Уголки для кафеля (по другому раскладки) устанавливают, чтобы повысить эксплуатационную надежность, скрыть незначительные недочеты, защитить кафель от появления плесени, грибка, механических повреждений, украсить углы и получить законченный вид. Сейчас, все более популярным становится другой метод декоративной отделки — стачивание углов под 45°, но первый вариант все равно является достаточно распространенным. А часто использование таких уголков является обязательным, например, плиточные работы по облицовке фартука или ступенек, с применением противоскользящего профиля. Также это весьма уместно в ванной, где есть вероятность поскользнуться. Поэтому там, оптимальным вариантом будет установить пластиковый или алюминиевый профиль на опасных углах.
Как установить уголок на плитку наиболее распространенные виды работ
Уголки бывают наружными и внутренними, для ступенек, разных форм, цветов и оттенков. Изготавливают их из различных материалов, но наиболее распространенными являются пластик и алюминий. Первый чаще используют при внутренней отделке, а второй на уличных ступеньках. Гораздо реже используются другие материалы. Наиболее распространенными считаются именно наружные тримы, устанавливаемые при отделке внешних углов. Поверхность одной стороны выполняет сразу две функции — защищает поверхность кафеля от повреждений, а вторая — декоративная. Обратная сторона выполнена в виде паза и перфорирована для надежного сцепления с керамикой.Подрезка уголков Теперь рассмотрим более подробно, как и чем закрыть внешний угол плитки. Обычно выполняют эти работы, когда закончена облицовка одной из стен. Для этого, под кафель, заводят паз раскладки, а затем начинают отделку второй стены. Чтобы трим не сползал, его садят на плиточный клей или фиксируют с помощью скотча. При этом важно, чтобы перфорированная часть прилегла к плитке плотно и точно параллельно. Стыки нужно в обязательном порядке полностью заполнять клеем. Особого внимания требует установка раскладки в местах возле различных проемов. Здесь нужно будет очень аккуратно подрезать края под углом 45°. Теперь рассмотрим как установить внутренний уголок для плитки. Начнем с его конструкции, она немного отличается от внешнего, и состоит из вогнутой лицевой части, перфорированного ребра и паза. Если планируется их установка, то укладка плитки в углах должна проводиться в определенном порядке. Когда будет готова одна стена, выполняют монтаж раскладки, а затем начинают облицовку второй. Некоторые мастера, чтобы ускорить и упростить процесс, рекомендуют делать это после окончания работ. Для этого с уголка обрезается тыльная часть, а он просто аккуратно клеиться на силикон. Необходимость установки профилей на ступенях, до сих пор вызывает множество споров. В первую очередь это касается долговечности и эстетичности облицовки. Начнем с того, что раскладки для ступенек бывают 2-х видов — накладные и стандартные, аналогичные настенным. Первые обычно имеют резиновую накладку, и устанавливаются, чтобы предотвратить скольжение. Главный минус — возле них может собираться вода, что негативно сказывается на керамической плитке. Чтобы этого не допустить, рекомендуется, при монтаже таких уголков, оставлять небольшие промежутки, для водоотвода. Что касается второго типа, то они выполняют исключительно декоративную роль. При этом они обеспечивают некоторую защиту стыков, но подрывают монолитность всей конструкции, и уменьшают срок службы такой облицовки.
Разобраться в вопросах, как положить плитку на внутренних углах, какой вариант отделки выбрать, чем закрыть внешние углы, каким образом установить уголок на лестнице, помогут квалифицированные специалисты нашей компании. Кроме этого, они всегда готовы выполнить полный комплекс отделочных работ, в оптимальные сроки, аккуратно, и на высоком профессиональном уровне, с соблюдением всех строительных норм и стандартов.
их виды, выбор и установка
Домашние мастера уже давно не бояться такого сложного ремонтного процесса, как облицовка плиткой. Качество самого материала, готовые клеевые составы, разработанные упрощенные технологии сделали этот процесс очень простым. Единственное, что вызывает у них трудность – это стыковка кафеля по углам помещения. Но решение данной проблемы сегодня очень простое – это уголки для плитки в ванной. Это специальные элементы, изготовленные из пластика или металла, имеющие приличную длину (2,5 м) и специальную форму сечения, с помощью которых стык плитки по углам производится не только качественно, но и быстро.
Но есть у них и еще один очень важный плюс, который спасает многих мастеров. С их помощью можно скрыть дефекты подрезки или брака кромок самой керамической плитки. Все дело в том, что к кафелю уголок прикладывается таким образом, что его кромка частично входила в паз уголка. То есть, ее видно не будет. При этом уголок будет придавать облицовке своеобразный законченный вид, особенно, если его правильно подобрать по цвету и текстуре.
Виды уголков для плитки
В зависимости от того, в каком углу ванной комнаты надо состыковать керамику, зависит и разновидность используемых тримов (так называется уголок для плитки). Их две: для внешний и внутренних углов. Они отличаются друг от друга чисто конструктивно, потому что приходится закрывать разные конфигурации стыка двух смежных стен. Но и не только.
К примеру, внешние углы ванной комнаты подвергаются большим нагрузкам, чем внутренние. Поэтому тримы для внешних углов рекомендуется крепить для большей надежности.
Что касается материала, из которого они изготавливаются, то здесь предпочтение многие отдают пластиковым образцам. Во-первых, они дешевле. Во-вторых, это большая гибкость, которая позволяет в процессе установки регулировать направление укладки. В-третьих, пластиковые уголки легко подрезаются обычным ножом.
Их небольшой вес дает возможность использовать для крепления обычные герметики. Сами по себе пластиковые уголки к кафелю имеют презентабельный внешний вид, производители предлагают широкий ассортимент в плане цветового оформления. Но практика показывает, что тримы белого цвета пользуются большей популярностью.
Что касается металлических уголков, то в основном в их производстве используются алюминиевые сплавы. Это жесткие конструкции, поэтому основное к ним требование – прямолинейность без изгибов, потому что стык плитки должен быть ровным. Выпрямить дефектный трим самостоятельно очень сложно. Поэтому опытные мастера сами в магазине отбирают алюминиевый элемент.
Сегодня производители предлагают и керамические элементы, с помощью которых можно произвести отделку углов ванного помещения. Его подбирают по длине самой плитки.
Как правильно выбрать
Этот вопрос задают все, кто решает отделку ванной комнаты плиткой проводить самостоятельно. Сразу надо сказать, что разнообразие тримов зависит от толщины кафельной плитки. Поэтому эти декоративные элементы нумеруются от 6 до 12. По сути, это размер расстояние от основания элемента до края его перпендикулярной планки в миллиметрах.
Внимание! Профессионалы же рекомендуют приобретать уголок на один размер больше, чем толщина кафеля. К примеру, если толщина плитки равна 6 мм, то номер уголка должен быть «7».
Если трим подбирается в цвет керамической плитки, то необходимо еще в магазине сравнить их оттенки. Хотя дизайнеры по-разному относятся к подбору цвета элементов ванной облицовки. Некоторые считают, что разноплановые оттенки только улучшают видимый обзор, подчеркивают расположение стен и пола, сантехнических приборов.
Если в ванной стены имеют нестандартную форму, а значит, их стыки могут быть криволинейными, то понятно, что для их отделки лучше выбирать пластиковые уголки. Они гибкие, так что проблем с установкой точно по стыку не возникнет.
На так называемых мокрых участках лучше устанавливать уголки для плитки с резиновыми уплотнителями. Они плотно прилегают к керамике, не создавая зазоров. К мокрым участкам относятся места вокруг таких сантехнических приборов, как раковина, ванна, душ. Их размер – полметра от приборов.
Что касается количества, требуемого для заделки углов ванной комнаты, то он просто замеряется по углам (внешним и внутренним по отдельности), в полученным значениям прибавляется 5-10%. К примеру, стандартная высота потолков в ванной – 2,7-2,8 м, значит, длины одного трима для покрытия угла комнаты не хватит. Поэтому придется добавлять.
Установка тримов
Отделочные процессы с установкой уголков для керамической плитки связаны с одним вопросом, который задают домашние мастера. Вопрос такой – чем приклеить пластиковый уголок?
Начнем с того, что силиконовые герметики для этого лучше не использовать. Внешне они очень даже красивые, но первые два месяца. После этого срока герметик потемнее и станет грязным. Причина – уборка ванной комнаты. При протирании стен губками и тряпками часть грязи на них оседает на обработанной герметиком плоскости. Поэтому лучше всего для крепежа использовать жидкие гвозди, хорошо, если их подавать из пистолета.
Внимание! Для установки тримов лучше использовать клей (жидкие гвозди) моментальной схватки. Он дорогой, но будет держать приклеенную планку весь срок эксплуатации самой керамической плитки. Дешевые клеи здесь использовать не стоит.
Теперь к вопросу установки. Среди мастеров идут до сих пор споры, что приклеивают в первую очередь: уголок или плитку. Одни сначала точно по углу ванной комнаты устанавливают уголок, затем производят монтаж кафеля. Другие, наоборот, сначала производят укладку плитки на одной стене, затем монтируют уголок, а уже после ведут облицовку стены смежной. Оба варианта работают, но первый считается более качественным, второй более быстрым. Хотя все зависит от квалификации мастера.
Профессионалы обращают особое внимание на подгонку. То есть, надо точно по длине подрезать трим. Меньше необходимой длины делать нельзя, кто-то считает, что дефект можно заделать затиркой (фугой), но это уже падение качества. Подрезанный большей длины элемент можно еще раз подрезать, но это перерасход материала.
Уже, укладывая керамическую плитку, необходимо все время проверять, прямолинейно ли расположен сам уголок. Небольшое отклонение вблизи не видно, поэтому периодически надо отходить от места облицовки, и оттуда смотреть. После окончания всех работ через сутки, когда плиточный клей схватится и просохнет, проверяются стыки в углах комнаты на предмет образования изъянов. Если таковые появились, то их затирают фугой.
В некоторых местах сами тримы соединяются между собой под углом 45°, поэтому их придется точно подрезать под этот угол. Не стоит надеяться на глаз-алмаз, лучше воспользоваться специальными приспособлениями или вспомнить азы школьного курса геометрии. Точный стык самих уголков – это гарантия высокого качества стыка керамической плитки.
Итак, подводя итог всему вышесказанному, можно отметить одно, что вроде бы не самый значительный элемент в облицовке ванной комнаты керамической плиткой профильный уголок, является той важной деталью, которая спасает домашних мастеров от неприятных моментов, связанных с отделкой углов помещения. Тем более, есть значительный выбор этого материала, как по цветовому оформлению, так и по материалу, из которого он изготавливается.
Цены 2021, Стоимость 🥇 Kabanchik.ua
Один из самых распространенных видов отделки – укладка плитки, позволяющая защитить поверхности в помещениях с высокой влажностью. Не зря плитку традиционно укладывают в ванных комнатах, крытых бассейнах и в саунах, а также формируют с помощью этого материала кухонный «фартук» над рабочей поверхностью.
Этапы укладки плитки
Плиточные работы традиционно относят к сложным – нужно иметь профессиональные навыки, чтоб добиться ровных и красивых поверхностей. Все процессы нужно выполнять поэтапно – и на каждом из них учитывать ряд тонкостей:
Подготовка поверхностей перед укладкой. Это обязательное выравнивание стены с помощью штукатурки или цементная стяжка пола. При этом идеальная гладкость не нужна – наоборот, небольшая шероховатость обеспечит лучшее сцепление. Перед кладкой плитки поверхность нужно обязательно прогрунтовать.
Разметка первого ряда плитки. Правильная кладка плитки обязательно начинается с разметки места, где будет уложен первый ряд. После этого по контуру разметки нужно прикрепить опорные ограничители, миссия которых удержать плитку до высыхания стен.
Укладка кафеля. Главное – идеально выложить плитку в первый ряд. Плиточный клей наносят зубчатым шпателем на поверхность материала и аккуратно прикладывают плитку, начиная с нижнего конца, на обозначенное место. Горизонтальный и вертикальный уровни лучше проверять сразу, пока возможна корректировка. По такому принципу укладывают всю целую плитку.
Нарезка и крепление кусков. Почти не встречаются поверхности, которые можно заполнить только целой плиткой. Но нужно выкладывать целую так, то место на укладку кусков было не самым заметным – например, ближе к углу.
Затирка швов. Когда кладка плитки завершена, нужно дождаться полного высыхания раствора, после – снять ограничительные крестики и с помощью специальной затирки обработать швы между плитками. В ассортименте сейчас можно найти затирку любого цвета.
Где заказать плиточные работы по доступной цене?
Плитка — достаточно дорогой материал, положить плитку — очень трудоёмкий процесс, поэтому мастер, проводящий укладку, должен заботиться не только об идеальной поверхности, но и об экономии: минимальном количестве брака, аккуратной нарезке, отсутствии боя. А если речь идет об облицовке плиткой очень большой площади, лучше утвердить смету и заключить с мастером договор – это обезопасит заказчика.
Выбирать мастера по укладке плитки можно по таким критериям:
профессионализм;
ответственность;
свой инструмент;
аккуратность;
наличие рекомендаций.
Цены на укладку плитки
Цена укладки плитки в ванной
Цена грн, м2
Укладка плитки простая пол/стены
от 130 грн
Укладка ректифицированной плитки
от 150 грн
Укладка плитки 100х100 мм
от 200 грн
Укладка плитки по диагонали, декоративная раскладка
от 200 грн
Укладка декоративной плитки
от 180 грн
Укладка плитки (бесшовная)
от 210 грн
Укладка клинкерной плитки(простая гипсовая)
от 170 грн
Укладка мозаики
от 210 грн
Установка наугольников прямых
от 50 грн
Отверстия в плитке
от 30 грн
Установка фриза
от 55 грн
Облицовка коробов, откосов
от 200 грн
Укладка плитки откос
от 170 грн
Укладка (плитки мозаики) на экран ванной
от 180 грн
Установка ванной с наборным каркасом (комплекс)
от 300 грн
Устройство панели под ванной ГКЛ
от 380 грн
Устройство панели под ванной – кирпич, пеноблок
от 450 грн
Цена укладки плитки на пол
Цена грн, м2
Укладка плитки на пол (меньше 0,5м)
от 160 грн
Укладка плитки на стенки (меньше 0,5м)
от 190 грн
Укладка керамогранита на стены
от 240 грн
Монтаж кафеля 10х10 см
от 335 грн
Укладка декоративной плитки
от 265 грн
Укладка плитки (без шва)
от 270 грн
Укладка клинкерной плитки
от 285 грн
Укладка мозаики стандартной
от 325 грн
Резка углов (45 градусов)
от 235 грн
Монтаж радиусного наугольника
от 130 грн
Резка плинтуса для кафеля
от 140 грн
Укладка плитки на радиусные ступени
от 290 грн
Укладка плитки откосом
от 220 грн
Резка мозаики
от 135 грн
Монтаж сетки, пенополистерольной плиты
от 65 грн
Изготовление короба из гипсокартона
от 215 грн
Монтажа экрана для ванны
от 595 грн
Демонтаж старого слоя штукатурки
от 85 грн
Заделка штроб
от 65 грн
Гидрофобизация швов
от 100 грн
Затирка швов (клинкерная плитка)
от 85 грн
Цена укладки плитки на стены
Цена грн, м2
Укладка керамической плитки и керамогранита до 600 мм
от 250 грн
Укладка плитки ректификат и среднего формата
от 270 грн
Укладка керамического паркета до 1200 мм
от 290 грн
Укладка фигурной плитки (соты, пазлы, волна и др.)
от 320 грн
Укладка напольной клинкерной плитки
от 320 грн
Укладка плитки крупного формата
от 330 грн
Укладка мелкоформатной плитки
от 400 грн
Укладка эксклюзивной плитки
от 450 грн
Укладка плитки премиум класса
от 500 грн
Укладка керамогранита толщиной 20 мм
от 400 грн
Установка фриза, плинтуса
от 70 грн
Установка профиля для прямого соединения
от 150 грн
Облицовка ступени прямой
от 500 грн
Вырез отверстий, керамика/керамогранит
от 50 грн
Герметизация швов
от 100 грн
Цена укладки декоративной плитки
Цена грн, м2
Укладка керамической плитки на стены
от 250 грн
Укладка керамогранитной плитки на стены
от 300 грн
Укладка клинкерной плитки на стены
от 260 грн
Укладка клинкерной плитки (гипсовой) на стены
от 250 грн
Укладка плитки мозаики (стандартной) на стены
от 250 грн
Укладка плитки мозаики (наборной) на стены
от 1400 грн
Укладка плитки 100х100 мм на стены
от 260 грн
Укладка плитки по диагонали или декоративная раскладка
от 260 грн
Укладка декоративной плитки под «кирпич» или «камень»
от 220 грн
Укладка декоративной плитки на стены
от 250 грн
Укладка бесшовной (ректифицированной) плитки на стены
от 280 грн
Укладка песчаника на стены
от 220 грн
Укладка декоративного камня
от 220 грн
Укладка художественной керамической плитки на пол
от 400 грн
Укладка керамогранитной плитки на пол
от 260 грн
Укладка мрамора или гранита на пол
от 300 грн
Цена укладки мозаики
Цена грн, м2
Укладка мозаики стандарт
от 130 грн
Портретная мозаика из битой плитки
от 150 грн
Укладка клинкерной плитки
от 80 грн
Штукатурка маячная под плитку и мозаику
от 60 грн
Укладка фриза (мозаика)
от 180 грн
Подгатовка основы под фриз из мозаики (штукатурка клеем, шпаклевка)
от 130 грн
Порезка мозаики
от 75 грн
Укладка мозаики
от 210 грн
Установка наугольников прямых
от 50 грн
Отверстия в плитке
от 30 грн
Установка фриза
от 55 грн
Облицовка коробов, откосов
от 200 грн
Укладка плитки откос
от 170 грн
Укладка (плитки мозаики) на экран ванной
от 180 грн
Установка ванной с наборным каркасом (комплекс)
от 300 грн
Устройство панели под ванной ГКЛ
от 380 грн
Устройство панели под ванной – кирпич, пеноблок
от 450 грн
Стоимость укладки тротуарной плитки
Цена грн, м2
Укладка квадратной тротуарной плитки
от 80 грн
Укладка бетонной тротуарной плитки
от 85 грн
Укладка брусчатки
от 90 грн
Укладка тротуарной плитки на кладбище
от 95 грн
Положить ФЭМ
от 100 грн
Укладка тротуарной плитки на гарцовку
от 70 грн
Укладка армированной сетки для тротуарной плитки
от 100 грн
Приготовление бетона для тротуарной плитки
от 100 грн
Обустройство желоба для слива воды в тротуарной плитке
от 40 грн
Создание бетонных дорожек с армированием
от 60 грн
Создание бетонных дорожек без армирования
от 70 грн
Монтаж бордюра для тротуарной плитки
от 40 грн
Приготовление гарцовки для тротуарной плитки
от 100 грн
*Цена актуальная на Август 2021
Декор и долговечность — нужно ли устанавливать уголки для плитки
Современные уголки для плитки только кажутся простым и не всегда обязательным декоративным элементом. При их правильном выборе и качественном монтаже укладка кафеля выполняется значительно быстрее, а стойкость всей поверхности к механическим и гидравлическим испытаниям существенно возрастает.
Содержание
1 Зачем устанавливать фурнитуру при укладке на кафеля
2 Какими методами закрывать стыки
3 Монтаж внешних и внутренних уголков в ванной (фото)
Технология монтажа уголков для плитки
Установка уголка для кафеля выполняется непосредственно в процессе укладки плитки. Крепление элементов к вертикальным или горизонтальным поверхностям осуществляется с использованием плиточного клея. Перфорированное основание изделий позволяет их слегка вдавливать в слой клея, который при застывании надежно фиксирует трим, не зависимо от материала, из которого он изготовлен.
Относительно очередности установки уголка и укладки плитки в среде профессионалов нет общего мнения. Некоторые крепят все уголки, выставляя их по уровню и контролируя вертикальность и горизонтальность, а затем осуществляют монтаж плиточного покрытия, подрезая стыкуемые детали. Другие выполняют укладку плитки на стены или пол и, по мере необходимости, при переходе внутренних или наружных углов монтируют трим, так же тщательно контролируя правильность его положения.
Не зависимо от ваших симпатий к тому или иному способу, монтаж кафеля на новую или очередную поверхность лучше начинать от предварительно закрепленного уголка.
Особое внимание следует уделить разметке и пилению стыков уголков между собой. От качественного исполнения этих элементов будет зависеть общий эффект от всей работы в целом. Углы 45о удобно размечать с помощью универсального угольника, ученического треугольника или вспомнив азы геометрии и выполнив построение диагоналей квадрата на кромках.
В процессе укладки плиток и стыковки их с ранее установленным и отвешенным тримом будет не лишним периодически проверять сохранность правильного положения уголка для кафеля, и, при необходимости, своевременно вносить необходимые коррективы. Только в этом случае удастся добиться максимального качества плиточных работ.
После окончания монтажа кафеля и уголков и полного схватывания плиточного клея, что происходит, как правило, по истечении суток, швы между плитками и тримом при необходимости затираются той же затиркой для кафеля, которая применяется для основного покрытия.
Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами
Главная » Ремонт в квартире » Ванная
Рекомендуем другие статьи по теме
Ремонт или полная замена раскладки
При желании сменить раскладку из-за внешнего вида или существования повреждений понадобиться отремонтировать трим либо произвести его полную замену. Такой процесс довольно сложный, но все же выполнить его можно. Для этого:
аккуратно срезается испорченый элемент, не повреждая при этом керамическую плитку;
выполняется подготовка: подрезание трима;
необходимо защищать саму плоскость, предварительно оберегая и сам плиточный материал;
устанавливается раскладка при помощи связующего вещества, например, клея.
Какими методами закрывать стыки
Монтаж пластиковой угловой фурнитуры выполняется просто, но и у неё имеются свои секреты. Проще всего облицевать пластиком наружный стык – за счёт лёгкого веса он будет держаться на любом водостойком герметике, работу можно выполнить по уже уложенному кафелю. Гибкость пластмассы тоже играет благотворную роль, позволяя выгибать отделочную фурнитуру, повторяя незначительные неровности смонтированной керамики.
Установить уголок просто
Однако есть и другой способ установки уголков для плитки из пластика и алюминия, он используется при горизонтальных поворотах – при оформлении полочек для ванных, фартуков, «сапожков» и т. д. Метод предусматривает вывод нижней части конструкции, с высокой горизонтальной точностью и последующий монтаж сразу уголка и верхнего кафеля. Угловой элемент имеет широкую нижнюю полку, которая располагается между верхней плиткой и базовой поверхностью, то есть замуровывается в раствор. Точно так же выполняются и внутренние углы, с цементированием фурнитуры.
Металлическая односторонняя и двусторонняя фурнитура может играть роль маяков при её установке на вертикальные углы ремонтируемой комнаты, как внешние, так и внутренние. Такой способ отделки в корне отличается от финишной наклейки уголков, потому что при нём декоративные углы одновременно являются направляющими, маяками для всего кафельного полотна.
Виды уголков для кафеля
Уголки для плитки представляют собой длинные (длиной 250 или 270 см.) детали, позволяющие за счет своего строения не только получить ровные стыки плитки, но и ликвидировать некоторые дефекты материала, образующиеся при его подрезке. Использование этих элементов придает плиточному покрытию законченный вид, а всему помещению определенную элегантность.
Немаловажным является и придание углам плиточного покрытия высокой механической прочности и сопротивляемости ударным нагрузкам, которые неизбежны при эксплуатации помещения, замене сантехники и т.п. Внешние стыки плиток, защищенные уголками для кафеля, кроме всего прочего, становятся менее опасны для проживающих, так как торцы керамических деталей полностью скрыты.
Иногда в специализированной литературе можно встретить другое название этих строительных деталей – трим. Возможно, некоторые продвинутые торговые организации могут вынести этот термин и на свои ценники.
Не зависимо от названия, уголки для плитки можно разделить по нескольким признакам:
по материалу, из которого они изготовлены – на пластиковые и металлические;
по расположению и выполняемым функциям их подразделяют на внутренние уголки, устанавливаемые во внутренних углах помещений, а так же при стыковке горизонтальных и вертикальных поверхностей, а так же наружные;
по соответствию размерным характеристикам кафеля (толщине) уголки выпускаются нескольких основных номеров, от №6 до №12. Цифра определяет расстояние от основания уголка до его кромки.
Специалисты рекомендуют подбирать тримы на 1 мм. больше толщины используемой плитки, то есть для изделия толщиной 8 мм. лучше использовать уголковый профиль №9, при толщине 9 мм. возьмите стык №10 и т.д.
Керамический тип уголков
Чтобы повысить уровень качества облицовочных работ, а также долговечность облицовочной поверхности, используются специальные керамические уголки, применяемые взамен обыкновенных пластиковых.
Особенность физико-химических свойств уголков из керамики заключается в их высокой прочности. Изделия долгое время сохраняют прекрасные внешние качества. Прочность и твердость, а также влагонепроницаемость отлично сказываются на надежной эксплуатации. Таким изделиям свойственна стойкость цвета, ведь пластиковые изделия мутнеют либо желтеют через какое-то время.
К недостаткам керамических изделий причисляют неспособность выдерживать значительные нагрузки, которые свойственны при эксплуатации. Падение различных предметов и удары приводят к появлению пробоин, сколов. Поэтому, применяя для облицовочных работ керамические бордюры, нужно действовать как можно аккуратнее.
Еще больше информации о внутренних уголках для плитки смотрите далее.
Виды уголков для плитки в ванной — установка тримов на кафельную плитку
При ремонте в ванной комнате все сталкиваются с вопросом – как оформить правильно уголки плитки в ванной комнате. Именно с такими элементами можно сделать все аккуратно и красиво.
Удобные длинные элементы, которые помогают получить ровные стыки на кафеле. При обрезке плитки скроют неровный край. Длина обычно составляет 2, 5 м. Уголки бывают пластиковые и металлические, а так же внутренние, наружные и для лестниц. По-другому их еще называют тримами или раскладками.
Выбирают тримы в зависимости от толщины отделочного материала. Выбирайте элемент на 1 мм. больше, чем толщина кафеля. Что в первую очередь делать – уголки или плитку? Все монтируют по-разному. Кто-то считает что нужно прикрепить их по уровню, а затем класть отделку. Некоторые производят укладку кафеля и только потом монтировать трим. Последний вариант более простой.
Как установить внешние (наружные) уголки для плитки в ванной
Важно оформить стыки красиво, чтобы не портить впечатление от ремонта. Декоративный профиль из металла более прочен и смотрится эстетично. Уголки изготавливают из алюминия, стали, латуни. Чаще всего покупают алюминиевый трим из-за невысокой цены и легкости.
Отмерить трим по высоте стены. Сделать обрезку по необходимому размеру. Если необходимо запилить уголок под 45 градусов, используйте стусло. Делайте запил ножовкой по металлу.
Фото: https://youtu.be/0jdxqjaIR9M
Сначала произвести отделку одной стороны стены. На тот край, где будет трим, наносим меньше плиточного клея. Приклеиваем по уровню кафель.
На другую сторону отмеряем и подрезаем кафель по край приклеенной отделки с другой стороны. Допустим, вы начали от низа. Прикрепили 3 плитки и теперь нужно вставить уголок, иначе клей засохнет и будет плохо его монтировать. Читайте подробно, как самому уложить плитку.
Выравниваем и фиксируем малярным скотчем для верности. Через день можно заняться укладкой других плиток.
Видео о том, как установить наружный пластиковый уголок для плитки
На одну сторону нужно выложить плитку и дождаться пока она просохнет, и будет хорошо держаться. Затем отмерить уголок по всей высоте стены и приклеить его на плиточный клей. Смотрите подробней в этом видео.
Без лишних слов понятно, как все сделать максимально просто и быстро.
Как установить внутренний уголок
Такой вид работы применяют редко. Примыкание, оформление внутреннего угла трудоемкий и дорогостоящий процесс, но имеет ряд преимуществ.
С одной стороны трима есть паз, который можно вставить в плитку, а вторая – декоративная сторона.
Сначала делают укладку кафеля на одну сторону. Потом наносят на вторую стену немного клея, чтобы завести под плитку уголок. Только потом приклеивают на вторую стену от угла отделку.
Как поставить уголок для плитки по краям ванной
Между ванной и стеной, уложенной плиткой образуется зазор. Чем его закрыть? Поможет внутренний элемент для кафеля.
Приклеивать трим следует на санитарный белый силикон. Отрезаем длину детали. В углах подрезку сделать с помощью стусла.
Источник: https://youtu.be/fS_8Y3-_nmE
Обезжирить поверхность ванны и отделки, там где зазор. Сначала малярным скотчем закрыть поверхность возле зазора, чтобы не пачкать плитку и ванну. Обильно наносим силикон. Наносим силикон и на трим. Приклеиваем на место.
Через сутки срезаем излишки силикона острым малярным ножом. Доступа воды не будет, смело обрезайте прямо по краю уголка.
Смотрите — как уложить плитку кабанчик не как у всех.
Советы мастера
Возьмите образец плитки при выборе уголка. Отделочный материал должен плотно входить в полость трима. Если вы купили материал и он оказался не того размера, то можно попробовать сточить тыльную сторону кафеля.
Трим не обязательно следует покупать в цвет кафеля. Иногда контраст выглядит эффектно и интересно.
Монтировать необходимо только после облицовки одной из стен, образующих угол.
Закрепите раскладку малярным скотчем, чтобы предотвратить сползание и дефектов.
Наружный уголок для плитки: материалы изготовления, установка
В ходе укладки настенной и напольной керамики крайне важно уделять внимание оформлению выступающих краев и стыков. В данных целях применяется наружный уголок для плитки, который выполняет одновременно защитную и декоративную функции.
Что представляет собой аксессуар?
Уголок для кафельной плитки наружный используют при облицовке внешних стыков кафеля. Одна сторона таких аксессуаров представлена в виде паза, куда подгоняется край керамики. Другая – играет роль защиты от сколов и ударов, а также выступает декоративной поверхностью. Скрытая сторона аксессуара имеет рифленую структуру, что обеспечивает хорошее сцепление при монтаже.
Материалы изготовления
В настоящее время наружный уголок для плитки производится из:
Алюминия.
Пластика.
Керамики.
Нержавеющей стали.
Благодаря нейтральному оттенку алюминиевые уголки приобретают наиболее эффектный вид при необходимости облицовки стыков кафеля, представленного в нескольких отдельных тонах. Такой аксессуар идеально сочетается с любыми металлическими элементами.
Что касается пластиковых наружных уголков, изделия данной категории отличаются особым разнообразием цветов и оттенков. Материал легок, гибок и водоустойчив. Наружный уголок для плитки из ПВХ можно запросто посадить на силиконовый герметик в любое время после укладки кафеля.
Отличительная черта керамических аксессуаров для маскировки стыков – возможность создания узора на наружной поверхности, что соответствует фактуре основной облицовки. Подобные изделия отличаются повышенной стоимостью и зачастую относятся к определенной коллекции кафельной продукции.
Уголок для плитки наружный металлический из нержавейки наиболее прочен и надежен. Как правило, аксессуары данной категории окрашивают в серебристые, золотистые тона, что способствует формированию единой композиции со смесителями, трубами, элементами душевой кабины. Довольно часто в продаже можно встретить никелированный или хромированный наружный уголок для плитки из нержавеющей стали.
Особенности монтажа
Как установить наружный уголок для плитки? Работы выполняются поэтапно:
Для начала отрезается профиль нужной длины, после чего примеряется к стыку.
Кафель вставляется в пазы уголка по обеим сторонам, выполняются замеры и ставятся отметки. Все элементы временно убираются в сторону.
На угловую зону наносится клей, после чего согласно разметке усаживается профиль.
Края плитки помещаются в пазы уголка, конструкция прижимается к поверхностям.
Облицовка очищается от следов выступающего клея и раствора. Поверхности протираются насухо.
При помощи малярного скотча плитка укрепляется вместе с уголком до полного высыхания клея, что занимает около суток.
В заключение
Внешние уголки способны обеспечить дополнительную надежность выступающей части керамической плитки. Независимо от материала изготовления рекомендуется подбирать профили чуть толще плитки, примерно на 2-3 см. При слишком незначительной разнице существует высокая вероятность того, что керамика попросту не войдет в паз.
Руководство по установке настенных панелей общего назначения
Palisade
Укладка настенной плитки
ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ
Перед запуском убедитесь, что все поверхности чистые, сухие, гладкие и не содержат пыли, жира, воска и т. Д. Очистите заднюю поверхность панелей, протерев ее чистой тканью.
Перед нанесением клея рекомендуется выполнить «сухую раскладку». Измерьте стены, проверьте уровень и площадь. В зависимости от размеров и конструкции помещения вам может потребоваться соответствующая обрезка некоторых панелей.В зависимости от вашего проекта, при установке для сухой компоновки панели могут быть центрированы в центральной точке, например, за раковиной или в центре комнаты. Только для целей макета строите с обеих сторон фокусной точки, чтобы убедиться, что плитки вписываются в пространство.
Для установки в среде, подверженной прямому потоку воды (душ, грязевое помещение или гараж), необходимо использовать полоску герметика толщиной 1/8 дюйма во всех соединениях «шпунт и паз» (изображение A). Нанесите полоску герметика вдоль недавно обрезанных краев, чтобы поместить ее в угол.Повторите этот процесс с перпендикулярной плиткой, также обращенной к углу (изображение B).
Изображение C Изображение D
Разрезайте плитки Palisade, надрезав и надрезав канцелярским ножом. (изображение C, D). Этот метод может потребовать шлифовки защемленных краев.
Вы также можете использовать стандартные инструменты для обработки дерева, такие как настольная пила или циркулярная пила с мелкозубым полотном, чтобы обеспечить чистый и гладкий пропил (изображение E). Используйте лезвие с 60 зубьями или больше. Чтобы основание пилы не царапало поверхность панели, мы рекомендуем защитить поверхность синей малярной лентой.
Изображение F Изображение G
Вырезанные панели для розеток и выключателей. Отмерьте и отметьте маркером границы, где будет проем. Просверлите отверстие 1/2 дюйма с помощью сверла в углу вырезанной части (изображение F). Используйте лобзик, чтобы вырезать оставшееся отверстие, следуя вашей траектории (изображение G).
Не прикрепляйте аксессуары, такие как крючки для одежды, осветительные приборы, зеркала и т. Д., Непосредственно на плитку. Просверлите отверстия в плитке и используйте подходящие анкеры, чтобы надежно прикрепить аксессуары к обрамлению сзади.Уплотнение в соответствии с инструкциями к герметику.
Установка на гипсокартон, OSB, фанеру или существующую плиточную основу
Если вы решите обработать края, мы рекомендуем подходящую отделку для торцевых деталей и внутренних углов. Мы рекомендуем использовать плинтус или лепнину для отделки нижнего ряда, независимо от материала пола. Как для торцевых, так и для угловых накладок установите накладку в соответствующем месте перед укладкой плитки на обрезку (изображение H).
Изображение H Уникальные соединяющиеся края плитки
Palisade имеют гребень и канавку (изображение I).При установке язычок плитки должен быть направлен вверх. Это предотвратит скопление влаги.
Изображение I
Если в вашем проекте плитка Palisade начинается с пола, убедитесь, что первый ряд ровный и ровный. Определите желаемую высоту вашего первого ряда плитки и сделайте привязку или начертите линию уровня на этой высоте для контрольной линии. Совместите верхнюю часть каждой панели в первом ряду с привязанной линией (изображение J). Важно, чтобы этот стартовый ряд был ровным и прямым.
Изображение J
Чтобы установить первую панель, начните с нижнего ряда.Убедитесь, что первая панель, которую вы собираетесь установить, подходит по размеру и выровнена. Возможно, вам потребуется разместить временную прокладку под каждой нижней плиткой, чтобы удерживать их на месте, пока клей схватывается (изображение K).
Изображение K
Нанесите клей на обратную сторону плитки. Внимательно прочтите инструкции производителя клея и следуйте им. Нанесите полоску толщиной 1/4 дюйма по типичному образцу «M» или «W» и полоску по периметру плитки примерно на 1 дюйм (изображение L).
Изображение L
Приложите панель к основанию, вдавив ее на место.Равномерно надавите руками на всю панель. При необходимости используйте прокладки или штифты, чтобы удерживать панели на месте до схватывания клея.
Сотрите излишки клея. Используйте воду и тряпку. Удалите все видимые остатки клея, пока он еще влажный. Не позволяйте этому остатку высохнуть, так как его будет трудно очистить, когда он высохнет, и это может повредить отделку.
Соедините следующую плитку, полностью вставив шпунт в паз (изображение M).
Изображение M
Определите, какой узор плитки вы хотите использовать, прежде чем начинать MP второго ряда (изображение N, O).Обычно используются следующие варианты: прямое соединение (вертикальные стыки расположены в шахматном порядке) и штабелирование (вертикальные стыки выстраиваются в одну линию).
Изображение N Изображение 0
После того, как первый ряд настроен, уложите оставшиеся плитки в соответствии с желаемым рисунком или раскладкой. Для оставшихся рядов используйте клей и методы, описанные выше.
При установке верхнего ряда выполняйте установку, как и раньше, пока не дойдете до последней плитки в углу. Если плитки упираются в потолок, при установке последней плитки снимите фланцы сбоку (изображение P).Или воспользуйтесь нашей подходящей L-образной отделкой. Уложите плитку на место. Приложите давление, чтобы убедиться, что плитка находится на одном уровне с другими плитками. Используйте рекомендованный силиконовый герметик, как описано выше в стыках, чтобы обеспечить водонепроницаемость, если применимо.
Изображение P Укладка последней плитки в ряд
Если вы используете угловые и / или L-образные планки для установки душевого комплекта Palisade, следующая информация покажет, как установить последнюю, короткую плитку в конце ряда. Прочтите и следуйте, если ваш проект выглядит так.Дополнительные резиновые перчатки и вода в бутылочке для шприца могут облегчить эту задачу.
Задача состоит в том, чтобы поместить оставшуюся секцию плитки в кромочную обрезку, одновременно заблокировав соединяющиеся края плитки (изображение Q).
Image Q
Сначала установите внутренние угловые накладки на каждый угол с помощью клея. Подождите 24 часа, чтобы клей застыл. Убедитесь, что угловые планки ориентированы, как показано на изображении ниже. Каждая деталь внутренней угловой отделки имеет полный и частичный канал.Полный канал будет у задней стенки.
На рисунке ниже показан вид сверху в разрезе облицовки внутренних углов.
Затем определите длину секции плитки. Измерьте расстояние от внутренней кромки ранее установленной плитки до внутреннего края предварительно установленной планки. Смотрите изображение справа для деталей. В этом случае длина последней плитки в ряду составляет 4-3 / 4 дюйма (изображение R). После обрезки плитки по длине нанесите клей на основание, как показано (изображение S).Распылите одну или две струи воды на основу и клей, как показано (изображение T). Это смазывает основание, облегчая перемещение.
Изображений Изображение T
Вставьте обрезанный край плитки в L-образную планку, удерживая кромку соединительного шва подальше от сопрягаемой плитки. Вставьте обрезанный конец в край канала обрезки, удерживая другой край вверх (изображение U).
Вдавите плитку в кромочную кромку, укладывая плитку по направлению к основанию. Если полностью вдвинуть в обрезку, будут видны пересекающиеся края (изображение V).
Изображение U Изображение V
Нанесите герметик на стыковые кромки, если установка выполняется во влажной среде.
Теперь плитку можно вручную поставить на место. Потяните плитку к стыку (изображение W). При необходимости можно использовать резиновые перчатки для увеличения трения сцепления с поверхностью плитки. Продолжайте тянуть, пока блокировочное соединение не станет плотным и не встанет на место (изображение X).
Изображение W Изображение X
Используйте влажную тряпку или бумажное полотенце, чтобы очистить герметик или клей, которые могли быть выдавлены на поверхность плитки.
Кромки и угловые накладки
J-Trim используются для отделки конечного конца плитки, когда она ни к чему не примыкает. Для укладки не наносите клей на несколько дюймов от края плитки, где вы собираетесь использовать J-образную кромку. Это позволит обшивке скользить на месте. Выдавите каплю герметика в приемный канал облицовки, а затем прижмите накладку на место.
Внутренний угол накладки должен быть прикреплен к основанию с помощью клея.Нанесите небольшую полоску клея прямо на угол подложки или на саму накладку. Также нанесите каплю герметика в каждый из каналов облицовки, чтобы вода не попала на субстрат.
L-Trim используется для покрытия существующей открытой плитки для придания законченного вида. Нанесите тонкую полоску герметика на сторону Palisade и тонкую полоску клея на сторону подложки. Прижмите накладку на место. Если обрезка не остается на месте, используйте малярный скотч или малярную ленту, пока клей не схватится.
При креплении аксессуаров, таких как крючки для одежды, зеркал или осветительных приборов, которые будут нести тяжелую нагрузку, просверлите отверстие в плитке и прикрепите его к обрамлению внутри стены. Прежде чем просверливать плитку, используйте инструмент для поиска гвоздей, чтобы определить местонахождение каркаса.
Угловые пропилы и угловые блоки
Спросите любого каменщика или установщика плитки, и он скажет вам, что то, что отличает среднего подрядчика от хорошего подрядчика, — это то, насколько хорошо выглядят их углы. Углы — естественная точка фокусировки при любой установке, поскольку изменение плана разбивает обычное поле камня или плитки и создает контраст, который бросается в глаза.Колонны могут быть почти исключительно угловыми, что делает их одним из самых сложных проектов. Сосредоточившись на относительно небольшой части проекта, вы можете понять, почему установщики сосредотачиваются на углу и используют все доступные им инструменты, чтобы угол выглядел наилучшим образом. Давайте рассмотрим два наиболее распространенных метода поворота угла с использованием системы облицовки каменным шпоном — пропил под углом и угловые элементы.
Пилы под углом
Когда Norstone впервые начал производить тонкие панели из каменного шпона почти 15 лет назад, мы сказали всем, кто устанавливал наш продукт, чтобы разрезать под углом один из наших полевых блоков высотой 6 дюймов и длиной 24 дюйма, чтобы сформировать внутреннюю или внешнюю часть угол.Этот процесс заключался в разрезании панели с использованием прямого лезвия на две отдельные части, а затем в обратном разрезании каждой из этих частей с помощью лезвия под углом 45 градусов или мокрой пилы. Поскольку каменные панели различаются по толщине, этот процесс был лишь частично связан с выполнением надрезов — хороший установщик возвращался и выборочно обрезал части здесь и там вдоль угла, чтобы обе стороны соединялись красиво и плотно.
Правильно выполненные пропилы под углом — отличный внешний вид, создавая чистую, почти острую кромку, идущую вертикально вдоль внешнего угла, что делает их идеальными для современного чистого внешнего вида, но создает проблему для неопытных монтажников и замедляет производство даже для самых опытных специалистов по установке.
Угловые элементы Norstone с шарнирным соединением
По мере того, как мы продолжали более тесно сотрудничать с архитекторами и дизайнерами, которые определяли наши продукты, а также с каменщиками и установщиками плитки, которые их устанавливали, одной из областей, в которых они были согласны, была потребность в угловой агрегат. Специалисты упростили работу по определению системы и, что более важно, гарантировали, что их видение проекта останется верным и не будет испорчено поспешной командой монтажников, пытающейся разрезать под углом в полевых условиях.Для установщика плитки или камня угловая система была легкой задачей — даже при незначительно более высокой стоимости хорошая система угловых блоков позволяет им поддерживать высокий уровень производства и компенсировать более высокие трудозатраты на срезание угла под углом в полевых условиях.
Результатом этой обратной связи является наша ведущая в отрасли установка для наружных углов. Каждый отряд состоит из двух частей, каждая по 6 дюймов в высоту, чтобы соответствовать нашим полевым юнитам, и чередующейся длиной 8 или 16 дюймов. У этих двух частей есть «пальцы», которые на самом деле являются продолжением отдельных кусков камня на каждой панели, которые оставляют естественную щель на лицевых сторонах камня.Две части каждого углового блока подходят друг к другу и специально созданы друг для друга, на самом деле каждый угловой блок собирается вручную, чтобы проверить качество и плотность посадки, прежде чем упаковывать в коробку и покидать наш завод. В результате получился простой в установке внешний угловой блок, который создает естественный вид закругленных углов, которые, по нашему мнению, являются самыми красивыми на рынке тонкого каменного шпона. Многие производители вообще не имеют варианта углов, и если они есть, вместо этого полагаются на более простой угол в стиле ласточкин хвост, который, хотя и намного проще в изготовлении, предлагает гораздо менее цельный вид для угла.Углы — лишь одна из многих деталей, которые делают Norstone лучше, чем другие производители тонкого каменного шпона.
Несмотря на то, что наши клиенты по-прежнему ежедневно используют как угловые, так и угловые элементы, мы настоятельно рекомендуем наши внешние угловые элементы. Если у установщика нет необходимого опыта и инструментов для работы, а заказчик не ищет особого вида чистой линии, который обеспечивает угловой срез под углом, лучшим вариантом почти в любой ситуации будет наша система внешних угловых блоков.Наши штатные представители по дизайну и техническая команда всегда готовы ответить на любой вопрос, который может у вас возникнуть по поводу конкретного углового состояния вашего проекта, поэтому не стесняйтесь звонить нам со своими вопросами, а до тех пор осторожно отворачивайтесь!
Как установить угловую полку Schluter
Schluter-SHELF-E подходит для установки в углу и может быть установлен вместе с плиткой или в качестве модернизации после установки плитки. Следующая информация описывает основные шаги для обеих установок.Видеоинструкции доступны для установки с плиткой и установки дооснащения.
Полку Schluter можно использовать как внутри душа, так и снаружи; в ванных комнатах, кухнях или в любых облицованных плиткой стенах. Полки изготовлены из матовой нержавеющей стали толщиной 5/32 дюйма, бывают трех разных форм и двух разных рисунков, и предназначены для интеграции с точечными сливными решетками и линейными сливными решетками Schluter.
Четыре выступа толщиной 3/32 дюйма на каждой полке позволяют устанавливать их в швы, не разрезая и не сверляя прилегающие плитки.
Укладка плиткой
Установите настенную плитку. Ширина шва для затирки три-тридцать секунд дюйма или больше устранит необходимость надрезать плитку там, где размещается полка. Очистите закрепляющий материал от стыка, на котором будет установлена полка, пока он еще свежий. Отметьте плитки примерно на 3/8 дюйма от внешних углов полки.Залить укладку плитки, оставив открытой участок от меток до внутреннего угла. После схватывания раствора заполните открытый шов герметиком, подходящим для данного применения. Рекомендуется чистый 100% силикон. При желании малярную ленту можно использовать на окружающей плитке и / или на полке на следующих этапах укладки.Вставьте полку и при необходимости обеспечьте временную опору. Наконец, заделайте шов между полкой и настенной плиткой на верхней и нижней поверхностях и закончите шов с помощью инструмента для уплотнения или другого подходящего метода. Перед использованием полки дайте герметику застыть.
Установка дооснащения
Установка дооснащения выполняется путем удаления раствора с одного из швов и фиксации полки в открытом шве.Сначала отметьте плитки там, где выступы полки будут вставляться в шов затирки. Ширина шва 3/32 дюйма или больше избавит от необходимости надрезать соседние плитки. Удалите раствор с этих участков с помощью осциллирующего инструмента, ручного инструмента для удаления раствора или угловой шлифовальной машины. Будьте осторожны, чтобы на этом этапе не повредить гидроизоляционный слой за плиткой. После удаления раствора удалите пыль и мусор.При желании малярную ленту можно использовать на окружающей плитке и на полке для следующих шагов. Заполните зазоры в стыках герметиком, подходящим для данного применения, например, прозрачным 100% силиконом. Вставьте полку и закройте стык между полкой и настенной плиткой на верхней и нижней поверхностях и завершите стык, используя инструмент для уплотнения или другой подходящий метод. При необходимости предоставьте временную поддержку. Перед использованием полки дайте герметику застыть.
Как установить плитку Arabesque со скошенной кромкой
Шаг 1. Эту пошаговую инструкцию можно использовать в качестве руководства для укладки плитки арабески со скошенной кромкой. Эти шаги могут быть изменены в соответствии с вашей установкой, и они разработаны, чтобы помочь вам преодолеть препятствия, с которыми сталкивается эта плитка необычной формы. Первый шаг — просто защитить столешницу. Мы используем пластик поверх столешниц с тканью поверх пластика для двух слоев защиты.Это также хороший шаг, чтобы обозначить, где начинается плитка (центральная линия под микроволновой печью) и где заканчивается плитка (горизонтальная линия между задним всплеском. С формой этой плитки мы не хотим смещать центральную линию, потому что нам нужна два угла должны быть одинакового размера (это U-образная кухня, это центральная стена, с которой встречаются две другие стены).
Для выравнивания укладки плитки следует использовать самый длинный уровень для стены, над которой вы работаете (обычно 48 дюймов), мы используем лазерный уровень, потому что он излучает сплошную линию на всех стенах и не может быть случайно закрыт установкой материала.Я не рекомендую использовать задний всплеск столешницы в качестве линии уровня, потому что он может быть вне уровня (в этом примере наши столешницы были почти на 1/2 дюйма), всегда лучше устанавливать любую плитку с на каком-то уровне, невыполнение этого требования приведет к головным болям и разочарованию. Обязательно аккуратно уложите первые ряды плитки, работая вертикально и горизонтально по стене. Форма этой плитки даже с уровнем не позволяет выдерживать прямую линию. Время твой друг, не торопись.
Микроволновая печь успешно выложена плиткой !! Чтобы сохранить чистый вид, используйте кромку плитки той же толщины, что и ваша плитка, вокруг обрезных кромок.Край плитки дает вам что-то для затирки и выделит вашу установку среди других, которые пропускают этот важный шаг.
На следующих нескольких рисунках показано, как преодолевать препятствия в стене. Розетки являются наиболее распространенными, но, вероятно, вам также придется обрезать шкафы и окна. Лучший способ сделать это со скошенной плиткой арабески — это удержать ее на месте и пометить ее. Поскольку эта плитка темного цвета, я использую желтый жирный карандаш. Другим преимуществом жирного карандаша является то, что леска с меньшей вероятностью смывается, когда я режу ее мокрой пилой (кафельной пилой).
Будьте осторожны при работе с электрическими розетками, всегда полезно потратить пару минут и выключить прерыватель. Если на панели выключателя нет маркировки, сейчас самое время пометить ее для дальнейшего использования (как минимум, вы должны маркировать кухонные выключатели, когда они выключены).
Обратите внимание, что я не наношу клей на стену для этих разрезов. Я наношу масло на эти скошенные плитки в стиле арабески (нанося клей непосредственно на саму плитку, а не на стену), чтобы ее было легче маркировать.Используя этот метод, мне также не нужно беспокоиться о том, что на пилу для плитки попадет клей.
Когда вы доберетесь до угла стены, отрезанные куски станут стартовыми кусками на следующей стене (начните с корнета и двигайтесь к последнему краю). Вы должны начать с угла второй стены, чтобы сохранить тот же узор плитки, что и от стены к стене. На картинке ниже изображены те же самые плитки, установленные в их постоянном положении.
Здесь вы можете увидеть плитку с рисунка выше, приклеенную к стене.После того, как я установлю следующие плитки на место, мне, возможно, придется немного переместить эти плитки, чтобы получить их именно там, где я хочу.
Вот готовый угол с вырезанными выше плитками. Обратите внимание еще раз, как узор продолжается от одной стены к другой.
После того, как вся плитка уложена на стену и готова, вам следует подождать до следующего дня для затирки швов. Заливка швов — грязная работа и опять же требует терпения. Скошенный край этого типа плитки означает, что у нас не будет полностью затирочных швов, мы хотим, чтобы затирка была утоплена между плитками, чтобы плитки «выскакивали» из стены, создавая трехмерный эффект.Как вы можете видеть на фотографии, я начал с того, что полностью залил швы затиркой, как обычно, с этого момента мы начнем процесс очистки швов от излишков затирки, чтобы добиться желаемого вида.
Как вы можете видеть на этом этапе, большая часть поверхностного раствора была удалена, и линия раствора становится тоньше. Мы будем протирать плитку слегка влажной губкой, часто меняя воду, пока линии раствора не станут желаемой глубины. Этот шаг требует времени и, вероятно, будет беспорядочным.На этом этапе я обычно снимаю защиту столешницы, чтобы восстановить затирку (если затирку сложно повторно использовать после того, как она попала на тряпку). Работайте на небольших участках, не более двух погонных футов за раз, чтобы раствор не оседал на вас.
Уголок полностью залит! Если вы не торопитесь и не торопитесь, у вас будут затирочные швы, которые выглядят следующим образом.
Наша кухонная задняя панель готова. При работе со скошенной плиткой арабески любой формы и размера всегда полезно не торопиться, пока вы не изучите все тонкости плитки, с которой работаете.Этот тип плитки определенно не относится к типу проекта воина выходного дня, и для его завершения потребуется много часов самоотверженности. Когда вы закончите, удовлетворение от хорошо выполненной работы будет вашей лучшей наградой.
Я надеюсь, что это было полезно. Если у вас есть вопросы или комментарии, не стесняйтесь спрашивать.
Инструкции по установке
— Slate-ish
Инструкции по установке Slate & Stick в стиле Slate:
для получения полных инструкций по установке Peel & Stick, щелкните ЗДЕСЬ
Краткий обзор:
1.Перед тем, как приступить к полной установке, проверьте адгезию! 2. Чистая, плоская, гладкая поверхность стены (гипсокартон должен быть окрашен — см. Ссылку на полную инструкцию выше для получения соответствующей информации о подложке). Если у вас сильно текстурированные стены, мы рекомендуем Squeeze & Stick вместо этого! 3. Снимите бумажную подложку с обратной стороны панели. Отведите панель под углом от стены так, чтобы нижний край располагался первым — когда клей касается стены, он хорошо прилипает! Обязательно надавите на всю деталь, чтобы клей мог схватиться по всей длине панели. 4. Выпиливайте торцовочной пилой — лучше всего подходят лезвия с твердосплавными напайками. 6. Вы можете использовать свободные плитки вместе с панелями, если вам нужна большая гибкость при установке. 7. Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь! Произведите впечатление на своих друзей и семью!
Инструкции по установке плитки Squeeze & Stick в виде грифеля:
Для получения полной инструкции по установке щелкните ЗДЕСЬ
Краткий обзор:
1. Чистая плоская поверхность стены (гипсокартон должен быть окрашен) 2.Используйте прозрачный 100% силиконовый клей (можно купить в любом строительном магазине на острове замазки!) 3. Начните снизу и двигайтесь вверх — при необходимости используйте малярную ленту, чтобы удерживать плитку на месте до высыхания. 4. Выпиливайте торцовочной пилой — лучше всего подходят лезвия с твердосплавными напайками. 5. Если вы размазали клей, дайте ему высохнуть и срежьте его позже, или используйте лезвие канцелярского ножа или даже наждачную бумагу, чтобы соскрести. 6. Вы сделали это! Выглядит потрясающе!
Резать сланец — это просто — мы используем лезвия с твердосплавными напайками на торцовочной пиле.Ничего фантастического. Сланец твердый, но для этого не требуется плиткорез с алмазным лезвием.
Вы можете видеть, насколько легко установить наши панели Peel & Stick.
Углы
Существует три основных варианта для углов с использованием шиферной плитки: нахлест, под углом или по кромке плитки.
Перекрытие : край плитки перекрывается плиткой на соседней грани. Вы можете перекрывать друг друга только в одном направлении (если вы поворачиваете только очень маленькую угловую область), или вы можете чередовать каждый ряд вперед и назад.Показанные изображения являются чередующимися перекрытиями. Со скосом : Вы можете вырезать одну плитку со скошенной кромкой, чтобы толщина плитки совпадала при повороте за угол. Как вариант, вы можете отрезать по длине и отшлифовать задний край. Обязательно сделайте перерез, как показано на 2-м рисунке, чтобы не беспокоиться об угле угла стены. Кромка плитки : для этих изображений это кромка плитки Schluter, которую мы использовали — она предназначена для завершения поля плитки, поэтому вы можете использовать ее в углу отдельно, даже если вы этого не сделаете. намереваются выложить плитку за углом.Доступно в Home Depot или других строительных магазинах. Черный цвет отлично сочетается с асфальтовой плиткой, а также доступен в различных серебряных версиях.
Уплотнение / покраска SLATE-ISH
Уплотнение не требуется. Герметизация носит чисто эстетический характер и значительно затемняет цвет. Вы можете выбрать покрытие SLATE-ish в областях сильного износа или в местах, которые могут подвергаться воздействию влаги на поверхности, или если вы предпочитаете более темный цвет или глянцевое покрытие.
Мы рекомендуем использовать спрей для полиуретана на водной основе, хотя его также можно наносить губкой или кистью.Могут быть подходящими другие покрытия, например, травяные масла (например, Bioshield). Если вы предпочитаете использовать другой тип герметика, сначала проверьте участок. Глянцевая отделка, как правило, делает плитку более синтетической — матовая поверхность больше похожа на настоящий сланец или другой натуральный камень.
Вариант
Этому материалу свойственны вариации цвета. Поскольку наш материал переработан и получен из разных источников, цвет может немного отличаться от цвета представительных образцов.Различные производители, партии и источники могут привести к различиям в цветовом тоне, видимом наслоении и текстуре. Мы рекомендуем смешивать плитки в каждой партии, чтобы обеспечить равномерное распределение этих отклонений.
Бумажно-слоистые материалы, используемые для придания сланцевому виду, со временем окисляются, делая цвет темнее, независимо от того, были ли плитки запечатаны или оставлены необработанными.
Инструкции по установке tiel Фреска и медальон кухонной фартуки
2. Мозаичная плитка и металлические медальоны: информация о продукте и установка
Медальоны из плитки можно использовать как в помещении, так и на улице.Они удивительного качества и созданы вручную мастерами мозаики.
Рекомендуется использовать профессионального установщика плитки, который установил мозаику.
Наши медальоны и подкладки из мозаичной плитки прикреплены к сетке. Установите медальоны с помощью высококачественного тонкозадирного раствора, такого как Epoxy Bonding Mortar Custom EBMLite ™. Если строительный раствор не используется, можно использовать строительный клей, такой как SikaBond®.
Камни медальона из мрамора или травертина обработаны вручную, чтобы они подходили к металлическим вставкам.Камни и металлические акценты медальона закреплены на сетчатом листе и представляют собой единое целое, которое вы приклеиваете к стене и заливаете раствором. Медальоны и любые мозаики на сетчатой основе должны быть залиты. Их прочность и устойчивость к элементам зависят от способа нанесения раствора. Вы можете использовать шлифованный или неотшлифованный раствор. (Не используйте акриловые или грязеотталкивающие растворы)
Маска для защиты плитки от затирки на всех рельефных деталях и предотвращения появления царапин на отделке.Используя небольшую кисть и воду, удалите излишки затирки с плитки до того, как она высохнет. Сушите полотенцем, чтобы не было пятен от воды. Вся затирка должна быть удалена с поверхности до того, как она высохнет, чтобы не повредить отделку. Начните с небольшого участка и доведите его до совершенства, прежде чем переходить к другому участку. Перед тем, как двигаться дальше, убедитесь, что вся затирка счищена с участка, над которым вы работаете. Неабразивный очиститель для рук GOJO® можно слегка нанести перед затиркой в качестве затирки, а также для удаления помутнения затирки со всех поверхностей после высыхания затирки.Убедитесь, что вы стерли излишки затирки и не даете затирке высохнуть на мозаичной поверхности или металлических акцентах.
Для удаления мокрого раствора из щелей металлических деталей можно использовать мягкую зубную щетку
Наконечник для затирки от Линды Пол: Вы можете использовать пакет для глазури для торта или одноразовую бутылку для выжимания, чтобы создать тонкий заполнитель раствора между камнями. Разгладьте раствор пальцем или небольшим кусочком влажной губки. Убедитесь, что вы стерли излишки затирки и не даете затирке высохнуть на мозаичной поверхности или металлических акцентах.Рекомендуется начать с небольшого участка и довести его до совершенства, прежде чем двигаться дальше. Не наносите раствор на медальон теркой.
Защита от тепла: все акценты из плитки с металлическим покрытием High Relief, устанавливаемые над варочной панелью, уличной кухней или камином, должны быть установлены на 5–6 дюймов выше и на 3–4 дюйма от источника тепла и иметь минимальное расстояние 2 дюйма от источника тепла. профиль (лицевая сторона плитки). Невыполнение этого требования может привести к повреждению и аннулированию гарантии.
Мозаику следует хранить в закрытом ящике в сухом прохладном месте до начала укладки. Никогда не подвергайте мозаику с сеткой воздействию влаги или температуры выше 95 градусов. Чтобы переместить или транспортировать мозаику, оставьте пластиковый лист на тыльной стороне и осторожно положите на кусок фанеры или другую твердую поверхность. Перед установкой всегда снимайте пластиковый лист.
Мозаичные медальоны размером до 48 дюймов обычно отправляются как одно целое. Медальоны большего размера могут быть отправлены несколькими частями.Мозаичные декоры, соединители и вкладыши следует собирать только по частям. Возьмите мозаику двумя руками вверх или по бокам, поместив руки возле углов или в углы одной стороны детали. В некоторых случаях для этой операции могут потребоваться два или более человек. Поднимите мозаику прямо вверх и сначала поместите противоположный конец мозаики в раствор. Всегда старайтесь выровнять деталь в точном месте, чтобы не потребовать регулировки позже. Затем приступайте к технике установки мозаичного камня.
Вместе с приобретенными продуктами
вы получите инструкции по установке и уходу.
Рекомендуется использовать герметик для камней после укладки.Герметик / усилитель действительно подчеркивает цвет камней
3. Установка декоративных металлических акцентов и
Накладки на стеклянную плитку
Декоративные накладки можно устанавливать на существующую основу.Приклейте к камню, стеклу и керамике с помощью двухкомпонентной эпоксидной смолы быстрого отверждения и заклейте края прозрачной полоской силикона. Кусочки также могут быть приклеены к металлу или дереву и могут использоваться для наружного применения или вокруг источника тепла (см. Предупреждение) с использованием соответствующего клея или связующего для дерева, такого как строительный клей SikaBond®.
Предупреждение: накладки, устанавливаемые над варочной панелью, уличной кухней или камином, должны быть установлены на 5–6 дюймов выше и на 3–4 дюйма от источника тепла>
держите минимум 2 дюйма от края горячих горшков и
сковороды.Невыполнение этого требования может привести к повреждению и аннулированию гарантии. Примечание. Если при использовании клея дайте отвести газ (5-7 дней) сначала , затем нанесите прозрачную полоску силикона вокруг внешних краев, чтобы не допустить попадания влаги. Несоблюдение этого правила может привести к отслоению детали от подложки.
Материалы, необходимые для установки декоративных накладок на плитку с помощью эпоксидного клея:
Резиновые перчатки деревянные палочки для перемешивания кофе 2-компонентная 5-минутная эпоксидная смола быстрого схватывания, например Loctite емкость одноразовая для замешивания эпоксидного клея прозрачный силиконовый герметик
Важно: сначала попробуйте провести тест, чтобы узнать, как приобретенный клей держится на вашей конкретной поверхности.
1.Точно спланируйте, где накладка будет применяться на плитке или другой поверхности
2. Убедитесь, что обе поверхности чистые и сухие.
3. Наденьте резиновые перчатки и выдавите 2 части гелевой эпоксидной смолы в одноразовый контейнер. Обязательно хорошо перемешайте 2 части . Мне нравится использовать для этого деревянные палочки для перемешивания кофе.
4. По возможности нанесите смешанную эпоксидную смолу на обе поверхности. Для некоторых сложных декоративных накладок это может оказаться невозможным.Обильно нанесите на обратную сторону накладки (но не настолько, чтобы она просочилась по бокам) и прижмите ее к поверхности, на которую вы приклеиваете. Удерживайте каждую деталь не менее 10 минут , не перемещая ее. Несмотря на то, что там написано, что эпоксидная смола 5 минут, требуется 10 минут на то, чтобы держаться, и полные 24 часа, чтобы застыть. Удалите излишки клея, который выдавливает сбоку, с помощью палочки для перемешивания кофе. (проверьте, до какого цвета высохнет ваша эпоксидная смола, чтобы убедиться, что он хорошо подходит для вашей поверхности. Совет: используйте одну бусину Simplemat в верхней части акцента, чтобы он не соскользнул, пока он устанавливает
.
Через 5-7 дней нанесите полоску силикона по внешним краям, чтобы не допустить попадания влаги.
Совет: наклеить акцент на плитку на горизонтальную поверхность намного проще, чем на вертикальную. Поэтому, если вы наклеиваете акценты на лист мозаики, попробуйте сделать это на плоской столешнице, а затем приклейте весь кусок к стене.
4. Установка табличек
Таблички и накладки для налета должны оставаться плоскими до установки. Если коробление все же произошло, положите кусок на плоскую теплую поверхность (на солнце), и он сплющится.Попытка сплющить холодный предмет может привести к повреждению. Таблички можно использовать за варочной панелью (см. Предупреждение) или в качестве вставки в душевых и шкафах. Для бляшек используйте такой продукт, как
Строительный клей SikaBond®
вместе с двухкомпонентной эпоксидной смолой для быстрого схватывания по углам для удержания до схватывания клея
Предупреждение о неудачах:
Пластины, устанавливаемые над варочной панелью, летней кухней или камином, должны располагаться на 5–6 дюймов выше и на 3–4 дюйма от источника тепла и иметь расстояние не менее 2 дюймов от профиля (лицевой стороны плитки).Невыполнение этого требования может привести к повреждению и аннулированию гарантии.
Примечание: Если при использовании клея дайте отвести газ (5-7 дней) сначала , затем нанесите прозрачную полоску силикона вокруг внешних краев, чтобы не допустить проникновения влаги. Несоблюдение этого правила может привести к отслоению детали от подложки.
5. Как
для обрамления панно из керамической плитки Фотообои из керамической плитки выглядят лучше всего
при обрамлении бордюром.Граница создает
переходная зона между панно и остальной частью вашей плитки.
Вы можете обрамить его каменной или керамической каймой, которая
совпадает с остальной плиткой, которую вы используете, или вы можете купить
некоторые из наших бордюров из металлочерепицы. Вот несколько примеров
Пример оформления панно из керамической плитки.Граница совпадает с плиткой в
остальная часть фартука для потрясающего эффекта вокруг Рыбалка с панно из плитки Пикассо
6. Установка съемных готовых к развешиванию кафельных панно и фартуков
Вот очень простая идея фартука. Вы можете установить наши мозаичные панно в качестве съемного фартука.
Это легко сделать, и вам не нужно использовать раствор! Вы можете взять свою красивую фреску с собой, когда переедете. Фрески ниже были установлены в качестве съемных фартуков
Необходимые материалы: — плита МДФ 3/8 дюйма, обрезанная по размеру вашей росписи.
и бордюр — 10 минут, 2 части эпоксидной смолы — 4 анкера-бабочки — дрель
1. Спланируйте свое пространство: Собрав все плитки, разложите их и измерьте точную ширину и высоту.Рекомендуется использовать обрамляющую плитку, так как она скрывает монтажные анкеры, поэтому фреску можно будет удалить позже. Вам нужно будет зенковать шурупы в доску, если вы не купите обрамляющую плитку с полой нижней стороной, так как они скроют шурупы, которые крепят фреску к стене.
2. Обрежьте доску Отрежьте доску из мдф 3/8 дюйма (можно приобрести в Home Depot или Lowe’s) точно по размеру фрески и окружающей плитки обрамления. Убедитесь, что ваша доска плоская.
После того, как доска будет разрезана, прикрепите ее к стене в том месте, где должна быть фреска, и проведите линию вокруг нее на стене
3. Выровняйте плитки На ровной поверхности положите плитки для стен и обрамляющие плитки на доску и выровняйте все вместе. Снимите обрамляющую плитку и проведите линию вокруг фрески. Затем отметьте на доске край каждой обрамляющей плитки. Просверлите отверстие в каждом из четырех углов, достаточно большое для установки анкеров в виде бабочки (от 3/8 «до 1/2») фотообои выложены на якорь бабочка
4.Наклейка плитки на доску
Используя 5 или 10-минутную эпоксидную смолу,
приклейте настенную плитку на доску и дайте высохнуть.
Затем вы приклеите обрамляющие плитки, оставив четыре угловых обрамляющих плитки.
(изображение шага 5), чтобы можно было прикрепить доску к стене . Дайте высохнуть в течение ночи.
5. Крепление доски к стене Для этого шага вам понадобятся два человека.Удерживая доску у стены, отметьте места просверливания отверстий для 4 анкеров на стене. Просверлите четыре отверстия и убедитесь, что они достаточно большие для размещения анкеров. Удерживая доску на месте, прикрутите доску к стене с помощью анкеров-бабочек. Примечание: эти фрески тяжелые, используйте любой другой тип анкера, если только вы не ввинчиваете винты непосредственно в стойку стены.
фотообои на углу стены перед наклеиванием последней плитки на
6.Приклейте четыре угловых плитки Наконец, вы приклеите четыре угловых обрамляющих плитки. Используйте очень небольшое количество клея, чтобы эти плитки можно было снять позже и переместить фреску. Хорошая идея — купить дополнительную облицовочную плитку на случай, если вы сломаете одну.
см. Фото Установленные кухонные фартуки и фотообои из керамической плитки
Находится ли ваша плитка по центру и сбалансирована, без мелких надрезов?
Тратите ли вы время на то, чтобы ваша плитка была выровнена по центру и сбалансирована, без мелких надрезов? Я надеюсь на это, поскольку это наиболее эффективный способ обеспечить профессиональный вид укладки плитки.
Что делает укладку плитки профессиональной? Хорошая планировка.
Спецификации Американского национального института стандартов (ANSI) предоставляют язык, который направляет установщика на верный путь к хорошей компоновке. ANSI A108.02-4.3 Качество изготовления, резка, подгонка и размер швов затирки говорят об этой ситуации.
>> См. Стандарты ANSI: лучший друг установщика плитки!
Центрированная и сбалансированная раскладка плитки
Раздел 4.3.1 делает это заявление;
«Центральная и сбалансированная зоны плитки, если это возможно.”
Этот язык предписывает установщику предоставить макет, в котором плитка слева имеет тот же размер, что и вырез справа.
Точно так же прорези в нижней части установки должны быть того же размера, что и прорези вверху. Звучит просто, и так должно быть. Слова «если возможно» охватывают те ситуации, когда независимо от того, сколько усилий прилагается в процессе макета, равные разрезы невозможны. Это случается время от времени, но это заявление сделано не для того, чтобы покрыть ленивого установщика, который не торопится сделать это правильно с первого раза.
Минимизация мелких разрезов
Кроме того, в разделе 4.3.2 говорится:
«Нельзя делать чрезмерных разрезов. Обычно не следует делать разрезов меньше половины размера. Сделайте все надрезы по внешним краям поля ».
Обычно здравый смысл подсказывает вам не устанавливать много мелких деталей в установку, которые плохо смотрятся и плохо отражаются на установщике. Однако бывают случаи, когда в узоре или мозаике используются многочисленные мелкие разрезы, но это будет подходящей частью дизайна.
Разрезы меньше половины плитки — это проблема внешнего вида, и ее следует избегать. В остальном хороший монтаж может быть испорчен из-за порезов вдоль стены. Это как неоновая вывеска, говорящая: «Здесь некачественная работа».
Разместите обрезанные плитки вне макета
Последняя часть данной спецификации предписывает установщику размещать обрезанные плитки снаружи макета, где они могут быть легко покрыты лепниной вдоль пола или герметиком на внутреннем углу стены.
Когда установщик, подпадающий под категорию «Квалифицированный персонал» в TCNA Handbook , следует этим руководящим принципам, потребитель получает высококачественную установку, которая будет приятна для глаз в течение многих лет.
Не знаете, как выглядит непрофессиональная укладка плитки?
Мы все их видели; укладки плитки, которые на первый взгляд выглядят нормально, но вот они… небольшие несбалансированные порезы в углах. Правильного ли они размера или это все, что осталось?
Изображение ниже отражает то, о чем мы говорим.
В этой схеме образовавшиеся мелкие надрезы часто исчезают, если стена кривая, или могут выглядеть волнистыми, если стена не прямая.
Даже если стена не прямая или не выровненная должным образом (как должно быть), если бы вырезы плитки были половинного размера или больше, волнистая или изогнутая стена не была бы так заметна, так как шов затирки был бы дальше от стены .
Если вам нужно больше доказательств того, что такие типы укладки происходят, ознакомьтесь с разделом «Как не укладывать плитку на полу, стенах и в душевых».
К сожалению, изображение подтверждает, что не каждый установщик плитки использует отраслевые стандарты и передовые методы, которые, при соблюдении, обеспечивают профессиональный вид.
>> См. Опыт укладки плитки со Скоттом Карозерсом на сайте Coverings
Часто используемый способ укладки плитки (хотя и не выглядит непрофессиональным) укладчиком плитки — мы не можем называть его или ее установщиком, поскольку их работа не соответствует отраслевым стандартам — это начать с полной плитки на одной стене. и разрез любого размера, заканчивающийся вдоль противоположной стены.Этот трюк якобы используется для сохранения плитки; полная плитка не требует отходов и / или экономит время, поскольку ей не нужно правильно планировать площадь.
Почему макет плитки является такой важной частью практического теста Certified Tile Installer
Вас не должно удивлять, что при практическом тестировании программы Certified Tile Installer большое внимание уделяется макету плитки и обеспечению того, чтобы окончательная установка была центрирована, сбалансирована и с небольшим количеством разрезов.
>> См. Раздел «Классификация самых жестких 25 квадратных футов плитки, которую вы когда-либо укладываете» (видео)
Ваша укладка плитки выглядит профессионально?
Если нет, рассмотрите возможность регистрации в программе Certified Tile Installer (CTI), где вы изучите этот и другие надлежащие методы, используемые квалифицированным специалистом.Сделайте одолжение себе и своим клиентам и станьте частью этой элитной группы установщиков плитки.
Установка дверного наличника и добора на коробку это последний этап в работе по установки двери. Установку наличников и доборов нужно производить после окончания всех ремонтных работ, но до установки плинтусов.
Что такое наличники и доборы
Наличники на дверь нужны, чтобы закрыть образовавшиеся зазоры между дверной коробкой и дверным проемом. Наличники подбираются по необходимой ширине, фактуре. Цвет наличников, как правило, подбирается под цвет дверного полотна. Различаются, также, наличники по материалу, из которого они изготавливаются. Деревянные наличники, наличники покрытые шпоном; МДФ, ламинированные пленкой; пластиковые.
Дверные доборы нужны, чтобы закрыть не закрытую дверной коробкой часть дверного проема и стены. Внешне это панели, которые бывают разной толщины, ширины, фактуры, материала. И самое главное, доборы различаются по способу монтажа. По цвету, доборы подбираются строго по цвету дверного полотна.
Установка дверных доборов
Дверные доборы устанавливаются только с одной стороны. В установке дверных доборов нет ничего сложного, если вы купили их в комплекте с дверью.
Доборы дверные
Дверные доборы в комплекте с дверью подбираются по толщине стены в месте установки двери. Дверная коробка в комплекте с доборами имеет заводские пазы для доборов.
Отпилите панели доборов по нужной длине. Вставьте в пазы дверной коробки. Сначала длинные, затем короткую.
Пустоту между панелями дверного добора и стеной проема заполните монтажной пеной. Перед заполнением пеной горизонтальными распорками зафиксируйте панели доборов. Распорки снимите, через 30-40 минут. Дверные доборы установлены!
Инструменты для работ
Для правильного запила доборов и наличников нужны ножовки по дереву с направляющими для углового и прямого пиления.
Стусло столярное
Пила по дереву с направляющими
пила торцовочная
Установка дверного наличника
Наличники подбираются необходимой длинны и ширины
1. Длина наличника должна быть на 10-15 см. больше длины дверной коробки. То есть, при длине полотна 2,0 метра, длина коробки 2,05 метра, соответственно длина наличников-2,15-2,20 метра.
2. Ширина наличника должна быть на 3 см шире зазора между дверной коробкой и проемом.(2 см должны «заходить» на дверную коробку,1 см должны «заходить» на стену)
3. Наличник на дверь нужно покупать в комплекте на обе стороны двери. То есть в комплекте должны быть 5 планок длинной 2 метра 20 см. Из одного длинного изготовим два коротких, которые установим на верх дверной коробки.
4. Установка дверных наличников начинается с их запила под 45°. При ручном запиле для этой понадобиться: стусло строительное с прижимами, ножовка с мелким «зубом», молоток, тонкие гвозди, строительный воск (для заделки шляпок гвоздей)
Или более производительные инструменты стусло поворотное или пила торцовочная(см. фото)
Начнем устанавливать наличник дверной
Запил под 45 градусов в стусле
Запил и установку наличника нужно делать последовательно. Сначала первая длинная планка, далее короткая планка вверху, затем вторая длинная планка.
1.Отпилите первую планку под 45° в стусле.
2.Замерьте расстояние от пола до середины запила дверной коробки. Эта длинна наличника по его короткой части.
3.Перенесите отмеренное расстояние на запиленную планку наличника. (помните, что отмеряли короткую сторону)
4.Примерьте наличник по месту. Если вас все устраивает, наживите наличник гвоздями к коробке. Именно, наживите, то есть чуть- чуть прибейте гвоздями. Не прибивайте наличник до конца!
5.Следующие планки запиливайте в таком-же порядке.
запил под 45°;
замер длины планки по месту, перенос длинны на планку;
следующий запил: для верхней планки, под 45°,для второй длинной планки, под 90°.
запиленные планки наживляйте к дверной коробке.
Примечание: Расстояние от края наличника до края дверной коробки, справа и слева от дверного полотна, желательно для красоты, должны быть одинаковыми. Расстояние от края наличника до дверных петель должно быть со стороны петель-2,0 мм, со стороны замка- 4,5 мм.
Гвозди в наличнике
6. После запила и заживления всех планок дверного наличника, забейте гвозди, но не до конца. Оставьте не забитым пару миллиметров. Еще раз все визуально просмотрите: зазоры, горизонтальность и вертикальность планок наличника. Крестовой отверткой №2 или №3, приставив крест к шляпке гвоздя, ударом молотка по отвертке добейте гвоздь в наличник. Таким образом, вы не повредите молотком поверхность наличника и утопите шляпку на 1-1,5 мм. в «тело» материала.
7. Возьмите строительный воск (он напоминает пластилин в форме свечи). Затрите воском места от гвоздей.
Установка дверного наличника и добора на коробку закончена. На этом Все! Успехов Вам, в ваших начинаниях!
Специально для сайта: Все про ремонт квартиры
Другие статьи по теме: Двери в квартире
55.61953237.741349
Установка доборов и наличников на входную дверь своими руками
Замена входной двери сегодня представляет целый комплекс работ. И для этого требуются дополнительные элементы такие, как доборы и наличники. И если раньше откосы отделывали с помощью цементного раствора и краски, то сегодня такой дизайнерский ход больше не используется. На первый план вышла установка доборов на входную дверь с последующим обрамлением наличниками.
Доборы для дверной коробки
Новый материал, каким является добор, появился не так давно. Но уже без него трудно представить современный дверной проём. Поэтому следует с ним познакомиться поближе.
Назначение
Зачем нужен добор для дверного блока? Этот элемент предназначен для оформления проёма после проведения монтажа коробки. Дело в том, что производители при изготовлении коробочного бруска придерживаются стандартного размера по ширине. И он несколько меньше глубины дверного проёма, где ему предстоит занять своё место. А чтобы обрамление наличником выглядело естественнее, свободное пространство дополняют специальными панелями, которые и называются добором.
Доборы предназначены для облицовки откосов глубоких дверных проемов
Разновидности
В зависимости от дизайнерского проекта могут использоваться следующие типы доборов:
Деревянные;
МДФ;
ПВХ;
Металлические.
Самыми распространёнными являются изделия из МДФ, которые чаще всего встречаются как на полках строительных магазинов, так и в квартирах граждан, закрывающих таким образом невзрачный откос дверного проёма. Следующими по популярности можно назвать изделия из древесины и лишь затем только металлический тип доборов.
Доборы с наличниками МДФ
Не менее популярными стали доборы из поливинилхлорида. Эти изделия просты в использовании и обслуживании, поэтому их всё чаще применяют для обрамления дверных проёмов.
Помимо материала изготовления, обрамление откосов можно поделить ещё на три категории:
С отсутствующей кромкой;
С имеющейся кромкой;
Телескопический вид.
Варианты кромок
Края первого типа добора не имеют обработки, а представляют простейшие ровно обрезанные кромки. Они закрываются наличниками, устанавливаемыми поверх торцов этого изделия. Минусом использования доборов, на которых отсутствует облицовка, является потенциальная недолговечность из-за проникновения внутрь изделия водяных паров.
Добор с кромкой имеет соответствующую обработку. Этот тип намного лучше защищён от проникновения влаги. Некоторое неудобство, связанное с добором, имеющим обработанные кромки, – это необходимость подбора точного размера по ширине. Если этого не сделать, то кромку придётся резать, что автоматически лишит её всех преимуществ.
Телескопические доборы выделяются наличием обработанных паза и гребня на боковых частях. При необходимости закрыть более широкий откос требуется лишь взять ещё одно изделие и соединить его с другим. Некоторые перепады по ширине также легко устраняются обычным раздвижением двух деталей без потери привлекательного внешнего вида. Таким образом, декоративный элемент обрамляет дверной проём, делая его законченным и красивым.
Как сделать доборы своими руками?
Если не получилось купить комплект доборов вместе с дверным блоком, то всегда можно сделать этот элемент своими руками. А в случае отделки дома деревом подобное решение станет оптимальным.
Для выполнения работ можно выбрать обычные строганые доски толщиной не более 20 мм. Ширина подбирается исходя из глубины дверного проёма. Чтобы исключить вариант коробления, который постоянно преследует натуральное дерево, можно использовать панель МДФ или ПВХ. Такие материалы хорошо подходят для отделки проёма входной двери и снаружи, и изнутри.
Ширина добора зависит от глубины дверного проема
Нередко используемые панели имеют паз и гребень. Чтобы они не мешали, следует отрезать лишнее лобзиком или ручной циркулярной пилой. Для мягкого материала применяют стамеску, которой легко снимается любой гребень. Срезанную сторону следует обработать, чтобы придать ей подобающий вид для стыковки с наличником. Дерево строгают рубанком или фрезером, а панели ПВХ просто ровно обрезаются канцелярским ножом.
Под самодельный добор можно уложить утеплитель, например, минеральную вату. Это позволит избавить владельцев квартиры от посторонних звуков, доносящихся с лестничной площадки. Данный утеплитель прекрасно задерживает шум, поэтому его использование для отделки дверного проёма будет правильным решением. Помимо отсутствия посторонних звуков, использование минеральной ваты сделает входную дверь теплее, потому что сквозняков и мостиков холода не будет.
Морилка сохраняет структуру древесины
Способы установки доборов на входную дверь
Отделка дверного проёма входной двери может происходить тремя способами:
за счёт дверной коробки;
устанавливаться на стену самого проёма;
монтироваться на специальный каркас.
В большинстве случаев монтаж доборной доски предполагает использование специального паза, выбранного на коробочном брусе. И основным материалом крепления здесь выступают “жидкие” гвозди. Благодаря тому, что добор не несёт нагрузки, клеевого крепления будет вполне достаточно.
Альтернативой “жидким” гвоздям выступают саморезы. Они закручиваются в декоративный элемент с лицевой стороны. Но если его не скрыть соответствующей накладкой, то вид такой отделки будет не совсем привлекательным. В редких случаях для крепления используются гвозди с декоративной шляпкой. Но такой вариант предполагает соответствующий дизайн интерьера прихожей.
Монтаж доборов выполняют с помощью жидких гвоздей или саморезов
Какой бы способ установки ни был выбран, действия будут выполняться следующие:
Отрезаются две боковые заготовки одинакового размера;
Крепятся на боковых откосах проёма;
Вырезается верхняя заготовка;
Устанавливается между боковыми элементами.
Этот алгоритм может быть выполнен в обратном направлении, когда обшивка проёма входной двери начинается с верхнего элемента. В этом случае боковые доборы должны занять положение между полом и верхней планкой. Но при любом стыке монтаж производится только с боковых элементов. Это самый правильный и удобный вариант.
Чтобы откосы были максимально герметичными, в паз, имеющийся на коробочном брусе, закладывается силиконовый герметик. Далее в него вставляется добор, закрепляемый одним из перечисленных способов. Таким образом достигается отсутствие движения воздуха через места соединения заготовок и дверного блока.
Что делать, если нет паза
Отделка откосов доборами может производиться не только при наличии специального паза в коробке. Это доставляет некоторые неудобства в плане создания чёткого и ровного контура проёма. Но и в этом случае можно добиться желаемого результата.
Для проведения работ по установке доборов на коробку без паза необходимо:
измерить глубину дверного проёма от края до коробочного бруса;
напилить деревянных заготовок для каркаса;
установить каркас, используя бруски, строительный уровень и саморезы;
закрепить на каркасе доборы, используя монтажный клей, саморезы или гвозди.
По такому плану можно выполнить будущие работы и получить ровный и красиво оформленный дверной проём.
Доборы на металлические двери
В последнее время установка входных металлических дверей стала набирать огромную популярность. Эти блоки не имеют специального паза для монтажа доборов, хотя в них наблюдается явная необходимость из-за минимальной ширины железной коробки. И здесь на помощь приходит гипсокартон.
Доборы на металлическую дверь устанавливаются с помощью гипсокартона
Чтобы установить доборы в проём с металлической входной дверью, необходимо нарезать планки, длина которых равна глубине откосов. Количество деталей зависит от высоты коробочного бруса. Частота установки не должна превышать 30 см, что позволяет придать отделке должную прочность. Планки к стене приклеиваются клеем. При необходимости на одну деталь крепят дополнительную, чтобы уровень стен точно соответствовал контуру дверного блока.
Когда своеобразный каркас будет готов, начинается монтаж доборов. Для проведения работ подойдут любые материалы, которые доступны владельцу квартиры. Доборные планки крепятся при помощи монтажного клея, наносимого на внутреннюю поверхность каждого элемента. По завершении работы необходимо произвести установку наличников на новую входную металлическую дверь.
Наличники на входную дверь
Если доборы являются продолжением коробки, заполняя откос проёма, то его завершением можно назвать наличник. И здесь также имеется большой выбор.
Назначение и разновидности
Непосредственная задача, стоящая перед таким элементом, как наличник, заключается в обрамлении дверного проёма. Именно ими декорируются эти интерьерные элементы. Современные дверные наличники можно поделить на следующие категории:
плоские;
округлые;
фигурные.
Первый вариант позволяет проводить стыковку в любом виде. А вот округлые и фигурные наличники могут быть запилены только под угол 45 градусов. В этом случае необходимо иметь специальное устройство, называемое стуслом.
Фигурные наличники запиливаются под углом 45 градусов
Помимо формы, наличники можно разделить на:
Монолитные;
Со встроенным кабельканалом.
Использование монолитных элементов можно считать классическим вариантом обрамления дверных проёмов. А вот кабельные каналы стали располагать в наличниках с целью “спрятать” лишние провода от любопытных глаз. Эти конструктивные элементы изготавливаются из ПВХ и состоят из двух частей. Одна крепится к стене или коробке, а другая служит декоративной крышкой, закрывающей уложенные внутри провода.
Способы установки наличников на входную дверь.
Наличники по способу крепления можно поделить на:
Накладные;
Телескопические.
Накладные наличники устанавливаются с помощью крепежей, а телескопические с помощью гребня
Первый способ предполагает крепление элементов при помощи гвоздей, забиваемых через тело наличника в коробку или стену. Также могут использоваться иные типы крепежей, которые будут спрятаны под декоративным элементом.
Телескопические наличники устанавливаются с помощью специального гребня, вставляемого в паз на доборе или доборной планке. В этом случае можно использовать клей, чтобы сильнее зафиксировать деталь на её месте.
Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере
Прежде чем начать рассказ о том, как происходит установка наличников из МДФ на межкомнатные двери своими руками, разберемся что такое наличники. Каких видов, форм и размеров они бывают.
Наличник
Дверные наличники
Оконный или дверной наличник, представляет собой ровную или фигурную планку крепящуюся особым способом на коробку двери (окна).Основной целью применения таких планок является закрытие щелевых отверстий которые остаются после замены или установки новой двери.По месту установки дверные нащельники можно условно разделить на :
Нащельники наружной установки
Как правило, раньше нащельные планки изготавливались из того же материала что и само изделие. То есть дерева. Сейчас же основой как погонажной фурнитуры, так и самой двери, может быть:
мебельная фанера;
специальный шпон;
МДФ;
различные виды пластмасс;
металл.
Доборы для межкомнатных дверей
Доборные элементы — это специально изготовленные планки, разные по своей форме исполнения, размерам и фактуре, устанавливаемые в стенные проемы или непосредственно на дверную коробку, в том случае когда ширина дверной лутки больше или меньше чем толщина стены.
Виды, размеры и способы установки наличников и доборных элементов из МДФ
В зависимости от метода установки на межкомнатную дверь, наличники разделяются на:
телескопические;
накладные.
По своему внешнему виду нащельные планки бывают:
округленной формы;
ровные и плоские;
фигурные.
Стандартными по ширине наличниками являются нащельники 60, 70 и 80 миллиметров. У изготовленных на заказ нащельников, размер может быть любым и ограничивается лишь производственными возможностями. По своей длине дверная фурнитура обычно выпускается от 210 до 300 сантиметров.
Размеры доборных элементов колеблются от 90 до 170 миллиметров у разных производителей, при стандартной длине в 200- 210 сантиметров и толщине — 10 мм.
Установка наличников на межкомнатные двери своими руками
Прежде чем рассказать о монтаже наличников, рекомендуем посмотреть презентационный ролик — установка наличника на межкомнатную дверь на видео.
Крепление наличников непосредственно к дверной коробке производиться на выбор следующими материалами:
финишными, мебельными гвоздями;
саморезами
специальным клеем «жидкие гвозди».
По соединению верхней и боковой нащельной планки между собой, различают 2 вида. Это соединение через запил по углу в сорок пять градусов и прямое соединение нащельников без запила.
Нужно отметить, что 2 вариант мало применяется в действительности и возможен только для наличников с плоской поверхностью и прямоугольной формой планки.
Несколько отличается от названных способов установка телескопических наличников с доборами в не стандартные стенные проемы.
Инструмент необходимый для самостоятельного монтажа наличников из МДФ:
стусло или углоотрезной станок;
ножовка; лучше всего подойдет мелкая пилка по металлу;
шуруповерт или дрель при креплении планки саморезами;
молоток для крепления гвоздями;
монтажный пистолет при использовании тубы жидких гвоздей;
рулетка;
строительный уголок;
карандаш.
По этапное описание установка доборов и наличников на межкомнатные двери
Облицовочную планку прикладывают к уже установленной дверной коробке и карандашом отмечают на ней точку соответствующую нижнему, внутреннему уровню лутки.
Затем укладывают нащельник на ровную плоскость и с помощью уголка от метки отмечают 45 градусный угол направленный вверх.
По черченой линии или же воспользовавшись стуслом, производят распил полотна.
Точно таким же образом производят разметку и разделений противоположного нащельника. Не забывая что угол на нем является зеркальным отображением противоположного.
Следующий шаг, это примерка и временная установка вертикальных стоек на коробку.
Для этих целей применяются финишные гвозди. Причем они не забиваются до конца и наружи должен остаться хвостик в несколько миллиметров.
Самым ответственным является замер и последующий распил двух углов верхнего отрезка наличника. Сделать это можно двумя способами.
Первый вариант
Если вы уверены в точном соблюдении геометрии 45 градусного угла на вертикально расположенных наличниках, тогда обычной рулеткой измеряется внутреннее, нижние расстояние между ними. Откладываются два противоположных угла в 45 градусов и производиться распил планки. Полученный таким образом отрезок должен полностью соответствовать необходимому размеру наличника в его верхней части.
Второй вариант
Нащельник накладывается на уже установленные планки и на нем отмечаются места срезов.
После окончательной корректировки нащельных планок на самой коробке производиться окончательное их закрепление заранее выбранным способом.
Установка телескопических наличников
В реальной жизни монтаж такого типа дверной фурнитуры встречается крайне редко. Но при возникновении необходимости в их установке полную информацию можно получить в прилагаемой к изделию инструкции производителя. Тем более что сам процесс не должен вызывать каких либо особых сложностей, так как по своей сути напоминает конструктор. Тем более нет нужды использовать отдельные крепежные элементы(гвозди, клей, саморезы). Крепления производиться поза — гребневым способом. Хотя профессионалы советует для более надежного скрепления использовать жидкие гвозди.
После установочные нюансы
Видимые точки гвоздевого крепления легко замаскировать восковым герметиком нужного цвета.
Для закрытия головок саморезов предусмотрены специальные заглушки.
Небольшую щель в стыковых, угловых соединениях можно устранить, притянув их друг к другу финишным гвоздем.
Не значительные трещинки также можно заделать корректором из воска или герметиком на основе акрила.
Установка наличников межкомнатных дверей своими руками по видео, еще один вспомогательно-информационный материал, который поможет вам окончательно разобраться во всех вопросах и тонкостях возникнувших при монтаже нащельных планок на межкомнатные двери из МДФ.
Смотрите также:
Установка наличников на двери своими руками: пошаговая инструкция
Наличники играют декоративную роль, придавая дверному проёму завершённый вид. Отличаются планки материалом изготовления, формой, цветом, а также способом крепления. Выполняется установка наличников межкомнатных дверей после завершения отделки стен, но до укладки напольного плинтуса.
Виды
Чтобы правильно установить наличники на межкомнатных дверях, сначала надо выбрать подходящие элементы. В первую очередь обращают внимание на материал изготовления:
Изделия из натуральной древесины считаются универсальными. Планки можно покрасить под цвет дверей. Крепят деревянные элементы гвоздями без шляпок. Если стены хорошо выровнены с дверной коробкой, наличники сажают на клеящий состав – «жидкие гвозди».
Ламинированные планки из МДФ внешним видом напоминают натуральную древесину. Декоративные элементы подбирают под цвет двери. Крепят наличники клеящим составом или гвоздями без шляпок, предварительно засверлив несквозные отверстия.
ПВХ обналичка больше подходит к пластиковым дверям. Планки приклеивают или сажают на монтажный профиль.
Существуют также алюминиевая и стальная обналичка, но её обычно ставят на входных дверях.
Большинству планок придают стандартную плоскую, скруглённую или фигурную форму.
По способу крепления обналичка бывает накладная или телескопическая. Первый тип элементов фиксируется непосредственно к дверной коробке. Второй – оснащён монтажными пазами.
Инструменты для работы
Чтобы установка дверных наличников прошла успешно, заранее подготавливают инструмент.
Для выполнения точной разметки понадобится карандаш, рулетка, отвес, угольник и уровень.
Идеально ровно распилить заготовку под углом 45 градусов поможет стусло.
Зарезать планки лучше торцовочной пилой. В случае её отсутствия можно использовать ножовку по металлу. Мелкие зубья полотна не оставят сколов на изделии.
Для забивания гвоздей или простукивания элементов обналички применяют молоток.
Как отрезать наличник?
После разметки угла запила и длины заготовки наличник режут торцовочной пилой. Особенностью электроинструмента является регулируемый стол, который устанавливается под нужным углом. Чтобы правильно и без сколов отпилить наличники на дверь, боковые грани заготовки плотно прижимают к упорам на станине. В случае возникновения зазора рез получится неровный.
При отсутствии электропилы обрезать под 45 градусов край наличника поможет стусло. Инструмент лучше купить качественный. Дешёвый из пластика имеет деформированные упорные элементы, искажающие размер угла. Ножовку для реза используют с мелкими зубьями, которые не оставляют сколы.
Как крепить наличники на межкомнатные двери?
Простое крепление наличников плоской формы выполняют под углом 90 градусов. Вертикальные планки плотно стыкуют вверху с горизонтальной. При монтаже деревянных или МДФ элементов сложной формы на концах делают запил под углом 45 градусов. Существует 4 метода фиксации планок.
С помощью финишных гвоздей
Деревянную или МДФ обналичку двери проще прибить гвоздями с плоскими шляпками. Крепление получается надёжное, а при необходимости планки легко демонтируются. Можно использовать гвозди другой конфигурации, а чтобы не было видно шляпок, их удаляют бокорезами. Длиной финишные гвозди для наличников выбирают около 40 мм. Размер можно рассчитать индивидуально, учитывая толщину обналички. Пройдя сквозь планку, гвоздь должен войти минимум 20 мм в тело дверной коробки.
На заготовках отмечают точки крепления, соблюдая одинаковое расстояние. Обычно придерживаются шага 500 мм. По разметке сверлят сквозные отверстия, диаметром, соответствующим толщине гвоздя. После стыковки с дверной коробкой наличники аккуратно прибивают. Шляпки для эстетики закрашивают восковым карандашом.
Жидкими гвоздями
Чтобы крепить обналичку на межкомнатные двери без гвоздей используют клеящий состав – жидкие гвозди. Достоинство способа в отсутствии видимого места фиксации. Минусом является слабое крепление, а также неудобство при демонтаже. Вдобавок жидкие гвозди применимы только при условии идеальной ровности прилегающих стен.
Выполняется установка наличников на двери после распиловки и примерки заготовок. Планку смазывают с тыльной стороны клеящим составом и плотно прижимают к стене. Чтобы приклеить наличники для межкомнатных дверей достаточно в прижатом состоянии подержать каждую планку не более минуты.
Крепление при помощи саморезов
Способ похож на крепление финишными гвоздями, только вместо них применяют саморезы по дереву длиной 25 мм, толщиной 6 мм. На заготовке размечают места для отверстий шагом 500 мм. Аналогичного диаметра или с запасом 1 мм используют сверло.
Шляпки желательно утопить в теле планки. С лицевой стороны заготовки отверстие расширяют сверлом большего диаметра на глубину 1–1,5 мм. Теперь осталось прикрепить наличники на межкомнатные двери саморезами. Затянуть метизы надо так, чтобы шляпка вошла в углубление. Место фиксации закрашивают восковым карандашом.
Крепление клювами
Метод не требует использования самореза, гвоздей или клеящего состава. Обналичка оснащена замком формой, напоминающей клюв. Соединительный шип вставляют внутрь углубления на коробке и прижимают до образования щелчка.
Достоинство способа в простоте установки и невидимости места крепления. Отрицательным моментом является расслаивание наличников из МДФ при демонтаже. Со временем может наблюдаться самопроизвольное разрушение стыков, что требует дополнительной обработки соединений клеем.
Как установить наличники на межкомнатные двери?
При установке межкомнатных дверей своими руками для крепления наличников из дерева или МДФ применяют клей, гвозди или саморезы. Однако учитывают ровность стен и форму планок. На стыках должны отсутствовать зазоры. Если прилегающие до торца дверной коробки стены неровные, то от приклеивания лучше отказаться.
Монтаж обналички начинают с той стороны, куда открывается межкомнатная дверь. Это связано с наличием петель, препятствующих фиксации планки заподлицо с элементом коробки. Потребуется сделать одинаковый отступ, причём по всем трём сторонам для симметрии. Там, где петли отсутствуют, необходимость в обязательном отступе отпадает.
Если дверь находится в углу, установка производится буквой Г. При желании можно распилить элемент вертикально и использовать узкую планку.
Наличник с одной стороны устанавливается в случае, когда откосы с другой облагораживаются плиткой или другими стеновыми материалами.
Стыковка под углом 45
Когда требуется установить наличники на дверь под углом 45 градусов, для разметки используют стусло. Такую стыковку элементов обычно применяют для планок фигурной и скруглённой формы. При отсутствии стусла разметку можно сделать транспортиром.
Порядок монтажа состоит из следующих действий:
Высоту вертикальных элементов замеряют от пола. Планки снизу ставят на напольное покрытие, отчего стыки плинтусов и дверных наличников получаются сбоку. При монтаже обналички на двери со стороны петель учитывают ширину отступа. Показатели отмеряют на заготовке и ставят метку. Это будет нижняя точка угла 45 градусов.
Вставив в стусло планку, размечают от поставленной точки линию отреза под углом. Лишнюю часть отпиливают.
Сначала заготовки наживляют в двух местах так, чтобы сверху они могли отгибаться. У гвоздей убирают кусачками шляпки и забивают в дверную коробку: один – чуть выше пола, другой – на расстоянии 1 м.
Длина гвоздей без шляпок не должна быть больше толщины планок. Оптимально сделать выступ штырей 5 мм. Наличники приставляют к дверной коробке. В месте расположения гвоздя к заготовке прикладывают деревянный брус, обвёрнутый тканью, и лёгкими ударами молотка сажают вертикальные планки на штыри.
Чтобы правильно сделать наличники на всю дверь, углу надо придать ровную форму. Верхние незафиксированные части обналички отгибают, а под них подкладывают горизонтальный элемент. На обоих концах заготовки карандашом отмечают линии под углом 45 градусов, после чего отрезают лишнюю часть.
Стыковка под углом 90
Крепление наличников под 90 градусов выполняется с горизонтальными или вертикальными швами. Выбор зависит от предпочтения хозяина. Когда происходит установка обналички двери своими руками под прямым углом, заготовки используют только плоской формы. Места срезов обрабатывают лаком или краской на акриловой основе.
Чтобы поставить наличники на межкомнатные двери, с имитацией перемычки, верхний элемент удлиняют. Стыковка получается под углом 90 градусов с горизонтальными швами. Верхняя планка выступает за пределы вертикальных.
Телескопические наличники
На межкомнатные двери закрепляются без гвоздей телескопические наличники. Декоративные элементы оснащены специальным замком, состоящим из шлица и паза. Фиксация происходит к торцу коробки. Основным требованием правильного монтажа наличников является наличие выступа. Он образуется, когда дверная коробка уже толщины межкомнатной перегородки. Прилегающие стены должны быть ровные, иначе получится некрасивый зазор.
Инструкция по монтажу пластиковых наличников
Клей используют очень редко, соединение получается ненадёжное. В основном пластиковые наличники на межкомнатные двери ставят с помощью профиля. Такой способ монтажа состоит из следующих шагов:
По размерам коробки двери нарезают специальный профиль. Заготовки можно сделать на 5 мм короче. Существенной роли это не сыграет, они все равно скроются под обналичкой.
На две стороны межкомнатной двери отрезают 4 длинных и 2 коротких элемента. Стыковочные концы отпиливают под углом 45о.
Фиксируют монтажный профиль саморезами к дверной коробке. С китайскими дешёвыми дверями такой вариант не подойдёт. Коробка изготавливается из тонкого металла, прочно затянуть саморезы невозможно. В этом случае монтажный профиль фиксируют к стене, но она должна быть прочная, желательно без штукатурки.
Профиль начинают прикручивать саморезами от середины, двигаясь в оба конца. С помощью отвеса или уровня исправляют все искривления.
После установки монтажного профиля вымеряют высоту боковых элементов обналички и отпиливают концы под углом 45 градусов. Процесс идентичен, как и для планок из дерева или МДФ. Заготовки вставляют в паз вертикальных монтажных профилей, где они могут двигаться.
В срез наличников помещают соединители – угловую фурнитуру. Верхнюю планку вымеряют и с обоих концов отпиливают под углом 45 градусов. Заготовку стыкуют соединителями с вертикальными наличниками, защёлкивая в монтажном профиле. Угловая фурнитура полностью скрывает стык, даже при наличии зазора.
Если пластиковую обналичку ставить на стену, облицованную вагонкой, то по периметру дверного проёма фиксируют деревянную рейку, а уже к ней крепят профиль.
Возможна установка с помощью специальных ниппелей и саморезов.
Устранение недостатков
Неприятным моментом является видимость шляпки гвоздя или самореза. Их немного утапливают в теле обналички, а сверху замазывают герметиком нужного цвета. Можно использовать восковой корректор.
На неровных стенах из-за искривления деревянных планок расходятся стыки. При монтаже стыкующиеся элементы дополнительно соединяют финишным гвоздём.
Скрыть большие дефекты вокруг дверной коробки помогают широкие планки от 100 до 120 мм.
Как стыковать плинтус с наличником?
Наличник двери обрезать не нужно, он должен доходить до пола. В противном случае это будет выглядеть не очень красиво.
Подгоняют сам плинтус, способ зависит от материала.
Пластиковые имеют декоративные заглушки, с помощью которых можно аккуратно и красиво состыковать конец плинтуса и дверной наличник.
На деревянном делается зарез под 45 градусов, чтоб выровнять прилегающую сторону плинтуса по толщине дверного наличника.
Демонтаж
Снятие наличников обычно требуется, когда происходит замена обналички. Об их сохранности не стоит беспокоиться, но работу выполняют аккуратно. Взяв в руки топор с острым лезвием и молоток, приступают к демонтажу:
Чтобы снять наличники аккуратно, межкомнатной двери придают открытое положение. Расположившись в дверном проёме, острие топора вставляют в верхнем углу между планкой и коробкой.
Молотком ударяют по обуху топора, пока лезвие не погрузится под обналичку.
Надавливая рукояткой на топор, отделяют планку от коробки. Дальнейшая процедура состоит из аналогичных действий. Топором проходят по кругу, пока демонтаж наличников будет выполнен полностью.
Проводить процедуру надо осторожно, чтобы не остались вмятины на дверной коробке. Вместо топора, подойдут самодельные заточенные полосы из прочного металла или другие подобные приспособления.
Установка доборов межкомнатных дверей своими руками
При монтаже дверной конструкции часто возникает необходимость установки доборов межкомнатных дверей. Как выполнить её своими руками и что для этого потребуется – об этом пойдет речь в нашей статье.
Нередко при установке межкомнатных дверей требуется монтаж доборов
Виды доборов
Естественно, каждый человек на протяжении дня неоднократно пользуется дверьми, но мало кто обращает внимание на особенности их конструкции. Визуально все выглядит идеально, но на самом деле в процессе установки коробки могли возникать определенные проблемы, например, перекошенная лутка или дефект на стыках, наиболее частая проблема – несоответствие размеров коробки ширине стены. Как же быть в таком случае? Выручить могут только доборы.
Доборы для дверей – это по своей сути дополнительные планки, которые закрывают стену в проеме, они стыкуются с дверной коробкой и наличниками, то есть они как бы «добирают» недостающую ширину конструкции.
Конечно, можно изготовить доборы самостоятельно, но все же лучше использовать готовые материалы от производителей, к тому же большинство из них предлагают эти изделия в комплекте к дверной системе, таким образом, не нужно переживать о подборе цвета и утруждать себя лишней работой.
Доборы для межкомнатных дверей могут быть нескольких видов:
простой без кромки;
простой с кромкой;
телескопический.
Виды дверных доборов
Первые два вида представляют собой прямую планку с ровными срезами. Конечно же, лучше использовать изделие с кромкой, так как наличник может не закрыть весь срез, что отразиться на снижении привлекательности общего вида дверной конструкции. Такие модели крепятся непосредственно на участок незакрытой стены.
Телескопические доборы – это более совершенный вид подобных изделий, их особенностью является наличие паза, который обеспечивает плотное и надежное естественное крепление зачастую без использования дополнительных материалов, например, клея. То есть выполняется принцип сцепления «шип-паз», добор соединяется с коробкой и таким же образом может скрепляться с наличниками. На деле эта особенность превращается в огромное преимущество.
Конструкция телескопических доборов в составе дверной коробки с наличниками
Также различают доборы по типу материала. Чаще всего они выполняются из того же материала, что и остальные элементы дверной конструкции. Деревянные модели могут быть выполнены из ровной, обрезной или шпунтованной доски.
Современные промышленные образцы для межкомнатных дверей чаще всего изготавливаются из МДФ, они представляют собой деревянный каркас, на котором закреплены тонкие листы МДФ. Внутри такие планки имеют сотовую структуру, это значительно снижает их массу, что тоже немаловажно для дверных конструкций. Поверхностное декоративное покрытие выполняется в тон дверной коробки и полотна, это может быть натуральный или искусственный шпон, ПВХ пленка или пластик.
Подготовительные работы
Теперь, когда мы разобрались, какие бывают доборы для межкомнатных дверей, можно приступать к процессу их монтажа. Перед началом установки необходимо определить, какой именно тип доборов вам требуется, поскольку телескопические модели подходят не для всех конструкций. Затем хотя бы ориентировочно рассчитайте необходимые размеры для каждой стороны проема, важнейшим параметром является ширина, так как её гораздо сложнее подкорректировать, нежели длину планки.
Подготовительный этап к установке доборов требует точности и последовательности
Подготовьте поверхность к работе. Следует срезать излишки пены, удалить все загрязнения, это поможет избежать перекосов и обеспечит лучшее сцепление с поверхностью, при необходимости установите опорные колышки. Теперь можно приступать к крепежу.
Установка с помощью саморезов
Простые доборы монтируются в основном с помощью саморезов. Желательно, чтобы стена была ровной, иначе могут возникнуть некоторые проблемы вроде перекосов. Установка простых дверных доборов состоит из следующих этапов:
Работы начинают с верхнего элемента. Определите недостающую ширину, излишки отпилите;
Приложите планку к стене, если все размеры сходятся, можно прикручивать её;
После этого можно приступать к боковым частям конструкции. Подгоните их по размеру. Учтите, что для каждой стороны они могут отличаться;
Просверлите дырки под саморезы;
Приложите планку на место и прикрутите к стене. Отлично, если дверной проем обрамлен деревянными планками;
Загерметизируйте все стыки, прикрепите наличники. Места крепления доборов саморезами замаскируйте с помощью мебельных заглушек, подобранных в тон материала.
Обратите внимание на конструкционные элементы дверной коробки
На ровную стену доборы можно закрепить с минимальным повреждением их поверхности – на жидкие гвозди.
Для этого стену нужно очистить от пыли, обезжирить поверхность, точечно нанести клей, затем прижать и простучать планки.
Монтаж телескопического добора
Пожалуй, самой простой задачей является самостоятельная установка межкомнатных дверей с телескопическим добором. Благодаря его конструкции можно свести на нет все погрешности в размерах конструкции, к тому же процесс его монтажа занимает минимум времени и практически не требует дополнительных инструментов.
Схематическими иллюстрациями монтажа доборов с помощью монтажной пены
Прежде всего необходимо очистить поверхность стены, чтобы под конструкцией не оставалась грязь, после этого подведите планку к лутке и примерьте. Начинать установку также желательно с верхнего элемента. Затем замерьте необходимую длину боковин и обрежьте излишки.
Крепить телескопические доборы можно естественным образом, то есть в пазы коробки. Заводить замок нужно на такую глубину, чтобы планка полностью перекрывала стену. Для лучшего прилегания простучите их по периметру с помощью резиновой киянки. Если надежность сцепления вызывает у вас сомнение, можно дополнительно посадить все элементы на жидкие гвозди. После установки доборов можно приступать к монтажу наличников.
Схема крепления телескопического добора
Как видите, установка дверных доборов своими руками – дело не такое уж и сложное. Главное – соблюсти все размеры и не сбиться с уровня. Доборы позволят вам довести внешний вид дверного проема до идеала.
Рекомендуем посмотреть видео
Как самостоятельно облагородить проём с помощью доборов и наличников
Что такое добор и для чего он нужен? Что такое доборы или, правильнее, «доборные планки»? Это планки шириной от 5 см. и более (зависит от производителя) и длиной порядка 214 см и даже 240 см. Классически добор подбирается в тон наличников, дверной коробки и самой двери, если это не идёт в разрез с задумкой дизайнера. В каком случае устанавливаются доборы? Доборы устанавливаются в двух случаях: 1. В том случае, если толщина дверной коробки меньше толщины стены. 2. Для обрамления дверного проёма(облагораживания). Для наибольшей наглядности и понимания момента посмотрите ниже представленные фотографии, где изображен вариант установки двери с добором и вариант установки двери без добора:
Обрамление дверного проёма добором(портал). На фотографиях ниже показано как выглядит дверной проём обрамлённый доборами и наличником
Посмотрите, оцените и решайте, нужны ли в Вашем случае доборы. Дело вкуса.Цена установки добора не так велика, чтобы можно было им пренебречь и закрыть глаза на ту важную функциональную нагрузку, которую несёт добор в процессе эксплуатации. Об этом чуть подробнее: Поскольку двери как правило устанавливаются на длительный срок, то на доборы ложится ещё и функциональная нагрузка: что как не добор защитит откосы от «засаливаний» и «потёртостей»? Такое происходит со временем с «незащищёнными» дверными проёмами, в то время как за дверным проёмом, обрамлённым по всем правилам, уход прост и удобен.Кстати, о том, как ухаживать за своей новой дверью, не поленитесь почитать в инструкции производителя. Соблюдая нехитрые правила эксплуатации, Вы сможете обеспечить своей двери безупречный внешний вид, и она прослужит Вам верой и правдой долгие годы. И так приступим к облагораживанию проёма: Самое важное правильно сделать замер! Замеряем рулеткой ( ни в коем случае не измерительной лентой или линейкой!). Замеряем толщину стены по бокам и в верху НЕСКОЛЬКО раз в разных местах. Для чего мы это делаем — чтобы избежать расширения стены, и не купить узкие для нашего проёма доборы. Замеряем высоту и ширину проёма так же, в нескольких местах. Отправляемся в магазин и выбираем материал и цвет, который вам необходим. Менеджер вам подскажет, какой размер доборов и наличника надо приобрести — исходя из ваших замеров. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЗАМЕР ВЗЯТЬ С СОБОЙ! Доборы бывают разные:
обычные ДСП или МДФ
обычные ДСП или МДФ с кромкой на торце,
телескопические.
Чтобы установить телескопический добор, следует иметь опыт и инструмент — так что лучше обратиться к специалистам.
Рассмотрим вариант установки простого добора и наличника:
Если доборная планка не имеет паза, тогда ее крепят вплотную. Установка таким методом требует тщательного подгона планок.Подрезать элементы следует строго по размерам, если после проведения распиловки замечены лишние миллиметры, тогда их удаляют рубанком.На срезы приклеивают кромку ( по желанию конечно, но с ней эстетичнее будет выглядеть законченный проём) Для этого ее проглаживают утюгом, чтобы клей с обратной стороны нагрелся и расплавился. Только в таком случае лента прочно прикрепится к добору. В торцы планки забивают тоненькие гвозди на расстоянии около 25 см, не более. Но если будут использоваться «жидкие гвозди» тогда трех гвоздей достаточно, чтобы закрепить вертикальную планку, а на горизонтальную можно использовать один или два. При этом шляпки из гвоздей надо удалить, чтобы край был острым.Устанавливаются сначала боковые планки, а затем размещается горизонтальная часть. Вертикальный добор прижать к стене в нижней части, не сильно стукнуть по крепежному элементу, а затем молотком добить до конца, чтобы он полностью вошел в короб. Таким же методом выполнить крепление посредине планки и вверху. Надо следить, чтобы между дверным коробом и размещенным добором не появлялись щели.Горизонтальную часть добора положить на боковые, проверить точность прямого угла и затем окончательно зафиксировать гвоздями. После правильного монтажа гвозди невидны. Зазоры, которые образовались, запенивают. Горизонтальную часть добора положить на боковые, проверить точность прямого угла и затем окончательно зафиксировать гвоздями. После правильного монтажа гвозди невидны. Зазоры, которые образовались, запенивают.
Монтаж наличников:
После того, как закончилась работа по установке доборов, приступают к креплению наличника. Сначала измеряют высоту боковых планок. Но к этому размеру прибавляют высоту горизонтальной планки наверху. Стыковать можно плоский наличник несколькими методами. Распространенным является метод, когда крепятся наличники под 90 градусов. В этом случае форма стыков будет одинаковой. Если углы планок острые, тогда их устанавливают без адаптации. При скругленных углах Вам необходимо верхний наличник немного сузить. Конечно лучше всего радиусный наличник — устанавливать старым добрым методом — под 45 градусов. На фото ниже оба варианта.
Так же у вас есть возможность установить в проём не доборный элемент и наличник, а пилястры и капитель, различные фигурные карнизы и наличники, картуш, резные «подпятники» и розетки. На все это можно нанести патину или без. Тут конечно один совет — монтаж должны производить только специалисты!!! Фото таких проёмов ниже:
Установка наличников межкомнатных дверей в Москве и области
Установка наличников межкомнатных дверей обычно происходит в конце монтажа. Наличники на двери можно купить у нас по недорогой цене, с доставкой при заказе. Здесь можно выбрать цвета наличников
Дверные наличники – это декоративные накладки, изготовленные из профилированных планок, которые закрывают зазор между дверным коробом и проемом. Наличники бывают классические, плоской формы или телескопические с шипом, который вставляется в паз на доборах или в дверной коробке.
Наличники необходимы при следующих работах:
Обычно ширина наличника межкомнатной двери составляет 7 см, высота -215 см, толщина — около 1 см.
Наличники на двери надо купить заранее. Желательно делать монтаж «обналички» на межкомнатные двери, когда в помещении завершены все основные ремонтные работы, окрашены стены или приклеены обои.
При установке их на одну двустворчатую дверь потребуется купить 6 штук, а для одностворчатой двери надо 5 штук. Установка наличников на двери производится на расстоянии 5-8 мм. от внутреннего края короба.
Иногда приходится подрезать плинтусы рядом с дверью, для того чтобы дверные наличники уместились на полу рядом.
Как делать стыки при установке наличников?
Наличники бывают изогнутой формы или плоские, если смотреть по срезу
— Полукруглые соединяются только под углом 45 гр.
— Плоские можно соединять как под прямым углом:
так и косым резом под 45 градусов:
Как происходит установка наличников межкомнатных дверей?
Мастер отмеряет наличники по высоте слева и справа и делает риски на них с помощью ножа или карандаша. На верхний наличник также делаются риски. Затем необходимо отрезать наличники на торцовочной пиле под 45 или 90 градусов
Как крепить наличники на межкомнатные двери или доборы?
Крепеж можно сделать несколькими способами:
На микрошпильки
Это самый удобный и быстрый способ. Основная особенность микрошпильки – это ее размер 0,64 мм при длине 20-40 мм, который позволяет существенно уменьшить входной след, делая место крепления наличника на межкомнатные двери малозаметным,
тогда как самый тонкий гвоздь 1,2 мм с финишной шляпкой 1,4 мм оставляет значительный след. Клей которым обмазана шпилька в результате большой скорости забивания плавится, застывая потом внутри прикрепленного таким образом дверного наличника. Дверные наличники на микрошпильки прибиваются обычно с помощью компрессора и шпилечного пистолета, см. фото:
Поскольку микрошпилька малозаметна – это дает возможность крепить наличник на дверь не в 4-х точках (как это преимущественно делается гвоздями), а в 8-и — 10-и точках, что обеспечивает его максимальный прижим к дверной коробке. Появляется возможность точечно покрыть дверной наличник монтажной пеной или клеем и забить шпильку не сдвигая его. Проклеенный в нескольких точках деревянный наличник придает дополнительную прочность конструкции. Кончики наличников распиленные под углом 45 градусов дополнительно скрепляются между собой шпилькой. Есть еще одно неоспоримое преимущество – возможность снять наличник, и поскольку следы крепления практически незаметны, закрепить его заново без замены.
Система шип-паз (телескопическая система)
Наличник вставляется в пазы на дверной коробке. Такой наличник имеет продольный шип до 2 см. и называется телескопическим.
Если толщина стены ненамного шире дверной коробки, то телескопический наличник это хороший вариант для того, чтобы не использовать доборы, т.к. шип наличника можно вытащить до 2 см. из паза.
Такие наличники дают возможность многократного их демонтажа и монтажа при оклейке стены обоями + отсутствие следов от гвоздей. Минусы в том, что для монтажа таких наличников под прямым углом приходится делать выборку, т.е небольшие пропилы и удаление кусочков шипов, цена таких наличников почти в два раза дороже, а при демонтаже шип иногда может отрываться.
Установка дверных наличников на жидкие гвозди или пену
Наличник приклеивается на жидкие гвозди. Этот способ используется когда стены идеально ровные и находятся в единой плоскости с установленной дверной коробкой, обеспечив сразу несколько преимуществ — гораздо более прочное соединение и отсутствие следов прибивания финишных гвоздей. Это актуально для белых наличников, т.к. на белых наличниках гвозди очень заметны. Наличники необходимо промазать жидкими гвоздями, временно закрепить на малярный скотч и выждать сутки для высыхания клея. В случае демонтажа подобное крепление может сильно затруднить процесс ремонта или переклейки обоев.
Установка на гвоздики
Расстояние между гвоздиками должно быть 50см. Для максимального эффекта их верхушки немного утапливаются и маскируются корректирующим карандашом на основе воска или же совпадающим по цвету акриловым герметиком.
Гвоздики лучше не забивать до конца, если нужно в дальнейшем снять наличники и подклеить обои. Наличник будет крепко держаться на гвоздиках, а минусы заключаются в том, что забитые молотком гвоздики заметны на наличниках, при переклейке обоев демонтаж наличников с забитыми до конца шляпками как правило приводит к тому что шляпки гвоздиков проходят насквозь и образуют заметные отверстия в наличниках.
Установка наличников межкомнатных дверей
пошаговая инструкция и фото
При ремонте нужно учитывать множество факторов. После заливки полов и отделки стен всегда приступают к установке дверей. Без них не обходится ни в доме, ни в квартире. Двери позволяют зонировать комнату. Они бывают двух видов — входные и внутренние. Установка последнего осложняется тем, что нужно правильно установить наличник. Есть несколько способов сделать это. Как установить наличник на межкомнатную дверь? Фото и описание этого процесса описаны далее в нашей статье.
Для чего нужны наличники?
Прежде всего, необходимо выяснить, для каких целей установлены эти элементы. И они нужны для выполнения эстетической функции. Задача наличников — создать каркас, закрывающий все трещины и дефекты конструкции, существующие между дверной коробкой и стеной. Также с помощью наличников можно придать помещению неповторимый дизайн. Для этого используются специальные заглавные буквы (о них мы поговорим чуть позже).
Что искать?
Перед тем, как установить наличник на межкомнатную дверь своими руками, нужно при выборе обратить внимание на его конструкцию.Итак, цвет и оттенок планки должен соответствовать тому, что имеется у самой межкомнатной двери. Материалы могут отличаться. Это дерево, пластик, МДФ. Снаружи, дополнительно, кожух может быть покрыт лаком, ламинирован пленкой или оклеен шпоном. При покупке изделия важно проверить его на кривизну и кривизну. Наличники не должны иметь дефектов, так как это повлечет за собой большие зазоры.
На некоторых наличниках может быть заглавная буква. Это позволяет сделать внешний вид дверей более дорогим и неповторимым.Обычно такие наличники изготавливаются из дерева или из листов МДФ. Если нужно придать комнате изюминку, такие капители вполне можно использовать.
Способы
Есть несколько способов установить наличник на межкомнатную дверь:
С вырезом под градус.
Под прямым углом.
Каждый метод имеет свои особенности. Далее мы рассмотрим, как установить наличник на межкомнатную дверь разными способами.
Установка под углом 45 градусов
Этот метод предполагает обрезку отдельных деталей под определенным углом. Это самый популярный способ установки наличника на межкомнатную дверь. Такой способ подходит для наличников любой конфигурации.
Какие инструменты пригодятся?
В магазинах могут быть разные облицовочные элементы. Их лицевая часть может быть гладкой, резной или представлять собой изогнутую дугу. Сложность будет заключаться в том, чтобы подрезать эти углы. Для качественного результата пригодится торцовочная пила.Без этого инструмента будет сложно работать, особенно если это шпонированные или ламинированные цветные изделия. Точный и чистый пропил будет затруднен даже электрическим лобзиком. Поэтому без специальных приспособлений не обойтись. Среди них стоит отметить:
Miter box. Этот инструмент дешевый, простой, но не очень точный. Это своего рода шаблон, который выполнен в виде паза. Сверху есть прорези, определяющие угол резания. При использовании режущий инструмент забьет прорези, и тогда качество работы снизится.Поэтому митру можно отнести к одноразовым инструментам.
Ножовка по металлу. Специалисты советуют остановить свой выбор на этом средстве. Это позволяет производить чистую и точную обрезку. Работать ручной токарной ножовкой довольно просто. Достаточно повернуть пилу на определенный угол и вручную сделать пропил, выполняя движения вперед-назад.
В чем суть ручной обрезки? Для выполнения работы нужно провести линию самостоятельно, выдержав строго заданный угол (45 градусов).Далее при помощи ножовки по металлу (при ее отсутствии электролобзиком) сделайте точный пропил. Но чтобы получить качественный результат, нужно иметь некоторую сноровку. Чтобы выполнить пропил без сколов и других дефектов, на декоративную поверхность необходимо нанести ленту. Он послужит защитой от сколов.
Обратите внимание: в качестве вспомогательного инструмента следует использовать линейку, угольник, отвес, уровень и карандаш.
Установка под прямым углом
В каких случаях рекомендуется использовать этот метод? Актуально при установке молдингов прямоугольной формы или с небольшим закруглением краев.В чем суть этого метода? Здесь соединение полос выполняется под углом 90 градусов. А между боковыми вставляется верхний наличник. Это упрощает подгонку и обрезку стыков. Однако для получения качественного результата необходимы точные измерения и чистый срез. В идеале можно стыковать наличники только ровной прямоугольной формы. Если элементы округлые (даже мелкие), необходимо с высокой точностью рассчитать длину верхней планки и высоту боковых наличников.
Здесь обычного прямого распила будет недостаточно. За счет закругления при прямом разрезании будут видны концы верхнего наличника. Но что в таком случае? Для этого выполните наклонный пропил. При этом уклон должен быть от передней части рейки на изнанку. Стыковка в целом останется под углом 90 градусов.
Как установить наличник на межкомнатную дверь? Учтите, что для элементов с резной или округлой конфигурацией этот способ не подойдет.В этой ситуации устанавливать нужно только под углом 45 градусов.
Технология установки
Итак, давайте разберемся, как установить наличники на межкомнатную дверь самостоятельно. Данная операция выполняется в определенной последовательности:
Как установить насадки и наличники на межкомнатные двери? Первое, что снимают — это габариты дверной коробки. Измерьте высоту паза стойки от пола и до места ее пересечения с верхней балкой.Этот размер необходимо записать.
Возьмите одну из длинных планок и отложите результат от наиболее ровной части наличника. Если таковых нет, нужно провести ровную линию ближе к краю с помощью уголка. Если установка будет производиться под углом 45 градусов, к полученному размеру прибавляется еще 3 миллиметра. Это связано с тем, что дверные козырьки отодвигают наличник от края дверной коробки. При установке под прямым углом также нужно сделать запас 3 мм, но дополнительно прибавляется ширина монтируемых наличников.
В зависимости от выбранного способа установки верхний край обрезается по разметке.
Первая планка установлена. Его необходимо монтировать на той стороне, где расположены навесы. Брус фиксируется гвоздями небольшого размера. Шляпку последнего затем нужно откусить плоскогубцами. А чтобы гвозди не выделялись на поверхности, желательно покупать медь. Этот металл со временем темнеет, и точки становятся ничем не примечательными.
Следующая боковая планка обрезается таким же образом.Затем его устанавливают на место. Однако при установке важно обращать внимание на длину наличника. Она может быть другой. Этот показатель будет зависеть не только от ровности пола, но и от правильной установки дверного блока. Поэтому для второй планки измерения снимаются отдельно.
Приступите к установке верхнего наличника. Сложность работы здесь в том, что нужно обрезать два конца. Сначала отрежьте один край и сделайте предварительную примерку. Если все хорошо, нужно измерить место второго надреза и сделать надрез.
Вот и все, установка завершена.
Как избавиться от зазоров?
После установки в местах стыковки могут образоваться неприглядные зазоры. Их можно устранить только одним способом. Для этого щель распределяется по двум сторонам дверного блока, а затем маскируется восковой пастой, которая предназначена для борьбы с сколами на мебели. Такая паста бывает разных цветов и оттенков.
Как установить телескопические наличники на межкомнатные двери?
Работа ведется в несколько этапов:
Сначала происходит обшивка и обшивка рейки.Наличник необходимо разрезать на один-два размера — поместится под дверной проем и короб. Главное, не ошибиться в размерах. Здесь важны даже миллиметры. Если их не учитывать, в результате могут образоваться пробелы, которые испортят вид.
Выбраны дополнительные полосы. При этом сам наличник трогать пока не нужно.
Устанавливает расширение. С обратной стороны дверной коробки выделена четверть. Он служит сиденьем для дополнительного уровня.Здесь его нужно установить. Деталь вставляется и заклинивается в области выбранной четверти кусками реек (или клиньев). Важно, чтобы клинья не выходили за пределы стены.
После этого пространство между дверным проемом и пристройкой необходимо залить монтажной пеной. Если не планируется лопать перемычками дополнительные планки, можно выбрать полиуретановый герметик. Он не расширяется при высыхании, как пенополиуретан. Но и герметик бывает разных марок.Стоит выбрать тот, который в процессе застывания имеет низкое давление. Один из них — Макрофлекс-65.
Приступите к установке наличника. Эта работа не так сложна, как предыдущие операции. Главное — точно отрезать длину, чтобы не было зазоров в местах соединения разных планок. Как установить наличники на межкомнатные двери? Для этого их необходимо вставить в паз дверной коробки. Иногда требуется установить наличник на межкомнатные дверные надстройки.Как это сделать? Элемент вставлен довольно плотно. Прикреплять дополнительно не стоит. Если крепление все же ненадежное, можно использовать клей типа «жидкие гвозди». Можно прибить их маленькими гвоздями. Но тогда шляпы будут торчать.
Вот как установить наличники на межкомнатные двери. В Могилеве на эти работы требуется 11 рублей за погонный метр. Но, как видите, операцию можно провести своими руками. Отдельно установка наличников обычно не заказывается.Эта работа проводится вместе с установкой самой межкомнатной двери.
Совет специалиста
Бывают ситуации, когда наличники одного размера использовать нельзя, так как кеширование нельзя выставить по ширине. Здесь можно разрезать наличники шириной не более. Это правило должно быть известно каждому мастеру. Устанавливать верхний наличник следует только после фиксации двух вертикальных.
Вывод
Итак, мы разобрались, как установить наличник на межкомнатную дверь.Как видите, работа не так уж и сложна. Но чтобы результат был качественным, необходимо правильно снять мерки.
Как делать добро на двери. Самостоятельная установка фурнитуры на межкомнатные двери. Установка комбинированных приставок
Установить аддоны своими силами вполне реально, если заранее изучить советы профессионалов При замене дверей в частном доме или квартире очень часто приходится устанавливать фурнитуру своими руками.Естественно, их можно заменить наличниками или сделать откосы, но это будет смотреться не так эффектно, как правильно подобранный и установленный комплект. Поэтому каждый начинающий мастер должен знать, как установить фурнитуру на межкомнатную или входную дверь, чтобы сделать ее своими руками, тем самым сэкономив время и семейный бюджет.
Фурнитура для двери: что это
При покупке готовой дверной коробки ее толщина может не совпадать с толщиной стен в помещении. Затем вам необходимо установить дополнительную плату.Это специальная доска из массива дерева, ДВП или МДФ, которая может иметь толщину от шести миллиметров до трех сантиметров. Его ширина может быть разной, в зависимости от размера участка стены, который необходимо прикрыть пристройкой.
Аксессуар для двери — специальная планка, которая может быть изготовлена из МДФ или ДВП
.
Типы надстроек:
Простая надстройка — это обычная надстройка шириной до 25 сантиметров. Он может быть разного цвета, из которого выбирается наиболее подходящий для украшения вашей двери.
Телескопический удлинитель — это набор полос, которые могут вставляться одна в другую за счет наличия канавок и выступов. Таким образом, соединив доски, можно закрыть любой участок стены.
Надстройка комбинированная — это надстройка шириной 2-5 сантиметров, соединенная с корпусом. Подходит только там, где нужно облицовывать стены небольшой площади.
Перед установкой пристройки обязательно произвести максимально точные замеры, так как толщина стен может быть не везде одинаковой.
Правильная установка межкомнатных дверей своими руками
Приступая к установке пристройки, необходимо предварительно установить и закрепить дверной блок. У большинства дверных коробок есть готовый паз для установки дополнительных досок, а у некоторых моделей нет. Поэтому и технология установки будет другой.
Перед установкой приставки необходимо сначала правильно установить дверь
Установка надставки в коробку с пазом:
Канавка для сложения полностью очищена от остатков пенополиуритана или других отделочных материалов;
Затем в выемку для примерки вставляется верхняя планка, на ней делаются необходимые отметки и соединяются прямой линией;
Доска равномерно распиливается лобзиком или пилорамой;
Боковые элементы регулируются аналогично;
Между рамой и удлинителем можно разместить клинья для более точной посадки;
Далее в пазы вставляются удлинители и заполняются по контуру пенополиуретаном.
Если в дверной коробке нет выемки, то ее можно вырезать самостоятельно фрезером.
Способы установки дополнительных планок в коробку без пазов:
Крепление может производиться к деревянным брускам, привинченным к стене и расположенным на одинаковом расстоянии друг от друга;
Установка дополнительных элементов осуществляется креплением к балке коробчатого сечения с помощью саморезов;
С внешней стороны по всему периметру вбивается рельс, на котором должны быть закреплены удлинители.
Как прикрепить телескопическую надставку межкомнатной двери
Технология установки телескопических удлинителей практически не отличается от установки удлинителей в коробке с пазами. Только наращивание досок происходит поэтапно, а монтаж каждой последующей партии осуществляется после полного затвердевания пенополиуретана.
Устанавливать полностью собранный щит категорически не рекомендуется, так как после нанесения пенопласта велика вероятность появления зазоров между планками.Таким образом, только профессиональные строители могут установить телескопическую пристройку с помощью специальных направляющих.
Телескопический удлинитель сегодня достаточно популярен и востребован.
Преимущества телескопического удлинителя:
Дверной проем, оформленный дополнительными планками, эффектно смотрится в любом интерьере;
Может использоваться даже на раздвижных дверных коробках;
Благодаря отделке откосы не пачкаются и не обрушиваются;
Широкая цветовая гамма позволяет подобрать телескопические откосы под цвет двери.
Регулировать планки нужно очень осторожно, чтобы не повредить пазы и выступы крепежа.
Быстрая установка фурнитуры и наличников на межкомнатные двери
Комплектующие с наличниками устанавливаются легко и быстро, так как не требуют капитального крепления. Их просто нужно вставить в ниши коробки. Идеален для узких дверных проемов.
Простые и удобные в установке насадки со специальными наличниками, которые вставляются в углубления дверной коробки
Заказ на работы:
Верхняя декоративная планка точно подобрана по размеру;
Боковые наличники обрезаются только внизу на нужную высоту;
Все элементы плотно входят в пазы.
Боковые планки нельзя отпиливать сверху, так как есть пазы для крепления верхней планки.
Пристальное внимание следует уделить подгонке углов, иначе наличник может искривиться и испортить внешний вид двери.
Профессиональная установка фурнитуры на межкомнатные двери (видео)
Чтобы дверь с установленной фурнитурой выглядела эстетично, необходимо не только правильно рассчитать все размеры, но и правильно установить дополнительные планки.Также стоит заранее продумать дизайн: если в магазине нет подходящей к вашей двери фурнитуры, то можно взять полоски контрастного цвета, которые идеально будут смотреться в интерьере. Следуя всем советам профессионалов и следуя подробной инструкции, вы легко сможете установить дополнительные элементы любой сложности. Если стены не слишком плоские и имеют большой перепад толщины, то есть повод установить откосы из пластика с рисунком под дерево или под цвет стен.
Межкомнатная дверь отделяет одну комнату от другой и является частью интерьера, поэтому должна иметь красивый внешний вид. От того, насколько красиво оформлен дверной проем, создается впечатление помещения, ведь именно он первым бросается в глаза входящему человеку. Поскольку толщина стены обычно намного больше ширины коробки, после установки двери остается часть проема, которую необходимо скрыть. Для этих целей используются специальные элементы декора — добра.
Что такое надставка для межкомнатных дверей
В большинстве случаев толщина стенки больше ширины дверной коробки. Еще совсем недавно при замене коробки пришлось провести строительные работы, чтобы как-то доработать непокрытую часть проема. Сначала откосы оштукатурили, после чего загрунтовали, покрасили или оклеили обоями. Такая работа требует определенных навыков и отнимает много времени. Сейчас для закрытия откосов межкомнатных дверей чаще всего используют пристройки.
Добор — это декоративная планка толщиной до 10 мм и длиной около 2 м, которая с одной стороны имеет такую же отделку, как и установленная дверь. Ширина пристройки подбирается в каждом случае отдельно, в зависимости от размеров дверной коробки. Установка этого элемента занимает немного времени, это под силу любому домашнему мастеру. После установки фурнитуры дверной проем приобретает красивый законченный вид и гармонично вписывается в интерьер комнаты.
Доработки позволяют придать дверному проему красивый и законченный вид
Дверная фурнитура должна соответствовать нескольким параметрам:
быть из того же материала, что и двери;
под цвет двери;
имеют необходимую ширину.
Дополнительные планки не только выполняют эстетическую роль, скрывая дефекты откосов, но и помогают укрепить дверную коробку.
Обычно надстройки изготавливают из следующих материалов:
натуральная плита;
ЛДСП;
фанера.
Большой выбор цветов и оттенков позволяет подобрать надстройки, подходящие к дверной коробке, чтобы вся конструкция выглядела как единое целое.
Виды и типы дополнительных элементов
Хотя по типу конструкции надстройки не очень разнообразны, перед покупкой необходимо ознакомиться с их типами и особенностями:
Обычные. Это просто рейки из МДФ, ДСП или ламината. В качестве покрытия чаще всего используется экошпон; на торце обычно делается декоративная кромка, хотя есть и необработанные полосы. Если на вашей надстройке нет краевой пленки, вы можете приклеить ее самостоятельно с помощью утюга.Лучше всего это сделать, потому что кромка поможет скрыть недостатки поверхности и защитить материал от влаги, чтобы он не разбухал. Стандартная длина удлинителя — 200-220 см, а ширина — 100, 150 или 200 мм. Специалисты рекомендуют покупать изделия толщиной не менее 10 мм. … Главное преимущество обычных надстроек — их невысокая стоимость.
Обычное дополнение — декоративная планка заданных размеров
Телескопическая. Такие элементы похожи по способу крепления на вагонку, то есть имеют пазы для крепления друг к другу и с наличниками.Они могут иметь разные цвета, отличаться по способу отделки и изготовлены из тех же материалов, что и обычные надстройки.
Склоны любой ширины можно закрывать телескопической надставкой
Комбинированные. Они сочетают в себе аксессуар и наличник. Комбинированный элемент — уголок, который устанавливается в специальные пазы дверной коробки. Недостаток такого решения в том, что закрыть ими широкие стены невозможно. Но если после установки двери остается 2–5 см незакрытого пространства, то лучшим вариантом станут комбинированные пристройки.
Комбинированные элементы объединяют кожух и надставку
Высота надстройки соответствует размерам двери и обычно составляет 200–220 см. Толщина планки должна быть такой, чтобы она плотно входила в паз дверной коробки. Обычно размер паза составляет 10 мм, поэтому дополнительные элементы делают одинаковыми. Поскольку толщина стен может быть разной, производят пристройки шириной от 30 до 200 мм и более.
Заполнитель может иметь ширину от 30 до 200 мм и более
Если в квартирах дверные проемы и толщина стен имеют стандартные значения, то в частных домах это не всегда так.Готовые дополнения здесь часто не подходят, поэтому если двери и рама сделаны на заказ, то необходимо сразу укомплектовать их соответствующими декоративными планками. Если такой возможности нет, то можно просто стыковать несколько дополнительных элементов друг с другом. Чтобы получить желаемую ширину полосы, ее можно распилить обычной ножовкой. При стыковке нескольких удлинителей с лицевой стороны в обязательном порядке нужно оставить паз, в который потом можно будет вставить наличник.
Как правильно выполнить расчет
Чтобы получить требуемые размеры, вы должны сначала правильно их рассчитать.Сделать это несложно, значит, все можно делать самому:
Пример расчета: ширина стены 250 мм. Вы приобрели короб толщиной 70 мм, а это значит, что вам понадобится приставка шириной 180 мм. Поскольку ближайший типоразмер — 200 мм, приобретать именно такую фурнитуру необходимо. Лишняя ширина отпиливается ножовкой.
При установке наборной или телескопической надстройки ширина планок подбирается так, чтобы получить необходимый размер.
Установка фурнитуры на межкомнатные двери
Перед тем, как приступить к установке дополнительных элементов, необходимо завершить подготовительные работы.Вся грязь и излишки пены удаляются из проема, чтобы они не мешали установке.
Для работы понадобятся:
Перед тем, как приступить к установке фурнитуры, дверной блок необходимо хорошо закрепить.
Установка обычных надстроек
Порядок установки простых надстроек:
Вырежьте материал. С помощью лобзика или ручной пилы нарежьте полосы необходимой длины и ширины.
Двери можно распилить как обычной ножовкой, так и электроинструментом.
Паз в ящике очищен от мусора, иначе у вас не получится установить нужную фурнитуру.
Сначала вставьте верхнюю планку, аккуратно выровняйте ее и заполните зазор пенополиуританом.
Верхняя планка устанавливается первой
Боковые планки крепятся аналогичным образом.
Боковые планки собираются после установки верхнего элемента
Часто обычные удлинители крепятся саморезами. Для этого в полотне проделываются отверстия, после чего их прикручивают к стене. Эту работу выполнить проще, если проем оформить деревянными брусками… После установки шурупов подбираются заглушки под надстройки и закрывают ими головки шурупов.
Установка телескопических элементов
Процесс установки телескопических надставок не сильно отличается от предыдущего варианта. Если нужно закрыть широкую перегородку и ширины одной пристройки недостаточно, то необходимо соединить несколько планок. Некоторые мастера сначала соединяют доски, получая необходимую ширину, и только потом монтируют их.Если вы делаете это впервые, то лучше сначала закрепить одну планку, а после застывания пены — другую. Хотя работа займет немного больше времени, так как высыхание поролона при креплении каждого элемента требует времени, результат будет более точным и качественным.
Паз на телескопическом конце позволяет регулировать его ширину
Порядок установки:
Видео: подключение телескопических удлинителей
Установка комбинированных удлинителей
С помощью комбинированных удлинителей проще всего зашить склоны.Для их застежек не нужно использовать пенополиуретан.
Работы выполняются в следующем порядке:
Если у вас нет опыта выполнения таких работ, то на изготовление одного дверного проема с комбинированными пристройками уйдет не более 30 минут, а профессионалы могут это сделать за 15 минут. . Но хотя процесс установки комбинированной фурнитуры несложный, делать все нужно аккуратно и качественно. Даже самые дорогие при неправильной установке межкомнатных дверей будут смотреться некрасиво.
Неправильно установленные пристройки могут испортить внешний вид даже самой дорогой двери, поэтому работу нужно выполнять аккуратно и ответственно
Нестандартные ситуации
Очень часто возникают ситуации, когда дверной проем имеет значительные отклонения от горизонтали и вертикали.
Расширение дверного проема до внешнего края. Гнуть пристройку нельзя, так как она начнет ломаться, а уклон нужно скрыть. В этом случае поможет создание каркаса из деревянных блоков, фанеры и гипсокартона.Таким образом создается дополнительная гладкая стена, которую затем закрывают пристройкой.
Перекошенная коробка по вертикали или горизонтали. В этом случае вы можете обрезать дополнительные элементы по имеющимся размерам, но красивого результата вы не получите. Лучше демонтировать дверную коробку и правильно установить.
Стены наклонные. Если она не более 5 мм, то ее можно исправить с помощью штукатурки, нанесенной под наличник. В остальных случаях следует использовать клинья.
Как устранить зазоры после установки дополнительных элементов
После установки дополнительных элементов образовавшиеся зазоры устраняются с помощью пенополиуретана.Необходимо помнить, что при застывании поролон расширяется и может погнуть дверную коробку и фурнитуру. Чтобы этого не случилось, необходимо соблюдать следующие рекомендации:
Видео: установка расширений
В основном все двери, которые производятся на специализированных заводах, рассчитаны на определенную толщину стенок. Во многих случаях это около 70 или 80 мм. А как быть владельцам загородных или обычных частных домов? Их стены зачастую намного толще квартирных вариантов.
В этом случае можно отделать проем листами гипсокартона, а можно сделать еще проще — применить установку пристройки к межкомнатным дверям. Метод прост и требует гораздо меньше времени и усилий для его реализации. Некоторые домовладельцы оштукатуривают проемы в местах отсутствия коробки. Но, тем не менее, менее трудоемким и более эффективным является способ установки дополнительных компонентов. Поэтому нужно внимательно разобраться, как правильно закрепить насадку.
Двери — это две вертикальные стойки и одна горизонтальная перекладина. Он находится в верхней части проема. Таким образом, готовая конструкция увеличивает сам ящик. Среди часто используемых материалов для изготовления конструкций наиболее популярны ДВП, массив дерева и МДФ. Они долговечны и доступны в своем ценовом диапазоне.
Обмерные и подготовительные работы
Установка фурнитуры необходима прежде всего для того, чтобы надежно закрепить наличники.Правильно закрепить наличники можно, если поставить изделия торцом к плоскости стены. Лучше всего проводить измерения при собранной и установленной коробке. После этого уже проводится установка дополнительных элементов.
Первоначально следует положить линейку на платформу бокса и держать ее строго перпендикулярно стене. Необходимо определиться с габаритами верхней и нижней части изделия. При этом ширина одной пристройки в разных частях может отличаться, так как стены практически всегда несовершенны.Все данные следует вводить на бумаге, чтобы не перепутать параметры товара.
Многие опытные специалисты используют более точный метод. Все предметы измеряются квадратом и плоской планкой … Первое устройство устанавливается в сиденье, а второе прикладывается к плоскости стены. Там, где квадрат встречается с рейкой, будет индикатор ширины. Размер каждого откоса необходимо тщательно проверять, поскольку ошибки могут быть сделаны на любом этапе.
После проделанных манипуляций начинают резку доски.Это легко сделать с помощью ручной пилы. Лобзик и стационарный лобзик также подходят при наличии.
Установка
Установить доборки на межкомнатную дверь своими руками довольно просто. Для этого нужно определиться, прежде всего, с типом ящика. Это:
с проточкой;
без проточки.
Первый вариант самый простой. В нем есть все, чтобы надежно провести установку фурнитуры.Универсальность паза в том, что он позволяет регулировать положение выдавливания. А также это устройство экономит много времени. Отрегулировав планку, можно сразу прикрепить ее к стене.
Установка на саморезы
Первым делом просверлите отверстие под саморез. Как правило, плиты МДФ, из которых чаще всего изготавливают заготовки, имеют толщину примерно 10 мм. Это означает, что сверло должно иметь максимальный диаметр 9 мм. Чтобы более точно и надежно прикрепить надставки к межкомнатной двери, диаметры сверла и головки саморезов должны совпадать.
Сами саморезы подобраны настолько длинными, что буквально немного заходят в полотно коробки. Если изделия будут слишком длинными, древесина потрескается. Обязательным условием является использование сверл по дереву. Для них характерно наличие особых выступов в виде иголок. Такие изделия умеют точно центрировать отверстия.
