Установка — Страница 12 — kontakt-keramika.ru

Установка шкафов: Как установить раздвижные двери в шкаф купе своими руками. Руководство и видео-инструкции

8 Ноя 1976 alexxlab Комментировать

способы крепления и пошаговая установка

Подвешивания мебели для кухни никогда не являлась сверхсложной задачей при наличии недорогого бытового инструмента для сверления отверстий с перфорацией и соответствующих сверл по бетону. Задача усложнилась, когда на смену традиционным советским методам крепления при помощи уголков или мебельных петель пришли современные.

Безграмотное использование монтажной рейки с навеской из некачественных материалов и нарушение технологии установки привело к такому количеству падений подвесных шкафов, что даже появилась каста профессионалов по их подвеске. В любом случае, при разумном подходе к выбору материалов, способу крепления и соблюдении технологии, навешивание разных видов мебели остается несложной задачей для любого домовладельца, решающего, как повесить шкафы на кухне.

Основные требования к мебели

Определяя, как правильно повесить шкафы на кухне, необходимо учитывать следующие требования:

Основным условием при установке подвесных шкафчиков является обеспечение доступности к самой верхней полке. Ориентировочно установить высоту подвеса можно следующим способом: встать к стене и поднять руки — в точке, где кончики пальцев касаются стены, должен находиться верх шкафчика, в этом случае полки, расположенные ниже, будут легкодоступны.

Также существуют общие рекомендации по определению высоты верхней полки в зависимости от роста: при росте человека 155 — 160 см. она составляет 175 см., если рост 160 — 175 см. — высота полки 185 см., при росте 175 — 190 см. высота установки 200 см.

В зависимости от мебельной фурнитуры существует несколько способов крепления навесных шкафов:

Мебельная петля

Другое название этой системы крепежа — подвес типа «ухо», представляет собой металлическую пластинку с прорезями для навешивания и крепления. Привинчивается шурупами к задней боковой или верхней и боковой стенке шкафа в углу, навешивается на головку вкрученного в стену шурупа.

Важно!

Некоторые модификации навесных ушек имеют прямоугольные горизонтальные прорези около 20 мм. в местах подвеса — это позволяет перемещать мебель в горизонтальной плоскости на небольшое расстояние. В случае неточной установки крепежного дюбеля с саморезом по высоте, необходимую высоту подвеса можно установить перенавешиванием ушек.

Рейка с навеской

Довольно распространенный последнее время способ крепления навесных шкафов, включающий в себя два основных компонента: монтажную рейку в виде перфорированной металлической полосы с отогнутыми краями и металлическую навеску в пластмассовом корпусе с крючком для подвешивания к рейке.

Монтажная рейка (может иметь длину до 3000 мм.) присоединяется к стене при помощи дюбелей с саморезами на необходимой высоте, навески закрепляются внутри подвесного шкафа в верхних углах таким образом, чтобы их крючки выступали за габариты задней стенки. Конструктивно в навесках предусмотрена регулировка крючков по высоте и вперед — назад при помощи встроенных винтов.

Особенности конструкции монтажной рейки предусматривают возможность ее крепления для навески мебели во многих точках, что облегчает нагрузку на стены. Это является ценным качеством при подвеске мебели на гипсокартон, газосиликат, шлакобетон, в этом случае использование рейки является оптимальным вариантом.

Основным недостатком данной системы крепления является слабость подвесок, которые при большой нагрузке часто выходят из строя. Использование более дорогих и надежных навесок «Скарпи» может решить данную проблему. Также при монтаже следует выбирать толстую и прочную монтажную рейку, в противном случае тяжелая мебель будет отгибать её от стены.

Крепление представляют собой уголок, который прикручивается к боковой стенке внутри шкафа, вторая сторона с большим круглым отверстием для навешивания располагается в прорези задней стенки.

Для навешивания мебели в стене сверлится отверстие, в которое вбиваются дюбель и закручивается саморез, его головка продевается через круглое отверстие в уголке. Крепеж к стене осуществляются через саморез изнутри, на который одевается шайба в виде металлической пластины с заостренными ребрами, она прижимается к насечкам крепежного уголка около отверстия при завинчивании.

Подвесной уголок

Система крепления шкафов с помощью жесткого уголка с двумя отверстиями для крепежа к шкафчику и подвешивания, известна со старых советских времен.

По краям каркаса, в верхней части крышки сверлятся сквозные отверстия, через них при помощи болта и гайки фиксируются уголки заподлицо с задней стенкой, они подвешивается на саморезы, вкрученные в дюбель. Система крепления весьма надежна, позволяет регулировать только высоту подвеса.

Процесс навешивания

Перед тем, как подвесить шкафы, желательно выровнять стены и сделать угол в 90 градусов в случае навески углового шкафа. Все электромонтажные работы должны быть выполнены, вытяжка и рабочий фартук кухни установлены.

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

Процесс пошаговой установки

Рассматриваемый метод крепления подвесных шкафов применяется для крючковых навесок с монтажными рейками.

Установочные отверстия в монтажной рейке часто имеют диаметр больше головки самореза. Это позволяет рассверливать отверстия сквозь нее под дюбель, не отнимая от стены, при монтаже на саморезы придется одевать шайбы или использовать специальные виды с широкими шляпками.

Навешивание при помощи петель

Подобный метод лучше использовать при навеске модульных гарнитуров после установки нижнего ряда тумбочек.

Установка подвесных шкафов не слишком сложна в случае монтажа модульных кухонных гарнитуров без угловых шкафчиков. Если навесные шкафы соединяются вплотную или занимают две стены, задача усложняется. Может потребоваться выравнивание стен под прямой угол и применение монтажной шины — к выбору данной системы крепления следует подходить ответственно, выбирая наиболее качественные материалы.

Установка шкафов

Напольные шкафы являются одной из главных частей кухонного рабочего пространства, в них находится посуда, бытовая техника, продукты питания. На напольных кухонных шкафах располагается рабочая поверхность, где вы готовите еду. Напольные шкафы должны иметь такую высоту, чтобы вам не приходилось наклоняться, и вы тем самым меньше уставали.

Инструменты и материалы:

напольные шкафы
отвертки
уровень
дрель
шурупы

Процесс:

1. Сначала отметьте и выпилите отверстия в напольных шкафах предназначенные для водопроводных труб и электрических проводов.
2. Проверьте стены кухни на предмет наличия неровностей, используя уровень, затем таким же способом посмотрите, есть ли неровности на полу кухни.
3. После этого вам нужно найти самые низкие и самые высокие и точки на полу и отметьте их ручкой на стене.
4. Проведите прямую линию на стене на высоте 16 см от отметки самого высокого места на кухонном полу.
5. Затее вам нужно выровнять верхний край стенного бордюра по проведенной линии на высоте 16 см. После этого прикрепите бордюр штифтами к стене одном уровне с линией.
6. Установите угловой напольный шкаф у стены таким образом, чтобы его задний край был на стенном бордюре, закрепите ножки у передней стенки шкафа и у задней стенки шкафа.
7. Через отверстия, имеющиеся на задней стенке в верхнем углу, вам следует отметить места, где будете сверлить отверстия для креплений.
8. Отметив места, просверлите в них дрелью отверстия.
9. Отрегулируйте ножки углового шкафа, чтобы он располагался ровно, для этого используйте уровень. Для закрепления напольного шкафа на стене возьмите шурупы и закрутите их в просверленные отверстия, только не до конца.
10. Закончив установку углового шкафа, вам необходимо отметить и просверлить отверстия, затем вставить туда шурупы для закрепления на стене другого шкафа.
11. Далее установите напольный шкаф на местои выровняйте его относительно предыдущего.
12. Для закрепления вместе рядом стоящих напольных шкафов вам следует вставить соединительные шурупы в подготовленные отверстия и закрутить их отверткой.
13. После установки всех напольных шкафов закрутите все шурупы в кухонной стене.

Как повесить кухонные шкафы на монтажную рейку: пример

Подвесные шкафы — неотъемлемая часть современной кухни. И не только сейчас, но и в прошлом, использование этого вида мебели было популярным. Не трудно догадаться почему.

Во-первых, не нужно наклоняться или приседать, чтобы взять посуду. Во-вторых, подвесные шкафы занимают верхнюю, практически неиспользуемую часть комнаты, хорошо вписываются в общий интерьер кухни. Использовать подвесные шкафы на кухне хорошо, и необходимо. Что может мешать это сделать?

Большой проблемой было, и для некоторых остается повесить шкафы на стену. Ведь от того, как это сделать, зависит судьба посуды, которую в них положат, да и порой безопасность членов семьи. Можно себе представить срывающийся с петель, наполненный тяжелой, керамической посудой кухонный шкаф. Поэтому надежность крепления имеет особое значение.

Со времен советского союза многое изменилось. Сегодня практически в каждой семье есть ударная дрель или перфоратор. На смену гвоздям и деревянным чопикам, пришли монтажные дюбеля. Несмотря на этот прогресс, шкафы иногда все еще срываются. Причины разные: хрупкая стена, некачественные дюбеля, плохие крепления на самих шкафах, и так далее.

Но есть способ не войти в число этих «счастливчиков», у которых рухнул шкаф. Это довольно новый способ крепления настенных шкафов, с помощью специальных навесов и монтажной рейки.

Что представляют собой навесы для навешивания шкафов и чем они лучше дюбелей или анкеров?

Навес представляет собой крюк, встроенный в пластмассовый корпус с регулируемыми винтами позволяющими изменять наклон по горизонтали и по вертикали. Можно идеально выровнять уже подвешенный шкаф.

Еще один плюсом этих навесов — возможность подвесить ряд шкафов на одну монтажную планку. Это ускоряет сам процесс работы, и дает возможность расположить все шкафчики на одном уровне.

При необходимости (например, делая ремонт кухни), снять шкафчик не составит особого труда. Нужно просто ослабить винты и немного его приподнять. Все просто, удобно и надежно, так как корпус навеса крепиться не к краю корпуса шкафа с торца, а глубоко внутри, под верхней плитой. Он как бы поддерживает несущую часть шкафа своим телом.

Навесы бываю разного производителя, качества и цены. Покупать лучше с массивным толстым металлическим крюком. Если шкафчик не тяжелый, можно использовать навесы подешевле.

Рассмотрим на примере как повесить шкаф на кухне используя монтажную рейку

Из инструментов понадобиться:

Ударная дрель или перфоратор.
Несколько дюбелей с диаметром 10 мм, и длинной не менее 6 мм.
Два навеса и монтажная планка.
Ножницы по металлу или лобзик.
Бур по бетону диаметром 10 мм.
Сверла 4 и 2 мм.

Крепление навесов

Подготовим шкаф для крепления навесов. Для этого, если она не снята, демонтируем заднюю стенку. Обычно она изготовлена из ДВП. Вставляем внутрь корпуса навес и смотрим, чтобы его верхняя часть, плотно прилегала к корпусу шкафа.

Крючок в отпущенном состоянии, должен выходить за корпус шкафа на 4мм.

Сверлом 4 мм сверлим сквозное отверстие для крепления навеса.

Второе отверстие для крепления навеса не сверлим на сквозь, а проходим сверлом 2 мм для ввинчивания шурупа.

На практике в двух креплениях применяют шурупы, но для большей надежности было решено использовать сквозной винт и гайку. Минус этого способа то, что сбоку шкафа, будет видна головка винта. Но и на обычных шурупах шкаф не сорвется.

Когда отверстие готово, скрепляем детали винтом через шайбы.

Не следует зажимать их очень сильно, чтобы не сломать корпус навеса.

Во второе отверстие закручиваем шуруп.

То же делаем и с противоположной стороны.

Навесы бывают «левый» и «правый», и вставлять их нужно соответственно.

На корпусе есть маркировка с буквами «L» и «R».

Закрепив навесы на боковых стенках шкафа, закрываем заднюю стенку ДВП панелью, вырезав места выхода крюков. Сделать это можно, как ножницами по металлу, так и обычным лобзиком.

Панель прибиваем к корпусу тонкими гвоздями.

Установка монтажной планки

Шкаф подготовлен, определяем высоту крепления монтажной планки. Исходить следует из того, что расстояние от мойки или столешницы до нижней части шкафа на кухне должна быть 500 – 600 мм. Если это значение будет меньше 450 мм, шкаф может мешать при работе на рабочей поверхности кухонной столешницы. Учитывайте рост хозяйки и глубину шкафа. Когда определились с этим значением, прибавляем его к расстоянию от нижнего края шкафа до крюков. Это и будет высота крепления монтажной планки.

Отмечаем маркером на стене высчитанное значение, прикладываем на этом уровне планку и отмечаем места для сверления отверстий.

Стандартная планка имеет длину 2000 мм, и если вы планируете повесить ряд шкафов, резать ее не нужно. В случае, когда будет подвешено два шкафа на расстоянии — отрезаем куски необходимой длины. Для экономии планки, ее можно ломать на несколько частей, закрепляя ее только в том месте, где будет находиться крючок.

Первое отверстие лучше сделать с одного из краев. Далее, не зажимая винт, ставим на планку уровень и, выбрав оптимальное значение, делаем метку с другой стороны, и посередине.

Опускаем планку и высверливаем отверстия по разметке.

Вставляем пластмассовые дюбеля в отверстия, и через планку вкручиваем винты.

Проверяем уровень и надежность крепления. Поднимаем шкаф и сажаем его крюки на монтажную планку.

Остается отрегулировать наклон соответствующими винтами навеса. Сделать это можно крестовой отверткой. Когда работа окончена, можно смело выкладывать посуду, навесы надежно выдержат ее вес.

Объявления Сахалина

Все города

Южно-Сахалинск

Александровск-Сахалинский

Анива

Быков

Вахрушев

Горнозаводск

Долинск

Ильинский

Корсаков

Красногорск

Курильск

Макаров

Малокурильское

Невельск

Ноглики

Оха

Поронайск

Северо-Курильск

Смирных

Томари

Тымовское

Углегорск

Холмск

Чехов

Шахтерск

Южно-Курильск

Абакан

Анапа

Артём

Архангельск

Астрахань

Барнаул

Белгород

Бийск

Биробиджан

Благовещенск

Брянск

Ванино

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волжский

Вологда

Воронеж

Геленджик

Грозный

Дзержинск

Евпатория

Ейск

Екатеринбург

Иваново

Ижевск

Иркутск

Казань

Калининград

Калуга

Кемерово

Керчь

Киров

Кисловодск

Комсомольск-на-Амуре

Кострома

Краснодар

Красноярск

Курган

Курск

Липецк

Магадан

Магнитогорск

Махачкала

Москва

Мурманск

Набережные Челны

Находка

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новороссийск

Новосибирск

Омск

Орёл

Оренбург

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Пятигорск

Ростов-на-Дону

Рязань

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саратов

Севастополь

Симферополь

Смоленск

Сочи

Ставрополь

Стерлитамак

Сургут

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Улан-Удэ

Ульяновск

Уссурийск

Уфа

Хабаровск

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чита

Якутск

Ялта

Ярославль

Шкаф Unibody VENT с одной дверью для установки вне помещений, высота 1330 мм, высота 25 U, ширина 700 мм, глубина 500 мм

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор	Количество	Дата наличия на складе	Цена
Информация отсутствует.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Для телекоммуникационной и железнодорожной отраслей требуется установка сложной электроники вне помещений. Шкафы nVent SCHROFF Outdoor защищают эти электронные компоненты от экстремальных погодных условий и вандализма, обеспечивая бесперебойную работу.

Монтажный комплект для сборки панели для настенного монтажа заказывается отдельно.

Дополнительные размеры высоты цоколя по запросу.

Заказывайте панель/монтажные профили отдельно.

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие	Описание	Количество
1	Внутренний корпус, алюминий	1
2	Боковая стенка, алюминий, RAL 7035	2
3	Передняя дверь, алюминий, RAL 7035, 3-точечное запирание, поворотная ручка с профильным DIN-полуцилиндром, угол открытия двери 135°, дверной фиксатор на 120°, навеска двери слева	1
4	Задняя панель, алюминий, RAL 7035	1
5	Верхняя крышка, алюминий, RAL 7035	1
6	Цоколь со съемными панелями (спереди и по бокам), высота 100 мм	1
7	Панель основания с заглушкой для кабельного ввода, алюминий	1
8	Заглубляющие монтажные рельсы для монтажа метрических или 19″ монтажных профилей	4
9	Комплект заземления, установлен	1
10	Осевой вентилятор (cмонтирован сбоку), объем воздушного потока: 360 м³/ч, 230 В перем. тока, 50 Гц, уровень шума ниже 53 дБ(A), макс. давление: 176 Па, потребляемая мощность: 35 Вт, подключение к сети через винтовую клеммную колодку	1
11	Фильтр	1
12	Термостат, в комплекте с кабелем	1

Установка верхних кухонных шкафов: делаем все правильно

Современный комплект кухонной мебели обязательно включает в себя навесные шкафы, полки и другие элементы, которые крепятся к стене.

Это практично, эстетично и крайне удобно для хранения продуктов, посуды и кухонной утвари под рукой.

Важно, чтобы их установка (навешивание) было надежным. Как этого добиться?

Навесные элементы кухонной мебели устанавливаются на определенной высоте, с помощью специальных крепежей.

Осуществить монтаж навесных кухонных шкафчиков самостоятельно не составляет особого труда, если придерживаться заранее продуманного плана и следовать определенным правилам. Давайте подробнее разберем некоторые моменты, с которыми нам придется столкнуться во время установки навесной мебели.

Выбор высоты

Самое главное – это комфортное пользование кухонными шкафчиками, поэтому, при подбирании нужной высоты, в первую очередь ориентируемся на рост владельца.

Хозяйка или хозяин кухни должны иметь возможность дотянуться до средних полок шкафов без помощи стульчиков или стремянок.

Запомним! Минимальное расстояние между навесными кухонными шкафами и столешницей по ГОСТу – 45см. Это расстояние способствует комфортной работе и позволит разместить на столешнице такие мелкие бытовые приборы, как электрический чайник, микроволновая печь, блендер, тостер и другие. Стандартом во многих кухонных салонах признано — 60 см.

Для комфортного использования навесных шкафчиков на кухне, необходимо учитывать индивидуальные физические особенности пользователя, а в особенности его рост.

Предлагаем воспользоваться следующими расчетами отношения человеческого роста и расстояния до самой верхней полки:

рост от 155 до 160 см – высота до верхней полки 175 см;
рост от 160 до 170 см – высота до верхней полки 190 см;
рост от 175 до 190 см – высота до верхней полки 200 см.

Исходя из этого определяемся, на какой высоте будем вешать верхние шкафы.

Механизмы крепления кухонных шкафов к стене

После того, как мы определились куда вешать, следует определиться, как именно вешать верхние кухонные шкафы и полки на стену.

Существует два основных способа установки:на уголки и на рейку

Первый способ уже устаревает. При использовании подвесных мебельных уголков или других крепежных элементов необходимо определить верхнюю границу, на которой будут установлены уголки. Все они должны быть зафиксированы на одной горизонтальной линии. От того, насколько ровно установлены крепежи, зависит успех монтажа навесных шкафчиков. В отличие от реечного механизма навески, установка навесной кухонной мебели на уголки– весьма трудоемкий и долгий процесс. Кроме того, при незначительной ошибке, придется проделывать новые отверстия в стене.

Кухонные шкафы с креплениями на уголках

Нюанс: устаревший — не значит плохой. Именно этим способом навешивания верхних шкафов стоит воспользоваться, если стены при ремонте не выравнивались.

Механизм навески мебели с помощью монтажной рейки или планки гораздо проще и быстрее в своем исполнении. С этим способом навески сможет справиться один человек, не имеющий специальной подготовки, без чьей-либо помощи. Суть этого способа заключается в следующем: на верхнюю границу стены горизонтально крепится рейка, а к внутренней стенке шкафчиков крепится навеска. Далее шкафчики должны зацепиться навеской за рейку по принципу крючка.

Механизмы крепления навесных кухонных шкафов

Механизмы крепления — вид внутри шкафа

Подготовка стен к работе

Перед тем как приступать к установке навесных шкафчиков на стену, необходимо провести подготовительные работы.

В первую очередь, позаботьтесь о том, чтобы стена была абсолютно ровной и вертикальной по уровню, а углы кухни были строго 90 градусов.

Подготовка стены из гипсокартона для навесных шкафов

Любые электромонтажные и сантехнические работы обязательно должны быть заранее закончены.

Провода и трубы спрятаны в стене, розетки должны быть установлены в таком месте, которое обеспечит легкий доступ к ним и не помешает монтажу навесной кухонной мебели.

Конечная отделка стен обоями, облицовка или покраска должна быть выполнена до крепежа навесных шкафов, так как после навешивания сделать это будет не возможно.

Выбор фурнитуры крепления и инструмент

При выполнении крепежа кухонной мебели на стену вам необходимы следующие инструменты и фурнитура:

рулетка,
водяной уровень,
дрель / перфоратор,
ручная отвертка или шуруповерт,
гаечный ключ,
струбцины,
молоток.

Запомним! Если та стена, на которую вы собираетесь навешивать кухонные шкафчики деревянная, можно использовать закаленные шурупы с полукруглой головкой. Если стена — из бетона или кирпича , воспользуйтесь дюбелем и пробкой, анкер-болтом, или обычным болтом. Если стена из гипсокартона, купите дюбеля Молли.

Пошаговая инструкция по установке навесных шкафчиков

Навесные кухонные шкафы можно повесить самостоятельно

При помощи заранее приготовленных регулировочных винтов приведите зацепы на навесках в среднее положение.
Зафиксируйте навесы на боковых стенках шкафчиков так, чтобы крючки торчали на несколько миллиметров (2-4 мм) из стенки шкафчиков, чтобы он смог зацепиться за крепежные планки.
Далее необходимо сделать на стене пометки под сверление отверстий, которые нужны для монтажа навесной рейки.
Просверлите необходимые отверстия, используя сверло подходящего диаметра.
Если стена требует (особенно если у вас гипсокартон), вбейте в отверстия в стене дюбеля. Зафиксируйте навесную монтажную рейку.
Далее подвесьте кухонные шкафчики и полки на рейку. Сразу выравнивайте их между собой и по горизонтали, используя заранее приготовленные регулировочные винты.
При помощи струбцин установите и крепко зафиксируйте шкафчики между собой.
Просверлите зафиксированные между собой шкафы насквозь, скрепите их межсекционной стяжкой.
Далее вам осталось поставить все полочки и навесить дверцы на шкафы.

Полезные советы

Высота крепления кухонных шкафов к стене определяется индивидуально

Навесная рейка должна крепиться немного ниже крайнего верхнего края кухонного шкафчика, примерно на 3-4 см.
Для регулировки горизонтального положения навесных шкафов лучше воспользоваться водяным уровнем, а не отмерять высоту от пола и потолка, т.к. они не всегда бывают идеально ровными.
Если ваши стены — гипсокартон, необходимо использовать так называемые дюбеля-бабочки, которые обеспечат плотное прижимание крепления к поверхности гипсокартона.
Если, во время сверления отверстий, стена начинает крошиться, что часто встречается с гипсокартонном, произведите сначала отверстия более тонким сверлом. Затем в маленьких отверстиях смело проделывайте отверстия нужным сверлом.
Во время сверления отверстий уделите особое внимание зонам стен, где может проходить проводка.
Для того чтобы панель кухонного шкафчика не повредилась струбцинами, необходимо поместить между струбциной и панелью шкафа деревянную пластину или клин.
Часто, во время сквозного сверлении двух стенок, на поверхности шкафчиков могут образовываться сколы. Чтобы этого не случалось, проделывайте сначала тонкие отверстия более тонким сверлом.

А теперь короткое видео: как навесить кухонный шкаф на монтажную рейку.

Правильная установка электротехнического шкафа

Отредактировано: 05.08.2019

Электротехнический шкаф представляет собой короб, внутри которого размещается оборудование для энергоснабжения (серверы, контактные элементы, источники подачи тока и др.). Его основой служит каркас, имеющий цельносварную либо сборную конструкцию. Последний вариант хоть и имеет большую стоимость, однако он удобен при транспортировке.

Монтажные направляющие или профили – еще одна обязательная составляющая шкафа. Посредством них монтируются полки и устанавливается оборудование. Монтажный рельс может быть жестко закреплен или свободно перемещаться по поперечным профилям. Расстояние между парой направляющих всегда остается неизменным (зачастую это 19ʺ), в то время как дистанция между парами может увеличиваться/уменьшаться.

Электротехнические шкафы комплектуются стенками толщиной 1,5-3 мм. В большинстве случаев они съемные – это облегчает монтаж оборудования. В задних и боковых панелях для отвода кабеля предусматриваются соответствующие отверстия.

Конструкционное исполнение передней двери имеет множество вариантов. Наиболее распространенный из них – прозрачная дверь (смотровая). Для ее изготовления используется акриловое, триплексное или каленое стекло. Не менее популярны «глухие» полностью металлические двери. Причем, в большинстве случаев предусматривается возможность перестановки слева направо или наоборот. Угол открытия двери находится в пределах 105-180°.

Заземление электротехнических шкафов

Заземление представляет собой преднамеренное соединение заземляющего устройства (чем меньше его сопротивление, тем лучше) с электроустановкой для обеспечения должной электробезопасности.

Нередко возникают ситуации, при которых между корпусом и фазой электроустановки образуется пробой изоляции. В результате корпус оказывается под напряжением, благодаря заземлению ток не несет опасность для человеческой жизни.

Среди заземлителей различают:

естественные – металлические конструкции, надежно соединенные с землей;
искусственные – уголки, стержни или трубы, выполненные из стали. Они забиваются на определенную глубину в землю, а между собой они соединяются посредством стальной проволоки либо специальных полос. Роль заземляющих проводников отводится стальным/медным шинам.

Электротехнические шкафы обязательно подлежат защитному заземлению, существенно снижающему напряжение. Комплект заземления для шкафов просто необходим для обеспечения безопасности окружающих людей.

Аксессуары к электрошкафам

При внешней схожести электротехнические шкафы различаются между собой внутренним наполнением, которое зависит от проектных задач. Комплектацию шкафа можно модифицировать, если в этом существует необходимость. Изменение устройства шкафа требует дополнительных аксессуаров. К ним относятся:

боковые и промежуточные стенки;
цоколи и полки;
монтажные шины и панели;
поперечные, кабельные и опорные профили;
разнообразные комплекты для заземления.

Электрошкафы в зависимости от функций, возложенных на них, можно дополнять устройствами, действие которых направлено на поддержание определенного микроклимата – гигроскопы, вентиляторы, кондиционеры. Несмотря на количество вспомогательного электрооборудования и дополнительных аксессуаров, всегда следует учитывать требования электробезопасности, установленные международными стандартами.

Копирование контента с сайта Anlan.ru возможно только при указании ссылки на источник.
© Все права защищены.

Как установить кухонные шкафы

Кухонные гарнитуры приобрели плохую репутацию. Конечно, кухонные шкафы по индивидуальному заказу могут быть такими же дорогими, как и вы, с некоторыми установками, обходящимися в десятки тысяч долларов, но тратить такие деньги не обязательно для достижения великолепных результатов. Фактически, если вы выберете заранее изготовленные стандартные шкафы и установите их самостоятельно, вы уложитесь в бюджет без ущерба для внешнего вида или качества. Итак, возьмите друга (вы поблагодарите себя за то, чтобы повесить эти верхние шкафы) и некоторые инструменты, потому что у нас есть все, что вам нужно знать, чтобы установить шкафы на профессиональном уровне.

Прежде чем отправиться покупать шкафы, важно подготовить пространство и получить точные измерения. При такой работе тщательность во внешнем интерфейсе — вот что отличает конечный продукт. После того, как вы удалили старые шкафы, составьте контрольный список, задав себе вопрос, какие вещи необходимо решить, прежде чем двигаться дальше.

Есть ли проблемы со стенами и полами, которые необходимо исправить? Если да, то сейчас самое время заняться ими, пока у вас нет шкафов.Может быть, вы хотите отремонтировать полы или вообще установить новый пол. Это можно сделать до или после, в зависимости от ваших предпочтений, просто не забудьте правильно замаскировать новый пол во время установки шкафа, чтобы предотвратить повреждение. В стенах залатать дыры намного проще, пока шкафы не мешают. Наконец, есть ли какие-то незакрепленные участки, такие как водопровод или электричество, которые необходимо закончить перед установкой шкафа? Если это так, о них следует позаботиться, прежде чем двигаться дальше.

Pro Совет: При перемещении приборов и работе со стенами для начала отключите электричество и воду.Такая простая вещь, как ввинчивание в стену, может привести к поражению электрическим током при работе с проводами под напряжением в стене.

Как только ваше пространство подготовлено, тщательно и точно измерьте его планировку. Если вы не отклоняетесь от нынешней планировки помещения, просто используйте старые шкафы в качестве ориентира. Кроме того, вы можете найти шаблон в дизайн-центре, чтобы создать свое новое пространство. В любом случае, этот шаг важен для гарантии того, что шкафы, которые вы будете устанавливать, будут работать в вашем помещении.

Эскизы, сделанные профессионально или нет, являются важными инструментами, которые помогут вам на этом этапе. Не забывайте учитывать такие приборы, как плита и холодильник, при измерении и обязательно учитывайте вытяжку при установке верхних шкафов. Может быть полезно оставить приборы на своих местах и проводить измерения вокруг них, используя их как ориентиры.

Вообще говоря, в шкафных магазинах всегда найдется кто-нибудь, кто поможет перевести ваши измерения и эскизы в настоящие шкафы.Чрезвычайно полезно иметь под рукой кого-то с опытом, чтобы убедиться, что вы получите именно то, что хотите. Например, для 60-дюймового пространства может потребоваться 60-дюймовый шкаф, два 30-дюймовых шкафа или их комбинация, например 48-дюймовый и 12-дюймовый шкаф. Все зависит от ваших конкретных потребностей, и профессионал может помочь вам ознакомиться с вариантами.

Всегда устанавливайте верхние шкафы перед нижними шкафами. Таким образом, вам не придется неловко работать с нижними шкафами, рискуя при этом повредить их.После того, как вы соберете шкафы в соответствии с инструкциями производителя, снимите дверцы, если они есть, и уберите их с дороги.

Если ваши шкафы не собираются располагаться вплотную к потолку, вам нужно будет провести линию на стене, чтобы прикрепить шкафы к потолку. Для этого отмерьте 36 дюймов от пола для средней высоты столешницы, затем прибавьте еще 18 дюймов. Это будет линия, на которую будет опираться нижняя часть ваших верхних шкафов.Используйте прибор для поиска шпилек и длинный уровень, чтобы отметить каждую отдельную шпильку. Отметьте стойки сверху вниз, чтобы вы могли ссылаться на линию, когда верхние шкафы будут на месте, а также когда вы установите нижние шкафы.

Два наиболее распространенных способа крепления верхних шкафов к стене — это установка французской планки или простое ввинчивание через заднюю часть шкафов. Если вы беретесь за работу самостоятельно, французская планка позволит вам просто повесить шкафы на стену.Однако французская планка применима только тогда, когда вы планируете оставить пространство между верхней частью шкафов и потолком. Если у вас есть помощник, самый простой способ закрепить шкафы — это вкрутить заднюю часть шкафов в стойку с помощью винтов для шкафа. Закрутите множество винтов, чтобы шкафы оставались на месте, даже если они загружены тяжелой посудой.

Pro Подсказка: Чтобы облегчить установку верхнего шкафа, найдите время, чтобы вырезать и установить бухгалтерскую доску на линии, которую вы отметили для нижней части ваших шкафов.Это позволит вам и вашему помощнику просто поставить шкаф напротив гроссбуха, обеспечивая согласованность и помогая удерживать шкаф, пока винты не войдут внутрь.

Теперь, когда верхние шкафы на месте, пора переходить к нижним. Для начала снимите все дверцы, ящики и полки, чтобы облегчить шкаф и предотвратить повреждение. Нижние шкафы легче установить в том смысле, что вам не нужно держать их в воздухе во время установки, но есть еще несколько шагов, чтобы обеспечить беспроблемную установку.

При установке нижних шкафов перед креплением шкафов к стене целесообразно создать макет макета. Начните с выкладки всех шкафов, кроме тумбы под раковину. Для основания раковины возьмите размер для сантехники, перенесите его на заднюю стенку шкафа, затем используйте дрель с коронкой или лобзиком, чтобы вырезать отверстия. После обрезки вставьте основание на место.

Теперь, когда основания смоделированы, важно соответствующим образом установить регулировочные штифты, чтобы фасады шкафа были на одном уровне.Используя клиновые прокладки в каждой точке, где вы отметили стойку, изменяйте глубину каждого шкафа, пока фасады шкафа не выровняются. Как только вы будете удовлетворены результатом, скрепите шкафы вместе с помощью спусковых скоб и прикрутите шкафы друг к другу.

Перед тем, как прикрепить шкафы к стене, используйте уровень, чтобы проверить верхнюю часть передней и задней части шкафов. Когда приходит время устанавливать столешницы, важно, чтобы шкафы были ровными.Если пятно низкое, используйте клиновые прокладки на полу, чтобы слегка приподнять его. Закрепите прокладки на месте, чтобы они не двигались.

Еще раз проверьте каждую прокладку в последний раз, затем закрутите заднюю стенку шкафов, через прокладку и в шпильку. Чтобы проверить окончательную однородность, поместите уровень вдоль передней части шкафов. Внесите окончательные корректировки, потянув винты и регулируя прокладки по очереди, пока вы не будете удовлетворены результатом.

Примечание: Не беспокойтесь о зазорах, оставленных шайбами, они будут закрыты как столешницей, так и носком.

Наконец, вы можете добавить свои столешницы и переустановить бытовую технику. После того, как приборы будут на месте, установите упор для пальцев ног, отрезав его до нужной длины с помощью торцовочной пилы и закрепив на месте небольшими гвоздями. Как только все будет на месте, вы можете прикрепить дверцы шкафа и установить любую фурнитуру, чтобы завершить ремонт кухни.

Как установить кухонные шкафы

Подробнее о проекте

Навык

3 из 5 Умеренный Требуются столярные навыки среднего уровня.

Стоимость

от 100 до 200 долларов за погонный фут

Расчетное время

8-10 часов на кухне среднего размера

Установка собственных кухонных шкафов может показаться сложной задачей, но на самом деле процесс довольно прост. Это в основном заключается в том, чтобы привинтить шкафы к стене в правильном порядке и убедиться, что все выровнено.

Самостоятельное выполнение этого проекта может сэкономить вам деньги на установке, но для подъема и размещения верхних шкафов потребуется помощь другого человека или домкрата.Также имейте в виду, что кухонные шкафы следует устанавливать до того, как будет укладываться напольное покрытие, так как процесс перемещения шкафов и их соединения, вероятно, вызовет царапины или даже трещины на полу.

Когда вы будете готовы начать проект, выполните следующие действия.

Подготовьте пространство

Используя 4-футовый уровень, квадрат для обрамления и прямой 2×4, проверьте стены и углы кухни, чтобы убедиться, что они ровные, квадратные и прямые.
Обратите внимание на любые провалы, пузыри или углы, которые потребуют установки разметки, прокладки или изменения стены.
Перед установкой шкафов установите электрические провода для плиты, посудомоечной машины, вывоза мусора, холодильника и вытяжки.
Размещайте розетки над фартуком столешницы через каждые 4,4 фута и в любом месте, где вы планируете использовать портативный прибор.
Черновые светильники в шкафах и их настенные выключатели, а также линии подачи и слива.
Убедитесь, что колпачок не приклеен к водосточной трубе.

Отметить опорную линию и линию разметки верхней точки

Используя уровень, отметьте контрольную линию уровня на стенах примерно в 48 дюймах от пола.
Проведите мелом по этим отметкам и измерьте расстояние от этой линии до пола в нескольких местах.
Отметьте линию, где измерение является самым коротким; это высшая точка пола.
Непосредственно под отметкой высокой точки отметьте высоту базовых шкафов, обычно 34 дюйма над полом.
От этой отметки протяните горизонтальную линию разметки вдоль стен. Верх базовых шкафов будет на одном уровне с этой линией.
Отмерьте 17–18 дюймов вверх от линии компоновки основного шкафа и проведите мелом ровную линию для нижнего края верхних шкафов.
Найдите шпильки и отметьте их положения на обеих линиях разметки. Просверлите небольшое отверстие на каждой отметке, чтобы проверить расположение штифтов.
Отметьте места для всех приборов.

Присоединиться к верхним шкафам

Снимите дверцы, ящики и полки верхних шкафов, чтобы сделать их легче и удобнее устанавливать.
Пометьте все малярной лентой, чтобы каждый кусок можно было правильно положить на место.
Установите прямую планку 1×3 рядом и сразу под линией разметки верхних шкафов. Вверните 2-дюймовые шурупы для гипсокартона через него и во все остальные шпильки. Прикрепите больше шипов по длине лески.
Поставьте шкафы на пол, выровняйте лицевую рамку верхнего углового шкафа так, чтобы она была заподлицо с рамой соседнего шкафа, затем скрепите их вместе.
Проверить наличие заподлицо с помощью линейки.Просверлите контрольные отверстия с зенковкой через край лицевой рамы сверху и снизу.
Вверните в эти отверстия 2-дюймовые винты, чтобы плотно удерживать шкафы вместе.

Повесьте верхние шкафы

С помощью другого человека или домкрата поднимите верхний блок шкафа в угол и поставьте его на планку.
Проверьте лицевую панель шкафа уровнем, чтобы убедиться, что она ровная. Если это так, ввинтите четыре винта размером 2½ дюйма (с шайбами) через заднюю часть шкафа, сверху и снизу, и в шпильки.Если это не вертикально, вставьте прокладки между задней стенкой шкафа и стеной в местах расположения стоек. (Чтобы снять прокладку снизу, снимите шип.)
Когда шкаф будет отвесным, прикрутите его через прокладки к шпилькам.
Поднимите остальные шкафы на планку, выровняйте их грани на одном уровне с уже установленными, зажмите и прикрутите края вместе.
При необходимости установите регулировочные шкафы, затем закрепите их на шпильках с помощью регулировочных шайб с помощью двухдюймовых винтов и шайб.
Закройте любой зазор между стеной и торцевым шкафом, зачеркнув его перекладину или задний край, или закрыв зазор накладкой.

Установите угловой базовый шкаф

Установите угловой шкаф на место. Поднимите его от пола до тех пор, пока его задний край не совпадет с линией разметки.
Если есть водопроводные линии, прижмите шкаф с прокладками к ним и отметьте их расположение на задней панели.
Переверните корпус и просверлите отверстия в задней части с помощью кольцевой пилы подходящего размера.
Используя уровень, проверьте лицевую панель шкафа, чтобы убедиться, что она ровная. Если это не так, вставьте прокладки между полом и нижней частью шкафа или между стеной и задней частью шкафа в местах расположения стоек.
Убедитесь, что верх шкафа выровнен, и при необходимости добавьте под него прокладки. Приложив шкаф к прокладкам, ввинтите 2½-дюймовые винты для настила (с шайбами) через заднюю часть шкафа и в шпильки. В местах прокладок просверлите отверстие и прикрепите шкаф к полу с помощью шурупов (без шайб).

Установите остальные нижние шкафы

Работая с установленным угловым шкафом, отодвиньте соседние шкафы от стены в местах расположения стоек и вверх от пола так, чтобы лицевые рамы были отвесными, а верхние части были на одном уровне и с линией разметки.
Выровняйте каждый шкаф так, чтобы его лицевая сторона была на одном уровне с уже установленным соседом. Сожмите их вместе, просверлите края лицевых рамок и скрепите их 2-дюймовыми винтами.
На регулировочных шайбах ввинтите винты настила (с шайбами) через заднюю часть шкафа в шпильки.
Закройте любой зазор между стеной и торцевым шкафом, зачеркнув его перекладину или задний край его боковой панели, или закройте зазор окантовкой.
С помощью универсального ножа надрежьте и отломите все прокладки, выступающие за края шкафов.
Снимите все опорные планки верхнего шкафа и заполните отверстия для винтов шпатлевкой.
Замените ящики и полки в исходные шкафы.

Установить двери и Toekick

Заменить дверцы шкафа. Для накладных дверей, закрывающих каркас шкафа, отрегулируйте петли так, чтобы дверцы свешивались прямо. Для врезных дверей отрегулируйте петли так, чтобы дверь была заподлицо с лицевой рамой, а по ее периметру оставался ровный просвет (зазор).
С помощью 1-дюймовых штифтов прикрепите накладку toekick к базовым шкафам.
Сначала установите самые длинные детали, затем отрежьте и установите более короткие.Закройте все зазоры между полом и отделкой с помощью разметки или закройте их, прибив гвоздь для обуви к полу.
Вставьте шляпки гвоздей в углубление с помощью набора для гвоздей и покройте их шпатлевкой для дерева или восковой палочкой соответствующего цвета.
Если есть плинтус для обрезки верхних шкафов, скосите стыки на внешних углах и совместите стыки на внутренних углах.
Совместите нижний край молдинга с линией разметки уровня, нанесенной над верхними частями дверей.
Прикрепите молдинг к шкафу с помощью гвоздей толщиной от 1 до 2 дюймов.Приклейте торцевые стыки молдинга.
Вставьте шляпки гвоздей в углубление и покройте их шпатлевкой для дерева или восковой палочкой соответствующего цвета.

инструментов:

Как правильно установить кухонные шкафы

Строитель по индивидуальному заказу Хайме Перкинс делится своими советами по плавному и надежному монтажу шкафов за счет тщательного внимания к деталям.

«Мы устанавливаем шкафы по нашим собственным проектам на протяжении десятилетий, и обычно мы можем установить всю кухню за один день», — говорит Перкинс.«Одна из основных тем, которые мы обсуждаем, — это как соединить лицевые рамки шкафов в идеально плотное соединение, не повредив лицевые рамки».

[Связано: ЧТО ТАКОЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ШКАФЫ И КАК СТРОИТЕЛИ ИХ ИСПОЛЬЗУЮТ? ]

Perkins также подчеркивает, насколько важно проверять планы этажей и маркировать шкафы перед установкой, чтобы убедиться, что каждый блок расположен правильно.

Посмотрите видео, чтобы узнать больше.

[Связано: В чем разница между ТАМОЖЕННЫМИ И ПОЛУТАМОЖЕННЫМИ ШКАФАМИ? ]

Выписка

Хорошо, мы снимаем двери со всех шкафов. Там, где они заходят, там светлее и дверь тоже может заколотиться. Шкафы, они такие забавные. Итак, работая с этими готовыми шкафами, действительно сложно не поцарапать их вообще. Ладно, чтобы не поцарапать что-нибудь своим поясом с инструментами, посмотрите на весь этот хлам, верно? Довольно разумно ставить верхние шкафы на первое место.

[Связано: ВСТРЕЧАЕТСЯ ЧЕЛОВЕК, СПАСИЛ КОМПАНИЮ ДЕРЕВЯННОГО ШКАФА ]

Теперь то, что вам нужно сделать, это получить план для шкафов на основании, и вам нужно убедиться, что вы точно знаете, куда все идет, а затем переместить этот

вещи в сторону и вперед и прикрепите свои верхние шкафы. Вы можете стоять прямо под ним. Вы можете поднести лестницу очень близко, но вы не наклоняетесь и не протягиваетесь так далеко, что усложняет задачу.Мы также установили нижнюю часть этого шкафа с карандашной линией, нарисованной с помощью уровня, а затем мы прикрутили эту полосу к стене с помощью гроссбуха. Вы могли бы назвать это установкой шкафа, чтобы нам было действительно легко повесить шкафы.

Плавающие полы? Нет проблем

Сейчас в стене есть отверстия под винты, но все, что будет закрыто фартуком, так что в этом случае нам повезло. Мы можем это сделать хорошо. Вы не всегда можете это сделать, иначе у вас будут дыры в гипсокартоне прямо рядом с тем местом, где установлена верхняя высота шкафа.По высоте панели холодильника получается сплошная фанерная панель холодильника. Это восемь футов даже при том, что мы должны иметь верх этих шкафов на высоте восьми футов, так что проверьте пол. Это фанерные шкафы сидят прямо на фанере, хорошо. Причина, по которой мы делаем это сегодня, заключается в том, что у нас есть плавающий пол, и вы не можете ставить на них фиксированные предметы, такие как шкафы, хорошо, потому что он изгибает пол, когда пол хочет сдвинуться. Он хочет немного сдвинуться с места. Ладно, мы собираемся поднять пол примерно на четверть дюйма от пальца ноги, надеть пирог, а затем крошечная небольшая обрезка закроет зазор и позволит полу расширяться и сжиматься.

[Связано: ПРОВЕРИТЬ РЕМОНТ ЭТОГО ДОМА В ТАМОЖЕННЫЙ КАБИНЕТ РАЙ ]

Хорошо, давайте поговорим о мелочах крепления шкафов друг к другу. В первый раз, когда я установил кухонные шкафы, я не знал, что вы должны скреплять лицевые рамы вместе, поэтому я скрутил фанерные коробки вместе, и это было действительно сложно.

См. Полный текст здесь.

6 советов по установке кухонного шкафа

Фото, из видео: любезно предоставлено Mark IV Builders

Навесить шкафы легко.Сложность заключается в том, чтобы определить объем комнаты, чтобы убедиться, что все подходит, и компенсировать полы и стены, которые не всегда квадратные, ровные или отвесные. Следуйте этим шести советам, и вы избежите этих неприятных моментов.

Совет 1. Найдите отличное место

В старых домах очень немногие кухонные полы являются идеально ровными и ровными. Мы можем исправить незначительные недостатки, подняв опорные шайбы или срезав ножки. Прокладывать шайбы легче, чем резать, поэтому первый шаг при раскладке шкафов — найти выступы.

Мы используем лазерный уровень и рулетку, чтобы снимать возвышения у стен, на которых будут установлены базовые шкафы. Как только мы находим верхнюю точку, мы измеряем ее и делаем отметку, чтобы показать, где упадет верх базовых шкафов, что обычно составляет 34½ дюйма от верхней точки готового пола. От этой отметки мы проводим горизонтальную линию на гипсокартоне вокруг комнаты, чтобы отметить верхнюю часть базовых шкафов [1] .

Мы дважды проверяем расположение посудомоечной машины, кухонной плиты и любых других бытовых приборов, чтобы убедиться, что мы можем отрегулировать их высоту в пределах диапазона встроенных регулируемых ножек.Если в одном из этих мест есть выступ или падение более чем на ½ дюйма, мы можем разделить разницу. В этом случае мы разрезали бы шкафы в верхней части и подкладывали ее в нижней части.

Кухонные полы в старых домах редко бывают идеально ровными и ровными, поэтому компоновка шкафа начинается с использования лазера и рулетки, чтобы найти высшую точку. Линия уровня, прикрепленная к гипсокартону, отмечает верхнюю часть базовых шкафов.

Совет 2: Начните с углов

Мы отмечаем на стене места базового шкафа, чтобы убедиться, что все расположено и правильно выровнено.Если есть тумба под раковину, которая должна располагаться по центру окна, мы сначала выкладываем ее; в противном случае мы начинаем с углов и работаем к середине. Мы используем полоски наполнителя в середине прохода, чтобы компенсировать любые корректировки расстояния. Мы также используем наполнители на нижних и торцевых стенках шкафов, чтобы компенсировать неровности и любые незначительные отклонения от вертикали [2] .

Если углы не квадратные или одна из торцевых стен не отвесная, нам нужно будет отрегулировать расположение базовых шкафов.Угол, который лишь немногим больше 90 градусов, обычно означает, что мы можем поставить заднюю часть углового шкафа к одной стене — обычно к более длинной стене — и компенсировать неквадратность задней части столешницы на короткой. пробег шкафов. Если угол наклона чуть меньше 90 градусов или если торцевая стена наклоняется вверху, мы все равно будем пытаться поставить заднюю часть шкафа напротив длинной стены, но нам нужно будет удерживать ее со стороны Достаточно короткой стены, чтобы убедиться, что навесные шкафы выровнены с базовыми шкафами на длинной стене, и что фасады шкафов на короткой стене можно выровнять без необходимости брить гипсокартон.

Совет 3. Измеряйте верхнюю часть сверху вниз

Если система шкафов включает в себя высокий шкаф или панель во всю высоту, мы используем это для установки высоты навесных шкафов [3] . Мы будем измерять высоту от самого высокого места на полу и сделаем линию уровня там, где будет падать верх высокого шкафа, затем измерим высоту навесных шкафов и проведем еще одну линию. Эти две линии определяют верх и низ навесных шкафов.

Например, на кухне с полноразмерным шкафом высотой 96 дюймов верхняя линия будет на высоте 96 дюймов.Мы измерим глубину 42 дюйма, чтобы определить местонахождение дна большинства навесных шкафов (меньше для более коротких навесных шкафов и холодильника). Это оставляет 19½ дюймов для столешницы и требуемый код 18-дюймовый фартук, а также небольшое пространство для маневра.

Совет 4: Сведите к минимуму ремонт гипсокартона

Перед монтажом гипсокартона мы отмечаем места всех грубых соединений проводки для освещения под шкафом. Если эти заглушки слишком низкие, это может означать, что позже придется латать гипсокартон. Вместо того, чтобы пытаться точно определить их местонахождение, мы отмечаем их на дюйм или два в высоту.Таким образом, когда придет время повесить навесные шкафы, мы сможем прорезать небольшую прорезь в гипсокартоне, чтобы можно было продвигать провод вниз, пока он не совместится с отверстием в монтажной рейке шкафа [4a и 4b] .

[4a, 4b] Чтобы избежать образования пятен на гипсокартоне, расположите грубую проводку выше, чем необходимо, а затем протяните провод вдоль паза в гипсокартоне, пока он не достигнет отверстия в направляющей шкафа.

[5] Подвешивание навесных шкафов перед верхом упрощает подъем и удержание шкафов на месте и снижает вероятность повреждения базовых шкафов во время установки.

Совет 5: сначала повесьте верх

Мы всегда сначала вешаем навесные шкафы, потому что мы можем получить наши стремянки под работой, что упрощает подъем и удержание шкафов на месте во время выравнивания и закрепления. [5, выше] . Отсутствие необходимости тянуться к базовым шкафам также означает, что у нас меньше шансов поцарапать отделку или иным образом их повредить.

Совет 6. Начните с вертикального положения и оставайтесь в этом направлении

Шкафы всегда устанавливаются ровно и вертикально, поэтому, когда стены вывернуты по вертикали, будут зазоры.Точная компоновка позволяет закрепить заполнитель с разметкой, соответствующей неровностям стены, к краю шкафа, обращенному к [6] . Это также работает там, где тыльная сторона готовых торцевых панелей встречается со стенами вне отвеса.

Там, где шкафы соприкасаются с торцевой стенкой, расположенной вне отвеса, нанесите полосу-заполнитель, чтобы она соответствовала неровностям стены, и прикрепите ее к краю облицовки шкафа.

—

Джим Инлинг — суперинтендант компании Mark IV Builders в Хижине Джон, штат Мэриленд.

Чтобы посмотреть видео с указаниями по установке, перейдите в раздел «6 советов по планировке кухонного шкафа» на сайте ProTradeCRaft.com.

How To’s — Как установить кухонные шкафы

Установить кухонные шкафы может любой человек с любым уровнем подготовки. Вам не нужно быть мастером-плотником или мастером DIY, чтобы создать прекрасный результат, которым вы можете гордиться. Что вам действительно нужно, так это правильные инструменты, правильные инструкции и немного терпения, как с процессом, так и с вами.

В этом руководстве мы предполагаем, что вы уже сняли старые шкафы.Перед установкой новых шкафов вы также можете рассмотреть возможность выполнения следующих работ:

— Установка новых полов. Установить пол от стены к стене может быть проще, чем вокруг шкафов. Если вы все же планируете установить новый пол, убедитесь, что он предназначен для шкафов. Многие материалы для пола, такие как древесина твердых пород, плитка, а также винил и ламинат, могут выдержать вес шкафов. Некоторым ламинатам и винилу необходимо иметь возможность расширяться и сжиматься, и они могут деформироваться или треснуть, если их удерживать шкафами.

— Обновление электрических розеток и выключателей. Электрику будет намного проще работать с пустой стеной, чтобы проложить провод, установить новые электрические коробки или просто обновить кухню соответствующими розетками GFCI.

— Ремонт стен / гипсокартона. Без установленных шкафов легче залатать и отремонтировать поврежденные стены и гипсокартон.

— Покраска кухни. Быстрее покрасить пустую стену, чем заклеить скотчем, окантовать и (аккуратно) закрасить новые шкафы.Кроме того, вы не хотите красить новые шкафы. Есть ли вероятность, что вы порежете, поцарапаете или иным образом повредите краску, поднимая шкафы? Конечно, но подкраска выполняется быстрее и легче, чем работа с новыми шкафами.

После того, как вы доставили гарнитуру и шкафы, самое время приступить к работе. Обратите внимание, что для перемещения шкафов на место, особенно настенных, рекомендуется воспользоваться помощью еще одного или двух человек.

Что потребуется для установки новых шкафов

Для эффективной установки перед началом работы убедитесь, что у вас есть все инструменты и материалы.Ничто так не портит эффективность, как многократные походы в строительный магазин в середине проекта. Вот что вам понадобится:

инструментов:

• Уровень 4 или 6 футов
• рулетка
• карандаш
• прибор для поиска шпилек
• аккумуляторная дрель / шуруповерт
• сверла
• зажимы, которые открываются как минимум на 8 дюймов
• молоток
• гвозди для чистовой обработки

Если вам нужно распилить доску для обрезки подножек, вам также понадобятся циркулярная пила и верстак.

Материалы:

• Схема расположения кухни
• Деревянные прокладки — для этого достаточно 3-4 связок
• Винты 2-1 / 2 дюйма — коробка весом 1 фунт гарантирует, что у вас будет достаточно для выполнения работы
• Гроссбух 1×2, по крайней мере, равный на длину всех навесных шкафов

Шаг 1.Установите измерения. Отметьте стены.

На этом первом этапе вы подготовите место для установки. Вы нарисуете две линии. Первый будет на расстоянии 34 ½ дюйма от самого высокого места на полу, где будут располагаться шкафы. Второй будет на расстоянии 54 дюймов от самого высокого места на полу, где будут располагаться навесные шкафы.

Это даст вам 18-дюймовый щиток между столешницей и навесными шкафами. Если вы предпочитаете 20-дюймовую заднюю панель, отмерьте 56 дюймов для навесных шкафов. (Стандартная столешница обычно имеет размер 1 ½ дюйма).

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно, чтобы две линии проводились от самой высокой точки пола. Последнее, что вам нужно, — это устанавливать шкафы только для того, чтобы обнаружить, что один из них находится выше других. Столешницы требуют, чтобы шкафы были выровнены, поэтому найдите самое высокое место. Выровняйте остальные шкафы, чтобы выровнять их.

Большинство этажей в современных домах (построенных за последние 40-50 лет) — ровные. Старые дома, может быть, не так много. Вот как проверить уровень пола на возвышении:

• Возьмите плоский 2х4 и положите его на пол там, где будут располагаться шкафы.
• Установите свой уровень сверху. При необходимости поднимите 2×4, используя прокладки, чтобы выровнять его. Где бы вы ни выросли, это ваша лучшая точка.
• Проверьте это место еще раз с другими областями, где будут располагаться шкафы.

Как только вы нашли вершину, проводите линии. Убедитесь, что они выровнены, особенно линия 54 дюйма (или 56 дюймов).

Затем посмотрите на схему своей кухни и нарисуйте контуры того, где будут располагаться шкафы, исходя из указанных размеров. Затем воспользуйтесь поисковиком шпильки, чтобы найти шпильки.Отметьте их на стене в том месте, куда будут уходить шкафы. Возможно, стоит проверить с помощью молотка и небольшого гвоздя, чтобы подтвердить шпильку в тех местах, где вы планируете прикрутить шкафы к стене. (Это может быть важно в старых домах, где стойки не могут проходить идеально перпендикулярно от пола до потолка.

Наконец, измерьте и отметьте расположение всей проводки, электрических коробок и водопровода.

Шаг 2. Установите бухгалтерскую доску.

Рекламная доска — это временная доска, которую вы будете использовать для облегчения установки навесных шкафов.Он выдержит вес шкафов, когда вы их выравниваете и прикручиваете.

Установите его на стену и закрепите на стойках винтами. Убедитесь, что используемая доска плоская, и убедитесь, что доска ровная, когда вы ее устанавливаете. Друг может держать его устойчиво и отслеживать уровень, пока вы ввинчиваете винты на место.

Шаг 3. Проверьте свои шкафы.

У нас есть две рекомендуемые части для этого шага.

1. Как только ваши шкафы будут доставлены, откройте коробки и убедитесь, что они в хорошем состоянии.Также убедитесь, что у вас есть все детали.

2. Установите напольные шкафы на место в соответствии со схемой кухни. Убедитесь, что они подходят по плану, а шкаф, который стоит на самой высокой точке пола (если он есть), находится точно на линии 34 ½ дюйма. Они также должны располагаться точно под квадратами, нарисованными на стенах, которые представляют, где будет располагаться каждый навесной шкаф.

После проверки осторожно снимите напольные шкафы. Вы можете использовать картон из коробок, чтобы защитить пол во время работы.

Шаг 4. Навесить навесные шкафы.

Снимите дверцы навесных шкафов. Промаркируйте каждый шкаф и каждую дверь, чтобы в дальнейшем их было легко заменить. Используйте малярную ленту и заданную схему, такую как 1 для шкафа, 1 L (слева) и 1 R (справа) для каждой двери. Удалите ящики и отметьте ящик и место, которое ему принадлежит. Вы можете использовать буквы для ящиков для дополнительной простоты. Обозначьте пространство и ящик одной и той же буквой.

Чтобы повесить шкафы, сначала начните с угловых шкафов.Отметьте расположение шпилек на планках для подвешивания вверху и внизу на задней стенке шкафа. Предварительно просверлите пилотное отверстие сверлом 1/8 дюйма. Это обеспечит точность, упростит подвешивание и снизит вероятность раскола. Поднимите шкаф на место и установите его на гроссбух. Прикрутите корпус к месту, убедившись, что он ровный и ровный, прежде чем закручивать второй винт. Начните с верхних винтов, затем с нижних.

В следующем шкафу процесс немного отличается.Перенесите места шипов на полоски для подвешивания сзади. Предварительно просверлить. Затем поднимите его на место. Для этого шкафа используйте зажимы, чтобы закрепить его на месте. Убедитесь, что он ровный и ровный с первым шкафом. При необходимости отрегулируйте и снова зажмите. При необходимости примените прокладки сзади для выравнивания. Закрутите на место.

Затем прикрепите шкаф к соседнему. Один винт вставляется сверху и снизу на передней и задней части стойки (вертикальная деталь на внутренней стороне или на лицевой стороне каркаса шкафа).

Выполните этот шаг, чтобы установить каждый настенный шкаф на место. Если два шкафа одинаковой высоты будут располагаться рядом друг с другом, вы можете соединить их вместе, находясь на земле. Выполните тот же процесс использования зажимов и проверки уровня и ровности между двумя шкафами. Это может помочь ускорить процесс.

После того, как все навесные шкафы будут установлены на свои места, снимите решетчатую доску.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в каком-либо из настенных шкафов требуется электрическое отключение, его необходимо измерить и выполнить до закрепления на месте.Эти вырезы следует измерить после того, как будет установлен шкаф рядом с ним. Перенесите измерения на заднюю стенку шкафа. Возможно, имеет смысл поднять шкаф на место ПЕРЕД разрезанием, чтобы проверить точность измерения. Помните правило: «Отмерь дважды; отрежьте один раз. »

Шаг 5. Установите базовые шкафы.

Еще раз стартуем в углу. Установите угловой шкаф на место и отрегулируйте его, чтобы выровнять. Предварительно просверлите отверстия в рамке в верхней задней части шкафа.Закрутите на место. Еще раз проверьте уровень после того, как закрепите шкаф.

Если угловой шкаф не полностью умещается в углу, то есть шкаф для ленивых Сьюзен, вам нужно будет установить рамы 1×2 на стене в углу, чтобы обеспечить угловую опору для столешницы. Если вам все же нужно добавить этот дополнительный каркас, измерьте, вырежьте и установите его перед установкой углового шкафа. Это упростит привинчивание. Как только шкаф будет на месте, будет невозможно ввернуть винт прямо в стойку.

После установки первого шкафа установите следующий новый шкаф на место. Прокладки выровнять и зажать. Отрегулируйте ровность, при необходимости отодвиньте шайбу по спинке, чтобы поверхность каждого шкафа была идеально ровной. Закрепите шкафы вместе вдоль перекладины с помощью шурупов, как вы делали навесные шкафы. Затем просверлите деталь каркаса и прикрутите шкаф на место. Проверить уровень.

Повторите это для каждого шкафа. Всегда проверяйте ровность, вертикальность и уровень во время установки прокладок, при закреплении и после закрепления.Переходите к следующему шкафу, ТОЛЬКО когда все закрепленные шкафы выровнены, ровны и вертикальны.

Шаг 6. Закончить с дверьми и обшивкой.

После того, как шкафы установлены, самое время добавить последние штрихи. Установите дощечки для пальцев ног, при необходимости подрезав. Аккуратно прибейте их на место. Если палец сделан из натурального дерева, предварительно просверлите небольшое отверстие (не полностью), чтобы уменьшить вероятность раскола дерева.

Иногда неровности пола могут оставлять зазоры между ногой и полом.Чтобы устранить этот зазор, добавьте кусок обуви или молдинга (отделочные детали) в нижней части упора, где он соприкасается с полом.

Затем снова прикрепите дверцы и ящики.

Наконец, сделайте шаг назад и посмотрите на хорошо выполненную работу.

2020 Цены на установку кухонных шкафов

Сколько стоит установка кухонных шкафов?

Стоимость установки кухонных шкафов варьируется от 35 до 120 долларов за шкаф, и фактические цены будут определяться рядом факторов.

Сравнительная таблица стоимости установки кухонных шкафов (цены за установленный шкаф) ¹
Тип кухонных шкафов	Средняя стоимость монтажа ²	Стоимость в%	Разница в стоимости ³
Стандартные шкафы	55 долларов за коробку	85%	-15%
Шкафы полузаказные и бескаркасные	65 долларов за коробку	100%	Базовая цена
Шкафы на заказ	80 долларов за коробку	123%	+ 23%
Шкафы ИКЕА	70 долларов за коробку	108%	+ 8%
Сборка (при необходимости)	75 долларов за коробку	—	—

¹ Анализ цен на кухонные шкафы основан только на стандартной установке шкафов, а не на реконструкции кухни.Плата за подготовительные работы и установку молдингов будет указана отдельно. Все цены на установку кухонных шкафов в таблицах приблизительны и не включают материальные затраты.

² Средние трудозатраты рассчитаны с учетом установки кухонных шкафов на всю кухню с минимум 14 навесными шкафами. Меньшие проекты будут оцениваться по более высокой ставке за каждый установленный шкаф.

³ Разница в стоимости указывает на вашу экономию или на то, насколько больше вы должны заплатить за установку определенного типа кухонных шкафов по сравнению со стоимостью установки полустандартных кухонных шкафов.

Типовые подходы к оценке стоимости установки кухонных шкафов

Есть разные способы, которыми плотник может рассчитать стоимость рабочей силы для установки кухонных шкафов. Общая стоимость может быть рассчитана на основе времени, затраченного на завершение проекта, и почасовой ставки установщика, платы за погонный фут кухни или стоимости за каждый установленный шкаф. Поскольку на рынке доступно множество типов и размеров кухонных шкафов, наиболее эффективный способ для домовладельцев понять, сколько они должны ожидать платить за установку кухонных шкафов, — это предоставить оценку с ценами за каждый шкаф в зависимости от его типа и размеров.

Перед выдачей окончательной детализированной сметы объема работ подрядчик осмотрит зону кухни и проанализирует сложность работ в соответствии с планировкой кухни и чертежами. В среднем общая стоимость установки стандартных кухонных шкафов на кухню 12 х 12 футов будет варьироваться от 1350 до 1850 долларов. Ожидайте, что вы потратите на 90% — 125% больше на установку высококачественных специализированных шкафов. В общую стоимость будет включена установка деревянных шпатлевок, молдингов, подножек, деревянных панелей холодильника и посудомоечной машины.

Распределение затрат на установку кухонных шкафов

Стоимость установки стандартных кухонных шкафов
Установка базовых шкафов
шириной до 36 дюймов	35 — 45 долларов за коробку
36 дюймов и более	45–50 долларов за коробку
Монтаж навесных шкафов
до 36 дюймов x42 дюймов	45 — 55 долларов за коробку
36 ”x42” и более	55 — 60 долларов за коробку
Установка буфетов высотой до 96 дюймов	60 — 70 долларов за коробку
Заливная установка	10–15 долларов за штуку
Установка карниза для кухонных шкафов	12 — 17 $ / пер.фут.
Монтаж финишной панели	18–25 долларов за штуку
Установка с носком	9 — 12 $ / пер. фут.
Монтаж фурнитуры кухонных шкафов (макс.20 шкафов)	80–105 долларов
Цены на установку кухонных шкафов европейского или бескаркасного типа
Установка базовых шкафов
шириной до 36 дюймов	45–50 долларов за коробку
36 дюймов и более	50 — 60 долларов за коробку
Монтаж навесных шкафов
до 36 дюймов x42 дюймов	60 — 65 долларов за коробку
36 ”x42” и более	65 — 70 долларов за коробку
Заливная установка	15–20 долларов за штуку
Монтаж финишной панели	26 — 34 доллара за штуку
Установка карниза для кухонных шкафов	19 — 25 $ / пер.фут.
Установка с носком	12 — 19 $ / пер. фут.
Монтаж фурнитуры кухонных шкафов (макс.25 шкафов)	100–135 долларов
Цены на установку кухонных шкафов высокого класса на заказ
Установка базовых шкафов
шириной до 36 дюймов	55 — 70 долларов за коробку
36 дюймов и более	70 — 85 долларов за коробку
Монтаж навесных шкафов
до 36 дюймов x42 дюймов	65 — 80 долларов за коробку
36 ”x42” и более	75 — 95 долларов за коробку
Установка буфетов высотой до 96 дюймов	80–120 долларов за коробку
Заливная установка	25–35 долларов за штуку
Установка карниза для кухонных шкафов	25 — 35 $ / пер.фут.
Монтаж финишной панели	35 — 45 долларов за штуку
Установка с носком	15 — 30 $ / пер. фут.
Монтаж фурнитуры кухонных шкафов (макс.25 шкафов)	150–190 долл. США
Цены на установку шкафов ИКЕА
Напольный шкаф	35 — 55 долларов за коробку
Шкаф навесной	45 — 65 долларов за коробку
Напольный угловой шкаф	40 — 60 долларов за коробку
Шкаф навесной угловой	55 — 65 долларов за коробку
Заливная установка	15–30 долларов за штуку
ИКЕА шкафы цены только на сборку
Стандартный напольный шкаф	35 — 55 долларов за коробку
Напольный шкаф с 3 ящиками	55 — 70 долларов за коробку
Шкаф навесной	45 — 65 долларов за коробку
Напольный угловой шкаф	65 — 80 долларов за коробку
Шкаф навесной угловой	70 — 85 долларов за коробку

Какие типичные доплаты за установку стандартных шкафов?

На практике есть много вещей, которые могут повлиять на стоимость установки шкафов, и цены на рабочую силу за каждый установленный шкаф будут соответствующим образом скорректированы.Если есть несколько вырезов для электрических розеток, водопроводных или канализационных труб, общая цена может возрасти. В проектах реконструкции, особенно в старых домах, может быть намного сложнее установить шкафы из-за неровных стен или пола.

Почему индивидуальные высококачественные шкафы дороже в установке, чем стандартные стандартные шкафы?

Изготовленные на заказ высококачественные шкафы требуют больше времени для установки и приводят к более высоким затратам на рабочую силу. Это намного более точная работа по сравнению с установкой стандартных шкафов.Некоторые даже мелкие недочеты при установке высококлассных шкафов недопустимы. В зависимости от уровня настройки подрядчик может взимать от 3500 до 4800 долларов только за рабочую силу для установки нестандартных шкафов и стильной лепнины на 300-футовой кухне ² с островом.

Сборка кухонных шкафов

Готовые к сборке кухонные шкафы продаются в коробках, как правило, для уменьшения объема при транспортировке. В настоящее время многие дистрибьюторы и розничные продавцы предлагают две отдельные расценки на шкаф или коробку.Первый обычно означает, что стоимость единицы RTA будет включать сборку. Во-вторых, вы покупаете коробку со всеми деталями и оборудованием и собираете шкафы на стройплощадке. Если домовладелец покупает шкафы RTA в разобранном виде, плотники обычно взимают дополнительные 20–45 долларов за шкаф, чтобы собрать все вместе перед установкой. Плата за сборку нестандартных единиц с большим количеством деталей может быть намного выше.

Сколько стоит установка шкафов?

Обновление кухни — простой способ повысить ценность любого дома.Будь то полная реконструкция или просто быстрое обновление, установка кухонных шкафов может полностью изменить внешний вид помещения. Кроме того, большинство обновлений и ремонтов кухни окупят до 70% от первоначальных инвестиций.

Площадь вашей кухни — лучший способ оценить, сколько будут стоить шкафы. Большие площади, требующие большего количества шкафов, будут стоить дороже, как и добавление специальных шкафов и островков. Еще один фактор, который влияет на стоимость установки новых кухонных шкафов, — это то, строите ли вы новую конструкцию или заменяете старые шкафы.Новая установка на самом деле дешевле, потому что не требуется демонстрационная работа.

Как правило, вы можете рассчитывать потратить от 150 до 500 долларов на шкаф, плюс затраты на установку, или от 150 до 380 долларов на погонный фут для полной установки. Установка каждого шкафа займет 60-90 минут, поэтому вы также можете рассчитывать на час или два труда на каждый шкаф, который вы устанавливаете. Если вы решите установить кухонные шкафы на заказ, ваши расходы значительно увеличатся.

Установка шкафов : 30 погонных футов шкафов, изготовленных из материалов среднего качества, включая установку и работу.

Арт.	Стоимость
Монтажник рабочего кабинета 35-65 долларов в час	525–975 долларов
Кабинетный разнорабочий 60-90 долларов в час	900–1 350 долл. США
Шкафы — модели среднего класса 100–280 долларов за погонный фут	2 000–5 600 долл. США
Общая стоимость установки (только шкафы)	2900–6950 долларов

Прочие сопутствующие расходы	Стоимость
Вывоз и утилизация шкафа	55-85 долларов за шкаф
Специализированный шкаф — Lazy Susan	300–850 долларов
Напольный шкаф под раковину	300 долларов США за погонный фут
Багет	300–2 400 долл. США

Прочие соображения и затраты

Если вы выберете новую компоновку шкафа или измените расположение своих приборов, вы понесете дополнительные расходы на перенастройку электрических розеток, газопроводов, водопровода и других систем.
Розничный продавец шкафов может иметь собственных установщиков со скидкой или специальными предложениями для клиентов. Если вы решите нанять собственного мастера или установщика, убедитесь, что у них сопоставимые расценки и что у них есть лицензия на выполнение работы.
Если вы хотите сократить расходы, подумайте о том, чтобы выполнить часть работы самостоятельно. Удалить старые шкафы несложно, и вы можете сэкономить деньги на черный день или перейти на шкаф премиум-класса.

Ознакомьтесь с нашим руководством, если вам нужна ссуда для проекта улучшения дома .

Выбор панелей ПВХ для ванной комнаты: видео монтажа, галерея фото

В современных ремонтах люди часто используют панели ПВХ для ванной, фото — дизайн ванной — наглядно могут показать, как красиво это смотрится в интерьере. Такие панели имеют много преимуществ перед другими материалами.

Они стоят намного дешевле, относительно легко и быстро монтируются, не боятся влаги. Эти панели очень красивы, можно выбрать любой дизайн. Недостатком считается способность при слишком высокой температуре выделять в воздух первое время вредные вещества, запотевать. Но все же цена и качество в данном случае будут полностью друг другу соответствовать.

Матовые или глянцевые панели

Очень важно правильно подобрать дизайн панелей для ванной комнаты. Ведь от этого будет зависеть настроение помещения в будущем. Сейчас выпускают панели из ПВХ, матовые и глянцевые. Для ванной комнаты, где нет хорошей вытяжки, но планируется постоянно использовать горячую воду, лучше всего выбирать матовый материал. Такие панели легко можно будет протереть сухой тряпкой, при этом не останется никаких разводов.

Если же отдать предпочтение глянцевым панелям, то необходимо помнить, что влажность в комнате нужно будет поддерживать минимальной. В противном же случае от постоянного конденсата поверхность потеряет свой глянец, даже если не вытирать панель. Вернуть его можно будет только посредством чистки при помощи моющих средств для стекол.

Последний писк моды — панели для ванной комнаты с рисунками. Так, с помощью отдельных листов теперь можно собрать настоящую яркую картинку на стене. Но в этом случае нужно будет обращать особенное внимание на качество стыков, так как любые дефекты будут сразу же заметны.

Выбор способа монтажа

Итак, ПВХ панели для ванной выбраны. Но это еще далеко не все, прежде чем приниматься за ремонт, необходимо определиться со способом монтажа такого материала. Есть два основных метода — каркасный и бескаркасный. Оба имеют свои недостатки и преимущества, рассмотрим их более подробно.

Каркасный способ предусматривает монтаж панелей на деревянную или металлическую обрешетку. Неоспоримым достоинством является отсутствие обязательной необходимости выравнивания стен. Ведь каркас можно без проблем закрепить на любую поверхность по уровню так, что панели в итоге будут имитировать идеально ровную стену или потолок.Но здесь же есть минус — это наличие пространства между панелью и основной стеной за счет каркаса. Дело в том, что в этом пространстве рано или поздно заведутся мелкие насекомые, о существовании которых хозяева могут даже не подозревать. А вот если в доме появятся грызуны, он могут в нижней части стены прогрызть пластик, забраться внутрь и сделать там себе гнездо. С другой стороны, в таком пространстве можно прятать все провода, кабели, трубы и прочие необходимые коммуникации.

Также необходимо учитывать, что крепление таким методом заберет полезную площадь комнаты. А хороший прочный каркас может даже обойтись несколько дороже самих панелей, если они сделаны из материала не самого высокого качества.

Бескаркасный метод крепления дает возможность крепить панели ПВХ прямо на стену. Для этого часто используются такие вспомогательные материалы, как строительные скобы, саморезы с шайбами или хороший специальный клей. Этот метод более дешевый, но крепить панели можно только на идеально ровные поверхности.

Как правило, максимальная высота бугорков не должна превышать 3 мм. В противном случае нужно их будет сбивать. То же самое касается и выбоин — если их глубина будет больше допустимой, то крепление может получиться некачественным, в результате через небольшой промежуток времени материал начнет отставать.

Итак, основные особенности выбора панелей ПВХ для ванной, фото, дизайн ванной комнаты рассмотрены.

Что касается самого процесса монтажа, то лучше призвать на помощь опытного специалиста, который поможет сделать эту работу идеально и на высоком уровне.

Варианты отделки ванной комнаты панелями ПВХ. Фото

монтаж, видео, установка, мдф, пвх, мягкие, пошаговая инструкция, как сделать, отделка, укладка

Стеновые панели ПВХ становятся популярнее с каждым днем. Связано это с их долговечностью, устойчивостью к различным воздействиям, широким выбором различных расцветок, фактур, оптимальной стоимостью.

Схема стеновых панелей.

И монтаж отделки отличается своей простотой, что позволяет выполнить монтаж своими руками.

Особенности ПВХ панелей

Стеновые панели ПВХ обладают рядом достоинств:

долговечностью;
устойчивостью к влаге и перепадам температуры;
широким ассортиментом;
простотой ухода;
обеспечением звукоизоляции;
возможностью укладки под панели теплоизоляционного материала;
безопасностью для человеческого организма;
легкостью и простотой монтажа;
приемлемой стоимостью.

Еще одно преимущество отделочного материала – это возможность монтажа на неровную поверхность. Стены не требуют предварительного выравнивания, удаление старого покрытия тоже не обязательно.

Стеновые панели ПВХ отличаются своими размерами. При выборе материала следует обратить внимание на эти характеристики. На монтаж тонких стеновых панелей уйдет больше времени. Однако при их использовании образуется меньше отходов, а ошибки при замере и резке обойдутся дешевле. С широкими панелями все обстоит совершенно наоборот. Поэтому размер отделки играет важную роль.

Дизайн материала зависит от личных предпочтений владельца жилья и общего интерьера. Широкий ассортимент различных расцветок и фактур позволяет подобрать оптимальный вариант отделки для любого помещения, выполненного в любом стиле.

Читайте также:
Ламинат – как уложить правильно и качественно.
Как самостоятельно положить ламинат.
Подробнее о настиле линолеума рассказано здесь.

Вернуться к оглавлению

Монтаж обрешетки

Монтаж стеновых панелей пвх.

Монтаж стеновых панелей своими руками начинается с установки обрешетки. Конечно, если стены отличаются своей идеальной ровностью, то изготавливать каркас не стоит, отделка крепится прямо к поверхности стен. Однако, как правило, таких случаев очень мало, стены имеют различные дефекты. Поэтому следует устанавливать обрешетку, которая может изготавливаться из деревянных брусьев сечением 10х30 мм или из металлического профиля.

Сначала монтируются поперечные перекладины. Крепятся они с шагом 30 см на саморезы или гвозди (деревянные брусья). Но при этом самая нижняя перекладина должна соприкасаться с полом, а верхняя – совпадать с кромкой панелей. Такое расположение обеспечит необходимую жесткость. Перед началом закрепления реек (профилей) следует провести разметку их расположения при помощи строительного уровня. Это позволит закрепить их ровно, без смещения.

В местах, где стена неровная, под рейку следует подложить небольшой кусочек дерева, что позволит сгладить дефекты стены.

После монтажа обрешетки устанавливается фурнитура и направляющие, которые используются для заделки стыков панелей в углах.

Если планируется утепление помещения, то необходима укладка теплоизоляционного материала перед монтажом пластиковых панелей. Способ укладки зависит от типа утеплителя. Материал в виде матов или плит укладывается между рейками обрешетки с дополнительным креплением на клей. Если это рулонный или пленочный материал небольшой толщины, то утеплитель укладывается под обрешетку.

Вернуться к оглавлению

Установка пластиковых панелей

Схема установки пластиковых панелей.

После монтажа обрешетки приступают к самой отделке панелями. Начинать крепить материал следует с угла. Для этого панели ПВХ обрезаются по высоте комнаты ножовкой, вставляются в направляющие, боковой выступ крепится к обрешетке гвоздями или саморезами. Далее устанавливаются все последующие элементы. Ровность и точность установки обеспечивается замковыми соединениями. Перед тем, как до конца закрепить материал, следует проверить ровность установки с помощью строительного уровня или отвеса.

Действуя таким образом, доходят до следующего угла. Если панели ПВХ не подходят по размеру, их легко обрезать при помощи канцелярского ножа и металлической линейки. Далее переходят к следующей стене. Проемы под окна и двери также легко обрезаются с помощью ножовки.

Заключительный этап – это установка плинтусов, наличников и прочих элементов, которые помогают скрыть недостатки стыков и обрезанных краев, придают отделке дополнительный декоративный эффект.

При отделке пластиковыми панелями ванной комнаты можно дополнительно герметизировать покрытие. Для этого перед вставкой последующей панели стык следует обработать небольшим количеством силиконового герметика.

На этом крепление стеновых панелей своими руками закончено.

возможности разных видов и техника монтажа

Стеновые панели для ванной комнаты доступны по цене, но смотрятся стильно и современно. Они идеально подходят для сложных условий санузла, не боятся влаги и горячего пара. Незатейливый монтаж позволяет ускорить сроки ремонта, а расходы на приобретение легко укладываются в семейный бюджет. При этом не страдает качество, ведь панели – прочный и надежный материал, служащий более 10 лет. Какие они бывают, чем отличаются? Как правильно обшивать стену, и на что обратить внимание во время ремонта?

Ванная комната – противоречивая зона, при ремонте которой можно использовать только три вида стеновых материалов. Самый распространенный вариант – керамическая плитка. Ее надежность и долгий срок службы не вызывает сомнений, однако стоимость и длительный монтаж побуждают искать более простые варианты. Еще одна возможность – влагостойкие обои, но в этом случае потребуются идеально ровные стены.

Возможности доступной отделки

Обшивка панелями – доступный и элегантный в своей простоте способ с рядом ценных преимуществ:

многообразие дизайнерских решений. Стеновые панели в ванную имитируют плитку, мозаику, вагонку, бывают однотонными, с узорами или с цветами, с глянцевой или матовой поверхностью. Богатая палитра обеспечивает возможность создания интерьеров различных стилей, от классики до хай-тек;
устойчивы к воздействию влаги, горячего пара, перепадов температур, прямых струй воды. Можно устанавливать над ванной и в душевых кабинах;
антистатичны;
экологичны;
на поверхности не образуется плесень;
за отделкой несложно спрятать проводку и трубы;
монтаж довольно прост, с ним можно справиться самостоятельно;
перед началом работ не нужно выравнивать стены;
для обрезки не понадобится специальный инструмент;
можно устанавливать вертикально, горизонтально, по диагонали или комбинировать эти способы;
за поверхностью легко ухаживать. Она моется водой и мылом, не требует дополнительной затирки или защиты швов;
ремонт со стеновыми панелями экономичнее, чем отделка кафелем.

Панели с имитацией плитки

Недостатки тоже присутствуют:

при установке на каркас панели занимают 10-12 см площади, поэтому в малых помещениях их крепят на клей;
могут поломаться от удара. Механическая прочность достаточна для обычной жизнедеятельности, но они могут пострадать, если стукнуть в стену металлическим инструментом или задеть углом тумбочки. В этих случаях поврежденный лист удаляют и заменяют новым.

ПВХ-панели с имитацией различных поверхностей

Настенные панели для ванной комнаты бывают шовные и бесшовные, пленочные и печатные. Из всего разнообразия материалов изготовления для отделки санузла подходят только три вида, от которых зависят особенности и стоимость ремонта.

Стеновые панели из легкого ПВХ ↑

Красота и комфорт отделки пластиком

Настенные плиты из твердого поливинилхлорида – распространенный бюджетный вариант. Их качество и прочность напрямую зависит от ребер жесткости, которыми пронизывают внутреннее пространство листа. Чем их больше, тем лучше.

Совет! При покупке обратите внимание на поверхность панели, она должна быть абсолютно ровной и гладкой. Недопустимо присутствие волн. Также следует внимательно при хорошем освещении рассмотреть оттенок каждого элемента. Листы из разных партий могут незначительно отличаться и это будет сильно видно на стене.

Виды и размеры облицовки из ПВХ:

листовые или ПВХ плиты. Ширина от 80 до 203 см, длина – от 150 до 405 см;
реечные (вагонка). Ширина 10 или 12,5 см длина – 300 см. Изготавливаются в основном светлых цветов без рисунка или с разводами других оттенков;
панель. Распространенная ширина – 25 см, длина – 260, 270 или 300 см. Отличие от вагонки – в незаметных швах при монтаже.

Имитация мозаики

Эксперты рекомендуют сверять реальные размеры с указанными на упаковке. Во избежание сложностей лучше не приобретать товар в сомнительных точках продаж. Ключевым качеством стеновых пластиковых панелей для ванной является экологичность, а при использовании дешевого пластика возможны вредные выделения.

Облицовка с использованием МДФ ↑

В основе обшивки – МДФ листы, произведенные из мелкодисперсной сухой стружки, спрессованной под высоким давлением и температурой. Сверху они покрыты надежным слоем, защищающим от воздействия влаги.

Морские мотивы с МДФ панелями

Совет. Покупая панели различных цветов и фактур, проследите, чтобы у них были однотипные замки.

Отличия от пластикового аналога:

несмотря на наличие деревянной составляющей, материал значительно прочнее. Его невозможно повредить при случайном ударе;
если на пластик не подвесить тумбу или зеркало (их можно укрепить только на реечный каркас под обшивкой стены), то на МДФ крепится любая мебель;
если каким-то образов повреждается внешнее покрытие, плиту нужно срочно менять, ведь МДФ без защитного слоя боится влаги.

МДФ-панели для санузла

Виды и размеры панельного МДФ:

листовые с размерами 1,25х2,50 мм и толщиной 3-7 мм с минимальным количеством стыков;
наборные реечные, похожие на длинные доски. Стандартные размеры – 130х2500 и 280х3800 мм, толщина 8-14 мм;
наборные плиточные. Ровные квадраты, позволяющие выложить сложный узор. Размеры – 30х30 или 95х95 см.

По внешнему виду материал может быть с оригинальными рисунками, имитировать природный камень, плитку или дерево.

Отделочный материал из ДВП ↑

Основа настенных пластиковых панелей – материал, по составу похожий на ДВП (древесноволокнистая плита), покрытый плотным влагостойким слоем, имитирующим плитку или камень. ДВП состоит из древесных волокон, а ДСП из стружки, значит, по характеристике они примерно равнозначны. ДВП тоже не боится ударов и выдерживает вес полочек и любой другой мебели для ванной.

Сочное и сильное бордо

Виды и размеры панелей ДВП:

листовые, позволяющие быстро облицевать стену. Стандартный размер – 1220х2440 мм, толщина – 3 мм;
реечные. Самый привычный вариант, который монтируют с помощью направляющих. Стандартная длина от 2400 до 3700 мм, ширина 125-300 мм, толщина – от 8 до 12;
плиточные – квадраты для отделки стен и потолка. Подходит для сочетания цветов и фактур. С их помощью можно выложить оригинальную контрастную стену. Размеры: 30х30, 98х98 см.

Пример отделки ДВП

Существуют два способа крепления панелей. Для каждого из них нужна особая подготовка стен, инструменты и этапы действий.

Простое крепление с помощью клея ↑

Самый простой и распространенный способ. Клеевой монтаж занимает минимальное количество площади, в отличие от каркасного, но требует более длительной подготовки стен.

Монтаж с помощью клея

Внимание! За два дня до начала работ материал необходимо занести в ванную. Панели должны расправиться и «привыкнуть» к микроклимату. Работы можно производить при температуре не менее 10 °С.

Для наклеивания стеновых панелей в ванную понадобятся:

рулетка и карандаш;
острый нож или лобзик;
«жидкие гвозди» или водостойкий клей для плитки;
шпатель;
облицовка из ПФХ, МДФ или ДСП;
фурнитура (планки и потолочный молдинг).

Панели клеятся на предварительно подготовленные стены. Порядок такой:

Очистить от предыдущего покрытия.
Срезать выпуклые неровности.
Убрать углубления с помощью раствора.
Нанести грунтовку.

Совет. Чем шире листы, тем проще монтаж и меньше стыков. При креплении ни в коем случае нельзя использовать обычные гвозди, иначе они нарушат влагозащитный слой.

Монтаж на жидкие гвозди

Пошаговое руководство:

Измерять стены.
Подогнать под них листы и молдинг с помощью лобзика.
На обратную сторону пластика нанести клей тонкими извилистыми полосками.
Удалить остатки клея шпателем.
Приложить лист к углу и плотно прижать. На панели не должно быть волн или изгибов.
Приклеить следующий лист на расстоянии 3 мм от пола и 1-1,5 мм от первого.
Отделать стыки стен с полом плинтусом, а с потолком – молдингом.

Видео: отделка панелями на клей

Панельная отделка стен с обрешеткой ↑

Для этого вида крепления настенных пластиковых панелей не требуется длительная подготовка стен, зато больше времени занимает сооружение обрешетки.

Монтаж на обрешетку жидкими гвоздями

Совет. Если в процессе монтажа в точке крепления реек вы столкнулись с выпуклостью, то следует ее убрать шпателем с молотком, а если с углублением, то под обрешетку можно подложить деревянную планку.

Для работы понадобятся:

рулетка и карандаш;
нож, лобзик, или пила;
дрель;
шуруповерт, степлер;
уровень;
дюбеля и саморезы;
обработанные деревянные бруски 1х3 см или пластиковый профиль для обрешетки;
панели и фурнитура.

Внимание! Панели следует кроить так, чтобы подрезанные части были внизу. Боковую подгонку лучше оставить для дальних углов, значит начать лучше с левого угла от двери. Так на самых видных местах будет цельный рисунок. В углу с одной стороны лист должен быть ровным, с другой – подогнанным.

Пошаговое руководство:

Соорудить обрешетку, прикрепляя бруски или профили параллельно полу на расстоянии 40-50 см один от другого. Использовать уровень. Если панели крепится горизонтально, то следует сооружать вертикальную обрешетку.
Укрепить обрешетку по периметру окон и двери.
Прикрепить финишные элементы к углам и молдинг к потолку.
Начать работу с левого угла. Вставить первый элемент в паз финишного элемента и в молдинг наверху с зазором 5-6 мм.
Выровнять лист и присоединить к обрешетке саморезами или степлером. Затем вставить в паз следующий лист, закрепив и его.
После завершения монтажа обрезать последнюю панель с учетом необходимости оставить зазор 5-6 мм. Вставить ее в финишный элемент и закрепить.
Герметизировать швы силиконовым водостойким герметиком.

Видео: Отделка ванной панелями с обрешеткой

Вопреки устаревшему мнению, стеновые панели для ванной могут очень интересно смотреться. Достаточно лишь грамотно продумать сочетание цветов, выбрать стиль интерьера, и строго следовать собственному дизайн -проекту.

Интересные цветовые решения ↑

Нежность и уют интерьера

Если вы мечтаете о ярком и позитивном или расслабляющем и уютном помещении, то можно поиграть с цветовой палитрой. Для начала стоит отбросить мысль об однотонном санузле. Гораздо интереснее будут смотреться сочетания цветов и фактур:

плавное перетекание из одного тона в другой;
покупка материала с одним рисунком, но разных оттенков и установка от темного тона к светлому;
однотонная облицовка с акцентной стеной, на которой изображены цветы или вертикальные полосы;
монтаж в углах облицовки, имитирующей дерево. А на стенах – облицовка под светлый мрамор;
смелое чередование контрастных цветов. Например, черного, белого и красного. Но не в равных долях, а с преобладанием белого;
стену над ванной или умывальником можно сделать сочной и яркой. Стены и углы – на тон светлее;
пластик отлично сочетается с декоративной штукатуркой или окраской. Нижнюю половину ванной комнаты можно отделать панелями, а верхнюю – покрасить.
Сразу представить то, что получится в итоге, невозможно. Лучше нарисовать несколько вариантов цветового решения и выбрать лучший проект.

Секреты создания популярных стилей ↑

Китайские мотивы в ванной

Стеновые пластиковые панели для ванной могут оказаться модными и стильными, если использовать их со знанием дела:

Современный стиль. Яркие стены, наличие ниш и аксессуаров плюс техника.
Классика. Спокойные цвета и строгие формы мебели.
Минимализм. Минимум деталей и максимум света и пространства. Стиль увеличит маленькое пространство, а светлая однотонная глянцевая отделка – наполнит светом.
Этнический стиль. Деревянная тумба с плетеным стулом и легкая хлопковая занавеска в сочетании с материалом, имитирующим структуру дерева на стенах.

Настенные панели – не скучный бюджетный вариант, а практичный и надежный материал, с которым ванная комната неузнаваемо преобразится.

Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

Amazon.com: 3D настенные панели MIX3D, белые стеновые панели из ПВХ с текстурой в виде звезды для внутреннего декора стен, упаковка из 12 плиток 32 кв. Фута: инструменты и обустройство дома

1. ПОДГОТОВКА СТЕНЫ.

Все основные стены должны быть ровными, сухими, чистыми и прочными.Если стена состарилась, поверхность необходимо покрасить герметизирующей грунтовкой на водной основе, чтобы в первую очередь закрепить ослабевшую поверхность.

2. ПОДГОТОВКА К СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ.

Откройте коробку и очень осторожно выньте панели. Каждые 5 шт в одной стопке. Положите панели на чистый и сухой пол на 24 часа, чтобы сбалансировать влажность между панелями и окружающей средой и предотвратить чрезмерное расширение или сжатие после укладки.

3. ИЗМЕРЬТЕ СТЕНУ

Измерьте размер стены, чтобы определить ее центральную точку, затем отметьте ее по вертикали и горизонтали. Разместите его на полу, вращая панели перед установкой, обеспечивая правильную установку желаемого рисунка.

4. УСТАНОВИТЕ ТОВАРЫ НА СТЕНУ.

Нанесите строительный клей для тяжелых условий эксплуатации на плоскую поверхность задней части панели, чтобы он располагался выше задней части панели.Накладывайте панели на стену так же, как и планировалось, прижимая края панелей, чтобы все панели плотно прилегали к стене, очистите клей, вытекающий из панелей. Лучше выделить два часа на просушку, а затем переходить к следующему этапу.

5. РЕЗКА ПАНЕЛЕЙ

Если мы встретим угол или электрическую розетку части стены, мы можем нарисовать линию на панели, а затем с помощью ножа или электрической пилы свободно разрезать панели в соответствии с линией, чтобы соответствовать ситуации со стеной.

6. ОБРЕЗКА И ОКРАСКА КРАЯ.

Если обрезанные края панелей соприкасаются с углом или концом стены, заполните обрезанные края составом из листового камня / акриловой герметиком. Если необходима дополнительная отделка, покрасьте панели лаком на масляной основе.

потолочные панели из пвх

Установка

— E Designs

Потолки из ПВХ измеряются не так, как обычные потолочные плиты.Панели ПВХ заказываются и разрезаются на определенную длину, поэтому нам необходимо измерить ферм крыши в определенной области, где вы планируете установить ПВХ.

Узнать цену

Потолок и стена ПВХ — Ceiling2Floor

При установке декоративных панелей ПВХ на потолок всегда крепите их к каркасу из деревянных реек. При креплении декоративных панелей ПВХ к деревянной обрешетке панели

Уточнить цену

Панели стеновые и потолочные ПВХ. Нет больше плесени и плесени в

. Имеющиеся в наличии различной ширины и разной длины, в среднем наши панели устанавливаются как минимум на 50% быстрее и дешевле, чем традиционные плитки.Монтаж

Получить цену

Конструкция потолочных панелей из ПВХ Полы SPC и УФ-листы — Rasi Infra

Простота установки — Пластиковые потолки легко установить с помощью ограниченного количества инструментов. Компетентный домашний мастер может установить пластиковый потолок за пару часов и его можно установить поверх потолка

Получить цену

Плитка из ПВХ Потолки Armstrong Residential

Установка плитки из ПВХ. Стильную кессонную пластиковую потолочную плитку легко установить в существующую решетку подвесного потолка или как часть новой системы подвесного потолка.

Получить цену

Плюсы и минусы потолочной плитки из ПВХ — Ceilume

Тогда попросите его установить некоторые. Как только он увидит, насколько легко и чисто с ними работать, он больше никогда не захочет использовать эти старые потолочные панели.

Получить цену

Установка потолков из ПВХ PVCSA

Для быстрой и беспроблемной процедуры следуйте прилагаемым инструкциям по установке потолочных панелей из ПВХ. Перед установкой. Убедитесь, что такой же оттенок и

. Получить цену Потолочные панели

: 3 преимущества их установки в вашем

9 мая 2019 г. Подробнее об этом чуть позже.2: Их можно установить быстро, без лишних хлопот и суеты. Как установить потолочные панели из ПВХ Установка панелей из ПВХ — это

Получить цену

Потолки — Lowe’s

Магазин разнообразных продуктов, включая панели, доски, падение металла с акустическим рисунком и кессонную плитку. Гостиная с плиткой из искусственного дерева и балками на потолке. Плитка для потолка из ПВХ Установка планки на потолке · Декоративный окрашенный потолок

Получить цену

Руководство по установке потолочных панелей из ПВХ — Plumbworld

Потолочные панели из ПВХ.Инструкции по установке: Общие. Потолочные панели из ПВХ не подвержены воздействию воды и влаги. Убедитесь, что место хорошо вентилируется во время установки.

Получить цену

Потолочные панели из ПВХ — Amazon.co.uk

Результаты 1 — 16 из 139 Amazon.co.uk: Потолочные панели из ПВХ.

Получить цену

Преимущество потолочных панелей из ПВХ

, он также включает в себя скрытую установку и скрытую систему освещения. это одни из самых беспроблемных и простых в установке подвесных потолков. подвесной потолок пвх. особенности.

Получить цену

Какие плюсы и минусы потолочных панелей из ПВХ? — Houzz

Узнайте основные факты о потолочных панелях из ПВХ в качестве облицовочного материала. Их очень легко транспортировать и устанавливать на месте. Pro: Простота обслуживания

Получить цену

Стеновые и потолочные соединительные панели TRUSSCORE для стен и потолка

Доступны в белом или сером цвете. Стеновые и потолочные панели TRUSSCORE позволяют легко работать с TRUSSCORE, не требуя специальной подготовки или инструментов для установки.

Get Price

Как подобрать облицовку ванной комнаты — Блог Drainage Superstore

11 июл 2019 При установке облицовки на стены и потолок мы всегда рекомендуем начинать сначала с потолочных панелей, чтобы обеспечить полную

Get Price

Glue-Up Glue-Up Tile Установка потолочной плитки из ПВХ 🥇 Talissa

Установите фундаментную потолочную плитку из фанерных плит МДФ или обычных потолочных плиток и т. Д.Рекомендуется покрасить решетку перед установкой потолка из искусственной жести.

Узнать цену

Руководство по установке стеновых панелей из ПВХ — Как установить стену ванной комнаты

Установка на стены и потолки. Наши панели легко устанавливаются на существующую плитку из гипсокартона или деревянный каркас. Для гипсокартона и дерева

Узнать цену

Плитка для потолка ПВХ — Квадратная плитка ПВХ Line Производитель от

Торговая марка: RK Ceilings; Цвет: Все; Характеристики: Потолочная плитка из ПВХ водостойкая, противогрибковая, антибактериальная, Легкая, простая в установке

Получить цену

Декоративные потолочные панели из ПВХ, Ливерпульская ванная комната

При поиске стеновых и потолочных панелей из ПВХ, а также мебели для ванных комнат мы поставляем все, что вам нужно, высочайшего качества и по цене около

Получить цену

Потолок из ПВХ — Enviroclad — Гигиенический и декоративный ПВХ

Наши потолочные панели из ПВХ идеальны для ванных комнат, душевых, кухонь и других областей дома.Они прочные, легко устанавливаются и практически не требуют обслуживания.

Получить цену

Стеновые и потолочные панели из ПВХ — Agway Metals Inc

Легкий сайдинг из ПВХ; Панели из нержавеющей стали. Простая в установке конструкция блокировки; Не поддерживает бактерии или плесень; Чрезвычайно долговечный с классом One Fire

Получить цену

Стеновые панели из ПВХ Потолочные панели из ПВХ Панели с вкладышем из ПВХ

Быстрая установка с защелкой. Если вам нужно обрезать проем или исправить ошибку, используйте нашу систему Snap-Trim, чтобы быстро отделать любую стену, и

Получить цену Потолочная панель из ПВХ

— потолочная панель из поливинилхлорида Последняя версия

Как установить потолочную панель из ПВХ.Есть вопрос? Спросите нашего специалиста.

Получить цену

потолочные панели из ПВХ для офиса

95 Лучшие изображения потолка из ПВХ Дизайн потолка Подвесной потолок Эти панели водонепроницаемы, легко устанавливаются, прочны и гигиеничны, они подходят для любой комнаты в

Получить цену

ПВХ потолочные панели — Rearo

Perfect для проектов ремонта ванных комнат — потолочные панели из ПВХ Ancona — это простое в установке и 100% водонепроницаемое решение — идеальное решение для быстрого и простого

Получить цену

Потолки из ПВХ Южная Африка Потолочные панели из ПВХ — Grey Meadow

Потолки из ПВХ обладают отличной теплопроводностью и устойчивостью из-за полой конструкции.Очень быстро и легко установить потолочные панели из ПВХ, так как они

Получить цену

Потолок из ПВХ Статьи и изображения о потолке из ПВХ

См. Больше идей о потолочных панелях из ПВХ. Из-за уникального рисунка, в котором создается наша плитка, они идеально сочетаются друг с другом, когда

Get Price

устанавливает потолочные панели из ПВХ

Инструкции по установке потолочных плиток из пенополистирола 20×20 от. Облицовка потолка пвх. Получите бесплатный образец цены. Как установить панели ПВХПанели ПВХ Потолок из ПВХ

Получить цену

Потолочные панели ПВХ — Как установить потолочные панели Aquaclad

15 октября 2014 г. Системы внутренних панелей.1,33 тыс. Подписчиков. Подписывайся. Наши потолочные панели просты в установке и их легко содержать в чистоте — они отлично подходят для ванной или кухни.

Получить цену

Потолочные панели 250 мм — Магазин облицовки

Потолочные панели из ПВХ — роскошная альтернатива влажным стенам. Больше никакой затирки или облицовки плиткой. Облицовка потолка из ПВХ дешевле и быстрее в установке.

Получить цену

Как установить потолочные панели из ПВХ.- 企业官网

Как установить потолочные панели из ПВХ. 2018-09-30. Инструкции по установке Что вы должны помнить: Используйте панель только для внутреннего использования.Фон должен

Получить цену

Как установить потолочные панели из ПВХ Speedy Plastics и

17 января 2014 г. Установка потолочных панелей из ПВХ не так сложна, как вы могли подумать, вам даже не нужна специальная подготовка. Обсуждаем наиболее эффективный способ сделать это.

Получить цену

Набор из 4 потолочных панелей из ПВХ Mere Reef — белый глянец

Просмотрите потолочные панели из ПВХ Mere Reef. Отличный способ обновить внешний вид любой ванной комнаты. Белая глянцевая отделка. Теперь в Victorian Plumbing.

Получить цену

Как установить облицовку потолка в ванной — YouTube

18 сен 2018 простой пошаговый процесс установки облицовки потолка в ванной комнате.Видео по установке декоративных стеновых потолочных и напольных панелей из ПВХ

Получить цену

Установка облицовки потолочных панелей из ПВХ — YouTube

18 декабря 2018 В этом руководстве по потолочным панелям из ПВХ представлено простое пошаговое руководство по установке потолочных панелей в ванной комнате. ПОСЕТИТЕ ВЕБ-САЙТ

Получить цену

Установка потолочных панелей из шатра для ванной комнаты

Наши потолочные панели просты в установке — просто следуйте нашему пошаговому руководству по установке наших панелей на потолок в ванной комнате, процесс аналогичен установке на стене.

Получить цену

Белые потолочные панели из ПВХ 4000 x 250 x 8 мм Потолок из ПВХ

Панели могут быть установлены непосредственно на потолочную основу или прикреплены ретроспективно к существующей открытой потолочной решетке. Гарантия на соединение шпунтом и пазом системы

Узнать цену

Часто задаваемые вопросы о Proplas — Стеновые панели из ПВХ PanelStyle

У вас есть вопросы по ассортименту панелей для стен и потолка из ПВХ Proplas? Есть ли необходимость в уходе за герметиком после установки ПВХ панелей Proplas? да.

Получить цену

Панели для облицовки потолка из ПВХ для ванных комнат и кухонь

Здесь, в Celplas, мы предлагаем широкий ассортимент потолочных панелей из ПВХ.Каждая ванная комната, от самых традиционных до ультрасовременных потолков из ПВХ, может подойти.

