопросы, посмотрите руководство монтаж интернет розетки своими руками видео:
Как установить розетку в гипсокартон: инструкция, монтаж, своими руками
В последнее время гипсокартон все более востребован не только в качестве универсального «выравнивателя» стен, но и как материал для создания внутренних перегородок. После установки листов наступает можно выполнять работы следующего этапа — установку выключателей и розеток. Монтаж электрики не представляет особой сложности, его можно выполнить самостоятельно. В статье расскажем, как установить розетку в гипсокартон своими руками, рассмотрим схему монтажа.
Подбор розеток и подрозетников
Качественной монтаж во многом зависит от подбора оптимально подходящих материалов — розеток и пластиковых подрозетников, устанавливающихся в отверстие в стене. Подрозетники, предназначенные для стен из гипсокартона, отличаются от обычных, устанавливающихся в бетонных и кирпичных. Отличием их является наличие закрепленных на винтах прижимных элементов, при вращении которых лапки двигаются вдоль корпуса устройства.
Розетки же изготавливаются по стандарту, устанавливающему размеры внутренней части, располагающейся в коробке. Несмотря на принятые единые размеры, при покупке элементов необходимо удостовериться в их совместимости друг с другом.
Выбор подходящего и удобного подрозетника влияет на скорость монтажа розетки
Схема установки розеток и подразетников в квартире
Для установки розетки потребуется следующий набор инструментов:
перфоратор либо дрель;
«коронка» окружностью 68 мм — специальная насадка для выполнения отверстий в стене;
плоскогубцы;
набор отверток;
линейка или рулетка;
карандаш или маркер.
Проделывание отверстия в стене
Выполнив несложную разметку, следует приступить к вырезанию отверстия в стене. Перед началом высверливания следует правильно разместить «коронку» относительно центра будущего отверстия, для чего желательно это место обозначить обычным сверлом.
Установка выбранного подрозетника
После того, как отверстие готово, устанавливается подрозетник. Но до этого следует проделать проем для прокладки кабелей. После протяжки кабеля через коробку осуществляется ее фиксация в проеме посредством лапок.
Совет №1. Не следует сразу полностью затягивать винты лапок. Рекомендуется оставить их немного ослабленными, чтобы при последующей установке розетки имелась возможность провернуть коробку.
Установка новой розетки
Установка розетки в находящиеся в стене подрозетники и монтаж проводов
Первой работой, которую необходимо выполнить при обращении с проводкой — ее обесточивание. Если остающийся конец провода слишком длинный, следует его обрезать, но обязательно оставить небольшой запас, очистив от изоляции. Демонтируется задняя крышка розетки, крепежные винты контактов ослабляются, в них вставляются куски оголенных проводов.
При этом важно не перепутать местами провода, что больше касается желто-зеленого провода заземления. Под него в розетке имеется отдельный контакт. Если такой контакт отсутствует, то провод изолируется и прячется внутри коробки. Нулевой и фазный провода могут быть подключены к любому контакту. Главное — хорошо закрепить крепежные винты. После подсоединения проводки внутренняя часть розетки прячется в подрозетник и фиксируется посредством болтов.
Не слишком жесткая фиксация подрозетника выполнялась по той причине, что при установке внутренней части розетки коробка может слегка перекоситься, и после сборки источник питания будет стоять криво. Проворачивая подрозетник можно установить розетку ровно, а затем зафиксировать всю конструкцию лапками. Теперь остается лишь установить декоративную крышку и убедиться в работоспособности розетки. Читайте также статью: → «Как правильно установить и подключить розетку? Схемы подключения».
Особенности установки розеток в спальне, гостиной, на кухне, в ванной
Монтаж розетки в ванной
Монтаж розетки в ванной комнате вовсе не является простейшей задачей, как может показаться на первый взгляд. Для помещения с высокой влажностью имеется целый ряд ограничений и всевозможных допусков, тем более, что раньше установка розетки в ванной была запрещена.
По степени опасности ванная комната разбивается на несколько зон:
Нулевая зона — внутренняя часть ванны, душа либо умывальника. Здесь допускается установка влагозащищенных розеток напряжением до 12 В, монтаж устройств на 220 В запрещен.
Зона №1 — над ванной, под умывальником. Здесь разрешается установка электроприборов с защитой классом не ниже IPX5. Как правило, здесь монтируются водонагреватели с обязательным заземлением через трехжильный кабель. Наличие розеток в этой зоне не допускается.
Зона №2 — на удалении в 60 см от зоны №1. Розетки здесь также не допустимы. Зато разрешается установка вытяжек, светильников с включением от шнурка, водонагревателей.
Зона №3 начинается там, где заканчивается вторая зона. По старым нормам ширина ее составляет 2,4 м от зоны №2, по современным требованиям ширина третьей зоны не нормируется.
Высота зон в ванной принята равной 2,25 м от уровня чистового пола. Если ванная комната настолько мала, что в ней нет третьей зоны, то монтаж штепсельной розетки в ней запрещается. Ее в таком случае можно разместить только с внешней стороны стены и на расстоянии от 60 см от двери.
Разделение ванной комнаты на зоны для проверки возможности установки розетки
Установка приборов в гостиной
Розетки в гостиной обязательно нужно поблизости от диванов и кресел. У дивана рекомендуется устанавливать розетку, которой будет удобно пользоваться для зарядки ноутбука или смартфона, на высоте бедра взрослого человека (70-90 см от уровня пола). Для торшеров розетку удобно монтировать на уровне 30 см от плинтуса. Самый незаметный вариант установки розетки для периодического пользования пылесосом — встраивание ее в плинтус.
Совет №2. Если в доме есть маленькие дети, то розетки следует устанавливать с защитными шторками.
Схема правильного размещения розеток в комнате с учетом удаления от основных элементов
Монтаж розетки в спальне
Несмотря на то, что существует множество рекомендаций дизайнеров, при выборе места установки розеток в спальне в первую очередь необходимо следовать своим привычкам. Для зарядки ноутбука, телефона и прочих гаджетов розетки следует устанавливать на расстоянии вытянутой руки от кровати. При этом важно заранее распланировать место расположения кровати, чтобы заранее провести к нему скрытую проводку. Читайте также статью: → «Особенности подключения ТВ розетки, правила проверки сигнала».
Нелишними будут розетки и около тумбочки, например, двойная розетка на высоте 15 см от предмета мебели. Если тумба с высокими ножками — рациональнее установить розетку под тумбой. Для телевизора на противоположной от кровати стене обычно монтируется блок из 5 розеток, спрятанный за телевизионной панелью. Источники питания пригодятся не только для ТВ, но и для подключения роутера, цифровой приставки. Для туалетного столика рекомендуется установить несколько объединенных в блок розеток на высоте 30 или 90 см от уровня пола.
Монтаж розетки в рабочем кабинете
Для рабочего кабинета будет рационально разместить розетки в непосредственной близости от рабочего места. Для этого потребуются два розеточных блока:
на уровне 30 см от пола — для компьютерной техники и сетевого фильтра;
на высоте 15 см от поверхности стола — для настольной лампы и зарядки мобильного телефона.
В зависимости от использующейся в работе техники элементы розеточного блока могут корректироваться, например, добавиться USB-розетка, выводы для интернет-кабеля, провода стационарного телефона.
Разводка розетки проводки в туалете, прихожей
В принципе, отсутствие розетки в туалете не критично, несмотря на то, что лишних источников для зарядки смартфона или планшета не бывает.Но самое интересное, что в последнее время все чаще устанавливаются многофункциональные унитазы, питающиеся от электроэнергии. Гораздо проще и дешевле сразу установить розетку в туалете, чем выводить ее после того, как дорогостоящая плитка будет уложена.
В прихожей острой необходимости в монтаже большого количества розеток нет. Они могут пригодиться для подключения сушилки для обуви или пылесоса. Оптимальная высота размещения в таком случае — 30 см от уровня пола.
Напольные и выдвигающиеся розетки
Если мебель в комнате расположена на некотором удалении от стен, рационально разместить розетки в полу. Напольные розетки представляют собой утопленные в пол устройства, закрытые декоративными лючками.
Установка современной напольной розетки позволяет улучшить эстетический вид любой комнаты
Розетки выдвигающиеся устанавливаются в мебели, при этом существует два решения для установки приборов.
розетница-гнездо в столешнице, закрывающееся подобранной под цвет мебели заглушкой;
встроенный выдвижной слот с розеточным блоком и заглушкой на конце.
Выдвижные розетки имеют существенный недостаток: они «съедают» полезное пространство, необходимое для получения доступа к блоку. Читайте также статью: → «10 идей как замаскировать розетку на кухне и за телевизором».
Розетки выдвижного типа легко прячутся в рабочем столе, извлекаясь лишь при необходимости
Как рассчитать необходимое количество розеток в квартире
Количество розеток в квартире не регламентируется СНиПами, но развитие технологий и появление все большего количества бытовых электроприборов подсказывает, что источников должно быть достаточно много:
в спальне — по 1-2 две штуки с обоих сторон кровати, вблизи журнального столика, напротив спального места для телевизора, еще одна для подключения пылесоса;
гостиная — с каждой стороны дивана по 1-2, в месте установки телевизора — 3-4 штуки;
детская — у кровати — 1-2, около письменного стола — 3-4, для телевизора — 3-4, для пылесоса — 1;
прихожая — 1 для подключения пылесоса;
ванная — 1 для стиральной машины, 1 для подключения электробритвы, фена;
кухня — внизу 1 для холодильника, около политы 1 — для подключения посудомоечной машины, 3-4 в рабочей зоне для подключения тостера, микроволновой печи, электрочайника, 1 розетка для вытяжки, 1 для телевизора, 1-2 у обеденного стола, а также 2-3 свободные розетки.
Ошибки расположения розеток в квартире
Часто встречающейся ошибкой является подключение мощных электроприборов в общую линию проводки. Такие полезные в быту приборы как стиральная машина, микроволновка, духовой шкаф или водонагреватель должны питаться от розетки, подключенной к индивидуальной линии проводки.
Нередко в ванной комнате устанавливаются открытые розетки. Это ошибка в первую очередь касается безопасности живущих посещающих ванную людей. В условиях высокой влажности следует монтировать розетки, имеющие должную защиту от попадания влаги.
Еще одной ошибкой является использование двойной розетки для подключения мощных электроприборов. Дело в том, что двойное устройство предполагает разделение его суммарного номинального тока (обычно 16А). Потому для включения мощных электроприборов рекомендуется использовать две отдельные розетки.
Ошибочным является размещение розетки на удалении от холодильника. Подключение этого электроприбора должно производиться непосредственно от розетки без использования удлинителя. Потому расположение источника питания должно быть спроектировано заранее.
Не менее распространенной ошибкой является расположение розетки вплотную к стояку газоснабжения. Розетку следует размещать на удалении не менее 0,5 м от стояка, в противном случае это грозит неприятностями с газовой службой, да и просто опасно.
К ошибкам можно отнести также и установку точно рассчитанного под количество электроприборов числа розеток. Прогресс не стоит на месте и спустя несколько лет может потребоваться значительное увеличение источников питания для новых приборов. Здесь нужно руководствоваться простым правилом: розеток много не бывает.
Для вешающегося на стену телевизора розетки ошибочно устанавливают значительно ниже его или вовсе в плинтусе. Гораздо удобнее видится монтаж розеток на уровне экрана, при этом кабель лучше всего скрыть в стене.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос №1. Можно ли управлять всеми домашними розетками с одного выключателя?
Для этих целей устанавливается специальный выключатель, щелкнув который можно обесточить все имеющиеся в доме розетки.
Вопрос №2.Где удобнее всего установить розетку для электроприборов на кухне?
Для подключения мелких бытовых приборов (блендер, тостер, электрочайник) удобнее всего разместить розетку на высоте 30 см от столешницы.
Вопрос №3. Для чего розетки располагают у дверного проема?
Такое месторасположение розеток считается удобным для подключения радиатора отопления либо пылесоса.
Вопрос №4. Розетку какого уровня защиты разрешается устанавливать в ванной?
Степень влагозащиты устройства должна быть не ниже IP44.
Вопрос №5. Почему при подключении розетки провода необходимо жестко прикручивать клеммами?
При недостаточно сильном прижатии провода может произойти оплавление контакта, короткое замыкание и, как следствие, пожар в доме.
Оцените качество статьи:
Как подключить и установить электрическую розетку | HowToSpecialist
Эта статья о , как подключить и установить электрическую розетку . Вообще говоря, на рынке существует много типов электрических розеток в зависимости от географического региона. Электрические розетки различаются по форме, размеру и типу подключения. В Европе наиболее часто используемая электрическая розетка — это так называемая розетка Schuko, а в Северной Америке стандартная розетка — NEMA 5-15, с двумя плоскими параллельными ножками и заземляющим ножом.
Тем не менее, существует универсальная классификация электрических розеток: заземленные и незаземленные. Однако в этой статье мы покажем вам, как подключить и установить розетку Schuko в пошаговом проекте своими руками.
Для установки розетки Schuko необходимо следующее:
Материалы:
инструментов:
защитные перчатки
защитные очки
универсальный нож
рулетка
плоскогубцы
отвертка
тестер напряжения
Советы:
Отключить питание всех цепей вашего дома
, прежде чем прикасаться к любому проводу, используйте тестер напряжения на каждом проводе розетки, чтобы убедиться, что питание отключено.
Установка розетки — непростая задача, поэтому, если вы не хотите брать на себя риски, лучше нанять сертифицированного профессионала
Как подключить розетку Schuko
Отключение питания
Первое, что вам нужно сделать, это выключить питание .Некоторые люди считают, что безопасно отключать только цепь, к которой вы подключаете и устанавливаете розетку, но мы настоятельно рекомендуем вам отключить питание всех цепей в вашем доме, поскольку вы никогда не будете слишком активны при работе с электричество.
Затем используйте тестер напряжения на каждом проводе, чтобы убедиться, что к ним безопасно прикасаться. Опять же, мы всегда должны проверять несколько раз, прежде чем прикасаться к электрическим проводам.
Очистка стыка от краски и шлама для гипсокартона
Следующим этапом проекта является очистка распределительной коробки от краски, остатков или грязи гипсокартона с помощью плоскогубцев. Убедитесь, что вы удалили все материалы, которые находятся в стыке или поверх резьбовых отверстий распределительной коробки. Эта операция важна, особенно если вы имеете дело с новостройкой или перекрашенной комнатой.
Однако, даже если вы заменяете старую розетку, лучше оценить распределительную коробку, чтобы убедиться, что новая электрическая розетка может быть установлена и правильно выровнена.
Розетка Schuko
На этом изображении вы можете увидеть электрическую розетку, которую мы подключим и установим в месте соединения.Многим из вас это может показаться странным, поскольку это типичная европейская розетка под названием Schuko , которая является заземленной розеткой.
Это очень безопасная электрическая розетка, так как она заземлена и используется во всех новых домах в Германии и в большинстве стран ЕС.
Разборка шуко розетки
После того, как вы купили подходящую розетку, вам нужно разобрать розетку с помощью отвертки. Эта операция очень важна, так как вы подключите электрические провода к внутренней части розетки.
Затем отверткой отверните все винты на крышке гнезда.
Умный наконечник: поверните отвертку против часовой стрелки.
Детали розеток Schuko
Если вы правильно выполнили предыдущую операцию, так должна выглядеть ваша розетка; у вас должно получиться две основные части: розетка и ее крышка.
Основная розетка — это компонент, который нам понадобится на следующих этапах, поэтому вы можете оставить крышку в стороне на некоторое время, пока мы не закончим подключение розетки Schuko.
Умный наконечник: оставьте винты в выпускной крышке, чтобы не потерять их.
Обрезка электрических проводов до нужного размера
Теперь, когда мы разобрали электрическую розетку, пора приступить к подключению розетки. Следовательно, используйте плоскогубцы, чтобы отрезать провода на расстоянии около 7 дюймов / 15 см от стены.
Этой длины должно быть достаточно, чтобы можно было подключить розетку, но в то же время она без труда поместилась в распределительной коробке.Помните, что не нужно оставлять провода слишком длинными, так как они могут не поместиться в распределительной коробке, и вам придется повторить операцию.
Установка электропровода в розетку
Убедившись, что провода обрезаны до нужного размера, мы перешли к следующему шагу. Впоследствии мы использовали плоскогубцы, чтобы снять примерно 2,5 см изоляции проводов.
Умный наконечник: Самый простой и эффективный способ зачистить изоляцию — это использовать устройства для зачистки проводов.Кроме того, вы должны выбрать правильный размер провода на щупе для зачистки.
Зачистка внешней оболочки проводов
Затем с помощью плоскогубцев согните концы проводов в форме буквы L (или буквы буквы С, если розетка имеет другую систему фиксации), как показано на рисунке.
Однако вы, наверное, заметили, что провода окрашены по-разному: коричневый провод — фаза, синий провод — нейтраль, а зелено-желтый провод — заземление. Цветовой код для электромобилей отличается от страны к стране.
Каждый из этих проводов должен быть вставлен в определенный слот розетки.
Установка фазного провода (коричневый) сбоку от розетки
Следовательно, заземляющий провод должен быть проложен посередине розетки, обычно в нижней части розетки.
Подключение нейтрали может отличаться в зависимости от марки или типа розетки, но в нашем случае мы могли бы установить нейтральный провод слева или справа от розетки.После того, как вы поместите конец провода в нужное место, зафиксируйте его в этом положении, ввернув винт.
Фазный провод подключается к стороне, противоположной нейтральному соединению, после чего фиксируется таким же образом.
Как установить розетку Schuko
Установка розетки в распределительную коробку
После того, как вы подключили розетку, вы должны согнуть провода, чтобы они точно вошли в распределительную коробку. После этого аккуратно вставьте выход в коробку, чтобы в первую очередь проверить, достаточно ли у розетки места для фиксации.
Если проблем нет, можно неплотно закрепить розетку в распределительной коробке винтами. Причина, по которой вы не должны закрывать его слишком плотно, заключается в том, что мы должны убедиться, что розетка хорошо выровнена.
Использование лазерного уровня для выравнивания розетки
Для того, чтобы выровнять электрическую розетку, мы обычно используем лазерный уровень, но вы также можете использовать спиртовой уровень, он только немного усложнит процесс, особенно для начинающих.
Убедитесь, что лазерный уровень установлен правильно, и проверьте, выровнено ли выходное отверстие.Если вы заметили, что выпускное отверстие неровно, отвинтите его и затем отрегулируйте его положение, пока оно не станет правильным. После этого снова закрепите его в распределительной коробке, закрутив винты по часовой стрелке.
Установка выходной крышки
Одним из последних шагов является закрепление выходной крышки на стене. К счастью, эта операция проста и требует не более нескольких минут.
Просто установите крышку на розетку и закрепите винтами.
Умный наконечник: вам также следует использовать лазерный уровень, чтобы убедиться, что крышка установлена вертикально.
Крепление выходной крышки винтами
С помощью отвертки прикрепите крышку к выходу по часовой стрелке. Будьте осторожны и не затягивайте винты слишком сильно, так как вы можете повредить крышку (она может треснуть).
После того, как вы закончили установку розетки , просто подойдите к электрической панели и включите питание. Используйте тестер, чтобы убедиться, что у вас правильное напряжение от фазы до нейронной сети и от фазы до земли.Кроме того, проверьте напряжение между землей между землей и нейтралью — оно должно быть [0-1].
Спасибо, что прочитали нашу статью о , как установить электрический вывод , и мы рекомендуем ознакомиться с остальными нашими проектами. Не забудьте поделиться своими статьями с друзьями в Twitter, Facebook и Google Plus.
Связанные проекты:
Как подключить и установить выключатель света
Установка розетки
Моя подруга Мелисса хотела установить электрическую розетку, чтобы ее можно было спрятать за
ее новый настенный ЖК-телевизор, и мне удалось убедить меня сделать это.
Розетку необходимо было установить всего на 1 метр выше существующей розетки, поэтому
установка не потребовала особого труда ловить проволоку через стены.
Поэтому я знал, что все это можно сделать в рамках относительно детерминированного
количество времени.
Я начал с того, что проделал маленькое отверстие в гипсокартоне примерно там, где я хотел, чтобы розетка проходила.
Я начал с небольшого отверстия, чтобы убедиться, что там, где я хочу, есть пустота.
гнездо, чтобы пойти, а также нащупать точное расположение шпильки, прежде чем я ее разрежу
намного больше.
Несмотря на то, что я использовал переделанную розетку, которую можно было установить прямо в гипсокартон, она
Всегда лучше ставить новую розетку рядом со шпилькой, чтобы ее можно было вкрутить прямо в
древесина для хорошей меры.
Показан контур, который я нарисовал по шаблону, прилагаемому к розетке, хотя я не рисовал
часть контура слева — вот где я прикрепляю ее прямо к шпильке.
Переделанные розетки имеют на концах откидные крылышки для фиксации розетки прямо в гипсокартоне.Крыло разворачивается при повороте винта, к которому оно прикреплено.
по часовой стрелке для затяжки. Это приводит к тому, что розетка зажимает гипсокартон между откидной крышкой.
крыло и более крупные фланцы на обоих концах распределительной коробки. Это изящная система,
хотя я всегда скептически отношусь к тому, насколько хорошо будет держаться розетка при установке просто к краям гипсокартона вот так.
Откидное крыло
Положение крыла при вставке
Положение крыла после установки
Лучше не стараться следовать за всеми углами контура при первоначальной прорезке отверстия. На самом деле, я обычно предпочитаю делать немного меньше контура. Достаточно легко увеличить
дырку потом, но сделать ее меньше невозможно. И шаблон почти такого размера
крышки (см. первое изображение статьи), поэтому здесь мало места для ошибки.
Универсальный нож отлично подойдет для гипсокартона. Сначала аккуратно разрежьте по линиям,
затем продолжайте делать это, пока не доберетесь достаточно глубоко, затем используйте пилу с ножом
хотя бы вырезать полностью.
Если в вашем доме стены оштукатурены (1950-х годов или ранее), не так просто вырезать красивое отверстие для
розетку, возможно, вы захотите прочитать об установке в гипсовые стены.
Достаточно чистый срез, первоначальный прямоугольник удален.
Теперь пора установить розетку, расширив отверстие, чтобы учесть все
неровности и выступы на розетке. Также обратите внимание, что я удалил крыло с левой стороны гнезда,
и согнул металл, чтобы можно было прикрутить эту сторону прямо к шпильке.
И проверяем посадку в отверстии окончательного размера. Обратите внимание, как отверстие было расширено с правой стороны.
чтобы освободить место для откидного крыла. Отверстие все равно меньше, чем то, что было в шаблоне
предложил бы.
Подключение к существующей розетке
Затем пришло время подключиться к существующей розетке, которая была всего на метр ниже
новая розетка. Не забудьте вынуть выключатель перед этим, иначе вы получите
довольно неожиданное напоминание об этом, когда вы берете розетку за клеммы (говоря из
опыт, правда не по этому поводу)
Удалив этот сокет, мы увидим, что он является частью цепочки сокетов, так как он
не разделенная розетка, но к ней подключены два кабеля, один питающий, другой
переходя к следующему сокету.Они использовали розетку для
соедините провода вместе — это может соответствовать или не соответствовать существующим электрическим
коды в некоторых юрисдикциях. Я думаю, прежде всего потому, что если кто-то работает, можно
испортить цепи вниз по линии. Особенно, если прерывать нейтральный (белый), пока
оставив горячий (черный) подключенным.
Меня больше беспокоило то, что оба провода входили сверху, поэтому эти отверстия
в металлическом ящике уже были полные.
Я мог бы попробовать протянуть второй провод в одно из отверстий, но это
это некрасиво и, вероятно, также является нарушением электрических правил.
Вот и решил попробовать пропустить провод за розеткой, поймать его
через отверстие на дне хирургических щипцов и втяните его.
Хирургические щипцы подходят для
такого рода работы, потому что они узкие, с достаточно близко расположенными петлями
вперед, чтобы вы могли протянуть руку через небольшое отверстие и при этом открыть их.
Обычно вы можете найти использованные хирургические щипцы в магазинах излишков по цене несколько долларов каждый.
Чтобы было легче ловить провод, снял внешнюю изоляцию
конец, чтобы я мог протягивать по одному проводнику в отверстие.Оглядываясь назад, было бы легче, если бы я снял внутреннюю изоляцию.
с самого конца проводов.
Щипцы были недостаточно сильны, чтобы ввести одну проволоку в отверстие за раз.
Вставив провода, я использовал плоскогубцы, чтобы протянуть их дальше.
в розетку настолько глубоко, чтобы основная изоляционная оболочка
розетка.
Следующим шагом было возвращение ограничителя натяжения на нижнюю часть гнезда, хотя
Я забыл сфотографировать этот шаг.
на всякий случай решил подключить нулевые провода
все с одной проволочной гайкой.
С подающей проволокой один провод идет к следующему разъему, один провод к новому разъему и
короткий провод к существующей розетке, это было четыре провода, которые нужно было соединить вместе.
Для четырех или более проводов винтовые клеммы
работают довольно хорошо, пока вы их достаточно затягиваете. Лучше держать
латунную втулку плоскогубцами, затягивая установочный винт,
просто чтобы получить достаточный крутящий момент.Затем снова закрутите пластиковую крышку.
Для горячего (не нейтрального) провода я оставил его в розетке, так что у меня было только три
провода, чтобы бороться, и использовал обычную проволочную гайку.
Ключ к тому, чтобы они хорошо работали, — скрутить провода вместе парой квадратных
плоскогубцы перед накручиванием проволочной гайки .
Когда провод, подключенный к нижнему разъему, установлен и закреплен, пришло время подавать
провод через переделку гнезда, а потом воткнуть
переделать гнездо обратно в отверстие и ввинтить.
Большим преимуществом переделанных розеток является способ подачи в них проволоки.
сзади, что позволяет вставить розетку в отверстие в стене с проводами
уже в нем.
Когда с левой стороны было снято забавное зажимное крыло, я смог вкрутить гнездо.
прямо в шпильку. Мне пришлось просверлить отверстие побольше в той стороне коробки
чтобы продеть даже шуруп для гипсокартона.
И с проводкой на розетку все готово.
Есть некоторая несовместимость между переделанными розетками и стилем «декора».
крышки выключателя и розетки.Винты для них имеют тенденцию попадать во фланцы.
переделанных гнезд, так что это помогает немного убрать переделанные гнезда, чтобы
освободите место для шурупов. Вот я немного открываю пространство отверткой.
Другой подход — обжать фланец немного уже в том месте, где идет винт.
с парой кусачков. Это все довольно неточное дело.
И, наконец, розетка с настенным кронштейном, прикрепленная к стене.
Пора снова включить электричество и закрепить телевизор на стене.
И с телевизором, установленным на стене. Мелисса любит сопоставление фантазии
новый HDTV и кроличьи уши. Планирует установить полку для DVD плеера.
чуть ниже телевизора. С розеткой за телевизором не будет болтающегося питания
шнуры.
И розетка, как видно из-за телевизора. Может нам стоило его установить
на сантиметр ниже, чтобы дать вилке немного больше места. Намотываем шнур
вокруг кронштейна, чтобы убрать его из поля зрения.
См. Также:
Еще Проекты по благоустройству дома на моем Деревообработка сайт
Подключение домашней сети (Практическое руководство для начинающих)
Несмотря на то, что создание проводной сети не является дорогостоящим, оно требует много времени, включает в себя базовые навыки работы своими руками и создание беспорядка.
Именно поэтому это лучше всего делать, когда у вас полностью новое строительство или капитальный ремонт.
Есть много способов расширить существующую сеть без сверления отверстий в стенах. Посмотрите, как расширить домашнюю сеть.
Тем не менее, для тех из вас, кто думает сделать это или сделать это самостоятельно, я собрал эти исследовательские заметки, которые могут помочь.
Начало работы
Первая и самая важная часть — это создание плана.Вам нужно будет учесть:
Будет ли у вас центральная точка распространения? и где он будет расположен.
Сколько комнат вы подключите?
Какие бывают маршруты проводки?
Сколько розеток в каждой комнате?
Расположение розеток?
Cat5,6 или 7 кабель? (рекомендуется кошка 6)
Будете ли вы использовать патч-панель?
Далее нужно составить список того, что вам понадобится.
Основные инструменты напр. сверла и др.
Сетевые инструменты для опрессовки кабелей.
Кабель UTP (Cat 5,6 или 7)
Концевые розетки и соединители.
Коммутатор или коммутаторы Ethernet.
Ref : Какие требования к домашней сети?
Обзор сетевых компонентов
Кабель — Для домашних сетей cat 6 — лучший выбор на сегодняшний день. CAT 7 (последняя версия) имеет экранирование, что усложняет установку.
Жесткий или многожильный кабель — см. Здесь Для магистральных кабелей используйте сплошной кабель.
Разъемы RJ45 — Обрывает кабель и подключается к компьютеру / коммутатору / розетке.
Настенная розетка — Обрывает кабель в комнате и принимает разъемов RJ45 .
Лицевые панели настенные — Эти крышки настенных розеток.
Разъемы Keystone Это розетки, которые обычно устанавливаются на настенную панель или патч-панель. Они являются частью настенной розетки,
Keystone штекер — это соответствующий штекерный разъем, обычно прикрепляемый к концу кабеля или шнура.
Смешивание кабелей категории 5, разъемов, кабелей категории 6 и разъемов Keystone. — По общему мнению, он должен работать нормально, но постарайтесь этого не делать. Например: кабель Cat6 имеет более толстый медный провод и изоляцию, и разъемы cat6 сделаны с учетом этого.
Патч-панель и настенные розетки типов
Стеновые розетки и патч-панели старого типа имели проводные соединения как часть розетки / панели, тогда как более новые, как правило, имеют отверстия, в которые вставляются гнезда трапецеидального искажения.Если вы посмотрите пару видеороликов, вы увидите эти два типа.
Варианты домашней электропроводки
там
Как показано на схеме выше, есть два основных варианта.
Вы можете вывести кабели от всех розеток в центральное место. Этот вариант показан в большинстве видеороликов о домашней электропроводке на Youtube.
Другой вариант — использовать несколько переключателей, возможно, по одному на каждом этаже, и подключить эти переключатели к центральному месту.
Это приводит к потенциально более медленной сети, но этот вариант выбирается, когда кабельная трасса проходит не внутри стены.
Что находится в центре города
Здесь все кабели от каждой розетки в комнате соединяются и подключаются к выключателю.
У вас есть два варианта концов кабеля:
Провод в патч-панель (самый профессиональный)
Завершить вилкой RJ-45.
Использование коммутационной панели дает вам большую гибкость, но, вероятно, в небольшой сети это будет излишним.
Вам нужна патч-панель?
Центральное место, скорее всего, будет содержать ваш маршрутизатор ISP (кабельный модем), но это не обязательно.
Примечания:
Пометьте кабели на концах в центре, так как вам нужно знать, к какой комнате и розетке они подключаются.
Стандарты проводки
Это кабель какого цвета подключен к какому контакту на разъемах.
Используются два стандарта электропроводки (568A или 568B –wiki). Вы должны выбрать один и постоянно использовать его везде.
568A чаще встречается в странах Европы и Тихого океана
2 * 24-портовые панели позволяют расширение — Дополнительно
Разъемы
RJ45
Соединительные соединительные кабели * 16 или * 32 (с использованием коммутационной панели)
Если настенные панели имеют две заделки, то это означает, что удваиваются кабельные и трапецеидальные гнезда?
Кабель 2 рулона по 100 м 37 фунтов стерлингов за штуку = примерно 74 фунта стерлингов настенные пластины * 8 по 4 фунта стерлингов за штуку = 32 фунта стерлингов гнездо Keystone * 16 по 8 фунтов стерлингов за 8 упаковок = 16 фунтов стерлингов соединительный кабель * 16 по 8 фунтов стерлингов за упаковку из 5 — 32 фунта стерлингов доп. Итого = приблизительно 154 фунта стерлингов опционально патч-панель * 2 (24 порта) по 22 фунта стерлингов каждый = 44 фунта стерлингов патч-кабель (0.3 м) * 16 по 8 фунтов стерлингов за упаковку из 5 штук — 32 фунта стерлингов Всего 230 фунтов стерлингов Другие дополнительные принадлежности, которые могут потребоваться: Инструмент для пробивки отверстий и обжима, кабельные стяжки, сверла и т. Д.
Полезные видеоролики
Домкрат Keystone и настенная пластина
Как подключить настенную розетку
На видео показана настенная розетка с выводами кабеля на задней панели
Эта патч-панель использует разъемы Keystone youtube.com/embed/LzND7Y8PgaA?start=0 &end=180″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Ссылки
Связанные руководства
Дайте мне знать, если вы нашли его полезным
[Всего: 20 Среднее: 4.2]
Можете ли вы сами выполнять электромонтажные работы в Великобритании?
Я хотел знать, что я могу и что не могу делать дома, так как мне нужно оборудовать новую ванную комнату, что включает в себя перемещение потребительского блока и установку нового освещения. Я прочитал «Строительные нормы и правила 2010 — Электробезопасность жилищ».
Большинство из того, что люди советуют в этой ветке, правильно в том, что я прочитал. Часть P охватывает весь ваш дом (включая гараж / сарай / сад / хозяйственные постройки) и все, что прилегает к вашему жилью (фотоэлектрические панели, кондиционеры), насколько это касается правил.Сможете ли вы сделать это самостоятельно, зависит от того, подлежит ли работа уведомлению, а не от того, что на нее распространяется Часть P. Если она не подлежит уведомлению, то ее не нужно сертифицировать. Изменения, внесенные в версию 2013 года, сокращают объем уведомлений.
Согласно документу, уведомление подлежит:
(а) установка новой цепи;
(б) Замена потребительского блока; или
(c) любое добавление или изменение существующих цепей в особом месте.
особое расположение означает на определенном расстоянии от ванны / душа / раковины в вашей ванной комнате.
Итак, если я не понимаю этот документ, вы можете выполнять любые электромонтажные работы в своем доме, если они НЕ подпадают под пункты a, b или c выше.
Итак …
Вы можете добавить новую ответвление к существующей кольцевой магистрали самостоятельно, но вы не можете вставить новую кольцевую магистраль, поскольку это новая цепь.
вы можете установить электрическую плиту, если она не требует новой цепи.
Вы не можете добавить новую потребительскую единицу (или я бы предположил, что переместите ее).
Нельзя делать что-либо на определенном расстоянии от ванны / раковины / душа в ванной.
для работы, подлежащей уведомлению, вы можете либо сделать это самостоятельно с привлечением местного управления здания советами (звучит непросто, по мнению некоторых в этой ветке), либо изменения 2013 года действительно позволяют вам получить квалифицированного специалиста для сертификации вашей работы (удачи найти искателя, который это сделает)
Или вы привлекаете электрика, который благодаря своему обучению / квалификациям / регистрации не нуждается в строительном контроле и может сертифицировать работу самостоятельно.
К сожалению, для меня большая часть предстоящей работы подлежит уведомлению, поэтому я свяжусь с искателем и оплачу их опыт и сертификат, который они дадут мне в конце работы.
Надеюсь, это поможет
Добавление телефонных розеток к внутренней телефонной линии
планирование — установка розеток — установка кабеля — тестирование — решение проблем
Добавить телефонные розетки очень просто, так что вы можете использовать телефон практически в любой комнате. Вы можете купить отдельные части
вам нужны для работы или комплекты, которые будут содержать соответствующие детали (например, кабель с переходником, настенные розетки и кабель
клипы и т. д.).ЗАМЕТЬТЕ, что сокеты для расширений должны быть «подчиненными» сокетами, а не «главными».
Важно, чтобы телефонные розетки и кабели добавлялись таким образом, чтобы они не влияли на телефонную сеть общего пользования. Поставщик телефонных услуг имеет право проверять и тестировать любую розетку и проводку, подключенную к телефонным линиям.
Каждая телефонная станция, входящая в дом или офис, должна быть оборудована специальной «главной розеткой», которая должна быть установлена поставщиком услуг телефонной связи — в некоторых старых домах телефон все еще может быть «жестко подключен» — если у вас нет «подключаемый» телефон, вам нужно будет попросить вашего поставщика услуг телефонной связи установить его, прежде чем вы сможете самостоятельно добавлять телефонные розетки.Незаконно вмешиваться в основную розетку, и вы не можете установить ее самостоятельно или подключить напрямую к ней.
Планирование установки
Возможны две основные схемы для установки дополнительных телефонных розеток:
Ответвительная проводка — где адаптер, подключенный к главной розетке, подключается к распределительной коробке, а затем каждая розетка подключается к распределительной коробке (как справа).
Проводка серии
, в которой адаптер, подключенный к главному разъему, подключен к первому разъему, который подключен ко второму разъему, который подключен к третьему разъему и так далее (как показано ниже).
Выбор того, какой будет использоваться, будет зависеть от положения главного гнезда и требуемых позиций для новых гнезд.
Вы можете смешать две формы по мере необходимости, возможно, используя последовательную проводку для соединения распределительных коробок на каждом этаже, а затем запустите
шпоры от каждой распределительной коробки к розеткам на каждом этаже.
Вот несколько основных рекомендаций:
Никакая новая розетка не должна иметь более 50 метров кабеля между ней и главной розеткой.
Независимо от того, сколько розеток на телефонной линии, количество реальных телефонных трубок, которые могут быть подключены к ней, равно
ограничено 4 REN (номерами эквивалентности звонков) — каждая трубка будет иметь REN, и общее количество всех трубок не должно превышать
4 REN. Если какое-либо оборудование не имеет маркировки «REN», обратитесь к поставщику. Если это невозможно, проверьте, что оборудование
одобрен для подключения к телефонной сети общего пользования (т. е. отмечен зеленым кружком на этикетке), а затем принимает значение «REN»
одного.
Не размещайте удлинительные розетки или распределительные коробки на открытом воздухе или в местах, где возможна влажность или конденсация (например, душ или ванна).
номер).
Подключайте телефонную проводку только в розетках или распределительных коробках. Если необходима схема «ответвления», необходима распределительная коробка.
Телефонный кабель и розетки должны располагаться на расстоянии не менее 2 дюймов от любых электрических проводов и розеток, чтобы избежать электрических помех.
ВСЕГДА отключайте адаптер от основной розетки перед изменением или добавлением проводки в телефонную цепь.
Крепление розеток
Первым делом определитесь с необходимыми позициями для розеток / распределительных коробок. После принятия решения предложите коробки и, в зависимости от типа конструкции стены, временно прикрепите коробки к стене.
Установка кабеля
Начиная с главной розетки и оставляя достаточно кабеля для подключения адаптера к нему, проложите кабель к распределительной коробке или к первой розетке. Длина кабеля:
На поверхности, просто используя кабельные скобы каждые 300 мм или около того.Часто его легче протянуть по верхней части плинтуса и вокруг дверных коробок, это обеспечит незаметность кабеля.
В кабелепроводе для поверхностного монтажа, обычно квадратный канал небольшого профиля со съемной передней крышкой. Просто проложите и закрепите кабелепровод по мере необходимости, проведите по нему кабель и установите переднюю крышку кабелепровода.
Через кабелепровод в стене, как правило, требуется предварительное планирование, чтобы установить канал перед тем, как проложить кабель. Однако его всегда можно ретроспективно установить при следующем украшении комнаты, просто убедитесь, что имеется необходимая длина кабеля.Скрывая кабелепровод в стене, всегда прокладывайте его вертикально (вверх или вниз) от
розетка.
Сквозные пустоты в крыше, полу или стенах:
На крыше держите кабель подальше от другой электропроводки, вы можете «протянуть» кабель над / под кровлей.
Под деревянным полом может потребоваться просверлить балки для прокладки кабелей, опять же держите телефонные кабели подальше от других электрических
проводка.
Пустоты в стенах, как правило, представляют собой перегородки со стойками или аналогичные конструкции, обычно во время строительства легче прокладывать кабели внутри стен.
Если кабели нужно проложить между комнатами, это можно сделать несколькими способами:
Просверливание дверной коробки.
Просверливание стены либо непосредственно над плинтусом, либо в верхней части дверной коробки.
Пропустить кабель под полом или над потолком и через отверстие в стене, а затем вниз или вверх в следующей комнате.
Розетки / распределительные коробки
Когда кабель проложен к распределительной коробке / розетке:
Удалите точки ввода / вывода кабеля с задней панели коробки.
Пропустите кабель через заднюю пластину сзади вперед.
Надежно закрепите коробку в нужном положении.
Глядя на выводы на розетке, обычно в розетке или распределительной коробке имеется 6 (пронумерованных от 1 до 6) клемм, цветовой код проводки:
номер терминала
код цвета проводки
1
зеленый + белый
2
синий + белый
3
оранжевый + белый
4
белый + оранжевый
5
белый + синий
6
белый + зеленый
Нет необходимости знать, что делает каждый провод, просто нужно знать, что проводка всегда одного цвета с
одинакового цвета независимо от того, идет ли кабель от основной розетки или к другой розетке.
Для бытовых установок можно использовать четырехжильный кабель, в этом случае их будет от 2 до 5 выше. Если 6 ядер
кабель имеется, зеленые и белые жилы можно обрезать и не использовать.
Кабель, используемый для расширения телефонных систем, предназначен только для фиксированной проводки к телефонной розетке.
или соединительных коробок, он не предназначен для изготовления удлинителей или для установки на него вилок BT.
Доступны два типа оконечных устройств розетки / соединительной коробки:
Винтовое соединение
Осторожно снимите с кабеля внешнюю оболочку, не разрезая внутреннюю изоляцию.
Зачистите внутренние жилы и выполните соединения в соответствии с цветовым кодом.
В последовательной цепи два кабеля могут входить в розетку, и к каждой клемме будут подключены две внутренние жилы (одного цвета).
Оставьте слабину в проводе на тот случай, если его придется удалить и восстановить соединение.
Всегда используйте кабельную стяжку, чтобы надежно закрепить внешнюю изоляцию на крышке розетки / распределительной коробки.
Убедитесь, что розетка установлена правильно (крышку над розеткой необходимо сдвинуть вверх до
подключить телефон), заменить крышку.
IDC (разъемы смещения изоляции).
Осторожно снимите с кабеля примерно 50 мм внешней оболочки, не разрезая внутреннюю изоляцию.
Поместите внутреннюю жилу (с ее изоляцией) на соединитель с соответствующим номером.
Используйте специальный инструмент (справа), чтобы вставить внутренний сердечник в разъем.
Повторите процедуру для остальных внутренних жил.
В последовательной цепи два кабеля могут входить в розеточную коробку, и к каждой клемме будут подключены две внутренние жилы,
каждая жила вставляется индивидуально.
Оставьте слабину в проводе на тот случай, если его придется удалить и восстановить соединение.
Всегда используйте кабельную стяжку, чтобы надежно закрепить внешнюю изоляцию на розетке / клеммной коробке.
Убедившись, что розетка установлена правильно (для подключения телефона необходимо приподнять крышку розетки), установите крышку на место.
Тестирование
Прежде всего, отключив адаптер, используйте оригинальную розетку, чтобы убедиться, что ваш телефон может совершать исходящие и входящие звонки.
Повторите тест с адаптером, подключенным к главному разъему, и телефоном, подключенным к адаптеру.
Если все в порядке, двигайтесь вдоль новой кабельной трассы и таким же образом проверьте каждую новую розетку.
Если у вас более одной телефонной трубки, оставьте первую на месте и повторите тест в первой розетке внутреннего абонента — убедитесь, что, когда звонит звонок, оба телефона работают вместе.
Поочередно добавляйте другие трубки и повторяйте тест (до 4-х REN-загрузок).Если вам нужно протестировать больше розеток, чем у вас есть трубок, или вы достигли нагрузки 4 REN, перемещайте последнюю трубку из гнезда в гнездо, пока не будут протестированы все гнезда.
Решение проблем
Могут возникнуть проблемы двух видов:
Когда вы вставляете адаптер в основную розетку, ничего не работает. Вероятно, это указывает на короткое замыкание в проводке.
Если у вас есть электрический тестер, отключите адаптер и проверьте клеммы на предмет короткого замыкания.
Если вы не можете найти проблему, начиная с первой розетки или распределительной коробки после главной розетки, удалите провода, идущие в розетку, и повторите тест на адаптере — если проблема не исчезнет, проблема в адаптере.
Трубка работает при подключении к адаптеру, но розетка ниже по цепи не работает. Вероятно, это указывает на обрыв цепи или плохое соединение.
Отсоедините адаптер и проверьте проводку в соответствующей розетке и последней розетке / распределительной коробке в цепи.
Убедитесь, что цвета находятся в правильных местах и что провода полностью вставлены.
Если есть сомнения, переделайте соединения.
Как подключить аксессуары 12 В к электрической системе автофургона своими руками — EXPLORIST.life
Электрическая система самодельного автофургона немного бессмысленна, если у вас нет ничего для питания, поэтому давайте узнаем, как подключать розетки, вентиляторы и другие аксессуары к вашему кемперу.
Небольшая заметка, прежде чем мы начнем.Это лишь одна из частей всеобъемлющей серии «Как установить электрическую систему для автофургона своими руками». Если вы только что наткнулись на эту статью, не заметив ее, вероятно, некоторые вещи мы уже рассмотрели. Если вы хотите ознакомиться с этим пошаговым руководством, вы можете сделать это здесь: https://www.explorist.life/diy-campervan-solar
Кроме того, у нас есть интерактивные схемы подключения солнечных батарей, которые представляют собой полное решение от А до Я, чтобы научить вас, какие именно детали и куда идут, какого размера провода использовать, рекомендации по размеру предохранителей, размеры наконечников проводов и многое другое, чтобы помочь сэкономить время и разочарование. Вы можете проверить это здесь: https://www.explorist.life/solarwiringdiagrams/
.
Распределительный блок 12 В
Мы уже знаем, что все положительные провода необходимо защитить предохранителем. Распределительный блок 12 В — это прекрасное организованное место, где все ваши вспомогательные устройства будут исходить от:
Распределительный блок 12 В
Распределительный блок 12 В подключается к вашей сборной шине, и тот, который мне нравится, имеет достаточно места для 12 цепей и может обеспечивать мощность до 100 А одновременно, объединенную между всеми ответвлениями или вспомогательными цепями.
Цвет провода 12 В
Power, Positive и Hot (все они означают одно и то же и могут использоваться взаимозаменяемо) в схемах с напряжением 12 В обычно красные. Поскольку вы, вероятно, начинаете это с нуля, я рекомендую сохранять его последовательным и использовать красный для положительных проводов.
Отрицательный и нейтральный (опять же, одно и то же) в системах на 12 В обычно ЛИБО черные или иногда желтые. Сделайте это простым и последовательным здесь и используйте черный для отрицательных проводов, если у вас нет действительно веской конкретной причины выбрать иное.
Электромонтаж вилок на 12 В в кемпере DIY
Штепсельные вилки
12 В питают любое из ваших подключаемых устройств, таких как зарядные устройства для аккумуляторов фотоаппаратов, телефоны, дроны и в некоторых случаях: холодильники.
Стандартная вилка на 12 В
На задней части стандартной вилки на 12 В будут 2 контакта, к которым вы будете прикреплять провода с помощью лопаток.
Объединение нескольких розеток на 12 В
Если вы хотите подключить несколько розеток 12 В к одной цепи, подключите их следующим образом:
Если вы решите подключить несколько розеток 12 В к одной цепи, помните, сколько суммарных ампер вы планируете использовать во ВСЕЙ схеме, и правильно рассчитайте предохранитель и размер провода.
Я вообще-то не люблю последовательно подключать несколько розеток на 12 В. Я предпочитаю использовать 1 розетку 12 В на цепь с предохранителями от распределительного блока.
Электропроводка 12 В DIY Кемпер Аксессуары для автофургонов:
Большинство аксессуаров на 12 В можно подключить точно так же, как описано выше. Вентиляторы, холодильники, бустеры 4G и др.
Дополнительный провод 12 В
Я большой поклонник дуплексного провода 12ga для цепей 12В. Он достаточно большой для 95% вспомогательных цепей, а при установке такой длины, которая соответствует установке внутри кемпера, он остается в пределах 3% падения напряжения, хотя большую часть времени в этом нет необходимости.Это красно-черный провод с высококачественной изоляцией 105 ° C, заключенный в белую защитную оболочку
.
Теперь, когда вы узнали, как подключать аксессуары на 12 В и распределительный блок, пора научиться подключать фонари и вещи, требующие переключателей. В следующем уроке мы даже поговорим о подключении двухпозиционных переключателей, так что не пропустите. Проверьте это здесь:
Все, что вы здесь изучаете, можно использовать в наших БЕСПЛАТНЫХ интерактивных схемах подключения солнечных батарей.Если вы еще не сделали этого, ознакомьтесь с ними, поскольку они представляют собой полное решение для электрической системы автофургона. Проверьте их здесь: https://www.explorist.life/solarwiringdiagrams/
.
Помните, что это лишь часть полной обучающей серии по электрике автофургонов. Чтобы увидеть все отдельные руководства, щелкните здесь: https://www.explorist.life/diy-campervan-solar
Наконец, если вы нашли это руководство полезным, оно действительно означало бы для нас весь мир, если бы вы поделились им с кем-то, кто может его использовать, прикрепили его к pinterest для дальнейшего использования или поделились им с группой facebook, когда у кого-то вопрос по этой теме.Нажмите на пузырек в правом нижнем углу, чтобы подписаться на получение уведомлений о будущих обновлениях и, как всегда, оставляйте любые вопросы в комментариях ниже.
Гнездо для установки датчика кислорода
DIY Solutions TLS00001
Детали детали
Разъем привода:
3/8 дюймаВодить машину
Оценка продукта:
Тяжелые условия
Материал инструмента:
Кованый, термообработанный стальной сплав
Размер гнезда:
7/8 дюйма
Полный ремонт за одну покупку — Прекратите искать детали по отдельности и завершите ремонт, купив один раз индивидуальный комплект или набор от DIY Solutions.
Высококачественные детали от проверенных брендов — Наборы и комплекты DIY Solutions выбираются из лучших автомобильных брендов и включают труднодоступные и даже устаревшие детали, которые могут вам понадобиться для вашего автомобиля.
Guaranteed Fit — DIY Solutions гарантирует, что выбранные детали проходят проверку качества, чтобы гарантировать соответствие и работоспособность.
Состояние предмета: Новый
Вниманию клиентов из Калифорнии:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Рак и вред репродуктивной системе — www.P65Warnings.ca.gov.
Пожизненная гарантия
На этот товар распространяется наша ограниченная пожизненная гарантия. В случае, если этот элемент выйдет из строя из-за производственных дефектов во время предполагаемого использования, мы заменим его бесплатно. Гарантия распространяется только на стоимость детали.
БЕСПЛАТНАЯ доставка является стандартной для заказов, отправленных в 48 нижних штатов (прилегающие Соединенные Штаты). Стандартная стоимость доставки применяется к Гавайям, Аляске и территориям США.Доставка в Канаду невозможна.
Expedited доступен при оформлении заказа в США, за исключением Аляски, Гавайев и территорий США, а также P.O. Ящики и адреса APO / FPO / DPO. Окончательная стоимость доставки доступна при оформлении заказа.
Как отделать ванную комнату пластиковыми панелями видео и фото
Преимущества и недостатки пластиковых панелей для стен
Панели ПВХ для стен не изготавливают из токсичных и вредных компонентов. Отсутствие вредных испарений позволяет отделывать стены жилых помещений.
Поверхности, отделанные пластиком, очень красивы. Производители выпускают широкий ассортимент панелей с разнообразными рисунками.
Изделия можно красить, оклеивать материалом, наносить качественные изображения.
Пластик состоит из ячеек, поэтому обладает достаточно большим показателем теплоизоляции.
Модули покрытия изготавливаются с высокой точностью, что позволяет быстро отделывать большие площади.
Панели можно крепить под любым углом к потолку — по горизонтали, по вертикали или по диагонали.
На пластике приемлемо смотрится всевозможная фурнитура — электророзетки и выключатели, вентиляционные решетки и т.д.
Пластик хорошо переносит мороз, он долгие годы не портится на открытых балконах.
Материал используют для отделки стен и потолков во влажных помещениях (душевых, санузлах, бассейнах).
Пластиком можно отделать стены из любого покрытия без предварительной доработки поверхности.
Пластик быстро моется, швы между панелями — маленькие, и грязь там не собирается, что ценится на кухнях и в бытовых помещениях.
Перед облицовкой на стене необходимо смонтировать обрешетку, на выравнивание которой уходит много времени.
Работа с материалом требует терпения и внимательности, обработка материала производится специальным инструментом.
Материал не дышит, он не имеет правильного соотношения влагостойкости с паропроницаемостью. Поэтому в некоторых комнатах (например, в спальнях) не рекомендуется отделывать стены этим материалом.
Поверхность пластика бликует, из-за этого нельзя использовать его в детской комнате, ребенок будет раздражаться.
В некоторых местах использование панелей ПВХ запрещено пожарными службами, например, в коридорах, на эвакуационных путях. Материал горит плохо, но под действием высокой температуры пластик выделяет токсичные испарения.
Установка пластикового потолка в ванной монтаж панелей
Монтаж пластиковых панелей на потолок начинается с установки стартового профиля или специального плинтуса. Что из них вы выберете, решать вам. От себя могу сказать, что последние устанавливаются сложнее – здесь требуется качественная подрезка угловых соединений.
Монтаж первой панели пластикового потолка фото
Стартовый профиль подрезается по необходимому размеру и привинчивается тексами (саморез по металлу ø3,05мм и длиной 7,5мм) снизу установленного профиля пазом от стены. По всему периметру устанавливать сразу его не стоит – это вызовет некоторые затруднения на завершающей стадии монтажа. Поэтому со стороны последней панели его монтировать пока не нужно – впоследствии он просто вклеивается при помощи силикона белого цвета.
Движемся дальше и переходим к монтажу первой полосы. Процесс установки пластиковых панелей для ванной также не должен вызвать никаких затруднений – сначала вставляем один торец полосы в стартовый профиль, затем другой (противоположный), после чего сдвигаем ее к стене и заправляем в стартовый профиль самую длинную сторону. Вот здесь придется немного повозиться, и для того, чтобы облегчить работу, можно воспользоваться отверткой, только работайте ею аккуратно и постарайтесь не повредить пластик.
Пластиковый потолок в ванной своими руками фото
Когда панель будет вставлена, ее необходимо будет закрепить к несущим профилям. Для этой цели применяются все те же тексы. Таким способом устанавливаются все панели.
Кроме всего прочего, монтаж пластиковых потолков в ванной своими руками потребует от вас умения обращаться с электричеством – ни один потолок не может обойтись без точечных светильников. Именно их и придется устанавливать по ходу сборки пластиковых панелей. Сложного здесь ничего нет – когда полоса, в которой предполагается монтаж точечного светильника, будет установлена, в ней с помощью специальной коронки высверливается круглое отверстие, в которое и монтируется осветительный прибор.
Как установить светильники в пластиковый потолок фото
Такое совмещение работ по монтажу светильников и панелей намного удобнее – вы всегда будете оставаться в освещенном помещении. Когда последний светильник будет смонтирован, старая проводка обрезается, а новая включается, и работа по монтажу пластикового потолка в ванной продолжается.
Потолок в ванной пластиковыми панелями со светильниками фото
Вот и добрались до последней полосы. Мы не монтировали здесь стартовый профиль с дальним прицелом – именно его отсутствие позволяет установить последнюю ПВХ панель точно так же, как и все предыдущие. Только, в отличие от них, она крепится не тексами, а двадцать пятыми саморезами по металлу. Вкрутить их нужно как можно ближе к стене прямиком сквозь пластиковую панель.
Монтаж пластикового потолка в ванной своими руками
Вкрутили? Теперь займемся модернизацией стартовой полосы – с нее необходимо срезать заднюю полку (та, что шире). Она довольно просто срезается с помощью обыкновенного строительного ножа со сменными лезвиями. Срезали? Тогда наносим на нее силикон белого цвета и вклеиваем в угол между стеной и потолком. Она прилипнет сразу же – удерживать ее не нужно. Достаточно будет того, что вы ее расправите и удалите излишки клея.
Как установить последнюю полосу в пластиковый потолок фото
Ну и напоследок, чтобы полностью избавить пластиковый потолок в ванной от зазора между стартовым профилем и стеной, берем все тот же силикон и с его помощью устраняем все щелочки. Излишки герметика легко удаляются с помощью чистой и влажной тряпки.
Автор статьи Юрий Пановский
Как выбрать
Учёт технических характеристик материала и правильный выбор инструмента — залог успеха в работе с облицовочной плитой этого вида.
Выбор панелей для внутренней отделки стен зависит от многих условий:
Какими материальными средствами вы располагаете.
Какие задачи решаются укрывными возможностями материала.
Какую декоративную нагрузку будет нести облицовка в рамках дизайнерского проекта.
Насколько важными для данного помещения будут дополнительные свойства плиты: влагостойкость, огнестойкость.
Имеет ли значение защитное(декоративное) покрытие плиты для соблюдения гигиенических норм.
Оптимальный выбор — стеновая панель (780 кг/ м³), по виду и сортименту, отвечающая вкусам и возможностям владельца.
Выполнение отделочных работ
Монтаж декоративных стеновых плит из пластика можно производить каркасным и бескаркасным способом. Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями своими руками любым из них выполняется достаточно просто и быстро даже новичком.
Крепление облицовки на обрешетку
Этот способ позволит скрыть все коммуникации и установить тепло- и гидроизоляцию. Но придется смириться с потерей полезной площади по всему периметру ванной комнаты.
Перед установкой обрешетки сделайте разметку. Верхние и нижние рейки будут крепиться на расстоянии 6-7 см от горизонтальных поверхностей. Если будет производиться отделка потолка панелями ПВХ, обработка и разметка происходит таким же образом.
Периметр обрешетки монтируется из направляющего профиля или деревянных брусков. Несущие рейки устанавливаются перпендикулярно направлению панелей. Чаще всего панели монтируют вертикально, но возможен также горизонтальный и диагональный ход.
Шаг между несущими рейками должен составлять 40-50 см. Обязательно выставляйте каждый ряд по уровню. После этого можно произвести утепление, проложив изоляционный материал между элементами каркаса. На этом же этапе прокладывается и выводится к необходимым местам вся проводка, устанавливаются раздаточные коробки, изготавливаются короба под трубы, устанавливается пароизоляционная мембрана. Затем производят обрезку всех панелей и молдингов согласно высоте помещения (для этого подойдут ножовка, электропила, строительный нож). Подгонка и обрезка доборных элементов производится по ходу установки.
Этапы монтажа внешней декоративной облицовки на обрешетку:
Предварительная установка угловых и боковых молдингов;
Крепеж стартового профиля в углу напротив входной двери. В него заводится первый облицовочный элемент, начиная с нижнего угла. Широкая полка направляется в сторону установки последующих панелей;
Фиксация панели может производиться двумя способами:
— скобами или кляммерами. Их нужно закрепить заранее с соблюдением шага, достаточного для обеспечения жесткости всей облицовке. Это способ, использующийся крайне редко, он подходит для брусовых или бревенчатых стен;
— саморезами после завода панели в молдинг;
Этим же способом производится вся последующая отделка панелями.
Следите за плотностью прилегания: стыки панелей не должны быть очевидны;
Используйте стартовые уголки для крепления облицовки возле оконных и дверных проемов;
Прикрепите плинтусы: они являются элементом декора и скрывают образовавшиеся зазоры;
Если вы монтируете панели шовным методом (или неровности стен привели к образованию нежелательных видимых стыков), герметизируйте швы. Обычно также производят обработку силиконом всех стыков и соединений;
Этот метод отличается легкостью и быстротой, снижает затраты на дополнительные крепежные элементы, а плотное прилегание к стене значительно снижает вероятность образования конденсата и плесени. К минусам можно отнести необходимость идеально ровных стен. Максимально допустимый перепад составляет 3 мм. Демонтаж облицовки, закрепленной на жидкие гвозди, будет достаточно сложным.
Для отделки ванны пластиковыми панелями берут неопреновые клеевые составы, они имеют неорганическую основу и не боятся воды. Допустимо использование универсальных видов клея, имеющих неорганическую основу.
Начиная с дальнего от двери угла стены предварительно размечают.
Нанесение жидких гвоздей производится обычно только на внутреннюю сторону панелей, хотя иногда нужно также обработать составом поверхности стены. Смазав изнанку панели равномерно клеем (например, тремя рядами по всей высоте), аккуратно заведите ее в молдинг, сдвиньте по стене и несильно прижмите.
Завершающим этапом станет обработка герметизирующим составом, установка молдингов, плинтусов, других доборных элементов.
Несколько простых способов закрепить на потолке пластиковые панели
Сегодня пластиковые панели в ремонте встречаются очень часто.
Ими отделывают потолок и стены не только в частных домах и квартирах, но также в офисах и общественных зданиях. И это неудивительно.
Данный материал имеет множество достоинств, среди которых не последнее – простота монтажа. Давайте разберемся, как крепить пластиковые панели к потолку.
Плюсы и минусы панелей из пластика
Существует три вида пластиковых панелей: реечные (похожие на вагонку), панели под плитку и листовые (по виду напоминают лист фанеры).
Панели из пластика не боятся влаги и воды, в них не заводится грибок и плесень, поэтому крепление пластиковых панелей к потолку можно делать и в ванной, и в кухне, и в другом влажном и сыром помещении.
Пластиковые панели – отличное решение для любого помещения
Если вам надоел шум, доносящийся от соседей сверху, этот способ отделки потолка вам также подойдет. А все потому, что панели из пластика обладают прекрасной звукоизоляцией.
Панели из пластика – достаточно прочный материал, они не выгорают на солнце и много лет будут радовать вас своим первоначальным видом.
Кроме того, их легко не только собирать, но и разбирать, поэтому, задумав переезд, можете снять материал и отделать им новую квартиру.
Но стоит учитывать и недостатки таких панелей: они могут повредиться от резкого перепада температур, ударов, воздействия острыми предметами. После установки еще довольно продолжительное время будет сохраняться специфический запах.
Способы монтажа пластиковых панелей
Как же крепить пластиковые панели на потолок? Есть два способа: в первом – материал крепится прямо на потолок, это так называемый бескаркасный метод.
Во втором – крепление производится на деревянный или металлический каркас. Выбор способа крепления пластиковых панелей к потолку зависит не только от вашего желания, но и от состояния потолочной поверхности.
Остановимся подробнее на каждом варианте отделки.
Пластиковые плитки можно просто приклеить на потолок
Бескаркасная технология
Если потолок ровный и прочный, а помещение сухое, то крепить пластиковые панели можно непосредственно на поверхность. Для этого просто – берем любую клеящую смесь, подходящую для данного материала.
Можно нанести клей тонкими линиями или точками по центру и краям панели или с помощью шпателя – на всю поверхность.
У этого способа имеются как преимущества, так и недостатки. С одной стороны можно сэкономить достаточно времени и денег, т.к. не потребуется монтаж каркаса, а с другой – вы не сможете установить встраиваемые светильники.
Как сделать каркас
Крепить потолочные пластиковые панели можно также на деревянный или металлический каркас. При этом надо учесть, что деревянный подходит только для сухих помещений.
Так выглядит каркас из металла для пластиковых панелей
Для деревянного каркаса берутся рейки размером примерно 20-40 х 50 мм.
Сначала они крепятся по всему периметру помещения, и далее через каждые 40 см закрепляются прямо на потолок перпендикулярно будущим панелям.
Если потолок бетонный, то используют дюбели, для деревянного основания подойдут саморезы.
Металлический каркас делается из направляющих профилей, которые также монтируются по всему периметру комнаты.
Затем через каждые 40 см в них вставляются несущие профили, которые можно закрепить прямо к потолку саморезами, дюбелями или специальными подвесами.
Монтаж панелей на каркас
Прежде чем начать отделку потолка панелями, остановимся на том, как крепить потолочный плинтус для пластиковых панелей.
Его нужно монтировать к направляющему профилю при помощи саморезов или степлера, если каркас деревянный.
Монтаж начинается с углов, которые необходимо стыковать под углом в 45 градусов.
Закрепление панелей на деревянной обрешетке
Далее панели режутся, и первая из них обеими концами вставляется в пазы пластикового плинтуса.
После этого ее нужно прикрепить саморезами к потолочному профилю или кляймерами к деревянной обрешетке. Следующая панель вставляется в паз предыдущей и крепится по аналогии с первой.
Последняя одной стороной вставляется также в паз предыдущей, а другой – в паз плинтуса.
Красивый и аккуратный потолок из пластиковых панелей – вполне выполнимая задача. Следуйте инструкциям, и вы сможете справиться с этой работой самостоятельно, тем самым значительно сэкономив на ремонте.
Интересные идеи дизайна
Каждый владелец квартиры или загородного дома желает, чтобы его жилище обладало уникальным дизайном, который будет привлекать внимание и удивлять гостей. Для этого можно ознакомиться с примерами оформления или обратиться за помощью к профессиональному дизайнеру, который предложит разные варианты
Перед выбором дизайна, следует изучить его особенности:
Большинство людей считает, что пластиковые панели – это дешевый вариант, который может быть представлен только в одном цвете и выглядит скучно. Однако производители предлагают оригинальные декоративные варианты, которые готовы разнообразить интерьер помещения.
Часто можно встретить ванную комнату, обшитую пластиковыми панелями в стиле минимализм. Данный интерьер подразумевает минимальное количество предметов наряду со свободным пространством. В нем должны присутствовать четкие линии и сдержанные оттенки. Чтобы интерьер выглядел законченным, рекомендуется добавление металлических и стеклянных аксессуаров.
Красиво смотрятся деревенский стиль и направление кантри. Интерьер предполагает, что в нем будут использоваться натуральные элементы, однако пластик позволяет имитировать схожую атмосферу. При использовании ПВХ-панелей с имитацией древесины следует ответственно подойти к выбору остальных элементов. Дизайнеры рекомендуют выбирать простые предметы мебели из дерева. Точечные светильники следует заменить подходящей по стилю люстрой.
Прованс считается духом простоты и комфорта. Такой интерьер легко создается за счет обшивки пластиковыми панелями. Интерьер следует создавать в светлой пастельной цветовой гамме, мебель должна быть простая. Дополнить ванную комнату можно декором из керамики и фарфора, а также узорами в цветочной тематике.
Многие владельцы домов и квартир решаются на комбинирование разнообразных цветовых вариантов. Подобное решение позволяет оформить помещение в необычном дизайне. Оригинально будет смотреться сочетание красного и черного, синего и розового, белого и салатового цветов. Оформленная в этом стиле «хрущевка» будет смотреться креативно и современно.
Так как ванная комната является помещением, в котором человек принимает водные процедуры и расслабляется, оформление в морском стиле будет актуальным. В продаже присутствуют панели с рисунками на подобную тематику (океан, морские жители, растительность и т. д. ). Полы также рекомендуется оформлять в морском стиле.
Современный стиль подразумевает выбор глянцевых изделий белого цвета. Интерьер, оформленный в данном стиле, дает возможность освежить санузел и сделать его современным. За счет блестящей поверхности можно визуально увеличить комнату и сделать ее более светлой. В большом помещении можно применять глянцевые панели других оттенков. Красиво будут смотреться красные, синие или желтые изделия.
Также панели можно комбинировать с разными материалами для отделки. Часто можно встретить ванную комнату, нижняя часть стен которых обшита вагонкой наряду с оштукатуренной верхней частью.
Можно облицевать стены пластиковыми панелями с рисунками, сочетать которые следует в определенном порядке. Такие изделия обладают повышенной стоимостью, однако это оправдывается полученным после обшивки результатом. Помещение приобретает стильный и современный облик. Использовать панели с рисунком можно рядом с зеркалами или в душевой. Остальные стены должны обладать однотонной поверхностью.
Допускается использование панелей с разными фактурами. Располагать их следует полосами, за счет чего помещение обретает оригинальную игру поверхностей. Такие приемы актуальны для помещений большой площади с низкими потолками. За счет подобной игры стены зрительно становятся выше, и пропорции комнаты смотрятся органично.
Некоторые покупатели приобретают ПВХ-панели с 3D-рисунком
Изображение будет привлекать к себе внимание и преображать комнату. За счет «объемного» панно можно визуально увеличить площадь комнаты, добавив дополнительное измерение
Однако 3D-панели можно использовать только в просторных ванных, так как адекватное восприятие рисунка происходит с определенного расстояния.
О том, как отделать ванную комнату пластиковыми панелями, смотрите в следующем видео.
Выбор пластиковых панелей
Метод установки панелей для стен выбирается в зависимости от вида материала обшивки. Одним из наиболее востребованных видов является ПВХ, который был значительно усовершенствован в последние годы. Если первые образцы не отличались качеством – давали блики от света солнца или люстр, желтели со временем, то современные изделия характеризуются долговечностью, удобны в эксплуатации и экологичны.
Выбор пластиковых панелей
Кроме того, с помощью ПВХ можно реализовать множество дизайнерских решений. Производители предлагают как одноцветные, так и разноцветные изделия. Также есть возможность обшить стены зеркальными ли матовыми панелями, панелями с 3-D рисунками, с обычными рисунками, в том числе и фактурными.
Одно из главных преимуществ пластиковых панелей – это устойчивость к прямому попаданию воды. Другие виды отделочных материалов имеют большую степень уязвимости к влаге. Поэтому, выбирая материал, нужно учитывать уровень влажности в помещении:
деревянные панели могут быть выполнены из дуба, ольхи, клена или кедра. Это достаточно дорогостоящие материалы. При качественной обработке специальными защитными средствами могут быть использованы в кухне или ванной комнате. Бюджетным вариантом отделки с использованием натуральных материалов является использование комбинированной древесины, где базовым слоем служат дорогие породы дерева, а остальные слои выполнены из ели или сосны.
Панели из ДВП отличаются длительным сроком службы. Легко очищаются, безопасны для здоровья, имеют устойчивость к влаге, но не рекомендованы для использования в помещениях, где есть вероятность прямого контакта с водой.
ДСП – материал, уязвимый к влаге и перепадам температур. Имеет свойство крошиться в процессе обработки. Рекомендован к применению в сухих помещениях.
МДФ – материал, изготовленный путем прессования мелкодисперсной стружки. Благодаря использованной технологии, материал не имеет ограничений в зависимости от влажности. Компонент имеет высокую прочность, что позволяет ему выдерживать значительные нагрузки (можно навесить полки или другие элементы мебели). Также панели из МДФ обладают тепло- и звукоизолирующими свойствами.
Характеристики пластиковых панелей
Как любой другой материал, поливинилхлорид имеет свои плюсы и минусы, делать окончательный выбор отделки стоит после тщательного изучения характеристик наиболее предпочитаемых вариантов.
Положительные стороны
Отрицательные свойства
Невысокая цена
Хрупкость. Сильные механические воздействия опасны для этого материала. Особенно легко повреждаются плиты, установленные на обрешетку.
Простота монтажа
Неэкологичность
Долгий срок службы (до 10-15 лет при правильной эксплуатации)
Неприятный запах, сохраняющийся несколько недель
Привлекательный внешний вид
«Съедание» части рабочей площади ванной комнаты
Влагостойкость
Отсутствие паронепроницаемости. Необходимо более пристально продумать систему вентиляции, следить за уровнем влажности при использовании санузла.
Широкая цветовая гамма, многообразие принтов
Легкость очистки (хорошо переносят любую бытовую химию, за исключением абразивных средств)
Влагостойкость
Огнестойкость
Дополнительная звуко- и теплоизоляция плюс возможность поставить слой утеплителя в ниши каркаса
Высокая сопротивляемость перепадам температуры
Отсутствие необходимости штукатурить и выравнивать стены
Возможность спрятать коммуникации
Легкость демонтажа для замены части фасада
Превосходящее количество достоинств выступает в пользу отделки ванной панелями ПВХ.
Правила монтажа
После того, как поверхность стен комнаты обработана и готова к дальнейшим действиям, можно переходить к следующему этапу – монтаж пластиковых панелей.