Когда инструмент выбран, просверлите отверстие под саморез. В этом случае нужно выбирать не перпендикулярное направление, а установить сверло под углом.Таким способом будет закреплен дополнительный элемент к центральной части дверной коробки.
Сначала прикручиваются вертикальные стойки саморезами. После их фиксации приступайте к установке турника.
Установка на гвоздики
Еще один очень эффективный способ установки дверной фурнитуры — это метод установки шпилек.
Для установки необходимо просверлить небольшие отверстия, в которые затем будут вбиваться финишные гвозди.
Критично — просверленные отверстия должны быть меньше длины гвоздей!
После этого нужно вставить зубчики острой стороной наружу, а шляпки снять кусачками.Для забивания гвоздей часто используется монтажная планка.
Когда все застежки на месте, можно поставить удлинители и аккуратно прибить изделие, соединив его с коробкой.
Монтаж из пеноматериала
Монтаж дверного комплекта по этому принципу выполняется в несколько раз быстрее, чем по другим методам. Продукты устанавливаются на место. После этого их нужно соединить с внутренней … Поверхности нужно прижать к дверной коробке. Проем можно исправить только после тщательной очистки и обязательного смачивания поверхности.
Установка телескопических надставок
Этот вид продукции имеет свои уникальные преимущества.
Может плотно фиксироваться в общей конструкции.
Поверхности плотно прилегают друг к другу.
Соединить комплектующие между собой довольно просто.
В этой конфигурации расширения могут перемещаться вверх или вниз.
Их можно вставлять и вынимать из изделия.
Запас хода деталей небольшой, но эти миллиметры позволяют максимально точно отрегулировать положение удлинителей и исправить ошибки, которые были допущены при маркировке.
Специальные «регулировочные» пазы делают конструкцию удобной и простой в установке.
Вместе с коробкой
Метод заключается в сборке всей конструкции перед ее креплением к стене. И коробка, и экстры собраны в одно целое. К дверной коробке крепятся дополнительные элементы, расширяющие проем. После этого готовое изделие фиксируется.
Следующие советы будут полезны:
Гвоздики используются исключительно для прижатия дополнительных панелей к дверной коробке.Они не удерживаются от перестановок.
В процессе сверления отверстий можно сделать трещину на торце изделия и между откосами. Поэтому все работы нужно выполнять аккуратно.
И решать нужно быстро, попробуйте сделать экстры для входных дверей своими руками. Их можно сделать из разных материалов, и это не займет много времени.
Сделать добра своими руками очень просто
Виды надстроек
Для начала нужно разобраться, что такое дверная фурнитура.При этом может возникнуть такая ситуация, когда ширина сифона недостаточно велика, чтобы полностью закрыть стену. Естественно, что оставлять оголенный участок стены недопустимо. Что делать в этом случае?
Здесь на помощь приходят дополнительные элементы, по сути, это планка, закрывающая оставшийся без облицовки участок стены, с их помощью можно компенсировать отсутствие узкой коробки, дверь приобретает законченный вид.
Прежде чем делать дверки для входных или межкомнатных дверей своими руками, нужно научиться различать их виды.Самая простая — это прямая полоса без лицевого края, изготовить ее очень просто, для этого подходит практически любой материал, но для эстетики вида нужно скрыть необработанный конец кожухом.
Самым простым дополнением является обычная деревянная доска, покрытая облицовочным материалом
Второй тип является своего рода модификацией предыдущего. В самой конструкции разницы нет, разница в том, что торцевой срез заделан кромкой. Это не только положительно сказывается на внешнем виде изделия, но и защищает материал от проникновения влаги, что особенно важно для ДСП и МДФ.
Более совершенный отличается наличием кромки на торцевой стороне
Самым сложным является телескопический удлинитель, его особенность заключается в том, что штанга имеет специальные выступы и углубления, позволяющие ей идеально сочетаться с другими элементами. дверная система: ящик и наличники. Ширина регулируется степенью заглубления пазов. Для изготовления такой планки потребуется терпение и дополнительные инструменты.
Телескопическая дверная коробка имеет особую конструкцию
Если у вас нет опыта выполнения столярных работ, лучше ограничиться первыми двумя видами.
Купи готовое или сделай сам
Что в итоге окажется выгоднее: купить готовые аксессуары или сделать их самостоятельно? Во многом это зависит от самой входной двери. Большинство моделей изготовлены из стали, а по внешнему виду имитируют натуральное дерево … В этом случае вы можете сделать надстройки самостоятельно. То же самое и с деревянными дверями.
Обычно дверная фурнитура идет с дверьми
Если металлическая дверь имеет сложный каркас из того же материала, возможно, лучше будет приобрести готовые пристройки, они отлично впишутся в систему и не испортят общий вид.Если вашей квалификации недостаточно для изготовления телескопических надставок, то от идеи лучше отказаться. самодельные, так как обычные способны испортить вид дорогой двери. Кроме того, их можно заказать у производителей дверей в комплекте с коробкой, при этом они будут идентичны по цвету всем остальным конструктивным деталям.
Материалы
Самостоятельно изготовить дополнения из металла сможет не каждый, в основном для этого используют:
Основные материалы для изготовления доборков
Древесина — наиболее экологически чистый материал, но древесина может портиться при неблагоприятных условиях эксплуатации, поэтому требует дополнительной обработки, которая также требует усилий и денег.
МДФ чаще всего используется для отделки различного дизайна … В промышленных моделях между двумя тонкими листами внутреннее пространство заполняется ячеистым материалом, в самодельных моделях это чаще всего обычный кусок МДФ.
ДСП хуже по качеству предыдущих образцов. Если речь идет о внутренней входной двери в квартиру, в принципе можно использовать, тем более что стоимость ДСП небольшая.
Пластик тоже можно использовать для обустройства массовки, но обычная дешевая штучка не подойдет, нужен высокопрочный пластик, желательно армированный металлом.
Дверная фурнитура из МДФ является наиболее востребованной деталью в своем сегменте — долго служит и имеет презентабельный вид
Инструкция по изготовлению
Как сделать дополнения к входной двери своими руками? Рассмотрим простой вариант, который может сделать каждый домашний мастер — дополнения из дерева.
Дерево — лучший способ для самостоятельного изготовления аддонов
Первым делом нужно измерить ширину стены, которую необходимо закрыть пристройкой.Берем доску подходящей ширины; подкладка отлично подходит для этой цели. Учтите, что надставка должна немного заходить под край коробки, поэтому боковины нужно немного подрезать под углом, чтобы получилась аккуратная ровная фаска. Доведите поверхность до идеальной гладкости, используйте для этого шлифовальную машинку или наждачную бумагу нулевого качества.
Аккуратный ровный скос выглядит очень эстетично
Для продления срока службы древесину необходимо обработать антисептической пропиткой, она защитит древесину от плесени, грибка и насекомых.
Затем нужно окрасить полосы морилкой, нужно подобрать ее оттенок в цвет двери так, чтобы разница между элементами коробки и полотна была минимальной. После высыхания надстройки необходимо вскрыть лаком, делать это нужно в два слоя, чтобы обеспечить надежную защиту от влаги.
Деревянные доски необходимо вскрыть морилкой
Если вы решили сделать пристройки из МДФ или ДСП, процесс значительно облегчается — нужно просто вырезать полосы необходимой ширины и облицевать секции, для этого используют кромку ПВХ на клеевой основе.Для его фиксации используйте нагретый утюг, так как под воздействием высокой температуры клей размягчается и надежно удерживает край к поверхности, благодаря чему концы будут надежно защищены от влаги и ударов.
Цветовая гамма кромки ПВХ просто огромна
Установка
Изготовление ламелей — это лишь часть задачи, тогда необходимо вернуться в нужное место. Лучше всего начинать установку с верхнего турника, после его установки будет легче отрегулировать длину боковых элементов.
Узлы входных дверей при правильном выборе устанавливаются быстро и без труда
Есть несколько способов исправить расширения. Телескопические устанавливаются в специальные пазы и защелкиваются в замке. А вот на жидкие гвозди сажать прямые наращивания можно, но этот способ подходит далеко не всегда, особенно если поверхность стены неровная.
Схема установки простых и телескопических надставок
Чаще всего самодельные надстройки крепятся саморезами.Сначала нужно наметить места будущих креплений и просверлить отверстия, затем вкручиваются крайние шурупы и затем центральный. После того, как наметится расположение экстра, можно приступать к укреплению конструкции, для этого затягиваем еще несколько саморезов. Отверстия и заглушки можно замаскировать мебельными заглушками или шпатлевкой в тон материала. Ваша входная дверь готова!
При тонких стенках обязательно устанавливать пристройки. Установка комплекта отличается по качеству работы и дизайну.Доски подбирают не только исходя из толщины стен, но прежде всего смотрят на планировку дверного проема. В старые и новые дверные проемы устанавливаются доборы. Монтаж должен полностью перекрывать площадь дверного зазора между стеной и дверью, чтобы не было неровностей: стены, дверная коробка, деформированная поверхность. Планки отлично служат опорой для дверей, сохраняют прочность конструкции, предотвращая нежелательные деформации.
основная информация
Фурнитура скрывает неровности монтажа / отделки самой двери.При установке используют под наружную отделку специальные наличники, которые невозможно установить изнутри и для этого приобретают декоративные материалы … Материалы самые разные, система внутренних замков на деревянной рейке отлично скрепляет деталь без использования дополнительный инструмент, тем самым не нарушая внешний вид двери и двери.
Дверную коробку можно сделать своими руками без использования экструдеров, для этого понадобится прочная, устойчивая древесина, желательно из флюса.Есть виды стен: мокрые, твердые, тонкие, при выборе дерева нужно опираться на устоявшийся материал. Фанера «БС» (влагостойкая) подходит для качественной отделки, имеет преимущество: поверхность оклеена фольгой и плотно прилегает к древесине. Чтобы не допустить зазоров, трещин и других дефектов при установке пристройки и ее компонентов, желательно использовать пазогребневую систему с ребристыми замками.
В досках есть специальные углубления для установки внутри конструкции, для этого нужно просверлить отверстия и вбить колышки, либо приобрести уже готовый комплект с углублениями.Такие надставки в основном устанавливают на старые поверхности, либо на дверь с небольшими зазорами по краям и средней толщиной стен. Кроме того, в таких случаях можно приобрести одну из разновидностей фурнитуры: прорези и насадки для межкомнатных дверей.
При высокой влажности воздуха надстройки этого типа не подойдут. При установке следует обратить внимание на стену, а именно на материал: кирпич, бетон, цемент, флюс, дерево, гипсокартон и любая другая поверхность требует определенной стоимости, например: твердые поверхности требуют пенопласта и крепежа.Дверь, вставленная в деревянную раму, будет держаться плотно, и не потребует больших затрат на установку дополнительного оборудования.
Несколько способов установки дополнений
Телескопическая рама, охватывающая дверь со всех сторон, состоит из: кожуха, основной коробки, уплотнения и дополнительного элемента.
Добор сам по себе представляет собой лысую раму и собирается из трех компонентов без наличников. Поверхность надставки можно прикрепить к зоне дверной коробки, на брусьях, расположенных между рамой.Собранный комплект не поддается нагрузке от внешних сил или от дверного проема. Для фиксации досок в специальных отверстиях используются шурупы или жидкие гвозди, а также охотно крепятся к конструкции оцинкованные дюбели.
Крепление дюбелями должно быть закрыто резиновыми накладками, заглушками, во избежание повреждений внешнего вида … Доски являются декоративным элементом и легко устанавливаются на межкомнатную деревянную или металлическую дверь. Замена надстройки достаточно редка, встроенная конструкция служит много лет.
Для установки приставки / досок на дверной проем необходимо приобрести необходимые инструменты.
Электропила малогабаритная, ручной фрезер, для распила конструкции. Для металлоконструкций вам понадобится болгарка или плазменный шнек.
Используйте творческие навыки и подготовьте циркулярную пилу для ровного пропила. Для этого нужно использовать пилу и несколько стульев с прямыми планками, по которым пила будет ходить.
Для установки надставки необходимо несколько стульев.
Для сборки конструкции достаточно приобрести 7 квадратных полос 25 на 25 мм.
Пенополиуретан, шпатлевка, клей. Чтобы использовать и равномерно нанести пену, нужно сделать 8 клиньев, а также несколько планок из гипсокартона.
С приобретением вышеперечисленного можно приступать к установке.
Для начала, базовая плоскость удаляется в дверной коробке путем постукивания, пока она не коснется пола. Карандашом точно измерьте след плоскости с обеих сторон на полу.Перед установкой нужно проверить стены на наличие дефектов и сразу выровнять места штукатурной смесью. Базовое допустимое значение при проверке по уровню не должно превышать 5 мм. Если есть большое отклонение, доски следует пометить при врезании в клин.
Инструкции:
Необходимо соблюдать определенную схему и начинать измерения с геометрической точностью. Материал разрезается на части.
Когда ящик полностью собран, на готовую поверхность необходимо установить деревянные планки (надставки).После того, как коробка установлена в дверном проеме. При сборке каркаса, если доски уже смонтированы, то коробку устанавливают вместе с ними.
После установки коробки в дверной проем необходимо установить клинья между щелью между дверью и стеной. Далее следует наблюдать за дизайном, чтобы избежать изгиба основания и других подобных дефектов.
Используйте пенополиуретан только при установке распорных клиньев между коробкой. Перед использованием пены заполните трещины и щели.Равномерно нанести слой поролона, большим брызгом состав уведет в сторону. Для профилактики нужно использовать рейки. Лучше работать с помощником. После того, как пена затвердеет, давление из нее может возрасти, и конструкцию также можно косить, клинья нельзя вынимать из щелей, пока смесь полностью не затвердеет.
Пена
— самый важный процесс при укладке, рекомендуется наносить небольшими слоями, пока каждый слой не затвердеет, с последующей последовательностью: 3-4 раза между зазорами, не снимая клинья.
При установке каркаса используются распорки, они служат для регулировки дополнительной конструкции. В плане работы желательно следить за планками, иначе в конструкции будут нарушения: дверь не сможет плавно закрываться.
Пенополиуретан не должен выходить за рамки. Если он есть, то сразу прекращайте наращивание слоев.
Завершение работы следующее: срезать лишнюю пену, клинья можно удалить и замазать шпаклевкой.После проделанной работы нужно установить наличники.
Совет: В любой дверной конструкции есть верхняя планка, в обычном виде она крепится к верхней планке — перемычке, для расчетов и замеров нужно прибавить к планке длину стоек и их толщину. Все дверные коробки имеют несколько пазов (специальные отверстия для тонкой работы, имеющиеся в надстройках и в самой коробке). При полном отсутствии пазов можно использовать любые другие деревянные конструкции по выбору.Для точных измерений можно использовать лазерный корректор.
Установка надставок на металлические двери
Дополнительная информация о межкомнатных металлических дверях: толщина стенки от 90 до 600 мм, дверная коробка 80 мм, максимально возможные вылеты 510 мм. Для установки используются: отвертка, электропила, клей, шпатлевка, петли и несколько наличников с вырезами из гипсокартона.
Металлические двери отличаются от деревянных плохой адгезией к дереву или другому подобному материалу.
Из-за металлической основы приходится выбирать несколько видов материалов: гипсокартон, алюминиевые каблуки, пластиковые удлинители или углеводородное волокно.Оптимальный вариант — использовать вставку из гипсокартона, для монтажа нужно иметь ровную поверхность, то есть готовый короб необходимо уложить на пол или другую подобную поверхность. Для фиксации вставок из гипсокартона понадобится несколько защелок (так называемые замки Alloc).
Откосы необходимо приклеить снаружи к стенкам пристройки. В углах необходимо закрепить поверхность саморезами. Для продолжения понадобится планка, которая лежит горизонтально и крепится саморезами. После проделанной работы нужно установить в дверной проем готовый короб.Все замеченные в плане работ трещины заделываем пеной и шпаклевкой, также должны быть клинья во избежание деформации коробки. Для приятного и красивого интерьера нужно использовать все по максимуму, рекомендуется выполнять работу долго и качественно. Дефекты могут испортить всю работу, во избежание их нужно соблюдать инструкцию и особенно внимательно относиться к установке.
Неприятные ситуации при установке дверной фурнитуры
Дверные коробки, установленные заранее, могут полностью перекоситься и повредить дверные петли, поэтому доработка таких конструкций рассматривается позже, пока дверная коробка не будет переустановлена.Облицовочные доски тоже имеют дефекты, рекомендуется взять несколько дополнительных досок. Встречаются дверные проемы и рамы: квадратные и округлые. Коробки округлой формы в основном изготавливаются на заказ, приставки идут в комплекте с рамой, зазоры, полученные при установке, не скрыть.
Иногда дверной косяк с петлями находится у стены. Недостатком такой установки является расширение дверной коробки, дефекты от этого могут быть разными. Иногда дополнительная конструкция мешает двери нормально функционировать, но только в узких помещениях, где от петель до стены и от ручки до стены несколько сантиметров.Чтобы не было такого дефекта, нужно оставлять между наличниками примерно 5 см.
Обналичивание дверных проемов, применение аддонов. Установка фурнитуры и наличников на межкомнатные двери. Что дают добра
Дверь на кухню без двери в коридор
При ремонте малогабаритных квартир с узкими коридорами все чаще отказываются от кухонной двери. Открытый вход позволяет зрительно увеличить пространство и сэкономить место.В этом случае остается перегородка, выполняющая функции зонирования.
В больших частных домах красиво отделанный вход на кухню из холла или гостиной может стать целым произведением искусства и украшением интерьера.
Широкий пролет может быть таким же функциональным.
После демонтажа дверной коробки вход из коридора и других смежных помещений, например, столовая или гостиная, можно отделать разными материалами и разной формы.Однако следует помнить о нескольких важных моментах.
Демонтировать дверь в газифицированной кухне. В этом случае претензия может быть наложена штрафом со стороны газовой службы. Здесь дверь нужна для вашей же безопасности. Газовые плиты на кухне были обычным явлением в старых домах, в современных многоквартирных домах в основном устанавливают электрические.
Расширение проема — это перепланировка, влекущая за собой изменение технической документации. Обязательно согласовывайте такую работу с БТИ и другими авторизованными службами.
Открытый дверной проем — лучший вариант, если между кухней и другими комнатами есть коридор.
Вход на кухню в хрущевке
При входе в гостиную может понадобиться не только мощная, но и более тихая вытяжка, чтобы не мешать отдыху гостей.
Примеры наиболее удачных вариантов дизайна
В отделке открытого проема практически нет ограничений по выбору материалов.
Это может быть каменная или кирпичная конструкция.
Пролет можно отделать тем же материалом, что и стены.
Можно использовать гипсовую штукатурку для создания подобия лепнины.
Вот несколько решений, как оформить дверной проем без двери на кухню.
Готовый прямоугольный проем
Самый универсальный и простой вариант. После демонтажа дверной коробки в прежней форме оставляют пролет на кухню.
Или их можно выделить пластиковыми или деревянными панелями, оклеить обоями или декоративной штукатуркой. Выбор материалов зависит от стиля интерьера.
Вход можно оформить узкими встроенными витринами, как на фото ниже.
В виде арки
Плита, узнаваемая по изящной кривой, является одной из самых популярных альтернатив межкомнатным дверям.
Арка может быть симметричной или неправильной.Таких необычных форм можно добиться с помощью конструкции из гипсокартона.
Как сделать арку своими руками смотрите на видео:
Больше идей для отделки разными материалами можно найти в фотогалерее ниже.
Фотогалерея идей и дизайнерских приемов (30 фото)
В классических стилях для декора подойдет лепнина или декоративные деревянные вставки и наличники в виде колонны.
Современный дизайн приветствует простоту форм и сдержанность в элементах декора.
Могут использоваться следующие материалы.
Отделку под кирпич можно выполнить с помощью такого материала, как гипсовая штукатурка;
Древесина и МДФ, ЛДСП.
В зависимости от стиля кухни это могут быть как грубые деревянные балки, так и изящные наличники.
Мы уже приводили это в качестве примера выше.Позволяет создавать конструкции сложной формы, с полками, стеллажами, с перекладиной и т. Д.
Это могут быть шторы на подборщике или шторы-нитки.
Кухня коридор без двери. Как зарегистрироваться?
Добрый вечер уважаемые форумчане! Делаю ремонт в коридоре и озадачился вопросом, как оформить проем между кухней и коридором? На фото слева внизу (до плинтуса) был советский дверной косяк с дверью, а сверху огромный антресоль на весь коридор.Я все это сломал и сейчас ломаю голову, как устроить этот перелет, чтобы коридор-кухню разделить.
П.С. Поменяю пол в коридоре, он начнется от линолеума, который лежит на кухне.
Башил, проем можно, конечно, сделать из пенобетона, или брусков из гипсокартона, и обрамить наличниками с двух сторон .. или нельзя ничего выделять, просто в коридоре и кухне сделать такие же обои.. смотреть на бюджет нравится. и антресоль я бы все равно сделал. просто более красивый вариант, чем был раньше … например:
Спасибо за ответ! Мог и сделал бы антресоль и такие же обои на кухне и в коридоре, но дело в том, что ремонт делаю у свекрови))) обои в коридоре уже куплены. на кухне соответственно обои будут разные. получается у меня только один вариант вверху сделать перегородку и прикрепить бруски (или профиль) на боковые стенки, обшить гипсокартоном и обналичить.Я просто не хочу готовить для обналичивания эти боковые выступы, которые сделают проход уже 14см.
Башил писал: разделить кухню-коридор.
Может Арочка?
Vo.V.A. писал: Может Арочка?
Похоже вопрос в другом. Фраза
Башил писал: вкладок для обналичивания, которые сделают прохождение уже 14см.
Я бы перевел как «снятие денег со счета (обналичивание) уменьшит размер счета.« В этом нет ничего плохого. Надо экономить. Самый дешевый вариант — оформить границу кухни и коридора стыком разных видов обоев. Можно разориться на обои панно, молдинги. Чуть дороже сделать верхнюю вставку в проем. Из гипсокартона, например. Слегка ограничить циркуляцию кухонного воздуха по квартире. Разумный и достаточный проем в 70 сантиметров можно установить за счет устройства небольших стен. Как его украсить — дело вкуса и бюджета. Либо арка, либо портал из профилей и наличников. Возможен также очень экономичный вариант портала, когда приставки просто приклеиваются к стене и только верхняя часть закрывается кожухом от стены до стены.
DOOR.OZ писал (а): когда аддоны просто приклеены плашмя к стене и только верхняя часть прикрыта наличником от стены до стены.
Башил писал: Делаю ремонт у свекрови
ДВЕРЬ.OZ писал:
панно обоев
Они также обозначают портал. Все равно свекровь покритиковать будет. Так что хоть обидно не будет.
Башил писал: Вот фото, чтобы посмотреть как выглядит) вариант приемлемый.
Мне не повезло с сохранением данных. Флешки умирают, компы умирают. Попробую на словах. Предлагаемый способ направлен на то, чтобы при невысокой стоимости повторить материалы обычного дверного блока. Исходными размерами для расчетов должны быть ширина пристройки (я бы порекомендовала 70, как кожух) и уровень верхнего кожуха на двери. Первое измерение определяет толщину верхней вставки в кухонном проеме. Но оставьте запас для шпатлевки. Второе измерение следует принять за общий горизонт наличника на двери и изысканного проема. На основании расчетов изготовить верхнюю вставку. На его конец, тот, что смотрит в пол, приклейте пластину пристройки. С нее на пол опустить две боковые пластины. Пришейте наличник к концам верхней конечности размером от стены до стены, просто отрезав его под прямым углом. Доборам нужны простые, а не телескопы. С двумя завернутыми концами. Места под обои оклеивать не нужно, если только немного не нырнуть. Bashil, мне сложно описывать очевидные для меня вещи. Я не знаю твоих навыков.
Как оформить проем между кухней и коридором
Межкомнатные двери выполняют множество функций — защитные, звукоизоляционные, сохраняют тепло и отделяют помещения друг от друга. Правильно подобранное дверное полотно выглядит уместно и эстетично.Но не всегда есть острая необходимость в установке двери.
В некоторых случаях наиболее удачным решением является оставить проем на кухню без двери. Сделать выбор будет проще, если вы будете знать, как оформлять открытые дверные проемы.
Необходимость обустройства открытых дверных проемов
Оставить дверной проем открытым и закончить его стоит, если хотите:
Открытые проемы образуют проход из кухни в гостиную, прихожую или коридор, на утепленный балкон.
Когда нужны двери
Отсутствие двери при выходе из кухни в спальню, детскую, ванную, кладовую, кабинет будет неуместным.
Любое помещение, где организован отдых или личная гигиена членов семьи, правильнее было бы отделить и ограничить от других помещений. В таких местах человек должен чувствовать себя спокойно и защищенно. Открытое пространство предотвратит это.
Если вы собираетесь работать из дома в специально оборудованном помещении, совмещать его с кухней — не лучшая идея.Шумы и запахи готовящейся еды не позволят вам сконцентрироваться и будут постоянно отвлекать вас.
На кухне с постоянным спальным местом не обойтись без двери. Такое помещение служит не только кухонным помещением, но и спальней.
Если в однокомнатной квартире проживает более двух взрослых, также лучше оставить кухонную дверь — иногда уединение имеет жизненно важное значение.
Примечание! Объединение кухни с жилыми комнатами помогает распространять запахи, дым и влагу от готовки по всей квартире.
Способы отделки открытого дверного проема
Когда было принято решение оставить дверной проем открытым, осталось выбрать, как оформить дверной проем без двери на кухню.
Шторы или драпировка
Гардины способны частично или полностью скрыть дверной проем, украсив его. Штора из плотной ткани закроет вход в комнату не хуже двери … Когда в этом отпадет необходимость, дверную коробку можно задрапировать, образуя красивые складки.
Зафиксируйте полотно по бокам прохода специальными зажимами или захватами. Они могут быть в тон основной ткани или выделяться контрастными цветами, оригинальным дизайном. Сама занавеска вешается на занавеску, прикрепленную над дверным проемом.
Примечание! Штора должна открываться вертикально. Конструкции с горизонтальным проемом будут препятствовать проходу на кухню.
Выбор цвета и материала зависит от дизайна кухни и прилегающей комнаты:
Если нет необходимости периодически закрывать проем, выбирайте легкие полупрозрачные ткани.Они смягчат углы дверного проема, добавят воздушности, расширят пространство.
Цвет материала в тон оконных штор подчеркнет единство помещения. Штора, похожая по фактуре и цвету на стены, подходит для комнат, перегруженных предметами мебели и декора.
Занавеска может быть из той же ткани, что и обивка, или иметь идентичный узор.
Для украшения проема используется не только ткань.
Исходное решение:
филаментные шторы;
шнуры и веревки;
бамбуковых трубок;
бус, бус, камешков, ракушек нанизанных на нить.
Вышивка или роспись по ткани своими руками добавят индивидуальности любому предмету декора.
Жалюзи
Дверные жалюзи бывают горизонтальные и вертикальные. Как и в случае штор, более удобной альтернативой двери будет вертикальная форма.
Выбор материалов и расцветок не ограничен:
На жалюзи нанесены любые рисунки, выкройки, фотографии. Вы можете выбрать один из стандартных вариантов или заказать печать своего рисунка.
Важно! Любые жалюзи требуют внимания и ухода. Чистить их сложнее, чем обычную дверь.
Деревянная планка
Отделка дверных проемов натуральным деревом — классический вариант. Вы можете самостоятельно справиться с изготовлением и установкой фурнитуры и наличников.
Лаки и морилки помогут сэкономить на дереве. С их помощью даже недорогую древесину можно сделать похожей на более ценные породы.
Главное — точные замеры и шлифование заготовок.С помощью лобзика можно создавать неповторимые резные узоры.
Простая установка деталей:
дверная фурнитура крепится к откосам саморезами;
установить наличники на гвозди или саморезы, дополнительно приклеить;
шляпки саморезов зашпаклеваны и закрашены.
В целях экономии вместо дерева используется МДФ. Элементы крепятся к каркасу из деревянных реек или приклеиваются, в зависимости от состояния поверхности.
Примечание! Плиты МДФ менее влагостойки, чем натуральное дерево.
Лепнина полиуретановая
Полиуретановая лепнина для дверных проемов по внешнему виду не уступает хрупкой и тяжелой штукатурке.
Он легкий, не боится воды и перепадов температур. Такую лепнину можно красить. Детали скрепляются клеем, стыки зашпаклевываются и шлифуются.
Полиуретановые изделия можно использовать в конструкциях любой формы, молдинги бывают твердыми и гибкими.
Обратной стороной является необходимость подготовки поверхности: чтобы приклеить лепнину, она должна быть ровной. Материал со временем может давать усадку, образуя щели на стыках.
Важно! Полиуретановые краски должны быть на водной основе. Не используйте спиртовые растворители, они могут повредить материал.
Искусственный камень и клинкерная плитка
Обрамление дверного портала камнем — трудоемкий процесс, требующий определенных навыков работы с материалом.Достичь ровной кладки можно только при внимательном, ответственном подходе.
Камни крепятся к стене плиточным клеем. Поверхность должна быть ровной, но не гладкой, загрунтованной.
Они кладут камень равномерно или с волнистыми краями в один или несколько рядов. Нередко из камня также оформляется оконный проем в комнате, выступающий угол или часть стены.
Свойства материала подходят для длительного использования на кухне. Камень прочный и неприхотливый.
Так же укладывают кирпичную плитку. Клинкер составляет конкуренцию декоративному камню, обладая схожими эксплуатационными характеристиками и не менее привлекательным внешним видом.
Строительные магазины предлагают клинкерную плитку различных цветов и форм, специальные уголки.
Совет! Нарисуйте эскиз перед работой с каменной или клинкерной плиткой. Разложите детали на полу в желаемом порядке, а стены наметьте карандашом.
Панели пластиковые
Пластиковые панели способны заменить дерево, кирпич, камень и любые другие материалы.Нанесенные на них рисунки имитируют любые фактуры, удивляют разнообразием цветов.
Пластик легкий, гибкий, простой в установке, подходит для арочных конструкций.
Высокая влажность на кухне не изменит свойств материала. За ним легко ухаживать — достаточно регулярно протирать влажной тряпкой. Но стоит уберечь пластик от ударов — он оставит вмятины и царапины.
Обустроить арку можно, выдолбив в стене желаемую форму, но этот вариант отличается сложностью отделки. Укладка и выравнивание дверной коробки займет много времени.
Внимание! Изменения конструкции несущей стены опасны появлением трещин, это может привести к разрушению перегородки.
Очень популярны арки из гипсокартона. Для их создания сначала делают каркасы из металлического профиля или деревянного бруса, которые обшивают листами.Готовая коробка шпаклевана, замаскированы трещины и следы от саморезов.
Конструкции из гипсокартона отличаются простотой монтажа, разнообразием форм и малым весом. Установив такую арку в дверной проем, вы получите гладкую ровную поверхность.
Может быть декорирована любыми материалами:
краска с краской;
создать необычную фактуру с помощью декоративной штукатурки;
отделка камнем или клинкерной плиткой;
покрытие керамической плиткой или мозаикой;
украсить деревянными рейками.
Варианты оформления дверного проема
Если вы не хотите отказываться от двери, но классические варианты вам не подходят, есть нестандартные решения:
Заключение
Перед тем, как оформить проход на кухню, определитесь с функцией помещения. Если он используется по прямому назначению, а в квартире достаточно места для отдыха и уединения, оставьте проем открытым. Оформить его можно, выбрав из большого количества вариантов наиболее подходящий для интерьера.
Когда дверь нужно оставить, замените классическое дверное полотно оригинальным дизайнерским элементом. Ограниченное пространство компенсируют дверцы-купе или гармошки, а просторное помещение лучше оборудовать широкой двустворчатой дверью.
Оформление дверного проема на кухню без двери: красота и экономия
Оформление дверного проема на кухне без двери — популярный дизайнерский прием, предполагающий не только экономию, но и оригинальный внешний вид интерьера, а также отсутствие необходимости в комплексном уходе.
В случае с кухней последнее особенно важно — помещение, в котором готовят, надолго наполнено паром и запахами еды, в нем повышенная влажность.
Это быстро загрязняет комнату. Только представьте, насколько громоздко будет ухаживать за дверьми, если они, например, сделаны из ценных пород дерева.
К вопросу экономии примыкает вопрос экономии места — зачем уменьшать и без того небольшую площадь кухни, устанавливая в нее двери.Особенно много места «съест» стандартная конструкция качелей — профессиональные дизайнеры утверждают, что это около одного квадратного метра.
А свободный дверной проем зрительно расширит комнату и объединит функционально разделенное пространство: например, кухню и гостиную или кухню со столовой.
Рассмотрим подробнее преимущества и недостатки кухонного дверного проема без двери, какие материалы можно использовать, варианты отделки и некоторые особенности отделки.
«Двери без дверей» — достоинства и недостатки
5 лучших материалов для отделки кухонного дверного проема
Решая, как оформить дверной проем на кухню без двери, большое значение имеет способ отделки. Теоретически можно использовать практически любой материал. Но практика подтверждает, что выбор отделки должен соответствовать остальному интерьеру.
Если дизайн проема не будет гармонировать с общим дизайном помещения, восприятие помещения будет безвозвратно испорчено.
Еще один важный нюанс — не забывать, что кухня — это царство повышенной влажности и температуры. К тому же дверной проем — место повышенного риска, он часто подвергается трению и ударам. Поэтому здесь разумнее использовать высокопрочные износостойкие материалы.
1. Штукатурка
К сожалению, не очень популярный, но чрезвычайно привлекательный и оригинальный отделочный материал. Можно использовать как натуральный гипс, так и полиуретан. У второго есть ряд преимуществ — он не тяжелый, в отличие от гипса, легко клеится и прочно держится на любой поверхности.Изначально лепнина из полиуретана имеет белоснежный цвет, но ее легко окрасить в любой выбранный оттенок.
Этот дизайн идеально подходит для венецианского стиля, барокко, рококо, классики или подобных стилистических решений. В случае выбора сдержанных стилей дизайна от лепнины лучше отказаться.
2. Камень декоративный искусственный или природный
С натуральным камнем труднее работать, чем с искусственным, и он намного дороже.Искусственное тоже производится из натуральных пород, но с добавлением различных красителей и полимеров.
Оттенки и фактура этого материала довольно разнообразны — подобрать вариант можно практически для любого интерьера. Для отделки дверного проема лучше выбирать каменные элементы среднего размера.
Декоративный камень отлично подойдет для кухни в стиле прованс, кантри или восточный. Дизайн дверного проема можно организовать как в виде ровных бордюров, так и в технике «рваный край».
Обычному человеку сделать этот вид украшения своими руками довольно сложно — камень довольно капризен в кладке. Для обеспечения сцепления камня с поверхностью стены предварительно обрабатывают несколькими слоями грунтовки. Каждый элемент во время приклеивания следует подержать какое-то время для более прочного крепления.
Основные преимущества отделки декоративным камнем — это долговечность, высочайшая износостойкость и простота ухода. Конечный результат выглядит невероятно стильно и изысканно.
3. Пластиковые панели
Чрезвычайно распространенный, в силу своей практичности и бюджетности, материал. Пластиковые панели можно подобрать в тон или покрасить. Выгодно оформить дверной проем помогут панели, имитирующие структуру дерева или выполненные под обои.
Подходящие для установки панели различных цветов, форм и размеров можно приобрести в готовом виде в виде пластиковых комплектов. В этом случае монтаж элементов несложно провести самостоятельно.Для этого не нужны строительные навыки.
Также пластиковые панели выгодно отличаются от других видов отделки дверных проемов простотой ухода и достаточной устойчивостью к различным механическим воздействиям (при осторожном использовании). Неоспоримым преимуществом является наличие специальных каналов для возможности маскировки под панелями кабелей связи.
4. Клинкерная плитка
Этот вид отделки, также называемый кирпичной плиткой, сейчас в тренде.Раньше его использовали дизайнеры для украшения внешних фасадов коттеджей и загородных домов, но даже в помещении он выглядит очень стильно.
Внешне материал аккуратный кирпич, в том числе уголки. Последними достаточно удобно отделывать углы дверного проема, в том числе в виде арки или полуарки.
Выигрышный вариант — отделка окон комнаты облицовкой из того же материала. Клинкер можно укладывать разными способами: прямой кромкой, насечками, ступенями или со смещением.Обычно кладку проводят по аналогии с кирпичной кладкой — в ходу. Этот проем выглядит очень эффектно.
5. Отделка деревом
Натуральное дерево считается традиционным материалом для отделки дверного проема без двери. Деревянные наличники наиболее уместно смотрятся в сочетании с аналогичным оформлением оконных проемов.
Отделку можно выбрать под любое стилистическое направление. При необходимости покрасьте детали в необходимый цвет, проем украсьте фигурной резьбой.Вы можете повторить узоры на стене кухни над столом или использовать другие способы оформления этой зоны.
Дерево не теряет популярности благодаря экологичности и относительной дешевизне. Недорогую древесину можно обрабатывать так, чтобы ее нельзя было отличить от дорогой древесины.
Выбор формы дверного проема — вечная классика или оригинальный изгиб?
Классическая форма конструкции дверного проема — правильный прямоугольник. Но так как дверь не нужна, можно более оригинально обыграть этот момент.
На пике популярности конструкции арочного типа. Они универсальны и легко адаптируются к любому стилю интерьера.
Овальная, трапециевидная, куполообразная, треугольная арка — выбор за вами. Арочные конструкции обычно делают из гипсокартона, под которым скрывается металлическое основание. Не следует забывать, что арки с закругленным или овальным сводом требуют частичного демонтажа стены.
Для других сложных форм арок также применяется гипсокартон. В проемах такого типа можно расположить даже полочки, штанги или другие декоративные детали.
Основной принцип, которого следует придерживаться при выборе формы дверного проема для дома или квартиры, — совместимость с общим стилем помещения:
Кухня-прихожая — 77 фото идеально совмещенных идей интерьера
На примере сегодняшней статьи с прикрепленными фотографиями мы рассмотрим, как объединить несовместимые по своему назначению и функциональности помещения.
Зонирование пространства
Первым шагом к созданию единого пространства отдельных квадратных метров — квартиры-студии — является ее грамотная перепланировка.Помимо визуального разделения на отдельные зоны прихожей, кухни и гостевой комнаты, перепланировка включает в себя сугубо практические задачи.
Визуально выделить определенную функциональную зону можно с помощью:
Натяжные потолки разного уровня и цвета.
Подиум
Маленькая барная стойка.
Тонкие перегородки из различных материалов (гипсокартон, стекло и др.). Они отлично справляются с поставленной задачей, зонируя кухню в коридоре в комнате, ширмы с переменной конфигурацией установки (раздвижные).
Правильно расположенная мебель в общей комнате также подчеркнет и подчеркнет ее достоинства.
Кроме того, используя в качестве стен перегородки и шкафы, можно подавить или значительно уменьшить распространение кухонных запахов, шума от лестницы, пыли из коридора по всей площади квартиры.
Дизайн прихожей с кухней
Стилевое решение интерьера кухни с прихожей ограничено только ее площадью, финансовыми возможностями и фантазией.
Главное условие при определении стиля, в котором будет оформлена прихожая — кухня — гостиная, — это единый дизайн всей комнаты квартиры-студии. Но без повторяющихся, не связанных между собой идей, элементов и резких изменений отделочных материалов, цветов и стилистических решений. При оформлении кухни в прихожей больше внимания стоит уделить практичным материалам. Моющиеся обои, пластик, стекло, а для отделки фартука над столом в зоне кухни по-прежнему лучшим вариантом остается плитка.
В качестве элемента дополнительного декора помещения можно использовать натяжные потолки с различными рисунками, аппликациями и освещением.
Отдавайте предпочтение отделке светлых тонов и зеркальным поверхностям. Отсутствие затемненных углов в комнате и отраженных лучей солнца (свет люстр, бра) позволит визуально значительно расширить пространство студии. Небольшие декоративные элементы играют очень важную роль в оформлении прихожей с кухней. Фото и постеры на стенах, фигурки, оригинальные предметы (маски, мягкие игрушки, посуда и др.)).
Мебель для кухни совмещенной с прихожей (гостиной)
Сегодня, благодаря дизайнерам и производителям, существует большое количество вариантов современной мебели и кухонного оборудования для малогабаритных квартир. К тому же небольшие размеры совершенно не влияют на удобство предметов мебели и функциональность бытовой техники. Например, один шкаф-купе, разделенный на отсеки, заменяет:
Шкаф
Шкаф для хранения обуви.
Подставка для зонтов и отдельно стоящая вешалка для верхней одежды.
Кроме того, такой шкаф-купе с зеркальными раздвижными дверями можно установить как у основной стены прихожей, так и в качестве разделительной перегородки, с гостиной. Техника и мебель для кухни производятся по единым принципам (многофункциональность) и технологиям. Для гостиной хорошим решением будет использование готовых диванов, кресел, столов-трансформеров. В том случае, если ни один из имеющихся в продаже предметов мебели не подходит по размерам, качеству, дизайну для кухни — гостиной и прихожей, совмещенных в одной комнате, то ее всегда можно сделать на заказ.С учетом всех пожеланий и требований будущего хозяина.
Следить за тем, чтобы за пределами квартиры оставалось максимальное количество уличной грязи. Разместив у входа сетки и коврики для чистки обуви. По возможности продублируйте переходы из одной функциональной зоны в другую ковриками.
Не используйте ковер или аналогичные материалы для полов в коридорах и на кухне. Лучше всего в них установить систему теплого пола.
Установите на кухне вытяжку большей мощности, чем стандартная для закрытого помещения, такой же площади.Максимально используйте ранее недоступные участки квартиры. К счастью, современная мебель на заказ позволяет это.
Установить второй свет или дополнительные осветительные приборы.
Создать уютный и комфортный дом из однокомнатной квартиры-студии под силу любому человеку. С помощью собственной фантазии и профессиональных мастеров в производстве мебели, декора и дизайна интерьера.
Замена входной двери сегодня представляет собой целый комплекс работ.А для этого нужны дополнительные элементы, такие как надстройки и наличники. И если раньше откосы отделывались цементным раствором и краской, то сегодня такой дизайнерский ход уже не используется. На первый план вышла установка дополнительных элементов на входную дверь с последующим обрамлением наличниками.
Фурнитура дверной коробки
Не так давно появился новый материал, являющийся дополнением. Но уже без него сложно представить современный дверной проем. Поэтому вам стоит лучше его узнать.
Назначение
Зачем нужна фурнитура для дверного блока? Этот элемент предназначен для декорирования проема после установки ящика. … Дело в том, что производители придерживаются стандартной ширины при изготовлении коробчатого бруса. И это чуть меньше глубины дверного проема, где он должен занять свое место. А чтобы каркас выглядел более естественно, свободное пространство дополняют специальными панелями, которые называются доборами.
Добки предназначены для облицовки откосов глубоких дверных проемов
Разновидности
В зависимости от дизайн-проекта могут применяться следующие типы надстроек:
Наиболее распространены изделия из МДФ, которые встречаются чаще всего. как на полках хозяйственных магазинов, так и в квартирах горожан, закрывая тем самым неприметный откос дверного проема.Следующими по популярности можно назвать изделия из дерева, и только потом уже металлический тип надстроек.
Дополнения с наличниками из МДФ
Не менее популярными стали дополнения из поливинилхлорида. Эти изделия просты в использовании и обслуживании, поэтому их все чаще используют для обрамления дверных проемов.
Помимо материала изготовления, обрамление откосов можно разделить еще на три категории:
С отсутствующей кромкой;
С существующей кромкой;
Телескопический обзор.
Варианты кромок
Кромки первого типа дополнения не имеют обработки, но представляют собой простейшие ровно обрезанные кромки. Они закрываются наличниками, установленными по торцам данного изделия. Недостатком использования надстроек, на которых нет футеровки, является потенциальная хрупкость из-за проникновения водяного пара в изделие.
Скругление с кромкой имеет соответствующую обработку. Этот тип намного лучше защищен от проникновения влаги.Некоторое неудобство, связанное с пристройкой с обработанными краями, заключается в необходимости подбирать точный размер по ширине. Если этого не сделать, то кромку придется обрезать, что автоматически лишит ее всех достоинств.
Телескопические удлинители отличаются наличием на боковых частях обработанных канавок и выступов. Если нужно закрыть более широкий откос, нужно просто взять другое изделие и соединить его с другим. Некоторые различия в ширине также можно легко устранить, просто раздвинув две части без потери их привлекательного внешнего вида.Таким образом, декоративный элемент обрамляет дверной проем, делая его законченным и красивым.
Как сделать добокс своими руками?
Если вам не удалось купить комплект фурнитуры вместе с дверным блоком, то вы всегда можете изготовить этот элемент самостоятельно. И в случае отделки дома деревом такое решение будет оптимальным.
Для работы можно выбрать обычные строганные доски толщиной не более 20 мм. Ширина подбирается исходя из глубины дверного проема.Чтобы исключить вариант коробления, которое постоянно следует за натуральным деревом, можно использовать панель МДФ или ПВХ. Такие материалы хорошо подходят для отделки проема входной двери как снаружи, так и внутри.
Ширина пристройки зависит от глубины дверного проема.
Часто используемые панели имеют паз и выступ. Чтобы они не мешали, следует отрезать излишки лобзиком или ручной циркулярной пилой. Для мягкого материала используется стамеска, с помощью которой легко снимается любая расческа.Обрезанную сторону следует обрезать, чтобы она хорошо смотрелась на наличнике. Дерево строгается рубанком или фрезером, а ПВХ-панели просто равномерно разрезаются канцелярским ножом.
Утеплитель, например, минеральная вата, можно положить под самодельную отделку. Это убережет владельцев квартир от посторонних звуков, доносящихся с лестницы. Этот утеплитель отлично глушит шум, поэтому его использование для отделки дверного проема будет правильным решением. Помимо отсутствия посторонних звуков, использование минеральной ваты сделает входную дверь теплее, ведь не будет сквозняков и мостиков холода.
Морилка сохраняет структуру древесины
Способы установки надставки на входную дверь
Декорировать дверной проем входной двери можно тремя способами:
за счет дверной коробки;
быть установлен на стене самого проема;
смонтирован на специальной раме.
В большинстве случаев установка дополнительной доски предполагает использование специального паза, выбранного на балке коробчатого сечения.И основной скрепляющий материал здесь — «жидкие» гвозди. Благодаря тому, что надстройка не несет нагрузки, достаточно будет клеевого крепления.
Саморезы — альтернатива «жидким» гвоздям. Они скручены в декоративный элемент с лицевой стороны. Но если его не скрыть соответствующей накладкой, то внешний вид такой отделки будет не совсем привлекательным. В редких случаях для крепления используются гвозди с декоративной головкой. Но такой вариант предполагает соответствующий дизайн интерьера прихожей.
Установка надстроек осуществляется с помощью наливных гвоздей или саморезов
Какой бы способ установки ни был выбран, действия будут следующими:
Отрезаются две боковые части одинакового размера;
Устанавливается на боковые откосы проема;
Вырезается верхняя заготовка;
Устанавливается между боковыми элементами.
Этот алгоритм можно выполнить и в обратном направлении, когда облицовка проема входной двери начинается с верхнего элемента.В этом случае боковые надставки следует располагать между полом и верхней перекладиной. Но при любом стыке монтаж осуществляется только с боковых элементов. Это наиболее правильный и удобный вариант.
Чтобы скаты были максимально плотными, в паз на балке коробчатого сечения закладывается силиконовый герметик. Далее в него вставляется надстройка, фиксируемая одним из перечисленных способов. Таким образом достигается отсутствие движения воздуха через стыки заготовок и дверного блока.
Что делать, если канавки нет
Декорировать откосы доками можно не только при наличии в коробке специальной канавки. Это вызывает некоторые неудобства в плане создания четкого и ровного контура проема. Но и в этом случае можно добиться желаемого результата.
Читайте также: Выбор входной металлической двери для деревянного дома
Для проведения работ по установке пристройки на короб без паза необходимо:
измерить глубину дверного проема от края до коробки луч;
распиловка деревянных заготовок на каркас;
установить каркас при помощи брусков, строительного уровня и саморезов;
Закрепите дополнительные элементы на раме с помощью монтажного клея, саморезов или гвоздей.
По такому плану можно провести дальнейшие работы и получить ровный и красиво оформленный дверной проем.
Дополнение к металлическим дверям
В последнее время очень популярной стала установка входных металлических дверей. В этих блоках нет специального паза для крепления дополнительных компонентов, хотя потребность в них очевидна из-за минимальной ширины железного ящика. И здесь на помощь приходит гипсокартон.
Двери на металлическую дверь устанавливаются с использованием гипсокартона
Для установки пристроек в проем с металлической входной дверью необходимо нарезать полосы, длина которых равна глубине откосов.Количество деталей зависит от высоты балки коробчатого сечения. Частота укладки не должна превышать 30 см, что позволяет придать отделке должную прочность. Доски приклеиваются к стене с помощью клея. При необходимости к одной детали крепится дополнительная, чтобы уровень стен точно совпадал с контуром дверного блока.
Когда исходный каркас готов, начинается установка надстроек. Для работы подходят любые материалы, которые есть в наличии у хозяина квартиры.Полоски наполнителя крепятся с помощью монтажного клея, нанесенного на внутреннюю поверхность каждого элемента. По окончании работ необходимо установить наличники на новую входную металлическую дверь.
Наличники на входную дверь
Если насадки являются продолжением коробки, заполняя откос проема, то наличник можно назвать его завершением. И здесь тоже большой выбор.
Назначение и разновидности
Ближайшая задача, стоящая перед таким элементом, как обшивка, — обрамить дверной проем.Эти элементы интерьера декорированы ими. Современные дверные обшивки можно разделить на следующие категории:
Первый вариант позволяет стыковку в любом виде. А вот наличники округлые и фигурные можно распилить только под углом 45 градусов. В этом случае у вас обязательно должно быть специальное приспособление под названием митра.
Наличники фигурные выпиливаются под углом 45 градусов
Помимо формы наличники можно разделить на:
Монолитные;
Со встроенным кабельным каналом.
Классическим вариантом обрамления дверных проемов можно считать использование монолитных элементов. Но кабельные каналы стали помещать в наличники, чтобы «спрятать» лишние провода от посторонних глаз. Эти конструктивные элементы изготовлены из ПВХ и состоят из двух частей. Один крепится к стене или коробу, а другой служит декоративной крышкой, закрывающей проложенные внутри провода.
Способы установки наличников на входную дверь.
Наличники по способу крепления можно разделить на:
Наличники накладные устанавливаются с помощью крепежа, а наличники телескопические с помощью конька
Первый способ заключается в креплении элементов гвоздями, вбитыми в корпус обшивки, в коробку или стену. .Также можно использовать другие виды застежек, которые будут спрятаны под декоративным элементом.
Телескопические наличники устанавливаются с помощью специальной гребенки, которая вставляется в паз на накладной или накладной планке. В этом случае вы можете использовать клей, чтобы закрепить деталь на месте.
Что такое надстройка и для чего она нужна? Что такое надстройки или, вернее, «надстройки»? Это полосы шириной от 5 см и более (в зависимости от производителя) и длиной примерно 214 см и даже 240 см.Классически дополнение подбирается в тон наличников, дверной коробки и самой двери, если это не противоречит задумке дизайнера. В каком случае устанавливаются аддоны? Двери устанавливаются в двух случаях: 1. В том случае, если толщина дверной коробки меньше толщины стены. 2. Для обрамления дверного проема (отделка). Для наибольшей наглядности и понимания момента посмотрите фотографии ниже, на которых показан вариант установки двери с пристройкой и вариант установки двери без пристройки:
Обрамление дверного проема доб orom (портал). На фото ниже показано, как выглядит дверной проем, обрамленный надстройками и наличником.
Посмотрите, оцените и решите, нужны ли дополнительные услуги в вашем случае. Дело вкуса. Цена на установку приставки не настолько велика, чтобы ею можно было пренебречь и закрыть глаза на важную функциональную нагрузку, которую надстройка несет в процессе эксплуатации. Подробнее об этом поподробнее: Поскольку двери обычно устанавливаются на длительный срок, функциональная нагрузка ложится и на пристройки: что, если не пристройка защитит откосы от «засоления» и «истирания» ? Со временем это происходит с «незащищенными» дверными проемами, тогда как за дверным проемом, обрамленным по всем правилам, уход прост и удобен.Кстати, как ухаживать за своей новой дверью, не поленитесь прочитать инструкцию производителя. Соблюдая простые правила эксплуатации, вы сможете придать своей двери безупречный внешний вид, и она будет служить вам верой и правдой долгие годы. И так приступим к совершенствованию проема: Главное правильно измерить! Измеряем рулеткой (ни в коем случае рулеткой или линейкой!). Мы измеряем толщину стены по бокам и вверху НЕСКОЛЬКО раз в разных местах.Зачем мы это делаем — чтобы не раздвигать стены, и не покупать узкие пристройки для нашего проема. Измеряем высоту и ширину проема аналогично, в нескольких местах. Заходим в магазин и выбираем нужный вам материал и цвет. Какой размер аксессуаров и наличников вам необходимо приобрести, подскажет менеджер — исходя из ваших мерок. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ИЗМЕРЕНИЕ СЕБЯ! Добры бывают разные:
ДСП обыкновенная или МДФ
ДСП обыкновенная или МДФ с кромкой на торце,
телескопический.
Для установки телескопической надстройки необходимо иметь опыт и инструменты — поэтому лучше обратиться к специалисту.
Рассмотрим вариант установки простой надстройки и наличника:
Если на дополнительной планке нет паза, то она крепится плотно. Установка таким способом требует тщательной регулировки ламелей. Подрезать элементы следует строго по размеру, если после распиловки замечены лишние миллиметры, то их удаляют рубанком.К участкам приклеивается край (при желании, конечно, но с ним готовый проем будет смотреться эстетичнее) Для этого прогладьте его утюгом, чтобы клей на обратной стороне нагрелся и расплавился. Только в этом случае лента будет надежно прикреплена к комплементу. В концы бруса забиваются тонкие гвозди на расстоянии примерно 25 см, не более. Но если будут использоваться «жидкие гвозди», то для крепления вертикальной планки достаточно трех гвоздей, а для горизонтальной можно использовать один-два.В этом случае шляпки ногтей нужно снимать так, чтобы край был острым. Сначала устанавливаются боковые планки, а затем размещается горизонтальная часть. Вертикальную приставку прижать к стене в нижней части, не сильно ударяя по крепежному элементу, а затем ударить молотком до конца, чтобы он полностью вошел в коробку. Таким же способом закрепите посередине планки и вверху. Необходимо следить за тем, чтобы между дверной коробкой и уложенным дополнением не появлялись зазоры.Накладываем горизонтальную часть дополнения на боковые, проверяем точность прямого угла и окончательно фиксируем гвоздями. После правильной установки гвозди незаметны. Образовавшиеся щели вспениваются. На боковые наденьте горизонтальную часть пристройки, проверьте точность прямого угла и окончательно закрепите гвоздями. После правильной установки гвозди незаметны. Образовавшиеся щели вспениваются.
Установка наличников:
После того, как закончились работы по установке надстроек, приступают к прикручиванию наличника.Сначала измерьте высоту боковых планок. Но к этому размеру прибавляется высота горизонтальной планки вверху. Пристыковать плоский наличник можно несколькими способами. Распространенный метод — крепление наличников под углом 90 градусов. В этом случае форма стыков будет такой же. Если углы планок острые, то их устанавливают без адаптации. Для скругленных углов нужно немного сузить верхний наличник. Конечно, лучше всего устанавливать радиусный наличник старым-добрым способом — под углом 45 градусов.На фото ниже оба варианта.
У Вас также есть возможность установить в проем не дополнительный элемент и наличник, а пилястры и капитель, различные фигурные карнизы и наличники, картуш, резные «каблуки» и розетки. Все это может быть патиной или нет. Тут, конечно, один совет — установку должны производить только специалисты !!! Фото таких проемов ниже:
При облагораживании проема входной или межкомнатной двери учитывается особенность ее дизайна.Наличие или отсутствие створки влияет на выбор материала. Вариантов отделки дверного проема много, но при реализации дизайнерской задумки необходимо учитывать гармоничное сочетание с интерьером всего помещения.
Чтобы выбрать подходящее решение для дверного проема, сначала продумайте его форму. Входная дверь традиционно ассоциируется с прямоугольником. При отсутствии створки межкомнатным придают фигурные конфигурации.
Classic
Технология классического стиля позволяет облагородить проход между комнатами, не влияя на его форму.Традиционный прямоугольник, с створкой или без, облицован наличниками. Для отделки широких откосов используются надстройки. В качестве наличников можно приклеить декоративный уголок. Красиво смотрятся витражи над дверным проемом, выполненные из разноцветных стеклянных вставок.
Арка
Арочная форма считается самым популярным способом украшения проема без створки. Его преимущество заключается в сглаживании острых углов. Плавные переходы верхней части дверной конструкции позволяют разыграть фантазию.В низких помещениях арка визуально делает потолок выше, а в высоких — ниже. Эффект достигается за счет размеров конструкции. Чем больше расширяется арка, тем ниже выглядит потолок.
Деревянный каркас арочного проема между комнатами смотрится богато. В бюджетном варианте можно использовать пластик или МДФ. Арки обычно разделяют комнату с кухней или прихожей, а также используются при совмещении утепленной лоджии с гостиной.
Трапеция
Не очень популярная форма оформления прохода в перегородке, особенно в малогабаритной квартире.Острые углы сделают комнату неуютной. Трапеция вписывается в широкий дверной проем в большой квартире, а лучший вариант облицовки — это материалы светлых и теплых тонов. В доме с низкими потолками нежелательно делать узкую верхнюю часть трапеции. Небольшая перемычка зрительно опустит потолок, сделает комнату меньше и придаст интерьеру тяжелый вид.
Асимметричная форма
Для создания современного интерьера дизайн комнаты часто ассоциируется с идеей устройства асимметричного проема на межкомнатной перегородке.Строительные магазины предлагают готовые комплекты. При воплощении их задумки создается причудливая форма с помощью оцинкованного профиля, а сверху обшивается гипсокартоном.
Асимметричная конфигурация предполагает образование плавных переходов в разных частях конструкции. От острых углов лучше отказаться. Отделка обычно выполняется покраской или оклейкой обоями.
Декор штор
Свободный проход между комнатами без створки оформляется ширмой или шторами.Это самый доступный способ украшения. Уютно смотрятся тканевые шторы. Необычный интерьер создают филаментные шторы. В «эко» стиле комнату украшают бамбуковые шторы.
Материалы для отделки дверного проема
Штукатурка
Постепенно теряющая популярность штукатурка применяется как бюджетный вариант, когда нужно оформить дверной проем под покраску или оклейку обоями. Недостаток этого метода — сложность работы и большое количество загрязнений.При нарушении технологии возможно образование трещин и даже потеков. В магазинах штукатурка продается в виде смеси. Состав разный. Способ подготовки и нанесения на стену зависит от вида штукатурки.
В общих чертах отделочные работы состоят из следующих этапов:
Раствор замешивают в емкости. Количество одной партии рассчитано на полчаса работы.
Раствор заливается на поверхность стены, распределяя правилом и шпателем.
При нанесении толстого слоя штукатурки используются маяки. Направляющие помогут идеально выровнять поверхность.
Чтобы толстый слой штукатурки не растрескался, после нанесения раствора толщиной 1 см укладывается армирующая сетка.
Декоративная штукатурка может быть окрашена. Если это черновая отделка, то поверхность покрывается фактурной шпаклевкой.
Гипсокартон
Дверной проем отделывают гипсокартоном в двух случаях:
при изменении размера или формы;
, если нужно просто обшить проем вместо штукатурки для последующей отделки.
Для создания фигурных проемов используется оцинкованный профиль. Сначала собирается металлоконструкция необходимой формы, а затем ее обшивают гипсокартоном.
Гипсокартон можно использовать для исправления больших неровностей без изменения формы проема. Откосы зашивают листами, а уголки выравнивают профилем.
После укладки поверхность гипсокартона грунтуется. Швы, торчащие заглушки и другие дефекты заделываем клеем с подкладкой серпянкой.После высыхания поверхности наносится слой стартовой шпаклевки. Если предполагается не оклеивать проем обоями, а красить, нанесите еще один слой финишной шпаклевки. После высыхания поверхность протирается шлифовальной сеткой.
Панели МДФ
Преимущество отделки дверного проема из МДФ в том, что отпадает необходимость в дополнительной подготовке поверхности путем нанесения штукатурки или гипсокартона. Широкая цветовая гамма позволяет подобрать материал даже для старой металлической двери.При обшивке дверного откоса панелями МДФ учитывается общая толщина облицовки. Он не должен мешать открыванию створки.
Монтаж осуществляется на каркас. Конструкция собирается из металлического профиля или деревянных реек. Крепятся к стене дюбелями и саморезами. Обшивка начинается с верхнего бруса, затем идет к боковым откосам. Стыки по углам заделываются декоративной планкой, подобранной под цвет панелей.
Пластик
Отделка откоса двери пластиковыми панелями ПВХ аналогична облицовке МДФ. Однако недостаток материала — хрупкость. Обшитый каркас создает ячейки с пустотами между планками. Возле двери обязательно кто-то надавит рукой на откос и обшивка порвется.
ПВХ панели лучше клеить жидкими гвоздями. Цвет подбирается с имитацией натуральных материалов, чаще всего дерева. Классический белый цвет работает хорошо. Панели приклеиваются на идеально ровную поверхность, предварительно отделанную штукатуркой или гипсокартоном.Перед установкой тыльная сторона пластика натирается наждачной бумагой. Шероховатость обеспечит лучшее сцепление с клеем. Стыки на внутреннем и внешнем углах скрывают уголками.
Ламинат
Чтобы красиво оформить дверной откос ламинатом своими руками, нужно правильно подобрать материал. Цвет панелей подбирается таким образом, чтобы он подходил к оттенкам дверей, полов и даже плинтусов. Склон, который выделяется контрастными цветами, выглядит безвкусно.
Крепление ламината осуществляется тремя способами:
На идеально ровной поверхности панели приклеиваются жидкими гвоздями. Процесс установки идентичен установке пластика. Откосы предварительно оштукатуривают или обшивают гипсокартоном. Ламинат начинают приклеивать к верхней перекладине, затем переносят в стороны.
Установка на каркас позволяет укладывать теплоизоляцию в ячейках. Одновременно с отделкой получается утепление проема.
Склеивание пенополиуретаном аналогично использованию жидких гвоздей. Отличие в том, что совершенно не нужно идеально ровное основание. Пена при набухании сама выровняет недостатки.
Качественная облицовка ламинатом прослужит до 20 лет.
Декоративный камень
В современных квартирах модно отделывать дверной проем декоративным камнем, который внешне не отличается от натурального материала. Облицовку лучше всего выполнять мелкими элементами с невысоким рельефом.Отделка дверных проемов декоративным камнем с глубокой текстурой внутри помещения создает эффект громоздкой конструкции.
Разнообразие материалов позволяет воплощать смелые дизайнерские идеи. На откосе входной двери хорошо смотрится имитация кирпичной кладки. Любителям классики предлагаются элементы с фактурой клинкерной плитки. Для отделки углов дверных проемов есть специальные угловые планки, исключающие необходимость резки камня.
Элементы обрамления дверного проема из полиуретана полностью заменили гипсовую лепнину. Легкий и прочный материал хорошо держится, не ломается при падении, устойчив к влаге. Полученные швы замазывают шпаклевкой, а после высыхания затирают наждачной бумагой. Лепнина из полиуретана подходит для помещений с высокими потолками.
Доборы
Для отделки дверного проема аддонами покупают комплект. Он состоит из дерева или досок МДФ. В сборке получается изделие, скрывающее выступающие за дверную коробку откосы. Результат — цельная конструкция.
Добоки изготавливаются на откосе трех типов:
простые;
с кромкой на конце;
телескопический.
Первый вариант — это доска с необработанным краем.Доки с ленточной окантовкой позволяют скрыть неровные края в случае дефектов монтажа. Телескопические борта снабжены монтажными пазами.
Плитка
Облицовка дверного откоса оправдана, если материал гармонирует с дизайном стен. Вариант оптимален для ванной или кухни. Плитка выпускается разной формы, что позволяет облицовывать не только прямоугольные участки, но и арки. Для укладки керамической плитки нужна ровная твердая поверхность. Монтаж происходит на клей.Стыки залить декоративной затиркой.
Гипс
Гипсовая лепнина встречается редко. Материал довольно хрупкий и тяжелый. При плохом креплении падающий элемент сломается, а также может поранить человека. Чтобы получить красивый дизайн дверного проема, штукатурки должно быть много, и соблюдается один стиль. Этого можно добиться только в большом просторном помещении с высокими потолками.
Обои
Самый простой и старый способ — приклеить обои на откос.Более того, часто клеят само дверное полотно. Обои качественные, устойчивые к истиранию и сырости. Если отделка фотообоями, проем можно сделать в виде жилого уголка. Чтобы скрыть двери от взгляда, оклейка откосов и полотен выполняется теми же обоями, которые использовались для стен. Для контрастной подсветки створка частично оклеивается узорами. Допускаются геометрические формы или фрагменты узора.
Двери и прилегающие предметы считаются визитной карточкой дома.На дизайне этого сайта экономить не стоит, ведь он в первую очередь бросается в глаза гостям.
Чтобы придать дверному проему без короба, используются самые разные облицовочные материалы.
Обои
Декорирование портала жидкими или бумажными, виниловыми, флизелиновыми или другими видами обоев позволяет проявить особую креативность в дизайне и преобразить повседневный интерьер, сделав его по-настоящему элегантным и модным.
Ламинат
Панели из ламината
, отличающиеся разнообразием фактур, расцветок и простотой монтажа, дают прекрасную возможность сформировать довольно интересный дизайн в любом стиле, например, минимализм, модернизм и другие.
На фото прямоугольный дверной проем без двери, облицованный ламинатом в интерьере в современном стиле.
Штукатурка
Эта отделка обладает уникальной визуальной глубиной и может имитировать, например, мраморную плитку, различные камни или другие текстуры. Кроме того, венецианская штукатурка, благодаря структурному характеру, позволяет создавать на поверхности самые разные рисунки и эффекты.
Деревянная планка
Отделка деревом, подходящая к любому стилевому решению и для облицовки входа с порогом.Он может отличаться как простым внешним видом, так и декорироваться фигурной резьбой. Еще одно важное преимущество этого материала — экологичность.
Камень
Очень популярный вариант отделки проема без дверей. Искусственный или натуральный камень, такой как известняк, мрамор, малахит и многие другие, привнесут в атмосферу нотку средневековья и сформируют уникальный дизайн, чаще всего используемый в деревенском стиле кантри или провансе.
На фото кладка в оформлении дверного проема без дверей в интерьере холла.
Кирпич декоративный
Харизматичная и эстетичная кирпичная кладка снаружи и внутри входа в сочетании с другими менее фактурными поверхностями создает довольно оригинальный контраст, акцентирует внимание и расставляет необходимые акценты.
Плитка
С помощью клинкерной плитки, которая может быть не только прямой, но и угловатой, легко обыграть и декорировать дверные проемы, как традиционные прямоугольные по форме, так и переходные в виде арки или полуарки.
На фото кухня-гостиная с дверным проемом без двери, отделанная темной плиткой.
Панели МДФ
Довольно красивая, качественная и в то же время недорогая отделка для портала без дверей. Панели МДФ просты в обработке, просты в установке, обслуживании и эксплуатации.
Панели ПВХ
Благодаря своей гибкости они идеально подходят для дверных проемов различной формы, высоты и ширины. Пластиковое покрытие может иметь фактурный рисунок дерева или отличаться множеством других цветов.
Текстиль
Считается достаточно простым вариантом оформления, который позволит создать уединенную, уютную, домашнюю камерную обстановку и закрыть пространство от взглядов, при этом не загромождая интерьер.
На фото кухня с выходом на балкон, декорированная текстилем в виде плотной занавески.
Как оформить проем без двери?
Правильно оформленный дверной портал без двери не будет выглядеть чужеродным и непродуманным.
Шторы
Проем, украшенный красиво задрапированной занавеской, станет настоящим украшением интерьера с соответствующим дизайном.
Отделка наличниками и накладками
Комплектующие из пластика, дерева или МДФ в сочетании с плоскими, объемными, закругленными или другими фасонными накладками позволяют просто и со вкусом облагородить дверной проем.
На фото дверной проем без двери, украшенный деревянными наличниками и дополнениями в интерьере кухни-столовой в стиле прованс.
Багет
Декоративная полоска багета придает проходу новое звучание, благодаря чему он еще более органично вписывается в окружающее пространство.
Уголки декоративные
Эта окантовка имеет высокую практическую и эстетическую ценность. Он не только придает проему более гармоничный вид, но и защищает от повреждений и скрывает некоторые недостатки поверхности.
На фото спальня в стиле лофт и трапециевидный дверной проем, обрамленный в виде декоративных уголков.
Мозаика
Благодаря своему очаровательному внешнему виду мозаика заметно преобразит любую обстановку. Такой художественный декор отличается уникальностью, практичностью и непревзойденным стилем, что дает возможность сформировать оригинальный дизайн.
Штукатурка
Литой полиуретановый или гипсовый декор дверных откосов, сочетающий изящные линии и легкие формы с глубоким рельефом, придает порталу воздушную роскошь и придает интерьеру некую аристократичность.
Багет
Это довольно популярный вид отделки, отличающийся простотой, доступностью и в то же время оригинальностью, способствующий формированию аутентичной атмосферы.
На фото дверной портал без дверей, оформленный белой лепниной на кухне.
Размеры и формы дверных проемов
Форма портала без двери также играет важную роль в создании интерьера.
широкий
Большой дверной проем позволяет зрительно расширить и увеличить пространство комнаты, добавив ей воздушности и света.
Высокий проем до потолка
Это очень заметная и эффективная деталь, определяющая внутреннюю планировку. К тому же высокий проем способен зрительно приподнять потолок.
Арочный
Позволяет несколько смягчить угловатость окружающего пространства и является особенно популярной формой при оформлении прохода без двери.
Узкий
Нестандартный узкий проем придаст помещению дополнительную высоту и сделает интерьер более пропорциональным.
На фото интерьер ванной комнаты с узким дверным порталом без дверей.
Угловой
Портал без дверей, расположенный в углу, — довольно креативное решение, придающее среде своеобразный креативный вид.
Полуарка
Это изогнутая конструкция с прямым и закругленным углом.Одинаково хорошо уместна полуарка, как при обустройстве широкого, так и более узкого портала, она не загромождает визуально пространство и не утяжеляет его.
На фото — полуарки, обрамленные наличниками и декоративными уголками в оттенке венге.
Фигурный
Необычный, асимметричный дизайн может иметь самые разнообразные сложные формы или даже быть дополнен всевозможными вспомогательными деталями, такими как полки, ниши, колонны или освещение.Фигурные открытые переходы, несомненно, станут ярким элементом интерьера, привлекающим внимание и задающим тон всему окружению. Самый востребованный материал для создания этих проемов — гипсокартон.
Фото отделки проема в интерьере комнат
Варианты отделки внутренних проходов.
Выход на кухню
Для отделки прохода использованы более практичные и легко очищаемые материалы. Кроме того, портал без двери позволяет соединить кухню с коридором, гостиной или столовой и тем самым значительно расширить пространство, объединить их и сделать одну удобную и многофункциональную зону.
На фото дверной проем, украшенный лепниной в интерьере кухни-столовой.
Балкон
Такая конструкция балконного блока сделает комнату намного светлее и расширит полезную площадь. Чтобы лоджия и прилегающая к ней комната воспринимались как единая композиция, их лучше украсить декором и мебелью в едином стиле.
В гостиную и холл
В малогабаритной квартире, например хрущевке, часто бывает достаточно отказаться от дверных полотен между гостиной и коридором.Таким образом, можно создать условное зонирование и одновременно расширить эти две комнаты.
В коридоре и коридоре
Здесь открытый проход часто отделывают искусственным камнем, деревом или фактурной штукатуркой. Также откосы конструкции дополнены патч-панелями в тон входным дверям.
В гардеробную
Если гардеробная совмещена с довольно маленькой и тесной комнатой, отсутствие двери будет уместным решением, добавляющим пространству свободы.
Галерея фотографий
Дверной проем без двери, с грамотной отделкой с двух сторон, может выглядеть очень привлекательно и стать неотъемлемым элементом дизайнерской идеи и изюминкой дизайна сразу двух помещений.
Как прикрепить приставку к коробке. Установка пристройки на дверь
В основном все двери, которые производятся на специализированных заводах, рассчитаны на определенную толщину стенок. Во многих случаях он составляет порядка 70 или 80 мм.А как быть владельцам загородных или обычных частных домов? Их стены зачастую намного толще квартирных вариантов.
В этом случае можно отделать проем листами гипсокартона, а можно сделать еще проще — применить установку пристройки к межкомнатным дверям. Метод прост и требует гораздо меньше времени и усилий для его реализации. Некоторые домовладельцы оштукатуривают проемы в местах отсутствия коробки. Но, тем не менее, менее трудоемким и более эффективным является способ установки дополнительных компонентов.Поэтому нужно внимательно разобраться, как правильно закрепить насадку.
Доборы — это две стойки, расположенные в вертикальном положении, и одна горизонтальная перекладина. Он находится в верхней части проема. Таким образом, готовая конструкция увеличивает сам ящик. Среди часто используемых материалов для изготовления конструкций наиболее популярны ДВП, массив дерева и МДФ. Они долговечны и доступны в своем ценовом диапазоне.
Обмерные и подготовительные работы
Установка фурнитуры необходима прежде всего для того, чтобы надежно закрепить наличники.Сделать правильную фиксацию наличников можно, если поставить изделия торцом к плоскости стены. Лучше всего проводить измерения при собранной и установленной коробке. После этого уже проводится установка дополнительных элементов.
Первоначально следует положить линейку на платформу бокса и держать ее строго перпендикулярно стене. Необходимо определиться с габаритами верхней и нижней части изделия. При этом ширина одной пристройки в разных частях может отличаться, так как стены практически всегда несовершенны.Все данные должны быть записаны на бумаге, чтобы не перепутать параметры товара.
Многие опытные специалисты используют более точный метод. Все предметы измеряются с помощью квадрата и плоской планки … Первое устройство устанавливается на сиденье, а второе прикладывается к плоскости стены. Там, где квадрат встречается с рейкой, будет индикатор ширины. Размер каждого откоса необходимо тщательно проверять, поскольку ошибки могут быть сделаны на любом этапе.
После проделанных манипуляций начинают резку доски. Это легко сделать с помощью ручной пилы. Лобзик и стационарный лобзик также подходят при наличии.
Монтаж
Установить доборки на межкомнатную дверь своими руками довольно просто. Для этого нужно определиться, прежде всего, с типом ящика. Это:
с проточкой;
без проточки.
Первый вариант самый простой.В нем есть все, чтобы надежно провести установку надстроек. Универсальность паза в том, что он позволяет регулировать положение выдавливания. А также это устройство экономит много времени. Отрегулировав планку, можно сразу прикрепить ее к стене.
Установка на саморезы
Первым делом просверлите отверстие под саморез. Как правило, плиты МДФ, из которых чаще всего изготавливают заготовки, имеют толщину примерно 10 мм.Это означает, что сверло должно иметь максимальный диаметр 9 мм. Чтобы более точно и надежно прикрепить насадки к межкомнатной двери, диаметры сверла и головки самореза должны совпадать.
Сами саморезы подобраны так, чтобы они буквально немного заходили в полотно коробки. Если изделия будут слишком длинными, древесина потрескается. Обязательным условием является использование сверл по дереву. Для них характерно наличие особых выступов в виде иголок.Такие изделия умеют точно центрировать отверстия.
При подборе инструмента просверливаем отверстие под саморез. В этом случае нужно выбирать не перпендикулярное направление, а установить сверло под углом. Такой способ позволит закрепить дополнительный элемент к центральной части дверной коробки.
Вертикальные стойки прикручиваются сначала саморезами. После их фиксации приступайте к установке турника.
Установка на гвоздики
Еще одним очень эффективным способом установки дверной фурнитуры является метод использования шпилек.
Для установки необходимо просверлить небольшие отверстия, в которые затем будут вбиваться финишные гвозди.
Критично — просверленные отверстия должны быть меньше длины гвоздей!
После этого нужно вставить зубчики острой стороной наружу, а шляпки снять кусачками. Для забивания гвоздей часто используется монтажная планка.
Когда все застежки на месте, можно поставить надстройки и аккуратно прибить изделие, соединив его с коробкой.
Монтаж из пеноматериала
Монтаж дверного комплекта по этому принципу выполняется в несколько раз быстрее, чем при использовании других методов. Продукты устанавливаются на место. После этого их нужно подклинить изнутри. Поверхности следует прижать к дверной коробке. Проем можно исправить только после тщательной очистки и обязательного смачивания поверхности.
Установка телескопических надставок
Этот вид продукции имеет свои уникальные преимущества.
Может плотно фиксироваться в общей конструкции.
Поверхности плотно прилегают друг к другу.
Соединить составные части между собой довольно просто.
В этой конфигурации расширения могут перемещаться вверх или вниз.
Их можно вставлять и вынимать из изделия.
Запас хода деталей небольшой, но эти миллиметры позволяют максимально точно отрегулировать положение удлинителей и исправить ошибки, которые были допущены при маркировке.
Специальные «регулировочные» пазы делают конструкцию удобной и простой в установке.
Вместе с коробкой
Метод заключается в сборке всей конструкции перед ее креплением к стене. И коробка, и экстры собраны в одно целое. К дверной коробке крепятся дополнительные элементы, расширяющие проем. После этого готовое изделие фиксируется.
Следующие советы будут полезны:
Гвоздики используются исключительно для прижатия дополнительных панелей к дверной коробке.Они не удерживаются от перестановок.
В процессе сверления отверстий можно сделать трещину на лицевой стороне изделия и между откосами. Поэтому все работы нужно выполнять аккуратно.
При тонких стенках обязательно устанавливать пристройки. Установка комплекта отличается по качеству работы и дизайну. Доски подбирают не только исходя из толщины стен, но прежде всего смотрят на планировку дверного проема.В старые и новые дверные проемы устанавливаются доборы. Монтаж должен полностью перекрывать зону дверного зазора между стеной и дверью, чтобы не было неровностей: стены, дверная коробка, деформированная поверхность. Планки отлично служат опорой для дверей, поддерживают прочность конструкции, предотвращая нежелательные деформации.
основная информация
Доработки скрывают неровности в установке / отделке самой двери. При установке для внешней отделки используются специальные наличники, которые невозможно установить изнутри и для этого приобретают декоративные материалы.Разнообразие материалов, система внутренних замков на деревянной рейке отлично скрепляет деталь без использования лишнего инструмента, тем самым не нарушая внешний вид двери и фурнитуры.
Дверную коробку можно сделать своими руками без использования экструдеров, для этого понадобится прочная, устойчивая древесина, желательно из флюса. Есть виды стен: мокрые, твердые, тонкие, при выборе дерева нужно опираться на устоявшийся материал. Фанера «БС» (влагостойкая) подходит для качественной отделки, имеет преимущество: поверхность оклеена пленкой и плотно прилегает к древесине.Чтобы не допустить зазоров, трещин и других дефектов при установке пристройки и ее компонентов, желательно использовать пазогребневую систему с ребристыми замками.
В досках есть специальные пазы для установки внутри конструкции, для этого нужно просверлить отверстия и забить колышки, либо приобрести готовый комплект с пазами. Такие надставки в основном устанавливают на старые поверхности, либо на дверь с небольшими зазорами по краям и средней толщиной стен. Кроме того, в таких случаях можно приобрести одну из разновидностей фурнитуры: прорези и насадки для межкомнатных дверей.
При высокой влажности воздуха надстройки этого типа не подойдут. При установке следует обратить внимание на стену, а именно на материал: кирпич, бетон, цемент, флюс, дерево, гипсокартон и любая другая поверхность требует определенной стоимости, например: твердые поверхности требуют пенопласта и крепежа. Дверь, вставленная в деревянную раму, будет держаться более плотно, и не потребует больших затрат на сборку пристройки.
Несколько способов установки дополнений
Телескопическая рама, охватывающая дверь со всех сторон, состоит из: кожуха, основной коробки, уплотнения и дополнительного элемента.
Сам добор представляет собой лысину и собирается из трех компонентов без наличников. Экструзионную поверхность можно прикрепить к зоне дверной коробки на перекладинах, расположенных между рамой. Собранный комплект не поддается нагрузке от внешних сил или от дверного проема. Для крепления досок в специальных отверстиях используются шурупы или жидкие гвозди, а к конструкции охотно крепятся и оцинкованные дюбели.
Крепление дюбелями должно быть закрыто резиновыми накладками, заглушками, во избежание повреждения внешнего вида.Доски являются декоративным элементом и легко устанавливаются на межкомнатную деревянную или металлическую дверь. Замена надстройки достаточно редка, встроенная конструкция служит много лет.
Для установки приставки / досок на дверной проем необходимо приобрести необходимые инструменты.
Электропила малых габаритов, ручной фрезер, для распила конструкции. Для металлических конструкций вам понадобится болгарка или плазменный шнек.
Используйте свое творчество и подготовьте циркулярную пилу для ровного пропила.Для этого нужно использовать пилу и несколько стульев с прямыми планками, по которым пила будет ходить.
Для установки надставки необходимо несколько стульев.
Для сборки конструкции достаточно приобрести 7 квадратных полос 25 на 25 мм.
Пенополиуретан, шпатлевка, клей. Чтобы использовать и равномерно нанести пену, нужно сделать 8 клиньев, а также несколько планок из гипсокартона.
При покупке вышеперечисленного можно приступать к установке.
Для начала в дверной коробке удаляют плоскость основания постукиванием, вплоть до касания пола.Карандашом точно измерьте след плоскости с обеих сторон на полу. Перед установкой нужно проверить стены на наличие дефектов и сразу выровнять места штукатурной смесью. Базовое допустимое значение при проверке по уровню не должно превышать 5 мм. Если есть большое отклонение, необходимо разметить доски при распиловке в клин.
Инструкции:
Необходимо соблюдать определенную схему и начинать измерения с геометрической точностью.Материал разрезается на части.
Когда ящик полностью собран, на готовую поверхность необходимо установить деревянные планки (надставки). После этого коробка устанавливается в дверной проем. При сборке каркаса, если доски уже смонтированы, то коробку устанавливают вместе с ними.
После установки коробки в дверной проем необходимо установить клинья между щелью между дверью и стеной. Далее следует понаблюдать за конструкцией, чтобы не было изгиба основания и других подобных дефектов.
Используйте пенополиуретан только при установке распорных клиньев между коробкой. Перед использованием пены заполните трещины и щели. Равномерно нанесите слой поролона, при большом разбрызгивании конструкция отодвинется в сторону. Для профилактики нужно использовать рейки. Лучше работать с помощником. После того, как пена затвердеет, давление из нее может возрасти, и конструкцию также можно косить, клинья нельзя вынимать из щелей, пока смесь полностью не затвердеет.
Пена
— самый важный процесс при укладке, рекомендуется наносить небольшими слоями, пока каждый слой не затвердеет, с последующей последовательностью: 3-4 раза между зазорами, не снимая клинья.
При установке каркаса используются распорки, они служат для регулировки дополнительной конструкции. В плане работы желательно следить за планками, иначе в конструкции будут нарушения: дверь не сможет плавно закрываться.
Пенополиуретан не должен выходить за рамки. Если он есть, то сразу прекращайте наращивание слоев.
Завершение работы так: срезаем лишнюю пену, клинья можно убрать и залить шпаклевкой.После проделанной работы нужно установить наличники.
Совет: В любой дверной конструкции есть верхняя планка, в обычном виде она крепится к верхней планке — перемычке, для расчетов и замеров нужно прибавить к планке длину стоек и их толщину. Все дверные коробки имеют несколько пазов (специальные отверстия для тонкой работы, имеющиеся в надстройках и в самой коробке). При отсутствии пазов можно использовать любые другие деревянные конструкции по выбору.Для точных измерений можно использовать лазерный корректор.
Установка надставок на металлические двери
Дополнительная информация о межкомнатных металлических дверях: толщина стенки от 90 до 600 мм, дверная коробка 80 мм, максимально возможное расширение 510 мм. Для установки используются: отвертка, электропила, клей, шпатлевка, петли и несколько наличников с вырезами из гипсокартона.
Металлические двери отличаются от деревянных плохой адгезией к дереву или другому подобному материалу.
Из-за металлической основы приходится выбирать несколько видов материалов: гипсокартон, алюминиевые каблуки, пластиковые удлинители или углеводородные волокна.Оптимальный вариант — использовать вставку из гипсокартона, для монтажа нужно иметь ровную поверхность, то есть готовый короб необходимо уложить на пол или другую подобную поверхность. Для фиксации вставок из гипсокартона понадобится несколько защелок (так называемые замки Alloc).
Откосы необходимо приклеить снаружи к стенкам пристройки. В углах необходимо закрепить поверхность саморезами. Для продолжения понадобится планка, которая лежит горизонтально и крепится саморезами.После проделанной работы нужно установить в дверной проем готовый короб. Все замеченные в плане работ трещины заделываем пеной и шпаклевкой, также должны быть клинья во избежание деформации коробки. Для приятного и красивого интерьера нужно использовать все по максимуму, рекомендуется выполнять работы долго и качественно. Дефекты могут испортить всю работу, во избежание их нужно соблюдать инструкцию и особенно внимательно относиться к установке.
Неприятные ситуации при установке дверной фурнитуры
Дверные коробки, установленные заранее, могут полностью перекоситься и повредить дверные петли, поэтому доработка таких конструкций рассматривается позже, пока дверная коробка не будет переустановлена. Облицовочные доски тоже имеют дефекты, рекомендуется взять несколько дополнительных досок. Встречаются дверные проемы и рамы: квадратные и округлые. Коробки округлой формы в основном изготавливаются на заказ, дополнительные элементы идут в комплекте с рамой, зазоры, полученные при установке, невозможно скрыть.
Иногда дверной косяк с петлями находится у стены. Недостатком такой установки является расширение дверной коробки, дефекты от этого могут быть разными. Иногда дополнительная конструкция мешает двери нормально функционировать, но только в узких помещениях, где от петель до стены и от ручки до стены несколько сантиметров. Чтобы не было такого дефекта, нужно оставлять между наличниками примерно 5 см.
При установке дверных коробок довольно часто приходится сталкиваться с проблемой отделки непокрытой части откоса.Специально для этих целей предназначены так называемые дополнительные элементы, которые продаются вместе с приобретаемым вами дверным изделием. Но установка этих элементов, предполагающая тщательную подгонку под размер открытой части откоса, невозможна без понимания того, как прикрепить приставку к коробке с соблюдением указанной плотности монтажа.
Типы дверных коробок
Известные образцы дверных коробок, требующих использования приставок для их установки, делятся на два типа:
изделия снабжены пазом для крепления надставки;
дверные коробки, не имеющие такого паза.
В первом случае добавочные элементы фиксируются в пазу коробки одним своим концом, а другой остается свободным. Второй вариант установки пристройки предполагает закрепление ее на откосе двери без жесткой фиксации одной из сторон.
Элементы комплектации обычно выполняются в виде планок из ламинированного МДФ соответствующего цвета (желательно под цвет наличников и дверной коробки). Иногда (чтобы сохранить цветовую гамму интерьера) в качестве дополнений используются элементы другого, более подходящего цвета.Большой выбор дополнительных элементов, различающихся не только цветом, но и шириной, позволяет использовать их при отделке откосов любого размера. Главное, чтобы ширина выбранных вами заготовок позволяла заполнить непокрытую часть откоса с минимумом отходов.
Установка элементов с проточкой
Рассмотрим порядок крепления насадок к дверным коробкам с проточкой на них. Последовательность выполняемых операций в этом случае может выглядеть так:
В первую очередь необходимо поставить на место и как закрепить дверную коробку (также можно повесить саму дверь, которая не будет мешать размещению дополнительных элементов).
После этого следует отрегулировать удлинители по длине, обрезав их до необходимого размера.
Затем необходимо замерить расстояние от откоса стены до края дверной коробки (желательно в нескольких местах). При большом разбросе замеров пристройки придется обрезать в соответствии с контуром откоса. После этого на их торцевую часть наклеивается специальная кромочная лента, к которой впоследствии необходимо прикрепить наличник.
После этого необходимо закрепить удлинители в пазах коробки; Причем сначала вставляется горизонтальный элемент, а уже потом устанавливаются боковые (вертикальные) элементы.Обратите внимание на то, что они расположены строго под 90 градусами к плоскости коробки.
При установке желательно наклеить малярный скотч в 5-7 точках на каждый дополнительный элемент по всей его длине, что обеспечит его более надежную фиксацию в посадочных пазах.
В конце можно заполнить щели между подушкой и стеной пенополиуританом.
После застывания поролона необходимо срезать все его излишки и приступить к закреплению наличников.
Установка удлинителей без проточки
В этом случае сразу после закрепления двери в проеме необходимо будет тщательно измерить непокрытую часть стены (до уклона). После примерки элементов фурнитуры их необходимо подрезать (лучше всего по длинной стороне), после чего можно будет наклеить отрезки кромочной ленты на обе торцевые части.
При не оштукатуренных откосах крепление профилей осуществляется с помощью небольшой планки, которая крепится к откосам так, чтобы на них можно было закрепить одну из сторон профилей.Балку следует выставлять строго по уровню, что обеспечивает правильную ориентацию в пространстве устанавливаемых элементов. Порядок крепления верхнего конца следующий:
Прежде всего, к штанге прикрепляется расширительный элемент.
Образовавшийся зазор между стеной и заполнителем заполняется пенополиуританом.
После высыхания поролона обычным ножом удаляются его излишки, после чего прикрепляется наличник.
В том случае, если откосы имеют ровную и оштукатуренную поверхность, обычно обходятся без дополнительной планки.
Зачем их использовать
Мы видим, что техника использования аддонов позволяет отказаться от довольно утомительной процедуры оштукатуривания откосов. К тому же при грамотно подобранной и надежно установленной отделке откос приобретает форму, способную украсить интерьер любого современного помещения.
Перед тем, как прикрепить пристройки к двери, обязательно поинтересуйтесь, как их можно сделать своими руками, используя для этих целей панели МДФ или заготовки из ламината. Такое решение существенно упростит задачу закрытия так называемых «расходящихся» откосов (расположенных по отношению к коробке под углом, отличным от 90 градусов).
Видео
Все советы по установке удлинителей находятся ниже:
Что такое добра? Зачем они нужны при установке межкомнатных дверей? Какие бывают типы кромок и насадок? Как устанавливаются аддоны? Эти и другие вопросы мы подробно разберем в этом материале.
Обычно мы говорим нашим клиентам: «Если у вас толщина стен более 7 см, то вам нужны дополнительные приспособления». Чтобы самостоятельно определить, нужны ли вам дополнительные принадлежности для вашего дверного проема, следует правильно измерить дверные проемы.
Как определить количество прибавлений?
Практически все производители дверей продают удлинители стандартной ширины — 100, 150 и 200 мм, а дверная коробка почти всегда имеет ширину 70 мм. Все это означает, что перед установкой надставок их необходимо распилить по длине, чтобы выставить им нужную ширину.
Например, если у вас толщина стенки 90 мм, то получается, что вам обязательно понадобится приставка шириной 25 мм к коробке. (нужно около 5 мм, чтобы вставить надстройку в паз коробки) Но надстройки такой ширины не продаются, поэтому покупаем надстройку шириной 100 мм и отпиливаем по 25 мм полосу по каждому краю надстройки.
В итоге у нас будет еще одна полоска аддона (средняя) шириной 45 мм (на разрезы ушло 5 мм), которую по идее можно использовать и на верхней части коробки, но на практике этого не делается, особенно если аддоны имеют обрезные края, т.е. конец надстройки имеет такое же покрытие, что и передняя часть надстройки.
Двери без окантовки, как правило, имеют только шпонированные двери. шпон (тонкий срез дерева) не является эластичным хрупким материалом и его невозможно согнуть под прямым углом и не сломать.Поэтому практически все шпонированные пристройки не имеют кромки. Надстройки с искусственными покрытиями (Ламинат, ПВХ, Эко-шпон, Ламинатин,) имеют обрезные концы. Кроме того, как и дверная коробка или наличники, надстройки также бывают простыми и телескопическими.
Виды насадок на стык
Вернемся к нашему примеру с вырезом пристройки с толщиной стенки 90 мм. Для этого вам понадобится 1,5 палки аддонов. Из одной палки (доски) надстройки делаем две надстройки, распиливая на части, и из 0.5 мы также отпилили кусок необходимой ширины и положили его сверху коробки.
В итоге получается, что если у нас толщина стенки от 70 до 90 мм, то полный комплект надставок (2,5 палки) нам не понадобится, а вот 1,5 палки шириной 100 мм будет достаточно. Если толщина стенок от 90 до 165 мм, то вам понадобится полный комплект надставок — 2,5 палки шириной 100 мм.
Таблица 1: Комплектность фурнитуры дверных проемов для межкомнатных дверей. Необходимое количество пристроек для каждого случая толщины стен дверного проема.
Стандартная ширина удлинителей
Толщина стенки в мм
100 см
150 см
200 см
от 70 до 90
1.5
—
—
от 90 до 165
2,5
—
1.5
от 165 до 215
—
2.5
—
от 215 до 265
—
—
2,5
Телескопические удлинители и их особенности
Как было сказано выше, аддоны доступны с ребром и без него. Также существует третий тип кромки: на торце имеется прорезь. Это телескопические удлинители, которые предназначены для установки телескопических наличников.
Каковы особенности телескопических удлинителей? Например, если толщина стены в дверном проеме составляет 800 мм, то есть возможность сэкономить: купите двери с телескопической фурнитурой, и вам не придется покупать фурнитуру.недостающие 10 мм закроем телескопическим кожухом за счет того, что его можно вытолкнуть из паза рамы на 5 мм с каждой стороны дверной коробки.
Хотя телескопический молдинг стоит почти в полтора раза дороже простого, в нашем случае мы исключаем не только стоимость приставок, но и стоимость их установки. Кроме того, если телескопический удлинитель придется разрезать пополам, его будет сложнее прикрепить к ящику, потому что вам придется подготовить ящик для добавления, что также повлечет за собой дополнительные расходы.
Некоторые производители делают дополнения односторонними, т.е. вырез под телескопический кожух только с одной стороны. При нарезке приставки на нужную ширину это конечно облегчает работу по прикреплению приставки к коробке, но недостаток в том, что такие надставки всегда придется покупать в полном комплекте по количеству, потому что не разрезайте их пополам .
Если стены широкие?
Как правило, дверной проем в кирпичных домах или в несущей стене может иметь толщину более 300 мм.В этом случае проще и дешевле отделать дверной проем под стеной (оклеить обоями или краской) и не ставить лишние. Обратной стороной является то, что незащищенные углы этого отверстия могут быть быстро повреждены. Поэтому надстройки устанавливаются во весь проем и облагораживаются наличниками с двух сторон. Есть два способа решить эту проблему:
1. Закройте конец дверного проема сплошными надставками. Многие производители дверей производят стеновые панели или щиты.По сути, это такие же пристройки шириной около метра. Кроме того, по запросу вы можете заказать удлинители необходимой ширины, но только кратными 100 мм. В крайнем случае можно купить стеновые панели другого производителя, подходящие по цвету.
2. Закройте конец дверного проема пристыкованными насадками. Если, например, толщина стены 30 см, то можно взять два комплекта удлинителей шириной 10 и 15 см и соединить их, выпилив один из комплектов по ширине. Особенно хорошо стыковать телескопические надставки с штапиками.
ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ С ДОПОЛНЕНИЯМИ >>>
Установка расширений
Дверцы устанавливаются в собранном виде. Вначале собираем коробку, а затем при помощи специальных монтажных пластин с короткими саморезами прикрепляем к коробке распиленные на необходимую ширину уширители. Таким образом, надстройки с дверной коробкой становятся единым целым. Вся эта конструкция монтируется в дверном проеме.
Не рекомендуется ставить дверную коробку отдельно, а потом отдельно широкие надставки, так как надежно прикрепить надставки к коробке будет проблематично.Если приклеить или вообще не приклеить, то со временем лишняя часть коробки может отойти, образуя щель. Пристройки шириной не более 50 мм можно устанавливать отдельно.
Многие не умеют прикрепить док к коробке. Поэтому обращаются к специалистам по ремонту. Вы можете проделать эту работу самостоятельно. Вам просто нужно ознакомиться с некоторыми советами, которые мы дадим ниже.
Удлинитель предназначен для выравнивания ширины дверной коробки и дверной ниши.Этот материал используется для закрытия «голых». Он изготавливается из МДФ самых разных оттенков и фактур. Идеально, если он будет полностью соответствовать цвету обшивки и самой двери. Так можно добиться изысканного сочетания элементов в интерьере.
Почему вообще используются такие детали? Толщина стен во многих квартирах (особенно современных) немного больше толщины дверной коробки. Раньше эту проблему решали штукатуркой и шпаклевкой, которую потом оклеивали обоями.Завершение выглядит эстетичнее и обойдется вам дешевле.
Основные достоинства аддонов
Они выглядят очень аккуратно, красиво и презентабельно. Целостность дверного блока не нарушена. Дверь не промокает и не портится, так как для крепления не требуется ни наполнитель, ни вода. Дверь с таким элементом прослужит намного дольше, а откосы будут выглядеть элегантнее и эффектнее. Крепится забор достаточно быстро, что сэкономит вам время и деньги.
Приобрести этот материал можно в любом специализированном гипермаркете.Если найти проблематично, можно сделать надстройку своими руками. Для этих целей идеально подойдет пол из МДФ или ламината. Замыкать склон самодельными надстройками так же легко, как и покупными.
Особенности выбора надстроек
В процессе покупки блока сразу учитывайте ширину проема в стене. Если он окажется большего размера, придется отдать предпочтение колодке со специальным пазом. Если ширина такая же, можно обойтись классическим блоком без бороздок.
Благодаря пазу надстройка очень плотно прилегает к коробке. Это избавит вас от необходимости вносить изменения. Интерьер будет смотреться продуманно и гармонично, если вы выберете те же фактуры и цвета, что и покупная дверь. Важно, чтобы его толщина соответствовала толщине откосов, но никоим образом их не сужала. При необходимости в будущем вы всегда сможете отрегулировать размер этой детали.
Примечание! Верхняя и боковая добра всегда располагаются под прямым углом друг к другу.Верхний торец всегда немного шире двери.
Перед покупкой этого материала обязательно измерьте толщину стены. Проделайте эту операцию в четырех разных точках. Максимальное значение будет решающим при покупке надстройки. Его можно обрезать, если в каком-то месте он окажется намного шире стены. После обрезки обязательно останутся концы, которые нужно будет обклеить кромочной лентой.
Пристройка — это элемент, который легко исправить на любом этапе монтажа, а также по его торцу.Его часто прикрепляют сбоку от дверного замка. В этом случае дверь будет максимально открываться, не касаясь отделки. Если угол раскрытия значения не имеет, можно настроить этот элемент по-другому.
Установка в паз
Как устанавливается удлинитель в дверную коробку с пазом?
Для начала проводится установка дверного блока в проем (можно с дверью, можно без нее).
Выполните четыре измерения на разной высоте проема от края дверного блока до края стены.
Полученные результаты могут отличаться. Отрегулируйте толщину и длину торцовочной пилой. Формируйте вырезы кромочной лентой.
На этом этапе насадки монтируются прямо в паз. Сначала устанавливается верх, затем боковые. Они всегда устанавливаются под прямым углом.
Строительным уровнем нужно проверить правильность положения пристроек по горизонтали и вертикали.
Закрепите удлинитель малярной лентой, чтобы он не двигался.
Если образовались пустоты, их нужно заполнить. После того, как он высохнет, срежьте ножом образовавшуюся пену.
Установка наличников.
Установка без паза
Первый этап аналогичен тому, который мы описали в предыдущем способе.
Измерьте уклоны.
Торцовочная пила поможет при необходимости отрегулировать размеры надставки. Сделайте надрезы кромочной лентой.
Если откосы не оштукатурены, пристройки необходимо закрепить на массивной деревянной доске.Он предварительно собран на склонах. В случае оштукатуренных откосов такая планка не требуется.
Если при установке остаются «голые» участки, их следует заполнить пенополиуританом. После того, как он высохнет, срежьте ножом выступающие части.
Установка «в квартал»
Это можно сделать двумя основными способами:
для устранения пустот между дверной нишей и стеной, клинья подклинивают; №
паз образован из одного большого и нескольких маленьких деревянных брусков, прикрученных к дверному блоку.Установка вторым способом будет рассмотрена ниже.
Сначала устанавливается дверной блок (можно с дверью или без). Паз формируется с помощью электрического фрезера (если его нет в дверной коробке).
Продолжайте формировать канавку, прикручивая к блоку небольшие кусочки дерева.
Сделайте четыре измерения на разном расстоянии от дверной ниши до края стены.
При необходимости уменьшите длину или ширину доски с помощью торцовочной пилы.Оставшиеся надрезы снимаем кромочной лентой.
Установка удлинителя с плотной посадкой в паз. Сначала устанавливаются верхние, а затем нижние надставки под прямым углом.
Проверить правильность расположения строительного уровня по горизонтали и вертикали.
Закрепите плату в неподвижном состоянии малярной лентой.
Заполните образовавшиеся пустоты пенополиуританом, после высыхания срежьте выступающие части.
Установка наличников.
Иногда возникают ситуации, когда стена слишком толстая. Производители предусмотрели такую проблему и предложили несколько дизайнерских решений. Так, например, дополнительные доски можно соединить между собой с помощью специальных переходников или с помощью шлицевых соединений. Если приобретенные вами аддоны выглядят как обычная доска, их.
Соедините две доски, плотно прижав одну к другой. Требуется заранее отпилить часть одной из них по необходимой ширине.С помощью саморезов нужно прикрепить к спинке одну длинную или несколько коротких полосок. Доски могут быть из фанеры или ДВП. Отверстие необходимо просверлить в соответствии с диаметром головки винта. Таким же образом можно прикрепить надстройку к коробке. В ящике тоже нужно будет проделать саморезы. Но этот метод требует определенных навыков и умений. Поэтому мы не можем рекомендовать его новичкам в этом деле.
Иногда на концах могут быть видимые дыры.Сделать их незаметными помогут наличники.
Установка наличника
Большинство наличников подходят под углом 45 градусов. Если у вас нет специальных навыков, не стоит резать этот строительный материал самостоятельно. Причем для получения идеального результата опилки необходимо производить на профессиональном оборудовании.
Наличники из хвойных пород можно аккуратно прибить финишными гвоздями. В наличниках из твердых пород дерева нужно заранее тщательно просверлить отверстия. Погрузите ногти вглубь и воспользуйтесь восковым корректором или герметиком.Поможет визуально устранить дырку, оставшуюся после забивания гвоздей.
Отделка откосов входной двери светом. Примеры наших работ по установке наличников и добори входных дверей. Как проходит установка добори и сколько стоит
Часто владельцы квартир сталкиваются с общей проблемой: входная металлическая дверь установлена квалифицированным специалистом с соблюдением всех этапов, но проем выглядит эстетично незаконченным. Лучшим решением станет установка добора в тон полотну, что придаст аккуратный вид.
Добор для входных дверей и межкомнатных блоков предназначен для заполнения щели между стеной и коробом в случае несоответствия их толщины и размеров. Они служат элементами декора и подбираются по цвету и фактуре. Их изготавливают из панелей МДФ толщиной 10 мм, наличником 10 см. Этот материал имеет следующие преимущества:
Устойчивость к влаге и механическим повреждениям;
Тепло- и шумоизоляционные свойства.
Облегченная конструкция
Простая установка
Красивый вид
Широкая палитра цветов, имитация натурального дерева, камня и др.
Практичность и долговечность.
Компания «Спецзамер» предлагает купить дверные панели с установкой по выгодной цене. Благодаря этому продукту вы сэкономите деньги и время на оштукатуривании и отделке откосов, чтобы создать полноценный вид на вход.
Варианты отделки дверного проема
Чтобы результат установки соответствовал ожиданиям заказчика, необходимо выбрать и указать, как будут проводиться монтажные работы. Мы предлагаем несколько способов, которыми владеют наши специалисты.
Первый вариант. Одновременная установка дверей с добором в единой конструкции, который монтируется в проем. Свободное пространство заполняется строительной пеной. После этого устанавливаются наличники с помощью саморезов со скрытыми заглушками. В результате металлические детали дверной коробки скрыты от посторонних глаз.
Второй вариант. Отделка «крючок» подразумевает оформление видимых частей коробки, не затрагивая внутреннее отверстие. Монтаж осуществляется с помощью Г-образных дополнительных элементов по периметру двери.Этот вариант более демократичен, чем первый. Недостаток — эстетика снаружи, проем остается без изменений.
Третий вариант. Установка добори после установки входной двери. Сначала производятся необходимые замеры глубины проема, рассчитывается ширина наличников. Крепятся рейки, а промежутки между ними и стеной заделываются строительной пеной. После того, как он высохнет, по периметру ящика крепятся рамки.
В нашей компании покупатели могут заказать и купить дополнительные двери к дверям с установкой любым из трех способов, в зависимости от желаемого результата и бюджета. Наши специалисты быстро и качественно выполнят все работы в строго оговоренные сроки. Контактные телефоны указаны в разделе «Контакты».
Фото монтажных работ добори
Прайс на изготовление и установку декоративного добора
Добор для дверей изготовлен на основе материала МДФ толщиной 10мм, наличником 10см.
Отделка двери — 6 элементов (3 доп. + 3 наличника)
Ширина
ПВХ
Шпон
цвет RAL
до 10 см
5500 руб.
6700 руб.
7500 руб.
от 10 до 15 см
6700 руб.
7900 руб.
8700 руб.
более 15 см
7700 руб.
8900 руб.
9700 руб.
более 20 см
индивидуально
индивидуально
индивидуально
Через которые мороз проникнет в дом, а тепло уйдет. И входная группа будет смотреться неэстетично.
Подрезать откосы можно разными способами:
Цемент и аккуратно шпатлевка;
Установить откосы сэндвич-панели. Это недорогой вид отделки. Но сэндвич-панели хрупкие и недолговечные.
Установить откосы из МДФ. Это более дорогой и в то же время надежный способ отделки. Откосы из МДФ более прочные. К тому же их можно подобрать под цвет двери. Torex производит откосы, полностью соответствующие выбранной модели дверей по цвету и фактуре.
Любой из этих вариантов вы можете выполнить как самостоятельно, так и с привлечением профессионалов. Заказать установку откосов из МДФ можно у сертифицированной бригады Torex. В этом случае мы гарантируем высокое качество выполненных работ. Поскольку монтаж откосов из МДФ — самый сложный и трудоемкий, нужно знать ряд нюансов. Если вы решили сделать это самостоятельно, воспользуйтесь нашей инструкцией.
Что нужно для установки откосов?
Для установки откосов из МДФ понадобятся следующие инструменты:
1 — торцовочная пила;
2 — рулетка;
3 — карандаш;
4 — уголок;
5 — нож;
6 — молоток;
7 — малярная лента;
8 — элементы крепления;
9 — отвертка;
10 — пенополиуретан;
11 — дрель.
Этап 1. Контрольный замер проема после установки двери
Мы производим точные измерения фактических размеров после установки двери, даже если нам известны точные заводские размеры.
Обязательно выполните измерение в трех точках по вертикали с каждой стороны и в двух точках по горизонтали (вверху).
Дополнительный элемент должен обязательно примыкать к дверной коробке, поэтому длину измеряем по ширине двери.
Этап 2. Отложка и маркировка требуемых размеров добора
.
После того, как мы замерили требуемые размеры добора, откладываем их на заготовки дополнительных элементов. Предварительную разметку делаем прямо на панели.
С помощью малярного скотча размечаем будущие линии разреза.
В одной заготовке для дополнительных элементов можно отложить две части — порог и верхнюю часть добора
Таким же образом откладываем размеры второй детали, делаем предварительные разметки на заготовке и приклеиваем малярным скотчем.
Заново отметьте длину добора прямо на малярной ленте.
Если край дополнительного элемента не обклеить малярным скотчем, при резке на нем могут появиться сколы.
Еще раз проверяем правильность разметки.
Используйте угол, чтобы отметить линию разреза, перпендикулярную краю панели.
Этап 3. Обрезка добори требуемого размера
Торцовочной пилой распилили заготовки для дополнительных элементов точно по меткам.
Отпилили первую, а затем вторую горизонтальные части добора.
Процедура повторяется для вертикальных деталей.
Этап 4. Сборка добор бокса
Перед установкой собираем добор в прочный жесткий бокс.
Сверлом просверливаем отверстия под саморезы — для крепления изнутри. Это обязательный шаг, чтобы при вкручивании шуруп не расколол панель МДФ.
Делаем несколько отверстий на расстоянии 10–15 см друг от друга.
Шаг 5. Установка добор бокса
Установить коробку добора в проем. Выставляем дверь относительно двери, чтобы зазоры между дверью и коробкой добор со всех сторон были одинаковыми.
Дистанционные элементы необходимы для фиксации доборной коробки в проеме. Вырежьте их из деревянного бруса. Толщина проставочного элемента подбирается по величине зазора.
Всего необходимо 10–12 распорок. По 3-4 штуки на каждый вертикальный добор. Верх и низ — по 2 штуки.
Так как в будущем нам потребуется установить наличники и закрыть зазор, важно, чтобы распорка не выступала за стену и стену.
Таким же образом забиваем все проставки.
Этап 6. Установка наличников
Присоедините кожух и отметьте необходимую длину.Размер задается углом внутреннего пересечения горизонтального и вертикального добора.
Таким же образом мы переносим срок второго осужденного.
Обозначьте длину внутреннего угла доборов.
Режем коронку торцовочной пилой под углом 45 градусов.
Пенополиуритан используется для крепления коробки добора. Придает конструкции жесткость, дополнительную звуко- и теплоизоляцию.
Важно не переборщить с количеством поролона, чтобы не деформировать отделку.
В то же время, если пены слишком мало, отверстие будет негерметичным и недостаточно жестким.
Чтобы удалить излишки пены, нужно дождаться, пока она остынет, и разрезать ее ножом.
Старайтесь избегать попадания пенополиуретана на стены, стены и пол.
Сначала устанавливаем вертикальные доборы, потом — горизонтальные.
Прикрепите обшивку к добору декоративными гвоздями.
Для установки наличников понадобится около 20 декоративных гвоздей. Они забиваются на расстоянии 20-30 см друг от друга.
В среднем на каждый вертикальный наличник потребуется 7 декоративных гвоздей, а на горизонтальный — 3-4.
Измерьте размер горизонтального кожуха.
Отталкиваясь от большего размера, делаем пиление под углом 45 градусов для уменьшения.
Горизонтальный кожух крепится к коробке добора и вертикальному кожуху.
Прижимаем конструкцию к дверной коробке и фиксируем малярным скотчем до застывания пены — 1–2 часа. Точное время зависит от времени высыхания пены, которое можно увидеть на упаковке.
После этого можно удалить малярную ленту. Ваша входная дверь готова!
Установка откосов: видео
Если вы никогда не занимались установкой дверей и откосов, мы рекомендуем вам обратиться к монтажной бригаде Torex, которая произведет установку максимально быстро и эффективно.Результат работы наших профессионалов гарантирован.
Откосы и выходы к входным дверям являются дополнительными элементами устройства дверных конструкций, выполняющих эксплуатационные и эстетические функции.
С одной стороны, откосы и ямы повышают звукоизоляцию помещения, становятся препятствием для сквозняков и неприятных запахов извне. С другой стороны, они завершают композицию двери, придавая ей благородный и респектабельный вид.
Цена откосов и добори для входных дверей
Поскольку откосы и задние двери предназначены для дополнения конструкции металлической двери, они обычно изготавливаются из того же материала, что и внешняя отделка.Так, для двери можно подобрать откосы из ламинированного МДФ, дуба, пластика, натурального шпона.
Сколько стоят спинки и откосы у металлической двери? Зависит от стоимости материала и составляет от 450 до 550 рублей за погонный метр.
Сколько времени на изготовление стен и откосов под металлическую дверь? Как правило, это от 10 до 15 рабочих дней, так:
Массив дуба изготовим в течении 15 дней;
Скаты из пластика или ламината будут готовы в течении 10 дней после заказа.
Цены указаны за 1 стандартный набор.
В комплекте 3 наличника: 2200мм-2шт., 1200мм-1шт.
Порезы, кривизна — 1000 руб.
Как установить откосы и засыпку и сколько стоит установка?
Процесс установки доборов и откосов на металлическую дверь можно представить в виде такой последовательности шагов:
Монтируется металлическая дверь и измеряются ее параметры;
По установленным точным размерам изготавливаются добор и откосы;
Мастер идет на площадку и примеряет образцы продукции на двери;
Через 7-14 дней на дверь устанавливается полный комплект ходунков и спусков.
Что касается стоимости монтажа дополнительных элементов на металлическую дверь, то она составляет:
Выезд мастера на замеры с образцами в пределах МКАД обойдется в 1500 рублей; за пределами МКАД за каждый километр к указанной цене добавляется 30 рублей;
Стоимость крепления откосов зависит от их высоты и ширины. Минимальная цена 4000 руб. Что касается наличников, то при установке вместе с дверью они будут стоить от 2000 рублей, а при раздельной установке — от 3500 рублей.
Цвета
Откосы и выходы для металлической двери — идеальный вариант для устройства дверных проемов
Вы уже думали о том, чтобы закончить проем металлической входной двери? Это рациональное решение, ведь без откосов и пристройки дверь выглядит коряво и грубо. Следы установки, неточность внешнего вида самого дверного проема … Однако эта проблема решаема.
Наша компания уже несколько лет занимается установкой откосов и телескопических дверей, которые изготавливаются по индивидуальным параметрам конкретного дверного проема.
Каковы основные преимущества телескопических откосов и добори?
Во-первых, они сделаны по специальной литой технологии;
Во-вторых, материал для их создания — МДФ, покрытый пленкой ПВХ немецкого производства;
В-третьих, можно выбрать идеальное дополнение металлической двери в виде откосов и добори любого из 80 возможных оттенков, имитирующих натуральное дерево.
Комплект добора и откосов включает 4 части: две боковины, порог и верхний уровень.После монтажа откосы ламинируются пленкой, позволяющей скрыть швы и стыки. В результате получился аккуратный целостный дизайн.
Пример 1. Металлическая дверь К-80 с телескопическими откосами
На первом фото входная дверь сразу после установки. Презентабельный вид двери теряется на фоне обгоревших обоев, проводов и монтажных пластин. Начатые работы требуют завершения …
На втором фото видно, как откосы аккуратно вписываются в дверной проем.Их лаковое покрытие придавало дверям особый шарм. Цвет изделий был выбран не под дверь, а под мебель в прихожей. Поскольку оттенок получился более темным, он деликатно оттенял цвета самой входной двери.
Пример 2. Входная дверь К-70 с боковиной и откосами
На первом фото видно, что здесь речь шла о кране со сложной установкой, когда дверной проем совершенно не соответствовал параметрам установленной в нем внутренней металлической двери.В результате образовались некрасивые пустоты, причиной которых также был разный уровень стен.
Но эти трудности удалось преодолеть благодаря телескопическим спускам! Они позволили не только исправить все недостатки, но и придать двери солидность и усилить ее тепло- и звукоизоляционные характеристики.
Это дополнительные декоративные элементы, которые помимо звукоизоляции имеют эстетическое и статусное значение. Они исполняют роль финального аккорда музыкального произведения.Они выглядят очень благородно и дорого, повышая статус собственника, будь то частное лицо или госкорпорация.
Цена откоса на входные двери
Порталы и откосы выполнены из того же материала, что и декоративные панели на металлической двери. Это может быть массив дуба, натуральный шпон, ламинат (пленка ПВХ, ПВХ), крашеный МДФ, постформинг-пластик.
Стоимость наличников и порталов зависит от материала, из которого они изготовлены, и начинается от 450 руб. За 1 погонный метр кожуха и 550 руб.за 1 метр порталов, откосов или (добор) (цены смотрите на главной странице в разделе IV. Стоимость основных видов отделки).
Срок изготовления от 10 до 15 рабочих дней в зависимости от материала. Например, наличники и порталы из массива дуба будут изготавливаться за 10-15 рабочих дней. А порталы и наличники из пластика постформинга и ламината (ПВХ, ПВХ) будут изготовлены за 10 рабочих дней.
Как проходит установка добори и сколько стоит?
Устанавливается стальной дверью.Потом точно обмеряют порталы (добори), а заодно наличники, выезд мастера на замер с пробами в пределах МКАД 1500 руб., За МКАД +30 руб / км. После изготовления (от 7-14 дней) происходит установка.
Стоимость установки порталов (доборов) от 3000руб, а наличников от 2000руб., В зависимости от высоты и ширины. Раздельная установка наличников всегда дороже и начинается от 3500руб.
Цвета
Панель из шпона
+ обшивка из шпона.
Фрагмент портала и плита из ламината ПВХ
(ПВХ).
Порталы и накладка из ламината ПВХ
(ПВХ).
Массив дуба, панель , порталы + наличники.
Массив дуба + порталы и наличники из массива дуба .
После установки входной двери необходимо привести дверной проем в порядок. Угол стены без отделки, со следами разборки и расширения выглядит тусклым и портит впечатление от полезной покупки.
Наша компания предлагает исправить этот неприятный момент, установив телескопический откос, сделанный индивидуально под ваш дверной проем.Изделие не оставит ощущения незавершенности и создаст гармонию в обновленном интерьере.
Откосы и водостоки изготовлены по литой технологии из МДФ и ламинированы пленкой производства Германии. Выбранный вами вариант имитации дерева из 80 возможных, придаст ему прекрасный эстетический вид.
Готовый комплект состоит из четырех частей: двух боковин, верха и порога . Обшивка и добор составляют единую конструкцию без швов и стыков , ламинированная пленкой после измерения и изготовления.
Пример №1
Вид металлической входной двери сразу после установки. Обрывка проводов, видны обугленные обои в области сварки. Видны монтажные пластины.
Дверь входная металлическая К-80, после установки порталов и откосов. Откосы выбирают не под обшивку двери, а под соседнюю стену. Получилось очень красиво. Солидно смотрятся откосы с наличниками.
Пример 2
Очень сложный монтаж.Дверь входная К-70 внутренний проем с боковиной. Пустота в стенах. Различная ширина в проеме. Трудностей даже более чем достаточно.
Посмотрите, что произошло. Красиво оббитый разный уровень стены. Проем имеет законченный вид. Выглядит дорого. Стало уютно и красиво
Пример № 3
Откосы, задние двери и обшивка отлично сочетаются не только с входными дверями, но и, как вы видите, с балконным проемом
Дверь входная металлическая К-60.Цвет был подобран правильно, работа выполнена аккуратно. Выглядит отлично
Дверь входная металлическая К-80. Очень красиво подобрано декоративное панно, с откосами, порогом и обшивкой.
Дверь входная металлическая К-70 внутренний проем. Тщательно прорежьте отверстия для петель. Откосы и наличники идеально подходят для декоративной панели входной двери.
Установлена дверь металлическая входная К-60. Установлены откосы и наличники.Стены оштукатурены. Осталось наклеить обои.
Срок установки от даты замера до 7 дней.
Вызов мастера для консультации и замера с последующим отказом клиента от услуги оплачивается в размере 1000 руб. !!!
Цена дополнительных работ (штукатурка, плитка и т.д.) обсуждается с мастером отдельно в день замера!
При изменении размера кожуха шире 85 мм (стандарт) и длины добора — более 2070 мм (стандарт) цена определяется после проведения замеров мастером.Стоимость портала (арки) учитывается как стоимость откоса при такой же ширине добора плюс 1500 рублей за комплект. Возможна отделка откосной фанерой.
Доставка по Москве 500 руб. Доставка за МКАД до 10км. равным 700 руб. Более 10 км. равным 700 руб. + 30 руб. / 1 км
Facebook
Твиттер
В контакте с
Google+
Входные двери
Устанавливаем дверную фурнитуру разными способами.Телескопические удлинители для межкомнатных дверей и входных дверей как лучший выход для домашнего мастера Установка широких приставок для межкомнатных дверей
После установки каждая межкомнатная дверь требует доработки. Этот элемент позволяет придать конструкции законченный вид. Доборы — это доски, обрамляющие дверное полотно. Они закрывают зазоры, которые остаются после установки двери. Установить их сможет даже начинающий мастер. Для этого нужно продумать межкомнатные двери.Подробные инструкции будут представлены ниже.
Зачем нужны массовки?
Многих начинающих мастеров интересует, как установить пристройку на межкомнатную дверь «Танганьика», «Терра», «Современная Ника» и другие популярные модели. Это простая процедура. Однако следует знать некоторые нюансы выполнения этой работы.
Зачем вообще нужны массовки? Это декоративные доски, обрамляющие дверное полотно. Два из них вертикальные и один горизонтальный. Они предназначены для увеличения пространства, которое может покрыть дверная коробка.Она становится больше, поэтому все недостатки, допущенные при установке двери, становятся незаметными.
Двери изготавливаются из разных материалов. Это может быть натуральное дерево, МДФ, ДСП. Иногда производители дверей поставляют вместе с дверным полотном планки. Однако иногда их покупают отдельно. Рейки могут быть разной ширины. В комнате с тонкими стенами уместны будут тонкие пристройки, а в комнате с толстыми перегородками — широкие. Этот показатель может варьироваться от 8 до 55 см.
Разновидности
Есть несколько типов аддонов. Они могут быть без края. В этом случае торцы доски не будут защищены слоем декоративной пленки. Простой кант со всех сторон защищен специальным слоем. Также есть телескопические надставки. На их концах есть специальные пазы, с помощью которых производится фиксация.
Первые два типа удлинителей представляют собой прямые полосы. У них гладкие срезы. Специалисты рекомендуют устанавливать пристройки с кромкой.Такие изделия позволяют закрыть весь срез. В этом случае дверь будет выглядеть красиво и аккуратно. Если вы выберете удлинители без кромки, есть вероятность, что они не полностью закроют срез.
Многие владельцы интересуются, как установить на межкомнатные двери телескопические надставки. Это более современный вид доски. В них есть паз, с помощью которого производится плотное крепление, не требующее использования дополнительных материалов. Дополнение соединяется с дверной коробкой или наличниками без клея.
Способы установки
Установка фурнитуры на межкомнатные двери своими руками может производиться разными способами. Дизайн образует букву «П». Его можно прикрепить по-разному. Крепить доски можно прямо к дверной коробке или к стене в зоне проема. Также можно установить планки на монтажную планку, которая находится между вертикальными участками проема и пристройками.
Следует отметить, что во время работы большая нагрузка не будет воздействовать на ламели.Тем не менее, для того, чтобы удлинители надежно закрепились на своих местах, часто используется клей. Однако специалисты советуют использовать для этих целей саморезы.
Крепление метизом осуществляется с лицевой стороны. Поэтому важно их заглушки углубить. Так крепежный элемент не будет виден, не будет мешать открыванию и закрыванию дверного полотна. Сверху головные уборы нужно закрыть специальными заглушками в тон экстра или покрыть мастикой.
Подготовительные работы
Разобравшись, что это за фурнитура, вы сможете выбрать оптимальный вариант для своей двери. Необходимо определить, какой вариант производитель предусмотрел для той или иной модели. Следует отметить, что установка телескопических надставок на межкомнатные двери не всегда возможна. Вам понадобятся пазы, в которые можно будет установить планки.
После выбора типа добавок необходимо рассчитать размеры для каждой стороны.Особенно важно обратить внимание на их ширину. Впоследствии исправить эту характеристику будет невозможно. Снять длину удлинителей довольно просто.
Далее необходимо подготовить поверхность к установке. Излишки пены нужно срезать ножом. Также необходимо удалить всю грязь с поверхности основания. В противном случае могут появиться искажения. Правильная подготовка поверхности обеспечивает хорошее прилипание к ней добавок. После этого можно переходить непосредственно к установке.
Что еще нужно учесть перед установкой?
Изучая технологию, как самостоятельно установить межкомнатные двери с надстройкой, следует обратить внимание на установку декоративных планок. Нередко в процессе такой работы начинающие мастера допускают ошибки. Установив коробку для межкомнатной двери, они могут заметить значительные перекосы. В этом случае дополнение не поможет. На исправление нужно обратить внимание.
Если отклонение верхней планки в горизонтальной плоскости составляет более 5% от общей длины, правильно установить надставки будет невозможно.Конечно, мастер может подогнать полотно под такую коробку. Однако наличие такого дефекта говорит о серьезных ошибках, допущенных при установке.
Для их устранения потребуется демонтировать всю конструкцию. Необходимо выяснить, что именно привело к такому нарушению. Только устранив ошибку, можно будет установить доп. В противном случае они не улучшат внешний вид двери сразу после установки. В процессе эксплуатации они трескаются и деформируются.Чтобы не допустить такой ситуации, нужно обратить внимание на точный монтаж конструкции.
Инструменты и материалы
Для быстрого и правильного выполнения всех манипуляций необходимо подготовить ручной фрезерный станок, предназначенный для обработки дерева. Обязательно подготовить ручную паркетную (циркулярную) пилу. При работе требуется хомут. На кровати должна быть мягкая обивка.
Если такого материала на инструменте нет, его вполне можно подогнать самостоятельно.Для этого потребуется несколько термоусадочных трубок. Их надевают на инструмент и нагревают над газовой горелкой. Необходимо держать материал на расстоянии примерно 40-50 см от пламени (не ближе). Такие трубки следует надевать на зажим в 3 и более слоев.
Вам также понадобятся табуреты такой же высоты. Они не должны шататься. Следует подготовить несколько деревянных досок. Их сечение может быть 30х30 или 40х40. Из одной рейки вырезают несколько клиньев. Также вам понадобятся несколько полосок упаковочной фанеры.Полоски гипсокартона тоже подойдут.
Начало работы
Чтобы установить фурнитуру для межкомнатных дверей своими руками, нужно прислушаться к советам специалистов. Подготовленное к установке отверстие должно быть правильно размечено. Эта процедура называется пропуском. Для этого нужно воспользоваться формулой Пифагора. Согласно его теореме, в прямоугольном треугольнике, как все знают из школы, стороны связаны следующим образом: 3х4х5.
Следует отметить половину ширины проема.Внизу этот отрезок равен 3. Например, ширина проема 70 см. Половина его будет 35 см. Длина основания 11,6 см. Делать разметки шнурком необходимо, начиная с углов. Каждый из них должен находиться на расстоянии 5,83 см от каждого угла. От пересечения этих точек до середины ширины должно быть расстояние, равное 4 долям. Эта линия будет перпендикулярна плоскости коробки.
От этой линии можно проводить все дальнейшие измерения по горизонтали.По вертикали плоскость проема можно проверить с помощью отвеса. Если вы не хотите проводить такие расчеты, вам следует использовать лазерный уровень. Это точный прибор, который позволит правильно проводить все измерения.
Чего нельзя делать
Рассматривая, как установить надстройки на межкомнатные двери, стоит обратить внимание на некоторые ошибки, которые допускают начинающие мастера.
Профессиональные строители утверждают, что при замере нельзя использовать столярный треугольник.Ошибка будет большой. Поэтому зазор между дверной коробкой и створкой может быть большим. Лучше использовать систему расчета или лазерный уровень.
Неровные стены
Установка фурнитуры на межкомнатные двери требует точных размеров. И в типовых квартирах, и в частных домах не редкость, когда стены в комнате бывают наклонными, неровными. Если показатель не отклоняется более чем на 5 мм по всей высоте двери, исправлять эту ситуацию не нужно.
Однако часто бывает, что отклонение в разных точках открытия больше. В этом случае при распиливании дополнительных досок нужно будет учитывать эту особенность. В этом случае их нарезают на клин.
Установка на саморезы
Как установить насадки на межкомнатные двери? Чаще всего в процессе этой работы хозяева квартир и домов используют саморезы. Это надежный метод фиксации. Если планки не телескопические (не имеют пазов), начинайте установку с верхней планки.Необходимо измерить его длину и отрезать лишнее. Приложив доску к стене, нужно еще раз все проверить. Затем его можно прикрутить к стене.
Затем можно установить боковые панели. Они подгоняются по размеру. Для каждой стороны проема длина боковых планок может быть разной. Далее в планках просверливаются отверстия под саморезы. На стену прикладывают доску и прикручивают к стене.
После этого нужно заделать стыки.Шапки углубляются в материал. Для этого отверстия закрываются пластиковыми заглушками. Также можно просто подобрать герметик в тон надстройки. Им покрыты все отверстия в досках.
Телескопический удлинитель
Как правильно установить телескопический удлинитель на межкомнатную дверь? Это довольно простая процедура. Даже если есть небольшие ошибки, их можно замаскировать. Телескопические штанги позволяют это сделать. В этом случае процедура установки займет минимум времени.Для установки телескопических надставок требуется минимальное количество инструментов.
Сначала соответствующим образом подготавливаются поверхности стен. После этого полоски прикладывают к поверхности, еще раз проверяя правильность замеров. Установка телескопической надставки также начинается с верхней планки. После этого измеряется длина боковин. Лишнее обрезается.
Паз вставляется в замок на такую глубину, чтобы планка могла полностью закрыть стену.Слегка постучите резиновым молотком по поверхности стыка. Это лучше исправит ключи. Если паз и шип не плотно прилегают друг к другу, они болтаются, в работе нужно использовать клей. Для этого приобретаются жидкие гвозди. После того, как насадки будут установлены, можно будет приступить к установке наличников.
Нанесение клея
Установка фурнитуры на межкомнатные двери может производиться без саморезов и соединений типа «шип-паз». В этом случае полоски фиксируются клеем.Это быстрая процедура. Внешняя сторона аддонов осталась нетронутой. Это особенно важно при установке досок из МДФ. При сверлении отверстий верхний декоративный слой может потрескаться. В этом случае внешний вид аддона будет поврежден.
Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно очистить проем от мусора, пены и т. Д. Далее на тыльную поверхность полосы наносится специальный клей. К основанию прилагается планка. Затем нужно дождаться высыхания состава. Этот вариант довольно прост.Однако основание должно быть ровным. Иначе со временем в некоторых местах отделка отклеится от поверхности.
Рассмотрев, как установить пристройки на межкомнатные двери, все действия можно выполнить самостоятельно. Качество готовой работы будет высоким, если расчеты провести очень точно. Большая ошибка может привести к серьезным дефектам конструкции.
Выбирая межкомнатные двери, мы хотим, чтобы они помимо практичности имели красивый эстетический вид.Грамотно подобранные элементы и правильно установленная дверная фурнитура сделают комнату более привлекательной и уютной. В статье рассматриваются виды продукции, их особенности и способы установки.
Дверная фурнитура предназначена для создания красивых дверных порталов, которые будут выглядеть лучше и богаче. Доработка коробки при установке двери требуется, если есть зазор между стеной и.
Дополнительно конструкции необходимы для:
Закрытие неровностей.
Маскировка откоса.
Усиление всей конструкции дверного проема.
Предотвращение перекоса дверной коробки.
Виды продукции
Двери на двери — это дополнительные планки, которые закрывают стену в проеме, «набирая» ее толщину, которой не хватает ширине коробки.
В таблице представлены основные типы надстроек:
Тип завершения
Особенности
Это полоса из ламината или МДФ, не имеющая лицевой кромки.В этом случае установку дверей комплектом своими руками следует производить с большой осторожностью. Отклонение даже в два миллиметра покажет серый необработанный край детали.
Конец детали предварительно закрывается кромкой, подобранной по тону, что сделает незаметными мелкие дефекты.
Цена на окантовку очень небольшая, быстро клеится обычным утюгом. Этот метод предохраняет плиты МДФ от набухания под воздействием влаги, что особенно актуально для дверных блоков, устанавливаемых в ванных комнатах и кухнях.
Это наиболее сложная дополнительная структура. Его особенность — наличие специальных пазов, позволяющих производить установку без использования шурупов и гвоздей.
В данном случае надстройка отлично стыкуется с боксом и. Ширина элемента регулируется глубиной паза.
Особенность комбинированной конструкции — надстройка + наличник. Изделие выглядит как декоративный уголок с глубокими бороздками.
Двери с надстройками этого типа устанавливаются только при облицовке небольшого размера, до 45 мм.
Преимущества установки надстроек:
Высокая скорость процесса отделки дверного проема.
Помещению можно быстро придать эстетически законченный вид.
Отсутствие воздействия влаги на древесину и МДФ, предохраняет конструкцию от деформации, отслаивания внешнего слоя финишного покрытия.
Доски скрывают стыки между стеной и коробом.
При перемещении створки вибрация на коробке приводит к появлению трещин на штукатурке или обоях. Доборы маскирует эту зону, как на фото.
Материалы доработок
При изготовлении элементов чаще всего используются:
Дерево … Это экологически чистый материал, но его недостаток в том, что он может портиться из-за неблагоприятных условий, возникающих в процессе эксплуатации, что требует дополнительной обработки.
Пластик. Но для обустройства доп оборудования обычный дешевый материал не подойдет, необходимо выбирать высокопрочный пластик, лучше армированный металлом.
МДФ. Из-за малой механической прочности и неустойчивости к влаге такие материалы чаще всего используются для устройства внутренних проемов. Во время монтажа доски могут треснуть, например, при забивании гвоздей.Поэтому для установки крепежа необходимо предварительно просверлить монтажное отверстие.
ДСП. Имеет более низкое качество, но может использоваться для украшения внутренней входной двери в доме, имеет невысокую стоимость.
Расчет количества элементов
Отечественные производители для серийного производства изготавливают двери разной ширины, высотой 2 метра, а европейские комплекты имеют высоту 2,1 метра.Наличники соответственно имеют одинаковую длину.
При этом ширина дверной фурнитуры может варьироваться от 50 до 550 мм, а толщина выбирается в соответствии с толщиной паза на конце основной коробки. Качественные дополнения из МДФ, массива дерева, ламината обычно имеют толщину 10 мм.
Если у вас нет опыта установки дверной фурнитуры, но очень хочется сделать все красиво и аккуратно, то вам необходимы телескопические надставки для межкомнатных дверей.Далее мы пошагово разберем, что это такое, из чего сделана такая фурнитура и какие размеры телескопических надставок существуют для межкомнатных и входных дверей, а для практиков наглядно покажем установку приставок своими руками.
Телескопические удлинители для межкомнатных дверей считаются лучшим выходом для начинающего мастера.
Для начала разберемся, что такое удлинитель и чем телескопический удлинитель отличается от обычного.
Добором называется планка, которая устанавливается на торцевую часть дверного проема и располагается между дверной коробкой (луткой) и наружной дверной коробкой, обрамляя дверной проем.
Двери устанавливаются не на все двери. Если толщина стен не превышает 140 мм, то никаких дополнительных приспособлений в принципе не потребуется. Устанавливается такая фурнитура только в том случае, если дверной проем находится на толстой стене или стене и толщины коробки недостаточно, чтобы полностью закрыть торец стены.
Специалисты различают 3 типа надстроек:
Телескопические конструкции;
Доски ребристые прямые;
Доски прямые без кромки.
Дополнительные планки отличаются между собой только технологией монтажа и внешним видом.
Как показано на схеме выше, варианты с кромкой и без нее различаются только наличием этой кромки. Кромка не выполняет никакой практической функции, только декор. Цена на планки без кромки немного ниже, но поверьте, такая экономия — не лучший выход.
Если наличник немного шевелится, то хозяевам придется либо обклеить чем-то конец планки, либо подобрать краску в тон наличнику.В любом случае будут заметны оба варианта и выглядят они, мягко говоря, не очень красиво.
Телескопические удлинители для межкомнатных дверей отличаются от обычных прямых наличием паза на торце, обращенном к наличнику. С противоположной стороны в таких конструкциях может быть шип, прямой срез или такая же проточка.
Тут есть небольшой нюанс; для нормальной установки телескопической надстройки на дверной коробке необходимо вырезать специальный паз.В свою очередь наличники тоже нужно брать не простые, а Г-образные. Причем паз на коробке вырезается на заводе с помощью специального инструмента. В домашних условиях своими руками и даже не очень опытному мастеру такая работа невозможна.
Под телескопической надставкой нужно взять дверную коробку с пазом и наличником Г-образной формы.
Кстати, если вы решили установить на проем обычные прямые дополнительные планки, то пошаговую инструкцию по установке и практические советы по выбору данного изделия можно найти.
Тонкости выбора
Приобретать такую фурнитуру желательно сразу вместе с дверной коробкой, ведь после установки дверной коробки будет сложно угадать оттенок отделки.
Подбор досок по размеру
Телескопический надставка для межкомнатной двери и аналогичная конструкция для входной двери отличаются только толщиной и материалом изготовления. О материале мы поговорим чуть позже, а сейчас разберем, какие размеры телескопических удлинителей существуют.
Толщина телескопической надставки для межкомнатных дверей от 10 мм.
Поскольку конструкция имеет торцевую канавку, ее толщина не может быть менее 10 мм.Хотя справедливости ради стоит отметить, что есть полосы, у которых основной корпус надстройки имеет толщину около 7 мм, но в таких полосах по краям есть накладки, образующие паз.
Толщина надставок для межкомнатных дверей составляет от 10 до 14 мм. Их также можно использовать для входных дверей, но тем не менее, если условия позволяют, то для входных дверных проемов лучше брать полосы толщиной более 15 — 25 мм.
Для проемов входных дверей желательно брать дополнительные телескопические полосы большей толщины.
На витринах строительных магазинов теперь можно встретить телескопические дополнительные планки шириной от 90 мм до 400 мм. Но самые распространенные размеры — 90 мм, 130 мм и 170 мм.
Наиболее распространены телескопические конструкции 90, 130 и 170 мм.
Если вам нужна нестандартная очень широкая дополнительная планка, то ее можно заказать в любой мастерской, специализирующейся на изготовлении дверей или сборке мебели. Но можно пойти другим путем и собрать такой набор из нескольких досок.
Если гладкое соединение прямых полос довольно проблематично, то телескопические конструкции легко соединяются с помощью тонких соединительных полос, на диаграмме ниже этот структурный элемент упоминается как «фиксирующий элемент».
Собрать широкую надстройку из нескольких телескопических лент не составит труда.
Что касается длины, то размеры телескопических ламелей составляют от 2150 мм до 2500 мм. Для узких межкомнатных дверей, например, в хозяйстве, желательно брать длинные полосы, с них меньше отходов.
Кстати, в магазинах часто бывают некачественные дополнительные полоски, например, поцарапанные или сколотые, такие полоски намного дешевле. Если у вас подходящий цвет, вы можете сэкономить, взяв 2 нормальные полосы для боковых надставок и 1 некачественную полосу под верхнюю перекладину, потому что вам все равно придется ее разрезать, и поврежденная часть будет вырезана.
Стандартная комплектация конструкций с телескопическими надставками.
Какие добра изготовлены из
В основном дополнительные планки изготавливаются из МДФ, натурального дерева, ДСП, пластика и металла.Но телескопические конструкции только деревянные, из МДФ и ДСП.
Натуральное дерево — из натурального дерева есть смысл брать только под аналогичное дверное полотно. Если у вас пустотелое дверное полотно с ламинированным покрытием, то диссонанс между деревянной отделкой и ламинатом будет очень заметен;
Если вы собираетесь сделать телескопическую пристройку своими руками, то лучшим материалом для этого будет натуральное дерево.
МДФ — этот материал сейчас, пожалуй, самый популярный при изготовлении надстройки.МДФ не боится влаги, достаточно устойчив к механическим повреждениям и имеет приемлемую стоимость. Плюс под деревянные двери можно взять МДФ, оклеенный натуральным шпоном, что обойдется намного дешевле, чем покупать деревянную фурнитуру;
Шпонированный МДФ визуально ничем не отличается от натурального дерева.
ДСП — этот вариант смело можно назвать бюджетным. Панели ЛДСП — самые дешевые из телескопических конструкций, но на этом их преимущества заканчиваются.ДСП боится влаги, к тому же тонкие полосы в пазах легко ломаются, поэтому при наличии альтернативы от установки ДСП лучше отказаться.
МДФ — оптимальный материал для телескопических надставок.
Как установить телескопический удлинитель
Как мы уже упоминали, установка телескопического удлинителя намного проще, чем установка его прямых аналогов. Здесь главное правильно подобрать размер планки, и тогда все элементарно просто.
Как правило, все телескопические удлинители изначально снабжены пазами с двух сторон. Значит, нужно отрезать или отломать заднюю часть паза со стороны дверной коробки и вставить оставшийся шип целиком в паз в дверной коробке.
Чтобы надстройка вошла в паз на дверной коробке, необходимо удалить часть паза на ней.
После этого остается только вставить Г-образный наличник в паз удлинителя и отрегулировать так, чтобы все плотно прилегало.Если наличник прикреплен к стене, то накладывать дополнительную полосу на клей нет смысла, к тому же неклееную конструкцию при необходимости можно разобрать. Видео в этой статье наглядно показывает всю установку.
Выход
Как видите, телескопическая надставка собирается элементарно. Главное не забывать о рекомендациях, которые мы давали при выборе материала и у вас все получится.
Если вы занимаетесь или планируете заниматься установкой дверей, то вам стоит заранее продумывать каждый шаг своей работы.Итак, двери — важный элемент дверей. Если раньше, в советское время в этом не было необходимости, то теперь технологии изменились. В этой статье мы узнаем, зачем нужны экстры и как установить их на межкомнатные двери своими руками.
Доборы — зачем они нужны
Для начала вкратце напомним, как было раньше. Производство всех строительных материалов осуществлялось по единому государственному стандарту. Например, были стандарты на кирпичи, блоки, железобетонные плиты и так далее.Также были нормативы толщины штукатурного слоя. Благодаря этому столярные мастерские имели определенную толщину стены в проеме, в который устанавливалась дверь или окно. В результате после установки дверной коробки и наличника никаких регулировок не потребовалось.
Что касается нашего времени, то ситуация полностью изменилась. Процесс производства ряда строительных материалов осуществляется не по установленному стандарту, а исходя из технических возможностей конкретного предприятия.К чему это привело? Теперь на каждом предприятии есть кирпичи, блоки и т. Д. Разной толщины. Как следствие, толщина стены в дверном проеме может быть разной в нескольких случаях. Чтобы скрыть участок стены после установки дверной коробки, придумали дверную фурнитуру.
Что есть надстройки
Большая часть дверной фурнитуры изготавливается из МДФ. Но есть возможность их изготовления из натурального дерева. Но в этом случае цена на них будет выше.Комплектация подразумевает обычную доску, аккуратно вписывающуюся в двери. Современные производители дверных коробок сразу предусматривают специальный паз, в который можно будет установить дополнительные элементы. В результате это значительно упрощает отделочные работы и позволяет красиво оформить дверной проем.
Разновидности
Дверная фурнитура может быть совершенно разной:
Обычная.
Телескопический.
Комбинированный.
Под обыкновенной подразумевается планка или доска, имеющая покрытие в том же тоне, что и дверная коробка, и само дверное полотно.Его ширина может достигать 20 см. Если у вас есть столярное оборудование, то такой брус можно сделать самостоятельно.
Телескопическая означает конструкцию, внешне напоминающую подкладку. С одной стороны, есть специальный паз. На противоположной стороне — шип. Благодаря этому появляется возможность оформить дверной проем любой ширины. Удлинитель телескопический, шириной от 9 до 15 см.
Ну, комбинированный элемент, помимо своего основного назначения, выполняет еще и роль обсадной колонны. Использование приставки и наличника одновременно на входной двери актуально, если есть необходимость увеличить толщину проема.Однако если стена существенно широкая, то комбинированная планка не поможет. То есть это уголок, который напрямую привязан к дверной коробке.
Способы установки
Установка межкомнатной дверной фурнитуры своими руками в видео представлена по-разному. Итак, есть несколько приемов:
За счет дверной коробки.
Установка на изготовленный каркас.
Крепление непосредственно к стене проема.
Проще всего установить в паз на дверной коробке. В этом случае используются жидкие гвозди. Этого крепежного материала будет достаточно, так как дверная планка не выдерживает механических нагрузок. Другой вариант — использовать саморезы.
Итак, вне зависимости от выбранного способа установки фурнитуры на межкомнатные двери, последовательность всех действий будет практически одинаковой и состоит из следующих этапов:
Определяются размеры приставок для межкомнатных дверей.
Отрежьте точно по размеру.
Монтаж профилей на откосах.
Измерение и отрезание верхнего элемента.
Установка верхней планки.
Необходимый инструмент
Установка комплекта межкомнатных дверей своими руками производится с использованием определенного набора столярных инструментов. Конечно, в зависимости от обстоятельств набор инструментов может незначительно отличаться, однако без следующей конфигурации не обойтись:
Дрель.
Саморезы.
Отвертка.
Пенополиуретан.
Ножовка по металлу.
Рулетка.
Карандаш.
Лобзик.
пл.
Молоток и пр.
Теперь предлагаем вам рассмотреть несколько технологий установки межкомнатной дверной надстройки своими руками по разным технологиям. Пошаговая инструкция поможет вам справиться со всей работой самостоятельно.
Установка в паз
В данном случае предполагается, что дверная коробка изначально имеет специальные монтажные пазы для установки планки.Эта технология самая простая из всех. Итак, весь процесс монтажных работ сводится к следующим этапам:
Сначала нужно измерить рулеткой расстояние от установленной дверной коробки до края откоса. При этом по длине откоса необходимо производить замеры в нескольких точках. Это поможет вам определить, насколько сильны отклонения. Для измерений очень удобно использовать угольник.
Помимо ширины откоса следует учитывать еще и глубину паза, в который будет установлена доска.Сложив эти две суммы, вы можете определить ширину необходимого элемента.
После этого перенесите измерения на пруток и лобзиком пропилите заготовку.
Далее планка вставляется в паз на дверной коробке.
Выполните аналогичную операцию с каждой стороны откоса.
В паз надо посадить надстройки на жидкие гвозди или силиконовый герметик. Лучше всего использовать бесцветный силиконовый герметик.
Уложив вертикальное дополнение, в проеме образуется буква «П».В этом случае поверх вертикальных реек укладывается верхняя. По отношению к дверной коробке необходимо соблюдать угол в 90 градусов.
Для временной фиксации можно использовать липкую ленту. Вы берете штангу к коробке для нее.
Все пустоты между откосом и дверной фурнитурой следует заполнить пенополиуританом.
Важно! Но вот важный нюанс. Используйте пенополиуретан на специальном пистолете. Эта пена не сильно торчит. Плюс его расход намного ниже.Если использовать обычный поролон с пластиковой трубкой, то велика вероятность, что отделка вырвется из монтажного паза.
Когда пена полностью высохнет, все остатки аккуратно срезаем ножом.
Установка без паза
А как закрепить насадки на межкомнатную дверь, если паза нет? Рассмотрим особенности установки дополнительных элементов на межкомнатные двери в этом случае. Сразу отметим, что процесс установки дополнительных элементов несколько усложняется, так как провести идеальную линию или контур проема сложно.Но, несмотря на это, добиться желаемого результата вполне возможно.
Итак, процесс работы будет выглядеть так:
Необходимо произвести замеры с углом от коробки до края откоса. Помните, что измерения производятся сразу в нескольких местах.
Отрежьте доски до подходящего размера.