Получить цену

Ответы на часто задаваемые вопросы о стеновых и потолочных панелях из ПВХ

Каковы преимущества панелей из ПВХ? Панели ПВХ просты в установке. Красивые водостойкие, устойчивые к пятнам, стойкие к термитам, влагостойкие, недорогие, низкие в

. Получить цену

Установка потолочных плиток из ПВХ и информация — Потолочные плитки

Мы расскажем о различных методах установки продукта, чтобы получить красивый потолок.Материал: жесткий ПВХ. Размер: 2 ‘x 2’ фута 4 квадратных фута и размер 2 ‘x 4’

Получить цену

ПВХ потолочные панели Клейкие потолочные плитки из искусственного олова

Плитки можно разрезать ножницами до нужного размера. Чтобы установить плитку на систему Т-образных балок или подвесные решетки, сначала создайте структуру подвесного потолка на T-

Получить цену

Плюсы и минусы потолков из ПВХ homify

22 ноя 2018 Для установки: Помните, что максимальное пространство для маркировки составляет 500 мм. Выровняйте ветвь по уровню или по горизонтали.Потолочные панели из ПВХ могут быть

Получить цену

Потолочные панели из ПВХ — Amazon.com

Результаты 1 — 16 из 940 Наклейка из искусственного олова / падение потолочной плитки TD10 Копченое золото Пакет из 10 плиток 2’X2 ’40 кв. Футов. Простота монтажа панелей ПВХ. Отлично подходит для антиквариата

Получить цену

Seven Trust Ceiling Panels PVC Ceiling Panels Panel Company

Помимо фантастического внешнего вида, наши облицовочные панели из ПВХ являются простой в установке функциональной альтернативой, не требующей особого ухода, покрашенным потолкам или стенам. Из-за их

Получить цену

Как установить потолочную облицовку потолка из ПВХ Практическое руководство

18 июня 2019 Stanley Knife; Карандаш или фломастер; Силиконовый пистолет.Видео ниже представляет собой демонстрацию, описывающую только один метод монтажа потолочных панелей.

Получить цену

Как установить стеновые и потолочные панели — Облицовка из ПВХ

Инструкции по установке внутренней облицовки Панели ПВХ, используемые для стен и потолков.

Получить цену

diy потолочные панели из ПВХ — Garcon Paris Steakhouse

dbs глянцевые белые хромированные полосы стеновые панели облицовка потолка ванной комнаты ПВХ душ мокрый отличный продукт, простой в установке, легко режется, приятный продукт для работы.Узнать цену

Узнать цену

ПВХ потолки от Pelican Systems Pelican Systems

Потолочная система, сделанная из соединяющихся друг с другом панелей ПВХ, которую можно быстро и легко установить с рядом больших преимуществ Посетите наш веб-сайт для получения дополнительной информации.

Получить цену

Подвесной потолок: типы подвесных потолочных панелей или потолочной плитки

1 июля 2019 Потолочные панели из ПВХ — это очень экономичная альтернатива другим более дорогим панелям. Эти панели просты в установке и обслуживании. Они

Получить цену Потолочная панель из ПВХ

— Потолочная панель из поливинилхлорида Последние

Водонепроницаемая печатная потолочная панель из ПВХ Размеры: 6 8 и 10-дюймовый ПВХ потолок; Как установить потолочную панель ПВХ; Монтаж потолочных панелей ПВХ; Потолок из ПВХ

Получить цену

Как подобрать стеновые панели и потолочные панели — DBS Ванные комнаты

Видео ниже представляет собой подробную демонстрацию оптимального метода установки стеновых и потолочных панелей, а точнее — облицовки ванной комнаты.

Узнать цену

Установка потолочных панелей из ПВХ — The Seven Trust

Потолок должен быть сухим и находиться в хорошем состоянии. Сначала установите ПВХ-планки Plastpro на твердую основу. Затем нанесите полоску клея на заднюю часть

Получить цену

Экономичная водонепроницаемая альтернатива плитке Ceiling2Floor

3 октября 2019 г. Стеновые потолочные потолки и душевые панели из ПВХ — экономичные водонепроницаемые и быстрые в установке: наши панели из ПВХ разработаны с легкостью подходит в виду.

Получить цену

diy облицовка потолка пвх

Стеновые панели из ПВХ Панели потолка из ПВХ Панели с вкладышем из ПВХ Octaform

Быстрая установка с защелкой · Защита, обновление и расширение с помощью панелей и потолков Quickliner из ПВХ · Прочный ПВХ · Фланец с гвоздями · Шпунт и паз … 【Получить цену】

6 Белые потолочные панели с V-образной канавкой Пластиковые стены и потолок из ПВХ

Двойные белые потолочные стеновые панели из ПВХ 6 Хромированные потолочные светильники Powermaster Inc. Сделать деревянный потолок своими руками Я решил осуществить свою мечту — иметь дерево.【Получить цену】

Потолочные плитки из ПВХ на Lowes.com

Найдите потолочные плитки из ПВХ в Lowe & 39; s сегодня. Покупайте потолочную плитку и различные строительные материалы на сайте Lowes.com. 【Получить цену】

Фитили для облицовки и ПВХ

Наша внутренняя облицовка из ПВХ отличается прочностью, не требует ухода и проста в установке, что делает ее идеальным выбором для кухни и облицовка ванной. Для других комнат в вашем … 【Получить цену】

Установка потолков из ПВХ — Camfly

Для установки панелей вертикально разместите рейки горизонтально и наоборот.Продолжите, измеряя количество панелей, которые вам понадобятся для стены и потолка. 【Получить цену】

Установка потолочных панелей из ПВХ

Общие рекомендации по установке потолка. Наши планки из ПВХ Plastpro крепятся с помощью строительного клея для ПВХ и шурупов. Однако наш … 【Получить цену】

Какие плюсы и минусы потолочных панелей из ПВХ? — Houzz

Узнайте основные факты о потолочных панелях из ПВХ в качестве облицовочного материала. Их очень легко транспортировать и устанавливать на месте.Pro: Простота обслуживания 【Получить цену】

Установка облицовки потолка из ПВХ — YouTube

21 августа 2013 Монтаж потолочной облицовки из ПВХ от Celplas PVC Ltd Из каталога B2B Великобритании — утвержден … 【Получить цену】

Потолочные панели из ПВХ — Как установить потолочные панели Aquaclad — до

, 15 октября 2014 г. Наши потолочные панели просты в установке и их легко содержать в чистоте — они отлично подходят для ванной или кухни.

DelPro 1238 и 1638 Пластиковые блокирующие стеновые панели Блокирующие потолочные панели гарантированно придадут вашим стенам и потолку стильный вид… 【Получить цену】

Значок в ванной — Pinterest

Наши декоративные водонепроницаемые потолочные панели из ПВХ — идеальное решение для облицовки потолка при ремонте или повышении высоты ваших помещений с низкими потолками. 【Получить цену】

Duramax PVC Wall и потолочные панели — Стеновые панели ПВХ Duramax

Купим ПВХ панели и накладку для водонепроницаемых стеновых панелей, включая пластиковые облицовки стен. Потолочные и виниловые стеновые панели из ПВХ — лучшая альтернатива стеновым панелям из стеклопластика.плесень; … 【Получить цену】

Мебель для дома и рулоны обоев для дома 4 белые металлик

4 белые металлические потолочные панели ПВХ декоративная облицовка стен и потолка. У нас есть большой ассортимент стеновых панелей, потолочных панелей, фурнитуры и даже … 【Получить цену】

Установка потолочной облицовки из ПВХ — YouTube

27 июня 2012 г. Установка потолочных облицовочных панелей из ПВХ в ванной комнате. 【Получить цену】

Установка потолочной панели ПВХ — YouTube

9 июля 2017 www.pvcpanelchina.com/sales pvcpanelchina.com/ Мы построили новое. Установка пластикового потолка и облицовки стен ванной комнаты Шаг за шагом. 【Получить цену】

Преимущества Облицовка стен и потолка из ПВХ Dumaplast Dumaplast

Простота и скорость монтажа: панели из ПВХ — это очень удобные в использовании продукты. Панели легко разрезаются по размеру и являются идеальным решением для дома. По сравнению с плиткой они занимают … 【Получить цену】

Облицовка потолка Потолочные панели ПВХ Декоративная облицовка

У нас есть потолочные панели, которые добавляют привлекательности однотонным потолкам и привлекают внимание к неприкрашенной части комнаты.【Получить цену】

Белая потолочная облицовка из ПВХ — Amazon.co.uk

Результаты 1 — 16 из 102 Amazon.co.uk: Белая потолочная облицовка из ПВХ. 【Получить цену】

Как установить стеновые панели и потолочные панели DBS Ванные комнаты

Видео ниже представляет собой подробную демонстрацию оптимального метода установки стеновых и потолочных панелей, но, в частности, облицовки ванной комнаты. 【Получить цену】

Наклейка потолочной плитки ПВХ

— InterSource Specialties

Панели объединяют в себе ряд преимуществ это сложно превзойти — легкий, простой в установке, моющийся, экономичный и красивый. Наш самый экономичный и лучший… 【Получить цену】

Сделай сам и инструменты Цветные панели DBS Белые мраморные панели для ванной

Магазин DBS Белые мраморные панели для ванной комнаты Облицовка потолка из ПВХ Душ Стена Кухня 6 панелей Бесплатная доставка и возврат для всех соответствующих заказов. waoc.bio. 【Получить цену】

Плитка из ПВХ Потолки Armstrong Residential

Облегченная потолочная плитка из кессонированного ПВХ придает роскошный вид и делает любую комнату Не стесняйтесь комбинировать и сочетать цвета панелей или даже переворачивать панели для a… 【Узнать цену】

ПВХ Потолок и стена — Ceiling2Floor

При установке декоративных панелей ПВХ на потолок всегда крепите их к каркасу из деревянных реек. При креплении декоративных панелей ПВХ к деревянным обрешеткам панели … 【Узнать цену】

Облицовка потолка ПВХ по специальной цене — pastaadagio.com.au Домашняя страница

Декоративные потолочные панели ПВХ — пластиковые потолки — ПВХ Они Панели ПВХ Дюмапласт идеальны для облицовки потолки в ванных комнатах, туалетах, кухнях, подвалах… 【Получить цену】

Самостоятельная установка облицовки стен Руководство по установке облицовки своими руками

Для получения дополнительной информации о поставке и установке гигиенических систем облицовки стен и потолка из листов ПВХ свяжитесь с нашей командой сегодня. Мы открыты 5 дней в неделю … 【Получить цену】

Облицовка потолка — DIY

Облицовка потолка из ПВХ. Пластиковая облицовка — идеальное решение для облицовки потолка ванной комнаты. Потолки в ванной могут потребовать много внимания из-за высокого уровня… 【Получить цену】

Водонепроницаемые панели для стен и потолка WALLTUF Palram Americas

Водонепроницаемые облицовочные панели для стен и потолка WALLTUF имеют легкий вес и имеют привлекательную текстуру поверхности. 【Получить цену】

Белые глянцевые потолочные панели из ПВХ — Multipanel

Белые глянцевые потолочные панели из ПВХ — идеальный завершающий штрих для ванных комнат и сантехники в качестве альтернативы покраске. Крепление стеновых панелей к неровным стенам.【Получить цену】

Рулоны и листы обоев 3 Двойной хромированный V-образный паз Потолок из ПВХ

3 Двойные хромированные V-образные потолочные панели из ПВХ, белые с хромированным V-образным пазом · Для дома · Мебель для дома и DIY · Материалы для дома · Обои и аксессуары … 【Получить цену】

Укладка клееной плитки из ПВХ Потолочная плитка из ПВХ Talissa Decor

Подготовьте поверхность: протрите потолок или любую другую поверхность, на которую вы собираетесь укладывать плитку, и сделайте эту поверхность гладкой и ровной.Удалить рыхлую штукатурку … 【Получить цену】

Потолочные панели ПВХ — Amazon.com

Результаты 1 — 16 из 1000 Простота установки панелей ПВХ. Великолепный античный винтажный потолок. Отлично подходит для приклеивания / укладки. 【Получить цену】

Как установить облицовку потолка в ванной — YouTube

, 18 сентября 2018 г. Это видео проведет вас через простой пошаговый процесс установки облицовки потолка в ванной. ОГРОМНЫЙ ДИАПАЗОН … 【Получить цену】

Как установить потолочные панели из ПВХ Speedy Plastics and Resins

17 января 2014 г. Узнать, как вставить панели на место, легко, если вы знаете, где язычок и паз панелей.Убедитесь, что язычок … 【Получить цену】

Советы по установке — Потолочные панели Genesis

Эти советы по установке включают информацию о том, как установить уход за панелями Genesis, а Genesis PVC не затупляет лезвия так быстро, как другие потолочные плитки, что приводит к меньшему количеству .. 【Узнать цену】

Панели стеновые и потолочные ПВХ. Нет больше плесени и плесени в

. Доступный в различной ширине и разной длине, наши панели в среднем устанавливаются как минимум на 50% быстрее и дешевле, чем традиционные плитки.Монтаж … 【Получить цену】

Потолочные панели — от пола до стен

Потолочные панели из ПВХ

устанавливаются быстро и легко. Изменение внешнего вида вашего дома может быть очень сложным, дорогостоящим и трудоемким процессом … 【Получить цену】

ПАНЕЛЬ ПВХ ЛАЙНЕР — РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ — — Westman Steel

ПАНЕЛЬ ЛАЙНЕР ИЗ ПВХ, подходящая для своей цели при креплении панели Если Clean 16 проходит параллельно стыкам потолка, необходимо установить дополнительные стропильные фермы или стенные стойки.. 【Получить цену】

ИНСТРУКЦИИ ПО КРЕПЛЕНИЮ ПОТОЛКА ОБЛИЦОВКИ ПВХ — Tile Fix Direct

Хотя клей для панелей Gripfill может исправить небольшие неровности, потолок необходимо зашпаклевать, если он не перпендикулярен. Закрепите базовую часть подходящей кромочной отделки … 【Получить цену】

Как установить потолочную облицовку из ПВХ в ванной — YouTube

13 января 2020 geekstreet diy bathroom облупившаяся краска… 【Получить цену】

Облицовка стен из ПВХ своими руками — Настил из синтетического тика

Товары 1 — 40 из 52 Сделай сам и инструменты10 Двойные хромированные ПВХ панели для стен и потолка для душевых кабин. 4.9 из 5 звездСерый мрамор 5 мм Стена для ванной комнаты … 【Получить цену】

Плитка для потолка из ПВХ — The Home Depot

Да Плитку для потолка из ПВХ можно вернуть в течение 180 дней. Доступен ли белый матовый продукт в цветах «От простого до красивого в часы» из ПВХ? … 【Получить цену】

Облицовка ванной комнаты из пвх сингапур — Купить Настил Eco Wood

наши облицовочные панели из пвх на чердаке сделают вашу ванную комнату душевой или душевой. потолок.у этих бетонных панелей чердак есть шпунт и паз … 【Получить цену】

Установка облицовки потолочных панелей из ПВХ — YouTube

18 декабря 2018 Это руководство по потолочным панелям из ПВХ проведет вас через простое пошаговое руководство по установке потолочных панелей в твоей ванной. ПОСЕТИТЕ ВЕБ-САЙТ … 【Получить цену】

Установка потолочных панелей из ПВХ — скорость 1000% — YouTube

10 июня 2020 г. Установка потолочных панелей из ПВХ — 1000% Канал NVK DIY — Включает руководящие видео: — Сделай сам — Лайфхак -Советы и хитрость — Ручное создание Видео — Пожалуйста… 【Получить цену】

водонепроницаемые стеновые панели из пвх — TL Cannon Companies

Basix PVC 0845 7 298 298 Parkhouse Interchange Parkhouse Ind. Стеновые и потолочные панели из ПВХ — это быстро и легко установить салфетки и очистить их за секунды … 【Получить Цена】

простая установка древесно-пластиковой стеновой панели

Простая установка настенной панели из ДПК — YouTube ， Композитная стеновая панель Oakio — идеальное решение для экстерьера. Мы запечатлели красоту и тепло натуральной древесины твердых пород в комплекте с…42 Лучшие идеи деревянных пластиковых стеновых панелей — Pinterest ， 22 января, 2018 — Изучите доску Seven Trust «Деревянная пластиковая стеновая панель» на Pinterest … Уличные стеновые панели легко и удобно устанавливать Уличные стеновые панели, … Как установить Стеновая плита из древесно-пластикового композитного материала — Настил из ДПК ， 2018/8/15 / … Древесно-пластиковая внешняя стеновая плита делает здание простым, естественным и красивым, может противостоять всем видам плохой погоды, а также … Стеновые панели ， Стеновые панели с имитацией дерева обеспечивают естественный вид облицовки стен благодаря простоте установки и рентабельности… Строганная бежевая стеновая панель из ПВХ — Classic.WPC Стеновая панель | Облицовка стен из древесно-пластикового композитного материала ， Древесно-пластиковая стеновая панель, также известная как деревянная стеновая панель ECO, не легко деформируется, влагонепроницаема, защищена от насекомых, с определенными характеристиками защиты окружающей среды.Q002 Древесно-пластиковая композитная стеновая панель, Наружная стена из ДПК … ， 1.Наружный настил прост в установке и не требует больших затрат на рабочую силу. · 2. Как натуральное дерево. · 3.Без покраски и клея. Как установить панели — The Home Depot. При необработанных стенах прибивайте листы обшивки прямо к прибиваемым гвоздям или деревянным брускам…com дизайн композитных деревянных стеновых панелей ， WPC Wood Slat — это красивая декоративная панель из деревянных полос, которая имеет … Композитные деревянные панели просты в установке и добавят ценности вашим внутренним стенам Или … стоимость установки древесно-пластиковых панелей ， Продукция 1 — 48 из 85 … Древесно-пластиковая композитная стеновая панель ДПК / низкая цена и высокая. … Наружный настил прост в установке и не требует больших затрат на рабочую силу. · 2.Все о стеновых панелях Indoorwpc — Coowin ， 2021/7/26 / … От стеновых панелей до потолочных квадратов — простая внутренняя отделка… Панели WPC изготавливаются из пластика, древесного порошка тополя, кальция, …

Зачем нужен раствор при укладке плитки и камня

При укладке плитки или камня вам понадобится затирка и подходящая затирка. Не позволяйте никому убеждать вас в обратном.

Затирка является неотъемлемой частью укладки плитки, и выбор правильной затирки может иметь решающее значение между укладкой, которая выглядит и прекрасно работает с течением времени, и той, которая быстро превращается в опасную боль для глаз.

Сегодня на рынке представлено несколько различных типов затирки, и мы хотели бы рассказать вам о трех наиболее распространенных из них, которые используются для укладки плитки и камня.

Мы также обсудим цвета затирки.

Во-первых, что такое раствор?

Что такое затирка и зачем она вам? Затирка используется в качестве заполнителя швов между плитками после укладки плитки, которую вы устанавливаете. Большинство растворов представляют собой порошкообразную смесь цемента, извести, цветного пигмента и иногда песка, которая затвердевает при смешивании с водой и оставляется для застывания.

Затирка имеет ряд ценных преимуществ:

Она придает полу или стене четкий законченный вид.
помогает предотвратить попадание грязи и мусора между плиткой и под ней.
Придает укладке плитки жесткости и прочности.

Важно правильно выбрать раствор для вашего применения. Начните с измерения расстояния между плитками.

Если зазор превышает 1/8 дюйма, используйте шлифованный раствор.Незашлифованный раствор будет давать усадку по мере застывания и не заполняет шов должным образом.
Если ширина составляет 1/8 дюйма или меньше, используйте нешлифованный акриловый латексный или эпоксидный раствор, чтобы вы могли полностью заполнить эти швы затирочным материалом.

Три разных типа затирки

Вот три типа затирки на выбор:

1. Шлифованная затирка

Шлифованная затирка предназначена для больших затирочных швов — от 1/8 дюйма дюйма или больше. Смешанный с раствором песок помогает удерживать раствор в швах.Отшлифованный раствор следует перемешать до консистенции, сопоставимой с арахисовым маслом; после отверждения он будет иметь текстуру песка. Важно отметить, что любой лишний раствор, оставшийся на вашей плитке, следует удалить до того, как он затвердеет.

Шлифованный цементный раствор на основе портландцемента — это наиболее распространенный тип затирки, который рекомендуется для затирочных швов размером более 1/8 дюйма. Он доступен в сухих или предварительно смешанных формах, и его следует наносить только после того, как у вашего пола будет достаточно времени для застывания.

Этот тип затирки можно использовать внутри или снаружи, на полах, стенах и потолках. Он должен быть герметичным, чтобы защитить его от грязи, разливов и обесцвечивания от износа и ультрафиолетового излучения.

Примечание: Никогда не используйте шлифованный раствор для мраморной плитки. Песок поцарапает мрамор. Вместо этого используйте неотшлифованный раствор, как объясняется в руководстве розничных продавцов по плитке и камню: Затирка делает больше, чем заполняет пустоты:

«Затирка без шлифовки в основном используется для стен, ограждений ванн и столешниц.В случаях, когда отшлифованный раствор может поцарапать деликатные поверхности плитки, такие как мрамор или другие природные камни, рекомендуется затирка без шлифовки ».

2. Затирка без шлифовки

Затирка без шлифовки используется для небольших затирочных швов размером 1/8 дюйма на дюйм или меньше. Использование отшлифованной затирки в меньших швах приведет к слишком большому количеству песка и недостаточному количеству раствора в затирочных швах. Незашлифованная затирка может потребовать небольшого дополнительного давления, чтобы втиснуть ее в эти более мелкие швы. Важно заполнить стыки полностью, иначе ваша затирка может разрушиться.Нешлифованный раствор также следует смешать до консистенции арахисового масла и не допускать застывания на поверхности плитки.

Нешлифованный раствор на основе цемента и очень похож на шлифованный раствор, за исключением того, что в нем отсутствует песок для прочности и наполнитель. Нешлифованный раствор более липкий, чем шлифованный, и обычно используется на стенах, полах и столешницах для швов размером 1/8 дюйма или меньше.

Незашлифованный раствор необходимо закрыть аналогичным образом, чтобы защитить его от разливов, пятен, обесцвечивания и УФ-излучения.

3. Эпоксидный раствор

Эпоксидный раствор сильно отличается от более распространенного типа цемента, о котором мы говорили. Эпоксидный раствор никогда не требует герметизации и не пористый. Он также предотвращает рост бактерий и снижает вероятность образования трещин со временем.

Эпоксидная затирка идеально подходит для столешниц, открытых патио, террасы у бассейна и плитки ватерлинии. Кроме того, он намного дороже, чем традиционный раствор, и требует очень короткого «открытого времени» (то есть времени, в течение которого вы должны работать с материалом, прежде чем его станет трудно использовать).Открытое время зависит от производителя; обязательно выясните, сколько времени будет иметь ваша эпоксидная затирка, прежде чем смешивать ее.

Выбор цвета затирки

Затирки бывают разных цветов. При выборе цвета затирки существует две основные точки зрения: однотонный, и двухцветный .

Монохромный — это цвет затирки, который сочетается с плиткой, поэтому плитка выделяется, а раствор не становится центром внимания. Многие выбирают однотонный цвет затирки.Хорошим примером этого может быть белая плитка с белой затиркой.

Двухцветный — это цвет затирки, контрастирующий с плиткой. Он может быть светлее или темнее и обычно заставляет сетку рисунка плитки всплывать и привлекать внимание больше, чем фактический рисунок плитки. Хорошим примером может служить белая плитка с черной затиркой.

Цвет затирки — это действительно личный выбор, а также предпочтения дизайнера. Нет правильного или неправильного ответа. В вашем местном магазине напольных покрытий или хозяйственном магазине должна быть таблица цветов раствора или образцы раствора, которые помогут вам при выборе цвета раствора.Полезный совет — при выборе цвета затирки иметь при себе два куска плитки, чтобы вы могли оценить различные образцы затирки между плитками. Это поможет вам лучше представить, как будет выглядеть ваша плитка после заливки швов.

Зачем нужен раствор: дополнительные ресурсы

Вот несколько ресурсов на тот случай, если вам понадобится дополнительная информация о затирке в ожидании вашего проекта укладки плитки или камня.

Готовы ли вы заняться укладкой плитки или камня? Какую затирку вы будете использовать? Мы с нетерпением ждем встречи с вами в магазине и ответов на ваши вопросы.

26Сен

Установка петель на двери: Как установить петли на дверь – описание различных способов + Видео

26 Сен 1976 alexxlab Комментировать

Как установить петли на дверь – описание различных способов + Видео

Каждый домашний умелец должен знать, как установить петли на дверь. От правильности монтажа этих небольших деталей напрямую зависит качественное функционирование межкомнатных конструкций.

Такие разные петли с собственными особенностями

Очень многие из нас, выбирая межкомнатные двери, даже не задумываются о том, какое огромное значение имеют петли для таких конструкций. Мы уверены, что намного важнее дизайн дверного полотна и надежность приобретаемой коробки, а все остальное – это мелочи. Подобный подход к выбору двери неверен. Полотно без грамотно подобранных навесов будет лишь заготовкой. Толку от нее нет никакого. Лишь после установки петель дверь превращается в функциональную конструкцию.

Петли для межкомнатных дверей

Существует пять видов дверных навесов, которые чаще всего используются в наши дни. Перед тем, как установить своими руками петли на межкомнатную дверь, нужно разобраться с их конструкцией. Специфика последней обуславливает особенности монтажа навесов. Далее мы приводим распространенные типы петель:

Карточные (иначе их называют прямыми). Самые простые навесы, оснащенные по бокам специальными пластинами.
Угловые. По сути, представляют собой те же карточные петли, от которых они отличаются лишь формой (угловой) пластинок. Такие навесы обычно ставятся на межкомнатные двери маятниковой конструкции.
Скрытые. Петли, монтируемые на дорогостоящие изделия. Скрытые навесы располагают специальным шарниром, который утапливается в дверное полотно.
Вворачиваемые. У таких изделий нет пластинок. Вместо них имеются штыри на поворачиваемой оси. Вворачиваемые навесы идеальны для легких полотен.
Итальянские. Располагают шарниром с особой конструкцией. Такие петли обычно монтируются на двери европейского производства.

Навесы на межкомнатные конструкции также подразделяют на универсальные, лево- и правосторонние. Первые из указанных допускается ставить с любой стороны полотна. По способу же установки петли делят на врезные (формируют с дверью единую поверхность, так как монтируются в углубления, подготавливаемые заранее), накладные (размещаются непосредственно поверх дверной конструкции) и ввертные (их вкручивают посредством штырей).

Куда монтировать навесы – нюансы разметки двери

Начинаем разбираться, как правильно установить интересующие нас навесные изделия разных видов. Самый первый шаг – разметка дверного полотна. Вам нужно отступить от верха и низа двери на 0,2 м и отметить начальные линии (используйте простой карандаш). После этого прикладываете петли к выполненным наметкам (обязательно принимайте во внимание направление, в котором будет открываться дверная конструкция), обводите их контур. А затем в точках крепления ставите соответствующие отметки.

Примерка и установка петель

На этом этапе следует внимательно изучить состояние полотна. На участках, где будут устанавливаться навесы, не должно быть никаких дефектов, в частности сучков или трещин. Если при монтаже вы станете вкручивать крепежные элементы в проблемные места, высока вероятность, что дверь расколется либо перекосится. При обнаружении дефектов на отмеченном участке произведите повторную разметку таким образом, чтобы места крепления навесов отстояли от трещин и сучков на пару-тройку сантиметров.

Теперь можно собирать дверной блок и уже на коробке размечать точки монтажа петель. В данном случае необходимо выдерживать между полотном и коробом двери небольшие (буквально 2–3 мм) зазоры. Такую процедуру проще всего выполнять перед тем, как дверная конструкция будет смонтирована на полагающееся ей место. Если же вы уже поставили дверь, зафиксируйте ее (максимально плотно) деревянными клинышками в проеме.

Когда масса межкомнатной двери достаточно большая, нужно навешивать ее не на две, а на три петли. Последнюю при этом следует врезать не посередине полотна, как многие считают, а с некоторым смещением в сторону навеса, находящегося сверху. В этом случае у вас получится правильно отрегулировать нагрузку, которая воздействует на используемую фурнитуру. Третью петлю нужно ставить, если дверь имеет размеры больше стандартных (50 мм толщина, 200 см высота, 80 см ширина).

Карточные изделия – устанавливаем без затруднений

Петли карточного типа (угловые и простые) монтируются очень легко. Причем эту операцию можно выполнить двумя способами. Первый подходит для навесов, две части которых характеризуются разной формой. Петли такого вида входят одна в одну при закрывании межкомнатной двери. За счет этого их монтаж производится прямо на поверхность полотна.

Петля карточного типа

Для установки подобных навесов вам понадобятся универсальные саморезы и электрическая дрель. Здесь имеется два нюанса:

Если петли ставятся на тяжелую дверь, обязательно требуется заранее высверлить отверстия в ней, только после этого можно приступать к вкручиванию саморезов.
Метизы разрешается ввинчивать сразу, не проделывая предварительно отверстия для них, если вы имеете дело с легкими конструкциями из пластика либо древесноволокнистого материала.

Вторая методика установки предполагает, что вы слегка утопите навесы в дверь. В этом случае при закрывании они никогда не будут стопорить полотно (при использовании первого способа монтажа такая ситуация возникает достаточно часто).

Выемки для петель рекомендуется делать обычной стамеской. Просто срежьте ею материал на лутке и на самой двери на глубину монтируемого навеса. А потом приложите последний к участку его установки и зафиксируйте крепежными элементами. Монтировать и закреплять угловые изделия следует аналогичным образом. Одну их половинку ставьте на торец дверного полотна, вторую – на лутку.

Монтаж скрытых и других видов петель – трудоемко, но выполнимо

Современные модели межкомнатных дверей, как правило, оснащаются более качественной и инновационной фурнитурой. Подобные конструкции нужно монтировать на скрытые навесы. За такими петлями намного проще ухаживать, они редко нуждаются в ремонте, так как отличаются высоким уровнем эксплуатационной надежности. Да и чисто внешне установленный скрытно навес делает облик двери привлекательнее, не отягощая полотно хорошо заметными навесными элементами.

Пример скрытой петли

Для правильного монтажа скрытых петель обязательно необходим электрический фрезер. Без него самостоятельно выполнить операцию не удастся. Сама же установка при наличии такого инструмента производится по следующей схеме:

Отмечаете точки крепления навесов по подробно описанному выше алгоритму.
Электрофрезером вырезаете углубления для петель. А потом дополнительно обрабатываете эти участки стамеской.
Разбираете скрытый навес на две части. Здесь есть очень важный момент. Элементы петель имеют разные геометрические размеры. Вам необходимо устанавливать в дверную коробку часть с большими параметрами, а в полотно – меньшую деталь. И никак иначе!
Закрепляете большую часть механизма при помощи саморезов.
Соединяете смонтированные элементы в единую конструкцию и с некоторым усилием, но очень аккуратно затягиваете крепежный винт.

Навесы вворачиваемого типа чаще всего применяются для установки притворных межкомнатных конструкций. Отличить такие петли от обычных карточных очень просто. У первых по бокам есть специальные резьбовые штифты. Именно они и позволяют производить монтаж навесов. Повторимся, что вворачиваемые изделия нельзя ставить на двери с большим весом. Итальянские навесы монтируются аналогично стандартным карточным. Но с одной особенностью. Их ставят снизу и сверху дверного полотна, а не в торцах, как в случае с карточными изделиями. Надеемся, что теперь вы сможете без помощи специалистов установить петли любого типа на свои межкомнатные дверные конструкции. Удачи!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Установка петель межкомнатные двери: «бабочка» и врезные

Петлевая группа дверной фурнитуры представлена на рынке в широком ассортименте. Попробуем разобраться во всем разнообразии петель и почему именно накладные пользуются такой популярностью. Так как установка петель “бабочка” на межкомнатные двери не требует знания сложных технологических процессов, этот материал будет особенно полезен начинающим мастерам.

Накладные петли: особенности и монтаж

Они относятся к карточному типу петель и состоят из двух пластин и шарнира. Пластины в раскрытом виде напоминают крылья бабочки, а при закрытии одно «крыло» входит в отверстие второй половины навеса. Таким образом, получается одна плоскость, которая становится незаметной. Они просты в установке и не требуют выборки древесины с дверной конструкции.

Цвет петель лучше подобрать в один тон с дверными ручками

Для монтажа требуется точный подбор саморезов. Шурупы должны быть спрятаны в специальные пазы пластин. Правильно подобранная фурнитура не будет мешать створке закрываться.

Так как «бабочки» имеют ажурную конструкцию и изготовлены из тонкого материала, их не советуют монтировать на тяжелые усиленные двери.

Выпускается два варианта навесов: на дверь с притвором и классический. В первой конструкции предусмотрен изгиб пластины, который обеспечивает плотное закрытие двери.

Преимущества пластин:

имеют эстетичный внешний вид;
не требуют специальных инструментов для монтажных работ;
поворотный механизм практически не ломается.

Петли «бабочка» не относятся к идеальным механизмам и имеют свои недостатки.

Недостатки навесов:

крепления рассчитаны только на идеально ровное полотно;
некачественный металлический материал способствует деформированию изделия под тяжестью двери;
снять дверь с навесов невозможно. Только путем откручивания саморезов предоставляется возможность замены полотна.

Правильная установка петель без врезки

Сегодня неврезное крепление остаётся востребованным среди потребителей, а значит, пошаговая инструкция по монтажу навесов без формирования паза сделает это процесс доступным для всех.

Чтобы навесить створку на дверной проём, подбирается соответствующая фурнитура. К традиционным скобяным изделиям относятся накладные петли «бабочка».

Для выполнения работы потребуются следующие инструменты:

канцелярский нож;
дрель или шуруповёрт;
саморезы;
свёрла.

Технология выполнения монтажных работ:

Разметка. Вначале нужно определить место, где будет установлено крепление. Оно монтируется на всех створках одинаково: от крайнего среза в нижней и верхней части полотна на расстоянии 200 ─ 250 мм. Разметка крайних отверстий производится шилом
Рулеткой отмечаем начальную точку крепления. Отмечаем места вкручивания саморезов. Для этого используют шило, так как карандашом получится нечёткий вид. Им продавливаем точку, от которой саморез уже не уйдёт в сторону. Сначала намечаются верхние и нижние точки. Если произойдёт смещение петли, то средние отверстия исправят ошибку мастера.
Крепление петли к дверному полотну. Не рекомендуется сразу вкручивать шурупы в изделие. Вначале нужно высверлить в местах для саморезов неглубокие отверстия. Используют сверло в диаметре на 1 мм меньше диаметра самореза. Если диаметр стандартного самореза равен 3,5 мм, то для отверстия используется сверло диаметром 2,5 мм.
Прикладывается навес и вкручиваются саморезы (верхний и нижний). Откидывается ответная планка. Зазоры между краями крепления и полотном должны быть одинаковыми. Проверка зазоров между петлей и полотном: они должны быть одинаковыми
Если произошла ошибка в монтаже, один саморез нужно выкрутить и отрегулировать петлю. Потом исправление происходит с помощью средних отверстий. Для среднего самореза высверливаем также отверстие, в которое загоняется шуруп. Убеждаемся в правильности укрепления навеса и продолжаем в отверстия загонять остальные саморезы.
Разметка на коробе. Навесы лучше устанавливать когда короб ещё не вмонтирован в дверной проём. Но если это уже произошло, то монтаж петель на межкомнатные двери производится при помощи клиньев-подставок.
Если всё совместилось, переходим к следующему этапу работы. Делаем отметки навесов на коробе. В местах со стрелками делаем пометки карандашом. Петля должна вплотную подходить к коробу.
Убираем полотно в сторону.
Петля «бабочка» к дверному полотну крепится с небольшим зазором, а к коробу должна крепиться плотно.
Прикладываем и продавливаем шилом крайние отверстия.
Высверливаем отверстия под саморезы и вкручиваем их.
Проверяем работу на ошибки. Если они не обнаружены, то вкручиваем остальные шурупы.

Правильно установленная петля

Врезные модели: виды и монтаж

Врезные петли внешне похожи на накладные навесы с карточным строением. Отличие состоит в способе крепления и разъёмных пластинах.

Популярные виды таких петель:

Латунные. Они имеют эстетичный вид и пользуются большим спросом. В торговой сети навесы встречаются двух видов ─ хромированные и полированные.
Латунированные. Их изготавливают из материала нескольких сплавов. Для придания эстетичного вида используют латунное, бронзовое и золотое напыление.
Стальные. Самый надёжный и качественный вид крепления. Они не подлежат стачиванию, поэтому имеют длительный срок эксплуатации. Для сохранения эстетичного вида полотна их врезают в торец дверного короба. Углубление и конфигурация выемки соответствует толщине и форме пластин.

Врезка петель в межкомнатные двери

Для врезки петель в межкомнатные двери своими руками понадобятся навесы, стамеска, молоток, шурупы, шуруповёрт, карандаш для разметки, рулетка, деревянные клинья и строительный уровень.

Разметка и вырезание углубления. Все навесы устанавливают на одинаковом расстоянии от верхнего и нижнего края створки: 200 ─ 250 мм. Перед установкой крепления нужно внимательно осмотреть место монтажа. Исключают сучки и сколы, так как при вкручивании шурупов может произойти раскол коробчатого бруса и перекос саморезов.
Сначала прикладывают крепление на створку и отмечают карандашом его размер. Разметить можно также при помощи шаблона из плотной бумаги, вырезанного по размеру петли
Затем стамеской с молотком простукиваются все контурные линии разметки гнезда для навесов. Делаются надрезы по длине, аккуратно сбоку подбивается стамеска и получается посадочное место. Таким же способом делаем второе углубление. Его можно выполнить домашним фрезером, в который вставляется обычная пазовая фреза.
Простой фрезер облегчит работу
Вставляем навес в гнездо и шурупами его закрепляем.
Разметка на коробочном брусе. Если короб установлен, а в створке уже вставлен замок, то это облегчит работу. Под дверь нужно подставить брусья и с помощью строительного уровня вывести её на уровень «0». В местах соприкосновения навесов с коробочным брусом делаются отметки. Правильно сделать метки сложно, поэтому рекомендуют снять дверные навесы, точно нанести контурные линии на коробке и снова поставить их на место. Посадочное место делается таким же способом, как и на дверном полотне. Затем к готовому коробочному брусу подносим дверь, придерживаем её клиньями и закрепляем шурупами. Правильно установленная врезная петля
Проверяем дверь на открывание и закрывание. На межкомнатные двери можно поставить уплотнитель, который бывает контурным, противопожарным и пороговым.

Работа выполнена!

Установка петли на дверь, врезка замка, подготовка полотна

Вступление

Одним из этапов установки двери, является подготовка дверного полотна, а именно, установка петли на дверь и врезка замка. Здесь рассмотрим, как проходит подготовка дверного полотна, установка петли на дверь и врезка замка.

Подготовка дверного полотна межкомнатной двери к установке

Чтобы навесить дверное полотно, необходимо установить дверные петли и врезать дверной замок в дверное полотно. Начнем с установки петель.

Установка петли на дверь

Установка петель на дверь начинается с стороны в которую будет открываться дверь.

1. Определите какая у вас будет дверь: левая или правая. Определить это достаточно просто, Если вы правша, и планируете установку двери, чтобы она открывалась правой рукой на себя: это правая дверь, если будет открываться на себя левой рукой: это левая дверь.

2. Определите с какой стороны дверного полотна, будут стоять петли. Петли должны стоять на наиболее тяжелой части дверного полотна. Это не относится к симметричным дверям, но в полной мере относится к дверям с ассиметричным расположением дверных стекол и к полотнам с несимметричной тяжелой фактурной отделки.

3. Возьмите заранее купленные дверные петли

При покупке петель следует помнить

Петли могут быть разъёмные и не разъемные; правые, левые или универсальные. Все неразъемные петли — универсальные. У каждой дверной петли есть свои размеры. Это длина петли и ширина полки петли. Чем петля длиннее, тем более тяжелую дверь можно на неё вешать. Ширина полки петли (ее карты) должна быть меньше толщины устанавливаемого дверного полотна на 5 мм. Как правило, ширина петли 35 мм, т.к. стандартные полнотелые двери каркасной конструкции имеют толщину 40 мм.

4. Дверное полотно поставьте на пол, горизонтально, рабочим торцом для петель вверх. Для удобства работ сделайте элементарное устройство для работы с торцами двери.

5. Возьмите петлю, приложите к рабочему торцу полотна, отступив от края 25-30 см. Прикладывайте петлю таким образом, чтобы вторая полка петли плотно легла на само полотно под углом 90°. Обрисуйте петлю твердым карандашом. По проведенной линии, острым строительным ножом, прорежьте поверхность рабочего торца на 3-3,5 мм (толщину самой петли).

Возьмите стамеску шириной 30-35 мм. С помощью стамески и столярного молотка выдолбите место для петли. Для этого легкими ударами столярного молотка по стамеске сделайте насечки, напоминающие расческу, глубиной 2 -3 мм.

Соблюдайте аккуратность, глубина места должна строго соответствовать толщине самой петли. Петля должна плотно вставать в свое место, при этом не качаться, не болтаться и не выступать. Примерьте петлю на место. Отметьте место под установочные шурупы. Просверлите подготовительные отверстия под шурупы. Прикрутите петлю на место.

Правильно установленная петля в дверную коробку

6. Установите вторую петлю с другой стороны торца двери таким же образом.

Для врезки петель можно воспользоваться ФРЕЗОЙ. Ниже приведу фотографии этого способа.

Установка петли на дверь с помощью фрезы по дереву

Врезка замка в дверное полотно перед установкой межкомнатной двери

Если вы планируете установить на дверь замок или запорную защелку это удобнее сделать до навески самого дверного полотна. Тем более если вы используете неразъёмные петли. Врезка дверного замка дело объемное и трудоемкое и об этой работе я расскажу в другой статье блога. Здесь опубликую несколько фотографий, врезка замка в дверное полотно.

На этом все, установка петли на дверь и врезка замка закончены!

©www.otdelochnik24.ru

Еще статьи

55.61953237.741349

Установка петель на межкомнатную дверь своими руками

Чтобы сэкономить на дверях в своей квартире, многие стремятся купить межкомнатную дверь в Челябинске, так сказать, в разборе без навешанных петель. Петли врезают в дверное полотно самостоятельно. Но если это сделать неправильно, хотя бы с небольшим перекосом, то дверь будет закрываться неплотно, а замок неправильно работать.

Чтобы правильно врезать петли в межкомнатную дверь необходимо знать последовательность их установки, чтобы избежать последствий.

Необходимый инструмент для установки

1. Петли.
2. Молоток и стамеска.
3. Карандаш для разметки.
4. Шуруповерт и шурупы.
5. Уровень.
6. Деревянные клинья.

Размечаем и вырезаем посадочное место для петель

Правильная установка петель в дверь — с отступом 20-25 см от верха и низа двери. Выбирая место для дверных петель обратите внимание на сколы и сучки, их не должно быть, так как, вворачивая шуруп, можно повредить или перекосить коробку. Если есть такие места, то сдвиньте немного крепления вверх или вниз.

Сначала карандашом делаем разметку на двери. Необходимо приложить петли к месту крепления и обвести их. После чего по разметке вырезаем контур стамеской, аккуратно постукивая. Затем подбивая стамеску молотком сделать углубление равное толщине петли. Не больше! Иначе дверь упрется в коробку, затрудняя открывание, а впоследствии деформируется.

Со вторым посадочным местом проделываем тоже самое. Закрепляем обе петли саморезами. Теперь нужно врезать петли в коробку.

Выполняем разметку на коробке

Здесь наметить место немного труднее. Чтобы это сделать, устанавливаем в коробку дверь и фиксируем ее деревянными клиньями в предполагаемом месте закрытия. Если замок на двери уже врезан, то закройте и отрегулируйте дверь. Обязательно проверьте уровнем.

Выставлять дверь в коробке нужно в горизонтальном и вертикальном положении. Если это сделать только с одной стороны, то дверь будет плохо закрываться, или сама открываться.

Отмечаем карандашом места соприкосновения петель с коробкой. Затем откручиваем петли от полотна двери и обводим их контур на коробке. После этого петли можно вернуть на дверь.

Далее вырезаем углубления на коробке также, как на дверном полотне. Главное правило — не переборщить с глубиной. Готово? Тогда закрепляем клиньями дверь в коробке и прикручиваем саморезами петли. Установка завершена! Можно радоваться результату.

Важно! Если вы не имеете навыков таких работ или у вас нет необходимого инструмента. Предлагаем вам купить петли-бабочки. Их сможет установить любой! Петли-бабочки не требуют врезки, так как в закрытом состоянии ее стороны входят одна в другую. В закрытом состоянии петли образуют небольшой зазор.

Как установить петли бабочки на межкомнатную дверь?

Петли-бабочки – это очень удобная конструкция, благодаря которой внутренние двери в помещение плотно закрываются, обеспечивая повышение звуко- и теплоизоляции без всякой врезки. Смысл и характерная особенность такого крепёжного элемента – принцип паззла. Одно крыло петли как бы вырезано по форме из середины другого, поэтому когда «книжка» закрывается, получается один слой металла, а не два. Деталь надёжно крепится с обеих сторон болтами (как правило 4 штуки на каждую карту, всего 8) к полотну дверей и мебели.

Данный вид дверной фурнитуры очень экономичен и доступен, имеет весьма привлекательный внешний вид, лёгок в обращении, а также не требует зачистки дверных массивов, что является большим плюсом для крытых дверей из ДВП и ДСП. Однако не стоит забывать, что такие петли подходят только для лёгких композитов и могут деформироваться под грузным весом или на неровных поверхностях. Разбираться такая конструкция не может, поэтому при необходимости снять дверцу, придётся вывинтить крепление, однако особой сложности или вреда это не составит.

Как установить петли бабочки на межкомнатную дверь самостоятельно?

В обращении данный элемент совсем прост, поэтому даже хозяин-любитель без опыта в ремонте или мастерении справится с монтажом данного крепления, а значит, у вас быстро и без проблем появится межкомнатная дверь. А есть ли какие-то особые секреты в том, как правильно поставить петли бабочка в домашних условиях? Давайте разберёмся.

Перед тем, как поставить петли бабочки на дверь, чтобы избежать деформаций, необходимо выполнить тщательную разметку. Для этого понадобятся карандаш и рулетка. Сопоставьте дверцы строго друг напротив друга, с учётом зазоров по верхней и нижней кромке, в противном случае дверь не сможет прикрываться плотно или будет прыгать.
Крепление производится снизу и сверху с отступом 20 см от края дверного полотна. Строго обводятся контуры фурнитуры и отверстия для шурупов.
Точки под шурупы отмечаются сверлом, чтобы в дальнейшем дверное полотно не трескалось под воздействием крепежа, а саморезы входили ровно под прямым углом. Здесь пригодятся дрель или отвёртка и шурупы.
Обычно большее внешнее крыло фурнитуры крепится к лутке, а меньшее – к торцу самой двери.
Поскольку петли не разбираются, монтаж происходит поочерёдно.

Если вы не профессионал, но хотите узнать, как поставить петли бабочка на дверь – видео вам в этом поможет. Но никогда не стыдно вызвать специалиста. Качественно выполненная работа служит долгие годы.

Укрепление и ремонт мебели

Помимо межкомнатных дверей, такая лёгкая фурнитура отлично подходит и для мебели. Если вы хотите создать шкаф своими руками или отремонтировать дверцы любимых предметов мебели, изучите, как поставить мебельные петли на дверь, это станет очень полезным.

Поскольку мебельные предметы обычно изготавливают из прессованной стружечной древесины (проще говоря, МДФ, ДСП и фанеры), использование накладных петель полностью оправдано: врезные петли могут повредить полотно коробки и дверцы, а обычный крепёж прекрасно справляется со своей функцией и плотно сидит в композите, благодаря лёгкому весу прессованных деревянных плит.

Данные петли выпускаются в различных размерах, в том числе, можно подобрать миниатюрные, специально для тонких дверок шкафов и тумбочек. Отличия, как крепить петли бабочки к мебельным изделиям нет, принцип монтажа тот же:

строгая разметка под прямым углом;
учёт зазоров и чёткое сопоставление элементов;
поочерёдное крепление: сначала петля ввинчивается на дверцу – затем конструкция закрепляется в коробке шкафа.

Установка универсальных петель Apecs.

Мастер-класс от профессионалов установки дверей — компании GOOD SV.

Подготовительный этап.

Необходимые инструменты:

молоток
фрезер и/или стамеска;
шуруповерт;
карандаш столярный;
уровень строительный;
шаблон для фрезера;
подставка для дверного полотна;
строительный нож;

Выбор фурнитуры

К выбору петли нужно подойти внимательно, так как от ее качества зависит комфорт эксплуатации двери.

Необходимо определиться с выбором типа петель:

Дверь, установленную на разъемные петли, в любой момент можно снять, без демонтажа петель, но при покупке таких петель необходимо знать ориентацию двери (правое открывание или левое). Универсальные петли подходят для правых и левых дверей, но при необходимости снять дверь, петли придется демонтировать, выкрутив саморезы из дверной коробки.

Далее определяется размер и кол-во петель на одну дверь, согласно рекомендациям производителя.

Качество петли можно определить следующими основными параметрами:

Толщина карты петли. Чем толще карта петли, тем надежнее крепление двери к дверной коробке, меньше люфт и провисание полотна
Гальваника и полировка. Покрытие петли должно быть равномерным, без царапин, сколов и наплывов
Соосность и сопряжение деталей. Карты петли должны быть одинаковыми и идеально прилегать друг к другу. Наличие подшипников вместо противоскрипных колец – говорит о высоком качестве петли

Характеристика петель Apecs Steel: толщина карты 3 мм, полировка класса А, подшипники качения.

Установка петель

Определяем место установки петель и делаем разметку
От верхнего и от нижнего края полотна отмеряем 200-250 мм. К этой точке прикладываем петлю (одной половиной) и очерчиваем периметр карандашом. Петля должна быть расположена так:
Делаем срез под петлю в дверном полотне
Сначала петля одной своей половиной крепится к дверному полотну, далее, другой половиной — к дверной коробке. Устанавливается петля логотипом вверх.

Профессиональные установщики компании GOOD SV используют специальные фрезерные станки, позволяющие делать ровную и аккуратную выборку под петлю, а опыт мастеров сводит к нулю риск испортить дверь. В арсенале специалистов есть шаблоны для установки петли.

Шаблон прикладывается к полотну и фиксируется.

Фрезер настраивается на нужную глубину среза (толщина карты петли) и производится фрезеровка отверстия.

Получается следующий результат:

При отсутствии фрезерного станка, выборка отверстия производится стамеской. Для этого сначала нужно строительным ножом прорезать покрытие полотна по заранее произведенной карандашом разметке (на глубину шпона или ламината). Это необходимо для того, чтобы ограничить ход стамески и обеспечить ровный край среза. Далее, в рамках сделанной по периметру прорези, стамеской выбирается отверстие на глубину карты петли.

Углы дополнительно обрабатываются с помощью угловой или прямой стамески. До получения следующего результата:

Проверяем срез, приложив петлю. Петля должна идеально разместиться в подготовленном отверстии
Подготавливаем отверстия для саморезов
Для правильной фиксации петли к полотну саморезами, предварительно засверливаются места для их установки. Для удобства и экономии времени на разметку — это можно сделать тонким сверлом непосредственно через отверстия петли, следующим образом:
Делаем срез под петлю в дверной коробке
Для того чтобы правильно разметить место расположения отверстия для второй половины петли на дверной коробке, необходимо подготовить дверную коробку. Сделать срезы коробки под углом 45 градусов и рассчитать высоту относительно полотна и зазора между полом и полотном.

Разметка отверстия под петлю в коробке производится двумя способами: 1) собрать угол коробки и отмерить рулеткой расстояние, аналогичное разметке на самом полотне; 2) приложить боковой элемент коробки к полотну, с учетом зазора от пола и совмещения с верхней частью коробки, состыковать и произвести разметку

Далее аналогичным образом делается отверстие под вторую половину петли в дверной коробке

После чего производится фрезеровка или срез стамеской и выравниваются углы

Далее дрелью подготавливаются места для последующей установки саморезов, в случае необходимости. Дверные полотна и коробки изготавливаются из разных материалов. Если материал — массив дерева, то предварительное засверливание обязательно. Если коробка сделана из МДФ — предварительное засверливание можно не производить.
Закрепляем петлю к дверному полотну саморезами

Аналогичный процесс производим и со второй петлей
Фиксируем полотно в дверной коробке
На этом этапе специалисты компании GOOD SV устанавливают коробку, используя уровень и специальные деревянные клинья.

После того, как установлена коробка и к дверному полотну надежно прикреплены одной своей половиной петли и на дверной коробке заготовлены места крепления вторых частей петель, стыкуется конструкция. Дверное полотно приставляется к коробке и саморезами закрепляются вторые части петель.

Далее производится регулировка всех зазоров до ровного прилегания двери к коробке. После регулировки, убедившись, что все установлено ровно и правильно — зазор между коробкой и дверным проемом запенивается.

Процесс установки петель профессионалами с использованием специального инструмента происходит значительно быстрее самостоятельной установки с помощью стамески. Если для установки привлекается профессиональная бригада мастеров GOOD SV, с многолетним опытом работы и безупречной репутацией, то установка пройдет оперативно, качественно и без риска испортить дверь.

Все обзоры В категорию

Дверные петли

Межкомнатные двери обычно продают без петель. По этой причине выбирать петли приходится самостоятельно. Для этого необходимо познакомиться с основными характеристиками таких изделий. Дверные петли крепятся на межкомнатные двери разными способами. Чтобы выполнить работу правильно, следует подобрать оптимальные места монтажа. Их заранее отмечают на двери.

Виды межкомнатные дверей

Карточные петли довольно востребованы при монтаже межкомнатных конструкций. Такой вариант крепления дверного полотна в проем является самым популярным. Состоят петли карточного типа из разных пластин, которые называются крыльями. В них имеется несколько отверстий, которые служат местом монтажа саморезов.

Какие будут выбраны петли, зависит от массы двери и ее размера. Карточные конструкции были популярны еще в прошлом столетии. Размеры таких изделий могут значительно расходиться.

Пятидюймовые дверные петли оснащаются 5 отверстиями, предназначенными для саморезов. Четырехдюймовые изделия имеют 4 отверстия. Для таких петель обычно применяются названия – пятерка и четверка. Выбор наиболее подходящего изделия оптимального размера необходимо с учетом массы дверного полотна. Тяжелые конструкции вешают на крупные изделия. Если дверь легкая, ее следует монтировать на дверные петли меньшего размера.

В случае с очень тяжелыми полотнами используются 3 петли. Это обеспечивает более длительную и надежную эксплуатацию двери.

Разметка мест крепления

Выполнять разметку для монтажа петель можно не одним способом. Существует несколько методов. Первый выполняется по старинке: петлю прикладывают к двери, а затем обводят. Монтаж полотна обычно осуществляется с использованием 2 петель, поэтому такую процедуру повторяют дважды.

Если будет установлена 3 петля, ее помещают в центре либо ближе к верху двери. Перед проведением установки необходимо тоже выполнить соответствующие отметки. Выполняется такая работа при помощи хорошо заточенного карандаша. Выполнить такую задачу необходимо как на дверном полотне, так и в определенных местах проема. Отступы от низа и верха полотна до петель должны составлять 15-25 см.

При разметке мест, где будут расположены отверстия, не стоит путать, где находится верх, а где – низ двери. Обычно обращают внимание на расположение стекол и других элементов. Кромка петель совмещается с кромкой створки. В случае когда фурнитура является потайной, посадочные места необходимо выполнять с особой точностью. Это позволит избежать перекосов во время установки.

После сборки дверной коробки и выполнения всех замеров можно начинать установку петель в отмеченных местах. Изделия просто приставляются к ним, а затем крепятся. Перед монтажом следует учесть, что створку можно будет открывать в определенную сторону.

Правильный выбор петель

Перед тем как купить петли, необходимо разобраться, какие понадобятся дверные петли – левые или правые. Для проверки следует встать около проема, в котором будет установлена дверь, таким образом, чтобы ее открытие осуществлялось на себя. При этом можно понять, открывается она влево или вправо.

При выборе петель следует быть осторожным. Кроме того, необходимо отметить места монтажа крепежных элементов. При монтаже двери из дерева места для петель вырезают из учета точного контура устанавливаемых изделий. Для вырезания используется острый нож. Выполняя срез, следует учитывать толщину петель. Чтобы выполнить срез более удобно, в дереве сначала выполняется врез по вертикали. При выполнении только горизонтального вреза может отделиться лишняя древесина.

Если в полотне обнаружен сучок, монтаж петли следует проводить в другом месте. При выборе петель необходимо помнить, что впоследствии может потребоваться их снятие. К примеру, это может понадобиться при занесении в дом предметов мебели. Снимать створки иногда довольно трудно.

Правильная установка петель

Чтобы установка петель на межкомнатные двери была выполнена правильно, понадобится иметь определенный набор инструментов. Он поможет справиться с задачей более эффективно. Среди них стоит выделить:

дрель – подойдет обычный инструмент для бытовых задач;
резак;
шило – важный инструмент во время установки дверей;
тонкие сверла;
шуруповерт.

Чтобы установить врезные петли, может понадобиться небольшая пила. Обязательно наличие строительного маркера или простого карандаша. Перед тем как устанавливать петли, следует разъединить навесы. Та часть изделия, которая является более крупной, устанавливается на коробку. Меньшая половина монтируется на дверь.

Чтобы максимально точно установить петли, необходимо сначала приставить к коробке полотно. Это поможет понять, насколько отметки совпали. Важно заранее проверить, есть ли какие-то отклонения. Это позволит избежать мелких ошибок, при которых двери начинают двигаться сами по себе.

Во время примерки расположения петли к внутренней стороне створки важно следить, куда выступает шарнирная часть. Она должна смотреть в ту сторону, в которую створка будет двигаться при открывании.

После этого петли фиксируются при помощи саморезов. Они обычно идут в комплекте. Перед началом работ необходимо совместить отверстия в петлях с отмеченными точками. Это позволит исключить раскалывание полотна при вкручивании крепежа.

Если есть желание сделать потайную врезку, понадобится провести более серьезную работу. Для потайной фурнитуры необходима тщательная подготовка посадочных мест. Отверстие необходимо вырезать по контуру петли. Для этого используют фрезерный станок.

Правильная врезка петель осуществляется с применением специального инструментария. Для его использования понадобится овладеть определенными навыками.

Шурупы следует закручивать таким образом, чтобы он располагался точно по центру. Для этого необходимо делать специальные метки при помощи карандаша. Кроме того, их можно пометить шилом.

При правильной врезке дверных петель они располагаются на одном уровне. При обнаружении выпирания площадка монтажа петли углубляется. Затем при помощи линейки необходимо проверить, насколько правильно была осуществлена посадка петли.

При выступании прижатой петли после установки образуется серьезная щель между полотном и коробкой. Если дверь установлена правильно, створка должна открываться на 180 градусов. Дверь при этом должна выдерживать нагрузку не больше 50 кг.

После этого можно производить вставку одной части петли в другую. Если такая работа выполняется самостоятельно створку необходимо приподнять, чтобы определить, где совмещены навесы. После этого каждый болт вставляется в подготовленное отверстие. Закрепив полотно, необходимо выполнить проверку.

Завершающий этап

Установку петель-бабочек на межкомнатные двери проводят довольно быстро. После того как створка будет навешена, необходимо провести регулировку полотна. В результате сделанной работы можно получить одинаковое расстояние между верным полотном и луткой.

Лучше выбирать крытые скрытые навесы. Сначала сопоставляются шарниры. После того как выравнивание будет завершено, вставляются штыри петель. На последнем этапе дверь проверяется на ровность хода, устанавливается защелка.

Как видно, установку петель можно осуществить своими руками довольно быстро. Такая работа выполняется просто и без лишних трудностей. Главное – правильно сделать замеры и разметку.

Как правильно установить стыковые петли

Есть разные мнения, что лучше сначала установить петлю на дверь или на шкаф. В большинстве случаев предпочтительнее сначала установить петлю в шкаф, так как вы можете сделать паз для петли перед сборкой шкафа. Любой способ может дать чистые результаты, поэтому выбор остается за вами.

Для начала измерьте ширину петли от центра сустава наружу до края петли и вычтите 1/32 дюйма из этого измерения.Это расстояние, которое вам нужно измерить от края двери или рамы шкафа для ширины паза. Нарисуйте карандашом отметки на краю двери или рамы этой ширины. Затем расположите петлю длинным краем петли напротив этих отметок в том месте, где вы хотите разместить петлю, и нарисуйте контур петли.

Примечание : Регулируемый калибр для разметки — идеальный инструмент для разметки этих линий; тем не менее, это специальный инструмент, который большинство плотников-любителей могут не захотеть покупать, если они не сделают много пазов для петель.Таким образом, описание в этой статье предназначено для резки петель без маркировочного калибра.

Затем измерьте толщину фланца петли и отметьте глубину фланца на внутренней стороне стоек двери или на внешнем крае каркаса лицевой стороны шкафа.

Вырезать контур

Как только ваши карандашные отметки будут на месте, аккуратно нанесите на них отметки с помощью канцелярского ножа. Нам нравится использовать комбинированный квадрат в качестве ориентира для универсального ножа, чтобы линии надреза оставались прямыми и ровными.Обратите особое внимание на зарубки в углах, так как они могут быть трудными для аккуратной обработки пазов. Не торопитесь и помните, что тщательная обработка линий позволит получить лучший паз.

Убрать отходы

Есть два распространенных метода удаления отходов после того, как вы отметили и отметили контуры паза. Один из них — использовать врезной фрезерный станок с прямой насадкой для удаления желаемого материала и прорезания паза. Хотя вы можете сделать это самостоятельно, существуют направляющие для пазов, которые крепятся к двери или раме, что исключает догадки.Эти комплекты поставляются с хомутом, который соединяется с основанием вашего маршрутизатора, чтобы направлять маршрутизатор и предотвращать его выход за границы отмеченных линий.

Более традиционный метод — использовать зубило со скошенной кромкой для вырезания отходов. Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что ваше долото острое и неповрежденное. Тупое долото — опасное долото.

Самый простой способ удалить отходы — углубить нарезанные линии до желаемой глубины, а затем сделать серию надрезов одинаковой глубины, перпендикулярных длинному краю прорези петли, на расстоянии примерно 1/8 дюйма друг от друга.После того, как вы сделаете каждый из этих надрезов на нужную глубину, вы можете просто повернуть долото по краю (плоской стороной скоса к поверхности двери или рамы) и выбить нарезанные части.

Когда все надрезанные части будут удалены, очистите поверхность паза зубилом, уделяя особое внимание углам и краям паза. Вставьте петлю в паз так, чтобы она лежала заподлицо с лицевой стороной дерева и равномерно входила в паз.

Сверление и установка петли

Когда паз будет готов, поместите петлю в паз. Поместите кончик набора гвоздей в центр каждого отверстия для винта и постучите по концу набора гвоздей молотком, чтобы сделать небольшое пилотное отверстие для просверливания отверстия для винта. Затем вставьте небольшое сверло в аккумуляторную дрель или электрическую дрель и просверлите пилотное отверстие для каждого винта.

Отложите дрель в сторону, установите паз и с помощью отвертки вбейте шуруп в каждое из отверстий, закрепив петлю на дереве.

Чтобы завершить установку, прижмите дверь к раме с петлей, установленной на половину сборки, отметьте места на сопрягаемой поверхности и повторите процесс. После того, как петля прикреплена как к двери, так и к раме, визуально проверьте открытие и закрытие двери, чтобы убедиться, что обе петли работают вместе должным образом, и что дверь закрывается и открывается легко, и что дверь плотно прилегает к узлу.

Петли прочие

Стыковые петли существуют уже давно и широко используются сегодня, потому что они имеют классический вид, выдерживают многолетнее использование и относительно просты в установке.Существует множество шарниров, доступных для использования на любых дверях — от внутренних и наружных дверей вашего дома до дверей шкафов. В то время как утопленные европейские петли популярны в кухонных шкафах (в первую очередь потому, что петли не видны снаружи шкафа), во многих домиках и других проектах прекрасной деревообработки вы просто не сможете превзойти традиционные стыковые петли.

Установка стыковой петли — простой процесс, но требует некоторой точности, чтобы придать чистый вид и функциональность, на которые вы рассчитываете.Независимо от того, используете ли вы для своего проекта стальные или традиционные латунные петли, если вы не торопитесь и сделаете работу правильно, вы останетесь довольны результатами.

Установка петель без врезки | Мастер по дереву

Автор: Брайан Нельсон

Петли без врезки — отличный выбор для установки двери. Изучите простые шаги для достижения идеальных результатов.

Установка петель для крепления двери к проекту — задача, к которой я подходил с опасением.Окончательная установка может создать или испортить внешний вид проекта. Для меня поиск и вырезание пазов для петель может быть утомительным процессом без права на ошибку.

Для решения этой проблемы я часто обращаюсь к петлям без врезки. Конечно, вам не придется вырезать пазы, но есть еще несколько хитростей, чтобы установка выглядела правильно.

Процесс установки петли без врезки охватывает типичную установку, когда дверь вставляется в основной шкаф.Но вы можете использовать петли без врезки и для других типов установки.

Поскольку нет пазов для выравнивания двери и корпуса друг с другом, вам понадобится другой метод. И здесь петля вступает в процесс установки. Первым делом установите петлю сбоку шкафа. Для этого следует плотно прижать ствол петли к краю. Нет никаких конкретных правил относительно того, где устанавливать петлю на двери или на шкафу. Я делаю разметку, исходя из размера петли и общего вида.После того, как вы найдете петлю, просверлите отверстия для крепежных винтов во внешней створке и установите винты, используя самоцентрирующуюся коронку.

Теперь вы готовы разместить дверь в проеме. Чтобы создать ровный ровный зазор в нижней части двери, используйте другую петлю в качестве распорки. Затем, поставив дверь на место, отметьте положение петли на двери.

Следующим шагом является поиск отверстий под винты для петли в двери. Для этого снимите дверцу и снимите петлю шкафа.Затем вы можете использовать его в качестве шаблона для поиска и просверливания отверстий под винты на задней стороне створки (рис. 3). Хитрость здесь в том, чтобы перевернуть петлю и использовать ствол в качестве ориентира для точного определения ее местоположения, как вы это делали в случае с корпусом. Когда петля перевернута таким образом и совмещена с нанесенными ранее метками, вы можете просверлить пилотные отверстия для винтов с помощью самоцентрирующегося сверла. Теперь все, что вам нужно сделать, это перевернуть петлю и прикрепить ее к двери в правильной ориентации.Установив обе петли на дверь, можно установить дверь в шкаф.

Как установить дверные петли?

Дверные петли являются одним из важных компонентов оборудования, которое мы используем в повседневной жизни. Они помогают удерживать двери, а также обеспечивают безопасность людей, живущих в доме. Дверные петли отличаются своим назначением и весом. Петли для тяжелых условий эксплуатации — это один из популярных типов дверных петель, на которых можно удерживать болты большего размера. Эти петли больше обычных дверных петель и выдерживают больший вес.Двери для тяжелых условий эксплуатации используются в промышленных, коммерческих и жилых помещениях. Хотите узнать, как устанавливаются эти петли? Прочтите эту статью. Информация, содержащаяся в нем, поможет вам разобраться в вопросах, связанных с установкой дверных петель для тяжелых условий эксплуатации в вашем доме.

Основные рекомендации по установке дверных петель для тяжелых условий эксплуатации

Установка петель в тяжелых конструкциях требует тщательного планирования. Следующие соображения помогут сделать правильный выбор:

Размер петли: Выбор правильной петли будет зависеть от веса и ширины двери или ворот.Вы можете проверить допустимые рабочие нагрузки, указанные производителем.

Тип петли: Стиль петли определяется различными факторами:
- Материалы, из которых изготовлены стойки или каркас (сталь или дерево)
- Материалы, из которых изготовлены ворота или дверь.
- Предпочтительный метод крепления — сварка, шурупы tek или шурупы.

Левая или правая петли: Большинство конструкций петель допускают реверсирование.Однако для некоторых тяжелых условий эксплуатации требуются петли, которые должны быть специально левосторонними или правосторонними. Многие производители предоставляют петли с суффиксами LH (для левой руки) и RH (для правой руки). Очень важно решить, какие петли вам понадобятся для вашей сверхпрочной двери. Сделать это можно простым способом:
- Если дверь открывается на вас, используйте петлю с противоположной стороны напротив той стороны, на которой она должна быть установлена. Это означает, что вы должны использовать левую петлю, когда дверь устанавливается справа, и правую петлю, если дверь должна быть установлена слева.
- Если дверь открывается от вас, то с какой бы стороны вы ни планировали монтаж, вы можете использовать петлю на одной руке. Это означает, что вам следует использовать левую петлю, если дверь должна быть установлена слева, и правую петлю, если дверь должна быть установлена справа.

В следующей статье мы обсудим шаги, ведущие к установке дверных петель для тяжелых условий эксплуатации.

Установка скрытых петель и ручек дверей шкафа »Rogue Engineer

В нескольких своих проектах я устанавливал дверцы шкафов со скрытыми дверными петлями.Со временем я придумал довольно хорошую систему для установки этих петель на безрамный (европейский) шкаф.

Если вы любите эти вещи так же сильно, как и мы, вы можете подписаться на нас в Instagram, где мы публикуем подглядки и закулисные истории в наших историях. Кроме того, знаете ли вы, что вы можете получить множество планов проектов со всего Интернета, подписавшись на нас в Facebook и Pinterest!

Раскрытие информации: этот проект спонсировался Kreg Tool Company, однако дизайн и мнения на 100% принадлежат мне.

Раскрытие информации: Ссылки в разделах «материалы» и «необходимые инструменты» являются партнерскими ссылками. Если вы хотите поддержать наш сайт и сделать его бесплатным, узнайте больше о том, как мы можем зарабатывать деньги без дополнительных затрат для вас.

Варианты петель

При определении того, какие петли вам нужны, вам нужно будет посмотреть на шкаф и на то, где вы хотите, чтобы край двери упал. Если у вас есть соседняя дверь, у которой край шкафа должен быть разделен с дверью, которую вы устанавливаете, вам потребуются петли с половинным перекрытием.Если дверь закрывает всю сторону шкафа сама по себе, то потребуется петля с полным перекрытием.

Теперь, когда вы определились, какой тип петли вам нужен, вы можете определить, какие функции вам нужны в этой петле. Вы можете выбрать самый дешевый вариант, перейти на петлю с плавным закрыванием или, если вы хотите получить лучшее из лучшего, получить петли Blum, которые будут включать в себя плавное закрывание, безинструментальный зажимной механизм для легкого снятия двери и большей регулируемости.

Ниже приведены шаги, необходимые для просверливания установки двери с использованием скрытых петель шкафа на безрамный (европейский) шкаф.

Просверливание врезок для петель

Просверлите паз для петли в двери с помощью кондуктора. Я рекомендую скрытую петлю Kreg, потому что она имеет множество замечательных функций, таких как встроенная линейка для легкого определения местоположения, ограничитель глубины и возможность регулировки глубины установки паза в раму.
Примечание. Вы увидите, что дверь, которую я использую, представляет собой фанерную плиту, однако обычная дверь для встряхивателя или поднятая панель будет такой же.
Где разместить петли дверцы шкафа?
Обычно центр петли располагается на расстоянии 3 дюймов от верха и низа двери.
После сверления паза можно просверлить пилотные отверстия для винтов петель. Примечание. Не все петли имеют одинаковое расположение отверстий для винтов, поэтому вы можете дважды проверить их перед сверлением.
Сколько петель должно быть у двери шкафа?
Дверь высотой менее 40 дюймов (и менее 11 фунтов) потребует только двух петель. В то время как двери высотой более 40 дюймов потребуют третьей петли, а двери высотой более 60 дюймов будут иметь четыре петли. В этом случае равномерно расположите петли и просверлите необходимое количество пазов.
Создание шаблона

Из обрезков дерева толщиной 3/4 дюйма сделайте узкую версию двери, которая равна высоте вашей самой короткой двери или короче. И просверлите пазы на одинаковом расстоянии сверху и снизу. Если шаблон короче, вы можете просто сдвинуть его вниз, чтобы установить нижнюю петлю.
Нанесите финиш

Если ваши двери еще не закончены, я рекомендую сделать это сейчас. Обработка после сверления пазов позволяет устранить любые вырывы сверла, а также сокращает необходимость в обращении с дверью после отделки.
Примечание: при покраске я настоятельно рекомендую краску, специально разработанную для шкафов. Эти краски обычно содержат немного эмали, что обеспечивает более твердую и долговечную отделку. Стандартные латексные краски мягкие и далеко не такие стойкие.
Установка оснований петель

Убедитесь, что петли аккуратные и перпендикулярны краю шаблона, и прикрепите их прилагаемыми винтами 3/4 дюйма.
Если вы будете размещать резиновые точки на дверцах шкафа, обязательно разместите некоторые из них по краям шаблона, который будет лежать со стороны шкафа и сверху / снизу.Найдите шаблон, как вы хотите, чтобы дверь выровнялась. Любые смежные двери или отделка должны иметь зазор 1/8 дюйма, а любые выступающие стороны обычно должны быть заподлицо.
В приведенном ниже случае мой шаблон имеет тот же размер, что и дверь, поэтому я могу установить обе базы одновременно. Верх имеет зазор 1/8 дюйма, а боковые и нижние стороны расположены на одном уровне.
Установив шаблон, вы можете предварительно просверлить и прикрепить основания с помощью прилагаемых винтов 3/4 ″.
Если ваша дверь имеет более двух петель, на этом этапе устанавливаются только верхняя и нижняя петли.Остальные основания петель будут установлены после установки двери.
Удаление шаблона

Если вы используете стандартную петлю, сзади есть винт, который будет ослаблен, чтобы петлю и дверцу можно было снять.
После небольшого откручивания винта дверца и петля должны сразу соскользнуть.
Также обратите внимание, что некоторые петли более высокого качества имеют функцию зажима, которая позволяет вам просто потянуть за язычок в задней части петли, который освободит петлю и дверцу.
Установка следующего набора оснований петель

Для этого просто снимите основания с других петель и прикрепите их к петлям, которые все еще находятся на шаблоне.
Затем вы можете таким же образом установить основания, которые будут использоваться на других дверях.
Установка дверей

Снимите петли с шаблона и начните устанавливать их на дверь. Убедитесь, что петли расположены под прямым углом к краю двери, и прикрепите их прилагаемыми винтами 3/4 дюйма.
Затем надвиньте петли на основания, установленные в шкафу.
Регулировка петель

Самое лучшее в скрытых петлях шкафа — это возможность регулировки. Ниже вы можете увидеть, как использовать петлю, чтобы правильно расположить дверь, чтобы все выступы (или зазоры) были согласованы.
Более красивый шарнир даст вам немного больший диапазон регулировок и упростит точную настройку простым вращением винта.
Установка дверной фурнитуры шкафа

Последний штрих — дверная фурнитура. При установке рычагов и ручек приспособление, такое как Kreg Cabinet Hardware Jig, сделает процесс легко и быстро повторяемым. Это приспособление имеет встроенные линейки, зазоры для большинства натяжек и регулировки глубины, чтобы легко определить положение ручки. Кроме того, в нем есть стальные втулки, которые гарантируют, что вы просверлите прямое отверстие в двери.

Фурнитура для дверных петель: инструменты, которые вам понадобятся

Для установки фурнитуры дверных петель вам в основном потребуются простые инструменты.Однако дополнительные специальные инструменты могут сделать установку дверных петель более быстрой, простой и более профессиональной.

Инструменты для измерения и разметки

Для правильной установки петель вам понадобится гибкая рулетка и карандаши или мел для разметки.

Хотя у вас может возникнуть соблазн отказаться от измерения, готовый продукт будет выглядеть непривлекательно, и, если вы его проигнорируете, могут возникнуть функциональные проблемы.

Отвертки

Основным инструментом для установки фурнитуры дверных петель является отвертка.Стандартным для шурупов по дереву является головка Phillips, хотя иногда требуется и плоская головка. Вам определенно понадобится отвертка с плоской головкой при работе с фурнитурой дверных петель, даже если ни один из винтов этого не требует.

Отвертка с плоской головкой часто понадобится для других задач, например, для извлечения стержня петли из гнезд петли для регулировки, замены или для установки упора дверцы петли. Вы также можете использовать отвертку с плоской головкой, чтобы подправить или расширить паз для петли.

Электродрель или шуруповерт

Электродрель часто понадобится для проделывания отверстий под более крупные шурупы по дереву. Иногда при вкручивании непосредственно в древесину, особенно при использовании шурупов большего размера, древесина трескается и раскалывается.

Просверливание пилотного отверстия сверлом на несколько ступеней меньше, чем шуруп, который вы будете использовать, позволяет устанавливать шурупы без раскалывания дерева.

Контрольные отверстия также позволяют точно определить место для винта, прежде чем вы попытаетесь одновременно удерживать винт, дверную петлю и инструменты.Это также предотвратит «пляску» шурупа по дереву и двери, когда вы пытаетесь ввинтить его в дерево.

Электродрели или отвертки также важны для ввинчивания винтов в крепеж дверных петель. Винты на петлях должны быть длинными и надежными, поэтому их очень сложно установить вручную.

Мощная отвертка или дрель с отверткой могут очень помочь в этом процессе.

Долото и молоток по дереву

Программное обеспечение дверных петель часто необходимо врезать или врезать в дверь.Чтобы сделать врезку вручную, вам нужно измерить и отметить место для петли. Используйте ручное долото, постукивая по его концу молотком, чтобы сделать паз.

Power Router

Хотя дверные петли выглядят более гладкими и профессиональными, если они врезаны в дверь и раму, создание пазов вручную утомительно. Чтобы легко создать паз, используйте фрезер для цанги и сверло. Этот инструмент позволяет легко и быстро создавать пазы одинаковой глубины.

Шаблон дверных петель

Создание пазов с помощью фрезера выполняется быстрее и проще, если вы используете шаблон, созданный для этой цели. Эти шаблоны бывают из пластика, стекловолокна или металла и стоят от 26 до 100 долларов. Если вы устанавливаете одну дверь, то шаблон может оказаться бесполезным вложением. Если вы выбрали несколько дверей, вы будете рады, что сделали покупку. Эти регулируемые инструменты крепятся к двери и определяют контур паза петли, устраняя необходимость измерения и маркировки.

Стоимость установки дверных петель

Обновлено: апрель 2021 г.

Сведения о товаре

Кол-во

Низкий

Высокий

Стоимость дверной петли
Розничная цена без скидки на: Стальную петлю. Съемный штифт и полная врезная установка. Отделка из бронзы, никеля, латуни, хрома или стали. Количество включает типичный излишек отходов, материалы для ремонта и местную доставку.

6 дверей

88 $.24

138,63 $

Монтаж дверных петель, базовый
Основные работы по установке дверных петель в благоприятных условиях на месте. Создать / использовать шаблон для врезки и расположения монтажных отверстий. Создайте паз. Просверлите монтажные отверстия. Надежная петля. Включает в себя планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и очистку.

6 дверей

88,24 $

138,63 $

Рабочие принадлежности для установки дверных петель
Стоимость сопутствующих материалов и расходных материалов, обычно требуемых для установки дверных петель, включая: крепеж, соединители, материалы для подготовки поверхности и отделочные материалы.

6 дверей

88,24 $

$ 138,63

Пособие на оборудование для установки дверных петель
Расходы на специальное оборудование, используемое для повышения качества и эффективности работы, в том числе: пневматический гвоздезабиватель, торцовочная пила 10 дюймов, электрический лобзик, Ленточно-шлифовальный станок 3 дюйма, электрический рубанок 3 1/4 дюйма. Посуточная аренда. Расходные материалы дополнительно.

6 дверей

88,24 доллара США

138,63 доллара США

Минимальный неиспользованный труд
Остаток минимальной оплаты труда 2 часа (с), что можно применить к другим задачам.

Итого — стоимость установки дверных петель

Изменяйте коэффициенты затрат, комбинируйте элементы homewyse и добавляйте элементы, которые вы создаете — в приложении для определения цены с возможностью повторного использования, настроенном для вашего бизнеса . Начните с популярных шаблонов ниже или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):

Для базового проекта с почтовым индексом 47474 с 6 дверями стоимость установки дверных петель начинается с 40 долларов.85 — 90,25 доллара за дверь. Фактические затраты будут зависеть от размера работы, условий и опций.

Чтобы оценить затраты для вашего проекта:

1. Установите почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс для места, где наняты рабочие и закуплены материалы.

2. Укажите размер и параметры проекта. Введите количество «дверей», необходимое для проекта.

3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».

Удельные затраты: как выгодно цена

В отличие от веб-сайтов, на которых цены на разнородные вакансии смешиваются, Homewyse создает индивидуальные оценки из себестоимости единицы .Метод Удельная стоимость основан на деталях конкретного задания и текущих затратах. Подрядные, торговые, проектные и обслуживающие предприятия полагаются на метод себестоимости единицы для обеспечения прозрачности, точности и справедливой прибыли.

Как установить и установить стыковые петли

Изучите технику Garrett Hack по установке стыковых петель, которая выдержит испытание временем.

Установка стыковых петель

Изучите проверенную временем методику установки, пожалуй, самого популярного типа петель, от редактора Fine Woodworking Гарретта Хака.

Когда дело доходит до поиска шарнира, который обеспечивает долговечность, чистый внешний вид и простую установку, Garrett Hack считает, что «шарниры с торцевым выступом не превзойдут». В то время как каталоги по деревообработке предлагают широкий выбор стилей, отделок и размеров, когда дело доходит до изысканной мебели, Hack выбирает высококачественные латунные петли. Недорогие петли изготавливаются путем прижатия тонкого листового металла вокруг пальца, чтобы сформировать поворотный кулак, что приводит к неаккуратному шарнирному действию. Экструдированные петли более высокого класса намного плотнее, поскольку шарнир соединяется вместе, а затем просверливается за один раз для более точной посадки петли.И хотя сталь, безусловно, прочнее, латунная фурнитура обычно лучше смотрится на красивой мебели, со временем образуя приятную патину.

Разметка врезки стыковой петли

Используйте разметочные щупы и маркировочный нож для точных линий разметки. Для большей точности снимайте все свои настройки прямо с петли.

1) Разложить по ширине

Установите первую отметку ширины петли. Установите примерно на 1/32 дюйма. не доходя до центральной линии шарнирного сустава. Линии светлого карандаша в конце паза указывают, где следует останавливать обрезку маркировочного калибра.

При нанесении меток установите ширину паза немного меньше ширины створки по центру стержня петли, чтобы стержень и кулак немного выступали.

Иногда я сначала прорезаю корпус или раму, прежде чем они приклеиваются, а потом переношу их на дверь.Легче работать с незакрепленными корпусами на скамейке, чем с большим шкафом. Однако шкаф, изображенный здесь, небольшой, поэтому я сначала прорезал дверь.

2) Выложить глубину

Установите второй измеритель глубины паза. Если створки петли сужаются, убедитесь, что калибр установлен в самом толстом месте.

Делая отметки, помните, что цель состоит в том, чтобы получить очень тонкие линии; тяжелые разрезы оставят менее точный паз.Чтобы более отчетливо видеть следы от ножа, заострите карандаш до очень тонкой точки и проведите им по разметанным линиям.

Для ситуаций, подобных показанной здесь, когда вы наносите маркировку так близко к краю ложи, гораздо проще использовать специальный маркер меньшего размера, предназначенный для более тонкой работы.

3) Выложите длину

Снова используйте сам шарнир, чтобы установить длину паза. Удерживая петлю на месте, прорежьте отметки в углу дверной рамы. Затем проведите эти линии квадратом через паз.

После разметки ширины и глубины с помощью разметочных щупов положите петлю на место и сделайте точные отметки на обоих концах. Для таких петель небольшого шкафа самый безопасный способ разложить концы паза — это удлинить эти отметки квадратом.

Для больших петель, например, используемых в проходных дверях, лучше использовать саму петлю, чтобы разложить концы паза.Только будьте осторожны, чтобы петля не соскользнула во время маркировки.

Обрезка стыкового врезного шарнира

Ручным или машинным способом, идея состоит в том, чтобы очистить основную часть паза, не касаясь линий разметки.

1) Выбросить отходы

Вырубить зубилом. С помощью стамески сделайте серию надрезов в одном направлении, затем удалите небольшие куски дерева, распилив их в другом направлении.

Или выбросить. Установите битовую глубину для самой тонкой части петли и не допускайте попадания линий разметки. Для тонких дверей вы можете закрепить дополнительную доску, чтобы поддержать основание маршрутизатора.

2) Точная настройка паза

Завершите паз острым зубилом. Нарезайте и сокращайте постепенно, пока не дойдете до линий макета и не получите хорошее совпадение. Сохраните самые широкие стамески для окончательных разрезов.

Чтобы защитить пальцы и предотвратить выброс на противоположной стороне двери, обратите внимание на то, как Хак использует небольшой кусок лома для подкладки ложи.

Отметить расположение стыковой петли на корпусе

Врезка пазов в тушке осуществляется точно так же, как и в дверной рейке. Ключ к этому шагу заключается в правильном переносе местоположения дверных петель.

1) Прикрепите петли к двери

	Метка для центрального винта. Слегка сместите это место к задней части паза. Это приводит к тому, что створка петли плотно прижимается к задней стенке паза.
	Забить один стальной винт. Это оставляет два отверстия неиспользованными, чтобы петля могла быть отрегулирована внутрь или наружу позже. Используйте стальной винт, чтобы не повредить более мягкие латунные.

2) Отметьте корпус

Перенесите петли в корпус. Врезка пазов в тушке осуществляется точно так же, как и в дверной рейке. Чтобы переместить петли из дверцы, сдвиньте или заклиньте дверцу так, чтобы петля была полностью открыта, и сделайте тонкие линии ножа вдоль верхней и нижней части сустава.

Совет: Запасная петля того же размера позволяет легко проверить установку врезки и отметить места для винтов. В противном случае придется снимать петлю с двери.

Установка дверцы и проверка посадки
Типичная проблема заключается в том, что зазор вдоль линии петли слишком большой или неровный.Решение состоит в том, чтобы сделать паз в одном или обоих листах петли немного глубже. Конечно, может случиться и обратное. Иногда вам нужно поднять или снять петлю. Обрежьте стыковочные пазы и прикрепите дверь. Используйте те же методы, что и для дверных пазов, и продолжайте использовать только один стальной винт на этом этапе. Проверьте посадку двери. При необходимости снимите дверцу и выровняйте ее по размеру.

Чтобы получить дополнительные советы по созданию твердых дверей для вашей мебели, обязательно ознакомьтесь с бесплатной загрузкой Энди Рэя «Строительство дверей и ящиков».

Советы по окончательной регулировке стыкового шарнира

Отрегулируйте зенковки. Одним из последних шагов при установке петель является установка винтов. Каждая петля просверливается и утоплена под винт определенного размера, который часто упоминается в описании каталога.

Если зенковки недостаточно глубоки, головки винтов будут слегка выступать за петлю. Это может привести к заеданию петли и давлению на винты.При необходимости углубите зенковки так, чтобы головки оказались чуть ниже поверхности листа.

Выполните точную регулировку — установите регулировочные шайбы. Если вы пропилили слишком глубоко, вам нужно отодвинуть петлю наружу, обрезав карту, чтобы она уместилась в нижней части паза.

Выполните точную регулировку — снятие регулировочных шайб. Если вы прорезали слишком широкий паз, вам нужно переместить петлю к передней части корпуса.Отрежьте полоску длинноволокнистой древесины, чтобы заполнить зазор в задней части паза. Приклейте его и выровняйте для невидимого ремонта.

19Сен

Накладная розетка установка: Страница не найдена – Совет Инженера

19 Сен 1976 alexxlab Комментировать

Автоматические выключатели
Дифференциальные автоматы
Контакторы, Магнитные пускатели.
Рубильники
Cиловые разъемы, Розетки плит, Вилки
Батарейки
Блоки защиты ламп, Балласты электронные, Стартера
Боксы, шкафы, щиты, аксессуары
Вентиляция, вентиляторы, решетки, воздуховоды
Вспомогательные материалы, крепеж, распайка, подрозетник
Декоротивная лепнина из полиуритана и дюрополимера ORAC DECOR
Кабель канал
кабельные лотки
Лампы
Люки
Люстры
Монтажная пена
Нагреватели
Наконечники, гильзы
Обогрев труб
паяльник, олово, канифоль.
Провод и Кабель
Разное
Реле
Розетки Выключатели Колодки. ОТКРЫТОЙ установки
Makel Siva
ELSO
Legrand Quteo
Makel Колодки
Viko Palmiye
Колодки каучуковые IP
Открытой Установки
Розетка на дин рейку
Розетки Выключатели. СКРЫТОЙ установки
Светильники, прожекторы, дюралайт
Стабилизаторы
Счетчики Электроэнергии
Теплый пол
Терморегулятор
Удлинители
УЗО, Устройства защитного отключения
Электроизоляционные материалы

Блог / Новости

Монтаж и установка розеток в гипсокартон

электрика, сигнализация, видеонаблюдение, контроль доступа (СКУД), инженерно технические системы (ИТС)

Комфортная жизнь человека сегодня зависит от множества электроприборов. В этой ситуации электрическая розетка для подключения к электросети всего многообразия бытовых электроприборов становится атрибутом номер один.

Сегодня имеет большую популярность отделка помещений и монтаж перегородок с использованием гипсокартона.

В этой статье будут рассмотрены существующие особенности установки розетки своими руками на гипсокартон, о существовании которых многие не знают.

Для начала необходимо определиться, где будут находиться точки подключения, сколько их будет и на какой высоте от пола они будут установлены. С высотой установки определится не сложно. Из опыта известно, что удобно будет, когда розетка установлена на расстоянии 1 метра от пола.

И нагибаться особо не надо и вода не имеет шансов попасть внутрь, вызвав тем самым короткое замыкание в сети.

Существуют изделия для наружного и встроенного монтажа, требования по подключения к электросети меду ними одинаковые. Выбор будет зависеть от типа существующей электропроводки. Монтаж встроенных розеток предполагает подготовку ниши в стене и установку подрозетника для гипсокартона.

Любой человек, умеющий работать отверткой, вставит в заранее вырезанное отверстие подрозетник и закрепит его за несколько минут. А вот для установки и присоединения проводов к розетке, ее потребуется разобрать, то есть снять закрывающую крышку.

УСТАНОВКА НАКЛАДНОЙ РОЗЕТКИ

Такие электроустановочные устройства имеют отверстия для осуществления крепления к плоскости. Приложив к стене розетку без крышки, отмечаем точки для сверления двух отверстий под установку крепежных дюбелей из пластика.

Прежде, чем прикрепить розетку к гипсокартону подсоединяем к клеммам электрические провода. Зачищенные провода вставляем в прижимные клеммы и болтами затягиваем крепления. Иногда производитель предусматривает крепление проводов к клеммам с помощью винтового соединения с шайбой.

В этом случае на зачищенных концах проводов с помощью круглогубцев делаются колечки диаметром несколько большим, чем затяжные винты. Затем, вставив винты в эти кольца, проводим затяжку проводов к клеммам.

Чем плотнее будет соединение проводов с клеммами розетки, тем большую нагрузку она выдержит, следовательно, дольше будет срок ее службы. С помощью шурупов прикрепляем розетку к стене.

УСТАНОВКА ВСТРОЕННОЙ РОЗЕТКИ

Крепления встроенных конструкций предусматривает распорный рычажковый механизм. При закручивании болтов рычаги раздвигаются и упираются в установочную коробку, тем самым достигается фиксация корпуса, но это все в теории.

Из практики, какие бы усилия не прикладывали к закручиванию распорных болтов, рычажки только гнутся, а надежного крепления в гипсокартоне достигнуть не удается.

Из этой ситуации выход один. Использовать установочные коробки типа «евро», которые кроме распорного механизма, предусматривают установочные места для двумя шурупами непосредственно к листу гипсокартона.

И в заключение статьи, несколько слов о технике безопасности. Опыт проведения электротехнических работ говорит о том, что от бытового напряжения электриков пострадало больше, чем на работах, требующих определенного допуска. В связи с этим, все работы необходимо проводить только на обесточенных линиях.

А если по каким либо причинам отключить подачу электричества нет возможности, обязательно необходимо пользоваться защитным инвентарем. Это резиновые электротехнические перчатки и очки для защиты глаз. Кроме того весь используемый при проведении работ инструмент должен иметь ручки, покрытые изолирующим материалом.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

Прайс-лист-стоимость услуг электрика | Электрика56

Вас интересует сколько стоят услуги электрика?

Или, может-быть : « Сколько стоит у вас точка?»

А нет у нас точек. У нас есть прайс -лист на услуги, который поможет Вам сориентироваться в ценах.

Например розетки и выключатели у Вас оказались совсем не там, где они должны быть. Или их нет совсем. Так бывает.

Для того, что-бы перенести розетку, нужно подготовить для нее место, то есть пробурить отверстие в стене. Стоимость зависит от материала стены (150р. если стена бетонная; 100 р. кирпич; 70р. — гипсокартон). Затем, необходимо решить, как к розетке будут подходить провода.

Тут возможны варианты. Скрытая проводка — штробление по бетону — 150р/м; по кирпичу — 100р/м. Либо, если не хочется портить отделку стен, можно обойтись установкой кабель-канала (монтаж кабель-канала 30р/м).

Затем, монтаж подрозетника к которому будет крепиться розетка — 50р. Укладка провода от распредкоробки до розетки в штробу или кабель-канал — 30р/м. Ну и собственно установка розетки — 50р.

В итоге перенос розетки на расстояние в 1 метр по кирпичной стене обойдется в:

100 (отверстие)+100 (штроба)+30 (укладка кабеля)+50 (подрозетник)+50 (розетка) =330р.

Или нужна новая розетка для стиральной машины. Розетка будет накладная, провод пойдет в кабель-канале, расстояние от электрощитка до розетки — 5 метров. Значит 100р(установка розетки накладной)+405 (монтаж кабель-канала)+305 (укладка трехжильного провода сечением 2.5мм в кабель-канал) = 400р.

Если какие-то операции делать не нужно — они не считаются.

Вот как-то так.

Для более точного подсчета Вам необходимо позвонить и договориться о встрече на вашем объекте. Контакты тут.

Монтаж розетки/выключателя скрытых:

сверление отверстия:
…Бетон—————————————————-300р/шт,
…Кирпич—————————————————200р/шт,
…Гипсокартон——————————————100р/шт,
…Установка подрозетника————————50р/шт,
…Монтаж розетки в подрозетник—————100р/шт,

Монтаж розетки/выключателя накладных-100р/шт.

Монтаж розетка электроплиты—————1000р/шт,
Блок выключателей ванна/кухня/туалет—500р/шт.
Монтаж и расключение распредкоробки —-200р/шт.

Штробление 20*20мм:

Бетон—————————————————-150р/м,
Кирпич—————————————————100р/м,
Гипсокартон——————————————70р/м.
Монтаж кабель-канала —————————40р/м.

Укладка кабеля сечением до 4мм в штробу/кабель-канал—————————————————-30р/м,

Укладка кабеля сечением более 4мм в штробу/кабель-канал—40р/м.

Монтаж кабеля сечением до 4мм в гофре— 50р/м.

Монтаж кабеля сечением более 4мм в гофре—70р/м.
Сверление сквозных отверстий в стене —150р/шт.

Монтаж автоматов защиты и электрощитков:

Однополюсного с подключением————-130р/шт,
Двухполюсного с подключением—————160р/шт,
Трехполюсного с подключением—————200р/шт,
Дифавтомат———————————————200р/шт,
Электромонтаж щитка с 6 автоматами——700р,
Электромонтаж щитка с 12 автоматами—-1700р,
Электромонтаж щитка с 24 автоматами—-3500р,
Установка 1/3 фазного счетчика ———— 400/800р.

Установка люстры простой, светильника

типа Армстронг——————————————200р/шт.

Монтаж подсветки диодной————————100р/м.

Подключение контроллера подсветки ——300р.

Подключение блока питания подсветки—-300р.

.

Установка вентилятора в вытяжку————300р/шт.

Мотаж, подключение реле времени/датчика движения/освещенности—400р/шт.
Установка звонка————————————300р/шт.
Монтаж контура заземления————от 4000р.

Демонтаж эл.оборудования ——————от 50р.

Диагностика неисправностей—————от 400р.

Указана стоимость работы электрика, без материалов.

Цены действительны для объема от 5т.р.

Небольшие заказы обговариваются индивидуально.

Транспортные расходы (закупка материалов, выезд за город), по договоренности.

Розетка с/з со шторками открытая установка Белый Werkel Gallant WL15-02-02-WT

Розетка одинарная накладная, с заземлением, со шторками, 16А, 250В, IP20, цвет Белый; Серия Gallant; Производитель Werkel

Розетка электрическая, накладная, с заземляющим контактом. Максимальная нагрузка 3500Вт.

С защитой детей от поражения электрическим током! Защитные шторки препятствуют проникновению к токоведущим частям розетки посторонних предметов.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение: 250В
Номинальный ток: 16А
Максимальная нагрузка: 3,5кВт
Степень защиты: IP20 (для сухих помещений)
Клеммы: винтовые
Сечение провода: 0,75-2,5мм²
Гарантия производителя: 1 год
Габаритные размеры:

Особенности механизмов серии Gallant:

Запас надежности, заложенный при проектировании, обеспечивает стабильную работу механизмов при скачках напряжения
Серебряные контактные площадки (90% Ag, 10% Ni) предотвращают выгорание контактов выключателей
Широкий температурный диапазон от –40° до +80 °С

Светодиодная подсветка разработана специалистами Werkel™ по уникальной для накладных выключателей технологии SMD
Корпус механизмов выполнен из негорючего поликарбоната,который обеспечивает высокую прочность и формостойкость
Монтажные отверстия имеют специальную форму и размер для максимально комфортной установки механизма на стену

Заземляющий контакт установлен во все механизмы розеток
Гальванизация контактов придает эстетичный внешний вид и защищает от коррозии
Корпус механизмов выполнен из негорючего поликарбоната,который обеспечивает высокую прочность и формостойкость
Монтажные отверстия имеют специальную форму и размер для максимально комфортной установки механизма на стену
Отверстия для ввода кабеля из стены ускоряют процесс монтажа

Накладные розетки и выключатели Gallant

Розетки и выключатели для открытой установки серии Gallant — одна из последних новинок WERKEL. Серия имеет необычный, современный дизайн,. Механизмы Gallant отличаются оптимальным соотношением цены и качества. В нашем интернет-магазине можно купить накладные розетки и выключатели Gallant двух типов:

Накладные розетки и выключатели IP20 для сухих помещений.

Влагозащищенные розетки и выключатели IP44 для установки на улице или в помещениях с повышенной влажностью.

Электроустановочное оборудование WERKEL производится с 2009 года. Дизайн розеток и выключателей WERKEL оригинальный и современный. Каждый найдет в линейке WERKEL пододящее электроустановочное оборудование.

Большой выбор цветов и материалов накладок механизмов, и огромный ассортимент рамок позволяет органично вписать розетки и выключатели WERKEL в интерьер любого стиля и направления. При этом, серия имеет богатый функционал, а механизмы отличаются продуманной конструкцией и надежностью.

Компания Werkel производит электроустановочные изделия с 2009 года.
Изделия марки Werkel сочетают в себе изысканный дизайн и доступную цену.
Удобная коробочка с прозрачным окошком позволяет увидеть внешний вид изделия и выбрать подходящий вариант без необходимости ее вскрытия.

Розетка с/з со шторками открытая установка Белый Werkel Gallant
Изображения и характеристики данного товара, в том числе цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация и габариты товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Описание на данной странице не является публичной офертой.

Розетка с/з со шторками открытая установка Белый Werkel Gallant — цена, фото, технические характеристики. Для того, чтобы купить Розетка с/з со шторками открытая установка Белый Werkel Gallant в интернет-магазине prestig.ru, нажмите кнопку «В КОРЗИНУ» и оформите заказ, это займет не больше 3 минут. Для того чтобы купить Розетка с/з со шторками открытая установка Белый Werkel Gallant оптом, свяжитесь с нашим оптовым отделом по телефону +7 (495) 664-64-28

ожидается Щелковская. Пункт самовывоза
в наличии Щелковская. Магазин
ожидается Удаленный склад (доставка +2 дня)

Цвет	белые
Материал	пластик
Степень защиты	IP20 (для сухих помещений)
Монтаж	накладные
Заземление	С заземлением (SCHUKO)
Крышка	Без крышки
Шторки	Со шторками
Винтовые зажимы	Есть
Комплектация	Механизм с накладкой

Накладные розетки: устройство, виды, правила монтажа

В городских постройках — как в жилых помещениях, так и в офисах — электрическая сеть скрывается в штукатурке. Это безопаснее, поскольку открытый провод находится как бы в зоне риска — его можно случайно задеть. Розетки и выключатели также заглубляются в стену, по той же причине безопасности. Но в силу тех или иных причин приходится дополнять уже имеющиеся розетки. Наиболее простое решение в такой ситуации — это установка накладных розеток. О них и поговорим далее.

Особенности устройства клемм

Следующий важный нюанс обусловлен изменениями, которые происходят со временем с контактами. Как и в большинстве аналогичных изделий электрической фурнитуры, жила провода в накладной розетке зажимается винтом. Когда жила изготовлена из алюминия, то из-за пластичности материала и сдавливания утрачиваются контактные качества. Если в этой розетке наиболее часто оказывается вилка мощного электрического нагревателя, получится то, что показано далее на изображении.

Результат плохого контакта в соединении электропроводки с клеммой розетки

Поэтому устанавливая наружную розетку, надо выбрать такое место, чтобы ничто не мешало периодически проверять состояние соединений в ней. Если в розетке для прижимания токопроводящей жилы применена только пружина, не рекомендуется подключать к ней мощные электрические обогреватели и аналогичные по мощности (1–3 кВт) электрические приборы. Также не рекомендуется применять тройники, если клеммы лишь подпружинены и винт не применяется. Присоединяя несколько маломощных потребителей, пользователь, как правило, не задумывается о том, какова их суммарная мощность, до тех пор, пока не получается результат, показанный выше.

В городских квартирах или офисах, расположенных в многоэтажных домах из кирпича или бетона, накладные розетки не являются основными компонентами электросети. Но в деревянных домах, которые обычно строятся за городом, они используются как основные приспособления для подключения к электросети тех или иных потребителей электроэнергии. Учитывая то, что электропроводка прокладывается по деревянным стенам открытым способом, контроль состояния электросети намного упрощается.

Но при этом существенно увеличивается риск пожара. Ведь вблизи элементов электросети находится дерево, которое без специальной обработки хорошо горит. По этой причине рекомендуется выбирать для розеток место установки на виду, повыше от пола и поближе к дверным и оконным проемам. Это делается для того, чтобы уменьшить площадь деревянной поверхности вокруг них, особенно в направлении потолка, поскольку воспламенение по стене распространяется вверх от его очага. А местом этого очага, как правило, становится именно розетка. Для улучшения противопожарной безопасности рекомендуется применять подрозетник из несгораемого материала.