Если планируется обшить ванну пластиковыми панелями с помощью каркаса, то первым делом необходимо установить его. С учетом того, что в ванной комнате высокий уровень влажности, то обрешетку следует выбрать из специального металлического профиля.
Можно использовать и деревянную, предварительно обработав антисептиком. Кроме того, специалисты рекомендуют выбирать для каркаса пластиковые детали, что обеспечит еще большую защиту от воздействия пара.
Установка каркасных элементов
Чтобы обшивка стен выглядела ровно и аккуратно, нужно установить элементы каркаса по определенным правилам:
Постоянный контроль с помощью уровня. Без предварительного выравнивая стены, особенно в старых домах, имеют неровности, поэтому для более четкой установки обрешетки следует замерять отклонения уровня, чтобы можно было компенсировать эти неровности подкладками.
Соединительные рейки должны иметь свой одинаковый интервал в 50 см.
Рейки должны быть установлены перпендикулярно по отношению к ПВХ панелям.
Следует учитывать, что каркасная конструкция забирает часть площади, поэтому расчет нужно производить с таким условием, чтобы и без того маленькая площадь не казалась совсем крохотной.
Визуально увеличить пространство можно с помощью панелей в светлых тонах или выбрать модели с вертикальным рисунком.
Обшивка пластиком
Начинать работу по установке ПВХ панелей нужно с дальнего угла комнаты:
В угол устанавливается начальная панель, при помощи шуруповерта или степлера через отверстие в крепежных полочках. Вторая панель накладывается на первую максимально плотно, скрывая крепежную полочку.
В местах оконных рам или дверных проемов, следует проводить монтаж с использованием стартовых уголков.
Если вдруг между панелей образовалась неровность, то такой стык нужно замазать герметиком, во избежание попадания влаги внутрь панельной обшивки.
По завершении монтажных работ, неровности и зазоры сверху и снизу стены прячутся под плинтус, как напольный, так и потолочный.
Подробнее о том, как обделать ванную панелями, можно узнать из видео.
Важно! При обшивке стен панелями в ванной, нужно соблюдать последовательность действий. Крепить каждую деталь следует поочередно и в одном направлении, для достижения максимально ровного и аккуратного стыка.. Таким образом, установка панелей – это несложный процесс, и соблюдая ряд правил, можно получить высокий профессиональный результат
Таким образом, установка панелей – это несложный процесс, и соблюдая ряд правил, можно получить высокий профессиональный результат.
Широкий ассортимент, простота в установке и функциональность самого материала, без сомнения, делают панели ПВХ лучшим стройматериалом для отделки стен в домашних условиях.
Способы крепления панелей
Перед монтажом пластиковых панелей на стены нужно определиться со способом крепления, таких существует два:
каркасная основа;
приклеивание на жидкие гвозди к стене.
Оба варианта обладают определенными преимуществами, однако следует знать об отличительных особенностях и технологиях каждого из них. Общее свойство у них одно: монтаж не сложен, с ним справится даже непрофессионал.
Возведение каркаса
Каркас, или обрешетку, нужно возводить из материалов, подходящих под климат в ванной.К ним относятся следующие виды:
пластик;
дерево;
металл.
Большинство прибегает к использованию дерева в качестве обрешетки. Впоследствии это может привести к множеству проблем: материал от постоянного влажного воздуха набухает и рассыхается.
Даже покрытие специальными составами не спасает ситуацию. К металлу тоже двоякое отношение: он имеет свойство ржаветь и окисляться, что приводит к испорченному внешнему виду через несколько лет.
Специалисты советуют отдавать выбор в пользу пластиковых реек. Они долговечны, не подвержены коррозии и не уступают дереву или металлу по прочности.
Их не требуется покрывать растворами против гниения или появления ржавчины, а значит, это дополнительная экономия средств.
Соорудить каркас своими руками несложно. Работы нужно производить предельно аккуратно, иначе малейшие отклонения или неровности скажутся на внешнем виде панелей.Каркас сооружается следующим образом:
Самые первые рейки крепятся у основания пола и потолка.
Далее – по горизонтали на расстоянии в 50 см друг от друга.
Желательно пользоваться строительным уровнем для определения длины.
Каркас крепится к стене саморезами. Для надежности необходимо окунуть их в строительный клей.
После возведения каркаса можно приступать к финишной отделке ПВХ панелями. Их крепят при помощи саморезов к конструкции, предварительно обрезав по высоте и вставив одну за другой в специальные пазы.
От потолка нужно оставить 5 мм для свободного движения панелей в случае перепада температур, так как они имеют свойство расширяться. Пустое пространство закрывается строительным плинтусом.
Важно! Обрезание панелей по длине нужно производить на лицевой стороне. В противном случае будут образовываться заусенцы, портящие весь вид.. Для более детального представления технологии монтажа пластиковых панелей рекомендуется просмотреть видео
В нем специалист делится советами по скрытию коммуникаций и труб, а также правильному возведению каркаса
Для более детального представления технологии монтажа пластиковых панелей рекомендуется просмотреть видео. В нем специалист делится советами по скрытию коммуникаций и труб, а также правильному возведению каркаса.
Приклеивание панелей к стене
Приклеивание панелей без каркаса характеризуется наличием идеально ровной рабочей поверхности. Добиться этого без грунтования стены невозможно, поэтому дополнительные расходы на материалы неизбежны.
К тому же, самостоятельно выровнять поверхность без особых навыков в этом деле с первого раза получается далеко не у всех.
Специалисты рекомендуют не рассматривать дорогостоящие марки клея и приобретать жидкие гвозди. Они подходят для любых помещений, в том числе и ванных комнат с их влажным климатом: не рассыхаются и прекрасно справляются со своей задачей, к тому же стоят относительно недорого.
Обшить ванную комнату ПВХ панелями можно недорого и быстро. В среднем, на небольшое помещение может уйти не более трех-четырех часов (если не брать в расчет время, которое требуется для засыхания антисептических растворов).
Отделывать ванную просто, результат получается отличный, поэтому их все чаще можно встретить в квартирах россиян.
Подготовка и расчет
Перед тем как начинать ремонт, потребуется проведение подготовительных мероприятий. К данному этапу следует подходить ответственно, так как от подготовки зависит срок службы пластиковых панелей. Перед установкой своими руками стеновых и потолочных изделий, потребуется заняться подготовкой основания.
Процесс состоит из следующих этапов:
С основания необходимо удалить все пылевые отложения и грязь. Швы тщательно очищаются с помощью шпателя или иных инструментов. Затем потребуется обработка основания противогрибковыми и бактерицидными смесями. Обрабатывать нужно всю поверхность.
Также потребуется нанесение смеси в швы и углы. За счет таких действий профиль и стена не будут подвергаться образованию разного рода грибков. После обработки нужно позволить поверхности высохнуть. Не допускается наличие на стенах и потолке лишней влаги.
Чтобы обшивка пластиковыми панелями не сопровождалась сложностями, следует перед работой нарезать материал, осуществить обмер сантехнических приборов, чтобы рассчитать необходимые размеры изделий. Точные расчеты необходимы для варианта-эконом, когда нет лишних средств на покупку дополнительных материалов.
Перед монтажом потребуется уточнить, сколько отделочного материала нужно приобрести. Для этого необходимо знать площадь стен и габариты панелей. Площадь поверхности вычисляется просто, путем перемножения высоты и ширины стен. Материал для облицовки предлагается производителями в стандартных размерах, согласно которым ширина составляет 0.25 метров, а длина – 3 метра. К примеру, если ванная комната обладает шириной 2 метра, то для обшивки нужно только 8 панелей.
Делаем потолок из панелей пвх
Навесной пластиковый потолок в ванной комнате – один из лучших вариантов, поэтому представляем вашему вниманию краткую инструкцию по его монтажу.
Итак, начнем с подготовительных работ. Они включают покупку необходимого материала и чистку потолка, с которого необходимо удалить старое покрытие. Всю поверхность в превентивных целях необходимо пропитать антисептиком, даже если ранее в ванной очаги плесени не возникали. Из материала понадобится металлический профиль, подвесы, крепеж для каркаса и панелей.
Между потолком и подвесной конструкцией образуется свободное пространство шириной 5-7 см, которое обычно используют для прокладки электрических коммуникаций или дополнительной теплоизоляции
Далее проводим монтаж каркаса. Сначала крепим к потолку металлический оцинкованный профиль (более надежный, чем деревянные заготовки) на расстоянии 50 см один от другого, затем подвесы с интервалом 60 см. Подвесы защищают панели от провисания и обеспечивают стабильность конструкции.
При монтаже потолка из гипсокартона необходимы и поперечные перемычки, но для пластиковой конструкции, более легкой, достаточно продольных профилей
Затем следует само крепление панелей пвх. Обрезаем детали по ширине или длине ванной (они будут монтироваться перпендикулярно профилю), снимаем пленку, зачищаем края.
Первую панель вставляем краем в стартовый профиль, немного прогибаем ее, чтобы она вошла в противоположный профиль, а затем задвигаем в боковой – таким образом, она окружена профилем с 3 сторон
Вслед за первой монтируем остальные панели – так до последней, которую, возможно, придется подрезать. Между собой панели скрепляются замковым соединением.
Если в потолке запланировано установить точечные светильники, следует вырезать отверстия и зафиксировать конструкции световых приборов еще перед монтажом панелей
Есть и другие способы монтажа пластикового потолка, но данный считается наиболее практичным и рациональным.
https://youtube.com/watch?v=Pw0ghJE6QdM
Как видите, для отделки ванной декоративными пластиковыми панелями своими руками необходимы элементарные навыки владения инструментом и немного свободного времени. Пара выходных дней – и ваш санузел будет неузнаваем!
Как выбрать
Перед тем, как установить пластиковые панели, нужно их приобрести. В магазинах представлен огромный ассортимент материала, поэтому сделать выбор бывает непросто. Ламели отличаются не только внешним оформлением, но и размерами. Встречаются узкие и широкие панели толщиной от 10 до 25 мм. Вот несколько рекомендаций, которые позволят сделать правильный выбор:
Узкие ламели экономичнее, так как в процессе монтажа их меньше приходится подрезать. Но монтировать их придется дольше.
Широкие панели установить быстрее, но их нужно более тщательно подгонять. Если при обрезке панели будет сделана ошибка, то этот элемент придется выбросить, что увеличит расход материала.
Цвет и декор панелей выбирают в зависимости от общей идеи оформления помещения. Если ремонтируется ванная в типовой квартире, то лучше выбирать отделку светлых оттенков с мелким рисунком. Темные тона стен и крупные рисунки визуально сделают помещение еще более тесным.
При выборе материала нужно обращать внимание не только на внешнее оформление, но и на качество. Поэтому перед покупкой посмотрите:
На количество ребер жёсткости. Их можно увидеть, посмотрев на торец панели. Чем больше ребер, тем большую нагрузку выдержит панель. Кроме того, следите, чтобы ребра жесткости не были деформированы – сплющены, поломаны. Если обнаружится такой дефект, то панель должна быть направлена в брак.
Панели должны иметь четкую форму и стандартные размеры. При несоблюдении этого условия, элементы обшивки сложно будет состыковать.
Окраска должна быть равномерной, а поверхность элементов – идеально гладкой.
Расчет количества
Чтобы приобрести отделочный материал в необходимом количестве, нужно произвести замеры площади стен, на которые они будут крепиться. Чтобы вычислить площадь одной стены, необходимо умножить её высоту на ширину. Потом из полученной величины нужно вычесть площадь, которая не будет отделываться панелями – окна, двери.
Вычислив площадь оклеиваемой поверхности, нужно разделить полученную величину на площадь одной панели. Полученное значение будет равно количеству панелей, требуемых для отделки. Покупать материал нужно с небольшим запасом, так как часть неизбежно уйдет в отход. Как правило, достаточно добавить около 10% от расчетного количества.
Монтаж пластиковых панелей на потолок
Главная / Виды потолков / Из пластиковых панелей / Монтаж на потолок пластиковых панелей
Отремонтировать кухню или ванную – весьма хлопотное занятие. Особенно, когда дело касается потолков. Их нужно не только качественно сделать, но и подобрать подходящие материалы, чтобы они могли выдержать особенности эксплуатации.
Один из удачных вариантов для отделки – сделать потолок из пластиковых панелей. Они не бояться влажности, которая постоянный гость в обоих этих помещениях, легко моются, если это потребуется и не слишком сложны в установке.
Впрочем, только этими двумя помещениями сфера применения подобной отделки не огранивается. При желании, установка пластиковых панелей возможна в любых комнатах, и даже – на верандах дачных или загородных домов. При желании, можно собрать пластиковый потолок своими руками — сложного ничего нет.
Кроме того, когда пройдет определённое время, они могут немного наскучить. Но переделывать весь ремонт не придется – их можно просто перекрасить. Вопрос: можно ли красить пластиковые панели? — звучит достаточно часто, и многие считают, что этого делать нельзя. Но это не совсем верно – красить можно, но только специально предназначенной для этого краской.
Этапы работы
Чтобы отремонтировать помещение с применением пластиковых панелей, нужно немного разного инструмента, чуть-чуть терпения и аккуратности. Тогда, результат непременно порадует, а все работы будут выполнены довольно быстро.
Первым, что потребуется сделать, будет подготовка инструмента. Нужно его не так уж и много:
Длинная линейка или рулетка
Уровень, для точной разметки
Острый нож
Ножовка по металлу
Ударная дрель, а лучше – перфоратор
Карандаш или строительный разметочный шнур
Еще, конечно, потребуется приобрести все составляющие каркаса, к которому будет осуществляться крепление пластиковых панелей. Светильники тоже покупаются заранее, чтобы учесть их параметры при сооружении конструкции.
Следующим шагом станет сборка основания под монтаж декоративного покрытия.
Монтаж собственно самих панелей, и завершит всю работу установка элементов декора, если они предусмотрены. О том, как крепить пластиковые панели к потолку, будет рассказано дальше.
Все работы можно закончить за один – два дня, сели подойти к делу достаточно ответственно. А чтобы лучше представлять, как обшить потолок пластиковыми панелями, нужно рассмотреть каждый из шагов по отдельности.
Разметка креплений для основы
При помощи уровня, строго горизонтально, размечается линия по периметру помещения. По этой линии, впоследствии пройдет плоскость потолка, поэтому заранее нужно решить, на каком расстоянии от плиты перекрытия он будет находиться.
Это расстояние рассчитывается с учетом того, что у светильников есть большая запотолочная часть, которой должно хватить места между новой плоскостью потолка и плитой перекрытия.
Кроме того, в этом же пространстве будет находиться вся электропроводка и вентиляционные каналы. Это тоже следует учесть, при высчитывании необходимого отступа от перекрытия.
Когда линии разметки нанесены, можно переходить к следующему шагу – креплению каркаса.
Сборка каркаса
Естественно, перед тем, как приступать к сборке и монтажу основания, нужно вначале все необходимое закупить и подготовить инструмент.
В зависимости от выбранного варианта крепления, можно использовать или специальный стартовый пластиковый профиль, или воспользоваться алюминиевым, но тогда придется еще и декоративный плинтус купить, который замаскирует место стыка стены и потолка.
Любой из выбранных вариантов предполагает крепление первых частей будущего основания к стенам, по нанесенной разметке.
Это будет своеобразная рамка для каркаса. В закрепленный профиль вставляются поперечные элементы конструкции. Они дополнительно крепятся к потолочной плите при помощи специальных подвесов.
Расстояние между поперечными элементами как правило, составляет 50 – 60 сантиметров.
Все они монтируются так, чтобы впоследствии оказались направлены перпендикулярно декоративному покрытию. Установленные в основание детали, фиксируются при помощи саморезов по металлу. Собранный каркас должен быть расположен строго в горизонтальной плоскости и выглядеть, примерно, как на фотографии выше.
Если же помещение небольшое, а планки покрытия предполагается устанавливать поперек, а не в длину комнаты, то можно воспользоваться пластиковым стартовым профилем, совмещающим в себе функции крепежа и декоративного плинтуса, либо применить обычный профиль без декора.
Этот элемент будет нести на себе всю нагрузку, и больше ни к чему детали потолка крепиться в этом случае не будут. Выбирать этот вариант можно только тогда, когда расстояние от начала декоративной планки до ее конца, не слишком большое, иначе она просто вывалится из профиля или сильно прогнется посередине.
К тому же, полученная только при помощи таких элементов крепежа конструкция, будет не слишком прочной, поэтому, лучше сделать полноценный каркас из алюминиевых частей, а эти профили использовать по прямому назначению — для последующего декорирования стыков потолка и стены.
Сборка потолка
Как прикрепить пластиковые панели, теперь уже становится понятно – они просто вставляются в пазы на стартовом профиле и прикручиваются саморезами к каркасу. Либо, если используются только алюминиевые детали для основания, все части просто к нему прикручиваются, а потом место стыка со стеной, закрывается плинтусом для потолков.
Перед установкой на свое место, в тех частях покрытия, в которых будут установлены светильники, прорезаются отверстия для них.
Простота сборки, дает возможность собрать потолок из пластиковых панелей своими руками. И нет нужды привлекать к этому процессу специалистов.
Планки отпиливаются до нужной длины. Располагаться они должны поперек линий основания и на пол сантиметра не доходить до стен.
Это расстояние, позволит потом закрепить декоративный плинтус и одновременно служит для поступления воздуха в запотолочное пространство и вентиляции.
Каждая последующая часть вставляется в паз на предыдущей, и прикручивается посередине к деталям каркаса. Так необходимо собрать всю плоскость потолка.
Последняя часть обычно вставляется с трудом, но, если сделать эту часть немного меньше, чем остальные, то, приложив небольшое усилие, ее можно чуть согнуть, и она «зайдет» на свое место.
После установки последней детали, следует крепление потолочных плинтусов, если они были предусмотрены. И в целом, после фиксации последней декоративной части, можно считать сборку оконченной.
Как можно было убедиться, монтаж пластиковых панелей на потолок – очень простое дело, главное, следить, чтобы не оставалось щелей и зазоров между стыкуемыми деталями.
Для того, чтобы весь монтаж пластиковых панелей был предельно понятен, есть специальное видео:
Заключение
Как уже было сказано, выполнить монтаж пластиковых панелей на потолок своими руками несложно. Было бы только желание, да немного усердия.
Цена на этот материал, даже с учетом необходимости покупать дополнительные элементы крепежа и декора – необременительна.
Все это делает такой вид отделки очень популярным, а огромное количество людей, выбравших именно такую отделку, не может ошибаться.
Значит, вариант очень неплохой, и стоит подумать над тем, чтобы в следующем ремонте применить именно его.
Все нюансы монтажа пластикового потолка своими руками в ванной комнате
Потолочный декор в ванной комнате должен быть не столько красивым, сколько устойчивым к постоянным перепадам влажности и температуры. Но лучше, чтобы отделка соединяла в себе все эти требования и была при этом недорогой. Выбирая отделочный материал для санузла, приходится ломать голову – какой вариант предпочесть. Практичный пластиковый потолок в этой ситуации является просто идеальным решением. Панели из пластика легко можно смонтировать своими руками, и выглядят они вполне презентабельно.
Отделочные материалы в ванной комнате находятся во влажной атмосфере, а также подвергаются воздействию кислот и щелочей, содержащихся в бытовой химии. И все это в условиях постоянных колебаний температуры. Декор должен выдерживать эти испытания и не терять своей эстетичности.
Пластиковый потолок позволяет воплотить в ванной любой стиль
Выстоять в помещении с высокой влажностью способна не всякая отделка. Пластиковая панель из ПВХ по определению не боится влаги и идеально подходит для декорирования потолков в ванной комнате. Из пластика подбирается и вся сопутствующая фурнитура для монтажа.
Панели из поливинилхлорида очень легкие, но при этом достаточно прочные. Достигается это за счет ячеистой конструкции с ребрами жесткости внутри. А для облегчения установки по краям они имеют замки шип-паз. Идеальный материал для интерьерной отделки.
Все ПВХ панели для декорирования потолков делятся на две категории:
Шовные – имитация деревянной вагонки со слегка закругленными краями.
Бесшовные – с ровной под прямым углом кромкой.
Бесшовные панели ПВХ
Имитация вагонки
Лицевое покрытие у тех и других может быть как глянцевым, так и матовым. Стандартной длиной считается 270 и 300 см, но можно приобрести четырех и шестиметровые панели. Ширина варьируется от 10 (планки для реечного потолка) до 40 мм. Вариант найдется для ванной комнаты любых габаритов.
Зеркальный реечный потолок
Пластиковую обшивку по размерам и технологии крепления можно разделить на:
тонкие рейки для подвесных конструкций;
панели для монтажа на обрешетку.
Оба варианта позволяют скрыть неровности плиты перекрытия и коммуникации (электрику и трубы), а также идеально подходят для монтажа точечных светильников и плафонов. Обрешетку для пластикового потолка в ванной комнате следует делать только из оцинкованного профиля, предназначенного для гипсокартона. Использовать деревянные бруски нельзя, так как от влажности они быстро разбухнут и декор покоробится.
Для самостоятельного ремонта потолка в ванной пластиковыми панелями понадобится буквально несколько часов. Для этого потребуется минимум инструментов и навыков. Надо лишь грамотно подобрать профиль для обрешетки.
Профили CD и UD имеют различные размеры
Для несущего каркаса под пластиковые панели понадобятся:
металлический профиль потолочный CD и П-образные подвесы для них;
металлический профиль пристенный UD.
Соединение меж собой элементов обрешетки производится саморезами по металлу, а их крепление на стенах и потолке – при помощи дюбель-шурупов. Помимо этого, для декорирования стыков у стен потребуются потолочные стартовые плинтуса из пластика, которые имеют специальную направляющую выемку для вставки панелей.
Большинство ванных комнат не отличаются большими габаритами, плюс пластиковые панели не слишком тяжелые. Мощного каркаса для них делать не придется.
Для стандартного санузла с потолком размером 150х170 см понадобится:
Четыре UD-профиля по 2х150 см и 2х170 см.
Два CD-профиля по 170 см (для монтажа посередине перекрытия с шагом в 50 см).
Четыре подвеса для CD-профилей (по паре на каждый).
Пластиковые панели из расчета – 170 см разделить на ширину вагонки и поделить пополам.
Четыре стартовых плинтуса на каждую стену по периметру помещения.
Дюбеля, кляймеры и саморезы.
Схема монтажа обрешетки
Совет! Поперечных перекладин на обрешетке, как при обшивке гипсокартоном, делать не нужно. Пластик легок и подвесов вполне будет достаточно.
Ширина потолка в 150 см позволяет использовать трехметровые панели безотходно, как раз пополам получается. Надо только подобрать рисунок без смещения.
В самом начале необходимо определиться с освещением, какие и где будут располагаться светильники. Если планируется их разместить на стенах, то промежуток между плитой перекрытия и пластиковым потолком можно сделать минимальным – в толщину профиля каркаса. В противном случае отступить вниз придется 10–12 см.
Подготовительный этап: ремонт перекрытия и разметка ↑
Излишне ремонтировать потолочную железобетонную плиту и выравнивать ее до идеального состояния не стоит. Пластиковые панели все равно закроют собою «шероховатости». Необходимо лишь очистить потолок от старого отваливающегося декора и штукатурки, а после покрыть его грунтовкой с антисептиками.
Обработка антисептическими пропитками декорируемых поверхностей в ванной – это обязательный элемент ремонта, позволяющий исключить образование в пространстве под обшивкой плесени и грибка.
Далее с помощью уровня и рулетки производится разметка мест крепления профилей. Проще всего это делать, когда стены оклеены кафельной плиткой. Она уже положена по уровню, наносить метки будет проще простого. Если необходимо, то прокладывается электропроводка и монтируется подвес для люстры.
Сборка каркаса из профилей ↑
Сначала по периметру комнаты на стенах закрепляются направляющие профили UD. Затем в них вставляются поперечные профили CD крышкой вниз и фиксируют в намеченной позиции с помощью подвесов. При бурении дырок под дюбели главное не попасть в скрытую проводку, иначе можно получить удар током.
Схема крепления каркасных профилей меж собой
После установки обрешетки остается по периметру потолка прикрутить к UD профилю пластиковый плинтус с направляющей для панелей и можно приступать к монтажу обшивки. Только сначала еще раз стоит уровнем проверить горизонтальность каркаса, и при необходимости отрегулировать подвесы.
Обрешетка из профилей
Установка пластиковых панелей ↑
Чтобы вставить планки из пластика в направляющие их необходимо слегка согнуть. Сначала вставляется один край, затем второй. От качества крепления первой панели напрямую зависит, как будет выглядеть весь пластиковый потолок в завершении. Перед ее фиксацией кляймерами либо саморезами следует все тщательно проверить, чтоб потом не появились щели или перекосы.
Самое важное – монтаж первой панели
Вторая и следующие панели ПВХ вставляются по аналогичной схеме и плотно прижимаются, чтобы в стыках не осталось зазоров. Все достаточно просто, сложности могут возникнуть только с последней планкой. Ее нужно будет обрезать до нужной ширины и аккуратно вставить в плинтус.
При монтаже подвесного варианта пластикового потолка в ванной, имитирующего реечную конструкцию из алюминия, все выполняется аналогичным способом. Разница только в размерах панелей и специальных крепежах для реек.
Технология вставки пластиковой панели в стартовый профиль
Для закрепления обшивки из ПВХ на потолке, помимо кляймеров и саморезов, можно также воспользоваться клеем. Но клеить панели из пластика тогда придется на гипсокартон, а для его монтажа нужна более надежная обрешетка с большим количеством подвесов и поперечных профилей. Это дополнительные расходы, которые оправданными назвать сложно.
Монтаж встроенных светильников ↑
Точечное освещение
Оптимальный вариант освещения ванной – это несколько точечных источников света, которые позволяют осветить все уголки комнаты. Установить их можно как в процессе обшивки, так и после монтажа пластиковых панелей.
Совет! Если лампочек несколько, то разводку проводов к ним от распределительной коробки лучше всего делать по параллельной схеме, чтоб при перегорании одной остальные продолжали исправно светить.
Провода для светильников необходимо проложить заранее
Удобней всего отверстия в потолке из пластика под встроенные светильники вырезать при помощи дрели с коронкой соответствующего размера. Но можно воспользоваться и обычным ножом. Только резать надо осторожно, чтобы края получились ровными. Остается подсоединить провода, вставить светильники на место и зафиксировать их там боковыми скобами.
Пластиковые панели являются дешевым, практичным и простым способом отделки потолка в ванной комнате своими руками. Выполнить их установку способен любой начинающий мастер. Огромный выбор панелей ПВХ с самыми разнообразными расцветками и рисунками позволяет воплотить любые задумки дизайнера. Благодаря отличной влагостойкости они прослужат не меньше десятилетия, радуя хозяев дома своим великолепным видом.
Пригодилась статья? Расскажите друзьям:
Монтаж пластиковых панелей на потолок в ванной
Если вы планируете отремонтировать потолок в ванной или просто хотите «облагородить» и «осовременить» его, но пока не определились с выбором покрытия, если вы не планируете потратить на ремонт большие суммы, но хотите, чтобы ваш потолок выглядел современным и практичным, если вы любите и можете делать что-то своими руками — предлагаем рассмотреть вариант покрытия потолка ПВХ-панелями.
Полихлорвиниловые покрытия успели зарекомендовать себя в разнообразных условиях эксплуатации как безопасный и экологически чистый материал, представленный на рынке продаж изделиями разных размеров в широкой цветовой гамме, с разным текстурным рисунком: однотонные, под дерево, мрамор, кожу или металл, зеркальные, матовые, глянцевые, с рисунком — все зависит от ваших пристрастий и возможностей.
Панели из ПВХ отличаются большим сроком службы (более 20 лет), пожаробезопасностью, отличной звукоизоляцией, влагостойкостью, они гипоаллергенные, гигиеничные и недорогие. Их используют для обшивки наружных, внутренних, вертикальных и горизонтальных поверхностей, с учётом температурных и общих климатических условий, а также места их размещения.
Потолок из ПВХ позволяет визуально выровнять поверхности, что особенно важно при обшивке неровных стен и потолков, закрыть коммуникации и разместить светильники в них по-своему.
Если вас заинтересовали возможности устройства потолка в ванной с помощью пластикового покрытия, рассмотрим порядок выполнения работ.
Потолки из пластиковых панелей в ванных комнатах
Что потребуется для выполнения работ
Для выполнения монтажа потолка необходимо подготовить:
1. Инструменты:
Дрель электрическая.
Уровень (водяной или лазерный).
Шуруповёрт.
Ножовка по металлу.
Рулетка и карандаш.
Молоток.
Канцелярский или строительный нож.
Строительный уголок 90º.
Нить малярная отбивочная (для стен длиной от 3 м).
2. Профиль и крепёж. Расчёт необходимого материала
Для монтажа потолка из ПВХ потребуется специальный профиль. В качестве профиля для сухих помещений часто используют более дешёвую деревянную обрешётку, но при монтаже потолка в ванной, в условиях повышенной влажности и возможности образования плесени, этот вариант неприемлем. Для установки пластиковых панелей для потолка в ванной приобретают специальный металлический профиль — из тонкой оцинкованной стали или алюминиевый.
Комплект необходимого профиля для крепёжного каркаса включает:
несущий (поперечный) профиль CD — размещается перпендикулярно направлению установки панелей.
пристенный профиль UD-27 устанавливается по периметру ванной;
П-подвесы, к которым на потолок прикрепляется несущий профиль;
потолочный плинтус — количество сегментов определяется делением периметра потолка на длину плинтуса;
уголок;
соответствующий крепёж: дюбель-гвозди «быстрый монтаж» и саморезы (с запасом), жидкие гвозди.
Расчёт необходимого профиля для установки пластикового потолка выполняют на основе фактических размеров ванной комнаты, а также расстояния между параллельными линиями для размещения поперечных профилей на потолке — от 40 до 70 см.
3. Пластиковые панели
Выбирая панели для ванной комнаты, нужно учитывать, что для потолка они легче, а это немаловажно при монтаже. Пластиковые панели для монтажа на потолок выпускаются разной длины от 2, 4 м до 3,0 м ( иногда до 6 м), шириной в 10-50 см. Толщина панели — от 5 до 12 мм.
Если на панелях не будут крепиться тяжёлые элементы, то выбирают более тонкие изделия. Необходимое количество пластиковых панелей определяется делением площади потолка на размеры одного изделия, которые обычно указываются на упаковке. Можно дополнительно — на всякий случай — приобрести ещё несколько изделий. Приобретая панели, проверьте качество поверхности полочек и краёв приобретаемых изделий. Чтобы защитить поверхность плиты при ведении работ, плёнку снимают как можно позже. При всей пластичности ПВХ обращение с этим материалом требует определённой осторожности: его можно поцарапать, а при значительном силовом воздействии пластик может лопнуть.
Устройство крепёжного каркаса
Этот этап — самый сложный. Срок службы потолка в ванной комнате из пластиковых панелей будет в значительной степени зависеть от качества и правильной установки каркаса.
В продаже имеются крепёжные профили для потолков из дерева или металла — из тонкой оцинкованной стали или алюминия. В условиях повышенной влажности, например, в ванной комнате, где возможно образование конденсата и плесени, для каркаса рекомендуется использовать металлический профиль.
Ещё один важный момент: перед установкой на каркас все предусмотренные для размещения под панели коммуникации (электрические, сантехнические) и отверстия под светильники должны быть готовы, а провода выведены вниз под каркас.
Схема размещения профиля
Для расчёта необходимого монтажного профиля делают масштабный эскиз потолка с прорисовкой параллельных линий для несущего профиля и точек закрепления. Затем по периметру ванной комнаты с помощью уровня намечают карандашом — маркером или отбивочной нитью линию высоты установки панелей с учётом технологического зазора 1 см. Если будут устанавливаться потолочные светильники, учитывают также их высоту.
Для монтажа несущего профиля на потолок ванной комнаты перпендикулярно направлению расположения панельного покрытия наносят параллельные линии с расстоянием 40 — 70 см. По этим линиям пройдут оси несущего профиля. На линиях осей намечают точки прикрепления дюбель — гвоздями «быстрый монтаж» П-подвесов, по ним дрелью готовят отверстия.
Разметка готова.
Установка профиля
По периметру ванной через каждые 30 — 35 см плотно, без зазоров закрепляют дюбелями направляющие профили UD-27. При этом нижняя cторона профиля должна располагаться по намеченной линии уровня установки панелей. Профиль UD-27 устанавливается точно горизонтально, чтобы исключить перекосы и щели и обеспечить качество готового потолка.
Затем в намеченных точках прикрепляют подвесы и сгибают их «усы» под 90º. Несущие профили CD крышей вниз вставляют в полку UD-27 и фиксируют саморезами на П-подвесах. Потолочные профили размещают параллельно, на максимальном расстоянии не более 70 см, так как чем меньше расстояние, тем надёжнее конструкция крепления.
Каркас для установки пластиковых панелей на потолок ванной комнаты готов. Теперь можно заниматься размещением или маскировкой коммуникаций и установкой потолочных светильников, которые нужно выполнить до укладки пластиковых плит.
Монтаж потолка из пластиковых панелей
Последний этап заключается в установке собственно пластиковых панелей.
Длину потолка измеряют в направлении наложения, и панели обрезают ножовкой по металлу на эту длину.
Первую, «стартовую» плиту вставляют в крепёжный профиль на трёх стенах, задвигают ближе к углу и фиксируют саморезами на несущем потолочном профиле (фото).
Каждую следующую панель вставляют в паз предыдущей и закрепляют на каркасе одна за другой.
Установка последней панели немного сложнее. Вначале измеряют расстояние от последней установленной панели до стены, учитывая размер плинтуса, ножом разрезают панель на ширину, обеспечивающую установку впритык, и заводят её на место (фото). Затем прикрепляют потолочный плинтус и сдвигают последнюю панель в сторону предпоследней. Для прикрепления плинтуса используют жидкие гвозди.
При правильном выполнении монтажных работ потолок из пластиковых панелей в ванной комнате будет радовать вас многие годы (фото). Как видим, все работы по установке пластиковых панелей представляют собой достаточно простой процесс, который можно осуществить не только в ванной комнате, но и в любом другом помещении.
Инструкции по монтажу пластиковых панелей в ванной на стены и потолок разными способами
ПВХ-панели популярны в качестве отделочного материала для санузла и других помещений с повышенной влажностью. Пластик практичнее обоев и дешевле плитки, он устойчив к воздействию воды и довольно прочен. Изучите, как правильно провести монтаж пластиковых панелей в ванной своими руками, какие материалы и инструменты для этого потребуются. Изучите пошаговые инструкции разных способов крепления, после чего смело приступайте к делу.
Содержание
Хоть пластиковые панели сравнительно недорогой отделочный материал, будет обидно, если после ремонта останутся излишки, на которые были потрачены деньги. Часто случается и другой казус — панелей может не хватить, а не всегда есть возможность докупить материал необходимого оттенка.
Стильный дизайн в бюджетном варианте
Чтобы приобрести ровно столько ПВХ-панелей, сколько требуется для отделки ванной, необходимо провести несложные расчеты. Для этого от общей площади стен отнимите площадь двери и тех мест, где пластика не будет, например, за ванной. Полученную цифру разделите на площадь одной панели. В итоге вы получите количество штук, необходимых для обшивки.
Необходимая фурнитура
Например, предстоит обшить пластиковыми панелями ванную комнату размером 3х2 м с высотой потолка 2,5 м и с дверью 0,9х2,0 м.
Рассчитайте площадь стен:
(3+2)*2=10 м периметр стен;
10*2,5=25 кв. м.
Рассчитайте площадь двери: 0,9*2=1,8 кв. м.
От площади стен отнимите площадь двери: 25-1,8=23,2 кв. м.
Площадь стандартной пластиковой панели размером 0,3х2,5 метра составляет 0,75 м. Рассчитайте количество панелей, разделив общую площадь на площадь одной панели:
23,2 / 0,75=30,93 штук.
Стеновые панели в дизайне ванной
Пластик крепится к направляющим из оцинкованного профиля или деревянных реек. Обычно шаг между направляющими делают в 30 см, чтобы обеспечить стенам достаточную жесткость. Зная площадь ванной, рассчитайте, сколько направляющих вам потребуется. Для этого площадь стен умножьте на 10%, а потом разделите на 0,3 метра:
(23,2*10%) / 0,3=85,07 метров.
Перед покупкой нужно рассчитать расход
Все полученные цифры округлите в большую сторону, ведь при любом ремонте неизбежны отходы. Так, исходя из расчетов, на ванную 2х3х2,5 м понадобится 31 пластиковая панель и 86 метров направляющих.
Стильный ремонт ванной комнаты
Существует два способа монтажа ПВХ-панелей в ванной или в любом другом помещении:
каркасный;
клеевой.
Каркасный способ крепления ПВХ-панелей ↑
Каркасный метод наиболее популярен, ведь стены ванных комнат редко бывают идеально ровными и с прямыми углами. С помощью каркасного способа крепления можно скрыть любые огрехи строителей и спрятать коммуникации.
Суть заключается в том, что на стены привинчивают направляющие, выравнивая их строительным уровнем в одну плоскость. Отделочный материал фиксируют на направляющих и получают абсолютно ровную поверхность.
Обрешетка из оцинкованного профиля
В качестве обрешетки обычно применяют оцинкованный профиль CD-60 или деревянные рейки сечением не менее 20х30 мм. Их прикручивают к стенам с помощью дюбелей. При этом для ремонта в ванной лучше отдать предпочтение именно оцинкованному профилю, ведь в сыром помещении рейки со временем могут деформироваться.
Панели крепят к направляющим, используя специальные прижимные клипсы, саморезы, так называемые «блошки», а также строительный степлер.
Быстрый крепеж панелей на клей ↑
Клеевой способ обшить ванну пластиковыми панелями своими руками хорош там, где стены не имеют недостатков. В этом случае декор приклеивают прямо на стены, что существенно снижает затраты на ремонт, ведь отпадает надобность покупать профиль и крепежные элементы.
Качество установки пластиковых панелей в ванной напрямую зависит от качества клея. Он должен обладать хорошими клеящими свойствами, быстро застывать и сохранять прочность долгое время.
Лучшие клеящие составы для ПВХ-панелей:
клей «Момент-монтаж» жидкие гвозди;
клей «Титан»;
термоклей;
нерасширяющийся пеноклей.
Жидкие гвозди отлично держат пластик
Обратите внимание, клей для пластика не должен содержать растворитель.
Перед тем как решиться своими руками установить пластиковые панели в ванной, изучите теорию. Сам процесс монтажа не сложен, но необходимо четко представлять последовательность работы и общую картину действий.
Необходимые инструменты и подготовка материалов ↑
Прежде всего, подготовьте все, что может понадобиться во время работы. Все необходимые инструменты должны быть под рукой.
Материалы и инструменты для монтажа пластиковых панелей на обрешетку:
ПВХ-панели в необходимом количестве;
начальный П-образный пластиковый профиль, напольные и потолочные плинтусы;
угловой пластиковый профиль для углов и соединительный Н-образный профиль;
оцинкованный профиль CD-60;
дюбель для крепления обрешетки к стенам;
крепежные элементы — саморезы-блошки или клипсы;
ножницы по металлу для нарезания профиля;
дрель;
уровень;
рулетка;
молоток;
крепкая крестовая отвертка;
строительный нож и мелкозубчатая пила для резки пластика;
карандаш.
Фурнитура к пластиковым панелям
Разметка стен и монтаж обрешетки ↑
Отделка ванной ПВХ-панелями начинается с крепежа направляющего профиля на стены.
В самом начале работы очистите поверхность от пыли и облущивающейся штукатурки. Полностью зачищать и выравнивать стены нет необходимости.
Покройте стены антигрибковой грунтовкой и дайте высохнуть.
После этого разметьте карандашом с рулеткой расположение профиля. Его крепят перпендикулярно отделочным панелям, то есть, в большинстве случаев, горизонтально.
Нижний профиль расположите на несколько сантиметров выше пола, а верхний почти вплотную к потолку.
Все остальные направляющие распределите на одинаковом расстоянии друг от друга 30—40 см.
В стене просверлите отверстия, вставьте в них дюбели. Закрепите профиль.
Расположите точки крепления с шагом 50— 70 см.
Сделайте из профиля рамку вокруг дверной коробки.
Вокруг канализационных труб сформируйте каркас из вертикальных профилей с поперечными ребрами жесткости.
Профили соединяйте друг с другом при помощи саморезов-блошек.
Короб вокруг коммуникаций
В самом начале работы рассчитайте, сколько отрезков уйдет на одну стену. Скорее всего, получится так, что последнюю панель придется обрезать, чтобы подогнать отделку под размер стены. В этом случае старайтесь расположить обрезанные панели в самых малозаметных местах, чтобы не портить общую картину. Как вариант, обрежьте первую и последнюю от угла панели, чтобы разница в размерах была не так заметна.
Готовность к обшивке
Монтаж пластиковых панелей на обрешетку – инструкция и видео ↑
Последовательность работы:
Нарежьте пластик по высоте комнаты. Если на лицевой стороне есть защитная пленка, не снимайте ее до окончания работ.
Подготовка полос необходимого размера
Начните установку ПВХ-панелей в ванной с угла. Присоедините к первому отрезку пластиковый внутренний угол соответствующей длины или стартовый П-образный профиль. Если вы используете стартовый профиль, к концу отделочных работ в углу образуется небольшая щель, которую необходимо закрыть простым пластиковым углом.
Установите панель на обрешетке и проверьте уровнем ее вертикальность. После этого прикрепите пластиковые панели к обрешетке в точках пересечения, используя саморезы и крестовую отвертку или шуруповерт. Обратите внимание, что крепят панели со стороны широкого крепежного гребня.
Крепеж с помощью саморезов
Следующую отрезок под углом заведите в крепежный паз предыдущей панели, после чего выровняйте и слегка простучите резиновым молотком или просто рукой, чтобы уплотнить соединение. Закрепите пластик на обрешетке.
Все последующие отделочные элементы соедините таким же способом.
Соединение отдельных отрезков в одно целое
Последнюю панель обрежьте по размеру стены, оставив небольшой зазор для крепления внутреннего угла. Заведите панель в угловой пластиковый профиль, а потом соедините с предыдущей панелью. Отделка стены завершена.
Аналогично смонтируйте пластик на всех остальных стенах.
Закрепите потолочный и напольный плинтусы.
Готовая ванная комната
Вместо плинтусов можно использовать стартовый профиль. Для этого в самом начале работы прикрутите его саморезами по верхнему и нижнему периметру комнаты. Панели сначала вставьте в нижний профиль, потом слегка согните и заведите в верхний. В итоге получится отделка с ровными, закрытыми краями.
Для отделки вокруг двери также используйте стартовый профиль. Если на момент ремонта ванна уже установлена, пластик прикручивают до ее уровня, а пространство под ванной оставляют нетронутым. В этом случае тоже необходим стартовый профиль.
Видео: Как обшить ванную панелями
Если стены в ванной комнате идеально ровные, пластиковые панели можно посадить на клей или прикрутить саморезами. Этот процесс менее трудоемкий и дорогостоящий, чем монтаж на обрешетку. Однако клеевой способ требует тщательной подготовки поверхности.
Нанесение клея
Стены очистите от краски, штукатурки, остатков обоев. Устраните шпатлевкой все неровности, после чего хорошо прогрунтуйте акриловой глубоко проникающей грунтовкой. После высыхания грунтовки приступайте к клеевому монтажу.
Монтаж на плиточный клей
Последовательность монтажа пластиковых панелей в ванной клеевым способом:
Если вы используете пеноклей, жидкие гвозди или клей «Титан», вставьте емкость с клеем в строительный пистолет и срежьте кончик у дозатора.
Внимательно прочитайте инструкцию к клею. Некоторые составы требуют плотного контакта склеиваемых поверхностей, а другим необходимо дать время для просыхания, прежде чем наклеивать пластик.
Нанесите клей точками или зигзагом на изнаночную сторону пластиковой панели.
Приложите пластик к стене и плотно прижмите. Можно сделать это руками или резиновым валиком. Обязательно проверьте вертикальность строительным уровнем.
Нанесите клеящий состав на следующую панель и соедините ее с предыдущей. Одной рукой придерживайте уже приклеенный лист, а другой уплотните соединение.
Когда вся ванная комната будет оклеена, прикрепите напольный и потолочный плинтусы, а также простые пластиковые уголки в углах.
Приклеивать пластик можно только на ровные стены
Работа с саморезами практически не отличается, панели в этом случае прикручивают прямо к стене. Для дополнительной фиксации рекомендуется использовать монтажную пену.
Видео: Монтаж панелей на стену саморезами без обрешетки
Ремонт потолка в ванной пластиковыми панелями тоже легко сделать своими руками, если предварительно изучить инструкции с фото. Как правило, монтаж проводят каркасным способом, ведь это надежнее, чем обычное приклеивание.
Последовательность работы практически не отличается от обшивки стен. Для потолка выбирают специальный потолочный пластик, который немного тоньше и легче стенового.
Отделка потолка
Последовательность работы:
Смонтируйте электропроводку под светильники.
Дюбелями закрепите обрешетку по периметру потолка, а потом поперек направления отделочного материала с шагом не более 30 см.
Нарежьте детали по размеру потолка.
Работу легче проводить вдвоем. Приложите первую панель к стыку стены и потолка, после чего закрепите ее саморезами-блошками или клипсами.
Вставьте в крепежный паз следующий отрезок и уплотните соединение. Закрепите саморезами. Таким же образом обшейте потолок до конца.
В месте расположения светильника вырежьте отверстие строительным ножом и выведите электропровод наружу.
Стык между потолком и стенами задекорируйте потолочным плинтусом или обычными полиуретановыми отделочными плинтусами.
Вариант укладки
Завершающий этап ремонта — монтаж пластикового экрана под ванну. Его тоже несложно сделать своими руками.
Последовательность работы:
На прилегающих к ванне стенах и на полу сделайте разметку под каркас экрана. Для этого приложите уровень к внешнему краю ванной и сделайте вертикальные отметки на стенах. Таким же образом разметьте линию на полу.
Оцинкованный профиль прикрутите к полу и стенам, формируя прямоугольник каркаса.
Каркас экрана под ванну
Нарежьте полосы на отрезки, по высоте равные расстоянию от пола до края ванной.
Вдоль нижнего края каркаса прикрутите стартовый пластиковый профиль.
Первый отрезок вставьте в нижний П-образный профиль и закрепите на каркасе саморезами.
Второй и последующие отрезки вставляйте в крепежный паз и прикручивайте к обрешетке.
Когда экран будет готов, шпателем отогните верхний край и задекорируйте его по всей длине отрезком П-образного профиля.
Экран может быть сплошным или с дверцами
Если вы хотите, чтобы в экране была дверца для доступа к коммуникациям, оставьте часть конструкции без обшивки. В продаже есть готовые люки. Закрепите такой люк в необходимом месте.
Ремонт ванной комнаты пластиковыми панелями не требует много сил и вложений. Облагородить помещение этим отделочным материалом под силу не только опытным строителям, но и всем, кто только пробует себя в этом интересном деле. Однако всегда можно доверить работу строителям и ускорить процесс.
Отделка пластиковыми панелями стен кухни, ванной комнаты, туалета, фото
В наше время очень популярно стало делать отделку помещений ПВХ панелями. Это означает то, что их монтаж довольно таки прост. Этот материал качественный и долговечен. А также вполне адекватная цена. Если у Вас есть желание сэкономить, то отделка потолка или стен пластиком – решение для Вас. Для более наглядного восприятия информации, мы как всегда покажем на фото как это выглядит и на видео, как это делается. Сайт ремонт квартиры своими руками рад разобрать весь процесс “по полочкам”.
Как правильно установить пластиковые панели. Отделка в ванной комнате, туалете, кухне
Этот универсальный материал можно использовать в любом помещении. То есть нет мест, где бы было бы не рекомендовано отделать потолок и стены панелями ПВХ. В полнее возможно сделать это и в ванной комнате, в туалете, на кухне, в прихожей…
Также Вы сможете определиться в цветовой гамме ,она там очень разнообразная. Если хотите полезного совета, то на Вашем месте я бы не стал обделывать спальню и гостиную этим материалом. Но это дело каждого.
Давайте приступим к делу. В первую очередь, Вы должны определится сколько нужно материала. Листы ПВХ по длине идут от 2, 6 до 3 метров, а по ширине от 250 до 500 мм. Но это не предел. При желании можно найти и 6 – ти метровые. И помните, всегда берите с запасом, ни когда не помешает.
И не забудьте приобрести стыковочные профиля (молдинги) как на фото с лева. Они предназначены для того, что бы был плавный переход между панелями. Их тоже желательно купить немного побольше (на запас).
В процессе работы, Вам понадобятся такие инструменты: Рулетка, монтажный уровень, перфоратор, шуруповерт, ножницы, угольник, ножовка, канцелярский нож (желательно острый), карандаш, направляющие из дерева.
Монтаж пластиковых панелей на потолок и стену своими руками
Если в помещении сухо и ровная поверхность, то Вы можете приступать к креплению прям на потолок или другую плоскость. Если Вы хотите сделать пластиковые стены и потолок в ванной комнате, то желательно панели крепить на металлический или деревянный каркас из направляющих. Если у Вас не ровная поверхность и нет желания ее выравнивать, то каркас необходим тем более. Для туалета, кухни, балкона и других комнат, технология монтажа панелей ПВХ остается неизменной.
Итак, давайте начнем отделку и установку пластиковых панелей. Для начала сделайте каркас. Для этого нужны рейки 10 – 20 мм толщиной. На самом деле делать деревянную конструкцию под ПВХ очень просто. Прикрепите к стене вертикальные рейки и дюбеля, с шагом 50 – 70 см, на саморезы. На них три горизонтали (вверху, посередине, снизу). На фото с лева и на видео внизу, показано как это выглядит.
Самое главное – это что бы горизонтальные рейки были выдержаны по уровню. Одним словом, они должны быть параллельны друг к другу и на одном уровне.
Что бы этого достичь, понадобится монтажный уровень. Все просто, сделайте монтаж каркаса, а затем отрегулируйте его, смотрите как это выглядит на том же фото.
Как крепить пластиковые панели на стену правильно
Что бы прикрепить ПВХ к каркасу, необходимы металлические держатели, как на фото с лева. Они вставляются в стыковочную кромку панели. Потом, прибиваем с помощью гвоздей к горизонтальным планкам каркаса.
Теперь вставляйте листы материала, прижимайте их плотно друг к другу и прибивайте держателем. Потом все аналогично. Можно воспользоваться так – же строительным степлером, для крепления каждой панели или маленькими шурупами. Не забывайте про молдинги. Используйте на углах внешние и внутренние стыковочные профиля, а по бокам – финишные молдинги. Более подробно на видео в конце статьи.
Вы должны знать о том, что когда вы делаете монтаж пластиковых панелей на кухне, то не забывайте про тепловые расширения материала. Скрепляйте их друг с другом с небольшим зазором.
Когда осуществляется отделка потолка пластиковыми панелями, то помните про галтели по периметру потолка. Как клеить потолочный плинтус и резать внутренние и внешние углы – мы подробно уже разобрались.
А если хотите прикрепить панели к стене, то этот процесс похож с укладкой плитки на стену. Вначале берете рейку (желательно подлиней) и крепите ее к стенке по одному уровню. Этот материал отлично клеятся на жидкие гвозди. Теперь можете вооружившись этой инструкцией установить их на любую поверхность, в любой нужной комнате – кухне, ванной, балконе, туалете, коридоре. На фото ниже указаны примеры расцветок, их существует еще больше, это для примера и смотрите интересное видео. Прочитать какие новые виды панелей можно использовать в интерьере можно узнать в статье здесь.
Монтаж и отделка пластиковыми панелями видео
Фото расцветки ПВХ панелей
Пластиковый потолок в ванной — пошаговая инструкция монтажа своими руками
Пластиковый потолок в ванной
Содержание:
Пластиковый потолок в ванной — это оптимальный вариант отделки комнаты содержащей санузел. Преимущества этого вида потолка значительно превосходят наличие мелких недостатков. Самыми заметными преимуществами пластикового потолка являются его практичность, дешёвая стоимость, простота монтажа и небольшое наличие различных составляющих.
Состав пластиковых потолков
Бруски для каркаса
Реечный пластиковый потолок для ванной является конструкцией состоящей из каркаса и панелей. Каркас выполнен из металла, поскольку деревянный брус со временем деформируется из-за повышенного уровня влажности в комнате. В результате деформации бруса возможно искривление всего верха комнаты.
Чтобы обустроить каркас пластикового потолка в туалете либо ванной используются профили с оцинкованной поверхностью. В состав каркаса вошли: профиля направляющие УД-27 (их длина 3 метра), профиля несущие ЦД-60, подвесы прямые с П-образной формой. Облицовка каркаса состоит из потолочных плинтусов, направляющих и пристенных пластиковых уголков и ПВХ-панелей.
В виде крепежных элементов используются 6-миллиметровые саморезы и дюбеля. Также годятся для использования гвозди-дюбеля размером 6 на 40 миллиметров.
С целью скрепления элементов конструкции каркаса подойдут оцинкованные саморезы, обладающие сверлом и 12-миллиметровой длиной. Для облицовки каркаса потребуется использование 25-миллиметровых саморезов, которые имеют прессшайбу.
Также читайте: Как разобрать пластиковый потолок?
Монтажные работы
Чтобы осуществить установку пластикового потолка в ванной комнате понадобится использование фото с изображением основных моментов работы и знание поэтапного проведения монтажа.
Подготовка инструмента
Ни одни ремонтные работы не проводятся без использования ручного инструмента. Поэтому, чтобы установить пластиковые потолочные панели для ванной потребуется собрать такие инструменты:
Инструменты для монтажа
уровень;
нож с острым лезвием;
молоток;
ножовка для резания металла;
перфоратор;
дрель;
шуруповерт.
Расчёт количества пластиковой потолочной панели для ванной
Чтобы рассчитать требующееся количество материала необходимо следовать некоторым простым правилам расчёта:
Следует помнить, что площадь 1 штуки панели равняется 0,75 квадратным метрам. Чтобы получить требующееся количество панелей необходимо площадь потолка разделить на площадь ламели.
Чтобы высчитать длину плинтуса и пристенного уголка потребуется вымерять периметр помещения, длина которого равняется метражу материала, что необходим.
Количество пластмассовых уголков, которые стыкуются с плинтусом, равняется количеству углов комнаты или четырём штукам.
Для расчёта количества профилей УД-27 потребуется вымерять периметр комнаты. Метраж периметра равен метражу профиля.
Нанесение разметки на верхней части комнаты
При нанесении разметки на потолок можно воспользоваться водяным либо лазерным уровнем. Нанесённые отметки соединяются одной горизонтальной линией, которая необходима для монтажа будущего потолка.
Важно: Делая отметки важно помнить о важном правиле — метка не должна совпадать с межплиточным стыком, чтобы при проделывании отверстий плитка не трескалась.
Установка каркаса
Установка обрешетки
Чтобы установить потолок в ванной ПВХ-панелями потребуется предварительное создание каркаса. Для этого необходимо отрезать ножницами лишние частицы направляющего профиля УД-27, таким образом, чтобы получившаяся заготовка равнялась нужным размерам. В профиле потребуется проделать отверстия 3-миллиметровым сверлом, при этом следует придерживаться шага в 0,3-0,4 метра. Получившиеся заготовки профиля прикладываются к проведённой на стене линии и в отверстиях делаются отметки фломастером.
В местах, помеченных фломастером, проделываются отверстия. Делая дырки, следует помнить, если сверло для проделывания дыр в плитке упирается в бетон, то его нужно сменить на сверло по бетону. В проделанные дыры забивается пластиковый дюбель. К забитым в отверстия дюбелям крепятся профиля УД-27.
Делая отметку на потолке, по которой будут крепиться подвесы, нужно придерживаться метрового шага. По отметкам, сделанных на потолке проделываются отверстия, в которые вставляются дюбеля и саморезы с целью крепления подвеса. Концы прикреплённого подвеса сгибаются внутрь под девяностоградусным углом. А уже к подвесам, при помощи шуруповерта, крепится потолочный профиль 12-миллиметровыми саморезами.
Облицовка каркаса
Крепление панелей к потолку
Чтобы облицевать панелями ПВХ потолок для ванной потребуется на всём периметре УД-профиля закрепить пластиковые уголки. Это делается с использованием дюбеля и прессшайбы, при этом придерживаясь шага в 0,3-0,4 метра. Далее пластиковый уголок соединяется с потолочным плинтусом.
Крепление панелей к потолку происходит следующим образом. Заготовка ламели (предварительно отрезанная до нужных размеров) вставляется в выемку, которая образовалась между плинтусом и уголком, и далее скрепляется с каркасом саморезами.
Поскольку на пластиковой ламели имеется с одной стороны шип, а со второй паз, то крепление второй ламели происходит таким образом. Паз одной панели соединяется с шипом другой, и вторая панель прикрепляется саморезом к каркасу. После завершения этих действий отделка потолка из пластика в ванной считается завершённой.
Видео: как смонтировать подвесной реечный потолок в ванной своими руками?
пластиковых панелей для потолка ванной комнаты
Стеновые панели для ванной комнаты — Principality Plastics Ltd Наши стеновые панели для ванной на 100% водонепроницаемы и являются прекрасной альтернативой облицовке плиткой. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом потолочных панелей для ванных комнат и облицовки ванных комнат онлайн сегодня. 【Получить цену】
6 белых потолочных панелей с V-образной канавкой, пластиковые стены и потолок из ПВХ . .. 6 белых потолочных панелей с V-образной канавкой, пластиковые стены и потолки из ПВХ для ванной комнаты .. . Двойные белые потолочные стеновые панели из ПВХ 6 хромированных ламп Powermaster Downlight Inc… 【Узнать цену】
Основные недостатки стеновых панелей из ПВХ в вашей ванной 24 Июн 2019 … Отлично подходят для душевых кабин; не для целых комнат · Дороже, чем плитка · Ограниченный выбор по сравнению с плиткой · Высота потолка может быть проблемой. 【Получить цену】
Часто задаваемые вопросы о стеновых и потолочных панелях из ПВХ. Ответ: Стена … Панели ПВХ можно использовать для покрытие внутренних стен потолков помещений офисов подвалах и особенно в спальнях, ванных комнатах и кухнях. 4. Изготовлены из ПВХ… 【Узнать цену】
Потолок из ПВХ панелей в ванной (54 фото): как сделать … Отделка поверхности потолка ПВХ панелями имеет как достоинства, так и недостатки. Знание сильных и слабых сторон продукта поможет вам … 【Получить цену】
Гигиеническая облицовка стен от NUWP Limited — Business Magnet ‘Поставщик декоративных многопанельных панелей для влажных стен и . .. от Nu World Plastics включает стеновые панели потолочные панели пол плитка панели… 【Получить цену】
Как установить облицовку потолка для ванной комнаты из ПВХ — YouTube 13 января 2020 … #geekstreet #diy #bathroom В этом видео показано, как установить … Облицовка ванной комнаты Душевые панели для влажных стен Потолок из ПВХ От DBS (8 Pack) … 【Получить цену】
4 преимущества облицовки потолка ванной комнаты — Магазин пластиковых листов Потолок вашей ванной комнаты заплесневел или отслаивается краска? А может быть, вы хотите придать комнате новый стильный вид? С пластиковым потолком из акрилового листа … 【Узнать цену】
Купить Обои ПВХ для ванной Потолочные панели | eBay Результаты 1-48 из 2593… Магазин из самого большого в мире выбора и лучших предложений для потолочных панелей из ПВХ обоев для ванных комнат. Покупайте с уверенностью на eBay! 【Получить цену】
ПВХ потолочные панели | 100% водонепроницаемость | DBS Bathrooms Купите потолочные ПВХ панели для ванных комнат здесь. Они на 100% водонепроницаемы, просты в установке и поставляются с бесплатной доставкой. 【Получить цену】
The Panel Company: Стеновые и потолочные панели для каждой комнаты Наш ассортимент потолочных панелей может быть использован в любой комнате вашего дома прямо из вашей кухни. или … Помимо фантастического внешнего вида, наши панели из ПВХ легко вписываются в функциональный низкий … БОЛЬШОЙ ТОНКИЙ СЕРЫЙ МРАМОР 1,0 м X 2,4 м ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ … 【Получить цену】
Глянцевая белая облицовка 8 мм — Магазин облицовки Strong Глянцевые белые облицовочные панели толщиной 8 мм имеют ширину 250 мм и 2700 мм (2,7 м) … С белой облицовкой из ПВХ вы можете освежить стены и потолки вашей ванной комнаты … .. Как облицевать потолок ванной с помощью ПВХ-облицовки.Принесено вам http://www.ultimatehandyman.co.uk/forum1/【Получить цену】
Потолочная панель из ПВХ — потолочная панель из поливинилхлорида Последняя цена … Найти здесь Потолочные панели из ПВХ Поставщики потолочных панелей из поливинилхлорида и экспортеры в Индии. Получить контактные данные и адреса компаний … 【Узнать цену】
Недостатки стеновых панелей ПВХ | EasyPanels.ru Коллекции душевых панелей лучше всего подойдут вам. Стеновые панели из ПВХ. Полезное подробное руководство О чем эта статья? Душевые стеновые панели бывают четырех распространенных типов :… 【Получить цену】
Стеновые и потолочные панели для ванной комнаты ПВХ T&G — Just Panels Облицовка панелей стала проще благодаря линейке Geo-panel®, доступной в Just Panels! Выберите из широкого ассортимента декоративных стеновых и потолочных панелей для ванных комнат … 【Узнать цену】
Панели для стен и потолка из ПВХ длиной 3 м, белые, 5 мм … — Сделка для ванной комнаты Стеновые / душевые / потолочные панели (изменить количество) *. Потолочные и стеновые панели из ПВХ, белые 5 мм (34 фунта стерлингов). КОЛ-ВО: … 【Уточнить цену】
Декоративные потолочные панели ПВХ — потолки пластиковые — потолок ПВХ… Панели ПВХ Дюмапласт идеально подходят для облицовки потолков в ванных комнатах, туалетах, кухнях, подвалах, гаражах и всех других внутренних помещениях. Специальное соединение … 【Узнать цену】
Установка подвесного потолка | Потолки
Перед тем, как начать: подготовка — ключ к успеху
Перед началом установки прочтите полные инструкции по установке. Инструкции можно найти в конце этого обзора.
Позвольте вашим потолочным панелям адаптироваться к среде в помещении, где производится установка.
Распакуйте все панели как минимум за 24 часа до установки. Панели можно хранить в помещениях с температурой от 60 ° до 80 ° F. Кроме того, убедитесь, что относительная влажность ниже 70%. Для этого вы можете приобрести осушитель воздуха со считывателем влажности.
Не устанавливайте неплотный наполнитель или изоляционный материал так, чтобы он прилегал непосредственно к панелям.
Держите руки в чистоте, чтобы не запачкать готовый потолок.
Всегда обрезайте потолочные панели острым канцелярским ножом лицевой стороной вверх.
Главные балки следует устанавливать перпендикулярно балкам.
Сетка
не должна устанавливаться плотнее, чем 3 дюйма к балкам / конструкции с помощью традиционной подвесной проволоки или 2,5 дюйма к балкам с крючками для сетки QuickHang ™. При установке под гипсокартон требуется падение минимум 4 дюйма. Это позволяет получить доступ над панелями.
PDF Советы для монтажников потолка [2,9M]
Знайте свои условия потолка и сетки.
Border Panel — потолочные панели, вырезанные по периметру комнаты
Main Beam — несущие балки подвесной системы, подвешенные на подвесных тросах
Поперечный тройник — более короткие стальные балки, которые проходят перпендикулярно и параллельно основным балкам для образования отверстий в решетке, поддерживающих плитки.
Накладка на стену — крепится к стене для поддержки плитки и обеспечивает единообразную визуализацию основных балок и поперечных тройников для придания законченного вида
Трос для подвешивания — Трос 12-го калибра, используемый для подвешивания основных балок к балкам потолка
Крепеж — прикрепите подвесную проволоку к балкам потолка
Крепеж QuickHang — Альтернативный подвесной трос; более быстрый и простой способ установить и выровнять подвесной потолок. Фурнитура включает крючки и скобы.
По центру — термин, используемый для описания расстояния от середины одной главной балки до середины следующей
Марка скрытые балки.
Для балок, скрытых за гипсокартоном, вы можете использовать этот совет, чтобы отметить, где они находятся:
Постучите по гипсокартону. Вы должны услышать глухой глухой удар по балке. Вы также можете использовать поисковую систему, чтобы помочь с этой задачей.
Не забудьте также определить направление балок. Полезный совет: балки обычно находятся на расстоянии 16 дюймов по центру.
Спланируйте расположение каждой потолочной панели для равномерного расположения.
Если ваш новый подвесной потолок будет иметь бордюрные панели, убедитесь, что противоположные стороны комнаты имеют одинаковую ширину бордюров. Всегда обрезайте панели острым универсальным ножом лицевой стороной вверх.
Разместите все материалы потолка и сетки в одном месте. Обязательно воспользуйтесь инструментом калькулятора подвесного потолка, который поможет с планировкой и списком материалов, необходимых для вашего проекта.
4. Навесить главные балки — Обрежьте первую главную балку, чтобы убедиться, что есть отверстие под поперечный тройник в том месте, где должна располагаться предварительно определенная первая поперечная поперечина. Первое отверстие под крестовину в каждом ряду основных балок должно совпадать. Всегда кладите обрезанный конец основной балки на каркас стены. Чтобы повесить, просто проденьте каждую подвесную проволоку или крючок QuickHang через одно из маленьких круглых отверстий в главной балке. Повторите эти шаги для второго дальнего света.
5.Установите поперечные тройники — Вам нужно будет измерить и обрезать бордюрные тройники по размеру бордюрной панели. Поместите обрезанный конец тройника на стеновой каркас и подсоедините неразрезанный конец к главной балке. Теперь вставьте первые две неразрезанные поперечные тройники на одной линии с поперечными тройниками. При соединении двух поперечных тройников в одном прямоугольном отверстии главной балки вставьте второй тройник в прорезь, пройдя по правой стороне уже установленного тройника.
6. Возведение сетки в квадрат — Для достижения наилучших конечных результатов важно, чтобы в этой точке ваша сетка была квадратной.Чтобы убедиться, что ваша сетка квадратная, измерьте диагонали проема 2х4 дюйма. Измерения будут такими же, если сетка квадратная. Если размеры не совпадают, обрежьте одну из основных балок, пока диагонали не станут равными.
7. Чистовая сетка — Повторите шаги №4 и №5 для всех других основных балок и поперечных тройников. При необходимости соедините вместе дополнительные главные балки и поперечные тройники. При соединении элементов сетки между собой при правильном соединении будет слышен слышимый щелчок.
8. Установите панели — Пропустите плитку через отверстие в решетке под углом. Осторожно опустите на место. Обрежьте бордюрные плитки или необходимые отверстия канцелярским ножом панелью вверх.
Установка панелей подвесного потолка 24 «X 24»
Установите панели 24 «x 24» таким же образом, как панели 24 «x 48», за следующими исключениями:
При установке панели 24 «x 24» первая основная балка может иметь размер бордюрной панели или бордюрной панели плюс 24 дюйма от стены.
Установите 4-дюймовые поперечные тройники перпендикулярно главной балке, создавая визуально ровную сетку. 4-дюймовые поперечные тройники должны находиться на расстоянии 24 дюйма по центру. Теперь установите 2-дюймовые поперечные тройники параллельно основным балкам, чтобы создать проем 24 x 24 дюйма
.
Последние мысли
Подготовка помогает ускорить и упростить процесс установки подвесного потолка. Не торопитесь и будьте готовы удивиться тому, насколько вы удобны. Кроме того, не забудьте просмотреть видеоролики, дополнительные инструкции и полный набор инструкций по установке ниже.
Пластиковая облицовка потолка Как установить
Видео по установке ПВХ-облицовки и ПВХ-потолков
ПВХ-облицовка для ванных комнат и душевых, приемных, качественная облицовка стен по торговым ценам Все о наших материалах для ПВХ-облицовки. Стены и облицовка из ПВХ идеально подходят для ванных комнат и душевых.
ЛЕГКОЕ руководство по установке стеновых панелей из ПВХ CladdTech
Шаг: Начните с измерения стены от пола до потолка. Шаг 2: Затем сделайте обрезку внутреннего угла, а затем с помощью рулетки отметьте и перенесите измерения.Шаг 3. С помощью многофункционального инструмента обрежьте линию, которую вы измерили.
ИНСТРУКЦИИ ПО КРЕПЛЕНИЮ ПОТОЛКА ОБЛИЦОВКИ ПВХ
Потолок должен быть ровным. Хотя клей для панелей Grip filll может исправить небольшие дефекты, потолок необходимо зашпаклевать, если он не перпендикулярен. Закрепите нижнюю часть соответствующей кромочной планки P 25 из 2 частей по периметру потолка с помощью шпатлевки Grip. Скоба
Как подобрать стеновые панели и потолочные панели
Видео ниже представляет собой подробную демонстрацию оптимального метода установки как стеновых, так и потолочных панелей, а точнее, облицовки ванной комнаты.На протяжении всего процесса вы будете получать полезные советы относительно того, как обшить потолочные светильники, а также успокаиваете.
Инструкции по монтажу облицовки DirectPlastics.com
Когда-то облицовка использовалась для замены старой гнилой деревянной облицовки, а теперь облицовка из ПВХ является неизменным фаворитом для новой. строит. С цветами на выбор каждый найдет что-то на свой вкус, и теперь установка не может быть проще — просто воспользуйтесь приведенной ниже простой инструкцией по установке
Как установить потолочные панели из ПВХ Speedy Plastics и.
Что касается обшивки, убедитесь, что обшивка установлена по всему периметру комнаты, снова закрепив шурупами в стыках крыши. После этого продолжайте добавлять отрезки облицовки, пока винты не будут скрыты. Просто вставьте новую потолочную панель из ПВХ в
Как подобрать облицовку — Как подобрать облицовку ванной комнаты
Все, что вам нужно сделать, это обрезать панели из ПВХ по высоте вашей комнаты, затем вставить каждую панель в предыдущую, прибив гвоздями, скрепление или склеивание по ходу движения. Облицовку можно укладывать даже на имеющуюся плитку или грубую штукатурку. Взгляните на наше видео «Как подобрать облицовку».
Облицовка потолка — Diy How To
Облицовку потолка можно прикрепить непосредственно к оштукатуренному, реечному и гипсовому или даже анартексированному потолку, если потолок ровный и ровный. хорошее состояние. Если комната является пристройкой или новостройкой, облицовку можно установить прямо поверх гипсокартона,
Как установить потолочные панели — Руководство по шатру в ванной
Потолочные панели — переработка. Наши потолочные панели на 100% пригодны для вторичной переработки, но у них есть еще одна хитрость — их можно снять и использовать где-нибудь еще.Для этой работы вам необходимо закрепить панели с помощью шурупов, как упоминалось в нескольких случаях.
Как измерить и подобрать облицовочные планки — Магазин облицовки
Единственная сложность установки планок после облицовки — это удаление заднего поддерживающего пластикового слоя облицовки по порядку чтобы соответствовать профилю лица. Некоторым монтажникам-новичкам может быть сложно снять, но они могут сделать это просто с помощью острого универсального ножа и устойчивого
Руководство по установке ПВХ-оболочки Учебники по ПВХ-оболочке
Монтаж ПВХ-оболочки проще, чем вы могли подумать.Посмотрите наше короткое 4-минутное видео с подробным руководством по установке гигиенической облицовки стен. Мы также разбили видео на пошаговые инструкции, которые проведут вас через каждую установку композитной облицовки
: пошаговое руководство.