Далее делается каркас из деревянных блоков или гипсокартонных алюминиевых профилей. Каркас устанавливается строго по уровню.
На собранном каркасе планки закрепляют монтажным клеем или саморезами.
В результате вы сможете получить ровную поверхность.
Установка на металлические двери
Как правило, железный ящик не очень широкий, поэтому при установке железных дверей также не обойтись без доп. В таких ящиках нет пазов. В идеале гипсокартон можно использовать как надстройку. Для начала нужно сделать каркас. В качестве основы можно использовать деревянные бруски. Поверх них крепится гипсокартон. Пространство между гипсокартоном и откосом заполняется пенополиуретаном.
Далее при помощи жидких гвоздей приклеиваются элементы к гипсокартону. Его поверхность предварительно загрунтована для качественного склеивания. Таким образом, дверные узлы будут иметь прочную основу. А учитывая, что металлические двери монтируют преимущественно на входе в квартиру, такой способ крепления ламелей полностью исключит теплопотери на откосах. Завершающим штрихом станет установка наличника.
Если есть отклонения в проеме
Если внутренний проем имеет отклонения по вертикали или горизонтали, то нужна специальная техника для установки комплекта межкомнатных дверей своими руками.Так что, если наклон расширяется к внешнему краю? Здесь важно понимать, что МДФ, ДВП, массив дерева и другие материалы для отделки особо гнуться не могут, так как потрескаются. В этом случае можно выйти из ситуации — установив каркас из брусков, фанеры или гипсокартона. То есть вашей задачей будет добиться такого же размера откоса.
Проблема также может заключаться в несоблюдении технологии установки дверной коробки, например, имеются перекосы по вертикали или горизонтали.В этом случае установить именно отделку не получится. Самый простой способ — разобрать коробку и снова поставить на место.
Установка телескопических надставок
Установка телескопических надставок для межкомнатных дверей разительно отличается от установки обычных. Разница заключается в способе соединения досок друг с другом. Так, из телескопической пристройки у вас не получится сразу собрать откос необходимой ширины.Процесс сборки осуществляется в несколько проходов. В противном случае в момент полимеризации пенополиуретана может произойти деформация поверхности. Процесс сводится к следующей последовательности:
Сначала по периметру откоса крепится рейка. На нем будет происходить строительный процесс.
Итак, на межкомнатную дверь устанавливается телескопическая надставка.
Зазор между ней и откосом вспененный.
Далее, с помощью соединения шпунт / паз, наращивается телескопическая надставка.
Каждый последующий элемент вспенивается отдельно.
Таким образом, путем наращивания устанавливается телескопическая пристройка для межкомнатных дверей.
Установка одновременно с дверной коробкой
Есть еще одно оригинальное решение — установка дополнительных элементов одновременно с установкой дверной коробки. В данном случае работа выглядит так:
Установите дверную коробку на ровную горизонтальную поверхность.
Проверяются пропорции углов и длины.
При необходимости стоит добавить четверть с роутером. Помните, глубина четверти должна соответствовать размеру обрезки.
С внешней стороны коробки устанавливаются небольшие кусочки фанеры или гипсокартона по всему ее периметру. Их ширина должна быть идентична ширине будущей пристройки. Крепление этих отрезков выполняется временно на небольшие гвоздики.
Затем точно отрегулируйте удлинители по размеру. Заодно снимаете мерки ширины стены в проеме, дверной коробки.Также определите уровень стены. Если есть отклонения, то этот фактор нужно обязательно учитывать.
После этого следует нанести на край четверти жидкие гвозди или любой другой герметик.
Далее монтируются надстройки и ожидается время полного высыхания клея.
После этого установленные временные бруски аккуратно демонтируются.
Теперь можно поставить дверную коробку на место.
В конце проем между коробкой, доборкой и стенкой откоса продувается пеной.
Заключение
Итак, здесь мы рассмотрели с вами все особенности установки комплекта межкомнатных дверей своими руками. Как видите, существует сразу несколько технологий. Если вы делаете эту работу своими руками, то советуем выбирать наиболее доступную и понятную вам технологию. Дополнительно об установке межкомнатной дверной фурнитуры своими руками на видео в конце этой статьи. В нем вы можете узнать о других нюансах по этому поводу.Консультации предоставляют специалисты в данной области. Надеемся, что эта статья была вам полезна и вы смогли получить общее представление о разновидностях дверной техники. Поделитесь своими наблюдениями и впечатлениями о том, как вы справились с установкой отделки межкомнатных или входных дверей.
Межкомнатные двери установлены на одном из последних этапов ремонта. Помимо монтажа здесь большое значение имеет правильный выбор габаритов и конфигурации дверного блока. Предлагаем статью о том, как быстро, правильно и технологично выполнить установку дверей, наличников и откосов своими руками.
Размеры и типы дверных коробок
Прежде чем вооружиться стамеской и отверткой, изучим основные правила и нормы монтажа. Дверной блок необходимо устанавливать в проем свободно, сохраняя зазоры, достаточные для образования поролонового шва.
Толщина дверного блока в сборе определяется шириной стоек. Для стандартных перегородок из гипсокартона и полукирпичных стен дверь устанавливается в блок толщиной 75 или 73 мм.В проемах капитальных стен используются стойки шириной 100 мм. Обратите внимание, что в первом случае двери устанавливаются без откосов.
Стандартная ширина дверных полотен высотой 200 см и более может составлять от 600 до 1000 мм, размеры варьируются с шагом 100 мм. Для дверей высотой 190 см минимальная ширина полотна составляет 550 мм, максимальная — 900 мм. Будем отталкиваться от габаритов полотна, чтобы рассчитать необходимые размеры проема.
Толщина стоек коробки МДФ может варьироваться от 22 до 33 мм. Заводские стойки из клееного бруса могут иметь толщину до 35 мм, а выпускаемые в «гаражных» мастерских — до 50 мм. В конечном итоге имеет значение реальный размер самой узкой части — притворной. Для расчета горизонтального размера проема прибавляем к ширине дверного полотна два значения толщины стойки в узкой фальш-части. Высота проема зависит от того, будет ли дверь установлена с порогом или напольное покрытие будет уложено сплошным контуром.В первом случае к высоте полотна прибавляем два значения толщины полосы в ложной части, во втором — одно значение плюс дополнительные 15 мм.
Но это еще не все. Для свободного движения и закрывания двери необходимо выдерживать зазор между створкой и коробкой. Для дверей из МДФ или сборных дверей зазор составляет 3 мм с каждой стороны крыльца. Для дверей из массива дерева зазор составляет 4-7 мм в зависимости от качества древесины и сборки изделия.Что касается технологических зазоров между дверным блоком и проемом, рекомендуется придерживаться значения 15-20 мм.
Подготовка к открытию
Недостаточно просто убедиться, что ширина проема соответствует требуемой в любой произвольной точке. Профиль дверной коробки должен точно входить в проем в строго вертикальном положении, поэтому хотя бы одна сторона должна быть выровнена по вертикали.
Расширение проема не проблема; это делается с помощью отрезного круга и угловой шлифовальной машины или перфоратора.Но иногда раскрытие приходится сокращать. Для этого блок соответствующей толщины необходимо закрепить с одной или двух сторон. Иногда для уменьшения проема в него устанавливают вагонку из дерева со всех трех сторон.
Крепление дверного блока к стенам осуществляется с помощью монтажной пены, а значит, поверхность краев проема должна иметь высокую адгезию. В перегородках из гипсокартона проемы образуют центральные полки стоечных профилей.Достаточно очистить их поверхности от следов стройматериалов и слегка отшлифовать наждачной бумагой. Проемы в каменных стенах необходимо очистить от пыли и грязи, а затем один раз загрунтовать.
Сборка и установка дверной коробки
Рама дверного блока собирается из двух боковых стоек, верхней перекладины и, опционально, нижней перемычки, которая выполняет роль порога. Монтаж и подгонку деталей следует проводить на ровном полу, разложив переднюю часть на себя.
Сначала делаются подрезы на обеих боковых стойках: выступающая планка обрезается подгоночной ножовкой с отступом от края, равным полной толщине стойки.Это делается для правильного прилегания профильных планок к внутренним углам лютни. Когда сделаны подрезы, между ними вставляется перемычка. Его длина должна быть равна ширине дверного полотна плюс величины зазоров между дверью и коробкой с обеих сторон.
Высота дверной коробки — это длина дверного полотна с зазорами сверху и снизу или только с верхней стороны для установки с подоконником или без него соответственно. Это расстояние следует отложить, когда ящик собирается на полу без крепления.В соответствии с обозначенной длиной стойки просто врезаются в угловую коробку под прямым углом.
Если в нижней части устанавливается подоконник, он вырезается длиннее верхней перекладины не менее чем на два значения толщины стоек. Если между стойками установлена верхняя перемычка, то гайку просто прикладывают к коробке снизу. Естественно, нельзя забывать делать подрезы центральной выступающей планки. Если в итоге подоконник немного выступает за габариты дверной коробки, обрезать лишнее не нужно.
Для скрепления частей ящика между собой можно использовать саморезы не горячего анодирования или мебельные подтверждения. Соединение осуществляется по углам коробки: сначала скрепляемые детали нужно выставить под углом 90 °, а затем одно пилотное отверстие диаметром, равным стержню самореза или подтверждением без учета резьбу просверливают, смещая ее от центра на 15-20 мм. При вкручивании первого крепежа снова проверяется прямой угол, после чего ввинчивается второй крепеж, также со смещением от центра, но в противоположном направлении.Если ящик устанавливается без подоконника, его дно временно закрепляют деревянной планкой. Ремешок следует прикрутить в тех местах, которые в последствии скроются под накладками или удлинителями.
Установка ящика в проем занимает 10-15 минут. Сначала дверной блок фиксируется распорками — вырезанными из пенопласта клиньями. Вам понадобится по два клина для каждой вертикальной части ящика и по одному для верхней перекладины. Под порогом ящика раскатывается лента из пенополиэтилена. Благодаря мягкой фиксации на поролоновых клиньях короб можно свободно регулировать.Со стороны, в которую будет открываться дверь, короб должен располагаться заподлицо с плоскостью отделки стены. Делается это при помощи длинного правила, прикрепленного к стене с небольшим выступом в проем. Особое внимание следует уделить углам коробки, прикладывая правило наискось по двум соседним участкам стены.
Когда дверь выровнена, ее временно прикрепляют к концам проема. Если у столбиков имеется накладная планка с потайной проточкой, крепление производится через эту проточку — обычным саморезом насквозь.При установке дверей в перегородки из гипсокартона это единственный вариант невидимого крепления. Если дверной блок будет иметь откосы, к тыльной стороне стойки предварительно прикручиваются монтажные или П-образные пластины для гипсокартонного профиля, через которые коробка фиксируется в проеме.
Стоимость такой насадки чисто номинальная, она нужна, чтобы блок не выводил от расширения пены. При закреплении двери все щели между блоком и проемом заполняются пенополиуретаном на половину или 2/3 объема стыка.Важно, чтобы петля пены была непрерывной. Дальнейшую работу с дверью можно продолжить через 1,5-2 часа.
Петли и прочие аксессуары
Практика показывает, что дверь лучше распашивать до того, как рама будет закреплена в проеме. Во-первых, дверца служит прокладкой, чтобы пена не выдавливала гибкие стойки. На время застывания пены необходимо всего лишь проложить между дверью и коробкой проставки из ДСП толщиной 3 мм. Во-вторых, добычей на полу просто легче манипулировать, врезая петли.
Сначала петли врезаются в саму дверную коробку, отступая по 20-25 см от верхнего и нижнего углов. Петля должна располагаться так, чтобы цилиндр находился близко к краю угла. Части петель со шпильками крепятся к лютне, которая должна быть обращена к верхней перекладине. Петли сначала прикрепляются как есть, без врезки, каждая вкручивается двумя винтами. Далее пластинки прорисовываются по контуру секционным ножом, это необходимо для обрезки шпона, чтобы он гарантированно не взорвался в процессе отбора материала.
Далее петли нужно снять и пройтись по пропилу, образованному стамеской, повернув лезвие вниз в выделение. Подрезку следует делать на 1-1,5 мм глубже, чем толщина навески. После этого выбор можно будет сделать двумя способами. Первый и оптимальный — удалить толщину пластины ручной фрезой, не доходя до линии реза на 1-2 мм, а затем сформировать кромки образца стамеской. Второй способ — нанести на поверхность стамеской произвольное количество надрезов и удалить им материал, периодически примеряя петлю до тех пор, пока пластина не утопится заподлицо с остальной поверхностью.
Чтобы вставить петли на дверь, необходимо временно положить полотно в лук, проверяя равномерность зазоров со всех сторон. Далее острым ножом по угловому краю полотна кладут два риска ровно в те места, где края навески прилегают к двери. Теперь дверцу можно снять, поставить на край, прикрутить петли, обрезать их ножом, а затем — по аналогии с вставкой петель на планку. Если используется односторонний надрез, риски следует разместить карандашом по краям цилиндра, а затем просто прикрутить обратную часть петли, не забирая паз.
Замки, защелки и уплотнительные щетки легче установить на дверь, когда она повешена. Сначала на торце двери перьевым сверлом выбирается паз для внутреннего механизма замка или защелки. Окончательную форму канавки необходимо придать стамеской. Затем корпус устанавливается в паз, замок временно закрепляется саморезами, после чего ножом обводится внешний брусок по контуру. После отбора материала окончательно устанавливается корпус замка или защелки, для начала нужно просверлить отверстия под квадратный штифт.
Установка откосов и наличников
Начинается заключительный этап монтажа двери — установка декоративной рамки. Начать следует с установки пристройки для формирования откосов. Лучше всего их закрепить клеем «жидкие гвозди», тип которого выбирается в соответствии с материалом стены. Сначала устанавливается верхняя плита: ее нужно обрезать точно по форме верхнего края проема с учетом углов наклона ската.Для закрепления верхней пристройки на нее необходимо нанести зигзагообразную полоску клея толщиной примерно 5-7 мм и плотно прижать, подпираясь длинной рейкой.
Далее следует установка боковых надставок. Чтобы точно наблюдать верхнюю зарю откоса, нужно к дверной коробке прикрепить угольник и отметить перепад высот, образующий верхний выступ. Пристройку обрезают по ширине так, чтобы ее кромка выступала над плоскостью стены примерно на 1 мм.Важно помнить, что примерно 2/3 глубины паза необходимо прибавить к ширине надстройки, в которую вставляется обрезной край доски.
Наличники также крепятся полимерным клеем. Сначала все детали необходимо обрезать по размеру проема и схеме стыковки углов. Здесь два варианта: либо планки соединяются косой подрезкой под 45 °, либо сначала крепятся вертикальные наличники с прямым концом, а затем между ними вставляется горизонтальный элемент, края которого выполнены с поднутрением. наклонных спусков.Для надежного прижатия во время фиксации клея рекомендуется обнажать обе стороны одновременно, стягивая их струбцинами.
Монтаж гаражных ворот своими руками серия Standard
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Правильный
монтаж секционных ворот является обязательным условием обеспечения высоких
потребительских свойств изделия.
В
Инструкции приведены рекомендуемый порядок выполнения и описание типового
процесса монтажа ворот.
Все
существующие нормы и правила, распространяющиеся на монтаж ворот, должны
неукоснительно соблюдаться.
Содержание
данной Инструкции не может являться основой для юридических претензий.
Компания «Алютех» оставляет за собой право на внесение изменений и дополнений в
конструкцию ворот и настоящую Инструкцию.
2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Монтаж
ворот должен производить только квалифицированный персонал, знающий
конструкцию и технологический процесс монтажа ворот, прошедший обучение и
инструктаж по технике безопасности. При выполнении монтажных работ следует
неукоснительно выполнять действующие национальные правила и нормы, касающиеся
без-опасности работ.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕМАМ ПОМЕЩЕНИЯ
Подготовленные
проемы должны отвечать следующим требованиям:
проемы должны иметь прямоугольную форму или другую, согласованную Заказчиком и Исполнителем, форму;
поверхности плоскостей обрамления проема должны находиться в одной плоскости и быть ровными и гладкими, без наплывов штукатурного раствора и трещин.
отклонения рабочих поверхностей от вертикали и горизонтали не должны превышать 1,5 мм/м, но не более 5 мм.
пространство, необходимое для монтажа ворот, должно быть свободно от строительных конструкций, трубопроводов отопления и вентиляции и т.п.
4. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И КРЕПЛЕНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ:
ворота должны быть расположены симметрично относительно вертикальной оси проема;
при монтаже опорные стойки ворот должны быть выставлены по уровню в вертикальных плоскостях;
опорные стойки должны прилегать к обрамлению проема по всей длине. Допускаются местные зазоры не более 5 мм, которые должны быть устранены путем установки прокладок в области точек крепления;
разность длин диагоналей, замеренная по крайним точкам стоек, не должна превышать 2 мм;
ворота должны быть надежно закреплены и не представлять потенциальной опасности для жизни и здоровья людей.
Выбор крепежных элементов осуществляется в зависимости от характеристик материала проема:
распорные металлические рамные (анкерные) дюбели, нейлоновые дюбели с вворачиваемыми винтами для крепления ворот к стене, выполненной из бетона, кирпича полнотелого, керамзитобетона, природного камня и других подобных материалов;
удлиненные пластмассовые дюбели с вворачиваемыми винтами (длиной 160 мм) для крепления ворот к стене, выполненной из легких и ячеистых бетонов, кирпича с вертикальными пустотами, газосиликатных блоков, ракушечника. Наружный диаметр анкера или дюбеля — 10 мм.
винты самонарезающие с наружным диаметром резьбы 8 мм для крепления ворот к металлическим конструкциям необходимо.
Для обеспечения надежного прижима элементов конструкции во-рот к строительным конструкциям под головки винтов или под гайки следует устанавливать стальные плоские шайбы, наружный диаметр которых 24…30 мм, толщина — 1,6 …2,0 мм.
Винты должны быть изготовлены из стали с антикоррозионным покрытием толщиной не менее 9 мкм. Класс прочности винтов не ниже 5.6.
Все крепежные детали должны быть стойкими к коррозии.
5. ВЫПОЛНЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ПОД КРЕПЕЖ
Рекомендуются следующие режимы сверления для установки крепежных элементов в зависимости от материала стеновых конструкций:
режим чистого сверления (без удара). Рекомендуется при выполнении отверстий в пустотелом кирпиче, легких и ячеистых бетонах, газосиликатных блоках, ракушечнике, а также в металлических конструкциях;
режим сверления с легкими ударами рекомендуется при сверлении отверстий в полнотелом кирпиче;
режим перфорирования рекомендуется для стен из бетона плотностью более 700 кг/куб. м. и конструкций из натурального камня.
Глубина сверления отверстий должна быть более анкеруемой части дюбеля как минимум на один диаметр винта. Диаметр рассверливаемого отверстия не должен превышать диаметра дюбеля, при этом отверстие должно быть очищено от отходов сверления.
6. МОНТАЖ ВОРОТ
Перед монтажом ворот проем и пол в здании должны быть полностью готовы.
Следует обеспечить надлежащий отвод воды в области напольного уплотнения и опорных стоек, а также эффективную вентиляцию помещения. В том случае, если в процессе монтажа в помещении проводят-ся строительные работы, ворота следует защитить от брызг строительного раствора, цемента, гипса, агрессивных и едких веществ (кислот и щелочей), окрасочных материалов, соли, посыпаемой зимой и т.п.
Внесение изменений в конструкцию ворот не допускается.
не удаляйте и не изменяйте детали, узлы, функциональные части. Используйте только оригинальные элементы изготовителя ворот.
не устанавливайте дополнительные посторонние элементы на полотно ворот. Пружины растяжения подобраны с учетом массы полотна. Дополнительные элементы вызывают перегрузку, что негативно сказывается на балансировке полотна и может вызвать потерю работоспособности или выход ворот из строя.
Перед началом монтажа воротного полотна необходимо удалить защитную пленку вокруг мест установки фурнитуры и из зон примыкания полотна к верхнему и боковым уплотнителям (защитную пленку удалить на расстоянии 50…100 мм).
При установке электропривода соблюдайте указания изготовителя ворот и привода. Используйте только оригинальные соединительные детали изготовителя.
Для осуществления технически правильного и безопасного монтажа следует тщательно выполнять все указанные в иллюстративной части рабочие операции.
Для плавной и бесшумной работы оси роликов в кронштейнах и оси петлевых соединений смазать консистентной (пластичной) смазкой. Направляющие ворот смазывать запрещено.
7. НАЛАДКА, ОПРОБОВАНИЕ И ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ
После завершения монтажных работ с панелей удалить защитную пленку. Загрязненные участки ворот очистить. Мойка ворот производится чистой водой или неагрессивными моющими растворами с использованием губки или мягкой ветоши.
При мойке стекол допускается, при необходимости, применять средства для чистки пластмасс. Используемые чистящие средства должны быть нейтральны к акрилу или поликарбонату. Не применять абразивных чистящих средств или средств для чистки стекла, содержащих спирты.
После проведения монтажа ворот проводятся работы по проверке функционирования запирающих устройств и по программированию электропривода.
Работоспособность ворот должна проверяться пятикратным выполнением цикла «подъем-опускание» полотна.
Для ворот с электродвигателем дополнительно проводится проверка работы автоматики на всех запрограммированных режимах.
Полное удаление защитной пленки необходимо произвести сразу же после окончания монтажа ворот.
8. СДАЧА СМОНТИРОВАННОГО ИЗДЕЛИЯ
Сдача Заказчику смонтированного изделия производится в следующем порядке:
представителем Организации, произведшей монтаж изделия, про-изводится полная демонстрация функциональной работоспособности ворот;
производится заполнение эксплуатационной документации.
Установка и монтаж секционных ворот на выгодных условиях
Секционные ворота устанавливаются в частных гаражах, технических объектах, производственных корпусах. Их основное преимущество: экономия пространства. При открывании они поднимаются к потолку и двигаются вдоль него.
Компания «Автопоезд.ру» выполняет установку и монтаж секционных ворот «под ключ». Мы работаем с воротами, которые уже были приобретены заранее, а также готовы доставить и установить товары, которые предлагаем мы.
Этапы работы
Перед установкой секционных ворот необходимо выполнить замеры проёма, стен и потолка помещения. Учитываются высота помещения, длина потолка, расстояние от потолка до верхней кромки проёма и другие параметры. На основе замеров производится расчёт параметров и стоимости ворот.
Процесс монтажа секционных ворот предполагает следующие этапы:
Установка направляющих вдоль проёма и по потолку. Это каркас конструкции, на основе которой полотно будет двигаться вверх и вниз.
Сборка ламелей. Они поставляются отдельно, поэтому их нужно предварительно объединить в цельное гибкое полотно. Они крепятся между собой подвижными петлями.
Установка ручек для открывания вручную и задвижки для запирания.
Регулировка пружин, проверка функционирования
Цена работы
Стоимость установки и монтажа секционных ворот зависит от следующих факторов:
Параметры проёма. Чем он крупнее, тем дороже ворота и работы по их монтажу.
Высота потолка. Высокий монтаж выполняется за дополнительную оплату
Дополнительные услуги, например, демонтаж существующих ворот.
Подготовка проёма. Поверхность нужно подготовить к установке, выровнять.
Наличие калитки. Небольшой проём для пешеходов удобен, но он повышает финальную цену.
Заказывайте установку у нас, и наши мастера выполнят всё по правилам, в соответствии с инструкцией.
Перейти на страницу с воротами DoorHan Перейти на страницу с воротами Alutech Перейти на страницу с воротами Hormann
Установка гаражных ворот
Изначально, гаражные ворота были распашными, а затем появились подъемно-поворотные ворота. Но оба эти типа ворот объединяет один недостаток — при открывании они занимают место перед гаражем. Поэтому, на сегодняшний день, лучшими считаются подъемно-секционные гаражные ворота. Они не используют место при открытии и обладают рядом других значимых преимуществ.
Автоматические секционные ворота
— Открываются вертикально вверх и не занимают места при открытии (перед гаражем)
— Обеспечивают лучшую теплоизоляцию и шумоизоляцию
— Имеют множество вариантов внешней отделки
Секционные ворота Hormann — от 27 500 р.
Секционные ворота Алютех — от 25 500 р.
Цены на установку гаражных секционных ворот
Установка гаражных секционных ворот стандартный подъем высота до 3 м., ширина менее 3 м. (за м 2)
1 200 р.
Установка гаражных секционных ворот стандартный подъем высота и ширина более 3 м. (за м 2)
1 500 р.
Надбавка на нестандартную направляющую (% к стоимости монтажа)
10%
Установка потолочного привода для секционных ворот
6 000 р.
Установка вального привода для секционных ворот (вал снизу)
7 500 р.
Установка вального привода для секционных ворот (вал сверху)
11 800 р.
Демонтаж гаражных подъемно-секционных ворот
2 000 р.
Демонтаж промышленных подъемно-секционных ворот
3 000 р.
Демонтаж потолочного привода для гаражных секционных ворот
1 000 р.
Демонтаж вального привода для гаражных секционных ворот
2 000 р.
Выезд специалиста для составления сметы в Санкт-Петербурге — бесплатно! Выезд за КАД — 20 р./км
Современные гаражные ворота это:
Тепло и тишина
Современные секционные ворота обеспечивают лучшую теплоизоляцию и шумоизоляцию, по сравнению с другими типами ворот. Это особенно актуально для отапливаемых гаражей, пристроенных к дому.
Дистанционное управление
Вы безусловно оцените удобство дистанционного управления, когда в проливной дождь вам не придется выходить из машины чтобы открыть ворота. А в остальные дни это просто удобно.
Защита от проникновения
Автоматические секционные ворота надежно запираются сразу после закрытия. Вам не нужно производить никаких дополнительных действий — за вас все сделает автоматика. Более того, современные секционные ворота имеют механическую систему защиты от подваживания (техника взлома ворот), которая работает даже в отсутствии электричества.
Безопасность использования
Производители секционных ворот делают все, чтобы обеспечить удобство и безопасность использования ворот. В частности, стыки между секциями ворот сделаны таким образом, что в них отсутствует пространство в котором можно было бы защемить палец. Также современные гаражные ворота имеют надежную систему защиты от обрыва торсионных пружин, которая не даст воротам внезапно упасть. Для еще большей безопасности можно установить опережающий световой барьер, который не даст воротам закрыться, если в створе ворот есть препятствие.
Внешний вид
Ну и конечно, ворота должны гармонично смотреться в общем фасаде здания. Для секционных ворот существует множество вариантов профилей и цветовых решений на любой вкус.
Гаражные ворота своими руками — установка ворот для гаража
Нередко из-за высоких цен на готовые конструкции и по ряду личных причин владельцы авто принимают решение — изготовить распашные гаражные ворота самостоятельно. В этой статье мы постараемся рассказать как сделать такие работы, а также предоставить необходимые чертежи.
Типы гаражных ворот
На первой стадии реализации задуманного проекта вам следует определиться с типом ворот, которые оптимально подходят для ваших конкретных условий. Но в первую очередь следует рассмотреть известные варианты исполнения конструкций этого вида, к которым можно отнести:
распашного типа, отличающиеся предельной простотой исполнения;
откатные;
секционного типа;
подъёмные.
Отметим, что самостоятельное изготовление последних трёх видов может быть связано с определёнными трудностями для рядового исполнителя. В связи с этим мы предлагаем вам рассмотреть порядок сборки гаражной конструкции на примере монтажа самых простых в изготовлении распашных ворот.
Подготовительные данные
Технология изготовления ворот распашного типа достаточно проста и не потребует привлечения к работам каких-либо специальных материалов и комплектующих. Все, что вам потребуется для их сооружения – это металлические листовые заготовки, профили и уголки различной размерности, которые сегодня можно приобрести почти в любом магазине стройматериалов.
Ещё до начала монтажных работ желательно подготовить эскиз с указанием всех используемых в конструкции элементов и их размеров. При составлении эскиза вам нужно будет определиться с такими показателями будущих ворот как их высота и ширина.
Исходя из требований свободного проезда автомобиля через проём, его ширина задаётся обычно в пределах от 2,5 до 3 м. Высота каркаса выбирается с учётом соответствующего размера автомобиля; в различных ситуациях этот размер может колебаться в пределах от 2 до 2,5 м.
Изготовление рамы и створок
Изготовление распашных ворот начинается с подготовки несущей рамы, состоящей из внутреннего и внешнего каркасов и являющейся основанием для навески створок на петлях.
Такая рама делается, как правило, из стального уголка с типоразмером не менее 65 мм. Исходным материалом для обустройства каркасного основания створок может служить стальной уголок 50 мм, или прямоугольный профиль того же типоразмера. После того как каркас для створок готов – вам необходимо будет обшить его железными листами толщиной порядка 2-х мм.
При изготовлении гаражных створок особое внимание нужно обратить на точность установки угловых сочленений, а также на обеспечение прочности подготавливаемой конструкции. Именно из этих соображений в ней должны быть предусмотрены рёбра жёсткости, выполненные в виде расположенных по диагоналям профильных перемычек. Помимо этого не следует забывать и о рабочих зазорах, которые должны оставаться между несущей и рамой створок ворот (в пределах 10-15 мм).
Установка
Установка ворот
Все основные операции, связанные с установкой гаражных ворот, желательно выполнять в следующем порядке:
В первую очередь в частично подготовленный проём устанавливается заранее сваренная из металлических уголков несущая рама. Её монтаж производится, как правило, после того, как будет выложено несколько рядов кирпичной кладки лицевой части гаража, поднятой на высоту около 50 см.
На следующем этапе монтажных работ производится закрепление (фиксация) несущего каркаса в кладке. Для этого следует использовать специальные металлические закладные в виде арматурных прутьев. Прутья длиной порядка 25 сантиметров привариваются к несущему каркасу и вмуровываются по ходу кладки между кирпичами. На каждой из опор рамной конструкции желательно иметь минимум по четыре таких закладных.
Теперь вы можете продолжить выкладывать лицевую стену строения вплоть до получения полной вертикальной обвязки.
После того как кладка выложена до верха рамы – можно переходить к установке перемычки. В качестве перемычки может использоваться как готовая железобетонная заготовка, так и подготовленный самостоятельно отрезок рельсы. При её установке не забудьте оставить небольшой зазор, учитывающий возможность осадки строения в процессе его эксплуатации.
И в заключение уже готовые воротные створки навешиваются на петли, предварительно приваренные к каркасному основанию.
По завершении всего комплекса работ гаражные ворота обязательно тестируются на их функциональность. При этом проверяется лёгкость открытия и закрытия створок, а также отсутствие каких-либо деформаций и перекосов.
Фото
Распашной тип
Автоматические
Секционные
Откатные
Подъемные
Установкой гаражных ворот сегодня занимаются многие владельцы автотранспорта. Если у вас есть опыт в проведении подобных работ, оставляйте своим комментарии к статье.
Видео
Установка гаражных ворот в Москве — цены на услуги по монтажу ворот для гаража (автоматических)
Изготовление и установка гаражных ворот в Москве осуществляется квалифицированными специалистами, зарегистрированными на Юду. Профессионалы помогут дешево поставить металлические ворота, в том числе и с автоматикой под ключ. Разместите заявку на Юду в любое удобное время, чтобы заказать выезд мастера по монтажу ворот для гаража. Он в короткие сроки выполнит замеры, разработает смету и назовет цену на услугу.
Сколько стоят услуги мастеров Юду
Работают частники напрямую, благодаря этому вы легко найдете на Юду исполнителя, осуществляющего недорогое изготовление и монтаж гаражных ворот в Москве. Стоимость работы установщика оговаривается в индивидуальном порядке и рассчитывается исходя из следующих факторов:
вид ворот (металлические автоматические, железные распашные, с пружинами, откатные, секционные)
необходимость демонтажа старой конструкции
сложность и объем работ
необходимость вывоза строительного мусора, утилизации старых гаражных ворот по окончании монтажа
Прайс с ориентировочными расценками на услуги вы найдете на сайте Юду. Оставьте заявку и закажите вызов замерщика для составления сметной документации, чтобы заранее узнать, сколько стоит установка гаражных ворот, включая автоматические конструкции. Если вы обратитесь за помощью к специалисту Юду, то можете не сомневаться в высоком качестве работ – они будут произведены дешево, но качественно и быстро.
Как работают исполнители Юду
Мастера Юду обладают необходимыми знаниями и многолетним опытом работы, что позволяет им профессионально устанавливать гаражные ворота любых видов. При необходимости исполнитель поможет вам сделать правильный выбор ворот, а также произвести их покупку и доставку на объект.
Установку железных гаражных ворот мастера Юду производят в следующей последовательности:
демонтаж старой конструкции (при необходимости)
вставка коробки, проверка уровнем
крепление конструкции анкерами
навешивание полотна и проверка функциональности конструкции
заделка промежутков
внутренняя и наружная отделка полотна (по желанию)
После того как ворота будут установлены, исполнитель Юду уберет мусор и вывезет старую конструкцию для ее последующей утилизации. Цена на такую работу будет невысокой.
Выгоды от работы с исполнителями Юду
Делая на Юду заказ на недорогую помощь специалистов, будьте уверены, что мастера смогут поставить ворота с пружинами или без них качественно, а по окончании работ предоставят гарантии.
Если вам необходимо сделать ворота, ознакомьтесь с прайсом на сайте Юду и оформите заказ по невысокой цене. Для поиска лучшего установщика изучите информацию в личных профилях:
отзывы от предыдущих заказчиков
расценки на монтажные работы
рейтинги
портфолио с фотографиями работ
Администрация Юду проверяет данные специалистов, устанавливающих ворота в Москве, во время их регистрации на сайте, поэтому риск столкнуться с безответственным исполнителем отсутствует. Заполните специальную форму на этой странице, и установка гаражных ворот будет произведена на высоком уровне, по приемлемой стоимости.
Как самому установить надежные гаражные ворота с размерами, подходящими для личного авто
Многие мужчины умеют делать все по дому. Для них нет проблем с ремонтом канализационной системы, оборудованием полок, возведением летнего душа, установкой забора, хозяйственными и бытовыми постройками. Они могут возводить кирпичные стены и закладывать фундамент. Потому для них не будет сложной установка гаражных полотнищ.
Удачно подобранные размеры на гаражные ворота
Каждый хозяин сам выбирает размеры гаражных полотен, а именно, высоту и ширину. От ширины зависит удобный заезд в гараж. Самыми распространенными являются проемы с шириной от 2,5 м до 3 м. Максимально целесообразным размером является пятиметровая ширина. Высоту таких конструкций определяют в зависимости от размеров автомобиля (от 2-х до 2,2 м.) Если планируется парковка микроавтобуса, то высоту увеличивают до 2,5 метров. Удачно подобранные размеры на гаражные ворота обеспечат удобный заезд автомобиля.
Как установить подъемные гаражные ворота своими руками
Цена на ворота для гаража включает стоимость материала, стоимость работ, установку, другие накладные расходы. В результате получается довольно внушительная сумма. Потому можно попробовать самому установить подходящие двери для гаража.
Для этих целей понадобится:
Качественные и надежные гаражные ворота подъемные своими руками может установить мужчина, привыкший все делать сам.
схема автоматики для подъемных секционных ворот
вариант гаражных ворот
Разновидности подъемных секционных ворот
Распашные ворота утратили свою актуальность. Популярными стали подъемные секционные механизмы, которые бывают трех типов: цельные, секционные и роллетные. Роллетные конструкции не получили широкого распространения. Их можно устанавливать в гаражах, которые имеют дополнительную охрану. Популярными являются секционные конструкции, состоящие из панелей с высотой 40-60 см. Они бывают:
деревянными;
пластиковыми;
железными.
Внутреннее пространство заполняют любым наполнителем, повышающим теплоизоляционные свойства. Сверху наносится особое покрытие. Скрепление панелей проводится петлями шарнирного типа. Подъемные секционные ворота открываются таким образом, что полотно затягивается под потолок. Закрытие сопровождается опусканием щита вертикально вниз. Все направляющие произведены из прочных антикоррозийных материалов. Перемещающиеся муфты, ролики и др. изготовлены с использованием материалов, сочетающих особый пластик и стальные компоненты.
вариант установки секционных ворот с размерами
устройство секционных гаражных подъемных ворот
Процесс подъема и опускания цельных конструкций проводится при помощи шарнирно-рычажного механизма с боковыми пружинами. Открывание проводится без особого шума из-за отсутствия роликов. Цельные створки простые в изготовлении и применении. Современные подъемные гаражные ворота с размерами, соответствующими вашим требованиям, лучше всего выбрать с цельным или секционным полотном.
Установка подъемных ворот
В комплект сооружение входит коробка, поднимающееся полотно и механизм открывания. Изготовление всего комплекта требует наличия инженерного опыта и знаний, помогающих в выборе противовеса и правильной установки механизмов. Весь процесс изготовления – довольно сложный и затратный для обычного самоучки. Если у вас есть достаточные знания и желание, то можно попробовать изготовить свои гаражные ворота с размерами, необходимыми вашим запросам. Обычно хозяева покупают такие ворота готовыми, а затем устанавливают их самостоятельно, согласно приложенной инструкции.
Преимущества подъемных механизмов
Подъемные двери для гаража обладают:
экономией пространства;
широким спектром облицовочных материалов;
устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям;
легким способом утепления специальными пенополистирольными панелями;
электрическим и ручным способом открывания;
надежной защитой от взлома;
Вы можете также на нашем сайте ознакомиться с вариантами планировки и архитектурным дизайном домов с гаражом.
Статья на тему: «Профессиональная установка гаражных ворот»
Современные гаражные ворота — это высокотехнологичные конструкции, длительная и безопасная эксплуатация которых возможна только в том случае, если при монтаже были соблюдения все требования производителя.
Это одинаково справедливо как для установки промышленных ворот (распашных, откатных, подъемных), так и в отношении монтажа гаражных секционных ворот, поворотно-подъемных и рулонных, независимо от размера конструкции.
Профессиональный монтаж промышленных ворот
Квалифицированные специалисты-монтажники хорошо знакомы с устройством ворот разного типа и обеспечивают технически грамотную установку всех компонентов, включая монтаж и наладку автоматики.
Профессиональный подход предполагает:
точность и правильность произведения замеров;
безупречное выравнивание линии пола;
высокое качество подготовки гаражного проема.
Перед сдачей ворот в эксплуатацию обязательно проводится пуско-наладка и испытания, проверяются все функции, особое внимание уделяется отвечающей за безопасность эксплуатации системе автоматики отключения.
Цена установки гаражных ворот определяется многими параметрами (принцип действия, комплектация, наличие дополнительных систем безопасности и пр.), однако в составе общих затрат она несущественна в сравнении с возможными проблемами из-за ошибок монтажа.
Кому доверить установку ворот от Hörmann
Профессиональная установка и сервисное обслуживание продукции Hörmann на территории России обеспечиваются ООО «Хёрманн Руссия». Специалисты официального дилера используют в своей работе многочисленные технические инновации инженеров и конструкторов концерна, облегчающие процесс монтажа.
Не имеет значения, необходимо ли установить секционные гаражные ворота в частном доме или крупногабаритную конструкцию промышленного назначения: специалисты «Хёрманн Руссия» имеют опыт работы с заказами любого масштаба.
Отдельно отметим наработанное концерном Hörmann know-how — сопровождение сложных проектов консультантами в области строительства и архитектуры. К тому же, только профессиональный монтаж позволяет сохранить право на гарантию (а на гаражные ворота производитель предоставляет 10-летнюю гарантию по штрих-коду, что означает сохранение гарантийных обязательств Hörmann даже при смене владельца ворот).
6 Что нужно знать об установке открывателя гаражных ворот
Фото: istockphoto.com
Установка открывателя гаражных ворот может показаться устрашающей задачей, которая недоступна вам, но современные установочные комплекты содержат все необходимое для выполнения этой работы. Учитывая, что инструкции прилагаются, а проводка довольно проста, установить устройство открывания гаражных ворот не так уж и сложно. Чтобы упростить задачу, полезно знать, как их устанавливать и как они работают.Вот что нужно знать, если вы собираетесь установить устройство открывания гаражных ворот самостоятельно.
1. Механизмы открывания гаражных ворот имеют мощность, и вам нужно знать, сколько вам нужно.
Прежде чем вы сможете установить (или купить) устройство открывания гаражных ворот, выясните, насколько мощным он должен быть, чтобы поднять дверь. Без достаточной мощности устройство открывания гаражных ворот будет напрягаться каждый раз, когда открывает и закрывает дверь. Легкие двери из алюминия и стекловолокна не требуют такой мощности, как более тяжелые гаражные ворота.
Механизма открывания гаражных ворот мощностью ½ лошадиных сил обычно достаточно, чтобы поднять легкую дверь, например, сделанную из полого искусственного дерева, алюминия или стекловолокна, легко, не напрягая и не сокращая срок службы открывателя. Для дерева, более толстых металлов и дверей с сильной изоляцией, вероятно, потребуется лошадиных сил.
2. Существует три различных типа открывателей гаражных ворот, каждый со своими преимуществами и недостатками.
Устройства открывания гаражных ворот бывают трех разновидностей, и каждая из них имеет свои преимущества.Немного ознакомившись с ними, вы сможете выбрать лучшую модель для установки устройства открывания гаражных ворот.
В механизмах открывания гаражных ворот с цепным приводом для подъема и опускания гаражных ворот используются механизмы и цепи, аналогичные тем, что используются на велосипеде. Эти модели доступны по цене и надежны, но, как правило, довольно громкие.
Устройство открывания гаражных ворот с ременным приводом во многом похоже на модели с цепным приводом, но вместо цепи для подъема и опускания двери они используют резиновые ремни.Эти сошники надежны и намного тише, чем модели с цепным приводом, хотя могут быть дорогими.
Механизмы открывания гаражных ворот устанавливаются на стене над гаражными воротами и оснащены горизонтальными вращающимися стержнями. Когда открывалка вращает стержень, дверь гаража будет открываться и закрываться. Они не требуют особого ухода и могут работать бесшумно, если пользователь будет смазывать их.
По теме: Руководство покупателя: 6 лучших открывателей гаражных ворот
Установка нового открывателя гаражных ворот?
Наймите профессионала, который выполнит эту задачу за вас.Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от экспертов по открыванию гаражных ворот сегодня.
+
Фото: istockphoto.com
3. Устройство открывания ворот гаража не делает всех подъемов.
Гаражные ворота часто весят более 200 фунтов, поэтому возникает вопрос: как двигатель меньшей мощности, чем газонокосилка, может поднять этот вес? Правда в том, что сошник делит работу с торсионом.
Торсион — это стержень, который устанавливается над дверью с намотанной вокруг него пружиной. Его цель — сделать дверь легче для человека или машины, открывающей ее.Он отделен от механизма открывания гаражных ворот и устанавливается вместе с гаражными воротами. Пружина вокруг штанги отрегулирована так, чтобы у нее было достаточно натяжения, чтобы помочь кому-либо или открывателю справиться с большей частью тяжелого подъема, в то же время позволяя легко закрывать гаражные ворота.
Со временем пружины руля выходят из строя, и серия громких ударов, которые они производят при разгрузке, могут напугать тех, кто не знает, что происходит.
Фото: istockphoto.com
4.Перед установкой ознакомьтесь с функциями безопасности устройства и поддержкой Wi-Fi.
Современные устройства открывания гаражных ворот обладают множеством функций и приспособлений. Понимание функций, которые вы, скорее всего, увидите, гарантирует, что вы не занимаетесь установкой устройства открывания гаражных ворот и не понимаете, что делать дальше.
Функции безопасности: Большинство моделей оснащены напольными лазерами, которые обнаруживают, находится ли человек или животное под дверью, и предотвращают ее закрытие.
Удаленный доступ и интеграция с WiFi: Некоторые устройства открывания гаражных ворот поставляются с пультами дистанционного управления или кнопочными панелями, которые позволяют открывать дверь снаружи. Другие могут иметь функции с поддержкой Wi-Fi, которые позволяют вам управлять дверью со смартфона или планшета.
Ручная разблокировка: Ручная разблокировка — это необходимый механизм, который позволяет пользователю открыть свои гаражные ворота изнутри гаража в случае сбоя питания. Просто потянув за шнур разблокировки, вы откроете дверь и позволите пользователям выйти из гаража.
Лампы безопасности: Механизмы открывания гаражных ворот оснащены верхним светом, который освещает пространство гаража при открытии двери. Эти огни также будут мигать определенным образом, чтобы предупредить пользователя о механических ошибках.
Связано: Автоматизация для умного дома
5. Убедитесь, что вам не нужен дополнительный комплект для более высоких дверей.
Большинство производителей проектируют открыватели гаражных ворот для работы с дверями высотой до 7 футов. Это не значит, что вам нужен специальный механизм открывания гаражных ворот для более высоких ворот, но вам может потребоваться комплект для удлинения рельсов, чтобы он заработал.
Удлинитель рельсов крепится к потолочной балке, по которой скользит тележка для ворот гаража. С этой установкой расширения фактический двигатель открывания может быть установлен дальше назад, что позволяет открывателю приспособиться к более высокой двери. В большинстве случаев эти комплекты также включают более длинную цепь или ремень, хотя дополнительные гусеницы для дверных колес обычно не требуются.
6. Знайте, когда нужно нанять профессионала за помощью.
Фото: istockphoto.com
Установка устройства открывания гаражных ворот — не самый сложный механический проект, но бывают случаи, когда лучше нанять профессионала.Для особенно больших, тяжелых дверей или очень высоких моделей лучше всего нанять компанию, которая сможет прийти с соответствующим оборудованием и достаточными кадрами для выполнения работы.
Кроме того, лучше не связываться со сломанной торсионной пружиной самостоятельно — наймите для этого профессионала. Сломанная пружина не опасна, когда она разматывается, но замена ее и приложение достаточного натяжения новой пружины может быть рискованным. Этот процесс требует определенных знаний и специальных инструментов, чтобы пружина не соскользнула и не ослабла, пока вы ее затягиваете.Если это произойдет, это может привести к серьезным травмам.
Связано: Устройство открывания гаражных ворот 101
Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта
+
Стоимость гаражных ворот | Одинарная или двойная
Стоимость гаражных ворот | Одинарный или двойной | Гарага Перейти к основному содержанию
Garaga предлагает широкий выбор гаражных ворот, включая установку, для одинарных (напр.: 9 ‘x 7’) дверь, менее 1000 долларов США ! Вас это удивляет?
Первое, что нужно понять, это то, что несколько компонентов могут изменить закупочную цену. Вот несколько моментов, которые помогут вам со всем разобраться.
Новое строительство или ремонт?
Это повлияет на цену установки, а также на стоимость столярных работ (например: обрамление), если это необходимо.
Если вы строите гараж или закрываете навес, чтобы превратить его в гараж, мы покажем вам, как подготовить проем.
Чтобы помочь Вам сделать осознанный выбор при покупке новой гаражной двери, свяжитесь с нами! Более того, мы можем предоставить вам бесплатное предложение.
Сама дверь гаража
Если вы собираетесь отапливать гараж, исходя из теплоизоляции и водонепроницаемости ворот, которые вы ищете, цена может варьироваться от 15% до 25%. Чем толще дверь, например дверь 1 ¾ «против двери 1 3⁄8», тем выше цена.
Тип изоляции, полиуретан или полистирол, также может повлиять на цену.Первый утеплитель дороже, но намного эффективнее и жестче (сопротивляется изгибу), чем второй.
Тип конструкции двери: 1 или 2 стенки, сэндвич или нет, из алюминия или стали?
Его размер: гараж на одну или две машины? При установке двух одностворчатых дверей цена почти равна цене двустворчатой двери.
Дизайн ворот: классический или каретный дом?
Цвет двери: Белый? Или цвет премиум-класса?
Стандарт +, выкройка модели: North Hatley SP, 9 ‘x 7’
Windows
Этот фактор может существенно повлиять на цену: без окон или полный ряд.
Тип стекла: обычное прозрачное? Тонированные или матовые для уединения? Решетки, чтобы дополнить окна в вашем доме? С дизайном, который сочетается с вашей входной дверью? В зависимости от выбранной вами модели цена окна может увеличиться в четыре раза.
Acadia 138, выкройка: North Hatley SP, 9 ‘x 7’
Гаражные ворота на 2 машины
Если у вас уже есть устройство открывания двери, технический специалист может просто подключить его к вашей новой двери и убедиться, что все работает правильно.
Существуют разные типы открывателей гаражных ворот. Цены варьируются в зависимости от мощности, ½ или л.с., двигателя переменного или постоянного тока. Ваш выбор аксессуаров также повлияет на цену.
Выберите устройство открывания двери с цельной тележкой. Он более прочный, и вам не придется подниматься по лестнице, чтобы затянуть болты.
Если это новый гараж, стоимость установки может варьироваться от 200 долларов за одинарную дверь до 375 долларов за двойную дверь.Если вы устанавливаете новый механизм открывания гаражных ворот, добавьте 115 долларов.
Другие факторы, которые необходимо предвидеть:
Установка нового механизма открывания ворот гаража и принадлежностей к нему.
Если над дверью недостаточно свободного пространства.
Если речь идет о ремонте, необходимо добавить стоимость столярных работ при необходимости. Кроме того, добавьте стоимость снятия и избавления от текущей двери.
Если вы хотите восстановить внешнюю раму алюминием.
Чтобы ваш проект строительства или ремонта был успешным, правильно определите свои потребности: что для вас наиболее важно, исходя из ваших критериев покупки?
Лучшая изоляция и водонепроницаемость для всей системы гаражных ворот?
Больше стиля и вкуса, чтобы ваши гаражные ворота соответствовали архитектурному стилю вашего дома?
Изделие, которое требует минимального ухода, особенно если больше не нужно красить?
Самая функциональная и экономичная дверь, которая не выходит за рамки установленного вами бюджета?
Каким бы ни был ваш проект, почему бы не визуализировать свою дверь в Центре дизайна, прежде чем начинать делать покупки? Им легко пользоваться, и менее чем за 5 минут вы можете создать гаражные ворота своей мечты!
Дилеры гаражных ворот GARAGA помогут вам на всех этапах реализации вашего проекта:
Бесплатная консультация в их автосалоне;
бесплатная оценка с точными деталями выбранного вами гаража, включая цветную иллюстрацию вашей следующей гаражной двери;
производит замеры на месте, поэтому вам будет представлено профессиональное и полное предложение.
Свяжитесь с нами сейчас. Мы знаем, как уважать ваши потребности, вкусы и особенно бюджет, который вы установили. Мы хотим быть уверены, что ваша следующая покупка двери Garaga — это выбор, о котором вы никогда не пожалеете, и что он будет длиться до тех пор, пока вы владеете своим домом!
Чтобы просмотреть все наши модели дверей, просто воспользуйтесь нашим Центром дизайна. Таким образом, вы сможете создать гаражные ворота своей следующей мечты!
Вернуться к FAQ
Руководство по установке гаражных ворот Стоимость
Несмотря на то, что они висели там во время жизненных взлетов и падений, пришло время заменить гаражные ворота.Новые гаражные ворота могут улучшить внешний вид всего вашего дома, но за что вы должны заплатить?
Установка гаражных ворот, не включая открыватель, стоит в среднем около 2300 долларов, по данным Национальной ассоциации индустрии ремоделирования (NARI). Но стоимость вашей новой гаражной двери будет варьироваться в зависимости от того, где вы живете, размера и типа двери, которую вы выберете, а также от того, кто ее устанавливает.
Продолжайте читать, чтобы узнать, сколько должны стоить гаражные ворота, факторы, влияющие на стоимость, и советы, как сделать их более доступными.
Распределение затрат на гаражные ворота
Вот разбивка факторов, влияющих на окончательную стоимость ваших новых гаражных ворот:
Размер
Стандартные гаражные ворота для одной машины имеют ширину от 8 до 10 футов, а двух- дверь гаража от 12 до 18 футов в ширину. Гаражные ворота также бывают разной высоты и толщины, и, как правило, чем они больше, тем дороже.
Тип
В большинстве домов есть секционные или складывающиеся гаражные ворота, которые, как правило, более доступны.Другие типы включают цельные или распашные, распашные или каретные, а также раздвижные гаражные ворота.
Материалы и оборудование
Сталь: Прочные и неприхотливые в обслуживании стальные гаражные ворота являются популярным вариантом для жилых помещений. Но стальные двери также тяжелые, трудно открывающиеся и легко вмятины. Сталь обычно является одним из самых доступных материалов для гаражных ворот. Стоимость стальных гаражных ворот на две машины обычно колеблется от 750 до 3500 долларов в зависимости от стиля и конструкции.
Алюминий: Алюминий легче стали, устойчив к ржавчине и хорошо подходит для широких дверей. Хотя алюминий обычно доступен по цене, как сталь, он плохо изолирует и легко гнется. Стоимость алюминиевых гаражных ворот на две машины обычно колеблется от 1500 до 2000 долларов.
Дерево и композитная древесина: гаражные ворота из массива дерева тяжелые, требуют ухода и стоят дорого. Гаражные ворота из композитного дерева легче и дешевле, чем из массива дерева, но не так прочны, как металл или синтетические материалы.Стоимость деревянных или композитных деревянных гаражных ворот на две машины обычно колеблется от 1200 до 4000 долларов.
Стекловолокно: Стойкие к гниению и ржавчине двери из стекловолокна легкие и доступны во многих вариантах оформления. Стекловолокно, как правило, доступно, но оно желтеет с возрастом и иногда трескается при экстремальных температурах. Стоимость гаражных ворот на две машины из стекловолокна обычно составляет от 1500 до 2000 долларов.
Винил: гаражные ворота из винила легки, не требуют особого ухода и могут выдерживать удары, что делает их идеальными для домов с интенсивным движением.Однако винил склонен к выцветанию, а варианты стилей ограничены. Стоимость виниловых гаражных ворот на две машины обычно колеблется от 900 до 1500 долларов.
Автоматический открыватель с инфракрасным лучом безопасности, если он еще не установлен, может потребоваться для правильной работы двери. Стоимость установки устройства открывания гаражных ворот может варьироваться от 200 до 650 долларов в зависимости от мощности и характеристик.
Профессиональная установка
Подвешивание гаражных ворот не для обычного человека, говорит Джим МакГрат, генеральный директор Doors Galore в Клейтоне, штат Огайо.Во-первых, гаражные ворота тяжелые, и их сложно установить без соответствующего оборудования. Мощные пружины и тросы, необходимые для приведения ворот в действие, опасны при неправильном обращении.
Наем профессионального установщика может стоить от 200 до 500 долларов от общей суммы работы, в зависимости от вашего местоположения и сложности работы, но это быстрее, безопаснее и поставляется с гарантией.
Знайте, какой у вас собственный капитал
NerdWallet следит за балансом вашего домашнего капитала, чтобы вы знали, когда вы готовы взять кредит.
Как спланировать установку гаражных ворот
1. Помните о цели. Ваша текущая дверь неисправна и вам нужна полная замена, или вы надеетесь на лучшую цену при продаже дома? Причина покупки новой гаражной двери должна определять выбор стиля и сумму, которую вы тратите.
2. Наймите подходящего установщика. По словам МакГрата, сравните предложения по крайней мере трех установщиков гаражных ворот, включая такую сеть, как Lowe’s или Home Depot, чтобы убедиться, что вы получаете выгодную сделку.Убедитесь, что в цену включены детали, работа и утилизация старой двери.
Лучшие установщики имеют лицензии, застрахованы и гарантируют свою работу, — говорит Линда Андерсон, владелица Coast Garage Door Co. в Сисайде, штат Орегон. Попросите привести примеры прошлых проектов и убедитесь, что они соответствуют местным строительным нормам.
3. Подумайте о погоде. Сильно жарко или холодно, сильный ветер и агрессивный прибрежный воздух наносят ущерб гаражным воротам. Поговорите со своим установщиком о материалах и фурнитуре для гаражных ворот, которые подходят для вашего климата.
4. Будьте проще. Гаражные ворота с окнами, нестандартными цветами или замками для клавиатуры могут показаться захватывающими, но будут стоить дороже. Стремитесь к двери, которая соответствует внешнему виду вашего дома. Простые и прочные двери, как правило, самые доступные.
Причины замены гаражных ворот
Ваша текущая дверь повреждена. Ремонт гусениц, пружин и роликов старых гаражных ворот может стоить сотни долларов. Возможно, ваши деньги лучше потратить на новую дверь, говорит МакГрат.Замена означает новую гарантию и гарантирует, что дверь соответствует действующим стандартам безопасности.
Вы хотите повысить энергоэффективность или безопасность. Гараж может быть самым большим входом в ваш дом или служить дополнительной комнатой. Если вы хотите сэкономить энергию или чувствовать себя в большей безопасности, ответом могут быть новые гаражные ворота с дополнительной изоляцией или система оповещения об открытых дверях.
Вам нужна более сдержанная привлекательность. По словам Андерсона, гаражные ворота являются важной частью экстерьера вашего дома, независимо от того, является ли гараж пристроенным или отдельно стоящим.
Вы хотите увеличить стоимость дома. Если ваша дверь потускнела, вмятина, ржавчина или иным образом показывает свой возраст, новая дверь может помочь вам продать дом по более высокой цене. По данным Национальной ассоциации риэлторов, модернизированные гаражные ворота возмещают до 87% своей стоимости в виде добавленной стоимости при перепродаже.
Установка ворот гаража MN | Дверь гаража метро
Превосходное обращение с бордюром означает, что ваша лучшая дверь будет впереди
Посмотрите на это так: в большинстве домов гаражные ворота занимают 40% фасада.Смотришь на него каждый день, и это первое, что видишь с обочины. Вы усердно работаете над тем, чтобы ваш дом выглядел хорошо, и вы заслуживаете стильной, красивой двери, соответствующей ему. Если вам нужно отремонтировать или заменить дверь, спросите нас о наших новых моделях! Новые гаражные ворота бывают разных стилей и имеют больше возможностей, чем вы ожидаете, и они тоже отлично смотрятся.
Вы не единственный, кто первым видит дверь гаража. Когда приходит время продавать дом, привлекательные современные гаражные ворота не только повышают вашу привлекательность, но и действительно повышают вашу цену при перепродаже.Согласно отчету журнала Remodeling Magazine о стоимости и стоимости, установка новых гаражных ворот — один из лучших проектов по благоустройству дома с точки зрения возврата инвестиций при продаже дома! Это означает, что если вы установите новую дверь в гараже, вы не только получите от нее удовольствие, но и получите хорошую прибыль, когда продадите свой дом.
Подходит именно вам
Остались вопросы? Не волнуйтесь — Metro Garage Door поможет вам на всех этапах процесса, от поиска подходящего варианта до покупки и установки.Мы ответим на любые ваши вопросы. Metro стремится предоставлять своим клиентам продукты и работу, которыми мы можем гордиться. Работая с нами, вы получаете полный комплекс услуг без скрытых затрат. Мы слушаем вас, понимаем ваши потребности и настраиваем вас правильно. Мы не заинтересованы в продаже каких-либо гаражных ворот; мы хотим найти гаражные ворота, которые подходят именно вам. В Metro вы получаете гаражные ворота, которые отлично выглядят, еще лучше работают и служат.
Сертифицированные установщики
Metro неизменно получает признание за то, что уделяет особое внимание обслуживанию клиентов.Все наши установщики обучены, чтобы помочь вам разобраться в сложностях выбора идеальной двери для вашего дома. Каждый установщик Metro проходит проверку и сертифицирован IDEA, поэтому вы можете быть уверены, что работа будет выполнена правильно с первого раза.
Сколько стоит гаражная дверь? (Установка и замена)
Если у вас есть гараж в вашем доме, вы знаете, насколько он может быть полезен. Я уверен, что гаража без гаражных ворот достаточно, чтобы защитить вашу машину, но большинству из нас нравится держать его запертым.Если вы чувствуете то же самое, вам следует как можно скорее подумать о подходящей модели дверей.
Привлекательные гаражные ворота обезопасят вашу машину и все остальное, что вы храните внутри, и одновременно украсят ваш дом. К счастью, в наши дни вы можете найти множество стилей и материалов, а также выбрать ту модель, которая соответствует вашим предпочтениям. Однако вы также должны позаботиться о своем бюджете. Итак, давайте посмотрим, сколько стоит гаражная дверь.
Стоимость установки и замены гаражных ворот
В среднем вы должны заплатить около 1000 долларов за установку гаражных ворот.Однако цена будет варьироваться от 500 до 2000 долларов. Это будет зависеть от материала, стиля двери и штата, в котором вы живете. Кроме того, вам нужно добавить минимум 200-300 долларов на оплату труда, в зависимости от типа двери, которую вы хотите установить.
Стоимость установки гаражных ворот
В среднем по стране
1000 долларов США
Максимум
4 000 долл. США
Средний диапазон
От 500 до 2000 долларов
Минимум
$ 350
С другой стороны, стоимость замены гаражных ворот находится в диапазоне от 600 до 2200 долларов.Однако в некоторых случаях вы можете снизить цену до 250 долларов.
Стоимость замены гаражных ворот
В среднем по стране
$ 1,100
Максимум
2200 долларов США
Средний диапазон
От 700 до 1500 долларов
Минимум
250 долларов США
К сожалению, полная замена гаражных ворот обойдется вам почти так же, как установка новой.Имейте в виду, что есть несколько способов снизить цену, если вы хотите заменить свои двери. Например, вы можете сэкономить деньги, используя несколько частей своей старой двери или выполняя работу самостоятельно.
Стоимость деталей гаражных ворот
Штука
Стоимость
Дверь и направляющие
350–1 500 долл. США
Открывалка
От 200 до 500 долларов
Трудовые отношения
От 200 до 500 долларов
Замок
100–350 долл. США
Платы и расходные материалы
От 50 до 150 долларов
Материалы ворот гаража
В настоящее время вы можете выбирать из множества материалов для ваших гаражных ворот.Вы можете выбрать тот, который вам больше всего нравится, что будет зависеть от его стиля, ваших потребностей и вашего бюджета.
Стоимость материала гаражных ворот
Материал
Средняя стоимость
Композитный
От 1000 до 3500 долларов
Стекловолокно
От 1000 до 2000 долларов
Алюминий
800–2 000 долл. США
Дерево
От 700 до 2000 долларов
Винил
600–2 500
Сталь
От 400 до 2000 долларов
Композитный
Это, вероятно, самый дорогой материал для гаражных ворот на рынке, и за него нужно заплатить примерно 1500 долларов.Тем не менее, доступны и более дешевые и более эксклюзивные варианты.
Это отличное решение, если вам нравится деревянный вид двери, но вам нужен материал, не требующий особого ухода. Недостатком такого выбора является отсутствие стиля и тот факт, что этот тип дверей не поддается настройке.
Стекловолокно
Стекловолокно — отличная альтернатива дереву. За 1000–2000 долларов вы получите красивую дверь, не требующую особого ухода.Положительные стороны этого материала — качественный утеплитель и возможность покраски.
Эти двери легкие и со временем не ржавеют. Однако некоторым владельцам такой вариант не нравится, так как в холодную погоду стекловолокно может треснуть. Кроме того, вы не можете выбрать предпочитаемый стиль, так как не доступны индивидуальные варианты дверей.
Алюминий
Если вы хотите установить гаражные ворота, но вам не нравится сталь, которая слишком тяжелая и сложная в обращении, алюминий — отличная альтернатива.Этот легкий и простой в использовании материал не прогнется со временем, и вы можете изолировать его при необходимости. Стоимость этой двери составляет до 2000 долларов, но можно найти и более дешевые варианты.
Дерево
Древесина пользуется популярностью на протяжении десятилетий, поскольку она прекрасна, к тому же вы можете создать гаражные ворота по своему вкусу. Выбирая именно этот материал, вы можете выбирать из множества стилей и пород дерева.
Однако этот материал дорогой, а цена на гаражные ворота лучшего качества может доходить до 2000 долларов.Проблема в том, что вам также необходимо рассчитать будущую стоимость, поскольку древесина требует значительного ежегодного ухода.
Винил
Винил — довольно привлекательное решение под дерево для ваших гаражных ворот. Этот материал легкий и не требует регулярного ухода. Кроме того, эта дверь обеспечивает отличную изоляцию благодаря пенопласту.
К недостаткам винила можно отнести возможность растрескивания зимой при низких температурах. Кроме того, летом при высоких температурах они, вероятно, деформируются.Несмотря на то, что некоторые модели дорогие, вы можете найти базовые опции по цене всего 600 долларов.
Сталь
Сталь — один из любимых материалов для гаражных ворот в США. В зависимости от стиля и качества за него нужно заплатить от 400 до 2000 долларов.
Это надежный, доступный и недорогой вариант. К недостаткам этого материала можно отнести меньшее количество доступных стилей, плохую изоляцию и отсутствие индивидуального режима.
Стили гаражных ворот
Современные гаражные ворота бывают разных стилей на складе и из разных материалов.С другой стороны, для нестандартных дверей доступно лишь несколько дизайнов.
Стоимость гаражных ворот шириной до 10 футов (3 м) по стилю
Тип
Стоимость
Французский
от 2000 до 5500 долларов
Каретка
От 1000 до 10 000
Стандартная панель
От 300 до 800 долларов
Подъем
От 500 до 1200 долларов США
Прохождение
От 700 до 5000 долларов
Стекло рулонное
От 700 до 7000 долларов
Роллер
От 400 до 1500 долларов США
К наиболее распространенным стилям в США относятся:
Французские двери
Этот элегантный классический вариант с множеством окон выглядит и работает как стандартная дверь, которую вы можете установить в своем доме.Единственная разница в размере, так как он должен быть больше. Имейте в виду, что изоляционные свойства этой модели не самые лучшие из-за большого количества стекла.
Двери вагона
За последние десять лет двери вагонов стали очень популярными и желанными. Они содержат набор из двух практичных дверных створок, которые открываются наружу. Вы можете выбрать модель из дерева или имитацию дерева и выбрать другой дизайн, в том числе изогнутый или арочный верх, перекладины, панели или стекло.
Стандартные филенчатые двери
Это, наверное, самый распространенный стиль в США. Эта модель имеет множество панелей, которые придают гаражным воротам особый размер.
Если вам нужна дверь на заказ, вы можете выбрать ее стиль, форму и цвет. Однако у вас будет всего несколько стандартных размеров, если вы захотите купить стандартную дверь.
Гаражные ворота одинарные и двойные стоимость
Тип
Ширина
Стоимость
Гаражные ворота на одну машину
от 8 до 10 футов (2.4 — 3 м)
От 600 до 2000 долларов
Гаражные ворота на две машины
4,6 — 5 м (от 15 до 17 футов)
800–4 000 долл. США
Однодверные двери
Эти гаражные ворота на одну машину обычно имеют ширину от 8 до 10 футов (2,4–3 м) и примерно от 7 до 8 футов (2,1–2,4 м) в высоту. В зависимости от вашего вкуса, вы можете выбрать модель, которая стоит от 600 до 2000 долларов, но за некоторые роскошные придется заплатить до 10 000 долларов.
Двустворчатые
Стандартные гаражные ворота на две машины имеют ширину от 15 до 17 футов (4,6 — 5 м), а их высота в среднем составляет от 7 до 8 футов (2,1 — 2,4 м). Если ваша дверь нестандартного размера, вам следует заказать ее на заказ.
За большинство моделей нужно заплатить от 800 до 4000 долларов. Однако вы можете найти более дешевые двери, которые стоят скромных 400 долларов, и дорогие двери, которые стоят до 12000 долларов.
Гараж на заказ цена
Уровень
Стоимость
Опции
Полный кастом
От 1500 до 10 000 долларов
Вы можете выбрать любую отделку, материалы, цвета и панели, которые вам нравятся, с более длительной или пожизненной гарантией производителя.
Частично на заказ
800–2 500 долл. США
Вы можете выбрать окно, дизайн, панель и цвет из предварительно выбранного списка.
Фондовая
250–800 долл. США
Вы можете получить готовые двери с ограниченными вариантами панели и цвета
Стоимость труда гаражных ворот
Проведя точные замеры, вы узнаете, нужна ли вам дверь стандартного размера или нестандартная.Процесс установки будет зависеть от выбранной вами модели.
Не удивляйтесь, обнаружив, что большинству профессионалов требуется фиксированная ставка на установку гаражных ворот. Средняя цена за одинарную дверь составляет в среднем 200 долларов, а за установку двойной двери нужно заплатить около 375 долларов.
Имейте в виду, что цена будет выше на нестандартные двери, двери со специальной фурнитурой и необычно тяжелые деревянные модели. Также имейте в виду, что установка устройства открывания гаражных ворот обойдется вам от 100 до 200 долларов.
Большинство современных гаражных ворот изолированы, что выгодно для гаража, непосредственно примыкающего к вашему дому. Обычно производители добавляют изоляцию к сердцевине двери, оборачивая ее материалом.
Как всегда, качество изоляции зависит от R-рейтинга от 0 до 20. Чем больше число, тем лучше изоляция двери.
Вам нужно будет заплатить от 600 долларов за утепление стальных дверей до 800 долларов за утепление модели из винила. Самые дорогие — это стеклопластиковые и композитные двери, стоимость которых составляет около 1500 долларов, и деревянные двери, цена которых превышает 2000 долларов.
6 лучших компаний по установке гаражных ворот в 2021 году
Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших
процесс обзора здесь.
Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.
Гаражные ворота прошли долгий путь с момента их изобретения в 1921 году. В наши дни существует широкий выбор стилей дверей, конструкций и материалов, из которых наиболее распространенными материалами сегодня являются сталь, алюминий, стекловолокно и дерево. .
Есть много причин, по которым вы можете нанять компанию по установке гаражных ворот. Независимо от того, находитесь ли вы в процессе модернизации своих гаражных ворот или просто хотите добавить что-то новое в свою собственность, мы составили список лучших компаний по установке гаражных ворот, чтобы помочь вам получить беспроблемный опыт.
В поисках лучших компаний по установке гаражных ворот мы изучили более 30 различных компаний в США, которые предлагают общенациональные и локализованные услуги.Мы сузили список, основываясь на сертификатах компаний, охвате услуг, многолетнем опыте работы, отзывах клиентов и процессе предоставления бесплатных оценок.
Например, мы выбрали Overhead Door как лучшую в целом за долгую историю предоставления решений для гаражных ворот в США. Мы выбрали Precision Door Service как лучшую в национальном масштабе для предложения жилых и коммерческих услуг в 100 населенных пунктах по всей стране и за то, что мы являемся членом IDA. . Мы выбрали Garage Door Medics как сертифицированный EPA бизнес с безопасным свинцом и стремлением защищать окружающую среду с помощью своих методов утилизации.
Компании по установке гаражных ворот предоставляют широкий спектр услуг и продуктов: устанавливают новые двери, заменяют старые, позволяют клиентам спроектировать свои собственные гаражные ворота и многое другое. Они также предлагают аксессуары и аксессуары для гаражных ворот в зависимости от ваших предпочтений. Кроме того, все перечисленные здесь компании предлагают обслуживание и ремонт гаражных ворот. Многие предлагают все эти услуги как для жилой, так и для коммерческой недвижимости.
Когда вы будете готовы установить новые гаражные ворота или перейти на новую, лучшим выбором будет нанять профессиональную компанию по производству гаражных ворот.Установка одного из них — это коллективные усилия, потому что материалы тяжелые и требуют специальных навыков, чтобы убедиться, что процесс выполняется должным образом. Однако, если вы решили сделать это самостоятельно, чтобы сэкономить деньги, убедитесь, что вы выбрали дверь, которая удобна в использовании и проста в установке.
Стоимость установки гаражных ворот зависит от множества факторов, от типа материала и дизайна до местоположения и типа вашей собственности (жилой или коммерческий). Средняя стоимость установки, включая стоимость двери, колеблется от 750 до 1550 долларов. Некоторые из перечисленных здесь компаний предоставляют специальные скидки, предлагая вам возможность сэкономить.
Самые популярные материалы для гаражных ворот — дерево, сталь, стекловолокно и алюминий. Хотя выбор материала для гаражных ворот в конечном итоге сводится к вашим личным предпочтениям, вы можете принять во внимание расположение гаража в вашем доме. Если он находится в передней части дома, вы должны убедиться, что дизайн и материалы гармонируют с остальной частью дома. Кроме того, если он прикреплен непосредственно к вашему дому, вы можете выбрать прочный материал из соображений безопасности.
Руководство по ценам
: сколько стоит замена гаражных ворот?
Замена гаражных ворот — простой способ повысить привлекательность вашего дома, и исследования показывают, что этот проект по благоустройству дома имеет высокую рентабельность инвестиций.
Если ваши гаражные ворота устарели и сломались, или вы просто хотите обновить внешний вид своего дома, рассчитывайте потратить от 590 долларов до 1 650 долларов на профессиональную замену гаражных ворот. Средняя стоимость по стране составляет около $ 1120 , включая материалы и рабочую силу.
Сколько стоит замена гаражных ворот?
Средняя стоимость по стране: 1120 долларов
Типичный диапазон цен: 590 — 1650 долларов
Экстремально низкий уровень: 375 долларов
Экстремально высокий уровень: 4540 долларов
Большинство домовладельцев заплатят профессиональному установщику гаражных ворот около от 590 до 1 650 долларов , чтобы удалить старую дверь, включая старую фурнитуру и направляющие, и установить все новое.Имейте в виду, что средний диапазон цен на замену гаражных ворот будет разным. Фактический бюджет вашего проекта будет зависеть от таких характеристик, как размер и качество гаражных ворот.
Если вам нужно быть чрезвычайно экономичным, вы можете установить простые неизолированные алюминиевые или стальные гаражные ворота на старых рельсах, иногда всего за 375 долларов.
Элитные проекты для домовладельцев, желающих разориться, могут стоить до 4540 долларов .Замена по этой цене может включать двойные гаражные ворота, достаточно большие для двух автомобилей, сделанные из более стильного материала, такого как дерево или даже стекло.
Где в этом диапазоне будет падать стоимость замены гаражных ворот? Мы обсудим отдельные факторы ценообразования, чтобы помочь вам выбрать оптимальный бюджет для ваших нужд.
Стоимость замены гаражных ворот в зависимости от размера гаража
Будет ли в вашем гараже хранить одну, две, три или даже больше машин? Размер вашего гаража определяет, сколько гаражных ворот вам нужно и насколько они должны быть большими.Размер гаража является важным показателем размера ворот, поэтому он играет важную роль при определении бюджета вашего проекта по замене гаражных ворот.
Гаражная дверь на одну машину или дверь гаража обычно имеет ширину от 7 до 10 футов и высоту от 7 до 8 футов. В гаражах, предназначенных для одной машины, будет только одно отверстие такого размера. Ожидайте потратить от 500 до 2 500 долларов на замену гаражных ворот на одну машину. Диапазон цен настолько широк, потому что гаражные ворота бывают разных материалов и стилей.
Когда дело доходит до гаражей на несколько автомобилей, у вас есть несколько различных вариантов гаражных ворот. Если у вас две машины, у вас могут быть две отдельные гаражные ворота или одна большая дверь, которая обычно имеет ширину не менее 16 футов и не более 24 футов в ширину.
Замена двух одинарных дверей будет стоить примерно от 1100 долларов до 4700 долларов , в то время как стоимость замены одной двойной двери гаража на две машины будет больше примерно от 750 до 4000 долларов .
Ваши варианты аналогичны гаражу на три машины.Если в вашем гараже три отдельные одинарные двери, замена их всех будет стоить от 1600 долларов до 7000 долларов. Замена одной двустворчатой двери и одной одинарной двери вместе немного более доступная — от 1300 долларов до 6 400 долларов.
РАЗМЕР ГАРАЖА
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЗАМЕНА ГАРАЖНЫХ ВОРОТ * включает материалы и трудозатраты
Гараж на 1 машину
$ 500 — $ 2,500
2
гараж
2
гараж )
750 — 4000 долларов
Гараж на 2 машины (2 одинарные гаражные ворота)
1100 — 4700 долларов
Гараж на 3 машины (1 одинарная гаражная дверь и 1 двойная гаражная дверь)
1300 долларов — 6400 долларов
Гараж на 3 машины (3 одинарные гаражные ворота)
1600 — 7000 долларов
Прочие факторы затрат
Размер имеет значение при замене гаражных ворот, но это не единственный фактор, влияющий на стоимость вашего проекта по благоустройству дома.Между одной гаражной дверью и другой существует бесчисленное множество различий, от стиля ворот до материала и степени изоляции. Эти различные аспекты гаражных ворот обуславливают широкий диапазон бюджетов для различных проектов.
Ниже мы рассмотрим несколько существенных факторов затрат, чтобы дать вам хорошее представление о том, сколько вам следует ожидать потратить на замену гаражных ворот.
Тип гаражных ворот
Как и в случае с другими внешними элементами дома, вы получите наилучшие результаты с точки зрения повышения привлекательности вашего дома, если ваша новая гаражная дверь будет хорошо сочетаться с остальной частью вашего дома.
Вы можете выбрать стиль гаражных ворот, исходя из эстетики и функциональности. Один тип гаражных ворот может лучше соответствовать вашему дому или соответствовать вашим потребностям из-за недостатка места.
Стили гаражных ворот также различаются по способу открывания. Гаражная дверь может подниматься или подниматься на направляющие в потолке, чтобы сэкономить место, или открываться вперед, чтобы придать ей более деревенский вид.
Вот некоторые из наиболее распространенных типов гаражных ворот с подробным описанием того, как они работают и сколько они стоят:
Откидные гаражные ворота
Один большой кусок твердого материала вместо панелей
Требуется дополнительное пространство, потому что он раскладывается при открытии
Поставляется в полностью убирающемся стиле или версиях, которые образуют небольшой навес над входом в гараж
Обычно вам приходится открывать их вручную
Типовая стоимость: 480 — 1530 долларов США
Секционные гаражные ворота
Несколько небольших панелей, шарнирно соединяемых вместе, чтобы легко подниматься в потолок
Самый популярный стиль в США.S.
Не требуется дополнительное место для открывания и закрывания
Обычно есть автоматический открыватель
Типичная стоимость: 480 — 1770 долларов США
Подвижные гаражные ворота
Сворачивается в пучок вместо того, чтобы скользить по направляющим в потолке
Поставляется в виде секций и моноблоков
Долговечный, редко требует ремонта или обслуживания
Установка может быть сложной
Типичная стоимость: 630–2 370 долларов США
Стеклянные гаражные ворота
Стеклянные панели, шарнирно соединяемые с алюминиевой или стальной рамой
Сворачиваются секциями
Изолированное или неизолированное стекло
Более редкое и дороже, чем другие рулонные гаражные ворота
Типичная стоимость: 850 — 5950 долларов США
Ворота гаража вагонного двора
Двойные двери, которые открываются посередине
Придают вашему дому высококлассный традиционный вид
Доступны разные дизайны и стили, некоторые с арочными или закругленными вершинами
Часто с окнами
Типичная стоимость: 980 долларов — 6 130 $
Проходная дверь гаража
Гаражная автомобильная дверь со встроенной проходной дверью
Часто требуется индивидуальный дизайн гаражных ворот
Типичная стоимость: 1000 — 4750 долларов США
Французские гаражные ворота
Как и другие французские двери, двойные стеклянные двери, открывающиеся посередине наружу
Не подходят для изоляции из-за всего стекла
Не очень распространены для гаражных ворот
Типичная стоимость: 1670 — 5170 долларов
Даже в пределах одного стиля гаражных ворот цены на материалы и установку сильно различаются.Каждый тип гаражных ворот бывает разных материалов и размеров, с моделями более высокого или более низкого качества от разных производителей. Рассмотрите пересечение всех этих факторов для точной оценки цены на замену гаражных ворот.
ТИП ГАРАЖНЫХ ВОРОТ
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ * включает материалы и работу
Откидные гаражные ворота
$ 480 $ — $ 1530
909 $
Подвижные гаражные ворота
630 — 2370 долларов
Стеклянные гаражные ворота
850 — 5950 долларов
1000 — 4750 долларов
Французские гаражные ворота
1670 — 5170 долларов
Материал гаражных ворот
Большинство гаражных ворот изготавливаются из недорогого алюминия или стали, но у вас есть другие варианты материала.Если вы готовы вложить больше денег в установку гаражных ворот, вы можете приобрести более стильный материал, такой как дерево или стекло, или виниловые двери, не требующие особого ухода.
Некоторые материалы, особенно дерево, могут потребовать значительного ухода и ремонта в течение многих лет. Не забывайте о будущих расходах при выборе материала для гаражных ворот.
Стеклянные, стеклопластиковые или деревянные гаражные ворота могут потребовать установки специалистом. Прежде чем нанимать его, убедитесь, что у вашего подрядчика есть опыт работы с материалом для гаражных ворот, который вам нужен.
МАТЕРИАЛ ГАРАЖНЫХ ДВЕРЕЙ
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ * включает материалы и рабочую силу
Алюминий
530 долларов США — 2 800 долларов США
Сталь искусственное дерево
720 долл. США — 4370 долл. США
Винил
780 долл. США — 2470 долл. США
Стекловолокно
800 долл. США — 2 700 долл. США
Марка ворот гаражных
У гаражных ворот есть свои особенности.Например, двери бренда Amarr доступны по цене и экологичны, поскольку изготовлены из переработанных материалов. Двери бренда Clopay всегда изготавливаются на заказ, поэтому вы можете полностью настроить свой выбор. Гаражные ворота от Overhead Door обслуживаются и ремонтируются круглосуточно и без выходных.
У каждого бренда есть свои преимущества и недостатки. Поговорите со своим установщиком гаражных ворот, чтобы узнать, есть ли у него отношения с какими-либо брендами, которые могли бы помочь вам сэкономить. Ваш установщик также может помочь вам решить, какой бренд лучше всего соответствует вашим конкретным потребностям.
Некоторые из самых популярных производителей гаражных ворот:
Amarr
Hormann
Clopay
CHI Подвесные двери
Raynor
Wayne Dalton
Подъемные двери
Мы приблизительно оценили, сколько стоят новые гаражные ворота от каждой из этих марок, используя данные о ценах примерно Интернет. Хотя эти оценки затрат могут не охватывать каждую модель, доступную от каждого отдельного бренда, они все же должны дать вам общее представление о том, какие бренды, как правило, более доступны, чем другие.
БРЕНД
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ * включает материалы и рабочую силу
Amarr
$ 425 — $ 4150
9015 $ 425 — $ 4 150 475–4500 долларов
Подвесные двери CHI
490–2,825 долларов
Raynor
600–4000 долларов
Wayne Dalton
903 903
Гаражные ворота на заказ
Если в вашем бюджете достаточно места, вам не нужно идти на компромисс со своим видением только потому, что основные бренды не совсем понимают ваш стиль.Вы можете выйти за рамки стандартной модели и спроектировать свои собственные или частично нестандартные гаражные ворота — за определенную плату.
Возможно, вам придется пойти по индивидуальному маршруту, если ваши гаражные ворота нестандартного размера или если вам нужен определенный цвет или дизайн. Изготовленные на заказ и частично изготовленные на заказ двери почти всегда будут стоить больше, чем стандартные варианты форм для печенья. Будьте готовы потратить от до долларов от 1800 до на установку нестандартных гаражных ворот. Такие вещи, как материал и степень адаптации, повлияют на эту цену.
Гаражные ворота утепленные
Если вы хотите проводить время, работая или играя в гараже, не замерзая и не таяя в самые суровые периоды года, вам следует выбрать гаражные ворота с некоторым уровнем изоляции.
Гаражные ворота с изоляцией содержат один или несколько слоев полистирола или полиуретана. Чем больше слоев, тем эффективнее будет утеплитель. Производители оценивают изоляционные свойства гаражных ворот с использованием значений R. Значения R варьируются от 0 (без изоляции) до 20 (толстая изоляция, обычно необходимая только в очень холодном климате).
Как правило, предположим, что чем выше R-значение гаражных ворот, тем больше вы заплатите за них. Большинство гаражных ворот с изоляцией стоят от $ 500 до $ 3 000 . Имейте в виду, что некоторые из более дорогих материалов для гаражных ворот, а именно стекло и дерево, будет трудно изолировать.
Окна
Многие гаражные ворота из разных материалов уже имеют небольшие стеклянные или стеклопластиковые окна. В некоторых случаях вам может потребоваться добавить окна в качестве параметра настройки, если они вам нужны.В любом случае, вы должны ожидать, что гаражные ворота с окнами будут стоить дороже, чем одна без окон.
Цены на стандартные стальные или алюминиевые гаражные ворота с окнами обычно начинаются примерно от $ 700 , и оттуда цена повышается в зависимости от количества и стиля окон. Гаражные ворота на одну машину с окнами могут стоить на 70% дороже, чем двери без окон, в то время как окна обычно добавляют от 30% до 50% к стоимости гаражных ворот на две машины.
Устройство открывания гаражных ворот
Если вы не хотите открывать и закрывать гаражные ворота вручную каждый раз, когда вы выходите из дома или приходите домой, вам необходимо установить новый механизм открывания гаражных ворот.Механизмы открывания гаражных ворот обычно подключаются к пульту дистанционного управления, который можно оставить в машине и / или установить внутри гаража. Таким образом, открыть дверь гаража будет так же просто, как нажать кнопку.
Если вам необходимо заменить открыватель и саму дверь гаража, сообщите об этом установщику. Ценовое предложение на замену гаражных ворот может не включать автоматически стоимость установки нового открывателя.
В большинстве случаев замена открывателя гаражных ворот будет стоить от 186 долларов до 648 долларов США за долларов за сам открыватель и трудозатраты на его установку.
Разрешения
Поскольку замена ворот гаража — это такой незначительный проект по благоустройству дома, вам может не потребоваться разрешение. Потребность в разрешении будет зависеть от того, где вы живете, и от масштабов вашего проекта.
Например, если вы выбиваете часть стены, чтобы увеличить проем двери гаража, или добавляете вторую дверь, вам с большей вероятностью понадобится разрешение на строительство.
Ваш подрядчик должен знать, какие разрешения вам нужны, сколько они стоят и как их получить.Спросите у местных монтажников гаражных ворот точную картину того, сколько может быть плата за разрешение. В национальном масштабе разрешения на строительство для такого рода проектов обычно находятся в диапазоне от 40 долларов до 190 долларов США.
Подумайте обо всех дополнительных работах, связанных с заменой гаражных ворот. Возможно, вам понадобится удалить существующую дверь (что будет включать большинство предложений о замене), вам, возможно, придется установить электропроводку для открывателя гаража, и дверь, вероятно, в какой-то момент потребует ремонта.
Мы рассмотрим эти дополнительные услуги и связанные с ними расходы, чтобы помочь вам избежать сюрпризов, когда вы позже перейдете на счет за замену гаражных ворот.
Снятие гаражных ворот
Первым шагом при замене гаражных ворот является снятие старой двери. Удаление является такой неотъемлемой частью процесса, что большинство предложений подрядчиков автоматически включают удаление в общую стоимость замены гаражных ворот. Обычно удаление старой двери означает также удаление старых направляющих и фурнитуры.
Самостоятельный демонтаж гаражных ворот стоит около от 35 до 130 долларов . Стоимость настолько низкая, потому что домовладельцам нужно платить только за рабочую силу.Нет никаких новых материалов, которые вам пришлось бы покупать. Если по какой-либо причине вашей старой гаражной двери уже нет и вам не нужен подрядчик для ее удаления, вы можете вычесть эти затраты из общего бюджета проекта.
Электромонтажные работы
Большинство гаражей уже оснащены электричеством и имеют по крайней мере несколько розеток, в том числе одну в потолке для подключения устройства открывания гаражных ворот. Но чудаки есть по любому количеству причин. Если в вашем гараже нет электричества или розетки в нужном месте, вам придется нанять электрика для установки новой проводки, прежде чем вы сможете установить автоматический открыватель гаражных ворот или другие электрические устройства.
Стоимость электромонтажных работ полностью зависит от объема выполняемых работ. Добавление единственной розетки или ремонт незначительной проблемы с проводкой будет стоить намного меньше, чем установка проводки для всего гаража. Электрики по всей стране обычно берут от 40 до 100 долларов за часов работы, поэтому меньшая и более быстрая работа всегда будет дешевле.
Ремонт гаражных ворот
Что произойдет, если через год в вашей новой системе гаражных ворот сломается кабель или сломается пружина (и на ваши гаражные ворота не будет распространяться гарантия)? Придется ли вам снова заменять все это? Конечно, нет.Такие проблемы, как сломанные пружины и тросы гаражных ворот, можно быстро и просто исправить.
Некоторые из наиболее распространенных ремонтов гаражных ворот включают:
Отремонтировать или заменить пружины
Отремонтировать или заменить тросы
Отремонтировать или заменить гусеницы
Отремонтировать или заменить ролики
Отремонтировать или заменить датчик
Отремонтировать или заменить автоматический механизм открывания ворот гаража
Ремонт окон
Стандартный ремонт ворот гаража намного доступнее, чем полная замена.Обычно вы платите подрядчику от до 106–325 долларов за ремонт . Если вам не нравится новая гаражная дверь, вы, вероятно, сэкономите деньги, отремонтируя несколько предметов первой необходимости и сохранив существующую дверь.
Стоимость замены гаражных ворот по местонахождению
Одна из причин, по которой трудно определить точную стоимость установки гаражных ворот, не посоветовавшись напрямую с местным подрядчиком, заключается в том, что затраты на материалы и рабочую силу могут сильно различаться в зависимости от того, где вы живете.
Подрядчики (и, в свою очередь, домовладельцы) в штатах с высокими налогами могут заплатить на сотни долларов больше, чем кто-либо в другом штате за точно такие же ворота гаража.Стоимость жизни в конкретном городе также повлияет на расценки на оплату труда.
Например, в таком огромном городе, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес, почасовая ставка установщика гаража будет намного выше, чем в небольшом городке в средней Америке.
Примите во внимание средние показатели по стране, представленные в этом руководстве, но относитесь к ним с недоверием. Помните, что вы не будете знать наверняка, сколько будет стоить замена ворот гаража или любой другой проект по благоустройству дома, пока не получите предложения от местных подрядчиков.
Примечание. Мы рекомендуем получить как минимум три котировки для сравнения цен, прежде чем выбирать подрядчика для найма.
Часто задаваемые вопросы о гаражных воротах
1. Сколько времени длится замена гаражных ворот?
Это зависит от размера и типа двери, но в целом профессионалу обычно требуется от 3 до 7 часов, чтобы удалить старую гаражную дверь и установить новую.
2. Можно ли самостоятельно заменить гаражные ворота?
Замена гаражных ворот не должна быть делом «сделай сам».Во-первых, гаражные ворота большие и тяжелые, поэтому вам, вероятно, будет сложно вытащить старую дверь на свалку и перевезти новую дверь.
Даже если вам удастся разобраться с транспортировкой, вы легко можете испортить установку или, что еще хуже, пораниться, потому что у гаражных ворот очень много сложных деталей. Дверь, установленная профессионалом, будет намного надежнее, а душевное спокойствие вашей семьи стоит затрат труда.
3. Покрывает ли страхование домовладельцев замену гаражных ворот?
Многие страховые полисы покрывают замену гаражных ворот в случае пожара, кражи, вандализма, протечки водопровода и других событий, которые обычно покрываются страховкой жилья.Обычно сюда не входят нормальный износ или суровые погодные условия (для которых вам потребуется отдельная страховка от ураганов, страхование от наводнений и т. Д.).
Если вам нужны новые гаражные ворота, потому что кто-то ударил старую своей машиной, их может оплатить страховка водителя.
4. Можно ли установить новые гаражные ворота на старые рельсы со старым оборудованием?
Если новая дверь точно такого же размера и стиля, что и старая, вы можете установить ее на старые направляющие.Однако в стоимость профессиональной замены гаражных ворот обычно входит установка новых гусениц и оборудования.
Заключение
Если вы нанимаете местного подрядчика для замены гаражных ворот, рассчитывайте потратить от 590 до 1 650 долларов на материалы и рабочую силу.
В этот ценовой диапазон обычно входят стандартные двери из материалов среднего ценового диапазона. Для гаражных ворот большего размера, деревянных или стеклянных или нестандартной конструкции вы можете предположить, что вы потратите значительно больше, чем средняя стоимость.
Возможно, вы сможете немного сэкономить, сняв старую гаражную дверь самостоятельно, если вам это удобно, но мы рекомендуем оставить установку новой двери профессионалам.
Монтаж и установка реечного потолка в ванной комнате, видео
Для отделки помещений с повышенной влажностью замечательно подойдут потолки из алюминиевых реек. Такой потолок выглядит стильным и весьма практичен при уходе за ним. Установка реечного потолка в ванной занимает немного времени и поможет скрыть все неровности старого потолочного перекрытия.
Реечный потолок
В реечный потолок можно встроить точечные светильники или споты. Под потолочным пространством можно удобно разместить любые коммуникации и электрическую проводку.
Потолочные панели (рейки) подвесного потолка изготовлены из алюминия методом холодной штамповки. Сверху они покрыты специальной краской, которая надежно защищает от коррозии.
В место полнотелых реек часто применяют перфорированные рейки. Перфорированный реечный потолок значительно лучше вентилируется. Поэтому рассмотрим практическое применение этого варианта для ванной.
Схема подвесного реечного потолка
Элементы каркаса подвесной системы так же защищены от разрушительного воздействия влаги оцинкованным покрытием. Готовые реечные потолки для ванной прослужат минимум 25 лет.
Технология установки реечных потолков очень проста и ее без труда сможет освоить даже начинающий домашний мастер. К тому же для монтажных работ потребуется несложный набор инструментов. Рассчитать реечный перфорированный потолок так же очень просто.
Расчет реечного потолка
Перед тем, как рассчитать реечный алюминиевый потолок необходимо узнать из каких он состоит элементов. Комплект подвесной потолочной системы:
Потолочная алюминиевая рейка
Межреечная декоративная вставка
Несущий профиль или стрингер
Направляющий пристенный уголковый профиль
Универсальные подвесы
Разметка лазерным уровнем
Важно помнить! Устанавливают реечный потолок в ванной комнате после того, как на стены и пол уложена плитка.
Ширина потолочных реек 100 – 150 мм, а длина 4000 мм. Межреечная декоративная вставка также имеет длину 4 м но ширина ее 16 мм. Она может иметь зеркальное покрытие, что придаст потолку эксклюзивный вид.
Для того, чтобы правильно произвести расчет реечного подвесного потолка необходимо точно измерить площадь потолка. Для этого можно использовать измерительную рулетку или деревянную линейку длиной 1 м.
Крепление направляющего уголка
Даже если у Вас и этого не найдется, можете использовать швейную измерительную ленту (хотя она даст небольшие погрешности в измерениях). Чтобы узнать площадь потолка надо умножить его длину на ширину. Однако есть и более простой способ рассчитать количество реек и вставок
Прибавьте к ширине рейки ширину вставки и длину ванной разделите на полученную цифру. Результат деления снова разделите на два и получите количество потолочных реек и межреечных вставок. Например, условия задачи:
Длина ванной комнаты — 3 м
Ширина потолочной рейки — 0,1 м
Ширина межреечной вставки – 0,016 м
Сколько необходимо реек и вставок?
Решение:
0,1 + 0,016 = 0,116 м
3 / 0,116 = 25,8 или 26 шт (округляем в большую сторону)
Монтаж потолочных реек
Ответ: Для ванной комнаты необходимо:
Реек потолочных – 26 шт
Вставок – 26 шт
Несущие профили или стрингеры устанавливают с таким интервалом:
От параллельной стены – 300 мм
Между соседними профилями не более — 1200 мм или менее
Для ванной шириной 2,75 м потребуется всего два стрингера длиной. Длина направляющего пристенного уголка равна периметру ванной комнаты или: 3+3+2,75+2,75 = 11,5 м.
Нарезка отверстий под светильники
Важно помнить! При расчете длины пристенного уголкового профиля к полученной цифре необходимо прибавить 3 %. Это компенсирует затраты на подрезки и ошибки в расчетах.
Количество универсальных подвесов равно длине несущих стрингеров деленной на 1,2 м + 1. Для примера: Длина кухни-3 м, Ширина- 2,75 м, Количество стрингеров- 2 шт. Тогда подвесов необходимо: 2 х 3 / 1,2 +1 = 6 шт. (или по 3 на стрингер).
Для крепления подвесов необходимо дюбеля 6 х 40 по их количеству. Для того, чтобы узнать сколько дюбелей надо для крепления пристенного профиля его длину разделите на 0,35 -0,4 м. Материалы рассчитаны и закуплены, теперь можно приступать к установке потолка в ванной комнате.
Порядок работ
На первый взгляд монтаж реечного потолка в ванной дело сложное, однако, не смотря на список операций трудозатраты минимальны. От Вас необходим верный глаз и твердая рука (начертить прямую линию, высверлить отверстия в бетонной плите, стене и забить молотком дюбеля). Уж повесить палку (стрингер) на крюк и застегнуть кнопку на куртке (защелкнуть на стрингере рейку и вставку) сможет каждый.
Подрезка панелей по размеру
Разметка реечного потолка
Важно знать! Уровень подвесного реечного потолка можно опускать на произвольную величину. Если применяются для освещения, встраиваемые точечные светильники, то потолок опускают на высоту равную высоте осветительного прибора.
Стены помещения ванной комнаты уже отделаны плиткой, значит, отмечать уровень будущего потолка надо, ориентируясь на межплиточные швы. Они должны быть параллельны уровню будущего потолка. От существующего потолка рулеткой отмечают равные высоты и метки соединяют карандашом метровой линейкой или правилом 1,5 с уровнем.
При разметке уровень потолка не должен попадать на межплиточный шов. При сверлении в шов, плитка может дать трещину. На потолке наносят оси стрингеров и по ним ставят отметки для крепления подвесов. Интервал между метками 1,2 м.
Установка пристенного уголкового профиля
По отмеченной линии перфоратором или ударной дрелью с шагом 35 – 40 см высверливают отверстия. Слой плитки проходят пером для кафеля, а за тем сверло меняют на инструмент для бетона. Глубина отверстия должна быть не менее 6 см. В отверстия забивают дюбеля и крепят к ним пристенный профиль саморезами. Предварительно его подрезают для стыковки в углах ванной под углом 45 град.
По меткам на потолке высверливают отверстия и крепят универсальные подвесы к существующему потолку. Для этого одна спица подвеса имеет петлю, а вторая крюк для подвеса стрингера. Между собой спицы соединены жесткой полосовой пружиной. Пружина дает возможность регулировать расстояние между спицами (регулировка длины подвеса).
Монтаж несущего потолочного профиля (стрингера)
На крюки универсальных подвесов монтируют стрингеры. Для этого в несущих профилях предусмотрены специальные просечки. Горизонтальную плоскость между соседним стрингером проверяют правилом 1,5 м со спиртовым уровнем горизонта.
Монтаж межреечных вставок
Потолочные алюминиевые планки на навесные реечные потолки для ванной отрезают по размеру болгаркой или ножовкой по металлу. В требуемых для установки точечных светильников местах вырезают коронкой по металлу отверстия. В них монтируют приборы освещения (отжать пружины, вставить в отверстие, отпустить пружины). Рейки защелкивают в просечки на стрингерах.
В просечки на стрингерах, в промежутки между потолочными рейками, вставляют межреечные вставки. Их так же защелкивают в специальные просечки на несущем потолочном профиле. После этой операции монтаж реечного потолка в ванной закончен. Вы можете посмотреть как установить реечный потолок в ванной на видео в этой статье.
Реечный потолок в ванной комнате
Подобрать нужные материалы для потолка в ванной не такая уж и простая задача. Ванна — место повышенной влажности, не каждое покрытие выдержит такой напор. Реечные потолки не только красиво выглядят, но и способны выдерживать большое количество воды, без повреждений. Поэтому ниже мы разберем, как монтировать реечный потолок в ванной комнате.
Разновидности реечных потолков
Прежде чем устанавливать тот или иной тип потолка, надо разобраться из каких видов материала его делают. Рейки для конструкций изготавливают из трех видов материала: дерево, ПВХ и металл. Использование дерева в ванной достаточно абсурдно, поэтому этот материал в расчет мы не берем, а вот остальные вполне подойдут.
Пластиковые рейки. ПВХ материалы очень часто используются при ремонте в ванной. Эксплуатационные характеристики позволяют его устанавливать где угодно, он не портит общий вид и стоит дешево. С ним легко работать, а значит, можно выполнить операцию по установке самостоятельно. Ухаживать за таким потолком будет легко и просто. Современный рынок предлагает широкий выбор различных цветов и рисунков.
Но есть у пластика и несомненные минусы. Он недолговечен. Многие почему-то считают наоборот. Наверное, из-за того, что он долго разлагается, но это никак не влияет на его срок службы. Пластик быстро теряет свой привлекательный внешний вид, боится сильных механических воздействий. Может он и стоит дешевле, но подумайте, вам придется менять потолок где-то раз в 5 лет, что сводит на нет экономию. Конечно, можно жить и с пожелтевшими, треснувшими потолками. Но тут уже выбор за вами.
Металлические рейки. Делают из двух видов сплавов: алюминий и сталь. Алюминиевые потолки равнодушны к воде, высоким температурам. Срок эксплуатации очень большой. Хорошо впишется в маленькое помещение, так как зеркальная поверхность визуально расширит пространство. Единственный недостаток, который можно найти, относится даже не к самому материалу, а к виду конструкции. Подвесные потолки всегда забирают несколько сантиметров высоте. Хотя для алюминиевых это не такой большой минус из-за зеркальной поверхности, как уже говорилось выше.
Стальные рейки. По своим недостаткам и достоинствам идентичен алюминию, но цена будет подороже. Сталь используется нержавеющая, а это сильно повышает конструкцию в цене. Зато убить потолки из стали не может ничто. Что вы с ними не делайте, сталь она и есть сталь.
Также рейки делятся по внешнему виду. Ограничений по цвету нет. Можно выбрать любой. С рисунком и без. А вот покрытие разное.
Зеркальное. Такие потолки позволят визуально расширить пространство вдвое. Но такое покрытие в ванной не всем нравится, поэтому подумайте, прежде чем выбрать.
Глянцевые. Более умеренный блеск, нежели зеркальный. При выборе такой поверхности лучше не выбирать мощные лампы. Глянец будет отражать весь свет.
Матовый и полуматовые. Более умеренный дизайн. Такие потолки не блестят и не переливаются, создают больше уюта.
По габаритам у реек стандартные размеры: 3 см, 4 см и 6 см длина. Ширина от 25 мм до 400 мм.
Рейки различаются по типу соединения с направляющей (по форме панелей). Есть три вида: Строгие прямые рейки в виде буквы П. Круглые рейки с закругленными стенками. И смежный тип в виде буквы П, но с закругленными краями.
И последний тип различий по типу соединения. Открытое: планки в виде буквы П, после укладки промежутки на стыках закрываются специальными планками. Закрытое соединение укладывает рейки по принципу вагонки. Бесщелевое. Не нужно дополнительных планок и расстояния между рейками не будет.
Достоинства и недостатки реечного потолка
Выше мы уже рассмотрели из каких материалов изготавливаются рейки, но так как ПВХ не лучший материал для ванны, дальше мы будем говорить преимущественно об алюминиевых потолках.
Реечный потолок маскирует все недостатки.
Подвесная конструкция не требует дополнительной отделки потолка, все что нужно — это обработать его антигрибковым составом, чтоб под конструкцией не образовалась плесень. Сам алюминий не подвержен гниению, не окисляется.
Срок его эксплуатации превышает 15 лет.
Ухаживать за ним проще простого. Если где то появилось пятно — просто протрите тряпкой. Хоть он и не самый дешевый вариант отделки, монтаж достаточно прост. Можно установить реечный потолок в ванной комнате своими руками.
В плане дизайна подойдет практически к любому стилю. Дизайнеры сейчас создают из реек красивые многоуровневые конструкции, и реечный потолок позволяет воплотить все фантазии в жизнь.
Несмотря на все плюсы, есть все же ряд небольших минусов.
Если одна из планок по какой-то причине деформируется — разбирать придется всю конструкцию до нужной планки. Это маловероятно, но все же минус.
Внешний вид таких конструкций не отличается «теплотой». Для ванной это не такой и минус, но не все любят холодные по внешнему виду помещения. Добавить нотку уюта поможет правильно подобранное освещение и другие предметы интерьера.
Монтаж реечных потолков
Реечный потолок для ванной устанавливается в несколько этапов, но сперва необходимо произвести предварительные работы.
Важный этап монтажа любых потолочных конструкций — замеры. Производить их нужно всегда до закупки материала. Определение «на глаз» сильно вас потом разочарует. Измерьте рулеткой длину и ширину периметра потолка. Перед закупкой также нужно замерить объем всех осветительных приборов. Все провода нужно подвести к точкам, на которых будут установлены светильники.
Для того чтобы рассчитать сколько нужно материала, сложите длину и ширину и умножьте на 2. Это число определяет длину каркаса. Для расчета площади умножьте длину на ширину, а затем разделить полученное число на площадь реек. К этому числу еще прибавьте где-то процентов 20 от итога, так как в процессе работы могут возникнуть повреждения или длина не та, что нужно.
После этого нанесите разметку маркером или карандашом. Определитесь на сколько сантиметров от потолка будет расположена конструкция. Расстояние основывается на ширине корпуса осветительных приборов. Так как в ванну чаще всего ставят точечные светильники, то нужное расстояние примерно 5 см. Если же корпус широкий, то отступить нужно больше.
При помощи рулетки найдите самый низкий угол. Отсчет нужного расстояние и начало монтажа идет именно от этой точки. Отчертите по всему периметру стен линию установки.
После этого черед закупки материалов. О различных видах конструкций мы уже говорили выше, поэтому выбирайте, какой вам подходит. Для монтажа вам понадобятся:
алюминиевые рейки;
стартовый профиль;
подвесы;
стрингер.
Помимо материалов, понадобятся и инструменты, поэтому если у вас чего-то не хватает, докупайте.
перфоратор;
шуруповерт;
ножницы по металлу;
дюбеля и саморезы.
Теперь черед непосредственно монтажа. Первым делом устанавливается каркас. Несущие профили приложите к стене, и сделайте разметку для отверстий. Расстояние между отверстиями примерно 50 см. Просверлите дырки, а затем уже зафиксируйте профиль на саморезы.
Следующий шаг — крепление подвесов. Примерное расстояние между ними 100 см, самый первый нужно располагать от стены не далее, чем 30 см. Разметьте место расположения отверстий и просверлите дырки. Закрепите подвесы саморезами и отогните края. Конструкция должна быть ровной, поэтому после установки одних элементов проверяйте ровность уровнем. Несущие шины устанавливаются на саморезы перпендикулярно подвесу на уровне с профилем. Каркас готов, дальше уже устанавливаются сами рейки.
Устанавливайте рейки аккуратно, так как именно они лицевая сторона. Удалите с реек защитную пленку. На некоторых рейках сзади отметьте место для светильников и вырежьте отверстия. Если нужно укоротить рейки, то можно использовать ножовку. Длина должна быть на 1 см короче расстояния между стенами. Часто в квартирах стены и потолки неровные. Никогда не режьте все планки сразу. Подгоняйте каждую рейку по длине отдельно, это избавит от неприятных сюрпризов и не придется выкидывать испорченную планку.
Вставьте первую рейку до упора, вы услышите щелчок. В зависимости от типа сцепления реек, вам могут понадобиться дополнительные планки. Если они необходимы, то устанавливайте их поочередно с рейками. Если нет, то рейки вставляются в плотную к друг другу. Заполните так весь потолок.
По мере продвижения работы устанавливайте светильники на места, подключая их к проводам. Потом проверьте работают ли они. Потолок готов.
Если вам когда-либо понадобиться демонтировать потолок, то просто уберите по 1 планке с крепления.
Каркас удаляется путем выкручивания саморезов. А если вы собрались делать какие-то нестандартные конструкции, то профили под рейки устанавливаются в том же направлении. Т.е. если их расположение по диагонали, то и профиль устанавливается в том же положении.
Реечный потолки в различных интерьерах
Реечные потолки можно использовать в нескольких цветах, это разбавит интерьер и сделает его более интересным. Но подбирайте цвета так, чтоб они гармонировали общим цветам оформления. Т.е. какой цвет преобладает в комнате, должен преобладать и на потолке.
Двухуровневые потолки смотрятся необычно и эффектно. Но будьте осторожны с выбором многоуровневых конструкций с обилием деталей, такие потолки значительно снижают высоту, если у вас низкие потолки, не стоит экспериментировать.
Для тех, кто не боится экспериментов с интерьером, есть интересные дизайнерские решения с комбинированием разных материалов. На фото ниже представлены реечные потолки в комбинации с натяжным.
Зеркальный потолок самый распространенный вид, благодаря которому они получили широкую известность. Придает комнате блеск, а в комбинации с правильно подобранным освещением заставит просто сиять вашу ванну.
В зависимости от геометрической формы ванной, рейки будут смотреться по-разному. Так, например, в квадратном помещении эффектнее будет расположить рейки по диагонали, а в прямоугольном вдоль.
Комментарий мастера
Подобрать потолок для ванной комнаты дело не простое. Постоянное обилие влаги и пара, перепады температуры могут привести в негодность многие материалы. Современные технологии позволяют изготавливать водостойкие и прочные покрытия, но зачастую многим они не по карману.
Алюминиевые реечные потолки — идеальное решение для ванной. Цена доступная, металл не боится воды, высоких температур. Уход за потолками не займет много времени — протерли тряпкой и забыли. Многие из-за броского внешнего вида не хотят устанавливать такие и выбирают пластиковые. Делать этого не стоит. Пластик — не тот материал, что нужен для ванны.
Качественный материал производители поставляют в специальной пленке. Никогда не покупайте планки без нее. Это увеличивает шанс повреждений при транспортировке и говорит о том, что производитель на пленке сэкономил.
фото и видео инструкция монтажа подвесного потолка
Для ванной комнаты приходится подбирать особые материалы и технологии, учитывая непростые условия этого помещения. Это касается не только пола, стен, но и потолка. К этому пространству не меньшие требования. Поэтому, например, использовать обычный гипсокартон нельзя, для влажных помещений существует специальный влагостойкий материал. Также существует множество других вариантов. К примеру, реечные потолки. Это достаточно новое решение, которое можно реализовать своими руками. Такие конструкции характеризуются практичностью и доступностью. При этом можно получить привлекательного вида потолок.
В итоге реечный потолок в ванной комнате – оптимальное решение сразу по нескольким важным показателям. Следовательно, есть смысл разобраться в этом варианте, в частности приведем инструкцию по установке с использованием фото и видео материалов.
Технология
Реечные конструкции – модульный вид подвесных потолков. Основные элементы крепятся на заранее созданной обрешетке. Такое решение дает возможность успешно спрятать проводку, другие коммуникации. В итоге создается привлекательная поверхность, за которой нужен простой уход.
Реечные потолки в ванной комнате выглядят как алюминиевые панели, которые стыкуются друг с другом и крепятся на направляющих. Чтобы внешний вид был более привлекательным, в стыках между панелями крепятся декоративные профильные рейки.
Достоинства
Как уже выяснилось, реечные потолки в ванную комнату создают из алюминия. Известно, этот металл не подвержен коррозии, поэтому его можно спокойно использовать во влажных помещениях, например, в ванной.
Выделим несколько преимуществ решения:
отличный внешний облик;
удобство закрытия коммуникаций;
простота установки, процедуру можно выполнить своими руками;
отличная звуко- и теплоизоляция, огнеупорность и морозоустойчивость.
Добавить к этому перечню плюсов можно еще и доступность.
Недостатки
Недостаток реечного подвесного потолка – снижается высота помещения. Хотя это и незначительный показатель (5-15 см), при невысоких потолках визуальный эффект может быть существенным.
Инструкция
Теперь уделим внимание вопросам установки.
Подготовка
Сначала выполняются замеры. Это даст возможность правильно подобрать материалы, а также купить их необходимое количество. Только следует учесть, что к полученному результату нужно добавить еще около 15 процентов для непредвиденных случаев.
Кроме основных реек, потребуется декоративный уголок, светильники, шурупы. Для каркаса следует приобрести несущие шины, которые крепятся на подвесах.
Для выполнения установки в ванной следует подготовить такие инструменты:
уровень;
рулетка;
маркер или карандаш;
пассатижи;
ножницы по металлу;
перфоратор;
шуруповерт.
Обрешетка
Когда все подготовлено к работе, начинать нужно с установки каркаса. Для этого необходимо сделать разметку, по периметру закрепить направляющие. Потолок опускается минимум на 5 см, а остальное расстояние зависит от конфигурации, личных предпочтений и длины используемых светильников. Чтобы плоскость соответствовала горизонту, при разметке обязательно используем уровень.
В ванной реечные потолки установить несложно, если учесть рекомендации. Несущие шины, которые удерживают рейки в центральной части потолка, должны размещаться не реже одного метра. При этом их направление должно быть перпендикулярным выбранному направлению монтажа реек.
Сделав метки, по ним нужно закрепить подвесы, на которых будут удерживаться шины. Подвесы фиксируются на основном потолке, позволяют поддерживать рейки, особенно если они длинные. Чтобы все элементы находились в одной плоскости, следует натянуть нить между стенами по уровню потолочной конструкции.
Нужно отметить, что использование подвесов не является обязательным, если ванная комната имеет небольшие размеры, соответственно, длина реек маленькая. Отрезать алюминиевые элементы можно ножницами по металлу.
Финишная отделка
Когда обрешетка готова, следует сразу провести проводку, чтобы затем можно было установить светильники. Провода можно прикрепить к профилям, используя пластиковые затяжки. В предполагаемых местах монтажа светильников нужно оставить несколько сантиметров проводов. Помним о том, если используется, например, светодиодная подсветка, то между лампами и питанием 220 Вольт должен быть понижающий блок питания. А если освещением нужно управлять, тогда дополнительно устанавливается контроллер.
Когда проводка готова, стоит подготовить рейки по длине. Лучше делать это последовательно. Их нужно по очереди фиксировать на каркасе. Для этого на шинах имеются специальные крепления-защелки. Нужно помнить о необходимости делать отверстия под светильники в требуемых местах, а затем в них продеть провода, чтобы они свисали. Так будет проще подключать осветительные приборы.
Подвесная реечная конструкция в ванной – современно, стильно, практично
А если все реализовать своими руками, тогда можно ощутить чувство полного удовлетворения от процесса и результата. Чтобы еще лучше закрепить рекомендации, можно посмотреть видео инструкцию. Тогда все будет на высоте.
Реечный потолок в ванной комнате
Реечный потолок для ванной
Реечный потолок – это еще одна разновидность подвесных потолков. Установка реечного потолка не составит особого труда. Выпускаются различные виды реечного потолка, как говорится, на любой вкус и цвет. Поскольку, реечный потолок изготавливается из алюминия, его безбоязненно можно монтировать в помещениях с повышенной влажностью — в санузлах, кухне, террасе.
Реечный потолок представляет из себя подвесную систему, состоящую из алюминиевых загнутых по бокам реек. Рейки крепятся на стрингерах, подвешенных к потолку. По периметру рейки закрываются торцевым профилем.
Существует три типа реечных потолков: открытого, закрытого типа и реечный потолок со вставками. Реечные потолки в ванной открытого типа имеют промежутки между рейками (на собранном потолке промежутки не заметны). В потолках закрытого типа рейки крепятся вплотную друг к другу. Потолок со вставками аналогичен по конструкции потолкам открытого типа, но между рейками существуют алюминиевые проставки меньшей ширины.
Рейки, как правило, по ширине выпускаются размером 100 – 150 мм, толщиной 0,05 мм, по длине 3 – 4 м. Рейки имеют различную отделку — это может быть и эмаль и ламинированное покрытие, могут быть глянцевыми и матовыми, зеркальными и т.д.
Технология монтажа реечных потолков в ванной не сложна и, в принципе, не сильно отличается от подвесных потолков из гипсокартона. Для начала необходимо спланировать уровень будущего потолка, отметить его на стене по периметру комнаты. Затем, по этому уровню крепим пристеночный профиль (лучше, если он будет П-образным). Затем следует закрепить стрингер, еще его называют шиной (планка с прорезями для крепления реек). Отрегулировать подвесы по уровню. Теперь можно монтировать и сами рейки. Рейки легко защелкиваются на шине без излишних усилий, чтобы не образовались вмятины на рейках.
Ремонт квартиры >
Дизайн квартиры >
Вместе с реечными потолками можно приобрести и светильники. Как правило, применяются точечные, или растровые светильники. Монтаж потолка и установку светильников нужно совместить и продумать как пройдет проводка, если Вы выбрали потолки открытого типа.
Реечный потолок в ванной, которую отремонтировала компания Сервис RemontBar в Москве, на ул. Гризодубовой
Реечный потолок, в который смонтирована вентиляция и точечные светильники. Этот ремонт ванной мы сделали в Москве на Варшавском шоссе.
Процесс монтажа реечного потолка в санузле. Работа нашей компании в Химках.
установка реечного потолка в ванной комнате
На чтение 7 мин. Опубликовано
Санузел — помещение специфическое. Тут своя мода, свои тренды и свои законы дизайна. Те технологии, что с успехом применяются, допустим, в спальне в ванной применять зачастую просто нерационально. Так знающий человек никогда не смонтирует в своём санузле гипсокартон. Откажется и от гидрофобного амстронга, а при этом отдаст предпочтение, допустим, натяжным или реечным потолкам. Именно установка реечного потолка в ванной и будет темой этого разговора.
Для начала определимся, что по виду основного материала реечные потолки можно разделить на два совершенно разных типа, это:
Алюминиевый реечный потолок
Пластиковый реечный потолок
Несмотря на схожие названия, это две абсолютно разные технологии потолочной отделки и проводить какие-либо параллели между ними не имеет смысла.
Монтаж алюминиевого реечного потолка
Как и любой другой строительно-монтажный процесс, начинать монтаж реечного потолка для ванны следует, конечно же, с разметки. При этом отталкиваться нужно будет от таких величин как высота самой низкой точки потолка и габаритные размеры элементов освещения.
Другими словами, плоскость монтируемого вами изделия будет находиться не выше величины L.
Которая равняется расстоянию до самой низкой точки перекрытия (Hmin) минус габаритная высота элемента освещения (h) L=Hmin-h
Разметка
Первым делом, при помощи построителя лазерных плоскостей или же водного уровня и малярной нити отбиваем по периметру санузла горизонтальную плоскость.
Дальше отталкиваясь от неё, при помощи рулетки, путём проводимых замеров находим самую низкую точку перекрытия.
По выше приведённой формуле находим величину L и именно на эту величину переносим вверх отбитую на стенах горизонталь. Это и будет место прохождения лицевой плоскости нашего будущего речного потолка.
СОВЕТ
Если стены уже облицованы кафелем, а скорее всего так и будет, то линию разметки удобнее всего будет наносить обыкновенным маркером.
Монтаж направляющих для алюминиевого потолка
Когда потолочная плоскость уже отбита, можно приступить к монтажу направляющего уголка. Он, не является несущей конструкцией, и призван лишь, скрыть места прилегания к стенам потолочных реек. Но, тем не менее, его монтаж производят именно на этом этапе.
Чтобы не ошибиться, уголок изначально вырезают нужной длины, производят все необходимые угловые зарезы, а также буром по металлу с шагом в 50-70 см в более широкой грани, направляющей проделывают отверстия под дюбель, которые потом переносят на стену.
ВАЖНО
Не пытайтесь высверливать отверстия перфоратором прямо на месте через тело уголка. Это может привести к деформации последнего.
Установка стрингеров
Когда периметр отбит, можно приступить к монтажу стрингеров.
Крепятся эти несущие профиля к перекрытию или же посредством универсальных подвесов, работающих на регулируемом зажиме «бабочка», или же через дюбель длинными саморезами. Последний вариант не всегда возможен, но в целом предпочтительнее, так как даёт возможность регулировать потолочную плоскость уже после монтажа реек.
Интервал между подвесами должен составлять 1200 мм, при этом первый из них располагаться не дальше 400 мм от стены.
Гребенчатые профиля монтируются так же с шагом не более 1.2 м, при этом крайние профиля не должны быть дальше, стены на те же 0,4 м.
Обрезая стрингеры нужно помнить, для успешного монтажа, что они должны быть короче ширины помещения на 10-15 мм.
После установки «гребёнок» они должны слегка провисать и полностью лежать на направляющих уголках.
Монтаж алюминиевых реек
Перед монтажом рейку необходимо обрезать, до нужной длинны, а это на один сантиметр короче пролёта между стенами.
Резать нужно аккуратно, ножницами по металлу или попросту болгаркой снабжённой специальным диском для работы с алюминием, стараясь не поцарапать лицевую грань изделия.
Первыми монтируется вторая и предпоследние планки. Связанно это с тем фактом, что отечественные стены, в особенности в санузлах не страдают излишне идеальной геометрией, а значит, прилегающие к направляющему уголку изделия придётся подрезать.
Сам процесс монтажа чрезвычайно прост, рейку просто защёлкивают на замках стрингера без какого-либо дополнительного крепления.
После того как первые две рейки станут на свои места, нужно поднять на рабочую высоту опорные профиля, ориентируясь на то, чтобы облицовочные элементы при этом едва касались направляющего уголка.
Дальше, в процессе монтажа остальных реек плоскость на подвесах можно ещё корректировать, добиваясь её идеального выполнения.
СОВЕТ
Если гребёнки монтировались не на подвесы, а на длинные саморезы, то закручивая или выкручивая их можно регулировать потолочную плоскость вплоть до момента монтажа вставок
В последнюю очередь ставят самые крайние рейки, которые предварительно подрезают по длине до нужного размера.
Если тип потолка закрытый, то на этом собственно и всё. Можно снимать плёнку и радоваться изделием. Если же потолок был «открытый», то придётся ещё вставить межпанельные вставки и только потом праздновать победу.
ВАЖНО
Не спешите снимать защитное покрытие вплоть до окончания монтажа всех алюминиевых панелей.
Установка пластикового потолка в ванной
Как уже говорилось выше, процесс монтажа пластиковых панелей не имеет ничего общего с изготовлением алюминиево–реечной конструкции и всё сходство процессов заканчивается этапе на нахождении самой низкой точки помещения. Тут действительно технология аналогична вышеописанной.
Разметка
После нахождения самой низкой точки помещения следует отступить от неё вниз минимум 50 мм и через эту точки при помощи построителя лазерных плоскостей отбить горизонтальную плоскость по периметру вашей ванной комнаты.
Монтаж металокаркаса
СОВЕТ
Пластиковые панели в ванной желательно монтировать не по дереву, а на металлический каркас. Последний изготавливается следующим образом.
По отбитой ранее плоскости, при помощи дюбелей монтируется направляющий UD профиль.
Дальше с шагом в 40-50см на прямые подвесы монтируется «цедешка».
Все соединения производятся небольшими шурупами по металлу именуемые в народе просто «блохи».
Вообще изготовление каркаса под реечный пластиковый потолок в ванную имеет много общего с изготовлением аналогичной конструкции под гипсокартон, с одной той существенной разницей, что нет необходимости чётко выдерживать шаг между опорными профилями (+/- 5 см в оду или другую сторону роли не играют).
В любом случае процесс этот довольно трудоёмкий и занимает больше времени, чем установка гребёнок.
Монтаж пластиковых панелей
Перед тем как производить непосредственно монтаж ПВХ реек нужно в первую очередь обтянуть периметр будущего потолка направляющим пластиковым профилем, который крепится к металокаркасу при помощи саморезов с буром 3,5х9,5 (при изготовлении пластикового потолка это основной вид шурупов).
ВАЖНО
Если вы монтируете пластик по деревянному каркасу, всё равно используйте шурупы по дереву, а не скобу мебельного степлера. «Бить» потолок на скобы недопустимо.
Дальше просто.
ПВХ рейки вырезают на 10-15 мм меньше ширины комнаты и набирают их в направляющие профиля, контролируя при этом качество замкового соединения «шип в паз».
Если потолок бесшовный, то и шва собственно быть не должно. Качественный пластик стыкуется плотно.
Крепятся же к опорным профилям пластиковые панели шурупом через специально предназначенный для этого «лепесток», что в свою очередь находится на задней стенке рейки — со стороны паза.
Монтаж последней панели-особенность
Собственно, в изготовлении пластикового полотна нет ничего сложного, кроме завершающего этапа — установки последней рейки. Кроме того, что её нужно правильно (по размерам) подрезать, так возникает ещё и настоящая проблема с тем, чтобы такую «деталь» «втулить» в свободный проём между стартовыми (направляющими) профилями и уже набранным полотном, да ещё и подтянуть её так, чтобы плотно притянулось замковое соединение. Руками сделать это архисложно, а потому строители чаще всего для таких целей используют обыкновенный металлический шпатель.
Как видим, монтаж пластикового реечного потолка в разы более трудоемок, чем изготовление аналогичного изделия из алюминиевых панелей, а потому последний в настоящее время почти полностью вытеснил из употребления свой устаревший ПВХ аналог.
Пластиковый реечный потолок в ванной
Привыкли мы как-то все делать неправильно, как говорится, по принципу «дешево и сердито». Какой-то «умник» сказал, что для ванной комнаты наилучшим потолком будет пластиковый, и все кинулись его монтировать. А результат – в первозданном виде он остается только первый год. Потом цвета начинают блекнуть и желтеть, швы между панелями забиваться грязью, а о плесени, поселившейся в швах при плохой вентиляции помещения, так и вовсе не стоит говорить – все и так видно. Панели из поливинилхлорида напрочь закупоривают пространство между потолком и плитой перекрытия, создавая там настоящий рай для таких любителей сырости и влаги, как плесень и грибок. Если уж и устанавливать потолок из ПВХ панелей, то следует позаботиться о достаточной вентиляции пространства.
Другое дело, реечные потолки для ванной – они просто созданы для помещений с повышенной влажностью. Почему, спросите вы? Вот об этом мы и поговорим в нашей статье.
Существует несколько причин, по которым установить реечный потолок в ванную комнату будет наилучшим решением.
Во-первых, это сам материал, из которого его изготавливают. Как правило, это абсолютно неподверженный воздействию влаги алюминий или нержавеющая сталь. Что первый, что второй материал в качестве дополнительной защиты покрывается слоем хрома или никеля – в итоге получается панель, способная выдерживать воздействие влаги на протяжении очень и очень длительного времени.
Во-вторых, конструкция реечного потолка. Небольшие зазоры между панелями создают отличную вентиляцию пространства за потолком.
Ну и, в-третьих, это, конечно же, зеркальный блеск, визуально увеличивающий пространство маленьких ванных комнат.
Недостатков у этого потолка, можно сказать, нет, разве что принять как должное его высокую стоимость по сравнению с пластиком. Но поверьте, эта стоимость легко перекрывается всеми преимуществами реечного потолка, в том числе и легким монтажом, который вполне реально осилить самостоятельно.
Подвесной реечный потолок в ванную комнату
Пожалуй, первое, что стоит знать о сборке реечного потолка, так это то, что его монтаж осуществляется практически идентично монтажу пластикового потолка. Разница заключается только в используемом профиле. Вместо привычных ud и cd профилей для гипсокартонных конструкций, сборка реечного потолка осуществляется с использованием специальных реек, снабженных защелками. Панели реечного потолка не прикручиваются к каркасу, а просто защелкиваются на нем. Удобно, практично, а главное – быстро.
Вместо направляющих профилей ud применяется специальный настенный угол, который совмещает в себе несущие и декоративные свойства – никаких стартовых полос или потолочных багетов здесь не требуется.
Вся основная нагрузка, создаваемая алюминиевыми или стальными рейками, возлагается на так называемые подвесы. Они представляют собой длинные, во всю ширину помещения рейки с защелками, которые подвешиваются, как и потолок армстронг, на спицы, или в случае, если потолок обладает большим весом, на шпильки с цангами. Располагаются такие крепления с шагом в 1м и меньше – все зависит от веса используемых реек.
Монтаж реечного потолка в ванной комнате, как и всех остальных подвесных систем, начинается с закладки горизонтальной плоскости – с помощью уровня расчерчивается периметр, по которому и устанавливается настенный декоративный уголок. Дальше монтируются реечные крепежные изделия, к которым крепятся рейки с помощью специальных защелок-фиксаторов.
Все, казалось бы, просто и понятно. Единственным нюансом, возникающим при сборке реечных потолков, являются деформационные швы, которые необходимо предусмотреть по периметру помещения ванной комнаты – отступ в полсантиметра от стены, оставленный с каждой стороны реечного потолка, сведет к минимуму деформацию металла при нагревании.
Установка реечного потолка своими руками фото
Светильники для реечных потолков
Наиболее удобными и практичными для установки в реечный потолок являются точечные светильники. Единственное, на что нужно обратить внимание при их выборе, так это на влагозащищенность. Сами понимаете, что этого требует специфика помещения ванной комнаты. Наилучшим вариантом будет использование слаботочных осветительных приборов, в конструкцию которых входят понижающие напряжение трансформаторы. Это в ваших же интересах – любое повреждение провода, по которому протекает ток напряжением в 220В, может иметь летальные последствия.
Наряду с точечными светильниками, для реечных потолков не исключается применение и других типов осветительных приборов. Если вам так будет спокойней, то можете вообще отказаться от идеи потолочного освещения с низким напряжением и прибегнуть к помощи настенных бра или полукруглых светильников. Опять же, не забывайте про безопасность – даже при подключении таких светильников о ней нужно помнить.
Реечный потолок в ванной комнате фото
Дизайн реечных потолков для ванной комнаты
В отношении дизайна реечные потолки не отличаются широкими возможностями. Здесь все ограничивается исключительно направлением установки реек и использованием разных цветов и материалов. К примеру, можно с легкостью сочетать реечный алюминиевый потолок с металлическим – их расцветка немного отличается друг от друга и дает возможность разнообразить общую картину.
С помощью реек при желании можно сформировать и двухуровневый потолок, правда, при этом придется приложить чуть больше усилий и фантазии, но в целом, это вполне реально. Многоуровневые реечные потолки для ванной смотрятся довольно интересно.
Многие мастера при монтаже реечного потолка укладывают панели «елочкой» – смотрится оригинально и красиво. А если к этому еще добавить и разный по цвету материал, то получается очень интересный эффект.
Трудно обойти стороной и зеркальный реечный потолок – ведь благодаря ему этот тип подвесной конструкции получил такое широкое распространение. Полированный металл совместно с грамотно организованным освещением способен сделать потолок вашей комнаты поистине великолепным.
Зеркальный реечный потолок в ванной комнате
Зеркальный реечный потолок для ванной комнаты
В общем, как ни крути, а алюминиевый или стальной реечный потолок для ванны является наиболее подходящим вариантом – в нем присутствуют все необходимые для этого помещения качества. Не верите – убедитесь сами. Жалко выбрасывать деньги на эксперименты? Тогда поинтересуйтесь у знакомых, которые уже установили в своей ванной комнате реечный потолок, довольны ли они?
Сергей
Монтаж реечного потолка для ванной. Как установить реечный потолок
У каждой комнаты существует свое предназначение, именно поэтому к отделочным стройматериалам предъявляют тоже специальные требования.
Потолок в ванной – конструкция, которая должна иметь не только внешний эстетичный вид, но и обладать хорошими эксплуатационными качествами. Базовым критерием выбора такого изделия является повышенная устойчивость к воде и пару, а также экологичность.
Реечный потолок для ванной
Потолок реечный для ванной, цена которого зависит от производителя, просто создан для помещений с высокой влажностью. Он надежно защищен от образования грибка, коррозии и препятствует возникновению плесени. Готовая конструкция не деформируется, не расшатывается, и ухаживать за ней достаточно просто. При этом широкое многообразие цветовой палитры и фактур позволяет воплощать самые изысканные дизайнерские фантазии.
Виды реечных потолков в зависимости от крепления
Рейки, имеющие вставки (похожи на открытые потолки, однако в зазорах между панелями расположены полоски алюминия).
Закрытые рейки (фиксируются вплотную).
Открытые рейки (имеют зазоры шириной до 1,5 см, которые декорируются профилем).
К поверхности потолка фиксируется стержень, а к шине — скоба.
Угловой профиль, который закрывает стыки.
Реечный потолок для ванной: отзывы
Достоинства реечных потолков для ванной комнаты
Зазоры между рейками обеспечивают хорошую вентиляцию за потолком.
Материал, из которого изготавливаются панели, не подвержен воздействию влаги.
Готовая конструкция зрительно увеличивает пространство благодаря зеркальному блеску.
Отлично маскирует дефекты строительства, коммуникационное оборудование, вентиляцию и электропроводку.
Реечный потолок для ванной устанавливается легко и быстро.
Является устойчивым к различным деформациям и расшатыванию.
Не предполагает специального ухода.
Обладает высокими экологическими и гигиеническими качествами.
Современный дизайн позволяет использовать новые интересные технологии.
Можно применять во всех типах помещений.
Пожаробезопасен и долговечен.
Функционален.
Соответствует соотношению цена-качество.
Недостатки французских реечных потолков для ванной
Высокая стоимость в отличие от пластика.
Немного скрадывает пространство и высоту комнаты.
Правила приобретения потолка для ванной комнаты реечной конструкции
Намного выгоднее производить монтаж данного типа изделия в просторном помещении.
Необходимо заранее купить светильники, которые устанавливаются вместе с потолком.
Качественный потолок приобретается только в защитной пленке.
Монтаж реечного потолка: особенности
Реечный потолок для ванной: размеры
Создавая монтаж реечного потолка, следует знать, что материал отличается между собой по длине и ширине. Так существуют рейки, ширина которых имеет 20, 15, 10 и 9 см. По длине же они разделяются на трех-, четырехметровые и т.п. Если вы затеяли ремонт в обычной квартире, то можно воспользоваться панелями шириной в 10 см.
Реечный потолок: установка
Система фиксации реечного потолка для ванной, расчет которой необходимо произвести заранее, аналогична креплению подвесного потолка из плитки. Отличие состоит лишь в том, что перпендикулярно подвешенные к рейкам шины регулируют высоту и монтируются на подвесы.
Поскольку конструкция скрадывает пространство, важно иметь возможность пожертвовать как минимум 5-10 см. Однако присутствует вариант, при котором установить такой изделие можно и без подвесов. В этом случае траверсы крепятся на потолок дюбелями с шагом 40-60 см.
Если же поверхность маленькая, то вполне можно обойтись и без них. Тогда рейки фиксируются на пристенные уголки.
Монтаж реечного потолка для ванной
Ход работы:
1. Отмеряем рулеткой в верхнем углу комнаты расстояние для монтажа панелей, делаем отметки.
2. Отмеряем по меткам длину стены и отрезаем профиль.
3. Сверлим в профиле отверстия при помощи дрели с шагом 60 см. При этом от конца плинтуса следует отступить 5 см.
4. Прислоняем профиль к стене и отметкам, ставим в отверстиях точки.
5. Сверлим отверстия и вставляем дюбели.
6. Фиксируем на саморезы профиль.
7. Выполняем это же действие с другими стенами.
8. С использованием рулетки отмечаем участки крепления шин. При этом первая метка должна находиться 30-40 см от стены, а вторая и последующие – 0,9-1 м параллельно друг другу.
9. Измеряем длину шины, остальное обрезаем ножницами.
10. Прикладываем шину к потолку, отмечаем при помощи маркера несколько отверстий на расстоянии 30 см.
11. Повторяем данное действие с другими шинами.
12. Сверлим перфоратором отверстия в точках и вставляем дюбели.
13. Фиксируем шину на потолок.
14. Отмеряем длину панелей. Она должна равняться расстоянию между стенами за минусом 5 мм.
15. Укладываем их на профиль по диагонали, защелкиваем и выпрямляем с использованием фиксаторов шины.
16. Рядом с первой рейкой монтируем вторую, затем третью, которая располагается в другом конце потолка.
17. Устанавливаем оставшиеся панели.
18. По необходимости ставим светильники, которые фиксируются в отверстия, созданные при помощи специальной кольцевой пилы.
Реечный потолок для ванной: видео
установка своими руками с фотоинструкцией
В помещениях с повышенной влажностью воздуха обычная побелка зачастую неуместна, а решетчатые потолки для ванной и совмещенного санузла могут стать лучшим решением. Давайте узнаем, что такое отделка.
Итак, вы запланировали ремонт или, наоборот, собираетесь украсить недавно отстроенный дом. При этом гипсокартон в ванной вы изначально не планируете, но и побелка вам не подходит, так как он легко окрашивается.В этом случае остается либо сделать натяжной потолок, либо перейти на реечную обшивку. Надо сказать, что из всех перечисленных вариантов именно натяжитель самый дорогой, к тому же потребуется не только покупать материалы и все необходимое для монтажа, но и нанимать опытных специалистов. С реечным потолком справиться самостоятельно можно, если знать, как крепятся отдельные элементы.
Реечный потолок
Если побелка считается самым бюджетным решением и самым недолговечным, а гипсокартон зачастую недостаточно влагостойкий, наиболее надежным вариантом можно считать планки обшивки потолка.Дело в том, что изначально они предназначались для использования в помещениях с повышенной влажностью воздуха и поэтому изготовлены из материалов, не боящихся воды. Самый распространенный вариант — достаточно широкий и в то же время очень легкий. Главный недостаток материала в том, что при необходимости замены 1 элемента необходимо разобрать всю конструкцию к нему с края. Алюминиевые решетчатые потолки в ванной удобнее, они долговечны, потому что не подвержены коррозии, к тому же они очень легкие.Другой материал, более дорогой и тяжелый, — нержавеющая сталь, которая также более прочная.
Итак, мы разобрались, из чего можно сделать долговечные потолки. Теперь посмотрим на техническую сторону. Характерной особенностью этой облицовки является ее форма, специально разработанная для облегчения монтажа. Собственно, существует 3 типа: открытый, закрытый и беззазорный, и каждый из вариантов довольно популярен. Выбор того или иного типа производится в зависимости от финансовых возможностей, а также исходя из высоты потолков и стиля отделки ванной в целом.Но мы рассмотрим каждый вид более подробно по отдельности. Для металлических рельсов принцип установки любого варианта аналогичен: гнутые боковины особым образом защелкиваются на поперечные планки стрингеров (их еще называют траверсами) с помощью крючков. Пластик крепится иначе — в специальных настенных направляющих профилях.
Пример реечного потолка в офисе
Следующее, на что следует обратить внимание, — это ширина полос, так как они обычно достаточно длинные, чтобы их можно было разрезать на несколько частей.Но количество реек с учетом их ширины и типа креплений необходимо рассчитывать правильно. обычно имеют размеры от 7,5 сантиметров до 20 (включительно) в ширину, а в длину, как правило, 3-4 метра. Самым популярным считается стандартный размер 100 миллиметров. При этом желательно, чтобы толщина металла устанавливаемых реек была не менее 0,5 мм, особенно по отношению к алюминию, так как в противном случае есть вероятность деформации еще на этапе монтажа.В любом случае узкие панели достаточно тонкие, чтобы их можно было без труда разрезать.
Учтите, что с учетом подвесов траверсов с уже установленным потолочным покрытием они сделают комнату ниже минимум на 5 сантиметров, а в некоторых случаях даже на 10 сантиметров при значительной кривизне потолка.
Отдельно стоит отметить декоративные качества планок. Дело в том, что металлические, в частности алюминиевые, панели используются для 2-х видов дизайна — немецкого и итальянского. Соответственно, модели для этого берутся разные: в первом случае с загнутыми сторонами с четко определенной линией под углом 90 градусов, что дает ровную поверхность, а во втором — с загнутыми сторонами, не имеющими угла при все … Немецкие панели используются для создания более строгого стиля, а итальянские панели придают потолку некоторую волнистость с мягкими размытыми переходами светотени. По фактуре ламели могут быть матовыми или зеркальными, с металлическим блеском или с полимерным покрытием.
Этот вариант, пожалуй, наименее требовательный к точности соединения отдельных полос, так как стрингеры, которыми комплектуются такие серии, оставляют между полосами небольшой зазор. Собственно, в промежутках должны быть специальные декоративные вставки, так называемые макеты, которые могут быть как из пластика, так и из металла. Обычно их делают в контрастном цвете, или наоборот, если ламели покрывают однотонным полимерным слоем, их можно металлизировать.Однако в некоторых случаях можно обойтись без раскладок, оставив промежутки между панелями.
Реечный потолок открытый
Как правило, все зависит от высоты потолка и его целевого назначения. Если вам необходимо создать в ванной комнате определенный стиль или дополнить имеющееся декоративное покрытие потолка, вставки необходимо установить. Это также необходимо для низких потолков. Но если из конструкции исключить макеты, получится отличная вентиляция потолка, обшитого рейками.Такой вариант оправдан там, где декоративность не играет большой роли, или если высота потолка может скрыть наличие щелей между рейками.
Стандартные комплекты, которые обычно доступны для открытого монтажа, включают панели шириной 8,4 см и макеты шириной 6 или 16 мм. Каждая отдельная пара таких элементов называется модулем, то есть для покрытия потолка необходимо прочитать панель и следующую за ней вставку в целом. Размер зазора между планками зависит исключительно от стрингеров (их еще называют гребешками), точнее от расположения крючков.
В тех случаях, когда вам не нужен особо красивый дизайн, который предусматривается макетами, но при этом не нужно, чтобы в зазоре было видно перекрытие, лучше выбирать панели с закрытыми стыками. Их отличие в том, что там, где открытые модели имеют сквозные прорези, закрытые стороны, которые надеваются на крючки, имеют небольшие манжеты, которые закрываются при установке направляющих. Соответственно, в этот зазор уже нельзя вставить макет, и между планками получается глубокая проточка.Оптимально использовать этот вариант с металлизированными фактурами или с фактурой под дерево.
Закрытый потолок
Размеры закрытых моделей стоечных конструкций полностью идентичны открытым, то есть стороны панелей, используемых для крепления к стрингерам, имеют высоту 1,6 сантиметра. Но в немецком и итальянском дизайне реек немного отличается ширина складок, которые закрывают щели. Так, в немецком варианте отворот соответствует высоте борта, изогнутого от основной плоскости на 90 градусов, то есть его ширина равна тем же 16 миллиметрам.Но в итальянских комплектах с учетом загиба борта внутрь загиб немного больше и достигает 2,5 сантиметра. Гребень, конечно, используется совершенно другой формы, с бороздками специально для горизонтально ориентированных манжет.
Отличным решением с дизайнерской точки зрения является плотная установка панелей, между которыми нет углублений, а только тонкие швы, которые в темном цвете, например, под древесину, практически незаметны. Этот вариант достигается следующим образом.Для крепления на гребне траверсы сделаны своеобразные «стрелки», за которые цепляются соответственно загнутые края сторон панелей. Этот вид потолочного покрытия еще называют S-образным из-за очертания краевого профиля панели. Примечательно, что толщина металла таких полос редко бывает больше 0,58 миллиметра, тогда как наименьшее доступное значение этого параметра составляет 0,35 миллиметра.
Бесшовные потолки в ванной
Типичные размеры панелей, используемых для сборки безщелевых реечных подвесных потолков, обычно следующие: ширина может составлять 25 миллиметров, а также 10 или 15 сантиметров.По длине планки стандартно составляют 3 или 4 метра, а более длинные обычно изготавливаются по специальному заказу. Вы можете установить любые панели без обрезки при условии, что стрингеры будут размещены через каждые 120 сантиметров, что исключит провисание конструкции на любом участке. Однако следует учитывать, что установить беззазорные рейки большой длины довольно сложно, а с учетом небольшой толщины материала они легко деформируются.
Итак, основные положительные стороны этой облицовки мы уже знаем, но озвучим их еще раз: влагостойкость и прочность.Собственно, это касается всех материалов, из которых изготовлены рейки, в том числе стали, не говоря уже о пластике и алюминии. Кроме того, второй и третий материалы легкие. Если говорить о металлических панелях, покрытых порошковой краской, можно смело сказать, что это экологически чистый материал. Также алюминий и сталь негорючие, но пластиковые панели сделаны из ПВХ, который довольно легко плавится и много дымит, а также быстро воспламеняется при высоких температурах.
Монтаж реечного потолка
Решетчатые потолки в ванной комнате также устанавливаются из соображений дополнительной звукоизоляции, так как они действительно частично отражают шум, как изнутри помещения, так и снаружи.Еще одно преимущество — очень простой уход за покрытием, так как его достаточно протереть влажной тряпкой или губкой. Нельзя не упомянуть, что установка такой конструкции также довольно проста, с ней справится даже новичок, если он внимательно прочитает инструкцию, все части соединяются без использования специальных инструментов. И несомненным плюсом является возможность скрыть все коммуникации и провода, проложенные в ванной, за стеллажом натяжного потолка.
Но и у этой конструкции есть недостатки.В частности, в невысоком помещении потолок будет значительно ниже. Также небольшая толщина металла, о которой мы говорили ранее, создает определенные неудобства при транспортировке панелей, так как их очень легко повредить. В процессе ухода зеркальный решетчатый потолок в ванной быстро покроется царапинами, если тряпочка для уборки окажется недостаточно мягкой, а значит, понадобятся специальные салфетки. Но все эти недостатки при должной осторожности можно исключить, иначе подвесные покрытия позволяют быстро привести в порядок потолок, особенно если на нем есть следы протечки воды, из-за затопления вас соседями сверху.
Как правильно установить зубчатую рейку?
Для начала следует убедиться, что нижняя плоскость потолка идеально ровная, и при необходимости замазать щели и углубления шпаклевкой или штукатуркой. Далее вам потребуются дрель, уровень, пластиковые дюбеля для шурупов, саморезы и сопутствующий инструмент, то есть шуруповерт или шуруповерт. Также не помешает иметь под рукой карандаш или мелок, мелованную нить и строительную метровую ленту.В комплекте будущей конструкции должно быть и необходимое количество регулируемых подвесов, стенового профиля, стрингеров и самих ламелей.
Инструкция
Шаг 1: опорный профиль
Итак, в первую очередь проводим разметку по периметру ванной комнаты для установки стенового профиля, который будет установлен раньше остальных комплектных крепежных элементов. Делаем отметки на каждой стене с равным отступом от пола. Внимание! Измерять его необходимо от пола, так как пол можно укладывать криво, а это то, что следует скрыть с помощью подвесной конструкции.Поэтому важно, чтобы снизу все участки покрытия находились на одинаковой высоте. Далее отбиваем линию вдоль каждой стены покрытой резьбой и скрепляем профили саморезами.
Шаг 2: прикрепите подвесы
Следующий шаг потребует от вас точного расчета. Для каждого стрингера, длина которого может варьироваться от 3 до 4 метров (при необходимости можно обрезать лишнее), подвесы необходимо разместить в одну линию. Причем расстояние между ними может быть порядка 120 сантиметров, как и между рядами.Исходя из этого, делаем разметку, просверливаем отверстия в потолке, вставляем в них пластиковые дюбеля и через специальные петли скрепляем подвесы саморезами. С помощью регулировочных пружин выставляем все спицы так, чтобы их крючки, на которых подвешиваются стрингеры, находились на одном уровне и всегда над профилем стены.
Шаг 3: Установка подвесной конструкции
Теперь осталось только продеть крюки подвески через специальные пазы в стрингерах, после чего снова аккуратно подгоняем всю систему с помощью уровня.Обязательно обрезайте траверсы так, чтобы от их концов до стен было расстояние около 5 миллиметров. Далее начинаем защелкивать рейки, но перед этим нужно убедиться, что панели ложатся на полки стеновых профилей практически без зазоров. Начать сборку кожи нужно с края. На этом же этапе прокладываем провода за конструкцией и монтируем светильники.