Правильное крепление накладной розетки к деревянной стене на подрозетнике из несгораемого материала

Конструктивные разновидности

Условия, в которых розетки используются, бывают разными. По этой причине конструкция наружных розеток делается наиболее целесообразной для конкретных условий. Поэтому можно систематизировать эти изделия электрической фурнитуры по таким критериям:

Материал клеммной основной части. Используется либо керамика, либо пластик. Для присоединения мощных электроприборов предпочтительнее керамическая основа. Она вообще не подвержена воздействию повышенных температур. Но ее недостаток — хрупкость. Поэтому при инсталляции керамических изделий надо избегать усилий, которые могут вызвать растрескивание керамики.
Количество пар клемм для присоединения штепселей. Минимальное, как очевидно, — это одноштепсельная розетка. Но блоки с числом присоединений более четырех используются редко, более популярны одинарные, двойные и тройные внешние розетки.

Варианты конструкции блока из четырех наружных розеток Варианты конструкции блока из четырех наружных розеток

С улучшенной защитой от влаги, а также брызг в соответствии со стандартом IP44 или IP55. Штепсельные отверстия защищены откидывающейся крышкой.

Наружные розетки с усиленной защитой от влаги Наружные розетки с усиленной защитой от влаги

Наличие/отсутствие отдельной клеммы для заземления. Ее конструкция зависит от соответствия модели розетки тому или иному стандарту, который в разных странах может отличаться. Хотя розетки, которые используются в нашей стране, могут быть как с заземляющей клеммой, так и без нее, подключение с заземлением существенно безопаснее. Особенно если вероятность прикосновения к корпусу велика и влажность среды выше нормы. Например, при пользовании стиральной машиной, утюгом и т. п.

Разновидности типов розеток и заземляющих клемм

Монтаж своими руками

Установка любой модели (будь то одинарная, двойная или же тройная) наружной розетки не отличается сложностью и состоит из следующих операций.

Снять декоративную крышку. Для этого отвинтить винт, который расположен между клеммами. Если его нет, значит, конструкция на защелках. Их надо разъединить, найдя самостоятельно или пользуясь сопроводительной документацией.

Розетка на деревянном основании

Если стена кирпичная или бетонная, а деталь с клеммами керамическая, предварительно по месту расположения розетки рекомендуется крепить деревянное основание. Для этого достаточно просверлить одно отверстие и заполнить его пластиковым или деревянным материалом для прочного сцепления с саморезом. После этого основание закрепляется саморезом так, чтобы усилие со стороны крепежа было значительным и основание не вращалось вокруг оси самореза.

Крепление непосредственно к стене из кирпича или бетона

Затем к нему прикладывается инсталлируемая деталь розетки. Если она пластиковая, основание для бетонной или кирпичной стены необязательно. Но для деревянной стены рекомендуется установить основание из несгораемого материала.
Маркером или карандашом на поверхность стены или дополнительного «подрозетного» основания наносятся метки отверстий для саморезов. Затем сверлятся отверстия для саморезов в зависимости от того, что находится между стеной и розеткой. В стене из кирпича или бетона надо сверлить отверстия для дюбелей.
Деталь с клеммами крепится на стене.
После этого в клеммы вставляются жилы предварительно зачищенных проводов электропроводки (обесточенной!) и закрепляются в них.
Остается надеть декоративную крышку, и дело сделано. Можно подавать электричество и пользоваться.

Инсталляция наружной розетки специальной конструкции

Приведенные выше пункты описания инсталляции применимы к наиболее часто используемым у нас моделям розеток. Если монтируется какая-либо специальная модель, процесс будет выглядеть иначе. Но в целом отличия несущественны.

Стандартные одинарные и двойные, угловые, с защитой, декоративные- какие выбрать для частного дома? Советы +Видео

Наружная проводка обычно используется в таких местах, где применение скрытой может быть затруднительным. Собственники загородных и дачных домов часто сталкиваются с такой задачей, как проведение электричества в отдельно стоящие строения своего участка.

Это и уличное освещение, деревянные и металлические сооружения — сараи, гаражи, теплицы, бани, где в прокладке специального кабеля просто нет надобности. Ни одна электрическая проводка не обходится без такого элемента, как розетка, благодаря ей можно с легкостью отключить и подключить любой потребитель энергии.

Розетки для наружной проводки, отличаются от розеток для внутренней расположением своих составляющих элементов внутри корпуса и тем, что здесь не нужен подразетник.

Простой вариант

И этот вариант значительно проще в подключении, не нужно штробить стену и делать углубление под розетку. Причем для подведения электроснабжения нет необходимости в копании траншеи по всему участку и укладки в нее бронированного силового кабеля, можно просто использовать обычный кабель, закрепленный на тросе и протянутый между строениями.

Случаи в которых является целесообразным подключение наружней розетки:

монтажного устройства в конце ремонта;
установка розетки на кафельную стену, из плитки, панелей и т. п.;
в случае, когда стена очень тонкая и невозможно спрятать проводку.

Плюсы наружного варианта

Плюсов в устройстве наружной розетки много. Это и простота монтажа, и эстетический внешний вид, и не большая стоимость. Однако не стоит забывать и про такие моменты, как не скрытые провода, которые могут довольно часто повреждаться, ведь кабель не имеет никакой защиты. Также возможно отхождение контактов, а это как известно очень опасно в плане удара током.

Для хозпостроек, где будет использоваться не только освещение, но и подключаться какие-либо приборы, необходимо наличие электрического щита, имеющего автоматы и УЗО, который защитит от перегрузок, замыканий и т. п. С помощью центрального автомата можно с легкостью обесточить любое строение и быть уверенным, что пока вы отсутствуете ничего не произойдет.

Современная открытая проводка представляет собой провода, имеющие внутреннюю пвх изоляцию с лакированной наружней оплеткой.
Накладные или наружные розетки, собственно как и скрытые, различаются по таким параметрам, как допустимый ток, количество подключенных фаз, заземление, ступень влагозащиты.

Допустимый ток

Розетка накладная может выдерживать от пяти до двадцати ампер наибольшего тока, в случае осветительной сети -220 В. Значение предельного тока нужно иметь ввиду при устройстве, т. к. характер потребления у каждого прибора свой. Так, к примеру, обычный настольный светильник может потреблять не более 0,3 ампера, а вот пылесос или посудомоечная машина более десяти.

На заметку: Если сеть малораспространенная, где переменный ток имеет значение 127В, то все показатели приборов увеличиваются в два раза.

В основном все существующие источники питания являются однофазными, т.е с нулевым проводом, то и розетки необходимо использовать также однофазные. Все бытовые приборы не мелкосерийного производства рассчитаны на такое питание.

Заземление

Заземление выполняет задачу по предотвращению опасных ситуаций при касании человека к элементам, имеющим соприкосновение с фазными проводами. Например, к металлическому корпусу, нагревательному элементу электрической плитки.
Нужно иметь в виду, что установление соответствующей розетки и системы заземления будет целесообразным, только при наличии у потребляющего прибора специального штепселя для заземляющих проводов.

Структура электрической розетки

Наружное устройство розетки имеет не сложное строение, а именно состоит из таких деталей:

Керамический, пластиковый или поликарбонатный корпус, называемый еще основанием. К нему подсоединяются элементы проводящие ток.
Механизм или контактная группа. Ретро-розетки снабжены токопроводящим механизмом, который может быть латунным или бронзовым. Механизм из бронзы считается самым качественным, хотя его довольно таки сложно найти. Обязательным элементом является наличие заземляющего контакта.
Крышка — это лицевая панель розетки, ее внешний вид. В основном она бывает поликарбонатная, но также бывают деревянные, стеклянные и металлические.

Степень защиты

Т.к. монтажные работы наружных розеток зачастую выполняются в уличных условиях, т.е во влажности, в грязи, то они должны быть изготовлены из прочных материалов. Каждое устройство имеет маркированное обозначение возможной степени защиты механизма. Например, метка IP с двумя цифрами, первой цифрой обозначена степень стойкости к твердым загрязнителям, а второй к жидким.

На заметку: Розетки с маркировкой IP44-IP68 рекомендуют для улицы, а для внутридомового обустройства вполне подойдут розетки с обозначением IP21.

Разновидности

Розетки для наружней проводки делятся на следующие виды: одинарные и двойные, угловые, с защитой, декоративные.

Стандартная одинарная розетка представлена устройством с одним входом под штепсель. Размером бывают до семи сантиметров в высоту и до пяти в ширину. Угловая розетка предназначена для монтажа в углах. Двойные представляют собой блок розеток с двумя разъемами под штепсель. Розетки, имеющие защитные шторки для прикрытия отверстий. Устройством декоративных предусмотрено разнообразие форм и цветовых решений.

Приобретая подобные устройства учитывайте показатели напряжения. Оно может быть от 220В до 240В.

Монтаж наружной розетки

По требованиям ПУЭ наружная розетка должна быть размещена от стенной поверхности в одном сантиметре. Для этого она устанавливаться на специальное пластмассовое или фанерное устройство, называемый подразетником. Подразетник прикрепляется к стене.

Существуют наружные розетки со специальными лапками крепления, такие можно прикручивать без каких-либо дополнительных подразетников.
Проводку к поверхностным розеткам, как правило, подводят с использованием кабель-канала, предотвращающего повреждение провода. На сегодняшний день все чаще используют вид плинтуса, который имеет внутреннюю полость для скрытия проводки. Провода на стене фиксируется шурупами или роликами.

Важно: Розетки не должны располагаться близко к газовым плитам, отопительным приборам и источникам воды. Розетка должна быть расположена на удобном для пользования уровне. Довольно распространенным местом расположения является чуть ниже выключателя.

Важно: Прежде чем начинать какие либо действия с электричеством, необходимо убедиться в том, то провода обесточены.

Сначала проводится подготовка и разметка. С розетки снимается крышка, боковые фиксирующие элементы отжимаются. Розетка разбирается на элементы, намечается на стене где будут располагаться отверстия для крепления. Здесь желательно пользоваться уровнем, иначе розетка может быть прикручена криво. Затем высверливаются отверстия под дюбель-гвозди. Внутрь розетки протягивается кабель.

После подготовки отверстий, устанавливают розетку. В просверленные дыры вставляются дюбель-гвозди или саморезы, если это деревянная стена, присоединяется механизм и все закрепляется. Те провода, что располагаются внутри розетки, зачищаются. Провода, как правило, три.

Итоги

Важно: Подключение нулевого и фазного провода во всех розетках и выключателях строения должны быть подключены одинаково. В противном случае возможна путаница с проводами, и как следствие, травмирование.

Для предотвращения ошибочного подключения проводов желательно при работе пользоваться специальным пробником или обычной батарейкой, имеющей тестер.
Если в строении предусмотрены только два провода, провод заземления будет не нужен.

в гипсокартон и бетонную стену

Установка розеток своими руками – одна из самых частых домашних работ. Казалось бы, ничего сложного. Но вспомним законы Мэрфи, выведенные отнюдь не «чайником». Один из них гласит: «Если устройство все равно никак не хочет работать, так возьми, наконец, и прочитай инструкцию!».

Чтобы электророзетка, это незатейливое в общем-то устройство, не стала источником забот, а то и опасности, особенно в современных высоконагруженных квартирных сетях, о ней и способах ее установки нужно знать довольно много. Правила установки розеток актуальны также с точки зрения электромагнитной совместимости: при правильной их установке и надлежащим образом выполненной проводке необходимость в дорогостоящих фильтрах-подавителях помех и дополнительных защитных устройствах, как правило, не возникает.

Важно: розетка – электрическое распределительное устройство и, как таковое, требует при работе соблюдения всех мер техники безопасности согласно ПТБ. В частности – наличия на месте работы помощника (по ПТБ – «наблюдающего за работой»), обученного оказывать первую помощь при поражении электротоком.

Важно к важному

При установке электроарматуры своими руками необходимо соблюдать следующие правила:

Электромонтажные работы производить в обесточенной квартире.

То есть, сначала нужно выполнить все вспомогательные операции: выбить штробы, насверлить лунки и отверстия, уложить кабель, без подключения, а подключать провода в последнюю очередь.

Каждый очередной подключаемый провод прежде всего проверять фазоуказателем.

Одно из общих положений ПТБ гласит: «При работе на электроустановках следует помнить, что напряжение на обесточенных токоведущих частях может внезапно появиться в любой момент.»

Монтаж розетки или выключателя производить, не допуская контакта оголенных проводников с телом.

Основные приемы работы, позволяющие производить монтаж бытовой электроарматуры «не трогая медь» описаны далее.

При поражении электротоком помнить, что главное в этом случае – скорость реагирования наблюдающего.

Воздействие электротока в 10 мА в течение 0,2 с (скорость реакции ловкого сообразительного человека без специальной подготовки) вызывает непроизвольные нелицеприятные высказывания. То же, в течение 1 с – озноб, дрожь, болезненные ощущения, которые в течение дня могут усилиться до степени, требующей госпитализации. То же, в течение 10 с или более – обморок и фибрилляцию сердечной мышцы, требующую срочной медицинской помощи в течение 15 мин, иначе будет поздно.

То есть, если мастера «прихватило», нужно дернуть его за одежду и грохнуться вместе на пол, а не бежать в прихожую отключать автомат. Лучше вместе полежать с ушибами или переломами, чем одному в земле, а второму – под следствием.

Устройство розетки

[tip] Здесь и далее на схемах контакты и провода фазные (линейные, L) условно обозначены красным цветом; нулевые (нейтраль, N) – синим, а защитные (заземляющие, P) – желтым с зеленой полосой.[/tip]
Электрическая розетка состоит из контактной колодки в сборе, декоративной крышки с невыпадающим винтом (винтами) и подрозетника. Колодка снабжена:

Крепежными лапками, цельнолитыми неподвижными (на рис. слева) или подвижными распирающимися на винтах, на рис. в центре и справа.
Контактами, фазным и нулевым, идентичными по конструкции, и заземляющим, расположенным отдельно.
Клеммами для подключения проводов к контактам.

Контактные колодки розеток

Примечания:
Колодки с подвижными лапками на винтах устанавливать в подрозетник несколько сложнее (см. далее), но такая конструкция позволяет регулировать положение колодки по высоте и наклону точно по стене. Нужно только следить при покупке, чтобы лапки были двузубыми. Колодка с однозубыми лапками скоро расшатается, см. на рис. в центре.
Клеммы могут как крепиться к контактам винтами, так быть выполненными заодно с контактами. Последние – надежнее. Первые перед установкой розетки необходимо перебрать, смазать сопрягаемые части токопроводящей пастой (холодным припоем) и стянуть винтами натуго.
Клеммы со стороны проводов могут быть как винтовыми, так и «ёршиками», в которые оголенные концы проводов просто вставляются. Последние очень надежны, но не допускают переборки: провод приходится вытаскивать с силой, а ершик при этом ломается. Винтовые клеммы перед заведением проводов смазывают холодным припоем.

Виды розеток

Розетки с выключателями могут быть как одинарными, так и объединенными в один конструктив с общей крышкой и подрозетником, см. рис. слева. Последнее – розеточный модуль. Несколько розеток, установленных на стене в ряд, называют розеточной группой, на рис. в центре. Установка выключателя, как в составе модуля, так и отдельного, производится в обычный подрозетник.

Виды розеток, розеточная группа и розеточный модуль в электромонтажном коробе

В состав розеточного модуля могут входить также розетки сигнальные (телефон, телевидение, интернет), таймер, «защита от дурака», отключающая розетку при прикосновении к фазному контакту и др. Сложные розеточные модули чаще всего входят в состав электромонтажных коробов, на рис. справа.

О коробах следует сказать особо. По ПТБ, ПУЭ и требованиям электромагнитной совместимости силовые и сигнальные провода не должны соприкасаться и пересекать друг друга, поэтому электрокороба выполняются секционированными, и каждая секция выходит к своим клеммам. При укладке кабелей в короб нужно следить за условными обозначениями в секциях, чтобы потом не перекладывать все.

Розетка-выручалочка

Накладная розетка

Простое, но очень полезное изобретение – современная накладная розетка, см. рис. Она позволяет:

Производить замену розетки при «полностью убитом» подрозетнике, не нарушая декоративного покрытия стены: крышка совершенно закрывает крепежную накладку.
Заменять старые розетки на евро, не меняя подрозетника и не трогая стены.
Ставить розетки на обшивку стены по обрешетке, не выясняя расстояния до базовой стены.
В комплекте со специальным подрозетником, см. ниже, устанавливать розетки в гипсокартонную обшивку с повышенной прочностью и надежностью.
С ним же монтировать пожаробезопасные розетки в деревянные стены – даже при возникновении дуги она прежде всего замыкается через металлическую обойму, не распространяясь далее по проводам. Защита срабатывает, или провода отгорают в клеммах, прежде чем огонь доберется до дерева.

Опасный курьез

Выдвижные розетки

По потребительским качествам полной противоположностью накладной является уверенно набирающая популярность в Европе выдвижная розетка, см. рис. Оправдывают дизайном: мол, «блямбочка» задвинутой розетки не портит интерьер. Но, простите, розетка, в которую ничего никогда не включают, вообще не нужна, а выдвинутый из стены или пола (да, да, делают и так!) модуль создает травмо-, электро- и пожароопасность. Сообщений о происшествиях из-за выдвижных розеток более чем достаточно, но маркетологи, опираясь на потребительскую психологию, все равно успешно продвигают сие «достижение» на рынке.

Нормы и правила

Низко расположенные розетки

Современные нормы на установку бытовой электроарматуры вполне либеральны: высота установки выключателя в 160 см от пола, а розетки в 80 см уже не обязательны, а только рекомендованы. Широко распространена установка розеточных модулей в 30 см от пола, см. рис. Негласно минимальной считается высота в 25 см; при меньшей резко возрастает вероятность аварии во время влажной уборки. Уменьшение высоты установки розеток не вызывает возражений электриков, если в квартире есть УЗО (устройство защитного отключения). Количество розеток в квартире никак не ограничивается.

В детской же, наоборот, рекомендуется розеточные модули с выключателями освещения и защитой от прикосновения устанавливать в 150-170 см. от пола. В таком случае самые маленькие не смогут до них дотянуться, а у тех, кто постарше и уже умеет обращаться с электричеством, меньше будет соблазна пощелкать или потыкать без толку – руку тянуть высоко.

Однако некоторые правила заделки проводов в розетки следует все же соблюдать. Они намного уменьшают вероятность аварии и облегчают поиск неисправностей.

Во-первых, у электриков принято, чтобы фазный контакт находился ближе к окну. Если положение розетки относительно окна неоднозначно, фаза должна быть слева, если стоять лицом к розетке.

Заделка кабеля в розетку

Во-вторых, заводить провода минимальной длины сразу в клеммы нельзя: из-за тепловых деформаций стены и кабеля контакты со временем нарушаются, а надежно перезаделать коротенькие кончики в новую розетку будет очень сложно. Подключение розетки нужно производить, пропустив кабель под контактной колодкой (там всегда есть зазор специально для этого), как показано на рисунке. Если кабель круглый и слишком толстый, нужно снять кусок его оболочки и провести провода, расположив в ряд.

В-третьих, при обводке колодки проводами ноль и защиту нужно вести с одной стороны, а фазу – с противоположной. Это также показано на рисунке.

В-четвертых, в каждую клемму можно завести два провода, но это сделано лишь для электрического соединения между собой розеток в группах и модулях. Запитывать через розетки стационарные светильники, удаленные группы и модули, не говоря уж о потребителях «на соплях», ни в коем случае нельзя, см. след. рис.

Соединение розеток в модуле

Тут возникает вопрос: а во что же это такая проводка обойдется, если от счетчика тянуть отдельную ветвь к каждой группе? Всего лишь в розеточный модуль со встроенным клеммником, по одному на комнату или менее того. Такие модули называют еще модулями с мини-щитками. Вот при разводке по помещению от мини-щитка статистика не показывает увеличения аварийности. Суть такова, что мощность должна потребляться по месту подключения, а не уходить через розеточную клемму далеко.

Подключение выключателя

Наконец, о такой операции, как монтаж выключателя. Технически выключатель устанавливается в такой же подрозетник теми же способами, что и розетка, см. ниже. Но при монтаже однополюсного выключателя его необходимо включать в разрыв ФАЗНОГО провода; включение в разрыв нуля недопустимо! Фаза и ноль в двухполюсном выключателе должны быть расположены единообразно с розетками (фаза – слева).

В любом случае к выключателю нужно спускать петлю кабеля, и ноль с защитой оставлять неразделанными, на рис. слева. Ради экономии кабеля подводить к выключателю случайные провода, а разделанную фазу кабеля оставлять в распределительной коробке (дозе) под потолком, как это делалось раньше, недопустимо, на рис. справа.

Инструменты и материалы

Для работы с электроарматурой в квартире понадобятся следующие инструменты и материалы:

Фазоуказатель (индикатор фазы).
Отвертки 4-6 мм, прямая и крестовая.
Пассатижи с изолирующими рукоятками.
Кусачки-бокорезы №1 или №2.
Монтажный нож.
Изолента виниловая и х/б.
Для переноса розеток – изолирующие колпачки С-типа (не для сигнальных разъемов, см. на рис. ниже в центре) и токопроводящая паста (холодный припой).
Силиконовый герметик в самой мелкой упаковке; расход – граммы.
Для монтажа новых или переноса розеток – электродрель.
Для монтажа розеток на гипсокартон – сверло-коронка 67 мм или перьевое сверло 32 мм, в зависимости от способа установки, см. далее.
Для монтажа на бетон – коронка по бетону диаметром 70-75 мм и высотой 45 мм.
Мелкие сверла, дюбели под саморезы-блошки.
Для новичков – съемник изоляции.

Примечание: при описанных далее приемах работы изолента может понадобиться как демпфер, для обмотки участков кабеля, проходящих сквозь отверстия, а не в качестве изоляции.

О съеме изоляции и прочих рабочих операциях нужно поговорить особо.

Приемы работы

Съем изоляции

Профессионалы снимают изоляцию с проводов так: бокорезами, держа их тыльной стороной губок к концу провода, надкусывают изоляцию, не доводя лезвия губок до меди, и дергают. Тут главное – поднатореть до автоматизма. Автор этих строк, будучи еще молодым кабельщиком IV разряда, однажды на спор зачистил таким способом телефонный кабель-пятисотку (500 пар, 1000 проводов). Осмотр оппонентами под микроскопом не обнаружил ни одного закуса цельных медных жил 0,32 мм. Хуже всего всем было потом: спорили на ящик водки.

Однако у новичка закусы от бокорезов – скорее правило, чем исключение. Закус становится очагом коррозии, местного разогрева при максимальной нагрузке и нередко приводит к неисправностям. Поэтому для начала лучше обзавестись съемником изоляции, тем более что он позволяет и снимать оболочку кабеля, не перегибая его и не надрезая ножом.

Съемники изоляции и изолирующие колпачки

Съемников изоляции, ручных и автоматических, существует много видов. Для ручной работы чаще всего используются съемники-щипцы (на рис. слева) и съемники-клещи, справа на рис. Щипцы необходимо регулировать под провод, что замедляет работу, но для новичка именно они предпочтительнее:

Диаметр токоведущей жилы и толщина изоляции проводов даже ведущих производителей несколько различаются: теперешние профи клещами работают фактически как бокорезами, не докусывая для гарантии. Точная регулировка винтом позволяет на проводе из одной бухты на 100% избежать закусов.
Щипцы нужно дергать продольным, а не боковым, как клещи, движением, что без навыка куда удобнее, особенно если концы короткие.
Щипцами, вывернув до отказа регулировочный винт, можно резать кабель.
Щипцы стоят дешевле клещей.

Сращивание проводов

При переносе розеток (см. ниже) скорее всего, придется наращивать кабель. Современные методы монтажа электропроводки настоятельно не рекомендуют делать сростки проводов, но не срывать же облицовку и не штробить стену ради одной розетки!

Электропровода сращивают скруткой таким образом:

С концов проводов снимают изоляцию на 4-5 см.
Оба провода берут, не сильно зажимая, утконосами, держа их в левой руке, за изолированные участки.
Провода должны располагаться параллельно, вплотную друг к другу.
Обрезы изоляции должны совпадать.
Пассатижами в правой руке скручивают жилы по часовой стрелке.
По скрутке еще раз проходят пассатижами со скольжением при легком нажиме.
Концом плоской отвертки наносят на скрутку холодный припой.
Быстро, пока паста на схватилась, надевают изолирующий колпачок, проворачивая также по часовой стрелке.
По застывании припоя в раструб колпачка выдавливают силикон.

Работаем с арматурой

Замена подгоревшей

В таком случае оптимальный вариант – установка накладной розетки в старый подрозетник, тем более что розеточные колодки отдельно не продаются, а старый подрозетник, возможно, повело от времени.

Перенос

Модульный блок

Перенос розеток на новое место в процессе обшивки стен сводится к наращиванию кабеля до нужной длины и прокладки его в обрешетке до начала собственно обшивки. Сращивание проводов производится как описано выше. Кабель ведут параллельно полу на высоте старой розетки, прикрепляя к стене хомутиками. Новую розетку монтируют либо на обшивку, либо на базовую стену, см. ниже. Важно на новом месте оставить достаточно длинный, от 15 см, «хвост» кабеля, это упростит монтаж розетки.

Если же стены отделаны, а розетку необходимо «вытащить» из-за шкафа, да еще и добавить гнезд, то лучший вариант – угловой модульный блок, см. рис. Его можно на штатных креплениях установить в углу, под подоконником или в любом подходящем месте. В старую розетку блок просто включается вилкой навсегда.

Но старую розетку, перед тем как загородить, необходимо перебрать: полностью разобрать, зачистить все внутренние контакты (скажем, контактных ламелей с клеммой) и собрать на холодном припое. Клеммы перед заделкой в них проводов также смазать припоем. Непосредственно перед включением блока снять крышку розетки, смазать припоем контактные ламели, поставить крышку, включить блок и больше не трогать. При соблюдении этих правил старая розетка никогда не напомнит о себе.

Монтаж на бетон

Для установки розетки в бетонную стену важно знать толщину будущей отделки: край подрозетника должен быть вровень со стеной плюс-минус 1,5 мм. Стандартная высота подрозетника – 40 или 44 мм. При «пухлой» отделке может понадобиться подушка из фанеры, слева на рис. Крепить подрозетник желательно саморезами в дюбелях. Если в нем крепежные отверстия не предусмотрены, их можно просверлить самому, но линия крепежных отверстий должна располагаться перпендикулярно линии контактов, на рис. – справа!

Установка подрозетников на бетон

Если стена уже отделана, или отделка будет тоньше, нужно коронкой выбрать под подрозетник лунку с запасом по диаметру и глубине. Перед установкой подрозетника лунку заполняют алебастровым или гипсовым раствором. Затем быстро выравнивают подрозетник и, пока раствор не схватился, заворачивают в него пару «блошек» для надежности, см. рис. в центре.

Выравнивать подрозетник удобно по шаблону из фанеры или доски толщиной в высоту отделки, с отверстием по диаметру подрозетника. Но самое главное – перед установкой подрозетника не забудьте продернуть в него кабель! Законы Мэрфи, знаете ли.

Установка в гипсокартон

Установка розетки в гипсокартон производится с помощью специальных подрозетников для гипсокартона со скользящими (слева на рис.) или поворотными (в центре там же) фиксирующими упорами.

Подрозетники для гипсокартона

Технология элементарна:

Коронкой сверлят отверстие 67 мм.
Выводят в него кабель, продергивают в подрозетник.
Ставят подрозетник на место.
Если упоры скользящие, тянут ленту-фиксатор до упора и откусывают лишнее.
Если упоры поворотные, до упора завинчивают тянущие их саморезы; лапки сами повернутся как надо.
Зачищают провода, заводят в клеммы, ставят в подрозетник колодку до упора и, поочередно заворачивая, затягивают винты лапок колодки.
Ставят крышку, проверяют прилегание к стене; при необходимости ослабляют винты лапок колодки и регулируют ее.

Установка подрозетника в гипсокартон с повышенной надежностью

Если лист гипсокартона еще не на стене, есть накладные розетки и подрозетник с поворотными лапками, можно закрепить розетки понадежнее (см. рис.справа):

Пером и лобзиком выбирают отверстие под металлическую обойму розетки.
Сверлят отверстия под саморезы лапок подрозетника.
Стягивают обойму с подрозетником в пакет; упоры подрозетника при этом не нужны.
Устанавливают колодку и крышку розетки.

При описанном способе монтажа розеток в гипсокартон под обоймой колодки образуется большое пространство, что облегчает заделку кабеля и возможное его наращивание в дальнейшем.

Итог

Как видим, при соблюдении некоторых простых правил установка розеток и выключателей в квартире своими руками – дело несложное. Элементарная аккуратность – и все будет работать как часы, а шипение, зудение и запах подгоревшей изоляции никогда не послышатся.

Видео: профессиональная установка розеток

***

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Монтаж на поверхности

Накладная проводка разочаровывает домовладельца. Но эту ситуацию легко исправить. Вы можете добавить к существующей розетке, провести канал в стене и добавить новую коробку и розетку в удобном для вас месте.

Возможно, у вас есть блочная стена, к которой нужно добавить розетки. Это может быть стена подвала, стена гаража или даже дополнительная розетка под стойкой. Вы можете использовать металлическую проволочную форму или форму из ПВХ. Либо, благодаря соединительным деталям, длине молдингов и коробкам, установка упрощается.Добавляя дополнительные длины и коробки, вы можете добавить множество розеток в любую область комнаты. Есть внутренние и внешние углы, чтобы обходить углы, и даже выбор одинарных и двойных коробок.

Длины устанавливаются на стены либо с помощью желоба с липкой подложкой, либо с помощью монтажных зажимов, которые крепятся небольшими винтами, чтобы удерживать канал на месте. Коробки могут иметь прочную заднюю часть, которая устанавливается заподлицо, или коробка может иметь открытую заднюю часть, которая прикрепляется к существующей розетке, что позволяет расширить эту цепь.Ящики и фурнитуру можно предварительно покрасить, а можно покрасить металлическую фурнитуру в цвет стен.

Монтаж проводки на поверхности достигается за счет использования полого канала (часто называемого дорожкой качения) для удлинения цепи. Просто добавив удлинительную коробку для поверхностного монтажа, кусок кабельного канала и коробку в новом месте, вы сразу же получите новую розетку в своем доме. Выбрав мелкую или глубокую коробку, вы можете добавить обычную розетку или более глубокую розетку GFCI в любое место в вашем доме.Просто прикрепите удлинительную коробку к оригинальной розетке двумя винтами 6-32, и вы готовы к розетке.

Коробки и дорожка качения изготовлены из ПВХ-пластика и очень прочны. Дорожка качения стандартно имеет длину 5 футов. Есть внутренние и внешние углы, соединительные пластины и углы под углом 90 градусов для формирования дорожки качения в любом направлении, в котором вам нужно двигаться. Дорожка качения состоит из двух частей, включая заднюю и переднюю крышки. Есть мелкие и глубокие ящики для всех ваших различных установок.Также есть двухкамерные боксы, в которых можно разместить более одного устройства. Эти коробки позволяют расширить розетки, выключатели, а также светильники. Верно! Вы можете подключиться к цепи, добавить выключатель, а затем подключить светильник в середине потолка. Я знаю, что у некоторых из вас есть дома без потолочного светильника, но он может дать вам такой свет и пролить новый свет на ваш дом!

Недостаток этой установки заключается в том, что она очевидна, но с добавлением краски вы можете сделать так, чтобы дорожка качения и коробки вписались в их окружение.В общем, это позволяет быстро решить проблему недостаточного количества розеток. Всегда помните, что цепь, к которой вы подключаетесь, может выдержать только такую большую нагрузку. Больше розеток не означает больше мощности, просто больше мест для подключения.

Монтаж электромонтажной коробки

Осторожно

Электричество опасно и может быть опасным. В сомнениях? Вызовите квалифицированного электрика.

Установка монтажной коробки

Доступны различные типы монтажных коробок — пластиковые коробки для поверхностного монтажа, металлические коробки для встраивания (скрытого монтажа), а также патроны для преобразования одинарных монтажных коробок в двойные или тройные коробки для поверхностного монтажа.

Накладной монтаж

Для поверхностного монтажа розетки вам потребуется пластиковая коробка для поверхностного монтажа. Если монтажная коробка должна входить в полую стену, тогда должна быть неглубокая монтажная коробка (глубиной 25 мм), чтобы предотвратить пробивание в полость.

По кладке Держите коробку для поверхностного монтажа на стене в желаемом положении и с помощью спиртового уровня убедитесь, что она расположена горизонтально. Когда он будет горизонтальным, отметьте крепежные отверстия и снимите коробку.Затем просверлите там, где вы отметили крепежные отверстия, и вставьте дюбели в отверстия.

На монтажной коробке определите, где кабель должен входить в коробку, и с помощью плоскогубцев выломайте пластмассовый вход. Теперь пропустите кабель через отверстие и совместите монтажную коробку с просверленным отверстием для крепления. Используйте винты с потайной головкой, чтобы прикрепить монтажную коробку к стене. Прежде чем они будут полностью затянуты, используйте спиртовой уровень, чтобы окончательно выровнять монтажную коробку.

На гипсокартоне

Крепление коробки для поверхностного монтажа к стене из гипсокартона может быть выполнено аналогично кирпичной кладке, за исключением того, что используются другие дюбели, т.е.е. для стен из гипсокартона ..

При размещении монтажной коробки на стене из гипсокартона лучше всего выровнять ее так, чтобы крепежные винты входили в деревянную раму за гипсокартоном. Если вы решите это сделать, важно убедиться, что при необходимости можно ввести кабель сзади.

Скрытый монтаж

Для установки розетки заподлицо потребуется монтажная коробка.

Каменная кладка

Приложите металлическую монтажную коробку к стене в желаемом месте и обведите ее карандашом.Отметьте путь от монтажной коробки для кабеля, чтобы до нее добраться, например от плинтуса. Удалите штукатурку из отмеченной области, сначала отметив карандашную линию, которую вы нарисовали, а затем используя стамеску и молоток.

Как только кирпич обнажится там, где должна идти монтажная коробка, часть кирпича придется удалить. Для этого установите сверло со сверлом по камню и отметьте на сверле глубину монтажной коробки. Затем просверлите кирпич в сетке, как показано здесь:

O O O O O

Наконец, используйте стамеску и молоток, чтобы вырезать оставшуюся глубину, необходимую для монтажной коробки.Убедитесь, что коробка подходит, а затем отметьте и просверлите отверстия, чтобы прикрепить монтажную коробку к кирпичу сзади. Вставьте дюбели в просверленные отверстия, чтобы закрепить коробку. Протяните кабель необходимой длины и вставьте монтажную коробку в отверстие.

Завершите работу, при необходимости оштукатурив коробку и кабельный канал.

На гипсокартоне

После того, как вы определились с местом расположения розетки, обведите монтажную коробку на стене, убедившись, что она расположена горизонтально, с помощью спиртового уровня.Затем следует вырезать отверстие в штукатурке острым ножом. Пропустите кабель через отверстие, затем выберите лучшее отверстие для удаления в монтажной коробке и выбейте его.

Установите втулку в отверстие для кабельного ввода и установите две проушины на монтажную коробку. Затем пропустите кабель через втулку и вставьте коробку в стену так, чтобы оба выступа оказались позади стены. Теперь коробка должна стоять на месте за стеной. Затем розетку можно подключить и прикрутить. Закручивая розетку на место, она зажимает гипсокартон между проушинами и розеткой.

Нужна помощь или припасы?

Связанные темы форума

У вас есть вопросы или комментарии по этой теме? Щелкните здесь, чтобы разместить свой вопрос / комментарий.

Субъект	Автор:	Ответы	Опубликовано в
В настоящее время нет вопросов по этой теме. Щелкните здесь, чтобы разместить свой вопрос / комментарий.

Двухштырьковая розетка для поверхностного монтажа с проводами — розетки

Рекомендованные товары:

G4 G5.Патрон лампы 3 GY6.35 с проводами

Код товара: 43644

Цена: 2,39 $ Доступное количество цен

Подходит для следующих разъемов GU4.0, GX4.0, GU5.3, GX5.3 с косичкой. Используйте этот разъем для G4, MR11 и MR16. Отлично подходит для ремонта неисправных и корродированных розеток. Отлично подходит для новых установок.

Розетка BAY15D с подставкой

Код товара: 35674

Цена: 2 доллара.19 Доступна количественная цена

1157 Розетка, с подставкой. Эта розетка 1157 поставляется с монтажным кронштейном, отлично подходит для проектов освещения. Благодаря двум положительным проводам и основанию, используемому в качестве отрицательного заземления, установка выполняется быстро и легко.

Торцевая головка T5 с 6-дюймовым проводом

Код товара: 13034

Цена: $ 0.97 Доступна количественная цена

T5 Розетка клиновая с проводами. Длина проводов составляет 6 дюймов. Используйте эту розетку для замены неисправных, изношенных, корродированных или сломанных контактов. Изготовлены из пластика PBT и металлических материалов.

Розетка клиновая T10 с проводами

Код товара: 89723

Цена: $ 0.98 Доступна количественная цена

Головка клиновая T10. Работает с любыми лампами с клиновидным цоколем T10 или 194. Эта розетка имеет отрицательный и положительный провод для облегчения установки.

Гнездо T15 для клина T15

Код товара: 86745

Цена: $ 0.89 Доступна количественная цена

T15 Клин с косичками. Гнездо из литого пластика черного цвета. Провода длиной около 6 дюймов, многожильный медный провод 18 AWG. CE и Rohs внесены в список.

E26 E27 Розетка с проводами

Код товара: 75695

Цена: 3 доллара.79 Доступна количественная цена

E27 Розетка с косичкой. Внесен в список UL. Работает со всеми обычными стандартными домашними лампами. Подходит для всех ламп E26 или E27. Соединительные провода длиной примерно 5 дюймов. Изготовлены из фарфора.

Миниатюрная розетка BA9S с проводом

Код товара: 53434

Цена: 1 доллар.19 Доступна количественная цена

BA9S с косичкой. Розетка T10 BA9S. Имеет пружину, соединительное приспособление и металлическую деталь гнезда. Подходит для небольшой площади для установки или замены гнезда / приспособления BA9S. Приблизительный диаметр 9 мм.

Гнездо E12

Код товара: 85674

Цена: 1 доллар.97 Доступна количественная цена

E12 Розетка с косичкой. Канделябры внесены в списки CE, ROHS и UL. До 120 вольт переменного тока. Идеально подходит для изменения проводки или добавления нового света в любом месте. Изготовлен из пластика и меди.

Розетка BA15D с проводами

Код товара: 45638

Цена: 2 доллара.31 Доступное количество цен

BA15D Розетка с косичкой. BA15D Розетка с проводами. Гальваническая розетка с двумя проводами для отрицательного и положительного подключения. Так как это BA15D, то штыки одинаковой высоты. BA15D допускает только один контур.

Разъем BA15S

Код товара: 85675

Цена: 2 доллара.29 Доступное количество цен

1156 Розетка с косичками. Розетка изготовлена из прочных металлических материалов. Это многожильный провод 18 AWG. CE и Rohs внесены в список.

Розетка BA15S с подставкой

Код товара: 67456

Цена: 2 доллара.39 Доступна количественная цена

1156 розетка с подставкой. Эта розетка 1156 поставляется с монтажным кронштейном, отлично подходит для проектов освещения. Благодаря тому, что только один положительный провод и основание используется в качестве отрицательного заземления, установка выполняется быстро и легко.

Гнездо GU10 Провода для розетки

Код товара: 43675

Цена: 2 доллара.79 Доступна количественная цена

Гнездо GU10 с косичками. Гнездо GU10 выполнено из керамического материала с контактами из меди / металла с покрытием. CE и Rohs внесены в список. Провода — медный провод 18 AWG. Длина проводов составляет около 8 дюймов.

Гнездо T20 для клина T20 7440 с проводами

Код товара: 48754

Цена: 2 доллара.68 Доступна количественная цена

T20 Wedge 7440 Розетка с косичками. Изготовлен из литого пластика. Провода имеют длину около 6 дюймов и представляют собой многожильные медные провода 18 AWG. Перечислены CE и ROHS.

Гнездо T20 для гнезда T20 Wedge 7443 с проводами

Код товара: 78456

Цена: 2 доллара.68 Доступна количественная цена

T20 Wedge 7443 Розетка с косичками. Подходит для 7443 лампочек. 7443 имеет два уровня яркости тусклый и яркий. Розетка имеет 3 провода заземления, тусклый и яркий.

Розетка Т25 3156 Клин с проводами

Код товара: 31264

Цена: 5 долларов.99 Доступна количественная цена

Разъем T25 3156 Клин. Приблизительный размер: 2,16 x 1,70 x 1,25 x 1,04 дюйма. Это гнездо для 3156 лампочек.

Головка T25 для клина T25 3157

Код товара: 59786

Цена: 5 долларов.99 Доступна количественная цена

Отлично подходит для замены неисправных или старых розеток, используемых в задних / стоп-сигналах. Используется для нестандартных проектов освещения, требующих двойного контакта / лампы накаливания.

Как установить внешнюю розетку в штукатурку | Руководства по дому

Штукатурка — это твердый, похожий на цемент сайдинговый материал, и его нелегко разрезать, чтобы установить встраиваемую электрическую коробку.Следовательно, электрики обычно используют коробки для поверхностного монтажа для установки розеток, освещения и выключателей на штукатурной обшивке. Однако, несмотря на сложность монтажа коробки для скрытого монтажа, задача не является невыполнимой. Какую бы коробку вы ни установили, она должна иметь водонепроницаемую крышку, и вы должны использовать розетку с прерыванием тока замыкания на землю (GFCI). У него есть внутренний прерыватель, который срабатывает при обнаружении скачка тока, который может возникнуть при контакте с водой незаземленного прибора.

Коробка для поверхностного монтажа

Проделайте отверстие в распределительной коробке для поверхностного монтажа с помощью отвертки и молотка, чтобы можно было протянуть электрические провода.Отверстие должно быть на дне коробки, если вы собираетесь прокладывать провода в кабелепроводе; на задней части коробки, если провода будут проходить сквозь стену.

Поместите коробку в желаемое положение. Если дыра находится в задней части коробки, отметьте ее на стене карандашом. Просверлите штукатурку сверлом и сверлом для кирпичной кладки 3/4 дюйма.

Установите коробку на место и совместите отверстие в задней части коробки с тем, которое вы просверлили в стене. Выровняйте коробку уровнем торпеды и прикрутите ее к фанере за лепниной с помощью шурупов диаметром 1 1/2 дюйма.В зависимости от типа штукатурки вам, возможно, придется предварительно просверлить ее с помощью сверла для кирпичной кладки 1/4 дюйма.

Оберните полоску силиконового герметика вокруг задней части коробки, если в стене есть отверстие, с помощью пистолета для уплотнения.

Коробка для скрытого монтажа

Выберите примерное место для розетки и найдите ближайшую стойку стены, постучав по внутренней стене или проведя по ней прибором для поиска стоек. Просверлите отверстие на 1/4 дюйма в штукатурке рядом с стойкой, которая простирается до внешней стены.

Приложите переднюю часть металлической или пластмассовой необработанной электрической коробки к штукатурке так, чтобы один угол касался отверстия. Выровняйте его, используя уровень торпеды. Набросайте его контур на лепнине.

Разрежьте штукатурку по контуру, используя шлифовальный станок с лезвием для кирпичной кладки. Выколите материал внутри контура тупым зубилом. Если есть основа из металла или стекловолокна, разрежьте ее ножницами для проволоки. Разрежьте пенопласт или фанерную обшивку позади штукатурки с помощью сабельной пилы.

Проделайте необходимые отверстия для электрических кабелей, если коробка металлическая. Вставьте коробку в отверстие и вдавите ее, пока передний край не будет на одном уровне со стеной.

Зайдите в дом и сделайте прямоугольное отверстие в гипсокартоне прямо за коробом, используя пилу для гипсокартона. Это гарантирует, что вы сможете закрепить выпускную коробку на шпильке. Не бойтесь проделать большое отверстие, доходящее до шпилек. Исправить отверстие большего размера не сложнее, чем заделать небольшое отверстие.

Прикрепите электрическую коробку к стойке с помощью винтов или гвоздей.Вернитесь на улицу и нанесите полоску силиконового герметика по периметру коробки.

Ссылки

Советы

Отремонтируйте внутреннюю поверхность гипсокартона после того, как вы закончите электрические соединения. Вы сможете повторно использовать гипсокартон, вырезанный из отверстия, если удалите его достаточно осторожно.

Writer Bio

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов.Как ландшафтный строитель, он помог основать две садоводческие компании.

【решено】 Как установить электрическую розетку для поверхностного монтажа

Как подключить розетку для поверхностного монтажа?

Поверхность – Монтаж проводки достигается, когда вы используете полый канал (часто называемый дорожкой качения) для удлинения цепи. Просто добавив удлинительную коробку , установленную на поверхности — , добавив кусок кабельного канала и добавив коробку в новое место, вы сразу же получите новую розетку в своем доме.

Законна ли поверхностная проводка?

Важно понимать, что поверхностная проводка является приемлемой практикой только внутри помещений и создает много проблем безопасности при установке снаружи.

Как монтировать электрическую коробку для поверхностного монтажа?

Что такое розетка для поверхностного монтажа?

Поверхностная проводка — это система каналов и коробок, позволяющая разместить розеток , выключатели или осветительные приборы в любом месте — без хлопот врезания в стены, рыболовной проволоки и заделки отверстий. Установите розетки низко на стенах, где они будут скрыты мебелью.

Сколько розеток может быть в цепи на 20 ампер?

Одно практическое правило — назначить максимальное потребление 1,5 ампер для каждой розетки, что позволяет использовать 10 розеток в цепи 20 — ампер .

Можно ли устанавливать кабели на поверхность?

Вы, , можете просто закрепить кабели на поверхности стены с помощью зажимов или пропустить их через пластиковые кабельные каналы, которые можно прибить или прикрутить к стене (некоторые типы даже самоклеящиеся).

Можно ли монтировать бронированный кабель на поверхности?

Нет проблем с прокладкой кабеля над землей, если кабель подходит для погодных условий и при любых вероятных механических повреждениях он может быть поврежден. Я выбрал бы сначала 3 или модификацию 1, чтобы армированный кабель проходил на определенной опорной конструкции вблизи уровня земли.

Можно ли проложить электрический провод за шпильками?

Да, вы можете проложить , кабель за , шпильки , .В этих ситуациях вы, , часто видите, что электрик просверливает отверстие только в каждой другой шпильке , и идут за , а шпилька между ними. Вы можете также позволить сместить просверленные отверстия в сторону задней части шпильки , чтобы получить их еще дальше от возможного повреждения гвоздями.

Нужны ли кабели заглушки?

При необходимости необходимо механически защитить кабель . Стандартной практикой является использование заглушки для защиты кабеля от порезов штукатурным шпателем, как вы сказали, а также довольно полезно, чтобы кабель касался стены в соответствии с методом «C».

Безопасно ли обматывать оголенные провода изолентой?

Изолента , обычно черного цвета, должна использоваться на оголенных электрических проводах из-за ее низкой проводимости и износостойкости в течение раз. Изолента не должна использоваться, если изоляция между положительным и нейтральным проводом нарушена.

Следует ли прокладывать электрические кабели в кабелепроводе?

Все кабели должны быть либо помещены в стальной кабелепровод , либо защищены УЗО на 30 мА.Если эти два условия не могут быть выполнены, то кабели должны быть проложены на расстоянии не менее 50 мм (2 дюйма) от поверхности.

Можно ли закрыть электрические провода?

Но если вы, , не собираетесь снимать гипсокартон до сервисной панели electric , это обычно невозможно. Следующим лучшим подходом является оконцевание электрических проводов с помощью колпачков проводов ( проводов, гаек). Все электрические провода с заделкой, обрезаны, закрыты, и надежно заключены в доступную для заподлицо электрическую коробку .

Как закрыть оголенные электрические провода?

Покрытие Кабель
При выключенном питании вы можете закрыть оголенный провод . Единственное, что вы должны использовать для этого, это электрическую ленту , потому что вы знаете, что она не будет передавать электричество . Просто оберните ленту вокруг оголенного провода несколько раз, пока он полностью не закроется.
Как прикоснуться к проводу под напряжением, не получив электрошока?
Если у вас сухие руки — одна рука касается и провода под напряжением , другая рука находится в кармане — и ваши ноги лежат на сухом резиновом коврике, опасность от такого же напряжения гораздо меньше, потому что ваше сопротивление выше.
Может ли изолента загореться?
Хотя большинство известных брендов производят электрических лент с хорошими тепловыми свойствами, которые могут выдерживать температуру около 80 градусов Цельсия, электрические ленты могут загореться , если они станут очень горячими. Вероятность возгорания достаточно низка при правильном использовании ленты в правильных условиях.
При какой температуре плавится изолента?
В соответствии с требованиями отраслевых стандартов изолента спроектирована негорючая и часто самозатухающая, это означает, что она не горит, а плавит и деформируется при нагревании до температур выше 176 ℉ ( 80 ℃).Хотя электрическая, изоляционная лента выдерживает широкий диапазон температур.
Могу ли я использовать изоленту на электрических проводах?
Нет, не следует использовать изоленту для обмотки проводов . Если вы хотите покрыть оголенный провод по какой-либо причине, следует заменить его на изолированный провод . или использовать термоусадочную трубку . Если вам необходимо использовать ленту , используйте вместо изоленту , указанную в соответствующем списке и обозначенную как .
Какая лента не горит?
Gorilla Tape
Если вы — это , ищущие ленты для наружного ремонта, то лента Gorilla All Weather — это идеальный выбор для вас. Он — это , сделанный из невероятно прочного бутилового клея и изготовленный с устойчивой к атмосферным воздействиям оболочкой, поэтому он может выдерживать в любых погодных условиях.
Какая лента самая термостойкая?
3M High Temperature Дымоход Лента останавливает утечку горячего воздуха там, где она начинается — в швах ваших отопительных каналов.Лента дымохода — термостойкая до 600 ° F.
Что можно использовать вместо термостойкой ленты?
8 Еще Высокотемпературная лента Альтернативы
2 рулона 10 мм X 33 м 108 футов Тепловая лента .
Midsun Specialty E / FUSING 112.
3M 27-1 / 2 ″ X66 Glass Cloth Electrical Tape .
AIYUNNI Temp Лента .
Устойчивый Автомобильный жгут проводов Лента .
Самая передовая модель Tesa Heat Жгут Лента .
Лента из стекловолокна с тефлоновым покрытием Telfon .
A-Team Performance Heat Shield Лента .
EVOline Worktop Power Руководство по покупке мощности
EVOline Worktop Power Руководство по покупке Power — Surface против Flush
Блоки питания стали обязательными на современных кухнях. В типичном доме может быть около десяти приборов и устройств, требующих подключения.Возможно, вы захотите подключить свой ноутбук, следуя рецептам в Интернете, не беспокоясь о том, что батарея разрядится. С розеткой на кухне вы можете закрыть свой телефон и не пропустить важные звонки, пока вы готовите. Блоки питания EVOline для столешниц становятся все более популярными решениями для решения таких проблем. Установка розетки на кухонную столешницу дает несколько преимуществ. Установка очень удобна, обеспечивая быстрый доступ к бытовой технике, находясь на кухне. EVOline предлагает широкий ассортимент настольных силовых агрегатов для удовлетворения различных требований.Например, серии Fliptop Push, Port Push, EVOline One и Backflip.
Одно из решений, которое следует принять при установке розетки, — это установка на поверхность или заподлицо. При поверхностном монтаже устройство немного приподнимается над столешницей. С другой стороны, при скрытом монтаже гнездо устанавливается на одном уровне с поверхностью. В этом руководстве сравниваются два варианта установки, чтобы покупатели могли принять осознанное решение.
Накладной монтаж против скрытого монтажа блока EVOline Fliptop
Эффективность при очистке
Большой проблемой при установке блоков питания на столешницу является простота очистки.Кухонная столешница требует регулярной чистки, иногда несколько раз в день. Где бы вы ни установили розетку, поверхностный монтаж упрощает очистку и установку. Независимо от того, протираете ли вы поверхность или тщательно ее моете, эта установка несложна. С помощью блока питания EVOline вы можете поднять устройство и очистить его. Некоторые пользователи предпочитают располагать розетку на полу, а не на рабочей поверхности. Вы получите те же результаты при немного приподнятой установке.
Розетки для скрытого монтажа представляют проблемы
И наоборот, розетки для скрытого монтажа могут вызвать проблемы во время очистки.Если устройство находится на одном уровне со столешницей, вероятность попадания на него брызг воды, моющего средства или других чистящих средств очень высока. Помимо проблем с очисткой, необходимо учитывать дополнительное время и затраты на установку. Монтаж заподлицо требует от установщика дополнительного времени и точности. На деревянной поверхности вы можете подумать о том, чтобы сделать что-нибудь своими руками, если вы умеете. Когда выдвижная крышка на столешнице будет использоваться на каменной или мраморной столешнице, вам определенно понадобится поставщик рабочего места, у которого есть возможности станков с ЧПУ.Лучше выглядеть обычно стоит дороже.
Монтаж заподлицо по сравнению с Монтаж на поверхности блок EVOline Backflip
Риск повреждения
Розетки для утопленного монтажа имеют то преимущество, что выглядят лучше на своей рабочей поверхности . Однако для улучшения эстетики вам придется иметь дело с повышенным риском повреждения при установке смыва. Установив блок питания в стойку, его легко не заметить и положить на него тяжелые предметы.Если розетка не имеет необходимой защиты, высока вероятность случайного повреждения. Кроме того, есть повреждения, связанные с случайными утечками на рабочих местах. Дети также могут ронять предметы на поверхность. Независимо от того, находится ли устройство на кухонной столешнице, в домашнем офисе или в других местах, установка на поверхности может предотвратить большинство из этих проблем. Во-первых, трудно не заметить приподнятую розетку. Наблюдение за устройством во время работы напоминает вам, что вам следует избегать его. Даже дети без труда заметят несколько приподнятую розетку.
Горизонтальный или вертикальный скрытый монтаж
Часто люди устанавливают блоки питания горизонтально на кухонной столешнице или столешнице. Часто это логичный выбор, но он создает возможные проблемы, описанные выше. Теперь этот подход действительно меняется, когда устройства устанавливаются вертикально. Жидкости, такие как вода, имеют свойство заползать в пространство и стечь вертикально вниз. Когда силовые агрегаты EVOline устанавливаются вертикально, жидкости просто стекают по ним и никак не проникают в корпус.Это устраняет многие аргументы против скрытого монтажа при вертикальном использовании, как ясно показано на рисунках ниже.
Более гибкое рабочее пространство
Выбирая силовой блок EVOline для столешницы, вы должны подумать о том, как они впишутся в ваше пространство. Установка розеток на столешницу облегчит вашу работу, и блок питания, установленный на столешнице, позволяет это. Это обеспечивает эффективную рабочую зону, где вам не придется иметь дело с кабелями, идущими от стены до столешницы. Накладные блоки питания особенно подходят для кухонных островков, где чистые линии являются приоритетом.Вы можете установить тостер на прилавке и подключить его, не беспокоясь о том, что он споткнется о кабели. Розетки пригодятся при ограниченном пространстве. Некоторые домовладельцы предпочитают устанавливать электрические розетки на стене. Однако это не всегда возможно, особенно в малогабаритных квартирах. Поскольку приподнятая розетка быстро обнаруживается, вы можете без особых проблем подключать приборы, особенно при приготовлении пищи.
Итак, что вы предпочитаете?
EVOline может похвастаться выбором революционных блоков питания для столешниц, разработанных для современного пользователя.Домовладельцы получают элегантные решения для своих энергетических нужд. Монтаж на поверхности является предпочтительным вариантом для EVOline, поскольку он гарантирует ряд преимуществ, от которых трудно отказаться. С другой стороны, установка заподлицо может придать дополнительный внешний вид , который так нравится некоторым. Найдите время, чтобы найти розетки, наиболее подходящие для вашего рабочего места.
Установка розеток | QA Technology
Установка разъемов | QA Technology
Следуя этим инструкциям, вы обеспечите правильную установку разъемов QA Technology для обеспечения наилучшей точности наведения, удерживающей силы и общей производительности.
Шаг 1
Перед установкой розеток убедитесь, что монтажное отверстие имеет правильный диаметр с помощью соответствующего PG Tool. При сверлении таких пластиков, как AT7000, G10 / FR4, обычно существует разница между диаметром сверла и фактическим измеренным диаметром готового отверстия. Подача сверла, скорость шпинделя и материал влияют на выбор сверла правильного диаметра. Рекомендуются твердосплавные сверла для печатных плат с хвостовиком 1/8 дюйма.
Шаг 2
Вставьте гнездо в монтажное отверстие.Гнездо должно легко входить в отверстие до тех пор, пока нажимное кольцо не коснется верхней поверхности монтажной пластины.
Шаг 3
Установите наконечник соответствующего установочного инструмента (ITR) на верхний конец гнезда (конец, ближайший к нажимному кольцу). Установите головку, слегка постукивая молотком по задней части инструмента (THM-1), пока носик инструмента не коснется пластины. Розетки, установленные с несколькими световыми кранами, будут иметь как минимум вдвое большее усилие выталкивания, чем розетки, установленные одним ударом.
Видео
Обучающее видео по установке розеток и щупов. См. Главу 1 для установки сокета.
<div class="magazine-post-wrapper"> <a class="url fn n" href="https://kontakt-keramika.ru/1976/06/27">27Июн</a><div class="latest-content"><div class="magazine-content-wrapper"><h4 class="entry-title"><a href="https://kontakt-keramika.ru/ustanovka/ustanovka-natyazhnyh-reechnyh-potolkov-montazh-reechnyh-potolkov-vikistroj.html" rel="bookmark">Установка натяжных реечных потолков: Монтаж реечных потолков — ВикиСтрой</a></h4><div class="magazine-slider-top-meta post-date"> <a class="url fn n" href="https://kontakt-keramika.ru/1976/06/27">27 Июн 1976</a> <a class="url fn n" href="https://kontakt-keramika.ru/author/alexxlab"> alexxlab</a> <a href="https://kontakt-keramika.ru/ustanovka/ustanovka-natyazhnyh-reechnyh-potolkov-montazh-reechnyh-potolkov-vikistroj.html#respond">Комментировать</a></div><div class="entry-content"><h2>Монтаж реечных потолков — ВикиСтрой</h2> Реечный потолок имеет форм-фактор жалюзи: параллельно расположенные ламели с промежутками между ними. Материал реек — алюминий с анодированным или эмалированным покрытием, который не подвержен интенсивной коррозии, обладает малым весом, высокой огнестойкостью и отличными эстетическими качествами. Крепление основных элементов потолка осуществляется на специальный монтажный профиль, называемый стрингером. На его краях имеются пазы специальной формы, с помощью которых фиксируются кромки алюминиевых реек. Сам профиль может крепиться к перекрытию любым из способов, доступным для подвесных систем с жёстким покрытием. Подойдут прямые и регулируемые подвесы, а при минимальном занижении потолка — также и жёсткие подкладки из обрезков строительных материалов. Реечные потолки бывают двух видов. Первый и наиболее распространённый — прямые рейки, образующие ровную плоскость. Второй тип представлен набором изогнутых реек, которые после сборки формируют рельефную поверхность, причём конфигурация и форма могут быть абсолютно различными. Монтажный комплект рельефного потолка обходится дороже и, к тому же, имеет больший вес, однако в дизайнерском аспекте такое решение может быть весьма востребованным. Декоративным и защитным покрытием реечных потолков выступает краска, наносимая способом анодирования, либо порошковая эмаль. Выбор цвета практически не ограничен, в палитре можно встретить и пастельные, и насыщенные тона с матовой или глянцевой поверхностью, а также зеркальные покрытия. Прежде, чем сделать выбор в пользу потолка реечной конструкции, нужно понять, насколько он будет уместен в рамках интерьерного стиля и технических особенностей помещения. Главная особенность реечного потолка заключается в том что он никак не препятствует газообмену и теплообмену, а следовательно отделочная плоскость не может рассматриваться в качестве теплоизоляционного экрана даже формально, как в случае с пластиковой вагонкой и ГКЛ , побробнее о которых сайт рмнт.ру уже рассказывал неоднократно. Поскольку тёплый и влажный воздух будет беспрепятственно проникать за плоскость чистовой отделки, следует позаботиться о том, чтобы образование конденсата на поверхности перекрытия или внутри него либо исключалось вовсе, либо было неспособно нанести вред строительным конструкциям. В зависимости от типа перекрытия, решений этой задачи может быть несколько:<ul><li> Бетонные перекрытия лучше всего покрыть слоем обмазочной гидроизоляции, предварительно пропитав грунтовкой. Так исключается осыпание мелких фрагментов, а появление капель воды не будет представлять никакой угрозы.</li><li> Каркасные перекрытия между этажами или под мансардой лучше подшивать листовыми материалами. Так будет исключён вынос частиц наполнителя в обитаемую среду и улучшатся шумоизоляционные свойства. В зависимости от материала черновой обшивки и типа наполнителя, снизу потолок следует подбить пароизоляцией с соответствующей пропускной способностью.</li><li> Чердачные утеплённые перекрытия подготавливаются по такому же принципу, что и междуэтажные, только вместо пароизоляционной мембраны монтируется барьер в виде плотной плёнки или фольги.</li></ul> Подготовка чернового потолка всегда начинается с удаления осыпающихся или непрочно держащихся остатков строительных материалов и старой отделки. Реечный потолок не способен выдерживать значительную дополнительную нагрузку, а постоянное осыпание пыли может стать серьезной проблемой. Приступать к монтажу следует на том этапе, когда отделка стен завершена, при этом их покрытие должно подниматься на 20–30 мм выше плоскости потолка для корректного примыкания окантовочного профиля. Перед началом монтажа необходимо определить нулевую отметку потолка. С помощью гидростатического уровня или лазерного осепостроителя следует произвести разметку и нанести на все стены помещения штрихи, находящиеся в единой горизонтальной плоскости. Положение разметки должно быть выше желаемой плоскости чистового потолка на ширину П-образного профиля. Высота установки потолка выбирается индивидуально, что считается одним из преимуществ реечной системы. Однако нужно учесть ряд нюансов, первый из которых — необходимость установить встраиваемые осветительные приборы, требующие определенной высоты полости, которая в зависимости от мощности и модели может составлять от 45 до 120 мм. Светоприборы накладывают ограничение и на ширину рейки: установочное отверстие должно располагаться целиком в пределах одной панели. Обратите внимание: поскольку материал потолка обладает токопроводностью, при выборе осветительных приборов следует предусмотреть защитные меры: УЗО на линии освещения 220В или переход на низкое напряжение путём установки трансформатора и соответствующих ламп. Ещё один нюанс — расположение вентиляционного канала. Имеет смысл перенести отдушину выше, чтобы она оказалась в скрытой полости потолка, тем самым исключается необходимость монтажа вентиляционной решетки. Однако делать так можно лишь в случаях, когда реечный потолок не имеет распорных вставок и воздушные объёмы над и под отделочной плоскостью свободно сообщаются. Крепление окантовки по контуру потолка удобнее всего проводить после предварительной фиксации на двусторонний скотч. Полоски липкой ленты длиной 40–50 мм нужно наклеить через каждые 30–35 см и в этих же местах расположить основной механический крепёж. Полки П-образного профиля после закрепления можно использовать в качестве базы для регулировки подвесов и выравнивания стрингеров в общую плоскость. Установка монтажного профиля должна проводиться от одной стены, чтобы расположение пазов совпадало по всей протяжённости реек. Если по положению пазов видно, что в конце потребуется подрезка рейки шириной менее 40 мм, лучше немного сместить стрингеры, чтобы доборы устанавливались как в конце, так и в начале потолка. Если длины монтажных профилей недостаточно, их можно сращивать между собой внахлёст, приложив добор сбоку с совмещением пазов и закрутив по паре коротких саморезов в соприкасающиеся боковые стенки. Желательно, чтобы при сращивании стрингеров в месте перехлеста совмещалось не менее 3–4 установочных пазов. Перед окончательной сборкой потолка необходимо рассчитать, в каких рейках будут устанавливаться осветительные приборы, чтобы заранее вырезать под них отверстия. Металл в панелях тонкий и есть определённые трудности с тем, чтобы линия реза получилась ровной и без заломов. Оптимальный вариант — вырезать отверстие ножницами по металлу, двигаясь по спирали. В центре можно предварительно проделать отверстие меньшего диаметра с помощью коронки, но чистовой рез по краю лучше всё-таки выполнять вручную. Торцевая подрезка панелей, как правило, не требуется. Хотя длина всех реек в наборе одинакова, кривизна стен компенсируется зазорами, скрытыми внутри окантовочного профиля. Если же неровности потолка не перекрываются допусками, все рейки лучше заказать по наибольшему размеру, а затем подрезать их перед установкой ножницами по металлу. Длина рейки должна быть на 7–10 мм меньше фактического расстояния между стенами для возможности простой вставки и фиксации на стрингере. Для крайних панелей допуск рекомендуется сделать максимальным: наибольшая возможная длина за вычетом глубины окантовочного профиля. При монтаже рейка заводится одной стороной до упора, немного изгибается или поворачивается по диагонали, чтобы можно было завести второй край. Когда панель «нашла» свое место, ее нужно несильно прижать к каждому стрингеру до характерного щелчка. Монтаж готового комплекта реек производится крайне быстро: сначала крепятся все основные рейки, затем — распорные, которые лучше подрезать с большим допуском для облегчения монтажа. Крепление распорных планок выполняется не в паз стрингера, они просто защелкиваются между основными рейками, удерживаясь за счёт упругих свойств металла и специальной формы профиля.<h2>Реечный потолок в коридоре: полезные советы, тонкости монтажа</h2>На рынке строительных материалов предлагается множество отделочных материалов, с помощью которых можно оформить потолок в прихожей или коридоре. Такое разнообразие заставляет задуматься, выбор сделать непросто. Чтобы помочь определиться с тем или иным видом оформления, нужно сначала сопоставить плюсы и минусы каждого отделочного материала. В данной статье рассмотрим, как делается реечный потолок в коридоре, его особенности, приведем примеры с фото.<h3>Конструкции из рейки</h3>Главное отличие реечных конструкций – это практичность и вариативность. Такие потолки прочные и долговечные. Цветовые решения, фактура и материал очень разнообразны, установка выполняется быстро и несложно. Большая часть конструкций влагоустойчивы, например, алюминиевые панели устанавливаются в бассейнах, ванных и санузлах.Рейки, из которых изготавливают потолок бывают:<ul><li>алюминиевые;</li><li>стальные;</li><li>деревянные;</li><li>ПВХ;</li><li>пластиковые.</li></ul>Из реек собираются оригинальные потолочные перекрытия, украшающие любое помещение, как на фото ниже. Технологичный реечный потолок – произведение дизайнерского искусстваДля установки реечной конструкции не потребуется монтаж многоярусного каркаса, рейки легкие и крепятся с помощью профиля или уголков. Выпускаются реечные конструкции различных размеров, до десяти метров в длину, с шириной 6-20 см. Самыми прочными считаются рейки из стали или алюминия, но первые весят больше, и для них монтируют усиленные подвесы и прочные профили. Еще один недостаток стальных реек – плохая переносимость влажности, так ка металл подвержен ржавчине.В этом плане алюминиевые рейки предпочтительнее. Они меньше весят, по прочности не уступают стальным и не подвержены коррозии, так как покрываются слоем лака. Алюминиевая конструкция практична и долговечна. Пример интерьера, сделанного в коридоре, на фото ниже. Фото отделки из алюминиевой рейкой в коридореЧитайте также: Натяжной потолок в коридоре<h3>Виды реечных элементов</h3>Реечные потолки разнообразны по своему внешнему виду и конструкции. Поскольку рейки изготавливаются с различным декором, то и потолок приобретает оригинальный вид. Покрытие реек бывает:<ul><li>с полимерными напылениями;</li><li>матовым;</li><li>с металлическим напылением, имеющим зеркальный эффект;</li><li>хромированное;</li><li>позолоченное;</li><li>из шпона под бук, березу или сосну;</li><li>рельефным, декорированным;</li><li>перфорированным.</li></ul>На фото ниже приведен пример зеркального реечного покрытия. Фото зеркального реечного потолка<h3>Особенности установки подвесных потолков в коридоре</h3>Реечные потолки возможно устроить в любом помещении, в коридоре это делать даже удобнее из-за небольшой ширины. А возможность установки светильников и маскировки электропроводки дает преимущество реечным потолкам. Элегантность тоже будет присутствовать в интерьере, поскольку выбрать можно дизайн в стиле вашей квартиры. Есть возможность зрительно расширить пространство коридора за счет правильно подобранного цвета и фактуры потолка.При монтаже рейки фиксируются на несущих профилях (шинах) с опорой на уголке, закрепленном на стене.Основной профиль, призванный удерживать конструкцию, изготавливается из алюминия или из оцинкованной стали. Специальными подвесами с зажимами он подвешивается к перекрытиям. Опорный уголок удерживает рейки, а плинтус декорирует торцы, чтобы вид поверхности получился эстетичным.Установку стандартного реечного потолка возможно сделать своими руками, обладая минимальным умением работать с инструментом. А вот многоуровневые конструкции рекомендуется доверять профессионалам, поскольку при монтаже реечных потолков в коридорах есть вероятность столкнуться с некоторыми нюансами:<ol><li>Ввиду того, что рейки крепятся на направляющих, проложенных вдоль стен, профиля может не хватить, если длина коридора превышает 3 метра (стандартная длина направляющих). В этом случае воспользуйтесь специальными соединениями. Правда в продаже они есть не всегда, тогда придется изготовить их из кусков направляющего профиля.</li><li>Планируя установку светильников, четко представляйте расположение и размеры мебели. Например, шкаф-купе, высотой достающий до потолка, может перекрыть источники света, встроенные в потолок. Поэтому схему освещения важно проектировать вместе с общим эскизом интерьера.</li><li>Скорость установки реечного потолка в коридоре выше за счет того, что конструкция несложная, поэтому расценки за квадратный метр должны быть ниже, чем в больших помещениях.</li></ol>Фото схемы устройства реечного потолкаВ заключение приведем рекомендации профессионалов.<ul><li>В комнатах с низкими потолками 2,4-2,7 м, установка реечных конструкций выполняется близко к перекрытиям, на которых фиксируются профили.</li><li>Выравнивание профилей в этом случае делается с помощью подкладок, а источники света придется устанавливать подвесные или настенные.</li></ul>Закрепляя на стенах уголок, не рекомендуется закручивать с усилием шурупы, зажимая профили. Это связано с тем, что часто стены неровные, а уголки производятся из тонкого алюминия, и есть вероятность деформации уголка. <iframe class="lazy lazy-hidden" data-lazy-type="iframe" data-src="https://www.youtube.com/embed/ZMWUrJgvi28" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"/>
Нью Арт Дизайн | Натяжные потолки

Наша компания предлагает вам услуги по монтажу реечных потолков от 1100р. за м2
(материал + установка)!!!

Сфера строительства стремительно развивается. Появляются новые материалы, методы, оборудование. Это продиктовано разнообразными нуждами и задачами. В частности, на данный момент существует множество способов отделки потолка. На данном этапе каждый сможет подобрать наиболее приемлемый вариант, который будет отвечать бюджету и иным эксплуатационным задачам. Очень актуальны сегодня на рынке реечные потолки.

Такая популярностью обусловлена его особенными характеристиками. Реечный потолок неимоверно прост в уходе и монтаже. Кроме того, стоимость такого потолка более чем лояльна. Особенно он актуален для жителей многоэтажный домах, в которых существует вероятность затопления соседями. Восстановить реечный потолок после затопления очень просто, недорого и быстро. Особенно охотно потребители заказывают реечный потолок для кухни и санузла. Также неизменно популярны речные потолки при ремонте лоджий, коридоров, гардеробных комнат. Единственное, что следует учесть – на кухне не рекомендуется устанавливать хромированные вставки потому что там влажно и тепло, а кроме того последствия приготовления пищи оседают на потолке, и на хромированной поверхности могут оставаться мутные некрасивые пятна. Хотя по сути, алюминиевые потолки, конечно, универсальны и использовать их можно абсолютно везде.

Видимая часть реечного потолка состоит из очень легких алюминиевых планок. Существует большая вариативность цветовой гаммы и ширины реек. Они крепятся на специальный крепеж под основным потолком. Крепежная система находится по всему периметру комнаты. При монтаже реечного потолка необходимо учитывать некоторую потерю пространства, в среднем она составляет около 5 см.
Какие выгоды получает владелец речного потолка? Безусловно эстетичный внешний вид. Реечный потолок спрячет естественные неровности, коммуникационные сети и иные недостатки. Простор для дизайнерской мысли. Современные технологии позволяют применять очень интересные интерьерные решения. Исключительно высокие показатели гигиеничности и экологичности материала. Также реечные потолки могут похвастаться великолепными показателями прочности и долговечности: алюминий не склонен к появлению коррозии. Абсолютная пожарная безопасность за счет негорючести материалов потолка. Покрытие реек влагостойкое и пылеотталкивающее. Доступность и простота процесса монтажа может даже позволить смонтировать потол самостоятельно без профессиональной помощи.
Подводя итоги вышесказанного, можно сделать вывод, что реечные потолки получили значительное распространение на отечественном рынке благодаря выигрышному соотношению цены и качества, а также отличных эксплуатационных характеристик.

Натяжные потолки в ванной и туалете поможет избежать поражений грибком

Реечный потолок после пяти лет службы.

Мелкие точки постепенно разрастались.

Монтаж натяжного потолка.

Натяжка полотна заняла несколько минут.

Натяжные потолки в ванную комнату за два часа.

Так сразу и не ответишь, а со слов можно и не поверить, поэтому предлагаю наглядное сравнение. Для этого возьмем мою ванную комнату. Сначала, еще до того как я начал заниматься натяжными потолками, установил туда во время ремонта реечные потолки. Прошло три года, и я заметил, что в некоторых местах на рейках стала появляться ржавчина, сначала маленькие точки, потом эти точки стали разрастаться (рис. 1). Справедливость ради хотелось бы заметить — у моей ванной комнаты очень плохая вытяжная вентиляция, еле-еле работает, но она нигде нормально не работает, разве что в элитных квартирах. Видел я много элитных построек – там ситуация бывает еще хуже. На четвертом году жизни мой реечный потолок полностью покрылся ржавчиной (рис. 2) и я решил его заменить. Плюс моей ситуации заключался в том, что я уже к тому времени не один год занимался установкой натяжных потолков и мне не надо было выбирать «из плохого лучшее». Какого же было мое удивление после того как вскрыли реечную конструкцию. Основной бетонный потолок практически полностью покрылся грибком, особенно по углам. Получается, что за все время существования реечного, основной ни разу не высыхал, а постоянная влажность привела к среде очень благоприятной для развития грибка. Забегая вперед, скажу, что от грибка я не избавился до сих пор, периодически провожу обработку специальным составом, но помогает только на время. Операция по замене реечного потолка на натяжной прошла всего за два часа. Хорошо еще то, что у меня обыкновенная плитка (она легко сверлится), была бы керамогранитная, мастерам пришлось бы несладко, а установка заняла бы как минимум часа на три больше, но это уже отдельная тема для разговора. Я даже не стал менять свои точечные светильники, хотя об этом потом пожалел, новый потолок — и пусть слегка, но все-таки «не новые» светильники слегка омрачили радость от обновки. Менять их – дело пятнадцати минут, но они у меня стоят уже шесть лет, а «руки так и не дошли». Правильно говорят – делать хорошо надо сразу, а потом получается, что «нет ничего более постоянного, чем временное». Все пословицы и поговорки, наверное, были придуманы строителями, потому что подходят практически к любой стадии ремонта.
Итак, почему именно натяжные потолки в ванную комнату?
— Отсутствие влажности за потолочным пространством.
— Установка за два часа. Со светильниками или керамогранитом за 4-5 часов.
— Электропроводка будет сухой, что соответственно, как минимум, увеличит ее срок службы.
— Натяжной потолок можно в принципе уже не менять никогда (только в случаях повреждения или когда просто надоел цвет или фактура).
— Если зальют соседи, спасет Ваше движимое или недвижимое имущество.
А все-таки, почему за потолком нет влаги?
Технология установки натяжного потолка такова, что к стене он крепится практически наглухо ( схему можно посмотреть на странице гарпунная система крепления ), а светильник устанавливается на два специальных термоизоляционных кольца. Эти же кольца являются и уплотнительными, так как сделаны из мягкого пластика. Следует не забывать, что светильники нужно покупать герметичные, для ванных комнат.
Здесь дополнительно про СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДА ПОТОЛЧНЫХ ПОКРЫТИЙ.
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? ДОБАВИТЬ В ЗАКЛАДКИ И ПОДЕЛИТЬСЯ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ, В КОНЦЕ СТРАНИЦЫ
С уважением, Игорь Потолков.
Особенности реечного потолка
Реечный потолок представляет собой сборную конструкцию, состоящую из узких длинных планок, изготавливаемых, как правило, из алюминия или стальных сплавов. Главной особенностью реечных потолков является ее необычный эстетический вид, пожароустойчивость и прекрасные влагостойкие свойства. Если Вы стоите перед дилеммой установить ли в свой офис натяжной потолок или реечную конструкцию, то Вы стоите переде действительно сложным вопросом, поскольку обе потолочные системы имеют массу достоинств и прекрасно впишутся в офисный интерьер. Но раз уж данная статья посвящена именно реечному потолку, то большую часть внимания мы уделим именно ему. О всех преимуществах натяжных потолков вы сможете прочитать в наших предыдущих статьях.
Итак, начнем.

Из чего состоит реечная система?
Основа подвесного потолка состоит из специальных панелей, соединенных между собой промежуточными профилями. К стене крепятся стартовые уголки, к которым по периметру монтируется панель. Специальные подвесные шины, отвечающие за верхнее крепление, обеспечивают равномерное распределение нагрузки на потолочную конструкцию и стены. Панели и промежуточные профили изготавливают из алюминия, а несущие рейки из более прочной углеродистой стали. Таким образом весь механизм имеет относительно небольшой вес и остается гибким.
Плюсы и минусы реечной потолочной конструкции
Реечные потолки обладают как несомненными достоинствами, так и, к сожалению, определенными недостатками. Хорошая новость – это плюсов больше, чем минусов. О них мы сейчас и поговорим. Для начала перечислим хорошие стороны приспособления:
— простота установки, которую, при желании, можно собрать самостоятельно;
— реечная конструкция с легкостью исправляет все дефекты и недостатки потолка и стен;
— огнеупорность. В случае возгорания материал не горит;
— простота в уходе. Достаточно периодически протирать влажной тряпкой;
— все материалы экологически чистые. Они не выделяют вредных веществ, на них не заводятся грибки и плесени;
— долговечность. Реечная конструкция способна прослужить более 10 лет, а это означает, что к ремонту потолка вы вернетесь еще не скоро;
— эстетический вид;
— водостойкость. Даже в случае затопления сверху конструкция не подвергнется коррозии и никаким другим разрушениям, поскольку рейки обработаны специальным антикоррозийным порошком;
— небольшая масса установки. Реечный потолок дает минимум нагрузки на потолок и стены.
На самом деле положительных сторон у реечной конструкции на много больше. Мы перечислили лишь некоторые из них. Теперь стоит упомянуть и о ее недостатках. К ним относится, в первую очередь, высокая цена, которая весьма оправдана последующим долговременным сроком службы и качественными материалами их которых выполнена установка. Оговоримся, что цена колеблется в зависимости от сложности подвесного потолка и его размеров. Например, стоимость реечного потолка в офисе, где много углов и погрешностей, будет стоить дороже, чем офис с такой же площадью, но с ровным прямоугольным потолком.
Еще к недостаткам можно отнести вынужденное снижение высоты помещения. Это обусловлено особенностями конструкции, поэтому реечные потолки рекомендуется устанавливать в просторных помещениях и помещениях с высокими потолками.
Какой из потолков выбрать Вы, конечно же будете решать сами, мы лишь поможем Вам определиться с его выбором.
лучшие мастера в Екатеринбурге. Отзывы и цены — МастерДел
Фильтр подбора:
Услуга
Услуга демонтаж натяжных потолков
Выбор услуги
Город
Поиск города
Район
Район
Поиск района
4,95
65 отзывов
Услуги: потолки, демонтаж потолочных покрытий, монтаж натяжных потолков
Опыт работы – с 2013 года.
потолки 150 — 700 ₽/кв. м
монтаж натяжных потолков 150 ₽/кв. м
ремонт натяжных потолков 700 ₽
слив воды с натяжных потолков 1 000 ₽
монтаж закладных для точечных светильников 150 ₽
натяжные потолки с фотопечатью 2 500 ₽/кв. м
монтаж закладных под люстру 200 ₽
монтаж парящего натяжного потолка 1 000 ₽/кв. м
демонтаж потолочных покрытий 100 ₽/кв. м
демонтаж натяжных потолков 100 ₽/кв. м
демонтаж подвесного потолка 300 ₽/кв. м
демонтаж потолочных плинтусов 50 ₽/пог. м
демонтаж креплений для светильников, люстр 50 ₽
демонтаж потолочных карнизов 50 ₽
снятие потолочной плитки 50 ₽/кв. м
Еще 11 услуг
4,72
36 отзывов
Услуги: сантехника, комплексный ремонт, двери
Опыт частной деятельности – с 2005 года.
плиточники 700 ₽/кв. м
укладка плитки (стены) 830 ₽/кв. м
укладка кафеля 830 ₽/кв. м
укладка керамогранита договорная
укладка плитки (пол) 830 ₽/кв. м
демонтаж плитки 150 ₽/кв. м
демонтаж керамической плитки 150 ₽/кв. м
укладка мозаики 1 500 ₽/кв. м
кладка фартука 1 100 ₽/кв. м
обработка межплиточных швов 170 ₽/кв. м
облицовка бордюра плиткой 350 ₽/пог. м
изготовление порогов из керамической плитки 1 300 ₽/пог. м
малярные и штукатурные работы договорная
штукатурка 250 ₽/кв. м
штукатурка откосов 280 ₽/пог. м
Еще 11 услуг
Прошло 2 года!Как оказалось, работа сделана ужасно! От розеток до укладки ламината! Нарушены все технологии!!!
Все отзывы
4,87
83 отзыва
Услуги: мелкий ремонт, сантехника, комплексный ремонт
Опыт частной деятельности – с 2006 года.
поклейка обоев договорная
поклейка флизелиновых обоев договорная
поклейка виниловых обоев договорная
демонтаж обоев договорная
поклейка обоев под покраску договорная
поклейка обоев с подбором рисунка договорная
наклеивание стеклообоев договорная
поклейка бумажных обоев договорная
поклейка обоев на потолок договорная
наклейка малярной сетки договорная
поклейка фотообоев договорная
поклейка швов ГКЛ серпянкой договорная
наклеивание текстильных обоев договорная
поклейка обойного бордюра договорная
проклейка углов серпянкой договорная
Еще 11 услуг
Очень довольна работой Сергея. Все мои пожелания были учтены, работа выполнена в срок, а главное, качественно. Настоящий профессионал! Рекомендую всем…
Все отзывы
0 отзывов
Услуги: потолки, демонтаж потолочных покрытий, монтаж натяжных потолков
Опыт:
• Опыт работы монтажником натяжных потолков — 11 лет.
потолки договорная
монтаж натяжных потолков 300 ₽/кв. м
монтаж закладных для точечных светильников 300 ₽
натяжные потолки с фотопечатью 2 000 ₽/кв. м
ремонт натяжных потолков 1 500 ₽
монтаж закладных под люстру 300 ₽
демонтаж потолочных покрытий договорная
демонтаж натяжных потолков договорная
Еще 4 услуги
4,95
38 отзывов
Услуги: мелкий ремонт, сантехника, комплексный ремонт
Опыт:
• Опыт работы — 20 лет.
• ООО «Наука» — 20 лет.
Скидка 5%
Пенсионерам.
плиточники 800 ₽/кв. м
обработка межплиточных швов 100 ₽/кв. м
затирка швов эпоксидной затиркой 100 ₽/кв. м
затирка минеральной крошкой 100 ₽/кв. м
удаление затирки 200 ₽/кв. м
укладка керамогранита 1 000 ₽/кв. м
резка керамогранита 150 ₽/пог. м
резка керамогранита под 45 градусов 500 ₽/пог. м
укладка крупноформатного керамогранита 1 200 ₽/кв. м
облицовка бордюра плиткой 250 ₽/пог. м
кладка фартука 1 500 ₽/кв. м
укладка плитки (пол) 900 ₽/кв. м
укладка плинтуса из плитки 300 ₽/пог. м
укладка мозаики 1 500 ₽/кв. м
резка мозаики 150 ₽/кв. м
Еще 11 услуг
Благодарю Бога за такого специалиста! Просто безупречная работа! Кахрамон, благодарю за все, что вы сделали! Надеюсь в будущем, вновь с Вами работать!…
Все отзывы
4,92
13 отзывов
Услуги: комплексный ремонт, полы, потолки
Профильное образование: ПТУ №23 (г. Шуя), специальность – штукатур-маляр 3 разряда (1985 г.).
Опыт работы – с 1990 года.
электрика 250 ₽
монтаж осветительных приборов договорная
установка розеток и выключателей договорная
установка розетки договорная
установка силовой розетки договорная
перенос розетки договорная
установка выключателя договорная
установка проходного выключателя договорная
установка внутреннего выключателя договорная
установка наружного выключателя договорная
перенос выключателя договорная
установка сенсорного выключателя договорная
установка подрозетника договорная
установка электроточки договорная
установка блока выключателей договорная
Еще 11 услуг
добрый день. Решила оставить отзыв о полученной услуге ( мастер штукатур маляр Дмитрий) . Совместно с мастером оценили фронт работ , примерное врем…
Все отзывы
4,50
18 отзывов
Услуги: полы, потолки, плиточники
Опыт работы – с 2011 года.
малярные и штукатурные работы договорная
Шпатлевание стен под покраску слоем до 2мм 140 ₽/кв. м
шпатлёвка под покраску 160 ₽/кв. м
шпатлёвка потолка 160 ₽/кв. м
шпаклёвка стен договорная
штукатурка 260 ₽/кв. м
штукатурка стен договорная
Декоративная штукатурка 150 ₽/кв. м
штукатурка откосов договорная
малярные работы 100 ₽/кв. м
Покраска потолка 120 ₽/кв. м
Покраска стен водоэмульсионной краской 120 ₽/кв. м
нанесение жидких обоев 250 ₽/кв. м
Покраска откосов водоэмульсионной краской 120 ₽/пог. м
Грунтование пола за 1 раз 30 ₽/кв. м
Еще 11 услуг
Пара обманщиковИзначально пишет Александр,но уже на замер приезжает его напарник Сергей,и Об Александре нет .В итоге обо всем договорившись по 50 ра…
Все отзывы
4,90
10 отзывов
Услуги: мелкий ремонт, потолки, монтаж натяжных потолков
Опыт:
• «Кампозит», 2018–2020 гг.
потолки 350 ₽/кв. м
монтаж натяжных потолков 350 ₽/кв. м
демонтаж натяжных потолков 150 ₽/кв. м
демонтаж креплений для светильников, люстр 100 — 350 ₽
мелкий ремонт 500 ₽/ч
Еще 1 услуга
Профессионально и быстро, спасибо за качественную работу!
Все отзывы
0 отзывов
Услуги: потолки, демонтаж потолочных покрытий, монтаж натяжных потолков
Скидка 10%
При заказе от 50 кв.м.
потолки 300 — 350 ₽/кв. м
монтаж натяжных потолков 300 — 350 ₽/кв. м
монтаж закладных для точечных светильников 200 ₽
натяжные потолки с фотопечатью 1 200 ₽/кв. м
монтаж закладных под люстру 200 ₽
установка маскировочной ленты 25 ₽/пог. м
ремонт натяжных потолков договорная
монтаж потолочных плинтусов 25 ₽/пог. м
демонтаж потолочных покрытий 100 ₽/кв. м
демонтаж натяжных потолков 100 ₽/кв. м
демонтаж потолочных плинтусов 500 ₽/пог. м
демонтаж креплений для светильников, люстр 100 ₽
демонтаж потолочных карнизов 500 ₽
минимальный заказ 500 ₽
выездная консультация договорная
Еще 11 услуг
0 отзывов
Услуги: потолки, монтажники, демонтаж потолочных покрытий
Образование: Екатеринбургский энергетический техникум, специальность – техник-электрик (2012 г.).
Опыт работы – с 2013 года.
потолки договорная
монтаж потолков из ПВХ-панелей 350 ₽/кв. м
монтаж натяжных потолков договорная
монтаж закладных для точечных светильников договорная
натяжные потолки с фотопечатью договорная
ремонт натяжных потолков договорная
слив воды с натяжных потолков договорная
монтаж закладных под люстру договорная
монтаж парящего натяжного потолка договорная
монтаж тканевых потолков договорная
многоуровневые натяжные потолки договорная
установка маскировочной ленты договорная
звёздное небо договорная
двухуровневые натяжные потолки договорная
монтаж потолочных плинтусов договорная
Еще 11 услуг
4,82
17 отзывов
Услуги: мелкий ремонт, полы, потолки
поклейка обоев 120 — 180 ₽/кв. м
поклейка виниловых обоев 180 ₽/кв. м
поклейка обоев с подбором рисунка 190 ₽/кв. м
поклейка флизелиновых обоев 155 ₽/кв. м
поклейка обоев под покраску 210 ₽/кв. м
демонтаж обоев 70 ₽/кв. м
наклеивание стеклообоев 150 ₽/кв. м
поклейка бумажных обоев 140 ₽/кв. м
поклейка обоев на потолок 200 ₽/кв. м
наклейка малярной сетки 100 — 150 ₽/кв. м
поклейка фотообоев 200 — 300 ₽/кв. м
поклейка швов ГКЛ серпянкой 20 — 50 ₽/пог. м
поклейка обойного бордюра 50 ₽/пог. м
проклейка углов серпянкой 30 ₽/пог. м
отделка стен тканью договорная
Еще 11 услуг
4,89
76 отзывов
Услуги: мелкий ремонт, мебель, комплексный ремонт
Скидка 10%
новоселам пенсионерам. При заказе комплекса услуг по ремонту индивидуальные условия.
гипсокартон 350 ₽/кв. м
монтаж ниш, выступов из гипсокартона договорная
добавление одного слоя ГКЛ 150 ₽/кв. м
монтаж каркаса под гипсокартон 300 ₽/кв. м
отделочные работы договорная
изоляционные работы договорная
монтаж теплоизоляции договорная
утепление минеральной ватой договорная
утепление каменной ватой договорная
утепление стекловатой договорная
утепление пенополиуретаном договорная
утепление пенопластом договорная
гидроизоляция договорная
пароизоляция договорная
гидрофобизация договорная
Еще 11 услуг
Отлично переклеили обои, переделали штукатурку в ванной и стык с ванной. Все аккуратно и красиво. Сработали даже превосходя ожидания: убрали щель в ла…
Все отзывы
4,63
8 отзывов
Услуги: мелкий ремонт, потолки, строительство
Образование:
• Строительное училище, 2010–2013 гг.
разнорабочие договорная
строительство договорная
бутовая кладка договорная
обучение каменщиков договорная
резка кирпича договорная
мелкий ремонт договорная
гипсокартон договорная
добавление одного слоя ГКЛ договорная
вывоз мусора договорная
уборка строительного мусора договорная
вывоз строительного мусора договорная
вынос мусора договорная
вывоз мусора с грузчиками договорная
вывоз ванн договорная
утилизация мебели договорная
Еще 11 услуг
Отлично выполнил свою работу. При возникшем недопонимании по выполнению работы, тут же все исправил! Молодец. Выполненной работой остались довольны.
Все отзывы
0 отзывов
Услуги: потолки, монтаж натяжных потолков, демонтаж натяжных потолков
потолки договорная
монтаж натяжных потолков договорная
натяжные потолки с фотопечатью договорная
монтаж закладных для точечных светильников договорная
ремонт натяжных потолков договорная
монтаж закладных под люстру договорная
демонтаж натяжных потолков договорная
Еще 3 услуги
0 отзывов
Услуги: полы, потолки, демонтаж потолочных покрытий
Опыт работы – с 2012 года.
полы договорная
укладка ламината 150 — 250 ₽/кв. м
укладка линолеума 100 — 150 ₽/кв. м
установка напольного плинтуса 60 — 150 ₽/пог. м
монтаж пластикового плинтуса 60 ₽/пог. м
монтаж деревянного плинтуса 150 ₽/пог. м
монтаж керамического плинтуса 150 ₽/пог. м
укладка ковролина 150 ₽/кв. м
потолки договорная
монтаж натяжных потолков 300 — 1 500 ₽/кв. м
натяжные потолки с фотопечатью 1 200 — 1 500 ₽/кв. м
ремонт натяжных потолков 1 500 ₽
монтаж подвесных потолков 300 ₽/кв. м
монтаж потолка Грильято 300 ₽/кв. м
демонтаж потолочных покрытий 100 ₽/кв. м
Еще 11 услуг
0 отзывов
Услуги: монтаж натяжных потолков, демонтаж натяжных потолков, ремонт натяжных потолков
монтаж натяжных потолков 450 ₽/кв. м
ремонт натяжных потолков 1 000 ₽
слив воды с натяжных потолков 1 000 ₽
демонтаж натяжных потолков 1 000 ₽/кв. м
0 отзывов
Услуги: потолки, отделочные работы, монтаж натяжных потолков
потолки 350 ₽/кв. м
монтаж натяжных потолков договорная
демонтаж натяжных потолков договорная
отделочные работы договорная
5,0
4 отзыва
Услуги: потолки, демонтаж потолочных покрытий, монтаж натяжных потолков
потолки 300 — 1 000 ₽/кв. м
монтаж натяжных потолков 300 — 1 000 ₽/кв. м
ремонт натяжных потолков 1 000 — 3 000 ₽
слив воды с натяжных потолков 1 500 — 3 000 ₽
натяжные потолки с фотопечатью 1 500 ₽/кв. м
монтаж тканевых потолков 800 — 2 500 ₽/кв. м
монтаж закладных под люстру договорная
демонтаж потолочных покрытий договорная
демонтаж натяжных потолков договорная
Еще 5 услуг
Случилась неприятнейшая ситуация, — затопили соседи сверху…скопилась вода в натяжных потолках.Обратилась к нескольким мастерам. Алексей первым отоз…
Все отзывы
0 отзывов
Услуги: монтаж натяжных потолков, демонтаж натяжных потолков, монтаж закладных для точечных светильников
монтаж натяжных потолков договорная
монтаж закладных для точечных светильников договорная
натяжные потолки с фотопечатью договорная
ремонт натяжных потолков договорная
слив воды с натяжных потолков договорная
монтаж парящего натяжного потолка договорная
многоуровневые натяжные потолки договорная
двухуровневые натяжные потолки договорная
демонтаж натяжных потолков договорная
Еще 5 услуг
5,0
1 отзыв
Услуги: потолки, уборка, демонтаж потолочных покрытий
Образование:
• ЕТХМ, 2007–2011 гг.
Опыт:
• Мастер-монтажник натяжных потолков — 2 года.
• Decke-Урал, монтажник натяжных потолков, 2012–2018 гг.
потолки 150 ₽/кв. м
монтаж натяжных потолков 150 ₽/кв. м
монтаж закладных для точечных светильников 50 ₽
натяжные потолки с фотопечатью договорная
ремонт натяжных потолков договорная
монтаж парящего натяжного потолка договорная
монтаж тканевых потолков договорная
демонтаж потолочных покрытий 50 ₽/кв. м
демонтаж натяжных потолков 50 ₽/кв. м
монтаж осветительных приборов договорная
установка люстры договорная
натяжные стены договорная
уборка договорная
мытьё потолков договорная
мытьё натяжных потолков договорная
Еще 11 услуг
Очень низкая стоимость за отличное качество. Я в восторге!!!
Все отзывы
Установка реечного потолка. Виды и конструкция реечных потолков
Реечные потолки достаточно широко применяются для оформления потолков общественных и жилых помещений. Чаще всего их монтируют в помещениях с повышенной влажностью: в ванных комнатах, санузлах, кухнях, саунах и бассейнах.
Популярность таких потолков объясняется их влагостойкостью, долговечностью, небольшим весом конструкции, простотой монтажа и демонтажа, лёгкостью последующего ухода и невысокой стоимостью.
Реечный потолок представляет собой разновидность подвесного потолка. Конструктивно он состоит из алюминиевых (пластиковых, стальных) реечных панелей и специальной подвесной системы для их крепления.
Реечная панель (рейка) изготавливается из алюминиевой, пластиковой или стальной ленты, имеет толщину 0,4-0,7 мм, ширину 50-300 мм и длину до 6 м. Если реечный потолок делается на заказ, то существует возможность подобрать необходимую длину вплоть до миллиметра. Поверхность рейки может быть:
гладкой или перфорированной
матовой или глянцевой
с текстурой, имитирующей дерево или кожу.
Реечные панели имеют прямоугольную или закруглённую форму и бывают различных цветов и оттенков. Они могут располагаться вдоль, поперёк и по диагонали потолка. Например, если комната узкая и длинная, то рейки лучше расположить поперёк, чтобы зрительно расширить пространство.
Реечные потолки могут иметь различные виды междуреечных стыков:
открытый (между рейками получается зазор около 1,5 см, который может быть закрыт декоративным профилем)
закрытый (рейки заходят друг за друга)
безщелевой (рейки монтируются вплотную друг к другу).
Реечный потолок включает в себя следующую подвесную систему:
Универсальная несущая шина (траверс, гребёнка, стрингер) — планка из оцинкованной стали с пазами-фиксаторами для установки реек. Реечные панели крепятся к шине путём защёлкивания.
Регулируемый подвес состоит из скобы, которая крепится к несущей шине, и стержня, прикрепляемого к основному потолку.
Расстояние до базового потолка составляет обычно от 5 до 12 см. Выбор расстояния зависит от вашего желания и наличия коммуникаций на потолке.
Угловой профиль (пристенный уголок) необходим для закрытия стыков между потолком и стенами.
Теперь, когда мы разобрались в устройстве реечного потолка, можно приступать к его установке.
Монтаж реечного потолка
Для работы вам потребуется:
строительный уровень
маркер
рулетка
перфоратор
дрель
ножницы по металлу
линейка
острый нож
дюбели
саморезы
В любом верхнем углу помещения с помощью рулетки отмеряем расстояние, на котором будут установлены реечные панели (не менее 4 см от базового потолка).
Делаем на стене отметку и, с помощью строительного уровня, переносим её по периметру всего помещения (шаг не более 1м).
Замеряем длину стены по сделанным отметкам и отрезаем угловой профиль необходимой длины.
Если в профиле нет отверстий для креплений, то их необходимо просверлить с помощью дрели. Первое отверстие делаем на расстоянии 5 см от конца плинтуса, следующее — через 50-60 см и т.д.
Прикладываем профиль к стене по сделанным ранее отметкам и маркером ставим точки в просверленных отверстиях.
Делаем в стене отверстия и вставляем дюбели.
Крепим профиль на саморезы.
То же самое повторяем для остальных стен (пп.3-7).
Профиль на внутренних углах крепится встык, на наружных углах — под углом в 45 градусов.
С помощью рулетки отмечаем места крепления несущих шин. Первая отметка будет на расстоянии 30-40 см от стены, последующие — через 90-100 см, параллельно друг другу.
Отмеряем необходимую длину шины, излишки обрезаем ножницами по металлу.
Прикладываем несущую шину к потолку и маркером отмечаем два отверстия, которые находятся на расстоянии 30 см от начала и от конца шины.
Количество отмеченных отверстий между двумя этими точками будет зависеть от ширины вашего потолка. Отверстия обычно делаются через 1,2-1,5 м.
Вышеуказанные операции повторите для остальных несущих шин (пп.11-13).
Перфоратором делаем отверстия в отмеченных нами точках, вставляем дюбели.
Вы можете крепить несущую шину непосредственно на базовый потолок (при небольшом расстоянии) или на регулируемые подвесы. В первом случае шина крепится к потолку с помощью саморезов. Второй вариант предусматривает крепление к базовому потолку регулируемых подвесов, которые имеют специальную скобу для закрепления шины.
Расстояние между угловым профилем и несущей шиной должно составлять 1 см.
Отмеряем необходимую длину реечных панелей. Длина реек должна быть равна расстоянию между противоположными стенами минус 0,3-0,5 см.
Укладываем реечную панель на угловой профиль сначала по диагонали, затем аккуратно выпрямляем и защёлкиваем с помощью фиксаторов несущей шины.
Устанавливаем таким же образом вторую рейку рядом с первой.
Устанавливаем третью реечную панель в другом конце потолка во второй или третий ряд фиксаторов.
При необходимости корректируем высоту шин с помощью глубины ввинчивания саморезов (первый вариант крепления) или регулируемых подвесов (второй вариант крепления).
Устанавливаем оставшиеся реечные панели.
Если последняя рейка не подходит по ширине, то её необходимо обрезать. Для этого отмечаем нужное расстояние по всей длине реечной панели, острым ножом по линейке проводим глубокую линию, сгибаем и разгибаем панель до тех пор, пока она не разломится. Если рейка большой длины, то лучше сделать поперечные надрезы и отламывать каждую часть отдельно.
Устанавливаем обрезанную панель и закрепляем с помощью деревянных распорок или небольших кусочков углового профиля.
Делаем уборку помещения.
Если в ваши планы входит установка в реечном потолке точечных светильников, то это необходимо учесть при определении высоты потолка. Проводка прокладывается до установки реечных панелей (п.18), отверстия под светильники можно сделать с помощью кольцевой пилы-насадки на дрель.
Подробнее об установке встроенных светильников вы можете прочитать здесь.
Условия установки
Дом
Натяжной потолок
Условия установки
I. Потолки поставляются с завода в запечатанных картонных коробках. Пожалуйста, обращайтесь с картонными коробками осторожно.
II. Устанавливать потолки можно только в герметичных готовых зданиях, чистых и непыльных. Если потолочные картонные коробки подвергаются воздействию холода / замораживания, очень важно, чтобы они постояли в течение 24 часов в теплой среде перед открытием.
III. Потолки Barrisol не требуют особого ухода, поэтому доступен целый ряд чистящих средств, подходящих к отделке вашего потолка.
IV. Потолки изготавливаются на нашем заводе по индивидуальному заказу, при установке может потребоваться адаптация, поэтому монтаж и демонтаж потолков Barrisol в соответствии с их технической подготовкой обязательно должны выполнять только авторизованные монтажники, прошедшие обучение на заводе.
В. В случае снятия потолка Barrisol:
Нагрейте потолок с помощью генератора горячего воздуха.
Осторожно снимите гарпун с гусеницы с помощью специального съемника Barrisol и лопатки.
Дайте листу остыть перед складыванием и упаковкой.
Между слоями использовать защитную пленку.
VI. Монтаж потолков в строящихся новостройках можно производить только в закрытых, сухих и непыльных помещениях.
Камера статического давления должна быть на 100% герметичной.
Изоляционные материалы, установленные в камере статического давления, должны иметь класс пожарной безопасности M1 (негорючие)
Ящики для штор должны быть герметичными.
VII. Монтаж потолка в существующих постройках не требует снятия мебели; однако желательно убрать мелкие предметы в целях безопасности и накрыть любую мебель для защиты.
VIII. Освещение
Встраиваемые направленные прожекторы обычно совместимы с BARRISOL. Когда рассеянное тепло превышает 50 В C, обязательно установить изолирующее кольцо между розеткой пятна и листом BARRISOL.
Мощность спотов не должна быть выше 50Вт.Пятна, пропускающие более 60 В на металлическую розетку, несовместимы с потолками BARRISOL, даже если они оснащены изоляционными кольцами.
IX. Трансформаторы освещения обычно крепятся непосредственно к существующему потолку или стене. Barrispot рассчитан на установку трансформатора, к которому можно дотянуться рукой, не снимая потолок.
X. Вентиляция
Необходимо отрегулировать механическую вентиляцию, чтобы обеспечить сбалансированность притока и вытяжки воздуха.
Х.Не допускайте попадания острых предметов на потолок Barrisol, обращайтесь с потолком осторожно.
XI. Мы готовы помочь вам, если у вас возникнут технические или другие проблемы, пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами.
Основные процедуры установки — NEWMAT NorCal Inc.
ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТА / ПОЛЕВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
УСТАНОВКА ПРОФИЛЕЙ
РАСТЯЖЕНИЕ МЕМБРАНЫ
ПРОНИКНОВЕНИЯ
ДОСТУПНОСТЬ
ЧИСТКА
РЕМОНТ
ПАМЯТЬ
ОПИСАННАЯ ЗДЕСЬ ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ ОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ И НИКОГДА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РУКОВОДСТВОМ ПО УСТАНОВКЕ.ВСЕ СИСТЕМЫ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ NEWMAT ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ОБУЧЕННЫМ И ЛИЦЕНЗИОННЫМ ДИЛЕРОМ / УСТАНОВЩИКОМ NEWMAT. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ БЛИЖАЙШЕГО ДИЛЕРА / МОНТАЖНИКА.
1. ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТА / ПОЛЕВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Необходимо обследовать строительную площадку, чтобы получить точные полевые измерения для изготовления потолочной мембраны на заказ. Указанные измерения включают в себя измерения по периметру, а также по диагонали. Также изучите механическое оборудование над потолочной системой и сотрудничайте с различными участвующими торговцами, чтобы определить высоту потолка и порядок опоры для осветительных приборов, спринклеров, систем отопления, вентиляции и кондиционирования и т. Д.
2. УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ
A. Профили периметра
Профили по периметру обрезаются по размеру на месте и скошены для внутренних и внешних углов. В случае скрытых профилей (Ghost или Shadow) углы могут быть скошены или повернуты (вид радиуса). Затем профили по периметру крепятся с помощью следующих опций:
КРЕПЕЖ
СТЕНА
СОСТАВ БОЛЬШОЙ ВИНТ ВИНТ ТАПКОН ВИНТ САМОРЕЗИНОВЫЙ СКОБКА С Пневматическим приводом ЗАКЛЕПКА АЛЮМИНИЕВАЯ
СУХАЯ СТЕНА Х
штукатурка Х Х
ДЕРЕВО Х Х
БЕТОН / КИРПИЧ Х Х
МРАМОР / КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА Х Х
МЕТАЛЛ Х Х
Все видимые профили, включая Elegance, можно подобрать к выбранному цвету и отделке потолка либо путем окраски распылением, либо путем обертывания подходящим потолочным материалом.Покрытия с декором Elegance доступны в атласных цветах, подходящих к потолку, или с различными видами отделки деревом, имитирующими деревянную лепнину; Также доступны крышки с алюминиевым или золотым покрытием.
B. Двойной профиль
Двойные профили используются либо как инструмент дизайна для создания изгибов, куполов, форм и т. Д., Либо как технический инструмент для разделения больших потолочных площадей на потолочные панели (максимальный размер монолитных потолков составляет примерно 1200 квадратных футов) или для создания стык за проходом колонны.Двойные профили могут быть видимыми (Double Classical) или скрытыми (Double Ghost). Они разрезаются по размеру на месте. Double Classical можно подобрать по цвету и отделке к потолку. Double Ghost предлагает вариант вставки, который также можно подобрать по цвету и отделке к потолку. При использовании в качестве разделителя оба типа двойных профилей должны быть прикреплены к несущей конструкции; какая опора будет определяться размером потолка и пролетом двойного профиля.
3.РАСТЯЖЕНИЕ МЕМБРАНЫ
Изготовленная на заказ потолочная мембрана поставляется производителем с полужестким, предварительно приваренным по периметру гарпуном, готовым к установке. Используя тепло, чтобы сделать мембрану более гибкой, ее растягивают на место, вставляя гарпун в профили по периметру, начиная с противоположных углов, а затем продвигаясь по сторонам до завершения.
4. ПРОНИКНОВЕНИЕ
Проходки сделаны на месте для установки осветительных приборов, спринклерных головок, регистров HVAC и т. Д.К потолочной мембране приклеивается армирующее кольцо из ПВХ необходимого размера и формы, которое действует как втулка и защищает от разрывов.
5. ДОСТУПНОСТЬ
Для каждой процедуры обслуживания, описанной ниже, мы рекомендуем выполнять работу очень чистыми руками, чтобы не повредить панели и / или мембрану.
A. Система растяжения на месте от стены до стены
Гарпун (по периметру потолочной мембраны) может быть удален из профиля на настолько большую или малую часть, насколько это необходимо, чтобы обеспечить доступ к камере статического давления и механическим устройствам.Затем гарпун можно снова вставить в профиль, чтобы закрыть потолок.
B. Предварительно растянутые панели, изготовленные на заказ
1. Вставные панели: Для этого типа системы панели можно снимать и / или повторно устанавливать, просто наклонив их, чтобы они поместились в проеме решетки, а затем оставив их в решетке.
2. Панели с торсионными пружинами: Для этого типа системы необходимо выполнить следующую процедуру.
я. При необходимости вставьте съемник с одной стороны панели, имеющей пружины, как показано.Количество пружин на одной стороне будет варьироваться от двух (2) до пяти (5) в зависимости от размера панелей, но они всегда находятся на двух (2) противоположных длинных сторонах.
ii. Сначала потяните вниз с помощью инструмента, а затем вручную, чтобы вся сторона оказалась в нижнем положении, а пружины были полностью вытянуты, как показано.
iii. Потяните вниз вторую сторону вручную, чтобы вся панель оказалась в нижнем положении, а все пружины полностью разжались.
iv. Освободите пружины только с одной стороны, зажав их и выдвинув через прорезь, как показано на рисунке, и положите пружины на верхнюю часть панели.
v. Дайте панели осторожно повернуться вниз, чтобы она зацепилась за оставшиеся пружины с другой стороны. Теперь панель вертикальна и позволяет вам получить доступ к камере над ней.
vi. Поверните панель обратно в горизонтальное положение и, удерживая ее, вставьте пружины обратно в их положение, зажав их и сдвинув обратно через прорезь.
vii. Когда все пружины вернутся в свои гнезда, снова нажмите на панель, и пружины вернут ее в верхнее положение.
3. Поворотные панели: Чтобы получить доступ к системе поворотных панелей, вам нужно нажать на сторону защелки, чтобы освободить панель, или, если это защелка с винтом на четверть оборота, затем вставьте небольшую отвертку в прорезь и отпустите защелку таким образом. Панель будет вращаться в своей точке поворота; Убедитесь, что вы удерживаете панель во время вращения — не позволяйте панели свободно вращаться, иначе она может быть повреждена. Чтобы переустановить, поверните панель назад и либо нажмите на нее со стороны защелки, чтобы защелка снова защелкнулась, либо используйте небольшую отвертку для варианта винта на четверть оборота.
6. ЧИСТКА
Перед очисткой любой потолочной мембраны важно знать характер почвы. Если мембрана покрыта только небольшой пленкой пыли, вы можете использовать перьевой тряпкой или компрессор и просто равномерно продуть мембрану. Если вы попытаетесь использовать полотенце из микрофибры с чистящим средством или без него, вы можете усугубить ситуацию. Если на потолочной мембране есть какие-либо загрязнения, кроме пыли, очистите ее только полотенцем из микрофибры в соответствии с приведенной ниже таблицей:
ОЧИЩАЮЩИЙ РАСТВОР
ПРИРОДА ПОЧВЫ БЫТОВЫЙ УБОРНИК, ТАКОЕ КАК ФАНТАСТИЧЕСКИЙ, 409, И Т.Д. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ С ТЕПЛОЙ ВОДОЙ ДЕНАТУРИРОВАННЫЙ СПИРТ ИЛИ МИНЕРАЛЬНЫЙ СПИРТ ТРОЙНИК
Грязь Х Х
Смазка / смола Х Х
Краска Х
Мелок Х
Никотин Х Х
Остатки клея Х
Сажа Х
Указанное выше относится к опции точечной очистки.Если у вас есть мембрана, которую необходимо полностью очистить, свяжитесь с нами, и, в зависимости от отделки мембраны и характера почвы, мы предложим вам лучший вариант для такой же очистки.
7. РЕМОНТ
A. Определение
Разрыв потолочной мембраны можно устранить при следующих условиях:
1. Разрыв чистый, не более 3 футов в длину и 5 дюймов в ширину,
2. Разрыв должен быть отремонтирован в течение не более 10 дней с момента появления, и
3.края надрыва гладкие, не слишком зубчатые.
B. Процедура
Для устранения разрыва гарпун необходимо высвободить из профилей периметра в месте указанного разрыва, чтобы не прикладывать натяжение к поврежденной части потолка. Затем две стороны разрыва можно временно соединить вместе, используя скотч с лицевой стороны потолка. Накладку такого же цвета и отделки потолка можно нанести сверху и приварить холодной сваркой.Затем следует удалить ленту и очистить область.
8. ПАМЯТЬ
В случае скопления упавшего мусора или воды над потолком мембрана NEWMAT расширится и будет содержать то же самое. Чтобы удалить скопление, вы можете либо освободить часть гарпуна от профилей в нужном месте, либо использовать существующее проникновение. После снятия потолочная мембрана могла быть чрезмерно растянута или деформирована. За короткое время встроенная память вернет потолочную мембрану в исходное состояние.Однако, если вы хотите ускорить процесс, вы можете нагреть эту область с помощью фена или аналогичного источника. Ни в коем случае не используйте тепловую пушку.
Натяжные потолки | СТРОЙКА
Натяжной потолок можно использовать для создания уникальных форм и дизайнов.
Что такое натяжной потолок?
Натяжной потолок похож на подвесной потолок тем, что находится ниже несущего потолка комнаты. Натяжной потолок обычно состоит из куска поливинилхлорида (ПВХ), «растянутого» по площади и удерживаемого рамой, называемой «профилем по периметру».Профиль по периметру может быть изогнутым и иметь необходимую форму, а ПВХ можно покрасить или покрасить на любой вкус. В результате натяжные потолки предлагают большую свободу в выборе формы, цвета и освещения.
Зачем устанавливать натяжной потолок?
Натяжной потолок имеет те же преимущества, что и подвесной потолок. Он может замаскировать плохое состояние существующего потолка, скрыть провода, трубы или воздуховоды. Натяжные потолки часто устанавливают в домашних кинотеатрах или музыкальных комнатах для их звукоизоляции или улучшения акустики.Натяжные потолки также можно установить быстрее, чем многие другие виды отделки потолка.
Из чего делают натяжной потолок?
Большинство натяжных потолков изготовлено из негорючей ПВХ-мембраны, которая крепится к алюминиевым перилам (также известным как «профили по периметру»). ПВХ может быть покрыт краской с высоким или низким глянцем или напечатан / раскрашен изображениями или узорами. По этой причине натяжные потолки популярны в магазинах и на выставках. ПВХ-мембрана состоит из множества листов, соединенных вместе — рекомендуется проверить качество стыков перед покупкой конкретного продукта.
Как устанавливается натяжной потолок?
Для установки натяжного потолка по внутреннему периметру помещения крепят направляющие. Затем листы ПВХ прикрепляются к направляющим и стягиваются с помощью тепла.
Чем натяжные потолки отличаются от подвесных потолков?
Натяжной потолок обладает всеми преимуществами подвесного потолка. Его можно установить, чтобы он напоминал плоский потолок, или из него можно было преобразовать купола, арки и органические трехмерные формы, которые не могли быть достигнуты с помощью системы решетки и плитки для подвесного потолка.ПВХ также можно снимать для химической чистки.
Преимущества
Помогает замаскировать неровные или поврежденные потолки
Может скрывать провода, трубы и воздуховоды
Можно использовать для создания уникальных форм и дизайнов
Легко чистится
Быстрая установка
Хорошо для акустики
Недостатки
Иногда используется для сокрытия серьезных повреждений или заражения вредителями
Может быть дороже других вариантов
Работа без шума и пыли.Как устанавливаются натяжные потолки?
Дом »Статьи »Работайте без шума и пыли. Как устанавливаются натяжные потолки?
Вы решили заказать натяжные потолки и это логично, вы изучили множество вариантов и решили остановиться на этом варианте, потому что он имеет массу преимуществ. Прежде чем позвонить в компанию, которая его изготовит и после этого установит, вас наверняка интересуют принципы установки. Сама по себе технология проста.Мы не будем углубляться в это, достаточно краткого описания, и вы поймете, как потолки стали идеально ровными. Для начала по периметру делается багет — это специальная крепежная рамка, за счет которой крепится белье. Белье довольно гибкое, но только когда становится теплым. Поэтому неудивительно, что среди монтажников приборов будет тепловентилятор. С его помощью нагреется воздух, в результате чего белье будет растянуто. Теперь его легко закрепить в крепежной раме. В процессе монтажа потолок сильно нагревается для достижения идеально ровной поверхности.Так что каждый бордюр надежно закреплен, и теперь лайнер должен остыть. При охлаждении до нормальной комнатной температуры белье сжимается и растягивается. В итоге получается идеально ровный потолок. При установке натяжных потолков монтажники не собирают много мусора и пыли. Через несколько минут все станет ясно, и вы будете просто любоваться конечным результатом. Однако нужно предусмотреть некоторые моменты. Лучше, если вы закончите все остальные работы — отделку стен и пола, установку окон и дверей.В противном случае при установке окон или отделке стен натяжные потолки могут быть повреждены. Помните, что обои и мощеную плитку лучше вешать на верхнюю часть потолка и не оставлять зазоров между потолком и стеной. Натяжные потолки нельзя устанавливать сразу после наклеивания обоев, так как при укладке воздух нагревается. Не торопитесь ставить душевую кабину перед установкой натяжного потолка. У мастеров не было возможности переместить его, поэтому установить потолок стало довольно сложно.В любом случае, если у вас есть какие-либо опасения или сомнения по поводу процедуры установки, вы можете поговорить с профессионалом, и они все объяснят, чем у вас не будет никаких сомнений. Натяжные потолки — настоящее чудо. И творить это чудо только удовольствие.
Натяжные потолки за и против
Пришло лето — пора отпусков и ремонтов. И если некоторые из вас все же предпочитают уезжать на теплый берег, то остальным все же придется столкнуться с суровой реальностью и начать ремонт в своем доме. В этой статье мы рассмотрим такой вопрос, как натяжные потолки, их плюсы и минусы.
Начнем с главного — есть два вида натяжных потолков: со швом и без шва. Бесшовные модели — более дорогое удовольствие по сравнению с другими вариантами. Но цена окупается за весь срок эксплуатации — такие потолки после установки прослужат вам почти вечность. Кроме того, вы можете выбрать вариант, который идеально вам подходит под общий стиль вашего дома. Ведь разнообразие натяжных потолков настолько богато, что вы даже не представляете. Сюда входят потолки в виде арок, дуг, волн, уровней и даже в виде пустынь или дюн.В ассортименте также есть фактуры и цвета.
Главное преимущество в том, что в ремонте помогают натяжные потолки — потолки не нужно штукатурить, а просто выравнивать. Этот вид покрытия также очень удобен для электромонтажа, можно монтировать провода прямо под натяжным потолком.
Достоинством также является простота установки и скорость. Продолжительность всех работ будет равна всего одному дню. Также после установки такого потолка в комнате не остается мусора и пыли, как это бывает с обычным.К тому же, даже если ваш дом «сядет», то на потолках это никак не отразится.
Огромным плюсом является то, что натяжные потолки работают по принципу звукоизоляции. Также они не боятся коррозии, так как не вступают в реакцию с какими-либо химическими элементами. Также они не конденсируют влагу на своей поверхности, а потому просто незаменимы для вашей ванной комнаты.
Плюсы — это такие факты, как экологичность материалов, из которых изготовлены натяжные потолки, и их нестабильность.
Кроме того, моющаяся поверхность таких потолков является естественным преимуществом. Даже если соседи зальют вас водой, вашей квартире ничего не угрожает, так как вся влага останется в конструкции, и тогда вы сможете откачать ее, не повредив мебель и другие предметы интерьера.
Ну и еще одним плюсом конечно будет эстетическое удовольствие. Если вы ставите натяжные потолки со светодиодной подсветкой, то вы не можете не оценить шик, который появляется в вашей квартире.
А теперь поговорим о минусах.Во-первых, это неприятный запах, который появляется сразу после установки. Такая роскошь вам не подойдет даже при низких потолках, так как за счет натяжных потолков они станут еще ниже. Проблема может заключаться в том, что вся эта конструкция станет хорошим убежищем для всевозможных насекомых вроде комаров.
Как видите, у натяжных потолков есть свои плюсы и минусы. Вы можете обсуждать это сколько угодно. Помните, главное, что в этом мире нет ничего идеального, а комфорт и удобство, которые предоставляют вам натяжные потолки, не могут сравниться ни с чем.Безопасные вкладки
Натяжные потолки | Ремонт и демонтаж натяжных потолков
Услуги по натяжным потолкам в Фениксе
Натяжные потолки обычно изготавливаются из тонкой подвесной мембраны, которая закрепляется на направляющей. Эти потолочные системы придадут помещению безупречный вид. В службе удаления попкорна с потолков Phoenix одна из наших задач — установка натяжных потолков в жилых, коммерческих и промышленных объектах в Фениксе и его окрестностях.
Преимущества натяжных потолков
Натяжные потолки обычно качественные, безопасные, практичные и экономичные. Они используются в широком спектре приложений. Потолки не требуют ухода и не имеют конденсата. Они не отслаиваются, не отслаиваются и не трескаются. Они являются идеальной альтернативой подвесным потолкам, поскольку их можно быстро и легко установить, не создавая неудобств для вашего дома или бизнеса.
Подготовка поверхности перед укладкой не требуется.Они негорючие и нетоксичные. Вы можете выбрать понравившийся вариант из широкого спектра цветов и фактур. Некоторые из доступных текстур включают атласную, матовую, прозрачную, металлическую и глянцевую. Гарантия на большинство этих потолков составляет 15 лет.
Наши возможности
Наша цель — предоставить нашим клиентам самые лучшие натяжные потолки. Стоит отметить, что эти потолки доступны в более чем 100 цветах и более чем 9 различных вариантах отделки.Потолки можно использовать для создания идеального блеска. Поскольку они гибкие, им можно придать изгибы или дуги, чтобы создать потрясающий эффект в дизайне интерьера. Вы можете встроить в потолок светильники и другие аксессуары, чтобы сделать его более эффективным и универсальным по сравнению с подвесными потолками.
У нас есть натяжные потолки с прекрасными акустическими и тепловыми свойствами, обеспечивающие соотношение цены и качества и долговечные. Мы понимаем, как заботиться о вашем помещении.Если у вас есть видение преобразовать свой дом и вам нужен натяжной потолок, вы можете позвонить нам по телефону (602) 935 — 9141. Мы превратим ваше видение в надежное и экологически чистое. Мы не только подберем оригинальное решение для вашего дома, но и безупречно все воплотим в жизнь. Мы всегда к вашим услугам.
Хорошая сторона этой технологии в том, что она сделает ваш дом запоминающимся для всех. Наши изделия служат заменой гипсокартона или дополнением.Если у вас есть новые строительные проекты, это поможет избежать утомительного монтажа гипсокартона.
Если вы делаете новое строительство, это помогает устранить необходимость в установке гипсокартона, что одновременно и сложно, и утомительно. Это также ускоряет процесс и облегчает очистку. Вам обязательно понравятся результаты.
Наша команда профессионалов работает честно и целеустремленно. Они используют высокотехнологичные установочные машины для проведения измерений, инспекций, исследований, а также мы устанавливаем материалы.Мы можем дополнить вашу комнату образцовым дизайном потолка и фактурой.
Свяжитесь с нами сегодня
Наши решения созданы для удовлетворения потребностей наших клиентов. Наша цель всегда превзойти их ожидания. Кроме того, мы твердо намерены делать все возможное при выполнении вашего проекта. Мы обслуживаем различные города в районе Феникса, такие как Чендлер, Меса, Скоттсдейл, Тусон и Темпе.
Вы можете воспользоваться преимуществами быстрого и чистого процесса установки.Мы не оставляем беспорядка, и вам даже не придется убирать мебель. Вам не нужно беспокоиться о цене натяжного потолка, мы можем предоставить вам предложение без каких-либо обязательств. Вы можете связаться с нами по телефону (602) 935 — 9141, чтобы получить бесплатную консультацию или договориться о встрече.
Полная сертифицированная программа обучения, установка натяжных потолков и представительство
Полная сертифицированная программа обучения, установка натяжных потолков и представительство
Системы натяжных потолков предлагают множество преимуществ:
Больше никакой штукатурки
Установка за один день без беспорядка
Навсегда скрыть дефекты потолка
Гарантия производителя
Не требует обслуживания
Шумопоглощение
Отталкивает запахи и бактерии
Быстрая чистая установка
Строительные нормы — сертифицированы для Канады и США
Информация о компании:
Laqfoil Ltd.является единственным производителем и ведущим поставщиком натяжных потолков и сопутствующих технологий натяжных потолков в Северной Америке, предлагая высококачественные решения для жилой и коммерческой недвижимости.
Потолочные изделия Laqfoil можно использовать на этапе строительства или ремонта для любого жилого или коммерческого проекта.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Спектр применения наших потолков практически неограничен. Они подходят для любого стиля жилого декора и дизайна интерьера, помещений для обработки пищевых продуктов, дизайна здравоохранения, дизайна выставок, институциональных пространств, дизайна гостеприимства, образовательного дизайна, дизайна рабочего места, крошечных домов, переносных домов, всплывающих магазинов, розничного дизайна, коттеджи, влажные помещения, внутренние, наружные и переходные помещения, а также нормы пожарной безопасности U.С. и Канада.
АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ LAQFOIL :
В наш ассортимент входят потолочные и настенные покрытия, световые короба, трехмерные формы, а также плитка и панели, покрытые натяжными потолками. Наши материалы представлены в более чем 280 цветах и имеют глянцевую, матовую, атласную и текстурированную поверхность с текстурой холста, на которую можно наносить цифровую печать. У нас также есть полупрозрачные мембраны для применений с задней подсветкой и мембраны с легким блеском. Каждое приложение изготавливается на заказ в соответствии со спецификациями наших клиентов.
Вся продукция Laqfoil производится в Торонто. Смотрите больше в нашем видео здесь.
Начните свой бизнес или добавьте установку натяжных потолков к услугам, которые вы сейчас предлагаете. Отремонтируйте дома и квартиры, установив глянцевые или матовые потолки быстро и без беспорядка, установите безупречные проекционные экраны, простирающиеся от потолка до пола, и добавьте акустические потолки в комнатах домашнего кинотеатра. Настройте офисы, выставочные залы или коммерческие помещения любого типа, предлагая распечатки любых изображений с высоким разрешением, растянутых на стенах и / или потолках.