Если вы хотите установить идеальную облицовку для своего дома, EnviroBuild вам поможет. С нашими главными советами, рекомендациями и пошаговым руководством вы можете легко обеспечить качественную отделку. Более подробная информация по выяснению количества
Декоративные потолочные панели Dumaplast очень просты в установке и уходе. Наши панели из ПВХ, особенно во влажных помещениях, являются отличной альтернативой декорированию потолков и их водонепроницаемости. Панели ПВХ Дюмапласт идеально подходят для облицовки.
Как установить потолочные панели ПВХ Speedy Plastics и.
Что касается обшивки, убедитесь, что обшивка установлена по всему периметру комнаты, снова закрепив шурупами в стыках крыши. После этого продолжайте добавлять отрезки облицовки, пока винты не будут скрыты.Просто вставьте новую потолочную панель из ПВХ в
How To Fit Cladding — удобный видеогид за 3 минуты
Все, что вам нужно сделать, это обрезать панели из ПВХ по высоте вашей комнаты, затем вставить каждую панель в предыдущую и прибить , скреплять скобами или склеивать по ходу движения. Облицовку можно укладывать даже на имеющуюся плитку или грубую штукатурку. Взгляните на наше видео «Как подобрать облицовку»
Как подобрать облицовку — Как подобрать облицовку ванной комнаты
Все, что вам нужно сделать, это обрезать панели ПВХ по высоте вашей комнаты, а затем вставить каждую панель в предыдущую. , прибивание, скрепление скобами или склеивание по ходу дела. Облицовку можно укладывать даже на имеющуюся плитку или грубую штукатурку. Взгляните на наше видео «Как подобрать облицовку».
Инструкции по монтажу облицовки DirectPlastics.com
Когда-то облицовка использовалась для замены старой гнилой деревянной облицовки, тогда как теперь облицовка из ПВХ является фаворитом для новых построек. С цветами на выбор каждый найдет что-то на свой вкус, и теперь его установка не может быть проще — просто воспользуйтесь приведенной ниже простой инструкцией.
Как установить облицовку из ПВХ
Для облицовки из ПВХ используются пластиковые панели, которые покрывают стену или потолок.Облицовку можно прикреплять ко всем видам материалов, таким как кирпич, гипсокартон и дерево. Установить облицовку из ПВХ довольно просто, потому что все используемые соединения изготовлены так, чтобы соответствовать панелям.
Как установить потолочные панели — Руководство от шатра в ванной
Потолочные панели — Утилизация. Наши потолочные панели на 100% пригодны для вторичной переработки, но у них есть еще одна хитрость — их можно снять и использовать где-нибудь еще. Для этой работы вам необходимо закрепить панели с помощью шурупов, как упоминалось в нескольких случаях.
Как измерить и подобрать облицовочные планки — Магазин облицовки
Единственная сложность установки планок после облицовки — это удаление заднего поддерживающего пластикового слоя облицовки по порядку чтобы соответствовать профилю лица.Некоторым монтажникам-новичкам может быть трудно снять, но они могут сделать это просто с помощью острого универсального ножа и устойчивой облицовки
с облицовочными панелями из ПВХ или ПВХ.
Самым распространенным видом облицовки в наши дни является ПВХ. Также известен как PVCu или uPVC. ПВХ — это поливинилхлорид. Это форма пластика, который в пластифицированном состоянии очень гибок и используется для таких операций, как изоляционное покрытие электрических проводов.
Как установить душевые панели — ПВХ-покрытие Пластиковое покрытие
Стеновые и потолочные панели — Инструкции по установке ПВХ Обшивка — Характеристики и установка душевых панелей — Инструкции по установке Душевые панели — Инструкции по установке Эти инструкции по установке применимы к нашим душевым панелям с внутренней облицовкой
Потолок из шипа: как установить язычок и паз.
Потолочные панели: Как установить балочный и панельный потолок. Шаг 8. Отломите бороздки на фланцах. Семейный разнорабочий. При любой установке у вас будут моменты, когда вы сможете вставить канавку в предыдущем гребне и установить доску. На самом деле, это почти всегда
, как установить облицовку потолка из ПВХ
Установка облицовки потолка — проекты своими руками Потолок облицовка из ПВХ. Пластиковая облицовка — идеальное решение для облицовки потолка ванной комнаты. Потолки в ванной могут потребовать большого внимания из-за высокого уровня.Потолочные панели из ПВХ — потолочные панели из поливинилхлорида.
Как установить гигиеническую облицовку стен с изображениями.
Установите панель так, чтобы полиэтиленовая пленка была обращена вверх. Не снимайте эту пленку. Эти от 2 до 3 миллиметров важны. Облицовка стен расширяется при изменении температуры. Если не оставить эти зазоры, облицовка покоробится.
Как установить внутреннюю и внешнюю облицовку стен Homebase
Прикрепите рейки к стене или потолку под углом 90 градусов к доскам облицовки, обычно с интервалом 400 мм. Если рейки идут горизонтально, расположите самую низкую чуть выше уровня плинтуса. При установке реек на потолок убедитесь, что они надежно закреплены.
Как улучшить потолок с помощью облицовки из ПВХ — Saniclad.
Один из лучших способов улучшить потолок вашей ванной комнаты или кухни — это добавить или изменить потолочную облицовку. Saniclad — одна из ведущих компаний по производству потолков UPVC в Великобритании, и наши специалисты по установке ГАРАНТИРУЮТ профессиональную отделку. Облицовка потолка из ПВХ становится
ПВХ пластиковых стеновых листов, Как подобрать потолочную облицовку из ПВХ.
Пластиковые настенные листы из ПВХ, Как установить потолочную облицовку из ПВХ, Полная информация о стеновых листах из ПВХ, Как установить облицовку потолка из ПВХ, Стеновые листы из ПВХ, пластиковые стеновые листы, Как установить потолочную облицовку из ПВХ от поставщика потолочной плитки или
How для установки стеновых панелей из ПВХ в любой комнате вашего дома
6. Отрежьте плакированные уплотнительные ленты до нужной длины и используйте угловой блок, чтобы вырезать углы. Плакированные уплотнительные ленты обеспечивают водонепроницаемое уплотнение между панелями и ванной или выставочным лотком.. Поместите полоски на место, чтобы убедиться, что они подходят правильно.
6 лучших материалов для потолка в ванной, которые подойдут для вас.
Облицовка — это водостойкий материал, который обычно изготавливается из панелей ПВХ. Его легко установить, и он прослужит вам довольно долго. Поскольку потолок в ванной комнате также получает влагу из-за испарения воды, у вас есть водостойкий материал.
Как установить гигиеническую облицовку стен BioClad
Мы понимаем, что нет двух одинаковых монтажных работ.Будь то наши гигиенические панели для облицовки стен, обои или любое другое настенное покрытие, всегда будет необходимость прилегать к дверям и окнам, а также учитывать нестандартные углы, особенно при ремонте
Установка дощатого потолка — Lowe & 39; s
Установить трек в соответствии с инструкциями производителя. Если направляющие проходят через балки, прикрутите первую направляющую к балке на расстоянии 2 дюймов от стены. Установите оставшиеся направляющие на расстоянии 2 дюйма друг от друга и прикрутите к потолку, чтобы разместить их
Пластиковая облицовка ванной комнаты и потолочные светильники.
Легко ли подогнать и разрезать облицовку. Тем более, что я хочу поставить облицовку потолка и не уверен в освещении. в облицовке и потолке должны быть вырезаны отверстия еще до включения света. или может быть облицовка
Как установить облицовку из ПВХ — Руководство для новичков Начало.
Облицовка UPVC — это полностью атмосферостойкий тип внутреннего или внешнего настенного покрытия или сайдинга, который на удивление прост в установке. Как правило, дешевле, чем дерево или алюминий, облицовка из ПВХ долговечна и практически не требует обслуживания, за исключением
Как установить гофрированную кровлю: 8 шагов с изображениями
Установите панели.Поместите их прямо на прогоны, прикрепленные к руфтрусу, начиная с внешнего края. Закройте или закройте концы деревянной или пластиковой полосой под панелью с каждого конца. Они остановят проникновение дождя, ветра и вредителей. 4.
Как облицевать сарай и обрезать его Установка обшивки Best.
DIY Shiplap Wall — Как установить Shiplap; Видео по монтажу горизонтальной облицовки; Монтаж потолка внахлест; Облицовка внахлест. Облицовка внахлест — еще один пример облицовки навеса.Для создания боковых панелей навеса используются доски внахлест.
Как установить оловянную потолочную плитку Практические инструкции DIY
Оловянная или прессованная пластиковая потолочная плитка может придать комнате элегантный и уникальный вид. Воспользуйтесь этой пошаговой инструкцией, чтобы установить потолочную плитку из жести в вашем доме. Как установить соединительные оловянные потолочные панели. Сцепляющиеся друг с другом жестяные панели, которые защелкиваются вместе, упрощают работу
Руководство по установке деревянной облицовки NORclad How to.
Процесс установки деревянной облицовки.Процесс установки деревянной облицовки должен выполняться профессионалом. Хотя здесь мы можем предложить предложения и рекомендации, для получения оптимальных результатов рекомендуется, чтобы специалист установил облицовку.
Инструкции по установке для облицовки из ПВХ FasciaExpert.ru:
Монтаж облицовки из ПВХ. Подробная инструкция по установке облицовки из ПВХ. От полезных советов до того, как далеко друг от друга должны быть закреплены пластиковые шпильки и гвозди, — это удобное и удобное руководство, приведенное ниже, предназначено как для профессионалов торговли, так и для домашних мастеров.If
Преимущества облицовки стен и потолка ПВХ Dumaplast Dumaplast
Каковы общие преимущества облицовки стен и потолка ПВХ? Легко и быстро устанавливается: панели из ПВХ — очень удобный продукт. Панели легко разрезаются по размеру и являются идеальным решением для дома. По сравнению с плиткой на установку №
уходит примерно вдвое меньше времени. PRE Post: гарантия качества, длинная морская палуба из ПВХ NEXT Post: декоративные стеновые панели из термопластичной резины
Как установить комплект пластиковой ванны
Установка нового комплекта обрамления ванны — самый простой и экономичный способ отделки стен в зоне ванны, защищая их от проникновения влаги и повреждения водой.
Есть несколько вариантов при покупке набора. Многие поставляются с четырьмя-шестью полками, а другие используют очень толстый материал для жесткости.
Некоторые из этих блоков состоят из одной детали, а другие состоят из пяти частей. Главное, что нужно помнить перед установкой, — это убедиться, что гипсокартон прочный, все отверстия и швы правильно заполнены и отшлифованы.
Большинство производителей ПВХ или стекловолокна рекомендуют обставить зеленый влагостойкий гипсокартон перед тем, как повесить комплект для ванны на стены.
Изначально я собирался укладывать керамогранит в этой ванной, но передумал — снова!
См. Также: Пошаговая установка новой ванны
Таков мой процесс: у меня появятся супер-суперские идеи о том, что я хочу делать, а затем я выберу другой путь! Вот что происходит, когда вам исполнится сорок. 😐
Так что теперь мне не придется демонстрировать существующие гипсокартон, штукатурку и токарный станок, чтобы освободить место для новой подкладки и плитки — что сэкономит мне много дней рабочего времени .Я очень скоро смогу завершить этот проект.
В итоге я оставил плитку метро и заднюю стенку, на которые позже собираюсь укладывать плитку в другой небольшой ванной комнате. Поскольку этот текущий проект дома становится арендуемым, я выбрал наиболее экономичный вариант.
Итак, вот как установить комплект для крепления ванны из 5 частей:
Шаг 1
Первое, что я хочу сделать, это нарисовать ровную линию карандашом по всей окружности рамы ванны, которая будет обозначать верхнюю часть комплекта, которая идет на стене. Измерьте высоту рамки ванны, используя один из установочных элементов в коробке.
Просто измерьте кусок сверху вниз, затем добавьте ¼ дюйма к этому размеру (для уплотнения) и перенесите результат измерения на стену. Кстати, на картинке ниже штукатурка расположена прямо над зеленым гипсокартоном.
Также важно отметить — заранее убедитесь, что ваша ванна полностью выровнена, спереди назад и из стороны в сторону. Это позволит воде, попавшей на край ванны, легко стекать обратно в ванну.
Затем возьмите уровень 2 или 4 фута (в зависимости от стены), прижмите его к стене и выровняйте инструмент. Затем проведите горизонтальную линию вдоль каждой стенки рамки ванны, обозначив верхнюю часть рамки ванны.
Шаг 2
Подготовьтесь к установке панелей, но сначала смонтируйте каждую деталь на стене макета. Вы должны сделать это, чтобы при необходимости скорректировать верхнюю строку. После того, как клей нанесен и панель приклеена к стене, двигаться невозможно.
Две боковые стенки и центральная часть задней стенки поднимутся первыми. Тогда последними поднимутся две другие угловые части.
Начните с размещения одной из боковин до линии, которую вы нарисовали ранее. Затем поместите несколько полос синей малярной ленты сверху и по бокам панели, чтобы временно закрепить ее на месте.
Затем переходите к средней фигуре. Найдите центральную точку панели и сделайте на ней отметку карандашом. Затем найдите центр задней стенки, измерив ширину области ванны, затем разделите на два.
Сделайте отметку на стене, чтобы обозначить центр. Приложите панель к стене, совместив отметки. Как только вы будете удовлетворены положением, закрепите его также лентой.
Шаг 3
Вырежьте отверстия для крепления водоснабжения ванны в последней плоской панели. Отверстия, которые вы прорежете, будут зависеть от типа используемой ванны и душевого набора. Для этой установки я устанавливаю цельную ручку, поэтому мне нужно вырезать одно большое отверстие и одно меньшее отверстие в соответствии с инструкциями производителя, прилагаемыми к коробке.
Я использовал ножницы по металлу для большего отверстия. Цирк и карандаш отлично подходят для рисования круга. Вы можете использовать банку для кофе такого же размера, чтобы нарисовать круг. Измерьте площадь, просверлите небольшое отверстие, чтобы начать работу, и просто вырежьте остальную часть, следуя круглому контуру.
Для носика для воды в ванне я вырезал отверстие в панели с помощью аккумуляторной дрели и сверла подходящего размера. Затем я поместил последнюю панель на стену и приклеил к ней кусок, как и другие.
После этого я прикрепил две угловые детали к макету и закрепил их скотчем. Как только я был удовлетворен размещением панелей на стенах, я полностью вытащил всю окантовку ванны и приготовился к установке частей навсегда. Я оставил большую часть синей малярной ленты на панелях для установки.
Шаг 4
Я обнаружил, что укладка хлипких стеновых панелей на кусок фанеры, сидя на пильных лошадях, лучше всего подходит для этой части установки. Я покрываю фанерный лист куском строительной бумаги, чтобы не поцарапать готовую сторону.
Я перевернул кусок, чтобы обнажить сторону, на которую будет нанесен клей. Сторона, на которую наносится клей, тускло-белая. Готовая сторона будет глянцевой.
При покупке клея выберите марку , специально разработанную для обрамления ванны, и используйте ее с пистолетом для конопатки. Клей содержит добавки, которые заставят его выдерживать воздействие влаги.
Следовательно, производитель набора для крепления ванны рекомендует установщику сначала нанести клей на стену, а затем прикрепить деталь к стене. Они также рекомендуют установщику использовать шпатель с V-образным вырезом. Это не лучший совет.
Во-первых, вы будете использовать намного больше клея, чем необходимо для этого проекта, а во-вторых, в инструкции производителя клея говорится, что нужно наносить полоску их продукта на заднюю сторону каждой панели окружения ванны.Итак, очевидно, что кто-то неправ.
По моему опыту, правильный способ установки каждой панели — это полоска клея на обратной стороне. Вот как я буду делать этот проект.
Повесьте панели точно в том же порядке, в котором вы их устанавливали в сухом виде: сначала две боковые стенки и задняя стенка, затем угловые элементы с полками. Загрузите пистолет для уплотнения и нанесите зигзагообразный валик клея по краю панели. Затем заполните средние части панелей большим количеством зигзагообразных узоров клея.
Осторожно возьмитесь за панель в верхней части отмеченной линии и поместите ее на стену. Равномерно и полностью приклейте панели к месту.
Для еще лучшего сцепления со стеной используйте ролик для выпечки, чтобы раскатать панели, равномерно и ровно распределив клей под каждым листом. Обязательно накройте ролик слоем мягкой ткани, чтобы не поцарапать глянцевую поверхность рамки.
Прикрепите каждый лист к стене синей лентой, чтобы удерживать его на месте, пока клей под ним высохнет. Продолжайте движение вдоль всех стен, используя карандашную линию в качестве ориентира для установки всех плоских панелей.
Затем установите изогнутые угловые элементы, которые содержат предварительно отформованные полки. Когда вы наносите клей на обратную сторону, убедитесь, что вы добавили много клея между полками каждого листа, а также за областью боковой стенки каждой угловой панели. Затем приклейте и скотчем их на место. Затем дайте клею застыть в течение дня или около того.
Шаг 5
Подготовьтесь к заделке всех стыков.Но сначала удалите всю синюю малярную ленту с предыдущей установки.
Как правильно удалить ленту?
Возьмитесь за предмет за верхний или нижний угол, затем потяните его диагональным движением прямо вниз или вверх. Не трогайте только что приклеенный клей, вытягивая ленту наружу.
Как только вся старая лента, которая удерживала все на месте, удалена, начинайте заклеивать швы, которые нужно будет заделать.
Эти швы необходимо защитить, чтобы вода не попадала на заднюю часть окантовки.Области, которые необходимо защитить, включают в себя, где каждая панель встречается с другой, и где панели окружения ванны встречаются с самой ванной.
Закупорить внешний край всего перил ванны; обычно там, где окрашенные стены ванной комнаты встречаются с панелями. Используйте 100% силиконовый герметик, который на 100% водонепроницаем — он не деформируется, не трескается, не усаживается и не ломается.
Заменять герметик придется, вероятно, раз в 3-5 лет, в зависимости от того, насколько интенсивно используется ванная комната в вашем доме.
Обратите внимание, что 100% силиконовый герметик немного отличается от работы с малярным герметиком.Он быстро снимается, обычно в течение 30 минут, и при нанесении напоминает горячую карамель. Чтобы понять правильную технику работы, потренируйтесь на обрезке материала.
Пожалуйста, прочтите мою другую статью «Как заделать ванну», чтобы получить более подробное объяснение. Наконец, дайте только что нанесенному силикону застыть в течение суток, прежде чем снимать оставшуюся ленту.
Необходимых инструментов:
Материалы:
Статьи по теме
Как установить потолок под палубой | Видео
Область под палубами второго этажа может быть темной, влажной.
пустошь.Но установка подпалубного потолка из легких,
простые в установке гофрированные панели из стекловолокна — недорогое решение, которое можно
нокаутировать на выходных.
Вот что вам понадобится для этого проекта:
ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Quick Square Tool
Комбинированный квадрат
Рулетка
Торцовочная пила
2×4
Два керамических башмака для деки 1/2 ″
Mason’s TwineChalk Line
Винты по дереву с неопреновой шайбой 1 ″
Круглая пила с Лезвие с мелкими зубьями
Панели из гофрированного стекловолокна
Уровень 4 или 8 футов и уровень торпеды
Винты для желоба
Настольная пила (при необходимости)
Пластиковый желоб (при необходимости)
Заглушки для желоба (при необходимости)
Водосточная желоба (при необходимости)
При выполнении этой самостоятельной работы не забудьте вооружиться надлежащим защитным снаряжением.На протяжении всего видео мы будем сообщать вам, когда следует и не следует использовать защитное снаряжение.
ШАГ ОДИН
Разметьте места прогонов. Вы начнете с того, что выложите свой
Расположение прогонов нового потолка. Сделайте это с помощью рулетки, отметив низ
каждой балки каждые три фута.
Уклон потолка должен составлять четверть дюйма на фут. Немного
палубы построены с небольшим наклоном, поэтому обязательно проверьте по длине
балки вашей палубы с четырех- или восьмифутовым уровнем, чтобы определить высоту наклона перед
ты начинаешь.
Во время измерения подумайте о том, где можно добавить желоба.
Большинство конструкций с приподнятым настилом имеют балки, консольные над балкой. Если ты решишь
для установки желобов балка обеспечивает удобное место для крепления желобов.
Имейте в виду, что потолочные панели должны выступать за
желобов примерно на дюйм. Прогоны — это горизонтальные балки, которые поддержат ваш
потолок.
ШАГ ВТОРОЙ
Обрезанные изнаночные обрешетки. Измерьте ширину балки на каждой
отметьте, чтобы определить длину каждого прогона.Вашему первому прогону будет три
футов от вашего дома.
Продеть его на настольной пиле до 3/4 дюйма за одну
полдюйма. Затем отрежьте до нужной длины торцовочной пилой. Продолжайте добавлять 3/4 части
дюйм каждые три фута. Подтвердите и отрежьте длину каждого куска по вашему
балки.
Если вы добавляете желоба, не забудьте оставить для них место
при установке последнего прогона.
ШАГ ТРЕТИЙ
Установить прогоны. Закрепите прогоны декой 2-1 / 2 дюйма.
саморезы, запустив их перпендикулярно балкам.Если вы используете более одного, двух
на четыре, чтобы сделать каждый прогон, обрежьте их так, чтобы они заканчивались на середине балки.
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ
Установить панели. Измерьте длину своей колоды, чтобы
знать, какого размера и сколько использовать гофрированные панели из стекловолокна. Мы использовали
12-футовые панели для этой установки.
Панели крепятся из оцинкованной древесины толщиной один дюйм.
винты с неопреновыми шайбами для герметичности отверстий. Перекрытие
панели одним рифленым гофром и вкрутите их в прогоны, используя один
винт для любой другой пульсации.
Если последняя панель слишком широкая, вы можете либо увеличить
внахлест или разорвите его по ширине с помощью стола или циркулярной пилы. Если вам нужно
для поперечной резки панелей используйте циркулярную пилу с мелкозубым полотном или
абразивный круг для резки панелей на нужную длину.
ШАГ ПЯТЬ
Установить водостоки. Используйте уровень, чтобы убедиться, что в желобе есть
небольшой наклон в том направлении, в котором он должен стекать. Он должен иметь
полдюймовый уклон каждые 10 футов к концу балки, где вы планируете
установить или привязать к существующей водосточной трубе.Установить желоб с желобом
винты каждые 24 дюйма.
Готово! Ваша нижняя палуба была преобразована
в совершенно новое открытое пространство.
7 простых шагов для установки потолочной плитки из искусственного олова — простота на юге
Сегодня я собираюсь показать вам, как укладывать клееные потолочные плитки из искусственной жести, чтобы вы могли превратить свой потолок из посредственного в эффектный. Всего за несколько часов и с материалами примерно за 40 долларов мы добавили характер нашей дамской комнате.Несмотря на то, что это было сделано в маленькой комнате, вы, безусловно, можете включить те же простые шаги в гораздо большую комнату.
Еще до того, как мы начали, мы столкнулись с некоторыми проблемами, такими как:
Мы покрываем им весь потолок?
Укладываем ли мы плинтус поверх жестяной потолочной плитки или устанавливаем заподлицо с краем венца?
Тогда, как же мы можем заделать там, где плитки встречаются с карнизом, не создавая беспорядка?
Arghh.Слишком много решений!
К счастью, Джейсону пришла в голову идея разместить панели в центре потолка, оставив 5 дюймов от краев стены. Затем он обрезал его плоскими деревянными полосками 3/4 дюйма. После нанесения слоя белой краски тонкая окантовка вокруг потолочной плитки придаст карнизу более высокий вид.
Похоже на план!
Эту технику также можно использовать, если у вас есть молдинг коронки, который вы не хотите удалять.
* некоторые ссылки могут быть партнерскими
Где купить потолочные панели из искусственной жести:
Используемые нами потолочные панели размером 2 x 4 дюйма были произведены на Amazon.Точные панели, которые мы приобрели, можно найти, перейдя по этой ссылке. По какой-то причине они больше не предлагают бесплатную доставку.
Но я нашел другую компанию, которая продает очень похожий узор и имеет бесплатную доставку по этой ссылке.
Если бы мы делали большую площадь, мы могли бы сэкономить около 60 центов на квадратный фут, купив пакет в 160 квадратных футов.
Обновление: После того, как я опубликовал этот пост, один из читателей поделился информацией о том, где вы можете приобрести точно такие же потолочные плитки дешевле, чем мы заплатили в Home Depot.Кроме того, вы получите бесплатную доставку домой, если сделаете покупку за 45 долларов.
Мне также сказали, что у Menards есть аналогичный товар, если вам посчастливилось иметь его поблизости.
Размер каждой «плитки» на панели составляет примерно 6 ″ X 6 ″.
Несколько вещей, которые вам следует знать об этом продукте:
1. Панели 2 ‘X 4’ изготовлены из тонкого, гибкого и легкого термоформованного пластика. Поскольку они гибкие, вам может понадобиться дополнительная рука, чтобы помочь вам их установить.
2.Их легко разрезать ножницами или бритвой.
3. Белые панели под покраску. Я бы посоветовал использовать спрей-грунтовку перед покраской. Их также будет проще покрасить перед установкой. Или вы можете купить плитки, которые выглядят как серебро, бронза или медь, найденные по этой ссылке (или дешевле в Home Depot здесь). Лично мне нравится сдержанная красота белой плитки.
4. Вы можете использовать их, чтобы накрыть потолки из попкорна, но сначала убедитесь, что потолок чистый и надежный. Клей создаст эффект самовыравнивания, но вам потребуется немного больше клея, чем при приклеивании к ровной поверхности.
Совет: Чтобы увидеть другой способ накрыть потолки из попкорна, который стоит еще меньше за квадратный фут, можно увидеть в нашем посте «Самый простой способ накрыть потолки из попкорна».
5. Панели складываются вместе как пазл с узором «точка-тире» по бокам. Внутри «черточки» вы нанесете очень маленькую полоску клея, когда скрепите их вместе.
6. Поскольку при соединении панели перекрываются, вы теряете полдюйма. Так что примите это во внимание, планируя, сколько вам нужно.
7. Они отлично подходят для помещений с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты. Вам не нужно беспокоиться о том, что они ржавеют, как настоящая металлическая черепица.
Как установить потолок из искусственной жести за 7 простых шагов:
Шаг 1:
Соберите материалы. Вам понадобится опасная бритва, ножницы, рулетка, катушка для меловой линии, линейка и рекомендуемый строительный клей. Он почти мгновенно сцепляется с некоторым давлением и может перемещаться до 15 минут. Вы будете использовать чуть меньше 1/2 тюбика клея на каждую панель.
Возьмите тряпку, чтобы защитить пол, и влажную тряпку, чтобы стереть излишки клея.
Шаг 2:
Найдите центр потолка и отметьте его в обоих направлениях, щелкнув мелом или отметив его прямым краем и карандашом.
Шаг 3:
Нанесите клей на потолок. Положите достаточно для одной или двух панелей за раз. У вас также есть возможность сначала нанести клей на обратную сторону панелей.
Шаг 4:
Присоедините первую панель к центральной линии и сильно надавите на нее.
Шаг 5:
Поместите очень маленькую полоску клея в «черточку» вашей следующей потолочной плитки и закрепите ее на другой панели.
Шаг 6:
Когда клей застынет примерно через 15 минут, вы можете обрезать потолочную коробку бритвенным ножом. Панели достаточно тонкие, чтобы чувствовать, где нужно резать. Обязательно сначала отключите питание.
Шаг 7:
Теперь все, что осталось сделать, это последние штрихи, такие как карниз и отделка панелей.Обрезка 3/4 дюйма, которую мы применили по внешнему краю панелей, была загрунтована и окрашена, прежде чем мы прибили ее на место.
Итак, вот оно! После нескольких часов работы у нас теперь есть далеко не мягкий потолок, не правда ли?
У вас есть потолок в вашем доме, который требует творческого подхода, например потолочная плитка из искусственной жести? Вы бы оставили их белыми или покрасили бы, чтобы они выглядели как металл? Я хотел бы услышать твои идеи.
Если вы хотите увидеть, как мы устанавливаем доску для бисера, вы можете прочитать об этом в этом посте.
Я буду рад, если вы посмотрите на завершенный макияж в нашей полу-ванной! Это сочетание винтажного и современного стиля.
Happy DIY’ing,
фитинг пластиковый потолок для ванной
установка пластикового потолка для ванной комнаты
Установка облицовки потолка из ПВХ — YouTube
21 августа 2013 г. Монтаж потолочной облицовки из ПВХ от Celplas PVC Ltd. Из каталога B2B Великобритании — утвержденный бизнес-разрешенный бизнес.co.uk/celplas-pvc-ltd/com
Руководство по установке-Как установить-Ванная-Стена-Потолок — eBay
Пошаговое видео Монтаж стеновых панелей для ванных комнат очень прост! Для практичной и стильной ванной комнаты, не требующей особого ухода, вы можете также рассмотреть возможность установки потолочных панелей. Если хотите, сделайте белый плинтус из ПВХ. + Загрузить до 4 & nbsp;
Демонстрация установки облицовки ванной комнаты — YouTube
7 июля 2017 Краткое руководство, которое подчеркивает легкость установки облицовки ванной комнаты, которая помимо того, что доступна в различных цветах и стилях, является waterpro
Установка облицовки стен ванной комнаты — YouTube
27 июня 2012 примерка панелей для облицовки стен ванной из ПВХ. Монтаж облицовки стен в ванной. ООО «Целплас ПВХ» Загрузка Отписаться от ООО «Целплас ПВХ»? Отменить Отказаться от подписки. Работает ПодписатьсяПодписатьсяОтписаться 2.7K.
Как установить внутреннюю отделку от DBS Bathrooms — YouTube
25 апреля 2015 г. Это видео покажет вам, как установить внутреннюю отделку в ванной комнате, прежде чем начинать облицовку стен. Видео по монтажу декоративных панелей для стен, потолка и пола из ПВХ Omega Changing Rooms Ltd — Продолжительность: 4:06.
Установка потолочной панели из шатра в ванной
Скобочный пистолет используется для вшивания тонкого пластикового язычка в поверхность потолка.Скоба будет скрыта следующей панелью в строке, поэтому после того, как все панели будут на месте, скобы не будут видны. Последняя панель, которую нужно установить, должна быть & nbsp;
Облицовка потолка — DIY How To
Сделай сам, как установить облицовку из ПВХ на потолок, объяснения и советы по различным методам. пластиковая облицовка — идеальное решение для облицовки потолка вашей ванной комнаты. потолки в ванных комнатах могут потребовать большого внимания из-за высокого уровня влажности & nbsp;
Облицовка потолка ванной комнаты — YouTube
29 января 2012 г. Как облицевать потолок ванной с помощью облицовки ПВХ.Привезено к вам компанией ПВХ Монтаж декоративных панелей для стен, потолка и пола Видео «Омега раздевалки» ООО — Продолжительность: 4:06. ООО «Омега раздевалки» & nbsp;
Установка внутренней облицовки стен Angel Plastics — YouTube
15 июля 2015 Вы когда-нибудь хотели знать, как установить облицовку из ПВХ? Посмотрите видео об установке внутренней облицовки стен «Ангел» из пластика ПВХ, декоративных панелей для стен, потолка и пола. Видео об установке панелей для переодевания «Омега» — Продолжительность: 4:06. Omega Декоративные системы для ванных комнат Limited 221 096 просмотров & middot; 5:45.
Установка потолочных панелей ПВХ — YouTube
9 июля 2017 Монтаж потолочных панелей ПВХ. Майк Кенг. Загрузка Отписаться от майка кенга? Отменить Отказаться от подписки Посмотреть все 4 ответа. Скрыть ответы. Фатини Мохамад2 месяца назад. Малайзия потолочный продавец 012-4484351. Читать больше.
Как облицевать внешний угол от DBS Bathrooms — YouTube
27 Apr 2015 Облицовка внешнего угла может быть довольно сложной задачей даже для самых опытных мастеров. В этом видео будет показано, как подписаться на канал, чтобы получать больше видеороликов об улучшении дома / поделок, например, от ванных комнат DBS.Связаться с нами! Видео по монтажу декоративных панелей для стен, потолка и пола из ПВХ Omega Changing Rooms Ltd — Продолжительность: 4:06. Омега Изменение & nbsp;
Декоративные потолочные панели из ПВХ — пластиковые потолки — потолок из ПВХ
Декоративные потолочные панели Dumaplast очень просты в установке и уходе. Особенно во влажном состоянии. Панели ПВХ Дюмапласт идеально подходят для облицовки потолков в ванных комнатах, туалетах, кухнях, подвалах, гаражах и всех других внутренних помещениях.
Как исправить обшивку от DBS для ванных комнат — YouTube
24 апреля 2015 г. Как отремонтировать ободок от DBS для ванных комнат.Декоративные ванные системы Limited. Загрузка. Видео по монтажу декоративных панелей для стен, потолка и пола из ПВХ Omega Changing Rooms Ltd — Продолжительность: 4:06. Омега & nbsp;
Как установить стеновые панели и потолочные панели от DBS — YouTube
22 ноября 2012 г. Как установить стеновые панели и потолочные панели от DBS. Декоративные системы для ванных комнат Limited Видео по установке декоративных панелей для стен, потолка и пола из ПВХ Omega Changing Rooms Ltd — Продолжительность: 4:06. Омега & nbsp;
Как установить стеновые панели и потолочные панели — DBS Ванные комнаты
В этом видео вы увидите подробную демонстрацию, описывающую оптимальный метод монтажа стеновых и потолочных панелей.На протяжении всего времени вам будут даны полезные советы о том, как украсить потолочные светильники, а также подберечь & nbsp;
Как облицевать стену от DBS Bathrooms — YouTube
26 апр 2015 Впервые облицовываете ванную комнату? Не паникуйте! Это удобное видео покажет вам, как лучше всего отделать стены ванной комнаты. Видео по установке декоративных панелей из ПВХ для стен, потолка и пола Omega Changing Rooms Ltd & nbsp;
OKorder | Потолочные панели из ПВХ / поставщик облицовки для ванных комнат
26 апр 2016 Просмотреть еще Потолочные изделия из ПВХ: / ПВХ-потолок / pl1738.html okorder — ведущий китайский производитель и поставщик потолочных панелей из ПВХ и ba
Стеновые панели для душа — Как установить Aquabord T&G — by IPSL
15 октября 2014 г. Используйте наши простые в установке и водонепроницаемые стеновые панели в ванных комнатах и других влажных помещениях. ipsluk.co.uk. Видео по монтажу декоративных панелей для стен, потолка и пола из ПВХ Omega Changing Rooms Ltd — Продолжительность: 4:06.
Предыдущий: стоимость настила за квадратный фут Следующий: Покрыть бетонный пол террасы деревом .
Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал
В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.
Монолитная плита перекрытия своими руками
Как правильно укладывать плиты перекрытия
Укладка плит перекрытия: видео-пример
Монолитная плита перекрытия своими руками
Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.
Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.
Технология монтажа плит перекрытия монолитных
Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.
Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:
Опалубка.
Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
Гибочное приспособление для арматуры.
Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).
Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:
Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
Установка опалубки типа «палуба».
Армирование плиты стальными прутами.
Заливка бетоном.
Уплотнение бетона.
Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.
Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия
Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.
Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.
Установка опалубки выполняется таким образом:
Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.
Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.
Армирование монолитной плиты перекрытия
После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.
Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.
Усиление монолитной плиты перекрытия производится с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.
Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.
Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).
Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.
Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.
Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.
Заливка бетоном
Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.
Как правильно укладывать плиты перекрытия
Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.
Правила укладки плит перекрытия
Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:
Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.
Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).
Технология укладки плит перекрытия
В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.
Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:
Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.
Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.
Схема укладки плит перекрытия
Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.
Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.
Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия
Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.
Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.
Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.
Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана
После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.
Этапы работ:
На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.
Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.
Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.
Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.
Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.
Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.
Анкеровка плит перекрытия
Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.
Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.
Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.
Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.
Заделка швов между плитами перекрытия
После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.
Заделка пустот в торцах плит перекрытия
Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.
На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30 у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.
Укладка плит перекрытия: видео-пример
чертеж и план заливки плит по пошаговой инструкции. Как залить перекрытие? Выбираем марку бетона
Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.
Устройство
Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.
Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.
Расчет нагрузки
Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:
временных;
постоянных.
Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.
Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.
Если расчет выполнить правильно, то можно оценить нагрузочную способность плиты из железобетона с учетом реальных эксплуатационных условий, а значит, и не дать образовываться трещинам.
На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:
толщина плиты железобетона;
используемая марка бетона;
показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
габариты.
Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.
При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.
Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа.Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.
Выбор марки бетона
Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.
Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.
Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.
Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.
Монтаж опалубки
Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:
установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.
Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.
Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.
Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
Укладываем ригели на стойки.
Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.
Армирование плиты
Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.
Для начала требуется приготовить арматуру. Необходимый диаметр прутьев следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
Прокладываем первую армирующую сетку снизу конструкции – она станет монолитной плитой в будущем. Это будет своего рода армопояс. Сначала следует уложить продольные прутья, после чего – поперечные. Наилучшим размером ячеек у такой сетки являются показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие не очень большое по площади, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
Стыки прутьев следует обвязать с использованием проволоки из стали.
Укладываем вторую армирующую сетку аналогично первой. Осуществляем перевязывание сеток проволокой. Если прутьев не хватает, то можно взять дополнительный прут, который следует подвязать внахлест, равный не менее чем 40 арматурным диаметром. Если используются прутья диаметром чуть более сантиметра, то нахлест должен быть 48 сантиметров. Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.
Как можно убедиться, армопояс сделать несложно. Такое решение со стальным профилированным настилом существенно улучшить прочность перекрытия.
Как залить?
Бетон следует покупать прямо на предприятии-изготовителе, что существенно облегчит задачу. Заливание раствора с миксера ровным слоем дает возможность обеспечить максимум прочности изделию. Лучше будет заливать бетон 20-сантиметровым слоем без остановки. До заливания бетона в опалубочную конструкцию нужно осуществить монтаж каркаса либо короба для техотверстий. Речь идет, к примеру, о вентканале либо дымоходе.
После заливки следует осуществить вибрирование спецвибратором глубинного типа. После этого бетон оставляют подсыхать и набирать прочность в течение месяца. Во время первой недели поверхность постоянно следует смачивать водой. Причем именно увлажнять. Через 30 дней можно будет демонтировать опалубку и плита будет сделана. Как можно убедиться, в заливании бетона ничего сложного нет.
Уход после заливки
Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.
При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась.Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.
В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.
Плита перекрытия своими руками | Секреты и Нюансы
Здравствуйте уважаемые самоделкины. В этой статье будем делать монолитную плиту перекрытия, между первым и вторым этажом нашего будущего коттеджа. Целесообразность такого перекрытия возникает, когда первый этаж, или весь коттедж, каменный, и размер перекрываемых площадей не стандартный.
Такая плита может так-же стать единственно возможным решением, в случаях, когда к стройке невозможно подогнать автокран (как это было у меня), и конечно же, оно предоставляет, так необходимую нам возможность, сэкономить, так как себестоимость самодельной плиты оказалась ощутимо ниже стоимости плит перекрытия, и ниже, чем стоимость деревянного перекрытия, а качество, при соответствующем исполнении, гораздо лучше.
К вопросу о качестве, и надёжности. Так как расчёт плиты уникальный для каждого конкретного случая, то приводить я его не буду, приведу пример.
Площадь самого большого перекрытого помещения, у меня составляет 32,5 м2 (5 x 6.5). Толщина плиты — 15 ± 2 см.
На это перекрытие я нагрузил 3 тыс. шт. красного кирпича, причём, если сначала старался складывать его ближе к краям, то потом выгружал прямо по середине, и в процессе дальнейшей работы, вынужден был сдвинуть его с краёв к середине, так как делал цоколь по периметру, и плита выдержала эту нагрузку.
Ссылка на ресурс с формулами по расчёту есть в комментариях.
Опалубка
Опалубку под плиту, лучше делать из того материала, который у Вас может быть использован, в дальнейшем, в других целях, так как мы постараемся сохранить его в том виде, который он имел до применения в опалубке.
Можно, конечно, применить и ламинированную фанеру, толщиной 22 мм, которая используется в монолитном домостроении, но это уже дорогое удовольствие. Продать её за ту же цену, по завершении работ, уже не получится, так как часть её придётся порезать, а применение в других целях, так же нецелесообразно из-за дороговизны.
А вот телескопические стойки б/у, можно и купить. В отличие от фанеры, они продаются потом очень легко, и за ту же цену, что и были куплены.
Если сделать опалубку из досок 150 х 25, то потолок получиться не идеально ровный, так как обрезная доска имеет, хоть и чуть-чуть, но разную толщину. Эти неровности легко сглаживаются при дальнейшей отделке, ведь так и так, бетон нужно будет закрывать гипсом.
Если же потолок в каком либо помещении нужно сделать гладким, например в бассейне, под отделку мозаикой, то на доски можно положить фанеру 10 мм, которой потом обязательно найдётся другое применение.
Теперь, как делается опалубка. Опалубка состоит из каркаса, для которого подойдёт брус 150 х 50 мм., опорных стоек, и перекрытия (обрезная доска 150 х 25 мм.).
Каркас делается по периметру помещения, усиливается поперечными брусками, расположенными на расстоянии 60 — 80 см. друг от друга, и подпирается по уровню опорными стойками.
Затем на каркас накладываются доски, просто накладываются, но не крепятся, в противном случае, после заливки плиты, с разборкой опалубки появятся большие затруднения.
Можно на доски положить ещё фанеру толщиной 8 — 10 см., тогда потолок в помещении получится гладким.
А вот чтоб материал опалубки можно было применять в дальнейшем для других целей, перед армированием и заливкой бетоном, её нужно застелить одним слоем полиэтиленовой плёнки, с нахлёстом примерно в 20 см.
Плёнкой закрываются только доски опалубки. Торец стены, на который будет опираться плита, остаётся не закрытым.
Да, чуть не забыл, перед тем как застелить опалубку плёнкой, по внешнему краю стены, делается бортик в полкирпича из двух рядов, то есть высота бортика должна соответствовать толщине плиты — примерно 15 см. С внутренней стороны бортик можно утеплить пеноплексом, или пенопластом, чтоб плита не промёрзла в сильные морозы.
Этот бортик и будет внешней частью опалубки.
Армирование, связка арматуры
После того, как бортик готов, и опалубка застелена плёнкой, можно приступать к армированию. Сначала я использовал ту технологию, которую применяют в монолитном домостроении. То есть вязал решётку 20 х 20 см., затем ставил на неё элемент скамейку, и на ней вязал второй ряд решётки.
Основная трудность заключается в изготовлении скамейки. Сделать её без стационарного трубогиба оказалось практически невозможно. И даже на трубогибе, сделать скамейку высотой в 7 см, оказалось очень сложно.
В монолитном домостроении, применяются скамейки высотой 12 см., и толщина плиты при этом, там составляет 20 см. Но там же совсем другие нагрузки, и другие площади. Стандартная плита перекрытия имеет толщину 15 см., и для частного двухэтажного дома, этого вполне достаточно.
Поэтому армирование плиты сделаем немного по другому. сначала делается решётка 40 х 40 см. затем на неё делается вторая такая же решётка, которая крепится к первой, со смещением на 20 см.
Получается решётка 20 х 20 см., из четырёх рядов арматуры d 10. О нагрузке, которую выдерживает такая плита я писал чуть выше. Решётку нужно приподнять над опалубкой, чтоб она оказалась затем в массе бетона. Для этого можно использовать кусочки колотой плитки.
Теперь, как вяжется арматура. Можно вязать её специальным крючком, но для этого потребуется приобрести некоторую сноровку. При работе арматурщиком — это необходимо, но для армирования в объёмах одного частного дома, думаю, излишне.
К тому же, скорость работы крючком, не намного выше, чем у того способа, который я хочу предложить, да и после крючка, всё равно приходится подтягивать скрутки.
Способ такой: берём небольшую бухту вязальной проволоки, и режем её болгаркой на четыре части, предварительно скрепив их скотчем.
Затем сгибаем каждую часть пополам, и полученными двойными проволочками, связываем арматуру. Затем проходимся по всей решётке с пассатижами, и стягиваем скрутки.
Заливка
После этого можно заливать опалубку бетоном. Делать это желательно в один приём, так что на эту операцию необходимо пригласить достаточно помощников, или сделать подъёмный кран как у меня. С помощью его и бетономешалки, мы втроём за день залили плиту площадью 32,5 м2.
Чтобы плита вышла прочнее, в процессе заливки, нужно время от времени усаживать залитый бетон вибрацией. В качестве вибратора может выступить обычный перфоратор. Вставляем в него сломанный бур d 14 — 18, и уперев его снизу в каркас опалубки, работаем в режиме отбойника.
После того как плита залита, её сразу нужно накрыть плёнкой, и оставить так на несколько дней. Это убережёт бетон от пересыхания, и растрескивания.
Ещё раз хочу заострить внимание на том, что после изготовления плиты, опалубку придётся разбирать, а не ломать, поэтому при её монтаже думайте, сможете ли Вы потом разобрать то, или иное крепление снаружи, не сломав материала.
Примерные сроки высыхания бетона:
Трое суток при 20° C — 30% марочной прочности.
14 суток — 60-80% марочной прочности.
28 суток) — 100% марочной прочности.
90 суток) — 120% марочной прочности.
Более подробную информацию, учитывающую внешние факторы (мороз, жара, и тому подобное), можно найти в справочной литературе.
Я же подскажу, как точно определить, высох бетон, или нет. Нужно на него вечером бросить кусок рубероида, а утром посмотреть, образовалось под ним тёмное пятно, или нет.
Если пятно есть, значит бетон ещё не просох.
Пропорции бетона, и рекомендации по его изготовлению и применению можно посмотреть в статье Пропорции цементных растворов в лопатах и вёдрах.
Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.
Желаю трудовых успехов.
Раздел Стройка >>>Подраздел Стены и перекрытия >>>
как сделать своими руками, подбираем оптимальную толщину, советы специалистов
При строительстве любого индивидуального двухэтажного жилого дома возникает вопрос, каким сделать междуэтажное перекрытие. Обычно его выполняют из железобетона, что обеспечивает его прочность, надежность, долговечность, сейсмоустойчивость и соблюдение противопожарных норм.
Существует два основных способа обустройства перекрытий. Наиболее универсальный и распространенный способ, заключается в монтаже готовых плит перекрытия, которые выпускают заводы ЖБИ. Плиты доставляются на объект, а затем с помощью подъемного крана и строительной бригады монтируются, опираясь на стены, ригели и балки. В случае когда на участке нет возможности использовать подъемный кран, или же дом имеет нестандартные габариты и формы, обустраивается монолитное перекрытие. Оно обладает некоторыми преимуществами, заключающимися в том, что сейчас приобрести бетон подходящей марки абсолютно доступно, а сделать перекрытие можно очень качественно, не прибегая к помощи строителей-профессионалов.
Хотя монолитное перекрытие своими руками выполнить не так просто, тем не менее, ознакомившись с технологией, подобрав правильно материалы и разобравшись с некоторыми тонкостями, это по силам каждому.
Предварительный этап обустройства перекрытия
При любом виде строительных работ есть такие этапы, на которых нельзя экономить. Вот почему обязательно надо иметь проект монолитного перекрытия. Желательно заказать его в проектной организации. Специалисты сделают расчет поперечного сечения перекрытия с учетом действия на него изгибающих моментов и максимальной нагрузки, что даст возможность точно определить размеры монолитной плиты, выбрать марку бетона, сортамент арматуры и количество всех используемых материалов. Это даст вам возможность избежать трат на покупку лишнего материала, а также иметь четкое руководство к проведению этих работ.
Если вы хотите выполнить расчет плиты самостоятельно, то примеры таких расчетов можно найти в интернете, а мы вам расскажем о технологии монтажа монолитного перекрытия. Прежде всего, следует подготовить необходимые материалы и приспособления для обустройства перекрытия. К ним относится опалубка (фанера, деревянный брус), опоры-стойки под опалубку (1 опора на 1 кв. м.), арматура (стальные сетки и стержни), гибочные инструменты для арматурных стержней и подставки-фиксаторы под арматуру. После этого можно начинать непосредственно заливку монолитного перекрытия, соблюдая последовательность работ, включающую устройство опалубки, армирование перекрытия, заливку бетоном и его уплотнение.
Установка опалубки
После того как выстроены стены первого этажа, начинают устройство опалубки под монолитное перекрытие. Главное, помнить, что она должна быть очень прочной, для того чтобы выдержать вес залитого бетона.
Более предпочтительный способ – аренда готовой опалубки, выполненной из пластика или металла. Преимущества такой опалубки состоят в том, что она разбирается и собирается, а также имеет в комплекте готовые телескопические опоры.
Второй способ – это изготовление опалубки непосредственно на месте, для чего используются листы влагостойкой фанеры (толщина 20 мм) или обрезные доски (толщина 25–35 мм).
Сначала устанавливаются опоры – телескопические или стойки из деревянного бруса с метровым шагом. От несущих стен стойки располагают на расстоянии не менее 20 см.
На стойки укладывают ригели для удерживания опалубки. Это могут быть балки из горячекатаного профиля (швеллер, двутавр) или продольный деревянный брус.
Сверху на ригели устанавливают поперечные балки, а уже на них – горизонтальную опалубку (листы влагостойкой фанеры). Важный момент: листы опалубки должны быть идеально подогнаны между собой и плотно прилегать к стенам.
После этого следует тщательно отрегулировать высоту опор, чтобы верхние края опалубки и края стен находились на одном уровне.
Теперь закрепляют вертикальные элементы опалубки. Их устанавливают на расстоянии 150 мм от края стен, поскольку этот размер необходим для опирания плиты перекрытия на стену.
После установки опалубки всю её поверхность накрывают гидроизоляционной пленкой. Это даст возможность в дальнейшем легко убрать опалубку, оставив при этом ровную поверхность бетонного перекрытия.
Армирование
Для придания прочности монолитному перекрытию выполняется его армирование.
На опалубку монтируется арматурный каркас из стальных прутьев. Сечение их должно быть 10 или 12 мм. Он представляет собой сетку с ячейками, каждая сторона которых 200 мм. Пруты связывают между собой специальной вязальной проволокой, толщина которой не меньше 1,5 мм. Поскольку обычно длины арматурных прутов не хватает на всю протяженность каркаса, то их соединяют между собой внахлест 400 мм, тоже связав проволокой.
Арматурная сетка должна устанавливаться таким образом, чтобы её опирание на стену составляло 150 мм, если стена выполнена из кирпича, и 250 мм, если стена возведена из газобетонных блоков.
Для максимального усиления требуется две арматурных сетки. Их располагают таким образом, чтобы верхняя и нижняя сетки находились от нижнего и верхнего края монолитной плиты на расстоянии не менее 30 мм.
Чтобы правильно соблюсти это расстояние для нижней сетки, под неё с шагом 100–120 мм подкладывают фиксаторы из пластмассы.
Монолитное покрытие, толщина которого 200 мм, наиболее всего подходит для пролета 6 м. Это выходит из расчета 1:30. В нем за 1 принимается толщина перекрытия, а за 30 – ширина всего пролета. Исходя из этой толщины плиты, верхняя арматурная сетка устанавливается таким образом, чтобы потом быть утопленной в бетон на глубину 20 мм.
Для разведения сеток на определенные расстояния делаются специальные фиксаторы при помощи гибочного инструмента. Вертикальные фиксаторы устанавливают на расстоянии одного метра друг от друга, а торцевые – на расстоянии 0,4 м. Это дает дополнительное усиление монолитного перекрытия. Фиксаторы, соединяющие между собой верхнюю и нижнюю сетку, тоже устанавливаются с шагом 0,4 м.
Заливка перекрытия бетоном
Для того чтобы монолитное перекрытие было выполнено качественно, бетон для его изготовления следует заказывать на заводе. Готовый бетон, производимый с учетом всех технологических требований, соответствует нужному классу прочности и морозостойкости, что обычно указано в сопроводительных документах.
Для качественной заливки бетона лучше всего использовать бензонасос или миксер, а не носить его наверх ведрами с промежутками во времени. Чтобы обеспечить максимальную прочность плиты, монолитного перекрытия, толщиной 200 мм следует производить непрерывную заливку бетоном.
Важно не забыть о том, что перед заливкой бетона в опалубке следует установить специальные короба для технологических отверстий (вентканалы).
После того как перекрытие полностью залито, бетон следует тщательно провибрировать. Для этого применяются специальные глубинные вибраторы, обеспечивающие равномерное распределение слоя бетона и дающие возможность избавиться от воздушных пузырей.
В первые семь дней после заливки бетон накрывают пленкой и немного увлажняют, что препятствует появлению трещин на поверхности бетона. В общей сложности бетон полностью твердеет и набирает прочность 28–30 дней. По истечении месяца опалубка убирается, а бетонное перекрытие полностью готово.
Теперь, ознакомившись с технологией работ, узнав, какие для этого требуются инструменты и материалы, вы можете для себя решить, подходит ли для вас такой вид перекрытия. Если да, то надеемся, что эта информация поможет вам справиться с обустройством монолитного перекрытия успешно.
Опалубка для монолитного перекрытия своими руками
Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут быть изготовлены по заказу на предприятиях ЖБИ, доставлены на площадку и смонтированы с применением крана, согласно правилам укладки перекрытий.
Опалубка для монолитного перекрытия
В тоже время, современные технологии строительства позволяет создать монолитную конструкцию, непосредственно на месте ее расположения. Более сложная задача, поэтому строители используют этот метод, только если нельзя использовать готовые изделия: нестандартная планировка здания, нет возможности задействовать подъемную технику и т.д. Создать монолитную плиту можно так же и своими руками, при соблюдении всех технологий.
Расчет монолитного перекрытия
Монолитное перекрытие представляет собой плиту из бетона, армированную железом. Размеры плиты рассчитывают исходя из проектных параметров будущего сооружения.
Можно рассчитать толщину плиты самостоятельно, взяв за основу размер пролета, всегда принимаемого равным самой длинной стене. Соотношение длины и толщины принимают приблизительно 1 к 30, это должна быть минимальная толщина. Для пролета длиной 5 метров минимальная толщина должна быть 170 миллиметров, плюс 2-3 сантиметра для надежности. Максимальную толщину будущего перекрытия рекомендуют в 250 миллиметров. Отсюда следует, что самый длинный пролет, который можно закрыть без дополнительных опор составляет 9-9,5 метров. Более точные расчеты, все же, стоит доверить профессионалам.
Как изготовить монолитное железобетонное перекрытие своими руками
Монолитное перекрытие
Основной задачей является создание опалубки для монолитного перекрытия, это самая ответственная часть работы. Данную конструкцию можно приобрести в готовом виде, взять в аренду в строительной организации. Но в малоэтажном строительстве достаточно широко распространены приемы самостоятельного создания опалубки перекрытий из досок, бруса, фанеры и других материалов. Сделать ее могут любые грамотные строители достаточной квалификации, что называется – «с прямыми руками».
Есть ли смысл покупать фабричную опалубку под плиту перекрытия? Когда потолок невысокий, не превышает 3,5 метров, самодельная конструкция будет достаточно надежной, обойдется не дорого, использованные материалы можно использовать вторично.
Для сборки опалубки для перекрытия потребуются:
Тонкая фанера, ламинированная или простая, 2 сантиметра толщиной – для создания «палубы».
Деревянный брус для вертикальных стоек и поперечных балок, на которых будет лежать «палуба».
Доски деревянные различного размера – 50х150 мм или 50х120 мм, для бортов.
Ламинированная фанера дороже, но лучше отстает от бетона и поверхность бетона, после застывания, получается более гладкой.
Установка телескопических стоек
Брус для вертикальных стоек можно заменить специальными телескопическими стойками. Это один из секретов и нюансов опалубки для монолитного перекрытия своими руками, о других речь пойдет ниже. Телескопические штативы треноги есть смысл купить – они очень удобны, убыстряют процесс, по окончании строительства всегда можно продать за ту же цену.
Особенности, секреты и нюансы монтажа опалубки
Шаг установки телескопических опор – 1 метр.
Шаг вертикальных стоек из брусьев – 0,5 метра.
Опалубку для монолитного перекрытия можно снимать через 2 недели после заливки.
Фанеру можно заменить ДСП или тонкими досками, в этом случаи внешние поверхности тогда не получатся идеально ровными.
Постелите на фанеру или доски «палубы» полиэтиленовую пленку, тогда после демонтажа дорогие стройматериалы будут «как новые».
Поверхность после заливки нужно регулярно смачивать водой, методом разбрызгивания, так не будет трещин.
Правила армирования перекрытий и заливка бетоном
Укладка арматуры
После монтажа опалубки производят армирование. Для армирования одного кубического метра бетона при толщине плиты 15 сантиметров требуется около 20 килограмм арматуры, диаметром 10 миллиметров (для продольного армирующего каркаса) и 7 килограмм арматуры диаметром 8 миллиметров (для поперечного). Арматура укладывается шагом в 20 сантиметров, в два этажа, верхняя решетка держится на П-образных скобах, которые делают из этой же арматуры, Более подробно а правильном армировании читайте здесь.
Заливка бетона
Заливку лучше всего производить автобетононасосом – так заливка пройдет быстро, в один прием, конструкция получится абсолютно монолитной. На бетоне лучше не экономить – купить готовый раствор, либо приготовить самим в бетономешалке, цемент не менее М400. Для лучшего уплотнения по бетону надо обязательно пройтись глубинным вибратором.
Плюсы и минусы
Преимущества данной технологии достаточно очевидны
Создается равномерное давление на стены по всему периметру.
Стоимость монолита меньше готовых ЖБ плит, опалубка плит покрытия разборная, материалы могут использоваться повторно.
Не надо привлекать грузоподъемную технику (кран).
Перекрытие можно сделать нестандартным, практически любой формы, если того требует проект дома.
Главный недостаток технологии перед использованием готовых ЖБИ – затраты времени. Приступать к тяжелым работам на стройке можно только после того, как конструкция окончательно стабилизируется по внутренней структуре, а это срок не менее месяца. Решать, насколько технология выгодна, предпочтительна – только вам самим.
Опалубка перекрытия по профнастилу
Опалубка перекрытия по профнастилу
Следует упомянуть и еще об одной технологии – создании монолитного перекрытия по профнастилу, которую также не сложно сделать своими руками. Заливка по профилированному листу, который можно использовать как и несъемную опалубку, создает дополнительные ребра жесткости, требует намного меньшего арматуры. В целом, уменьшается расход бетона, хотя такой метод нельзя назвать «бюджетным» из за стоимости профнастила.
Видео заливки перекрытия бетоном
28.03.2016
устройство и технология монтажа монолитной плиты
Перекрытие – один из самых важных несущих элементов дома. Именно на него и на фундамент приходится вся основная нагрузка дома (люди, мебель, техника), которая передается на другие строительные элементы – балки, стены и ригели.
Крайне важно, чтобы все силы напряжения в здании были грамотно распределены, ведь от этого зависит его долговечность, надежность и безопасность для проживания людей. Так, одна из самых проверенных временем конструкций – монолитное перекрытие в его классическом, облегченном и модифицированном виде. Чтобы понять технологию изготовления всех его трех вариантов, мы подготовили для вас подробные мастер-классы и видеоуроки!
В современных домах к перекрытию предъявляются особые требования. Наверняка вас не удивит наличие джакузи на втором этаже, или установка тяжелого оборудования. А потому в идеальном варианте перекрытие должно быть хорошо утеплено, звукоизолированно, надежно и обходиться в разумных пределах стоимости.
От того, насколько это перекрытие выполнено грамотно, будет зависеть напрямую долговечность и надежность всего дома. К сожалению, и до сегодняшнего дня слышно о случаях, когда перекрытие не выдерживает.
Так, например, не так давно рухнул целый второй этаж с индийскими студентами. И нет более досадной ситуации, когда построен новый дом, куда вложено немало средств и сил, а по стенам начинают идти трещины.
Сегодня в России чаще всего обустраивают деревянное перекрытие, железобетонные плиты и монолитную плиту. И монолитное перекрытие считается одним из самых надежных.
Даже при взрыве бытового газа его запас прочности исчерпывается не сразу, а потому оно не обрушивается в первые часы и позволяет быстро провести эвакуацию. И от огня оно не будет ни плавиться, ни гореть. А выглядит его устройство изнутри вот как:
При помощи монолитных перекрытий особенно удобно перекрывать помещения любой конфигурации. Например, вы решили, чтобы у дома были необычные углы, или в качестве отдельного эркера будет выступать шикарная многоугольная кухня. В таком случае накрыть такую часть дома прямоугольной плитой не получится. А вот согнуть металлическую арматуру нужной формы и залить ее бетоном – легко.
Это – важный момент! Современные архитекторы часто говорят о том, что геометрия современных домов далека от прямоугольника. И правда, эркеры, выступы и вычурные криволинейные участки доставляют немало проблем, когда нужно думать о надежном перекрытии. Например, обычными плитами замостить нечто подобное довольно сложно, их минимум придется резать.
Мало того, что это делает работы более трудозатратными, но еще и требует применение крана, который будет укладывать такие плиты. А для крана уже нужны подходящие подъездные пути, которыми обычно не могут похвастать загородные постройки. Тогда как для заливки перекрытия даже большой площади достаточно бетономешалки и насоса.
Среди недостатков отметим значительный вес такого перекрытия и большой расход бетона. Хотя в строительстве, как говорится, легкости не ищут.
Давайте сначала рассмотрим конструкцию и изготовление классического монолитного перекрытия, а уже за тем его более новые виды.
В основе такого перекрытия – прочная, крепко связанная арматура, которая служит чем-то вроде скелета перекрытия. Прежде, чем вы приступите к заливке, вам нужно будет связать между собой прутья.
Причем существует немало способов и видов такой вязки, а также ее можно проделывать вручную или при помощи специального оборудования. Если у вас есть время, желание и помощники, вы легко обучитесь этому мастерству.
А это видео поможет вам разобраться, вязать прутья или лучше варить, и как правильно это делать:
Чтобы изготовить правильный арматурный каркас, нужен точный расчет. Обычно речь идет о двух сетках в верхней и нижней зоне, диаметром 12-14 мм, из арматуры класса А400. При этом шаг прутьев должен быть 20 см в двух направлениях.
Иногда устанавливают также дополнительную арматуру. Обе сетки должны находиться на расстоянии 25-30 мм от края плиты. Под нижнюю следует положить фиксаторы на расстоянии 1 метра друг от друга, прямо на пересечение арматуры.
А чтобы верхняя сетка находилась на определенном расстоянии, под нее устанавливают специальные подставки из прутьев диаметром 10 мм или более современных пластиковых приспособлений:
В этом варианте в качестве подставок к арматуре приварили отрезки прутьев:
Поставить такие опоры можно чаще, это будет только плюсом:
А такого вида опору можно приобрести в магазине, называется она «стульями»:
Если вы беретесь вязать арматуру, тогда воспользуйтесь такими хитростями домашних мастеров, которые приловчились использовать для этой цели подручные инструменты. Вот отличный способ быстро связать арматуру с минимальными усилиями.
Шаг 1. Берем проволоку, загибаем на концах, чтобы получились «ушки», и подводим под арматуру:
Шаг 2. Сверху соединяем концы проволоки и делаем петельку для крюка. На это уходит от силы 4-5 секунд:
Шаг 3. Вставляем крюк одним концом в шуруповерт, а другим – в петельку проволоки. Включаем на секунду инструмент – и арматура крепко связана. Остается только сохнуть получившийся хвостик.
Процессу бетонирования он не будет мешать, но ноги мимо проходящих рабочих может поцарапать. Поэтому от него лучше сразу избавиться, пригнув к стержню арматуры:
Вот, к примеру, отличный простой способ вязки арматуры для новичков:
Вот пример, как арматуру связывают обычной металлической проволокой:
А этот метод устройства арматуры уже для профессионалов:
В этому случае для устройства перекрытия связали одинарную арматуру:
К слову, для монолитного перекрытия армопояс не нужен. Ведь такое перекрытие само по себе прекрасно перераспределяет нагрузку со всех сторон. Единственное, что нужно сделать – это установить опалубку по всей площади.
Давайте рассмотрим внимательно основные этапы устройства монолитной плиты перекрытия:
Шаг 1. Установка опор – металлических стоек с регулируемой высотой. Оптимальное расстояние между ними – 1 метр, а от стен – 20 см.
Шаг 2. На стойки укладывают ригели, в качестве которых подходит двутавровая балка, швеллер или брус.
Шаг 3. Поверх ригелей организовывают опалубку, идеально ровная. Чтобы потом ее было легко снять, используют гидроизоляционную пленку для досок или машинное масло для метала.
Шаг 5. Теперь переходим к бетонированию. Заливать бетон следует при помощи бетононасоса, и вибрировать глубинным вибратором. После чего бетон сохнет и набирает прочность. Первую неделю, пока он будет сохнуть, смачивайте его водой, и по истечению 28 дней снимите опалубку.
Вот пошаговый процесс устройства монолитной плиты:
Классическую монолитную плиту перекрытия часто делают утепленной. В этом случае утеплитель дополнительно теплоизолирует перекрытие:
Если в перекрытии ко всему будут трубы теплого пола, тогда бетонная мембрана поверх их должна быть от 8 до 10 см. Но учитывайте при этом, что каждый 1 см верхней бетонной мембраны понижает полезную нагрузку перекрытия на целых 25 кг/кв.м. Т.е. с каждым лишним сантиметром перекрытие становится более тяжелым и тем меньше на него можно будет делать нагрузку мебелью и техникой в будущем.
Общая толщина конструкции в итоге получится от 180 до 220 мм. Конечно, по сравнению с деревянным такое перекрытие имеет куда больший вес. А потому его устройство возможно далеко не для всех конструкций.
Например, для деревянного или бревенчатого дома. Также монолитное перекрытие не делают на пролетах больше 7 метров, иначе оно получается слишком тяжелым. Если вы имеете опыт строительных работ, тогда знаете, насколько тяжелый бетон. Посмотрите, сколько его нужно даже для одного квадратного метра плиты:
Плюс ко всему устройство монолитного перекрытия по такой схеме занимает немало времени: монтаж и демонтаж опалубку, изготовление арматуры, устройство объемного каркаса, заливка бетона и его застывание.
Также отсутствие необходимости в специальном кране еще не говорит о том, что вам вообще не понадобится техника. Дело в том, что поднять на высоту второго этажа балки весом 60 кг вдвоем или втроем не сложно, но от 110 кг – уже проблема.
Как мы уже сказали, монолитные перекрытия, конечно, все хороши, кроме затрат на бетон и собственного веса. Логично, ведь цемента здесь используют немеряно, заливается целый этаж! Именно из-за этого, в целях поиска экономии был разработан новый вид перекрытия – сборно-монолитное.
В сравнении с обычным монолитным перекрытием сборно-монолитное оказывается экономнее на целых 30%. Да, такое перекрытие обходится дороже обычных плит, но куда менее трудоемко и дешевле, чем монолитное.
Можно сказать, что это такой подвид монолитного перекрытия, в котором дополнительно есть блоки. Они сверху накрыты арматурой и заливаются бетоном в виде тонкого слоя. В чем суть? Блоки намного легче бетона, и заполняют собой основное пространство.
Получается, что тяжеловесного цемента здесь уже идет намного меньше. И экономия, и само перекрытие получается куда легче по весу. А это существенно влияет на смету фундамента, на которого приходится основная нагрузка от веса дома:
Для сборно-монолитного перекрытия используются специальные легкие железобетонные балки, с арматурой внутри. Ее располагают свободно, в виде пространственных каркасов. Благодаря этому балки настолько прочные, что их изготавливают достаточно длинными, даже с перекрытием 9 метров. Это – важный момент, если вы планируете, чтобы холл вашего дома был просторным.
Реже в ход идут специальные Т-образные балки со снятой фаской в нижней части. Только учитывайте, что для устройства сборно-монолитного перекрытия балки используются только заводского изготовления. Их нельзя варить у себя в гараже – опасно! Эти балки называются тригонами и имеют точно просчитанную геометрию и вес.
Сегодня производители часто предлагают более легкие балки из оцинкованной стали на арматурном каркасе. Такая балка весит всего 6 кг/м. Вот для такой балки подъемной техники не нужно, и при этом она не теряет в прочности. Но на ее вес будут иметь влияние прутья дополнительной продольной температуры.
Диаметр и количество стержней балки подбирают на основе расчета несущей способности перекрытия. В чем и основное преимущество сборно-монолитного перекрытия – возможность гибко подбирать несущую способность в зависимости от предполагаемой эксплуатационной нагрузки.
Отдельный вид такого перекрытия – Bonolit. Это стальные балки с узнаваемым треугольным арматурным каркасом. Между балками располагаются газобетонные блоки, которые одновременно служат и несъемной опалубкой. Для устройства перекрытия используется тяжелый мелкофракционный бетон классом М250 (В20).
Ко всему балки можно стыковать под нужным углом, чтобы перекрыть помещение даже сложной конфигурации и дорабатывать прямо на месте монтажа. Также не обязательна выравнивающая стяжка, благодаря чему существенно сокращается расход бетона. Впечатляет также скорость сбора такого перекрытия: достаточно всего четырех рабочих, чтобы они собрали перекрытие всего за две рабочие смены, и при этом им не нужно обладать высокой квалификацией.
Дополнительно балки подпирают деревянными опорами или специальными телескопическими стойками. Они убираются после застывания бетона. При этом телескопические стойки по многим показателям выигрывают у деревянных подпорок.
Ведь их еще можно двигать вверх-вниз, чтобы достичь максимальную точность расположения балок. Тогда когда с досками придется использовать клинья и укрепление укосинами, на что уходит куда больше времени.
Ставят стойки на расстоянии 1,5 метров друг от друга. Важно обеспечить упору прочное основание, как хорошо утрамбованный грунт или фундаментная плита, иначе стойка рискует продавиться, даже на деревянной подкладке под собой.
Укладка блоков-вкладышей
На железобетонные балки и опираются блоки-вкладыши. Держатся они за счет двух боковых пазов в нижней части. Причем для установки самих блоков кран не нужен, ведь их вес сравнительно небольшой – всего 19 кг. Еще больше уменьшают вес сборно-монолитного перекрытия при помощи расположенных внутри него вкладышей из плотного пенопласта.
Так часто делают в Европе, хотя имеет смысл беспокоиться о пожаробезопасности такого перекрытия. А вот вкладыши из газобетона имеют куда более высокую степень огнестойкости.
К слову, заполнителем между металлическими балками могут стать не только специальные Т-образные блоки, но и газобетонные, керамзитобетонные, полистиролбетонные или из керамики. Стандартная высота балок – 10, 15,20, 25 или 30 см.
При этом армопояс заливают одновременно с перекрытием, куда сразу, прямо на этапе строительства разрешается устанавливать трубы водяного теплого пола, и только потом заливать перекрытие.
Вся конструкция из блоков и балок служит несъемной опалубкой, в которую далее укладывают слой бетона М200, предварительно армированный сеткой с небольшими ячейками, 100х100 мм. Для арматуры идет стандартная проволока 5-6 мм диаметром.
Устройство арматуры и заливка бетоном
Теперь обустраивают бетонную диафрагму – верхний 5-сантиметровый слой бетона. Этот слой будет располагаться над блоками и вставками и формировать собой верхнюю поверхность перекрытия. В процессе установки перекрытия важно следить за тем, чтобы на арматуру, опалубку или бетон не попадал такой мусор, как листья и ветки.
Поверх блоков с определенным зазором вяжут арматурную сетку или каркас. Для этого арматуру берут “восьмерку” или “десятку”, а ячейки делаются размером 10х10 или 15х15 см. Далее свежеуложенный бетон уплотняют при помощи штыкования или виброрейкой.
Есть разные виды таких стяжек. Так, одно из самых качественных считается Основит Стартолайн. Благодаря наличию внутри смеси легких заполнителей и армирующих фиброволокон у такой стяжки – отличные тепло- и шумоизоляционные свойства. Особенно хороша такая стяжка в системе “теплый пол”. А, например, Sika Level Pro позволяет сделать наливную тонкую стяжку толщиной всего до 5 мм.