Если вы хотите добавить индивидуальности, обратите внимание на решетчатый потолок в ванной комнате.Производители предлагают изделия различных размеров и конфигураций, что значительно расширяет возможности для творчества. Предлагаем вам ознакомиться с доступными вариантами.
Читайте в статье
Достоинства и недостатки реечных потолков
Выбор в пользу таких подвесных систем обусловлен следующими преимуществами:
возможности установки в. Этим требованиям лучше всего соответствует металлический реечный потолок для ванной комнаты;
презентабельный внешний вид.Широкий выбор позволяет выбрать оптимальный вариант для ванной комнаты, оформленной в любом стиле;
экологичность;
долгий срок службы. Качественные ламели сохраняют свои характеристики от 15 до 25 лет;
возможность красивого дизайна конструкции при наличии дефектов и неровностей на потолке. Монтаж осуществляется без предварительной подготовки основания. Все коммуникации можно скрыть под сформированной поверхностью;
малая масса, что позволяет отказаться от использования;
практичность.За декоративной поверхностью легко ухаживать;
возможность установки на новом месте.
Конструкция может быть разной
Предлагаем посмотреть видео, в котором рассказывается, как разобрать реечный потолок в ванной:
Из недостатков следует отметить дороговизну качественных конструкций и уменьшение высоты потолок. При нарушении правил монтажа между декоративной поверхностью может появиться грибок.
Как устроен реечный потолок в ванной: основные элементы
Понимая, что такое реечный потолок, стоит задуматься, что именно входит в состав такой конструкции:
направляющий профиль … Его также иногда называют стрингером или траверсом. Это основной элемент несущей конструкции, имеющий П-образную форму и зубчатые выступы снизу, расположенный с заданным шагом и используемый для крепления рельсов. Пазы и отверстия в верхней части используются для крепления подвесов;
рейка … Основной элемент системы. Он изготавливается из различных материалов и может иметь различный дизайн.Существуют разные конфигурации, но любое изделие можно надежно зафиксировать в зубчатых выступах направляющих;
дополнительная декоративная вставка … Устанавливается между основными направляющими, заполняя свободное пространство. Устанавливается не во всех системах;
настенный уголок … Устанавливается по периметру ванной комнаты, закрывая стык панелей и направляющего профиля;
П-образный обрамляющий профиль … Выполняет ту же функцию, что и настенный уголок.Благодаря своей конфигурации обеспечивает более плотное соединение торцевых и боковых поверхностей.
Особенности реечных потолков закрытого и открытого типа
По своей конструкции реечный потолок может быть открытым и закрытым. Первый вид предполагает установку специальных декоративных вставок между основными планками. Цвет и фактура последнего могут совпадать с цветом основного покрытия, а могут быть контрастными.
1 из 6
Закрытые системы включают установку панелей, которые плотно прилегают друг к другу.В результате получается твердая поверхность.
Характеристики реечных потолков в зависимости от материала изготовления
Для изготовления реечных потолков в ванной комнате используются различные материалы. Если вы решили купить отделочный материал, ознакомьтесь с особенностями каждого вида, их достоинствами и недостатками. При выборе следует ориентироваться на общее.
Решетчатые потолки из алюминия для ванной: оптимальное решение
Этот вариант можно назвать идеальной обвязкой.Реечные алюминиевые потолки идеально подходят для ванной комнаты. Они не боятся значительных перепадов температур и сохраняют свои характеристики в условиях постоянного воздействия влаги. Обладая достаточными прочностными характеристиками, элементы имеют относительно небольшой вес, что снижает воздействие на несущую конструкцию.
Пластиковые реечные потолки: достоинства и недостатки
Пластиковые изделия привлекают своей функциональностью, красивым внешним видом и высокими эксплуатационными характеристиками.К основным преимуществам пластикового реечного потолка можно отнести:
наличие. Продукция отличается невысокой стоимостью;
хорошая режущая способность. Панели легко разрезаются по размеру;
высокая влагостойкость;
большой ассортимент;
простота монтажных работ. Монтаж можно произвести своими руками;
простота ухода.
Из недостатков следует отметить:
хрупкость. Панель может быть повреждена при небольшом механическом воздействии;
воспламеняемость.
Деревянные реечные потолки
Деревянные панели часто используются в отделке. Имея хорошие, деревянные панели хорошо дышат. Однако установка такой конструкции стоит недешево. Кроме того, из-за низкой влагостойкости деревянные панели со временем могут деформироваться и потерять привлекательный внешний вид.
Внимание! Перед установкой деревянных реек все элементы следует обработать специальными составами, которые повысят их влагостойкость.
Размеры и форма потолочных планок
Производители предлагают панели различной конфигурации и размеров.Максимальная длина стандартных панелей может составлять до 6 м. Однако при необходимости возможно изготовление изделий большей длины по индивидуальному заказу. Ширина планок может существенно различаться. Наибольшее распространение получили изделия шириной от 12 см.
Толщина планок зависит от материала, из которого они изготовлены, и колеблется в пределах 0,3 — 1 мм. Потолок в ванной сделан из алюминиевых панелей, а самые большие — из пластика.
Форма планок может быть:
криволинейной … Эти планки имеют изогнутую, угловую или волнистую форму. С их помощью оформляется перепад высоты;
кубовид … Такие изделия похожи на плоские изделия, но немного больше выступают над формованной поверхностью по своей ширине;
V-образная … В поперечном сечении изделия имеют форму равнобедренного треугольника. Монтаж осуществляется таким образом, чтобы острая сторона была направлена вниз.Санузел используется редко.
Варианты оформления реечного потолка для ванной с примерами фото
Если вы решили стать обладателем реечного потолка в ванной, предлагаем уже посмотреть фото, которые можно использовать как идею для последующей реализации .
1 из 12
Рэковые потолки российской торговой марки «Алтед» и «Алтед». потолки различных цветов и типов.Помимо стандартного цвета, вы всегда можете выбрать дополнительные цвета. Для изготовления элементов используются экологически чистые материалы. Легко собрать. У них долгий срок службы.
Продукция, выпускаемая под торговой маркой Бард, также отличается высоким качеством. Их можно устанавливать не только в ванных комнатах, но и в других помещениях. У них негорючая основа, на которую нанесено влагостойкое и пылеотталкивающее покрытие. Вес одного квадрата рельсов не превышает 1.5 кг.
Реечные потолки зарубежных производителей
Лидирующие позиции занимает продукция следующих зарубежных производителей:
Hunter douglas … В каталоге голландской компании представлены модели из алюминиевых профилей. различные размеры и формы. Вся продукция сертифицирована и отличается высоким качеством изготовления. Трехслойное эмалевое покрытие и нанесение антикоррозионного состава гарантируют долгий срок службы;
Прометалл. В каталоге итальянской компании представлены алюминиевые потолки с современным дизайном. Производитель предлагает монолитные и перфорированные изделия. Доступны открытые и закрытые конструкции;
Гейпель. Немецкий производитель сравнительно недавно начал выпирать подвесные системы и хорошо зарекомендовал себя среди потребителей. Стильные изделия с современным дизайном сертифицированы и способны уверенно конкурировать с другими производителями. Продукция полностью безопасна и может использоваться для украшения детских учреждений.
Какой реечный потолок выбрать для ванной комнаты — рекомендации нашей редакции
Срок службы и внешний вид декоративной поверхности зависят от выбора подходящей модели. Перед покупкой предлагаем воспользоваться нашими советами, как выбрать потолок в ванную. Мы советуем следующее:
отдавайте предпочтение более толстым конструкциям с более длительным сроком службы. В этом случае обязательно предусмотреть дополнительное крепление, чтобы исключить прогиб элемента;
проверить наличие защитной пленки для исключения повреждения рельсов при установке и транспортировке;
учитывает стилистику и ванную комнату;
позаботятся о должном, отдав предпочтение акустическим потолкам;
выбирайте товары ведущих производителей.
Установка реечного потолка
Чтобы смонтированная конструкция прослужила достаточно долго, монтаж потолка в ванной необходимо производить по всем правилам. Предлагаем вам ознакомиться с инструкцией, следуя которой вы сможете установить качественную потолочную систему своими руками.
Планировка потолка и установка уголков стен
Для того, чтобы монтаж реечного потолка в ванной своими руками был произведен качественно, необходимо убедиться в чистоте основания, а затем нанести разметку.Для этого отметьте точку, соответствующую высоте, на которой будет располагаться конструкция.
Внимание! Маркировка наносится с учетом высоты устанавливаемых светильников.
отметьте нужную высоту с помощью уровня в углах комнаты;
соединяем нанесенные точки по всему периметру санузла. Формируем линию с помощью малярного шнура: натягиваем перпендикулярно основе и отпускаем, чтобы образовалась прямая линия;
места разметки для стрингеров.Их следует размещать перпендикулярно рейкам с шагом не более 1 м. От стены следует отступить примерно 40 см;
отметьте место установки регулируемых элементов подвески, с помощью которых будут удерживаться шины. Их размещают вдоль стрингеров.
Крепление направляющих и установка реек и планок
В соответствии с нанесенной разметкой, П-образные направляющие крепятся по всему периметру помещения. На стыке направляющих со стрингерами делаются надрезы, исключающие изгиб элементов.
Реечный потолок в ванной — практичное решение, популярность которого постоянно растет. Поэтому в последнее время на форумах часто спрашивают — как самостоятельно выполнить его установку? Далее я постараюсь подробно ответить на этот вопрос и раскрыть все нюансы этой работы.
Несколько слов о конструкции реечного потолка
Прежде чем приступить к описанию монтажа реечного потолка, рассмотрим его конструкцию, чтобы дальше было понятнее, о чем идет речь.Итак, реечный потолок состоит из двух основных элементов:
.
Реечные потолочные элементы
Назначение и особенности деталей
Декоративная облицовка
Включает в себя сами направляющие, а также заглушки, которые устанавливаются между ними. Рейки крепятся к каркасу защелками, как, собственно, и заглушки.
Как правило, ламели изготавливаются из алюминия, однако встречаются и пластиковые модели, цена которых несколько ниже их алюминиевых аналогов.
Рама
Это основа подвесного потолка.
Несмотря на то, что конструкция каркаса довольно простая, он состоит из нескольких частей:
стеновой профиль — как правило, это уголок, скрывающий концы реек;
Стрингеры
(эту деталь еще называют несущей рейкой или траверсой) — это профиль, к которому крепятся декоративные планки. Стрингеры кладут на углы стен и дополнительно крепят к потолку с помощью саморезов или подвесов;
подвесы — состоят из спицы с ушком для фиксации саморезом и пружиной.Следует отметить, что в некоторых случаях подвески можно заменить длинными саморезами.
Этапы установки
Реечный потолок хоть и относится к натяжным потолкам, но процесс его монтажа отличается от других подвесных конструкций, а тем более от монтажа обычных. Всю работу условно можно разделить на несколько этапов:
Этап 1: подготовка инструментов
Перед началом монтажа реечного потолка необходимо подготовить следующие инструменты:
уровень — желательно, помимо обычного строительного, еще и водяной или лазерный уровень;
малярный шнур;
Отвертка
;
электродрель;
монтажный нож;
ножницы по металлу.
Также вам понадобится стремянка, с которой можно будет работать.
Этап 2: делаем разметку
Теперь можно приступить к нанесению разметки.
Инструкция по выполнению этой работы выглядит так:
В первую очередь необходимо разметить уровень реечного потолка по периметру ванной комнаты. Для этого отступите на 5-7 сантиметров от нижней точки потолка, чтобы утопленные светильники поместились между кожухом и потолком, и отметьте точку на ближайшей стене. При необходимости это расстояние можно увеличить, например, если высота фонаря больше заданных параметров;
Теперь полученную точку нужно перенести во все углы комнаты. Для этого проще всего использовать лазерный или водяной уровень;
, то все точки нужно соединить так, чтобы образовались линии по периметру комнаты. Проще всего выполнить эту работу с помощью малярного шнура. Последнюю нужно плотно закрепить в двух соединенных точках, затем натянуть, как тетиву, перпендикулярно стене, и отпустить. После удара о стену шнур оставит след в виде прямой линии. По этому принципу все точки должны быть соединены;
теперь нужно указать расположение стрингеров. Учтите, что они устанавливаются перпендикулярно направлению направляющих. Расстояние от стены до стрингеров должно быть около 400 мм. Их шаг не должен превышать 1 метр.
Для рисования линий необходимо сначала отметить точки на двух противоположных стенах, а затем отбить линии между ними малярным шнуром;
после этого нужно просто обозначить точки расположения подвесов на полученных линиях.Расстояние от стены до подвесов должно быть 20 см, шаг между ними — 70 см. Следует отметить, что эти точки являются предварительными, так как указывают примерное расположение подвесов;
На этом процесс чередования завершен.
Этап 3: установка каркаса
Самый сложный этап — установка каркаса. От него зависит, насколько аккуратным и ровным будет реечный потолок своими руками.
Работа выполняется в следующей последовательности:
в первую очередь необходимо по длине стен обрезать металлические уголки , входящие в комплект к потолку.Для этого нужно использовать ножницы по металлу;
, то уголки необходимо закрепить по периметру помещения согласно разметке … Их можно установить с помощью дюбелей. Следует отметить, что в углах углы не нужно обрезать под углом 45 градусов, так как они могут перекрываться;
теперь нужно обрезать стрингеры … Учтите, что между ними и стенами должно оставаться расстояние 5 мм, а точнее край угла, поэтому их длина должна быть на один сантиметр короче расстояния между стенами;
затем поставить на углы стрингеры по разметке , затем закрепить на них подвесы и точно указать расположение дюбелей-гвоздей на потолке;
затем в обозначенных точках просверлить отверстия по диаметру дюбелей , затем вставить в них дюбели;
после этого нужно забить гвозди в дюбеля , предварительно продев их в ушки подвесов;
, когда все крепежи установлены, необходимо отрегулировать положение подвесов, чтобы стрингеры не прогибались под собственным весом и немного поднимались над углами.Для этих целей понадобится правило и строительный уровень.
Вы можете отрегулировать положение стрингеров, даже прикрепляя к ним рельсы.
Если стрингеры недостаточно длинные, их можно удлинить. Для этого необходимо соединить два профиля, поместив их с нахлестом примерно 10-15 см, а затем закрепить в этом положении саморезами.
Теперь, когда каркас готов, можно приступать к установке панелей.
Этап 4: установка рельсов
Установка ламелей — самая простая и в то же время самая приятная процедура.
Осуществляется следующим образом:
в первую очередь необходимо разрезать рейки на куски необходимой длины с учетом того, что между ними и стеной должно быть расстояние 5 мм;
, то первая панель укладывается на противоположную от входа сторону. Его нужно надеть на три угла и прижать к стрингерам, чтобы он встал на место;
, то следующая панель кладется концами на углы и таким же образом закрепляется на стрингерах.В этом случае между панелями образуется небольшой зазор;
в отдельных панелях необходимо вырезать отверстия для светильников, согласно схеме расположения приборов. Проще всего выполнить эту операцию коронкой подходящего диаметра. Чтобы отверстия были ровными, сначала нужно нанести разметку;
Когда половина потолка закончена, следует приступить к установке доски с противоположной стороны. Это нужно для того, чтобы последняя планка без проблем встала на место;
по окончании работы необходимо установить заглушки, которые находятся между направляющими, а также подключить лампы и вставить их в отверстия.Надо сказать, что некоторые модели реечных потолков не имеют заглушек.
Если у вас нет коронки подходящего диаметра, вы можете вырезать отверстие без нее. В этом случае нарисуйте на панели круг и просверлите в нем отверстие, после чего можно будет вырезать отверстие подходящего диаметра обычными ножницами по металлу. Если отверстия получатся неровными, это не страшно, так как они будут скрыты накладкой светильников.
Заключение
Видео в этой статье содержит больше информации.Если у вас есть вопросы по монтажу реечного потолка, задавайте их в комментариях, и я с радостью вам отвечу в кратчайшие сроки.
Заключение
В целом установка реечного потолка — довольно простая работа, не занимающая много времени по сравнению, например, с штукатуркой или отделкой гипсокартоном. Однако эта процедура требует соблюдения определенной технологии. Особенно это касается разводки и сборки каркаса.
Видео в этой статье содержит больше информации.Если у вас есть вопросы по установке реечного потолка, задавайте их в комментариях, и я с радостью вам отвечу в кратчайшие сроки.
В последнее время возможности воплощения дизайнерских решений достигли высочайшего уровня. Это коснулось и дизайна ванных комнат.
Получение приятного для глаз помещения без необходимости постоянного тщательного ухода для поддержания функциональности и привлекательности — задача полностью решаемая.
Одно из решений — решетчатые потолки для ванных комнат, популярность которых растет с каждым днем.
Что такое реечный потолок?
Реечный потолок представляет собой подвесную конструкцию из металлических реек, скрепленных металлическим каркасом. Такое решение подходит для кухни, прихожей, особенно хорошо смотрится в ванной.
Блестящий или матовый, с декоративными элементами или без, такой потолок надежен, долговечен, экологичен, эстетичен и за счет разнообразия предлагаемых комплектующих прекрасно сочетается с любым стилем ванной комнаты — от классики до хай-тек.
Возможно создание конструкций сложной формы, в том числе многоуровневых. Сегодня реечные потолки представлены очень широко, поэтому выбрать для себя оптимальный вариант не составит труда.
Какие бывают типы?
При всем разнообразии цветов, размеров и других характеристик предлагаемых материалов вам необходимо выбрать тот вариант, который вам подходит. Однако это не так просто, если вы не знаете различий. Предлагаемые реечные потолки различаются по нескольким основным параметрам.
Принцип подключения
Внешний вид потолка и особенности его сборки зависят от того, как рейки крепятся друг к другу.
Тип крепления
При покупке рельсов можно встретить условия:
Немецкая железная дорога,
грабли французские,
Итальянские грабли.
Эти наименования отвечают за принцип крепления рельсов к направляющим и означают вариант профиля рельса (по стране происхождения).Наиболее распространена итальянская рейка, у которой стороны закруглены. Борта немецкой рейки имеют П-образную форму.
Французские грабли — это сочетание немецкого и итальянского языков. На внешний вид потолка это никак не влияет, так как боковины скрыты за рейками.
Материал
В основном для решетчатого потолка в ванной используются алюминиевые рейки. Этот металл идеально подходит для микроклимата в ванной, устойчив к агрессивным средам и долговечен (срок службы около 25 лет).
Реже для реечных потолков применяют стальные рейки толщиной 0,5-0,7 мм. Для предотвращения коррозии полосы покрывают защитным слоем. Срок службы — до 15 лет. По сравнению с алюминием стальные рельсы значительно дешевле.
Внешний вид
Рейки потолочные представлены в широкой цветовой гамме, а также различаются степенью глянца:
Зеркальное отражение. Эффект отражения достигается за счет применения полированного хрома.Такой потолок зрительно увеличивает размеры ванной комнаты.
Glossy … Различные сочетания, множество цветовых оттенков, умеренный блеск создают ощущение яркости и праздника. Такой потолок идеально подходит для установки встраиваемых светильников.
Полуматовые и матовые … Такие рейки максимально соответствуют спокойному стилю ванной комнаты, придавая ей строгий и респектабельный вид.
размеры
Чтобы правильно выбрать реечный потолок, необходимо тщательно измерить ванную комнату и при покупке руководствоваться стандартными размерами предлагаемых реек.
Рельс представляет собой прямой П-образный профиль. Боковые стенки этого профиля впоследствии крепятся к несущей конструкции, размер их обычно составляет не более 2 см.
Параметры предлагаемых рельсов варьируются:
Длина … Рейки выпускаются длиной 3 или 4 м.
Ширина … Ширина предлагаемых планок от 2,5 до 40 см. Для ванной наиболее подходящая ширина — 10, 15 и 20 см.
Перед покупкой нужно произвести необходимые расчеты и выбрать рейки нужных вам габаритов.
Достоинства и недостатки
Популярность таких конструкций для ванной комнаты объяснима по следующим причинам:
Материал, из которого состоит такой потолок, не подвержен воздействию влаги, перепадов температур, коррозии и деформации.
Реечный потолок очень прочный.
Простота и удобство ухода — иногда достаточно протереть поверхность влажной тряпкой.
Подвесная конструкция скрывает дефекты основного потолка и дает возможность скрыть коммуникации.Вы можете без проблем встроить вентиляционную систему и сделать необходимое освещение. Для доступа к коммуникациям вовсе не обязательно впоследствии разбирать весь потолок.
Реечный потолок хорошо сочетается практически со всеми стилями ванной комнаты.
Простота установки. Монтаж можно произвести самостоятельно, для этого не обязательно иметь какие-то особые профессиональные навыки. Конечно, надо много работать, но ничего сверхсложного в такой работе нет.
Если говорить о минусах, то их сложно найти. Разве что потеря высоты до 10 см, но это проблема всех подвесных конструкций.
Еще немного расстроила цена. Реечный потолок обойдется немного дороже, чем натяжной потолок … Но срок службы такой конструкции довольно большой, поэтому в целом такое решение для потолка в ванной выглядит довольно практично.
Потолочный монтаж
Если вы не уверены в своих силах, вы можете обратиться к профессионалам.Однако спешить не стоит. В наше время реечные потолки часто предлагают в комплекте, внешне похожем на взрослый конструктор с пошаговой инструкцией.
Материалы и инструменты
Обмерив свою ванную комнату и произведя расчеты, вы приобретаете нужные вам элементы реечного потолка или готовый комплект. У вас должно быть:
планки
;
уголков стен, маскирующих щели между рейками и стенами;
направляющие для крепления рельсов (немецкого, французского или итальянского типа), тип рельсов и рельсов должен совпадать;
оцинкованные регулируемые кронштейны, предназначенные для крепления всей подвесной конструкции;
Саморезы
(оцинкованные) и дюбеля.
Для самостоятельной установки реечного потолка понадобится следующий набор инструментов:
рулетка,
карандаш,
линейка,
водный или лазерный уровень,
шлифовальный станок или ножовка по металлу,
ударная дрель или перфоратор,
сверла по бетону, плитке и металлу 6 мм,
молоток,
отвертка или отвертка.
Если все это у вас уже есть на складе, можете приступать к работе.
Как сделать потолок своими руками?
Если все сделано правильно, то редактировать особо не сложно. Все, что вам нужно, это определенные навыки работы с дрелью, молотком, умение резать металл, правильные расчеты и точные разметки.
Сначала производится подготовка, состоящая из следующих этапов:
Тщательная очистка поверхности основного потолка, при необходимости оштукатуривание.
Противогрибковое лечение.
Монтаж будущего освещения.Подводящие провода обычно собирают в гофрированную трубу, в нужных местах снимают и изолируют.
Делаем наценку:
На стенах проводится линия, соответствующая нижнему краю будущего потолка. Не забудьте учесть высоту встроенных осветительных элементов (сверху должен быть зазор не менее 1 см). Для точной разметки понадобится лазерный или водяной уровень.
Размечаем расположение направляющих на потолке ванной комнаты.Их ставят перпендикулярно потолочным рейкам на расстоянии 30-40 см от стен, которым они параллельны. Расстояние между направляющими не более 120 см.
Установка углов стены:
Обмеряем угол в соответствии с длиной и шириной ванной, отрезаем ножовкой или болгаркой. Края уголка желательно обрезать под углом 45 градусов, это будут стыки.
Прикладывая уголок к стене, размечаем места будущего крепления.Расстояние от угла до отверстия для крепления не должно быть более 5 см, расстояние между отверстиями должно быть 40-50 см.
Просверливаем в уголке отверстия диаметром 2-3 мм.
Крепим уголки к стене с помощью саморезов оцинкованных и дюбелей. Длина шурупов 25-35 мм.
Крепим направляющие:
Отрежьте направляющие, длина которых на 1 см меньше расстояния между стенками.
Поочередно прикладываем направляющие по разметке к потолку, оставляя зазор 0.5 между направляющей и стеной. Размечаем точки крепления кронштейнов на потолке.
Просверливаем отмеченные отверстия в потолке.
Крепим кронштейны с направляющими к потолку при помощи дюбелей и шурупов 55-70 мм.
Выровняйте направляющие по горизонтали с помощью регулировок кронштейна. Можно сделать акцент на угол стены, направляющие будут висеть на 0,5-1 см над ним.
Как установить планки и планки:
Размечаем рейки и доски, длина их на 1 см меньше расстояния между стенами.
На планках намечаем места под будущие осветительные приборы.
Отрезаем ножовкой или болгаркой нужной длины, сверлим отверстия под светильники.
Снимаем защитную пленку с рейки и осторожно зацепляем ее одним краем за выступы направляющих. Другой край осторожно защелкиваем. Промежутки со стенами со всех сторон 0,5 см. Не забываем, что если на рейке есть фонарь, монтируем сразу после установки рейки.
Скрепив все планки, аккуратно вставьте между ними подготовленные планки.
Реечный потолок в ванной готов.
Посмотрите видео, как самостоятельно установить реечный потолок:
Какие приспособления подойдут?
Светильники очень украшают реечный потолок, придавая ему законченный вид. Размышляя о выборе осветительных приборов для ванной, не забывайте о повышенной влажности в этом помещении.
Точечные светильники чаще всего применяют для реечных потолков. Они бывают следующих типов:
С лампами накаливания — привлекательными по цене и привычными, но служат меньше других и из-за большого размера лампы требуют большого расстояния планок от потолка.Это нужно учитывать заранее.
Галоген — предпочтительный вариант. Срок службы галогенной лампы около 10 лет, потребление энергии экономное. Размеры такого светильника небольшие, всего 3-5 см в высоту.
Светодиод. На сегодняшний день светодиоды отлично зарекомендовали себя: высокая эффективность, длительный срок службы, устойчивость к агрессивным воздействиям — влажность, температура и т.д. ванная комната.
Выбирая лампы, думайте в первую очередь о качестве приобретаемого товара.
Уход за реечным потолком
Такой потолок не требует особого ухода. Время от времени необходимо протирать поверхность. В случае загрязнения можно использовать неабразивные чистящие средства.
Следует проявлять осторожность. Реечный потолок боится царапин. Поэтому беречь его от острых предметов, повреждение потом будет очень сложно отремонтировать.
Сколько стоит?
Реечный потолок — удовольствие недешевое. Цена зависит от материала, из которого изготовлены рейки, и декоративного покрытия. Так, рейка из стали крашеная будет стоить около 400 рублей за 1 кв.
Рейки алюминиевые намного дороже, примерно в полтора раза, а это минимальная цена. Если рейки изготовлены из дорогого пищевого алюминия, то квадратный метр такого материала обойдется вам от 1100 рублей.
Стоимость направляющих — от 180 руб., Кронштейнов — от 80 руб., Настенного уголка — от 70 руб.
Если вы собираетесь монтировать потолок самостоятельно, то сюда добавляйте расходные материалы. Это все затраты.
Если вы не уверены в своих силах и намерены обратиться к профессионалам, то стоимость потолка значительно возрастает. Так, установка одного квадратного метра стоит около 600 рублей, а установка светильников — от 300 рублей за точку.
Тех. при площади санузла 4 кв. м только установка реечного потолка с привлечением бригады обойдется примерно в 3000 руб. Стоимость комплектующих начинается от 2000 рублей, в среднем — 4000 рублей.
Подведем итоги. Реечный потолок — практичное и привлекательное решение для ванной комнаты. Относительно высокая стоимость компенсируется множеством преимуществ.
Если такую конструкцию хочет смонтировать много людей, это значительно снижает затраты.Главное правильно спроектировать такой потолок, выбрать материал, цвет, светильники.
Надеюсь, эта статья содержит информацию, которая помогла вам определиться со стоечным потолком и сделать правильный выбор.
Все работы по обустройству потолка в ванной выполняются в последнюю очередь.
В ванной комнате реечный потолок будет хорошим решением. Перед установкой нарисуйте схему помещения , отметьте, где будут находиться светильники, и рассчитайте необходимое количество стенного уголка, опорной планки (стрингера), подвесов и панелей.
Следующий этап — подготовка потолочного пространства, поверхность обрабатывается противогрибковой грунтовкой или раствором против плесени.
Для выполнения монтажа необходимо приобрести такие материалы и иметь следующие инструменты:
, в его комплект входят несущие гребни, стеновой профиль и рейки;
подвески;
дюбеля;
перфоратор
;
отвертка
;
уровень воды;
строительный уровень;
ножницы
или ножовка по металлу;
средства измерения;
маркер.
Сначала на отмечается высота потолка на стене , это делается с помощью водного уровня, после чего устанавливается П-образный профиль.
Если вы создаете многоуровневый потолок, расчеты и разметка будут более сложными.
Расстояние между основными будет зависеть от того, что вы планируете там разместить, если только электропроводку, то 5 см будет достаточно, если установлены встроенные светильники, то это расстояние увеличивают.
Маркировка под несущими гребнями , линии нанесены параллельно друг другу и по отношению к панелям под прямым углом.
Пристенный профиль крепят к стене с шагом 40-50 см, после чего по разметке устанавливают подвесы … Крайние подвесы должны отступать от стены на 30-40 см. , а расстояние между соседними элементами должно быть от 1,2 до 1,5 метра.
После монтажа подвесов на них закрепляют шины с проточками.
Стрингеры должны быть короче, чем длина комнаты, и не выходить примерно на 1 см, чтобы компенсировать возможное расширение.
Монтаж панелей
Панели нужно разрезать, учтите, что они делаются на несколько миллиметров короче, чем расстояние между несущими профилями. В пазы несущей гребенки панели вставляются до характерного щелчка , указывающего на их фиксацию.
Редко удается установить всю последнюю панель, обычно она срезается. Для облегчения процесса установки, обрезанная панель монтируется рядом с последней , причем длина последней сделана на 14 мм меньше.
Для обеспечения длительного срока службы реечного потолка необходимо качественно провести его монтаж и правильно за ним ухаживать:
пластиковые и металлические панели не боятся воды , они могут быть протереть влажной тканью, смоченной неабразивным моющим средством;
для кухни лучше всего алюминиевая конструкция; Металлические элементы
экологически чистые, поэтому используются как в жилых, так и в нежилых помещениях;
для кухни нужно выбирать панели с защитной пленкой.
Заключение
Поскольку монтаж реечного потолка несложный, любой домашний мастер своими руками сможет с этим справиться. Главное, придерживаться инструкции, правильно выполнить разметку и надежно закрепить подвесы.
Полезное видео
Монтаж реечного потолка, видео:
В контакте с
Полное руководство по установке Shiplap в ванной
Совместное использование — это забота!
Узнайте, как установить шип в ванной, чтобы защитить ее от влаги и плесени.Shiplap — отличный способ добавить текстуры в скучную комнату. Деревянные доски идеально подходят для самых разных стилей — от современного до фермерского!
Shiplap. Вы либо любите это, либо вам это надоело. Лично мне это нравится. Может, потому что я из Техаса. Джоджо и я практически один и тот же человек! Вернемся к судоходству.
Я люблю добавлять украшения в свой дом, и мне нравятся шипы из-за их графического, но утонченного характера. Я всегда знал, что хочу добавить обшивку в ванную комнату на главном этаже, которую я ремонтирую для One Room Challenge.
Этот пост содержит партнерские ссылки. Приобретая товар по партнерской ссылке, я получаю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.
Wainscot делает комнату выше, но также защищает нижние части стен, которые натирает какая-то грязная собачка и дети. Shiplap дает мне идеальный повседневный образ, который я ищу в этой ванной.
Тем не менее, ванные комнаты нуждаются в небольшом дополнительном уходе при установке внахлест, чтобы защитить их от влажной среды.
Установить shiplap довольно просто. Вы можете использовать недорогой метод использования подложки, разрезанной на тонкие полосы, для изготовления досок внахлестку, или вы можете купить доски с V-образным пазом. Я использовал оба метода, и они мне нравятся.
В моей недавно обновленной мастерской есть подкладка над камином, но я использовал v-образную канавку в ванной, чтобы избежать зазоров, через которые влага может скапливаться у стены.
Чтобы получить более подробный пост о том, как установить искусственный шип, нажмите здесь.
Shiplap FAQ
Водонепроницаемы ли шипы?
Если коротко, то нет. Дерево подвержено гниению, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности во влажной среде, например в ванной комнате. Краска или верхнее покрытие помогут запечатать дерево и сделать его более водонепроницаемым.
Дерево Изделия , как и МДФ, определенно не являются водонепроницаемыми. Они будут набухать и приобретать зернистую текстуру, даже если они окрашены. Мой муж использовал МДФ в нашем гараже для своих верстаков, и они не очень хорошо выглядят.
Я бы никогда не стал использовать деревянную вшивку в душе. Невозможно сделать его достаточно водонепроницаемым для душа.
Вместо этого найдите деревянную плитку длинными полосами и используйте тонкую линию затирки темного цвета, чтобы имитировать зазоры внахлест.
Как вы закрываете шиппинг?
Есть обрезки, закрывающие верх. Я подождал, пока установлю свой, пока не закончу красить область над обшивкой корабля.
Вы также можете использовать обычные пиломатериалы, такие как 1 × 4, для более современного вида.
Щелкните здесь, чтобы прочитать более подробную информацию о способах завершения и отделки шипа обрезкой.
Сколько стоит отгрузка?
На момент установки каждая упаковка шпунтовых досок стоила около 16 долларов каждая. Нам понадобилось 4 упаковки для ванной среднего размера.
Стоимость пиломатериалов зависит от местоположения и поставки.
Где купить шипованный настил для стен?
Для этой ванной я использовал панели «шпунт и паз». Я купил их в большом хозяйственном магазине.Выбор увеличился с тех пор, как я закончил эту ванную комнату.
Теперь вы можете получить внахлест любой ширины и любой отделки.
Какая древесина лучше всего подходит для швов в ванной?
Я использовал дерево с шпунтом и пазом, потому что с ним довольно легко работать, и я знал, что смогу его хорошо запечатать.
В моей ванной комнате, которую используют только взрослые, я применил метод искусственного шипа с использованием тонкой фанеры.
Единственная древесина, которую я бы , а не посоветовал для шипа, — это МДФ, потому что она имеет тенденцию набухать при намокании и выглядит ужасно.К тому же это тяжело и ужасно резать.
Какая лучшая краска для швов в ванной?
Я предпочитаю полуглянцевую краску в ванной и для отделки, потому что ее легче чистить.
Как защитить борт в ванной
Принадлежности для установки Shiplap
Подготовка к установке Shiplap
Загрунтуйте древесину. Это закроет все сучки в дереве. Это действительно важно, если вы планируете покрасить его в белый цвет.Узлы потекут и пожелтеют без хорошей грунтовки. Я рекомендую Zinnser BIN , если вы красите внахлест в белый цвет, но я использовал грунтовку Zinnser Bullseye 2 и герметик , так как мы покрасили наш шип в зеленый цвет.
Покрасьте дерево перед укладкой минимум в 2 слоя. Необязательно, чтобы он был идеальным, но вам нужно покрыть большую часть досок. Я использовала полуглянцевую краску, чтобы стены было легче протирать.
Блестящее дерево намного легче чистить, чем пористое.Если на дерево попадет что-нибудь грубое, очистить его будет легче.
Уберите унитаз, если это возможно. Гораздо проще установить за унитазом заглушку, если вы ее удалите, особенно когда нужно подкрасить краску и все заделать.
Если вы не можете снять унитаз, сдвиньте за него деревянную доску и с помощью пистолета для ногтей прикрепите его к стене с каждой стороны унитаза. По возможности старайтесь попасть в гвоздики. Вот здесь и пригодится покраска перед установкой.Рисовать за унитазом довольно сложно.
Для ванной выберите цвет, отличный от белого . Я люблю белые обшивки, но в этой ванной часто используются, поэтому белый не идеален (также известный как «Мои дети мерзкие».) Я хотел темный цвет, поэтому я подумал о черном и темно-синем, прежде чем остановиться на Ralph Lauren Felt Green.
Установка Shiplap
Сначала установите плинтус. Shiplap довольно тонкий, поэтому вы можете использовать обычные плинтусы, но я решил использовать вместо них 1 × 4, потому что мне нужен современный вид.
Пока 1-я доска ровная, остальные должны оставаться приличными, так что . Меня больше беспокоило совпадение линий в углах.
Я использовал свой пистолет для гвоздей, чтобы прикрепить доски по концам и к стойкам стены с помощью гвоздей толщиной 1 дюйм. При необходимости используйте инструмент для поиска шпилек. Не приклеивайте доски к стене. Пожалуйста, проявите немного уважения к тому, кто в конце концов их удалит. Сейчас мы любим кораблекрушение, но в 2030 году домовладельцы будут нас проклинать.
Подумайте, какой высоты вам нужен обрезок. Хорошее практическое правило — разделить стену на три части. Таким образом, 1/3 или 2/3 стены будут выглядеть лучше, чем половина стены. Это не будет точно, но постарайтесь приблизиться. Я хотел, чтобы мой поднялся немного выше, но тогда это мешало бы розетке, вешалке для полотенец и выключателю света.
Древесина входит в V-образные канавки, кроме случаев, когда они не . Некоторые из них немного шаткие или сломанные, и это нормально.Забейте их гвоздями и обязательно заделайте шов, чтобы вода не попадала под дерево. Это особенно важно в зоне душа и туалета. Вам не нужны места, где может расти плесень.
Если вам нужно обойти препятствия, воспользуйтесь лобзиком.
Если вы не можете использовать бревна целиком для стены, меняйте их длину в шахматном порядке.
Ступенчатые разрезы выглядят интересно, но я все равно заполнил швы , когда я заполнил отверстия от гвоздей .Я использую Dry Dex Spackle для заполнения отверстий. Он становится розовым и сохнет до белого цвета. Я люблю этот материал, потому что он очень хорошо скрывает дыры.
Герметик скрывает массу недостатков. Обязательно используйте герметик под покраску ! Но, если необходимо, добавьте также угловую отделку. У меня есть внешний угол, для которого понадобится угловой элемент. Я мог бы скосить концы, но мне это кажется безумием. И потенциально острый. Будьте добры к людям, которые будут обнаженными в вашей ванной.
Нанесите последний слой краски на борт корабля. Лично мне нравится использовать кисть с последним слоем полуглянцевой краски. Да, это утомительно, но я слушаю несколько подкастов и обнаруживаю, что мне больше нравится утомительная работа. Я даже с нетерпением жду их!
Время подготовки: 2 часа
Время активности: 2 часа
Общее время: 4 часа
Сложность: Середина
Узнайте, как установить шип в ванной, не беспокоясь о плесени и грибке.
Материалы
Древесина язычка и паза
Грунтовка
Краска
Герметик под покраску
Шпаклевка
Инструменты
Пистолет для гвоздя
Воздушный компрессор
Наждачная бумага
Кисть
Уровень
Торцовочная пила
Инструкции
Загрунтуйте деревянные доски и дайте высохнуть.
Покрасьте дерево.
При необходимости нанесите на дерево 2-й и 3-й слой краски.
Установите плинтус с помощью уровня, чтобы убедиться, что он ровный. Используйте пистолет для гвоздей и прикрепите дерево к шпилькам.
Установите первую доску над плинтусом, пригвоздив ее к шпилькам.
Продолжайте укладывать деревянные доски, варьируя длину по ходу. Каждая деталь вставляется в предыдущую и фиксируется на месте.
Для получения наилучших результатов рекомендуется подниматься по стене примерно на 1/3 высоты.
После установки деревянных досок заполните шпаклевкой все отверстия от гвоздей. Дайте высохнуть и отшлифуйте.
Заполните каждый шов герметиком под покраску. Дайте полностью высохнуть.
При необходимости подкрасить краской.
Рекомендуемые продукты
Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.
Вы сделали этот проект?
Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото на Pinterest
Ищете больше вдохновения для кораблей?
Прочтите этот пост о недорогих кораблях в другой моей ванной!
Смотрите финальную версию здесь!
Возможно вам понравится:
Пин на потом!
Эми — одержимая старинными традициями мама двух мастеров-мастеров, которая любит делиться доступными решениями для общих домашних проблем.Чтобы создать красивый дом, не требуется гигантский бюджет. Подробнее…
Как установить Shiplap за 4 простых шага
Простое пошаговое руководство по установке шипа. Изучите простой метод установки шипа, сделанного из полос фанеры!
Этот пост был первоначально написан 24 января 2018 г. и с тех пор обновлен.
СВЯЗАННЫЕ: 10 ЛУЧШИХ МЕСТ ДЛЯ КУПИТЬ ОБОИ ОНЛАЙН
В наши дни в моде искусственные кораблекрушения — думаю, мы можем поблагодарить Fixer Upper и Joanna Gaines за это.😉
Он не только добавляет пространству сказочный стиль фермерского дома, но и укладывает его в шип на самом деле довольно просто!
Если вы хотите установить искусственный нахлест в своем доме, это руководство покажет вам простой и доступный метод установки нахлеста с использованием фанерных полос.
Как я уверен, большинство из вас уже знают, что я тоже большой поклонник кораблей. С тех пор, как в 2016 году мы начали реконструкцию нашего дома, я добавил шипы почти в каждую комнату в нашем доме!
ВАМ ТАКЖЕ ПОНРАВИТСЯ : 10 ЛЕГКИХ ИДЕЙ ИЗ ДЕРЕВЯННОЙ СТЕНЫ СДЕЛКИ
В нашем доме мы использовали два разных типа досок: первый — это строгий стиль из досок с пазом и пазом (как показано в нашей главной спальне ниже), а второй — более деревенский / фермерский стиль из фанеры с промежутками. доски (как показано в нашей главной ванной выше.)
Оба типа потрясающие и добавляют особого стиля пространству, но я подумал, что научу вас всех, как устанавливать внахлест из разнесенных друг на друга полос фанеры — менее затратный и, на мой взгляд, более красивый из двух методов установки внахлест. !
СВЯЗАННЫЙ: КАК ПОСТРОИТЬ ДВЕРЬ ЗА ЧАС!
Как установить DIY Faux Shiplap
Чтобы распечатать копии материалов и инструкций, прокрутите вниз.
Необходимых материалов:
Необходимых инструментов:
Прежде чем мы перейдем к руководству, давайте рассмотрим несколько распространенных вопросов, которые у людей возникают по поводу установки shiplap.
Укладывается ли шип на гипсокартон?
В то время как настоящий шипованный слой на самом деле был альтернативой гипсокартону, созданной для упрощения установки обоев, общепризнанный «искусственный шипованный шлеп» можно (и нужно) укладывать поверх гипсокартона.
Обязательно найдите шпильки позади гипсокартона с помощью прибора для поиска шпилек и прибейте шип в шпильки через гипсокартон.
Вы начинаете шиппинг сверху или снизу?
Если у вас нет целевой линии (подробности см. Ниже), мы рекомендуем устанавливать сверху вниз.Поскольку вы, скорее всего, устанавливаете обшивку пола, наличие полной доски внизу не так важно визуально, как наличие полной доски вверху.
В любом случае это просто — это скорее визуальное решение.
Как закончить углы внахлест?
Существует множество вариантов отделки внешних углов внахлест, поэтому все зависит от того, насколько формально вы хотите, чтобы отделка выглядела.
Мы решили просто стыковать наши доски вместе в углах внахлестку, а затем заполнить и отшлифовать стыки внахлест в каждом углу перед покраской.Выглядит красиво, но это более простое решение, чем отделка углов внахлест отделкой или лепкой.
Если вы решите выполнить лепку на внешних углах нахлеста (что мы также сделали на нашей кухне), обязательно поместите деталь с каждой стороны угла нахлеста и используйте косой (45 градусов) пропил, чтобы соединить детали отделки. .
Вы красите внахлест до или после установки?
Как вы прочитаете ниже, мы рекомендуем оба!
Окрашивать края досок внахлест и зазоры между ними при установке намного проще сделать заранее.Но основную грунтовку и покраску следует выполнять после того, как установка будет завершена, а все швы заделаны, а отверстия от гвоздей заполнены.
Инструкции по установке Shiplap
ШАГ 1: Отрежьте и отшлифуйте полосы внахлестку
Первое, что вам нужно сделать, это подготовить деревянные планки для шипа. Мы покупаем основную древесину для подложки 1/4 дюйма в Home Depot и разрезаем ее (длинный путь) на полоски размером чуть менее 6 дюймов.
Мы пытались сделать так, чтобы Home Depot урезала их для нас, но столкнулись с множеством проблем, связанных с их неровностями, поэтому, если у вас есть настольная пила, и вы можете резать их самостоятельно, это то, что мы порекомендуем.
После того, как они будут обрезаны до нужного размера, перед установкой необходимо отшлифовать все грани и края, чтобы удалить деревянные щепки.
СВЯЗАННЫЕ: 15 ПРОСТЫХ ПРОЕКТОВ УЛУЧШЕНИЯ ДОМА своими руками
ШАГ 2: Отметить шпильки, измерить, вырезать и установить деревянное покрытие
Следующее, что вам нужно сделать, это обойти комнату с помощью искателя шпильки и отметить, где находятся все шпильки.
ВАМ ТАКЖЕ ПОНРАВИТСЯ: КАК ПРОЧИТАТЬ УЧЕБНИК ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ЛЕНТЫ И БЕСПЛАТНЫЙ ОБЗОР
Я считаю, что проще всего найти стойку, измерить расстояние от края стены до этого места, а затем отметить его примерно на каждом футе от пола до потолка, используя мою рулетку и это измерение.
После того, как вы отметите все шпильки, следующим шагом будет установка деревянных деталей. Для этого выберите в качестве отправной точки одну стену в комнате.
В некоторых комнатах вам нужно, чтобы линия вашего шипа определенным образом совпадала с чем-то еще в комнате (например, верхняя часть плитки в нашем случае), поэтому обязательно продумайте это и начните со стены, которая содержит эту строку.
Начните с измерения досок, которые вам понадобятся для всей стены, и отметьте их в блокноте.Обычно у нас есть страница заметок, которая выглядит так:
34 1/2 ″ 34 5/16 ″ 34 1/2 ″ …
Важно измерять каждую доску индивидуально при движении вниз по стене, потому что изменения угла наклона стены или толщины текстуры могут повлиять на размер доски, которая вам понадобится.
После того, как вы сделаете замеры всей стены, обрежьте все доски и отшлифуйте их края.
Для установки начните либо с намеченной линии, либо от пола или потолка.Обычно мы начинаем с потолка для комнат без четкой линии, потому что полный пансион на потолке визуально более привлекателен.
Установите первую доску, прибив ее к каждой стойке на стене.
Закрасьте шов между досками (используя тот цвет, которым вы собираетесь покрасить внахлест — чтобы швы не выглядели странно, когда все будет окрашено), а затем заполните шпаклевкой все отверстия от гвоздей.
Для следующей доски отделите ее от последней, используя никели, и повторите.Делайте это, пока вся стена не будет завершена.
Вот снимок, на котором Крис выполняет укладку внахлест над плиткой (наша целевая линия) в ванной. 🙂
После того, как вы закончите одну стену, используйте ее швы в качестве ориентира для установки следующей стены, а затем продолжайте обходить комнату.
Вы быстро поймете, что есть много мест, где в древесине нужно будет сделать надрез или отверстия для таких вещей, как окна, двери, розетки и т. Д.Мы рекомендуем использовать лобзик для выполнения этих пропилов.
Если у вас стена длиннее 8 футов, вы также столкнетесь с швами внахлест между досками в одном ряду. Мы рекомендуем смещать эти швы вдоль стены и просто хорошо их зашкурить / отшлифовать перед покраской.
Последнее, что вам нужно сделать перед тем, как приступить к покраске, — это зашпаклевать все угловые швы.
Мне нравится, что мои швы выглядят так, как будто они проходят по всей комнате, поэтому после того, как я заделываю угол, я возвращаюсь с шпателем и зачищаю каждый из швов.
Уплотнение углов внахлест — это действительно важный завершающий этап — не пропустите этот шаг!
Вот как выглядела наша комната после установки всего дерева:
ШАГ 3: Отшлифовать, прогрунтовать и покрасить
Полные и подробные инструкции по этому шагу см. В этом посте.
Дайте шпатлевке и герметику высохнуть примерно в течение 24 часов, прежде чем переходить к шлифованию.
Убедившись, что все высохло, обойдите всю комнату шлифовальной машинкой.
Вы должны в первую очередь сосредоточиться на зашкуривании мест, где вы залили дыры, но также неплохо было бы полностью зашлифовать всю древесину, прежде чем красить ее. Осторожно — будет пыльно!
Крис закончил тем, что полностью открыл окно, установил вентилятор, чтобы выдуть пыль из окна, и надел маску для лица, чтобы помочь дышать.
Не забудьте тщательно очистить комнату после шлифования. Протрите все стены тряпкой и пропылесосьте / выместите всю пыль.
После того, как вся древесина отшлифована до гладкой и гладкой поверхности, пора красить!
СВЯЗАННЫЕ С: ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЖИВОПИСИ СУДНА
Начните с грунтовки, препятствующей образованию пятен (она помогает предотвратить просачивание окраски дерева), а затем нанесите на нее 2 толстых слоя краски.
Обычно мы используем стандартный 9-дюймовый валик, как если бы вы красили любую большую стену или поверхность.
Вот как выглядела наша комната после грунтовки:
А потом после покраски:
ШАГ 4: Обрезать
Ваш последний шаг к отделке внахлест — установка обшивки вдоль пола и потолка.
Для пола используйте ту же отделку пола, что и во всем остальном доме.
Для потолка мы выполнили профилирование как 3/4 ″, так и торцовое. Если у вас есть немного лишнего в вашем бюджете, выбирайте молдинг короны! Выглядит ТАК КРАСОЧНО. Но мне тоже нравится четверть раунда, так что любой будет хорошо смотреться.
Мы настоятельно рекомендуем вам покрасить декоративную накладку перед ее установкой.
Затем, после того, как вы все это прибили, вернитесь и заполните все дыры.
Последний шаг — отшлифовать шпаклевку и подкрасить краску. Теперь у вас должна быть потрясающая комната с искусственным шлепком !!
Вот две наши ванные комнаты — у обеих есть стены внахлест, как мы только что обсуждали. 🙂
Источники для этой ванной можно найти здесь. Источники для этой ванной можно найти здесь.
Я надеюсь, что этот урок научит вас устанавливать шип-шлепки и даст вам уверенность в том, что вы сможете установить потрясающий шип-шлепок в вашем собственном доме!
Как и было обещано, вот распечатанные инструкции по установке shiplap:
Время активности: 1 день 6 часов
Общее время: 1 день 6 часов
Сложность: Умеренный
Оценочная стоимость: 100 долларов США
Инструкции
Разрежьте фанеру на полоски длиной 6 дюймов, в результате чего получится 8 полос длиной 8 футов.
Используйте инструмент для поиска шпилек и метку, чтобы отметить все шпильки (от пола до потолка) на стенах, где вы устанавливаете шип.
Для каждой стены начните с измерения длины каждого ряда и разделочных досок до этих размеров.
Начните с потолка (или целенаправленной линии) и устанавливайте одну доску за раз, забивая гвоздями гвозди, закрашивая шов и заполняя отверстия для гвоздей.
Разместите доски, используя никель, и продолжайте установку, пока не будут построены все стены.
Для установки вокруг окон, дверей, выходных отверстий и т. Д. Вырежьте отверстия в досках внахлест с помощью лобзика, чтобы они могли обойти препятствие.
Закупорите все угловые швы и убедитесь, что все отверстия от гвоздей заполнены.
Отшлифуйте все стены, загрунтуйте и покрасьте.
Наконец, установите обшивку пола и потолка.
Банкноты
Обязательно установите дверные и оконные обшивки ПЕРЕД обработкой стены внахлест, чтобы можно было установить накладку вокруг обшивки.
Облицовка потолка может быть основным молдингом для обуви или молдингом.
Для внешних краев либо стыковой стык досок вхлеста и заполнение шва, либо установка скошенной кромки с обеих сторон угла, чтобы скрыть шов.
Дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы об этом простом методе установки shiplap!
ЕСЛИ ВАМ НАСЛАЖДАЕТСЯ ЭТОТ ПОСТ О КАК УСТАНОВИТЬ SHIPLAP, ВЫ ТАКЖЕ ПОЛУЧИТЕ… НЕ ЗАБУДЬТЕ СЛЕДИТЬ ВПЕРЕД!
PINTEREST | FACEBOOK | INSTAGRAM | YOUTUBE
Стены из деревянных планок «Сделай сам» | brepurposed
С тех пор, как я впервые увидел свою стену с деревянными планками, я понял, что должен иметь такую в нашем доме.Как только я начал планировать игровую комнату, я нашел идеальное место, чтобы поставить одну (на самом деле две!). Сегодня я расскажу вам все подробности о том, как мы установили наши деревянные планки DIY .
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА ДЕРЕВЯННОЙ СТЕНЫ
планки — мы использовали тополь 1/2 ″ x 3/4 ″
пистолет для ногтей
жидкие гвозди
шпаклевка
краска (или морилка)
Первое, что нам нужно было сделать, это выяснить, какую древесину мы собираемся использовать.В Home Depot и Lowe’s не было ничего нужного мне размера. Мы могли бы купить листы МДФ и разрезать их на полоски на настольной пиле, но мы хотели чего-то более простого и готового к работе.
Итак, мы пошли на наш местный склад пиломатериалов, Baird Brothers , и нашли несколько планок толщиной 1/2 дюйма и шириной 3/4 дюйма. Мы решили использовать тополь, потому что он был самым дешевым, и, поскольку я красил их, мне не понадобилось дерево лучшего качества.
КАК УСТАНОВИТЬ ДЕРЕВЯННУЮ СТЕНУ
Шаг 1
Отрежьте планки до длины, подходящей для вашей стены.Я использовал для этого нашу торцовочную пилу.
Шаг 2
Если вы собираетесь красить их, как мы, тогда вам нужно красить стену, они будут рисовать первыми. После этого я настоятельно рекомендую покрасить ваши планки ПЕРВЫЙ , прежде чем их повесить.
Мы этого не сделали, и позже это вызвало множество проблем, ха-ха. Так что избавьте себя от хлопот и сначала раскрасьте их. Или хотя бы стороны покрасить.
Я выбрал цвет Andiron от Sherwin Williams .
Шаг 3
Определите ваш интервал. Мы использовали прокладки для плитки из моего FIL, чтобы понять, как он будет выглядеть перед тем, как повесить. В итоге мы использовали проставки 1/4 дюйма.
Шаг 4
Прикрепите жидкие гвозди к задней части вашей первой планки и прикрепите ее к стене. Используйте уровень, чтобы убедиться, что первый ровный, а затем и остальные.
Мы начали с середины из-за закоулков.Мы хотели убедиться, что они падают ровно по обеим сторонам отсека, не слишком сильно перекрывая друг друга. Если на вашей стене нет препятствий, я бы просто выбрал сторону и начал оттуда.
Как только у вас будет первый уровень планки, прибейте его к стене с помощью пистолета для ногтей, используя маленькие гвозди.
Шаг 5
Продолжайте установку остальных планок. Для нас это упростило то, что поместили прокладку вверху у потолка, забили гвоздь, затем сдвинули прокладку на пару футов вниз и затем забили еще один гвоздь.Продолжение этого до самого пола дало нам идеальное пространство 1/4 дюйма от верха до низа.
Шаг 6
Когда все рейки будут подняты, вам нужно заполнить отверстия для гвоздей. Мне нравится этот лак, потому что он становится розовым, а когда высыхает, становится белым.
Когда он высохнет, отшлифуйте все отверстия наждачной бумагой средней зернистости.
Шаг 7
Закупорите края. Скорее всего, ваши рейки не будут заполнять пространство полностью равномерно.Таким образом, вы можете использовать герметик, чтобы заполнить любое пространство между планками и стенами или потолком.
Шаг 8
Это когда мы рисовали. Я решил использовать краскораспылитель и подумал, что он поможет и залечит все трещины. Неа. Конечно, нет.
Покраска с помощью распылителя — это здорово и обычно экономит время — просто она не попала в трещины, как мне было нужно.
Сначала я загрунтовал и не мог точно сказать, но после распыления зеленой краски я сразу понял, что стороны планок не покрываются краской.
Я использовал краску Emerald от Sherwin Williams, которая мне очень понравилась — это самовыравнивающаяся краска, поэтому вы можете увидеть, как она выглядела грубой, но высыхала совершенно гладко.
К сожалению для меня, мне пришлось вернуться с небольшой кистью и закрасить между ВСЕМИ планками. Это было супер весело. Не рекомендую, ха.
Шаг 9
Еще одна проблема, с которой мы столкнулись, заключалась в том, что я не отрезал все планки на точно одинаковой длины.Они были очень близко, но мы позаботились о том, чтобы они прилегали к нашей базовой обшивке, поэтому наверху все они немного отличались.
Я протестировал несколько различных вариантов отделки, но, в конце концов, мне не понравился ни один из них, и я почувствовал, что они ухудшили дизайн планок.
К счастью, подписчик в инстаграмме подсказал трюк, который отлично сработал.
Я использовал малярный скотч и приклеил его вдоль потолка по краю планок.Затем я нарисовал за ним, чтобы заставить глаз думать, что планки доходят до самого потолка. Гений!
То, что мы сначала не покрасили планки, определенно вызвало у нас некоторые проблемы, но мы протолкнулись и разобрались. Я одержим тем, как они получились, и мне нравится дополнительное измерение и текстура, которые они добавляют в пространство, особенно рядом с камином.
Если бы вы вместо этого красили их, я бы все равно посоветовал закончить их, прежде чем вешать.
Мы планируем установить несколько плавающих полок в ящиках с обеих сторон, чтобы завершить внешний вид, но именно здесь мы находимся прямо сейчас!
Я надеюсь, что этот урок о том, как установить стену из деревянных планок своими руками, был полезен, если вы когда-нибудь захотите сделать ее самостоятельно!
Связанные
Потолочные панели под дерево | Потолки
Потолочные панели под дерево | Потолки | Армстронг Жилой
Добавьте тепла практически в любую комнату вашего дома с потолочными панелями Armstrong Ceilings, имитирующими дерево.Коллекция потолков WoodHaven передает естественную красоту натуральных деревянных досок в легком, простом в обращении и установке МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности). Обновите существующий потолок всего за один уик-энд, используя различные варианты отделки!
Чтобы создать ощущение деревенского шика, попробуйте классические доски Country. Это недорогая альтернатива натуральному дереву. Панели под дерево могут быть окрашены или окрашены, чтобы украсить практически любую комнату. Закройте этот старый потолок из попкорна и добавьте очарования своему пространству!
Вы можете сравнивать только 4 продукта одновременно.Чтобы продолжить, удалите 1 или несколько продуктов из списка сравнения.
×
Сравнение продуктов должно производиться в пределах одной категории (потолки, стены). Если вы хотите продолжить, пожалуйста, снимите текущий выбор.
Отмена
Очистить текущий выбор
×
Спасибо, что посетили нас!
В настоящее время вы находитесь на веб-сайте Armstrong Ceilings Residential по адресу United States (английский) .
Чтобы получить точную информацию о наличии продукта и информацию в зависимости от вашего местоположения, посетите один из других наших веб-сайтов:
Как установить плитку на душевой потолок
Майкл недавно указал (немного более красноречиво, чем я бы сказал), что я действительно был ленивым ублюдком и еще не написал этот пост. Очевидно, люди действительно хотят знать, как делать то, что я делаю — странно, правда? Итак, сделайте свой потолок блестящим.
Основная проблема, с которой люди сталкиваются при облицовке потолка, — это заставить плитку оставаться там, где они ее положили. Поверьте, мне на голову упало не одна плитка, прежде чем я понял, что работает. Поскольку я почти уверен, что вас не очень интересует то, что не работает, я расскажу вам, что работает, это избавляет от головной боли — в буквальном смысле.
Для облицовки потолка не понадобится пакет с непроседающим тонким слоем за 75 долларов. Тонкое отверждение без провисания — это, по сути, просто клейкое отверждение — это отличный материал! К тому же это дорогое удовольствие.Вы можете сделать то же самое с пакетом обычного модифицированного тонкого набора за 15 долларов.
Перед тем, как вы начнете вешать головку (потолочную плитку), как всегда, необходимо как следует подготовить основание. Они не всегда должны быть водонепроницаемыми. Это хорошая идея, и это никогда не повредит, но это не всегда необходимо. Фотографии душа, которые у меня есть, были сделаны в маленькой ванной комнате с ограниченной вентиляцией, поэтому я также гидроизолировал потолок.
Фотография 1
Всегда следите за тем, чтобы потолочная основа была надежно прикручена к балкам.На горизонтальной поверхности работает совершенно другой набор физики, который неприменим к вашей вертикальной настенной плитке. По сути, весь вес полной плитки постоянно воздействует на каждый дюйм вашей плитки. Итак, вы хотите, чтобы все, что к нему было прикреплено, было надежно закреплено.
Фото 2
Фото 3
Первое, что мы сделаем, это вырежем ваш тонкий набор в потолочную основу — в данном случае это Керди. «Прижигание» тонкого слоя во что-то просто означает использование плоской стороны шпателя и нанесение покрытия на поверхность.Я часто использую этот термин, и это все, что он означает. Он заполняет все области вашего субстрата или плитки (независимо от того, на что вы его обжигаете) и гарантирует, что ваш тонкий набор хорошо схватится, что бы это ни было. На фото 1 показана примерно половина потолка с вожженным в него тонким слоем.
Фото 4
На фото 2 показана обратная сторона одной из плиток, которые мы устанавливаем на потолок. Видите все эти белые линии? На самом деле они приподняты до самой крошки, поэтому обратная сторона плитки не совсем гладкая. Нанесите тонкий слой на обратную сторону плитки.Это заполнит все эти маленькие квадраты и гарантирует, что каждая область на обратной стороне плитки придерживается тонкого слоя. Вы хотите дать ему каждый квадратный дюйм, чтобы ухватиться за этот потолок. На фотографиях 3 и 4 показана плитка с вожженной в спину тонкой пропиткой.
Фото 5
Теперь вы хотите перевернуть шпатель и нанести тонкий слой расчески на обратную сторону плитки. «Расчесывание» — это еще один термин, который я часто использую — это просто означает использование зубчатой стороны вашего шпателя, чтобы расчесать все маленькие линии в одном направлении.То есть — подождите — Фото 5. Вы не можете насрать на мою неоригинальность фото маркировки!
Фото 6
Теперь мы переходим к секретному ингредиенту монтажа потолочной плитки — отсосу! Весь этот тонкий слой, который вы прочесали в довольно маленькие линии на обратной стороне плитки? Возьмите конец шпателя и нарисуйте на нем «яблочко», как на фото 6 (хотите верьте, хотите нет, я был совершенно трезв, когда нарисовал этот «круг»). Этот «яблочко» не дает плитке упасть вам на голову, потому что это чертовски больно.Вы должны просто поверить мне на слово, не проверяя его на себе.
Фото 7
Теперь, когда у вас есть цель на обратной стороне плитки, прижмите ее к потолку. (Фото 7) Вы хотите сильно давить! Вы действительно услышите, как изнутри этого круга тонкого слоя вырывается воздух. Это создает всасывание на обратной стороне плитки и помогает плитке оставаться на месте, пока раствор не застынет. Как только это произойдет, уже не имеет значения, какой формы будет ваша тонкая сетка на спине.Всасывание необходимо, чтобы удерживать его там только до полного высыхания отверждения.
Фото 8
Проделайте то же самое с остальной частью потолочной плитки — с каждой из них, даже с обрезанной плиткой. Нарисуйте «яблочко» и приклейте его вверх, нарисуйте «бычий глаз» и вставьте его вверх и т. Д. И т. Д. Чтобы заставить их оставаться в нужном месте с правильным размером линии затирки и выровнять, вы можете на самом деле воткнуть в них распорки ( Фото 8) и используйте синий малярный скотч, чтобы удерживать их в нужном месте относительно друг друга.Просто возьмите кусок ленты длиной около 3-4 дюймов и приклейте половину его к одной плитке, затем слегка потяните эту плитку к соседней и приклейте ленту к следующей. Это будет плотно прижимать каждую плитку к распорке и плитке рядом с ней, поэтому ваши линии затирки не будут шаткими. (Я только что набрал «шаткий» ??? Иисус…)
Не нужно расчесывать тонкий слой на потолке. Я знаю, что это звучит нелогично, но простое вжигание тонкого слоя в основу даст вам хорошее сцепление с плиткой.Вам не нужно беспокоиться о стопроцентной поддержке, как на полу — никто не будет ходить по вашему потолку, кроме Человека-паука — иногда он идиот. Но он всегда платит, чтобы заменить любую потолочную плитку, которую он расколол.
Как только вы соберете всю плитку наверх, вы все равно можете подтолкнуть их вверх, чтобы пригладить их друг к другу. Просто положите линейку на них, как на пол, и внесите необходимые поправки. Вы же не хотите тянуть их вниз, чтобы отрегулировать их! При этом вы потеряете всасывание.Вы хотите, чтобы они действительно были почти плоскими, прежде чем вносить какие-либо окончательные корректировки.
Фото 9
Вы можете увидеть на фото 9 (если щелкнуть по нему), что есть две плитки с немного низкими углами, которые мне все еще нужно подтолкнуть (они находятся в заднем ряду — левый угол второй плитки и вся передняя часть). край плитки четыре). Всегда отталкивайтесь, чтобы внести коррективы. Если ваша плитка в неисправном состоянии, потяните ее вниз, когда вы устанавливаете их, чтобы добавить или убрать тонкий слой на обратной стороне. Не снимайте их, если у вас все установлено и заклеено лентой.
Вот и все. Вот как можно наклеить плитку на потолок с помощью обычного тонкого набора. Легкий. Ладно, мне легко. Возможно, вам придется немного научиться.
Существует два основных дизайна потолочной плитки. Вы можете либо выровнять все линии затирки (что требует планирования!), Либо установить потолочную плитку по точке (по диагонали). Это просто личное предпочтение — вам следует выбрать то, что, по вашему мнению, будет лучше смотреться в вашем душе. На фотографиях здесь выровнены все линии затирки.Если вы не устанавливаете потолочную плитку по диагонали, выровняйте линии затирки. Если нет, это выглядит как дерьмо — все так просто.
При укладке плитки на потолок необходимо укладывать плитку на стены душевой кабины до последнего ряда перед потолком — как я сделал на этих фотографиях. Если вы выравниваете линии затирки, а не устанавливаете их по диагонали, вы можете нарисовать линии на потолке в качестве ориентира, где должна быть ваша плитка. На этих фотографиях вы не видите линий, потому что я использую лазер — я такой из «Звездных войн».
После того, как вы соберете всю потолочную плитку, установите последний ряд настенной плитки. Это также поможет удерживать всю плитку по краям. Следите за тем, чтобы последний ряд настенной плитки не разрезал так, чтобы он там едва умещался! Вам нужен компенсатор размером около 1/16 дюйма, и вы не хотите, чтобы давление недостаточно короткой настенной плитки толкало одну сторону потолочной плитки вверх — другая сторона толкает вниз — вы понимаете, усилие. Обрежьте их примерно на 1/16 дюйма короче (плюс ваш обычный размер линии затирки для линии под ней), чем ваше измерение, и используйте пластиковые клинья для этого зазора.А когда закончите — заделайте это пространство герметиком или силиконом, не затирайте его.
Тонкий набор, который я использую, представляет собой базовый модифицированный набор — ничего особенного. Это Versabond, который обычно продается в Home Depot. Вы должны знать это, чтобы избежать путаницы в вопросе, который в любом случае достаточно запутан. Schluter рекомендует НЕ модифицированный тоник для мембраны Керди. Если вы решите использовать модифицированный тонкий слой поверх мембраны kerdi, это приведет к аннулированию гарантии! Просто имейте это в виду.
Я использую модифицированный по двум причинам: 1) Я предпочитаю модифицированный тонсет для всего — точка.Я даю своим клиентам собственную гарантию, которая в любом случае превышает срок гарантии Schluter. Я иду на этот риск и делаю это — сознательно. Если вы решите использовать модифицированный тонкий набор вместо kerdi, вы должны знать об этом. И нет — это не создает никаких проблем, о которых я когда-либо знал. Это не значит, что не будет, просто значит, что я никогда об этом не слышал. И 2) я такой бунтарь.
Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь оставлять комментарии и спрашивать там — отвечу, когда протрезвею! Суть этого поста была сжата до удобного небольшого электронного письма из четырех абзацев для TileTips.Вы можете щелкнуть эту ссылку для получения дополнительной информации или просто зарегистрироваться в поле вверху справа (под красивой картинкой).
Этот пост оживил по предложению одного из моих читателей в комментарии. Я их действительно читаю! Так что я хотел бы поблагодарить Майкла за то, что он надрал мне под зад и заставил сделать что-то продуктивное! Моя жена тоже благодарит вас. Если есть конкретная тема, о которой вы хотели бы увидеть сообщение, просто дайте мне знать — я храню огромное количество бесполезной информации.
ОБНОВЛЕНИЕ! Многие люди спрашивали меня, подойдет ли их плитка определенного размера с использованием этого метода — да, будет.Размер плитки редко играет важную роль. Подумайте об этом так: плитка размером 2 x 2 дюйма составляет четыре квадратных фута. Если один квадратный фут плитки весит пять фунтов, а одна плитка размером 2 х 2 дюйма весит двадцать фунтов — она все равно весит пять фунтов на квадратный фут. Он весит столько же — просто занимает сразу больше площади.
Вот несколько фотографий плиток 2 x 2, которые я установил на потолке — они весили 23 фунта. каждый! И они там нормально повесили трубку. Так что, если вы думаете, что у вас возникнут проблемы с вашими маленькими 18-дюймовыми плитками — что ж, нет.
Стоимость деревянных потолков в 2021 году и предложения подрядчика
Узнайте, сколько стоит деревянный потолок и какова почасовая стоимость найма подрядчика для установки деревянного потолка.
Потолки могут не замечаться очень часто, но когда они это делают, они обычно становятся чем-то особенным. В то время как во многих домах потолки сделаны из гипсокартона (гипсокартона или гипсокартона), окрашенного в обычные цвета белого или кремового цвета, мало кто мыслит нестандартно и предпочитает делать потолки из дерева.
Есть причина, по которой большинство потолков окрашены в белый цвет; это делается для того, чтобы комната выглядела выше и менее угнетающе. Верно и обратное: если потолок темный, то в целом создается ощущение низкого потолка и клаустрофобии.
Деревянные потолки, если они не окрашены, имеют тенденцию быть темными и вызывать клаустрофобию, и если вы собираетесь их красить, вы также можете использовать гипсокартон, он дешевле и проще в установке. Неправильно!
Древесина в качестве облицовочного материала добавляет текстуру и интерес к потолкам и бывает самых разных отделок, как естественных, так и неестественных цветов.
В этой статье мы рассмотрим различные виды деревянных потолочных материалов, способы их установки, их преимущества и недостатки, затраты на их покупку и установку, какой тип подрядчика установит деревянный потолок и как вы это делаете. найти респектабельного профессионала.
Тип потолка
Существует много типов потолков, которые классифицируются в зависимости от их конструкции или внешнего вида. Вот некоторые из классификаций:
Собор. Так называют любой высокий потолок, подобный тем, что есть в церквях или дворцах.
Выпало. Подвесной потолок — это потолок, готовая поверхность которого находится на высоте от нескольких дюймов до нескольких футов ниже конструкции над ним. Цели подвесного потолка:
Скрытая полость, в которую могут быть проложены трубы, вентиляционные и служебные кабели
В эстетических целях, чтобы скрыть непривлекательную поверхность выше
Для достижения желаемой высоты потолка
Чтобы обеспечить подходящую поверхность для чего-либо, когда исходный потолок недостаточно хорош
Вогнутый. Этот тип изогнут вверх к центральной точке. Они могут иметь форму полусферы или полубочки.
Кофейный. Этот тип представляет собой решетку из утопленных панелей, в основном в форме квадрата, но иногда и восьмиугольника.
Какие породы дерева доступны?
Натуральное дерево бывает двух разновидностей:
Хвойная древесина. Породы хвойных пород деревьев — это разные разновидности вечнозеленых растений; такие виды, как пихта Дугласа, ель, кедр и сосна.Они характеризуются быстрым ростом и, как правило, имеют открытое зерно, полное сучков и смолы. Их легко обрабатывать и формовать, и они, как правило, дешевле, чем древесина твердых пород.
Древесина лиственных пород. Породы деревьев, дающие древесину лиственных пород, являются лиственными, то есть они широколиственные и теряют листья зимой. Они относительно медленно растут и дают плотное зерно. К полезным свойствам древесины лиственных пород можно отнести их:
Прочность
Жесткость
Износостойкость
Устойчивость к влаге
Крупнозернистый
Привлекательные цвета
Существуют лиственные породы, которые растут в умеренном климате, такие как дуб, вяз и ясень, или есть лиственные деревья, которые растут в тропических регионах, такие как красное дерево, черное дерево, ироко и бальса (да, бальза технически является твердой древесиной!).Многие твердые породы дерева могут быть использованы в качестве конструкционной древесины, они будут очень прочными и долговечными, в то время как другие очень слабы, и если их разрезать на доски, они вообще не пригодятся. Хотя в качестве конструкционной древесины можно использовать лишь небольшой выбор твердых пород, все виды твердой древесины очень полезны по своему внешнему виду и могут быть превращены в шпон.
Шпон — это, по сути, очень тонкая стружка по периметру дерева. Если вы можете представить, как точилка для карандашей может удалить древесину с карандаша при тонкой стружке, ну, это то же самое, что и шпон.Фактически виниры производятся аналогично точилке для карандашей, за исключением того, что карандаш заменяется деревом, а лезвие проходит по всей длине ствола. Затем шпон приклеивают к поверхности более дешевых хвойных пород древесины или используют при производстве фанеры.
Что такого замечательного в деревянных потолках?
Дерево имеет текстуру и структурные размеры, которые позволяют создавать множество узоров, как простых, так и сложных, так, чтобы обычный потолок из гипсокартона выглядел безупречно.
Когда-то потолки, вероятно, были сделаны только из дерева, а затем окрашены, вымыты извести или позолочены в качестве украшения. В наши дни мы предпочитаем, чтобы естественная красота дерева выделялась, чтобы продемонстрировать текстуру и естественные красные, оранжевые и коричневые цвета настоящего дерева. Натуральную поверхность обычно защищают полиуретановым лаком или аналогичным герметиком и протектором.
Тепло. Деревянные потолки спроектированы и изготовлены с использованием различных доступных тонов и форм, чтобы создать впечатление тепла.
Разные выкройки. Из стандартных размеров, форм и цветов можно изготавливать самые разнообразные узоры. Сложность выкройки ограничивается только смекалкой дизайнера.
Акустика. Преимущество (или недостаток в зависимости от вашей точки зрения) использования твердого материала, такого как дерево, заключается в том, что звук имеет тенденцию отражаться и усиливаться при отражении от деревянной поверхности. Изучение архитектурной акустики хорошо известно дизайнерам, и они могут спроектировать деревянный потолок в соответствии с любыми акустическими требованиями.Плохая акустика в комнате может серьезно повлиять на здоровье слушателей, способность к общению, безопасность, способность учиться и их продуктивность.
Это может быть не так важно в частных домах, но в зданиях, предназначенных для школ, офисных помещений и любых общественных развлекательных или информационных услуг, это может иметь большое значение.
Дерево или шпон? Древесина бывает разных форм в зависимости от размера, формы и редкости исходного дерева. Вы можете построить потолки из натурального дерева (хотя у вас не будет полного диапазона доступных цветов и рисунков) или вы можете использовать инженерные листы (такие как фанера, ДСП, МДФ и ДВП), облицованные дорогим деревянным шпоном. .
Natu ral или спроектированный? Как уже говорилось ранее, вы можете построить потолки из натурального дерева или из искусственной древесины. Натуральное дерево — очень красивый материал, за исключением того, что обычно его ширина не превышает шести дюймов. Это сильно ограничивает количество рисунков, которые могут быть созданы, а также влияет на структурную целостность готового потолка.
Инженерные листы, с другой стороны, обычно изготавливаются размером до восьми футов в длину и четырех футов в ширину, что означает, что быстрее и проще обеспечить фон для большего количества орнаментальных узоров, полученных путем закрепления более узких лепных украшений на листе.Инженерная древесина, такая как фанера, производится путем склеивания стопки тонкого шпона, волокна которого расположены под прямым углом друг к другу. Часто лицевой шпон представляет собой декоративный шпон хорошего качества, в то время как сердцевина изготавливается из более структурно прочного деревянного шпона. Полученный лист представляет собой стабильный строительный материал, имеющий следующие преимущества:
✓ Лист не так легко расколется, если прибить его близко к краю.
✓ Лист структурно стабилен и сопротивляется расширению и сжатию при изменении температуры и влажности.
✓ Прочность листа одинакова во всех размерах.
✓ Деформация во влажных условиях — меньшая проблема.
Сколько взимают подрядчики за установку деревянного потолка?
Кв. Фут. Большинство профессиональных компаний по установке потолков взимают с вас квадратный фут в качестве базовой платы с добавлением дополнительных сумм в зависимости от сложности детали.
Минимальная плата. Многие компании также будут иметь минимальную плату для их покрытия, если клиент просит сделать только небольшую комнату, такую как ванная или коридор.
Более низкие цены на большие рабочие места. Они также могут взимать больше за квадратный фут, если вы хотите установить только один потолок, чем если бы вы хотели сделать больше одновременно. Это не только стимул, который подрядчик предоставляет заказчику, чтобы сделать более привлекательным выполнение большего объема работ, но и отражает более низкие цены, которые подрядчик будет платить за закупку материалов оптом.
Всегда ли хорошее качество и дорогие материалы — это хорошо?
Домовладельцы, которые выбирают отделку от низкого до среднего для своих деревянных потолков, получают более низкую стоимость для своего проекта.
Те, кто выбирает более качественные потолочные герметики, воск и другие виды отделки, обычно будут платить больше за свой готовый проект, но всегда будут иметь лучшее качество и более долговечные результаты.
Полиуретановый лак является наиболее часто используемым герметиком для отделки деревянных потолков. Полиуретан продается как на водной, так и на масляной основе, которые можно использовать для герметизации всего, что сделано из дерева (некоторые люди даже используют его, разбавленный соответствующим растворителем, для герметизации камня и кирпича), так что у вас будет соответствующая тема на протяжении всего не только потолок, но также плинтусы и молдинги, лестницы, полы и многие другие предметы в доме.
Полиуретан на водной основе обеспечивает прозрачную глянцевую или матовую поверхность, которая подчеркивает естественные цвета и текстуры древесины, используемой в потолке. Вам нужно только дать герметику высохнуть между каждым слоем примерно в течение двух часов. В большинстве проектов для полной защиты древесины требуется как минимум четыре слоя полиуретана. Это означает, что потолок обычно можно закончить за один день. Полиуретан на водной основе имеет слабый запах и не выделяет летучих органических соединений, как герметики на масляной основе.
Работать с ним удобнее, особенно если рабочее место плохо проветривается, например чердак или лестница, где-то без окон поблизости.Кисти и другие инструменты, которые использовались с полиуретаном на водной основе, можно мыть, используя только средство для мытья посуды и теплую воду, что делает уборку быстрой и простой. Однако купить полиуретан на водной основе дороже, чем полиуретан на масляной основе, и это увеличит стоимость проекта.
Полиуретан на масляной основе при нанесении на дерево дает теплый янтарный цвет. При использовании этого лака по дереву вам понадобится всего два-три слоя, чтобы обеспечить необходимую защиту.Это означает меньше времени, затрачиваемого на нанесение лака, а также меньшее количество покупок, чем при использовании полиуретана на водной основе. К сожалению, каждому слою потребуется не менее пяти часов, чтобы высохнуть, в зависимости от степени вентиляции, прежде чем вы сможете нанести следующий слой.
Когда вы наконец нанесете рекомендуемое количество слоев, вам нужно подождать не менее 12 часов с момента нанесения последнего слоя, чтобы поверхность полностью затвердела, прежде чем использовать или даже прикоснуться к готовой поверхности.Полиуретановый лак на масляной основе издает сильный запах, и вам нужна хорошая вентиляция, когда вы наносите покрытия и когда они высыхают. Запах также будет заметен в течение нескольких дней после того, как вы закончите лакировать потолок. Вам необходимо купить уайт-спирит (уайт-спирит или скипидар в Великобритании) или другие типы рекомендованных растворителей для красок, чтобы очистить кисти и другое оборудование после использования полиуретана на масляной основе.
Растворители, которые вы используете для очистки кистей от полиуретана, также будут иметь летучий запах, и вам необходимо надеть соответствующие защитные перчатки, чтобы предотвратить попадание растворителя на вашу кожу.
Преимущества установки деревянного потолка
Профессионально установленный и отделанный деревянный потолок не только эстетичен, но и увеличит стоимость вашего дома при перепродаже. Установка и повторная отделка деревянных потолков — это инвестиция, которой вы сможете насладиться, пока вы живете в доме, но также и для будущих жильцов, поэтому вы получите возврат на свои инвестиции, когда попытаетесь продать свой дом в будущем.
Факторы затрат
Стоимость изготовления деревянного потолка будет зависеть от ряда различных факторов:
Порода дерева. Мы говорим не только о том, используем ли мы натуральную древесину или конструкционную древесину, мы также говорим о том, является ли древесина мягкой, твердой или лиственной. Подразделения этих категорий включают виды деревьев, причем некоторые деревья стоят дороже, чем другие. Размер потолка. Очевидно, что для укладки большой площади потребуется больше материалов и больше труда.
Высота потолка. Специалистам, чья работа заключается в возведении потолка, потребуется платформа для доступа к уровню потолка.Чем выше потолок, тем больше потребуется строительных лесов.
Насколько сложен дизайн? Если потолок представляет собой ровную поверхность из досок с шпунтованным пазом из мягкой древесины или листов фанеры, установка будет довольно простой. Однако, если дизайн требует, чтобы узор был сделан из древесины разного цвета или различной формы, стоимость вырастет.
Дополнительные услуги. Если потолки ремонтируются, имеет смысл также отделывать плинтусы, полы, дверные коробки и другие деревянные детали дома.Это добавит к стоимости проекта.
Стоимость
Затраты на ремонт существующего потолка или установку нового потолка будут зависеть от типа дерева или фанеры, которую вы используете. Он также будет значительно варьироваться в зависимости от сложности дизайна и от того, собираетесь ли вы использовать деревянные молдинги для формирования дизайна.
Средняя стоимость монтажа специальных конструкций и отделочных работ
Для потолка с пазом и гребнем
От 2 до 5 долларов за квадратный фут
Для кессонного потолка
От 20 до 30 долларов за квадратный фут
Для потолка с балками
От 1000 до 3000 долларов
Для сводчатого потолка
18 000–30 000 долл. США
Для окрашивания и лакирования потолка
От 3 до 4 долларов за квадратный фут
Средние затраты на установку деревянного потолка
Нижний предел
300 долл. США
Высокий уровень
$ 4,000
Стандартный диапазон
900–2 500 долл. США
В среднем по стране
1500 долл. США
Сделай сам или нанять подрядчика?
Чаще всего ремонт и установка потолка просты и могут быть выполнены заядлым домовладельцем.Отремонтировать или нанести на дерево новый слой полиуретана будет намного дешевле, если вы сделаете это самостоятельно. Для чего-то более сложного вам следует нанять подрядчика, который установит новый деревянный потолок сложной конструкции, переделает или отремонтирует один или поработает над потолком, расстояние до которого выше среднего. Невозможно точно сказать, какие потолки лучше сделать своими руками, чем нанять профессионала; все зависит от вашего личного уровня знаний и ваших собственных навыков и слабостей. Например, если у вас есть базовые знания в области DIY, вполне возможно легко установить доски из мягкой древесины с пазом и пазом самостоятельно и сэкономить сотни долларов на трудозатратах.
Однако для любого другого типа потолка и материала лучше обратиться к генеральному подрядчику или квалифицированному и лицензированному плотнику. Большинство подрядчиков будут использовать команду из двух или трех человек для установки нового потолка, и в зависимости от того, что необходимо сделать, вам также могут понадобиться электрик, специалист по HVAC и кровельщик для завершения всего проекта.
Несмотря на то, что деревянный потолок можно установить как самостоятельный проект, использование квалифицированных и лицензированных специалистов дает множество преимуществ:
✓ Специалист должен быть опытным и обученным, а также иметь необходимые сертификаты для выполнения работы.
✓ Подрядчик будет иметь все инструменты, необходимые для завершения работы, и, что более важно, он будет знать, как лучше всего использовать инструменты.
✓ Профессионал сможет эффективно установить или отремонтировать ваш деревянный потолок и выполнить работу в кратчайшие сроки.
✓ Подрядчик будет знать, как выполнять требуемые работы, не создавая ненужного беспорядка, и будет знать, как после этого должным образом разобраться.
✓ При установке нового потолка всегда будут возникать проблемы и трудности, и профессионал уже знает лучший способ их преодоления.Могут возникнуть проблемы, о которых вы даже не подозревали.
✓ Подрядчик с хорошей репутацией предоставит гарантии на свой труд и качество материалов.
✓ Обычно возникает непредвиденная проблема. Квалифицированный профессионал знает, как исправить ситуацию и минимизировать возможный ущерб.
✓ Иногда существующий потолок неровный. Это может вызвать проблемы при установке деревянного потолка поверх старого. Профессионал знает, как это исправить, чтобы новый потолок выглядел идеально ровным.
✓ Подрядчик с хорошей репутацией будет иметь соответствующую страховку для покрытия любого ущерба, нанесенного вашему дому, а также любых травм или смерти вас, вашей семьи или кого-либо еще, затронутого проектом.
✓ Подрядчик будет иметь страховку для покрытия любых претензий, вызванных травмами его самого или команды подрядчика.
✓ Ваша страховая компания не вызовет проблем, если будут предъявлены претензии по поводу потолка, потому что работу выполнил квалифицированный специалист.
Что мне спросить у подрядчика?
Итак, вы решили не выполнять работы самостоятельно, вы решили нанять подрядчика для установки вашего нового деревянного потолка.Вы передаете часть своего дома в руки совершенно незнакомого человека, и вам необходимо иметь некоторую уверенность в том, что работа будет выполнена в соответствии с лучшими отраслевыми практиками, безопасным и эффективным образом. Как вы собираетесь найти того, кто все это сделает?
Что бы ни случилось, не бойтесь спросить подрядчика об истории его работы, то есть о том, сколько других работ, подобных вашей, он выполнил удовлетворительно, и, что более важно, есть ли у него какие-либо фотографии или какие-либо рекомендации, которые он может вам показать.Если подрядчик хорошо справляется со своей работой, то у него уже будет портфолио с фотографиями его предыдущей работы и список довольных клиентов. Свяжитесь с ними и узнайте, насколько на самом деле профессионален подрядчик.
Объем работ. Убедитесь, что он знает, что он должен делать, и получите оценку с указанием объема, а также типов материалов, которые он будет использовать.
Технические характеристики. Вам необходимо знать характеристики древесины и всех других материалов, которые будут использоваться.Это сделано для того, чтобы подрядчик не мог заменить более дешевые материалы без вашего ведома.
Сроки. Обязательно сообщите ему, когда вы хотите, чтобы работа была завершена. Помните, что нельзя быть слишком строгим в отношении свиданий, потому что у него уже может быть работа, которой он занимается.
Как насчет оплаты? Вам необходимо знать, во сколько вам обойдутся работы и когда подрядчик потребует оплаты. Не удивляйтесь, если вас попросят внести залог, это способ получить от вас приверженность всей работе, а также помогает с денежным потоком подрядчика.Просто не платите полную стоимость авансом, иначе вы можете обнаружить, что подрядчик исчез с вашими деньгами.
А как насчет изменений в контракте? Независимо от того, насколько хорошо спланирован проект, всегда будет время, когда произойдет что-то, чего никто не мог бы разумно предвидеть. Может быть, когда подрядчик подошел вплотную к потолку и попытался установить дерево, он обнаружил, что на гипсокартоне есть влажное пятно. Подрядчик не мог этого предвидеть, и, очевидно, перед установкой нового потолка потребуется отремонтировать.Вам необходимо согласовать с подрядчиком порядок обработки дополнений к контракту. Обычно подрядчик обсуждает с вами работу и взимает почасовую оплату сверх первоначального предложения. Обсудите и обсудите почасовую ставку, чтобы вы оба были достаточно довольны окончательной цифрой.
Страхование. Убедитесь, что у профессионала есть вся необходимая страховка, чтобы гарантировать, что все неприятности, которые могут случиться, будут надлежащим образом возмещены его страховой компанией.Страхование включает:
Покрытие на вашу собственность
Покрытие на случай травм и смертельного исхода для себя и семьи
Покрытие подрядчику и его команде на случай травм и смертельных случаев
Гарантии. Подрядчик должен предоставить гарантии в случае, если его работа окажется некорректной. Вам также потребуются гарантии, что используемые материалы подходят для работы.
Сертификация. Подрядчик должен иметь возможность показать вам не только копии своих сертификатов о прохождении обучения, но и копию лицензии его подрядчика, выданной местными властями.Вы должны иметь возможность проверить действительность всей документации, прежде чем дать согласие на начало работы.
Заключение
Часто потолки даже не замечают, когда заходишь в чей-то дом. Почему бы не сделать себе то, чем вы гордитесь? Побалуйте себя деревянным потолком.
Неважно, какие материалы вы используете, если вы можете себе это позволить, вам нравятся цвет, узор текстуры и дизайн, если таковой имеется.
Инструмент для установки тканевого натяжного потолка:
Шпатель для натяжки тканевого потолка.
Нож малярный.
Карандаш.
Рулетка.
Нить для отбивки уровня и разметки.
Стремянка.
Перфоратор.
Шуруповёрт.
Стусло или ножницы для реза пластика под углом.
Строительный фен.
Молоток.
Уровень.
Материалы для натяжного потолка:
Полотно тканевого натяжного потолка с припуском не менее 5 см на сторону.
Багет для установки тканевого натяжного потолка.
Саморезы.
Дюбеля.
Фанера 25х25см для закладной под люстру.
Подготовка помещения к установке тканевого натяжного потолка
Перед началом работ по установке тканевого натяжного потолка, необходимо по возможности освободить помещение от мебели или скомплектовать в центре помещения, так чтобы вдоль стен было место для работы на стремянке.
Также перед монтажом натяжного потолка желательно провести подготовку основного бетонного потолка и стен, провести все необходимые молярные работы, провести электропроводку, развести необходимые короба и вытяжки, заделать все швы, дырки и русты в потолке и стенах. А также прогрунтовать потолок в 1-2 слоя.
Установка натяжного тканевого потолка.
С помощью лазерного уровня и шнурки отбиваем уровень по периметру помещения, по которому будет устанавливаться багет.
Приступаем к установке багета для крепления полотна натяжного потолка. Багет для тканевых натяжных потолков бывает стеновой (CW) для крепления к стене и потолочный (СС) для крепления к потолку.
Багет для крепления натяжного потолка устанавливается в стык по периметру помещения согласно уровня. Для соединения багета в углах производится запил под углом 45°. На прямом соединении один из стыкуемых багетов запиливается под небольшим углом относительно другого, для наиболее плотного стыка.
С помощью перфоратора бурим дырки в стене или потолке, в зависимости от крепления багета (к стене или потолку) через багет на расстоянии 7-8 см. В отверстия устанавливаем дюбеля и заворачиваем саморезы.
Обязательно!!! Проверяйте качество крепления багета к стене на отрыв, если при подтяжке багета пальцем образуется щель между стеной и багетом, закрепите багет к стене дополнительным саморезом.
После установки в помещении багета, размечаем места установки люстр, точечных светильников, вытяжки и т.п.
Для определения уровня для закладных, натягиваем нить. Замеряем расстояние между основным бетонным потолком и нитью. В данном случае нить будет выступать в роли натяжного потолка.
С помощью бруса и фанеры (можно на подвесах), устанавливаем площадку для крепежа потолочной люстры. Расстояние между закладной и люстрой должно быть примерно 3 мм.
Подвешиваем полотно к установленному профилю с помощью нескольких зацепов.
Начиная от середины стен помещения, постепенно фиксируем ткань зацепами через 20-30 см. Добиваемся равномерного распределения ткани в помещении. После чего, так же начиная от середины стен помещения заправляем ткань в установленный профиль.
В процессе натяжки ткани, делаем надрезы на выступающих углах в помещении, обходим трубы отопления и.т.д.
Отрезаем излишки ткани по всему периметру , оставляя для заправки 1-2 см. С помощью шпателя заправляем остаток ткани в багет. Делаем все необходимые вырезы в потолке (под люстру, вытяжку и т.п.) (Для тканевых потолков в местах выреза не требуется наклейка специальных колец).
Потолок Вашей мечты готов! Идеально ровная белая матовая поверхность. Как видим установить тканевый натяжной потолок своими руками не так уж и тяжело!
По всем моментам, неучтённым в инструкции, пожалуйста, обращайтесь к специалистам компании НИКОМАКС.
Также, при покупке ткани на отрез возможно обучение технике установки тканевых натяжных потолков. Тел.: 8 (499) 408-37-52
Технология монтажа тканевых потолков
В отличие от традиционных потолочных конструкций установка тканевых бесшовных натяжных потолков не отнимает много времени и характеризуется сравнительной простотой.
Преимущество тканевых потолков перед потолками из ПВХ пленки при установке заключается в том, что они не требуют разогрева тепловой пушкой. При этом монтаж потолочных конструкций начинается не с угла помещения, а с середины стены. Полотно заправляется в специальный багет типа «прищепка» с помощью шпателя, постепенно по всему периметру помещения. После установки лишнее полотно обрезается.
Тканевые потолки при установке также не требуют проведения подготовительных работ на базовом потолке, связанных с выравниванием, грунтованием, покраской поверхности или затиранием мелких трещин.
Монтаж такого потолка занимает от 3 до 4 часов, в зависимости от площади помещения.
После монтажа не остается никакого строительного мусора и пыли, которые имеют обыкновение попадать во всевозможные уголки квартиры и портить драгоценную мебель.
Этапы монтажа потолков:
Установка закладных. Во время или до монтажа профиля на потолке размечаются места для установки люстр, светильников, карнизов, вентиляционных отверстий, решеток, и тд. Далее на размеченные места устанавливаются платформы, разводится электропроводка и монтируются коммуникации.
Крепление профиля. На первом этапе к стенам или потолку (в случае использования потолочного багета) крепится монтажный профиль, куда при помощи специального шпателя заправляется заранее отрезанное с небольшим запасом полотно бесшовного натяжного потолка. Сначала временно фиксируют в профиле полотно на середине стены, оставляя края натяжного потолка за профилем примерно на 5 – 7 сантиметров. Далее постепенно фиксируется все полотно, причем в последнюю очередь потолок фиксируют в углах помещения.
Натяжение потолка. Затем осуществляется тщательная подгонка и постепенное разглаживание всех образовавшихся «морщин» по направлению от центра к стенам. Производится окончательная натяжка углов и выравнивание свободных краев. По завершению этого этапа лишняя длина краев отрезается острым ножом или шпателем, а концы заправляются под кромку планки. В потолочную конструкцию монтируются светильники, при этом в нужном месте бесшовного потолка делают специальный надрез.
Проверка. На заключительном этапе производится визуальная проверка качества монтажных работ для того, чтобы удостовериться, что натяжной потолок был установлен четко по линии горизонта. Для этого измеряется горизонтальность полотна при помощи водяного уровня. На бесшовных потолках недопустимы складки или бахрома в месте обреза полотна. В зависимости от длины полотна потолочная конструкция может провисать, однако, уровень провисания не должен быть выше определенной нормы. В частности, допустимая норма провисания натяжных бесшовных потолков на десяти погонных метрах не должна превышать двух сантиметров.
Установка тканевого потолка Clipso видео
Установка тканевых натяжных потолков в Москве
Установка тканевых потолков – популярная услуга, которую заказывают владельцы квартир, частных домов, коммерческих объектов. Такие конструкции славятся массой преимуществ. Они эстетичны, практичны, прочны и надежны. Современные технологии позволяют наносить любые изображения на поверхность ткани. Несмотря на массу положительных качеств, монтаж потолков следует доверять только профессионалам. Наша компания, выполняющая такую работу в Москве, готова поделиться некоторыми секретами установки.
Что нужно обязательно знать о специфических особенностях установки натяжных потолков из ткани
Основа тканевого потолка – полотно, которое характеризуется экологической чистотой и безопасностью для здоровья людей. Во время установки такой конструкции нет необходимости прогревать помещение, использовать тепловые пушки. Полотно натягивается на каркас из багета, который располагается по всему периметру комнаты. Монтаж начинается от стены к углам. По времени он занимает от 2 до 4 часов. После выполнения работы помещение остается чистым и опрятным. Если Вы являетесь ценителем натуральных материалов во внутренней отделке, то стоить заказать именно такие конструкции.
Какие советы могут пригодиться клиентам, которые приняли решение заказать конструкции из ткани
Благодаря богатому ассортименту определить, какой тканевый натяжной потолок подходит идеально, очень сложно. Перед покупкой полотна следует учесть несколько важных нюансов:
качественная конструкция обязательно имеет санитарно-эпидемиологическое заключение;
полотно можно размещать в жилых комнатах, в ваннах, в неотапливаемых помещениях;
оно характеризуется высокими звукоизоляционными и прочностными параметрами;
цена с установкой тканевого натяжного потолка устроит самых требовательных клиентов.
Монтаж под ключ в Москве выполняет наша компания. Не стоит пытаться самостоятельно установить натяжной потолок из ткани. Если нет опыта в работах такого рода, то вряд ли удастся избежать ошибок, которые могут быть фатальными для полотна. Наши мастера оперативно проведут монтаж, предоставят гарантию.
Преимущества обращения к опытным специалистам, которые выполняют установку натяжных потолков
Если Вы хотите провести установку тканевых натяжных потолков, то обращайтесь к профессионалам, которые выполняют комплексные работы под ключ в Москве. Мы гарантируем низкие цены, удобные условия для клиентов, качественный сервис. Обращайтесь! Предварительная бесплатная консультация поможет сделать правильный выбор!
Установка (монтаж) тканевого натяжного потолка своими руками
Установка натяжных тканевых потолков своими руками
Тканевые натяжные потолки сегодня зачастую составляют достойную конкуренцию пленочным потолкам. Появились они на рынке несколько позже полотен из ПВХ, имеют тканевую основу, пропитанную полиуретаном. Тканевые потолки прекрасно сочетаются с гипсовым искусственным декоративным камнем и ультрамодными в последнее время 3D панелями в интерьере, которые, кстати, можно изготовить своими руками, как и осуществить монтаж тканевых натяжных потолков, сэкономив при этом приличную денежную сумму.
Особенности тканевых натяжных потолков Тканевые натяжные потолки имеют свои особенности, но при правильном подходе к его монтажу своими руками вы получите идеально гладкое и ровное потолочное покрытие. Кроме того, у вас всегда будет возможность изменить цвет текстурированного полистиролового полотна, используя обычную водоэмульсионную краску. Поверхность тканевого натяжного потолка может быть неоднократно окрашена, ее не нужно предварительно грунтовать, а полученные цвета всегда будут насыщенными. Используя качественные материалы для установки тканевых натяжных потолковсвоими руками, вы можете быть уверены, что получите покрытие, имеющее длительный эксплуатационный ресурс, на протяжении которого не будет заметных потерь изначального внешнего вида. Среди отличий установки подобных потолков от аналогов из ПВХ необходимо выделить то, что нет необходимости соблюдать в помещении особый температурный режим. Благодаря этому тканевые полотна для натяжных потолков являются универсальными и могут быть установлены в помещениях без отопления в любой период года. Мало того, холодный монтаж является безопасным, так как установка тканевого натяжного потолка не нуждается в услугах тепловой пушки, которая необходима при монтаже пленочного, также холодный монтаж значительно экономит ваше время.
Установка (монтаж) тканевых натяжных потолков своими руками
Как правило, работы по монтажу натяжных потолков начинаются с замеров потолка и определения необходимых материалов. Как это делается вы можете узнать, прочитав страницу: Замеры натяжного потолка своими руками
Восновном, установка тканевых натяжных потолков выполняется с использованием одной из двух технологий, причем в обеих технологиях монтаж тканевого полотна выполняется на каркас, смонтированный по периметру помещения: • Монтаж тканевого полотна с использованием «прищепок»; • Монтаж тканевого полотна с применением П-образного профиля.
Монтаж тканевого натяжного потолка с использованием «прищепок» Вариант является весьма востребованным, поскольку отличается простотой исполнения и минимальными требованиями к опыту человека, который будет выполнять монтаж. Для креплений на каркасе используют специальные зажимы, которые необходимо устанавливать с расстоянием в один метр. Технология крепления тканевого полотна на самозажимных устройствах настолько проста, что ее может использовать даже человек, который с подобными работами ранее не сталкивался. Впрочем, необходимо помнить, что данный монтаж натяжного потолка сопровождается дополнительными затратами на выравнивание стен. Они должны быть идеальными, ведь даже небольшие огрехи могут стать серьезным препятствием на пути к достижению качественного результата.
Монтаж тканевого натяжного потолка с применением П-образного профиля При данном способе установки полотна своими руками профили крепятся на стенах с использованием специальных распорок. В соответствии с технологическим процессом, следует соблюдать шаг креплений по периметру каркаса, установленный производителем. Причина в том, что конструкция должны быть способной выдержать давление в 100кг/1м2. Нарушение правил монтажа тканевого натяжного потолка своими руками приведет к тому, что каркас может вырвать из креплений, а тканевое полотно будет повреждено. Многие специалисты считают, что при соблюдении порядка работ, данный метод установки натяжного потолка является наиболее надежным.
Тканевые натяжные потолки – плюсы и минусы
Плюсы тканевых натяжных потолков • Тканевые натяжные потолки позволяют получить идеальную бесшовную поверхность. Кроме того, в помещениях, ширина которых до пяти метров, может быть установлено цельное тканевое полотно. • Для монтажа тканевого натяжного потолка нет необходимости предварительно прогревать полотно тепловой пушкой. • Для окрашивания поверхности тканевого натяжного потолка могут использоваться как акриловые, так и водоэмульсионные краски. • Тканевое покрытие потолка имеет микропоры, что позволяет обеспечить оптимальный теплообмен. • После того, как завершена установка тканевых натяжных потолков своими руками, декоративные элементы можно не использовать. Используемый для крепления аккуратный профиль закрывает все возможные щели в местах примыкания полученной конструкции к поверхности стены.
Минусы — недостатки тканевых натяжных потолков • Необходимо помнить о том, что тканевые потолки нуждаются в регулярном уходе и очистке. • Технология монтажа тканевого натяжного потолка является одноразовой, то есть, если материал вышел из крепежного профиля, повторная установка невозможна. Кроме того, если вас затопили соседи, либо необходимо получить доступ к коммуникациям, то полотно нельзя снять в случае такой необходимости. • Тканевые покрытия имеют ограниченную цветовую палитру, которая, как правило, представлена матовым цветом. • Стоимость натяжных тканевых потолков примерно в полтора раза выше, чем традиционных полотен из ПВХ. • Поскольку полотно насыщено микропорами, оно не сможет долгое время сдерживать напор воды, в случае, если вас затопили соседи. Теперь вы все знаете о тканевых натяжных потолках, особенности его монтажа своими руками, а также его положительные и отрицательные стороны. Многие люди после того, как поближе знакомятся с особенностями натяжных потолков отдают предпочтение стандартным или многоуровневым потолкам из гипсокартона, которые уже все научились делать своими руками и при желании их можно украсить художественными фишками не хуже натяжных потолков с матовым тканевым или пленочным полотном.
Монтаж тканевого натяжного потолка своими руками
Все страницы этого раздела:
Замер потолка — расчет материалов Монтаж пленочного натяжного потолка своими руками Монтаж тканевого натяжного потолка своими руками Выбор светильников на натяжной потолок — требования к ним Монтаж люстры на натяжной потолок Монтаж точечных светильников на натяжной потолок Обход труб и иных коммуникаций при монтаже натяжного потолка
плюсы и минусы, фото, уход, монтаж
Тканевые натяжные потолки появились на рынке не так давно — около 20 лет назад. По сути, это полотно определённого размера с рисунком или однотонного вида, которое крепится на специальный каркас под основным потолком. Натяжные потолки из ткани могут быть как со швами, так и бесшовным. Монтаж должен производить только специалист, так как требуется специальное оборудование и навыки.
Натяжные потолки на тканевой основе изготавливают из очень тонкого полотна, которое по структуре практически идентично сетке. С двух сторон полотно пропитывается полиуретанами. Если выбирать между натяжным тканевым потолком и ПВХ, то преимущество первого очевидно, так как он не имеет шва. В случае с ПВХ полотном этого добиться невозможно ввиду технологических особенностей, а при монтаже данную деталь скрыть невозможно.
Виды полотна
Различают виды полотна для тканевых подвесных потолков по фактуре:
сатиновое — имеет наименьшую плотность;
шелковое;
бархатное;
хлопковое;
матовое.
Каждая из фактур может быть оформлена по желанию заказчика – в однотонном цвете, с имитацией под определённый материал или с рисунком.
Основные преимущества
Преимущества тканевых натяжных потолков заключаются в следующем:
ширина рулона — пять метров, что даёт возможность в стандартном помещении произвести монтаж без шва;
невосприимчивы к перепадам температур, и к холоду в частности. Поэтому можно производить монтаж в любом помещении;
в 15 раз прочнее ПВХ аналогов;
монтаж тканевого потолка не требует прогревания помещения и выноса мебели из помещения. Достаточно убрать все по периметру, для того, чтобы можно было вмонтировать багет;
сравнительно простой уход – достаточно «пропылесосить» потолок или протереть влажной тряпкой;
отлично выдерживает нагрузки, поэтому выступает дополнительной защитой от затопления соседями сверху, если речь идёт об использовании потолка в квартире;
улучшают акустические характеристики помещения – даже при минимуме мебели эха не будет;
пожароустойчивы;
не представляют опасности для здоровья.
Основные производители
На российском рынке пользуются спросом, больше всего, тканевые натяжные потолки «Clipso» от швейцарской компании. Они относятся к премиум-сегменту, но качество вполне оправдывает стоимость.
Не уступают по качеству, но несколько дешевле тканевые натяжные потолки «Descor». Немецкая компания-производитель поставляет полотна для натяжных потолков не хуже по качеству, чем швейцарцы, но плотность немного меньше. В принципе, соблюдается соотношение «цена-качество».
Основные производители тканевых натяжных потолков
Само собой разумеется, что есть предложения и от китайских производителей, но использовать их продукцию по назначению не стоит — гарантии качественного продукта никто не даёт.
Монтаж
Монтаж тканевых натяжных потолков гораздо проще, чем ПВХ аналогов, так как не требуется прогревать помещение и, следовательно, использовать тепловую пушку.
Условно установка тканевых натяжных потолков осуществляется по следующим принципам:
монтаж багета по периметру;
закрепление полотна при помощи клипсовой или клиновой технологии;
декорирование поверхности при необходимости;
установка осветительных приборов.
Монтаж такой конструкции с предварительной подготовкой лучше доверить мастерам, так как от правильных начальных просчётов будет зависеть дальнейшая работа, расход материала.
Клиновой способ крепления тканевых натяжных потолков
Тканевый потолок своими руками
Для того чтобы установить тканевый натяжной потолок своими руками нужен не только соответствующий материал, но и инструменты для его монтажа и хотя бы минимум знаний и навыков в данной технологии. В противном случае лучше не рисковать и доверить все специалистам.
В качестве материала, в этом случае, лучше взять бязь, так как этот вид ткани крепкий и неприхотливый в уходе. Для того чтобы узнать необходимое количество полотна нужно всего лишь знать площадь пола, так как она идентична потолку.
Для монтажа потребуются следующие инструменты:
дрель;
строительный степлер;
шпатель;
ножницы;
уровень.
Для крепления самого полотна потребуется следующее:
деревянные брусья – их количество зависит от периметра помещения;
анкера;
клей;
грунтовка или краска, если ткань предполагается дополнительно декорировать.
Обратите внимание, что количество ткани должно быть с запасом в 10–15 см, для крепления по краям.
Тканевые потолки своими руками монтируются по следующему принципу:
по периметру помещения монтируется каркас из брусьев, просверливаются отверстия под анкера;
полотно, в первую очередь, закрепляется по центру. Сделать это можно сначала при помощи клея;
после этого полотнище равномерно натягивают к углам, крепя также при помощи клея, но уже дополняя скобами;
важно следить за тем, чтобы в процессе закрепления не образовалось складок. Поэтому один работник должен натягивать, а второй закреплять;
скобы закрываются багетами;
устанавливаются осветительные приборы.
На данном этапе потолок из ткани своими руками можно считать готовым.
Монтаж тканевого натяжного потолка
Правила ухода
Бесшовные тканевые натяжные потолки не прихотливы в эксплуатации, чистить их очень просто, так как из-за антистатической пропитки они практически не собирают на поверхности пыль.
Уход за тканевыми натяжными потолками заключается в следующем:
по мере необходимости поверхность можно очищать от пыли при помощи пылесоса;
при уборке влажной тряпкой нужно использовать щадящие средства бытовой химии, чтобы не испортить рисунок.
Узнать, как мыть натяжной потолок правильно, можно у специалистов, которые будут производить монтаж. В целом следует придерживаться следующих правил:
нельзя использовать средства с абразивными частицами, в том числе и с содой;
для очистки лучше использовать специальные салфетки из микрофибры;
мыть глянцевые натяжные потолки нужно круговыми движениями, без надавливания;
на заключительном этапе поверхность нужно вытереть насухо.
В уходе за таким покрытием нет ничего сложного.
Стоимость натяжных тканевых потолков будет зависеть от типа полотна, его оформления и количества. Если вы решили купить именно такое покрытие, то предпочтение лучше отдавать маркам «Клипсо» или «Дескор». Однако, ввиду того что именно эти производители пользуются больше всего спросом, на рынке существует достаточно много подделок, поэтому нужно выбирать очень внимательно.
Поделиться статьей:
Тканевые натяжные потолки в Нижнем Новгороде
Установка тканевых натяжных потолков – процесс, не требующий предварительного нагрева материала. Но сделать идеальную поверхность может только профессиональный мастер, имеющий специальные инструменты и опыт монтажа.
Тканевые натяжные потолки – это широкий выбор фактур, характеристик. Но не все модели являются водонепроницаемыми. Это нужно учитывать, выбирая основу в разных помещениях. Такая натяжная конструкция – лучший вариант для гостиной и спальни.
Потолки натяжные из ПВХ первую неделю после монтажа имеют характерный запах, у тканевых (полиэстеровых) потолков этот недостаток отсутствует. Это особенно важно, если в доме есть маленькие дети.
Заказывая тканевую (полиэстеровую) натяжную конструкцию, стоит обратиться к профессионалам, которые гарантируют подлинность и качество материалов (производители указывают гарантийный срок 10-12 лет).
Тканевые натяжные потолки: цена в Нижнем Новгороде
Тканевые натяжные потолки производятся рулонами. Наибольшая ширина достигает 5 м. Это обусловливает такую их особенность, как бесшовность, но она же и увеличивает стоимость материала. В этом случае установка полиэстеровых конструкций осуществляется по схеме:
Замерщик предварительно выезжает на объект, чтобы определить максимальные габариты помещения.
На производстве осуществляют отрез ткани без последующего раскроя согласно особенностям помещения. Если нужно, на материал наносят изображение.
Монтаж тканевой (полиэстеровой) натяжной конструкции проводится безгарпунным методом. Подрезка материала осуществляется во время установочных работ.
Для такой конструкции в цену входит площадь всего отреза материала, включая отходы. Это значительно повышает общую стоимость проекта. Также на нее влияет оттенок материала (наиболее недорогим является белый цвет, цветные стоят дороже), наличие рисунка, блесток и прочего декора.
Чтобы получить точный расчет, заполните форму на сайте или свяжитесь с нашими менеджерами. Бесплатный выезд замерщика позволит максимально точно сформировать бюджет.
Установка тканевых натяжных потолков дешево под ключ для жителей Москвы и Московской области.
Рекомендуем заказать монтаж натяжного тканевого потолка у нас: работаем с 2004 года; репутация; очень хорошие мастера. Ваш потолок будет класса Премиум по реальной цене. Если нашли дешевле — взвесьте все риски
Частые вопросы наших клиентов:
— Правда, что тканевые потолки при заливании соседями сверху теряют внешний вид и вообще портятся? -Если вас действительно зальют соседи сверху и вода будет очень грязной и ржавой , то есть шанс , что полотно может плохо отмыться. В таком случае нужно будет менять полотно. Это несложно, так как багет для крепления остается на месте.
— Почему Тканевые натяжыне потолки называют «дышащими»?
— Только ТКАНЕВЫЕ натяжные потолки можно отнести к категории «дышащих»; пленочные натяжные потолки пвх создают абсолютную изолированную перегородку. А вот «дыхание» стройматериалов это на самом деле из области воздухообмена, пароизоляции.
В тканевых натяжных потолках Дескор лишняя влага уходит сквозь поры и затем обратно возвращается в помещение по мере изменения влажности. С пленкой ни какие запахи, вредные примеси, лишняя влага уйти не может, она остаётся в помещении(.
Хорошая паропроницаемость внутренних стен и перегородок и перекрытий означают хорошее влагонакопление во внутренних стенах.
Это актуально для стабилизации влажностного режима уже в любых помещениях, в независимости от вентиляции
Кратко вот так.
— А что про ПВХ потолки? Вредны или нет?
— ПВХ – это виниловый полимер-пластик, который широко применяется особенно там, где нужна водонепроницаемость. Он эластичен и достаточно прочен, при этом стоит дешевле латекса, резины и натуральной кожи. Свою эластичность ПВХ приобретает благодаря пластификаторам, широкое применение среди которых получили фталаты, диоксины, соединения свинца, олова, винилхлорида и других. Многие не подозревают, что фталаты являются токсичными веществами, которые сохраняют свою активность в течение всего времени использования изделия. Постепенно откладываясь в организме человека, они нарушают работу нервной, эндокринной, репродуктивной системы, печени, почек. От разрушительного действия фталатов особенно может пострадать ребенок, поэтому, например, большинство ведущих производителей детской одежды стали использовать полиуретановое покрытие тканей.
Изначально обладая хорошей эластичностью, полиуретан обходится без применения токсичных пластификаторов и является прекрасной заменой ПВХ. Полиуретан полностью безопасен для здоровья! Ткань с полиуретановым покрытием имеет микропористую структуру, которая позволяет одновременно удерживать влагу и не преть, а «дышать»!
При покупке изделий с водонепроницаемыми свойствами специалисты рекомендуют обращать внимание на наличие обозначения «Phtalate Free» («без фталата»).
— Какие натяжные потолки ставить в коттедж, который не отапливается зимой? — Однозначно тканевые натяжные потолки. Они совершенно не чувствительны к температурным перепадам. Пленка ПВХ может лопнуть от мороза.
— Насколько глянцевый натяжной потолок ПВХ действительно глянцевый? — Сейчас на рынке много фактур глянцевых натяжных потолков. Вы конечно, не получите зеркальное отражение, замерщик должен вам рассказать про глянцевость того или иного полотна ПВХ. При правильном дизайне потолка комнаты глянцевый натяжной потолок ПВХ может стать очень ярким акцентом. Очень важно при этом освещение, высота потолка, дизайн стен.
— Правда, что тканевые натяжные потолки устанавливают без использования газовых баллонов? — Да. Монтажники крепят багет к стенам и натягивают полотно. Это занятный процесс. Никакого волшебства. И никаких газовых баллонов непонятного качества!
Почему мы рекомендуем частным клиентам именно текстильные натяжные потолки?
Полотна для тканевых натяжных потолков изготавливают из полиэстера (основа) и полиуретана (материал будущего из-за стойкости, нейтральности, безопасности для людей). Это самое главное отличие: БЕЗОПАСНОСТЬ: нет выделений как у ПВХ (фосфаты. Фонит постоянно)
Безопасность установки: никаких газовых баллонов
Дышащая основа полотна, что немаловажно для экологии помещения. Вы не блокируете воздухообмен!
Прочность. Даже если вам кажется , что ПВХ тоже плотное… При сквозняках ПВХ часто гремит.
Внешний вид! никакой ПВХ так смотреться не будет. особенно касается примыкания к стенам. Не надо закрывать периметр плинтусом.
Полотна Дескор и Клипсо отличаются только плетением самого полотна. Полотно Клипсо дороже (политика компании производителя). Справедливости ради отметим, что производитель Дескор компания ПОНГС — большой завод на востоке Германии. Клипсо — небольшая семейная фирма. ))
сертификаты качества
Тканевые потолки можно устанавливать в неотоплаиваемые помещения. Никакие перепады темеператур не повлияют на внешний вид, качество, прочность. ПВХ только в теплых помещениях, трескается в холодных помещениях.
Все текстильные потолки имеют Стандарт EN 14716
Антистатичность текстильных потолков. У ПВХ этого качества нет
ПВХ рекомендуем только в ванных комнатах!
Советы дизайнеров интерьеров:
Избегайте ярких расцветок потолков в жилых комнатах: надоест и нелегко будет подобрать мебель, текстиль Никаких глянцевых потолков ПВХ в квартирах с потолками высотой до 3м
Ничего лишнего, кроме пространства!
Точный расчет стоимости и консультацию по материалам вы можете получить у наших менеджеров по телефону: +7 (495) 788 4746
Установка белых натяжных потолков из ткани
, для жилых и коммерческих помещений, 100 рупий за квадратный фут
О компании
Год основания 2002
Юридический статус фирмы Партнерство Фирма
Характер бизнеса Производитель
Количество сотрудников До 10 человек
Годовой оборот2-5 крор
IndiaMART Участник с октября 2014 г.
GST24AALFV6491P2Z7
Код импорта и экспорта (IEC) AALFV *****
Мы, компания Volts & Watts India, основанная в 2002 году, ценимся среди наших ценных клиентов за производство и оптовую продажу широкого ассортимента светодиодных потолков и уличных фонарей, предоставляем индивидуальное светодиодное решение , а ассортимент продукции состоит из светодиодных декоративных потолочных светильников, Светодиодные акустические потолочные светильники и светодиодные потолочные светильники Eco Green.Мы разработали собственный бренд « Luxceil » для натяжных потолков. Изготовленные в соответствии с отраслевыми стандартами, предлагаемые светодиодные продукты известны среди наших клиентов благодаря своим особым характеристикам, таким как беспроблемная установка, компактный дизайн, высокая производительность, прочная конструкция и низкие эксплуатационные расходы. Кроме того, мы можем доставить оптовые партии предлагаемой продукции в оговоренные сроки. Недавно мы выполнили проект интерьера в L&T . С помощью нашей надежной инфраструктуры мы смогли выполнить оптовый заказ наиболее эффективным образом. Финансовая стабильность, надежность, репутация и доброжелательность — вот некоторые из ключевых параметров, по которым наши специалисты по качеству назначают наш производственный персонал. Тотальное управление качеством, с нашей стороны, позволило нам предоставить нашим клиентам бездефектный продукт. Кроме того, мы обеспечиваем безопасную доставку предлагаемого ассортимента на территорию заказчика.
Видео компании
A Z U R E
Что такое натяжной потолок?
Ваше возможное решение многих проблем.Преимущество №1 в системе натяжных потолков — это идеально гладкий потолок, который может стать заметным и захватывающим элементом дизайна интерьера вашего дома. Вы можете быть уверены, что натяжной потолок никогда не потрескается, на нем не будет пыли и плесени. В отличие от обычного подвесного потолка, потолка из попкорна или обычного потолка из гипсокартона, натяжной потолок со временем не рассыпется и не изменит цвет.
Чтобы лучше понять, что такое натяжной потолок, изобразите красивый стеклянный потолок, сделанный из цельного куска стекла.
Это уже нравится?
Тогда читайте дальше. Мы предлагаем широкий выбор приятных цветов для вашего будущего натяжного потолка, чтобы вы могли выбрать свой любимый или тот, который лучше всего подходит к вашему интерьеру. Вы можете выбрать вид отделки: глянцевый, матовый или сатиновый.
Часто бывает, что установка натяжного потолка может занять много времени или создать беспорядок, как и другие виды строительных работ. Хорошая новость в том, что при установке натяжного потолка дело обстоит иначе! Весь процесс занимает всего несколько часов и обычно не оставляет мусора или пыли в комнате.
Давайте рассмотрим преимущества натяжного потолка по сравнению с подвесным потолком, потолком из попкорна и обычным потолком из гипсокартона — и даже с обновлением существующего потолка, добавив немного краски здесь и там.
Преимущества на самом деле очевидны. — Только системы натяжных потолков дают идеально ровную поверхность потолка, как лист стекла. — Натяжной потолок со временем не обесцветится. Вам не придется красить потолок снова и снова. — Натяжные потолки никогда не трескаются и не рассыпаются. — Натяжной потолок устойчив к плесени и грибку. Натяжной потолок влагозащищенный. — Хорошо отражается на вас: если вы выберете теплую глянцевую отделку для натяжного потолка, она зрительно увеличит пространство вашей комнаты. А стоит только взглянуть вверх, чтобы увидеть в отражении счастливого обладателя нового натяжного потолка! — И последнее, но не менее важное: установка натяжного потолка не требует подготовки существующей поверхности потолка.Например, если у вас нет обычного потолка из гипсокартона в подвале и вы хотите покрыть все эти трубы и кабели, попросите наших дружелюбных профессионалов установить систему натяжного потолка — и сэкономьте на обычной установке потолка из гипсокартона, штукатурке и краске по всей длине. способ.
Сделайте правильный выбор и остановитесь на системах натяжных потолков — привлекательном, доступном и долговечном решении для вашего дома. Введите здесь свой абзац.
В КАКИХ КОМНАТАХ МОЖНО УСТАНОВИТЬ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ?
Как для коммерческого, так и для домашнего использования, натяжные потолки хорошо подходят для отелей, ресторанов, ночных клубов, торговых центров, больниц, офисов и частных домов. Натяжные потолки водонепроницаемы и влагостойки, поэтому могут использоваться в помещениях с высокой влажностью, таких как бассейны и спа, и в случае протечки могут удерживать до 10 литров воды на квадратный фут.
МОЖНО ЛИ ПЕЧАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА НАТЯЖНОМ ПОТОЛКЕ? Да, потолочное полотно может нести рисунок любого цвета и насыщенности. Вы можете выбрать изображение. Изображение должно быть качественным.
КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ?
Натяжные потолки защитят интерьер вашего дома или квартиры от повреждений водой.Он может вместить более 35 галлонов воды, и после того, как вода будет удалена, потолок вернется к своей первоначальной форме. Наш потолок улучшит вашу звуко- и теплоизоляцию, скроет дефекты и прослужит долгие годы без выцветания, шелушения и трещин. Система натяжных потолков не создает конденсата, огнестойкая, не впитывает запахи. Он легко разбирается, моется, не токсичен и не вызывает аллергии и по своей природе размагничивает частицы пыли. Сочетание различных видов освещения и возможности фотопечати может изменить визуальное восприятие пространства комнаты, создать особую среду и объединить зоны интерьера в единую композицию. Этот материал экологичен, пожаробезопасен, не впитывает запахи, надежно закрывает системы освещения, вентиляции, охранной и пожарной сигнализации. Он также устойчив к грибкам и плесени. Полотно можно легко демонтировать, частично или полностью, при необходимости (например, в случае наводнения для откачки воды или в случае перемещения для вывода всей системы из эксплуатации).
ЕСЛИ Я УСТАНОВЛЮ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛК, СКОЛЬКО МОЙ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ВЫСОТЫ Я ПОТЕРЯЮ?
Стандартное расстояние, на котором крепится натяжной потолок, составляет 1 дюйм от существующего потолка.
КАК МОЖНО ОЧИСТИТЬ НАТЯЖНЫЙ ПОТОЛК?
Используйте мыло или просто воду и мягкую ткань. Не используйте абразивные материалы, разбавители или другие агрессивные химические вещества.
КАКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ МОЖНО УСТАНОВИТЬ С НАТЯЖНЫМ ПОТОЛКОМ?
Возможно совмещение любого типа освещения с натяжными потолками с некоторыми ограничениями мощности. Лампы накаливания должны быть менее 50 Вт; галогенные фары -до 35 ватт.
ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМАЮ МЕБЕЛЬ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА?
Чем меньше предметов в комнате, тем проще и быстрее процесс установки. Если вы не можете убрать мебель, вы должны обеспечить доступ к стенам, переместив мебель в центр. Перед установкой натяжного потолка желательно убрать из комнат особо ценные предметы и растения, так как температура в помещении доведена до +120 F.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ПОТОЛКА ДЛЯ УСТАНОВКИ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА?
В большинстве случаев очищать поверхность потолка от старых отделочных материалов не требуется.Например, достаточно «вскрыть» штукатурку там, где видны трещины, и удалить части, которые могут упасть.
Можно ли покрасить натяжной потолок?
Натяжные потолки из пленки ПВХ (пленочные натяжные потолки) красить нельзя. Увы, если нужно изменить цвет потолка, то придется заменить всю ткань. К этому следует относиться как к замене обоев. Ваша сделка: в случае замены потолка, установленного нашей компанией ранее, ваша цена будет намного ниже первоначальной стоимости монтажа натяжного потолка.
Потолок на тканевой основе можно красить до 10 раз. Однако не рекомендуем делать это самостоятельно: лучше положитесь на профессионалов.
Потолки тканевые натяжные
Установка тканевых потолков — одна из самых востребованных услуг нашей компании. Ткани хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации. Несмотря на более высокую стоимость материала, монтаж тканей Clipso заказывается не меньше, чем ПВХ.
Натяжные потолки тканевые Clipso
Ткани «Clipso» из Швейцарии известны во всем мире своим высоким качеством и универсальностью.Заказать оригинальный натяжной потолок из материала Clipso может каждый желающий у нас.
Основная составляющая полотна — специальное синтетическое трикотажное полотно, дополнительно пропитанное полимерным составом. Благодаря микропорам тканевой основы потолок обладает «дышащими» свойствами, то есть воздухопроницаемостью.
Отличительные особенности Clipso
Ткани Clipso доступны шириной 5 метров, поэтому их часто называют бесшовными натяжными потолками.
«Clipso» имеют только матовое покрытие. Специальная пропитка делает ткань прочной и эластичной, благодаря чему даже при установке потолка в помещении большой площади он не провисает и не деформируется.
Несмотря на то, что ткань изготовлена из синтетического материала, данный кожух экологически безопасен. Идеален для отделки детских комнат и спален. При изготовлении соблюдаются все меры безопасности и санитарные условия, а также требования пожарной безопасности.
Монтаж тканевого потолка прост и осуществляется без использования отопительного оборудования. При этом не остается строительного мусора. А это значит, что новый идеально ровный прочный натяжной потолок будет готов через несколько часов.
Бесшовные тканевые потолки Clipso особенно нравятся дизайнерам интерьеров за возможность решать любые архитектурные решения: покрывать потолок скатами, загибать его и делать необходимое рельефность.Привнесите в свой дом частичку европейского шика и элегантности, выбрав для отделки потолки Clipso.
Popcorn Ceiling Solution — Карлштадт, Нью-Джерси, США 07072
Popcorn Ceiling Solution предлагает доступную архитектурную тканевую систему, предназначенную для покрытия вашего фактурного потолка или потолка из попкорна, а также для установки встраиваемого светодиодного освещения в квартирах с бетонными потолками! В технологии Popcorn Ceiling Solution используется широкопролетная ткань для покрытия старых потолков из попкорна и предлагается пожизненная гарантия для жилых помещений.Натяжной тканевый потолок покрывает асбестовую краску и мгновенно выравнивает ваш старый потолок, создавая плотную, гладкую и бесшовную отделку. Натяжные тканевые потолки предоставляют дополнительные возможности освещения и возможности графического дизайна. Посмотрите это видео, как мы установили 50 встроенных светильников в кондоминиуме с бетонным потолком на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=tDZLH8ET7zU&t=15s Popcorn Ceiling Solution — североамериканский дистрибьютор тканевых потолков AWAKE.Наши потолки доступны только через сеть наших установщиков. У нас есть установщики во всех крупных городах США, и наша сеть постоянно расширяется. Мы находимся в Карлштадте, штат Нью-Джерси. Отсюда мы обслуживаем Нью-Йорк, Нью-Джерси и части штата Коннектикут.
Установщики доступны во Флориде, Калифорнии, Техасе, Колорадо, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Филадельфии, Вашингтоне, округ Колумбия. Мы устанавливаем натяжные тканевые потолки в США с 2007 года.
Предоставляемые услуги
Натяжной тканевый потолок, Альтернатива удалению потолка из попкорна, Печатные натяжные потолки, глянцевые натяжные потолки, акустические натяжные потолки, натяжные потолки с подсветкой, индивидуальные потолочные панели, Акустические панели, Светодиодное освещение, Решение для освещения бетонных потолков, Встраиваемое светодиодное освещение
Обслуживаемых зон
Астория, Бельвиль, Бергенфилд, Блумфилд, Брукдейл, Клифсайд-Парк, Клифтон, Элмвуд-Парк, Ярмарочная лужайка, Промывка, Форт-Ли, Форт-Ли, Гарфилд , Guttenberg, Hackensack, Hawthorne, Hillside, Hoboken, Jersey City, Lodi, Lyndhurst, Mahwah, Maplewood, Montclair, New Milford, New York, Newark, North Bergen, Orange, Palisades Park, Paramus, Paterson, Queens, Ridgewood, Teaneck, Юнион-Сити, Уэйн, Западный Нью-Йорк, Вест-Ориндж, Вудленд-Парк, Энглвуд, Харрисон, Манхэттен, Секакус, Уихокен, Филадельфия, Лос-Анджелес, Бостон, Майами, Вашингтон, округ Колумбия
Награды 90 005
Сертификат LEED для физических лиц: аккредитованный профессионал LEED (LEEDAP)
Натяжные потолки — снятие потолка из попкорна
Если вы живете в одной из тех квартир или домов, которые были построены в 80-х годах, в ваших комнатах, вероятно, все еще есть потолки из попкорна.Если дом был построен раньше, то в потолке наверняка присутствует токсичный асбест. Кроме того, хотя тогда эти потолки были очень модными, сейчас они устарели. Звоните (917) 793-567, чтобы получить профессиональную помощь.
Решение для натяжных потолков
Вы хотите изменить этот потенциально опасный текстурированный потолок, не занимаясь грязным процессом его снятия? У нас есть для вас быстрое и простое решение. Можно установить натяжной потолок.
Эти потолки сейчас стали очень популярными в Нью-Йорке.Многие домовладельцы и энтузиасты внутреннего декора ценят их универсальность. Кроме того, их установка проста, и вам понравится результат.
Что такое натяжные потолки?
Это растянутый материал (ПВХ или ткань), который прикрепляется к направляющей по периметру, создавая безупречный потолок.
Преимущество установки натяжного потолка
Все еще сомневаетесь, хотите ли вы установить натяжной потолок? Вот несколько плюсов установки такого потолка.
В процессе установки не возникает беспорядка
Более быстрый монтаж по сравнению с другими типами потолков
Простота и низкие эксплуатационные расходы
Огнестойкий
Влагостойкость
Без аллергии
Прочный.
Безграничное количество дизайнов, расцветок и текстур
дешево
Покраска не требуется
Установка натяжного потолка
Монтаж натяжного потолка очень прост. Ниже приведены основные шаги.
Купите натяжной потолок по своему выбору.
Создайте рабочее пространство в своей комнате. Нет необходимости переносить мебель и гобелены в другие комнаты.
Прикрепите необходимые алюминиевые направляющие.
Установите платформы для осветительных приборов и любых других систем (например, камер и пожарной сигнализации) на исходный потолок.
Нагреть комнату. Это увеличивает эластичность вашего тканевого или ПВХ потолка.
Прикрепите натяжной потолок к алюминиевой направляющей, начиная с углов.
Готовы ли вы сделать натяжные потолки? Наберите (917) 793-567, и наши профессиональные подрядчики будут рядом с вами для бесплатной оценки.
Как сделать натяжной потолок? установка натяжных потолков.тканевые натяжные потолки — фото
Натяжные потолки, фото которых в последнее время появляются очень часто, вызывают восхищение у всех. Это самая передовая технология в дизайне потолков, доступная в наше время. Естественно, что такое интерьерное решение стоит довольно дорого. Однако следует отметить, что существует ряд факторов, влияющих на стоимость, и если вы знаете о них, вы действительно можете сэкономить. И здесь закономерно возникает вопрос: как самому сделать натяжной потолок? Стоит обдумать все по порядку.
Что такое натяжные потолки?
С момента развития передовых технологий монтажа и использования передовых материалов для этих конструкций не прошло и полувека, а количество установок по всему миру уже достигло нескольких десятков миллионов. В странах, где существует сейсмическая обстановка, натяжные потолки, фото которых вы неоднократно видели, устанавливают на этапе подготовки дома к сдаче в аренду, еще до продажи или при сдаче в аренду. Но это есть на данный момент, и эта технология используется человечеством очень долгие годы.Еще в древности можно было увидеть натяжные потолки. В Риме, например, использовали ткани, пропитанные определенным образом, их натягивали параллельно основному потолку. Постепенно высыхая, они накапливались.
Натяжные потолки новые
Это знаменательное событие произошло в шестьдесят седьмом году прошлого века, и причиной тому стало появление новых эластичных материалов и тканей на основе пластмасс. Натяжные потолки из ПВХ традиционно называют французскими, так как сначала их делали там, но сейчас их производство не лицензировано, поэтому можно встретить изделия, произведенные в других странах.
Не так давно у этого продукта были конкуренты — ткани из полиэстера, которые позволяют изготавливать действительно качественные изделия. Если вас интересует вопрос, как самому сделать натяжной потолок, то следует знать, что материалы для этих конструкций предусматривают возможность нанесения на них фото, а также покраски стойкими составами. Такие изделия представляют собой новую философию, получившую признание как за рубежом, так и в России. Этот способ самый быстрый, если вам нужно добиться идеально ровной поверхности потолка.Для их установки не нужно выносить мебель и картины, оклеивать или вешать окна.
Установка
Есть четко определенная технология. Монтаж натяжных потолков осуществляется в следующем порядке. Устанавливается жесткий багет вдоль стен максимально близко к потолку на одном уровне по всему периметру. Получается каркас, на который потом будет крепиться натяжной потолок. Крепежный профиль требуется устанавливать на прямые и закругленные части потолка.Естественно, сначала необходимо сделать предварительный набросок и тщательно измерить все расстояния и конфигурации. Из огромного количества видов и видов выбирается подходящий вариант. Вы можете сделать это самостоятельно, а можете воспользоваться помощью профессиональных дизайнеров, они также рекомендуют комплектующие для натяжных потолков.
Следующий этап
После всех проведенных манипуляций необходимо натянуть на готовый багет целую ткань, которую затем нужно нагреть до 50-60 градусов с помощью теплового пистолета.Далее пленка ПВХ окончательно вытягивается до необходимого размера, потому что с повышением температуры ткань увеличивается в размерах и провисает. Затем прочный и эластичный материал охлаждается, тем самым сжимаясь и растягиваясь. Этот метод позволяет добиться эффекта, который вручную просто недостижим. Это могут быть глянцевые или матовые натяжные потолки.
Какие товары выбрать?
На данный момент продукция иностранного производства пользуется большим спросом, поскольку российские производители еще не достигли такого уровня по вариации оттенков материалов.Единственный плюс — российские товары намного дешевле. Однако отечественные натяжные потолки мало кто выбирает. Фото в каталогах зарубежных товаров показывают, что у этих товаров больше блеска, а о разнообразии цветов и фактур уже сказано. Если вам нужен простой белый цвет или его оттенки, то смело выбирайте отечественный продукт. Однако следует понимать, что импортные товары обрабатываются специальными составами, позволяющими снимать статическое электричество, что позволяет добиться эффекта отталкивания пыли.Так они долго остаются чистыми.
Что можно сделать после установки?
Итак, если вы уже понимаете, как сделать натяжной потолок своими руками, то в дальнейшем стоит сказать о тонкостях его эксплуатации. Его можно мыть, но нельзя использовать составы, содержащие спирт, ацетон или растворители. Натяжные потолки (фото для зала показывают, как они выглядят в разное время суток) выдерживают достаточно большое количество воды в случае аварии на верхних этажах — здесь речь идет о 100 литрах на квадратный метр.Их несомненное преимущество — устойчивость к влаге и сырости. Их легко монтировать в ванной или на кухне. Низкая теплопроводность таких изделий не позволяет образовываться на них конденсату. Поскольку поливинилхлорид не является природным материалом, он не взаимодействует с какими-либо микроорганизмами, а значит, его изделия не подвержены гниению. Одноуровневые и двухуровневые натяжные потолки, фото которых часто можно увидеть, обычно имеют гарантированный срок службы 10 и более лет. И в этом их огромное преимущество перед другими видами, ведь хозяевам долго не придется думать о ремонте.
Требования
К установке натяжных потолков предъявляются довольно простые технологические требования. Перед началом работ необходимо тщательно удалить весь мусор и пыль. Эта операция — финиш. Если вы хотите сделать ремонт полов в комнате, установить кабельные каналы, поменять систему отопления, то сначала следует выполнить все эти работы, а уже потом переходить к натяжке пленки на потолке. Иначе окажется, что вы просто выбросили деньги.
Если вы решили не делать потолок самостоятельно, а воспользоваться услугами специалистов, до приезда установщика натяжных потолков необходимо уже закупить все светильники. Теперь в такие конструкции разрешено устанавливать практически любые люстры и светильники, а также точечные источники света. При установке встраиваемых ламп есть только одно ограничение — нельзя использовать галогенные лампы, так как они слишком сильно нагреваются. Натяжные потолки можно просто отделать при высоких температурах.Самое эффективное решение — использовать светодиодные лампы любых цветов и оттенков. Это очень экономичное решение, а также безопасное, потому что они не нагреваются.
Различные варианты
Есть ПВХ пленка и бесшовные натяжные потолки. Разница между ними в том, что пленка выполнена в виде полосы, ширина которой не более полутора метров. Непосредственно перед установкой требуется сварить пленки между собой с помощью специального аппарата, генерирующего токи высокой частоты.На готовом полотне швы практически незаметны. Бесшовные потолки состоят из более широких полос — до пяти метров. Однако это делает их заметно сильнее, и их стоимость намного выше. Тканевые потолки, фото которых могут вам понравиться, изготовлены из специальной ткани. Работать с ними довольно сложно по сравнению с изделиями из ПВХ, но результат невероятный.
Помимо обычных глянцевых или матовых монохромных изделий существует возможность выбора и установки натяжного потолка с каким-нибудь красивым рисунком.Очень популярны изображения неба и облаков. Естественно, что по цене такие решения в несколько раз выше традиционных однотонных, но результат того стоит.
Звездное небо над головой
Стоит присмотреться к натяжным потолкам, имитирующим звездное небо. Это не изображение и не фотоколлаж, это очень сложная структура. Монтаж «звездного неба» осуществляется следующим образом: источник света (один или несколько) устанавливается в пространстве между основным бетонным потолком и будущей тканью.В полотне проделывается множество отверстий, а затем к каждой из них подводится волокно необходимой длины. Сейчас стали использовать светодиодные источники. Эффекта мерцания можно добиться, установив реле времени.
Такие разные натяжные потолки
Ранее описанные изделия классического стиля. Стоит рассмотреть все остальные. Арочные натяжные потолки — очень интересные решения, которые можно увидеть довольно редко. Смелые дизайнеры развивают идею их использования в гостиных, холлах, представительствах и жилых помещениях.Этот прием требует повышенного внимания не только дизайнеров, которые занимаются разработкой внешнего вида помещения, но и мастеров, устанавливающих каркас и натягивающих пленку. Однако в результате всего этого получаются просто потрясающие потолки, поражающие своим изяществом, особенно в случае использования оригинальных фактур и расцветок.
Альтернативные решения
Если вы всерьез задумываетесь, как сделать натяжной потолок своими руками, то можно рассмотреть еще одно неоднозначное решение, которое обычно используют дизайнеры в собственных проектах: волнистый тип.Как это выглядит? Натяжные потолки в этом случае свободно провисают, волны можно регулировать по высоте, а затем на последнем этапе создания растягивать. Их формы, размеры и плоскостность могут быть разными, они могут быть выполнены разными по размеру, для имитации движения, для чего используется бегущая волна от источника света. В этом случае ваши гости по достоинству оценят тот факт, что дизайн таких потолков был выполнен с вашим участием.
Как сделать выбор?
Сейчас на рынке представлен огромный выбор цветов и фактур потолков, поэтому проблем с выбором возникнуть не должно.Если вы испытываете определенные трудности, вы можете обратиться в компанию, занимающуюся данной сферой, чтобы сделать правильную покупку. Специалисты создадут проект, помогут выбрать материалы, входящие в состав натяжных потолков, в кратчайшие сроки установят натяжной потолок. Современное изделие способно придать интерьеру действительно потрясающий вид.
Представленный ассортимент
На данный момент существует огромный выбор французских, немецких, российских материалов и крепежа для разных типов натяжных потолков.Не так давно такими решениями дизайнеры также облагораживали стены в коридорах и квартирах. Подобное их использование дало натяжным потолкам второе дыхание. Красиво и необычно смотрятся ниши разной глубины, для оформления которых используются эти материалы.
Ответы на важные вопросы
Если вы все еще сомневаетесь в установке натяжных потолков в домашних условиях, вы можете ответить на несколько часто задаваемых вопросов.
Чем отличаются бесшовные потолки? Эти изделия изготавливаются из ткани, пропитанной полиуретаном, а их ширина полотна составляет до пяти метров.Количество цветов этих изделий ограничено, но они хорошо подходят для нанесения фотопечати. Натяжные тканевые потолки, фото которых можно увидеть в специализированных каталогах, состоят из нескольких слоев трикотажной вязки, благодаря чему достигается эластичность. При установке они не требуют обогрева помещения.
Насколько в результате изменится высота потолка? Монтируются такие изделия на 5-6 сантиметров ниже основного этажа. Благодаря особенностям монтажа бесшовных потолков высота уменьшится всего на пару сантиметров.
Они пахнут? Как и от другой обновки, от таких потолков будет исходить характерный аромат. Однако никакого вреда он не приносит, и через пару недель исчезает.
Как сделать двухуровневые натяжные потолки? Фотографии, которые часто можно увидеть в специализированных каталогах, иногда демонстрируют подобное решение, и здесь следует отметить, что технология его реализации не слишком отличается от традиционной. Необходимо собрать конструкцию из гипсокартона, на которую потом все будет монтироваться.Получилось красивое интерьерное решение.
Как рассчитать натяжной потолок — nwhistorycourse.org
Натяжной потолок дает идеально ровную поверхность и скрывает все недостатки потолкаНатяжные потолки получили распространение в последнее время. Эта отделка очень практична и может прослужить очень долго. Многие предпочитают устанавливать натяжной потолок самостоятельно. В этом случае необходимо произвести предварительный расчет конструкции. Грамотный расчет поможет вам закупить достаточно материалов.
Натяжные потолки: эскизный проект обмера
Чтобы произвести точный обмер конструкции, нужно учитывать конфигурацию помещения. Если комната прямоугольная или квадратная, сделать это намного проще.
Измерение прямоугольного или квадратного помещения в следующем порядке:
Для начала нужно нарисовать эскиз комнаты. Это поможет вам легко ориентироваться.
Затем удалите размеры каждой стены.Для этого воспользуйтесь конструкционной рулеткой.
Далее нужно измерить диагональ комнаты.
Если комната имеет прямоугольную конфигурацию, необходимо обязательно измерить каждую стену. Часто бывает, что противоположные стены асимметричны.
Для замера конструкции натяжного потолка требуется нарисовать эскиз помещения и произвести замеры по периметру
Если помещение имеет сложную конфигурацию, необходимо проводить измерения по такому алгоритму:
Сначала нарисуйте эскиз потолка.
После этого измерьте каждый прямой участок стены.
Условно разделите комнату на несколько треугольников. Затем измерьте диагональ каждой. Не забываем рассчитать все углы.
Размеры и другие параметры натяжных потолков
Полотно для натяжных потолков отличается не только фактурой, но и размером. При выборе материалов необходимо обращать внимание на другие характеристики ткани.
Обычно отделка потолка производится пленкой.Ширина такой паутины 130-275 сантиметров. Толщина клинка может составлять от 0,15 до 0,2 миллиметра.
При выборе пленочного полотна необходимо обращать внимание на такой параметр, как предел прочности на разрыв. Для того, чтобы полотно прослужило вам долгое время, оно должно выдерживать продольную нагрузку 12-13 Ньютон на квадратный миллиметр.
Натяжные потолки бывают в виде пленки и полотна. Они различаются размером, толщиной стенки и пределом прочности на разрыв
Характеристики тканевого натяжного потолка:
Ширина полотна.Обычно тканевые панели имеют стандартный размер, а именно 3100 мм или 5100 мм. Есть модели, у которых ширина клинка составляет 4100 мм.
Ткань натяжителя выдерживает температуру от -35 до +40 градусов.
Длина клинка
может быть разной.
Как измерить криволинейный подвесной потолок
Выполнить замерную операцию для сложных криволинейных потолков намного сложнее. Однако это можно сделать самостоятельно, строго следуя приведенным ниже инструкциям. Фигурные потолки рассчитываются аналогично.
Замеры фигурных подвесных потолков производятся с помощью предложенного эскиза потолка
Инструкция по измерению криволинейного потолка:
Для начала нужно нарисовать подробный эскиз комнаты.
Затем определите размер всех прямых стен. Не забываем рассчитать диагональ.
По эскизу разметить потолочную сетку. Шаг выбирайте сами.
Обратите внимание на контрольные точки на рисунке.
С помощью контрольных точек воссоздайте точную планировку потолка и рассчитайте количество необходимых материалов.Если вы все сделаете правильно, вы получите точные измерения.
Для ускорения замерных работ используйте лазерный уровень. Также не бойтесь мелких ошибок. По характеристикам ткань ПВХ легко растягивается, поэтому зазор в 2-3 см не критичен.
Как рассчитать натяжной потолок: пошаговая инструкция
Перед тем, как заказать необходимые материалы для монтажа натяжного потолка, необходимо рассчитать площадь потолка. Расчет технологии довольно прост. Если комната имеет прямоугольную конфигурацию, нужно измерить ее ширину и длину.Далее полученные значения нужно перемножить.
Если будут разные ниши и выступы, технология расчета в вашем помещении будет немного отличаться. Сначала нужно нарисовать эскиз комнаты, затем измерить все параметры комнаты и разбить эскиз на треугольники и прямоугольники. Далее нужно посчитать площадь всех фигур и поставить полученные значения.
Для расчета площади натяжного потолка в комнате прямоугольной формы необходимо умножить ширину на длину комнаты
Расчет помещения с многоуровневым потолком несколько сложнее.Специалисты советуют сначала рассчитать площадь. Полученное значение позволит подобрать необходимое количество материала для работы.
Расчет многоуровневого перекрытия производится в следующей последовательности:
Снимите размеры стен.
Далее рассчитываем площадь пола. Если он прав, то нужно просто длину умножить на ширину.
Измерьте строительной рулеткой высоту и длину вертикальных участков потолка.
Умножьте высоту и длину потолка.
Сложите площадь пола и площадь вертикальных секций.