18Июн
Демонтаж и установка унитаза: Сколько стоит демонтаж и монтаж унитаза
18 Июн 1976 alexxlab Комментировать
Сколько стоит демонтаж и монтаж унитаза
Установка унитаза – одна из самых распространенных сантехнических услуг. Пользуется популярностью особенно в новостройках. Для таких работ практически всегда нанимают специалиста, который умеет выполнять все аккуратно, правильно, качественно и быстро. Очень редко хозяева берутся за подобные задания самостоятельно. Все дело в сложности работ. Кроме простой установки может понадобиться так же демонтаж старого унитаза. В этом случае сложность задачи увеличивается вдвое, особенно если старая сантехника крепко зацементирована или есть труднодоступные места. То есть в итоге две услуги включены в одну.
Сколько стоит демонтаж и монтаж унитаза – вот тот вопрос, который интересует всех желающих сделать ремонт в ванной комнате. А цена зависит от вида конструкции и вряд ли полную цену вам смогут сказать сразу. Скорее всего, сначала специалист оценит работу по стандарту, а дальше она будет меняться в зависимости от трудностей, возникших во время работы.
Демонтаж старого унитаза, во время замены сантехнических коммуникаций – обязательное условие. Только специалист знает, как сделать работу так, чтобы избежать лишних трат и проблем. Если не соблюдать последовательность шагов и пренебрегать определенными правилами это может привести к затоплению.
Стоимость демонтажа унитаза полностью зависит от того какие трудности возникают в процессе работы.
В стандартную смету входят обычно:
Перекрытие воды.
Слив воды из бачка.
Демонтаж гибкой подводки.
Удаление бачка.
Демонтаж креплений.
Удаление унитаза.
Установка нового сантехнического прибора не менее щепетильное занятие. От правильности проделанной работы зависит, насколько надежно он будет работать в дальнейшем и как долго сможет прослужить.
Стоимость монтажа унитаза включает в себя:
Установка сантехнического прибора.
Его подключение к канализации.
Сборка арматуры сливного бачка. Его регулировка.
Проверка на протечки.
Естественно, перед этими всеми работами предполагается выезд сантехника на дом и приблизительная оценка работ.
Сколько стоит демонтаж и монтаж унитаза
Для того чтобы сориентировать пользователей на какую сумму во время ремонтных работ стоит рассчитывать именно для установки сантехнического прибора портал «Ремонтик» предлагает рассмотреть средние цены на все связанные с этой услугой работы.
Сколько стоит демонтаж унитаза
Демонтаж Цена, руб
Встроенного 450-650
Напольного 300-550
Подвесного 350-500
Приставного 350-600
Писсуара 300-500
Биде 350-600
Сколько стоит монтаж унитаза
Виды работ Цена, руб
Установка и сборка унитаза отечественного производителя 1500-2000
Установка и сборка импортного унитаза 1800
Установка унитаза навесного с инсталляцией 3500-4500
Установка унитаза навесного без инсталляции 1000-1500
Установка биде 2000-3500
Сбор и регулировка арматуры бачка 1300-1800
Замена гофры 750-100
Сколько стоит демонтаж и монтаж унитаза в комплексе
Виды работ Цена, руб
Замена унитаза с бачком от отечественного производителя 2000-3000
Замена импортного унитаза 2500-4000
Замена подвесного унитаза с инсталляцией 4000-5000
Кроме представленных выше работ так же отдельно оплачивается замена труб при необходимости, стяжка после демонтажа. Возможные услуги, которые могут понадобиться: ремонт сливного механизма, устранение засора, устранение течи, вынос старого унитаза и так далее.
Все цены учитывают только работу, материал покупается отдельно.
Стоимость услуги зависит от типа сантехнического устройства: тарельчатый унитаз с косым выпуском или прямым выпуском, или козырьковый унитаз.
Этапы установки унитаза:
Подготовительный этап. Сначала перекрывается вода. Мастер обязан демонтировать и вынести старый сантехнический прибор, а также убрать из рабочего помещения все лишнее. Обязательно нужно удалить все крепления и любые другие неровности, которые могли остаться.
Установка. Устанавливается втулка в канализационную трубу. На нее так же устанавливают отдельные крепежи и прокладки. Далее монтируют уже унитаз. Чтобы он крепко был приделан к полу, используют специальный эпоксидный клей или силиконовый.
Подключение воды. Сначала крепят сливной бачок, а потом собирают и регулируют работу механизма и кнопки. В конце ставят сидение и подключают воду.
Проверочный этап. Пробуют спускать воду и наблюдают некоторое время, не течет ли вода в местах соединения.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что услуга по демонтажу и установке унитаза должна выполняться профессионалами. Такая работа требует много внимания, аккуратности и опыта. Сложности во время работы можно удалить, только имея большую практику и зная все нюансы. Потому вызов мастера — это самый лучший вариант, для того, чтобы сделать хороший ремонт в туалете или ванной комнате.
Возможно Вам будет также интерестно:
Демонтаж унитаза — цена в Москве: стоимость работ по демонтажу и монтажу унитаза
Если вы хотите заменить сантехнику, обратитесь к исполнителям Юду – их цена на демонтаж унитаза в городе Москва будет невысокой. Частные мастера предоставят вам качественный демонтаж и установку биде, умывальника, ванны и другой сантехники по низким расценкам. Ознакомьтесь с прайсом и закажите услуги исполнителей, предлагающих низкую стоимость работ.
Как мастера демонтируют унитаз
Прежде чем выполнять замену унитаза в квартире, необходимо провести демонтаж старой сантехники. Сделать это качественно могут только профессионалы. Они знают, как правильно провести монтаж нового унитаза, умывальника или биде.
Сначала специалисты демонтируют старую сантехнику. Работы по демонтажу выполняются в несколько этапов:
перекрытие подачи воды
удаление воды из сливного бачка
демонтаж подвесного бачка и гибкой подводки
снятие креплений
Когда эти работы будут выполнены, можно демонтировать сантехнику. При демонтаже унитазов мастера пользуются надежными разводными ключами — это обеспечивает скорость и качество работы.
Исполнители Юду профессионально выполняют установку любого вида подвесного или напольного унитаза:
воронкообразного
тарельчатого
козырькового
Закажите качественные услуги специалистов установки сантехники по низкой стоимости. На сайте youdo.com вы найдете телефоны и другие контактные данные мастеров.
Срок выполнения демонтажных сантехнических работ
Чтобы снять старый унитаз, не нужно много времени. Если демонтажными работами занимается профессионал, они проходят быстро.
Мастера, предлагающие услуги по монтажу сантехники, быстро снимут унитаз. Через час сантехническое оборудование демонтируют, а новое биде установят еще через два часа. Исполнитель назовет точное время выполнения работы, приехав к вам на квартиру и оценив сложность задачи.
Преимущества заказа сантехнических услуг на Юду
Если вы хотите быстро поменять унитаз, вызовите сантехника, зарегистрированного на youdo.com. Наши исполнители осуществляют бесплатные выезды для предварительного осмотра, после чего говорят, сколько стоит демонтаж и установка унитаза.
Мастера, занимающиеся монтажом и ремонтом сантехники, сразу приступят к работе. Если вы еще не приобрели унитаз, выбранный исполнитель поможет в выборе и доставит его на дом.
Исполнители Юду предоставят вам выгодные условия:
бесплатный выезд на дом
доставку унитаза
уборку оставшегося после работы мусора
качественный демонтаж и установку унитаза по доступной цене
Ознакомьтесь с прайсом и закажите недорогие сантехнические услуги исполнителей Юду. Вызвать мастера легко — телефон и другие контактные данные вы найдёте в личных профилях.
Сколько стоит демонтировать старый унитаз
Во многих сантехнических фирмах цены на работу мастеров выше средних. У специалистов, зарегистрированных на Юду, одна из самых низких в городе Москва стоимость демонтажа унитазов. Вы сами можете назначить цену за работу профессионала, ориентируясь на среднюю стоимость монтажа сантехники и объем работ, которые необходимо выполнить.
Сравните прайсы исполнителей, выберите наиболее подходящие условия и закажите услуги – цена на демонтаж унитаза у зарегистрированных на сайте Юду сантехников будет приемлемой, а качество высоким.
стоимость демонтажа и установки, как поменять своими руками?
Среднестатистическому обывателю всегда казалось, что услуги сантехника стоят неприлично дорого. Казалось бы, что такого сложного может содержать замена унитаза старого на новый. Но стоит только самостоятельно выполнить эту операцию, приходит понимание, что любое дело требует определенных знаний и умений, и не так уж и проста работа сантехника.
Выбираем новую модель
В этой части статьи мы не будем касаться дизайнерских или технических особенностей данной сантехники, предлагаемый выбор достаточно обширен, ознакомиться с особенности различных моделей можно в других материалах нашего сайта. Поэтому мы остановимся только на технических моментах, связанных с заменой унитаза.
В первую очередь, определитесь, планируете вы осуществить замену только унитаза, или предполагается и частичная замена канализационной сети. В последнем случае, выбор моделей значительно увеличится.
Прежде чем выполнить демонтаж унитаза, рекомендуем уточнить все детали и приобрести новое устройство. Ведь, может быть, понравившуюся модель придется ждать в течение нескольких дней.
Новое устройство должно обеспечивать максимально комфортные условия, поэтому необходимо соблюдение ряда размеров:
от входной двери в помещение до унитаза не должно быть меньше чем 60 см,
от боковых граней унитаза до стен расстояние должно составлять 20 и более сантиметров в обе стороны.
Измеряя эти параметры, учитывайте, что некоторые модели значительно сдвинутся вперед от задней стены помещения.
Большую роль будет играть форма слива унитаза, особенно если вы планируете подключение к существующей канализационной системе.
Все модели по этому показателю можно разделить на следующие категории:
Унитазы с наклонным (косым) выпуском — наиболее распространенная модель, подключение осуществляется при помощи гофрированной трубы.
Унитазы с прямым выпуском, такая форма больше присуща настенным (подвесным) моделям сантехники.
Унитазы с вертикальным выпуском встречаются гораздо реже, особых проблем с установкой не возникает.
Виды слива унитаза
Учитывая эти параметры, можете спокойно выбрать унитаз, который вам больше всего понравится или впишется в интерьер комнаты.
Демонтаж старого унитаза
Замена унитаза своими руками начинается с демонтажа старого устройства. Если предстоит снять не так давно установленный прибор, подключенный к системе пластиковой канализации, особых вопросов и проблем возникнуть не должно. Гораздо хуже обстоят дела с сантехникой, которая была установлена несколько десятилетий назад.
В этом случае придется столкнуться с рядом сложностей, а именно:
Отсоединение бачка может быть осложнено состоянием крепежных элементов. Чаще всего, они значительно проржавели, крепежные болты, устойчивые к коррозии, были в те времена большой редкостью.
Демонтаж чаши унитаза. Основная причина затруднений связана с состоянием того же крепежа, но, кроме этого, не исключен вариант, когда унитаз был установлен на цементный пол, что создаст дополнительные трудности.
Отсоединение выпуска унитаза от чугунной канализации. Раньше такие соединения выполнялись методом чеканки паклей и последующей заделки цементным раствором, расстыковать соединение достаточно проблематично.
Если стоимость замены унитаза специалистом станет для вас хорошим стимулом, можно попытаться выполнить этот процесс самостоятельно.
Перед демонтажем унитаз необходимо:
продезинфицировать,
слить воду из бачка,
отключить от системы водопровода.
Если вам не требуется сохранить старое устройство, то проблема, можно сказать, решена. Достаточно вооружиться молотком и несильными ударами разбить прибор на несколько частей. Главное не повредить канализационную чугунную трубу. Кстати, такую работу надо выполнять в защитных перчатках и очках.
Демонтировать унитаз с сохранением целостности проблематично даже специалисту, но при определенной осторожности и везении — это возможно и самостоятельно, тем более, если вы знаете, сколько стоит поменять унитаз.
При невозможности открутить крепление бачка, можно перепилить соединяющие болты. Доступ к ним болгаркой обычно затруднен, поэтому придется воспользоваться полотном от ножовки по металлу. В это время, желательно, чтобы кто-нибудь помогал придерживать бачок.
Крепление чаши унитаза, скорее всего, тоже придется срезать, но в этом случае, вероятно, будет возможность применить болгарку с обрезным кругом по металлу.
После того как болты срезаны, необходимо аккуратными движениями сорвать унитаз с цементного основания.
Для того чтобы отсоединить прибор от чугунной канализации, понадобятся узкое зубило и молоток. Дело все-таки не очень приятное и простое, поэтому придется проявить достаточную гибкость в условиях тесной комнаты. Несильными ударами, направленными вдоль стыка, необходимо убрать цементную чеканку, делать это необходимо по всей окружности небольшими захватками.
Таким же образом, при помощи зубила или другого тонкого инструмента извлекается льняная пакля из соединения.
При выполнении этой операции время от времени необходимо пытаться осторожно расшевелить соединение и извлечь унитаз.
Перед началом выполнения подобных работ рекомендуем посмотреть, как осуществляется замена унитаза — видео на данную тему поможет понять некоторые нюансы процесса.
Монтаж напольного унитаза
Весь процесс установки унитазов такого типа обычно описан в инструкции, прилагаемой к изделию, поэтому остановимся лишь на основных моментах.
В первую очередь, необходимо тщательно очистить горловину чугунной канализации. При помощи силикона в ней фиксируется резиновый манжет, который будет выполнять функцию переходника, необходимого для подключения гофрированного шланга.
Устанавливаем унитаз на выбранное место, проверяем возможность подключения при помощи гофры.
Очерчиваем на полу контур унитаза и места крепежа.
Желательно, чтоб установка унитаза на кафельную плитку выполнялась на резиновую прокладку, если такой детали в комплекте не оказалось, можно воспользоваться толстым линолеумом.
Высверливаем в полу отверстия под дюбеля, для этого обычно необходимо победитовое сверло диаметром 10 мм. Самым сложным будет просверлить декоративное покрытие керамической плитки, на этом этапе пользоваться перфоратором нельзя, плитка может лопнуть.
Перед тем, как поменять унитаз своими руками, наклеиваем на отмеченное место крепления кусочек скотча, он не даст скользить сверлу по гладкой поверхности.
Начинать сверление необходимо дрелью на малых оборотах, постепенно увеличивая их, после того, как будет пройдена плитка, можно включить режим перфоратора.
Вставляем в просверленные отверстия дюбеля, устанавливаем унитаз на место и крепим его при помощи специальных болтов, не забывая установить прокладки из мягкого материала.
Собираем внутренний механизм бачка и крепим его к чаше унитаза специальными болтами через резиновое кольцо, если оно есть в комплекте. Подтягивать болты следует предельно осторожно, при чрезмерных усилиях бачок может лопнуть. Поэтому не стоит усердствовать, болты при необходимости можно будет подтянуть позже, главное, добиться устранения течи в месте соединения.
Заключительным этапом станет подключение к водопроводу и канализации, регулировка сливного механизма.
Как видите, замена и установка унитазов может быть выполнена и самостоятельно, но все-таки специалист сделает это быстрее и качественнее, правда, значительно дороже.
Для установки подвесных унитазов мы рекомендуем применять специальные инсталляции, которые совмещают в себе несущий каркас, устройства для крепления бачка и подключения коммуникаций. При этом инсталляция является отличным декоративным элементом, который может вписаться в любой дизайн.
Демонтаж и установка унитаза
Демонтаж унитаза, как и в случае с ванной, начинается с отключения подачи воды. После этого из него сливают всю воду и откручивают подающий шланг. Следующий этап – откручивание креплений бачка и самого унитаза. Как правило, удерживающие болты сильно заржавлены, в этом случае их стоит обработать специальным составом для разъедания ржавчины.
Видео: сборка, установка и подключение унитаза.
Затем необходимо отсоединить от канализационной трубы слив. Если унитаз достаточно новый, то сделать это довольно просто, а вот в старых домах сливы обычно заделаны цементной обмазкой. Тогда придется сбивать обмазку зубилом и молотком. После снятия унитаза канализационный выход нужно обязательно закрыть пробкой или заглушкой. Дело в том, что газы канализации не только плохо пахнут, но еще и достаточно токсичны и легко воспламеняются.
Установка нового унитаза
Устанавливают унитаз, как и всю сантехнику, после завершения отделочных работ.
Порядок действий:
•   Подключение канализационного слива. На слив унитаза крепится либо гофротруба, либо жесткий патрубок, который подсоединяется к сливу канализации через резиновую манжету-уплотнитель. Стоит помнить, что при использовании резиновых уплотнителей место входа в канализацию нельзя обрабатывать цементом.
•   Подготовка ввода воды. Для подводки лучше всего подойдет гибкий шланг, который накручивается на вход бачка и на кран водоподачи. Причем нужно обратить особое внимание на диаметры креплений на обоих концах гибкого шланга. Дело в том, что подающие выходы могут быть рассчитаны на трубы разных диаметров (например, 1/8” или ¾”).
•   Монтаж самого унитаза. Может выполняться несколькими методами: с помощью залитых в стяжку анкеров или дюбелей, шурупами к предварительно вмонтированной в стяжку деревянной основе, при помощи эпоксидной смолы или дюбелей к напольному покрытию. При капитальном ремонте обычно применяют анкерное крепление или монтаж на основу, а при размещении на плиточном покрытии применяют смолу или дюбели. Причем и под анкерные гайки, и на дюбели нужно надеть резиновые прокладки, которые защитят унитаз от растрескиваний при затягивании.
•   Сборка унитаза. На установленном основании закрепляется бачок (или подводится шланг от подвесного бачка), после чего можно проводить проверку работоспособности унитаза. Для этого достаточно открыть подачу воды и подождать наполнения бачка. При необходимости сливной механизм можно подрегулировать (скорректировать скорость наполнения и количество набираемой воды). Делается это согласно инструкции к бачку и правилам сантехнических работ.
Также можно смонтировать подвесной унитаз, который не контактирует с полом, весь его вес приходится на стену. Для этого делается рама, прочно фиксирующаяся на несущей стене, а к этой раме анкерами крепится унитаз. По этому же принципу выполняется и монтаж подвесного бачка.
Стройматериалы для установки унитаза
Полезные статьи по ремонту:
Установка душевой кабины
Установка смесителя
Демонтаж и установка полотенцесушителя

Установка и Замена Унитаза — Стоимость в Санкт-Петербурге
1. Безопасный ремонт на дому
Ремонт относится к жизненно необходимым видам деятельности, поэтому Вы по-прежнему можете заказать ремонт крупной бытовой техники (холодильников, стиральных, посудомоечных машин и пр.) на дому и другие виды работ.
✅ Мы заботимся о Вас, поэтому в связи с эпидемией перед выходом на работу все мастера измеряют температуру. Если Вы вызовете мастера на дом, то он придет к Вам с температурой 36,6 без насморка и кашля.
✅ Каждый наш мастер всегда носит с собой бахилы, а перед ремонтом он вымоет руки в горячей воде с мылом и (по Вашему желанию) может надеть трёхслойную медицинскую маску. Все запчасти обрабатываются антисептическими средствами.
✅ Мастер будет работать в хлопчатобумажных перчатках.
✅ Вы можете оплатить ремонт бесконтактно по карте.
2. Безопасный ремонт в мастерской
Мелкую бытовую технику (телевизоры, утюги, фены, пылесосы и пр.) Вы можете принести в наши мастерские.
✅ Все управляющие наших мастерских работают, только если у них температура 36, 6, без насморка и кашля, в масках.
✅ 2 раза в день мы проводим уборку пола и обработку всех ручек и контактных поверхностей.
✅ В мастерских есть терминалы бесконтактной оплаты, и мы призываем Вас пользоваться ими во время карантина. Документы также можно оформить бесконтактно.
3. Безопасная доставка техники в мастерские и домой
Однако мы советуем Вам по возможности оставаться дома и, в случае необходимости ремонта мелкой техники, вызывать курьера. Курьер отвезёт Вашу технику в ремонт, в нашу мастерскую и привезёт обратно отремонтированную.
✅ Все курьеры допускаются к доставкам только в том случае, если мы убедились, что у них нет кашля, насморка и температуры.
✅ У курьера с собой будет терминал бесконтактной оплаты, которым можно воспользоваться, чтобы не контактировать с деньгами.
Демонтаж унитаза, подготовка пола к новой сантехнике
С целью сэкономить финансы во время проведения ремонта, множество мастеров берет на себя большую часть работ. Некоторые виды работ без опыта, навыка и определенной сноровки выполнить сложно (например, монтаж натяжного потолка), с другими же не составит труда справиться и новичку. Работы с сантехникой относятся к несложным видам деятельности, здесь важно четко соблюдать последовательность действий и технику безопасности. К примеру, демонтаж унитаза – несложная процедура, выполнив которую самостоятельно, появится возможность сэкономленные средства потратить на качественную европейскую сантехнику.
Когда требуется замена унитаза
Замена унитаза бывает спланированной или экстренной. При планировании смены унитаза вы получаете ряд преимуществ:
Нет срочности в выборе и покупке новой сантехники, а, следовательно, к выбору можно подойти более ответственно, и уж точно не забыть купить расходные и необходимые материалы.

Выбор унитаза не ограничен характеристиками предыдущей модели, при капитальной замене вероятней всего предстоит полноценный ремонт, со вскрытием полов, а значит, нет необходимости выбирать конкретную модель.

Экстренная замена унитаза потребуется в случае внезапного выхода из строя старой сантехники. Такое случается при поломках, трещинах и сколах, при падении тяжелых предметов на унитаз.
Если трещина, образовавшаяся на чаше унитаза, несущественна, не протекает и не машет пользованию сантехникой – не спешите, спокойно выберете необходимый аксессуар, подготовьтесь к его замене. Если трещина или скол на унитазе большие, вода вытекает и дальнейшее пользование унитазом невозможны, подбирайте модель аналогичную имеющейся, чтобы ремонт унитаза провести быстро и без дополнительных работ и порчи ремонта. При образовавшейся трещине на бачке унитаза, замена тоже должна быть быстрая, такая сантехника не пригодна к использованию.
Подготовка к демонтажу унитаза
Чтобы работа прошла по плану, без экстренных ситуаций, необходимо подготовить инструменты (потребуется шуруповерт, набор гаечных ключей, возможно ножовка по металлу, канцелярский нож) и непосредственно унитаз. Изучите теоретическую информацию. Не забывайте и о технике безопасности, объем которой зависит от предстоящих работ. Если перед началом процедуры не удается оценить масштабы работы, то по крайней мере в процессе выполнения демонтажа не забывайте о безопасности. Если потребуется выполнить часть работ болгаркой, предварительно оденьте защитные очки на глаза, перчатки и одежду с длинным рукавом, чтобы искры не попали на кожу или в глаза. При любом объеме работ демонтаж унитаза требует полного перекрытия воды, чтобы в процессе работы не произошло потопа.
Демонтаж унитаза
Пришло время изучить пошаговую инструкцию по снятию унитаза со старого места. Работа состоит из нескольких последовательных этапов.
Подготовка унитаза к демонтажу. Удалите видимые загрязнения с бачка и чаши унитаза. Перекройте воду и проверьте результат: откройте кран, если вода не течет – можно приступать к демонтажу. Удалите из санузла все, что может мешать работе. Воду с бачка слейте, подготовьте несколько кусков материи, чтобы заткнуть ими канализационный выход после снятия унитаза с места.

Демонтаж бачка унитаза. Выкрутите кнопку слива, снимите крышку с бачка унитаза, чтобы она не разбилась во время демонтажа. Открутите гибкий шланг, подающий воду в бачок. Для этого воспользуйтесь ключом нужного диаметра. При помощи шуруповерта удалите крепежи, фиксирующие бачок: в зависимости от модели они находятся в стене или на полочке унитаза. Снимите бачок с унитаза.
Демонтаж чаши унитаза. Снимите крышку унитаза. Удалите винты, фиксирующие унитаз на полу. При использовании силиконового герметика острым ножом разрежьте изоляцию. Если сантехника была бетонирована в пол, ничего другого не остается, как кувалдой разбивать крепление. В остальных случаях раскачиванием снимите унитаз со своего места. Закройте канализационный ход подготовленными тканями.
Подготовка пола к новой сантехнике. Мероприятия по очистке санузла зависят от способа снятия унитаза. Если работы проводились последовательно и аккуратно, то вам останется удалить ножом остатки герметика, вымыть пол и начинать установку нового унитаза. Если же пришлось прибегать к грубой силе, то восстановление займет время, придется заново выполнить отделку, скрыть дефекты и заменить чугунные соединения на гофры, чтобы в последующем демонтаже не столкнуться с подобной проблемой.

Демонтаж унитаза своими руками – работа несложная, с ней справится даже неопытный мастер. Однако, многое зависит от мастерства человека, занимающегося установкой унитаза. Чтобы в будущем не возникло сложностей с заменой унитаза в санузле, соблюдайте правила и применяйте современные технологии в работе с сантехникой.
23.09.2018
Подписаться на рассылку
Демонтаж унитаза своими руками | Строительный портал
Когда-нибудь вы обязательно столкнетесь с проблемой демонтажа унитаза. Ведь, как и все коммуникации в доме, сантехника всегда должна оставаться исправной. Но к таким вещам время безжалостно. Поэтому даже косметический ремонт в квартире требует замены всех элементов ванной комнаты и уборной. Перед установкой нового унитаза нужно демонтировать старый сантехнический прибор. Это занятие – не самое приятное, но, тем не менее, достаточно простое, не долгое и вполне выполнимое собственноручно.
Оглавление:
Демонтаж унитаза
Крепление нового унитаза

Демонтаж унитаза
Демонтаж унитаза и монтаж временного сантехнического прибора представляет собой не такую уж и сложную задачу, как вы заметили. На после ознакомления с теорией, представленной в нашей статье, видео о демонтаже унитаза ответит на оставшиеся вопросы.
Подготовительные работы
Демонтаж и замена унитаза, который отслужил свой срок, необходимы для обеспечения комфортных условий жильцам городской квартиры или загородного дома. Перед работой рекомендуется запастись всеми нужными инструментами. Могут понадобиться в процессе работы ключи разных размеров и ломик. Также под рукой неплохо иметь пассатижи. Для избавления от остатков воды следует приберечь много тряпок.
Все операции, связанные с демонтажем унитаза своими руками, производить необходимо в резиновых перчатках для защиты кожи рук от микротравм и бактерий. Перед началом выполнения работы желательно тщательно помыть унитаз и обработать его каким-то дезинфицирующим средством, к примеру, хлорным раствором, потому что это все-таки рассадник вредных микроорганизмов. Можно сполоснуть унитаз проточной водой с антисептиком, растворённым в ней — обычной «Белизной», что вполне подходит для этих целей.
После этого пространство в рабочей зоне следует освободить от всех присутствующих предметов, убрать нужно все, вплоть до ковриков. Демонтаж сантехники принято начинать с отключения в подводящем трубопроводе холодной воды. Воду, что осталась в бачке, необходимо обязательно слить, а также стоит обеспечить полную неактивность канализации – водой не стоит пользоваться самим, но также следует предупредить соседей сверху для воздержания на некоторое время от водных процедур. Убедившись, что надежно перекрыт подводящий канал, можно приступать к снятию унитаза.
Освобождение основания унитаза
Начинать следует с отсоединения гибкого шланга, что подает воду из трубы. Следующим шагом выступает демонтаж бачка, потому что будет тяжелее физически снять унитаз вместе с бачком. Спустите последнюю воду, открутите гайки крепления бачка, что расположены с тыльной стороны конструкции, и откройте крышку. Если бачок висит на стене на петлях, то можно снять его без вскрытия.
Дальше необходимо освободить основание. Если вокруг вашего унитаза красиво уложен кафель, то его придется выбить. Крепится к полу унитаз в двух или четырех местах нижней части чаши. Бывает или гаечное соединение унитаза на шпильки, что вмонтировано в пол, или чаша, которая привинчена дюбелями, имеющими шестигранными шляпками. Но в любом случае крепление необходимо откручивать гаечным ключом определенного размера.
При креплении на шпильках нужно слегка приподнять основание и легким покачиванием уплотнение в трубе отводной канализации расшатать. Если уплотнение раструба трубы было сделано с использованием цементного раствора, то рекомендуется перед снятием основания сколоть этот раствор с помощью зубила.
Лучше пользоваться тонким зубилом, откалывая с предельной осторожностью цемент легкими ударами, — острие зубила принято направлять поперек обмазки, в противоположном случае может лопнуть раструб трубы или выпуск унитаза. Как только с одной из сторон треснет обмазка, то аналогичную операцию нужно будет проделать с противоположной стороны выпуска. Осколки следует выковырнуть и попробовать унитаз достать из отводной трубы. Если не получится, скалывание цемента рекомендуется повторить.
Однако если достался вам самый сложный вариант, который подразумевает крепление основания к деревянной доске, то в этом случае демонтаж унитаза будет для сантехники травматичным. Придется низ попросту отбить, чтобы в полу остались крепления вместе с основанием, затем его следует достать по частям, когда работа закончится.
Демонтаж унитаза от канализационной трубы
Как правило, старые сантехнические приборы выбрасывают, так что их не нужно жалеть. Чтобы во время работы не пораниться кусочками кафеля, рекомендуется тщательно соблюдать меры безопасности – использовать защитные очки и перчатки. Теперь унитаз связан исключительно с чугунной трубой канализации, и от неё его можно отсоединить несколькими способами. Эти методы несут разную степень разрушения. Соответственно, и цена демонтажа разная, если заказывать услугу в специалистов.
Перед снятием унитаза рекомендуется изготовить специальную пробку, что представляет собой тряпичный кляп, который имеет размер порядка 100 миллиметров в диаметре. Этой пробкой необходимо заткнуть отверстие в отводной трубе, тем самым предотвращая попадание в квартиру канализационных газов.
Первым способом выступает разрушение. По данной методике следует отбить отвод, унести унитаз, а потом просто очистить раструб от остатков раствора и керамики. Можно отломать отвод в ситуации, когда унитаз уже не крепиться к полу, максимально очистив стык отвода и трубы от раствора, приподнять его и дернуть вверх. Останется из трубы выбить остатки, не повредив саму канализационную трубу. Постарайтесь канализацию не засорить осколками, лучше отверстие чем-нибудь закупорить.
Можно выбрать более гуманный способ, если делаются попытки сохранить целостность. До самых мелких остатков необходимо очистить стык канализационной трубы с унитазом от уплотнителя, раствора и других включений. Приподнимите изделие, посмотрите, насколько свободно оно начало двигаться в трубе. Потихоньку прокручивая и раскачивая отвод, нужно вытащить его из трубы, вычищая параллельно проход от раствора. Если удалось достать унитаз, то необходимо очистить трубу для будущей установки.
Демонтаж советского унитаза
А бывает и так, что когда очередь дошла до санузла, хозяев там встречает угрюмое изделие, которое было вмонтировано на совесть десятки лет назад со времен возведения дома. Тогда демонтаж и монтаж унитаза станут достаточно хлопотными занятиями, но если вы это сделаете самостоятельно, то уж наверняка разберетесь в его конструкции, и в будущем ремонт вам проблем больше не доставит.
Самым сложным вариантом по праву является демонтаж советского унитаза, потому что конструкция весьма уникальна, да и крепили прибор таким способом, что его практически невозможно выдрать. Поэтому, вам не удастся, скорее всего, его сохранить в целости. Осмотрите пол возле унитаза, оценив способ крепления.
Следующая проблема, что встречается в случае демонтажа советского унитаза, особенно, если в ваших планах имеется повторное использование унитаза, к примеру, на даче, – это как отсоединить отвод от канализации. При строительстве и установке коммуникаций в советское время делалась первоклассная герметичность, за редкими исключениями. Стыки замазывались раствором настолько глубоко, что сегодня сбить его аккуратно, не повредив трубу канализации или отвод, не получится.
Монтаж временного унитаза
На время ремонта в санузле можно поставить своими руками временный унитаз. При этом совсем не обязательно прибегать к помощи специалистов или посторонних людей. К тому же понадобится минимальный запас инструментов. Временный унитаз лучше устанавливать без смывного бачка. Лишним также будет подключение временного унитаза к водопроводу. В этом случае смыв в систему рекомендуется проводить посредством выливания воды, предварительно набранной в ведро.
Для устойчивости сантехнического прибора под него принято обустраивать щит или помещать кусок ДСП, размерами 500 на 500, закрепляя через крепежные отверстия унитаза саморезами с шайбами. Лучше купить саморезы с шестигранной головкой необходимой длины. Если возникнет потребность, чтобы они не выступали снизу со щита, длинные саморезы можно подрезать болгаркой.
Временный унитаз удобно присоединять к канализации гофрой. Подобная конструкция позволяет быстро убрать сантехнику в другое место, буквально за минуту, и также оперативно поставить унитаз обратно. Чтобы во время ремонта поверхность унитаза пачкалась как можно меньше, оберните его снаружи целлофаном и зафиксируйте скотчем, который следует клеить только на целлофан, потому что с корпуса будет трудно удалить его останки. Всю собранную конструкцию желательно закрывать куском ДСП или фанеры с целью защиты от мусора, раствора, пыли или случайно попавшего инструмента.
Крепление нового унитаза
Для монтажа нового унитаза, в том числе и подвесной унитаз ideal standard, помимо самого унитаза под рукой нужно иметь еще 3 важных детали: гофрированную трубу приблизительно 15 сантиметров в диаметре, эксцентрик и крепеж. С крепежом все ясно, гофрированная труба используется вместо старой, что идет к коллектору, а эксцентрик применяется для соединения гофры к унитазу.
Выделяют три главных метода крепления сантехнического прибора к полу:
Крепление с помощью дюбелей.
Крепление к тафте – деревянной доске, что утоплена в выемке пола. Тафту следует изготавливать с хорошо проолифленной древесины, к примеру – дубовой. Унитаз после установки тафты принято крепить обычными саморезами.
Крепление унитаза с помощью эпоксидного клея. Нужно на опорную поверхность нанести слой смолы, толщина которого должна составлять близко 5 миллиметров, а затем прижать унитаз к полу.
Крепление унитаза на дюбеля
Перед установкой унитаза настоятельно рекомендуется разобраться с креплением. Если размещение болтов старого крепления совпадает с новым, то устанавливать новый унитаз можно на прежнем месте. Не должны быть слишком большие отверстия для дюбелей, которые в свою очередь не должны проваливаться, но в обязательно случае не должны быть меньше нужного размера, ненужно дюбель забивать насильно. Если треснут крепления или повредятся другим образом, то это снизит устойчивость унитаза.
При перемещении унитаза необходимо найти самое подходящее размещение его в помещении, а также стоит помнить, что гофрированная труба присоединиться к раструбу канализации должна без препятствий. При помощи гофры, если это нужно, можно самостоятельно определить угол подключения и требуемое расстояние от трубы до стен.
Найдя для установки наилучшее место, нужно наметить контур посадочной плиты сантехнического прибора фломастером или карандашом, также нужно отметить для дюбелей крепежные отверстия. Отодвинув унитаз, следует сверлить алмазным сверлом, отверстия для крепления, что отмечены раньше.
Самой сложной работой считается сверление плитки. Нужно сверлить ударным сверлением дрелью, но верхний слой рекомендуется сверлить без удара, а затем можно делать и удары. Главное сверлить стоит практически без давления на дрель, функции удара она сделает сама. Перфоратор считают не подходящим оборудованием для подобной работы, но после того, как вы пройдете плитку, можно применять и перфоратор.
Крепление унитаза к тафте
До начала работы стоит подготовить отверстия под унитаз. Если под типовые отверстия подходят выходные отверстия унитаза – это хорошо, но когда это не так, рекомендуется применять специальные насадки, присутствующие в комплекте с сантехническим прибором.
Внутреннее крепление унитаза
Крепление унитаза бывает внутренним и наружным. Однако наряду с этим внутреннее крепление считается более распространенным. Необходимо поставить унитаз и обозначить разметку. На плитке следует отметить с внутренней стороны место крепления, после этого нужно отметить место сверления под крепления, которые к полу закрепляются при помощи болтов.
Следующим шагом является сверление отверстия под крепления сантехнического прибора. Принципы сверления аналогичны тому, которые были описаны выше. Чтобы сверло во время сверления не уходило в стороны, нужно сделать сколы в ранее отмеченных местах, для этого понадобятся молоток и керн.
В подготовленные отверстия вставьте дюбеля, установите таким способом унитаз, чтобы с дюбелями совпали крепежные отверстия. Не забудьте перед закреплением поставить прокладку. Если она отсутствует, нужно с внутренней стороны обведенного на полу контура выдавить силикон по всему периметру. Силикон, впрочем, не будет лишним, и когда прокладка есть.
При установке нанесенный силикон заполнит неровности и щель между полом и унитазом, а также перекроет доступ попадания под унитаз пыли и воды. А это в свою очередь означает, что там не будут размножаться микробы и плесень. А еще предотвращается ржавление креплений унитаза, которые вы сможете открутить с легкостью спустя много лет.
Затем нужно вставить в отверстия в посадочной пяте сантехнического прибора винты с шайбами, и соответственно закрутить их плотно в дюбеля, но не следует во избежание повреждения унитаза их слишком пережимать. Крепления рекомендуется закручивать попеременно по диагонали, чтобы унитаз не перекосился.
Дальше следует соединить выпуск сантехнического прибора с горловиной канализации. Непосредственно перед установкой гофрированного рукава нужно его смазать со стороны канализации силиконом. Со стороны унитаза смазывать не обязательно, но это и не навредит.
Установка бачка
После проделанной работы можно приняться за установку бачка. Обязательно нужно вставить между унитазом и бачком уплотнительную шайбу, а сам бачек крепиться на 2 нержавеющих болта. Со стороны бачка под болты также стоит ставить уплотнительные прокладки.
Установка всех частей большинства современных моделей унитазов, подводка воды и присоединение бачка выполняются практически без применения инструментов. Единственное, что понадобится, это разводной ключ, что предназначен для затягивания крепежных гаек и присоединения шланга для воды. Не стоит пользоваться такими инструментами как пассатижи и молоток.
Подводка воды
Вода к унитазу подводиться при помощи гибкого шланга. Гайки принято поджимать рукой и только когда не получается, поджимать на пол оборота гаечным ключом. В соединениях гибкого шланга в качестве уплотнителя применяются силиконовые или резиновые шайбы. Не нужно ни в коем случае использовать уплотнительную подмотку, потому что ее использование может спровоцировать протечку.
Очень важно не допускать чрезмерного натяжения шланга, он должен всегда быть с запасом. После того как подключили воду к унитазу, нужно её немного спустить, чтобы прочистить систему от остатков силикона и мусора, которые причинят сливному механизму вред.
Воду можно подвести, используя гибкий шланг с металлопластика или медную трубку. Это самые надежные материалы, что способны увеличить срок эксплуатации подобной подводки в разы. После установки унитаза рекомендуется не пользоваться им минимум часа четыре, чтобы силикон окончательно застыл.
Но лучше не использовать унитаз хотя бы шесть часов, чтобы как можно лучше закрепился силикон, ну а вообще нужно смотреть по обстоятельствам. И напоследок совет – при герметизации гофры с канализационной трубой не жалейте силикон, его принято наносить таким способом, чтобы он внутрь трубы не вывалился.
Теперь вы выяснили, как демонтировать старый сантехнический прибор и устанавливать новый. Более, демонтаж и установка унитаза требует беспрекословного исполнения требований гигиены и безопасности, поэтому обязательно надевайте защитные очки и перчатки! И работайте предельно аккуратно, если хотите использовать старый унитаз впоследствии на своей даче или установить его на прежнее место после ремонта санузла. Во время работ целесообразно устанавливать временный унитаз.
Как установить туалет — советник Forbes
От редакции. Советник Forbes может получать комиссию за продажи по партнерским ссылкам на этой странице, но это не влияет на мнения или оценки наших редакторов.
Сравните цитаты от лучших местных мастеров по ремонту ванных комнат
Бесплатно, без обязательств Оценки
Время работы: от 30 до 45 минут
Общее время: от 30 до 45 минут
Уровень квалификации: Начинающий
Стоимость проекта: 150–300 долларов
Для многих домовладельцев установка унитаза может быть настолько простой, быстрой и легкой, что не требуется сантехник.Иногда труднее всего переносить унитаз в ванную. Однако важно, чтобы вы делали это правильно и знали, что если вам действительно нужен сантехник для работы, вы должны без колебаний обратиться к местному профессионалу.
Поскольку два основных элемента уже установлены — фланец унитаза и водопровод, остается лишь заменить старый унитаз на новый. В зависимости от вашего типа унитаза вам, возможно, придется немного подправить процесс, но следующие шаги обеспечат успешную установку.
Когда устанавливать унитаз
Проблемы с туалетом не всегда требуют замены, поскольку иногда их можно исправить. Но вам стоит подумать об установке нового унитаза, если он слишком часто забивается. Установка нового унитаза необходима, если фарфор потрескался или сильно поцарапан.
Некоторые старые туалеты используют до 6 галлонов на смыв, что почти в четыре раза превышает федеральный стандарт. Если у вас старый унитаз, который превышает федеральный стандарт 1,6 галлона на смыв (GPF), вам следует установить новый 1.28 GPF туалет.
Соображения безопасности
Туалеты громоздкие и тяжелые, от 80 фунтов. Работайте с помощником при перемещении унитаза.
Туалетный фарфор (стекловидный фарфор), если он разбит, будет острым и похожим на стекло, поэтому обращаться с ним осторожно. Соблюдайте особую осторожность при затягивании болтов на фланце, так как это может привести к растрескиванию основания унитаза. Используйте старое полотенце, чтобы закрыть открытый фланец пола, чтобы предотвратить утечку канализационного газа.
Инструменты
Шпатель
Уровень пузыря
Разводной ключ
Старое полотенце
Водонепроницаемые перчатки
Чаша пластиковая для сбора воды
Материалы
Туалет
Восковое кольцо, если оно не входит в комплект унитаза
Инструкции
1.Удалить старый туалет
Для начала отключите подачу воды в унитаз у стены. Сделайте это, повернув ручку вручную по часовой стрелке, чтобы выключить ее. Не перетягивайте ручку, так как она может быть сделана из пластика и может сломаться.
Далее отключите водопровод от унитаза (не у стены). Обязательно держите поблизости пластиковую емкость, чтобы слить воду, оставшуюся в водопроводе. Сполосните унитаз, чтобы удалить воду из бачка.
В водонепроницаемых перчатках сверните старое полотенце и положите его в таз.Подождите около пяти минут, чтобы полотенце впитало оставшуюся воду. Снимите полотенце, пластиковые заглушки с болтов и диски у основания унитаза, затем поверните напольные болты с помощью гаечного ключа против часовой стрелки, чтобы снять их.
С помощником поднимите старый унитаз прямо вверх. Не сдвигайте его. Затем уберите унитаз из ванной.
2. Очистить фланец
Смочите старое полотенце и воткните его в фланец пола (отверстие в полу внизу унитаза). Это не только блокирует выход запахов и газа, но и предотвращает попадание инструментов в канализационную трубу.
Снимите старые болты пола с фланца. Используя шпатель, соскребите старое восковое кольцо с верхней части фланцевого кольца. Часто бывает трудно удалить весь воск, но не торопитесь и удалите как можно больше. Попробуйте очистить верхнюю часть фланцевого уровня и разгладить так, чтобы новый унитаз плотно прилегал к фланцу.
Убедитесь, что фланец выровнен, поставив на него пузырьковый уровень. Установите уровень из стороны в сторону и спереди назад.
3. Вставьте болты пола
Вставьте болты из комплекта нового унитаза в две прорези на кольце фланца пола унитаза.Концы болтов с резьбой должны быть обращены вверх. Прорези во фланцевом кольце позволяют перемещать болты. Сдвиньте болты так, чтобы они были параллельны стене за унитазом.
Добавьте по одной гайке на каждый болт. Затяните гайки вручную.
4. Установите восковое кольцо
Вместе с помощником переверните унитаз вверх дном на ковер или полотенце. Учтите, что вы еще не должны были устанавливать бачок на унитаз.
Удалите пластик с воскового кольца. Прижмите восковое кольцо к конусному выпускному отверстию на дне унитаза.Плотно нажмите на кольцо, пока оно не останется на месте.
5. Унитаз для отдыха на фланце
Снимите полотенце, блокирующее фланец. Вместе с помощником переверните унитаз правой стороной вверх. Держите унитаз прямо над фланцем, затем установите его точно на фланец, чтобы два болта выступали через два отверстия в основании унитаза.
Это может быть трудный маневр. Удар по болтам сбоку может отломить их или повредить туалетный фарфор. По этой причине полезно иметь второго помощника, который может поставить унитаз на место, в то время как вы и первый помощник будете держать унитаз.
6. Привязать туалет к полу
Нажмите на унитаз, чтобы расплющить восковое кольцо. Как только основание унитаза коснется пола, наденьте пластиковые диски на болты пола. Добавьте барашковые гайки и затяните вручную. Установите пластиковые заглушки на болты, защелкнув их.
Обратите внимание, что барашковые гайки следует затягивать вручную, чтобы не повредить основание унитаза. Не используйте гаечный ключ для их затяжки.
7. Добавить бачок для унитаза
Установите бачок унитаза на унитаз.Убедитесь, что он обращен вперед, а ручка — в сторону комнаты. Резиновые прокладки на дне резервуара сначала часто бывают тугими, поэтому вам может потребоваться осторожно вращать резервуар вперед и назад, пока резервуар не встанет на место.
Вставьте изнутри резервуара пластиковые болты, входящие в комплект. После того, как концы болтов окажутся под чашей, вставьте прилагаемые пластиковые шайбы и барашковые гайки. Затягивайте только вручную.
8. Присоединить водопровод
Подсоедините линию подачи воды к унитазу, повернув пластиковую гайку (прикрепленную к линии подачи воды) по часовой стрелке на унитаз.Не затягивайте гаечным ключом. Медленно включите подачу воды. Следите за протечкой по мере наполнения бачка унитаза водой.
9. Прикрепите сиденье унитаза
Положите сиденье унитаза на унитаз. Вставьте прилагаемые пластиковые болты вниз через петли сиденья и отверстия в унитазе.
Добавьте снизу пластиковые гайки и затяните вручную. При этом удерживайте верхнюю часть болта на месте, чтобы он не проворачивался. Защелкните крышки петель и установите их на место.
Когда звонить профессионалу
Поручите лицензированному сантехнику установить унитаз, если вы считаете, что он слишком тяжел в управлении или если вам неудобно выполнять какую-либо часть процесса установки. Если вы обнаружили сломанный фланец после снятия старого унитаза или если вода протекает, обратитесь к сантехнику.
Если после снятия унитаза вы обнаружите, что пол или основание пола сильно сгнило, попросите лицензированного подрядчика или плотника отремонтировать его, прежде чем устанавливать унитаз.
Сравните цитаты от лучших местных мастеров по ремонту ванных комнат
Бесплатно, без обязательств Оценки
Как разобрать унитаз
Разобрать унитаз несложно. Если вы хотите полностью отремонтировать ванную комнату или просто обновить унитаз, выполните следующие действия, чтобы удалить гравитационный унитаз (например, с баком).
Если вы собираетесь использовать унитаз повторно, вам также понадобятся:
Набор болтов для бачка
Прокладка
Восковое кольцо
Болт анкерный
Шаг 1. Отключение подачи воды
Запорные клапаны могут быть расположены за унитазом, ванной или под раковиной в ванной.Если местного запорного клапана нет, возможно, придется перекрыть воду для стояка или всего дома из подвала.
Проверьте, удалось ли отключить воду, спустив воду из унитаза. Если чаша не наполняется, значит, все прошло успешно. Используйте поршень, чтобы попытаться пропустить через сифон как можно больше воды, чтобы не пролить воду, когда вы поднимете унитаз.
Отсоедините трубку подачи воды от основания бачка унитаза, используя плоскогубцы или руки.
Шаг 2 — Снимите бачок унитаза
Снимите крышку бачка унитаза и отложите ее в сторону. Используйте тряпку или чашку, чтобы удалить оставшуюся воду из резервуара. Если на дне остается слой воды, поставьте ведро под болты бака, пока вы их откручиваете.
Отвинтите болты крепления бака к бачку. Они расположены под баком с обеих сторон. Сборка болта резервуара обычно представляет собой длинный болт с резьбой, 2 резиновые или войлочные шайбы (одна внутри резервуара и одна под ним) и гайка-барашек.
Возможно, вам придется использовать ножовку или шлифовальный станок по металлу, чтобы прорезать болт резервуара, если они очень старые и заржавели. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не треснуть резервуар, если вы хотите сохранить унитаз. Выбросьте болты и шайбы бака. Вы не должны пытаться использовать их повторно.
Снимите резервуар с чаши и отложите в сторону.
При повторном использовании унитаза соскребите прокладку между баком и унитазом. Это мягкое губчатое кольцо, которое находится вокруг рта, где вода из бака перетекает в чашу.Части прокладки могут прилипнуть к чаше и резервуару, поэтому соскребите и то, и другое.
Шаг 3. Снимите чашу
С помощью плоскогубцев, ножовки или шлифовального станка снимите болты, которые крепят чашу к полу. Вытяните миску прямо вверх, иначе вы выльете оставшуюся воду через сифон на пол.
При повторном использовании унитаза переверните унитаз и снимите восковое кольцо и любую прикрепленную воронку. С помощью шпателя соскребите лишний воск с унитаза.
Снимите анкерные болты с фланца — металлического или пластикового кольца в полу, к которому был прикручен унитаз. Также соскребите излишки воска с фланца.
После того, как унитаз был разобран, проверьте фланец на наличие разрывов или коррозии. Также убедитесь, что на черновом полу нет признаков повреждения водой. В любом случае перед установкой или заменой унитаза потребуется ремонт пола.
Демонтаж старого и установка нового своими руками
Правильно установленное сантехническое оборудование может служить годами.Однако у всего есть определенный срок службы, и наступает момент, когда становится понятно, что замена унитаза неизбежна. У многих эта процедура не доставляет особых хлопот: достаточно позвонить в одну из нескольких десятков компаний, оказывающих сантехнические услуги, и мастера выполнят все работы за считанные часы. Однако по ряду причин это может оказаться невозможным, и тогда оборудование придется менять самостоятельно.
Что нужно подготовить перед работой?
Прежде всего, вам следует купить новый унитаз.Для этого нужно разобраться в конструкции и габаритах старого. Детально измеряем комнату и выполняем простой чертеж, на котором указываем установленный унитаз и подключенные к нему канализационные и водопроводные трубы. Проверьте угол слива. Это, как правило, 45 °, но лучше это проверить еще раз.
Если такие работы будут проводиться впервые, а опыта очень мало, перед походом в магазин можно сфотографировать конструкцию на телефон, чтобы проконсультироваться с продавцом о типе нового устройство.Выбрать новый унитаз по рисунку и фото будет намного проще. Обратите внимание на габариты устройства, форму и особенности конструкции. В продаже можно найти устройства с разной глубиной и формой чаш, уклонами слива и смывной конструкцией. Не забываем про дизайн. Среди множества оттенков и материалов следует выбрать лучший вариант для своей комнаты. При прочих равных параметрах устройства стоит отдавать предпочтение оборудованию известных фирм, производящих более качественную продукцию.
В дополнение к унитазу следует приобрести небольшой набор предметов, необходимых для установки: шланг подачи горячей воды мутная, подающий. Его длина измеряется по старой детали, новая берется с небольшим запасом. Крепления для сиденья унитаза. Они могут приходить с оборудованием, но если нет, их нужно покупать. Гибкая гофрированная труба или гофра, соединяющая унитаз со сливом. Цистерна. Проверить комплектацию бака. Если сливная система не входит в комплект, ее придется покупать отдельно.
Еще понадобится силикон, но не акрил, герметик белый или прозрачный, а также скотч и прокладки для водопроводных труб. Из инструментов не обойтись без перфоратора с набором сверл, его можно заменить ударной дрелью со сверлами, перфоратором, набором отверток и гаечных ключей, маркером, острым ножом и зубилом. Подготовив все необходимое, нужно подумать, как убрать старый унитаз. Демонтаж старой конструкции
Перед началом работы стоит подготовить ведра и большое количество тряпок.Начинаем с отсоединения трубы мутной горячей воды от прибора от сливной емкости. Слейте как можно больше воды и открутите бак. Унитаз готов к демонтажу. Если ему уже очень много лет, то, скорее всего, он был установлен на решение. В этом случае нужно подготовиться к тому, что снять устройство в целости и сохранности не удастся. Особенно, если его шея забита тряпкой с краской.
Среди рекомендаций, как легко снять унитаз, можно найти совет начать работу со слива.Это действительно так. Лучше всего сильно ударить по горлу и, расколов его, отсоединить прибор от трубы. Кроме того, вибрация от удара несколько встряхнет основание конструкции, закрепленное в растворе, что облегчит дальнейшие работы. Важное примечание: не ударяйте прямо по сливной трубе. Если это чугун, что бывает в большинстве случаев, его очень легко расколоть, что приведет к дополнительным проблемам
Сломав шею, начинаем отключать прибор от пола.Если она не поддается раскачиванию и не двигается, берем молоток и выколачиваем конструкцию от основания. Вполне возможно, что в результате этих работ из вышедшего из строя устройства потечет вода. Его нужно собрать тряпкой в ведро. Отрубаем осколки унитаза, удаляем остатки раствора, в котором он был закреплен и по возможности выравниваем пол. Край сливной трубы очищаем от осколков горловины. Лучше всего это делать старой отверткой или стамеской.Проводим операцию очень аккуратно, чтобы не повредить трубу.
Способы установки нового оборудования
После демонтажа старого туалета пол следует отремонтировать, если он предусмотрен, или просто максимально выровнять перед установкой нового оборудования. Есть несколько способов установить унитаз.
Способ №1 — установка на тафту
Это традиционный способ установки унитаза. Для него вам понадобится тщательно раскатанная тафта, так называемая доска из твердых пород дерева.Он размещается в полу под основанием устройства так, чтобы он был на одном уровне с напольным покрытием или немного возвышался над ним. Деревянное основание следует надежно закрепить на анкерах, а образовавшуюся выемку залить цементным раствором. После того, как поверхность полностью высохнет, можно приступать к установке устройства.
Выход оборудования подключается к трубе канализации, затем к муфте трубы канализационной системы. Все стыки обработаны герметиком и заделаны паклей. Оборудование устанавливается в нужном месте и надежно фиксируется саморезами, под головки которых необходимо уложить резиновые шайбы.Монтируется сливной бачок и проверяется герметичность системы. Теперь устройство готово к использованию. Следует отметить, что этот способ демонтажа и установки унитаза, пожалуй, самый трудоемкий по сравнению с другими.
Метод №2 — клеевое соединение, как показывает практика
Сантехническое оборудование можно установить с помощью эпоксидного клея. Для этого необходимо тщательно подготовить соприкасающиеся поверхности. Их очищают и обезжиривают уайт-спиритом, растворителем или ацетоном. Они делают их более грубыми, обезжиривают и снова сушат.После соединения выхода устройства и канализации на опорную поверхность наносится ровный тонкий слой эпоксидного клея. Унитаз ставится на подготовленное место и плотно прижимается к полу. Затем выдерживают до полного застывания клея, что произойдет не ранее, чем через 12 часов.
Способ №3 — установка дюбеля
Самый практичный способ поменять унитаз — метод крепления дюбелем. В процессе работы будут выполнены следующие операции:
Установка устройства.Устанавливаем унитаз на подготовленное основание и проверяем совпадение высоты горловины и водосточной трубы, угла наклона и т. Д. При наличии несоответствий вносим необходимые корректировки.
Размечаем конструкцию. Измеряем ширину комнаты, находим середину оси унитаза. Устанавливаем на него прибор на расстоянии 10-15 см от гнезда сливной трубы. Вставляем маркер в монтажные отверстия и делаем разметки для отверстий, обводим основание.
Собираем сливной бачок. В соответствии с инструкцией собираем прибор и затем прикрепляем к унитазу. Для полной уверенности в качестве выполненных работ можно переустановить прибор на место, подключить его к канализации и водопроводу и провести пробный пуск. Убедившись, что все в порядке, сливаем воду и продолжаем работы по замене унитаза своими руками.
Подготовка монтажных отверстий. С помощью перфоратора или дырокола проделываем отверстия в отмеченных местах.Забиваем в них пластиковые дюбели.
Заклеиваем гофру. Протираем трубу насухо тряпкой и широкой волнистой полосой наносим силикон на края резинки, которая будет скрыта в водосточной трубе. Аналогичную операцию проводим с противоположного конца гофры, смазывая участок, который надевается на горловину унитаза.
Подключаем прибор к канализации. Вставляем гофру до края резинки в канализационную трубу, а с другой стороны плотно надеваем, чтобы освободить оборудование.На сиденье унитаза, которое предварительно обозначили маркером, укладываем специальную резиновую прокладку или наносим толстый слой силикона.
Устанавливаем оборудование. Ставим устройство на подготовленное место, прижимаем и прикручиваем к полу. Выдавленный при установке излишек силикона удаляют мокрым пальцем, проводя по контуру устройства.
Установка окончена. Вы можете провести пробный запуск воды. Если работа проведена правильно, бак наполняется до нужного уровня, и поток жидкости прекращается.Переполнения не происходит. После слива воды цикл повторяется. Также следует убедиться, что оборудование нигде не протекает. Если все так, то установку можно считать успешно завершенной.
Рекомендации, как поменять унитаз своими руками, довольно просты. Сделать их сможет даже начинающий сантехник. Необходимо внимательно изучить инструкцию, подготовить все необходимое и без спешки выполнить все этапы установки. Результат порадует всех домочадцев.Правильно установленный унитаз будет им надежно служить долгие годы.
Удаление полов в туалете | Руководства по дому
Если вы снимаете или заменяете напольное покрытие в ванной комнате, придется столкнуться и с туалетом. Напольное покрытие в ванной комнате простирается от подножия унитаза до фланца унитаза. Этот материал также необходимо удалить перед укладкой нового пола. Удалите пол вокруг унитаза, как и весь остальной пол, вплоть до черного пола.
Удаление унитаза
Чтобы добраться до пола вокруг унитаза и под ним, снимите унитаз с пола и отложите его, пока не закончите. Закройте водяной кран сбоку унитаза и отсоедините водопровод. Промойте унитаз, чтобы слить воду из резервуара, затем отсоедините болты с каждой стороны основания унитаза. Снимите унитаз с фланца и отложите в сторону. Набейте ветошь в сливную трубу, чтобы канализационные газы не попали в ванную комнату, и соскребите весь воск, который окружает фланец, оставшийся от воскового кольца.
Удаление твердых полов
Возьмите твердый пол, например керамическую или каменную плитку, с помощью молотка, стамески и монтировки. Используйте молоток и зубило, чтобы разбить плитки, окружающие фланец унитаза. Иногда можно четко увидеть край плиток, потому что они упираются в кромку; поместите сюда молоток и зубило и откалывайте от фланца во всех направлениях, чтобы не повредить его. Как только область вокруг фланца будет очищена, вставьте конец монтировки под следующие плитки и поднимите, чтобы освободить их.Если вы столкнетесь с застрявшими участками, используйте молоток и долото, чтобы освободить их.
Удаление эластичных полов
Удалите все эластичные полы, такие как винил или линолеум, с помощью канцелярского ножа и скребка для пола. Разрежьте пол ножом на небольшие участки, чтобы было удобнее управлять им, затем соскребите верхний слой скребком для пола. Всегда отходите от фланца унитаза, чтобы не повредить его. После снятия верхнего слоя нагрейте клей феном или тепловым пистолетом, чтобы он размягчился, затем соскребите его скребком для пола.Сделайте короткие штрихи в несколько проходов по каждой области, пока она не очистится.
Проверьте черновой пол
Иногда старые туалеты могут слегка протекать из-под основания. Поскольку настил проходит только под основанием и не обязательно до фланца унитаза, это иногда может повредить черновой пол. Внимательно осмотрите его, убирая пол из-под унитаза и вокруг него. Если вы обнаружите гнилые или мягкие участки на черновом полу, прикрутите опору фланца шкафа к черному полу, чтобы она выступала под фланец.Опора не даст гнилому напольному покрытию просочиться под унитаз и поможет предотвратить необходимость замены всего черного пола в ванной комнате.
Ссылки
Писатель Биография
Сарабет Асафф работала и писала о строительстве дома с 1995 года. Она написала множество статей по искусству, дизайну интерьера и обустройству дома, специализируясь на дизайне кухонь и ванных комнат. Являясь членом Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, Асафф обладает практическими знаниями во всех областях домашнего дизайна.
Как установить новый туалет во время ремонта дома
Многим домовладельцам нравится идея помочь генеральному подрядчику с их проектом реконструкции ванной комнаты, но многие опасаются, что они просто помешают. Обсудите это со своим подрядчиком; большинство не против, если вы хотите немного запачкать руки и попутно научиться содержанию дома! Сегодня мы хотим рассказать об основах и общем процессе установки унитаза. Пожалуйста, обратитесь к инструкции и руководству по установке для вашего нового приспособления для наиболее точного и подробного процесса установки.
Замену унитаза можно сделать как часть проекта реконструкции ванной комнаты или как самостоятельное приключение, если ваш старый унитаз сломается.
Вот несколько ручных инструментов, которые могут вам понадобиться:
И вам могут понадобиться следующие материалы:
Восковое уплотнение
Трубка подачи воды в унитаз
Клапан наполнения унитаза (если он не входит в комплект вашего нового унитаза)
Удаление Старый туалет
Шаг 1: Отключение воды — Найдите кран подачи воды в унитаз и выключите воду.
Шаг 2: Снимите крышку бака и слейте воду из бака — Снимите крышку с бака для воды; не волнуйтесь, в этой части проекта нет ничего грязного. Чтобы слить большую часть чистой воды из бака, промойте унитаз и высушите излишки воды губкой. Снимите линию подачи воды с клапана подачи воды, ведущего к крану наполнения старого унитаза, ослабив гайки линии подачи разводным ключом или плоскогубцами.
Шаг 3: Снимите бачок с задней части унитаза. Туалеты, состоящие из двух частей, можно разобрать, чтобы облегчить их переноску.Обычно бак крепится к чаше двумя болтами. Для их удаления можно использовать отвертку, разводной ключ или плоскогубцы. Отделите бак от седла и утилизируйте его надлежащим образом.
Шаг 4: Снимите колпачки и гайки с основания — унитаз прикреплен к полу болтами и гайками, а гайки закрыты пластиковым колпачком. Возможно, вам придется сломать гайку или отрезать болт, чтобы удалить его полностью.
Шаг 5: Снимите унитаз — покачивайте унитаз взад и вперед, пока не почувствуете, что он наклоняется и отрывается от существующей восковой прокладки.При извлечении старого унитаза из ванной будьте осторожны, чтобы держать его в вертикальном положении, в сифоне может быть вода, которая может вытечь при вынесении на утилизацию.
Шаг 6: Засыпьте тряпку в сливное отверстие — Предотвратите попадание запаха из канализации в ванную, заткнув слив тряпкой, это также предотвратит падение инструментов и оборудования в канализацию.
Шаг 7: Удаление сургучной печати — Удалите старую сургучную печать. Соскребите весь воск с фланца с помощью плоской отвертки или скребка / шпателя и осмотрите его на предмет трещин.При необходимости замените.
Установка нового унитаза
Шаг 1: Установите новые болты и новое восковое уплотнение — Установите новые болты унитаза во фланец и прижмите восковое уплотнение к болтам, чтобы они надежно удерживались в вертикальном положении.
Шаг 2: Установите новый бачок на новый унитаз. Присоединение нового бачка к новому унитазу позволит вам правильно выровнять унитаз для установки. В руководстве по установке вашего нового унитаза вы найдете подробную информацию о правильных действиях для вашего конкретного устройства.
Шаг 3: Установите только что собранный унитаз на новое восковое кольцо. Совместите болты с отверстиями монтажного кронштейна унитаза и медленно установите унитаз на восковое кольцо, плотно прижав его вниз, чтобы убедиться, что оно плотно закрыто. Затяните гайки на унитазе так, чтобы унитаз был закреплен разводным ключом или плоскогубцами, и закройте его новыми пластиковыми колпачками.
Шаг 4: Установите клапан наполнения унитаза. В вашем новом туалете он может быть установлен на заводе, в противном случае следуйте инструкциям, прилагаемым к купленному клапану наполнения.
Шаг 5: Повторное подключение воды — Подключите трубку подачи воды к клапану подачи воды и резервуару, затяните все соединения и проверьте на утечки. Снова включите кран подачи воды, чтобы наполнить бак, и снова проверьте герметичность. При обнаружении утечек подтвердите, что соединения затянуты. Если соединения тугие, вам может потребоваться использовать тефлоновую ленту Plumbers на резьбе, чтобы остановить утечку.
Когда работа туалета проверяется и не протекает, вуаля! Готово!
Ознакомьтесь с нашими публикациями по теме
Как установить унитаз: руководство из 10 шагов для начинающих
Научиться устанавливать унитаз несложно, и вы можете это сделать, даже если вы новичок и не имеете навыков DIY! Имея пару часов (максимум) и желание учиться, вы можете установить новый унитаз самостоятельно, чтобы сэкономить на затратах на установку!

Вы нервничаете по поводу снятия старого унитаза и установки нового? Я понял.Я чувствовал это до того, как мы сделали это в первый раз (тем более, что у нас был только ОДИН туалет в этом доме — мы действительно не могли его испортить, смеется)! Но я мизинец обещаю вам , что если у вас есть силы, чтобы поднять унитаз (а они не такие тяжелые, как вы могли бы ожидать), вы можете полностью установить унитаз самостоятельно.
Читайте наше пошаговое руководство по установке унитаза! Вы получили это!
Спасибо DAP за спонсирование этого поста. Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства.Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.
Инструменты и принадлежности, необходимые для установки унитаза
Ножовка
Восковое кольцо (очень толстое, если у вас толстая плитка)
Ремонтное кольцо фланца унитаза (при необходимости — металлические версии и пластиковые версии, просто убедитесь, что выбранный вами вариант подходит для имеющегося фланца)
Разводные клещи и / или гаечные ключи
Дрель-шуруповерт / ручные отвертки
Шпатель
DAP Kwik Seal Caulk
Прокладки для унитаза (при необходимости)
Старая тряпка
Полотенца и губки
Поршень для унитаза
Перчатки
Как установить унитаз: пошаговое руководство
Примечание. Мы не предоставляем подробное руководство о том, как снять старый унитаз, но, поскольку некоторым из вас это потребуется, ниже мы приводим быстрые и грязные инструкции о том, как это сделать.
Этап 1: Удаление старого унитаза
Сначала нужно избавиться от старого унитаза! Чтобы снять старый унитаз, сначала отключите воду с помощью запорного клапана — обычно он находится на стене или полу, в непосредственной близости от унитаза. Сполосните унитаз, чтобы слить воду, которая находится в унитазе. Затем используйте поршень, чтобы вытеснить оставшуюся воду (нам потребовались годы, чтобы разобраться в этом маленьком трюке, смеется)!
Теперь вы готовы отсоединить линию питания с помощью разводного ключа.
Если унитаз представляет собой отдельную часть от унитаза, отделите бак от унитаза, сняв болты бачка с дна бачка с помощью разводного ключа. Снимите резервуар, подняв его с чаши.
Наконец, поднимите заглушки для болтов унитаза, расположенные на основании, и с помощью плоскогубцев или разводного ключа открутите болты, удерживающие основание унитаза на месте.
Теперь вы готовы снять основание унитаза, потянув его вверх.Старайтесь держать его в вертикальном положении, чтобы при перемещении из него не пролилась остаточная вода. И иметь под рукой губки или полотенца на всякий случай 🙂
Этап 2: Установка нового туалета
Шаг 1 — Воткните тряпку в отверстие в полу, чтобы канализационные газы не попали в ваш дом. Не забудьте снять его перед установкой нового унитаза!
Шаг 2 — Удалите старое восковое кольцо с помощью шпателя.Это довольно мерзко, поэтому рекомендую надеть перчатки.
Шаг 3 — Затем внимательно посмотрите на фланец (деталь, которая позволяет унитазу соединяться с полом). Если он хорошо выглядит и не потрескался, все готово. НО, вы захотите заменить старые болты новыми, которые должны поставляться с вашим новым унитазом.
Наш фланец треснул. Если ваш тоже, не нужно паниковать. Можно использовать ремонтное кольцо фланца. Просто убедитесь, что у вас есть тот, который совместим с вашим существующим фланцем пола.Самый простой способ сделать это — сфотографировать фланец пола перед тем, как отправиться за расходными материалами. Если вы не можете найти то, что вам нужно, покажите свою фотографию кому-нибудь из сантехнического отдела, и они смогут вам помочь.
Вот как выглядел наш напольный фланец после удаления воскового кольца.
В нашем случае мы поместили ремонтное кольцо фланца (белое кольцо, показанное на фото ниже) в существующий фланец и закрепили его на месте.
Прежде чем двигаться дальше, обязательно установите новые болты, которые будут удерживать унитаз на месте.Ниже вы можете увидеть наши болты, расположенные в нашем ремонтном кольце фланца.
Step 4 — Теперь пора установить новое восковое кольцо. Поскольку наша цементная плитка довольно толстая, мы использовали восковое кольцо очень большой толщины. Мы положили унитаз вверх дном на мягкие поролоновые коврики и прикрепили восковое кольцо ко дну унитаза. Мы предпочитаем это (в отличие от размещения воскового кольца на полу перед тем, как опустить на него унитаз), потому что вы можете быть уверены, что кольцо находится в идеальном положении, прежде чем ставить унитаз на место.
Шаг 5- Момент настал! Теперь вы можете поставить унитаз на фланец. Обязательно совместите отверстия для болтов с болтами на фланце. Как только он встанет на место, нажмите, чтобы установить уплотнение. Только будьте осторожны, не двигайте и не наклоняйте унитаз, потому что вы можете сломать восковую печать, что приведет к протечкам. Нехорошо.
Шаг 6- Установите шайбу и гайку на каждый болт унитаза и затяните их. Не затягивайте слишком сильно — фарфор может треснуть.
Затем с помощью ножовки отрежьте лишний болт. Вы должны обрезать их достаточно коротко, чтобы пластиковые колпачки болтов могли встать на место.
Шаг 7- Если ваш унитаз не совсем цельный (а в большинстве случаев это не так), вы готовы прикрепить бачок к унитазу. Каждый унитаз немного отличается, но вам, вероятно, потребуется установить прокладку «от бачка к унитазу» и вставить болты бачка и шайбы изнутри бачка.
Совместите болты бачка с отверстиями на унитазе и опустите бак на место.Затем закрепите его, затянув болты.
Шаг 8- Последний шаг !!!! Вы готовы подсоединить водопровод. После этого обязательно проверьте унитаз на предмет утечек, медленно открыв водяной клапан и наполнив резервуар. Затем промойте унитаз и проверьте, где встречаются ваш бак и унитаз, а также где унитаз встречается с полом, чтобы увидеть, не вытекает ли вода.
Шаг 9- Установите сиденье унитаза. Есть очень много разных, я не собираюсь рассказывать вам, как установить ваш, но они довольно просты в установке и должны поставляться со своими собственными инструкциями.
Шаг 10- Последний шаг — установить подкладку унитаза, если он вообще качнется, и заделать его. Если ваш унитаз твердый и устойчивый и совсем не двигается, вы в ОТЛИЧНОЙ форме. Если он немного покачивается, используйте пластиковые прокладки для унитаза в нижних точках, пока раскачивание не исчезнет. Затем используйте универсальный нож, чтобы обрезать прокладки на одном уровне с основанием унитаза.
А теперь поговорим о герметике! Мы всегда используем прозрачный герметик DAP Kwik Seal для кухонь и ванн.
Просто нанесите ровную полоску герметика там, где унитаз встречается с полом, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение.
Затем пальцем разгладьте валик герметика. Это так просто! Он становится белым, но через несколько дней он высыхает и исчезает.
Вот и все! Ваш замечательный новый туалет установлен и готов к использованию. Это было не так уж плохо, правда ?!
Прежде чем отправиться в путь и приступить к работе, обязательно ознакомьтесь с моими БЕСПЛАТНЫМИ руководствами по дизайну, которые помогут вам создавать пространства, которые вам абсолютно нравятся! Подпишитесь сейчас, и вы получите пароль, чтобы вы могли получить доступ ко всему в одной удобной электронной библиотеке.
Советы и рекомендации по замене сиденья и крышки унитаза
Замена сиденья и крышки унитаза
Независимо от того, старое ли у вас сиденье унитаза или сломано и нуждается в замене, или вы только что установили новый унитаз, установка сиденья и крышки унитаза займет всего несколько минут, если вы знаете, что делаете. Этот быстрый и простой проект своими руками — простой способ украсить вашу ванную комнату без особых усилий и профессиональных инструментов.
Вот семь советов по замене сиденья и крышки унитаза и один главный прием, который нужно иметь в виду, чтобы поддерживать сантехнику в ванной в идеальном состоянии:
Совет первый: проверьте, нужно ли вам новое сиденье для унитаза
Если вы подумываете об установке нового сиденья и крышки на унитаз из-за того, что существующее сиденье не работает должным образом, то новое сиденье может вам вообще не понадобиться! Неустойчивое или скользящее сиденье унитаза часто можно зафиксировать с помощью простого шарнира или болта.
Затянуть ослабленный шарнир или болт или заменить сломанный болт — это все, что нужно для стабилизации сиденья. Регулировка положения петель также предотвратит такие проблемы, как падение сиденья унитаза или недостаточное накрытие сиденья унитаза.
Простая замена некоторых или всех фитингов может сэкономить вам деньги и означать, что вам не нужно тратить время на поиски другого сиденья и крышки унитаза, которые соответствуют дизайну вашей ванной комнаты.
Совет второй: проводите точные измерения сиденья унитаза
Один из самых важных советов, которые следует учитывать при замене сиденья и крышки унитаза, — это произвести измерения.Вам нужно будет измерить существующее сиденье унитаза и обратить внимание на его форму, чтобы убедиться, что вы покупаете замену, которая подходит правильно.
Если в вашем унитазе нет сиденья, измерьте ширину унитаза, расстояние между отверстиями и длину унитаза от середины. Скорее всего, вам понадобится круглое или овальное сиденье, так как это две наиболее распространенные формы сиденья для унитаза.
Совет третий: магазин вокруг сиденья для унитаза
Хотя вам нужно будет подобрать существующее сиденье для унитаза по форме и размеру, чтобы получить правильную посадку, это не означает, что вы не можете обновить сиденье унитаза другим способом.
Одна вещь, которую следует учитывать при замене сиденья и крышки унитаза, — это вариант с мягким закрытием сиденья унитаза. Они могут стоить дороже, чем традиционное сиденье, но закрываются плавно и тихо сами по себе. Некоторые сиденья с мягким закрыванием также оснащены другими расширенными функциями, такими как встроенная ночная подсветка.
Если вы все равно заменяете сиденье унитаза, стоит подумать о модернизации, если у вас есть бюджет.
Совет четвертый: убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты
Как и в любом другом проекте, лучше всего начинать с инструментов, которые вам нужны.К счастью, замена крышки и сиденья унитаза не требует большого количества оборудования, но вам понадобится:
Рулетка
Отвертка с плоским шлицем
Ключ или плоскогубцы
Новое сиденье для унитаза
При работе с унитазом можно также надеть перчатки или сначала тщательно очистить его с помощью антибактериального спрея. Поскольку при снятии и замене сиденья вам, вероятно, придется встать на колени, может быть проще использовать наколенники или положить на пол полотенце или мягкий коврик.
Совет пятый: имейте под рукой немного WD-40
В большинстве унитазов с обеих сторон есть болты, которые необходимо удалить, чтобы снять сиденье. Вам нужно будет снять колпачки с болтов и удерживать гайки на месте, пока вы откручиваете болты, или, в качестве альтернативы, сначала снимите гайки, а затем болты.
Для старых сидений унитазов, болты которых не откручиваются легко, возможно, потребуется нанести на них WD-40. WD-40 ослабит болты и облегчит их снятие.
Если WD-40 не справляется, то другой вариант — отрезать болты ножовкой. Просто заклейте унитаз изолентой и отпилите болты под петлей.
Совет шестой: внимательно прочтите инструкции
Установить новое сиденье и крышку унитаза может быть так же просто, как выполнить тот же процесс снятия сиденья, но в обратном порядке. Тем не менее, всегда лучше внимательно прочитать инструкции перед установкой нового сиденья и крышки.
Как и при снятии сиденья унитаза, процесс установки будет зависеть от типа устанавливаемого сиденья; сиденья унитаза разных типов и производителей также поставляются с разным креплением.Процесс установки станет намного проще, если вы заранее будете знать, что делаете!
Совет седьмой: держите гайки ослабленными во время установки
Чтобы обеспечить идеальную посадку для вашего нового сиденья и крышки унитаза, убедитесь, что гайки не затянуты во время установки. Слишком сильное затягивание гаек при установке сиденья ограничит возможности регулировки. Затягивайте гайки полностью только тогда, когда вы на 100% довольны конечным положением.
Если вы используете пластиковые гайки, возможно, вам не захочется затягивать их полностью.Слишком затянутые пластиковые гайки могут сломаться раньше, и вам придется снова заменить фитинги. Чрезмерная затяжка металлических гаек может также оказаться проблематичной позже, если вам понадобится снять или отрегулировать сиденье унитаза.

3Апр

Установка в ванной подвесного потолка: Подвесные потолки в ванной комнате своими руками: монтаж и установка
3 Апр 1976 alexxlab Комментировать

Установка подвесного потолка в ванной
Установка подвесного потолка в ванной
Вы наверняка уже знакомы с подвесными реечными потолками и разнообразием реализаций потолков вообще. Подвесные реечные потолки очень часто изготавливают из металлических или ПВХ профилей. Установить в ванной комнате такой подвесной потолок самому несложно.
Перед заказом комплектации (профили, пристенный кант, направляющие и подвесы) подвесного реечного потолка, делаем точные замеры существующего потолка и его эскиз со всеми выступами стен. Фирма — поставщик подвесных реечных потолков нарезает профили и направляющие в размер, а мы приобретаем желаемое количество встраиваемых светильников (40 Вт) с кабелем, дюбеля и приступаем к установке потолка. Как правило, нарезанные под заказ профили и элементы канта имеют по длине припуски 2 — 3 см, вызванные особенностями монтажа (уточните это, размещая заказ).
Из инструмента нам потребуются хорошие ножницы по металлу, рулетка, дрель и шуруповерт.
Так может выглядеть подвесной реечный потолок и в вашей ванной комнате пару часов спустя после того, как вам доставят, нарезанные в размер, металлические профили, пристенный кант, направляющие и подвесы. Самостоятельная установка такого подвесного реечного потолка не очень сложна и достаточно быстра. Главное, точно выполнить подрезку профилей.
Установка подвесного реечного потолка в ванной

Схема монтажа подвесного потолка
Начинаем с разметки на стенах пристенного канта (в нашем случае на 10 см ниже перекрытия), размеров его элементов и угловых соединений. Разметку ведем параллельно горизонтальному шву кафеля на стенах: наклон шва, допущенный при укладке плитки, не будет заметен. Длину стены в зоне потолка переносим на соответствующий элемент канта с учетом его угловых соединений со смежными элементами и подрезаем: на внутренних углах — “встык”, на выступающих — на ‘‘ус». В элементе через 60 см сверлим отверстия под шурупы, с него их переносим маркером на стену. Просверлив в стене отверстия, закрепляем элемент дюбелями. Аналогично монтируем остальные кантовые элементы.
Кантовый профиль монтируем относительно горизонтального шва плиток. Подрезаем его в размер и через 60 см сверлим отверстия. Маркером их переносим на стену.
Кант на внутренних углах соединяем встык. Если угол не прямой, то его разметку делаем по месту. Подрезку выполняем хорошими ножницами по металлу. Кант на выступающих углах соединяем на «ус» под 45° или просто под 90°. Аккуратно подрезаем без проминания кромок. Каждый подготовленный элемент канта сразу монтируем на стену.
На противоположные элементы канта укладываем четыре профиля, подрезанные в размер (учитываем толщину стенок канта): первые два размещаем у дальней стены, а вторые — ближе к противоположной. Над ними устанавливаем поперек направляющие. Защелкнув в их пазах профили, обеспечиваем между ними прямые углы и жесткость всей конструкции, необходимые для дальнейшего монтажа. Слегка поджатый профиль заходит в паз и фиксируется.
Первые два профиля заводим на канты поперечных стен и сдвигаем к дальней стене на ее кант. Подрезаем их под упор в вертикальные стенки противоположных кантов. Следующие два профиля также заводим на противоположные канты и сдвигаем ближе к другой стене. Каждый профиль подрезаем индивидуально, компенсируя неровности кафельного покрытия. Поперек профилей укладываем направляющие (через 120 см), опирая на канты. Каждый профиль, сжав по бокам, последовательно фиксируем в пазах направляющих.
Направляющие закрепляем подвесами к перекрытию, что исключит провисание потолка. Последующие профили делаем короче на ширину канта.
Регулируемые по высоте подвесы применяют, когда между перекрытием и подвесным потолком необходимо создать межпотолочное пространство более 15 см (у нас — 10 см). после третьего профиля над каждой направляющей к перекрытию крепим подвесы через 1 м. Подвес загнутым концом заводим в отверстие направляющей.
Такой профиль сперва заводим на кант одной стены, защелкиваем в пазах направляющих и лишь частично надвигаем на противоположный кант (позволяет, не разбирая потолка, снимать и ставить на место отдельные профили). Согласно принятому нами расположению светильников и их количеству монтируем профили с вырезанными под них проемами.
Следующие профили делаем короче на ширину канта. Сперва их заводим на один кант, затем защелкиваем в направляющих и надвигаем на кант противоположной стены.
Проемы для светильников размечаем на нужном нам профиле по заранее сделанному шаблону. Внутри круга сверлим отверстия и через них вырезаем проем.
Профили с проемами под светильники монтируем аналогично. Одновременно с ними собираем и схему электроосвещения, но без подключения к напряжению.
Пружинные поджимы встраиваемых светильников отводим вверх при монтаже в проеме. А для замены ламп (40 Вт) светильник легко вытягиваем вниз.
Перед монтажом светильника в потолке подключаем его в общую схему освещения. Кабель используем медный, сечением 0.75 мм², в двойной изоляции.
Подгонку последнего профиля по ширине делаем поперечными надрезами и подгибом со стороны стены. Надрез равен лишней ширине профиля и не выходит за кант.
Последний профиль требует подготовки: край, примыкающий к стене, поперечно надрезаем через каждые 3 см на глубину, равную излишней ширине профиля для его плотного прилегания к стене. Подогнув этот край до нужной ширины, профиль монтируем аналогично предыдущему. Собрав схему освещения, проверяем ее и подключаем к сети. Ну, а качество потолка — сами видите.