Но важно при этом правильно рассчитывать нагрузку на фундамент. Один из способов облегчить перекрытие – сделать стяжку потоньше. Ведь при устройстве классической стяжки толщиной 50 мм нагрузка на 1 кв.метр уже 100-120 кг. Ведь далеко не всегда только бетон способен выравнивать пол. Поэтому в перекрытиях используется полимер-модифицированная сухая смесь на цементной основе.
Вот как выглядит монтаж сборно-монолитного перекрытия на практике:
В итоге сборно-монолитное перекрытие обладает высокими показателями по звукоизоляции и теплопроводности. При этом несущая способна достаточно велика, чтобы устраивать на втором этаже не только камины, но и целые бассейны. Она составляет от 200 до 1000 кг на квадратный метр.
Еще один бонус применения сборно-монолитного перекрытия в том, что его устраивают даже в труднодоступных местах, коих немало при реконструкции здания. Благодаря внутренним блокам, такое перекрытие легко делают нужной формы, подрезают или изменяют.
Если сравнивать нагрузку на фундамент, то при равной толщине в 25 см монолитная плита перекрытия будет весит 500 кг/кв.м., а сборно-монолитная – 300 кг/кв.м. Так почему сборно-монолитное перекрытие на практике оказывается таким же прочным, как и плита? Весь секрет в увеличенной высоте сечения балки и дополнительной продольной арматуре, которая перекрывает безопорные пролеты длиной до целых 16 метров!
Но этот вид монолитного перекрытия пока еще недостаточно популярен в России, и многие полагают, что здесь слишком много подготовительных работ и потому классическая стяжка предпочтительнее. Для стен из газобетона этот вариант, конечно же, безопаснее.
Еще один вид монолитного перекрытия – облегченное по профнастилу. Оно предполагает использование в качестве основы стального профилированного лита с полимерным и цинковым покрытием. Но для этой задачи подходит далеко не каждый профлист.
Как вы знаете, отличается профнастил по профилю, имеющего разную форму и высоту гофры. Чем выше гофра, тем выше жесткость перекрытия. Несмотря на то, что такие листы – металлические, от коррозии они защищены надежно. Еще в заводских условиях их покрывают полимерными красками и специальным цинковым слоем.
Также обратите внимание на марку профнастила. Так, «С» означает «стеновой», а «НС» – «универсальный». Для устройства перекрытия подходят только листы марки «Н», что означает «несущий».
Вот как выглядит такое перекрытие в разрезе:
Перед заливкой бетона, чтобы тот надежно сцепился с основанием, по всей поверхности профлиста делают специальные насечки – «рифы». Бетон проникает в них, и это повышает его адгезию.
Сами по себе гофры профнастила выступают чем-то вроде каркаса, а потому самих прутьев арматуры здесь не так много, как у классической монолитной плиты. В качестве балок берут либо двутавровые, либо швеллера.
По желанию или необходимости вы можете утеплить перекрытие, придав ему теплоизолирующих свойств и шумоизоляции:
Качественное, устроенное по всем правилам перекрытие прослужит не менее 100 лет! Остались ли у вас еще вопросы по устройству монолитного перекрытия? Задавайте, будем рады на них ответить!
Монолитное перекрытие своими руками — технология, инструкция, фото, видео
В кирпичных, бетонных, и других домах обычно плиты перекрытия создают из устойчивого, прочного материала – железобетона. Они обеспечивают отличную прочность строению, не подвергаются горению. Однако не все, кто желает произвести такую работу, знают, как залить плиты.
На сегодняшний момент выделяют пару способов монтажа покрытий из железобетона. Наиболее популярный, удобный и простой – рабочие осуществляют укладку плит, которые были изготовлены на заводах. Сперва делают заказ, после получения плиты устанавливаются при помощи строительного крана, а также бригады опытных специалистов.
Но иногда случается так, что постройка имеет необычную планировку – и осуществить раскладку готовых плит сложно. В таких случаях кладется монолитная плита. Заливать их можно и не только в случае необходимости, но и просто потому, что так будет логичнее.
Рассмотрим в этой статье, как сделать самостоятельно все работы, в чем преимущества таких плит и прочие аспекты, которые будут важны как для людей, собирающихся самостоятельно сделать плиту, так и для тех, кто уже заказал услуги специалистов и хочет контролировать процесс.
Виды и преимущества плит перекрытий
Итак, рассмотрим, какими бывают конструкции:
В зависимости от материла, из которого они созданы: из дерева, бетона, металла, железобетона. Можно также встретить комбинированные плиты.
В зависимости от способа монтажа: монолитные, либо сборные.
Стоит сразу отметить, что тот или другой тип может меняться в зависимости от конструктивных особенностей постройки, нагрузки на плиту, а также способа ее установки.
Невозможно не отметить и преимущества, которыми обладают плиты перекрытия:
долговечные – если созданы из правильно подобранных материалов;
прочные;
есть возможность сделать плиту, которая имеет нестандартные размеры;
опорой для плит перекрытия могут служить и колонны, и стены.
Важные рекомендации
Рассмотрим важные нюансы, которые будут актуальны для людей, решивших обустроить плиту перекрытия своими руками. Благодаря советам можно будет и материальные средства, и время сэкономить, что является немаловажным фактором.
Для плит лучше всего заказывать раствор из бетона, который продается в специализированных магазинах, и прошел контроль качества. В такой субстанции присутствуют важные наполнители, которые необходимы для того, чтобы улучшить качество бетона, при этом они не позволяют ему расслаиваться.
Если вы делаете плиту для второго, либо третьего этажа – без бетононасоса обойдись не получится. Конечно, можно кидать бетон по желобам – но это занятие достаточно трудоемкое, кроме того, может сказаться и на качестве перекрытия.
Заливая плиту бетоном важно помнить о том, что опалубка должна быть надежной и крепкой. Мокрый бетон весит много, и от прочности всей конструкции напрямую зависит и внешний вид, и качество перекрытия.
Обязательно необходимо использовать ламинированную фанеру – для того, чтобы перекрытие было качественным.
Опалубка должна быть создана из деревянных досок, расположенных горизонтально. Материал обязательно смазывается специальным раствором, который позволит снять с досок защитную пленку.
Прежде, чем залить плиту перекрытия, нужно убедиться в том, что опалубка может выдерживать вес всей конструкции, и при этом не деформируется.
При создании плиты стоит также учитывать и тот факт, что она должна выдерживать не только свой вес. Стены, мебель, все необходимое оборудование, люди – все эти факторы нужно учитывать.
Во время установки следует позаботиться о звукоизоляции. Она должна быть монтирована с учетом всех правил и норм.
Если перекрытие будет присутствовать в качестве разделителя двух комнат, у которых имеется разница в температурах – тогда нужно позаботиться о качественной теплозащите.
Какие материалы нужны для работ?
Чтобы изготовить плиту перекрытия своими руками, вам потребуется:
Стальная арматура с дм 10 или 12.
Бетон. Его можно сделать самостоятельно, либо купить уже готовую смесь. Как было сказано выше – готовый бетон приобретать целесообразнее.
Опалубка с опорами.
Подставки под арматуру (из пластика) – они нужны для фиксации.
Если вы планируете сделать заливку плит перекрытия своими руками, обязательно стоит знать о следующих пунктах, которые важно выполнять последовательно:
Установка опалубки – это необходимо для начала работ.
Армирование плиты при помощи прутьев из стали.
Заливка бетона.
При помощи глубинного вибратора создается уплотнение для того, чтобы повысить прочность.
Монолитная плита обладает несомненным рядом преимуществ, если сравнить ее с уже готовыми изделиями. За счет того, что вся конструкция получается без швов, это обеспечивает ей прочность и равномерную нагрузку на фундамент и стены. Также важно учитывать тот факт, что плиты перекрытия подобного плана позволяют сделать в доме комфортную и свободную планировку, поскольку они могут опираться непосредственно на колонны. Помимо этого, планировка в некоторых случаях допускает большое количество всевозможных закоулков и углов, и стандартные плиты просто не подойдут для строительства. Поскольку конструкция монолитная, можно безопасно оборудовать балкон, при этом не потребуется дополнительная плита опоры.
Технология монтажа
В первую очередь необходимо рассмотреть последовательность работ:
Проведение расчетов. При этом, если пролет большой, то в таком случае проект будет подразумевать опору плит непосредственно на колонну.
Монтаж опалубки.
Выполняется упрочнение плиты при помощи стальных прутьев.
Заливка, опрессовка бетона.
Последний пункт стоит рассмотреть подробно.
Как правило, для того, чтобы осуществить заливку бетонной смесью, необходимо использовать бетононасос. Безусловно, данные работы можно выполнить своими руками, но это нецелесообразно, поскольку в любом случае придется звать помощников, которым также потребуется вознаграждение. Залейте конструкцию при помощи бетононасоса – и это будет самым верным решением, особенно, если в здании 2 или больше этажей.
Чтобы уплотнить бетон, обычно используется поверхностный или глубинный вибратор. При этом во время работ нужно обязательно помнить о том, что при чрезмерной вибрации бетон может расслоиться.
Вибраторы необходимо устанавливать таким образом, чтобы шаг не превышал радиуса его полуторного воздействия. Время вибрирования подбирается индивидуально – следует следить за уплотнение бетонной смеси, один из очевидных признаков – это прекращение усадки смеси, пузыри также выделяться не будут.
Во время осуществления работ важно помнить о том, что если бетон высыхает быстро, он дает усадку, в результате чего начинают образовываться трещины. Поэтому, после того, как будет выполнено бетонирование, конструкцию необходимо орошать водой – причем делать это нужно не менее 3 дней.
В зимний период нужно обязательно заказывать бетон, которые в своем составе будет иметь противоморозные добавки. Они оказывают негативное влияние на каркас, но данный момент считается нормальным, если вы используете заводскую добавку.
Если нужно повысить прочность бетона – в него добавляется щебенка. Сваривать арматуру не желательно, лучше связывать ее при помощи вязальной проволоки, так она будет гораздо прочнее. Не нужно в смесь добавлять гравий, поскольку он имеет ровную поверхность. В результате сцепление будет не очень прочным.
Для того, чтобы плиты перекрытия были прочными, важно использовать не только материалы высокого качества, но также соблюдать технологию при выполнении процесса. Даже с применением морозостойких примесей специалисты не рекомендуют делать заливку в зимний период.
Правила выполнения работ
Укладка смеси осуществляется только горизонтально, толщина во всех местах должна быть одинаковой. Если вы хотите наглядно увидеть, как выполняются все работы – рекомендуем посмотреть видео в Сети.
Каждый последующий слой бетонной смеси нужно класть до тех пор, пока не схватился предыдущий. Специалисты это время определяют в лабораторных условиях. Если же технологию не соблюдать – может образоваться производственный шов.
Если случилось так, что процесс бетонирования был прерван, следующий этап можно осуществлять лишь по истечении 36 часов – после того, как будет окончен процесс схватывания.
Плита перекрытия своими руками – это не всегда легко и просто. Работа требует внимательности, сосредоточенности, ответственности. Если у вас нет опыта в выполнении подобных задач – в таком случае лучше обратиться за помощью к специалистам.
Оформление монолитного пола в доме
Как сделать монолитный пол своими руками
Процесс строительства любого дома или любых других построек будет предполагать установку полов, которые расположены на чердаке или между этажами. Довольно часто для реализации такой задачи используются изделия из дерева. Элементы из натурального дерева несложны в изготовлении и установке, но они обладают низкими тепло- и звукоизоляционными свойствами, а потому намного уступают полам из бетона.
По этой причине лучше остановить свой выбор на бетонном варианте. К тому же сделать монолитные полы своими руками очень просто.
Поговорим подробнее о монолитном перекрытии в частном доме.
Устройство перекрытия
Если говорить об устройстве проекта, который будет рассматриваться, то он будет формироваться из специального железобетона. Ее необходимо залить в опалубку, которая в дальнейшем не деформируется и еще не прогнется под нагрузками.Для ручного изготовления изделия потребуются пиломатериалы, инструменты для монтажа, резки и сборки щитов. После того, как будет сделана обвязка, ее можно будет использовать в механизме стропильного типа.
Оборудование будет расходным, также будут забетонированы коммуникации. Самыми сложными окажутся плиты перекрытия в подвале — из-за огромного количества вводных узлов инженерных механизмов.
Как рассчитать нагрузку
При укладке плиты сплошного вида будут испытывать различные виды нагрузок:
Если говорить о временных, то их величина будет напрямую связана с массой инженерных сетей, перекрытий, перекрытий облицовка и предметы мебели, а также количество людей, находящихся внутри помещения.
Во втором случае перенос будет осуществляться за счет массы каркаса здания, внутренних перегородок и веса крыши, которая также получает дополнительную массу от нагрузок в виде осадков или ветра. Когда работы по возведению стен завершены в полном объеме, а уровень отрегулирован, можно самостоятельно обустраивать плиту. Нагрузка, оказывающая влияние на изделие, будет определяться толщиной железобетонного перекрытия. Например, если толщина около 0.2 метра, то каждый квадратный метр поверхности выдерживает до 500 кг полезной нагрузки.
Если все расчеты были произведены правильно, то можно будет оценить несущую способность железобетонных плит с учетом текущих условий эксплуатации, а значит предотвратить появление трещин.
На точность расчетов влияют следующие аспекты:
Размеры.
Показатели расчетной нагрузки на каждый квадратный метр пола.
Применяемая марка бетона.
Толщина железобетонной плиты.
Также необходимо понимать тот факт, что при проектировании железобетонных перекрытий необходимо составлять детальный план, которым обычно является чертеж. Выбирая длину пролета, важно соотнести ее с толщиной плиты. Такое соотношение должно быть примерно 30 к 1. Но при самостоятельной реализации проекта нет смысла делать что-то толще 0.4 метра, потому что увеличится несущая способность, как и масса, и статическое напряжение тоже станет выше.
По этой причине допустимая степень нагрузки на полы своими руками редко превышает 1,5-2 тонны на квадратный метр.
Правда, эту ситуацию можно исправить, если включить двутавры в несущую конструкцию, которая будет ложиться на ровную поверхность несущей кладки бетонной стены. Есть еще один вариант, как можно поднять пролёт при сохранении раскладки произвольного типа — сосредоточить структуру в целом на столбцах.Если толщина до 0,
4 метра, а пролет в 4 направлениях от колонн 12 метров, то площадь поперечного сечения опоры будет от 1 до 1,35 метра. Но это сработает только в том случае, если сечение уложенной в колонне арматуры не менее 1,5%.
Как выбрать марку бетона
Для устройства монолитного перекрытия с армированием своими руками следует отметить, что вопрос выбора марки бетона для самодельного пола очень актуален.
Дело в том, что неправильный выбор материала может сулить проблемы с прочностью, снижение степени устойчивости к нагрузкам и так далее. Благодаря этому рекомендации профессионалов в этом вопросе точно не будут лишними.
Предлагаем вам рассмотреть, какие марки бетона существуют на данный момент.
Бетон марки М100 — реальное решение самого низкого качества и обычно используется перед заливкой монолитных конструкций. Как правило, этот вариант используется для заливки фундаментной ленты, формирования бетонной подушки, установки бордюра и так далее.
Бетон марки М150 применяется для стяжки, настила полов, а также для устройства фундамента в зданиях с малой этажностью.
Бетон М250 станет идеальным решением для устройства монолита ленточного основания, а также для плит перекрытия.
М300 используется для формирования плит перекрытия, а также бетонных лестниц.
М350 применяется для изготовления различных монолитных поверхностей, бассейнов и балок.
Марки М400-М500 практически не используются при строительстве частных объектов.
Они чрезвычайно популярны при создании таких конструкций, как плотины, плотины, мосты и все виды гидротехнических сооружений. Если делать выводы из описанной информации, то для устройства перекрытия монолитного типа лучше всего использовать марки М250-М350.
Детали процесса
Установка опалубки
Далее предлагаем поговорить о таком моменте, как установка опалубки, поскольку устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в опалубку, которая уложена горизонтально. Обычно это называется колодой. Возможны такие варианты обустройства данного типа конструкции:
Установка готового съемного решения — металлического или пластикового.
Устройство на месте опалубки с использованием плит / фанеры влагостойкого типа.
Первый вариант применить намного проще, потому что опалубка будет разбираться, в ней есть телескопические опоры, которые необходимы для поддержания ее на необходимом уровне. Если вы делаете опалубку самостоятельно, то нужно знать, что толщина фанеры должна быть 2 см, а для обрезных досок 3 см.При сносе конструкции нужно как можно лучше подогнать элементы. Если между ними есть зазоры, то поверхность опалубки необходимо покрыть гидроизоляционной пленкой.
Пошаговая инструкция по установке опалубки:
Устанавливайте стойки вертикального типа опор — как правило, это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно использовать бревна, размещая их через каждый метр.
Поместите бухгалтерские книги на стойки.
После этого сверху устанавливают горизонтальную опалубку, а если используется не готовый вариант, а сделанный вручную, то на продольные бруски укладываются поперечные балки, а сверху устанавливается фанера с свойством влагостойкости. Размеры такой опалубки необходимо идеально подогнать, чтобы не было зазоров.
Необходимо отрегулировать высоту вертикальных опор таким образом, чтобы горизонтальная часть верхней опалубки сходилась с частью кладки сверху.
После этого устанавливаем вертикальные части опалубки. Для плиты монолитного типа размеры должны быть такими, чтобы края доходили до 0,15 метра на стенах. Вертикальный забор требуется сделать на некотором расстоянии от внутренней части стены.
С помощью выравнивающего уровня проверьте, чтобы конструкция располагалась ровно и горизонтально.
А теперь подробнее об армировании.
Как армировать плиты
Монолитный пол в доме должен пройти такую процедуру, как армирование:
Сначала необходимо подготовить арматуру, и важно выбрать необходимый диаметр стержней, зная нагрузки согласно расчетам. Обычно для этого используются стержни диаметром от 1,2 до 1,
4 см.
Уложите первую сетку для армирования снизу конструкции — в будущем она станет монолитной плитой. Это будет своего рода усиленный пояс. Сначала укладываем продольные веточки, а потом поперечные. Лучшими размерами ячеек для этой сетки являются показатели от 12 до 15 см.
Если перекрытие не самое большое по площади, то размеры ячеек можно увеличить до 20 см.
Очень важно соединить стержневые соединения стальной проволокой.
Уложите вторую арматурную сетку так же, как и первую, и обвяжите сетку проволокой. Если стержней недостаточно, то можно взять дополнительные стержни, которые важно стянуть внахлест, равный не менее 40 диаметрам арматуры. Если используются прутья диаметром более 1 см, то нахлест должен быть 0.
5 метров. Соединения стержней должны быть расположены в шахматном порядке, а концы арматурных стержней должны находиться на несущих балках.
Как видите, армированный пояс изготовить несложно. Такое решение с профилированным стальным настилом значительно повысит прочность пола.
Как правильно залить пол
Важно покупать бетон сразу на заводе, где он изготавливается, что значительно облегчит задачу.
Заливка раствора из миксера ровным слоем позволит обеспечить максимальную прочность продукта. Лучшим вариантом будет заливка бетона слоем 20 см без остановки.Перед заливкой бетона в опалубочную конструкцию требуется установить каркас или короб для технических отверстий. Речь идет об одном дымоходе или вентиляционном канале. После заливки требуется произвести вибрацию специальным прибором для глубокого обзора.
Затем дать бетону высохнуть и набраться прочности на 1 месяц. В течение первой недели поверхность нужно все время увлажнять, а точнее увлажнять. Через 1 месяц можно будет демонтировать опалубку и плита будет готова.Как видите, заливать бетон несложно.
Уход после заливки
Если говорить об уходе за таким продуктом, важно сказать, что при его застывании будет выделяться достаточно тепла, и это становится причиной преждевременного испарения жидкости.
Его минус приведет к деформации бетонного покрытия, из-за чего сначала плита постоянно смачивается водой. Выливать его нужно либо ведрами, либо через шланг со специальным спреем. Перед этим на бетон можно постелить тряпку и налить воду.В жаркую погоду бетон необходимо накрыть полиэтиленом, чтобы плита не начала трескаться. Опалубку можно снять в течение 10 дней после сильного замачивания.
Обычно плита набирает прочность примерно за 3-4 недели. Когда срок истечет, можно продолжить строительные работы. В представленном видео вы найдете процесс возведения монолитной плиты внахлест своими руками.
.
Монолитное перекрытие своими руками
В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно бывают железобетонными.Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а также очень прочные и не горят, что немаловажно. Есть несколько способов устройства железобетонных перекрытий. Самым распространенным и универсальным является укладка плит из сборного перекрытия. Такие плиты заказываются на заводе ЖБИ, а затем монтируются краном и бригадой рабочих. В тех же случаях, когда использование крана на стройплощадке затруднено, или когда дом имеет нестандартную планировку и сложно устроить разводку готовых плит, устраивают монолитную плиту.На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть доказательства, а просто потому, что вы считаете это более целесообразным. В этой статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с техникой все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на строительной площадке.
Монолитные потолки из плит своими руками
Технология монтажа монолитных перекрытий
Монтаж опалубки под монолитную плиту
Армирование монолитной плиты
Залить бетоном
Как правильно класть плоские плиты
Правила укладки плит перекрытия
Технология укладки плит перекрытия
Подготовительные работы перед укладкой плит
Монтаж пустотных плит с помощью крана
Анкеровка плит перекрытия
Герметизация стыков плит перекрытия
Заполнение пустот в торцах плит
Укладка плит: пример видео
Монолитные перекрытия из плит своими руками
Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ перед перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция является прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может означать столько углов и переулков, сколько сложно будет подобрать плиты стандартного размера. В-третьих, это безопасно оборудовать балкон без дополнительной опорной плиты, так как структура является монолитным.
Вы можете построить монолитную плиту самостоятельно, для этого не потребуется кран или большая бригада рабочих.Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.
Технология монтажа монолитных плит
Как и все, что связано со строительством, монолитное перекрытие начинается с проекта. Расчет монолитной плиты желательно заказать в конструкторском бюро и не экономить на этом. Обычно он включает расчет поперечного сечения пластины на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. В результате вы получите оптимальные размеры плиты в вашем доме, инструкции, какую арматуру использовать и какой класс бетона.Если вы желаете попробовать произвести расчеты самостоятельно, пример расчета плиты монолитной плиты можно найти в Интернете. Мы не будем на этом останавливаться. Рассмотрим вариант при строительстве обычного загородного дома с пролетом не более 7 м, поэтому мы сделаем монолитную плиту внахлест наиболее популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.
Материалы для производства монолитной плиты :
Профнастил.
Опоры для опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и гравий.
Устройство для гибки арматуры.
Пластиковые подставочки под арматуру (хомуты).
Технология заполнения монолитной плиты включает следующие этапы:
Расчет плиты, если пролет более 7 м или проект предусматривает опору плиты на колонну / колонну.
Монтаж палубной опалубки.
Армирование плиты стальными стержнями.
Залить бетоном.
Уплотнение бетона.
Итак, после того, как стены выбиты на необходимую высоту, а их уровень практически выровнен, можно приступать к устройству монолитной плиты.
Монтаж опалубки под монолитную плиту
При строительстве монолитной плиты перекрытия предполагается, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку.Иногда горизонтальную опалубку еще называют «настилом». Есть несколько вариантов его обустройства. Первая — аренда готовой сборно-разборной опалубки из металла или пластика. Второй — Опалубка на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры . Конечно, первый вариант проще и предпочтительнее. Во-первых, опалубка бывает разборной. Во-вторых, он предлагает телескопические опоры, которые необходимы для поддержки опалубки на одном уровне.
Если вы предпочитаете изготавливать опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 — 35 мм. Если сбивать доски из обрезных досок, то их нужно плотно подогнать друг к другу. Если между досками видны щели, поверхность опалубки следует покрыть гидроизоляционной пленкой.
Опалубка установлена таким образом :
Вертикальные столбы поддерживаются. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные поленья диаметром 8-15 см. Шаг между столбами должен составлять 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены.
Поверх подкосов укладываются перекладины (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавр, швеллер).
На перекладину укладывается горизонтальная опалубка. Если использовать не готовую опалубку, а самодельную, то сверху укладываются перекладины продольных балок, на которые укладываются листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть идеально подогнаны, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя трещин.
Высота столбов регулируется таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
Установлены вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что в монолитной плите размеры должны быть такими, чтобы ее края приходили к стенам на 150 мм, необходимо на таком расстоянии от внутреннего края стены сделать вертикальный забор.
В последний раз проверяется горизонтальность и ровность расположения опалубки с помощью нивелира.
Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки покрывают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом.В этом случае опалубка легко снимается, и поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, поскольку они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности отсутствуют микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или бревном. Аренда таких стеллажей обойдется примерно в 2,5 — 3 у.е. на 1 м2 площади.
Армирование монолитной плиты
После устройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух решеток.Для изготовления арматурных каркасов используется стальная арматура А-500С диаметром 10-12 мм. Из этих стержней соединяется сетка с размером ячеек 200 мм. Для соединения продольных и поперечных стержней используется вязальная проволока 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного стержня не хватает, чтобы покрыть весь пролет, поэтому стержни придется соединять вместе по длине. Чтобы конструкция получилась прочной, стержни необходимо соединять внахлест в 40 см.
Арматурная сетка должна доходить до стен не менее 150 мм, если стены кирпичные, и 250 мм, если стены из пенобетона.Концы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.
Усиление монолитной плиты осуществляется с помощью двух арматурных сеток. Один из них — нижний — должен располагаться на высоте 20-25 мм от нижнего края пластины. Второй — верхний — должен располагаться на 20-25 мм ниже верхнего края пластины.
Чтобы нижняя решетка располагалась на нужном расстоянии, используются специальные пластиковые зажимы .Устанавливаются с шагом 1 — 1,2 м на пересечении стержней.
Толщина монолитной плиты берется из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, а 30 — длина пролета. Например, если пролет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. С учетом того, что сетка должна располагаться на некотором расстоянии от краев плиты, расстояние между сетками должно быть 120 — 125 мм (из толщины плиты 200 мм берем два зазора по 20 мм и берем 4 толщины арматурных стержней. ).
Для того, чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прутка на 10 мм специальным гибочным инструментом изготавливаются специальные фиксаторы — стойки , как показано на фотографии. Верхняя и нижняя полки замка 350 мм. Вертикальный размер замка 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов — 1 м, ряды необходимо располагать в шахматном порядке.
Следующий шаг — концевой фиксатор . Устанавливается с шагом 400 мм на концах арматурного каркаса.Он служит для усиления опорной плиты на стене.
Еще один важный элемент — верхний сетчатый соединитель и нижний . Как это выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходимо следить за тем, чтобы разнесенные решетки воспринимали нагрузку как одну. Шаг монтажа этого разъема составляет 400 мм, а в зоне опоры на стену в пределах 700 мм от нее с шагом 200 мм.
Залить бетоном
Бетон лучше заказывать прямо на заводе.Это значительно упрощает задачу. Кроме того, заливка раствора из миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего нельзя сказать о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что лучше сразу заливать бетон слоем 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или воздуховоды под технологические отверстия, например дымоход или вентиляционный канал. После заливки необходимо произвести вибрацию глубоким вибратором. Затем дать высохнуть и набраться сил на 28 дней. Первую неделю поверхность следует смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Через месяц опалубку можно будет снимать. Монолитная плита готова. При установке плит перекрытия в стоимость входит стоимость арматуры, бетона, аренда опалубки и заказ миксера, а также бетононасоса. Фактически выпускается порядка 50 — 55 у.е.на м2 жилой площади. Как происходит заливка плиты бетонного перекрытия, вы можете увидеть в демонстрации монтажа плиты видеонакладки.
Как правильно класть плоские плиты
Использование сборных железобетонных плит считается более традиционным. Наибольшей популярностью пользуются пластины ПК — пластины с круглыми пустотами. Вес таких досок начинается от 1,5 тонны, поэтому самостоятельно укладывать плиты пола невозможно. Требуется кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами.
Правила укладки плит перекрытия
Сборная плита уже армирована на заводе и не требует дополнительного армирования или опалубки. Их просто укладывают в пролет с опорой на стены по определенным правилам:
Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью специального оборудования, предусмотренного проектом. Для этого пластины имеют монтажные петли, за которые зацепляются монтажные стропы.
Перед укладкой плит следует выровнять поверхность стен, на которую они будут укладываться. Не допускаются большие перепады высот и перекосы.
Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
Не кладите плиты насухо, все трещины и технологические швы заделать строительным раствором.
Необходимо постоянно контролировать расположение плит относительно стен и опорных поверхностей.
Плиты укладываются только на несущие стены, все опоры укладываются только после устройства перекрытий.
Если вы хотите вырезать люк в полу, то его нужно вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
Тарелки должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 — 3 см. Это обеспечит сейсмостойкость.
Если перекрытия перекрытия недостаточно для перекрытия всего пролета, а например осталось 500 мм, то существуют разные способы укладки плит в этом случае. Первый — уложить плиты вплотную, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками.Второй — укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не осыпался, под щель устанавливают опалубку (обвязывают доску).
Технология укладки плит перекрытия
При укладке плит должна быть четкая согласованность действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Во избежание травм на строительной площадке, а также для соблюдения всего технологического процесса и правил, описанных в СНиПах, у строительного надзора должна быть технологическая карта устройства плит. На нем показана последовательность работ, количество и расположение техники, спецтехники и инструмента.
Начать укладку плит перекрытия с лестничного марша. После укладки плит проверяется их расположение. Тарелки хорошо укладываются, если:
Разница между нижними поверхностями тарелок не превышает 2 мм.
Перепад высот между верхними поверхностями пластин не превышает 4 мм.
Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.
Как показывает сборка плит перекрытия, после укладки плиты необходимо соединить их между собой и со стенами с помощью металлической арматуры. Работы по стыковке закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.
План перекрытий
Не забывайте, что вы должны соблюдать правила техники безопасности. Не допускается работа с краном на открытой местности при ветре 15 м / с, а также на льду, при грозе и тумане.При перемещении плиты краном бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому перемещается плита, с противоположной боковой подачей. Несмотря на то, что использование услуг профессионального прораба и бригады монтажников значительно увеличивает затраты на установку плит, это еще не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадир обязательно должен сдать проект.
Перед тем, как заказать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы.Время подачи станка с пластинами и крана лучше согласовывать единовременно, чтобы не переплачивать за простую спецтехнику. В этом случае установку плит можно производить без разгрузки, прямо из автомобиля.
Подготовительные работы перед укладкой плит
Первая, плоская опорная поверхность . Горизонт должен быть практически идеальным, перепад в 4-5 см недопустим. В первую очередь проверяем поверхность стен, затем при необходимости выравниваем бетонным раствором.Последующие работы можно проводить только после того, как бетон наберет максимальную прочность.
Второй — обеспечивает прочность зоны поддержки . Если стены построены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мер предпринимать не следует. Если стены возводятся из пеноблоков или газоблоков, то перед кладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит предполагает, что опорная поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания.Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру конструкции устанавливается опалубка, в которую делается арматурный каркас из прутка 8-12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15-20 мм. Дальнейшие работы можно продолжить только после высыхания бетона.
Третья — установка монтажных опор . Телескопические опоры, как описано в разделе установки монолитной панели перекрытия, устанавливаются в 1.Шаги 5 м. Они рассчитаны на то, чтобы выдержать вес плиты, если она соскользнет со своего места. После установки эти башни снимаются.
Монтаж пустотных плит с помощью крана
После того, как свежеприготовленный бетон наберет достаточную прочность и высохнет, можно приступить к монтажу плит. Для этого используется кран, грузоподъемность которого зависит от размера и веса плиты, чаще всего подходят краны 3 — 7 тонн.
Этапы работ :
Бетонный раствор наносится на опорную поверхность слоем от 2 до 3 см.Глубина нанесения раствора равна глубине опоры пластины, то есть 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.
Пока раствор высыхает, крановщик может задействовать стропы для элементов крепления плиты.
Когда крановщик получает сигнал о возможности подачи плиты, бригада рабочих должна отойти от места движения плиты. Когда пластина уже очень близко, рабочие захватывают ее рукоятью и разворачивают, при этом колебательные движения подавляются.
Тарелка отправляется в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Плиту следует укладывать так, чтобы ее края касались стены не менее 120 мм, а лучше 150 мм.После установки плита выдавит излишки раствора и равномерно распределит нагрузку.
Если есть необходимость переместить плиту, можно использовать лом. Выровнять ее расположение можно только по площадке мощения, перемещать плиту по стенам нельзя, иначе стены могут обрушиться. Затем линии снимаются, и крановщик получает сигнал забрать их.
Процедура повторяется для всех без исключения пластин. Правила установки плит предполагают, что выравнивание плит следует проводить по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении.Поэтому плиту укладывают более широкой стороной вниз, а более узкой — вверх.
Можно встретить рекомендацию, что в зоне опоры плиты необходимо закладывать арматуру. Сторонники этого метода говорят, что пластину удобнее и проще перемещать. На самом деле по технической карте запрещается класть что-либо, кроме раствора из бетона, под плиту. В противном случае плита может легко выйти из зоны опоры, так как будет скользить по арматуре.К тому же нагрузка будет распределяться неравномерно.
Укладка плит на фундамент практически не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента перед укладкой плит необходимо тщательно гидроизолировать. Если проектом предусмотрена нестандартная опора плит, то для этого используются специальные стальные элементы. Такая работа не должна выполняться без специалиста.
Анкеровка плит перекрытия
Анкеровка — соединение плит друг с другом — может осуществляться двумя способами в зависимости от проекта.
Первая — пластина для склеивания . К элементам крепления на плите приварены арматурные стержни диаметром 12 мм. У пластин разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце пластины или на ее поверхности. Наиболее прочным считается диагональное соединение, когда пластины соединяются между собой со смещением.
Также плита должна быть прикреплена к стене. Для чего в стену закладывается фурнитура.
Второй способ — анкер кольцевой . На самом деле он похож на армопояс. По периметру плиты укладывается опалубка, устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ немного увеличивает стоимость укладки плит. Но оно того стоит — тарелки сдавливаются со всех сторон.
Герметизация стыков плит перекрытия
После анкеровки можно начинать заделку пазов. Щели между плитами называются ржавчинами.Они заполнены бетоном марки М150. Если прорези большие, то снизу подвязывается доска, служащая опалубкой. Если прорези небольшие, то на следующий день плита выдержит максимальную нагрузку. В противном случае нужно подождать неделю.
Заполнение пустот в торцах плит
Все современные плиты с круглыми пустотами изготавливаются с уже заполненными торцами. Если вы приобрели тарелки с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-то глубиной 25 — 30 см. В противном случае тарелка замерзнет.Пустоты заполните минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполните бетоном. Такую процедуру нужно проводить не только на тех концах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.
На кладку плит цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит ПК составляет примерно от 27 до 30 у.е. за м2. Остальное — материалы, аренда подъемного крана и наем рабочих, а также стоимость доставки табличек.В профессиональных бригадах по устройству перекрытий нормы перекрытия очень разные от 10 до 25 куб. за м2, в зависимости от региона может быть и больше. В результате стоимость будет такой же, как и на отливку монолитной плиты.
Укладка плит: пример видео
Монолитная бетонная конструкция — R.J. Potteiger Construction Services, Inc.
Монолитное бетонное строительство — одна из самых инновационных форм бетонного строительства, доступная сегодня компаниям. В некоторых ситуациях монолитная бетонная конструкция является очень привлекательной формой строительства, которая может выполнять работу быстрее, чем другие методы. Рассматривая услуги по бетонному строительству, узнайте больше об истории монолитного бетонного строительства, а также об его преимуществах и недостатках.
Что такое монолитная бетонная конструкция?
Монолитная архитектура относится к типу зданий, которые были отлиты, выкопаны или вырезаны из одного куска материала.Исторически сложилось так, что монолитные здания были построены путем вырезания комнат и других элементов в скалах. Монолитная бетонная конструкция — это разновидность монолитной архитектуры. В частности, это относится к конструкции, сделанной из бетона, которая одновременно отливает все свои компоненты.
История монолитного бетонного строительства
Монолитная бетонная конструкция насчитывает тысячу лет, если не больше. Некоторые из наиболее известных примеров раннего монолитного строительства происходят из монолитных церквей династии Загве, которые были построены во время правления этой династии примерно с 900 по 1270 год нашей эры. Д.
Считается, что эти постройки были вдохновлены одним из царей Загве, Лалибелой, который надеялся создать «Новый Иерусалим» в горном районе Эфиопии. Основываясь на этом видении, рабочие и мастера создали 11 монолитных церквей, вырезав их в скале. При создании этих церквей они нашли большие блоки скал, а затем начали их вырубать. Вырезая скалы, они могли создавать крыши, окна, двери, колонны и другие детали.
Каждая церковь впечатляет сама по себе с красивыми церемониальными проходами, функциональными стеблями дренажных канав и встроенными в них катакомбами.Бьете Медхани Алем, выделяющийся среди других, считается самой большой монолитной церковью в мире. Другие монолитные здания по всему миру пережили века, например, Индийский береговой храм, построенный между 700 и 728 годами нашей эры, является одним из самых впечатляющих примеров.
В этой области не было много разработок до 1908 года, когда Томас Эдисон сделал большой шаг вперед в монолитной архитектуре, когда он подал заявку на патент, который касался строительства зданий с использованием только одного бетонного основания. Для создания этих зданий требовалась сложная форма и дорогое оборудование, поэтому Эдисону было трудно убедить других купить его бетонные дома. Хотя здания продавались как огнестойкие, простые в уходе и доступные, их было трудно продать покупателям.
Хотя их было трудно продать, некоторые бетонные здания были построены в Нью-Джерси, и некоторые из них сохранились до сих пор. История в значительной степени сочла бы набег Эдисона на бетонное строительство провалом, поскольку его цементная компания потеряла миллионы долларов.Тем не менее, он продемонстрировал способность монолитной архитектуры использоваться в жилых целях.
С тех пор, как Эдисон предпринял первую попытку создать монолитные дома из бетона, этот метод получил широкое распространение и стал отличным методом для времен, когда спрос на жилье резко возрастает. Быстрый и простой метод строительства делает его сегодня привлекательным вариантом для некоторых. Например, Центральный департамент общественных работ Индии использует технологию монолитного строительства для создания офисных комплексов и крупных жилищных проектов. Вы можете ожидать продолжения использования монолитных бетонных конструкций по всему миру, где требуются скорость и качество.
Сравнение монолитной бетонной конструкции и конструкции Step-Wise
Пошаговое строительство — самый распространенный способ строительства. Поэтапное строительство выполняется не сразу, а поэтапно. Напротив, монолитная бетонная конструкция относится к процессу строительства, завершенному за один раз. Поскольку монолитная бетонная конструкция чаще всего используется с фундаментами, ниже будут сравниваться два различных метода строительства фундамента.
Конструкция Step-Wise
Традиционные бетонные фундаменты строятся поэтапно. Этот процесс состоит из трех основных частей:
Передача нагрузок на подстилающий грунт
Устройство фундаментных стен
Заливка плиты
Первым шагом к возведению фундамента при пошаговом строительстве является установка опор. Под опорой понимается бетонная зона, уложенная глубоко в почву. Обычно эти опоры довольно широкие, так как они предназначены для распределения веса конструкции по земле.Благодаря равномерному распределению веса уменьшается вероятность того, что здание сдвинется или потрескается.
Здания и сооружения в более холодном климате также могут извлечь выгоду из этого, поскольку опоры могут предотвратить замерзание. Поскольку опоры закладываются глубоко в землю ниже линии промерзания, они предотвращают повреждение конструкции. Без опор или опор, неправильно установленных выше линии замерзания, вода может пройти цикл оттаивания и замерзания, что может привести к образованию полостей под фундаментом, которые могут вызвать обрушение фундамента и нарушение структурной целостности здания.
После того, как фундамент уложен, следующим шагом является строительство фундаментных стен, которые кладутся поверх фундаментов и соединяют все здание. Эти стены часто можно увидеть в недостроенных подвалах.
Последний компонент ступенчатого строительства — плита, которая опирается на фундамент и между стенами фундамента. Как правило, эта плита является вашим черновым полом или цокольным полом и сделана из бетона.
При выполнении всех шагов, необходимых для завершения поэтапного строительства фундамента, компаниям часто приходится планировать затратить значительное количество времени на заливку и отверждение каждого элемента фундамента.Дополнительное время, затрачиваемое на установку фундамента, может привести к увеличению затрат и снижению производительности, что заставит некоторых искать более эффективные методы.
Монолитное строительство
Монолитное строительство по фундаментным плитам — одна из самых распространенных альтернатив ступенчатым фундаментам. Вместо того, чтобы разбивать фундамент на несколько частей, монолитные плиты объединяют бетонную плиту и фундаментные основания в одно целое. Вы одновременно будете заливать плиту и фундамент, что поможет вам быстрее завершить проекты.
По сравнению с более традиционными фундаментами монолитные фундаменты намного тоньше. Как правило, опоры для этих фундаментов будут идти только примерно на 12 дюймов от основания до пола, а толщина фундамента будет всего около 4 дюймов. В то время как для ускорения работы можно использовать специальное землеройное оборудование, вы также можете копать вручную, поскольку вам нужно копать землю всего на несколько дюймов.
В случае монолитных плит вы также обнаружите, что они опираются на гравийную подушку, предназначенную для надлежащего дренажа.Плита также будет иметь проволочную сетку или арматуру, чтобы укрепить плиту и снизить вероятность появления трещин. В особо холодном климате можно добавить слой утеплителя, который окружает фундамент и обеспечивает внутреннее отопление. Изоляционный слой отодвинет линию замерзания и защитит вашу конструкцию от таяния и замерзания.
Как построить плиту на уровне
Строительство плиты на грунте — Техническое руководство
Решение построить свой дом с фундаментной плитой на грунте вместо обычного подвала или приподнятого фундамента может значительно снизить воздействие на окружающую среду во время строительства., а также может предложить значительную финансовую экономию.
Заменяя бетон на менее ударопрочные и более эффективные строительные материалы, такие как высокоэффективная изоляция, вы можете исключить многие тонны выбросов парниковых газов из ваших строительных материалов, а также во время будущей эксплуатации дома.
Строительство перекрытия на уровне грунта — это несколько необычный метод жилищного строительства, который заменяет обычную фундаментную стену и подвал или подвальное пространство бетонной плитой, которая опирается непосредственно на грунт. Этот метод подходит для большинства типов местности, за исключением участков с большим уклоном, и повышение эффективности перекрытия на перекрытиях уровня пола просто достигается путем добавления теплоизоляции — да, у нас есть руководство о том, как изолировать перекрытия на перекрытиях при строительстве. , Вот.
Зачем строить на плите вместо фундамента?
Для экономии денег и выбросов углерода, а также для более здорового и долговечного дома. Подробное руководство по выбору плиты перекрытия или цоколя для фундамента дома см. Здесь, но мы сделаем выводы ниже.
Как правило, строительство дома на одну семью в Канаде и Северной Америке начинается с бетонного фундамента, за которым следует фундаментная стена толщиной 8 дюймов, обычно от 8 до 10 футов в высоту.
В зоне с холодным климатом фундамент подвала может быть заглублен на глубину от четырех до пяти футов, чтобы защитить основание и пол подвала от отрицательных температур. Поскольку это создает дополнительную площадь пола под землей, возникает естественное желание претендовать на это пространство, и так родилась комната отдыха в подвале или пещера для людей — и также важно понимать, как выбирать между подпольем или плиточным фундаментом.
Независимо от того, начинаете ли вы строительство с плиты на грунте или с фундамента, при отсутствии коренной породы они оба будут опираться на землю.Таким образом, один из них не более «стабилен», чем другой, и не более подвержен морозному пучению, чем другой, если он должным образом изолирован по периметру.
В случае «открытого подвала» у вас фактически есть плита, только с очень дорогой и плохо изолированной стеной. Представьте себе плиту на уровне пола как четырехсторонний подвал с гораздо более дешевыми и качественными стенами, хотя, если вам действительно нужно построить подвал, чтобы оптимизировать площадь в квадратных футах на вашем строительном участке, изучите передовой метод изоляции при строительстве новый подвал здесь, или если у вас есть подвал и вам нужно научиться отделывать подвал и правильно утеплять его, чтобы избежать плесени, см. здесь.
В холодном климате плита на грунте может легко избежать образования морозного пучка с помощью простого добавления изоляции юбки, которая защищает периметр основания, так что она никогда не будет подвергаться циклу замораживания / оттаивания, а вместо этого остается близкой к относительно постоянные температуры земли 8-10 градусов по Цельсию. Вы можете найти пошаговое подробное руководство по строительству защищенной от мороза плиты на фундаментном фундаменте здесь.
Изоляция юбки — очень простое и экономичное решение, которое может (и должно) применяться также и на фундаменте подвала, так как оно поможет снизить потери тепла, поддерживая в стенах подвала гораздо более высокую температуру.
Помимо значительной экономии затрат во время строительства, плита на грунте снижает риск проблем, вызванных влажностью и проникновением воды, которые являются типичными проблемами, с которыми сталкиваются подвалы.
Что не так с подвалами?
Затраты — экологические и финансовые :
Бетон очень дорого покупать и чрезвычайно энергоемко во время производства. Процесс строительства подвала требует 3 дорогостоящих визитов бригады автобетоносмесителей; один раз залить фундамент, снова залить стены, третий раз залить цокольный этаж. На каждую тонну произведенного бетона в атмосферу выбрасывается одна тонна парниковых газов.
Когда фундамент подвала завершен, поверх него должен быть надстроен черновой пол. Это еще одна стоимость, которая будет понесена для создания поверхности, на которой будет построено жилое пространство, по сравнению с плитой, готовой к строительству.
* Дом, построенный на плите-на-уровне, имеет меньший риск ущерба от наводнения, что положительно оценивается страховыми компаниями и может быть отражено в ваших страховых взносах.Подвалы также могут быть восприимчивы к проникновению газа радона, поэтому, чтобы узнать, как предотвратить высокий уровень газа радона в домах, см. Здесь — или, в частности, узнать, как удалить газ радон из подвалов и помещений для подполья, см. Здесь.
Здоровье, прочность и комфорт:
Несмотря на то, насколько распространены законченные подвалы, в целом отсутствует понимание дополнительных проблем, связанных со строительством под землей. Это может означать, что во многих случаях не соблюдаются надлежащие строительные методы в соответствии с принципами строительной науки.
Плохо построенные подвалы подвержены гниению и плесени.
Показательный пример: стены должны высыхать хотя бы в одном направлении. В холодном климате наземные стены должны высыхать преимущественно снаружи. Но, поскольку почва фактически является «водой», стены подвала должны высохнуть изнутри.
Обычная строительная практика не учитывает это, и тревожно большое количество домов повреждено влагой и плесенью, что частично является причиной увеличения респираторных заболеваний.
Это происходит по ряду причин, первая из которых заключается в том, что мы слишком рано заканчиваем подвал. Бетон в значительной степени состоит из воды, а при наличии почвы снаружи фундаменту требуется как минимум 2 года, чтобы полностью высохнуть изнутри.
Во-вторых, поскольку Национальный строительный кодекс теперь требует, чтобы подвалы были изолированы, а покупатели новых домов обычно хотят, чтобы пространство было закончено, самый дешевый способ для разработчиков сделать это — относиться к ним так же, как к наземным стенам. Таким образом, подвалы обычно изолируются изнутри, задолго до того, как уходит нежелательная влага, и так же, как мы строим над землей, где стены могут высохнуть снаружи.
Герметизируя влагочувствительные материалы (изоляция из дерева и стекловолокна) между мокрой бетонной стеной и полиэтиленовой пароизоляцией, мы вызываем появление плесени. Фундамент «плита на грунте» позволяет избежать всего этого.
По сравнению с цокольным этажом наземное здание дает больше естественного света. Это также помогает поддерживать чистоту воздуха в салоне, поскольку снижает вероятность образования плесени.
Более того, монолитная конструкция может сделать ваше жилое пространство более комфортным. Тепловая масса в кондиционируемом жилом помещении обладает способностью поглощать и накапливать тепло, что значительно помогает регулировать внутреннюю температуру. В домах со значительной тепловой массой внутри оболочки летом также легче сохранять прохладу.
Доступность:
Доведение строительного проекта до состояния, когда оно готово к обрамлению основного этажа, можно сделать гораздо дешевле, используя монолитную плиту, чем подвал.С плитами тот же рубеж достигается без необходимости возводить 8-футовую бетонную стену, и вам не нужно строить деревянный черновой пол сверху.
Комфорт и эффективность:
При отсутствии 5 футов грязи плита на грунте в зонах с холодным климатом требует дополнительных мер для предотвращения морозного пучения, поэтому она включает уровни изоляции, которые в противном случае, казалось бы, отсутствуют при строительстве подвала. За эту изоляцию можно заплатить тысячами долларов, которые пошли бы на покупку бетона для фундаментной стены.
Плиточные полы также легко приспособлены для лучистого теплого пола, который предлагает очень сбалансированную и комфортную среду, превращая бетонную массу в один большой радиатор.
Одно из больших преимуществ лучистого теплого пола состоит в том, что чем дальше вы отойдете от всего, излучающего тепло (представьте дровяную печь), тем холоднее станет. Таким образом, тепло концентрируется на уровне земли, где мы находимся, а не в самых высоких точках нашего дома, где нас нет. Это способствует снижению общей температуры без ущерба для комфорта.Горячие ноги — счастливые ноги!
Снижение воздействия на окружающую среду:
Метод строительства плиты на уровне грунта снижает ваше воздействие на окружающую среду двумя способами: за счет значительного уменьшения количества CO2, образующегося при производстве и транспортировке материалов, и за счет предоставления — доллар за доллар — стены с гораздо лучшей изоляцией. .
Строя монолитный дом, вы заменяете фундаментные стены надземными стенами. Другими словами, вы заменяете бетонные стены гораздо более доступными и энергоэффективными стеновыми конструкциями.
Вот почему фундамент «плита-на-уровне» часто выбирается для сертификации пассивного дома в Северной Америке, , пассивных домов на солнечных батареях и домов с сертификатом LEED.
Для того, чтобы принять обоснованное решение относительно фундамента этого типа, необходимо предпринять несколько мер предосторожности и решить проблемы.
В вашем штате или муниципалитете могут потребоваться планы, одобренные инженером, а некоторые могут быть не знакомы с домами из плит на уровне пола. Обязательно проконсультируйтесь с вашим муниципалитетом или штатом перед началом строительства и даже прежде, чем заходить слишком далеко в планах строительства.
Хотя мы твердо поддерживаем идею строительства плит на грунте, мы рекомендуем внимательно рассмотреть ваши варианты, прежде чем приступать к каким-либо планам. Есть много законных причин для начала строительства с фундамента подвала:
Плита на уровне земли потребует больше надземного пространства, поэтому для того, чтобы иметь такой же размер дома, вам нужно будет строить либо отдельно, либо вверх. Вы можете столкнуться с ограничениями по высоте там, где вы решите строить, то есть вам, возможно, придется строить, а не наращивать. Это не всегда возможно, особенно если ваш участок представляет собой городскую застройку, поэтому у вас остается два варианта: дом меньшего размера или подвал.
Несмотря на свои недостатки, подвалы часто бывают очень практичными, так как в них есть много места для хранения вещей. Без подвала все, что было бы там внизу, должно уместиться в остальной части дома, в гараже или сарае.
В подвальных помещениях обычно находятся механические помещения. Помните об этом на этапе проектирования, если вы выбираете перекрытие, так как теперь механические системы необходимо будет разместить на основном этаже. И не скупитесь на это пространство — подумайте обо всем, что потенциально может понадобиться там: печь, бойлер, водонагреватель, воздухообменник, смягчитель воды, септический насос, резервуар для серы, центральный пылесос и т. Д.
Планка на грунте:
Учитывая, что вы передаете определенную часть основного этажа механическим системам, сейчас самое подходящее время, чтобы спланировать хранение и максимизировать эффективность этого помещения. Наряду с местом для хранения вещей вы можете рассмотреть возможность включения в него прачечной или даже кладовой.
Из-за большого количества действий, происходящих в механической комнате, будет немного шумно. Чтобы уменьшить это, эти стены должны включать звукоизоляционные меры.
Сантехнические системы обычно доступны из подвала или из подвала, но не с плиты. По своей природе плита на уровне грунта означает, что водопроводные системы будут постоянно фиксироваться в бетоне и их нелегко модифицировать.
Установить второй унитаз на имеющуюся сливную трубу в этой ситуации практически невозможно, поэтому планируйте заранее. Стоит исследовать концепцию «гибкого жилищного строительства», в которой в будущем ожидаются изменения, позволяющие создать необходимую инфраструктуру во время первоначального строительства.
Термин «плавающая плита» относится к двухступенчатой конструкции плиты, в которой опоры индивидуальны.
Заливается
, а центральный пол плиты заливается после отверждения опор.Формы монолитной плиты разработаны таким образом, чтобы одновременно заливать фундамент и перекрытие.
Мы не обнаружили большого преимущества для поддержки любого из методов — основная причина заливки монолитной плиты — это сократить количество посещений бетонных грузовиков до одного.
Чтобы узнать больше о фундаменте перекрытия на грунте, посмотрите видео-руководство EcoHome для перекрытия на грунтовом основании с солнечным лучистым обогревом ниже или откройте для себя множество других статей о проектировании, изоляции, формовании, нагреве и заливке перекрытия на уровне грунта Нажав ЗДЕСЬ все из Руководства по экологическому строительству EcoHome
Или вы можете посмотреть все видео EcoHome Slab On Grade в этом плейлисте
Монолитные бетонные конструкции: проектирование, армирование правил
Монолитные железобетонные конструкции впервые были применены в России в 1802 году. В качестве материала для армирования использовались металлические стержни. Первым сооружением, созданным по этой технологии, стал Царскосельский дворец.
Монолитные бетонные конструкции часто используются при производстве таких изделий как:
танков,
стенка,
потолок,
фундаментов.
Железобетонные монолитные конструкции позволяют возводить здания любой сложности и конфигурации. К тому же эта технология не ограничивается заводскими стандартами.У дизайнера невероятно широкое поле для творчества.
Конечно, у бетона много преимуществ. Он обладает большой силой и спокойствием при перепадах температур. Даже вода и мороз не могут ему навредить. Однако его устойчивость к растяжению находится на очень низком уровне. Здесь вступает в игру приспособление. Это позволяет добиться высокой прочности и IMC для снижения расхода бетона.
Теоретически в качестве материала для армирования можно использовать что угодно, даже бамбук. На практике используются всего два материала: композит и сталь.В первом случае — это набор материалов. В основе изделия может лежать базальтовое или углеродное волокно. Они наполнены полимером. Композитная арматура имеет небольшой вес и не подвержена коррозии.
Сталь имеет гораздо большую механическую прочность, к тому же ее стоимость относительно невысока. В процессе армирования железобетонных монолитных конструкций используются:
углы,
каналов,
двутавр,
штанги гладкие и рифленые.
При создании сложных строительных проектов в основе монолитных железобетонных конструкций из многослойной металлической сетки.
Строительная фурнитура бывает разной формы. Но в продаже часто можно встретить именно удочку. Стальные рифленые стержни часто используются при строительстве малоэтажных домов. Низкая цена и хорошее сцепление с бетоном, что делает их очень привлекательными для потенциальных покупателей.
Стальные стержни, применяемые при создании железобетонных монолитных конструкций, в большинстве случаев имеют толщину от 12 до 16 миллиметров. Они отлично защищают конструкцию от взрывов.Нагрузка при сжатии компенсирует сам бетон.
При закладке фундамента дома очень важно соблюдать правила армирования монолитных железобетонных конструкций. Это позволит избежать множества дефектов и гарантирует долгую эксплуатацию объекта. По конструкции железобетонных монолитных конструкций различают три типа фундамента.
Плитовый фундамент ↑
При армировании используется гофрированная арматура.Толщина бетонной монолитной конструкции (плиты фундамента) зависит от этажности и материала, использованного при строительстве. Стандартная ставка 15 и 30 сантиметров.
Важно! Если масса постройки небольшая, то в железобетонной конструкции допускается использование сетки с сечением стержней от 6 до 10 дюймов.
Качественное армирование плитного фундамента должно состоять из двух слоев. Верхняя и нижняя решетки соединены подпорками. Они образуют щель нужного размера.
Основное отличие профессионального армирования железобетонных монолитных конструкций — это полное скрытие всех элементов стального каркаса. При этом в плитке фундаментная арматура не сваривается, а проходит сквозь проволоку.
Ленточный фундамент ↑
Устройство этой железобетонной монолитной конструкции состоит из сетки, которая размещается вверху и принимает на себя всю нагрузку, связанную с растяжением.
Сварку элементов каркаса не рекомендуется — это снизит его прочность. Слой бетона, разделяющий стальные элементы и почву, должен быть не менее пяти сантиметров. Это защитит металл от коррозии.
В монолитных железобетонных конструкциях очень важно соблюдать правильное расстояние между продольными стержнями. Граничный показатель — 400 миллиметров. Поперечины используются при высоте рамы более 150 мм.
Расстояние между соседними стержнями в монолитной железобетонной конструкции не может превышать 25 миллиметров.Углы и стыки еще больше усиливаются. Это позволяет придать фундаменту большую прочность.
Свайный фундамент ↑
Данная технология применяется при строительстве сооружений на пучинистых грунтах. Оптимальное расстояние от ростверка до почвы 100-200 мм. Зазор позволяет создать воздушную подушку, что положительно влияет на планету дома. Кроме того, воздушная подушка позволяет избежать образования на первом этаже сырости.
При создании свай использован бетон марки М300 и выше.Предварительно пробурена скважина, в которую заделан рубероид. Также служит опалубкой. В каждое отверстие опускается каркас арматуры.
Конструкция каркаса состоит из продольной рифленой арматуры. Сечение стержней от 12 до 14 мм. Приставка через провод. Минимальный диаметр ворса — 250 мм.
Стены и перекрытия ↑
Эти элементы также требуют специальных правил усиления. В принципе они аналогичны правилам фундаментов, но есть некоторые отличия:
Минимальные диаметры продольных стержней арматуры в стене — 8 мм, максимальная длина ступени 20 см, сечение — 35 см. Поперечная арматура составляет не менее 25% от сечения продольной.
Потолок. Диаметр арматуры определяется расчетными нагрузками. Минимальная скорость восемь миллиметров. Расстояние между стержнями не более 20 мм.
Стены и потолки допускают использование сетки.
Правила армирования стен и перекрытий различаются из-за разной степени нагрузок, испытываемых данной железобетонной монолитной конструкцией.
Прочность всей железобетонной конструкции зависит от связи бетона и арматуры.Вы хотите, чтобы бетон передавал часть нагрузки стальной арматуры без потери энергии.
Главное правило армирования гласит, что в железобетонном строительстве не должно быть нарушения коммуникаций. Максимальное значение этого параметра — 0,12 мм. Надежное соединение бетона и арматуры — залог прочности и долговечности всего здания.
Важно! Для достижения желаемых показателей необходимо точно соблюдать все правила строительства, указанные в СНиПах, а также тщательно проводить расчеты.
Что такое дизайн? ↑
Проектирование железобетонных монолитных конструкций заключается в создании чертежей на основе собранных данных изысканий, имеющихся материалов и назначения здания. Несущая система монолитного каркаса застройки этажей, фундаментов и колонн.
Задача проектировщика рассчитать нагрузки на все элементы и составить лучший проект с учетом особенностей почвенно-климатических условий. Процесс создания железобетонных монолитных конструкций включает:
макет;
расчет конструкции второстепенной балки;
расчет нагрузок;
расчет балок предельных состояний первой и второй групп.
Для упрощения математических расчетов используется специальное программное обеспечение, например, AutoCAD.
Устройство и расчет по СНиП ↑
По сути инструкция по проектированию монолитных железобетонных конструкций — это СНиП. Это свод правил и норм, который содержит стандарты строительства жилых и нежилых зданий на территории Российской Федерации. Этот документ динамично обновляется в зависимости от изменения технологии строительства и подходов к безопасности.
СП на монолитные железобетонные конструкции разработана ведущими учеными и инженерами. СНиП 52-103-2007 на ИМК, изготовленные на основе тяжелого бетона без предварительного напряжения. Согласно этому документу различают следующие типы опорных элементов:
колонка,
стенка,
колонна-стенка.
При монолитных железобетонных конструкциях допускается конструкция перекрытий в различных конструктивных системах несущих элементов.
При расчете параметров несущих элементов по СНиП учитывается:
Определение усилия, действующего на фундамент, перекрытия и другие элементы конструкции.
Амплитуда колебаний плит верхних этажей.
Расчет устойчивости.
Оценка устойчивости к процессу разрушения и несущей способности здания.
Этот анализ позволяет не только определить параметры монолитных бетонных конструкций, но и проверить срок службы здания.
Особое внимание уделяется проектированию несущей железобетонной монолитной конструкции. При этом учитываются следующие параметры:
Способность и скорость взламывания.
Температурно-усадочная деформация бетона при застывании.
Прочность IMC при снятии опалубки.
Если правильно произвести все расчеты, произведенный продукт прослужит десятилетия даже в самых экстремальных условиях.
При расчетах параметры несущей были установлены с использованием линейной и нелинейной жесткости бетонных элементов. Второй назначают для сплошных упругих тел. нелинейная жесткость рассчитывается в поперечном сечении. Очень важно учитывать возможность появления трещин и других деформаций.
Каждая строительная компания старается добиться лучшей организации производственного процесса. Для этого используются ножницы и международные стандарты. Однако существует установленный порядок, обеспечивающий максимальное качество будущей постройки:
Сначала расчеты проводятся по четырем основным видам нагрузок: постоянным, временным, кратковременным, специальным.Например, при создании фундамента для агрегатов, генерирующих сильную вибрацию, используется исключительно железобетонная монолитная конструкция.
Геофизические исследования, планирование и анализ общих показателей.
Определение возведенной конструкции.
Арматурные конструкции. Он бывает двух типов: преднапряженный и условный.
Установка опалубки. Опалубка позволяет создать необходимую форму будущим бетонным конструкциям.Пока его можно классифицировать по размерам, материалу, назначению и конструкции.
Бетонирование. Есть четыре основных способа заливки бетона тарельчатым миксером прямо в опалубку через бетононасос; через желоб с помощью раструба. Для герметизации бетона используйте вибратор.
Очень важную роль в создании прочной и надежной железобетонной монолитной конструкции играет уход за бетоном. Дело в том, что этот материал может затвердеть только при определенных условиях.Обычно полное застывание бетона занимает около 15-28 дней, если не использовать специальные разновидности цемента. Для предотвращения испарения в самое жаркое время года ИМК поливают.
Важно! При работе в холодное время года требуется спецтехника вроде бы по назначению. Также не обойтись без утеплителя.
Как установка? ↑
Данная технология позволяет сэкономить на материалах, поскольку разработчик определяет целесообразность использования тех или иных элементов дизайна.Монтаж железобетонных монолитных конструкций происходит непосредственно на строительной площадке и состоит из следующих этапов:
На площадку подойдет материал для армирования. Важно соблюдать нормативное расстояние между элементами каркаса. Это обеспечивает равномерное распределение бетона.
Будет заливаться бетон. На этом этапе нужно следить, чтобы в смесь не попадали маслянистые вещества. Они предотвращают заедание бетона.
При необходимости установлено дополнительное оборудование для ускорения сушки.
Железобетонные монолитные конструкции позволяют создавать изгибы, делая общую архитектуру здания намного богаче и насыщеннее.
Железобетонные монолитные конструкции позволяют в кратчайшие сроки возводить здания с использованием современных разновидностей бетона. Важным этапом строительства является оформление. Правильные расчеты позволяют создать прочную конструкцию с долгим сроком эксплуатации.
Монолитные железобетонные конструкции, применяемые в строительстве и жилищном строительстве.Относительно низкая стоимость и долговечность делают их незаменимыми в производственных цехах и при строительстве многоэтажных домов.
Связанные с контентом
Путеводитель по купольным домам
30 мая 2019 г.
Блог
Legal Eagle Contractors
Недавно мы подытожили свой опыт посещения дома двух наших клиентов, который оказался домом под куполом. Как наркоманов архитектуры, мы были поражены инженерным принципом округлого жилища, которое является невероятно прочным и не требует никаких несущих стен внутри.
Но мы подумали, что было бы полезно дать нашим читателям более подробное руководство по этому нетрадиционному стилю дома, поскольку многие из вас, возможно, не знакомы с ним. Вы можете быть удивлены, узнав, что не только внешний вид купольного дома делает его особенным.
Что такое купольный дом?
Купольный дом — это дом с дверями и окнами, как и в любом другом доме, за исключением формы шара или округлого эллипсоида, который включает в себя какой-то каркас оболочки.Есть два основных типа купольных домов, различающихся по типу используемой оболочки:
Дома с геодезическими куполами
Эти структуры представляют собой многогранники — по крайней мере, частично — что означает, что вся или часть внешней поверхности представляет собой систему (обычно) взаимосвязанных треугольников. Первой купольной структурой был геодезический планетарий, построенный в Германии после Первой мировой войны. Геодезические дома были популяризированы в США архитектором и писателем Бакминстером Фуллером, который ценил их стабильность и эффективность.
Несмотря на то, что геодезические купола довольно прочные, существует риск их ослабления в одном из многих стыков в оболочке или их воздействия на воду или влагу, проникающую через шов. Однако, поскольку их строительный стиль позволяет геодезическим домам по-прежнему иметь крышу и стены, многих владельцев они могут больше привлекать к ним как к меньшему отклонению от типичного дома.
Дом под геодезическим куполом в Калифорнии.
Монолитные купольные дома
В качестве облицовки этих домов используется один толстый слой бетона и других материалов.Другими словами, они цельные; монолитный означает «один камень». Такой однородный внешний вид делает их невероятно прочными и герметичными. Они также устойчивы к насекомым и гниению благодаря своей бетонной поверхности.
Внешне монолитные купольные дома имеют тенденцию выглядеть несколько однообразно. Но есть заметные исключения из этого правила, и интерьер можно оформить и настроить практически безграничным количеством способов.
Дом с монолитным куполом, который мы недавно посетили в Техасе.
Другие причины для постройки купольного дома
Очевидно, что сферический дом не для всех. Термин «геодезический купол» использовался в США еще с 1950 года, и в последующие десятилетия жизнь под куполом всегда оставалась второстепенным аспектом американской домашней архитектуры.
Тем не менее, купольные дома всегда предлагали ряд преимуществ по сравнению с традиционными домами, которые продолжают привлекать клиентов сегодня:
Они энергоэффективны: Исследование, проведенное в 2016 году производителем купольных домов Monolithic Constructors, показало, что экономия на коммунальных услугах 50-футового эллипсовидного дома в Вирджинии составила более 2500 долларов за пять лет по сравнению со средним домом. в состоянии (несмотря на запитывание гаража на две машины и насосной станции).Дом, который мы посетили, на самом деле представлял собой три соединенных купола общей площадью 3200 квадратных футов, и, тем не менее, его можно было легко запитать от небольшого массива солнечных панелей.
Они устойчивы к стихийным бедствиям: Если вы похожи на нас и живете в подверженном наводнениям районе Хьюстона, дом под куполом должен быть особенно привлекательным вариантом, поскольку его практически невозможно разрушить в экстремальных погодных условиях. Монолитные купольные дома пережили землетрясения, ураганы 5-й категории, торнадо и пожары.Фактически, вся конструкция купольного дома квалифицируется как безопасное помещение с «почти абсолютной защитой» по стандартам FEMA.
Они недорого стоят: Как мы уже упоминали, купольные дома отлично подходят для снижения ваших счетов за коммунальные услуги. Но они также экономят деньги на материалах. Форма купольного дома означает гораздо меньшую площадь поверхности, чем у типичного дома, и для его постройки может потребоваться от половины до 25% материалов. Другими словами, экономия средств начинается во время строительства и продолжается в течение всей жизни дома.
Они необычны: Зачем нужен стул для утверждений, если у вас может быть стул для утверждений , дома ? Сегодняшние купольные дома говорят миру, что вы независимый, дальновидный мыслитель, знающий, что красота бывает всех форм и размеров.
Как построить купольный дом
Мы затронули процесс строительства монолитного купольного дома в нашей статье о нашем домашнем посещении купола, но, по сути, процесс выглядит следующим образом:
Залейте плиту.
Надуйте воздушную форму или мембрану, прикрепленную к фундаменту.
Распылить пенополиуретан на внутреннюю часть мембраны. (Если вы используете такой продукт, как Aircrete, содержащий и цемент, и пену, вы можете пропустить этот шаг.)
Установите стальную арматуру поверх пенопласта.
После установки трубопроводов и проводки нанесите несколько дюймов бетона на арматуру.
Оштукатурить бетон и при желании покрасить интерьер.
Распылите еще 3-4 дюйма бетона снаружи и покрасьте, если хотите.
Комплект для геодезических домов — самый простой и дешевый способ получить его. Домашние комплекты с геодезическим куполом доступны от ряда различных компаний, причем Timberline, возможно, является самым известным брендом. Каркас стойки и ступицы Timberline позволяет домовладельцам, не имеющим опыта строительства, собрать весь купол с помощью только торцевых ключей, молотков и лестниц (рекомендуется использовать строительные леса и пистолет для гвоздей). Без набора вам придется вырезать множество треугольников и много заниматься математикой!
Монолитные купольные дома также подходят для самостоятельной работы.Компания DomeGaia, производитель Aircrete, предлагает на своем веб-сайте «эко-элегантные» строительные мастерские и удобные инструменты, такие как пеногенератор Little Dragon.
Сколько стоят купольные дома?
Что касается стоимости купольных домов, то краткий ответ: как и у всех домов, она варьируется. Монолитные конструкторы оценивают свои брендовые дома в 65 долларов за квадратный фут за пакет, состоящий только из панциря и пола, и вдвое больше за готовый дом с куполом. С другой стороны, вы можете построить небольшой монолитный купольный дом в качестве постоянного убежища менее чем за 10 000 долларов, если сделаете это самостоятельно.Если использовать пример компании DomeGaia, купол площадью 1000 квадратных футов толщиной четыре дюйма стоит около 4000 долларов в Aircrete.
Цены на дома под геодезическим куполом колеблются примерно так же — это зависит от того, что вы имеете в виду. Вы можете сделать прекрасный дом в геодезическом стиле с помощью комплекта примерно за 50 000 долларов или выбрать что-нибудь с семизначным числом.
Dome Недостатки дома
Несмотря на все свои плюсы, купольные дома имеют некоторые недостатки, которые не могут преодолеть даже современные достижения в области строительных технологий.Во время нашего визита в дом Гинзбергов мы узнали, что эхо затрудняет уединение, и мы на собственном опыте убедились, как сложно разместить такие вещи, как шкафы и предметы искусства, в доме с изогнутыми стенами. Трудно не остаться без большого количества неиспользуемого места.
Самобытность этих типов домов также может быть недостатком. Ваша средняя ассоциация домовладельцев вполне может отказать в том, что она находится в ее юрисдикции. Хотя комплекты могут быть простым способом поиска деталей, они ограничивают ваш выбор конструкции и могут затруднить поиск замены.
Даже получение финансирования или оценки может быть непросто для купольных домов, поскольку оценщики должны иметь возможность сравнивать с аналогичными домами, проданными в прошлом году, чтобы определить стоимость собственности. И это может быть проблемой, так как эти дома имеют тенденцию оставаться на рынке в течение длительного времени, пока не появится нужный покупатель, который загорелся желанием попробовать «новый» образ жизни.
История гавайского дома мечты — сейчас в продаже
Дом Джо Кинга на острове Кауаи, Гавайи.