Минимальный объем места под натяжной потолок
Если в вашей квартире низкие потолки, но вы хотите установить натяжное полотно, то следует знать минимальный объем пространства конструкции. Некоторые ткани можно установить на расстоянии 3 см от основного потолка.
В том случае, если вы устанавливаете минимальный объем места, используйте клин или штапиковую технологию монтажа.Еще можно использовать гарпунную технику, но в этом случае размер отступа составляет 5-6 сантиметров.
Минимально допустимый размер отступа для натяжного потолка — один сантиметр
Минимальное вдавливание достигается за счет подвесного потолка из ткани. В этом случае размер отступа составляет всего 1 сантиметр. Однако необходимо отметить, что при установке тканевого полотна с минимальным зазором не удастся провести коммуникации в пустоте потолка.
Какой максимальный размер для натяжных потолков
Максимальный размер натяжного потолка по длине не имеет ограничений. Однако ширина полотна будет зависеть от страны-производителя изделия. Например, полотна французского производства имеют стандартную ширину 2,1 метра. Потолки, изготовленные немецкими компаниями, имеют большую ширину, а именно 3 метра.
Если вы ищете холст максимальной ширины, ищите ткани китайского производства. Их ширина 5 метров.
Максимальная ширина полотна натяжного потолка 5 метров
Тканевые потолки имеют большие размеры, потому что их проще спроектировать. Стандартная ширина тканевого полотна — 5 метров. Есть модели, в которых размер даже больше.
Монтаж натяжных потолков (видео)
Изготовить дизайн для стрейч-ткани очень просто. Вам нужно только нарисовать эскиз и измерить габариты комнаты. Если вы все сделаете правильно, вы получите точную площадь помещения и сможете обзавестись достаточным количеством материалов для установки.Выбирая ткань, обратите внимание на ее размер. Если у вас низкий потолок, выбирайте тканевое полотно. Они сделают минимальный зазор между конструкцией и основным потолком.
Монтаж электрического щита в квартире – установка электрощита в Санкт-Петербурге
Монтаж электрощита, важнейший компонент электрической системы квартиры, офиса, дачи, в общем любого помещения или здания. Он необходим для ввода и распределения тока и нагрузки.
Установка электрощита
При установке щита очень важно правильно разделить сеть на группы и установить необходимое количество автоматов. Разделение электрической проводки на группы обеспечивает защиту и безопасность эксплуатации электросети квартиры, частного дома. Деление производиться в зависимости от вида силового и светотехнического оборудования или просто по количеству помещений в доме или квартире.
Сборка электрощита
Процесс сборки электрощита –это довольно сложный и ответственный процесс, именно от качественной сборки, от хорошего соединения контактов и правильного расчёта мощности автоматов, УЗО, контакторов и реле зависит нормальное функционирование всей электрической системы.
Монтаж распределительного щита
Электромонтажная организация «Домашний электрик» предлагает выполнить работы по сборке, установке, монтажу, подключению и обслуживанию электрощита в квартире и частном доме СПб (Санкт-Петербурга) и Ленинградской области. Электрик профессионально выполнит монтаж встраиваемого и навесного электрощита любого типа. Наши услуги включают в себя:
консультация по комплектации электрощита
сборка электрощита согласно электрическому проекту
монтаж щита по тех. задания или схеме заказчика
установка, подключение и пусконаладочные работы
Монтаж накладного щита
сборка электрощита на 24 модуля
монтаж электрического щита
Монтаж щита в квартире
Распределительный щит – монтаж щита в квартире работа для профессионала, настоятельно рекомендуем не экспериментировать с собственной безопасностью! Мы готовы выполнить следующие виды работ:
установка и перенос электрощита внутри квартиры
монтаж распределительного щита в частном доме
монтаж встраиваемого (внутреннего) электрощита
монтаж накладного (наружного) электрощита
Количество модулей в электрощите
Цена на монтаж электрического щитка в электромонтажной организации «Домашний электрик» зависит от количества установленных модулей. Встраиваемые и накладные электрические щиты для квартиры (частного дома) бывают на 12, 24, 36, 48, 54, 72 модуля. При выборе электрического щита необходимо определиться с количеством модульных элементов – автоматы, УЗО, счётчик электроэнергии и т. д.
Что такое один модуль в электрощите
Что такое один модуль в электрощите – это один однополюсный автоматический выключатель (средняя ширина автомата 18 мм). Количество модулей… максимально возможное количество однополюсных автоматов, одновременно устанавливаемых в щит.
Прайс-лист на монтаж электрощита
Монтаж электрощита
Прайс-лист
Ед
Цена
Установка и монтаж распределительного щита до 8 модулей под ключ *
шт.
2400
Установка и монтаж распределительного щита от 9 до 12 модулей под ключ *
шт.
3600
Установка и монтаж распределительного щита от 13 до 18 модулей под ключ *
шт.
5400
Установка и монтаж распределительного щита от 19 до 24 модулей под ключ *
шт.
7200
Установка и монтаж распределительного щита от 25 до 36 модулей под ключ *
шт.
10800
Установка и монтаж распределительного щита от 37 до 48 модулей под ключ *
шт.
14400
Установка и монтаж распределительного щита от 49 до 54 модулей под ключ *
шт.
16200
Установка и монтаж распределительного щита от 55 до 72 модулей под ключ *
шт.
21600
* Фиксированные расценки на установку, сборку и подключение электрощита помогут спланировать бюджет ремонта квартиры. Цены на монтаж щита указаны без учета стоимости материала. В стоимость установки распределительного щита входят следующие услуги:
установка пластикового (металлического) бокса
установка электросчетчика (одно, трехфазного)
установка УЗО, автоматов, прочего оборудования
коммутация и подключение кабелей в щитке
Монтаж встраиваемого щита
монтаж электрощита на 36 модулей
установка электрощита под ключ
Устройство ниши под электрощит
Устройство ниши под встраиваемый щит (внутренний монтаж) оплачивается дополнительно. Стоимость монтажа ниши зависит от размера щита и материала стены, куда устанавливается корпус электрощита.
Сколько стоит монтаж электрощита
Сколько стоит монтаж электрощита в квартире, частном доме (коттедже) под ключ? Узнать стоимость установки встраиваемого или накладного щита можно прямо сейчас с помощью нашего онлайн калькулятора и скачать смету (Приложение к договору №1)
Онлайн калькулятор
Гарантия на монтаж электрощита
Гарантия на монтаж электрического щита под ключ в квартире, частном доме 24 месяца с момента подписания акта выполненных работ. Гарантию на оборудование выдает его производитель. При монтаже встраиваемых и накладных электрощитков рекомендуем использовать качественную автоматику европейских производителей (ABB, Siemens, Schneider Electric)
Примеры нашей работы
Предлагаем посмотреть фотоотчеты компании «Домашний электрик» по сборке, монтажу, подключению электрических распределительных щитов внутренней и наружной установки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Консультация электрика
Для консультации специалиста по монтажу и установке электрического щита в Санкт-Петербург и Ленинградской области звоните по телефону: +7 (812) 642-84-64 или пишите в WhatsApp и получите ответы на интересующие вопросы. Никаких менеджеров, общение напрямую с электромонтажником.
Наши услуги
Сборка электрощита – правила, схема и монтаж
Этапы сборки электрического щита
Работы по сборке, а также подключению щита можно разделить на отдельные этапы. На каждом из них есть свои правила и особенности. Придерживаясь их, можно собрать электрощит, который обеспечит высокую степень энергозащиты.
Этап 1. Оценка и формирование групп потребителей. На данном этапе нужно выделить потребителей с наибольшей мощностью (2 кВт и более). К ним относятся электрические печи, плиты, водонагреватели, стиральные машины, тёплый пол. Таких потребителей рекомендуется подключать отдельной группой.
Также рекомендуется создание отдельных групп для освещения, розеток.
Для подбора оборудования нужно суммировать данные по мощностям каждого потребителя (указывается в паспортах), а также прибавить около 30% запаса прочности. По результату расчетов подбираются компоненты: коммутирующие устройства, автоматические выключатели, УЗО и пр.
Этап 2. Составление схемы. Готовая схема электрощита позволяет наглядно представить будущее расположение элементов в щитке. Это облегчит процесс сборки, а также возможного ремонта или модернизации. На схеме необходимо выделить группы пользователей, а также обозначить очередность подключения компонентов.
Этап 3. Выбор электрощита и места для его установки. На этом этапе происходит расчет, а также подбор оборудования, выбор места расположения, а также покупка щитовой коробки. Эта стадия подготовки наиболее важная, т.к. допущенные ошибки могут сказаться на итоговом результате. Подбор щитовой коробки необходимо выполнить в следующей последовательности:
3.1. Подбор компонентов по группам потребителей и расчет количества модулей. По составленной схеме нужно определить, какое именно потребуется оборудование и какой мощности. Вот основные элементы, которые устанавливаются в электрический щит:
Вводной рубильник – служит для подвода питания к щитку, а также позволяет быстро отключить электроснабжение.
Счетчик – производит замер потребленной электроэнергии.
Реле напряжения – защищает технику от чрезмерных скачков напряжения.
Измерительные приборы (вольтметр, амперметр) – эти приборы подключаются при необходимости визуального контроля напряжения и силы тока. При установке реле напряжения RBUZ или мультифункционального реле RBUZ нет необходимости в дополнительных измерительных приборах.
Автоматические выключатели – устанавливаются для защиты от замыканий, а также перегрузок. Так, например, потребители с мощностью 2 кВт и более подключаются через автоматический выключатель 25А или 32А. Для подключения розеточных линий и линий освещения достаточно автоматов 10А или 16А.
УЗО или дифавтоматы – необходимый элемент для защиты от утечки (удара током). Желательно ставить УЗО на каждую выделенную линию.
Также для подключения потребуются специальные гребёнки, клеммы, шины, кабели и пр.
После того, как перечень компонентов определен, нужно рассчитать, сколько места они займут и какого размера нужен щит. Размеры элементов стандартные и определяются по количеству модулей – 1 модуль равен 17,5 мм. Также следует предусмотреть некоторый резерв места для будущей модернизации.
Нужно обратить внимание на качество элементов, которые будут установлены в электрический щит. Не следует приобретать дешевые некачественные изделия, т.к. от этого зависит не только стабильность электроснабжения квартиры или дома, но и энергобезопасность. Компания DS Electronics — производитель качественных реле напряжения и многофункциональных реле RBUZ. На все реле RBUZ действует гарантия 5 лет.
3.2. Выбор места установки. Часто строители предусматривают для установки щита специальную нишу, но если этого нет, то придется или делать выемку самостоятельно или воспользоваться навесными моделями.
При выборе места нужно учитывать, что к нему должен быть свободный доступ. Запрещается размещение в шкафах или любой другой мебели. Также щиток должен быть достаточно отдален от различных нагревательных приборов, газового оборудования и пр. воспламеняющихся материалов. Рекомендуемое расстояние от пола до щитка – 1,5 – 1,7м, до дверного проёма – минимум 15 см.
3.3. Выбор электрического щита. Размер коробки должен соответствовать расчетной величине по количеству модулей, а также размеру ниши. Щитовая коробка может быть изготовлена из металла или негорючего пластика. При покупке обязательно проверяйте наличие паспорта и сертификата, в которых указаны данные о производителе, материалах, правилах эксплуатации и пр.
Этап 4.Непосредственная сборка электрического щита. Обычно щитовая коробка оснащена специальными съёмными направляющими, к которым крепятся DIN-рейки для установки оборудования. Предварительную сборку удобно выполнять на столе.
Для монтажа оборудования чаще всего используется линейная или групповая схемы подключения. Линейная подразумевает установку элементов один за другим. Она проста в реализации, но в случае аварии сложно будет установить источник неисправности.
При групповом подключении модули подключаются группами на каждую линию потребителей. Такая схема более сложная в сборке, но позволяет сразу определить проблемную зону по сработавшим автоматам.
Сборка элементов щита должна происходить в следующем порядке:
Установка и закрепление модулей на DIN-рейки по предварительно составленной схеме.
Подключение элементов к вводному рубильнику при помощи гребёнки.
Подключение фазы при помощи кабелей с наконечниками.
Установка нулевой шины.
Проверка надёжности соединений при помощи отвёртки.
Подключение автомата ввода к питанию и проверка правильности срабатывания элементов.
Проверка напряжения на элементах при помощи мультиметра.
Этап 5. Монтаж электрощита и его подключение. Установка электрощита производится после окончания всех пыльных ремонтных и отделочных работ. Корпус закрепляется на выбранном месте, внутри при помощи саморезов фиксируются направляющие с DIN-рейками и оборудованием. Устанавливаются шины рабочего (N) и защитного (РЕ) нуля. Подводятся, а также закрепляются провода.
Перед введением щита в эксплуатацию нужно убедиться, что собраны и подключены все элементы электросистемы: выключатели, розетки, распределительные коробки и пр.
Заключение
Современный электрощит позволяет обеспечить не только бесперебойную работу внутренней электросети. Он также способен защитить технику и людей от возможных аварий, а также утечек электричества. Именно поэтому так важно внимательно подходить к выбору каждого элемента и не экономить на качественных приборах.
Подробная пошаговая инструкция в которой описана установка и сборка встраиваемого распределительного щита (модель ABB Striebel & John серия UK) в квартире. В процессе монтажа щитка, показаны принципы и методы подключения автоматических выключателей и дифференциальных автоматических выключателей компании ABB.
Предварительно, в квартире выполнена электропроводка и все кабели, разделенные на группы, подведены к месту будущей установки. Так же к нему подведены вводные кабели, идущие от счетчика электроэнергии расположенного на лестничной клетке. В щитке предполагается установить два автомата разного номинала один на группу освещения, второй на группу питания кондиционеров, а так же три дифференциальных автомата на группы розеток соответственно ванной комнаты, жилой и кухни.
Установка щитка в квартире состоит из трех основных этапов:
1. Установка и крепления основания распределительного щита. 2. Разводка и подключение устройств защиты в нем. 3. Окончательная сборка щитка
Начинаем установку:
Так как электро щит у нас встраиваемый, необходимо подготовить нишу под него в стене. Для этого размечаем место будущей установки. Отмечу, что у выбранной нами модели, упаковка, уже содержит трафарет с необходимыми размерами, что очень удобно.
}
Высота установки распределительного щита в квартире выбирается так, чтоб в дальнейшем он был удобен в эксплуатации. В данном случае на уровне плеча, а если в щитке установлен счетчик электроэнергии, лучше сделать его на уровне глаз, для удобства снятия показаний.
По трафарету отмечаем место будущей установки, предварительно выравниваем его согласно уровню. Затем с помощью перфоратора с лопаткой проделываем нишу необходимого размера в стене.
Когда все готово, тщательно очищаем и обезпыливаем получившуюся нишу, а затем, чтоб крепление щита было максимально надежным, грунтуем.
Проводим все необходимые провода внутрь электрического щитка и вмазываем его. Для этого проделываем в нужных местах отверстия в верхней и нижней стенках и прокладываем в них кабели. После чего наносим в нишу клеевую смесь на гипсовой основе и вставляем туда корпус щита, при этом выравнивая его как относительно плоскости стены, так и по уровню. Для надежной фиксации, можно прикрепить его к основанию ниши, в нашем случае саморезами, через специальные места в задней стенке.
Даем затвердеть гипсовой смеси, оставляем щиток в покое, переходим ко второму этапу – занимаемся соединением устройств защиты. Для этого на дин-рейку одеваем в нужной последовательности устройства защиты. В нашем случае, сперва идут автоматы, первый из которых на группу освещения, а за ними устанавливаем дифференциальные автоматы.
Чтоб установить, любое модульное устройство, будь то автомат, УЗО и т.п. на дин-рейку, необходимо его сперва навешать, а затем надавить на нижнюю часть, как показано на изображениях ниже, тогда оно надежно зафиксируется.
Делаем разводку. Схема подключения автоматических выключателей самая простая, в верхнюю клемму заводит фазу, а в нижнюю помещаем фазный провод нужной группы. В дифференциальные автоматы кроме фазы заводится и ноль, через соответствующие клеммы сверху (с маркировкой “N”), а снизу так же помещаются ноль и фаза необходимой группы. Дифференциальный автомат защищает, как и обычный от перегрузок, а так же от утечки тока. По сути это автоматический выключатель и устройство защитного отключения (УЗО) в одном корпусе.
Сперва соединяем между собой все вводы фаз у автоматов, для этого воспользуемся специальной шиной. В том месте, где установка шины не возможна, заменим ее простой перемычкой из провода большого сечения, в данном случае 6 мм.кв.
Так же соединяем и вводы нолей между собой у дифференциальных автоматических выключателей, если у вас нет под рукой соединительной шины, можно выполнить соединение перемычками из провода, как показано ниже.
Далее снимаем оболочку с проводов входящих в распределительный щиток.
Берем клеммную колодку, идущую в комплекте, и устанавливаем в щитке. Колодка разделена на две части, левая часть для проводов защитного заземления (PE), а правая для нейтральных, нулевых рабочих проводов.
Подключаем все провода, всех групп, защитного заземления (желтые с зеленой полосой) к колодке, в т.ч. вводной провод (желтый с зеленой полосой).
Устанавливаем собранную нами ранее Din-рейку, с модульными защитными механизмами на ней, в свое посадочное место и затягиваем крепежные болты.
Затем подключаем к левой части клеммной колодки провода рабочего нуля (синий) тех групп, которые подключаются без дифференциального автомата, а так же вводной ноль. А так же соединяем эту часть колодки с соответствующими клеммами дифференциальных автоматов, в которую должен входить рабочий ноль. Так, как мы заранее их соединили между собой перемычками, достаточно подключить к любой одной клемме. Таким же образом подключаем вводной фазный провод (коричневый), к соответствующей клемме автомата.
Соединяем выходы дифференциальных автоматических выключателей с проводами соответствующих розеточных групп, белый, фазный, провод в клемму с маркировкой «2/1», а синий, нейтральный, в клемму с маркировкой «N».
После того, как все подключено, устанавливаем лицевую панель электро щитка и закрываем замки (отмеченные на изображении ниже) с помощью прямой отвертки.
Закрепляем рамку с дверцей, с помощью двух болтов, снизу и сверху, к основанию.
На этом установка и разводка щитка завершена, осталось произвести маркировку всех автоматов, для этого в комплекте поставки электрического щита имеется набор наклеек, на которых можно отметить какие именно группы относятся к каждому модульному устройству.
Установка электрического щитка в квартире и в загородном доме
В данной статье приведем рекомендации относительно установки электрического щитка в квартире и в загородном доме, начиная от его выбора, заканчивая декорацией.
Выбор электрического щитка для квартиры или загородного дома
Итак, вы планируете прокладку (замену) электропроводки квартиры или загородного дома? Один из этапов работ по монтажу новой проводки – установка распределительного электрического щитка. Так как правильно выбрать щиток? В соответствии с составленной схемой электропроводки посчитайте, сколько вам необходимо установить модульных аппаратов. То есть количество автоматических выключателей, устройств защитного отключения или дифференциальных автоматов, а также других модульных аппаратов. При этом считайте количество модулей. Например, двухполюсный автоматический выключатель – два модуля, однополюсный – соответственно один модуль. Например, вам необходим распределительный щиток, рассчитанный на 12 модулей. Следующий критерий выбора распределительного щитка – это способ его установки. Наиболее оптимальный вариант – выбор встраиваемого щитка. Встраиваемый электрический щит Основная часть встраиваемого щитка утапливается в стену, соответственно щиток не загромождает комнату и не портит ее эстетический вид. Что касается степени защиты корпуса IP, то для монтажа в квартире (доме) подойдет степень защиты IP40. Корпус при этом защищен от воздействия посторонних предметов диаметра 1 мм и более (в том числе отдельно взятые болты, гайки, шайбы и т.п.), защита от влаги отсутствует. Встраиваемый электрощиток под дерево При выборе распределительного щитка обращайте внимание на наличие в комплекте DIN-рейки, кросс-модуля (клеммника), который предназначен для распределения нулевого и защитного (заземляющего) проводников на несколько линий. Если DIN-рейка или кросс-модули не входят в комплект, то их необходимо приобрести. При выборе кросс-модулей учитывайте количество необходимых клемм. То есть предварительно по схеме электропроводки посчитайте, на сколько линий проводки вам необходимо распределить, как заземляющий провод, так и нулевой. Кроме того, обратите внимание на наличие в комплекте дюбелей, предназначенных для крепления щитка к стене. При необходимости приобретите необходимое количество дюбелей.
Выбор места для установки распределительного щитка
Для начала определитесь с местом установки квартирного щитка. При выборе места установки учитывайте длину вводного провода. Если у вас есть возможность провести провод от счетчика электрической энергии, то вы можете выбрать любое место для установки распределительного щитка. В данном случае, если провода не будет хватать, вы сможете провести провод необходимой длины. В большинстве случаев, например, в квартирах, нет возможности самостоятельной замены вводного провода, который идет от счетчика электрической энергии до квартирного щитка. Для того чтобы произвести замену данного провода, необходимо вызвать представителей энергоснабжающей компании для распломбировки/опломбировки электрического счетчика. Поэтому в данном случае место установки распределительного щитка выбирается таким образом, чтобы хватило длины вводного провода (кабеля) для подключения в щитке (с небольшим запасом). Определившись с местом установки распределительного щитка, сделайте пометки на стене. Установка навесного электрощита
Этапы работ по установке щитка
Первый этап работ по установке распределительного щитка – подготовка места на стене. На данном этапе необходимо сделать необходимое отверстие в стене. Отверстие можно сделать перфоратором. Проверку достаточности выполненного отверстия производят примеркой щитка. Когда отверстие в стене выполнено, можно переходить к следующему этапу – разметке мест установки дюбелей, которые необходимы для крепления щитка к стене. Вставьте щиток в отверстие, выровняйте его по уровню. Затем произведите разметку мест установки дюбелей в соответствии с предусмотренными отверстиями на корпусе распределительного щитка. Следующий этап – установка дюбелей. Просверлите отверстия по предварительно поставленным меткам, вставьте в них дюбели. Перед монтажом распределительного щитка сделайте в нем отверстия для провода (кабеля). Как правило, на корпусе щитка, в нескольких местах предусмотрены отверстия для прокладки проводов, закрытые тонкими перегородками, которые легко удаляются отверткой. Продумайте, где будут прокладываться провода (кабели) линий электропроводки, учтите их количество. При необходимости сделайте дополнительные отверстия в корпусе распределительного щитка для проводников. Следует отметить, что в местах, где будут заводиться проводники в щиток, необходимо сделать углубления в стене, так как линии электропроводки будут заводиться под щиток. Если штроб (каналов для скрытой электропроводки) еще нет, то произведите штробление возле места установки щитка еще до его установки. В противном случае возможно повреждение корпуса щитка при штроблении стены. Теперь можно переходить к установке щитка. Вставьте квартирный щиток и зафиксируйте его саморезами, вкручивая их в предварительно монтированные дюбеля. Щиток установлен, можно переходить к другим работам по монтажу электропроводки. Заделку стены вокруг установленного распределительного электрического щитка следует производить после того, как будут проведены и подключены все линии электропроводки.
Как декорировать крышку распределительного щитка
После окончательного монтажа электропроводки квартиры (дома), заделке и чистовой обработке стен, стает вопрос о декорации крышки распределительного щитка. Каким образом можно декорировать крышку распределительного электрического щитка? Для этой цели можно использовать самоклеящуюся ленту под дерево для мебели. При этом у вас есть огромное преимущество: вы можете выбрать любой рисунок и цвет ленты. Лицевая панель электрощита Фотка (Греция) под дерево
Использование щитков под дерево
Электрощит под беленый дуб FOTKA производство Греция Современный ассортимент распределительных щитков предлагает продукцию, выполненную под дерево. Выбрав щиток, выполненный под дерево, вам не придется думать о том, как декорировать крышку распределительного щитка. Корпус щитка данного типа идеально вписывается практически в любой дизайн интерьера вашей квартиры или дома.
Установка электрощита — Цены на монтаж электрощитка в Москве, МО. Заходите!
Среди строительных и ремонтных работ монтаж щитка занимает особое место. Он проводится в несколько этапов и требует достаточно глубоких знаний. Правильный выбор, проектирование, подключение электрического щитка обеспечивает безопасность жилья и экономное распределение мощностей бытовых приборов.
Сервис по подбору исполнителей «Лидер Услуг» сотрудничает с профильными специалистами высокого уровня. Они грамотно рассчитают электрические цепи, разделят нагрузки по группам потребителей, смонтируют щиток, выполнят установку быстро и надежно.
Установка электрического щитка – Недорого, выгодно, удобно
Монтаж щитка производится квалифицированными электриками. Все работники проходят инструктаж, проверку документов, наличие допусков на выполнение электромонтажных работ. Электрики недостаточного уровня исключаются из проекта, мы не сотрудничает с неквалифицированными монтажниками.
Для долгой службы требуется выполнить ряд необходимых пунктов:
Сделать записи заложенных или предполагаемых групп;
Учитывая нагрузки и главное сечения кабеля определить номинальный ток;
При необходимости, в зависимости от приборов, места нахождения, средств клиента, учесть дополнительно Диф автомат или УЗО;
С готовыми расчетами выбрать необходимый щиток;
Установить автоматические выключатели и расключить их соответствующим проводом исходя от ампер вводного автомата;
Произвести монтаж собранного оборудования и подключить группы электрооборудования.
Установка щитка выполняется согласно с действующими нормами и правилами с соблюдением техники безопасности. Сотрудничество с LIDER USLUG – гарантия получения качественной услуги.
Монтаж щитка – Цены и гарантии
Благодаря сотрудничеству только с проверенными электриками LIDER USLUG гарантирует своим клиентам профессиональное оказание услуг.
Стоимость монтажа щитка определяется исполнителями. Для снижения цены и уменьшения транспортных расходов сервис подбирает работников, проживающих в одном районе с заказчиком. Монтировать электрический щиток через службу «Лидер Услуг» значительно дешевле, чем в ремонтных компаниях.
Установка щитка производится в квартире, частном доме, на даче или в офисе. Стоимость зависит от сложности объекта, количества приборов, схемы подключения, а также расценок мастера (квалификации). Работы ведутся по всей Москве, Московской области.
Установка и монтаж щитков в Москве.Низкие цены. Гарантия качеста
Выполним установку и сборку различного электрооборудования .
Монтаж щитков, в независимости от назначения, размера, сложности подразумевает серьезный подход.Перед выполнением работы необходимо произвести все необходимые расчеты, выбор материала, рассчитать равномерность нагрузки.Производством работ должен заниматься специалист. От качества и правильности сборки и фирмы производителя монтируемой автоматики зависит ваша безопасность.Цена на замену и установку электрических щитков может зависеть от расположения места электромонтажа, типа схемы электрощита, объемов работ и других факторов.Уточнить детали можно по телефону связавшись с нами или оставив заявку и мы вам обязательно Вам перезвоним.Мы производим электромонтажные работы на всей территории Москвы и Московской области.
Сборка щитка беседки
Монтаж щитка
Монтаж щитка цвета сосны
Монтаж щитка квартиры
Сборка квартирного щитка
Установка щитка
Монтаж шкафа управления
На фотографиях ниже щиток предварительно собранный. При электромонтаже предусмотрен прибор учета, защитные автоматы и узо для групп розеток, освещения, кондиционеров.
Электрощиток в закрытом виде
Сборка щитка на 48 модулей
Щиток готов к монтажу
Монтаж щитков-группы распределены равномерно
Услуги электрика. Реконструкция этажного щитка с заменой автоматов и установкой приборов учета. Справа находится слаботочный отсек, для телевизионных, интернет, телефонных кабелей. Слева отсек электрики квартир. Щит в данном случае относится к двум квартирам одного собственника.
Реконструкция щитка с заменой автоматов
С ценами на услуги электрика на монтаж щитков Вы можете ознакомится в нашем прайсе цен на услуги электрика
Поделиться ссылкой:
Сборка и монтаж распределительного электрического щита
Сборка и установка электрического распределительного щита по России реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на сборка и монтаж распределительного щита, позвоните по телефону: +7(495) 146-67-66. Отправить письменную заявку Вы можете на email [email protected] или через форму заказа.
При ремонте или строительстве всегда перед хозяевами возникает вопрос об электропроводке: ее замене или монтаже «с нуля». И этот вопрос обойти стороной никак не получиться, так как без электричества не обойдется никакое современное жилище. Но, помимо своей прямой функции, обеспечения в нужном месте нужным количеством электрической энергии – она должна еще правильно распределяться и быть безопасной. Именно этим занимается электрический щит, который обязательно есть в наших квартирах и домах.
Наши преимущества:
10
10 лет стабильной и успешной работы
500
Выполнено более 500 000 м2
₽
Почему у нас лучшая цена?
24
Минимальные сроки
100
100% контроль качества
5
5 лет гарантии на выполненные работы
1500
1500 м2 площадь собственных складских помещений
Инженерная наука абсолютно равнодушна к человеческим чувствам, она основана на точных науках – физике и математике. Именно поэтому, прежде чем делать электропроводку, надо обладать базовыми знаниями и понимать всю физику процесса. Сборка и монтаж электрического щита своими руками возможна, но только при полном понимании процесса. В противном случае, следует обращаться к специалистам.
Подготовка к монтажу распределительного щитка
Монтаж и сборка электрического щитка — это заключительный этап создания всей внутренней системы электроснабжения частного дома, квартиры или другого объекта недвижимости. После выполнения работ по подключению строения к общим электрическим сетям и монтажу внутренней проводки, можно приступать к установке корпуса распределительного щитка и сборке его внутреннего оснащения.
Начинать эту процедуру необходимо с составления принципиальной схемы электрощита, при этом следует учесть нижеперечисленные факторы.
Вид внутренней разводки проводов: «звезда» или «шлейф», в распределительных коробах или по смешанному варианту. Тип внутренней электрической разводки определяет количество проводов, подходящих к распределительному щиту. Их может быть до нескольких десятков. От это показателя зависит какое электрооборудование необходимо разместить в щитке, его количество и технические характеристики.
Общая мощность всех электроприборов: определяется суммой номинальных показателей по каждому прибору. Также этот общий показатель необходимо разбить по зонам потребления от каждой заведенной в щиток линии внутренней проводки. Это необходимо для подбора автоматов и других комплектующих по максимальному току нагрузки.
Учет всех возможных вариантов нагрузки: подключение дополнительных электроприборов, одновременное включение всей техники и так далее. Вернее всего, такой расчет уже был выполнен при монтаже внутренней проводки, но желательно продублировать его. Все автоматы и другое электрооборудование необходимо приобретать с запасом по мощности.
Определение видов электроприборов на объекте: многие электроприборы требуют установки дополнительного оборудования. Например, работу стиральной машинки необходимо обезопасить установкой УЗО (устройство защитного отключения). Это обеспечит надежную защиту человека от поражения электрическим током в случае замыкания фазы на корпус электроприбора. После разработки принципиальной схемы электрощита, приобретения всех необходимых комплектующих и материалов приступаем к выбору корпуса устройства и его монтажу.
Сборка щита
Перед началом выполнения работ, организуйте дополнительное освещение над рабочей зоной. На отдельном столе установите весь инструмент, который потребуется в процессе проведения работ. На стену установите кронштейны, которые позволяют выполнить временную подвязку провода. Установите ранее созданную схему монтажа щитка на видное место, чтобы она всегда была у вас перед глазами. Проверьте наличие необходимого оборудования. Позаботьтесь об обесточивании вводного провода.
Особенности электромонтажа своими руками в частном доме:
изначально следует начать со сборки распределительного ящика;
удалите все заглушки, оборудуйте отверстия под все провода;
установите рейки специальные, а также шины и нейтрали;
демонтируйте дверь, при необходимости;
установите кронштейны для монтажа.
Далее производится временная фиксация ящика на стене. Для проверки его качества внимательно осмотрите нишу. Далее производится демонтаж прибора, монтаж проводов, разводка перемычек и монтаж автоматики.
Изначально все провода подгоняются по длине, однако учтите, что небольшой запас все же должен присутствовать. При наличии большого количества проводов на стене, одна из часть подводится с верхней части, а вторая с нижней. Поэтому, заранее нужно сгруппировать и распределить провода. Далее производится удаление внешней изоляции на кабеле. Для этих целей используйте специальный инструмент, который предотвратит повреждение первичной изоляции.
Обратите внимание: снимая внешнюю изоляцию возможно случайно задеть маркировку провода, в таком случае, провод нужно подписать с помощью маркера. Поэтому, выполняя чистку также и маркируйте провода. Для этих целей воспользуйтесь малярным скотчем, на который уже наносится отметка о назначении кабеля.
Во внутреннюю часть щита устанавливается проводник и кабель вводного типа. При этом, производится разравнивание проводов одним слоем. Далее определяются типы автоматов, на которых выполняется подключение проводов.
Следующий этап — установка приборов модульного типа на рейках. В соотношении со схемой соблюдайте номинальные значения между устройствами. Изначально фиксируется устройство защитного отключения, далее производится монтаж автоматов. На завершающем этапе выполняется установка самостоятельных защитных автоматов и дополнительных устройств модульного типа.
Учтите, что установка всей автоматики производится постепенно. Возможен вариант монтажа одной рейки и автоматики на ней, а затем следующих реек. Далее производится монтаж счетчика и определение его места на поверхности щитка.
Одним из главных процессов электромонтажа на даче своими руками является выполнение коммутации. Для этого, жила каждого провода соединяется с определенной цепью на автомате или шине. В процессе выполнения коммутации необходимо обратить внимание на такие рекомендации:
работы проводятся в определенном порядке — например слева направо или наоборот;
подключение жилы на фиксационных точках, при этом излишки обрезаются ножом;
выполнение монтажа кабелей внутри щита также выполняется с соблюдением определенного порядка, например, в вертикальном или горизонтальном направлении, при этом поворачивать провода нужно только под углом в 90 градусов;
зачистка проводов выполняется приблизительно на 10 мм, для этих целей используется специальный инструмент;
на поверхность мягких жил необходимо установить специальные заглушки в виде наконечников;
концы провода монтируются под конечными частями автомата;
напряжение подводится к коробке автомата с верхней части, а проводник — с нижней, данный стандарт является общепринятым;
проверьте надежность соединения проводов, обратите внимание, чтобы медные провода не выступали из-под автомата;
для сборки нескольких проводов между собой используйте пластиковые стяжки и устанавливайте их за поверхностью реек.
Далее производится раздача фазы и нуля, с помощью модульных устройств. Для обустройства основной переброски, используйте ранее приобретенные гребенки или самодельные перемычки.
Далее выполняется подключение вводного кабеля. Для этого, провод нужно зажать перед главным автоматом в виде фазы и ноля, одна из жил, которая отвечает за заземление устанавливается на шине. Фазные и нулевые провода соединяются со счетчиком или в соотношении со схемой производится их дальнейшая разводка.
На завершающем этапе электромонтажа потолка своими руками выполняется подключение изделий и поочередная подача нагрузку на каждую линию. Если система работает исправно, подавайте напряжение на все линии. Для тестирования каждого прибора защиты нажимайте на определенную кнопку. Отключение напряжения на цепи является свидетельством правильной работы прибора. Промаркируйте автоматические приборы, установите схему на дверце, выполните монтаж крышки на корпусную часть.
Длительность эксплуатации щитка определяет качественные работы по электромонтажу деревянном доме руками. Использование качественных материалов от проверенных поставщиков позволяет в итоге получить хороший электромонтажный щит, который отличается бесперебойной работой и хорошим электроснабжением дома.
Как компонуются модульные устройства
Не существует категоричных стандартов, рекомендующих размещение модульной техники по типам в определенной последовательности. И все же лучше придерживаться некоторых закономерных правил, чтобы устройство схемы было понятно другим мастерам, а назначение элементов управления — мнемонически доступным для пользователя.
Вполне логично будет разместить вводной автомат в начале верхнего ряда, рядом с ним также располагается блок защитных и измерительных устройств общего назначения. Во-первых, ими пользуются достаточно редко, значит, наиболее часто используемые элементы расположатся ниже, в более доступном месте. Во-вторых, так удобнее вести внутреннюю разводку. Просто запомните пока, что вводный блок подключается на верхние зажимы, а снимается напряжение с нижних.
Следуя по порядку сверху вниз и слева направо, следом устанавливаются УЗО группового типа. Как минимум одно защищает розеточные группы общего назначения, еще по одному для кухни и ванной комнаты. Если все отходящие линии защищены по току, установка вместо УЗО дифавтоматов не требуется.
Относительно автоматических выключателей: первой устанавливается защита осветительных линий, затем общие розеточные группы, затем специальные потребители и выделенные линии: бак, стиральная машина, электрический котел. Есть и альтернативный принцип размещения, при котором в первую очередь размещаются группы защиты высокомощных и трехфазных потребителей, но этот подход полезен только при построении промышленных и общедомовых сетей с токами на вводе более 100 А. Такая компоновка позволяет подключить несколько вводных автоматов, не разрывая физически жилу вводного кабеля.
Проводники и электрические подключения
Техника установлена, остается только развести проводники, не образуя при этом громоздкую паутину. Установим для начала, что на один клеммный зажим может подключаться только одна жила. Если нужно несколько — потрудитесь обжать их гильзовым наконечником и прикрыть оголенные концы термоусадкой. Перед фиксацией в зажиме жилу нужно свернуть в небольшую петельку.
Второй момент: для модульных устройств, как правило, не имеет значения, с какой стороны вы подводите напряжение, а с какой забираете. Правило подключения на верхние клеммы применимо только для техники панельного монтажа со съемным корпусом, чтобы в отключенном состоянии приводной механизм мог быть обслужен.
Если монтируете на весу — первым делом разводите отходящие линии, пропускайте жилы под DIN-рейку и тяните к точке подключения. Сложенные излишки кабеля удобно прятать в «карман» между автоматами и задней стенкой. Все жилы пакуются в шлейфы согласно назначению с помощью нейлоновых стяжек. Отдельно соединяется пучок нулевых проводов, отдельно заземление, каждая из этих двух групп имеет свой маршрут прокладки. Фазные провода лучше паковать по рядам, то есть доводить шлейф вертикально до рейки, а потом распускать его по сторонам. Так в технологическом зазоре останется место для прокладки соединительных перемычек.
Для подключения одного ряда автоматов удобно использовать соединительную изолированную гребенку. Они бывают одно- и трехрядные, если какой либо автомат в ряду нужно запитать из другого источника, достаточно просто откусить контактную площадку. Один важный признак отличает гребенки — способ подключения к модульной технике. Гребенка может иметь длинные прямоугольные площадки под стандартные клеммные зажимы, однако в ряде случаев ножки имеют специальную форму под соответствующее гнездо в модульном компоненте. Как пример можно назвать продукцию крупных производителей электромонтажной продукции, где используются площадки раздвоенной формы для посадки под затяжной винт, то есть одновременно одним зажимом можно подтянуть и жилу кабеля, и площадку гребенки. В ином случае приходилось «перекидывать» питание, устанавливая по вводному автомату в каждом ряду.
Вспомогательные приспособления
При сборке щитков могут стать хорошим подспорьем всевозможные расходные материалы. Так, для группировки защищенных УЗО линий их нулевые проводники нужно обязательно собирать на отдельную колодку, которая имеет от 6 до 18 отверстий с винтами и пластиковый корпус для установки на рейку. Размещать колодки рекомендуется на краю ряда, чтобы их закрывала лицевая панель.
Фиксировать автоматы от сдвига помогут ограничители хода с винтовыми или пружинными фиксаторами. Если внутри щитка выполняются расключения проводки потребителей, что часто практикуется в групповых сборках, для соединения используют пружинные клеммники, например, WAGO.
Крупные производители щитового оборудования снабжают щиты обширным перечнем полезных расходных деталей. Здесь и фиксаторы кабеля, и уплотнители вводов, заглушки для лицевой панели и даже специальные рамки с направляющими, позволяющие «выкатить» каркас с навесным оборудованием для более удобной сборки.
Пусконаладочные работы и эксплуатация электрощитка
После завершения монтажа отключаем все устройства в щитке. Нагружаем все розетки. Подаем напряжение, проверяем наличие на входе, правильность фазы и нуля. По одному кнопкой «Тест» проверяем УЗО и дифавтоматы. Проверяем напряжение на входе автоматов, включаем по одному и проверяем выходное напряжение. Включаем мощные приборы, следим за состоянием щитка: не должно наблюдаться искрения, дымления, нагрева. Проверяем розетки и освещение. Монтаж электрощитка – пошаговое руководство по сборке своими руками
Следует периодически осматривать электрощит. Обязательно через месяц открываем его и подтягиваем все контакты. В дальнейшем ежемесячно проверяем работу УЗО. Если монтаж выполнен с соблюдением рекомендаций специалистов, вдумчиво и без спешки, оборудование послужит долго и надежно.
Видео — сборка щитка
«ИНТЕХ» — инжиниринговая компания. На нашем ресурсе air-ventilation.ru Вы можете узнать необходимую информацию и получить коммерческое предложение.
Сборка и установка электрического распределительного щита по России реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на сборка и монтаж распределительного щита, позвоните по телефону: +7(495) 146-67-66. Отправить письменную заявку Вы можете на email [email protected] или через форму заказа.
Получите коммерческое предложение на email:
Нужна консультация? Звоните:
Отзывы о компании ООО «ИНТЕХ»:
Информация, размещенная на сайте, носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Как установить электрическую панель — Электричество для всех: базовые уроки
В этом видео мы узнаем, как установить электрический щит.
Электрическая панель — это центр распределения тока по электрическим цепям.
Он объединяет все основные защитные модули, чтобы избежать риска для пользователей.
Renvoi à la vidéo «ajouter un disjoncteur au tableau electrique».
Чтобы узнать больше о главных и индивидуальных автоматических выключателях, посмотрите видео «Как добавить автоматический выключатель к электрическому щиту».
Перед выполнением этого проекта отключите электропитание от сети и абонентский выключатель.
Для установки электрического щита вам потребуются электрическая панель, главный и индивидуальный выключатели, 4 винта и 4 дюбеля, соединительные планки, проводники от 1,5 до 16 мм2, карандаш, уровень, рулетка, кусачки, инструмент для зачистки проводов, набор отверток, дрель и молоток.
Этот проект будет реализован в пять этапов, которые мы продемонстрируем в этом видео.
ШАГ 1. АНАЛИЗИРУЙТЕ СВОИ ПОТРЕБНОСТИ В ЭЛЕКТРОПИТАНИИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
Выберите панель в зависимости от размера и объема системы.
Промышленные нормы требуют определенного количества устройств защитного отключения в зависимости от площади поверхности системы. Если площадь поверхности меньше или равна 35 м2, установите 2 отдельных автоматических выключателя.
Количество отдельных автоматических выключателей равно количеству цепей, которые необходимо защитить.
Эти индивидуальные автоматические выключатели откалиброваны в соответствии с цепями, которые они будут защищать.
16А для освещения, 20А для розеток или бытовых приборов, таких как стиральные машины, 32А для конфорок или электроплит.
ШАГ 2: УСТАНОВКА ПАНЕЛИ
Будьте осторожны: установка электрической панели должна выполняться в соответствии со строгими правилами. Он должен быть установлен внутри жилого помещения на высоте от 1,0 до 1,8 метра над уровнем пола и должен располагаться рядом с автоматическим выключателем ответвления.
Обращаем ваше внимание, что установка электрических щитов в ванных комнатах запрещена.
Снимите крышку с электрической панели.
Приложите основание к стене. Отметьте место, где вы будете прикреплять 4 винта, которые будут прикреплять его к стене.
Просверлите 4 соответствующих отверстия.
Вставьте дюбели в эти отверстия.
Установите раму электрической панели и вкрутите 4 винта.
ШАГ 3: УСТАНОВИТЕ МОДУЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Автоматические выключатели защелкиваются на рейке.
В начале каждого ряда прикрепите индивидуальный автоматический выключатель на 30 мА.
Затем установите отдельные автоматические выключатели в порядке уменьшения нагрузки.
Соединительные планки позволят соединить два модуля друг с другом.
Отрегулируйте их, обрезав кусачком для подключения различных автоматических выключателей.
Отвинтите соединительные клеммы в верхней части отдельных автоматических выключателей.
Поместите первую клеммную колодку на нейтральные клеммы, помеченные N, вверху слева от различных отдельных автоматических выключателей.
Затяните винты клемм.
Поместите вторую соединительную планку на фазные клеммы вверху с правой стороны каждого автоматического выключателя.Затяните винты клемм.
Повторите эти шаги для второго ряда автоматических выключателей.
ШАГ 4: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦЕПЕЙ
Начните с подключения кабелей питания.
Обрежьте все излишки проводов.
Снимите пластиковую оболочку с электрических проводов.
Поместите нейтральный и фазный проводники в клеммы, которые будут откручиваться в первую очередь, причем фаза должна быть красной справа, а нейтраль синяя — слева. Затяните винты клеммной колодки.
Затем подключите каждый ряд к источнику питания.
Поместите зачищенный провод нейтрального провода в клемму N автоматического выключателя до нейтрали клеммы питания.
Затяните винты клемм.
Повторите эти шаги для фазного провода.
Затяните винты второго ряда.
Затем подключите различные проводники электрических цепей в нижней части каждого соответствующего автоматического выключателя.
Вставьте их в клеммы и вверните винты клемм.
Повторите эти шаги для каждой цепи.
Чтобы узнать, какой автоматический выключатель назначить каждой цепи, посмотрите видео «Как защитить электрическую цепь».
Renvoi à la vidéo Protéger un circuit electrique.
ШАГ 5: УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Подключите вход заземления к зеленой клеммной колодке в нижней части панели. Вставьте его в одну из клемм большего диаметра и вверните винты.
Сделайте то же самое для зеленого и желтого защитных проводов различных цепей.Зажмите зачищенные электрические провода на одной из клемм меньшего диаметра.
Повторите эти шаги для каждого проводника.
Установите на место крышку панели. Затяните винты во всех 4-х углах. Закройте пустые места в конце каждого ряда пристегивающимися крышками.
Совет: пометьте каждый из модулей.
Включите общее питание, а затем различные автоматические выключатели.
Теперь вы знаете, как установить электрическую панель.
Электропроводка и установка
Могут ли домовладельцы Далласа сэкономить деньги при установке или подключении электрической панели
Установка электрических панелей и проводки требует особой осторожности и навыков, поскольку работа с электричеством может привести к смертельным последствиям для неопытных людей.Стоимость установки электропроводки или панелей зависит от объема проекта, а также от того, возникнут ли какие-либо проблемы при выполнении работ.
Если вы обновляете старый дом или устанавливаете пристройку, может потребоваться новая электрическая панель и проводка, чтобы привести дом в соответствие с нормами.
Как подключить электрическую панель
Для установки электрощита необходимо предварительно выбить заглушки для установки трубы питателя.Установите разъем в панель и установите контргайку, чтобы удерживать его на месте. Если вы используете металлическую трубу, поместите пластиковую втулку на резьбу соединителя.
С помощью рыболовной ленты протяните провода электрического питателя через трубу питателя. Оставьте достаточно провода, чтобы добраться до противоположной стороны панели. Таким образом, будет достаточно проводов для подключения в любом месте электрической панели.
Согните два черных провода, чтобы придать им форму для облегчения установки на главный выключатель.На этом фото главный выключатель расположен вверху справа на панели. Зачистите провод ровно настолько, чтобы обеспечить соединение с клеммами главного выключателя.
Подключите нейтральный провод к нулевой шине. Нейтральная шина расположена по обе стороны от выключателей. Это стержень серебристого цвета с множеством более мелких винтов и точек соединения. В нем также имеется отверстие большего размера для нейтрального провода механизма подачи. Нейтральный провод — это провод, помеченный белой фазирующей лентой.
Для прокладки проводов ответвительной цепи затяните провода с помощью рыбной ленты.Если вы устанавливаете проводку NM, установите разъемы NM на электрическую панель и закрепите провода двумя винтами на ремнях. Снимите внешнюю оболочку, чтобы обнажить проводники.
Подключите все зеленые и неизолированные медные провода к шине заземления. Подключите белые нейтральные провода к нейтральной шине. Если вы согнете провода заранее, у вас получится аккуратный и аккуратный монтаж проводов, который выглядит единообразно.
Затем установите линии питания на выключатели ответвления.Черный и красный провода — это провода фидера на этой фотографии, причем черные провода являются одним из проводов горячего питания, а красные провода — другим. Подключите провод подходящего размера к выключателю с правильным номиналом. Согните провода так, чтобы они сохраняли аккуратный вид после завершения установки.
Электрическая панель: советы по безопасной установке
В очень ранних домах все еще есть старые панели с предохранителями, эти панели требуют, чтобы владелец дома менял предохранители, когда они перегружаются и перегорают.Это создает проблемы, потому что владелец дома может не иметь надлежащего предохранителя и может вставить предохранитель слишком большого размера. Или у хозяина дома может вообще не оказаться запасного предохранителя, и цепь будет отключена до тех пор, пока его не купят. Позвоните нам по телефону (214) 238-8353 для обслуживания и ремонта на дому.
Для получения дополнительных статей и информации посетите https://www.berkeys.com/category/electrical/
Рекомендации NEC и установка электрических панелей
В любом
дома или коммерческого здания, центральный узел электричества известен как
электрический щит.Также называется панелью выключателя, распределительной коробкой или несколькими
другие связанные термины, это фундамент электричества для конструкции,
тот, который подключается к электричеству и контролирует его во всех основных областях.
В Orange Electric наши бытовые и коммерческие электрические услуги включают широкий спектр знаний и опыта в области электрических панелей. Если ваша конструкция нуждается в новой панели выключателя, мы готовы помочь установить и правильно подключить ее для использования в будущем.Это очень точный процесс, связанный с несколькими отдельными требованиями, которые мы рассмотрим здесь.
Кодекс NEC
и важность
Точность
стенды NEC
для Национального электротехнического кодекса, серия руководящих указаний , предлагаемая Национальной противопожарной защитой.
Ассоциация. Этот код включает несколько важных областей для установки
электрические компоненты, включая, помимо прочего, электрические панели. Эти
правила сами по себе не являются законом — населенные пункты и штаты сами определяют
правила здесь.Но многие такие органы включают коды NEC в свои юридические
требования, такие как расположение коробки панели и других областей.
Оба в пределах
этого кода и во всех аспектах важно ценить уровень
точность выполняется. Любые ошибки создают риск плохого электроснабжения.
работа, повреждение прибора, возгорание электрических цепей или даже причинение вреда здоровью людей из-за небезопасных
системы. Все наши электрики детально обучены всем возможным
риск и меры безопасности, особенно при установке столь дорогостоящего
элемент как панель выключателя.
Общие требования к
Панельный монтаж
Вот
некоторые из стандартных требований к панелям выключателей при установке, многие
из которых подпадают непосредственно под код NEC:
Рабочее пространство: Для безопасного доступа
и отсутствие помех, область внутри и вокруг панели выключателя не должна иметь никаких
присутствуют другие основные установки. Это пространство должно быть не менее 6,5 футов в высоту.
и три квадратных фута от стены, и должны иметь ширину 30 дюймов.Этот
обеспечивает безопасное и простое обслуживание при необходимости.
Размер комнаты: Номера меньшего размера нравятся
туалеты, прачечные, подсобные помещения или ванные комнаты сильно не одобряются за
установка панели выключателя, а часто и запрещена.
Высота: Ручка самая высокая
захват не может быть выше шести футов семи дюймов от пола.
Доступ: Панели не могут быть заблокированы
любой важный элемент, будь то мебель, другое оборудование или что-то еще
еще.
Light: Должен быть хотя бы один
свет присутствует в комнате, согласно NEC, и мы рекомендуем разместить этот свет
в непосредственной близости от панели, чтобы работники с ней могли легко увидеть
что они делают и остаются в безопасности.
Чтобы узнать больше о рекомендациях NEC и установке панелей выключателей, а также узнать о других наших электрических услугах, поговорите с персоналом по телефону Orange Electric сегодня.
зазоров, ванных комнат, туалетов и NEC — Home Inspection Insider
Если вы читаете эту статью, вы, вероятно, подумываете о перемещении вашего текущего электрического щита.Электрические панели обычно располагаются на стене в отдаленной части вашего дома. В старых домах электрические панели обычно находятся внутри шкафов, за холодильниками или в шкафах для одежды, что противоречит действующим национальным электротехническим нормам и правилам (NEC).
Чтобы соответствовать требованиям NEC, электрические панели должны быть установлены на высоте 4 футов над землей, при этом центральная рукоятка самого верхнего автоматического выключателя должна быть не более 6 футов 7 дюймов в высоту. Зазор вокруг электрической панели должен быть не менее 30 см. дюймов шириной с 3 футами переднего рабочего пространства.Дверь электрической панели должна открываться на угол 90 градусов. В идеале электрические панели должны быть расположены в недостроенном подвале или гараже, но могут быть расположены внутри любой комнаты, которая соответствует требованиям NEC и местным строительным нормам.
Домашний инспектор или электрик мог порекомендовать вам переместить электрическую панель. Расположение электрических панелей часто указывается в отчетах об осмотре дома для переезда по усмотрению инспектора. Существующие установленные электрические панели не обязаны соответствовать действующим нормам NEC.
Тем не менее, домашние инспекторы, в частности, должны сообщать домовладельцу или покупателю о проблемах безопасности во время проверки.
Во время плановых ремонтов или обновлений электрической системы для перемещения электрического щита потребуется, чтобы вся электрическая панель и все ее компоненты соответствовали действующим нормам NEC.
Когда дело доходит до расположения электрических панелей, мы рекомендуем вам следовать определенным правилам. В вашем доме есть определенные места, где нельзя размещать электрические панели.В этой статье мы обсудим, где и почему могут быть расположены электрические панели.
Разрешены ли электрические панели в ванных комнатах?
Специальные правила созданы для обеспечения максимальной безопасности при работе с электричеством в жилых помещениях. Национальный электротехнический кодекс включает в себя множество правил электропроводки, а также правила, касающиеся электрических панелей. Согласно Национальному электротехническому кодексу, электрические панели нельзя размещать в ванной комнате.
NEC не позволяет устанавливать электрические панели внутри ванных комнат.В стандарте NEC 240.24 (E) указано: «Не размещать в ванных комнатах — в жилых комнатах, общих спальнях, комнатах для гостей или гостевых апартаментах устройства максимального тока, кроме дополнительной защиты от сверхтоков, не должны размещаться в ванных комнатах».
Таким образом, в приведенном выше коде упоминается, что установка электрических панелей в ванной комнате запрещена. Однако многие домашние инспекторы сообщали, что видели электрические панели, расположенные в ванной комнате.
Большинство домашних инспекторов утверждают, что это обычно происходит, когда домовладелец реконструировал дом и мало обращал внимания на электрическую панель или не знал, где ее разместить.Следовательно, он попадает в ванную.
Вы можете найти электрическую панель в ванной в доме, построенном до того, как NEC создала код. В соответствии с современными электрическими правилами, электрическая панель не может быть размещена в ванных комнатах и нарушает правила.
Основная причина этого — угроза безопасности. Наличие электрической панели в ванной комнате может быть чрезвычайно рискованным, поскольку она находится в непосредственной близости от воды. Известно, что электрические компоненты следует хранить вдали от влаги или воды любого рода.Если влаге удастся проникнуть в электрическую панель, это может вызвать ржавчину панели и даже повреждение проводки.
Автоматические выключатели также могут со временем ржаветь и разъедать, делая всю панель неэффективной. Контакт воды с автоматическими выключателями вызовет их выход из строя, и прохождение цепи будет быстро увеличиваться. Эта неисправность может привести к заряду панели или проводки, и, таким образом, даже открытие электрической панели может подвергнуть вас риску поражения электрическим током.
Наряду с этим легкий контакт с водой может привести к очень опасным ситуациям, таким как короткое замыкание, что в конечном итоге может привести к пожару, если предохранитель отсутствует, а при наличии предохранителя вам придется заменить предохранитель.
Таким образом, по вышеупомянутым причинам нельзя устанавливать электрические панели в ванных комнатах, так как этих рискованных ситуаций необходимо избегать любой ценой. Я настоятельно призываю вас переместить и обновить панель электрического выключателя, если она находится внутри ванной комнаты.
Можно ли устанавливать электрические панели в туалете?
Еще один частый вопрос, который задают многие, — можно ли размещать электрические панели в туалете. На первый взгляд это могло показаться безопасным местом для электрического щита. Тем не менее, это не так.
Согласно NEC, электрические панели не разрешается устанавливать в туалете. В стандарте NEC 240.24 (D) говорится: «Устройства максимального тока не должны располагаться вблизи легко воспламеняющихся материалов, таких как шкаф для одежды.«
В приведенном выше коде четко указано, что электрические панели с перегрузкой по току нельзя размещать в зонах с легковоспламеняющимися материалами и они подвержены риску возгорания, поскольку одежда, коробки и другие легковоспламеняющиеся материалы часто хранятся внутри.
Электрические провода в электрические панели настолько сложны, что невозможно определить, есть ли ослабленный провод. Простой незакрепленный провод может вызвать мельчайшие искры, и эти искры могут быстро поджечь одежду, висящую в вашем шкафу.Огонь может распространяться быстро и легко, поэтому размещение электрической панели внутри туалета является нарушением правил.
Часто, когда дома реконструируются владельцами, которые мало внимания уделяют размещению электрических панелей, они могут оказаться в шкафу. В этом сценарии, согласно коду, панель необходимо переместить в более безопасное место в доме.
Однако нет сомнений в том, что перемещение электрических панелей с одного места на другое — довольно сложная задача, и ее необходимо выполнять с точностью и профессионализмом.Большинство домовладельцев не хотят тратить время на перемещение панели, поэтому они часто задаются вопросом, нужно ли ее перемещать.
Поэтому они обычно консультируются с домашними инспекторами и электриками о том, что делать для решения проблемы. Этот кодекс также является активно обсуждаемой темой в сообществе домашних инспекторов и электриков. Многие электрики утверждают, что наличие панели рядом с одеждой является спорным вопросом, потому что вы можете избежать риска искр и пожаров, убедившись, что панель находится на безопасном расстоянии от одежды.
Некоторые также утверждают, что, поскольку в коде конкретно упоминается «шкаф для одежды», проблему можно решить, убрав одежду, висящую в шкафу, и исключив все риски.
Независимо от этого, основная причина, по которой NEC и правила размещения панелей — это обеспечение вашей безопасности на максимально возможном уровне. Не рекомендуется избавляться от хлопот и денег, связанных с перемещением панели, потому что это угроза безопасности в конце рабочего дня, которой следует избегать любой ценой.
Допускаются ли электрические панели над лестницей?
Глядя на лестницу, мы иногда видим электрические панели на лестницах в подвале или там, где домовладелец добавил гараж или пристройку, обычно до того, как был написан NEC.
Нельзя устанавливать электрические панели над ступеньками лестницы. В соответствии с NEC 240.24 (F), он гласит: «Не размещать над ступеньками: устройства максимального тока не должны располагаться над ступенями лестницы».
Разрешены ли электрические панели в спальнях?
Теперь, когда мы знаем о двух местах в наших домах, в которых нельзя располагать электрические панели, можно задаться вопросом, позволяет ли Национальный электротехнический кодекс устанавливать панели в спальнях.
NEC позволяет устанавливать электрические панели внутри спальни. Спальни соответствуют требованиям к рабочему пространству NEC для установки электрических панелей. Электрические панели обычно находятся внутри спален в кондоминиумах или небольших домах, где в противном случае пространство может быть ограничено.
Однако расположение электрической панели в спальне многими кажется странным. Расположение панели чаще встречается в более современных квартирах и современных кондоминиумах, в то время как в более старых квартирах обычно есть электрические панели в гостиной.
Электрические панели часто используются в спальнях для сохранения эстетики жилого пространства. Многие люди согласны с тем, что панель — не самый привлекательный объект для стены, и поэтому для решения этой проблемы в более новых квартирах вместо панелей в спальнях. Многие люди чувствуют себя небезопасно и сомневаются в том, что панель находится в спальне с риском для безопасности, поэтому многие люди перемещают панель.
Несмотря на то, что NEC разрешает установку панелей в спальне, домовладельцев необходимо рекомендовать размещать кровати на разумном расстоянии от самой панели.Особенно рекомендуется семьям с новорожденными детьми размещать кроватку или кроватку ребенка как можно дальше от панели, чтобы снизить потенциальный риск проблем со здоровьем, вызванных нахождением в непосредственной близости от панели.
Требуется ли блокировка электрических панелей?
Двери внутренней электрической панели имеют защелку на передней крышке двери для фиксации панели в закрытом состоянии.
На внешних электрических панелях есть дверца, которая защелкивается внизу.Часто домовладельцы закрывают эти панели висячими замками, чтобы злоумышленники не смогли получить доступ к выключателям или главному разъединителю и отключили электроэнергию в доме. Панель с замком — это проблема безопасности, которая может предотвратить доступ к электрическим выключателям в аварийной ситуации.
Поставщики услуг электроснабжения обычно помещают на счетчики тонкие язычки, чтобы предотвратить несанкционированный доступ. Однако блокировка электрического распределительного щита может быть опасной для жизни ситуацией, если аварийному персоналу нужен быстрый доступ для отключения электричества в доме, например, чтобы пожарные могли выполнять свою работу.
Согласно NEC, монтажные панели должны быть легко доступны в любое время, главным образом потому, что в случае возникновения такой ситуации, как пожар или сбой в электросети, электрик может получить доступ к панели и отключить подачу тока. Поэтому рекомендуется проконсультироваться с местным электриком, прежде чем принимать решение о блокировке электрического щита.
Обязательно ли маркировать электрические панели?
При работе с электрическими компонентами важно знать, что выключатели должным образом промаркированы.При работе с электричеством вам необходимо знать, что отключение прерывателя отключает питание предполагаемой цепи, в которой вы будете работать.
Этикетки должны содержать информацию, которая поможет идентифицировать панель и ее тип, а также некоторые сведения о безопасности. Маркировка включает написание идентификационного имени выключателя — например, Кухня, Столовая, Главная спальня, Гараж и т. Д. Электрическая панель в каждом доме будет отличаться, поэтому необходима соответствующая маркировка.
Однако, если вы переехали в дом и обнаружили, что электрическая панель не имеет маркировки, это не повод для беспокойства.Может показаться, что маркировка панели будет запутанной и очень сложной, но вы можете очень быстро поставить метку на панель самостоятельно, выполнив несколько простых шагов по идентификации.
Вот несколько очень простых шагов, которые вы должны знать, которые помогут вам маркировать свою электрическую панель:
Шаг 1: Попробуйте найти индекс монтажной панели в вашем новом доме. Указатель поможет вам лучше понять панель прерывателя и упростит продолжение процесса.
Шаг 2 : Теперь присвойте номера каждому автоматическому выключателю внутри панели электрического щита. Вы можете сделать это, написав номер выключателя на небольшом листе бумаги и прикрепив его к выключателю, которому он назначен. Вы можете распределить числа, считая на панели по горизонтали или вертикали.
Шаг 3: После того, как вы присвоили номер каждому автоматическому выключателю на панели, возьмите страницу и нарисуйте на ней схему панели. Скопируйте номера точно в том же порядке, в котором они были присвоены автоматическим выключателям, и этот шаг позволит вам относительно легко запомнить положение каждого выключателя на панели.
Шаг 4: Затем выключите все автоматические выключатели, чтобы теперь вы могли определить, какой автоматический выключатель обеспечивает питание определенной цепи в вашем доме. Вы можете сделать это, включив один из автоматических выключателей, а затем осмотрев свой дом и определив, какой светильник или розетка уже включены. В старых домах схемы обычно управляют несколькими комнатами.
Шаг 5: Как только вы узнаете, какой именно прерыватель подает питание на какую розетку, будет полезно записать номер этого прерывателя на листе бумаги и прикрепить его рядом с розеткой, на которую он подавал питание.Повторите этот процесс для всех розеток и автоматических выключателей.
Шаг 6: Убедитесь, что вы проверили наружное освещение и подобные розетки, и повторяйте шаг 5, пока не получите список всех автоматических выключателей и соответствующих им участков.
Шаг 7: При определении автоматических выключателей и розеток вы также узнаете, какие выключатели соединены вместе. Обычно выключатели объединяются в пару для подачи питания на большие приборы, такие как кондиционеры и холодильники.Обязательно четко запишите, какие выключатели подключены, чтобы их было легче идентифицировать в будущем.
Можно ли установить электрические панели снаружи?
В последнее время увеличилось количество электрических панелей, устанавливаемых вне дома, что разрешено Национальным электротехническим кодексом. Возможно, это связано с тем, что, как упоминалось ранее, наличие электрической панели может нарушить эстетику дома, если она расположена в спальне или гостиной. Еще одна основная причина, по которой люди на самом деле могут предпочесть разместить электрическую панель вне дома, заключается в том, чтобы обеспечить легкий доступ к ней в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Например, предположим, что возникла неисправность. Розетки в доме запитаны; вместо того, чтобы рисковать поражением электрическим током, можно легко попросить электрика, который устранит проблему, даже не заходя в дом.
Однако, хотя NEC позволяет это, многие люди сомневаются, безопасно ли это делать. Если электрическая панель находится за пределами вашего дома, погодные условия, такие как дождь и снег, могут быстро попасть на панель и вызвать ржавчину или неисправности, если панель находится снаружи.Важно убедиться, что панель, расположенная снаружи дома, защищена от атмосферных воздействий и обладает высокой устойчивостью к пыли, воде и т. Д.
Многие люди скептически относятся к установке электрических панелей снаружи, потому что им придется выйти на улицу, если им понадобится доступ к выключатели. Наружные электрические панели могут быть неприятными в местах, где виден сильный дождь или метель, поскольку никто не хочет выходить в шторм, чтобы выключить прерыватель. Как мы обсуждали выше, существуют также проблемы с безопасностью, связанные с электрическими панелями, установленными снаружи.
Установка панели снаружи также будет означать, что вам, возможно, также придется поставить на нее замок. Этот замок поможет убедиться, что люди на улице не смогут получить доступ к электрической системе вашего дома и потенциально могут нанести некоторый ущерб.
Можно ли установить электрические панели вверх ногами?
В коде NEC 240.81 Национального электротехнического кодекса указано, что вы можете устанавливать распределительную коробку вертикально или горизонтально при условии, что «Вкл.» И «Выкл.» Четко обозначены.Требование состоит в том, что там, где ручки выключателя устанавливаются вертикально, а не горизонтально, «верхнее» положение ручки должно быть положением «включено».
Некоторые люди называют панели с главным выключателем внизу перевернутыми; однако это обычное дело для подземных коммуникаций. Если вертикальные ручки выключателя установлены там, где «верхнее» положение панели находится в положении «включено», это соответствует требованиям NEC. Автоматические выключатели с горизонтальной ручкой выключателя должны иметь маркировку «включено» и «выключено».«
Могут ли электрические панели располагаться за дверьми?
Многие люди рассматривают возможность размещения электрической панели за дверью, потому что это избавляет их от хлопот по поиску места с небольшим количеством материала вокруг панели. Итак, пока есть достаточно места в области панели электрические панели могут быть расположены за дверями.
Национальный электротехнический кодекс разрешает размещение схемных панелей за дверьми. Однако в коде указано, что должно быть достаточно рабочего пространства, и ничто не должно блокировать панель. .Согласно кодексу, «рабочее пространство вокруг панели выключателя должно быть не менее 30 дюймов в ширину и 3 фута переднего зазора. В закрытом состоянии дверь не считается препятствием для выполнения требований к рабочему пространству.
Что такое минимальный зазор вокруг электрических панелей?
Чтобы снизить риск и упростить работу электриков и домашних инспекторов с электрическими панелями, был установлен минимальный зазор, гарантирующий, что поблизости нет никаких предметов. панель, что может привести к опасной ситуации.
NEC требует, чтобы электрическая панель имела зазор не менее 3 футов от передней части электрической панели и 30 дюймов шириной по бокам. Это расстояние необходимо соблюдать, чтобы у электрика было безопасное рабочее место для
Также может быть полезно ознакомиться с любыми местными нормативами, которые могут существовать в отношении минимального зазора, необходимого для электрических панелей. Тем не менее, трех футов является достаточным зазором для электрических панелей, расположенных в соответствующих областях, и если вы столкнуться с любыми проблемами; настоятельно рекомендуется соблюдать этот код.
Расположение и установка электрической панели — Заключение
Понимание наилучшего расположения электрической панели в вашем доме чрезвычайно важно, потому что панель — это то, что контролирует подачу электроэнергии во всем доме. Знание того, где может быть расположена электрическая панель и где ее можно запретить, может помочь предотвратить любые возможные опасные ситуации и гарантировать, что вы не нарушите какие-либо государственные директивы. Правила, касающиеся расположения и размещения электрических панелей, существуют, прежде всего, для обеспечения вашей безопасности.
В этой статье рассматриваются возможные допустимые зоны и установка электрических панелей. Вы легко сможете определить, где должна располагаться панель и как именно ее устанавливать. Помните, безопасность превыше всего. Если вы не можете сделать это самостоятельно или запутались и сомневаетесь в правильности своих действий, мы настоятельно рекомендуем нанять профессионального электрика, который знает, что делать, и знает правила Национального электротехнического кодекса.
HomeInspectionInsider.com принадлежит и управляется Хьюбертом Майлзом, участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. HomeInspectionInsider.com также участвует в партнерских программах с другими партнерскими сайтами. Хьюберту Майлзу платят за направление трафика и бизнеса в эти компании.
Установка новой электрической панели — Новая панель выключателя
Электрические панели, также называемые панелями выключателей или блоком предохранителей, являются частью системы электроснабжения, которая распределяет различные количества электроэнергии для вспомогательных цепей.Эта панель также служит защитным предохранителем для каждой цепи в общем корпусе. Как домовладелец, вы можете захотеть установить новую электрическую панель, чтобы заменить электрическую панель, которая либо вышла из строя, либо больше не имеет достаточной мощности для ваших нужд. Если ваша панель выйдет из строя, вы рискуете повредить все электрическое оборудование в вашем доме. К счастью, здесь, в компании Electrical Panel Solutions, наши профессионалы обладают квалификацией и всем необходимым для своевременной установки новой бытовой электрической панели.
Следует ли вам заменить или отремонтировать старый блок предохранителей?
Очевидно, что не стоит тратить деньги на замену электрощита, если она не нужна. Однако, если ваши знания о системе электроснабжения ограничены, вы не можете быть уверены, стоит ли вам приобретать новый блок предохранителей. Прежде чем рассматривать вопрос об обновлении электрической панели, обязательно поговорите с лицензированным электриком, чтобы убедиться, что вы получаете честную цену. Вот несколько вещей, которые вы должны учитывать, когда дело доходит до замены автоматического выключателя.
Отказ электрической панели
Обращайте внимание на признаки неисправности электрической панели. Некоторые признаки отказа электрической панели включают поврежденные служебные кабели, избыточную влажность, неправильную проводку и многое другое. Отказ электрической панели может привести к возникновению электрической дуги, которая возникает между шиной и автоматическим выключателем. Это искрение часто может привести к небольшому возгоранию, которое в конечном итоге может привести к пожару большего размера. Это также может привести к срабатыванию автоматического выключателя при перегрузке.Автоматические выключатели, которые не срабатывают, не препятствуют прохождению больших скачков напряжения и разрушению всего, что вы подключили к своим розеткам. Оба сценария могут вызвать перегрев выключателя, что в конечном итоге приведет к пожару. Даже если вы не заботитесь об эффективности вашей панели электроснабжения, вам все равно следует как можно быстрее заменить неисправный автоматический выключатель, поскольку он может представлять огромную угрозу для безопасности ваших семей.
Устаревшие электрические панели
Еще одна причина, по которой вам следует подумать о замене панели выключателя, — это устаревший блок предохранителей.Замена устаревшего блока предохранителей — это избавление от проблем с электрической панелью в будущем. Устаревшие панели относятся к моделям панелей, которые, как известно, выходят из строя и вызывают серьезные повреждения ваших электрических систем. Если ваш дом старше, у вас, вероятно, есть одна из трех электрических панелей: электрическая панель Federal Pacific, электрическая панель ITE pushmatic и электрические панели Zinsco. Хотя между этими тремя типами электрических панелей есть много различий, общая черта в том, что все они устарели.Даже если ваш блок предохранителей сейчас работает нормально, вы можете ожидать, что блок предохранителей начнет выходить из строя в течение нескольких лет или даже раньше. Поэтому вам следует заменить блок предохранителей сейчас. Помните, что предупредить всегда проще, чем решить уже распутанную проблему. Установите новую электрическую панель сегодня, прежде чем вам придется решать проблемы с блоком предохранителей в будущем.
Ваша электрическая панель недостаточно мощна
Если ваш автоматический выключатель ни неисправен, ни устарел, это не значит, что вам не следует думать о замене автоматического выключателя.Может оказаться, что ваша электрическая панель недостаточно мощна в зависимости от ваших электрических потребностей. Ваша электрическая панель могла быть неправильно смонтирована или изготовлена, такая ситуация типична, если ваша панель была установлена электриком-любителем. Если вы подозреваете, что это так, мы можем попросить одного из наших специалистов проверить вашу электрическую панель. Для среднего дома рекомендуются электрические панели на 200 ампер. Однако ваша электрическая панель, как и многие старые панели, может быть только на 60 или 100 ампер.Хотя сейчас это может подойти вам, для будущего проекта модернизации может потребоваться панель на 200 Ампер. Хотя может возникнуть соблазн сэкономить немного денег, купив панель на 150 ампер для замены, лучше потратить дополнительные деньги и выбрать модель на 200 ампер. Таким образом, вы с меньшей вероятностью столкнетесь с нехваткой места или электроэнергии в будущем, особенно если ваши потребности как домовладельца в конечном итоге изменятся. По сути, гарантия того, что ваш дом полностью соответствует требованиям будущего, — отличный способ действий, когда вы рассматриваете возможность модернизации электрической панели.
Что мы можем для вас сделать
Здесь, в Suncoast Electric and Air, мы делаем все возможное, чтобы ваша система автоматического выключателя работала эффективно и безопасно. Поэтому, даже если ваши знания о системах автоматических выключателей ограничены, вы можете рассчитывать на нас. Независимо от причины, по которой вы хотите заменить панель выключателя, мы выполним монтажные работы как можно быстрее. Мы обещаем быть вежливыми и заботиться о том, чтобы работа была сделана правильно с первого раза.Мы можем завершить установку новой электрической панели у вас дома в течение 24 часов! Если вы хотите обсудить ваши варианты, свяжитесь с нами сегодня по телефону 561-408-6466.
Установка электрощита
| Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут
Эта маленькая металлическая коробочка в вашем подвале или гараже со всеми этими переключателями может показаться не такой уж большой, но она может быть одним из самых важных предметов в вашем доме. В этом ящике находится электрическая панель, которая служит главным распределительным центром для электрических цепей вашего дома.Электроснабжение вашего дома проходит через электрическую панель через ответвленные цепи, которые подключаются к панели через автоматические выключатели. Эти выключатели служат в качестве автоматических предохранительных выключателей, которые предотвращают повреждение цепей из-за чрезмерного протекания тока в результате перегрузки или короткого замыкания.
По мере того, как мы все чаще используем электрические устройства, такие как компьютеры, принтеры и различные бытовые приборы, блок автоматического выключателя играет более важную роль в обеспечении безопасности дома, чем когда-либо. Рассмотрим ситуацию, когда вы подключаете принтер к той же розетке переменного тока, что и ваш компьютер.Это может создать большую силу тока, чем может выдержать цепь, что может привести к перегрузке, которая приведет к разрушительному электрическому пожару. Правильно работающие автоматические выключатели отключат питание до того, как это произойдет.
Модернизация шкафа автоматического выключателя
Если вы когда-либо подключались к розетке и пытались использовать какой-либо прибор, но только для того, чтобы выключить все огни, вы знаете, насколько раздражающим может быть проживание с устаревшей электрической панелью. Это может быть не только хлопотом в уходе, но и опасностью для вашего дома.Если вы живете в старом доме или подключаете большое количество электроприборов и устройств, ваша текущая электрическая панель может не выдержать большую нагрузку. Возможно, вам потребуется обновить электрическую панель и ее различные компоненты, включая автоматические выключатели, шины с подогревом, шину нейтрали и шину заземления. Если ваша панель устарела, может потребоваться установка новой электрической панели. Lippolis Electric специализируется на установке электрических панелей и с радостью поможет любому домовладельцу в округе Вестчестер или его окрестностях перейти на электрическую панель, которая лучше соответствует их потребностям.
Необходимость профессионального монтажа электрических панелей
Установка коробки выключателя зависит от множества факторов. Вам нужно будет спланировать положение всех устройств, которые будут подключаться к каждой цепи, таких как приборы, приспособления, переключатели и розетки. Вы также должны быть уверены, что новые автоматические выключатели выдержат силовую нагрузку. В зависимости от масштаба проекта и электрического кодекса вашего муниципалитета вам может потребоваться получить разрешение перед установкой электрического щита.
Фактический процесс установки электрической панели может быть непростым. Один неверный шаг может серьезно повредить электрическую схему вашего дома, а также привести к серьезной травме или даже смерти. Установка электрощита — это не проект, который делается своими руками. Вам следует воспользоваться услугами профессионального сертифицированного электрика, чтобы работа была выполнена быстро, эффективно и безопасно.
Lippolis Electric обеспечивает профессиональный монтаж электрических панелей в Вестчестере, штат Нью-Йорк,
Если вам требуется установка электрической панели в Пелхэме, штат Нью-Йорк, или где-либо еще в округе Вестчестер, не ищите ничего, кроме Lippolis Electric.Мы — семейная компания, которая обслуживает электрические услуги домовладельцев и владельцев бизнеса в Вестчестере, штат Нью-Йорк, и на всей территории штата Три-Стейт более 30 лет. Наша команда сертифицированных электриков обеспечит безопасный и эффективный монтаж электрического щита, который даст вам душевное спокойствие — ни одна работа не будет для нас слишком большой или слишком маленькой.
Свяжитесь с Lippolis Electric, чтобы узнать больше о преимуществах наших профессиональных услуг по установке электрических панелей и получить бесплатную смету проекта уже сегодня.
2021 Стоимость замены электрического щита
Стоимость замены блока автоматического выключателя
Средняя стоимость замены блока выключателя составляет 1475 долларов , при этом большинство домовладельцев тратят от 1287 долларов до 1707 долларов . Субпанель с низким усилителем стоит от 500 до 1000 долларов , а модернизация панели на 200 А стоит до до 4000 долларов . Общие затраты зависят от типа дома, количества цепей и силы тока.
Наши дома потребляют больше энергии, чем когда-либо прежде, и электрическая система, которая была установлена несколько десятилетий назад, может не иметь необходимой мощности, чтобы выдерживать электрическую нагрузку, требуемую от нее сегодня.Чтобы дом работал бесперебойно, правильный рейтинг электрической панели может исключить сработавшие автоматические выключатели и предотвратить возгорание.
Стоимость замены блока выключателя
Средняя стоимость по стране
1 475 долларов США
Минимальная стоимость
851 долл. США
Максимальная стоимость
4 000 долл. США
Средний диапазон
$ 1,287
к
1 707 долл. США 90 162
Содержание
Стоимость нового электрощита
Стоимость замены или обновления
Стоимость новой электрической панели
Стоит ли мне обновиться?
Сделай сам vs.Наем электрика
Электрики рядом со мной
Стоимость замены или модернизации электрического щита
Средняя стоимость замены электрической панели составляет от 850 до 1100 долларов на 100 ампер или от 1200 до 1600 долларов если требуется новая сервисная панель. Для обновления до 200 ампер, ожидайте потратить от 1300 долларов до 2500 долларов или от 2000 до 4000 долларов для обновления до 400 ампер. Дополнительная панель с низким усилителем стоит от 500 до 1000 долларов .
Стоимость замены электрического щита
Ампер
Средняя стоимость
Обновление с 60 до 100 ампер
850–1100 долларов
Обновление со 100 до 200 ампер
1300–1600 долларов
Обновление с 200 до 400 А
2000–4000 долларов
Стоимость установки новой электрической панели
Размер
Средняя стоимость
Установить новую панель на 100 А
1200 — 1600 долларов
Установите новую панель на 200 ампер
1,800–2,500 долл. США
Установить новую панель на 400 А
2000–4000 долларов
Замена электрической панели обычно занимает от 8 до 10 часов , что включает 200-амперную нагрузку, новую панель с главным выключателем и десятью автоматическими выключателями, рабочую силу и все необходимые материалы.Самая большая стоимость большинства электромонтажных работ — это оплата труда. При почасовой ставке электрика от 40 до 100 долларов в час и при стоимости первого часа от 75 до 120 долларов вы можете рассчитывать потратить от до 400 долларов на оплату труда.
Стоимость обновления до сервисной панели на 200 А
Стоимость модернизации электрической панели до 200 А составляет 1300–1600 долларов или 1800–2 500 долларов , если требуется новая сервисная панель.Стоимость установки зависит от требуемой рабочей силы. Возможно, потребуется добавить или заменить новые провода, или, если что-то нужно будет привести в соответствие с кодом.
Стоимость панели на 200 А варьируется от 41 доллар за панель на 16 мест до 387 долларов за панель на 42 места, если вы должны были купить ее в местном магазине товаров для дома.
Стоимость установки службы 100 А
Средняя стоимость установки новой службы на 100 А составляет от 1200 до 1600 долларов или от до 850 долларов до 1100 долларов , если панель обслуживания требует замены.Коробки с автоматическим выключателем на 100 ампер может быть достаточно для домашних хозяйств с минимальным потреблением электроэнергии, но для большинства современных домов требуется 200 ампер.
Стоимость замены блока предохранителей на панель выключателя
Средняя стоимость замены блока предохранителей на панель выключателя составляет от 1100 долларов до 4000 долларов и зависит от того, какую мощность может выдержать новая панель выключателя. Есть несколько причин для установки нового блока выключателей над блоком предохранителей.
Автоматические выключатели удобнее. Если электрическая цепь размыкает переключатель, вы просто включаете его.Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить.
Старые коробки предохранителей никогда не предназначались для работы с электрической нагрузкой, которую мы сейчас требуем от дома.
Установка предохранителей большего размера создает опасность возгорания.
Некоторым современным приборам требуется цепь 220 В, и блок предохранителей не может этого обеспечить.
Блок предохранителей и автоматический выключатель
Метод
Плюсы
Минусы
Блок предохранителей
Дешевле автоматических выключателей
Повышенная чувствительность к току
Может быть заменен домовладельцем
При отключении подлежит замене
Предохранители слишком малы для большинства принадлежащих нам приборов
Автоматические выключатели
Легко сбросить
Может использоваться с GFCI
Соответствует современным требованиям к электричеству
Менее чувствительны к изменениям тока
Заменить дороже
Должен быть заменен квалифицированным электриком
Стоимость замены выключателя или предохранителя автоматического выключателя
Стоимость замены выключателя автоматического выключателя составляет $ 150–200 $ , включая рабочую силу и материалы.Предохранители можно купить по цене от $ 5 до $ 40 в зависимости от того, какой тип вам нужен для вашего дома. Большая часть затрат идет на оплату труда: средняя стоимость электрика составляет 40–99 долларов в час , и эта работа может занять 2–3 часа.
Стоимость замены главного автоматического выключателя
Замена главного выключателя стоит от 40 до 100 долларов за деталь и еще от 40 до 100 долларов в час, чтобы электрик установил его. Главный автоматический выключатель одним движением отключает электричество в доме.
Если один из меньших автоматических выключателей не срабатывает, срабатывает главный автоматический выключатель в качестве резервного. Он также сработает при значительном выбросе электричества, таком как молния. Если он срабатывает достаточно часто, вскоре его нужно будет заменить. Если вы замечаете, что они регулярно отключаются, вы можете подумать о том, чтобы заменить их или обновить свой блок панели.
Стоимость замены коробки электросчетчика
Стоимость замены ящика электросчетчика составляет от $ 200 до $ 500 в среднем и зависит от количества обслуживаемых цепей, которое может составлять от 8 до 30.Некоторые из них более устойчивы и могут быть похоронены под землей.
Стоимость замены коробки электрического счетчика
Размер счетчика
Средняя стоимость
Блок 100-амперметра
55–250 долларов
Блок измерителя на 200 А
85–680 долл. США
Блок измерителя на 400 А
480–765 долл. США
Старые ящики для счетчиков содержат ядовитую ртуть.Новые ящики для электросчетчиков работают в цифровом виде и обеспечивают более точный учет использования. Они также записывают другую информацию, такую как дата и время использования электричества. Это позволяет определить часы пиковой нагрузки и найти способы сократить их, тем самым сэкономив деньги.
Если блок расходомера нуждается в ремонте или замене, не рекомендуется делать это самостоятельно. Это может разочаровать, это может занять больше времени, чем ожидалось, и даже может быть опасно.Нанять лицензированного электрика для выполнения этой работы.
Стоимость установки новой дополнительной панели или блока выключателей
Стоимость установки субпанелей варьируется от $ 500 до $ 1 000 в среднем. Стоимость установки субпанели на 40 ампер составляет 452 доллара, установка , а на 50 ампер — долларов, 482 долларов, установка . Коробка субпанелей меньше по размеру и обычно обеспечивает электричеством гараж или небольшое здание.
Стоимость меньше, чем вы заплатили бы за главную электрическую панель, потому что она меньше по размеру и через нее проходит меньше проводов.Вспомогательная панель также является хорошим решением для электрических нужд, возникающих при достройке подвала или пристройке комнаты. Вместо того, чтобы добавлять автоматические выключатели к вашей главной электрической панели, просто добавьте дополнительную панель.
Стоимость перемещения электрического щита
Стоимость перемещения электрической панели составляет 800 долларов США до 2 500 долларов США . Более низкая цена — за перемещение на 10 футов без ничего, что нужно было бы отремонтировать или довести до кода; электрику просто нужно продлить соединения. Если вам нужно перемонтировать дом, чтобы вывести его на улицу, наверх или добавить цепи, это будет стоить дороже.
Внутренние и внешние электрические коробки
Установка электрического шкафа в помещении или на открытом воздухе стоит примерно $ 800–4000 $ , в зависимости от силы тока. Электрический шкаф обычно находится за пределами вашего дома, где подается электричество, для быстрого доступа в чрезвычайной ситуации. По этой причине многие домовладельцы теперь выносят старые коробки на улицу. Коробка электрического щита обычно устанавливается рядом с электросчетчиком.
Установка электрического шкафа осуществляется в соответствии с Национальными правилами по электрооборудованию, разработанными Национальной ассоциацией противопожарной защиты.Эти руководящие принципы влияют на строительные нормы и правила по всей стране, поскольку они соблюдают меры безопасности, направленные на предотвращение пожара.
Дополнительные расходы на обновление вашей электрической панели
Как только вы покопаетесь в старой, устаревшей панели, вы не знаете, что найдете. Там может быть старая проводка, которую необходимо привести в соответствие с кодом, изношенные части, которые необходимо заменить, а иногда гипсокартон, который необходимо вскрыть. Это похоже на любой другой строительный проект — вы не знаете действительную стоимость, пока все не раскроете.
Также есть стоимость разрешения и последующих проверок. Не пропускайте эту часть процесса, чтобы сэкономить время и деньги. Это может быть то, что защищает ваш дом от пожара.
Вернуться к началу
Стоимость новой электрической панели
Розничная стоимость самой новой электрической панели колеблется от 40 до 1250 долларов , при этом большая часть затрат составляет 160 долларов в зависимости от силы тока и типа. В некоторых случаях вашей энергетической компании потребуется установить новый счетчик за 200–500 долларов или установить новый блок питания.
После затрат на рабочую силу, связанных с установкой или любым ремонтом, электрическая панель является следующей по величине статьей расходов для домовладельца.
Затраты на новую электрическую панель
Ампер
Стоимость
Панель на 100 ампер
25–199 долларов
125-амперная панель
25–233 долл. США
Панель на 150 ампер
85–360 долл. США 90 162
Панель на 200 ампер
75–870 долл. США
Панель 400 А
480–765 долл. США
В некоторых случаях новая панель будет стоить меньше, чем обновление, потому что новая строительная установка открыта (гипсокартон не открывается), провода новые (нет проводов для обновления), панель новая, и все идет вместе намного быстрее, чем копаться в старой установке.
AFCI против GFCI Breakers
Автоматические выключатели
AFCI, CAFCI и GFCI стоят в пять раз больше, чем или больше, чем стандартные расцепляющие выключатели от 20 до 100 долларов за штуку . Профессиональная установка схемы AFCI или GFCI будет стоить от $ 130 до $ 180 . Вы также можете установить двухфункциональные автоматические выключатели и розетки (купите один примерно за 45 долларов) примерно по той же цене.
Прерыватель цепи дугового замыкания (AFCI) — Этот автоматический выключатель (это не розетка, как GFCI) обнаруживает тепло, возникающее в результате дугового разряда.Искра может возникнуть, когда мышь грызет провод или когда только что подключенное устройство начинает перегреваться. AFCI заменяет обычный автоматический выключатель в панели.
Прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI) — Этот тип розетки требуется, когда поблизости есть вода, и GFCI отключает устройства, когда вода приближается слишком близко.
Сравнение AFCI и автоматических выключателей GFCI
AFCI
GFCI
Требуется в спальнях, берлогах (везде, где люди могут спать), на кухне и в прачечных
Требуется в ванных комнатах, на кухне, в прачечных, гаражах, коридорах, барах с раковиной, наружных розетках, бассейнах и в спа-зонах
Недорого в установке
Недорого в установке
Прерывание дуги в проводе
Прерывание тока, протекающего по неправильному пути
Устраняет некоторые угрозы возгорания
Не подходит для использования с холодильниками или морозильниками
Бренды верхних сервисных панелей
Ниже приведены образцы цен на электрические панели ведущих производителей.Цены указаны в Home Depot. Предлагаемая гарантия может повлиять на ваше решение о покупке.
Бренды, цены и гарантии Top Service Panels
Марка
Модель
Гарантия
Цена
Квадрат D
Домашняя линия
Срок службы
$ 111
General Electric (GE)
Средний Запад
1 год
1,180 долл. США
Eaton
BR
10 лет
301 долл. США
Сименс
PL серии
Срок службы
$ 256
Левитон
LP420-3B
10 лет
$ 266
Zinsco и Federal Pacific Electric Panels
Если у вас есть панель Federal Pacific Electric, вероятно, вам следует заменить ее.Эта панель широко использовалась в домах, построенных в 1950–1980-х годах, и до сих пор используется во многих старых домах, но они не соответствуют сегодняшним строительным нормам и правилам безопасности. Панели FPE или Zinsco попадают в ту же категорию. Если и когда эти старые панели выйдут из строя, они считаются высоким риском пожара, и пришло время обновить всю панель.
Вернуться к началу
Следует ли мне обновить электрическую панель?
Домовладельцы используют больше бытовой техники, HD-телевизоров, компьютеров и интеллектуальных устройств, а также зарядных станций.Дома должны иметь соответствующую мощность. Если электрическая панель в доме устарела, она перегрузится и выйдет из строя. Если вы ответили утвердительно на любой из следующих вопросов, вам следует обновить или заменить старую панель и установить новую функциональную электрическую систему.
Причины для замены или модернизации электрической панели
Замена или модернизация блока выключателя поможет предотвратить электрические пожары в вашем доме, ваши приборы должны работать с максимальной эффективностью, а вы повысите ценность своего дома.
Ваш дом старше 20 лет ?.
Вы переоборудовали или добавили людей в свою семью (добавили бытовую технику и компьютеры)?
Ваша электрическая панель нагревается?
Срабатывают ли выключатели при включении прибора в розетку или во время его работы?
Ваш дом работает от блока предохранителей?
Есть ли запах, связанный с вашей электрической панелью?
Ваш свет регулярно мерцает или тускнеет?
Из ваших розеток доносится гудение или потрескивание?
Вокруг некоторых выпускных отверстий черный?
Вы часто используете удлинители?
Преимущества и недостатки обновления электрической коробки
Следует ли мне обновить электрическую панель?
Преимущества
Недостатки
Больше энергии в вашем доме
Начальная стоимость
Более безопасный дом, поскольку опасность возгорания от старых панелей и электрических компонентов устранена.
Беспорядок и неудобства строительного проекта.
Возможность безопасной эксплуатации всех приборов и электроники
Вернуться к началу
Сделай сам или нанять электрика
Некоторые электромонтажные работы подходят для самостоятельной работы, но лицензированный электрик должен выполнять большую работу, например, заменять электрическую панель. Фактически, в некоторых местах строительные нормы и правила требуют, чтобы такие работы выполнял лицензированный электрик. Вот почему.
Безопасность — неправильно установленная электропроводка может загореться.
Знание правил и процедур — электрик в курсе последних событий.
Инструменты и оборудование — у электриков уже есть лучшие инструменты и все необходимое для работы.
Опыт — они выполняли свою работу неоднократно, поэтому знают самый безопасный и быстрый способ ее выполнения.
Контакты — Электрики могут получить детали и материалы по более низкой цене, чем вы.
Обучение — электрики проходят регулярное и последовательное обучение с последней информацией в строительных нормах и новейшей информацией о таких деталях, как панели и автоматические выключатели.
Страхование — если на работе (в вашем доме) что-то пойдет не так, их страховка покроет ущерб. Если вы выполняете работу самостоятельно и что-то пойдет не так, страховка вашего домовладельца может не покрыть ущерб.
Иногда лучшая сделка стоит дороже; в этом случае лучше всего нанять профессионала.
Почему следует выбирать лицензированного электрика?
Обновление вашей электрической системы должно выполняться лицом, полностью знакомым со всеми строительными нормами и правилами. Ошибки приведут к возгоранию электрического тока, что может иметь разрушительные последствия. Электромонтажные работы должны выполняться лицензированным, застрахованным электриком. У них есть знания, опыт и подготовка, чтобы выполнять эту работу безопасно и вовремя. Обновлять электрическую систему другим способом небезопасно. При выборе электрика получите три подробных предложения и сделайте выбор на основе опыта, страховки и нескольких 4- или 5-звездочных онлайн-обзоров.
Модернизация электрического щита без разрешения
Следует ли модернизировать электрическую панель без разрешения? Никогда. Вас даже могут оштрафовать за то, что вы его не получили. Кроме того, процесс осмотра и сопроводительный пропуск дадут вам душевное спокойствие. Авторитетный электрик не пропустит разрешительный процесс. Осмотр может стоить дороже и занять больше времени, но, в конце концов, он обеспечит правильное обновление электрооборудования и его безопасную работу. Одно это стоит миллион долларов.
Получите бесплатные оценки HomeGuide от проверенных электрических компаний:
Получите бесплатные оценки
109 Клиенты на HomeGuide
Sun Run | https://www.sunrun.com/go-solar-center/solar-terms/definition/electrical-panel-upgrade
Установка двойных межкомнатных дверей — тонкости процесса
Как правильно установить двойную межкомнатную конструкцию
Сегодня вы узнаете, чем особенна установка двойных дверей, какие инструменты пригодятся для монтажа. Так же мы расскажем вам о тонкостях этого процесса.
Если вы решили обзавестись таким практичным предметом интерьера, как двухстворчатая межкомнатная дверь, то вам просто необходимо знать ее некоторые особенности и тонкости.
Данный вид различается по нескольким категориям:
По принципу действия: раздвижные (см. Раздвижные межкомнатные двери своими руками: технология монтажа) и распашные.
По составу (материалу изготовления): деревянные, из МДФ, пластика, стекла, алюминия.
По типу конструкции: массивные, филенчатые глухие или остекленные.
Где применяются двустворчатые (двойные) двери, где их устанавливать
Устанавливать двойные двери можно везде, где душа пожелает. Но, есть пара условий: двери должны соответствовать назначению, то есть наружные установлены снаружи, а межкомнатные внутри помещения.
Второе условие — это ширина проёма, где вы устанавливаете дверь. Если он двойной, то проблем нет, а если одинарный, то необходимо расширять проём. Тут нужно быть внимательным, поскольку это является перепланировкой и расширять проём с одинарного или полуторного на двойной, особенно в несущей стене, нужно после согласования перепланировки и соответствующего разрешения от БТИ.
Расширение дверного проёма в несущей стене требует разрешения и соответствующего укрепление проёма
Предположим, что у вас дверной проём двойной, либо вы предприняли все необходимые действия и с разрешения БТИ расширили ваш проём или сформировали новый. Если в вашем старом двойном проёме установлена старая двойная дверь, сначала её нужно демонтировать, давайте с этого и начнём.
Представлены в огромном количестве. Это МДФ (древесно-волокнистая плита средней плотности), древесный массив, пластик, шпон, экошпон, стекло, металл, а также всевозможные сочетания этих материалов. Самые распространённые материалы для изготовления двухстворчатых межкомнатных дверей – дерево, пластик и стекло.
Дерево
Первенство среди этих материалов прочно удерживает дерево. Оно экологично, эстетично, хорошо сохраняет тепло. Современные технологии позволяют уберечь его от многих негативных внешних воздействий, делая устойчивым к воде и даже огню.
Деревянные двери изготавливают из массива или шпона, иногда массив дешевого сорта дерева отделывают шпоном более дорогого. Дерево можно красить, полировать, лакировать, обрабатывать мастиками, оставляя при этом его природную фактуру – прожилки, круги от спилов и т.п. Такой вид придаёт материалу особое благородство.
Пластик
Пластиковые двери отличаются повышенной устойчивостью к химическим воздействиям, поэтому их часто ставят в кухнях и санузлах. Комбинируя пластик со стеклом и металлическим профилем можно создать стильные складные или раздвижные двери для гостиной и кабинета. Очень популярным в настоящее время является оформление пластика под дерево – дуб, ясень, орех. Белый пластик будет хорошо сочетаться с окнами из ПВХ.
Стекло
Стеклянные двери смотрятся шикарно практически в любом интерьере и хорошо сочетаются с деревом, пластиком и металлом. Сверхпрочный триплекс, используемый в изготовлении большинства двухстворчатых стеклянных дверей очень долговечен, разбить его достаточно сложно. В соответствии со стилем помещения стекло матируют, окрашивают, покрывают пескоструйным рисунком, создают зеркальную поверхность или витраж.
Итак, при демонтаже двери мы узнали из чего она состоит, давайте повторим и разберём популярно:
Дверное полотно — это сама дверь.
Дверная коробка — бруски (в основном из МДФ или дерева, если дверь подороже) особой формы, которые крепятся в дверном проёме, дверь закрывается в коробку.
Дверные наличники перекрывают монтажные стыки между коробкой и краями стены.
Дверные петли — то, на чём висит дверь в дверной коробке.
Доборная планка — не всегда обязательный атрибут, используется, чтобы перекрыть широкий дверной проём (на фото ниже показано где она).
Замки, защёлки, ручки…
Из чего состоит межкомнатная дверь
Теперь узнаем, как демонтировать старую двойную дверь, если она есть.
Двустворчатые межкомнатные двери (преимущества и недостатки)
Плюсы
Удобство таких дверей является одним из важных преимуществ. Маятниковая система облегчает открытие дверей в оба направления при этом, не прилаживая особых усилий.
Разнообразие дизайна такого вида дверей не ограничено.
Их внешний вид придаст Вашему дому изысканности, гостеприимности и уюта.
Подбор двустворчатых дверей под нестандартные дверные проемы значительно проще, чем одностворчатых.
Минусы
Существенных недостатков данная конструкция не имеет, разве что при малых объемах жилищной площади она может просто не подойти, а установив ее в таких условиях, с красотой можно обрести и дискомфорт. Для решения таковой проблемы многие останавливают свой выбор на раздвижных дверях. Этот компактный вариант для малых площадей самый оптимальный, а их механизм открытия и закрытия двери, такой же тихий и плавный.
Прежде всего, нужно избавиться от старой, ее коробки и обналички. Делаем это при помощи топора и молотка или загнутой монтажки с гвоздодером.
Важно! Если требуется сохранить демонтируемую коробку, то сначала аккуратно снимите наличники. Затем очистите проем от цемента и монтажной пены. После этого выкрутите отверткой саморезы из коробочного бруса, либо отрежьте болгаркой гвозди.
Далее снимаем остатки штукатурки перфоратором. Если же она держится хорошо и имеет ровную поверхность, то достаточно будет канцелярским ножом убрать застывшую пену.
Замер и подготовка проема
Следующий этап — установка. Прежде всего подумайте, как установить: в виде распашной или раздвижной конструкции.
У каждого типа открывания есть свои особенности:
Раздвижные будут оптимальны в небольшой комнате. Они экономят пространство. Для того, чтобы изделия расходились по сторонам, нужно купить специальную конструкцию для навешивания и скольжения.
Важно! Если соорудить короб по обеим сторонам (см. Как сделать дверной проем из гипсокартона), то при открывании будут прятаться туда и их не будет видно. Но при этом сократится полезная площадь за счет габаритов короба.
Установка в качестве распашных является самым популярным вариантом. Такой способ открывания полотен улучшает шумоизоляцию по сравнению с раздвижной конструкцией. Но отнимет больше места, которое можно использовать для размещения мебели возле проема. Распашные межкомнатные конструкции чаще всего устанавливаются в просторных помещениях.
После выбора конструкционной особенности открывания нужно снять замеры вашего проема и при необходимости уменьшить его или увеличить. При этом учитывайте, что ширина проема должна быть больше полотен на 90 — 110 мм.
Расчет ширины необходимого проема для распашных дверей производится по формуле:
Шпр= 2*(Тдк+3+Шдп)+4, где
Шпр – ширина проема;
Тдк – толщина коробочного бруса;
Шдп – ширина полотна.
Если планируется монтировать раздвижные двери, то подготавливайте проем так, чтобы он был уже ширины двух полотен на 100мм. Торцы в проеме можно облагородить при помощи доборных планок.
Теперь можно приступить к подготовке проема. Расширение производим при помощи перфоратора, болгарки или бензопилы. Все зависит от материала изготовления стен. Сужаем проем при помощи штукатурки, шпаклевки или пиломатериалов (для стен из дерева).
Установка двойных дверей: собираем дверную коробку
Прежде чем начать собирать коробку для двухстворчатой двери нужно подогнать брус под необходимые размеры.
Установка двойных дверей межкомнатных: сборка коробки
Для этого используйте формулу:
Швк= 2*(Шд+3)+4, где
Швк – ширина внутренней стороны коробки;
Шд – ширина двери.
Эти данные вам нужны перед тем, как установить двойную межкомнатную дверь:
После разметки отрезаем коробочный брус под углом в 45о. Удобнее всего это сделать торцевой пилой. Если ее нет, то используйте мелкозубую ножовку и стусло.
Далее врезаем петли (см. Петли для межкомнатных дверей) в вертикальные части. Делаем это при помощи фрезера или молотка со стамеской. Если нет желания или времени на данную операцию, то при выборе петель обратите внимание на накладные петли-бабочки. Их не надо врезать.
Заключительный этап при сборке коробки – соединение всех ее частей. Сначала соединяем части и скручиваем их тремя саморезами.
Важно! Чтобы дерево не растрескалось, перед вкручиванием самореза нужно сделать отверстие. При толщине самореза 3,5 мм сверло должно быть диаметром 2,5 мм.
Монтаж дверной коробки для двухстворчатых конструкций
Продолжаем разговор о том, как ее установить. Мы подошли к очень значимому процессу – монтажу коробки. Именно от точности его выполнения зависит правильная работа полотна.
Для грамотного монтажа коробки лучше всего применять строительный уровень с тремя глазками. Так же понадобятся деревянные клинья для фиксации коробки в проеме.
Запениваем щели
Последовательность действий:
Вставляем собранную коробку в проем и, используя уровень, выравниваем ее. Следите не только за соблюдением вертикали, но и за тем, чтобы края бруса не выпирали за пределы проема.
После выставления фиксируем коробку с помощью клиньев.
Засверливаем отверстия в коробке под саморезы. При этом делаем отметки в стене напротив них.
Убираем коробку и сверлим углубления в стене под пробки.
Вставляем пробки и коробку на место. Закрепляем ее саморезами.
Угловые устанавливаются в паз коробочного бруска, накладные прибиваются финишными гвоздиками к брускам или сажаются на клей (в редких случаях).
Накладные наличники могут быть:
плоскими или
скруглёнными,
есть ещё фрезерованные наличники, но они сложны для установки своими руками.
В зависимости от того, какой у вас наличник, он может по разному пропиливаться и стыковаться:
под прямым углом (для плоских наличников),
под 45 градусов (для скруглённых).
Так же в зависимости от наличников пропиливаются и стыкуются бруски дверной коробки в углах:
под 45 градусов или
перпендикулярно.
Запил брусков коробки под 45 градусов и перпендикулярно
Делается это для симметрии, чтобы и коробка была пропилена под 45 градусов и наличник; коробка под прямым углом и наличник. Перпендикулярно немного проще.
Фактически потребуется выполнять ту же работу, что и при установке однопольных дверей, только в двойном объёме. Если ширина проёма недостаточна для установки двухстворчатой двери, потребуются дополнительные работы его расширению. Это трудоёмкая и недешёвая работа, но результат в большинстве случаев оправдает все затраты: двери из двух створок визуально увеличат пространство и придадут помещению более респектабельный вид.
Распашные двери
При монтаже распашных дверей нужно быть максимально внимательным: если петли на разных косяках закреплены по-разному или суммарная ширина полотен не соответствует ширине проёма – двери закрываться не будут. При размещении петель на распашных дверях необходимо пользоваться уровнем, а не отступать на одинаковое расстояние от притолоки или пола. Любой дом имеет свойства усаживаться и вполне возможно, что дверные створки не будут ориентированы строго горизонтально.
Раздвижные и складные двери
При монтаже раздвижных или складных конструкций также необходимо вымерять горизонталь. При работе «на глазок» есть опасность пустить направляющую под уклон, тогда створки будут открываться или закрываться самопроизвольно. В зависимости от количества створок, тяжести полотна и других особенностей конструкции дверей, используют разное количество роликов в механизме. К примеру, дверное полотно из ПВХ легко выдержат два алюминиевых подшипника, а для массивного деревянного или комбинированного полотна со стеклом и металлом понадобится как минимум три. Некоторые конструкции предполагают разное количество роликовых механизмов.
С установкой двери-пенала могут возникнуть большие сложности. Если стена с дверным проёмом выполнена из кирпича или монолитного бетонного блока — сделать карманы для створок самостоятельно будет практически невозможно, потребуется помощь специалистов. Со стеной из гипсокартона такое проделать гораздо проще: часть стены убирается, на это место устанавливается каркас для полотна и обшивается панелями обратно.
Разные виды стеклянных дверей
Для стеклянных дверей нельзя использовать стандартную фурнитуру. Необходимо пользоваться только теми комплектующими, которые будут в наборе при покупке дверей. Как правило, это металлический зажим: две стальные пластины, внутрь которых вставляется край стекла и фиксируется специальными болтами. Для таких дверей в обязательном порядке используют две направляющие, так как стеклянное полотно очень тяжелое.
Подробная информация о том, как производится установка двухстворчатых межкомнатных дверей, есть на видео выше. Если в точности соблюдать имеющиеся инструкции, то сборка дверей станет приятным занятием, а результат будет радовать долгие годы.
Как смонтировать двухстворчатую межкомнатную дверь?
Монтаж направляющих элементов
Установка раздвижной двери.
Раздвижные двери являются хорошей заменой распашным вариантам. С их помощью можно освободить часть пространства, что важно, если выполняется ремонт в небольшой квартире.
При выборе двухстворчатых дверей понадобится обратить внимание на материал, из которого они изготавливаются. Если для конструкции из дерева достаточно одного направляющего элемента, то тяжелая конструкция из стекла будет нуждаться в монтаже нескольких приспособлений. Нижний направляющий элемент нужно спланировать, чтобы можно было углубить конструкцию в пол. Ее нужно крепить перед выполнением отделки напольного основания. Горизонтальность этого элемента необходимо проверять строительным уровнем.
Для определения положения верхнего направляющего элемента, который закрепляется прежде всего, дверь нужно прислонить к проему и по его верхней части провести линию по горизонтали. При этом понадобится учесть, что между напольным основанием и полотном должна остаться щель 12-14 мм. Можно будет сразу же подложить под конструкцию прокладку необходимой толщины.
Брус, на который будет установлен направляющий элемент, должен размещаться горизонтально. В противном случае двери не смогут открыться или будут съезжать в сторону. Брус закрепляется с помощью дюбелей или саморезов. Все будет зависеть от материала стенки. Помимо того, в продаже можно отыскать модели с направляющими элементами, которые закрепляются на кронштейны или напрямую к потолочной конструкции.
Необходимо отступить от стенки несколько миллиметров, после чего на нижнюю часть бруска с помощью шурупов установить направляющую. Выставлять ее нужно строго по уровню.
По верхней торцевой части полотна нужно отмерить с обеих сторон по 30-40 мм, после чего прикрутить саморезами скобы. Если монтируется нижний направляющий элемент, то в нижней части дверной конструкции надо сделать углубление глубиной в 20 мм. Его ширина должна быть на несколько миллиметров больше, чем ширина нижней планки, которая выполняется в виде ножика или флага. Данный процесс выполнить в бытовых условиях достаточно сложно, потому рекомендуется выбрать нижний направляющий элемент, который состоит из профиля или нескольких планок.
Как правильно навесить полотно?
Схема сборки раздвижной двери.
Ролики с винтами для поддерживания устанавливаются в верхний направляющий элемент. На его концах монтируются ограничители. Полотно нужно установить на флаг нижней планки и навесить на винты скобами. Гайки для фиксации надо слегка закрутить. Дверь следует отрегулировать по вертикали, учитывая щель над напольным основанием. Таким же методом нужно навесить вторую дверь. Далее с помощью гаечного ключа необходимо полностью затянуть гайку и заблокировать на роликах полотно.
После этого понадобится запенить установленную конструкцию. Перед началом данного этапа установки необходимо подготовить основание, чтобы в дальнейшем не возникало трудностей, которые связаны с удалением строительной пены. Двери необходимо тщательно закрыть целлофаном, а коробку — оклеить малярным скотчем. После этого может быть выполнено запенивание пространства между стенкой и коробкой двери.
Строительная пена будет высыхать несколько часов. Данный материал должен иметь низкий коэффициент расширения, иначе дверная коробка быстро повредится.
В конце устанавливаются декоративные планки и фурнитура.
Установить двухстворчатую межкомнатную дверь достаточно просто, однако важно соблюдать последовательность действий.
До того как приступать к сбору самого короба, требуется сверить соответствие бруса, и при выявлении расхождений подогнать его, к требуемым размерам. Дальше, порядок действий такой:
После того как проведена разметка, требуется обрезать коробочный брус. Угол среза должен составлять 45?. Проще и резвее это сделать при помощи торцевой пилы. Но для этой работы подойдет и мелкозубая ножовка.
Последующим шагом является врезка петель. Они инсталлируются на вертикальные части. Осуществляется их врезка при помощи фрезера. Если его нет, подойдет молоток и стамеска. Но, если с петлями не охото возиться, идеальнее всего приобрести затратные петли («бабочками»). Они инсталлируются без врезки.
Сборка всех частей единую конструкцию. Соединенные элементы скручиваются средством нескольких шурупов.
Стоит держать в голове: чтоб в процессе вкручивания шурупов, древесные элементы оставались целым, без трещинок, следует конкретно перед этим, просверлить отверстие. Соответственно, если поперечник шурупа -3,5 мм, то у сверла, должен быть 2,5 мм.
Некоторые из вариантов дверей продаются в комплекте с крепежными элементами и элементами короба, которые подготовлены к сборке. В данном случае процесс монтажа не займет много времени. Понадобится определиться со стороной открытия конструкции, измерить длину стоек с учетом неровностей напольного основания. В соответствии с его высотой надо отпилить нижнюю часть стоек. Далее устанавливаются шканты в отверстия, которые располагаются в срезах на боковых частях стоек короба. После этого по максимуму стягиваются все элементы и фиксируются угловыми скобами. Для этого на тыльной стороне коробки располагаются углубления.
Блоки дверей могут поставляться в подготовленном для установки виде, конструкцией при этом предусматриваются пазы для посадки петель. Однако в некоторых случаях подобных пазов нет. Тогда понадобится выполнить некоторые действия по их вырезке.
Как выполняется установка коробки?
В процессе сборки короба первым делом понадобится подогнать брусок под размеры полотна.
Схема изготовления дверной коробки.
Его размеры — две ширины полотна и 6 мм на возможные щели. Во время расчета высоты короба к размерам всей конструкции надо прибавить 10 мм для просвета в нижней части и 3 мм для просвета в верхней части. Верхний брусок и концы стоек, которые к нему примыкают, надо обрезать под углом в 45°.
Далее надо собрать коробку двери. Ее углы соединяются несколькими саморезами, длина которых должна достичь центральной части второго бруска. Два крепежных элемента завинчиваются под углом с бокового стоечного элемента вверх, третий размещается между ними, однако завинчивается в верхней части.
После этого производится установка петель. На двери нужно отметить размещение крепежно-поворотного механизма. Для этого на торцевой части полотна нужно отмерить 20 см и приложить петлю. Ее контур понадобится обвести простым карандашом или заточенным ножиком. На данном месте на нужную глубину нужно выбрать паз. Его можно подготовить с помощью стамески, но, для того чтобы углубление было изготовлено аккуратно, понадобится использовать фрезер. С помощью данного инструмента можно выполнить работу быстро и без погрешностей.
Через пластинку петли, которая прокладывается в углублениях, шилом надо наметить места для крепежных элементов, после чего просверлить отверстия для них. Их диаметр должен быть на 1,2-1,4 мм меньше диаметра крепежных элементов. Идентичным методом на какой-либо из створок нужно сделать углубление для ригеля.
Установка дверной коробки в разрезе.
Далее на коробку надо наложить двери, на брусках наметить место для петель, после чего сделать выемку на них тем же способом, что и на полотнах. В продаже можно отыскать крепежные механизмы, которые не нуждаются в подготовительных работах. Однако они используются довольно редко, так как у опытных мастеров подобные устройства вызывают некоторые сомнения.
На все створки и стойки конструкции надо установить петли. Затем устанавливается ригель на какое-либо из полотен.
Оттого, как точно проведен установка коробки, фактически и зависит большая часть эксплуатационных свойств и следующая верная работа самой двустворчатой двери. Тут будет нужно внедрение уровня с 3-мя глазками и древесные клинья.
Собранную коробку требуется выставить в просвет. При помощи уровня нужно выровнять конструкцию. Тут будет нужно смотреть не только лишь за совпадением вертикальных линий, да и потом, что бы края короба, ни выходили за границы самого проема.
После выставления короба по всем характеристикам, его нужно зафиксировать. Тут то и понадобятся древесные клинья.
Высверливание отверстий под шурупы в коробке. Параллельно нужно делать отметки и на стенке.
Высверливание отверстий в стенке по отметкам. Для этого будет нужно вынуть из проема короб.
Выставление пробок и закрепление короба в просвете.
Запенивание оставшихся щелей.
Только после всего этого, делается навешивание двери, врезка замков и обрамление.
Множество из нас считает, что 2 петли более чем достаточно для надежности межкомнатной двери, но как показывает практика – это не всегда так. Все зависит от веса двери и ее размеров, потому рекомендуется устанавливать еще одну дополнительную петлю посередине.
Разметку расположений следует начинать от верха двери, отступив 25см, и от этой отметки еще 50 см, таким же образом отмерять 25 см от низа полотна.
После чего, с помощью карандаша подчеркиваем края петли верхнего и нижнего края.
Перевернув двери на ребро, прикладываем раскрытую петлю, чтобы паз выступил за край полотна.
Выровняв навес с ранее начерченными линиями, обводим контур створки.
Против волокон дерева срезаем ненужную нам часть до отметки.
Чтобы петля ложилась идеально, аккуратно выравниваем и освобождаем отмеченное место, не забывая о том, что дерево от сильных нагрузок может давать трещины.
Подогнав все детали, привинчиваем навесы к двери шурупами, минимальная длина которых 3.5 см.
С установочным коробом все происходит примерно также:
Метим расстановку петли в вертикальном положении.
Потом вставляем дверь в коробку, соблюдая зазор до 4 мм между полотном и верхним брусом.
Вытащив дверь, вырезаем стамеской пазы и затем, обратно вставляя дверь, врезаем петлю в стоящий дверной короб.
Проверив несколько раз их функционал, убедитесь, что дверь заходит в коробку без зацепок.
Первоначально устанавливается первая дверь. Если она закрывается плохо, тогда пазы углубляют. Если конструкция «гуляет», тогда под створки петель нужно подложить маленькие картонки. Аналогичным методом устанавливается и регулируется вторая дверь. Петли потребуется закрепить шурупами. Чтобы при фиксации расположение изделия не изменилось, рекомендуется между основанием проема и деталями короба поставить деревянные прокладки.
В установку двухстворчатых межкомнатных дверей входит монтаж замочного механизма. Этот процесс производится на весу. Корпус механизма прикладывают к торцу конструкции на нужной высоте. Шилом обводится контур. Затем делают паз. Его глубина должна совпадать с длиной замка. Его корпус помещают в дверь. Планка должна находиться на одном уровнем с плоскостью торца.
На протяжении нескольких дней (после монтажа) нельзя проводить работы, способствующие повышению уровня влажности в помещении (покраска стен, штукатурка). Через этот период межкомнатные двустворчатые двери готовы к эксплуатации.
Вот и пришло время устанавливать двойную дверь. Работать нужно вдвоём!
Установив коробку в проём, закрепляем её распорками, сделанными из остатков тех же дверных брусков или дерева. Фиксируем коробку в проёме примерно как на рисунке (у вас получится не так красиво, но это не важно, главное зафиксировать коробку). Это довольно сложная работа.
Фиксируем дверную коробку в проёме
Выставив коробку максимально в уровень (со всех сторон и изнутри тоже!) сверлим отверстия в коробке насквозь и небольшое углубление под шляпку самореза (тут потребуются свёрла, одно чуть тоньше самореза, другое шириной со шляпку), что бы шляпка заходила в коробку.
Крепление коробки саморезами насквозь
Если стена бетонная, то намечаем места, куда будут вкручиваться саморезы. Коробку снимаем и бурим отверстия под дюбеля. Устанавливаем дюбеля и коробку на место, закручиваем саморезы, используем саморезы около 100 мм длиной, предварительно фиксируя коробку и навешиваем дверное полотно. Важно, чтобы саморезы были закручены, не торчали и не повредили полотно.
Проверяем, закрывается ли дверное полотно, если нет (скорее всего нет) выставляем коробку в уровень дальше с помощью клинышков и подкручивая или откручивая саморезы. Добиваемся, чтобы дверь хорошо и плотно закрывалась и были выдержаны необходимые зазоры.
Когда дверь выставлена, можно немного расслабиться, и приступать к самому интересному.
Всё расстояние между коробкой и проёмом нужно запенить монтажной пеной. Дело это нехитрое и интересное, главное запенить всё пространство и после подсыхания и срезать пену ножом.
Далее следует этапы установки доборов, дверных наличников и → замков, но об этом будет рассказано в других статьях на сайте.
Оставляйте ваши советы и ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Общая цена двухстворчатых дверей зависит, в первую очередь, от самого материала, из которого изготовлены двери. Дороже всех стоят конструкции, сделанные из цельной древесины. Такие материалы как ДСП и МДФ значительно уступают в стоимости. Формирует цену двухстворчатых дверей также наличие и вид врезного замка.
Двухстворчатые межкомнатные двери эконом класса, конечно же, привлекают своей доступностью. Но Вы обязательно должны знать, чем же достигается эта дешевизна.
Во-первых, такие двери предполагают пустоты внутри. Производитель значительно экономит на материале, что и приводить к уменьшению стоимости готовой продукции.
Во-вторых, покрытие, скорее всего, делают искусственным. К примеру, возьмем шпон – тонкий слой древесины, который служить для покрытия изделий, если он ненатуральный, то он представляет собой просто искусственное ламинированное покрытие.
Установка двухстворчатой межкомнатной двери — видео:
Кол-во блоков: 28 | Общее кол-во символов: 38691 Количество использованных доноров: 8 Информация по каждому донору:
https://chonemuzhik.ru/kak-sobrat-i-ustanovit-dvustvorchatuyu-raspashnuyu-mezhkomnatnuyu-dver-svoimi-rukami.html: использовано 5 блоков из 10, кол-во символов 4541 (12%)
https://sdelaidver.com/mezhkomnatnye/ustanovka-dvojnyh-mezhkomnatnyh-dverej-56: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 5259 (14%)
https://arosw.ru/ustanovka-dvuhstvorchatoj-dveri-svoimi-rukami/: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 3075 (8%)
https://moyagostinaya.ru/dveri/kak-ustanovit-dvuxstvorchatuyu-mezhkomnatnuyu-dver.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 6547 (17%)
http://strport.ru/dveri/kak-ustanovit-dvukhstvorchatuyu-mezhkomnatnuyu-dver: использовано 4 блоков из 12, кол-во символов 4284 (11%)
https://ProDverivdome.ru/ustanovka-dvustvorchatyh-dverej/: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 1899 (5%)
https://1podveryam.ru/montazh/ustanovka-mezhkomnatnyx-dverei-dvuxstvorchatyx.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 4152 (11%)
https://o-dveryah.ru/vybor/dvukhstvorchatye-dveri/: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 8934 (23%)
Источник: m-strana.ru
Установка двойных межкомнатных дверей своими руками видео
Установка двойных межкомнатных дверей может понадобиться как в квартирах, так и в коттеджах. Две створки красиво смотрятся на входе в гостиную. Монтаж двери с двумя полотнами несколько отличается от моделей с одним. Чтобы конструкция радовала долгие годы, требуется снять размеры, правильно провести подготовку и выполнить ряд работ, связанных с монтажом.
Необходимые замеры проема
Установка двустворчатых межкомнатных дверей не может пройти без снятия размеров. Но для того чтобы узнать габариты дверного проема, требуется демонтировать старое полотно и убрать подвижные элементы декоративного покрытия со стены.
Если же проем пустой, требуется определить три величины:
Высота — измеряется в двух местах. Для этого рулетка прикладывается возле левого и правого откосов.
Ширина — этот параметр нужно измерять в трех местах: возле порога, на высоте в 80-100 см и около верхней перемычки.
Глубина — не обязательный параметр для измерения. Однако, со знанием ширины стен, удобнее выбирать короб. Измеряется в трех местах, как и ширина.
Если есть отличия при снятии размеров, требуется дополнительно подготавливать проход. В зависимости от габаритов выбирается двустворчатая конструкция.
Инструменты для работы
Перед установкой новой двери, требуется подготовить расходные материалы и инструменты:
строительный уровень, рулетка;
ножовка по дереву;
шуруповерт, биты;
дрель, сверла по дереву;
монтажная пена, саморезы, анкера;
стамеска, монтировка, молоток, отвертки;
торцовочная или ручная циркулярная пила;
ручной фрезерный станок.
Перед приобретением створок и короба необходимо проверить комплектацию. К двери должны прилагаться наличники. Если их нет, требуется докупить два комплекта (на две стороны прохода). При большой толщине стен, нужно купить доборные планки.
Пошаговая установка распашной конструкции
Установка двухстворчатых межкомнатных дверей, проводимая своими руками, происходит в несколько этапов. Монтаж сможет провести любой человек, если он будет внимательно выполнять инструкцию и прислушиваться к советам строителей.
Демонтаж старой двери
В первую очередь необходимо провести демонтаж старого короба с полотном, если он есть в проходе. Для этого понадобится монтировка, молоток, стамеска, ножовка по дереву.
Первый делом нужно снять старое полотно с петель. Если дверь новая, открывающий механизмы будет закреплен саморезами. Их требуется выкрутить при помощи отвертки или шуроповерта. Старые полотна снимаются при помощи монтировки. Для этого нужно сделать рычаг так, чтобы один конец инструмента оказался под полотном, а другой — вверху. Необходимо медленно надавить на верхнюю часть монтировки, чтобы полотно пошло вверх и снялось с петель.
После снятия полотна нужно оторвать наличники и доборы. Для этого понадобится стамеска и молоток. Стамеской нужно подцепить край деревянной планки и ударами молотка забить ее под наличник. Потянуть за ручку стамески, чтобы деревянная планка оторвалась. Пластиковые наличники снимаются при помощи ножа или острого лезвия.
Когда наличники, доборы и полотно сняты, нужно демонтировать короб. Ножовкой по дереву нужно распилить правый или левый откос. Сместить распиленные части в стороны и монтировкой вырвать крепежные элементы.
Когда короб с полотном будет демонтирован, требуется проверить рабочие поверхности на наличие дефектов. Хрупкие части нужно сбить молотком, подвижные — убрать. Проверить периметр прохода строительным уровнем. Если есть перепады высот, то их нужно выровнять, применяя шпатлевку. Проводить дальнейшие работы можно только после получения ровных поверхностей и одинаковых диагоналей.
Важно! Нельзя забывать про технологический зазор, который должен присутствовать между коробом и стенами. Его величина 2-3 см.
Когда нужно сохранить коробку целой, первым делом нужно оторвать наличники и очистить монтажную пену из пространства между коробом и стеной. Требуется выкрутить крепежные элементы и снять конструкцию.
Сборка дверной коробки
В строительных магазинах можно приобрести готовые комплекты для сборки дверной системы. В него входят части короба, створки, доборы и наличники. Дополнительно к этому идут крепежные элементы, документация и инструкция.
В первую очередь необходимо перенести высоту дверного полотна на детали короба. При нанесении разметки требуется учитывать угол в 45 градусов. Для его создания нужно использовать торцовочную пилу. При ее отсутствии, можно использовать стусло и ножовку по металлу. Отдельные части каркаса требуется соединить саморезами.
Установка петель на межкомнатные двери
Чтобы установить петли, нужно вырезать пазы. Открывающие элементы необходимо приложить к торцу полотна на 20 см ниже его начала. Далее — обвести петлю карандашом. То же самое повторить в нижней части двери. На определенную глубину (в зависимости от размера петель) в полотне выбираются пазы. Сделать это можно при помощи стамески или ручного фрезерного станка.
Когда пазы готовы, требуется отметить отверстия для крепления саморезов на коробе и полотне. Паз необходимо сделать и на коробке. На откосы устанавливаются петли, а на полотно — ригель.
Монтаж короба в дверной проем
После подготовки проема, скрепления короба и закрепления открывающих механизмов, требуется монтировать короб в проеме. Для этого его нужно поднять и вставить в проход. При помощи строительного уровня выставляются откосы.
Важно! Помимо контроля за уровнем вертикалей, необходимо смотреть за тем, чтобы коробка не выходила за проход по горизонтали. Для этого нужно использовать отвес.
После выставления по уровню требуется закрепить конструкцию при помощи клиньев. В коробе сверлятся отверстия под крепежные анкера. После сверления дерева необходимо переключить дрель в ударный режим и проделать отверстия в стенах. Зафиксировать короб при помощи анкеров. После фиксации короба нужно запенить пустые пространства между коробом и стенами монтажной пеной.
Когда пена застынет, можно сделать отверстия в полотнах для фурнитуры и повесить их на петли. Чтобы скрыть пену, требуется закрепить наличники. Сделать это можно при помощи молотка и финишных гвоздей. Пластиковые наличники закрепляются герметиком или жидкими гвоздями. Жидкие гвозди можно использовать для закрепления деревянных реек.
Необходимые регулировки
Теперь вы знаете, как правильно установить межкомнатные двойные двери. После установки нужно проверить, как они закрываются и открываются. Если слышатся посторонние звуки или полотна цепляют друг друга, требуется провести регулировку. В первую очередь нужно смазать подвижные элементы моторным маслом. Крепежные элементы (саморезы, анкера) требуется утопить глубже, чтобы полотно не касалось их при закрывании. Посторонние звуки должны исчезнуть.
Если проблемы с закрыванием (полотно цепляется или неровно расположено) требуется отрегулировать петли. В новых открывающихся механизмах есть отверстия для шестигранника. При помощи этого ключа можно изменить положение створки по горизонтали и вертикали.
Особенности установки раздвижной конструкции
Для двойных дверей часто используют вариант «купе». Раздвижные конструкции позволяют сохранить место в помещении и выглядят красиво. Створки раздвигаются в разные стороны — выглядят интереснее, чем привычные распашные полотна.
Сборка и установка дверей-купе полностью отличается от предыдущего варианта. В первую очередь нужно купить полотна и открывающий механизм.
Сначала устанавливается фальш-коробка на дверной проход.
Необходимо закрепить направляющие рельсы, по которым будут передвигаться полотна.
На верхние торцы дверей закрепляются ролики, при помощи которых будет происходить передвижение.
До того как вешать полотна на направляющие рельсы, необходимо установить на них фурнитуру. Это может быть замок или ручки для удобства.
После установки фурнитуры можно фиксировать ролики в пазы, расположенные на направляющих рельсах.
Нужно закрепить ограничители хода. Они устанавливаются в двух концах, направляющих рельс, и не дают полотну выпасть из пазов. Чтобы двери не шатались при движении, требуется закрепить на полу флажковый ролик.
Устанавливать раздвижную систему нужно вдвоем. Одному человеку будет тяжело и неудобно фиксировать полотна на направляющих рельсах.
При монтаже створок и направляющих, требуется оставлять между дверьми и полом 1,5 см свободного пространства.
Регулировка
После сборки дверей-купе требуется провести регулировку. В раздвижном механизме есть фиксирующие болты и скобы с винтами для изменения положения полотна. При зажатии скоб можно поднять его выше, а при ослаблении — опустить. Таким образом можно регулировать обе стороны двери. Если возникают проблемы с закрытием створок, требуется проверить направляющие элементы. Возможно, крепежи мешают роликам свободно ездить.
У дверных мастеров можно заказать двери-купе с фальш-стеной. Таким образом, при открытии проемов они будут прятаться внутри стены, что выглядит еще интереснее и полностью экономит место.
Межкомнатные распашные двери установить не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. Чтобы самостоятельно провести монтаж, нужно правильно подготовить проход, снять размеры и выполнить предложенный порядок действий. Монтаж раздвижной конструкции происходит в той же последовательности, только механизм устанавливается по другому.
Сегодня вы узнаете, чем особенна установка двойных дверей, какие инструменты пригодятся для монтажа. Так же мы расскажем вам о тонкостях этого процесса.
Если вы решили обзавестись таким практичным предметом интерьера, как двухстворчатая межкомнатная дверь, то вам просто необходимо знать ее некоторые особенности и тонкости.
По принципу действия: раздвижные (см. Раздвижные межкомнатные двери своими руками: технология монтажа) и распашные.
По составу (материалу изготовления): деревянные, из МДФ, пластика, стекла, алюминия.
По типу конструкции: массивные, филенчатые глухие или остекленные.
Установка двойных изделий: с чего начать
Прежде всего, нужно избавиться от старой, ее коробки и обналички. Делаем это при помощи топора и молотка или загнутой монтажки с гвоздодером.
Важно! Если требуется сохранить демонтируемую коробку, то сначала аккуратно снимите наличники. Затем очистите проем от цемента и монтажной пены. После этого выкрутите отверткой саморезы из коробочного бруса, либо отрежьте болгаркой гвозди.
Далее снимаем остатки штукатурки перфоратором. Если же она держится хорошо и имеет ровную поверхность, то достаточно будет канцелярским ножом убрать застывшую пену.
Замер и подготовка проема
Следующий этап — установка. Прежде всего подумайте, как установить: в виде распашной или раздвижной конструкции.
У каждого типа открывания есть свои особенности:
Раздвижные будут оптимальны в небольшой комнате. Они экономят пространство. Для того, чтобы изделия расходились по сторонам, нужно купить специальную конструкцию для навешивания и скольжения.
Важно! Если соорудить короб по обеим сторонам (см. Как сделать дверной проем из гипсокартона), то при открывании будут прятаться туда и их не будет видно. Но при этом сократится полезная площадь за счет габаритов короба.
Установка в качестве распашных является самым популярным вариантом. Такой способ открывания полотен улучшает шумоизоляцию по сравнению с раздвижной конструкцией. Но отнимет больше места, которое можно использовать для размещения мебели возле проема. Распашные межкомнатные конструкции чаще всего устанавливаются в просторных помещениях.
После выбора конструкционной особенности открывания нужно снять замеры вашего проема и при необходимости уменьшить его или увеличить. При этом учитывайте, что ширина проема должна быть больше полотен на 90 — 110 мм.
Расчет ширины необходимого проема для распашных дверей производится по формуле:
Шпр= 2*(Тдк+3+Шдп)+4, где
Шпр – ширина проема;
Тдк – толщина коробочного бруса;
Шдп – ширина полотна.
Если планируется монтировать раздвижные двери, то подготавливайте проем так, чтобы он был уже ширины двух полотен на 100мм. Торцы в проеме можно облагородить при помощи доборных планок.
Теперь можно приступить к подготовке проема. Расширение производим при помощи перфоратора, болгарки или бензопилы. Все зависит от материала изготовления стен. Сужаем проем при помощи штукатурки, шпаклевки или пиломатериалов (для стен из дерева).
Установка двойных межкомнатных дверей: видео
Установка двойных дверей: собираем дверную коробку
Прежде чем начать собирать коробку для двухстворчатой двери нужно подогнать брус под необходимые размеры.
Для этого используйте формулу:
Швк= 2*(Шд+3)+4, где
Швк – ширина внутренней стороны коробки;
Шд – ширина двери.
Эти данные вам нужны перед тем, как установить двойную межкомнатную дверь:
После разметки отрезаем коробочный брус под углом в 45 о . Удобнее всего это сделать торцевой пилой. Если ее нет, то используйте мелкозубую ножовку и стусло.
Далее врезаем петли (см. Петли для межкомнатных дверей) в вертикальные части. Делаем это при помощи фрезера или молотка со стамеской. Если нет желания или времени на данную операцию, то при выборе петель обратите внимание на накладные петли-бабочки. Их не надо врезать.
Заключительный этап при сборке коробки – соединение всех ее частей. Сначала соединяем части и скручиваем их тремя саморезами.
Важно! Чтобы дерево не растрескалось, перед вкручиванием самореза нужно сделать отверстие. При толщине самореза 3,5 мм сверло должно быть диаметром 2,5 мм.
Монтаж дверной коробки для двухстворчатых конструкций
Продолжаем разговор о том, как ее установить. Мы подошли к очень значимому процессу – монтажу коробки. Именно от точности его выполнения зависит правильная работа полотна.
Для грамотного монтажа коробки лучше всего применять строительный уровень с тремя глазками. Так же понадобятся деревянные клинья для фиксации коробки в проеме.
Вставляем собранную коробку в проем и, используя уровень, выравниваем ее. Следите не только за соблюдением вертикали, но и за тем, чтобы края бруса не выпирали за пределы проема.
После выставления фиксируем коробку с помощью клиньев.
Засверливаем отверстия в коробке под саморезы. При этом делаем отметки в стене напротив них.
Убираем коробку и сверлим углубления в стене под пробки.
Вставляем пробки и коробку на место. Закрепляем ее саморезами.
Теперь можно навешивать дверь на петли и провести заключительные работы: врезку замка и обрамление наличником.
Как установить двухстворчатую дверь раздвижного типа
Установка подразумевает следующие действия:
Прикручиваем к полотнам ролики.
Намечаем, на какой высоте будет крепиться направляющая рельса.
С помощью уровня очерчиваем линию и крепим по ней брусок к стене 40-50 мм толщиной.
Устанавливаем направляющую на брусок и вешаем на нее дверь.
Закрываем направляющую декоративной планкой под цвет дверного полотна.
Теперь вы знаете, как установить межкомнатную двухстворчатую дверь. И как видите, в этом нет ничего сложного.
Э та статья посвящается установке двойных (двустворчатых) межкомнатных дверей своими руками, в ней я расскажу как установить такую дверь, что необходимо учитывать, ведь работа достаточно трудоёмкая и кропотливая. Здесь будет рассказано о распашной двойной двери, присмотреть и приобрести → двустворчатые межкомнатные двери можно в магазине по ссылке.
Двойная межкомнатная дверь
Где применяются двустворчатые (двойные) двери, где их устанавливать
Устанавливать двойные двери можно везде, где душа пожелает. Но, есть пара условий: двери должны соответствовать назначению, то есть наружные установлены снаружи, а межкомнатные внутри помещения.
Второе условие — это ширина проёма, где вы устанавливаете дверь. Если он двойной, то проблем нет, а если одинарный, то необходимо расширять проём. Тут нужно быть внимательным, поскольку это является перепланировкой и расширять проём с одинарного или полуторного на двойной, особенно в несущей стене, нужно после согласования перепланировки и соответствующего разрешения от БТИ.
Расширение дверного проёма в несущей стене требует разрешения и соответствующего укрепление проёма
Предположим, что у вас дверной проём двойной, либо вы предприняли все необходимые действия и с разрешения БТИ расширили ваш проём или сформировали новый. Если в вашем старом двойном проёме установлена старая двойная дверь, сначала её нужно демонтировать, давайте с этого и начнём.
Из чего состоит распашная дверь
Итак, при демонтаже двери мы узнали из чего она состоит, давайте повторим и разберём популярно:
Дверное полотно — это сама дверь.
Дверная коробка — бруски (в основном из МДФ или дерева, если дверь подороже) особой формы, которые крепятся в дверном проёме, дверь закрывается в коробку.
Дверные наличники перекрывают монтажные стыки между коробкой и краями стены.
Дверные петли — то, на чём висит дверь в дверной коробке.
Доборная планка — не всегда обязательный атрибут, используется, чтобы перекрыть широкий дверной проём (на фото ниже показано где она).
Замки, защёлки, ручки…
Из чего состоит межкомнатная дверь
Теперь узнаем, как демонтировать старую двойную дверь, если она есть.
Демонтаж старой двойной двери
Дверь демонтируется достаточно просто. Первым делом снимаются дверные полотна. Стоит уделить внимание петлям, на которых они крепятся, они могут быть съёмные и нет. Со съемных петель дверь снимается просто: необходимо открыть дверь на 90 градусов и, приподняв её, снять верхнюю часть петель с двух штырей. Если снять дверь мешает наличник сверху, то сначала необходимо демонтировать его.
Если дверь не на съёмных петлях, требуется открутить одну из петель от дверного полотна или коробки.
Несъёмные дверные петли «бабочка»
После того, как дверные полотна сняты, нужно демонтировать дверные наличники.
Если наличники старые, для демонтажа можно использовать любой подручный инструмент: топор, молоток и/или ломик-гвоздодёр.
Относительно новые наличники крепятся в основном на тонкие финишные гвоздики, найти их на двери не составит труда. Такие наличники можно снять прямо руками, чем то поддев их сбоку.
Современные наличники крепятся на финишные гвозди
Следующим шагом демонтируем дверную коробку. Опять же, если она старая, то пропиливаем ножовкой вертикальные стойки коробки посредине и пускаем в дело лом, удаляя части стоек по одной. При этом, если не собираетесь делать ремонт стен, то нужно быть аккуратным, чтобы не повредить стены, особенно если они не бетонные, а, скажем, гипсовые.
Если дверь, которую вы демонтируете относительно новая, то скорее всего она крепится на саморезы с торца дверной коробки в стену и дополнительно на монтажную пену. Саморезы нужно выкрутить, пену прорезать ножом и демонтировать коробку.
Установка двери — дело достаточно хлопотное, сложное и трудоёмкое. Установить раздвижную дверь гораздо проще, нежели распашную, особенно, если приобретать комплект для самостоятельной сборки, такие имеются в продаже. Теперь рассмотрим виды наличников и способы запила дверных брусков.
Виды наличников и способы запила коробки
Наличники могут быть:
Угловой (Г-образный) и накладной наличник
Угловые устанавливаются в паз коробочного бруска, накладные прибиваются финишными гвоздиками к брускам или сажаются на клей (в редких случаях).
Накладные наличники могут быть:
плоскими или
скруглёнными,
есть ещё фрезерованные наличники, но они сложны для установки своими руками.
В зависимости от того, какой у вас наличник, он может по разному пропиливаться и стыковаться:
под прямым углом (для плоских наличников),
под 45 градусов (для скруглённых).
Так же в зависимости от наличников пропиливаются и стыкуются бруски дверной коробки в углах:
под 45 градусов или
перпендикулярно.
Запил брусков коробки под 45 градусов и перпендикулярно
Делается это для симметрии, чтобы и коробка была пропилена под 45 градусов и наличник; коробка под прямым углом и наличник. Перпендикулярно немного проще.
Теперь о необходимых инструментах.
Необходимые инструменты
Для распила брусков дверной коробки потребуется инструмент:
Либо электрическая торцовочная пила, которая позволяет получить более лучший рез и ускорить процесс работы.
Либо ручная ножовка с мелким зубом и стусло.
Ножовка и стусло
Так же стусло и ножовка могут представлять собой единый инструмент, практически торцовочную пилу, но с ручным приводом.
Стусло с ножовкой
Что ещё из инструментов и материалов потребуется для сборки коробки двойной двери:
молоток;
шуруповёрт;
стамески, 2 шт — широкая, около 20 мм и поменьше, около 10 мм;
сверло по дереву 3 мм;
саморезы 3,5*50-60 мм;
Собираем двойную дверную коробку
Самым первым делом нужно определиться куда будет открываться дверь и с какой стороны будет притвор.
Где притвор у дверной коробки
Вторым делом нужно подготовить спокойное, чистое и просторное место, что бы никто там не ходил и туда спокойно можно было положить всю дверную коробку.
Отмеряем верхнюю планку
Нужно замерить и отрезать верхнюю перекладину, для этого суммируем два полотна по ширине, плюсуем зазоры между полотном и коробкой с двух сторон и ещё один между двух полотен, а так же плюсуем два раза по толщине притвора.
Удобнее всего принимать зазоры по 0,4-0,5 см, поскольку меньше будет уже сложнее в работе, а больше не нужно.
Ширина верхней планки = (ширина дверного полотна * 2) + (зазоры * 3) + (толщина притвора * 2).
Итого, к примеру, (2 полотна по 80 см) + (3 зазора по 0,5 см) + (2 толщины притвора по 3 см), получаем 167,5 см.
«7 раз отмерив» отрезаем перекладину.
Отмеряем стойки
Длина (высота) стоек состоит из высоты дверного полотна, зазора между полотном и верхней планкой, зазора между полотном и полом.
Высота стоек = высота дверного полотна (в основном 200 см) + зазор между полотном и верхней планкой (0,5 см) + зазор между полотном и полом (1-1,5 см).
К примеру, 200 см + 0,5 см + 1,5 см = 202 см.
«7 раз отмеряем» и отрезаем стойки.
Выбираем пазы под стойки
Прикладываем стойку к перекладине перпендикулярно, так, как они должны быть, боковые грани стойки и перекладины совмещаем строго в заподлицо (тут важен каждый мм). Отмечаем место выемки выступающей части дверного бруска на перекладине с обоих сторон. Ещё раз проверяем размеры и, если всё правильно, выбираем эти места ножовкой, стамеской и молотком, аккуратно!
Сборка коробки
Вставляем стойку в паз на перекладине, плотно и ровно прижимаем одной рукой (или держит другой человек) и просверливаем шуруповёртом со сверлом отверстия сквозь стойки в перекладину на длину саморезов.
Здесь важно сверлить ровно, чтобы сверло не просверлило брусок сбоку, не ушло в бок, в лицевую его часть. Закручиваем саморезы. Коробку нужно совмещать плотно, при минимуме зазоров.
Собрав коробку, приступаем к разметке и установке дверных петель.
Установка дверных петель своими руками на двойную межкомнатную дверь
Важно не перепутать где будут располагаться петли на дверях. Установите собранную дверную коробку на место (хотя бы к стене) и двери, и отметьте места для петель слегка карандашом), учитывая куда будут открываться двери. Так же проверьте правильность верх/низ на двери.
Лучше и удобнее всего использовать съёмные петли, так же важно не перепутать петли при покупке, они бывают правые и левые.
От верхней планки на притворе коробки, учитывая зазор между верхней планкой и полотном отмечаем места для петель. Это будет 20,5 см и 180,5 см. На дверном полотне отмечаем без зазора, то есть 20 и 180 см (если дверь высотой 200 см).
Прикладываем петли, на 1,5 мм сдвигая их в сторону оси от двери, то есть ось не должна вплотную прижиматься к двери и коробке.
Дверная петля на 1,5 мм должна выступать из дверного блока и полотна
Обводим контур петли карандашом, убираем петли и вырезаем место под них с помощью стамески и молотка.
Вырезаем место под петлю стамеской и молотком
Важно сначала стамеской пройтись по контуру, прорезав его, а так же сбоку, где будет ось, а потом выбирать всё место под петлю. Ближе к оси нужно выбирать материала меньше, на треть толщины петли, а с другой стороны петля должна быть в заподлицо с дверью и/или коробкой. То есть петля должна быть немного приподнята со стороны оси. Если не получается, можно подложить что-то со стороны оси, тот же выбранный материал.
Хорошо выбрав материал под петли прикручиваем их саморезами, предварительно насверлив отверстия сверлом по дереву. Желательно не использовать саморезы, которые шли в комплекте к петлям, они очень мягкие.
Устанавливаем двойную дверь
Вот и пришло время устанавливать двойную дверь. Работать нужно вдвоём!
Установив коробку в проём, закрепляем её распорками, сделанными из остатков тех же дверных брусков или дерева. Фиксируем коробку в проёме примерно как на рисунке (у вас получится не так красиво, но это не важно, главное зафиксировать коробку). Это довольно сложная работа.
Фиксируем дверную коробку в проёме
Выставив коробку максимально в уровень (со всех сторон и изнутри тоже!) сверлим отверстия в коробке насквозь и небольшое углубление под шляпку самореза (тут потребуются свёрла, одно чуть тоньше самореза, другое шириной со шляпку), что бы шляпка заходила в коробку.
Крепление коробки саморезами насквозь
Если стена бетонная, то намечаем места, куда будут вкручиваться саморезы. Коробку снимаем и бурим отверстия под дюбеля. Устанавливаем дюбеля и коробку на место, закручиваем саморезы, используем саморезы около 100 мм длиной, предварительно фиксируя коробку и навешиваем дверное полотно. Важно, чтобы саморезы были закручены, не торчали и не повредили полотно.
Проверяем, закрывается ли дверное полотно, если нет (скорее всего нет) выставляем коробку в уровень дальше с помощью клинышков и подкручивая или откручивая саморезы. Добиваемся, чтобы дверь хорошо и плотно закрывалась и были выдержаны необходимые зазоры.
Когда дверь выставлена, можно немного расслабиться, и приступать к самому интересному.
Запениваем швы
Всё расстояние между коробкой и проёмом нужно запенить монтажной пеной. Дело это нехитрое и интересное, главное запенить всё пространство и после подсыхания и срезать пену ножом.
Далее следует этапы установки доборов, дверных наличников и → замков, но об этом будет рассказано в других статьях на сайте.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере
Межкомнатные двери-купе – решение, ставшее очень популярным в городских квартирах. Такая конструкция не занимает места, что очень важно в узких коридорах и маленьких холлах: створка не перекрывает проход, рядом со входом можно ставить мебель. К тому же выглядит такое решение очень привлекательно и современно.
Схема
Требования к монтажу
Установка межкомнатных дверей-купе своими руками вполне возможна: сама конструкция проста, изделие поставляется практически в готовом виде, как правило, в монтаже фурнитуры тоже нет надобности. К тому же нет нужды выравнивать и оформлять дверной проем: коробка здесь не нужна, достаточно обшить откосы панелями гипсокартоном или любой другой подходящей отделкой.