Что бы еще почитать?
Подвесной потолок в ванной своими руками: монтаж и установка
Подвесной потолок в ванной комнате поможет быстро спрятать неровности существующего потолочного перекрытия. Под потолочным пространством легко разместятся любые потолочные коммуникации, такие как трубы, электрическая проводка и вентиляция. Установленные в него точечные светильники создадут приятое и яркое освещение.
Реечный подвесной потолок
К материалам, из которых изготавливают подвесной потолок для ванной комнаты, предъявляются жесткие требования. Прежде всего, они должны быть устойчивы к воздействию влаги и перепадам температур.
Для устройства подвесного потолка в ванной категорически нельзя применять гипсокартон. Даже если вы будете использовать влагостойкие плиты, срок их службы в ванной комнате сократится минимум втрое. Влагостойкий гипсокартон можно применять для выравнивания стен ванной с последующим нанесением на него плиточного покрытия.
Для отделки потолка ванной комнаты подойдут следующие подвесные потолочные системы:
Реечный алюминиевый потолок
Потолок из пластиковых панелей ПВХ
Натяжной потолок из пленки ПВХ
Перфорированные подвесные потолки кассетные
Наиболее простой в установке являются алюминиевые реечные подвесные потолки. К плюсам этой технологии относится то, что монтаж производится в ванной, в которой уже выполнена отделка пола и стен.
Разметка потолка
Главное преимущество таких потолков это быстрота сборки подвесной системы. Установка даже начинающим домашним мастером займет 4-5 часов. При этом не потребуется дополнительная отделка.
Комплект реечных подвесных потолков
Перед тем, как устанавливать подвесной потолок в ванную комнату, надо ознакомиться из каких элементов состоит эта потолочная система. Ниже приведен перечень комплекта:
Алюминиевая потолочная рейка — длина 3 м или 4 м
Межреечная вставка – длина 3 м или 4 м
Несущий потолочный универсальный профиль (шина) с просечками или стрингер
Подвес универсальный из двух спиц – спица с петлей и спица с крючком, соединенные плоской пружиной
Уголковый пристенный профиль
Крепеж пристенного профиля
Расчет реечного потолка для ванной
Для расчета подвесного потолка необходимо точно произвести замеры его площади. Для этого рулеткой измерьте ширину и длину по плиткам, уложенным на стены. Делать это надо рулеткой, но если ее нет под рукой, можно использовать и метровую деревянную линейку.
Перемножив длину на ширину и, узнаете площадь потолка. Потолочные рейки могут быть двух размеров – шириной 100 мм и 150 мм. Для расчетов возьмем ширину рейки 100 мм. Между рейками монтируют межреечные декоративные вставки. Их ширина 16 мм, а длина 3 или 4 метра.
Для расчета количества реек и вставок можно воспользоваться простой формулой: L / (A + B) = Z, где:
L – длина ванной комнаты в м
A – ширина потолочной рейки в м
B – ширина межреечной вставки в м
Z – количество потолочных реек и межреечных вставок
Расстояние между универсальными шинами (стрингерами) не более 1,2 м. Универсальные подвесы крепятся к плитам перекрытия с шагом не более 1,2 м Крепление всех элементов каркаса производится дюбель-гвоздями (быстрый монтаж) размером 6 х 40 мм.
Монтаж подвесов и реек
Количество их так же легко рассчитать. Пристенный уголок крепят с шагом 35 – 40 см. Для крепления одного универсального подвеса используется один дюбель-гвоздь.
Инструменты для выполнения монтажных работ
Для того, чтобы установить подвесной алюминиевый реечный потолок в ванной необходимо подготовить следующий набор инструментов:
Болгарка или ножовка по металлу
Дрель электрическая ударная или перфоратор
Сверло 6 мм для работы с бетоном и металлом
Сверло 6 мм для кафельной плитки (перо)
Уровень лазерный или водяной
Линейка, карандаш, измерительная рулетка
Правило 1,5 м с уровнем
Молоток
Малярная отбивочная нить
Набор коронок по металлу (по диаметру встраиваемого светильника)
Кассетный потолок типа АРМСТРОНГ из пластиковых панелей
Установка реечного потолка
Рассмотрим подробно, как выполняется установка в ванной подвесного потолка.
Важно помнить! Перед тем как начать монтаж подвесного потолка в ванной электрическая проводка должна быть уложена в гофрированный рукав и закреплена на существующем потолке на хомутах. Все оголенные провода должны быть изолированы.
При помощи уровня лазерного или водяного производится разметка горизонтальной плоскости потолка. На стенах ставят отметки карандашом по периметру и соединяют их малярной красящей отбивочной нитью.
Для этого напарник устанавливает нить на отметку, а второй натягивает ее на другой метке. Оттянув нить подобно стрельбе из лука, ее отпускают. После этого на стене остается ровная линия синего цвета.
Важно помнить! Если производится разметка стен покрытых кафельной плиткой, то уровень потолка не должен попадать на межплиточный шов. При сверлении это может вызвать растрескивание плитки.
На потолке таким же образом производится разметка осей стрингеров под подвесные реечные потолки в ванную. По осям с интервалом 1,2 м ставят отметки для крепления универсальных подвесов. Разметка закончена и можно переходить к следующему действию.
Установка пристенного уголкового профиля
Для крепления пристенного уголка в профиле сверлом по металлу с шагом 35 – 40 см высверливаются отверстия. Край профиля, который будет крепиться в углу, зарезают под углом 45 град.
Профиль прикладывают по линии на стене и через отверстия отмечают места сверлений. Делают это сверлом для соответствующего материала (бетон или кафель). По точкам на линии горизонта потолка сверлом (пером) кафельной плитке высверливают отверстия. Как только плитка просверлена, сверло меняют на инструмент по бетону 6 мм.
Важно знать! Сверлить бетон сверлом для кафельной плитки нельзя. Оно моментально перегреется и затупится, что сделает его непригодным.
В просверленные в стене отверстия вставляют пластиковые дюбеля и забивают их молотком. Подготовленный по размерам пристенный уголок крепят в дюбеля по всему периметру помещения.
Монтаж универсальных подвесов и установка универсальных шин
По меткам на потолке высверливают отверстия и крепят универсальные подвесы к существующему потолку. Для этого одна спица подвеса имеет петлю, а вторая крюк для подвеса стрингера.
Схема установки реечного потолка
На крюки универсальных подвесов монтируют стрингеры. Для этого в несущих профилях предусмотрены специальные просечки. Горизонтальную плоскость между соседним стрингером проверяют правилом 1,5 м со спиртовым уровнем горизонта.
Потолочные рейки отрезают по размерам. В требуемых местах коронкой вырезают отверстия под точечные светильники и сразу монтируют их. Рейки защелкивают в просечки на стрингерах. Между рейками на стрингеры монтируют вставки. Подвесной потолок в ванной установлен и готов к эксплуатации.
Монтаж подвесного потолка, этапы процесса установки и схемы
На чтение 10 мин Просмотров 2к.
Ремонтные работы в любой комнате предполагают выбор отделочных материалов для различных поверхностей. Однако, часто владельцы жилых помещений не уделяют внимания потолку, предпочитая оставлять его неизменным. Но при изменении внешнего вида потолочной конструкции радикально изменяется вид всей комнаты. Для кардинального преображения помещения прекрасным решением считается монтаж подвесного потолка, ведь данный процесс не считается слишком сложным, поэтому доступен для реализации даже людям, не обладающим опытом работы в этой сфере.
Необходимые инструменты
Перед тем, как сделать подвесной потолок в ванной, следует подготовить инструменты и материалы, используемые в процессе:
гипсокартон, причем если планируется выполнять работу в помещении с повышенным показателем влажности, то приобретается влагостойкий материал;
стартовый профиль из металла, предназначенный для крепления к стенам помещения;
основной профиль из металла, из которого получается каркас всей потолочной конструкции, поэтому важно, чтобы все элементы были высококачественными;
кронштейны, благодаря которым формируются подвесы;
соединительные крепежи, используемые для стыковки разных элементов каркаса;
крепежи, причем для гипсокартона выбираются специальные саморезы, а для фиксации подвесов к потолку применяются анкерные болты;
шпатлевка для стыков между листами;
краска, предназначенная для внутренней отделки;
перфоратор, шуруповерт, измерительное оборудование, ножницы для работы с металлом, чтобы подрезать профили;
нож и молоток, а для финишной работы приобретаются кисти и шпатели.
Инструменты и материалы
Если планируется сделать оригинальное встроенное освещение, то приобретаются светильники и провода для разводки электрики.
Кроме гипсокартона нередко для формирования подвесной конструкции используются панели. Монтаж подвесного потолка из панелей ПВХ считается таким же простым, как и при использовании гипсокартонных листов. Это обусловлено тем, что между собой все элементы скрепляются легко и быстро пазами и шипами.
Подготовительные работы
Чтобы получилась потолочная конструкция, являющаяся ровной, красивой и надежной, то важно уделить достаточно много времени и внимания правильным подготовительным работам. Сначала каждый человек, занимающийся этим процессом, должен разобраться в конструкции потолка:
в качестве основы выступает каркас, сформированный из профилей, обработанных специальными составами, предотвращающими процесс коррозии, а для придания каркасу жесткости, он прикрепляется к стенам;
другой частью системы являются подвесы, благодаря которым к перекрытию потолка присоединяются элементы созданного каркаса, причем от их длины зависит высота всей конструкции;
обшивка является последним элементом конструкции, причем наиболее часто для ее формирования применяются листы гипсокартона, однако допускается пользоваться другими материалами, разрешенными для отделочных работ, осуществляемых в помещениях.
Основные элементы
Если планируется делать подвесные потолки в ванной своими руками, то непременно для обшивки используется влагостойкий гипсокартон или иные материалы, обладающие высокой стойкостью перед высокой влажностью. После обшивки нередко выполняются дополнительно отделочные работы, причем обычно для этого стыки между листами заполняются шпатлевкой, после чего вся поверхность окрашивается подходящими красками для внутренних работ.
Также подготовка перед процессом создания конструкции предполагает проведение расчетов. Для этого определяется размер потолка, после чего рассчитывается, какое количество профилей, подвесов, листов гипсокартона и других материалов необходимо приобрести, чтобы выполнить работу без перебоев. Во время расчетов следует пользоваться информацией, располагающейся на упаковках различных материалов, так как в ней указывается приблизительный расход на 1 кв м.
Используйте влагостойкий гипсокартонПравильно проведите расчет материаловЗаполняйте швы между плитами
Технология монтажа подвесного потолка
Навесной потолок создается в нескольких последовательных этапах. Если работой занимается человек, не обладающий опытом работы в этой сфере, то он обязан предварительно тщательно изучить инструкцию, чтобы не допустить никаких ошибок.
Выполняем разметку
Первоначально наносится разметка на потолок и стены помещения, по которой далее будет формироваться каркас. Эта работа делится на этапы:
сначала определяется уровень будущей потолочной конструкции, для чего определяется высота всей комнаты в каждом углу;
от самого низкого угла помещения измеряется расстояние, на которое будет опускаться потолок;
если планируется одновременно с созданием потолка монтировать встроенные осветительные приборы, то расстояние между основанием и подвесной конструкции не может быть меньше, чем 10 см, а в ином случае допускается сделать это расстояние меньше;
по найденной точке в одном из углов проводится базовая линия, по которой далее буде фиксироваться стартовый профиль, причем для получения идеального результата этого процесса рекомендуется пользоваться лазерным уровнем;
наносится разметка на потолок, определяющая будущие места фиксации подвесов, причем оптимальное расстояние между ними равно примерно 60 см.
Разметка потолкаПри разметке стоит воспользоваться лазерным уровнемВариант разметки
После нанесения разметки начинается непосредственная работа по формированию потолочной конструкции. Чтобы в конечном подвесном потолке отсутствовали перекосы или иные проблемы, непременно в процессе нанесения разметки применяется профессиональное измерительное оборудование, поэтому обойтись стандартной рулеткой не получится.
Для нескольких уровнейДля одноуровневого потолка
Создаем каркас
Установку каркаса важно производить при выполнении последовательных действий:
к стенам фиксируется стартовый профиль из металла, для чего важно ориентироваться на заранее нанесенные линии разметки;
для крепления профилей применяются надежные анкерные болты, причем они вбиваются с существенным усилием в заранее просверленные перфоратором отверстия;
устанавливаются подвесы, фиксирующиеся непосредственно к базовому потолку, представленного плитой перекрытия;
они прикрепляются к потолку анкерными болтами;
используются обычно пластинчатые подвесы, поэтому после их фиксации, они изгибаются таким образом, чтобы находились перпендикулярно потолку, а если применяются стержневые подвесы, то они подвешиваются к кольцам, закрепленным в перекрытии, после чего регулируется оптимальная длина каждого стержня;
крепятся основные профили к подвесам, для чего используются короткие саморезы, предназначенные для работы с металлом;
если работать приходится в большом помещении, то продольные элементы сформированного каркаса соединяются друг с другом поперечинами;
выравниваются все части полученного каркаса по уровню;
концы основных профилей заводятся в стартовый профиль, после чего они фиксируются с помощью саморезов.
Монтаж подвесовКрепление стартового профиляКрепление профилей к подвесамКраб для крепления поперечных профилейМеталлический каркас
Поперечные профили соединяются обычно специальными «крабами», обеспечивающими легкую их регулировку, а при их отсутствии придется подрезать элементы в разных местах, после чего части каркаса будут соединяться внахлест. После правильно выполненных работ получается качественный и надежный каркас, поэтому монтаж подвесных потолков считается несложным процессом, если тщательно в нем разобраться и применять только качественные элементы.
Делаем проводку и освещение
Для получения действительно красивой, яркой и необычной потолочной конструкции рекомендуется сразу делать качественное освещение с применением встраиваемых светильников. Для этого после создания надежного и ровного каркаса выполняется разводка электрической проводки, а далее фиксируются светильники:
сначала определяется точка подключения к электричеству, в которой осуществляется установка распределительной коробки;
на потолок наносится разметка в виде точек, показывающих места расположения каждого осветительного прибора;
подключается кабель, после чего он фиксируется к основанию потолка, причем важно заранее правильно рассчитать оптимальное сечение кабеля;
для соединения кабеля не желательно пользоваться скрутками, поэтому приобретаются клеммники, обеспечивающие создание надежного, безопасного и качественного соединения;
в местах установки светильников выпускается кабель, причем его длина должна быть оптимальной для свободного и легкого подключения приборов;
подключаются светильники, после чего важно убедиться в правильности и хорошем распределении света, чтобы при необходимости сразу подправить расположение приборов;
если нет никаких проблем, то отключается электричество, после чего снимаются светильники.
Разметка расположения светильниковУстановка распределительной коробки на потолкеКабель крепится по всей площади потолка
На этом этапе при необходимости создается теплоизоляционный слой на потолке для утепления и повышения звукоизоляционных параметров помещения. Таким образом, подвести проводку несложно, чтобы в итоге получить красивую потолочную конструкцию.
Установка обшивки
Далее монтируем обшивку, представленную в виде пластиковых панелей, листов гипсокартона, реек или иных элементов. Выбор зависит от финансовых возможностей и пожеланий владельцев помещения. Наиболее часто выбирается доступный и простой в использовании гипсокартон.
Сначала листы подрезаются в соответствии с имеющимся расстоянием между подвесами, причем разрезать материал на самом деле очень просто, поэтому для этих целей используется обычный острый нож. Если надо получить ровный рез, то желательно первоначально нанести на лист разметку, после чего по линиям разрезается материал пилкой, оснащенной маленькими зубьями, а также можно для этого пользоваться лобзиком.
Желательно работу выполнять двум людям, так как один человек поднимает лист, после чего прикладывает его к нужному участку каркаса, а пока он держит элемент, другой работник фиксирует его саморезами. Для крепления желательно пользоваться шуруповертом, оснащенным специальной функцией ограничения прикладываемых усилий. Саморезы ввинчиваются в гипсокартон таким образом, чтобы шляпка не выступала за плоскость, однако и слишком сильно утапливать ее не рекомендуется, так как чрезмерные усилия могут привести к нарушению целостности листов.
Обшивка гипсокартономДля крепления гипсократона используются саморезыМожно закруглить немного потолок нехитрым способомМонтаж гипсокартона лучше производить вдвоем
После обшивки выполняется отделка полученной конструкции, для чего осуществляются простые действия:
стыки, имеющиеся между листами гипсокартона, заполняются шпатлевкой, чтобы в итоге они были тщательно замаскированы;
все участки крепления гипсокартона к каркасу так же закрываются шпатлевкой, причем тщательно скрываются все шляпки саморезов;
вмятины или другие проблемы на полученной поверхности заполняются шпатлевкой;
засохший материал обрабатывается стандартной наждачной бумагой;
выполняется непосредственная отделка полученной потолочной конструкции, для чего могут использоваться различные финишные материалы, причем наиболее часто для этого используется краска или декоративная штукатурка, но допускается пользоваться обоями или другими необычными материалами.
Заделка стыка перфорированной клейкой лентойШпаклевка
Таким образом, при грамотном монтаже навесного потолка своими руками получается качественная, долговечная, надежная и красивая отделка потолка.
Схемы установки
Схема монтажа данной конструкции может отличаться в зависимости от используемых материалов. Если применяется гипсокартон, то его листы могут укладываться последовательными и одинаковыми рядами или со смещением. Второй вариант считается самым востребованным за счет высокой прочности и надежности получаемой конструкции.
Если используются реечные потолки, то монтаж подвесного потолка своими руками может быть:
открытой – между рейками создается небольшой зазор, через которые видны несущие подвесы, причем подходит эта схема для больших комнат с высокими потолками, так как в маленьком помещении щели будут слишком хорошо видны;
закрытой – рейки во время установки заходят друг за друга, поэтому работа схожа с процессом монтажа вагонки, причем между рейками не используются какие-либо вставки или траверсы
без щелей – между рейками отсутствует какое-либо пространство, поэтому все они фиксируются плотно друг к другу, поэтому получается целостная конструкция, идеально смотрящаяся в любой ванной комнате.
ЗакрытыйОткрытыйСплошной
Таким образом, подвесные потолочные конструкции считаются идеальным решением для любой ванной. Они легко и быстро создаются своими силами, а при этом не требуется тратить на этот процесс много денег. Они станут украшением любого помещения, а также просты в уходе.
Видео
Подвесной потолок в ванной — установка и монтаж
Красивый подвесной потолок в ванной и других комнатах может изменить интерьер квартиры или дома до неузнаваемости. Без применения этой технологии не обходится ни одно современное строительство или капитальный ремонт жилого дома.
Инженерные и производственные ошибки, приведшие к даже незначительным перепадам бетонных плит перекрытий, могут быть устранены большим штукатурным слоем. Но в ванной это невозможно. Большие перепады температур и повышенная влажность приведут к разрушению такого слоя. Там просто будет опасно находиться – высокая вероятность получить травму от внезапно отвалившейся штукатурки. Подвесные потолки в ванной с легкостью решают проблему интерьера комнаты, невозможного без безупречного потолка.
Помимо сугубо практической необходимости использования подвесных потолков, они выступают как главная составляющая самых смелых и потрясающих дизайнерских проектов. От вида современных ванных комнат захватывает дух. Завораживающая игра света и цветов благодаря технологии подвесных потолков делает ванную комнату эксклюзивной в квартире и доме.
Подвесной потолок в ванной фото:
Подвесной потолок в ванной комнате
Варианты подвесного потолка
К основным видам, применяемым в современном строительстве и обустройстве подвесных потолков ванных комнат, относятся:
Реечный – в качестве потолка выступают отполированные алюминиевые панели

Из панелей ПВХ – самый распространённый вид подвесного потолка из огромного ассортимента пластиковых панелей

Натяжной – в виде эластичной виниловой плёнки и признается самым надёжным видом потолка для ванных комнат

Из влагостойкой гипсокартонной плиты – используется специально разработанный для помещений с повышенной влажностью вид гипсокартона

Стеклянный – потрясающий эффект когда в освещении комнаты принимает участие потолок

Зеркальный – значительно увеличивают объём пространства зеркала, закреплённые на подвесном потолке

Витражный – то же, что и стеклянный, но вместо стекол используются витражи

Деревянный – в настоящее время очень редкий вид, так как необходимо использование или очень дорогих пород дерева, или тщательнейшей его обработки

Вариант подвесного потолка для ванной комнаты
Многообразие видов подвесного потолка даёт возможность сделать правильный выбор, учитывая финансовые возможности потребителя. Самая демократичная цена подвесного потолка ванной комнаты будет, если выбрать вариант с панелями ПВХ.
Установка и монтаж
Сам по себе процесс не сложный и не требует сварочных работ. Монтаж и установка подвесного потолка в ванной не занимает много времени. При наличии минимального строительного опыта и небольших размерах помещения с задачей можно справиться самостоятельно.
Необходимые электроинструменты:
Перфоратор – технологические отверстия в бетоне, силикатном и красном кирпичах

Дрель – сверление металлических элементов

Шуруповерт – ввинчивание шурупов и саморезов

Болгарка малая – подрезание шин, панелей, профилей

ВАЖНО! При больших размерах ванной комнаты и, особенно, при её нестандартных и непропорциональных размерах рекомендуется монтаж подвесного потолка в ванной доверять только специалистам!
Розовый подвесной потолок в ванной комнате
Вентиляция
Комната личной гигиены отличается от всех других комнат дома повышенной влажностью и температурой при её непосредственной эксплуатации и острой необходимостью качественной вентиляции для недопущения появления и роста вредных грибковых и других органических образований. Это касается и подпотолочного пространства, скрытого за подвесным потолком, в котором обязательны вентиляционные отверстия.
Технологический процесс монтажа и установки любого вида подвесных потолков можно разбить на следующие этапы:
Подготовка потолка и подпотолочного пространства

Выбор и правильная разметка высоты подвесного потолка

Установка основной несущей конструкции

Разметка и подготовка технологических отверстий для электроосвещения, вентиляции

Монтаж декоративных элементов потолка на несущую конструкцию

Проверка работы осветительных приборов и технической вентиляции

Подвесной потолок золотого цвета
Подготовка потолка и подпотолочного пространства
Очень важный и ответственный пункт для всех вариантов подвесных потолков. После того как будет установлен подвесной потолок для ванной комнаты доступа к настоящему потолку комнаты больше не будет.
Тщательно очистить потолок от остатков отслоившейся штукатурки, краски. При необходимости, произвести повторную штукатурку поверхности потолка или швов между бетонными плитами и покраску. Обязательна противогрибковая и антибактериальная обработки поверхности потолка и той части стен, которые будут скрыты под подвесным потолком.
Выбор и правильная разметка высоты подвесного потолка
Самым существенным минусом подвесного потолка является занижение реальной высоты комнаты после его установки. При монтаже стараются добиться минимального отклонения реальной высоты комнаты от расчетной для подвесного потолка. Эта разница продиктована высотой несущей конструкции, высотой элементов освещения и эффективности вентиляции подпотолочного пространства, но минимально рекомендуется отступать 10 см. При выборе высоты следует учесть, что элементы освещения, расположенные внутри подвесного потолка, не должны соприкасаться с потолком комнаты. Зазор между ними должен быть минимум 1 см.
В случае, если потолок в комнате неровный, выбирают самую нижнюю его точку и уже от неё отмеряют рассчитанные минимальные значения для монтажа подвесного потолка.
На этом этапе необходимо пользоваться уровнем, лучше водяным.
Разметку наносят на все стены ванной комнаты одной сплошной линией.
Установка и монтаж реечного подвесного потолка
По периметру стен по размеченным линиям закрепляется пристенный декоративный уголок

Делаем разметку на потолке для крепления шин. Шины должны быть строго параллельны друг другу и перпендикулярны выбранному направлению реек в ванной комнате. Первая и последняя шины должны располагаться от стен на расстоянии 40 см, максимальное расстояние между шинами 120 см. Крепление крайних подвесов должно быть так же 40 см от стены и максимально 120 см между собой

После разметки мест крепления подвесов, сверлим отверстия и закрепляем в них дюбелями спицы с подвесами-зажимами

Отмеряем длину шин, они не должны касаться ни одну из стен и иметь зазор с ними 1 см

Закрепляем шины в зажимах, параллельно друг другу, соблюдая зазор в 1 см от каждой стены

С помощью уровня выравниваем все шины по горизонту. Для упрощения задачи рекомендуем взять за ориентиры пристенные уголки. Шины должны быть на 1-2 мм выше горизонтальной планки уголков. Этот зазор нужен для алюминиевой панели.

Декоративные панели подрезаются так, что бы между ними и стеной был зазор 1 см с обеих сторон

В панелях делаются технологические отверстия для осветительных элементов

Панели защелкиваются на шинах от одного края к середине комнаты, а потом с другого – к середине

Между зафиксированными алюминиевыми панелями устанавливаются декоративные планки

Схема монтажа реечного подвесного потолка
Натяжной потолок
По размеченным линиям уровня подвесного потолка закрепляются пластиковые или алюминиевые профили, багеты

При требовании дизайнерских проектов монтируются элементы освещения, например, имитирующие эффект ночного неба

Натяжные потолки с помощью теплого воздуха нагревают и они становятся более эластичными

Потолок распрямляют, выравнивают соединительные линии и равномерно зажимают в багетах

После остывания винил полностью распрямляется и становится более упругим

В местах установки осветительных приборов делаются технологические отверстия

Процесс монтажа натяжного потолка
Установка и монтаж подвесного потолка из гипсокартонных плит
Профиля UD крепятся к стенам средней полкой по линиям разметки по периметру комнаты

CD профиль несет основную нагрузку и проходит через всю комнату. Крепится широкой своей полкой вниз оцинкованными саморезами к профилю UD через каждые 60 см

П-образными кронштейнами СD профиль крепится к потолку через 50-60 см

Для поперечной жесткости и обеспечения фиксации всех сторон гипсокартонной плиты применяется UD профиль

Для больших помещений CD может использоваться и для продольной, и для поперечной жесткости. Крабовое соединение обеспечивает их надёжную фиксацию друг с другом

Производится разметка и подготовка гипсокартонных плит и их отдельных частей, получаемых разрезанием техническим ножом. Делаются отверстия под осветительные приборы и вентиляцию

К профилям, с помощью саморезов, крепится влагостойкий гипсокартон.

Штукатурится вначале стартовой, а потом финишной штукатурками. Стыки плит штукатурятся с налаживанием на них полосы специальной сетки. Штукатурка после высыхания выравнивается и грунтуется

На полученную ровную поверхность возможно нанесение влагостойкой акриловой краски или элементов декора

Монтаж подвесного потолка из гипсокартонных плит
Панели ПВХ
Пластиковый подвесной потолок в ванной – самый простой, распространённый вариант. Небольшой вес, необъятный выбор, легкость в обслуживании, дешевизна – это всё о ПВХ панелях. Порядок монтажа и установки в первых четырех пунктах полностью совпадает с гипсокартонными плитами. Далее остаётся всего лишь стык в стык закреплять их на конструкции из профилей CD и UD саморезами за технологические выступы с одной стороны панели. Длина панелей ПВХ должна быть короче на 1 см от расстояния между стенами. Этот зазор закрывается декоративными плинтусами.
Пластиковый подвесной потолок в ванной
Существует ещё один способ установки ПВХ потолка в ванной с помощью стрингеров. Подробно он описан здесь:
Видео подвесной потолок в ванной из панелей ПВХ

Подвесной зеркальный потолок
Подвесной зеркальный потолок в ванной вместе со стеклянным и витражным отличаются более высокой ценой и сложностью исполнения. Реализация таких проектов требует исключительно профессионального подхода и досконального знания технических особенностей.
Подвесной витражный потолок в ванной
Легкость, простота монтажа и установки подвесного потолка позволяет в кратчайшие сроки преобразить ванную комнату.
Поделиться статьей:
Подвесной потолок в ванной комнате — фото и видео установки
Ванная комната является помещением с экстремальными по влажности воздуха условиями. Как правило, полы и стены в ней отделываются кафелем, который с успехом противостоит сырой среде. Но, потолок кафелем не обложишь. Шпаклевка и краска долго не прослужат. Отличным выбором является установка подвесного потолка в ванную комнату. Благо, выбор отделочного материала сегодня достаточно велик.
Читателю предлагается краткий обзор рынка подвесных покрытий, которые можно использовать для оборудования объектов с повышенной влажностью.
Разновидности материала для потолка в ванной
Установка подвесных потолков в ванной и других сырых помещениях предполагает использование гидрофобных материалов, устойчивых к коррозии и плесени. Выбор таких материалов довольно велик.
Так, для того, чтобы установить навесной потолок в туалете или ванной, можно использовать системы из такого материала:
Гипсокартон.
Плитка.
ПВХ-панели.
Металлические рейки.
Каждый из этих материалов обладает определенными плюсами и минусами. Выбор зависит от особенностей объекта, вкуса и финансовых возможностей его владельца.
Согласно своему названию, все системы навесного типа имеют примерно одинаковое устройство.
Они состоят из таких частей:
стальные подвесы различной конструкции;
каркас из профилей определенного сечения, который крепится к подвесам;
облицовочный материал, зафиксированный на каркасе.
Подвесные потолки в ванной, фото которых можно изучить в галерее, иногда оборудуются светильниками и вентиляторами.
Подвесной потолок из гипсокартона
Гипсокартонные листы являются довольно популярным строительным материалом. Его используют, не только для отделки потолков, но и при строительстве стеновых перегородок. Для сырых помещений используется только водостойкие листы. Каркас изготавливается из оцинкованного CD и UD профиля и П-образных вертикальных подвесов. Крепление плит к каркасу проводится саморезами.
У покрытия из гипсокартона следующие достоинства:
Доступная цена.
Возможность создания многоуровневых конструкций.
Податливость материала позволяет создавать из него различные криволинейные фигуры, такие, как овальные ступени, арки и купола.
Прочность. Зашпаклеванный гипсокартон довольно хорошо выдерживает удары. На его поверхность удобно крепить светильники внутреннего и внешнего размещения.
Наряду с очевидными плюсами, у сооружений из ГКЛ есть и очевидные минусы.
К ним относятся такие:
длительное время возведения;
использование строительных смесей, что приводит к большому количеству пыли и грязи при возведении;
невозможность демонтажа и повторной сборки.
Исходя из этого, навесные конструкции из ГКЛ больше востребованы для отделки офисных помещений и жилых комнат.
Подвесные плиточные системы
Данный способ отделки долгое время считался приемлемым только для нежилых помещений. Однако, современные технологии и дизайн настолько преобразили внешний вид материала, что кассетный подвесной потолок для ванной комнаты стал обычным явлением. И этому есть свои причины.
Эти сооружения обладают такими достоинствами:
Их можно очень легко и быстро собирать. Установить полотно в туалете или ванной может даже новичок в течение одного дня.
Конструкция не имеет жесткой фиксации. Это дает возможность свободного доступа в межпотолочное пространство. В случае затопления, кассеты снимаются и ставятся обратно после просыхания потолочной плиты.
Кассеты не имеют герметичного соединения с каркасом. За счет этого над ними не будет скапливаться сырость и конденсат.
Богатый выбор фактуры плиток позволяет экспериментировать с расцветкой поверхности, устанавливая матовые, глянцевые и зеркальные элементы облицовки. В любое время их можно поменять местами или заменить на другие, внеся свежую струю в интерьер помещения. Подвесной зеркальный потолок в ванной позволяет визуально увеличить размер помещения, сделать его светлым и оригинальным.
Доступная цена кассет и комплектующих.
При этом, во время строительства практически нет мусора, лишь небольшие горстки пыли от сверления бетона перфоратором.
Минусом плиточных конструкций является невозможность создания однородной плоскости без швов.
Подвесной пластиковый потолок
Этот вид отделки особенно популярен для тех мест, где влажность — постоянный спутник. А, это — ванные, душевые, кухни и туалеты. Подвесной потолок в ванной комнате является эстетичным и недорогим решением этой части квартирного вопроса.
На заметку: Если сделать потолок в туалете из пластика, то можно не бояться протечек от неисправного бачка у соседей наверху. Панели легко отмываются от любой грязи.
К несомненным преимуществам этого сооружения являются такие его свойства:
Высокая скорость установки. Вся работа занимает несколько часов.
Легкость пластика. Панели настолько легкие, что с ними без усилий справляется один человек.
Разнообразие цветовой гаммы и размера материала. Панели выпускаются матовыми, глянцевыми, зеркальными и декорированными.
Устойчивость к сырости и плесени. Поливинилхлорид, из которого изготавливаются панели, является химически инертным веществом, которое не вступает в реакцию с воздухом и водой.
Долговечность. Срок службы ПВХ-панелей исчисляется десятилетиями. Они быстрее устаревают морально, чем физически.
Возможность быстрого демонтажа, обслуживания и сборки.
При этом, существенным позитивным фактором является низкая цена материала и комплектующих.
К числу недостатков этого материала относятся такие:
горючесть;
неустойчивость к ультрафиолету;
тонкая поверхность, которую легко смять или поцарапать.
Но, благодаря большому количеству плюсов, этот вид отделки наиболее популярен для ванных. Подвесной потолок в ванной, видео по установке которого можно найти в интернете, дает представление о легкости работы и красоте конечного результата.
Реечный подвесной потолок
Установка реечных подвесных потолков в ванной является отличным решением, как в плане качества, так и эстетичности. Использование алюминиевых профилей и реек позволит владельцам квартиры навсегда забыть о необходимости ремонта и боязни коррозии.
В пользу реечных подвесных потолков говорят такие факторы:
Устойчивость к коррозии. Алюминий и оцинкованная сталь совершенно не реагируют на высокую влажность. На них никогда не появится грибок и плесень.
Материал очень прочен и не боится механических повреждений.
Долговечность. Срок службы реечных систем может доходить до 50 лет.
У металла отличные отражающие свойства. Это позволяет визуально увеличить объем комнаты и сделать ее светлее.
Система легко устанавливается и демонтируется. Для этого не нужны специальные инструменты и строительные навыки.
Реечные конструкции нашли себе применение, не только для отделки ванных. Их широко используют для покрытия кухонь, коридоров и гостиных.
Строительный бизнес продолжает развиваться, предоставляя потребителям, все большее количество отделочных материалов. Выбор зависит от особенностей помещения, вкуса и фантазии.
Читайте также: Фото натяжных потолков в туалете.
Видео по теме
монтаж своими руками, инструкция, видео
монтаж подвесного потолка в ванной комнате
Ванная комната имеется в каждой квартире. Здесь купаются, стирают бельё. Горячая вода испаряется и оседает на потолок в виде капель. Ванная- это помещение с повышенной влажностью, поэтому здесь может развиваться плесень, грибок. В современных квартирах эту проблему решают с помощью подвесных потолков. Подвесной потолок в ванную комнату — это оптимальное решение для создания микроклимата, красивого дизайна в этом помещении. Эти потолки универсальны, они не боятся сырости, легко монтируются, их легко мыть. Конструкцию подвесных потолков можно установить самостоятельно.
Сначала вам нужно измерить высоту подвесного потолка. Если ванная комната обложена кафельной или керамической плиткой, нужно замеры делать по плиточным швам, отступая нужное расстояние. Отступив нужное расстояние, шнуром отбить линию расположения потолка. Если верхняя линия кафельной плитки ровная, то можно его выкладывать по верхнему горизонтальному уровню.
Монтаж светильников в подвесном потолке
монтаж светильников в подвесном потолке
Если вам нужно установить в ванной потолка яркие и красивые потолочные светильники для ванной, то их можно монтировать прямо в нём. Уровень каркаса потолка устанавливается с учётом электрических, осветительных приборов, при этом нужно дополнительно оставить 10- 15 миллиметров запаса. Если цоколь электроприбора имеет длину семьдесят миллиметров, то нужно оставлять 80- 85 миллиметров для потолочной пазухи.

Установка уголков для стрингеров
установка самих стрингеров
Для установки уголков нужно приложить профиль в месте крепления, отметить монтажные отверстия маркером или простым карандашом, просверлить их, закрутить дюбеля из пластика. Некоторые специалисты, что бы не терять время, предпочитают сверлить стену без каких либо отметок, прямо через уголок. Они используют ударные дюбеля, которые хорошо держат каркас. В некоторых моделях уголков не предусмотрены сквозные отверстия, поэтому их нужно сделать самостоятельно. Отверстия сверлят через каждые сорок, тридцать сантиметров. Что бы монтировать рейки подвесного потолка нужно прикрепить направляющие. Подвесные потолки в ванной нужно монтировать с учётом светильников и размеров ванной комнаты. Для реек потолка используют направляющие или стрингеры, расстояние между ними от семидесяти до ста пятидесяти сантиметров. По краю каркаса нужно отступить на 10 сантиметров, не более- это требуется для жёсткости конструкции. Стрингер следует укоротить на пять миллиметров, для избежания деформации при монтаже.

Электрическая проводка для светильников подвесного потолка
устройство проводки под подвесным потолком
После установки стрингеров, можно заняться разводкой кабеля для светильников. Всю проводку помещают в гофрированный кабель- канал. Электропроводка для потолочных светильников подключается к светильникам. С другой стороны электропровод выводится на выключатель. Можно установить один выключатель на все светильники или использовать двух клавишный выключатель, который может работать в двух режимах.

Алюминиевые подвесные потолки
алюминиевый подвесной потолок в ванной комнате
Самыми популярными и ходовыми являются реечные, алюминиевые подвесные потолки. Эти конструкции имеют ряд преимуществ:
этот материал не ржавеет, не подвергается коррозии, устойчив к агрессивной среде;
легко моется любыми моющими средствами, имеет красивый блеск;
алюминиевое покрытие отталкивает пыль;
отлично подходит к любому интерьеру, кафельной плитке;
простота монтажа и установки.
Имея универсальные свойства, алюминиевые потолки отлично подойдут не только для ванной комнаты, но и для кухни. Рейки из из этого материала имеют загибы по краям, бывают разного размера и вида. Рейки имеют длину от трёх до четырёх метров, ширину от 9 до 20 сантиметров. Самая оптимальная ширина — 10 сантиметров. Такие рейки удобно монтировать. От выбора толщины рейки будет зависеть надёжность всей конструкции. Самыми надёжными и прочными будут реки толщиной 0, 5 миллиметра.

Виды алюминиевых реек для подвесных потолков
Рейки бывают закрытого типа, открытого типа и с вставками. Рейки закрытого типа по внешнему виду напоминают вагонку из дерева. Открытые рейки нужно устанавливать так, что бы между ними всегда был маленький зазор. Эти рейки желательно монтировать в помещениях высотой не менее пяти метров, поэтому они не пригодны для ванной комнаты. Рейки со вставками чем то напоминают открытые рейки, но все стыки маскируются вставными полосками из алюминия. Монтаж подвесного потолка в ванной комнате- дело ответственное и важное. Нужно определиться с выбором материала, сделать правильные замеры. Качественные рейки для потолка должны иметь защитную плёнку, а если вы решите его покрасить, то достаточно будет нанести один слой эмали. Чтобы добиться зеркального эффекта, следует выбрать хромовые, алюминиевые рейки.

Что входит в комплект подвесного потолка?
Если вы решили самостоятельно заняться созданием потолка в ванной, то нужно знать, что входит в его комплект. В стоимость потолка должны входить рейки, шина, подвес и плинтус, инструкция по монтажу подвесного потолка в ванной. Что такое шина? Шиной называют планку, которая имеет зубцы. Эти зубцы используются для крепления реек. Нужно что бы шина соответствовала размеру рейки, потому что не все шины и рейки одинаковы. Подвесом называется металлическая проволока, которая крепится к потолку. К нему же крепятся шины и рейки, которые потом регулируются по высоте. Плинтус предназначен для декоративной цели- он закрывает щель между потолком и стеной ванной комнаты. Светильники играют важную роль в интерьере ванной комнаты. В продаже имеются потолочные светильники разного вида и размера. Можно устанавливать светильники разного цвета, матовые, голубые, розовые и салатные. Они красиво будут отражаться от алюминиевых реек потолка, создадут абстракцию света. Выбирая алюминиевые рейки вы получите оригинальный потолок, который имеет отличные защитные качества, легко монтируется, не подвергается коррозии, долговечен, не воспламеняется. Он отлично украсит ванную комнату, где постоянно испаряется жидкость и оседает в виде влаги на потолке.
Как делают натяжные потолки в ванной комнате
Содержание статьи
В своей предыдущей статье мы рассказывали о том какие натяжные системы уместны в ванной комнате. Проведя поверхностные исследования на тему, из чего делают натяжные потолки в этом помещении, мы с читателями пришли к выводу, что в ванной лучше использовать полотно из поливинилхлоридной (ПВХ) плёнки. Теперь попробуем рассмотреть, как установить натяжные потолки своими руками в ванной.
Как делают натяжной потолок своими руками
Собственно говоря, монтаж натяжных потолков, совершенно несложное мероприятие, которое сможет выполнить даже неподготовленный должным образом обыватель.
Ниже хотим представить вам краткую пошаговую инструкцию о том, как установить натяжной потолок в ванной комнате самостоятельно.
Шаг 1, разметка
Прежде всего следует определить местонахождение будущего перекрытия. В этих целях используйте лазерный, водяной или на худой конец, реечный уровень с ватерпасом.
В произвольном месте, на необходимом удалении от существующего перекрытия, сделайте отметку на стене.
При проведении такой операции необходимо брать в учёт существующие коммуникации (водопроводные или канализационные трубы, электрическая и другая проводка), а точнее то расстояние, на которое они удалены от бетонного основания, но не менее высоты выбранного элемента освещения.
Ориентируясь на эту метку, сделайте разметку стены по всему периметру помещения. Теперь с помощью длинной линейки или чоклайна (толстая нить, посыпанная цветным мелом), соедините метки в одну сплошную линию.
Шаг 2, установка профиля
В направляющем профиле сделайте отверстия для крепления его к стене. Интервалы между отверстиями сделайте исходя из того, каким материалом отделана стена.
Если это бетон, кирпич или древесина, то шаг отверстий должен быть 350–400 мм. Если же это ГКЛ или пластиковые панели – интервал сделайте 80–100 мм.
Если соблюдать все нормы и правила, то ещё на этапе отделки стен ГКЛ или панелями вы обязаны озаботиться установкой дополнительных элементов каркаса в местах крепления направляющего профиля.
Первый профиль, примерно посередине, пропилите с задней стороны, до передней стенки. Согните его до получения угла 90°.
Закрепите направляющую планку к стене. Подобные манипуляции проделайте во всех углах помещения. Если в ванной есть внешние углы, то задняя часть планки выпиливается и удаляется так, чтобы передняя часть была без повреждений.
Промежутки между угловыми планками заполните прямыми элементами профиля. Стыки между ними не должны иметь острых заусенцев или выступов, дабы не повредить материал ПВХ. Если они есть, обработайте стыки абразивным инструментом.
Шаг 3, монтаж креплений для точечных светильников
Как делать натяжной потолок с электрическими плафонами освещения?
Любая декоративная отделка требует качественного освещения. Не является исключением и установка натяжных потолков.
Для светильников в натяжных потолках существуют специальные крепёжные элементы, которые необходимо закрепить на существующем перекрытии до начала монтажа потолка.[adsp-pro-25]
Для этого разметьте местонахождение светильников на основе, подведите проводку к каждому из них. Провода закрепите так, чтобы они в последствии не провисали и не портили вид готового потолка.
Используя перфоратор, молоток и дюбель – гвозди, произведите монтаж крепёжных элементов к основанию. Отрегулируйте высоту креплений, относительно уровня будущего натяжного полотна.
Шаг 4, натяжка потолка
Теперь займёмся непосредственной установкой ПВХ материала. Для его крепления используйте специальную лопаточку или обычный шпатель, газовую горелку и стремянку.
Самым распространённым видом крепления ПВХ плёнки является гарпунный. Именно его установку мы и произведём.
Начните монтаж из любого, удобного угла. Вставьте гарпунное крепление (утолщение по краям плёнки) в профиль и лопаточкой протолкните до упора вверх. Работайте аккуратно, стараясь не повредить материал.
Остальные три угла зацепите к соответствующим углам комнаты, с помощью прищепок с удлинителем.
Теперь один человек используя газовую тепловую пушку, направляет струю горячего воздуха на плёнку, а второй продолжает вставлять гарпун в профиль.
В конце монтажа на поверхности потолка будут видны неровности – не пугайтесь, они исчезнут по мере остывания материала.
По периметру помещения смонтируйте специальный плинтус.
Шаг 5, установка светильников
В завершении необходимо смонтировать светильники в заранее подготовленные крепёжные элементы.
Через готовый потолок нащупайте крепёж и приложите смазанное суперклеем уплотнительное кольцо. Через несколько минут сделайте отверстие в плёнке, по габариту кольца.
Извлеките проводку и соедините оголённые концы с контактами светильника, желательно использовать клемник. Вставьте светильник в крепёж.
Установка натяжного потолка своими руками оказалась не такой уж и сложной. Не правда ли?
10 вещей, которые нужно знать о потолочных динамиках перед установкой — Звуки для умного дома
Потолочные динамики — все, что вам нужно знать
Потолочные громкоговорители разработаны как постоянное звуковое решение, которое обеспечит вам превосходный, эстетичный звук на долгие годы.
Вот почему так важно, чтобы вы выбрали правильное качество колонок, а также продумали, как они будут установлены.
Вы читали наше руководство о , сколько стоят проекты потолочных громкоговорителей ? Это даст вам представление о том, подходят ли они вам.
Для установки потолочных громкоговорителей у вас должен быть доступ за стены / потолок для подключения кабеля громкоговорителя, и после того, как все будет установлено, мы не хотим, чтобы вас ожидали какие-либо нежелательные сюрпризы!
Мы выбрали 10 вещей, о которых должен знать каждый установщик / заказчик перед установкой динамика в потолок.
Мы также подготовили руководство для начинающих по потолочным колонкам в виде серии видеороликов YouTube , которые охватывают все, что вам нужно знать о потолочных громкоговорителях, в трех простых для понимания видеороликах.А если вы готовы приступить к работе над своим проектом, мы предлагаем бесплатные услуги по дизайну, чтобы максимально уложить ваш бюджет. Мы сняли пошаговое руководство по планам реального клиента здесь
1. Сколько потолочных колонок мне нужно в комнате?
По большей части потолочные громкоговорители продаются парами, чтобы их можно было использовать как левую и правую стереопару. Одна из самых важных вещей в аудио — это постоянство звука.
Для больших помещений, по нашему мнению, лучше сбалансировать уровни звука, имеет смысл добавить 4 динамика меньшего размера, чем 2 динамика большего размера.
Если вы собираетесь подключать потолочные громкоговорители к Sonos, вам необходимо использовать Sonos Amp . Каждый усилитель Sonos может питать до 4 моно потолочных громкоговорителей (сопротивление 8 Ом) или 6 потолочных громкоговорителей Sonos , поэтому многие люди предпочитают устанавливать 4 или 6 потолочных громкоговорителей в квадратной конфигурации, если для этого достаточно места.
Однако учтите, что все потолочные динамики, подключенные к одному усилителю Sonos, будут воспроизводить одну и ту же музыку с одинаковой громкостью.Если вы ищете независимое управление между комнатами, вам понадобится усилитель Sonos для каждой комнаты, поэтому имейте это в виду при рассмотрении количества необходимых усилителей Sonos.
Посмотрите наш полный обзор усилителей Sonos ниже:

Как работает экосистема Sonos? >>
Посмотреть усилитель Sonos
2. Где мне разместить потолочные динамики и как далеко друг от друга?
Лучше всего располагать потолочные громкоговорители на одинаковом расстоянии от каждой стены по длине комнаты и на расстоянии не менее 2 метров друг от друга для наилучшего эффекта разделения стерео.
Если громкоговорители будут находиться на расстоянии менее 2 метров друг от друга, вы можете рассмотреть одинарный потолочный стереофонический громкоговоритель , расположенный посередине потолка комнаты.
Мы понимаем, что у некоторых клиентов может быть неудобная планировка комнат, из-за чего сложно определить, где их лучше всего разместить.
В этом случае, возможно, стоит выбрать потолочный динамик с наклонным твитером, чтобы направить звук в наиболее обитаемые области комнаты.У нас есть множество вариантов с наклонными твитерами, если они вам нужны.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашей командой специалистов , которые могут изучить план вашего этажа и посмотреть, что лучше всего и где.
3. Требуется ли питание потолочных динамиков от сети?
Нет, потолочные громкоговорители обычно являются пассивными громкоговорителями, что означает, что они не имеют встроенных усилителей, а вместо этого получают питание по кабелю громкоговорителя, который проходит от внешнего усилителя. Это достигается подключением каждого потолочного динамика к клеммам усилителя.
Мы рекомендуем использовать Sonos Amp для наилучшего взаимодействия с пользователем. Sonos позволяет пользователю назначать каждому усилителю соответствующее имя комнаты, а звук можно сгруппировать или воспроизвести индивидуально по беспроводной сети в любой или всех комнатах с помощью простого в использовании приложения Sonos.
Самому усилителю Sonos требуется подключение к электросети и постоянное соединение Wi-Fi.
Если у вас нет возможности проложить кабель динамика за потолком, вы можете приобрести потолочные динамики, которые просто требуют питания от сети и управляются через Bluetooth.Никаких усилителей и кабелей. Обратите внимание на потолочные динамики Lithe Audio.
Или читайте в нашем обзоре потолочной bluetooth-колонки Lithe Audio.
4. Нужны ли мне потолочные моно или одиночные стереодинамики?
Традиционно потолочные громкоговорители были разработаны для работы с усилителями, которые понимают только левый или правый канал, поэтому вы всегда должны покупать пару потолочных громкоговорителей, чтобы настроить их как стереопару.
Это все еще так, поскольку они будут подключены к усилителю Sonos таким образом.Однако в некоторых случаях просто нецелесообразно устанавливать пару потолочных громкоговорителей из-за недостатка места на потолке.
Это особенно часто встречается в ванных комнатах или других комнатах меньшего размера. Чтобы преодолеть это, был рожден один стереодинамик, предлагающий левый и правый канал из одного динамика, сохраняя пространство и открывая возможности для прослушивания музыки в большем количестве комнат.
Один усилитель Sonos может питать либо 4 потолочных монофонических динамика, либо 2 одинарных потолочных стереодинамика (или 3 пары, если используются собственные потолочные динамики Sonos)
Чтобы подключить один стереодинамик, вы должны подключить к нему 2 кабеля, а не 1, если вы не используете 4-жильный кабель динамика (более подробная информация ниже).
Обычно мы сталкиваемся с ошибкой установщиков, устанавливающих один кабель для одного динамика, и это, к сожалению, неверно.
Ниже приведена схема подключения потолочных динамиков.
5. Какой кабель динамика мне следует использовать с потолочными динамиками?
Для большинства установок мы рекомендуем 2-жильный акустический кабель калибра 16 калибра, является отраслевым стандартом и достаточным для большинства установок.Мы можем поставить этот кабель в катушках по 50 метров с бесплатной доставкой на следующий день, если он вам нужен быстро.
Единственный случай, когда вам может понадобиться проложить кабель более высокого качества, — это если длина любого отдельного кабеля превышает примерно 35 метров.
Аудиосигнал может ухудшиться, если он распространяется слишком далеко, что влияет на качество звука. В этом случае мы предлагаем перейти на 14-й калибр. Кабель должен быть проложен в параллельной конфигурации.
Просмотр кабеля динамика
Что такое 4-жильный акустический кабель?
4-жильный кабель динамика
— это четыре жилы кабеля динамика, заключенные в одну внешнюю оболочку.Этот тип кабеля особенно полезен для одиночной стереосистемы, так как требуется только одна прокладка кабеля вместо двух.
6. Нужны ли потолочные колонки противопожарные колпаки?
Противопожарный кожух закрывает заднюю часть динамика, чтобы предотвратить распространение огня в пустоте потолка.
Это требование закона для любых потолочных громкоговорителей, которые устанавливаются там, где есть жилое помещение наверху, чтобы сохранить целостность ваших потолков в случае пожара.
Еще одним преимуществом кожуха динамика является то, что он представляет собой заднюю коробку для улучшения звука и предотвращения некоторой утечки звука.Это означает, что вы можете дольше радовать своих соседей наверху, если увеличите громкость!
Уточните у своего строителя / установщика, требуется ли противопожарный колпак для потолочных громкоговорителей в вашем конкретном здании. Также может потребоваться акустический кабель с низким содержанием дыма / нулевым содержанием галогенов.
О том, нужен ли вам противопожарный колпак, читайте в нашем блоге >>
Просмотр кожухов динамиков
7. Можно ли устанавливать потолочные динамики в помещениях с высокой влажностью, например, на кухне или в ванной?
Большинство поставляемых нами потолочных громкоговорителей устойчивы к воздействию пара и влаги, а это означает, что, если они не намокают, они отлично подходят для ванной и кухни.Если вы не уверены, обратитесь к своему электрику.
Или, если вы хотите иметь полностью водонепроницаемую потолочную акустическую систему, которую можно установить внутри душевой кабины или над ванной, тогда вам идеально подойдет Monitor Audio AWC265-T2 .
Обратите внимание на наш выбор для потолочных колонок в ванной .
8. Можно ли покрасить потолочные колонки в цвет моей комнаты?
Все потолочные громкоговорители на нашем веб-сайте имеют белые решетки, которые можно покрасить распылением, что позволяет адаптировать громкоговоритель к вашему окружению.
9. Насколько тонкими должны быть потолочные колонки?
Если глубина потолочного пространства (за гипсокартоном) очень мала, доступны варианты для тонких и сверхтонких потолочных громкоговорителей.
Наименьшая глубина установки, которая вам понадобится, составляет 36 мм, в противном случае потолочные громкоговорители будут непригодны для использования в вашей собственности. Воспользуйтесь нашим фильтром на нашем сайте, чтобы найти наиболее подходящего для вас спикера.
Просмотр потолочных динамиков
10.Могу ли я управлять своими потолочными динамиками голосом?
Да, теперь это возможно с помощью устройства Amazon Echo или Google Home. Просто подключите свое устройство к желаемой комнате, в которой вы хотите иметь возможность голосового управления своей системой, помочь Alexa или Google Assistant обнаружить ваши устройства Sonos в приложении Sonos и приступить к настройке, следуя инструкциям на экране.
Затем попробуйте сказать «Алекса, включи мой любимый плейлист Spotify».
Посмотрите наш Как получить максимальную отдачу от Alexa на Sonos >> блог
Посмотреть Amazon Echo Dot
Если вы разрабатываете проект потолочной акустической системы или планируете его в будущем, мы будем рады помочь!
Мы предлагаем совершенно бесплатную услугу по наценке на план этажа , чтобы мы могли предложить лучшие позиции для потолочных громкоговорителей, сообщить, сколько потребуется, рекомендуемые модели и указание стоимости.
Просто позвоните нам по телефону 0800 677 1100, поговорите с нами, используя виджет в нижней части экрана, или отправьте свой план этажа на info@smarthomesounds.co.uk, и наши специалисты будут рады помочь.
Посмотреть все потолочные колонки
Джонатан, Специалист Sonos
Подробнее о потолочных динамиках …
Сколько будет стоить мой проект потолочного динамика? >>
Как выбрать идеальные потолочные колонки >>
Sonos и потолочные динамики для расширения, ремонта или новой сборки >>
Полное руководство по потолочным динамикам для начинающих >>
Нужна помощь с вашим проектом потолочных громкоговорителей? Мы можем помочь
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом потолочных громкоговорителей
О ЗВУКАХ УМНОГО ДОМА
Smart Home Sounds — специалист компании Sonos в Великобритании, посвященный наполнению дома радостью музыки, по одной комнате за раз!
Мы предоставляем экспертные консультации по всему диапазону Sonos, от Sonos One с голосовым управлением до беспроводного домашнего кинотеатра Sonos с PLAYBAR, SUB и 2 x PLAY: 1 с бесплатной доставкой на следующий день и 6-летней расширенной гарантией.
Могут ли световые люки заходить в комнату с чердачным пространством над ним?
Обеспокоены тем, что плоский потолок помешает вам осуществить ваши мечты о просвете в крыше? Не бойтесь: вполне возможно добавить мансардные окна в комнату с плоским потолком, над которым есть незавершенное чердак. Вот несколько вещей, которые следует учитывать, когда вы думаете о добавлении мансардных окон в комнату с плоским потолком.
Лучший способ изучить возможность добавления мансардных окон в ваш дом — это провести виртуальную консультацию с дизайнером дневного света VELUX, который может дать рекомендации по продукту и даже направить вас к установщику в вашем районе.Установщик проведет быструю домашнюю консультацию, чтобы проверить размер и расположение светового люка.
Что делает установщик фонарей во время домашней консультации?
Установщик осмотрит вашу крышу снаружи и изнутри, чтобы увидеть, как она устроена и есть ли какие-либо препятствия на чердаке, которые могут повлиять на то, где можно установить световые люки.
Заграждения на чердаке могут включать в себя блоки HVAC, воздуховоды, вентиляторы для ванных комнат, вентиляционные отверстия, электрические провода и линии природного газа.Заграждения на чердаке не означают, что мансардные окна невозможны. Это означает, что, возможно, потребуется отрегулировать расположение светового люка или переместить препятствие. Такие вещи, как воздуховоды, вентиляторы для ванных комнат, электрические провода и потолочные светильники, легко перемещаются для размещения мансардных окон. Если препятствия невозможно переместить, а мансардное окно нельзя изменить, чтобы избежать их, ваш установщик может предложить добавить естественного света с помощью окна в крыше Sun Tunnel.
На этом фото показан пример заграждения на чердаке.

В подавляющем большинстве комнат с плоскими потолками можно разместить световые люки, чтобы сделать комнату внизу ярче.
Что происходит при установке светового люка на плоском потолке?
Установка светового люка состоит из двух основных компонентов: крыши и внутреннего потолка. Установка, которую должен выполнить профессиональный установщик, может занять от половины до трех дней в зависимости от таких переменных, как погода, стиль крыши и стиль потолка.
Для крыши установщик измеряет и вырезает отверстие, а затем прикрепляет световое окно к крыше с помощью трех слоев защиты, которые являются частью установки VELUX No Leak Skylight. Внутренняя часть установки включает гипсокартон и покраску. Установщики прилагают все усилия, чтобы защитить интерьер вашего дома от пыли и другого монтажного мусора, прокладывая в рабочей зоне тряпки. Часто они будут сооружать завесу из пластикового покрытия вокруг потолка, где будет установлен световой люк, чтобы удерживать пыль.
Плоские потолки требуют большего количества работ по гипсокартону, чем сводчатые, но конечным результатом остается красивый естественный свет. Если у вас плоский потолок, ваш установщик будет использовать гипсокартон, чтобы построить световую шахту, также называемую световодом, от светового люка до потолка, направляя дневной свет в комнату. В комнатах с плоскими потолками установщики часто расширяют световую шахту, наклоняя стороны, чтобы позволить дневному свету проникать дальше в комнату.
Световой луч на фото ниже расширяется со всех четырех сторон, позволяя естественному свету не только заполнять небольшую ванную комнату, но и помогать ей чувствовать себя больше.Узнайте больше об этой установке и узнайте все подробности о новом дизайне ванной комнаты.
Затем световой колодец обработан глиной для гипсокартона, отшлифован и окрашен в тон окружающей области потолка. Вот четыре примера мансардных окон, трансформирующих комнаты с плоскими потолками, от увеличения пространства до увеличения естественного освещения в вашем дизайне.
Мансардные окна делают маленькую комнату больше
Эта семья из Нью-Джерси преобразила свою небольшую гостиную, установив два световых люка «Свежий воздух» на солнечных батареях.Пара говорит, что комната выигрывает как от света, так и от дополнительной высоты, что позволяет им поставить диван напротив телевизора, при этом комната не будет ощущаться закрытой.

Добавьте естественного света, чтобы цвета стали яркими
Келли Минделл, блогер Studio DIY, выбрала неожиданный оттенок розового для своей кухни, которая, по ее словам, раньше была самой темной комнатой в ее доме. Сводчатый потолок мог быть дорогим и утомительным для относительно небольшого пространства.Добавление световых люков помогло ей получить яркую цветную подсветку естественного света. Световые люки можно открывать, чтобы испускать запахи готовки, или затемнять их с помощью затемняющих жалюзи, которыми можно управлять с помощью приложения для смартфона.

Фото: Джефф Минделл
Добавление мансардных окон в небольшие помещения
Когда Лаура Таскен, дизайнер блога «Вдохновение для мам», добавила световой люк в свою небольшую ванную комнату в коридоре с плоским потолком, установщик переместил вентилятор в стену в стене световой шахты.Поскольку в ванной комнате не было окон, окно в крыше добавляло много естественного света, а также открывалось для создания потока воздуха.
Посмотрите на фото ниже расположение вентилятора для ванной в стене световой шахты мансардного окна.
Сделайте заявление с архитектурными дополнениями
Оживите установку фонаря на плоском потолке, включив архитектурные детали в световую шахту, например, обнажив фермы или стропила, как стилист Эмили Хендерсон сделала в своей домашней спальне в Портленде.Более широкий проем означает, что в комнату может попадать больше света, а открытые детали создают ощущение большего и визуально интересного пространства. Хотя Хендерсон сказала, что изначально планировалось покрасить стропила в белый цвет, она в конечном итоге оставила их из натурального дерева, чтобы придать пространству больше тепла.
Готовы узнать больше о мансардных окнах в вашем доме? Запишитесь на виртуальную консультацию по дизайну с дизайнером дневного света VELUX.
10 главных соображений перед установкой парового душа
Паровой душ может принести множество преимуществ для здоровья и хорошего самочувствия.Однако для того, чтобы пользоваться ими в полной мере, необходимо убедиться, что вы правильно подготовили перед установкой . Чтобы помочь вам, мы составили список из 10 советов, которые следует учесть перед установкой парового душа, чтобы вы могли расслабиться и полностью насладиться своим первым паром.
Что следует учитывать перед установкой парового душа
1. Легкий доступ к необходимым утилитам для парогенератора
Для начала убедитесь, что у вашего парогенератора есть доступ к водопроводу и электричеству.Сантехнические соединения включают водопровод к парогенератору; паропровод от генератора до парилки; и дренажная линия. Укажите 240 вольт со специальным автоматическим выключателем для источника питания.
>> См. Как выбрать систему Steam.
>> Узнайте, что строители должны знать об установках с паровым душем?
>> Посмотреть домашние паровые души 101
2. Высота потолка в душевой
В идеале высота потолка парового душа не должна превышать восьми футов.Более высокий, конечно, возможен, но для этого требуется парогенератор более высокой мощности, который может вместить больший объем.
Вы можете получить помощь в выборе правильного размера парового душа, посетив нашу форму выбора размера и выбора или виртуальный спа-центр MrSteam.
3. Правильные уплотнители на душевой двери и любых окнах
Убедитесь, что ваша душевая кабина будет правильно закрыта и изолирована, чтобы водяной пар не выходил наружу и уменьшал ощущение пара. Уплотнение не должно быть воздухонепроницаемым, но убедитесь, что душевые двери водонепроницаемы, а все окна имеют двойное остекление.
>> Узнайте, как закрыть окна парового душа
4. Уклон душевого потолка
Потолок должен быть наклонным, чтобы не капал конденсат. Совет по плитке Северной Америки и Американский институт мрамора предлагают от ½ до 2 дюймов на фут в зависимости от материала потолка.
5. Какие материалы стен и потолка вы будете использовать для душа?
Избегайте использования пористых материалов, таких как мрамор, гранит или бетон, для стен и потолка парового душа.Чем выше пористость материала, тем быстрее он будет рассеивать тепло и тем больше потребуется парогенератор. Вместо этого используйте непористые материалы, такие как керамическая или керамогранитная плитка, которые будут удерживать тепло.
>> Видите кафельный паровой душ? Мраморный паровой душ? Какая разница?
6. Куда денутся парогенератор и его компоненты?
Генератор MrSteam можно установить в любом месте в пределах 60 футов от парилки, например, в туалете, туалетном столике или отапливаемом чердаке.Убедитесь, что он находится в вертикальном положении. Не устанавливайте внутри парной или в неотапливаемом месте, где вода может замерзнуть.
>> См. Как установить парогенератор: 3 мин. Видео от Mr.Steam
7. Где будет располагаться паровая головка?
Паровая насадка должна располагаться на высоте примерно от шести до двенадцати дюймов над полом на стене напротив места для сидения и вдали от входа. Мы рекомендуем паровую головку, обеспечивающую охлаждение на ощупь.
8. Где вы разместите свой Steam Control?
Это во многом личное решение — спросите себя, где вам будет удобнее всего контролировать свой пар в душе.
Как правило, держите регулятор на высоте от четырех до пяти футов над полом и вдали от прямого потока пара. MrSteam также предлагает возможность дистанционного управления через HomeWizard и iGenie, полностью автоматизированный, водостойкий пульт дистанционного управления.
>> Ознакомьтесь с 5 преимуществами парового душа с iSteam® 2.0
9. Предотвращение скольжения и падений
Добавьте полосы противоскольжения на пол в парилке, чтобы уменьшить вероятность поскользнуться в паровом душе.
10. Помните о сидячих местах!
Невозможно переоценить важность сидения в паровом душе, когда речь идет о расслаблении и полном использовании преимуществ пара.
Чтобы максимально увеличить пространство, рассмотрите возможность использования откидных сидений; в противном случае установите удобную для вас встроенную скамейку с небольшим уклоном (для дренажа).
>> Вот сиденье для душа из тикового дерева, которое предлагает MrSteam.
>> См. Раздел Паровая баня 101: семь шагов для эффективной паровой бани
Некоторые из этих советов могут показаться простыми, но их легко упустить из виду, когда вы задаете себе паровой душ. Важно планировать работу заранее, чтобы в дальнейшем избежать более дорогостоящих исправлений. Взятые вместе, эти советы позволят вам максимально использовать свой новый паровой душ.
Сообщите нам, если у вас есть вопросы по установке парового душа.
3 типа установки |
Подвесной потолок может монтировать как профессионалы, так и самостоятельно Подвесной потолок дарит своему владельцу красоту, удобство и роскошь. Интерьер с использованием этого типа потолка преображается: даже скромные и недорогие интерьеры превращаются в изысканные и простые, когда потолок снабжен подвесной конструкцией. Монтаж подвесного потолка можно произвести самостоятельно практически в любом случае. Ведь потолок, сделанный своими руками, порадует еще больше, ведь это не только отличное перекрытие, но и предмет гордости.
Крепление к подвесному потолку: необходимые инструменты
Монтажный комплект для установки подвесного потолка будет отличаться в зависимости от того, какой материал используется для создания подвесного потолка. Однако некоторые комплектующие для изготовления подвесной конструкции являются базовыми.
Что понадобится для создания подвесного потолка:
рулетка;
уровень;
молоток;
дрель;
Отвертка
;
ножницы по металлу;
перфоратор.
Для установки подвесного потолка минимум базовый набор инструментов
С таким небольшим набором уже можно браться за дело. Не забываем про расходники! В том случае, если вы решили установить натяжной потолок из ПВХ, вам понадобится тепловая пушка. Его можно арендовать в компании по продаже и установке натяжных потолков, например Юкон.
Когда вы подготовите все необходимое для изготовления подвесного потолка, не забывайте о достаточном количестве расходных материалов.
Монтаж подвесного потолка из гипсокартона
Гипсокартон — один из самых распространенных материалов для отделки жилых помещений и офисов. Для потолка идеально подходит гипсокартон, потому что он легкий, гладкий и готов к любым дополнительным действиям, будь то покраска, шпаклевка, оклейка и т. Д.
Гипсокартон — очень популярный вид материала для натяжных потолков
Для изготовления потолка из гипсокартона необходимо:
Сделайте на потолке разметку для крепления направляющих профилей.Делается это с помощью уровня и веревочки с краской.
Теперь приступайте к монтажу профиля согласно существующим схемам.
Когда крепление профиля закончено, приступаем к созданию каркаса для гипсокартона. Повесить потолок можно только на хороший каркас, сделанный так, как нужно. Поэтому будьте осторожны при креплении крабов и вешалок: все должно быть сделано точно и надежно.
Перед сборкой потолка из гипсокартона решите вопрос с тем, что нужно спрятать или проложить под потолком.Это звукоизоляция, свет, кабели, коммуникации и прочее. Заранее проведите все необходимые строчки.
Теперь можно приступить к сборке гипсокартона. Внимательно посмотрите на имеющийся материал на предмет его качества и количества. Если все в порядке, то приступайте к установке гипсокартона на готовый каркас.
После того, как гипсокартон на месте, настала очередь шпаклевки. Чтобы повесить листы, нужно оставить между ними небольшой зазор около 2 мм, который впоследствии заделывается шпаклевкой.После высыхания приклейте заплату по швам, а затем покройте финишное покрытие шпаклевкой.
Декоративные работы открывают вам простор для фантазии. С гипсокартоном можно делать все, что приходит в голову.
Чтобы потолок из гипсокартона хорошо смотрелся и держался плотно, при установке саморезы заглубляем буквально на 1-2 мм.
Крепление подвесного потолка из панелей ПВХ
Схема крепления потолка из панелей ПВХ предельно проста.Особенно, если вам нужно смонтировать потолок в небольшом помещении, например, в ванной. Панели ПВХ — это легкий и дешевый материал, который не боится влаги и с ним очень просто работать. Его легко разрезать и держать, а каркас для него нужен очень простой. Если выбрать качественные панели, они будут смотреться не слишком дешево и не нарушат достоинства интерьера. Ассортимент продукции artens славится своим скромным шиком, что позволяет считать эту марку одной из приемлемых панелей ПВХ.
Панели ПВХ
чрезвычайно востребованы при установке подвесного потолка из-за высокой водонепроницаемости и простоты крепления
Как закрепить потолок из ПВХ панелей:
Если делать потолок в сухом помещении, то каркас можно собрать из дерева. Если это санузел, то используйте оцинкованный профиль. Шаг профиля должен быть около 40 см, а расположение — перпендикулярно будущему положению панелей.
Уложите в каркас осветительное оборудование и коммуникации, а затем приступайте к креплению самих панелей.
Для герметизации неприглядных мест, где панель касается стены, используйте потолочный плинтус.
Если в качестве каркаса вы используете бруски, не забудьте обработать их антисептиком, чтобы избежать появления грибка и деформаций.
Подвесные потолки: крепление Армстронг
Технологическая карта монтажа потолка Армстронг выглядит сложнее, чем собственно монтажные работы! Армстронг — технология, позволяющая сделать потолок даже школьнику.Чтобы не запутаться в схеме монтажа потолка Армстронг, ознакомьтесь с подробной инструкцией.
Потолок Amstrong — самый распространенный тип подвесных конструкций
Схема установки потолка Армстронг:
Проложить все коммуникации на цокольном потолке. После установки каркаса прокладка коммуникаций может оказаться затруднительной.
Если это потолок для кухни, то займитесь вытяжкой. Высота вытяжки должна соответствовать подвесному потолку, а также правилам относительно расстояния вытяжки от плиты.
Сделайте разметку потолка на уровне его будущего расположения.
Крепежные детали часто идут в комплекте с потолком Армстронг, который собирается на заказ в соответствии с размером вашей комнаты.
Закрепите профиль маркировкой, как и все другие направляющие, так что в результате получится решетка для кассет Армстронг.
Заполните решетку кассетами и осветительными приборами.
Строительство кассетного потолка Армстронг — это просто, быстро, удобно! Однако если вы хотите, чтобы ваш потолок выглядел безупречно и изготовлен по всем правилам СНиП, то обращайтесь к профессионалам.
Подвесной потолок: ремонт гипсокартона
К сожалению, по определенным причинам нередки случаи, когда гипсокартонные потолки разрушаются. Но не расстраивайтесь: все поправимо. Гипсокартон — довольно хрупкий материал, но исправить его не так уж и сложно.
Иногда гипсокартонные потолки требуют крепления из-за их хрупкости
Как восстановить потолок из гипсокартона в зависимости от проблемы:
Если вас затопили соседи, то это, пожалуй, самый страшный исход для гипсокартона.Этот материал легко впитывает воду, поэтому поврежденные детали необходимо заменять! После того, как вы удалите поврежденную влагой деталь, рекомендуется тщательно просушить всю поверхность потолка строительным или бытовым феном.
Если гипсокартон получил легкое механическое повреждение, например, царапину или скол, можно обойтись грунтовкой поврежденного участка. После нанесения грунтовки припаяйте элемент. Декоративная отделка проводится после полного высыхания финишного слоя.
Если есть трещина от перепада температур или усадки здания, то устранить ее будет сложно, но возможно! Необходимо немного расшатать трещину, чтобы расстояние между частями сломанной пластины увеличилось и было возможно восстановление.Затем возьмите наполнитель для гипсокартона и соедините им сломанную доску.
Если потолок деформировался в результате ошибки при установке каркаса, то действительно придется что-то исправить. По большому счету здесь ничего исправить нельзя. Остается только полностью разобрать потолок и исправить ошибку в раме.
Будьте осторожны при установке рамы. Ошибки при установке профилей приведут к проблемам с потолком из гипсокартона.
Монтаж одноуровневого потолка из гипсокартона (видео)
Монтаж натяжных потолков — задача, сложность которой заключается, по большей части, в правильной установке каркаса. Есть много способов научиться это делать, но лучше всего поможет прямой контакт с профессионалом, отслеживание каждого этапа работы. Правила, описанные в теории, будут работать на практике только в том случае, если вы представляете, как это происходит!
Установка подвесного потолка в интерьере (фото)
Каковы преимущества или недостатки подвесного потолка
Подвесной потолок, также известный как подвесной потолок, потолок с Т-образной балкой, подвесной потолок или решетчатый потолок, в наши дни стал символом современности и изысканности
В наши дни люди хорошо осведомлены о важности потолка для целостного внешнего вида пространства.Однако, как и другие типы потолков , подвесной потолок имеет свою долю достоинств и недостатков. Ниже приведены некоторые из них:
ПЛЮСЫ ЛОЖНОГО ПОТОЛКА

1. Установить подвесной потолок очень просто с помощью подходящего инструмента. Хотя вы можете установить его самостоятельно, желательно, чтобы он был установлен профессиональным подрядчиком.

2. Подвесной потолок скрывает воздуховоды, трубы и электрические провода, что придает потолку аккуратный и чистый вид.

3. При ремонте легко собрать панели подвесного потолка .

4. Подвесной потолок играет ключевую роль в акустике и звукопоглощении. Он спроектирован таким образом, что способствует снижению шума, делая пространство тихим

5. Установить подвесной потолок гораздо экономичнее, чем ремонтировать весь потолок в случае повреждений, поскольку они съемные.

6. Подвесной потолок может оказаться энергоэффективным, поскольку он помогает уменьшить тепло летом и холода зимой, тем самым снижая счета за электричество.

Чтобы он не выглядел тесным, подвесной потолок в многоквартирном помещении необязательно делать от стены до стены. Вместо этого можно использовать красивые шаблоны дизайна. При выполнении от стены к стене использование подходящей плитки может улучшить акустику комнаты. Он также может обеспечить изолирующий эффект из-за попадания воздуха между фактическим потолком и фальшивым потолком, тем самым уменьшая нагрузку на систему переменного тока.

МИНУСЫ ЛОЖНОГО ПОТОЛКА

1. Одним из основных недостатков подвесного потолка является то, что он может уменьшить высоту комнаты на несколько дюймов или футов, поскольку он подвешен ниже существующего потолка.

2. Требует частого обслуживания и недолговечен. Возможны провисания подвесного потолка, а потолок обесцвечивается или окрашивается после частого использования в течение нескольких лет.

3. Подвесные потолки не такие прочные, как традиционные потолки , особенно в случае стихийных бедствий, таких как землетрясения, они могут оказаться нестабильными. Еще одна опасность — падение установленных светильников.

Самый очевидный минус подвесных потолков — это рост, который они поднимают.Для освещения или любых других приспособлений может потребоваться от 5 до 8 дюймов. проверьте смету строительства, чтобы узнать стоимость вашего проекта

2021 г. Стоимость потолка из гипсокартона | Стоимость падения

Содержание

Потолочные затраты
Гипсокартон потолка Стоимость
Стоимость падения потолка
Стоимость кессонного потолка
Стоимость сводчатого потолка
Балка перекрытия Стоимость
Попкорн Стоимость потолка
Стоимость потолка с язычком и пазом
Лоток потолочный Стоимость
Стоимость потолка из бисера
Подвесной потолок Vs.Потолок из гипсокартона
Гипсокартон против. Потолок из гипсокартона
Сделай сам или нанять подрядчика?
Найдите подрядчика по гипсокартону

Стоимость потолка

Все расходы на потолок зависят от типа потолка, который вы выбираете, и от того, нанимаете ли вы местного подрядчика для его установки. Тем не менее, независимо от того, ищете ли вы стоимость гипсокартона потолка, затраты на подвесной потолок или любой другой проект потолка, средняя стоимость установки потолка составляет 1310 долларов. Однако мы видели, что цены на установку потолков колеблются от 600 до 1800 долларов (без учета сводчатых потолков).

Тип потолка	Минимальная стоимость	Максимальная стоимость
Потолок Popcorn	$ 1 / SF	$ 1.50 / SF
Подвесной потолок	$ 1 / SF	$ 2 / SF
Гипсокартон потолочный	$ 1.50 / SF	$ 3 / SF
Поддон потолочный	$ 2 / SF	$ 4 / SF
Потолок с язычком и пазом	$ 2 / SF	$ 5 / SF
Потолок из бисера	$ 5 / SF	$ 6 / SF
Кессонный потолок	$ 20 / кв	$ 30 / кв
Балка потолочная	1 000 долл. США	3000 долларов США
Сводчатый потолок	18 000 долл. США	26 000 долл. США

Гипсокартон Стоимость потолка

Один из самых недорогих вариантов потолка — гипсокартон.Стоимость потолка из гипсокартона составляет от 1,50 доллара за квадратный фут до 3,00 долларов за квадратный фут в целом. Простая установка снижает затраты на рабочую силу.

Панели из гипсокартона
стоят от 40 до 60 долларов за панель. Большинство гипсокартонных панелей имеют размеры 4X8 ‘или 32sf. Следовательно, в среднем для потолка 140 квадратных футов потребуется пять панелей, а только материалы обойдутся вам примерно в 250 долларов. Добавьте $ 1,50 — $ 3,00 / шт на рабочую силу, и вы получите общую стоимость потолка из гипсокартона. Чтобы определить, сколько гипсокартона вам нужно, воспользуйтесь нашим калькулятором гипсокартона.
Дополнительные материалы: пиломатериалы, саморезы и отделочные материалы.Кроме того, вы должны также подумать о краске, если хотите добавить красочный элемент в комнату. Наконец, толщина гипсокартона также является важным фактором.
Установка потолка из гипсокартона — это процесс прикрепления кусков гипсокартона или гипсокартона к каркасу дома. Гипсокартон или гипсокартон — это полупостоянный и частично прочный материал, используемый в доме. Гипсокартон с возрастом подвержен отслаиванию и растрескиванию. Сделанный из прессованного гипса, он очень тяжелый, особенно в случае больших листов, необходимых для покрытия всего потолка.
Хотя гипсокартон может стать дорогим в зависимости от размера комнаты, обычно это предпочтительный и наиболее распространенный тип потолка.
Стоимость падения потолка
Если вы ищете очень простой и дешевый вариант потолка, подвесные потолки для вас. Средняя стоимость откидного потолка колеблется от 1 доллара до 2 долларов за квадратный фут. Установка подвесного потолка проста, а затраты на рабочую силу должны быть меньше, чем при установке потолка из гипсокартона.
Подвесные потолки довольно часто встречаются в помещениях с большими воздуховодами и системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Как следует из названия, подвесные потолки опускаются и скрывают все, что находится наверху. Поэтому подвесные потолки, как и потолочные покрытия, часто встречаются в подвалах и пристройках. Откровенно говоря, в коммерческих помещениях чаще встречаются подвесные потолки, скрывающие все провода наверху.
Подвесные потолки
не так красивы, как другие варианты, представленные ниже, но они обеспечивают быстрое решение при небольшом бюджете на установку потолка.
Стоимость кессонного потолка
Что касается эстетики, вы не найдете лучшего варианта, чем кессонные потолки.Конечно, это «вау», которое получают все гости, когда они входят, имеет свою цену. Только материальные затраты на кессонные потолки колеблются от 7 до 34 долларов за доску. Кроме того, профессиональный монтаж не так прост, как гипсокартон или подвесные потолки. В целом, средняя цена кессонный потолок составляет 25 долларов за квадратный фут.
Кессонные потолки могут быть расположены в виде сетки из квадратов или прямоугольников, или они могут включать более интересные формы, такие как восьмиугольники и круги.Несмотря ни на что, они создают эффект, имитирующий пересекающиеся лучи. Внутри каждой панели такие узоры, как резное дерево и лепнина, создают более изысканный эффект, характерный для дизайна вашего дома.
Стоимость сводчатого потолка
Если вам тесно в доме, но вы не можете позволить себе переехать в более просторный дом, сводчатые потолки зовут вас по имени. В последнее время появился дизайн горячего потолка, сводчатые потолки добавят света, глубины, пространства и, что наиболее важно, ценности вашему дому. Ни один вариант потолка не принесет вашему дому большей ценности, чем сводчатый или приподнятый потолок.
Тем не менее, вы можете спросить себя: «Сколько стоит повышение высоты потолка?» К сожалению, ответ больше, чем вы думаете. Стоимость установки потолка в существующем доме колеблется от 18 000 до 26 000 долларов. Если вы строите новый дом, цена вашего сводчатого потолка не должна превышать 8 000 долларов.
Сводчатые потолки стоят дороже средних из-за сложности. В существующем доме подрядчикам, возможно, придется поднять крышу, переместить целые системы HVAC, переместить электрические системы и многое, многое другое.Время установки долгое и сложное.
Тем не менее, ни один потолок не преображает комнату, как сводчатый потолок. Если у вас дом меньшего размера, вам тесно и вы не хотите переезжать, сводчатый потолок — отличный выбор.
Балка перекрытия Стоимость
Если вы предпочитаете деревенский стиль или хотите добавить в свой дизайн немного дерева, потолки с балками подойдут идеально. Они не только добавляют характер и интерес к комнате, но и быстро становятся одними из самых модных потолочных конструкций в стране.
С балочными потолками вы можете установить новые деревянные части или использовать деревянные балки для каркаса дома. Кроме того, балки очень распространены в сводчатых потолках.
К счастью, у вас есть несколько вариантов потолков с балками, от пихты Дугласа, красного дерева, дуба, клена, вяза и многих других. Дополнительно можно обойтись искусственным деревом. Искусственная древесина выглядит как настоящая, более прочная, чем древесина твердых пород, и устойчива к воде и термитам.
Учитывая количество видов древесины и возможную длину деревянных балок, затраты на установку балок различаются.Вы можете найти деревянные балки в Интернете по цене от 100 долларов за балку. Однако, если вы выберете прочную прочную древесину и профессиональную установку, стоимость балочного потолка, скорее всего, составит от 1000 до 3000 долларов.
Попкорн Стоимость потолка
Если вы обновляете дизайн потолка или собираетесь продать свой дом в ближайшем будущем, мы не рекомендуем потолок из попкорна. Фактически, по состоянию на 2014 год более популярно снимать потолок из попкорна, чем устанавливать его. Стандарты EPA и устаревший внешний вид стимулировали эту тенденцию.
Тем не менее, если вы хотите добавить в свой дом текстурированный потолок, цена будет невысокой. Стоимость текстурирования потолка колеблется от 1 доллара до 1,50 доллара за квадратный фут. Таким образом, это самый доступный потолочный монтаж.
Опять же, несмотря на низкую стоимость, ни один дизайнер в мире не рекомендует новый потолок из попкорна, и мы тоже.
Стоимость потолка с язычком и пазом
В том же стиле, что и балочные или сводчатые потолки, потолки с язычком и пазом предлагают тот деревенский или традиционный дизайн, который вы желаете.Конечно, затраты на материалы наверняка будут больше по сравнению с гипсокартоном или подвесными потолками. На самом деле, как правило, одни только затраты на материалы или дерево обходятся дороже, чем весь проект гипсокартона или подвесного потолка.
Включая профессиональную рабочую силу и материалы, затраты на потолок с шпунтованным пазом колеблются от 2 до 5 долларов за квадратный фут, при этом большая часть этих затрат приходится на древесину. Кроме того, эти расходы не включают повторную отделку древесины.
Лоток потолок Стоимость
Еще одно популярное направление в дизайне потолков — лотковые потолки.Как следует из названия, потолки подносов выглядят как перевернутые подносы. Они довольно часто встречаются в спальнях и добавляют потолку глубины около 30 см. Опять же, если у вас меньшее пространство, подвесные потолки, такие как сводчатые потолки, визуально увеличивают пространство в комнате (хотя и не так сильно, как приподнятые потолки).
Если потолок из поддонов возможен, цена установки потолка из поддонов будет колебаться в пределах от 500 до 3000 долларов за комнату или от 2 до 4 долларов за квадратный фут. Однако, если ваша спальня находится на втором этаже и вам нужно отрегулировать высоту крыши, потолок из поддонов может стоить более 10 000 долларов.
Стоимость потолка из бисера
Окончательный дизайн потолка, который мы раскроем, — это фанера. Подобно потолку с пазом и шпунтом, облицовочная доска изготавливается из дерева, и панели выстраиваются рядом друг с другом, пересекая потолок. Картонные доски относительно дешевы, от 2 до 3 долларов за квадратную футу, но рабочая сила и покраска могут увеличить общую стоимость потолка из бисера с 5 до 6 долларов за квадратную футу.
Обратите внимание, что бортик плохо сцепляется с водой. Если в вашем доме затопление и вода просочится в потолок из листового картона, вам, скорее всего, придется его заменить.Таким образом, если вам нужен деревянный потолок, мы рекомендуем шпунт и паз.
Подвесной потолок Vs. Потолок из гипсокартона
Возвращаясь к нашим первым двум вариантам, в индустрии потолков возникла популярная дискуссия: подвесные потолки и потолки из гипсокартона. Те домовладельцы, которые хотят оставаться в нижней части диапазона затрат, должны учитывать и то, и другое.
Подвесные потолки
— это не только более доступный вариант (обычно вдвое дешевле), но и более гибкий дизайн по сравнению с гипсокартоном.Для установки подвесного потолка используется металлический каркас для крепления потолочной плитки, обычно изготовленной из материала картонного типа. Плитка изготовлена заранее и просто вставляется после сборки металлического каркаса. Подвесной потолок может быть установлен генеральным подрядчиком за один день и практически не требует отделочных работ. Подвесные потолки — это предпочтительное применение в подвалах, в первую очередь из-за легкости доступа к трубам, электромонтажным работам и воздуховодам над потолком.
С другой стороны, потолки из гипсокартона
остаются наиболее популярным вариантом на рынке.Они могут быть дороже, но, в отличие от подвесных потолков, потолки из гипсокартона можно красить (как и любую другую стену). Согласно нашей смете расходов на покраску интерьеров, вы, скорее всего, заплатите от 240 до 420 долларов за профессиональные услуги по покраске. Роспись потолков в спальне приходится на нижний предел диапазона.
Гипсокартон против. Потолок из гипсокартона
Ранее мы упоминали, что потолки из гипсокартона изготавливаются из гипсокартона или гипсокартона. Чаще всего эти термины используются как синонимы, но на самом деле они разные.Как четко заявили наши друзья из HomeAdvisor, весь гипсокартон — это гипсокартон, но не весь гипсокартон — это гипсокартон. Таким образом, гипсокартон — это разновидность гипсокартона. Фактически, гипсокартон является товарным знаком компании U.S. Gypsum Company (упомянутого ранее в разделе о гипсокартоне). Гипсокартон выпускается небольшими частями или панелями, а также может использоваться в других областях.
В целом, поскольку большинство людей не знают разницы, считают эти два термина взаимозаменяемыми.
Сделай сам или нанять подрядчика?
Чаще всего домовладельцы нанимают подрядчиков для установки, реконструкции или ремонта потолка.Однако некоторые потолки легче сделать своими руками, чем другие. Например, если у вас есть базовый опыт работы в домашних условиях, вы можете установить гипсокартон самостоятельно и сэкономить сотни долларов на трудозатратах. То же самое можно сказать и о подвесных потолках.
Однако для потолков любого другого типа вам следует рассмотреть возможность обращения к генеральному подрядчику. Большинство подрядчиков привлекают бригаду из двух или трех человек для установки нового потолка. Если вы добавляете сводчатый потолок, генеральному подрядчику необходимо будет найти подрядчика по кровельным, климатическим и электротехническим работам, чтобы отчитаться за весь проект.
Найдите подрядчика по гипсокартону
Попрощайтесь со скучными потолками. Исследование средних потолочных затрат — это половина дела, и все это уже сделано. Теперь, когда вы готовы заняться ремонтом потолка, позвольте нам помочь вам найти местного подрядчика по гипсокартону.
Получите бесплатную оценку от местных подрядчиков по гипсокартону и изоляции
Что нужно знать перед установкой дождевого душа
Артикул из Southern Living
Кому не нужна ванная комната, которая больше похожа на личный спа? Только представьте себе: плюшевые халаты, полы с подогревом, глубокая ванна для замачивания и первоклассный душ с настенными форсунками и дождевой лейкой.Успокаивающий, омолаживающий отдых в собственном доме — это роскошь, на которую многие из нас мечтают сэкономить. Но если полный ремонт ванной комнаты не входит в ваш бюджет, вы можете сделать несколько небольших, но все же важных обновлений, которые сделают вашу ванную комнату более приятной, а также увеличат стоимость вашего дома.
Установка душевой лейки с дождевым душем — это относительно небольшое и недорогое обновление, которое может сделать вас на один шаг ближе к этой спа-ванной. Но прежде чем вы поспешите купить новую душевую лейку и нанять разнорабочего для установки, вам нужно учесть несколько моментов, касающихся насадок для дождевого душа, и самое главное — размер.
Во-первых, по сравнению со стандартной душевой лейкой, лицевые насадки для дождевого душа намного больше в диаметре. Насадки для дождевого душа предназначены для того, чтобы полностью покрыть ваше тело потоком воды, который ощущается как дождь, для чего требуется, чтобы голова была от 6 до 12 дюймов в ширину. Если вы не вносите никаких изменений в существующую душевую кабину или ванну, убедитесь, что новая, более широкая душевая лейка не будет разбрызгиваться на пол каждый раз, когда вы ее включаете.
Также существует потенциальная проблема с высотой для насадок дождевого душа.Традиционно ливневые душевые лейки крепятся к потолку, чтобы вы могли полностью ощутить этот эффект дождя. Изменение маршрута труб для включения этой настройки — более сложный проект, но даже если вы готовы к этому, вы должны убедиться, что потолок в душевой кабине достаточно высок. Самый высокий человек, принимающий душ, должен иметь свободное пространство не менее 30 см (с учетом как минимум 3-дюймового держателя для душа и головы высотой в несколько дюймов, чтобы «дождь» имел некоторое расстояние, чтобы действительно упасть).
С ростом популярности дождевых душевых лейок все больше брендов предлагают настенные версии, которые позволяют использовать существующую вертикальную трубу за стеной вашего душа и устанавливать душевой кронштейн с углом наклона 90 градусов на ней, чтобы голова все еще может быть полностью плоской над головой.