Джо Кинг
Кто купит гавайский купол Джо Кинга, купит гораздо больше, чем просто дом. Они покупают мечту.
Купол может многое предложить, начиная с захватывающих дух видов. Расположенный на акре земли в долине Ваймеа на острове Кауаи, он окружен богатой историей и природной красотой. Открытая планировка предлагает две спальни и две с половиной ванные комнаты наверху с еще одной ванной, а также два открытых душа внизу, все площадью около 1700 квадратных футов.Разрисованные кокосовые пальмы украшают бетонные стены, а большая веранда позволяет полностью насладиться пейзажем.
[Примечание редактора: если мечта Джо Кинг звучит так, как будто это может быть ваша мечта, вы можете связаться с ней по поводу покупки дома по телефону 808-651-7009 или по электронной почте [email protected]. Дом в настоящее время указан.]
Но каким бы уникальным ни был ее дом-купол, путешествие Джо Кинг на Гавайи может быть еще более уникальным.
King установил стену из стеклянных блоков на кухне, которая позволяет естественному свету из окон от пола до потолка проникать в любую часть дома. Вся бытовая техника на кухне стоит на колесах, что позволяет Кинг полностью изменить планировку своей кухни и обеденной зоны в любое время.
Джо Кинг
Ранняя жизнь Джо Кинга
Джо Кинг спроектировала дом своей мечты, когда ей было всего семь лет — и он был круглым. Она говорит, что ее вдохновил мультфильм, хотя она не помнит, какой именно мультфильм. Но в детстве, отмеченном семейными разладами и чередой приемных семей, телевидение было спасением, и этот круглый дом казался ей безопасным.
Однако люди в ее жизни придерживались другой точки зрения.
«Из-за этого надо мной всегда смеялись», — вспоминает она. «Да, конечно, тебе нужен круглый дом, но лучше бы он был мягким». Вот что они мне сказали ».
Но вот, она построила свой круглый дом — Монолитный купол.
Самопровозглашенный «странный ребенок» Кинг вырос в иногда заснеженном Огайо, жаждав солнечного света и пляжей, даже не осознавая этого. Она предпочитала Almond Joy всем остальным шоколадным батончикам, а еще ей нравились бананы и кокос. Однако она никогда не задумывалась о пляжной жизни, потому что не знала, что существует такая вещь, как пляжная жизнь. «Я даже не знала, что снега во Флориде не существует, пока я не училась в шестом классе, за то, что громко плакала», — говорит она.
Ситуация изменилась однажды ночью, когда ей было около 11 лет, и она увидела вступительные титры к фильму «Компания трех» с потрясающими кадрами пирса Санта-Моники, пляжа и променада. Она была очарована.
Она не могла избавиться от мысли о таком рае на земле, даже когда одна приемная мать уверяла ее, что такого места не существует.«А если он существует, то таким детям, как вы, туда нельзя», — добавила женщина.
Но это ее не обескуражило. Два года спустя Кинг ускользнул из Огайо и направился в Южную Калифорнию.
Вид из кухни на террасу. Бытовая техника была доставлена с материка для создания кухни повара. Кинг нанял местных художников, которые нарисовали нестандартные фрески на большей части стен дома.
Джо Кинг
Она добралась до Аризоны.
Правоохранительные органы обычно сажают беглецов на автобусе домой, но Кинг этого не делал.«В возрасте 13 лет и ростом 3 фута я сказал им:« Я не убегаю, я бегу к чему-то, бегу к чему-то »».
Очевидно, ее логика сработала. Власти уступили и разрешили ей остаться. Она закончила школу, работая на автобусных столах и откладывая все деньги, которые могла. Она была полна решимости продолжить движение на запад, как только сможет позволить себе машину.
Катастрофа с почти смертельным исходом в средней школе, однако, почти все сорвала с рельсов, оставив ее с постоянной болью и мучительными вопросами.
«Я не должна была выжить», — говорит она. «И ты должен спросить себя, почему».
Ее выздоровление было тяжелым, но она вернулась к работе, как только смогла. Накопив достаточно денег, она купила машину, загрузила ее и отправилась в путь.
Ей было 18 лет.
Лошадь пасется у купола Королевского острова. Жилые помещения дома в основном расположены наверху, а под ними — многоцелевые крытые помещения.
Джо Кинг
Успех в Калифорнии
Она ехала по автомагистрали 10 через Аризону в Калифорнию.«Я просто ехал до тех пор, пока (межгосударственная автострада) не остановилась, — говорит Кинг. «Он останавливается на пристани Санта-Моники».
Из машины она могла видеть участок пляжа и велосипедную дорожку, которую вспомнила по телевизору. В этот момент ее детская травма отступила. «Именно тогда я поняла, что у меня все под контролем», — сказала она. «Именно тогда я понял, что я нормальный, а все остальные сошли с ума».
Кинг быстро освоился в жизни Южной Калифорнии. Она нашла устойчивую работу перед камерой.Она также работала за камерой, обучая себя тонкостям кинопроизводства и создавая обучающее видео, которое в итоге получило международную награду. Ее работа привлекла внимание одного инсайдера киноиндустрии, который был шокирован, когда она сказала ему, что не посещала киношколу. Он сразу же предложил ей стажировку в его компании, одном из крупнейших постпродакшн-центров в мире.
Отдельная ванна — центральный элемент этой спальни открытой планировки, в которой есть солнечный уголок для чтения или утреннего кофе.Кинг наняла местных художников, чтобы они нарисовали нестандартные фрески на многих стенах своего дома.
Джо Кинг
Спустя восемь месяцев стажировка превратилась в полноценную работу операционного директора. Там она поднялась по служебной лестнице, все время помогая оттачивать известные шоу, такие как «Секретные материалы» и «Полиция Нью-Йорка», а также ремастеринг классических фильмов, таких как «Звуки музыки».
Она была счастлива, воплощала в жизнь свои мечты и не искала ничего нового. Когда в 1999 году коллега пригласил ее на Гавайи для участия в промышленной рождественской вечеринке, она восприняла это как отпуск и не более того.Но когда через несколько недель она вышла в теплую ароматную гавайскую ночь, случилось нечто неожиданное.
«Все давление и все, что мне пришлось перенести из-за работы в кинобизнесе — все это произошло в тот момент», — вспоминает она. «Я подумал:« Что я делаю с собой? Святая корова, это вещество, которое убивает людей! »Я понятия не имел, какое давление я оказывал на свое тело».
Она сразу приняла решение. «Я просто подумал, вау, я просто должен остаться здесь.”
Кинг спроектировал столешницу в главной спальне открытой планировки. Она вырезала фанеру изогнутой формы, намекая на воду, текущую в ближайшей реке. Затем она погрузила речные камни в смолу, чтобы создать поверхность.
Джо Кинг
В поисках дома на Гавайях
В перерывах между празднованием праздников она исследовала местную жизнь, чтобы найти нишу, которую она могла бы найти там для новой карьеры. Она знала, что ее лучший шанс — открыть собственное дело.
«По иронии судьбы он оказался грумером для собак, одним из тех грузовиков для груминга собак», — говорит она.«Я никогда в жизни не ухаживал за собакой. Меня укусили, когда мне было три года, и я всю жизнь боялся собак, но цифры работали ».
По ее словам, у многих пожилых людей есть маленькие длинношерстные собаки, которых взрослые дети часто дарят, чтобы им было чем заняться. «И этим собакам нужен уход».
Кинг продолжала исследовать бизнес-идею мобильной стрижки собак, и несколько месяцев спустя она сделала шаг и отправила грузовик с материка. Она начала свой бизнес по уходу за собаками со скромными ожиданиями, но сразу же оказалась востребованной.
«Это был настоящий хит», — говорит она.
Она также работала ипотечным брокером и сделала несколько прибыльных инвестиций в недвижимость, которые помогли обеспечить еще большую финансовую поддержку. Она купила землю для своего нового дома в феврале 2006 года, как раз к своему дню рождения. «И внезапно, — говорит она, — (дом моей мечты под куполом) стал возможен».
Этот дом расположен на берегу реки Ваймеа и канавы Менехуне. Ров Менехуне — это древнее инженерное чудо — ирригационный акведук, который, возможно, был построен до прибытия на острова полинезийцев.
Джо Кинг
Строительство купольного дома
Подруга отправила ей информацию об Институте монолитных куполов, поэтому она прилетела в Техас, чтобы посетить мастерскую по строительству монолитных куполов в его штаб-квартире. Она ушла, довольная своим решением.
«Я просто подумала, что все там были такими классными, потому что они здесь — они живут и работают в одном месте, в этом купольном парке», — говорит она. «И они семья, все такие добрые и уважительные.Я хочу вести дела с такими людьми «.
Джош Саут из South Industries, который тесно сотрудничает с Monolithic, несколько месяцев спустя вылетел на Гавайи с небольшой командой, чтобы помочь Кингу в реализации проекта. «Они объяснили, как они все делали», — вспоминает она. «Они были такими милыми».
Однако с отъездом команды все стало сложнее, поскольку Кинг имел дело с подрядчиками, которые скептически относились к строительству круглого дома. «Даже в середине сборки они спрашивали:« Вы уверены, что хотите построить купол? Вы уверены, что поступаете правильно? » — вспоминает она.
Гостевая спальня имеет собственную ванную комнату, кухоньку и прихожую. Кинг нанял местного художника, чтобы нарисовать это красивое изголовье на стене. Ванная комната отделана великолепной индивидуальной плиткой.
Джо Кинг
Многие жилые дома в долине Ваймеа находятся в руках семей, которые жили там на протяжении многих поколений. Естественно, соседи обратили внимание на светловолосого незнакомца, который припарковал среди них розовый багги для дюн и разбил палатку. Но месяцами никто не двигался.«Позже я узнал почему», — говорит Кинг. «Они не были уверены, был я ниндзя или сошел с ума».
Однажды, когда она копала землю экскаватором, Кинг заметила проезжающего мимо одного из самых известных соседей. Автомобиль замедлился, когда женщина выглянула, явно пытаясь понять то, что она видела.
На следующий день соседка подошла к Кинг в местном продуктовом магазине, представилась и протянула руку, чтобы пожать. Кинг заколебалась, боясь, что она слишком крепко сожмет руку соседки.
«Я такая мускулистая и не хотела, чтобы меня пугали», — говорит она. «И она протягивает мне руку и пожимает мне руку, которую я пытался избежать. Я вернул ее ей, и мы сразу же щелкнули. С тех пор мы были близки ».
На территории комплекса
King’s находится множество красивых достопримечательностей.
Джо Кинг
Новая мечта
Единственное, что могло увести Джо Кинг от ее мечты, — это обещание другой мечты.Измученная болью после автомобильной аварии в старшей школе, она, наконец, нашла облегчение без наркотиков с помощью сеансов в резервуаре сенсорной депривации, который в терапевтических целях иногда называют флотационной терапией.
Закрытое пространство плавучего резервуара не пропускает свет и звук, оставляя человека плавать в теплой соленой воде. Это так ей помогло, что она купила свою собственную и начала заказывать частные сеансы флотации. Она не знала, чего ожидать, но то, что она увидела, когда люди выходили из этих танков, произвело глубокое впечатление.
«Я могу рассказать вам истории, которые заставят вас плакать», — говорит она. «Я могу рассказать вам истории, которые поразят вас. Передо мной были чудеса ».
Один из них был ветераном вооруженных сил, которому обычно требовался длинный список лекарств.
«Он сказал, что почувствовал разницу после первого приема и смог отказаться от некоторых лекарств», — говорит она. «Короче говоря — парень возвращается к своей жизни, морально и физически».
Он вернулся и привел товарищей со всем, от посттравматического стрессового расстройства до мигрени.Наблюдая за тем, насколько хорошо они отреагировали, Кинг увидел потребность в чем-то более масштабном, что могло бы служить большему количеству людей. Поэтому она выставила купол Кауаи на рынок и планирует строительство объекта, состоящего из двух куполов, в которых размещаются флотационные резервуары, помещения для восстановления, жилые помещения для клиентов и многое другое.
Объект будет адаптирован к потребностям ветеранов, которые смогут поддерживать друг друга в выздоровлении, как они это делали на поле боя. Это также помогает Кинг получить представление о ее жизни и о том, что ею движет.
«Ван Гог отрезал себе ухо, потому что был расстроен, — говорит Кинг.«У него в голове была картина, но он не мог представить ее достаточно, чтобы нарисовать на бумаге. По крайней мере, ему посчастливилось знать, что это картина в его голове. Я понятия не имел, что меня двигало, и это было моим разочарованием ».
Однако разочарование превратилось в фокус, когда она работает над новым помещением.
На открытом воздухе дома можно насладиться прекрасным пейзажем Гавайев и предложить достаточно места для обедов, садоводства и отдыха — или наблюдения за сильным тропическим дождем.
Как сделать строительные деревянные подмости (козлы) своими руками
Содержание статьи:
В этой статье я расскажу и покажу подробно на фотографиях, как сделать надёжные деревянные подмости (или, как их ещё называют, кОзлы) своими руками. На их сборку у нас ушло 100 минут. Их высота 1100мм (от верхней площадки до пола). Подмости рассчитаны на высоту потолков квартиры 3 метра.
Если Вам будет высоко, просто подрежьте ножки до нужной высоты, если низко, при изготовлении, отрежьте ножки соответствующей длины.
Вначале рассмотрим строительные материалы и инструмент, которые Вам будут необходимы для изготовления строительных деревянных подмостей.
Строительные материалы для изготовления подмостей своими руками
2 доски (50Х30мм) 1580мм – большие прямые поперечины.
Саморезы жёлтые:
32 самореза 4Х50 жёлтый;
71 саморез 5Х70 жёлтый.
Инструмент для изготовления подмостей своими руками
1. Карандаш столярный
Карандаш столярный необходим для разметки линий пропила на досках.
2. Рулетка строительная
Рулетка строительная используем для измерения длин досок перед нарезкой.
3. Лобзик
Лобзик может быть электрический или аккумуляторный. Используйте для поперечного и продольного разрезания досок для козла.
4. Ножовка по дереву
Ножовка по дереву применяется для разрезания досок, в случае отсутствия лобзика. Это замедлит скорость работы и увеличит нагрузку на организм, но это выход, когда нет лобзика.
5. Молоток
Молоток понадобиться для подбивания досок.
6. Шуруповёрт
Шуруповёрт используем для скрепления досок саморезами. Биту подбирайте специально для жёлтых саморезов.
При работе с электроинструментом, колющим и режущим инструментом обязательно соблюдайте ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ
Монтаж строительных деревянных подмостей (козлов) своими руками
1. Отрежьте 5 досок на верхнюю площадку подмостей по 1470мм.
2. Отрежьте 2 доски для изготовления полочки под верхней площадкой. Длина досок 1480мм. Они длиннее верхней площадки на 10 мм, чтобы прикреплённые в дальнейшем ноги шли немного под углом.
3. Отрежьте 3 поперечных доски по 500мм.
4. Прикрепите доски верхней площадки к поперечинам. Для этого поставьте на ребро две крайние поперечины (500мм), разложите на них пять досок верхней площадки.
Выровняйте доски по краям.
Прикрутите доски в ребро поперечин по краям. Затем найдите середину верхней площадки подмостей и скрутите по центру. (Используйте саморезы 5Х70мм).
Обратите внимание, что края досок верхней площадки лучше крепить двумя саморезами, а центр одним.
5. Снизу прикрепите две полочки (саморезы 5Х70мм). На них в дальнейшем будет очень удобно класть различный инструмент, чтобы он не путался под ногами при работе.
Вид сбоку.
6. Отрежьте 4 ноги для подмостей по 1150мм.
7. Прикрутите ноги подмостей в раскос. Расстояние между наружными гранями ног возле верхней площадки должно быть 500мм, а у основания 600мм (саморезы 5Х70мм).
8. Переверните подмости и обрежьте концы ног козлов, торчащие над верхней площадкой, как показано на рисунке (три обрезано, один торчит).
Затем прикрутите ступеньку (500мм) с двух коротких сторон на расстоянии 360мм от верхней грани крышки до верхней грани ступеньки (саморез 4Х50мм).
После этого прикрутите по две бабышки (100мм) для второй ступеньки на коротких сторонах на расстоянии 720мм от верхней грани (саморез 4Х50мм) и на них прикрутите вторую ступеньку (570мм) (саморез 5Х70мм).
11. Прикрутите две прямые поперечины на большие стороны (1580мм) (саморез 4Х50мм).
После этого подрежьте ноги, чтобы они были одинаковой длины.
12. И последний этап — зашкурьте наждачной бумагой места спила.
Ваши рабочие строительные деревянные подмости (козлы), сделанные своими руками готовы к работе! На их изготовление ушло всего лишь 100 минут.
Строительные козлы своими руками
Любые ремонтные и строительные работы должны проходить на высоте. В смысле переносном — это по умолчанию, а бывает и такое, что приходится буквально подниматься выше своих возможностей. Физически. На высоту. И первое, к чему тянется рука — к стремянке. Все бы хорошо, только стремянка настолько ограничивает свободу действий, что не каждая работа стает возможной. А вот строительные подмостки, или козлы, совсем другое дело. На них и с помощником можно поместиться и пристроить необходимое оборудование или материал, который должен быть под руками. Козлостроительная промышленность еще не на достаточном уровне развития, поэтому приходится мастерить подмостки самостоятельно.
Содержание:
Строительные козлы, что это
Подмостки своими руками
Конструкция строительных козел
Разборные строительные козлы
Площадка для работы
Строительные козлы, что это
Этимология термина козлы достоверно не известна, тем не менее, некоторые предположения сделать можно. Не конем же назвали подставку, позволяющую проводить строительные работы на небольшой высоте. Да и с кучерскими козлами эта штуковина имеет очень мало общего, поэтому оставим это этимологическое исследование для специалистов в области парнокопытных и филологов. Нас же интересует, как сделать строительные козлы своими руками. Или подмостки, если кому режет ухо ударение на первый слог.
Строительные козлы — практичное и многофункциональное решение, которое позволяет не просто находиться на определенной высоте, но и иметь свободу перемещения по уровню, заданному высотой опор козлов. И здесь козлы вне конкуренции. По материалам изготовления козлы могут быть:
деревянные строительные козлы;
металлические строительные козлы;
козлы комбинированные.
Рассмотрим вариант деревянный, поскольку он самый малозатратный как по материалам, так и по времени.
Подмостки своими руками
При желании можно устроить подмостки хоть на всю длину стены, если этого требует обстановка, взять с собой на высоту ведро, малярный инструмент, любые материалы и даже помощника. Таким образом, отпадает необходимость постоянно переносить подставку и инструмент, как в случае со стремянкой.
Но и это не все. Пара-тройка козел позволят устроить в мастерской небольшой переносной верстачок, снабдив его простейшими тисками или любым другим фиксирующим оборудованием. Это может быть и полноценный переносной стол для сборки или ремонта, порезки или раскроя, в конце концов, ничего не стоит превратить пару козлов в легкий садовый столик или столик для пикника. Чего же мы ждем? Давайте конструировать козлы.
Конструкция строительных козел
Одно из самых, на наш взгляд, практичных решений — складные строительные козлы. Дело в том, что практичные люди всегда предпочитают иметь все необходимое под рукой. А неразборные козлы занимают море места и рано или поздно просто путаются под ногами, когда никакого строительства или ремонта не планируется. Поэтому и такой вариант, разборный, придется ко двору всем практичным владельцам дачных домов или загородных коттеджей. Собственно, по нескольким фото совсем несложно догадаться, какая конструкция у этих четвероногих помощников.
Осталось только определиться с линейными размерами конструкции. А основной размер — это высота ножек. Опытным путем было установлено, что оптимальной высотой собранной конструкции станет рост мастера, который буде выполнять работы, минус 10-12 см. Количество распорок для жесткости тоже может быть произвольным, как и сечение бруса, из которого будет выполнена рама.
Верхние концы рам соединяются при помощи дверных навесов, а для того, чтобы ножки фиксировались, надо предусмотреть ограничитель. Это может быть и такая конструкция, как придумал тот гражданин в синих малоэстетичных джинсах, но проще всего не усложнять жизнь, а взять два отрезка стропильной ленты и зафиксировать ее на нижних распорках но таком расстоянии, чтобы козлы были устойчивыми.
Разборные строительные козлы
Теперь немного о технологии. Для фиксации элементов конструкции между собой можно, конечно, использовать старорежимную технологию сбивания гвоздями и загибания их с противоположной стороны. Только это абсолютно не практично и не так надежно, как сборка строительных козлов своими руками на саморезах при помощи спецсаморезов по дереву и отвёртки.
Да и для того, чтобы при необходимости разобрать нескладную конструкцию подмостков по окончании работ, придется вволю намахаться молотком и фомкой. Хотя может быть и конструкция более оригинальная, чем обычные строительные козлы неразборные.
Площадка для работы
Собственно, то, ради чего мы и собираем строительные козлы своими руками — площадка. В зависимости от характера выполняемых работ, размер площадки тоже подбирается индивидуально. Вес, который должна она выдерживать, должен быть никак не меньше, чем вес человека плюс нагрузка от инструмента и материалов. Словом, 150-170 кг будет вполне достаточно для любых строительно-ремонтных работ. Габаритные размеры площадки должны быть такими, чтобы она вписывалась в дверные проемы, а это не более 70 см, а длина ее не должна превышать полутора метров, иначе будет неудобно маневрировать.
Следовательно, для изготовления двух козлов, площадки и, возможно, пристенной стремянки, понадобится не более 12-15 метров обрезной доски, а это совсем немного для того, чтобы гарантированно получить удобного восьминогого помощника при любом ремонте и строительстве.
Читайте также Ручные культиваторы своими руками
Как сделать деревянные строительные козлы
Козлы строительные: какие бывают и как сделать самостоятельно
Почти каждые ремонтные и строительные работы не обходятся без выполнения каких-либо операций на высоте. Рост среднестатистического человека не позволяет достать до потолка. Поэтому приходится использовать различные приспособления. Для выполнения точечных работ подойдет стремянка или даже обычный табурет. Но когда работы нужно выполнять на большой площади, при этом перемещаясь, то их будет недостаточно. Тогда на помощь приходят строительные козлы. Если раньше средства подмащивания изготавливали только вручную, то сегодня их можно купить в магазине уже готовые. Магазинные козлы обычно изготовлены из алюминия, благодаря чему они одновременно легкие и прочные. Можно встретить как складные козлы, так и монолитные конструкции. Но у всех таких козел есть один огромный недостаток — они довольно дорогие. Именно поэтому тема изготовления строительных козел своими руками всегда остается актуальной.
Как мы уже отметили, козлы строительные или подмости бывают двух видов:
1. Складные. Их преимуществом является высокая мобильность, компактность при хранении после окончания работ. Но с такими средствами подмащивания следует обращаться с крайней осторожностью. Перед выполнением работ на них, нужно убедиться в их очень устойчивости.
2. Не складывающиеся. Они более надежные, так как в готовом виде представляют собой единую конструкцию.
Алюминиевые козлы сделать самостоятельно довольно сложно и очень затратно. Да и по стоимости материалов самодельная конструкция получится даже дороже, чем из магазина. Дерево — наиболее практичный и дешевый материал.
Для того чтобы собрать деревянные подмости, понадобятся следующие материалы:
чертеж;
рулетка;
ножовка или электролобзик;
столярный уголок;
карандаш простой;
шуруповерт;
саморезы;
доски;
болты, шайбы и гайки (для разборных козел).
Выбирать пиломатериалы нужно сухие и ровные, без трещин, сколов и сучков. Если они не соответствуют таким характеристикам, то годятся только на дрова.
Для деревянных козел высотой 110 см понадобятся пиломатериалы следующих размеров:
1700х100х30 мм — 2 шт.;
1500х100х30 мм — 7 шт.;
1500х50х30 мм — 2 шт.;
1100х100х30 мм — 4 шт.;
700х100х30 мм — 2 шт.;
500х100х30 мм — 7 шт.
100х100х30 мм — 4 шт.
Саморезов нужно будет:
4х50 — не менее 32 штук;
4х80 — не менее 8 штук.
Метизы нужно подготовить с запасом, так как при сборке они могут погнуться и станут непригодными.
Перед началом работы подготовьте все доски согласно приведенному выше списку. Сделать это можно как самостоятельно, так и заказать на распилке. Для себя желательно составить чертеж, чтобы иметь представление о создаваемом объекте.
Чтобы козлы получились надежными и удобными, нужно следовать следующей схеме изготовления:
1. Сложите рядом на ровной поверхности пять досок 1500х100х30 мм и три доски 500х100х30 мм. Поставьте две короткие доски на ребра, чтобы расстояние между их краями было 1500 мм. Третью такую же доску поставьте посередине, отмерив расстояние на глаз. Уложите две длинные доски поверх коротких так, чтобы получился прямоугольник. Центральную доску длиной 500 мм выровняйте при помощи рулетки, чтобы она оказалась точно посередине. Проверьте ровность конструкции, уложите еще две доски 1500 мм и соедините их все между собой шурупами.
2. Возьмите еще две доски 1500х100х30 мм. Переверните уже собранную конструкцию короткими досками вверх. Уложите длинные доски поверх, образовав прямоугольную рамку. Соедините все саморезами. Получится настил или рабочая поверхность.
3. Подготовьте четыре доски 1100х100х30 мм. Прикрутите их к рабочей поверхности с торцов. Получилась конструкция, похожая на стол.
4. Усиливаем конструкцию косыми поперечинами из досок 1700х100х30 мм и 700х100х30 мм и прямыми 1500х50х30 мм. Они прикручиваются к ножкам таким образом, чтобы проекции расположенных противоположно усилений пересекались (попросту говоря, находились в разных диагоналях).
5. Последним этапом прикручиваются ступеньки, функцию которых будут выполнять доски 500х100х30 мм. Для удобства нижние ступеньки делаются с выступом, поэтому две такие доски прикручиваются к ножкам козел с колодками (бруски 100х100х30 мм). Высоту ступенек можно выбрать на свое усмотрение.
Итак, строительные козлы готовы. Так как работы даже на небольшой высоте представляют опасность, то изготовленная конструкция требует испытания. Для этого сверху нужно поместить груз больше того, который будет воздействовать на конструкцию во время работы. Подойдут любые тяжелые предметы. Если козлы прошли испытание — то смело можно ими пользоваться.
Это самая простая конструкция строительных козел. При необходимости можно также самостоятельно изготовить и более сложные подмости. В этом случае без чертежа не обойтись. Вот один из таких примеров:
Набор инструментов и расходных материалов для изготовления такой конструкции идентичен, разница состоит лишь в их количестве. Стоит отметить, что таких козел потребуется как минимум два. Все зависит от площади рабочей поверхности. Следует помнить, что материал для поверхности нужно выбирать как можно толще, чтобы она могла выдержать работающих на ней людей.
Изготовление строительных козел совсем несложная работа. Для этого нужны всего лишь инструменты и немного материалов. Преимущество самостоятельной сборки козел — их можно сделать таких размеров, каких нужно.
Особенности хранения и эксплуатации козлов
Проводя работу по указанной инструкции, рекомендуется дополнительно использовать прилагаемые чертежи, фото и видео материалы. Они помогут без труда изготовить прочные пильные козлы. Готовая конструкция способна выдержать большой вес, но важно хранить ее в нормальных условиях: сухой комнате. Постоянное воздействие влаги или влажного воздуха приведет к разрушению материалов.
Особенно важно учитывать правила использования заготовки. Ее не рекомендуется перегружать тяжелыми бревнами. Подходят складные козлы для распиловки дров бензопилой и ручной пилой. Надежная конструкция станет незаменимой на дачном участке или в частном доме. С ее помощью можно легко и быстро заготавливать дрова, поленья для растопки печи, мангала или домашнего камина.
Как сделать строительные деревянные подмости (козлы) своими руками за 100 минут
В этой статье я расскажу и покажу подробно на фотографиях, как сделать надёжные деревянные подмости (или, как их ещё называют, кОзлы) своими руками. На их сборку у нас ушло 100 минут. Их высота 1100мм (от верхней площадки до пола). Подмости рассчитаны на высоту потолков квартиры 3 метра.
Если Вам будет высоко, просто подрежьте ножки до нужной высоты, если низко, при изготовлении, отрежьте ножки соответствующей длины.
Вначале рассмотрим строительные материалы и инструмент, которые Вам будут необходимы для изготовления строительных деревянных подмостей.
Преимущества
Леса, собранные своими руками, в сравнении магазинными эквивалентами обладают рядом преимуществ:
низкая стоимость;
функции адаптации под конкретный строительный объект;
наличие вариаций случайного модифицирования под свои нужды;
возможность дальнейшего нецелевого использования.
Для изготовления собственных козел можно использовать подручный материал – доски, профильная труба, пластик и другие. Данный факт значительно удешевляет стоимость объекта сборки.
Самодельные леса можно переделывать и модернизировать таким образом, чтобы они наилучшим образом вписывались в ту или иную обстановку строительного объекта. Это особенно актуально при выполнении работ в тесных помещениях. Их можно регулировать по высоте, ширине и длине. Дооборудовать ступеньками, перилами и даже блоком для подъема материала.
Строительные материалы для изготовления подмостей своими руками
2 доски (50Х30мм) 1580мм – большие прямые поперечины.
32 самореза 4Х50 жёлтый;
71 саморез 5Х70 жёлтый.
Монтаж строительных деревянных подмостей (козлов) своими руками
1. Отрежьте 5 досок на верхнюю площадку подмостей по 1470мм.
2. Отрежьте 2 доски для изготовления полочки под верхней площадкой. Длина досок 1480мм. Они длиннее верхней площадки на 10 мм, чтобы прикреплённые в дальнейшем ноги шли немного под углом.
3. Отрежьте 3 поперечных доски по 500мм.
4. Прикрепите доски верхней площадки к поперечинам. Для этого поставьте на ребро две крайние поперечины (500мм), разложите на них пять досок верхней площадки.
Выровняйте доски по краям.
Прикрутите доски в ребро поперечин по краям. Затем найдите середину верхней площадки подмостей и скрутите по центру. (Используйте саморезы 5Х70мм).
Обратите внимание, что края досок верхней площадки лучше крепить двумя саморезами, а центр одним.
5. Снизу прикрепите две полочки (саморезы 5Х70мм). На них в дальнейшем будет очень удобно класть различный инструмент, чтобы он не путался под ногами при работе.
6. Отрежьте 4 ноги для подмостей по 1150мм.
7. Прикрутите ноги подмостей в раскос. Расстояние между наружными гранями ног возле верхней площадки должно быть 500мм, а у основания 600мм (саморезы 5Х70мм).
8. Переверните подмости и обрежьте концы ног козлов, торчащие над верхней площадкой, как показано на рисунке (три обрезано, один торчит).
Затем прикрутите ступеньку (500мм) с двух коротких сторон на расстоянии 360мм от верхней грани крышки до верхней грани ступеньки (саморез 4Х50мм).
После этого прикрутите по две бабышки (100мм) для второй ступеньки на коротких сторонах на расстоянии 720мм от верхней грани (саморез 4Х50мм) и на них прикрутите вторую ступеньку (570мм) (саморез 5Х70мм).
11. Прикрутите две прямые поперечины на большие стороны (1580мм) (саморез 4Х50мм).
После этого подрежьте ноги, чтобы они были одинаковой длины.
12. И последний этап — зашкурьте наждачной бумагой места спила.
Ваши рабочие строительные деревянные подмости (козлы), сделанные своими руками готовы к работе! На их изготовление ушло всего лишь 100 минут.
Этапы изготовления самодельных столярных козел
Чёткое планирование всех этапов работ и грамотный расчёт — это залог успеха в любом деле. Самодельные козлы собираются по принципу конструктора. Сначала изготавливаем все необходимые детали.
На основании 3D-модели я рассчитал перечень всех деталей с размерами и только после этого приступил к изготовлению козел.
Процесс разбивается на ряд последовательных шагов:
1. Берём доску длиной 2 метра (это будут ножки) и при помощи столярного транспортира делаем разметку.
2. Далее, устанавливаем транспортир под 65° и чертим линию.
3. Переворачиваем доску на торец и продолжаем линию, ведя её под углом 80°.
4. Делаем пропилы.
5. При помощи рулетки отмеряем на доске 95 см и делаем такую же разметку, как и на первом срезе. В итоге оба среза должны быть параллельны друг другу.
Изготовив одну ножку, мы, используя её как шаблон, размечаем по ней остальные заготовки.
Это упрощает и ускоряет всю работу. Проконтролировав правильность нанесённых линий, отрезаем всё лишнее и получаем 4 готовых ножки.
Теперь приступаем к изготовлению верхней опоры. Для этого отрезаем торец точно под 90 градусов, отмеряем на доске 90 см и отрезаем под прямым углом второй конец.
Распорку делаем по аналогичной схеме, только под углом 80°. Отмечаем линию, отрезаем, затем отмеряем 85 см, берём транспортир и проводим линию под 100 градусов (это тот же угол, что 80°, но обратный).
Отрезав заготовку по линиям, мы получаем распорку в виде трапеции. Далее повторяем все операции, только отмеряем на досках-заготовках длину на 77 и 65 см. Если сложить все доски вместе, то уже вырисовываются пропорции козел.
Взяв угольник, линейку и карандаш, производим разметку.
Теперь переворачиваем ножку и повторяем разметку на другой стороне.
Соединив разметку с двух сторон доски, мы получаем замкнутую линию.
Остаётся только выпилить посадочное место под верхнюю опору.
Теперь приступаем к сборке козел. Нам надо соединить две ножки по принципу ножниц с помощью одного болта. Чтобы это сделать, требуется найти ось вращения. Dima009
решил пойти опытным путём. Для этого он положил внутреннюю ножку на табурет.
Затем взял верхнюю опору, вставил её в посадочное место и добавил вторую ножку. Совместив все детали так, чтобы они плотно прилегали друг к другу, Dima009
стянул их струбциной.
Чтобы, не имея сверлильного станка или стойки под дрель, точно, под прямым углом просверлить отверстие в ножках диаметром в 10 мм, Dima009 пошёл на следующую хитрость. Он стянул саморезом два ровных обрезка доски и, получив эрзац-кондуктор, совместив его и сверло, просверлил отверстие сразу в 2-х ножках.
После этого осталось только собрать козлы. Ножки стягиваются мебельным болтом М10х100, на который надеваются три шайбы — две обычных (они способствуют плавному движению ножек) и одна усиленная. Закрутив гайку (не до упора) с нейлоновой вставкой, мы получаем пару ножек.
Теперь надо прикрутить на саморезы распорки и установить стяжной ремень, предварительно раскрыв козлы в рабочее положение.
Ремень крепится на болте М5х30 на две шайбы с гайкой точно посередине нижней распорки. Ремень после примерки обрезается до нужной длины, а кончик, чтобы он не распустился, оплавляется пламенем горящей спички.
Всё, козлы готовы. Теперь можно обработать их пропиткой для защиты от насекомых-вредителей и при желании покрасить.
В завершении работы был проведён обещанный краш-тест. На козлы положили 2 мешка цемента, весом по 25 кг каждый, затем пользователь вместе с приятелем залез на верхнюю опору. Общая нагрузка на козлы составила около 220 кг, и они её с честью выдержали. Ничего не треснуло, не отвалилось и не сломалось. Т.е. — прочности конструкции с запасом хватит на любые столярные работы.
Перейдя по ссылке, можно узнать все подробности изготовления универсальных складных козел и присоединится к обсуждению. Любому мастеру пригодится ветка на FORUMHOUSE, где собраны самые разнообразные модели самодельных станков и инструментов.
Также рекомендуем посмотреть видео, где показывается, как правильно обустроить столярную мастерскую и рабочее место столяра-краснодеревщика .
Строительные козлы своими руками
Любые ремонтные и строительные работы должны проходить на высоте. В смысле переносном — это по умолчанию, а бывает и такое, что приходится буквально подниматься выше своих возможностей. Физически. На высоту. И первое, к чему тянется рука — к стремянке. Все бы хорошо, только стремянка настолько ограничивает свободу действий, что не каждая работа стает возможной. А вот строительные подмостки, или козлы, совсем другое дело. На них и с помощником можно поместиться и пристроить необходимое оборудование или материал, который должен быть под руками. Козлостроительная промышленность еще не на достаточном уровне развития, поэтому приходится мастерить подмостки самостоятельно.
Содержание:
Разновидности
Благодаря современным возможностям и технологиям в магазинах можно купить подмостки разного вида. Данные конструкции могут иметь различные размеры, способ сборки, материал производства, а также оснащаться разными дополнениями. Первым видом считаются обычные строительные подмостки. Они производятся по типу табуретов, но по более усовершенствованной технологии. Данный тип конструкции относится к складным, так как его можно разобрать на отдельные элементы. При этом самой крупной деталью считается рабочий настил.
Современные варианты строительных козел имеют настилы, что могут устанавливаться на различных высотах. Это стало возможным благодаря особенностям боковин, которые имеют вид лестниц. Обычно данные приспособления много весят, так как они рассчитываются на работу нескольких людей одновременно. Габариты такой конструкции немалые. Профессиональный строительный козел имеет такие размеры: 150 (200) см – ширина и 180 см – высота. Этот вариант конструкции идеально подойдет для работы на больших объектах, а вот для квартиры он считается довольно громоздким. Часто в комплектацию строительного козла входит лестница, ограничитель, колесики со стопорами.
Вторым видом является трансформер. Это идеальное приспособление для квартирных работ, которое довольно компактно, когда собрано. К основным характеристикам строительного козла данного вида можно отнести небольшой вес, практичность, удобство при использовании и транспортировке. Благодаря особенностям конструкции данным вариантом можно воспользоваться не только на идеально ровной поверхности, а также при наклоне и даже на ступеньках. Такие подмостки часто используют как альтернативу лестнице.
Подмостки-трансформеры имеют высоту не более 100 см, ширину – 50 см. В разложенном состоянии габариты составляют не более 160 см, а в сложенном козел легко поместится в автомобильный багажник. По материалу изготовления строительные козлы делятся на алюминиевые, деревянные и комбинированные. Также в продаже можно встретить малярные подмостки с габаритами 50 на 100 см.
Немалой популярностью пользуются складные столярные козлы, которые характеризуются устойчивостью положения, что обеспечивают точки для опоры заготовок.
Строительные козлы, что это
Этимология термина козлы достоверно не известна, тем не менее, некоторые предположения сделать можно. Не конем же назвали подставку, позволяющую проводить строительные работы на небольшой высоте. Да и с кучерскими козлами эта штуковина имеет очень мало общего, поэтому оставим это этимологическое исследование для специалистов в области парнокопытных и филологов. Нас же интересует, как сделать строительные козлы своими руками. Или подмостки, если кому режет ухо ударение на первый слог.
Строительные козлы — практичное и многофункциональное решение, которое позволяет не просто находиться на определенной высоте, но и иметь свободу перемещения по уровню, заданному высотой опор козлов. И здесь козлы вне конкуренции. По материалам изготовления козлы могут быть:
деревянные строительные козлы;
металлические строительные козлы;
козлы комбинированные.
Рассмотрим вариант деревянный, поскольку он самый малозатратный как по материалам, так и по времени.
Характеристика
Строительный козел – это специальный универсальный тип приспособлений, который используется как при строительных работах, так и в бытовой сфере. По-другому они называются подмости. Основной сферой применения приспособлений являются строительно-ремонтные работы на небольшой высоте. Конструкция состоит из каркаса, который включает в себя две опоры и поперечную перекладину между ними.
Данная особенность обеспечивает прочность и монолитность строительных козлов.
Наиболее распространенный материал изготовления – это трубный профильный металл, состоящий из сплава алюминия, а также дерево. Некоторые модели могут выдержать нагрузку до половины тонны. Эксплуатация происходит попарно, между козлами устанавливают рабочую площадку, где располагается человек. Настил также имеет достаточно места для размещения рабочего инвентаря.
Подмостки своими руками
При желании можно устроить подмостки хоть на всю длину стены, если этого требует обстановка, взять с собой на высоту ведро, малярный инструмент, любые материалы и даже помощника. Таким образом, отпадает необходимость постоянно переносить подставку и инструмент, как в случае со стремянкой.
Но и это не все. Пара-тройка козел позволят устроить в мастерской небольшой переносной верстачок, снабдив его простейшими тисками или любым другим фиксирующим оборудованием. Это может быть и полноценный переносной стол для сборки или ремонта, порезки или раскроя, в конце концов, ничего не стоит превратить пару козлов в легкий садовый столик или столик для пикника. Чего же мы ждем? Давайте конструировать козлы.
Конструкция строительных козел
Одно из самых, на наш взгляд, практичных решений — складные строительные козлы. Дело в том, что практичные люди всегда предпочитают иметь все необходимое под рукой. А неразборные козлы занимают море места и рано или поздно просто путаются под ногами, когда никакого строительства или ремонта не планируется. Поэтому и такой вариант, разборный, придется ко двору всем практичным владельцам дачных домов или загородных коттеджей. Собственно, по нескольким фото совсем несложно догадаться, какая конструкция у этих четвероногих помощников.
Осталось только определиться с линейными размерами конструкции. А основной размер — это высота ножек. Опытным путем было установлено, что оптимальной высотой собранной конструкции станет рост мастера, который буде выполнять работы, минус 10-12 см. Количество распорок для жесткости тоже может быть произвольным, как и сечение бруса, из которого будет выполнена рама.
Верхние концы рам соединяются при помощи дверных навесов, а для того, чтобы ножки фиксировались, надо предусмотреть ограничитель. Это может быть и такая конструкция, как придумал тот гражданин в синих малоэстетичных джинсах, но проще всего не усложнять жизнь, а взять два отрезка стропильной ленты и зафиксировать ее на нижних распорках но таком расстоянии, чтобы козлы были устойчивыми.
Разборные строительные козлы
Теперь немного о технологии. Для фиксации элементов конструкции между собой можно, конечно, использовать старорежимную технологию сбивания гвоздями и загибания их с противоположной стороны. Только это абсолютно не практично и не так надежно, как сборка строительных козлов своими руками на саморезах при помощи спецсаморезов по дереву и отвёртки.
Да и для того, чтобы при необходимости разобрать нескладную конструкцию подмостков по окончании работ, придется вволю намахаться молотком и фомкой. Хотя может быть и конструкция более оригинальная, чем обычные строительные козлы неразборные.
Как выбрать?
К выбору строительных козлов стоит отнестись с особой внимательностью, так как от их качества зависит безопасность рабочего и качество проведения процедуры. Недорогим вариантом являются деревянные конструкции, но вместе с тем они не столь долговечны и имеют большой вес. Наиболее востребованным является козел из металла, так как он более надежен и имеет длительный срок службы. Также конструкции из металла могут быть мобильными, эта характеристика влияет на стоимость.
После того как потребитель определился с материалом изготовления, можно переходить к особенностям конструкции. Если запланировано возведение нового здания, то стоит отдать предпочтение стационарному варианту. Такие козлы с трудом перевозятся с места на место, поэтому используются только при длительных работах. Рамный вариант подойдет для стройки и монтажа любой сложности. Такие приспособления имеют малый вес и просты в установке. Но если здание имеет сложную геометрию, то от данного варианта лучше отказаться.
Наиболее востребованным вариантом по отзывам потребителей являются штыревые строительные козлы. Они имеют в составе стойки, ригеля, связи, башмаки, узлы соединения. Этот вид имеет простую технологию производства и незамысловатый тип конструкции.
Площадка для работы
Собственно, то, ради чего мы и собираем строительные козлы своими руками — площадка. В зависимости от характера выполняемых работ, размер площадки тоже подбирается индивидуально. Вес, который должна она выдерживать, должен быть никак не меньше, чем вес человека плюс нагрузка от инструмента и материалов. Словом, 150-170 кг будет вполне достаточно для любых строительно-ремонтных работ. Габаритные размеры площадки должны быть такими, чтобы она вписывалась в дверные проемы, а это не более 70 см, а длина ее не должна превышать полутора метров, иначе будет неудобно маневрировать.
Следовательно, для изготовления двух козлов, площадки и, возможно, пристенной стремянки, понадобится не более 12-15 метров обрезной доски, а это совсем немного для того, чтобы гарантированно получить удобного восьминогого помощника при любом ремонте и строительстве.
Подготовка
Сборка подходящих козел начинается с этапа проектирования. Необходимо составить подробный чертеж, который будет содержать в себе указания общих размеров и отдельных деталей.
На формирование чертежных схем влияет то, какого вида будут леса. Они могут быть двухэлементными – складными или цельными. В первом случае собираются две козловые опоры, на которые кладутся доски. Это позволяет регулировать длину лесов в зависимости от необходимости. Ширина же их определяется шириной опорных элементов. Во втором случае изготавливается цельная конструкция с фиксированными параметрами высоты, длины и ширины.
Как я оседлала «козлы» и прочие женские штучки на стройке
На чтение: 7 минут Нет времени?
Для любого строителя важно, чтобы инструмент был в порядке, а условия работы были максимально комфортными. Для этого в специализированных помещениях используют козлы и верстаки. А если вы работаете «на выезде», то очень пригодится передвижной стол, на котором было бы удобно работать столярным инструментом. Мастер-класс по постройке такого козла в редакцию HouseChief прислала Ольга Яровая из Твери. Нужно признать, что в этом случае красота и мастерство органично дополняют друг друга.
Всем большой привет! Если вы строитель, то слово козёл – не имеет для вас ни ругательного, ни животноводческого, ни спортивного смысла. Вот не могу объяснить, почему одно это слово имеет столько смыслов. Получается не меньше четырёх, ведь верно? Так как четвёртый смысл – строительный. Козёл или козлы – это жизненно необходимый инструмент для всех, кто занимается ремонтом и строительством. И мало того, для работы лучше, чтобы этот козлик «скакал», то есть передвигался с место на место. Так как сегодня вы делаете ремонт в одной комнате, завтра – в другой, а послезавтра – на веранде. Вот и я решила соорудить такого строительного зверя для своих нужд.
Читайте в статье
Спинка козел – столешница
Начнём с материалов, которые мне потребовались:
Начнём с определения размеров столешницы, основа которой будет из листа фанеры
Так что ширину я взяла на 5 см уже, чем дверной проём, а длину – по размерам фанерного листа, хотя она может быть и короче, если вам так удобно
Для каркаса мне пригодился брус: я разметила и разрезала его так, чтобы собрать в рамку
Завершающий этап в сооружении столешницы – крепление фанерного листа к рамке. Я сделала это теми же саморезами в раззенькованные отверстия
Столяркой я не занимался уже много лет. Как-то мне потребовались козлы. Сначала я хотел собрать их из того, что было под рукой, но побродив по просторам Интернета, я увидел видеоролик одного американца, который придумал удобную складную конструкцию козел, которую я решил повторить.
В данной конструкции нашего пользователя привлекло следующее:
Складная конструкция козел упрощает их перевозку и хранение.
Универсальность. Козлы можно приспособить под выполнение самых разнообразных работ.
Следующие фотографии наглядно демонстрируют компактность и удобство таких козел.
Козлы не занимают много места, их можно перевозить в багажнике автомобиля, а при завершении работ – повесить на стенку гаража или мастерской.
Изучив видео и ухватив суть идеи, Dima009 решил повторить конструкцию и поделиться своим опытом с нашими читателями. Работа началась с разработки чертежей козел.
Делать что-то на глаз я не люблю. Поэтому, кроме черчения в специализированной программе, мне пришлось вспомнить школьный курс тригонометрии для расчёта величин углов и длин сторон.
Отправной точкой для определения размеров козел
стал расчёт их высоты. Этому моменту следует уделить особое внимание, т.к. рост у всех разный. Кому-то будет удобно работать с козлами высотой в 80 см, кому- то потребуется делать козлы высотой 90 см.
Универсальной высотой козел для человека ростом 175-180 см считается – 80-85 см, но, чтобы не гадать, можно перед началом работы по изготовлению козел пойти и промерить высоту верстака или стола, за которым вы обычно пилите или строгаете доски. Критерий один — удобно работать или нет. Это даст примерный ориентир по оптимальной – эргономичной высоте.
Козлиные ножки и полочка
У моего козлика должны быть устойчивые ножки, ведь я собираюсь не просто передвигать его по квартире, но и, при необходимости, залезать на него верхом.
Ножки я делала из доски. Я точно рассчитала высоту моего инструмента и отрезала 4 детали
Немного о высоте. Так как устройство потребуется и для работы с потолками, значит, его высота должна быть такой: расстояние от пола до потолка, минус 10 см, минус рост строителя. Это как раз тот оптимальный размер, который позволит комфортно трудиться на высоте.
Крепила ножки саморезами к рамке насквозь. Чтобы доска не лопнула, сначала делала отверстия с помощью сверла
Строительные козлы – это не просто стол, это ещё и средство для перемещения инструментов и лесенка, поэтому потребуется сделать нижнюю полку.
Чтобы при передвижении козел инструменты не съезжали, потребуется сделать укосины. Я использовала для этого металлические маячки
Изготовление
Рассмотрим поэтапно, как изготовить козлы самостоятельно.
Двухэлементные
Необходимо заготовить детали конструкции. Из бруска или доски с подходящими размерными параметрами выпиливаются заготовки – ножки, верхние перекладины, усилительные перемычки.
Длина заготовки, которая послужит верхней перекладиной, определяется тем, какая ширина козел необходима в той или иной ситуации. Оптимальным ее размером являются величины 35-50 см.
Высота брусков, используемых в качестве ножек, обусловлена потребностями человека в каждом конкретном случае. Данная величина может варьироваться от 0,5 до 1 м. Превышение высоты в один метр не рекомендовано по причине снижения фактора устойчивости конечной конструкции.
Как показано на чертеже, торцевые края ножек должны быть обрезаны под углом, который обеспечит их развод в стороны. Такой угол выверяется так:
заготовки для ножек положить на ровный пол, чтобы их расположение напоминало боковые стороны трапеции;
верхнюю перекладину уложить на узкую часть трапеции, создавая ее импровизированную вершину;
на будущих ножках сделать отметки по перекладине, как по линейке;
обрезку заготовки произвести по выверенным отметкам.
После этих манипуляций верхняя перекладина и ножки соединятся под нужным углом. Их скрепление осуществляется при помощи саморезов с достаточной длиной, которые вкручиваются с верхней стороны будущих козел. Во избежание растрескивания древесины просверливаются посадочные отверстия под каждый саморез. Диаметр отверстий не должен превышать диаметра резьбы шурупов.
Торцевые края усилительной перемычки срезаются под углом. Последний определяется таким же методом, который используется при проведении углового среза на ножках. Заготовка для перемычки кладется на ножки, уже прикрепленные к верхней перекладине. По внутренней стороне ножек на перемычке делаются отметки, по которым производится торцевание.
Важно: соединительная перекладина располагается на расстоянии 10-15 см от нижнего края ножек. Прикрепление перемычки осуществляется при помощи саморезов.
Устойчивость изделия к деформационным нагрузкам повышается за счет применения металлических крепежных деталей. Во внутренние углы при помощи саморезов меньшей длины прикручиваются металлические уголки. Если боковая сторона соединительной перемычки встала заподлицо с ножками, можно усилить их примыкание при помощи металлических перфорированных пластин, прикрученных саморезами. Уголки и пластины закрепляются минимум на 4 самореза – по 2 на каждую отдельную деталь.
Вторая пара «ног» изготавливается по тому же принципу. В тех случаях, когда из-за чрезмерной длины козел создается прогиб рабочей площадки, необходима сборка третьей пары «ног», которая устанавливается посередине.
Устойчивость полученных козел обеспечивается подгонкой его «подошв» к поверхности пола. «Подошвы» должны иметь оптимальный угол, позволяющий им прилегать к напольному покрытию всей плоскостью. Данный фактор обеспечивает функциональную безопасность проведения работ на высоте. Для создания рабочей площадки используются доски достаточной толщины. Они кладутся на козлы таким образом, чтобы их края выступали за «ноги» на 15-20 см, и при этом в середине не создавался чрезмерный прогиб. Доски можно прикрепить к ножкам саморезами – по 2 штуки на каждую точку соприкосновения.
Отличительной чертой данного вида строительных козел является возможность их складного хранения. Достаточно демонтировать настил из досок, и «ноги» можно компактно уложить в то место, где они будут храниться. А также двухэлементные козлы можно использовать в качестве раскладного столярного верстака-стола.
Козлы цельного вида изготавливаются по принципу двухэлементных. В данном случае «ноги» козел соединяются между собой досками, представляющими рабочую площадку, и специальными перемычками.
Перемычки служат усилителями конструкции и не дают козлам расшатываться в поперечной и продольной плоскостях. Очень важно правильно смонтировать данное усиление, чтобы оно выполняло свое предназначение наилучшим образом.
Как мой козлик стал электрическим и подвижным
Итак, когда основная конструкция готова, нужно добавить ей дополнительные возможности для комфортной работы.
Куски фанеры, которые были срезаны специальным сверлом, использовала в качестве крышек, чтобы в розетки не попадал мусор
Я закрепила эти крышки с помощью пластиковых стяжек, продев их через просверленные отверстия.
Немого отходя от темы, скажу, что лучше всё-таки было сделать розетки сбоку от столешницы, а не на ней. Верхнее расположение, без сомнений, удобно, но меня всё время преследовала мысль, что будет, если я случайно что-нибудь пролью на этом столе, например, растворитель для краски. Мысль эта была не совсем приятной.
Чтобы вилка удлинителя не болталась, сбоку прикрепила самую дешёвую розетку, какую нашла в магазине
Теперь нужно было придать моему инструменту подвижность, ведь он потребуется мне практически во всех комнатах.
Стол получился устойчивым и удобным, я проверила это на собственном опыте
Ничего лишнего: мобильная мусорка
Простите за такое натуральное сравнение, но вы знаете, почему лошадям, которые возили по городу брички, привязывали под хвост мешок? Да, именно по этой причине, чтобы сохранить чистоту мостовой. Вот и мой рабочий козлик обзавёлся таким устройством.
Надеюсь, мой строительный зверь вам понравился. Буду рада, если кому-то мой опыт поможет в ремонте
Спасибо Ольга! Очаровательный мастер-класс от настоящей мастерицы! На вашу работу приятно смотреть. Нам даже нечего добавить. Единственно, что можно сделать – предложить усложнить задачу, как в этом небольшом видео по созданию многофункционального столярного стола:
Строительные козлы: размеры, фото, конструкция.
Конструкцию строительных козлов я взял из головы, просто прикинув высоту, на которой будет находиться крыша будущего сарая и как мне туда затащить 6-ти метровый 100х100 мм брус одному. Получилось, что для комфортной работы, учитывая мой рост, рабочая площадка строительных козлов должна находиться на уровне примерно 2-х метров. Помимо размеров очень хотелось сделать их максимально легкими, так как приходилось двигать их одному, поэтому для работы в качестве материала я взял брусок 50х50 мм и доску-дюймовку для рабочей площадки.
Подробная фотосъемка во время постройки этой незамысловатой конструкции не велась, но думаю, что нижеприведенных фото будет вполне достаточно для осмысления. В итоге у нас должны получиться примерно вот такие козлы.
Итак, всё по порядку. Для начала, на фото ниже приведены основные размеры конструкции козлов. Чертеж получился не очень, но главное что все видно. Я делал эти строительные козлы не по чертежу, а по месту, поэтому основные размеры даны справочные (примерные), их конечно можно менять на свои.
Сборка конструкции козлов
Сначала я решил сделать две пары «ног» — опоры. Для этого отпилил в размер (по 2 метра) четыре бруска и чтобы было проще пропилить пазы (не путаться с углами пропилов) для ступенек прибил опоры будущих козлов к половым лагам сарая. Прибил, конечно, это я сказал сильно, просто нужно их зафиксировать забитыми не по самую шляпку гвоздиками, чтобы потом, эти гвозди можно было легко вытащить. Прибил бруски, соблюдая размер между ними: вверху (0.7 метра) и размер внизу (получилось 1.02 метра), после чего разметил и сделал пропилы под ступеньки. Размер между ступенями постарался сделать максимальным (для снижения количества ступеней и веса соответственно) но, чтобы забираясь туда колено к подбородку не тянуть – получился шаг в 30 см. Пропилы делал неглубокие, примерно 1 см. Не нужно сильно ослаблять конструкцию! Лишнее дерево выбрал стамеской. Пропилы конечно можно не делать, но мне нравиться, когда всё выглядит эстетично.
Размер пропила старайтесь сделать на пару миллиметров уже ширины бруска ступеней, чтобы они входили в пазы туго, не болтались.
Далее, прямо по месту замерял расстояние для ступенек, отрезал их от бруска и тут же привинчивал.
Обязательно, острый угол бруска, там, где будет ставиться ступня, закруглите рубанком. Ниже, на фото видно.
После того как все ступеньки прикручены снимаем эту «пару ног» с удерживающих гвоздей и изнутри этой лесенки ставим для надежности фиксирующую поперечину-раскос. Её я просто отмерил по месту, отпилил и прикрутил саморезами.
Со второй парной опорой всё гораздо проще – поставил две поперечных ступеньки и закрепил таким же фиксирующим откосом, как и первую пару ног, только в противоположном направлении.
С наружных сторон «ног» вверху, там, где будет крепиться площадка, делаем пропилы под боковые бруски площадки.
Изготавливаем рабочую площадку
Для этого нам понадобится два бруска (1.65 м) и дюймовые доски напиленные в размер ширины площадки (по 70 см). Собираем щит площадки фиксируя доски к брускам саморезами.
Важно! Между досками щита оставляйте небольшой зазор 5-10 мм, чтобы было, куда стекать дождевой воде.
Собираем воедино строительные козлы
Теперь осталось собрать три части воедино. Эти работы будет удобнее проводить «на боку». Вставляем в пропилы брусков площадки верхние концы «ног-лестницы» и фиксируем их пока одним саморезом с каждой стороны, чтобы они могли как бы «болтаться» изменяя угол.
Ту же операцию проводим со второй парой «ног».
Ну вот, теперь можно поставить ещё пока недоделанные козлы в рабочее положение. Разводя или сводя опорные бруски меняем градус их наклона и добиваемся устойчивого положения козлов на земле.
Для закрепления результата следует сразу установить распорку-ограничитель между опорой со ступеньками и второй парой «ног», чтобы они не разъезжались.
Теперь можно закрутить еще по одному саморезу в местах крепления рабочей площадки к опорам, а также установить еще один боковой раскос-фиксатор. Лишние торчащие концы бруска-раскоса отпиливаем.
Теперь следует строительные козлы положить на бок и торцы брусков, которые опираются на землю срезать под нужным углом к земле. Также, можно приделать небольшие перильца, это по желанию. Мне, как-то комфортнее ощущать хоть и слабенькую, но опору!
Всё, конструкция готова и в завершении её нужно обработать огнебиозащитой.
Сделанные таким образом строительные козлы служат мне уже третий год. При их непосредственном участии я построил не только сарай, но и дом из бруса о чем я как появится свободное время обязательно напишу. Вполне выдерживают вес двух человек, которые там даже копошатся.
Так что проверку они вынесли на «отлично», хотя получились, конечно, тяжеловаты – одному двигать их нелегко, хоть со временем древесина высохла. Для передвижения по рыхлой земле или песку можно подкладывать под ножки куски линолеума, как на фото ниже.
Если остались вопросы пожелания, задавайте, ниже в блоке комментариев, я обязательно отвечу.
как сделать столярные складные деревянные подмости (чертежи + фото)
Недавно у меня возникла острая необходимость в строительных подмостках для оштукатуривания стен, и я решил сделать деревянные строительные козлы. Поделюсь своим опытом и фото по сборке из досок складной универсальной конструкции.
Чертежи
Первым делом я стал искать чертежи. Есть довольно много разных вариантов сборки, но мне понравились столярные козлы от участника «форумхаус» (вот эта статья https://www.forumhouse.ru/articles/house/6763).
Складные козлы.
Размеры собранных заготовок. Высота 85 см, ширина 90 см.
Размеры используемых деталей.
Человек, который сделал эти козла на фото выше, имеет большой опыт в столярке и по чертежам собрал своими руками очень круто. Но на это у него ушло примерно 6 часов.
Мне же подмости нужны были срочно и вымерять углы с транспортиром я не стал, а прикидывал на глаз и отпиливал все не нужное по месту. В целом я придерживался конструкции.
Необходимый инструмент
Для работы мне пригодились:
На мебельные болты М10х100 я использовал гайку М10 с нейлоновой уплотняющей вставкой и по три шайбы.
Также понадобится лента для стяжки, чтобы козлы не разъезжались. Я использовал сварную цепочку.
Сборка (фото инструкция)
Первым делом я на досках 45 мм сделал разметку и отпилил четыре заготовки под ножки . На расстоянии 27 см от верха просверлил дырки под болты. Опять же это расстояние вымерил на глаз, скрестив на полу две заготовки, как будто ножки козлов стоят в рабочем положении.
Заготовка из дерева
Затем скрепил ножки. На каждый болт пошло три шайбы: две по краям и одна между заготовками.
Высота моего строительного козла — 105 см.
Для связующих перемычек в дело пошли доски от поддона.
Доски 6 шт.
Далее две пары ножек поставил под нужным углом и зафиксировал досками от поддона, которые потом отрезал по месту. Получились высокие козлы для штукатурных работ. Размеры видно на фото ниже.
Скреплял все на универсальные саморезы.
Следующий этап сборки — вырезать в козлах выемку под поперечную доску, которая будет нести на себе подмости. Свою самодельную конструкцию я раскрыл в рабочем положении и настроил лазерный уровень.
Горизонтальную плоскость лазера поднял до того уровня, где встанет доска.
Сначала наметил центр, от него поворачивал лазер на 2,5 см вправо и влево, что бы наметить вырез под доску 50 мм. Пилил сразу по разметке лобзиком. Отрезать по месту получается всегда быстрее, чем заранее по чертежам делать заготовки.
Доска встала хорошо по уровню.
Чтобы ножки у козел не разъезжались, я скрепил нижние перекладины сварной цепочкой (можно каким-нибудь нейлоновым ремнем).
Складывается конструкция довольно легко.
Чтобы их изготовить, ушло примерно 3 часа, включая поход в магазин за крепежом.
Для работы на козлы положил 4 доски по 220 см. На следующей фото как раз процесс оштукатуривания котельной. На настил я брал с собой ведро с раствором на 20 л. Все крепко держится, испытания прошли успешно =)
Разборные малярные подмости.
Кстати, использовал эти козлы я и как верстак для столярных работ, и как опоры при размотке труб теплого пола. В общем, многофункциональные и нужные в быту штуки, а главное разборные и быстрые в изготовлении.
Надеюсь, что мой фото-отчет был вам полезен, задавайте вопросы в комментах, если что не понятно.
Предыдущая
ИнструментСтроительные терки: виды и особенности
Следующая
ИнструментВиды шпателей для штукатурки и декоративной отделки
Козлы строительные: выбор готовых и изготовление своими руками
Оглавление: Козлы строительные: какие виды можно приобрести в магазине Строительные козлы своими руками: деревянные одноразовые подмости Как сделать строительные козлы своими руками: металлический вариант
Наверняка в процессе домашнего ремонта многие из вас сталкивались с такой ситуации, когда возникает необходимость работать под потолком, а рост не позволяет это делать – да, не все мы великаны, и многим для этой цели нужны приспособления. Одни люди, недолго размышляя, берут в качестве подмостей самый старый стол в доме, другие используют табуретки, укладывая на них старые двери – в общем, люди решают этот вопрос по-разному. Но самое интересное – это то, что даже не задумываясь над тем, что делают, они неизменно мастерят такое приспособление, как строительные козлы. О них и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим готовые строительные козлы, продаваемые в магазинах, а также рассмотрим вопрос их самостоятельного изготовления.
Самодельные строительные козлы фото
Козлы строительные: какие виды можно приобрести в магазине
Современная промышленность может предложить достаточно много вариаций подмостей, но как ни странно, все они сводятся к изделиям двух типов, которые могут отличаться друг от друга размерами, способами сборки, материалом и наличием тех или иных дополнений, о которых стоит поговорить отдельно. Об этом речь пойдет позже, а пока ознакомимся с двумя типами приспособлений под названием «строительные козлы».
Назовем их так – обычные строительные подмости. Грубо говоря, они изготавливаются по типу табуретки в несколько усовершенствованном варианте – такие подмости могут разбираться на отдельные части, и самая большая их деталь – это настил для работы. В современных козлах этот настил может устанавливаться на разной высоте, чему способствуют их боковины, представляющие собой лестницу. Козлы такого типа практически во всех случаях изготавливаются из черного металла и в собранном виде имеют довольно большой вес. Скажем сразу, из алюминия их не делают, так как рассчитывают такие козлы для работы нескольких человек одновременно – в связи с этим и отнюдь немаленькие их размеры. В большинстве случаев это профессиональный вариант козлика, габариты которого составляют 700 (800) на 1500 (2000) мм по ширине и длине и 1800мм по высоте. Для отделки больших объектов это именно то, что нужно, но для квартиры они окажутся слишком громоздкими. Хотя как знать, если в вашем доме или квартире очень высокие потолки, то и они окажутся здесь незаменимыми. Именно эти строительные металлические козлы в большинстве случаев укомплектовываются различными приспособлениями, как говорится, по максимуму – это и лестница для удобного подъема, и ограничители для безопасности, и колесики для удобной транспортировки, оборудованные стопорами. Некоторые модели дополнительно даже укомплектовываются специальными полочками для инструмента – в общем, сделано для профессионалов. Это почти что леса, только в миниатюре. И при желании их вполне реально сделать своими руками.
Козлы строительные металлические фото
Трансформер. Это квартирный вариант, который отличается небольшими размерами в собранном состоянии, малым весом, практичностью, удобством в работе и транспортировке. Мало того, конструкция этих алюминиевых строительных козлов позволяет устанавливать их не только на ровной плоскости, но и под наклоном и даже на ступенях – при этом их рабочая поверхность всегда остается в горизонте. И это еще не все – с одинаковым успехом подобные трансформеры могут служить и в качестве подмостей и при необходимости выполнять функцию лестницы. Как и говорилось выше, это исключительно квартирный вариант – высота такого козлика не превышает 1000мм, ширина составляет 0,5м, а длина в разложенном положении не превышает 1600мм. В собранном состоянии такие строительные подмости отлично помещаются в багажник легкового автомобиля.
В общем, выбор между тем и другим типом строительных козлов фабричного происхождения предельно ясен и зависит он больше от типов объектов, которые вы собираетесь ремонтировать. Если вы работаете исключительно в квартирах и небольших домах, то вам вполне подойдет трансформер, если речь идет о крупных объектах, то, естественно, без нормальных классических подмостей вам не обойтись. Хотите вы этого или нет, но если вы решили профессионально заниматься ремонтом, то строительные козлы приобрести придется – как вариант, их можно сделать самостоятельно, о чем и пойдет разговор дальше.
Строительные козлы своими руками: деревянные одноразовые подмости
Это одноразовый вариант, который после выполнения ремонта либо разбирается и выбрасывается, либо выбрасывается на свалку как есть – как вариант, разобранные козлы можно использовать для каких-либо других целей. Все-таки это древесина, и применение ей всегда можно найти. Изготавливаются такие козлики довольно просто, и они в прямом смысле слова походят на табурет.
Понадобится деревянный брус и какой-либо щит. Последний можно изготовить из досок либо же приспособить под него толстый листовой материал – те же старые двери, кусок толстого ОСБ или ДСП, либо фанеры и так далее.
Для начала делаем заготовку. Берем брус, отрезаем четыре одинаковые ножки и восемь перемычек длиной, равной габаритам будущего козла. Четыре из них равны ширине козлика, а четыре других его длине.
Теперь собираем конструкцию и первым делом соединяем пару ножек любой из перемычек (как правило, начинают с длинных сторон). Ножки соединяют перемычками вверху и внизу – так они не будут разъезжаться в процессе работы. Таких заготовки нужно сделать две.
Дальше соединяем эти две заготовки друг с другом с помощью коротких перемычек. Принцип тот же – с каждой стороны уже практически сформированного основания козла ставится по две перемычки. Одна вверху, другая внизу.
Козлы строительные своими руками фото
В принципе, все. Можно сказать, что самодельные строительные козлы готовы, и все, что остается сделать до их полного изготовления, это уложить на изготовленное основание – щит. Как и все прочее, его следует надежно закрепить гвоздями или саморезами.
Как сделать строительные козлы своими руками: металлический вариант
По большому счету, данный тип самодельных строительных козлов изготавливается практически точно таким же способом – принцип идентичный, но нюансы разнятся. Именно по этой причине мы расскажем не о последовательности выполнения работ, а о тонкостях. Их не много.
Конструкция, благодаря которой эти самодельные козлы можно сделать многоразовыми, то есть сборно-разборными. Различных вариантов здесь много, но наиболее удобных всего несколько, если не сказать, что только один. И заключается он в использовании винтов для установки длинных перемычек. Боковины изготавливаются в виде лестницы как цельное изделие, а длинные перемычки (так называемые соединители) крепятся к ним на винтах.
Щит, подмости. Чтобы обеспечить высокую жесткость и прочность, для них нужно будет сварить рамку, которую, в свою очередь, оборудовать зацепами для установки – в большинстве случаев это просто штырьки, которые, упираясь в короткие перемычки боковин, не дают подмостям сдвигаться. Дополнительно эти упоры удерживают геометрию самих козлов, не позволяя им шататься в процессе эксплуатации. Уже потом, когда рама будет готова, сверху нее нашивается листовой материал – лучше всего подойдет фанера, так как именно она способна служить дольше всего.
Козлы строительные фото
Колесики. Можно, конечно, обойтись и без них, но именно они в состоянии облегчить транспортировку строительных козлов по территории объекта. Их лучше всего купить и приварить к боковинам, как говорится, по месту. Единственное, что здесь скажу, так это то, что лучше приобрести специальные колеса с тормозами – как вариант, на двух опорах можно установить колеса, а к двум другим приварить площадки, которые и не дадут козлам самопроизвольно перемещаться по строительной площадке.
Все остальные вопросы, касающиеся самостоятельного изготовления металлических строительных козлов, решаются довольно просто, и с ними вы вполне сможете разобраться самостоятельно. Единственное, что еще следует добавить в заключение темы про строительные козлы, так это сказать несколько слов по поводу ограждений для безопасной работы – заложить их необходимо на стадии изготовления боковых лесенок. Просто не делайте ступени до самого конца стоек, и у вас останется высота для установки парапета.
Как своими руками собрать мобильные строительные козлы
Для любого строителя важно, чтобы инструмент был в порядке, а условия работы были максимально комфортными. Для этого в специализированных помещениях используют козлы и верстаки. А если вы работаете «на выезде», то очень пригодится передвижной стол, на котором было бы удобно работать столярным инструментом. Мастер-класс по постройке такого козла в редакцию HouseChief прислала Ольга Яровая из Твери. Нужно признать, что в этом случае красота и мастерство органично дополняют друг друга.
Всем большой привет! Если вы строитель, то слово козёл – не имеет для вас ни ругательного, ни животноводческого, ни спортивного смысла. Вот не могу объяснить, почему одно это слово имеет столько смыслов. Получается не меньше четырёх, ведь верно? Так как четвёртый смысл – строительный. Козёл или козлы – это жизненно необходимый инструмент для всех, кто занимается ремонтом и строительством. И мало того, для работы лучше, чтобы этот козлик «скакал», то есть передвигался с место на место. Так как сегодня вы делаете ремонт в одной комнате, завтра – в другой, а послезавтра – на веранде. Вот и я решила соорудить такого строительного зверя для своих нужд.