При желании можно обшить и деревом, чтобы получить имитацию дверной коробки, как на фото.
Главные требования предъявляются к стенам, так что зачем нужно смотреть, так это за состоянием пола и стен.
Стена должна быть достаточно ровной, чтобы обеспечить свободное перемещение двустворчатой межкомнатной двери-купе. Двигается створка по направляющим, очевидно, что при попытке закрепить верхнюю направляющую на неровную стену, створка двигаться не сможет.
Не менее ровным должен быть пол – перепады высоты или уклон исключаются. В противном случае створка будет самопроизвольно перемещаться, или, наоборот, испытывать затруднения при открывании.
До установки межкомнатной двери-купе все отделочные работы должны быть закончены.
Несмотря на отсутствие коробки, раздвижные двери тоже должны быть точно выровнены по горизонтали и вертикали, иначе не смогут функционировать. Как это сделать? Достаточно использовать обычный строительный уровень, чтобы проверить горизонтальность направляющих, а уж само полотно регулируется с помощью специальных винтов.
Установка двустворчатых межкомнатных дверей-купе
Большинство моделей купе комплектуется всем соответствующим крепежом и фурнитурой, а также пошаговой инструкцией. Так что для установки конструкции понадобятся самые обычные инструменты, имеющиеся в каждом доме: строительный уровень, отвес, рулетка и шуруповерт.
Прежде чем приступать к установке, определяют, каким образом монтируются створки – на проем или в проем. Первый способ намного проще, а если выбрана двухтворчатая раздвижная модель, то единственный: как правило, настолько широких проемов не сооружают.
Установка межкомнатных дверей-купе начинается с подрезки нижней направляющей. Ее ширина должна включать ширину дверного проема и учитывать механизм закрывания: створки могут уходить за проем по стене или двигаться вдоль друг друга.
Для двухтворчатой конструкции в первом случае потребуется одна направляющая, поскольку створки будут стыковаться на середине проема. Во втором случае необходимо крепить две для каждого дверного полотна.
Направляющие нарезают по размерам, на полу отмечают отверстия для крепления – обычно в профиле они уже имеются, высверливают отверстия в полу и закрепляют профиль соответствующим крепежом.
Верхняя направляющая монтируется таким же образом – с учетом способа закрывания двустворчатой конструкции. Важно смотреть за тем, чтобы верхняя и нижняя направляющие были строго параллельными друг другу. Как это сделать? От краев нижней направляющей откладывают вертикали, замеряют расстояние до верхнего профиля – обычно выше проема на 5–6 см, и с другой стороны направляющей откладывают именно эту величину. По полученной линии и закрепляют профиль.
Может понадобиться закладная. Для этого используют деревянный бурс сечением в 50*50 мм.
Дверное полотно своими руками вводят сначала в верхнюю направляющую, а затем вставляют в нижнюю. То же самое проделывают со вторым полотном.
Устанавливают стопоры, препятствующие излишнему движению в стороны. Затем регулируют створки: нужно смотреть за тем, чтобы положение их было точно вертикальным. Для этого в конструкции предусмотрены регулировочные винты на торце внизу. В пошаговой инструкции к изделию можно найти иллюстрацию.
Установка межкомнатной двери-купе своими руками на видео рассматривается более подробно.
Смотрите также:
Установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками
Произвести установку раздвижных межкомнатных дверей своими руками может каждый домашний умелец. На первый взгляд весь процесс может показаться довольно сложным и утомительным, однако на самом деле выполнить такую работу гораздо проще, если сравнивать с установкой обычной двери с коробкой.
Монтаж раздвижной системы гораздо проще обычной двери
Особенности конструкции
Чтобы лучше разобраться в тонкостях процесса установки раздвижной двери своими руками, необходимо более подробно вникнуть в особенности такой конструкции. Как уже ясно из одного названия, раздвижные двери открываются и закрываются совершенно иначе, нежели обычные распашные. Здесь важную роль играет система направляющих и роликов, которые и обеспечивают движение полотна в проеме.
В зависимости от конкретного набора комплектующих такие двери могут перемещаться по-разному. Для стандартного проема зачастую производится монтаж одной двери, которая смещается либо вправо, либо влево. Можно сделать и двухстороннее движение. Для более широких проходов используют двойные и даже тройные межкомнатные двери, они могут раздвигаться в разные стороны, каскадом или быть полностью независимыми друг от друга. Установка подобных систем недаром приобрела такую популярность, однако далеко не все характеристики являются плюсами.
Конструкция раздвижной двери
Преимущества раздвижных дверей:
Экономия пространства – двери не требуют свободного места перед проемом, так как двигаются вдоль стены. В некоторых случаях можно обустроить её заезд в саму стеновую конструкцию.
Легкость – для полотна требуется материал меньшей толщины, что гораздо облегчает конструкцию. Однако это правило актуально не во всех случаях.
Эстетичность – такие системы смотрятся очень эстетично и благодаря оформлению полотна могут эффектно дополнять интерьер.
Разнообразие вариантов – можно подобрать любой материал, расцветку, орнамент и стиль. Доступна разработка индивидуальных проектов.
Простота установки – на монтаж уходит меньше времени и усилий, количество строительной пыли практически сводится к нулю.
Зонирование помещения – позволяет разделить комнату на функциональные зоны с возможностью изолирования пространства при необходимости.
Недостатки раздвижных межкомнатных дверей:
Плохая звукоизоляция – остаются зазоры между полотном и стеной.
Недостаточная теплоизоляция – проблема в тех же зазорах и особенностях конструкции самого полотна.
Возможность приобретения некачественных комплектующих – от качества раздвижной системы зависит прочность и долговечность изделия, а также его эксплуатационные характеристики.
Качественные раздвижные двери обычно стоят немало, поэтому дешевые изделия должны вас насторожить.
Необходимые инструменты и вспомогательные материалы
Выполнить установку раздвижных дверей самостоятельно можно с помощью минимального набора инструментов. Чтобы произвести монтаж вам понадобятся:
шуруповерт;
насадка-перо;
коронка;
саморезы;
комплект раздвижной системы с направляющими;
ручка для двери-купе и замок;
ножовка;
стамеска;
уровень и отвесы.
Минимальный набор инструментов для установки раздвижной двери
Также вам дополнительно понадобится деревянная балка. Для этой цели можно взять сосну, лиственницу или березу.
Что входит в комплект
Так как вам необходимо будет собрать и установить раздвижную дверь своими руками, убедитесь, что у вас в наличии есть все необходимые комплектующие. Основой конструкции являются направляющие рельсы и роликовый механизм, они и обеспечивают движение полотна. Также в комплекте должны идти крепления к этим деталям.
Для нивелирования колебания дверей при движении производится монтаж нижнего направляющего элемента, который имеет вид пластины с одним роликом. Проверьте также наличие ограничителей, так как их установка гарантирует безопасное пользование дверью.
Пример комплектации раздвижной двери
Перед покупкой обязательно сверьте все позиции самостоятельно, чтобы в дальнейшем у вас не возникло проблем при установке.
Подготовка проема
Перед тем как начать монтировать раздвижные двери своими руками, необходимо позаботиться о финишной отделке самого проема. Учтите, что после установки направляющих и полотна подобные работы выполнить будет довольно затруднительно.
В первую очередь нужно удалить старое оформление проема. Из него с помощью болгарки и лома извлекается коробка старой двери. После этого нужно выровнять периметр проема. Для этой цели можно использовать штукатурку или листы гипсокартона. После финишной отделки шпаклевкой поверхность можно покрасить или же произвести монтаж МДФ накладок.
Установка панелей из МДФ по своей сути схожа с креплением коробки дверей. Боковины и верхнюю планку предварительно нужно собрать на полу, а затем они вставляются в проем и запениваются. Для сохранения уровня и расстояния между элементами используют клинья и распорки.
Установка направляющих
После того как вы установите декоративный короб на межкомнатные раздвижные двери, можно приступать к монтажу направляющих. Чтобы собранные своими руками межкомнатные двери свободно перемещались в проеме, необходимо использовать верхние рельсы в два раза длиннее, чем ширина проема.
Для двойного хода в обе стороны используют тройную величину.
Для того чтобы установить направляющую используют деревянную балку, к ней с помощью саморезов крепится рельса и после этого подвешивается над проемом на стену. Сечение балки в идеале должно составлять не менее 50 мм. Обязательно проверьте уровень перед тем как производить монтаж, также расстояние от крайних точек до пола должно быть одинаковым.
Схема монтажа раздвижного механизма
Для того чтобы полотно не выскакивало из направляющих, производится установка ограничителей хода, их положение относительно края можно легко отрегулировать своими руками. А для фиксирования двери в ровном положении при движении, выполняется установка дополнительного направляющего элемента, его привинчивают к полу примерно посередине направляющей.
Монтаж полотна и фурнитуры
Финальный этап монтажа раздвижных дверей своими руками – установка непосредственно самого полотна и вспомогательной фурнитуры. Для того чтобы межкомнатные двери двигались по направляющей, в торце полотна просверливаются отверстия по краям. Затем производится монтаж роликовых механизмов.
Чтобы установить полотно на место нужно приподнять его и завести в направляющую, лучше всего позвать для этого дела помощника. Таким образом, дверь окажется подвешенной над полом, а паз в нижнем торце совпадет с нижним направляющим элементом.
Монтаж полотна производится с помощью гаечного ключа
В последнюю очередь выполняют монтаж ручки и замка. Ручка врезается в полотно и фиксируется посредством защелкивания. А вот для замка потребуется дополнительная боковая балка, куда будет заходить Г-образный ригель.
По окончании работ замаскируйте балки фальшпанелями. На этом установка раздвижных межкомнатных дверей завершена. Как видите, это совсем несложно сделать своими руками.
Рекомендуем посмотреть видео
Монтаж дверей межкомнатных. Видео как установить межкомнатную дверь самостоятельно и правильно. Установка доборных планок
Новички, решив сделать всю работу по установке межкомнатных дверей самостоятельно, часто упускают важные нюансы, которые хорошо известны опытным мастерам. Важным моментом станет тщательная подготовка к монтажным работам, использование надежного крепежа.
Правильно установленная дверь будет закрываться без лишних усилий, не разваливаясь, если даже будут периодически хлопать. Несущей основой выступает коробка. От того насколько прочной она будет, зависит надежность конструкции.
Конструкцию нужно правильно выставить — для этого необходимо приобрести строительный уровень. Лучше всего пользоваться лазерным, так как им очень удобно работать.
Монтаж межкомнатных дверей выполняется в несколько этапов. Дверное полотно и коробку нужно оснастить фурнитурой. Для того, чтобы удобно было закрывать дверь, надо установить ручку. Если требуется, она может иметь замок с пружинным механизмом. На дверь и коробку следует сделать петли. Полотно можно навесить только после того, как будет выполнена предварительная регулировка. После этого можно перейти к монтажу наличников.
Как сделать разметку
Установка дверей своими руками потребует от новичка трудозатрат. Если мастер завершит монтаж за 1 день, то начинающий строитель может потратить намного больше времени. Этот момент нужно учитывать, если требуется экстренный монтаж конструкции.
Важно выполнить все этапы в четкой последовательности, строго соблюдая строительные нормы. Ряд дверных блоков уже имеет крепления для монтажа. Но есть изделия, коробку которых придется собирать своими силами. Они представляют собой наборы, в которые входят бруски из дерева и планок для наличников. Кроме того, в готовый набор производитель включает дверное полотно.
Решив собрать коробку своими силами, можно воспользоваться разными методами. Нужно обратить пристальное внимание на качество работы, ведь при возникновении даже малейшей погрешности в измерениях придется либо делать всю работу заново, либо покупать новые части конструкции.
Установить дверь в межкомнатную перегородку можно с порогом и без него. Самым простым вариантом станет монтаж конструкции без порога, а вот 2 вариант потребует наличия бруса-планки. В этом случае готовая конструкция будет иметь вид прямоугольника.
Пошаговая инструкция станет подспорьем. Перед тем как начать работу, необходимо снять точные размеры. Сначала нужно узнать габариты проема. Потом следует сделать расчеты, определив размеры боковых стоек и притолоки. Затем нужно определить оптимальный размер полотна двери, не забывая о технологических зазорах. Сделав разметку, элементы отпиливают при помощи ножовки, а потом начинается сборка межкомнатных дверей.
Важно правильно рассчитать толщину коробки, которая должна быть не меньше толщины стены. Для того, чтобы измерения были четкими, нужно использовать рулетку. Начинающие строители не должны полагаться на то, что одинаковые элементы, например, боковые стойки, будут «зеркальными». Чтобы избежать погрешности при измерении, каждый элемент нужно измерять отдельно с правой стороны, а потом и с левой. Если в процессе будут обнаружены отклонения, то их следует обязательно учесть в дальнейшей работе.
Как установить межкомнатную дверь самостоятельно? Особо внимательно нужно выставлять притворный брус, который должен иметь зазор под монтажную пену. Достаточно выделить на него 1 см. Аналогично следует поступить с притолокой и петельным бруском.
Зазор с внутренней стороны должен быть намного меньше, достаточно 0,3 см. Если межкомнатная дверь будет с порожком, то зазор должен идти по всему периметру конструкции. При монтаже конструкции без порожка между полом и полотном нужно оставить щель. Среднее значение составляет 1 см. Такая сборка и установка межкомнатных дверей будет считаться выполненной правильно.
На вертикальных стойках необходимы отметки для отпиливания, которые определяют на внутренней стороне бруска. При недостаточных размерах отверстия его необходимо увеличить. Если отверстие слишком велико, то его уменьшают путем укладки гипсокартона, вырезанного по размеру.
Варианты установки дверей
Для того чтобы сделать разрез, лучше использовать токарный станок. В этом случае установка дверной коробки займет мало времени. Если станка нет, то в качестве альтернативы подходят ножовка и стусло.
Монтируя межкомнатную дверь, можно воспользоваться 2 следующими способами:
сделать запил, выполнив его под углом 45º;
сделать работу под углом 90º.
Как установить межкомнатную дверь своими руками? Если говорить о 1 варианте, то он довольно сложный. От неопытного столяра работа потребует повышенного внимания. Но в результате тщательно выполненной стыковки получится изделие, которое выглядит очень красиво.
Для того чтобы соединить несколько элементов, нужно использовать саморезы. Под них нужно сделать специальные отверстия. Если дверь сделана из МДФ, то работы следует провести заранее, что позволит избежать повреждения заготовок. Удобнее всего работать, используя сверло, диаметр которого составляет 3/4 диаметра крепежных деталей. Лучше всего купить саморезы, у которых резьба доходит до головки.
Если говорить о 2 способе, то он предполагает, что угол запила будет 90º. Для выполнения работ потребуется ножовка с мелкими зубьями. Верхняя балка крепится к вертикальным стойкам 2 саморезами; их вворачивают с каждой стороны. Для того чтобы сделать порог, брус нужно запилить под прямым углом.
Проще всего собрать конструкцию, разложив элементы на полу или большом столе. Мастер должен установить фурнитуру. Выполняя внутреннюю отделку, необходимо правильно закрепить функциональные фитинги.
Не стоит забывать и о пожарной безопасности. Для того чтобы из помещения можно было быстро эвакуироваться, необходимо установить дверь, открывающейся наружу.
Как ставить межкомнатные двери? Вариантов несколько. Петли навешивают справа или слева — в продаже есть универсальные изделия. Если раньше можно было купить петли, которые требовали аккуратной врезки, то сейчас можно приобрести изделия, не требующие срезки шпона.
От верхнего края полотна нужно сделать отступ, достаточно 20 см. Затем навешивают петли. От нижней части следует отступить на это же расстояние. Возможны вариации: в этих случаях в обе стороны отступают на 5 см. Дополнительно укрепить конструкцию можно, навесив 3 петли. Ее располагают в 50 см от верхней линии.
Самостоятельный монтаж дверной коробки
Для того чтобы зафиксировать коробку в проеме, нужно купить анкера. Дверь будет надежно удерживаться на 3 длинных саморезах. Кроме того, конструкцию будет поддерживать монтажная пена.
Сверлить дверной короб, выполненный из древесины, можно без проведения подготовительных работ. Процедура монтажа следующая:
Дверную основу собирают на полу.
Конструкцию поднимают и устанавливают в проеме.
Из остатков пиломатериала делают клинья, которые помещают между стенок и коробкой. Так формируют зазор для монтажной пены.
Завинчивание саморезов. Выравнивание основы при помощи строительного уровня. Точность установки можно проверить отвесом. Если фиксируются отклонения, то их можно исправить путем ослабления или затягивания саморезов.
Установка петель и полотна. Перед нанесением монтажной пены коробку необходимо заклеить скотчем. В зазор нужно вставить картон. Дверь закрывают, полость задувают монтажной пеной.
После завершения монтажных работ нужно подождать полного высыхания пены. Излишки можно обрезать, а потом выполнить установку наличников.
Межкомнатные двери рано или поздно приходят в негодность и их приходится менять. Такая процедура не является слишком сложной, поэтому пользоваться услугами наемных рабочих совсем не обязательно. Справиться самостоятельно вполне по силам тому, кто имеет хоть малейшее представление о пиле, саморезах и уровне. В этой статье вы узнаете, как установить межкомнатную дверь своими руками.
Виды межкомнатных дверей
Строительный рынок предлагает огромное количество межкомнатных дверей, которые изготавливаются из различных материалов. Самыми распространенными являются: ДВП, МДФ и натуральное дерево. Хочется рассмотреть достоинства и недостатки дверей из таких материалов более подробно.
ДВП двери
Каркас такой двери выполнен из дерева, а обшивка из листов ДВП.
К достоинствам стоит отнести:
невысокая цена;
легкость материла, что позволяет без проблем довезти дверь из магазина домой;
легкость установки.
Такие преимущества повышают популярность этих дверей среди населения. Строительные магазины имеют довольно большой выбор дверей ДВП, так как они пользуются наибольшим спросом.
Из недостатков следует отметить:
ДВП материал недостаточно прочен, поэтому и двери могут быстро прийти в негодность;
Плохая устойчивость к влаге, поэтому не подходит для установки в ванных комнатах.
МДФ двери
Двери, изготовленные из материала МДФ, является наиболее приемлемы для населения и отвечают соответствию цены и качества. По сравнению с ДВП, такие двери имеют определенные преимущества, а именно:
высокая устойчивость к влаге;
высокий уровень шумоизоляции;
высокая прочность материала.
Из недостатков можно отметить только более высокую стоимость, по сравнению с дверьми ДВП. При этом качество с лихвой оправдывает средства.
Натуральное дерево
Такие межкомнатные двери всегда были и есть в почете. Материал достаточно прочен в использовании. Стоимость двери будет напрямую зависеть от породы дерева, из которого она изготовлена. Классический интерьер и авторский дизайн отлично дополняют с помощью таких дверей.
Пошаговая инструкция установки
Для примера, как поэтапно установить межкомнатную дверь, мы возьмем двери из ДВП.
Шаг 1
Перед началом работы подготовьте необходимые инструменты и расходные материалы, такие как: пила, шуруповерт, электрическая дрель, рулетка, монтажная пена, дюбели, уровень, шурупы для дерева, ручка, буры и сверла необходимого диаметра.
Шаг 2
Составьте схему для установки коробки двери в проеме. Стоит обратить отдельное внимание на порожек. Если вы не можете спрятать его в пол, то лучше выбрать коробку без него, то есть в форме буквы П. Такая коробка не имеет перекладины внизу, что обеспечит ходьбу безо всяких препятствий.
Шаг 3
Установка коробки. Перед тем, как крепить дверную коробку, убедитесь в наличие петель. В двери должен иметься вырез для ручки и для замка. Соберите все части коробки вместе и подгоните в проем. Для удобства, сложите все детали на полу так, как они будут установлены в проеме.
Шаг 4
Установка коробки двери в проеме. На этом этапе собранная дверная коробка устанавливается в проем и выравнивается по уровню.
Шаг 5
Посадка двери на петли. Этот процесс достаточно простой. Двери вешаются на петли вручную, лучше попросить кого-нибудь помочь вам в этот момент.
Шаг 6
Запенивание зазора между стеной и коробом.
Шаг 7
Отделка дверных проемов. Вид отделки такого проема выбирается с учетом вида самой дверной коробки и ширины проема.
Для того, чтобы выполнить монтаж межкомнатных дверей без привлечения наемных рабочих, необходимо рассмотреть некоторые шаги более детально, чтобы избежать неприятных последствий в будущем.
Сборка коробки
Самым кропотливым и ответственным моментом сборки межкомнатной двери является установка коробки. Но перед тем, как ее установить, ее ведь нужно правильно собрать. На этом этапе, как нельзя актуальна пословица про 7 раз отмерь.
Итак, чтобы собрать коробку П-образной формы, вам необходимо:
Притворная стойка или брус.
Петельный брус.
Притолочная планка.
Чтобы провести сборку максимально точно, нужно вымерить размер проема и самого полотна вплоть до каждого миллиметра. Далее стоит рассчитать размеры стоек и притолоки, учитывая размеры зазоров. После этого отпилите отдельные бруски и соедините в единое целое. Стоить отметить, что толщина бруса не должна быть меньше толщины полотна. При проведении замеров не меняйте рулетку, используйте только одну. Померив полотно с правой стороны, померьте и с левой, не надейтесь на точность совпадения. Все отклонения будут обязательно учтены в дальнейшей работе.
Расчет установки межкомнатной двери
При проведении замеров, стоит учесть следующее:
С внешних сторон всего бруса (притолочного, петельного и притворного), которые контактируют с проемом, необходимо оставить зазор шириной в 1 см для монтажной пены.
С внутренней стороны всего бруса так же должен остаться зазор, но чуть меньше, в 0,3 см. Если коробка будет иметь порог, то такой зазор необходим по всему периметру.
Нижняя плоскость дверной коробки и пол должны иметь между собой щель. В среднем ее высота должна составлять 1 см. Для линолеума достаточно 0,8 см, а для ворсистых покрытий 1,5 см.
Если проему не хватает в размерах, его следует увеличить и наоборот, уменьшить, если он слишком большой.
Врезка петель
Обычно на межкомнатные двери достаточно двух петель, но иногда могут понадобиться и три. Установка петель происходит на расстоянии от края полотна на 250 мм. Если и полотно и коробка выполнены из дерева, то место для петель нужно выбрать так, чтобы там не было сучков. Изначально петли прикрепляют только к полотну.
Порядок врезки петель выглядит так:
Выбираем необходимые для петель места и очерчиваем их с помощью лезвия ножа.
Работать можно фрезером или стамеской, в этом случае материала должен быть подобран под толщину петли.
Подготавливаем выемку и устанавливаем в нее петлю, плоскость которой должна находиться на одном уровне с полотном.
Петлю, которая уже вставлена в отверстие необходимо закрепить саморезами.
Когда вы установили петли в дверное полотно, его укладывают в дверную коробку и выставляют необходимые зазоры.
Со стороны петель зазоры должны равняться 5 мм, с противоположной стороны и вверху 3 мм.
Когда зазоры будут выставлены, их фиксируют клиньями. Также необходимо выставить и само полотно, ровно по горизонтали и вертикальной плоскости.
Когда все будет выставлено, следует отметить расположение ответных частей. Иной раз удобнее снять установленную петлю и потом вновь установить на место. По разметке нужно произвести выемку. Глубина должна быть такой, чтобы поверхность дверной коробки совпадала с петлей.
Установка фурнитуры
Установка межкомнатных дверей не может обойтись без установки фурнитуры. По всем правилам техники безопасности, межкомнатные двери всегда должны открываться наружу. Установка ручек также, как и петель начинается с разметки, которую стоит проводить крайне внимательно. Для начала отметьте уровень ее высоты. Обычно она составляет 90 см. На одной из сторон с помощью карандаша прочертите линию, отступив от края 60 мм. Используя линейку, проведите линию на торце и сделайте аналогичную разметку с другой стороны двери. Все отметки нужно проколоть шилом.
Дрелью просверлите отверстие на половину толщины полотна. Так же сделайте и с другой стороны двери. На торце полотна нужно сделать отверстие с помощью перьевого сверла. Следите за совпадением всех замеров и не допускайте отклонения даже в 1 мм. Возьмите стамеску и легкими постукиваниями сделайте глубокую врезку для защелки. Прикрутите ее с помощью шурупов. Теперь осталось лишь вставить 2 части изделия. Подведите детали с двух сторон и постарайтесь попасть в отверстия направляющими, после чего затяните все болтами.
В конце вам предстоит установить металлическую пластину на торец дверной коробки. Прорежьте выборки для пластины. Убедитесь, что рамка плотно прилегает к торцу и закрепите рамку шурупами.
Установка коробки
Как правильно установить коробку? Этот процесс обязывает вас быть предельно внимательным и терпеливым. Лучше, если вам кто-то поможет, тогда и замеры и установка будут намного точнее.
Установка дверной коробки в проем включает в себя следующее:
Заранее собранную дверь необходимо аккуратно поднять, лучше с помощником, и установить в проеме.
Для того, чтобы между стеной и коробкой остались необходимые зазоры, нужно сделать клинья из остатков материала.
Далее завинчиваем саморезы.
Основу четко выравниваем по всем направлениям. Никаких перекосов и расхождений в зазорах быть не должно. Но если таковые все же есть, их можно выровнять с помощью ослабления или закручивания саморезов потуже.
На петли вешаем дверное полотно и проверяем.
Там, где будет залита монтажная пена вдоль коробки, мы заклеиваем полотно строительным скотчем. В зазор воткните картон и закройте дверь.
Как видите процесс не такой уж сложный, однако, требует точных измерений и соответствия во всех размерах.
Запенивание
Этот этап является достаточно важным. Заполнение пеной зазоров между коробом и стеной нужно проводить уже после установки двери. Не забывайте о том, что мере своего высыхания, монтажная пена увеличивается в своих объемах. Если вдруг вы переборщили с ее количеством, она вполне может вырвать саморезы и даже прогнуть короб, после чего вы не сможете закрыть дверь. Если это случится, то установку двери нужно будет начинать заново. Во время запенивания важно проложить чем-нибудь зазоры между стеной и коробом.
Применение строительной пены для зазоров не является тяжелой работой. Вертикальный шов необходимо заполнять снизу. Будьте крайне внимательны с объемами используемой пены.
Заполнить необходимо только третью часть проема. Помимо деформации двери, пена может вылезти наружу и испортить внешний вид полотна.
Высыхание пены происходит через сутки при температуре в 20 градусов.
Отделка проемов
Когда установка двери окончена, проемы требуют отделки, чтобы привести общий внешний вид пространства в порядок. Вид отделки стоит подбирать исходя из ширины проема и дверной коробки.
При тонком простенке, когда его ширина равна ширине дверной коробки, можно использовать для отделки наличники. Обычно так оформляют двери в ванную. Такой вариант является самым простым и распространенным. Комплект наличников крепится на все стороны короба и закрывает строительную пену. Если наличники изготовлены из дерева, то сначала их нужно прикрепить шурупами и только после этого покрасить. Если наличники ламинированы, то крепить их необходимо с помощью гвоздей без шляпок или с помощью шурупов с заглушками.
Если дверные проемы широкие, то отделать их можно с помощью тех же наличников или доборной планки, которую возможно отрезать по необходимой вам ширине. Такая планка крепится к стене с помощью строительного силикона. Планка и наличники могут иметь разный цвет с дверью. В последнее время довольно актуально выбирать контрастные решения.
Если коробка двери изготовлена из древесины, то ее можно отделать с помощью штукатурки откоса. Цементно-песчаная штукатурка идеально подчеркнет натуральную фактуру ваших дверей. Но такой метод не совсем подходит для отделки коробок из ДВП. Это объясняется их несовместимостью с высокой влажностью, которую предусматривают штукатурные работы.
Тем самым можно сказать, что установка межкомнатных дверей своими руками не займет у вас так много времени, как, казалось бы, на первый взгляд. Подробная пошаговая инструкция поможет вам избежать самых распространенных ошибок в установке. Правильно выполненные замеры станут гарантией в удачной установке двери. Помимо собственных усилий не забудьте выбрать качественные материалы при проводимых работах, чтобы ваши усилия не стали напрасной тратой времени из-за неудачного выбора строительной пены или саморезов.
Любой дом невозможно представить без межкомнатных дверей. Они выполняют сразу несколько функций:
Выступают в роли дополнительной тепло- и звукоизоляции.
Дополняют интерьер помещения.
Позволяют человеку уединиться, гарантируя неприкосновенность личного пространства.
Установка межкомнатных дверей довольно проста и не вызовет особых затруднений даже при выполнении работ своими руками. Конечно, при желании можно воспользоваться услугами специалистов.
Выбор межкомнатной двери
В принципе, на технологию выполнения работ по монтажу это никак не влияет. Но от типа двери зависит их стоимость, да и срок службы дверей разных типов существенно отличается.
большая часть межкомнатных дверей (порядка 80%) относится к щитовым . То есть дверь в буквальном смысле этого слова изготавливается из щита. При их изготовлении может использоваться как мелкопустостный заполнитель, так и деревянные бруски или ДСП;
филенчатые межкомнатные двери . Если они изготовлены из твердых пород, то их можно считать едва ли не предметом роскоши. Помимо основной функции они украшают помещение. К недостаткам можно отнести разве что высокую стоимость и большой вес. Для межкомнатных дверей чаще используются филенчатые двери, но изготовленные из мягких пород дерева;
промежуточным вариантом можно считать комбинированные филенчатые межкомнатные двери . Выглядят они неплохо, но за счет шпона, а не ценных пород дерева. Срок службы при надлежащем уходе может составить до 50 лет.
Что касается технологии монтажа, то для облегчения работ можно посоветовать приобретать дверь в комплекте с дверной коробкой.
Слишком низкая цена подозрительна. Скорее всего в таком случае дверь продается без коробки, в конечном итоге это сильно усложнит установку межкомнатной двери.
Инструменты и материалы для самостоятельной установки двери
Для этого понадобится:
молоток;
саморезы;
стамеска;
дрель;
уровень;
пила;
монтажная пена;
наличники;
доборные элементы.
Как правильно установить межкомнатную дверь — пошагово
Перед установкой самой двери выполняется монтаж дверной коробки. Если она покупалась вместе с дверью, то, скорее всего, ее торцы уже запилены поду углом 45°. В таком случае остается только собрать коробку в П-образую конструкцию.
В зависимости от комплектации в набор может входить также дополнительная планка. Она будет использоваться для надежной фиксации дверной коробки до окончательного монтажа.
Соединение элементов дверной коробки может выполняться как с помощью саморезов, так и с помощью пластиковых шпонок ласточкин хвост. Обычно они идут в комплекте с коробкой.
При сборе коробки особое внимание нужно уделять тому, чтобы ни один элемент не сдвинулся относительно другого. Иначе вся работа пойдет на смарку.
Перед монтажом дверной коробки желательно выбрать в дереве все необходимые пазы под навесы, установку дверных ручек, замка. Гораздо удобнее делать это пока коробка еще не установлена.
Также перед установкой короба нужно укоротить боковые стойки по длине двери. При этом важно обеспечить зазор 10-15 мм между дверью и полом комнаты.
Для того, чтобы при выполнении работ дверная коробка не деформировалась понизу на саморезы сажается дополнительная планка.
Крепить ее нужно к той части коробки, которая будет скрыта после окончательной отделки. Саморезы вкручиваются наискось, чтобы не расщепить дерево.
Между коробкой и дверным проемом обязательно должен остаться зазор, в него будут вбиваться деревянные клинья для временной фиксации, затем свободное пространство просто заполнится монтажной пеной. Но это произойдет уже после окончательной примерки двери.
Сначала дверная коробка к стене крепится саморезом или дюбелем только в верхней части. Причем место крепления должно приходится на паз для навеса. Потом навес будет играть роль декоративной накладки.
После крепления верхней части коробки тщательно контролируется ее низ, потом по тому же принципу фиксация выполняется снизу. Дополнительно коробка закрепляется с помощью клиньев, которые забиваются вверху на уровне перекладины и внизу на уровне временного распора.
За этим следует примерка двери, коробка окончательно еще не закреплена. Дверь навешивается и проверяется плавность хода, вертикальность самой двери. Иногда даже при тщательном соблюдении технологии дверь сама открывается или закрывается, что говорит о небольшом отклонении по вертикали. В таком случае потребуется дополнительная регулировка положения дверной коробки.
Если же все в порядке, то можно заполнять пеной пустоты между дверной коробкой и стеной.
Перед этим лучше изолировать с помощью малярного скотча все деревянные поверхности, которые могут соприкасаться с пеной. Удалить ее потом без повреждение дерева будет очень сложно.
Для обеспечения максимальной адгезии бетон нужно очистить от пыли и грязи.
После запенивания пустот необходимо сделать перерыв на 12 часов. Затем излишки пены обрезаются ножом и приступают к монтажу добора и наличников.
Доборная планка должна покрыть расстояние от края стены до дверной коробки. К коробке он может крепиться саморезами, а между собой (если нужно использовать несколько панелей по ширине) планки соединяются по схеме шип-паз. Имеющиеся пустоты тоже нужно заполнить монтажной пеной.
После этого остается только прикрепить наличники. В местах соединения они запиливаются под углом 45°.
Наличники могут крепиться как с помощью клея, так и с помощью обычных гвоздей без шляпки. Выпускаются и наличники со специальным выступом, который просто вставляется в соответствующий паз на дверной коробке. В таком случае можно обойтись без гвоздей, а использовать только клей.
На этом установку межкомнатных дверей своими руками можно считать завершенной. При соблюдении описанной технологии качество установки будет сравнимо с работой профессионалов.
Видео — Простой монтаж межкомнатых дверей своими руками
Установка межкомнатной двери требует соблюдения определенных правил, в противном случае ошибки при монтаже приведут к нежелательным последствиям в функциональном или эстетическом плане. Важно соблюдать правильную последовательность действий и учитывать нюансы, которые могут возникнуть в процессе работ.
Специфика заполнения дверных проемов не терпит ошибок
Виды конструкций
В первую очередь, межкомнатные двери различают по типу используемых материалов:
натуральное дерево;
шпонированный и пленочный МДФ;
стекло;
пластик;
и другие.
Отдельно следует выделить варианты конструкций:
Распашные и раздвижные . В основном используются модели первого типа, которые крепятся на петли и при открывании отводятся в сторону, то есть распахиваются. Раздвижные же сдвигаются по роликовым направляющим вдоль проема. Далее мы подробно рассмотрим, как правильно установить распашную дверь.
Щитовые и филенчатые . К первому типу относятся цельные полотна, которые могут состоять из одного материала либо иметь каркас, внутренний наполнитель и внешнюю обивку. Филенчатые собираются из отдельных фрагментов: обрамления и более тонких вкладок — филенок.
Глухие и со вставками . Первый вариант не содержит прозрачных элементов, пример — двери в ванной комнате. Второй тип комбинируется со стеклом или светопрозрачным пластиком.
Чаще всего в жилых помещениях устанавливаются распашные конструкции
Важно различать правосторонние и левосторонние двери. Направление открывания зависит от используемой фурнитуры и влияет на монтаж короба. Здесь нет жестких требований, главное, чтобы они не создавали неудобств и имели достаточное пространство для распахивания.
Этапы и особенности монтажа
Перед тем как приступить к работе, необходимо рассмотреть последовательность операций:
Демонтаж старой конструкции. Проем полностью освобождается. Явные неровности и разрушенные участки стены предварительно выравниваются. Ширину проема следует делать с учетом .
Установка короба. Это основная часть процесса. В зависимости от конструкции принцип монтажа может отличаться.
Навешивание двери. После установки короба в проем, крепятся петли и навешивается полотно.
Врезка фурнитуры. На следующем этапе выполняется монтаж ручки и замка.
Отделка проема. Маскировка креплений и мелких дефектов, облицовка откосов.
Основные этапы монтажа
Разберем каждый пункт более подробно. Первый относится к подготовительным работам, поэтому в данной статье им уделять внимание не будем.
Монтаж короба
Итак, рассмотрим процесс установки распашной межкомнатной двери. Составляющими элементами такой конструкции являются:
короб;
полотно;
петли;
ручка и замок.
Прежде чем установить двери, нужно заранее продумать, в какую сторону они будут открываться. Лучше делать выход в коридор, но если места недостаточно, остается только противоположный вариант.
Сначала необходимо . Это несложно сделать своими руками. А вот дальнейшие манипуляции выполнять в одиночку труднее, поэтому лучше взять помощника. В случае несовпадения с габаритами проема, размеры деталей можно подкорректировать, но важно удостовериться, что внесенные правки не будут мешать движению дверного полотна.
Элементы короба скрепляются обычными саморезами
Распил деталей выполняется ножовкой или электрическим лобзиком. Собрать короб можно с помощью гвоздей, саморезов, либо посредством выпиливания замка по принципу «шип-паз». В последнем случае планки соединяются перпендикулярно.
Если вы используете первый вариант, нужно подрезать края под углом в 45 градусов. Важно сделать ровный распил, иначе коробка перекосится или на местах соединения останутся зазоры. Гвозди подбиваются сверху и сбоку, чтобы зафиксировать горизонтальную перекладину с обеих сторон.
Использование стусла позволит выполнить ровный распил
Инструкция по установке дверного короба:
В проем заводится, предварительно собранная П-образная конструкция.
С помощью болтов выполняется крепление к балкам. Для этого высверливается несколько отверстий в стене и коробке. Зазор между ними должен составлять 10-20 мм. Обязательно проверяется уровень по всем плоскостям.
Затем, чтобы зафиксировать положение, по периметру конструкции загоняются деревянные клинья, а внутри проема устанавливаются распорки.
Щели заполняются монтажной пеной и оставляются просыхать на 2-4 часа. Полное застывание происходит через сутки.
Последовательность установки короба
Навешивание полотна
В первую очередь, на коробе и в торце двери делаются небольшие углубления по размеру пластин петель. Для этого обведите ножом контуры деталей и с помощью стамески аккуратно снимите верхний слой материала.
Отметьте места вкручивания саморезов и просверлите отверстия.
Прикрутите петли.
Теперь навешивается полотно. Необходимо приподнять дверь и соединить нижние и верхние части фурнитуры. Здесь без помощи напарника не обойтись. Если не удержать полотно до момента полной фиксации на петлях, есть риск вырвать крепления и испортить дверь. Навешивать полотно нужно аккуратно, не спеша. Для удобства можно поставить под низ опору, например, стопку книг. Когда вы подведете половинки петель друг под друга, приподнимите изделие, уберите подпорку, затем опустите дверь, чтобы верхняя часть наделась на нижнюю.
Смажьте петли и проверьте их работу.
Последовательность врезки навесов карточного типа
Легкие изделия с каркасом из бруса допускается устанавливать на вворачиваемые петли, они выглядят более декоративно и практически незаметны.
Фурнитура и отделка проема
Заключительный этап – врезка ручек и крепление обналички. Для установки замка нужно с помощью коронки просверлить насквозь дверное полотно, после чего, используя насадку меньшего диаметра, сделать углубление в торце двери. Затем снять стамеской примерно 1 мм материала под декоративную накладку. Замок устанавливается в полотно с торца и фиксируется пластиной. Ответная часть крепится на коробе четко напротив фалевого язычка.
Последовательность врезки замка в межкомнатную дверь
После этого выполняется по периметру проема. Обычно они приобретаются в комплекте с дверью. Необходимо подкорректировать их размеры и закрепить с помощью гвоздей. Для легких моделей лучше использовать клей.
Что касается откосов, их можно закрыть доборными элементами, гипсокартоном, оштукатурить или обшить пластиком. Главное условие — удалить излишки монтажной пены и полностью закрыть её от солнечного света. Правильно выполненный монтаж – залог долговечности конструкции и её бесперебойного функционирования.
От качества монтажа межкомнатных дверей зависят функциональные возможности конструкции и эстетическая привлекательность: в любом доме или офисе с дверных проемов начинается осмотр помещений. Опытные специалисты оперативно проведут замеры, предложат наиболее оптимальные варианты, проведут установку в соответствии с особенностями конструкции.
Немаловажным является устранение зазоров за счет запенивания высококачественными герметиками, выравнивание стен на начальном этапе монтажа и выбор подходящей модели отечественного или зарубежного производства.
Особенности монтажа
Монтаж дверных коробок производится на заключительном этапе ремонта. После поклейки обоев проводится работа по установке дверной коробки в соответствии с техническими правилами и требованиями техники безопасности. Установка двери в большой проем без анкеров и доборных элементов требует профессионального подхода: специалисты рекомендуют не проводить эту работу самостоятельно. Когда-то в качестве дверных конструкций использовались установки-заслонки, предотвращающие попадание в помещение холодного воздуха и влаги.
В наше время двери служат не только зоной входа и выхода, но и эффектным дополнением дизайна интерьера, способным прослужить долгие десятилетия при грамотной эксплуатации.
Знание технологии позволяет организовать монтаж на высоком технологичном уровне.
Для установки конструкции потребуется:
сформировать блок и обустроить полотно;
подготовить материал для использования совместно с фурнитурой;
подобрать петли (с обычной ручкой или с автоматической защелкой).
В проеме монтируется блок, на который обустраивается полотно. Специалисты рекомендуют предварительно выполнять регулировку механизма. Отделка наличниками – отличный способ придать конструкции стилевую завершенность и конструктивное единство, при этом целесообразно применять современные материалы и новейшие технологии. Мероприятия проводятся в строгой последовательности: при установке действия координируются согласно строительным нормам.
Пластиковые и металлопластиковые установки реализуются в комплементарной форме, подготовленной к процессу крепления. Коробка представляет собой собрание деревянных брусков разных параметров, дверные полотна и специальные детали (планки) для наличников.
Сбор коробки представляет собой процесс, требующий профессионального подхода:
использование проверенного материала и технологий;
использование П-основы с порогом.
С этой целью применяют бруски (стойка, петельный брус). База с порогом требует монтажа нижнего материала определенной толщины, при этом блок в собранном виде должен иметь строго геометрическую конфигурацию. Мастера определяются с габаритами дверей, фиксируют формат стоек и притолоки с учетом пустот, выпиливают и конструируют специальные бруски.
Виды
Габариты коробочного материала должны отличаться от размеров полотна. Замеры производятся несложными инструментами, чаще всего линейкой. Измерение полотна производится по периметру: не стоит рассчитывать на внешний эффект, поскольку в процессе усадки наблюдаются перекосы. Отклонения играют большую роль при замерах.
Последовательность проведения работ следующая.
Анализируются параметры внешних сторон петельного материала;
Диагностируется состояние поверхностей, соприкасающихся с плоскостями проема;
Обеспечивается пространство для зазоров (в пределах 0,2-0,4 см).
При установке стеклянных конструкций дополнительно проводятся замеры параметров декора, проводится нанесение рисунка с помощью современных методов, если это предусмотрено. Монтаж откатных и двойных дверных установок производится в соответствии с техническими требованиями, зафиксированными в ГОСТах. Двери на роликах потребуют дополнительных мероприятий, связанных с выбором подходящей модели, установкой конструкции, соответствующей стандартам и требованиям дизайна.
Распашные и сдвижные варианты – отличный вариант для тех, кто привык экономить пространство и делать ставку на современный дизайн. Специалисты проведут предварительные замеры, подберут наиболее эффектные модели и оперативно проведут все этапы монтажа. По желанию заказчика выполняется установка нестандартных дверных конструкций и классических двустворчатых.
С помощью этих моделей можно создать оригинальный дизайн интерьера, обустроить помещение любого типа (офисное, жилое, складское). При соблюдении параметров установки в квартиру, комнату или кабинет можно поместить габаритную мебель, всегда смотрящуюся модно и стильно.
Коробки с порогом приобретают щелевые отверстия по периметру в плоскости дверного блока без порога. Мастера рассчитают точки для устранения вертикальных стоек, обеспечат достаточные параметры для проема.
При обустройстве коробки следует обращать внимание на следующие моменты.
Соответствие размерных рядов конфигурации «П»;
Качество гипсокартонных материалов;
Грамотное проведение запила бруса.
Торцовочный станок эффективен при создании запилов, нередко применяют ручную ножовку или саморезы. При монтаже дверей применяют инновационные технологии: метод запила вертикальных стоек предполагает подгон параметров деталей и притолоки, при этом соблюдаются строгие правила, конструкция подгоняется под угол 45 градусов.
Грамотно проведенная стыковка деталей придает установке необходимый внешний формат. Отверстия должны быть сквозными, перпендикулярными срезу.
Размеры
При монтаже межкомнатных блоков часто возникает вопрос, как рассчитать распашные двери для ниши. При малогабаритных простенках, аналогичных параметрам дверной коробки, отделочные работы проводят с использованием наличников. Сформированный комплект устанавливается по бокам короба. Такая установка призвана маскировать запененный шов. Деревянные или ламинированные наличники, если они не обработаны, устанавливаются за счет метизов, после чего прибегают к покраске. Наличники могут отличаться оттенком от планки, ведь контрастные варианты всегда в тренде.
Дверная коробка из древесины оформляется в соответствии с требованиями в области строительства с использованием цементно-песчаной штукатурки. Полотно из древесины не рекомендуется устанавливать совместно с ДВП-коробками: разный уровень влагоустойчивости может привести к деформациям и растрескиванию.
Конструктивные заготовки под шурупы в установке из МДФ делают на подготовительном этапе, сверление производят инструментом с оптимальным диаметром. Размер внутреннего вертикального брускового уровня рассчитывается как сумма размерных показателей полотна (как правило, 3*3 мм), если конструкция с порогом. Притолочная деталь устанавливается к специальным устройствам.
Применение саморезов обеспечивает высокую эффективность работ. Параметры определяются такими показателями, как притворный и петельный материалы, дистанция определяется как сумма параметров, применяемых для боковых пустот.
Брус изготавливается в соответствии с техническими параметрами под прямым углом, поскольку этого требует обустройство порога. Блок формируется на прямом основании (к примеру, на полу).
Обустройство дверной фурнитуры должно выполняться таким образом, чтобы обеспечить эвакуационные мероприятия. Вы можете выбрать универсальные дверные петли с правым или левым креплением. Устройства с ламинированной поверхностью изготавливаются с учетом параметров петли. Обычно в качестве отступа оставляют 20 см от верхнего и нижнего краев. Зону установки петли к коробочной конструкции определяют с учетом технологических пустот.
Из какого материала лучше ставить
Дверные изделия представлены обширным модельным рядом. Современные межкомнатные двери изготавливаются с использованием панелей МДФ, прогрессивных материалов (ДПК, экошпона, натуральной древесины).
ДВП – отличный вариант для создания недорогой и эффектной двери. Древесный каркас покрывается ламинированными листами ДВП. Эти экономичные конструкции, легко монтируемые и компактные, популярны на строительном рынке. Опытные специалисты помогут повысить устойчивость конструкции к воздействию высоких температур и влажности, применяя специальные составы.
МДФ позволяет изготовить недорогие и прочные дверные блоки, обладающие оптимальными показателями звукоизоляции.
Древесина отличается высокой прочностью и устойчивостью к влиянию агрессивных сред и механического воздействия. Пористая структура материала обеспечивает создание оптимального микроклимата. Такие конструкции отлично подходят для авторского дизайна, прекрасно дополняют классический интерьер, при этом параметры межкомнатных дверей должны соответствовать специфике проема.
Цельностеклянные двери, металлопластиковые конструкции, стальные детали относятся к нестандартным изделиям, требующим индивидуального проекта.
Эталонные дверные установки помещаются в прочный короб, от качества которого зависит долговечность и надежность всей конструкции.
ДВП-короб представляет собой прочную установку, способную деформироваться под воздействием механических воздействий.
Короб из древесины , не подвергавшейся обработке – конструкции, выполненные из профилированного бруса. Отличаются сверхпрочностью и надежностью. При выполнении установки потребуется применение дополнительных материалов для итоговых отделочных мероприятий.
Короб из ламинированных материалов. Эта установка не требует итоговой отделки. Определяющим моментом является характер ламинации. Применение тонкой бумаги не рекомендуется, поскольку в этом случае могут появиться потертости и трещины, влияющие на внешние параметры изделия.
Дверной проем может подвергнуться предварительной обработке. Это определяет специфика проема, его параметры, особенности интерьера помещения. Обработка может производиться за счет доборной детали и наличников.
Какой нужен инструмент
Монтаж двери требует применения определенных знаний и техники: пылесос и торцовочная пила считаются незаменимыми атрибутами комплекта. Специалисты рекомендуют на начальном этапе продумать план мероприятий: потребуется организовать нанесение разметки, проведение врезки петель, обустройства дверных откосов.
Ручное оборудование и электрооборудование применяются на основных этапах работ. На вопрос, как пользоваться фрезером, ответят опытные мастера с многолетним опытом работы, под руководством которых будут проводиться все основные мероприятия.
С помощью перфоратора выравниваются рабочие поверхности и расширяется проем. Этот инструмент позволяет делать специальные углубления для дюбеля. Дрель помогает высверливать углубления требуемых параметров для крепежа. Начало работ сопровождается проверкой оборудования. Плотность фиксации сверла очень важна, ведь деталь может вылететь в процессе работ и повредить рабочие поверхности дверей.
Шуруповерт позволяет надежно фиксировать метизы в петлях. Электролобзиком обрабатываются сложные поверхности, труднодоступные для распиливания. Ручной электрофрезер помогает установить замочный механизм и встроить петли. Карандаш позволяет делать специальные отметины в местах, требующих обработки. С этой же целью применяют маркер (при условии, что он не оставит отметин на поверхностях).
Трех- и пятиметровая рулетка или стальная линейка вместе с поверочным угольником обеспечивают точность замеров. При помощи штангенциркуля замеряется глубина врезки, которая выполняется посредством стамески.
Наклон поверхностей необходимо замерять при помощи уровня пузырькового с параметрами в пределах 50 см. С помощью комплекта отверток крепятся петли и навесы, обустраиваются замки.
Торцовочная пила – отличное средство для распиливания конструктивных деталей – брусков и наличников под углом 45-90 градусов. Дисковая пила помогает произвести форматирование размеров дверного полотна. Пистолет может заряжаться герметиком высокого качества для устранения зазоров.
Что входит в комплект?
Саморезы позволяют фиксировать элементы устройства (монтажные планки, петли, наличники, замочный механизм). В комплект также входят жидкие и финишные гвозди и микрошпильки, фиксирующиеся при помощи пневмопистолета. С помощью этих устройств крепление приобретает сверхпрочность и надежность. Монтажная микрошпилька представляет собой компактный метизный элемент без заклепок, что обеспечивает получение цельной поверхности. Замерить длину и ширину можно при помощи рулетки или металлической линейки.
Межкомнатные двери реализуются без фурнитуры, которая известна в отечественном и зарубежном изготовлении.
Специалисты помогут выбрать высококачественные системы (петли и замки), не подвергающиеся механическому воздействию и коррозийным деформациям. Регулированием петель с помощью крепежа и отвертки во время работы с откосами обеспечивает высокую плотность прилегания полотна к коробке, при этом применяют специальные устройства, позволяющие выполнять замеры деталей, врезку конструктивных элементов на высоком профессиональном уровне.
Ванночка для раствора выполняется из специального материала, обеспечивающего оптимальный формат смешивания строительных смесей и легкость очистки после проведения работ. В комплект входят кисти и валики, позволяющие производить отделочные работы. Набор для затирки обеспечивает эталонный вид поверхности дверного блока.
Как правильно установить: пошаговая инструкция
Межкомнатные конструкции устанавливают с нуля при помощи пошаговых рекомендаций, размещенных на интернет порталах. Эксперты рекомендуют не производить мероприятия своими руками, если вы не обладаете достаточными знаниями и опытом.
Опытные мастера подскажут, на каком этапе самому следует проводить подготовительные мероприятия, а на каком происходит установка конструкции.
Определите специфику средств и качества расходных материалов для установки конструкции.
Наметьте схему монтажа блоков двухстворчатой межкомнатной двери с доборами.
Проведите конструктивные мероприятия по установке дверной коробки без саморезов. На дверной блок крепятся петли, в конструкции организовывается вырез, производится сборка прочного короба, после чего все элементы собираются вместе. Металлические основы должны быть конструктивно прочными. Крепеж планки выполняется с использованием саморезов. П-образная конструкция – залог грамотно проведенных работ.
Смонтируйте конструкцию в проем. Коробка вставляется в дверной проем, производится выравнивание. Торцевая декорирующая деталь просверливается с обеих сторон.
Установите дверные конструкции на петли. Легкая ДВП-дверь позволяет проводить мероприятия самостоятельно.
Запеньте швы, тем самым устранив пустоты между стеновой поверхностью и коробом. Полное застывание производится в течение суток при комнатной температуре.
Проведите отделочные работы. Определение вида отделки поможет создать оптимальный дизайн.
Наглядно процесс установки смотрите в следующем видео.
Как поставить фурнитуру?
Специалисты не рекомендуют самостоятельно проводить работы по установке дверной конструкции, замене замка и обустройству порогов, так как эти мероприятия требуют высокого профессионализма. Опытные мастера помогут приобрести набор высокопрочных материалов, определят порядок работ, установят конструкцию правильно, вставят дверную коробку в проем. Собрать конструкцию, обеспечив высокое качество сборки, можно при помощи специальных приспособлений.
Вставлять элементы фурнитуры необходимо с применением современных технологий и способов монтажа при предварительном проведении замеров с помощью рулетки или линейки. В качестве креплений используют высококачественные метизы. На начальном этапе формируется схема проведения работ, производится набор необходимых инструментов, обеспечивается вставка коробки в проем, монтаж скрытых петель.
Удачные примеры и варианты
Прежде чем начать мероприятия по установке двери, необходимо ознакомиться с удачными примерами и вариантами конструкции. На сайтах компаний, занимающихся лицензированной деятельностью, представлены образцы дверей в хрущевке, современной квартире, обустроенной кухне. При этом важно обратить внимание на качественную установку, выполненную в соответствии с техническими предписаниями: в стене аккуратно проведены отверстия, конструктивные детали вставлены под требуемым углом.
виды, размер, как выбрать и установить, фото
Двойные распашные межкомнатные двери – это классический вид дверей, которые устанавливаются в широких проемах. Широкий дверной проем и распашные двери на 2 створки выглядят солидно, особенно, если они сделаны из натурального дерева. О том, какие виды дверей распашных присутствуют на современном рынке, как выбрать материалы и размер читайте в нашей статье. Мы собрали рекомендации от строителей с фото, которые помогут сэкономить и установить двери самостоятельно.
Виды распашных дверей и проблемы с их эксплуатацией
Распашные двери можно условно разделить на 2 вида:
Классические распашные двери. Этот тип характеризуется открыванием створок в одну сторону. Чаще всего одна из створок остается закрытой, а вторая половина двери используется по прямому назначению.
Совет! Распашные двери – это прерогатива больших помещений, в маленькую комнату разумно устанавливать двери-купе, позволяющие экономить пространство.
Маятниковый тип распашных дверей, открывающиеся внутрь комнаты и наружу. Маятниковая дверь удобная, но не практичная. На ширину открывания двери занимается пространство и в комнате и за ее пределами.
Материалы, применяемые для изготовления дверей
При выборе двери стоит серьезно отнестись к материалу, из которого она изготовлена:
Пластик – недолговечный, но яркий и недорогой.
Натуральная древесина, способная прослужить более 50 лет. Эффективно удерживает тепло и защищает комнату от постороннего шума. Двери из стекла или МДФ такими характеристиками не обладают.
Стеклянные двери, применяемые в общественных зданиях. В квартире или частотном доме дверь из стекла может быть установлена с целью визуального расширения пространства.
МДФ и шпон – это двери низкой ценовой категории, изготавливаемые из клееного бруса, которые покрывается лаком.
Двери МДФ
Совет! Стеклянную дверь спокойно можно устанавливать в квартире, в которой проживает ребенок. Толстое стекло покрывается особой пленкой, которая при повреждении двери не дает осколкам разлететься в разные стороны.
Размеры и тип строения дверей
По типу строения распашные двустворчатые двери можно разделить на равные и отличающиеся по размерам створок. Для нестандартных проемов возможно изготовление дверей «под размер», но стандартные размеры таковы (ширина и высота в метрах соответственно):
0,6 х 1,9 м;
0,6 х 2 м;
0,7 х 2 м;
0,8 х 2 м;
0,9 х 2 м.
Важно! В ассортименте некоторых магазинов можно найти нестандартную дверь с шириной полотна 1 м, но она ориентирована на потолки высотой 2,3 м. Если дверь имеет ширину 60 см, то проем должен быть 70 см + 1 или 2 в запасе.
Главное преимущество распашных двустворчатых дверей в том, что нестандартный проем двустворчатым полотном закрыть очень просто, подобрав 2 створки, например, по 1,3 м. Чтобы «вписать» двустворчатую дверь в проем во время монтажа его размер может быть скорректирован гипсокартоном, кирпичом или брусом. Толщина дверного полотна зависит от материала, из которого оно изготовлено. В среднем толщина составляет от 30 до 40 мм.
Советы от мастеров, помогающие в установке межкомнатной распашной двустворчатой двери
Установка двери такого типа не вызовет сложностей, и вот несколько советов по технике монтажа, которые помогут в процессе работы:
Если сравнивать тип монтажа с одностворчатыми дверями, то сборка дверной коробки для двухстворчатого полотна идентичная – это такая же технология соединения стоек с перемычкой и подрезка углов на 45 градусов.
В момент монтажа двустворчатой двери отклонений от уровня не должно быть, в противном случае между полотнами образуется приличная щель.
Двустворчатые двери с деревянной вставкой
Дело за малым, необходимо врезать дверные навесы. А вот монтаж замка и ручки стоит оставить на тот момент, когда блок будет прочно вмонтирован.
Все, теперь двери вешаются в коробку, пазы соединяются с петлями и фиксируются. Остается врезать замки-ручки и эксплуатировать новенькую дверь.
Совет! Если навесы врезать сложно, то их можно заменить дверными петлями, которые нужно прикручивать, а не врезать.
Что такое наличники и как их устанавливать?
Почему-то именно наличники вызывают наибольшие сложности во время самостоятельного монтажа дверей любого типа. По видам установки наличники разделяют на 2 вида:
Установленные под углом 45 градусов.
Установленные под углом 90 градусов.
Первый вариант самый распространенный, но подрезка наличника может производиться исключительно торцевой пилой. Ручная ножовка или лобзик не дают идеально ровного среза, который выполняется по заранее нарисованной линии. Для этой работы оптимально использовать стусло или поворотную ручную ножовку. Поворотная ножовка самый удобный подручный инструмент, которым реально осуществить ровный срез.
Деревянные двустворчатые двери
Наличники под углом 90 градусов хороши для молдингов прямоугольного сечения или с закругленными краями. Наличник просто вкладывается между двумя боковыми планками, что визуально смягчает соединительные линии планок. Наличники резной конфигурации или округлой формы устанавливаются исключительно под углом 45 градусов.
Перед установкой наличников любого типа снимаются размеры дверного блока, потом подрезаются края молдингов и выполняется их монтаж. Для монтажа применяются медные гвозди, шляпка которых предварительно откусывается. Медь потемнеет, и не будет портить экстерьер двери. Если между наличниками сверху есть зазоры, то избавиться от них можно при помощи восковой пасты. Такой пастой маскируют зазоры и дефекты мебели, она продается в строительных магазинах и бывает разных оттенков.
Современные распашные двери на 2 створки можно заказывать для нестандартных проемов или же приобретать стандартные модели. Двери могут быть выполнены из одного материала или представлять собой комбинирование стекла, древесины и пластика, что помогает подобрать оптимальный вариант для любого дизайна интерьера. А самостоятельная установка – это шанс сэкономить средства, тем более что ничего сложного в ней нет.
Установка двустворчатой двери: видео
как выбрать- виды, материал изготовления, особенности монтажа +Видео
Эта статья для тех, кто собирается приобрести красивую двойную межкомнатную дверь. Попробуем разобраться в особенностях ее конструкции, установки, выборе материалов.
Узнаете чем отличаются двойные двери распашного типа от сдвижного. Чем лучше дверь из массива дерева от ДВП или МДФ.
Как гармонично вписать выбранную конструкцию в интерьер дома, как реализовать дизайнерскую задумку и освежить ее при помощи установки распашной двери.
Главная функция межкомнатных дверей
Для чего служит межкомнатная дверь? Ответ — это отделение одной комнаты от другой.
Ведь это очень важно сохранять, к примеру, приватность или укрыть от посторонних взоров вход в ванную или туалет, преградить путь выходу запахов с кухни. Двери межкомнатные двойные имеют более сложную конструкцию, которая отличает их от стандартных, а также требует навыков и определенного опыта в установке. В этом деле необходимо соблюдать все нюансы совместимости с дверным проемом, да и общими габаритами комнаты.
В современном мире высоко ценится именно эстетика и привлекательный внешний вид, культ красоты прикасается ко всему, и дизайнеры спешат соответствовать вкусам и предпочтениям заказчиков.
Двойные двери межкомнатные конструируют таким образом, чтобы они ни в коем случае не выбивались из общего дизайна, а гармонично вливались в интерьер, ставая его изюминкой, украшая его и дополняя. К сожалению, отечественные производители еще не достигли мастерства в этой сфере на столько, чтобы угодить самым прихотливым покупателям, чего не скажешь о европейских брендах.
Это, конечно, объясняется долгой и продуктивной работой на этом поприще, что дало возможность с легкостью подстраиваться под требования рынка.
Двойные межкомнатные стеклянные двери имеют потрясающий вид. Сочетание материалов хай класса в совокупности с замысловатыми рисунками на стекле либо интересными формами впишутся лишь в помещение определенного стиля.
Для интерьеров попроще или в стиле хай-тек, лофт, такая конструкция совершенно не подойдёт. Ведь на первом месте гармония и целесообразность.
Двойная межкомнатная дверь
Конструкционные особенности
Успешность выбора зависит от понимания, какую именно дверь вы хотите видеть у себя в доме или квартире. Для этого нужно взять во внимание особенности проема двери, дизайна комнат и общего пространства.
Двери двойные распашные
Большей популярностью пользуются двери двойные распашные, которые имеют одну или две створки. Такая конструкция смотрится намного презентабельнее, нежели обычная. Главное обеспечить свободное пространство для открытия сворок, в противном случае нет смысла в ее установке.
При монтаже данной двери применяют так называемые качели, механизм при котором створки могу открываться в любые стороны.
Двойная раздвижная межкомнатная дверь
Также довольно востребованный вариант, который подойдет для небольших помещений, в которых каждый сантиметр на счету. Двери-купе имеют схожий механизм открывания/закрывания. Они скользят по рельсам, которые прикреплены вверху и внизу.
Конструкция крепления двери-купе может иметь одну рельсу, которая никак не отразиться на ее работе. При данном методе есть возможность делать целостные полы во всем доме или квартире, позволяя расширить пространство.
Рото-дверь
Рото – от слова круглый, по кругу, также приемлемый вариант установки в малых помещениях. Способ их открытия напоминает распашной, но дойдя о середины, они откатываются вбок.
Сдвижного типа
Двойные двери межкомнатные также производятся сдвижного типа. Они заезжают в специально созданный проем из гипсокартона или если есть возможность – в стену.
Как сделать?
На этапе строительства дома
Зачастую проем под двойные межкомнатные двери формируют на этапе строительства дома. Конечно, перед этим нужно все согласовать и определиться с типом конструкции. Проще изначально задать нужные размеры под установку такой двери, чем потом не знать с какого боку подойти к реализации задумки.
На заказ
Двери межкомнатные двойные распашные можно сделать на заказ, учитывая размеры проема, и другие пожелания владельца жилья. С такой дверью вы не будете знать забот, ведь все детали будут подогнаны тщательным образом.
Готовая из магазина
В случае приобретения готовой двери, обращайте внимание на ее размеры. Обычно они составляют: высота – 2 м – 2 м 20 см, ширина – одинакова. Если регулировку по высоте еще можно сделать, то по ширине уже не получится.
Лучшим вариантом для помещений с низкими потолками станут высокие двойные межкомнатные двери, способные увеличить пространство ввысь. Для реализации такой задумки, нужно заранее подготовить дверной проем.
Как при выборе учесть дизайн интерьера?
Важным моментом при подборе двойной раздвижной межкомнатной двери, является дизайн интерьера. Помните, что гармония должна быть во всем. Подбирайте тип дверей и их цвет в соответствии стиля жилья. Рыжие оттенки прекрасно впишутся в стиль кантри или схожие с ним.
Важно! Старайтесь придерживать единой стилистики при подборе межкомнатных дверей, а также размеров. Это позволяет установить конструкцию без особых проблем и сделать ваше жилище привлекательным.
Для стиля прованс больше всего подойдут белые двери или нежно-голубые, позволяя пространству казаться воздушным и невесомым. Классический интерьер любит приглушенные светлые оттенки, а тёмные способны сделать помещение слишком строгим.
Минимализм подчеркивается и темными и светлыми оттенками, но главное придерживаться принципа – чем меньше, тем лучше. Минимальное количество деталей, ярких цветов, вычурности. Модерные стили приемлют яркость, насыщенность, деталировку.
Если в доме есть разница между напольными покрытиями, например, в одной комнате лежит ковролин, в другой керамогранитная плитка, в третьей паркет или ламинат, постарайтесь объединить эти покрытия общей цветовой гаммой. Двери двойные межкомнатные деревянные можно приукрасить при помощи декора (вставки другого материала или стекла).
Как при выборе учесть стиль мебели?
Важным моментом, который стоит учитывать при выборе, является цветовая гамма мебели и ее стилистика.
Проще подобрать дверь под определенный цвет, нежели наоборот. Двери двойные межкомнатные со стеклом позволяют сделать ваш дом интересным и современным.
В качестве декорирования используют витражи, зеркальные вставки и прочее.
Материал, из которого изготавливают межкомнатные двойные складные двери
Может быть разным. Ценовая политика варьируется в данном случае от дешевых вариантов, до дорогих. Из одного и того же материала могут сделать дверь по низкой цене и в тоже время, по высокой.
МДФ очень популярный материал для изготовления дверей любых типов. Имеет хорошую звукоизоляцию, и отличаются надежностью. К тому же, материал довольно влагоустойчив.
ДВП чаще всего используется для обшивки каркаса из дерева. Отличительные особенности: дешевизна, легкость. Минусы: хрупкость, низкий уровень влагоустойчивости и звукоизоляции.
Декор
Межкомнатные двойные двери из массива относятся к категории продукции с высокой ценой. Такие конструкции очень гармонично впишутся в интерьер классического направления.
Для декора используют кусочки стекла. Для демократизации цени, производители изготавливают такие двери из сосны, а отделку делают из шпона. Это позволяет также снизить вес продукта. К тому же материал поддается специальной обработке позволяющей придать ему свойства противостоять влаге.
Двойные двери межкомнатные в интерьере фото, которых можно найти на сайтах производителей или форумах, украшают при помощи различных элементов: стекло, роспись и др.
Как своими руками установить двойную дверь
Установить двойную дверь можно и самостоятельно, предварительно изучив инструкцию
Для этого вам понадобятся такие инструменты:
Рулетка, уровень, угольник, карандаш или маркер.
Распорки из дерева или пластика.
Пена монтажная.
Стамеска.
Шуруповерт со сверлами, шурупы, коронка.
Установка мало чем отличается от процесса монтажа обычной двери. Для начала монтируется коробка, затем врезается фурнитура, петли для навеса полотна двери, закрепление наличника.
Где купить и какая цена на двойные двери?
Межкомнатные французские двери
Эти французские межкомнатные двери просто нуждаются в отделке, краске и фурнитуре. ФОТОГРАФИЯ: Brent Walter
Внутренние французские двери СОВЕТЫ
«Важно понять, что первое, что нужно сделать правильно, когда вы начинаете заниматься своими двойными межкомнатными французскими дверями, — это грубое открытие. Это отверстие в стене, где находится дверь подходит «.
УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Я решил установить межкомнатные французские двери.В настоящее время я начинающий плотник, поэтому меня заинтриговали некоторые заранее подвешенные внутренние французские двери, которые я видел на складе пиломатериалов.
Что вы думаете об этих дверях? Чем еще вы можете поделиться, что поможет мне установить межкомнатные французские двери, как вы?
Какие секретные подсказки сделают работу быстрее и проще? Майкл Г., Бербанк, Калифорния,
УВАЖАЕМЫЙ МАЙКЛ: Установка межкомнатных французских дверей, предполагая, что вы настоящий плотник-новичок, лишит вас всех навыков и терпения, которые у вас есть на данном этапе вашей карьеры DIY.
Трудно ли установить внутренние французские двери?
Достаточно сложно повесить одинарную заранее подвешенную дверь, тем более двойную французскую дверь. Я с большим успехом установил много навесных межкомнатных французских дверей.
Двойные межкомнатные французские двери сложно установить, потому что у вас есть дополнительные допуски, которые необходимо соблюдать, чтобы установка выглядела профессионально. Зазор вокруг всех дверей и между двумя дверями должен быть одинаковым и как можно более равным. Этого добиться намного сложнее, чем вы думаете.
Стоит ли покупать внутренние французские двери Prehung?
Да, обязательно купите навесные двери. Подвесные двери имеют правильные зазоры между косяками и дверьми. У вас достаточно других дел, о которых стоит беспокоиться, и вы получите более красивую работу.
Связанные дверные ссылки
Уловки внутренней отделки двери
Установка накладки на дверь
Как установить предварительно подвешенную дверь
Бесплатные и быстрые предложения
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ и БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые могут это сделать работа для вас.
Что нужно сделать в первую очередь?
Первым делом осмотрите двери в магазине. Если вы видите дверные петли со стороны петель, посмотрите, достаточно ли близок к открытию или зазору между дверями и косяками по всему периметру двери.
Вам нужен зазор примерно в одну восьмую дюйма везде. Имея это в виду, посмотрите на другие двери, если косяк прогнулся или зазор сильно отличается. Вы, конечно, хотите, чтобы все было в вашу пользу, прежде чем вы пойдете домой.
Как проверить грубое отверстие?
Вы проверяете грубый проем, чтобы убедиться, что он достаточно широкий и достаточно высокий для двери. Важно понимать, что первое, что нужно сделать правильно, когда вы начинаете заниматься своими двойными межкомнатными французскими дверями, — это грубое открытие. Это отверстие в стене, куда входит дверь.
Я предпочитаю, чтобы мои грубые проемы были как минимум на полдюйма шире, чем общий размер двери. Размер блока — это общая высота и ширина рамы, на которой свешиваются двери.
То же самое и с высотой. Мне нравится, когда грубый проем на полдюйма выше общей высоты дверной коробки.
Видео по установке межкомнатных французских дверей
Безусловно, это хорошее видео, показывающее многие важные шаги в процессе установки.
Насколько высоким должно быть грубое открытие?
Помните, это расстояние по высоте измеряется от верха готового пола. Всегда лучше, чтобы дверные косяки располагались поверх готового пола, вместо того, чтобы устанавливать дверь, а затем пытаться приставить пол к дверному косяку.
Должны ли внутренние французские дверные косяки располагаться параллельно?
Межкомнатные косяки французской двери должны быть параллельны. Поскольку фактические двери в ваших новых французских дверях, несомненно, имеют идеально квадратную форму, это означает, что, если откос или расстояние между дверями и рамой одинаковы, то общая дверная коробка будет квадратной. Два дверных косяка должны быть установлены вертикально, параллельно и в одной плоскости.
ВАЖНЫЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: не только вертикальные шершавые шпильки должны быть отвесными в обоих направлениях, но они также не должны быть изогнутыми или изогнутыми.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые сделают эту работу за вас.
Как избежать скрученного грубого отверстия?
Не только грубое отверстие должно быть квадратным и отвесным, но также очень важно, чтобы отверстие не было спиральным. Это означает, что проем должен быть прямым и отвесным в обоих направлениях. Если одна ножка грубого проема не вертикальна, то две двери, когда они закрыты, не будут даже внизу. Вы все еще хотите выполнить эту установку? Сейчас становится просто интересно.
Что такое тест спиральной струны?
Используйте две веревки, чтобы проверить грубое отверстие. Грубый проем — это просто квадрат или прямоугольник, если вы отойдете и посмотрите на него.
Имея это в виду, прикрепите шнур от одного нижнего угла необработанной шпильки к противоположному верхнему углу. Проделайте то же самое с двумя оставшимися углами.
Эти струны должны находиться на одной стороне стены.
Строка образует букву X через грубое отверстие.Грубое открытие перекручивается, если между двумя струнами есть зазор.
Это грубый рисунок проема французской внутренней двери. Зеленые линии — это отрезки веревки, прикрепленные к углам грубого отверстия. Они не должны касаться центра «X». Copyright 2017 Тим Картер. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. НЕ КОПИРУЙТЕ
. Важно проверять вторую строку по обе стороны от первой. Скрученное или спиралевидное отверстие может выглядеть нормально, если две струны соприкасаются в центре X, но одна струна фактически оказывает давление на другую.
Насколько важно, чтобы пол был ровным?
Важно, чтобы пол был ровным. Вам также будет легче, если пол под дверным блоком будет ровным от одной стороны проема до другой. Если пол неровный, вам придется срезать дверной косяк на высокой стороне пола так, чтобы он не ровно от косяка до косяка.
Если этого не сделать, придется подкладывать один косяк на готовом полу, создавая некрасивый зазор. Здесь ваша погрешность составляет менее одной шестнадцатой дюйма.
Закрепите дверную коробку на месте?
Как только вы вставите раму и дверные косяки в проем, приклейте их на место гвоздями за 10 пенсов. Обязательно используйте тонкие прокладки, чтобы дверной косяк был ровным.
Вам придется открывать и закрывать двери несколько раз, пока вы прибиваете гвоздь, чтобы постоянно проверять фугу и расстояние между дверями и дверными косяками.
Следует ли использовать скрытые винты под верхними петлями?
Да, под петли следует установить скрытые винты.После того, как вы убедитесь, что дверь установлена и расстояние идеальное, я рекомендую установить скрытый винт за верхней петлей каждой двери. По этой причине я предпочитаю использовать винт длиной 2,5 дюйма, который вбивается в дверной косяк в грубую деревянную конструкцию проема.
Этот винт гарантирует, что двери останутся на месте в течение многих лет. В конце концов, верхняя петля сильно натянута, и винт прикрепит двери к грубой конструкции.
Как установить финишные ногти?
Вам также понадобится инструмент для набора гвоздей, чтобы забить и установить чистовые гвозди ниже поверхности дверного косяка.Будьте очень осторожны, забивая гвозди, чтобы головка молотка никогда не касалась поверхности дерева. Вы же не хотите, чтобы на дверном косяке были какие-либо отметины новичка.
Это стандартные наборы гвоздей. У желтого кончик самый маленький. Они очень доступны по цене и хорошо работают. НАЖМИТЕ ФОТО, чтобы эти наборы для ногтей доставили к вашему порогу в считанные дни.
Следует ли запечатывать верхнюю и нижнюю часть дверей?
Да, вам следует заклеить верхнюю и нижнюю часть дверей несколькими слоями краски или прозрачного уретанового покрытия.Французские двери не должны коробиться. По этой причине покрасьте верхнюю и нижнюю часть деревянных дверей как минимум двумя слоями краски или прозрачного уретана.
Эта краска значительно замедляет впитывание водяного пара длинными вертикальными стойками дверей. Если в дверь попадет слишком много воды, она может покоробиться.
Вообще говоря, с первой попыткой вы столкнетесь с трудностями. Не ругай себя. Установить межкомнатные французские двери, как профессионал, можно, однако в первый раз вам придется потрудиться, чтобы получить превосходные результаты.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые сделают эту работу за вас.
Колонка 842
Краткое содержание
Название изделия
Межкомнатные французские двери
Описание
Межкомнатные французские двери — отличный способ обеспечить уединение или пропустить свет между комнатами.
Автор
Тим Картер
Имя издателя
AsktheBuilder.com
Логотип издателя
Установка французских дверей: что вы должны знать
Будь то внешний вход из столовой, гостиной, главной спальни или любого другого помещения вашего дома, французские двери — это классический и неподвластный времени способ перенести улицу в ваш дом и легко переходить из одного помещения в другое.Эти двери особенно популярны, потому что они обеспечивают некоторую конфиденциальность, но при этом обеспечивают визуальную связь между двумя пространствами. Патио Французские двери часто открываются на террасу или во внутренний дворик на заднем дворе, и их можно использовать с системой дверных экранов, чтобы позволить ветерку проникнуть в дом. Иногда устанавливают шторы и жалюзи, как и в случае с внешним окном, для большей приватности.
Перед покупкой французских дверей вам необходимо выбрать несколько вариантов, включая тип окна, тип стекла, материал двери, ее цвет и размер.В целом, пожалуй, самый популярный дизайн французских дверей — это культовый дизайн с разделенными стеклами. Производители предлагают стандартные французские стили дверей, которые легко подходят для стандартных дверных проемов, и индивидуальные варианты, подходящие для уникальных и старых пространств. Кроме того, для входных французских дверей вы также можете приобрести модели с неактивной дверью, оставив только одну дверь, обеспечивающую внешний доступ. В целях безопасности выберите дверь с трехточечной системой запирания, которая запирает дверь на косяк и подоконник, а не только друг с другом.
Обычно устанавливаются в виде пары дверей, которые распахиваются из центра дверного проема. Доступны два стандартных типа французских дверей: распашные и распашные. Независимо от того, устанавливаете ли вы внутренние или внешние двери, обязательно предусмотрите пространство вокруг дверной створки. В отличие от карманных и раздвижных дверей, французские двери занимают больше места для работы. Возьмите ширину двери и расположите радиус вокруг точки поворота с обеих сторон косяка, чтобы увидеть, сколько места вам понадобится.
Стандартные размеры дверей начинаются с 1 фута 6 дюймов и предлагаются с увеличением на 2 дюйма до 3 футов шириной. Высота стандартных дверных проемов составляет 6 футов 8 дюймов, 7 футов и 8 футов. Если вы живете в старом доме или у вас необычный дверной проем, есть производители, которые предлагают нестандартные размеры.
Как отмечалось выше, одна из самых важных частей установки французской двери — это измерение радиуса поворота и обеспечение его свободного хода.Следующее, что нужно проверить — это косяк глубины проема. Планируйте приобрести дверь, которая поместится внутри этой глубины. Если у вас новый дом, вам, вероятно, легко подойдет французская дверь стандартного размера. Старые дома имеют проемы нестандартных размеров, поэтому вам может потребоваться установить новый косяк внутри проема, чтобы он соответствовал французским дверям по вашему выбору. Для стандартных дверных коробок французские двери также доступны в предварительно подвешенных комплектах, что упрощает и упрощает установку. Предварительно подвешенные двери устраняют многие шаги, необходимые для установки двери.Всегда следуйте инструкциям производителя.
Как установить внутренние раздвижные двери сарая
Деревенская красота сочетается с функциональностью, когда речь идет об этих оригинальных межкомнатных раздвижных дверях для сарая: стильный способ сэкономить место в любом доме. Посмотрите, как мы демонстрируем, как установить раздвижные двери сарая в вашем доме.
Это видео легко описывает все этапы процесса установки для вас, когда вы думаете о том, чтобы прыгнуть на этот тренд раздвижных дверей сарая, который наверняка останется с вами.Ищете ли вы дверь сарая в свой шкаф, кладовую, комнату для игрушек или двойные раздвижные двери сарая для большого входа, это видео с практическими рекомендациями поможет вам понять, насколько это просто. Проверьте все наши стильные межкомнатные раздвижные двери сарая Authentic прямо здесь, в DutchCrafters, и убедитесь, что мебель в деревенском стиле украшает дом красивым акцентом.
Установка внутренней раздвижной двери сарая:
Частей в комплекте:
2 двери
4 тележки
Примечание: опорные плиты тележки прилагаются к дверям, тележки — отдельно
2 монтажные платы
2 композиции
Этапы установки:
Ввинтите тележки в опорные плиты
Подготовка стены к монтажу платы
Отметить расположение стоек в стене
Измерьте расстояние от пола и центра дверного проема до отметки отверстий для винтов
При необходимости просверлите отверстия в шпильках (т.е.е. для металлических шпилек)
Крепление монтажных плат к стене
Отметить и предварительно просверлить отверстия в монтажной плате
Вставьте коленчатые болты для металлических шпилек или стопорные болты для деревянных шпилек
Прикрепите монтажную плату к стене
Выровнять и зафиксировать
Повторить для другой стороны (если применимо)
Присоедините направляющую к монтажной плате
Примерный рост от пола
Закрутите один конец на место
Удерживайте гусеницу на месте и выровняйте
Прикрепите направляющую к монтажной плате
Повесьте первую дверь с направляющей, чтобы проверить высоту / положение / уровень
Затяните болты до соответствующего зазора до пола
Затяните гайки, чтобы зафиксировать болты на месте
Подвесьте вторую направляющую и дверь (снимите дверь при установке второй направляющей)
Сдвижные двери вместе
Отрегулируйте болты, чтобы двери висели вертикально с плотной посадкой
Затяните все гайки, чтобы зафиксировать болты на месте
Характеристики двери сарая
Не пропустите наш видеоролик об этих дверях!
Раздвижные двери для амбаров: безумие в дизайне интерьеров
Как установить французские двери (внутренние, внешние и предварительно подвешенные!)
Скажите «Qui» красивым дверям
Сочетание приватности с видимостью — вот что делает французские двери таким привлекательным вариантом для внутренних и внешних помещений. дом.То, что они красивые, тоже не повредит. Французские двери могут придать вашему дому неподвластный времени дизайн, который удобно и стильно соединяет два пространства и дает вам преимущество естественного освещения. Независимо от того, отделяют ли они вашу гостиную от столовой или патио на открытом воздухе от кухни, французские двери — великолепный вариант, который помогает легко переходить из одной зоны в другую.
Будьте готовы изменить внешний вид вашего дома с помощью потрясающих французских дверей.Если вы хотите добавить французскую дверь к существующей дверной коробке или установить предварительно подвешенные французские двери и использовать оконный фрамуг в довершение всего, у нас есть несколько пошаговых советов, как сделать это самостоятельно!
Как установить наружные и внутренние французские двери в существующий проем Шаг 1. Подготовьте проем Определите проем вашего помещения, где вы хотите установить двери. Скорее всего, вы собираетесь снимать гипсокартон и / или обрезать пространство.Безопасный способ снять обшивку, не повредив стену, — нанести на нее конопатку, а затем поддеть ее ломом или монтировкой. После того, как вы сняли обшивку и сняли достаточно гипсокартона, измерьте ширину. Шаг 2: Как установить предварительно подвешенные межкомнатные французские двери Удалите головные и внутренние косяки (которые обычно прибиваются вместе, чтобы облегчить удаление). Затем вставьте предварительно навешенные французские двери в грубый проем, убедившись, что косяки находятся на одном уровне со стеной.
Примечание: Убедитесь, что вы проверили, чтобы двери открывались в нужном месте без препятствий.
Шаг 3. Используйте регулировочную шайбу Чтобы дверь была ровной и прямой, необходимо установить регулировочную шайбу косяка по вертикали. Подставляйте прокладки под боковые косяки, пока косяк головки не выровняется. Шаг 4: Шпильки, стыкуются с рамой Теперь пришло время прибить раму к шпилькам с помощью чистовых гвоздей №8 через раму и прокладки в шпильки.Прежде чем закончить прибивать все гвозди, проверьте дверь, правильно ли она открывается и закрывается. Шаг 5. Нанесите накладку Пришло время принести все это домой, чтобы ваши французские двери выглядели красиво и гармонично вписывались в ваше ранее открытое пространство. Используйте несколько гвоздей для отделки №6, чтобы вбить обшивку в шпильки за стеной. Затем обрежьте все выступающие прокладки и, наконец, отрежьте и установите накладку с другой стороны дверей.
Если это все, что позволяет ваше пространство, то все готово.Будьте готовы наслаждаться своими новыми французскими дверями!
НО, если вам нужно заполнить пространство побольше или вы просто хотите улучшить свои французские двери, тогда вам нужно будет построить и установить фрамугу в верхней части дверей.
Вот несколько полезных шагов для выполнения этого проекта по установке французских дверей своими руками.
Как установить предварительно подвешенные межкомнатные французские двери с оконным фрамугом Шаг 1: начните с того места, на котором вы остановились Во-первых, начните с того места, где вы остановились на пятом шаге нашей установки французских дверей учебник выше.После того, как вы поставите двери на место (за вычетом любого обрамления сверху), измерьте указанное выше пространство двери, чтобы примерно увидеть, с каким отверстием вы работаете.
Примечание: Вы можете сделать окно на ¼ дюйма меньше ширины и высоты отведенного пространства, чтобы можно было использовать прокладки, чтобы обеспечить его ровное и вертикальное положение.
Шаг 2: Создайте и стилизуйте свое окно Решите, сколько отдельных окон вы хотите, чтобы ваше фрамуга имела — два, три, четыре? После того, как вы решили, вам нужно измерить расстояние, чтобы вы могли уместить их все одинаково.Затем выберите дверной косяк из молдинга местного строительного магазина. Это должно быть примерно 4-9 / 16 дюйма.
Отрежьте две длинные части от молдинга, чтобы провести вдоль верхней и нижней части окна фрамуги, вместе с вашими сторонами и тем количеством разделителей, которое вы решили сделать для отдельных окон. Например, если вам нужно окно с тремя панелями, вам понадобятся две перегородки такой же длины, как и ваши стороны. С помощью клея и финишных гвоздей 16-го калибра можно приступить к возведению оконного блока.
Шаг 3. Молдинг для оконного стекла Теперь пришло время выяснить, как сделать так, чтобы стеклянная панель вписывалась в окно. В данном случае молдинг ¾ дюйма отлично подходит для этой детали рамы. После того, как вы измерили и отрезали часть рамы, вы можете прикрепить ее с помощью клея и штифтов 18-го калибра к внутренней стороне каждого проема оконного стекла.
Теперь пришло время самой установки. Просто вставьте окно в проем над дверьми. Прикрутите его в нескольких местах и закрепите гвоздями 16-го калибра.
Шаг 4: Очистите его и покрасьте После того, как ваше окно фрамуги установлено, вы можете добавить дверную обшивку и декоративную отделку, если хотите, а также зашпаклевать каждый шов и заполнить отверстия для гвоздей деревянным наполнителем. В зависимости от того, какой цвет или натуральная отделка вы собираетесь использовать, на этом этапе вы можете покрасить или окрасить изделие (и ваши двери). Шаг 5. Разрежьте стекло Вам решать, хотите ли вы вырезать его самостоятельно или заказать в строительном магазине.Однако, поскольку ваше окно будет находиться в пределах 24 дюймов от активной двери, нормы жилищного строительства требуют закалки стекла. Самостоятельная резка может оказаться больше, чем вы ожидали.
Когда у вас есть стекло (закаленное стекло толщиной 1/8 дюйма отлично подойдет), вы готовы нанести силиконовый герметик на плоскую сторону рамы / накладки, которую вы добавили ранее, и плотно прижать стекло к месту.
Шаг 6: Добавьте еще один слой обрезки Оставлять окно установленным как есть небезопасно.Еще раз, вам нужно обрезать больше обрезков на четверть круга, чтобы они служили вторым комплектом обрамления. Очень осторожно прибейте эту новую деталь к раме, чтобы она надежно и стильно прилегала к стеклу. Шаг 7: Добавьте дверную фурнитуру и ручки Последний шаг, отделяющий вас от набора полностью функционирующих французских дверей, — это установка любого оборудования, такого как ловушка для мячей и кронштейны, чтобы ваши двери не покачивались при закрытии и ваши ручки / ручки по выбору.
Наконец, вы можете отойти в сторону, полюбоваться своей работой и полюбить свои новые французские двери, зная, что упорный труд, который вы вложили в их строительство, окупится на долгие годы.Если вы внимательно прислушаетесь, вы действительно сможете услышать комплименты от будущих гостей. Если вы задумались о следующей установке двери сарая, ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством по установке двери сарая.
#Rustica
Rustica Фурнитура Французские двери
Французские раздвижные двери сарая:
Французские двери сарая входной двери:
Межкомнатные французские двери — не работа для новичка Сделай сам er
Photo / Tim CarterЭти межкомнатные французские двери просто нуждаются в отделке, краске и фурнитуре.Это легкая часть; правильно установить двери не так просто, как кажется.
В. Решил установить межкомнатные французские двери. Так как я начинающий плотник, меня заинтриговали некоторые подвесные французские двери, которые я видел на складе пиломатериалов. Что вы думаете об этих дверях?
Чем еще вы можете поделиться, что поможет мне установить межкомнатные французские двери, как вы? Наверняка есть несколько секретных советов, которые сделают работу быстрее и проще.
A.
Установка межкомнатных французских дверей при условии, что вы настоящий плотник-новичок, лишит вас всех навыков и терпения, которые у вас есть на данном этапе вашей карьеры DIY.Достаточно сложно повесить одну подвесную дверь, тем более французские двери. Я с большим успехом установил много подвесных французских дверей.
Причина, по которой французские двери сложнее установить, чем одинарные, в том, что у вас есть дополнительные допуски, которые необходимо соблюдать, чтобы результат выглядел профессионально. Открытие вокруг всех дверей и между двумя дверями должно быть одинаковым и как можно более равным. Этого добиться намного сложнее, чем вы думаете.
Если вы решили выполнить работу самостоятельно, первым делом осмотрите двери в магазине.Посмотрите на дверные петли со стороны петель и убедитесь, что открытая поверхность или зазор между дверями и косяками достаточно близки по всему периметру двери. Вы хотите, чтобы зазор везде составлял около ‰ дюйма. Если косяк погнут или зазор сильно отличается, обратите внимание на другие двери в наличии. Вы хотите, чтобы все было в вашу пользу, прежде чем вы пойдете домой.
ГЛУБОКОЕ ОТКРЫТИЕ
Следующее, что нужно сделать, это грубый проем в стене, куда подойдут французские двери. Я предпочитаю, чтобы мои грубые проемы были как минимум на ½ дюйма шире, чем общий размер двери.Размер блока — это общая высота и ширина рамы, на которой свешиваются двери. То же самое и с высотой. Мне нравится, когда грубый проем на полдюйма выше общей высоты дверной коробки. Помните: это расстояние по высоте измеряется от верха готового пола. Всегда лучше установить дверные косяки поверх готового пола, чем устанавливать дверь, а затем пытаться прижать пол к дверному косяку.
Поскольку фактические двери предвесного блока, несомненно, имеют идеальную квадратную форму, это означает, что если фуга или расстояние между дверями и рамой одинаковы, то вся дверная коробка будет квадратной.Крайне важно, чтобы два дверных косяка были установлены вертикально, параллельно и в одной плоскости. Если вы можете сделать грубое отверстие, чтобы вертикальные грубые шпильки были отвесными, это действительно вам поможет.
Не только грубое отверстие должно быть квадратным и отвесным, также очень важно, чтобы отверстие не было спиральным. Это означает, что проем должен быть прямым и отвесным в обоих направлениях. Если одна ножка грубого проема не вертикальна, то две двери в закрытом состоянии не будут даже внизу.Вы все еще хотите выполнить эту установку? Сейчас становится просто интересно.
ПРОВЕРЬТЕ УРОВНИ
Вам также будет легче, если пол под дверным блоком будет ровным от одной стороны проема до другой. Если пол неровный, вам придется срезать дверной косяк с высокой стороны пола так, чтобы он не ровно от косяка до косяка. Если вы этого не сделаете, вам придется подкладывать один косяк на готовом полу, создавая некрасивую щель. Ваша погрешность составляет менее одной шестнадцатой дюйма.
Как только вы вставите раму и дверные косяки в проем, приклейте их на место гвоздями за 10 пенсов. Обязательно используйте тонкие прокладки, чтобы косяк был ровным. Вам придется открывать и закрывать двери много раз, пока вы прибиваете гвоздь, чтобы постоянно проверять откос и расстояние между дверями и дверными косяками.
После того, как вы убедитесь, что дверь установлена, а расстояние идеальное, я рекомендую установить скрытый винт под верхней петлей каждой двери. Я предпочитаю использовать 2.Винт длиной 5 дюймов, который вбивают в дверной косяк в грубый брус обрамления проема. Этот винт гарантирует, что двери останутся на месте в течение многих лет. Верхняя петля сильно натянута, и винт прикрепит двери к грубой конструкции.
ОТДЕЛОЧНЫЕ ГВОЗДИ
Вам также понадобится инструмент для набора гвоздей, чтобы забить чистовые гвозди ниже поверхности дверного косяка. Забивая гвозди, будьте очень осторожны, чтобы головка молотка никогда не касалась поверхности дерева.Вы же не хотите, чтобы на дверном косяке красовались какие-то новички.
После того, как французские двери установлены к вашему удовлетворению и удовлетворению ваших близких, вы должны убедиться, что они не деформируются. Крайне важно, чтобы вы покрасили верхнюю и нижнюю часть деревянных дверей как минимум двумя слоями краски. Эта краска значительно замедляет впитывание водяного пара длинными вертикальными стойками дверей. Если в дверь попадет слишком много воды, она может покоробиться.
Все прошлые колонки и видео Тима доступны на AsktheBuilder.com. Найдите ответы на тысячи вопросов. Подпишитесь, чтобы получать БЕСПЛАТНЫЕ оповещения каждый раз, когда новое видео или столбец загружается на AsktheBuilder.com.
Установить транец над французской дверью
Необходимый материал: Гипсокартон и некоторый блокирующий материал, например 2×4.
Необходимые инструменты: Пила для гипсокартона, пила, карандаш, пистолет для ногтей.
При проектировании мы рассматриваем арочные и полукруглые фрамуги как прямоугольники. Это дает правильное грубое начало.
При установке гипсокартон (или другое стеновое покрытие) необходимо обрезать по изгибу транца.
Это проще, чем кажется, но вы должны предварительно вешать гипсокартон в грубое отверстие. Следуйте инструкциям ниже.
Во время обычного процесса подвешивания гипсокартона повесьте лист гипсокартона на над над черновым отверстием так, чтобы он перекрывал грубое отверстие. Повесьте его достаточно низко вертикально, чтобы он немного выходил за нижние края изгиба по бокам транцевого косяка.Если сомневаетесь, повесьте ее в проем на такое же расстояние, как высота створки.
Когда ваш транец прибудет, попросите помощника помочь вам поднять транец к подвесному гипсокартону в том месте, где он будет входить в проем. Обязательно учитывайте высоту двери или U-образного косяка, если это относится к вашей установке.
Карандашом обведите изгиб транца на гипсокартоне.
Повторите этот процесс для обеих сторон проема.
Используя пилу для гипсокартона, разрежьте гипсокартон по изгибу транца. Вы можете вырезать отверстие, которое будет немного больше, чем ваша первоначальная отметка — возможно, оставив зазор 1/4 дюйма, чтобы облегчить продвижение транца в отверстие. Любой разумный зазор в любом случае будет закрыт кожухом.
Вы останетесь с двумя меньшими, более управляемыми кусками гипсокартона, висящими в вашем проеме. Поместите несколько кусков блокирующего материала между навесными деталями, чтобы придать гипсокартону жесткость при установке.Закрепите блоки с помощью 2-дюймовых гвоздей. Эти фиксирующие элементы будут располагаться за кожухом и обеспечивать хорошие точки крепления для крепления.
Ваша подготовка к арочному или полукруглому транцу завершена. Продолжите обычную установку
Кожух
По своей природе арочные и полукруглые фрамуги требуют криволинейной облицовки при отделке. Изогнутый кожух широко доступен как , гибкое литье, или «гибкая кромка». Картер Миллуорк (carterflex.com) — один из нескольких национальных производителей гибкого литья. Flex-trim — это эластичный резиновый материал, который имеет изогнутую форму, но его можно отрегулировать по размеру.
Для полукруглостей диаметр является ключевым измерением, необходимым для заказа гибкого кожуха. Диаметр наших полукруглых створок точно такой же, как ширина створки.
Гибкий кожух имеет несколько стандартных изгибов, которые подходят для всех промежуточных диаметров полукруглых оболочек. Вы предоставляете производителю диаметр, и он выбирает кривизну, которую можно согнуть в соответствии с вашим приложением.При заказе ширина кожуха и ширина (диаметр) створки будут использоваться для расчета длины необходимой части кожуха. Если вы хотите рассчитать эту длину самостоятельно (в дюймах): (Диаметр / 2 + ширина корпуса) x 3,14.
Для ригелей с верхом арки величина подъема арки является ключевым показателем гибкости опалубки. Для фрамуг с верхней частью арки вертикальные левая и правая стороны нашего фрамуги (то есть стойки) называются ножками. Очевидно, что ножки для фрамуг верхней части короче, чем общая высота створки, при этом «подъем» арочной верхней перекладины достигает полной высоты створки.Таким образом, высота створки за вычетом высоты ножек равна «подъему» арки.
При заказе производитель использует подъем, чтобы выбрать профиль кривизны для вашего приложения. Далее ширина створки будет использоваться для расчета длины необходимого материала. Если вы хотите рассчитать эту длину самостоятельно (в дюймах): (Подъем x 3) + Ширина.
Гибкий молдинг требуется только для цельного изогнутого корпуса (с обеих сторон). Оставшийся кожух (для ножек и нижней направляющей) может быть обычным прямым деревянным кожухом, соответствующим профилю заказанного вами кожуха с гибкой отделкой.Большинство основных профилей обсадных труб, доступных на местном уровне, также будут иметь версию с гибкой обрезкой от Carter Millwork, доступную на месте. Сходите на местный лесной склад и попросите заказать флекс-трим.
I-AHR
Как установить / подобрать внутренние французские двери
Введение
С тех пор, как французские двери впервые были представлены на балконах французских аристократов сотни лет назад, они оказались исключительно полезным дополнением к дому. Эти внутренние двери позволяют свету беспрепятственно течь из одной области в другую и помогают усилить важнейшее ощущение пространства.Независимо от того, используются ли они для соединения дома и сада или для соединения двух комнат внутри дома, французские двери, несомненно, существенно повлияют на внешний вид и функциональность вашего интерьера.
Однако для того, чтобы ваши французские двери обладали всеми этими преимуществами, важно, чтобы они были установлены правильно. Это задача, которую вы сможете выполнить с минимальными инструментами и опытом, за исключением нескольких конкретных обстоятельств, когда вам может потребоваться помощь извне.
Хотя важно учитывать, что каждый набор межкомнатных французских дверей будет немного отличаться от остальных, есть несколько общих нитей, которые проходят через каждую пару дверей. Давайте рассмотрим их и посмотрим, как мы можем установить французские двери.
Выбор места для межкомнатных французских дверей
Прежде чем заказывать внутренние французские двери , вам нужно тщательно продумать, где вы собираетесь их устанавливать. Это будет определяться несколькими факторами.Во-первых, вам нужно подумать о том, хватит ли места для полного открытия внутренних дверей, позволяя при этом перемещаться по ним пешеходам. Тогда стоит подумать, выиграет ли эта комната от французских дверей; Гостиные являются популярными кандидатами, но ванная комната en-suite с французскими дверями может оказать влияние и на вашу спальню.
Очевидно, неплохо было бы подумать, как ваши двери будут выглядеть и с другой стороны, поскольку они по определению влияют на две комнаты.Если вы устанавливаете французские двери в ванную комнату или другое место, где важна конфиденциальность, вам следует выбрать матовое стекло. Следует продумать, в какую сторону откроются двери и как это повлияет на обе комнаты. Вам также необходимо подумать о том, имеют ли двойные двери, которые вы выбрали, фальц, что обеспечит более аккуратную и безопасную отделку, но позволит дверям открываться только в одну сторону.
Создание проема
Если вы хотите создать новый проем в стене, вам нужно сначала провести небольшое расследование.Несущая стена? Есть ли через него какие-нибудь провода или трубы? Мало кто из нас хочет начать пробивать дыру в стене только для того, чтобы потолок упал нам на голову. Точно так же немногие из нас хотят пробить стену в электрический кабель. Изменение маршрута проводов и труб — непростая задача, поэтому помощь профессионального мастера практически обязательна.
Если вы предпочитаете двигаться в одиночку, вам нужно будет использовать заклепки и временные подпорки, чтобы удерживать потолок на высоте, пока вы не закончите работу.Первые представляют собой деревянные блоки, которые необходимо разместить в верхней части рамы, пока она еще строится. Последние представляют собой металлические столбы, которые во время строительства действуют как временные столбы.
Для дверей шириной менее трех футов вам не обязательно использовать такие устройства. Однако все французские двери обязательно больше этой. Еще одна вещь, которая вам понадобится, — это заголовок, который будет располагаться в верхней части проема и обеспечивать необходимую опору для конструкций над головой.Чаще всего это делается из металла или бетона.
Если у вас уже есть проем для вашей дверной пары, вам не нужно беспокоиться об этом — вместо этого вы сможете сразу приступить к гораздо более простому делу — установке самой двери.
Установка дверной коробки
Если вы заменяете существующую пару дверей, то первым делом нужно удалить старую коробку. Возможно, вы уже сделали это, чтобы измерить проем , но если у вас нет, вам придется обойти снаружи с помощью монтировки, осторожно оторвав обшивку от стены.
Затем вам нужно измерить проем, чтобы убедиться, что он квадратный. Это шаг, который у вас может возникнуть соблазн пропустить, особенно если вы уже его сделали. Но вы пожалеете, что не потратили немного больше внимания на то, чтобы получить вещи прямо сейчас, если дверь не подходит. Измерьте каждую сторону с помощью спиртового уровня, прежде чем измерить ширину и высоту в трех местах: в центре и с любой стороны (слева и справа или сверху и снизу). Если есть расхождение более чем на дюйм или около того, вам необходимо будет компенсировать его с помощью регулировочных шайб.
После этого вы готовы установить раму на место. Перед тем, как завинтить, надежно удерживайте его с помощью прокладок. Дважды проверьте, все ли в порядке, сразу после того, как вы это сделали. Теперь вы должны быть готовы к установке самих двойных дверей.
Установка дверей
Сами двери не имеют петель и ручек, поэтому их придется покупать отдельно. Ваш выбор петли и ручки во многом будет зависеть от ваших личных предпочтений и цвета самой внутренней дверной пары.Двери обычно не поставляются с фурнитурой, которая позволяла бы сочетать ваши новые двери с существующими дверными ручками, используемыми в вашем доме. При выборе петель важно учитывать, что для более тяжелых дверей, естественно, потребуются более прочные петли с большим количеством отверстий для шурупов.
Ручки следует выбирать в зависимости от расположения и предназначения двери. Если вы хотите обеспечить безопасность или конфиденциальность, может потребоваться блокировка. Обычно это не обычная проблема для межкомнатных дверей, но вы можете подумать об этом.Если вы предпочитаете американскую эстетику, вы можете предпочесть дверные ручки рычажным ручкам. Во всех остальных смыслах различия чисто косметические.
После того, как вы соберете оборудование, вы сможете установить дверную пару. Лучше всего попросить помощи друга для этой задачи, так как вы не хотите, чтобы дверь упала, пока вы ее закрепляете — если она упадет, она может быть повреждена, поэтому, пожалуйста, будьте осторожны, если вы решите установить дверь. двери сами. Закрутите петли и слегка проверьте дверь.Если он царапается об пол, значит, рама не прямая, и вам придется вернуться назад. С другой стороны, если вы проявили осторожность, это, вероятно, не вызовет беспокойства. Наконец, вам нужно установить оборудование.
Установка фурнитуры
Прикрепить ручки и засовы к двери довольно просто. Французские дверные ручки работают попарно: одна из них является «активной» ручкой, в которой находится сам запорный механизм, а другая — «фиктивной» ручкой, которая фактически не перемещает защелку.
Сначала необходимо определить, какая из ручек будет активной. Внутри вы найдете стержень личинки замка — металлический выступ, который проходит через дверь. Поверните его по часовой стрелке, если вы хотите, чтобы ручка находилась слева, и против часовой стрелки, если она будет справа.
Затем просверлите отверстия, в которые вы будете ввинчивать ручку. Поскольку это новая дверь, у вас будет чистый лист для работы. Набор ручек должен поставляться с шаблоном, чтобы сделать эту деталь относительно простой — выберите сверло, соответствующее контуру, а затем просверлите дверь.Вам нужно будет освободить место для механизма замка, ручки и защелки на краю двери.
Точный порядок сборки зависит от типа ручки, которую вы купили. Производители предоставят подробные инструкции для этого этапа, что может быть довольно утомительным. После того, как замок установлен на место, оставшаяся часть задачи, как правило, не требует пояснений — прикрепите ручки — но проверьте их, прежде чем привинчивать их на место. Не забудьте о шайбах при сборке ручки — они гарантируют, что все детали выровнены должным образом, и помогут защитить от износа в долгосрочной перспективе.
После того, как активная ручка установлена, все, что остается, — это установить на место и фиктивную ручку. Это должно быть сделано примерно так же, за исключением того, что вам не нужно беспокоиться о механизме блокировки.
Мы рекомендуем вам установить ручки на дверную пару перед их установкой, поскольку обычно это проще сделать.
Как окна фрамуги влияют на установку?
Французские двери могут быть дополнены боковыми окнами и фрамугами — окнами, которые располагаются соответственно по обе стороны от двери и прямо над ней.Если у вас уже есть готовая дверная коробка, то их наличие не должно мешать установке. Однако, если вы хотите установить такие элементы, вам потребуется соответствующее большое отверстие.
Боковые фонари и фрамуги бывают разных размеров, но они, как правило, соответствуют размерам двери, рядом с которой они расположены. Подфарники будут той же высоты, что и дверь, фрамуги окон такой же длины. Измерьте размер окон и отметьте их карандашом рядом с дверью.Перед тем, как пробить стену, вам нужно будет принять те же соображения, что и при создании новой двери с нуля: несет ли стена нагрузку? Есть ли в стене трубы или электрические кабели? Боковые фонари, как правило, представляют собой полностью укомплектованные блоки, состоящие из деревянной панели, стекла и рамы, каждый из которых должен быть установлен осторожно, так же, как и сама дверь.
Сколько стоит установка межкомнатных французских дверей?
Если установка ваших собственных двойных дверей кажется проблемой, вы можете заплатить профессионалу, который сделает это за вас.Цены будут варьироваться в зависимости от вашего местоположения и конкретных потребностей рассматриваемой работы, поэтому мы рекомендуем получить как минимум 3 предложения от надежных местных торговцев.
Сводка
Установить набор внутренних французских дверей — относительно простая работа, если вы проявите осторожность и заручитесь помощью друга. Однако если вам действительно нужно проделать отверстие для двери, тогда все усложняется. Если вы не знаете, как поступить, не стесняйтесь обращаться за услугами к местному торговому представителю.
Теперь, когда вы знаете, как подобрать межкомнатные французские двери, ознакомьтесь с нашим ассортиментом межкомнатных французских дверей, чтобы найти идеальную для своего дома. Если вы не уверены, подходит ли французская дверь для вашего дома, ознакомьтесь с нашей статьей о двойных дверях и французских дверях, чтобы узнать, какие преимущества приносят оба стиля.
Наша команда всегда рада ответить на любые вопросы, так что свяжитесь с нами по любым вопросам.
Сводка
Установка набора внутренних французских дверей — относительно простая работа, если вы будете осторожны и заручитесь помощью друга, который готов помочь.
Сантехническое оборудование любого типа отличается сложными конструктивными характеристиками, поэтому ремонтом, монтажом или заменой устройства должен заниматься профессиональный мастер. Унитаз относится к основной сантехнике, если он вышел из строя или нужна замена старого бачка в ванной комнате, незамедлительно рекомендуется обратиться в сервис. Хоть в сети интернет можно найти массу видео, как осуществляется установка арматуры сливного бачка в домашних условиях, не следует делать этого своими руками. Человек с узкопрофильными знаниями, профессиональными инструментами сможет правильно, недорого и быстро починить сливной механизм, заменить крышку и отрегулировать основные детали не только унитаза, но и полотенцесушителя, проверить подключение к водопроводу и канализации.
Замена арматуры сливного бачка унитаза: особенности
Как говорилось выше, конструкция бачка непростая, перед тем как установить новое оборудование или осуществить подводку труб, необходимо детально с ней ознакомиться:
спускное отверстие, что находится под конкретным углом;
механизм наполнения;
крышки клапана, что комплектуются плотными резинками;
переливная трубка;
кнопка непосредственно для слива воды.
Заметить проблемы с устройством и убедиться в том, что нужна установка арматуры унитаза не составит труда, ведь система перестанет слаженно функционировать: будет постоянно наполняться сливной бачок, течет струя, сливание не осуществляется после нажатия на рычаг, пропускает воду сам унитаз. Если специалист после диагностики приходит к выводу, что поломалась конкретная деталь — она подлежит замене, если вышел из строя весь прибор, согласно инструкции, необходим его демонтаж.
Искусный мастер способен осуществить регулировку, подключение шлангов, труб и других внутренних запчастей без механических повреждений, поэтому услуга не только сэкономит ваше время, но и финансы, ведь самостоятельное внедрение чревато повреждениями поверхности устройства. Установка бачка слива подразумевает выполнение конкретных этапов, которые требуют профессионального подхода и материалов, большого опыта работы и определенной специализации:
определение диаметра канализационных и других труб;
подбор нужной арматуры бачка;
монтаж новой водозаборной системы: перекрыть подачу воды, снять крышку бачка, снятие старой конструкции, осмотр прокладки и ее замена при необходимости, монтаж новой арматуры унитаза, подключение к водопроводу;
проверка корректного расположения и работоспособности.
Установка сливной арматуры унитаза: где заказать?
Бачок унитаза склонен к частым поломкам, особенно, если сам прибор старого поколения. Современная сантехника выходит из строя реже, но без помощи ответственной компании по обслуживанию клиентов не обойтись. На нашей сайте bobry.ua представлено множество контактов профессиональных мастеров, это поможет вам найти подходящую кандидатуру просто, быстро и за разумную цену. Ознакомившись с картой интернет-страницы, вы увидите отзывы, комментарии, реальные фото специалистов и их место личные данные.
Благодаря комфортному интерфейсу, можно подобрать, у кого заказать монтаж арматуры сливного бачка и какая стоимость услуг мастера. Кроме этого, у нас можно найти не только сантехников, но и электрика, слесаря, высотника и так далее. С bobry.ua вы сами выбираете того, кто заменит сливной бак или устранит другую поломку.
Стоимость установки арматуры в сливной бачок
Цена замены арматуры унитаза не является фиксированной, так как зависит:
от сложности конструкции;
от причины поломки;
от объема работы;
от квалификации мастера;
от марки сантехники;
от комплектации;
реализация дополнительных услуг.
Создавайте заявку, сравнивайте условия и заказывайте услугу профессионала, который наиболее вам импонирует по рейтингу и цене. С помощью интернет-платформы bobry.ua вы не тратите время на поиски мастера, который заменит вам сливной бочок, вы делаете это в приятной атмосфере и в удобное время. Мгновенная реакция на вашу заявку гарантирована, как и качественный монтаж арматуры.
Расценки на сантехнические работы
цена грн
Демонтаж ванны сантехником
от 20 грн. / шт.
Демонтаж канализации сантехником
от 10 грн. / м.пог
Демонтаж стальных труб х/г воды
от 10 грн. / м.пог
Демонтаж умывальника сантехником
от 20 грн. / шт.
Демонтаж унитаза сантехником
от 20 грн. / шт.
Замена гибкой подводки сантехником
от 10 грн. / м.пог
Переваривание стояков (замена труб)
от 80 грн. / м.пог.
Прокладка металлопластиковых труб водоснабжения
от 15 грн. / м.пог
Прокладка полипропиленовых труб водоснабжения
от 5 грн. / м.пог
Прокладка медных труб водоснабжения
от 15 грн. / м.пог
Врезка в стояк — 1 точка вреза
от 100 грн. / шт.
Замена стояка канализации в пределах 1 этажа
от 350 — грн. / шт.
Разводка труб канализации
от 15 грн. / м.пог
Разводка труб канализации, 1 элемент соединения
от 20 грн. / шт.
Установка ванны, душевой кабины (без смесителя)
от 300 — грн. / шт.
Установка унитаза или биде сантехником
от 200 грн. / шт.
Установка умывальника или мойки
от 150 грн. / шт.
Установка смесителя, полотенцесушителя
от 100 грн. / шт
Установка и подключение бойлера сантехником
от 350 грн. / шт.
Установка и подключение стиральной/посудомоечной машины
от 150 грн. / шт.
Установка счётчика воды
от 150 грн. / шт.
Точка холодной воды
от 80 грн. / шт.
Точка горячей воды
от 80 грн. / шт.
Точка канализации
от 80 грн. / шт.
Монтаж фильтра очистки воды (легкая система)
от 50 грн. / шт.
Замена арматуры в бачке унитаза
от 100 грн. / шт.
Изоляция труб
от 5 грн./ м.пог
Сварная точка
от 100 грн.
Сварной шов
от 50 — грн. / м.пог
Устройство стояков
от 200 — грн. / шт
Монтаж коллектора
от 350 — грн. / шт.
Монтаж фильтра очистки воды (сложная система)
от 300 — грн. / шт.
Подробная инструкция по замене арматуры унитаза, вышедшей из строя по причине очень низкого качества водопроводной воды.
Здравствуйте уважаемые самоделкины.
Вот незадача — потёк бачок унитаза. Сколько не нажимай кнопку слива, вода из бачка продолжает течь в унитаз и никак не хочет останавливаться.
Виной тому сливной механизм или по другому арматура унитаза, и основной причиной выхода её из строя является плохое качество водопроводной водички, которой нас потчует Водоканал, и за которую мы платим не хилые денежки, поэтому будем срочно исправлять ситуацию.
Первым делом нужно определить размер катастрофы. Возможно удастся обойтись малой кровью, и очень часто это удаётся.
Дело в том, что водопроводная вода содержит различные примеси, по сути грязь, и так как вода в бачке унитаза находится в основном в режиме отстоя, то эта грязь оседает на элементах арматуры, вследствие чего она и перестаёт нормально работать.
Сперва посмотрим как работает унитаз, вернее сливной бачок.
Арматура состоит из двух частей.
1. Поплавковая часть служит для подачи в бачок воды.
2. Клапанная часть служит для слива воды.
В стандартном исполнении эти две части между собой не связаны и работают каждая сама по себе.
Поплавки бывают с боковой и нижней подачей — зависит от конструкции унитаза. Боковая подача почти не применяется. Раньше в хрущёвках ставились такие унитазы.
Чтобы снять для прочистки слив и поплавок арматуры, не обязательно снимать бачок.
Слив снимается следующим образом: перекрываем подачу воды в унитаз, сливаем воду из бачка, выворачиваем кнопку слива, снимаем крышку, опускаем руку до низа бачка, охватываем механизм слива и с усилием, но не со всей дури, поворачиваем его против часовой стрелки, градусов на 20.
Вы почувствуете как механизм выйдет из зацепления, после чего его можно вынуть.
Главной причиной подтекания воды является грязе-известковый налёт, образовавшийся на клапанах. Зачастую достаточно его почистить, с резины он легко удаляется, и слив снова будет работать нормально.
Но не всегда проблема решается так легко. Верхняя часть клапана сделана из тонкой элластичной резины, и при длительной эксплуатации она теряет эластичность. В этом случае механизм придётся заменить.
Значит идём в магазин, и покупаем арматуру для унитаза.
Вот что мне нравится в унитазах — так это удивительное единодушие производителей в следовании единому стандарту, при изготовлении посадочных мест арматуры и крепежа бачков.
Почти все они взаимозаменяемы, поэтому нет необходимости искать арматуру подходящую для какой-то одной марки унитаза.
Не могу сказать того-же про золотые унитазы, так как никогда с таковыми не работал, да и их владельцы скорее всего не будут лазить по интернету в поисках инструкций по ремонту слива, а значит и читать мой сайт.
Итак, снова снимаем механизм слива, отсоединяем подводку воды, отворачиваем крепёжные гайки и снимаем бачок.
В бачке всегда остаётся немного воды, поэтому рекомендую принять меры для предотвращения возникновения лужи во время этой операции.
После снятия бачка нужно аккуратно снять прокладку между бачком и унитазом, так как в ремкомплекте её нет и она бывает разной для разных унитазов, поэтому прокладку желательно сохранить родную, чтобы потом не стереть ноги в поисках такой-же в магазинах.
Затем снимается нижняя часть сливного механизма. Поплавок можно снять, но если он работал нормально, то его можно не трогать.
Теперь старый сливной механизм можно выбросить, а новый поставить. Но тут есть пара нюансов.
Первый — это то, что нижняя часть сливного механизма не имеет жёсткой фиксации относительно центральной оси, а верхняя часть жестко и фиксированно крепится к нижней части, поэтому при затягивании большой гайки нижней части, её, эту часть, нужно повернуть так, чтобы при креплении к нему верха, он занял в бачке вот такое положение.
Второй заключается в том, что хоть все арматуры для унитазов взаимозаменяемы и универсальны, но бачки-то у всех разные, главным образом по высоте, поэтому на механизме предусмотрены три инструмента регулировки его частей.
Регулировка высоты перелива — гайка с зажимной прокладкой, а регулировка высоты кнопки и высоты подъёма клапана — клипсы.
При установке бачка, к старой прокладке желательно добавить силикон по обеим сторонам прокладки.
Замена арматуры бачка унитаза может понадобиться, если одна из составляющих ее частей выйдет из строя. Вся конструкция арматуры в целом, как правило, достаточно надежна. Она состоит из:
отверстия для спуска воды в унитаз;
переливной трубки, расположенной рядом с отверстием;
крышки клапана, снабженной широкой резинкой;
водозаборной (наполнительной) арматуры;
механизма кнопки спуска воды (сливной арматуры).
Замена современной наполнительной арматуры сливного бачка
Необходимые материалы и инструменты
Если замена сливной арматуры унитаза сводится, зачастую, лишь к замене резиновой груши, закрывающей спускное отверстие, то для замены арматуры, ответственной за функцию наполнения бачка водой, может потребоваться некоторое время. Эту работу можно легко осуществить самостоятельно, не прибегая к услугам профессионала.
При этом не потребуется использование сложных инструментов и оборудования. Вам понадобятся:
рулетка или обыкновенная линейка;
1 или 2 разводных ключа;
гаечные ключи;
новый комплект арматуры.
Вода в сливной бачок из труб канализации может подводиться двумя способами: сбоку и снизу. Рассмотрим, как производится замена арматуры в бачке унитаза в обоих случаях.
Замена механизма наполнения бачка унитаза
Боковое подведение воды к бачку унитаза
Работа производится в следующей последовательности:
Определение диаметра трубы водозаборной арматуры.
Стандартный внутренний диаметр канализационных труб, подводящих воду, 10 или 15 мм. Это соответствует 1/2 или 3/8 дюйма. Правильное определение этой величины позволит купить подходящую арматуру.
Самый простой способ определить внутренний диаметр трубы – измерить ее внешний диаметр и сравнить со стандартными значениями. Так, 15 мм, измеренные линейкой по внешней стороне трубы, будут соответствовать 3/8 дюйма ее внутреннего диаметра, 20 мм – 1/2 дюйма.
Совет от профессионала: Можно измерить расстояние между гранями гайки гибкого шланга. В этом случае 20 и 25 мм будут соответствовать 3/8 и 1/2 дюйма внутреннего диаметра.
Подбор необходимой арматуры.
Визуально тип подходящей арматуры можно определить, подняв крышку бачка унитаза. Остается только приобрести такую же конструкцию (она продается уже в собранном виде), и можно приступать к ремонту.
Традиционная и современная арматуры сливного бачка
Монтаж новой водозаборной арматуры:
Перекрыть воду, поступающую в унитаз.
Снять крышку бачка, спустить всю воду.
Демонтировать старую водозаборную арматуру. Для этого необходимо открутить одной рукой гайку гибкого шланга, придерживая арматуру другой рукой. Вам могут понадобиться два гаечных ключа. Если гайка затянута, как говорится, на совесть, вторым ключом надо придерживать арматуру. (В случае если замена сливной арматуры пока не требуется, она может несколько помешать демонтажу.)
Совет от профессионала: При использовании двух ключей для откручивания гайки возможны некоторые сложности из-за особенностей устройства бачка, в котором мембранный клапан расположен внизу. Придется либо укорачивать стандартный ключ болгаркой, либо мастерить удобный захват из подручных материалов.
Осмотреть старую прокладку на предмет возможности ее повторного использования. При необходимости прокладку заменить новой.
Новую водозаборную арматуру установить таким образом, чтобы ее части не соприкасались ни со стенками бачка, ни со сливной арматурой.
Подключить воду.
Схема установки новой арматуры сливного бачка
Проверка правильности монтажа.
После пуска в систему воды может понадобиться некоторая корректировка установки нового оборудования: незначительное подтягивание гайки мембранного клапана, либо небольшая регулировка местоположения поплавка наполнительной арматуры.
Более сложная и продолжительная регулировка требуется в случае использования арматуры со штоковым клапаном.
Подвод воды к бачку снизу
В отличие от варианта бокового подвода воды к бачку унитаза в этом случае придется немного больше повозиться с заменой пришедшей в негодность наполнительной арматуры.
Основным препятствием может стать то, что унитаз располагается вплотную к стене, и там же расположены трубы канализации, подающие в бачок воду. Чтобы качественно и надежно присоединить новую водозаборную арматуру, потребуются те же инструменты, что и в первом случае (при подводе воды к бачку сбоку).
Сама технология проведения работ практически ничем не отличается от вышеизложенной. Как видите, замена арматуры сливного бачка вполне осуществима и не слишком продолжительна по времени. Стоит лишь учитывать, что подобную операцию, возможно, придется повторять примерно раз в 5-10 лет.
Арматурой называют детали, которые создают условия для работы сливного бачка унитаза. Исходя из того, настолько четко срабатывает арматура при подаче и сливе воды, определяют надежность работы унитаза.
Арматура для сливного бачка: виды, характеристики
В зависимости от выполняемых функций, арматуру делят на два типа:
Запорную. Она отвечает за заливку воды в бачок и блокировку его после заполнения.
Сливную. С её помощью спускают воду и обеспечивают перекрытие слива до наполнения бачка.
Оба этих вида, несмотря на взаимосвязанность, работают автономно, но если один вид арматуры выходит со строя, итог один — протечки воды или её неподконтрольное вытекание.
Особенности запорной арматуры
Набор запорной арматуры состоит из:
Сливного механизма, состоящего, в свою очередь, из сифона с крышкой и прокладки. Последняя деталь разделяет сливную трубу и накопительный резервуар.
Рычага регулирования струи. К водопроводной трубе его подсоединяют через шаровой кран.
Поплавка, координирующего заполнение бачка. С устройством слива он связан рычагом.
Работает запорная арматура по следующей схеме:
в бак подается вода;
поплавок поднимается до установленного уровня;
рычаг оказывает воздействие на запорный клапан и блокирует поступление жидкости из водопровода.
При сливе поплавок занимает нижнее положение, а рычаг открывает путь для поступления воды в ёмкость из водопровода. Исходя из способа ввода воды, различают запорную арматуру боковую и нижнюю.
Боковая арматура для сливного бачка
Резервуары с боковым подводом оснащены двумя отверстиями, одно из которых закрыто заглушкой. В одних моделях унитазов слив осуществляется посредством бокового рычага, в других — при помощи верхней кнопки.
Работа боковой арматуры сопровождается довольно большим шумом, устраняют который путем применения удлиненного наливного шланга.
Компоненты арматуры с боковой подводкой
Конструкция слива состоит из следующих элементов:
впускного клапана;
спускового устройства;
рычага с поплавком;
заливной ёмкости;
рычага, управляющего спусковым устройством.
Заливная ёмкость может отсутствовать. Тогда поплавок движется вдоль направляющей.
Плюсом арматуры с боковой подводкой является простота конструкции. Её легко ремонтировать, не нужно сильно уплотнять место подключения наливного шланга, стоимость её сравнительно невысокая.
Механизм слива работает следующим образом:
При активации кнопки возникает тяга. Под её воздействием сливной клапан открывается.
Вход в сливной механизм блокируется и осуществляется слив.
При достижении наименьшего уровня воды, в бачке перекрывается слив путем закрытия выпускного механизма.
Поплавковое отверстие открывается.
После возвращения на место вертикального клапана, перекрывается спускной проход.
Уровень воды понижается, и поплавок опускается, освобождая путь для наполнения сливного бачка.
При достижении максимального уровня жидкости и подъёме поплавка, перекрывается кран, приостанавливая поступление воды.
Арматура для бачка унитаза с нижней подводкой
Нижняя арматура включает следующие элементы:
Поплавок. Его роль — ограничение уровня воды в бачке.
Направляющая. По ней движется поплавок.
Спусковое устройство. В него входит стакан, в который при смыве унитаза опускается поплавок и тяги, связанной одним концом с поплавком, а другим с элементом для запора жидкости.
Мембранный клапан.
Арматура для бачка унитаза с нижней подводкой воды.
К преимуществам арматуры этого вида относится отсутствие шума при наполнении бака водой. Конструкция нижней арматуры предельно проста, следовательно, служит она долго. Конструктивно она устроена так, что наливной шланг можно спрятать.
Работает нижняя арматура по такой схеме:
Когда из бачка спускают воду, поплавок по направляющей уходит вниз.
Тяга сообщает усилие, провоцирующее запирание клапана. Вода в накопительный резервуар не подается.
Отличительной особенностью этой арматуры является прямая зависимость мембранного клапана от качества, поступающей в бачок воды. В идеале она должна проходить предварительную фильтрацию, в противном случае возможно засорение деталей. В этом случае затрудняется подачи воды в резервуар.
Эстетичность конструкции — несомненный плюс арматуры для бачка унитаза с нижней подводкой, но при его ремонте приходится столкнуться с некоторыми трудностями. Они связаны с неудобным расположением арматуры.
Запорные элементы выходят со строя из-за нарушения герметичности поплавка, в результате чего происходит его затопление. Жидкость в накопительный резервуар поступает постоянно и через переливную трубу сбегает в унитаз.
Протечка возможна в зоне подключения из-за слабой фиксации гайки или по причине повреждения резиновой прокладки.
Как выбрать арматуру для сливного бачка унитаза
Главное требование к арматуре бачка — долгий срок службы без ремонта. При покупке унитаза следует заглянуть в бачок или попросить продавца-консультанта показать арматуру отдельно.
Основные рекомендации при покупке унитаза
Специалисты советуют придерживаться следующих правил:
Не выбирать сложные механизмы. У них чаще бывают неисправности, а ремонтировать их непросто. Конструкция должна быть простой и предельно понятной.
Лучше выбирать конструкции с фиксацией поплавка и клапана для дозирования подачи жидкости к боковой стенке. Нижний подвод — слабое место, здесь чаще всего возникают протечки.
Выбор эксклюзивного варианта арматуры — не очень удачное решение. Типовую конструкцию ремонтировать легче, в случае необходимости, её можно просто заменить.
Большое значение имеет качество пластмассовых деталей. Материал должен обладать достаточной прочностью, устойчивостью к скачкам температуры, механическим нагрузкам.
Следует обратить внимание на торговую марку. Бывает, что недорогие модели от неизвестного производителя имеют брак.
Выбрав компакт-вариант сливного бачка, следует быть готовым к тому, что могут возникнуть сложности с заменой арматуры. Часто мембраны импортного производства не рассчитаны на воду с агрессивными примесями, что в реальных условиях приводит к быстрому их износу.
Выбор по конструктивному исполнению арматуры слива
У разных моделей сливная арматура отличается конструктивным исполнением. Есть кнопочные варианты полного слива, некоторые модели оснащены двумя режимами спуска, специальной функцией, позволяющей прерывать спуск воды.
Двухрежимная кнопка — аналог клавиши. В одной из позиций она выпускает жидкость полностью, в другой — только часть. Функция спуска с прерыванием позволяет как перекрыть слив, так и разблокировать его.
Материал арматуры
Большинство арматуры изготовлено из полимерных материалов. Свойства входящих в них составляющих определяет долговечность и качество работы механизма.
Металлическая арматура является наиболее прочной, стойкой к механическим воздействиям. Производители используют цельный вариант такой арматуры исключительно в элитных моделях. Раздельную систему можно встретить в любом унитазе.
В современных моделях смывных бачков долговечность арматуры в основном зависит от срока службы элементов из резины и от влияния на них воды разной жесткости. Замена этих деталей позволяет эксплуатировать арматуру и в дальнейшем.
Установка и замена сливной арматуры
Прежде чем приступить к монтажу или замене арматуры нужно подготовить необходимые инструменты: трубный и другие ключи, пассатижи. В качестве дополнительных материалов требуется уплотнительная лента, прокладки разных диаметров, гибкие патрубки. Если в бачке имеется два отверстия, потребуется декоративная заглушка, чтобы закрыть неиспользуемое отверстие.
Часть арматуры устанавливают ещё до монтажа бачка, а после другую часть. Первый этап предусматривает установку основы сливного механизма. Фиксируют её при помощи пластмассовой гайки. Далее, на гайку надевают резиновую уплотнительную прокладку и крепят собственно бачок.
Следующий шаг — монтаж устройства, ответственного за поступление воды и подключение рукавов от водопровода.
В ходе установки обязательно регулируют поплавок, рычаги, клапан. Выставляют поплавок так, чтобы он обеспечивал нужный для слива объём воды. Поплавок из пенопласта регулируется просто — его перемещают по планке. Пластиковый — путём изменения угла между планками.
Как выглядит установка арматуры можно посмотреть в следующем видео:
Ремонт арматуры для унитаза
Сливной бачок ломается не так уж редко. При этом не обязательно вызывать сантехника, изучив принцип действия арматуры, можно устранить неисправности самостоятельно.
Основные неисправности
Среди возможных дефектов чаще всего встречаются:
большой расход воды;
протечка;
слабый слив;
выработка прокладок.
Недостаточный слив может наблюдаться в результате непроходимости сливного канала.
Протечка может объясняться прибавлением воды через перелив либо износ поплавка. В случае перелива арматуру настраивают на умеренное потребление воды. Для этого изгибают рычаг или выполняют регулировку крепежного винта. Во втором случае поплавок утяжеляют, добавляя металлические подвесы или меняют его на новый.
Устранение неисправности впускного клапана
В этом узле чаще всего наблюдается нарушение качества запирания. Происходит это из-за срабатывания эластичной манжеты или резиновой пробки. Для ремонта выпускной клапан необходимо снять. Перед этим перекрывают кран и сливают из бачка воду. Далее, вывинчивают кнопку слива, снимают крышку, отвинчивают гайку накидную, посредством которой клапан прикреплен к проходной втулке.
Клапан имеет на обратной стороне небольшое коромысло, оно связано с рычагом поплавка или штангой. В этом месте кроется проблема клапана любого вида. Чтобы устранить неисправность предпринимают следующие шаги:
Приводной рычаг выводят из зацепления с этим коромыслом.
Само коромысло удаляют. Как правило, оно закреплено в корпусе клапана парой штифтов.
Проверяют состояние пробки, запрессованной в пластиковый стаканчик, находящийся на противоположной стороне коромысла. Её вынимают и поворачивают к носику подачи воды ровной стороной. Если это уже когда-то делали, пробку разрезают, при этом получается два ровных торца. Половинки складывают и запрессовывают в стакан обратно.
Клапаны мембранного типа теряют герметичность, когда резиновый диск деформируется, причиной может быть и недостаточное давление поплавка на клапан. В этом случае регулируют стакан, располагая его ниже. Есть и другой вариант — к поплавку снизу подсоединяют кубик из пенопласта. Когда эти действия не дают нужного результата, меняют мембрану.
Устранение неисправности кнопки
В этом узле может возникнуть заклинивание, неудовлетворительный ход, полное неподчинение воздействию. В старых моделях кнопка работала путем её воздействия на зубчатую рейку. Последняя передавала движение шестерне, на которой закреплен длинный рычажок. На конце рычага закреплена цепочка, через которую осуществлялся подъём мембраны. Проблему устраняли через более сильное натяжение цепочки. Зубья на рейке также могли сработаться. Для устранения неисправности её поворачивали тыльной стороной.
Современные сливные клапаны оснащены рычажным механизмом, являющимся более надежным. Возможна только его неправильная центровка. Чтобы избежать этого резьбу на корпусе клапана слива располагают точно по центральной оси отверстия. Если это условие нарушено, верхнюю упорную пластину микролифта смещают в нужную сторону.
Причина такой неполадки, как непоступление воды в бачок, замусоривание участка клапана в самом узком месте. В этом случае бачок следует опорожнить, а клапан совместно с поплавком и рычагом откручивают. Затем с помощью иголки прочищают узкий проход, через который жидкость заходит в бачок.
Остатки мусора промывают, предварительно открыв вентиль входного патрубка. Если вода проходит свободно, вентиль закрывают и все элементы устанавливают на место.
Если нужно выполнить замену любой детали арматуры, лучше взять негодный элемент в магазин. В этом случае можно приобрести деталь полностью идентичную сломанной.
Регулировка и настройка сливной арматуры
Нижнюю арматуру регулируют путём вращения настроечного винта. Он устанавливает положение поплавка по относительно тяги. Для максимального наполнения ёмкости винт проворачивают против часовой стрелки. Если требуется минимальное наполнение — выполняют регулировку по часовой стрелке.
Путём перемещения камеры поплавка вдоль штанги настраивают уровень жидкости в бачке. Когда рычаг имеет повышенный размер уровень можно повысить и наоборот. Для этого достаточно отвинтить крепежный винт, установить его в нужной позиции и зафиксировать.
Поплавок можно переместить по зубчатой пластмассовой тяге. Уровень воды в моделях с металлической штангой можно изменить, подогнув штангу в нужную сторону.
Освоив принцип устройства сливного бачка, можно разобраться со всеми проблемами своими силами. Даже если поломку будет устранять сантехник, можно оценить и принять его работу. Решая, какую арматуру выбрать, следует помнить, что механизмы с верхним подключением дешевле, проще, а нижняя подводка также может быть надежной, если соблюдены все правила установки.
Uklad net сборка смывного бачка видео
Видеоинструкция по сборке и установке арматуры
Состав комплекта. Монтаж бочка к унитазу. Монтаж, настройка и обслуживание: клапана впуска с боковой подводкой воды КН 54; клапана впуска с нижней подводкой воды КН55; штокового клапана выпуска АС 110; кнопочного клапана выпуска АС 105; двухрежимного клапана выпуска АСД 77.
Видеоинструкция по сборке и установке сидений
Состав комплекта. Монтаж пластикового нерегулируемого крепежа. Монтаж пластикового регулируемого крепежа. Монтаж металлического крепежа. Монтаж крепежа с демпфером.
Видеоинструкция по сборке системы инсталляции
Состав комплекта. Монтирование рамы инсталляции. Подвод канализационной трубы. Подключение клапана впуска к водопроводу. Монтаж унитаза к раме. Изготовление технических отверстий в обшивочном материале по шаблону. Установка кнопочной панели. Обслуживание арматуры.
Настройка арматуры сливного бачка – главная задача, после установки унитаза. Арматура сливного бачка – система, обеспечивающая регулирование его заполнения и смыва. На современном рынке представлено огромное множество унитазов, но арматуры слива бачка не столь разнообразны. Geberit и Alcaplast — самые распространенные модели. Любая из моделей бачка (с рычагом, с одной кнопкой, с двумя кнопками, с цепочкой) требует правильной установки.
Принципы установки при этом одинаковы.
Общие сведения
Устройство механизма сливного бачка унитаза:
спускное отверстие
переливная трубка
крышки клапана с резинкой
механизм наполнения бачка
механизм слива
На заметку!
Инструменты и материалы, необходимые для установки арматуры в сливной бачок унитаза:
плоскогубцы,
запорный механизм,
разводной ключ (двухдюймовый),
ключи рожковые,
кран водопроводный,
отвертка,
гибкий шланг,
герметик силиконовый.
Весь функционал арматуры бачка состоит из двух основных механизмов:
Инструкция пошагово
Первый шаг – наполнение бачка
Присоединяем” тяги так, чтоб был свободный ход рамки 3 мм.
Установка арматуры производится в три этапа.
Первый этап – установка клапанов
Скручиваем крепежную гайку клапана выпуска и устанавливаем в бачок. Закручиваем крепежную гайку с обратной стороны бачка не до полного упора.
То же самое делаем с наполнительным клапаном.
При установке бочка с боковой подводкой воды, наполнительный клапан устанавливается следующим образом: скручивается крепежная гайка, снимается косая шайба.
Трубка гаситель должна присутствовать на клапане и не слететь во время установки!
Если клапан не помещается и ему мешает наполнительный клапан, то необходимо отпустить гайку (достаточно 1,5 оборота) и повернуть верхнюю часть клапана в нужном направлении, после чего гайка затягивается. Затем одевается косая шайба и крепежная гайка. Клапан выставляется в горизонтальном положении.
Важно! Убедитесь, чтобы клапана не касались друг друга и стенок бачка, и закрепите гайки.
Второй этап – установка бачка
Устанавливаем прокладку, собираем крепежные винты (шайба, затем конусное уплотнение). Крепежные болты вставляем в отверстие бачка. Резиновые прокладки одеваем на крепежные винты. Устанавливаем бачок и фиксируем равномерно гайки-барашки. Устанавливаем гибкий шланг подвода воды.
Третий этап – установка крышки бачка и кнопочного узла.
Если кнопочный узел не вкручивается, значит, вы неправильно настроили арматуру. Необходимо перенастроить наполнительный клапан.
Зазор между крышкой и узлом должен составлять 1-7мм.
После окончательной установки арматуры несколько раз спустите воду, чтобы убедиться, в отсутствии течей и правильности установки арматуры.
Если слив осуществляется неправильно, необходимо отрегулировать систему водозабора и слива.
Отсоединяем тягу с трубы перелива
Отжимаем фиксатор для свободного перемещения «стакана» по вертикали
Регулируем положение механизма
Устанавливаем трубку перелива на 2см выше уровня воды
Фиксируем арматуру и подводим тягу.
Важно!
Если в наполнительный клапан перестала поступать вода, то нужно прочистить фильтр грубой очистки.
Внутренняя начинка бачка – не слишком сложное устройство, но его поломка может существенно снизить комфортные ощущения для жильцов дома. Бывает, что все выглядит нормально, но работа сливного механизма оставляет желать лучшего.
Для устранения проблем понадобится правильная настройка арматуры унитаза. Эту процедуру обязательно выполняют при установке сантехники, а позднее работу слива приходится периодически корректировать.
Если вы столкнулись с такой проблемой, наш материал поможет быстро решить ее, даже не прибегая к помощи специалистов. Мы расскажем как наладить работу сливного устройства унитаза. Для наглядности материал содержит тематические фото и видеоролики.
Виды арматуры для смывных бачков
Принцип работы обычного бачка не сложен: в нем имеется отверстие, через которое вода поступает, и место сброса воды в унитаз. Первое закрыто специальным клапаном, второе – заслонкой. При нажатии на рычаг или кнопку заслонка поднимается, и вода, полностью или частично, поступает в унитаз, а затем – в канализацию.
После этого заслонка возвращается на место и перекрывает точку слива. Сразу же после этого срабатывает механизм сливной арматуры, который открывает отверстие для поступления воды. Бачок заполняется до определенного уровня, после чего впускное отверстие перекрывается. Подача и перекрытие воды регулируются с помощью специального клапана.
Различают раздельную и совмещенную конструкцию арматуры, осуществляющей набор необходимого для смыва объема воды и слив ее после активизации смывного устройства.
Раздельные и совмещенные варианты
Раздельный вариант используется уже многие десятилетия. Он считается более дешевым и простым в ремонте и настройке. При такой конструкции заливной клапан и заслонку устанавливают по отдельности, они друг с другом не связаны.
Для управления поступлением и отключением воды используют поплавковый датчик, в роли которого иногда используется даже кусок обычного пенопласта. Для сливного отверстия помимо механической заслонки может быть использован воздушный клапан.
В качестве рычага, поднимающего заслонку или открывающего клапан, может использоваться веревка или цепочка. Это характерный вариант для моделей, выполненных в ретро-стиле, когда бачок ставят довольно высоко.
В компактных моделях унитазов управление чаще всего осуществляется с помощью кнопки, которую нужно нажать. Для лиц с особыми потребностями может быть установлена педаль, которую нажимают ногой, но это редкий вариант.
В последние годы очень популярны модели с двойной кнопкой, которые позволяют опустошить бачок не только полностью, но и наполовину, чтобы сэкономить часть воды.
Раздельный вариант арматуры удобен тем, что и ремонтировать, и настраивать отдельные части системы можно по отдельности.
Арматура совмещенного типа используется в сантехнике высокого класса, здесь слив и поступление воды связаны в общую систему. Такой вариант считается более надежным, удобным и дорогим. Если этот механизм сломается, для ремонта понадобится полностью демонтировать систему. Настройка также может вызвать некоторые сложности.
Материалы для изготовления устройств
Чаще всего арматуру для унитаза выполняют из полимерных материалов. Обычно чем такая система дороже, тем она надежнее, но четких гарантий этот метод не дает. Встречаются и подделки известных брендов, и вполне надежная и недорогая продукция отечественного производства. Рядовому покупателю остается только постараться найти хорошего продавца и надеяться на удачу.
Арматура из бронзы и латунныхсплавов считается значительно более надежной, а подделать такие устройства гораздо сложнее. Но и стоимость этих механизмов будет значительно выше, чем у пластиковых изделий.
Металлическая начинка обычно используется в сантехнике элитного класса. При правильной настройке и монтаже такой механизм бесперебойно функционирует в течение многих лет.
Место подачи воды
Важный момент – место поступления воды в унитаз. Она может осуществляться сбоку или снизу. Когда вода заливается из бокового отверстия, она производит некоторое количество шума, не всегда приятного окружающим.
Если же вода поступает снизу, это происходит практически бесшумно. Нижняя подача воды в бачок характерна скорее для новых моделей, выпущенных за рубежом.
А вот традиционные бачки отечественного производства обычно имеют боковую подачу воды. Преимущество этого варианта состоит в относительно низкой цене. Различается и монтаж. Элементы нижней подачи воды можно установить в бачке еще до его установки. А вот боковая подача монтируется лишь после того, как бачок установлен на чаше унитаза.
Характерные проблемы с бачком
Проблемы с бачком чаще всего возникают по трем причинам:
из-за неправильного монтажа;
после неверной настройки арматуры;
в результате износа или поломки отдельных узлов и элементов.
Если воды в бачок набирается слишком много или недостаточно, прежде всего, рекомендуется проверить состояние поплавка. Если его удерживает рычаг из толстой проволоки, произвести настройку будет просто.
Достаточно слегка изогнуть металл таким образом, чтобы поплавок изменил свое положение. Если нужно больше воды, поплавок нужно переместить выше. Для этого проволоку изгибают дугой вниз.
Если же воды в бачок набирается слишком много, поплавок следует немного опустить. Для этого проволоку, удерживающую этот элемент, сгибают дугой вверх. Но в новых моделях все элементы выполнены из пластика, который не согнешь. Здесь для изменения положения поплавка предусмотрен специальный винт. Вращая его, можно переместить поплавок на нужный уровень.
Иногда недостаток воды в бачке связан не с неправильным положением поплавка, а с загрязнением проточных отверстий, через которые поступает вода. В этом случае нужно снять с механизма поплавок, затем вынуть мембрану, закрывающую отверстие, и выполнить промывку механизма.
Для того чтобы отрегулировать уровень набирающейся воды в бачок с простейшим краном-поплавком, нужно сделать несколько нехитрых действий:
Разумеется, перед началом любых манипуляций с бачком необходимо перекрыть воду на стояке.
Если вода в бачок поступает непрерывно, значит, нужно проверить состояние мембраны или клапана, которым снабжен кран-поплавок, для этого:
Предусмотрительные хозяева ещё при установке унитаза монтируют запорный кран непосредственно перед ним. В этом случае не нужно перекрывать весь стояк, достаточно отключить только бачок и приступить к ремонту и настройке.
Иногда наблюдается следующая неприятная ситуация: вода постоянно вытекает из бачка, причем бачок либо наполняется только частично, либо и вовсе остается практически пустым. Скорее всего, виноват запорный механизм, который установлен неправильно либо износился.
Замену механизма слива воды производим так:
Чаще всего достаточно просто посильнее затянуть крепежные болты, фиксирующие запорное устройство в правильном положении.
Если это не помогло, нужно проверить клапан на износ и засорение. Для этого клапан снимают, разбирают и промывают, при необходимости заменяют изношенную мембрану.
Иногда выходит из строя резиновая прокладка, которая установлена между бачком и унитазом. В этом случае вода будет вытекать из бачка и скапливаться на полу возле унитаза.
Чтобы устранить эту проблему, нужно будет полностью демонтировать бачок, заменить прохудившуюся прокладку и установить бачок на место.
Устройство и регулировка компакта
Компактные модели унитазов в последнее время получили широкое распространение. Имеет смысл рассмотреть их устройство, чтобы понять основные особенности регулировки и ремонта запорного механизма.
Унитаз типа компакт состоит из следующих элементов:
емкость сливного бачка с крышкой;
система залива воды в емкость;
запорное устройство или система слива воды;
кнопка или рычаг управления;
унитаз.
Бачок в компакте устанавливают на специальную полку, которая расположена за чашей. Обычно регулировку арматуры такого унитаза выполняют после того, как установлена чаша бачка, но до монтажа его крышки. Перед началом работ рекомендуется внимательно изучить инструкцию изготовителя. Обычно там имеется подробная информация о порядке выполнения работ.
На переливной трубе устройства обычно обозначен уровень воды, который считается нормальным для этой конкретной модели. Нужно найти это обозначение, которое часто выполнено в виде полоски или буртика. Обычно, если при наполнении бачка максимальный уровень воды оказывается ниже этой отметки, наблюдается некачественный смыв нечистот.
Чтобы изменить ситуацию, нужно переставить “стакан” на впускном клапане в более высокое положение. Для этого следует ослабить фиксаторы, удерживающие этот элемент, расположенный под поплавком. После того, как необходимый уровень выставлен, нужно проверить результат работы, т.е. наполнить бачок и спустить воду.
При монтаже арматуры бачка следует помнить, что все подвижные части клапанов должно разделять расстояние, хотя бы небольшое. Если в процессе работы клапана соприкасаются, это может нарушить нормальную работу системы, привести к ее разбалансировке и поломкам. Также недопустимо соприкосновение подвижных элементов арматуры со стенками бачка.
Чтобы предотвратить разбрызгивание воды при наборе ее в бачок чаще всего приходится подрезать или менять наливную трубку:
Важный этап установки бачка – это монтаж крышки с кнопочным регулятором. Между крышкой и этим узлом до его ввинчивания должно оставаться расстояние не более семи миллиметров и не менее трех. Если эти условия соблюдены, то крышка будет закреплена достаточно надежно.
Перед началом завинчивания кнопки смыва, инструкция рекомендует сделать пару поворотов в обратном направлении, т.е. против часовой стрелки.
Это позволит отцентровать положение резьбы. После этого завинчивание кнопочного узла осуществляется по часовой стрелке. Вращать нужно руками до упора, дополнительные инструменты обычно не нужны. По окончании монтажа следует еще раз слить воду, чтобы убедиться, что кнопка и вся арматура настроена правильно и установлена нормально.
Компакты выпускают как с нижней подачей воды, так и с боковой. С арматурой, рассчитанной на нижнюю подачу воды, может возникать проблема такого типа, как засорение фильтра, установленного на подаче воды в емкость. После смыва, т.е. в процессе заполнения бачка слышен характерный, довольно громкий и неприятный свист.