19Фев
Установка эл розеток: Установка и подключение розеток в доме и квартире
19 Фев 1976 alexxlab Комментировать
Установка розеток и выключателей в квартире: монтаж своими руками
Электрические розетки выключатели — необходимый элемент в любой квартире. Монтаж таких деталей требует соблюдения условий по высоте, расстоянию и прочих. Основные правила актуальны при расположении и установке розеток и выключателей в различных помещениях, а в жилом пространстве важно и оформление этих элементов.
Технические требования к установке розеток и выключателей в квартире
Для управления освещением используются выключатели и розетки. Элементы электрической сети нуждаются в правильной установке. Для этого существует комплекс требований, включающий в себя основные моменты, которые обязательно учитываются при монтаже. При этом требования имеют общий характер, а правила необходимы для обеспечения безопасности.
Наиболее современными являются требования евростандарта.
Евростандарт предполагает удобное расположение элементов
Рекомендованная высота установки выключателей при этом составляет 90 см от уровня пола. Такое размещение делает незаметными элементы электрической цепи в общем интерьере помещения. Удобство использования также является преимуществом расположения выключателей. Расстояние от края двери до выключателя должно составлять не менее 10 см.
Ранее элементы электрической сети монтировались согласно правилам советского стандарта. При этом ыключатели располаются на высоте 160 см, что часто вызывает неудобства. Правила оптимальны для жилых помещений. В производственных цехах, общественных местах и других подобных областях используются несколько иные основы при монтаже выключателей и розеток.
Меры безопасности
При монтаже выключателей важно учитывать безопасное их расположение. Элементы электросети должны располагаеться так, что дверь при открытии не задевает их. Размещение элементов на стене со стороны дверной ручки делает управление освещением удобным и безопасным.
Верная установка элементов обеспечит безопасность
Особенно важно соблюдать требования безопасного монтажа в помещениях с повышенной влажностью. В санузле детали электрической цепи устанавливаются снаружи, а не внутри помещения. При проведении любых видов работ с электрической системой важно предварительно отключить напряжение. После этого нужно убедиться в отсутствии блуждающего тока, а для этого используется индикатор напряжения. Концы оголенного провода, по которому отключена подача тока, дополнительно проверяются кончиком пальца, но нельзя обхватывать элемент двумя пальцами.
Читайте также наш материал с инструкциями по переносу, замене и ремонту выключателей и розеток: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/zamena-perenos-ili-remont-vyklyuchatelya.html.
Подготовительные работы
Правильный монтаж любых элементов электрической системы предполагает подготовку. Для этого определяется расположение каждого элемента. Наружные устройства крепятся на поверхности стены и не требуют использования сложного инструмента. Для встраиваемых видов розеток и выключателей нужно проделать в стене отверстия соответственно размеру и форме детали. Также необходимо каналы для укладки проводов. Штробление борозд осуществляется при полной замене электропроводки и выключателей. После подготовки отверстий устанавливаются подрозетники.
Проектирование
Перед монтажом выключателей и розеток важно определить их расположение, место для распределительной коробки и другие существенные моменты. При этом учитывается расположение бытовых приборов. В жилом пространстве розетки и выключатели необходимы в каждом помещении.
На кухне используется множество розеток
Для наружного расположения
При размещении элементов снаружи стены используются специальные виды розеток и выключателей — накладные. Предварительно составляется план расположения всех деталей. Далее процесс монтажа включает в себя следующие этапы:
на место для розетки или выключателя крепится на шурупы деревянная колодка из фанеры толщиной около 10 мм. Размер элемента должен превышать габариты розетки на 20 мм;
с новой розетки следует снять верхнюю пластиковую коробку и удалить заглушку, прикрывающую место для провода;
клемник прикручивается к колодке саморезами, а электрические провода соединяются.
Наружные розетки не требуют сложного комплекса работ
Для внутреннего расположения
Внутреннее размещение выключателей и розеток позволяет сделать их более компактными. При этом подготовительные этапы работ заключаются в штроблении борозд для кабеля, проделывании отверстий для подрозетников. Для этого используется перфоратор с подходящим сверлом «чашечного» типа. При этом глубина отверстия должна быть равна высоте стенок подрозетника.
Видео: монтаж подрозетников
При низком расположении устройств можно направить канал для провода вниз, при этом кабель далее прокладывается под плинтусом и нет необходимости штробления множества отверстий.
Кабель легко проложить по технологическому каналу
В отверстие устанавливается подрозетник, выводятся провода, к которым и крепится выключатель или розетка. В заключении фиксируется верхняя крышка.
Четкий размер отверстия позволяет легко монтировать деталь
Оформление розеток и выключателей
Внутренняя конструкция розеток и выключателей имеет единый принцип устройства. Особенно разнообразны эти детали по внешнему виду. Классическими являются модели с белым корпусом, но существуют и цветные варианты. Также при оформлении дизайна интерьера часто используются различные методы оформления элементов электрической системы.
Оригинальный декор легко замаскирует все элементы
Розетки и выключатели легко подобрать под однотонную расцветку стен. Если же такой вариант декора невозможен, то лучше всего оформить элементы необычным способом. При возможности розетки и выключатели прячутся за мебелью, предметами декора и другими деталями. При этом важно не допускать попадания внутри устройств посторонних деталей. Если в помещении проживают дети, то используются специальные заглушки и «шторки».
Смотрите также материал по обустройству электрической ретро-проводки: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/retro-provodka-v-derevyannom-dome.html.
Нормы по высоте, расположению и монтажу розеток и выключателей своими руками
Нормы монтажа, эксплуатации различных деталей электросистем регулируются Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и ГОСТом. Эти стандарты предполагают соблюдение основных нормативов при выборе, монтаже и эксплуатации приборов. Благодаря этому обеспечивается безопасность и высокое качество систем.
Высота установки по ПУЭ
Основные пункты ПУЭ, касающиеся установки выключателей и розеток, предполагают следующие особенности:
минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м;
выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте до 1 м, допускается устанавливать их под потолком с управлением при помощи шнура. В помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.) выключатели следует устанавливать на высоте 1,8 м от пола;
любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
Требования к размещению по ГОСТу и СП
Согласно установленному стандарту ГОСТ количество розеток и выключателей в помещении жилого типа определяется пользователем. При этом соблюдаются нормы размещения этих элементов. Расстояние от розеток до кухонных плит и кондиционеров не нормировано.
Высота установки по евростандарту
Европейский стандарт предполагает удобное и безопасное расположение элементов электрической сети. Высота размещения выключателей составляет от 90 см от уровня пола. Розетки же могут располагаться на высоте от 30 см.
План расположения позволяет легко установить розетки
Нюансы по требованиям к различным учреждениям
В помещениях и учреждениях пребывания детей любого возраста розетки и выключатели располагаются на высоте около 1,8 м от уровня пола. На предприятиях общественного питания розетки монтируются на высоте 1,3 м. Высота расположения осветительных приборов и их мощность подбираются в зависимости от удобства пользователей и эффективности работы.
Возможно, вам будет интересен материал об установке и подключении перекрёстного выключателя: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/perekryostnyj-vyklyuchatel-dlya-chego-nuzhen-i-kak-ego-podklyuchit.html.
Мифы о требованиях по установке
Установленные требования являются основными при монтаже розеток и выключателей в жилых и других помещениях. При этом можно воспользоваться вольным методом расположения, то есть зафиксировать элементы в порядке, комфортном для пользователя. Такой вариант часто считается единственным, но нельзя забывать о стандартах, обеспечивающих безопасность.
Видео: самостоятельная установка выключателей в помещении
Все элементы электрической цепи являются важными и требуют обеспечения безопасности при монтаже и эксплуатации. Соблюдение требований и стандартов — решение, необходимое для достижения высокого качества работы.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Электрические розетки: монтаж по науке с нуля
До сих пор мне попадаются оголенные провода, контакты, вываливающиеся из стены розетки и выключатели в жилых квартирах. Отдельные люди настолько пренебрегают своим здоровьем, что не перестаю удивляться.
Почему так происходит? Халатность, безответственность, непонимание? Решил еще раз напомнить про безопасность и написать подробно про электрические розетки: монтаж их в бытовой проводке, виды и конструкцию, правила эксплуатации.
В статью вставил много поясняющих картинок для того, чтобы она была полезна и понятна даже простым хозяйкам — не электрикам. Все это можно делать быстро, легко и правильно. Читайте!
Содержание статьи
Виды розеток электрических: 5 подходов к выбору конструкции
Мировая энергетика на нашей планете создала парадокс с электричеством:
с одной стороны, все население пользуется электроприборами мировых производителей;
в то же время государства ввели свои стандарты на электрические сети и способы подключения к ним разных видов контактных соединений вилок и розеток.
Нам, обычным потребителям приходится учитывать это при покупке зарубежных электроприборов. Иначе можно попасть впросак с величиной напряжения или конструкцией.
Ну, а если поехали за рубеж по работе или на отдых со смартфоном и ноутбуком, то обязательно позаботьтесь о переходниках или специфичных удлинителях. Иначе останетесь без работоспособных гаджетов.
Виды розеток электрических в разных странах: мировая практика
Жилые помещения обычно работают по однофазной схеме с двух- или трехпроводной системой подачи напряжения.
Частные дома могут подключаться трехфазным напряжением по четырем или пятью питающим жилам кабеля.
Из общих принципов подключения бытовых потребителей к сети электроснабжения можно выделить:
штекерный тип конструкции, когда питающее напряжение подводится на стационарно закрепленные контакты, углубленные внутри розетки в целях безопасности;
оголенные контакты вилки закреплены на подводящем шнуре так, что во включенном положении они становятся полностью закрытыми.
Техническое исполнение этих правил отличается. Размеры и виды электророзеток по международным нормативам маркируются буквами английского алфавита.
Самые краткие сведения по ним привожу ниже.
Таблица видов электрических розеток однофазного исполнения
Тип розетки Государства Особенности использования
A Япония, Америка. Без заземляющего контакта. Питание 110 вольт в Америке, 100 — Японии. Для мощных киловаттных нагрузок в Японии 200 вольт.
B Америка. С заземляющим контактом. Питание 110 вольт.
C Евросоюз, СНГ, Россия. 230 вольт без заземляющего контакта.
D Великобритания, Индия, Намибия, Непал, Шри-Ланка. 230 вольт с заземляющим контактом.
E Франция, Дания, Польша, Словакия, Марокко, Тунис. —
F Евросоюз, СНГ, Россия, Дания. —
G Английский вариант, Малайзия, Сингапур, Кипр, Гонконг, Мальта. —
H Израиль, Палестина. —
I Австралия. —
J Швейцария. —
K Дания. —
L Италия, Северная Африка. —
Эти типы розеток могут безопасно работать только до определенного уровня подключенной мощности. На их корпусе обычно пишут номинальный ток: 6, 10 или 16 ампер. Последняя величина является максимально допустимой.
Нагрузке на 16 А соответствует мощность 220(В)×16(А)=3,5 кВт. Превышать ее нельзя: возникнет перегрев изоляции. Трехфазные розетки могут передавать ток 32 ампера.
Виды электрических розеток в России: 2 стандарта
Со времен СССР во многих старых домах, где не выполнялась замена проводки, используется советский стандарт вилок и розеток. Он предусматривает толщину контакта вилки 4 мм и длину стержня 19.
Внутри корпуса советской элетророзетки использовалось два вида конструкции контакта:
подпружиненные;
усиленные скобой.
Такие технологические приспособления плотно прижимали вилку, обеспечивали хорошее электрическое сопротивление переходного контакта. Считаю, что левая конструкция со стальными пружинами работала лучше.
Современное оборудование использует Евростандарт. Его диаметр контакта увеличен до 4,8 миллиметра.
Длины контактных стержней для розеток обоих видов не изменились. На картинке также видно, что евровилка выполнена цельным литьем из пластика, а советская вилка на 6 ампер скреплена винтами из двух половинок.
Расстояния между центрами осей розеток и их расположение на корпусе одинаково. Поэтому получается, что:
Старую советскую вилку можно без проблем вставить в евророзетку. Но ужим ее контактов будет чуть ослаблен, что в принципе не критично для обычных нагрузок до 6 ампер или 6×220=1,32 кВт. Старых бытовых приборов такой мощности не так уж много.
Если же пытаться втыкать евровилку в советскую розетку, то она просто не войдет: уменьшенные отверстия в пластике не позволят это сделать. Но их можно рассверлить или срезать лезвием любого острого ножа.
В этом случае имеется скрытая опасность. На розетку подводится обычное напряжение 220. К ней может быть подключен бытовой прибор с евровилкой на ток 16 ампер, а старые контакты рассчитаны на передачу только шести. Они будут перегреваться, могут стать причиной возгорания.
А подобным образом поступили практически все мои знакомые. Пришлось объяснять им эту особенность.
Вторая опасность
Блоки питания современных телефонов, смартфонов и прочих гаджетов выпускают с контактами, диаметр которых составляет 4 мм.
Для зарядки аккумуляторов рабочими токами при установке блока в евророзетку это нормально. Но использовать эти корпуса для изготовления удлинителей — опасно. А я уже встречал такие самоделки.
Монтаж электрических розеток: подробная инструкция для всех типов жилых зданий в России
Хочу обратить внимание на правильное подключение провода к контактным соединениям.
В этом вопросе скрыто противоречие:
с одной стороны ничего сложного нет и все на виду, просто и интуитивно понятно:
но даже электрики со стажем часто допускают типичные ошибки, создающие проблемы при работе обычного винтового зажима.
Подключение провода под винт предполагает ряд особенностей, учитывающих:
металл жилы (медь или алюминий):
толщину провода;
способ подключения (прямым отрезком или кольцом).
Как выбрать провод: медь или алюминий
Металл провода или кабеля играет важную роль при создании электрического контакта. Он может быть из меди или алюминия.
Алюминий мягок, химически устойчив, но обладает повышенным по сравнению с медью сопротивлением. По толщине его провода 2,5 мм кв можно передавать примерно такие же нагрузки, как для меди в 1,5 квадрата.
На воздухе происходит быстрое окисление поверхности алюминия с образованием оксидной пленки, обладающей изоляционными свойствами. Она дополнительно ухудшает электрическое сопротивление места контакта, вызывает его перегрев.
Медь жестче. Она лучше работает в стационарной проводке с однопроволочной монолитной жилой. Гибкие многопроволочные провода предназначены для монтажа в подвижных механизмах. Но их допустимо прокладывать внутри квартиры.
Подключение медных многопроволочных жил к контактам розеток и выключателей необходимо выполнять через оконцеватели — специальные наконечники, требующие дополнительного обжима.
Простая скрутка приведет к тому, что часть жил выйдет из контакта, а он при экстремальной нагрузке станет перегреваться. Допустимо скрутку хорошо пропаивать, но это сложный процесс.
Выбор сечения кабеля по нагрузке: таблица
Толщина провода должна соответствовать передаваемой по нему мощности. Ее удобно оценивать по предлагаемой таблице.
Диаметр токопроводящей жилы кабеля легко измерить обычной линейкой. Для этого берут карандаш или любой круглый предмет цилиндрической формы. С отрезка провода снимают изоляцию.
Затем проволоку наматывают плотными кольцами витков 10-15 на этот цилиндр и прижимают пассатижами. Остается линейкой измерить общую высоту созданной пружины и поделить на число витков. Получим диаметр. По нему вычисляем площадь круга через число π=3,14.
Как подключить провод к розетке: 2 способа
Создание контакта с помощью кольца
В советских моделях вилок и розеток часто требовалось сворачивать монолитную жилу кольцом и устанавливать в клемму винтовым зажимом. Поскольку этот способ еще применяется, то указываю на характерную ошибку, которую допускают по невнимательности.
Дело в том, что при завинчивании винта фиксирующая шайба передает усилие вращения отвертки на кольцо и немного деформирует его: сжимает или разжимает.
Поэтому кольцо на винт следует надевать по направлению движения резьбы. Тогда оно станет сжиматься и образует плотный электрический контакт. Не забывайте под винт подкладывать шайбу. Иначе головка элементарно раздвинет кольцо.
Особенно актуально это требование при работе с алюминиевой проводкой. Мягкий металл легко сдвигается под внешней нагрузкой, хотя на релейных панелях мне часто попадались и раздвинутые медные кольца с ослабленным контактом.
Современный способ подключения
Сейчас все вилки и розетки сделаны для облегчений работы монтажников. С небольшого кончика провода достаточно снять немного изоляции и вставить его в подготовленное гнездо с последующим прижатием фиксирующим винтом через шайбу.
Этот прием облегчает монтаж, но требует соблюдения усилия прижима. Считаю, что в принципе метод нормальный, но он не очень подходит для подключения проводов из алюминия.
Дело в том, что при максимальной нагрузке медь и алюминий нагреваются и расширяются в зажатом винтами объеме. Происходит это не одинаково. Металлы обладают разными коэффициентами линейного расширения.
Алюминий расширяется больше. Благодаря ограниченному объему и высокой пластичности он изменяет свою форму. А после отключения нагрузки происходит остывание и уменьшение размеров. При этом сила сжатия винтом уменьшается.
После нескольких циклов прохождения интенсивных нагрузок ужим провода в контактном гнезде может пропасть. К тому же на алюминии под воздействием воздушной среды появляется слой оксидной пленки.
Все это создает повышенное электрическое сопротивление контакта и перегрев конструкции, повреждение изоляции.
Алюминиевая проводка требует более частого контроля технического состояния контактных соединений, регулярного их внутреннего осмотра и тщательного прожатия.
Медный провод обладает меньшим линейным расширением и повышенной механической прочностью. Он лучше работает в контактных соединениях вилок, розеток и выключателей.
После сборки электрической схемы и проведения внутреннего осмотра все ее элементы и контакты необходимо подвергнуть испытаниям под нагрузкой в течение времени работы бытового прибора.
Как только с оборудования снято напряжение следует сразу оценить нагрев контактных соединений, провести их осмотр. Этот этап позволяет выявить любые скрытые дефекты и случайно допущенные ошибки монтажа.
Установка розеток в бетонную стену: как делать легко и быстро
Современные панельные здания из железобетонных плит оснащают скрытой в строительных конструкциях проводкой не только с декоративными целями, но и для ограничения доступа, решения вопросов безопасности.
Установка розеток в бетонную стену делается по специальной технологии с помощью предварительного монтажа подрозетников. Они выполняют роль корпуса, защищают штекерный механизм от попадания посторонних предметов.
Розетки для закрытой установки выпускаются только с передней крышкой. Их механизм открыт с боковых сторон и сзади.
Кабели в бетонном здании укладывают в специально сделанные на заводе полости.
Обычно при строительстве жилья кабельные каналы располагают горизонтально и вертикально под прямыми углами. В панельных домах это правило часто нарушается. В целях экономии материала проводка выполняется по кратчайшим путям.
Их надо знать. Эти сведения есть в организациях ЖКХ, да и местные электрики их уже хорошо изучили.
Однако не всех устраивает подобная проводка и жильцам часто требуется перенести розетку или выключатель либо полностью проложить новую за счет прорезания в бетоне штроб и помещения в них кабелей.
Процесс этот сложный и физически тяжелый. Облегчить и ускорить его выполнение помогает профессиональный инструмент: штроборез.
Он быстро обрабатывает панельные стены, делает сразу две параллельные канавки своими режущими дисками. Пыль от обработки бетона сразу засасывается по гибкому шлангу в строительный пылесос с защищенным электродвигателем.
Полости в стене для подрозетников удобно делать перфоратором со специальной головкой — коронкой, изготовленной для выработки в бетоне круглых полостей. Ее наконечники выполнены из тугоплавких пластин, стойких к большим истирающим и ударным нагрузкам.
Подобные коронки позволяют удобно делать полости не только в бетонной стене, но и кирпиче, пеноблоках, камне.
В прорезанные углубления устанавливают подрозетник и заводят в него кабель для подключения к розеткам. На картинке ниже показана технология выполнения этой работы за 4 этапа:
примерка;
обмазка шпаклевочной смесью;
установка в полость;
выравнивающая штукатурка.
Когда штукатурная смесь засохнет в подрозетник можно устанавливать розеточный механизм. Но до начала этой операции необходимо проверить состояние заведенного кабеля и его техническую исправность.
При подключении блока розеток шлейфом, последовательно одна к другой, между ними заводят кабельные перемычки. Их длина должна выступать из каждого подрозетника на 15-20 сантиметров. Короче делать не стоит.
Дело в том, что медный провод с сечением 2,5 мм квадратных обладает довольно высокой жесткостью. Подключать короткие концы не удобно, а нормально вставить смонтированный розеточный механизм в ограниченное пространство будет очень затруднительно.
Поэтому жесткость толстого провода компенсируют его длиной и предварительным сгибанием змейкой. Она начинает работать как меха у гармошки, что позволяет удобно вставлять и извлекать розеточный механизм.
Экономия на коротких концах, а особенно вытягивание провода с обратной стороны полости, как практикуют отдельные “электрики эстеты”, затрудняет выполнение профилактических работ и последующий ремонт. Делать так не стоит.
Особую опасность короткие концы провода доставляют жилам из алюминия. Они, хоть и более мягкие, но менее прочные. После нескольких сгибаний в одном месте алюминиевая проволока быстро обламывается.
Когда конец короткий и отвалился, то вытянуть его не получится. В такой ситуации приходится экспериментировать с монтажом удлинителей или выполнять полную замену проводки.
А вот здесь владельцу квартиры стоит подумать заранее. Многие просто заштукатуривают кабель в штробе стены не помещая его в гофру.
Для его извлечения потребуется все снова выдалбливать. Поэтому монтировать так можно только хорошо проверенную и надежную кабельную продукцию, а концы проводов делать длинными.
Подключение проводов к контактам розеток
Среди электриков постоянно идут споры: с какой стороны штеккерного гнезда заводит потенциал фазы и нуля. Я считаю, что это не принципиально. Всегда можно взять в руки индикатор напряжения и с его помощью разобраться.
Однако же всегда рекомендую все в одной квартире или частном доме делать однообразно. Этот принцип облегчает монтаж и поиск неисправностей, подчеркивает культуру работника.
Как разводить защитный РЕ проводник
Если провода фазы и ноля довольно часто делают составными и собирают отдельными отрезками через распаечные коробки, то с защитным РЕ проводником так поступать запрещено.
Он должен прокладываться цельным куском непосредственно от разъемной электрической точки до шины комнатного распределительного щитка без всяких разрывов и дополнительных подключений.
Это диктуется требованиями безопасности. А их надо строго соблюдать.
Установка розеток в гипсокартоне: хитрости технологии
Строители используют два разных способа применения гипсокартонных листов при ремонте квартиры для:
окончательного выравнивания поверхностей и создания идеально ровных плоскостей;
изготовления перегородок и стен.
В первом случае лист наклеивают вплотную на базовую плоскость, а сразу за ним располагается бетон, кирпич или другой материал.
Во втором варианте за листом создана пустая полость, позволяющая размещать в ней скрытые магистрали и электромонтажные изделия.
Эти два фактора определяют то, как должна быть выполнена установка розеток в гипсокартоне.
При плотном расположении листа на стене в последнем прорезают отверстие под подрозетник и углубляют его перфоратором. Дальнейшая работа выполняется по вышеописанной технологии для бетона.
Ниже я рассказываю, как следует просто и быстро смонтировать розетку в лист гипсокартона, когда за ним нет посторонних предметов, мешающих ее установке.
В конструкции подрозетника имеется две пары винтов:
Одна пара крепит розеточный механизм в установленном пластиковом корпусе.
Вторая — фиксирует подрозетник передвижными лапками на листе гипсокартона.
Технология установки: способ №1
Используем коронку для прорезания круглых отверстий с диаметром 68 мм. Они широко представлены продажей, имеются в наборе у большинства мастеров.
С помощью дрели или шуруповерта ею просверливается отверстие. Поскольку основу листа составляет очень мягкий материал: бумажная основа и спрессованный мел, то более качественное сверление происходит при вращении зубцов коронки против часовой стрелки — обратный реверс.
В подготовленное отверстие руками вставляют подрозетник и плотно заворачивают винты поджатия лапок.
Работа закончена. При таком способе монтажа верхняя плоскость подрозетника выступает над плоскостью гипсокартона на толщину ободка пластмассовой крышки порядка 1 мм.
Определённая часть розеточных механизмов скроет этот выступ своей декоративной крышкой. Но не все. Если сверху будут наклеиваться тонкие обои или стена подвергнута покраске, то станет заметен образовавшийся зазор.
От него поможет избавиться прием небольшого заглубления внутрь гипсокартона.
Способ №2: утопленный монтаж
Здесь дополнительно срезается кромка прилегающего картона на глубину верхнего слоя картона порядка одного миллиметра.
Самый простой вариант — использование обычного строительного ножа. Однако им надо работать аккуратно. Лезвие следует вести так, чтобы оно не углублялось далее 1 мм и не снимало слишком широкую кромку.
Большое повреждение верхнего картонного слоя ослабляет прочность кромок отверстия и со временем грубо установленная розетка вместе с подрозетником может провалиться внутрь стены.
Поэтому снятие фаски рекомендуется выполнять профессиональным инструментом. Однако он довольно дорог. Но есть выход: использование коронки для вырезания отверстий в плитке на 73 мм.
Ею делают начальную обработку поверхностного слоя, формируя фаску.
Углубление должно только пройти через бумагу на общую глубину не более 1 мм. А дальше по центру этого отверстия работают обычной коронкой на 68 миллиметров.
Теперь предлагаю сравнить качество этих трех способов монтажа подрозетников.
Слева под номером 1 — вариант крепления корпуса с выступом. №2 и 3 — утопленный кромки. Способ подрезания ножом показан второй картинкой, а обработка коронкой 73 мм — на третьей.
Как видите, последний способ отличается аккуратностью и профессиональной точностью.
Все три скрытых способа монтажа розеток в гипсокартон используют мастера в своей практике. Ваша задача: выбрать наиболее подходящий: определиться с предпочтениями дизайна или надежности крепления.
С вариантами монтажа одной розетки определились. Когда же надо разместить розеточный блок на подобной стене, то поступают аналогично.
Только предварительно придется прочертить его осевую линию строго по линии горизонта и на ней разметить центры отверстий на расстоянии 72мм друг от друга.
Монтаж розеток в деревянном доме: обеспечиваем пожарную безопасность
Высушенная древесина хорошо горит.
Это свойство создает большие проблемы в вопросах обеспечения безопасности зданий из дерева: бревна, бруса или выполненного по каркасной технологии.
Монтаж проводки в деревянном доме требует строгого соблюдения правил, выработанных многолетним опытом человечества, а установка розеток является необходимой частью этого процесса.
Печальный опыт погорельцев и пожарников свидетельствует, что когда очаг возгорания находится внутри деревянной стены, то тушить его очень сложно. Придется первоначально разобрать часть стеновой конструкции, а на это уходит много времени.
Требования законодательства к скрытой проводке
Российские нормативы требуют изолировать электрические провода и кабели от древесины герметичным пространством из металла.
Оно в случае повреждения изоляции и начала ее возгорания не даст возможности огню перекинуться на дерево, а ограниченный объем воздуха исключит приток кислорода, чем предотвратит горение.
Поэтому скрытая проводка помещается в металлических трубах или коробах определенной толщины, а розетки и выключатели встраивают в специальные конструкции подрозетников из негорючих материалов.
У них сбоку имеется отверстие для резьбового соединения с трубой ввода кабеля электропроводки, а розеточный механизм вставляется и крепится сверху винтами. Обычные пластиковые конструкции здесь запрещены.
Монтаж розеток в открытой проводке
Приведу два разрешенных правилами и наиболее пожаробезопасных способа:
ретро проводка;
кабель-каналы.
Для этих случаев изготавливают закрытые со всех сторон корпуса розеток из пластика.
Их крепят к стене через специальные переходники — подрозетники из негорючих материалов.
Существуют подобные подставки из различных слоев древесины, которые дополнительно используются в декоративных целях. Их защищают от возгорания пропиткой противопожарными смесями.
Подобная обработка не исключает полное развитие пожара, но значительно отодвигает начало возгорания.
Способы открытой прокладки проводки и монтаж электрических точек в ней допустимо делать не только в деревянных домах, но и внутри зданий из любых других строительных материалов.
Технические моменты подключения и размещения проводки в стиле ретро предлагаю посмотреть в видеоролике Владислава Гуслер.
Заканчиваю статью напоминанием: если у вас еще остались какие-то неясности про монтаж электрических розеток, то спрашивайте в комментариях. Обязательно обсудим и совместно выработаем наиболее приемлемое решение.
Как установить и подключить розетку: пошаговый инструктаж
Решить проблему замены или установки розетки можно собственными силами, не привлекая электриков. Приложив определенные усилия можно с легкостью опровергнуть распространенное мнение, что электромонтажные работы способны выполнять только специалисты.
Мы расскажем, как выбрать розетку для обустройства домашней проводки или замены испорченного прибора. В представленной к рассмотрению статье подробно описано, как подключить розетку и подготовить нужные инструменты. С учетом наших рекомендаций вы без проблем справитесь с монтажом и подключением электроустановочного изделия.
Содержание статьи:
Типичные разновидности розеток
Причины, по которым предстоит поменять розетку, могут быть самые разные – от полномасштабного ремонта до обычной поломки. Столкнувшись с такой проблемой, предстоит выбрать в магазине или на рынке нужный товар.
Производители предлагают самые различные модели по форме, цвету, назначению. Неопытному человеку сложно так сразу определиться, что же конкретно ему нужно.
Розетки, предлагаемые дизайнерами, иногда поражают воображение своими умопомрачительными формами. Да и современные материалы, используемые для их декорирования, весьма разнообразны – дерево, стекло, камень
Розетки, предлагаемые многими фирмами-производителями, отличаются не только внешним видом, но и типом монтажа. В зависимости от того, каким образом проложен провод, понадобится соответствующая розетка.
По расположению относительно стены, на которую производится монтаж электроточки, различают 2 типа розеток:
встроенные;
накладные.
Встроенные используют для установки в гипсокартонные стены, стены из кирпича, или бетона. Основная отличительная особенность таких розеток – их электрические части, как и весь провод, погружены в стену. Для этого в стене с помощью перфоратора прорезается специальный желоб – штроба. В него помещаются провода, заключенные в гофрированную трубу.
Под розетку прорезается специальное углубление диаметром, соответствующим диаметру монтажной коробки. Это отверстие может быть немного больше, но ни в коем случае нельзя допускать, чтобы его размер был меньше. Подрозетник не должен подвергаться деформации в процессе установки.
Розетка для внутренней проводки используется значительно чаще, чем накладные модели. Она безопаснее в использовании
Встроенные модели пользуются спросом среди жителей мегаполисов и других населенных пунктов. Они популярны в домах и квартирах с маленькими детьми. Эти розетки отлично вписываются в интерьер, благодаря богатой цветовой палитре, предлагаемой производителями.
Накладные розетки отличаются от встроенных своим внешним видом – они полностью находятся снаружи. Их электрический механизм прячется лишь в декоративной коробке, прикрученной поверх стены. Провода также идут поверх стены, прикрытые специальной накладкой.
Розетка с накладным типом монтажа чаще всего используется в офисе. Важно, чтобы все провода были хорошо изолированы, а вблизи не находились краны и другие источники воды
В основном используется для установки в домах с деревянными стенами.
В зависимости от внутреннего устройства рабочего механизма, розетки бывают:
с винтовым зажимом, когда провод, вставляемый в механизм розетки фиксируется между пластинами, соединенными винтом. В случае сплющивания провода в процессе использования достаточно просто подкрутить винты;
с пружинными клеммами. Здесь контактное отверстие для провода расширяется нажатием на специальную клавишу. Со временем, когда крепление ослабевает из-за деформации провода, надо плоскогубцами удалить расплющенную часть и заново подсоединить.
От того, для какой проводки будет использована розетка, выделяют двух и трех контактные. Двухконтактные – это розетки без заземления. Их основное преимущество –меньшая стоимость.
В новостройках прокладывается проводка, соответствующая современным условиям жизни – с применением трех контактного провода
Трехконтактные – с заземлением. Их устанавливают в помещениях, где предстоит использовать электроприборы, нуждающиеся в заземлении – компьютеры, стиральные машины и другие.
Двух контактные розетки опасно ставить в комнатах с повышенным уровнем влажности, возле душевых кабинок и раковин
Перед приобретением розетки нужно обратить внимание на ее заднюю стенку. Там указано, на какую нагрузку и число фаз она рассчитана. Чаще всего значение тока соответствует 16А, а напряжение 220 вольт. Однако для подключения электроплиты чаще всего необходимо подводить отдельную линию и ставить .
Если нужно подключать прибор с большой нагрузкой – лучше подводить трехфазную сеть. Здесь надо установить специальную розетку, которая способна выдерживать напряжение 380 вольт и нагрузку до 32А
Прошло время, когда особого выбора розеток не было и покупалось то, что было на прилавках магазинов. Сейчас производители, конкурируя между собой, в целях привлечения большего количества клиентов разрабатывают разнообразные виды розеток.
Для домашнего использования можно подобрать тот вариант, который больше всего подойдет для конкретного помещения, к примеру, для обустройства , в бассейне или в совмещенном санузле, и для установки в пределах входной группы частного дома.
Для ванных комнат удобно использовать специальные модели – с защитной крышкой. Кроме этого, такого рода розетки изготавливают с высоким уровнем защиты от пыли и влаги
Розетки, в которых отверстия закрываются специальными накладками – защитными шторками, любят устанавливать молодые родители. Это позволяет дополнительно уберечь их подрастающих детей, проявляющих интерес к изучению окружающих предметов.
Отверстия розеток, закрываемые шторками, открываются в зависимости от модели. Иногда достаточно просто вставить вилку, в некоторых случаях требуется приложить определенные усилия
Также весьма привлекательны модели розеток, оснащенные индикатором тока, таймером, который можно запрограммировать нужным образом, или варианты с выталкивателем вилки.
Интересное решение для детских комнат придумали дизайнеры – розетка с подсветкой. Ребенок, проснувшийся среди ночи, не испугается полной темноты
В семействе изделий для устройства электроточек есть особая группа – , с особенностями устройства и установки которых рекомендуем ознакомиться.
Конструкция и составные элементы
Чтобы основательно разобраться, как правильно установить новую розетку у себя дома, надо немного изучить ее составные элементы. Все розетки продаются в уже собранном виде. Поэтому при ее монтаже придется все самому раскручивать.
Основные составные элементы розетки – основание, токопроводящая часть, декоративная лицевая панель. Основание изготавливают из керамики или высококачественного пластика. К нему крепятся все элементы – токопроводящие детали и лицевая накладка.
Более надежными считаются керамические основания, но они требуют особенно аккуратного монтажа, ведь в случае повреждения придется покупать новую розетку.
Декоративная накладка предназначена для того, чтобы спрятать все рабочие элементы. Она служит надежным изолятором рабочей части от внешнего воздействия. Некоторые модели предусматривают возможность простой замены этой части розетки.
Знакомство с внутренним устройством розетки поможет полнее разобраться с процессом ее правильного подключения
Рабочая часть розетки состоит из пружинных контактов и клемм, к которым подключаются электрические провода. Одним из важных контактов служит заземляющий.
Токопроводящие элементы изготовлены из латуни или бронзы. Последние лучше, но встречаются крайне редко. Поэтому следует выбирать варианты из луженной латуни – они надежнее обычных латунных, лучше паяются и дольше служат.
Дизайнерские розетки позволяют сделать интерьер своего жилища незабываемым. Их необычное исполнение привносит свою изюминку
Стандартные этапы монтажа
Чтобы розетка работала долгое время и не создавала никаких проблем, нужно внимательно отнестись к ее установке. Важно все делать правильно и последовательно, без спешки. Только в таком случае можно гарантировать хороший результат.
Галерея изображений
Фото из
Разборка розетки перед установкой
Внешняя панель и механизм розетки
Подготовка кабеля к подключению
Подготовка проводов к подсоединению
Ввод силовой проводки в винтовые клеммы
Фиксация механизма розетки в гнезде
Проверка правильности положения механизма
Установка и крепление лицевой панели
Подготовка перед установкой
Подготовительный этап установки начинается с покупки нужной модели и необходимого количества розеток. Здесь важно учитывать, где они будут устанавливаться и подбирать модели, которые наиболее подойдут в конкретном помещении.
Для кухни важно подобрать нужное количество розеток, а питающий кабель должен быть рассчитан на суммарную нагрузку всех приборов, которые будут в них подключаться
Затем надо взять инструменты, которые могут пригодится в процессе монтажа. Это строительный уровень, сама розетка, отвертки для закручивания креплений и шурупов, нож строительный или стриппер для снятия изоляции, плоскогубцы, специальная отвертка для проверки напряжения, изолента.
Все инструменты, необходимые для монтажа, лучше подготовить заранее, чтобы ничего не отвлекало в процессе работы
Если предстоит не просто заменить старую розетку новой, а установить дополнительное место для подключения электроприборов, то могут пригодится обширный набор материалов и инструментов.
Потребуется подрозетник (монтажная коробка), перфоратор для проделывания углублений под рабочий механизм, насадки для перфоратора нужного диаметра, линейка/рулетка, простой карандаш, строительная гипсовая смесь.
Если предстоит установка розетки в бетонную стену, то можно использовать перфоратор с коронкой по бетону, чтобы отметить нужный диаметр будущего подрозетника. Затем буром пробивать отверстия и удалять лишние куски бетона
Отключение электричества – залог безопасности
Самым важным в любых электромонтажных работах является отключение электричества! Без этого недопустимо начинать монтаж.
В зависимости от того, что установлено в конкретной квартире или доме, нужно выкрутить пробки, если установлен счетчик с пробками или установить рычаги в положение «выкл», если имеется электрощит с автоматическими выключателями.
Затем нужно дополнительно убедиться, что рабочий участок действительно обесточен. Для этого предстоит взять подготовленную заранее индикаторную отвертку и проверить наличие напряжения в проводке, к которой предстоит подключать розетку.
Отвертка для определения напряжения работает так: нужно коснуться ее жалом к проверяемому проводу, а пальцем руки зажать контакт на задней стороне отвертки. Если индикаторная лампа, вмонтированная в корпус, загорится, напряжение есть
Выбор схемы подключения розеток
Выбрав подходящие модели розеток и подготовив нужные инструменты, предстоит решить, как же сделать правильное подключение розетки.
Существуют разные к электросети:
последовательное, когда розетки подключаются друг за другом;
параллельное, если к каждой розетки идет свой провод от распределительной коробки;
смешанное, тот вариант, когда некоторые розетки подключены одним, а остальные – другим способом.
Определиться с типом подключения просто – если дополнительное место подсоединения к электросети будет использоваться для работы мощных приборов – следует выбрать параллельную схему. Для маломощных электрических механизмов удобно отдать предпочтение последовательной схеме.
Параллельное подключение является более надежным и позволяет включать мощные электроприборы. Преимущество последовательного подключения – экономия провода и, как следствие, денег
Установка монтажных коробок
Убедившись еще раз в том, что рабочее пространство обесточено, можно приступать к следующему шагу по установке. Если это не замена старой розетки, то предстоит отметить, где именно будет располагаться одна или более дополнительные розетки. Для этого пригодится линейка/рулетка и карандаш.
Если вы запланировали или переделать прибор, то действовать надо в другой последовательности, подробно описанной в предложенной нами статье.
При выборе места будущей дислокации розеток, следует ориентироваться на удобство при их дальнейшем использовании. Для розеток стараются выдерживать следующие расстояния:
от пола – не меньше 30 см;
от потолка – не меньше 20 см;
от окна – не меньше 10 см;
от плинтуса, под которым спрятан провод, – 0 см.
Если розетки расположить слишком высоко или низко, то это будет крайне непрактично. О правилах расположения розеток и выключателей согласно европейским стандартам подробно .
Строгих правил и норм для размещения розеток в комнате нет. В этом вопросе следует придерживаться удобства для жителей конкретного дома/квартиры
Наметив места, где предстоит установить розетки, следует сделать отверстия . Они, в зависимости от материала стен, бывают разного диаметра. Здесь надо ориентироваться только на свою ситуацию. Главное правило – отверстие не должно быть меньше самого подрозетника.
Сами монтажные коробки изготавливают из пластика, очень редко из металла. Пластик хорошего качества, негорючий. Он обеспечивает надежную изоляцию проводов, которые будут располагаться в такой коробке. Форма подрозетников встречается круглая, овальная и даже квадратная. Хотя удобнее всего работать с круглыми пластиковыми коробками.
В моделях для гипсокартонных стен предусмотрены прижимные лапки, чтобы удобнее было крепить. Они регулируются посредством специальных винтов
Очередность этапа установки подрозетника зависит от состояния стен и индивидуальных особенностей жилища.
Наиболее распространенные такие ситуации:
полномасштабный ремонт помещения. В этом случае в стенах прорубаются борозды, в них прокладывается кабель, который будет питать розетки всего помещения, проделываются отверстия под монтажные коробки;
стены уже отделаны декоративным покрытием, а электрический кабель утоплен в стене. В такой ситуации предстоит с помощью ножа осторожно освободить уже готовые отверстия под установку монтажных коробок;
стены отделаны, кабель проложен под плинтусом или спрятан в наружный изолирующий короб. Тогда нужно устанавливать наружные розетки;
стены отделаны, кабель не проложен. Здесь предстоит подобрать наиболее оптимальный вариант монтажа.
Удобно, если предстоит проделать лишь отверстие для дополнительной розетки. Декоративная накладка – лицевая часть закроет последствия работы.
В противном случае, если надо не повредить внешнюю отделку стен, придется подойти к процессу монтажа творчески. Один из вариантов – использование накладного способа установки, когда провод предстоит пустить поверх стены, упаковав его, в целях безопасности, в .
Если в процессе подключения дополнительной розетки надо не повредить стены, то можно использовать накладные розетки
Также удобный вариант – установить розетку сразу же над плинтусом, скрыв электрический провод под плинтусом. В этом случае тоже предстоит использовать накладную модель.
В подготовленное отверстие под розетку нужно установить монтажную коробку, продев в нее проложенный питающий кабель. Это отверстие надо тщательно очистить от пыли и строительного мусора. Можно использовать пылесос или щетки. В очищенном отверстии надежно закрепляется подрозетник.
Для этого наносится подготовленная гипсовая смесь, а монтажная коробка с продетым кабелем погружается в отверстие со смесью. Все работы продолжаются после того, как раствор схватиться – это займет не более 10 минут.
В подрозетник продевается провод, с которым предстоит работать ближайшее время
Таким образом ставится один или несколько подрозетников, а также, монтажная коробка под сдвоенную розетку. Если предстоит установка целого ряда розеток, то монтажные коробки устанавливаются в ряд строго горизонтально или вертикально – как запланировал хозяин помещения.
Чаще всего это горизонтальный вариант. В этом случае ставятся одиночные подрозетники плотно друг к другу. Они в обязательном порядке состыкуются друг с другом, а их горизонтальность проверяется строительным уровнем.
Подключение и проверка устройства
После закрепления коробки начинается работа с питающим кабелем, выходящим из нее. Во-первых, сначала нужно отрезать лишний кусок, оставив около 7 см от края подрозетника. Снять с него оплетку – верхний изоляционный слой, объединяющий внутренние провода.
Внутри обнаружатся 3 провода разного цвета – синий, белый и желто-зеленый. Это наиболее распространенная цветовая композиция, используемая для маркировки. Вместо белого может быть коричневый, красный, черный и другой.
Во-вторых, провода нужно освободить от индивидуального изолирующего слоя, аккуратно сняв его стриппером или ножом на расстоянии около 1 см. Сейчас предстоит работа по их подключению к рабочему механизму .
Желто-зеленый – это цвет проводника заземления. Его необходимо подсоединить к центральному контакту, отвечающему за землю.
Провода нужно надежно закреплять в рабочем механизме розетки. Они не должны болтаться и с легкостью выдергиваться с установленного места
Синий или сине-белый – это рабочий ноль. Этот провод предстоит подключить к крайней клемме рабочего механизма розетки. Оставшийся провод, чаще всего он будет белого или бежево-коричневого цвета, надо соединить со вторым крайним контактом.
В зависимости от типа розетки, соединение выполняется нажатием на специальную клавишу, если в механизме используются пружинные клеммы, или фиксируется между пластинами с помощью винтового зажима.
Для фиксации в винтовом зажиме очищенные от изоляции участки проводов предварительно загибаются так, чтобы получилось подобие небольшого полукольца. Благодаря подобной подготовке легче работать: провод не выскользнет в период крепления из-под винта. Гнуть надо по часовой стрелке.
Когда все контакты соединены, нужно осторожно согнуть провода и аккуратно поместить их вместе с рабочим механизмом розетки внутрь монтажного стакана. Затем тщательно прикрутить механизм к подрозетнику шурупами, имеющимися на его краях.
Эти шурупы позволят плотно зафиксировать рабочую часть розетки. Важно не перетянуть крепления, чтобы ничего не лопнуло.
Когда механизм розетки установлен в монтажную коробку, надо взять строительный уровень и проверить горизонтальность его монтажа
Если все надежно и горизонтально закреплено, можно приступать к завершающей стадии электромонтажа – прикручиванию декоративной накладки. Для этого нужно закрутить центральный шуруп, не перетянув его.
Установив рамку и лицевую часть розетки, важно плотно затянуть крепежный шуруп, чтобы ничего не болталось
Теперь розетка подключена с соблюдением всех правил безопасности. Можно закрутить пробки или включить рычаги на щитке и проверить ее на работоспособность. Если все действия выполнялись последовательно и правильно, то новая рабочая розетка не один год будет случить своему владельцу.
Чтобы розетка долго служила и не доставляла хлопот, нужно ее правильно эксплуатировать, не перегружать
Потребность в монтаже дополнительной розетки может возникнуть совершенно неожиданно – старая выйдет из строя или новая мебель закроет свободный доступ к одной из действующих.
Владея информацией о нюансах установки и подключения розетки, вы без труда справитесь с этой работой самостоятельно.
О том, как правильно выполнить подключение блока розеток, подробно описано .
Выводы и полезное видео по теме
Видео #1. Пошаговое руководство в видео формате об установке розетки:
Видео #2. Подробное и понятное видео в помощь мастерам, планирующим установку розеток при скрытой электропроводке:
Видео #3. Ролик-предостережение от опасных способах заземления, иногда используемых домашними мастерами. Если вам сосед посоветовал что-то подобное – лучше отказаться:
Познакомившись с основными нюансами и этапами установки розетки, можно выполнить такой тип электромонтажных работ своими руками. Все, казавшееся незнакомым и от этого невероятно сложным, стало понятным и простым.
Совсем не обязательно звонить электрику и просить его об подключении дополнительной розетки, когда эту работу можно выполнить самостоятельно, приятно удивив своих близких.
Хотите поделиться опытом самостоятельного электромонтажника? Есть желание сообщить полезные для домашних мастеров сведения? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, задавайте вопросы, оставляйте фото по теме.
Самостоятельный монтаж электрических розеток и выключателей в доме
Содержание:
1. Требования и рекомендации при установке электрических выключателей и розеток
2. Необходимые инструменты и оборудование
3. Монтаж и подключение электрической розетки или выключателя
• Как самостоятельно установить электрический выключатель или розетку со скрытой проводкой
• Как самостоятельно подключить электрические розетки и выключатели с внешней проводкой
• Замена старой электрической розетки или выключателя
4. Рекомендации по выполнению проводки к местам установки нового электромонтажного оборудования
Если вы читаете эту статью, значит, вас заинтересовало, как можно самостоятельно, без привлечения профессионального электрика, либо установить и подключить новые электрические выключатели и розетки, либо выполнить замену старых на более современные и качественные приборы. О типах электрических розеток и выключателей, а также о том, как их правильно подобрать для установки в том или ином помещении вашего жилища, я рассказывал в статье «Как правильно сделать самостоятельный выбор розеток и выключателей». Так что в этой статье расскажу только о том, как правильно и безопасно выполнить установку электрических выключателей и розеток, а также их подключение к электрической сети.
Для начала давайте поговорим о требованиях, которые должны быть обязательно соблюдены при монтаже розеток или выключателей.
Требования и рекомендации при установке электрических выключателей и розеток
Согласно действующим нормативным документам по электробезопасности, как розетки, так и выключатели освещения обязательно должны устанавливаться таким образом, чтобы расстояние между ними или другим электромонтажным оборудованием, установленном в данном помещении, должно составлять 50 см и более.
При этом высота установки розетки или выключателя от уровня пола не регламентируется и выбирается вами, исходя лишь из соображений эстетики и удобства пользования. В последнее время розетки все чаще устанавливают так же, как и в Европе – на высоте не более 40 см от уровня пола, а вот выключатели освещения европейцы устанавливают на высоте не более 1 м, поскольку так выключателем смогут пользоваться даже маленькие дети!
Однако в кухне устанавливать розетки необходимо на уровне 1 м от пола и выше, чтобы после расстановки мебели они не оказались в недоступных для использования местах, поскольку могут закрываться шкафами гарнитура. При этом для кухни, ванной комнаты и любого другого помещения с повышенной влажностью воздуха обязательно подключайте розетки и выключатели освещения только с подсоединением их к заземляющему проводу или через УЗО (о том, почему это жизненно важно для вашей безопасности, я рассказывал в своем материале «Подключение однофазного УЗО своими руками»). При этом важно помнить, что если ваше помещение с повышенной влажностью имеет площадь менее 8 метров квадратных, то в нем установка электрических розеток и выключателей категорически запрещена! Для помещений подобного типа с площадью, превышающей данный норматив, необходимо соблюдать следующее требование: любое электромонтажное оборудование может быть установлено от ванны, душевой кабины или раковины (кухонной мойки) на расстоянии от 60 см и более!
Кстати, для помещений с повышенной влажностью рекомендуется монтаж электрических розеток, которые имеют специальную пыле- и влагозащиту.
И самое главное требование – любые работы с токоведущими проводами электросети (а именно с ними приходится работать при подключении розеток и выключателей) должны производиться при обесточенной электрической цепи вашего дома (квартиры). Для этого нужно не только выключить общий рубильник, обесточивающий электрическую сеть, но и вывесить предупреждающую табличку «Не включать! Работают люди!», чтобы кто-нибудь не привел рубильник в рабочее положение, подав электрический ток в цепь.
Теперь о том, какой инструмент вам понадобится для выполнения монтажных работ.
Необходимые инструменты и оборудование
Установка электрического выключателя или розеток потребует от вас наличия нехитрого набора инструментов, в который входит:
• отвертка-индикатор, с помощью которой вы сможете убедиться об отсутствии тока в проводах проводки;
• крестообразная и плоская отвертки (либо та, либо та понадобится в зависимости от головок крепежа);
• электрическая дрель со сверлом по бетону (по дереву) при установке розетки или выключателя на поверхности стены или с насадкой-коронкой по бетону/дереву для изготовления отверстия в стене под подрозетник диаметром 74 мм;
• молоток;
• бокорезы.
Кроме того, необходимо приобрести:
• дюбели пластиковые с саморезами для фиксации на стене площадки/ монтажной коробки под розетку или выключатель;
• специальные подкладки-площадки для установки розетки или выключателя с внешней проводкой. Они продаются, как для одинарной, так и для двойной розетки;
• подрозетники (монтажные коробки) для установки розеток или выключателей, скрытых в стене;
• непосредственно электрические розетки и выключатели освещения.
Монтаж и подключение электрической розетки или выключателя
Давайте поговорим о том, как выполнить монтаж электрооборудования подобного типа впервые, поскольку замена строго оборудования (розетки или выключателя) на новое выполнить проще, чем установить новую розетку (выключатель).
Для начала необходимо выполнить прокладку проводки к месту расположения новой розетки или выключателя. Однако, как это делается, вы сможете прочитать в другой статье «Как выполнить монтаж электропроводки в доме». Затем производите выравнивание стен одним из выбранных вами способов. После этого можно приступать к установке розеток/выключателей. Рассмотрим, как выполняется монтаж такого электрооборудования двух различных типов.
1. Как самостоятельно установить электрический выключатель или розетку со скрытой проводкой
Обычно, как это было отмечено немного ранее, возможность установить новые розетки или выключатели со скрытой проводкой появляется после укладки керамической плитки на стену, отделки стен гипсокартоном или различными декоративными панелями (ПВХ или МДФ), поскольку в этом вы легко сможете выполнить скрытую проводку. После установки декоративной отделки стен провода выводятся через нее наружу (через обычное отверстие, выполненное с помощью электродрели со сверлом). Концы торчащих проводов должны быть обязательно заизолированы с помощью специальной пластиковой ленты. Перед началом работ по монтажу нового электрооборудования, как уже говорилось выше, обязательно обесточьте всю электрическую цепь в доме. После чего, используя отвертку-индикатор, убедитесь в абсолютном отсутствии напряжения на проводах, с которыми вы будете работать (при поочередном касании жалом отвертки к оголенным концам проводов лампочка в отвертке не должна загораться).
С помощью электрической дрели и насадки-коронки (по бетону или по дереву, что зависит от материала, в котором необходимо выполнить отверстие) в месте выхода электрических проводов выполняете углубление под монтажную коробку. Если подрозетник устанавливается в жестком материале (в бетоне или в кафельной плитке), то он будет сидеть в углублении достаточно жестко и не потребует дополнительной фиксации в стене. Хотя с помощью электродрели и сверла по бетону можно предварительно (перед установкой монтажной коробки в стену) выполнить по центру углубления отверстие под пластиковый дюбель. После этого в отверстие устанавливается пластиковый дюбель, затем – монтажная коробка, которая закрепляется в стене с помощью самореза, вкручиваемого до упора в пластиковый дюбель. Только учтите, что при установке подрозетника в гипсокартон необходимо использовать специальные монтажные коробки под гипсокартон.

После установки монтажной коробки необходимо подключить провода к розетке или выключателю. Делается это довольно просто. Для начала необходимо с помощью бокорезов снять с небольших участков проводов (около 5 мм) изоляцию. После этого снимите декоративную панель с розетки/ выключателя. Теперь приступайте к подключению проводов.
В зависимости от производителя (отечественный или зарубежный) различается способ подключения проводов. Так, в импортных приборах такого типа подключение электрической розетки/выключателя осуществляется с помощью либо винтовых зажимов (таких же, как и в клеммной колодке), либо с помощью зажимов с подпружинной пластиной (без винтов). Отечественные же производители выпускают электрические выключатели и розетки, в которых провода зажимаются винтом с квадратной шайбой, которая прижимает конец токоведущего провода к контактной пластине.
После подключения проводов розетка или выключатель устанавливается в монтажную коробку и вращением распорных винтов, расположенных по одному с каждой стороны розетки/выключателя, закрепляете ваше электрическое оборудование в подрозетнике. На заключительном этапе остается лишь установить на место декоративную панель, после чего в электрическую цепь подается ток (рубильник на электрощитке переводится в рабочее положение) и проверяется работоспособность розетки путем включения в нее какого-либо электроприбора, а выключателя – включением соответствующего осветительного прибора.
2. Как самостоятельно подключить электрические розетки и выключатели с внешней проводкой
Новые выключатели и розетки такого типа можно устанавливать, когда вы только захотите. И подготовка к их установке (прокладка электропроводки к месту установки оборудования) ничем не отличается от подобной процедуры при установке розеток/выключателей для скрытой проводки. Однако прибегают к такому методу установки только в том случае, когда нет никакой возможности выполнить скрытую проводку, например, на деревянных стенах или на бетонных стенах, оклеенных обоями. Выглядит такая проводка не очень эстетично, поэтому ее нужно закрывать пластиковыми декоративными каналами.
Далее порядок установки розетки/выключателя будет следующий:
• обязательно обесточьте электрическую цепь дома, отключив рубильник на распределительном электрощитке;
• если монтаж осуществляется на бетонной стене, то с помощью дрели и сверла необходимо выполнить в месте установки электрооборудования отверстия под пластиковые дюбели;
• в готовые отверстия в стене вставьте пластиковые дюбели (если необходимо, то используйте для их установки молоток);
• с помощью саморезов, вкручивая их в дюбели, закрепите на стене площадку нужного размера (поменьше, если розетка одинарная, и побольше, если розетка двойная);
• снимите декоративную панель с розетки/выключателя;
• подключите розетку/выключатель к проводам, как это было описано в п.1;
• закрепите розетку с помощью саморезов на пластиковой площадке, зафиксированной на стене;
• установите на место декоративную панель;
• запитайте электрическую цепь дома, вернув рубильник на электрощитке в рабочее положение, и проверьте работоспособность только что установленного электромонтажного оборудования.
Как видите, все достаточно просто. Только обязательно нужно соблюдать правила техники безопасности.
Замена старой электрической розетки или выключателя происходит еще проще, ведь в данном случае у вас уже имеется готовая проводка, а также место под установку нового электромонтажного оборудования.
В данном случае необходимо:
• обесточить электрическую цепь дома, отключив рубильник на распределительном электрощитке;
• снять декоративную панель со старой розетки/выключателя;
• выкрутив распорные винты, вынуть розетку/выключатель из монтажной коробки (если это розетка/выключатель для скрытой проводки);
• выкрутив крепежные винты, отсоединить розетку от монтажной площадки-прокладки, закрепленной на стене (если это розетка/выключатель для наружной проводки);
• отсоединить электрические провода от клеммных зажимов розетки/выключателя;
• заменить старую монтажную коробку/площадку (если это необходимо) новой;
• снять декоративную панель с новой розетки/выключателя;
• подсоединить провода к клеммным зажимам;
• установить розетку/выключатель в монтажную коробку/на площадку, выполнив ее фиксацию с помощью распорных/крепежных винтов;
• установить на место декоративную панель;
• запитать электрическую цепь дома, вернув рубильник на электрощитке в рабочее положение, и проверить работоспособность только что установленного электромонтажного оборудования.
В заключение хочу дать несколько рекомендаций о выполнении новой электрической проводки для подключения электромонтажного оборудования.
Рекомендации по выполнению проводки к местам установки нового электромонтажного оборудования

Учтите, что:
• если вы хотите установить новую электрическую розетку, то к ней необходимо проложить либо 2 провода (ноль и фазу), либо 3 провода (ноль, фазу и заземление);
• если вы хотите выполнить установку и подключение нового электрического выключателя, то к месту его монтажа необходимо протянуть только один (фазный) провод, который будет проходить от распределительной коробки до осветительного прибора. При этом в месте установки выключателя данный провод необходимо разрезать с помощью бокорезов и подсоединить к клеммным зажимам. При необходимости включения освещения в помещении вы с помощью выключателя сможете замкнуть разорванный фазный провод, подав, таким образом, электрический ток в цепь;
• если же вы хотите установить двойной выключатель, то к нему необходимо протянуть от распределительной коробки один фазный провод, а от него – два идущих, например, к люстре, с разрывом проводов в месте монтажа данного электромонтажного оборудования.
Вот и все! Постоянно помните о технике безопасности при работе с электрическим оборудованием, следуйте моим рекомендациям и у вас все получится идеально! Удачи в ремонте!
Требования по установке розеток и выключателей.
При строительстве нового жилья или проведения капитального ремонта в Вашем доме или квартире, как правило, встает вопрос о необходимости проведения большого количества электромонтажных работ. Это и ввод линии электропитания, создание контура заземления и выравнивание потенциалов, монтаж распределительного щита и установка прибора учета потребления энергии, прокладка электрических сетей внутри дома и монтаж распределительных коробок, а так же подключение и установка осветительных приборов, и, наконец, монтаж установочного электрооборудования — розеток и выключателей.
На самом деле, это работа для высококвалифицированных электриков, но, если Вы имеете хотя бы основные навыки строительных и электромонтажных работ, то вполне можете, например, установить розетки и выключатели самостоятельно. И вот тут, помимо базовых знаний по строительству и электромонтажу, Вам необходимы знания о том, где и на какой высоте можно устанавливать розетки и выключатели. Есть официальные документы, регламентирующие расположение и подключение электротехнических устройств внутри помещений (ПУЭ) и неофициальные рекомендации. Сразу оговоримся, что единых точных стандартов по установке розеток и выключателей не существует. Те же правила устройств электроустановок (ПУЭ), представляют собой общие требования по установке электрооборудования и направлены на соблюдение противопожарной и электрической безопасности.
На сегодняшний день, многие пользуются так называемыми «европейскими стандартами». Хотя это не совсем стандарты, а, скорее, европейские традиции по установке. Носят, они, неофициальный рекомендательный характер, при этом, не выходя за рамки требований ПУЭ.
Расположение розеток и выключателей в комнатах
Рекомендации по расположению и высоте установки розеток и выключателей в жилых помещениях
Розетки устанавливаются на высоте +/- 0.3м (но не выше 1 метра согласно ПУЭ) от поверхности пола. Так же возможна установка особых типов розеток в специальных плинтусах с кабель-каналами из несгораемых материалов. Если в семье есть дети, желательно устанавливать розетки с защитными шторками. Шторки закрывают контакты розетки и открываются только при вставлении вилки в розетку. Такое устройство розетки защитит детей от удара электрическим током.
Выключатели устанавливаются на 0.8-0.9 м от высоты пола и на расстоянии 10 см от дверного проема со стороны дверной ручки, что позволяет без проблем включить или выключить свет свободно опущенной вниз рукой.
В жилых комнатах должно быть установлено не меньше одной розетки на каждые полные и не полные 4 метра периметра комнаты. Допускается установка сдвоенных розеток, но при этом она считается одной розеткой.
В коридорах квартиры устанавливается не меньше одной розетки на каждые полные и неполные 10 м² площади.
Расположение розеток и выключателей в ванной комнате
В ванной комнате возможна установка только специальных розеток, для влажных помещений, с уровнем защиты не ниже IP44. Устанавливается такая розетка на расстоянии не меньше 0.6 м от ванны или двери душевой кабины. Для удобства пользования, не стоит монтировать розетки очень близко к полу. Для подключения фена, электробритвы и других приборов, лучше всего устанавливать розетки на высоте 1-1.5м от уровня пола. Установка розетки непосредственно в душевой кабине запрещена!
Установка выключателей в ванной комнате не рекомендуется. Однако, если Вы все-таки решили поставить выключатель в ванной, то устанавливать его необходимо, согласно ПУЭ, на расстоянии не менее 0.6 м от дверного проема душевой кабины. Поскольку электричество во влажной среде наиболее опасно, лучше всего устанавливать выключатели на внешней стене ванной комнаты.
Расположение розеток и выключателей на кухне
Современная кухня — особое помещение. Помимо достаточно большой влажности, она представляет собой максимальную концентрацию всевозможной бытовой техники, которая, как правило, используется одновременно. А это существенно увеличивает суммарную нагрузку на линии электропитания. Поэтому на кухне необходимо устанавливать гораздо большее количество розеток, чем в комнате. Так же будет не лишним предусмотреть отдельные выключатели, например, для дополнительного освещения рабочего пространства над разделочным столом, мойкой или плитой.
Высота установленных розеток на кухне зависит исключительно от удобства пользования, максимальной безопасности и защищенности от влаги. Вариантов размещения розеток и выключателей бесконечное множество и обуславливается Вашим кухонным гарнитуром и количеством, находящийся на кухне бытовой техники. План прокладки электропроводки и размещения бытовой техники на кухне всегда составляется индивидуально, и обязательно учитывает общие требования по электробезопасности.
Пример размещения розеток и выключателей на кухне
для электроплиты (варочной поверхности) и духовки устанавливают специальные силовые розетки (штепсельные), которые рассчитаны на максимальный ток 32-40 А и подсоединяются непосредственно к щиту на отдельный автоматический выключатель;

минимальное расстояние от розеток до газопровода должно составлять не менее 50 см;

розетки для подключения кухонной бытовой техники располагают в 10 см от столешницы (это примерно в 1,15 м от пола, но можно установить их на высоту до 1,4 м). В то же время, розетки и блоки из розеток не устанавливаются над варочной поверхностью или мойкой. Их необходимо отнести в сторону на 25-30см;

розетки не размещают непосредственно за установленным прибором, а выносят их в сторону, вверх или вниз. При этом, расстояние от установленного прибора до питающей его розетки должно быть не более 100 см;

на кухне должно быть установлено не менее четырех розеток, а установленная на кухне сдвоенная розетка считается двумя розетками.

Сейчас очень большую популярность приобрели специальные раскладные или раздвижные модули розеточных блоков — в виде выдвигающихся вверх «колонн» или открывающихся «книжек» с розетками. При применении таких розеточных блоков и стена остается «чистая», а розетки «достаются» только по мере необходимости.
Поскольку все официальные документы устанавливают лишь некоторые ограничения, то, учитывая все выше описанные требования, в своем доме Вы можете устанавливать розетки и выключатели по своему собственному «стандарту», который будет соответствовать всем Вашим требованиям. Максимальное удобство, эргономичность и безопасность — вот самые главные «стандарты».
Компания «Электромонтаж-ST» быстро, качественно и с гарантией произведет установку розеток и выключателей в Вашей квартире или доме.
Материалы, близкие по теме:
Установка розеток и выключателей: тонкости процесса монтажа
Ни один монтаж электрической проводки не обходится без установки розеток и выключателей. Эти части электрической сети являются неотъемлемой составляющей проводки в любом доме или квартире, ведь с их помощью подключается большинство потребителей электроэнергии. Но именно монтаж розеток и выключателей вызывает некоторые трудности у большинства людей, далеких от электричества. На самом деле все довольно просто – стоит только немного вникнуть в проблему, и она исчезнет сама собой. Этим мы сейчас и займемся вместе с сайтом stroisovety.org, где рассмотрим, как производится установка розеток и выключателей.
Евростандарт установки розеток и выключателей
Установка розеток в бетонные, кирпичные и другие твердые стены
Вся проблема установки выключателей и розеток в бетонные стены заключается в устройстве посадочных отверстий. Как правило, вне зависимости от прочности стен, отверстие для установки этих электрических приборов высверливается при помощи специальной коронки с твердосплавными напайками, установленной на перфоратор или ударную дрель. Диаметр такого отверстия не должен превышать 50мм, иначе закрепить в нем пластиковый подрозетник будет сложно.
Когда отверстие готово, к нему прокладывается штроба, которая берет свое начало от распределительной коробки в комнате или, в случае с переносом розетки или выключателя, от предыдущего места их установки. В готовую штробу закладывается электрический кабель, который фиксируется в ней алебастром. Следует понимать важность сечения используемого провода – для розеток оно не должно быть менее 2,5 квадратов, а для выключателей – 1,5 квадрата.
Установка розеток в стену фото
Также следует уделить внимание соединению проводов между собой. При переносе розеток и выключателей часто возникает одна проблема – старая проводка, как правило, алюминиевая, а новая часть закладывается медью. В этом случае для соединения различных по материалу проводов необходимо использовать клеммы. Если сделать обычную скрутку, то со временем от плохого контакта металл окислится, и соединение перестанет пропускать электрический ток. Тогда не останется другого выхода, кроме как заново долбить стены и делать соединение по правилам – через клеммы.
Задаваясь вопросом, как правильно установить розетку, следует понимать и надежность крепления подрозетника в стене. Ведь вы же не хотите, чтобы при каждом вынимании вилки, розетка или выключатель выпадали из стены вместе с пластиковой коробочкой? Чтобы такого не происходило, подрозетник необходимо надежно вклеить в посадочное отверстие с помощью алебастра. Установить его необходимо так, чтобы все пространство между пластиковой коробкой и стенами было полностью заполнено этим клеем.
Дальше в процессе установки розеток и выключателей нужен технический перерыв, необходимый для застывания алебастра, а если речь идет о капитальном ремонте помещения, то и для выполнения дальнейших ремонтных работ. Как правило, непосредственная установка этих приборов выполняется уже после поклейки обоев. А пока стынет алебастр и шпаклюются стены, поговорим о европейских стандартах установки розеток и выключателей.
Как установить розетку
Где устанавливать выключатели и розетки
Сначала следует понять одну истину – монтировать выключатели, а тем более розетки, необходимо там, где они на самом деле нужны и где вам ними удобно пользоваться. Если вам неудобно каждый раз наклоняться вниз, чтобы воткнуть вилку, то и устанавливать ее по евростандартам не нужно.
Но приверженцам всевозможных норм и унификаций все же следует знать, где и на каком расстоянии ставятся выключатели и розетки. Начнем с выключателей. Тут все просто, и их высота напрямую зависит от роста человека. Подходим к стене, опускаем руку вниз и примеряемся с целью определиться на какой высоте должен находиться выключатель. При этом вы не должны нагибаться и тем более поднимать руку. Все должно быть естественно для вас. От края дверного проема, как правило, выключатель располагается на расстоянии 15-20см. Если он будет находиться дальше или ближе, то пользоваться ним будет не удобно.
Высота установки розеток и выключателей
Теперь про розетки. Практически во всех помещениях установка этих электроприборов выполняется на высоте 300-400мм от пола. При необходимости точно такой же размер берется и от угла комнаты. Если вести разговор об установке розеток на кухне, в частности на рабочей зоне, то здесь их высота от столешницы не должна быть меньше 150мм – как правило, их монтируют на расстоянии 200-250мм.
Как правильно установить розетку
Монтаж розеток и выключателей в подрозетник
Для крепления электрических приборов вроде розеток и выключателей используется два способа – установить их можно либо с помощью разжимов, имеющихся на каждом из приборов, либо посредством небольших саморезов, которыми комплектуются подрозетники. В принципе, и тот, и другой способ на практике показал себя нормально.
Теперь о подключении проводов. Здесь все предельно просто – концы провода зачищаются и пропаиваются оловом с кислотой или канифолью, после чего вставляются в клемму розетки или выключателя и туго зажимаются винтом. Вместо пайки концов провода можно использовать и специальные обжимы – они надеваются на конец кабеля и зажимаются плоскогубцами, после чего также вставляются в клемму и затягиваются винтами.
В момент подключения проводов очень важно не перепутать кабели. Особенно этот нюанс касается блочной установки розеток. Неправильное подключение чревато коротким замыканием.
Установка выключателей и розеток
Как установить розетку в гипсокартон
По большому счету, установка розеток в гипсокартон мало чем отличается от их монтажа в твердую стену. Разница заключается исключительно в используемых подрозетниках – для гипсокартона они снабжаются специальными зажимами, которые расклинивают коробочку в прорезанном отверстии.
Большое значение имеет размер отверстия, в которое будет установлен подрозетник – коронку для его высверливания необходимо подобрать так, чтобы ее диаметр четко совпадал с размером пластиковой коробочки. Если подрозетник будет проходить в отверстие свободно, то держаться он в нем не будет и выскочит вместе с розеткой при первом удобном случае.
Установка розеток в гипсокартон фото
Наружная установка розеток
Кроме скрытой внутренней установки розеток и выключателей, довольно часто используется их наружный монтаж. Такие электрические приборы имеют немного другое устройство. Их внутренняя часть или корпус предусматривает крепление к стене посредством дюбелей или саморезов – для этих целей имеются специальные отверстия. Подключение таких выключателей и розеток к электрической цепи выполняется по такому же принципу, как и монтаж скрытых приборов этого типа.
Как установить розетку в бетонную стену
Ну и напоследок не лишним будет напомнить о главном правиле техники безопасности при работе с электрическим оборудованием. Установка розеток должна выполняться только при отключенной подаче электроэнергии.
Автор статьи Юрий Пановский
Установка и замена розеток в квартире – установить выключатель и заменить розетки в СПб
Требуется установка розеток и выключателей, хотите заменить старые розетки или установить новые? Самая востребованная на сегодняшний день услуга является замена вышедших из строя, морально устаревших розеток и выключателей. Желаете изменить интерьер вашей квартиры в лучшую сторону… мы поможем сделать его максимально комфортным.
Заменить розетки
Специалисты электромонтажной организации «Домашний электрик» помогут заменить старые, установить новые розетки и выключатели (переключатели) в местах, где вы хотите их видеть. Найдут оптимальное решение… Подскажут где лучше установить и какое количество, дадут рекомендации при покупке необходимого материала.
установка кронштейна и розеток под ТВ установка розеток для телевизора
Установка розеток и выключателей
Электрики нашей компании имеют необходимый инструмент, большой опыт и необходимые знания, чтобы установить любые типы розеток, выключателей (переключателей) на высоком профессиональном уровне!
тройной блок выключателей и розетки блок выключателей и переключателя
Цены на установку розеток
Замена, монтаж или перенос розеток стоит не очень дорого. Качественный результат и невысокие цены, уверенность и безопасность эксплуатации электрической сети. Что может быть самым важным в наше время?
Стоимость установки розеток
Хотите узнать сколько стоит установить или заменить розетки прямо сейчас? Интересуют цены на установку розеток в частном доме? Предлагаем произвести самостоятельный расчет стоимости данной услуги с помощью онлайн калькулятора и скачать смету в формате PDF.
Онлайн калькулятор
Бесплатная консультация
Хотите установить или заменить розетки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, требуется консультация специалиста звоните по телефону: +7 (812) 642-84-64 или пишите в WhatsApp и получите ответы на интересующие вопросы. Никаких менеджеров, общение напрямую с электромонтажником.
Монтаж розеток
Установка, замена и монтаж розеток не является нашей единственной услугой. С полным перечнем услуг нашей организации можно ознакомиться в разделе

Наши услуги
Как добавить электрическую розетку в комнату (с видео)
Добавить розетку в комнату можно без повреждения стен. Во многих случаях гораздо безопаснее добавить в комнату дополнительные розетки, а не использовать удлинитель. Как показано в этом видео, наличие в комнате удлинителя и любых проводов, проложенных под ковром, может представлять опасность.
Нужен ли мне электрик для добавления розетки?
В целях безопасности для установки розетки в доме лучше обратиться к квалифицированному электрику.Они также смогут гарантировать, что вы получите необходимое покрытие. Если у вас есть опыт работы с электропроводкой, вы можете сделать это самостоятельно, следуя приведенным ниже инструкциям. Но, если вас не устраивает какой-либо из шагов, лучше проконсультироваться с электриком.
Как добавить электрическую розетку, 14 шагов
Отключите все питание рабочей зоны на главной электрической панели.
Обведите область разреза для каждой распределительной коробки.
Просверлить угловые отверстия в полотне пилотной пилы.
При необходимости просверлить каркас для проводки.
Пропустите электрические провода от отверстий в розетке к электрической панели, протянув 4 фута через стену.
Зачистите изоляцию с электрических проводов и прикрепите к распределительной коробке.
Присоедините белые провода к серебряным винтам и черные провода к латунным винтам, а затем к заземляющему проводу.
Обмотайте коробку изолентой.
Прикрепите коробку к стене и накройте отводной пластиной.
Повторите эти действия для каждой необходимой розетки.
Обесточьте всю электрическую панель, отключив главный выключатель дома.
Установите дугогасительный выключатель, подключив белый и черный провод к выключателю.
Присоедините белый провод от нового выключателя непосредственно к нейтральной шине электрической панели.
Снова включите главный прерыватель.
Инструменты и материалы
Нужна помощь в ремонте дома? Узнайте все о том, как домашняя гарантия может помочь.
Установить электрическую розетку в сарае на заднем дворе
Подключение новой электрической розетки немного отличается от замены существующей розетки. Электропроводка такая же, но у вас есть дополнительные задачи по установке розеточной коробки, зачистке проводов и подведению провода к следующей коробке или обратно к силовой панели. В этой статье рассказывается, как установить новую электрическую розетку и подключить новую розетку.
кратко, как
Из этой статьи вы узнаете, как:
Установить электрическую розетку
Удаление выбивки провода
Протяните провод в коробку
Зачистите провод
Согните концы проводов
Подсоедините провода к клеммам
Вкрутите выход в коробку
Присоедините провод к источнику питания
инструментов и материалов
Датчик приближения
Отвертка с плоской головкой
Отвертка с крестообразным шлицем
14/2 Неметаллический кабель для цепи 15 А, 12/2 Неметаллический кабель для цепи 20 А
Универсальный нож
Молот
Выходная коробка
шаг 1 Установите электрическую розетку на стене навеса
Коробки электрических розеток обычно устанавливаются на высоте 14 дюймов над полом сарая до верха коробки.Перед тем как прибить коробку к шпильке, убедитесь, что ее грань находится на расстоянии 1/2 дюйма от поверхности шпильки. Сбоку на коробке будут выступы, указывающие на правильную глубину 1/2 дюйма. Используя гвозди, заранее установленные на коробку, прибейте коробку к шпильке.
совет: Иногда вы не можете прибить коробку к шпильке, потому что на пути есть другая шпилька или другое препятствие. Используйте винт Grabber, чтобы просто вкрутить боковую часть коробки в шпильку. Шуруповерт с электроприводом идеально подходит для этого проекта.
, шаг 2 Удалите заглушку провода
Удалите заглушку в заднем углу розеточной коробки, которая находится ближе всего к шпильке и со стороны источника питания. Протяните провод в коробку, оставив примерно 10 дюймов от задней части коробки до конца провода. (вам нужно около 6 дюймов провода, свисающего из коробки)
, шаг 3, зачистите провода
Снимите оболочку, покрывающую все провода, либо используя инструмент для зачистки проводов, либо отрезав поверхность провода, отогнувшись от разреза, чтобы полностью сломать оболочку, а затем стянуть ее с конца.Используйте инструменты для зачистки проводов, чтобы снять 1 дюйм покрытия с концов белого и черного проводов с помощью инструментов для зачистки проводов. На устройствах для зачистки проводов есть много отверстий для проводов разного диаметра. Убедитесь, что размер отверстия соответствует диаметру используемого провода)
, шаг 4 Согните концы проводов
Согните концы проводов, чтобы образовалась петля, используя отверстия в приспособлениях для зачистки проводов или плоскогубцы.
, шаг 5 Подсоедините провода к клеммам
Сделайте петли на концах проводов и наденьте петли на клеммы по часовой стрелке, чтобы они не откручивались, когда вы затягиваете винты на розетке.Электропроводка для сарая на заднем дворе такая же, как и для любой другой электрической розетки. Установите проводку электрической розетки следующим образом:
Черный провод к латунной клемме
Белый провод к хромированной клемме
Зеленая или неизолированная медь — к зеленой клемме
Примечание. Если какая-либо из клемм розетки имеет только одну клемму, и вы хотите продолжить цепь после розетки, вам необходимо соединить входящие и исходящие провода друг с другом и включить дополнительный 6-дюймовый кусок провода, который идет к терминалу на розетке.Они соединяются друг с другом с помощью проволочной гайки.
, шаг 6 Привинтите выпускной патрубок к коробке
Сложите провода в коробку гармошкой, чтобы они хорошо лежали в коробке. Совместите выпускные винты с коробкой и прикрепите выпускной патрубок к коробке. Затяните винты на передней части розетки. Теперь, когда проводка электрической розетки завершена, прикрепите крышку к розетке.
шаг 7 Подсоедините провод к источнику питания
Чтобы подсоединить другой конец провода к источнику питания, вам нужно либо подключить его к силовой панели, либо установить новый прерыватель, см. Статью Добавление новой цепи, чтобы узнать, как подавать питание от монтажной коробки, или другого розетку или выключатель с постоянным напряжением.
УСТАНОВКА НА ВЫХОДЕ GFCI
Подключение розетки GFCI
Подключение розетки GFCI во многом похоже на подключение обычной розетки. Единственная разница в том, как питание поступает в следующую розетку. Он может быть защищен выходом GFCI или оставлен без защиты.
Вам понадобится установленная розетка GFCI, если у вас есть внешние розетки на складе. Эта статья покажет вам, как подключить розетку GFCI, чтобы защитить себя или защитить себя и другие розетки.
шаг 1 Выключите питание
Убедитесь, что питание отключено от розетки, вставив что-нибудь в розетку и включив ее, прежде чем отключать питание на панели прерывателя. Вы узнаете, что в розетке отключено питание, когда то, что подключено к розетке, выключится.
, шаг 2 Подсоедините провода к ЛИНИИ розетки
На выходе GFCI есть два набора соединительных клемм: ЛИНИЯ и НАГРУЗКА.ЛИНИЯ — это силовой и нейтральный провода, входящие в розетку.
Горячие провода питания, входящие в розетку, имеют цветовую маркировку и должны быть прикреплены к соответствующим винтам в точности следующим образом:
Черные провода: Черные провода идут к винту с надписью HOT на стороне LINE
Белые провода: Белые провода подключаются к винту, помеченному БЕЛЫМ на стороне ЛИНИИ
Зеленые провода: Зеленые или оголенные медные провода прикрепляются к земле с помощью гайки
Зачистите немного меньше дюйма изоляции с конца каждого провода.С помощью плоскогубцев согните проволоку в достаточно тугую петлю, чтобы она не могла выскользнуть из-под головки винта. Наденьте проволочную петлю на винт сбоку от розетки, убедившись, что проволока наматывается на винт по часовой стрелке. Затяните винт.
, шаг 3 Защита других розеток с помощью GFCI с использованием стороны НАГРУЗКИ
Другие розетки могут быть защищены GFCI, используя питание от первого GFCI. Вы сможете защитить все внешние розетки на заднем дворе с помощью одного GFCI.Чтобы защитить другие розетки с помощью GFCI, вам нужно будет проложить провода от клемм LOAD на GFCI к другим розеткам.
Присоедините провода, выходящие из коробки, к клеммам НАГРУЗКИ на розетке GFCI следующим образом:
Черные провода: Черные провода идут к винту с надписью HOT на стороне НАГРУЗКИ
Белые провода: Белые провода идут к винту, помеченному БЕЛЫМ на стороне НАГРУЗКИ
Зеленые провода: Зеленые или оголенные медные провода прикрепляются к земле с помощью гайки
шаг 4 Подключение розеток, запитанных после GFCI, которые не защищены
Чтобы розетки использовали ту же мощность, что и GFCI, но которые не защищены GFCI, они должны быть подключены до GFCI в другом месте в стене, или они должны быть подключены от свиного хвоста в электрическом ящике GFCI. .
Электрические коды, касающиеся расположения розеток GFCI, можно найти в статье Электрические коды.
Как подключить розетку на две группы
шаг 1 Отключите электричество
Если в электрическую розетку подается напряжение, его необходимо выключить, прежде чем работать около электрической розетки, чтобы предотвратить поражение электрическим током.
, шаг 2 Определите, нужно ли передавать питание от 2-х групповой розеточной коробки к другой коробке
Если двухгнездная розетка является последней розеткой в линии, переходите к шагу 3.
Если двухконтурная розеточная коробка находится в середине участка, вам нужно будет добавить «конические хвосты» к проводке розеток. Свиньи хвосты устанавливаются с помощью 6-дюймовых кусков провода, идущего от соединения между проводом, идущим в электрическую коробку, и проводами, выходящими из коробки. Убедитесь, что вы держите соединенные вместе провода одного цвета. Используйте проволочная гайка для соединения следующего:
Черный провод, идущий в коробку, к черному проводу, выходящему из коробки, к длинному черному свиному хвосту 6 дюймов.
Белый провод, идущий в коробку, к белому проводу, идущему из коробки, к длинному белому свиному хвосту 6 дюймов.
Зеленый или медный провод, входящий в коробку, к зеленому или медному проводу, выходящему из коробки, к длинному зеленому или медному свиному хвосту 6 дюймов.
Теперь вы готовы прикрепить три скругленных хвостовика к первой розетке.
шаг 3 Провод первой розетки
Чтобы прикрепить провод к клеммам, снимите с провода чуть меньше дюйма покрытия.Согните проволоку достаточно тугой петлей, чтобы она не выскользнула из-под головки винта. Наденьте проволочную петлю на винт, убедившись, что конец проволоки находится с правой стороны винта, если смотреть сверху на головку винта. Затяните винт.
Присоедините провода к клеммам на первой розетке:
Черные провода идут к винту Top Brass.
Белые провода идут к винтам Top Chrome.
Зеленые или оголенные медные провода идут к зеленому винту.
Соединения будут выглядеть следующим образом. Черный, описанный в инструкции, представляет собой красный провод на этой фотографии.
шаг 4 Провод второй розетки
Присоедините 5-дюймовые перемычки от вторичных клемм, нижних клемм первого выхода к верхним клеммам второго выхода. Убедитесь, что провода разных цветов подключены к соответствующим клеммам; черный к латуни, белый к хрому и зеленый или медный к земле.
, шаг 5 Установите розетки в розеточную коробку с двумя перемычками
Используйте винты, прикрепленные к розеткам, чтобы прикрутить розетки к электрической коробке. Установите заглушку и включите питание, чтобы проверить свои новые две розетки!
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА УСТАНОВИТЬ
Подключение переключаемой розетки или раздельной розетки используется, когда вы хотите управлять одной из двух розеток в одной розетке с помощью выключателя света. Это полезно при использовании торшеров в сарае студии или если у вас есть подключенный к электросети вентилятор в мастерской сарая, которым вы хотите управлять с помощью переключателя.
Вы можете контролировать одну или обе розетки на розетке. Если вы делаете одну сторону розетки, тогда другая розетка постоянно включается, как обычная электрическая розетка, это иногда называют раздельной розеткой.
В этой статье описывается, как подключить коммутируемую розетку, где питание идет от источника питания, через выключатель, а затем идет к коммутируемой розетке.
шаг 1 Вставьте двухжильный кабель в распределительную коробку
В распределительной коробке вы пропустите двухжильный кабель от источника питания в коробку.Оставьте около 10 дюймов кабеля внутри коробки и снимите с кабелей около 8 дюймов защитной оболочки.
, шаг 2 Проведите трехжильный кабель от распределительной коробки к розетке
Проложите трехжильный кабель между распределительной коробкой и розеткой. Оставьте около 10 дюймов кабеля внутри розетки и снимите около 8 дюймов внешней оболочки, чтобы можно было работать с проводами.
, шаг 3, провод коммутатора
В распределительной коробке вы пропустите двухжильный кабель от источника питания и проведете трехжильный кабель от распределительной коробки к коммутируемой розетке.
Черные провода: Удалите 1/2 дюйма изоляции с черных проводов в коробке (двух- и трехжильный кабели) и 6-дюймового длинного свиного хвоста. Соедините все 3 черных провода вместе с помощью гайки. Присоедините черный свиной хвост к одной из черных клемм на переключателе.
Белые провода: Снимите 1/2 дюйма изоляции с белых проводов и соедините два белых провода вместе с помощью гайки (в переключателях не используется нейтральный белый провод.Таким образом, белый провод по существу проходит через распределительную коробку.)
Красный провод: Удалите 1/2 дюйма изоляции красного провода и прикрепите его к оставшейся клемме переключателя. (Этот провод будет обеспечивать включение и выключение питания на коммутируемую сторону розетки).
Заземление: Соедините вместе провода заземления с помощью 6-дюймового длинного свиного хвоста. Присоедините свинцовый хвост к клемме заземления на переключателе (обычно это зеленый винт на металлической раме переключателя)
, шаг 4, провод розетки розетки
Удалите латунный язычок между общими клеммами: Чтобы коммутируемая розетка работала, вы должны удалить металлический язычок на переключателе, который соединяет верхнюю розетку с нижней розеткой ТОЛЬКО НА ГОРЯЧЕЙ СТОРОНЕ розетки , между ЛАТУННЫЕ КЛЕММЫ. Оставьте нейтральную сторону переключателя подключенной, чтобы нейтральный вывод цепи работал на обеих розетках. Снимите язычок, удерживая язычок плоскогубцами и сгибая его вперед и назад.
Провод Розетка: Подключите провода трехжильного кабеля следующим образом:
Красный провод: Удалите 1/2 дюйма изоляции с красного провода и прикрепите его к одной из латунных клемм, сторона с металлическим язычком удалена.
Черный провод: Удалите 1/2 дюйма изоляции с конца черного провода и прикрепите провод к одной из латунных клемм.
Белый провод: Удалите 1/2 дюйма изоляции с конца белого провода и прикрепите его к серебряным клеммам на другой стороне розетки.
шаг 5 Как добавить больше коммутируемых розеток (после первой коммутируемой розетки)
Часто вам может потребоваться добавить более одной переключаемой розетки в одну цепь, например, в гостиной, где вы хотите, чтобы все выключатели в комнате имели возможность переключения розеток для включения настольных ламп.Если вы хотите переключить другие розетки, просто пропустите трехжильный кабель от первой розеточной коробки к следующей розетке и прикрепите провода в каждой коробке следующим образом:
Черный провод: Присоедините черные провода от обоих 3-х проводных кабелей друг к другу и добавьте к ним черный свиной хвост. Присоедините черную косичку к латунному выводу. Итак, теперь у вас все еще есть постоянная мощность, идущая на первый переключатель, а также выходящая из коробки розеток на следующий переключатель.
Красный провод: Проделайте то же самое с красными проводами, как и с черными проводами, соедините их друг с другом и добавьте свиной хвост, который вы присоедините к первой розетке.
Белый провод: Присоедините белый провод ко второй хромированной клемме на той же стороне переключателя, к которой вы подключили первый провод.
Стоимость установки розетки на 2021 год
Содержание
Стоимость добавления розеток
Факторы затрат на установку электрических розеток
Типы розеток и их стоимость
Существующая проводка против.Абсолютно новые цены на электроэнергию
Стоимость обновления торговой точки
Стоимость установки Vs. Заменить электрическую розетку
Как снизить затраты на электрические розетки
Сделай сам или нанять электрика?
Найдите электрика
Стоимость добавления электрической розетки
Как и в большинстве электротехнических проектов, стоимость установки новой электрической розетки в значительной степени зависит от почасовых затрат электрика. Большинство электриков берут от 75 до 150 долларов в час.Поэтому, в зависимости от сложности, добавление новой электрической розетки может варьироваться от 100 до 800 долларов при средней стоимости около 350 долларов.
Факторы затрат на установку электрических розеток
Скорее всего, ваши затраты на установку электрической розетки упадут между 100 и 800 долларами. Тем не менее, есть способы снизить цену и не переплачивать за установку розеток. Помните обо всех факторах при поиске ближайшего к вам лицензированного электрика.
Существующая проводка
Расположение выхода
Назначение торговой точки
Тип выхода
Электрические коробки
Материалы
Существующая проводка
Мы рассмотрим более подробную информацию позже, но если вы начинаете с нуля или в комнате требуется новая проводка или электрическая цепь, затраты на установку розеток возрастут.Вместо того, чтобы делать начинку для пирога, вы готовите весь пирог. Добавление электропроводки добавляет больше материалов и времени, что увеличивает общую стоимость установки розетки.
Расположение выхода
Расположение устанавливаемой розетки очень важно при составлении бюджета. В случаях, когда пристройки не имеют проводки, возможность подключения к существующей электросети значительно повлияет на стоимость. Если необходима простая розетка и есть достаточный доступ к уже существующей электрической коробке, затраты на рабочую силу резко снизятся.Тем не менее, это не всегда так.
Назначение торговой точки
Не все торговые точки были созданы равными. Как и следовало ожидать, некоторым приборам требуется больше энергии, чем другим, например, стиральной машине, а не телевизору. Точно так же одни розетки нуждаются в большей защите, чем другие. Учитывая их близость к воде, выходы на кухне и в ванных комнатах должны быть заземлены и требуют специального монтажа. Это, конечно, требует дополнительных затрат.
Тип розетки
Уже упоминалось, существует несколько различных типов розеток.Стандартные розетки или розетки на 120 В — самые простые и дешевые розетки в установке. Обычно они используются для небольших электрических устройств или телевизоров. Сверхмощные розетки или розетки на 220–240 вольт могут стоить немного дороже, чем стандартные розетки, но чаще всего находятся в том же диапазоне. Розетки для тяжелых условий эксплуатации обычно используются для стиральных машин, сушилок и плит. Наконец, заземленные розетки, используемые вокруг раковин, обычно дороже, чем стандартные или усиленные розетки.
Электрические коробки
Если вы не используете эту розетку для очень маленького осветительного прибора, вашей новой розетке потребуется собственная электрическая коробка.Эта конструкция в стене, также называемая распределительной коробкой, помогает предотвратить возгорание и поддерживает надежные соединения, которые остаются герметичными в течение многих лет. Установить новую электрическую коробку несложно, но это добавит времени к общему проекту. Ожидайте дополнительного часа работы, если вам нужно установить распределительную коробку.
Материалы
Наконец, как и во всех электрических проектах, материалы будут влиять на стоимость добавления электрической розетки. Ранее мы упоминали местоположение как доминирующий фактор.Если есть электричество для подключения, гибкость в размещении розетки может значительно сократить расходы. Местоположение вашей новой розетки во многом повлияет на количество материалов, необходимых вашему электрику. Размещение розетки ближе к источнику электроэнергии означает меньше материальных и трудовых затрат.
Типы розеток и их стоимость
Если все провода, панели и коробки на месте, разница в цене между стандартной и заземленной розетками составляет примерно 50 долларов.Несмотря на минимальную разницу в стоимости, вы должны знать три основных типа электрических розеток и какие приборы в какие розетки входят.
Имейте в виду, что, хотя большинство бытовых приборов относится к соответствующим категориям торговых точек, есть исключения. Перед установкой любой розетки всегда проверяйте местные правила и производителя устройства. Оба должны указывать, какое напряжение или мощность требуется.
1. Стандартные розетки
Стандартные розетки имеют напряжение от 100 до 120 В.Судя по названию, это самые распространенные розетки и, к счастью, их проще всего установить. Вся проводка на месте, установка стандартной розетки не должна занять больше 45 минут.
Типичные устройства, использующие стандартные розетки:
Диапазоны газа
Микроволны
Посудомоечные машины
Холодильники
Осушители газа
2. Розетки для тяжелых условий эксплуатации
Другим приборам для работы требуется больше энергии.Поэтому электрики также добавляют в дома по всей Америке розетки для тяжелых условий эксплуатации. К счастью, установка такой розетки обычно стоит столько же, сколько и стандартная розетка. Однако часто домовладельцам приходится модернизировать электрическую панель перед установкой мощной розетки. Средняя стоимость обновления электрической панели составляет около 1000 долларов. Излишне говорить, что это увеличивает стоимость добавления торговой точки.
Типичные устройства, в которых используются розетки для тяжелых условий эксплуатации:
Электрические сушилки
Стиральные машины
Электрические плиты
3.Розетки с заземлением
Наконец, если эта новая розетка находится где-то рядом с водой, убедитесь, что она заземлена. Заземленные розетки или розетки GFCI защищены сетевыми фильтрами. Если вы когда-нибудь уроните плойку в раковину, GFCI сработает, что значительно снизит ваши шансы получить удар электрическим током. Учитывая их дополнительную защиту, заземленные розетки немного дороже, чем стандартные или усиленные розетки. Их установка обычно стоит на 50 долларов дороже.
Типичные устройства, требующие заземленных розеток:
Обратите внимание, что розетки в прачечной не всегда требуют заземления.Если у вас в прачечной есть только стиральная машина и сушилка, подойдут и мощные розетки. Однако, если раковина находится в пределах шести футов, вам понадобится розетка с заземлением.
Существующая проводка против. Абсолютно новые цены на электроэнергию
Как вы, надеюсь, уже поняли, окончательная стоимость установки вашей розетки будет зависеть от времени. Если электрику потребуется один час на установку, вы заплатите меньше, чем если бы он или она установили его за три часа. Поэтому наличие существующей проводки скажется на чистой прибыли.
Одно из первых действий электрика — это проверить, нужна ли вам новая проводка. Вам может потребоваться новая проводка, если вы добавляете новую комнату, текущая проводка недостаточно мощна или если добавленная мощность от новой розетки слишком велика для одной цепи. Если какой-либо из этих сценариев присутствует, электрик должен будет установить новую проводку.
Средняя стоимость установки новой электропроводки или электрических панелей составляет примерно 1175 долларов, при этом большинство домовладельцев платят от 960 до 1395 долларов.Как только она будет установлена, электрик сможет установить новую розетку за 30 минут.
Очевидно, что существующая проводка повлияет на цену вашей новой домашней розетки.
Стоимость модернизации розетки
Помимо стандартных, усиленных и заземленных розеток, домовладельцам требуются и другие усовершенствования розеток, когда дело касается электрических розеток. Ни одно из следующих усовершенствований не должно значительно увеличить ваши расходы на электрика, но вы должны знать обо всех возможных вариантах:
Защита от детей : Маленькие дети любят засовывать пальцы везде, в том числе в торговые точки.Если у вас есть маленькие дети, мы настоятельно рекомендуем попросить вашего электрика обезопасить от детей все розетки, расположенные рядом с землей. Хотя это может добавить 20 долларов за розетку, это гарантирует, что вашего маленького ребенка не ударит током.
Расширение розетки : Вместо того, чтобы устанавливать новую розетку, подумайте о расширении стандартной розетки до дуплексной розетки. Расширение торговой точки проще, чем добавление торговой точки, и поэтому оно более доступно.
Модернизация розеток : Разным приборам или электротехнике требуются разные розетки.У вас есть розетки с двумя контактами и выходы с тремя контактами. Двухконтактные розетки подходят для зарядки телефонов, подключения вентиляторов и других подобных устройств. Однако чаще всего вам нужна трехконтактная розетка для большинства основных приборов. Поэтому, если вы не используете поблизости двухконтактную розетку, подумайте о замене ее на трехконтактную. Как и расширение, это обновление розетки должно стоить меньше, чем установка новой розетки.
Установка декоративных розеток : Вы не поверите, но вы можете установить декоративные панели переключателей.После того, как вы их купите, электрик установит их за пять минут.
Switch Upgrades : Пока в доме работает электрик, стоит попросить его взглянуть на другие проекты. Одним из примеров является обновление или установка коммутатора. Если он новый, средняя стоимость установки коммутатора составляет 140 долларов. Если это обновление, рассчитывайте потратить 100 долларов.
Стоимость установки Vs. Заменить электрическую розетку
Поскольку время является ключевым фактором, домовладельцы должны быть рады услышать, что стоимость замены электрических розеток может быть намного меньше, чем стоимость установки новой розетки.Как и следовало ожидать, если розетка уже установлена, необходимо установить всю проводку и цепи. Поэтому, если вы подключаете устройство, которое потребляет такое же количество энергии, не стесняйтесь заменять розетку, а не добавлять новую.
С другой стороны, если розетка не установлена в желаемом месте или эта новая розетка требует намного больше энергии, вам необходимо добавить новую розетку. Если проводка на месте, рассчитывайте заплатить в среднем в верхней части этой страницы. Если требуется новая проводка, планируйте добавить еще 1000 долларов к общей стоимости розеток.
Как снизить затраты на электрические розетки
Если у вас нет друга-электрика, с учетом того факта, что установка новой розетки требует меньших усилий, вы, вероятно, не сможете установить новую розетку менее чем за 100 долларов. Однако это не значит, что вы не можете сэкономить на других, связанных с ними проектах в области электротехники.
Электрики берут плату за свое время, но они также могут брать плату за вождение и бензин. Поэтому, если вы откладывали установку телевизора или обновление переключателя, сейчас идеальное время, чтобы выполнить все электрические работы.Объединение проектов гарантирует, что вы не будете платить за дополнительный бензин и время, которое электрик проводит в машине. Так же, как покупка продуктов, большинство из нас предпочитает совершить одну большую поездку, а не несколько маленьких. Это экономит всем время, но когда дело доходит до электричества, это также экономит ваши деньги.
Сделай сам или нанять электрика?
Если вы просто заменяете пластину переключателя на розетке, попробуйте сделать это самостоятельно. Однако для любого другого проекта вам следует нанять лицензированного электрика для выполнения любых электромонтажных работ в вашем доме.В дополнение к надлежащей страховке, лицензированный электрик по закону является единственным лицом, кроме вас, которому разрешено работать с электричеством, и по уважительной причине. Они не только знают строительные нормы и правила, но и хорошо разбираются в схемах, которые ускорят работу и обеспечат ее правильное выполнение.
Найдите электрика
Учитывая низкую добавочную стоимость, не откладывайте установку электрической розетки больше. К счастью, через ImproveNet легко найти лицензированных профессионалов.Позвольте нам помочь вам найти надежных электриков рядом с вами уже сегодня!
Получите бесплатные оценки от местных электрических подрядчиков
Как заменить розетку
Ежегодно тысячи домашних пожаров вызваны плохой электропроводкой. В некоторых из этих случаев виновником является неисправная или сломанная розетка, поэтому так важно периодически проверять вашу. Определить, нуждается ли розетка в замене, несложно.
Во-первых, обратите внимание на визуальные подсказки: если лицевая сторона розетки выглядит обгоревшей или имеет следы ожогов, вероятно, пора ее поменять. Иногда нет визуальных подсказок, скорее, розетка не может плотно удерживать вилку, она искры или лампа мерцает. Конечно, иногда просто не получается. Любой из них является признаком того, что розетка нуждается в замене. Сменить розетку несложно, но совершенно необходимо выполнить определенные действия, чтобы оставаться в безопасности.
Отключите питание цепи — вы можете сделать это, разместив автоматический выключатель в монтажной коробке.Хорошей идеей будет наклеить кусок ленты с надписью «Не трогать» над монтажной коробкой, чтобы гарантировать, что никто другой не включит цепь обратно.

Снимите крышку и проверьте питание: после того, как вы удалите крышку, вам нужно будет проверить питание с помощью тестера цепей, чтобы убедиться, что питание действительно отключено. (Вы также можете оставить лампу или радиоприемник подключенными.) Если тестер показывает, что питание отключено, перейдите к шагу 3. Если питание все еще включено, не продолжайте.

Отвинтите электрическую розетку и потяните ее вперед из распределительной коробки, чтобы обнажить проводку: Не обрезайте провода. Потяните его вперед, не снимая проводов. Возможно, вы захотите еще раз проверить питание с помощью тестера цепей.
После снятия розетки можно снимать провода. Но не обрезайте провода, если провода выходят за пределы настенной коробки менее чем на 3 дюйма.

Если провода подлежат ремонту, то есть не изношены и не обгорели, можно открутить провода и снять поврежденную розетку.Обязательно снимайте провода в следующем порядке:
Черный: (это «горячий» провод). Ослабьте винт, повернув его против часовой стрелки. Повторите шаг с белым (нейтральным) проводом, затем, наконец, удалите зеленый (заземляющий) провод.
Присоедините новую розетку. Здесь важно знать, какие провода к какому винту подключаются:
Черный провод: вставьте его в отверстие с помощью латунного винта
Белый провод: вставьте в отверстие с помощью серебряного винта
Зеленый провод: вставьте его в отверстие с помощью зеленого винта
Электрики имеют маленькая поговорка, которая звучит примерно так: «Черный к латуни и зеленый к земле.”
Перед установкой новой розетки обязательно оберните провода изолентой, чтобы предотвратить искрение. Теперь вы готовы к установке и тестированию. Осторожно заправьте провода обратно в розетку — убедитесь, что коробка установлена нейтральной стороной вверх, чтобы гарантировать, что если что-то упадет на розетку, то попадет в нейтральную сторону и предотвратит искривление. Теперь прикрутите его на место и накройте лицевой панелью.