Читайте в статье
Спинка козел – столешница
Начнём с материалов, которые мне потребовались:
Для рабочего стола мне потребовался лист фанеры, пара кусков бруса с гранью в 5 см и доска двойка шириной 12 смНачнём с определения размеров столешницы, основа которой будет из листа фанерыШирина должна быть такой, чтобы готовый козлик проходил через все дверные проёмы в доме или квартире. Иначе в нём не будет никакого толка, застрянет и всёТак что ширину я взяла на 5 см уже, чем дверной проём, а длину – по размерам фанерного листа, хотя она может быть и короче, если вам так удобноЧтобы шляпки саморезов в местах крепления не торчали наружу, я использовала зеньковку – специальную насадку на дрель, которая делает небольшие углубленияДля каркаса мне пригодился брус: я разметила и разрезала его так, чтобы собрать в рамкуРамка столешницы очень простая – по торцам брус укладывается между продольными частямиКрепление рамки – с боков. Сначала делаю отверстия дрелью, а потом закручиваю по паре длинных саморезов. Спасибо всем, кто изобрёл электродрель и шуруповёртЗавершающий этап в сооружении столешницы – крепление фанерного листа к рамке. Я сделала это теми же саморезами в раззенькованные отверстия
Козлиные ножки и полочка
У моего козлика должны быть устойчивые ножки, ведь я собираюсь не просто передвигать его по квартире, но и, при необходимости, залезать на него верхом.
Ножки я делала из доски. Я точно рассчитала высоту моего инструмента и отрезала 4 детали
Немного о высоте. Так как устройство потребуется и для работы с потолками, значит, его высота должна быть такой: расстояние от пола до потолка, минус 10 см, минус рост строителя. Это как раз тот оптимальный размер, который позволит комфортно трудиться на высоте.
Для большей устойчивости, ножки я немного подрезала, примерно на 1 см с одного концаКрепила ножки саморезами к рамке насквозь. Чтобы доска не лопнула, сначала делала отверстия с помощью сверла
Строительные козлы – это не просто стол, это ещё и средство для перемещения инструментов и лесенка, поэтому потребуется сделать нижнюю полку.
Полочка располагается примерно на середине высоты ножкиС одного торца, там, где она будет использоваться как лесенка, я прикрепила поперечину из брусаС другого торца, где требуется всего лишь поддерживать полку, можно обойтись парой кусочков бруса. Хотя, чтобы без конца не заглядывать под стол для определения, с какого конца можно становиться, лучше поставить полный брус с обоих торцовНужно вырезать полочку из того же листа фанеры и тщательно отшлифовать края, чтобы не собирать занозы на ногиПолку нужно закрепить на поперечинах, отверстия для саморезов тоже лучше раззеньковатьЧтобы при передвижении козел инструменты не съезжали, потребуется сделать укосины. Я использовала для этого металлические маячки
Как мой козлик стал электрическим и подвижным
Итак, когда основная конструкция готова, нужно добавить ей дополнительные возможности для комфортной работы.
Для установки электрического удлинителя, я сделала три круглых отверстия в столешницеЯ вставила удлинитель, закрепив его снизу металлической перфорированной лентойКуски фанеры, которые были срезаны специальным сверлом, использовала в качестве крышек, чтобы в розетки не попадал мусор
Я закрепила эти крышки с помощью пластиковых стяжек, продев их через просверленные отверстия.
Немого отходя от темы, скажу, что лучше всё-таки было сделать розетки сбоку от столешницы, а не на ней. Верхнее расположение, без сомнений, удобно, но меня всё время преследовала мысль, что будет, если я случайно что-нибудь пролью на этом столе, например, растворитель для краски. Мысль эта была не совсем приятной.
Для крепления длинного шнура удлинителя я приспособила 4 самореза на внутренней стороне ножекЧтобы вилка удлинителя не болталась, сбоку прикрепила самую дешёвую розетку, какую нашла в магазине
Теперь нужно было придать моему инструменту подвижность, ведь он потребуется мне практически во всех комнатах.
Для этого с одного торца на ножках я вырезала углубления и установила вот такие небольшие колёсики. Теперь стол можно перекатывать, приподняв с одного краяЧтобы ножки не царапали полы, наклеила на них войлочные полоскиКозлик у меня получился прытким, так что первый опыт использования привёл к повреждению гипсокартона на стене. Чтобы избежать такого конфуза, я закруглила края столешницыСтол получился устойчивым и удобным, я проверила это на собственном опыте
Ничего лишнего: мобильная мусорка
Простите за такое натуральное сравнение, но вы знаете, почему лошадям, которые возили по городу брички, привязывали под хвост мешок? Да, именно по этой причине, чтобы сохранить чистоту мостовой. Вот и мой рабочий козлик обзавёлся таким устройством.
Я отрезала обод от ведра от краски и обрезала крышку. Между ободом и крышкой можно закрепить мешок для мусора. А сам обод зафиксировала подвижным держателемНадеюсь, мой строительный зверь вам понравился. Буду рада, если кому-то мой опыт поможет в ремонте
Спасибо Ольга! Очаровательный мастер-класс от настоящей мастерицы! На вашу работу приятно смотреть. Нам даже нечего добавить. Единственно, что можно сделать – предложить усложнить задачу, как в этом небольшом видео по созданию многофункционального столярного стола:
Мы ждём ваших впечатлений и комментариев, а также новых материалов в рубрике «Не женское это дело!»
ФОТО: Ольга Яровая
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями
Построение бесплатной игровой площадки для козочек своими руками — шаг за шагом
Получите помощь, необходимую для планирования продуктивного года на приусадебном участке! Получите БЕСПЛАТНЫЙ планировщик проекта усадьбы ЗДЕСЬ. Спасибо за визит!
Если у вас есть козы, вы знаете одно. Козы просто обожают лазить! Куча дров, холм, трактор, черт возьми, даже бетонный блок сделают свое дело.
У меня в сарае есть старая пластиковая ступенька для упражнений, которую я поставил для коз несколько лет назад. Мои девушки все еще борются за то, кто встанет на эту тварь! Однажды я понял, что моим козам нужна детская площадка ( бесплатная игровая площадка для козлов ), на которую можно лазить, особенно детям.
Я рыскал в Интернете и видел много замечательных идей, но я дешевый (в большой степени) и нуждался в чем-то, что не стоило мне никаких денег.
У нас есть небольшой холм на нашем пастбище из земли, который был сброшен много лет назад, но так и не был перемещен. С тех пор он был покрыт травой и сорняками. Каждый из моих козлов будет взбираться на свою «гору», чтобы осмотреть все, что находится под ними. Позвольте мне сказать вам немногое. 🙂
Довольно смешно видеть, как мое стадо, скопившееся на этом холме, оглядывается так, словно оно на высоте сотни футов!
Я сказал Hubs, что хочу сделать что-нибудь для них, чтобы они могли лазить и играть.Что-нибудь дешевое и простое в изготовлении. Идеальное сочетание для любой домашней игровой площадки для коз.
Я связался с другом, который смог достать мне несколько оставшихся катушек в местной энергетической компании. Золотники представляют собой деревянные цилиндры и используются для размещения электропроводки. Они очень прочные и бывают двух размеров (насколько мне известно).
В нашем районе их довольно легко достать, и они бесплатны только по этой просьбе. В вашем регионе могут быть другие правила, поэтому вам нужно сначала проверить.
Чтобы узнать это, просто позвоните местному подрядчику и спросите, или вы можете позвонить в местный внутренний номер вашей электрической компании.Чаще всего они рады избавиться от катушек и даже могут доставить их вам.
Эти катушки невероятно прочные и долговечные. Они способны выдержать постоянные издевательства со стороны наших хулиганов. Они также неплохо переносят наши безжалостные зимы. На нашей маленькой ферме мы разбрызгиваем ими наш сарай и пастбище.
Они не только прочные и надежные, но и удивительно легко перемещаются… даже для меня. Просто переверните его на бок и перекатите туда, где вам нужно.
Как сделать бесплатную игровую площадку для козла своими руками
Шаг № 1 Соберите все необходимое
Имейте в виду, что большинство катушек – имеют отверстия на обоих концах, которые достаточно велики для того, чтобы в них могло зацепиться копыто козла. Это легко исправить, просто прикрутив кусок дерева, достаточно большой, чтобы покрыть дыры.
Мы не ищем здесь красивых, а просто бережем коз и их детей.Пока вы это делаете, обратите внимание на любое торчащее оборудование, которое может нанести травму вам или вашим козам. Винты, гвозди или скобы можно забить или удалить совсем.
Шаг № 2 Выберите идеальное место
После того, как вы закроете отверстия и удалите все гвозди или шурупы, вы готовы их переместить. Вы должны расположить катушки на небольшом расстоянии друг от друга в хорошем месте. Я люблю держать наши в тени в жаркие летние месяцы и на солнечном месте в холодные зимние месяцы.
Используя винты для сборки детской площадки, вы сможете легко разбирать предметы, поэтому их будет намного легче перемещать.
Шаг № 3 Организуйте установку
Для нашей установки мы поместили большие катушки в виде полукруга, а меньшую катушку я поставил в центре игровой площадки. Это не только помогло сделать игровую площадку доступной для моих маленьких детей, но и для взрослых.
Катушка меньшего размера идеально подходит для молодых коз, которые можно использовать в качестве ступеньки, чтобы им было легче запрыгнуть на катушки большего размера.
Шаг № 4 Соедините их все вместе
Это не то, что вам нужно делать, но чем больше «веселья» вы вложите в свою игровую площадку для коз, сделанную своими руками, тем больше они будут ею пользоваться! Для нашей детской площадки мы добавили стремянку и даже мостик. Это позволило козам легче перемещаться из одного участка в другой.
Хабы выкопали кусок оставшейся болиголова и разрезали его на две 6-футовые части. Я расположил их так, чтобы на каждой катушке было около 30 см, и надежно прикрутил ее на место.
Я был счастлив наконец продемонстрировать свои безумные строительные навыки! Почему-то Hubs скрывают от меня все электроинструменты.
Просто знайте, что после того, как вы добавите эти доски, переместить вашу игровую площадку будет практически невозможно, если предварительно не удалить доски. По этой причине я предлагаю вам вкрутить их, а не прибить.
Вот и все!
Самым сложным в проекте было заставить моих девочек опробовать игровую площадку. Не дай бог, я прошу их делать что-нибудь, что требует усилий.
Дивы.
ПРОЧИТАЙТЕ: КАК ВЫБРАТЬ ЛУЧШЕЕ Фехтование для ваших коз
Я наконец набросился на себя и заманил их свежими кленовыми листьями (которые они просто ОБОЖАЮТ). Может быть, это было их намерением все время? Заставить МЕНЯ сесть на эту штуковину, гулять и выставлять напоказ к радости моего соседа.
Молодые исследовали это больше всего, но в конце концов мои старшие оказались на высоте.
Я знаю, что довольно много людей купят игровые наборы на распродаже, и это отличная идея.Я, однако, искал более деревенский вид. Я действительно хотел, чтобы моя игровая площадка гармонировала и не выделялась так сильно.
И БЕСПЛАТНО всегда моя цель с любыми игрушками для козочек.
ЧИТАТЬ: КАК СДЕЛАТЬ СВОБОДНЫЙ СКРЕТЧЕР ДЛЯ КОЗ
Кроме того, мои девушки — большие нубийские козы, и я знаю, что горка Little Tikes просто не продержится долго, если они будут на ней играть.
Одна из лучших вещей в работе поселенца — это научиться мыслить нестандартно.Чаще всего то, что я ищу, можно легко сделать из того, что у меня уже есть под рукой.
Просто немного воображения может создать игровую площадку для вашего стада, которую они будут использовать и любить!
ПРОЧИТАЙТЕ: КАК ПРИУЧИТЬ КОЗ БЕСПЛАТНО ЕСТЬ
Обновление на нашей игровой площадке для коз, сделанной своими руками!
С тех пор, как я разместил эту статью, многие козы играли на этих катушках. В целом, последние три года они неплохо держатся. С тех пор мы переместили их в нашу гравийную яму на пастбище, где у моих детей была своя игровая площадка, когда они были моложе.
Забавно, как все развивается.
Маленькие козочки ОБОЖАЮТ эту игровую площадку для козочек, сделанную своими руками, а матери рады отдохнуть от кормления грудью.
Наличие игровой площадки не обязательно, но она очень помогает при обучении молодых коз, чтобы они лучше себя вели. Детская площадка помогает им научиться общаться не только с другими детьми, но и с другими мамами.
Это также помогает им научиться ловкости, отработать избыток энергии и даже быстрее познакомить их с водой и кормлением. Во время игры они испытывают жажду, и если мама не готова кормить грудью, они вынуждены искать другие способы пить. По этой причине я люблю иметь рядом ведро с водой.
Я считаю, что чем быстрее они научатся любить воду, тем легче их будет приучить, когда придет время.
Меня просто поражает, как дети всего в несколько недель обладают таким бесстрашным балансом!
С тех пор мы добавили небольшую зону для наших очень маленьких детей. Это позволяет им иметь отдельную территорию, не рискуя получить травму из-за чрезмерно шумных старых коз, которые, как правило, предпочитают большую площадь намотки.
И, конечно, я НЕ могла здесь сфотографировать детей, потому что мама хотела быть в кадре. Забавно, что козы очень похожи на малышей.
Такие проекты, как эта Игровая площадка для коз, сделанная своими руками — это всего лишь часть работы с домохозяйкой, поэтому естественно, что бесплатная полоса препятствий только для коз будет в верхней части нашего списка.
Направьте свои внутренние навыки МакГайвера, и вы будете поражены тем, что можно сделать из ничего, и обнаружите, насколько хорошо домашние игрушки для козлов могут развлечь ваше стадо.
5 бесплатных планов DIY для козьих сараев, которые вы можете построить сегодня (с изображениями)
Обеспечение козам безопасного места для сна и возможность защитить их от непогоды и хищников — важная задача. Козы могут переносить холодную погоду, если у них есть подходящее укрытие, а в жаркую погоду им нужно где-то спрятаться от жары.
Построить сарай — непростая задача, и нужно время, чтобы найти тот, который соответствует вашему бюджету и уровню вашего опыта. Этот список из пяти сараев дает вам отличную отправную точку, если вы хотите научиться строить сарай для коз, а если вы опытный строитель, вы можете настроить план в соответствии со своими потребностями.
1. GottaGoat Строит план сарая для коз
GottaGoat предлагает планы построить симпатичный сарай с двумя стойлами, крытой верандой и двойными голландскими дверями внутри сарая с шестом.Сарай 12 × 8 футов, с крыльцом глубиной 6 футов. На веб-сайте утверждается, что на строительство этого сарая потребовался месяц, и на сайте есть фотографии и пошаговый процесс строительства сарая, а также ссылка на бесплатную электронную книгу со списком строительных материалов.
Характеристики
Уровень квалификации: Продвинутый
Материалы: Пиломатериалы, шурупы, цемент, дверная фурнитура, гвозди и металлическая кровля
Инструменты: Бетономешалка, дрель с битами, торцовочная пила, бензопила, уровень стойки и набор ручных инструментов
2. Простая деревенская девица превратила сарай в сарай для коз
Удобный способ создать хлев для ваших коз — это преобразовать существующий хлев в один. Simple Living Country Gal покажет вам, как это сделать, в своем блоге. Строительство сарая может быть дорогостоящим, поэтому иногда переосмысление планов может сэкономить вам деньги и время. Этот хлев идеально подходит для тех, кто разводит и разводит коз, потому что в нем есть общая зона, лазарет, пять небольших загонов, комната для кормления и место для доения.
Характеристики
Уровень квалификации: Средний
Материалы: Планы навесов
Инструменты: Множество строительных инструментов, в зависимости от выбранного вами типа навеса
Этот козий домик от DIY Danielle прост по дизайну, но предлагает отличное место для проживания ваших коз. Чтобы построить этот дом, не нужно столько опыта, и он сэкономит вам деньги, потому что он меньше по размеру. На сайте есть инструкции с описанием каждого шага и множество изображений, которые помогут вам в этом процессе.
Характеристики
Уровень квалификации: Начинающий
Материалы: Пиломатериалы, петли, защелка ворот, сайдинг, наружные шурупы по дереву, кровля и саморезы для кровли
Инструменты: Торцовочная пила, угловая пила, электродрель и биты
4.Планы сарая для коз от специалиста HowTo
На веб-сайте HowTo Specialist показано, как построить простой навес, обеспечивающий защиту коз от непогоды. За планами легко следить и они детализированы, поэтому новичок может уверенно взяться за этот проект. Вы можете построить этот сарай за один день, в зависимости от того, насколько вы быстро.
Характеристики
Уровень квалификации: Начинающий
Материалы: Пиломатериалы и фанера, шурупы, гвозди, столярный клей, морилка / краска и шпатлевка для дерева
Для тех, у кого ограниченный бюджет, GottaGoat предлагает планы для небольшого сарая, который будет функциональным и идеально подходит для пары коз. Вы можете сэкономить еще больше денег, если сможете собрать немного древесины или использовать обрезки пиломатериалов. На этом сайте показано, как построить небольшое стойло в задней части сарая, которое можно использовать для хранения сена. Размер сарая почти 7 футов в ширину и 14 футов в длину, с высотой 8 футов в верхней части.
Характеристики
Уровень квалификации: Средний
Материалы: Различные пиломатериалы, кровля, кровельные саморезы, дверная фурнитура, гвозди, шурупы, стропильные скобы и наружные винты
Инструменты: Торцовочная пила, рулетка, уровень, сверла и сверла
Заключение
Существует множество стилей для козьих стойл, некоторые из которых сложнее других. Эти пять планов демонстрируют разные стили и уровни опыта, поэтому вы можете найти тот, который вы будете уверены в себе.
Вам не нужно строить сложный дом или тратить огромные деньги, чтобы добиться отличных результатов. Тем не менее, ваши козы оценят время и усилия, которые вы вложили в изучение того, как построить хлев для коз, который будет безопасным сооружением, которое они могут назвать своим домом.
Изображение предоставлено: Pxhere
Как построить козий домик: материалы и каркас
Поделиться — это забота!
Информация о постройке козьего домика , стоимости 6 × 8 ‘DIY сарая без пола и о том, как построить каркас.
Этот пост содержит партнерские ссылки, которые могут приносить мне комиссионные, если вы перейдете по ним и выполните определенные действия. Как партнер Amazon и других сайтов, я зарабатываю на соответствующих покупках. Пожалуйста, сделай сам. Ознакомьтесь с моими полными юридическими раскрытиями здесь.
Прочтите сообщение целиком, чтобы не пропустить важную информацию!
Когда мы решили завести коз, у меня было две заботы: как сделать идеальный дом и как поставить идеальное ограждение.Мой друг Скотти из SavedbyScottie помог мне рассказать, как они сделали свой переносной козий домик. Вы захотите проверить ее канал в Instagram, если хотите увидеть много фотографий об этом (и о ее супер-симпатичной козочке из бутылочки, которую она пеленала и прижималась) … она ведет блог, но она не писала пост козочки еще.
Я сделал свое немного иначе, чем она, но в основном следовал ее инструкциям. Я закончил тем, что сделал более тяжелое обрамление, потому что решил, что НЕ хочу его перемещать.
Что вам нужно в козьем домике?
У меня было несколько вещей, которые я хотел в козьем домике:
Прочный
Обеспечивает защиту от дождя, ветра, снега и солнца.
Достаточно защищен от хищников: в нашей местности не так много крупных хищников, поэтому в основном нужно защищаться от собак… но и ограждение должно делать это тоже.
Дверь, которая закрывается и может быть заперта.
Хорошая вентиляция, чтобы летом не было душно.
Достаточно высокий, чтобы я мог забраться внутрь.
Хочет:
Край, на котором козы могут спать, если они хотят оторваться от земли.
Стойка для сена внутри (я не решаюсь ставить корм снаружи, хотя люди, кажется, это делают)
Поскольку у меня есть другое место для хранения припасов и сена, меня не волновало место для хранения этих предметов.
Товары для козьего дома
Я укажу цену, которую я заплатил за большинство из этих товаров, хотя она может варьироваться в зависимости от региона и от магазина к магазину.
Убедитесь, что древесина ровная, без недостатков и недостатков.
Вам понадобится целая куча 2х4… вот что вы их сократите:
Передняя часть 6,5 футов в высоту. Вам понадобятся (4) части 6,5 футов и (1) часть 8 футов для верха
Высота спинки 5,5 футов. Вам понадобятся (5) 5,5-дюймовых частей и (1) 8-дюймовые части для верхней части
сторон: Вам понадобятся (2) 8-дюймовые части для части крыши плюс еще 6 8-дюймовых частей, которые вы будете вырезать … подробнее это позже.
Крыша: вы уже учли 2 из этих частей в расчетах бокового каркаса.Я сделал еще 3 штуки, чтобы их можно было разместить каждые 2 фута. Я расскажу немного позже о том, как мне, вероятно, следовало сделать крышу по-другому, так что вы можете внести соответствующие изменения, когда прочитаете это.
Примечание по цене: в нашем местном магазине она составила 3,40 доллара за 8 футов 2 × 4 дюйма. У них не было на продажу 6-дюймовых разрезов. Всего (22) 8-дюймовых деталей на 74,80 $
(4) 2x4x8 Обработка давлением: 17,20 $
(2) 8 ′ для передней и задней части.
(2) 6 ′ по бокам
Петли и замок для двери
(2) Тяжелая петля Lifespan 4 ″ $ 17. 50
Защелка наружной калитки, цинк 6,25 $
Для сайдинга, (5) сайдинг 5/8 ″ T1-11 (это были 4 × 8) 219 долл. США
# 10 Шурупы для наружной древесины 3 ″ ( 2 фунта) 13,80 $ (если честно, мне понадобился всего 1 фунт)… В некоторых местах мне также потребовались более короткие винты, но они у меня уже были под рукой.
10 ′ Everlast II 29GA GAL Roofing (5) 154 $
Винты для кровли: в местном магазине они продавались только в больших сумках, которые, как мне кажется, стоили 20 долларов.Я рекомендую покупать меньшее количество по меньшей цене, если это возможно. Тебе не понадобятся тонны. 20 долларов
Квадратная кромка
Дерево для двери
Общая стоимость: 522,55 долларов США (без учета древесины для двери, грунтовки или краски)
Подготовка к сборке
Небольшая заметка о подготовке области для строительства. Вы должны продумать, как вы собираетесь выровнять территорию, на которой будет находиться ваш сарай. Я этого не делал … Я просто нашел в основном ровное место, чтобы разместить его.Это сработало для меня, но у меня также были проблемы со сборкой двери, потому что дверная коробка не была идеально квадратной. Я ДУМАЮ, проблема была в том, что мы построили сарай на неровной почве. Но я не на 100%. Сарай не качается и не имеет явных проблем из-за нахождения на несовершенной поверхности.
Также имеет смысл строить детали рамы на ровной поверхности. Я работал с тем, что у меня было — с подъездной дорожкой.
Мой муж сказал, что строительство амбара из столбов могло быть лучшим вариантом, чтобы избежать этого… уроки были извлечены.
Как построить каркас для сарая для коз
Распил дерева по бокам
Начните с того, что разложите ваши 6 футов, обработанные давлением, 2 × 4 с каждой стороны. Затем выложите три 8-дюймовых обычных 2х4. Вам нужно по одному на каждом конце 6-дюймовой доски, заподлицо с концом. Отметьте середину доски 6 футов и отцентрируйте третью доску 8 футов над этой отметкой.
Отметьте на одной торцевой плате, где находится 6,5 ′. На противоположном конце отметьте 5.5 ′.
Возьмите 8 футов 2 × 4, которые вы планируете использовать для своей части крыши, и поместите ее поверх трех досок.Вы совмещаете его с отметками 6.5 ‘и 5.5’. Затем вы можете нарисовать линию, чтобы показать диагональ, по которой вам нужно отрезать (3) 2 × 4 с шагом. Отметьте все три доски.
Теперь вы можете использовать торцовочную пилу, чтобы разрезать эти доски под таким углом. Или вы можете использовать обычную пилу, но торцовочная пила делает это оооочень легко. Это потрясающе.
Сборка рамы для сторон
ПОМНИТЕ, ЧТО ВАШИ СТОРОНЫ БУДУТ ПРОТИВОПОЛОЖНЫ. Я забыл, и мне пришлось разбирать свою, упс.
Ваши диагонали на 2х4 были обрезаны, так что положите 2х4 обратно ПОД вашей 6-дюймовой обработанной деталью под давлением.Убедитесь, что вы выровняли их в том же порядке, чтобы диагональ была выровнена. Снова сделайте ОБЕИХ сторон рамки и убедитесь, что они противоположны. Я выстроил их как идиот, чтобы они идеально подходили друг другу. А потом, когда мы пошли собирать, мы поняли, что нам нужна левая и правая стороны. Вы думаете, я бы извлек урок из того, сколько раз я делал эту ошибку при шитье, но нет.
Используйте квадратную кромку, чтобы убедиться, что каждая деталь находится под углом 90 градусов. Прямые козьи домики — счастливые козьи домики.
Я использовал (2) 3 ″ винта на каждую доску, чтобы прикрепить их к обработанным давлением 2 × 4. Затем я поместил 8-дюймовую деталь для наклонной крыши поверх наклонных досок. Я решил попытаться сохранить примерно равные выступы спереди и сзади, затем выровнял края, чтобы они совпадали с углами на моих обрезных досках.
Вкручивается двумя винтами на плату.
На этом этапе у вас должны быть две боковые рамы (при условии, что вы продублировали их для обеих)… обратите внимание, что нижняя и верхняя доски находятся на противоположных сторонах.
Примечание: я подумал, что мне нужно предварительно просверлить их, и вы можете захотеть, в зависимости от вашей древесины. Но моя дрель легко справилась с 2х4 без каких-либо проблем.
Сборка задней рамы
Не забывайте, что спина — САМАЯ КОРОТКАЯ сторона вашей козьей хижины. Так что это будет сторона 5,5 ‘. Я решил разместить доски 2×4 на расстоянии 2 фута друг от друга, чтобы получилось 5 досок, разрезанных на 5,5 футов.
Доска 8 ‘, обработанная прессованием, идет снизу… 8’ 2 × 4 идет сверху. Вы можете выстроить свои 5.5 ′ 2x4s каждые 2 ′ на них. Убедитесь, что все они расположены под углом 90 градусов, и ввинтите их.
Вот и все… в этом случае и нижняя, и верхняя части находятся на одной стороне.
В моем магазине есть несколько товаров, которые могут вас заинтересовать! Продолжайте прокручивать, чтобы увидеть оставшуюся часть учебника!
Сборка передней рамы
Передняя часть будет стороной 6,5 футов, и в ней должно быть место для двери. Я отложил (4) доски 6.5 ′ для передней части.По одному с каждой стороны, зазор 4 фута с одной стороны для двери и каждые 2 фута после.
Опять же, вы используете 8 футов обработанную под давлением доску для дна и обычную 8 футов 2 × 4 для вершины.
Соберете так же, как и заднюю раму.
Собираем рамы вместе
Убедитесь, что вы переместили свои части туда, где вы хотите установить домик для коз. Площадь должна быть ровной. Мне сказали, что я хотел бы убедиться, что дверь моего козьего домика была обращена в сторону от типичного направления ветра.Вы же не хотите, чтобы ветер ломал дверь. Конечно, в этом есть смысл, но я мог бы не подумать об этом.
Для этой работы вам понадобятся два человека … вот почему у меня не было видео здесь. У нас было очень короткое время, чтобы выполнить эту часть, потому что, когда наш годовалый ребенок не спит, ничего не делается.
Здесь вы в основном просто части Лего вместе … видите, как спина по бокам 2 × 4? Вы вкручиваете заднюю часть в 2 × 4 для боковых сторон с помощью 3-дюймовых винтов.
После прикрепления задней части вы можете прикрепить переднюю.
Обратите внимание, что обработанная под давлением древесина находится СНАРУЖИ. Это позволяет разместить сверху сайдинг. Я не хотел, чтобы сайдинг касался земли (тем более, что я не красил его перед тем, как положить).
Теперь так же прикрепляем передок…
Дополнительные опоры
Как вы видите, я добавил дополнительные опоры по углам сверху и снизу. Это идеальное использование для более коротких обрезков 2х4, если у вас есть такая связка, как у меня. Каждая сторона распорок была обрезана под углом 45 градусов с помощью моей торцовочной пилы.
Один винт идет от внутренней стороны распорки 2 × 4 к внешней стороне 2 × 4. Затем вы используете более длинный винт, чтобы вставить скобу 2 × 4 сбоку… Надеюсь, это имеет смысл.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРОЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩУЮ СТАТЬЮ В СЕРИИ Строительство козьего домика: сайдинг и кровля
Видеоурок
Вот спойлер полного видео, если вы хотите пропустить другие сообщения… но в сообщениях есть немного более подробная информация.
Прикрепите это!
Материалы
(4) 6.5 ‘шт. И (1) 8’ шт. Для верхней части
(5) 5,5 ‘и (1) 8’ для верхней части
(2) 8 ‘частей для части крыши плюс еще 6 8’ частей, которые вы вырежете
(2) 8 ′ для передней и задней
(2) 6 ′ для сторон
Петли и замок для двери
(2) Т-образная петля с увеличенным сроком службы 4 ″
Разложите свой 6-футовый обработанный давлением 2 × 4 с каждой стороны.
Выложите три 8-дюймовых обычных 2×4.
Отметьте середину доски 6 футов и отцентрируйте третью доску 8 футов над этой отметкой.
Отметьте 6,5 ′.
Отметить на противоположном конце 5,5 ′.
Поместите 8 футов 2 × 4 над тремя досками.
Совместите его с отметками 6,5 ‘и 5,5’.
Нарисуйте линию, чтобы показать диагональ, по которой вам нужно отрезать (3) 2 × 4 с шагом.
Отметьте все три доски.
Используйте торцовочную пилу, чтобы разрезать эти доски под этим углом.
Положите 2×4 обратно под вашу 6-дюймовую деталь, обработанную давлением.
Выровняйте их в том же порядке.
Используйте квадратную кромку, чтобы убедиться, что каждая деталь имеет угол 90 градусов.
Используйте (2) винта по 3 дюйма на каждую доску, чтобы прикрепить их к обработанным давлением 2 × 4.
Поместите 8-дюймовую деталь для наклонной крыши поверх наклонных досок.
Выровняйте края заподлицо с углами обрезных досок.
Вкрутите 2 винта на плату.
Доска, обработанная давлением 8 дюймов, идет снизу.
Сверху идет 8 ′ 2 × 4.
Выровняйте свои 5,5 футов 2×4 через каждые 2 фута под углом 90 градусов и прикрутите их.
Передняя часть будет стороной 6,5 футов, и потребуется место для двери.
Отложите (4) доски 6,5 футов для передней части.
Соберите так же, как и заднюю раму.
Прикрутите заднюю часть к 2 × 4 для боковых сторон, используя 3-дюймовые винты.
Прикрепите перед. Добавьте дополнительные опоры по углам сверху и снизу.
Добавьте винт с внутренней стороны распорки 2 × 4 к внешней стороне 2 × 4.
Используйте более длинный винт, чтобы вставить скобу 2 × 4.
Вы сделали этот проект?
Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото в Instagram
Поделиться — это забота!
25 дешевых простых идей приюта для коз с использованием поддонов своими руками
приюты для коз
07 мая 2019
Когда вы впервые начинаете разводить коз на своей маленькой ферме, приусадебном участке. или задний двор, приют для коз — необходимость, особенно дешевый легкий приют для коз. Несмотря на то, что козы приспособлены для жизни на открытом воздухе, они все равно нуждаются в защите от дождя, снега, ветра и экстремальных температур.
Погодите своих коз
Козы терпеть не могут промокнуть. Они неплохо переносят жаркую погоду, если у них есть тень. Они также могут жить в очень холодных условиях (обогреватели не нужны), если у них есть защита от дождя, снега и ветра, и у них есть глубокая куча сена или соломы, в которую они могут прижаться к другим козам, чтобы разделить тепло тела.Дешевый легкий приют для коз может обеспечить надежную защиту независимо от сезона.
Keep Your Goat Shelter Simple
Многие новоиспеченные владельцы коз ошибаются, полагая, что их новый приют для коз должен быть сложным или дорогим. Не правда. Фактически, некоторые из самых простых и недорогих укрытий на самом деле оказываются лучшими укрытиями для ваших коз. Не переусердствуйте. Дешевый легкий приют для коз — ваш лучший выбор. Сохранение простоты вашего дешевого легкого приюта для коз — это разумный способ минимизировать время и деньги, которые вы вкладываете, поэтому вы можете применить их к другим вещам, которые могут вам понадобиться на вашем участке.Еще одно преимущество простоты дешевого легкого приюта для коз состоит в том, что вам часто нужно его менять.
Приюты для коз должны быть гибкими и заменяемыми
На нашей ферме мы адаптируем козырьки для коз и перемещаем их в соответствии с меняющимися обстоятельствами. Это включает в себя изменение потребностей в разделении коз, разведении разных коз, выделении новых коз, смене пастбищ и многих других причинах, по которым требуются разные укрытия в разных местах. Один из самых популярных, простых и недорогих домов для коз своими руками, который используют новые владельцы коз, — это укрытия из бесплатных или дешевых деревянных поддонов.Это самый популярный дешевый легкий приют для коз.
Изготовление убежищ для коз из деревянных поддонов своими руками
В этой статье я НЕ собираюсь сосредотачиваться на дорогих, профессионально выглядящих сараях или стойлах для коз, которые выглядят как что-то из рекламы Home Depot. Вместо этого мы сосредоточимся на некоторых реальных дешевых легких приютах для коз, построенных настоящими поселенцами, операторами небольших ферм и самоделками, в основном из бесплатных или дешевых материалов, которые у них уже были.
ВИДЕО — Приют для коз с использованием бесплатных поддонов
Видео кредит: Тактический домохозяйка
25 Легких вольеров для коз на поддонах
Давайте взглянем на 25 различных недорогих легких козырьков и навесов, сделанных из поддонов, которые помогут вам понять, почему «простое — лучше». Я начну с самого простого и перейду к нескольким, более сложным.
1. Приют для коз с А-образной рамой «Slap-It-Together-Quick-and-Cheap»
Источник: starvingthemonkeys.com
Быстрое треугольное укрытие для коз с паллетами
Это пример одного из самых простых видов дешевых легких приютов для коз. Это может быть некрасиво. Но иногда вам может понадобиться быстро построить приют для своих коз, имея в наличии очень мало времени или денег, особенно если вы новичок в разведении коз. Этот дешевый легкий приют для коз начинался всего с 3 поддонов, скрепленных вместе треугольной формы, чтобы сформировать укрытие с А-образной рамой.Затем он был отделан деревяшками, снятыми с дополнительных поддонов. Это очень просто, но идеально подходит для защиты одной или двух коз от непогоды. В этом дешевом и удобном приюте для коз есть несколько важных моментов. Во-первых, это приют для коз на самом деле включает поддон под полом. Это хорошо, потому что козы любят сидеть на любой платформе от земли, чтобы оставаться в тепле и сухости. В укрытиях без пола вам обычно нужно подсыпать кучу сена или соломы, чтобы козам было тепло, и они поглотили их мочу и фекалии.Во-вторых, обратите внимание, что концы укрытия не полностью закрыты. Слишком высокая влажность может вызвать болезнь у коз. Поэтому важно, чтобы в любом приюте для коз было много вентиляции. Фактически, идеальная установка — это трехстороннее укрытие, у которого по крайней мере одна сторона открыта наружу, чтобы впускать воздух. У меня есть одна проблема с этой конструкцией: козы предпочитают чувствовать себя как бы на открытом воздухе, а чем быть полностью замкнутым. Это убежище, вероятно, можно было бы улучшить, сделав его немного более открытым, чтобы козы могли легко приходить и уходить, когда им заблагорассудится.С другой стороны, иногда бывает полезно запирать коз на ночь, если вокруг есть большие хищники, такие как медведи или горные львы. Чтобы посмотреть фотографии различных этапов строительства этого дешевого и удобного приюта для коз, просто нажмите на ссылку ниже. Когда вы попадете туда, обязательно нажимайте ссылку в конце каждой страницы, чтобы перейти на следующую страницу, и вы увидите полный прогресс проекта.
2. Двусторонний приют для коз
Кредит: bootsandhooveshomestead.com
Двусторонний приют для коз
Это еще один пример простоты. Этот дешевый легкий приют для коз имеет только 2 стены и крышу. И пола нет, только земля под ним. По словам Мэри из усадьбы Boots and Hooves, на создание этого дешевого легкого приюта для коз ушло всего около часа. Для защиты от ветра по бокам использовались пластиковые обрезки силоса. Как видите, козники часто используют те материалы, которые уже лежат у них на ферме.С козами не должно быть ничего особенного. Обратите внимание, что этот дешевый легкий приют для коз используется в Небраске, где бывает довольно холодно и идет снег. Без пола вы определенно захотите добавить солому или сено. Обычно козам этого достаточно, чтобы не замерзнуть. Обычно вам нужно иметь более одной козы (они ненавидят быть одни), и ваши козы, естественно, будут обниматься в соломе, чтобы делиться теплом своего тела. Если станет действительно холодно (значительно ниже нуля при сильном ветре), вы можете даже добавить третью стену к такому укрытию для дополнительной защиты от ветра.Будьте очень осторожны с новорожденными детьми, больными или пожилыми козами, так как им сложнее регулировать температуру своего тела. В остальном большинство коз созданы для того, чтобы выдерживать довольно высокие температуры, если у них есть простое укрытие и немного сена или соломы, в которые можно прижаться.
3. Простой трехсторонний приют для коз
Кредит: foreverandalwayshomestead.com
Укрытие для коз с трехсторонним поддоном
Этот дешевый легкий навес / навес для коз является хорошим примером типичного трехстороннего навеса для коз, который чрезвычайно популярен и его легко построить с помощью поддонов.Это было создано в Forever and Always Homestead в Северной Каролине, где выпадает немного снега, но не становится очень холодно, как в некоторых северных штатах. Как видите, имея всего 3 стены, козы чувствуют себя как на улице, но у них все еще есть ветрозащитный барьер и некоторая защита, чтобы спастись от дождя и солнца. Крыша у этого дешевого легкого укрытия для коз плоская, но наклонная крыша может быть еще более идеальной, чтобы дождевая вода стекала из сарая. Если вы нажмете на ссылку ниже, чтобы получить более подробную информацию и фотографии, вы увидите, как эта семья начинала с этого простого укрытия, а затем перешла на новое укрытие из поддонов, чтобы дать своим козам дополнительную защиту в зимние месяцы.
4. Козий домик с наклонной крышей
Источник: pristinefarmexperience.wordpress .com
Укрытие для коз на поддоне со скошенной крышей
Об этом простом в изготовлении убежище для коз, в котором также используются поддоны, следует отметить несколько важных моментов. Во-первых, обратите внимание на наклонную крышу. Обратите внимание, что он наклонен к задней части приюта для коз.Это важно, чтобы дождевая вода стекала за навес, а козы оставались сухими. Кроме того, вы можете видеть, что поддоны по бокам были оставлены несколько открытыми, а не полностью закрытыми. На самом деле это оптимально для хорошего дешевого легкого приюта для коз. Козы лучше всего себя чувствуют, когда они имеют хорошую вентиляцию, которая предотвращает накопление влаги и влажности. Избыточная влажность может привести к появлению новых паразитов и болезней у ваших коз. На этом снимке также видна солома, сложенная на полу сарая.Это лучший утеплитель, в котором коза может копаться и оставаться в тепле на ночь. Сено или солома также будут впитывать мочу или фекалии, а поток воздуха не дает парам аммиака скапливаться, что может нанести вред вашим козам. Вы, возможно, заметили, что этот козел выглядит одиноким. Это еще одно напоминание о том, что козы — «стадные» животные. Это означает, что они начинают беспокоиться, если их нет хотя бы с одной или несколькими другими козами, независимо от того, какую породу коз вы выращиваете. Если вы начнете разводить коз, запланируйте, чтобы у них было как минимум два или больше, чтобы избежать серьезных проблем с поведением коз.
5. Уникальный сарай для коз с А-образной рамой
Кредит: 1001Pallets.com
Укрытие для коз на поддонах с А-образной рамой
Вот еще одна отличная, но простая конструкция с А-образной рамой для дешевого легкого приюта для коз с использованием поддонов. Как я упоминал ранее, это показывает, что для коз лучше всего простое. Как видите, в этом приюте для коз одна сторона остается открытой для хорошей вентиляции. Крутая крыша с А-образной рамой этого сарая для коз — это не просто уникальный дизайн.На самом деле это служит очень практической цели. Козы — известные художники-побеги. Они известны тем, что карабкаются на навесы и используют их как точку для прыжка, чтобы перепрыгнуть через ближайший забор и сбежать. С крутой крышей никакие козы не смогут запрыгнуть на крышу убежища. Я подозреваю, что это одна из проблем для владельца этого сарая, потому что, как вы заметили на картинке, они возвели довольно высокое ограждение вокруг этого убежища. У меня такое впечатление, что у них были проблемы с побегом коз.Либо так, либо у них были проблемы с хищниками, пытающимися проникнуть внутрь. Крутая крыша также может избежать скопления дождевой воды или снега зимой. Преимущество высокой крыши также в том, что она позволяет вам легче заходить в сарай, когда вам нужно разгребать старую грязную солому, вымыть пол и положить свежую солому, чтобы ваши козы могли спать. Щелкните ниже, если хотите узнать больше о том, как владелец построил это убежище.
6.Хороший 2-комнатный дуплекс для коз
Кредит: Green Urban Living
Двухкомнатный укрытие для коз на поддонах
Показанный здесь сарай для коз немного сложнее, но все же его легко построить из поддонов. Это хороший пример дешевого легкого приюта для коз, который позволяет содержать несколько коз, но дает им небольшое разделение. Несмотря на то, что козлы любят компанию, иногда они могут стать конкурентоспособными.Если пара ваших коз часто бодается головами, вам, возможно, придется иногда отделять их друг от друга, чтобы у них было собственное пространство, но они не были одинокими. Этот сарай идеально соответствует всем требованиям, с двумя комнатами и перегородкой посередине. Как видите, строитель добавил дополнительные доски по бокам, чтобы закрыть некоторые отверстия в поддонах. Но, вероятно, в этом нет необходимости, поскольку козы любят открытое и просторное пространство. Этот дешевый легкий приют для коз находится в Хокс-Бей, Новая Зеландия, согласно описанию по ссылке ниже, и здесь очень мягкие зимы.Это убежище выглядит так, как будто оно все еще хорошо вентилируется, потому что верх каждой стены открыт, чтобы воздух попадал прямо под крышу. Металлическая крыша — приятный штрих. Он не будет гнить, и у него будет меньше шансов протечь. Если вы хотите сделать эту установку еще лучше, вы можете наклонить крышу, чтобы дождевая вода стекала в заднюю часть сарая и подальше от коз.
7. Большой закрытый «особняк» козла с надстройкой
Кредит: Goodgame Bees, Homestead and Outdoors
Убежище «Козий особняк» с пристроенным помещением
По мере того, как мы продвигаемся к более крупным приютам для коз, вот один, который может вместить еще несколько коз, но все еще довольно прост и в основном построен из поддонов.Владелец называет его «козьим особняком», но, как видите, это все еще дешевый и легкий приют для коз. По приведенной ниже ссылке вы попадете к видео, которое длится несколько минут, но его стоит посмотреть, если вы пропустите любую рекламу в начале. Строитель показывает крупным планом шаги, по которым он строил убежище. Этот сарай более закрытый, с дверным проемом для входа и выхода. Но это компенсируется тем, что места на каждом поддоне были оставлены открытыми, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Кроме того, красивая металлическая крыша продлит сарай без протечек.Если вам интересно, почему небольшая дополнительная собачья будка добавлена с правой стороны, владелец объясняет в видео, что он хотел, чтобы козы могли прыгать наверху навеса, поэтому он поместил это там в качестве шага к помогите им встать. На самом деле козы — удивительные прыгуны, и без этого, вероятно, не было бы проблем с ними. Это хорошее напоминание о том, что козам нужно давать интересные игрушки, чтобы они могли играть в их жилые помещения, например, укрытия и другие предметы, на которые они могут забраться.Они естественные альпинисты. И если у них есть развлекательные объекты в их собственном дворе, у них меньше шансов сбежать и пойти в другое место для развлечения. Также обратите внимание, что строитель не ставил этот сарай слишком близко к каким-либо заборам. Таким образом, козы не смогут использовать этот сарай в качестве отправной точки для побега через ближайший барьер.
8. Быстро и просто Т-образная стойка и стойло для коз на поддонах
Кредит: Производители коз на Среднем Западе
Укрытие для коз с Т-образной стойкой и поддоном
Этот дешевый и легкий приют для коз на первый взгляд может показаться не очень привлекательным.Но в описании говорится, что он прослужил 3 года и был сделан из поддонов без использования гвоздей, что безопаснее для ваших коз. Мне нравится этот сарай для коз, потому что это прекрасный пример того, что вы можете сделать, если вам нужно что-то быстрое и легкое, используя только те материалы, которые у вас уже есть на вашем участке. В этом случае металлические Т-образные стойки были забиты в землю по углам. А поддоны крепились просто на тюковом тросе. Наконец, сверху накинули доску и брезент в качестве крыши. Такие простые вещи, которые обеспечивают некоторую защиту от дождя, обычно являются всем, что нужно вашим козам, если вы живете в районе с мягким климатом и без суровых зимних снегов.Приятный штрих — поддон на полу. Похоже, козам нравятся платформы, которые поднимают их с земли. И поддон будет легко выдвинуть, когда вам нужно будет время от времени убирать мочу и фекалии. Ознакомьтесь с пошаговыми инструкциями от владельца по ссылке ниже. Вам придется пролистать еще пару проектов, пока не увидите этот.
9. Трехсторонний игровой домик для козлов с рампой для лазания
Кредит: Маленький экономный дом
Театр укрытия для коз с пандусом
Как я уже упоминал ранее, козы любят иметь вещи, на которые они могут залезть, поскольку именно для этого они созданы в естественной среде обитания.Вот почему козы на этой фотографии любят свое убежище. Аманда из The Little Frugal House построила этот домик для козлов с пандусом, чтобы козы могли легко подняться на крышу приюта. В качестве сюрприза она даже оставляет сверху немного сена. Козы всегда любят есть сено. Эта установка идеально подходит для нескольких коз, потому что некоторые могут играть сверху, а другие могут использовать тень одновременно на нижнем уровне. Обратите внимание, что строительство этого дешевого и удобного приюта для коз началось с 3 деревянных поддонов.Если вы перейдете по ссылке здесь, вы можете ознакомиться с описанием с фотографиями различных шагов, необходимых для сборки этого сарая. Когда вы строите укрытие для своих собственных коз, попробуйте придумать такие простые идеи, которые помогут создать забавную игровую площадку для ваших коз, а также обеспечат укрытие для защиты их от непогоды.
10. Подворье для коз у дома
Кредит: Ферма бегущих лосей
Приют для коз на заднем дворе у дома
Идея приюта для коз пришла к нам из «Фермы бегущих лосей».Это прекрасный пример того, что легко собрать для человека, который просто хочет вырастить несколько коз на заднем дворе. Здесь ребята из Running Moose Farm построили укрытие у задней стены своего дома. Это разумно по нескольким причинам. Во-первых, это экономит время и строительные материалы, поскольку вы используете заднюю часть дома как одну сторону от укрытия. Во-вторых, дом обеспечивает отличную защиту от ветра и солнца, а свес крыши — дополнительную защиту от дождя в задней части сарая.Если вы посмотрите видео, то заметите, что укрытие начали строить около 10 футов высотой. Но потом решили, что козам это не нужно, и сделали его намного короче, и это все, что вам нужно. Помните, когда речь идет о козах, лучше всего просто. Крышу они упростили, просто накрыв сверху брезентом. Размер этого приюта 10 x 12, что достаточно для содержания нескольких коз. На видео вы заметите, что их собака-хранитель домашнего скота также любит спать в приюте с козами. Вы также заметите действительно креативное дополнение.Распашную дверь они смонтировали на петлях с помощью деревянного поддона. Какая отличная идея! Одно предостережение. В одной части видео похоже, что в приюте может быть обогреватель. Лучше НЕ использовать одно из них. Многие люди потеряли коз и убежища из-за пожаров, вызванных тепловыми лампами. Кроме того, козы обычно могут согревать друг друга и переносить довольно низкие температуры без каких-либо ламп. Просто убедитесь, что у ваших коз есть большая куча сена, в которую они могут забраться в холодную погоду. Если вы все еще чувствуете, что нагревательная лампа критически важна из-за сильного холода, убедитесь, что у нее есть дополнительные опоры, чтобы она не могла упасть и козы не могли ее коснуться.Вы также захотите очень внимательно следить за этим. Опять же, я рекомендую вообще не использовать тепловые лампы в приюте для коз.
11. Два приюта для коз в одном
Кредит: DIY проекты Вивиан
Два бокса для коз, расположенных рядом
Эти приюты для коз действительно креативны. Если вы посмотрите это видео, вы увидите, что Вивиан создала два приюта для коз в одном, соединив их куском металлического ограждения для коз.Это отличная идея. Его можно использовать для разделения разных коз на два разных участка. И, как Вивиан упоминает в видео, забор между ними также можно использовать для поддержки кормушек для коз с обеих сторон. Обратите внимание на конструкцию поддона и открытый, воздушный стиль, обеспечивающий хорошую вентиляцию. Как описывает Вивиан, они сделали это убежище простым, потому что скоро переедут. Для крыши они просто использовали несколько переделанных панелей, которые ранее использовались для разделения некоторых кабинок для ванных комнат в продуктовом магазине.Это отличный и уникальный способ сэкономить.
12. Многоуровневая хижина для козлов
Кредит: Rocky Hollow Gardens
Многоуровневый приют для коз
Если вам нужно держать коз на склоне холма, это убежище для вас. В Rocky Hollow Gardens проблему решили, построив хижину для козла на сваях. Таким образом, они смогли построить ровные полы, даже если земля неровная, а укрытие высокое и сухое на случай дождя.Укрытие состоит в основном из деревянных поддонов, а сверху добавляется металлическая кровля, чтобы вещи оставались сухими. Они также поступили мудро и добавили наклонную крышу, чтобы отводить дождевую воду. Поскольку сарай для коз стоит на сваях, это также дает дополнительное пространство под ним, где вы можете держать кормушки для коз и корм для коз, не допуская намокания пищи. Они даже добавили несколько дополнительных ступенек, по которым козы могут подняться в убежище, что также может быть интересным занятием для коз.
13. Приют для коз на склоне холма с крыльцом
Кредит: Куры на дороге
Приют для коз на холме с крыльцом
Этот сарай для коз — хороший пример того, как построить убежище на склоне холма. Как вы увидите, сарай поддерживается стойками и расположен под углом, чтобы соответствовать наклонному склону холма. Таким образом, у козлов есть хороший ровный сарай с видом на холм.Также уникальным и творческим штрихом является то, что владелец добавил крыльцо, где козы могут выйти прямо из своего уютного, теплого сарая, если они хотят насладиться свежим воздухом и полюбоваться видом. Крыльцо огорожено, поэтому нет опасности, что козы убегут, когда вы, возможно, захотите удержать их. Это также предотвратит проникновение хищников ночью. На заднем плане некоторых фотографий вы можете заметить, что строитель также для удобства создал серию ступенек, спускающихся из дома в сарай для коз.Это позволит легко спуститься с холма от дома, когда вам нужно покормить и поить коз или очистить сарай. В описаниях обратите внимание, что использовались поддоны, но лишняя древесина, использованная для постройки стенок сарая для коз, также была возвращена из других мест, поэтому большая часть ее была бесплатной. Это еще одна отличная иллюстрация того, как можно сделать идеальное убежище для своих коз, оставив его бесплатным или недорогим.
14. Крыша кемпинга грузовика служит крышей укрытия для коз
Кредит: Summerville-novascotia.com
Укрытие для козочки поддона с верхней крышей кемпера
Мне очень нравится эта креативная идея для сарая для коз. Вместо того, чтобы создавать новую крышу, этот строитель перепрофилировал старую крышу кемпинга грузовика в качестве крыши для убежища. Я улыбнулся, когда увидел это, потому что у нас также есть крыша для кемпинга грузовика в качестве крыши на одном из наших приютов для коз, которые мы используем для наших денег. Я думал, мы единственные, кто это делает. Это было бы идеально для впуска света и создания хорошей водонепроницаемой крыши над навесом, которая предназначена для отвода дождевой воды.Основное строение этого приюта для коз было построено из бесплатных деревянных поддонов. А владелец переделал часть сайдинга, который получил бесплатно, и добавил его снаружи. Помните, что для коз полезнее иметь открытое и просторное убежище с хорошей циркуляцией воздуха. Было бы даже лучше с таким укрытием оставить сайдинг, чтобы отверстия в деревянных поддонах могли пропускать воздух. Альтернативой было бы, по крайней мере, убедиться, что где-то вдоль верхних частей стен есть отверстия для циркуляции воздуха, особенно для того, чтобы пары аммиака не накапливались из мочи и фекалий, что может вызвать заболевание ваших коз и ухудшить здоровье коз. проблемы и болезни.Кстати, если вы перейдете по ссылке, чтобы узнать больше об этом приюте, вам нужно будет пролистать другие проекты, пока не найдете этот приют для коз ниже по странице.
15. Высокий козий навес с полкой
Кредит: Проект Off Grid
Приют для высоких коз с полкой
Вот поселенец строит свой первый приют для коз.Он впервые приносит домой двух коз. В местном магазине он получил 10 поддонов, которые он использует для постройки конструкции. На видео по ссылке ниже показаны этапы строительства. Он планирует добавить покрытие сверху, хотя видео заканчивается раньше, чем этот шаг завершен. Как вы увидите, этот сарай — излишек для пары коз. Он построил его достаточно высоким, чтобы в него мог войти человек, и в нем есть полка рядом с крышей. Такие вещи могут быть удобны для людей, но они не являются необходимостью, если вы пытаетесь упростить жизнь.Кроме того, этот тип сарая будет намного сложнее переместить, если вам нужно что-то изменить. Еще одна важная вещь, на которую следует обратить внимание, — это забор вокруг сарая, который также построен из деревянных поддонов. Я видел, как многие поселенцы используют такое ограждение для поддонов. Однако имейте в виду, что козы — отличные прыгуны и альпинисты. Большинство коз могут легко убежать через забор такого типа. Если вы используете деревянное ограждение для поддонов, вы, вероятно, также захотите добавить проволоку для электрического забора сверху и по бокам, чтобы козы не перепрыгивали.И последнее: козы лучше всего себя чувствуют на открытых, сухих участках, где много деревьев и растений, так что они могут есть листья, побеги и кору («просматривать»). Этот конкретный двор, по-видимому, называется «сухим участком» (в основном это грязь без растений или травы), и это очень влажный, дождливый район. Если у вас есть такая территория, вы можете организовать, чтобы ваших коз иногда выпускали на другое пастбище поблизости, чтобы они могли подышать свежим воздухом, пастись или бродить по естественным растениям. Если коз держать в закрытых влажных помещениях и заставлять есть у земли, риск заражения паразитами возрастает.Тем не менее, этот конкретный дизайн сарая для коз, хотя и выше, чем нужно, — хорошая идея, если вы хотите иметь возможность ходить в него и хранить различные предметы на полках высоко.
16. Сарай переделан под приют для коз
Кредит: Ферма Лав-Крик
Сарай, переоборудованный в приют для коз
Этот приют для коз является вдохновляющим примером того, как вы можете использовать другие вещи в собственном доме.Строитель начал строить крышу с существующего сарая, которое уже принадлежало ему предыдущим владельцем, который управлял кормовым магазином. Затем он построил под ним навес для коз, используя деревянные поддоны, которые он получил бесплатно в магазине ACE Hardware. Пол был построен из древесины, переработанной из бывшего настила. Поддоны использовались для боковых сторон укрытия. Мое личное мнение об этом убежище таково, что строитель мог остановиться на полпути, и это было бы хорошо для коз.Им нужна базовая защита от ветра и дождя, но им также нравится чувствовать себя на открытом воздухе. Но хозяин добавил целые стены с окнами вокруг убежища, и конечный продукт больше похож на хижину, чем на приют для коз. Тем не менее, мне нравится интерьер, в котором похоже, что у козлов есть разные платформы, на которых они могут стоять и есть. Козы любят взбираться на такие вещи. В целом, это выглядит как отличный пример приюта для коз, сделанного из переработанных материалов. Но если вы когда-нибудь сделаете что-то подобное, просто убедитесь, что ваши козы имеют доступ к большому количеству свежего воздуха на улице, а их жилая зона хорошо вентилируется.Кроме того, если вам нужно что-то временное, что вы можете перемещать позже, этот проект, вероятно, не лучший выбор.
17. Приют для коз меняется с лета на зиму
Кредит: Ферма Маленький Авалон
Приют для коз из поддонов меняется с лета на зиму
Если вы перейдете по ссылке на это убежище, вам нужно будет сначала просмотреть некоторые другие проекты, прежде чем вы увидите его ниже.На этой странице также есть несколько хороших примеров ограждений для поддонов и устройств подачи поддонов. Интересно отметить, что это укрытие — это описание владельца о том, как его можно оставить открытым, чтобы ветер проникал внутрь летом, или можно закрыть зимой, чтобы сохранить тепло и сухость. Это отличная идея и хороший повод спроектировать свои собственные приюты для коз, которые будут универсальными и легко заменяемыми. На фото именно это убежище видно во время строительства. Тем не менее, вы можете остановиться на этом этапе строительства, и он идеально подходит для лета.У него хорошая крыша для защиты от дождя, но поддоны пропускают достаточно воздуха, чтобы предотвратить накопление влаги и тепла. В то же время не потребуется много усилий, чтобы прибить дополнительные стены на концах и дополнительный сайдинг на поддонах, если это необходимо для обеспечения большей изоляции от зимнего холода, когда он придет.
18. Простое убежище для коз с гигантскими поддонами
Кредит: Тактический домохозяйка
Уникальность этого укрытия в том, что в нем используются поддоны длиной 10 футов.Для всего этого потребовалось всего 3 поддона.
Мне нравится этот приют, потому что человек, который его построил, сделал его прямым, чистым и простым. Один удивительный аспект заключается в том, что он показывает вам, как вы можете использовать даже большие поддоны, если это все, с чем вам нужно работать. Поддоны в этом убежище были 10 футов в длину и 5 футов в ширину. Для каждой стены укрытия требовался только ОДИН из этих гигантских поддонов, а размер укрытия все еще составлял 10 x 10. Строитель забил в землю металлические Т-образные стойки, чтобы поддерживать поддоны, и пару бесплатных стоек нового назначения (4×4). для дополнительной поддержки крыши.Я полагаю, что реальным преимуществом этих гигантских поддонов является то, что они, скорее всего, будут намного более просторными, чем большее количество меньших поддонов, соединенных вместе. Как видите, простота работает отлично. К этому добавилась плоская крыша «Ондура», причем никакого пола — только земля. Зимой вы можете добавить внутрь кучу сена или соломы, и этого достаточно, чтобы козы не замерзли в большинстве мест. Если вы живете в чрезвычайно холодном климате, где зимой погода становится опасно низкой, вы всегда можете добавить к этой конструкции дополнительный временный сайдинг для большей защиты от ветра, а затем удалить его в летние месяцы.
19. Летний / зимний приют для коз двойного назначения
Кредит: SSL Family Dad
Этот укрытие для коз из поддонов имеет двойное назначение, потому что вы можете завершить его наполовину для использования летом или закончить для использования зимой.
Видео по ссылке ниже для этого проекта приюта отличное. Этот парень шаг за шагом показывает, как он строил приют.Мне особенно нравится та часть, где он монтирует свой фронтальный погрузчик трактора, чтобы поднять крышу на укрытие. Действительно отличная идея! Если вы посмотрите первое видео, строитель получает основной навес, изначально построенный наполовину, и если бы проект остановился прямо на этом, результатом могло бы стать хорошее летнее укрытие для защиты от дождя. Но если вы нажмете на его ссылку в конце видео, чтобы перейти ко второму видео, вы увидите, как он позже добавил наверх окрашенный сайдинг и водонепроницаемую крышу «Ондура», чтобы сделать более прочное зимнее укрытие, которое лучше защищает от холода дует ветер.Я называю этот проект летним / зимним приютом для коз двойного назначения, потому что вы можете либо завершить его наполовину для летнего козьего навеса, либо полностью завершить его для зимнего приюта. Как упоминает строитель в видео, большая часть проекта ничего не стоила ему, за исключением нескольких дополнительных вещей, которые он купил, например, кровельного материала, который все еще был довольно недорогим.
20. Укрытие для коз на поддоне с изогнутой панельной крышей для крупного рогатого скота
Кредит: Это жизнь мальчика
Укрытие для коз на поддонах с панельной крышей для крупного рогатого скота
Это пример одного из самых быстрых приютов для коз, который вы можете создать, когда у вас мало времени.Как вы увидите, когда перейдете по ссылке ниже на проект, этой семье пришлось быстро найти приют из-за новых козлят. Причина, по которой укрытие такого типа можно построить быстро, заключается в том, что оно включает в себя кровельные панели для скота, а не деревянную крышу, которую необходимо построить. Именно по этой причине вы увидите множество людей, использующих этот вид убежища. Свободные деревянные поддоны соединяются вместе, образуя стены. Затем несколько металлических панелей для крупного рогатого скота соединяются вместе и изгибаются от вершины одной стены до другой, образуя изогнутую купольную крышу над навесом.Панели для крупного рогатого скота были просто прикреплены скобами к поддонам, поэтому крышу можно было установить за считанные минуты. Чтобы отделать крышу, все, что вам нужно сделать, это накинуть на нее недорогой пластиковый навес. Я сам построил такое убежище на своей ферме и могу упомянуть еще пару полезных советов. Один совет заключается в том, что вы захотите перекрыть панели для крупного рогатого скота и соединить их вместе, чтобы они выровнялись правильно. Строитель проекта здесь упоминает то же самое. Еще один совет: панели для крупного рогатого скота являются своего рода надувными, они могут развеваться и падать при сильном ветре.Они не так устойчивы, как деревянная крыша. По этой причине многие люди подкладывают дополнительные деревянные или металлические опоры под панно для скота, например, каркас, чтобы удерживать их.
21. Поддоны и укрытие для скота снесено ветром
Источник: The Grass-Fed Homestead
Сильный ветер обрушил крышу этого козьего приюта. усиливающий каркас — одно из решений, которое поможет предотвратить это.
Этот приют предназначен как доильный зал для коровы, но он очень похож на тот последний навес, который мы только что рассмотрели, и также может быть идеальным приютом для коз.Как и в предыдущем убежище выше, в этом также используется крыша из панелей для скота. Мне нравится видео по ссылке ниже, потому что в нем четко показаны детали каждого этапа строительства. Один совет, который вы здесь увидите, — это то, что я испытал, когда мы построили аналогичный приют для коз. Одному человеку в одиночку довольно сложно установить панели для скота на место. Посмотрите видео здесь, и вы поймете, о чем я говорю. Строитель изо всех сил пытается самому достать крышу. Я также обнаружил, что проще всего иметь как минимум двух человек для выполнения этого шага.Еще один совет, который вы увидите в этом проекте, — это добавление некоторой изоляции труб из пеноматериала, чтобы не дать острым краям панелей для скота и Т-образных стоек пробить пластиковый брезент над крышей. Какое отличное творческое решение. Они также использовали теннисные мячи, чтобы прикрыть металлические кончики Т-образных стоек, торчащих над конструкцией. После того, как вы посмотрите первое видео здесь, если вы перейдете ко второму видео, вы увидите, как владелец начинает строить деревянный каркас, чтобы лучше поддерживать крышу. К сожалению, внезапный шторм обрушивается на крышу прежде, чем он успевает закончить кадр.Это хороший пример, который поможет вам изучить некоторые проблемы, связанные с этим типом навесной крыши, чтобы вы могли спланировать, как избежать подобных проблем с помощью более прочного каркаса крыши.
22. Укрытие для коз из поддонов и панелей для крупного рогатого скота, защищенное от ветра
Кредит: 1000 корней
У этого загона для коз из поддонов также крыша из панелей для скота. Но здесь крыша стоит на земле, а не на стенах, поэтому она намного лучше противостоит ветру.
Это укрытие — еще одно с поддонами для стен и панелями для скота для крыши, но с добавлением изюминки. Вместо того, чтобы ставить панели для скота на ВЕРХУ стенки поддона, строитель этого укрытия поместил нижний край панелей для скота на землю, прямо внутри стенки поддона. Эта небольшая разница явно приводит к более прочной крыше, у которой не должно быть проблем с сопротивлением большему количеству ветра или снега, по сравнению с конструкцией, которую мы видели в предыдущих примерах.Дополнительная часть панели для крупного рогатого скота с U-образными ограждающими гвоздями, действующими как простые «петли», обеспечивает легкую и быструю дверь в убежище. Виниловые листы были уложены поверх панелей для скота, чтобы завершить крышу. Хозяин приюта говорит, что его используют для доения телят. Но, как уже упоминалось ранее, это также может быть идеальным приютом для коз. Еще одним приятным результатом является то, что даже если крыша из скатных панелей находится на земле, она все еще достаточно высока, чтобы оставить достаточно места для обычного человека, чтобы войти внутрь, не наклоняясь.
23. Сарай для поддонов
Кредит: Джетсон Грин
Сарай для поддонов с дополнительным складом на втором уровне
До сих пор мы видели несколько простых, маленьких приютов для коз. Но этот следующий проект является примером одной из наиболее сложных конструкций, которые можно собрать вместе с поддонами. Использование поддонов может снизить стоимость. Но этот тип сарая, очевидно, не так легко построить, как некоторые другие, которые мы видели.Основная причина, по которой я привожу этот пример, — показать вам, что, хотя с козами лучше все упростить, вы можете использовать бесплатные поддоны для создания практически безграничных возможностей. Этот пример можно рассматривать как сарай, в отличие от простого приюта для коз. Но его, безусловно, можно использовать как хороший сарай для коз, а также можно использовать как сарай для инструментов или складское помещение. Конечно, если вы используете такую структуру для содержания коз, инструменты нужно будет хранить на втором уровне.
24.Другой амбар из поддонов для коз
Кредит: Это жизнь мальчика
Этот большой амбар из поддонов был разработан специально для коз
Вот еще один пример сарая, который можно построить из поддонов, но этот на самом деле используется как приют для коз. Этот амбар из поддонов был построен со стенами высотой 10 футов. Это пример более крупной конструкции, которую можно создать из поддонов. Но имейте в виду, что это не лучший выбор для вас, если вы только начинаете заводить своих первых коз.Меньший по размеру, простой в строительстве приют — гораздо лучший выбор в качестве первого приюта для коз. Позже, когда ваша небольшая ферма будет расти, структура, подобная показанной здесь, может стать отличным дополнением, если вам по разным причинам потребуется больше места. Один важный совет по строительству, который вы можете извлечь из этого конкретного проекта, — это строительство на холме. Как вы увидите, перейдя по ссылке ниже, эта семья использовала шлакоблоки как часть фундамента под панелями для скота, чтобы помочь выровнять стены, несмотря на наклонный склон холма, на котором был построен этот приют для коз.Строитель завершил этот амбар из поддонов сайдингом и металлической крышей, так что это убежище обеспечит отличную защиту от ветра, дождя и снега.
25. Укрытие для коз, совмещающее автомобильный порт с поддонами
Кредит: Загородный дом
Этот приют для коз был сделан из переоборудованного навеса для машины, отделанного деревянными поддонами.
Это удивительный пример того, как можно использовать бесплатные деревянные поддоны и при этом создавать профессионально выглядящую структуру.Трудно поверить, что это приют для коз. Мне здесь нравится творчество. Строитель использовал навес для машины, а затем добавил поддоны, соединенные с навесом, в качестве стен. Чтобы он выглядел действительно хорошо, они даже добавили окна и двери. Опять же, большинство этих надстроек — излишество для козлов. В основном я привожу этот пример для вдохновения. Он показывает, как из поддонов можно создавать довольно удивительные вещи. Если вы перейдете по ссылке, чтобы прочитать об этом проекте, продолжайте прокручивать вниз мимо других проектов, пока не увидите этот ниже.
ВИДЕО — Проект поддонов — Козий особняк
Кредит видео: Goodgame Ham Radio & Outdoors
Ключевые моменты, которые следует помнить о приютах для коз
Я надеюсь, что этот краткий обзор различных идей приютов для коз был полезен для вас, когда вы думаете о строительстве собственного приюта для коз своими руками из деревянных поддонов. Помните основные советы по приютам для коз, которые вы узнали из приведенных выше примеров … 1. Будьте просты; вы можете изменить или переместить убежище; 2.Попробуйте использовать уже имеющиеся конструкции и материалы, чтобы сэкономить; 3. Козы предпочитают укрытия, которые НЕ полностью закрыты; три стены лучше четырех; 4. Поддерживайте стены Т-образными стойками вместо того, чтобы втыкать деревянные столбы в землю; 5. Обеспечьте хорошую крышу, которая не протекает; козы терпеть не могут промокнуть; 6. Сделайте крышу из панелей из скота, чтобы сэкономить время и деньги; 7. Обеспечьте хорошую вентиляцию; накопление влаги способствует развитию паразитов и вызывает заболевание коз; 8. Дайте козам присесть; им нравится пол или платформа, особенно то, на что они могут взобраться для развлечения; 9.Зимой обеспечьте большую кучу сена, чтобы ваши козы могли забиться в нее и делиться теплом своего тела; больше огораживайте стены на случай сильного ветра и холода; 10. Не используйте обогреватели в приюте для коз; многие люди потеряли своих коз из-за костров печки; 11. Не ставьте укрытие возле забора; козы могут использовать его, чтобы перепрыгнуть и убежать; 12. Держите приют рядом с домом, чтобы вам не приходилось далеко ходить, чтобы покормить коз.
Вопросы?
Не стесняйтесь присылать нам любые вопросы, которые могут возникнуть у вас, когда вы работаете в приюте для собственных коз.
Научитесь разводить собственных коз
Мы поможем вам начать работу. Присоединяйтесь к нашему козьему сообществу и делитесь с другими, кто тоже учится. Станьте самодостаточным. Производите собственное молоко, сыр, мыло, молочные продукты, средства для ванн, мясо и многое другое. Или просто наслаждайтесь козами как домашними животными. Мы любим этих удивительных, забавных и дружелюбных созданий, и вы тоже полюбите их.
НАЧАТЬ
Планы приюта для коз | MyOutdoorPlans
Этот пошаговый проект по деревообработке своими руками составляет около планов приютов для коз 8 × 10 бесплатно .В проекте есть инструкции по строительству базового приюта для коз. Это сверхпрочная конструкция, которая будет стоять много лет подряд. В конструкции имеется большой проем для доступа к передней части сарая. Обязательно ознакомьтесь с остальными планами , чтобы увидеть альтернативы и другие проекты для вашего сада.
При покупке пиломатериалов необходимо тщательно выбирать доски, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, узлов, скручиваний, гниения).Инвестиции в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.
Проектов, выполненных на основе этих планов
Построить приют для коз — так просто!
Планы приюта для коз
Построение приюта для коз
A — 2 куска пиломатериалов 4 × 4 — длиной 96 ″, 2 куска — длиной 120 ″ SKIDS
B — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 120 ″, 7 кусков — длиной 81 3/4 ″, 2 куска — длиной 44 1/2 ″, 2 куска — длиной 6 1/4 ″ ПЕРЕДНЯЯ СТЕНА
C — 2 шт. Пиломатериалов 2 × 4 длиной 89 ″, 5 шт. — длиной 57 ″, 1 шт. — длиной 5 1/2 ″, 1 шт. — длиной 11 3/4 ″, 1 шт. — 18 1 / 4 ″ длиной 2x БОКОВАЯ СТЕНКА
D — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 длиной 120 ″, 8 шт. — длиной 57 ″ НАЗАД СТЕНА
E — 2 куска фанеры 3/4 ″ длиной 48 ″ x 84 3/4 ″, 1 шт. — 24 ″ x 84 3/4 ″ длиной, 2 шт. — длиной 48 ″ x 60 ″, 1 шт. — 24 ″ x 60 ″ Длиной, 2 шт. — ”48 ″ x 75 ″ длиной, 2 шт. — 48 ″ x 87 3/4 ″ длиной СТЕНЫ
F — 9 кусков пиломатериалов 2 × 4 длиной 120 ″ РАФТЕРЫ
G — куски фанеры 3/4 ″ длиной 31 1/2 ″ x 48 ″, 2 шт. — длиной 48 ″ x 96 ″, 1 шт. — длиной 24 ″ x 31 1/2 ″, 1 шт. — 24 ″ x 96 ″ длинные КРОВЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ
Один день
Как построить приют для коз
Сборка салазок
Первым этапом проекта является сборка основания под сарай для коз.Вырежьте детали из бруса 4 × 4.