Такая ситуация чаще всего свидетельствует о том, что фильтр засорен и нуждается в промывке. Мусор, скопившийся внутри, уменьшает просвет для воды, которая поступает в бачок с большим напором и в сопровождении звуковых эффектов. Кроме того, бачок из-за этой неисправности наполняется значительно медленнее, чем обычно.
Чтобы исправить этот сантехнический недостаток, необходимо промыть этот фильтр. Для этого следует перекрыть подачу воды на бачок, и нажать кнопку/рычаг смыва. После этого снимают шланг, по которому поступает вода, чтобы освободить доступ к устройству. Теперь фильтр просто нужно вынуть из корпуса впускного клапана, промыть и установить обратно. Затем систему собирают в обратном порядке.
В теории выглядит просто, но на деле могут возникнуть некоторые сложности. Например, нужно открутить пластиковую гайку, фиксирующую впускной клапан. Если этот элемент не имеет граней, задача может показаться сложной.
Не стоит в такой ситуации использовать разводной ключ, поскольку чрезмерное усилие может привести к повреждению крепежа. Просто руками справиться удается не всегда, особенно если пластик в результате длительного использования как бы “пригорел”.
Специалисты рекомендуют воспользоваться другими средствами, подходящим вариантом могут оказаться плоскогубцы с большим пространством между “губами”. Плоскогубцы могут пригодиться и при выемке фильтра из корпуса, поскольку сидит он обычно плотно, для демонтажа понадобятся дополнительные усилия.
Там, где качество водопроводной воды остается стабильно низким (т.е. почти везде), засориться может не только фильтр, но и другие элементы. Под угрозой оказывается мембранная втулка, а также все отверстия, сквозь которые поступает вода.
Если промывка только фильтра оказалась недостаточно эффективной, имеет смысл промыть все устройство и прочистить все протоки. При этом придется полностью демонтировать впускной клапан, чтобы обеспечить доступ к отверстиям.
Промывка фильтра, и даже всего клапана и протоков помогает, к сожалению, не всегда. Впускные клапана низкого качества могут полностью выйти из строя уже через полтора-два года после начала эксплуатации. В этом случае придется полностью заменить клапан новой моделью. В такой ситуации рекомендуется выбрать фильтр более высокого качества.
Дополнительные затраты окупятся, поскольку проблем с настройкой, промывкой и ремонтом будет в несколько раз меньше. Еще один способ продлить работу арматуры бачка и предотвратить проблемы: поставить дополнительный механический фильтр на водопроводную трубу перед унитазом или даже на входе системы в квартиру.
Если в компакте возникли проблемы с запорным клапаном, т.е. вода постоянно вытекает в унитаз, то проще всего устранить проблему, полностью заменив устройство новым, точно таким же. Для этого нужно перекрыть воду, и просто вынуть клапан из бачка.
Новый устанавливают на его место, фиксируя его в держателях приемной части. Рекомендуется заранее отрегулировать длину клапана, чтобы не возникло проблем с установкой кнопки смыва.
Выводы и полезное видео по теме
Подробно процесс регулировки и ремонта запорной арматуры бачка унитаза можно посмотреть здесь:
Настроить арматуру бачка не сложно. Важно изучить инструкцию и понять общие принципы работы впускного и запорного механизмов. Внимание к деталям и аккуратность помогут выполнить все работы правильно.
Вы уже сталкивались с настройкой сливной арматуры и смогли самостоятельно справиться с этой задачей? А может вы знаете иные способы настройки слива? Пожалуйста, поделитесь своим опытом в расположенном ниже блоке.
>
Крепление арматуры в бачке унитаза
Автор На чтение 17 мин. Опубликовано
Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.
Арматура бачка не сложна в устройстве и вполне может быть установлена своими руками
Устройство арматуры сливного бачка
Арматура для сливного бачка унитаза состоит из следующих компонентов:
расположенного под углом спускного отверстия;
переливной трубки, установленной сбоку от спускного отверстия;
крышки клапана с резинкой;
механизма наполнения бачка;
механизма кнопки слива.
Перед тем, как настроить арматуру унитаза, рассмотрим ее основные составляющие.
Механизм наполнения бачка
Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:
поплавковое приспособление;
запорный клапан.
Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.
Механизм слива воды (спускной механизм)
Устройство выпускного клапана современного бачка унитаза
Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:
сливной сифон;
спускной рычаг (рукоятка).
Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.
Установка и настройка арматуры
После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.
Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.
Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.
На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.
Установка крышки бачка и кнопочного узла
Регулировка арматуры
Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений. Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:
От трубы перелива отсоединить тягу.
Отжать фиксатор стакана.
Переместить вниз или вверх стойку.
Регулировка уровня воды в бочке осуществляется следующим образом:
Отрегулировать положение стакана – поднять или опустить его по направляющей, оставляя расстояние от верха стакана до верхней кромки бачка не менее 45 мм.
Установить переливную трубку выше максимального уровня воды на 20 мм и ниже верхнего уровня стойки на 70 мм.
Для настройки малого смыва поплавок малого смыва следует переместить вниз или вверх относительно трубки перелива. Как настроить полный смыв? Переместите заслонку (вверх или вниз) относительно стакана.
Правила регулировки арматуры сливного бачка унитаза
Регулировка арматуры унитаза на полный или малый слив подразумевает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.
1 Особенности сливного механизма
2 Монтаж сливной арматуры
3 Регулировка сливного механизма
4 Видео
Крайне сложно представить себе современную жизнь без комфортно обустроенного санузла. Не секрет, что в санузле ключевую роль играет унитаз. И чтобы его эксплуатация не приносила дискомфорта, сливной механизм должен работать исправно. Из этой статьи вы узнаете, как установить арматуру в сливной бачок унитаза.
Особенности сливного механизма
Арматура для бачка с двойным смывом
Существует несколько видов сливных механизмов. Но независимо от вида, он должен обеспечивать хороший слив всей воды, которая находится в бачке. При этом слив должен осуществляться при легком нажатии на поворотный рычаг или кнопку. Некоторые механизмы слива сегодня могут оборудоваться эконом системой, благодаря чему вместо одной кнопки вы увидите две, одна из которых сливает меньший объем воды за один раз. Сливной механизм оборудуется переливом. Он необходим для того, чтобы предотвратить переполнение бачка. Весь механизм имеет две важные части:
Арматура с нижним подводом
Сифон имеет отверстие, которое при стыковке с бачком образовывает герметичное соединение. Существует несколько видов сифонов, которые по разному регулируют воду. Например, «груша» представляет собой резиновый цилиндр. Для слива воды используется рукоятка или рычаг, который тянется вверх или нажимается.
Арматура рычажного типа
В современных сливных системах в сливном механизме имеется шток, который поднимает грушу. Как правило, при срабатывании механизма вода поступает в чашу унитаза.
Арматура сливного бачка в разборе
Монтаж сливной арматуры
После установки унитаза в первую очередь собирается бачок. Хотя существуют разные системы сливной арматуры, мы рассмотрим монтаж самой распространенной. Процесс монтажа происходит в следующем порядке.
Порядок установки арматуры
Первым делом устанавливается резиновая прокладка на сливной механизм.
Установка бачка Затем она устанавливается в бачок и при помощи пластмассовой гайки закручивается с обратной стороны.
В комплекте с сифоном имеются специальные уплотнительные резиновые прокладки и шайбы для прикручивания винтами бачка к унитазу. С нижней стороны на винты одевают пластмассовые шайбы и прикручивается гайка. Не забудьте надеть резиновое уплотнительное кольцо на винт.
После этого необходимо подключить водопровод при помощи шланга. На шланге также должна иметься резиновая прокладка, которая будет обеспечивать герметичное соединение.
В самом конце монтируется крышка на бачок унитаза.
Затем закручивается кнопка для слива.
В зависимости от конструкции сливного бачка, расположение ручки слива может быть разным.
Монтаж кнопочного узла
Вот и вся процедура по монтажу запорной арматуры на сливной бачок. Остается отрегулировать арматуру сливного бачка.
Регулировка сливного механизма
После установки остается проверить, как работает арматура в бачке. При этом важно правильно отрегулировать уровень воды внутри бачка. Для этого стакан фиксируется в том положении, при котором вода будет останавливаться на одном уровне. Настройка высоты перелива также выполняется параллельно. К каждому запорному механизму обычно прилагается инструкция от завода-изготовителя. Если вы ее изучите, то узнаете, как настроить арматуру унитаза правильно именно в вашем случае.
Регулировка арматуры унитаза
В приложенном видео вы увидите, как правильно установить сливную арматуру унитаза. Если у вас имеется опыт в этой работе, то оставляйте свои комментарии в конце этой статьи.
Видео
В следующем видео мастер дает массу полезных рекомендаций по установке арматуры в бачок, ее регулировке, показывает как проводить обслуживание сливного бачка:
Пример монтажа одноуровневой арматуры в сливной бачок:
Внутренняя начинка бачка – не слишком сложное устройство, но его поломка может существенно снизить комфортные ощущения для жильцов дома. Бывает, что все выглядит нормально, но работа сливного механизма оставляет желать лучшего.
Для устранения проблем понадобится правильная настройка арматуры унитаза. Эту процедуру обязательно выполняют при установке сантехники, а позднее работу слива приходится периодически корректировать.
Если вы столкнулись с такой проблемой, наш материал поможет быстро решить ее, даже не прибегая к помощи специалистов. Мы расскажем как наладить работу сливного устройства унитаза. Для наглядности материал содержит тематические фото и видеоролики.
Виды арматуры для смывных бачков
Принцип работы обычного бачка не сложен: в нем имеется отверстие, через которое вода поступает, и место сброса воды в унитаз. Первое закрыто специальным клапаном, второе – заслонкой. При нажатии на рычаг или кнопку заслонка поднимается, и вода, полностью или частично, поступает в унитаз, а затем – в канализацию.
После этого заслонка возвращается на место и перекрывает точку слива. Сразу же после этого срабатывает механизм сливной арматуры, который открывает отверстие для поступления воды. Бачок заполняется до определенного уровня, после чего впускное отверстие перекрывается. Подача и перекрытие воды регулируются с помощью специального клапана.
Различают раздельную и совмещенную конструкцию арматуры, осуществляющей набор необходимого для смыва объема воды и слив ее после активизации смывного устройства.
Раздельные и совмещенные варианты
Раздельный вариант используется уже многие десятилетия. Он считается более дешевым и простым в ремонте и настройке. При такой конструкции заливной клапан и заслонку устанавливают по отдельности, они друг с другом не связаны.
Для управления поступлением и отключением воды используют поплавковый датчик, в роли которого иногда используется даже кусок обычного пенопласта. Для сливного отверстия помимо механической заслонки может быть использован воздушный клапан.
В качестве рычага, поднимающего заслонку или открывающего клапан, может использоваться веревка или цепочка. Это характерный вариант для моделей, выполненных в ретро-стиле, когда бачок ставят довольно высоко.
В компактных моделях унитазов управление чаще всего осуществляется с помощью кнопки, которую нужно нажать. Для лиц с особыми потребностями может быть установлена педаль, которую нажимают ногой, но это редкий вариант.
В последние годы очень популярны модели с двойной кнопкой, которые позволяют опустошить бачок не только полностью, но и наполовину, чтобы сэкономить часть воды.
Раздельный вариант арматуры удобен тем, что и ремонтировать, и настраивать отдельные части системы можно по отдельности.
Арматура совмещенного типа используется в сантехнике высокого класса, здесь слив и поступление воды связаны в общую систему. Такой вариант считается более надежным, удобным и дорогим. Если этот механизм сломается, для ремонта понадобится полностью демонтировать систему. Настройка также может вызвать некоторые сложности.
Материалы для изготовления устройств
Чаще всего арматуру для унитаза выполняют из полимерных материалов. Обычно чем такая система дороже, тем она надежнее, но четких гарантий этот метод не дает. Встречаются и подделки известных брендов, и вполне надежная и недорогая продукция отечественного производства. Рядовому покупателю остается только постараться найти хорошего продавца и надеяться на удачу.
Арматура из бронзы и латунныхсплавов считается значительно более надежной, а подделать такие устройства гораздо сложнее. Но и стоимость этих механизмов будет значительно выше, чем у пластиковых изделий.
Металлическая начинка обычно используется в сантехнике элитного класса. При правильной настройке и монтаже такой механизм бесперебойно функционирует в течение многих лет.
Место подачи воды
Важный момент – место поступления воды в унитаз. Она может осуществляться сбоку или снизу. Когда вода заливается из бокового отверстия, она производит некоторое количество шума, не всегда приятного окружающим.
Если же вода поступает снизу, это происходит практически бесшумно. Нижняя подача воды в бачок характерна скорее для новых моделей, выпущенных за рубежом.
А вот традиционные бачки отечественного производства обычно имеют боковую подачу воды. Преимущество этого варианта состоит в относительно низкой цене. Различается и монтаж. Элементы нижней подачи воды можно установить в бачке еще до его установки. А вот боковая подача монтируется лишь после того, как бачок установлен на чаше унитаза.
Характерные проблемы с бачком
Проблемы с бачком чаще всего возникают по трем причинам:
из-за неправильного монтажа;
после неверной настройки арматуры;
в результате износа или поломки отдельных узлов и элементов.
Если воды в бачок набирается слишком много или недостаточно, прежде всего, рекомендуется проверить состояние поплавка. Если его удерживает рычаг из толстой проволоки, произвести настройку будет просто.
Достаточно слегка изогнуть металл таким образом, чтобы поплавок изменил свое положение. Если нужно больше воды, поплавок нужно переместить выше. Для этого проволоку изгибают дугой вниз.
Если же воды в бачок набирается слишком много, поплавок следует немного опустить. Для этого проволоку, удерживающую этот элемент, сгибают дугой вверх. Но в новых моделях все элементы выполнены из пластика, который не согнешь. Здесь для изменения положения поплавка предусмотрен специальный винт. Вращая его, можно переместить поплавок на нужный уровень.
Иногда недостаток воды в бачке связан не с неправильным положением поплавка, а с загрязнением проточных отверстий, через которые поступает вода. В этом случае нужно снять с механизма поплавок, затем вынуть мембрану, закрывающую отверстие, и выполнить промывку механизма.
Для того чтобы отрегулировать уровень набирающейся воды в бачок с простейшим краном-поплавком, нужно сделать несколько нехитрых действий:
Разумеется, перед началом любых манипуляций с бачком необходимо перекрыть воду на стояке.
Если вода в бачок поступает непрерывно, значит, нужно проверить состояние мембраны или клапана, которым снабжен кран-поплавок, для этого:
Предусмотрительные хозяева ещё при установке унитаза монтируют запорный кран непосредственно перед ним. В этом случае не нужно перекрывать весь стояк, достаточно отключить только бачок и приступить к ремонту и настройке.
Иногда наблюдается следующая неприятная ситуация: вода постоянно вытекает из бачка, причем бачок либо наполняется только частично, либо и вовсе остается практически пустым. Скорее всего, виноват запорный механизм, который установлен неправильно либо износился.
Замену механизма слива воды производим так:
Чаще всего достаточно просто посильнее затянуть крепежные болты, фиксирующие запорное устройство в правильном положении.
Если это не помогло, нужно проверить клапан на износ и засорение. Для этого клапан снимают, разбирают и промывают, при необходимости заменяют изношенную мембрану.
Иногда выходит из строя резиновая прокладка, которая установлена между бачком и унитазом. В этом случае вода будет вытекать из бачка и скапливаться на полу возле унитаза.
Чтобы устранить эту проблему, нужно будет полностью демонтировать бачок, заменить прохудившуюся прокладку и установить бачок на место.
Устройство и регулировка компакта
Компактные модели унитазов в последнее время получили широкое распространение. Имеет смысл рассмотреть их устройство, чтобы понять основные особенности регулировки и ремонта запорного механизма.
Унитаз типа компакт состоит из следующих элементов:
емкость сливного бачка с крышкой;
система залива воды в емкость;
запорное устройство или система слива воды;
кнопка или рычаг управления;
унитаз.
Бачок в компакте устанавливают на специальную полку, которая расположена за чашей. Обычно регулировку арматуры такого унитаза выполняют после того, как установлена чаша бачка, но до монтажа его крышки. Перед началом работ рекомендуется внимательно изучить инструкцию изготовителя. Обычно там имеется подробная информация о порядке выполнения работ.
На переливной трубе устройства обычно обозначен уровень воды, который считается нормальным для этой конкретной модели. Нужно найти это обозначение, которое часто выполнено в виде полоски или буртика. Обычно, если при наполнении бачка максимальный уровень воды оказывается ниже этой отметки, наблюдается некачественный смыв нечистот.
Чтобы изменить ситуацию, нужно переставить “стакан” на впускном клапане в более высокое положение. Для этого следует ослабить фиксаторы, удерживающие этот элемент, расположенный под поплавком. После того, как необходимый уровень выставлен, нужно проверить результат работы, т.е. наполнить бачок и спустить воду.
При монтаже арматуры бачка следует помнить, что все подвижные части клапанов должно разделять расстояние, хотя бы небольшое. Если в процессе работы клапана соприкасаются, это может нарушить нормальную работу системы, привести к ее разбалансировке и поломкам. Также недопустимо соприкосновение подвижных элементов арматуры со стенками бачка.
Чтобы предотвратить разбрызгивание воды при наборе ее в бачок чаще всего приходится подрезать или менять наливную трубку:
Важный этап установки бачка – это монтаж крышки с кнопочным регулятором. Между крышкой и этим узлом до его ввинчивания должно оставаться расстояние не более семи миллиметров и не менее трех. Если эти условия соблюдены, то крышка будет закреплена достаточно надежно.
Перед началом завинчивания кнопки смыва, инструкция рекомендует сделать пару поворотов в обратном направлении, т.е. против часовой стрелки.
Это позволит отцентровать положение резьбы. После этого завинчивание кнопочного узла осуществляется по часовой стрелке. Вращать нужно руками до упора, дополнительные инструменты обычно не нужны. По окончании монтажа следует еще раз слить воду, чтобы убедиться, что кнопка и вся арматура настроена правильно и установлена нормально.
Компакты выпускают как с нижней подачей воды, так и с боковой. С арматурой, рассчитанной на нижнюю подачу воды, может возникать проблема такого типа, как засорение фильтра, установленного на подаче воды в емкость. После смыва, т.е. в процессе заполнения бачка слышен характерный, довольно громкий и неприятный свист.
Такая ситуация чаще всего свидетельствует о том, что фильтр засорен и нуждается в промывке. Мусор, скопившийся внутри, уменьшает просвет для воды, которая поступает в бачок с большим напором и в сопровождении звуковых эффектов. Кроме того, бачок из-за этой неисправности наполняется значительно медленнее, чем обычно.
Чтобы исправить этот сантехнический недостаток, необходимо промыть этот фильтр. Для этого следует перекрыть подачу воды на бачок, и нажать кнопку/рычаг смыва. После этого снимают шланг, по которому поступает вода, чтобы освободить доступ к устройству. Теперь фильтр просто нужно вынуть из корпуса впускного клапана, промыть и установить обратно. Затем систему собирают в обратном порядке.
В теории выглядит просто, но на деле могут возникнуть некоторые сложности. Например, нужно открутить пластиковую гайку, фиксирующую впускной клапан. Если этот элемент не имеет граней, задача может показаться сложной.
Не стоит в такой ситуации использовать разводной ключ, поскольку чрезмерное усилие может привести к повреждению крепежа. Просто руками справиться удается не всегда, особенно если пластик в результате длительного использования как бы “пригорел”.
Специалисты рекомендуют воспользоваться другими средствами, подходящим вариантом могут оказаться плоскогубцы с большим пространством между “губами”. Плоскогубцы могут пригодиться и при выемке фильтра из корпуса, поскольку сидит он обычно плотно, для демонтажа понадобятся дополнительные усилия.
Там, где качество водопроводной воды остается стабильно низким (т.е. почти везде), засориться может не только фильтр, но и другие элементы. Под угрозой оказывается мембранная втулка, а также все отверстия, сквозь которые поступает вода.
Если промывка только фильтра оказалась недостаточно эффективной, имеет смысл промыть все устройство и прочистить все протоки. При этом придется полностью демонтировать впускной клапан, чтобы обеспечить доступ к отверстиям.
Промывка фильтра, и даже всего клапана и протоков помогает, к сожалению, не всегда. Впускные клапана низкого качества могут полностью выйти из строя уже через полтора-два года после начала эксплуатации. В этом случае придется полностью заменить клапан новой моделью. В такой ситуации рекомендуется выбрать фильтр более высокого качества.
Дополнительные затраты окупятся, поскольку проблем с настройкой, промывкой и ремонтом будет в несколько раз меньше. Еще один способ продлить работу арматуры бачка и предотвратить проблемы: поставить дополнительный механический фильтр на водопроводную трубу перед унитазом или даже на входе системы в квартиру.
Если в компакте возникли проблемы с запорным клапаном, т.е. вода постоянно вытекает в унитаз, то проще всего устранить проблему, полностью заменив устройство новым, точно таким же. Для этого нужно перекрыть воду, и просто вынуть клапан из бачка.
Новый устанавливают на его место, фиксируя его в держателях приемной части. Рекомендуется заранее отрегулировать длину клапана, чтобы не возникло проблем с установкой кнопки смыва.
Выводы и полезное видео по теме
Подробно процесс регулировки и ремонта запорной арматуры бачка унитаза можно посмотреть здесь:
Настроить арматуру бачка не сложно. Важно изучить инструкцию и понять общие принципы работы впускного и запорного механизмов. Внимание к деталям и аккуратность помогут выполнить все работы правильно.
Вы уже сталкивались с настройкой сливной арматуры и смогли самостоятельно справиться с этой задачей? А может вы знаете иные способы настройки слива? Пожалуйста, поделитесь своим опытом в расположенном ниже блоке.
Ремонт унитаза Gustavsberg своими руками
24.07.2020 11:24
Просмотров: 14015
Шведская сантехника Густавсберг практична и надежна. Она отличается сниженным уровнем шума при наполнении бачка, проста в уходе, имеет двойной смыв с регулируемым объемом, горизонтальный, вертикальный выпуск или возможность монтажа сливной трубы под любым углом. Производитель предоставляет 7-летнюю гарантию на арматуру, которой комплектуют бачки, что подтверждает качество. Ремонт унитаза Gustavsberg любой серии: Nordic, Nautic, Artic, Skandic, Logic, Basic, Estetic редко выполняется раньше.
Особенности ремонта унитазов Gustavsberg
Проблемы унитазов Густавсберг в основном связаны с водопроводной водой, в которой много солей жесткости, или непрофессиональной установкой. Для устранения любых неполадок необходимо отключить воду и разобрать бачок — снять его крышку или верхний защитный керамический кожух у новых моделей, открутив болты справа и слева. Для демонтажа потребуется только отвертка. Вся арматура легко снимается и устанавливается.
Какие поломки происходят чаще всего
В процессе эксплуатации унитазов Gustavsberg ремонт сливного бачка требуется чаще всего. Страдают от плохой воды механизмы слива и наполнения.
В чашу унитаза постоянно бежит вода
Вода может сочиться или бежать сильной струей. При смывании она сливается полностью и продолжает подтекать в процессе наполнения бачка, который непрерывно набирается. Причина неисправности кроется в потерявшей эластичность или загрязненной уплотнительной резинке сливного механизма.
Поверните его по часовой стрелке на четверть круга и извлеките из бачка. Загрязненную прокладку нужно промыть, вышедшую из строя можно заменить отдельно или вместе с механизмом в сборе. Новый клапан устанавливается в то же посадочное седло. Сборка выполняется в обратном порядке.
Вода не поступает в бачок
Со временем от жесткой воды из строя выходят самые надежные сантехнические изделия. На мембране заливной арматуры появляются отложения, которые не дают ей нормально функционировать.
Для устранения неполадки вытащите сливной механизм, открутите и отсоедините гибкую подводку от заливного клапана и извлеките его, аккуратно сняв с креплений на стенках внутреннего пластикового бачка. Мембрану необходимо достать из корпуса и хорошо промыть от отложений под струей воды, затем вернуть на место и установить арматуру в бачок.
Перед наливным механизмом может быть установлен фильтр тонкой очистки. Выньте его с помощью плоскогубцев, очистите и уставите обратно.
Бачок наполняется без остановки
При вышедшем из строя заливном клапане вода начинает поступать непрерывно. При наполнении бачка до перелива, она уходит в чашу. Остановить наполнение можно только принудительно, перекрывая кран на подаче. Причина кроется в естественном износе арматуры или заклинившем поплавке. Проблема решается заменой впускного механизма.
Ремонтировать своими руками или вызвать сантехника?
Ремонт унитазов Густавсберг выполняется без специального инструмента. Демонтаж и монтаж арматуры бачка требует только аккуратности. Наливные и сливные механизмы для моделей разных серий, годов выпуска можно купить в интернет-магазине Aquasliv.ru. В продаже есть оригинальные и универсальные клапаны производства Gustavsberg и Geberit в сборе с кнопками смыва и без них.
Если у вас нет навыков обслуживания сантехники, лучше обратиться к специалисту. Выезд мастера возможен в любое удобное время. Итоговая стоимость услуг зависит от сложности работы и цены запчастей.
Оставьте заявку выезд мастера в пределах МКАД бесплатно
К другим материалам:
Ремонт унитаза IDO
Ремонт инсталляции унитаза своими руками
Добавить новый комментарий
Uklad net сборка смывного бачка видео
Видеоинструкция по сборке и установке арматуры
Состав комплекта. Монтаж бочка к унитазу. Монтаж, настройка и обслуживание: клапана впуска с боковой подводкой воды КН 54; клапана впуска с нижней подводкой воды КН55; штокового клапана выпуска АС 110; кнопочного клапана выпуска АС 105; двухрежимного клапана выпуска АСД 77.
Видеоинструкция по сборке и установке сидений
Состав комплекта. Монтаж пластикового нерегулируемого крепежа. Монтаж пластикового регулируемого крепежа. Монтаж металлического крепежа. Монтаж крепежа с демпфером.
Видеоинструкция по сборке системы инсталляции
Состав комплекта. Монтирование рамы инсталляции. Подвод канализационной трубы. Подключение клапана впуска к водопроводу. Монтаж унитаза к раме. Изготовление технических отверстий в обшивочном материале по шаблону. Установка кнопочной панели. Обслуживание арматуры.
Настройка арматуры сливного бачка – главная задача, после установки унитаза. Арматура сливного бачка – система, обеспечивающая регулирование его заполнения и смыва. На современном рынке представлено огромное множество унитазов, но арматуры слива бачка не столь разнообразны. Geberit и Alcaplast — самые распространенные модели. Любая из моделей бачка (с рычагом, с одной кнопкой, с двумя кнопками, с цепочкой) требует правильной установки.
Принципы установки при этом одинаковы.
Общие сведения
Устройство механизма сливного бачка унитаза:
спускное отверстие
переливная трубка
крышки клапана с резинкой
механизм наполнения бачка
механизм слива
На заметку!
Инструменты и материалы, необходимые для установки арматуры в сливной бачок унитаза:
плоскогубцы,
запорный механизм,
разводной ключ (двухдюймовый),
ключи рожковые,
кран водопроводный,
отвертка,
гибкий шланг,
герметик силиконовый.
Весь функционал арматуры бачка состоит из двух основных механизмов:
Инструкция пошагово
Первый шаг – наполнение бачка
Второй шаг – слив воды
Спускной механизм отвечает за поступление воды из бачка в унитаз. Заслонкой (внизу сбоку узла слива) регулируем количество воды, остающейся после максимального смыва. Заслонка может иметь от двух, до шести положений, устанавливающих ее уровень.
За спуск воды отвечает сливной сифон и спускной рычаг (кнопка). Сифон, обычно резиновый цилиндр, напоминающий вантуз, герметично закрывает сливное отверстие. Если сифон будет неисправен – произойдет утечка воды.
Установка арматуры сливного бачка унитаза
В комплект входит: клапан наполнительный, клапан выпуска, кнопочный узел, комплект крепления бачка и прокладки. В зависимости от типа наполнителя бачка, клапан наполнителя может быть с боковой подводкой и с нижней подводкой. Клапан выпуска может быть одноуровневый или двухуровневый.
Главным параметром настройки арматуры является ее высота.
Если арматура приобреталась отдельно от бачка, настраиваем ее.
Измеряем Расстояние от дна бачка до поверхности крышки
Линейка должна стоять на внутренней поверхности бачка!
В настроечной таблице находим полученный размер и выставляем его на стенке стойки арматуры.
Отстегиваем тягу, поджимаем фиксаторы и перемещаем стойку до нужного значения и присоединяем тяги.
Присоединяем» тяги так, чтоб был свободный ход рамки 3 мм.
Установка арматуры производится в три этапа.
Первый этап – установка клапанов
Скручиваем крепежную гайку клапана выпуска и устанавливаем в бачок. Закручиваем крепежную гайку с обратной стороны бачка не до полного упора.
То же самое делаем с наполнительным клапаном.
При установке бочка с боковой подводкой воды, наполнительный клапан устанавливается следующим образом: скручивается крепежная гайка, снимается косая шайба.
Трубка гаситель должна присутствовать на клапане и не слететь во время установки!
Если клапан не помещается и ему мешает наполнительный клапан, то необходимо отпустить гайку (достаточно 1,5 оборота) и повернуть верхнюю часть клапана в нужном направлении, после чего гайка затягивается. Затем одевается косая шайба и крепежная гайка. Клапан выставляется в горизонтальном положении.
Важно! Убедитесь, чтобы клапана не касались друг друга и стенок бачка, и закрепите гайки.
Второй этап – установка бачка
Устанавливаем прокладку, собираем крепежные винты (шайба, затем конусное уплотнение). Крепежные болты вставляем в отверстие бачка. Резиновые прокладки одеваем на крепежные винты. Устанавливаем бачок и фиксируем равномерно гайки-барашки. Устанавливаем гибкий шланг подвода воды.
Третий этап – установка крышки бачка и кнопочного узла.
Если кнопочный узел не вкручивается, значит, вы неправильно настроили арматуру. Необходимо перенастроить наполнительный клапан.
Зазор между крышкой и узлом должен составлять 1-7мм.
После окончательной установки арматуры несколько раз спустите воду, чтобы убедиться, в отсутствии течей и правильности установки арматуры.
Если слив осуществляется неправильно, необходимо отрегулировать систему водозабора и слива.
Отсоединяем тягу с трубы перелива
Отжимаем фиксатор для свободного перемещения «стакана» по вертикали
Регулируем положение механизма
Устанавливаем трубку перелива на 2см выше уровня воды
Фиксируем арматуру и подводим тягу.
Важно!
Если в наполнительный клапан перестала поступать вода, то нужно прочистить фильтр грубой очистки.
Внутренняя начинка бачка – не слишком сложное устройство, но его поломка может существенно снизить комфортные ощущения для жильцов дома. Бывает, что все выглядит нормально, но работа сливного механизма оставляет желать лучшего.
Для устранения проблем понадобится правильная настройка арматуры унитаза. Эту процедуру обязательно выполняют при установке сантехники, а позднее работу слива приходится периодически корректировать.
Если вы столкнулись с такой проблемой, наш материал поможет быстро решить ее, даже не прибегая к помощи специалистов. Мы расскажем как наладить работу сливного устройства унитаза. Для наглядности материал содержит тематические фото и видеоролики.
Виды арматуры для смывных бачков
Принцип работы обычного бачка не сложен: в нем имеется отверстие, через которое вода поступает, и место сброса воды в унитаз. Первое закрыто специальным клапаном, второе – заслонкой. При нажатии на рычаг или кнопку заслонка поднимается, и вода, полностью или частично, поступает в унитаз, а затем – в канализацию.
После этого заслонка возвращается на место и перекрывает точку слива. Сразу же после этого срабатывает механизм сливной арматуры, который открывает отверстие для поступления воды. Бачок заполняется до определенного уровня, после чего впускное отверстие перекрывается. Подача и перекрытие воды регулируются с помощью специального клапана.
Различают раздельную и совмещенную конструкцию арматуры, осуществляющей набор необходимого для смыва объема воды и слив ее после активизации смывного устройства.
Раздельные и совмещенные варианты
Раздельный вариант используется уже многие десятилетия. Он считается более дешевым и простым в ремонте и настройке. При такой конструкции заливной клапан и заслонку устанавливают по отдельности, они друг с другом не связаны.
Для управления поступлением и отключением воды используют поплавковый датчик, в роли которого иногда используется даже кусок обычного пенопласта. Для сливного отверстия помимо механической заслонки может быть использован воздушный клапан.
В качестве рычага, поднимающего заслонку или открывающего клапан, может использоваться веревка или цепочка. Это характерный вариант для моделей, выполненных в ретро-стиле, когда бачок ставят довольно высоко.
В компактных моделях унитазов управление чаще всего осуществляется с помощью кнопки, которую нужно нажать. Для лиц с особыми потребностями может быть установлена педаль, которую нажимают ногой, но это редкий вариант.
В последние годы очень популярны модели с двойной кнопкой, которые позволяют опустошить бачок не только полностью, но и наполовину, чтобы сэкономить часть воды.
Раздельный вариант арматуры удобен тем, что и ремонтировать, и настраивать отдельные части системы можно по отдельности.
Арматура совмещенного типа используется в сантехнике высокого класса, здесь слив и поступление воды связаны в общую систему. Такой вариант считается более надежным, удобным и дорогим. Если этот механизм сломается, для ремонта понадобится полностью демонтировать систему. Настройка также может вызвать некоторые сложности.
Материалы для изготовления устройств
Чаще всего арматуру для унитаза выполняют из полимерных материалов. Обычно чем такая система дороже, тем она надежнее, но четких гарантий этот метод не дает. Встречаются и подделки известных брендов, и вполне надежная и недорогая продукция отечественного производства. Рядовому покупателю остается только постараться найти хорошего продавца и надеяться на удачу.
Арматура из бронзы и латунныхсплавов считается значительно более надежной, а подделать такие устройства гораздо сложнее. Но и стоимость этих механизмов будет значительно выше, чем у пластиковых изделий.
Металлическая начинка обычно используется в сантехнике элитного класса. При правильной настройке и монтаже такой механизм бесперебойно функционирует в течение многих лет.
Место подачи воды
Важный момент – место поступления воды в унитаз. Она может осуществляться сбоку или снизу. Когда вода заливается из бокового отверстия, она производит некоторое количество шума, не всегда приятного окружающим.
Если же вода поступает снизу, это происходит практически бесшумно. Нижняя подача воды в бачок характерна скорее для новых моделей, выпущенных за рубежом.
А вот традиционные бачки отечественного производства обычно имеют боковую подачу воды. Преимущество этого варианта состоит в относительно низкой цене. Различается и монтаж. Элементы нижней подачи воды можно установить в бачке еще до его установки. А вот боковая подача монтируется лишь после того, как бачок установлен на чаше унитаза.
Характерные проблемы с бачком
Проблемы с бачком чаще всего возникают по трем причинам:
из-за неправильного монтажа;
после неверной настройки арматуры;
в результате износа или поломки отдельных узлов и элементов.
Если воды в бачок набирается слишком много или недостаточно, прежде всего, рекомендуется проверить состояние поплавка. Если его удерживает рычаг из толстой проволоки, произвести настройку будет просто.
Достаточно слегка изогнуть металл таким образом, чтобы поплавок изменил свое положение. Если нужно больше воды, поплавок нужно переместить выше. Для этого проволоку изгибают дугой вниз.
Если же воды в бачок набирается слишком много, поплавок следует немного опустить. Для этого проволоку, удерживающую этот элемент, сгибают дугой вверх. Но в новых моделях все элементы выполнены из пластика, который не согнешь. Здесь для изменения положения поплавка предусмотрен специальный винт. Вращая его, можно переместить поплавок на нужный уровень.
Иногда недостаток воды в бачке связан не с неправильным положением поплавка, а с загрязнением проточных отверстий, через которые поступает вода. В этом случае нужно снять с механизма поплавок, затем вынуть мембрану, закрывающую отверстие, и выполнить промывку механизма.
Для того чтобы отрегулировать уровень набирающейся воды в бачок с простейшим краном-поплавком, нужно сделать несколько нехитрых действий:
Разумеется, перед началом любых манипуляций с бачком необходимо перекрыть воду на стояке.
Если вода в бачок поступает непрерывно, значит, нужно проверить состояние мембраны или клапана, которым снабжен кран-поплавок, для этого:
Предусмотрительные хозяева ещё при установке унитаза монтируют запорный кран непосредственно перед ним. В этом случае не нужно перекрывать весь стояк, достаточно отключить только бачок и приступить к ремонту и настройке.
Иногда наблюдается следующая неприятная ситуация: вода постоянно вытекает из бачка, причем бачок либо наполняется только частично, либо и вовсе остается практически пустым. Скорее всего, виноват запорный механизм, который установлен неправильно либо износился.
Замену механизма слива воды производим так:
Чаще всего достаточно просто посильнее затянуть крепежные болты, фиксирующие запорное устройство в правильном положении.
Если это не помогло, нужно проверить клапан на износ и засорение. Для этого клапан снимают, разбирают и промывают, при необходимости заменяют изношенную мембрану.
Иногда выходит из строя резиновая прокладка, которая установлена между бачком и унитазом. В этом случае вода будет вытекать из бачка и скапливаться на полу возле унитаза.
Чтобы устранить эту проблему, нужно будет полностью демонтировать бачок, заменить прохудившуюся прокладку и установить бачок на место.
Устройство и регулировка компакта
Компактные модели унитазов в последнее время получили широкое распространение. Имеет смысл рассмотреть их устройство, чтобы понять основные особенности регулировки и ремонта запорного механизма.
Унитаз типа компакт состоит из следующих элементов:
емкость сливного бачка с крышкой;
система залива воды в емкость;
запорное устройство или система слива воды;
кнопка или рычаг управления;
унитаз.
Бачок в компакте устанавливают на специальную полку, которая расположена за чашей. Обычно регулировку арматуры такого унитаза выполняют после того, как установлена чаша бачка, но до монтажа его крышки. Перед началом работ рекомендуется внимательно изучить инструкцию изготовителя. Обычно там имеется подробная информация о порядке выполнения работ.
На переливной трубе устройства обычно обозначен уровень воды, который считается нормальным для этой конкретной модели. Нужно найти это обозначение, которое часто выполнено в виде полоски или буртика. Обычно, если при наполнении бачка максимальный уровень воды оказывается ниже этой отметки, наблюдается некачественный смыв нечистот.
Чтобы изменить ситуацию, нужно переставить “стакан” на впускном клапане в более высокое положение. Для этого следует ослабить фиксаторы, удерживающие этот элемент, расположенный под поплавком. После того, как необходимый уровень выставлен, нужно проверить результат работы, т.е. наполнить бачок и спустить воду.
При монтаже арматуры бачка следует помнить, что все подвижные части клапанов должно разделять расстояние, хотя бы небольшое. Если в процессе работы клапана соприкасаются, это может нарушить нормальную работу системы, привести к ее разбалансировке и поломкам. Также недопустимо соприкосновение подвижных элементов арматуры со стенками бачка.
Чтобы предотвратить разбрызгивание воды при наборе ее в бачок чаще всего приходится подрезать или менять наливную трубку:
Важный этап установки бачка – это монтаж крышки с кнопочным регулятором. Между крышкой и этим узлом до его ввинчивания должно оставаться расстояние не более семи миллиметров и не менее трех. Если эти условия соблюдены, то крышка будет закреплена достаточно надежно.
Перед началом завинчивания кнопки смыва, инструкция рекомендует сделать пару поворотов в обратном направлении, т.е. против часовой стрелки.
Это позволит отцентровать положение резьбы. После этого завинчивание кнопочного узла осуществляется по часовой стрелке. Вращать нужно руками до упора, дополнительные инструменты обычно не нужны. По окончании монтажа следует еще раз слить воду, чтобы убедиться, что кнопка и вся арматура настроена правильно и установлена нормально.
Компакты выпускают как с нижней подачей воды, так и с боковой. С арматурой, рассчитанной на нижнюю подачу воды, может возникать проблема такого типа, как засорение фильтра, установленного на подаче воды в емкость. После смыва, т.е. в процессе заполнения бачка слышен характерный, довольно громкий и неприятный свист.
Такая ситуация чаще всего свидетельствует о том, что фильтр засорен и нуждается в промывке. Мусор, скопившийся внутри, уменьшает просвет для воды, которая поступает в бачок с большим напором и в сопровождении звуковых эффектов. Кроме того, бачок из-за этой неисправности наполняется значительно медленнее, чем обычно.
Чтобы исправить этот сантехнический недостаток, необходимо промыть этот фильтр. Для этого следует перекрыть подачу воды на бачок, и нажать кнопку/рычаг смыва. После этого снимают шланг, по которому поступает вода, чтобы освободить доступ к устройству. Теперь фильтр просто нужно вынуть из корпуса впускного клапана, промыть и установить обратно. Затем систему собирают в обратном порядке.
В теории выглядит просто, но на деле могут возникнуть некоторые сложности. Например, нужно открутить пластиковую гайку, фиксирующую впускной клапан. Если этот элемент не имеет граней, задача может показаться сложной.
Не стоит в такой ситуации использовать разводной ключ, поскольку чрезмерное усилие может привести к повреждению крепежа. Просто руками справиться удается не всегда, особенно если пластик в результате длительного использования как бы “пригорел”.
Специалисты рекомендуют воспользоваться другими средствами, подходящим вариантом могут оказаться плоскогубцы с большим пространством между “губами”. Плоскогубцы могут пригодиться и при выемке фильтра из корпуса, поскольку сидит он обычно плотно, для демонтажа понадобятся дополнительные усилия.
Там, где качество водопроводной воды остается стабильно низким (т.е. почти везде), засориться может не только фильтр, но и другие элементы. Под угрозой оказывается мембранная втулка, а также все отверстия, сквозь которые поступает вода.
Если промывка только фильтра оказалась недостаточно эффективной, имеет смысл промыть все устройство и прочистить все протоки. При этом придется полностью демонтировать впускной клапан, чтобы обеспечить доступ к отверстиям.
Промывка фильтра, и даже всего клапана и протоков помогает, к сожалению, не всегда. Впускные клапана низкого качества могут полностью выйти из строя уже через полтора-два года после начала эксплуатации. В этом случае придется полностью заменить клапан новой моделью. В такой ситуации рекомендуется выбрать фильтр более высокого качества.
Дополнительные затраты окупятся, поскольку проблем с настройкой, промывкой и ремонтом будет в несколько раз меньше. Еще один способ продлить работу арматуры бачка и предотвратить проблемы: поставить дополнительный механический фильтр на водопроводную трубу перед унитазом или даже на входе системы в квартиру.
Если в компакте возникли проблемы с запорным клапаном, т.е. вода постоянно вытекает в унитаз, то проще всего устранить проблему, полностью заменив устройство новым, точно таким же. Для этого нужно перекрыть воду, и просто вынуть клапан из бачка.
Новый устанавливают на его место, фиксируя его в держателях приемной части. Рекомендуется заранее отрегулировать длину клапана, чтобы не возникло проблем с установкой кнопки смыва.
Выводы и полезное видео по теме
Подробно процесс регулировки и ремонта запорной арматуры бачка унитаза можно посмотреть здесь:
Настроить арматуру бачка не сложно. Важно изучить инструкцию и понять общие принципы работы впускного и запорного механизмов. Внимание к деталям и аккуратность помогут выполнить все работы правильно.
Вы уже сталкивались с настройкой сливной арматуры и смогли самостоятельно справиться с этой задачей? А может вы знаете иные способы настройки слива? Пожалуйста, поделитесь своим опытом в расположенном ниже блоке.
>
Детальная инструкция по установке унитаза на кафельный пол
Для того, чтобы унитаз прослужил максимально долго, при этом во время эксплуатации не возникало проблем, нужно соблюдать основные правила его установки. Давайте разберем пошагово, как необходимо устанавливать унитаз самостоятельно, не прибегая к помощи посторонних людей.
Проверьте комплектацию
Перед началом установки нужно проверить комплектацию унитаза. Обычно в нее входят:
Основная конструкция.
Бачок и крышка.
Арматура для бачка (заливной и сливной клапан).
Болты крепления.
Прокладки.
Пример комплектации унитаза
Обычно в комплекте идут пластиковые болты крепления, но если в наборе вместо них оказались железные или оцинкованные болты, то рекомендуется их заменить на болты из нержавеющей стали или купить специальный набор из латуни. Если этого не сделать, то во время эксплуатации на этих местах возможно протекание воды. Из-за этого они быстро заржавеют и придется при демонтаже бачка их выпиливать.
Также производители не всегда вкладывают в комплект некоторые детали, которые нужны при установке. К таким относят: гибкую подводку, манжету для крепления и болты крепления к унитазу. Если этих комплектующих в коробке не оказалось, то необходимо их докупить отдельно.
На первом этапе установке обычно собирают конструкцию бачка. Чтобы не повредить пол в помещении, рекомендуется поставить изделие на тряпку или какой-нибудь картон. Делать это стоит только в том случае, если в комнате установлена плитка или другое хрупкое покрытие.
Установка сливной арматуры
Перед началом установки унитаза стоит проверить сливную арматуру. Обязательно на этой детали должна быть установлена резиновая прокладка. Если ее нет, то это очень плохо и придется искать ей замену. Также на этой детали установлена трубка перелива. Именно она срабатывает, если заливной клапан почему-то не сработал, тем самым выталкивает воду прямо в унитаз. Если ее не будет, то вода напрямую будет сливаться на пол, а это не очень приятно.
Трубка перелива показа стрелкой
Стандартный унитазный бачок обычно имеет четыре основные отверстия. Самая крупная выемка предназначена для установки клапана слива. Перед соединением этих двух конструкций обязательно нужно позаботиться, что бы на самом клапане была самая широкая и толстая прокладка. После этого, на внешнюю сторону бачка устанавливают пластиковую шайбу и закручивают гайку.
Отверстия в унитазе: под слив, под заполнения и два под крепление
Для закручивания гайки некоторые производители кладут в комплект специальный ключ, но если такого нет, то закрутить деталь можно и руками. Желательно не переусердствовать, ведь сильное давление может стать причиной поломки шайбы. Комплектующая должна максимально плотно прилегать к бачку. Чтобы точно качественно затянуть изделие, его можно дополнительно подкрутить разводным ключом.
После этого переходят к установке заливного клапана унитаза. Обязательно проверяют, чтобы на конструкции была установлена конусовидная прокладка. Обычно плоскую ее сторону ставят непосредственно к самому клапану, а конусовидную часть вставляют в отверстие в бачке. Именно с помощью прокладки и достигается максимальная герметичность.
При монтаже сливной арматуры унитаза, как и в случае со сливным клапаном, на конструкцию устанавливают пластиковую шайбу для фиксации. В некоторых комплектах ее нет, но все же ее наличие значительно облегчает закручивание. Кроме того, в заливном клапане обычно есть специальный фильтр, который не рекомендуется доставать.
Обязательно нужно проследить, чтобы поплавок не касался стенки бачка, ведь в противном случае он просто не будет работать. Чтобы проверить поплавок можно пошатать его рукой или перевернуть бачок. Кроме того, этот клапан также можно регулировать и самому ставить количество воды, поступающее в бачок.
Установка бачка
После монтажа сливной арматуры унитаза начинают установку болтов крепления, для которых предназначены два самых маленьких отверстия на бачке. Между болтом и отверстием также устанавливают конусовидную прокладку, плоская часть которой крепится непосредственно внутрь бачка.
Прокладка для плотного прилегания бачка к унитазу
Затем устанавливают специальную прокладку, которая крепится на бачок непосредственно на клапан слива. Довольно часто эта деталь имеет одну клейкую сторону, что значительно облегчает монтаж. После этого болты крепятся, но при этом нужно следить, чтобы бачок не стоял на перекос.
Если во время монтажа болты проворачиваются, то желательно их держать вместе изнутри. Для этого снимают внутренний сливной клапан и проводят необходимые манипуляции. После того как все было закреплено, клапан ставят обратно.
Подключение к канализационной системе
Этому этапу установки унитаза следует уделить особое внимание, ведь как раз от подключения унитаза к канализационной системе зависит дальнейшая эксплуатация. Чтобы правильно подключить унитаз, необходимо придерживаться некоторых правил.
В первую очередь, достаточно распространенная ошибка – неправильное подключение через гофру. Во время использования случаются ситуации, когда вода слишком медленно стекает вниз. Из-за этого, постепенно уровень воды повышается, тем самым возвращаясь обратно к унитазу. Если правильно подключить гофру к канализации, то на работу устройства эта ситуация никак не повлияет. Однако, при неправильном подключении, в промежутке между гофрой и системой канализации остается небольшой проем, через который и вытекает вода.
Для того, чтобы предотвратить данную проблему, нужно перед установкой унитаза к канализационной системе учитывать его физические свойства и как они могут меняться во время эксплуатации. К примеру, в вышеупомянутом случае, вода начала проливаться на пол из-за неплотного соединения. Причиной этому стало то, что прорезиненная резьба на гофре со временем приняла форму сжатого состояния, поэтому сама конструкция уже ненадежно крепилась к канализационной системе. Чтобы исправить этот недостаток, в канализационный раструб рекомендуется установить часть такой же трубы, которая плотно войдет в отверстие.
Чтобы сделать конструкцию еще надежнее, в магазине можно приобрести специальную манжету. Именно прямая манжета надевается на отвод унитаза (как на горизонтальные, так и на косые выпуски). С помощью этой детали уменьшается расстояние между унитазом и отводом канализации.
Манжета для унитаза
Также можно найти и эксцентриковую манжету, которая позволяет производить некоторые регулировки. Эта конструкция настраивает вывод унитаза в удобном положении, который необходим для подключения к канализации.
Чтобы облагородить место за унитазом, можно воспользоваться специальными пластиковыми чашами, которые закрывают трубу и оставляют только гофру или манжету. Если выпуск у унитаза косой, то пластиковую чашу можно немного подпилить и пространство сзади приобретет привлекательный эстетический вид.
Чтобы правильно установить унитаз, для начала надевают патрубок или другой элемент необходимый для установки, и вставляют в рабочее канализационное пространство. Обязательно следят за тем, чтобы конструкция стояла ровно и без перекосов. После того как унитаз стал нормально, можно ставить метки в тех местах, где будут непосредственно закрепляться изделие.
Установка стульчака
Этот этап можно пройти в любое удобное время. Для установки стульчака сначала нужно поставить прокладки и закрепить на них болты. Готовое крепление часто скрывают за декоративными элементами. После этого в стульчак вставляют в болты, до появления характерного щелчка. В завершении этого этапа хорошо закручивают основные болты.
Установка кнопки
После того как бачок и унитаз были установлены, можно начинать монтаж кнопки. Эту деталь устанавливают непосредственно в крышку бачка, но только перед основным креплением ее нужно проверить.
Чтобы правильно установить кнопку, предварительно необходимо ее поставить в отверстие крышки и примерить на основной бачок. Если при использовании обе кнопки нормально нажимаются, при этом не возникает никаких трудностей, можно соединять оба элементы. Если во время предварительного использования возникли проблемы, то придется регулировать саму кнопку или клапан.
Зачастую на клапане слива есть специальные клавиши, которые непосредственно совмещаются с вилками кнопки. Обязательно нужно проверить, чтобы вилки и сами кнопки были правильно подключены. Кроме того, существуют и другие модели, где кнопка крепится непосредственно к арматуре. В этом случае нужно сначала установить крышку на бачок, после чего уже закреплять кнопку к арматуре.
Крепление унитаза к полу
После сбора всей конструкции можно переходить к монтажу унитаза непосредственно к кафельному полу. Для этого желательно перед установкой вымыть кафель, чтобы лучше было видно разметки, куда будет ставиться унитаз.
Обязательно перед установкой нужно поставить изделие на разметку и попробовать его пошатать. Если унитаз двигается, то используют герметик или другие материалы в качестве подкладки.
Кроме того, если по каким-то причинам высверлить отверстия в кафеле не получиться, то для крепления также используют герметик. Даже если в будущем захочется поменять унитаз, его демонтаж не вызовет никаких сложностей, так как герметик хорошо разрезается и легко снимается. Только перед нанесением материала обязательно нужно позаботиться о том, чтобы поверхность была чистая и сухая.
Также нужно помнить, что если устанавливать унитаз на силиконовый герметик, то лучше сразу прикрепить основную конструкцию с бачком. Такой вариант монтажа будет гораздо удобнее, ведь для застывания силиконового герметика потребуются сутки.
Обязательно нужно ставить унитаз только на чистую отделанную поверхность кафеля. В противном случае, если установить отделку на неготовый пол, то во время демонтажа унитаза придется снимать его вместе с напольным покрытием.
После того, как готовый унитаз был закреплен к кафелю и к системе канализации, переходят к завершающему этапу – подключению к водопроводу. Обычно вода подключается к бачку через гибкую подводку.
Полезные видео по теме
Читайте так же:
устройство, монтаж, настройка, ремонт. Виды запорной арматуры и их особенности
Внутренняя начинка бачка – не слишком сложное устройство, но его поломка может существенно снизить комфортные ощущения для жильцов дома. Бывает, что все выглядит нормально, но работа сливного механизма оставляет желать лучшего.
Для устранения проблем понадобится правильная настройка арматуры унитаза. Эту процедуру обязательно выполняют при установке сантехники, а позднее работу слива приходится периодически корректировать.
Если вы столкнулись с такой проблемой, наш материал поможет быстро решить ее, даже не прибегая к помощи специалистов. Мы расскажем как наладить работу сливного устройства унитаза. Для наглядности материал содержит тематические фото и видеоролики.
Принцип работы обычного бачка не сложен: в нем имеется отверстие, через которое вода поступает, и место сброса воды в унитаз. Первое закрыто специальным клапаном, второе – заслонкой. При нажатии на рычаг или кнопку заслонка поднимается, и вода, полностью или частично, поступает в унитаз, а затем – в канализацию.
После этого заслонка возвращается на место и перекрывает точку слива. Сразу же после этого срабатывает , который открывает отверстие для поступления воды. Бачок заполняется до определенного уровня, после чего впускное отверстие перекрывается. Подача и перекрытие воды регулируются с помощью .
Арматура для сливного бачка является несложным механическим устройством, обеспечивающим набор воды в сантехническую емкость и ее слив при нажатии рычага или кнопки
Различают раздельную и совмещенную конструкцию арматуры, осуществляющей набор необходимого для смыва объема воды и слив ее после активизации смывного устройства.
Раздельные и совмещенные варианты
Раздельный вариант используется уже многие десятилетия. Он считается более дешевым и простым в ремонте и настройке. При такой конструкции заливной клапан и заслонку устанавливают по отдельности, они друг с другом не связаны.
Для управления поступлением и отключением воды используют , в роли которого иногда используется даже кусок обычного пенопласта. Для сливного отверстия помимо механической заслонки может быть использован воздушный клапан.
В качестве рычага, поднимающего заслонку или открывающего клапан, может использоваться веревка или цепочка. Это характерный вариант для моделей, выполненных в ретро-стиле, когда бачок ставят довольно высоко.
В компактных моделях унитазов управление чаще всего осуществляется с помощью кнопки, которую нужно нажать. Для лиц с особыми потребностями может быть установлена педаль, которую нажимают ногой, но это редкий вариант.
В последние годы очень популярны модели с двойной кнопкой, которые позволяют опустошить бачок не только полностью, но и наполовину, чтобы сэкономить часть воды.
Раздельный вариант арматуры удобен тем, что и ремонтировать, и настраивать отдельные части системы можно по отдельности.
Арматура совмещенного типа используется в сантехнике высокого класса, здесь слив и поступление воды связаны в общую систему. Такой вариант считается более надежным, удобным и дорогим. Если этот механизм сломается, для ремонта понадобится полностью демонтировать систему. Настройка также может вызвать некоторые сложности.
Материалы для изготовления устройств
На нижнем конце запорного клапана имеется резиновая прокладка, износ которой приводит к постоянному протеканию воды в унитаз
Иногда наблюдается следующая неприятная ситуация: , причем бачок либо наполняется только частично, либо и вовсе остается практически пустым. Скорее всего, виноват запорный механизм, который установлен неправильно либо износился.
Замену механизма слива воды производим так:
Галерея изображений
Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.
Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.
Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:
Наливной клапан . Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
Сливной клапан , имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.
Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение
Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.
Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.
Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали . Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана . Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.
Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки
Распространенные неисправности
Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.
О том, что собой представляет и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.
А как подобрать и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.
Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:
1. Протечка воды из унитаза на пол . Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.
Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.
2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды . Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.
3. Неисправности механизма пуска . Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.
4. Шумное наполнение бачка . Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.
5. В бачок не проходит вода . Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.
Ремонт бачка с одной кнопкой
Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.
Порядок действий будет следующим:
перекройте воду;
опустошите бачок;
осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
снимите крышку.
Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:
Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.
На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.
Ремонт двухкнопочного бачка
Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.
Характерные поломки двухкнопочного бачка:
Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды
В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения . Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.
Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.
Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.
Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.
На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.
Соответствует требованиям ТУ 4953-001-02903999-2014 АБ 69.57.55.3
Назначение изделия
Предназначена для наполнения смывного бачка (в народе сливной бачок
) водой и подачи ее на смыв в унитаз.
Меры безопасности
Материалы, используемые для изготовления арматуры, в условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте. Работа с арматурой не требует особых мер предосторожности.
Технические характеристики
Диапазон рабочих давлений, Мпа 0,05 — 1
Время заполнения бачка в объеме 6,0 л, не более, 2,5 мин
Стабильность уровня: изменение уровня воды при изменении давления на 0,1 МПа, не более, мм 5,0
Диаметр отверстия в крышке бачка, 38…44 мм
Установленный ресурс не менее, 150,0 тыс.циклов
Присоединительный размер G1/2-B
Масса изделия, не более, 0,62 кг
Комплектность
В комплект арматуры входит:
Хранение и уход за изделием
Арматуру следует хранить в упакованном виде в сухих закрытых помещениях на расстоянии но менее 0,6 м от отопительных приборов.
Не допускается
использование моющих средств, в состав которых входят абразивные, кислотно — щелочесодержащиё вещества, органические растворители.
Гарантия изготовителя
Гарантийный срок эксплуатации арматуры — пять лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более шести лет со дня выпуска Срок службы арматуры — 6 лет.
Гарантия на изделие не распространяется в случае:
его механических повреждений;
установки с нарушением требований данной инструкции;
неправильного обслуживания в процессе эксплуатации:
несоответствия воды техническим требованиям ГОСТ 2761-84.
Для повышения надежности и долговечности арматуры рекомендуется дополнительно устанавливать фильтр в водопроводной сети.
Монтаж арматуры
Арматура поставляется в собранном виде, укомплектованная и настроенная под определенный тип бачка
После установки арматуры не допускайте касания подвижных частей клапанов друг об друга и стенок бачка.
При подсоединении водопроводного шланга к клапану впуска придерживайте клапан от поворота.
Во избежание течи из-под прокладки, крепежные гайки-барашки затягивайте равномерно с двух сторон.
Проверьте, чтобы между крышкой бачка и кнопочным узлом, вставленным до упора в резьбу клапана выпуска (не ввинчивая) был зазор 3 – 19мм.
Для надежного центрирования витков резьбы перед ввинчиванием сделать 1 – 2 оборота против часовой стрелки до характерного щелчка, который покажет, что резьба «села» на свое место.
Если расстояние между крышкой бачка и кнопочным узлом выходит за пределы 3…19 мм, необходимо отрегулировать клапан выпуска по высоте (см. рис.2 и таблицу настройки высоты арматуры), Отсоедините тягу 23 от корпуса перелива 12. Отожмите фиксаторы стакана 10 и перемещением стойки 6 вверх-вниз добейтесь зазора 3…19 мм.
Присоедините тягу к корпусу перелива.
Для регулировки уровня воды в бачке отсоедините тягу 2 (см. рис.1), переместите поплавок вверх или вниз, и вновь присоедините к нему тягу. Минимальное расстояние между уровнем воды и верхней кромкой бачка 45 мм.
После регулировки уровня воды в бачке отрегулируйте трубу перелива 7 (см. рис.2). Для этого отверните крышку байонетную 9 и переместите трубу перелива в положение, при котором риска на трубе соответствует уровню воды в бачке. Затяните байонетную крышку.
* Для арматуры с удлиненной стойкой ** при настройке на данное деление удалите трубу перелива 7
Таблица настройки высоты арматуры
Деление на шкале стойки
Высота Н, мм
Деление на шкале стойки
Высота Н, мм
М**
285-304
15
360-379
1
290-309
16
365-384
2
295-314
17
370-389
3
300-319
18
375-394
4
305-324
19
380-399
5
310-329
20
385-404
6
315-334
21
390-409
7
320-339
22
395-414
8
325-344
23
400-419
9
330-349
24*
405-424
10
335-354
25*
410-429
11
340-359
26*
415-434
12
345-364
27*
420-439
13
350-369
28*
425-444
14
355-374
29*
430-449
Возможные неисправности и способы их устранения
Наименование неисправности
Вероятная причина
Способ устранения
Клапан не закрывается
Клапан не открывается
Засорение отверстия в узле ползушка 5 — направляющая 3
Отсоединить направляющую 3 и промыть в сборе с ползушкой
Медленное наполнение бачка
Засорение фильтра 11
Отвернуть шланг подводки воды, извлечь фильтр 11 из корпуса 8 и промыть
Наблюдается течь воды в унитаз
Неправильно установлен клапан донный 13 на корпусе перелива 12
Отрегулировать посадку донного! клапана 13 на корпусе перелива 12 J поворотом вокруг оси
Слабо затянута гайка 21
Затянуть гайку 21
Неправильно выставлена труба перелива 7
Отрегулировать
Неправильно выставлена тяга 23
Отрегулировать
ПРИМЕЧАНИЕ:
Из-за наличия в воде различных примесей со временем возможно ухудшение работы клапана выпуска, вследствие выпадения на его деталях осадка. В этом случае необходимо отсоединить клапан от седла, промыть его и установить на место.
Рисунки клапанов
Клапан впуска (нижняя подводка) | Рис. 1
Клапан выпуска | Рис. 2
Арматура для сливного бачка | Видеоинструкция
Видео предоставлено сайтом uklad.net Для написания статьи использовалась инструкция идущая в комплекте арматуры с бачком.
Так же предлагаю вашему вниманию:
Монтаж крышки унитаза | Видеоинструкция
В видео представлена обширная инструкция по сборке и установке сидений унитаза. С пластиковым регулируемым, с пластиком не регулируемым крепежом, микролифтом и металлическим крепежом. Желаю удачного монтажа!
Каким бы качественным ни был унитаз и арматура, периодически возникают проблемы: то вода не набирается, то наоборот, постоянно течет со слива. Все эти неполадки связаны с арматурой (сливным и впускным клапанами), которую ставят в сливной бачок. Далее и поговорим о том, как самостоятельно, своими руками устанавливать ее, менять, регулировать и ремонтировать.
Внутреннее устройство
Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.
Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом. Система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.
Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.
При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.
Система проста и эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.
Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В варианте, представленном на рисунке выше, сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимаем на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.
Современные модели с рычажным сливом
Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).
Устройство сливного бачка с подачей воды снизу
Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений. Тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды. Это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.
Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в видео.
С кнопкой
Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней). Сливная арматура у них другого типа.
Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).
Такие системы есть разные:
с одной кнопкой
вода сливается пока кнопка нажата;
слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.
Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив. Стойка остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.
Монтаж и замена арматуры сливного бачка
Значительная часть проблем с унитазом решается путем регулировки или замены арматуры бачка. В любом случае надо знать, как разобрать и собрать внутренности бачка. Этот навык вам точно пригодится. При замене сначала надо демонтировать старое устройство, а потом установить новое. Опишем в деталях весь процесс, в том числе, монтаж новой арматуры.
Как снять крышку с бачка
Если ремонтируется сливной бачок с кнопкой, не всегда сразу понятно, как снять крышку. Сделать это несложно: нажимаете на кнопку, проворачиваете кольцо.
Если пальцами не получается, вдавив кнопку, рассматриваем ее внутренний ободок. Там есть две специальные прорези. Можно взять отвертку с нешироким концом, ею провернуть немного кольцо. Потом уже можно и пальцами выкрутить.
После этого вынимаете кнопку, потянув ее вверх. Все, крышку можно поднимать.
Демонтаж бачка
Чтобы заменить старую арматуру спускного бачка, его надо снять с чаши унитаза. Первым делом перекрываем подачу воды, затем сливаем воду с бачка. Потом при помощи ключей снимаем подводящий воду шланг (он крепится сбоку или снизу).
Далее надо отсоединить бачок от чаши унитаза. Если заглянуть под него снизу, можно увидеть болты, которые затянуты гайками. Вот их и откручиваем, используя набор рожковых ключей или разводной. Перед этим возле унитаза поставьте емкость или постелите тряпку — некоторое количество воды в бачке остается всегда, при откручивании гаек она и будет сливаться.
Открутив две гайки — справа и слева, снимаем бачок. На чаше обычно остается прокладка. Если она деформировалась или пересохла, ее тоже желательно заменить.
Бачок укладываем на ровную поверхность. В нижней его части есть большая пластиковая гайка. Она удерживает сливной механизм, ее откручиваем. Иногда первые витки приходится делать при помощи разводного ключа, но не слишком пережимайте его — пластик может быть хрупким.
Теперь механизм слива воды легко вынимается.
Аналогичным образом снимаем механизм подачи воды. При нижней подаче гайка крепления также находится снизу (справа или слева от центра).
После этого заглядываем внутрь сливного бачка. Обычно на дне скапливается ржавый осадок, мелкие частицы металла, песок и т.п. Все это надо удалить, по возможности, промыть. Внутренность должна быть чистой — попавшие под прокладки мусоринки могут стать причиной появления течи. После этого начинаем монтаж новой арматуры.
Монтаж арматуры сливного бачка
Происходит все в обратном порядке. Сначала устанавливаем новую стойку сливного механизма. Откручиваем с него пластиковую гайку, надеваем на патрубок резиновую прокладку. Она может быть белого (как на фото) или черного цвета.
Устройство заводим внутрь емкости, с наружной стороны накручиваем пластиковую гайку. Ее закручиваем, пока возможно, пальцами, затем немного подтягиваем ключом. Перетягивать нельзя — лопнет.
Герметизация
Теперь на чаше унитаза заменяем уплотнительное кольцо, герметизирующее ее соединение со сливным бачком. В этом месте часто скапливается грязь и ржавчина — ее предварительно вытираем, посадочное место должно быть сухим и чистым.
Внутрь бачка устанавливаем крепежные болты, не забыв положить прокладки. Сливной бачок ставим на место, пока можно не выравнивать. Главное — попасть винтами и выпускной частью на посадочные места. Берем шайбу, гайку и накручиваем их на винты.
Когда установлены обе гайки, но еще не затянуты, выравниваем емкость. Затем при помощи ключа начинаем затягивать крепление. Крутим на несколько оборотов то справа, то слева.
Ставим выпускной клапан
В последнюю очередь устанавливаем впускной клапан для сливного бачка. Его можно было поставить раньше, но тогда неудобно устанавливать крепежные болты — слишком мало места. На выходной патрубок также надеваем прокладку, потом устанавливаем внутрь, закрепляем при помощи гайки.
Следующий шаг — к тому же патрубку подключаем воду. Перед подключением гибкого шланга для воды на некоторое время открываем воду, давая возможность удалить окалину, которая скапливается каждый раз после закрывания крана даже на непродолжительное время. Спустив некоторое количество воды (подставьте ведро, чтобы не мочить пол), шланг подключаем к штуцеру (воду снова отключаем).
Хоть штуцер и металлический, сильно затягивать это соединение тоже не нужно — сначала пальцами, затем на один оборот ключом. Если при включении воды обнаружится капель, можно подтянуть ее еще на пол оборота. После этого проверяем правильно ли работает система. Если все верно, устанавливаем крышку, прикручиваем кнопку. Можно еще раз протестировать. На этом монтаж арматуры сливного бачка закончен. Как видите, все можно сделать своими руками.
Регулировка и ремонт
При эксплуатации унитаза периодически возникают проблемы — то он течет, то, наоборот, в него не набирается вода. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. А зря. Большая часть неисправностей устраняется за 10-20 минут. Причем, все настолько просто, что справиться может каждый. Вам не обязательно звать сантехника. Сможете сделать все своими руками.
Регулировка уровня воды
Речь пойдет об устройствах с нижним подводом воды. После установки сливной бачок для унитаза надо отрегулировать. По умолчанию с завода они приходят выставленные на максимальное количество воды в емкости. Такое количество часто бывает избыточным. При помощи несложной регулировки можем уменьшить объем воды в бачке. Для этого:
Такая же процедура необходима если из бачка постоянно подтекает вода. Одна из причин — слишком высоко поднятый поплавок. Из-за этого вода стекает через систему перелива.
При боковой подаче воды и поплавковом механизме, регулировка происходит еще проще — изменяем положение поплавка изгибая его рычаг. С одной стороны это проще, но с другой — сложнее. Приходится выгибать его много раз чтобы добиться требуемого уровня.
Течет бачок унитаза
Если вода в унитазе постоянно подтекает, а уровень ее нормальный, двигаемся дальше. Есть несколько причин появления этой течи. А раз так, то и способы устранения будут разные.
Уплотнительная резинка под спускным клапаном в бачке заилилась, под нее попала грязь, на ее поверхности появилась бороздка (или несколько). Способ лечения — очищение действующей прокладки или ее замена на новую. Для реанимации старой надо:
вытащить спускной клапан, снять и рассмотреть прокладку, очистить ее от осевших частиц, при необходимости (есть бороздки) отшлифовать очень мелкой наждачной бумагой до гладкости;
установить на место, все подключить и проверить работу.
Не набирается вода
Еще одна проблема, которую можно устранить своими руками — не набирается вода в сливной бачок. Скорее всего дело в засоре — забился фильтр или трубки. Рассказывать долго, лучше посмотрите видео.
Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.
Устройство арматуры сливного бачка
Арматура для сливного бачка унитаза состоит из следующих компонентов:
расположенного под углом спускного отверстия;
переливной трубки, установленной сбоку от спускного отверстия;
крышки клапана с резинкой;
механизма наполнения бачка;
механизма кнопки слива.
Перед тем, как настроить арматуру унитаза, рассмотрим ее основные составляющие.
Механизм наполнения бачка
Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:
поплавковое приспособление;
запорный клапан.
Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.
Механизм слива воды (спускной механизм)
Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:
сливной сифон;
спускной рычаг (рукоятка).
Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.
Установка и настройка арматуры
После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.
Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.
Совет от профессионала: Внимательный осмотр всех деталей конструкции может выявить незначительные дефекты литья. В этом случае также потребуется использовать герметик. Место установки уплотнительного кольца также надо промазать слоем герметика, предварительно очистив его.
Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.
Совет от профессионала: Не следует ничего дополнительно наматывать на резьбу монтируемого механизма для слива воды при надевании рукава. Старайтесь не допускать перекоса, чтобы не сорвать резьбу и не испортить деталь.
Регулировка арматуры
Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений. Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:
От трубы перелива отсоединить тягу.
Отжать фиксатор стакана.
Переместить вниз или вверх стойку.
Регулировка уровня воды в бочке осуществляется следующим образом:
Отрегулировать положение стакана – поднять или опустить его по направляющей, оставляя расстояние от верха стакана до верхней кромки бачка не менее 45 мм.
Установить переливную трубку выше максимального уровня воды на 20 мм и ниже верхнего уровня стойки на 70 мм.
Для настройки малого смыва поплавок малого смыва следует переместить вниз или вверх относительно трубки перелива. Как настроить полный смыв? Переместите заслонку (вверх или вниз) относительно стакана.
Регулировка арматуры унитаза на полный или малый слив подразумевает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.
Как установить смягчитель воды
Установка для самостоятельного приготовления умягчителя воды
Нажмите здесь, чтобы посмотреть наше установочное видео на YouTube!
Самостоятельная установка умягчителя позволяет работать над проектом в удобном для вас темпе и не тратя лишних денег на сантехника. Если вы просто заменяете старый смягчитель воды, это можно сделать менее чем за час. Новая установка требует дополнительных знаний в области сантехники, но ее можно решить за несколько часов. Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть все необходимые принадлежности и инструменты, так как вам может потребоваться отрезать несколько труб, чтобы выровнять линии для смягчения воды и водоснабжения.Перед тем, как начать, составьте подробный контрольный список, чтобы не пропустить ни одного шага.
Водоумягчители
Whirlpool® поставляются со всем необходимым для установки и подключения с резьбой до 1 дюйма NPT (национальная трубная резьба). ). Если размер вашей сантехники меньше или больше 1 дюйма…
Перед тем, как начать:
Два разъема с внутренней резьбой 1 дюйм NPT и достаточное количество трубок для подключения устройства для смягчения воды к существующей водопроводной сети. У вас может быть сантехника из меди, ПВХ, ХПВХ, стали или PEX. Для установки каждого из этих типов сантехники могут потребоваться разные материалы и разные инструменты.
Слив необходим для процесса регенерации или подзарядки. Поставляется 12 футов дренажной трубки, но если ваш дренаж находится дальше, чем в 5 футах, вам нужно будет приобрести достаточно трубки ½ дюйма, чтобы добраться до дренажа. Слив не должен находиться на расстоянии более 30 футов от смягчителя, а сливная линия не должна подниматься более чем на 8 футов над полом.
Шнур питания (трансформатор) необходимо подключить к розетке с постоянным напряжением 110 В. Устройство поставляется с шнуром питания длиной 10 футов.
Где установить смягчитель воды
Если вы спрашиваете себя: «Куда делся умягчитель воды?», Пора провести небольшое исследование вашего дома. С другой стороны, если у вас есть общее представление о том, как установить водонагреватель для смягчения воды, вы сможете быстро определить наиболее эффективное место.
Если вы устанавливаете систему для всего дома, вам нужно разместить умягчитель как можно ближе к точке входа воды в вашем доме. Как правило, лучше всего устанавливать смягчитель воды как можно раньше в водопроводной системе дома.Это означает размещение смягчителя воды в том месте, где он может подаваться в водонагреватель, а не размещать его ниже по потоку от оборудования. Вы не только предотвратите повреждение умягчителя горячей водой, но и продлите срок службы водонагревателя, подавая в него более мягкую воду.
Каждый сценарий установки отличается, но некоторые общие требования к сантехнике для установки включают:
3 галлона в минуту на входе
125 PSI максимальное давление воды
Для работы вашего умягчителя требуется питание, а общие электрические требования к умягчителю включают:
A Розетка с заземлением 120 В, 60 Гц с автоматическим выключателем
При использовании удлинителя убедитесь, что это шнур для замены прибора # 20AWG.
Не знаете, как установить умягчитель воды с колодцем? Если источник воды поступает в ваш дом так же, как и городская система водоснабжения, этапы установки идентичны.
Убедитесь, что байпас закрыт, медленно включите воду, проверьте на герметичность
Полная процедура запуска
Инструкции по установке
Saniflo — Saniflo Depot
Мы поняли — унитазы Saniflo были спроектированы для решения типичных проблем, связанных с установкой в ванных комнатах, но установка самой системы смыва может показаться запутанной или даже пугающей, прежде чем вы начнете.
Хорошая новость в том, что нет ничего более далекого от истины! Системы Saniflo НЕ являются сложными в установке! Фактически, на выполнение большинства установок своими руками уходит всего несколько часов, и обычно они выполняются быстрее, если вы нанимаете сантехника, который вам поможет. Поверьте, вы справитесь.
В этом руководстве мы собираемся предоставить простой пошаговый шаблон для установки вашей новой системы продувки. Мы также расскажем, что отличает унитаз Saniflo от других, как выбрать подходящий и что нужно учитывать при установке.Мы также добавим несколько фотографий клиентов об успешной установке.
Приступим.
Как работает система Saniflo
Прежде чем вы сможете установить новую систему, полезно хорошо понять, как она работает. Хотя унитаз Saniflo выглядит и ощущается как стандартный унитаз, у него есть несколько важных механических отличий.
В то время как их интерьеры представляют собой трудолюбивую технику, их экстерьеры являются модным дополнением любого декора.
Самая большая разница — это система разгрузки. Система разгрузки Saniflo включает в себя сливную трубу и измельчитель. Вместо того, чтобы смывать отходы под действием силы тяжести (вниз), они выводятся через заднюю часть агрегата через трубу малого диаметра (или удлинительную трубу, если вы размещаете насос за стеной). Когда вы смываете отходы, они перемещаются из чаши в мацератор. Мацератор — это мощный инструмент с острым вращающимся лезвием.
Когда лезвие начинает вращаться автоматически, оно измельчает человеческие отходы и твердые частицы (туалетную бумагу и т. Д.).) в мелкую суспензию, которую затем смешивают с промывочной водой. Жидкий раствор перемещается с помощью электрической трубы вверх по сливным трубам (таким образом, «промывка вверх!») И попадает в вашу канализационную систему, септик или сборный резервуар.
Весь процесс занимает всего несколько секунд, тихо и безопасно. Фактически, большинство гостей вашего дома не заметят разницы между стандартным унитазом и системой верхнего смыва, особенно если вы приобретете удлинительную трубу, которая скрывает мацератор и насос за стеной.
Единственное исключение — SaniBEST Pro. Это устройство предназначено для коммерческого использования или сдачи в аренду, где вы предпочитаете измельчать что угодно. Это лучшее из имеющихся, но ради этого нужно жертвовать тишиной. Несмотря на то, что это не громко, люди заметят уникальный звук при смывании. Если вы предпочитаете тихую мацерацию максимальной мощности, подумайте о SaniACCESS 3, нашем лучшем бытовом агрегате.
Чтобы лучше понять систему, посмотрите это короткое 2-минутное видео:
Простая установка Saniflo: пошаговое руководство
Установить систему Saniflo несложно! Просто выполните следующие простые шаги, чтобы процесс установки был оптимальным и беспроблемным:
1.Соберите все свое оборудование
Для установки новой системы много не потребуется. Просто соберите следующие вещи, прежде чем начать:
Ваш унитаз Saniflo с повышенным потоком воды. Вы уже должны были выбрать эту модель. Если нет, нетрудно найти того, кого любишь. SaniACCESS, SaniPLUS и SaniBEST Pro — наши самые продаваемые и самые простые в установке модели. SaniCOMPACT также популярен, поскольку он меньше, дешевле и проще в установке, чем любая другая модель, которую мы предлагаем.Если вы не уверены, какая модель вам подходит, мы будем рады помочь вам с выбором. Просто свяжитесь с нашими опытными и профессиональными продавцами.
Водопровод. Вашему туалету Upflush требуется вода для смыва, поэтому убедитесь, что он находится в месте, где есть доступ к водопроводу. Эта вода может поступать из раковины, кухни по другую сторону стены или чего-либо подобного.
Сливные трубы. Ваши сливные трубы могут быть небольшими — от ¾ ”до 1”, так что у вас будет немного места, чтобы поиграть с размерами и найти ту, которая вам подходит.
Источник электроэнергии. Найдите источник электричества с выключателем GFI для оснащения вашей новой системы.
Вентиляционная система. Вы можете вентилировать вашу систему Saniflo где угодно, при условии, что она отвечает следующим требованиям: воздух входит и выходит и соответствует местным нормам.
После того, как вы все это собрали, пора приступать к установке!
2. Выберите сайт
Вы, наверное, уже выбрали место, куда хотите направить свой отряд.Однако перед тем, как начать установку, убедитесь, что у вас собраны все расходные материалы в одном месте и что это место находится не более чем на 12 футов ниже уровня вашей канализации или на расстоянии 150 футов от ближайшего грунтового стога. Имейте в виду, что любые приспособления, которые вы хотите прикрепить к своей системе Saniflo, также должны находиться на том же уровне воды, что и унитаз. Кроме того, убедитесь, что на вашем устройстве установлены резиновые ножки, прежде чем он будет прикреплен к полу.
3. Установите выпускную трубу
Врезавшись в материал вашего почвенного стека, установите Y-образный соединитель для размещения выпускной трубы измельчителя.Не используйте тройник, так как он слишком резко попадет в линию. Y-образный соединитель протекает прямо в канализацию. Сделайте эту стяжку как можно ближе к канализационной трубе.
Если вы используете удлинительную трубку для подключения мацератора скрытого монтажа к унитазу, убедитесь, что вы оставили не менее 12 дюймов за рамой и не менее нескольких дюймов между насосом и внешней стеной.
Имейте в виду, что напорный трубопровод не должен делать резких поворотов на 90 градусов.Если вам нужно повернуть на 90 градусов, вы можете сделать это двумя поворотами на 45 градусов. Ваша помпа оснащена гибкой линией 18 дюймов, поэтому вы можете без труда выйти из помпы и отправиться прямо на север. Мы рекомендуем разместить шаровой клапан в верхней части гибкого трубопровода, чтобы при необходимости можно было изолировать насос.
4. Подключите водоснабжение
Следующим шагом в установке будет подключение к источнику свежей воды. Это одна из самых простых частей всей установки.
Вы можете использовать любой существующий водопровод для подключения вашей системы Saniflo и даже можете подключить унитаз после P-сифона, если у вас есть существующая система раковины или примыкающая, которую вы хотите использовать. Подача воды также может происходить из ванной комнаты по ту сторону стены или из чего-либо подобного.
Просто убедитесь, что вы располагаете линию подачи на расстоянии 10–12 дюймов от пола и используете холодную, а не горячую воду.
5. Подключите систему к
Насос Saniflo имеет электрическое управление, а это значит, что вам потребуется доступ к цепи 15 А для его питания.Для достижения наилучших результатов выбирайте схему, защищенную прерывателем цепи от замыкания на землю или GFCI.
6. Установите измельчитель
Затем вам нужно установить мацератор. Перед тем, как сделать это, убедитесь, что вы отключили всю воду и отключили все водоотливные насосы в этом районе. Установите прилагаемый напорный патрубок и установите напорный трубопровод. Хотя в большинстве установок Saniflo можно использовать трубопровод диаметром ¾ дюйма, он может достигать 1 дюйма. Для достижения наилучших результатов убедитесь, что нагнетательный трубопровод находится на высоте не менее 12 дюймов от пола и проходит со скоростью подъема дюйма на фут.
Обратите внимание, что в верхней части некоторых устройств есть небольшое отверстие. Поскольку Saniflo является мировым лидером в области мацерации унитазов со смывом, они производят их для работы везде. Это маленькое вентиляционное отверстие не используется в США. Если у вас есть устройство с небольшим вентиляционным отверстием, вы найдете небольшую пластиковую заглушку вместе с устройством. Просто вставьте заглушку в отверстие. Это предотвратит попадание запахов в ваше жилое пространство.
7. Удалите воздух из системы и прикрепите унитаз
Последним этапом процесса установки является удаление воздуха из системы и установка унитаза.Используя ряд соединений из ПВХ, подключите насос-измельчитель к вентиляционной системе вашего дома. Помните, что вы можете вентилировать систему в любом месте по вашему выбору, при условии, что она имеет достаточный воздушный поток и соответствует вашим местным строительным нормам. Для этого действительно требуется система свободной вентиляции (шпильки и механические вентиляционные отверстия не работают, поскольку они пропускают воздух только внутрь, а не наружу). Имейте в виду, что SaniCompact и SaniStar не требуют вентиляции.
Если вы не устанавливаете какие-либо другие приспособления в своей системе, замените заглушку на входе и убедитесь, что она установлена правильно.Наконец, прикрепите унитаз к насосу (или удлинительной трубе), подключив унитаз к меньшему концу прокладки, а насос — к большей гибкой стороне прокладки. Прикрепите насос и унитаз к полу (вы уже установили резиновые ножки, верно?). Затяните вручную подачу воды и — вуаля! — у вас есть готовая система продувки!
Рекомендации по установке Saniflo
Хотите упростить процесс установки? Примите во внимание следующие моменты, когда будете дорабатывать систему:
Убедитесь, что трубы морозостойкие.Если вы устанавливаете свою систему в месте, где они могут быть подвержены замерзанию, убедитесь, что они покрыты внешней оболочкой или защищены каким-либо иным образом.
Сохраняйте выпускную трубу как можно более прямой. Чтобы насос работал как можно лучше, ограничьте изгибы и изгибы выпускной трубы. В идеале любые изгибы должны быть меньше 45 градусов, а труба должна быть как можно более прямой.
Поддержите свои трубы. Чтобы ваша система прослужила как можно дольше, поддерживайте все трубы в соответствии с рекомендациями производителя.Это помогает снизить вероятность блокировок и резервного копирования, а также продлевает срок службы вашей системы.
Всякий раз, когда вы перемещаете сточные воды или сточные воды с помощью насосной системы (либо при добавлении раковины или душа, либо просто после того, как вы откачиваете сточные воды), необходимо иметь дюйма на каждый фут, чтобы гравитация могла перемещать воду. трата.
Вот несколько дополнительных рекомендаций по установке за стеной (удлинительная труба):
Даже если вы поставили насос за стену , мы рекомендуем убедиться, что вы все еще можете добраться до него!
Используйте изоляцию между насосом и передней стенкой, чтобы снизить нагрузку на пользователя.
Если вы живете в холодной зоне , используйте изоляцию между насосом и любой внешней стеной, чтобы защитить ваш агрегат от мороза.
Добавление стиральной машины, душа или ванны
Многие установки позволяют устанавливать дополнительные приспособления или устройства. См. Нашу таблицу ниже, чтобы узнать, какие устройства могут обрабатывать какие дополнения.
Установочные устройства и приспособления Saniflo
Насосы для серой воды, такие как SaniSwift и SaniVite, а также туалетные системы коммерческого класса, такие как SaniBest Pro и SaniGrind Pro, были разработаны для использования со стиральной машиной.Но обратите внимание, что стиральную машину необходимо сначала слить в бак или раковину для стирки при установке с любым из этих устройств.
Добавить душ очень просто. SaniPlus, SaniAccess3, SaniBest, SaniVite или SaniShower подходят для установки душа. Все они, за исключением SaniShower, могут справиться с ванной. При установке ванны предусмотрите платформу 2 x 8 дюймов, чтобы можно было установить P-сифон и трубу с небольшим падением в сторону мацерационного насоса — опять же, мы рекомендуем ¼ дюйма на погонный фут.
Вам необходимо установить P-Trap в туалетных столиках, ваннах и душах. Несмотря на то, что насосы для мацерации имеют встроенные механические ловушки, большинство правил сантехники требуют установки обычной P-образной ловушки. Вы также захотите, чтобы он предотвращал появление запахов канализационного типа.
Часто задаваемые вопросы по установке
Нужно ли удалять воздух из систем измельчения, насосов сточных вод и арматуры?
Все измельчители и насосы для сточных вод имеют вентиляционное соединение на крышке.Все правила сантехники требуют подключения к вентиляционной системе. Обратите внимание, что система вентиляции должна быть двусторонней. Использование механических вентиляционных отверстий, клапанов для впуска воздуха или подобных устройств не допускается, поскольку они считаются односторонними вентиляционными системами. Агрегаты Sanicompact и Sanistar работают с принудительной подачей воздуха и не требуют вентиляции.
Сколько воды использует система?
Все модели линейки Saniflo отличаются низким потреблением.
SaniPlus, SaniAccess (2 и 3), SaniBest Pro используют 1,28 галлона (4,8 литра) воды на промывку.
SaniStar и SaniCompact — это системы двойной промывки, так как они используют 1,28 галлона на фут (4,8 литра на фут) и 1 галлон на фут (3,8 литра на фут).
Это дополнительный бонус к установке Saniflo. Он значительно более «зеленый» по сравнению с комодами старого стиля, которые могут использовать до 3,5 галлонов (30 литров) воды на один смыв.
Какая разрядная емкость?
Это зависит от вашей модели и установки.Как показывает опыт:
Полные системы, такие как SaniPlus, SaniBest Pro или SaniAccess3, могут перекачивать до 27 галлонов в минуту.
SaniVite может перекачивать до 18 галлонов в минуту.
SaniCompact и SaniStar не могут перекачивать более 1,28 галлона за один раз, так как это система с электрическим таймером.
Это волшебство? Куда уходят отходы?
После выгрузки через измельчитель отходы перекачиваются вверх, а затем прямо в существующий штабелер. Оттуда он попадает в вашу канализационную систему, септик или сборный резервуар.Он соответствует применимым нормам, если им соответствует ваша текущая система. Это просто дополнение к существующей сантехнике.
Могу ли я выгрузить отходы с помощью восходящих спусков?
Мы рекомендуем нагнетательную трубу поднимать вертикально на необходимую высоту от начальной точки, а затем выдерживать уклон ”на погонный фут, пока она не войдет в вашу канализационную линию. Это позволяет гравитации делать свое дело после того, как насос сделал свое дело.
Можно мне посмотреть несколько фотографий, чтобы увидеть, как это может выглядеть?
Черт возьми! Посмотрите, что Дэн из Колорадо сделал с этими инструкциями и новым SaniAccess 3:
.
Ура, Дэн!
Инструкции по установке
Все инструкции по установке размещены на нашем сайте на странице описания продукта.Просто найдите раздел «Технические характеристики и руководство по установке» и щелкните ссылку под ним. Руководство откроется прямо в вашем интернет-браузере.
Нужна дополнительная помощь?
Если вам нужна дополнительная помощь с установкой Saniflo, обязательно ознакомьтесь с подробностями, указанными в вашем руководстве по эксплуатации или на отдельной странице установки приобретенного вами продукта — все это есть.
Для получения дополнительной информации о наших самых продаваемых системах Saniflo свяжитесь с нашей командой.Вы всегда найдете специалиста Saniflo, и мы всегда рады помочь ответить на любые вопросы. Поверьте, вы справитесь!
Руководство по установке и эксплуатации | Поли Обработка
На главную »Ресурсы и видео» Руководство по установке и эксплуатации
Вы можете загрузить свою собственную копию самой последней версии Руководства по установке ниже.
Обновление руководства по установке
Дата редакции
Элементы редакции
6/2021
Обновленная страница RFLG
3/2021
Включены новые инструкции по установке баков и переходников SAFE, а также ссылка на целевую страницу
Детали
11/2020
Обновлены инструкции по установке переходного фитинга сильфона и добавлена полипроцессинг.com / safetankinstall для страницы инструкций по установке SAFE-Tank с видеоинструкциями по установке.
10/2020
На странице 23 добавлен текст о необходимости подъемного крана или тележки со стрелой для установки переходного фитинга на место. Установите переходную арматуру до того, как кран или тележка со стрелой покинет установку
09/2020
Добавлено примечание относительно гибких соединителей
08/2020
Обновленная базовая информация IMFO.Обновленная секция гибких соединений с компенсаторами из EPDM и обновленное руководство
10.07.2020
Обновленные номера страниц для справок по гибким соединениям и опорам трубопроводов
20.05.2020
Обновленные сейсмические чертежи и инструкции
03.03.2020
Добавлено словоблудие относительно установки дроссельной заслонки
13.02.2020
Добавлено: система обратного поплавка может не включать внутреннюю спускную трубу и опору трубы, если заказывается без нее.Уточните у представителя отдела продаж, был ли он включен в заказ
.
30.07.2019
Обновлены инструкции по установке сильфона
01.12.2018
Добавлена ссылка на руководство по установке на передней обложке
06.11.2017
Добавлены «Диаграммы вентиляции на основе рекомендаций и критериев из Venting Design для технического документа ACFM», стр. 4
01.10.2017
Добавлена текущая дата ревизии на всех страницах
01.07.2017
Добавлена новая информация по установке переходного сильфонного фитинга, страницы 22-24
06.05.2017
Добавлена информация о поддержке IMFO, страницы 3 и 10
01.06.2017
Исправленные лестницы страниц
01.05.2017
Добавлены инструкции по калибровочной ленте, стр.18
Если вам нужна дополнительная помощь или у вас есть вопросы по установке, обратитесь в службу поддержки.
Установка электрического водонагревателя
: пошаговое руководство
Установка электрического водонагревателя не так сложна, как вы думаете, особенно если вы любитель DIY. Но прежде чем взяться за работу, вы должны учитывать, что вам нужно будет выполнить некоторые основные работы по сантехнике, а также электромонтажные работы. Если такие задачи заставляют вас нервничать, вы можете позвонить в множество уважаемых компаний, чтобы установить ваш новый водонагреватель.Но если вы готовы принять вызов, вы можете сэкономить немного денег и сделать это самостоятельно.
Электрические водонагреватели, как правило, прослужат от 8 до 10 лет, прежде чем их потребуется заменить. То, что ваш водонагреватель протекает, не означает, что срок его службы подошел к концу. Перед покупкой нового водонагревателя вы должны устранить утечку, если вы еще этого не сделали. Много раз утечку можно устранить. Однако, если вы обнаружите, что источником утечки является сам резервуар, единственный выход — заменить водонагреватель.
Подготовка к установке электрического водонагревателя
Если вы определили, что вам необходимо приобрести новый водонагреватель, возможно, вы захотите ознакомиться с нашим руководством для покупателей, которое поможет вам найти лучший вариант, отвечающий вашим потребностям. И, если вы решите установить водонагреватель самостоятельно, вам нужно будет снять старый водонагреватель и утилизировать его должным образом.
Найти местных специалистов по сантехнике
Инструменты и расходные материалы
Установка электрического водонагревателя
Установить электрический водонагреватель намного проще, чем установить газовый, но это все же небольшая проблема.Если вам неудобно работать с электричеством и водопроводом, мы настоятельно рекомендуем нанять профессионала для установки, кроме того, они обычно утилизируют ваш старый водонагреватель за вас.
Пошаговые инструкции по установке электрического водонагревателя:
Отключите электричество
Шаг 1
Отключите электричество для вашего водонагревателя с помощью панели автоматического выключателя.
Проверьте проводку водонагревателя с помощью тестера напряжения, чтобы убедиться, что агрегат выключен. Это не рассматривается в видео ниже, но вы всегда должны проверять, что водонагреватель не получает электричество после отключения с помощью автоматического выключателя, прежде чем работать с ним .
Откройте кран с горячей водой и дайте воде стечь, пока она не станет холодной. Этот шаг не рассматривается в видео, однако он гарантирует, что вы сможете безопасно слить воду из бака, не подвергаясь ожогам. .
Перекройте подачу холодной воды к водонагревателю (находится в верхней части агрегата).
Подсоедините шланг к сливному клапану водонагревателя. Откройте вентиль и слейте воду из бака снаружи (или в слив в полу, или даже в ведра).
Если вы закрыли кран горячей воды на шаге 1, вам нужно открыть его снова. Вы также можете открыть клапан T&P. Это поможет воде быстрее стекать, позволяя воздуху проникать в резервуар.
Отсоедините электрические провода
Шаг 3
Отсоедините электрические провода в верхней части водонагревателя.Убедитесь, что вы сначала отключили автоматический выключатель в коробке выключателя. Затем перед запуском проверьте провода тестером напряжения.
Закройте провода крышкой и пометьте их (или сфотографируйте), чтобы избежать путаницы при подключении нового водонагревателя в будущем.
Отсоедините водопроводную сеть
Шаг 4
Отсоедините линии подачи горячей и холодной воды. Если водонагреватель был подключен к медному трубопроводу, возможно, вам придется разрезать трубы.Если вам нужно разрезать трубы, используйте труборез и оставьте как можно большую часть трубы.
Если выпускная труба T&P в хорошем состоянии, вы можете снять ее с клапана T&P и повторно использовать на своем новом водонагревателе.
Снимите старый водонагреватель
Шаг 5
Когда резервуар опустеет, снимите старый водонагреватель с тележкой.
Установите новый бак на место. Мы рекомендуем установить новый бак в дренажный поддон.Узнай почему.
Убедитесь, что ваше электрическое питание должным образом достигает резервуара. Дважды убедитесь, что у вас есть доступ к панелям и сливному клапану для обслуживания.
Подготовка сантехнических линий
Шаг 6
Если в вашем старом водонагревателе использовались медные трубы, и трубы приходилось разрезать, вам необходимо подготовить трубы с помощью наждачной бумаги. Протрите концы труб наждачной бумагой, пока они не засияют.
Найдите местных специалистов по сантехнике
Подключение электропроводки
Шаг 7
Снимите крышку распределительной коробки , чтобы получить доступ к электрическим проводам.
Подсоедините провод заземления к зеленому винту заземления. Соедините остальные провода вместе, скрутив их с помощью соединителей. Используйте предыдущие соединения проводов в качестве руководства и подключите провода так же, как вы их удалили. Следуйте меткам на этикетках или изображению, которое вы сделали, начиная с шага 3. Затем установите на место крышку распределительной коробки.
Подсоедините линии подачи и включите воду
Шаг 8
Подсоедините линии подачи горячей и холодной воды.Обязательно подсоедините трубу холодной воды к входу холодной воды на водонагревателе (легко ошибиться, подключив холодную к горячей).
Если в вашем старом водонагревателе использовались медные трубы, вы можете снова подключить к нему медные трубы. Однако мы настоятельно рекомендуем использовать гибкие шланги для соединений. Это не только проще, но и рекомендуется для защиты от землетрясений. Ваша сантехника будет отличаться в зависимости от вашей первоначальной конфигурации и ваших предпочтений. .
Присоедините гибкие шланги к ниппелям на водонагревателе. В большинстве случаев вам нужно будет закрепить резьбу сантехнической лентой. Мы рекомендуем использовать диэлектрические соединители для присоединения гибких шлангов к трубам горячей и холодной воды. Эти фитинги помогут уменьшить коррозию между двумя разными металлами.
Проверьте герметичность гибких шланговых соединений , открыв кран горячей воды на ближайшем водопроводном кране. Затем включите подачу холодной воды к вашему водонагревателю. Этот шаг не рассматривается в видео, но мы рекомендуем дважды проверить вашу сантехнику , прежде чем продвинется вперед . Если утечек нет, продолжайте наполнять бак водонагревателя водой.
Когда бак наполнится, вода начнет вытекать из крана горячей воды.
Присоедините выпускную трубу T&P
Шаг 9
Установите выпускную трубу на клапан T&P. Конец трубы должен находиться в пределах 6 дюймов от пола.
Используйте медный фитинг с наружной резьбой 3/4 дюйма.
Нанесите смазку на трубу снаружи и на внутренней части фитинга клапана.
Присоедините фитинг к фитингу клапана T&P и затяните.
Очистите фитинг конец трубы.9
Покрасьте флюсом для пайки на внутренней стороне штуцера с наружной резьбой и на внешней стороне трубы.9
Присоедините трубу к фитингу.9
Используйте припой и горелку для соединения трубы.9
Поверните Включите питание и удалите воздух из линий горячей воды
Шаг 10
После того, как бак водонагревателя наполнится водой, включите автоматический выключатель на главном блоке питания.ВНИМАНИЕ: Включение питания до того, как бак будет полностью заполнен, может привести к высыханию электрических элементов, если они не полностью погружены в воду. Это может испортить ваши электрические нагревательные элементы.
Если на водонагреватель не подается питание, обязательно отключите прерыватель цепи ПЕРЕД проверкой электрических соединений на водонагревателе.
Удаление воздуха из трубопроводов горячей воды
Шаг 11
По адресу удалите воздух из резервуара и водопровода, дайте крану горячей воды поработать в течение нескольких минут, пока он не перестанет «разбрызгиваться».
Может пройти несколько часов , прежде чем вода в баке полностью нагреется.
Рекомендуемая настройка температуры составляет 120 ° по Фаренгейту.
Подождите пару часов и проверьте выпускную трубу T&P. Если из трубы капает вода, давление может быть слишком высоким.
Посмотреть видео
Получите лучшую цену на водонагреватель
Ремонт и установка
Получите предложения от квалифицированных местных подрядчиков
Простая установка.Невидимая система крепления .: Villeroy & Boch
SupraFix 3.0 делает установку подвесных унитазов более гибкой, чем когда-либо. Новое поколение нашей продуманной системы крепления позволяет быстро и легко установить унитаз всего одним человеком. Удобно сверху и без видимых насадок. Инновационная гайка Vario — это новая особенность, которая позволяет гибко и точно устанавливать сиденье унитаза в соответствии с предпочтениями клиента. Подана заявка на патент на SupraFix 3.0.
SupraFix 3.0 предлагается для настенных унитазов Villeroy & Boch премиум-класса и основного ассортимента. Сиденья для унитазов могут поставляться в различных исполнениях с QuickRelease и SoftClosing.
Загрузить информацию для клиентов
Новинка: инновационная гайка Vario
Одной из особенностей насадки SupraFix 3.0 является инновационная гайка Vario. Подвижная опора сиденья позволяет точно отрегулировать положение сиденья унитаза. Таким образом, сиденье может быть установлено заподлицо с унитазом или выступающим — все, что пожелает ваш клиент.
Как установить — SupraFix 3.0
В этом руководстве показано, как установить настенный унитаз и собрать идеально подогнанное сиденье унитаза с SupraFix 3.0 от Villeroy & Boch. Новое поколение SupraFix 3.0 (подана заявка на патент) делает установку настенных унитазов еще более гибкой.
Video anschauen
Преимущества SupraFix 3.0
Простота обращения
Простая установка унитаза сверху, может быть выполнена одним человеком
Точное позиционирование унитаза благодаря прилагаемому настенному креплению — ничего особенного требуется регулировка
Унитаз остается надежно на месте, как только крепежные винты будут ввинчены в отверстия в сиденье унитаза
Простое выравнивание неровностей на стенах до 17 мм с помощью прилагаемых деталей Vego
Экономия времени , гибкая установка
Установка 2-в-1 унитаза и сиденья унитаза с использованием всего одного крепления и тех же монтажных отверстий
Варио-гайка для гибкой установки и точного позиционирования сиденья унитаза
Просто поместите сиденье унитаза в желаемое положение и закрепите винтами
Идеальная эстетика
Скрытое крепление: без видимых цоколей ews, крышки или отверстия для крепления
Результат — равномерно гладкие поверхности унитаза
Обеспечивает выравнивание унитаза и сиденья унитаза
Текст спецификации
Система крепления (подана заявка на патент) для скрытого крепления подвесных унитазов с установкой сверху .Поставляется с дополнительным комплектом звукоизоляции с соответствующими отверстиями.
УСТАНОВКА Унитаза — Best BM
08
Авг
УСТАНОВКА Унитаза
ПЕРЕД НАЧАЛОМ Прежде чем приступить к установке, внимательно прочтите эти инструкции, чтобы ознакомиться с необходимыми инструментами, материалами и последовательностью установки. Пожалуйста, оставьте эти инструкции потребителю после установки. Перед установкой осмотрите унитаз, чтобы убедиться в отсутствии повреждений при транспортировке. Если произошло повреждение или имеется видимый дефект, не продолжайте установку и немедленно сообщите об этом своему поставщику.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения травм или повреждения изделия. Обращайтесь осторожно. Стекловидный фарфор может сломаться или расколоться при неосторожном обращении.
Соблюдайте все местные строительные и сантехнические нормы.
Тщательно осмотрите новый унитаз на предмет повреждений.
Если в существующем унитазе нет запорного клапана подачи под бачком, установите его перед установкой нового унитаза.
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Рулетка
Уровень
Пистолет для уплотнения
Сверла и биты
Губка
Отвертка
Защитные очки
Карандаш
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ
ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ
1. УСТАНОВКА ЦИСТЕРНЫ — ВЕРХНИЙ ВПУСК
2. Установите верхний впускной клапан / нижний впускной клапан на бачок
3. Установите бачок на поддон, центрируя прокладку на впускном отверстии поддона. Надежно затяните винты, чтобы бачок выровнялся.
4. Подсоедините подающий шланг к впускному отверстию бачка через заднее впускное отверстие или нижние впускные фитинги и подсоедините шланг к запорному клапану подачи воды.
5. Подсоедините подающий шланг к запорному клапану, чтобы проверить систему на герметичность. Перекройте подачу воды и отсоедините шланг. Вставьте заглушку в неиспользуемое отверстие.
УСТАНОВКА ПОДДОНА
1. Определите положение соединителя: Поместите соединитель на поддон и поместите соединитель между выпускным отверстием и сливной трубой.
2. Карандашом или шаблоном отметьте положения отверстий для набора для крепления к полу.
3. Просверлите крепежные отверстия в отмеченных местах на полу и вставьте анкеры там, где это необходимо.
4. Установите шайбу на каждый шестигранный винт и прикрепите кронштейны к полу.
5. Расположите унитаз в отмеченном месте, убедившись, что соединение выполнено с помощью соединителя поддона.
6. Установите пластиковые резьбовые втулки и с помощью винтов прикрепите унитаз к кронштейнам.К головкам винтов прикрепил хромированные колпачки.
УСТАНОВКА КНОПКИ
Установите крышку и проверьте кнопки. При необходимости отрегулируйте стержни.
ЗАВЕРШЕНИЕ УСТАНОВКИ
1. Установите сиденье в соответствии с прилагаемыми инструкциями к сиденью. Передний край сиденья должен повторять форму переднего края кастрюли.
2. Убедитесь, что между соединителем седла и поддоном установлена шайба из силиконовой резины, чтобы обеспечить жесткость седла.
3. Окончательно подсоединить шланг подачи воды к запорному вентилю. Проверить систему на герметичность.
4. Нанесите подходящий герметик между поддоном и прилегающими поверхностями.
Эта запись была размещена в Руководстве по обслуживанию и установке. Добавьте в закладки постоянную ссылку.
Насколько сложно поместить в чистый унитаз со смывом?
Думаете установить новый чистый унитаз со смывом?
А это похоже на тяжелую работу? Иногда это сложно и сложно, как в этом видео, когда мы вставляли новый чистый унитаз со смывом.
Наблюдайте до конца, чтобы увидеть весь процесс и удовлетворительный результат!
Нужен новый туалет?
Если вы расширяете свой дом или строите новый дом, вам необходимо положить бетонный пол. Сантехник должен прийти и провести предварительную подготовку. Это означает, что перед укладкой бетонного пола необходимо установить все трубы для туалетов, ванн и кухонных раковин под бетонным полом.
В большинстве случаев это просто плоский песок с парой веревочных линий, установленных геодезистом или гранорабочим, и затем мы должны работать с этими веревочными линиями, чтобы получить точное местоположение.
В это трудно поверить, но водопроводчики вроде меня иногда делают ошибки, и мы вставляем трубы не в то место. Мы измеряем это неправильно или что-то в этом роде. Итак, что происходит тогда, мы должны разрезать бетон и попытаться переместить трубу в нужное место, прежде чем строитель продолжит укладку плитки и все такое.
На этой работе заказчик переоборудовал гараж в пристройку. Стены внутри ванной комнаты уже были на месте, поэтому было легко измерить и определить расположение труб там, где вы хотите.Но этот был настолько плох, что трубы были слишком близко к стене, поэтому клиент не мог установить новый Caroma Clean Flush Toilet , в который она влюбилась. Вот в чем мы пытались разобраться.
Как это сделать
На видео мы покажем, как труба проходит слишком близко к стенам. Он находился на расстоянии 250 мм от задней стенки и на 310 мм от боковой стенки. Поэтому сложно поставить туда какой-либо унитаз, особенно тот, который хотел наш клиент.
Установка Urbane Clean Flush должна располагаться на расстоянии 140-200 мм от центра трубы. Он так далеко от левой стороны, что все время будет торчать у боковой стены. Это совсем не здорово. Итак, мы пытались просверлить отверстие и переместить трубу в подходящее место.
Мы разметили пол со всеми размерами, чтобы убедиться, что унитаз будет установлен в нужном месте. Просверлили отверстие и переместили трубу на место, снова залили бетоном и поставили новый унитаз.
Вы можете увидеть конечный результат. Это была трудная работа, но она того стоила. Теперь наши клиенты получают то, что хотели, и все работает отлично!
Мы также покажем вам преимущества нового унитаза Urbane Clean Flush . У него без обода , поэтому, когда вы промываете, вода не капает, очень легко очистить . Он также имеет сиденье soft close , поэтому, когда кто-то закрывает крышку, она закрывается медленно и бесшумно. Такая отличная особенность !
Итак, если вы думаете установить новый унитаз в своем доме, даже если это кажется трудным, просто позвоните местному сантехнику или позвоните нам, и мы будем рады помочь вам с этим.
Незаменимым аксессуаром в любом жилом интерьере являются шторы, которые помогают создать особую комфортную атмосферу и стильный вид. При оформлении интерьера в том или ином стиле важно удачно подобрать не только сами шторы, но и карнизы для них. Одним из интересных, привлекательных и удобных вариантов являются струнные карнизы для штор, которые эффектно дополняют собой такие современные стили, как хай-тек и минимализм. Приобрести готовые изделия или изготовить их своими руками – решать вам!
Струнный карниз для штор
Простота, элегантность и практичность
Глядя на эффектные струнные карнизы для штор на фото, можно заметить, насколько элегантными и простыми они являются. Еще одно важное качество, присущее им, – это практичность.
Струнный карниз для штор
Данная разновидность карниза идеально подходит для штор легкого и среднего веса в самых разнообразных помещениях. В связи с этим популярность таких изделий является очень высокой. Как и в случае с другими вариантами карнизов, существует два варианта крепления – настенный и потолочный.
Важное преимущество, которым обладает карниз данного типа – это его простая конструкция. В качестве самого главного элемента здесь используется струна, иногда их может быть две или три. В диаметре она составляет всего несколько миллиметров. Что касается длины, она может быть разной, и иногда превышает три метра. Чтобы такой карниз защитить от деформации, которая может возникнуть со временем, его оснащают специальным серединным кронштейном. Однако данное условие является обязательным только для тех струнных карнизов, длина которых составляет 3 м и более.
Благодаря своей практичности и изысканной простоте потолочный струнный карниз для штор пользуется огромной популярностью. В большом ассортименте эти изделия представлены в Леруа Мерлен. Здесь вы можете легко подобрать наиболее подходящий вариант для любого помещения – гостиной, спальни, кухни, детской комнаты, домашнего кабинета и других. Благодаря своей особой конструкции струнные карнизы применяются при обустройстве балконов и ниш, придавая им неповторимый вид, визуальную легкость и воздушность.
С чем больше всего сочетаются карнизы струнного типа
Ввиду своей конструкции и характерных особенностей, струнные карнизы – это идеальное решение для штор, выполненных из наиболее легких тканей, таких, как шелк, органза, шифон и тюль. При помощи специальных кронштейнов прочную стальную струну можно прикреплять на потолок либо к стене, в зависимости от ваших предпочтений и целей, которые вы преследуете. Имейте в виду, что если на такой карниз повесить тяжелые и достаточно массивные шторы, со временем он может начать провисать, поэтому для них лучше подыскать другие варианты. Да и выглядеть такое решение будет не самым лучшим образом.
Идеально гармонируют струнные карнизы со шторами из любых легких, полупрозрачных штор. Создается впечатление, будто бы они висят в воздухе, так как сама струна является практически невидимой. Для того чтобы красиво повесить шторы на них, применяются удобные крючки или клипсы. Они представлены в разных цветовых решениях – серебристом, золотистом и бронзовом, что позволяет выбрать тот вариант, который будет гармонировать с общим стилем интерьера.
Как правильно эксплуатировать
Чтобы карниз в виде струны выглядел привлекательно и мог прослужить как можно дольше, важно учесть некоторые правила эксплуатации этого стильного изделия.
Как правильно повесить струнный карниз для штор – этот вопрос, интересующий каждого, кто впервые сталкивается с данным аксессуаром. Главная задача на данном этапе – сделать все максимально надежно, чтобы предотвратить нежелательные провисания.
Перед тем, как натянуть струнный карниз для штор, следует сделать максимально точную разметку на потолке или стене, в зависимости от того, где вы планируете его прикрепить. Затем необходимо выполнить несколько последовательных действий:
Отметить простым карандашом места для крепления кронштейнов.
В отмеченных местах при помощи перфоратора или дрели проделать отверстия.
Крепкими и прочными дюбелями зафиксировать каждый кронштейн.
Через специальные отверстия в креплениях протянуть стальную струну в обоих направлениях и закрепить ее как можно прочнее.
В завершении процесса следует выбрать оптимальный уровень натяжения струны – это легко сделать при помощи вращения болта.
Теперь остается только повесить штору, а затем аккуратно обрезать лишние куски струны.
Как видите, установка струнного карниза – дело несложное, но все равно к каждому этапу следует подходить ответственно.
Чтобы этот аксессуар мог прослужить долго и надежно, важно знать не только то, как натянуть его, но и как его правильно эксплуатировать. Поэтому запомните несколько важных моментов:
Если вы решите повесить шторы, имеющие значительный вес, спустя некоторое время неизбежно провисание металлической струны.
Чтобы повесить одновременно шторы и тюль, натягивать такой карниз необходимо в два раза.
Потолочный карниз-струну можно монтировать на любые типы поверхностей, кроме натяжных потолков.
Если данное изделие выполнено не из нержавеющей стали, а из другого сплава, необходимо обеспечить в помещении оптимальный режим температуры и влажности – это позволит предотвратить коррозию.
Знания о том, как натянуть струну в карнизе, в сочетании с правильной эксплуатацией – это гарантия надежной службы данного изделия.
Лучшие производители карнизов струнного типа
В настоящее время производство струнных карнизов, хорошо известных с 60-х годов прошлого столетия, налажено во многих уголках мира. Самые лучшие экземпляры потолочных карнизов предлагает Бельгия, а также некоторые другие страны-производители – в частности, Германия, Россия, Швейцария и Италия. Приобретая такую продукцию, вы можете быть абсолютно уверенными в ее высоком качестве и надежности. Широкий выбор лучших моделей струнных карнизов производства Бельгии и других стран-производителей представлен в салонах Леруа Мерлен. Посетив один из них, вы легко подберете оптимальный вариант по длине, типу кронштейнов, цвету и другим параметрам. Карнизы струнного типа производства Бельгии отличаются не только высоким качеством и стильной внешностью, но и простотой установки, в связи с чем являются очень востребованными.
При выборе струнного карниза обращайте внимание на компанию и страну-производителя, прочность и надежность материала, наличие сертификатов качества и другие моменты.
Как сделать карниз самому?
В том случае, если вас не заинтересовал ни один из представленных в продаже экземпляров или вас не устраивает страна-производитель, вам будет полезно узнать, как выполняется самостоятельное производство и установка этого изделия. Глядя на фото, вы легко разберетесь, как происходит данный процесс.
По сути, изготовить струнный карниз своими руками вовсе не сложно, особенно, если речь идет о закрытой конструкции, монтированной прямо к стене. Для этого вам потребуются:
деревянная планка;
прочная металлическая проволока;
уголки из стали в качестве кронштейнов;
стальные болты.
Процесс производства таков:
Болты с проделанными в них отверстиями следует установить в отверстия уголков-кронштейнов.
В два или три раза – в зависимости от типа штор – протянуть проволоку.
Путем подкручивания болтов отрегулировать уровень натяжения струны-проволоки.
Чтобы повесить шторы, можно применить самые простые крючки. Как видите, своими руками несложно сделать элемент, который в сочетании с удачно подобранными шторами эффектно украсит интерьер.
Популярность струнных карнизов обусловлена многими факторами – невысокой стоимостью, практичностью и удобством, а также эстетичным внешним видом. Для их декорирования существует широкий выбор стильных элементов. Кроме того, потолочный или настенный карниз данного типа можно сделать своими руками. Данное изделие в сочетании с привлекательными легкими шторами добавит нотки элегантности любому помещению.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
Мой мир
нюансы процесса установки, полезные советы
При оформлении комнаты в любом стиле особое внимание уделяется подбору не только штор, но и карнизов, так они являются неотъемлемой частью друг друга. На сегодняшний день одним из самых популярных из представленных на рынке карнизов считается — струнный.
Такая конструкция используется для оформления интерьера уже не один десяток лет, поэтому к новшествам такое устройство отнести нельзя. У всех моделей этого класса единая конструкция, основанием которой служит стальной прут, закреплённый на кронштейнах.
При монтаже конструкции на поверхность стены или потолка стальной прут натягивается, тем самым удерживая гардины. Такую популярность струнный карниз получил, благодаря своим многочисленным достоинствам, износостойкости, невысокой стоимости и некоторым особенностям конструкции.
Содержание материала
Разновидности струнного карниза
Существуют два вида карниза-струны — это открытые и закрытые (встроенные). Разница между ними в том, что открытая конструкция монтируется быстрее и проще, а у закрытого карниза практически все элементы прячутся от посторонних глаз.
При выборе необходимо помнить, что если в планах использовать не тяжёлые шторы, то своё предпочтение лучше отдать открытому типу.
А вот если шторы имеют не маленький вес или придётся использовать несколько видов занавесок (шторы и тюль), то свой выбор лучше остановить на закрытой конструкции, так как встроенные карнизы для штор используют именно для этих целей.
Преимущества струнного карниза:
Не занимает много места, поэтому считается, что такая конструкция идеально подходит для небольших помещений.
Простой монтаж конструкции позволяет выполнить все работы своими руками, не прибегая к помощи специалистов.
Струнные карнизы можно использовать в любых помещениях, в том числе и там, где существует повышенная влажность, при условии, что струна будет выполнена из нержавеющей стали, для того чтобы избежать возникновения коррозий.
Имеет универсальное крепление, которое позволяет монтировать на любую поверхность (пол, потолок, стены).
Конструкция позволяет подчеркнуть красоту штор, и все это благодаря тому, что стальная струна практически незаметна на общем фоне интерьера.
Идеально подходит для оформлений нестандартных окон.
Такое устройство считается бюджетным вариантом, так как имеет приемлемую цену.
Недостатки струнного карниза
Хотя у струнного карниза много преимуществ, но все же есть и недостатки, которые необходимо учитывать при монтаже конструкции.
Стальной трос может провиснуть через некоторое время, как бы его сильно ни натянули, поэтому рекомендуется использовать только лёгкие шторы. А также такую проблему можно решить с помощью специального подтягивающего болта, который обычно есть на таких конструкциях.
Такое устройство нельзя устанавливать на натяжные потолки.
Стальной трос со временем может быть подвержен коррозии. В случае если есть необходимость использовать такое устройство в помещениях с повышенной влажностью лучше выбирать струну для штор из нержавеющей стали.
Установка струнного карниза своими руками
Перед тем как начать монтаж, необходимо знать на какую поверхность будет крепиться конструкция, так как струнные карнизы бывают потолочные, универсальные и настенные.
Конечно же, проще крепить настенную конструкцию, чем потолочную, но все, кто умеет пользоваться инструментами, могут установить карниз-струну самостоятельно на любую поверхность, не прибегая к помощи специалистов.
Сначала нужно проверить комплектацию, в которую входит промежуточные и опорные кронштейны, трос, натяжное устройство, крючки и крепёжная фурнитура. Затем можно приступать к монтажу придерживаясь стандартного плана действий.
Сначала нужно провести необходимые замеры, для того чтобы знать где будет находиться карниз. Для этого нужно отметить карандашом на стене точки, где будут закреплены промежуточные и опорные кронштейны. В случае если карниз будет потолочный, то соответственно точки отмечают на потолке.
В отмеченных местах с помощью перфоратора делаются отверстия, вставляются в них дюбеля и вкручиваются крепления.
Струну нужно вставить в отверстия наконечников и зафиксировать один конец во втулке. После того как основание будет собрано одевается наконечник.
Далее, нужно установить промежуточные кронштейны. А для этого через них протягивается струна и зафиксируется втулкой, которая расположена на опорных кронштейнах.
Зафиксированную струну следует натянуть при помощи натяжного устройства до той степени упругости, которая потребуется.
Перед тем как повесить занавеску следует проверить силу натяжения и отрезать лишнюю струну, для того чтобы она не портила интерьер комнаты.
Специалисты советуют периодически проверять натяжение струны, так как через какое-то время она может немного провиснуть, для того чтобы этого избежать, можно воспользоваться натяжными болтами.
Особенности эксплуатации струнного карниза
Для того, чтобы конструкция карниза прослужила долгое время и выполняла свои функции как можно дольше, следует правильно её эксплуатировать.
На струну конструкции специалисты советуют вешать шторы, которые имеют лёгкий вес, для того чтобы струна не провисала слишком часто.
Если в планах использовать тюль со шторами, то трос следует натягивать в два ряда, а при использовании ламбрекена трос натягивают в три ряда.
В случае, если в комнате установлен натяжной потолок, струнный карниз монтируют на другую поверхность, например, стены.
А также с осторожностью струнный карниз для штор устанавливают в комнатах, где присутствует высокая влажность, так как струна неустойчива к коррозиям и чтобы избежать такой неприятности помещение необходимо часто проветривать и следить за влажностью.
Струнный карниз для штор, струны для потолочных штор (27 фото)
Как же прекрасно, после тяжелого рабочего дня, вернутся в свой теплый и уютный дом. Туда, где все до последней мелочи свое: милое и родное. Особенность, шарм, уют и теплоту каждому дому придает его оформление, в том числе, и текстильное. Гобелены на стенах, чехлы на диванах, скатерть на столе, шторы на окнах – все имеет значение. Все это можно создать своими руками. Нужно только желание и чуточку терпения. И каким бы не был дом, незаменимым аксессуаром в любой жилой комнате всегда были и остаются шторы. Но при оформлении интерьера в том или ином стиле, очень важно правильно подобрать не только шторы, а и карнизы к ним. Особого внимания заслуживает , который все больше и больше завоевывает популярность.
Его основные преимущества:
Возможности использования в любом доме. Струнный карниз можно крепить как на стену, так и на потолок. Для этого вида карнизов не имеет значение ровность стены. Или, скорее даже наоборот, с его помощью можно очень выгодно обыграть неровный или многоуровневый потолок.
Доступность цен на материалы.
Простота в установке.
Визуальная простота и легкость в использовании.
Компактный размер
Продолжительность использования.
Конструкция струнного карниза
Главный элемент этого карниза – это натянутая струна для штор из очень крепкой стали. Крепится она с помощью специальных устройств – кронштейнов.
Содержание статьи
Держатели могут быть разной формы, размера и цвета. Выбираются они в стиле общего интерьера комнаты. Крепятся они на потолок или стену.
Максимальная длина карниза – пять метров. Карниз, при необходимости, монтируется в несколько рядов, на кронштейнах. Выбор количества рядов карниза зависит от текстильного оформления окна. Для каждого элемента шторного убранства: ламбрекена, портьер, тюли планируется отдельная струна. Струны для потолочных штор стальные, поэтому струнный карниз не только самый изящный, но и достаточно прочный.
Для того, чтобы закрепить полотно шторы на струне, используют специальные крючки, клипсы или зажимы.
Крючки. Это классический элемент любого карниза.
Крючки нуждаться в наличие на шторе специальной тесьмы с петлями.
В эксплуатации, выглядит это так:
Клипсы. Это два магнита, объединены между собой тросиком.
Клипсы покорили пользователей своей легкостью и простотой в эксплуатации. Перекинув тросик клипсы через струну карниза, очень просто закрепить штору. Помимо легкости в использовании клипсы не требуют дополнительных шторных лент с петлями или любых других приспособлений. Этот вид крепления не травмирует ткань шторного полотна, что, несомненно, есть важным его достоинством.
В эксплуатации, выглядит это так:
Но и у клипс есть свой недостаток. Они просты, легки, прекрасны в интерьере для легких тканей и вуалей, но не желательны в использовании с тяжелыми портьерами. Есть риск, что просто не удержат их.
Зажимы – это прекрасный элемент струнного карниза, который очень прост в использовании, не требует наличия шторной тесьмы, и способен удержать более плотные гардины, нежели клипсы.
Единственное, на что стоило бы все-таки обратить внимание, так это на то, что «зубчики» зажима могут травмировать полотно шторной ткани.
В эксплуатации, выглядит это так:
Конструкция не сложная. Вариации использования – разные. В зависимости от шторного оформления окна, можно подобрать подходящие крепления, как гардин, так и самой струны. Все это говорит об универсальности струнного карниза. Не нужно быть виртуозом, чтобы сделать этот карниз незаметным для глаза, а оформление окна максимально нежным и воздушным.
Видео по теме:
Установка струнного карниза для штор
Прежде чем установить струнный карниз для штор в своем помещении, очень важно не пропустить самый первый этап – приобретения самого карниза. В процессе покупки необходимо проверить:
все ли движущие элементы карниза в рабочем состоянии;
хорошо ли работает затяжной винт;
трос, декоративные зажимы или крючки должны быть без металлических заусениц и иметь плавный ход.
Если качество карниза устраивает, то можно приступать к установке.
Наметить карандашом место кронштейнов на стене или потолке. Если струна будет прикрыта профилем, лучше это сделать с помощью уровня, параллельно относительно пола. Иначе, строго параллельно относительно потолка. Так же нужно наметить промежуточные кронштейны, если таковые необходимы.
После, необходимо подобрать сверло, плотность которого, зависит от строительного материала потолка, на который фиксируется карниз или стены. При помощи инструмента делаются отверстия.
Укрепляются отверстия дюбелями (чопами), после чего, в них – вкручиваются шурупы. Закручивать их нужно до тех пор, пока опорные кронштейны плотно не пристанут к стене или потолку.
Струну распускают, чтобы пресечь кручение.
Струну нужно протянуть через полученное отверстие первого кронштейна, потом через промежуточные, и так до последнего. В последнем кронштейне струну аккуратно повернуть, через специальное отверстие, в противоположном направлении. Вернуть в исходное отверстие первого кронштейна. Закрепить.
Прокручивая болт в кронштейне, достичь нужного натяжения.
Трос закрепить. Лишнее удалить.
В процессе эксплуатации возможно провисание штор. Не стоит этого пугаться. Струну всегда можно подкрутить.
Правила эксплуатации
Струнный – является универсальным среди карнизов. Ему не станет помехой неровный потолок или кривая стела. Современный струнный карниз практически незаметен, а его фурнитура изысканна. Штора на таком карнизе идеально поддержит композицию с жалюзи или римской шторой, что сделает ее универсальной в любом помещении. Это прекрасный элемент декора, для создания уюта в каждой комнате.
Но, все же, важно помнить, что струнный карниз лучше устанавливать в помещении, которое проветривается. Тогда элементы карниза не будут поддаваться коррозии.
Не стоит использовать карниз для очень тяжелых портьер. Трос может провиснуть.
Струнный карниз безупречен, для легких жаккардовых тканей, вуалей, атласа или хлопка. Он создает легкость и воздушность в интерьере. Благодаря своей незаметности, нет ощущения громоздкости на окнах. Оправданным он является в небольших помещениях, расширяя их и визуально поднимая потолки.
В комнате, с необходимостью ограничивать поток солнечного света, можно с легкостью использовать две струны, и украсить окошко вуалью и гардинами. Самое большое преимущество именно в легкости передвижения гардин. В таком виде карниза никогда крючки не цепляют друг дружку, и одна полоса ткани не препятствует скольжению другой.
Если струнный карниз установлен правильно, то, в процессе эксплуатации, он не доставит неудобств и разочарований.
Зная все достоинства и недостатки, можно сделать выбор в пользу струнного карниза, или отказаться от него. Но, если дизайнерское решение нашло поддержку среди материалов исполнения, и недостатки карниза ничем не отразятся на потребностях пользователя, то это станет прекрасным эстетическим центром любого помещения.
Карнизы струнные для штор установка, как повесить на потолок и стену инструкция
В 80-е – 90-е годы прошлого столетия для драпировки окон широко использовались карнизы струнные для штор. Затем на какое-то время о них практически забыли. Усилия производителей и дизайнеров в поиске новых решений увенчались успехом. Изделия стали актуальны, как и три десятилетия назад. Их несложно установить самим без привлечения мастера.
Карниз струна описание
Струнный карниз – это система с подвижными занавесями, подвешенными на струне. Трос натянут между опорными крепежами. Основное применение – занавешивание окон и ниш. Для закрепления штор применяются подвески в виде крючков, колец и зажимов.
Фото примеры карниза
Отличный способ оформления окон прямоугольной формы в помещениях с низкими потолками. Стена и карниз смотрятся как единое целое. Интерьер не перегружен лишними деталями.
Легкость и изысканность классического стиля подчеркивает драпировка окон шторами на струнах. Гардины, как водопад, ниспадают с потолка, делая незаметным переход к стене.
Декорированные окна шторами на струнах не отвлекают от работы и подчеркивают рабочую атмосферу в офисе.
Для чего используется
Конструкция будет украшением и завершающей ноткой таких стилей, как hi-tech, techno, кантри и прованс. Эта тонкая едва заметная конструкция занимает минимум пространства. Шторы на струнах – новый подход к декору оконных проемов в небольших помещениях.
Карнизами для штор на струнах разграничивают жилое пространство на зоны для уединения после тяжелого дня, встреч с друзьями, занятий с детьми.
Преимущества и недостатки
Высокая популярность объясняется рядом существенных факторов:
Универсальность. Можно использовать в любых помещениях, монтировать к стенке и потолку.
Доступные цены.
Простой монтаж и сборка.
Визуализация словно парящих в воздухе штор. Сама конструкция остается невидимой.
Компактность.
Струны разных цветов и с любым покрытием.
Легкий уход за изделием.
Долговечность.
Недостаток только один. Проволока не выдерживает шторы большой плотности. Шелк, органза, шифон, тюль и вуаль подходят лучше, чем другие известные материалы.
Конструктивные характеристики
Основные элементы карниза-струны для штор:
трос натяжной: стальной, полимерный и из нитей высокой прочности;
набор комплектуется кронштейнами-скобами или декоративными наконечниками;
струна соединяется с гардиной крючками, прищепками, колечками. Трос с подвесками подбирают под цвет штор.
Проволока поддерживается в натянутом состоянии специальной системой. Для прочности и надежности опорные крепежи крепят к стенке в двух и более точках.
Разновидности струнных карнизов
В зависимости от способов монтажа конструкции бывают потолочными и настенными.
Места крепления:
Потолочные карнизы устанавливают на потолок, который визуально будет смотреться выше.
Настенные карнизы крепятся прямо над оконным проемом, на стенках под углом или на двух противоположных стенах.
Потолочные модели
Установка достаточно простая и включает несколько этапов. На видео показывается установка обычного карниза, это установка не чем не отличается от струнного.
Инструкция по установке:
Размечают точки опоры кронштейнов.
В точках просверливают отверстия.
Вводят дюбели, завинчивают кронштейны.
Продевают тросы через отверстия кронштейнов и натягивают специальным винтом.
Закрепляют тросы, закрывают сборку колпаками или крышками из набора.
Вешают шторы на подвески.
Интервал между стеной и разметкой 10 см — 15 см. Занавесь не соприкасается с подоконником, батареей отопления либо защитным экраном. Промежуток от струны до потолка минимум 5 см позволит воспользоваться декоративными кольцами либо использовать люверс.
Настенные модели
Техника крепления струнных карнизов для штор на стенке аналогична закреплению на потолке. Единственное отличие – это угол между деталью, прилегающей к настенной плите, и элементом для закрепления троса.
Как технически грамотно повесить струнный карниз на стену?
На стенке размечается уровень с опорными точками на равной удаленности от краев оконного проема.
Тросы продеваются сквозь колечки для подвешивания штор.
Вдевание тросов через дырочки в кронштейнах.
Тросы натягиваются и закрепляются.
Важно! Длина каждого троса 5 м. При расстоянии между карнизами более 3 м по центру необходима установка дополнительного кронштейна.
Закрытый и открытый
Закрытая форма карниза подразумевает полное сокрытие выступающих элементов. Идеально впишется на большом балконе. Встроенная конструкция способна выдержать полотна из плотного текстиля.
Открытая форма позволяет провести быстрый монтаж. В стенку ввинчивают крюк с последующим натяжением и закреплением струны. Используются только легкие ткани.
Особенности эксплуатации
Срок службы зависит от соблюдения ряда рекомендаций:
Использование легких тканей.
Применение классических гардин требует натяжения двух рядов струн. Ламбрекен выдержат три ряда тросов.
Крепление на любых поверхностях, кроме натяжных потолков.
Правила покупки струнного карниза для штор:
ознакомьтесь с принципами и техникой;
оцените свои силы и степень подготовки к монтажным работам;
научитесь сами натягивать трос для штор.
Из-за нестабильной температуры и повышенной влажности металлические части будут съедаться ржавчиной. Поэтому детали из металла должны иметь антикоррозийное покрытие.
При выборе струны учитываем нюансы
Подбор струн имеет свои особенности:
тонкий трос не выдержит тяжелую гардину, которая непременно провиснет;
при нескольких слоях портьер число тросов увеличивают.
Сочетание с текстилем
Легкость и невесомость – основные требования к шторам.
Выбирайте шторы шифоновые, шелковые, облегченные жаккардовые, из тюля и органзы.
Под портьеры из гобелена и бархата требуется монтаж многорядной конструкции. Тонкий трос практически не виден под парящей в воздухе полупрозрачной шторой.
Проволочный карниз своими руками
Собрать и установить конструкцию можно и самостоятельно.
Сначала хорошо продумайте место и способ крепления.
Произведите замеры с разметкой. Не допускайте перекосов. Отклонения затруднят сдвигание-раздвигание гардин, струны обвиснут и крепежи износятся раньше времени.
Совет. Длину троса оставьте с припуском. Это позволит при необходимости натянуть занавески.
Рекомендации по установке
Набор укомплектован крепежными деталями:
кронштейнами;
дюбелями с саморезами;
держателями;
суппортами.
Перед креплением точно рассчитывают все интервалы без отклонений. Рекомендуют пользоваться линейкой, угольником и отвесом. Для свободного движения по тросу учитывают расстояние между шторой и поверхностью плиты.
Как прочно прикрепить карниз струну
Делаете ремонт, меняете обстановку в доме и решаете по-новому красить окна портьерами на струнах.
Перед вами возникает проблема, как нужно крепить карниз-струну. Грамотно смонтировать прочную конструкцию может помочь специалист.
Решить проблему крепления можно без посторонней помощи. Подберите модель. Шаг за шагом выполняйте этапы, прописанные в инструкции.
Как чистить
Пыль протирают влажной тряпкой с последующей протиркой элементов насухо. Для предотвращения повреждений пользуются негрубыми натуральными тканями либо мягкими щетками. Для уборки понадобится постоянно менять воду, неагрессивные жидкие средства, порошки и резиновые перчатки.
Желательно полностью демонтировать конструкцию. Это обеспечит полноценную чистку. Ржавчину снимают жесткими щетками, наждачкой и специализированной бытовой химией.
Ремонт
С течением времени детали карниза портятся и требуют замены. Испорченные или изношенные элементы заменяют новыми. Например, демонтируют ржавую либо оборванную струну и натягивают другую.
Зачастую струна обвисает ее нужно сменить, приобрести в строительном магазине.
Видео
Установка струны для штор | Шторы для Дома
Струнный карниз для штор при оформлении дизайна помещения
Незаменимым аксессуаром в любом жилом интерьере являются шторы, которые помогают создать особую комфортную атмосферу и стильный вид. При оформлении интерьера в том или ином стиле важно удачно подобрать не только сами шторы, но и карнизы для них. Одним из интересных, привлекательных и удобных вариантов являются струнные карнизы для штор, которые эффектно дополняют собой такие современные стили, как хай-тек и минимализм. Приобрести готовые изделия или изготовить их своими руками – решать вам!
Струнный карниз для штор
Простота, элегантность и практичность
Глядя на эффектные струнные карнизы для штор на фото, можно заметить, насколько элегантными и простыми они являются. Еще одно важное качество, присущее им, – это практичность.
Струнный карниз для штор
Данная разновидность карниза идеально подходит для штор легкого и среднего веса в самых разнообразных помещениях. В связи с этим популярность таких изделий является очень высокой. Как и в случае с другими вариантами карнизов, существует два варианта крепления – настенный и потолочный.
Важное преимущество, которым обладает карниз данного типа – это его простая конструкция. В качестве самого главного элемента здесь используется струна, иногда их может быть две или три. В диаметре она составляет всего несколько миллиметров. Что касается длины, она может быть разной, и иногда превышает три метра. Чтобы такой карниз защитить от деформации, которая может возникнуть со временем, его оснащают специальным серединным кронштейном. Однако данное условие является обязательным только для тех струнных карнизов, длина которых составляет 3 м и более.
Благодаря своей практичности и изысканной простоте потолочный струнный карниз для штор пользуется огромной популярностью. В большом ассортименте эти изделия представлены в Леруа Мерлен. Здесь вы можете легко подобрать наиболее подходящий вариант для любого помещения – гостиной, спальни, кухни, детской комнаты, домашнего кабинета и других. Благодаря своей особой конструкции струнные карнизы применяются при обустройстве балконов и ниш, придавая им неповторимый вид, визуальную легкость и воздушность.
С чем больше всего сочетаются карнизы струнного типа
Ввиду своей конструкции и характерных особенностей, струнные карнизы – это идеальное решение для штор, выполненных из наиболее легких тканей, таких, как шелк, органза, шифон и тюль. При помощи специальных кронштейнов прочную стальную струну можно прикреплять на потолок либо к стене, в зависимости от ваших предпочтений и целей, которые вы преследуете. Имейте в виду, что если на такой карниз повесить тяжелые и достаточно массивные шторы, со временем он может начать провисать, поэтому для них лучше подыскать другие варианты. Да и выглядеть такое решение будет не самым лучшим образом.
Идеально гармонируют струнные карнизы со шторами из любых легких, полупрозрачных штор. Создается впечатление, будто бы они висят в воздухе, так как сама струна является практически невидимой. Для того чтобы красиво повесить шторы на них, применяются удобные крючки или клипсы. Они представлены в разных цветовых решениях – серебристом, золотистом и бронзовом, что позволяет выбрать тот вариант, который будет гармонировать с общим стилем интерьера.
Как правильно эксплуатировать
Чтобы карниз в виде струны выглядел привлекательно и мог прослужить как можно дольше, важно учесть некоторые правила эксплуатации этого стильного изделия.
Как правильно повесить струнный карниз для штор – этот вопрос, интересующий каждого, кто впервые сталкивается с данным аксессуаром. Главная задача на данном этапе – сделать все максимально надежно, чтобы предотвратить нежелательные провисания.
Перед тем, как натянуть струнный карниз для штор, следует сделать максимально точную разметку на потолке или стене, в зависимости от того, где вы планируете его прикрепить. Затем необходимо выполнить несколько последовательных действий:
Отметить простым карандашом места для крепления кронштейнов. В отмеченных местах при помощи перфоратора или дрели проделать отверстия. Крепкими и прочными дюбелями зафиксировать каждый кронштейн. Через специальные отверстия в креплениях протянуть стальную струну в обоих направлениях и закрепить ее как можно прочнее. В завершении процесса следует выбрать оптимальный уровень натяжения струны – это легко сделать при помощи вращения болта. Теперь остается только повесить штору, а затем аккуратно обрезать лишние куски струны.
Как видите, установка струнного карниза – дело несложное, но все равно к каждому этапу следует подходить ответственно.
Чтобы этот аксессуар мог прослужить долго и надежно, важно знать не только то, как натянуть его, но и как его правильно эксплуатировать. Поэтому запомните несколько важных моментов:
Если вы решите повесить шторы, имеющие значительный вес, спустя некоторое время неизбежно провисание металлической струны. Чтобы повесить одновременно шторы и тюль, натягивать такой карниз необходимо в два раза. Потолочный карниз-струну можно монтировать на любые типы поверхностей, кроме натяжных потолков. Если данное изделие выполнено не из нержавеющей стали, а из другого сплава, необходимо обеспечить в помещении оптимальный режим температуры и влажности – это позволит предотвратить коррозию.
Знания о том, как натянуть струну в карнизе, в сочетании с правильной эксплуатацией – это гарантия надежной службы данного изделия.
Лучшие производители карнизов струнного типа
В настоящее время производство струнных карнизов, хорошо известных с 60-х годов прошлого столетия, налажено во многих уголках мира. Самые лучшие экземпляры потолочных карнизов предлагает Бельгия, а также некоторые другие страны-производители – в частности, Германия, Россия, Швейцария и Италия. Приобретая такую продукцию, вы можете быть абсолютно уверенными в ее высоком качестве и надежности. Широкий выбор лучших моделей струнных карнизов производства Бельгии и других стран-производителей представлен в салонах Леруа Мерлен. Посетив один из них, вы легко подберете оптимальный вариант по длине, типу кронштейнов, цвету и другим параметрам. Карнизы струнного типа производства Бельгии отличаются не только высоким качеством и стильной внешностью, но и простотой установки, в связи с чем являются очень востребованными.
При выборе струнного карниза обращайте внимание на компанию и страну-производителя, прочность и надежность материала, наличие сертификатов качества и другие моменты.
Как сделать карниз самому?
В том случае, если вас не заинтересовал ни один из представленных в продаже экземпляров или вас не устраивает страна-производитель, вам будет полезно узнать, как выполняется самостоятельное производство и установка этого изделия. Глядя на фото, вы легко разберетесь, как происходит данный процесс.
По сути, изготовить струнный карниз своими руками вовсе не сложно, особенно, если речь идет о закрытой конструкции, монтированной прямо к стене. Для этого вам потребуются:
деревянная планка; прочная металлическая проволока; уголки из стали в качестве кронштейнов; стальные болты.
Процесс производства таков:
Болты с проделанными в них отверстиями следует установить в отверстия уголков-кронштейнов. В два или три раза – в зависимости от типа штор – протянуть проволоку. Путем подкручивания болтов отрегулировать уровень натяжения струны-проволоки.
Чтобы повесить шторы, можно применить самые простые крючки. Как видите, своими руками несложно сделать элемент, который в сочетании с удачно подобранными шторами эффектно украсит интерьер.
Популярность струнных карнизов обусловлена многими факторами – невысокой стоимостью, практичностью и удобством, а также эстетичным внешним видом. Для их декорирования существует широкий выбор стильных элементов. Кроме того, потолочный или настенный карниз данного типа можно сделать своими руками. Данное изделие в сочетании с привлекательными легкими шторами добавит нотки элегантности любому помещению.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
Мой мир
Струнные карнизы
Правильное оформление оконного проема заключается в подборе сочетающихся между собой портьер и карнизов. Особой популярностью сейчас пользуются струнные карнизы. Благодаря своей простой конструкции они прекрасно вписываются в классический стиль, хай-тек и минимализм. Такие небольшие карнизы могут крепиться как на стену, так и к потолку – с помощью специальных кронштейнов. Прочитав данную статью, вы узнаете о карнизах-струнах много полезного и интересного.
Главной особенностью, отличающей струнные карнизы от других моделей, является особая конструкция. Основными частями такого карниза (вне зависимости от типа монтажа) являются:
струна для штор – это натяжная стальная нить, окрашенная в серебряный, золотой или бронзовый цвет; кронштейны – это приспособления для крепления стальной струны (в виде скоб), они могут быть выполнены в виде декоративных наконечников; крючки или прищепки для соединения штор и карнизов, обычно изготавливаются под цвет троса.
Струнные карнизы могут быть прикреплены:
на стене – непосредственно у оконного проема; на потолке, из-за чего зрительно увеличивается высота помещения; между двух противоположных стен, превращаясь в ширму; на стене (под углом).
Струна для штор может достигать пяти метров в дину, но и это не предел. Такую нить можно расположить не только в один, но и в два, три ряда (между кронштейнами). Это позволяет комбинировать несколько различающихся по цвету тюлей и создавать необычайно красивый интерьер. После регулировки можно убрать лишнюю длину нити с помощью кусачек или свернуть ее и аккуратно спрятать сбоку. Стоит обратить внимание не только на конструкцию, но и на следующие особенности использования. На карнизах-струнах можно вешать только легкое текстильное полотно: шифон, тюль, вуаль подходят для них больше всего. Шторы или портьеры слишком тяжелые, стальная нить под их весом провиснет или порвется в месте крепления со скобами.
Облегченные жаккардовые, атласные или хлопковые шторы лучше закрепить крючками сразу на двух тросах. Для размещения ламбрекенов можно использовать третий ряд струны.
Установка карниза не зависит от типа поверхности. Кирпичные, бетонные, деревянные стены или стандартные бетонные и железобетонные перекрытия потолка – струнный карниз для них подойдет отлично. Однако есть исключение: данный карниз не устанавливают на гипсокартонных и натяжных потолках.
Натянутое полотно из ткани или ПВХ может не только растянуться, но и порваться под тяжестью конструкции. Если в вашей квартире именно такие потолки, то целесообразно выполнить монтаж карниза-струны на стене.
Стальная струна подвержена коррозии, как и любые другие металлы, хоть и в меньшей степени. Не стоит вешать струнные карнизы на открытом воздухе – например, на открытой дачной беседке. Во влажных помещениях за ними нужно будет часто и тщательно ухаживать.
Избежать коррозии помогают нити, покрытые специальными антикоррозионными растворами. Но и они не обеспечивают надежную и длительную защиту, а лишь продлевают жизнь изделия в комнатных условиях.
Различия между моделями струнных карнизов выражаются разнообразием цветов, форм и наличием декоративных элементов. Как отмечалось выше, струны для штор выполняются в различных цветовых гаммах: серебряной, золотой, бронзовой.
Изделие может иметь не только стальное, но и латунное, хромированное или медное покрытие с защитным слоем. Можно выделить одно- и многорядный типы установки нити. Сейчас особенно популярен двухрядный проволочный настенный карниз.
Универсальный прием маскировки струнных карнизов потолочного типа – применение планки. Закрывая собой струны, крючки и крепления карниза, планка делает конструкцию более утонченной и легкой. Разнообразные цветовые варианты багетных планок позволяют вписывать карнизы-струны в разные стили интерьера. Прозрачный пластиковый багет прекрасно подойдет для зонирования комнаты легкими шторами.
Для декорирования карнизов применяют кронштейны всевозможных форм и оттенков. Эти держатели придают изделию уникальность и эффектный вид. Материалы, из которых они изготовлены, довольно разнообразны. Это могут быть всевозможные металлы, дерево – или даже синтетические материалы. Последние могут имитировать латунь, золото, медь, бронзу или серебро. Внешний вид кронштейнов должен подходить по стилю к оформлению помещения. Для этого их декорируют стеклом, стразами, деревом, пластмассой или окрашивают. Да и сама форма держателей бывает разной. Они могут быть выполнены в виде простых геометрических фигур, наконечников, пик или иметь более сложную форму.
Чтобы не запутаться во всем многообразии вариантов, помните о двух главных моментах. Во-первых, струна для штор, кронштейны, планка и зажимы должны подходить друг к другу по оформлению и пропорциям. Во-вторых, струнный карниз (как единое изделие) должен гармонично сочетаться со шторами. Лучше всего комбинировать их с легким полотном (шифон, органза, тафта).
Струнные карнизы отличаются простой конструкцией, но установка все же может вызвать затруднение у неопытного человека. Алгоритм, приведенный ниже, поможет разобраться со всеми трудностями и поспособствует быстрой и правильной работе. Для монтажа потребуются:
инструкция по установке; струнный карниз в разобранном состоянии; дрель или перфоратор; карандаш; дюбели; лестница или стремянка.
Заранее определите место для карниза. С помощью карандаша и стремянки осуществите разметку на стене или на потолке. Это место соединения кронштейна с поверхностью. Сделайте разметку для второго конца карниза. Убедитесь в том, что обе точки находятся на одной прямой линии, перпендикулярной другой стене.
Приставьте кронштейн к намеченной точке и нарисуйте круг. Это необходимо для высверливания отверстия.
Возьмите перфоратор или дрель. Приложив кронштейн, сделайте паз. С помощью дюбелей прикрепите кронштейн к поверхности. Проделайте эти операции и с другой стороны.