Теперь вы готовы снова включить питание на монтажной коробке.Проверьте розетку в последний раз, нажав «кнопку проверки» в центре розетки. Если кнопка сброса выскочила, розетка активна и работает.
Поскольку розетки приходят в негодность со временем или из-за постоянного использования, всегда полезно проверять розетки в вашем доме, чтобы убедиться, что они работают правильно, каждые полгода. Если у вас есть сомнения или опасения по поводу замены розетки, не стесняйтесь вызывать квалифицированного электрика, так как такая работа может быть опасной.
Как подключить розетку (руководство по проекту)
Фото: shutterstock.com
Проще говоря, электромонтажные работы опасны. Для проектов любой сложности и сложности мы настоятельно рекомендуем нанять лицензированного электрика. Однако существуют простые ремонтные работы и обновления, подходящие для экономных мастеров, готовых приступить к работе, уделяя особое внимание деталям. Следуя этим советам, вы можете заменить старую или поврежденную розетку. Это простая работа, и при соблюдении надлежащих мер предосторожность она безопасна.
Добавление новой розетки
Для добавления новой розетки необходимо проложить кабель между розеткой и электрической панелью дома.Гораздо легче сказать, чем сделать. Для этой работы мы рекомендуем вам нанять лицензированного мастера-электрика, не в последнюю очередь потому, что строительные нормы и правила часто предусматривают, что разрешение необходимо для новых электромонтажных работ, а во многих частях страны только профессионал может получить необходимые разрешения. В других регионах домовладелец может получить собственное разрешение после прохождения государственного экзамена.
Переход на трехконтактную вилку
Старомодные двухконтактные розетки не заземлены, что делает их опасными в случае электрического повреждения.Без электрика можно безопасно преобразовать двухконтактную розетку в трехконтактную, только если электрическая коробка, в которой находится розетка, сделана из металла, а кабель, питающий коробку, бронирован. Если эти условия соблюдены, коробка обеспечивает защиту от замыкания на землю (даже если розетка этого не делает). Как узнать, не открывая стену, соответствует ли электрическая коробка критериям? Просто: используйте тестер напряжения. Вставьте один выступ в более короткий паз розетки («горячий паз»), затем прикоснитесь другим выступом к винту, фиксирующему лицевую панель.Если тестер загорелся, электрическая коробка заземлена; вы можете пойти дальше и преобразовать двухконтактный в трехконтактный. Если ваша электрическая коробка не заземлена , вы все равно можете преобразовать ее в трехконтактную, но заменой должен быть прерыватель цепи замыкания на землю или GFCI (тип розетки с красной кнопкой на передней панели).
Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам
Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.
+
Как подключить электрическую розетку
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступны на Amazon
— Отвертка 4в1
— Тестер напряжения
— Плоскогубцы
— Инструмент для зачистки проводов
ШАГ 1
обязательно отключите питание заменяемой розетки.Подойдите к электрической панели вашего дома и выключите выключатель, связанный с цепью, которая отправляет электричество в соответствующую розетку. После того, как вы отключили питание от розетки, используйте тестер напряжения, чтобы дважды проверить, действительно ли он выключен. Вставьте щупы тестера в два верхних паза на выходе. Если тестер загорелся, вы переключили не тот переключатель на электрической панели, и вам придется повторить попытку. Продолжайте метод проб и ошибок, пока не убедитесь, что в розетку больше не подается электричество.Нет тестера напряжения? Вместо этого вы можете использовать лампу, если вы знаете, что лампа работает. Подключите лампу к розетке, и, если она не включается, можно продолжать.
Фото: shutterstock.com
ШАГ 2
Отвинтите лицевую панель розетки. В большинстве лицевых панелей посередине есть единственный винт. Удалите этот винт, и пластина должна легко оторваться. Далее откручиваем крепежные винты, которыми розетка крепится к распределительной коробке. Наконец, осторожно вытяните розетку из розетки.
STEP 3
Теперь вы можете увидеть три провода, идущие от стены до розетки. Если провода прикреплены к винтам на розетке, просто ослабьте эти винты, чтобы освободить провода. Если провода вогнуты в отверстия в задней части розетки, нажмите на фиксатор и потяните за провода, предполагая, что они не выходят сами по себе. Отложите старую розетку.
ШАГ 4
Теперь вы готовы подключить замену. Сначала подключите нейтральный провод (белый) к серебряному винту сбоку от розетки.Обязательно сориентируйте загнутый конец провода так, чтобы его изгиб шел по часовой стрелке, в том же направлении, в котором вращается винт при его затягивании.
STEP 5
Подключите заземляющий провод к зеленому винту, используя ту же технику, что описана выше.
STEP 6
Подсоедините токоведущий провод (черный) к золотому винту, который является последним оставшимся на выпускном корпусе.
STEP 7
Осторожно протяните провода обратно в электрическую коробку, затем прикрутите розетку к коробке с помощью монтажных винтов вверху и внизу.Наконец, поместите лицевую панель над розеткой и прикрутите ее обратно.
ШАГ 8
Вернитесь к электрической панели и включите питание розетки, которую вы теперь закончили заменять.
Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам
Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков. Установка электрических розеток
+
Атланта | Защита от детей и GFCI
Розетки GFCI
Розетки с защитой от замыкания на землю (GFCI) защищают пользователей от поражения электрическим током, а ваш дом — от перегрева цепей и электрических пожаров.GFCI требуются по закону во многих областях дома — некоторые старые дома, построенные до этого обновления кода, могут не соответствовать требованиям. Наши электрики выполняют установку розеток GFCI для замены старых розеток, которые не соответствуют требованиям, добавляют новые GFCI для усиленной защиты по всему дому и заменяют сломанные GFCI.
Водонепроницаемые розетки
Наружные розетки помогают жителям Атланты лучше всего наслаждаться отдыхом на открытом воздухе, а также значительно упрощают работу во дворе и игры на открытом воздухе! Всепогодные розетки специально предназначены для использования на открытом воздухе и не повреждаются дождем, снегом и другими природными элементами.Эти розетки стратегически установлены вдоль фасада вашего дома, чтобы обеспечить источник энергии там, где он вам нужен больше всего, когда вы отдыхаете на открытом воздухе!
Детские магазины
Семьи в Атланте беспокоятся о риске, который их магазины представляют для маленьких детей. Не полагайтесь на пластиковые защитные заглушки, чтобы обуздать любопытство детей — ограничьте доступ, установив розетки с защитой от детей. Хотя снаружи они выглядят так же, как обычная розетка, их электрические контакты защищены подпружиненными пластинами.Это предотвращает попадание предметов в розетку, если это не создает равное давление, например, когда вставляется подходящая заглушка.
Услуги по электромонтажу розеток
Некоторым приборам и электронике требуется большое количество энергии. Когда они подключены к любой розетке, существует вероятность перегрузки цепи, нарушения работы других электронных устройств, а также ухудшения работы устройства и повреждения электрической системы вашего дома.
Estes Services обеспечивает квалифицированный монтаж мощных розеток для безопасного питания таких приборов и устройств, как:
— Микроволны
— Стиральная машина / сушилка
— Компьютеры
— Горячие ванны
График установки и подключения вашей розетки в Атланте Сегодня!
Найдите подходящие торговые точки, которые нужны вашей семье, там, где вы хотите! Услуги по установке торговых точек Estes Services обеспечивают повышенную безопасность и большую гибкость при использовании ваших электроприборов и устройств.Мы поможем вам найти подходящие места для установки розеток и выбрать типы розеток, обеспечивающие желаемую защиту и функциональность.
Сколько стоит установка электрической розетки?
Стоимость установки электрической розетки
Если вам нужна новая электрическая розетка или розетки, стоимость обычно взимается за каждую розетку. Тип необходимого вам настенного блока будет влиять на материальные затраты, которые в среднем могут варьироваться от $ 3 до 50 $ за каждые .Наем электрика может стоить от 40 до 100 долларов США в час в зависимости от того, кого вы решите выполнять, текущего спроса и расценок на оплату труда в вашем районе. Если вам нужна специальная розетка, такая как GFCI-защита или блок на 220 вольт, ваши затраты будут выше как на рабочую силу, так и на материалы. Стандартная розетка обычно представляет собой блок на 120 вольт, что обычно имеет более низкую стоимость.
Цены на розетки по типу
Самый важный фактор, определяющий стоимость установки розетки, — это тип, который вам нужен.У каждого из них есть свои особенности, которые повлияют на цену самой розетки, а также на трудозатраты, необходимые для ее установки.
Стандартная 120 В
Эта стандартная розетка, как правило, является наименее дорогим выбором и может стоить от до 3–5 долларов за штуку . Фактическое напряжение находится в диапазоне от 110 до 120 вольт, и большинство приборов рассчитаны на то, чтобы справляться с колебаниями напряжения. Если вам нужен один с портами USB, планируйте платить от до 13–25 долларов за . Эта опция позволяет заряжать свой смартфон, планшет или другие устройства с питанием от USB, подключив их непосредственно к стене.
2-контактный
Стандартный блок обычно поставляется с двумя или тремя контактами. Двухконтактная розетка — более дешевый выбор, она стоит примерно от 3 до 5 долларов за штуку . Вы найдете двухконтактные розетки в большинстве старых домов, и они включают только «горячую» и «нейтральную» линии.
3-контактный
Это более распространенный тип электрической розетки, которая также включает в себя провод заземления, который подключается к земле. Заземляющий провод отводит неиспользуемую мощность и особенно важен при использовании приборов или устройств с металлическим корпусом, таких как микроволновая печь или компьютер.Металл подключается непосредственно к заземляющему контакту на вашем шнуре питания, и, если есть свободный провод, он отключает автоматический выключатель, чтобы предотвратить поражение электрическим током. Этот стиль торговой точки обычно стоит от до 4–10 долларов за штуку .
220 В, 240 В и 250 В
Для больших приборов, таких как сушилки для одежды и духовки, может потребоваться блок с более высоким напряжением. Большинство современных розеток для этого стиля имеют напряжение 250 В. Цены могут варьироваться в зависимости от напряжения, которое может составлять от 10 долларов США для сушилок до 20 долларов США для диапазонов .
GFCI
Эта розетка обозначает прерыватель цепи замыкания на землю и обычно используется на кухнях, ванных комнатах и везде, где присутствует влага или вода. Стоимость розетки GFCI колеблется от $ 7 до $ 35 за штуку в зависимости от стиля и качества. Эта розетка контролирует величину тока, протекающего через нее, и быстро отключает цепь, чтобы предотвратить возгорание или поражение электрическим током.
Пластины для коаксиального кабеля или сетевого кабеля
Эти розетки имеют особую конструкцию, позволяющую подключать коаксиальный кабель, и обычно стоят около $ 5 .Провайдер кабельного телевидения или интернет-провайдер обычно устанавливает розетку такого типа у вас дома. На пластине сетевого кабеля есть еще одна секция, куда вы можете подключить кабель Ethernet для доступа в Интернет. Эти торговые точки / тарелки немного дороже, в среднем от $ 6 до $ 10 за штуку .
Напольные розетки
Набор напольных розеток устанавливается на полу и позволяет вам без проблем наступать на них или подвергать их воздействию воды. Поскольку для этих торговых точек требуется много специальных деталей и сборки, они обычно стоят от 30 до 50 долларов каждая.
Умные розетки
Розетки этого типа являются проводными и стоят от до 25–50 долларов за штуку , однако вы также можете найти подключаемые модели, которые стоят от до 15–40 долларов за штуку . Эта розетка позволяет подключать интеллектуальные устройства для подключения к Интернету или домашнему устройству, например Amazon Echo или Google Home, при этом снижая потребление электроэнергии.
Цены на выходе по типу Средняя стоимость Самая низкая стоимость Самая высокая стоимость
Стандартный 120V $ 4.00 $ 3,00 $ 5,00
2-зубец $ 4,00 3,00 долл. $ 15.00 $ 10.00 $ 20.00
GFCI $ 21.00 $ 7.00 $ 35.00
Коаксиальный кабель и сетевой кабель 860 $ 6761 907.00 $ 10.00
Напольные розетки 40.00 $ $ 30.00 $ 50.00
Умные розетки $ 37,50 $ 25.00 $ 37,50 $ 25.00 95000 902 902 Стоимость работы на электричестве Ставка оплаты труда профессионального электрика составляет приблизительно 55 долларов США в час , но ставки могут быть ниже или выше в зависимости от спроса и того, кого вы нанимаете. Затраты на рабочую силу для установки электрической розетки обычно составляют от 40 до 100 долларов в час .Квалифицированный, опытный электрик может заменить до 12 розеток за один час в зависимости от условий работы. Установка новой розетки занимает больше времени и обычно требует от от одного до двух часов для завершения каждого .
Стоимость добавления розетки
Добавление новой розетки «с нуля» обойдется вам дороже, чем простая замена одной. В среднем, приготовьтесь заплатить примерно от $ 150 до $ $ 225 за добавление каждой новой торговой точки, которая вам нужна. Стоимость включает материалы, проводку и крепление розетки к стене, а также затраты на рабочую силу, которые в среднем составляют около 2 часов на розетку.
Стоимость замены розетки
Замена или модернизация существующих розеток будет стоить меньше, чем установка новой. В среднем вы должны заплатить от 65 до 125 долларов за каждую розетку , чтобы их заменить. Цена зависит от типа розетки и необходимости замены проводки.
Стоимость замены проводки
Если вам нужно заменить старую проводку или установить новую, это повлияет на стоимость установки вашей розетки. Новая или замененная проводка может стоить до 1000 долларов США в дополнение к установке ваших новых розеток.
Стоимость замены стандартной розетки на розетку GFCI
Если вам необходимо заменить текущую стандартную розетку на розетку GFCI, приготовьтесь заплатить примерно 100 долларов США за новую розетку . Если существующая проводка подходит для использования, ваша стоимость будет примерно такой же, однако, если потребуется новая проводка, приготовьтесь платить больше.
Стоимость AFCI и GFCI
При установке новой розетки вам может потребоваться стиль AFCI или GFCI. Розетка AFCI отключает цепь всякий раз, когда обнаруживает какие-либо неисправности в электрической дуге.Розетка GFCI защищает вас от поражения электрическим током и обычно устанавливается в подвалах, ванных комнатах и кухнях, где присутствует вода и влага. Средняя стоимость торговой точки AFCI составляет примерно 25 долларов США, а GFCI — примерно долларов США от 7 до 35 долларов США за штуку . Комбинированная розетка AFCI и GFCI стоит в среднем около 35 долларов за каждую и обеспечит повышенную противопожарную защиту.
Средняя стоимость в зависимости от размера дома
Если вы модернизируете электрическую систему всего дома, ваши расходы будут зависеть от общей площади вашего дома в квадратных футах.Эта стоимость включает в себя повторный монтаж или замену существующей проводки, а также установку количества розеток, требуемого согласно местным нормам.
$ 907
Размер дома Средняя стоимость Наименьшая стоимость Наивысшая стоимость
1000 квадратных футов $ 2700 $ 1600 61 $ 1600 61 $ 3,800 907 907
$ 4,500
1,500 квадратных футов 3,950 $ $ 2,300 $ 5,600
2,000 квадратных футов $ 5,400 $ 7 $ 7 $ 9400 долларов
3000 квадратных футов 8100 долларов 4800 долларов 11400 долларов
Стоимость замены автоматического выключателя
Если вам необходимо заменить старый автоматический выключатель, средняя стоимость аренды профессионального выключателя составляет долларов США. и $ 200 в среднем за каждый перерыв кер.Как правило, это простая работа, и некоторые домовладельцы могут сделать это своими руками. Если вы решите заменить автоматический выключатель самостоятельно, его стоимость составит от до долларов в зависимости от типа автоматического выключателя.
Стоимость установки трехпозиционного переключателя
Планируйте заплатить от 200 до 500 долларов США за установку трехпозиционного переключателя электриком. Если коммутатор необходимо установить в двух местах, для работы потребуется новая проводка и настенные коробки. Если используется существующий коммутатор и требуется только один дополнительный коммутатор, цена будет ближе к отметке между 150 и 250 долларов за трехпозиционный коммутатор.
Стоимость электромонтажа гаража и / или подвала
В обновлении Национального электротехнического кодекса (NEC) говорится, что в гаражах должна быть как минимум одна цепь на 20 А и как минимум одна дуплексная розетка GFCI рядом с автомобильным отсеком, которая не может обслуживать розетки на внешняя стена вашего гаража. Если вам нужно подключить ваш гараж, приготовьтесь заплатить от до 4000 долларов США в зависимости от того, нужно ли вам прокладывать подземный фидерный кабель, идущий от главной сервисной панели к вашему гаражу.Если вы проводите подвал, средняя стоимость подвала площадью 1000 квадратных футов будет составлять от 800 долларов США до 1500 долларов США . Затраты тем выше, чем больше у вас подвал и чем больше вам нужно проводки и розеток.
Стоимость усовершенствований и улучшений
Если вам нужно внести несколько изменений в электрическую систему вашего дома, вот некоторые из средних затрат на наиболее популярные улучшения и улучшения.
Модернизация розеток с 2–3 контактами
Стоимость розетки с 3 контактами всего примерно на $ 10 больше, чем на , чем двухконтактная розетка, но планируйте дополнительно оплатить почасовую оплату электрику, который выполнит обновление.
Декоративные розетки
Если вы просто хотите обновить свою розетку до декоративного стиля, вы можете сделать это своими руками. Цены варьируются в зависимости от выбранного вами типа торговой точки или покрытия.
Установка переключателей
Новая розетка или переключатель требует немного больше труда и материалов, а средняя стоимость составляет от до 150–200 долларов за коммутатор .
Расширение розетки
Расширение существующей розетки до дуплексной розетки — простой проект, который обычно стоит около 100 долларов США для завершения на высоком уровне.
Защита от детей
Защита розетки от детей стоит примерно 20 долларов за штуку. Защита от детей.
Факторы стоимости
Есть несколько факторов, которые могут определить вашу общую стоимость установки или замены электрической розетки, и эти факторы могут сделать ваши затраты выше или ниже в зависимости от обстоятельств.
Существующая проводка
Проекты с уже установленной проводкой обойдутся вам дешевле с точки зрения материалов и рабочей силы.
Местоположение
Если ваша новая розетка находится в трудном месте или необходимо установить больше проводов, приготовьтесь платить больше.
Назначение
Розетки для сушилки для белья или духовки или розетки GFCI будут стоить больше, чем стандартная настенная розетка.
Тип
Тип розетки, которая вам нужна, тоже влияет на стоимость. Более сложные или специализированные магазины стоят больше, чем стандартные.
Электрические коробки
Установка электрических коробок обходится дороже, поскольку требуется больше материалов, сборки и квалифицированной рабочей силы.
Материалы
Если вашему электрику необходимо установить проводку или специальные материалы для выполнения работы, приготовьтесь заплатить сумму, превышающую среднюю стоимость.
Сделай сам или найми профессионала
Работа с электричеством чрезвычайно опасна, если вы не знакомы с процессом. Если вы просто хотите заменить крышку панели переключателя, это простой процесс, который вы можете сделать своими руками.
1Фев
Установка уличной двери: Установка входной двери своими руками: пошаговое руководство (15 фото)
1 Фев 1976 alexxlab Комментировать
Установка входной двери своими руками: пошаговое руководство (15 фото)
А
Абакан
Азов
Алексин
Анапа
Ангарск
Апатиты
Арзамас
Армавир
Артемовский
Архангельск
Асбест
Астрахань
Аксай
Артем
Азнакаево
Александров
Апшеронск
Александровское
Адлер
Альметьевск
Анжеро-Судженск
Абинск
Алушта
Аргаяш
Аркадак (Саратовская область)
Аткарск (Саратовская область)
Б
Балаково
Балашов
Барнаул
Бежецк
Белгород
Березники
Биробиджан
Благовещенск
Брянск
Батайск
Белорецк
Бузулук
Боровичи
Братск
Буденновск
Богородск
Балашиха
Бийск
Бородино
Белореченск
Белово
Белая Калитва
Белозерск
Бугульма
Богородицк
Бор
Бугуруслан
Безенчук
В
Великий Новгород
Владивосток
Владикавказ
Владимир
Волгоград
Волгодонск
Волжский
Вологда
Волоколамск
Воронеж
Вышний Волочёк
Вольск
Выборг
Великие Луки
ВНИИССОК
Видное
Всеволожск
Выкса
Водный
Вырица
Вельск
Великий Устюг
Воскресенское
Валдай
Владимирская область
Верхняя Салда
Выселки
Г
Геленджик
Горно-Алтайск
Глазов
Георгиевск
Горячий Ключ (Краснодарский край)
Гатчина
Городец
Гуково
Грозный
Д
Дзержинск
Димитровград
Дмитров
Данков
Десногорск
Домодедово
Динская
Дегтярск
Донецк (Ростовская область)
Е
Егорьевск
Екатеринбург
Ефремов
Ейск
Евпатория
Елец
Ершов (Саратовская область)
Егорлыкская
Ж
Железногорск (Курская область)
Железногорск (Красноярский край)
Железногорск-Илимский
З
Заринск
Златоуст
Зеленоград
Заречный (Пензенская область)
Зеленогорск
Зеленодольск
Заречный (Свердловская Область)
Зерноград
И
Иваново
Ижевск
Иркутск
Ишим
Ишимбай
Истра
Ивантеевка
Ивангород
Иглино
К
Казань
Калининград
Калуга
Каменка
Каменск-Уральский
Камышин
Кемерово
Кириши
Киров
Кировград
Комсомольск-на-Амуре
Королев
Кострома
Красногорск
Краснодар
Красноярск
Кропоткин
Кузнецк
Курган
Курск
Крым
Каменск-Шахтинский
Канск
Копейск
Кинель
Клявлино
Кирово-Чепецк
Котельниково
Керчь
Котлас
Краснодарский край
Кингисепп
Красноуфимск
Кумертау
Коломна
Кулунда
Кстово
Колпино
Камень-на-Оби
Ковров
Каневская
Кудымкар
Красновишерск
Кулебаки
Краснокаменск
Красавино
Кулой
Курчатов
Кондопога
Кольчугино
Калининск (Саратовская область)
Красноармейск (Саратовская область)
Красный Кут (Саратовская область)
Кыштым
Конаково
Кузоватово
Клинцы
Киреевск
Коркино
Крымск
Курганинск
Каспийск
Л
Ленинградская область
Липецк
Лобня
Лысьва
Люберцы
Ленинградская
Ливны
Левашово
Людиново
Лакинск
Ленинск-Кузнецкий
Лабинск (Краснодарский край)
М
Москва
Магнитогорск
Махачкала
Миасс
Мурманск
Мытищи
Муром
Магадан
Мирный (Арханг. обл.)
Медвежьегорск
Майкоп
Мценск
Михайловское
Маркс (Саратовская область)
Миллерово
Н
Набережные Челны
Надым
Находка
Невинномысск
Нефтекамск
Нефтеюганск
Нижневартовск
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новокузнецк
Новомосковск
Новороссийск
Новосибирск
Новый Уренгой
Ногинск
Новомичуринск
Новочеркасск
Новодвинск
Нерехта
Новокуйбышевск
Новошахтинск
Новоспасское
Нытва
Новотроицк
Нарьян-Мар
Новая Игирма
Новочебоксарск
Норильск
Новоузенск (Саратовская область)
Новозыбков
Нальчик
Нягань
О
Октябрьский
Обнинск
Омск
Орел
Оренбург
Отрадный
Осинники (Кемеровская область)
Озерск
Орск
Октябрьск (Самарская область)
П
Пенза
Пермь
Петрозаводск
Петропавловск-Камчатский
Подольск
Псков
Пугачев (Саратовская область)
Пятигорск
Петровск (Саратовская область)
Плесецк
Прокопьевск
Первоуральск
Пушкино
Приозерск
Пласт
Поспелиха
Переславль-Залесский
Павловск
Р
Радужный
Реутов
Ржев
Ростов-на-Дону
Рыбинск
Рязань
Рузаевка
Ростов
Раменское
Ревда
Рощино
Ртищево (Саратовская область)
С
Саратов
Салават
Самара
Санкт-Петербург
Саранск
Саяногорск
Северодвинск
Семикаракорск
Смоленск
Снежинск
Соликамск
Солнечногорск
Сочи
Ставрополь
Старый Оскол
Стерлитамак
Сургут
Сызрань
Сыктывкар
Севастополь
Симферополь
Сосновоборск
Саров
Ставропольский Край
Серпухов
Сергиев Посад
Староминская
Сосногорск
Сердобск
Светогорск
Сясьстрой
Сосновый Бор
Сокол
Саки
Скопин
Сергач
Семенов
Сальск
Славянск-на-Кубани
Т
Таганрог
Тамбов
Тверь
Тобольск
Тольятти
Томск
Тула
Тюмень
Тимашевск
Тихвин
Темрюк
Тутаев
Тулун
Трехгорный
Тайга
Тихорецк
Туапсе
У
Улан-Удэ
Ульяновск
Уфа
Углич
Ухта
Урюпинск
Усть-Катав
Усть-Лабинск
Усть-Илимск
Урай
Уссурийск
Узловая
Учалы
Усть-Кут
Ф
Фрязино
Феодосия
Филипповское
Х
Хабаровск
Ханты-Мансийск
Химки
Холмск
Хвалынск (Саратовская область)
Ч
Чебоксары
Челябинск
Череповец
Чистополь
Чита
Черкесск
Чусовой
Чебаркуль
Чапаевск
Ш
Шатура
Шахты
Шуя
Шексна
Шарья
Шиханы (Саратовская область)
Щ
Щёлково
Щербинка
Э
Электросталь
Элиста
Энгельс
Ю
Южно-Сахалинск
Юрга
Южноуральск
Юрюзань
Юрьев-Польский
Югорск
Я
Якутск
Ярославль
Ясногорск
Яровое
Москва
Саратов
Абакан
Азов
Актау
Актобе
Алексин
Алматы
Анапа
Ангарск
Апатиты
Арзамас
Армавир
Артемовский
Архангельск
Асбест
Астана
Астрахань
Атырау
Балаково
Балашов
Барнаул
Бежецк
Белгород
Березники
Биробиджан
Бишкек
Благовещенск
Брянск
Великий Новгород
Владивосток
Владикавказ
Владимир
Волгоград
Волгодонск
Волжский
Вологда
Волоколамск
Воронеж
Вышний Волочёк
Геленджик
Дзержинск
Димитровград
Дмитров
Егорьевск
Екатеринбург
Ефремов
Жанаозен
Железногорск (Курская область)
Заринск
Златоуст
Иваново
Ижевск
Иркутск
Ишим
Ишимбай
Казань
Калининград
Калуга
Каменка
Каменск-Уральский
Камышин
Караганда
Кемерово
Кириши
Киров
Кировград
Комсомольск-на-Амуре
Королев
Костанай
Кострома
Красногорск
Краснодар
Красноярск
Кропоткин
Кузнецк
Курган
Курск
Ленинградская область
Липецк
Лобня
Лысьва
Магнитогорск
Махачкала
Миасс
Минск
Мурманск
Мытищи
Набережные Челны
Надым
Находка
Невинномысск
Нефтекамск
Нефтеюганск
Нижневартовск
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новокузнецк
Новомосковск
Новороссийск
Новосибирск
Новый Уренгой
Ногинск
Октябрьский
Обнинск
Омск
Орел
Оренбург
Пенза
Пермь
Петрозаводск
Петропавловск-Камчатский
Подольск
Псков
Пугачев (Саратовская область)
Пятигорск
Радужный
Реутов
Ржев
Ростов-на-Дону
Рыбинск
Рязань
Салават
Самара
Санкт-Петербург
Саранск
Саяногорск
Северодвинск
Семикаракорск
Смоленск
Снежинск
Соликамск
Солнечногорск
Сочи
Ставрополь
Старый Оскол
Стерлитамак
Сургут
Сызрань
Таганрог
Тамбов
Тверь
Тобольск
Тольятти
Томск
Тула
Тюмень
Улан-Удэ
Ульяновск
Уфа
Хабаровск
Ханты-Мансийск
Химки
Чебоксары
Челябинск
Череповец
Чистополь
Чита
Шатура
Шахты
Электросталь
Элиста
Энгельс
Южно-Сахалинск
Якутск
Ярославль
Юрга
Черкесск
Зеленоград
Новомичуринск
Сыктывкар
Вольск
Муром
Крым
Аксай
Батайск
Ейск
Каменск-Шахтинский
Севастополь
Гродно
Новочеркасск
Магадан
Таллин
Рига
Артем
Горно-Алтайск
Симферополь
Канск
Сосновоборск
Белорецк
Саров
Углич
Евпатория
Копейск
Данков
Отрадный
Новодвинск
Кинель
Клявлино
Бузулук
Нерехта
Ухта
Железногорск (Красноярский край)
Петровск (Саратовская область)
Урюпинск
Кирово-Чепецк
Рузаевка
Котельниково
Глазов
Холмск
Плесецк
Мирный (Арханг. обл.)
Боровичи
Ясногорск
Азнакаево
Братск
Новокуйбышевск
Керчь
Усть-Катав
Котлас
Краснодарский край
Георгиевск
Буденновск
Кингисепп
Чусовой
Усть-Лабинск
Красноуфимск
Ставропольский Край
Нарва
Горячий Ключ (Краснодарский край)
Прокопьевск
Ростов
Новошахтинск
Первоуральск
Осинники (Кемеровская область)
Чебаркуль
Южноуральск
Озерск
Кумертау
Истра
Медвежьегорск
Выборг
Великие Луки
Тимашевск
Богородск
Даугавпилс
Александров
Ташкент
Десногорск
Апшеронск
п. Томилино
Домодедово
Серпухов
Балашиха
Коломна
Люберцы
Пушкино
ВНИИССОК
Раменское
Ивантеевка
Щёлково
Щербинка
Фрязино
Видное
Орск
Кулунда
Кстово
Железногорск-Илимский
Майкоп
Яровое
Ревда
Бийск
Колпино
Всеволожск
Камень-на-Оби
Ковров
Сергиев Посад
Выкса
Динская
Ленинградская
Каневская
Староминская
Новоспасское
Сосногорск
Водный
Александровское
Адлер
Кудымкар
Нытва
Красновишерск
Заречный (Пензенская область)
Сердобск
Новотроицк
Ливны
Мценск
Зеленогорск
Бородино
Вырица
Светогорск
Приозерск
Сясьстрой
Тихвин
Гатчина
Ивангород
Рощино
Сосновый Бор
Павлодар
Белореченск
Юрюзань
Пласт
Сокол
Темрюк
Резекне
Торревьеха
Улан-Батор
Тбилиси
Вильнюс
Баку
Альметьевск
Поспелиха
Тутаев
Белово
Кокшетау
Дегтярск
Шяуляй
Переславль-Залесский
Усть-Илимск
Шуя
Шексна
Урай
Левашово
Пярну
Иглино
Вельск
Шарья
Великий Устюг
Уссурийск
Кулебаки
Белая Калитва
Саки
Нарьян-Мар
Узловая
Барановичи
Анжеро-Судженск
Людиново
Абинск
Краснокаменск
Новая Игирма
Воскресенское
Белозерск
Красавино
Самарканд
Феодосия
Бугульма
Зеленодольск
Михайловское
Усть-Каменогорск
Филипповское
Алушта
Павловск
Кулой
Витебск
Курчатов
Лакинск
Ленинск-Кузнецкий
Юрьев-Польский
Учалы
Новочебоксарск
Кондопога
Городец
Кольчугино
Усть-Кут
Норильск
Валдай
Аргаяш
п. Октябрьский
Тулун
Богородицк
Елец
Аркадак (Саратовская область)
Аткарск (Саратовская область)
Ершов (Саратовская область)
Калининск (Саратовская область)
Красноармейск (Саратовская область)
Красный Кут (Саратовская область)
Маркс (Саратовская область)
Новоузенск (Саратовская область)
Ртищево (Саратовская область)
Хвалынск (Саратовская область)
Шиханы (Саратовская область)
Кыштым
Бор
Владимирская область
Душанбе
Солигорск
Брест
Новозыбков
Заречный (Свердловская Область)
Верхняя Салда
Саласпилс
Конаково
Кузоватово
Скопин
Сергач
Клинцы
Бугуруслан
Киреевск
Семенов
Югорск
Нальчик
Коркино
Трехгорный
Дзержинск (Беларусь)
Слуцк
Волковыск
Безенчук
Октябрьск (Самарская область)
Тайга
Чапаевск
Гуково
Донецк (Ростовская область)
Егорлыкская
Зерноград
Миллерово
Сальск
Выселки
Крымск
Курганинск
Лабинск (Краснодарский край)
Славянск-на-Кубани
Тихорецк
Туапсе
Каспийск
Грозный
Нягань
Установка металлических входных дверей – основные этапы и нюансы
1. Набор для работы по установке металлических дверей: инструменты и материалы (анкерные болты)
2. Подготовка проема к установке новой двери
3. Установка коробки
4. Варианты фиксации дверной коробки
5. Окончание монтажного процесса
6. Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов
7. Нюансы крепления моделей с терморазрывом
1. Набор для работы по установке металлических дверей: инструменты и материалы (анкерные болты)
Для качественной и быстрой установки металлической двери потребуется:

Перфоратор с набором буров и сверл.

Строительный уровень и отвес.

Набор отверток и шуруповерт.

Рулетка и угольник для измерений.

Зубило, молоток и кувалда.

Болгарка и электропила для деревянных срубов.

Сварочный аппарат.

Анкерные болты или стержни арматуры для крепления.

Деревянные клинья.

Набор торцевых ключей.

Монтировка или лом.

Цементный раствор и монтажная пена для заполнения зазоров.

2. Подготовка проема к установке новой двери
Правильная подготовка проема упростит установочные работы. При демонтаже старой двери нужно минимизировать разрушение стены, особенно кирпичной или из пеноблоков. Неразъемные петли откручиваются и снимаются, начиная с нижней.
После снятия полотна, удаляются наличники, а дверная коробка разрезается в нескольких местах по периметру и вынимается с помощью лома. Старые анкера и монтажные штыри срезаются болгаркой. Периметр очищается от старой штукатурки и выступающих элементов стены. Большие пустоты закладываются кирпичами и заполняются цементным раствором.
В низу проема, где находится порог, следует удалить сгнивший деревянный брус и разрушенную часть кладки. Площадка выравнивается кирпичом или брусом нужной высоты, который нужно обработать средством против гниения. Новая конструкция после установки располагается на одном уровне с полом прихожей. Этот момент нужно учитывать, если пол планируется заливать стяжкой.
Теперь дверной проем подгоняют под габариты двери, чтобы остались оптимальные зазоры в пределах 15–25 мм с каждой стороны. Тогда дверь будет прочнее держаться и анкера для крепления потребуются короче. В тоже время узкий проем не позволяет хорошо выставить коробку и герметизировать стыки.
Расширить дверной проем поможет болгарка и перфоратор. Для уменьшения используют кирпич. Когда речь идет о маленьких просветах, например, в 50 мм, то в проем вставляется сварная рамка из уголка. Она должна охватывать стену с двух сторон. Можно установить швеллер или забить в торцы стены арматуру. Оставшиеся пустоты забрасывают цементным раствором.
3. Установка коробки
Перед монтажом дверную конструкцию разделяют на полотно и коробку. Дверь отставляют в сторону. Чтобы избежать повреждений поверхности, защитную пленку можно снимать только по окончании всех монтажных и отделочных работ, включая откосы.
Короб вставляют в дверной проем и выставляют с помощью уровня в вертикально и горизонтальной плоскости. Он должен располагаться заподлицо с внешней стороной стены. Снизу подставляют монтажные прокладки толщиной 2 см.
При этом входная дверь будет открываться наружу. Для выравнивания положения используют деревянные или пластиковые подставки в виде клиньев. Для вертикальной стороны потребуется 3 штуки и 2 клина сверху. Они должны располагаться недалего от будущего места крепления. По окончании монтажных работ их выбивают или оставляют в качестве дополнительной поддержки. Правильность выстановки проверяют замерами диагоналей, они должны быть одинаковыми. Выяснить, не заваливается ли каркас вперед или назад поможет отвес.
Для повышения надежности крепежные штыри по возможности располагают дальше от внешнего края стены. В панельных домах даже рекомендуется слегка углублять дверь в проем. Однако это будет несколько ограничивать угол открывания двери.
4. Варианты фиксации дверной коробки
Положение коробки в проеме фиксируется несколькими способами.
Через проушины
Распространенный способ, когда коробка крепится анкерами за приваренные к ней проушины. После выстановки через готовое отверстие в проушине сверлится перфоратором углубление диаметром 10–15 мм. В него до упора загоняется анкер либо штырь, который предварительно заостряется с одной стороны и расплющивается с другой, чтобы сформировалась головка. После заглубления анкер подтягивается ключом, а штырь приваривается к проушине. При выполнении работ нужно следить, чтобы не нарушилось положение коробки, иначе дверь будет плохо работать.
Через сквозное отверстие в коробке
Как и в предыдущем способе используются анкера и стальная арматура диаметром 10–12 мм, только крепеж пропускается через отверстие в коробке. Диаметр крепежа должен соответствовать отверстиям, при чем головка анкера должна пройти в наружное отверстие и упереться в стенки перед внутренним. При необходимости отверстия расширяют или добавляют количество.
С помощью перфоратора сверлом, совпадающим по диаметру с крепежом, в стене делают отверстия. Длина инструмента должна быть е менее 30 см. Нужную глубину сверления отмечают на сверле с малярным скотчем. Его положение должно быть чуть дальше требуемой глубины.
Установка крепежа начинается со стороны петель. Обрабатывать отверстия начинают сверху. До упора анкеры добивают молотком. Сделать это внутри коробки поможет отвертка или кусочек металлического стержня. Окончательно анкер закрепить ключом, еще раз проверив по уровню, не сместилась ли коробка.
Через металлические захваты
Установка железной двери таким способом применяется в зданиях с монолитными стенами. Его преимущество в том, что не придется сверлить отверстия. По внутреннему контуру проема монтируется рама из стального профиля. Коробка фиксируется в проеме окаемкой и соединяется с луткой приварными захватами, расположенными по периметру. Для этих целей подойдет стальная полоса толщиной 2–3 мм и длиной, соответствующей толщине проема. Получается монолитная конструкция, охватывающая стену.
монтаж стальных и пластиковых моделей в квартиру или частный дом своими руками
Качественно установленная входная дверь сможет обеспечить вам меньшие теплотери из дома, а также сохранность вашего имущества. За счет значительного утепления рамы теплый воздух не выходит из дома. Снижается слышимость того, что происходит вне помещения.
Произвести установку входных дверей можно самостоятельно. Для этого не требуется каких-то особых знаний или специальных инструментов. Все необходимое вы найдете у себя дома, а остальное можно докупить, например, монтажную пену. Если вы купили массивную дверь, тогда легче ее будет устанавливать вдвоем.
Если же полотно не тяжелое, тогда вы сможете справиться и самостоятельно, достаточно знать несколько основных правил монтажа таких изделий.

Необходимые инструменты и материалы
Чтобы произвести качественную и быструю установку входной двери, вам потребуются такие инструменты:
Перфоратор. Он должен иметь специальные буры, которыми можно будет просверлить отверстия.

Строительный нож.

Строительный уровень небольшого размера.

Отвертки в наборе.

Измерительная рулетка. Она не должна быть меньше трех метров.

Анкер.

Молоток.

Подготовка проема
Первый шаг в подготовке дверного проема – это демонтаж старой двери. Выполняйте данное действие предельно аккуратно. Проем должен остаться целым и невредимым. Если демонтаж выполнен правильно, тогда установка нового изделия пройдет намного быстрее. Замеры необходимой двери нужно проводить предельно точно.
Пошаговый демонтаж двери:
Предварительно необходимо снять дверное полотно, для этого под нижнюю кромку подставьте ломик. Затем легонько приподнимите дверное полотно и снимите его с петель. Делайте все аккуратно и не спеша. Если вы имеете неразборные петли, тогда нужно их откручивать. Всегда начинайте с нижней.

Затем разберите откосы, обдерите обои, оббейте штукатурку. Найдите все основные места крепления. Все анкеры аккуратно срежьте болгаркой. Старайтесь не повредить коробку.

Если у вас была деревянная входная дверь, тогда процесс демонтажа будет намного легче. Разрежьте боковые стойки посередине и, используя ломик, выломайте их. После этого без особых усилий можно удалить порог и притолоки.

Пошаговая подготовка проема:
После демонтажа старой двери, можно приступать к подготовке проема. Тщательно удалите остатки шпаклевки, кусочки кирпича и остальной мусор. Необходимо избавиться от того мусора, который может отпасть. При наличии значительных пустот, нужно заполнить их кирпичами и цементным раствором. Щели также замазываем специальным раствором.

Для удобства монтажа необходимо убрать все имеющие выступы. Для этого применяется молоток или болгарка.

Обратите пристальное внимание на состояние пола возле дверного проема. В домах старого образца часто под дверную коробку клали деревянный брус. За это время он уже стал трухлявым и поэтому необходимо его удалить.

В место, которое освободилось, необходимо положить новый брус. Обязательно обработайте его средством от гниения. Пустоты заполните цементным раствором.

После всех этих действий дверной проем должен стать ровным. Это требуется для быстрого и удобного монтажа входной двери.

Дальше нужно замерить размер короба, чтобы определиться с габаритами двери.

Монтаж пластиковых уличных моделей своими руками: пошаговая инструкция
Произвести монтаж дверей ПВХ межкомнатных и входных в кирпичном частном доме или коттедже собственноручно совсем несложно. Чтобы сделать работу максимально быстро, необходимо следовать пошаговой инструкции:
Необходимо вставить пластиковую дверную коробку в проем. При помощи клиньев вся конструкция фиксируется. Клинья распределяются по периметру проема. Их необходимо регулировать, чтобы найти оптимальное положение двери.

Тщательно проверить, насколько ровно и прочно зафиксирована коробка.

Для следующего этапа работ необходимо просверлить отверстия. Для этого потребуется примитивная схема, которую вы можете начертить самостоятельно. Работы выполняются дрелью. Оптимальное расстояние – 300 мм от кладки.

С помощью молотка в отверстия вбиваются дюбеля.

Оставшиеся зазоры заполняются монтажной пеной. Данное действие необходимо выполнять тщательно, чтобы не оставалось зазоров. Можно установить основу, если у вас большое расстояние между коробкой и стеной. Излишки пены необходимо обрезать, после того как она высохнет.

Откосы прикрепляются к стене саморезами. Внутреннее пространство необходимо обязательно заполнить. Чаще всего для этих целей применяются утеплители и уплотнитель. Укрепить с наружной стороны можно пластиком.

На последнем этапе монтажа двери необходимо на петли повесить створку. После этого можно окончательно отрегулировать МДФ-панели.

Как правильно самому установить наружные стальные двери?
Есть несколько способов монтажа наружных стальных дверей по ГОСТу. Вы сможете выбрать тот, который вам больше всего подходит:
Используют стальные штыри. Их вбивают в отверстие и приваривают к двери из металла. Этот способ имеет несколько недостатков. Вам потребуется сварка, которая не у всех есть. В местах сварки может повредиться полимерное покрытие или краска. Стоит отметить, что краску все же можно восстановить, а покрытие будет испорчено навсегда.

Крепление в алюминиевые двери в стенки сруба через коробку. Необходимо предварительно просверлить отверстия в дверном полотне. Они должны быть определенного размера, который немного больше болта. Анкер вставляется в отверстие и забивается специальным молотком. Желательно, чтобы головка анкера была полностью погружена в короб.

Данный способ также имеет несколько недостатков. Все отверстия, которые вы пробурили, располагаются очень близко к стене. Если поставить дверное полотно таким способом вам нужно к кирпичной или газобетонной стене, то крепление не будет долговечным.

Чтобы уберечь собственную дверь в «хрущевке» от взлома, при установке металлических моделей необходимо размещать штыри как можно дальше от поверхности, которая находится внешне. Таким образом, вы сможете углубить дверной блок. Наиболее оптимальный вариант для установки в панельном доме – монтаж вглубь проема. При таком способе установки железные двери будут открываться не больше чем на 90%.
Как вставить вторые входные двери?
На данном этапе ремонта и установки двойных дверей есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать при монтаже. Пошаговая инструкция второй двери, если первая установлена:
Прежде всего, необходимо определиться, в какую сторону вы хотите, чтобы открывалась дверь. Чаще всего дополнительная дверь открывается вовнутрь дома. Из этого следует, что крепление будет находиться там же, где и крепление первого дверного полотна.

Между дверьми должно присутствовать расстояние. Оно должно быть не меньше двадцати сантиметров. Благодаря такому размещению, фурнитура с полотен не будет соприкасаться друг с другом. Нежелательно оставлять слишком большое расстояние между изделиями, поскольку может существенно снизиться теплоизоляция.

Многие специалисты рекомендуют делать еще один порожек. Естественно, поочередно переступать через два порога неудобно и поэтому желательно сделать его цельным. Современный вариант – подвижная конструкция.

Особенности самостоятельной установки в каркасный дом:
Самое первое, что нужно сделать перед монтажом – это убедиться в надежности крепления проема. Косяки должны быть надежно зафиксированы на каркасе и расположены по всем четырем углам. Перед установкой главной обсадной коробки обязательно проведите герметизацию всех стен около дверного проема. Для этого используйте гидроизолирующую пленку.

Закрепляйте при помощи строительного скотча или степлера. Если вы монтируете металлическую дверь в брусовый дом – предварительно сделайте все нужные замеры, а потом сопоставьте их с дверью, которую покупаете.

Дверь в бревенчатый дом чаще всего покупается в сборе. Она состоит из рамы, которая имеет петли и полотна. В раме всегда предусмотрены специальные отверстия. Они предназначаются для крепления.

Дверной блок необходимо полностью погрузить в дверной проем. Самостоятельно это сделать достаточно сложно, потому что конструкция имеет большой вес. Под дверь нужно подложить брусок. При этом она обязательно должна быть открытой.

Возьмите уровень и тщательно измерьте расположение рамы в дверном проеме. По этим замерам выравнивайте раму. Это необходимо делать горизонтально полу, а также вертикально к стене. Зафиксируйте необходимое положение изделия клиньями, лучше всего деревянными. После этого закройте дверь.

Несколько раз проверьте положение дверного полотна. Если были замечены какие-то отклонения, необходимо незамедлительно их устранить. Это делается при помощи все тех же деревянных клиньев.

Дальше необходимо в обсадной коробке зафиксировать дверное полотно. Это делается при помощи жесткой фиксации. Просверлите отверстия через специальные места для крепления, которые расположены в раме. Они потребуются для анкеров и шпилек.

Отверстия просверлите насквозь. Они должны выходить за пределы каркаса и коробки.

При помощи строительных шпилек или анкеров закрепляем раму вместе с дверью. Затем необходимо проверить то, как работает дверь в выбранном положении. Зачастую каркасный дом не проседает и поэтому не происходит выворачивания крепежных элементов. Анкерными болтами также фиксируется и порог. Гайки нужно затянуть максимально – до упора.

При нормальном закрытии дверей можно приступать к следующему этапу. При помощи специального пистолета пространство между коробкой и рамой необходимо заполнить монтажной пеной. Работа выполняется начиная с верха изделия. Шов наполняется только наполовину, а затем необходимо подождать отвердения пены.

Герметиком заполняются щели, которые можно заметить между порогом и полом. Проверяем работу изделия. Если нашли какие-то несостыковки, тогда их необходимо незамедлительно исправить. Наличниками закрываем все швы.

Подробнее о том, как установить входную дверь в каркасном доме, смотрите в следующем видео.
Правила монтажа в пеноблок и пенобетон
Наиболее часто входные двери представляют собой определенную конструкцию. Она достаточно массивная и изготовливается в основном из металла. В современном строительстве для возведения стен применяются не очень прочные материалы, например, пеноблоки или пенобетон. Необходимо знать несколько нюансов, чтобы вставить прочную дверь в такую стену. Вот основные из них:
Количество крепежных элементов на одной стойке должно быть увеличено.

Проем необходимо усилить. Для этого подойдет сварная конструкция. Она выполняется в виде подковы. На проем двери ее устанавливают в накладку.

Иногда усиливающая конструкция на улице провоцирует образование конденсата. Уже на подготовительной стадии строительства нужно позаботиться о креплении блока. Оно должно быть очень надежным. Для этого мастера создают специальные порталы, которые делаются из железобетона.

Обращайте внимание на монтажный шов. Он должен быть долговечным и аккуратным. Монтажный шов, который имеет ширину менее десяти миллиметров, необходимо заполнять специальной полиуретановой пеной. После всех действий на монтажной пене появляется желтая корочка. Ее необходимо обязательно аккуратно примять.

Раствор из цемента совсем не подходит как наполнитель. Он не даст достаточного сцепления с таким материалом, как пенобетон. Долгий срок службы шва зависит в основном от качества выполненной заделки. Необходимо предельно ответственно подходить к данному этапу строительных работ.

Правила установки в многоквартирных домах
В специальной литературе приведен ряд правил. Их необходимо учитывать при установке дверей в многоквартирных домах. Правила охватывают такие показатели, как:
воздухонепроницаемость;

тепло- и звукоизоляцию:

огнестойкие показатели устанавливаемых изделий;

пулестойкость и т. д.

Для соблюдения всех нормативов нужно перед установкой дверного проема учесть тот факт, что та часть конструкции, которая двигается, должна максимально плотно прилегать к раме. Все щели, которые могут образовываться между стеной и коробом, должны быть надлежащим способом заделаны. Качественную герметичность таким изделиям смогут обеспечить специальные уплотняющие слои ткани изготовленной из резины.
Все двери в домах, где много квартир, непременно должны изолировать помещения и коридоры от стандартных лестничных площадок и холлов лифта.

Двери непременно должны максимально удерживать шум до тридцати децибел. Противопожарные правила также описаны в специальных документах. По правилам пожарной безопасности дверное полотно не должно быть легковоспламеняющимся. Оно должно иметь необходимые сертификаты качества.
О том, как правильно установить входную дверь, смотрите в следующем видео.
Нюансы крепления моделей с терморазрывом
Основная технология установки двери, которая имеет терморазрыв, не очень отличается от монтажа стандартного дверного полотна.
Такую входную конструкцию можно легко установить собственноручно:
На первом основном этапе производится снятие устаревшей конструкции, а также подготовка дверного проема. Его тщательно очищают от застаревшей грязи и другого мусора.

Если эта поверхность стен неровная, тогда ее необходимо выровнять. По всему периметру проема желательно сделать гидро- и пароизоляцию.

На следующем этапе необходимо установить коробку. С нее предварительно снимается полотно. Данное действие помогает существенно упростить работу. Конструкция значительно уменьшится в весе и ее будет легко снимать и надевать.

Для фиксации коробки используются колышки. Их необходимо подготовить заранее. Не забывайте оставлять специальный монтажный зазор. Его толщина должна быть приблизительно 2 сантиметра. Зазор оставляется между конструкцией и порогом.

Затем необходимо обязательно проверить расположение коробки, насколько оно правильное. После этого производится окончательное ее закрепление. Для этих целей используются анкерные болты. Необходимо начинать установку конструкции с той стороны, на которой находятся петли. Затем необходимо тщательно запенить пустующее пространство.

К следующему этапу нужно приступать после засыхания герметика. На это уйдет приблизительно 20 часов. Все зависит от марки монтажной пены, которую вы применяли.

Как проверить правильность установки?
Входная конструкция непременно должна устанавливаться только по уровню. Проверить правильность ее установки достаточно просто. Если на дверь не воздействовать специально, то она не должна открываться самостоятельно. Такую проверку необходимо провести под всеми углами. Зазор между проемом и дверным полотном должен быть минимальным.
Таким образом, можно будет использовать минимальное количество уплотнителя. Вы не потратите много денег на дополнительные материалы, а звукоизоляция будет высокого уровня.

Необходимо использовать монтажную пену. Она помогает без лишних усилий укрепить коробку. Оставляйте не слишком большой зазор для монтажной пены. Это может уменьшить взломостойкие качества входной двери.
После того как произведен качественный монтаж дверного полотна, необходимо уделить пристальное внимание фурнитуре. Лучше выбирать дверную ручку высокого качества. Она должна легко нажиматься. Открытие и закрытие дверного замка должно происходить без лишних усилий с вашей стороны.
Дверные петли должны быть обязательно смазаны перед непосредственным монтажом входной двери. Необходимо обратить внимание на их работу. Они не должны скрипеть или плохо функционировать.
Отделка дверей
Для отделки дверей в основном применяются такие материалы:
МДФ. Современные производители говорят, что данный материал, который покрывается специальной пленкой для ламинации, имеет прекрасные характеристики. МДФ устанавливается и на внутреннюю, и на наружную часть дверного полотна. Если МДФ используется для входных дверей, тогда их желательно защищать от неблагоприятных погодных условий специальным навесом.

ДСП. Этот материал подходит больше для отделки дверного полотна внутри. Если его использовать снаружи, то он может быстро разбухнуть от избыточной влажности. Не только это является недостатком ДСП. Материал представлен в не очень широкой цветовой гамме. Он неустойчив к механическим повреждениям и его можно очень легко испортить. Основное преимущество материала – доступная стоимость.

Древесина натуральная. Это наиболее дорогой и очень престижный отделочный материал для входных дверей. Материал поражает своими натуральными узорами и разнообразием используемых пород деревьев. Натуральную древесину можно стильно подчеркнуть и продлить ее срок службы. Для этого можно использовать, например, морилку.

Среди основных недостатков натуральной древесины – большая стоимость. Также ее необходимо покрывать специальным лаком и периодически обновлять это покрытие. Дерево не устойчиво к воздействию чрезмерной влаги. Оно может то сильно разбухать, то, наоборот, усыхать.
Лучше всего покупать дверное полотно из клееной рейки. Такой материал менее подвержен воздействию влаги и большим перепадам температуры.

Установка металлических входных дверей в Новосибирске — цены на монтаж
Выезд специалиста на замер одного строительного проёма, консультацию по стоимости заказа,
рекомендации по сторонности открывания:

в черте города
отдалённые районы
Бердск, Кольцово, Мочище, Красный Яр (Новосибирский район)

200
300
400р.
Выезд специалиста на замер одного строительного проёма, консультацию по стоимости заказа,
рекомендации по сторонности открывания по Новосибирской области (НСО)
200р. + 20р./км. (например, отдаленность 50км. = 1000р.)
Доставка без разгрузки одного дверного блока (с габаритными размерами по коробу не более 1000*2100*120 мм,
при заказе монтажа двери) по городу / отдалённые районы 700 / 800р.
Доставка без разгрузки одного дверного блока (с габаритными размерами по коробу не более 1000*2100*120 мм,
без последующего монтажа двери) по городу / отдалённые районы 1000 / 1500р.
Доставка без разгрузки одного дверного блока (с габаритными размерами по коробу не более 1000*2100*120 мм,
при заказе монтажа двери и без последующего монтажа двери) по Новосибирской области (НСО) 2000р. + 30р./км (например, отдаленность 50км. = 3500р.)
Демонтаж деревянной (деревянной с фрамугой) / железной двери 200 (300) / 400р.
Подъём на грузовом лифте (до квартиры) 240р.
Подъём (разгрузка) одного дверного блока без грузового лифта (за каждый этаж) однопольного / двупольного 120 / 200р.
Крепление одного дверного блока анкерными болтами (ø10 мм. — 6шт) в подготовленный строительный проём
с заполнением монтажного зазора между откосом строительного проёма и коробом дверного блока
полиуретановой монтажной пеной: однопольный / двупольный
2100 ~~2500~~/ 2900р.
Отделка откосов доборными элементами и наличниками с учетом материала (МДФ или ЛДСП)
от 4500р.
Доплата за использование дополнительного баллона пенополиуретановой пены / при толщине монтажного зазора 20-40 мм с каждой стороны между откосом строительного проёма и коробом дверного блока 400р.
Доплата за монтаж двери с терморазрывом (однопольный ДБ)
Доплата за монтаж двери с терморазрывом (двупольный ДБ)
500р.
800р.
Доплата за монтаж при высоте коробки (мм) 2100-2200 / 2200-2390 / ≥ 2400 + 20 % / +30 % / + 40 %
Демонтаж железного короба, встроенного в проем ( дома 97 серии) 1500р.
Закладывание верхней части строительного проёма (фрамуги) СИБИТом (без материалов)

Закладывание верхней части строительного проёма (фрамуги) СИБИТом (толщина блока 100мм.)
без последующего оштукатуривания (включая материалы) высотой кладки до 600мм. / свыше 600мм. 600р.

1000р. / по дог.
Отделка трёх сторон (П-образно) откоса изнутри строительного проёма МДФ панелями
с выбором типа покрытия: EcoTex, ПВХ, ЭКО-шпон, натуральный шпон, VINYL (под ключ, включая материал): учитываются глубина строительного проема и выбранное покрытие (установка портала в проём)
от 4500р.
Заужение строительного проёма СИБИТом сбоку с усилением в стену без последующего оштукатуривания (без стоимости материалов) 100*250*600мм. / 200*250*600мм.
Заужение строительного проёма бруском 50*100*2100 мм (с учетом материала и крепежа, одна сторона)
2200 / 2500р.

800р.
Расширение монтажного проема (за одну сторону шириной до 60мм, глубиной до 240):
штукатурка сбоку / штукатурка сверху
СИБИТ сбоку / СИБИТ сверху
брус сбоку/ брус сверху
бетон сбоку / бетон сверху
кирпич сбоку / кирпич сверху
200 / 100р.
400 / 300р.
700 / 600р.
1000р.
600р.
Расширение монтажного проема: отбивка четверти 3 стороны (бетон / кирпич) / при ширине коробки ДБ 880мм
1500 / 2000р.
Уменьшение (обрезка) наличника короба дверного блока с одной стороны:
сбоку / сверху

250 / 150р.
Установка (врезка) глазка / ночной задвижки / МДФ наличника снаружи (без материалов)
500р.
Доплата за установку уличной двери с использованием паро-, гидроизоляционного материала и ленты ПСУЛ
2500р.
Доплата при работах на открытом воздухе при температуре от 0°С до -15°С (зимний период)
500р.
Доплата за двухпроходное запенивание дверной коробки и проема
~~1000р.~~ 0р. (акция)
Доплата за утепление вентиляционного зазора шириной не более 30мм между облицовочным кирпичом и СИБИТом/полнотелым кирпичом в индивидуальной жилой постройке (частный дом/коттедж), малоэтажном доме (таунхаус) пенополиуретановой пеной в случае установки дверного блока снаружи облицовочного кирпича на монтажные пластины / более 30мм 1300р. / дог.
Монтажные пластины (уши) длиной не более 25см 100р./шт.
Установка и доставка стальных дверей Torex в Ульяновске

Качественной и профессиональной установке металлических дверей Torex наша компания уделяет огромное внимание, ведь от того, насколько правильно и точно будут выполнены все работы по монтажу, зависят сроки монтажа и удобство эксплуатации входной двери. Установка железных и стальных входных дверей производится специалистами Torex, а также бригадами мастеров, имеющими сертификаты, выданные нашей компанией. Стоимость услуг по монтажу (установке) входной металлической двери может различаться в зависимости от условий конкретного салона дверей Torex, модели двери, наличия дополнительных аксессуаров и других договорных нюансов.
Технология и цена установки металлических входных дверей Torex
Наши сертифицированные мастера проходят обучение на базе учебного центра завода-изготовителя и руководствуются едиными стандартами, разработанными специалистами сервисно-монтажной службы, а также требованиями ГОСТ.
Особую сложность могут представлять зауженные дверные проемы (встречаются во многих старых домах) – в таких случаях требуется их обязательное расширение.
Цена монтажа двери может варьироваться в зависимости от технологии монтажа железных и стальных дверей. С этой информацией вы можете ознакомиться в соответствующем разделе нашего сайта, а также на видео.
После монтажа входной металлической двери подписывается акт выполненных работ. Проверить качество выполненных работ несложно: правильно установленная дверь должна легко (без дополнительных усилий с вашей стороны), бесшумно и, в то же время, плотно открываться и закрываться. Кроме того, все замки и другие запирающие системы должны четко выполнять свои функции.
Чтобы установить стальные двери правильно, необходимо разделить процесс монтажа на несколько этапов:
Провести все необходимые замеры и уточнить модель, комплектацию и габариты будущей двери. Также на этом этапе специалистами выявляются возможные негативные факторы, которые могут сделать предстоящую работу более сложной.
Доставить входную дверь по адресу покупателя, поднять ее на нужный этаж.
Выполнить работы по демонтажу старой двери.
Монтаж новой двери и подписание акта приемки-передачи выполненных работ.
Цены на монтаж входной металлической двери Torex различаются в зависимости от региона. Узнать цену монтажа металлической двери вы сможете в салоне Torex в вашем городе.
При покупке входной металлической двери в салоне Torex вы можете заказать не только монтаж двери, и другие услуги по установке металлических дверей:
установку тамбурной двери, цена которой сопоставима с ценой обычной входной;
установку второй входной двери;
установку наличников на входную дверь.
установку уличной двери и т.д.
При необходимости возможна также срочная установка металлических входных дверей в квартиру.
Узнать, сколько стоит установка металлической входной двери, вы сможете в салоне Torex в вашем городе. Телефон горячей линии 8 (800) 100-45-05 (звонок по России бесплатный).

Варианты установки стальной входной двери
Надежность и полная безопасность – главные требования к входной двери. Чтобы они были выполнены, мало выбрать прочную модель. Важно правильно установить дверь.

На фото:

Установка металлической двери не терпит ни малейших ошибок. Непрофессионализм при монтаже может свести на нет все самые надежные характеристики качественной двери. Во избежание досадных случаев с заклиниванием конструкции советуем доверять установку входной двери только квалифицированным специалистам.

Ответственное дело
Лучше, если монтаж включен в стоимость двери. Если производитель предлагает установить металлическую дверь собственного изготовления, смело соглашайтесь. Такое предложение говорит о хорошей репутации компании: она отвечает за результат монтажа и дает гарантию. А вот если дверь куплена в одной компании, а устанавливают ее специалисты из другой, велика вероятность, что при неполадках вся ответственность (и полная сумма ремонта) ляжет на ваши плечи.
Подготовка к монтажу. При оформлении заказа на изготовление и установку входной двери всякая уважающая себя фирма высылает замерщика. Его задача, кроме собственно измерений – исследовать проем и стены на соответствие нормам безопасности и заявленным размерам. Бывает, что сразу установить металлическую дверь нельзя: либо требуется расширить дверной проем (это должно делаться при помощи алмазного диска, использование мощного ударного инструмента запрещено СНиП), либо стены слишком тонкие (менее 15 мм) или непрочные. В этом случае проем предварительно усиливают –например, с помощью дополнительного стального каркаса.
Время монтажа. В зависимости от конструкции двери, типа крепления и дополнительных работ процесс установки двери может занять от 40 минут до нескольких часов.
Способы монтажа
Крепление анкерными штырями. Этот способ очень популярен при монтаже российских дверей. По этой технологии рама снабжается монтажными пластинами (проушинами) с отверстиями, сквозь которые штыри вбивают в стены. Иногда обходятся без пластин, делая отверстия непосредственно в коробе.
Двухрамное крепление. Эту технологию используют для монтажа импортных стальных дверей, короб которых состоит из двух частей. В проем при помощи анкерных штырей монтируют одну прямоугольную или П-образную раму, поверх нее крепят на винтах вторую.
Крепление на цемент. Разработанный в Израиле способ монтажа заключаются в том, что сначала раму крепят в проеме с помощью анкеров, а затем короб заполняют цементным раствором изнутри. Чаще всего так устанавливают импортные двери.

На фото:

Примеры входных дверей современного дизайна: с виду и не скажешь, что стальные!

Выбор стальной двери для улицы, рекомендации по ее установке – ООО «Аргус»
Какие проблемы могут возникнуть при неправильном выборе входной двери и установке ее в качестве уличной?
обледенение и промерзание по всей площади дверного полотна и коробки
коррозия металлических элементов двери вследствие появления конденсата
Какие двери мы рекомендуем устанавливать в качестве уличных?
Новая морозостойкая дверь серии «Аргус-тепло» разработана специально для загородного дома и максимально защищена от промерзания и проникновения холода в помещение. Такой эффект достигается благодаря технологии терморазрыва, реализованной в конструкции полотна и коробки. Терморазрыв – это технология изоляции внутренней стороны дверного блока от внешней благодаря термомостам из СТН-2169, что предотвращает появление «мостиков холода», и, как следствие, — наледи на внутренней стороне двери.
Дополнительным преимуществом в дверях серии «Аргус-тепло» является использование декоративных панелей на основе влагостойкой МДФ с атмосферостойким ПВХ-покрытием ВИНОРИТ. Таким образом, Ваша дверь будет не только защищена от воздействия влаги, УФ-излучения и перепада температур, но иметь привлекательный внешний вид.
Другим подходящим вариантом для установки на улицу будет дверь с двумя листами металла — как с внутренней, так и с наружной стороны. По сравнению с дверями, где используется обычная МДФ-панель с ПВХ-покрытием в качестве отделки, двери «металл-металл» дольше сохраняют неизменный внешний вид, так как они менее подвержены деформации в результате воздействия тепла и влаги.
Порошково-полимерное покрытие оптимально защищает металл от атмосферных воздействий (прямые солнечные лучи, осадки). Кроме того, при производстве стальных дверей «Аргус» перед нанесением порошково-полимерной краски проводится предварительное фосфатирование металла, в результате чего на его поверхности создается защитная пленка, которая существенно препятствует возникновению коррозии и повышает адгезию (что предотвращает отслаивание покраски).
Какие двери НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ устанавливать НА УЛИЦУ?
Не рекомендуется устанавливать в качестве уличных двери с обычными (невлагостойкими) МДФ-панелями, даже если панель расположена с внутренней стороны двери. Вследствие разницы температур в помещении и на улице велика вероятность образования конденсата на внутренней поверхности двери, что приведет к разбуханию панели и, как следствие, — ее непригодности.
Как решить проблему появления конденсата и промерзания?
Основная причина появления конденсата кроется даже не столько в правильности установки самой двери, сколько в микроклимате внутри запираемого помещения. Если в помещении имеет место повышенная влажность, то никакая дверь, даже максимально герметичная, не спасет Вас от появления конденсата и ее промерзания. В решении проблемы выпадения конденсата рекомендуем, в первую очередь, обратить внимание на уровень влажности за входной дверью: он не должен превышать 40%.
На что еще рекомендуется обращать внимание при выборе двери для установки на улицу?
Чтобы исключить промерзание, выбирайте двери без тяг вертикального запирания и глазков (они могут стать дополнительными точками промерзания) и убедитесь в наличии двух или трех контуров уплотнения. Дверной блок должен быть сконструирован с «тероморазрывом», то есть таким образом, чтобы не соприкасались между собой ребра жесткости внутреннего и внешнего листа, – тогда в полотне не будет «мостиков холода».
Для улучшения теплоизоляционных свойств рекомендуем заказывать утепленную дверную коробку.
Какое заполнение полотна эффективнее для уличной двери?
Компания «Аргус» предлагает приобретать в качестве уличных двери серии «Аргус-тепло», заполненные минеральной плитой KNAUF Insulation (нетоксичного, безопасного для человека материала), максимально сохраняющие тепло и защищающие от уличного шума, а также двери «металл-металл» с внутренним заполнением полотна жестким вспененным пенополиуретаном. Применение пенополиуретана позволяет исключить ребра жесткости, которые ввиду высокой теплопроводности металла могут образовывать «мостики холода» в полотне. При производстве таких дверей компания «Аргус» использует технологию сплошного заполнения под высоким давлением: в результате при застывании пена образует жесткую монолитную конструкцию без пустот.
Рекомендации по установке уличной входной двери
Чтобы входная дверь исправно и долго служила в условиях сурового российского климата, нужно не только выбрать «правильную» дверь, но и правильно ее установить. Входная дверь должна быть установлена с учетом температурного режима внутри запираемого помещения, а также глубины промерзания наружных стен, или, говоря более просто, с учетом «точки росы». То есть установка уличной входной двери производится на определенном заглублении в соответствии со строительными нормами и правилами. Для заглубленной установки, как правило, нужна дверь с коробкой без наличника. Такая конструкция коробки уже разработана техническим отделом предприятия «Аргус» и всегда может быть изготовлена по желанию клиента.
Кроме того, мы настойчиво рекомендуем установку козырька над дверным проемом, что исключит попадание осадков и длительное воздействие прямых солнечных лучей на дверь.
Что нужно знать об установке входной двери
После того, как вы приобрели новую предварительно подвешенную входную дверь, следует установка. Если вы устанавливаете его профессионально, будь то установщик производителя или независимый подрядчик, вы вправе рассчитывать на высокий уровень обслуживания. Ведь новая дверь — это финансовое вложение в ваш дом. Входная дверь не только обеспечивает теплый прием для друзей, семьи и гостей, но также может улучшить внешний вид вашего дома.
Если вы работаете с опытным профессионалом, ожидайте, что они согласятся с удобной датой установки и заранее рассмотрят с вами план установки двери. Чтобы подготовиться к дню установки, переместите любую мебель или украшения подальше от места, где будут работать установщики. Они всегда должны с уважением относиться к вашему пространству во время установки, но это может облегчить их работу, если будет меньше беспорядка и больше места для работы.
Когда наступит день установки, установщики, скорее всего, накроют свою рабочую зону тканью, чтобы защитить ваше пространство.Они аккуратно снимут вашу старую дверь и ее раму, а после завершения работы сами утилизируют ее. Они будут уважительно относиться к вашему пространству, ограничивая свою работу одной изолированной частью вашего дома, чтобы не навести беспорядок в вашем доме.
Ожидайте, что установщики будут держать вас в курсе состояния установки входной двери в течение дня. После того, как они закончат установку предварительно подвешенной двери, последние шаги их задачи будут заключаться в добавлении необходимого оборудования и, при необходимости, любой внутренней и внешней отделки.
Вы узнаете, что работа установщиков здесь закончена, как только они начнут убирать за собой. Следует ожидать, что установщики покинут рабочую зону такой же чистой, какой она была при их первом прибытии. Перед отъездом они, вероятно, спросят, есть ли у вас какие-либо вопросы об установке, а также проинформируют вас о том, как эксплуатировать и обслуживать вашу новую входную дверь, в том числе предоставят вам любую необходимую информацию о гарантии.
Теперь вы готовы к установке! Запланируйте консультацию на дому, и вы будете на пути к тому, чтобы установить новую входную дверь в передней части вашего дома.
Как установить входную дверь — Сделай сам
Одно из самых разумных решений, которое вы можете принять как домовладелец, — это обновить входную дверь. Это добавляет привлекательности вашему дому и увеличивает его стоимость. Это поможет вам сэкономить на коммунальных услугах, потому что сегодняшние двери намного более энергоэффективны. Кроме того, вы можете добавить интеллектуальные технологии, такие как цифровой замок или умную камеру дверного звонка. Устанавливая новую входную дверь, вы вкладываете средства в то, чтобы ваш дом выглядел наилучшим образом.Здесь наши специалисты по дверям шаг за шагом объясняют, как установить входную дверь.
Инструменты, необходимые для установки входной двери:
Дверь с дверной коробкой Комплект
Набор отверток
Капельная кромка или защита от атмосферных воздействий
Ножницы и стальная рулетка
Уровень плотника
Уплотнение и расширяющаяся изоляционная пена
Шайбы
Дерево для подоконника двери
Как установить входную дверь
Большинство современных входных дверей изготавливаются из стекловолокна, стали или дерева.Обычно они прибывают заранее подвешенными в дверном косяке. Когда появится ваша новая дверь, обязательно прочтите инструкции, прежде чем снимать дверь с рамы. Многие производители спроектировали дверцу и раму так, чтобы они оставались вместе, вместе с упаковочными зажимами, до тех пор, пока вы не повесите дверцу.
Измерьте грубую раму. Вам необходимо выполнить три измерения: высоту, ширину и глубину дверной коробки. Ваша новая входная дверь должна быть на 1/2 дюйма ниже, чем высота вашего грубого проема, и на 3/4 дюйма тоньше.
Определите, в каком направлении должна открываться дверь. Встаньте спиной к дверным петлям, а затем определите, открывается ли ваша текущая дверь влево или вправо. Запишите эти размеры при заказе новой входной двери.
Снять старую дверную коробку и дверь.
Обязательно снимите изоляцию и отделку снаружи дома рядом с дверной коробкой. Вы можете снять старую дверь с петель, осторожно постучав по гвоздям молотком, а затем вынув петли из старого дверного косяка.Вам придется удалить старый дверной косяк и порог, оставив только грубый проем, чтобы повесить новую предварительно навешенную дверь и коробку.
Сделайте грубую подгонку по центру и установите новую дверь.
Сделайте пробный запуск двери, поместив ее в грубую раму, прежде чем использовать какой-либо столярный клей, герметик или шурупы, чтобы закрепить ее на месте. Убедитесь, что дверь прилегает правильно и прямо. Вам нужно будет использовать прокладки по периметру дверной коробки, чтобы обеспечить правильную посадку. На этом этапе не добавляйте герметик, клей или винты; просто добавьте прокладки.
Используйте плотницкий уровень и убедитесь, что порог полностью квадратный и ровный.
Проверьте, находится ли ваша новая входная дверь заподлицо с полом. Скорее всего, это не так, потому что пол обычно немного выше, чем подпор вашей двери.
Чтобы ваша новая дверь висела правильно, необходимо совместить 3 плоскости. Во-первых, порог и рама должны быть ровными и вертикальными. Во-вторых, они должны быть перпендикулярны стене. В-третьих, дверь должна быть достаточно высокой, чтобы не было видно пола.
Как только вы убедитесь, что ваша новая дверь и рама ровные, квадратные и выровненные по центру, снимите их снова. Нанесите герметик на нижнюю часть порога, добавьте уплотнитель и повесьте дверь. Обязательно ввинтите петли и повесьте дверь прямо.
У вас все еще должны быть прокладки, удерживающие дверную коробку на месте, поэтому обрежьте прокладки так, чтобы они прилегали к стене. С внутренней стороны добавьте расширяющуюся изоляцию в трещины, чтобы защитить дверную коробку от атмосферных воздействий.
На внешней стороне двери нанесите герметик вокруг дверного косяка.
Добавьте новую фурнитуру к двери. Не забудьте добавить пару дополнительных прокладок прямо вокруг того места, где ваш засов входит в стену. Это сделает область более сильной.
Подвешивание новой входной двери готово. В это время вы можете удалить удерживающие скобы, которые удерживали вашу дверь и дверную коробку вместе.
Связаться с PJ Fitzpatrick
Если вы не чувствуете себя на 100% комфортно, узнав, как установить входную дверь самостоятельно, Пи Джей Фицпатрик с радостью вам поможет.Мы можем помочь вам с чем угодно, от небольшого ремонта входной двери до полной замены входной двери. Мы предоставляем доступные индивидуальные решения домовладельцам в долине Делавэр с 1980 года. Не стесняйтесь запрашивать смету сегодня и вместе обсуждать свои планы.
Установка новой входной двери? Прочтите перед началом работы
Ваша входная дверь — это визитная карточка вашего дома.Это одно из первых впечатлений от вашего дома, и оно должно отражать архитектурный стиль вашего дома, а также ваш личный вкус, а также обеспечивать безопасность и защиту от непогоды. Но есть ли у вас навыки и ноу-хау, необходимые для замены или установки наружной двери? Читайте информацию о планировании, подготовительной работе и о том, когда вы, возможно, захотите позвонить профессионалу.
Для начала вам нужно знать, какой у вас тип дверного проема.Сделать это можно исходя из замеров.
В большинстве новых домов имеются проемы для наружных дверей со стандартными подвесными дверьми, которые готовы к установке без изменений. Двери Prehung обычно доступны с высотой 80, 84 или 96 дюймов и с шагом в два раза по ширине, начиная с 18 дюймов до 36 дюймов. Двери с предварительным подвешиванием поставляются с установленными косяками и петлями.
Вы можете приобрести или заказать их в магазинах ремонта дома и хозяйственных товаров из различных материалов, включая стекловолокно, дерево и металл.
Если у вас дверной проем необычного размера или вы хотите сделать дверь на заказ, вам, возможно, придется купить перекрытие, которое также можно приобрести в магазинах ремонта дома и хозяйственных товаров. Вам также необходимо установить косяки и петли, чтобы ваша дверь была полностью функциональной. Для того, чтобы разрезать плиту и прикрепить косяки и петли, потребуется несколько дополнительных шагов, и вам может потребоваться помощь, если вы не знаете, как использовать необходимые инструменты для обрезки двери или прикрепления этих ключевых элементов.Обрезая или обрезая дверь, вы должны быть уверены, что размеры и разрезы правильные, чтобы ваша дверь не только надежно вписывалась в пространство, но и обеспечивала полную защиту от элементов и не была восприимчива к воздуху. утечки, которые могут привести к увеличению затрат на электроэнергию.
Есть еще несколько факторов, которые следует учитывать перед установкой новой входной двери. Например, у вас уровень пола? В таком случае вы можете совместить дверь с полом; в противном случае вам придется компенсировать это — часто сбривая или обрезая дверцу или добавляя прокладки.То же самое и с глубиной двери. Как было сказано выше, он должен надежно входить в проем — не только по ширине и высоте, но и по глубине.
Если вас устраивает процесс, описанный выше, и у вас есть инструменты под рукой, то вы, вероятно, готовы установить или заменить внешнюю дверь. Если у вас есть вопросы, опасения или вы знаете, что ваша дверь потребует особой помощи, подумайте о том, чтобы вызвать подрядчика или мастера на все руки для помощи с установкой.
Установка входной двери — Советы подрядчика
Фото: masonite.com
Агенты по недвижимости называют это обузданием апелляции. Так выглядит дом для посетителей, прибывающих на машине. Ограниченная привлекательность была, есть и будет важна для домовладельцев, независимо от того, собираются ли они продавать. И хотя факторы, от ландшафтного дизайна до цвета краски, влияют на сдержанность привлекательности, нет более быстрого обновления фасада, чем новая входная дверь. Благодаря появлению предварительно подвешенных дверей установка стала еще проще.Но, по словам подрядчика, автора и эксперта по старым домам Скотта Сидлера, владельца Austin Home Restorations, работа по-прежнему сопряжена с некоторыми сложностями. Здесь Скотт делится тем, о чем следует помнить.
Фото: masonite.com
Большинство входных дверей, которые вы можете забрать в The Home Depot — они уже подвешены, верно? И вообще, что такое навесная дверь?
Скотт: Предварительно навешенная дверь поставляется с косяком, петлями и самой дверью. Это полностью функциональная дверь; он просто не установлен.Если бы она не была предварительно подвешена, вам пришлось бы вырезать пазы для петель и вставить эту дверь в существующий косяк. Но с предварительно подвешенными дверьми вы просто заказываете нужные двери и устанавливаете их в черновой проем — обрамление между стойками, с заголовком над ним. Затем дверь выравнивается, устанавливается по отвесу, устанавливается регулировочными шайбами и закрепляется на месте, и, наконец, обшивка закрывается. За исключением нестандартной ситуации, используются почти исключительно предварительно подвешенные двери. Думаю, это был большой шаг вперед. Все уже собрано, и вы просто устанавливаете его в здание.
Если предварительно подвесные двери сделали установку входных дверей намного более простой, что сейчас является самой сложной частью?
Скотт: Когда вы устанавливаете дверь, вы работаете с тремя плоскостями: дверь должна быть отвесной, ровной и квадратной. Некоторые проблемы с выравниванием легко упустить. Если вы установите слишком большую регулировочную прокладку с одной стороны, вы можете вывести косяк из квадрата, и, как следствие, дверь может не закрываться должным образом. Но в новом строительстве — если ваш рамщик хорошо поработал и у вас есть хорошо обрамленный проем — это довольно просто, если вы правильно сделаете замеры.С реконструкцией — это другой мир. В более старом доме, который, возможно, немного оседает, вам необходимо внести коррективы, чтобы учесть провисание. Если уровень, отвес и квадрат не идеальны, дверь не будет работать должным образом. Когда он открыт, он не будет оставаться открытым. Когда он закроется, он не останется закрытым.
Фото: masonite.com
Вы живете и работаете на Юге. Какие региональные особенности вы принимаете во внимание при установке двери?
Скотт: Если мы устанавливаем предварительно подвешенный — или даже если мы строим косяк на месте — мне нравится, чтобы в косяке было много места.Вот почему я использую прокладки большего размера. Они позволяют мне убедиться, что там больше места, а это важно, потому что мы получаем много солнца. Зимой здесь температура колеблется от 30 до 50, поэтому древесина сильно сжимается. А летом, когда 95 градусов, влажность 100% и идет дождь, это дерево набухает. Вы должны убедиться, что вокруг двери есть небольшой дополнительный зазор, который вы можете заполнить уплотнительной прокладкой, которая выдержит такое большое расширение и сжатие, которое мы имеем здесь.Я думаю, что это довольно распространено во многих странах, но с деревянными дверями здесь эффект невероятный. У вас нет проблем с дверьми из стекловолокна или стали.
Считаете ли вы, что это причина, по которой другим подрядчикам следует избегать использования деревянных дверей на юге?
Скотт: Здесь внизу, в новом строительстве, а также в стандартных модификациях создается впечатление, что большинство наружных дверей из стекловолокна или стали, за исключением дорогих, где клиенты хотят чего-то действительно особенного.На юге стекловолокно и сталь, как правило, держатся лучше, чем дерево. Еще натыкаемся на гнилые днища косяка. Ножки косяка начинают гнить, потому что из какого бы материала дверь ни была, у вас, скорее всего, остался деревянный косяк. Со всеми дождями, которые мы получаем, это дерево рано или поздно сгниет. Поэтому некоторые косяки сегодня имеют днище из ПВХ. Просто эти полуторные нижние лапы из ПВХ… это имеет огромное значение.
Фото: masonite.com
Новая дверь должна соответствовать стилю дома.H Как вы выбираете правильную дверь для проекта, над которым работаете?
Скотт: Это действительно зависит от того, чего хочет клиент. Многие наши клиенты говорят: «Я хочу что-то, что соответствует стилю дома», то, что было изначально. Итак, мы можем провести небольшое исследование и посмотреть, сможем ли мы выяснить это. Но обычно мы выбираем исходя из архитектурного стиля дома. Двери в колониальном стиле будут стандартными четырех- или шестистворчатыми. Двери в миссионерском стиле обычно состоят из толстых вертикальных досок, связанных вместе под аркой, с отверстием для обзора и кованой фурнитурой.Речь идет о том, чтобы оставаться верным архитектурному стилю дома, будь то викторианский дом 1800 года королевы Анны или более новый дом на местном языке. Просто постарайтесь оставаться верным этому, чтобы это не выглядело ужасно анахроничным и неуместным. Выбирайте по размеру и стилю постройки.
Примечание редактора: Если вам нужна помощь в выборе двери, не стесняйтесь проверить конфигуратор Masonite Max, предлагаемый совместно The Home Depot и Masonite. Инструмент Masonite Max, простой и довольно забавный в использовании, проведет вас через процесс проектирования и покупки идеальной двери для вашего проекта.Компания Masonite, штаб-квартира которой находится в Тампе, Флорида, постоянно работает с момента своего основания в 1925 году. Сегодня компания производит двери из стали, дерева и стекловолокна во множестве стилей на любой вкус. Кроме того, на двери из стекловолокна и стали Masonite в The Home Depot действует ограниченная пожизненная гарантия!
Фото: masonite.com
Этот пост был доставлен вам компанией Masonite. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.
2021 Стоимость установки наружной двери
Стоимость установки входной двери
Установка внешней двери стоит в среднем 1130 долларов , при этом большинство домовладельцев тратят от 420 долларов до 1688 долларов .Цены на внешние и входные двери резко варьируются от 300 долларов до 5000 долларов или более в зависимости от материала, типа, рабочей силы, если это плита или предварительно подвешенная, а также для обновлений, таких как металлические конструкции, боковые фонари или стеклянные панели.
Стоимость установки наружной двери
Тип Средняя стоимость установленной
Передняя дверь 500–1900 долларов
Двойные входные двери 1500–3800 долларов
Передняя дверь с габаритными огнями 1800–4500 долларов
Custom Front Door 5000–20 000 долларов
Задняя или боковая дверь 300–1000 долларов
Бронированная дверь 400–800 долларов
Штормовая дверь 270–1000 долларов
Экран двери 170–350 долл. США
Распространенные стили наружных дверей — это одинарные, французские или двойные, раздвижные, складывающиеся двери и двери для террас, каждая из которых придает уникальный внешний вид.Для дверей доступны дерево, стекловолокно, сталь, железо или композит.
Повышает ценность вашего дома, добавляет привлекательности и формирует первое впечатление о вашем доме.
Повышает безопасность дома и защищает от непогоды.
Существуют тысячи вариантов дизайна дверей.
Обновление со стеклянными панелями, мини-жалюзи, фрамугами, двустворчатыми дверьми, гравировкой, металлоконструкциями или габаритными огнями.
В среднем установка занимает от 3 до 8 часов.
Проконсультируйтесь с установщиком дверей, чтобы узнать точную цену, или прочтите наше руководство ниже, чтобы узнать, какой тип двери лучше всего подходит для вашего дома и бюджета.
Средняя стоимость установки наружной двери
Средняя стоимость по стране 1 130 долл. США
Минимальная стоимость 280 долл. США
Максимальная стоимость 5 000 долл. США
Средний диапазон 420 долл. США к $ 1,688
Содержание
Стоимость установки наружной двери
Цены на новую входную дверь
Стоимость установки предварительно подвешенной наружной двери
Стоимость установки внешней или входной двери
Затраты на рабочую силу для установки наружной двери
Где купить входные двери?
Стоимость ремонта входной двери
Часто задаваемые вопросы
Наем установщика входных дверей
Установка двери рядом со мной
Цены на новую входную дверь
Базовые цены на входные двери варьируются от $ 100 до $ 600 , в то время как входные двери с декоративными стеклянными панелями или боковыми фарами стоят в среднем от $ 700 до $ 4100 .Цены на двери варьируются в зависимости от материала (дерево, стекловолокно, сталь или железо), а также от того, является ли дверь одинарной или двойной, пластинчатой или предварительно подвешенной, или есть обновления.
Цены на входную дверь
Материал Средняя стоимость
Дерево 400–1 800 долл. США
Стекловолокно 200–2 700 долл. США
Сталь 100–1000 долларов
Утюг 2 000–12 000 долл. США
Дерево + габаритные огни 1200–4100 долларов
Стекловолокно + подфарники 700–3800 долларов
Сталь + подфарники 700–3000 долларов
* Цены указаны только на дверь.Исключая разновидности бокового освещения, если не указано иное.
Получите бесплатную оценку от установщиков дверей. Посмотреть профи
Уникальный дизайн или изделия из стекла, двойные двери, гравировка, изделия из металла, низкоэмиссионные или энергосберегающие стекла, внутренние мини-жалюзи, фрамуги и боковые фонари могут существенно повлиять на общую стоимость и внешний вид.
Входная дверь — самая важная и часто используемая дверь в доме. Рассмотрите плюсы и минусы каждого типа ниже и сравните компромисс между стоимостью, качеством и дизайном.
Деревянные входные двери Цена
Стандартные деревянные входные двери стоят от 400 до 800 долларов , в то время как двойные двери или деревянные двери со стеклянными панелями в среднем стоят от 1200 до 4100 долларов . Двери из массива дерева обеспечивают отличную изоляцию, легко устанавливаются по индивидуальному заказу, бывают разных стилей дизайна и имеют красивый вид под дерево.
Цены на деревянные входные двери
Тип Средняя стоимость
Стандартный 400–800 долларов
Декоративные и стеклянные 600–1800 долларов
Габаритные огни 1200–4100 долларов
Двойной 1200–3500 долларов
Дерево — экологически чистый материал, который не ржавеет.Однако древесина требует активного ухода и герметизации, чтобы предотвратить коробление и гниение. Древесина также подвержена повреждению вредителями, сколам и естественной порче с течением времени.
Стеклопластиковые входные двери Цены
Входные двери из стекловолокна стоят от 200 до 3 800 долларов в зависимости от типа и характеристик. Входные двери из стекловолокна с боковыми фарами в среднем стоят от $ 700 до $ 3,800 $ . Двери из стекловолокна обеспечивают отличную изоляцию, повышенную износостойкость по сравнению с деревом, служат долго и не требуют особого ухода.
Входные двери из стекловолокна Цены
Тип Средняя стоимость
Стандартный 200–500 долларов
Декоративные и стеклянные 600–2 700 долл. США
Габаритные огни 700–3800 долларов
Двойной 1400–3200 долларов
Стекловолокно не гниет, не деформируется, не трескается и не портится, как деревянные двери, а также не корродирует и не ржавеет, как стальные двери, что делает их пригодными для более широкого диапазона установок.
Стальные входные двери
Стальные входные двери в среднем стоят от от 100 до 400 долларов , а стальные входные двери с боковыми фонарями и стеклопакетами — от от 700 до 3000 долларов . Стальные двери являются хорошим изолятором, обеспечивают надежность и являются наиболее доступным вариантом. Однако сталь выглядит не так привлекательно, легче образуются вмятины и царапины, и она может заржаветь, если быстро не закрасить.
Стальные входные двери Стоимость
Тип Средняя стоимость
Базовый 100–400 долл. США
Огнестойкий 250–700 долларов
Декоративные и стеклянные 500–1000 долларов
Габаритные огни 700–3000 долларов
Двойной 950–2800 долларов
Кованые входные двери
Входные двери из кованого железа стоят от 2000 до 12000 долларов в среднем .Железные двери дороги, но бывают самых разных стилей, включая двойные двери, декоративное стекло, боковые фонари и фрамуги. Железные двери выглядят элегантно и обычно поставляются предварительно подвешенными, готовыми к установке.
Входные двери композитные
Композитные наружные двери варьируются от $ 200 до $ 2400 , при этом большинство домовладельцев тратят от $ 500 до $ 3,000 на полную установку. Композитные двери обычно изготавливаются из изоляционных материалов, помещаемых между панелями из стекловолокна, и бывают различных цветов, которые сохраняют свой внешний вид с течением времени.
Двери из композитного материала прочнее дерева, энергоэффективны, не трескаются и не деформируются и не требуют особого ухода. Однако они могут быть дорогими и их сложно модифицировать.
Входные двери с габаритными огнями Цены
Входные двери с боковыми фонарями стоят от 1200 до 3500 долларов США в среднем или на долларов США на 500–2 500 долларов дороже , чем обычная входная дверь. Боковые фонари — это тонкие стеклянные панели, устанавливаемые слева, справа или с обеих сторон двери. Стекло бывает прозрачным, декорированным или матовым и обычно энергоэффективно.
Боковые фонари обычно бывают полностью облегченными или полулегкими, когда стекло находится только в верхней части. Также доступны боковые фонари, которые представляют собой декоративные панели без стекла.
Входные двери с габаритными огнями Цены
Материал Средняя стоимость
Сталь 700–3000 долларов
Стекловолокно 700–3800 долларов
Дерево 1200–4100 долларов
Утюг 2600–5000 долларов
* Только цены на двери.Входные двери с габаритными огнями стоят вдвое дороже, чем их базовые аналоги.
Передняя дверь с габаритными огнями и фрамугой
Средняя стоимость замены входной двери на подфарники и фрамугу составляет от 1700 долларов до 3600 долларов . Транец — это горизонтальное окно над дверью и боковыми окнами, которое обычно входит в состав двери. Транцы можно приобрести отдельно за от 100 до 400 долларов в зависимости от материала и размера.
Наружные двери на заказ
Наружные двери по индивидуальному заказу обычно стоят от 1500 до 20 000 долларов или больше, в зависимости от степени индивидуализации, материалов, размеров, формы, стиля, гравировки, металлических изделий, окон и фурнитуры. Изготовленные на заказ двери варьируются от простых с несколькими опциями до ручной работы с уникальной гравировкой и резьбой.
Стоимость нестандартных наружных дверей
Стиль Средняя стоимость
Базовый 1500–5000 долларов
Ручная сборка 5000–20 000 долларов
Стоимость новой задней двери
Новая задняя дверь стоит от 300 до 1000 долларов в среднем за замену, в зависимости от материала и типа.Задние двери стоят от от 150 до 300 долларов и обычно изготавливаются из стали, композитного дерева или стекловолокна. Задние двери обычно бывают простыми, без окон, боковых фонарей или конструктивных элементов, и они дешевле передних дверей.
Стоимость замены задней двери
Тип Материалы Труда Всего установить
Основное дерево и сталь 150–300 долл. США 130–280 долларов 280–580 долл. США
Френч Вуд 250–340 долл. США 200–400 долл. США 450–740 долларов
Французская сталь 340–570 долл. США 200–400 долл. США 540–970 долларов
Голландский 520–780 долл. США 180–300 долларов 700–1 080 долл. США
Проконсультируйтесь со специалистом по наружным дверям.Посмотреть профи
Вернуться к началу
Стоимость установки предварительно подвешенной наружной двери
Средняя стоимость установки предварительно подвешенной наружной двери составляет от 440 долларов до 1 800 долларов , в зависимости от материала и качества двери. Установка наружной плоской двери обходится в среднем от до 400–1 700 долларов США. Предварительно подвесные двери стоят дороже, чем плиты перекрытия, но затраты на установку ниже, поскольку они устанавливаются быстрее.
Предварительно подвешенные двери поставляются вмонтированными в раму, а иногда и со всей фурнитурой, в то время как рама и фурнитура для плоских дверей должны покупаться и устанавливаться отдельно.Предварительно подвесные двери более популярны и обеспечивают безупречную работу двери.
Стоимость замены передней двери
Арт. Подвешивание Плита
Время установки 2–4 часа 3-8 часов
Материалы 200–1400 долларов 100–900 долл. США
Трудовые отношения 220–400 долл. США 300–800 долл. США
Всего установлено 440–1 800 долл. США 400–1700 долл. США
Вернуться к началу
Стоимость установки внешней или входной двери
Стоимость установки наружной двери зависит от типа, материала, размера, конструктивных особенностей, обновлений и трудозатрат.Кроме того, общие затраты на замену будут определяться функцией и назначением двери. Ниже приведены средние затраты в зависимости от стиля двери.
Затраты на установку наружной двери по типу
Тип Материал Труда Всего
Французский 250–4 500 долл. США 300–1 100 долл. США 550–5 600 долл. США
Безопасность 120–2 300 долл. США 170–380 долл. США 290–2 680 долл. США
Двойной 400–8 000 долл. США 600–1100 долларов 1 000–9 100 долл. США
Раздвижное стекло 550–4500 долл. США 400–1 100 долл. США 950–5600 долларов
Буря 100–600 долларов 80–300 долл. США 180–900 долл. США
Экран 80–200 долларов 90–150 долларов 170–350 долл. США
Патио 300–5100 долл. США 400–1 100 долл. США 700–6200 долларов
Сталь огнестойкая 200–600 долларов 250–500 долларов 450–1100 долларов
Аккордеон или складное стекло 2500–10 000 долларов США + 600–2 500 долл. США 3100–12 500 долларов США +
Направляющая или телескопическая 4500–15 000 долларов США + 600–2 500 долл. США 5100–17 500 долларов +
Наружные французские двери
Наружные французские двери стоят от от 250 до 4500 долларов с дополнительными от 300 до 1100 долларов на оплату труда для установки.Цены значительно различаются в зависимости от материала и вариантов дизайна. Французские двери могут использоваться как для внутренних, так и для наружных работ и имеют панорамную стеклянную панель сверху вниз.
Французские двери могут быть одинарными или двойными, и их можно использовать в качестве задней двери, ведущей в патио или крыльцо. Добавление стекла отделяет французские двери от двустворчатых, к тому же французские двери обычно не такие широкие, как двустворчатые.
Наружные складывающиеся двери и двери-гармошки
Наружные двери гармошкой и складывающиеся стеклянные двери стоят от 5000 до 20000 долларов за установку, или от 800 до 1500 долларов за погонный фут в зависимости от размера двери и от того, является ли это многопанельной складной или многосекционной телескопической панелью.Стоимость может увеличиться, если проем нужно прорезать или расширить в стене.
Складные или телескопические панели — это дорогостоящая, высококачественная, современная конструкция, которая объединяет внутренние и внешние зоны через дверь, которая действует как съемная стена. Эти двери либо скользят друг мимо друга по нескольким рельсам, либо складываются гармошкой, и их можно изготовить по индивидуальному заказу, чтобы раздвинуть настолько, насколько это необходимо.
Стоимость установки бронедвери
Установка защитной двери стоит от 400 до 800 долларов в среднем, в зависимости от качества, материалов и трудозатрат.Защитные двери со стальными рамами и сетчатым экраном варьируются от $ 120 до $ 2300 , при этом большинство домовладельцев тратят от $ 200 до $ 500 только на дверь и $ 300 на рабочую силу.
Защитные двери начального уровня действуют как видимый сдерживающий фактор, который можно увидеть с улицы, а высококлассные защитные двери сочетаются с дверью, которая выглядит как элемент из кованого железа.
Двойные входные двери Стоимость
Средняя стоимость двойных входных дверей составляет от 1500 до 5000 долларов. установлено.Цены на двойные двери колеблются от $ 400 до 8000 $ в зависимости от качества, стиля и материалов, с добавлением рабочей силы от $ 600 до $ 1100 . Низкие стили — стальные или композитные без окон, в то время как высококачественные двери включают в себя уникальный дизайн, стекло и сделаны из дерева, стекловолокна или железа.
Наружные раздвижные стеклянные двери
Наружные раздвижные стеклянные двери от стоят от 900 до 3500 долларов. В среднем установка . Только цены на двери составляют от 550 до 4500 долларов в зависимости от материалов, количества панелей и типа, например, французская, сарайная или карманная.Добавьте 400 долларов к 800 , чтобы увеличить проем в стене или при замене одинарной двери на двойную.
Раздвижные двери обычно имеют размеры от 5 до 12 футов в двух- или трехпанельной конфигурации. Эти двери обычны для патио и не требуют места на полу, чтобы полностью открыться. Некоторые из них включают стекло Low-E или наполненное аргоном стекло для повышения энергоэффективности и варианты жалюзи между стеклом.
Двери наружные карманные
Внешние карманные двери стоят от 13 000 до 26 000 долларов за установку или от до 1 000–1 500 долларов за погонный фут при изготовлении по индивидуальному заказу для вашего дома.Это широкие двери, которые обычно начинаются с трех секций раздвижного стекла, которые входят в вашу стену.
Переоборудование карманных дверей в дом с традиционными дверьми также может повлечь дополнительные расходы — от открытия стены до создания нового фасада стены вокруг кармана, в который двери скользят.
Штормовая дверь Стоимость
Установка штормовой двери стоит в среднем от 270 до 1000 долларов , в то время как сама дверь стоит от 100 до 600 долларов . Стоимость зависит от материалов, размера, стекла, стиля и фурнитуры.Штормовые двери доступны в вариантах среднего, высокого и полного обзора, которые могут включать в себя входы для домашних животных, энергоэффективное стекло, выдвижные экраны или многое другое.
Двери Storm устанавливаются поверх существующей двери, что обеспечивает дополнительную изоляцию, повышенную защиту от второго замка, блокирует дождь и экстремальные температуры и позволяет управлять воздушным потоком, позволяя вам видеть снаружи.
Стоимость двери экрана
Сетчатые двери в среднем стоят от от 80 до 200 долларов , при этом большинство домовладельцев тратят от 170 до 350 долларов на полную установку.Сетчатые двери крепятся непосредственно к дверному косяку и обеспечивают рентабельный способ предотвратить попадание насекомых в дом и впускать свежий воздух.
Сетчатые двери дешевле штормовых дверей и являются популярным дополнением к патио и входным дверям, в зависимости от того, где вы живете. Большинство из них имеют деревянную или алюминиевую раму с сетчатой вставкой и раздвижным окном.
Двери патио
Двери для патио стоят от 300 до 5100 долларов , при этом средний домовладелец тратит от до 3000 долларов на полную установку.Двери для патио бывают самых разнообразных конструкций с одинарными или двойными дверьми. Ищите наполненное аргоном или низкоэмиссионное стекло для энергоэффективных или управляемых жалюзи, построенных между двумя стеклянными панелями.
Двери патио Стоимость
Тип Средняя стоимость
Одиночный 300–2 700 долл. США
Двойной 460–4 200 долл. США
Стекло, наполненное аргоном 760–4 200 долл. США
Стекло Low-E и встроенные жалюзи 650–2 500 долл. США
Противопожарная внешняя дверь
Деревянные или стальные огнестойкие входные двери стоят от от 190 до 520 долларов США в среднем , или от до 450–1100 долларов за установку .Каждая дверь имеет рейтинг огнестойкости от 20 минут до 4 часов. Рама и оборудование также должны быть огнестойкими и, как правило, включать самозакрывающиеся петли.
Строительные нормы и правила требуют установки противопожарной двери между гаражом и домом для повышения безопасности. Некоторые противопожарные двери подключены к системе пожарной сигнализации дома и автоматически закрываются во время пожара.
Стеклопакет входной Стоимость
Входная дверь с двойным остеклением или двойным остеклением стоит от 400 до 5000 долларов в зависимости от качества, количества стекла и используемых материалов.Деревянные двери начального уровня со стеклянными панелями или боковыми фарами начинаются с 400 долларов , в то время как двери высокого класса стоят от от 2700 долларов до 4900 долларов за установку . Эти двери бывают разных стилей, например, в окружении декоративных металлических изделий.
Найдите ближайших к вам лучших установщиков дверей. Посмотреть профи
Вернуться к началу
Затраты на оплату труда для установки наружной двери
Стоимость рабочей силы для установки наружной двери колеблется от $ 230 до $ 1300 в среднем , при этом большинство домовладельцев тратят $ 544 в зависимости от типа и размера двери.Установка новой двери в стену или переоборудование окна добавляет от 1000 долларов до 2500 долларов или более в зависимости от размера.
Затраты на рабочую силу для установки наружной двери
Тип двери Средняя стоимость
Внешний гараж, сбоку или сзади 230–800 долларов
Передняя дверь 280–1300 долларов
Экран или шторм 100–300 долларов
Выдвижной карман 1800–2700 долларов
* Затраты на установку двери в существующий проем, например замену или новое строительство.Не включая дверь или обрамление.
Установка новой наружной двери в стене или преобразование окна в дверь имеет несколько стоимостных соображений.
Целостность конструкции — Разрешение требуется при прорезании дверного проема в наружной стене или при переоборудовании окна в дверь. Инженер-строитель следит за тем, чтобы структурная целостность дома оставалась нетронутой, и составляет планы для подрядчика.
Обрамление — Обрамление наружной двери стоит от 7 до 20 долларов за погонный фут в зависимости от материала, размера и установки несущего коллектора.
Гидроизоляция — Для наружных дверей требуются герметизирующие, гидроизоляционные и гидроизоляционные мембраны, которые в среднем стоят от $ 100 до $ 200 . Дополнительная уплотнительная прокладка и обшивка для защиты от влаги от 10 до 40 долларов .
Снятие и утилизация старой двери — Большинство профессионалов снимут старую дверь бесплатно, но за утилизацию берут $ 40 + .
Оборудование и дополнительное оборудование — Обновление замков, ригелей, ручек, покраска новой двери или установка двери для домашних животных требует дополнительных затрат.
Стоимость установки наружной двери в стене
Средняя стоимость установки наружной двери в стене составляет 1400–3500 долларов . Цены включают разрешения, планы инженера-строителя, прорезание дверного проема во внешней стене, обрамление и установку новой двери. Дополнительная плата до 1,200 $ может взиматься за кирпичные стены или изменение маршрута водопровода и электричества.
Стоимость установки наружной двери в стене
Арт. Средняя стоимость
Разрешения и планы инженера по строительству 550–780 долл. США
Вырезание дверного проема в стене 400–800 долларов
Обрамление нового открытия 230–600 долларов
Установка новой двери 230–1300 долларов
Итого 1410–3480 долларов
Стоимость преобразования окна в дверь
Превращение окна в дверь стоит От 500 до 2000 долларов в среднем или от до 1200 долларов США до 5000 долларов на преобразование окна во французские или двойные двери.Вы также потратите от 550 до 780 долларов на разрешения на строительство и планы инженера-строителя.
Стоимость перемещения или закрытия внешней двери
Перемещение и закрытие наружной двери стоит от 1700 долларов до 4100 долларов в среднем. Это включает в себя удаление старой двери, закрытие проема, вырезание нового проема, обрамление и установку новой двери. Добавление ступеней, получение разрешений или планы инженера-строителя добавляют к вашему проекту 500 долларов США до 2 000 долларов США .
Стоимость перемещения наружной двери
Шаг Средняя стоимость
Разрешения и планы инженера по строительству 550–780 долл. США
Удаление существующей двери 70–260 долларов
Обрамление и герметизация существующего отверстия 250–500 долларов
Вырезание отверстия для новой двери 400–650 долларов
Обрамление нового открытия 230–600 долларов
Установка новой двери 230–1300 долларов
Итого 1730–4090 долларов
Стоимость добавления служебной двери в гараж
Средняя стоимость добавления боковой или служебной двери в гараж составляет 600 долларов и 2 500 долларов, в зависимости от того, предполагает ли это создание проема в стене.Добавление стальной противопожарной двери к существующему проему между гаражом и домом стоит 700 долларов и 1 100 долларов. Цены зависят от материалов, качества двери и объема работ.
Установка проходной двери в подвал
Установка проходной двери в подвал стоит от 1500 до 5000 долларов , если проем уже существует, и от от 2200 до 10 000 долларов , если стену необходимо открыть. Цены зависят от уровня копания и резки, обрамления, материалов и рабочей силы.
Стеклянные виды, боковые фонари и типы
Стекло в дверях бывает разных конфигураций и видов в зависимости от размера стекла и его расположения. От выбранного типа стекла зависит общий дизайн и энергоэффективность.
Стеклянные окна для наружных дверей
Посмотреть Описание
Mid-View или ¾-View Обычно от 1 до 2 стеклянных панелей, закрывающих 3/4 двери, за исключением нижней части.Поставляется в различных формах и стилях.
Половина или высокое разрешение Сплошная нижняя половина, с одной или двумя стеклянными панелями вверху. Обычное для входных дверей.
Полноэкранный Имеет узкую рамку по периметру со стеклянной панелью во всю длину (от 1 до 15 окон), покрывающей всю дверь. Чаще всего используется с 1-2 стеклами и используется для штормовых дверей.
Современный просмотр Современные двери имеют различное количество стеклянных панелей с разными узорами.Например, три стеклянных квадрата или одно стекло, идущее сверху вниз изогнутым или прямым.
Габаритные огни
Стеклянные панели называются lites, и они бывают разных форм, включая квадрат, прямоугольник, круг, полукруг, овал и арочный верх. Боковые фонари обычно имеют толщину от ½ дюйма до 1 дюйма.
Варианты габаритных огней для наружных дверей
Габаритный свет Описание
Полный Lite Полная панель, идущая сверху вниз, с границей 6 дюймов сверху и по бокам и от 8 до 12 дюймов снизу.
¾ Lite Начиная с 6 дюймов сверху и до 18 дюймов ниже середины двери, с учетом деревянных панелей (створок) или других декоративных элементов в нижнем ¼ двери.
½ Lite Начиная примерно на расстоянии 6 дюймов от верха, эта облегченная часть будет проходить до середины двери.
¼ Lite Начинается примерно на 6 дюймов от верха и спускается на полпути к середине двери.
Топлит Топлиты обычно имеют высоту от 8 дюймов до 10 дюймов, имеют прямоугольную, круглую или эллиптическую форму и устанавливаются в транец над дверью.
Габаритные огни Боковые фонари — это стеклянные панели с одной или обеих сторон двери. Стандартные размеры включают полный облегченный или полулегкий 8–22 дюйма в ширину.
Вставки Door Lite также могут быть добавлены к существующей двери, доступны в виде рамы для установки новой или без рамы для замены.Простые облегченные вставки стоят 50 долларов и доходят до 800 долларов за ручной, декоративный, без рамы, полный облегченный.
Тип стекла
От вида стекла в вашей двери зависит ее энергоэффективность, внешний вид и безопасность. Стекло бывает одинарным, двойным или тройным и может включать стекло с низким коэффициентом излучения (Low-E) для блокировки теплопередачи и сохранения энергии. Некоторые даже включают в себя управляемые мини-жалюзи, встроенные в стекло.
Типы стекол для входных дверей
Тип Описание
Прозрачный или травленый Простое стекло или гравированные узоры и рисунки.
Матовый Матовое или пескоструйное стекло полупрозрачное, пропускает немного света и дает вам уединение.
Морилка и декоративный Витражное, прессованное или клееное стекло с добавлением декоративных элементов, цветов или случайных узоров.
Энергосберегающий Энергоэффективное стекло представляет собой двойное или тройное остекление и может включать стекло с низким коэффициентом излучения (Low-E) для блокировки теплопередачи и сохранения энергии.
Вернуться к началу
Где купить входные двери?
Наружные двери можно купить в местных магазинах товаров для дома, таких как Home Depot, Lowe’s, Sears, и в Интернете, например Amazon. Другие места, такие как местные дилеры, выставочные залы и поставщики подрядчиков, часто получают значительные скидки, которые они передают вам.
Перед покупкой новой двери проконсультируйтесь со специалистом, чтобы измерить проем и оценить дверную коробку, чтобы определить, какой материал лучше всего подходит для вас.
Обратитесь за помощью к установщику дверей. Посмотреть профи
Pella Doors Цены
Цена
Pella Doors составляет от до 9200 долларов для входных дверей, от 400 до 2200 долларов для патио или раздвижных дверей и от от 250 до 390 долларов для штормовых и экранных дверей. Стоимость зависит от материала, типа и серии конструкции.
Pella Doors Цены
Тип двери Средняя стоимость
Storm & Screen 250–390 долл. США
Патио 400–1 500 долл. США
Раздвижные 760–2200 долларов
Запись 960–9 200 долл. США
Architect Серия: дерево или стекловолокно
Серия входных дверей Pella: стекловолокно или сталь
Серия Encompass: Стекловолокно или сталь
Simpson Цены на входную дверь
Входные двери Simpson стоят от 400 до 1500 долларов в зависимости от того, одинарные это или двойные двери, и есть ли у них боковые фонари.Наружные двери Simpson представлены в нескольких вариантах дерева и стилях, включая колониальный, викторианский, современный, традиционный и юго-западный. Стекло и подфарники не являются обязательными в каждом стиле.
Jeld Wen Door Цены
Стоимость дверей Jeld Wen колеблется от 500 до 1000 долларов для стекловолокна, от 250 до 1400 долларов для стали и от 600 до 1600 долларов для дерева. Крупнейшие поставки Jen Weld потребителям осуществляются через Home Depot и Lowe’s. Они предлагают внутренние двери, двери для патио и наружные двери шириной от 30 до 37 дюймов.
Двери доступны в цельнопанельном, стеклянном и голландском стилях и изготовлены из стекловолокна, дерева и стали.
Деревянные двери на выбор: ольха, вишня, красное дерево, многослойное дерево, дуб, орех, болиголов и красное дерево меранти.
Вернуться к началу
Стоимость ремонта входной двери
Ремонт наружной двери в среднем стоит $ 100–300 $ , в зависимости от степени повреждения. Наружные двери любого качества требуют обслуживания и ремонта, чтобы поддерживать их максимальную работоспособность.Обычный ремонт включает ручки, замки, петли, поверхность двери, косяк или обшивку, изоляцию или обрамление.
Стоимость ремонта входной двери
Ремонт Средняя стоимость
Дверная плита 30–300 долларов
Дверная рама 7–20 долларов за погонный фут
Дверной косяк 7-15 долларов за погонный фут
Кожух и трим 2-4 доллара за погонный фут
дверные петли 10–80 долл. США 90 102
Дверные ограничители / пластины 5–15 долларов 90 102
Фурнитура и замки 10–200 долларов
Погодозащита 10–40 долларов 90 102
* Ремонт может включать сервисный сбор от 30 до 100 долларов в зависимости от объема работы.
Сталь требует закрашивания вмятин и царапин до того, как они заржавеют.
Древесина иногда требует окраски или лакировки для придания высококачественного вида и предотвращения коробления или гниения.
Стекловолокно можно красить или окрашивать. Эти двери могут треснуть под давлением, но обычно устойчивы к вмятинам.
Скрипучие двери требуют смазки, WD-40 или сантехнической смазки на петлях.
Надлежащая изоляция может потребовать замены уплотнителя или добавления уплотнителя, чтобы вода не протекала через основание рамы.
Вернуться к началу
Часто задаваемые вопросы
Какой средний размер входной двери?
Стандартный размер входных и входных дверей составляет от шириной 30 до 36 дюймов и высотой 80 дюймов . Стандартная толщина — 1 ¾ дюйма. Эти размеры можно приобрести в местных магазинах бытовой техники и хозяйственных товаров.
Сколько времени нужно, чтобы установить наружную дверь?
Предварительно навешиваемая внешняя дверь стандартного размера занимает от 2 до 4 часов для установки , в то время как замена входной двери занимает в среднем от 3 до 8 часов .Установка дверей увеличенного размера или дверей с габаритными огнями занимает дополнительно 2–3 часа .
Сколько стоит замена входной двери?
Замена входной двери обходится в от 600 до 2500 долларов. В среднем , при этом большинство домовладельцев тратят 1400 долларов на установку . Цены зависят от того, из стали ли это, из стекловолокна или дерева, от предварительно подвешенного или из перекрытия, от оборудования и любых надстроек, таких как стекло, боковые фонари или фрамуги.
Сколько стоит установка умного дверного замка?
Электронные или интеллектуальные дверные замки стоят от от 160 до 600 долларов за установку или предустановку новых домашних систем безопасности.Новые умные замки используют Bluetooth, Wi-Fi и электронную клавиатуру, которой можно управлять с устройств Android, Apple и Alexa.
Сколько стоит закрыть наружную дверь?
Закрытие наружной двери стоит от 30 до 60 долларов за квадратный фут. и включает в себя обрамление стены, добавление изоляции, замену сайдинга, ремонт любых электромонтажных работ и установку гипсокартона.
Какая внешняя дверь лучше всего подходит для прямого солнечного света?
Наилучшей наружной дверью для прямых солнечных лучей является дверь из стекловолокна или стальная дверь, поскольку они более энергоэффективны и обеспечивают лучшую изоляцию по сравнению с деревянными дверями.Древесина быстро стареет под постоянным солнцем, что ограничивает их гарантию.
Сколько стоит установка внутренних дверей?
Установка межкомнатной двери стоит в среднем от 226 долларов до 824 долларов. Новые двери спальни стоят от $ 155 до $ 688 , а раздвижные или французские двери — от $ 383 до $ 1 711 .
Остались вопросы? Спросите у профессионала по установке дверей. Посмотреть профи
Вернуться к началу
Наем установщика входных дверей
Установка наружной двери своими руками — сложная задача, требующая знаний и столярных навыков профессионала или разнорабочего.Необходимые инструменты: дрель, отвертки, прокладки, герметик, краска, герметик и изоляция.
Наружные двери должны быть хорошо изолированы от погодных условий и идеально выровнены для обеспечения надлежащей безопасности. Неправильная установка со временем может привести к образованию плесени и гниению.
Перед тем, как нанять профессионала, обязательно:
Спросите друзей, родственников и соседей о рекомендациях или сравните преимущества HomeGuide.
Получите как минимум 3 оценки цен.
Проверьте отзывы на HomeGuide и Google.
Проверьте их репутацию в Better Business Bureau.
Никогда не платите авансом и не платите наличными.
Получите бесплатные оценки HomeGuide от надежных установщиков дверей:
Получите бесплатные оценки
Как установить мелиорированную дверь
Теперь, когда вы успешно приобрели восстановленную дверь, самое интересное — установка! Установка восстановленной двери отличается от установки новой двери. Восстановленные двери очаровывают своим старым стилем и часто изготавливаются специально мастерами.
Заменить дверь можно двумя способами. Можно либо заменить дверь, либо заменить дверь и косяк. Косяк — это рама, соединяющая дверь со стеной. Если вы живете в старом доме и влюбились в старую дверь, самым простым способом ее установки может быть замена косяка. Если вы живете в новом доме и выбираете новую дверь, вы можете просто заменить дверь. Все зависит от размеров двери и косяка. Для установки лучше всего, чтобы при замене двери было два человека.
Перед тем, как начать:
Фурнитура — Ручки, ручки и накладки — отличный способ индивидуализировать вашу новую дверь, и они различаются по стилю, как двери. Вы сохраняете свою оригинальную дверную фурнитуру или заменяете ее новой? Если вы сохраняете оригинальную фурнитуру, убедитесь, что она совпадает с отверстиями и размещением новой двери. Новые двери часто имеют механизм с трубчатой ручкой, в то время как старые двери обычно имеют паз. Для набора врезных ручек требуется карман (он же врезной), вырезанный на боковой стороне двери, что делает его очень безопасным, но также более сложным для изменения.В наборе трубчатых ручек используется более современный механизм с простым стандартным отверстием, в которое можно вставлять и снимать ручки большинства новых типов.
Петли — Возможно, расположение петель на недавно купленной двери не совпадает с положением петель на дверном косяке. Если они совпадают, вам повезло! Если они не совпадают, вам придется долбить новую петлю, чтобы петля могла быть заподлицо с дверью и косяком, и просверлить новые отверстия для петель. Это руководство проведет вас через этот процесс, а также через проблемы с пропусками.
Косяк — При замене двери необходимо убедиться, что она совпадает с косяком. Вы можете сделать это, измерив свою старую дверь и новую дверь. Измерения точны? Тебе повезло! Если нет, прочтите разделы о размерах и зазоре ниже.
Размер — Если дверь слишком мала, вам нужно будет установить новый косяк, если она слишком велика, вы сможете ее срезать. Избегайте разрезания пустотелых дверей, так как они полые внутри. Лучше всего спилить сплошную дверь.Вы можете отличить пустотную дверь по ее весу, она намного легче, чем дверь из цельного дерева. Посмотрите на этот простой способ вырезать дверь.
Зазор — Возможно, в вашей новой двери есть зазор между нижней частью двери и полом. Вам нужен небольшой зазор, чтобы дверь можно было легко открывать и закрывать, но большой зазор будет выглядеть глупо и не закроется должным образом. Щель сбоку означает, что вам нужно будет выбрать другую дверь или заменить косяк. Чтобы исправить щель над или под дверью, вы можете выбрать новую дверь, удалить раму или закрыть щель.Чтобы закрыть зазор, используйте немного столярного клея, чтобы прикрепить желаемый кусок дерева к области, которую вы хотите заполнить. Возможно, ваша новая дверь недостаточно широкая или недостаточно высокая. Как только клей высохнет, вы можете отшлифовать и перекрасить дверь, чтобы новая древесина вписалась в нее. Шаги по замене двери:
Снимите дверь — Снимите шарнирные пальцы с петель двери и снимите дверь.
Фурнитура — Если вы меняете фурнитуру со старой двери на новую, самое время это сделать.Заменить петли и механизм дверной ручки.
Установите новую дверь — С помощником совместите новую дверь с петлями на замке. Вставьте штифты и поверните дверцу, открывая и закрывая ее, чтобы убедиться, что она свободно поворачивается.
Этапы замены двери и косяка:
Убедитесь, что дверь и косяк подходят друг к другу — Перед тем, как начать этот процесс, убедитесь, что ваша дверь и косяк идеально подходят друг к другу и что новое оборудование правильно установлено.Это гарантирует, что дверь будет хорошо подогнана при установке нового замка.
Снимите дверцу — Чтобы упростить процесс, сначала снимите дверцу, потянув за стержни петли. Это обеспечит легкий доступ к дверному замку и окружающей обшивке.
Освободите косяк — Затем снимите накладку, которая окружает застревание, чтобы получить доступ к шпилькам, удерживающим застревание на месте. Если вы не знаете, как безопасно снять обрезку, ознакомьтесь с этим удобным руководством.
Удалите косяк — Возможно, ваш косяк легко снимется, но, скорее всего, вам придется его вырезать.С помощью пилы вставьте лезвие между замком и рамой и проведите пилой прямо вниз, чтобы разрезать крепежные детали, такие как гвозди или винты. Повторите со всех 4 сторон. Если вы смелы, попробуйте этот изящный трюк, как сразу открыть дверь и открыть косяк.
Установите новый фиксатор — Ваш новый косяк будет установлен в отверстие, которое вы создали. Нормально регулировать отверстие, регулируя раму, чтобы сделать отверстие больше, или добавляя прокладки, чтобы уменьшить его. Эту работу должен выполнять профессионал, так как каркас вашего дома является важной составляющей его конструкции.Возможно, на этом этапе потребуется работа с гипсокартоном, каждый дом индивидуален! Установите новую дверь, чтобы проверить ее поворот и посадку. Он должен идеально подходить и легко сниматься для установки накладки.
Отделка и обрезка — После того, как ваша новая рама будет надежно и правильно установлена, вы захотите снова надеть накладку. Это также время для любых работ по подкрашиванию.
Установить дверь. С помощником совместите новую дверцу с петлями на замке.Вставьте штифты и поверните дверцу, открывая и закрывая ее, чтобы убедиться, что она свободно поворачивается.
Поздравляю с установкой двери и косяка! Если ваша старая дверь все еще в отличном состоянии, вы можете передать ее в магазин RE Store. Если он подходит к концу, подумайте о том, чтобы использовать его в качестве стены, стола, стола или загляните в раздел ресурсов по переработке на нашем веб-сайте, чтобы найти лучшее место для переработки или утилизации. Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь к одному из наших дружелюбных и знающих сотрудников — они всегда рады помочь.
5 лучших компаний по установке дверей в 2021 году
Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; ты можете узнать больше о наших процесс обзора здесь. Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.
Двери — это часть дома, которую не нужно менять так часто. Однако, когда приходит время, стоимость услуг по установке варьируется в зависимости от местоположения вашей собственности, стиля и материала двери, которую вы устанавливаете — будь то дерево, металл, пустотелый или стеклянный.
Установка сменных дверей иногда бывает дороже, чем стоимость установки новой двери, поскольку некоторые из них могут потребовать сноса. Важно отметить, что замена и установка межкомнатных дверей обходятся дешевле, чем входные или входные.
Существует множество причин, по которым вам может понадобиться компания по установке дверей, независимо от того, собираетесь ли вы обновить входные двери или двери внутри вашего дома , , вы строите новый дом или добавляете дополнительную комнату к своему месту.Независимо от причины, мы определили лучшие компании по установке дверей, которые помогут с вашим домом, коммерческим строительством или проектом ремонта.
Прежде чем выбрать компании, перечисленные здесь, мы исследовали и проанализировали более 30 различных компаний, предлагающих установку дверей для коммерческих и жилых помещений в США. Мы приняли во внимание цены, общенациональное покрытие (минимум 30 офисов по всей стране), сертификаты и лицензии поставщиков, а также общее качество обслуживания клиентов.
Мы сузили список и выбрали пятерку лучших. Например, мы выбрали Mr. Handyman как лучший специалист в области установки дверей для жилых и коммерческих помещений, имея сертифицированных установщиков и являясь аккредитованным предприятием с высшим рейтингом BBB. Мы выбрали DH Pace как лучшее коммерческое предприятие за его долгую историю предоставления коммерческих дверных решений по всей стране и за то, что мы являемся сертифицированным членом IDA и AAADM. Мы также выбрали Lowe’s как лучшее место для гарантии работоспособности, поскольку мы предлагаем годовую гарантию на все дверные установки.
Компании по установке дверей предлагают широкий спектр услуг, от новых дверей до замены. Эти сервисы позволяют устанавливать все типы дизайнов и стилей. Обычно они помогают на протяжении всего процесса, от замены и установки новых дверей до демонтажа старых. Некоторые компании производят и устанавливают свои двери, в то время как в других компаниях вы можете приобрести собственные двери у другого поставщика.
Установка двери — дело умелое.Хотя это может быть что-то, что вы могли бы сделать как проект DIY, в зависимости от сложности и типа двери, которую вы устанавливаете, вы можете нанять профессионального установщика дверей. Если вы просто собираетесь заменить навесные двери шкафа без замены рамы, возможно, вы сможете сделать это сами. Но если вы думаете о замене существующей главной входной двери, вам, скорее всего, будет лучше нанять профессионала.
Цены на установку дверей варьируются в зависимости от стиля, типа и материала дверей, а также местоположения вашей собственности.Средняя стоимость установки дверей в стране колеблется от 479 до 1562 долларов. Внутренние двери обычно дешевле устанавливать, чем входные. То же самое и с металлическими, стеклянными и автоматическими дверями — поскольку для их установки требуются большие навыки, цена выше.
Тип дверного материала, который вы выберете, будет зависеть от расположения ваших дверей и ваших личных предпочтений. Например, большинство межкомнатных дверей сделаны из дерева. Однако вы можете выбирать между цельнодеревянными или пустотелыми дверцами из прессованной доски.Что касается входных входных дверей, эти типы дверей являются прочными, поскольку они служат средством безопасности для вашего дома или собственности.
.
21Янв
Установка гаражных секционных ворот: Установка гаражных секционных ворот своими руками, фото, видео
21 Янв 1976 alexxlab Комментировать
Подготовка проема для установки гаражных секционных ворот
Определиться с размерами проема лучше на этапе проектирования или начала строительства гаража. Это позволит оптимизировать расходы в процессе строительства, а также обеспечит максимальное удобство эксплуатации гаражных ворот.
Чтобы установка секционных ворот не доставила ненужных хлопот необходимо заранее:
Определить размеры проема.