Делаем надрезы
С помощью циркулярной пилы сделайте надрезы на обоих концах балок. Очистите выемку зубилом, убедившись, что углы прямоугольные.
Пристройка каркаса задней стенки
Далее необходимо собрать стены для приюта для коз. Вырежьте детали из бруса 2х4. Просверлите пилотные отверстия в пластинах и вставьте винты 2 1/2 дюйма в шпильки. Используйте информацию из диаграммы, чтобы выполнить работу профессионально.Убедитесь, что углы прямоугольные для профессионального результата.
Строительство каркаса фасадной стены
Постройте переднюю стену из бруса 2 × 4. Как вы заметили на планах, вам необходимо создать дверной проем для легкого доступа. Сделайте двойной заголовок 2 × 4 для придания прочности конструкции. Убедитесь, что края выровнены, а также если углы квадратные.
Монтаж передней и задней стенок
Установите переднюю и заднюю стенки на салазках, как показано на схеме.Просверлите пилотные отверстия в нижних пластинах и вставьте винты 3 1/2 ″ в салазки. Используйте временные скобы, чтобы закрепить стены на месте после того, как выровняете их с помощью спиртового уровня.
Пристройка боковых стен
Постройте боковые стены из бруса 2 × 4. Просверлите пилотные отверстия в пластинах и вставьте 2 винта 3 1/2 ″ в шпильки. Сделайте точные измерения, прежде чем закручивать винты, чтобы работа была выполнена профессионально.
Монтаж боковых стенок
Установите боковые стены в приют для коз, как показано на схемах.Убедитесь, что края выровнены, и убедитесь, что углы прямоугольные. Просверлите 3 1/2 ″ винта через пластины в салазках. Кроме того, вставьте винты 2 1/2 дюйма в соседние стены, чтобы повысить жесткость конструкции.
Установка передних панелей
Установите фанерные панели 3/4 дюйма на переднюю часть сарая для коз. Тщательно выровняйте края и прикрепите панели к каркасу с помощью шурупов или гвоздей 1 1/4 дюйма. Сделайте надрезы в панели вокруг дверного проема.
Строим заднюю стенку
Прикрепите фанерные панели 3/4 ″ к задней стене, как показано на схеме.Не оставляйте зазоров между панелями для профессионального результата. Используйте винты или гвозди 1 1/4 дюйма, чтобы закрепить панели на рамах через каждые 8 дюймов вдоль рамы.
Стропила
Постройте стропила из бруса 2 × 4. Обрежьте один конец стропил под углом 75 градусов.
На высшем уровне
Как нетрудно заметить на планах, нужно сделать насечки до верха стропил. Отметьте линии реза и выполните работу с помощью циркулярной пилы.
Делаем нижнюю выемку
Также сделайте надрезы в нижней части стропил, используя информацию из схемы.
Монтаж стропил
Поместите стропила в верхнюю часть конструкции. Используйте информацию на схеме, чтобы правильно расположить стропила. Просверлите пилотные отверстия в стропилах и вставьте винты 3 1/2 ″ в верхние пластины.
Установка стропильных опор
Установите опоры по бокам навеса. Отрежьте верхнюю часть опор под углом 75 градусов.
Установка боковых панелей
Прикрепите фанерные панели 3/4 дюйма к сторонам сарая для коз.Обрежьте верхнюю часть панелей под углом, чтобы они правильно встали на место.
Укладка кровельных листов
Одним из последних этапов наружного проекта является прикрепление кровельных листов к стропилам. Используйте листы фанеры с пазом 3/4 дюйма. Между листами не оставляйте промежутков. Просверлите пилотные отверстия и вставьте по стропилам 2 ″ винта через каждые 8 ″.
В качестве альтернативы вы можете прикрепить к стропилам гофрированные металлические листы, если хотите сэкономить деньги и время.
Боковые свесы
При установке листов убедитесь, что вы оставили выступ 3 1/2 дюйма с обеих сторон навеса.
Монтаж кровли
Покройте крышу битумной бумагой, убедившись, что полосы перекрывают друг друга не менее чем на 2 дюйма. Затем установите битумную черепицу, начиная с низа крыши. Читайте здесь больше о том, как установить битумную черепицу.
Планы приюта для коз
Заполните отверстия и вмятины шпаклевкой для дерева и дайте ей высохнуть в течение нескольких часов. Используйте наждачную бумагу зернистостью 120-200, чтобы разгладить поверхность. Помните, что вы можете изменить дизайн и размер приюта для коз в соответствии со своими потребностями.Ознакомьтесь с остальными планами сарая здесь и планами других животных здесь .
Верхний совет: Если вы хотите улучшить внешний вид проекта и защитить компоненты от гниения, мы рекомендуем нанести краску или морилку.
Этот проект по деревообработке включает около бесплатных приютов для коз 8 × 10 . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими пошаговыми проектами.НАПИШИТЕСЬ на нас в Facebook и Google +, чтобы мы первыми публиковали последние проекты и добавляли для вас бесплатные планы деревообработки.
Самодельный сарай для коз менее чем за 1000 долларов из переработанных материалов — Сделай сам — MOTHER EARTH NEWS
Что-то очень приятно, когда человек может завершить проект из повторно использованных предметов, чтобы они не оказались на свалке, экономя при этом деньги. В прошлом году мы построили хлев для коз, используя в основном повторно используемые строительные материалы, и это обошлось нам менее чем в 1000 долларов.
Сарай имеет квадратную форму 16 футов и построен из столбов. В качестве столбов использовались можжевельник Скалистых гор (местный кедр), погибший в результате пожара. Несколько лет назад мы получили разрешение Лесной службы и собирали мертвые деревья. Этот конкретный вид естественно устойчив к гниению, и для дополнительной защиты на четыре фута от дна был нанесен слой кровельной смолы.
Все ямы были выложены и вырыты вручную. Одной из трудностей при использовании этого типа столбов является естественный конус дерева.Столбы были прикреплены только к внешней стороне здания, чтобы обеспечить ровность стен.
Далее были установлены балки и стропила. Балки сделаны из сосны, собранной в западном Вайоминге. Деревья стояли мертвые и были убиты горным сосновым жуком. От Лесной службы было получено очень недорогое разрешение на вырубку деревьев. Ложная сосна чрезвычайно прочна и служит отличными опорными балками для крыши.
Обрешетка крыши, балки стен и обшивка сайдингом были приобретены на местной лесопилке.Пиломатериалы были вырезаны из убитой жуками сосны пондероза. Сарай был оформлен в стиле доски и обрешетки. Рейки были вырезаны на настольной пиле из грубых досок 2 на 8 дюймов, чтобы уменьшить количество необходимых пиломатериалов и снизить стоимость проекта.
Платы основания, составляющие нижний периметр, имеют размер 2 на 6 дюймов и имеют зеленый цвет. Доски были приобретены у друга-владельца ранчо и вытащены из снежной ограды в Вайоминге. В районах Вайоминга очень суровые зимы, и было построено много миль снежных ограждений, чтобы уменьшить занос снега на автомагистралях штата.Снежный забор иногда ремонтируют или перестраивают, а иногда землевладельцам разрешается спасти старые материалы для забора.
Два окна были приобретены у друга, который получил их от соседа после того, как он заменил все окна в своем доме. Мой друг устал перемещать их и организовывать вокруг них, поэтому он был рад, что кто-то принес их из его магазина.
Единственными материалами, которые были закуплены новыми, были гофрированная кровельная сталь, винты / крепежи, электрическая проводка и коробки.В сарае было проведено освещение и розетки. Он должен был использоваться для доения и шуток в дополнение к укрытию и хранению сена, поэтому потребовалось питание для нагревателей резервуаров для воды и нагревательных ламп.
Была также установлена водонепроницаемая наружная розетка для подачи электроэнергии в соседний курятник (курятник своими руками, который оказался утилизированным зданием масло / водоотделителя с местного нефтяного месторождения).
Вскоре после завершения строительства этого сарая мы приобрели несколько тысяч погонных футов кровельной стали, которая была утилизирована со склада, которая была повреждена градом и была заменена новой.Мы обнаружили всего несколько вмятин от града на всей стальной кровле. Мы продали большую часть стали более чем в два раза дороже, чем мы за нее заплатили, и теперь у нас есть большие запасы для будущих проектов, и это нам практически ничего не стоило. Мы сожалеем, что у нас не было этого запаса стали, когда мы построили этот сарай.
Совет своими руками: человек должен заранее спланировать и быть готовым покупать повторно используемые материалы, когда они станут доступны по сниженной цене. Чтобы получить наиболее выгодную сделку, необходимо приобретать во много раз более крупные партии, но, как и в случае с закупкой стали, мы смогли перепродать большую часть материала для получения прибыли, сохранив при этом то, что мне было нужно.
Сарай был полностью построен нами без участия стороннего персонала, и его окончательная стоимость составила около 1000 долларов. Методы, которые мы использовали для приобретения материалов для этого сарая, подойдут не для всех, но если строитель проявляет изобретательность и следит за доступными дешевыми строительными материалами, то удивительно, что можно найти. Доска объявлений, Craigslist и Restores — отличные места для поиска строительных материалов для повторного использования.
Еще один совет своими руками: не бойтесь искать материалы, которые, возможно, еще не поступили в продажу.Всегда шокирует, что люди продают, если вы просто спросите.
Наш опыт самостоятельной работы показывает, что здания, построенные из повторно используемых материалов, могут выглядеть так же красиво, как и здания, построенные из новых материалов, гораздо дешевле и иметь отличную историю.
Джейсон, Аманда и их две дочери живут на 20 акрах орошаемых земель за пределами Коди, штат Вайоминг. Джейсон имеет более 15 лет профессионального опыта в области природных ресурсов, растительности, управления пастбищами, управления инвазивными видами и восстановления пастбищ, а Аманда имеет более 9 лет опыта в программах профилактики и оздоровления, а также в управлении некоммерческими организациями.Вместе они владеют The Happy Cowgirl , где они ведут блог, предлагают услуги писателя-фрилансера и консультации по небольшой площади.
Все блоггеры сообщества MOTHER EARTH NEWS согласились следовать нашим передовым методам ведения блогов, и они несут ответственность за точность своих сообщений. Чтобы узнать больше об авторе этого сообщения, нажмите на ссылку автора вверху страницы.
23 вдохновляющих навеса и укрытия для коз, которые подойдут для вашей усадьбы
Был ясный осенний день, когда мы подъехали к крутой горной дороге.Я посмотрел мимо фермерского дома и увидел ее. Самая красивая белая карликовая коза, которую я когда-либо видел.
Тогда мы знали, что это наша коза. Поиграв с ней несколько минут, стало ясно, что она должна стать первым козлом в нашей семье. Мы загрузили ее, заплатили мужчине и взяли с собой нашу любимую козу (позже мы назвали ее няней).
Ну, друзья, это было почти 4 года назад. Вы можете поверить, как быстро летит время? Теперь мы перешли от 1 козы к 7 козам.Это не включает младенцев, которые прошли через нашу ферму.
Но я узнал одну вещь о разведении коз: если вы сделаете их счастливыми, они никогда не захотят уезжать. Что означает меньше проблем для вас. Все начинается с предоставления им идеального убежища.
Итак, я собираюсь предложить вам несколько различных вариантов, чтобы вы могли выбрать, какое укрытие лучше всего подойдет для вашей фермы и ваших коз.
Вдохновляющие навесы для коз
Вот они:
1.Аляскинские козьи иглу
Вы живете в более холодном климате? Возможно, у вас уже есть один из этих иглу, который висит вокруг вашей собственности из-за того, что он использовался как старый собачий домик?
Что ж, если вы ответили утвердительно на любой из этих вопросов, то это может быть надежным вариантом для вас. Это может показаться немного «без излишеств», но излишества обычно для нас. По моему опыту, козам все равно.
Загляните в этот приют для коз
2. Приют для мелких животных
Этот вариант больше предназначен для вдохновения, так как для него не существует учебного пособия.Если у вас есть столярные навыки в прошлом, вы можете посмотреть на него и построить что-то похожее на изображение.
Но если вы новичок в строительстве и хотели бы обойти идею «сделай сам», это на самом деле дает вам цены и инструкции о том, как его заказать.
Посетите этот приют для коз
3. Большой приют для коз
Этот приют — отличный вариант, если вы хотите время от времени выводить своих коз. В нем также есть много места для нескольких маленьких коз и даже пары коз более крупных пород.
Тем не менее, это тоже больше для вдохновения, так как нет руководства по его созданию. Поэтому вам придется использовать картинку, чтобы помочь себе (или одаренному другу-плотнику) создать свою собственную версию.
Посетите этот приют для коз
4. Сарай для коз на поддонах
В этом посте вы увидите несколько домов для коз, сделанных из поддонов. Мне нравится все, что сконструировано из поддонов, и я думаю, что большинству из вас тоже понравится.
Почему? Потому что поддоны обычно бесплатные или очень дешевые.Так почему бы не дать своим козам приют как можно ближе к бесплатному?
Загляните в этот приют для коз
5. Козий хлев
Это еще один сарай, в котором нет руководства о том, как его построить. Тем не менее, он кажется чрезвычайно функциональным и хорошо продуманным.
Так что, если вы не собираетесь строить сами, эту можно купить. Но если вы предпочитаете создавать вещи самостоятельно, подумайте об этом для своей будущей сборки.
Посетите приют для коз
6.Спроектированный приют для коз
В этот маленький козий домик вложили много мыслей. Здесь есть приподнятая грядка, которую любят козы. У него также есть пандус, который помогает им подниматься и спускаться. Им также интересно спрыгнуть с этого места.
Плюс, в нем есть место для доения или родов. Все зависит от того, какую цель вы предпочитаете. Опять же, нет учебника по его созданию, но изображение очень подробное.
Обратите внимание на этот приют для коз
7. Конструкция для коз на двойном поддоне
Этот приют для коз выглядит как отличный вариант для большинства владельцев коз.Во-первых, это экономически выгодно, так как изготавливается из поддонов.
Тогда у него есть отличный учебник с множеством картинок, которые помогут вам на этом пути. Так что, если вы ищете функциональную и недорогую сборку, это может быть она.
Загляните в этот приют для коз
8. Приют для коз из бережливого лома
Этот приют для коз действительно выглядит круто. К нему подключено несколько маленьких домиков, поэтому козы могут использовать его не только как укрытие, но и как место для игр и укрытий.
Однако это также очень рентабельно, поскольку вам покажут, как построить его из древесных отходов. Использование того, что у вас уже есть, вероятно, самый экономичный способ построить что-либо.
Загляните в этот приют для коз
9. Сарай для коз с стойлами
Этот навес для коз — еще один, который предназначен для вдохновения или покупки. Ссылка ниже приведет вас на сайт, если вы хотите просто купить свой сарай для коз.
Однако, если нет, то картина, надеюсь, вдохновит вас построить очень функциональный сарай для коз с двумя стойлами.Похоже, отличный сарай для вашего пастбища.
Загляните в этот приют для коз
10. Игровая площадка и приют для коз
Что может быть лучше, чем получить двое по цене одного, когда вы что-то строите? С этой сборкой вы действительно получите тройку к одному.
Таким образом, у вас будет не только приют для коз, но и отличная игрушка для лазанья. Тогда, если вы выращиваете цыплят, им тоже найдется место.
Посмотрите этот приют для коз
11.The Simple Goat Shelter
Это еще одно убежище, которое дает вам возможность купить его, а не строить. Но это выглядит так просто, я уверен, что если у вас есть столярный опыт, вы, вероятно, сможете в этом разобраться.
Так что, если вам нужен простой приют для коз, то вам действительно может быть интересен этот вариант. Также кажется, что его достаточно легко передвигать.
Посмотрите этот приют для коз
12. Goat Tower
Эта башня выглядит очень забавной для козла.Также, похоже, есть отверстие наверху, чтобы его можно было использовать как укрытие.
Итак, если вы хотите устроить козам веселое место для сна, подумайте о том, чтобы создать это для них.
Посмотрите этот приют для коз
13. Козий сарай «Gotta Goat»
Я восхищаюсь этим козьим сараем уже довольно давно. Когда я узнал, что мы переезжаем и мне нужно будет построить новый сарай для коз, я наткнулся на этот. К сожалению, мне еще не нужно его строить.
Но если есть возможность, значит надо.Этот сарай выглядит великолепно, супер функционально и, к тому же, кажется крепким.
Посмотрите на этот приют для коз
14. Трехсторонний дом
Построить эту маленькую козью хижину просто и недорого. Все, что вам нужно сделать, это обрамить три стороны.
Затем вы установите крышу в каркас, прикрепите металл, и все готово. Нет ничего проще.
Загляните в этот приют для коз
15. Кровати для коз
Мы говорили о строительстве идеального домика для коз для ваших коз и фермы.Но что, если у вас есть идея для приюта, но вам нужно место, где козам будет комфортно спать?
Что ж, вот тут-то и приходит на помощь эта идея. Вы используете старые покрышки, чтобы козам было место, чтобы залезть внутрь и поспать. Это удерживает их от земли, что является их предпочтением.
Посмотрите этот приют для коз
16. Деревянный приют для коз
Этот маленький приют для коз просто великолепен! Он имеет три стороны и переднюю часть, защищающую от ветра. К тому же он выглядит довольно крепким.
Кроме того, их легко скопировать, поскольку они делились фотографиями процесса строительства. Это также должно дать вам представление о материалах.
Посмотрите этот приют для коз
17. Деревянный вигвам
Этот маленький деревянный форт можно легко собрать на зиму. У него нет учебного пособия.
Так что вам придется использовать свое воображение. Но после прочтения блога, из которого он был взят, блоггер кажется действительно дружелюбным.Может быть, она ответит вам на несколько вопросов, если вы наткнетесь на препятствие.
Посмотрите этот приют для коз
18. Небольшой приют для домашнего скота
Этот приют для домашнего скота подойдет для большинства коз любого размера. Моя самая большая коза сейчас — нубиец, и я думаю, что она все еще могла бы в нее вписаться, судя по картинке.
Итак, если вам нужна идея, которая кажется достаточно простой для воплощения, вы можете изучить этот вариант.
Загляните в приют для коз
19.Поднятая кровать для коз
Как только вы найдете идеальное убежище, вам захочется построить для своих коз идеальную кровать. Да, они могут спать на земле.
Но козы очень любят выспаться. Вот где они наиболее счастливы. Несмотря на то, что эта кровать не очень высокая, она все равно поможет.
Посмотрите этот приют для коз
20. Сарай для коз с кроватью-чердаком
На самом деле это мой навес для коз с кроватью-чердаком из нашей предыдущей усадьбы. Нашим козам это очень понравилось! Им понравилась кровать, и она отлично защищала их от непогоды.
Но мне понравился тот факт, что мы смогли построить его практически без денег и переработать то, что у нас уже было. Этот также предлагает учебное пособие.
Посмотрите этот приют для коз
21. Коттедж для козочек
Этот маленький коттедж очарователен. Здесь есть крытая спальная зона для ваших коз. А также крытая площадка для их кормления.
Однако это будет работать только для козлят или очень маленьких домашних козочек. Просто имейте это в виду, выбирая, какое укрытие лучше всего подойдет для вашей фермы.
Посмотрите этот приют для коз
22. Сарай для коз
Этот навес для коз отлично подходит для миниатюрных козочек. По словам человека, который его разместил, они сказали, что он довольно легко вмещает 3 миниатюрных козла.
Кроме того, его легко чистить. Похоже, у них был сарай, а затем добавили навес сбоку, чтобы у коз было открытое место для кормления и место для поиска полного укрытия, когда это необходимо.
Загляните в приют для коз
23.Приют для коз, сделанный своими руками
В этом приюте для коз есть полное руководство, которое поможет вам со сборкой. Это также отличный вариант для большинства коз.
Итак, если вам нужен простой сарай, в который козы могут входить и выходить, то это то, что вы искали. Это обеспечит необходимую защиту, но при этом не будет слишком сложным.
Посмотрите этот приют для коз
Итак, теперь у вас есть более 20 вариантов различных приютов для коз. Надеюсь, один из них подойдет вашим козам и приусадебному участку.
Но теперь я хочу получить известие от вас. Какой ваш любимый приют для коз и почему? Что вы ищете в приюте для коз? Что следует искать в приюте для коз, если вы опытные родители коз? Вы объясните почему?
Нам нравится слышать все ваши мысли и комментарии, поэтому, пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями в отведенном ниже месте.
Была ли эта статья полезной?
Да Нет ×
Мы ценим ваши полезные отзывы!
Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания.Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.
Сверху у нас остаётся резьба, которая будет служить креплением указателя ветра и декоративного элемента.
Если соломинка изогнута, эта часть удаляется, основа стрелки флюгера должна быть ровной.
Затем с помощью компаса определяют направление севера и наносят на корпус простого флюгера буквенные обозначения. Конечный результат не затруднительного процесса представлен на фото:
После чего стрела водружается на стержень.
Сделать простой флюгер поможет схема, представленная на фото ниже:
Со временем простой механический ветроуказатель превратился в стильный элемент декора, способный добавить индивидуальности самой заурядной крыше. Оригинальный и в то же время простой флюгер можно легко изготовить своими руками из жести, фанеры или пластика. Если же к этому процессу подойти с выдумкой и фантазией, то вращающаяся фигурка сможет рассказать окружающим о характере, вкусах и предпочтениях хозяина дома.
д.
Вращение лопасти будет происходить до тех пор, пока она не установится параллельно ветру — в таком положении площадь сопротивления будет минимальной. При этом стрелка будет направлена в ту сторону, откуда дует ветер, а флажок точно укажет место, куда перемещаются воздушные массы.
Достоинства меди, как материала для флажка, заключается ещё и в том, что этот пластичный металл легко обрабатывается, поэтому фигурку можно сделать более объёмной, а её поверхности украсить чеканкой.
А ещё пушистое создание создаст настроение доброты и умиротворённости.
Если же вас привлекает именно эта тема, то выбирайте какую-нибудь нейтральную сцену или героический сюжет — например, фигуру ангела или Георгия Победоносца, поражающего змея.
Вы можете изготовить флюгер «один в один» или же использовать отдельные идеи — всё зависит от наличия того или иного материала, возможностей и личных предпочтений. В любом случае даже самый простой флюгер будет функционировать и радовать окружающих точно так же, как и ветроуказатель, изготовленный по специальному заказу.
Представленный ниже алгоритм не даст упустить из виду ни малейшей детали и позволит начинающему слесарю избежать переделок и доработок.
После этого сваркой фиксируют заготовки усов, предварительно вставив их в подготовленные отверстия.
На ось устанавливают медную трубку Ø18 мм, которая будет играть роль антифрикционной втулки. После этого поворачивающуюся конструкцию вставляют в корпус.
см.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Но вот только где взять его? – искать готовое изделие в магазинах или перебирать объявления мастеров в надежде найти качественное изделие по приемлемой цене? Ни то, и ни другое – при желании вполне можно сделать флюгер своими руками, выбрав для его изготовления подходящий материал. А в этой роли могут выступать металл разной толщины, дерево или даже обычные пластиковые бутылки.
Такие конструкции, совмещающие функцию демонстрации направления ветра и анемометра (измерителя скорости воздушного потока), именуются флюгерами Вильда, по фамилии разработчика – известного метеоролога XIX века, долгое время работавшего в Академии Наук России.
Например, по китайскому учению фен-шуй, закрепление на крыше дома флюгера способствует установлению хороших взаимоотношений с соседями.
Поэтому не каждый бюджет потянет кованое изделие, а кроме того, чтобы разместить его на крыше придется предусмотреть усиленное крепление, так как под своей тяжестью, помноженной еще и на ветровое давление, флюгер может рухнуть вниз.
Причем для металлического изделия и деревянного они будут разными, то есть их набор в первую очередь определяет выбор материала. Однако, учитывая то, что блок установки и вращения оси прибора в любом случае будет сделан из металла, даже в том случае, если флажок планируется изготовить из дерева, некоторые инструменты по металлу все равно потребуются. Если же нет возможности или отсутствует опыт работы по обработке металла, то сам механизм, благодаря которому происходит вращение флюгера, можно заказать у квалифицированного мастера, а затем уже самостоятельно присоединить к нему флажок.
Не исключено, что они помогут советом, как лучше сделать для него некоторые детали.
Работа проводится на металлическом столе, а пластина закрепляется со свесом. 
На ней чертится маркером полукруг, который затем вырезается лобзиком.
Разница непринципиальная, и заключается только в выборе трафарета и размера стального листа, на который будет переноситься рисунок.
Если планируется расположить флюгер именно таким образом, то монтаж проводится до поднятия колпака на крышу к месту установки.
На крышу устанавливать такой флюгер не рекомендуется, так как при воздействии ветра при вращении он будет издавать определенный шум, который вряд ли понравится обитателям дома в ночное время.
Полосы должны быть расположены в средней части бутылки, как показано на иллюстрации.
Дополнительно в средней части полос можно также сделать один-два загиба в разные стороны.
youtube.com/embed/uomxSahexgQ?wmode=transparent» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Реже встречаются кованые изделия. Флюгеры, сделанные из подручных материалов, встречаются нечасто.
Их приваривают под прямым углом по бокам крышки крест-накрест. К концам прутков крепят буквы, чаще всего латинские, обозначающие стороны света. Высота должна позволять достаточно хорошо их видеть, стоя на земле – это примерно 70 миллиметров;
Нужно убедиться в легкости вращения оси, поскольку от этого зависит чуткость реагирования метрологического прибора на даже слабое дуновение ветра;
Тем более, что разнообразие образцов огромно, лишь бы была фантазия и руки!
Так, петух на флюгере защищает всех домочадцев от дурного глаза, нечистых и беды. Именно его ставят на крышу, когда хотят уберечься от стихийных бедствий, пожаров или ограбления. В языческие времена флюгер-петух олицетворял жизненную силу, а его пение отгоняло нечисть и знаменовало приход нового дня.
Такой устанавливали себе раньше только богатые люди, ведь грифон – это символ абсолютного могущества. А вот дракон – символ мудрости силы и благополучия.
Довольно редко его части изготавливаются из дерева, но, как показывает практика, такие изделия не отличаются долговечностью.
Дальше все делайте по таким шагам:
К слову, если сломался – просто выбрасываем его и берем следующий. Потренируйтесь лучше так несколько раз, чтобы потом уже все быстро и удачно посадить на клей.
Чтобы это исправить, просто поверните колесо на нужный угол.
Чтобы сделать вертикальное оперение, проворачиваем все те же манипуляции, что и с простым ветряком, из тех же стенок бутылки без горлышка. Единственное, желательно оперение выпрямить и только потом вставлять в прорезь на торце.
Это не сложно, поверьте. Еще, вы не найдете точных размеров флюгера, так как их вычислять нужно индивидуально.
Когда восковая масса застынет, у вас получится твердый стержень, которым особенно удобно будет проводить четкие линии на кровельном металле. Вот хороший пример:
Вот так нужно просекать листовой металл:
Все острые края вы сможете сгладить потом обычным напильником. Но особенно красивы флюгеры, сделанные своими руками, получаются, если некоторые детали выделить дополнительно при помощи чеканки.
Есть разница, какое будет расстояние между ними – это зависит от характера самих линий.
Сделать это может сварщик или же работник автосервиса.
п.
Если всё делать по инструкции, то всё у вас получиться.
В том случае, если возникнет необходимость вычислить силу ветра, то свободно висящую пластинку из металла помещают на прибор и по ее отклонению по вертикали определяют нужную величину.
Очень простая стрелка может быть сделана следующим образом:
Я приварил две распорки к центру основания, чтобы стабилизировать его и прикрепить к крыше. Важно, чтобы основание было ровным, чтобы центр тяжести находился точно по центру.
Подшипник позволяет ветровым чашкам вращаться независимо от остальной части лопасти. Важно установить чашки на кольцо, которое крепится к подшипнику, с помощью загнутых лапок или болтов, поскольку приварка их к самому подшипнику приведет к его деформации и разрушению.
Петух (или любой другой символ, который вы решите использовать), установленный на вершине, выполнен таким же образом. Важно надежно закрепить лопасть и выровнять ее, чтобы она могла правильно вращаться. И — как и при любых кровельных работах — при установке лопасти следует соблюдать особую осторожность!
Но любой, у кого есть сварщик и горелка, может собрать их вместе, поэтому я надеюсь увидеть, как лопасти появляются на зданиях по всей стране.
Этот научный проект научит вас делать флюгер.
(В южном полушарии южные ветры с большей вероятностью будут иметь охлаждающий эффект.) И наоборот, если бы ветер дул со стороны экватора (т.е. юг в северном полушарии, север в южном полушарии) можно предсказать, что приближается более теплая погода. Если вы живете рядом с океаном, ветер с этого направления может указывать на повышение влажности (количество влаги в воздухе). Независимо от того, являются ли их прогнозы надежными или нет, дети могут весело провести время, практикуя свои навыки прогнозирования погоды .
Сначала нарисуйте крышку пластикового контейнера на картоне и вырежьте его. Используйте нож X-acto, чтобы сделать отверстие в форме буквы «x» в крышке пластикового контейнера, и используйте это отверстие, чтобы отметить центр вашего круга. При желании нарисуйте циркуль на круге из картона. В противном случае просто обозначьте четыре стороны света буквами N, S, E и W. Приклейте круг на крышку.
Поскольку квадратный конец соломинки тяжелее треугольника, размещение стержня немного ближе к этому концу поможет ей лучше сбалансироваться и останется прямым, а не острым. Наша булавка расположена примерно на 1/3 длины соломинки (примерно 2,5 дюйма) от квадратного конца (2/3 длины (примерно 5 дюймов) от конца треугольника).
Вы можете проверить точность своего самодельного компаса с помощью настоящего компаса.
Получайте удовольствие, наблюдая, как ваши дети становятся юными метеорологами!
Этот флюгер в виде пиратского осьминога сделан из переработанных предметов, а также включает в себя забавную раскраску для развития творческих способностей и воображения во время обучения. Давай повеселимся!
Сдвиньте бусинку по деревянной шпажке и приклейте ее посередине. Приклейте циркуль под бусиной, затем проденьте в помпон и приклейте еще одну бусину чуть выше верха помпона.
В некоторых местах дует ветер днем и ночью, в то время как в других местах сезонные колебания сильно различаются от лета к зиме.В таких местах, как прерии, горы и побережья, часто дуют более сильные ветры. Местные ветры также могут внезапно изменить направление и скорость, если поверхность земли станет неровной или если им встретятся большие леса или высокие здания и небоскребы. Преобладающий ветер — это типичное направление, в котором ветер дует в определенном месте в определенное время года. В некоторых областях характер ветра более предсказуем, чем в других.
Собирая такие данные о ветре за более длительный период времени, можно узнать преобладающие ветровые условия для разных сезонов и в течение года.
Лучшее место для установки ветряной электростанции — это место с довольно постоянными ветрами. Просмотр данных о ветре может многое сказать нам о том, насколько хорош тот или иной район для ветропарка.
Включены большой и маленький глобусы, чтобы отделить орнамент и направление от остальных элементов.
Просто убедитесь, что он расположен вдали от зданий или деревьев, которые могут мешать истинному направлению ветра.
Первоначально разработанный для обозначения направления ветра, сегодня флюгер — это скорее личное заявление, которое возвышается над домом и делает его особенным.
Если высотные работы не в вашем стиле, спросите продавца, могут ли они порекомендовать установщика или нанять плотника для выполнения этой работы.
Однако один из них получил наибольшую популярность. Отметим, что этот рецепт приготовления раствора подходит только для серой плитки (без добавления красителей).
Этот вариант тоже уместен, если в вашем саду нет животных, способных испортить фактуру будущей брусчатки. Кроме того, дорожку в данном случае придётся надёжно защищать от дождя, чтобы плитка не размокла.
Применят его как способ облагораживания сада, двора, парка и так далее. Однако, среди всех преимуществ, есть и один существенный недостаток – цена. Порой она «кусается», а аккуратный ландшафт своего двора все хотят. И даже если нет возможности купить необходимое количество, можно сделать тротуарную плитку своими руками.
К паре мешков с цементом пятисотой марки приобретите суперпластификаторное сырье. С помощью него можно улучшить прочность изделия к морозам.
А вот для чего он нужен, следует знать. Как правило, с помощью этого приспособления можно достичь максимального уплотнения формы разных элементов из бетонной смеси. Например, брусчатку, если брать во внимание данную тему. Помимо всего прочего, каждая деталь приобретает однородную форму, и как следует более крепкую структуру.
Нужно просто все перемешать руками в большом ведре или тазу. Следующим этапом будет добавление воды малыми дозами. О том, что раствор готов, будет свидетельствовать его вязкость. Стоит учесть, если вы переборщите с водой, изделие значительно утратить в прочности. Иногда для большей стойкости и визуальной натуральности в раствор допускается добавление мелкого гравия или отсева.
Главным условием качества вашей работы будет правильное формирование основания.
В любом случае, оба варианта должны быть утрамбованы специальным приспособлением путем вибрации. Как рекомендуют специалисты, во избежание деформации плитки, перестраховаться и подложить щебень. А в случае сложного рельефа основание заливается цементом или бетоном. Раствор изготавливается из цементно-песочной смеси в соотношении 3:1.
Натяните дополнительный шнур и лейте раствор постепенно, аккуратно вставляя части бордюра. Для придания большей прочности, с помощью обрезной доски укрепите плитку боковой части дорожки.
Если говорить о садовых дорожках более конкретно, то их виды и материал, из которого эти дорожки сделаны, определяются не только функцией, но и стилем участка или сада.
Их конфигурация и размер будет определять вид нашей тротуарной плитки. Формочки можно купить в магазине. А можно поступить проще – использовать готовые пластиковые контейнеры, в которых продают пищевые продукты. Выбираем те контейнеры, которые не хрустят — эти непрочные, а мягкие и гибкие. Они намного прочнее и могут выдержать несколько заливок, поэтому отлично подойдут для изготовления тротуарной плитки своими руками.
Для начала необходимо подготовить форму опалубку. Размер ее может быть 35хз5 см, высота 6 – 7см.
Причем, конфигурация форм позволяет их укладывать в несколько рядов, то есть дает возможность регулировать ширину дорожки. С помощью таких форм можно создать не только дорожку, а и замостку под патио и беседку. Чтобы процесс работы шел быстрее, хорошо иметь комплект из 2 — 4 форм.
Ячейки сита не должны быть мелкими. Если попадаются в песке мелкие камушки, не стоит удалять их. Качество бетона не пострадает, а плитка получится более фактурной.
Ее Николай смазывал отработанным машинным маслом. Бетонный замес выкладывался на пленку и равномерно, с помощью мастерка, распределялся по всей площади, хорошенько утрамбовывался и разглаживался.
Поэтому использовать цемент худшего качества не рекомендуется.
При укладке или эксплуатации такая плитка, как правило, лопается.
Максимальное время вибрации обычно составляет 3 минуты. Но для некоторых составов достаточно 30 секунд. Если форма с плиткой будет вибрировать слишком долго, то может начаться обратный процесс – вовлечение воздуха и, как следствие, расслоение бетона.
Но поскольку плитка к этому моменту еще не успевает окончательно высохнуть и стать достаточно прочной, она лопается. Опытные плиточники советуют не складывать плитку горкой более трех штук, пока она не наберет достаточной прочности. На это потребуется 3-4 дня.
Для долговечности плитки применяйте цемент с маркером М500, как наиболее прочный материал.
Для изготовления большого числа плиток лучше запастись бетономешалкой.
Для этих целей подойдет даже отработанное машинное масло. Благодаря этому вы сможете легко отделить готовую плитку от формы.
Формочка отойдет от плиты самостоятельно.
Тротуарная плитка своими руками станет оригинальным дополнением дизайна участка, гармонирующим со стилем дома и сада.
При правильном изготовлении бетонной смеси и выдержки всех этапов технологии производства, можно получить изделие, обладающее 100% долговечностью.
Но для более качественной плиты в смесь добавляют крупный наполнитель, пластификатор, краситель, диспергатор. Еще нужна смазка для форм.
Есть готовые составы, но можно использовать и моторное масло или даже обычное подсолнечное.
Нужно следить, чтобы не было комков.
На поверхности должна появиться пена, что свидетельствует о выходе пузырьков воздуха.
Но я также знал, что создание бетонных колонн будет наиболее экономичным подходом.
Мы не в восторге от конечных результатов, и я рад сообщить, что наш новый внутренний дворик стал звездой шоу во время нашего первого барбекю на открытом воздухе в пасхальные выходные.
Цемент затвердевает, вступая в реакцию с водой, и бетон с возрастом становится прочнее, образуя водостойкий продукт.
Как правило, вам понадобится тачка, лопата и ближайший шланг, чтобы смешать большое количество воды. Если вы собираетесь делать микс самостоятельно, сначала оцените необходимый вам объем микса. Это потребует некоторого планирования, так как вам нужно знать, сколько форм вам нужно будет заполнить.
Затем установите ограничители кромок. Ограничители по краям необходимы для стабилизации брусчатки и предотвращения оседания и смещения поверх поверхности.
Если он должен быть расположен рядом с задней стеной вашего дома, вам может потребоваться внутренний дворик по всей ширине дома.Точно так же вы можете предпочесть, чтобы он был привязан к определенной комнате, например, к кухне-столовой, и в этом случае вы можете согласовать ее с шириной этой комнаты.
Однако это может быть не лучшее место — или вам может понадобиться более одного внутреннего дворика. Учитывайте условия в разное время дня: патио, расположенное так, чтобы ловить утреннее солнце, сделает завтрак за пределами прекрасной перспективы, а патио, выходящее на запад, будет наслаждаться вечерним солнцем.
Если у вас есть возможность, вы можете спланировать внутренний дворик так, чтобы он соответствовал размерам тротуарной плитки, чтобы вам не приходилось их резать. Оставьте 10 мм между ними для стыков раствора.
Добавьте от 5 до 10 см к размеру краев готового патио, чтобы основание было немного больше готового патио.Используйте строительный квадрат, чтобы углы были правильными.
Забейте их на высокой стороне внутреннего дворика с интервалом точно в 1 м, чтобы линия, на которой вы отметили их, была на уровне земли.
Заполните до уровня чуть выше вершины колышков, равномерно распределяя. Компактный с садовым катком, пластинчатым вибратором или — для небольших участков или углов — землеройной машиной. Поверхность должна быть на уровне вершины штифтов маркера.
Заполните все зазоры в растворе, чтобы плита прилегала вниз и не было раскачивания.
Не используйте мойку высокого давления на поврежденных участках и держите ее под небольшим углом с настройкой вентилятора, если это возможно.Убедитесь, что вы работаете равномерно по участкам во внутреннем дворике.
Бетон, который вам нужен, обычно продается как «ремонтный бетон». Этот бетон с более мелкой текстурой придаст вам гладкость и намного лучше сохранит декоративные отпечатки.
Предметы, которые вы решите использовать при изготовлении бетона, сильно изнашиваются и никогда не будут полностью очищены от остатков бетона, поэтому выбирайте предметы, которые вы не против испачкаться. Кроме того, имейте в виду, что бетон вызывает коррозию, поэтому при смешивании лучше использовать соответствующие средства защиты.Защитные очки защитят глаза от брызг, перчатки защитят кожу рук, а респиратор защитит легкие. Безопасность прежде всего!
Он должен хорошо держаться в руках, но не рассыпаться и не рассыпаться.
Если вы планируете проложить целый путь, это может оказаться более дорогостоящим или длительным занятием.
Вы также можете распылить смесь уксуса и горячей воды на более стойкие, если это необходимо. Ознакомьтесь с другими полезными советами о покрытиях для патио из брусчатки своими руками и о других проектах на hometalk.
Для изготовления бетонной брусчатки вам понадобятся: емкость для смешивания или тачка, обычный бетон, древесина, лопата для смешивания, вода, мастерок, дрель, шурупы и уровень. Обратите внимание на прекрасные недостатки, чтобы узнать больше.
Сначала вы подготавливаете пространство, а затем кладете основу, которая обычно представляет собой двухслойный процесс, первый из которых состоит из небольших кусков камня, а второй — кучи песка.Как только основание установлено, вы начинаете укладывать брусчатку один за другим или используя циновки. Как только они будут на месте, добавьте слой песка для заделки швов и затем полейте патио. То, что мы только что вам описали, является упрощенной версией руководства по созданию патио для брусчатки от thelifejolie.
В этом смысле проект, представленный на diychatroom, является хорошим примером.
Если вы хотите узнать больше о том, что влечет за собой каждый из этих шагов, ознакомьтесь с полным руководством по инструкциям.
задний двор жилой среды. Включив в свои планы технику декоративной отделки, например, открытую
заполнители или травление кислотой, ваши возможности дизайна практически безграничны.Бетонный дворик
также может служить основанием для внутреннего дворика из каменной плиты, плитки или брусчатки.
Используйте столярный угольник, чтобы установить
перпендикулярные линии. Чтобы создать реальный макет, начните с забивания деревянных кольев возле каждого угла
черновая планировка. Цель состоит в том, чтобы расположить колья так, чтобы они находились за пределами фактической территории проекта, но совпадали.
с границами проекта. По возможности используйте две стойки, расположенные на расстоянии 1 фута от каждого угла, чтобы струны
пересекаются, чтобы отметить каждый угол (ниже). Примечание. В проектах, построенных рядом с постоянными конструкциями, конструкция
определит одну сторону проекта.
Измерьте расстояние между точками и отрегулируйте положение струн так, чтобы расстояние между точками
ровно 5 футов.Помощник сделает это проще.
В противном случае используйте лопату с квадратным концом, чтобы срезать дерн. Полоса
от дерна не менее чем на 6 дюймов за струны каменщика. Основание должно выходить как минимум на 6 дюймов за пределы
площадь проекта.Возможно, вам придется временно удалить строки для этого шага.
Проверить точки в центре участка с помощью линейки.
и уровень, помещенный поверх почвы.
Покройте
внутренние поверхности форм смазать растительным маслом или коммерческим антиадгезивом, чтобы бетон не приклеился к ним.
Варианты отделки включают бахромчатую отделку,
гладкая поверхность стальным шпателем или посев с мелким заполнителем после всплывания.
Если не нужно много подрезать дорожное покрытие, тогда будет достаточно молотка и зубила.
Начинайте процедуру с более крупной шкурки, постепенно переходя на более мелкий абразив.
Потому работы продолжать необходимо до тех пор, пока все тени не исчезнут.
Шпатлевание потолка является наиболее трудоемким делом, поэтому этой работе необходимо уделить особое внимание
Качественно выполненный каждый этап будет залогом долговечности и привлекательности отделки помещения.
Подробнее об этом процессе написано тут.
Из проверенных марок грунта выделим Кондор, Снежка и Альпина.
Из них делают как перегородки, так и потолки, а так же выравнивают стены и часто просто окрашивают гипсокартон своими руками подходящей под выбранный интерьер краской. Такой способ отделки достаточно прост, удобен и распространён, кстати, в Америке, где многие стены (перегородки) выполнены из ГКЛ. Покраска гипсокартона без шпаклёвки своими руками — это недорого, надёжно и практично.
Для заделки швов ГКЛ лучше применять бумажную ленту, а ещё лучше совместить и серпянку, и ленту, и ещё и ошпаклевать весь гипсокартон в два слоя! Но это уже дороговато получается, тут мы рассматриваем вариант без шпаклёвки.
При необходимости, процедуру шпаклевания местами можно повторить. Далее необходимо прогрунтовать поверхность для качественной покраски. Грунтуем грунтом глубокого проникновения, лучше 2 раза. Даём высохнуть согласно инструкции или чуть больше.
Главное, чтобы на этикетке было написано что можно красить стены и потолок. Это могут быть акриловые, латексные и иные краски. Но только на водной основе! Никакие вонючие эмали использовать для гипсокартона не нужно, они не для этого предназначены в век водных красок.
В общем, лучше использовать что-то деревянное, либо пластиковое.
Когда нанесли первый раз и краска на валике закончилась, вы смачиваете краской валик (раскатываете го в ванночке) ещё раз и окрашиваете следующий участок стены и тут важно заступать за границы предыдущего слоя, добиваясь равномерности нанесения и что бы не образовывались переходы/перепады. Давление на валик меньше среднего.
Снимайте его аккуратно! Что бы не повредить уже окрашенные поверхности и обои, медленно, не торопясь.
Хотя этот материал и призван выровнять стены и потолок, после монтажа на нем остаются выемки от саморезов и заметные стыки, которые нужно замаскировать.
Стандарт для стен – 25 см, для потолка – 17 см. Места, где расстояние больше, нужно дополнительно укрепить. Экономить на крепежах нельзя, в противном случае гипсакартон со временем пойдет волнами.
Для полной просушки слоя потребуется не более 2-х дней.
Слой должен быть не более 1 мм, более толстый наносить нецелесообразно, так как поверхность и так довольно ровная.
Возможности в этом плане раскрываются при декорировании многоуровневых потолков.
Зато они устойчивы к воде, поэтому это выбор номер один для потолков ванных. Эти составы колеруются наполнителями. Грунтовка при подготовке должна быть совместимой.
Тогда краска распределяется ровным слоем.
Затем приклеить малярный скотч с внешней стороны контура рисунка, который наносится первым. После высыхания краски снова скотчем закрывается участок, который не красится, и так далее слой за слоем, деталь за деталью.
Определимся с необходимыми инструментами.
Правило: много – не мало, для шпатлевания гипсокартона не подходит. Шпаклевка наносится на неровности (швы или отверстия) тонким слоем, после чего используется лента для армирования, которая буквально утапливается в окружающий углубление шпаклевочный слой. Далее, слой за слоем, выравниваем поверхность, дожидаясь полного застывания всех предыдущих слоев. Активно работаем шпателем, добиваясь идеального результата. Проверяем себя при помощи переносной лампы, которая позволяет выявить все неровности.
Кроме всего прочего, грунтовочный состав служит защитой для поверхности. Лучше всего грунтовать в два слоя, дождавшись, пока предыдущий слой полностью высохнет. Наконец-то мы переходим к решению вопроса с покраской.
за (1 кв. м)
Один профи сказал нам, что Сандер будет более подходящим названием, чем Художник, поскольку он тратит так много времени на наждачную бумагу. Шлифовка с помощью соответствующей абразивной бумаги помогает выровнять шпаклевки и участки стыков гипсокартона, выравнивает гребни вокруг отверстий для гвоздей и сглаживает ремонт, чтобы незаметно слиться с окружающей поверхностью. Шлифовка также удаляет заусенцы и неровности на окрашенной деревянной отделке, например, на молдингах плинтусов, оконных и дверных коробках. Обработка глянцевой окрашенной поверхности мелкозернистой наждачной бумагой позволяет новому лакокрасочному слою лучше держаться.
Кроме того, наждачная бумага имеет тенденцию загружаться (забиваться), когда вы нажимаете слишком сильно.
Это будет легко, обеспечит наилучшее покрытие и прослужит долго. Кроме того, вы сможете смыть грязные отпечатки пальцев, не снимая краски. И вся работа по покраске будет проходить быстрее и проще и в конце концов будет выглядеть лучше.
Чтобы избежать появления пятен через законченный слой краски, важно сначала загрунтовать стены.
Это делает две вещи: 1) Это замедляет время высыхания краски, давая вам больше времени, чтобы закрасить только что окрашенные области, не оставляя уродливых следов нахлеста, что происходит, когда вы наносите свежую краску на высохшую краску. 2) Разбавитель краски выравнивает краску, практически устраняя мазки кисти. Профи используют расширители при покраске гипсокартона, изделий из дерева, шкафов и дверей. Прочтите этикетку банки, чтобы определить, сколько разбавителя нужно добавить в краску, но обычно это 8 унций. разбавителя на один галлон краски. Если краска очень густая или вы рисуете в очень холодную погоду, можно добавить больше разбавителя, примерно до 16 унций.
Теперь вы можете прорезать потолок, не попадая на него краской. И вы даже не заметите недостающую текстуру.
Профессионалы получают цельный вид, разрезая одну стену, а затем сразу же нанося краску до того, как врезанные участки высохнут. Это позволяет гладким и прокатанным профилям красиво сочетаться друг с другом.
Это потому, что цвет краски очень незначительно варьируется в зависимости от банки. И эта небольшая разница может быть совершенно очевидной, если вы откроете новый галлон на полпути сквозь стену.Чтобы обеспечить постоянство цвета от начала до конца, профессионалы смешивают свои банки с краской в пятигаллонном ведре. Этот метод известен как «боксерская» краска. Затем вы можете рисовать прямо из большего ведра, что избавляет от необходимости заливать краску в роликовый поддон.
Это лучший и единственный способ правильно и тщательно перемешать краску. А если у вас есть краска в нескольких разных банках, смешайте и их, чтобы обеспечить однородность цвета. 
Тогда вы сможете быстро и легко рисовать вокруг каждого электрического устройства, не создавая беспорядка. Просто убедитесь, что вы запомнили все винты, чтобы можно было надеть защитные пластины, когда краска высохнет. 
Это когда вы упускаете какую-то точку, даже не осознавая этого. Это легко сделать, особенно с похожими цветами или комнатами с плохим освещением. Итак, приобретите хороший яркий рабочий фонарь и используйте его, чтобы проверять свою работу, когда вы идете или когда заканчиваете раздел. Праздники обычно случаются по краям комнаты, где вы использовали кисть вместо валика. Праздники легко исправить, когда вы все еще работаете, но гораздо больше раздражает, когда вы прибрались и все убрали.
Обязательно прочтите этикетку и следуйте инструкциям, потому что это мощный препарат. И надевайте резиновые перчатки и защитные очки.
По мере того как кисть выгружает краску, подойдите ближе и медленно проведите кистью по краю или углу. Позвольте щетине осторожно прижать краску к врезке на стыке стен. Возможно, вам придется сделать это несколько раз, чтобы получить полное покрытие, но это позволит избежать скопления излишков краски вдоль деревянных поверхностей и в углах.
Используйте растворитель для краски, чтобы смыть масляную краску. Затем сгребите щетину прямо с помощью гребня, а затем уберите кисти обратно в их оригинальные чехлы или оберните их газетой.
К счастью, после того, как я подготовил и покрасил очень много комнат, я снова и снова совершенствовал свои методы, так что теперь процесс подготовки стен стал немного менее болезненным и немного более быстрым, но при этом оставил мне прекрасную основу для идеальной покраски. Сегодня я делюсь с вами своими советами по подготовке стен! (Сообщение содержит партнерские ссылки; полное заявление о раскрытии информации доступно {здесь} )
В обмен на то, что вы потратите всего несколько минут на перемешивание, вы получите все преимущества использования этого типа шовного компаунда по сравнению с заранее приготовленным — он намного дешевле, вы можете смешивать столько или меньше, сколько вам нужно, и это продолжается. красиво и гладко (у вас нет мелких засохших кусочков, как я иногда получаю при использовании герметика из контейнера), он быстрее сохнет, и (самое главное), я думаю, его намного легче и быстрее шлифовать.
Я обычно использую 90-й класс Easy Sand, который можно найти {здесь}. Он схватывается в течение 85-130 минут (это означает, что по истечении этого времени он готов к шлифовке и покраске) и имеет рабочее время один час (это означает, что у вас есть час до того, как смешанный шовный состав начнет высыхать).
Просто нажмите «продавец» в правом столбце страницы продукта под кнопкой корзины.
Начните с широкого сухого веника на потолке, если он новый (даже если нет, почистите его!), И дайте пыли немного осесть. Тебе нужно надеть респиратор. Я просто использую респиратор, но беру химические фильтры, так как они дорогие и в большинстве случаев они не нужны для шлифовки гипсокартона. Маски бывают разных размеров, а фильтры могут быть сложными.Я все упростил в своем посте о респираторных масках. Пылевые фильтры очень дешевы и спасают ваши легкие до старости, когда они вам, вероятно, понадобятся.
Это все подберет. Если на этом этапе неокрашенный гипсокартон намокнет, это вызовет утомительную проблему: сморщивание бумаги. Ах, dios mio … еще шпаклевка, шлифовка. Опять же, вы должны чистить пол до потолка, потому что, если вы этого не сделаете, малярный валик соберет пыль и создаст шероховатую отделку стен, как наждачную бумагу.
Но опытный профессионал отлично справляется. Очевидно, что у профессионалов больше опыта, чем у среднего домовладельца, но они также знают методы и приемы, которые делают их лучшими художниками.
Уберите все из комнаты 
Найдите и зафиксируйте трещины и вмятины 
Для получения более гладких стен и лучшей адгезии некоторые из наших профессионалов шлифуют все ранее окрашенные стены независимо от их формы.
Вымойте стены тринатрийфосфатом (TSP) или мягким моющим средством, например, заменителем TSP No-Rinse от Jasco. Для окрашенных дымом стен Toto использует раствор отбеливателя и воды в соотношении 50/50.
Дав краске высохнуть, он надрезает край ленты канцелярским ножом, чтобы не порвать краску.
Купить качественную краску 
Кроме того, держите под рукой от 1/4 до 1/2 галлона для подкраски.
«Эти краски предотвратят образование плесени, но они не убьют уже существующую плесень», — отмечает Диксон. Поскольку оставшиеся споры плесени могут жить под краской и в конечном итоге пробираться к поверхности, вам также следует подготовить поверхности ванны и кухни. Сначала промойте стены раствором отбеливателя (3/4 стакана отбеливателя на галлон воды), затем закройте пятно блокирующей грунтовкой, например Zinsser’s Bulls Eye 1-2-3 или Kilz’s Total One.
— говорит Диксон. «Валик с ворсом из овечьей шерсти толщиной 1/2 дюйма вмещает много краски без излишней текстуры, — говорит Диксон. «Подойдут и менее дорогие ролики, — говорит Спан.«Просто сначала вымойте их в жидкости для мытья посуды, чтобы удалить любые случайные волокна».
Синтетические кисти изготавливаются из нейлона или полиэстера или их комбинации. Полиэтиленовые щетинки более жесткие, что делает их подходящими для наружных или текстурированных работ, но для тонких внутренних работ Doherty использует более мягкие нейлоновые щетки.
Загрузите прямо 
Когда он прорезает стену, он загружает кисть и распределяет лишнюю краску, а затем проводит кистью до линии между стеной и потолком.
Двери правые 
«Латексная краска медленно сохнет при низких температурах», — говорит Мацеюнас. На двухдневную работу он заворачивает валики и кисти в пластиковые пакеты для продуктов и засовывает их в холодильник. «Просто дайте ролику остыть до комнатной температуры, прежде чем использовать его повторно», — говорит он. Роликовые крышки практически невозможно тщательно очистить. Большинство профессионалов покупают новые обложки для каждой работы.
dripless.com 
purdycorp.com 
Фактически, покупка таких предметов в местном магазине со скидками может помочь вам сэкономить место в вашем бюджете для более важных инструментов, таких как кисти.
Для того, чтобы поверхность стала гладкой и устойчивой, потребуется достаточная подготовительная работа», — сказал Дэн ДиКлерико. , домашний эксперт HomeAdvisor.«Это может означать соскребание потрескавшейся или отслаивающейся краски металлическим шпателем, а затем шлифование острых краев там, где осталась старая краска. Вам также может потребоваться заполнить выемки шпаклевочным составом и нанести герметик на зазоры вокруг окон и отделки».
Поскольку эти панели приклеены и прибиты гвоздями, стыки могут быть видны под кожей. Для этого нужна грунтовка? Ну на самом деле грунтовать гипсокартон нужно по разным причинам. Посмотрим.
А поскольку это дополнительное покрытие, оно лучше изолирует стены и защищает гипсокартон от повреждений.
Большинство людей используют латексные грунтовки, но всегда лучше спросить своего малярного подрядчика.
Просто нанесите достаточно небольшое количество пальцем и надавите на зазор, который нужно заполнить. Легкая шлифовка и грунтовка перед покраской. 
Всегда останутся следы пасты. Просто отшлифуйте его и снова протрите. 
Так вот, своеобразным фундаментом надёжного и качественного электроснабжения является грамотно составленная схема электропроводки в квартире. Многие совершенно напрасно этим пренебрегают и на это есть веские причины:
Мысленно представьте себе, в какую сторону у вас будут открываться межкомнатные двери, чтобы потом выключатели не оказались за ними.
Каждый вариант имеет свои преимущества. Пластиковый щиток практичнее, так как мало весит, и к тому же внешне он выглядит привлекательно и эстетично. Металлический короб отличается долговечностью и надёжностью.
И пока вы будете устранять на этой линии повреждение, все остальные потребители не останутся обесточенными, то есть холодильник продолжит холодить, а стиральная машинка стирать.
п.)
Произведите все необходимые соединения в распределительных коробках.
Мощность всех бытовых приборов всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания 40W, а варочная панель 6000W и т.д.
Ноль всегда синий, земля — желтый или желто-зеленый, фаза любой другой цвет. Если меняете проводку, не экономьте на материале, — берите всегда кабель с третьей жилой (с заземлением), потому что все современные приборы имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только с использованием заземления.
Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах.
Линии от розеток к щитку укладываются в стяжке пола или по потолку.
После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощьнее (не забываем про соседей и полицию).
Обычно укладывают кабель вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать где кабель идет.
Устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру не нужно! Устанавливают одно общее УЗО только с в целбю экономии. Послдедсствия такой экономии — это сложная диагностика неисправности при утечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на освещение или уличные линии — УЗО не ставится.
И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу! Проверяйте каждый зажатый или закрученный провод подёргав его. Если провод выскочил из зажима, значит вы плохо его зажали или зажим оказался бракованным.
В случае использования электрического отопления мощностью более 8000 Вт необходимо установить устройство защитного отключения, рассчитанного на 63 А. 
Электропровода для этой линии должны иметь минимальное сечение 1,5 мм2. Вместо автомата можно использовать предохранитель 10 А. 
Сначала убедитесь в том, что ваша электропроводка соответствует нормам. Для того чтобы избежать неисправностей в работе электросети, позаботьтесь также о том, чтобы обеспечить безопасность в помещениях, требующих особого внимания (кухня, ванная комната…). Перед началом работ выключите главный рубильник и убедитесь в том, что сеть не находится под напряжением. 
Прикрепите щиток к стене с учетом длины проводов.
В зависимости от модели устройства, это можно сделать непосредственно с помощью шины или с помощью подсоединенного снизу кабеля.
Гнёзда под монтажные и распределительные коробки очищаются от пыли и смачиваются. На конец кабеля надевается коробка, после чего она также временно фиксируется в гнезде – небольшим количеством гипсового раствора, заподлицо поверхности стены. При заделывании кабелей в штробах зазоры вокруг коробок окончательно заполняются и затираются цементным раствором. Подключение каждой розетки следует производить непосредственно от распределительной коробки, не формируя один шлейф для нескольких розеток. При очищении одножильных концов кабеля от изоляции для подключения к контакторам следует избегать надреза медных жил – в месте такой насечки проводник становится ломким.
Такая мощность не отвечает потребностям современного человека, и проводку приходилось заменять на новую. В новостройках учитывается уровень потребления электроэнергии с учетом использования кондиционеров, компьютеров, стиральных машин и прочей техники. Применяются более надежные автоматы, современные УЗО, медные провода. Как же прокладывают электропроводку в современных зданиях?
Далее установка счетчиков, электроустановочных изделий (розеток, выключателей), разводка схемы проводки по квартире осуществляется владельцем жилого помещения самостоятельно. При этом либо привлекаются специалисты, либо работы производятся своими силами при наличии необходимых знаний и навыков. Такой вариант уместен, если помещения передаются владельцу без отделки, что очень часто практикуется на рынке современного жилищного строительства.
По согласованию со службами Энергонадзора возможна установка внутри квартир новостройки коммунальных щитков со счетчиками потребленной электроэнергии. Их расположение также должно быть отражено на схеме.
Если трубы не были замоноличены в перекрытия на стадии возведения коробки здания, то они также скрываются слоем штукатурки либо за конструкциями будущих подвесных или натяжных потолков в новостройке. На каждом участке трубки должны быть целыми, без стыков.
Для цепей во влажных помещениях устанавливаются устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциальные автоматы.
Орган, уполномоченный проводить согласование, после принятия решения, выдает или высылает подтверждающий документ в течение 3 рабочих дней.
Каждая группа должна иметь свой кабель питания, проведенный от электрического щитка. В таком случае ванную комнату и кухню можно выделить в отдельные группы. Каждая группа имеет разную мощность потребления, поэтому могут использоваться кабели различной мощности и сечения. Это позволяет экономить средства, приобретая для отдельных групп провода с пониженной мощностью. К тому же, неисправности работы одной группы не влияет на работу остальных групп квартиры.
Поэтому важно выбирать только качественные компоненты для монтажа электрической проводки в квартире жилого дома. В то же время, имея на руках схему разводки электрики, можно точно определить, на чем можно сэкономить. Закупка всех необходимых материалов будет достаточно масштабной. Это позволяет рассчитывать на оптовые цены у поставщиков. В том случае, если вы хотите сэкономить на материалах, проанализируйте рынок производителей, узнайте цены у разных поставщиков, пообщайтесь с менеджерами магазинов на предмет скидок. Покупайте материалы только проверенных производителей у официальных дилеров. Это поможет избежать подделок и материалов низкого качества.
Удаляйте провода, начиная с распределительных коробок. Отсоедините все провода от входного кабеля, заизолируйте его и приступайте к демонтажу старой проводки. Бывают случаи, когда достаточно сложно извлечь провод из стены, например, когда в панельных домах провода заложены в бетонную стену. В таких ситуациях край провода следует заизолировать и оставить в стене.
Всю проводку следует прокладывать строго параллельно и перпендикулярно линии пола. Это правило позволяет избежать случайного повреждения электропроводки в случае дальнейшей необходимости сверления стен. Для распределительных коробок, розеток и выключателей необходимо подготовить специальные углубления в стене нужных размеров.
Провода в стене лучше прокладывать в специальной трубе или гофре, а затем фиксировать их гипсовым раствором. В щитке перед установкой автоматов провода лучше маркировать, отметив на них каждую группу. Это поможет в дальнейшем избежать какой-либо путаницы.
Конечно, он должен иметь изоляцию.
Так, если будет прокладываться провод к розеткам, то эта величина должна быть не менее 2,5 кв. миллиметров. Кабели для питания осветительных приборов должны обладать сечением, которое является не меньшим 1,5 кв. миллиметров.
Третий полюс представляет собой защитный контакт, который подключается к заземляющему проводу.
Частный дом получает ток от местного трансформатора или от столба электролинии.
Эти секреты касаются правильности прокладки кабелей и их разводки. Отметим, как правильно делать разводку проводов.
Для них нужно использовать кабель с большим сечением. Конечно, этот кабель будет отдельным контуром.
К списку этих комнат принадлежат те, которые характеризуются постоянным присутствием воды и наличием высокого уровня влажности. Примером является ванная, туалет или прачечная.
Первый тип кабеля монтируется на стену и прикрепляется к ней специальными зажимами. Одножильные электропровода нужно втягивать в гофрорукава.
И в том случае, если есть необходимость размещения нескольких электроприборов на определенном расстоянии от стены и владелец не желает протягивать кабель по полу, можно встроить в пол напольную коробку. Конечно, кабель будет идти уже под полом.
Также следует провести проверку надежности крепления выключателей, розеток и других элементов.
Но только 31% этих мастеров сообщают, что их проекты DIY были успешными. Культура DIY процветает в США из-за огромного количества телешоу и учебных пособий по улучшению дома, доступных в Интернете. Эти учебные пособия и телешоу могут сделать проекты проще, чем они есть на самом деле.Эти учебные пособия и шоу также не всегда учитывают индивидуальные потребности проекта. Они могут упустить жизненно важные шаги, что сделает проект намного проще, чем он есть на самом деле. Другие факторы, которые они могут упустить, — это меры предосторожности, строительные нормы и правила и материалы, необходимые для успешного завершения проекта. Это особенно актуально, когда дело доходит до завершения ремонта электрооборудования своими руками, например, переноса электропроводки в доме. Фактически, ремонт электрооборудования всегда следует доверить профессионалам.
Они знают, какие компоненты и проводку необходимо установить, почему и где. Для неподготовленного домашнего мастера эти протоколы безопасности и знания электрических компонентов слишком сложны, чтобы всегда должным образом следовать им.
Всегда обращайтесь к квалифицированному электрику, чтобы осмотреть ваш дом и устранить проблему.
При всех разрешенных ремонтах электрооборудования сверьтесь с местными законами, чтобы убедиться, что проводимые электромонтажные работы законны.
Если вы завершите электромонтажные работы без проверки, это может привести к большим штрафам.
Одно это может стоить вам продажи вашего дома, потому что покупатели хотят жить в безопасном доме.
Вот почему также неплохо было бы попросить лицензированного электрика осмотреть дом перед его покупкой.
Я также могу понять, как развивается чувство бравады после просмотра онлайн-видео, которые, скорее всего, рассказывают вам только часть истории.
Вы должны понимать, что если вы решили проложить электрический провод, вы действительно играете с огнем.
Например, цепи кухонной столешницы должны выдерживать ток 20 ампер. Электрическая сушилка для белья почти всегда требует кабеля на 30 ампер.Вашей электрической плите / духовке может потребоваться 40 или 50 ампер. NEC позволяет во многих обычных розетках в доме иметь ток 15 ампер.
NEC обсуждает это, и вам не нужно, чтобы шурупы для гипсокартона или гвозди для отделки гвоздей пробивали ваши кабели. Также важно количество кабелей, которые можно уложить друг на друга при прибивании к деревянной стойке!
Посмотрев мои видео, вы поймете, почему этот специальный кабель с дополнительным проводником так полезен.
Запутайтесь, и вы, скорее всего, станете мрачной статистикой.
Если человек, который изначально подключал цепи, выполнил свою работу правильно, вы, вероятно, увидите такие ярлыки, как «розетки на северной стене в логове» или «освещение кухни и гостиной».
Преимущество здесь в том, что вы можете быть уверены, что убили силу того, над чем работаете. Недостаток в том, что у вас не будет электричества для инструментов или света для работы, если у вас нет альтернативного источника.
Это самый распространенный тип переключателя, который вы найдете в домах, и процесс установки довольно прост, как вы увидите в этом видео от Ask the Builder.
Четырехпозиционный переключатель позволяет управлять одним прибором из трех разных мест.Иногда их можно встретить в очень больших комнатах. При установке переключателей в трех местах вам потребуется один четырехпозиционный переключатель и два трехпозиционных переключателя. Вы также будете использовать четырехпозиционные переключатели в сочетании с трехпозиционными переключателями, когда у вас есть приборы, управляемые более чем тремя точками, но это начинает немного сбивать с толку. Лучший способ атаковать переключение с несколькими местоположениями — вытащить существующие переключатели и использовать их в качестве ориентира для новых переключателей.
Фактически, это примерно та же процедура, что и и , и вам не нужно так сильно беспокоиться о выборе розетки правильного типа. Розетки бывают трех типов:
Однако в некоторых местах вы можете решить, что вам нужна розетка GFC вместо обычной заземленной розетки.Это хорошо. Порядок их подключения идентичен.
Это так просто.
Вы увидите, что он подключен к электрической коробке тремя проводами: белым (нейтраль), черным (питание) и зеленым или оголенным (заземление). Они будут прикреплены к проводам, идущим от потолка, с помощью винтовых соединителей (обычно называемых гайками). Отвинтите гайки, и провода должны легко разъединиться.
Вверните патрон на место, снова затяните гайку в нижней части лампы и верните нижнюю крышку на место, если она есть.
Хорошими примерами являются «4 — Все розетки в главной спальне» и «12 — Верхние светильники в гостиной и на заднем крыльце». Просто выберите понятные для вас ярлыки и помните, что в будущем кому-то, кроме вас, может понадобиться расшифровать их. Так что сделайте им одолжение и пропустите такие ярлыки, как «Спальня Майка». Вместо этого выберите что-нибудь вроде «SW Corner Bedroom». 
В то время проводка с ручкой и трубкой считалась недорогим способом подачи энергии в дом, но сегодня проводка с узлами и трубками рассматривается как неэффективная, неэффективная и опасная, представляющая серьезную угрозу безопасности для современных домовладельцев.
Таким образом, проводка в старых домах может больше соответствовать назначению, что потребует серьезного изменения проводки для предотвращения перегрузки.
замена.
В этом случае вам может потребоваться обновить блок выключателя или электрическую панель, известную как электрическая сервисная панель.
При необходимости увеличения прохода в канаву закладывается большее число труб, бетонный лоток или изделия с сечением более 50 см, но такие случаи достаточно редки.
После этого:
Внутренние поверхности боковой подпорки смазываются битумной мастикой.
В таких случаях помимо перекрытия или отвода воды канаву приходится расчищать трактором с целью замены грунта на засыпку из вторичного щебня и трамбовать спецтехникой.
Среди услуг строительных компаний есть специалисты, предлагающие профессиональную помощь по изготовлению таких въездов через канавы.
Учитывая небольшой вес и доступную цену, такие виды труб наиболее популярны у дачников с неглубокими канавами и запланированной небольшой грузоподъемностью. Для усиления износостойкости, сооружают вокруг трубы конструкцию из щебня и песка.
По желанию оформляется финишным покрытием по вкусу. Если кладется монолитная плита, расстояние между нею и дорогой максимально изолируется.
При строительных работах нужно предусмотреть все варианты, чтобы исключить самопроизвольное движение машины под уклон и скольжение в случае обледенения.
Все ваши пожелания и идеи будут приняты за основу проекта, ведь это ваш дом и «ваша крепость» и вы становитесь главным архитектором ВАШЕГО проекта, обратившись в .
Маркировку на покрытие наносят также специальными дорожными красками, способными светиться в темноте.
В частности, схема «в елочку» повышает его прочность на подъемах и спусках, а раскладка с «перевязкой швов» предотвратит образование колеи от колес автомобилей.
По границам вымощенных площадок часто расставляют вазоны с цветущими однолетниками. При более вольном оформлении монотонность покрытий нарушают вкраплениями цветных декоративных отсыпок или посадкой в зазоры между плитками стойкой к вытаптыванию газонной травы.
Сегодня часто используют железобетонные трубы, которые лишены недостатков этих материалов: коррозии железа и растрескивания бетона под значительными нагрузками. Большой вес – их главный минус, влекущий увеличение затрат на транспортировку и укладку.
Этот способ является оптимальным для больших неровных участков, когда нет возможности выровнять грунт. На фото видно, что окружная дорога позволяет значительно изменить угол уклона и сделать заезд удобным и комфортным.
Один из поучительных примеров приводиться в нижеследующем видеоролике.
п. Куда это все выгружать? Если вы живете на даче не первый год, причем приезжаете на дачу и зимой, то вам при печном обогреве потребуются дрова. А где их взять? Можно, конечно, сходить в лет, но если леса рядом нет? – Выход: заказать машину с дровами. Возникает аналогичный вопрос: куда выгружать дрова. Не оставлять же их прямо на дороге. А если у вас есть свой автомобиль, то наличие хорошего круглогодичного въезда на дачный участок – это не только удобно, во многих случаях это просто необходимо.