Через дырку в установленном креплении пропустите стальную нить и протяните ее до другой стороны карниза. Там снова пропустите ее через отверстие и доведите до первой точки. Расположите прищепки или крючки по всей длине (в необходимом количестве). Теперь закрепите струну, избегая провисания нити. Необходимого натяжения можно добиться с помощью вращения специального болта.
Убедившись в надежности конструкции, обрежьте или сверните в аккуратный круг остатки струны. Она пригодится, если вам понадобится удлинить карниз. При наличии в наборе декоративной планки с помощью шурупов или гвоздей прикрепите ее к кронштейнам. Теперь можно приступать к развешиванию тюля.
Необходимость очистки струнных карнизов обусловлена продлением срока службы и сохранением привлекательного облика конструкции. Частая уборка лучше для любых изделий, чем редкая. Чем реже очищать поверхность карниза, тем сложнее потом избавляться от грязи на ней. Пыль, ржавчина и различные пятна являются типичными загрязнениями домашних металлических карнизов. От пыли на карнизах-струнах избавиться проще всего. Достаточно время от времени протирать струны, кронштейны, крючки и планки с помощью тряпки. После влажной уборки обязательно протрите все элементы насухо. Это позволит избежать возникновения ржавчины на металлических поверхностях. Используйте только негрубые натуральные ткани или мягкие щетки, чтобы не повредить покрытие карниза.
Различные пятна оттираются с помощью обычных моющих средств. Во время уборки нужен частичный или полный демонтаж конструкции. Благодаря этому вы доберетесь до всех труднодоступных мест и избежите растяжения нити. Чистка карнизов требует частой смены чистой воды, работы в защитных резиновых перчатках и использования щадящих моющих жидкостей и порошков.
Самое сложное – избавиться от ржавчины на поверхности струнного карниза. В этой ситуации вместо мягких тряпочек и мыльного раствора вам понадобятся средства посильнее.
С помощью металлической щетки, наждачной бумаги, специальной бытовой химии и определенных усилий можно справиться почти с любой ржавчиной. Далее струну для штор необходимо обработать эмалью или специальным лаком – для защиты металла и увеличения срока службы. Кроме того, мастера советуют покрывать нить средствами с антистатическим эффектом.
Карниз-струна может использоваться в гостиной или спальне, на балконе или лоджии, на кухне, в офисе или детской комнате. Благодаря легкому весу конструкции, простоте монтажа и возможности регулирования длины такие изделия можно назвать отличным вариантом. Особенно удачно они смотрятся с окнами прямоугольной формы. Эта модель прекрасно подходит для комнат с низкими потолками, так как она не разрывает стену по горизонтали. Эти конструкции не перегружают интерьер, они удобны для монтажа в нише.
Карниз-струна прекрасно гармонирует с классическим стилем. Планки со сложной лепниной являются отличительной особенностью и основой такого интерьера. Светлые симметричные струны с блестящими крючками внесут нотку изящества и легкости. Вариант со сложными декоративными наконечниками на карнизах золотого оттенка будет смотреться вполне уместно. При желании такие струнные карнизы можно спрятать в нишу.
Эта модель замечательно вписывается в минимализм. Благодаря своей простой конструкции здесь она используется чаще всего – по сравнению с другими типами карнизов. Четкость линий и строгость металлических струнных карнизов соответствуют стилю «хай-тек».
Необыкновенно удачно можно сочетать этот стиль и данное изделие в офисах. Вместе они олицетворяют функциональность и лаконичность.
Покупатели струнных карнизов единодушны в своих отзывах о таких изделиях. Это отличная модель для небольших комнат или помещений с невысокими потолками. Да, такие изделия не предназначены для тяжелых штор, их нельзя расположить на навесном потолке, но это незначительные минусы. Многочисленные положительные отклики подтверждают, что струнные карнизы вновь становятся популярными.
Во многих отзывах потребители пишут о низкой стоимости и легком монтаже изделия. Некоторые отмечают возможность крепления двух видов легких тюлей за счет использования нескольких струн. Другие ценят в струнных карнизах большой выбор дополнительных декоративных элементов и регулирование длины. Несомненным плюсом для многих покупателей является возможность потолочного монтажа карниза.
Струнные карнизы – современные украшения окон квартир или офисов. Они совмещают в себе строгость и легкость конструкции с оригинальностью – за счет многообразия видов наконечников.
Классический вид таких карнизов заставляет обратить внимание на шторы, которые к ним прикреплены. В сочетании с прямыми гардинами они привлекают внимание именно к себе – из-за благородного металлического цвета. Карнизы-струны выигрышно отличаются от других моделей многообразием декоративных отделок и простотой.
Обзор карниза-струны для штор смотрите в следующем видео.
Струна для штор в интерьере: просто, дешево и элегантно
Использование струны для занавесов, является классическим способом их крепления. Данный элемент крепления, всегда будет в моде, так как не всегда, по карману будет приобрести красивый привлекательный карниз. Подобные изделия, считаются наиболее функциональными, а также практичными. Очень часто, они используются в таком стиле, как минимализм. Также, нередко можно встретить использование струнного вида крепления занавесов в таком стиле, как хай-тек. Стоит отметить, что дизайнеры применением струнных карнизов, как бы вернули их к новой жизни. Такие изделия, станут прекрасным выбором, в случае, когда необходимо сделать особый акцент на шторах, а также различных дополнительных украшениях, которыми являются приятным дополнением для штор. Использовать струны, можно с такими материалами, как шелк, органза, либо тафта.
Преимущества такого способа крепления
Часто, могут возникать такие вопросы, как: почему подобные изделия, пользуются большой популярностью? Чем обычная простота, может привлечь, даже состоятельных покупателей?
Ответ на такие вопросы, кроется в ярких преимуществах струнных карнизов, а именно:
Высокая компактность всей конструкции. Важно отметить, что карниз в виде натянутой струны, не занимает излишнего места, а также очень просто монтируется.Незаметность изделия. Здесь все внимание будет обращено на полотна штор, которые, как бы зависли в подвешенном состоянии, без какого-либо крепежного элемента.Разнообразие продукции. Продукция, представлена в достаточно широком ассортименте, где вы сможете выбрать любой цвет и толщину конструкции. Правда, если вы обратите внимание на такие цвета, как золото или платина, то здесь придется заплатить существенно дороже.Универсальность изделия. Струны, могут быть натянуты, как на потолочной поверхности, так и на стене, здесь все зависит от вашего решения. На функциональность конструкции, это никак не влияет.
Основные особенности
Струнный карниз, обладает некоторыми особенностями, поэтому при монтаже изделия, очень важно будет обратить внимание на такие нюансы. Так, как именно от них, будет зависеть надежность использования штор и подобного карниза.
Самый главный элемент конструкции – это струна, она может быть тонкой, но должна выдерживать соответствующую нагрузку, которую будут оказывать на нее занавесы.
Присутствует несколько крепежных элементов, все они подходят отдельно для своего способа установки конструкции, а именно: потолочные, настенные, а также отдельные крепежные элементы, которые монтируются в специальные ниши.
Сам карниз, может натягиваться различными способами, наиболее часто встречаются следующие варианты его установки:
Непосредственно над оконным проемом, на стене, либо на потолке.Изделие может быть натянуто, между стенами на всю ширину комнаты, такой способ крепления, очень удобный в том случае, если оконный проем в помещении занимает много места. Подобный вариант, также можно использовать в качестве ширмы, либо перегородки из красивых штор.У наклонной мансардной стенки.Иногда можно встретить такой карниз, который закреплен при помощи специальных ниш в стене, при этом, стены не являются параллельными.
Использование струнного карниза, прекрасно дополняет интерьер небольших комнат. Если вы хотите, дополнить дизайн своей комнаты, чем-нибудь необычным, то воспользуйтесь потолочной моделью. Она приятно дополнит, практически любой интерьер, при этом такое нововведение, будет смотреться достаточно необыкновенно.
Также, стоит обратить внимание, на некоторые дополнительные моменты, которые важно учитывать, выбирая подобный карниз для своих штор, а именно:
При монтаже, необходимо использовать некоторые дополнительные элементы, такие как: суппорта, кронштейны, держатели.Дистанция натяжения струн, может достигать весьма значительных размеров. Так, например, если вам потребуется сделать перегородку из занавесов, длинной в 5 метров, то достаточно будет, лишь использовать более толстую струну, которая сможет выдержать вес штор.Количество натянутых струн, может свободно варьироваться, в зависимости от их необходимости. Таким образом, вы можете сделать совершенную конструкцию. Подгонять струну по длине, достаточно просто, она легко обрезается строительными ножницами по металлу. Здесь стоит отметить, что спешить с обрезанием излишков материала, не стоит, лучше аккуратно скрутить оставшуюся часть в красивое колечко.К поверхностям стены, либо потолка, карнизы крепятся при помощи специальных клипсов, либо крючков. Это делает процесс монтажа простым и легко осуществимым, даже своими силами.Покрытие поверхности металла, может быть различным. Здесь все зависит от вашего выбора и фантазии. В магазине, можно запросить практически любую расцветку подобного изделия.
Наиболее важный момент, заключается в том, что натянутый трос, никак не испортит визуальное восприятие занавесов. На практике, очень часто, на него совсем не будут обращать внимания. Однако практическая сторона использования подобных карнизов, вас приятно порадует. Кроме того, вы сможете украсить свое помещение любыми занавесами, которые будут приятно дополнять интерьер в помещении. Трос, может выдержать достаточно внушительные нагрузки.
Рекомендуем почитать еще:
Как установить карниз для штор
Несмотря на большое разнообразие карнизов для штор, они классифицируются достаточно просто: по расположению на потолочные, настенные, и универсальные, а по типу на струнные и багетные. Здесь мы разберемся, как устанавливать карнизы, а конкретно — как установить струнный карниз, как установить пластиковый карниз, расскажем о других типах карнизов, инструментах, а так же о проблемах, которые могут возникнуть при установке карниза своими руками.
Содержание 1. Как установить карниз на стену, настенный карниз своими руками. 1.1 Разметка места крепления под настенный карниз для штор. 1.2 Установка настенного карниза для штор. 2. Как установить струнный карниз для штор своими руками. 3. Установка карниза для шторки в ванной. 4. Крепление карниза для штор к гипсокартону (ГКЛ). 5. Необходимые инструменты и техника безопасности при установке карниза для штор.
Разнообращие карнизов для штор
Сразу следует иметь в виду, что и при размещении карниза на потолке, и при настенном варианте размещения, вам придется сверлить отверстия в бетоне.
В плитах (панелях) перекрытия на потолке, либо в бетонной перемычке перекрывающей оконный проем, поэтому, при установке карниза своими руками необходим перфоратор. Выбирать (если, конечно, есть из чего) нужно небольшой и легкий, потому что работать им иногда приходится почти на вытянутых руках, к тому стоя на стуле или стремянке. Для монтажа карнизов, вполне достаточно инструмента с усилием удара в 2 кДж, и мощностью около 600 Вт.
Ударная дрель (дрель с ударом)
Как установить карниз на стену, настенный карниз
Сначала расскажем, как установить карниз на стену. Такие карнизы крепятся на специальных консолях, обеспечивающих необходимое расстояние между карнизом и стеной.
Перед тем как установить карниз для штор, необходимо определить его необходимую длину.
Карниз, разумеется, должен быть шире окна, а насколько за пределы окна будут выступать его края, вопрос личных эстетических вкусов.
Настенный карниз
Нередко, в многоэтажных домах окна расположены таким образом и имеют такие размеры, что занимают почти всю площадь одной из стен комнаты. В этом случае, стоит подумать о том, что бы расположить карниз по всей длине стены. Подобный вариант можно увидеть на фото.
Расстояние от карниза до потолка, обычно оставляют 7-10 см. или немного больше.
Карнизы выпускаются нескольких типовых размеров, поэтому покупать иногда приходиться большей длинны, а затем отрезать лишнее. Несущая планка, являющаяся основой конструкции карниза, обычно изготавливается из стальной тонкостенной трубы, которая легко режется обычной ножовкой по металлу.
Разметка меcта крепления под настенный карниз для штор
Чтобы правильно установить карниз своими руками, необходимо предварительно произвести разметку места крепления.
Для этого, определив нужную длину карниза и обрезав лишнее ножовкой, собираем его на полу и замеряем рулеткой расстояние от центра карниза до консолей, на рисунке ниже это размер «а». Консоли, в свою очередь отстоят от концов карниза на расстоянии 15 — 20 см.
Выше окна, по его центру, делаем маркером на стене метку, вертикальным штрихом, затем отмеряем от потолка расстояние, на котором будет располагаться наш карниз, и наносим горизонтальную риску.
От метки центра откладываем расстояние «а», в одну и в другую сторону. На таком же расстоянии от потолка, точно так же наносим две горизонтальные риски. Пересечение рисок и даст нам точки, в которых необходимо будет сверлить отверстия.
Схема установки настенного карниза для штор
Заметьте, для крепления всех точек карниза мы откладываем расстояние от потолка, поскольку именно параллельно потолку должен располагаться карниз, а не линии горизонта. Это делается из-за того, что если потолок имеет наклон, карниз, расположенный по горизонту будет казаться неровным.
Установка настенного карниза для штор
Определив точки крепления, сверлим отверстия, вставляем пластиковые дюбеля и шурупами крепим гнезда крепления консолей. Для отверстий достаточно сверла диаметром шесть-восемь миллиметров. Как это выглядит в разрезе можно увидеть на рисунке ниже.
Крепление гнезд консолей
Теперь можно надеть на карниз крепления для штор и вставить консоли. Для надежности консоли зажимаются в гнездах небольшими шурупами. Рекомендуют зафиксировать шурупом и сам карниз в консоли, но это обычно излишне.
Схема сборки и установки круглого настенного карниза для штор
Как установить струнный карниз для штор своими руками
Теперь расскажем, как установить струнный карниз. Струнным это тип карниза называется потому, что роль несущей конструкции для штор у него играет натянутая струна.
Струнный карниз для штор
Струна изготавливается из тонкой стальной проволоки, стального, либо полимерного тросика. Такой карниз не рассчитан на подвешивание плотных гардин или штор из тяжелой ткани. Струна, конечно, выдержит, но как ее не натягивай, будет хоть немного, но провисать.
Струнные карнизы, чаще размещают на потолке, хотя они вполне подходят и для крепления к стене. Порядок монтажа следующий.
Определяем, где должен размещаться карниз, затем, приложив основания креплений к потолку, тонким карандашом отмечаем места для шурупов.
Сверлим отверстия, забиваем в них пластиковые дюбели и шурупами привинчиваем крепления.
Затем вставляем струну, фиксируем её и натягиваем с помощью натяжного устройства размещенного на креплении. В самом простом случае, натяжное устройство представляет собой трубку, которая, выдвигаясь по резьбе при вращении, натягивает струну (всё это вы можете увидеть на рисунке).
Струнный карниз для штор
Струнный карниз хорош там, где с точки зрения дизайна нежелательно применять громоздкую конструкцию багетных карнизов. Струна гораздо менее заметна и позволяет создать эффект, при котором видны лишь фактурное и цветовое решение шторы. Однако, наряду с изяществом, струнные карнизы имеют и свои недостатки.
Установка карниза для шторки в ванной
Нередко возникают вопросы, как установить карниз в ванной комнате, для крепления ширмы. В ванной применение струнных карнизов доставляет проблемы. Дело в том, что установка карниза на потолке в ванной не всегда рациональна, а если там смонтирован подвесной потолок из пластика то и вообще невыполнима, без дополнительных дорогостоящих мероприятий. Стены же санузлов в большинстве многоэтажек выполнены из гипсобетона, либо пенобетона, а поскольку крепление струнных карнизов испытывает значительную нагрузку от натянутой струны, из непрочной стены крепления нередко выскакивают.
Кроме того, струны, а так же некоторые детали крепления, могут быть изготовлены из материалов подверженных коррозии. При повышенной влажности в ванной комнате прослужит такой карниз не долго, не говоря уже о ржавых потёках, которые могут появиться уже через пару недель. Особенно это актуально для дешевых моделей карнизов. Если все же выбор остановился на струнном карнизе, для ванной необходимо выбирать конструкции из нержавеющих материалов, с полимерной струной.
Поскольку крепления карниза к непрочным стенам или потолкам представляет определенные сложности, остановимся на этом подробнее. Для крепления карнизов к стенам из непрочного материала обычно достаточно просверлить отверстие большего диаметра. Так, для стен из пенобетона, или гипсобетона, в большинстве случаев достаточно 12 мм. Поскольку дюбеля под такие отверстия рассчитаны на завинчивание толстых и длинных шурупов, в отверстия больших дюбелей вставляют дюбеля меньшего диаметра, вбивая их несильными ударами молотка. Такие крепления имеют еще и то преимущество, что допускают большую погрешность при сверлении отверстий.
Сверление в пенобетонных или гипсобетонных стенах, выполняют в два этапа, сначала используют сверло поменьше, а затем уже рассверливают полученное отверстие до нужного диаметра. При сверлении ударными дрелями или перфоратором, используют только режим вращения.
Крепление карниза для штор к гипсокартону (ГКЛ)
Крепление карниза к поверхностям, облицованным ГКЛ, должно предусматриваться еще на стадии устройства облицовки, путем установки дополнительного металлического профиля, либо деревянного бруса, поскольку гипсокартонный лист, даже стеновой, толщиной 12 — 14 мм, шуруп не удержит. Если все же необходимость такого крепления возникла, придется использовать специальные дюбеля для ГКЛ, например «бабочка». Такой дюбель при завинчивании в него шурупа раскрывается, либо наоборот — сминается с обратной стороны листа, надежно фиксируя деталь. При этом следует учитывать, что любое крепление к листу, выдерживает нагрузку 5 — 8 кг, не больше, поэтому по возможности, следует осуществлять крепление там, где проходит профиль каркаса, либо через ГКЛ, к основной конструкции.
Необходимые инструменты и техника безопасности при установке карниза для штор
И в заключение, о необходимых инструментах, приспособлениях и мерах по безопасности. Поскольку крепление карнизов осуществляется на высоте, необходимо приготовить прочные и устойчивые средства подмащивания — табурет, небольшую стремянку. Если используется стул, его необходимо ставить так, что бы спинка была обращена к стене, либо находилась спереди от вас в момент проведения работ.
Отнеситесь к выбору этих приспособлений со всем вниманием. Да, высота, на которой придется работать, невелика, но если вы упадете, здоровья у вас не добавится, а можно и серьезную травму получить. Здоровья так же не прибавит и попадание бетонной крошки в глаза, поэтому сверлить, особенно на потолке, необходимо в защитных очках.
До начала работ не поленитесь определить, не проходят ли в месте планируемого размещения карниза провода под напряжением. Это можно сделать недорогим индикатором.
Как ни странно, но, несмотря на малые размеры, как сверла, так и провода, их пересечение при сверлении стен вовсе не редкость. Током вряд ли ударит, но от неожиданного хлопка и вспышки можно уронить инструмент, оступившись — упасть самому.
Теперь инструменты. О перфораторе и ножовке по металлу уже говорилось, кроме этого, вам понадобится небольшой молоток, крестовая отвертка и пассатижи. Для разметки — рулетка, угольник, тонкий маркер или карандаш. Ну и, разумеется, веник, убрать пыль после работы! Задавайте вопросы в комментариях либо по почте. Присылайте Ваши работы, фотографии, мы опубликуем их на сайте. Заказывайте работы специалистам! Поддерживайте проект! Успехов Вам, Добра Вашему Дому!
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Струна для штор — свойства и применение струнного карниза
Струна для штор — воплощение классики. Карнизы такого типа снова в моде, и покупатели все чаще обращают на них внимание. Струнные карнизы для штор являются очень практичными, функциональными, более того, они гармонично смотрятся в любом интерьере.
Эти держатели для гардин выполнены в стиле минимализм. Особенность заключается в том, что их можно размещать в разных интерьерах, например, в интерьере хай тек: в данном случае они подчеркнут элегантность помещения. Освежите свой дом: дополните его изящным струнным карнизом!
Содержание статьи
Преимущества изделий
Главная черта струнного карниза — простота. Внешне он не отличается «напыщенностью», в то же время идеально подчеркивает красоту гардин! С виду изделие выглядит не совсем обычно — в виде длинной натянутой струны. На такие держатели можно вешать разнообразные шторы, однако помните, они не должны быть тяжелыми.
Держатели могут быть размещены в зале, спальне, кухне, детской комнате, их можно крепить на лоджии, балконе. Струнный карниз можно использовать в том случае, если требуется подчеркнуть красоту штор.
Изделия превосходно сочетаются с гардинами из натурального шелка, занавесками из таких материалов, как органза, тафта. Повторимся: главное преимущество — простота. Помимо вышеперечисленных характеристик, держатели для штор компактны, они занимают мало места. Еще одно важное преимущество — легкость в использовании. Натяжение не потребует от вас специальных навыков, просто соблюдайте правила, которые будут рассмотрены ниже. Струна для гардин может стать незаменимой деталью вашего интерьера. Если желаете, можно разместить на ней «невесомые шторы»: у вас сложится впечатление, будто бы они висят в воздухе.
Изделия выпускаются в разных цветовых вариантах: можно выбрать золотое, платиновое, медное, серебристое. Если желаете, купите нестандартную модель. И еще одна черта — универсальность. Струнные держатели для гардин «приживаются» на любых территориях. Что касается стоимости, она не завышена, все модели доступны по цене.
Устройство держателя для штор
Поговорим об устройстве струнного карниза. Главный элемент конструкции — тонкая прочная нить, сделанная из стали. Внешне она напоминает музыкальную струну. Есть разные крепление тросиков, в основном используют потолочные или настенные.
Натяжение струны тоже бывает разным. В целом такие изделия будут превосходно смотреться в небольших комнатах. Сегодня все больше домовладельцев отдают предпочтение струнным держателям для гардин, они преображают и освежают интерьер. С помощью потолочных подвесов можно увеличить пространство комнаты. Гардинный струнный карниз состоит из кронштейнов, держателей и других дополнительных элементов, благодаря которым конструкция надежно крепится.
Струны отличаются по длине. Тросиков может быть несколько. При желании вы можете обрезать несколько струн, воспользовавшись ножницами по металлу. На самом деле необязательно обрезать лишнюю часть, можно попробовать сделать из нее колечко. Струны легко можно закрепить при помощи клипс и крючков.
Помните: есть определенные правила по выбору штор. Рекомендуется крепить те, которые сделаны из легких тканей, таких как шифон, жаккард в облегченном варианте. Хорошо будет смотреться тюль, хлопковые, атласные гардины. Не рекомендуется использовать тяжелые, потому что струна может провиснуть.
Если желаете видеть классические гардины, выберите карниз со струнами в два ряда. Такой двойной тросик выдержит крупные, тяжелые занавески. Стоит отметить, что данный держатель подходит практически для всех потолочных или настенных поверхностей, монтировать его несложно. Единственное ограничение — не стоит его крепить на натяжной потолок — вы повредите поверхность: потолок может провиснуть под тяжестью гардин.
Для струнного карниза больше подойдут легкие шторы. Изделия выпускаются в широком разнообразии, каждое из них отличается по типу крепления, а также системе натяжения.
Перед тем как покупать ту или иную модель, стоит ознакомиться с прилагаемой инструкцией. Важно правильно отрегулировать натяжение струны.
Помните, что металлическая струна является уязвимой: она подвержена коррозии. Если в вашем помещении повышен уровень влажности, обработайте держатель для гардин специальным составом.
Струнные карнизы просты в использовании, они отвлекут ваше внимание от сторонних предметов и направят его только на шторы!
Ремонт струнного карниза
Как натянуть струну своими руками? Все достаточно просто. Такие изделия, как правило, в комплекте имеют болт, предназначенный для подтяжки обвисшей детали. Вам необходимо использовать этот болт, он вставляется через ножку и шайбу, гайка завинчивается. Струну с одной стороны требуется пропустить через отверстие и завязать с противоположной стороны (натягивать нужно потуже). Те же самые действия проделываются с другой стороны. Помните: натяжение своими руками — процесс несложный, но здесь главное — точность. В любом случае струна должна быть упругой!
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Как установить карниз для штор с центральным отверстием | Руководства по дому
Карниз для штор с центральным открытием означает, что вам не нужно прикасаться к занавескам, чтобы закрывать и открывать их. Все, что вам нужно сделать, это потянуть за шнур, прикрепленный к шкиву. Теоретически это означает, что шторы должны оставаться чистыми дольше, поскольку к ним реже прикасаются. Важно тщательно измерить, чтобы убедиться, что штанга правильно расположена у вашего окна.
Измерьте ширину окна перед покупкой карниза для штор с центральным проемом.Купите стержень, длина которого превышает ширину окна на 1–3 фута, чтобы гарантировать, что все окно закрыто шторами. Разделите разницу в ширине окна и длине карниза на 2. Результатом этого расчета является расстояние, на которое штанга должна проходить с каждой стороны окна.
Отметьте положение концевых кронштейнов карандашом. Высота будет зависеть от длины ваших штор и от того, насколько вы хотите, чтобы они выступали за нижнюю часть окна. Расстояние от края окна будет зависеть от длины карниза и того, насколько он простирается по обе стороны окна.
Просверлите необходимые отверстия и надежно прикрепите кронштейны к стене с помощью винтов, предоставленных производителем карниза.
Отметьте положение для центрального опорного зажима, если ваш карниз достаточно длинный, чтобы он требовался. Просверлите необходимые отверстия и прикрепите зажим к стене прилагаемыми шурупами.
Установите стержень поверх кронштейнов и поддерживающего зажима, если он необходим. Перед этим решите, с какой стороны окна будет висеть шкив.Выберите сторону, к которой легче всего получить доступ. Например, если с правой стороны есть мебель или стеллажи, но стена с левой стороны более открыта, повесьте шкив слева.
Потяните петлю шнура от стержня и колес шкива, чтобы она свисала вниз и была готова к использованию. Прикрепите шток шкива к стене с помощью оборудования, предоставленного производителем карниза. Проверьте шкив, чтобы убедиться, что шторные кольца движутся вперед и назад при натяжении шнура.Перед тем, как повесить стержень, протрите его щеткой пылесоса, прикрепленной к удлинителю.
Отполируйте наконечники тканью из микрофибры и прикрепите их к концу стержня. Прикрепите к шторам необходимое количество зажимов и повесьте их за кольца на карнизе.
Ссылки
Советы
Если ваши занавески выглядят немного смятыми, когда вы подвешиваете их на новой штанге, нанесите теплый сухой пар с помощью пароочистителя, используя тканевую насадку.Это уберет складки.
Предупреждения
Подождите, пока не окажут помощь, если повесить очень тяжелые шторы, стоя на ступеньках, чтобы не упасть.
Писатель Биография
Нил Гринлис из Белфаста был уволен в марте 2009 года, проработав репортером в течение 26 лет. На протяжении большей части своей карьеры он был старшим журналистом еженедельной газеты «Ольстер Стар», освещающей районы Лисберна и Южного Белфаста. Гринлис имеет предварительный сертификат Национального совета по подготовке журналистов.
% PDF-1.6
%
712 0 объект
>
эндобдж
xref
712 158
0000000016 00000 н.
0000004172 00000 н.
0000004278 00000 н.
0000004407 00000 н.
0000005181 00000 п.
0000005638 00000 п.
0000006046 00000 н.
0000006647 00000 н.
0000006698 00000 н.
0000006812 00000 н.
0000006924 00000 н.
0000007185 00000 н.
0000007440 00000 н.
0000008794 00000 н.
0000010338 00000 п.
0000011585 00000 п.
0000011812 00000 п.
0000013187 00000 п.
0000014340 00000 п.
0000015236 00000 п.
0000016232 00000 п.
0000017570 00000 п.
0000044231 00000 п.
0000073091 00000 п.
0000074108 00000 п.
0000112417 00000 н.
0000125657 00000 н.
0000151897 00000 н.
0000176852 00000 н.
0000266903 00000 н.
0000277831 00000 н.
0000278103 00000 н.
0000278812 00000 н.
0000279074 00000 н.
0000279150 00000 н.
0000282541 00000 н.
0000284999 00000 н.
0000303282 00000 н.
0000305282 00000 н.
0000323174 00000 н.
0000327209 00000 н.
0000344952 00000 н.
0000353083 00000 н.
0000370726 00000 н.
0000378525 00000 н.
0000397097 00000 п.
0000403673 00000 н.
0000416323 00000 н.
0000425008 00000 н.
0000432133 00000 н.
0000437546 00000 н.
0000444402 00000 н.
0000447187 00000 н.
0000454762 00000 н.
0000460863 00000 н.
0000468337 00000 н.
0000473428 00000 н.
0000482215 00000 н.
0000483265 00000 н.
0000486857 00000 н.
0000487015 00000 н.
0000487173 00000 н.
0000487331 00000 н.
0000491224 00000 н.
0000495654 00000 н.
0000496919 00000 н.
0000498354 00000 н.
0000505951 00000 н.
0000506564 00000 н.
0000508205 00000 н.
0000509863 00000 н.
0000514762 00000 н.
0000517118 00000 н.
0000525516 00000 н.
0000527441 00000 н.
0000534673 00000 п.
0000536272 00000 н.
0000539021 00000 н.
0000543894 00000 н.
0000551652 00000 н.
0000556615 00000 н.
0000569547 00000 н.
0000579980 00000 н.
0000585470 00000 н.
0000602017 00000 н.
0000606892 00000 н.
0000609565 00000 н.
0000628525 00000 н.
0000636689 00000 н.
0000636847 00000 н.
0000657575 00000 н.
0000664809 00000 н.
0000664967 00000 н.
0000684422 00000 н.
0000684580 00000 н.
0000699839 00000 п.
0000707653 00000 н.
0000718090 00000 н.
0000720925 00000 н.
0000725879 00000 н.
0000729150 00000 н.
0000734771 00000 п.
0000739299 00000 н.
0000742107 00000 н.
0000743723 00000 н.
0000743881 00000 п.
0000745176 00000 п.
0000745334 00000 н.
0000750713 00000 н.
0000750871 00000 н.
0000754383 00000 н.
0000757624 00000 н.
0000759634 00000 н.
0000764118 00000 п.
0000766500 00000 н.
0000768147 00000 н.
0000770166 00000 н.
0000772214 00000 н.
0000773503 00000 н.
0000778705 00000 н.
0000785484 00000 н.
0000789059 00000 н.
0000798414 00000 н.
0000800437 00000 н.
0000805464 00000 н.
0000807863 00000 н.
0000815587 00000 н.
0000817644 00000 н.
0000826443 00000 н.
0000828216 00000 н.
0000831049 00000 н.
0000835806 00000 н.
0000839746 00000 н.
0000849629 00000 н.
0000856313 00000 н.
0000867519 00000 н.
0000871265 00000 н.
0000871603 00000 н.
0000871761 00000 н.
0000875702 00000 н.
0000875860 00000 н.
0000879944 00000 н.
0000881035 00000 н.
0000889303 00000 п.
0000895263 00000 н.
00006 00000 н.
0000
8 00000 н.
0000912855 00000 н.
0000913988 00000 н.
0000921731 00000 н.
0000925750 00000 н.
0000930686 00000 н.
0000935646 00000 п.
0000942032 00000 н.
0000943808 00000 п.
0000963938 00000 н.
0000966001 00000 н.
0000003456 00000 н.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF
869 0 объект
> поток
xb« (f`} €
Инструкции по установке — Соединение карниза
Тяга траверса шнура
Удилища Kirsch Traverse
Наиболее частая проблема при установке траверсных стержней с вытяжным тросом
Трек инструкция по установке
Текно 25, 40, Nexgen, Контур
Tekno 25 Установка на двойном кронштейне
Монтаж потолочного кронштейна Контур
Видео по установке декоративного кронштейна (Tekno 25, 40, Nexgen, Kontur)
Инструкции по Ripplefold
Готовые инструкции по сгибанию волны
Инструкции для пользовательской панели сгиба волны
Настенное крепление Decor 1
Декор 1 потолочное крепление
Настенное крепление Decor 2
9600 наборов для ручной вытяжки
94003 Наборы для вытягивания руки и дубинки
94004 наборы для вытягивания руки и дубинки
CS, KS потолочное крепление
CS, направляющая для настенного монтажа KS
KS направляющая для потолка
9046 дорожка
— Система Drapery Track — Система направляющих для штор для потолка
СТЕРЖЕНЬ DESYNE
Q1
Я купил сверхмощную белую поперечную штангу с односторонней вытяжкой, но мне кажется, что мне не хватает концевого кронштейна?
Для наших поперечных стержней с односторонней тягой требуется только один концевой кронштейн для стороны со шнуром, где расположен корпус шкива. Используйте центральную опору для установки противоположной стороны. Это позволит полностью закрыть ваши шторы.
2 квартал
Как превратить мою белую траверсу в потолочное крепление?
Центральные опоры (L-образные кронштейны) можно легко преобразовать в потолочные кронштейны, отвинтив винт на кронштейне , чтобы разделить его на 2 части.Прямая деталь становится потолочным кронштейном. Закрепите кронштейны на стержне и просверлите отверстие в потолке с помощью предусмотренных шурупов. Не устанавливайте концевой кронштейн. Сторона со шнуром на конце может быть прикручена непосредственно к потолку.
3 квартал
Как прикрепить резьбовые наконечники к декоративной поперечной штанге?
Наденьте адаптер на направляющую на задней стороне винтом адаптера наружу.Вставьте резьбовое соединение в адаптер. При надевании наконечника вам может потребоваться сжать конец стержня. Ослабьте захват стержня , как только наконечник будет правильно вставлен в конец. При необходимости затяните фитинг адаптера винтом, расположенным на адаптере .
4 квартал
Могу ли я изменить сторону шнура моей поперечной штанги?
Да, только если у вас открытая по центру розетка, вы можете изменить сторону шнура.Все наши декоративные поперечные штанги предварительно собраны в виде вытяжек с открытым центром, поэтому вы можете установить их, если они у вас есть.
У всех наших центральных открытых поперечных стержней сторона шнура находится с правой стороны. Чтобы переместить шнур на левую сторону, просто пером или крючком потяните шнур вниз с нижней стороны корпуса шкива слева. Продолжайте тянуть, пока вся петля шнура не упадет влево, и все готово.
Q5
Как преобразовать мою центрально-открытую поперечную штангу в одностороннюю тягу?
Чтобы преобразовать в одностороннюю левую вытяжку, сдвиньте все держатели влево и снимите правый основной держатель. Чтобы преобразовать в одностороннюю правую вытяжку, выполните тот же процесс, но переместите держатели вправо и удалите левую основную несущую.
Q6
Где я могу купить дополнительные слайдеры?
Вы можете найти дополнительные слайдеры в одном из наших интернет-магазинов. Для белых поперечных стержней номер модели — KC1910 Для декоративных поперечных стержней номер модели для скрытых ползунов — 6995S, а для ползунов — 6996R. Если у вас возникнут проблемы с поиском этих деталей, отправьте сообщение или позвоните нам, и мы немедленно вам на помощь!
Q7
Я купил комплект карнизов для штор Ivy, но похоже, что я получил два одинаковых наконечника, так что с одной стороны большой лист направлен вверх, а с другой стороны — большой лист направлен вниз?
Наконечники Ivy должны быть идентичными, чтобы внешний вид набора был таким, чтобы один наконечник из плюща был направлен вверх, а другой — вниз. Вы можете повернуть один из наконечников спереди назад, чтобы он был однородным с обеих сторон, но это не рекомендуется.
Q8
Как прикрепить центральные опоры к моей белой поперечной штанге?
Чтобы прикрепить центральные опоры, поместите центральную опору поверх стержня, где выступ стержня встречается с опорой. Возьмите отвертку с плоской головкой и вставьте ее в прорезь серебряного кулачкового замка под опорой. Вставив отвертку, начните поворачивать кулачковый фиксатор в любом направлении, пока он не коснется задней стороны стержня. Это будет удерживать опору на месте. Не пытайтесь повернуть кулачковый замок руками.
Q9
Можно ли прикрепить регулируемую направляющую Armor к потолку?
Да! Вы можете превратить настенные кронштейны в кронштейны для крепления к потолку.Отвинтите стержневой зажим от настенного кронштейна. Отложите настенный кронштейн в сторону. Убедитесь, что вы разместили меньший и больший зажимы стержня в зависимости от того, где будут установлены внутренний стержень и внешний стержень. После того, как стержневые зажимы надежно закреплены в потолке, поместите направляющую в зажимы. Вопросы о продукте
Q10
Сколько держателей / ползунов на ваших декоративных и белых поперечных штангах?
Сколько держателей и крюков на регулируемой гусенице Armor?
28-48: 10 48-84: 20 66-120: 30
Q12
Грузоподъемность гусеницы брони?
Эта модель считается легкой и не переносит тяжелые шторы.Пожалуйста, смотрите ниже приблизительный допуск по весу наших регулируемых гусениц с одинарной и двойной броней.
Имейте в виду, что оценки не высечены в камне, потому что чем меньше вы выдвигаете стержень, тем больше перекрытие внутреннего и внешнего стержня . Это делает удилище более прочным, что позволяет увеличить его вес.
Q13
Какой допуск по весу для ваших белых поперечных стержней?
Пожалуйста, смотрите ниже примерный допуск по весу для наших одинарных и двойных сверхмощных белых поперечных штанг.
Имейте в виду, что оценки не высечены в камне, потому что чем меньше вы выдвигаете удочку, тем больше перекрывает внутреннюю и внешнюю удочки. Это делает удилище более прочным, что позволяет увеличить его вес.
Как и когда использовать поперечные карнизы Continental Window Fashions
Выбирая оконные покрытия, вам нужно учитывать не только сами занавески.В зависимости от окон, ткани драпировки, вашего личного стиля и того, как вы хотите, чтобы занавески висели, вам также необходимо выбрать перекладину.
Декоративные опоры и кольца или занавески с люверсами — хороший выбор для некоторых окон, но бывают ситуации, когда подойдут только поперечные карнизы. Как узнать, когда использовать траверсу?
Прежде всего, что такое карниз для штор? Стержни траверсы
имеют зажимы или проушины, которые перемещаются по гусенице, встроенной в прорезь на стержне.В проушинах есть небольшое отверстие для штифтов, и они будут равномерно проходить по стержню, причем количество глазков зависит от длины стержня. Шнур также проходит через стержень и прикрепляется к мастер-суппорту или шкиву. Шнур выходит за пределы стержня, так что вы можете использовать его, чтобы открывать и закрывать шторы.
Изготовленная на заказ драпировка для поперечных стержней иногда идет с вшитыми в ткань булавками или крючками. Однако в большинстве случаев вам потребуется купить штифты для драпировки вместе с поперечными стержнями.
Когда следует использовать траверсы?
Должны ли шторы быть функциональными? Если вам нужна открывающаяся и закрывающаяся драпировка, то поперечные стержни — хороший выбор. С обычными прутьями и кольцами вы обнаружите, что руками открываете и закрываете шторы; это неудобно и вызывает больший износ ткани. Поперечные карнизы со шнуром позволяют открывать и закрывать шторы сколько душе угодно.
Ваше окно шире тридцати шести дюймов? Для длинных стержней необходим центральный опорный кронштейн, который предотвращает полное закрытие штор.Для больших окон, французских дверей, патио слайдеров и любых других больших проемов поперечные карнизы с натяжным шнуром позволят вам плавно открывать и закрывать шторы.
Вы накладываете многослойные оконные покрытия? Если вы соединяете прозрачную ткань и другую ткань или добавляете балдахин, вам понадобятся двойные карнизы для штор. Вместо того, чтобы складывать две отдельные штанги, которые занимают большую глубину, усложняют установку и могут выглядеть загроможденными, карниз для штор с двойной траверсой скрывает все рабочие части и при этом придает многослойный вид.
Какой у тебя стиль? Планируете ли вы шторы со складками или со сложным заголовком? Используйте поперечные стержни и булавки, чтобы показать ткань, не показывая при этом фурнитуру. Вы предпочитаете чистый минималистичный вид? Поперечные стержни и штифты тоже сделают это.
Продам карнизы траверс; какой тип выбрать?
Стандартные поперечные штанги , как и любые из них от Kirsch, бывают разного веса и диаметра, в зависимости от того, насколько тяжелая ткань для штор.Вы можете выбрать карниз для штор с открытой траверсой по центру или двусторонний карниз. Эти стержни не должны быть декоративными, и на них не будет видно ничего из оборудования.
У вас есть эркер или наклонный эркер, и вы отчаялись найти способ повесить эти великолепные шторы? Для этого есть поперечный стержень , и вы даже можете настроить его так, чтобы он идеально подходил к вашему окну.
«Я хочу функциональные шторы на очень широких окнах и люблю декоративные стержни.«Ты тоже можешь это получить! Есть декоративных поперечных стержней , даже с кольцами, которые сконструированы со скрытыми направляющими, чтобы дать вам лучшее из обоих миров. Вы можете выбрать металлические или деревянные столбы, с кольцами или без них, в зависимости от вашего стиля.
источник: Loom Decor
Краткое руководство по выбору подходящей траверсы для штор
Вот краткие 1-2-3, которые помогут вам сделать правильный выбор.
Определитесь, какие шторы вам нужны.
Примите во внимание ширину окна, необходимость открывать и закрывать шторы, а также стиль фурнитуры для штор, который наилучшим образом дополнит ваш интерьер.
Выберите карнизы для штор, которые сделают свою работу:
Стандартные поперечные стержни, если вы хотите скрыть оборудование и продемонстрировать детализацию заголовка занавеса.
Декоративные поперечные штанги, в которых вы любите вид прутьев и колец, или если выбранные вами шторы необходимо вешать на колечки.
Двойные поперечные стержни, если вы хотите передать два слоя драпировки или если вы планируете использовать балдахин.
Это проще, чем вы думаете, выбрать поперечные карнизы для штор, которые сделают ваши оконные проемы идеально висящими и выглядящими должным образом.
← Предыдущий пост
Следующее сообщение →
Товары для дома; Входы и выходы поперечных стержней
При перемещении мастер-слайдов они толкают слайды, к которым прикреплена драпировка, перед собой, в результате чего завесы открываются из центра.Когда другая сторона шнура тянется вниз, мастер-слайды перемещаются в противоположных направлениях — на этот раз навстречу друг другу, вытягивая ткань и слайды вместе с ними.
Когда поперечная штанга движется не плавно, в первую очередь следует проверить, не сломаны ли или зажаты ли какие-либо направляющие. Кроме того, в направляющей остались слайды, в которые не вставлены крючки для драпировки, их следует удалить. Дополнительные слайды могут привести к переплету.
Удаление слайдов или добавление новых обычно выполняется просто путем открытия защелки или «ворот» на одном конце.Чтобы удалить слайды на некоторых моделях, может потребоваться положить стержень на пол, а затем открыть его достаточно далеко, чтобы две половинки разделились в центре.
Иногда происходит заедание из-за скопления пыли или ворса внутри гусеницы. Очистка может быть всем, что требуется. Если шнур выглядит изношенным, это может быть проблемой. Замените шнур на новый: просто обвяжите новый шнур вдоль пути старого, one, сначала сделав шнур длиннее, чем необходимо; затем, протянув его через натяжной ролик (и устраняя провисание, протянув лишний шнур через заднюю часть мастер-слайда), завяжите его узлом, прежде чем отрезать излишки.
Чтобы настроить мастер-слайды таким образом, чтобы они должным образом перекрывались в центре, когда драпировки закрыты, потяните за шнур, пока мастер-слайды не откроются полностью с одного конца. Затем переместите другой мастер-слайд до упора на противоположный слайд, сохраняя натяжение шнура и не позволяя перемещаться первому мастер-слайду. Теперь просуньте шнур под стопорный палец и закрепите его. Проверьте, закрыв слайды, чтобы убедиться, что они пересекаются и перекрывают друг друга.
Иногда недостаточное натяжение шнура может приводить к загрязнению поперечной штанги.Это заставляет его сбиваться или заклинивать гусеницу или вокруг одного из шкивов. Если шток имеет натяжной ролик, немного укоротите шнур, отрезанный на одном из узловатых концов, затем завяжите новый узел — для увеличения натяжения на кронштейне шкива. На штангах, в которых используются тяговые ручки, а не натяжные шкивы, добавление большего веса к ручкам часто помогает.
Одна из самых частых причин неисправностей поперечной штанги — неправильная установка. Кронштейны должны быть надежно закреплены, чтобы удочка и ткань выдерживались без провисания и деформации штанги.
Установка поперечной тяги для драпировки с ручной вытяжкой
Как установить поперечную тягу для беспроводной дубинки
Настенная поперечная тяга
1. Установите кронштейны опорной поперечной штанги равномерно по стене на ширину штанги в стенные стойки.
Если невозможно вкрутить в студию, используйте анкеры для стен.
2. Отрегулируйте кронштейны до желаемой проекции.
Чтобы отрегулировать кронштейны по выступу, ослабьте задний винт зажима кронштейна, чтобы
клип для скольжения вперед или назад.Затяните зажим кронштейна в желаемом положении. Убедитесь, что все скобки
такая же проекция.
3. Теперь вы готовы прикрепить траверсу к кронштейну.
(Обратите внимание, что для установки стержней длиной более 8 футов вам потребуются два человека.)
Вставьте переднюю часть зажима кронштейна под верхнюю переднюю кромку поперечной штанги.
Поверните кулачковые фиксаторы по часовой стрелке и
затяните через задний край гусеницы, чтобы закрепить. Закрепите отверткой.
Прикрепите дубинку к перекрытию и подкладке
Потолочная траверса
1.Отвинтите зажим для крепления к потолку от настенного кронштейна.
2. Распределите монтажные зажимы равномерно по потолку.
3. Присоедините штангу к зажимам, вставив переднюю часть зажима кронштейна под верхнюю переднюю кромку тяги / гусеницы.
Поверните кулачковый фиксатор по часовой стрелке и затяните через задний край стержня.
Закрепите отверткой.
Удлинение стержня с помощью соединителя
При соединении двух стержней вместе, соединение должно быть размещено в центре
две штанги.Мы рекомендуем соединить стержни перед установкой.
1. Положите стержень и соедините его на плоской поверхности лицевой стороной вверх.
2. Ослабьте четыре винта на стыке.
3. Вставьте один стержень слева и один стержень справа под металл.
пластина стыка.
4. Затяните винт отверткой.
Тяга для вытяжки дубинки поставляется со следующим:
Установка входной металлической двери: основные этапы и рекомендации
В жилом помещении может не хватать необходимой мебели, бытовой техники или посуды. Но то, без чего не обойдется ни одна квартира или дом – это входная дверь. Выбирая входные двери в коттедж или квартиру, хозяева оценивают надежность, практичность и визуальную привлекательность моделей, чтобы отдать предпочтение одной из них. Покупка на 100% оправдает ваши ожидания, если будет аккуратно и профессионально выполнена установка входной двери. Компания «Гардиан», которая более 20 лет занимается производством входных металлических дверей, замков, фурнитуры, декоративных панелей и мебельных фасадов, регулярно проводит обучение сотрудников сервисных служб по вопросам правильной установки дверей, а также дает советы покупателям. Рекомендации производителя помогут не допустить ошибок при монтаже и легко справиться с задачей, если вы решили выполнить ее своими силами.
Определяющие факторы
На особенности установки уличных металлических дверей оказывают влияние такие факторы:
Конструкция модели.
Назначение (для дома, квартиры или подъезда).
Вид проема (материал, состояние).
Способ монтажа.
Главным критерием правильности установки входной двери в доме будет сохранение равновесия дверного блока под любым углом открывания. Погрешности в установке могут перечеркнуть все старания по выбору качественной и красивой двери, поэтому такой важный процесс требует тщательной подготовки.
Основные этапы работы
От момента, когда вы запланировали установку входной металлической двери до того, как она займет свое место в вашем жилище, необходимо пройти такие этапы:
Проверить, из какого материала изготовлены стены.
Сделать замеры.
Выбрать понравившуюся вам модель двери из коллекции «Гардиан» и сделать заказ. При этом обращайте внимание не только на дизайн, но и на технические характеристики.
Подготовить инструменты и вспомогательные материалы.
Демонтировать старые двери (если таковые имеются).
При необходимости – сделать расширение проема, выровнять стены по уровню.
Проверить состояние нового блока и примерить его в проем.
Выполнить установку входной двери в квартиру или дом.
Требования к проемам
Установка металлической двери возможна в проем кирпичной либо бетонной стены толщиной как минимум 160 мм. Это стандартные требования для надежной эксплуатации двери, при соблюдении которых гарантируется долговечность конструкции.
Если проем изготовлен из пескобетона, вспененного бетона и других материалов с плотностью ниже, чем красный кирпич, необходимо, чтобы мастер на месте осмотрел проем и определил способ установки. Для укрепления проема могут использоваться металлические швеллеры, удлиненные монтажные штыри, проушины или другие элементы. Оценка способа установки производится мастером, исходя из веса и конструкции двери, особенностей проема и несущих стен.
До того, как установить металлических дверей в коттедж или квартиру, следует аккуратно очистить дверной проем до несущих конструкций. Остатков раствора и штукатурки остаться не должно.
После этого необходимо подготовить необходимые инструменты.
Отбортовка и обсада
При установке входных дверей с терморазрывом либо другого типа важно правильно выбрать отбортовку – расположение коробки.
Она может быть установлена:
Второй вариант повышает взломостойкость конструкции. Наряду с этим ограничивается угол открывания и теряется возможность установки дополнительной внутренней двери.
Двери в деревянном доме – особый случай. В такой ситуации предпочтительнее установка входной деревянной двери, потому что поставленная металлическая дверь рискует деформироваться из-за усадки дома. Предотвратить проблему можно, применив основу для будущих входных уличных дверей – специальный каркас. Его по-простому называют «окосячкой» или «обсадой». Эту основу (она состоит из нескольких элементов) собирают и вставляют внутрь проема, а уже в нее вставляется дверь. Обсада для входной двери в деревянном доме играет важную роль. Она предотвращает риск деформации после установки входной двери вследствие усыхания и проседания бревен.
Окосячка входной двери в деревянном доме происходит так:
Выпиливают проем, затем – пазы и шипы.
Устанавливают порог, его необходимо притянуть и зафиксировать саморезами.
Укладывают уплотнительный материал, устанавливают элементы конструкции.
Ставят вершник.
Варианты каркаса
Окосячка входной двери должна выполняться с учетом толщины дверной коробки. При установке обсады жесткое закрепление конструктивных элементов делать нельзя (кроме нижней части), чтобы не помешать движению бревен сверху вниз, когда будет происходить усадка.
Если установить металлические входные уличные двери в проем деревянного дома, не сделав обсаду, то это может повлечь деформацию дверной коробки и, как следствие:
Дверь будет плохо открываться и закрываться. Может потребоваться повторная установка.
Могут возникнуть щели между бревнами, а расположенный над дверью брус повиснет на верхней частью коробки.
Выделяют основные виды окосячки в зависимости от технологии, которая применялась при изготовлении элементов ее конструкции:
Клеевая (элементы представлены несколькими частями, которые соединены микрошипами и клеем).
Цельномассивная (каркас выполнен из цельного массива дерева).
Комбинированная.
Встречаем дверь во всеоружии
Установка входной двери своими руками может потребовать наличия таких инструментов и вспомогательных материалов:
перфоратор;
дрель;
кувалда;
молоток;
зубило;
уровень строительный;
сварочный аппарат;
шлифовальная машина;
защитные очки;
цементная смесь или пена;
асбестовая ткань;
шуруповерт;
монтировка;
сверло по бетону диаметром 12 мм;
набор торцевых ключей;
распылитель с водой;
деревянные бруски (клинья, зазорные пластины).
Когда все подготовлено, можно осмотреть заказанный дверной блок и приступать к работе.
Как устанавливают двери серии ДС
Установка дверей разных серий имеет свои нюансы, на которых следует остановиться подробнее.
При установке серийных дверей ДС дверное полотно необходимо снять с дверной коробки. В отверстие на ней установить крепежную пластину и повернуть на 90º градусов. Чтобы обеспечить жесткость блоку, до его установки пластины рекомендуют приварить к коробке.
Дверная коробка устанавливается в проем и выставляется по уровню и отвесу. Ее нужно закрепить деревянными клиньями. Через отверстия в пластинах сверлятся отверстия на 150 мм вглубь проема для того, чтобы забить монтажные стержни и приварить к крепежным пластинам. Диаметр отверстий – 14 мм. Всего их будет три либо пять (для ДС 8У и ДС 3У).
Чтобы выполнить установку ручек, их надо выставить с учетом вылета как минимум 24-26 мм и закрепить винтами (они предусмотрены в комплекте).
После этого полотно навешивается на коробку и закрывается. На этом этапе нужно скрупулезно изучить, насколько равномерны зазоры со всех сторон. Если потребуется, выполнить регулировку стойки замка дверной коробки по горизонтали и вертикали. Уплотнители должны прилегать равномерно, отверстия для замочных ригелей быть соответствующими.
После этого нужно просверлить два отверстия (для ДС 3У и ДС 8У – четыре) на замочной стойке через пластины для крепления и приварить. Проверяем, как замочный ключ и вертушок поворачиваются, предварительно закрыв замок и задвижку. В этот момент ничего не должно заедать, дергать, мешать.
Если нужно, отжать коробку в середине стойки, в стене просверлить отверстие и забить средний стержень. Если замки и задвижки работают безукоризненно – стержень надо приварить. Когда проверяется работа ригелей, можно растачивать отверстия под них в коробке двери, если на то есть необходимость.
В аналогичной последовательности следует устанавливать дверной блок с креплением через коробку.
Заполняем зазоры
Если вы заказываете входные двери с установкой под ключ, то по вашему желанию заполнение зазоров может быть выполнено одни из двух способов:
С помощью раствора цемента (он готовится в пропорции 1:3). Дверной проем предварительно смачивают водой и начинают заполнять цементным раствором зазоры. Эту работу следует выполнять аккуратно и щепетильно, всплошную. Никаких щелочек, переливов, расслоений, раковин более чем сантиметрового размера не должно быть. После этого уличные металлические двери с терморазрывом либо другого типа требуют осторожного обращения до момента, пока раствор не схватится полностью. В частности, запрещается хлопать дверью.
С использованием монтажной пены. Для этого на коробку двери наклеивают бумажный скотч. Его ширина – 30 мм. Это делается для защиты поверхности от внешних повреждений лишней пеной. Изнутри коробки с каждой стороны закрепляются по две зазорных пластины. Они могут быть сделаны из фанеры, ДВП или дерева. После этого входные металлические двери с терморазрывом или обычные двери следует закрыть на защелку, взять баллон с пеной и осуществить заполнение зазоров между проемом и коробкой. В ближайшие сутки обращение с дверью должно быть бережным. Хлопать ею нельзя.
Нюансы установки моделей с терморазрывом
При установке дверей ДС 6 и ДС 10 следует учесть следующие рекомендации:
В однородный проем (из бетона, кирпича и других материалов) входные уличные двери с терморазрывом устанавливают на расстоянии до 2/3 толщины от внутренней поверхности стены.
Если проем стены имеет утеплитель, то металлические двери с терморазрывом ДС 6 и ДС 10 ставят за утеплителем (в теплой части стены).
Следует утеплить дверной проем. Нужна термоизоляция от воздушного пространства помещения металлоконструкций с большой теплопроводностью. Иначе на внутренней части входных дверей в дом с терморазрывом будет конденсироваться влага.
Устанавливаем двери серии Фактор
Двери «Гардиан» из серии Фактор востребованы среди потребителей, желающих купить входные двери недорого с установкой специалистами либо планирующими выполнить ее самостоятельно. Порядок действий должен быть следующий. После распаковки изделия нужно отделить дверное полотно от коробки (его нужно снять с петель).
В дверной коробке есть вертикальные стойки, в которые устанавливаются крепежные проушины. Они закрепляются с помощью саморезов. В серединной части стоек ставятся проушины с отгибом.
После этого коробка ставится в проем. Обратите внимание, что ее отбортовка должна хорошо прилегать к стене. Коробка выверяется по уровню и отвесу, закрепляется клиньями.
После просверливания отверстий диаметром 12 мм через проушины на глубину как минимум 150 мм, в них вставляются анкерные болты. Чтобы наличник не отходил (не выворачивался), торец отогнутой полки проушины должен упереться в проем или клин.
Ручки устанавливают, как и для дверей серии ДС. Полотно навешивают на коробку и закрывают двери, проверяя равномерность зазоров по периметру. Закрепляют замочную стойку, чтобы она прилегала равномерно. Со стороны замочной стойки нужно просверлить отверстия диаметром 12 мм в глубину как минимум 150 мм, чтобы установить анкерные болты и загнуть гайки. Должен быть обеспечен упор отогнутой полки проушины к клину.
Далее закрывают замки и проверяют: насколько плотно прилегает полотно к уплотнителю, свободно ли проворачиваются ключи в замках. Если нужно, отжать часть стойки в сторону полотна или от полотна. Потом просверливают в несущей конструкции проема через среднюю крепежную пластину с отгибом стойки отверстие диаметром 12 мм (глубина – 150 мм). Вставляют анкерный болт из комплекта, который прилагается. Под торец отогнутой полки проушины устанавливают клин (зазорную пластину). Гайка болта затягивается через клинья, чтобы обеспечить равномерные зазоры между полотном и коробкой двери. На этом этапе надо проверить, что наличник хорошо прилегает к стене по всей высоте.
После этого устанавливают глазок и заполняют зазоры пеной монтажной либо цементно-песчаным раствором М-70. Если устанавливалась дверь из серии Фактор с ламинированным покрытием – удаляется пленка.
Осторожно: новые двери
Когда планируется установка входной металлической двери в квартиру или дом, лучше заранее ознакомиться с рекомендациями производителей:
Если вы купили утепленные входные двери с терморазрывом либо другие металлические входные уличные утепленные двери, до момента установки храните их в правильных условиях. Нельзя оставлять панели, наличники, добор в полиэтилене, чтобы предотвратить возможность разбухания, отслоения и других проблем.
Лучше устанавливайте декоративную панель после завершения строительно-ремонтных работ, когда в жилище будет тепло и сухо.
Если такие работы приходится вести, когда дверной блок установлен, побеспокойтесь, чтобы на него не брызгала вода и не оседала пыль. Для этого можно надеть на входные уличные утепленные двери импровизированный чехол из защитного материала. В нем прорезаются отверстия для вертикального привода и ригелей замка. Остальная часть надежно закрывается и скрепляется скотчем (используйте материал, который дышит). Осторожно! Липкая лента не должна попадать на декоративную панель.
Позаботьтесь о скважинах замков: если в них набьется пыль или мусор, может возникнуть проблема с эксплуатацией.
Установка дверей с декоративными наличниками позволяет создать эстетичный вид завершенного произведения. Они помогают спрятать зазор между дверью и стеной, а также создать гармоничный визуальный переход. Следует знать, что монтаж наличников выполняется в последнюю очередь после завершения других работ.
Когда установка запрещена
Климатические условия разных регионов России оказывают свое влияние на использование стройматериалов. Температурные колебания следует учесть и при выборе входных дверей с терморазрывом для загородного дома либо квартирных дверей. Инструкцией по установке входной двери категорически запрещена:
Установка дверей с декоративными панелями, не прошедшими соответствующую обработку, в помещениях, где температура поднимается выше 60º градусов и опускается ниже 10º градусов, а влажность превышает 60%.
Установка утепленных металлических уличных и дверей других типов в местах, где присутствует воздействие прямых лучей солнца, а также рядом с источниками тепла. При нарушении этого запрета возможно рассыхание, отслойка пластика, вздутие пленки, может исказиться первоначальная расцветка.
7 шагов при заказе дверей с установкой
Учитывая, что цена на входные двери в квартиру с установкой вполне приемлема для заказчиков с разным бюджетом (уточнить точные цифры можно у дилеров в вашем городе/регионе), многие предпочитают доверить это серьезное дело профессионалам сервисной службы. Но это не означает, что вы можете оставаться сторонним наблюдателем. Компания «Гардиан» рекомендует тщательно подготовиться к процессу установки и быть внимательными:
Подготовьте место для проведения работ. Уберите лишние вещи, максимально освободите пространство для удобства действий мастеров.
Поскольку процесс установки может быть сопряжен с запыленностью и выполнением сварочных работ, обеспечьте защиту своего имущества от случайного повреждения.
Обязательно присутствуйте при установке или делегируйте эти полномочия другому ответственному человеку.
До начала монтажных работ проверьте, чтобы дверной блок был в аккуратном виде (без внешних дефектов), а все необходимые элементы присутствовали в комплекте.
После монтажа сотрудники сервисной службы расскажут вам о правилах эксплуатации, нюансах ухода. Это будет полезно, даже если вы изучали рекомендации прежде, чем купить входные двери с терморазрывом или другие двери.
Вам выдадут паспорт на дверной блок (сохраните его и документ с указанием цены покупки уличных входных металлических дверей для возможности пользования гарантией). Также вы получите комплект ключей.
Внимательно осмотрите внешний вид установленного дверного блока, попробуйте открывать и закрывать дверь, посмотрите в глазок.
Только после этого вы можете подписывать акт приема-передачи. Если были обнаружены дефекты изделия или проблемные моменты при монтаже, обязательно укажите это письменно. Либо не подписывайте акт, пока не будут устранены недостатки. Важный момент: производитель дает гарантию на само изделие, а дилер – на установку.
Компания «Гардиан» желает вам удачного выбора входных уличных утепленных дверей по подходящей цене и легкой установки в соответствии с нашими рекомендациями.
Эту статью хорошо дополняют
Монтаж входной металлической двери в частном доме
Правильно произведенная установка входной двери в частном доме имеет огромное значение для последующей эксплуатации изделия. Грамотный выполненный монтаж гарантирует не только комфортное использование, но и требуемый уровень изоляционных параметров и долговечность входной конструкции. Именно поэтому крайне важно выполнять в процессе установки все технологические требования и рекомендации специалистов. Это в равной степени касается монтажа, производимого своими руками или осуществляемого профессиональными работниками специализированной организации.
Последовательность работ по монтажу входной металлической двери в частной постройке
Для того, чтобы быстро и без проблем установить входную дверь в частный дом, следует правильно подобрать подходящее по размерам изделие. Обычно рекомендуется приобретать металлическую конструкцию, размеры которой на 2-3 см с обеих сторон и по высоте уступают габаритам проема. При этом правильная установка предполагает выполнение следующих видов работ:
Подготовка проема. На этом этапе требуется демонтировать старую входную конструкцию. После этого убирается строительный мусор, а затем проверяется состояние расположенного снизу деревянного бруска. Если он сохранил целостность и прочность монтаж дверной коробки выполняется непосредственно на него. В противном случае брусок заменяется.
Установка дверной коробки. Эта стадия монтажа начинается со снятия створки и любой съемной фурнитуры. После этого коробка фиксируется при помощи подкладок и распорок в проеме. Затем требуется проверить вертикальность ее расположения, для чего обычно применяется обычный пузырьковый уровень. Далее конструкция закрепляется путем установки анкерных болтов.
Герметизация стыков дверного блока и проема. Пространство между установленной входной дверью и ограждающей конструкцией запенивается. Для этого при установке уличных дверей может использовать только морозостойкий герметик или другие материалы, эффективные при непосредственном контакте с холодным воздухом. Кроме того, рекомендуется применять пену с небольшим показателем расширения при твердении. Это позволит избежать возможных деформаций положения дверной коробки в проеме. После схватывания герметика требуется извлечь подкладки и распорки, аккуратно заделав места их размещения.
Навешивание створки и регулировка установленной наружной стальной двери. Кроме того, на этом этапе выполняется монтаж фурнитуры.
Завершающей стадией комплекса работ, позволяющих установить металлическую дверь в частном доме, выступает оформление откосов. Для этого применяются различные отделочные материалы, включая панели МДФ, обычную или декоративную штукатурку, пластиковые панели, вагонку и т.д. Особое внимание уделяется, что вполне естественно, внешней отделке, так как выбранное наружное декоративное покрытие или облицовка подбираются таким образом, чтобы выдерживать воздействия уличной среды.
Особенности установки уличной двери в доме из кирпича или блоков
Описанная выше общая схема выполнения работ, которые позволяют установить уличную железную дверь в частном доме, претерпевает незначительные изменения в зависимости от того, какой материал использовался при возведении жилой постройки. К числу популярных вариантом частного домостроения можно отнести здания из кирпича и различных облегченных блоков, например, пенобетонных или газосиликатных. Для того, чтоб ограждающая конструкция из этих материалов смогла выдержать серьезную массу наружной металлической двери, рекомендуется производить усиление проема.
В большинстве случаев для этого используется достаточно простая технология. Она предусматривает устройство каркаса из стального уголка, которые монтируется с обеих сторон проема и соединяется между собой металлическими полосами или арматурой на сварке. Подобная конструкция существенно увеличивает несущую способность проема, что гарантирует необходимый уровень надежности положения уличной входной двери в стене частного дома.
Нюансы монтажа входной конструкции в деревянных постройках
Установка уличной двери в здании, возведенном из бруса или бревна, также имеет важную особенность. Она связана с тем, что монтаж в подобной ситуации производится в так называемую обсаду. Эта амортизирующая конструкция предназначена для того, чтобы воспринимать на себя усадку деревянной постройки, которая продолжается в течение нескольких лет после сборки сруба, а также постоянные небольшие температурно-влажностные деформации несущих стен, происходящие в течение всего срока эксплуатации подобных зданий. Монтаж с использованием обсады позволит использовать стальную дверь без проблем в виде риска заклинивания или перекоса металлического изделия.
Особенности работ по монтажу металлических дверей в каркасных жилых домах
Монтаж наружной входной конструкции в каркасном жилом доме в большинстве случаев сопровождается усилением проема. Для этого в соседние с ним пролеты устанавливаются дополнительные расположенные горизонтально и по диагонали элементы обрешетки. В результате заметно увеличиваются прочностные параметры и несущая способность стены, что обеспечивает возможность надежного и устойчивого закрепления металлической двери в процессе ее установки.
Монтаж входных металлических дверей в частный дом
Для того, чтобы долго и успешное эксплуатировать стальную конструкцию после ее покупки, крайне важно правильно установить входную дверь в частный дом. Причем работы могут выполняться как своими руками, так и с приглашением профессиональных монтажников. В любом случае требуется грамотное соблюдение технологии установки железной двери и учет характерных черт и нюансов этих металлических конструкций.
Особенности уличных металлических входных конструкций
Выбирая способ, позволяющий установить металлическую дверь в частном доме, в первую очередь, необходимо изучить материал, который применялся при возведении ограждающих конструкций постройки:
Для деревянных срубов, собранных из бревна или бруса, монтаж уличной стальной двери осуществляется в обсаду. Она представляет собой конструкцию из досок, предназначенную для восприятия деформаций дома. Фактически, обсада или, как ее часто называют, окосячка выступает в роли амортизатора, защищающего дверной блок;
Для построек, стены которых возводятся из газосиликатных или пенобетонных блоков, установка входных дверей в частном доме производится только после усиления конструкции проема. Это требуется для того, чтоб она смогла выдержать немалый вес монтируемого изделия из металла;
Для зданий, возведенных по каркасной технологии, также весьма популярной сегодня, перед установкой стальной двери также рекомендуется произвести усилении проема при помощи дополнительных брусков или распорок.
Из приведенных выше примеров становится понятным, что установка металлической двери в частном доме должна учитывать, главным образом, большой вес конструкций. Поэтому крайне серьезное внимание уделяется способности проема выдержать массу изделия. Следует помнить, что на входе в частные дома нередко монтируются утепленные конструкции, предусматривающие наличие терморазрыва или трехконтурной системы уплотнения. В этом случае масса дверей становится еще более серьезной, что обязательно следует учитывать в процессе монтажа.
Последовательность работ по монтажу стальной двери в частном доме
Помимо приведенных выше дополнительных работ, связанных с установкой обсады или усилением проема, в остальном установка уличной двери в частном доме выполняется по традиционной технологии. Сначала производится демонтаж старой входной конструкции. После этого проем очищается от строительного мусора, грязи и пыли и готовится к установке нового изделия.
Монтаж начинается с фиксации в проеме дверной коробки, для чего обычно используются деревянные распорки и подкладки. После проверки правильности расположения производится установка анкерных болтов. Следующий этап начинается с заполнения пространства между дверным блоков и проемом. Для этого применяются различные материалы, главным требованием к которым выступает создание надежной защиты от холодного наружного воздуха. Допускается применение даже монтажной пены, обладающей достаточным уровнем морозостойкости.
Далее извлекаются распорки и подкладки, а места их размещения аккуратно заделываются. После этого навешивается створка, съемная фурнитура, выполняется отделка откосов. Завершающим этапом установки выступает регулировка изделия. От ее правильности зависит комфортность использования металлической двери и обеспечение необходимых тепло- и шумоизоляционных параметров. Главное требование при выполнении регулировки – добиться плавного и бесшумного движения полотна при открывании или закрывании, а также плотности примыкания створки к дверной коробке.
Нюансы установки уличной входной двери в частном доме
Монтаж наружных входных дверей в частном доме имеет несколько существенных особенностей. Во-первых, к подобным изделиям всегда предъявляются весьма высокие требования, связанные с надежной защитой внутренних помещений постройки от холода. Как уже отмечалось выше, необходимый уровень теплоизоляционных характеристик может быть достигнут различными способами:
Использованием современных утеплителей, например, минеральной ваты, вспененного полиуретана, пенопласта и других аналогичных по свойствам материалов;
Устройством терморазрыва, предполагающего создание дополнительного изоляционного слоя между наружной и внутренней частями входной конструкции;
Наличием трехконтурной системы уплотнителей из резиновых профилей, обеспечивающих повышенный уровень герметизации стыков отдельных частей стальной двери.
Во-вторых, в большинстве случаев владелец старается установить на входе в частный дом красивое и эстетически привлекательное изделие, которое способно украсить как фасад постройки, так и интерьер прихожей. Именно поэтому подобные металлические конструкции часто изготавливаются по индивидуальным дизайн проектам с применением оригинальных декоративных элементов в виде зеркальных вставок, кованых украшений и т.д. Безусловное, это требует особо аккуратного обращения с изделием на стадии монтажа.
В-третьих, желание владельца украсить вход в частный дом нередко приводит к тому, что принимается решение об изготовлении двухстворчатой конструкции или изделия, имеющего нестандартные размеры. В подобной ситуации речь идет, как правило, о еще большем утяжелении стальной двери, что также следует учитывать в процессе монтажа.
Рекомендации как установить уличную входную дверь
Конструкция наружной и квартирной дверей немного отличаются по толщине металла и видам отделки. Это обусловлено различными эксплуатационными условиями. Установка уличной входной двери в частном доме тоже имеет как общие этапы с внутренней, так и отдельные нюансы. Это важно знать тем, кто решил выполнить такую работу своими силами.
Рекомендации по монтажу уличных дверей
Знание некоторых мелочей и специфических нюансов помогает избежать роковых ошибок и установить уличную входную дверь правильно. Вот несколько полезных рекомендаций, одна из которых заключается в том, что для монтажа конструкции лучше выбирать теплое время года. Это практично по нескольким соображениям:
Отсутствие закрытого входа не остудит сильно жилье, что важно для других членов семьи.
Проводить работы на морозе или под дождем очень утомительно, а непредвиденные нюансы могут растянуть процесс на целый день, что удобнее в теплую погоду.
Полезно это и для самой конструкции, ведь металл сжимается при минусовой температуре, а плотно подогнанные размеры могут привести к заклиниванию притвора летом, когда сталь расширится.
Отделочные материалы лучше высохнут и не потрескаются. Пена сумеет должным образом расшириться.
Еще одной полезной рекомендацией при монтаже уличных дверей является важность дополнительного утепления короба. Из-за большой разницы в температурах стальная часть быстро передает тепло наружу, а холод внутрь, что приводит к промерзанию лудки и белом налете инея. Вследствие этого быстрее может проявиться коррозия. Чтобы препятствовать такому эффекту, еще на этапе монтажа закладывается минеральная вата в короб или задувается пена. Это выполняется через специальные отверстия. Но такой сложный процесс можно миновать, если сразу купить дверь с утепленной лудкой.
Поскольку на полотно будет попадать солнечный свет, это приведет к скорейшему выгоранию лакокрасочного покрытия. Дождь и снег могут воздействовать на деревянную накладку и вызвать ее набухание. Металл под постоянным соприкосновением с влагой скорее ржавеет. Все это обязует изготавливать козырек над входом, который часто устанавливается во время монтажа дверей.
Чтобы в дом проникало меньше холода рекомендуется создавать промежуточный тамбур и еще одну деревянную или пластиковую дверь, граничащую непосредственно с отапливаемым помещением. Это защитит от сырости и сквозняков.
Установка уличной входной двери своими руками
Когда имеется все необходимо по материалам и инструменту, то можно переходить непосредственно к монтажу. Как установить уличную дверь своими руками? Для этого выполняются следующие этапы:
Старая конструкция демонтируется, а проем очищается от пыли и мусора.
Новая дверь снимается с петель и все работы ведутся с коробом. Он устанавливается на место, а между полом, стенами и каркасом закладываются деревянные клинья. Их толщина может быть от 5 до 20 мм и сходить на нет.
Лудка выставляется жестко, без возможности шататься. Уровнем проверяется вертикальность стойки с двух сторон. Если она не завалена, то можно выполнить первый узел крепления.
Для этого сверлят отверстие через монтажное ухо и забивают анкер. Его закручивающаяся часть не должна выпирать и мешать притвору. В случае необходимости ее стачивают заподлицо.
Повторная проверка уровнем помогает убедиться в отсутствии погрешностей, что разрешает осуществлять монтаж в других точках.
Когда вся работа выполнена можно навесить полотно и убедиться в отсутствии люфта притвора или заедании створки. Замки должны закрываться свободно. Зазор по периметру сохраняется в одинаковом значении. При необходимости выполняется регулировка петель или запорных механизмов.
Подобным образом можно установить уличную дверь в деревянном доме, только вместо анкеров применяют длинные саморезы с широким шагом резьбы и толстым стержнем. Шляпки требуется утапливать поглубже в лудку или стачивать, чтобы они не мешали притвору.
Цены за установку
Если отсутствуют необходимые инструменты и навык для монтажа наружных конструкций, то лучше воспользоваться услугами профессионалов. Цена за работу по установке уличных дверей не очень высока, но может изменяться в зависимости от некоторых нюансов.
Например, монтаж одностворчатой двери выйдет дешевле, чем изделия с двумя полотнами. Если проем необходимо расширить или сузить, то это ведет к дополнительным работам и увеличению стоимости. Влиять на цену может и необходимость изготовления портала с доборами, что важно для утепления уличной конструкции. Желание иметь арку над парадным входом тоже требует дополнительной платы.
Компания «Двермет-МСК» не только продает уличные двери, но и осуществляет их монтаж с применением всех соответствующих технологий и инструментов. При установке возможны все дополнительные виды работ по изменению проема или созданию портала.
Установка входной двери своими руками: последовательность работ
Содержание статьи: Установка входной двери своими руками: подготовка проема Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция
Установить входную дверь несложно, особенно если человек вооружится нужными для этого дела теоретическими знаниями. В таком случае придется только придерживаться некоторых предписаний, следить за плоскостью установки и не нарушать технологический процесс. Следуя рекомендациям специалистов, установка входной двери своими руками не покажется сложной. Об этом пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net мы расскажем во всех подробностях, как производится самостоятельная установка входной двери.
Установка входной двери своими руками фото
Установка входной двери своими руками: подготовка проема
С вопросом, как демонтировать старую входную дверь, думаю, вы разберетесь самостоятельно, а вот о том, как правильно подготовить дверной проем к установке входных металлических дверей, стоит поговорить подробнее. От того, насколько правильно вы это сделаете, в полной мере зависит простота и качество монтажа дверей.
Что подразумевают под термином «подготовка дверного проема»? Естественно, это подгонка его размеров под габариты двери – чем точнее вы это сделаете и чем меньше будет зазор между дверью и проемом, тем надежнее получится установить входную дверь. Объясняется это просто – длиной выступающей части анкера. Кроме того, излишне широкий проем обеспечивает установку двери как бы в подвешенном состоянии – ни одна часть коробки не сможет прилегать к стенам, что само по себе не очень хорошо.
Как установить входную дверь фото
Держаться такая дверь будет, вот только вопрос – как она это будет делать (надежно или не очень)? Точно так же можно говорить и о чрезмерно маленьком дверном проеме, который, как правило, не дает возможность качественно выставить двери в уровень и не менее хорошо герметизировать их монтажной пеной. В общем, здесь должна быть золотая середина, которая варьируется в пределах от 15 до 25мм между дверной коробкой и проемом.
Установка железной входной двери
С увеличением дверного проема вопросов обычно не возникает – как правило, его расширяют при помощи болгарки или перфоратора. А вот с вопросом, как уменьшить дверной проем, у многих людей возникают проблемы. Причем появляются они в большинстве случаев тогда, когда необходимо незначительное его уменьшение. Уменьшить проем на 100мм куда проще, чем, к примеру, на 50мм – в первом случае вопрос можно решить с помощью кирпича, а во втором просто физически не получится это сделать. Как правило, в такой ситуации в проем просто вставляется дополнительная рамка, изготовленная из металла, например, уголок. Вываривается конструкция, которая обхватывает стену в проеме с двух сторон, а ненужные пустоты между рамкой и стеной забрасываются цементным раствором.
Как производится установка входной двери, смотрите в видео.
Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция
Проем готов, теперь можно смело приступать к непосредственному решению вопроса, как установить входную дверь? Чтобы проще было осмыслить весь этот бесхитростный процесс, представим его в виде некоторой последовательности. Итак, установка входной двери в доме или квартире выполняется следующим образом.
Устанавливаем дверь в проем. Просто вдвигаем ее на свое место, и чтобы она не падала, открываем полотно ровно на 90°. А чтобы верхняя часть коробки не отходила от стены, подставляем под низ дверного полотна подпорку. Вот и все, первые приготовления завершились. Можно отойти в сторону и посмотреть, что из этого вышло, а заодно и взять реечный уровень для выполнения дальнейших работ, которые предусматривает решение вопроса, как самостоятельно установить входную дверь?
Вооружившись уровнем, самое время заняться нивелированием дверного блока. Здесь потребуется сориентировать его так, чтобы все плоскости новой двери заняли четкое положение по отношению к вертикальному уровню. Для начала устанавливаем уровень на ту часть дверной коробки, на которой расположены петли и, подставляя под нижний противоположный угол коробки деревянные бруски или клинья, добиваемся необходимого положения дверного блока. В принципе, если дверь собрана правильно, то поставив стойку с петлями в уровень, все остальные показатели ровности установки двери должны оказаться нормальными. Кроме разве что плоскости прилегания двери к стене проема. Этим и следует заняться дальше.
Здесь все зависит от ровности самой стены – в большинстве случаев выдвигать низ или верх коробки не имеет смысла. Дверь устанавливают именно по стене – это, конечно, причиняет некоторые неудобства, но с ними мириться можно. В качестве неудобств, доставляемых такой установкой, можно выделить самопроизвольное открывание или закрывание дверей под собственным весом.
Установка входных металлических дверей фото
Теперь крепим дверную коробку. Начать лучше сверху, со стороны навесов. Через специальные проушины сверлим в стене отверстие и вставляем в него анкер – пока не затягиваем его. Точно так же поступаем и со всеми другими проушинами на этой стороне дверной коробки. Опять же, анкеры пока не затягиваем, а переходим на сторону дверной коробки и повторяем процедуру сверления и установки анкеров уже с другой стороны.
Вот теперь снова вооружаемся уровнем и зажимаем анкеры со стороны навесов, четко выдерживая вертикаль стойки с навесами. По уровню достаточно просто определить, какой из анкерных винтов нужно тянуть, а какой отпускать. После того, как с одной стороной будет покончено, переходим на другую и повторяем процедуру крепления. Не забываем контролировать уровень установки. В результате всех ваших стараний дверной блок должен как бы повиснуть в пространстве на анкерных винтах. Если после установки железной входной двери она будет немного шататься, это не страшно – окончательно зафиксировать ее в проеме поможет монтажная пена, которой выполняется герметизация двери.
Контроль работоспособности дверного блока. Закрываем двери и проверяем, как защелкивается замок. В принципе, должно быть все в порядке, но если засовы замка зацепляются при прохождении в ответных отверстиях, это означает, что двери выставлены неправильно, и потребуется их дополнительная регулировка в уровне. Если же все нормально, то переходим к следующему этапу работ.
Герметизация входной двери – это последний этап работ, который предусматривает установка входной двери в квартиру или дом. Здесь все достаточно просто – берем большой баллон полиуретанового герметика (монтажной пены), устраиваем ему хорошую встряску, баллон даже можно подогреть в горячей воде (таким способом увеличивается выход пены) и задуваем щели между дверной коробкой и проемом сначала с боков, а потом и сверху. Под порог пену дуть не нужно – этот зазор, если он там имеется, заполняется цементным раствором. Почему? Потому что пена от постоянных нагрузок от ног человека со временем нарушается.
Установка входной двери в квартиру фото
В заключение рассмотрения темы, установка входной двери своими руками, хочу отметить тот факт, что после герметизации коробки пеной дверью лучше не пользоваться в течение 6-ти часов – за это время пена застынет и окончательно зафиксирует двери в проеме.
Установка металлической двери: особенности и алгоритм
Металлические входные двери сегодня далеко не новшество. Они продолжают заменять старые, советские деревянные полотна в квартиру. Стальная дверь благодаря мощности конструкции, креплений и фурнитуры надёжно защитит жилье от злоумышленников. Ее монтаж стоит львиную долю средств (четверть суммы самой конструкции), и на нем можно сэкономить. При знании особенностей установки, наличии инструментов и помощников можно правильно установить входную металлическую дверь самому.
Преимущество стальных дверей
Кроме вышеупомянутой безопасности, металлические входные двери имеют такие плюсы:
Дизайн. Как снаружи, так и внутри дверь можно облагородить: к примеру, снаружи плёнкой ПВХ, внутри – ламинатом, МДФ панелью и другими материалами. Разнообразие моделей позволит подобрать и поставить вариант под интерьер.
Стоимость. Варианты на любой кошелёк. Можно сэкономить, сделав монтаж самостоятельно.
Долговечность. Металл противостоит грибковым образованиям, плесени. Единственная проблема – коррозия. Но и тут есть решение – даже если полотно не обрабатывали, можно покрыть антикоррозийным средством самостоятельно.
В полотно помещают звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы. Главное при установке откосов тоже учесть этот момент – например, заполнить зазоры минеральной ватой.
Возможность установить многоуровневые запорные механизмы.
Кроме того не стоит забывать о петлях, правильно выбранные и установленные, они создадут злоумышленникам лишнюю помеху для проникновения в дом.
Как быть уверенным в надежности конструкции
Чтобы не приобрести «кота в мешке» вот несколько важных советов:
Посоветоваться со знакомыми и близкими, может кто-то недавно делал монтаж входных дверей. Они укажут, на что стоит обратить внимание, в чем могут быть ошибки.
Установка доводчика на дверь>
Попросить у продавца, установщика документы и гарантийный талон на конструкцию.
Внимательно рассмотреть дверь. Полотно должно быть не тоньше 2мм, в закрытом положении возле петель должны быть зазоры с уплотнителем (или через время будет проблема закрыть дверь).
Уточнить качество антикоррозийного покрытия.
Порог – чаще всего подвергается коррозии. Добросовестные производители делают эту часть из нержавеющей стали.
Монтаж входных дверей должен быть произведен строго по уровню.
Если есть возможность и желание, то можно установить конструкцию самостоятельно, проконтролировав лично все этапы установки.
Способы крепления
Крепление входных дверей может быть двух типов:
При помощи монтажных пластин – способ часто используется для установки входной двери в квартиру. К дверной коробке по бокам приварены металлические пластины (4 штуки). В них есть разъёмы для болтов. Стойки коробки поставить в проём, выровнять относительно стен. С каждой стороны должен быть зазор 10-20 мм, чтобы выровнять стойки клиньями. Болты, прутья забиваются кувалдой, привариваются.
Внутристенный монтаж – используется в стенах, толщина которых больше 20 см. подойдёт для частного дома. Тут отверстия находятся не в пластинах, а в дверной коробке. Она устанавливается в проём и в отверстия забиваются кувалдой болты, закрываются заглушками. Зазор для выравнивания – 1 см по периметру.
Необходимый инструмент
Чтобы самостоятельно провести монтаж входной двери правильно понадобятся:
Лом.
Болгарка.
Перфоратор.
Уровень.
Молоток.
Рулетка.
Клинья деревянные.
Болты анкерные.
Пена для монтажа.
Подготовка проёма
Перед тем, как самому установить металлическую дверь и сделать это правильно необходимо подготовить дверной проём. Последовательность действий:
Демонтировать старое дверное полотно и петли.
Болгаркой по центру надрезать дверную коробку.
Ломом выломать блоки коробки.
Перфоратором удалит остатки раствора, штукатурки.
Осмотреть порог – он должен быть в уровень с полом. Если там имеется старый брус и кладка – необходимо заменить.
Проём очищать смело – главное не повредить стену.
Пошаговая установка
Проём должен быть чуть больше дверной коробки. Если он меньше – необходимо увеличить при помощи болгарки. Если больше – сузить, нанося на проём раствор цемента.
Когда проём сформирован, выполняется установка металлической двери своими руками:
По периметру установить деревянные клинья.
Монтаж первой стойки с петлями в проём.
Уровнем измеряем положение – оно должно быть вертикальным.
В стойке имеются отверстия для монтажа. Через них просверлить в стене разъем на 1,5-2 см в глубину для анкерных болтов. Установить болты, проверить уровнем расположение.
Шапочки болтов правильно будет закрыть заглушками .
Смазать петли.
Монтаж полотна.
Установка фурнитуры: замка, ручки.
Закрыть дверь, измерить зазор (не больше 2-4 мм).
Установка второй стойки на анкерные болты.
Проверка двери.
Пустоту между стойками заполнить пеной.
Как установить двойную входную дверь металлическую
Монтаж двойных входных дверей – процесс трудоёмкий. Такие конструкции изготавливают под заказ. Чтобы проконтролировать установку, важно знать с каких этапов она состоит:
Демонтировать старые двойные двери (полотна и коробки) с помощью лома и болгарки. Очистить проем от остатков цементного раствора.
Установка металлической коробки. В ее профиле есть специальные отверстия для болтов (или прикреплении специальные пластины с отверстиями).
Выравнивание под уровень.
Неправильная установка под уровень грозит поломкой замка.
Крепление коробки при помощи болтов (1,2-1,5 см диаметр).
Между коробкой и проемом после крепления должен быть зазор – 1,5-2 см.
Установка первой створки с замочным механизмом и ручкой.
Установка второй створки, установка ригелей.
Заполнения зазора между проемом и коробкой монтажной пеной.
Для, надёжности двойные двери снабжены дополнительными ригелями со стороны петель, и входят в ответные отверстия в коробке. Главная функция – увеличение дверного проёма.
Ошибки при покупке и установке
Иногда, результат установки входной двери может не соответствовать ожиданиям из-за таких ошибок и непроверенных моментов:
Конструктивные особенности. Если стена сильно тонкая, а полотно тяжёлое, то перед установкой коробки его необходимо укрепить. Узнать, необходима ли эта процедура, может помочь специалист компании, которая будет устанавливать конструкцию: он должен при проведении замеров оценить крепость стен, соотнести его с весом выбранного полотна.
Больше про установку входной металлической двери своими руками смотреть видео:
Если ремонт в помещении капитальный, необходимо сообщить о последующих ремонтных работах с полом: уровень стяжки, покрытие.
Поинтересоваться, какой тип замка используется, насколько надёжен.
Самая распространённая проблема с установкой – кривая коробка. Решение – внимательное использование уровня (желательного лазерного).
Плохая очистка проёма – неровность поверхности может мешать во время установки.
Входные двери после установки должны легко закрываться даже при наличие уплотнителя.
Ригели замка не должны тереться о коробку.
Щели между коробкой и проёмом это нормально, при условии что это необходимый технологический зазор в 3-4 мм.
Проверить работоспособность замков.
Проверить угол обзора глазка.
Один из немаловажных моментов при покупке самой двери – надо внимательно читать условия гарантии. Некоторые производители снимают с себя ответственность за возможные дефекты при эксплуатации дверей, если она была установлен не их специалистами. И в любом случае, надо не забывать забирать и хранить гарантийный талон.
как правильно установить своими руками в квартиру, монтаж стальных моделей
Входная дверь – важная деталь любой квартиры, а также дома. Она защищает помещение от посторонних глаз. Основной аспект, которому она должна соответствовать, – это надёжность. Правила выполнения монтажа входных дверей рассмотрим в этой статье.
Особенности
Двери бывают различными, межкомнатными и входными, деревянными и металлическими, стандартными и необычными. Поэтому монтаж дверей должен производиться соответственно типу изделия.
Грамотно установленная входная модель обеспечивает помимо безопасности имущества хозяев, сохранность тепла и обладает хорошим уровнем звукоизоляции.
Как правило, установкой входных конструкций занимаются специалисты, но возможно установить их и самостоятельно, соблюдая технику, схемы и все нюансы.
Первоначально необходимо провести процедуру демонтажа старой конструкции:
Если в помещении установлено старое дверное полотно, то его необходимо демонтировать.
После этого разбирают откосы, снимают старые обои и отбивают штукатурку.
Теперь необходимо определить место, где и каким образом крепилась коробка. У металлических дверей чаще всего – это анкеры.
Инструментом удаляют места креплений.
Когда все соединения срезаны, старую дверную коробку убирают.
При ее удалении нужно действовать аккуратно, чтобы ее не разрушить.
Входные изделия классифицируются на виды по типу материала и способу открывания.
Среди основных выделяют следующие виды:
пластиковые;
металлические;
алюминиевые;
деревянные.
Самыми популярными принято считать входные металлические двери. Для их отделки используют порошкообразные краски и ПВХ панели.
Алюминиевые двери устанавливают в большинстве случаев для складских помещений и гаражей. В квартирах и частных домах они не особо распространены.
Деревянные двери также менее популярны среди владельцев квартир. Несмотря на то, что они смотрятся невероятно дорого и солидно, такие конструкции не соответствуют правилам пожарной безопасности, предъявляемым к входным изделиям.
Стоимость качественных конструкций из массива на порядок выше стоимости дверей из стали.
Входные двери из металлопластика менее популярны среди потребителей. Изделия из ПВХ чаще применяются в качестве межкомнатных дверей.
Все данные необходимо фиксировать, вот основные из них:
Высота – промежуток от полового покрытия до высшей точки поверхности;
Ширина – промежуток между боковыми точками прохода;
Глубина – это толщина стены, куда будет монтироваться изделие;
Уклон – присутствие перекосов.
Все габариты нужно измерить отдельно. Если соблюдать все правила, то сложностей не будет.
В основном дверные проемы в жилых помещениях имеют стандартные показатели, и изготовители выпускают изделия по этим параметрам. Поэтому цена на такие модели ниже, чем на индивидуальные. На сегодняшний день размеры стандартных одностворчатых дверных конструкций следующие – 86 × 205 см или 96 × 205 см. Они подходят для проемов с параметрами не менее 88 × 210 см или 98 × 210 см. Для двустворчатых входных конструкций 160 × 205 см.
Рассмотрим параметры замеров подробнее:
Сначала измеряют ширину. Ширина стандартного полотна – 80 или 90 см. С дверной коробкой эти показатели будут 86 см и 96 см, соответственно, а ширина проема не менее 88 и 98 см. Для точных показателей ширины прохода необходимо сделать замеры рулеткой вверху, снизу и по центру.
Измерить высоту также несложно. Высоту замеряют в трех точках – по краям и посередине. По стандартам дверь высотой 200 см, с коробкой – 205 см. Таким образом, высота проема не менее 207 см. При монтаже двери оставшиеся зазоры маскируют пеной и штукатурят.
Замер глубины максимально важен. Ширина стены больше двери, поэтому предельно важно подобрать подходящую по ширине коробку. Типичные конструкции подходят для стен толщиной в 300-400 мм. В случае, если коробка не закрывает весь проход, тогда ее наращивают с помощью добора. Для определения глубины прохода делаются вышеуказанные замеры.
Бывают случаи, когда у дверного прохода имеют место неравномерности по горизонтали либо вертикали. Это бывают неровности, а может быть и уклон одной из частей. Если неровности довольно просто исправить, зашпаклевав их, то с уклоном все труднее. Для его определения понадобится специальный уровень, с его помощью делаются расчеты.
Есть и иной способ определения уклона – это замер диагоналей, они должны быть равны, в некоторых случаях допустимы минимальные отклонения.
В том случае, если после измерений получаются параметры значительно больше обычных, то стоит закрыть часть проема кирпичом либо иным строительным материалом. Если же не намного больше, то достаточно заштукатурить образовавшийся зазор. Бывают ситуации, когда размер проема оказывается меньше нужного, тогда стоит убрать часть стены.
Как установить?
Перед началом монтажа, как описывалось выше, производится демонтаж старой двери. Затем необходимо произвести нужные замеры, из проема убрать лишние элементы.
В частном доме
Деревянный дом
При установке в деревянном доме важно обратить свое внимание на некоторые моменты:
Прочность. Сооружения из дерева зрительно выглядят очень прочными. Но когда устанавливается металлическая конструкция в дверной проход, участок, находящийся рядом с дверной коробкой, слабеет и появляется риск возникновения щели, сквозь которую будет проникать пыль и ветер;
Усадка. После возведения дома из дерева, его фундамент подвергается сильному давлению. Несколько лет происходит усадка сооружения и поэтому оконные и дверные проемы изменяются в размерах;
Правильный монтаж. Если установка металлических дверей в квартирах и домах из кирпича исключает разрушения проемов, то проходы в деревянных домах ослабевают и способны даже расколоться. Поэтому процесс монтажа входной двери требует внимательности и кропотливой работы;
Эксплуатация. Нужно помнить, что за время эксплуатации дерево может поменяться под действием перепада температур и повышенной влажности.
Двери в сооружения из дерева стоит выбирать более массивные, чем в панельные и кирпичные дома.
Для монтажа в срубе применяют одну из двух техник монтажа:
Первая техника – монтаж с использованием брусков. Брус вставляют в пазы в торцах прохода. В него ставят замок.
Вторая техника – установка двери в срубе с применением обсадной коробки. В обсадную коробку устанавливают двери из дерева и металла. Проход в доме из брусьев советуют устанавливать не раньше, чем через год после завершения строительства. За этот промежуток времени высохнет основная часть древесины и завершится усадка.
Дом из пеноблока
Теперь рассмотрим установку входных дверей в домах из пеноблоков. Этот материал относится к легким бетонам, он достаточно мягкий. При монтаже конструкции в пеноблок важно помнить о том, чтобы она стояла на фундаменте, а не на блоке.
Двери в дома из газобетона устанавливают одним из трех способов:
на анкеры;
на каркас из металла;
на деревянную обвязку.
Входные изделия можно монтировать, как внутри помещений, так и снаружи. Наружная дверь подбирается к внешнему фасаду помещения. Они должны обладать особой надежностью и термозащитой. Внутренние входные двери устанавливают внутри дома. Качество внутренней двери зависит от материала и от фурнитуры.
Положительной стороной каркасных домов перед брусовыми домамии и иными деревянными сооружениями в том, что для них не требуется усадка. Поэтому после укладки стен и завершения ремонтных работ, можно установить входную дверь в каркасный дом.
Если монтаж входной конструкции планируется до окончания фасадных работ, то необходимо сделать запас в пару миллиметров на толщину отделки.
В «хрущевке»
Выбор входных конструкций для «хрущевки» – задача не из легких. Существует два способа установки дверных изделий в такие квартиры:
Расширение проема. В этом случае нужно произвести грамотные замеры, чтобы новые входные двери не помешали соседям, так как в «хрущевках» входы в жилое помещение, расположены близко друг к другу;
Изготовление двери под заказ. Этот способ более предпочтителен, поскольку проход не придется увеличивать.
Металлические входные двери, установленные в квартирах, отличаются от дверей в коттедже или загородном доме. Отличия заключаются в условиях эксплуатации. Ведь двери в квартирах установлены на лестничных площадках в закрытом помещении и не контактируют с улицей, а двери в коттеджах являются уличными и подвергаются внешним факторам.
Для коттеджей и иных частных домов подходят уличные двери с терморазрывом. Они обладают повышенной стойкостью к влаге, перепадам температур и непогоде.
Пристального внимания заслуживают пластиковые входные двери. Начали их применять в частных домовладениях относительно недавно. Раньше такие двери устанавливали в магазинах и офисных объектах. Также их возможно монтировать на входе в гараж или подсобное помещение.
У изделий из металлопластика довольно большое количество положительных качеств. Они экологичные, не подвержены воздействию химических веществ, просты в уходе, у них относительно низкая возгораемость и доступная цена.
Для производства таких входных изделий используются профили из металлопластика, состоящие из нескольких воздушных камер и ребер жесткости. Профили встречаются полностью пластиковые или с использованием арматуры из металла. Металлические закладные соединяют части дверного каркаса друг с другом. Каркасы бывают любой геометрической формы.
Двери из ПВХ, как и другие состоят из коробки, полотна, порога и фурнитуры.
Существует два типа покрытия пластиковой входной двери:
Глухая — изготавливается при помощи листов из стали, а также сэндвич-панелей.
Прозрачная. Такое наполнение чаще всего смешанное. Верхняя часть заполнена стеклопакетом, а нижняя – глухая. Стекла бывают разнообразными, как прозрачными, так и матовыми, цветными или даже витражными. Двери также могут быть различных цветов.
Как вставить дверную коробку
Изначально нужно обратить внимание на способы крепежа двери. Это будет зависеть от расположения отверстий крепежа на конструкции.
Часто отверстия располагаются непосредственно на коробке – на одной из планок, но этот вариант исполнения не слишком надежный. Анкеры, установленные в отверстия, находящиеся очень плотно к поверхности стены, если монтировать входную дверь вровень с лицевой стороной. Вследствие чего на стене могут образоваться трещины.
Устанавливать полотно с данным типом крепления недопустимо при присутствии зазоров более 300 мм.
Существует более качественный способ – это монтажные пластины, приваренные на каждой стойке. Располагаются в одном направлении со стеной. Известны случаи, когда коробка продана без отверстий. Тогда необходимо их просверлить своими руками и приварить монтажные пластины.
Установка входного изделия вне зависимости от того, сделают это специалисты или самостоятельно владелец квартиры или дома, начинается с установки в проход коробки. Она ставится на клинья без уклонов. Они помогают зафиксировать коробку и выровнять железную дверь. Лазерный уровень поможет сделать это без усилий. После выравнивания убирают либо добавляют клинья.
Определим, как правильно поставить входную дверь пошагово:
Сквозь отверстия в стойках необходимо просверлить каналы. Их длина должна соответствовать параметрам анкера.
Анкеры вкручиваются или забиваются.
Полотно надо повесить на петли, заранее смазанные. Если устанавливается металлическая дверь, то на нее изначально нужно разместить ручки, замки и остальные комплектующие.
Теперь проверяют, как закрывается дверь. Как правило, она должна плавно скользить на петлях, замок закрываться без применения усилий, ключ в замке поворачиваться без трудностей.
Зазоры между стеной и дверью заполняют пеной или специальным раствором.
После высыхания пены переходят к удалению лишнего. Следом штукатурят откосы. Далее с лицевой стороны крепятся наличники.
Более подробно о том, как выполнить установку входной двери своими руками, расскажет следующее видео.
На каком этапе ремонта
Если устанавливать дверь до ремонта, то она испачкается или поцарапается. Если монтировать ее после окончания ремонта, то тогда испортится отделка откосов. Поэтому дверные конструкции рекомендуется ставить после окончания черновых работ, после прокладки коммуникаций и заливки стяжки.
Специальная полиэтиленовая пленка защитит от строительной пыли и повреждений металлическую дверь.
Во всех случаях новую входную дверь можно устанавливать на разных этапах, а в новостройке лучше заменить сразу. Застройщик монтирует экономичные дверные конструкции с ненадежными замками. Поэтому владельцы нового жилья рискуют своим имуществом.
Крепления
Для качественного выполнения работ по установке понадобятся рулетка, строительный уровень, отвес, перфоратор, шуруповерт и молоток. Прежде, чем начать монтаж железной двери нужно внимательно изучить, что входит в комплект изделия. Изначально осмотреть полотно, утеплитель и декоративную обшивку.
Дополнительно в комплекте должны быть анкерные болты, гайки, уплотнитель и пластины для монтажа.
Крепится дверная коробка анкерами. Обычно монтажные проушины под них предусмотрены конструкцией, если нет, то нужно высверлить несколько отверстий под крепления на одинаковом расстоянии. ерфоратором через отверстия под крепления высверливают отверстия на глубину посадки анкеров. Далее анкеры углубляют в отверстия при помощи молотка. Начинать важно с той стороны, где закреплены петли.
Перед тем, как окончательно затянуть, нужно проверить открытие и закрытие стальной двери. Правильно установленная пластиковая дверь также должна легко открываться и закрываться, не притирать коробку, а присоединение должно быть абсолютно равномерным. В открытом положении должна быть устойчива.
Чтобы проверить качество притвора коробки к полотну можно применить следующий способ. Нужно поместить бумажный лист между притвором двери и коробки и потянуть за него. Лист должен вытаскиваться с определенным усилием. В случае, если он извлекается легко, то необходимо отрегулировать конструкцию. Таким образом лист нужно прикладывать по всем участкам прижима.
Важные аспекты
В процессе выбора дверного полотна необходимо обратить внимание на следующие моменты:
Производство металлических дверей регулируется одним из положений ГОСТа. Эти нормы распространяются на производство стальных изделий, которые советуют монтировать в помещениях жилого или нежилого назначения. Также, согласно положениям ГОСТа, установка металлических дверей должна проводиться только специальными бригадами.
Немаловажным фактором при выборе входной двери считается безопасность от проникновения посторонних лиц. Бывает, что и качественное полотно с надежным замком вскрывают и проникают в жилище. Во избежание этого советуется укрепить его с внешней стороны по периметру стальным уголком. Его крепят на внешней стороне двери близко к коробке, но так, чтобы не осложнить движение самой двери.
Еще одним важным аспектом является пожарная безопасность. Согласно инструкции СНиП, запрещено монтировать двери, а также менять направления открывания дверей из квартир на общую площадку в подъезде, когда это затрудняет возможную эвакуацию жильцов. Поэтому лучше всего устанавливать двери с направлением открывания внутрь.
Чистовая отделка
Обшивка дверей МДФ панелями – прекрасное решение для облагораживания. Плюсом данного отделочного материала является то, что возможно быстро облицевать устаревшее изделие. Эти панели представляют собой накладки, устанавливаемые на полотно.
Таким образом преображается интерьер, и дверь получает защитные свойства.
МДФ панели существуют нескольких видов:
Шпонированные. Их достоинством является экологичность, имитация под дерево, устойчивость к появлению трещин. Такой вид обшивки идеально подходит для многоквартирных домов;
Ламинированные. Отличие таких панелей в недорогой стоимости, хорошей шумоизоляции и длительным срок эксплуатации;
Антивандальные. Этот материал получается путем покрытия древесноволокнистого листа пластиком. Положительные стороны такой обшивки заключены в хорошей прочности, отсутствии повреждений и сопротивлению перепадам температур. Такой вид отделки идеален для наружной стороны двери. Единственный недостаток – весьма высокая цена.
Удачные примеры
Входные двери можно считать неотъемлемой частью интерьера. Интересным решением может считаться приобретение двойной двери, где наружная исполняет охранную функцию, а внутренняя – декоративную.
Наружная дверь в таком случае произведена из металла для прочности, а внутренняя из абсолютно любого материала.
В случае, если прихожая узкая или мало освещенная, тогда имеет смысл приобрести дверь белого цвета. Желательно, чтобы и стены были тоже светлого оттенка. В маленьком коридоре также удобным и модным приемом будет одинаковое цветовое решение для входной модели и остального пространства – стен, напольного покрытия и мебели.
Когда стоит вопрос о покупке входной двери для коттеджа, тогда рекомендуется выбрать деревянную дверь со стеклянной вставкой. Она украсит темный интерьер прихожей, пропуская сквозь себя солнечные лучи.
Одним из важных аксессуаров принято считать дверную ручку. В помещение, выполненное в классическим стиле, к входной двери подойдут винтажные ручки.
Оригинальным способом для дизайна квартиры или дома, будет выбор контрастной по цвету входной конструкции.
Как установить входную дверь Учебное пособие
Простая установка входной двери своими руками Входная дверь может иметь большое значение для повышения привлекательности вашего дома. Независимо от того, украшаете ли вы свой дом, ремонтируете или проектируете, установка новой входной двери — это проект, который можно выполнить за один уик-энд.
Как установить входную дверь
Измерьте имеющуюся входную дверь
Снимите штормовую дверь (при необходимости)
Снимите дверной звонок
Удалите имеющуюся дверную раму и оборудование
Убедитесь, что ваша новая дверь установлена ровно и ровно
Установите подоконник
Установите новую дверь
Установите фурнитуру и дверную раму
Переустановите дверной звонок
Добавьте последние штрихи
Для домовладельцев выяснить, как установить входную дверь, просто и понятно.Вы можете сократить расходы на установку, если за вас выполнит работу подрядчик. Вот лишь несколько советов и приемов, которые нужно знать для беспрепятственного процесса установки входной двери. Ваша новая входная дверь будет готова к использованию к концу выходных.
1. Измерьте имеющуюся входную дверь
Прежде чем вы начнете процесс установки двери, ваш первый шаг — вырвать измерительную ленту и записать размеры вашей старой входной двери. Запишите замеры ширины и высоты дверной коробки, а также глубины косяка.Вы должны стремиться к тому, чтобы ваша новая дверь была на 1/2 дюйма меньше высоты дверного проема и примерно на 3/4 дюйма по ширине.
2. Снимите штормовую дверь (при необходимости)
Перед тем, как снять старую внешнюю входную дверь и установить новую дверь, вам нужно будет начать со снятия штормовой двери. Если в настоящее время у вас есть штормовая дверь, она обычно будет удерживаться на месте винтами. У него будет пружина вверху и дополнительное оборудование, которое необходимо будет удалить.Прежде чем откручивать винты или петли на шторной двери, сначала снимите оборудование.
3. Снимите дверной звонок
Дверные звонки представляют собой низковольтную электронику, поэтому вы можете просто открутить имеющееся устройство. Для демонтажа низковольтной электроники не требуется присутствие электрика.
4. Снимите имеющуюся дверную раму и фурнитуру
Осторожно снимите дверную раму и все фурнитуру, включая дверной замок, дверные ручки, ручки и петли.
Забейте внешнюю обшивку
Начните с надрезания внешней обшивки двери канцелярским ножом, чтобы ее было легче оторвать.Ваша новая дверь, скорее всего, будет иметь уже прикрепленную внешнюю обшивку, поэтому не нужно беспокоиться о сохранении старой внешней обшивки двери.
Удалите шарнирные штифты и снимите текущую входную дверь.
Если у вас есть защелка, закройте текущую входную дверь и защелкните ее. Затем снимите шарнирные штифты. Вы можете использовать молоток и гвоздь, чтобы аккуратно ослабить стержни петли. Вам нужно будет только постучать молотком и гвоздем по нижней части каждого шарнирного пальца. Делайте так, пока он не выскочит примерно на один дюйм от петли.Затем вы можете вручную вытащить штифт из петли.
Осторожно снимите входную дверь с петель, слегка потянув за ручку и взявшись другой рукой под одной из петель. После того, как ваша текущая входная дверь будет снята с петель, отвинтите запорную планку от рамы.
Отрежьте шурупы или гвозди
Вероятно, у вас будут открыты некоторые винты. Используйте сабельную пилу между рамой входной двери и рамой дома, чтобы пропилить шурупы или гвозди так, чтобы они были заподлицо.
Удалите косяк
При снятии переднего входного косяка попробуйте надавить сверху и ослабить его. Если он прилипнет, скорее всего, из-за старого герметика внизу, поэтому вам, возможно, придется вытащить его или приложить немного больше усилий, чтобы удалить его.
Теперь, когда вы удалили свою текущую входную дверь, пора установить новую дверь.
5. Убедитесь, что ваша новая дверь ровная и ровная
При установке новой входной двери — и любой внутренней или внешней двери, если на то пошло, убедитесь, что черный пол ровный, а грубый дверной проем соответствует квадрат и отвес, насколько это возможно.Если он немного не по форме, ничего страшного. Вы всегда можете использовать прокладки для корректировки посадки. Просто прикрепите все необходимые прокладки к имеющейся дверной коробке тонкими легкими винтами, а затем еще раз проверьте, ровно ли она установлена.
6. Установите поддон на пороге
Ваша входная внешняя дверь — это основной вход, но меньше всего вы хотите, чтобы в ваш дом входила вода. Вот почему установка поддона или гидроизоляционной ленты на подоконник может помочь предотвратить повреждение водой в будущем.Подоконник наклоняется в сторону от внешнего вида вашего дома и позволяет воде стекать из дома. Убедитесь, что ваш подоконник надежно герметизирован, чтобы обеспечить водонепроницаемость от воды.
7. Установите новую дверь
При установке новой двери в грубый проем нанесите полоску герметика на заднюю часть по верху и с двух сторон для кирпичной формы на новой двери. Вставьте нижнюю часть новой дверцы в проем, прежде чем наклонить верхнюю часть на место.
8.Установка фурнитуры и дверной коробки
Теперь пора установить дверную фурнитуру и дверную коробку.
Добавьте прокладки, чтобы придать квадратную форму вашей новой двери
После установки новой двери убедитесь, что она ровная и квадратная. При необходимости используйте прокладки. Поместите их вокруг дверной коробки над тремя петлями и со стороны защелки вверху, посередине и внизу. Прежде чем переходить к следующему шагу, убедитесь, что ваша новая дверь не имеет перекосов и прямая.
Проверьте дверную коробку
Осмотрите новую дверь изнутри дома, чтобы убедиться, что дверная коробка находится по центру и по вертикали.Затем просверлите направляющие отверстия в петлях и ввинтите винты. Просверлите эти отверстия только наполовину. Возможно, вам потребуется разместить прокладки над каждым местом для винтов на стороне петли. Вернитесь наружу и завершите сверление шурупов. Теперь ваша сторона петель должна быть в безопасности.
Проверьте выравнивание уплотнителя воздуха
Снаружи проверьте, где уплотнитель соединяется с вашей новой дверью. Ищите равный контакт вверху, посередине и внизу вашей новой двери. Если это не так, возможно, вам придется отрегулировать сторону защелки новой двери, просверлив пилотные отверстия в раме сверху и снизу.Вверните винты наполовину — ровно настолько, чтобы закрепить новую дверь на месте, но не настолько плотно, чтобы ее нельзя было отрегулировать.
Добавьте дополнительные прокладки
Теперь, когда вы частично ввернули винты, установите прокладку над ними со стороны защелки, еще раз убедившись, что дверная рама установлена вертикально. Если он выглядит ровным, полностью просверлите верхний и нижний винты, оставив средний винт только наполовину. Закройте новую дверцу и установите регулировочную прокладку над средним винтом и запорной пластиной.Теперь вы можете вбить последние винты и прикрепить ответную планку.
Проверка заглушки порога
Теперь, когда ваша новая дверь плотно прилегает к новой дверной коробке, проверьте порог, чтобы убедиться, что она запечатана. Его нужно запечатать, но не слишком плотно. Вы можете убедиться, что она подходит, положив лист бумаги под новую дверь и над подоконником. Закройте дверцу, и если бумага выскочит с небольшим сопротивлением и не рвется, значит, вы в хорошей форме. Если бумага рвется, вам нужно отрегулировать винты с головкой подоконника, чтобы они опустились.Если он выскальзывает с нулевым сопротивлением, вам необходимо поднять крышку.
Установите систему замков вашей новой двери
Затем установите ригель и набор замков новой двери, следуя инструкциям производителя по выбору оборудования. Обязательно проверьте новый комплект дверных замков, чтобы убедиться, что они полностью работоспособны, и внесите необходимые изменения.
Забейте прокладки
Убедитесь, что прокладки торчат из вашей новой двери. Используйте канцелярский нож или обрежьте их осциллирующей пилой, чтобы они были ровными и незаметными.
Изоляция
Ваш счет за электроэнергию и ваш общий контроль за микроклиматом поблагодарит вас за следующий шаг, когда вы установите изоляцию вокруг рамы с помощью утеплителя или распыляемой пены. Правильная установка изоляции вокруг внешней входной двери является ключом к энергоэффективному дому, так как это основная зона, где может произойти утечка воздуха.
9. Переустановите дверной звонок
Теперь вы можете переустановить существующий дверной звонок. На этом этапе вы также можете выбрать новую, которая лучше соответствует эстетическим качествам вашей новой двери.
10. Последние штрихи
Поздравляем с хорошо выполненной работой. Завершите установку входной двери, добавив последние штрихи.
Установите внутреннюю отделку
Установите внутреннюю отделку на только что установленную входную дверь. Обязательно заклейте края отделки бусинками герметика для длительного полированного вида.
Покрасьте свою новую дверь
После завершения всех ручных работ начинается творчество.Вы хотите, чтобы отделка вашей новой двери создавала уютную входную дверь, а также соответствовала внешнему и внутреннему дизайну вашего дома. Скорее всего, вы, вероятно, уже выбрали цвет входной двери или пятно для вашей двери. Но если вы этого не сделаете, вам следует проверить эти популярные цвета краски для входной двери и обязательно ознакомьтесь с нашими советами о том, как закончить и запечатать входную дверь.
Как установить входную дверь
Для домовладельцев, которые хотят установить входную или внешнюю дверь, этот процесс прост и помогает улучшить внешнюю привлекательность вашего дома.Первой частью вашего проекта установки двери будет удаление существующей двери, обрамления и фурнитуры. Затем вы подготовите дверную коробку для новой двери. Установите новую дверь и дверную коробку, затем добавьте последние штрихи. В какой цвет вы покрасите или испачкаете свою новую входную дверь?
Вам понадобится несколько инструментов, которые будут зависеть от типа новой двери, которую вы покупаете, и от того, как она будет получена, но, вероятно, у вас есть большая часть (если не все) инструментов, необходимых для установки в доме. Производители всегда дают подробные инструкции, которые действительно помогут в процессе установки.Вы не захотите упускать из виду такие мелкие детали, как герметик, изоляция и герметизация, чтобы убедиться, что ваш дом и новая дверь герметичны и энергоэффективны.
Замена двери, например, вашей нынешней входной двери или двери патио, может быть увлекательным проектом на выходных, который вы с удовольствием завершите, не нанимая подрядчика. Независимо от того, просматриваете ли вы подвесные двери для более простой установки или хотите установить входную дверь самостоятельно, установка двери своими руками — это увлекательное занятие, которое вы можете успешно выполнить самостоятельно.
Все, что нужно знать об установке входной двери
Установка входной двери — это не работа самостоятельно. Одна небольшая ошибка, и вы упустите все преимущества, которые дает правильно установленная сменная дверь. С таким же успехом ты мог оставить старую.
Итак, решено: вы собираетесь нанять профессионала для установки входной двери. Вопрос в том, с чего начать? Похоже, все, у кого есть фургон, думают, что у них сейчас есть бизнес по установке дверей.Вам нужна компания, которой вы можете доверять, чтобы установить входную дверь.
В этой статье мы расскажем вам все, что вам нужно знать об установке входной двери на Среднем Западе. Давайте начнем!
Почему установка входной двери так важна?
Если ваша входная дверь не установлена должным образом, могут возникнуть серьезные проблемы. Плохо установленные двери влияют на энергоэффективность вашего дома, снижают привлекательность и безопасность. Все это будет стоить вам больше денег и в конечном итоге обесценит ваш дом.Ниже мы подробнее рассмотрим проблемы, вызванные неправильной установкой двери.
Если дверь не подходит, значит, проблема
Одна из самых очевидных проблем — неправильно подогнанная входная дверь. Подумайте об этом: все время и деньги, которые вы потратили на то, чтобы купить новую дверь и вынуть старую, только для того, чтобы обнаружить, что дверь на несколько дюймов больше или меньше. Вы, наверное, сейчас желаете нанять профессионала!
Проведение надлежащих измерений чрезвычайно важно, и к этой задаче нельзя относиться легкомысленно.Вы должны дважды или даже трижды проверить размеры, прежде чем покупать новую дверь. Может показаться, что измерить проем вашей двери легко, но еще проще его испортить.
Вы упускаете из виду все преимущества замены входной двери
Представьте себе: вы только что купили стальную дверь на замену для своего дома. Он наполнен пеной, поэтому ваш дом будет более энергоэффективным, он чрезвычайно прочен, поэтому вы знаете, что ваш дом безопасен и выглядит совершенно потрясающе. Вы хорошо относитесь к ситуации.
Но потом это хорошее чувство рушится, когда вы понимаете, что ваша дверь не установлена должным образом. Между дверной плитой и коробкой есть зазоры, через которые в ваш дом проникает наружный воздух. Кроме того, дверь не открывается и закрывается легко. Теперь ваша дверь на замену кажется пустой тратой денег!
Главное — убедиться, что все правильно отмерено и установлено ровно. Когда ваша дверь установлена криво, вы обнаружите щели, и ваша дверь будет плохо открываться и закрываться.
Ваш вход будет выглядеть уродливо
Когда ваша дверь установлена плохо, она выглядит некрасиво. Обойти это невозможно, твоя входная дверь вызывает боль у любого, кто ее видит. Это также создает у людей негативное впечатление о вас.
Когда ваша апелляция по поводу ограничения ограничений попадает под удар, падает и стоимость вашего дома. Никто не хочет, чтобы его дом стоил меньше того, что они за него заплатили — вы теряете деньги на самом большом вложении в своей жизни. Сделайте разумный поступок и наймите профессионала для установки входной двери.
В ваш дом легко ворваться
Ваша входная дверь — последний барьер между вашим домом и внешним миром. Это означает, что он должен быть сильным и защищать вас от нежелательных людей, которые захотят проникнуть в ваш дом.
Взломщики охотятся на людей, которые становятся легкой добычей. Они ищут все, что вызовет у них меньше подозрений. Поэтому, когда ваша входная дверь установлена плохо и ее легко взломать, ваш дом станет главной целью для злоумышленников. Другими словами, правильная установка входной двери может быть разницей между безопасным проживанием и ограблением.
Вы потратите больше денег на уход за входной дверью
Если ваша входная дверь установлена неправильно, вы потратите много денег на обслуживание и ремонт — потенциально больше, чем стоит входная дверь. Когда ваша дверь не открывается и не закрывается должным образом, она может поцарапать пол, что является еще одним нежелательным расходом на техническое обслуживание, который вам придется оплачивать.
Кроме того, ваши счета за электроэнергию будут чрезмерно высокими, если в вашей входной двери есть щели. Это связано с тем, что холодный / теплый наружный воздух проникает в ваш дом и влияет на температуру.Это заставляет вашу печь или кондиционер работать больше, чтобы достичь температуры, которую вы установили на термостате. Из-за этого небольшого тупика вы в конечном итоге потратите много денег на счета за электроэнергию, и вам все равно будет неудобно.
The Door Company вносит огромный вклад в установку вашей входной двери
Ключ к тому, чтобы избежать всех этих проблем — нанять профессиональную дверную компанию. Профессиональные установщики дверей позаботятся о том, чтобы ваша входная дверь была установлена быстро и правильно.Больше не нужно сомневаться, переживете ли вы еще одну холодную зиму на Среднем Западе.
Это все прекрасно, но остается один вопрос: что вам следует искать в компании, занимающейся установкой входных дверей? Следует учесть несколько моментов, которые мы выделили ниже.
Чем дольше компания работает, тем лучше
Когда компания существует долгое время, это о чем-то говорит. Компания недолго просуществует, если они не доказали, что знают, что делают.В нем также говорится, что многие домовладельцы доверили им свои проекты по замене дверей.
«Долгое время» — термин относительный. Каков срок существования компании? Примерно 15 лет — хороший ориентир, но, очевидно, чем дольше, тем лучше. Feldco существует уже 40 лет и обслужила более 400 000 домов на Среднем Западе. Такого опыта вы не найдете больше нигде.
Взгляните на их предыдущие проекты
Прежде чем обращаться в дверную компанию, ознакомьтесь с некоторыми из их предыдущих работ.Ознакомьтесь с другими проектами установки входной двери, которые они выполняли в прошлом. Это дает вам представление о том, какую работу они будут делать в вашем доме. У большинства компаний есть фотографии или видеоролики о проектах, которые они реализовали в прошлом, поэтому не бойтесь просить их посмотреть.
Они должны уделять особое внимание деталям
Отличную дверную компанию от других компаний отличает то, что они уделяют пристальное внимание деталям. Казалось бы, ничто не может существенно повлиять на работу вашей двери.
Например, Feldco дважды измеряет проем вашей двери — один раз при первой встрече и второй раз через несколько дней. Вот почему вы знаете, что ваша запасная дверь поместится в дверной проем. Вы можете не сомневаться, зная, что мы позаботимся о том, чтобы вы получили идеальную входную дверь для вашего дома.
Все под одной крышей
Нет ничего удобнее, чем собрать все необходимое в одном месте. Никому не нравится иметь дело с двумя разными компаниями над одним проектом.То же самое можно сказать и об установке входной двери.
Вы хотите работать с компанией, которая предлагает как продукт, так и установку. Таким образом, вы получите желаемую дверь и будете знать, что ее устанавливают профессиональные установщики. Это значительно упрощает весь процесс.
Ищите компанию с множеством возможностей
Решая, к кому обратиться за установкой входной двери, вы должны найти компанию, которая предоставит множество вариантов, чтобы они соответствовали вашим потребностям.
Feldco — прекрасный тому пример.Вы можете выбрать стальную или стеклопластиковую входную дверь с опцией французских дверей. Есть также много вариантов цвета на выбор, включая отделку под дерево, поэтому вы можете получить красоту деревянной двери без всех негативов.
Существует также множество оконных вставок, боковых окон, фрамуг и дверной фурнитуры на выбор, которые помогут вам создать входную дверь своей мечты. С Feldco ваш проект установки входной двери будет легким.
Убедитесь, что вы получите лучшую установку входной двери на Среднем Западе
Правильная установка входной двери является обязательным условием, чтобы пользоваться ее преимуществами.В противном случае вы будете чувствовать постоянный сквозняк, подвергнете свой дом опасности взлома и получите некрасивую дверь.
Убедитесь, что вы получите лучший монтаж входной двери, получив бесплатное предложение от Feldco. Наши специалисты по продукции и технические специалисты позаботятся о том, чтобы у установщиков было все необходимое, чтобы гарантировать безупречную реализацию вашего проекта. У установщиков есть опыт и подготовка, чтобы реализовать эти планы, чтобы оставить вам идеальную входную дверь.
Установка и замена входной двери в CT & SW RI
Первое, что замечают в экстерьере вашего дома гости и прохожие, скорее всего, будет входная дверь.В конце концов, это основной способ, которым ваши друзья и семья регулярно входят в ваш дом и выходят из него, так почему бы не сделать его как можно более красивым и привлекательным?
Если ваша текущая входная дверь выглядит немного блеклой, поврежденной или просто вышедшей из моды, подумайте о замене входной двери от профессионалов Fiderio & Sons! Мы являемся ведущей компанией по благоустройству дома для наших клиентов во всем Коннектикуте, и мы можем помочь вам быстро и легко изменить внешний вид вашего дома.
Позвоните по телефону 203-237-0350 или , свяжитесь с Fiderio & Sons онлайн , чтобы назначить консультацию и получить расценки на установку или замену входной двери.
Мы с гордостью предлагаем услуги в Коннектикуте и на юго-западе Род-Айленда, включая Уоллингфорд, Чешир, Кромвель, Берлин, Мидлтаун, Мериден, Чешир, Саутингтон и другие регионы!
Установка запасной входной двери в Коннектикуте и на юго-западе Род-Айленда
После более чем 35 лет работы в сфере ремонта домов мы гордимся тем, что помогли тысячам домовладельцев по всему Коннектикуту сделать их дома более привлекательными, функциональными и отвечающими уникальным потребностям, бюджету и стилю каждой семьи.Наши опытные подрядчики по ремонту домов имеют обширный опыт установки дверей патио и входных дверей, установив внутренние и внешние двери в домах по всему Коннектикуту.
Варианты наружных дверей
Когда пришло время заменить входную дверь, вы можете выбрать из таких материалов, как дерево, стекловолокно или сталь, различных стилей, цветов и отделок. Независимо от того, какую входную дверь вы ищете, Fiderio & Sons — это специалисты по установке входных дверей в Коннектикуте, которые вы так долго искали! Некоторые из наших самых популярных вариантов входных дверей включают, но не ограничиваются:
Двери из стекловолокна
Деревянные двери
Стальные двери
Штормовые двери
Не ждите, чтобы повысить безопасность своего дома и повысить его привлекательность с помощью новой красивой входной двери от Fiderio & Sons.
Давайте поговорим о лучших типах входных дверей для вашего дома, стиля и бюджета! Чтобы записаться на консультацию, просто наберите все 203-237-0350 или , свяжитесь с Fiderio & Sons онлайн .
Мы также приглашаем вас ознакомиться с нашим портфолио или посетить наш дизайнерский выставочный зал в Меридене, штат Коннектикут, чтобы лично ознакомиться с некоторыми из наших великолепных вариантов входных дверей!
Входные двери для дома: откройте для себя возможности
Входные двери должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать ветер, дождь, палящее солнце и потенциальных злоумышленников, но при этом достаточно красивыми, чтобы произвести хорошее первое впечатление.К сожалению, удовлетворить эти потребности — непростая задача для многих входных дверей. Большинство старых сделаны из дерева или шпона, которые деформируются, трескаются и расслаиваются после многих лет воздействия элементов. Металлические двери тоже не вечны — поверхность некоторых старых стальных дверей может отслаиваться.
Независимо от того, относится ли это к вашей входной двери или вы просто хотите обменять массивную дверь на дверь со стеклянными панелями, которые обеспечивают больше света, вы найдете множество доступных вариантов. Существуют новые деревянные двери, которые лучше противостоят элементам, чем более ранние версии, а также двери из металла и стекловолокна, которые выглядят как дерево, но обеспечивают большую безопасность и часто дешевле.
Как заменить переднюю дверь
Иногда замена двери означает просто замену одной двери, называемой перекрытием или заглушкой, на другую. Но в некоторых случаях вам придется вырвать и заменить старую дверную раму, включая дверные косяки и порог, особенно если эти деревянные элементы начали гнить.
Даже если со старой дверной коробкой все в порядке, настенные гвоздики, к которым она прибита, могут прогнуться и выйти из квадрата. Это затрудняет открытие и закрытие двери. Чтобы новая деревянная дверь соответствовала нестандартной раме, вам нужно выровнять верх и низ или даже обрезать один из этих краев, чтобы дверь висела правильно.Это только вариант с деревянной дверью; металлические и стеклопластиковые двери нельзя строгать или резать.
Передние двери Prehung
Большинство новых дверей предварительно подвешиваются, что означает, что дверь подвешивается на петлях внутри новой рамы (эти системы также включают в себя некоторые формы уплотнителей). Двери с предварительным подвешиванием — идеальный выбор, если старая рама плохая или если вы снимаете раму, потому что хотите увеличить проем.
Если вы заменяете свою старую дверь на блок предварительного подвешивания, сначала определите, нужна ли вам дверь с левой или с правой стороны.Встаньте в дверном проеме и посмотрите наружу. Если замок справа от вас, у вас правая дверь.
Чтобы выбрать подходящий размер косяка, измерьте высоту и ширину имеющегося дверного косяка между внутренними краями обшивки. Добавьте 1/2 дюйма к высоте рамы и от 1/2 дюйма до 3/4 дюйма к ширине. Ширина двери измеряется по ее лицевой стороне. Большинство дверей продаются как 3-0 (36 дюймов) или шире.
Комплекты для замены дверей
Альтернативой замене всей рамы является использование комплектов для замены дверей, таких как Replace Door Systems от Pease Industries.Здесь дверь подвешивается в небольшой стальной раме, которая прикрепляется к старой. Преимущества включают простую установку и дополнительную безопасность стального каркаса. Однако эти комплекты немного уменьшают первоначальный проем, они доступны всего в нескольких размерах, и их нельзя устанавливать на сгнившие косяки.
БОЛЬШИНСТВО ДВЕРЕЙ НА ЗАКАЗ действительно являются модификациями стандартной дверной конструкции. Эта система Chautauqua Woods включает в себя декоративные стеклянные овалы и боковые фонари. Фото Мелаби М. Миллер
Конструкции входных дверей
Большинство производителей предлагают десятки стилей дверей, и вы найдете широкий выбор на лесных складах, в домашних центрах и у дилеров. Или создайте свою собственную дверь. Некоторые производители позволяют вам указывать типы панелей и варианты стекла, которые вам нужны. Но эти двери нужно заказывать специально, и доставка занимает от двух до восьми недель. Третий вариант — попросить местного столяра или столярную мастерскую построить деревянную дверь в соответствии с вашими требованиями.Опять же, недостатки — время и деньги.
Лучшие материалы для входных дверей
Пожалуй, самое важное решение — из чего сделана ваша дверь. Большинство сочетают в себе несколько материалов; например, многие двери из стекловолокна и стали имеют деревянные рамы. Но больше всего на внешний вид, долговечность, безопасность и цену влияет материал поверхности.
Деревянные двери
Двери из дерева являются наиболее распространенными. Универсальность и красота — их сильные стороны. Деревянные двери с натуральной отделкой и изготовленные по индивидуальному заказу могут быть из дуба, вишни, ореха, красного дерева, клена, пихты и сосны.Вы также найдете двери из нескольких сортов древесины хвойных пород, таких как сосна и болиголов.
Многие стандартные деревянные двери представляют собой сэндвич из шпонированной древесины и сердцевины из искусственной древесины. Такая конфигурация сводит к минимуму расширение и сжатие, вызывающие коробление. При цене около 200 долларов или около того, это недорогая альтернатива дверям из цельного дерева. Ищите прочный, мебельный шпон толщиной не менее 1/16 дюйма; что-нибудь более тонкое слишком легко повреждается.
Такие компании, как Lamson-Taylor, Pella и Simpson, препятствуют изгибу и деформации, ламинировав два куска дерева для создания стоек и перил.Для дверных панелей также используется разъемная конструкция, но они имеют изоляционную сердцевину. В результате получается деревянная дверь со значением изоляции около R-5 по сравнению с R-2 для обычных версий. Эти двери стоят от 300 до 500 долларов.
Двери из массива стоят дороже всего. Шестипанельная сосновая дверь шириной 3 фута и высотой 6 футов 8 дюймов стоит не менее 600 долларов, в то время как двери из твердых пород дерева еще дороже. На полную систему, которая включает в себя подвесную дверь в раме, петли, замки, боковые фонари и уплотнители, вы можете рассчитывать на сумму от 2000 до 4000 долларов.
При покупке деревянных дверей с предварительной отделкой обращайте внимание на стойкие пятна и прозрачную отделку, например полиуретан. Глянцевый блеск лучше всего защищает окрашенные двери. Какую бы отделку вы ни выбрали, нанесите ее на верхний и нижний края. Это помогает предотвратить впитывание влаги и вздутие деревянной двери.
Также обратите внимание на тщательную проработку деталей. Как правило, чем сложнее резьба и молдинги, чем толще и шире рейки и перила, тем лучше дверь. То же самое и с толщиной панели.Например, двери высокого класса от Nord имеют панели размером 1 3/8 дюйма по сравнению с панелями 9/16 и 3/4 дюйма на моделях более низкого уровня.
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ — единственная возможность добавить декоративные стеклянные акценты в большинство домов. Двери Cambria от Simpson содержат свинцовое стекло различных дизайнов. Цены начинаются примерно от 850 долларов. Фото Мелаби М. Миллер
Стальные двери
Стальная дверь — лучший выбор, если безопасность и долговечность являются главными приоритетами.Стальные элементы прочнее деревянных или стеклопластиковых дверей, они не трескаются и не деформируются. Любые вмятины или вмятины на этих дверях можно удалить и зашпаклевать с помощью набора для ремонта кузова.
Стальные двери также стоят меньше всего: цены начинаются примерно от 150 долларов за обшитую панелями дверь шириной 3 фута и высотой 8 дюймов без фурнитуры или остекления. Однако система стальных дверей с боковыми фонарями и фурнитурой премиум-класса может почти сравняться по стоимости с системой деревянных дверей.
Все стальные двери имеют внутреннюю раму из дерева или, для большей прочности, из стали.Полости внутри каркаса заполнены изоляцией из пенопласта высокой плотности. Двери премиум-класса обычно имеют обшивку 24-го калибра и стальную раму, хотя некоторые предлагают более толстую сталь (представленную меньшим числом). Поверхность обычно гладкая или с тисненым рисунком под дерево.
Большинство стальных дверей имеют покрытие из обожженного полиэстера, которое требует периодической перекраски. Премиум-версии получают виниловое покрытие, подобное тому, которое покрывают окна, облицованные винилом, для большей устойчивости к атмосферным воздействиям. Некоторые даже имеют покрытие из окрашиваемого древесного волокна или, в действительно дорогих версиях, ламинированный шпон.
Стальные двери обычно являются частью подвесной системы. Но если вы просто снимаете старую дверь с петель и вешаете новую, помните, что стальные двери поставляются с прикрепленными петлями или просверленными отверстиями для петель. Область петель на двери должна соответствовать области петель на имеющейся дверной коробке. Некоторые двери поставляются с дополнительным предварительно просверленным отверстием для петель, что позволяет вносить незначительные изменения при подвешивании двери.
Кроме того, если вы выберете рельефную структуру древесины, убедитесь, что она идет горизонтально по направляющим и вертикально по стойкам.Напоследок проверьте гарантию. Некоторые производители аннулируют его, если вы устанавливаете алюминиевую штормовую дверь со стальной дверью. Причина: скопление тепла между дверцами может вызвать отслаивание отделки.
КРАСОТА МОЖЕТ БЫТЬ глубже, чем кожа на стальной входной двери. Линия Sta-Tru от Stanley предлагает множество вариантов остекления и включает в себя теплоизолированный сердечник для повышения энергоэффективности. Цены начинаются примерно от 1200 долларов за показанную систему. Фото Мелаби М.Миллер
Двери из стеклопластика
Двери из стеклопластика прочные, не требуют обслуживания и являются разумным выбором для суровых или влажных климатических условий. Они имитируют внешний вид древесины с текстурой под дерево и могут быть окрашены в тон дуба, вишни, ореха и других пород дерева. Под их формованной поверхностью находится каркас из деревянных стоек и рельсов, в том числе деревянные кромки для замка. Пустоты в каркасе заполняются пенополиуретановым утеплителем.
На двери из стеклопластика распространяется длительная гарантия. Например, Pease Industries поддерживает свои модели, пока вы владеете домом. Но поскольку установка влияет на долговечность, эти длительные гарантии обычно распространяются только на полные входные системы, в которые входит рама.
Доступность — еще один плюс. Ожидайте, что вы заплатите около 200 долларов за обшитую панелями дверь шириной 3 фута x 6 футов 8 дюймов высотой без остекления или оборудования. Но поскольку аксессуары стоят одинаково независимо от материала, полностью загруженная входная система из стекловолокна может стоить около 4000 долларов.
Как и в случае со стальными дверями, убедитесь, что рельефная текстура древесины идет горизонтально на направляющих и вертикально на стойках, как настоящая текстура древесины. И если вы устанавливаете только дверь, убедитесь, что петли совпадают с существующей рамой.
Алюминиевые двери
В алюминиевых дверях, как и в стальных элементах, используется изоляционный сердечник, покрытый металлической оболочкой. Однако, в отличие от других дверных систем, алюминиевые версии продаются исключительно через дилеров. Каждый создан специально для вашего открытия.
Производители предлагают все виды опций. Например, двери линии Armaclad от Hess Manufacturing представлены в десятках стилей и цветов с гладкой или древесной отделкой.
Алюминиевые двери покрыты обожженной эмалью, поэтому они не нуждаются в покраске и не ржавеют, что объясняет распространенные 20-летние гарантии. Вы также можете сочетать цвет и стиль своей двери с алюминиевой штормовой дверью. Однако все эти преимущества обходятся недешево. По ценам, начинающимся примерно от 600 долларов, алюминиевые двери являются самым дорогим выбором после массивной древесины.
Как купить входную дверь
Если вы покупаете дверь отдельно или целиком, помните следующие советы по покупкам:
Для полных систем ввода убедитесь, что все компоненты поступают от одного производителя. (Многие системы собираются дистрибьюторами с частями, которые могут не соединяться идеально.) Убедитесь, что уплотнитель герметичен и что порог сцепляется с нижним краем двери.
Ищите низкоэмиссионное остекление оконных блоков.Для дополнительной безопасности некоторые производители предлагают остекление, защищающее от взлома. Декоративные окна с настоящими свинцовыми или латунными выступами стоят дороже, чем окна с фальшивкой.
Двери из высококачественной стали и стекловолокна имеют термический разделитель — часто виниловую полосу или часть деревянного каркаса — который разделяет внутреннюю и внешнюю обшивки двери. Это предотвращает прохождение наружного холода и тепла через кожу и раму, а также образование инея на внутренней поверхности.
Правильная передняя дверь окупится более плавной работой, меньшими затратами на техническое обслуживание и дополнительной экономией энергии.У вас также будет элегантная запись, которая произведет отличное первое впечатление на долгие годы.
Лучшие 15 установщиков по замене дверей рядом со мной
Неправильно установленная или поврежденная дверь может стоить вам от угрозы безопасности вашего дома до увеличения затрат на отопление и охлаждение. Наружные двери, такие как входные, должны быть устойчивыми к элементам, но легкими для глаз; Межкомнатные двери должны гармонировать с существующей эстетикой, но также хорошо функционировать для каждой комнаты, для которой они выбраны.Излишне говорить, что решение о дверях может быть обескураживающим; К счастью, дилеры и установщики дверей могут помочь вам выбрать, спроектировать и установить двери, которые идеально подходят для вашего дома!
Какие услуги предоставляют дилеры по продаже дверей?
Дилеры по продаже дверей несут ответственность за различные услуги, включая установку дверей, замену, ремонт дверей и индивидуальный дизайн дверей. Если вам нужна новая дверь, дилеры помогут вам определить, какая дверь вам нужна, а также ее форму, цвет, размер и многое другое. От дверей сарая до французских дверей и входных дверей — эти профессионалы могут помочь вам выбрать, установить и обслужить ваши вложения в двери.
Какие бывают распространенные дверные материалы?
Существует четыре типа материалов, которые обычно используются для изготовления дверей.
Деревянные двери красивы, универсальны и, как правило, являются наиболее популярным выбором как для внутренних, так и для наружных дверей; они легко изготавливаются по индивидуальному заказу и включают дуб, вишню, орех, красное дерево, клен, пихту и сосну. Некоторые стандартные деревянные двери имеют сердечники из МДФ, обернутые деревянным шпоном, что сводит к минимуму вероятность деформации, поскольку настоящая древесина расширяется при намокании и сжимается при высыхании.Если ваше сердце привязано к деревянной двери, но вы думаете, что климат может вызвать ее деформацию, поговорите со своим специалистом по дверям о дверях, облицованных шпоном для мебели.
Стальные двери прочные и упругие; в целях безопасности нельзя победить сталь. Доступный по цене выбор, стальные двери хорошо изолируют, не треснут и не деформируются, хотя на них могут появиться вмятины.
Алюминиевые двери имеют изолированный сердечник и доступны в различных цветах и вариантах отделки. Благодаря обожженной эмалью они не ржавеют и не нуждаются в перекрашивании, а на многие из них предоставляется 20-летняя гарантия.После дерева они самые дорогие и должны быть изготовлены на заказ. Дилер по продаже дверей может помочь вам найти надежного производителя алюминиевых дверей.
Двери из стеклопластика — хороший выбор для домов на берегу моря. Прочный и практически не требующий ухода, композит из стекловолокна выглядит как дерево и его даже можно окрасить, чтобы он соответствовал деревянным изделиям. Эти надежно изолированные двери идеально подходят для входных дверей, поскольку они могут выдерживать суровые и влажные климатические условия.
Вопросы, которые следует задать потенциальному продавцу дверей и подрядчику:
Как долго вы в этом бизнесе?
Сколько проектов, подобных моему, вы выполнили?
Вы можете дать мне рекомендации?
Как вы взимаете плату и что в нее входит?
Вы можете дать мне письменную оценку?
Проходите ли вы бесплатное обследование на дому?
Что входят в ваши услуги?
Могу ли я поставлять собственные материалы?
Когда можно будет закончить эту работу?
Что произойдет, если стоимость превышает бюджет? А как насчет изменений в ценах на материалы или рабочую силу?
Что мне нужно будет предоставить?
Есть ли какие-либо важные соображения или опасения, которые вы предвидите в связи с этим проектом?
Найдите дилеров по продаже дверей и подрядчиков на Houzz. Загляните в раздел «Профессионалы» на нашем веб-сайте и найдите дилеров и установщиков дверей. Прочтите обзоры, посмотрите фотографии проектов и узнайте, как профессионал может помочь в вашем проекте по благоустройству дома.
Найдите дверных подрядчиков рядом со мной на Houzz
Прежде чем нанять дверного подрядчика, сделайте покупки в нашей сети, состоящей из более чем 8 167 местных дверных подрядчиков. Прочтите отзывы клиентов, ознакомьтесь с их прошлыми проектами, а затем запросите расценки у лучших дверных подрядчиков рядом с вами.
Установщик входных дверей в Бингемтоне, штат Нью-Йорк | Установка входной двери
Входная дверь вашего дома, пожалуй, самая важная дверь во всем доме.Это то, чем все время пользуется большинство людей. Это дверь, которую люди видят в первую очередь, и она производит первое впечатление. Имея это в виду, вам определенно не нужна тусклая, унылая дверь, которая ничего не говорит. Или, что еще хуже, заявление, которое вы не хотите делать. Ваша входная дверь должна быть идеальным сочетанием функциональности и элегантности, чтобы она говорила то, что вы хотите, снаружи, но делала то, что вам нужно, изнутри.
Входные двери изготавливаются из самых разных материалов, разных форм, размеров и цветов.В Window Broker мы знаем, что не каждая дверь подходит вам, и что вы хотите, чтобы ваш дом выделялся среди остальных. Наши сменные входные двери предназначены для работы в любых условиях, от защиты от непогоды и поступления оплаченного воздуха до того, чтобы каждый, кто приближается, был немного впечатлен.
Штормовые двери
Одна вещь, которую мы знаем, важна для многих домовладельцев — это функциональная и надежная штормовая дверь. Эта дополнительная дверь устанавливается перед входной дверью, чтобы защитить ваш дом от непогоды.Когда дело доходит до замены входной двери, вам следует серьезно подумать о штормовых дверях. Это не только хорошая идея, они также необходимы во многих погодных условиях и предлагают ряд ценных преимуществ.
Защита от разлетающихся обломков во время сильных штормов
Вентиляция в хорошую погоду
Единственное, чего не могут сделать люди без штормовых дверей, — это открыть входную дверь в прекрасный день.Штормовая дверь разработана либо со стеклянными панелями, которые можно открыть, либо с прочными экранами, чтобы не допустить попадания насекомых и животных, но при этом впустить свежий воздух.
Что следует учитывать при выборе новой входной двери
Ваша входная дверь является личной для вас, но вы должны принять некоторые решения. Не все двери одинаковы, а это значит, что вам придется выбирать из нескольких различных вариантов, чтобы принять окончательное решение.
Двери со стеклянными вставками
Двери стальные
Двери из стекловолокна
Двери штормовые
Двери с декоративным стеклом
Двери с окнами
Двустворчатые двери
Двери одинарные
Двери одинарные с боковыми декоративными окнами
Есть несколько вариантов дверей, из которых вы можете выбрать, и мы хотим помочь вам выбрать ту, которая лучше всего подходит для вашего дома и соответствует вашему бюджету, а также вашему личному вкусу.
Запланируйте бесплатную оценку стоимости у наших экспертов по входным дверям
Позвоните нам сегодня по телефону (607) 798-9954 , чтобы запланировать бесплатную смету на замену вашей входной двери. Вы также можете заполнить форму на этой странице, чтобы назначить бесплатную консультацию. Наши специалисты по дверям в Window Broker хорошо осведомлены, дружелюбны и рады помочь вам изменить общий внешний вид вашего дома, не выходя из входной двери.
Ремонт, установка и обслуживание
Просто позвоните нам сейчас: (212) 860-5477
Входные двери: ремонт, установка и обслуживание. Просто позвоните нам: (212) 860-5477
Входные двери: ремонт, установка и обслуживание Входные двери
: ремонт, установка и обслуживание вашего дома и офиса — это больше, чем вход в ваше здание.Это также создает барьер между вами и элементами или вандалами, а также увеличивает привлекательность и ценность вашей собственности. Поскольку ваша входная дверь обеспечивает так много услуг для вашего дома или бизнеса, когда дело доходит до ремонта, установки и обслуживания входных дверей, вы можете положиться на профессионалов в отделе ремонта и установки дверей Highgate.
Квалифицированный профессионал и первоклассное обслуживание
Если вы хотите установить новую входную дверь или отремонтировать или отремонтировать существующую дверь, у нас есть квалифицированные специалисты, которые могут предоставить вам первоклассное обслуживание, которое вы ожидаете от услуг по установке и ремонту дверей.В Highgate мы предлагаем не только широкий выбор дверей, от простых деревянных или металлических входных дверей для дома до двойных раздвижных стеклянных дверей для коммерческих предприятий и всего остального. Мы также знаем, как установить и отремонтировать практически все типы входных дверей, которые только можно вообразить. У нас большой опыт ремонта, установки и обслуживания входных дверей.
Входные двери: ремонт, установка и обслуживание
Мы установим входные двери и поддержим их внешний вид и исправное функционирование
Когда мы говорим, что являемся экспертами по ремонту, установке и обслуживанию входных дверей, мы имеем в виду именно это.Мы не только установим для вас эти входные двери, но и обеспечим их хороший внешний вид и исправность, выполнив любой необходимый ремонт или обслуживая двери, когда это необходимо. Установить новую дверь не так просто, как может показаться, и наши квалифицированные специалисты обладают необходимыми знаниями, навыками и инструментами для правильного выполнения работы. Кроме того, когда дело доходит до ремонта входных дверей, вам нужен кто-то, у кого есть знания и навыки, чтобы отремонтировать дверь, чтобы она выглядела так же хорошо и функционировала так же, как при первой установке.Наши специалисты по обслуживанию дверей могут отремонтировать вашу дверь настолько хорошо, что часто вы даже не можете увидеть, где был сделан ремонт. Кроме того, когда дело доходит до обслуживания застрявших дверей или дверей, вышедших из строя, мы можем исправить эти типы проблем быстро и эффективно, вернув входную дверь в рабочее состояние в кратчайшие сроки.
Если ваша входная дверь так важна для вашего дома или бизнеса, почему вы хотите доверять свои двери никому, кто не является профессионалом? В отделе ремонта и установки дверей Highgate работают профессионалы, которые чрезвычайно хорошо разбираются в ремонте, установке и обслуживании входных дверей.