Подобрать материал стен.

Подвести электричество к месту установки электропривода для ворот.

1. Размеры проема
Основными габаритами гаража, которые необходимо учесть для установки секционных ворот, являются:
a) Ширина проема
Для комфортного въезда в гараж проем должен быть на 60-80 см шире кузова автомобиля (с учетом боковых зеркал).
для легкового автомобиля – оптимальная ширина ворот 2,4 — 2,7 метра;

для джипа или микроавтобуса – оптимальная ширина 2,8 — 3 метра;

для двух легковых автомобилей – оптимальная ширина от 5 метров;

Для удобства посадки и высадки пассажиров ширина гаража должна быть на 20-30 см больше ширины автомобиля с открытыми дверьми.
Если вдоль стен планируется размещение стеллажей для хранения инструмента и инвентаря, то ширина гаража должна быть увеличена на ширину стеллажей.
b) Высота проема
Высота проема должна быть на 20-30 см больше высоты автомобиля.
Обратите внимание, что в воротах с ручным управлением имеется свес нижней воротной панели в проем, в результате чего высота проезда уменьшается на 15-20 см. Поэтому для ворот с ручным управлением высота проема должна быть больше высоты автомобиля на 35-50 см.
При расчете высоты проема не забудьте учесть возможность установки антенны или багажника на крыше автомобиля.
c) Глубина гаража
Очень часто на эту величину не обращают внимание, а это может привести к серьезным трудностям на этапе монтажа секционных ворот. Если глубины гаража недостаточно, то ворота упрутся в заднюю стенку и не смогут полностью открыться, либо может не хватить места для установки электропривода.
Глубина гаража = Высота проема + 100 см для монтажа электропривода
d) Высота перемычки (притолоки)
Перемычка (притолока) – это расстояние от верхнего края проема до потолка. Она необходима для установки направляющих профилей и пружинного механизма секционных ворот.
Если площадь ворот будет менее 8 м2, рекомендуем установить высоту перемычки в пределах от 130 мм до 500 мм.
Для изделий площадью более 8м2 и для ворот со встроенной калиткой минимальный размер перемычки должен быть не менее 210 мм.
Это позволит установить ворота без дополнительной наценки за нестандартный тип монтажа.
e) Ширина пристенка справа и слева от проема
Боковые пристенки — расстояния от границ проема до боковых стен помещения. Они нужны для крепления вертикальных направляющих, по которым движется полотно при подъеме и опускании.
Боковые пристенки должны быть не менее 125 мм.
В противном случае придется серьезно дорабатывать проем, что потребует дополнительного времени и ресурсов.
2. Материал стен
Проем рекомендуем выполнить из сплошных материалов: бетон, натуральный камень, цельный кирпич.
В случае выполнения проема из пустотелых материалов рекомендуем оформлять проем конструкцией из металлического фасонного профиля.
Если проем выполнен из пустотелых материалов, и его доработка не представляется возможной, то монтаж ворот осуществляется с помощью специализированных метизов (дюбели для газосиликатных, керамзитобетонных блоков и т.п.). ГК «АЛЮТЕХ» для таких случаев предлагает специальный крепеж от одного из мировых лидеров – компании Fischer (Германия).
3. Подводка электричества к месту установки электропривода для ворот
Автоматика для подъемных ворот облегчает процесс управления и делает эксплуатацию ворот максимально комфортной.
Если вы планируете управлять воротами с помощью электропривода и пульта дистанционного управления, то необходимо заранее подвести кабель питания 220В в зону потолка и установить там розетку.
Розетка устанавливается по центру проема в зоне максимального входа ворот внутрь помещения.
Установка гаражных ворот — секционных, рулонных, распашных
Установка гаражных ворот секционных, рулонных, распашных.

Содержание
Установка секционных ворот ДорХан
Требования к установке секционных ворот
Монтаж секционных ворот с пружинами растяжения
Требования к установке привода
Ворота секционные с торсионным механизмом
Установка рулонных ворот ДорХан
Требования к монтажу рулонных ворот
Установка распашных ворот ДорХан

Оптимальное число работников в монтажной бригаде — 2 человека. При установке ворот с приводом требуется квалифицированный электрик.

Требования к установке секционных ворот
Вертикальные направляющие должны устанавливаться строго вертикально, что проверяется строительным уровнем.
Допустимое отклонение диагонали горизонтальных направляющих должно составлять ±5 мм.
В случае неровной поверхности пола необходимо выровнять вертикальные направляющие по горизонтали, подкладывая деревянный брусок под угловую стойку.
Монтаж узлов конструкции должен осуществляться строго в соответствии с инструкцией.
Боковые стыки панели должны строго располагатся на одной линии, зазоры не допускаются.
Регулирование натяжения пружин происходит при перемещении нижнего окончания пружины относительно отверстий натяжения пружины
Крепление основных несущих элементов можно осуществлять только на монолитное и прочное основание (полнотелый кирпич, бетон с высокой прочностью на сжатие, металлический швеллер). Если стены гаража изготовлены из непрочных материалов (дерево, пустотелый кирпич, бетон с низкой прочностью на сжатие, газосиликатные блоки), то необходимо произвести окантовку проема стальным профилем.

Монтаж секционных ворот с пружинами растяжения

При накладном монтаже направляющие устанавливаются изнутри гаража на притолоку и пристенки. Размер притолоки должен быть не менее 100 мм. В случае установки привода минимальная притолока должна быть не менее 140 мм. Размер пристенков — не менее 100 мм.

При отсутствии пристенков применяют встроенный монтаж.

Встроенный монтаж встык с проемом: система направляющих монтируется на несущий наличник, который устанавливается встык с проемом.
Встроенный монтаж внахлест с проемом: система направляющих монтируется на несущий наличник, который устанавливается внахлест (20 мм) с проемом.

Требования к установке привода для секционных ворот:
Перед установкой привода необходимо убедиться, что ворота сбалансированы и свободно открываюся и закрываются.
Расстояние между потолком и верхней точкой при движении ворот должно составлять не менее 45 мм.
Верхний ролик полотна ворот должен находитьсяна изгибе горизонтальной части направляющего рельса при полностью закрытых воротах.
Для безопасной работы привода необходимо обязательно установить механический упор для ограничения хода полотна ворот.

Ворота секционные с торсионным механизмом

Для этого типа ворот применим накладной монтаж — направляющие устанавливаются изнутри гаража на притолоку и пристенки.

Полотно рулонных ворот во время работы движется вверх или вниз по направляющим, установленным по краям проема. Монтаж ворот может быть накладным (для рулонных ворот с внутривальным и навальным приводами) или встроенным (для рулонных ворот с внутривальным приводом). При встроенном монтаже направляющие профили монтируются на балки, которые установлены встык к проему.

Перед началом установки ворот необходимо проверить качество проема при помощи строительного уровня: отклонения рабочих поверхностей от вертикали и горизонтали не должны 5 мм и быть не более 1,5 мм на метр; разность диагоналей не должна превышать 5 мм; на поверхности проема не должно быть впадин и выступов.

Требования к монтажу рулонных ворот:
При монтаже направляющие шины, консоли должны быть выставлены строго вертикально по уровню, вал – в горизонтальной плоскости.
Симметричное расположение конструкции относительно проема.
Консоли и направляющие должны плотно прилегать к обрамлению проема по всей длине, величина местных зазоров не более 5 мм. Разность длин диагоналей, измеренная по крайним точкам направляющих, не должна превышать 2 мм.
Выравнивание элементов изделия на стене перед их закреплением осуществляется с помощью металлических прокладок, устанавливаемых в области точек крепления. Швы и зазоры после окончания монтажа изделий должны быть загерметизированы.
Надежное закрепление роллет во избежание возможных травм.
Чтобы избежать перекоса конструкции, необходимо правильно и равномерно затянуть крепежные элементы.
Выбор крепежного элемента зависит от прочности материала стен (кирпич, блок газосиликатный, бетон и т.п.).

Распашные ворота устанавливаются врезным способом. Перед началом установки ворот необходимо проверить качество проема: поверхность плоскостей должна быть ровной и гладкой. Перепад уровня пола по длине проема не должен превышать 1 см.

Стальная рама поставляется в разобранном виде, состоит из двух вертикальных профилей и одного горизонтального. При установке рамы ее необходимо выровнять по уровню. Разница диагоналей не должна превышать 5 мм. Механизм задвижки устанавливается на расстоянии 1200 мм от нижней части полотна.

Подготовка к установке и монтаж секционных ворот своими руками пошаговая инструкция
Секционные ворота — практичный способ оформить вход с улицы в гараж или другое вспомогательное помещение. Их конструкция устойчива к взлому, хорошо удерживает тепло и герметизирует помещение. Они надёжны и удобны в применении, эффективно используют окружающее пространство, органично сочетаются с внешним видом здания.
Монтаж секционных ворот традиционно поручают опытным мастерам, но простота и продуманность современных решений позволяет приобрести готовый к установке комплект и смонтировать секционные ворота в своём доме самостоятельно.
В статье будет рассмотрено:
Основные конструктивные элементы современных гаражных ворот.
Выясним, как правильно сделать замеры и подготовить дверной проём.
Составим перечень необходимых при установке ворот материалов и инструментов.
Обратим внимание на моменты, которые продлят срок безотказной работы секционных ворот.
Конструкция секционных ворот
Базовыми конструктивными элементами секционных ворот являются:
Створка, или полотно, из скреплённых сэндвич-панелей.
Рама и направляющие, по которым движется воротное полотно (трековая система).
Система пружин. Применяются два вида пружинных механизмов — пружины растяжения для небольших бытовых ворот или торсионные пружины для интенсивной нагрузки.
Когда проём открывается, створка движется вверх по направляющим и занимает положение под потолком помещения.
Полотно ворот формируется из сэндвич-панелей
Основная подвижная часть ворот собирается из сэндвич-панелей.
Стальные оцинкованные листы толщиной 0,45 — 0,7 мм образуют оболочку каждой панели с внешней и внутренней стороны, задают необходимую жёсткость полотна. Их поверхность обработана фосфатами и покрыта полиэфирным слоем для защиты от коррозии. Торцы плотно закрыты боковыми заглушками.
Вспененный полиуретан заполняет внутреннюю полость секции.
Наиболее распространены панели высотой 385, 500 и 610 мм каждая с толщиной 35—40 мм. Размеры секций разных производителей могут различаться.
Дополнительная герметичность и термоизоляция створки ворот обеспечиваются:
Особым замковым соединением панелей в местах их прилегания друг к другу.
Точно рассчитанными суженными зазорами.
Отсутствием прямого соприкосновения внешнего и внутреннего металлических листов панели.
Уплотнителями из плотной резины на базе этиленпропиленового каучука, которые сохраняют свои свойства при +80°С и при −50°С.
По теплопроводности такие панели аналогичны кирпичной кладке толщиной в полтора — два кирпича.
Специальные петли надёжно соединяют секции в единое полотно. Места крепления усиливаются пластинами или двойным стальным листом оболочки.
Сэндвич-панели выполняются стальным листом разного профиля: гладким, филёнчатым или полосатым (гофрированным). Предлагаемые варианты цвета и фактур позволяют подобрать полотно ворот, которое наилучшим образом подойдёт внешнему виду здания.
Трековая система
Рама удерживает секционное полотно в проёме в открытом или закрытом положении. Трековая система обеспечивает его перемещение по направляющим.
Направляющие представляют собой профили с кронштейнами. Нижняя часть устанавливается вертикально по краям проёма, а верхняя крепится к потолку на подвесы.
По вертикалям створка движется вверх, выше проёма, горизонтальные или наклонные направляющие уводят полотно параллельно потолку.
Бесшумность и лёгкость движения достигается точно выверенными углами при установке конструкции, применением амортизаторов, уплотнителей, нейлоновых ходовых роликов с запрессованными в них шарикоподшипниками, а также правильно подобранной системой пружин.
Пружинный механизм
Пружинная система уравновешивает вес створки, уменьшает величину необходимого усилия, чтобы поднять или опустить полотно. Усилие передаётся от пружинного механизма на створку ворот через барабан.
Пружины растяжения применяют в целях экономии для бытовых гаражных ворот небольшого размера.
Комплект таких пружин устанавливается слева и права от проёма вдоль вертикальных направляющих. В каждом случае устанавливается сдвоенная пружина в пружине, чтобы предотвратить обрыв.
Пружина растягивается при закрытии ворот и сжимается при подъёме полотна вверх. Каждая сдвоенная пара пружин приводится отдельным тросом и работает независимо друг от друга.
Торсионными пружинами балансируют ворота любого размера. Их подбирают индивидуально с учётом площади проёма, веса полотна ворот, частоты использования.
Торсионы скручиваются при подъёме ворот и раскручиваются при их закрытии. Пружины кручения устанавливаются на длинном валу, который располагается горизонтально над проёмом или в глубине помещения в случае низкой притолоки. Вал вращается приводным тросом под весом секционного полотна.
Обрыв троса предотвращают храповые муфты: стопор цепляется за муфту, вал блокируется, положение полотна ворот фиксируется. Торсионная система требует более точной настройки и тщательной подготовки проёмов. Скручивающиеся пружины предварительно натягиваются на нужное число оборотов. При правильной установке они работают плавно, бесшумно и долго, лучше обеспечивают плотное прилегание ворот
Виды секционных ворот
С точки зрения интенсивности нагрузки, площади проёма и места установки различают промышленные и бытовые гаражные ворота:
Бытовые рассчитаны на 6 — 10 циклов спуска-подъёма за день. Их размер коррелирует с габаритами легкового автотранспорта.
Вес небольшой створки балансируется пружинами растяжения или торсионной системой.
Бытовые ворота устанавливаются в гаражах частных домов и офисов.
Промышленные выдерживают нагрузку в десятки и сотни циклов открытия—закрытия в сутки. Их размер, как правило, соответствует габаритам грузового автотранспорта, автобусов и спецтехники. Такие ворота устанавливаются при въезде в автопарки и крытые парковки, автомойки и складские ангары, ими перекрываются въезды в промышленные цеха и крытые дебаркадеры торговых центров.
Высота притолоки и конфигурация помещения задаёт ограничения по расположению барабана и направляющих.
С учётом этих параметров выделяют ворота нескольких типов:
Подъём Высота притолоки^* Расположение барабана^* Расположение направляющих над проёмом
Низкий 150 — 280 мм сзади горизонтальное
или наклонное
250 — 350 мм спереди или сзади
Стандартный 350 — 600 мм спереди
Высокий 500 мм и выше внизу или вверху
1500 мм и выше вертикальное
^*конкретные значения зависят от производителя и модели
В случае крайне низкой притолоки при большой высоте проёма есть возможность уменьшить проём, установить фальшь-панель и за счёт этого смонтировать секционные ворота нужной конфигурации.
Когда размер притолоки превышает высоту проёма, створка может двигаться вертикально вверх, направляющие устанавливаются параллельно стене.
Если потолок помещения располагается под углом к стене, направляющие размещаются на подвесах под наклоном к проёму, параллельно потолку.
Какие замеры делать
Для точного выбора размера и конструкции секционных ворот необходимо выполнить следующие измерения:
Высота и ширина проёма на просвет. Размер ворот, указываемый в каталогах и прайс-листах, отражает именно эти параметры, несмотря на то, что реальные габариты конструкции больше.
Высота притолоки — разница между общей высотой гаража и высотой проёма на просвет (при взгляде изнутри).
Ширина боковых расстояний, или заплечников, — расстояние от вертикальных краёв проёма до ближайшей стены. В зависимости от конструкции ворот заплечники должны быть не мене 140 или 250 мм.
Глубина помещения влияет на возможность полного открытия ворот. Данный параметр должен быть больше высоты полотна ворот и габаритов расположения привода.
Как подготовить дверной проём
Выбранная модель секционных ворот должна соответствовать фактическим параметрам величины притолоки, заплечников и глубины помещения. В идеальном варианте данные параметры продумываются на стадии проектирования здания.
Если конфигурация ворот и система управления требует электропитания — в гараж необходимо подвести электрическую сеть требуемой мощности, установить розетки и выключатели.
Конструкцию следует монтировать на крепкую надёжную основу — бетон или полнотелый кирпич. В случае пустотелого кирпича для ворот целесообразно сварить опору из стального уголка. Для более надёжной фиксации крепежа рекомендуется применить химические анкеры.
Необходимо проверить, что притолока, боковые стенки и проём выполнены в одной плоскости, без впадин и наплывов. Точность вертикали и горизонтали проёма выверяется строительным уровнем. Проём рекомендуется предварительно оштукатурить по маякам. Это улучшит прилегание и повысит термоизоляцию.
Инструменты для монтажа ворот
Для установки секционных ворот потребуется:
уровень строительный;
молоток;
рулетка;
простой грифельный карандаш;
универсальная и клеммная (плоская) отвёртки;
кусачки-бокорезы;
пистолет клепальный;
нож строительный;
набор гаечных ключей в разных размерах;
воротки на 12 — 14 мм;
угловая шлифовальная машина;
дрель с перфоратором;
свёрла по металлу и буры по бетону.
При монтаже ворот не обойтись без пары помощников и инструкции по сборке, которая обычно входит в комплект поставки.
Чтобы обезопасить каждого участника процесса монтажа от травм, следует подготовить рабочие перчатки, защитные очки и каски.
Состав комплекта секционных ворот
Прежде чем приступать к монтажу, необходимо убедиться в наличии всех комплектующих, проверить целостность и исправность:
пружинного механизма и его элементов;
направляющих;
сэндвич-панелей;
крепежей, барабанов, тросов, защитных кожухов и других вспомогательных элементов конструкции;
инструкции по сборке.
Порядок монтажа гаражных секционных ворот
К данному моменту проём и помещение должны быть тщательно подготовлены и в точности соответствовать параметрам купленного комплекта секционных ворот.
Следующая последовательность действий позволит собрать ворота:
Разметить места крепления несущей конструкции.
Собрать раму.
Поднять раму и аккуратно расположить её в проёме, тщательно выверяя все углы. Точный наклон каркаса по вертикали и горизонтали следует регулировать подстановкой металлических планок.
Собрать горизонтальные направляющие. Установить на потолке подвесы. Направляющие профили закрепить болтами на подвесах и соединить с вертикальными направляющими проёма.
Соединить сэндвич-панели в единое полотно, начиная с нижних секций. Проверить плотность всех соединений, отсутствие избыточных зазоров. При необходимости, качество стыков можно отрегулировать верхними кронштейнами. На каждую панель навесить ролики.
Установить ручки, замки и другую необходимую фурнитуру.
Собрать и установить пружинный механизм, барабаны, провести и закрепить тросы.
Закрыть механизм защитными кожухами.
Проверить правильность установки. Каждый трос должен быть натянут в любой позиции створки ворот. Следует несколько раз подряд открыть и закрыть ворота, чтобы проверить, как полотно двигается. Когда полотно ворот держится на любом заданном уровне, не перекашивается, самопроизвольно не падает и не сдвигается вверх — монтаж выполнен верно.
Если на воротах устанавливается автоматика, то требуется выполнить установку электропривода и присоединить его согласно инструкции.
Как продлить срок службы гаражных ворот
Секционные ворота служат исправно в течение длительного времени, если каждый этап работ по установке и обслуживанию выполняется добросовестно, с соблюдением всех требований:
Модель и все крепёжные элементы выбраны с учётом реальных условий эксплуатации.
Монтаж произведён на прочной и хорошо подготовленной основе.
Конструктивные элементы надёжно фиксированы, тщательно подогнаны по вертикали и горизонтали.
Нельзя выравнивать конструкцию с помощью монтажной пены или деревянными колышками — это быстро приведёт к перекосам ворот. Следует использовать только металлические подкладки.
Установка выполнена согласно инструкции, в оговорённой последовательности, с соблюдением всех правил и требований. Разнобой в действиях гарантированно приводит к ошибкам в сборке.
Регулярно проводится осмотр и текущее обслуживание всех элементов конструкции. Своевременно выявляются неполадки и заменяются изношенные элементы.
С чего выгоднее всего начать установку секционных ворот?
Чтобы узнать, какие ворота наилучшим образом подойдут вашему гаражу, — позвоните нам.
Специалисты нашей компании бесплатно произведут замеры, оценят готовность помещения, порекомендуют конкретные модели ворот к установке в вашем доме.
По вашей заявке мы изготовим и привезём комплект секционных ворот.
Наши опытные мастера готовы помочь вам на любом этапе монтажа. По вашему желанию, мы готовы взять на себя все хлопоты и установить секционные ворота в вашем доме под ключ.
Правила установки в гаражный проем секционных ворот
Ворота устанавливаются в проем. Основные его части это пристенки (это расстояние от края проема до стены гаража).
Притолока — расстояние от верхней части проема до потолка.
Внутренние части проема гаража, которые в стандартных монтажах не используются.
Для того чтобы установить ворота, потребуется установить вертикальные направляющие на кладку к проему и горизонтальные направляющие, которые будут крепится к потолку.
Так же потребуется установить бленду перемычку, между направляющими, над проемом ворот. На ней находится верхний уплотнитель.
Стена проема должна быть ровной, без перепадов и выпирающих частей. Максимальный перепад не более 5 мм! Оба пристенка и притолока должны находится в одном уровне. Чем ровнее проем, тем ровнее будет прилегать вся конструкция ворот.
Монтаж ворот на прокладки не рекомендуется, так как есть большая вероятность искревления направляющих, появления скрипов и ускоренное истирание роликов.
Самое прочное крепление — это силикатный кирпич (его сейчас используют все реже), каркас из профильной трубы или уголка. Чаще всего используется пустотелый кирпич. Монтаж производится на дюбели.
Лучше ставить ворота немного шире проема. Это особенно важно если ваш гараж отделан облицовочным(пустотелым) кирпичем или клинкерной плиткой. Установка ворот шире проема, так же хорошо сказывается на сохранении тепла в гараже.
Деревянные балки 150/50 чаще всего используются для перекрытий потолка при строительстве гаража. Они отлично подходят для крепления конструкции(направляющих) секционных ворот или бетонный потолок(плиты). Самое удобное расположение балок — это параллельно со стеной проема (въезда) гаража. При их перпендикулярном расположении придется делать поперечные вставки между балками для крепления ворот.
Внимание: Ворота следует устанавливать до финишной отделки помещения гаража. Иначе это затруднит их монтаж.
Для монтажа ворот в проем необходимо соблюсти важные размеры: боковые расстояния от стены до проема мин 140 мм (100 мм для секционных ворот Херман и Алютех Тренд), но лучше взять с небольшим запасом.
Притолка (от проема до потолка): мин 100 мм и 125 мм для ворот с приводом (тоже лучше брать с запасом). Оптимально будет сделать от 150 до 300 мм, тогда конструкция получится максимально жесткой и без переплаты за удлиненный подвес.
Подвесы бывают разной длины, от 3000 мм (30 см) до 1000 мм (1 м).
Варианты подготовки проема для установки ворот с разной высотой гаража
Возможны 2-а варианта конструкции направляющих: притолока до 900 мм и более 900 мм.
Для высокого гаража более оптимален 2-й вариант (более 900 мм), так как полотно будет уходить под под потолок, а не висеть над проемом как при стандартном монтаже. Это так же позволить уменьшить длину подвесов, что хорошо отразится на жесткости конструкции! Но есть минус в подобном креплении конструкции секционных ворот: для установки привода потребуется удлиненная тяга. Это увеличит стоимость конструкции. Альтернативой этому (для высокого гаража) может послужить установка дополнительных балок для крепления конструкции на уровне 300 мм над проемом.
Для плотного прилегания нижнего уплотнителя полотна секционных ворот, пол в проеме должен быть сделан по уровню и без боковых уклонов. Допускается перепады не более 10 мм.
Если заливка и отделка пола делается после установки ворот в проем, то следует учесть конечный уровень пола — он не должен быть выше нижнего края полотна. Иначе вы получите ступеньку в 3-5 см. Временно можно установить доску и проф трубу в проем гаража (во время монтажа) и опустить полотно на нее. В дальнейшем, при заливке и отделке пола можно ориентироваться на этот установленный уровень.
Пол в гараже желательно делать в уровень и без специального углубления в проеме для полотна ворот. Это приведет к скапливанию грязи, а зимой к примерзанию уплотнительной резинки или даже ламели полотна. Что приведет к перегрузке привода при открытии ворот.
Гаражные ворота | Воротная компания «Марс»
Подготовка проема к установке гаражных ворот

В большинстве случаев гаражный проем, в который планируется установка секционных ворот, нуждается в предварительной подготовке. Связано это с недостаточной прочностью материалов, из которых выполнен проем и с отсутствием единой плоскости проема.

Материалы, из которых построен проем гаража

Такие материалы как пенобетон, полистеролбетон и похожие составы не способны долгое время выдерживать динамические нагрузки, которые будет создавать воротный щит при подъеме и отпускании. Подобные материалы имеют пористую, рассыпчатую структуру, и если прикрепить к ним направляющие, по которым будут двигаться ворота, то через некоторое время крепежное соединение потеряет прочность и появятся недопустимые люфты во всей конструкции.

Гаражные проемы и притолки, сделанные из деревянного бруса, перед монтажом больших по габаритам ворот также нуждаются в дополнительной подготовке.

Плотность прилегания ворот к проему

Также при установке секционных ворот мы должны обеспечить плотное прилегание воротного щита ко всем краям проема (верх, лево, право). При закрытом положении ворота должны обеспечивать герметичность проема, чтобы не допустить тепловых потерь.

Укрепление металлической рамкой

Часто при строительстве гаражей не учитываются такие нюансы, поэтому возникает необходимость «подгонять» проемы под нужные условия. Для этого по периметру проема нужно сделать стальную рамку. Она позволит обеспечить герметичность проема и прочность крепежных соединений металлических направляющих по которым будут двигаться ворота.

Мы используем квадратную стальную трубу или уголок. Последний используется в том случае, если все внутренние поверхности проема находятся в одной вертикальной плоскости.

Стоит отметить, что из-за установки трубы первоначальные габариты проема могут измениться. Если вы заказываете ворота в габариты неподготовленного проема, то может быть так, что их будет невозможно смонтировать. Так что, прежде чем заказывать ворота по телефону, убедитесь в правильности замеров, а лучше вызовите специалиста, который правильно проведет замер и даст рекомендации.

Такую подготовку вы можете провести самостоятельно или поручить это нам. За консультациями и советами обращайтесь в наш офис.

Установка гаражных секционных ворот: технологический процесс,

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

При выборе гаражных ворот оптимальным вариантом считаются секционные: они удобны, надежны, привлекательно выглядят и имеют высокую герметичность. Разумеется, установка гаражных секционных воротпроводится исключительно по инструкции, иначе возможны сбои механизмов.
Ворота из секций
Устройство и принцип действия
В конструкцию ворот входят направляющие, пружинный механизм, секции полотна, модули и электропривод, если ворота автоматические. Направляющие – это стальные профили, которые крепятся вертикально по сторонам проема и горизонтально под потолком. Они оснащены кронштейнами, по которым и движется основное полотно. Установка направляющих требует точности, ведь отклонения по вертикали снижают эффективность работы всей конструкции, затрудняют ход и негативно сказываются на герметичности закрывания. Пружинный механизм предназначен для уравновешивания колебаний полотна; при установке многое зависит от правильной регулировки данного механизма и надежности его фиксации.
Секции, или панели гаражных ворот – это пара стальных листов, между которыми пространство заполнено пеной из полиуретана. Утеплитель отлично сберегает температуру внутри и дополнительно изолирует помещение от шума. Чтобы панели служили долго, их покрывают специальными составами против коррозии. Иногда в панели монтируют прозрачные вставки из акрила: они пропускают в гараж больше света, имеют высокую ударопрочность и декоративный вид. Еще ворота оснащаются торсионной системой, специальными замками, механизмами безопасности и аксессуарами в виде ручек, засовов, крючков.
Детали секционных ворот
Движению ворот способствуют ролики, закрепленные на концах панелей и направляющие рельсы. При открывании полотно поднимается по вертикальным рельсам, потом плавно преломляется и идет по горизонтальным направляющим. Когда проем открыт, полотно находится над проемом и крепко удерживается механизмом. Если потолок низкий, ворота располагаются горизонтально полу, если же потолок высокий, вся конструкция размещается перпендикулярно полу. Когда размер притолоки не слишком высокий, направляющие располагаются под углом к проему.
Подготовка к монтажу
Какие бы ни были гаражные секционные ворота установка всегда требует подготовки помещения. Сам проем при необходимости очищают от облупившейся штукатурки, потрескавшейся облицовки и других дефектов. Внутри гаража стены вокруг проема тоже хорошо выравнивают, чтобы элементы ворот прилегали плотно. Монтировать секционные ворота допускается, если по обе стороны проема внутри гаража ширина стен превышает 45 см, а высота притолоки 30 см. Если размеры меньше, конструкцию установить не получится.
Гараж освобождают от всего лишнего, максимально расширяя свободное пространство.
Дополнительно подготавливают весь инструмент, чтобы не отвлекаться при монтаже:
уровень;
перфоратор;
шуруповерт;
рулетку и карандаш;
слесарные инструменты;
крепежи.
Шуруповерт можно заменить электрической дрелью, а крепежные элементы нужно заготовить с запасом.
Этапы установки
Монтаж конструкции включает различные процессы, очередность которых прописана в инструкции.То,как установить секционные гаражные ворота, очень подробно показано в прилагающейсясхеме.Каждый этап должен выполняться качественно и максимально точно, тогда ворота прослужат долго без ремонта.
Схема фиксации каркаса
Крепление направляющих
Рельсы, по которым движется полотно, устанавливаются первыми. Для начала точно определяют вертикаль проема и карандашом отмечают на стене расположение профилей. Если ворота очень громоздкие, каркас рекомендуется собирать на полу, если же они стандартные, крепление происходит поэтапно. Нижнюю панель приставляют к проему; она должна заходить обеими сторонами за стены на одинаковое расстояние. Вертикальные профили примеряют к панели и уже по ней плотно прикручивают болтами к стене.Между краем панели и кромкой профиля должно оставаться около 3 см для нормального движения ворот.
Угловые стойки слегка прикручивают саморезами вверху проема, вставляют нижние рельсы и плотно фиксируют. Горизонтальные направляющие приставляют к вертикальными выравнивают. На стыках их скрепляют соединительной пластиной с болтами, а потом устанавливают с-профиль.Профили должны герметично прилегать к стенам, а помогают в этом специальные уплотнители.
Сборка секций полотна
Когда несущие элементы закреплены, собирают полотно. Каждая секция закрепляется петлями, сборку начинают снизу. Если на панелях отверстия для петель не просверлены, сделайте их самостоятельно. Диаметр отверстий около 4 мм, а глубина – 30мм. Саморезами аккуратно скрепляют полотно, к нижней панели прикручивают ролики и вставляют в рельсы. Верхняя панель плотно прижимается к нащельнику, после чего полотно выравнивается по направляющим кронштейнами.Если инструкция по установке гаражных секционных ворот соблюдена до мелочей, ворота сразу станут на место.
Установка механизмов
Полотно закреплено, осталось установить рабочие механизмы. Сначала выставляется торсионная система и пружинный механизм, который удерживает ворота от колебаний. Торсионный механизм располагается в концевых опорных кронштейнах, для его поддержания используется внутренний кронштейн. Пружины фиксируют над проемом – ровно посередине, потом разводят и закрепляют основной вал. Взведенные пружины надежно фиксируются болтами.
Кронштейнами регулируют натяжение тросов: им нельзя провисать и цепляться за ворота. Далее устанавливают ограничитель хода и производят монтаж электропривода.
Удерживающий механизм
Крепление аксессуаров и проверка хода
После установки основных элементов на полотне закрепляют необходимые аксессуары: замки, засовы, ручки, защелки. Прикручивать их нужно очень плотно, чтобы при открывании они не расшатывались. Завершающим этапом считается проверка установки: ворота вручную закрывают, проверяя, как ходит полотно. При движении не должно быть скрипа, постукивания, цепляния за рельсы или выступающие детали. Правильно смонтированные ворота идут легко и тихо.
Монтаж секционных ворот в гараже
Установка секционных ворот на гараж
Секционные ворота — один из самых распространенных типов гаражных ворот, т.к. имеют ряд неоспоримых достоинств:
теплые;

герметичные;

прочные;

безопасные;

легко автоматизируются;

не требую очистки снега перед воротами;

С ценой гаражных секционных ворот можно ознакомиться в разделе «Цены» нашего сайта.
Гаражные секционные ворота состоят из
полотна, набранного из шарнирно соединенных сендвич-панелей;

направляющих;

вала с торсионными пружинами, которые компенсируют вес полотна ворот;

Требования к проему для установки секционных ворот
Чтобы установка секционных ворот была выполнена надежно, необходимо, чтобы проем соответствовал требованиям завода изготовителя:
проем должен иметь прямоугольную форму;

поверхность вокруг проема, если смотреть изнутри, должна быть ровной и не иметь других отделочных материалов и наплывов штукатурки;

отклонение этой поверхности по горизонтали и вертикали не должны превышать 1,5 мм/м, но не более 5 мм;

перемычка над проемом и боковые расстояния должны быть в одной плоскости.

Если стены гаража выполнены из бетона, кирпича, то установка секционных ворот осуществляется непосредственно к проему.
Если стены гаража выполнены из пустотелых материалов, таких как керамический или силикатный кирпич, пенно- и газобетон, пеносиликат), то установка секционных ворот выполняется на металлическую окантовку проема. Если установка металлического обрамления не возможна, то монтаж осуществляется с помощью стяжных шпилек.
Варианты установки секционных ворот
В зависимости от места установки вала с торсионными пружинами различают три вида установки секционных ворот
От выбора варианта монтажа могут варьироваться два основных параметра: высота перемычки и боковые расстояния.
RM-высота проема; LDB-ширина проема; H-высота; ET-глубина задвигания ворот внутрь гаража; Sl и Sr-расстояния от края проема до боковой стены.
Особое внимание надо уделить расстоянию над проемом – перемычке (смотри схему H).
Тип ворот Виды управления Минимальная перемычка, мм Тип монтажа
Гаражные без калитки Ручное 100 низкий
С помощью электропривода 125
Гаражные с калиткой Ручное 105
С помощью электропривода 130
Гаражные с калиткой и без нее Вне зависимости от управления 210 стандартный
900 высокий
Также немаловажную роль при установке секционных ворот играют боковые расстояния (Sl Sr) для крепления направляющих. В случае стандартной и низкой установки секционных ворот оно составит 140 мм, а в случае высокой установки 240 мм.
Также Вы можете ознакомиться с инструкцией по установке секционных ворот.
Так как секционные ворота являются дорогостоящим изделием, которое при правильной установке прослужит вам долгие годы, рекомендуем доверить установку профессионалам. Филиал компании «РОЛЛСТАНДАРТ» в Москве осуществляет не только установку ворот, но и ремонт и постгарантийное обслуживание.
положений и советы по установке секционных ворот
Положения и рекомендации по установке секционных ворот
Гаражные секционные ворота можно устанавливать в различных положениях и заказывать практически любого размера …

Бытовые гаражные секционные ворота можно установить за или между несущими проемами гаража.
Установка секционных ворот сзади или между ними зависит от нескольких различных критериев, и внутренние ограничения вашего гаража могут быть решающим фактором.Довольно часто, когда опорная перемычка находится на очень глубоком кирпичном опоре и задняя часть перемычки не находится на одном уровне с задней частью опор, вы можете установить вертикальные опоры между опорами и пружинный механизм над дверью за перемычкой — опять же вполне приемлемо.
Установка за проемом
Преимущества
Максимально увеличивает ширину и высоту проема гаража, поскольку в проем не входит подрамник.
Легче установить без промежуточного установочного комплекта и облицовки ножек и, возможно, головки рамы. Также меньше кронштейнов используется для крепления непосредственно через подрамник.
Более безопасная установка, так как точки атаки и рычаги расположены за структурным проемом и не открыты. Обеспечивает максимально возможную изоляцию установки, так как стальная боковая рама и верхняя заполняющая часть фасада изготовлены только из однослойной стали.
Убирает все гусеницы и пружины, поскольку они расположены ближе к боковым стенам и потолку гаража. Недостатки Можно сделать доступную длину гаража немного короче для автомобиля, если вы заменяете дверь гаража, уже установленную между проемом. Может обнажить грубую кирпичную кладку, каменную кладку или кирпичную кладку, ранее покрытую деревянным каркасом, установленным между ними. Это может выглядеть странно, если ваш пирс из кирпичной кладки очень глубокий. Также остерегайтесь гаражей-близнецов, где центральная опора не такой же глубины, как угловые опоры, это может выглядеть очень странно, когда одна опора рамы видна, а другая скрыта за опорой!
Установка между отверстиями
Преимущества
Может быть установлен даже при отсутствии пирса с откосом, т.е.е. когда гараж построен прямо на стене дома без пирса.
Увеличивает общую длину автомобиля в гараже. Покрывает старую кирпичную или каменную кладку и гидроизоляционные слои, когда старый каркас снимается, хотя при необходимости вы также можете установить его за существующими деревянными каркасами.
Недостатки
Немного сложнее установить и потребует, чтобы открытые ножки рамы и, возможно, головка рамы были облицованы деревом или материалом Upvc, если он не установлен за деревянным подрамником.
Ножки будут окрашены в белый или темно-коричневый цвет в зависимости от выбранного цвета дверной панели, но головка рамы будет соответствовать заказанному цвету двери.
Довольно часто уменьшается доступная ширина проезда, если существующие гаражные ворота работают на существующей 60- или 70-миллиметровой стальной или деревянной подрамнике.
Для установки между секционными дверными коробками Hormann, Garador, Carteck или Novoferm с каждой стороны рекомендуется допуск по 100 мм. Не такая хорошая изоляция в закрытом состоянии, поскольку стальной крепежный каркас — это всего лишь однослойная сталь.
Бывают ситуации, когда секционные ворота устанавливаются между опорами, но за перемычкой, если высота перемычки не равна глубине возврата опоры. Это вполне приемлемый и нормальный способ установки.
Ширина
В идеале секционные гаражные ворота были разработаны для установки за структурным гаражным проемом, и размер заказа всегда такой же, как размер структурного проема (в отличие от подъемно-поворотных ворот). то есть дверь размером 14 х 7 футов требует проема в кирпичной кладке 14 х 7 футов.
Однако, поскольку секционные гаражные ворота вообще не проходят через проем, можно установить ворота больше, чем структурный проем, что означает, что вам редко требуются специально изготовленные секционные ворота, если вы не хотите максимизировать ширину.
Например, если ширина проема в кирпичной кладке составляет 2390 мм (приблизительно 7 футов 10 дюймов), а внутренние опоры из кирпичной кладки достаточно широки, вы можете установить секционные ворота шириной 2438 мм (8 футов 0 дюймов), и дверные панели будут просто перекрываться на 24 мм с каждой стороны. , но на операцию это никак не повлияет.Конечно, вы должны учитывать, что в дверях с панельным дизайном вы не теряете край панели за кирпичной кладкой, так как это не будет выглядеть особенно хорошо.
Вы также можете сделать обратное и, используя тот же пример ширины выше (2390 мм), вы можете установить дверь шириной 2286 мм (7 футов 6 дюймов), а рама для боковых ножек будет просто открыта на 52 мм с каждой стороны. Боковая рама на самом деле имеет ширину 82,5 мм, поэтому, если дверь меньше 2 x 82,5 мм (165 мм), вы вполне можете установить ее между ними, если будет достаточно места для головы.
Если вы устанавливаете промежуточную дверь на расстоянии менее 165 мм от структурного проема, вам будет рекомендовано приобрести один из промежуточных монтажных комплектов для необходимых дополнительных кронштейнов. В этом случае имейте в виду, что ножки боковой рамы секционных ворот производятся только белого или темно-коричневого цвета, поэтому, если вы заказали особый цвет, у вас не будет подходящих ножек рамы, если они будут обнажены. Подходящие стальные облицовочные профили доступны за дополнительную плату и просто надеваются на существующие ножки, они изготовлены из того же стального покрытия под дерево или шелк в соответствии с выбранной дверной панелью.
Высоты
Высота стандартных секционных гаражных ворот, как и многих гаражных ворот, редко соответствует высоте перемычки гаража, и наиболее распространенная высота, с которой мы сталкиваемся, — это высота перемычки 2250 мм (примерно 7 футов 4 1/2 дюйма).
С такой высотой вы можете установить стандартные секционные ворота высотой 2125 мм (7 футов 0 дюймов), а стандартная стальная передняя панель займет 90 мм зазора, оставив только 35 мм заполнения, которое может быть ПВХ, деревом, сталью и т. Д. и т.д., и это в любом случае только косметическое.Стальная панель всегда имеет тот же цвет, что и дверная панель. Однако в последнее время можно заказать стандартные секционные ворота необычной высоты либо путем заводской резки, либо путем регулировки размера нижнего уплотнителя, максимально используя доступную высоту.
Особые размеры
Доступен очень обширный ассортимент секционных гаражных ворот метрических размеров Hormann, Carteck и Novoferm с более длинной поставкой, которые имеют много промежуточных высот, и снова с высотой перемычки 2250 мм доступна высота ворот точно 2250 мм.Эта дверь будет стоить вам немного больше, чем дверь стандартного британского размера высотой 2125 мм, но, конечно, даст вам полную высоту открытия (при использовании с электрическим приводом), и не потребуется никакого заполнения.
Внутренние секционные ворота метрического размера предлагаются в размерах до 3000 мм в высоту и выше. Hormann Doors предлагает серию секционных ворот «Combi» высотой до 7500 мм с использованием механизма ворот для коммерческого использования в сочетании с дверными панелями для дома. Цены и спецификации постоянно меняются, и мы просим вас связаться с нами для получения информации о ценах и деталях, если это необходимо.
Для получения дополнительной информации, чертежей или цен на любые из секционных гаражных ворот, доступных в Великобритании, пожалуйста, свяжитесь с The Garage Door Center по бесплатному телефону (0800) 525 442
.
Как установить гаражные ворота
Outdoor Projects
Уровень квалификации: Средний
Расчетное время: 1 день
Любимый Любимый Любимый Удалить проект Закрывать
Вы уверены, что хотите удалить «Как установить гаражную дверь» из моих проектов?
Да, удалить Завести аккаунт Закрывать
Для этого вам понадобится учетная запись.Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!
Создать аккаунт Распечатать страницу
Ваши секционные гаражные ворота будут нести основную тяжесть всего, что бросает на них Мать-природа и активное домашнее хозяйство — сезонные колебания температуры, влажность, палящий солнечный свет и случайные неудачные удары в прыжке с полукорта. Если этого недостаточно, в среднем секционные гаражные ворота совершают подъем и опускание не менее четырех раз в день, что составляет около 1300 или более раз в год.По всем этим причинам в вашем новом гараже стоит установить качественную дверь, чтобы вы могли наслаждаться ее долгим сроком службы.
В наши дни вам не нужно довольствоваться серой дверью с плоским экраном. Производители дверей предоставляют множество вариантов цветов облицовки, текстуры и компоновки панелей, внешней фурнитуры и стилей окон. Современные гаражные ворота отличаются улучшенной конструкцией материала, более совершенными функциями безопасности и повышенной энергоэффективностью. Когда вы заказываете новую дверь, дважды проверьте грубый проем гаража и минимальную высоту потолка, чтобы убедиться, что новая дверь будет соответствовать пространству должным образом.
Установить секционные гаражные ворота проще, чем вы думаете, а производители делают этот процесс вполне доступным для среднего мастера своими руками. С одним или двумя помощниками вам не составит труда установить новую гаражную дверь за один день. Работа действительно не сложнее, чем замена других окон и дверей, если вы будете работать осторожно и здраво рассудить. В комплекты гаражных ворот входит вся необходимая фурнитура и подробные пошаговые инструкции. Поскольку стили гаражных ворот различаются, процесс установки вашей новой двери может отличаться от последовательности фотографий, которые вы видите здесь, поэтому всегда следуйте инструкциям производителя.Это обеспечит правильную установку двери и соблюдение производителем гарантии на продукт.
Установка гаражных секционных ворот — Новые гаражные ворота
Получите БЕСПЛАТНУЮ цитату сегодня!
Установка наших качественных гаражных ворот
Мы выполняем монтаж гаражных ворот на высшем уровне. Любая компания, производящая гаражные ворота, может установить гаражные ворота в вашем доме, но немногие сделают все возможное и поддержат свою работу.Ваш опыт начнется с измерения и консультации. Как только вы выберете новую гаражную дверь, вы получите подробное ценовое предложение. Котировка — это наша окончательная цена; это не будет расти, если вы не внесете изменений. Если мы что-то упускаем, это на нас. Мы профессионалы, и вы рассчитываете на нас, чтобы убедиться, что вы правильно установили нужные гаражные ворота. Мы свяжемся с вами на протяжении всего процесса и подтвердим дату установки. Во время установки мы подтвердим дверь перед установкой.Когда установка будет завершена, мы проведем очистку, чтобы вы никогда не узнали, что мы были там. Но не верьте нам на слово, прочтите наши отличные отзывы клиентов!
Установка гаражных ворот
БЕСПЛАТНОЕ предложение / осмотр
Гарантия на установку гаражных ворот
Как говорит владелец Aaron Overhead Doors: «Есть большая разница между установкой гаражных ворот и установкой гаражных ворот». В этом разница в качестве в установке ваших гаражных ворот командой сертифицированных и опытных специалистов по обслуживанию гаражных ворот.Здесь, в Aaron Overhead Doors, мы стремимся предоставить вам лучший опыт установки гаражных ворот, от консультации по дизайну до проверки после установки. Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя уверенно на каждом этапе этого процесса. Вот почему мы даем следующие гарантийные услуги на установку ваших новых гаражных ворот.
Качество
Поскольку мы закупаем напрямую у производителей, новые гаражные ворота сначала поступают на наш склад. Это означает, что мы можем тщательно проверить ваши гаражные ворота, чтобы убедиться, что они не повреждены и находятся в первозданном состоянии.Это не только гарантирует качество ваших гаражных ворот, но также упрощает и ускоряет установку новых гаражных ворот в вашем доме. Избавившись от посредников между нами и нашими производителями, мы даем вам покупку с гарантированным качеством по разумной цене. В конце концов, наши приоритеты — это ваш опыт как нашего уважаемого клиента и предоставление вам лучших новых гаражных ворот для улучшения вашего дома.
Связь
Мы считаем, что отличное общение — это краеугольный камень любого успешного бизнеса.Вот почему мы считаем себя «Компанией по обслуживанию клиентов в сфере гаражных ворот». Чтобы обеспечить вам наилучшее обслуживание клиентов, мы уделяем первоочередное внимание общению, постоянно информируя вас о процессе установки. Это означает, что мы здесь для вас, начиная с консультации по дизайну новых гаражных ворот и заканчивая оформлением вашего заказа и установкой и окончательной проверкой качества. На каждом этапе установки гаражных ворот мы делаем ваши впечатления нашим приоритетом номер один.
Безопасность
Безопасность для наших сотрудников и клиентов всегда является приоритетом номер один при выполнении любой работы, связанной с вашими гаражными воротами.Вот почему у нас есть строгие протоколы безопасности, которые должен соблюдать каждый из наших сотрудников, чтобы оставаться в безопасности на работе. Фактически, из-за того, что мы делаем упор на безопасность, у нас никогда не было требований о компенсации работникам за все годы нашей деятельности.
Сертификация
Важной частью обеспечения стабильного качества является наем опытных сертифицированных специалистов по обслуживанию. Каждый из наших установщиков ворот для жилых гаражей сертифицирован или находится на последних этапах сертификации, чтобы получить сертификат IDEA для жилых секционных ворот.Помимо качества наших сотрудников, у нас также есть общая ответственность и компенсация рабочего. Эти два страховых слоя покрывают любой потенциальный ущерб имуществу клиента или травмы на работе.
Сорт
У наших гаражных ворот есть разнообразие, которое вы хотите воплотить в жизнь любого дома. На каждом этапе этого процесса мы здесь, чтобы дать вам возможность выразить ваши домашние цели. Вот почему мы предлагаем гаражные ворота из дерева, стекла и стали в сотнях возможных вариантов дизайна.Изучите полный спектр персонализированных опций для создания ваших новых гаражных ворот на нашей странице гаражных ворот или просмотрите наши проекты.
Наши сертифицированные технические специалисты
Наши гарантии качества монтажа обеспечиваются нашей командой превосходных профессионалов по обслуживанию гаражных ворот. Вот почему мы нанимаем только сотрудников, а не субподрядчиков. Ежедневное присутствие в офисе команды сотрудников позволяет нам внимательно следить за качеством изготовления всех наших ремонтов и установок.Более того, все наши специалисты по обслуживанию гаражных ворот также имеют сертификат IDEA или находятся на последних этапах получения сертификата. Наконец, чтобы гарантировать долгосрочное превосходство наших сотрудников, мы проводим выборочные проверки качества после установки. Благодаря этому наши технические специалисты и менеджеры остаются честными на всех этапах установки, которую мы выполняем.
Наши стандарты выходят за рамки установки
Помимо качества самой установки, мы также идем дальше, убирая и вынося ваши старые гаражные ворота.Мы даже установим ваш существующий механизм открывания гаражных ворот, если вы решите оставить его вместе с новыми воротами. Каждый из этих шагов позволяет нам подарить вам наилучшие впечатления даже после установки гаражных ворот.
После окончательной проверки установки мы отправим вам запрос на проверку, поскольку нам нужны ваши отзывы, хорошие или плохие. Мы не скрываем свои плохие отзывы, потому что верим в обеспечение полной прозрачности услуг, которые мы предоставляем нашему сообществу. Когда вы планируете Aaron Overhead Doors, вы можете быть уверены, что добираетесь до лучших результатов на каждом этапе процесса.
Какие марки гаражных ворот вы устанавливаете?
Наши опытные специалисты обладают опытом и ноу-хау для установки гаражных ворот различных марок. Продавая и устанавливая различные бренды, мы узнали, что одни компании делают одни двери лучше, чем другие. Мы даже создали систему обзора с описанием того, что некоторые производители делают лучше и хуже, которые вы можете просмотреть здесь. С помощью нашего тщательного процесса обзора мы сузили список лучших производителей (брендов) и моделей, чтобы представить вам их.Эти стандарты премиум-класса помогают нам предлагать вам только лучшие бренды по приемлемым ценам.
Популярные марки гаражных ворот для жилых домов, которые мы предлагаем:
Amarr (также известный как гаражные двери Pella, проданные через Lowes)
Arm-R-Lite (стеклянные гаражные ворота)
Двери каретного дома (Custom Wood)
CHI
Clopay
Doorlink
Haas
Hormann
Ranch House Doors (Custom Wood)
Wayne Dalton
Стоят ли утепленные гаражные ворота?
В климатических условиях GA мы рекомендуем нашим клиентам гаражные ворота с изоляцией.Это связано с тем, что погода в штате Джорджия резко меняется от минусовой зимой до почти 100 ° F летом. При таких экстремальных температурах вам нужны гаражные ворота, которые могут повысить энергоэффективность вашего дома.
Вот почему мы любим стальные гаражные ворота со слоями полистирола или полиуретановой изоляции. Этот дополнительный уровень защиты увеличивает контроль температуры и энергоэффективность вашего гаража и всего дома. С изолированными гаражными воротами вы можете сократить расходы на ОВК в течение всего года.
Стоит ли вставлять окна в дверь гаража?
Чтобы улучшить внешний вид ваших гаражных ворот и добавить естественного света в гараж, мы всегда рекомендуем ряд окон. Простой ряд из четырех окон в вашем стальном или деревянном гараже неизменно добавляет визуального интереса к новым гаражным воротам. Лучше всего то, что окна могут быть настроены в любых рамах, панелях и стеклах, которые вы предпочитаете. Это гарантирует, что дизайн окон дополнит ваш дом и сохранит конфиденциальность вашего гаража.
Какой стандартный размер ворот гаража?
Для одинарных гаражных ворот или гаражных проемов на одну машину стандартный размер гаражных ворот составляет 8 футов в ширину и 7 футов в высоту.Ширина двери обычно может составлять 9 футов. Для гаражных ворот на две машины или гаражей на две машины стандартный размер составляет 16 футов в ширину и 7-8 футов в высоту. Тем не менее, мы можем индивидуально измерить и заказать новую гаражную дверь, которая будет соответствовать любому проему гаража для вашего дома. Мы также можем перестроить проем каркаса вашего гаража для установки новой гаражной двери.
Какое значение R у гаражных ворот?
R-value — это мера теплового КПД, используемая для описания того, насколько хорошо гаражные ворота регулируют температуру. На практике, чем выше показатель R у гаражных ворот, тем выше энергоэффективность у них дома.Когда дело доходит до получения отличной R-ценности для ваших новых гаражных ворот, мы рекомендуем двери с изоляцией. Слой полистирольной или полиуретановой изоляции может значительно повысить коэффициент теплоизоляции ваших гаражных ворот. Это приводит к лучшей энергоэффективности и контролю температуры для всего вашего дома.
Как долго служат гаражные ворота?
Гаражные ворота бывают разных уровней качества. Низкокачественные гаражные ворота обычно имеют значительно меньший срок службы. В каждом сценарии важно понимать, как устроены гаражные ворота.Гаражные ворота разбиты на множество разных частей. Предполагается, что все будет построено минимум за 10 000 циклов. Большинство людей знакомы с пружинами гаражных ворот, потому что они ломаются сразу после 10 000 циклов.
Однако такие вещи, как ролики, шарниры и опорные пластины, также начинают выходить из строя примерно через 10 000 циклов. Кроме того, большинство гаражных ворот вмятины из-за автомобилей или повреждаются из-за неисправности открывателей гаражных ворот в какой-то момент их жизненного цикла.
Какие 6 типов гаражных ворот? (И как выбрать один)
В то время как входные двери, кажется, привлекают все внимание («ох и ах» зарезервированы для декоративных стеклянных вставок или причудливых боковых панелей), на самом деле это верхние гаражные ворота, которые могут сделать или разрушить привлекательность вашего дома.
Давайте посмотрим правде в глаза: если у вашего дома есть пристроенный к фасаду гараж, широкие ворота гаража — это первое, что замечают люди, проезжая мимо или выезжая на подъездную дорожку. Таким образом, вы должны тщательно выбирать, рассматривая замену гаражных ворот.
Существует множество типов гаражных ворот на выбор — шесть самых распространенных: секционные, складывающиеся, сдвижные вбок, с боковыми петлями, откидывающиеся навесы и откидывающиеся вверх. Вы также должны выбрать материал двери, отделку, цвет и специальные опции, такие как окна, изоляцию и фурнитуру, которую вы хотите использовать.
Если вы уже чувствуете себя немного подавленным, не беспокойтесь — мы составили разбивку по различным типам гаражных ворот, чтобы упростить процесс и научить вас кое-чему о каждом из них, чтобы упростить задачу.
Используйте код купона «TAKE10», чтобы получить скидку 10%!
Гаражные ворота секционные
Как самые популярные в США, гаражные секционные ворота состоят из панельных секций, соединенных петлями. Когда дверь открывается и закрывается, колеса на краю каждой панели катятся по вертикальной направляющей с каждой стороны дверного проема.
Петли между каждой секцией панели загибаются по изогнутой части направляющей. Эта особенность позволяет двери располагаться параллельно потолку, когда она полностью открыта, или на одной линии со стенами, когда она полностью закрыта.
Пара пружин высокого напряжения над проемом прикреплена к тросам, которые приводят в действие дверь и удерживают ее от опускания при частичном открытии.
Эти двери, как правило, изготавливаются из стали, не требуют особого ухода и могут быть адаптированы для включения оконных вставок, фурнитуры, текстур и цветов.Они бывают изолированными и неизолированными.
Гаражные ворота Roll-Up
Вы, вероятно, найдете их больше в коммерческих целях, чем в жилых помещениях, но рулонные двери — это простой вариант дизайна, созданный для помещений с ограниченным потолочным пространством. Этот стиль состоит из стальных пластин размером 2–3 дюйма, которые катятся вокруг барабана над дверным проемом.
Сворачивающиеся или свертывающиеся двери рассчитаны на интенсивное использование, а высокопроизводительные блоки могут быть изготовлены без пружин или закрыты для предотвращения ржавчины, коррозии и замерзания.Из-за сверхмощного характера сворачиваемой модели первоначальные затраты выше, чем у секционной конструкции.
Используйте код купона «TAKE10», чтобы получить скидку 10%!
Сдвиг к боковым гаражным воротам
Кредит: ryternagaragedoors.co.uk
Направляющая к боковой двери гаража действует точно так же, как следует из названия — наклоняется к одной стороне гаража и сидит параллельно стене. Они были одними из первых стилей эксплуатации и первоначально использовались для гаражей с небольшой высотой потолка.
Они перемещаются по более низким тележкам, которые достаточно гибкие, чтобы работать с небольшими уклонами пола или потолка. Для сдвижных боковых дверей не требуются уравновешивающие пружины, и в них имеется встроенный выдвижной двигатель для автоматической работы без необходимости использования оператора, установленного на потолке.
Гаражные двери с боковыми распашными петлями
Кредит: garagedoorsonline.co.uk
Гаражные ворота на боковых петлях в старинном стиле распахиваются и закрываются с помощью навесной рамы по обе стороны от проема.Они напоминают большие двери сараев и обычно изготавливаются из дерева, хотя также доступны двери из оцинкованной стали коммерческого типа.
В последнее время спрос на эти классические двери возрос, особенно для гаражей с препятствиями или ограниченным пространством над головой. Распашные гаражные ворота можно приобрести в предварительно подвешенных стальных рамах или вставить в существующие проемы. Их также можно автоматизировать с помощью специальных манипуляторов.
Гаражные ворота с подъемно-поворотным механизмом и подъемом с навесом
Как и в моделях с боковыми петлями, гаражные ворота с откидным тентом не имеют секций — они сделаны из одной цельной детали.У них есть поворотный шарнирный механизм, поэтому их можно откинуть в гараж. Дверь в виде балдахина расположена параллельно потолку гаража и выходит за пределы фасада дома, когда дверь открыта.
Откидные гаражные ворота с подъемом / подъемом и подъемом
Кредит: garagedoorcompany.co.uk
Как и в случае с откидывающимся навесом, откидные гаражные ворота поднимаются вверх и въезжают в гараж. Они подвешиваются независимо от каркаса, поэтому не выступают за фасад дома.
Эта конфигурация требует больше места, чем гаражные ворота с навесом. Хотя есть некоторые домовладельцы, которые выбирают этот тип, с ними сложнее работать, чем с другими стилями, и, как правило, они дороже.
Пульс спешит на помощь
Возникли проблемы с открытием или закрытием ворот гаража? Он застрял в одном месте или продолжает дрейфовать, когда вы пытаетесь оставить его частично открытым? Работа с усиленными пружинами растяжения или тросами может быть опасной.
Оставайтесь в безопасности и доверьте дела профессионалам Puls.Специалисты Puls предлагают ремонт и осмотр всех типов гаражных ворот и могут быть там уже в тот же день. На все услуги, запасные части и рабочую силу распространяется наша 90-дневная гарантия, а наши квалифицированные технические специалисты являются экспертами в своей области с многолетним опытом работы.
Будь то экстренный ремонт или обслуживание гаражных ворот, независимо от размера, типа и материала гаража, наша команда технических специалистов придет к вам, когда это будет соответствовать вашему графику, чтобы точно определить проблему, быстро устранить ее и упростить задачу. .Назначьте встречу сегодня, чтобы ваши гаражные ворота в кратчайшие сроки снова заработали как новые.
Архив гаражных ворот для жилых домов — Специалисты по гаражным воротам
Какая гаражная дверь лучше всего подходит для обеспечения безопасности?
Гаражные ворота могут стать украшением вашего дома. При выборе гаражных ворот многие домовладельцы делают свой выбор только на основе внешнего вида. Тем не менее, гаражные ворота являются одним из важнейших элементов безопасности вашего дома.Если вы ищете новые гаражные ворота, вам может быть интересно, какой тип гаражных ворот является наиболее безопасным.
Если вы хотите предотвратить взлом, чтобы обезопасить себя и свою семью, вам нужны гаражные ворота с защитой от кражи. Хотя никакие гаражные ворота не могут гарантировать безопасность, некоторые гаражные ворота безопаснее других. Во-первых, вы должны понять, как воры взламывают гаражные ворота.
Посмотреть стили ворот гаража в Северной Каролине
Каковы наиболее распространенные способы взлома гаражных дверей?
Самые опытные грабители могут взломать гаражные ворота за считанные секунды.Если у ваших гаражных ворот нет современных средств безопасности, воры могут легко найти способ потянуть за рычаг разблокировки ваших гаражных ворот. Иногда это так же просто, как вставить вешалку в отверстие в двери гаража и потянуть за шнур безопасности двери. Затем они могут открывать и закрывать за собой дверь гаража, чтобы никто не заметил.
Воры могут взломать старые, непрочные гаражные ворота с помощью грубой силы. В других случаях они будут использовать инструменты, чтобы демонтировать запорный механизм ваших гаражных ворот снаружи.Современные гаражные ворота дают вам больше шансов не допустить злоумышленников.
Самые безопасные гаражные ворота по типу
Давайте взглянем на некоторые из самых популярных гаражных ворот на рынке, чтобы вы могли определить, какие из них лучше защищены.
1. Роликовые гаражные ворота
Насколько надежны рулонные гаражные ворота? Рулонные ворота, также называемые рулонными воротами, являются одними из самых безопасных стилей гаражных ворот из-за их дизайна. Эти двери состоят из горизонтальных планок с роликами по бокам, которые открывают и закрывают их.Эти гаражные ворота аккуратно закатываются над головой, не выступая как одна жесткая деталь. В закрытом состоянии рулонные двери не имеют видимых признаков удобного входа для воров.
Повысьте уровень безопасности гаражных ворот на роликах с помощью некоторых дополнительных функций. Двустенные гаражные рулонные ворота обеспечивают дополнительную защиту от взлома. Убедитесь, что нижняя планка прочная и долговечная, так как именно здесь воры попытаются взломать ваши гаражные ворота. Вы также можете приобрести дополнительные замки и засовы, чтобы грабителям было сложнее выбить дверь.Обязательно выбирайте дверь с качественными прочными роликами.
2. Ворота гаражные секционные
Когда дело доходит до безопасности гаражных ворот, секционные гаражные ворота являются одними из лучших, поэтому они являются самым популярным типом гаражных ворот для жилых помещений. Петли соединяют горизонтальные секции этих гаражных ворот, и когда вы открываете дверь, эти петли позволяют секциям разделяться и катиться над головой. Благодаря этому секционные ворота компактны и удобны в эксплуатации. Они также отлично защищают от злоумышленников.В закрытом состоянии секции образуют плотную изоляцию, не оставляя потенциальным ворам явных признаков проникновения.
Секционные гаражные ворота — средство устрашения для воров, но вы можете еще больше повысить их безопасность, убедившись в двух аспектах. Во-первых, выберите секционные гаражные ворота с прочной стальной рамой, так как от этого зависит общая прочность ворот. Во-вторых, убедитесь, что дверь плотно закрыта. Это важный компонент, из-за которого злоумышленникам очень сложно втиснуть что-либо между секциями.
3. Ворота гаражные подъемно-поворотные
Подъемно-поворотные гаражные ворота похожи на секционные ворота в том, что они поднимаются вертикально и останавливаются в почти горизонтальном положении над головой. Однако они не имеют горизонтальных секций или планок и остаются одной жесткой частью. Благодаря своей уникальной конструкции, подъемно-поворотные гаражные ворота, как известно, легко взламывать. Их единственный запорный механизм легко доступен, просверлив отверстие в двери. Воры могут легко открыть эти двери и сдвинуть их.
Из-за этой очевидной слабости производители в последние годы сделали эти гаражные ворота более безопасными. Если вы планируете подъемно-поворотные гаражные ворота, убедитесь, что они имеют несколько точек запирания. Защелкивающийся замок с евроцилиндром также помогает предотвратить проникновение злоумышленников. Установка подъемно-поворотных ворот гаража с этими функциями гарантирует, что вы и ваша семья будете в большей безопасности от взлома.
Посмотреть стили ворот гаража в Северной Каролине
4. Двери гаражные распашные
Эти гаражные ворота популярны благодаря своей эстетической привлекательности.Они распахиваются из точки встречи между двумя секциями двери, создавая проем «французская дверь». Они добавляют элемент роскоши в ваш гараж и особенно полезны, если в вашем гараже больше пешеходов, чем транспортных средств. Возможно, они не лучшая система безопасности гаража, но они могут отпугнуть злоумышленников с помощью некоторых дополнительных функций.
Если вам нужны гаражные ворота с боковыми петлями, выберите ту, которая сделана из прочных и прочных материалов. Двустенные металлические панели обеспечивают лучшую защиту, а прочный стальной каркас еще больше повышает его устойчивость от злоумышленников.Вы также должны приобрести один с несколькими точками запирания, чтобы сделать его еще более трудным для взлома. Если вы собираетесь использовать его для доступа пешеходов, то механизмы с несколькими замками — достойная покупка. Вы также можете получить вид дверей каретки с боковыми петлями с удобством современного верхнего управления.
5. Автоматические гаражные ворота
Если вы ищете лучшую систему безопасности гаража, автоматические гаражные ворота могут быть ответом. Эти знакомые гаражные ворота используют моторизованный открыватель, чтобы открывать и закрывать дверь нажатием кнопки или кода безопасности.Они удобны для использования в автомобиле, так как вы можете оставаться в машине и использовать беспроводной пульт дистанционного управления, чтобы открыть дверь. Автоматические гаражные ворота также являются одними из лучших гаражных ворот для защиты от злоумышленников.
Поскольку они автоматические, они не нуждаются во внешнем запирающем механизме. Именно в эти механизмы воры обычно пытаются проникнуть первыми, поэтому их отсутствие само по себе является сдерживающим фактором. Поскольку в автоматических гаражных воротах используются пружины и натяжение, в закрытом положении они оказывают постоянное направленное вниз усилие, что затрудняет их подъем грабителям.Только после включения моторизованного открывателя дверь поднимется.
Выберите Garage Door Specialists, Inc. для своих нужд
Если вы готовы повысить безопасность своего дома, вложив средства в новые гаражные ворота, специалисты Garage Door Specialists готовы помочь. Наши профессиональные команды заботятся о том, чтобы предоставить вам надежный продукт по конкурентоспособным ценам. Мы предлагаем высококачественные гаражные ворота для жилых домов для любых нужд, независимо от размера вашего дома. Мы хотим дать вам продукт, который прослужит долгие годы.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше. Вы также можете запросить смету или запросить услугу по уже имеющимся воротам гаража. Независимо от того, чего требует ваша ситуация с гаражными воротами, мы надеемся, что вы выберете специалистов для гаражных ворот.
Сравнение однопанельных и секционных гаражных ворот
Большинство людей могут заметить конструктивные различия между однопанельными гаражными воротами и секционными гаражными воротами, но каковы плюсы и минусы владения одной по сравнению с другой? Между двумя стилями гаражных ворот есть небольшие эксплуатационные и функциональные различия, которые делают их подходящими для разных типов домов и домовладельцев.
Чтобы сделать ваш выбор гаражных ворот более ясным, в этой статье будут рассмотрены нюансы однопанельных и секционных гаражных ворот, а также преимущества и недостатки владения каждым типом.
Посмотреть стили ворот гаража в Северной Каролине
В чем разница между одинарными и секционными гаражными воротами?
Прежде чем сравнивать однопанельные гаражные ворота и гаражные секционные ворота, необходимо понять, что они собой представляют. Давайте посмотрим, что делает однопанельные гаражные ворота и что их относит к секционным:
Одностворчатые гаражные ворота: Одностворчатые гаражные ворота представляют собой одну большую часть, которая после открытия скользит вверх в пространство над автомобилем.Обычно однопанельные гаражные ворота навешиваются на прочную петельную систему, прикрепленную к косяку, а не на подвесных направляющих. Этот тип гаражных ворот обычно встречается в старых или новых домах в винтажном стиле.
Секционные гаражные ворота: Планировка секционных гаражных ворот включает несколько горизонтальных панелей, соединенных вместе петлями, которые позволяют воротам изгибаться и изгибаться при движении вверх и вниз. Секционные гаражные ворота более современны и имеют меньший просвет.
Плюсы одностворчатых гаражных ворот
Несмотря на то, что это старый стиль, выбор одностворчатых гаражных ворот для дома дает множество преимуществ. Ознакомьтесь с основными преимуществами однопанельных гаражных ворот:
1. Больше разнообразия
Когда дело доходит до дизайна и материала, одностворчатые гаражные ворота предлагают больший выбор и того, и другого. Хотя секционные гаражные ворота бывают разных стилей, они, как правило, более ограничены конструкциями, которые хорошо работают в небольших сегментах и швах.Поскольку однопанельные гаражные ворота предоставляют вам одну гигантскую палитру для работы, вы можете использовать практически любой материал, не беспокоясь о дополнительных панелях, которые нарушают внешний вид двери.
2. Менее дорогой
Обычно однопанельные гаражные ворота стоят дешевле, чем гаражные секционные ворота из аналогичных материалов. А ваши однопанельные гаражные ворота будут продолжать экономить ваши деньги, когда вам не придется беспокоиться о частом ремонте троса гаражных ворот или ремонте торсионных пружин. Однопанельные гаражные ворота с меньшим количеством движущихся частей могут быть менее дорогими в установке и обслуживании в долгосрочной перспективе.
3. Простой
Однопанельные гаражные ворота, поскольку они представляют собой одну большую панель, намного проще правильно установить, чем секционные гаражные ворота. Однопанельная дверь состоит из меньшего количества деталей, а это означает, что меньше деталей, которые могут со временем изнашиваться и ломаться.
Минусы одностворчатых гаражных ворот
Одностворчатые гаражные ворота не только обладают большими преимуществами, но и обладают некоторыми недостатками. Если вы планируете приобрести одностворчатые гаражные ворота, имейте в виду следующие факторы:
1.Безопасность
Основная причина, по которой однопанельные гаражные ворота вышли из моды, — это отсутствие у них функций безопасности. В отличие от более современных гаражных ворот, в однопанельных гаражных воротах используются пружины растяжения, которые могут резко выйти из строя, если их не обслужить должным образом. Старые пружины могут слететь с ржавых разъемов и повредить гипсокартон, автомобильные окна или все, что есть в вашем гараже.
2. Дорогой ремонт
Однопанельные двери могут потребовать меньшего количества обслуживания и ремонта, но когда они выходят из строя, существует вероятность того, что вся дверь выйдет из строя сразу.Секционные гаражные ворота, которые были раздавлены или вмятины в одной секции, могут быть отремонтированы только в этой секции, но одностворчатые гаражные ворота необходимо каждый раз полностью заменять.
3. Ограничения по площади
Небольшие дома в плотно застроенных поселках могут не подойти для однопанельных гаражных ворот. Однопанельные гаражные ворота не позволяют занимать столько места внутри гаража из-за угла, под которым они открываются. Однопанельные гаражные ворота также должны будут наклониться на несколько дополнительных футов, чтобы их открыть, а это значит, что вам придется припарковаться подальше, когда дверь начнет открываться.
Плюсы гаражных секционных ворот
Гаражные секционные ворота имеют свою долю преимуществ. Вот некоторые из главных преимуществ секционных гаражных ворот:
1. Безопасность
Секционные гаражные ворота обеспечивают дополнительную безопасность, так как по периметру имеют резиновое уплотнение, которое блокирует сквозняки и предотвращает попадание грязи в гараж. Поскольку у них нет очевидной целевой точки входа, секционные гаражные ворота также обеспечивают большую безопасность и защиту от потенциальных злоумышленников.
2. Прочность
Секционные гаражные ворота обычно лучше выдерживают суровые погодные условия, чем одностворчатые гаражные ворота. Секционные гаражные ворота также дают вам больше контроля над тем, насколько открываются ворота, поэтому вы можете открывать их постепенно, чтобы обеспечить вентиляцию, уменьшая при этом любые блики от солнца.
3. Компактность
В отличие от однопанельных гаражных ворот, которым для правильной работы требуется определенное пространство, секционные гаражные ворота перемещаются в компактной вертикальной плоскости.Узкий диапазон движения секционных гаражных ворот означает, что у вас появляется больше места для автомобилей, которые едут и уходят без ограничений. Секционные гаражные ворота при открытии совершенно не выскакивают, поэтому вы можете подъехать вплотную к воротам, прежде чем открывать их. Эта функция пригодится тем, у кого короткая подъездная дорожка или когда машину нужно припарковать рядом с гаражом.
Посмотреть стили ворот гаража в Северной Каролине
Минусы секционных гаражных ворот
Помня о преимуществах секционных гаражных ворот, давайте рассмотрим некоторые их недостатки:
1.Постоянное обслуживание
Секционные гаражные ворота требуют немного большего ухода, чем одностворчатые гаражные ворота. Многие компоненты секционных гаражных ворот могут нуждаться в ремонте и замене, когда это необходимо, чтобы ваши гаражные ворота работали должным образом. Если вы выберете секционные гаражные ворота, вам нужно будет разработать план регулярного обслуживания, включающий смазку и очистку.
2. Стоимость
Механизм работы секционных гаражных ворот в сочетании с более высокими затратами на текущее обслуживание делает их более дорогой альтернативой однопанельным гаражным воротам.При увеличении количества деталей, которые необходимо периодически ремонтировать или заменять, затраты на обслуживание секционных гаражных ворот могут быстро возрасти.
3. Сложный процесс установки
Установить секционные гаражные ворота сложнее, чем одностворчатые гаражные ворота. Поскольку различные части секционных гаражных ворот делают их более сложным механизмом, всегда рекомендуется, чтобы их устанавливал профессионал. Хотя установка секционных гаражных ворот может быть сложной задачей, найм специалиста по гаражным воротам обеспечит безопасную и плавную установку.
Выберите для себя лучшие гаражные ворота от Garage Door Specialists, Inc.
Теперь, когда вы знаете различный внешний вид и рабочие характеристики однопанельных и секционных гаражных ворот, вы можете принять обоснованное решение для гаражных ворот. Если вам нужны вневременные традиционные гаражные ворота или классически элегантные гаражные ворота, обратите внимание на разнообразие продукции Garage Door Specialists, Inc. Мы даже предлагаем широкий выбор специальных гаражных ворот.
Чтобы узнать больше о том, какой стиль гаражных ворот подходит для вашего дома, свяжитесь со специалистами Garage Door Specialists, Inc.на бесплатную консультацию сегодня.
Посмотреть стили ворот гаража в Северной Каролине
Каковы преимущества замены гаражных ворот?
7 преимуществ приобретения новых гаражных ворот
Замена гаражных ворот принесет в ваш дом целый ряд преимуществ. Сегодня мы поговорим о том, что это за преимущества и как они влияют на ваше решение о покупке новых гаражных ворот.Вот 7 преимуществ установки новых гаражных ворот:
1. БОЛЬШЕ ЗАЩИТЫ И БЕЗОПАСНОСТИ
Во многих случаях гаражи примыкают непосредственно к дому, и все мы храним в своих гаражах ценные вещи, которые хотим защитить от кражи. Сменные гаражные ворота от Garage Door Specialists, Inc. разработаны для точной подгонки, не позволяя снаружи снаружи. Обеспечьте безопасность своего гаража, заменив старые двери на новые, предназначенные для предотвращения доступа преступников.Сменные прочные изолированные гаражные ворота обеспечивают лучшую защиту и повышенную безопасность дома.
2. ПОВЫШЕНИЕ ДОМАШНЕЙ СТОИМОСТИ
Согласно журналу Remodeling Magazine, замена гаражных ворот — это ремонт дома №1 для возврата ваших денег. Другими словами, замена гаражных ворот имеет лучшую рентабельность инвестиций по сравнению с любым другим улучшением дома. Если вы хотите продать свой дом или просто отремонтировать его в долгосрочной перспективе, установка новых гаражных ворот — самый экономичный способ повысить ценность вашего дома! Узнайте больше о новых гаражных воротах, повышающих ценность дома.
3. ЛУЧШЕ ВНЕШНИЙ ВИД
Ваши старые гаражные ворота пережили свою долю зим и, вероятно, тоже выглядят так же. Замена потолочных дверей улучшает внешний вид вашего дома. Лучший внешний вид, безопасность и изоляция — все это способствует более высокой стоимости дома. Если вы думаете о продаже своего дома, замена панелей гаражных ворот — это рентабельный способ повысить ценность вашего дома.
4. ПРЕВОСХОДНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Современные гаражные ворота спроектированы так, чтобы в вашем гараже было прохладно летом и теплее зимой.Замена старых дверей на модернизированные позволит вам комфортно пользоваться гаражом и сэкономить деньги на счетах за электроэнергию.
5. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Современные двери оснащены рядом устройств безопасности, чтобы защитить вас, вашу семью и ваших гостей от случайных травм. Замена дверей также может помочь вам сэкономить на страховке.
6. ПРЕКРАСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Многие старые гаражные ворота требуют ремонта и новой окраски ежегодно, а в некоторых случаях и чаще.Освободите свое время и избавьтесь от этой рутинной работы с помощью дверей, устойчивых к стихиям.
7. ПОВЫШЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Сломанные или поврежденные потолочные ворота могут препятствовать использованию гаража, не позволяя получить доступ к ценным квадратным метрам. Замена гаражных ворот может привести к большему и лучшему использованию вашего пространства.
Замена гаражных ворот в Western NC
Свяжитесь с профессионалами Garage Door Specialists, Inc. сегодня, если вы живете в Западной Северной Каролине. Наша опытная команда предоставит вам множество качественных вариантов выбора при выборе новых гаражных ворот!
Посмотреть стили дверей гаража в Северной Каролине
Как новые гаражные ворота повышают стоимость дома?
Когда дело доходит до благоустройства дома, новая гаражная дверь для жилого дома — одно из лучших инвестиционных решений, которые вы можете сделать.Новые гаражные ворота повышают стоимость дома за счет лучшего дизайна и визуальной привлекательности сразу после установки, поэтому средняя окупаемость инвестиций в новые гаражные ворота чрезвычайно высока. В самом последнем отчете о соотношении затрат и стоимости, проведенном журналом Remodeling Magazine, замена гаражных ворот оценивается как показатель рентабельности инвестиций номер 1 для вашего дома! Вот четыре способа, которыми новая гаражная дверь повысит стоимость вашего дома:
1. НИЖНИЕ ГОДОВЫЕ РАСХОДЫ НА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ
Уменьшите перенос воздуха между гаражом и улицей, чтобы сэкономить на ежегодных расходах на отопление и охлаждение.Современные гаражные ворота, которые можно настраивать по индивидуальному заказу, а также поставляться с дополнительной изоляцией, обеспечивают более высокую энергоэффективность по сравнению со старыми воротами. Наши профессиональные услуги по установке обеспечивают плотную и правильную посадку, сохраняя ваш микроклимат под контролем.
2. ПОЛУЧИТЕ ЗАЩИТУ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Большинство современных дверей оснащены новейшими функциями безопасности. Часто гаражи предлагают прямой доступ к дому, транспортным средствам и всем ценностям, хранящимся в нем. Злоумышленники хотят войти, и новые двери помогают им не проникнуть.Современные гаражные ворота изготовлены из прочных и долговечных материалов и оснащены новейшими технологиями, предотвращающими проникновение нежелательных гостей.
3. УЛУЧШИТЬ АПЕЛЛЯЦИЮ CURB
В зависимости от размера гаражные ворота могут составлять до 30% или более экстерьера дома со стороны улицы. Новые гаражные ворота спроектированы так, чтобы гармонировать с архитектурой и эстетикой вашего дома, что может оказать огромное влияние на привлекательность бордюров. Мы видели бесчисленное количество примеров, когда домовладельцы устанавливали новые гаражные ворота и уезжали с более ценным и привлекательным домом.Ознакомьтесь с некоторыми из наших до и после.
4. ПОВЫШЕНИЕ ДОМАШНЕЙ СТОИМОСТИ
Новые гаражные ворота гладкие, тихие и гармонично сочетаются с внешним видом вашего дома. Новые энергосберегающие гаражные ворота с новейшими мерами безопасности могут повысить ценность вашего дома для потенциальных покупателей. Если вы хотите продать свой дом в ближайшее время, то установка нового гаража — лучший способ повысить его стоимость.
Купите новые гаражные ворота и повысьте ценность своего дома
Garage Door Specialists Inc.предлагает доступные гаражные ворота, установку и услуги для добавления красоты и элегантности вашим домам в Стейтсвилле, Лениоре и Гикори. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить добавленную стоимость вашего дома с новой гаражной дверью!
Связаться с экспертом
8 Преимущества секционных гаражных ворот
Безопасность — важное решение, когда речь идет о любом жилом или рабочем пространстве; Для домашних условий безопасность вашего автомобиля и других вещей в гараже является важной задачей, поэтому важно инвестировать в правильные гаражные ворота.
Среди вашего выбора, секционные гаражные ворота могут быть идеальным вариантом для вашего гаража.
Восемь преимуществ, которые заставят вас задуматься об инвестировании в секционные гаражные ворота:
1. Высочайшая безопасность
Вам нужно инвестировать в самую надежную систему безопасности на всех точках входа в ваш дом, чтобы защитите свои вещи и, самое главное, свою семью. Когда вы выбираете секционные гаражные ворота, вы открываете только несколько точек поворота, из-за которых злоумышленникам будет сложно их сломать.Это очень важно, потому что прежде, чем злоумышленник попытается выяснить, как проникнуть внутрь, вы должны предупредить полицию.
2. Максимальная защита
Гараж является частью вашего дома. Важно защитить ваше ценное имущество, будь то спортивный автомобиль, домашний спортзал или домашний офис. Чтобы защитить свои вещи от безжалостных столкновений с матерью-природой, вам нужно использовать правильную дверь, чтобы противостоять всему, что в нее ударит.
Секционные гаражные ворота помогут вам герметизировать пол, чтобы предотвратить повреждение вашего имущества садовым мусором, снегом или дождем.
3. Хорошо подходит для небольших проездов
В районах, где нет больших проездов, важно установить гаражные ворота правильного размера, чтобы обеспечить удобство в ограниченном пространстве. Если вы пытаетесь припарковать машину и втискиваетесь в нее или вылезаете из нее, чтобы не повредить кузов, это может оказаться сложной задачей, если у вас есть стандартные гаражные ворота.
Если вы установите секционные гаражные ворота, вы сможете подъехать прямо к воротам, потому что они не открываются внутрь и не наружу, а открываются вверх.Это большое преимущество, особенно если у вас большой автомобиль. Вы сэкономите достаточно места внутри, чтобы припарковать любую машину, не опасаясь повредить кузов до двери.
4. Электрическое или ручное открывание
У домовладельцев разные предпочтения в отношении ручных или автоматических открывателей гаражных ворот. Секционные ворота хороши тем, что бывают обоих вариантов. Чтобы выбрать наиболее подходящее решение для вашей двери, подумайте о том, чтобы посетить нас в Texas Overhead Door и смоделировать оба типа проемов, и если вы можете себе позволить любой из них, мы посоветуем вам лучший вариант.
5. Подходит для любого проема гаража
Если ваш гараж имеет необычный способ открытия, может быть сложно найти тот, который соответствует вашим потребностям. Но секционные ворота могут легко работать в любой ситуации, в том числе двери, требующие арочных или куполообразных входов.
Если вы не уверены, какие гаражные ворота подходят к вашему входу, вам следует сфотографировать свой вход и отправить или принести его в Texas Overhead Door, чтобы лучше порекомендовать вам, что вам нужно.
6. Идеально для создания большего пространства
Секционные ворота открываются в вертикальном положении и подвешиваются под потолком, чтобы освободить больше места. Этот принцип облегчает домовладельцу использование пространства как внутри, так и снаружи двери для маневрирования или парковки.
7. Простота использования
Секционные ворота имеют различные особенности, такие как использование легких материалов, компактность в эксплуатации и дополнительные меры безопасности; это делает его очень простым в эксплуатации.Дверь довольно проста в использовании, что делает ее идеальной как для пожилых людей, так и для детей.
8. Привлекательный
Гаражные секционные ворота бывают разных стилей и цветов. Они также могут быть современными или классическими. Вы можете легко воспроизвести дизайн своего дома, чтобы создать единый вид при открытии или закрытии дверей. Чтобы стать еще более стильным, можно разместить окна в самой верхней части секционных панелей ворот.
Сопутствующие
Наклоняемые вверх по сравнению с секционными гаражными воротами
Ваши гаражные ворота важны для обеспечения привлекательности и безопасности, но с таким количеством типов дверей, из которых можно выбирать, вы можете не знать, какая из них подходит именно вам . Подъемные и секционные гаражные ворота являются наиболее распространенными, но они могут быть лучшим вариантом для ваших нужд и дома. Чтобы узнать больше о подъемно-поворотных воротах по сравнению с секционными гаражными воротами, продолжайте читать.
Стоимость
Как правило, откидные гаражные ворота более доступны по цене от 400 до 700 долларов. для подъемно-поворотных алюминиевых или деревянных гаражных ворот.Секционные гаражные ворота могут стоить от 800 до 3000 долларов, в зависимости от материалов и стиля. Если у вас еще нет автоматического открывателя гаражных ворот, вы можете установить его с откидным или секционным приводом. Это добавит еще 130 к 300 долларам. к общей стоимости гаражных ворот и монтажа.
Функциональность
Как подъемно-поворотные, так и секционные гаражные ворота работают, поднимая гаражные ворота и позволяя им свисать с потолка. В случае гаражных ворот, которые можно откинуть вверх, дверь свисает с верхней части дверной коробки гаража.Это делает его отличным вариантом для гаражей с низкими потолками, но также делает его более плотным при парковке в гараже.
Секционные гаражные ворота закатываются, чтобы открыться. Различные шарниры позволяют каждой секции изгибаться по изгибу дорожки. В полностью открытом состоянии дверь свисает с потолка гаража, оставляя достаточно свободного пространства, если только у вас не низкий потолок.
Стиль
Когда дело доходит до стиля, у вас может быть больше возможностей с откидными гаражными воротами.Секционные ворота бывают разных стилей, но тот факт, что ворота состоят из нескольких сегментов, ограничивает то, что производители могут делать с воротами.
Более дешевые откидные гаражные ворота также будут иметь ограниченные возможности, но более дорогие могут быть оснащены окнами и входной дверью.
Безопасность
По большей части гаражные секционные ворота обычно более безопасны, чем подъемно-поворотные гаражные ворота. Во-первых, подъемно-поворотные гаражные ворота могут быть изготовлены из тонкой фанеры, что позволит преступникам легко сломать дверь.Однако главная причина, по которой подъемно-поворотные гаражные ворота не так безопасны, как секционные ворота, заключается в том, что для их работы используются пружины растяжения.
Большинство гаражных ворот опираются на пружины, которые помогают открывать и закрывать ворота, но пружины растяжения более опасны, чем пружины кручения, которые обычно используются в секционных воротах. Эти пружины растяжения расположены по обеим сторонам двери, и если они ослабнут, они могут вызвать серьезные повреждения, травмы или смерть.
Прочность
Долговечность вашей двери действительно зависит от используемого материала.Например, гаражная дверь из фанеры может легко расколоться, сколотиться и т. Д. Алюминиевая дверь с меньшей вероятностью сломается, но она может вмятин. Однако из-за того, что они обычно толще, секционные ворота обычно более долговечны, независимо от материала. Однако, даже если они действительно будут повреждены, вам нужно заменить только поврежденную секцию, а не всю дверь.
Деревянные секционные гаражные ворота могут гнить или вздуваться, если вы не ухаживаете за деревом, а стальные секционные гаражные ворота могут вмятин, если ударить их достаточно сильно.
« Предыдущая 1 … 10 11 12 13 14 15 Следующая »
Пагинация записей
Назад 1 … 11 12 13 … 15 Далее
Найти:
Рубрики
Дизайн
Заливка
Монтаж
Пол
Разное
Ремонт
Своими руками
Установка
Что делать
2019 © Все права защищены. Карта сайта

Установка шкафов: Как установить раздвижные двери в шкаф купе своими руками. Руководство и видео-инструкции

способы крепления и пошаговая установка

Основные требования к мебели

Мебельная петля

Рейка с навеской

Подвесной уголок

Процесс навешивания

Процесс пошаговой установки

Навешивание при помощи петель

Установка шкафов

Инструменты и материалы:

Процесс:

Как повесить кухонные шкафы на монтажную рейку: пример

Рассмотрим на примере как повесить шкаф на кухне используя монтажную рейку

Крепление навесов

Установка монтажной планки

Объявления Сахалина

Шкаф Unibody VENT с одной дверью для установки вне помещений, высота 1330 мм, высота 25 U, ширина 700 мм, глубина 500 мм

Поставщики в вашем регионе

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Комплектность поставки

Установка верхних кухонных шкафов: делаем все правильно

Выбор высоты

Механизмы крепления кухонных шкафов к стене

Существует два основных способа установки:на уголки и на рейку

Подготовка стен к работе

Выбор фурнитуры крепления и инструмент

Пошаговая инструкция по установке навесных шкафчиков

Полезные советы

Правильная установка электротехнического шкафа

Заземление электротехнических шкафов

Аксессуары к электрошкафам

Как установить кухонные шкафы

Как установить кухонные шкафы

Подробнее о проекте

Навык

Стоимость

Расчетное время

Установите остальные нижние шкафы

инструментов:

Как правильно установить кухонные шкафы

Выписка

Плавающие полы? Нет проблем

6 советов по установке кухонного шкафа

Совет 1. Найдите отличное место

Совет 2: Начните с углов

Совет 3. Измеряйте верхнюю часть сверху вниз

Совет 4: Сведите к минимуму ремонт гипсокартона

Совет 5: сначала повесьте верх

Совет 6. Начните с вертикального положения и оставайтесь в этом направлении

How To’s — Как установить кухонные шкафы

2020 Цены на установку кухонных шкафов

Сколько стоит установка кухонных шкафов?

Типовые подходы к оценке стоимости установки кухонных шкафов

Распределение затрат на установку кухонных шкафов

Какие типичные доплаты за установку стандартных шкафов?

Почему индивидуальные высококачественные шкафы дороже в установке, чем стандартные стандартные шкафы?

Сборка кухонных шкафов

Сколько стоит установка шкафов?

Прочие соображения и затраты

Рекомендации для самостоятельной работы

Установка стеновые панели пвх для ванной комнаты видео: фото и видео установки ПВХ

Выбор панелей ПВХ для ванной комнаты: видео монтажа, галерея фото

Рекомендации по выбору

Матовые или глянцевые панели

Выбор способа монтажа

Варианты отделки ванной комнаты панелями ПВХ. Фото

монтаж, видео, установка, мдф, пвх, мягкие, пошаговая инструкция, как сделать, отделка, укладка

Особенности ПВХ панелей

Монтаж обрешетки

Установка пластиковых панелей

возможности разных видов и техника монтажа

Стеновые панели из легкого ПВХ ↑

Облицовка с использованием МДФ ↑

Отделочный материал из ДВП ↑

Простое крепление с помощью клея ↑

Панельная отделка стен с обрешеткой ↑

Интересные цветовые решения ↑

Секреты создания популярных стилей ↑

потолочные панели из пвх

Как установить потолочные панели из ПВХ.- 企业官网