Новые трубы стоят в районе 15 – 30 т.р., но при желании можно потратить время и поискать предложения о продажи б/у труб
Со временем запах проходит, поэтому лучше выбрать б/у шпалы. К тому же, б/у шпалы можно купить практически за копейки. Достоинства:
Как следствие, возможно появление разломов и трещин. Поэтому встречаются такие заезды довольно редко, по сравнению с предыдущими двумя вариантами. Въезд с применение плит очень трудоемкий. К тому же плиты, по сравнению с той же трубой выдерживают гораздо меньшие нагрузки. Нередки случаи разлома плит при проезде грузового транспорта (Камаза тон 10). Да и стоят плиты не дешево. Поэтому если вы собираетесь сделать въезд на участок, то мы все же советуем вам выбрать первый вариант.
Эта зона должна отличаться от остальной части территории некоторыми особенностями.
Но такая ситуация – большая редкость.
Крышу навеса лучше сделать скруглённой и прозрачной. Хорошей прозрачностью обладает, к примеру, сотовый поликарбонат. Несущие конструкции навеса должны быть стальными – здесь применяются профтруба и арматура.
Машина должна заезжать свободно, а проход людей по бокам, когда двери машины закрыты, даже при остановке перед воротами, не должен закрываться.
Это небольшая проезжая часть перед воротами длиной от одного до десятка метров в зависимости от близости дороги, шоссе или улицы.
Подойдёт любая дроблёнка, даже вторичная.
При этом чтобы въездной путь не провалился в канаву в данном месте, перекрыв её, эту трубу нужно заглубить не менее чем на 20 см от уровня дороги или местности. Аналогично поступают, когда перед участком оказался ручей, дающий начало реке.
Для этого канаву временно перегораживают – пока бетон не затвердеет. Но такой способ весьма сложен в исполнении; лучше воспользоваться асбестовой или стальной трубой, а вокруг неё – залить бетон. Вместо стальной также подойдёт любая гофрированная (пластиковая, алюминиевая) – залитый сверху (железо) бетон не даст ей промяться даже под тяжестью грузовика, если соблюдены минимально допустимые толщина плиты, диаметр арматуры и пропорции ингредиентов, из которых готовился заливаемый бетон.
Поверх канавы, на песчано-гравийную подушку вокруг неё, кладутся готовые железобетонные плиты. Их площади достаточно, чтобы канава не обрушилась «внутрь себя» под тяжестью груженой машины. Протяжённость плит должна как минимум в несколько раз превышать ширину канавы. Плиты кладутся впритык, без зазоров – отсутствие щелей позволит не преградить сточным водам путь через это место внизу.
Достоинство такого решения – гораздо меньшие, чем на железобетон, затраты. Мера является временной – правильно укреплять заезд с помощью бетонированной конструкции, а не используя подручные материалы.
Но обустройство въезда на участок нужно начинать со знакомства со СНиП, выбора лучшей конструкции и материала, составления плана работ.
При этом ее высота ненамного должна превышать канаву. Далее в опалубку нужно установить армирование в виде стержней из стали и залить полученную конструкцию. Когда материал застынет, опалубка убирается, а канаву с усиленными стенками засыпают слоем щебня и песка.
Но важно помнить, что такой мост не будет отличаться прочностью. Вряд ли настил в канаве выдержит груженый транспорт больших размеров во время переезда. А при влажном грунте в канаве вся организация моста из шпал может поползти, разрушая участок.
В полученный зазор между дренажной канавой и бетонной стенкой засыпают слой щебня и песка.
Плюс в том, что можно завершить строительство как непосредственно въезда, так и парковки.
Может быть, это происходит перед тем, как вы встаете с постели, или после того, как каждую ночь выключаете свет. Тем не менее, найдите время, чтобы задать себе несколько открывающих глаза вопросов, которые могут изменить вашу жизнь.
Как мама двоих детей (8-летняя девочка с диабетом 1 типа и 4-месячная девочка) я обнаружила, что это действительно помогает мне не сбиться с пути. Я веду дневник у кровати и каждую ночь записываю 10 вещей, которые вызывают у меня чувство благодарности. По вечерам я также возвращаюсь и читаю по крайней мере несколько других записей, чтобы почувствовать изобилие и позитив в моей жизни.
В конечном счете, это форма заботы о себе.Недавно я посетил ретрит с Луизой Хэй и Шерил Ричардсон, который подчеркнул важность заботы о себе. Крайне важно, чтобы мы заботились в первую очередь о себе. Это не эгоистичная идея; Это необходимо. Если мы не в лучшем состоянии умственно, эмоционально, физически и духовно, как мы можем ожидать, что будем действовать так, как нам предназначено? Отличное погружение в заботу о себе — это просто выработать привычку следить за собой. Обратите внимание на то, что вы на самом деле чувствуете. Найдите время, чтобы подумать о ВАС! Часто мы помещаем наших детей, карьеры, друзей, семью, домашних животных и т. Д.перед собственным здоровьем и благополучием. На все это есть время, но вы обязательно должны уделить время себе.
Я также могу выяснить, действительно ли это стоит того, чтобы задуматься, или что-то довольно незначительное, что меня только беспокоит.
Кроме того, я хочу осознать, что это мои ожидания и временные рамки, и несправедливо передавать их другому. Честно говоря … насколько это важно?
Возможно, вы коснулись их жизни так, как никогда не узнаете! 
Агенты на посадке всегда готовы помочь, но вы должны зарегистрироваться на рейс и распечатать свои посадочные талоны. Если вы никогда раньше не пользовались киоском самостоятельной регистрации, вот что вам нужно будет сделать в следующий раз, когда вы поедете в аэропорт.
Когда вы отсканируете свой посадочный талон, киоск определит вас и начнет процесс регистрации багажа.
Чего вы ждете в ближайшие дни? 
Затем аппарат распечатает посадочный талон, включая стыковочные рейсы.
(Международные пассажиры должны ввести свои паспортные данные; документы проверяются в аэропорту.)
Авиакомпании все чаще продвигают киоски, чтобы привлечь новых клиентов.
Особенно хороши такие потолки в длинных коридорах или лоджиях. К тому же реечный потолок своими руками можно смонтировать всего за несколько часов.
Так как наша статья посвящена реечным конструкциям, то поговорим мы именно о них.
Для замены поврежденной рейки придется разобрать все покрытие до самого конца.
Причем эта величина должна быть минимум на 20 мм больше, чем высота выбранного источника освещения.
Снова замеряем длину стены, но теперь уже по обозначенной линии и отрезаем профиль такого же размера. Некоторые производители сразу выпускают профиль с отверстиями. Если это не ваш случай, то необходимо просверлить их самостоятельно.
Они должны находиться на расстоянии 30-40 мм от концов шины. Остальные отверстия нужно будет расположить так, чтобы расстояние между ними было около 1-1.5 м, и они были по возможности равноудалены друг от друга. Есть два варианта крепления шин к потолку:
Вторая панель устанавливается рядом с первой, а вот третья во второй ряд фиксаторов с противоположной стороны, потому что возможно первый ряд будет несколько короче остальных и потребуется корректировка ширины панели. Между каждой парой панелей устанавливается промежуточный профиль.
Сборка реечного потолка своими руками начинается с разметки. По периметру помещения на требуемом уровне отмечаем место крепления П-образного торцевого профиля.
Делаем соответствующую разметку на поверхности и выполняем монтаж подвесов.
Если расстояние не кратно ширине панели, то одну часть следует подрезать.
Далее один край заводится до упора в торцевой уголок и обратным движением вставляется в противоположный п-образный уголок, после чего потолочная деталь защелкивается.
Когда начинается ремонт в доме, то обязательно производят ремонт в ванной комнате, туалете. Кроме укладки плитки, полов, пластиковой панели, установки всего необходимого оборудования, начинается и ремонт потолка. В помещениях повышенной влажности можно установить не очень многие виды потолков, чаще всего останавливаются на монтаже подвесных конструкций, они выдерживают высокие показатели влажности и температур, при этом служат очень долго и поддерживают уровень гигиены максимально высоким, его можно обрабатывать химическими средствами. Он неспособен разрушится от сырости, грибка, ржавчины, бывают в туалете, поэтому монтаж реечного потолка рекомендуется многими специалистами. Кроме большого количества достоинств – реечный потолок довольно недорогой, поэтому не ударит по вашему общему семейному бюджету.
Когда определились с видами и цветами материала, можно приступать к первому этапу работ по монтажу подвесного потолка.
Сложности у вас вряд ли возникнут, они могут появиться, если решили размещать многоуровневый реечный потолок своими руками. Не забывайте строго следовать заранее подготовленному чертежу общей конструкции потолка.
Используете дюбели, они наиболее качественно помогут закрепить на потолке профиль. Затем от краев профиля отступая по 50 миллиметров, сверлите отверстия заранее подготовленной для этой цели дрелью. Между краями креплений делаете отверстия на расстоянии 500 миллиметров друг от друга. Не забывайте, что сверлить необходимо именно с наружной стороны профиля. Благодаря этому избежите, возникновения заусенцев, которые могут не только поранить ваши руки, и способны создать зазор между профилем и стеной, что негативно скажется на общей конструкции подвесного потолка.
Либо измерьте расстояние между панелями и сделайте их на 5 миллиметров короче, чем это расстояние. Нарезать элементы очень удобно ножом, можно использовать другие строительные инструменты, которые приобрели заранее. Как панели готовы к сборке конструкции, можно приступать к ней. Давайте разберемся, как сделать реечный потолок своими руками без привлечения специалистов в сфере ремонтных работ.
Инструкция по сборке и монтажу, не заменит наработанные руки, благодаря ей сборка будет качественней.
Помимо этого мы затронем некоторые вопросы касательно выбора материала.
Пластиковый реечный потолок — установка своими руками).
Реечный потолок для ванной своими руками – как сделать). Для этого мы возьмем панели из алюминия. В ванной комнате повышенная влажность, поэтому использование данного материала вполне оправданно с точки зрения долговечности и надежности.
Если вы применяли регулируемые подвесы, проверьте положение шин с помощью уровня и линейки. Они должны быть строго горизонтальны и параллельны друг другу. В противном случае у вас получиться не совсем ровное покрытие.
Случайные царапины и прогибы впоследствии невозможно будет устранить, и они испортят внешний вид всего потолка.
Конструкция потолочного реечного декора сама по себе выглядит несколько необычно, но по-своему привлекательно. Выбрать и установить реечный потолок своими руками можно хотя бы потому, что некрасивой отделки из потолочных панелей никогда не бывает. Чтобы добиться результата, потребуется лишь немного терпения и четкого следования инструкции по монтажу реечного потолка.
В максимальном варианте высота подвеса облицовки от потолка может составлять 60-70 см. На очень высоких потолках монтаж выполняется с использованием промежуточного несущего каркаса, к которому и крепят подвесы.
Разница заключается, прежде всего, в расстоянии между замками и в форме самих замыкающих кромок.
Сам процесс монтажа выглядит просто, достаточно прижать рейку с небольшим усилием до щелчка.
Для этого берется размер помещения в направлении, в котором будет складываться рейка. Например, в комнате размерами 4,5х3 м панели будут укладываться вдоль четырехметровой стороны помещения. Поэтому рейка будет шириной 150 мм и длиной 3 м. Для того чтобы покрыть потолок в 4,5 м длиной, потребуется 450:15=30 штук трехметровых отрезков или 15 штук шестиметровых.
Проще закрепить на потолочной поверхности регулируемые подвесы и окончательно избавиться от сильно мешающих лестниц и «козлов», чем, если собирать спицы на лесах по мере формирования каркаса.
Остается лишь уложить проводку и закрепить декоративную облицовку на траверсах.
25471 Arctic Ocean Drive Lake Forest, CA 92630 877.655.3443 888.313.9228 факс www.eagleindustrialgroup. com 
655.3443, чтобы отправить их непосредственно вам.
12 Потолочные кронштейны 48 1/2 ”или 96 1/2” Рис. 13 Примечание. • Если потолочные кронштейны обращены друг к другу, Измерьте расстояние от задней части одного кронштейна до задней части противоположного лицевого кронштейна (Рисунок 12). • Если кронштейны расположены на одной линии, измерение может проводиться от одного края кронштейна до того же края следующего кронштейна (Рисунок 13).• Измерение также можно провести в точке в середине кронштейна, где, как ожидается, будет висеть вертикальная стойка.
• Мы предлагаем множество аксессуаров, в том числе: лазерный датчик парковки с двумя головками, рельсовые крючки, крючки для служебных целей, крючки для террас, сетку, катушки с удлинительными шнурами и катушки для рабочего освещения.(Рисунок 30). • Позвоните по телефону 877.655.3443 или зайдите на сайт www.SafeRacks.com, чтобы заказать эти функциональные аксессуары для вашей новой подвесной стойки.
(БЕЗОПАСНЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ DBA) НАВЕСНЫЕ СТЕЖКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ В течение (30) тридцати дней с даты покупки, если вы не будете удовлетворены своим продуктом, вы имеют право на полный возврат средств за вычетом налогов, затрат на доставку и транспортировку, оплаченных покупателем.Что покрывается? Eagle Industrial Group Inc. (EIG) гарантирует отсутствие производственных дефектов в материалах своих подвесных стеллажей и дефектов изготовления в течение всего срока службы продукта.
Найдите и отметьте положение
потолочная балка, как указано выше.
Двойной шкив должен быть ближайшим к
смежная стена и единственная должны быть самой дальней
далеко.
Это, безусловно, верно, если ваш гараж забит беспорядком и барахлом. Это может затруднить обход вашего гаража и даже создать угрозу безопасности. Возможно, вам даже придется оставить машину на улице, уязвимой для непогоды и возможной кражи.
— лучший способ хранить сумки на потолке гаража .
Выдвижной гаражный подъемник Syzzor Loft
У него довольно простая установка. Единственная проблема, с которой вы можете столкнуться, — это убедиться, что вы подключаете его в правильных точках.
Вы можете не только хранить предметы на стеллажах сверху, но и повесить их снизу. Он идеально подходит для всего, от садовых инструментов до велосипедов и багги. Подобно предыдущему варианту в этом списке, стойка способна выдержать 600 фунтов и разработана с учетом требований прочности. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о том, что ваши предметы упадут, как только это будет эффективно установлено.
Racor — PHL-R, Гаражный потолочный стеллаж для хранения
Это избавит вас от необходимости беспокоиться о защемлении проводов.
Стойка рассчитана на нагрузку примерно 250 фунтов, поэтому она соответствует только что обсужденному нами варианту подъема. Он также обеспечивает в общей сложности 30 квадратных футов хранилища. Таким образом, он идеально подходит для хранения типичных предметов домашнего обихода, которые вам не нужны большую часть года, таких как праздничные украшения или даже багаж.
Верхняя стойка MonsterRax 4×8 — регулируемая потолочная стойка вместимостью 500 фунтов
Как и в случае с другим вариантом из этого списка, самой сложной частью установки будет выбор правильного места для установки самой стойки.
Надземный гаражный стеллаж Fleximounts обеспечит вам душевное спокойствие благодаря шести вертикальным стойкам, которые обеспечивают прочную конструкцию. Это может быть более прочным по сравнению с конструкцией отдельно от проводов. Вам также не нужно беспокоиться о том, что вам понадобится профессионал, который установит это за вас. Его можно дополнить простой установкой своими руками. В общей сложности вам потребуется около трех часов, чтобы собрать все это вместе, но инструкции просты. Он также выдержит вес около 500 фунтов, что гарантирует его пригодность для хранения широкого спектра предметов.
Другие более крупные модели стоят 250 долларов и выше.
x 48 x ширина x Hammertone FLEXIMOUNTS 4×8 потолочная стойка для хранения в гараже Регулируемая потолочная гаражная стойка для тяжелых условий эксплуатации 22-40 потолок с раскрывающимся вниз 96 Длина, длина 96 дюймов x ширина 48 дюймов x (22–40 дюймов с раскрывающимся потолком), Hammertone, Fleximounts, GR48NC, FLEXIMOUNTS 4×8 Верхняя гаражная стойка для хранения Регулируемая потолочная гаражная стойка для тяжелых условий эксплуатации.
ИЗБЕГАЙТЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВОДЫ, ХРАНЯЯ ВАШИ ПРЕДМЕТЫ НА ПОЛАХ ГАРАЖА. предметов и используйте пространство на потолке гаража для хранения сезонных и неиспользуемых предметов. Выпадающий потолок от 22 до 40 дюймов обеспечивает хранение до 105 кубических футов. Размеры: 96 дюймов Д x 48 дюймов Ш x 22-40 дюймов. H. （Крючки для принадлежностей и предметы, изображенные на стойках, не включены.）. БЕЗОПАСНОСТЬ — ПОКУПКА Верхние стойки с ДЛИННЫМИ потолочными кронштейнами, предназначенными для крепления на 2 стойки.В сочетании с ШЕСТЬЮ вертикальными стойками это оптимальный выбор конструкции для обеспечения безопасности. . КАЧЕСТВО — Выбраны винты высшего качества, и все оборудование прошло строгие испытания. Прочная конструкция из холоднокатаной стали обеспечивает безопасную загрузку до 600 фунтов. . РАЗЛИЧНАЯ — ИНТЕГРИРОВАННАЯ РЕШЕТКА — Более устойчивая и прочная по сравнению с другими с отдельными рамой и проводом. . Установка своими руками с пошаговой инструкцией. Шаблон установки помогает составить план (видео на Youtube помогает при установке: https: // www.
сладкие подарки на день рождения или день святого валентина для любимого человека, накладки на вешалку с шарнирным креплением RACO kwik-Hang, размеры были взяты с размера 4.Fanala Masquerade Horror Страшный головной убор Хэллоуин Реквизит Поставщики вечеринок Декоративные маски, Формальное платье моей Мишель Младшей девочки: одежда, уникальный венок ведьмы Это такая забавная дверная вешалка. Мы предлагаем наиболее конкурентоспособную цену, потому что мы покупаем необработанный материал напрямую у владельцев шахт и обрабатываем и шлифуем в наших хорошо оборудованных производственных подразделениях в Джайпуре, Hnzxy Galaxy A10e Case, Galaxy A10e Cover, Bling Rhinestone Diamond Glitter Rubber Plating Silicone TPU with 360? Ring Stand Чехол-держатель Soft TPU Bumper Cover Case для Samsung Galaxy A10e, красный.МГНОВЕННАЯ ЗАГРУЗКА: Все заказы отправляются на адрес электронной почты *, связанный с вашей учетной записью Etsy * сразу после завершения оплаты.Мы поставляем лучшие материалы и экологически чистую упаковку, чтобы у вас была долговечная и экологически чистая покупка.
Мешки сделаны из утки на 10 унций. ткань и наполненный 1 фунтом цельнозерновой кукурузы. Мужская футболка ORCA RS1 Openwater. Изготовленные на заказ рождественские украшения с буквами TINY 1, сменный стакан, совместимый с Magic Bullet, обеспечивает доступ и навигацию по меню, система индивидуальной защиты от падения Kong Personal Fall Arrest System Ovalone Twist Back-up Fall Arrester Rope 25 и Ovalone ANSI Twist w / out Harness без или без Упряжь.URO Parts GMC226 Главный тормозной цилиндр: автомобильный, Купить офисный стол с ящиком для файлов и двусторонней настройкой капучино: Мебель для домашнего офиса — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, Бесплатная доставка на следующий день для соответствующих критериям модных заказов. X-Trail T31 OEM # 25567-EB06A 25567JE00E Комбинированный переключатель управления для Qashqai J10. Вышитая нашивка: спорт и отдых, легко носить с собой и нелегко сломать, виниловые знаки и баннеры прочные.
Набор сервировочных чаш с водостойкой эмалевой подкладкой для макарон и смешанных салатов Набор деревянных салатов с серверами Большая 12-дюймовая круглая деревянная миска из манго с ложками для супов. Хлопок и лен Подушка для спинки для чтения Диван Кушетка для спинки Позиционирование спинки Опора для поясницы-b 60x60x20 см 24x24x8 дюймов GYX Shop Большая треугольная подушка на танкетке. Украшение для вечеринки, День благодарения, Охра, бумага, индейка, сочлененный вырез. 18111-24008-17638-19643 черный Модель OKSLO конфорочный комплект из 4 частей круглый. Белый узор 2, Full GIGIZAZA Водонепроницаемый наматрасник Full, 3D Air Bamboo Bed наматрасник Водонепроницаемый чехол на матрас для кроватки Гипоаллергенное охлаждение.Первый и последний день в школе Классная доска: деревянный каркасный знак доски для фотографий для детей, набор из 2 досок. Стираемый многоразовый белый мел 13,25 x 10,875 в комплекте, 22-40 Раскрывающийся потолок 96 Длина x 48 Ширина x Hammertone FLEXIMOUNTS 4×8 Верхняя гаражная стойка для хранения Регулируемая потолочная гаражная стойка Heavy Duty , GREARDEN Светодиодные веревочные светильники 50 футов 15 м 110 В 540 светодиодов Водонепроницаемые светодиодные полосы для вечеринок Рождественский Дом Кухня Спальня Комната Крытый Наружное украшение Синий, 50, черный орех Современный стол для макияжа спальни с мягким стулом для женщин и девочек Туалетный столик с зеркалом с подсветкой Туалетный столик с 12 светодиодными лампами.
POPNINGKS Женские леггинсы Женские брюки для йоги с цифровым принтом Повседневные брюки для бега с бедрами и талией для фитнеса, фитнеса, настенного крепления для специй Органайзер Стальная проволочная стойка Настенная стойка для специй Отделка Chrome и E book By TSR. Otis Stratosphere Futon Twin Mattress Twin, пара 15 дюймов x 59 дюймов Стандартная приподнятая панель Внешняя виниловая ставня под покраску.Стандартные музыкальные фото держатели для школьных фотографий, 22-40 Потолочные выпадающие 96 Длина x 48 Ширина x Hammertone FLEXIMOUNTS 4×8 Верхняя стойка для хранения гаража Регулируемая потолочная стойка для гаража Дежурный ,
Затем вставьте бамбук в только что созданные отверстия. Убедитесь, что они не выступают с другой стороны.Повторите этот шаг 4 раза.
Однако их главный недостаток заключается в том, что вы должны следить за весом, который они могут нести.
Если вы еще не установили его, Adobe Acrobat Reader можно бесплатно загрузить здесь.
Обратите внимание, что это руководство обычно является хорошим руководством для электрика.
Он имеет каркас из сосны 1×4 и дно из березовой фанеры 3/4 дюйма.Если вы строите только одну или две полки, вы можете сэкономить деньги, отправившись в домашний центр или на лесной склад, где продается четверть или половина листов фанеры. И в большинстве случаев они даже раскроют фанеру до ваших размеров.
Изготовление и установка выдвижной полки для модернизации — это на самом деле простой процесс, как показывает здесь мастер-плотник This Old House Норм Абрам.
Отложите шипы в сторону.
Также просверлите два отверстия на каждом конце задней части, где она будет перекрывать боковую часть.
Установите полку Фото Keller & Keller Photography 
[/tip]
Последние – надежнее. Первые перед установкой розетки необходимо перебрать, смазать сопрягаемые части токопроводящей пастой (холодным припоем) и стянуть винтами натуго.
Сложные розеточные модули чаще всего входят в состав электромонтажных коробов, на рис. справа.
ниже, устанавливать розетки в гипсокартонную обшивку с повышенной прочностью и надежностью.
Они намного уменьшают вероятность аварии и облегчают поиск неисправностей.
Запитывать через розетки стационарные светильники, удаленные группы и модули, не говоря уж о потребителях «на соплях», ни в коем случае нельзя, см. след. рис.
далее.
Хуже всего всем было потом: спорили на ящик водки.
При «пухлой» отделке может понадобиться подушка из фанеры, слева на рис. Крепить подрозетник желательно саморезами в дюбелях. Если в нем крепежные отверстия не предусмотрены, их можно просверлить самому, но линия крепежных отверстий должна располагаться перпендикулярно линии контактов, на рис. – справа!
) или поворотными (в центре там же) фиксирующими упорами.
Оттуда же надо помнить первое правило таких работ – все они делаются при отключенном напряжении и только после окончательной проверки результатов работ питание включается.
Пластик же достаточно вязкий, чтобы за него цеплялись крепежи и шероховатый, чтобы удерживаться в стене.
При вдавливании его в стену, наружу обычно вылазит некоторое количество раствора.
При его монтаже придется полностью выкручивать крепежный болт, вставлять провод и закручивать болт назад, но зато контакт при этом будет максимально надежный. Многожильный провод обрабатывается точно так же, но есть для него и другой способ. Для этого все жилки делятся на две группки, каждая из которых скручивается между собой – кончик провода получается в виде буквы «V». Теперь проводки надо сплющить плоскогубцами и их можно вставлять в контакты розетки, даже не выкручивая болт полностью.
Затем болты затягиваются – подключение завершено.
Надо только собрать провода вместе, подогнуть их, аккуратно сложились сзади розетки и вставить все внутрь подрозетника.
На некоторых розетках размеры декоративной накладки больше стандартных, поэтому они не позволяют собирать блоки розеток со стандартным расстоянием между корпусами. Если будет устанавливаться такая конструкция, то на этот момент надо обращать отдельное внимание.
youtube.com/embed/Eprjyl2vueE?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
При такой технике штробления края углубления получаются неровные. Во всяком случае, нужно будет приложить терпение, чтобы достичь приемлемого результата.
Если вам нужно установить всего одну розетку, то практичнее будет отдать предпочтение медленной тактике, вооружиться проверенным временем перфоратором или зубилом. В нашем же случае мы ремонтируем квартиру, в которой пока нет ни отделки, ни мебели, ни жильцов — поэтому вполне можем воспользоваться углошлифовальной машиной при установке розеток своими руками.
Перед установкой в коробку присоединяем провода в специально предназначенные для этого отверстия. В розетках Анам для этого используются специальные зажимы. Провод очищается от изоляции на 10-12 мм и просто вставляется. В такой конструкции не зависимо от квалификации монтажника мы имеем надежный и безопасный электрический контакт. Единственное условие — проводник должен быть одножильным, ровным, без изгибов.
Первый способ — предусмотреть в монтажной коробке место для укладки ВЧ кабеля. Подрезать заднюю стенку и сделать дополнительное углубление в стене. Естественно, лучше об этом позаботиться заранее. Второй вариант решения проблемы — отказаться от аттенюатора. Вместо него нужно установить переход для F-разъема. Правда остается вероятность, что при отключении ТВ-приемника от этой розетки, сигнал на оставшиеся телевизоры будет поступать с искажениями. Это зависит от распределительного устройства и у вас может не встретиться. Понять это можно только опытным путем. Если не будете использовать розетку какое-то время, и столкнулись с такой проблемой, то необходимо заглушить выход распределительного устройства идущего на эту розетку аттенюатором. Если распределительное устройство недоступно, значит нужно просто вернуть на место аттенюатор, прикрутив его вместо телевизора на ТВ розетку.
В линейке Zunis глубина установки рамки регулируется, за счет этого можно исправить некоторые шороховатости монтажа.
Жать на перфоратор сильно не стоит, иначе «корону» может заклинить, что приведет к ее поломке или выкрученным рукам от отдачи перфоратора. Глубина отверстия должна быть соразмерна толщине коробки.
Делаем штробу от соседней к новой. Это можно сделать как болгаркой, так и тем же перфоратором с буром. Глубина штробы должна скрыть провода заподлицо со стеной. Когда штроба готова, то устанавливаем коробку. Для этого заводим в нее провода и набросав немного алебастра в посадочное место, вставляем в него коробку. Лишний раствор выдавится и заполнит все пустоты. Дополнительно шпателем подмазываем торец коробки.
Это кому как нравится. Когда арматура розетки зажата и не сдвигается, можно ставить крышку. В случае если позднее будут клеиться обои, крышку можно не ставить.
Именно этим фактором вы должны руководствоваться в первую очередь. Кроме того, при использовании скрытой проводки должны применяться розетки в утопленном варианте и, соответственно, наоборот , при использовании открытой проводки.
Но для жилых помещений сделано исключение с возможностью установки таких электроприборов при их подключении через автомат УЗО (Устройство защитного отключения).
Кроме того, запрещена установка выключателей в чердачных помещениях. Выключатели для таких помещений должны располагаться перед входом.
Хотя, откровенно говоря, эта насадка не очень облегчит труд при штроблении твердых бетонных стен. В этом случае зачастую приходится сначала намечать путь сверлом, а уж затем использовать насадку.
Это связано с тем, что при скрытом способе установки достаточно сложно обеспечить их влаго- и пылезащищенность.
То же проделываем с нулевым и защитным проводом. На этом подключение розетки к электрической сети окончено.
Это позволит в случае перегорания провода вывести из строя минимальное количество розеток.
Если это двух – или трехполюсный выключатель, то он один, а с противоположной стороны два или три вывода соответственно.
Это позволяет сэкономить провод и разгрузить от большого количества подключений распределительную коробку.
В связи с этим выполнить подключение розетки от выключателя — невозможно.
Несмотря на то, что сетевая розетка — это что-то новое в электрооборудовании, подключить ее достаточно просто и можно даже своими руками. Для этого необходимо разобраться, что такое розетка 8P8C и, как осуществляется подключение провода витая пара к розетке.
Компьютерный разъем RJ-45 состоит из двух конструктивных элементов:
С помощью витой пары можно построить любой канал для передачи данных для создания сетей локального и общего пользования. Интерфейс RJ-45 – унифицирован для подключения к интернету, но бывает несколько классификаций интернет-розеток по следующим параметрам:
Прямой заключается в присоединении девайсов через маршрутизатор. Второй тип позволяет соединять коммуникации между собой. Также, эти методы распировки известны, как тип «А» и тип «Б». По типу «А» распировка осуществляется по парам:
Провода устанавливаются в клеммник и крепятся в пазах;
Воспользуйтесь для этой цели ножом, но старайтесь не повредить оболочку.
Для этого нужно повернуть крыльчатку по часовой стрелке и снять контактную пластину;
Если не проверить тип подключения, то может получиться так, что розетка подключена по одному типу, а провод по типу «А». Из-за этого соединение не возникнет. Нужно посмотреть, как кроссирован коннектор, а затем уже делать распировки витой пары.
что сможете самостоятельно подключить интернет-розетку, то лучше оставьте это дело профессионалам. Многие провайдеры обеспечивают услугу подключения интернет-розеток при заключении контракта на сетевое обслуживание. Но, на самом деле, установка розетки для интернета своими руками, делается гораздо проще, чем кажется. Если остались вопросы, посмотрите руководство монтаж интернет розетки своими руками видео:
Демонтируется задняя крышка розетки, крепежные винты контактов ослабляются, в них вставляются куски оголенных проводов.
Источники питания пригодятся не только для ТВ, но и для подключения роутера, цифровой приставки. Для туалетного столика рекомендуется установить несколько объединенных в блок розеток на высоте 30 или 90 см от уровня пола.
Но самое интересное, что в последнее время все чаще устанавливаются многофункциональные унитазы, питающиеся от электроэнергии. Гораздо проще и дешевле сразу установить розетку в туалете, чем выводить ее после того, как дорогостоящая плитка будет уложена.
Потому расположение источника питания должно быть спроектировано заранее.
Вообще говоря, на рынке существует много типов электрических розеток в зависимости от географического региона. Электрические розетки различаются по форме, размеру и типу подключения. В Европе наиболее часто используемая электрическая розетка — это так называемая розетка Schuko, а в Северной Америке стандартная розетка — NEMA 5-15, с двумя плоскими параллельными ножками и заземляющим ножом.
Убедитесь, что вы удалили все материалы, которые находятся в стыке или поверх резьбовых отверстий распределительной коробки. Эта операция важна, особенно если вы имеете дело с новостройкой или перекрашенной комнатой.
Эта операция очень важна, так как вы подключите электрические провода к внутренней части розетки.
После этого аккуратно вставьте выход в коробку, чтобы в первую очередь проверить, достаточно ли у розетки места для фиксации.
К счастью, эта операция проста и требует не более нескольких минут.
Не забудьте поделиться своими статьями с друзьями в Twitter, Facebook и Google Plus.
На самом деле, я обычно предпочитаю делать немного меньше контура. Достаточно легко увеличить
дырку потом, но сделать ее меньше невозможно. И шаблон почти такого размера
крышки (см. первое изображение статьи), поэтому здесь мало места для ошибки.
Обратите внимание, как отверстие было расширено с правой стороны.
чтобы освободить место для откидного крыла. Отверстие все равно меньше, чем то, что было в шаблоне
предложил бы.
Вот я немного открываю пространство отверткой.
Другой подход — обжать фланец немного уже в том месте, где идет винт.
с парой кусачков. Это все довольно неточное дело.
Они являются частью настенной розетки, 
Этот вариант показан в большинстве видеороликов о домашней электропроводке на Youtube.
Итого = приблизительно 154 фунта стерлингов 
youtube.com/embed/LzND7Y8PgaA?start=0 &end=180″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/> 
Если она не подлежит уведомлению, то ее не нужно сертифицировать. Изменения, внесенные в версию 2013 года, сокращают объем уведомлений.
Вы можете купить отдельные части
вам нужны для работы или комплекты, которые будут содержать соответствующие детали (например, кабель с переходником, настенные розетки и кабель
клипы и т. д.).ЗАМЕТЬТЕ, что сокеты для расширений должны быть «подчиненными» сокетами, а не «главными».
Вы можете проверить это здесь: https://www.explorist.life/solarwiringdiagrams/ 
Материал горит плохо, но под действием высокой температуры пластик выделяет токсичные испарения.
Вот здесь придется немного повозиться, и для того, чтобы облегчить работу, можно воспользоваться отверткой, только работайте ею аккуратно и постарайтесь не повредить пластик.
Когда последний светильник будет смонтирован, старая проводка обрезается, а новая включается, и работа по монтажу пластикового потолка в ванной продолжается.
Достаточно будет того, что вы ее расправите и удалите излишки клея.
Несущие рейки устанавливаются перпендикулярно направлению панелей. Чаще всего панели монтируют вертикально, но возможен также горизонтальный и диагональный ход.
Широкая полка направляется в сторону установки последующих панелей;
А все потому, что панели из пластика обладают прекрасной звукоизоляцией.
Однако производители предлагают оригинальные декоративные варианты, которые готовы разнообразить интерьер помещения.
Интерьер следует создавать в светлой пастельной цветовой гамме, мебель должна быть простая. Дополнить ванную комнату можно декором из керамики и фарфора, а также узорами в цветочной тематике.
За счет блестящей поверхности можно визуально увеличить комнату и сделать ее более светлой. В большом помещении можно применять глянцевые панели других оттенков. Красиво будут смотреться красные, синие или желтые изделия.
Такие приемы актуальны для помещений большой площади с низкими потолками. За счет подобной игры стены зрительно становятся выше, и пропорции комнаты смотрятся органично.
Добиться этого без грунтования стены невозможно, поэтому дополнительные расходы на материалы неизбежны.
Перед установкой своими руками стеновых и потолочных изделий, потребуется заняться подготовкой основания.
Для этого необходимо знать площадь стен и габариты панелей. Площадь поверхности вычисляется просто, путем перемножения высоты и ширины стен. Материал для облицовки предлагается производителями в стандартных размерах, согласно которым ширина составляет 0.25 метров, а длина – 3 метра. К примеру, если ванная комната обладает шириной 2 метра, то для обшивки нужно только 8 панелей.
Если ремонтируется ванная в типовой квартире, то лучше выбирать отделку светлых оттенков с мелким рисунком. Темные тона стен и крупные рисунки визуально сделают помещение еще более тесным.
Чтобы вычислить площадь одной стены, необходимо умножить её высоту на ширину. Потом из полученной величины нужно вычесть площадь, которая не будет отделываться панелями – окна, двери.
Они не бояться влажности, которая постоянный гость в обоих этих помещениях, легко моются, если это потребуется и не слишком сложны в установке.
Но лучше, чтобы отделка соединяла в себе все эти требования и была при этом недорогой. Выбирая отделочный материал для санузла, приходится ломать голову – какой вариант предпочесть. Практичный пластиковый потолок в этой ситуации является просто идеальным решением. Панели из пластика легко можно смонтировать своими руками, и выглядят они вполне презентабельно.
Достигается это за счет ячеистой конструкции с ребрами жесткости внутри. А для облегчения установки по краям они имеют замки шип-паз. Идеальный материал для интерьерной отделки.
Если планируется их разместить на стенах, то промежуток между плитой перекрытия и пластиковым потолком можно сделать минимальным – в толщину профиля каркаса. В противном случае отступить вниз придется 10–12 см.
Установить их можно как в процессе обшивки, так и после монтажа пластиковых панелей.
Благодаря отличной влагостойкости они прослужат не меньше десятилетия, радуя хозяев дома своим великолепным видом.
При всей пластичности ПВХ обращение с этим материалом требует определённой осторожности: его можно поцарапать, а при значительном силовом воздействии пластик может лопнуть.
Затем по периметру ванной комнаты с помощью уровня намечают карандашом — маркером или отбивочной нитью линию высоты установки панелей с учётом технологического зазора 1 см. Если будут устанавливаться потолочные светильники, учитывают также их высоту.
Несущие профили CD крышей вниз вставляют в полку UD-27 и фиксируют саморезами на П-подвесах. Потолочные профили размещают параллельно, на максимальном расстоянии не более 70 см, так как чем меньше расстояние, тем надёжнее конструкция крепления.
Вначале измеряют расстояние от последней установленной панели до стены, учитывая размер плинтуса, ножом разрезают панель на ширину, обеспечивающую установку впритык, и заводят её на место (фото). Затем прикрепляют потолочный плинтус и сдвигают последнюю панель в сторону предпоследней. Для прикрепления плинтуса используют жидкие гвозди.
Изучите, как правильно провести монтаж пластиковых панелей в ванной своими руками, какие материалы и инструменты для этого потребуются. Изучите пошаговые инструкции разных способов крепления, после чего смело приступайте к делу.
Так, исходя из расчетов, на ванную 2х3х2,5 м понадобится 31 пластиковая панель и 86 метров направляющих.
Сам процесс монтажа не сложен, но необходимо четко представлять последовательность работы и общую картину действий.
Скорее всего, получится так, что последнюю панель придется обрезать, чтобы подогнать отделку под размер стены. В этом случае старайтесь расположить обрезанные панели в самых малозаметных местах, чтобы не портить общую картину. Как вариант, обрежьте первую и последнюю от угла панели, чтобы разница в размерах была не так заметна.
После этого прикрепите пластиковые панели к обрешетке в точках пересечения, используя саморезы и крестовую отвертку или шуруповерт. Обратите внимание, что крепят панели со стороны широкого крепежного гребня.
Для этого в самом начале работы прикрутите его саморезами по верхнему и нижнему периметру комнаты. Панели сначала вставьте в нижний профиль, потом слегка согните и заведите в верхний. В итоге получится отделка с ровными, закрытыми краями.
После высыхания грунтовки приступайте к клеевому монтажу.
Однако всегда можно доверить работу строителям и ускорить процесс.
Если хотите полезного совета, то на Вашем месте я бы не стал обделывать спальню и гостиную этим материалом. Но это дело каждого.
Если Вы хотите сделать пластиковые стены и потолок в ванной комнате, то желательно панели крепить на металлический или деревянный каркас из направляющих. Если у Вас не ровная поверхность и нет желания ее выравнивать, то каркас необходим тем более. Для туалета, кухни, балкона и других комнат, технология монтажа панелей ПВХ остается неизменной.
Преимущества этого вида потолка значительно превосходят наличие мелких недостатков. Самыми заметными преимуществами пластикового потолка являются его практичность, дешёвая стоимость, простота монтажа и небольшое наличие различных составляющих.
Также годятся для использования гвозди-дюбеля размером 6 на 40 миллиметров.
К забитым в отверстия дюбелям крепятся профиля УД-27.
.. 
.. от Nu World Plastics включает стеновые панели потолочные панели пол плитка панели… 【Получить цену】
Они на 100% водонепроницаемы, просты в установке и поставляются с бесплатной доставкой. 【Получить цену】
Получить контактные данные и адреса компаний … 【Узнать цену】
Фурнитура включает крючки и скобы.
Обязательно воспользуйтесь инструментом калькулятора подвесного потолка, который поможет с планировкой и списком материалов, необходимых для вашего проекта.
При соединении двух поперечных тройников в одном прямоугольном отверстии главной балки вставьте второй тройник в прорезь, пройдя по правой стороне уже установленного тройника.
Стены и облицовка из ПВХ идеально подходят для ванных комнат и душевых.
Взгляните на наше видео «Как подобрать облицовку».
Некоторым монтажникам-новичкам может быть сложно снять, но они могут сделать это просто с помощью острого универсального ножа и устойчивого
Панели ПВХ Дюмапласт идеально подходят для облицовки.
Облицовку можно укладывать даже на имеющуюся плитку или грубую штукатурку. Взгляните на наше видео «Как подобрать облицовку».
Для этой работы вам необходимо закрепить панели с помощью шурупов, как упоминалось в нескольких случаях.
Если рейки идут горизонтально, расположите самую низкую чуть выше уровня плинтуса. При установке реек на потолок убедитесь, что они надежно закреплены.
Отрежьте плакированные уплотнительные ленты до нужной длины и используйте угловой блок, чтобы вырезать углы. Плакированные уплотнительные ленты обеспечивают водонепроницаемое уплотнение между панелями и ванной или выставочным лотком.. Поместите полоски на место, чтобы убедиться, что они подходят правильно.
Если направляющие проходят через балки, прикрутите первую направляющую к балке на расстоянии 2 дюймов от стены. Установите оставшиеся направляющие на расстоянии 2 дюйма друг от друга и прикрутите к потолку, чтобы разместить их
Закройте или закройте концы деревянной или пластиковой полосой под панелью с каждого конца. Они остановят проникновение дождя, ветра и вредителей. 4.
PRE Post: гарантия качества, длинная морская палуба из ПВХ 
Также: Пошаговая установка новой ванны 
Измерьте высоту рамки ванны, используя один из установочных элементов в коробке.
Я покрываю фанерный лист куском строительной бумаги, чтобы не поцарапать готовую сторону.
Продолжайте движение вдоль всех стен, используя карандашную линию в качестве ориентира для установки всех плоских панелей.
Наконец, дайте только что нанесенному силикону застыть в течение суток, прежде чем снимать оставшуюся ленту.
Вы начнете с того, что выложите свой
Расположение прогонов нового потолка. Сделайте это с помощью рулетки, отметив низ
каждой балки каждые три фута.
Перекрытие
панели одним рифленым гофром и вкрутите их в прогоны, используя один
винт для любой другой пульсации.
Всего за несколько часов и с материалами примерно за 40 долларов мы добавили характер нашей дамской комнате.Несмотря на то, что это было сделано в маленькой комнате, вы, безусловно, можете включить те же простые шаги в гораздо большую комнату.
Монтаж облицовки стен в ванной. ООО «Целплас ПВХ» Загрузка Отписаться от ООО «Целплас ПВХ»? Отменить Отказаться от подписки. Работает ПодписатьсяПодписатьсяОтписаться 2.7K.
потолки в ванных комнатах могут потребовать большого внимания из-за высокого уровня влажности & nbsp;
Скрыть ответы. Фатини Мохамад2 месяца назад. Малайзия потолочный продавец 012-4484351. Читать больше.
Как отремонтировать ободок от DBS для ванных комнат.Декоративные ванные системы Limited. Загрузка. Видео по монтажу декоративных панелей для стен, потолка и пола из ПВХ Omega Changing Rooms Ltd — Продолжительность: 4:06. Омега & nbsp;
Видео по установке декоративных панелей из ПВХ для стен, потолка и пола Omega Changing Rooms Ltd & nbsp;
Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.
Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.
Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.
Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).
Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.
Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.
Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:
Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.
После монтажа эти вышки убираются.
Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.
К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.
В противном случае необходимо подождать неделю.
В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.
Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.
.jpg)
Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.
Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.
Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.
Речь идет, к примеру, о вентканале либо дымоходе.
Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.
В этой статье будем делать монолитную плиту перекрытия, между первым и вторым этажом нашего будущего коттеджа. Целесообразность такого перекрытия возникает, когда первый этаж, или весь коттедж, каменный, и размер перекрываемых площадей не стандартный.
красного кирпича, причём, если сначала старался складывать его ближе к краям, то потом выгружал прямо по середине, и в процессе дальнейшей работы, вынужден был сдвинуть его с краёв к середине, так как делал цоколь по периметру, и плита выдержала эту нагрузку.
Сначала я использовал ту технологию, которую применяют в монолитном домостроении. То есть вязал решётку 20 х 20 см., затем ставил на неё элемент скамейку, и на ней вязал второй ряд решётки.
Решётку нужно приподнять над опалубкой, чтоб она оказалась затем в массе бетона. Для этого можно использовать кусочки колотой плитки.
С помощью его и бетономешалки, мы втроём за день залили плиту площадью 32,5 м2.
Наиболее универсальный и распространенный способ, заключается в монтаже готовых плит перекрытия, которые выпускают заводы ЖБИ. Плиты доставляются на объект, а затем с помощью подъемного крана и строительной бригады монтируются, опираясь на стены, ригели и балки. В случае когда на участке нет возможности использовать подъемный кран, или же дом имеет нестандартные габариты и формы, обустраивается монолитное перекрытие. Оно обладает некоторыми преимуществами, заключающимися в том, что сейчас приобрести бетон подходящей марки абсолютно доступно, а сделать перекрытие можно очень качественно, не прибегая к помощи строителей-профессионалов.
Желательно заказать его в проектной организации. Специалисты сделают расчет поперечного сечения перекрытия с учетом действия на него изгибающих моментов и максимальной нагрузки, что даст возможность точно определить размеры монолитной плиты, выбрать марку бетона, сортамент арматуры и количество всех используемых материалов. Это даст вам возможность избежать трат на покупку лишнего материала, а также иметь четкое руководство к проведению этих работ.
Он представляет собой сетку с ячейками, каждая сторона которых 200 мм. Пруты связывают между собой специальной вязальной проволокой, толщина которой не меньше 1,5 мм. Поскольку обычно длины арматурных прутов не хватает на всю протяженность каркаса, то их соединяют между собой внахлест 400 мм, тоже связав проволокой.
В нем за 1 принимается толщина перекрытия, а за 30 – ширина всего пролета. Исходя из этой толщины плиты, верхняя арматурная сетка устанавливается таким образом, чтобы потом быть утопленной в бетон на глубину 20 мм.
Чтобы обеспечить максимальную прочность плиты, монолитного перекрытия, толщиной 200 мм следует производить непрерывную заливку бетоном.
Если да, то надеемся, что эта информация поможет вам справиться с обустройством монолитного перекрытия успешно.
Размеры плиты рассчитывают исходя из проектных параметров будущего сооружения.
Но в малоэтажном строительстве достаточно широко распространены приемы самостоятельного создания опалубки перекрытий из досок, бруса, фанеры и других материалов. Сделать ее могут любые грамотные строители достаточной квалификации, что называется – «с прямыми руками».
В целом, уменьшается расход бетона, хотя такой метод нельзя назвать «бюджетным» из за стоимости профнастила.
Наверняка вас не удивит наличие джакузи на втором этаже, или установка тяжелого оборудования. А потому в идеальном варианте перекрытие должно быть хорошо утеплено, звукоизолированно, надежно и обходиться в разумных пределах стоимости.
А выглядит его устройство изнутри вот как:
Тогда как для заливки перекрытия даже большой площади достаточно бетономешалки и насоса.
Обычно речь идет о двух сетках в верхней и нижней зоне, диаметром 12-14 мм, из арматуры класса А400. При этом шаг прутьев должен быть 20 см в двух направлениях.
Ведь такое перекрытие само по себе прекрасно перераспределяет нагрузку со всех сторон. Единственное, что нужно сделать – это установить опалубку по всей площади.
Посмотрите, сколько его нужно даже для одного квадратного метра плиты:
Только учитывайте, что для устройства сборно-монолитного перекрытия балки используются только заводского изготовления. Их нельзя варить у себя в гараже – опасно! Эти балки называются тригонами и имеют точно просчитанную геометрию и вес.
Для устройства перекрытия используется тяжелый мелкофракционный бетон классом М250 (В20).
Важно обеспечить упору прочное основание, как хорошо утрамбованный грунт или фундаментная плита, иначе стойка рискует продавиться, даже на деревянной подкладке под собой.
Особенно хороша такая стяжка в системе “теплый пол”. А, например, Sika Level Pro позволяет сделать наливную тонкую стяжку толщиной всего до 5 мм.
Благодаря внутренним блокам, такое перекрытие легко делают нужной формы, подрезают или изменяют.
Они обеспечивают отличную прочность строению, не подвергаются горению. Однако не все, кто желает произвести такую работу, знают, как залить плиты.
Благодаря советам можно будет и материальные средства, и время сэкономить, что является немаловажным фактором.
Материал обязательно смазывается специальным раствором, который позволит снять с досок защитную пленку.
Помимо этого, планировка в некоторых случаях допускает большое количество всевозможных закоулков и углов, и стандартные плиты просто не подойдут для строительства. Поскольку конструкция монолитная, можно безопасно оборудовать балкон, при этом не потребуется дополнительная плита опоры.
Залейте конструкцию при помощи бетононасоса – и это будет самым верным решением, особенно, если в здании 2 или больше этажей.
Элементы из натурального дерева несложны в изготовлении и установке, но они обладают низкими тепло- и звукоизоляционными свойствами, а потому намного уступают полам из бетона.
Есть еще один вариант, как можно поднять пролёт при сохранении раскладки произвольного типа — сосредоточить структуру в целом на столбцах.Если толщина до 0,
Обычно это называется колодой. Возможны такие варианты обустройства данного типа конструкции:
Обычно для этого используются стержни диаметром от 1,2 до 1,
Такое решение с профилированным стальным настилом значительно повысит прочность пола.
Самым распространенным и универсальным является укладка плит из сборного перекрытия. Такие плиты заказываются на заводе ЖБИ, а затем монтируются краном и бригадой рабочих. В тех же случаях, когда использование крана на стройплощадке затруднено, или когда дом имеет нестандартную планировку и сложно устроить разводку готовых плит, устраивают монолитную плиту.На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть доказательства, а просто потому, что вы считаете это более целесообразным. В этой статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с техникой все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на строительной площадке.
Во-первых, конструкция является прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может означать столько углов и переулков, сколько сложно будет подобрать плиты стандартного размера. В-третьих, это безопасно оборудовать балкон без дополнительной опорной плиты, так как структура является монолитным.
В результате вы получите оптимальные размеры плиты в вашем доме, инструкции, какую арматуру использовать и какой класс бетона.Если вы желаете попробовать произвести расчеты самостоятельно, пример расчета плиты монолитной плиты можно найти в Интернете. Мы не будем на этом останавливаться. Рассмотрим вариант при строительстве обычного загородного дома с пролетом не более 7 м, поэтому мы сделаем монолитную плиту внахлест наиболее популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.
Если сбивать доски из обрезных досок, то их нужно плотно подогнать друг к другу. Если между досками видны щели, поверхность опалубки следует покрыть гидроизоляционной пленкой.
Аренда таких стеллажей обойдется примерно в 2,5 — 3 у.е. на 1 м2 площади.
Второй — верхний — должен располагаться на 20-25 мм ниже верхнего края пластины.
После заливки необходимо произвести вибрацию глубоким вибратором. Затем дать высохнуть и набраться сил на 28 дней. Первую неделю поверхность следует смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Через месяц опалубку можно будет снимать. Монолитная плита готова. При установке плит перекрытия в стоимость входит стоимость арматуры, бетона, аренда опалубки и заказ миксера, а также бетононасоса. Фактически выпускается порядка 50 — 55 у.е.на м2 жилой площади. Как происходит заливка плиты бетонного перекрытия, вы можете увидеть в демонстрации монтажа плиты видеонакладки.
На нем показана последовательность работ, количество и расположение техники, спецтехники и инструмента.
Несмотря на то, что использование услуг профессионального прораба и бригады монтажников значительно увеличивает затраты на установку плит, это еще не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадир обязательно должен сдать проект.
Если стены построены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мер предпринимать не следует. Если стены возводятся из пеноблоков или газоблоков, то перед кладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит предполагает, что опорная поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания.Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру конструкции устанавливается опалубка, в которую делается арматурный каркас из прутка 8-12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15-20 мм. Дальнейшие работы можно продолжить только после высыхания бетона.
Для этого используется кран, грузоподъемность которого зависит от размера и веса плиты, чаще всего подходят краны 3 — 7 тонн.
Плиту следует укладывать так, чтобы ее края касались стены не менее 120 мм, а лучше 150 мм.После установки плита выдавит излишки раствора и равномерно распределит нагрузку.
В противном случае плита может легко выйти из зоны опоры, так как будет скользить по арматуре.К тому же нагрузка будет распределяться неравномерно. 
В противном случае тарелка замерзнет.Пустоты заполните минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполните бетоном. Такую процедуру нужно проводить не только на тех концах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.
В некоторых ситуациях монолитная бетонная конструкция является очень привлекательной формой строительства, которая может выполнять работу быстрее, чем другие методы. Рассматривая услуги по бетонному строительству, узнайте больше об истории монолитного бетонного строительства, а также об его преимуществах и недостатках.
Д.
Для создания этих зданий требовалась сложная форма и дорогое оборудование, поэтому Эдисону было трудно убедить других купить его бетонные дома. Хотя здания продавались как огнестойкие, простые в уходе и доступные, их было трудно продать покупателям.
Вы можете ожидать продолжения использования монолитных бетонных конструкций по всему миру, где требуются скорость и качество.
Обычно эти опоры довольно широкие, так как они предназначены для распределения веса конструкции по земле.Благодаря равномерному распределению веса уменьшается вероятность того, что здание сдвинется или потрескается.
Как правило, эта плита является вашим черновым полом или цокольным полом и сделана из бетона.
Как правило, опоры для этих фундаментов будут идти только примерно на 12 дюймов от основания до пола, а толщина фундамента будет всего около 4 дюймов. В то время как для ускорения работы можно использовать специальное землеройное оборудование, вы также можете копать вручную, поскольку вам нужно копать землю всего на несколько дюймов.
, а также может предложить значительную финансовую экономию.
Подробное руководство по выбору плиты перекрытия или цоколя для фундамента дома см. Здесь, но мы сделаем выводы ниже.
На каждую тонну произведенного бетона в атмосферу выбрасывается одна тонна парниковых газов.
Это может означать, что во многих случаях не соблюдаются надлежащие строительные методы в соответствии с принципами строительной науки.
Таким образом, подвалы обычно изолируются изнутри, задолго до того, как уходит нежелательная влага, и так же, как мы строим над землей, где стены могут высохнуть снаружи.
В домах со значительной тепловой массой внутри оболочки летом также легче сохранять прохладу.
Вы можете столкнуться с ограничениями по высоте там, где вы решите строить, то есть вам, возможно, придется строить, а не наращивать. Это не всегда возможно, особенно если ваш участок представляет собой городскую застройку, поэтому у вас остается два варианта: дом меньшего размера или подвал.
Наряду с местом для хранения вещей вы можете рассмотреть возможность включения в него прачечной или даже кладовой.
В качестве материала для армирования использовались металлические стержни. Первым сооружением, созданным по этой технологии, стал Царскосельский дворец.
На практике используются всего два материала: композит и сталь.В первом случае — это набор материалов. В основе изделия может лежать базальтовое или углеродное волокно. Они наполнены полимером. Композитная арматура имеет небольшой вес и не подвержена коррозии.
Они отлично защищают конструкцию от взрывов.Нагрузка при сжатии компенсирует сам бетон.
При этом в плитке фундаментная арматура не сваривается, а проходит сквозь проволоку.
Оптимальное расстояние от ростверка до почвы 100-200 мм. Зазор позволяет создать воздушную подушку, что положительно влияет на планету дома. Кроме того, воздушная подушка позволяет избежать образования на первом этаже сырости.
Диаметр арматуры определяется расчетными нагрузками. Минимальная скорость восемь миллиметров. Расстояние между стержнями не более 20 мм.
Несущая система монолитного каркаса застройки этажей, фундаментов и колонн.
СНиП 52-103-2007 на ИМК, изготовленные на основе тяжелого бетона без предварительного напряжения. Согласно этому документу различают следующие типы опорных элементов:
Как наркоманов архитектуры, мы были поражены инженерным принципом округлого жилища, которое является невероятно прочным и не требует никаких несущих стен внутри.
Первой купольной структурой был геодезический планетарий, построенный в Германии после Первой мировой войны. Геодезические дома были популяризированы в США архитектором и писателем Бакминстером Фуллером, который ценил их стабильность и эффективность.
Они также устойчивы к насекомым и гниению благодаря своей бетонной поверхности.
в состоянии (несмотря на запитывание гаража на две машины и насосной станции).Дом, который мы посетили, на самом деле представлял собой три соединенных купола общей площадью 3200 квадратных футов, и, тем не менее, его можно было легко запитать от небольшого массива солнечных панелей.
Другими словами, экономия средств начинается во время строительства и продолжается в течение всей жизни дома..jpg)
Монолитные конструкторы оценивают свои брендовые дома в 65 долларов за квадратный фут за пакет, состоящий только из панциря и пола, и вдвое больше за готовый дом с куполом. С другой стороны, вы можете построить небольшой монолитный купольный дом в качестве постоянного убежища менее чем за 10 000 долларов, если сделаете это самостоятельно.Если использовать пример компании DomeGaia, купол площадью 1000 квадратных футов толщиной четыре дюйма стоит около 4000 долларов в Aircrete.
Трудно не остаться без большого количества неиспользуемого места.
Они покупают мечту.
Вся бытовая техника на кухне стоит на колесах, что позволяет Кинг полностью изменить планировку своей кухни и обеденной зоны в любое время.
Однако она никогда не задумывалась о пляжной жизни, потому что не знала, что существует такая вещь, как пляжная жизнь. «Я даже не знала, что снега во Флориде не существует, пока я не училась в шестом классе, за то, что громко плакала», — говорит она.
Ситуация изменилась однажды ночью, когда ей было около 11 лет, и она увидела вступительные титры к фильму «Компания трех» с потрясающими кадрами пирса Санта-Моники, пляжа и променада. Она была очарована.
«Я подумал:« Что я делаю с собой? Святая корова, это вещество, которое убивает людей! »Я понятия не имел, какое давление я оказывал на свое тело».
«И этим собакам нужен уход».
Она ушла, довольная своим решением.
Ванная комната отделана великолепной индивидуальной плиткой.
Я вернул ее ей, и мы сразу же щелкнули. С тех пор мы были близки ».
На них в дальнейшем будет очень удобно класть различный инструмент, чтобы он не путался под ногами при работе.
Дело в том, что практичные люди всегда предпочитают иметь все необходимое под рукой. А неразборные козлы занимают море места и рано или поздно просто путаются под ногами, когда никакого строительства или ремонта не планируется. Поэтому и такой вариант, разборный, придется ко двору всем практичным владельцам дачных домов или загородных коттеджей. Собственно, по нескольким фото совсем несложно догадаться, какая конструкция у этих четвероногих помощников.
Словом, 150-170 кг будет вполне достаточно для любых строительно-ремонтных работ. Габаритные размеры площадки должны быть такими, чтобы она вписывалась в дверные проемы, а это не более 70 см, а длина ее не должна превышать полутора метров, иначе будет неудобно маневрировать.
Но когда работы нужно выполнять на большой площади, при этом перемещаясь, то их будет недостаточно. Тогда на помощь приходят строительные козлы.
Проверьте ровность конструкции, уложите еще две доски 1500 мм и соедините их все между собой шурупами.
Высоту ступенек можно выбрать на свое усмотрение.
Для этого нужны всего лишь инструменты и немного материалов. Преимущество самостоятельной сборки козел — их можно сделать таких размеров, каких нужно.
На их сборку у нас ушло 100 минут. Их высота 1100мм (от верхней площадки до пола). Подмости рассчитаны на высоту потолков квартиры 3 метра.
Это особенно актуально при выполнении работ в тесных помещениях. Их можно регулировать по высоте, ширине и длине. Дооборудовать ступеньками, перилами и даже блоком для подъема материала.
Расстояние между наружными гранями ног возле верхней площадки должно быть 500мм, а у основания 600мм (саморезы 5Х70мм).
В итоге оба среза должны быть параллельны друг другу.
Закрутив гайку (не до упора) с нейлоновой вставкой, мы получаем пару ножек.
Любому мастеру пригодится ветка на FORUMHOUSE, где собраны самые разнообразные модели самодельных станков и инструментов.
Данные конструкции могут иметь различные размеры, способ сборки, материал производства, а также оснащаться разными дополнениями. Первым видом считаются обычные строительные подмостки. Они производятся по типу табуретов, но по более усовершенствованной технологии. Данный тип конструкции относится к складным, так как его можно разобрать на отдельные элементы. При этом самой крупной деталью считается рабочий настил.
Часто в комплектацию строительного козла входит лестница, ограничитель, колесики со стопорами.
Поэтому и такой вариант, разборный, придется ко двору всем практичным владельцам дачных домов или загородных коттеджей. Собственно, по нескольким фото совсем несложно догадаться, какая конструкция у этих четвероногих помощников.
Также конструкции из металла могут быть мобильными, эта характеристика влияет на стоимость.
В зависимости от характера выполняемых работ, размер площадки тоже подбирается индивидуально. Вес, который должна она выдерживать, должен быть никак не меньше, чем вес человека плюс нагрузка от инструмента и материалов. Словом, 150-170 кг будет вполне достаточно для любых строительно-ремонтных работ. Габаритные размеры площадки должны быть такими, чтобы она вписывалась в дверные проемы, а это не более 70 см, а длина ее не должна превышать полутора метров, иначе будет неудобно маневрировать.
Они могут быть двухэлементными – складными или цельными. В первом случае собираются две козловые опоры, на которые кладутся доски. Это позволяет регулировать длину лесов в зависимости от необходимости. Ширина же их определяется шириной опорных элементов. Во втором случае изготавливается цельная конструкция с фиксированными параметрами высоты, длины и ширины.
Вот не могу объяснить, почему одно это слово имеет столько смыслов. Получается не меньше четырёх, ведь верно? Так как четвёртый смысл – строительный. Козёл или козлы – это жизненно необходимый инструмент для всех, кто занимается ремонтом и строительством. И мало того, для работы лучше, чтобы этот козлик «скакал», то есть передвигался с место на место. Так как сегодня вы делаете ремонт в одной комнате, завтра – в другой, а послезавтра – на веранде. Вот и я решила соорудить такого строительного зверя для своих нужд.
Я сделала это теми же саморезами в раззенькованные отверстия
Работа началась с разработки чертежей козел.
Их скрепление осуществляется при помощи саморезов с достаточной длиной, которые вкручиваются с верхней стороны будущих козел. Во избежание растрескивания древесины просверливаются посадочные отверстия под каждый саморез. Диаметр отверстий не должен превышать диаметра резьбы шурупов.
Если боковая сторона соединительной перемычки встала заподлицо с ножками, можно усилить их примыкание при помощи металлических перфорированных пластин, прикрученных саморезами. Уголки и пластины закрепляются минимум на 4 самореза – по 2 на каждую отдельную деталь.
Нам даже нечего добавить. Единственно, что можно сделать – предложить усложнить задачу, как в этом небольшом видео по созданию многофункционального столярного стола:
Но на это у него ушло примерно 6 часов.
Одни люди, недолго размышляя, берут в качестве подмостей самый старый стол в доме, другие используют табуретки, укладывая на них старые двери – в общем, люди решают этот вопрос по-разному. Но самое интересное – это то, что даже не задумываясь над тем, что делают, они неизменно мастерят такое приспособление, как строительные козлы. О них и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим готовые строительные козлы, продаваемые в магазинах, а также рассмотрим вопрос их самостоятельного изготовления.
Именно эти строительные металлические козлы в большинстве случаев укомплектовываются различными приспособлениями, как говорится, по максимуму – это и лестница для удобного подъема, и ограничители для безопасности, и колесики для удобной транспортировки, оборудованные стопорами. Некоторые модели дополнительно даже укомплектовываются специальными полочками для инструмента – в общем, сделано для профессионалов. Это почти что леса, только в миниатюре. И при желании их вполне реально сделать своими руками.
Как и говорилось выше, это исключительно квартирный вариант – высота такого козлика не превышает 1000мм, ширина составляет 0,5м, а длина в разложенном положении не превышает 1600мм. В собранном состоянии такие строительные подмости отлично помещаются в багажник легкового автомобиля.
Все-таки это древесина, и применение ей всегда можно найти. Изготавливаются такие козлики довольно просто, и они в прямом смысле слова походят на табурет.
Одна вверху, другая внизу.
Иначе в нём не будет никакого толка, застрянет и всёТак что ширину я взяла на 5 см уже, чем дверной проём, а длину – по размерам фанерного листа, хотя она может быть и короче, если вам так удобноЧтобы шляпки саморезов в местах крепления не торчали наружу, я использовала зеньковку – специальную насадку на дрель, которая делает небольшие углубленияДля каркаса мне пригодился брус: я разметила и разрезала его так, чтобы собрать в рамкуРамка столешницы очень простая – по торцам брус укладывается между продольными частямиКрепление рамки – с боков. Сначала делаю отверстия дрелью, а потом закручиваю по паре длинных саморезов. Спасибо всем, кто изобрёл электродрель и шуруповёртЗавершающий этап в сооружении столешницы – крепление фанерного листа к рамке. Я сделала это теми же саморезами в раззенькованные отверстия
Я использовала для этого металлические маячки
Нам даже нечего добавить. Единственно, что можно сделать – предложить усложнить задачу, как в этом небольшом видео по созданию многофункционального столярного стола:
Они очень прочные и бывают двух размеров (насколько мне известно).
Это легко исправить, просто прикрутив кусок дерева, достаточно большой, чтобы покрыть дыры.
Это не только помогло сделать игровую площадку доступной для моих маленьких детей, но и для взрослых.
Я действительно хотел, чтобы моя игровая площадка гармонировала и не выделялась так сильно.
С тех пор мы переместили их в нашу гравийную яму на пастбище, где у моих детей была своя игровая площадка, когда они были моложе.
Это позволяет им иметь отдельную территорию, не рискуя получить травму из-за чрезмерно шумных старых коз, которые, как правило, предпочитают большую площадь намотки.
Козы могут переносить холодную погоду, если у них есть подходящее укрытие, а в жаркую погоду им нужно где-то спрятаться от жары.
Чтобы построить этот дом, не нужно столько опыта, и он сэкономит вам деньги, потому что он меньше по размеру. На сайте есть инструкции с описанием каждого шага и множество изображений, которые помогут вам в этом процессе.
Бюджетный козий сарай GottaGoat
Эти пять планов демонстрируют разные стили и уровни опыта, поэтому вы можете найти тот, который вы будете уверены в себе.
Вам понадобятся (5) 5,5-дюймовых частей и (1) 8-дюймовые части для верхней части
50 
Вы должны продумать, как вы собираетесь выровнять территорию, на которой будет находиться ваш сарай. Я этого не делал … Я просто нашел в основном ровное место, чтобы разместить его.Это сработало для меня, но у меня также были проблемы со сборкой двери, потому что дверная коробка не была идеально квадратной. Я ДУМАЮ, проблема была в том, что мы построили сарай на неровной почве. Но я не на 100%. Сарай не качается и не имеет явных проблем из-за нахождения на несовершенной поверхности.
Отметьте середину доски 6 футов и отцентрируйте третью доску 8 футов над этой отметкой.
Снова сделайте ОБЕИХ сторон рамки и убедитесь, что они противоположны. Я выстроил их как идиот, чтобы они идеально подходили друг другу. А потом, когда мы пошли собирать, мы поняли, что нам нужна левая и правая стороны. Вы думаете, я бы извлек урок из того, сколько раз я делал эту ошибку при шитье, но нет.
Я отложил (4) доски 6.5 ′ для передней части.По одному с каждой стороны, зазор 4 фута с одной стороны для двери и каждые 2 фута после.
или задний двор, приют для коз — необходимость, особенно дешевый легкий приют для коз. Несмотря на то, что козы приспособлены для жизни на открытом воздухе, они все равно нуждаются в защите от дождя, снега, ветра и экстремальных температур.
Дешевый легкий приют для коз — ваш лучший выбор. Сохранение простоты вашего дешевого легкого приюта для коз — это разумный способ минимизировать время и деньги, которые вы вкладываете, поэтому вы можете применить их к другим вещам, которые могут вам понадобиться на вашем участке.Еще одно преимущество простоты дешевого легкого приюта для коз состоит в том, что вам часто нужно его менять.
Вместо этого мы сосредоточимся на некоторых реальных дешевых легких приютах для коз, построенных настоящими поселенцами, операторами небольших ферм и самоделками, в основном из бесплатных или дешевых материалов, которые у них уже были.
Это может быть некрасиво. Но иногда вам может понадобиться быстро построить приют для своих коз, имея в наличии очень мало времени или денег, особенно если вы новичок в разведении коз. Этот дешевый легкий приют для коз начинался всего с 3 поддонов, скрепленных вместе треугольной формы, чтобы сформировать укрытие с А-образной рамой.Затем он был отделан деревяшками, снятыми с дополнительных поддонов. Это очень просто, но идеально подходит для защиты одной или двух коз от непогоды. В этом дешевом и удобном приюте для коз есть несколько важных моментов. Во-первых, это приют для коз на самом деле включает поддон под полом. Это хорошо, потому что козы любят сидеть на любой платформе от земли, чтобы оставаться в тепле и сухости. В укрытиях без пола вам обычно нужно подсыпать кучу сена или соломы, чтобы козам было тепло, и они поглотили их мочу и фекалии.Во-вторых, обратите внимание, что концы укрытия не полностью закрыты. Слишком высокая влажность может вызвать болезнь у коз. Поэтому важно, чтобы в любом приюте для коз было много вентиляции.
Фактически, идеальная установка — это трехстороннее укрытие, у которого по крайней мере одна сторона открыта наружу, чтобы впускать воздух. У меня есть одна проблема с этой конструкцией: козы предпочитают чувствовать себя как бы на открытом воздухе, а чем быть полностью замкнутым. Это убежище, вероятно, можно было бы улучшить, сделав его немного более открытым, чтобы козы могли легко приходить и уходить, когда им заблагорассудится.С другой стороны, иногда бывает полезно запирать коз на ночь, если вокруг есть большие хищники, такие как медведи или горные львы. Чтобы посмотреть фотографии различных этапов строительства этого дешевого и удобного приюта для коз, просто нажмите на ссылку ниже. Когда вы попадете туда, обязательно нажимайте ссылку в конце каждой страницы, чтобы перейти на следующую страницу, и вы увидите полный прогресс проекта.
Этот дешевый легкий приют для коз имеет только 2 стены и крышу. И пола нет, только земля под ним. По словам Мэри из усадьбы Boots and Hooves, на создание этого дешевого легкого приюта для коз ушло всего около часа. Для защиты от ветра по бокам использовались пластиковые обрезки силоса. Как видите, козники часто используют те материалы, которые уже лежат у них на ферме.С козами не должно быть ничего особенного. Обратите внимание, что этот дешевый легкий приют для коз используется в Небраске, где бывает довольно холодно и идет снег. Без пола вы определенно захотите добавить солому или сено. Обычно козам этого достаточно, чтобы не замерзнуть. Обычно вам нужно иметь более одной козы (они ненавидят быть одни), и ваши козы, естественно, будут обниматься в соломе, чтобы делиться теплом своего тела. Если станет действительно холодно (значительно ниже нуля при сильном ветре), вы можете даже добавить третью стену к такому укрытию для дополнительной защиты от ветра.Будьте очень осторожны с новорожденными детьми, больными или пожилыми козами, так как им сложнее регулировать температуру своего тела. В остальном большинство коз созданы для того, чтобы выдерживать довольно высокие температуры, если у них есть простое укрытие и немного сена или соломы, в которые можно прижаться.